bookmark_borderРейтинг поликарбоната: Обзор лучших производителей сотового поликарбоната и их торговых марок – 11 лучших производителей сотового поликарбоната

Выбор между марками сотового поликарбоната

В последнее время возникает много вопросов по поводу выбора сотового поликарбоната между марками лайт, суперлайт, норма, стандарт, усиленный. Эти термины активно используются маркетинговыми службами заводов производителей и часто путают потребителей. Что здесь важно понимать? Эти названия не отражают или отражают частично весьма важные характеристики сотового поликарбоната. Среди которых наиболее важными для потребителя являются срок службы или долговечность и плотность материала. Это взаимосвязанные между собой характеристики. Чем больше плотность материала, тем толще стенки материала при одной и той же общей толщине. Чем толще стенки, тем больший слой защиты от УФ лучей можно соэкструдировать, т.е. выдавить, вместе с материалом. Чем больше слой УФ защиты, тем большей долговечностью и сроком службы обладает материал. Если же стенки тонкие, то места в такой стенке остается мало для соэкструзии вместе с основным материалом УФ защиты. Поэтому все облегченные материалы имеют меньший срок службы по сравнению с более плотными материалами.

Существует некоторый стандарт, который обусловлен необходимостью нанесения дополнительного слоя УФ защиты, без которой поликарбонатный пластик начинает разрушаться уже через год-другой эксплуатации на открытом воздухе. С одной стороны производителю нужно обеспечить прочность и жесткость материала, что вынуждает ограничивать количество УФ защиты, которая съедает толщину стенки, а прочности не добавляет. С другой — нужно обеспечить долговечность и срок службы материала, а значит нанести УФ защиту и чем больше, тем лучше. Эмпирическим путем установились такие стандартные соотношения плотности материала и срока службы:

Толщина Плотность, кг/кв.м. Срок службы, лет
4мм. 0,7-0,8 10-15
6мм. 1,2-1,3 10-15
8мм. 1,4-1,5 10-15
10мм. 1,6-1,7 10-15
16мм. 2,7-2,8 10-15
25мм 3,4-3,5 10-15

Эти значения пришли к нам вместе с первым сотовым поликарбонатом, которого в то время в нашей стране еще не делали. Причем сейчас у нас является стандартом для теплиц материал толщиной 4мм. Но надо отметить, что фирма General Electric, которая первой начала завозить сотовый поликарбонат к нам в страну под торговой маркой Lexan, наотрез отказывалась делать материал толщиной 4мм., аргументируя это тем, что на такой толщине невозможно сделать приемлемой УФ защиту. Они считали, что минимальной толщиной материала может быть только 4,5мм. Фирма Polygal, которая оказалась сговорчивее, без особых разговоров поставляла в Россию сотовый поликарбонат 4мм., завоевывая таким образом рынок.

Приведенные значения были отправной точкой для отечественных производителей, которые вполне логично пытались со времени своего появления вытеснять импортные материалы, предлагая более дешевый материал с такими же характеристиками. Но конкуренция на быстрорастущем рынке заставляла их придумывать все новые и новые способы удешевления материала. Естественно, что решить эту проблему невозможно без ухудшения характеристик материала. Поэтому на рынке массово стали появляться материалы, которые имели меньшую плотность и, соответственно, меньший срок службы. Негласно и без полного информирования потребителя заводы перешли на нижнюю кромку допустимой плотности. Когда же и этого стало мало в конкурентной борьбе, тогда возникли и более легкие материалы. Опять же без полного информирования потребителя. Поскольку проверить наличие и толщину УФ защиты без специального оборудования практически невозможно рядовому потребителю, то стали возникать опасные прецеденты разрушения материала с очень слабой УФ защитой. Причем производители заранее обезопасили себя от претензий, объявляя о нарушениях условий эксплуатации и монтажа материала, что влечет за собой прекращение гарантии. Надо отметить, что практически никто из частных потребителей не знал или не хотел соблюдать условия эксплуатации материала. В определенный момент подобное отношение к материалу стало угрожать всему рынку. Невозможно было определить, честен тот или иной производитель и насколько хорош его материал. Сейчас разрабатывается ГОСТ на сотовый поликарбонат, который призван решить проблему качества материала. К сожалению, процесс выработки стандарта идет трудно, что связано с попытками использовать его одной частью производителей в конкурентной борьбе с другой частью.

Ряд производителей и продавцов был вынужден в этих условиях разграничить собственную линейку производимых товаров, чтобы с одной стороны не отказываться от производства дешевых материалов, а с другой стороны показывать различия в качестве. Так появились марки лайт, суперлайт, норма, стандарт и т.д. Другие производители предпочитают делать несколько торговых марок для разграничения дешевых и дорогих материалов. То, что сейчас называется стандартом или нормой, это, как правило, материалы сделанные в соответствие со стандартом, указанным в таблице. Гарантия на такой материал составляет честные 10, а то и 15 лет. По отношению к стандартному материалу определяются и остальные. Упрочненным называется материал большей плотности, как правило, это верхняя граница указанных в таблице значений. Легким, лайтом называется материал меньшей по отношению к стандарту плотности.

Для 4-ки это 0,6 кг/кв.м., для 6-ки — 1,05-1,15 кг/кв.м., для 8-ки — 1,15-1,3 кг/кв.м., для 10-ки — 1,35-1,4 кг/кв.м., для 16мм. — 2,4-2,5 кг/кв.м. Суперлайтом называется материал, который, по большому счету, уже может быть отнесен по допускам производства к меньшей толщине. Например, при заявленной толщине 4мм, он может оказаться фактически и 3,8мм., и 3,5мм. Соотвественно, вес такого материала может быть уже около 0,5 кг.

Лайт в общем имеет срок службы порядка 8 лет, суперлайт — 5-6 лет. Но это не все. Чем толще материал, тем меньше сказывается на нем проблема соотношения прочности/долговечности. И там желание соблюсти необходимую долговечность материала не так сильно влияет на прочность материала. Поэтому срок службы материала лайт толщин более 6 мм. уже равен стандартному материалу — 10 лет. На толстом материале уменьшение плотности сказывается только на его жесткости. Т.е. под такой материал нужно просто более часто ставить подкрепляющие несущие элементы в виде прогонов. Надо отметить, что многие заблуждаются, считая, что сотовый поликарбонат несет нагрузку. Нагрузку несет несущая конструкция. Сотовый поликарбонат в роли покрытия передает нагрузку на несущую конструкцию. Его задача — обеспечить приемлемые прогибы в пролетах, чтобы не потерять устойчивость и не сломаться под нагрузкой. Т.е. материал лайт толщин более 6мм. вполне способен простоять не менее 10 лет при условии учета его меньшей жесткости при разработке конструкции.

Покупателю при выборе материала следует всегда отталкиваться от поставленной задачи. В зависимости от нее можно использовать и стандартный материал, и лайт, и даже суперлайт. Просто необходимо знать, чем отличаются эти материалы друг от друга. Марктеинговые отделы заводов не зря пытаются сбить покупателя обобщенными названиями — лайт, норма и т.д. Разница между ними заключается только в плотности, из которой следует и долговечность. Материал одного завода может быть лучше или хуже, чем материал другого завода. Поэтому при выборе материала спрашивайте о плотности материала и о гарантиях завода-производителя. Если же материалы имеют одинаковую плотность, то это практически всегда абсолютно равноценные материалы. А разница в цене вызвана просто разными подходами к маркетингу и разным самомнением производителей о себе.

Более подробно о поликарбонате можно ознакомиться на странице патентов.

Соотношение плотности и толщины поликарбоната

как правильно выбирать поликарбонат при покупке?

И так, давайте рассмотрим как же не ошибиться в выборе поликарбоната!

Внедрение новых технологий в строительной сфере позволило повысить эффективность проведения работ. Поликарбонат появился относительно недавно и представляет собой обработанный по специальной технологии полимерный пластик. Характеристики изделий из данного материала предусматривают достаточно высокий уровень прочности и ряд других важных качеств. Нередко возникает вопрос о том, как выбрать поликарбонат и на какие параметры опираться в процессе. Наша компания «Мир Поликарбоната» предлагает выделить три основные разновидности данного материала.

1. Сотовый поликарбонат

Данная категория считается наиболее популярной. Материал представляет собой два или три параллельных листа, соединённых между собой ребрами жесткости. Сотовый поликарбонат нашел широкое применение в сфере рекламы, строительстве (остекление различных конструкций), сельском хозяйстве (создание парников и теплиц), а также интерьерном дизайне и ряде других направлений.

Пример применения сотового поликарбоната

Выбрать листы необходимо на основании следующих факторов:

  • Толщина (варьируется от 3,5 до 32 мм)
  • Количество слоёв (их может быть 2 или 3, в зависимости от толщины)
  • Тип структуры (R предусматривает квадратное сечение, а RX — треугольное)
  • Цвет (материал может быть прозрачным или обладать одним из доступных цветов)

Купить поликарбонат данного типа следует, если вы хотите получить листы с малой массой, высокой теплоизоляцией и шумопоглощением. Их дополнительным преимуществом является более доступная стоимость, если проводить сравнение со следующей категорией.

2. Монолитный поликарбонат

Материал предполагает литой лист, что обеспечивает его достаточно высокие прочностные показатели. Монолитный поликарбонат с толщиной свыше 6 мм является антивандальным и способен выдерживать значительные статические или динамические нагрузки. Сферы применения аналогичны СПК. Материал используется в строительстве, рекламной сфере, при остеклении различных конструкций, а также для защиты. По этой причине, часто приходится выбирать между одной из данных категорий полимера. Если проводить сравнение с СПК, он является более привлекательным по своему внешнему виду, но стоит дороже.

Пример применения монолитного поликарбоната

3. Профилированный поликарбонат

Листы обладают волнистой формой и предназначаются для использования в качестве кровельного материала. Профилированный поликарбонат обладает толщиной 0.8 или 1,3 мм. Он обладает достаточной прочностью для того, чтобы выдержать сильный град, большое количество снега и различные механические воздействие. Изделие отличается простотой монтажа и является хорошей альтернативой другим кровельным материалам, используемым в строительной сфере. Когда нужно купить поликарбонат данного вида, следует определиться с его цветом. В каталоге доступно большое количество вариантов. Поскольку покраска происходит на этапе производства и выполняется в массе, цвет сохраняет свою насыщенность на протяжении длительного времени.

Крыша из профилированного поликарбоната (прозрачный шифер)

Цена на поликарбонат различных видов у нашей организации отличаются своей доступностью, поскольку мы являемся непосредственным производителем.

12 лучших теплиц из поликарбоната для дачи

Обновлено: 19.09.2019 00:06:27

Эксперт: Борис Мендель

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Получать стабильный урожай некоторых теплолюбивых культур в сложных климатических условиях России можно только в теплице. Это укрывное сооружение имеется у многих дачников и профессиональных овощеводов. Кто-то устанавливает самодельные конструкции, кому-то проще приобрести готовое изделие с доставкой и монтажом, а можно на магазинный каркас своими руками прикрепить любой укрывной материал. С помощью наших экспертов попытаемся определить основные критерии выбора теплицы из поликарбоната для дачи.

Как выбрать теплицу

Каркас. Основой любой теплицы является каркас. Он испытывает серьезную нагрузку, как от поликарбоната, так и от скопившегося снега.

  1. Традиционным материалом для каркаса является дерево. К плюсам древесины следует отнести экологичность и низкую стоимость. Но со временем сооружение проседает, быстро гниет нижняя часть, контактирующая с грунтом.
  2. Легкость конструкции обеспечивает алюминий. Этот металл легко обрабатывается, долго сопротивляется воздействию влаги. Но под действием сильного ветра или большой шапки снега конструкция может сломаться.
  3. Максимальную прочность теплице может дать только сталь. Обычно для изготовления каркаса применяется круглая или квадратная труба, реже уголок и швеллер. К плюсам материала следует добавить долговечность и простоту сборки. Но стальная конструкция стоит дорого, а еще она должна иметь эффективную защиту от коррозии (цинковое покрытие, порошковая краска).

Укрывной материал. Для защиты растений от воздействия негативных погодных факторов садоводы и огородники используют несколько укрывных материалов.

  1. Самым бюджетным вариантом является полиэтиленовая пленка. Она проста в монтаже, благодаря ей создается в теплице должный микроклимат. Но пленка недолговечна (1-2 сезона), а под воздействием палящего солнца могут выделяться вредные соединения.
  2. Стекло в качестве укрывного материала используется давно, раньше такие конструкции возводились для промышленного выращивания растений. Сегодня стекло стало более доступным, оно устойчиво к снегу и ветру, отличается экологичностью. Но под воздействием града часто разбивается, тем самым имеется риск получения серьезных травм.
  3. Высоким спросом пользуется у дачников поликарбонат. Он отлично сочетает достоинства стекла и пленки. Чтобы материал не сломался под тяжестью снега, важно правильно выбрать форму и конструкцию каркаса.

Форма теплицы. Для поликарбонатной теплицы подходит несколько геометрических конструкций.

  1. Традиционная арочная модель выгодно отличается большим внутренним пространством. В таком сооружении минимальное количество стыков, оно устойчиво к ветру. Но вот снег с крыши не всегда сползает самостоятельно, поэтому каркас должен быть прочным.
  2. Равностенные теплицы имеет двухскатный вид крыши. Максимальная высота получается в центральной части. Такие модели занимают больше места, они достаточно сложны в монтаже.
  3. Конусообразные теплицы лучше всего подходят для выращивания высоких растений (томаты, огурцы, бахчевые). Они имеют коньковый стык крыши, с которой легко сходит снег. Некоторые проблемы испытывают владельцы при монтаже, требуется герметизация конька.

Мы отобрали в обзор 12 лучших теплиц из поликарбоната для дачи. Они широко представлены в торговой сети нашей страны. При составлении рейтинга учитывалось мнение экспертного сообщества и отзывы потребителей.

Рейтинг лучших теплиц из поликарбоната для дачи

Лучшие равностенные теплицы

Большое количество растений удается выращивать в равностенных теплицах. Здесь найдется место и для низкорослых культур, и для овощных гигантов. Специалистам понравилось несколько укрывных сооружений.

Царская ферма

Рейтинг: 4.9

Царская ферма

Теплица из поликарбоната для дачников Царская ферма появилась в продаже в 2017 г. Сегодня интерес к ней проявляет все больше огородников. Эксперты объясняют спрос на теплицу надежной конструкцией. Производитель применил двойные оцинкованные дуги, благодаря которым каркас выдерживает высокую снеговую нагрузку. Так как на рынке появилось немало подделок, разработчики советуют обратить внимание на наличие перемычек (40х20 мм), которые расположены в одной плоскости с дугами.

К достоинствам теплицы следует отнести применение поликарбоната премиум класса толщиной 4 мм и двойную защиту от ультрафиолета. На выбор дачникам предлагается несколько модификаций шириной 2,5 м, 3,0 м и 3,5 м, длина которых варьируется от 2 до 10 м. Модель становится победителем нашего рейтинга за 10-летнюю гарантию и бесплатную доставку.

Достоинства
  • прочный каркас;
  • качественный поликарбонат;
  • 2 двери и 2 форточки;
  • гарантия 10 лет.
Недостатки
  • не обнаружены.

Glass House «Дубрава»

Рейтинг: 4.8

Glass House "Дубрава"

На профессиональных огородников рассчитана равностенная теплица Glass House «Дубрава». Она выделяется на фоне конкурентов своей шириной (4 м). При минимальной длине 4 м стоимость модели превышает самую большую модификацию нашего победителя рейтинга. За что же дачник должен выложить круглую сумму денег?

Эксперты обращают внимание на двери-купе, которые очень удобно открывать и закрывать. Похвалы заслуживает и стальной оцинкованный каркас из уголка толщиной 1,5 мм. Производитель гарантирует прочность теплицы при снеговой нагрузке до 250 кг/кв. м. Для проветривания предусмотрены 2 форточки.

Пользователям нравится свобода внутреннего пространства. Теплица не только широкая, но и высокая (2,8 м), что очень удобно при ухаживании за высокорослыми растениями.

Достоинства
  • прочность и надежность;
  • 3-летняя гарантия;
  • много свободного места;
  • двери-купе.

Лучшие арочные теплицы из поликарбоната

Укрывные сооружения в виде полусферы называются арочными теплицами. Такая форма очень популярна, она обеспечивает хороший доступ к растениям, стойко переносит порывы ветра. Эксперты обратили внимание на несколько моделей.

Дачная-Оптима

Рейтинг: 4.9

Дачная-Оптима

Арочная теплица Дачная-Оптима завоевала сердца российских дачников. Модель получилась очень прочной, она рассчитана на снежный покров массой 280 кг на 1 кв. м. Каркас сделан на основе стального профиля 60х20 мм с цинковым покрытием. При стандартной ширине 3 м высота конструкции составляет 2,1 м. Для входа в теплицу предусмотрены две распашные двери, а проветривание внутреннего пространства обеспечивается двумя форточками. При сборке модели не требуется устройство фундамента, а справиться с установкой можно самостоятельно, руководствуясь приложенной инструкцией.

У пользователей нет серьезных претензий к качеству и функциональным возможностям теплицы. Она доступна по цене всем слоям огородников, поэтому эксперты присуждают изделию первое место в рейтинге.

Достоинства
  • высокая прочность;
  • не требуется фундамент;
  • защита каркаса от коррозии;
  • доступная цена.
Недостатки
  • не всегда хватает крепежных деталей.

КРЕМЛЕВСКАЯ ЛЮКС

Рейтинг: 4.8

КРЕМЛЕВСКАЯ ЛЮКС

Идеальным вариантом для регионов с порывистым ветром и сильными снегопадами будет установка теплицы КРЕМЛЕВСКАЯ ЛЮКС. Она выдержала испытания в суровых сибирских условиях. Для создания арочного каркаса производитель использовал усиленную сдвоенную трубу 20х20х1,2 мм. Максимальная снеговая нагрузка на 1 кв. м допускается до 240 кг. Антикоррозионную защиту стальных деталей обеспечивает порошковая краска. Разработчики позаботились и об удобстве при транспортировке, загрузить конструкцию без поликарбоната можно даже в багажник жигулей. Производитель уверен в прочности своей теплицы и дает 7-летнюю гарантию.

Эксперты отдали изделию второе место в нашем рейтинге. Пользователи довольны прочностью и доступностью. Из недостатков отмечается наличие бракованных уплотнительных резинок.

Достоинства
  • удобство транспортировки;
  • надежная защита от коррозии;
  • прочный каркас;
  • приемлемая цена.
Недостатки
  • бракованные уплотнители.

БАСТИОН ПРЕМИУМ, компания Бастион

Рейтинг: 4.7

БАСТИОН ПРЕМИУМ, компания Бастион

Высокой точностью изготовления всех деталей может похвастаться теплица БАСТИОН ПРЕМИУМ. При сборке не образуется ни щелей, ни зазоров. Эта модель производится с 2008 г на подмосковном заводе «Бастион». Конструкция получила множество золотых наград на выставках для дачников. Чтобы соединить квадратную трубу толщиной 1,5 мм, производитель использовал плазменную сварку, поэтому каркас получился очень прочным. Теплица может выдержать нагрузку в пределах 1 тонны. Все стальные детали защищены от коррозии с помощью порошковой краски. Чтобы собрать конструкцию, необходимо закрутить всего лишь 20 болтов.

Модель располагается на третьем месте нашего рейтинга, т. к. без прицепа транспортировать ее невозможно. Недовольны некоторые дачники качеством проветривания внутреннего пространства.

Достоинства
  • точность изготовления;
  • высокая прочность;
  • порошковое покрытие стали;
  • быстрый монтаж.
Недостатки
  • плохое проветривание;
  • большие габариты.

УРОЖАЙ ЭЛИТ-АБСОЛЮТ

Рейтинг: 4.6

УРОЖАЙ ЭЛИТ-АБСОЛЮТ

Улучшенную конструкцию отметили эксперты в теплице УРОЖАЙ ЭЛИТ-АБСОЛЮТ. Она подойдет как дачникам, так и профессиональным овощеводам. Модель предлагается шириной 3 м, длину можно выбирать от 4 до 10 м. Каркас сделан из оцинкованной трубы 25х25 мм. В базовой комплектации имеется 2 двери, они оснащены форточками для проветривания. С целью придания устойчивости на неровном участке производитель рекомендует монтировать фундамент из деревянных брусков. Дачники могут выбрать теплицу с разным поликарбонатом или купить только каркас. Качество изготовления подтверждается 20-летней гарантией.

Модель остановилась в шаге от призовой тройки нашего рейтинга. Пользователи в отзывах недовольны точностью изготовления деталей, отчего возникают сложности при сборке.

Достоинства
  • доступная цена;
  • надежный каркас;
  • оцинкованная сталь;
  • 20-летняя гарантия.
Недостатки
  • трудно собирать;
  • зазоры в дверных проемах.

ShelterLogic в коробке (круглая крыша) 240х300 см

Рейтинг: 4.5

Необычный вариант дачной теплицы предлагает россиянам американский производитель. Модель ShelterLogic с круглой крышей высотой 2,4 м отличается большим внутренним пространством. Каркас сделан из стальной трубы диаметром 35 мм, которая защищена от коррозии порошковым покрытием. Соединение осуществляется с помощью надежных металлических стабилизаторов ShelterLock 3X. В качестве укрывного материала американцы предлагают полиэтилен высокой плотности, с защитой от УФ лучей. Для проветривания достаточно свернуть боковые стенки на необходимую высоту.

К достоинствам модели пользователи относят быстрый монтаж (1,5-4 ч), компактность, удобство эксплуатации. Занять более высокое место в рейтинге теплице не позволяет высокая цена и непонятная инструкция по установке.

Достоинства
  • компактность;
  • прочность и надежность;
  • быстрый монтаж;
  • эффективное проветривание.
Недостатки
  • высокая цена;
  • непонятная инструкция.

Северянка от НЗТ

Рейтинг: 4.4

Северянка от НЗТ

Классическую арочную форму имеет теплица Северянка от НЗТ. Основу укрывного сооружения составляет каркас из профильной стальной трубы 25х25 мм и 20х20 мм. Металлоконструкция имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. Производитель оснастил свое изделие двумя дверями и двумя форточками. В базовом исполнении теплица комплектуется сотовым поликарбонатом толщиной 4 мм с защитой от ультрафиолета. Эксперты отмечают качественную еврофурнитуру, 7 продольных усилений, удобные ручки на дверях. Пользователям понравилась прочность конструкции, удобство подвязывания растений, отличные грунтозацепы. Из недостатков отмечается отсутствие отверстий под крепеж, применение профиля толщиной 1 мм вместо заявленного 1,5 мм.

Достоинства
  • качественная фурнитура;
  • оцинкованный профиль;
  • надежные грунтозацепы;
  • прочная конструкция.
Недостатки
  • нет внутренних ручек;
  • отсутствуют отверстия под саморезы.

УРАЛОЧКА

Рейтинг: 4.3

УРАЛОЧКА

Замыкает рейтинг лучших арочных теплиц модель УРАЛОЧКА. Этой конструкции уже более 9 лет, она претерпела несколько модификаций. Огородники отдают предпочтение теплице за минимальную стоимость и высокую прочность. Четырехметровый каркас способен выдержать снежный покров массой до 3,5 тонн, ветровую нагрузку до 30 м/с. Высокая надежность и устойчивость обеспечивается расположением опорных дуг на расстоянии 65 см друг от друга. Кроме того, производитель использовал квадратную трубу толщиной 1,5 мм.

Пользователи сообщают о быстром монтаже теплицы. Работая вдвоем, удается поставить теплицу за 2 часа. Но есть у модели и ряд недоработок. Это некачественный поликарбонат, который трескается. Оставляет желать лучшего и лакокрасочное покрытие.

Достоинства
  • надежность и прочность;
  • легкий монтаж;
  • устойчивость;
  • доступная цена.
Недостатки
  • некачественный поликарбонат;
  • недолговечное лакокрасочное покрытие.

Лучшие конусообразные теплицы

Максимальной высотой могут похвастаться конусообразные теплицы. В некоторых моделях потолок находится на уровне 2,5 м. Не стоит волноваться о целостности поликарбоната в зимнее время, т. к. по двухскатной конструкции снежная масса легко сходит. Вот лучшие образцы для дачников.

Апельсин Капелька

Рейтинг: 4.9

Апельсин Капелька

Двухскатная теплица Апельсин Капелька выпускается в двух исполнениях. Отечественным дачникам предлагается два варианта ширины (2,4 и 3 м). Благодаря высокому своду в укрывном сооружении удобно выращивать помидоры и бахчевые культуры. Эксперты по достоинству оценили наличие 8 стрингеров, которые придают каркасу повышенную прочность. Стоит отметить и крепление поликарбоната с помощью болтов и термошайб. Модель оснащена двумя дверьми и двумя форточками. За прочность и практичность «цитрус» становится победителем нашего рейтинга.

Пользователи отмечают красивый внешний вид и простоту конструкции. Небольшие сложности возникают у дачников только в процессе сборки, также требуется дополнительная герметизация дверей и конька.

Достоинства
  • прочность и надежность;
  • легкий сход снега;
  • качественная фиксация поликарбоната;
  • оцинкованный профиль.
Недостатки
  • недостаточная герметизация конька и дверей.

Кремлевская Стрелка

Рейтинг: 4.8

Кремлевская Стрелка

Хорошую устойчивость демонстрирует теплица Кремлевская Стрелка. Каркас сделан из профильной трубы 20х20х1 мм, которая покрыта слоем цинка. Модель может похвастаться высоким сводом (2,45 м), что будет важно при выращивании огурцов или помидоров. А вот ширина предлагается только одна (2,7 м), этого будет достаточно для обустройства 2-3 грядок. Максимальная снеговая нагрузка ограничивается 295 кг/кв. м. Конструкция имеет две двери и две форточки. Допускается установка автоматической системы открывания форточек или устройства капельного полива.

Пользователи лестно высказываются о прочности конструкции, большом сроке службы. К недостаткам они относят негерметичность и сложную сборку. Модель занимает второе место в нашем рейтинге.

Достоинства
  • оригинальная конструкция;
  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • 5-летняя гарантия.
Недостатки
  • много щелей и зазоров;
  • сложная сборка.

Дачная-Стрелка

Рейтинг: 4.7

Дачная-Стрелка

Еще одна высокорослая теплица попала в наш рейтинг. Модель Дачная-Стрелка имеет высоту 2,4 м и уникальную стрельчатую форму. При аналогичной длине с другими формами теплиц удается сэкономить до 15% полезной площади. Экспертам понравилась модификация шириной 3 м, которая оптимально выглядит для дачников. Очень прочный каркас рассчитан на предельную снеговую нагрузку 360 кг/кв. м. Для установки теплицы не требуется фундамент, конструкция надежно удерживается на грунте с помощью Т-образных окончаний. Компактные размеры каркаса в разобранном виде позволяют транспортировать изделие в багажнике легковушки.

Обойти лидеров рейтинга теплице не удалось из-за тонкого профиля (0,9 мм), большого количества соединительных элементов и длительного монтажа (более 12 ч).

Достоинства
  • уникальная стрельчатая конструкция;
  • практичность;
  • компактность каркаса;
  • хорошая проветриваемость.
Недостатки
  • тонкий профиль;
  • длительный монтаж.

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

ТОП-12 Лучших Теплиц из Поликарбоната

ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Воля Дачная-Стрелка

Конструкция: Каплевидная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 250х260
Цена, руб: 1280
Толщина каркаса, мм: 1
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Воля Дачная-Двушка

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 220х200
Цена, руб: 4015
Толщина каркаса, мм: 1
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Воля Дачная-2ДУМ

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 200х300
Цена, руб: 5015
Толщина каркаса, мм: 0,8
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Воля Орион

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 210х300
Цена, руб: 8850
Толщина каркаса, мм: 1,2
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Новатор Капелька

Конструкция: Каплевидная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 233х300
Цена, руб: 10840
Толщина каркаса, мм: 1,5
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Кремлевская Люкс

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 210х300
Цена, руб: 11800
Толщина каркаса, мм: 1,2
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

ТМКН Слава Перчик

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 180х150
Цена, руб: 12010
Толщина каркаса, мм: 1,2
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

ОченьКрепко Счастье Садовода

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 210х300
Цена, руб: 15500
Толщина каркаса, мм: 1,2
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Уралочка

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 400х300
Цена, руб: 16000
Толщина каркаса, мм: 1,5
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Титан Цинк

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 600х300
Цена, руб: 17500
Толщина каркаса, мм: 1
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Тюльпан Мини

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 400х100
Цена, руб: 19270
Толщина каркаса, мм: 1,2
ТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +ОтзывыТОП-12 Лучших теплиц из поликарбоната: какие модели подходят для выращивания овощей, ягод и цветов? (Фото & Видео) +Отзывы

Апельсин

Конструкция: Арочная
Толщина покрытия, мм: 4
Размеры, см: 600х300
Цена, руб: 26100
Толщина каркаса, мм: 0,8

Как выбрать хороший поликарбонат для теплицы. На что обращать внимание.

Выбирая поликарбонат для теплицы, многие обращают внимание только на цену. Стоит задуматься, на чём экономит продавец, и как это скажется на качестве будущей постройки.

Что нужно учесть при выборе теплицы

Обычно сравнивают внешний вид теплицы, её размеры и цену. Помимо названия модели и производителя каркаса, нужно узнать толщину и плотность самого поликарбоната. Стоимость материала составляет около половины цены всей конструкции.

Если купить некачественный поликарбонат, то через 2 или 3 года теплица может разрушится. Это происходит потому, что был выбран облегчённый, тонкий поликарбонат, который не выдерживает вес снега, быстро трескается. Иногда дёшево продают материал, не предназначенный для наружных построек. В нём отсутствует защитный слой от ультрафиолета.

Поликарбонатная плита без ультрафиолетового защитного покрытия через год использования на улице может потрескаться и лопнуть.

Как разобраться с маркировкой?

Чтобы скрыть реальную толщину, продавцы придумывают свои названия: Эко, Light, Standart, Тепличный.

Эти термины воспринимаются как «экологичный», «соответствующий ГОСТу». А расшифровываются они иначе:

  • Эко — эконом, самый тонкий лист, толщиной 3 мм из вторсырья.
  • Light — толщина в пределах 3,2-3,5 мм, плотность 0,6 кг.
  • Standart и тепличный — разные заводы выпускают его толщиной 3,5-3,7 мм, плотностью 0,6-0,7 кг.
  • Medium, так же как и остальные не подходит для изготовления теплицы. Он слишком тонкий — до 3,8 мм и не достаточно плотный — около 0,7 кг.
  • Premium — качественный материал имеет толщину 4 мм, плотность 0,8 кг. Предназначен для теплиц из сотового поликарбоната!

Почему важна плотность сотового поликарбоната для теплиц

Плотность означает массу 1 квадратного метра материала. Если плотность 0,8 кг, то 1 метр весит 800 г.

Например лист поликарбоната размером 3х5м. плотностью 0,8 кг. будет весить 12кг. Такой же лист плотностью 0,6 кг. весить 9кг. По стоимости второй вариант будет дешевле на 25%, но он не подходит для теплиц.

В чём врёт реклама

Часто на сайтах в описании теплиц фигурируют эпитеты: усиленная, ударопрочная, надёжная. Далее указаны завышенные цифры, не совпадающие со значениями в паспорте материала и гарантийном талоне. Основная нагрузка на теплицу это снег. В зависимости от влажности, 1 куб снега весит около 300 кг, это значит, что:

  • при максимальной нагрузке на теплицу по паспорту 100 кг, она выдержит слой снега в 33 см. Такую теплицу придётся регулярно чистить.
  • если по паспорту самая большая нагрузка равна 250 кг, теплица выдержит 75 см снега. Её можно очищать пару раз за зиму.
  • когда максимально допустимая нагрузка начинается с 300 кг, теплицу можно не чистить даже в снежную зиму.

Какие вопросы задать продавцу?

Максимальная снеговая нагрузка

Нужно не просто узнать этот показатель, но и сверить данные с паспортом парника. Если у вас не будет возможности своевременно убрать снег с изделия, выдерживающего меньше 250 кг, его может раздавить в первую же зиму.

Реквизиты изготовителя теплицы

Должны быть указаны не только адрес и телефон продавца, но и контакты завода-производителя. Если их нет, зато есть активная реклама модели изделия, скорее всего вам предложат подделку под известный бренд. Аномально низкая цена должна насторожить ещё сильнее.

Информация о поликарбонате

На сайте продавца должно быть указано, из какого материала изготовлена теплица. Если технических характеристик поликарбоната нет, вам могут продать самый дешёвый вариант под видом качественного.

При покупке нужно обращать внимание на защитную плёнку. Производители пишут на ней марку и плотность материала. Напоминаем, что поликарбонат с плотностью ниже 0,8 кг — облегчённый. Он не подходит для сурового климата.

Наши специалисты разбираются в поликарбонате и с большим удовольствием поделятся этим опытом с вами. На месте вы можете увидеть все паспортные данные материала.

Мы работаем только с качественным поликарбонатом израильской компания » Polygal».

Покупая сотовый или монолитный поликарбонат у надёжного поставщика, вы получаете полное соответствие материала заявленным характеристикам.

Как купить качественный поликарбонат для теплицы и не попасть на обман продавца

Как купить качественный поликарбонат для теплицы и не попасть на обман продавца

Как купить качественный поликарбонат для теплицы и не попасть на обман продавца

bookmark_borderУстановка мауэрлата на армопояс – Крепление мауэрлата к армопоясу, установка шпилек, гидроизоляции, соединение мауэрлата и многое другое

Крепление мауэрлата к армопоясу: варианты и особенности

Планируя осуществить заливку армопояса под мауэрлат, важно продумать размеры и характеристики крепежной системы. Мауэрлат – это промежуточный брус, через который стропильная система соединяется со стенами анкерами, шпильками или проволокой. После укладки мауэрлата важно надежно закрепить крышу дома. При изготовлении стен из ячеистых блоков следует продумать крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса, а также вместе с ним. Рассмотрим, как нужно установить мауэрлат, чтобы не разрушить пористый бетон. Ведь при неправильном креплении блоки могут растрескаться.

Как крепить мауэрлат – варианты фиксации

Строители в своем лексиконе используют термин «мауэрлат», имея в виду специальную раму, закрепленную на торцевой поверхности капитальных стен. Независимо от того, выполняется ли для возведения несущих стен кирпичная кладка или используются пористые блоки, обязательным элементом здания является мауэрлат. Его делают из швеллера или деревянных брусьев. Мауэрлат объединяет в общую схему кровельную конструкцию и коробку дома. Демпферная рама обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены и надежно соединяет кровельную ферму с коробкой.

Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат

В зависимости от того, какие материалы используются для строительства стен, применяются различные методы крепления мауэрлата:

  • установка мауэрлата на торцевую плоскость стен без заливки армированного пояса. Данный вариант крепления прочно позволяет закрепить опорный брус к поверхности газобетонной, кирпичной или керамзитобетонной стены. В процессе кладки верхнего уровня блоков между ними устанавливается проволока, которая продевается через отверстия в раме. Затем концы проволоки скручиваются;
  • монтаж мауэрлата на армированный пояс, сооруженный по периметру опорной поверхности коробки дома. Указанный метод используется для фиксации мауэрлата к стенам, построенным из кирпича или композитных блоков. Технология монтажа предусматривает заливку железобетонного пояса, в котором забетонированы куски арматуры диаметром 8-10 мм. Стальные стержни используются для фиксации мауэрлата.

Способ крепления силовой рамы указывается в проекте здания.

Крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса

Приняв решение использовать керамзитобетонные блоки для возведения стен здания, следует учитывать их нагрузочную способность. Пористый керамзитобетон не способен воспринимать значительные нагрузки. Однако при небольшой массе кровельной конструкции допускается установка мауэрлата на торцевую поверхность керамзитобетонных стен.

Для этого следует выполнить указанные действия:

  1. Нарезать куски стальной проволоки.
  2. Уложить проволоку между блоками верхних рядов кладки.
  3. Завершить кладку, обеспечив выход свободных концов проволоки.
  4. Уложить деревянный брус на поверхность керамзитобетонных стен.
  5. Стянуть проволокой мауэрлат через предварительно выполненные отверстия.
Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция

Количество выполняемых связей должно соответствовать числу стропильных опор.

Все виды пористых бетонов отличаются недостаточно высокой прочностью. Это необходимо учитывать при выборе метода крепления. Рассмотрим далее, как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса.

Монтаж мауэрлата на газобетон без армопояса

Технология установки мауэрлата на поверхность газобетонных стен, не оборудованных армопоясом, аналогична методу крепления к блокам из керамзитобетона.

При выполнении работ следует обращать внимание на ряд моментов:

  • укладку катаной проволоки между газобетонными блоками за пару рядов до верха стены;
  • подбор длины проволочных отрезков для обеспечения надежной обвязки мауэрлата;
  • обеспечение горизонтальности верхней плоскости газобетона для укладки бруса;
  • соответствие участков закладки проволоки и мест фиксации общему количеству стропильных балок.

Проволочный крепеж надежно крепит опорный брус к газобетонным стенам.

Обеспечение прочности конструкции при фиксации мауэрлата с армопоясом

Для повышения надежности крепления мауэрлата и предотвращения деформации коробки здания сооружается армированный пояс.

Армопояс должен быть монолитным Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены

Он позволяет решить ряд серьезных задач:

  • сформировать прочную горизонтальную основу по контуру газобетонных или кирпичных стен;
  • предотвратить локальное продавливание пористого бетона в местах крепления стропильных балок;
  • придать дополнительный запас жесткости газобетонной или керамзитоблочной коробке здания.

Выполняйте работы по сооружению армопояса в следующей очередности:

  1. Смонтируйте опалубочную конструкцию по контуру коробки.
  2. Соберите и установите внутри опалубки арматурный каркас.
  3. Разместите и закрепите к арматуре резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  4. Обеспечьте чистоту резьбовой части шпилек после бетонирования с помощью полиэтилена или ветоши.
  5. Произведите заливку опалубки бетонной смесью.
  6. Выполните демонтаж элементов опалубки после твердения бетона.

На застывший армопояс с резьбовыми шпильками несложно закрепить деревянный брус мауэрлата.

Как надежно зафиксировать мауэрлат – проверенные способы крепления стропил

При сооружении опорной конструкции для крепления кровли важно обеспечить надежность крепления брусьев.

Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус Анкерный болт является распространенным крепежом

Используются следующие методы крепления стропил:

  • стальными уголками. Металлические элементы Г-образного сечения крепятся с противоположных плоскостей стропильных балок с помощью саморезов, обеспечивая надежное крепление с несущей рамой;
  • вязальной проволокой. После выполнения отжига проволока становится более мягкой и легко поддается деформации. При диаметре вязальной проволоки 0,5-0,6 мм обеспечивается надежность соединений элементов стропильной фермы;
  • выгнутыми скобами. Использование крепежных элементов П-образной формы позволяет надежно закрепить стропильные балки к опорному брусу. Скобы забиваются молотком и охватывают поверхность бруса;
  • металлическими пластинами. Стальной крепеж применяется при сборке стропильной конструкции, изготовленной из металлических профилей. Крепление осуществляется резьбовыми шпильками или саморезами по металлу;
  • металлическими кронштейнами. Применяются самостоятельно изготовленные кронштейны или покупные изделия. При толщине кронштейна не менее 2 мм обеспечивается надежность анкерного и саморезного крепления;
  • монтажной лентой. Это проверенный метод крепления, обеспечивающий необходимую жесткость фиксации. Данный способ не вызывает ослабления несущей конструкции в точках фиксации.

Выбор метода крепления осуществляется индивидуально. При этом необходимо учитывать конструктивные особенности здания, а также материалы, из которых изготовлены стены и стропильная ферма.

Для крепления мауэрлата к коробке строения используются следующие технологические приемы:

  • крепление отожженной проволокой;
  • монтаж с помощью резьбовых шпилек;
  • фиксация с использованием химических анкеров.
Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек

Выбирая оптимальный способ крепления, следует учитывать ряд факторов:

  • габаритные размеры коробки здания;
  • конструкцию кровельной фермы;
  • массу стропильной конструкции;
  • материал стропильных балок.

Остановимся более детально на особенностях различных методов крепления.

Как выполняется надежная установка стропильной конструкции на проволоку?

Стальная проволока традиционно применяется для крепления мауэрлата. Это бюджетное решение, позволяющее надежно зафиксировать опорный брус. Крепление проволоки осуществляется на завершающем этапе возведения стен.

Для обеспечения крепления бруса следует выполнять ряд требований:

  1. Нарезать из отожженной проволоки отрезки нужной длины.
  2. Многократно скрутить проволоку и закрепить внутри кладки.
  3. Запустить свободные отрезки проволочной петли через отверстия бруса.
  4. Тщательно перекрутить проволоку, не допуская ее разрыва.

В участках связывания обеспечивается прочный прижим бруса к опорной поверхности коробки. При выполнении работ важно правильно рассчитать длину проволочных отрезков, позволяющую обеспечить плотный охват мауэрлата. Преимущества проволочного метода фиксации – легкость выполнения работ и незначительный уровень затрат.

Сооружение армопояса под мауэрлат является необходимым при строительстве домов из газобетона и керамзитобетона, а также весьма желательно при кирпичных стенахКак видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важным

Крепление пояса под мауэрлат резьбовыми шпильками

С помощью шпилек, изогнутых под углом 90 градусов, выполняется надежная фиксация мауэрлата на верхнем уровне стены. На конце шпильки, предназначенном для крепления бруса, выполняется резьба М8-М10. Изогнутый конец крепежного элемента, имеющий гладкую поверхность, располагается внутри стенной кладки или в армопоясе. Длина загнутой части составляет 0,35-0,4 м.

Приняв решение крепить мауэрлат на резьбовые шпильки, обратите внимание на следующие моменты:

  • высоту расположения резьбовой части на расстоянии 0,3-0,4 м от верхнего уровня коробки;
  • интервал между резьбовыми шпильками, соответствующий расстоянию между стропильными балками;
  • надежную защиту резьбовой части шпилек с помощью малярного скотча или полиэтилена при бетонировании.

Крепление мауэрлата на резьбовые шпильки осуществляется с помощью гаек, под которые следует подложить шайбы увеличенного диаметра.

Фиксация несущего каркаса на газобетонную стену с использованием анкеров

Метод крепления с использованием стальных анкеров похож на способ фиксации резьбовыми шпильками. Монтаж крепежных элементов производится до заливки армированного пояса бетонным раствором.

При выполнении работ важно соблюдать ряд требований:

  • выполнить правильную разметку в брусе координат крепления;
  • соблюдать ровный шаг между стальными анкерами;
  • выполнять отверстия в брусе, соответствующие по диаметру резьбовой части.

По эффективности крепления данный способ более надежен, если сравнивать с использованием отожженной проволоки.

Как нужно установить мауэрлат – тонкости монтажа

При выполнении монтажных работ обратите внимание на следующие нюансы:

  • расположение мауэрлата на расстоянии 5 см от внешней плоскости стены;
  • крепление мауэрлатного бруса параллельно кровельному коньку;
  • обеспечение горизонтальности поверхности для монтажа бруса;
  • пропитку деревянного бруса антисептическим составом.

При стыковке брусьев мауэрлата следует соединять стыковые части металлическими скобами.

Подводим итоги

Для обеспечения прочности строений важно надежно закрепить мауэрлат. Технология позволяет выполнить крепление мауэрлата к керамзитоблокам без армопояса и на поверхность бетонного контура усиления. Для фиксации бруса используются различные технологические приемы. Необходимо ответственно подойти к выбору способа крепления для обеспечения надежной фиксации кровельной конструкции.

Армопояс под мауэрлат: крепление своими руками

Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

  1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
  2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

  • армопояс укрепляет конструкцию коробки здания;
  • мауэрлат является основанием для устройства стропильной системы.Устройство армопоясаУстройство армопояса

    Армированный пояс по верху стены необходим для усиления конструкции дома

Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

Межэтажный армопояс на здании из газонаполненных блоковМежэтажный армопояс на здании из газонаполненных блоков

Межэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

Размеры и конструкция армопояса

Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

Устройство армопояса из специальных блоковУстройство армопояса из специальных блоков

U-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

Технология устройства

Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

Опалубка под армопояс

Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

Фотогалерея: виды опалубок для армопояса
Опалубка из досок
Доска — наиболее распространенный материал для опалубки армопояса
Армопояс с утеплителем
При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода»
Несъемная опалубка из кирпича
Армопояс органично вписывается в конструкцию здания
Опалубка из листового материала
Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

  1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
  2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.Устройства для крепления мауэрлатаУстройства для крепления мауэрлата

    Для крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

Армирование

Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

Армирование пояса четырехпрутковыми сеткамиАрмирование пояса четырехпрутковыми сетками

Армирование повышает несущую способность пояса

Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

Сборка четырёхпруткового каркаса вязальной проволокойСборка четырёхпруткового каркаса вязальной проволокой

При монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

Заливка армопояса под мауэрлат

Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

Заливка армопояса бетононасосомЗаливка армопояса бетононасосом

Использование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

Сколько заказать бетона

Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

Как произвести заливку армопояса

Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

  • цемент марки 400 — одна часть;
  • песок мытый — три части;
  • гравий — три части;
  • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

Уплотнение бетона вибраторомУплотнение бетона вибратором

Обработка вибратором гарантирует качество бетона

Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

  1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
  2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
  3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

Установка и крепление мауэрлата

Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

  1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
  2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
  3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
  4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
  5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
  6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.Установка мауэрлата на резьбовую шпилькуУстановка мауэрлата на резьбовую шпильку

    Распространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

  7. Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.
    Установка опорного бруса на резьбовые крепленияУстановка опорного бруса на резьбовые крепления

    Мауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

  8. Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
  9. Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.

Видео: как устроить армопояс своими руками

Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

Армопояс под мауэрлат: назначение, размеры и характеристики

  • Назначение и функции
  • Размеры и характеристики
  • Технология сооружения армпояса
  • Как залить армопояс под мауэрлат
  • Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие
  • Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.

    Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.

    установка армпояса под мауэрлат

    Назначение и функции ↑

    Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.

    На строение воздействуют различные усилия:

    • вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
    • при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.

    Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.

    На заметку

    В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.

    Действительно,

    • в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
    • каким должен быть армпояс под мауэрлатраспорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;
    • если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.

    Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.

    Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:

    • Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
    • Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
    • Придает дополнительную жесткость.
    • Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
    • Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.

    утановка армированного пояса

    Размеры и характеристики ↑

    Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:

    • высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
    • ширина – максимально приближена к ширине стены;
    • длина – к соответствующим стенам;
    • минимальное сечение – 250 на 250 мм.

    При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.

    Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.

    Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.

    Технология сооружения армпояса ↑

    армированный пояс под мауэрлат

    Монтирование опалубки ↑

    Опалубку можно делать различными способами, используя:

    • деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
    • боковые упоры;
    • резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
    •  соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
    • долина и ширина армопояса должны быть равны.

    Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо

    • открутить гайки,
    • разобрать опалубку,
    • выбить шпильки;
    • способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
    • с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.

    Внимание!

    Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.

    Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.

    установка армирующей конструкции

    Установка арматурного каркаса ↑

    Сетка из арматуры представляет собой:

    • рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
    • промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.

    Внимание!

    Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.

    • вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.

    В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.

    Рекомендуем

    Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.

    Как залить армопояс под мауэрлат ↑

    как заливают армпояс

    Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.

    свойства бетона M200

    Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:

    • цемент М400 – 1 ч.;
    • мытый песок – 3 ч.;
    • щебень – 3 ч.

    Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.

    На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑

    • Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
    • Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.

    монтаж закладных шпилек

    Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑

    Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:

    шпильки для крепления армпояса
    • в самом опорном брусе просверливают отверстия;
    • мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
    • монтаж выполняют через слой рубероида;
    • крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
    • после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
    • остатки торчащих элементов срезают болгаркой.

    установка мауэрлатакак крепить мауэрлат на армпояс

    Монтаж закладных шпилек ↑

    К примеру, для последующего крепления мауэрлата армпояс оснащают шпильками с минимальным диаметром в 12 мм. Они должны выступать выше высоты мауэрлата на 30–40 мм. Шпильки устанавливают с шагом в 100 см и крепят к хомутам, используя вязальную проволоку.

    Совет

    Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.

    Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:

    © 2020 stylekrov.ru

    Крепление мауэрлата к армопоясу анкерами

    Одним из элементов, без которого не обходится ни одна кровля является мауэрлат. Его функции настолько важны, что прочность всей конструкции крыши может зависеть от качества его изготовления, а также способа крепления. Как можно осуществить крепление мауэрлата к армопоясу анкерами? Об этом, а также о назначении и конструктивных особенностях речь пойдет в статье.

    Зачем нужен мауэрлат

    Установка стропильной системы невозможна на голую стену. Это связано с тем, что строительный блок не предназначен для такой нагрузки. Чтобы он смог выдерживать, ее понадобится своеобразная прокладка. В ее роли и выступает мауэрлат. Он позволяет распределить нагрузку равномерно на всю плоскость стены. Именно поэтому важно знать особенности его конструкции и хорошо все спланировать перед монтажом. Отличным вариантом является не просто установка мауэрлата на голую стену, а его монтаж на армированный пояс. Последний дополнительно укрепляет плоскость и продлевает срок службы мауэрлата.

    Стоит понимать, что здание постоянно испытывает на себе вертикальное и распорное усилие. Первая нагрузка объясняется большим весом кровли, которая давит на стены. Этот вес может быть увеличен снеговым слоем, а также ветровыми нагрузками. От такого давления возникает распорное усилие. Оно означает, что стены постоянно стремятся разойтись в противоположные стороны. Это усилие также возрастает с увеличением давления кровли. Если такая нагрузка будет воздействовать на современные виды газобетонных или пенобетонных блоков, то они попросту раскрошатся под стропилами. Это также касается шлакоблока, монолитных стен из керамзитобетона и других. Для таких изделий армированный пояс является не пожеланием, а необходимостью.

    Обратите внимание! Бывают случаи, когда выполнить монтаж армопояса невозможно. В этом случае прибегают к использованию специальных химических анкеров.

    Стены из кирпича обладают большей устойчивостью, чем перечисленные выше материалы. Если здание выстроено в один этаж, тогда использование армирующего пояса может не понадобиться. Крепить мауэрлат к стенам можно анкерами. В некоторых случаях применяется метод закладного крепления. В этом случае используются шпильки, которые были заранее уложены в швы стены. Но стоит понимать, что если строительства дома ведется в местности, где возможна сейсмическая активность, то установка армопояса потребуется также и на кирпичные стены.

    Из основных функций армирующего пояса под мауэрлат можно выделить:

    • защита от деформации стен;
    • выравнивание верхнего торца стен;
    • дополнительная жесткость;
    • равномерное распределение нагрузки;
    • возможность крепления других элементов.

    Кроме того, что стены испытывают нагрузку под давлением кровли, они могут быть деформированы в процессе усадки здания. Она не всегда происходит равномерно, поэтому в некоторых строениях можно увидеть появившиеся трещины. Армопояс позволяет поддерживать правильную геометрию здания. Не всегда при выгоне стен удается добиться их идеального горизонтального уровня. Укладка мауэрлата не может осуществляться на неровную поверхность. Армопояс дает возможность без потерь произвести выравнивание торца. Благодаря армопоясу стены получают дополнительную жесткость, кроме того, конструкция армопояса является довольно прочной, чтобы в нем производилась фиксация различных крепежных элементов. Именно это и требуется для мауэрлата.

    Характеристики армопояса

    Прочность армопояса под мауэрлат напрямую зависит от того, какой будет его конструкция. Под каждое здание выбираются свои размеры, но есть общие правила, которых стоит придерживаться. Среди них можно выделить:

    • правильная высота;
    • ширина, соответствующая размеру стены;
    • длина не должна быть короче, чем стены.

    В качестве основы для высоты берется размер в 20 см. В некоторых допускается сооружения армопояса под мауэрлат с высотой в 15 см. Но лучше сделать его больше, а не меньше. Также высота армопояса под мауэрлат не должна превышать размера ширины стены. Ширина армопояса, должна соответствовать ширине стены. Минимальное сечение армопояса под мауэрлат должно составлять 25×25 см.

    Армопояс должен быть монолитным. Чтобы добиться этого, его заливку нужно произвести в короткие сроки, чтобы бетон не схватывался по частям. Армопояс получил такое название в силу того, что внутрь конструкции укладывается металлическая основа. Последняя представляет собой решетку, которая собирается из арматуры с диаметром в 10 или более миллиметров. Решетка при этом должна быть не плоской, а объемной, чтобы равномерно распределить усилие.

    Монтаж армопояса

    Монтаж армпопояса под мауэрлат начинается с установки под него опалубки. В качестве последней может быть использована обрезная доска или ламинированная влагостойкая фанера. Из обрезной доски сбиваются щиты на высоту, которая будет соответствовать высоте будущего армпопояса. Бруски, которыми будет производиться фиксация досок, должны выступать за ее края на размер, равный высоте щита. С помощью этих брусков щиты крепятся к стенам. Крепление осуществляется как с внутренней, так и с внешней стороны. Должен образоваться желоб, в который можно будет залить бетон.

    Стоит быть внимательным, чтобы между щитом и стеной не было зазора, т. к. раствор обязательно уйдет в эту щель. Также еще рано заливать готовый раствор, т. к. он разрушит опалубку. Она требует дополнительного укрепления. Сделать его можно деревянными распорками, которые прибиваются к верхнему торцу. Укрепить опалубку для армпопояса под мауэрлат можно также и шпильками. Чтобы опалубку было легче демонтировать, шпильки помещаются в металлические трубки, которые по диаметру должны быть немного больше шпильки. После этого на шпильку надеваются шайбы с большим диаметром и производится прижим гайками.

    Следующим шагом производится укладка армирующей основы. Если стены выполнены из материала, который быстро впитывает влагу, тогда перед заливкой на стену лучше уложить гидроизоляционный материал в виде рубероида или покрыть плоскость битумной мастикой. Далее производится заливка бетона. Чтобы он заполнил все пустоты, понадобится глубинный вибратор. Он поднимет все воздушные пузырьки на поверхность.

    Крепление мауэрлата

    Анкерный болт является распространенным крепежом. Его используют в различных монтажных работах. Он представляет собой резьбовую шпильку, которая помещена в некий трубчатый корпус. На нижнем конце шпильке есть небольшое уплотнение, которое впоследствии увеличит в диаметре трубку и зафиксирует ее в отверстии. Сверху располагается гайка, которая методом выжима поднимает стержень. Перед укладкой мауэрлата потребуется выполнить гидроизоляцию армопояса. Делается это в силу того, что по порам бетона может подниматься влага, которая приведет к гниению мауэрлата и разрушению конструкции кровли. Гидроизоляция выполняется битумной мастикой, рубероидом или подобным материалом.

    По периметру стен выкладывается брус, который будет использован для мауэрлата. По углам осуществляется его фиксация методом шипа или другим способом. Разместить его необходимо ближе к внешней части стены. Когда мауэрлат находится на своем месте, необходимо просверлить отверстия в нем, которые по диаметру будут подходить к диаметру анкеров. Дополнительно верхняя часть отверстия в мауэрлате расширяется, чтобы головка анкера могла быть заподлицо. Расстояние между отверстиями не должно превышать одного метра.

    Обратите внимание! Некоторые мастера предпочитают осуществлять крепление мауэрлата к армопоясу с помощью шпилек. Для этого во время заливки армопояса в бетон вставляются шпильки. Они должны располагаться в одной плоскости. После этого в мауэрлате сверлятся отверстия, через которые пропускаются шпильки.

    Обязательными отверстиями являются угловыми, которые дополнительно зафиксируют бревна между собой и закрепят всю конструкцию мауэрлата к стенам. После того как отверстия в мауэрлате готовы, необходимо пробурить отверстия в кирпичной кладке. Длина анкеров должна быть не меньше 50 см, а диаметр – М12 или М14. Отверстия под них должны быть соответствующими. Когда все готово, анкера вставляются в отверстия и производится затягивание ключом до полной фиксации. Наглядно увидеть процесс монтажа мауэрлата можно в видео ниже.

    Обратите внимание! Если армопояс отсутствует, то выполняется крепление на химический анкер. Процесс сверления отверстий совпадает с тем, который описан выше. Подготовленные отверстия в блоках заполняются особым химическим составом и вставляется шпилька требуемого диаметра. Состав затвердевает и намертво фиксирует шпильку, после этого можно осуществлять крепление мауэрлата шайбой и гайкой.

    Резюме

    Как видно сам мауэрлат и процесс его крепления являются очень важными. Поэтому подходить к ним стоит со всей серьезностью. Кроме того, т. к. работы проходят на высоте, важно придерживаться всех правил техники безопасности, чтобы не получить серьезных травм.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Армопояс под мауэрлат: крепление своими руками

    Автор Виталий Калугин На чтение 8 мин. Опубликовано

    Изготовление армирующего пояса поверх кладки стены гарантирует высокую прочность строения. Особенно это важно для зданий, стены которых изготавливаются из пористых материалов с ограниченной несущей способностью, таких, как пенобетон, газонаполненные блоки или керамзитобетон. Перечень можно дополнить кирпичными стенами некоторых конструкций.

    В каких случаях нужен армопояс и как его изготовить

    Этот узел исполняет роль «посредника» между коробкой здания и верхним строением, состоящим из стропильной системы и кровельного пирога. Точечные нагрузки от каждой стропильной ноги передаются на опорную конструкцию и равномерно распределяются по верхней плоскости стен. Характер нагружения состоит из двух векторов:

    1. Вертикально направленный, обусловленный массой стропильной системы и ветровыми нагрузками на кровлю.
    2. Горизонтальный, передаваемый наклонным элементом — стропилом. В конце концов распирающее усилие может привести к деформации стен и их разрушению.

    Поэтому армирующий пояс является обязательным элементом, если коробка здания изготовлена из пенобетона, керамзитобетона, кирпича и подобных им материалов. Нужно отметить, что устройство армопояса не устраняет необходимости установки мауэрлата, поскольку эти узлы выполняют принципиально различные функции:

    Строго говоря, в большинстве современных конструкций зданий присутствуют несколько армопоясов. Первый из них расположен внизу, под коробкой здания, и имеет собственное название — ростверк. Его назначение такое же — распределение нагрузок на фундамент. Второй и последующие — выше, последний — по верху стены под мауэрлат.

    Следует понимать, что основным укрепляющим элементом является именно ростверк. Устройство последующих поясов усиленной конструкции (за счёт установки более мощной арматуры) без нижнего армопояса бессмысленно и является бесполезной тратой денег.

    Межэтажный армопояс на здании из газонаполненных блоковМежэтажные армопояса придают зданию дополнительную прочность

    Размеры и конструкция армопояса

    Обычно ширина армирующего пояса под мауэрлат должна приближаться к ширине кладки стены. Минимальным является размер 25х25 сантиметров. При использовании для кладки стен газобетонных блоков верхний ряд выполняется из блоков специальной U-образной формы, предназначенных именно для создания армопояса.

    Устройство армопояса из специальных блоковU-образные блоки упрощают заливку армопояса, являясь опалубкой для него

    На стенах из кирпича роль наружной стенки опалубки играет кладка в полкирпича, а внутренняя изготавливается из различных материалов, таких, как ОСП, фанера, доски и другие подобные изделия.

    Если предусмотрено строительство дома с мансардой, в стропильной системе, как правило, используются стойки, лежни и другие детали, характерные для такой конструкции. В таком случае нагрузка должна распределяться и на простенки внутри дома, на них также нужно устраивать армопояс. Во всех других случаях такая опора устраивается только по внешнему периметру стен.

    Технология устройства

    Для изготовления этого устройства разработаны и применяются разные технологии. Различие между ними заключается в материалах опалубки и способах её устройства, а также в методах исполнения армирования.

    Опалубка под армопояс

    Опалубку делают из досок или листовых материалов. Связка по низу производится брусками 50х50 миллиметров, которыми устанавливается расстояние между стенками. Для придания конструкции жёсткости производятся вставки из резьбовых шпилек размером М8. Внутри опалубки на шпильку надевается пластиковая трубка, длина которой соответствует размеру армопояса по ширине. После созревания бетона на 7-й — 10-й день можно демонтировать опалубку, при этом нижние бруски и пластиковые трубки остаются в массе бетона, существенно не влияя на его прочностные характеристики.

    Фотогалерея: виды опалубок для армопояса
    Опалубка из досок
    Доска — наиболее распространенный материал для опалубки армопояса
    Армопояс с утеплителем
    При заливке армопояса стена утепляется, чтобы отсечь «мостик холода»
    Несъемная опалубка из кирпича
    Армопояс органично вписывается в конструкцию здания
    Опалубка из листового материала
    Для опалубки армопояса хорошо подходит фанера

    Верхний обрез опалубки нужно выставить строго по горизонтали, воспользовавшись водяным уровнем. При этом нужно учитывать, что уровень заливки бетона будет контролироваться именно по краям опалубки.

    Перед заливкой армопояса производится установка закладных деталей. Винтовые шпильки и анкерные болты крепятся к арматуре вязальной проволокой, а деревянные бруски просто заливаются бетоном. Закладные нужны для решения следующих задач:

    1. Анкерные болты или резьбовые шпильки для крепления мауэрлата.
    2. Деревянные бруски для дополнительной фиксации опорного бруса с использованием скоб.

      Устройства для крепления мауэрлатаДля крепления опорного бруса используются прутки, шпильки и деревянные закладные детали

    Армирование

    Для упрощения процесса установки прутков часто применяется сборка сеток на земле из четырёх или шести арматурин, которые затем размещаются в опалубке. Поперечные связи располагаются на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Размер сечения такой сетки составляет 15–25 сантиметров. Недостаток такого способа заключается в том, что их стыковка происходит по углам коробки здания. А это противоречит основному правилу армирования — стыковка на углах и пересечениях арматуры недопустима.

    Армирование пояса четырехпрутковыми сеткамиАрмирование повышает несущую способность пояса

    Армирование лучше производить последовательной сборкой внутри опалубки. Для этого прутки арматуры выкладываются в один слой по всему периметру армопояса. Там, где концы выходят на угол здания, производится загиб и конец крепится к очередному прутку вязальной проволокой. После укладки нижнего пояса производится монтаж второго. Для этого нужно заранее изготовить П-образные стойки и поперечины, которые нужно установить на расстоянии 20–25 сантиметров друг о друга. Крепление производится вязальной проволокой. Следует обратить внимание на выбор этого материала. Скреплённые им узлы работают только во время заливки, а после застывания бетона они не несут никакой нагрузки. Поэтому нет необходимости приобретать высокопрочную проволоку, предпочтительнее трёх или четырёхмиллиметровые низкоуглеродистые изделия, прошедшие процесс отжига. Ими гораздо легче пользоваться, а результат тот же.

    Сборка четырёхпруткового каркаса вязальной проволокойПри монтаже армирующего каркаса лучше использовать мягкую отожжённую проволоку

    Заливка армопояса под мауэрлат

    Особенность выполнения работ по заливке армопояса состоит в том, что они выполняются на высоте. То есть подача бетона или его компонентов к месту выполнения работ существенно затруднена. А заливку армопояса нужно произвести в один приём. Следует понимать, что заказ бетононасоса в этом случае неизбежен.

    Заливка армопояса бетононасосомИспользование бетононасоса гарантирует заливку пояса в один приём

    Сколько заказать бетона

    Расчёт потребности в материале для этого случая прост. Например, при размере армопояса 25х30 сантиметров и длине по периметру 40 метров, понадобится бетона: 0,25 х 0,3 х 40 = 3 кубометра. Нужно согласиться, что приготовить такое количество материала и поднять его на высоту весьма затруднительно.

    Как произвести заливку армопояса

    Заливку нужно произвести бетоном марки не ниже 200, что предполагает следующую рецептуру:

    • цемент марки 400 — одна часть;
    • песок мытый — три части;
    • гравий — три части;
    • вода — одна часть с контролем консистенции раствора.

    Для большей текучести бетона в его состав вводятся пластификаторы, не влияющие на качество.

    Бетонный раствор подаётся внутрь опалубки непрерывно и наполняет опалубку до краёв. В процессе заливки бетона его нужно постоянно протыкать стержнем, а лучше обрабатывать погружным вибратором. В противном случае в массе могут образовываться пустоты, влияющие на прочностные характеристики армопояса.

    Уплотнение бетона вибраторомОбработка вибратором гарантирует качество бетона

    Для закрепления мауэрлата в процессе заливки нужно установить крепление. Возможны следующие варианты:

    1. К арматурной сетке привязывается проволока диаметром 5–6 миллиметров таким образом, чтобы её концы длиной до 40 сантиметров выходили за уровень бетона по обеим сторонам армопояса.
    2. Также возможно сделать выпуск крепёжных концов проволоки по оси армопояса на расстоянии 20–25 сантиметров. В этом случае два конца выпускаются через два отверстия, и брус крепится к бетонной поверхности скруткой.
    3. Кроме указанных способов применяются также анкерные болты или резьбовые шпильки, при помощи которых поверх армопояса крепится мауэрлат.

    Установка и крепление мауэрлата

    Эта ответственная операция выполняется с учётом ряда обстоятельств:

    1. Для несущего элемента стропильной системы применяется деревянный брус сечением 100х150 или 150х150 миллиметров.
    2. Только в случае, когда для неё используются металлические изделия (в частности — профильная труба), мауэрлат делают из швеллера или балки.
    3. При необходимости, когда длина основания превышает 6 метров, брус можно сращивать. Для этого выполняются запилы и детали стягиваются винтом.
    4. Перед укладкой бруса поверхность армопояса укрывается гидроизоляцией, чаще всего для этого используется рубероид в один или два слоя.
    5. Перед установкой древесину нужно обработать антисептиками и антипиренами.
    6. Анкерные болты представляют собой пруток L-образной формы с резьбой М12 — М16. Детали крепятся перед бетонированием к армирующему каркасу по оси армопояса на расстоянии не более одного метра. При заливке, пока бетон ещё не схватился, нужно пройти и поправить все болты, чтобы они стояли строго перпендикулярно к поверхности армопояса.

      Установка мауэрлата на резьбовую шпилькуРаспространён способ крепления опорного бруса шпилькой или анкерным болтом

    7. Разметка отверстий для анкерных болтов производится по месту. После установки бруса на болты на выступающую резьбовую часть устанавливается шайба и наворачивается гайка. При затяжке гаек нужно приложить усилие, чтобы шайба немного промяла древесину. Нужно соблюдать условие, чтобы места крепления мауэрлата не совпадали с местами установки стропильных ног. В идеальном случае они должны располагаться посередине между ними.

      Установка опорного бруса на резьбовые крепленияМауэрлат устанавливается на оцинкованный резьбовой крепёж

    8. Аналогичным образом используются закладные шпильки. Перед заливкой армопояса они крепятся к армирующему каркасу вязальной проволокой не менее чем в двух точках, а в процессе заливки их положение нужно контролировать. К нижнему концу шпилек необходимо приварить поперечины.
    9. Установку мауэрлата нужно производить не ранее, чем через 28 дней после заливки бетона поле полного его отвердения.

    Видео: как устроить армопояс своими руками

    Строение с армопоясом обеспечит эксплуатацию загородного дома в течение не менее 50 лет с минимальными затратами на ремонт. А главное — проживание в таком укреплённом доме будет комфортным и безопасным.

    Армопояс под мауэрлат — назначение, как правильно закрепить

    Что такое армопояс под мауэрлат и для чего он нуженЧто такое армопояс под мауэрлат и для чего он нужен

    При возведении дома важен каждый этап работ, а при создании кровли особое внимание надо обратить на прочную и надёжную фиксацию мауэрлата. Этот элемент является основой крыши и выполняет ту же роль, что и фундамент для дома. При монтаже мауэрлата непосредственно на стену могут возникать точечные нагрузки, что особенно опасно для таких пористых материалов, как пенобетон или газобетон. Чтобы нагрузки от крыши не повредили стены, перед укладкой мауэрлата создаётся армопояс, а уже на него монтируются подстропильные балки.

    Назначение, характеристики и основные функции армопояса под мауэрлат

    При опирании стропил на стену создаётся точечная нагрузка в местах их размещения. Мауэрлат позволяет распределить её равномерно и обеспечивает надёжное соединение крыши и стен здания. Его прочно крепят к стенам, а сверху монтируют стропила. Для изготовления мауэрлата обычно используется тот же материал, что и для самих стропил — брус, брёвна или швеллер.

    Узел крепления мауэрлата к стропиламУзел крепления мауэрлата к стропилам

    Для изготовления мауэрлата обычно используют тот же материал, что и для стропил

    Крыша имеет определённый вес, кроме того, на неё действуют снеговые и ветровые нагрузки. Поэтому она передаёт значительные усилия на стены дома. Нагрузки могут быть и вертикальными, и распирающими. Хотя такие современные материалы, как пено- или газобетон, имеют хорошие тепло- и звукоизоляционные характеристики, их прочности будет недостаточно, чтобы противостоять нагрузкам от крыши. Если к деревянным или кирпичным стенам мауэрлат можно крепить сразу, то в домах из пористых материалов сначала делают армопояс, а потом монтируют подстропильные балки.

    Армопояс выполняет следующие функции:

    • позволяет удерживать геометрию стен при усадке дома и сезонных деформациях;
    • обеспечивает выравнивание поверхности стен по горизонтали;
    • придаёт конструкции необходимую жёсткость;
    • равномерно распределяет нагрузку от крыши на стены дома;
    • имеет высокую прочность, поэтому на нём можно надёжно закрепить не только мауэрлат, но и другие элементы.

    Если возникла ситуация, когда на стенах из пористых материалов нельзя сделать армопояс, а крыша будет достаточно лёгкой, то фиксировать мауэрлат можно химическими анкерами сразу к стенам.

    Размеры армопояса

    Расчёт армопояса проводится несложно, поэтому с ним можно справиться самостоятельно, без помощи специалистов. Если вы планируете выполнять работу своими руками, необходимо придерживаться таких правил:

    • минимальная высота армопояса не должна быть меньше 15 см (обычно она составляет 20–25 см) и не должна превышать ширину стены. Оптимальным считается соотношение ширины и высоты 1:1;
    • ширина этого элемента не может быть меньше 2/3 толщины стены;
    • общая длина армопояса равна периметру несущих стен здания, на которые опирается крыша.

    Во время создания такого элемента надо, чтобы его структура была равномерной и непрерывной. Только при выполнении заливки бетона за один раз получится монолитная конструкция с одинаковой прочностью. Для армирования используются прутья диаметром не менее 10 мм, из которых создаётся каркас, скреплённый вязальной проволокой.

    Размер армопояса для каждого здания будет разным, так как он зависит от толщины стен. Например, если стена здания имеет толщину 400 мм, то минимальная ширина армопояса должна быть 2/3 ∙ 400 = 267 мм.

    Ширина армопояса для мауэрлатаШирина армопояса для мауэрлата

    Лучше, чтобы брус мауэрлата был немного уже армопояса, так как в оставшееся пространство удобно монтировать утеплитель

    При создании стены из газобетона для последнего ряда можно использовать специальные блоки в виде перевёрнутой буквы «П». Стенки таких блоков выполняют роль опалубки, так что останется только уложить в них арматуру и залить бетон. Если стены кирпичные, то с наружной стороны выкладывается несколько рядов в полкирпича, а изнутри делают опалубку из дерева. После этого укладывают арматуру и заливают бетон. Для упрощения работ можно сразу сделать опалубку из дерева на всю ширину стены здания.

    Технология сооружения армопояса из бетона

    Перед тем как приступить к выполнению работ, надо приобрести все необходимые инструменты и материалы:

    • готовый бетон (закупается непосредственно в момент заливки) или компоненты для его создания: песок, щебень, цемент, вода;
    • бетономешалку;
    • арматуру;
    • вязальную проволоку;
    • доски для опалубки;
    • строительный уровень для контроля горизонтальности поверхности.

    Наличие правильно выполненного армированного пояса позволяет сэкономить на дверных и оконных перемычках, так как они подвергаются незначительной нагрузке и поэтому могут иметь минимальные размеры и небольшое количество арматуры. На армированный слой можно сразу устанавливать мауэрлат или укладывать плиты перекрытия, а уже к ним крепить подстропильные балки.

    Сваривать арматурный каркас для армопояса нельзя, так как это снижает прочность конструкции — в местах сварки внутри бетона металл со временем начнёт повреждаться коррозией.

    Установка опалубки

    Опалубка представляет собой конструкцию, которая не даёт бетону вытекать за пределы будущего армированного пояса. В зависимости от типа опалубки для её изготовления используются необрезные доски, фанера, старые мебельные щиты и специальные U-блоки.

    Съёмная опалубка

    Последовательность выполнения съёмной опалубки будет такой.

    1. Готовят доски или деревянные щиты. Доски для опалубкиДоски для опалубки

      Для опалубки можно брать обрезные или необрезные доски, а также фанеру или деревянные щиты

    2. Фиксируют опалубку на стенах здания. Сбоку к стене она крепится при помощи проволоки или куска арматуры, а сверху борта соединяются поперечными рёбрами жёсткости. Для этого используют бруски или доски, которые устанавливают с шагом 120–150 см. Опалубка для заливки армопоясаОпалубка для заливки армопояса

      Деревянная опалубка фиксируется на стенах и укрепляется поперечными перемычками

    3. Все щели между досками герметизируют, чтобы во время заливки через них не выливался бетон.
    4. Делают каркас из арматуры сечением 10–12 мм, между собой элементы соединяют вязальной проволокой. Армопояс для мауэрлатаАрмопояс для мауэрлата

      Армопояс делают из арматуры диаметром 10–12 мм, которую скрепляют вязальной проволокой

    5. Каркас устанавливают на пластиковые подставки или небольшие деревянные бруски, чтобы он не соприкасался с торцевой поверхностью стены.
    6. Заливают бетон. Заливка бетонаЗаливка бетона

      Весь бетон нужно залить за один раз, поэтому лучше приобрести его в готовом виде на заводе

    7. Снимают опалубку. Летом это можно делать через сутки после заливки бетона, а в холоднее время года — через трое суток.

    Недостаток этого способа создания опалубки в том, что бетон имеет намного более высокую теплопроводность, поэтому его можно заливать, только если наружные стены полностью утеплены, иначе в зоне армопояса стена будет постоянно промерзать.

    Опалубка из U-блоков

    Для сведения к минимуму теплопотерь в местах соединения бетона и стен делают несъёмную опалубку. Для её создания используют U-образные блоки из того же материала, что и стены.

    1. Блоки укладываются на клей, при этом пустота должна быть направлена вверх. U-образные блокиU-образные блоки

      U-образные блоки представляют собой готовую опалубку, которую нужно всего лишь уложить на специальный клей

    2. Наружная часть стены утепляется при помощи минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.
    3. Укладка каркаса из арматуры выполняется так же, как и в предыдущем случае. Каркас из арматурыКаркас из арматуры

      Каркас в U-блоки укладывается точно таким же образом, как и в деревянную опалубку

    4. Заливают бетон.

    В этом случае не надо дополнительно создавать опалубку, а потом её демонтировать, поэтому работа выполнятся быстрее, но придётся потратить средства на покупку специальных блоков.

    Комбинированная опалубка

    Этот способ совместил в себе оба предыдущих метода. Использовать его можно в том случае, когда ширина стен большая.

    1. С наружной части стены по периметру дома укладывают пеноблоки толщиной 150 мм.
    2. С внутренней стороны делают опалубки из досок или деревянных щитов. Комбинированная опалубка для армопоясаКомбинированная опалубка для армопояса

      В комбинированной опалубке снаружи ставятся газобетонные блоки, а внутри — деревянные щиты

    3. Утепление выполняют при помощи пенопласта — его нарезают на куски, которые по высоте соответствуют высоте армопояса, и укладывают внутрь ближе к внешней стене.
    4. Укладывают арматурный каркас.
    5. Заливают бетон.
    6. После высыхания снимают внутреннюю часть опалубки.
    Видео: создание армопояса при помощи комбинированной опалубки

    Установка шпилек

    Для изготовления каркаса обычно используется арматура сечением 10–14 мм. Состоит такой каркас из четырёх продольных стержней, которые между собой соединяются поперечными элементами. Для крепления всех деталей между собой используется вязальная проволока. Шаг поперечин должен составлять порядка 40–50 см. Сечение готового каркаса должно иметь прямоугольную или квадратную форму. Каркас надо укладывать на подставки — лучше, чтобы они были пластмассовыми, но можно использовать и деревянные бруски толщиной 30 мм.

    Установка шпилек в армопоясУстановка шпилек в армопояс

    Для более надёжной фиксации шпилек снизу к ним приваривают поперечины

    Во время создания арматурного каркаса в него надо установить резьбовые шпильки диаметром 12–14 мм, на которые будет крепиться мауэрлат. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. Чтобы обеспечить максимально прочную фиксацию шпилек, к их нижней части надо приварить поперечину, которая после заливки бетона не даст им возможности сместиться. Перед заливкой бетона резьбу на шпильках закрывают малярным скотчем, чтобы она не забилась и не повредилась.

    Заливка бетона

    Для заливки можно приобрести заводской бетон или сделать его самостоятельно. Для устройства армопояса достаточно бетона марки М200 или М250 с наполнителем на основе щебня. Так как весь объём необходимо залить за один раз, лучше приобрести необходимое количество готового раствора. Если размер армированного пояса небольшой, то материал можно изготовить прямо на строительной площадке.

    Во время заливки бетон надо обязательно уплотнять, для чего используется кусок арматуры или мастерок, которым прокалывают толщу раствора и выпускают попавший в него воздух. Проще и удобнее это делать специальным вибратором, если этот инструмент есть в вашем распоряжении. Если работа выполняется летом, бетон накрывают плёнкой и периодически поливают водой, чтобы влага из него испарялась равномерно. Приступать к дальнейшим работам можно после того, как армопояс полностью застынет.

    Залитый бетоном армопоясЗалитый бетоном армопояс

    В летнее время опалубку можно снимать через день после заливки бетона, а в зимнее — через три дня

    Если при заливке армопояса бетона не хватило, делают вертикальную отсечку, при этом разрыв не должен располагаться над дверным или оконным проёмом. Но всё же таких ситуаций лучше избегать.

    Технология сооружения армопояса из кирпича

    В некоторых случаях на стены из пористых материалов может укладываться армопояс из кирпича. Обычно его высота составляет от 4 до 7 рядов.

    Создание армопояса из кирпича выполняется в несколько этапов.

    1. Поверхность стены очищают от мусора и остатков строительных материалов.
    2. На раствор укладывают первый ряд. Для стены шириной 30 см и более кирпич устанавливают в два ряда. Армопояс из кирпичаАрмопояс из кирпича

      Армопояс из кирпича может заменить бетонный для лёгких типов крыш или под кровлю из пустотелых плит

    3. На каждый ряд кирпича укладывают армирующую сетку. Толщина проволоки, используемой для её создания, должна быть не менее 5 мм, а размер ячеек — 3х4 см. Армирование кирпичной кладки под мауэрлатАрмирование кирпичной кладки под мауэрлат

      При возведении мауэрлата армирование кирпичной кладки выполняется в каждом ряду

    4. Второй ряд укладывают со смещением на 1/3 длины кирпича, а каждый третий ряд делают с тычковой перевязкой.
    5. В кладку замуровывают шпильки для крепления мауэрлата. Они устанавливаются через каждые 1–1,5 м, при этом вмурованная часть должна быть больше той, что выступает, в два раза.
    6. Последний уложенный ряд покрывают двойным слоем рубероида, который обеспечит надёжную гидроизоляцию. Гидроизоляция армопоясаГидроизоляция армопояса

      В качестве гидроизоляции чаще всего используют рубероид, сложенный в два слоя

    7. На установленные шпильки нанизывают мауэрлат и фиксируют его при помощи гаек с шайбами.
    8. Так как у кирпича теплопроводность выше, чем у газобетона, такой армопояс будет мостиком холода, поэтому его утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату. Если позволяет ширина стены, с наружной части возводится контур из тонких газобетонных блоков. Расстояние между кирпичом и блоками можно заполнить пенопластом.

    Если для монтажа мауэрлата армопояс из кирпича делают только по периметру наружных стен, то для укладки плит перекрытия его надо делать на всех стенах.

    При создании армопояса часто возникает вопрос, стоит ли рисковать и вместо бетонного армопояса делать его из кирпича? Большинство специалистов рекомендует делать полноценный бетонный слой. Армированная кирпичная кладка по своей прочности будет лишь немного лучше пустотелых блоков и не сможет обеспечить такую прочность, как бетон. Несколько рядов кирпича и металлической сетки не смогут равномерно передать нагрузку, которая идёт от крыши, поэтому есть вероятность появления трещин, а при большом весе крыши — и разрушения стены. Лучше потратить немного больше времени, сделать качественный и надёжный бетонный армопояс, который обеспечит большую несущую способность и надёжное крепление всей кровельной конструкции.

    Видео: армопояс из кирпича и бетона

    Способы крепления мауэрлата к армопоясу

    Для вальмовой крыши мауэрлат надо обязательно укладывать по периметру здания. Если крыша двускатная, его достаточно закрепить на двух параллельных стенах, на которые опирается крыша. От края внешней стены делают небольшой отступ, который потом заполняется теплоизоляционным материалом. Зафиксировать подстропильные балки можно несколькими способами.

    1. При помощи проволоки. Это самый простой, доступный и дешёвый метод монтажа. Для фиксации бруса к армопоясу используется специальная вязальная проволока диаметром 4–6 мм. Для более надёжного крепления несколько прутков проволоки скручивают вместе и замуровывают в армопояс. Количество скруток не может быть меньше числа стропил. Крепление мауэрлата при помощи проволокиКрепление мауэрлата при помощи проволоки

      Для более надёжной фиксации проволоку скручивают по несколько прутков вместе

    2. При помощи шпилек. Этот способ позволяет надёжно фиксировать балки, но его создание является довольно трудоёмким. Обычно используются шпильки диаметром 12–16 мм и длиной в 1 м, при необходимости они отпиливаются до нужного размера. В армопояс шпилька погружается обычно на всю его глубину, а в кирпичную стену — на глубину, которая превышает толщину бруса в два раза. Для более надёжной фиксации снизу приваривают поперечину. Устанавливают такие крепёжные элементы через 1–1,5 м. В мауэрлате высверливаются соответствующие отверстия, затем он надевается на шпильки и надёжно фиксируется при помощи гаек с шайбами.
    3. На анкерные болты. Это самый дорогой способ монтажа из-за высокой стоимости самих анкеров. Они могут быть механическими, обеспечивающими фиксацию за счёт расширения погруженной в армопояс части, или химическими — в отверстие наливают специальный состав, после чего в него погружают анкер. Оба способа обеспечивают надёжную фиксацию, но используемые крепёжные элементы имеют высокую стоимость. Крепление мауэрлата анкерамиКрепление мауэрлата анкерами

      Анкерные болты обеспечивают надёжное крепление, но имеют довольно высокую стоимость

    Видео: крепление мауэрлата на армопояс

    Крепление мауэрлата без армопояса

    Для деревянных и кирпичных зданий, а также в некоторых случаях для домов из газобетона, можно выполнять фиксацию мауэрлата без армопояса.

    1. В деревянных домах в качестве подстропильной балки выступает последний венец, который фиксируется так же, как и другие элементы стены.
    2. В кирпичном здании также можно не делать армопояс. Здесь мауэрлат допускается фиксировать при помощи проволоки или шпилек, которые устанавливаются во время кладки последних рядов или при помощи анкерных болтов, закладываемых непосредственно в кирпичную стену. Кроме этого, можно за 3–4 ряда до конца стены заложить деревянные пробки и закрепить мауэрлат к ним при помощи металлических скоб.
    3. Если крыша в доме из газобетона лёгкая, то есть возможность укладывать мауэрлат без армопояса и здесь. Для его фиксации могут использоваться механические или химические анкеры, а также проволока или шпильки, которые устанавливаются прямо в газоблоки. Химический анкерХимический анкер

      Химический анкер используется для фиксации мауэрлата в пористых материалах и держится в них на клеевой основе, которой заполняется отверстие перед установкой тела крепёжного элемента

    Специалисты всё же не рекомендуют укладывать мауэрлат без армопояса на кирпичные здания и дома из газосиликатных блоков. Только наличие надёжного и прочного армопояса позволит хорошо зафиксировать мауэрлат на стене, обеспечит надёжную фиксацию стропильных ног и всей кровли, а также равномерно распределит нагрузку от крыши на стены дома.

    Для строительства домов постоянно создаются новые стройматериалы. В последнее время большое распространение получили пористые материалы (газобетон, керамзитоблоки, пенобетон и другие), которые имеют высокие теплоизоляционные характеристики, но не очень высокую прочность. Для того чтобы на такие стены можно было надёжно зафиксировать мауэрлат, специалисты в обязательном порядке рекомендует делать армопояс. Только прочный бетонный армированный каркас сможет равномерно распределить нагрузки, которые создаёт крыша, к нему можно будет надёжно зафиксировать мауэрлат, выполняющий роль фундамента крыши. Не ленитесь делать армопояс, тем более что в этом нет ничего сложного, а все работы можно выполнить своими руками.

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона: пошаговая инструкция

    Как строительный кладочный материал газобетон приобрел известность только в последние десятилетия. Благодаря уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам этот материал внес значительные корректировки в традиционные строительные технологии. Эти изменения касаются и обустройства стропильной системы.

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

    Армопояс под мауэрлат в доме из газобетона

    1. Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
    2. Армирующий пояс обязательно заливать под все межэтажные и потолочные перекрытия. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытия не могут лежать непосредственно на газобетонных блоках.
    3. Категорически запрещается фиксировать в блоках шпильки крепления мауэрлата или иных несущих конструктивных элементов стропильной системы. Они могут быть только в бетонной ленте.

    Такие жесткие требования вызваны очень низкими механическими показателями блоков из газобетона.

    Газобетон не отличается высокими показателями механической прочности

    Газобетон не отличается высокими показателями механической прочности

    Содержание статьи

    Особенности газобетонных блоков

    На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, на технологию строительства стропильной системы влияют только три из них. Причем они взаимосвязаны между собой и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.

    Низкая теплопроводность – самое главное преимущество материала, тем более в наши дни, когда стоимость энергоносителей постоянно увеличивается. Современные затраты на содержание сооружений в зимний период времени составляют большие суммы даже для очень обеспеченных соотечественников. В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов.

    Пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов

    Пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэкономных домов

    Низкую теплопроводность имеют только те материалы, у которых невысокая удельная плотность. Воздух считается самым эффективным теплоизолятором, чем его больше, тем меньше потери энергии. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше по этому параметру кладка.

    Но чем больше воздуха – тем ниже прочность. Как следствие – пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных. Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь упора, только таким способом удается уменьшать точечные значения усилий и повышать надежность и устойчивость строений.

    Пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок

    Пеноблоки не могут выдерживать больших механических нагрузок

    Именно эти звенья: низкая теплопроводность – небольшой вес – недостаточная механическая прочность требуют обязательного использования под мауэрлат специального армирующего пояса.

    Цены на газобетонные блоки

    Блок газобетонный

    Два способа заливки армопояса

    Есть два совершенно различных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

    Метод заливки армопоясаКраткое описание, преимущества и проблемы
    В специальные U-блоки

    В специальные U-блоки

    Одновременно с обыкновенными блоками компании выпускают специальные элементы, в том числе и U-блоки. Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Такие элементы применяются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков – намного ускоряется и упрощается процесс изготовления армирующего пояса. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости производства работ, то она почти одинакова во всех вариантах. Но с учетом цены потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.
    В деревянную опалубку

    В деревянную опалубку

    Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, не только армопояса. Для опалубки необходимы строганные доски толщиной не менее 25 мм, рейки, метизы и прочие материалы для создания надежной конструкции. Установка опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается эффективная ширина армопояса. Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на сновании расчета максимальных нагрузок.
    U-образные газобетонные блоки

    U-образные газобетонные блоки

    Для изготовления армопояса требуется строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, мягкая железная проволока и бетон.

    Арматура строительная

    Арматура строительная

    Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса

    Исходные данные. Бетон заливается в специальные U-блоки, армирование из прутков Ø 6 мм, для анкеров использованы оцинкованные стальные шпильки. Изготовление армирующего пояса состоит из нескольких этапов, каждый из них оказывает большое влияние на конечные результаты.

    Кладка специальных блоков для опалубки

    Шаг 1. Поднимите U-блоки на фасадные стены. Для облегчения работ рекомендуется сразу их раскладывать по периметру здания, так потом намного быстрее делается кладка. Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки отламываются даже от несильного удара.

    Блоки нужно поднять настены

    Блоки нужно поднять настены

    Шаг 2. Приступайте к кладке последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работы ничем не отличаются от алгоритма обыкновенной кладки, постоянно надо контролировать положение блоков при помощи пузырчатого уровня. Толщина раствора примерно один сантиметр.

    Кладка блоков

    Кладка блоков

    Раствор должен готовиться только из просеянного песка, наличие небольших камешков в массе категорически запрещается.

    Если целый блок не помещается в ряд, то его следует отпилить. Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

    Блок можно отпилить ножовкой

    Блок можно отпилить ножовкой

    Практический совет. Еще перед началом кладочных работ нужно изготовить простейшее приспособления для отпиливания пеноблоков.

    Такое приспособление значительно облегчает процесс подгонки блоков по размерам. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, а это очень важно во время кладки стены.

    Шаг 3. Установите на место отрезанный кусок, при необходимости подравняйте его плоскости и подкорректируйте размеры.

    Шаг 4. Соедините угол кладки под армопояс. В этом месте один блок имеет открытую наружу канавку, с перпендикулярной стороны он наоборот, закрыт. Для исправления положения надо отпилить часть блока, закрывающую соединение и вставить ее в торец стены.

    Отпиливание части блока

    Отпиливание части блока

    Киянкой выбивают отпиленную часть

    Киянкой выбивают отпиленную часть

    Часть блока вставляют в торец блока

    Часть блока вставляют в торец блока

    Таким способом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте его на сутки для схватывания раствора.

    Ряд блоков по периметру дома

    Ряд блоков по периметру дома

    Ряд блоков, вид снаружи

    Ряд блоков, вид снаружи

    Время терять не нужно, пока стена застывает, займитесь изготовлением армирующего пояса из металлических прутков и креплением шпилек в блоках.

    Подготовка арматуры

    Стандартная длина арматуры 6 м, для изготовления каркаса требуется четыре прутка. Подсчитайте общее количество метража и купите металл.

    Арматура

    Арматура

    Шаг 1. Согните все прутки под прямым углом посредине длины. Поднимите их на дом, примерно разложите по периметру здания.

    Шаг 2. Сделайте каркасы армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение можно изменять в зависимости от размеров U-блока.

    Квадрат из арматуры

    Квадрат из арматуры

    Важно. Во время определения размеров каркаса пояса надо иметь в виду, что прутки со всех сторон должны заливаться слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.

    Каркас из арматуры легче делать, если в качестве шаблона использовать ячейки металлической сетки с размерами 10×10 см. Надо вырезать такие ячейки, при этом оставить длинными концами на углах. Арматура прижимается к ним и фиксируется проволокой.

    Шаг 3. Уложите арматурный каркас в канавки блоков, проверьте положение конструкции.

    Укладка арматурного каркаса

    Укладка арматурного каркаса

    При помощи кусочков блоков или специальных пластиковых захватов сделайте нужные зазоры со всех сторон, в том числе и снизу.

    Армокаркас

    Армокаркас

    Если не хватает длины каркаса, то сращивайте его кусками прутков, фиксировать элементы можно обыкновенными пластиковыми хомутами.

    Сращивание прутков

    Сращивание прутков

    Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки М16, длина каждой примерно 33 см. Но можно брать элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров крыши и возможных нагрузок на мауэрлат.

    Примерная схема расположения элементов

    Примерная схема расположения элементов

    Длина шпилек должна учитывать следующие требования:

    • заглубление в газоблок не менее 5 см;
    • толщина армопояса не менее 15 см;
    • толщина мауэрлата 10–15 см;
    • высота резьбы для гайки примерно 3 см.

    Практический совет. Во время разметки мест установки шпилек надо предусматривать положение стропильных ног. Стропилины не должны ложиться на них, в противном случае деревянные элементы придется подрезать. Это не только отнимает лишнее время, но и негативно влияет на устойчивость конструкции.

    Установка шпилек делается в следующем порядке.

    1. По противоположным углам стены вбейте обыкновенные гвозди, натяните между ними веревку. Добейтесь, чтобы веревка располагалась точно на линии симметрии блоков.
    2. Сделайте метки расположения шпилек с учетом вышеизложенных замечаний.
    3. Перьевым сверлом высверлите отверстия. Пеноблоки имеют настолько низкую прочность, что перьевое сверло без проблем справляется с задачей. Глубина отверстий пять-шесть сантиметров. Держите дрель ровно в вертикальном положении, это очень важно для дальнейших работ. Высверливание отверстий

      Высверливание отверстий

    4. Вставьте в отверстия шпильки, проверьте их положение. Для увеличения прочности фиксации рекомендуется на них накрутить гайки, они имеют большой диаметр и намного повышают надежность крепления. Вкручивание шпильки

      Вкручивание шпильки

      Накручивание гайки

      Накручивание гайки

    Цены на популярный модельный ряд электродрелей

    Электродрель

    В процессе заливки пояса бетоном нужно постоянно проверять положение шпилек.

    Теперь наступает третий этап изготовления армирующего пояса.

    Практический совет. Если в дальнейшем планируется строительство около дома террасы, то опытные мастера рекомендуют сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки для ее фиксации.

    Крепление шпилек для будущей террасы

    Крепление шпилек для будущей террасы

    Фото зафиксированных шпилек

    Фото зафиксированных шпилек

    Высверлите отверстия в блоках на расстоянии примерно один метр, вставьте в них шпильки, со стороны бетона также накрутите гайки. Всегда помните, что непосредственно к газобетонным блокам никаких нагруженных элементов фиксировать нельзя, а бетонный пояс решает все проблемы.

    Заливка бетоном

    Массу можно изготавливать самостоятельно в электрической бетономешалке. На одну часть цемента дается три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, то рекомендуется на 20–25% увеличить количество цемента.

    Шаг 1. Подготовьте бетонную смесь. Для улучшения качества в нее можно добавлять пластификаторы. Использовать их надо согласно инструкции производителя.

    Изготовление бетонной смеси

    Изготовление бетонной смеси

    Шаг 2. Постепенно заливайте бетоном арматуру. Обращайте внимание, чтобы каркас не смещался и не прикасался к плоскостям блока. Если нет электрического вибратора, то уплотнение придется делать вручную. Рекомендуется немного шевелить арматурой, за счет таких движений бетон очень плотно прилегает к периодическому профилю и надежно ее удерживает. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для армопояса.

    Заливка армопояса

    Заливка армопояса

    Для того чтобы не забивалась резьба шпилек, закройте ее малярным скотчем. Он потом легко удаляется, нет необходимости очищать резьбу от налипшего бетона.

    Выравнивание бетонной смеси

    Выравнивание бетонной смеси

    Шаг 3. Пока бетон не начал застывать, корректируйте положение шпилек пузырчатым уровнем. Они должны быть в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдать, то во время монтажа мауэрлата возникают большие проблемы.

    Коррекция положения шпильки

    Коррекция положения шпильки

    Шаг 4. Мастерком и под уровень выравнивайте поверхность бетона, лента должна быть горизонтальной и максимально ровной.

    Важно. Свои силы надо рассчитывать таким образом, чтобы армопояс залить по всему периметру в течение одного дня. Если делать перерыв, то несущие способности конструкции значительно уменьшаются.

    Армопояс

    Армопояс

    Надо знать, что очень жидкий бетон дает большую усадку, поверхность может прогибаться и растрескиваться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как и для заливки мелкоуглубленного ленточного фундамента.

    Армопояс в месте строительства будущей террасы

    Армопояс в месте строительства будущей террасы

    Для застывания бетона понадобится примерно 10–14 дней, в жаркую погоду поверхность армопояса надо обильно смачивать и накрывать полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется армированный пояс и мауэрлаты монтировать не только под стропильные ноги, но и по всему периметру. За счет него значительно увеличивается устойчивость строения, оно не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.

    Видео – Армопояс под мауэрлат

    Армопояс в месте строительства будущей террасыМауэрлат — элемент кровельной системы здания. На эту устойчивую конструкцию, располагающуюся по периметру стен, опираются стропила крыши. В зависимости от формы крыши крепить стропила можно разными способами. На нашем сайте вы можете узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.

    bookmark_borderЧем можно заменить плитку в ванной: Ванная комната без плитки: чем можно заменить материал, как выбрать альтернативу, видео и фото – Ванная без плитки: 8 альтернативных материалов

    Чем можно заменить кафельную плитку в ванной комнате — СамСтрой

    Очевидно, что все отделочные материалы для ванных комнат должны обладать влаго- и износостойкостью, хорошо переносить механическую и химическую чистку и препятствовать размножению всевозможных бактерий. Именно поэтому многие отказываются рассматривать альтернативы кафелю, считая, что другие материалы не справятся с такой нагрузкой. И совершенно напрасно.

    Почему лучшее — не враг хорошего
    Казалось бы, зачем искать альтернативу кафелю в ванной, если и он неплохо справляется со своей задачей? Хотя бы затем, что укладка плитки — дорогостоящий процесс, в отличие от менее трудозатратного окрашивания или поклейки обоев. Прибавим к этому стоимость самого материала и получим внушительную статью расходов.

    Плитку сначала сложно уложить, а потом от нее сложно избавиться. Вам будет гораздо проще изменить что-то в интерьере через пару лет, если на части стен у вас обои. Тогда как сбивать поднадоевший кафель рука, скорее всего, не поднимется следующие лет двадцать.

    Разберитесь с плесенью
    Черная плесень в ванной часто является результатом плохой вентиляции, протекания труб и недостаточного нагрева батареи или сушилки для полотенец, и не зависит от выбора отделочных материалов. Контроль влажности воздуха, качественный отвод избыточной влаги (осушение) и, конечно же, предварительная обработка стен антисептиком значительно снизят риск появления бактерий. Современные влагостойкие и антибактериальные пропитки позволят вам не ограничивать фантазию в выборе материалов.

    Без выполнения этих рекомендаций думать о нестандартной отделке стен в ванной комнате не имеет смысла.

    Оставьте в кафеле «зоны риска»
    В ванной комнате далеко не все стены равнозначны. Очевидно, что «зоны риска» — возле раковины, ванны, а также стену душевой кабины — то есть все те места, куда попадают брызги (а то и потоки) воды, правильнее оформить кафелем. А вот что делать с остальными зонами — большой декоративный вопрос, на который есть масса ответов.

    Акцентная стена
    Прием акцентной стены в интерьере годится не только для жилых комнат — используйте его и в ванной. Для декора можно выбрать яркие обои, интересные стеновые панели или даже роспись- граффити по штукатурке. Таким образом вы не только получите впечатляющее интерьерное решение, но и сможете сэкономить на материалах, выбрав дорогостоящий вариант только для одной стены.
    Остальные стены ванной комнаты лучше оформить скромнее — чтобы на их фоне креативный декор выглядел еще более заметным.

    Прием горизонтального членения
    Такое оформление стен часто встречается в классических интерьерах. Проверенное временем, уютное решение. И к тому же очень практичное. Основная масса брызг в ванной комнате приходится на нижнюю часть стены, оформленную обычно влагостойкими панелями, тогда как верхняя остается нетронутой долгое время.
    Разумеется, вы вольны не ограничивать свой выбор только двумя видами материалов. Однако, такой вариант предпочтителен для достаточно просторных помещений. Сочетание краски, кафеля и панелей дает массу декоративных комбинаций, но крайне важно соблюдать чувство меры.

    Окрашивание стен
    Многим приходилось видеть жуткие советские ванные комнаты с постоянно отслаивающейся масляной краской. К счастью, времена этого интерьерного кошмара давно прошли! Разумеется, если вы выберете правильную краску.

    Для помещений с повышенной влажностью можно использовать алкидные эмали, которые ложатся плотной водостойкой пленкой. Однако большинство специалистов рекомендуют применять водно-дисперсионные краски. В их основе — водная дисперсия виниловых или акриловых полимеров, и нет органических растворителей, а значит, такие краски экологически безопасны и не токсичны (их можно наносить без респиратора).

    У водно-дисперсионных красок нет запаха, сохнут такие составы быстро, специальных растворителей не требуют. Однако следует помнить, что окрашенные стены становятся чувствительны к механическим повреждениям (нельзя чистить жесткой щеткой).
    Среди разнообразия водно-дисперсионных красок предпочтение лучше отдать силиконовым или силикатным, так как они более устойчивы к повреждениям.

    Абсолютно любая краска для ванной комнаты наносится на выровненную и подготовленную поверхность, обработанную санирующим средством от бактерий, с соблюдением всех инструкций.

    По стоимости и скорости работ этот вариант, разумеется, выигрывает у кафеля. Однако качественная подготовка (выравнивание) стен наверняка потребует привлечения профессионалов. Иначе вторая серия ремонта может ожидать вас уже через полгода.

    С точки зрения дизайна краска дает массу возможностей для творческого самовыражения. Ей можно оформить всю поверхность стены или ее часть, например, комбинируя с той же плиткой или панелями. А те, кто любит эффектные дизайнерские ходы, могут воспользоваться трафаретной или любым необычным видом росписи — хоть под кубизм, хоть под хохлому.

    Обои для ванной комнаты
    Конечно, речь не идет о бумажных обоях! Для влажных помещений используются моющиеся и влагостойкие виды обоев, имеющие специальную маркировку на упаковке: три волны и знак щеточки.

    Для ванной комнаты хорошо подойдут виниловые обои. Они долговечны, легко моются, маскируют неровности поверхности и не выгорают. Вы можете выбрать готовый рисунок или фактуру, например, шелкографию, имитацию камня или дерева, или заказать обои по индивидуальному дизайну. К минусам данного решения можно отнести разве что высокую, относительно других видов обоев, стоимость и токсичность при возгорании (аккуратнее с «ванной при свечах»).

    Отличный выбор — стеклотканевые обои: они изготавливаются из стеклянных нитей ткацким методом и всегда требуют дополнительной окраски. Стеклотканевые обои в рулоне могут достигать ширины до 1,5 м и чаще всего имеют ярко выраженную текстуру поверхности. Такие обои не горят, а вот чистить их достаточно проблематично, поэтому в непосредственной близости от раковины или ванны их все же лучше не размещать.

    Если говорить о восприятии обоев в интерьере ванной комнаты, то они — идеальный вариант для тех, кто стремиться сделать это помещение максимально уютным и «жилым», похожим по атмосфере на гостиную или даже часть спальни. Это может быть стиль кантри и классика или нечто молодежное и озорное, если вы закажете виниловые обои с необычным рисунком в стиле комиксов или супергероев.
    В любом случае имеет смысл задуматься о том, как ненавязчиво скомбинировать обои с влагостойкими панелями или кафелем, чтобы стена была максимально проста в уходе и долговечна.

    Оформление стеновыми панелями
    Выбор современных стеновых панелей для ванной комнаты настолько богат, что для их даже краткого обзора понадобится отдельная статья. К вашим услугам самый простой и бюджетный ПВХ, МДФ и натуральное дерево.

    Что важно знать? Стеновые панели не требуют предварительного выравнивая стен, однако могут «украсть» несколько сантиметров полезной площади.

    Бюджетный пластик еще можно встретить в некоторых квартирах, последний ремонт в которых производился в 1990-х, однако сейчас этот вариант вряд ли можно кому-нибудь рекомендовать. ПВХ-панели недолговечны, не экологичны, пожароопасны и не имеют ничего общего с настоящим дизайном интерьера. Те же панели из МДФ почти не реагируют на обилие влаги (большой плюс), а также гораздо привлекательнее по внешнему виду и эксплуатационным качествам.

    Разумеется, натуральное дерево, прошедшее специальную обработку, остается вне конкуренции — и с точки зрения внешней привлекательности и долговечности.

    К числу влагостойких пород древесины относятся тик, лиственница и мерабу. А вот бук, олива и кемпас переносят воздействие влаги хуже остальных. Деревянные стеновые панели отлично подходят для создания акцентной стены в ванной комнаты, хотя точно не относятся к числу бюджетных.

     Без декоративной отделки
    Открытый бетон в интерьере уже давно перешел из разряда «не хватило денег на ремонт» в число модных дизайнерских решений. К таким приемам особенно тяготеет индустриальная стилистика и лофт-интерьеры. А серый цвет, сам по себе, является идеальным фоном для любой яркой мебели и сантехники.

    Вы вполне можете оставить открытую кирпичную кладку или бетон на одной или даже всех стенах ванной комнаты, однако позаботьтесь об антисептической обработке поверхностей.

     Вау-решения
    Краской, панелями и обоями уже давно никого не удивишь. Поэтому поклонники брутальных интерьеров могут попробовать, например, металлическую плитку или панели.

    А те, кого привлекает актуальный эко-тренд — вертикальное озеленение одной из стен. Недешево, но атмосфера тропических джунглей того явно стоит.

    К созданию вертикальных садов обычно привлекают профессионалов, которые позаботятся и о системе скрытой подачи воды к растениям — так что трудотерапия с лейкой наперевес вам точно не грозит. Что действительно понадобится вашей зеленой стене, так это солнечный свет, поэтому подходит такой декор только для ванной комнаты с окном.

    Не обязательно сбивать плитку в ванной: ремонт недорого. Дизайн ванной

    Содержание:

    Клиенты польского дизайнера Ягоды Кутковской часто говорят, что опасаются начинать ремонт в ванной. Им кажется, что они недостаточно умелы, чтобы сделать ремонт самостоятельно, а на дорогой ремонт нет денег. В самом деле: надо сбивать старую плитку, а это грохот и пыль; класть новую — а это расходы и время. Как отремонтировать ванную быстро и так, чтобы результат вам понравился? Вот несколько идей.

    Если вы планируете ремонт ванной

    Иногда я бываю в тщательно обставленных и красиво декорированных домах, где все на своем месте: идеально подобраны диванные подушки, на кровати эффектное покрывало, на стенах хорошо сгруппированные снимки в стильных рамках. Но чары вмиг рассеиваются при посещении туалетной комнаты. Такое чувство, будто перенеслась в другую квартиру. Вид этого помещения никак не соответствует чудесной атмосфере, созданной в доме.

    Если вы планируете ремонт ванной

    Для начала я хочу дать несколько советов, которые пригодятся при капитальном ремонте или полном переоборудовании помещения. Ремонт обычно начинают с ванной, потому что она нужна нам постоянно. Важно сразу принять во внимание план обустройства остальных комнат: если все интерьеры будут в современном стиле, постарайтесь, чтобы и декор ванной не сильно отличался от дизайнерского решения других комнат.

    С учетом того, что это помещение мы ремонтируем реже остальных, выберите универсальное оформление. Сделайте ставку на нейтральные цвета, к которым в любой момент можно подобрать новые аксессуары.

    При покупке плитки следуйте правилу выбора двух-трех цветов. Часть плитки может быть гладкой, часть — с узором (особенно на полу, чтобы меньше была заметна грязь). Если вы решитесь на плитку с узором, можно отделать ею одну из стен. Только не переборщите! Если помещение совсем небольшое, лучше ограничиться лишь узорчатым полом.

    Как покрасить плитку

    И помните, что давно прошло время, когда ванные отделывали плиткой от пола до потолка. Достаточно выложить ее там, где есть непосредственный контакт с водой. На остальных поверхностях можно использовать краску — такое сочетание отделочных материалов будет прекрасно смотреться!

    Если вы не хотите менять плитку в ванной

    Плитку вовсе не обязательно менять — ее можно эффектно преобразить при помощи краски и кисти. Однажды именно так мы поступили с мамой, когда получили заказ на ремонт туалетной комнаты.

    Его нужно было выполнить в течение недели. Мы решили выложить пол новой плиткой. На это не ушло много времени, потому что площадь помещения была небольшой. Остальную плитку мы решили просто покрасить. До ремонта это была простая белая туалетная комната, как у всех. После преображения у нее появился характер, а модный цвет серого антрацита с легким блеском добавил интерьеру изысканности.

    Как покрасить плитку

    • Сначала закройте все поверхности, которые не собираетесь окрашивать. Для этого понадобятся пленка и малярная лента.
    • Обработайте стены обезжиривающим средством (его можно купить в любом магазине стройматериалов).
    • Когда стены высохнут, нанесите на них грунтовку, чтобы подготовить поверхность к окрашиванию.
    • После высыхания грунтовки можно красить плитку. Все подготовленные поверхности, включая потолок и затирку, мы красили одной краской для пластика, стекла и глазури. Для ее нанесения использовали обычный малярный валик.

    Вот и все. Как видите, это можно сделать за несколько дней. Нужно только время, чтобы краска высохла для нанесения второго слоя — и вот вы уже любуетесь новой ванной.

    Как выбрать затирку для плитки?

    Как выбрать затирку для плитки?

    Затирка белого цвета подходит для стен. Лучше не использовать ее на полу, если вы не хотите часами оттирать ванную. Белый цвет также может стать хорошим фоном для мозаики или плитки нестандартных форм.

    Мой любимый цвет затирки — серый. Швы серого цвета — прекрасный фон для плитки с имитацией древесины.

    Оттенки бежевого — надежный выбор. Такая затирка подойдет к плитке любых теплых тонов. Серый и графитовый цвета затирки идеально сочетаются с темной плиткой холодных тонов. Затирка с блестками понравится не только поклонникам гламура, но и тем, кто мечтает об исключительно элегантном интерьере.

    Вот три простых правила по выбору затирки для швов:

    1. Затирка в цвет плитки позволит создать единое гармоничное пространство. Для каменной плитки можно выбрать серую затирку, которая не будет сильно выделяться.
    2. К рельефным или к плиткам оригинальной формы можно подобрать контрастную затирку.
    3. Последнее время в моду вошла плитка в форме шестиугольника. Контрастная затирка хорошо подчеркнет ее контуры. Если на выбранной плитке есть рисунок или орнамент, не затмевайте его яркой затиркой, подберите цвет, преобладающий в узоре.

    При каком освещении в ванной лучше всего наносить макияж

    Наши ванные — это обычно небольшие помещения без доступа естественного света, поэтому нужно позаботиться об освещении, которое будет и интересным, и функциональным, и не займет много места. Удачное решение для маленьких ванных комнат — светодиоды с отражателями, которые позволяют направлять свет туда, где он нужен.

    Как обновить ванную без дорогого ремонта

    Главное — помнить, что освещение ванной должно быть влагонепроницаемым: чем ближе к источнику влаги, тем выше должен быть класс влагостойкости светильника (вы без труда найдете даже такие, которые можно монтировать в душевой кабине). Воздействие влаги может привести не только к повреждению светильника, но и к появлению неэстетичных подтеков.

    Подумайте также о точечной подсветке под шкафчиками или внутри них. Там можно прикрепить недорогие самоклеящиеся светодиодные фонарики, которые включаются легким нажатием на них. Они помогут поддерживать порядок, особенно в глубоких шкафах.

    Не забудьте и о подсветке зеркала! Она нужна, если вы, например, наносите макияж в ванной. Разместите источники света над зеркалом и по бокам — так вы минимизируете тени от потолочного светильника или бра. Макияж не любит слепящего света, поэтому освещение во время процесса его нанесения должно быть максимально приближено к естественному, то есть быть рассеянным, как дневной свет. Это достигается с помощью матовых лампочек или плафонов. При выборе ламп обязательно проверьте, какой свет они дают, и выберите холодный — при нем не искажаются цвета.

    Как обновить интерьер ванной

    Простым решением для быстрого и недорогого преображения ванной комнаты будет замена старого шкафчика под раковиной на что-то более оригинальное. Вы можете воспользоваться одной из моих идей.

    Подберите комод подходящего размера. Вы можете либо купить новый, либо преобразить тот, который у вас уже есть, просто покрасив его в нужный цвет. Затем вырежьте отверстия для раковины и сливной трубы. Не забудьте покрыть поверхность комода водостойким лаком, чтобы защитить его от влаги.

    Как обновить интерьер ванной

    Если вы хотите замаскировать стиральную машину и получить дополнительное место хранения, вместо традиционной мебели для ванной выберите столешницу нужного размера. Используйте все свободное пространство под ней: рядом со стиральной машиной можно поставить корзины и коробки. К столешнице прикрепите крючки для маленьких полотенец. Я сама часто так поступаю, когда имею дело с небольшим помещением.

    Если вы не планируете менять шкафчики в ванной, хороший результат даст замена ручек. Пусть они будут эффектными и броскими! Остановите свой выбор на такой фурнитуре, которая будет сочетаться со стилем ванной и всей квартиры.

    Старое зеркало можно обновить, покрасив раму краской из баллончика. В магазинах, помимо традиционных цветов, можно найти золотую, серебряную и медную краски, а также краску, имитирующую камень или гранит.

    Если вы хотите, чтобы в ванной был коврик, не выбирайте длинноворсный — его будет сложно содержать в чистоте, и он быстро придет в негодность. Я обычно использую тканый или похожий на махровое полотенце — такой коврик можно просто бросить в стиральную машину с другими вещами.

    При выборе мебели и оборудования помните не только о функциональности, но и о том, чтобы эти предметы хорошо смотрелись вместе. В вашей ванной наверняка есть корзина для белья — она довольно крупная и всегда на виду. Постарайтесь, чтобы она была не только практичной, но и эффектной. Если ваша квартира оформлена в скандинавском стиле, вы можете выбрать корзину из морской травы или из материала, покрытого надписями. А если вы предпочитаете гламур, присмотрите корзину, украшенную каретной стяжкой или стразами.

    Дизайн ванной

    Не бойтесь использовать аксессуары: оформите ванную комнату, как и другие помещения. На стены можно повесить картинки и плакаты. Не нужно сверлить отверстия в плитке: я часто использую двухсторонний скотч, который очень удобен. Если вы мечтаете о растениях в ванной, выберите те, которые не нуждаются в большом количестве солнечного света и устойчивы к влаге (например, тилландсию).

    Моя мама использует простой трюк, благодаря которому можно держать в ванной любое растение. Она покупает два одинаковых цветка и высаживает их в аналогичные горшки: один ставит в ванной, другой — в солнечном месте в гостиной. Каждые несколько дней она меняет растения местами. Благодаря этому оба прекрасно себя чувствуют.

    чем заменить плитку / Zonavannoi.Ru

    Еще совсем недавно оптимальным подходом к выбору отделочного материала для ванных комнат считалась отделка керамической плиткой и такие проекты использовали почти все дизайнеры без исключения.

    Старый кафель в ванных комнатах у многих еще до сих пор содержится в целости и сохранности: очень продолжительное время этот материал считался стандартом для отделки этих помещений. Ванные, все стены которых были отделаны кафелем, представляли собой нечто похожее на операционные в больницах, а если такая отделка чем-то пугала хозяев, то кафельной плиткой следовало выложить хотя бы стену возле мойки.

    Придумать, чем можно заменить плитку в ванной комнате, достаточно сложно, поскольку она закрывает стены от брызгающей в душе воды и ее очень легко очищать от копоти, появляющейся при приготовлении пищи. Еще совсем недавно ничего более удобного и практичного придумать было невозможно, поэтому потребители не слишком задумывались о том, какая альтернатива плитки в ванной комнате могла бы получить право на существование.

    Производители в то время производили кафельную плитку в огромном ассортименте и таком же огромном количестве, поскольку на этот товар был постоянный спрос. Постепенно появились даже специальные наборы, в которые, наряду с плиткой, входили бордюры, оформленные в том же стиле, что и плитка, а также различные аксессуары для создания комфортной и уютной обстановки.

    В наше время кафель, как единственный вариант отделки, уже никто не рассматривает, поскольку существует уже несколько вариантов для его замены, вполне пригодных для помещений с переизбытком влажности. Дизайнеры, планирующие новые решения для кухонь и ванных комнат, хорошо знают, что можно использовать в ванной вместо плитки.

    Содержание статьи

    • Максимально бюджетный метод замены кафеля
    • Использование обоев и других материалов
    • Более дорогие альтернативные варианты
    • Способ монтажа МДФ-панелей
    • Отделка потолка и пола в ванной комнате
    • Вариант отделки ванной — окрашивание

    Максимально бюджетный метод замены кафеля

    Многим уже известно, что хотя кафель и считался самым лучшим материалом для отделки стен, при этом он был едва ли не самым затратным из них. Современные материалы отличаются не только тем, что стоят значительно дешевле, но и тем, что произвести ремонт с их применением вполне можно самостоятельно, без приглашения профессиональных мастеров. Чаще всего плитку заменяют на виниловый сайдинг или пластиковые панели, поскольку эти материалы на сегодняшний день самые дешевые. Стены перед отделкой этими материалами выравнивать не нужно, а монтаж их настолько прост, то может быть произведен даже совсем неопытным мастером.

    Выбирая панели для ванной, следует помнить, что они обязательно должны быть влагоустойчивыми. Современный сайдинг имеет только несколько вариантов цветовых решений, а панели позволяют создать гораздо более оригинальный интерьер, поскольку могут быть украшены самыми разными рисунками.

    ПВХ панели в ванной комнате

    Перед заменой плитки на панели, следует тщательно промерить размеры помещения, особенно если речь идет о помещении с маленькой площадью. Технология установки панелей предусматривает сдвиг каждой стены на 5 см, поскольку для крепления покрытия используют специально предназначенные профили. Иногда панели крепят не на профиль, а на деревянные бруски, тогда сдвиг может уменьшиться до 2 см.

    В совсем маленьких ванных плитку снимают, обработав при этом стены антибактериальным составом для профилактики возникновения плесневых грибков. Стыки панелей нужно будет тщательно обработать герметиком. Если панели смонтировать по всем правилам, то они будут отлично защищать стены от влажности, а огромный ассортимент цветов и узоров, представленный в современных магазинах, позволит без труда подобрать подходящие панели для любого интерьера.

    Использование обоев и других материалов

    Если планируется оклеивать стены в ванной водостойкими обоями, то стены к этому нужно будет тщательно подготовить: удалить старую плитку, выровнять и обработать специальным антибактериальным составом. Приклеивают обои на высохшую поверхность стен, используя для этого водостойкий клей.

    Жидкие обои в ванной комнате

    Неплохо зарекомендовали себя во влажных помещениях и обои из стекловолокна, которые можно выкрасить в любой цвет латексной краской, которая сама по себе является надежной защитой от влажности.

    Большой популярностью в наше время пользуются также жидкие обои, имеющие в своем составе влагоустойчивые элементы. Эти обои наносят на стены пластиковым шпателем, вследствие чего они образуют в результате уникальную фактуру. В современных магазинах продаются жидкие обои самых разных цветов, а при желании их можно дополнительно покрасить водостойкой краской.

    Жидкие обои в ванной комнате

    Очень красиво смотрятся стены, отделанные оригинальной штукатуркой «Короед», в состав которой вкраплены крупные частицы. Готовые стены выглядят, как старое дерево, которое изъедено жуками. Перед нанесением этой штукатурки со стен удаляют старую плитку, а затем обрабатывают их средством от грибка и плесени. После оштукатуривания стены можно окрасить водостойкой краской.

    Декоративная штукатурка в ванной комнате

    Просто окрашивать стены в ванной раньше было не принято, поскольку в продаже не имелось никаких красок, кроме масляных. В наше время существуют латексные краски самых разных цветов. Перед окраской поверхность стен обрабатывают грунтовкой для пароизоляции, а саму краску наносят в несколько слоев. Состав этой краски совершенно безопасен, причем она не имеет запаха и является влагонепроницаемой.

    Однако следует знать, что перед покрытием латексной краской стены потребуется идеально выровнять, а кроме того, за такими стенами нужен регулярный уход.

    Более дорогие альтернативные варианты

    Если ремонт ванны не планируется проводить в экономичном варианте, то материалов, заменяющих кафель, можно найти намного больше.

    Мраморная отделка стен в ванной

    Натуральная плитка из мрамора или гранита является модной отделкой уже достаточное время. Крепление плитки из натурального камня производится специальным клеем, изготовленным на основе эпоксидной смолы. Приблизительно такой же состав разработан и для затирки швов, которую проводить нужно в обязательном порядке. Перед заменой старого кафеля на натуральную плитку следует полностью удалить его, а затем идеально выровнять стены.

    Самостоятельно такую работу провести непросто, поэтому лучше обратиться к профессионалам, хотя они и берут за свою работу немалые деньги.

    Мраморная плитка в ванной комнате

    Отделочный материал под названием агломерат изготавливают из цемента с синтетическим наполнителем. Эксплуатационные качества этого материала не хуже, чем у керамической плитки, при этом он позволяет создавать уникальные интерьеры, поскольку при нагреве до температуры 650 градусов его легко гнуть, чтобы создать плитку криволинейной формы.

    Настенный линолеум — достаточно новый отделочный материал, который очень быстро приобретает популярность. Для его производства используют ПВХ со всевозможными добавками, значительно увеличивающими его прочность. Монтировать настенный линолеум легко и удобно, это могут сделать даже неопытные домашние мастера. Разнообразие расцветок способствует росту популярности этого материала, несмотря на то, что стоит он пока еще очень дорого.

    Линолеум на стенах в ванной

    Отличным вариантом для помещений с повышенным уровнем влажности являются панели МДФ. Эти гигиеничные и прочные панели предлагаются не только в разных цветах, но и нередко имитируют плитку, камень или дерево. Панели МДФ выпускают в листовом, реечном или плиточном исполнении.

    Способ монтажа МДФ-панелей

    Для того, чтобы самостоятельно отделать помещение панелями МДФ не потребуется владения особыми навыками. Для работы потребуется следующее:

    • Ÿ  шуруповерт;
    • Ÿ  перфоратор;
    • Ÿ  ножовка и ножницы по металлу;
    • Ÿ  профиль СД и УД;
    • Ÿ  25-миллиметровые саморезы;
    • Ÿ  клей-герметик на силиконовой основе.

    Перед началом работ стену следует прогрунтовать антисептическим раствором, разметить и установить профиля. Кроме того, перед креплением панелей следует позаботиться о прокладке электрической проводки и прочих коммуникаций. Если стены гладкие, панели можно приклеивать водостойким клеем прямо на них, а если нет — то их приклеивают на профиль. Очень важно не забыть обработать силиконовым герметиком стыки между панелями.

    ПВХ панели в ванной комнате

    Отделка потолка и пола в ванной комнате

    Современные отделочные материалы позволяют не использовать во влажных помещениях плитку, причем не только на стенах, но и на потолке и полу. Для пола отлично подходит покрытие из керамогранита.

    Для ванной лучше выбирать керамогранит с шероховатой поверхностью, чтобы мокрый пол не был слишком скользким.

    Нередко в ванной для отделки пола используют мозаику, но швы между отдельными элементами следует заделывать стекловидной смесью.

    Если интерьер ванной задумано выдержать в морском стиле, то на полу можно уложить морскую гальку. Под таким покрытием лучше всего уложить теплый пол.

    Неплохой альтернативой плитке считается каменный пол, но следует помнить, что искусственные материалы не только дешевле натуральных, но и намного практичнее.

    В ванной можно устроить даже деревянный пол, но дерево при этом покрывают защитной пропиткой и используют древесину пород дерева, отличающихся влагоустойчивостью (венге, махагон, тик). Такая отделка отличается экологичностью и эстетичностью, к тому же деревянный пол достаточно теплый и не требует дополнительного подогрева.

    Ламинат на полу в ванной конмате

    Большой популярностью для декоративной отделки пола считаются такие вполне практичные материалы, как ламинат и плитка ПВХ.

    Самой популярной отделкой потолка в ванной является оштукатуривание и подвесные конструкции. Оштукатуривание и последующая окраска — это классический бюджетный вариант, который, к сожалению, по сравнению с подвесными конструкциями считается не практичным.

    Реечный потолок в ванной комнате

    Подвесной потолок в ванной можно сделать из декоративных, зеркальных или пластиковых панелей. Они различаются между собой не только внешним видом, но и стоимостью, а если сравнивать их по долговечности и простоте ухода и монтажа, то различия почти не заметны.

    Из вышеизложенного можно сделать вывод, что плитка является не единственным вариантом для отделки помещений с повышенной влажностью, а целесообразно ли менять проверенный и привычный материал на современные альтернативы, решает каждый индивидуально.

    Вариант отделки ванной — окрашивание

    ПВХ панели в ванной комнате

    Декоративная штукатурка в ванной комнате

    Мраморная плитка в ванной комнате

    Обои в ванной комнате как вариант оформления

    Линолеум на стенах в ванной

    Жидкие обои в ванной комнате

    Жидкие обои в ванной комнате

    Мраморная отделка стен в ванной

    Штукатурка на стенах в ванной комнате, как вариант оформления

    ПВХ панели в ванной комнате

    МДФ панели в ванной комнате

    Чем заменить плитку в ванной, на кухне на стене, тротуарную плитку, аналог

    Чем можно заменить плитку Описание
    Стеновые панели Керамическую плитку в ванной чаще всего меняют на фартук из пластика. Однако, это не единственные вариант, ведь на современном рынке представлено множество разнообразных панелей.

    Некоторые из них позволяют украсить помещение, придав ему необычную форму. Нужно учитывать, что не все замены отличаются низкой стоимостью, некоторые будут значительно дороже плитки.

    Краска Заменить плитку на гипсокартоне в кухне или ванной можно на более практичный вариант. Краска имеет ряд преимуществ, которые важно учитывать:
    • экономия денег;
    • широкий цветовой ассортимент;
    • простота эксплуатации.
    Штукатурка Если сломанную плитку нужно заменить на полу, то можно рассмотреть такой вариант как штукатурка. Она также подходит и на стену, имеет ряд весомых преимуществ:
    • высокая паропроницаемость;
    • легкость в эксплуатации;
    • уникальный внешний вид;
    • гидрофобные свойства;
    • устойчивость к выпадению солей.

    Для отделки можно использовать штукатурки с гладкой и структурной поверхностью.

    Обои Еще один неплохой вариант для отделки стен в ванной, кухне и других помещениях. Однако, учитывайте – для ванной нужны необычные обои. Здесь необходимы влагостойкие модели. Главное преимущество обоев – их очень легко поклеить.

    Довольно часто у людей возникает вопрос чем можно заменить плитку в ванной или что применять на фартук в кухню вместо керамической плитки.

    На современном рынке представлено огромное разнообразие отделочных материалов, которые можно смело применять вместо плитки. Они не уступают по характеристикам, иногда даже будут более уместны.

    Панели для стены

    Самые лучшие стеновые панели:

    • из дерева;
    • древесно-стружечные;
    • древесно-волокнистые;
    • МДФ-панели;
    • стеклянные;
    • гипсовиниловые;
    • трехмерные;
    • пластиковые.

    Каждый вариант имеет как преимущества, так и недостатки. Выбор зависит только от личных предпочтений, финансовых возможностей. Любые виды панелей можно монтировать на гипсокартоне и других поверхностях, даже неровных. Среди основных достоинств всех панелей можно выделить:

    • термоустойчивость;
    • влагостойкость;
    • простота в монтаже;
    • большой ассортимент.

    Краска

    Сломанную плитку на стене в ванной можно заменить краской. Окрашенная поверхность имеет ряд преимуществ:

    1. Значительно экономит средства – даже самая дорогая краска, будет стоить дешевле плитки.
    2. Огромный цветовой ассортимент. Есть возможность комбинировать несколько цветов, оттенков, подбирая для комнаты уникальный стиль.
    3. Простота в эксплуатации – с покраской стен может справиться даже ребенок.

    Выбирать лучше следующие виды красок:

    • акриловую;
    • латексную;
    • силиконовую.

    Штукатурка

    Если нужно заменить плитку на полу или стене в ванной, выбрать можно штукатурку. Несмотря на то, что данный материал предназначен для отделки внешних поверхностей здания, он идеально подходит и для декорирования ванной комнаты, кухни.

    Использовать можно два вида штукатурки:

    1. Глянцевые – самый популярный вариант, особенно из категории венецианка. Именно она дала толчок к развитию штукатурки для сантехнических помещений. Когда она застывает, ее поверхность становится гладкой. С таких стен вода скатывается вниз, не впитывается в стены. Такая штукатурка имитирует камень.
    2. Структурные – в состав таких смесей включают минеральные вещества, которые при использовании позволяют формировать специфический рельеф. Самые распространенные виды – короед, камешковая. Их лучше применять для отделки стен, которые не будут регулярно контактировать с водой. Жидкость будет скапливаться во впадинах, что негативно сказывается на состоянии поверхностей.

    Для повышения водоотталкивающих свойств, поверхность можно дополнительно покрыть воском, лаком, краской.

    Обои

    Это еще один простой в эксплуатации вариант, чем можно заменить плитку. Обои легко клеить, они отличаются широким ассортиментом. Важно лишь подбирать влагостойкие модели. Самыми яркими представителями обоев являются:

    • моющиеся;
    • виниловые;
    • самоклеящиеся;
    • жидкие;
    • стеклообои;
    • фотообои.

    Каждый вариант будет вполне уместным для ванной или кухни. За ними легко ухаживать, к тому же благодаря огромному ассортименту можно подобрать для себя любые обои и создать свой уникальный стиль. Однако, если рассматривать практические свойства, то вместо обоев лучше выбирать краску. Окрашенную поверхность можно легко перекрасить, а обои сначала придется удалить, а после поклеить новые.

    Существует несколько основных вариантов чем можно заменить плитку. Каждый имеет преимущества и недостатки, их нужно обязательно учитывать перед приобретением. Подобрать для себя наиболее подходящий вариант не составит труда, ведь на рынке представлено множество материалов для замены плитки.

    Автор: Редакция сайта

    Чем заменить плитку в ванной: материал для ремонта

    Сергей, Ростов-на-Дону задаёт вопрос:

    Добрый день! Моя жена захотела сделать в ванной комнате капитальный ремонт. Хотя наша ванная была неплохо сделана, ей все равно захотелось поменять там обстановку. Делать всю эту работу, естественно, пришлось мне. Первоначально я демонтировал всю старую кафельную плитку и хотел уже закупить новую, но у жены созрела новая идея. Она предложила вместо плитки использовать что-нибудь другое. Ей хочется, чтобы было оригинально и не так, как у всех. Я ума не приложу, какой материал для этого лучше использовать. Подскажите, пожалуйста, чем заменить плитку в ванной?

    Эксперт отвечает:

    Виды материалов для ванны

    Кафельная плитка – самый востребованный материал для ремонта в помещении ванной комнаты. Обусловлено это в первую очередь ее практичностью, эстетичностью и многообразием различных расцветок. Но современные тенденции в ремонтных работах не стоят на месте. Поэтому многие все чаще задумываются над тем, чем заменяется плитка в ванной комнате. Причем используемый материал по своим характеристикам должен быть на порядок выше кафеля и иметь оригинальный внешний вид.

    В последнее время в строительных магазинах предлагаются пластиковые панели. Характеристики этого материала позволяют полностью отказаться от использования плитки. Современные пластиковые панели имеют различную цветовую гамму, кроме того, они отличаются многообразием фактур. Такие панели изготавливаются из полимера на основе ПВХ, поэтому они совсем не боятся влажности и имеют отличные эксплуатационные характеристики. Кроме того, монтажные работы подобных панелей выполняются быстро и не займут много времени. А в случае надобности их легко можно поменять на другие. В магазинах имеются и панели, похожие на обычную керамическую плитку.

    Если панели не нравятся, то можно воспользоваться окрашиванием стен. Для этого лучше всего использовать краски на латексной основе. На рынке строительных материалов имеется широкий спектр вариантов расцветки такой краски. Но в том случае, когда требуемый цвет не найден, можно всегда воспользоваться колером. Применение колера позволит получить краску такой расцветки, которая будет отвечать индивидуальным вкусам и потребностям.

    При использовании такой краски не выделяется неприятных ядовитых запахов, поэтому она совершенно безопасна. В ее составе находятся активные вещества, которые препятствуют проникновению молекул воды. Чтобы лакокрасочное покрытие стен прослужило дольше, его предварительно нужно обработать грунтовкой. Минусом такого материала являются сложные подготовительные работы. Обусловлено это тем, что для качественной покраски требуется идеально ровная поверхность.

    Для ремонта ванной комнаты могут использоваться обои. В настоящее время появились специальные обои, которые имеют стекловолокнистую структуру. Это позволяет им эффективно противостоять высокому уровню влажности. Стыковые соединения таких обоев необходимо обрабатывать специальным силиконовым клеем. Это необходимо для того, чтобы вода не попала под материал и не намочила стену. Для более продолжительного и эффективного использования такого материала поверхность стены следует предварительно обработать водонепроницаемым грунтом.

    Хорошим отделочным материалом, с помощью которого можно заменить кафель, является мозаика. Она будет очень оригинально смотреться в помещении и придаст ему неповторимую обстановку. Минусом такой отделки является его дороговизна. Но в этом случае мозаику можно использовать вместе с другими вариантами отделки.

    Кроме перечисленных вариантов отделочных работ можно применить натуральный камень. Конечно, его очень долго укладывать, но полученный результат придаст помещению неповторимый внешний вид и сможет радовать еще долгое время.

    Чем можно заменить плитку в ванной

    Мы привыкли видеть ванные, отделанные кафелем. Этот материал надёжно защищает стены и пол от влаги, но ему не хватает теплоотдачи, поэтому мыться в таком помещении не всегда комфортно. Чем заменить кафель?

    Панели из пластика

    Самый доступный вариант, который ни в чём не уступает плитке. Главный его плюс – лёгкость монтажа, установить такие панели не составляет труда даже на бугристые и ничем не обработанные стены. Дорогие модели могут быть с объёмным рисунком. Большие размеры панелей позволяют уменьшить количество стыков, а значит, грязи в щели забьётся немного. Плесень не любит пластик, чистить его намного приятнее, чем кафель.

    Стекловолоконные обои

    Холсты высокотехнологичных шпалер надёжно крепятся на любые виды поверхностей, будь то металл, дерево, камень или бетон. Основное условие – безупречно ровные стены. Стеклянным обоям не страшна влага, они никогда не отклеятся, а мыть их – одно удовольствие. Выбрав обои с красочным принтом, можно создать уютную атмосферу, чего так не хватает монотонной ванной комнате.

    Краска

    Зачем возиться с замешиванием раствора и подгоном плитки, когда можно за пару часов отделать ванную при помощи краски. Необязательно даже выравнивать поверхность, ямки и бугры придадут помещению особый стиль. Чтобы плоды ремонта сохранялись долго, а краска не пошла пузырями и не начала отслаиваться, загрунтуйте стены. Устойчивую к влаге краску легко опознать по наличию в составе латекса.

    Линолеум

    Обычное половое покрытие не годится, для стен создана специальная модификация линолеума, характеризующаяся беспрецедентной устойчивостью воде. В изготовлении линолеума для ванной добавляют антигрибковый состав, поэтому плесень в нём не заведётся. Отделка этим материалом – удовольствие не из дешёвых, а процесс его установки крайне сложный.

    Дерево

    Расслабиться в ванной, как в сауне или в бане, позволит деревянный фасад. Из некоторых пород древесины изготавливают не только обшивку для стен, но и делают раковины и ванны целиком. К таким деревьям относятся ясень, дуб, вяз и бразильский орех. Дороговизна такого решения компенсируется долговечностью, лёгкостью уборки, а главное, комфортом.

    Чем можно заменить плитку в ванной комнате: альтернативные решения

    Многие задумываются, чем можно отделать ванную комнату, кроме плитки, ведь сейчас есть так много интересных и функциональных решений.

    Можно использовать краску, панели, искусственный и натуральный камень, обои и даже дерево. Основное требование – высокое качество материала и достаточный уровень устойчивости к воздействию влаги.

    Владимир. Москва

    Все мои знакомые утверждают, что для ванной комнаты лучше всего подходит плитка. Но меня интересует вопрос какими еще материалами можно отделать ванную комнату?

     

    Выбранная отделка должна быть долговечной, не должна терять первоначальный оттенок и поддаваться возникновению плесени и грибка.

    Отделка ванной обоями

    Варианты отделки для ванной комнаты

    Выбор облицовки для стен достаточно обширный. Существуют варианты, которые по своим характеристикам максимально приближены к кафельной плитке.

    У каждого из них имеются определенные преимущества и недостатки. Чтобы сделать выбор, чем заменить популярную керамику, можно рассмотреть особенности разных материалов.

    Какие подойдут панели?

    Пластик постепенно вытесняет кафельную плитку из ассортимента для ванной комнаты. Он имеет более длительный эксплуатационный срок, обладает невысокой стоимостью.

    ПВХ-листы можно использовать для различных целей – не только в качестве облицовки, но для изготовления декоративных элементов. Также он часто играет роль подкладки под основу.

    Следует учесть, что панели для потолка и стен – это разные материалы. Пластик для боковых поверхностей более прочный и менее гибкий, он лучше противостоит механическим повреждениям. Чем больше расходуется поливинилхлорида при производстве, тем качественнее и надежнее получается лист.

    Большое значение имеет размер единицы облицовки. Если использовать широкий материал, можно получить монолитное цельное покрытие практически без швов.

    Единственный нюанс – такие панели гибкие, их легче монтировать на потолок, чем на стены в ванной комнате. Производители поставляют три вида панелей – 125, 380 и 250 мм в ширину.

    Последний вариант считается самым удобным для отделки. Толщина – 10-12 мм, длина – 6000 мм, но их обычно укорачивают вдвое.

    Ламинированный материал – особая категория облицовки. Он отличаются от обычного ПВХ тем, что способен проявлять высокую стойкость к царапинам и ударам.

    Кроме того, защитная пленка позволяет сделать первоначальный оттенок стойким.

    Какие достоинства имеет этот вариант отделки:

    1. Широкая область применения. ПВХ можно применять для облицовки стен, потолка, экранов под ванну, откосов для и дверей, сантехнических коробов.
    2. Разнообразие расцветок. Заменить традиционные белые листы можно яркими панелями с рисунками, нанесенными различными способами, в том числе и фотопечатью.
    3. Прочность и стабильные размеры. При должном уходе панели не потеряют первоначальный вид долгие годы.
    4. Простая и быстрая установка. Облицовку в ванной комнате можно проводить самостоятельно при помощи жидких гвоздей.
    5. Легкий уход. Материал практически не впитывает грязь, быстро очищается, особенно при малом количестве швов.

    Какие недостатки есть у ПВХ-панелей:

    1. На неровных стенах требуется установка обрешетки, что занимает часть пространства.
    2. При изготовлении принято использовать химические вещества, что не позволяет причислять панели к категории экологичных материалов.

    Чтобы обшить ванную комнату, можно купить несколько видов панелей и создать оригинальное сочетание.

    Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

    Как выбрать обои?

    Основное условие при выборе такой отделки – неспособность материала впитывать влагу и разбухать под действием пара. Поэтому сразу стоит отказаться от бюджетных вариантов на бумажной основе.

    Вместо кафельной плитки, для облицовки ванной комнаты можно использовать особые виды обоев, пропитанные специальными составами.

    Обычно такой вид отделки отличается маркировкой – изображение трех волн указывает на повышенную влагостойкость.

    Необходимо подбирать аналогичный клей с противогрибковыми примесями, хорошей адгезией и водоотталкивающими свойствами.

    Отделка спокойно выдерживает контакт с жидкостями, ее можно мыть любыми неагрессивными средствами.

    Существует несколько разновидностей обоев для ванной:

    1. Виниловые. Производятся из полимера, им не страшна сырость и плесень, надолго сохраняют рисунок и цвет.
    2. Жидкие. По сути, штукатурная смесь на водной основе. Имеет в своем составе шелковые и хлопчатобумажные нити, иногда блестки.
    3. Стеклообои. Оптимальный вариант для ванной. Их делают из специального волокна с добавлением модифицированного крахмала. Отделка не горит, отличается экологичностью и прочностью.

    Какие достоинства есть у этого материала:

    • самая большая палитра расцветок;
    • простота облицовки;
    • невысокая стоимость;
    • быстрота оклейки стен.

    Недостатки, свойственные обоям:

    • недостаточно большой эксплуатационный срок;
    • склонность к выгоранию от воздействия ультрафиолета;
    • низкая влагоустойчивость;
    • для отделки требуются ровные стены.

    Чтобы разнообразить внешний вид ванной комнаты, можно использовать обои частично: отделать ими верхнюю часть стен, а для нижней использовать плитку или панели.

    Обои в ванной комнате

    Как подобрать краску?

    Наиболее простой способ заменить кафельную плитку – это выбрать подходящую эмаль для стен.

    Различают следующие виды красок:

    1. Алкидные. Обладают водостойкостью, но считаются ядовитыми, их лучше использовать для наружной отделки.
    2. Латексные. Отлично справляются с воздействием пара, защищают от плесени, создают красивое матовое покрытие, но после их нанесения могут образовываться неэстетичные полосы.
    3. Силикатные с жидким стеклом в составе. Считаются самыми качественными. Не боятся влаги и температурных колебаний, долго сохраняют первоначальный вид.
    4. Водоэмульсионные. Не имеют запаха, сохнут практически мгновенно.

    Окраска считается одним из лучших способов для создания оригинальных интерьеров.

    В маленьких ванных следует использовать светлые оттенки для визуального расширения пространства, для большой площади можно выбирать любую палитру. Кроме того, цвета смешивают, подбирают подходящие сочетания.

    Краска имеет следующие достоинства:

    1. Даже при выборе дорогостоящего состава этот способ отделки не будет очень затратным.
    2. Краска хорошо адгезируется.
    3. Работа не требует специальных навыков, эмаль легко наносится.
    4. Уход за поверхностью простой и доступный.
    5. Широкие дизайнерские возможности.
    6. При условии наличия в составе антибактериальных примесей риск образования грибка и плесени сведен к нулю.

    У краски есть и недостатки:

    1. При повреждении верхнего слоя краски вода будет просачиваться в основание. Это создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов.
    2. При плохой вентиляции эмалевое покрытие служит недолго, поэтому не является лучшим выбором.
    3. Обновлять отделку придется довольно часто.

    С помощью краски можно создать не только однотонный фон ванной, но, используя разные оттенки, придумать целую композицию, например, на морскую тему.

    Искусственный камень – интересное решение

    Отделка искусственным камнем позволяет придерживаться любого стиля, хорошо комбинируется с другими материалами.

    Существуют материалы, имитирующие кирпич, мрамор, кафельную плитку. Универсальность и малый вес искусственного камня – его главные достоинства.

    Материал изготавливается из цемента, пластификаторов, кварцевого песка, красителей и добавок. Производится методом прессования или вибролитья.

    Хорошо смотрится в комплексе со штукатуркой или обоями. Подходит для акцентирования отдельных зон, как в маленьких помещениях, так и на больших площадях. Камень создает атмосферу тепла и уюта в комнате.

    Существует несколько разновидностей этого материала:

    • облицовка на основе цветного бетона;
    • керамогранит;
    • агломерат;
    • акриловые плиты.

    Все типы имеют в своем составе гидрофобные примеси, что делает их устойчивыми к воздействию влаги.

    Какие достоинства имеет камень:

    • экологичность компонентов;
    • малая нагрузка на поверхность;
    • отсутствие необходимости предварительно выравнивать поверхность;
    • возможность совмещать с другими видами материалов;
    • хорошая теплоизоляция.

    Недостатки, свойственные камню:

    1. Более высокая цена, по сравнению с другими отделочными материалами.
    2. Сложность в работе, особенно при подборе мелких фрагменты.
    3. Необходимость следить за стыками. Неправильно герметизированные швы являются причиной появления сырости.

    Искусственный камень можно использовать не только для облицовки стен и пола, из этого же материала можно заказать раковину или даже ванну.

    Искусственный камень в ванной комнате

    Натуральный камень

    Природный камень в интерьере санузла позволит надолго забыть о косметическом ремонте. Если обделать поверхности мрамором или гранитом, можно придать помещению элитный, презентабельный вид.

    Для стен можно использовать оба вида камня, а для пола больше подойдет мрамор, так как обработанный гранит очень скользкий, что небезопасно. Укладка элементов аналогична технологии облицовки кафельной плиткой.

    Выбор вариаций огромный, камень может быть:

    • колотым;
    • шлифованным;
    • полированным.

    Но, несмотря на способность противостоять воздействию воды и конденсата, материал часто меняет цвет, оттенки становятся тусклыми.

    Дерево на стены: хорошая идея?

    В стремлении окружить себя экологически чистыми вещами и материалами человек не только заботится о здоровом образе жизни всей семьи, но и превращает санузел в уютный уголок.

    Благодаря технологиям и специфике обработки даже такой капризный вид облицовки, как природная древесина, подходит для обшивки поверхностей.

    Но он должен обладать низким коэффициентом деформации, не поддаваться заражению грибком, справляться с влажностью.

    К распространенным сортам можно отнести:

    • дуб;
    • вяз;
    • ясень;
    • мербау;
    • бамбук.

    Если раньше рекомендовали покрывать поверхности только в относительно сухих зонах, сейчас дерево можно применять для оформления на любом участке.

    Преимуществ у технологии масса, а вот к недостаткам относят высокую стоимость и сложность ухода.

    Вариативность для оформления ванной огромна, все зависит от финансовых возможностей и предпочитаемого стиля.

    Кафельная плитка остается наиболее популярным видом облицовки, но на ее место приходят новые оригинальные материалы.

    Важно не забывать, что основной параметр – это высокий уровень противостояния влаге.

    bookmark_borderНесущая способность винтовых свай – СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3)

    Нагрузка на винтовую сваю 108, 133, 159, 89, 219

    Какие допустимые нагрузки способны выдерживать винтовые сваи и какая у них несущая способность? Какой диаметр винтовой сварной сваи (свсн) будет самым подходящим для устройства свайно-винтового фундамента?  – это самые задаваемые вопросы на этапе проектирования строительства. Ошибки в расчётах, как правило, снижают надёжность опор под зданиями, приводят к усадке или крену строений. И, в конечном счёте, к повреждениям их основных конструкций.

    Допустимая нагрузка – важнейший показатель винтовых элементов фундамента

    Важной характеристикой винтовых свай, влияющей на правильный их подбор при устройстве фундаментов под конкретные сооружения, является несущая способность.

    Это ничто иное, как учитывающая деформации почвы максимальная нагрузка, которую выдерживают сваи без потери своих функциональных качеств. Для грунтов с различными прочностными характеристиками, а также изделий, отличающихся длиной, диаметром трубы и лопастей – она разная.

    Далее ознакомимся с параметрами, от которых зависит допустимая нагрузка на винтовые сваи, а также с правильным её теоретическим расчётом.

    Виды свай и их параметры

    Разнообразие типоразмеров этих изделий связано с применением их под конкретные виды возводимых объектов.

    В частном домостроении преимущественно используются винтовые элементы фундаментов с диаметрами трубы от 89 до 159мм. Так, допустимая нагрузка на винтовую сваю 89мм делает возможным их применение при возведении каркасных одноэтажных домов, веранд и беседок. С увеличением диаметра трубы увеличивается цена и расширяется диапазон их применения: 108мм, 133мм и 159мм – для устройства фундаментов двухэтажных каркасных домов, а также одноэтажных из бруса, пенобетона и кирпича.

     

    А допустимая нагрузка на винтовую сваю 325мм приемлема при использовании её в проектировании тяжёлых конструкций домов или промышленных объектов.

    При расчётах допустимых нагрузок на сваи используют такой важный параметр, как площадь её конструктивного элемента – лепестковой подошвы.

     

    При этом за радиус подошвы принимают расстояние от центра сваи до крайней (образующей контур лепестка) точки.

    Для вычисления площади используют известную математическую формулу: возведённый в квадрат радиус лопастей умножают на 3,14 (число Пи). Для разных диаметров труб она составляет:

    • 89мм – 490см2;
    • 108мм –706см2;
    • 159мм – 1590см2;
    • 325мм – 9567см2 (для расчётов значения диаметров лопастей всегда берут в сантиметрах).

    На выбор длины детали влияют характер грунта (в том числе уровень его промерзания) и перепады высот на стройплощадке.

    Длина свай стандартизована и составляет:

    • для коротких – 160-250см;
    • для длинных – до 11,5м (с шагом 50см).

    При правильной установке они должны упираться лопастями в плотный слой грунта.  

    Прочность грунта основания

    Одним из исходных данных при расчёте допустимой нагрузки на винтовые сваи являются прочностные характеристики грунта на участке строительства. Их точное определение возможно при выполнении изыскательского бурения.

     

    Если вызов геологов не предусмотрен бюджетом – можно самостоятельно оценить залегающий грунт. Для этого достаточны информация о составе грунтов на конкретном участке и умение использовать в справочниках соответствующие данные. Примерные значения расчётных сопротивлений (кг/см2) грунтов на глубине 1,5м следующие:

    • глина – 3,7–4,7;
    • суглинки и супеси – 3,5–4,4;
    • песок (от мелких фракций до крупных) – 4–6.

    Такие данные содержат и строительные справочники, и СНиПы.

    Определение максимально возможной величины нагрузки на винтовую сваю

    Для расчёта нагрузок, которые способны выдержать элементы свайно-винтового фундамента, нужно знать площадь подошвы их лепестков и прочностные характеристики (максимальная несущая возможность) грунта. Перемножив между собой величины этих показателей, получают желаемое значение несущей способности винтовой опоры – максимально возможной выдерживаемой нагрузки.

    Для примера определим, какую нагрузку выдерживает винтовая свая 108х2500мм. Исходные данные для упрощённого расчёта принимаем такими:

    • грунт на строительном участке – глина;
    • диаметр лопасти сваи 108мм – 300мм.

    Воспользуемся данными таблиц в справочнике и определим несущую способность грунта (Rо) в месте установки фундамента: Rо = 6кг/см2. Площадь лепестковой подошвы этого вида свай мы определили ранее (смотри выше), S = 706см2.

    Искомую нагрузку получим в результате перемножения:

    F = Rо х S = 6 х 706 = 4,23 (тонны).

    Именно такую расчётную (среднюю) нагрузку выдерживает одна свая 108мм, упираясь лопастью в слой глины.

    Однако, её значение есть неоптимизированным, так как не учитывает коэффициент надёжности (γk). Он зависит от количества опор в фундаменте и способа производства геологических изысканий. При известных результатах таких изысканий на участке его значение составляет 1,2.

    Выполняя самостоятельные исследования почвы на участке и используя табличные показатели прочности грунта, необходимо увеличивать запас надёжности. Для этого надо использовать в расчётах коэффициент надёжности порядка 1,7–1,4. Его величина зависит от количества свай в фундаменте: при минимальном количестве (до 5) он будет максимальным – 1,7. С увеличением опор до 20 коэффициент уменьшится до 1,4. При этом устанавливаемые сваи должны иметь низкие ростверки.

    Таким образом, с учётом коэффициента надёжности расчёты максимально возможной нагрузки на сваи N (при пользовании табличными данными о грунтах) показывают её уменьшение по сравнению с расчётной нагрузкой F:

    N = F : γk = 4,2 : 1,7 = 2,47 (т).  

    В качестве заключения

    Качественный монтаж свайно-винтовых фундаментов зависит от правильного расчёта нагрузок на винтовые сваи, включающих и геологическую оценку грунта. Ошибки в расчётах приведут к занижению несущей способности фундамента или же большому перерасходу материала.


    Несущая способность винтовой сваи

    С точки зрения характера восприятия нагрузок винтовые сваи можно разделить на две большие группы:

    • узколопастные, диаметр лопасти которых превосходит диаметр ствола менее чем в полтора раза;

    • широколопастные (лопастные), у которых диаметр лопасти в полтора раза и более превосходит диаметр ствола.

    Узколопастные модификации воспринимают нагрузки благодаря:

    • высокой несущей способности грунтов;

    • рассчитанному количеству витков, шагу и ширине лопасти, позволяющему в полном объеме учитывать трение по боковой поверхности ствола.

    В результате такие конструкции хорошо проявляют себя в грунтах, обладающих высокой несущей способностью (особо плотных сезоннопромерзающих и вечномерзлых (многолетнемерзлых).

    В то же время из-за значительного трения по боковой поверхности ствола для них обязательно нужно выполнять расчеты на противодействие касательным силам морозного пучения (подробнее «Воздействие сил морозного пучения»).

    Широколопастные модификации хорошо воспринимают проектные нагрузки даже при установке в грунты, характеризующиеся низкой несущей способностью, что возможно благодаря:

    Тем не менее, несущие свойства грунтов будут иметь решающее значение и для этой группы. К примеру, широколопастная свая с диаметром ствола 57 миллиметров и лопастью 200 миллиметров, установленная в грунт с высокой несущей способностью, может воспринять нагрузки до 10 тонн, тогда как конструкция с диаметром ствола 159 миллиметров с лопастью 500 миллиметров, установленная в слабый грунт, может держать всего 1 тонну.

    2019-02-28_17-23-45.jpg

    Рисунок 1 – График зависимости несущей способности винтовой сваи от характеристик грунта и конструктивных особенностей сваи

    dS1, dS2, dS3 – условный диаметр лопасти винтовых свай (исполнение 1, 2, 3).

    ds1, ds2, ds3 – условный диаметр ствола винтовых свай (исполнение 1, 2, 3).

    h – глубина погружения.

    e/Il – отношение пористости грунта к показателю текучести.

    таблица нагрузки на одну, какую выдерживают 108 для фундамента, расчет, вес

    Несущая способность – это показатель, который показывает, какую нагрузку сможет выдержать винтовая свая, с учетом допустимым деформаций почвы под ее острием. Придерживаясь особенностей почвы, сваи разделяют на два вида: висячие и сваи-стойки. Для первого типа характерно наличие опоры, которая залегает под нижними концами свайного элемента.

    Сваи-стойки носят такое название по той причине, что их устанавливают в почку или в жесткие стержни грунта, роль которых состоит в передачи давления от здания к фундаменту. Висячие конструкции способны выдерживать нагрузка благодаря силе трения, которая формируется между почвой и боковой частью. Если присутствует боковое трение, а также достаточная длина, то под свайными элементами устанавливать опоры нет смысла.

    Расчёт веса нагрузки винтовой сваи

    Для расчета необходимо учитывать размеры винтовых свай и качество грунта, в которой они будут устанавливаться. Чтобы выполнить предварительный расчет необходимо произвести умножение площади основания на сопротивляемость почвы и уточнить расчет свайного фундамента.

    Как правильно установить винтовые сваи оцинкованные, можно узнать прочитав данную статью.

    На фото – устройство винтовых свай:

    винтовые сваи несущая способность

    винтовые сваи несущая способность

    Например, для вычисления возможностей винтовой сваи 133, ввинченной в обычную глину, необходимо произвести следующий план действий:

    1. Вычислить площадь лепестковой подошвы. Для сваи 133, диаметр подошвы которой составляет 30 см, этот параметр будет составлять 706, 5 см2.
    2. С учетом указанного типа почвы стоит выбрать правильный грунт. Для глины она будет составлять 6 кг/см2.
    3. Две полученные величины необходимо перемножить, и получится результат 4,2 тонны. Именно такой вес способна выдержать винтовая сваи 133. Ее можно устанавливать в глинистую почку на глубину 2-2,5 м.

    Какая марка цемента подойдёт для заливки фундамента можно узнать из данной статьи.

    На видео – о несущей способности винтовых свай:

    Как сделать раствор для фундамента можно узнать из данной статьи.

    Как определить допустимую надежность фундамента

    Если вы будете использовать этот вариант расчета, то не получите достаточно обобщенный результат запаса прочности. Для окончательного определения несущих возможностей необходимо руководствоваться следующей формулой:

    N=F/ γ,

    в которой N – это расчетная нагрузка, F – это неоптимизированное значение несущей способности, для определения которого необходимо умножить площадь винтовой опоры на возможность почвы. Что касается последнего обозначения γ, то это коэффициент, показывающий запас прочности конструкции. Значение этого параметра напрямую зависит от точного вычислительных операций несущей способности опорной почвы. Также на значение этого параметра оказывает влияние общее количество свай в фундаменте.

    Оголовок винтовой сваи размер и другие особенности можно прочесть из данной статьи.

    С учетом указанных данных, необходимо отметить, чему будет равняться приведенный коэффициент надежности:

    1. Если общее число свай составляет 5-20, то этот коэффициент принимает значение 1,75-1,4. Принимают в расчет этот параметр при условии, когда определяется несущая возможность винтовых элементов с низким ростверком, монтаж которого выполняется на опорах висящего типа.
    2. Коэффициент будет равен 1,25, когда процесс расчета опорной возможности ведется на почве, отделяемой в ходе зондирования при помощи саи-эталона. Провести такие исследования могут начинающие геологи, которые обустроили измерительную площадку с эталонной сваей на участке возведения основания.
    3. Если точно была определена опорная способность почвы, которая рассчитывается в ходе ее зондирования и исследующих лабораторных исследований, то коэффициент надежности примет значение 1,2.

    Винтовые сваи плюсы и минусы такой конструкции указаны в статье.

    На основании указанной информации можно вычитать несущую способность для винтовых элементов 133, она будет составлять 3,5 т. Получить такой результат удается при точном определении аналогичной характеристики почвы. Еще можно получить результат на основании усредненных сведений о несущей способности почвы и сведений об общем количестве опор. В результате усредненное значение будет составлять 2,4 т.

    На видео рассказывается, какую нагрузку выдерживают винтовые сваи:

    Буронабивные сваи с ростверком технология установка указана в данной статье.

    Какая максимальная возможность одной сваи

    После того, как стали понятны все нюансы процесса вычисления несущей способности для винтовой опоры, можно понять максимально возможную величину нагрузки, которую способен выдержать один элемент. Для этих целей необходимо воспользоваться такими сведениями:

    1. Вид грунта в данном случае пуст будет обычный песок, его максимальная несущая возможность будет составлять 15 кг/см2.
    2. Для опоры можно использовать сваи 219. Диаметр лепестков у подобного изделия будет составлять 600 мм.
    3. Для коэффициента надежности стоит взять значение 1,75. В этом случае речь идет о точном определении числа свай не более 5 штук.

    Бетон для фундамента марка под ленточный фундамент можно узнать из данной статьи.

    На видео – несущая способность винтовых свай 108:

    В результате для определения максимальной несущей способности винновой сваи необходимо воспользоваться таким алгоритмом:

    1. Определить площадь лепестковой опоры. В данном случае она будет составлять 2826 см2.
    2. После этого можно определить неоптимизированное значение опорной возможности. Для этого стоит умножить площадь лепестковой опоры на несущую способность грунта: 2826х15=42,4.
    3. Для вычисления точной несущей возможности необходимо полученное значение поделить на коэффициент надежности: 42,4/1,75 = 24,23 т.

    Какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома можно узнать из данной статьи.

    На основании представленного расчета можно сделать вывод, что одна опора, радиус лепестка у которой 30 см, и она углублена в плотный песок, способна выдерживать нагрузку в 24 тонны. Благодаря тому, что винтовые основания способны выдерживать такие большие нагрузки, они и получили сегодня такую широкую востребованность.

    Как залить фундамент для дома из газобетона можно узнать из статьи.

    Таблица несущей способности

    С учетом представленного ранее расчета становится понятным, что значение несущей способности фундамента на сваях зависит от размеров этих элементов, а точнее от диаметра и длины свая.

    Таблица 1 – Зависимость несущей возможности от размеров винтовых свай:

    Диаметр, мм Несущая способность, кг Длина, мм
    57 800 2000
    76 2000-3000 2500
    89 4000 2500
    108 7000 2500
    150 9500 3000

    Несущая способность винтовых свай – это очень важный параметр, который определяет нагрузку, которую сможет выдержать конструкция.

    О том каковы пропорции состава бетона для фундамента можно узнать из данной статьи.

    При вычислении этого параметра необходимо принимать во внимание такие параметры, как несущая способность грунта, диаметр и длина сваи. Выполнить все вычисления можно самостоятельно без привлечения посторонних лиц. Если все расчеты были выполнены верно, то ваш дом прослужит вам в течение длительного времени.

    Как выполнить расчет несущей и допустимой способности винтовых свай

    На запас прочности опорного столба влияет его длина и диаметр. Пример зависимости этих показателей можно увидеть в таблице 1.

    Таблица 1. Несущая способность винтовых свай.

    Диаметр, мм

    Н/С, т

    Длина опоры, м

    89,0

    4

    2,5

    108,0

    7

    2,5

    133,0

    8,5

    2,5

    Большое значение для расчетов имеет тип грунта на участке застройки, глубина залегания плотного несущего слоя, уровень промерзания почвы. При проектировании фундамента нужно подбирать такое количество стержней, чтобы проектная нагрузка на основание была меньше табличной, то есть обязательно должен быть запас прочности.

    Основные составляющие расчетов нагрузки на сваи:

    • диаметры ствола и лопастей;
    • длина свайной конструкции;
    • характеристики грунта. 

    Самый простой способ расчета выполняется при помощи формулы H = F / уk, где:

    • H — вес, который выдерживает свайная конструкция;
    • F — «чистая» нагрузка;
    • уk — поправочный коэффициент.

    Монтаж свай

    Коэффициент надежности зависит от количества столбов в свайном поле, нагрузки на почву. Для определения поправочного коэффициента используют следующие данные:

    • Коэффициент 1,2. Его используют в том случае, если были проведены точные геологические исследования с зондированием почвы, сбором образцов, лабораторными исследованиями грунта. Этот способ редко используют при строительстве частных домов из-за высокой стоимости геологической экспертизы.
    • Значение 1,25. Такой коэффициент используется если было проведено пробное бурение. Сваю-эталон вкручивают в нескольких точках на участке застройки. Таким способом определяют глубину залегания несущего пласта, его толщину. Для выполнения пробного бурения нужны практические навыки, а также определенные познания в области геологии.
    • Значение 1,75. Этот показатель применяется при самостоятельном исследовании грунта и использовании справочных данных. Он подходит для свайных фундаментов при количестве опорных столбов до 22 штук. 

    Для частного строительства лучше применять 2 способ, поскольку провести полноценную геологическую экспертизу своими силами невозможно. 

    Чтобы рассчитать неоптимизированную несущую нагрузку нужно выполнить вычисления по следующей формуле F = S x Rо, где Ro это прочность основания, а S — площадь лопасти. Ее вычисляют по специальной формуле или используют исходные данные, которые предоставляют изготовители винтовых свай.

    Таблица 2. Размеры и вес свайных конструкций. 

    Диаметр столба, мм

    Диаметр лопасти, мм

    Длина, м

    Вес, кг

    Толщина стали (ствол), мм

    Толщина стали (лопасть), мм

    89,0

    250,0

    3,0

    24,1

    3,0-3,5

    4,0

    108,0

    300,0

    3,0

    34,9

    3,5-4,0

    5,0

    133,0

    350,0

    3,0

    44,6

    4,0-4,5

    5,0

    При определении длины опорных конструкций нужно учитывать тип грунта и особенности климата данной местности. Поскольку сваи вкручивают ниже точки промерзания необходимо знать на какую глубину промерзает почва. Средние показатели для Москвы и Московской области:

    • глинистые почвы и суглинки — 135 см;
    • песчаные — от 164 до 176 см;
    • каменистые — 200 м.

    Для определения прочности основания (Ro) применяют табличные данные.

    Таблица 3. Тип почвы и ее несущая способность.

    Тип грунта

    Rо на глубине 150 см и более, кг/см2

    Галька с включениями глины

    4,5

    Гравелистый с включениями глины

    4,0

    Песчаные почвы (крупная фракция)

    6,0

    Песчаные почвы (средняя фракция)

    5,0

    Песчаный (мелкая фракция)

    4,0

    Пылеватый песок

    2,0

    Глинистые почвы и супеси

    3,5

    Вязкие глинистые почвы

    6,0

    Просадочный грунт или насыпное основание (с уплотнением)

    1,5

    Насыпной грунт (без уплотнения)

    1,5

    Данные из таблиц подставляют в формулу и находят ориентировочную нагрузку на основание. Полученное число умножают на коэффициент надежности и определяют проектную нагрузку на один опорный столб.

    Более точное значение можно получить, используя множество коэффициентов: от глубины залегания лопастей и силы бокового трения до характера работы опоры, величины выдергивающих или сжимающих сил. Чтобы упростить работу используют данные из таблиц.

    Таблица 4. Несущая способность одной свайной опоры (Ф ствола 108 мм, Ф лопасти 300 мм).

    Тип почвы

    Несущая способность сваи в кг при глубине залегания лопасти, см

    150

    200

    250

    300

    мягкопластичная лессовая

    2200

    2900

    3600

    4300

    полутвердые глинистые

    4700

    5400

    6000

    6700

    тугопластичные глинистые

    4200

    4900

    5600

    6300

    мягкопластичные глинистые

    3700

    4400

    5000

    5800

    полутвердый суглинок

    4400

    5100

    5800

    6500

    тугопластичная суглинистая

    3900

    4600

    5300

    6000

    мягкопластичная суглинистая

    3500

    4200

    4800

    5500

    песчаные (крупная и средняя фракция)

    9700

    10400

    11100

    песчаные (мелкая фракция)

    6300

    700

    7700

    пылеватый песок

    4900

    5600

    6300

    Запас прочности свайных опор диаметром 108 мм позволяет использовать их в качестве основания для строительства каркасных, бревенчатых, брусовых домов в один этаж. Для двухэтажных построек, а также сооружений из кирпича и блока используют сваи большего диаметра.

    Как выполнить расчет несущей и допустимой способности винтовых свай

    На запас прочности опорного столба влияет его длина и диаметр. Пример зависимости этих показателей можно увидеть в таблице 1.

    Таблица 1. Несущая способность винтовых свай.

    Диаметр, мм

    Н/С, т

    Длина опоры, м

    89,0

    4

    2,5

    108,0

    7

    2,5

    133,0

    8,5

    2,5

    Большое значение для расчетов имеет тип грунта на участке застройки, глубина залегания плотного несущего слоя, уровень промерзания почвы. При проектировании фундамента нужно подбирать такое количество стержней, чтобы проектная нагрузка на основание была меньше табличной, то есть обязательно должен быть запас прочности.

    Основные составляющие расчетов нагрузки на сваи:

    • диаметры ствола и лопастей;
    • длина свайной конструкции;
    • характеристики грунта. 

    Самый простой способ расчета выполняется при помощи формулы H = F / уk, где:

    • H — вес, который выдерживает свайная конструкция;
    • F — «чистая» нагрузка;
    • уk — поправочный коэффициент.

    Монтаж свай

    Коэффициент надежности зависит от количества столбов в свайном поле, нагрузки на почву. Для определения поправочного коэффициента используют следующие данные:

    • Коэффициент 1,2. Его используют в том случае, если были проведены точные геологические исследования с зондированием почвы, сбором образцов, лабораторными исследованиями грунта. Этот способ редко используют при строительстве частных домов из-за высокой стоимости геологической экспертизы.
    • Значение 1,25. Такой коэффициент используется если было проведено пробное бурение. Сваю-эталон вкручивают в нескольких точках на участке застройки. Таким способом определяют глубину залегания несущего пласта, его толщину. Для выполнения пробного бурения нужны практические навыки, а также определенные познания в области геологии.
    • Значение 1,75. Этот показатель применяется при самостоятельном исследовании грунта и использовании справочных данных. Он подходит для свайных фундаментов при количестве опорных столбов до 22 штук. 

    Для частного строительства лучше применять 2 способ, поскольку провести полноценную геологическую экспертизу своими силами невозможно. 

    Чтобы рассчитать неоптимизированную несущую нагрузку нужно выполнить вычисления по следующей формуле F = S x Rо, где Ro это прочность основания, а S — площадь лопасти. Ее вычисляют по специальной формуле или используют исходные данные, которые предоставляют изготовители винтовых свай.

    Таблица 2. Размеры и вес свайных конструкций. 

    Диаметр столба, мм

    Диаметр лопасти, мм

    Длина, м

    Вес, кг

    Толщина стали (ствол), мм

    Толщина стали (лопасть), мм

    89,0

    250,0

    3,0

    24,1

    3,0-3,5

    4,0

    108,0

    300,0

    3,0

    34,9

    3,5-4,0

    5,0

    133,0

    350,0

    3,0

    44,6

    4,0-4,5

    5,0

    При определении длины опорных конструкций нужно учитывать тип грунта и особенности климата данной местности. Поскольку сваи вкручивают ниже точки промерзания необходимо знать на какую глубину промерзает почва. Средние показатели для Москвы и Московской области:

    • глинистые почвы и суглинки — 135 см;
    • песчаные — от 164 до 176 см;
    • каменистые — 200 м.

    Для определения прочности основания (Ro) применяют табличные данные.

    Таблица 3. Тип почвы и ее несущая способность.

    Тип грунта

    Rо на глубине 150 см и более, кг/см2

    Галька с включениями глины

    4,5

    Гравелистый с включениями глины

    4,0

    Песчаные почвы (крупная фракция)

    6,0

    Песчаные почвы (средняя фракция)

    5,0

    Песчаный (мелкая фракция)

    4,0

    Пылеватый песок

    2,0

    Глинистые почвы и супеси

    3,5

    Вязкие глинистые почвы

    6,0

    Просадочный грунт или насыпное основание (с уплотнением)

    1,5

    Насыпной грунт (без уплотнения)

    1,5

    Данные из таблиц подставляют в формулу и находят ориентировочную нагрузку на основание. Полученное число умножают на коэффициент надежности и определяют проектную нагрузку на один опорный столб.

    Более точное значение можно получить, используя множество коэффициентов: от глубины залегания лопастей и силы бокового трения до характера работы опоры, величины выдергивающих или сжимающих сил. Чтобы упростить работу используют данные из таблиц.

    Таблица 4. Несущая способность одной свайной опоры (Ф ствола 108 мм, Ф лопасти 300 мм).

    Тип почвы

    Несущая способность сваи в кг при глубине залегания лопасти, см

    150

    200

    250

    300

    мягкопластичная лессовая

    2200

    2900

    3600

    4300

    полутвердые глинистые

    4700

    5400

    6000

    6700

    тугопластичные глинистые

    4200

    4900

    5600

    6300

    мягкопластичные глинистые

    3700

    4400

    5000

    5800

    полутвердый суглинок

    4400

    5100

    5800

    6500

    тугопластичная суглинистая

    3900

    4600

    5300

    6000

    мягкопластичная суглинистая

    3500

    4200

    4800

    5500

    песчаные (крупная и средняя фракция)

    9700

    10400

    11100

    песчаные (мелкая фракция)

    6300

    700

    7700

    пылеватый песок

    4900

    5600

    6300

    Запас прочности свайных опор диаметром 108 мм позволяет использовать их в качестве основания для строительства каркасных, бревенчатых, брусовых домов в один этаж. Для двухэтажных построек, а также сооружений из кирпича и блока используют сваи большего диаметра.

    Несущая способность винтовых свай. Как определить ⋆ Смело строй!

    Как определить несущую способность винтовых свай винтовая сваяНесущая способность винтовых свай является основным показателем при выборе модели и марки опор. Прежде чем остановить свой выбор на виде и размерах сваи, застройщик должен знать несущую способность грунтового основания и величину нагрузки на фундамент от будущего здания. Совокупность этих исходных позволит определить, какой должна быть несущая способность винтовой сваи.

    Исходные данные для определения несущей способности винтовой сваи

    Винтовые опоры, как фундаментное основание, применяют на глинистых и слабых грунтах. Для расчета, определяющего вид винтовой опоры, проводят инженерно-геологические изыскания.

    Отбор грунта поможет определить тип опор, которые можно монтировать на данном участке

    Изыскания состоят из 3-х этапов:

    • Отбор проб грунта;
    • Лабораторные исследования;
    • Составление технического отчёта.

    На основании технического отчёта делают вывод о выборе марки винтовой сваи. Строительство домов до 3-х этажей освобождено от обязательной государственной экспертизы.

    Поэтому зачастую застройщик самостоятельно определяет вид и количество винтовых опор нужных для формирования фундаментного основания будущего дома.

    Для этого на строительном участке с помощью садового бура с глубины 1,8-2 метра, ниже уровня промерзания почвы, берут образцы залегания слоёв грунта.

    Пользуясь таблицей несущей способности грунтов (СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты), определают вид и марку винтовой опоры.

    Самостоятельное определение характеристики грунта

    В случае самостоятельного строительства дома на винтовых сваях, застройщик может сам произвести расчет прочности фундамента. При расчете учитываются такие факторы, как: тип грунта, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и нагрузка от строения.

    Типы грунтов

    Прежде всего, нужно определить тип грунта. Для этого тщательно изучают состав почвы, полученный с помощью бура.

    Использование свай позволяет соорудить надежное основание на торфяных почвах

    Рассмотрим качественные характеристики грунтов:

    • Песок считают крупным, если средний размер песчинок достигает размеров от 0,25 мм до 5 мм. Песчаное основание не подвержено пучинистости. Грунт такого типа при увеличении уровня влажности не меняет свой объём и не теряет своих свойств;
    • Супесь – это песок с примесью глины не более 10%. Шар, скатанный из супеси, непластичен и легко разрушается от лёгкого надавливания. Высокое содержание песка в составе породы практически делает её непластичной. Малая пористость грунта положительно влияет на его стойкость к пучению;
    • Суглинок формируется из смеси 70% песка и 30% глины. Раздавленный шар из суглинка, образует блин с трещинами по краям. Такое явление показывает то, что данный грунт обладает большой пористостью и подвержен пучению;
    • Глина наиболее часто встречающееся грунтовое основание. Если в образце почвы содержание глинистых частиц составляет 30% и более, то породу определают, как глину. Раздавленный шар из глины образует сплошной блин без трещин и разрывов. Почва такого типа наиболее подвержена пучению при замерзании;
    • Торф по своей сущности является грунтом органического происхождения, не обладающим несущей способностью. Строительство объектов на таких участках можно производить на винтовых сваях, при условии прохождения этих опор через торфяной слой к плотному грунту. Глубина залегания плотного основания является основным фактором при расчете длины винтовых свай.

    Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы свая

    При неправильной установке свая может быть выдавлена пучением грунта

    Присутствие грунтовых вод вызывает сезонное пучение грунта. Происходит это явление в зимний период. Вода в составе грунта под воздействием низких температур кристаллизуется в ледяную структуру. Лёд занимает объём на 9% больше, чем вода.

    Замерзший грунт, увеличиваясь в объёме, начинает своё движение вверх так, как двигаться вниз не даёт нижележащий слой почвы. Поэтому винтовые опоры должны быть такой длины, которая позволяет винту опоры, закрепится в слое почвы ниже залегания грунтовых вод.

    Во время наступления весны промерзший грунт оттаивает и двигается вниз. Гладкая боковая поверхность свай обеспечивает стойкость к движению промерзающих слоёв почвы во время сезонных колебаний температуры.

    Уровень присутствия грунтовых вод можно выяснить методом пробного бурения. В тёплое время года в пробуренной скважине определяют глубину залегания грунтовых вод или отсутствие таковой.

    Рекомендуем посмотреть видео о том, как оценить результаты пробного бурения.

    Применение фундаментного основания на винтовых сваях позволяет избежать сезонного поднятия дома вверх и повреждения его конструкций. Суммируя вышеперечисленные показатели, определяют длину опоры.

    Пример расчета несущей способности винтовой сваи

    Зная количество опор и общую нагрузку от веса проектируемого строения с учётом снеговой нагрузки, определяют силу давления на одну сваю.

    Несущая способность опор определяется путём произведения опорной площади опоры и сопротивления грунта.

    Зная диаметр винтовой части опоры – 32 см, опорная площадь будет равна 162 х 3,14 = 804 см2. В результате изыскательских работ и согласно справочным данным несущее сопротивление глинистого основания равно 6 кг/см2.

    Расчет прочности одной опоры производится умножением опорной площади сваи на величину сопротивления грунта – 804 х 6 = 4,8 т. То есть опорная конструкция способна выдержать нагрузку величиной 4,8 тонн.

    При расчете несущей способности нужно обязательно применять коэффициент запаса прочности. Величина коэффициента определяется по справочной таблице. В данном случае, принимая в расчет количество 20 опор, коэффициент будет равен 1,4. Количество свай зависит от размеров свайного поля, его длины и ширины.

    Посмотрите видео, как производится измерение несущей способности уже установленной опоры.

    Окончательный расчет несущей способности опоры производят по формуле N = F/Y, где N – нагрузка на одну опору, F – предварительная расчетная нагрузка, в данном случае она равна 4,8 т. Коэффициент Y равен 1,4.

    Несущая способность сваи будет равна 4,8/1,4 = 3,43 т. В результате сопоставления полученных данных: несущей способности опоры, типа грунта, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод, величины нагрузки на опору, длины и ширины свайного поля, определают марку винтовой сваи – ВС 133 длиной 2,5 м.

    Правильный расчет несущей способности винтовой сваи обеспечит надёжное фундаментное основание будущего домостроения.

    Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

    Если для строительства дома выбирается свайно-винтовой фундамент, то необходимо определиться и с типоразмером опор, и с их количеством, которое будет способно обеспечивать стабильность планируемой постройки. Так как многие владельцы загородных участков принимают решение о проведении самостоятельного строительства на таком фундаменте, есть смысл помочь им в проведении хотя бы предварительных расчетов.

    Калькулятор расчета несущей способности винтовых свайКалькулятор расчета несущей способности винтовых свай

    Наверное, понятно, что общее количество опор зависеть от суммарной нагрузки, которой здание оказывает на фундамент. Ее необходимо равномерно распределить по сваям, так, чтобы не превысить допустимую нагрузку на каждую из них, чтобы здание не начало «тонуть» в грунте. И вот для этого требуется узнать возможности такой точки опоры. А поможет нам в этом калькулятор расчета несущей способности винтовых свай.

    Ниже будут приведены некоторые пояснения по порядку проведения вычислений.

    Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай

    Перейти к расчётам

    На чем основывается и как проводится расчет

    Чаще всего в частном строительстве используются недорогие, но достаточно надежные сваи со сварными лопастями, модельного ряда СВС (свая винтовая сварная). Этот модельный ряд включает несколько типоразмеров, которые применятся в зависимости от вида планируемой постройки – от лёгких заборов до полноценных загородных домов.

    Для возведения жилых и хозяйственных построек обычно применяются сваи от СВС-89 и крупнее (число показывает диаметр трубы). Соответственно, с повышением диаметра трубы увеличивается и размер лопастей винтовой части, то есть, про сути – площадь опоры сваи на грунт. Эти размерные параметры свай уже внесены в программу расчета.

    Каждый тип грунта обладает собственным сопротивлением нагрузке, или, иначе говоря, несущей способностью, выражаемой в килограммах на квадратный сантиметр. Таким образом, определив тип грунта на планируемой глубине залегания лопастей сваи, и зная их площадь, несложно вычислить и несущую способность опоры.

    Сопротивления грунтов на глубине залегания от 1.5 и ниже – уже внесены в программу расчета.

    Цены на винтовые сваи

    винтовые сваи

    Безусловно, должен быть предусмотрен и эксплуатационный резерв несущей способности опоры. Для этого вводится поправочный коэффициент. И вот здесь есть нюансы:

    • Самый точный способ определения характеристик грунтов – это проведение геологического исследования участка. Поправочный коэффициент в этом случае – минимальный, всего 1,2, так как вероятность ошибки практически исключается. Но к этому способу прибегают нечасто, просто по причине высокой стоимости подобных работ.
    • Второй способ – это установка так называемой эталонной сваи. Опора ввинчивается в грунт на участке строительства, и после того, как она заглубится ниже уровня промерзания, с помощью специальных приборов оценивается крутящий момент, прикладываемый к свае. Это дает достаточно точную картину несущей способности грунта, но поправочный коэффициент уже выше – 1,25.
    • Наконец, многие владельцы участка полагаются на собственные силы, и оценивают грунт, выкапывая шурфы или пробуривая вручную скважины на требуемую глубину. Безусловно, степень точности такого анализа – далека от идеала, поэтому в расчет закладывается максимальный коэффициент надежности, доходящий до 1,7.

    Итоговый результат несущей способности сваи будет получен в килограммах и тоннах. Определив этот параметр и располагая значение общей нагрузки от здания на фундамент, несложно определиться и с количеством свай.

    калкс5Планирование свайного фундамента – как провести самостоятельно?

    Чтобы не столкнуться в процессе эксплуатации здания с проблемами проседания или перекоса свайного фундамента, необходимо учитывать немало нюансов. Подробнее об этих важных вопросах – в специальной публикации портала, посвященной расчету количества свай.

    bookmark_borderЧем заменить подкладочный ковер под битумную черепицу – подложка под гибкую черепицу, укладка под мягкую кровлю, битумную черепицу, можно ли обойтись без ковра

    Подкладочный ковер под гибкую черепицу — переплата или экономия? — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Гибкая черепица — один из самых популярных материалов в малоэтажном строительстве. Ее ценят за великолепную эстетику, технологичность монтажа, долговечность, стойкость к атмосферным воздействиям. О способах монтажа гибкой черепицы написано множество статей. Однако среди строителей по-прежнему остается открытой дискуссия о необходимости применения подкладочных ковров. О своем опыте строительства рассказал житель Рязанской области Дмитрий Виноградов. Зачем нужен подкладочный ковер? Как сэкономить и не потерять в качестве? Может ли подкладочный ковер служить временной кровлей? Ответы на эти вопросы попытаемся найти в истории Дмитрия.

    Несколько лет назад вместе с семьей мы стали планировать переезд из квартиры в собственный дом. Сначала выбрали и купили участок поблизости от города, затем стали думать над проектом. В итоге выбрали двухэтажный коттедж из газобетона со скатной кровлей, большая площадь кровли с сочетании с ярким покрытием должна была придать особую выразительность всей постройке в целом.

    В прошлом году приступили к строительству. За сезон полностью закончили строительство так называемого теплого контура: залили фундамент, поставили коробку, крышу полностью утеплили. Поскольку я изначально планировал использовать гибкую черепицу, то поверх стропил и обрешетки сразу же сделали сплошной настил из ОСП-3.


    Можно ли обойтись без подкладочного ковра?


    А вот по поводу следующего этапа началось обсуждение со строителями и знакомыми. Одни убеждали в необходимости использования подкладочных ковров под гибкую черепицу, вторые отговаривали, ссылаясь на удорожание сметы. Я решил подробно изучить вопрос, перечитал множество форумов.

    Действительно, в советское время подкладочные ковры не использовали, но, честно признаться, и выбор кровельных материалов тогда был не особо широк. А вот проблем с протечками хватало. Сейчас профессионалы предлагают использовать подкладочные ковры не только под гибкую черепицу, но и перед монтажом металлочерепицы, фальца или битумно-волнистых листов.
    Он защитит и от небольших ошибок монтажа, если таковые были, не даст попасть влаге внутрь, если нарушится герметичность в местах примыканий, креплений, между нахлестов. По сути, подкладочный ковер – это гарантия, что будет сухо, даже если при урагане, косом дожде или скоплении снега и последующей оттепели вода попадет между стыков под финишное покрытие. При наличии подкладочного ковра дальше она не сможет пройти.

    Момент поиска информации об опыте применения подкладочных ковров как раз совпал с периодом, когда летом 2018 года среднюю полосу России накрыла серия мощнейших ураганов. Тогда у многих возникли проблемы с кровлей — ветром срывало покрытие, оголяя всю конструкцию. По отзывам, в наиболее выгодном положении оказались домовладельцы, которые применяли подкладочные ковры. Ведь даже после отрыва гидроизоляции кровля оставалась под защитой. Оценив в комплексе все плюсы применения подкладочных ковров, я твердо решил перед монтажом гибкой черепицы выполнить дополнительную защиту. На случай ошибок монтажа, устройства негерметичных примыканий, косых дождей, наледей — при целом наборе неприятных факторов он спасает от более серьезных проблем, вызванных намоканием утеплителя, проникновением влаги в подкровельное пространство и пр.

    Нюансы выбора


    Далее предстояло разобраться в многообразии материалов, представленных на рынке. Был вариант использовать полимерную пленку высокой плотности. Однако от него я почти сразу отказался. Пленка неустойчива к нагрузкам, перепадам температур, имеет все шансы покрыться трещинами сразу же после начала эксплуатации.

    Гораздо надежнее оказались подкладочные ковры с основой из стеклохолста и полиэфира. Материал на основе стекловолокна очень прочный, выдерживает серьезные нагрузки. Полиэфир ко всему прочему обладает способностью к растяжению, что имеет особенное значение при обустройстве наиболее уязвимых зон.
    В итоге я остановился на подкладочных коврах компании ТЕХНОНИКОЛЬ марки ANDEREP. Я понимал, что материал подкладочного ковра должен быть прочным, ведь летом ему предстоит нагреваться под солнцем, зимой замерзать, плюс механические воздействия – поломанные ветки, град, дожди. В подкладочных коврах ANDEREP используется только улучшенный битум, устойчивый к самым суровым атмосферным воздействиям. Критерий прочности и долговечности стал для меня определяющим.

    Монтаж кровли пришелся на начало сентября, к этому моменту на стройку ушла серьезная часть семейного бюджета. Часть работ мы планировали перенести на сезон 2019. Для основной части я выбрал более оптимальный вариант — подкладочный ковер ANDEREP PROF, фиксирующийся механическим способом. Оказалось, что он может выполнять роль временной кровли, это позволило мне отложить монтаж финишного покрытия на следующий сезон и немного накопить денег. К слову, о монтаже — ANDEREP PROF имеет нескользящее покрытие, этот момент отметили и строители, поскольку удобно передвигаться по скату.

    В местах повышенной нагрузки (ендовах, на коньках, карнизных свесах и ребрах) уложил самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Материал с основой из полиэфира обладает повышенной прочностью и эластичностью, что имеет принципиальное значение для обустройства герметичного покрытия в этих местах. За счет самоклеящейся основы монтаж подкладочного ковра у рабочих не занял много времени.

    Удачное сочетание двух марок позволило мне, во-первых, сэкономить, а во-вторых, перенести часть работ на следующий сезон. За зиму удалось собраться с силами, чтобы в ближайшее время приступить к новому этапу. В ближайших планах — покрыть кровлю гибкой черепицей, закончить работы по отделке фасада и переключиться на выполнение внутренних работ.

    DSC_6706_.jpg
    После устройства подкладочного ковра можно приступать к монтажу гибкой черепицы.

    подложка под гибкую черепицу, укладка под мягкую кровлю, битумную черепицу, можно ли обойтись без ковра

    Содержание:

    Мастера, которые стараются уложить мягкую кровлю как можно качественнее, осуществляет также и укладку подкладочного ковра. Таким образом, получают надежную подложку, которая, кроме того, что компенсирует неровности стропильной конструкции, так еще и обеспечивает защиту от попадания воды и очень низких температур на чердаке в зимний период времени. В этой статье мы расскажем о том, как производить укладку подложки под гибкую черепицу, а также, что они собой представляют и какими бывают.

    подложка под гибкую черепицу

    Для чего нужны подкладочные ковры, и каковы их особенности

    В настоящее время при строительстве мягкая кровля все чаще заменяет привычные кровельные покрытия. Новые разновидности кровельных материалов используются без жесткого основания, без учета стропильной системы. Единственное, потребуется уложить подкладочный ковер, потому что в противном случае, в готовой конструкции кровли проявятся все неровности. Стоит учитывать и то, что мягкая черепица в будущем будет иметь небольшую усадку, но лишь при воздействии естественных условий: осадков и перепадов температур. Естественно, что мягкая кровля без подкладочного ковра прослужит заметно меньший срок.

    гибкая черепица без подкладочного ковра

    Многослойный пленочный подкладочный ковер состоит из:

    • основы из стеклохолста;
    • битумного праймера;
    • крошки или песка на внешнем слое;
    • нижней клеевой защитной пленки.

    С помощью подкладки под битумную черепицу можно также загерметизировать стыки между двумя скатами кровли сложных форм, а также обустроить дымоходы и ендовы.

    Разновидности подложки под гибкую черепицу

    Самыми практичными разновидностями подкладочных ковров считаются:

    • на основе стеклохолста;
    • с полиэфирной тканью.

    Подкладочный слой представляет собой битумно-полимерное покрытие, реализуемое в рулонах. В такой материал входят пластификаторы, волокна и битумная мастика. Для минимизации скольжения внешний слой посыпается мелкозернистым песком или мелкой каменной крошкой.

    мягкая кровля без подкладочного ковра

    Обратите внимание, что укладка ковра под мягкую черепицу должна производиться пленкой вниз и абразивной поверхностью вверх. Швы в обязательном порядке нужно герметизировать, к примеру, битумной мастикой.

    Основания подкладочных ковров бывают:

    • самоклеящимися;
    • без самоклеящегося слоя.

    Если скаты кровли имеют небольшой уклон, то подкладку монтируют на конек, ендовы, ребра и по всей поверхности. Материал стелют рулонами снизу вверх, соблюдая небольшой нахлест, фиксацию осуществляют кровельными гвоздями с промежутками приблизительно в 20 см. Самоклеящийся подкладочный ковер ценится за его легкую установку. Подкладочные ковры и клейкой основой, и без нее, нужно закреплять гвоздями или скобами.

    укладка ковра под мягкую черепицу

    Исходя из того, какой формы будет кровля, полотнища укладывают либо горизонтально, либо по вертикали. Вместе с тем, очень важно, чтобы ковер был достаточно натянут, а стыки были надежно проклеены или промазаны мастикой. Если у кровли слишком большой угол наклона, то лучше всего рулоны раскатывать по вертикали, при этом не будут формироваться складки.

    Какие бывают подкладочные ковры для мягкой кровли

    Подавляющее число изготовителей гибкой кровли параллельно выпускают и подкладочные ковры, предназначенные именно для этого покрытия. Этот многослойный прочный материал фасуется в рулоны шириной по 1 метру.

    Кроме этого, такие ковры отличаются типом фиксации:

    1. Простой ковер без самоклеящегося основания. Закрепляют его кровельными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой, иногда, при помощи строительного степлера, а стыки заделывают битумным клеем.
    2. Ковры с комбинированной фиксацией. В них верхнюю кромку крепят гвоздями, а нижняя часть является самоклеящейся. Приклеивание нижней части производится внахлест, при этом нужно не забыть избавиться от защитной пленки. Если вы не уверены в качестве приклеенной поверхности, дополнительно такие места можно зафиксировать гвоздями.
    3. Ковры с самоклеящейся основой. Считается самым удобным и технологичным способом фиксации ковра. От мастера требуется лишь раскатать полотно и удалить защитную пленку. Гвозди, как правило, применяются лишь по краям. Если на улице слишком холодно, то рулоны перед укладкой стоит немного прогреть.
    4. Наплавляемые ковры. Перед укладкой они также нуждаются в подогреве строительным феном для обеспечения лучшей фиксации. Но такой способ используется крайне редко, так как оперировать феном на кровле не совсем удобно.

    гибкая черепица без ковра

    Стоит отметить, что инструкция по применению таких рулонных ковров имеется на каждой единице – в ней ясно расписаны все рекомендации по монтажу, расходу и хранению, в соответствии со всеми стандартами.

    Сберегать подкладочные рулоны лучше всего под навесом, на чердаке или в закрытом помещении, при температуре не более 30 ˚С. Если вы собираетесь использовать на крыше разные виды подкладочных ковров, то их следует хранить раздельно, чтобы не перепутать их и не тратить время на лишнее взбирание на кровлю. Предпочтительнее, если рулоны будут стоять вертикально у стены. Запрещается хранение этого материала вблизи обогревателей и в местах с чрезмерной влажностью. Имейте в виду, что на кровле летом подкладочный материал разогревается еще сильнее, но в таком случае он находится в разложенном и закрепленном состоянии, и это считается его нормальным эксплуатационным состоянием.

    Подкладочный ковер с самоклеящимся основанием

    Подкладочный ковер продается в рулонах 1×15 м. Его можно укладывать как по всей стропильной системе, так и в местах соединения битумной черепицы или определенных сложных местах конструкции. Если у кровли имеется незначительный уклон, то ковер желательно расстилать по всей поверхности.

    После разворачивания подкладочного материала параллельно свесу карниза, его натягивают и двигают к коньку, при этом нахлест должен составлять приблизительно 10 см, крепление материала осуществляют кровельными гвоздями или строительным степлером. Стыковку швов лучше производить строительным клеем К-36 или мастикой на основе битума. Если у рулона присутствует самоклеящаяся основа, то такой материал укладывать значительно легче.

    подкладка под битумную черепицу

    Довольно часто рулонные ковры укладывают для заделывания проблемных участков кровли, например на выходе дымоотводящей или вентиляционной трубы. Подкладочный ковер укладывают и в тех местах, где соединяются торцы кровли с мансардными окнами.

    Такой материал считается очень прочным и характеризуется очень долгим сроком эксплуатации. По заявлениям производителей, материал способен прослужить от 15 до 25 лет.

    На срок эксплуатации подкладочного ковра влияют такие факторы:

    • климат;
    • конструкция кровли;
    • метод укладки рулонного основания;
    • масса всей гибкой кровли.

    Чтобы защитить срезы обрешетки на карнизных свесах от падающего на них дождя, на подкладочный ковер желательно устанавливать капельники или специальные карнизные металлические планки. Металлические элементы в зигзагообразном порядке фиксируют кровельными гвоздями. По краям также можно установить ветровые или фронтонные планки.

    подкладочный ковер

    Перед укладкой подкладочного ковра с обратной его стороны снимают защитную пленку, после чего можно приступать к приклеиванию материала. Рулоны раскатываются на влагоотталкивающую пленку по всей длине карнизных свесов по всей площади кровли. После того как ковры были закреплены, можно приступать к укладке карнизной черепицы. Ее размещают стык в стык, делая небольшой отступ от края. В качестве крепежных элементов используются кровельные гвозди для гибкой черепицы – их забивают так, чтобы каждый последующий лист перекрывал места крепления предыдущего листа.

    Обратите внимание, что при укладке обычной гибкой черепицы желательно контролировать оттенки элементов, чтобы готовая кровля внешне получилась эстетичной. Многие мастера советуют все элементы гибкой черепицы перемешать между собой из нескольких упаковок. Если не учитывать такую технологию, может получиться сдвиг в виде рисунка с диагональным переходом оттенков.

    подкладочный ковер

    Бывает, из-за сложной архитектуры и строения кровли, приходится укладывать дополнительный слой подкладочного ковра – как правило, это потенциальные места появления протечек, а также стыки конструкционных элементов плоскостей.

    В местах вокруг дымоходных труб укладка подкладочного полотна осуществляется особым способом. Основание следует ровно обрезать, ориентируясь на линию конька, и хорошо закрепить клеем или кровельными гвоздями. С противоположной стороны конька подкладку подрезают с небольшим напуском на готовую часть с другой стороны. После этого оба элемента полотна тщательно соединяют битумной мастикой. На стыки вокруг дымохода закрепляют металлические или деревянные планки.

    На какую основу можно укладывать

    Допускаются такие материалы:

    1. Влагостойкая фанера. Считается недостаточно долговечным материалом. Даже несмотря на защитный внешний слой в виде подкладочного ковра, с внутренней стороны постоянно будет возникать перепад температур. Толстая фанера прослужит значительно дольше тонкой.
    2. Доска из натуральных пород дерева. Ее укладывают чаще всего, однако она имеет и ряд недостатков. Самый важный – это сложность монтажа, так как материал достаточно тяжелый, и может быть достаточно неровным.
    3. Плита OSB. Считается довольно влагостойким материалом, и меньше всех деформируется ввиду различных причин.

    Этапы подготовки крыши под мягкую кровлю

    Если вы все же не решились укладывать гибкую черепицу без ковра, то перед его монтажом подготавливают основание, следя за тем, чтобы оно оставалось ровным и цельным.

    Нежелательно применять материал низкого качества или слабо просушенный. Любой из выбранных материалов должен иметь влажность в пределах 16-20 %.

    Плиты и доски должны состыковаться на стропилах или опорах. Лучше, если они будут такой длины, которая бы перекрыла как минимум две пары ног.

    Очень важно учитывать направление волокон древесины и расширение досок – их нужно чередовать. Для сведения к минимуму нагрузок при расширении досок вследствие повышения влажности, между ними должен быть предусмотрен маленький просвет.

    подкладочный ковер

    С типом нужного материала определяются, исходя из того, какая разновидность мягкой кровли будет использоваться.

    Укладка материала начинается снизу, вдоль карниза, каждый последующий верхний слой укладывается с небольшим нахлестом.

    Стоит обязательно предусмотреть гидроизоляцию на таких элементах кровли:

    • вокруг дымоотводящей трубы;
    • вдоль конька;
    • на торцах;
    • в ендовах;
    • в местах примыкания стен;
    • по периметру мансардных окон.

    Из статьи ясно, что не стоит укладывать гибкую черепицу без подкладочного ковра. Также не экономьте на кровельных строительных материалах, в особенности, когда сооружается современная мягкая кровля. Это может повлиять не только на то, каким внешне получится дом, но и на комфорт проживающих в нем людей. 



    нужен ли подкладочный ковер под гибкую черепицу, монтаж рубероида, какой лучше, крепление, как стелить

    Мягкие кровельные материалы применяются для обустройства крыш уже давно, обычно это рулоны толя или рубероида. Но так было раньше, сейчас технологии мягких кровельных покрытий шагнули далеко вперед, производители выпускают массу материалов для кровельных работ, и одним из них является гибкая черепица.

    Своей формой она напоминает всем хорошо знакомые керамические изделия, которыми издавна укрывали крыши домов, но современные технологии позволят сделать ее легкой, прочной и долговечной.

    Европа уже давно применяет разноцветные лепестки гибкой черепицы для своих крыш, наконец-то и в нашей стране поняли перспективу этого необыкновенного материала. Но чтобы она смогла служить долго и безупречно, необходимо соблюсти особые правила – под нее обязательно нужно проложить подкладочный ковер.

    Что это такое, обязательно ли он нужен?

    Гибкую кровлю обычно используют для покрытия крыш сложной конструкции, в которой много изгибов, переходов разного уровня, присутствуют отдельные мансардные помещения. Жестким кровельным материалом сделать качественные работы будет сложно, и поэтому гибкая черепица — это наиболее оптимальный вариант. Тем более в таком случае куда проще монтировать софиты для крыши.

    подкладочный ковер под гибкую черепицу

    подкладочный ковер под гибкую черепицу

    Чтобы достичь нормальной гидроизоляции и шумопоглащение, под тонкие листы гибкого материала необходимо проложить отдельный слой подкладочного ковра – он сможет сгладить некие неровности, изгибы стропил и шероховатость поверхности – ведь кроме гибкости черепица очень нежная, и требует к себе особого подхода.

    Если вы решили украсить крышу своего дома гибкой черепицей, то без этого важного этапа строительство обойтись просто нельзя.

    Ковер представляет собой подсобный материал, причем он может быть изготовлен из самых различных материалов:

    • Пропитанные современным битумом нетканые материалы с небольшой продолжительностью жизни.
    • Специализированные ковры под гибкую кровлю с усиленной пропиткой битумом.
    • Из синтетического долговечного материала.

    цена снегозадержателя для крыши из металлочерепицыцена снегозадержателя для крыши из металлочерепицыА вот какова цена снегозадержателя для крыши из металлочерепицы и для чего вообще необходимы такие устройства, рассказывается в данной статье.

    Какие стандартные размеры металлочерепицы для кровли существуют, поможет понять информация из статьи.

    А вот что собой представляет вентиляция кровли из металлочерепицы и для чего она необходима, рассказывается в данной статье: https://resforbuild.ru/paneli/krov/cherepica/ventilyacionnye-vyxody-dlya-metallocherepicy.html

    Как происходит обрешетка под металлочерепицу монтеррей, рассказывается в данной статье.

    Монтаж

    1. Простые битумные изделия могут быть использованы для черновых работ перед укладкой основной крыши в качестве основы для дальнейшего монтажа. Нетканый пропитанный материал надежно крепиться скобами к стропилам, делается это аккуратно, без всяких зазоров. Перед тем, как уложить подкладочный ковер, предварительно необходимо сделать наметки и разметки, чтобы в процессе работы не отвлекаться на обустройство, а укладывать по уже сделанным заготовкам. Как альтернативу ковру можно использовать битумную ленту для кровли.подкладочный битумный ковер под гибкую черепицуподкладочный битумный ковер под гибкую черепицу
    2. Специализированные ковры используют для укладки карнизных свесов и тендов. Подобные ковры изготовлены из стекловолоконных прочных материалов и обязательно обработаны специальным модифицированным битумным составом. Низ ковра обрабатывается клеящим веществом, которое надежно закрепляется на черновой основе. На лицевую сторону наносят защищающие от воздействия ультрафиолетовых лучей специальные гранулу. Подобный подкладочный материал может сам затянутся после вбивания крепежа так, что отверстие полностью исчезает. Это достигается специальным битумным покрытием, которое само по себе может затягивать образовавшиеся дырки любого диаметра. А обработанная клеем нижняя часть ковра сама отлично крепиться к основе, что может привести к экономии крепежных деталей. Целесообразно применять подложку в местах со скатом крыши более 450 . Но его стоимость превышает первый вариант, хотя срок службы гораздо дольше. подкладочный ковер под гибкую черепицу для свесовподкладочный ковер под гибкую черепицу для свесов
    3. Синтетические ковры обладают самыми прочными характеристиками, их можно уложить, и только через полгода заняться укладкой гибкой черепицы – с ними ничего не случиться. Кроме долголетия, они еще очень легкие, огромный рулон может весить около 14 кг. А его может хватить на крышу площадью до 100 кв. м. Крепить можно скобами к основе крыши с большим шагом. подкладочный синтетический ковер под гибкую черепицуподкладочный синтетический ковер под гибкую черепицу

    Как выбрать

    Выбор изделия для подложки под гибкую кровлю зависит от того, каким способом вы собираетесь проводит крепеж, и от самого материала:

    • Наплавляемые виды крепятся нагревом паяльной лампы или аппарата, но этот вид не получил должного распространения из-за неудобства работы. Все время нужно обращать внимание на пламя, его температуру и руки заняты, работу приходится выполнять вдвоем.
    • Ковры без самоклеящегося покрытия необходимо крепить гвоздями с увеличенной шляпкой, к тому же отверстия необходимо потом обработать гидроизолирующим средством для предотвращения попадания влаги, и все стыки также обработать подобным средством.
    • Комбинированные изделия имеют нижнюю самоклеящееся покрытие, что несомненно удобно, но крепить можно как гвоздями, так и универсальными строительными скобами. Стыки также необходимо обработать гидроизоляцией.
    • Новое слово – самоклеящиеся изделия для подложек, для них не нужно абсолютно никаких крепежных деталей, поскольку они обработаны специальным покрытием, которое хорошо схватывается с обеих сторон. Но работать необходимо при положительной температуре, если на улице мороз, то предварительно нужно его прогреть или просто держать в теплом помещении.

    На видео – подкладочный ковер под гибкую черепицу:

    Какие виды покрытий металлочерепицы Монтеррей существуют, рассказывается в данной статье.

    А вот какие отзывы о металлочерепице Монтеррей существуют, поможет понять информация из статьи.

    Так же для любого строителя будет интересно узнать о том, что лучше ондулин или металлочерепица и какие отзывы об этом существуют. Для этого стоит перейти по ссылке.

    А вот какова разница между металлочерепицей и профнастилом, поможет понять видео из данной статьи.

    Какие преимущества мягкой кровли перед металлочерепицей существуют, рассказывается в данной статье.

    Производители и цены

    На строительных рынках страны можно встретить самые разнообразные подкладочные ковры от разных производителей. Причем на рынок поступают новейшие разработки от ведущих компаний, а ассортимент только расширяется с каждым днем.

    Приводим названия самых популярных и крупных компаний, поставляющих свою продукцию на российский рынок:

    Финская компания Katepal работает уже давно, ее продукция зарекомендовала себя только с положительной стороны, в наименование продукции входят 3 основных видов подкладочных ковров:

    Также можно встретить продукцию компании Тегола, зарекомендовавшую себя как надежный производитель строительных материалов разной категории.

    Российская компания Технониколь выпускает продукцию под маркой Anderep, она отличается высокой надежностью, долговечностью и простотой крепежа. Виды ковров серии Anderep Proof и Anderep GL могут быть использованы для самых разных конструкций скатного типа крыш, материал очень прочный и долговечный.

    виды и способы укладки — ТЕХНОНИКОЛЬ

    Основа выбора

    Любой подкладочный ковер представляет собой рулонный материал, основная функция которого состоит в защите деревянного основания от случайного попадания влаги, протечки и других неприятностей, вызванных нарушением целостности финишного покрытия.

    Чаще всего это битумно-полимерный материал с основой из стеклохолста или полиэфира. В продуктовой линейке подкладочных ковров ТЕХНОНИКОЛЬ материалы под марками ANDEREP ULTRА, ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS производятся на основе полиэфира, а ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS имеют в своей основе стеклохолст.

    Основа — один из самых первых критериев, на которые стоит обратить внимание, выбирая подкладочный ковер. И стеклохолст, и полиэфир отличаются прочностью и надежностью. Однако принципиальная разница состоит в способности к растяжению.

    Полиэфир, в отличие от стеклохолста, обладает более высокой эластичностью. Этот факт очень сильно влияет на сферу применения материалов.

    Для зон, которые испытывают повышенные нагрузки, например для ендовы и карнизнов, правильнее всего отдавать предпочтение подкладочному ковру с основой из полиэфира. В остальных случаях при выборе стоит ориентироваться исключительно на собственный вкус, тягу к традициям, а также опираться на различия в технологии укладки, удобстве перевозки и монтажа.

    Так, например, вес рулона ANDEREP PROF (40м² в рулоне) составляет 16 кг, а ANDEREP PROF PLUS (25м² в рулоне) – 10 кг. Такой рулон очень просто перевозить, поднимать на кровлю и работать с ним на объекте. Несмотря на небольшую толщину и малый вес, ANDEREP PROF и ANDEREP PROF PLUS очень прочные, к тому же, как уже было сказано, выдерживают деформации деревянных конструкций.

    Технологичность монтажа — залог долговечности


    Подкладочные ковры в обязательном порядке монтируются на ровный деревянный настил. В его роли может выступать ОСП-3, влагостойкая фанера ФСФ, шпунтованные или обрезные доски. Крайне важно отследить, чтобы доски были сухими (влажность не более 20%), отсортированы по толщине. Для формирования деревянного настила лучше всего выбирать древесину хвойных пород.

    Пожалуй, одним из самых простых в монтаже является подкладочный ковер ANDEREP ULTRА. Он имеет самоклеящуюся основу, для его укладки достаточно снять защитную пленку и плотно прижать материал к основанию.


    — Самоклеящийся ковер ANDEREP ULTRA

    Если же смета строительства задает направление на сокращение расходов, то ANDEREP ULTRА можно оставить исключительно для формирования ендов, усиления карнизных свесов.
    В данном случае монтаж и начинается именно с ендовы: полотно располагается ровно по центру, крепится за счет самоклеящегося слоя. При температуре от 0 до 10 °C эта зона дополнительно фиксируется по краям при помощи кровельных ершенных гвоздей.
    Следующим этапом ковер фиксируется в зоне карнизных свесов.

    По всей остальной площади ската можно выбрать любой из подкладочных ковров с механической фиксацией.

    DJI_0235.jpg
      — монтаж ANDEREP PROF PLUS по основной плоскости кровли


    К традиционным решениям, существующим на рынке уже давно, относятся материалы на основе стеклохолста — прочные и долговечные ANDEREP GL и ANDEREP GL PLUS.

    Общая черта для обоих материалов — необходимость механического крепления не только по периметру, но и по центру материала. Натяжение полотна необходимо производить при очередном этапе крепления. Механическая фиксация производится при помощи кровельных гвоздей, при этом шляпка крепежа плотно прилегает к полотну, но не утапливается в нем.

    ANDEREP GL снабжен специальными термоактивными полосами — в солнечную погоду они нагреваются и надежно склеивают продольные нахлесты. В холодное время года полосы следует прогреть при помощи электрического строительного фена. Таким образом, отпадает необходимость в дополнительной обработке битумной мастикой.

    GL.jpg
    ANDEREP GL с битумными термополосами

    А вот нахлесты подкладочного ковра ANDEREP PROF, напротив, нуждаются в склеивании при помощи приклеивающей мастики.

    DSC_6601.jpg
    Механическое крепление ANDEREP PROF

    Монтаж ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS производится по одному алгоритму. Дело в том, что оба материала снабжены клеевыми безбитумными полосами, благодаря чему процесс укладки производится гораздо быстрее и проще. Кроме того, данные полосы экономят ресурсы, поскольку отпадает необходимость в мастике для монтажа поперечных перехлестов. Клеевые полосы демонстрируют отличную адгезию даже в холодное время года, вплоть до −15°C.

    DSC03524-RGB.jpg
    Монтаж клеевых полос ANDEREP PROF PLUS

    DSC03567-1-RGB.jpg
    Клеевые полосы ANDEREP GL PLUS

    Подкладочные ковры ТЕХНОНИКОЛЬ вполне могут компенсировать и временной разрыв в стройке. В случае если по каким-то причинам нет возможности смонтировать финишное кровельное покрытие, то ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL PLUS и ANDEREP ULTRА отлично справятся с ролью временной кровли. До 6 месяцев эти подкладочные ковры могут ожидать монтажа финишного слоя. От агрессивного воздействия солнца, осадков, перепадов температур ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, ANDEREP GL PLUS защищает нетканый полипропилен Spunbond, а в составе ANDEREP ULTRА содержатся специальные модификаторы, которые защищают материал от преждевременного старения.


    Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA в качестве временной кровли.

    ТЕХНОНИКОЛЬ предлагает широкий выбор подкладочных ковров — для тех, кто ценит традиции или выбирает новации, для любителей все сделать быстро и качественно. Какой бы вариант ни оказался на кровле, можно уверенно сказать, что при соблюдении простых правил он станет надежной защитой от влаги и для изысканного коттеджа, и для недорогого дачного дома.

    AU1Y5287.jpg
    Линейка подкладочных ковров ТЕХНОНИКОЛЬ ANDEREP

    Подкладочный ковер под мягкую черепицу: плюсы минусы технология

    Гарантировать длительный срок эксплуатации крыши здания возможно лишь в случае соблюдения всех этапов строительства согласно инструкции. Уложить подкладочный ковер под мягкую черепицу грамотно означает прохождение еще одной ступеньки на пути к хорошему результату – построению прочного дома.

    В чем его назначение?

    В процессе укладки гибкого покрытия обязательно возникает вопрос, нужен ли этот материал в качестве основы, можно ли обойтись без него. Желание сэкономить на одном из важных этапов строительных работ дорого обойдется в будущем. У основания под крышу есть назначение — выравнивание плоскости крыши и маскировка неровностей.

    Это необходимо делать для того, чтобы материал лег на подстилающую поверхность, чтобы не выпирать и не образовывать впадин в некоторых местах. Тем более что конечная форма будет видна только после усадки материала под воздействием климатического фактора – осадков и ветра. Если через время дефекты проявятся, их будет сложно сгладить. Лучше сразу выполнить работу качественно и своевременно, чтобы не тратить лишние время и денежные средства на ремонт крыши.

    Ещё одним важным свойством подкладочного ковра является обеспечение гидроизоляции крыши. Она нужна для того, чтобы в случае острой необходимости перенести часть невыполненной работы по укладке материала на другое время или день и не бояться, что дождь или снег намочит дом.

    Мягкая кровля склеивается в течение 2-3 лет под влиянием большой температуры, чтобы стать полностью водонепроницаемым покрытием. Пока этот момент не настал, основание под нее защищает крышу от протекания и попадания лишней влаги.

    При помощи ковра давление на особо хрупкие участки крыши распределяется поровну. Это позволяет удлинить срок ее эксплуатации, если придерживаться инструкции по укладке основания. Без него крыша не сможет долго выдерживать внешнее влияние.

    Вернуться к содержанию

    Особенности рулонных полотен

    Выделяют 4 вида подстилающих покрытий под мягкую черепицу шинглас в зависимости от варианта креплений. Каждое из изделий имеет ширину 1 метр и изготавливается на основе стекловолокна или полиэфирной ткани.

    1. Направляемые. Фиксируются с помощью горячего воздуха. Практически не используются ввиду необходимости выполнения высотных работ строительным феном, что создает неудобства.
    2. Не самоклеящиеся. Их еще называют классическими. Способ крепления – с использованием специального степлера либо гвоздей с большими шляпками обязательно оцинкованных. На места стыков при этом предварительно наноситься особый битумный клей, и только после этого вбиваются гвозди.
    3. Комбинированные. Применяется предыдущий способ для фиксации верхнего края полосы. Нижняя кромка крепится с помощью самоклеящегося слоя, для этого достаточно просто снять с нее защитную пленку.
    4. Самоклеящиеся. Не требуют дополнительного крепления благодаря наличию полоски с прочно приклеивающим веществом. Перед началом укладки материала защитная пленка убирается. Покрытие плотно прилегает к основанию и приклеивается. Но при температуре ниже +10 полотно рекомендуется прогреть строительным феном, чтобы приклеить его надежнее.

    Характеристики материала от разных производителей отличаются.

    Сравнительные параметры Единицы измерения Fel’X K-EL
    Длина и ширина м 1 * 40 1*15
    Вес кг 20 33,75
    Количество на поддоне Рулоны/м2 30/1200 30/1012,5
    Прочность на разрыв Н/50 мм 300 294
    Удлинение после растяжения % 46 40
    Сопротивление Н 300 294
    Гибкость Градус 25 25
    Водонепроницаемость + +

    Вернуться к содержанию

    Плюсы и минусы использования

    Подкладочный ковер под мягкую кровлю имеет свои достоинства и недостатки. Его преимущества:

    • сглаживает неровности, особенно на сложных участках крыши;
    • выполняет защитную функцию – оберегает от механического воздействия и протекания;
    • слабые участки делает более прочными;
    • выступает в качестве амортизирующего барьера;
    • поддерживает хорошую звукоизоляцию;
    • отличается герметичностью;
    • обеспечивает теплоизоляцию;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • широкий ассортимент продукции;
    • сохранение технических свойств независимо от любых климатических условий.

    К недостаткам материала можно причислить следующее:

    • высокую стоимость, но от цены напрямую зависит качество – чем она выше, тем дольше срок эксплуатации.
    • если покрытие направляющее, возникают неудобства с его укладкой – приходится пользоваться строительным феном, что не очень удобно во время работы на крыше.

    Вернуться к содержанию

    Пошаговая инструкция

    Начинается процесс с укладки настила из OSB плит, фанеры либо доски. Толщина его зависит от промежутков между стропилами.

    Величина интервала Единица измерения Значение для плит и фанеры Значение для доски
    До 60 см 1,2 2
    60-90 см 1,8 2,3
    150 см 2,7 3,7

    Вернуться к содержанию

    Подготовительный этап

    Данный шаг включает укладку основания, а также его проверку на гладкость и твердость. Подкладочный ковер под мягкую кровлю выбирается в зависимости от ее типа. Все элементы настила стыкуются над опорами, стропилами. Между ними делаются зазоры с целью снизить давление на крышу, когда доски будут расширяться под воздействием влаги.

    Чтобы не появились плесень или грибок, которые со временем поспособствуют деформации кровельной конструкции, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию крыши. Без нее не обойтись, даже если древесное основание понемногу испаряет влагу. Вентиляцию оборудуют так, чтобы вытяжка располагалась как можно выше, выемки для забора воздуха – под крышей.

    Вернуться к содержанию

    Основной этап строительных работ

    К каждому упакованному рулоны прилагается инструкция по эксплуатации в зависимости от вида материала. Главные требования к правильной укладке сводятся к единому перечню. Монтаж выполняется следующим образом:

    1. Делается сплошная обрешетка под покрытие.
    2. Новичкам советуется с помощью обычного мела сделать разметку на дощатом покрытии, чтобы расходовать материал экономичнее и сделать настил ровным.
    3. Укладка первого рулона делается параллельно карнизу, начиная от нижней части крыши. Тогда при накладывании материала внахлест и по направлению кверху влага будет стекать с поверхности, не застаиваясь на ней. Следите, чтобы складки или изгибы не просматривались по всей площади полотна.
    4. Рулонные полотна натягиваются максимально, чтобы не создавать провесов или бугров.
    5. Края закрепляются при помощи оцинкованных гвоздей, швы герметизируются битумной мастикой.
    6. Укладывается вторая полоса параллельно первой, таким образом, чтобы немного перекрыть ее – на 8-12 см.
    7. Следующие ряды настила накладываются по направлению к коньку все так же параллельно карнизу.
    8. К первому ряд покрытия нужно прикрепить карнизные элементы из металла. Фиксируются они специальными гвоздями либо шурупами, у которых шляпка плоская. Расстояние между ними составляет 10 см. Забивать гвозди рекомендуется зигзагообразно.
    9. На торцах вместо металлических карнизов крепятся рейки треугольной формы либо деревянные планки.
    10. Рулонное покрытие накладывается на конек по линии ската.
    11. Излишки отрезаются, верхушка фиксируется с помощью гвоздей.
    12. С другой стороны конек перекрывается на 15 см и приклеивается к поверхности битумом.
    13. С такой же тщательностью изолируются торец, ендова, дымоход, места стыков и мансардные окна при их наличии.
    14. Проверьте, все ли полотна накладываются внахлест, насколько плотно прилегают к предыдущему слою и поверхности деревянного основания.
    15. Вдоль ендовы полотно укладывается от одного ската к другому, заводя от участка с минимальным уклоном к большему. Лишние части отрезаются по ендове. Закрепляется материал при помощи клея и гвоздей.
    16. Если размеры полотна оказались меньше поверхности крыши и остаются незаделанные участки, эту оплошность нужно исправлять сразу, чтобы не нарушать герметичности крыши.
    17. Снизу трубы дымохода прибивается треугольная рейка из дерева, поверх нее укладывается полотно, промазывая швы битумным клеем.
    18. Фиксируются резиновыми уплотнителями провода для системы кондиционирования и антенн.
    19. Когда весь настил распределен по поверхности крыши и зафиксирован, еще раз проверяется плотность его прилегания и герметичность стыков.

    Приведенная инструкция подходит для укладки рулонного материала на поверхность с крутыми и пологими скатами. Единственное отличие состоит в том, что крыша с крутым уклоном застилается не по горизонтали и параллельно карнизу, ориентируясь на конек, а по вертикали, двигаясь от торцевой части и далее с учетом направления ветра. Главное, чтобы места стыковки швов были хорошо промазаны клеем.

    Вернуться к содержанию

    Заключение

    Укладка рулонных материалов в качестве основы под гибкое покрытие крыши обеспечивает хорошую гидроизоляцию, маскирует шум и обладает антисептическими свойствами. Тщательно придерживаясь пошагового руководства по настилу полотен можно легко выполнить работу своими руками.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Нужен ли подкладочный ковер под мягкую кровлю?

    Устройство кровли из битумной черепицы имеет свои особенности не всегда известные или понятные застройщикам и даже строителям. Одной из таких особенностей является использование подкладочного ковра под мягкой кровлей.

    Так нужен ли подкладочный ковер?

    Целесообразность использования подкладочного ковра под черепицу можно обосновать его ролью под этой самой черепицей. Принцип монтажа мягкой кровли заключается в том, что каждый следующий ряд черепицы перекрывает предыдущий вместе со швами между ними, а под действием высоких температур эти ряды почти спекаются между собой образуя непроницаемый барьер перед атмосферной влагой. А если к тому же угол ската кровли 45 градусов и выше?

    Зерна сомнения вносят и сами производители, которые своими действиями или условиями подталкивают покупателя к приобретению подкладочного ковра, стоимость которого может достигать стоимости самой мягкой черепицы эконом-класса. Одни из таких условий – это сокращение гарантийного срока или полная его отмена, если монтаж мягкой кровли произведен без подкладочного ковра.

    Чтобы ответить на вопрос: нужен ли подкладочный ковер под мягкую кровлю сначала необходимо определить его роль под этой самой кровлей.

    Зачем укладывать подкладочный ковер?

    Подкладочный ковер материал гидроизоляционный и это главная его роль: гидроизоляция. То есть он создает вторичную защиту от влаги или так называемую – резервную защиту.

    нужен ли подкладочный ковер

    нужен ли подкладочный ковер

    Нужен ли подкладочный ковер под мягкую кровлю

    По конькам, ендовам, торцам важность использования подкладочного ковра будет наиболее очевидна. Так внутренний угол кровли между двумя скатами – это именно то место, где чаще всего в больших количествах скапливается снег. Снег имеет свойство таить, а это значит, что часть влаги непременно будет просачиваться под мягкую черепицу и попадая на деревянный настил, повышая влажность дерева станет «пищей» для различных плесеней и грибков. Наличие же вторичной гидроизоляции в виде подкладочного ковра будет сдерживать влагу, а с приходом теплой погоды эта влага просто испарится.

    Предотвращение образования конденсата – еще одна роль подкладочного ковра. Защита от мигрирующей влаги, образующейся в результате выпадения росы на обратной стороне мягкой кровли или капиллярного эффекта будет обеспечена только подкладочным ковром.

    Вторая не менее важная роль – это защита мягкой кровли от самого деревянного настила. Суть в гигроскопичности дерева. То есть на протяжении некоторого времени эксплуатации битумной черепицы само дерево запустит процесс разрушения поверхности кровли. Древесина, как любой гигроскопичный материал будет «тянуть» влагу, масла, смолы из мягкой кровли тем самым вызывать ее высыхание и старение. Естественно, это не лучшим образом скажется на долговечности кровельного материала.

    подкладочный ковер под мягкую кровлю

    подкладочный ковер под мягкую кровлю

    Нужен ли подкладочный ковер

    Также такой буфер нужен и для беспроблемного ремонта кровельного покрытия. Не имея разделителя в виде подкладочного ковра мягкая кровля намертво приклеится к основанию и последующий демонтаж некоторых участков в случае необходимого ремонта будет просто не возможен. То есть подкладочный ковер сохраняет ремонтопригодность кровли.

    Вывод

    Использование подкладочного ковра по всей площади кровли продлевает срок службы этой кровли, а уложенный в «проблемных» местах – защищает подкровельное пространство от возможных протечек.

    Подкладочный ковер под гибкую черепицу

    Мягкая кровля – строительный материал последнего поколения, состоящий из нескольких слоев. В составе его содержится: армирующий слой из стеклохолста или полиэфира, битум, полимерные пленки. В верхний слой вплавлен кварцевый песок или другой твердый гранулированный материал. Это обеспечивает безопасность людей, находящихся на крыше. Гибкие кровли отличают следующие преимущества:

    • Длительный срок службы. При соблюдении всех требований производителя, технологии монтажа, средний эксплуатационный период такого покрытия составляет 50 лет.
    • Возможность использования для крыш сложной конфигурации. Гибкая кровля такого типа – эластичный материал. Он может применяться для устройства крыш сложной формы с большим количеством переходов.
    • Простота монтажа. Для укладки кровельного покрытия не требуется дорогих специализированных инструментов и особых навыков.
    • Отличная герметичность. Мягкие кровли образуют сплошное влагостойкое покрытие. Благодаря текучести битума, водозащитные свойства материала сохраняются при мелких механических повреждениях.
    • Подкладочный ковер – необходимый элемент гибкой кровли. Этот материал входит в комплект гибкой кровли и укладывается между основанием и финишным покрытием. Мягкая кровля состоит:

    • Из гибкой черепицы.
    • Из подкладочного ковра. Служит для увеличения влагонепроницаемости и в качестве дополнительной защиты от механических повреждений.
    • Из основания, состоящего из плит или досок. Предназначено для выравнивания поверхности под подкладочный ковер и финишное покрытие. Изготавливается из влагостойкой фанеры, натуральной доски или плит-ОСП.
    • Из гидроизоляционного слоя, защищающего от влаги.
    • Из слоя теплоизолирующего материала.
    • Из системы несущих элементов (стропил и обрешетовки).
    • Из пароизоляционного материала.

    Производители гибкой черепицы гарантируют надежность и долговечность покрытия в течение всего периода эксплуатации только при наличии всех слоев кровельного пирога и четком соблюдении технологии монтажа.

    Многие собственники задают вопрос, так уж необходимо наличие прокладочного ковра, и можно ли сэкономить на этом материале. Рассмотрим состав, назначение и часто возникающие вопросы при монтаже этого слоя.

    Состав прокладочных ковров

    Прокладочный ковер – рулонный многослойный материал. Он состоит из защитных полимерных пленок внизу и вверху, основы из полиэфира или стеклохолста, битума. Выпускают несколько видов подкладочных ковров:

    • Самоклеящиеся. Нижний слой такого материала содержит клеевую нижнюю поверхность, надежно фиксирующую ковер относительно основания. Для лучшего сцепления такое покрытие предварительно разогревают строительным феном.
    • Стандартные. Ковры такого типа не имеют клейкой ленты. Их крепят при помощи специальных кровельных гвоздей или строительными скрепками. Для герметизации швов и краев применяют мастики на битумной основе.
    • Комбинированные. Эти подкладочные ковры также имеют клеевую пленку в центральной части. Фиксация краев выполняется гвоздями с широкой шляпкой.
    • Наплавляемые. Для приклеивания к основанию нижний слой ковра расплавляют строительной горелкой.

    Ряд производителей выпускает прокладочные материалы, где вместо битума используется полимер с односторонней проницаемостью. Ковры такого типа обеспечивают дополнительную пароизоляцию и защиту от образующегося конденсата.

    Действительно ли нужен прокладочный ковер

    Стоимость прокладочного ковра сравнима с ценой финишного покрытия мягкой кровли. Многие собственники часто задают вопросы, можно ли сэкономить на этом материале. Специалисты дают однозначный ответ, нет нельзя. Без дополнительного слоя финишное покрытие не обеспечивает необходимую гидроизоляцию. Кроме того, при отсутствии прокладочного ковра значительно сокращается срок службы кровли.

    Подкладочные ковры выполняют следующие функции:

    • Увеличение прочности кровли в целом. Гибкую черепицу или мягкие рулонные материалы для финишного покрытия можно повредить при проведении других строительных работ. Лед и ветровые нагрузки также повреждают гибкую плитку.
    • Дополнительная защита от влаги. Из-за проникновения влаги в местах стыков финального покрытия с другими элементами кровли, деревянные элементы стропильной системы, основания и обрешетовки заражаются плесенью и гниют, несмотря на обработку специальными составами.
    • Дополнительная звуко- теплоизоляция. Прокладочный ковер препятствует потерям тепла и увеличивает шумоизолирующие свойства кровли.
    • Выравнивание основания. Промежуточный слой кровельного пирога препятствует образованию пузырей и выравнивает поверхность основания, нивелируя стыки и перепады уровня. Без подкладочного ковра гибкая кровля быстро повреждается в этих местах.
    • Пароизоляция. Материал препятствует образованию и накоплению конденсированной влаги внутри кровли и между ее слоями.
    • Компенсация температурной деформации. В регионах со значительным перепадом температур подкладочный ковер просто необходим. Он компенсируют изменение размеров основания, препятствует разрушению финишного покрытия.

    Кроме того, прокладочные ковры можно использовать как временные кровли на строящихся объектах. Они монтируются в первую очередь и обеспечивают защиту дома от дождя при проведении строительных работ.

    Внимание! Срок службы этого материала указан для умеренных климатических зон при соблюдении технологий укладки и совместимости подкладочного ковра с типом гибкой черепицы и основанием. Реальный эксплуатационный период зависит:

    • От конфигурации крыши.
    • От особенностей климата.
    • От нагрузки.
    • От других условий.

    Ошибки при укладке и выборе значительно снижают срок службы ковра и всей кровли.

    Как выбрать подкладочный ковер

    Технологии монтажа гибкой черепицы от разных производителей существенно различаются. Главным критерием выбора промежуточного кровельного материала является совместимость с финишным покрытием. Рекомендуется выбирать прокладочный ковер под определенную марку гибкой черепицы или рулонного покрытия. При этом также учитывают:

    • Нижний и верхний предел температур. Он должен соответствовать максимальному и минимальному значению климатической зоны.
    • Тип основы. Самые распространенные армирующие основы – стеклоткань и полиэфир.
    • Способ монтажа. Различают ковры с самоклеящейся пленкой, без нее, а также наплавляемые и комбинированные материалы.
    • Угол уклона скатов. Эта характеристика определяет гидроизоляционные свойства подкладочных ковров. Перед покупкой лучше убедиться в пригодности материала для монтажа на наклонных поверхностях.
    • Прочностные характеристики. Физические параметры ковра должны соответствовать предполагаемой нагрузке, чтобы исключить повреждения при скоплении снега, падении сосулек и других воздействиях.
    • Массу материла. Несущие элементы крыши должны выдерживать общий вес покрытия.
    • Длину и ширину рулона. Габариты рулонов выбирают с расчетом наименьшего количества соединений и швов.
    • Назначение. Различают ковры для укладки под гибкую черепицу или монтируемые в местах примыканий с ендовыми, карнизными и фронтальными свесами, коньками и другими элементами конструкции крыши. Верхний слой последних имеет присыпку из кварцевого песка или другого минерального материала. Ендовые ковры также отличаются повышенной прочностью и гидроизоляционными свойствами.

    При выборе прокладочных ковров также ориентируются на цену, компанию производителя и другие характеристики.

    Монтаж подкладочного ковра

    Перед укладкой материала необходимо ознакомиться с руководством по монтажу. Выполнение всех требований производителя и соблюдение указанной технологии – необходимое условие для обеспечения длительного срока службы кровли.

    Прежде чем приступить к укладке. монтируют основание. Оно может выполняться:

    • Из натуральной доски. Этот материал применяют чаще всего. Доски должны быть обработаны антигрибковым раствором и иметь гладкую поверхность.
    • Из влагостойкой фанеры. Такой стройматериал обработан специальным влагоотталкивающим составом. Рекомендуемая толщина листов, используемых под основание, составляет от 1 см.
    • Из ориентированно-стружечной плиты или OSB. Такой материал не подвержен деформации при перепаде температур и высокой влажности. Изготавливают плиты из древесной щепы и клеящего состава методом прессования.

    Перед устройством основания необходимо высушить материалы. Поверхность основания должна быть ровной и сплошной.

    Внимание! От правильности монтажа основания зависит вид гибкой кровли. При неправильной укладке плит или досок, на финишном покрытии образуются полосы. Чтобы избежать этого, доски или фрагменты плит OSB или влагостойкой фанеры укладывают с зазором 2-4 мм. Это позволит избежать движений подкладочного ковра и финишного покрытия при разбухании материала основания.

    Далее рулоны поднимаются на крышу и разворачиваются. Укладка выполняется вертикально, от конька к карнизам. Это облегчит натяжение и позволит выровнять вздутия. Перед фиксацией необходимо устранить все неровности. Края подкладочного ковра закрепляют гвоздями или саморезами диаметром, рекомендуемым производителем. Расстояние между крепежными элементами также указывается в руководстве по монтажу.

    При небольшом наклоне скатов и наличии ендов рулоны разворачивают горизонтально. Полосы монтируют внахлест 10-15 мм. Стыки ковров без самоклеящегося покрытия обрабатывают битумной мастикой. По периметру дымоходов закрепляют деревянные бруски, на которые заводят ковер и фиксируют его клеем. В местах, где вероятно скопление воды, укладывают 2 слоя ковра.

    Внимание! Перед креплением подкладочного материала необходимо устранить вздутия и волны. От этого зависит внешний вид крыши. Финальное покрытие эластично и повторяет форму основания и подкладочного ковра.

    На крыши с углом скатов менее 180 и более 600 необходима укладка сплошного слоя подкладочного ковра. В других случаях допустимо монтировать материал только в наиболее уязвимых местах. При низкой температуре рулоны предварительно разогревают при помощи строительного фена до рекомендованной производителем температуры.

    При правильном выборе материалов и соблюдении всех требований к укладке, гибкие кровли могут прослужить около 50 лет. Для укладки такого материала рекомендуется воспользоваться услугами специализированных компаний.

    bookmark_borderКак на краску клеить плитку на – Можно ли класть плитку на окрашенную стену: технология укладки на краску

    Можно ли клеить плитку на краску


    поэтапная поклейка плитки на окрашенную поверхностьпоэтапная поклейка плитки на окрашенную поверхность

    Производя ремонтные работы у себя дома, нередко многие сталкиваются с вопросом «Как клеить плитку на краску?». Этот процесс интересует в особенности тех, у кого нет достаточно средств, чтобы выполнить качественные ремонтные работы или тех, кто не хочет тратить свое время, ведь снятие краски со стены является кропотливой процедурой, к тому же она характеризуется наличием определенного количества мусора.Можно ли клеить плитку на краскуМожно ли клеить плитку на краску Можно ли клеить плитку на краску

    Естественно, окрашенная поверхность представляет собой не хорошую основу для облицовочного материала, однако произвести такую работу вполне возможно, если соблюдать определенные правила.

    плиточный клей на краскуплиточный клей на краскуВ первую очередь, специалистами рекомендуется учитывать тип краски. Если поверхность стены является чрезмерно скользкой, лучше всего удалить эмаль, чтобы последующие работы были выполнены правильно.

    Если на стены была нанесена масляная краска, то можно ее и не снимать, ведь при грамотной подготовке поверхности такая краска не станет препятствием для качественных ремонтных работ.

    Как клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапноКак клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапноНередко важную роль в процессе нанесения плитки на окрашенную поверхность играет плиточный клей на краску. Он особенно необходим в тех случаях, когда штукатурку наносить на стену не получается, а неровности нужно отрегулировать.

    Современный рынок способен предложить множество вариантов не только клея для плитки, но и клея для плитки на краску. А, если вы хотите как можно больше усилить его действие, рекомендуется размешать такой клей с ПВА, предварительно разведя клеевой раствор.

    ВИДЕО ПО ТЕМЕ

    Как клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапно


    поэтапная поклейка плитки на окрашенную поверхностьпоэтапная поклейка плитки на окрашенную поверхностьВ процессе отделочных работ, главное определиться с тем, как клеить плитку на окрашенную поверхность поэтапно. Это очень важно, так как от грамотной последовательности работ в процессе укладки плитки на окрашенные стены зависит конечный результат и долговечность такой отделки в будущем. Чтобы выполнить данную процедуру максимально правильно, необходимо придерживаться таких этапов, как:

    1. Нанесение насечек. В начале всех работ по нанесению плитки на стену, нужно сделать окрашенной краской максимальное количество насечек на расстоянии 2 см от каждой при помощи заточенного небольшого топорика. В случае отсутствия этого инструмента можно использовать молоток или заточенное зубило.
    2. Как только насечки будут готовы, поверхность рекомендуется загрунтовать грунтом, обладающим глубоким проникновением и подождать пока он высохнет.
    3. Далее можно укладывать плитку. Необходимо помнить, что штукатурку здесь использовать нельзя в силу того, что она может отслоиться. Поэтому рекомендуется подготовить усиленный раствор клея.
    4. Усиленный клеевой раствор можно приготовить самостоятельно, если смешать клей для плитки на стены и ПВА. Для начала специальный клей необходимо развести с водой, а потом добавить в него ПВА.
    Как приклеить плитку на окрашенные стеныКак приклеить плитку на окрашенные стеныКак приклеить плитку на окрашенные стены

    Таким образом, если соблюдать несложные правила и придерживаться поэтапной поклейки плитки на окрашенную поверхность, можно сказать, что наносить плитку на стену – это реально.

    Некоторые специалисты перед началом работ придерживаются правил, согласно которым поверхность очищается от любого материла с целью обеспечения лучшего сцепления с керамикой, также соблюдение такого правила важно для тех, кто хочет избежать определенных ошибок в работе.

    Мнения по поводу этого процесса бытуют разные и всегда можно услышать разные убеждения. Но, если даже вы выбрали не совсем профессиональный подход к отделочным работам, придерживайтесь несложных рекомендаций специалистов, тогда результат такого процесса обязательно будет положительным.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    как положить на окрашенную стену, на какую поверхность клеить кафель

    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу

    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу

    Облицовка кафелем – довольно распространенный вариант отделки поверхностей. Сегодня на рынке можно найти плитку любого качества. Конечно, если владельцы дома или квартиры хотят, чтобы плитка прослужила долго, они выбирают материалы высокого качества. А вот в начале ремонтных работ многие начинают задаваться вопросом: «Можно ли класть литку на красу?» Ответ на этот вопрос можно найти в это статье. Стоит заметить, что желание сэкономить, может привести к печальным последствиям.

    Содержание материала:

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

    Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

    Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.

    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    С чем можно столкнуться:

    • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
    • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
    • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
    • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

    Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

    Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

    Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

    Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

    Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.

    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Как очистить стену от краски:

    • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
    • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
    • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
    • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
    • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

    Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

    Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

    Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.

    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Советы по укладке плитки:

    • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
    • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
    • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
    • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

    Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

    На какую поверхность можно класть плитку

    Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

    Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

    Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.

    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Советы по укладке плитки на плитку:

    • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
    • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
    • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

    Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

    Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

    Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Сократить объем ремонтных работ в помещении можно, если сделать укладку плитки на подготовленную окрашенную стену так, чтобы не пострадало качество и долговечность облицовки.

    Возможность, не снимать целиком старый слой финишного покрытия, не снижает требований к оценке состояния и качественной подготовке основания.

    Способы оценки

    Перед укладкой кафеля необходимо убедиться в том, что сцепление клеящего состава с поверхностью стены окажется достаточно прочным, и потраченные усилия не пропадут даром, не потребуется значительных затрат на повторные работы.

    Оценивать пригодность краски, стать тем основанием, на которое можно наносить плиточный клей, нужно в следующем порядке:

      Осмотр. Выполняется определение основного состава старой краски (масляный, водоэмульсионный, нитро) и визуальная оценка фактического состояния этого слоя (шелушение, наличие пузырей, отслаивание, растрескивание).

    Чтобы проверить надежность основания проведите по стене борозды

  • Механическое воздействие. Гладкая на вид окрашенная поверхность может утратить со временем свои характеристики, скрывать дефекты основы. Под водонепроницаемым слоем может оказаться слишком увлажненный материал стены, штукатурки, и его придется очищать, чтобы просушить.
  • Тип материала покрытия важен, так как керамическая плитка удержится без сползания не на всякой краске, некоторые пленкообразующие составы не обеспечивают прочного склеивания, потребуется полная очистка до бетонного основания.

    Проверить сохранение эксплуатационных качеств и надежность сцепления со стеной можно приложением разрушающего усилия. Системный подход ко всей оцениваемой площади выражается в прорезке борозд в виде решетки:

    Выбирайте клей с хорошими адгезивными качествами

    Оценка в 1 — 2 балла позволяет полностью или частично оставить краску на своем месте и перейти к следующему этапу работ.

    1. Совместимость состава. У известных производителей выпускаемая линейка различных клеящих смесей, как правило, содержит марку, которая позволит получить нужный результат. Главным источником сведений о возможности применения плиточного клея на основании, у которого уже произведена окраска, будет инструкция, нанесенная на упаковку продукции. В частности, там можно прочитать следующее: «Малярные покрытия (кроме водно дисперсионных) с хорошей адгезией при внутренних работах следует зашероховать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой (название марки грунтовки) и высушить в течение 4-6 часов, а с плохой адгезией – удалить. Основания с прочным покрытием из водно дисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно».

    К процессу совершенствования заводских технологий производства клея для керамической плитки периодически подключаются народные практики, которые повышают способность смачивания и прочность схватывания на краске добавлением в стандартную смесь клея ПВА.

    Практически узнать ответ в конкретной ситуации можно, приклеив 2 опытные плитки к окрашенному участку. По истечении 28 часов их пробуют отделить руками – если фрагменты прочно удерживаются на стене, то состояние поверхности для проведения облицовочных работ можно считать удовлетворительным.

    Приемы кладки кафеля на различные краски

    До того, как уложить плитку на окрашенную поверхность после проведения оценки ее состояния, необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Базовым набором действий можно считать действия по подготовке стены, окрашенной масляным составом.

    Кроме того, в зависимости от вида краски возможны дополнительные меры.

    Масляная основа

    На это покрытие можно достаточно успешно укладывать кафель после предварительного выполнения следующих работ в таком порядке:

    • удаление грязи, пыли, обезжиривание;
    • зачистка дефектов, разделка трещин;
    • шпаклевка глубоких трещин цементными растворами;
    • нанесение насечек зубилом по всей площади стены для контакта клеящего слоя с цементной основой;
    • нанесение грунтовки для повышения адгезивных свойств поверхности.

    Обрабатывать стены большой площади быстрее и эффективнее электрическим инструментом. На небольших участках будет достаточно ручных приспособлений, чтобы не поднимать большое количество пыли.

    Эмаль

    Такая краска потребует самых больших усилий ввиду того, что ее и создавали для получения водоотталкивающих, гладких, а значит скользких, поверхностей.

    Результат приклеивания к ней можно получить, лишив ее этих свойств – зачистив наждаком, скребком, болгаркой или роторной щеткой. Чем больше будет удалено эмали со стены, тем надежнее станет держаться плитка.

    Водоэмульсионка

    Акриловые или водоэмульсионные краски включают в себя латексные добавки, делающие эту краску непроницаемой для воды, воздуха. При длительной повышенной влажности окрашенная площадь начинает пузыриться и отслаиваться.

    Действие специальных грунтовок ограничено и почти не дает результата. Подробнеее о том, как уложить плитку на крашеную стену, смотрите в этом видео:

    Кроме выполнения густых (шаг 20 — 30 мм) насечек, необходимо постараться максимально счистить водоэмульсионное покрытие.

    В сомнительных случаях применяют такое радикальное решение, как монтаж на стену штукатурной армирующей сетки. Тогда клеящий слой будет держаться гораздо уверенней.

    Можно ли класть плитку на краску: 4 совета по укладке


    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу Облицовка кафелем – довольно распространенный вариант отделки поверхностей. Сегодня на рынке можно найти плитку любого качества. Конечно, если владельцы дома или квартиры хотят, чтобы плитка прослужила долго, они выбирают материалы высокого качества. А вот в начале ремонтных работ многие начинают задаваться вопросом: «Можно ли класть литку на красу?» Ответ на этот вопрос можно найти в это статье. Стоит заметить, что желание сэкономить, может привести к печальным последствиям.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

    Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

    Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.


    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    С чем можно столкнуться:

    • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
    • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
    • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
    • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

    Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

    Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

    Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

    Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

    Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.


    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Как очистить стену от краски:

    • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
    • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
    • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
    • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
    • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

    Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

    Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

    Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.


    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Советы по укладке плитки:

    • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
    • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
    • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
    • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

    Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

    На какую поверхность можно класть плитку

    Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

    Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

    Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.


    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Советы по укладке плитки на плитку:

    • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
    • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
    • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

    Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

    Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

    Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену: технология укладки на краску

    При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

    Допустимость выполнения укладочных работ

    Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

    На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

    Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

    • раствор сползет еще на этапе укладки;
    • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
    • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
    • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

    Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

    Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

    Эмаль

    Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

    Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

    • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
    • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
    • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

    В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

    Масляная краска

    Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

    Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
    • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
    • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
    • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

    Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

    Водоэмульсионные составы

    Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

    У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

    Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

    Выбор клея

    В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

    Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

    В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

    Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

    Как клеить плитку на окрашенную поверхность

    Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

    Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

    Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

    В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

    • отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
    • краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
    • трудоёмкость процесса;
    • дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

    Анализ состояния окрашенной поверхности

    Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

    Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

    Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

    Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

    Эмаль

    Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

    Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

    • С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
    • Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
    • Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

    Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

    Краска масляная

    Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

    Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

    Водоэмульсионные составы

    Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

    Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

    Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

    Выбор клея и способа укладки

    Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

    При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

    В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

    Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

    Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

    Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

    Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

    Можно ли положить плитку на окрашенную стену?

    Всем доброго времени суток. ) Интересует следующий вопрос. Хочу сделать в ванной комнате ремонт. Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее? И повлияет ли это на долговечность?

    Здравствуйте, Семко. Если есть возможность, то конечно лучше предварительно удалить всю старую краску и подготовить поверхность. Если это не возможно, то необходимо сделать надсечки по всей поверхности стены. Благодаря этому плиточный клей будет лучше держаться на окрашенной поверхности. Наносить надсечки нужно на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. После укладывайте плитку.

    Семко написал :
    Хочу сделать в ванной комнате ремонт.

    Хорошее желание.

    Семко написал :
    Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен.

    Очень плохое желание.

    Семко написал :
    Возможно положить плитку прямо на нее?

    А почему бы и нет. Положить положите, а вот приклеить..

    Семко написал :
    И повлияет ли это на долговечность?

    Долговечность чего или кого? Может и на голову нечаянно. Надоест лежать на краске и отскочит от неё.
    PS Уже надоело многим язык (пальцы о клаву) мозолить на эту тему. У вас вообще никакого нет желания. Ни краску сбивать, ни форум читать.

    Всё можно, но только это халтура будет. Может плитка отвалиться через какое то время.
    Надо снимать старую краску, насекать, грунтовать, выравнивать стены- только после этого «класть» плитку.

    можно — на густотертую краску в качестве клея, если краска масляная.

    Семко написал :
    нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее?

    Возможно. Главное получить благословение от FARAON7575

    Юрий-Электр написал :
    Может плитка отвалиться через какое то время

    Через какое-то время все отвалится. Фартук в кухне и облицовка в ванной положены на масляную краску (правда, делал насечки). И не на плиточный клей, а на обычный цементный раствор. И было это уже более 20-ти лет назад. В туалете на аналогичную стену аналогичная плитка приклеена какой-то нитро-мастикой.

    bvn-2005 написал :
    И не на плиточный клей, а на обычный цементный раствор. И было это уже более 20-ти лет назад.

    СтОит шпателем поддеть, да успеть бы отскочить

    Lok написал :
    можно — на густотертую краску в качестве клея, если краска масляная.

    Так и делали на кухнях «фартуки» в советское время. Даже битум применяли. А вот в ванных увольте. Сбивали краску или делали насечки. Песок, цемент, пва и ничего другого.

    stroyman написал :
    СтОит шпателем поддеть, да успеть бы отскочить

    Случаи были с травмами. Кто то дверью хлопнул и не успел выскочить из ванны. Не хотел краску старую сбивать. Хорошо, что синяками отделался. Повезло.. мдя.

    Что-то никто про бетоноконтакт не говорит.

    Vo.V.A. написал :
    Что-то никто про бетоноконтакт не говорит.

    Действительно, какого хрена? Бетоконтакт вместе со слоем плиточного клея отвалится от краски ещё быстрее, чем просто слой плиточного клея. Только высохнет, тут же и отвалится. Неплохая мысль. Сразу и переделать можно будет. По человечески. Оно так всегда и бывает. На переделки и время и желание всегда, почему то, находятся.

    Семко написал :
    Всем доброго времени суток. ) Интересует следующий вопрос. Хочу сделать в ванной комнате ремонт. Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее? И повлияет ли это на долговечность?

    во первых придется вести укладку на слой клея если ровно хотите,справитесь?укладка по краске производится на грани с «желтой» карточкой,если крашена известковая штукатурка-сбивать,т.к бухтеть впоследствии будет,если крашен бетон и крепкая цементная штукатурка и краска держится крепко,то вначале обеспылить,потом бетоконтакт фирмовый минимум церезит,но лучше кнауф,по высыхании обязательно шпаклевание плиточным клеем на сдир,и укладка должна вестись на недолгоиграющий и с малой усадкой плиточный клей,я предпочитаю Церезит см11 и Ивсил Экспресс+;но если в первый раз я бы не советовал

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Можно ли класть плитку на краску: 4 совета по укладке


    Вполне реально произвести укладку плитки на краску, если грамотно подойти к этому процессу Облицовка кафелем – довольно распространенный вариант отделки поверхностей. Сегодня на рынке можно найти плитку любого качества. Конечно, если владельцы дома или квартиры хотят, чтобы плитка прослужила долго, они выбирают материалы высокого качества. А вот в начале ремонтных работ многие начинают задаваться вопросом: «Можно ли класть литку на красу?» Ответ на этот вопрос можно найти в это статье. Стоит заметить, что желание сэкономить, может привести к печальным последствиям.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену

    Сегодня в большинстве жилых помещений отделку напольных и настенных поверхностей выполняют при помощи керамической плитки. Кафель во много раз превышает краску по частоте использования в качестве отделки. Перед укладыванием кафеля особое внимание следует обратить на старый тип отделки и его состояние.

    Вопрос о возможности укладывания плитки непосредственно на покрашенную поверхность довольно сложный. На него нет однозначного ответа – все зависит от качества отделки предыдущей поверхности.

    Стены могут быть покрыты масляной или водоэмульсионной краской. На такое покрытие положить плитку теоретически можно, но при условии, что поверхность будет идеального качества. При наличии малейшего дефекта поверхности качество укладки плитки обязательно пострадает.


    Перед тем как производить укладку плитки на старое покрытие, следует оценить качество поверхности

    С чем можно столкнуться:

    • Раствор для укладки плитки может сползти с поверхности еще до того, как положат плитку.
    • Малейшая нагрузка может разрушить кладку.
    • При укладке кафеля можно столкнуться с проблемой, когда он будет сдвигаться под собственным весом.
    • Уложенный кафель может не выдержать и года, что повлечет за собой новые ремонтные работы и дополнительные расходы.

    Беспечность и желание сэкономить моет привести к тому, что на укладку плитки будет гораздо больше времени и средств. Нельзя укладывать плитку на потрескавшуюся красу – ее следует полностью удалить. Принятие необходимых мер при решении класть плитку на покрашенную стену, зависит от качества краски.

    Ответ: можно ли клеить плитку на водоэмульсионную краску

    Для многих актуальным является вопрос поклейки плитки на водоэмульсионную краску. Этот тип поверхности довольно распространен. Покрытие водоэмульсионной краской определенно отличается от других видов покрытий.

    Водоэмульсионка имеет ряд особенностей, которые следует учитывать при решении, положить сверху покрытия плитку.

    Этот вид краски в своем составе обычно содержит латексные добавки, которые делают ее водонепроницаемой. Водоэмульсионная краска также отличается плохой устойчивостью к отсутствию достаточного количества воздуха, а также к повышению его влажности. Если какое-либо из этих явлений произошло, то краска в большинстве случае вздуется и отслоится. Не стоит надеяться даже на самый хороший грунтовочный состав.


    Многие специалисты рекомендуют убирать водоэмульсионную краску, перед тем как клеить плитку

    Как очистить стену от краски:

    • Можно использовать острый шпатель. При его использовании важно быть осторожным и не повредить стену поверхность стены под краской.
    • Если шпатель справиться не может, избавиться от краски должна помочь крупная наждачная бумага.
    • Особое внимание следует уделить зачистке верхнего слоя, устранению мелких неровностей и удалению прилегающих участков краски.
    • Для качественного и более легкого очищения поверхности, специалисты рекомендуют использовать метод надсечек. Для этого нужно сделать диагональные крестовидные царапины. Они должны быть довольно глубокими.
    • Поверхность нужно обязательно очистить от пыли. Для покрытия поверхности используют глубокопроникающую грунтовку.

    Качественно подготовленная поверхность станет гарантией того, что плитка на стене продержится долгие годы. Некоторые мастера допускают укладку плитки на окрашенную поверхность, предварительно установив на стену специальную сетку из металла. Главное – не допускать возникновения выпуклостей и других заметных дефектов.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Качественное выполнение ремонтных работ предполагает очищение поверхности от любого отделочного материала. В идеале краска должны быть очищена, старая шпатлевка и штукатурка удалена, а сама поверхность стены отремонтирована и прогрунтована. Но некоторые по тем или иным причинам, задаются вопросом возможности укладки плитки на неподготовленную поверхность.

    Для многих вопрос укладки плитки на крашеные поверхности зиждется на нежелании тратить много времени на подготовку стены к новому виду отделки.

    Профессионалы заверяют, что очистка поверхности является необходимой, если владельцы не хотят переделывать ремонт через полгода или год. Если никакие доводы не меняют решения, и владельцы хотят положить плитку на краску, то подготовительных работ избежать не удастся. Нельзя сказать, что они займут меньше времени и сил.


    Положить плитку на окрашенную стену можно самостоятельно, главное – ознакомиться с тем, как это правильно сделать

    Советы по укладке плитки:

    • Выполнить начес краски при помощи молотка, топора или перфоратора.
    • Насеченные места, нужно очистить от кусков краски, шпатлевки или же штукатурки. Насечек должно быть много.
    • При помощи дюбелей можно прикрепить к стене металлическую или сетку из полипропилена.
    • Финишную отделку выполнят при помощи грунтовки глубокого проникновения.

    Для облицовки поверхности плиткой необходимо использовать очень качественные виды клея. Интересно, что многие хотят сэкономить на укладке, не убирая краску. Но укладка на окрашенную стену может получиться дороже.

    На какую поверхность можно класть плитку

    Укладка керамической плитки должна быть выполнена правильно, иначе есть риск того, что уже через достаточно небольшой промежуток времени плитка может отпасть. Важно, чтобы поверхность, на которую укладывают плитку, была хорошо подготовлена. Не стоит пренебрегать советами профессиональных строителей.

    Поверхность стены должны соответствовать четырем критериям: она должна быть сухой, чистой, надежной и иметь соответствующую степень адгезии.

    Крашеные поверхности требует особой подготовки стены для укладки плитки. Но есть поверхности, на которые можно укладывать керамику без предварительного удаления прошлой отделки. Новую плитку можно класть на старую, если последняя качественно прикреплена к стене.


    Производить укладку плитки можно практически на любую поверхность, если правильно подготовить ее к ремонту

    Советы по укладке плитки на плитку:

    • Старый кафель необходимо простучать, чтобы убедиться, что он плотно прилегает к стене.
    • Если были найдены отстающие плитки, их необходимо удалить и заполнить дыры специальной смесью для выравнивания.
    • Перед укладкой плитки необходимо тщательно очистить и обезжирить старую поверхность.

    Кафель также можно уложить на старый раствор, к которому была прикреплена прошлая плитка. Важно учесть, что поверхность стены должна быть предварительно выровнена. При укладке плитки на гипсокартонные стены, необходимо обработать их специальной грунтовочной эмульсией.

    Как положить плитку на окрашенную стену (видео)

    Кафель смотрится на стене красиво. Он практичный и долговечный, если его правильно уложить на поверхность. Многие пренебрегают правилами и укладывают кафель непосредственно на прошлую отделку. Это делать не запрещено, но нецелесообразно, так как срок службы такого кафеля будет очень маленьким. Перед укладкой кафеля поверхность стены необходимо качественно подготовить. Методы подготовки будут разными в зависимости от прошлых видов отделки.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену: технология укладки на краску

    При выполнении облицовки кафелем нередко возникает вопрос: можно ли класть новую плитку на краску. Оставив поверхность со старым покрытием, конечно же, удастся в чем-то сэкономить, но не приведет ли это к еще большим тратам в дальнейшем. Именно с этим и предстоит разобраться далее.

    Допустимость выполнения укладочных работ

    Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

    На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

    Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

    • раствор сползет еще на этапе укладки;
    • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
    • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
    • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

    Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

    Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

    Эмаль

    Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

    Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

    • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
    • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
    • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

    В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

    Масляная краска

    Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

    Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
    • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
    • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
    • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

    Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

    Водоэмульсионные составы

    Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

    У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

    Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

    Выбор клея

    В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

    Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

    В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

    Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

    Как клеить плитку на окрашенную поверхность

    Укладка плитки на стену, процесс достаточно сложный, и конечный его результат зависит от того насколько точно и правильно выполнены все технологические этапы. Стадия подготовки поверхности под монтаж плитки на стену, является основной, ведь от состояния основания, на которое будет произведена укладка кафеля, зависит вся последующая работа, выбор материалов и качество выполненной облицовки.

    Как клеить кафель на традиционные основания из бетона или штукатурки, информации в интернете множество и процесс не представляет особой сложности. А вот что делать, если поверхность под отделку окрашена, и удалить старую краску по той или иной причине не представляется возможным и можно ли положить плитку на окрашенную стену в ванной.

    Без предварительной обработки укладывать кафель на окрашенную поверхность нельзя

    В каких же случаях возникает необходимость клеить керамическую плитку на крашеную стену, причин можно назвать несколько, и вот основные из них:

    • отсутствие достаточного количества денежных средств на проведение полноценной подготовки поверхности;
    • краска не удаляется с поверхности под укладку для экономии времени и сокращении сроков проведения ремонта;
    • трудоёмкость процесса;
    • дополнительная пыль и мусор, сопутствующие данной процедуре.

    Анализ состояния окрашенной поверхности

    Укладка плитки на окрашенную поверхность производится довольно часто

    Класть плитку на окрашенную стену или пол ванной, не лучший вариант, ввиду несовместимости краски и клеящей смеси для керамики, но, тем не менее, сделать это можно, выполнив необходимые условия.

    Начинать нужно с определения типа краски, которой окрашена облицовываемая поверхность, её состава, качества и состояния.

    Дело в том, что не на всякую краску можно положить керамическую плитку, некоторые составы не позволяют это сделать без полной очистки основания. Рассмотрим наиболее часто встречаемые варианты крашеных поверхностей и способы подготовки основания в зависимости от типа применяемой краски.

    Эмаль

    Стены или пол в ванной покрытые эмалью, менее всего подходят к тому, чтобы клеить на них керамику без предварительной, основательной подготовки. Стена, обработанная такой краской, имеет очень гладкую и скользкую поверхность, высокие показатели водонепроницаемости и низкие параметры адгезии эмали с плиточным клеем.

    Таким образом, для получения качественного результата и надёжной фиксации плитки на крашенную эмалью стену, облицовываемое основание должно быть максимально очищено от старого покрытия. Сделать это можно несколькими способами:

    • С применением электроинструмента. В данном случае можно использовать шлифовальную машинку или болгарку со специальной насадкой. Такой способ даёт наибольшую производительность, но при этом сопряжён с большим количеством пыли и требует обязательного применения средств индивидуальной защиты.
    • Использование топора в качестве инструмента для очистки. При этом, эмаль удаляется вместе с частью штукатурки, что делает основание неровным и возникает необходимость в выравнивании поверхности для проведения последующих работ по монтажу керамики.
    • Шлифовальная шкурка или наждачная бумага. Способ довольно трудозатратный и подходит для обработки небольших площадей.

    Перед началом нужно максимально очистить облицовываемое основание от старого покрытия

    Краска масляная

    Очень часто помещения ванной или кухни, покрыты масляными красками, в отличие от эмали, данные составы вполне приемлемы для укладки на них кафеля, достаточно лишь провести ряд обязательных мероприятий:

    Данные мероприятия позволят класть плитку, на поверхность, крашенную масляной краской за счёт значительного улучшения адгезионных свойств между основанием и плиточным клеем.

    Водоэмульсионные составы

    Укладка плитки на акриловую или водоэмульсионную краску, крайне нежелательна, всё дело в том, что составы, применяемые для окраски во влажных условиях ванной комнаты, содержат латексные добавки, которые делают водоэмульсионную краску практически непроницаемой для воздуха и воды.

    Укладывать плитку на водоэмульсионную краску не рекомендуется

    Вследствие чего окрашенный слой может вздуваться и отслаиваться от основания, и есть большая вероятность, что вместе с ним отвалится и уложенная на него кафельная плитка. В свете сказанного, можно сделать вывод, что клеить кафель на водоэмульсионную краску, допускается только после максимального её удаления.

    Выбор клея и способа укладки

    Предварительно подготовив основание для укладки плитки на крашеную поверхность, нужно подобрать клей, соответствующий поставленной задаче. Учитывая, что монтаж керамики производится не на традиционное основание из бетона или штукатурки, а на водоэмульсионную или масляную краску, обойтись обыкновенным цементно-песчаным раствором удастся вряд ли. В этой ситуации целесообразно приобрести специализированные клеевые смеси, разработанные для работы по сложным поверхностям.

    При укладке плитки на старую краску, вопрос правильного выбора клея особенно важен

    В качестве альтернативы дорогим составам, можно применять рядовые клеящие смеси, но с введением в их состав клея ПВА. Такая добавка позволит значительно улучшить адгезию клея с облицовываемой поверхностью и тыльной стороной плитки.

    Также при выборе клея, предпочтение нужно отдавать быстросхватывающим составам, их применение при монтаже, предотвратит сползание плитки со стены, с нестандартным основанием.

    Непосредственно сам процесс укладки кафеля на поверхность, обработанную краской, ничем не отличается от уже известных способов монтажа керамики на бетонное или оштукатуренное основание. Но если облицовка будет эксплуатироваться во влажных условиях, например, помещение ванной комнаты, или, же вы хотите дополнительных гарантий надёжности крепления кафельного покрытия на стене, то нужно выполнить дополнительное армирование поверхности.

    Метод выглядит следующим образом: на стену крепится металлическая сетка или через каждые 10-12 см сверлятся отверстия, куда забиваются дюбель-гвозди и соединяются между собой проволокой, образуя своеобразную сетку. Это мероприятие значительно улучшит сцепление кафеля с поверхностью.

    Учитывая дороговизну керамической продукции и продолжительный срок её эксплуатации, нужно скрупулёзно подходить к принятию решения клеить плитку на окрашенную поверхность. Ведь все-таки существует большая доля вероятности, что облицовка не продержится расчётный срок и её снова придётся менять, тратя на это не малые средства. А уж если решение принято, то нужно обязательно следовать всем рекомендациям, предоставленным данной статьёй.

    Как положить плитку на окрашенную стену

    Сократить объем ремонтных работ в помещении можно, если сделать укладку плитки на подготовленную окрашенную стену так, чтобы не пострадало качество и долговечность облицовки.

    Возможность, не снимать целиком старый слой финишного покрытия, не снижает требований к оценке состояния и качественной подготовке основания.

    Способы оценки

    Перед укладкой кафеля необходимо убедиться в том, что сцепление клеящего состава с поверхностью стены окажется достаточно прочным, и потраченные усилия не пропадут даром, не потребуется значительных затрат на повторные работы.

    Оценивать пригодность краски, стать тем основанием, на которое можно наносить плиточный клей, нужно в следующем порядке:

      Осмотр. Выполняется определение основного состава старой краски (масляный, водоэмульсионный, нитро) и визуальная оценка фактического состояния этого слоя (шелушение, наличие пузырей, отслаивание, растрескивание).

    Чтобы проверить надежность основания проведите по стене борозды

  • Механическое воздействие. Гладкая на вид окрашенная поверхность может утратить со временем свои характеристики, скрывать дефекты основы. Под водонепроницаемым слоем может оказаться слишком увлажненный материал стены, штукатурки, и его придется очищать, чтобы просушить.
  • Тип материала покрытия важен, так как керамическая плитка удержится без сползания не на всякой краске, некоторые пленкообразующие составы не обеспечивают прочного склеивания, потребуется полная очистка до бетонного основания.

    Проверить сохранение эксплуатационных качеств и надежность сцепления со стеной можно приложением разрушающего усилия. Системный подход ко всей оцениваемой площади выражается в прорезке борозд в виде решетки:

    Выбирайте клей с хорошими адгезивными качествами

    Оценка в 1 — 2 балла позволяет полностью или частично оставить краску на своем месте и перейти к следующему этапу работ.

    1. Совместимость состава. У известных производителей выпускаемая линейка различных клеящих смесей, как правило, содержит марку, которая позволит получить нужный результат. Главным источником сведений о возможности применения плиточного клея на основании, у которого уже произведена окраска, будет инструкция, нанесенная на упаковку продукции. В частности, там можно прочитать следующее: «Малярные покрытия (кроме водно дисперсионных) с хорошей адгезией при внутренних работах следует зашероховать, тщательно обеспылить, обработать грунтовкой (название марки грунтовки) и высушить в течение 4-6 часов, а с плохой адгезией – удалить. Основания с прочным покрытием из водно дисперсионных красок, облицовки из керамических плиток или искусственного камня, стяжки из литого асфальта (после пескоструйной обработки) грунтовать не нужно».

    К процессу совершенствования заводских технологий производства клея для керамической плитки периодически подключаются народные практики, которые повышают способность смачивания и прочность схватывания на краске добавлением в стандартную смесь клея ПВА.

    Практически узнать ответ в конкретной ситуации можно, приклеив 2 опытные плитки к окрашенному участку. По истечении 28 часов их пробуют отделить руками – если фрагменты прочно удерживаются на стене, то состояние поверхности для проведения облицовочных работ можно считать удовлетворительным.

    Приемы кладки кафеля на различные краски

    До того, как уложить плитку на окрашенную поверхность после проведения оценки ее состояния, необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Базовым набором действий можно считать действия по подготовке стены, окрашенной масляным составом.

    Кроме того, в зависимости от вида краски возможны дополнительные меры.

    Масляная основа

    На это покрытие можно достаточно успешно укладывать кафель после предварительного выполнения следующих работ в таком порядке:

    • удаление грязи, пыли, обезжиривание;
    • зачистка дефектов, разделка трещин;
    • шпаклевка глубоких трещин цементными растворами;
    • нанесение насечек зубилом по всей площади стены для контакта клеящего слоя с цементной основой;
    • нанесение грунтовки для повышения адгезивных свойств поверхности.

    Обрабатывать стены большой площади быстрее и эффективнее электрическим инструментом. На небольших участках будет достаточно ручных приспособлений, чтобы не поднимать большое количество пыли.

    Эмаль

    Такая краска потребует самых больших усилий ввиду того, что ее и создавали для получения водоотталкивающих, гладких, а значит скользких, поверхностей.

    Результат приклеивания к ней можно получить, лишив ее этих свойств – зачистив наждаком, скребком, болгаркой или роторной щеткой. Чем больше будет удалено эмали со стены, тем надежнее станет держаться плитка.

    Водоэмульсионка

    Акриловые или водоэмульсионные краски включают в себя латексные добавки, делающие эту краску непроницаемой для воды, воздуха. При длительной повышенной влажности окрашенная площадь начинает пузыриться и отслаиваться.

    Действие специальных грунтовок ограничено и почти не дает результата. Подробнеее о том, как уложить плитку на крашеную стену, смотрите в этом видео:

    Кроме выполнения густых (шаг 20 — 30 мм) насечек, необходимо постараться максимально счистить водоэмульсионное покрытие.

    В сомнительных случаях применяют такое радикальное решение, как монтаж на стену штукатурной армирующей сетки. Тогда клеящий слой будет держаться гораздо уверенней.

    Можно ли положить плитку на окрашенную стену?

    Всем доброго времени суток. ) Интересует следующий вопрос. Хочу сделать в ванной комнате ремонт. Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее? И повлияет ли это на долговечность?

    Здравствуйте, Семко. Если есть возможность, то конечно лучше предварительно удалить всю старую краску и подготовить поверхность. Если это не возможно, то необходимо сделать надсечки по всей поверхности стены. Благодаря этому плиточный клей будет лучше держаться на окрашенной поверхности. Наносить надсечки нужно на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга. После укладывайте плитку.

    Семко написал :
    Хочу сделать в ванной комнате ремонт.

    Хорошее желание.

    Семко написал :
    Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен.

    Очень плохое желание.

    Семко написал :
    Возможно положить плитку прямо на нее?

    А почему бы и нет. Положить положите, а вот приклеить..

    Семко написал :
    И повлияет ли это на долговечность?

    Долговечность чего или кого? Может и на голову нечаянно. Надоест лежать на краске и отскочит от неё.
    PS Уже надоело многим язык (пальцы о клаву) мозолить на эту тему. У вас вообще никакого нет желания. Ни краску сбивать, ни форум читать.

    Всё можно, но только это халтура будет. Может плитка отвалиться через какое то время.
    Надо снимать старую краску, насекать, грунтовать, выравнивать стены- только после этого «класть» плитку.

    можно — на густотертую краску в качестве клея, если краска масляная.

    Семко написал :
    нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее?

    Возможно. Главное получить благословение от FARAON7575

    Юрий-Электр написал :
    Может плитка отвалиться через какое то время

    Через какое-то время все отвалится. Фартук в кухне и облицовка в ванной положены на масляную краску (правда, делал насечки). И не на плиточный клей, а на обычный цементный раствор. И было это уже более 20-ти лет назад. В туалете на аналогичную стену аналогичная плитка приклеена какой-то нитро-мастикой.

    bvn-2005 написал :
    И не на плиточный клей, а на обычный цементный раствор. И было это уже более 20-ти лет назад.

    СтОит шпателем поддеть, да успеть бы отскочить

    Lok написал :
    можно — на густотертую краску в качестве клея, если краска масляная.

    Так и делали на кухнях «фартуки» в советское время. Даже битум применяли. А вот в ванных увольте. Сбивали краску или делали насечки. Песок, цемент, пва и ничего другого.

    stroyman написал :
    СтОит шпателем поддеть, да успеть бы отскочить

    Случаи были с травмами. Кто то дверью хлопнул и не успел выскочить из ванны. Не хотел краску старую сбивать. Хорошо, что синяками отделался. Повезло.. мдя.

    Что-то никто про бетоноконтакт не говорит.

    Vo.V.A. написал :
    Что-то никто про бетоноконтакт не говорит.

    Действительно, какого хрена? Бетоконтакт вместе со слоем плиточного клея отвалится от краски ещё быстрее, чем просто слой плиточного клея. Только высохнет, тут же и отвалится. Неплохая мысль. Сразу и переделать можно будет. По человечески. Оно так всегда и бывает. На переделки и время и желание всегда, почему то, находятся.

    Семко написал :
    Всем доброго времени суток. ) Интересует следующий вопрос. Хочу сделать в ванной комнате ремонт. Но совершенно нет желания и времени снимать старую краску со стен. Возможно положить плитку прямо на нее? И повлияет ли это на долговечность?

    во первых придется вести укладку на слой клея если ровно хотите,справитесь?укладка по краске производится на грани с «желтой» карточкой,если крашена известковая штукатурка-сбивать,т.к бухтеть впоследствии будет,если крашен бетон и крепкая цементная штукатурка и краска держится крепко,то вначале обеспылить,потом бетоконтакт фирмовый минимум церезит,но лучше кнауф,по высыхании обязательно шпаклевание плиточным клеем на сдир,и укладка должна вестись на недолгоиграющий и с малой усадкой плиточный клей,я предпочитаю Церезит см11 и Ивсил Экспресс+;но если в первый раз я бы не советовал

    Можно ли класть плитку на краску

    Укладка кафельной плиткиУкладка плитки – это отделочные работы, которые выполняются не только для того, чтобы придать помещению красивый эстетический вид, но и сделать помещение функциональным. Плитка защищает поверхность от влаги и воды, идеально подходит для кухни, ванных комнат, туалета и других помещений, где есть риск попадания воды.

    Плитку используют уже много лет, производители выпускают плиточные изделия самой различной фактуры и цвета. Дизайнеры легко помогут выбрать плитку для ванной, кухни, туалета и др.

    При выполнении ремонтных работ нередко возникают вопросы. Один из самых часто задаваемых вопросов при ремонте кухни, санузлов и ванных комнат: Можно ли класть плитку на краску? Многие знают, что плитку необходимо укладывать на ровную, гладкую поверхность. Окрашенные поверхности создают именно такое впечатление, отсюда и вопрос.

    До сегодняшнего дня специалисты не пришли к одному однозначному ответу можно ли класть плитку на краску, хотя по сей день каждый из них практикует это дело. В этой статье рассматриваются ответы на часто встречающиеся вопросы: как правильно и на какое основание укладывать плитку и чего нельзя категорически делать.

    Оптимальная поверхность для укладки плитки

    Главное условие для качественного плиточного покрытия пола и стен – это наличие ровного основания, без каких-либо дефектов и изъянов.

    Штукатурное основание под плиткуШтукатурное основание

    Достаточно трудоемкий процесс, который считается самым эффективным и долговечным – оштукатуривание цементным раствором основания перед началом укладки плитки.

    Такое основание можно использовать при двух условиях:

    • перепад высоты не превышает трех миллиметров;
    • покрытие надежное и прочное нанесена с предварительной очисткой, покрытием грунтовкой и применением раствора для штукатурки стен;
    • класть плитку не ранее, чем через две недели после оштукатуривания, после полного высыхания штукатурки.

    Еще один вариант — фанерное основание

    При использовании фанеры, необходимо учитывать, что структура фанеры очень пористая. Поэтому, фанерные листы нужно в обязательном порядке дополнительно обрабатывать влагостойкими смесями. Так что, если есть финансовая возможность выбора, то покупайте лучше гипсокартон. Это превосходный материал можно класть плитку на гипсокартон. Это будет чуть дороже, но сохранит время подготовительных работ.

    Идеальный вариант — листы гипсокартона

    Преимущества гипсокартона:

    • гипсоволокнистые и гипсокартонные листы очень прочные;
    • они надежно крепятся к полу;
    • гипсокартон имеет отличные влагостойкие показатели;
    • гипсокартонные листы отличаются идеально ровной и гладкой поверхностью, ее не нужно выравнивать.

    Старое покрытие

    Если у вас уже лежит на полу либо стенах старая плитка, и нет финансовой возможности или желания ее демонтировать, то иногда плитку кладут прямо на старое плиточное покрытие. Специалисты предупреждают, что это не самый хороший вариант, но, если другой возможности нет, то рекомендуют выполнить несколько простых правил:

    • поверхность глянцевой плитки обработать грунтовкой бетоноконтакт для того, чтобы крепление новой плитки было крепче;
    • перед началом работы простучите всю плитку. Глухой стук означает, что плитка держится крепко. При звонком стуке – старую плитку необходимо демонтировать.
    • для приклеивания новой плитки использовать только эластичный клей, имеющий повышенные свойства адгезии – показатель прочности сцепления. Такой клей предназначен специально для критических, плохо впитываемых оснований. Если выбрать жесткий клей, то плиточные поверхности быстро начнут трескаться.

    Можно ли класть плитку на краску?

    Укладка кафеля в ванной на старую краскуХоть соблазн избежать подготовительных работ очень большой, все-таки специалисты не советуют это делать. Даже, если вам кажется, что стена ровная и слой краски держится крепко, все-таки лучше вначале избавиться от старой краски. На самом деле, это сделать не так уже и сложно, как кажется.

    Сегодня в строительных магазинах есть специальные растворители, с помощью которых вы это сделаете легко и быстро. Достаточно обработать поверхность этой смесью, а затем с помощью фена и металлического скребка удалить старый слой краски. Пыли, конечно, вам не избежать, но зато в дальнейшем не придется подклеивать отвалившуюся плитку.

    Есть еще один вариант для случая, если краска держится крепко. Перфоратором или простой отверткой и молотком делаются насечки через два сантиметра по всей поверхности. Затем наносится грунтовка толстым слоем для выравнивания поверхности и, после полного высыхания, можно класть плитку. Иногда умельцы отделочных работ набивают мелкую металлическую сетку на окрашенное основание, штукатурят и облицовывают керамической плиткой.

    Необходимо учитывать, что есть ситуации, при которых нельзя в качестве покрытия использовать плитку, потому, что она быстро разрушиться и вам придется заниматься дорогостоящим ремонтом.

    Когда нельзя класть плитку?

    1. Нельзя использовать в качестве основания пено- и газобетонные поверхности. Это пористые, рыхлые материалы. При их использовании рекомендуют обрабатывать листы дорогостоящими влагозащитными средствами. Если другого варианта нет, то сверху на пено- и газобетонные поверхности необходимо настелить слой фанеры или приклеить гипсокартон, предварительно обработанные специальными водостойкими составами.

    2. Нельзя укладывать плитку на ориентированно-стружечные плиты и ДСП, по той же причине, что и в первом случае. Обработка таких материалов влагостойкими средствами обойдется еще дороже и отнимет много времени. Легче и дешевле сразу продумывать подходящее покрытие.

    Полезные советы

    Полезные советы как класть плитку1. Всегда учитывайте предназначение плитки. Простая керамическая плитка, предназначенная для стен, не выдержит нагрузок на полу и быстро придет в негодность. Из-за того, что такая плитка плохо переносит влагу, она будет постоянно отслаиваться от основания.

    2. Тщательно промазывайте основание, слой должен быть сплошным. Про нормы расхода клея для плитки на квадратный метр можно узнать здесь. Невыполнение этого условия приведет к тому, что положенная плитка будет крошиться.

    3. Читайте рекомендации производителей. Есть некоторые разновидности плитки, которые в обязательном порядке перед укладкой необходимо замачивать на какое-то время в воде.

    Плитку, занесенную с улицы, особенно в холодное время года, необходимо не менее суток выдержать в квартире, чтобы она прошла так называемую акклиматизацию.

    4. Никогда не приобретайте грунтовые смеси, которые хранились в неподходящих условиях – на морозе, жаре или во влажных помещениях. Качество таких смесей часто утрачиваются, что приведет к некачественной укладке плитки.

    Подводим итог

    1. Не советуем рисковать с целью экономии;
    2. Покупайте только качественные материалы;
    3. Лучше всего укладку производить на гипсокартонные плиты или на фанерные листы.

    Надеемся, что эта информация и главные моменты, как правильно положить плитку на пол, поможет вам справиться с этой задачей. А эти простые советы уберегут вас от разочарований, ненужных денежных трат, и вы сможете долгие годы наслаждаться своей качественно выполненной работой.

    Можно ли класть плитку на окрашенную стену: технология укладки на краску

    Итак, чем грозит укладка керамической плитки на краску? Такой тип покрытия сегодня встречается редко, так как кафель обходит лакокрасочные изделия по частоте использования и своим свойствам. Если вы решили заменить подобную отделку на плиточную, необходимо для начала разобраться с типом старого покрытия и выяснить возможные варианты дальнейшего проведения работ.

    На вопрос можно ли класть плитку на масляную, нитро или водоэмульсионную краску в ванной или другом помещении, дать четкий ответ довольно сложно. Дело в том, что в принципе подготовить стену с одним из этих покрытий к облицовке возможно, но качество кладки может пострадать при наличии даже малейших отклонений от технологии.

    Конечно, потребуется дополнительное время на подготовку поверхности, но если начать клеить кафель поверх глянцевой краски, могут возникнуть следующие проблемы:

    • раствор сползет еще на этапе укладки;
    • в дальнейшем кладка будет осыпаться при малейшей нагрузке на неё;
    • в процессе монтажа будет сложно удержать кафель на нужном месте, он будет сдвигаться под собственным весом;
    • уже в первый год эксплуатации может понадобиться повторный ремонт.

    Чтобы не допустить вышеперечисленных кошмаров ремонта, важно должным образом подготовить поверхность.

    Список необходимых мер может отличаться в зависимости от типа лакокрасочного покрытия.

    При подготовке поверхности для последующей облицовки плиткой, обязательно удалите эмаль

    Эмаль

    Самым проблемным, пожалуй, является покрытие стен и пола эмалью. Такая поверхность отличается глянцевым блеском, идеальной гладкостью и скользкостью. К тому же она не пропускает влагу и имеет слабые адгезионные показатели.

    Если вы планируете класть поверх эмали кафель, результат получится крайне ненадежным и непредсказуемым. Именно поэтому рекомендуется заранее максимально очистить стену от краски под укладку плитки. Для этой цели можно использовать разные подходы и инструменты:

    • Болгарка. Для работы понадобится шлифовальная насадка, с помощью которой нужно обработать максимально доступную площадь. Слой краски снимется с частичками бетона или штукатурки. Из-за большого количества пыли обязательно нужно иметь рабочую спецодежду и средства индивидуальной защиты.
    • Топор. С помощью топора можно счистить эмаль вместе со штукатуркой. Минус такого метода – в итоге получиться довольно неровная поверхность.
    • Наждачная бумага. По принципу болгарки можно использовать наждачку, но усилий на это уйдет в разы больше. Такой способ подходит только для небольших площадей.

    Способы удаления эмали со стен с помощью различных инструментов

    В итоге у вас должна остаться голая бетонная стена. Небольшие необработанные участки особой угрозы не несут, но все же лучше попытаться избавиться от них или хотя бы зачистить до придания шероховатости.

    Масляная краска

    Еще один популярный состав – масляная краска. В отличие от эмали на такую поверхность вполне можно класть кафель, если выполнить ряд подготовительных работ. В этом случае важно придать максимальную шероховатость покрытию и повысить его адгезию.

    Чтобы положить плитку на масляную краску в ванной, необходимо выполнить следующие манипуляции:

    • Зачистить стену наждачкой или болгаркой для создания шершавой поверхности.
    • Сделать неглубокие насечки по всей площади. Для этого можно взять старый топор с неострым лезвием, стамеску или долото. Чем больше насечек, тем лучше.
    • Очистить от пыли и обезжирить стенку, например, ацетоном или спиртом.
    • Тщательно промазать поверхность грунтовкой глубокого проникновения с помощью кисти, чтобы жидкость заполнила каждую насечку и пору.

    Технология подготовки поверхности под плитку с масляной краской

    Благодаря такому методу можно значительно улучшить адгезию поверхности и повысить надежность будущей кладки.

    Водоэмульсионные составы

    Еще один актуальный вопрос: можно ли клеить кафельную плитку на водоэмульсионную краску? Такой тип покрытия имеет кардинальные отличия от предыдущих. Стоит отметить, что в ванной и других помещениях с повышенной влажностью преимущественно используются составы с латексными добавками. Такая краска имеет меньшую водопроницаемость.

    У водоэмульсионной краски есть одна особенность: при ограничении доступа воздуха и повышения влажности она может вздуться и начать отслаиваться. Именно поэтому крайне не рекомендуется укладывать на неё плитку. Даже если обработать её качественной грунтовкой, со временем основание облицовки может начать пузыриться.

    Проще всего удаляется водоэмульсионная краска

    Удалить водоэмульсионную краску проще, чем другие виды красок. Здесь отлично подойдет метод зачистки стены вместе со штукатуркой, так как преимущественно красят заранее прошпаклеванную поверхность. На работу, в зависимости от площади помещения, уйдет 1-2 дня.

    Выбор клея

    В вопросе как правильно положить плитку на краску существует еще один важный пункт – на что лучше клеить кафель. В этом случае потребуется не обычный цементно-песчаный раствор, а специальный усиленный клей.

    Для повышения его цепкости и степени проникновения в поверхность основания можно добавить в состав клей ПВА.

    В продаже имеются особые составы, уже содержащие подобные добавки. Также рекомендуются быстросохнущие клеи, чтобы предотвратить риск сползания сырой кладки.

    Если соблюдать все указанные рекомендации и не полениться как следует подготовить стены к облицовке, новая плитка прослужит вам не меньше чем та, которую кладут на бетонную поверхность.

    Рекомендуем посмотреть видео:

    Можно ли класть плитку на краску

    Проведение ремонта – процесс довольно затратный, продолжительный и трудоемкий, особенно если дело касается укладки кафеля. Чтобы сэкономить время и ресурсы при монтаже керамической плитки в кухне или ванной, многие задумываются о её поклейке непосредственно поверх старого покрытия. Особенно много вопросов возникает на счет монтажа на краску, так как различные составы проявляют совершенно разные свойства.

     

    Допустимость выполнения укладочных работ

     

     

    Окрашивание стен для кухни или ванны становится всё более редким явлением, заметно уступая плиточной отделке. Это объясняется прекрасными эксплуатационными свойствами керамоплитки: долговечностью, прочностью, водостойкостью, устойчивостью к воздействию агрессивных веществ, разнообразием дизайнов. И если вы решили преобразить интерьер с помощью кафеля, надо выяснить особенности старого покрытия и возможности его дальнейшего использования в качестве основы под отделку.

    Мнения специалистов на счет возможности класть ПЛИТКУ ОТ ЗАВОДА поверх масляной, нитро- или водоэмульсионной краски расходятся. Многие утверждают, что качественный монтаж возможен только на бетонное основание, другие говорят, что при должной предварительной обработке, застывший слой красителя тоже может служить основой для проведения работ. Но даже последние согласны, что отделка стен керамоплиткой поверх краски возможно только при точном соблюдении всех тонкостей технологии.

    Основные проблемы, постигающие смельчаков, решившихся клеить плиточную отделку на глянцевую окрашенную поверхность, представлены:

    • Плохой адгезии основания с клеящим раствором;
    • Низкой прочностью кладки, возможностью её разрушения даже при незначительных нагрузках;
    • Смещением плиточных элементов для стен во время монтажа под действием собственного веса;
    • Быстрым отклеиванием отдельных плиток, приводящим к необходимости повторного проведения ремонта.

     

    Избежать неприятных последствий во время или после завершения ремонта можно, тщательно подготовив полы или стены. Особенности подготовки полностью определяются типом лакокрасочного облицовочного материала.

     

    Эмаль

     

     

    Худшего варианта чем эмали для использования в качестве основания под плиточную облицовку не найти. Глянцевые, полностью гладкие, скользкие поверхности отличаются слабыми адгезионными свойствами, а также полной влагонепроницаемостью. Монтировать плитку на эмалированную поверхность хорошая идея, если вы планируете в скором времени затеять новый ремонт.

    Такое основание крайне ненадежно, поэтому перед отделкой стен керамоплиткой их надо тщательно очистить от эмали. Для очистки можно воспользоваться:

    • Угловой шлифовальной машиной (болгаркой) с использованием подходящей плоской насадки. В процессе очистки вместе с красителем снимается некоторое количество бетона или штукатурки. Чтобы защититься от образовавшейся пыли, процесс можно проводить только надев респираторную маску, защитные очки и рабочую спецодежду;
    • Топором. Он может стать альтернативой болгарке для снятия эмалированного слоя вместе со штукатуркой. Но после использования инструмента поверхности понадобиться серьезное выравнивание;
    • Наждачной бумагой, действующей как и болгарка. Недостатком такого метода выступает высокая трудоемкость и медлительность. Использовать наждачную бумагу можно для обработки небольших участков.

     

    Дальнейшая отделка плиткой производится на голую бетонную стену. Небольшие остатки лакокрасочного материала не представляют серьезной угрозы качеству сцепления, но чтобы обеспечить максимально надежную фиксацию кафельного покрытия, лучше обработать их до образования шероховатостей.

     

    Масляная краска

     

     

    Лакокрасочные материалы на основе масел всё еще довольно популярны в отделке интерьеров. И на это них вполне можно клеить плитку, после выполнения ряда подготовительных мероприятий. Основная цель этой подготовки – сделать поверхность основания более шероховатой для усиления адгезии.

    Для последующего монтажа керамоплитки на масляный краситель, необходимо:

    • Воспользоваться наждачной бумагой или шлифовальной машинкой для создания шероховатостей;
    • Нанести насечки по всей площади обрабатываемой поверхности. Провести их можно с помощью старого топора с затупленным лезвием, стамески или долота. Большее количество насечек обуславливает лучшую адгезия лакокрасочного покрытия;
    • Удалить пыль и жировые частицы, протерев стену ацетоном или спиртом;
    • Густо нанести грунтовку с глубокой степенью проникновения, проследив за максимальным заполнением жидкостью каждой насечки.

     

    Следование этим рекомендациям по утверждениям специалистов способствуют значительному возрастанию адгезивных свойства краски, обеспечивающих надежное, долговременное крепление плитки.

     

    Водоэмульсионные составы

     

     

    Ещё одним популярным видом красок во внутренней отделке считаются водоэмульсионные. Среди разновидностей, применимых в условиях высокой влажности для ванной, большинство представляют смеси с добавлением латекса. Такая структура придает большую водоустойчивость покрытию.

    Но при достаточно высокой важности и ограничении воздушного доступа слой красящего материала начинает растрескиваться и отслаиваться. Поэтому, прежде чем класть плитку, водно-дисперсионное покрытие рекомендуется удалить. От разрушения со временем этот лакокрасочный материал не спасает даже очень качественная грунтовка.

    Достоинством этой краски выступает простота демонтажа в сравнении с другими видами. Слой красителя снимают вместе со штукатуркой, а весь процесс занимает 1-2 дня в зависимости от объема работ.

     

    Выбор клея

     

     

    Чтобы клеить кафель на окрашенную поверхность, нужно обзавестись подходящим типом клея. Обыкновенная цементно-песчаная комбинация в таком случае неприменима. Предпочтение стоит отдать усиленным клеящим растворам, богатый выбор которых представлен в фирменном магазине Kerama Marazzi в Москве, на улице Будённого, д. 27.

    Даже специализированный клей можно дополнительно усилить, добавив в него немного клея ПВА.

    Существуют и растворы уже включающие подобные вещества. Кроме них могут применяются быстросохнущие вещества, предупреждающие смещение кладки вниз.

    Воспользовавшись советами специалистов, можно не сомневаться, что выбранная ПЛИТКА ОТ ЗАВОДА прослужит не один год, даже если её положили на краску.

    Похожие статьи

    Как защитить межплиточные швы от воздействия влаги?

    Керамическая плитка обладает рядом достоинств. Она отлично переносит перепады температуры, повышенну…

    Читать далее Расчет количества керамической плитки для отделки помещения

    Плитка — один из наиболее популярных облицовочных материалов. Ее применение актуально для домов, общ…

    Читать далее Керамическая плитка или керамогранит: что выбрать для ремонта на кухне?

    Выбирая плитку для кухни мы руководствуемся тем, как она будет выглядеть — дизайном, цветом, размеро…

    Читать далее Какую плитку выбрать на балкон

    Подбирая отделку для балкона, нужно учитывать функциональность помещения, а также воздействие неблаг…

    Читать далее Керамогранит: нюансы внутреннего и наружного применения

    Керамогранит – универсальный материал, который применяют как для отделки стен и полов внутри помещен…

    Читать далее Керамический плинтус – удобно, красиво и функционально

    Керамика зарекомендовала себя как надёжный и практичный материал. Она используется для отделки сануз…

    Читать далее Выбираем керамогранит: какие показатели учитывать

    Срок службы керамогранита составляет в среднем 50 лет. Он имеет текстуру природного камня, но более …

    Читать далее Подготовка стен – важнейший этап облицовки плиткой

    От качества работ на подготовительном этапе зависит конечный результат. Кафель, уложенный на неровно…

    Читать далее Плитка под мозаику: альтернатива ли оригиналу?

    Элегантная мозаика давно завоевала симпатии тысяч людей. Прохаживаясь по украшенным мозаичным рисунк…

    Читать далее Основы укладки плитки в ванной комнате

    Среди отделочных материалов, которые используются для облицовки ванной комнаты, лидирующую позицию з…

    Читать далее

    bookmark_borderУстановка наличников межкомнатных дверей: Установка наличников на межкомнатные двери своими руками – Самостоятельная установка наличников на межкомнатные двери

    Как правильно установить наличники разные способы монтажа планок на дверь

    Дверные наличники устанавливаются с одной целью, закрыть зазоры, образующиеся при монтаже дверной коробки в проем.
    Прежде чем найти ответ на вопрос, как установить наличники на двери, надо понять правила подбора наличников и ознакомиться с технологией их установки.

    С чего начать?

     

     Для того чтобы установить наличники на двери, необходимо их правильно выбрать. Для этого обналичку надо подобрать по ширине, фактуре, цвету.
    Подбирая цвет наличников, отдавайте предпочтение такому, которым отделано и дверное полотно.
    При выборе ширины старайтесь выбирать наличники, установка которых гармонично закроет все зазоры.
    Кстати, зазоры всегда образуются при монтаже дверной коробки в дверном проеме. От них никуда не уйти. Невозможно сделать коробку, которая устанавливается абсолютно точно в дверном проеме. Точнее, можно сделать и точную коробку и вымеренный до миллиметра проем, но затраты будут достаточно высокими. Надо ли это?
    Дешевле закрыть образующийся зазор наличниками.
    Для изготовления наличников используются различные материалы.
    Наличники могут быть из дерева, МДФ плиты, из пластика, покрытые шпоном или ламинированные.
    Попробуем разобраться, как правильно установить наличники на дверь.
    К установке обналички приступают после завершения всего ремонта.
    Операция установки наличников является финишной и выполняется с монтажом плинтусов или после него. Она сродни креплению карнизов, в том смысле, что выполняется уже после завершения всех отделочных работ.

    Установка наличников

    Чтобы процесс установки наличников был понятен всем, разобьем его на несколько этапов.

    Подготовительный этап
    Необходимо проверить ровность и плоскостность прилегающих к дверному проему стен. При большой кривизне стены надо выровнять. Причем сделать это надо обязательно.

    Внимание! Выравнивая стены, внимательно следить за их взаимным расположением. Стены надо не только выравнивать, но и расположить в одной плоскости по обе стороны проема.

    Несоблюдение данной рекомендации приводит к возникновению небольших зазоров между наличниками и стеной.

    Наличниками можно скрыть неровности и трещины до 3 мм. А вот закрыть перепады неровности более 3 мм при помощи наличников уже не удастся. Зная, как крепить обналичку правильно, можно скрыть все неровности и зазоры.

    Применение наличников не только придает помещению эстетичный вид, но создает законченность помещения.
    Установку наличников по важности можно сравнить с монтажом плинтусов или прибиванием карнизов.

    Нужный инструмент

    Несколько слов об используемом инструменте.
    При установке наличников главной проблемой является подгонка сопрягаемых деталей под нужным углом. Наличники устанавливаются либо под прямым углом, но чаще всего под углом в 45°. Лучше всего использовать стусло.

    Для распиливания материала применяется пила торцовочная. Она обеспечивает ровный срез наличников из любого материала.

    Но дешёвые модели станков имеют люфт и погрешность поэтому предпочтительней всё же стусло для установки наличников своими рукамиИз вспомогательных инструментов вам понадобятся карандаш, линейка, угольник, уровень, отвес.

    Правильный выбор материала для наличников

    Выбирая наличники, обращайте внимание на структуру материала.
    Внешний вид наличников обязан совпадать с рисунком на двери. Поскольку для изготовления обналички широко применяются различные материалы: древесина, пластмасса, плиты МДФ, то и подобрать наличники под двери не составляет особого труда.
    Установленные наличники могут снаружи покрываться ламинированной пленкой, красится, лакироваться, заклеиваться шпоном.
    Наличники выпускаются различной формы, позволяющей решать обширные дизайнерские задачи.

    При покупке очень важно проверить наличники на изогнутость и кривизну.

    Правила установки наличников

    Правила приводятся для тех, кто хочет узнать, как правильно установить наличники на межкомнатные двери.
    Устанавливая наличники, следует обеспечить состыковку деталей без зазоров.

    Самый простой вариант, выполнение монтажа наличников простой прямоугольной формы.
    В конечном итоге надо всего-навсего обеспечить стыковку под прямым углом сопрягаемых деталей.

    Большинство наличников выпускается более сложной формы и стыкуется под углом в 45°.
    Внимание! Для обеспечения требуемого угла рекомендуется применить специальное приспособление, называемое стуслом.

    Пошаговая установка наличников
    Ниже приведена пошаговая инструкция, как крепить обналичку на межкомнатные двери.

    Сначала наличники устанавливаются на ту сторону, с которой дверь открывается на себя.

      1. 1. Возьмите две заготовки боковых наличников, приложите их к коробке.
      1. 2. Отметьте на них нижний запил угла. Он отмечается на 5 мм выше коробки двери.

    Внимание! Не забывайте, что необходимо правильно разметить левый и правый запилы.

      1. 3. Запилите наличники под углом в 45º.
      1. 4. Установите наличники на дверную коробку. Постоянно контролируйте расстояние между наличниками. Контролировать данный размер лучше всего специально отрезанной данной длины планкой. Расстояние в верхней и нижней части прибитых наличников должно быть одинаковым.
      1. 5. Наличники крепятся гвоздями, у которых откушены шляпки или специальными калеными гвоздями. Прежде чем крепить наличники, нанесите на них разметку мест крепления с шагом 0,5м.

    Внимание! Наличники прибиваются, отступив от края коробки на 5 мм.

      1. 6. Для обеспечения лучшего сцепления наличников с дверной коробкой, на внутреннюю поверхность следует нанести клей. Для этих целею отлично подойдет силиконовый прозрачный герметик.
      1. 7. Теперь можно переходить к установке верхнего наличника.

    Разрезав стандартную заготовку наличника на две равные части, запилите с одного края одну заготовку. Приложите заготовку к прибитому наличнику и проверьте совпадение запиленного угла. Отметьте второй край заготовки, запилите угол и вставьте наличник между вертикальными наличниками.

      1. 8.Осталось прибить верхний наличник к коробке по той же технологии, что и боковые.
      1. 9.Переходите на другую сторону двери и выполните те же операции.

    Места углубления гвоздей затераем воском под цвет дверей.

    Вы ознакомились с материалом, как установить наличники на межкомнатные двери, поняли принципы и последовательность установки более подробно раскажит видео.

    Но несколько полезных советов вам не помешает:

      1. Существуют телескопические наличники, крепление которых производится при помощи специального шлица. Шлиц вставляется в паз добора или дверной коробки.
      2. Бывают случаи, когда наличники одного размера невозможно использовать, поскольку обналичка не может быть установлена по ширине. В таком случае распиливать наличники по ширине более чем на ¾ не рекомендуется.
      3. Верхний наличник устанавливается после закрепления двух вертикальных наличников.
      4. Строительный рынок предлагает наличники различной формы: фигурные, полукруглые, резные или каплевидные.
      5. Наличники выпускаются стандартных размеров в см:

    Ш×Т×В; где Ш-ширина, Т-толщина, В-высота. 7×1×210.

    Несколько слов о капители

    Капителью называются специальные дверные наличники, основной функцией которых является украшение дверей.
    Такие наличники изготавливаются из листов МДФ или дерева. Установка капители делает двери богатыми, имеющими законченный вид.

    Еще раз о креплении наличников

    Выше рассказывалось, как крепить обналичку на межкомнатные двери, при помощи каких сопутствующих материалов. Но это не все.

    Наличники можно крепить не только гвоздями.
    Для крепления наличников применяются жидкие гвозди, саморезы. Существуют и специальные крепления, получившие название «клювы».

    Использование финишных гвоздей позволяет впоследствии демонтировать и заменить наличники. У гвоздей должна быть плоская неширокая шляпка. Длина гвоздей должна быть на 1,5 см длиннее толщины наличника, как правило, 4 см. Шаг крепления с помощью гвоздей рекомендуется равным 0,5м.

    Жидкими гвоздями называется клей, предназначенный для крепления наличников. Клей наносится на наличник, который прижимается к дверной коробке, выдерживается несколько секунд. Данный способ крепления исключает следов крепления.

    Крепление саморезами более надежно. В размеченных наличниках предварительно сверлятся отверстия, а под шляпки рассверливаются углубления.
    Специальные крепления, называемые «клювами», просты в использовании, создают прекрасный вид.

    Выводы:
    – подбирайте наличники по структуре и цвету, схожие с полотном двери;
    – верхний наличник устанавливается после закрепления боковых наличников;
    – для крепления наличников используйте гвозди, клей, саморезы.

    Как установить наличники на межкомнатные двери без гвоздей  видео


    Как установить наличники на двери видео советы

    Как правильно установить наличники на межкомнатные двери

    Дверные наличники играют декоративную роль и устанавливаются с целью скрыть дефекты образовавшиеся после установки двери. То-есть являются обрамлением и скрывают зазор между дверной коробкой и проемом. Материалом для их изготовления может служить: древесина, пластик, МДФ.

    Монтируются они в последнюю очередь, когда уже вся остальная отделка завершена. Поэтому перед их установкой нужно разобраться и понять, как правильно и аккуратно установить их на межкомнатные двери.

    Как крепить дверные наличники

    Для этого можно использовать один из четырех способов:

    1. на жидкие гвозди;
    2. крепеж под названием «клювы»;
    3. на финишные гвозди;
    4. саморезами.

    Финишными гвоздями

    Такой способ крепления обладает такими преимуществами как: простота монтажа и если понадобится демонтажа. Справится с такой задачей даже неопытный человек. Поэтому именно этот метод является самым популярным.

    Для качественного крепления обналички понадобятся гвозди с неширокой шляпкой. Длина гвоздей должна быть не менее 4 см, так как в дверную коробку они должны войти на 1,5 — 2 см.

    Совет: Если гвоздей с небольшой шляпкой нет, а покупать не хочется, можно срезать шляпку у обычных.

    Перед началом установки, на планке наличника размечают места для вбивания гвоздей. Они должны располагаться равномерно, по всей длине планки. Рекомендуемый шаг между ними –  0,5 м.

    Видео: Как правильно установить наличники двери

    Наа жидкие гвозди

    Этот специальный строительный клей выпускается в тюбиках (тубах). Для того, чтобы закрепить наличник, на него с обратной стороны наносят клей. Затем планка на несколько секунд прижимается к стене. Все установка завершена.

    К плюсам такого метода можно отнести легкость установки и на планке, с лицевой стороны, не остается следов как в первом случае. Минусом является – крепление нельзя считать надежным.

    Саморезами

    Простой и в тоже время надежный способ крепления деревянных наличников. Для работы понадобятся саморезы по дереву диаметром 6 мм. Наличник размечают под крепление с шагом 50 см, и просверливают в нем небольшие отверстия.

    Отверстия предотвратят растрескивание доски при вкручивании саморезов. Чтобы шляпки саморезов не было видно их утапливают, для этого надо сверлом сделать небольшое углубление.

    Крепление специальными «клювами»

    Для крепления «клювами» используют инструкцию прилагаемую к изделию. Преимуществом этого способа является легкость монтажа и привлекательный внешний вид.

    К минусам можно отнести то, что сейчас большинство людей используют наличники из МДФ. А они при снятии «клюва» могут расслоиться.

    Установка дверных наличников

    Для работы понадобятся приготовить инструменты:

    • ножовка;
    • крепеж;
    • угломер или стусло;
    • угольник;
    • рулетка.

    Ход работ:

    1. Планку прикладывают вертикально и отмечают необходимую длину. Затем, угольником отмечают прямой угол и отрезают.
    2. Теперь снова его прикладывают, выравнивают и отмечают по внутреннему углу коробки.
    3. С помощью угломера отмечают угол 45 ° и отрезают.
    4. Точно так же поступают и с наличником с другой стороны.
    5. После подготовки двух заготовок можно переходить к их установке. Для этого, в дверную коробку вбивают гвоздики с шагом 50 см. Затем у них откусывают шляпки так, чтобы получился острый угол. Длина гвоздей на поверхности коробки должна остаться не меньше 5 мм.
    6. Для надежности на планку можно нанести клей.
    7. Теперь к дверной коробке прикладывают наличник и киянкой или через обмотанный тряпкой брусок простукивая сажают на гвоздики.
    8. После монтажа двух боковых деталей переходят к разметке верхнего.
    9. Углы верхнего наличника отмеряют приложив его к боковым.
    10. Отрезав лишнее верх прибивают так же как и боковые наличники.

    Виды наличника для межкомнатных дверей

    Производители предлагают нам огромный ассортимент дверных наличников. Форма может быть: фигурной, каплевидной и полукруглой.

    Так же разнообразен и материал из которого их изготавливают, это и МДФ,  и пластика, и натуральное дерево, алюминий или сталь. Декорирование наличника может производиться: ламинированной пленкой, шпоном, пластиком или краской.

    Телескопический наличник

    Похож на обычный, отличается от него наличием выступа, который служит для соединения с дверной коробкой и добором. Если коробка оказалась уже проема, он будет оптимальным вариантом.

    В случае неправильного монтажа в конструкции останется зазор, что испортит внешний вид. Поэтому при установке телескопического наличника, необходимо все делать правильно, аккуратно и не спеша.

    Капитель

    Декоративное украшение для дверей носит название – капитель. Основная их функция оформление и украшение дверей, однако они тоже относятся к категории дверных наличников.

    Производятся из МДФ или дерева. Могут иметь разнообразную форму и фигурные украшения. После установки придадут дверям солидный, богатый вид.

    Следуя этим простым правилам можно самостоятельно установить наличники на межкомнатные двери. Точно так же можно обрамить и входную дверь с внутренней стороны.

    Видео: Установка наличников своими руками

    Установка наличников на двери: два способа монтажа и их особенности

    Оглавление публикации:
    Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°
    Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°
    Как правильно установить наличники: технология монтажа

    Установка наличников на двери может выполняться двумя принципиально разными способами – как говорят профессионалы, с подрезкой под 45° или под 90°. Вне зависимости от способа установки, эта работа является достаточно сложной и требует предельного внимания. В этой статье от сайта dveridoma.net мы разберем оба эти способа установки – изучим не только последовательность выполнения работ, но и все тонкости, а также нюансы, присущие им.

    установка наличника на межкомнатную дверь

    Установка наличника на межкомнатную дверь

    Установка наличников на двери: монтаж с подрезкой углов под 45°

    Не трудно догадаться, что этот способ установки дверных наличников подразумевает подрезку мест соединения отдельных частей комплекта под 45° – это наиболее распространенный метод, который одинаково подходит наличникам с любой конфигурацией. Для тех, кто не знает, скажу – профиль дверных наличников может быть разным: их лицевая поверхность может представлять ровную плоскость, выгнутую дугой и даже резную, которая характерна для изделий этого типа, вырезанных из натурального дерева.

    Вся сложность такой установки наличника на межкомнатную дверь заключается именно в подрезке этих углов. Если в вашем домашнем арсенале имеется торцовочная пила, тогда это не проблема – она делает четкий и ровный рез. А вот если этот инструмент отсутствует, тогда придется туго, особенно если речь идет о подрезке цветных ламинированных или покрытых шпоном изделиях этого типа. Дело в том, что даже электрическим лобзиком, не говоря уже о ручной ножовке, достаточно трудно произвести ровный, точный и чистый, без сколов лицевого покрытия, рез. Именно поэтому без специальных приспособлений здесь не обойтись, их существует два – это стусло и поворотная ручная ножовка.

    установка наличников на двери

    Установка наличников на двери

    1. Стусло – инструмент достаточно примитивный и не очень точный. Это своего рода шаблон, изготовленный в виде паза, сверху которого имеются прорези. Именно они определяют угол отрезания. Со временем, причем происходит это очень быстро, режущий инструмент разбивает прорези, и уже ни о какой точности не может быть речи. По сути, это одноразовый инструмент.
    2. Поворотная ручная ножовка. Если выбирать себе ручной инструмент для установки дверных наличников, то лучше уж остановить выбор на этом варианте – он более долговечный и к тому же позволяет осуществлять более точную и чистую подрезку. Работать им достаточно легко – поворачиваешь пилу под нужным углом и вручную, по старинке, движением руки взад и вперед, делаешь пропил.

    Существует и третий способ установки дверных наличников с подрезкой под 45° – ручной. Подходя таким способом к решению этой проблемы, вам придется самостоятельно нарисовать линию и при этом выдержать необходимый угол, после чего выполнить посредством электрического лобзика или ручной ножовки по металлу точный и аккуратный рез. В любом случае данная затея получится только в том случае, если ваши руки обладают достаточной сноровкой. Кстати, у профессионалов имеется одна хитрость, которая позволяет минимизировать количество сколов на декоративной поверхности в процессе резки материала – по линии разреза наклеивается скотч, который играет роль своеобразной защиты от сколов.

     

    О том как выполняется подрезка наличников под 45°  без всевозможных приспособлений можно посмотреть в приложенном ниже видео.

    Установка деревянных наличников: монтаж с подрезкой углов под 90°

    Этот способ решения вопроса, как установить наличники на двери, подойдет не для всех видов данного изделия. Если речь идет о молдингах четкого прямоугольного сечения или с небольшими закруглениями краев, то лучше него ничего не придумаешь. Заключается этот способ установки в том, что соединение планок производится под углом 90° друг относительно друга. При этом верхний наличник как бы вкладывается между двумя боковыми. Именно этот момент облегчает подрезку и подгонку мест соединений.

    Но здесь не все так просто –без точных замеров и ровных, чистых, без сколов, распилов здесь также не обойтись. Идеально стыкуются только наличники, имеющие ровную прямоугольную конфигурацию, без всяких закруглений краев – в этом случае вам придется только четко рассчитать вплоть до миллиметров высоту боковых наличников и длину верхней рейки.

    как установить наличники на двери

    Как установить наличники на двери

    Немного сложнее обстоят дела с наличниками, у которых имеются скругленные края – в этом случае обычным прямым резом не обойтись. Благодаря округлениям при прямой подрезке просматриваются торцы верхнего наличника. Скрыть их можно только одним способом – выполнить наклонный рез. Наклон должен быть направлен от лицевой стороны рейки к изнаночной – в целом стыковка остается под 90°.

    ! Если речь идет об установке наличников своими руками, имеющих полностью округлую или резную конфигурацию, то этот способ монтажа не подходит – данный тип изделий нужно устанавливать с подрезкой под 45°.

    Как правильно установить наличники: технология монтажа

    Итак, с методами подрезки углов наличников мы определились, теперь остается разобраться непосредственно с самим процессом монтажа от «А» до «Я». Представим его в виде небольшой инструкции.

    установка наличников своими руками

    Установка наличников своими руками

    1. Снимаем размеры с дверного блока – для начала замеряем высоту стойки лутки от пола и до места ее пересечения с верхним брусом дверной. Записываем этот размер.
    2. Берем одну из длинных планок и откладываем записанный результат от самого ровного конца наличника. Если таких не имеется, то как можно ближе к краю с помощью уголка очерчиваем ровную линию и торцуем его, после чего откладываем этот размер. Здесь имеется один нюанс – если подрезка будет выполняться под 45°, то к нашему размеру нужно добавить 3мм (они объясняются дверными навесами, которые отодвигают наличник от края коробки на это расстояние). Если же соединение наличников будет осуществляться под 90°, то помимо этих 3мм, нужно будет дополнительно добавить и ширину устанавливаемых наличников.
    3. Теперь, в зависимости от выбранного вами способа установки, подрезаем верхний край наличника согласно разметке.
    4. Устанавливаем первую планку – желательно начать с той стороны, с которой находятся навесы. Крепится планка с помощью маленьких обмедненных гвоздиков, шляпка которых откусывается плоскогубцами. Впоследствии медь потемнеет, и маленькие точки в глаза бросаться не будут.
    5. Точно таким же способом подрезается и второй боковой наличник, после чего он устанавливается на место аналогичным способом. Единственное, на что здесь нужно обратить дополнительное внимание, это на его длину – она может отличаться в миллиметрах, и зависит этот показатель от ровности пола и правильности установки дверного блока. В общем, для него замеры лучше снять отдельно, а не пользоваться предыдущими.
    6. Теперь верхний наличник. Сложность его подрезки заключается в том, что резать нужно два конца. Сначала подрезается один его край и выполняется предварительная примерка. Если все нормально, то вымеряется место второго реза и делается разрез – ошибка на этом этапе работ чревата приобретением нового наличника. как правильно установить наличники

      Как правильно установить наличники

    Для начинающих мастеров, которые наверняка с первой попытки не смогут точно рассчитать размеры верхнего наличника, расскажу способ, как избавиться от зазоров. Если у вас в местах стыковки образуются неприглядные щели, то спрятать их можно только одним способом. Этот зазор нужно распределить по обе стороны дверного блока, а потом замазать восковой пастой, предназначенной для устранения сколов на мебели. Она продается на всех рынках и может иметь различный цвет. Ну а в остальном установка наличников на двери не должна вызывать никаких проблем, здесь самое главное – точность и аккуратность.

    Наличники для межкомнатной двери – виды, варианты установки, пошаговая инструкция по монтажу

    Наличники на двери – это важный элемент готовой дверной конструкции для дома или бани, который выполняет декоративную и защитную функции.

    Накладные планки предназначаются для стильного обрамления дверного проема, эффективного скрытия визуальных дефектов и щелей, которые имеются между стеновой поверхностью и коробкой.

    Установка дверных наличников – это завершающий этап монтажа дверей различных типов. Как правильно установить наличники своими руками, чтобы обеспечить прочность и надежность готовой конструкции? На самом деле этот процесс достаточно прост, главное, знать некоторые особенности отдельных видов изделий и способов их монтажа.

    Содержание статьи

    Виды наличников для дверей

    Чтобы выяснить, как установить наличники для межкомнатных дверей, рекомендуется рассмотреть их разновидности. Готовые изделия можно классифицировать по конфигурации, материалу и варианту установки.

    Конфигурация

    По конфигурации наличники на межкомнатные двери разделены:

    • Прямые и плоские. Стандартный вариант, который отличается простым исполнением и привлекательным внешним видом. Они подходят для любых типов дверей, сочетаются с любым интерьерным решением.
    • Округленные. Внешне они схожи с прямыми декоративными планками, при этом имеют слегка округленную лобовую часть.
    • Фигурные. Изделия производятся любых форм под заказ, сочетаются с оригинальными и дизайнерскими вариантами дверных полотен.

    Материал изготовления

    Современные варианты наличников производятся из различных материалов, имеющих высокие эксплуатационные показатели.

    • Из дерева. Изделия изготавливаются путем фрезерования деревянных планок. Для деревянных элементов используется хорошо высушенный пиломатериал, сращенный в длину. Планки из дерева могут быть прямыми, округлыми или фигурными. Баня, сауна или бревенчатый дом – лучший выбор для таких строений – это деревянные наличники.
    • Из пластика. Пластиковые наличники на двери производятся из безопасного полиуретанового сплава или ПВХ. Они отличаются простотой, удобством монтажа и низкой стоимостью. Кроме того, подобные изделия могут иметь различные цветовые решения.
    • Из металла. Готовые изделия выполняются из стали или алюминиевого сплава. Они отличаются долговечностью, практичностью и износостойкостью.
    • Из композита. Изделия производятся из МДФ, фанеры или бумаги прессованного типа.

    Вариант установки

    Что касается монтажа, то установить наличники на межкомнатные двери можно следующим образом:

    • Накладным. Изделия монтируются на дверной проем при помощи обычных гвоздей, клея.
    • Телескопическим. Планки устанавливаются по типу шип-паз, когда в небольшие предусмотренные прорези вставляются специальные выступы.

    Чтобы получить симметричный дверной проем, при монтаже следует соблюдать соответствующие размеры основных элементов.

    Подготовка дверного проема

    Перед установкой наличников межкомнатных дверей, необходимо тщательно подготовить дверной проем. Подготовительные работы проводятся поэтапно:

    • Монтаж дверной коробки. Поскольку лицевые планки выступают в качестве декоративного и защитного элемента конструкции, по этой причине установка наличников на межкомнатные двери выполняется только после монтажа дверного короба и полотна.
    • Удаление излишков монтажной пены. Завершив установку короба, выполняется срезка остатков пены, которой были заполнены имеющиеся щели между стеновой поверхностью и дверной луткой. Срезка выполняется ножом с тонким лезвием.
    • Устранение неровностей и дефектов. Установленный дверной короб и полотно могут стать причиной появления незначительных неровностей и дефектов на стеновой поверхности, которые следует незамедлительно устранить. Кроме того, установка наличников требует наличия абсолютно ровной поверхности, чтобы в дальнейшем избежать деформации готовой конструкции.
    • Облицовка стеновых поверхностей. Перед монтажом элементов рекомендуется завершить все работы по облицовке стен с использованием краски, декоративной штукатурки, обоев и пр.
    • Очистка поверхностей. Все рабочие поверхности необходимо очистить от пыли и мусора, а также обезжирить.

    Возможные варианты монтажа

    Как крепить наличники на межкомнатные двери своими руками с использованием подручных средств? Для начала выбрать один из 3 доступных вариантов установки.

    Финишные гвозди

    Финишные гвозди для наличников – это один из самых доступных и востребованных вариантов монтажа. В случае необходимости декоративные накладки можно легко снять или заменить поврежденные элементы.

    Чтобы надежно прикрепить наличник рекомендуется использовать гвоздики небольшой длины с маленькой шляпкой. Оптимальная длина гвоздей не должна превышать 3,5 см.

    Для упрощения процесса монтажа, на лицевой поверхности элементов выполняются отметки под гвозди, расположенные на одинаковом расстоянии между собой. Оптимальное расстояние между двумя гвоздями – 45 см.

    Для забивания гвоздей лучше использовать компактный молоток. Для затирки месторасположения гвоздей подойдет мастика под цвет поверхности.

    Гвозди жидкого типа

    Следующий способ крепления выполняется при помощи специального клеевого состава в жидкой форме. Крепление на клею получается надежным и безопасным. Фиксация лицевой планки выполняется следующим образом: клеевой состав аккуратно наносится с обратной стороны элемента, который плотно прижимается к стеновой поверхности на пару секунд. Излишки клея удаляются чистой ветошью.

    Установка наличников предусматривает эффективное комбинирование этих двух способов, что позволит повысить прочностью и износостойкость конструкции.

    Телескопический способ

    Этот способ подходит для фиксации планок телескопического типа. Установка выполняется по принципу шип-паз, когда одна часть элемента входит в другую его часть. Это позволяет обеспечить правильную состыковку декоративных изделий без необходимости выполнения пропила. Шип готового элемента аккуратно вставляется в паз, имеющийся в коробе.

    Выполнение необходимых замеров

    Правильная установка наличников предусматривает предварительный расчет необходимой длины изделия. Чтобы выполнить запил планки, для начала следует измерить ее ширину. Далее измерить аналогичное расстояние от верха. Рекомендуется оставлять небольшой запас по длине, равный ширине планки.

    Стандартная ширина наличника межкомнатной двери – 7 см, толщина – 1,5 см, высота – 215 см. Для межкомнатной одностворчатой двери стандартного размера необходимо подготовить 5 элементов, а для двухстворчатой двери – 6 элементов.

    Готовые планки производятся различного размера, поэтому отличаются по ширине, толщине и высоте.

    Пошаговое выполнение работ по установке

    Для работы необходимо подготовить:

    1. Ножовку для дерева.
    2. Крепежные элементы.
    3. Строительную рулетку.
    4. Угольник.

    Все работы проводятся поэтапно:

    1. Подготовленные изделия подготавливаются по высоте дверного полотна, отмеряется нужная длина. Элемент укладывается на пол, проводится замер прямого угла угольником, выполняется обрезка.
    2. Планка с углом прикладывается к коробу, равняется вертикально и горизонтально. Выполняется отметка высоты, которая равна внутреннему углу короба.
    3. Ориентируясь на отметку, выставляется угол равный 45 градусам. Выполняется обрезка.
    4. По аналогичной схеме осуществляется подготовка планки с противоположной стороны.
    5. Вначале выполняется подрезка боковых планок, затем – верхнего элемента. Это позволит предотвратить появление погрешностей при установке изделий.
    6. Завершив подготовку, можно устанавливать планки. В короб двери вбиваются маленькие гвозди на расстоянии до 45 см, чтобы на поверхности оставалась длина в 6 мм для планки.
    7. Чтобы улучшить адгезию элемента с дверным коробом, на поверхность наносится специальный клей.
    8. Готовая планка слегка насаживается на гвоздь. При этом очень важно не повредить лицевую часть изделия. Для этого в качестве молотка используется небольшой брусочек, обмотанный чистой ветошью.
    9. Наличник выравнивается и до упора насаживается на гвоздь.
    10. После установки боковых планок, можно приступать к монтажу верхнего элемента, имеющего углы в 45 градусов.

    Теперь даже начинающий мастер знает, как прибить наличники на двери своими руками. Процесс этот достаточно простой, требующий хорошего глазомера, внимательности и усидчивости.

    Как установить наличники на межкомнатные двери

    Наличник – обязательный декоративный элемент любой двери. Вы узнаете правила и секреты его установки.

    Наличник на межкомнатной двери призван выполнять исключительно эстетическую функцию, закрывая пространство между стенами и дверной коробкой. Грамотно установленная конструкция помогает скрыть любые дефекты, которые могут появиться при монтаже двери, а также придаст дверному проходу законченный вид. Обязательно прочтите: как установить межкомнатную дверь своими руками.

    Закрепление наличников – работа не сложная, но требующая от исполнителя точности и правильного подхода к выбору материала и нюансам установки.

    Подрезка угла наличника

    tortsovochnaya-pilatortsovochnaya-pila

    Обычно дверные наличники подрезаются под углом в 45 °. С этой задачей легко справиться при помощи торцовочной пилы, которая позволяет добиться ровного и четкого среза. При работе с электролобзиком есть риск получить сколы на декоративном покрыти.

    Загрузка ... Загрузка …Загрузка ... Загрузка …

    stuslo-dlya-podrezki-uglovstuslo-dlya-podrezki-uglov

    Стусло (специальный паз с прорезями, помогающими определить угол) также может стать неплохим помощником в четкой нарезке.

    Даже если под рукой имеются все необходимые инструменты, подрезать наличник без элементарных знаний геометрии будет довольно сложно. Последовательность действий должна проходить в следующем порядке:

    skhema-podrezki-uglov-nalichnikaskhema-podrezki-uglov-nalichnika

    1. На наличнике отмеряется длина двери и, при помощи строительного уровня, проводится перпендикулярная линия. Вторая перпендикулярная линия рисуется параллельно, на расстоянии ширины верхнего наличника. В результате на наличнике образуется точный прямоугольник.
    2. В образовавшемся прямоугольнике проводится диагональ, деля его на два треугольника. Главное, не ошибиться и провести диагональ в нужном направлении. Ее начало должно находиться в верхнем углу двери и уходить к потолку. По такому же принципу осуществляется разметка второго вертикального наличника. Горизонтальный наличник будет отличаться от вертикальных только подрезами с двух сторон.
    3. Начинается подрезка строго по отчерченным линиям. Если работа проводится электролобзиком, то желательно, чтобы срез был сделан в один подход. При использовании ножовки выбирать следует вариант с мелким зубом, чтобы избежать сколов декоративного покрытия.

    Разновидности наличников и их монтаж

    Наличники можно классифицировать на несколько групп по типу материала из которых они выполнены:

    • Дерево. Преимуществом наличников из дерева можно считать их экологичность и долговечность, а также возможность купить их с нанесенным резным узором;
    • МДФ. Экономичный вариант, но с хорошими характеристиками. Такие наличники практичны и прочны, они менее подвержены деформации от воздействия влаги;
    • Пластик или ПВХ. Пластиковые конструкции чаще всего используются в помещениях с повышенной влажностью. Они просты в уходе и долговечны в эксплуатации. Есть возможность проложить проводку внутри наличника;

    Установка наличника всегда начинается с той стороны, в которую дверь открывается. Это объясняется тем, что из-за дверных петель установка наличника на одном уровне с дверной коробкой проблематична. В основном, но всегда, ведь можно использовать врезные или потайные петли.

    otstup-nalichnika-so-storony-petelotstup-nalichnika-so-storony-petel

    otstup-nalichnika-so-storony-ruchkiotstup-nalichnika-so-storony-ruchki

    Наличник здесь устанавливается с небольшим отступом, причем с обеих сторон двери, чтобы конструкция выглядела симметрично.

    nalichnik-bez-otstupanalichnik-bez-otstupa

    С обратной стороны дверной коробки конструкция устанавливается без каких-либо отступов.

    Для закрепления элементов специалисты рекомендуют пользоваться только гвоздями. Отличным вариантом может стать омедненный крепеж, так как его потемневшие со временем шляпки будут почти незаметны на фоне наличников. В случаях, когда конструкция светлая, шляпки удаляются кусачками, ли используются оцинкованные гвозди.

    zhidkiye-gvozdi-dlya-nalichnikovzhidkiye-gvozdi-dlya-nalichnikov

    Жидкие гвозди применимы только на идеально ровных поверхностях стен и в случае необходимости демонтажа конструкцию придется просто сломать.

    Прочтите как выровнять стену по маякам.

    nalichniki-dveri-iz-plastikanalichniki-dveri-iz-plastika

    Клеят чаще всего наличники из пластика. Они не требуют идеально выровненной поверхности стены, а их демократичная стоимость позволяет легко расстаться с ними при демонтаже. К тому же, они настолько пластичны, что сами могут отлично лечь на некоторые неровности, скрывая их.

    Ламинированные наличники мало отличаются от деревянных, но их установка требует особого подхода. Сразу воспользоваться гвоздями в данном случае рискованно – материал может повредиться. Для начала в ламинированных наличниках высверливаются отверстия под гвозди, а только потом можно приступать к крепежу.

    Установка наличников всегда начинается с бокового и верхнего элемента межкомнатной двери. Вторая боковая панель крепится в последнюю очередь.

    Полезные подсказки

    zabivayem-gvozdi-ne-do-kontsazabivayem-gvozdi-ne-do-kontsa

    На первоначальном этапе планки желательно просто наживить парой гвоздей, не забивая их полностью. Один гвоздь вбивается у основания, второй – ближе к середине планки. Горизонтальная планка крепится по такому же принципу, но гвозди в нее забиваются по краям.

    Установив таким образом всю тройку наличников, можно переходить к корректировке их расположения, легко постукивая молотком по боковинкам. Если между планками остались щели, то осторожно вытянув один гвоздь, можно переустановить планку плотнее.

    По окончании корректировки можно начинать капитальное крепление всей конструкции. Выбор шага крепежных гвоздей должен ориентироваться на уровень нагрузки при эксплуатации межкомнатных дверей. Если дверь испытывает повышенные нагрузки, шаг крепления составляет в среднем от 15 до 20 сантиметров. Если дверью пользуются редко, то шаг может достигать половины метра.

    Перед началом работы с наличниками следует провести замеры всех дверных проемов в доме, а затем начать монтаж с самого большого из них. При таком подходе, если какие –либо из действий окажутся не верными и планки будут подрезаны не по размеру, то оставшиеся планки от большого проема всегда можно подогнать под размер небольшой межкомнатной двери.

    mesto-zamazannogo-gvozdyamesto-zamazannogo-gvozdya

    В тех случаях, когда стыковка наличников, не смотря на все усилия, не прошла идеально и небольшие зазоры все-таки остались, выходом станет приобретение воскового карандаша для межкомнатной двери. Найти его не составит труда, он продается в любом строительном магазине. Восковые карандаши продаются большим диапазоном цветов, вы сможете подобрать нужный вам. Он легко втирается убирая следы сколов и скрывая шляпки мебельных гвоздей.

    Соблюдение технологических приемов и тщательный подход к каждому этапу установки наличников на межкомнатные двери обязательно приведут к результату, который будет радовать многие годы.

    Поделиться

    Твитнуть

    LinkedIn

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Телеграмка

    установка наличников на двери своими руками, фото, видео » VeryDveri.ru

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-6Установка межкомнатных дверей предполагает обрамление дверной конструкции таким декоративным элементом, как наличники. При этом многие домовладельцы стараются справиться с этой работой своими руками. Считается, что осуществить монтаж наличников несложно. Как крепить нужную деталь, можно увидеть в на фото или видео, показывающем пошаговые действия. Итогом станет преображение конструкции: наличники замаскируют дефекты, образовавшиеся между дверным проемом и стеновой плоскостью.

    Разделение дверного обрамления

    Наличники могут изготавливаться из:

    • МДФ;
    • пластмассы;
    • природного дерева.
    Устройство наличника

    Устройство наличника

    Подбор обналичков по материалу основывается на том, из чего произведены межкомнатные двери. Если конструкция – деревянная, то и обрамление должно изготавливаться из древесины того же сорта. А если интерьер выдержан в стиле хай-тек. то отлично будут смотреться наличники из металла.

    По формату принято делить обналичники на:

    • плоскостные;
    • скульптурные;
    • закругленные.

    Чаще всего используются плоские элементы. А фигурная (скульптурная) обналичка применяется в качестве декора, если того требует задумка дизайнера интерьера.

    Специфика монтажа наличников

    Монтируются наличники по-разному: выделяют накладные и телескопические наличники. Деревянные или МДФ наличники чаше всего крепятся с помощью жидких или обычных гвоздей без шляпок. Но если вы решили работать с гвоздями со шляпками, но их нужно «вгонять» вглубь древесины, а затем скрывать эти места корректирующим восковым карандашом или акриловым герметиком приемлемого оттенка.

    Виды наличников

    Виды наличников

    Применение жидких гвоздей для монтажа допускается только при наличии выровненной плоскости прилегающих стен. Иначе между стеной и деталями декора образуются просветы.

    Приемы подбора угла спила

    Чтобы верно подобрать угол спила, нужно обратить внимание на горельеф наличника с лицевой стороны, а затем выбрать один из способов выполнения спила.

    Вариант спила наличников

    Вариант спила наличников

    1. Если крепления деталей имеют ровную плоскость, тогда спил изготавливается под углом 90°. Подобный угол спила требуется для монтажа обналички с капителью, состыковка при этом осуществляется горизонтальная или вертикальная.
    2. Округлые наличники нужно спиливать под углом в 45° — главное делать это аккуратно, во избежание зазоров во время дальнейшей состыковки.
    3. Ровный распил изготавливается стуслом или ножовкой с мелкими зубьями. В идеале нужно распиливать болванку на торцовочном станке с разворотной платформой.

    Совет. Для придания эстетичности запилу, его следует перед установкой наличника закрасить лаком.

    О телескопической обналичке

    Подобные обрамления годятся для монтажа без закрепительных деталей. Телескопические изделия не требуют применения добавочных доборов, поскольку выправлять зазоры между устройством и шириной дверного проема допустимо выравниванием раздвижного обрамления. В таком случае шпунт в виде бородки вводится в углубление на коробке двери.

    Телескопические наличники

    Телескопические наличники

    О существующих отличиях в работе конкретного телескопического изделия следует прочесть в прилагаемой к нему инструкции: схемы и технологии монтажа изделий от различных производителей могут различаться.

    Монтаж наличников: пошаговая инструкция

    1. Производят измерение пластины по вертикали со стороны дверных петель в проеме. Промежуток отступа прибавляют к длине и получают исходную точку для спила заготовки пол углом 45°. Замеры для установки наличников

      Замеры для установки наличников

    2. Таким же образом производятся замеры зеркально расположенной обналички. При этом учитывают, что отдаление от пола до установленной точки может быть различным. Вертикальные пластины фиксируют 2-мя гвоздями: 1 вбить чуть выше подошвы пластины, 2-й – поднявшись на 1 м от первого. Установка боковых частей наличников

      Установка боковых частей наличников

    3. Под верхний край элементов подсовывается деталь верхнего обрамления: на ней отмечается точка спила.
    4. Чаще всего подошва дверного обрамления достигает напольного покрытия. Однако бывает, что обналичка нуждается в спецподпоре. Установка верхней части обрамления

      Установка верхней части обрамления

    5. Промежуток между гвоздями зависит от их вида. Медные или оцинкованные предпочтительнее разместить с шагом в 15 см. Эстетика установленному обрамлению придается гвоздиками, отстоящими друг от друга с интервалом 50 см.

    Совет. Возникшие зазоры между пластинами обрамления убираются герметиком. Заполнять им щели стоит после того, как будет приклеена строительная лента.

    Как установить наличники на двери: видео

    Установка наличников: фото

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-21
    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-20

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-22

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-18
    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-17

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-19

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-15
    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-16

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-14

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-12
    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-13

    ustanovka-nalichnikov-na-dveri-svoimi-rukami-11

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Google+

    Крепление наличников межкомнатных дверей без гвоздей: способы крепления и установки

    Основная функция наличников на дверной лудке – сокрытие некрасивых мест, которые образуются в течение установки двери. Вторым достоинством является внешний вид – с наличниками дверь выглядит красиво, подчеркивая тонкости интерьера помещения, делая дверь прочной, мощной и не подступной. Крепление наличников можно сделать несколькими способами. Для этого необходимо соблюдать инструкцию по установке двери и не спешить, а проверять каждый закрепленный элемент на ровность и прочность.

    виды наличников

    Существующие виды дверных наличников

    Вернуться к оглавлению

    Содержание материала

    Виды дверных наличников

    Перед установкой дверных элементов, можно ознакомиться с видами производимых наличников.

    1. Телескопический – по внешнему виду он ничем не отличается от стандартного наличника. Но, в нем есть специальный выступ для связи с добором, дверной коробкой. При монтаже такого наличника крепежи «прячутся» и становятся невидимы. Это делает поверхности дверного проема единой конструкции без явных точек или кнопочек. Если неправильно сделаны замеры и расчет, тогда между наличником и коробкой может быть щель, которую практически ничем не заштрихуешь. Внешний вид будет испорчен. телескопический наличник телескопический наличник
    2. Капитель. Это декорирующее составляющее двери является наличником. В основном она устанавливается на высокие деревянные, массивные двери и служит отделкой, которая подчеркивает величие внешнего вида двери, допустим из темного дуба. наличник Капитель

    Но, если в доме установлены обычные распашные межкомнатные двери, тогда капитель, конечно, будет «не к месту» и испортит внешний вид. Для подчеркивания красоты двери следует выбирать соответствующий наличник.

    крепление наличника

    Принцип крепления наличника к косяку

    Вернуться к оглавлению

    Необходимый набор инструментов, материалы

    Перед тем как приняться устанавливать наличники на дверную коробку следует собрать набор необходимых инструментов, без которых работа не будет сделана. А также понадобятся некоторые материалы:

    1. Электродрель, шуруповерт, отвертка, бокорез.
    2. Сверло для деревянной поверхности, молоток.
    3. Саморезы, жидкие гвозди различной марки. жидкие гвозди
    4. Финишные гвозди для крепления наличников.
    5. Наличники.

    Это всё, что будет необходимо для выполнения задуманной работы своими руками.

    оформление наличника

    Существующие варианты оформления дверных наличников

    Для крепления дверных наличников есть 4 распространенных метода. В каждом методе свой подход к крепежам и монтажу.

    Вернуться к оглавлению

    Способы крепления наличников на межкомнатные двери

    С применением финишных гвоздей

    Работа с финишными гвоздями простая, не требующая каких-либо затрат и физической силы, а также много времени.

    наличник схема

    Схема устройства наличника и коробки двери

    Для крепления обналички на межкомнатные двери, потребуются финишные гвозди. Это маленький гвоздик, у которого длина всего лишь 4 мм, а диаметр 1,5 мм. Шапочка имеет гладкую поверхность (сплющенную). Применяя эти гвозди, наличник можно снять и установить заново.

    монтаж наличников

    Пошаговый процесс монтажа наличника на двери

    Забивать гвозди молотков напрямую в полотно наличника не получится – это сложно и некрасиво. Поэтому нужно использовать электродрель. Делается отверстие для гвоздика через каждых 7 см, после в эти отверстия вбиваются гвоздики, но не до конца. Шляпки гвоздя следует срезать бокорезом. После этого торчащую иглу немножко подбить, чтобы она не выступала на поверхности.
    прибивание наличника
    Таким образом, можно добиться хорошего результата по всем параметрам: внешний вид не испорчен, наличник установлен. Чтобы вообще не было ничего видно можно применить специальный карандаш, который закрасит места крепежей. В видео подробно показано как крепить наличники на межкомнатные двери.

    Применение жидких гвоздей

    Этот метод применяется только тогда, когда наличники произведены из МДФ. Качественно проделанная работа, будет радовать внешним видом двери без гвоздей, который получится в итоге монтажа наличников. Итак, жидкие гвозди нужно применять на идеально гладкой поверхности, без пыли и камушков. Процесс крепления состоит из нескольких шагов.

    монтаж наличника

    Прижимание наличника с помощью струбцин к дверной коробке

    На внутреннюю поверхность наличника наносятся с помощью строительного пистолета «жидкие гвозди». Не выжидая время, наличник следует закрепить на своем месте, на основании. Элемент прижимается к стене, выжидается немного времени (буквально 1 минута), после чего снимается. Требуется выждать 2 минуты, еще немного нанести гвоздей на тыльную сторону наличника и прикрепить его на это место. Его следует подержать минуты 2 для начала реакции.

    жидкие гвозди

    Процесс нанесения жидких на наличник

    Для того чтобы себя перестраховать можно применить двухсторонний скотч. После первого прикладывания есть 2 минуты, чтобы зафиксировать на краю тыльной стороны наличника скотч.
    установка наличника
    В этом методе есть свои преимущества: внешний вид дверного полотна остается неизменным, первозданным. Если будет принято решение заняться демонтажем наличников, тогда это будет сложно сделать без инструмента. «Жидкие гвозди» отличаются от остальных клеящих составов своими техническими характеристиками, главным преимуществом выступает хорошая адгезия.
    приклеить наличник

    Применение саморезов

    Монтаж наличника с применением саморезов по дереву, является залогом прочности и долговечности. Это делается стандартным способом.
    Саморез для деревянной поверхности должен иметь длину 2см, из инструментов используется шуруповерт или отвертка, а также электродрель со сверлом для дерева.
    Для того чтобы утопить шляпку самореза в деревянном наличнике, необходимо дрелью и сверлом большого диаметра сделать выемку для верхушки самореза. Крепеж вкручивается в наличник до упора. После этого специальным карандашом маскируется место крепежа.

    наличник саморезы

    Принцип крепления наличника на саморезы

    крепление наличника
    Еще одним вариантом является приобретение специальных капроновых накладок того же цвета, что и дверное полотно с коробкой.

    Использование наличников с защелкой

    Интересное название «наличника с клювом» получило широкое распространение и применение в монтаже. Этот элемент двери напоминает букву «Г». Монтаж данного наличника является довольно-таки простым, не занимает много времени. Самый большой отрезок элемента помещается в некое углубление и защёлкивается.

    схема наличник

    Схема устройства и монтаж наличника с защелкой

    установка наличника
    Данный способ имеет некоторые недостатки. Главным из которых, является расслоение. Если наличник постоянно снимать и надевать, защелка будет повреждать полотно.

    В основном наличники такой формы производятся из МДФ, а это мягкий по своей структуре материал. В следствии следует применить клей, да и внешний вид уже не будет привлекательным.

    Вернуться к оглавлению

    Некоторые нюансы при монтаже декоративного дверного элемента

    Особенности монтажа наличника:

    1. Места крепежей можно заделать при помощи специального карандаша, который подходи по цвету, а также акриловым герметиком. заделка карандашом
    2. Если возникает расход в месте стыка, тогда это можно исправить, применив финишный гвоздь.
    3. Все щели, возникающие в дверной конструкции можно залить акриловым герметиком или затушевать карандашом со специальным составом. акриловый герметик
    4. Ширина наличника входящая в дверную коробку может составлять до 12 см. Если этого мало для закрытия недочетов, тогда можно сделать заказ по индивидуальным замерам.

    Установив правильно наличник на дверь, весь дизайн помещения меняется, облагораживается.

    bookmark_borderШтапик для окон деревянных – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности пластиковых изделий для окон, как нарезать, цена, фото

    Особенности штапиков для деревянных и пластиковых окон

    Штапики для пластиковых и деревянных окон принципиально различаются только по материалу изготовления и сечению профиля. Независимо от вида эти элементы выполняют важные функции – фиксируют стеклопакеты в световых проемах дверных и оконных блоков и завершают процедуру герметизации рам. Кроме того, штапики украшают окна, поскольку с их помощью создается область плавного перехода от основного профиля к стеклу. Также они закрывают все щели между стеклопакетами и рамами створок.


    Штапики из ПВХ

    Штапики для окон из ПВХ изготавливаются из того же пластика, что и основные профили для сборки створок и рам. Они должны иметь такой же точно белоснежно-белый цвет. При этом некоторые производители в попытке сэкономить на комплектующих используют для фиксации стеклопакетов штапики из вторсырья. Это недопустимо, поскольку такие элементы имеют сероватый оттенок и хуже по качеству. Подробнее о требованиях, которые предъявляются к поливинилхлориду, читайте на ОкнаТрейд.

    Конструктивно оконные штапики из пластика представляют собой полую изнутри рейку. Благодаря наличию воздушной камеры удается дополнительно снизить теплообмен между улицей и внутренними помещениями. Длина таких профильных элементов обычно составляет 6,5 м. В зависимости от модификации штапики оснащаются 1-2 уплотнительными контурами из эластичных материалов. По сечению профиля эти элементы оконных конструкций делятся на:

    • квадратные;
    • закругленные;
    • плоские;
    • скошенные;
    • фигурные.

    Для фиксации в рамах и створках у штапиков предусмотрен специальный конструктивный выступ, который входит в профиль и защелкивается там. То есть производители ПВХ-систем в этом случае использовали классический и надежный замок типа «шип-паз». Пластиковые штапики отличаются не только формой сечения профиля, но и габаритами. При сборке оконных конструкций их подбирают в зависимости от монтажной глубины рам и выбранных стеклопакетов. Если для комплектации окон применяются однокамерные модели, то они крепятся широкими штапиками. Для фиксации двух- и трехкамерных стеклопакетов используются узкие рейки.

    В базовой комплектации окна обычно оснащаются штапиками с прямоугольным сечением. Если нужна другая форма перехода от профиля к стеклопакету, нужно заранее обсудить с менеджером этот нюанс. 

    Штапики для деревянных окон


    Деревянные штапики для окон представляют собой сплошные рейки, которые по аналогии с пластиковыми могут иметь закругленную, прямоугольную, фигурную и скошенную форму сечения профиля. Для их изготовления берется та же порода древесины, которая использовалась при производстве евробруса. Поскольку именно в зоне установки штапиков скапливается больше всего конденсата, рейки необходимо тщательно обработать антисептическими пропитками. Эта процедура необходима для замедления процессов гниения древесины. Перед монтажом штапики, как и все остальные элементы оконных конструкций, несколько раз покрываются лакокрасочными составами и шлифуются.

    При изготовлении окон из евробруса стеклопакеты в световых проемах фиксируются несколько иначе, чем в моделях из пластика. Для их закрепления используются гвоздики с невидимыми шляпками. Они забиваются через рейку в деревянный профиль практически вплотную к стеклу в той зоне штапика, где проделано специальное углубление для герметика. Выполнить эту процедуру можно только при помощи специального пневматического или электрического молотка, напоминающего по принципу работы степлер. После закрепления штапиков по периметру световых проемов все щели заделываются прозрачным силиконом, излишки которого затем убираются резиновым шпателем и специальной смывкой.


    Замена штапиков в пластиковом окне

    Хотя теоретически пластиковые штапики рассчитаны на такой же срок службы, как и конструкция рамы, они могут расшататься раньше времени. Это объясняется неодинаковым температурным расширением разных элементов рам, а также воздействием на рейки конденсата и наледи. Чтобы предупредить возможную разгерметизацию окна, необходимо вовремя заменить штапики. Такую процедуру можно выполнить как при помощи мастера, так и своими силами. При самостоятельной замене понадобятся точный углорез, металлический шпатель, резиновая киянка, измерительный инструмент и карандаш. В процессе выполнения этой процедуры нужно придерживаться следующего алгоритма действий:
    1. Определяется суммарная длина реек, которые планируется заменить. Замену лучше выполнять по всему периметру проемов даже в тех случаях, когда некоторые штапики еще хорошо держатся.

    2. Демонтируется для образца один штапик. Для этого нужно наставить шпатель в место, где виден стык между рейкой и профилем, и несильными ударами молотка по ручке шпателя приподнять, а затем слегка расшатать штапик. После этого его легко будет извлечь из проема.

    3. В магазине приобретаются с запасом (+10-15%) новые штапики с такой же точно шириной сечения профиля. Они не должны быть ни уже, ни шире образца – иначе во время монтажа возникнут проблемы.

    4. Дома рейки размечаются и под 45 градусов раскраиваются на углорезе. После нарезки торцы штапиков рекомендуется аккуратно зачистить.

    5. Затем из проемов по очереди извлекаются старые крепежные элементы и устанавливаются новые рейки. Чтобы зафиксировать штапик, нужно точно установить его на профиль и не слишком сильным постукиванием киянкой в направлении параллельном стеклопакетам и перпендикулярном оконному профилю вбить его в паз на раме или створке.

    Демонтаж крепежных реек рекомендуется начинать с самых длинных элементов. Чаще всего этого вертикально расположенные штапики. Во время всей процедуры нужно следить, чтобы стеклопакеты не выпали из проема. Когда нет достаточного опыта, лучше пригласить специалиста оконной фирмы.


    Замена штапиков в деревянном окне

    Купить штапики для деревянного окна – не проблема. Они продаются практически в каждом строительном магазине. Однако вряд ли такие изделия подойдут для евроокон, поэтому в любом случае придется обращаться к специалистам. К тому же по причине отсутствия специального молотка не получится вбить незаметно гвоздики. Если это делать обычным инструментом, можно повредить стеклопакет, поэтому в случае с деревянными евроокнами рекомендуется сразу заказывать услугу у мастеров.

    что это такое, оконное изделие, заглушка паза штапика, размеры фигурной алюминиевой конструкции

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    В оконной конструкции, выполненной из пластика, металла или дерева, каждая составляющая выполняет важную функциональную задачу. Кроме основных деталей, таких как стекло либо створки, окно имеет ряд других не менее важных элементов. Одним из таких является штапик.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Что это такое?

    Современные окна, изготовленные согласно ГОСТ из материалов последнего поколения, а также деревянные изделия старого образца как неотъемлемая часть жилища либо помещения иного назначения имеют индивидуальные технические характеристики, преимущества и недостатки.

    Основополагающую роль в конструкции имеют составляющие, особое место в этом перечне стоит отвести такому, на первый взгляд, незначительному элементу, как штапик. В результате допущенных ошибок в ходе монтажа такой детали могут возникнуть серьезные проблемы, касающиеся целостности всего стеклопакета и герметизации конструкции.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Такая деталь представляет собой удлиненную металлическую, чаще алюминиевую, деревянную или пластиковую рейку, главной задачей которой является создание защитного барьера, предотвращающего проникновение сквозь окно и зазоры между деталями пыли, загрязнений, влаги, а также образование сквозняков.

    Кроме того, штапик увеличивает звукоизоляцию помещения, блокируя прохождение посторонних внешних шумов, и что немаловажно, выступает в роли декоративной составляющей оконной конструкции любого типа. Некоторые умельцы вырезают из древесины фигурные элементы, которые могут быть использованы в дверных конструкциях, выступать в роли мебельной фурнитуры либо как изделие багетного типа для оформления внешней и внутренней отделки.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Оконные штапики выполняются по чертежам, поскольку такой параметр, как длина, имеет огромное значение. Его размеры должны с точностью совпадать с параметрами окна для надежной фиксации. Элемент дополнительно укомплектовывается закрепленной уплотнительной резинкой.

    Деревянные изделия изготавливаются из различных пород древесины, сырье для пластиковой продукции определяет каждый отдельный производитель.

    Монтаж стекла и его фиксация выполняются при помощи штапика, он устанавливается в специально отведенный паз и защелкивается заглушкой паза. На оконные конструкции из дерева он может крепиться гвоздями небольшого размера.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Особенности

    Можно выделить основное назначение штапиков для окон. Им считается удерживание стекла в раме. Еще не так давно для подобных целей применялись разного рода замазки, обеспечивающие влагозащитную либо же уплотнительную функцию. Но в связи с усовершенствованием окон такие приемы себя исчерпали.

    Немаловажной особенностью изделий считается утепление окна за счет герметизации стыков. Ценовая политика, имеющаяся на рынке сегодня, предлагает потребителям выбирать изделия в довольно широком диапазоне исходя из индивидуальных требований к продукции.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    При покупке следует ориентироваться на основное свойство штапика – он должен максимально зафиксироваться в раме, плотно придавив собой стекло.

    Демонтаж элемента выполняется в ходе ремонта конструкции, например, замены старого стеклопакета на новый, различных наружных работах либо же при износе детали с течением времени. Продукция имеет свой определенный эксплуатационный срок, по окончании которого она перестает выполнять свои функции. В таком случае производится съем и замена штапика.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Производство изделия из ПВХ происходит по аналогичной технологии, что и профиль для окна, только на другом оборудовании.

    Процесс изготовления можно разделить на два технологических этапа:

    • работы по выпуску базовой твердой части продукции;
    • наплавление резинового основания на рейку.

    Чтобы придать изделию внешнюю привлекательность, пазы оформляются специальными заглушками. Они представляют собой шнур для уплотнения, выполненный в светлых тонах.

    Обычно его прикрепляют по всему периметру оконной рамы. Этот материал защищает конструкцию от мелкого мусора и частиц пыли. Кроме оконных конструкций, заглушка паза используется на балконных пластиковых дверях.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Виды

    Классификация оконных штапиков происходит исходя из сырья, которое применялось для производства элемента.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Материал

    Самым распространенным материалом для изготовления изделий сегодня является поливинилхлорид. Такая тенденция связана с повсеместным использованием пластиковых окон. В отличие от деревянной продукции пластиковым товарам присущи более стандартизированные характеристики, среди которых следует выделить несколько.

    • Продукция подразделяется на виды исходя из конструктивных особенностей окна, принимая во внимание количество камер. Для однокамерных конструкций изготавливаются широкие рейки, для многокамерных – наоборот, узкие изделия. Окна, конструктив которых предполагает наличие четырех и более камер, нуждается в усиленном типе штапиков.
    • В сравнении с остальными видами изделий пластиковые рейки выделяются небольшим весом, гибкостью и долговечностью.
    • Для приобретения продукции необходимо лишь замерить стеклопакет, в покраске изделия не нуждаются.
    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка
    • Штапики из ПВХ очень легко отмываются от загрязнений.
    • В продаже чаще всего представлены отдельные изделия, имеющие длину около 4 м, либо продукция, реализуемая в упаковке по несколько штук.
    • Пластиковые рейки примечательны широким разнообразием профилей.
    • Существует несколько способов установки изделий.
    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Не так давно производители стали использовать в качестве сырья новый материал – стеклокомпозит. Такой состав включает в себя стекловолоконный наполнитель, который дополнительно укрепляют связующими компонентами.

    Готовая рейка из стеклокомпозита дополняется небольшим слоем резины по краю, выступающим в качестве уплотнителя. Изделия из этого сырья выгодно отличаются от штапиков из поливинилхлорида повышенными качествами сохранения тепла внутри помещения, а также устойчивостью к нагрузкам и внешним факторам.

    Деревянные рейки популярны для окон, выполненных из аналогичного материала. Часто в качестве природного сырья выступает дубовый пиломатериал. Популярна продукция из хвойных сортов древесины, хотя можно встретить продукцию из экзотических пород дерева.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    К рейкам из дерева предъявляют повышенные требования, которые касаются качества, а также внешней привлекательности, поскольку обычная планка для обустройства конструкции категорически не подойдет.

    Очень важно, чтобы изделие лаконично вписывалось в общий стиль окна. Деревянные штапики чаще всего применяются при обустройстве частных жилищ либо гражданских строений общественного назначения. Обычно изделия реализуются планками длиной по два или три метра.

    Что касается профиля деревянного штапика, то в данном случае продукция имеет классический консервативный внешний вид. Иногда встречаются изделия, выполненные из алюминия, но в силу того, что оконные конструкции из данного материала встречаются довольно редко, подобная продукция тоже выпускается в ограниченном количестве.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Размеры

    Размеры изделий напрямую зависят от толщины стеклопакета, размеров стекла и конструктива окна. Деревянные штапики могут иметь следующие размеры: 10х10 мм, 8х10 мм, 20х20 мм, встречается раскладка 19х19 мм.

    Толщина изделий варьируется от 4 мм до 30 мм. Длина изделий начинается от 1000 мм и выше в зависимости от производителя.

    Форма

    Принимая во внимание формы изделий, можно выделить следующие виды оконных элементов:

    • круглые штапики;
    • квадратные рейки;
    • прямоугольные;
    • фигурные изделия.

    Кроме того, детали могут быть вогнутыми, выпуклыми либо же фигурными с определенным рельефом.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Цвета

    Выбор цветового оформления изделий очень велик, сегодня можно встретить изделия стандартного и привычного белого цвета, а также оригинальную продукцию ярких красных, синих либо желтых цветов. Производители оконных конструкций из поливинилхлорида не имеют каких-либо ограничений в плане цвета продукции. Штапики подбираются исходя из цвета всей оконной рамы.

    Деревянные изделия перед установкой в раму необходимо дополнительно покрасить, поэтому при выборе цвета потребители основываются на своих индивидуальных вкусовых предпочтениях. Часто такие элементы дополнительно украшают резьбой. При изготовлении элементов из дерева используется пила для резки и станок для нарезки пиломатериалов.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Выбор и монтаж

    Выполняя свою основную защитную функцию, в результате воздействия внешних факторов и с течением времени штапики выходят из строя. В таком случае необходимо снять деталь и заменить ее на исправный аналогичный элемент.

    Стоит выделить основные моменты, указывающие на то, что необходимо провести работы по демонтажу штапика.

    • В первую очередь элемент начнет пропускать воздух, пыль и влагу. На внутренней части рамы, не снимая никаких деталей, станет заметно скопление жидкости и разного мусора. Такие явления будут сигнализировать о неисправности штапика.
    • Из стекла при сильных порывах ветра могут доноситься определенные звуки, которые будут указывать на то, что герметичность конструкции и крепления штапика к раме нарушена.
    • Внешний вид элемента также укажет, что изделие более непригодно для эксплуатации.

    Работы по замене элемента возможно выполнить самостоятельно, главное, не повредить стекло, выполняя все работы очень аккуратно.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Для проведения замены поливинилхлоридного изделия понадобятся такие инструменты:

    • неметаллический молоток и шпатель;
    • пластиковая лопатка.
    Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Технология работ включает в себя следующие этапы:

    • необходимо просунуть шпатель между рамой и штапиком, постепенно отодвигая его от конструкции, дополнительно можно воспользоваться лопаткой;
    • как только изделие отойдет от рамы, можно его осторожно вынимать;
    • очистив место, где располагался элемент, при помощи влажной ткани и высушив поверхность, можно заняться монтажом нового изделия;
    • для установки новой детали необходимо приложить его максимально плотно к раме и, фиксируя одной рукой, прибить штапик при помощи молотка к конструкции.

    Проверить качество выполненной работы можно, простучав ладонью по поверхности окна с обратной стороны. Надежно и правильно зафиксированная деталь будет плотно прилегать к основанию.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Чтобы заменить деревянный штапик, понадобятся следующие инструменты: наждачная бумага разной степени абразивности, стамеска, гвозди, шпатель, молоток.

    Технология выполнения работ:

    • стамеской нужно снять деталь с рамы, вытянуть стекло;
    • очистить стекольный желоб наждачной бумагой;
    • вставить стекло и нанести слой герметика;
    • далее необходимо приложить новый элемент и с силой придавить его к основанию;
    • после чего изделие прибивается к конструкции гвоздями.
    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Следует учесть, что все покрасочные работы с окном нужно выполнить перед монтажом штапиков.

    Чтобы демонтировать старый неисправный алюминиевый штапик, можно воспользоваться двумя способами.

    • Наружный уплотнитель вытягивается из одного штапика, после чего нужно ударить в его угол ладонью. Такая процедура нарушает сцепление изделия с поверхностью.
    • Уплотнитель, который находится внутри, несколько усложняет демонтаж детали. В таком варианте рейка дополнительно закрепляется клипсами, которые следует удалить в первую очередь, а затем уже приступать к снятию штапика.

    Производители и отзывы

    Приобрести штапики для окон можно у тех же производителей, где покупались оконные конструкции. Для ПВХ продукции стоит отдавать предпочтение товарам, выпущенным фирмой-изготовителем окон. Такой вариант поможет избежать ошибок при покупке реек, поскольку размеры изделий могут отличаться у каждого производителя.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Согласно отзывам потребителей большой популярностью за счет высокого качества пользуются изделия таких производителей, как Rehau, Kbe.

    Советы

    При выборе оконных штапиков качеству изделий необходимо уделить пристальное внимание. Поскольку герметичность, которую они будут обеспечивать, в особенности когда окна будут выходить наружу, имеет колоссальное значение для всего окна. Для деталей, которые не контактируют с внешней средой, более важным оказывается внешний вид. Поэтому для монтажа штапиков снаружи стоит отдать предпочтение классическим вариантам изделий, для монтажа продукции внутри имеются изделия с различными элементами декора.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Рейка должна быть выполнена из того же сырья, что и окно. Исключением являются деревянные конструкции, изготовленные по технологии стеклопакета, где допускается установка изделий из ПВХ. Стоит обратить внимание на то, чтобы крепежные элементы не бросались в глаза, поскольку декоративная функция также важна для изделия, как и защитная.

    Удачные примеры и варианты

    Натуральные деревянные окна либо металлопластиковые конструкции с внутренней и внешней ламинацией под дерево станут украшением любого дома или квартиры.

    А штапики для окон, изготовленные в той же цветовой гамме, входящие в стандартный комплект либо же выполненные своими руками, дополнят конструкцию, увеличивая привлекательность и надежность окна.

    Штапик: виды, тонкости выбора и установка Штапик: виды, тонкости выбора и установка

    Пластиковые окна примечательны своим цветовым многообразием. Яркие краски и оригинальные формы конструкции, где штапики вносят элемент завершенности и подчеркивают изгибы оконной рамы, гарантированно преобразят любой интерьер.

    О том, как снять и поставить штапики из профиля, смотрите в следующем видео.

    круглые резные штапики для окон из лиственницы, размеры дверных штапиков, продукция размером 14х14 мм

    Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Под штапиком подразумевается небольшая рейка, изготовленная из различных материалов, чаще всего применяется древесина. Для этого используются хвойные породы, однако подойдут и лиственные виды. Если вы приобретаете это изделие на заказ, то материалом могут послужить даже экзотические тропические породы.

    Назначение

    Штапики необходимы для того, чтобы удерживать в оконных либо дверных рамах стекла. Нередко они используются при создании либо декорировании мебели. Ранее для этой цели использовалась замазка, однако штапик имеет более привлекательный вид и не портит внешне конструкцию. Помимо того, что штапик играет декоративную роль, он делает окно из дерева более тёплым.

    Если необходимо установить либо заменить стекло, то без приобретения качественных штапиков из дерева просто не обойтись. Эта рейка помогает закрепить стекло либо створку в раме или дверном проеме.

    Изготавливаются штапики чаще всего из пиломатериалов разной толщины при соблюдении всех требований, поскольку данные изделия подвергаются тепловым и атмосферным воздействиям.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Несмотря на то что штапик имеет небольшой размер, он во многом определяет характеристики окна. Если он будет неплотно прилегать к конструкции, это существенно снизит теплосбережение, поскольку между штапиком и стеклом будет проходить воздух. Казалось бы, столь незначительная деталь, а играет такую важную роль, так же как уплотнители и многие иные небольшие элементы стеклопакетов.

    Оконный штапик обычно оснащен пазом, который требуется, чтобы вставить дополнительный уплотнитель. На сегодняшний день можно встретить разнообразные виды и формы штапиков. Они могут быть выпуклыми либо, напротив, вогнутыми, квадратными, прямоугольными или иметь необычную форму. Украсить их можно с помощью декоративных элементов либо утонченной резьбы. Например, для оформления окна сложной конфигурации можно использовать фигурный круглый резной штапик из лиственницы размером 14х14 мм или 10х10 мм.

    Правильный выбор

    Выбирая штапики, необходимо подойти ответственно к их приобретению, поскольку они должны максимально плотно прилегать к окну, чтобы качественно герметизировать его. Это крайне важно для окон, которые выходят на улицу. Если речь касается окон, которые не имеют контакта с внешней средой, то здесь стоит обращать внимание на декоративные штапики, которые украшены различными элементами декора и резьбы. В случае наружного использования лучше всего останавливать свой выбор на гладких классических изделиях.

    Важно отметить, что материал, из которого выполнен штапик, должен соответствовать тому материалу, из которого сделана конструкция окон. Следовательно, для деревянных окон требуется штапик, изготовленный из дерева.

    Крепление штапика имеет также свои определенные особенности. Как уже говорилось ранее, он должен максимально плотно прилегать к конструкции для того, чтобы исключить сквозняки. Важно отметить, что крепежные элементы снаружи не должны быть видны.

    Независимо от того, в какой роли у вас используется штапик, он должен смотреться опрятно и аккуратно.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Преимущества и недостатки

    Главными достоинствами этого изделия являются следующие характеристики.

    1. Дерево – это экологически чистый материал, в котором отсутствуют какие-либо вредные токсины. В помещении, где установлены деревянные окна и, соответственно, деревянные штапики, всегда будет царить приятная атмосфера.
    2. Древесина помогает контролировать воздухообмен и влажность в помещении.
    3. Изделия, выполненные из дерева, можно легко отремонтировать, это не требует полной замены рамы.
    4. Современные деревянные штапики характеризуются долгим сроком службы, что во многом обусловлено использованием различных пропиток. С помощью специального состава производитель способен защитить представленные изделия от перепадов температур, повышенной влажности, грибка и даже огня.
    5. Дерево имеет эстетически привлекательный внешний вид, оно отлично смотрится в интерьере. Подобные изделия делают помещение более уютным, тёплым и красивым. С помощью изящных оконных деталей можно достойно дополнить интерьер или экстерьер дома, выполненного из древесины.

    В качестве недостатков стоит отметить лишь то, что данный материал нуждается в особом уходе. Периодически его требуется обрабатывать специальным защитным средством, продлевающим срок службы.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Замена

    В некоторых ситуациях может потребоваться замена изделий.

    • Штапик начал пропускать воздух, пыль и влагу. Если вы заметили, что внутри рамы появилась вода либо грязь, это является главной причиной для осуществления замены.
    • Неисправность штапика можно заметить по звуку дребезжания стекла при сильном ветре. Если он присутствует, значит штапик прилегает неплотно.
    • Заменить данный элемент требуется также тогда, когда его внешний вид потерял опрятность. Стоит отметить, что именно на этот критерий больше всего обращают внимание владельцы дома.

    Если внешний вид ваших окон стал некрасивым из-за того, что штапики пришли в непригодность или они потеряли свои первоначальные свойства, вы можете решить данную проблему. Замена штапиков является несложной процедурой, которая позволит вам обновить оконную конструкцию без особых затрат. При себе вы должны иметь шпатель, мелкозернистую и крупнозернистую наждачную бумагу, оконную замазку, гвоздики и непосредственно штапики.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Замена осуществляется в несколько этапов.

    Подготовка оконных штапиков

    Сначала необходимо снять 1 штапик, осуществить замеры и сделать новый. Вырезают штапики специальной пилкой, это можно сделать и обычным ножом, но будет гораздо сложнее. Ту же процедуру необходимо проделать со всеми штапиками. Далее мы аккуратно снимаем стекло и прочищаем желобки шпателем и крупнозернистой наждачной бумагой.

    После этого используем мелкозернистую бумагу. При необходимости выполняется покраска желобков рамы. На этом данный этап считается завершенным, после чего необходимо будет только прибить новые штапики на свои места.

    Монтаж новых штапиков для окна

    Делать это нужно только после того, как высохнет краска. Необходимо будет равномерно нанести небольшой слой оконной замазки на то место, к которому вы желаете прикрепить штапик. Берем заранее подготовленные изделия и прикладываем к выбранному месту. Штапик необходимо немного придавить и посредством шпателя убрать излишки замазки.

    Далее штапик прибивается с помощью гвоздей. Всё то же самое проделывается с остальными штапиками оконной конструкции. После того как они будут установлены, вам требуется заштукатурить места их соединения и обработать мелкозернистой наждачной бумагой. После того как высохнет замазка, можно приступить к покраске окон.

    Это все сложности, которые связаны с заменой оконных штапиков. Справиться с данной процедурой вы можете самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    Рекомендации

    • Наносить краску на изделие необходимо до того, как оно будет установлено на окно.
    • Для прикрепления штапиков необходимо использовать оцинкованные гвозди, которые имеют минимальную длину либо финишные, у которых отсутствуют шляпки. Важно отметить, что стоимость последних выше на 20%.
    • Для работы используйте специальный стекольный молоток.
    • С наружной стороны окна всегда рекомендуется устанавливать штапики, благодаря чему влага не будет проникать в помещение.
    • В работе задействуйте прозрачный герметик, который практически не будет заметен со стороны, в отличие от белого либо цветного.
    • Уменьшить щели можно посредством замены старых элементов на новые либо с помощью регулировки оконных петель. Универсального способа нет, вам нужно будет подгонять элементы окна таким образом, чтобы через них не могли проникнуть насекомые.

    Штапик является необходимым элементом любого окна. Он способен защитить оконную конструкцию от попадания в неё влаги, пыли и воздуха. Штапик выступает в качестве элемента для звукоизоляции и теплоизоляции. Осуществить изготовление и монтаж данных элементов вы можете самостоятельно. Вам не нужно будет прибегать к помощи специалистов в данном вопросе.

    Характеристики и особенности деревянных штапиков Характеристики и особенности деревянных штапиков

    О том, как правильно прибить шпатик, смотрите в следующем видео

    Как установить деревянный оконный штапик. Особенности штапиков для деревянных и пластиковых окон

    Последние:
    • Куда поехать зимой в россии
    • Рецепты алкогольных коктейлей для домашней вечеринки
    • Как засушить яблоки в домашних условиях?
    • Какие программы я устанавливаю на новый компьютер
    • Кратчайший пересказ «Алые паруса

      Штапики на деревянные окна. Выбор штапиков для деревянных окон Штапики деревянные для окон размеры

      Подскажите, моим окнам деревянным 17 лет, из дуба, двустворчатые, покрыты лаком. Вообщем начали протекать одна наружная створка что протекает грам 20 воды в середину между створками. Само окно закрывается так что шов между окном и рамой не закрывается ничем штапик в заподлецо с окном, т.е не перекрывает шов рамы и окна. Когда прошел дождь я снял штапик нижний легко видно что когда то на нем была какая то смазка не силикон, и место под штапиком влага. Пришлось сушить горячим воздухом (феном). Высушил штапик чуть зачистил, промазал лаком снова, потом силиконом прошел в стыке окна (на руже) и промазал штапик чуть внизу и на той части что прилегает к окну. Прикрепил забил гвоздики.

      Такой вопрос. Нужно ли поменять штапики чтобы они выглядывали за предел окна чтобы вода стекала на отлив и есть ли смысл может опять же между окном створкой и рамой есть зазор. Я их на зиму утеплял самоклейкой поролоном 10 мм. Но мне сказали самоклейку лучше на внутреннею створку, а не наружную, т.е дождь все одно будет проходить через поролон хоть он и прижат к раме.

      Подскажите как правильно делать, что проверить и что переделать чтобы не проходила вода. Реально не мог выявить место откуда прошла вода или через штапик и по створке в щель между оконной створкой и рамой или сразу в щель.

      Василий, Самара.

      Привет, Василий из Самары!

      Вы реально не можете выяснить на месте где протекает вода в вашем окне, а хотите, чтобы я определил это, не видя, и на расстоянии в сотни километров от вас. Несколько затрудняюсь такое сделать.

      По классике жанра оконные стекла обрамляются штапиками. При этом наружное стекло всегда (!) вставляется снаружи и после этого устанавливается штапик по всему периметру. (Это предохраняет от проникновения воды за стекло). Штапики по верху и по бокам делаются обычно заподлицо с поверхностью створки окна, а вот нижний штапик иногда делают с полкой большего размера, чтобы вода могла стекать за пределы нижней поверхности створки.

      Некоторые умельцы-кулибины ставят стекла и штапик изнутри помещения и при этом выборка в четверть створок окон располагается снаружи. Это в корне не верно. Объяснять не буду, сами догадайтесь почему.

      Естественно, что раньше все такие места промазывали оконной замазкой, сейчас это делают бесцветным силиконом.

      В двустворчатых окнах стык между двумя створками прикрывается обычно планкой-раскладкой (иначе нащельником), которая прибивается к одной из створок, которая закрывается после закрытия первой створки, на которой такой планки нет. Этим предотвращается проникновение воды по стыку створок. Планка выступает при этом за внешнюю поверхность створок и дождь скатывается по ней вниз на оконный отлив.

      Дерево есть дерево, оно может и рассыхаться и намокать, отчего и появляются щели, через которые вода может проникать с улицы вовнутрь. Многое зависит конечно от породы древесины и степени подгонки оконных элементов, срока эксплуатации, но полностью предотвратить проникновения влаги не всегда удается. Уменьшение щелей может быть достигнуто заменой старых элементов на новые, регулировкой оконных петель.

      А наклейка поролона действительно делается только изнутри. Раньше поролоновые полоски не были в ходу, и лично я применял гуттаперчивую резину, которая шла для уплотнения тепловозных дверей. Но ее еще надо достать

      Вспоминаю случай, когда в подобной ситуации хозяин деревенского дома вообще сначала наклеил снаружи скотч, который правда продержался недолго, а потом промазал силиконом проблемное окно снаружи по всем щелям так, что оно стало герметичным.

      Вывод — универсального способа нет. Подгоняйте элементы окна так, чтобы комар носа не просунул. Другого посоветовать не могу.

      Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

      Двери

      • Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
      • Установка входной металлической двери в доме из бревна

      Установка стекла на штапиках

      Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить. После установления стекла приставьте штапики к фальцам и прибейте шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

      Из книги Лоджии и балконы автора Коршевер Наталья Гавриловна

      Установка стекла Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала следует выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку и соответствующие

      Из книги Кухня автора

      Выбор стекла Обычно применяют листовое оконное стекло толщиной 2–5 мм. Приобретая стекло, надо так рассчитать его площадь, чтобы при раскрое осталось как можно меньше отходов. Закрепляют стекло шпильками, а фальцы закрывают замазкой или штапиком. Последний способ

      Из книги Ванная и санузел автора Сухинина Наталья Михайловна

      Подготовка стекла Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира и высушить. Пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего оно может отломиться не по линии разреза. Следует вымыть

      Из книги Гостиная автора Жалпанова Линиза Жувановна

      Установка стекла в переплете Нужно установить стекла в переплет окна и закрепить их штапиками или шпильками. Для закрепления стекол следует использовать только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их необходимо в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы

      Из книги Спальня автора Ляхова Кристина Александровна

      Окраска стекла Для устройства витражей на застекленных балконе или лоджии требуются окрашенные стекла.Вырезанное по размеру стекло тщательно моют и обезжиривают. Выбранный рисунок выполня

      Особенности штапиков для деревянных и пластиковых окон. Оконный штапик

      В оконной конструкции, выполненной из пластика, металла или дерева, каждая составляющая выполняет важную функциональную задачу. Кроме основных деталей, таких как стекло либо створки, окно имеет ряд других не менее важных элементов. Одним из таких является штапик.


      Что это такое?

      Современные окна, изготовленные согласно ГОСТ из материалов последнего поколения, а также деревянные изделия старого образца как неотъемлемая часть жилища либо помещения иного назначения имеют индивидуальные технические характеристики, преимущества и недостатки.

      Основополагающую роль в конструкции имеют составляющие, особое место в этом перечне стоит отвести такому, на первый взгляд, незначительному элементу, как штапик. В результате допущенных ошибок в ходе монтажа такой детали могут возникнуть серьезные проблемы, касающиеся целостности всего стеклопакета и герметизации конструкции.



      Такая деталь представляет собой удлиненную металлическую, чаще алюминиевую, деревянную или пластиковую рейку, главной задачей которой является создание защитного барьера , предотвращающего проникновение сквозь окно и зазоры между деталями пыли, загрязнений, влаги, а также образование сквозняков.

      Кроме того, штапик увеличивает звукоизоляцию помещения, блокируя прохождение посторонних внешних шумов, и что немаловажно, выступает в роли декоративной составляющей оконной конструкции любого типа. Некоторые умельцы вырезают из древесины фигурные элементы, которые могут быть использованы в дверных конструкциях, выступать в роли мебельной фурнитуры либо как изделие багетного типа для оформления внешней и внутренней отделки.



      Оконные штапики выполняются по чертежам, поскольку такой параметр, как длина, имеет огромное значение. Его размеры должны с точностью совпадать с параметрами окна для надежной фиксации. Элемент дополнительно укомплектовывается закрепленной уплотнительной резинкой.

      Деревянные изделия изготавливаются из различных пород древесины, сырье для пластиковой продукции определяет каждый отдельный производитель.

      Монтаж стекла и его фиксация выполняются при помощи штапика, он устанавливается в специально отведенный паз и защелкивается заглушкой паза. На оконные конструкции из дерева он может крепиться гвоздями небольшого размера.



      Особенности

      Можно выделить основное назначение штапиков для окон. Им считается удерживание стекла в раме. Еще не так давно для подобных целей применялись разного рода замазки, обеспечивающие влагозащитную либо же уплотнительную функцию. Но в связи с усовершенствованием окон такие приемы себя исчерпали.

      Немаловажной особенностью изделий считается утепление окна за счет герметизации стыков. Ценовая политика, имеющаяся на рынке сегодня, предлагает потребителям выбирать изделия в довольно широком диапазоне исходя из индивидуальных требований к продукции.


      При покупке следует ориентироваться на основное свойство штапика – он должен максимально зафиксироваться в раме, плотно придавив собой стекло.

      Демонтаж элемента выполняется в ходе ремонта конструкции, например, замены старого стеклопакета на новый, различных наружных работах либо же при износе детали с течением времени. Продукция имеет свой определенный эксплуатационный срок, по окончании которого она перестает выполнять свои функции. В таком случае производится съем и замена штапика.



      Производство изделия из ПВХ происходит по аналогичной технологии, что и профиль для окна, только на другом оборудовании.

      Процесс изготовления можно разделить на два технологических этапа:

      • работы по выпуску базовой твердой части продукции;
      • наплавление резинового основания на рейку.

      Чтобы придать изделию внешнюю привлекательность, пазы оформляются специальными заглушками. Они представляют собой шнур для уплотнения, выполненный в светлых тонах.

      Обычно его прикрепляют по всему периметру оконной рамы. Этот материал защищает конструкцию от мелкого мусора и частиц пыли. Кроме оконных конструкций, заглушка паза используется на балконных пластиковых дверях.



      Виды

      Классификация оконных штапиков происходит исходя из сырья, которое применялось для производства элемента.



      Материал

      Самым распространенным материалом для изготовления изделий сегодня является поливинилхлорид. Такая тенденция связана с повсеместным использованием пластиковых окон. В отличие от деревянной продукции пластиковым товарам присущи более стандартизированные характеристики, среди которых следует выделить несколько.

      • Продукция подразделяется на виды исходя из конструктивных особенностей окна, принимая во внимание количество камер. Для однокамерных конструкций изготавливаются широкие рейки, для многокамерных – наоборот, узкие изделия. Окна, конструктив которых предполагает нали

      виды, тонкости выбора и установка Штапики деревянные для окон размеры

      Разбитое стекло в деревянной раме очень легко поменять самому. Есть два способа крепления — с помощью замазки и с помощью штапика. Здесь мы расскажем о втором.

      Инструменты и материалы:

      • стекло
      • деревянные штапики
      • гвоздики, молоток и небольшой кусок картона
      • герметик

      Процесс:

      1. Очистите фальц от остатков стекла и мусора. Оконная рама должна быть чистой и сухой.
      2. Вырежьте штапики, подгоняя их в точности по размеру оконного проема.
      3. Нанесите герметик по периметру фальца на треть его глубины. Аккуратно прижмите стекло, чтобы обеспечить его герметичность.
      4. Прибиваем штапики поверх герметика на свои места, утапливая шляпки гвоздиков в древесину. Чтобы случайно не разбить при этом стекло, приложите к нему в этом месте лист картона или пластика. Обратите внимание: внутренняя кромка штапика должна прилегать к стеклу без зазора — иначе окно будет дребезжать от ветра и пропускать холод.
      5. Вытрите выступивший остаток герметика. Окно готово!

      Все фото из статьи

      Последний этап остекления – установка штапиков, которые могут быть изготовлены не только из древесины, но и пластика. Казалось бы, такой простой и недорогой оконный элемент, зато сколько пользы он приносит. Например, он отводит влагу от стекла,не давая ей попадать на основную раму, а также утепляет помещение, закрывая щели между стеклом и рамой. Сегодня мы рассмотрим деревянные штапики для окон, изготовленных из дерева, и из ПВХ.

      Вы узнаете:

      • что это такое;
      • чем они отличаются друг от друга;
      • как правильно устанавливаются и изготавливаются.

      Что обычно называют штапиком

      Так принято называть рейку, изготовленную из древесины или ПВХ, имеющую небольшое сечение, где одна плоскость предназначена для отвода влаги. Главным образом их можно встретить в качестве крепления стекол в дверных и оконных переплетах.

      Если вспомнить, ранее на этом месте всегда была замазка, которая не пропускала влагу, однако сейчас ее практически не применяют. На замену пришел силиконовый герметик, который хорошо зарекомендовал себя и с внутренней и особенно с наружной стороны.

      Совет: используйте в работе бесцветный герметик, который почти не заметен со стороны, как цветной или чисто белый.

      Виды

      Рассмотрим два основных варианта, которые могут использоваться для деревянных окон, это из:

      Древесины
      1. Обычно используются в индивидуальных и гражданских строениях.
      2. Изготавливаю

    bookmark_borderВсе виды замков: «Какие виды замков бывают?» – Яндекс.Знатоки – классификация запорных механизмов и типы установки

    Виды ключей для замков | TopZamok

       Сталкиваясь с огромным выборов цилиндров на рынке, стоит обращать внимание и на такую, казалось бы мелочь, как ключи. Ведь ключи это то, что всегда с вами, вы носите их в кармане, на цепочке, украшаете связку ключей брелоками, теряете или даете их другим людям. Так какой же ключ выбрать? Замки и ключи появились очень давно, первые изделия, о которых известно историкам делались из дерева, впоследствии, с развитием кузнечного дела, их стали делать из металла.

    Простые современные ключи

       С тех пор, развитее технологий шагнуло далеко вперед и ключи, как и замки, сегодня представляют собой высокотехнологичные устройства, с электроникой, сложными лазерными нарезками и в паре с соответствующим цилиндром могут служить надежной защитой ваших дверей.
       Самым простым из современных ключей считается “Буратино”. Это простой ключ, без особой секретности, суть действия которого сводиться к повороту механизма плоским язычком. Варьируется только размер этого язычка и ответного механизма внутри замка.

    буратино
    Ключ «Буратино»

       Традиционным и наиболее распространенным в наше время ключом принято считать так называемый “английский”. Принцип такого ключа основывается на рычажном механизме замка. Штифты в таком цилиндре при вставление ключа выстраиваются по высоте, а значит чем больше штифтов и чем искривленней профиль ключа, тем выше его секретность. Тем не менее, надежность таких ключей сегодня ставиться под сомнение, такие ключи слабо защищены от подбора, дублирования или взлома отмычкой.

    английский
    Английский ключ

       Крестообразные или крестовые ключи используются в цилиндрах в которых штифты расположены по кругу. Но несмотря на свой сложный профиль, такие ключи все ровно имеют низкую устойчивость к взломам, вскрыть замок с таким ключом, как правило, можно простой отверткой.

    крестовой
    Крестовой

       “Финский” или дисковый ключ был изобретен финской компанией ABLOY. В цилиндре используется серия дисков, которые в зависимости от угла поворота открывают или не пропускаю ключ. Профиль такого ключа имеет характерные борозды, высеченные под разным углом. Несмотря на сложность изготовления ключа, сами секреты такого типа, не очень устойчивы к силовому взлому.

    дисковый
    Дисковый

       Сувальдные, еще известны как ключи “бабочки” из-за своей формы.

    сувальдный
    Сувальдный

       В сувальдном замке пластины — сувальды расположены в соответствии с расположением зубцов на ключе. Такие ключи гораздо больше английских или финских, а секретность обеспечивается за счет количества и формы сувальд. Помимо этого, глубина и высота шага резки бороздок на ключе способствует устойчивости к вскрытию отмычкой. Сами замки достаточно легко справляются с силовым воздействием, благодаря тому что в замке отсутствует цилиндр нагрузка распределяется на все дверное полотно. Слабые стороны сувальдных замков заключается в том что простые и дешевые замки легко поддаются высверливанию, поэтому их стоит дополнительно усиливать броненакладками.
       Еще одним видом ключа с сувальдным механизмом, является помповый. Такой ключ представляет собой пластину с горизонтальными прорезями. Вдавливая ключ в скважину бороздки ключа выстраивают сувальды в нужном порядке.

    помповый
    Помповый

    Ключи повышенной секретности

        В современных замках все чаще встречаются так называемые перфорированные или “евроключи”.Нарезка или перфорация в таком ключе проходит вертикально и одинаково с обоих сторон, так что их можно вставлять любой стороной.
       Нарезаются они специальной фрезой, которая делает выемки – лунки определенной глубины, обеспечивая высокую секретность и устойчивость к отмычкам. В цилиндре используются подпружиненные пины, положение которых должно точно соответствовать лункам, таким образом, происходит открытие замка. Чем больше количество лунок и пинов тем выше секретность замка и сложность изготовления ключа. Положение пинов и их количество обеспечивает многообразие кодовых комбинаций. В самых сложных современных цилиндрах производители гарантируют миллиарды комбинаций, что сводит на нет метод взлома отмычкой.
       Дополнительно перфорированные ключи усложняются желобками, прямыми или волнообразными, лунки высекаются в самых разных местах, а наиболее сложные комплектуются “плавающими” интерактивными элементами.
       Простым примером перфорированного ключа можно назвать ключ от цилиндра Mul-t-lock 7×7, несмотря на свою простоту ключ может быть использован в системе «Мастер-ключ» или «Один ключ», то есть разграничивать доступ и открывать несколько дверей.

    перфорированный
    Перфорированный

       Более сложный пример, ключ семейства Mul-t-lock Interactive+, в этом ключе использован подвижный элемент — запатентованная разработка компании MUL-T-LOCK, благодаря этому он защищен от копирования, и создать дубликат можно только у официальных представителей имея на руках кодовую карту. Для различия, головы ключа декорируются пластиковыми вставками, а материал изготовления — сплав серебра и никеля.

    перфорированный интерактив
    Перфорированный с интерактивным элементом

       Ключи для цилиндров серии Mul-t-lock MT5+ имеют волнообразный вырез — Finge Pin. Интерактивная пружина Alpha Spring представляет собой активный элемент, расположенный на кончике ключа, который приводит в действие секретный пин, работающий в независимой плоскости.

    перфорированный интерактив фингерпин
    Перфорированный с интерактивным элементом и FingerPin

       Компания Evva разработала уникальный ключ. На нем высечены желоба, образуя тем самым кривые по которым движутся запирающие элементы цилиндра. Основание ключа представляет собой особый вырез, сделанный для более точного вхождения направляющих.

    фингерпин
    FingerPin

       Дисковые цилиндры, в отличие от пиновых, состоят из вращающихся дисков, ход которых регулируется насечками на ключе.

    дисковый
    Дисковый

       В цилиндрах модельного ряда Abloy Protec 2 ключ изготовлен таким образом чтобы идеально соответствовать необходимому положению дисков для открытия замка. Дополнительно ключ усилен интерактивным элементов, что сводит на нет возможность открыть замок отмычкой и обеспечивает 2 миллиарда секретных комбинаций ключа. Дубликаты таких ключей изготавливаются официальными дилерами при наличии кодовой карты.

    дисковый инерактив
    Дисковый с интерактивным элементом

       Еще одним современным и новаторским решением от австрийской компании EVVA цилиндры MCS, в которых применяется ключ с магнитными вставками. Восемь высокостабильных магнитов, повернутых под одним из восьми углов, взаимодействуют со свободно вращающимися магнитами в самом цилиндре, тем самым принимая нужную для открытия комбинацию. Кроме того, на торцы ключа наносится специальный код, считываемый в цилиндре. Таким образом, по заявлению компании, возможно 299 квадриллионов ключей — недостижимое для других систем количество. Такой ключ невозможно нелегально скопировать, так как, теоретически считать магнитный код невозможно.

    магнитный
    Магнитный

    Электронные ключи с технологией CLIQ

       Сегодня ключи комплектуются не только механическими защитами, но и разнообразными электронными технологиями, которые помимо дополнительной секретности, несут еще ряд преимуществ, таких как разграничение и регулирование доступа.

    интерактив электронный
    Перфорированный с интерактивным элементом и электронным системой CLIQ

       Компания MUL-T-LOCK комплектует цилиндры серии МТ5+ запатентованной технологией CLIQ. Благодаря этой технологии, доступ к замку может быть ограничен даже при полном соответствии ключа. Есть возможность ограничивать время доступа и вести лог открытия замка разными ключами. Сами ключи, перфорированные с интерактивным элементом и волнообразным желобом Finger Pin. В голове ключа микрочип, работающий по протоколу связи Triple DES. Каждый новый ключ, после изготовления, должен быть внесен в базу, только после этого им можно будет открывать дверь. Изготавливается ключ в авторизованных сервисных центрах при наличии паспорта и не входят в комплект поставки цилиндра.

    интерактив фингерпин электронный
    Перфорированный с интерактивным элементом и FingerPin с системой CLIQ

       По технологии CLIQ работают цилиндры компании ABLOY серии Protec 2 Hard. Дисковый ключ с интерактивным элементом, оснащен световой и звуковой индикацией предоставления или отказа в доступе. В голове ключа, микрочип защищенный по технологии IP-57 от попадания пыли и влаги. Питание системы CLIQ обеспечивается стандартным элементом CR2452.

    дисковый интерактив электронный
    Дисковый с интерактивным элементом и системой CLIQ

       Во всем многообразии цилиндров сегодня ключ играет немаловажную роль. Ключи могут быть как простыми так и сложными, с электроникой, дополнительными защитами, разнообразного дизайна. Выбирая цилиндр стоит обратить внимание на сам ключ, ведь в зависимости от примененных в нем технологий защиты, многократно возрастает сложность взлома и вскрытия.

    Виды замков для входных дверей

    Фото и разновидности дверных замков

    Чтобы любая входная дверь гарантировала безопасность жилищу, необходимо позаботиться о наличии качественной фурнитуры. Причем речь идет не только о петлях, но и о самом замке. Сегодня в продаже представлено большое разнообразие дверных замков. Чтобы сделать правильный выбор, следует разобраться с основными классификациями и нюансами.

    Что нужно знать о дверном замке?

    Главная задача любого замка – это защита от взлома. Чтобы избежать проникновения злоумышленников, важно убедиться в качестве запирающего механизма. Речь идет о его составных элементах и материале.

    Некоторые люди отдают предпочтение универсальным вариантам, которые подходят практически для любых дверей, однако их надежность минимальна. Об этом всегда нужно помнить, выбирая замок. Также следует учитывать тот факт, что ассортимент запирающих устройств для деревянных дверей всегда шире.

    Чтобы сделать правильный выбор, недостаточно изучить фото изделий. Следует разобраться с предназначением конструкции. Так, замки могут создаваться для следующего:

    • бронированные тяжелые двери;
    • легкие двери из стали;
    • алюминиевые конструкции;
    • деревянные дверные полотна.

    Виды изделий по механизму запирания

    Основной классификацией дверных замков считается тип применяемого запирающего механизма. Именно от него зависит удобство использования, а также надежность.

    • Ригельные изделия. Их главное отличие состоит в открывании посредством линейного перемещения, что возможно благодаря наличию ключа с косыми прорезями. Этот элемент, представленный на фото, довольно громоздкий, потому носить его с собой будет неудобно.
    • Электронные разновидности. Управлять ими можно, используя специальную комбинацию. Ее нужно ввести на соответствующей панели. Также допускается применение магнитного ключа. Некоторые специалисты считают подобные дверные замки, представленные на фото, наиболее надежными. Однако нужно помнить, что опытный специалист сможет обмануть электронику.
    • Кодовые замки. Единственное преимущество таких моделей – это отсутствие ключей. Однако нужно помнить, что кнопки со временем могут стереться или запасть. Подобный дефект злоумышленник заметит сразу же, а значит, он легко проникнет в жилище.
    • Сувальдные замки. Они считаются классическим вариантом. Как можно увидеть на фото, здесь предусмотрена массивная сердцевина с несколькими кодовыми пластинами. Сломать такое изделие практически невозможно, однако при желании удастся подобрать отмычку.
    • Цилиндрические механизмы считаются наиболее распространенными. Они отличаются сложностью подбора отмычки, а также компактными размерами, благодаря чему носить собой ключ будет несложно.

    Виды дверных замков по способу установки

    Эта классификация знакома каждому.

    • Навесные замки наиболее простые. Соответственно, взломать их будет несложно. По этой причине подобные конструкции не устанавливаются на входных дверях. Данный вариант чаще можно встретить на сараях и прочих постройках, где ценные вещи не хранятся.
    • Накладные замки считаются также недостаточно надежными. Они применяются лишь из-за сохранения целостности дверного полотна, что заметно на фото. Однако важно отметить тот факт, что при использовании такого запирающего механизма внешний вид дверей ухудшится. Более того, подобные замки не предназначены для металлических дверей.
    • Врезные разновидности популярны благодаря своей скрытой установке. Стоит отметить, что подобные конструкции станут дополнительной преградой на пути злоумышленника.

    У многих потребителей возникает вопрос о надежности накладного и врезного запирающего механизма. На самом деле эта характеристика будет идентичной, поэтому можно смело выбирать замок по фото, опираясь на собственные вкусы и другие факторы.

    Важные детали и нюансы

    При покупке замка следует учесть несколько важных моментов .

    • Количество ригелей должно составлять минимум 4, а их радиусы и вылет – хотя бы 20 см. При этом подобные элементы должны быть выполнены из прочного материала, который не удастся перерезать ножовкой по металлу.
    • Не менее важный момент – это подшипник под креплением для дверной ручки. Если он есть, то запирающий механизм прослужит в течение долгого времени.
    • Не стоит экономить на подобной продукции, ведь действительно надежные изделия не могут стоить дешево.
    • Для входной двери жилища потребуется минимум 2 замка, которые отличаются своей конструкцией. Оптимальным вариантом станет сочетание сувальдной и цилиндрической разновидностей. Также можно отдать предпочтение двухсистемному решению, благодаря которому на одном из запирающих механизмов будет расположена задвижка с поворотной ручкой.
    • Еще одним важным элементом считаются накладки, выполненные из закаленной стали. На такой детали не следует экономить, поскольку дешевые варианты имеют исключительно декоративную функцию.
    • При желании можно установить запирающий механизм с ключом, у которого предусмотрена защита от копирования. Однако важно помнить, что даже при наличии соответствующей пасс-карты мастер не всегда согласится сделать дубликат ключа.

    Выбирая дверной замок, многие люди обращают внимание только на способ его установки и внешний вид. На самом деле рекомендуется учитывать и производителя. Компании, предлагающие качественную продукцию, имеют сертификат, где указан материал, класс надежности изделия и прочие важные характеристики.

    Разновидности дверных замков

    Калькулятор
    расчета стоимости

    Помощь в выборе Мастер подбора наиболее
    подходящего варианта

    Вопросы и ответы Ответы на самые часто
    задаваемые вопросы

    Купон на скидку Получите купон на скидку
    всех услуг в размере 3%

    Устинов Алексей Викторович Делал дома ремонт, заказал много чего и благодаря хорошим специалистам у меня в квартире теперь действительно комфорт и уют. Окна нигде не с.

    Виды дверных замков

    Потребитель уверен, что приобретая металлическую входную дверь, он будет надежно защищен. Но он, как правило, забывает о подборе качественных замков. А ведь именно от них на 85% зависит защита от проникновения вора на территорию квартиры хозяина.

    По своей устойчивости запирающие механизмы, как и сами двери, согласно ГОСТу 5089-97, делятся на несколько классов. В ходе испытаний динамическими и статистическими нагрузками, взлом с помощью отмычки, а также термических и электрических инструментов определяется класс устойчивости замка.

    От испытаний замков и самой конструкции определяют классы взломостойкости дверей. но также следует различать виды замков, чтобы понять что к чему относится. Все типы замков различаются: по типу установки, по назначению и типу механизмов. Надеемся, что это поможет вам сделать правильный выбор.

    По типу установки на дверь замки делятся на:

    Навесные замки – этот тип наиболее подходит для закрытия наружных дверей: гаражных ворот, подсобных помещений, сараев. Такие замки легко вскрываются и их не используют для входных домашних дверей.


    Накладные замки – имеют известный всем с давних времен вид. Их используют в деревянных полотнах двери из-за легкости их монтажа и возможности сохранения прочности конструкции. Снаружи запираются ключом, а изнутри — с помощью вертушки. Может быть предусмотрена страховочная цепочка.


    Врезные замки – дверное полотно, в котором расположены врезные замки, выступает не только в качестве крепления запорного механизма такого типа, но и служит дополнительной защитой для них. Врезные замки идеально подходят для стальных входных дверей, не нарушают внешний вид и практически не видны.

    По своему назначению делятся замки на группы:

    Запирающие – язычок-фиксатор на таком типе замка отсутствует, который играет роль дополнительного механизма запирания.


    Запирающие-фиксирующие – конструкция замка включает в себя не только запирающее устройство, но и фиксирующее. Защелка фиксирует дверь и убирается при нажатии ручки. Ее второе название — «фалевая защелка».

    Различие по типу механизмов:

    Сувальдные замки – на сегодняшний день являются самым лучшим решением для металлических входных дверей в жилых домах. Работа сувальдного замка заключается во взаимодействии бородок ключа с пластинами сувальд в замке. Сколько нарезок на ключе, столько сувальд содержит замок. Если будет малейшее несовпадение, замок не откроется. Не рекомендуется применение замков с менее чем 6-ю сувальдами, в противном случае защита будет слабой. Такой тип замка может включать в себя защиту от забивания ригелей или функцию «перекодировка замков », с помощью которой при потере ключа можно самостоятельно перекодировать замок.

    Цилиндровые замки – работают по принципу выставления комбинации небольших цилиндриков на определенной высоте. Несовпадение хоть одной из высот растворяет все надежды на открывание замка. Секретность цилиндрового замка напрямую зависит от количества цилиндрических элементов и их расположения. Возможно комбинирование цилиндровых замков с сувальдными, а также по желанию заказчика может быть осуществлена дополнительная защита двери броненакладками и бронелистами. Какую бы дверь вы не выбрали, выбор замка должен быть осознанным.

    Реечные замки – применяются для гаражных ворот, ангаров, сараев, технических ворот. В силу низких защитных характеристик реечные замки не допускается устанавливать в квартирных стальных входных дверях.

    Электронные замки – это название раньше могло ассоциироваться с автомобилем, но сегодня их все чаще стали применять для защиты дома. Открываются набором определенной комбинации, либо с использованием брелока.

    Кодовые замки – это замки, как правило, старого типа. Чаще применяются для подъездных дверей. Использование такого вида замка для домашних дверей возможно только с новейшими версиями.

    Дверной замок для металлической двери: виды, описание, выбор

    Огромное количество владельцев квартир и жилых домов в стремлении сделать свой дом надежной крепостью устанавливают входные двери из металла. И это верные действия, но они могут быть совершенно бесполезными, если установленный замок не будет выполнять прямые обязанности, отличится некачественным сырьем и подверженностью к легкому взлому. Выбрать подходящий механизм очень легко, нужно всего лишь разбираться в широком ассортименте, предложенном на современном рынке.

    Виды замков по классу устойчивости к взлому

    К дверной фурнитуре принадлежит огромное количество товаров. Это различные дверные замки, петли, ограничители, ручки, шпингалеты и другие конструкции. Но сейчас мы поговорим о запорном устройстве двери.

    Степень защищенности замка от вскрытия зависит от материала основы и уровня секретности механизма, действующего внутри.

    Существует четыре класса взломостойкости:

    • замки, которые можно вскрыть буквально за пару минут;
    • конструкции, взламываемые опытными мастерами за промежуток времени от 5 до 15 минут;
    • механизмы третьего класса, обладающие усовершенствованными защитными характеристиками, для вскрытия которых нужно потрудиться больше 15 минут;
    • наиболее надежные замки, для вскрытия которых нужно потратить больше получаса.

    Распределение по типу используемого секретного механизма

    Чаще всего в обиходе встречаются пять видов замочных секретных конструкций:

    Последние три типа секретных механизмов используют очень редко, ведь такие дверные замки для входных дверей имеют массу серьезных недостатков. Их нельзя назвать надежными.

    Кодовые устройства, как правило, монтируют на дверях подъездов. Они открываются без использования ключей посредством ввода цифровой комбинации. Ненадежность таких замков заключается в том, что мошенники могут подсмотреть шифр, угадать его либо же узнать через специальную электронную панель.

    Ригельные замки состоят из внутренних засовов, открывающихся через надавливание ключом на внутреннюю их часть. Такие механизмы характеризуются недолгим сроком службы и легкостью вскрытия.

    Электронные замки для входных дверей нуждаются в наличии резервных источников питания, ведь без них попросту перестанут функционировать. Такие механизмы очень быстро портятся, часто не реагируют на сигнал пульта управления, вовсе нестойкие к воздействию высоких и низких температур.

    Лучше всего приобрести дверной замок для металлической двери цилиндрового либо сувальдного типа. Именно эти конструкции считаются наиболее надежными и устойчивыми к взломам. Принцип действия замка первого типа заключается в том, что для поворота цилиндрического блока выстраивается комбинация пинов, внешне напоминающих иголки. А в сувальдных механизмах под воздействием ключа поворачивается секретный механизм, а набор пластин формирует определенную комбинацию.

    Виды замков по способу установки

    Различают три типа механизмов: накладные, навесные и врезные.

    Установка дверных замков навесного типа чаще всего применяется для гаражей и сараев. Каждое изделие из этой категории состоит из корпуса и дуги, один конец которой закрепляется и вращается вокруг оси, а второй запирается ключом, входящим в механизм.

    Накладные конструкции прикрепляют на поверхности дверного полотна, практически не создавая повреждений. Их очень легко монтировать и присоединять к прочим устройствам.

    Врезной дверной замок для металлической двери принято устанавливать внутри корпуса. Доступ к скважине в таком случае обеспечивается через высверленные отверстия, прикрытые декоративными накладками. Такие конструкции пользуются большой популярностью. Они не портят эстетически привлекательный вид двери и могут монтироваться как во входную дверь, так и в межкомнатную.

    Распределение замков по типу действия

    Существует два вида механизмов:

    • Запирающие, не имеющие в составе конструкции ручек и защелок. Их монтируют выше уровня расположения фиксирующего замка. Такие изделия принято использовать исключительно для запирания.
    • Фиксирующе-запирающие. В состав таких замков входят и защелки и ручки с фиксатором. Это наиболее распространенный тип запорного механизма, который очень комфортно фиксирует положение двери и не требует дополнительных усилий при закрытии. Чаще всего такой замок монтируют на расстоянии метра от поверхности пола в нижней части корпуса.

    Распределение по типу секретности

    Механизм дверного замка может иметь различные внутренние и внешние параметры. Это и прочность конструкции, и число используемых комбинаций, и вероятность совпадения ключа, и даже степень защиты от повреждения отмычками.

    Все это включается в степени секретности, которых всего выделяют три:

    • Высшая. Устройство дверного замка использует сложную комбинацию пинов и продуманный профиль устройства. Прилагается защитный механизм, стойкий к воздействию химических веществ и физической силы. Используемое число секретных комбинаций колеблется от 100 тысяч до одного миллиарда. Сборка и детали высокой точности.
    • Средняя. Используется достаточно сложное сочетание пинов, но защита от взлома есть не всегда. Корпус и детали конструкции производятся из материалов с большой прочностью. Как правило, корпус и ручки низкого качества, а ригели системы – высокого. Количество используемых комбинаций колеблется от 5 тысяч до 50 тысяч.
    • Низкая. Такие дверные замки для входных дверей не защищены от механического воздействия. Их детали не отличаются высоким качеством, впрочем, как и сборка. Используются простые комбинации пинов и классические профили ключей. Количество задействованных комбинаций колеблется в диапазоне от 10 до 10 тысяч.

    Замки с цилиндровой системой: стойкость к взлому

    Степень защиты от механического воздействия зависит непосредственно от самой модели и производителя. Если приобрести отечественный дверной замок, цена которого будет на удивление смехотворной, то вряд ли получится защитить свое жилище, ведь подобные конструкции можно открыть обычной шпилькой.

    Стоит обратить внимание на изделия иностранного производства. Как правило, такие механизмы более качественны и устойчивы к различным характерам внешних и внутренних влияний.

    Замки сувальдного типа: стойкость к взлому

    Взломоустойчивость таких механизмов зависит от количества комбинаций выступов на поверхности ключа. Этот параметр можно легко рассчитать, используя специальную формулу: умножить количество сувальд замка на число выступов. В среднем этот коэффициент находится в диапазоне от 50 тысяч до 100 тысяч комбинаций, из-за чего мошенники вместо отмычек используют более грубые методы нарушения целостности корпуса.

    Дверной замок для металлической двери сувальдного типа будет более стойким к взлому при наличии ложных выступов. Кроме того, скважину всегда можно защитить бронепластинами, обшивкой из листов металла или других прочных материалов.

    Демонтаж старой конструкции перед установкой нового запорного механизма

    Если установка дверных замков производится в новую металлическую дверь, то можно ограничиться одним объемом работ. Достаточно лишь приобрести понравившийся механизм и приступить к его монтажу. Но в том случае, если замок дверной внутренний должен прийти на замену старой конструкции, вам придется снять старое устройство перед приобретением нового.

    Если прежний механизм был установлен без личинки фиксации и ручек, то сложностей в процессе демонтажа не возникнет. Нужно лишь выкрутить винты для крепления с торцевой планки дверной поверхности, после чего вынуть дверной замок для металлической двери. Это метод отлично подходит для конструкций сувальдного типа.

    При наличии фиксированного цилиндра предварительно придется достать винт из торцевой планки, который проходит через всю поверхность механизма. После чего устройство дверного замка легко вынимается из проема.

    В ряде случаев проблему могут создать накладки декоративного назначения, не предоставляющие доступ к корпусу устройства. Как правило, такие элементы крепятся с помощью болтов, снимающихся обычной отверткой.

    Правила ухода за замочными механизмами

    Очень важно не забывать заботиться о ключевых механизмах во время их эксплуатации. Дверной замок, цена которого зависит от типа секретности, производителя и используемых материалов, может страдать от влияния влаги и морозов. В таких ситуациях необходимо регулярно пользоваться специальными растворами, предотвращающими появление ржавчины.

    Некоторые специалисты советуют смазывать замок изнутри машинным маслом, но это не всегда хороший вариант. Со временем в личинке устройства может накопиться грязь и металлическая стружка, и придется приобрести новый запорный механизм.

    Заключение

    Чтобы повысить взломостойкость и не дать грабителям быстро проникнуть в дом либо квартиру, лучше установить сразу несколько защитных механизмов. К примеру, в качестве основного может использоваться сувальдный замок, а помогать ему цилиндрический накладной.

    Выбирая механизм для входной двери, не забывайте обращать внимание на точность его сборки, материал деталей, стоимость, прочность, удобство эксплуатации. Также обязательно учитывайте особенности конкретно вашей двери.

    Не стоит экономить на устройстве, которое должно защищать вас и вашу семью. Лучше всего отдать предпочтение проверенным и надежным производителям.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Никогда не делайте этого в церкви! Если вы не уверены относительно того, правильно ведете себя в церкви или нет, то, вероятно, поступаете все же не так, как положено. Вот список ужасных.

    Источники: http://vhod.guru/furnitura/zamki/foto-i-raznovidnosti-dvernyh-zamkov.html, http://www.domashniy-uyut.net/dveri/dveristati/vidi-zamkov/, http://fb.ru/article/239748/dvernoy-zamok-dlya-metallicheskoy-dveri-vidyi-opisanie-vyibor

    Виды дверных замков для входных дверей

    Дверной замок для металлической двери: виды, описание, выбор

    Огромное количество владельцев квартир и жилых домов в стремлении сделать свой дом надежной крепостью устанавливают входные двери из металла. И это верные действия, но они могут быть совершенно бесполезными, если установленный замок не будет выполнять прямые обязанности, отличится некачественным сырьем и подверженностью к легкому взлому. Выбрать подходящий механизм очень легко, нужно всего лишь разбираться в широком ассортименте, предложенном на современном рынке.

    Виды замков по классу устойчивости к взлому

    К дверной фурнитуре принадлежит огромное количество товаров. Это различные дверные замки, петли, ограничители, ручки, шпингалеты и другие конструкции. Но сейчас мы поговорим о запорном устройстве двери.

    Степень защищенности замка от вскрытия зависит от материала основы и уровня секретности механизма, действующего внутри.

    Существует четыре класса взломостойкости:

    • замки, которые можно вскрыть буквально за пару минут;
    • конструкции, взламываемые опытными мастерами за промежуток времени от 5 до 15 минут;
    • механизмы третьего класса, обладающие усовершенствованными защитными характеристиками, для вскрытия которых нужно потрудиться больше 15 минут;
    • наиболее надежные замки, для вскрытия которых нужно потратить больше получаса.

    Распределение по типу используемого секретного механизма

    Чаще всего в обиходе встречаются пять видов замочных секретных конструкций:

    Последние три типа секретных механизмов используют очень редко, ведь такие дверные замки для входных дверей имеют массу серьезных недостатков. Их нельзя назвать надежными.

    Кодовые устройства, как правило, монтируют на дверях подъездов. Они открываются без использования ключей посредством ввода цифровой комбинации. Ненадежность таких замков заключается в том, что мошенники могут подсмотреть шифр, угадать его либо же узнать через специальную электронную панель.

    Ригельные замки состоят из внутренних засовов, открывающихся через надавливание ключом на внутреннюю их часть. Такие механизмы характеризуются недолгим сроком службы и легкостью вскрытия.

    Электронные замки для входных дверей нуждаются в наличии резервных источников питания, ведь без них попросту перестанут функционировать. Такие механизмы очень быстро портятся, часто не реагируют на сигнал пульта управления, вовсе нестойкие к воздействию высоких и низких температур.

    Лучше всего приобрести дверной замок для металлической двери цилиндрового либо сувальдного типа. Именно эти конструкции считаются наиболее надежными и устойчивыми к взломам. Принцип действия замка первого типа заключается в том, что для поворота цилиндрического блока выстраивается комбинация пинов, внешне напоминающих иголки. А в сувальдных механизмах под воздействием ключа поворачивается секретный механизм, а набор пластин формирует определенную комбинацию.

    Виды замков по способу установки

    Различают три типа механизмов: накладные, навесные и врезные.

    Установка дверных замков навесного типа чаще всего применяется для гаражей и сараев. Каждое изделие из этой категории состоит из корпуса и дуги, один конец которой закрепляется и вращается вокруг оси, а второй запирается ключом, входящим в механизм.

    Накладные конструкции прикрепляют на поверхности дверного полотна, практически не создавая повреждений. Их очень легко монтировать и присоединять к прочим устройствам.

    Врезной дверной замок для металлической двери принято устанавливать внутри корпуса. Доступ к скважине в таком случае обеспечивается через высверленные отверстия, прикрытые декоративными накладками. Такие конструкции пользуются большой популярностью. Они не портят эстетически привлекательный вид двери и могут монтироваться как во входную дверь, так и в межкомнатную.

    Распределение замков по типу действия

    Существует два вида механизмов:

    • Запирающие, не имеющие в составе конструкции ручек и защелок. Их монтируют выше уровня расположения фиксирующего замка. Такие изделия принято использовать исключительно для запирания.
    • Фиксирующе-запирающие. В состав таких замков входят и защелки и ручки с фиксатором. Это наиболее распространенный тип запорного механизма, который очень комфортно фиксирует положение двери и не требует дополнительных усилий при закрытии. Чаще всего такой замок монтируют на расстоянии метра от поверхности пола в нижней части корпуса.

    Распределение по типу секретности

    Механизм дверного замка может иметь различные внутренние и внешние параметры. Это и прочность конструкции, и число используемых комбинаций, и вероятность совпадения ключа, и даже степень защиты от повреждения отмычками.

    Все это включается в степени секретности, которых всего выделяют три:

    • Высшая. Устройство дверного замка использует сложную комбинацию пинов и продуманный профиль устройства. Прилагается защитный механизм, стойкий к воздействию химических веществ и физической силы. Используемое число секретных комбинаций колеблется от 100 тысяч до одного миллиарда. Сборка и детали высокой точности.
    • Средняя. Используется достаточно сложное сочетание пинов, но защита от взлома есть не всегда. Корпус и детали конструкции производятся из материалов с большой прочностью. Как правило, корпус и ручки низкого качества, а ригели системы – высокого. Количество используемых комбинаций колеблется от 5 тысяч до 50 тысяч.
    • Низкая. Такие дверные замки для входных дверей не защищены от механического воздействия. Их детали не отличаются высоким качеством, впрочем, как и сборка. Используются простые комбинации пинов и классические профили ключей. Количество задействованных комбинаций колеблется в диапазоне от 10 до 10 тысяч.

    Замки с цилиндровой системой: стойкость к взлому

    Степень защиты от механического воздействия зависит непосредственно от самой модели и производителя. Если приобрести отечественный дверной замок, цена которого будет на удивление смехотворной, то вряд ли получится защитить свое жилище, ведь подобные конструкции можно открыть обычной шпилькой.

    Стоит обратить внимание на изделия иностранного производства. Как правило, такие механизмы более качественны и устойчивы к различным характерам внешних и внутренних влияний.

    Замки сувальдного типа: стойкость к взлому

    Взломоустойчивость таких механизмов зависит от количества комбинаций выступов на поверхности ключа. Этот параметр можно легко рассчитать, используя специальную формулу: умножить количество сувальд замка на число выступов. В среднем этот коэффициент находится в диапазоне от 50 тысяч до 100 тысяч комбинаций, из-за чего мошенники вместо отмычек используют более грубые методы нарушения целостности корпуса.

    Дверной замок для металлической двери сувальдного типа будет более стойким к взлому при наличии ложных выступов. Кроме того, скважину всегда можно защитить бронепластинами, обшивкой из листов металла или других прочных материалов.

    Демонтаж старой конструкции перед установкой нового запорного механизма

    Если установка дверных замков производится в новую металлическую дверь, то можно ограничиться одним объемом работ. Достаточно лишь приобрести понравившийся механизм и приступить к его монтажу. Но в том случае, если замок дверной внутренний должен прийти на замену старой конструкции, вам придется снять старое устройство перед приобретением нового.

    Если прежний механизм был установлен без личинки фиксации и ручек, то сложностей в процессе демонтажа не возникнет. Нужно лишь выкрутить винты для крепления с торцевой планки дверной поверхности, после чего вынуть дверной замок для металлической двери. Это метод отлично подходит для конструкций сувальдного типа.

    При наличии фиксированного цилиндра предварительно придется достать винт из торцевой планки, который проходит через всю поверхность механизма. После чего устройство дверного замка легко вынимается из проема.

    В ряде случаев проблему могут создать накладки декоративного назначения, не предоставляющие доступ к корпусу устройства. Как правило, такие элементы крепятся с помощью болтов, снимающихся обычной отверткой.

    Правила ухода за замочными механизмами

    Очень важно не забывать заботиться о ключевых механизмах во время их эксплуатации. Дверной замок, цена которого зависит от типа секретности, производителя и используемых материалов, может страдать от влияния влаги и морозов. В таких ситуациях необходимо регулярно пользоваться специальными растворами, предотвращающими появление ржавчины.

    Некоторые специалисты советуют смазывать замок изнутри машинным маслом, но это не всегда хороший вариант. Со временем в личинке устройства может накопиться грязь и металлическая стружка, и придется приобрести новый запорный механизм.

    Заключение

    Чтобы повысить взломостойкость и не дать грабителям быстро проникнуть в дом либо квартиру, лучше установить сразу несколько защитных механизмов. К примеру, в качестве основного может использоваться сувальдный замок, а помогать ему цилиндрический накладной.

    Выбирая механизм для входной двери, не забывайте обращать внимание на точность его сборки, материал деталей, стоимость, прочность, удобство эксплуатации. Также обязательно учитывайте особенности конкретно вашей двери.

    Не стоит экономить на устройстве, которое должно защищать вас и вашу семью. Лучше всего отдать предпочтение проверенным и надежным производителям.

    9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

    Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Виды дверных замков: типы механизмов и их назначение

    Виды дверных замков разнообразны по своей конструкции, особенностям крепления и эксплуатации. Именно эти показатели влияют на степень их надежности и удобства пользования. Сегодня используются как привычные механические модели, так и современные электронные вариации. Поэтому перед тем как отправляться в магазин за новой системой необходимо подробнее ознакомиться с вопросом какие бывают замки для входных и межкомнатных дверей.

    Сегодня существует огромное количество разновидностей дверных замков

    Тип крепления

    Начинать анализ наиболее ходовых видов замков для металлических, деревянных и прочих типов дверей следует с показателя, характеризующего способ крепления детали.

    Бывают три основных вида: навесные, накладные и врезные. Навесные используются только для промышленных помещений, гаражей, ангаров и т. д. Это обычный замок для металлических дверей, который фиксируется снаружи и не обеспечивает должной защиты, так как его легко можно срезать болгаркой или открыть ломом.

    Накладные модели чаще всего используются для деревянных входных дверей, реже – для металлических. Их просто монтировать, так как не требуется выпиливать углубление под систему. Замок открывается с наружной стороны ключом, а с внутренней – с помощью защелок с поворотным механизмом. Для перестраховки от проникновения в дом незваных гостей на такой замок можно установить специальную цепочку.

    Модель накладного замка

    Врезные замки используются для современных входных и межкомнатных дверей. От того какие детали составляют личинку зависит степень их надежности. Они не нарушают общей композиции внешнего вида и в большей мере маскируются внутри полотна и с помощью специальных на