bookmark_borderКакие лучше окна алюминиевые или пластиковые: какие выбрать? Советы от REHAU PORTAL – Какие окна лучше – пластиковые или алюминиевые?

Алюминивые окна или пластиковые? Плюсы и минусы двух материалов

Оконные профили производятся сегодня из ряда различных материалов, которые отличаются не только ценой и внешним видом, но и качеством. А так как замена окон становится серьезной инвестицией как минимум на ближайшие 10-15 лет, хотелось бы заранее знать, чего следует ждать от оконных профилей из различных материалов.

Для производства оконных профилей используется в основном один из четырех материалов — дерево, сталь, алюминий и ПВХ. Последние два материала в последнее время получили наибольшее распространение. Поэтому в сегодняшней статье мы обсудим плюсы и минусы алюминиевых окон и пластиковых, чтобы вы могли сделать взвешенных выбор в пользу того или иного материала.

Алюминиевые окна или пластиковые — плюсы и минусы алюминиевого профиля

Окна из алюминиевого профиля устойчивы к непогоде, долговечны и при этом выглядят очень современно. Дополнительным плюсом является то, что даже при больших изменениях температуры материал не подвергается деформации или изменениям. Кроме того, алюминиевые окна не требуют особого ухода. Если сравнивать алюминиевые окна и пластиковые, то металлический профиль более надежен, прочен, с более богатой цветовой гаммой. Заказать алюминиевые окна можно на «Фабрике дышащих окон»: http://oknafdo.ru/alum_windows/.

Окна из алюминиевого профиля для остекления террасы

Впрочем, недостатки у алюминиевых окон тоже есть. Во-первых, цена. Окна из алюминиевого профиля стоят дороже, чем пластиковые. Во-вторых, они уступают пластиковым по теплоизоляционным свойствам. Правда, существуют варианты утепленных алюминиевых окон, тогда второй недостаток отпадает. У алюминиевого профиля повышается риск образования конденсата, а в районах с соленым воздухом, то есть вблизи моря, на профиле могут образовываться пузыри или поры.

Алюминиевые окна или пластиковые — плюсы и минусы окон из ПВХ

Как уже стало понятно, пластиковые окна лучше удерживают тепло в доме по той простой причине, что они изготовлены из искусственного материала. Окна из ПВХ так же непритязательны в уходе, как и алюминиевые, а образование конденсата тут возможно только в том случае, если окна неправильно установлены. Существует лишь незначительный риск возникновения сквозняка, и риск этот связан с тем, что некоторые части окна не составляют с ним единого целого, а сажаются на клей.

Пластиковые раздвижные окна

Но и минусы у пластиковых окон тоже есть. ПВХ — не настолько долговечный материал, как алюминий, и большие колебания температуры могут его повредить или привести к смещению окна. Раздумывая заказать пластиковые окна, не останавливайтесь на самом дешевом варианте: под воздействием солнечных лучей белые окна могут пожелтеть, а цветные — неравномерно выцвести. Для того, чтобы пластиковые окна служили вам верой и правдой, очень важен качественный монтаж. Сэкономив на рабочей силе, вы будете потом страдать от сквозняков, кривой посадки окна в раме, не до конца закрывающихся ручек и других неприятных мелочей.

Алюминиевые окна или ПВХ — складные двери из алюминиевого профиля

Пластик — упругий материал, который должен быть усилен стальным профилем. Это приводит к тому, что рекомендуемый размер пластиковых окон ограничен техническими характеристиками этих материалов. Если же вы планируете сделать фасад дома стеклянным, то ваш выбор — алюминиевые профили. Поскольку из алюминия можно производить большие элементы, этот материал идеально подходит для современного стиля в архитектуре.

Окна из алюминиевого профиля

Белые окна ПВХ с классическим дизайном

Алюминий подходит для окон эффектной необычной формы

А также для каркаса зимнего сада


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшие зимние сады и оранжереи в доме — 42 фото


Большие окна должны быть выполнены из алюминия

Пластиковые мансардные окна

Пластик превосходит другие материалы по теплоизоляционным свойствам

Фото: deavita.com

Сравнение алюминиевых и пластиковых окон

Сравнение алюминиевых и пластиковых окон

Сравнение окон пвх и алюминиевых

Как правило, осуществляя остекление недвижимости, выбор предстоит сделать в пользу алюминия либо пластика (ПВХ) в качестве доминирующего материала. Но что лучше? Поможет разобраться в этом вопросе сравнительная характеристика алюминиевых и пластиковых оконных систем.

Алюминиевые или пластиковые окна: где больше преимуществ?

Ниже представлена сравнительная характеристика преимуществ пластиковых и алюминиевых окон, которая поможет наглядно определить лидера.

ХарактеристикаАлюминиевые окнаПластиковые окна
Теплоизоляция Алюминиевые окна имеют высокую теплопроводность, из-за чего в помещениях зимой будет холодно, а летом – жарко. Оконная система ПВХ является лучшим способом достижения максимального уровня теплоизоляции: толщина стеклопакета достигает 24-36 мм, что надежно защищает помещение от перепадов температур.
Защита от атмосферных явлений Алюминиевые раздвижные системы с легкостью справятся с функцией защиты от снега, пыли, дождя. Пластиковые окна также надежно защитят помещение от любого атмосферного воздействия.
Защита от шума Низкий уровень шумоизоляции (не создают должной защиты от шумов). Пластиковые окна обладают отличными показателями шумоизоляции, поэтому гарантированно защищают от посторонних шумов улицы, соседних помещений.
Герметичность Окна не обеспечивают полной герметичности, воздух циркулирует через щеточное уплотнение обеспечивая необходимое проветривание помещения. Максимальная герметичность приводит к созданию парникового эффекта в помещениях. Требуется регулярное проветривание.
Пожаробезопасность Алюминиевые окна не поддаются горению. ПВХ окна не воспламеняются, а плавятся только при температуре 300-400°С.
Устойчивость к механическому воздействию Алюминиевые окна могут выдерживать большие механические нагурзки. Пластиковые окна благодаря металлическому армированию очень устойчивы к механическим нагрузкам.
Эстетичность На алюминиевые конструкции можно нанести всевозможные декоративные покрытия, материал предпочитают при изготовлении оконных конструкций сложных форм, больших размеров. Пластиковые окна имеют всевозможные цветовые решения благодаря ламинации. Тонкости технологического процесса позволяют выполнить остекление в любой геометрической форме.
Срок эксплуатации Алюминиевые окна имеют длительный срок службы (при соблюдении правил эксплуатации около 80 лет) Пластиковые окна имеют меньший срок эксплуатации (50-55 лет), но и это высокий показатель.
Стоимость Невысокая цена, в том числе из-за установки одинарного стекла, а не стеклопакетов. Доступная цена
Утилизация Алюминиевые окна легко утилизировать. Вредные соединения, находящиеся в составе пластиковых окон, не позволяют их утилизировать с сохранением безопасности для окружающей среды и человека.

Применение пластиковых и алюминиевых окон

Ввиду вышеперечисленных особенностей алюминиевые окна не рекомендовано устанавливать в жилых помещениях, даже лоджия или балкон с таким остеклением не порадуют оптимальным микроклиматом зимой. К тому же, такая конструкция не будет надежным препятствием на пути взломщиков. Алюминиевые окна окажутся лучшим вариантом остекления фасадов административной, социальной инфраструктуры, производственных помещений, выставочных центров, летних дачных домиков, веранд и беседок, лоджий и балконов, используемых как кладовые – такие окна не требуют особого ухода, не подвергаются негативному воздействию со стороны окружающей среды, имеют прекрасный внешний вид.

Пластиковые окна обладают рядом преимуществ, которые особо актуальны для объектов жилого фонда, общественных учреждений, поэтому они являются идеальным вариантом для остекления домов, офисных помещений, школ, детских садов и прочих административных учреждений, где наблюдается регулярное скопление людей. Пластиковую оконную конструкцию сложно вскрыть, она не горит, поэтому тут достигается высокий уровень безопасности.

Пластиковое окно – лучшее решение для регионов с холодным климатом, в то время как в южных регионах и странах Азии все больше предпочитают легкие алюминиевые конструкции.

Сравнение окон пвх и алюминиевых

Пластиковые или алюминиевые окна.

Выбирая вариант остекления балкона или лоджии, понимаешь, что сделать его не так-то просто, ведь существует большое разнообразие видов, наиболее популярными из которых являются остекление пластиком и алюминием. Какие же окна подойдут именно для Вашего балкона или лоджии?

Ниже представлены разновидности профилей ПВХ и алюминия:

Холодное остекление Полутеплое остекление Теплое остекление
1. Раздвижная алюминиевая система Provedal 2. Раздвижная ПВХ система Slidors   3. Пластиковые окна Rehau, КВЕ, Novotex 4. Алюминиевые оконные системы AGS, Newtac
Алюминиевые или пластиковые окна
В основном Provedal используется для следующих объектов: балконов, лоджий, террас, беседок и веранд Актуален для следующих объектов: балконов и лоджий, беседок, террас и веранд Применяется для всех объектов Применяется для всех объектов, кроме тех где есть ограничения по весу
Подсказка, как выбрать остекление балкона

Ниже представлена схема, которая предлагает различные варианты для остекления.

Схема, как подобрать окна на балкон
 
 
 
 
 
 

1. Алюминиевая система Provedal

Если решая, делать алюминиевый или пластиковый балкон, Вы склоняетесь к первому варианту то, ввиду того, что данный вид плохо сохраняет тепло, он пригоден для не отапливаемых помещений и для объектов, которые не смогут выдержать массивные конструкции.

Преимущества:

2. Пластиковые раздвижные окна Slidors

Если же Вы, выбирая алюминиевые или ПВХ окна, все-таки отдаете предпочтение пластиковым конструкциям, но Ваш балкон не рассчитан на большие веса, можно выбрать так называемую «золотую середину» — раздвижная пластиковая профильная система Slidors. Владельцы узких объектов предпочитают устанавливать изделия с раздвижными, а не распашными створками. Но если теплый алюминий – дорого, а холодный – нежелательно, то именно раздвижные системы Slidors в этом случае будут оптимальным выбором.

Преимущества Slidors:

3. Теплые алюминиевые окна NewTec или AGS

Выбор в пользу теплого алюминия падает в том случае, если требуются конструкции больших размеров, которые не возможно изготовить в профиле другого типа. Если Вы, все же, решили отдать предпочтение теплому алюминию, то Ваша лоджия или балкон легко превратится в полноценное жилое помещение.

Преимущества теплого остекления алюминием:

4. Остекление пластиковыми окнами

Если балкон имеет прочную плиту или лоджия достаточно просторна, решая алюминиевые или пластиковые установить окна, и склоняясь ко второму варианту, можно остановиться на ПВХ профиле в том случае, если помещениеипланируется превратится в полноценную жилую комнату, пригодную к использованию в любое время года.

Преимущества теплого пластикового остекления:

Конечно, решать пластиковые или алюминиевые окна в итоге придется Вам, опираясь на свои финансовые возможности и на конструкционные особенности помещения, где будут производиться работы, но уже приблизительные варианты

Плюсы и минусы алюминиевых и ПВХ окон и витражей, сравнение

Если ПВХ-окна уже сравнительно давно и прочно вошли в нашу жизнь, то, что касается окон и дверей из алюминия, то продукция из этого материала, недавно нашла применение в нашей стране. Использование алюминия для остекления витражей, балконов началось примерно около 10 лет назад, хотя в Европе этот материал применялся уже намного раньше.

При замене холодного остекления на теплое, или же остеклении открытых балконов и лоджий у заказчика есть выбор использования того или иного профиля. В каждом случае мы поможем определить наиболее подходящий вариант, с точки зрения технического задания заказчика, затрат на изготовление и эксплуатацию. Общие моменты, касающиеся плюсов и минусов каждого материала мы изложили в данном разделе.

АЛЮ-системы

Алюминиевые окна и двери – могут быть «холодными» и «теплыми». Они отличаются наличием или отсутствием терморазрыва в своей конструкции. В «теплых» конструкциях из алюминия присутствует термомост, который выполняет роль изолятора между контурами, что позволяет избежать мостиков холода. (Термомост обычно изготавливается из полиамида, упрочненного стекловолокном. Полиамид — специальный вариант пластмассы, обладающий рядом дополнительных характеристик и устойчивый к перепадам температур, чтобы препятствовать деформациям).

В такой 3-х камерной конструкции температура внутреннего контура, обращенного в сторону помещения, всегда намного выше, чем температура уличной стороны (внешний контур) в холодный период года. Летом, напротив, нагретая солнцем внешняя сторона изолирована от внутреннего контура. Герметизация окна при помощи центральной уплотнительной резины дополнительно увеличивает теплоизоляцию окна и препятствует диффузии водяного пара с внутренней части профиля.

Что касается «холодных» профилей, то — там такой терморазрыв отсутствует. Окно или дверь представляет из себя «сплошной» алюминиевый профиль без каких либо вставок. Такие окна и двери не обладают теплоизолирующими характеристиками, но позволяют снизить уровень шума.

Плюсы

К очевидным плюсам оконных или дверных конструкций из алюминия можно отнести следующие:

  • возможность изготавливать окна и двери практически любых размеров (в рамках разумного, конечно) и форм, меньшие габаритные размеры алюминиевых профилей позволяют получить максимальные световые проемы (максимальный размер свето-прозрачной части)
  • отличные параметры по эксплуатационной надежности
  • экологичность, т.к. полностью отсутствуют выделения запахов при нагреве под воздействием солнца
  • использование порошково-полимерного покрытия с широкой гаммой цветов RAL надежно защищает профиль от любых климатических и атмосферных воздействий на протяжении всего срока службы изделия и не подвергается выгоранию или выцветанию
  • возможность двухсторонней покраски. Цвет внутри помещения может отличаться от цвета фасада здания
  • полностью соответствуют требованиям противопожарной безопасности

Минусы

  • стоимость профиля, фурнитуры для алюминиевых окон и дверей, а также затраты на изготовление обуславливают более высокую стоимость конечного изделия (касается «теплых» алюминиевых профилей. Холодные системы сопоставимы по цене с ПВХ изделиями, но не могут конкурировать с ними по теплоизоляции)
  • более низкий коэффициент сопротивления теплопередачи, по сравнению с ПВХ изделиями такой же глубины
  • более сложный и длительный цикл изготовления, что отражается на времени производства
  • подверженность царапинам и трудности в их устранении, т.к. порошково-полимерное покрытие сложно восстановить на объекте без потери эстетики

Также существуют еще алюмо-деревянные и дерево-алюминиевые системы. Они представляют собой комбинацию алюминиевого профиля и накладок из дерева на внутренней части профиля, в первом случае, и деревянного окно с наружней алюминиевой накладкой во втором. На сегодняшний день такие системы представлены только исключительно импортными изготовителями из Италии, Германии и скандинавскими странами. Такие системы характеризуют достаточно высокая стоимость и пока они не получили широкого распространения в России. Хотя на наш взгляд – это очень перспективное направление.

ПВХ-системы

В отличие от алюминиевых систем, металлопластиковые окна и двери, позволяют решать те же задачи при остеклении проемов, лоджий, фасадов, но при меньших затратах. ПВХ системы отличаются количеством камер в профиле и бывают 3, 4, 5, 6 и даже 7-ми камерными. Тем больше камер, тем, как правило, больше глубина профиля и выше тепло- и звукоизоляция. Наибольшее распространение получили 3-х и 5-ти камерные системы.

Внутри камеры существуют перемычки, делящие их на отсеки, а для обеспечения жесткости ПВХ профиля, создания сопротивления изгибу и скручиванию внутри центральной камеры устанавливается армирующий профиль (оцинкованная труба прямоугольной формы и замкнутым или незамкнутым контуром). Именно поэтому ПВХ окна еще называют металлопластиковыми окнами. ПВХ окна можно окрашивать в любые цвета по каталогу RAL, ламинировать пленками, имитирующими структуру дерева.

Плюсы использования окон и дверей из ПВХ

  • низкая стоимость конечного изделия по сравнению с АЛЮ-системами
  • максимальные значения по тепло- и шумоизоляции (выше чем любое АЛЮ-окно и дверь с такой же глубиной профиля)
  • возможность ламинации (покрытия профиля пленками, имитирующими структуру дерева), окраска на месте, высокая ремонтопригодность (возможность шлифовки поверхости, устранение царапин и даже мелких сколов)
  • широкая линейка импортных и отечественных производителей профилей, представленных в России, доступность. (Мы используем системы немецких профильных систем Gealan 3000 и Gealan 8000, как наиболее удачных и давно зарекомендовавших себя в России среди прочих)
  • возможность легкого использования дополнительных элементов для заполнения проемов, таких как, например, доборный расширительный профиль разной ширины

Минусы ПВХ систем

При этом наряду с массой преимуществ они также не лишены и недостатков:

  • подверженность деформациям, окрашенных в темные цвета (особенно может быть критично для стороны света, обращенной на ЮГ) окон и дверей из ПВХ. Для информации — коэффициент температурного расширения у пластика в 2 раза выше, чем у алюминия!
  • ограничение по размерам конструкции — не рекомендуется изготавливать широкие створки с тяжелым стеклопакетом, из-за угрозы провисания и большие сборные конструкции, т.к. для температурных колебаний должны быть обеспечены температурные зазоры, которые не предусмотрены в ПВХ системах
  • меньшая экологичность
  • меньший световой проем светопрозрачной части (разница с АЛЮ-системами может достигать до 40 мм по высоте и ширине, что составляет до 8% от площади стекла)

В каждом конкретном случае, определяясь с выбором материала для изготовления оконной или дверной конструкции лучше проконсультироваться со специалистами. Звоните нам! Сотрудники ООО «Еврофасад Северо-Запад» помогу Вам решить Ваши задачи и ответят на возникшие вопросы.

bookmark_borderДля крепления имитации бруса – Купить крепеж для имитации бруса в Москве и Санкт-Петербурге. Низкая цена крепления для имитации

Чем крепить имитацию бруса, какими гвоздями прибивать

Обшивка фасада дома, внутренних стен или потолка имитацией бруса не требует большого мастерства или специфических навыков. Соблюдая технологию, монтаж может выполнить самостоятельно даже неподготовленный человек. Перед началом работ нужно выбрать, какими гвоздями прибивать имитацию бруса, обустроить несущий каркас и подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Профилированные доски поступают в продажу полностью готовыми к монтажу со всеми технологическими сечениями, поэтому не требуют дополнительной обработки.

Прочная основа – залог долговечности отделки

Надежная и правильно сделанная обрешетка позволяет не только продлить срок службы покрытия, но и обеспечивает ее качество. Для создания несущего каркаса обычно используется сухой брусок сечением 40х40 мм или 40х50 мм, изготовленный из хвойных пород древесины. Для больших конструкций применяется более толстый материал со стороной до 70 мм.

Бруски обязательно проходят обработку антисептиками.

В помещениях или климатических зонах с высокой влажностью рекомендуется применять металлический профиль. Оптимальный вариант – конструкции из оцинкованной стали.

Направляющие обрешетки фиксируются перпендикулярно направлению размещения деревянных досок. Шаг между брусками на стенах в среднем составляет 50-60 см, на потолке – 30-40 мм. Только после монтажа обрешетки можно думать, чем и как прибить имитацию бруса, исходя из параметров несущей конструкции и личных предпочтений.

Способы фиксации деревянных панелей

Установить доски на обрешетке можно с помощью метизов и различных приспособлений. Решая вопрос, как закрепить имитацию бруса на стене или потолке, обязательно следует учесть материал обрешетки, толщину панелей и требования к внешнему виду готового покрытия. В зависимости от данных критериев, вы можете использовать такие способы фиксации:

  • Саморезами. Вкручиваются под углом 45 градусов в шип с последующим закрытием шляпки верхней доской. Удобным вариантом крепления имитации бруса саморезами является вкручивание через лицевую сторону. В таком случае шляпку можно оставить видимой или закрыть, заштукатурив и окрасив отверстие.
  • Гвоздями. Такой крепеж отличается дешевизной и возможностью обеспечить подвижность доски на случай ее расширения под воздействием влаги. Главные минусы – высокий риск раскола панели и невозможность использования на обрешетке из металла. Гвозди забиваются сквозь шип и становятся незаметными при установке следующей доски.
  • Кляммерами. Этот тип крепежа представлен стальными скобами. Они имеют специальный паз, за счет которого удерживаются доски. Скобы фиксируются на обрешетке несколькими саморезами и становятся незаметными после установки следующей ламели.

Выбирая, чем крепить имитацию бруса – гвоздями или кляммерами, стоит обратить внимание и на уникальную систему скрытого монтажа Fas-Deck в виде перфорированных стальных планок и уголков. Она обеспечивает прочную фиксацию досок, усиливает обрешетку и гарантирует максимальную эстетичность покрытия.

Технология монтажа

Обшивка поверхностей деревянными панелями имеет довольно простой принцип выполнения. Определив для себя, чем лучше крепить имитацию бруса, можно сразу приступить к созданию обрешетки, а далее – к основной работе. Зашивку стен обычно стартуют от пола, двигаясь снизу вверх. Этот способ отлично подходит для неопытных мастеров, поскольку доски хорошо держатся на месте еще до фиксации крепежом. Профессионалы иногда начинают зашивать стен сверху, набирая панели к низу.

Для правильного крепления имитации бруса к обрешетке, рекомендуем ознакомиться со стандартным порядком проведения работ:

  • Установка стартовой доски с тщательным выравниванием в горизонтальной плоскости.
  • Фиксация панели на обрешетке с помощью выбранного крепежа.
  • Вставка следующей доски в нижнюю панель с последующим закреплением.
  • Наборка панелей до уровня потолка с последовательной фиксацией каждого элемента.
  • Отделка углов с помощью специальных декоративных планок.

Ориентация ламелей в пространстве

Самый распространенный и надежный вариант размещения досок предполагает горизонтальное позиционирование. Обязательно нужно правильно сориентировать элементы замка – паз следует развернуть книзу, а шип должен «смотреть» верх.

Особенно важно соблюдать это требование при обшивке фальш-брусом фасадов, что позволит защитить соединения от проникновения влаги и грязи. При этом для закрытых помещений особых требований, как крепить имитацию бруса, нет. Разместив планки вертикально, вы сделаете покрытие похожим на вагонку. Можно использовать еще один вариант установки панелей – диагональный, на монтаж будет сложнее.

Важные нюансы

Технология создания красивого, прочного и надежного покрытия из дерева имеет ряд тонкостей. Необходимо не только знать, как правильно прибивать имитацию бруса к каркасу, но и учесть ряд других нюансов:

  • Дерево и используемый для его фиксации крепеж должны обладать высоким качеством. От этого зависит долговечность и эстетичность обшивки.
  • Стыки между планками не нужно заделывать герметиками. Чтобы защитить вентилируемый фасад от влаги, включите в его конструкцию гидроизоляционную пленку.
  • По завершении монтажных работ доски обязательно нужно обработать защитными пропитками (антисептики, антипирены и пр.) и декоративными средствами.

Доскональное знание правил монтажа и покупка качественных материалов – залог создания красивой и надежной обшивки.

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

Любую дизайнерскую задумку можно воплотить в жизнь, если иметь под рукой качественные материалы. Одним из популярных решений в дизайне загородных домов в последнее время является деревенский стиль с использованием деревянных элементов.

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

Имитация бруса может выполнить поставленную задачу: придать строению законченный вид и выполнять функциональные нагрузки.

Технология монтажа имитации бруса

Наружная облицовка с помощью имитации бруса проводится от угла строения. Не нужно забывать о вентиляции конструкции. С верхней и нижней части стены оставляют вентиляционные зазоры не менее 20 мм.

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

Весь процесс контролируется уровнем. Первая панель монтируется строго по горизонтали.

Необходимо крепить брус как в местах промежуточного соединения, так и в середине и по краям. Процесс крепления осуществляется с привлечением материалов и инструментов:

  • дрель;
  • строительный уровень;
  • саморезы, гвозди, кляймеры;
  • ножовка;

Сам монтаж имитации бруса напоминает установку вентилируемого фасада. То есть материал крепят на обрешетку и всю конструкцию утепляют и изолируют. Для установки бруса на фасад проводятся следующие работы;

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

  1. Подготовка пиломатериала.
  2. Очистка стен и грунтовка поверхности.
  3. Монтаж деревянной или металлической обрешетки.
  4. Монтаж пароизолирующих материалов.
  5. Установка утеплителя.

После проведенных работ начинается монтаж по направлению снизу стены. Нельзя забывать о том, что пиломатериал нужно обработать антисептическими средствами. Чтобы лишняя влага не смогла накопиться в пазах доски крепятся шипом вверх.

Варианты крепления

У каждого способа крепления имеются свои особенности. Все зависит от области применения облицовочного материала, его размеров. Чем тяжелее доски, тем мощнее и надежнее должен быть крепеж.

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

Преимуществом крепления досок с помощью металлических клипсов в том, что данный крепеж незаметен и сами доски не повреждаются, как в случае с гвоздями.

При этом стоимость монтажа невысокая. Вне зависимости от способа крепления, между досками нужно оставить небольшой зазор, а от поверхности стены доски крепятся на расстоянии до 1 см.

Использование кляймеров для внешней и внутренней отделки дома является оправданным, как с финансовой точки зрения, так и эстетичной. Клаймеры рассчитаны на разные нагрузки. Резонно использовать усиленные кляймеры для внешней отделки брусом.

Если планируется установка вагонки или ДСП,то крепеж от 1 до 3 мм будет наиболее подходящим.

Для крепления имитации бруса и блок хауса берется изделие с высотой язычка скобы 6 мм.

В качестве заключения

Если к вопросу отделки помещений подойти ответственно, то облицовка имитацией бруса способна создать идеальные условия в доме. Использование кляймеров не самый дешевый способ крепления, но у него есть свои неоспоримые преимущества.

В чем сложность установки на кляймеры имитации бруса

Создать стильный интерьер под силу даже непрофессионалу. Но обшивку нужно проводить со знанием всех деталей и нюансов.

Перед тем, как начинать облицовку, рекомендуем почитать комментарии на нашем сайте, возможно сможете найти ответы на ваши вопросы.

Отделка стен имитацией бруса своими руками – основные этапы работ

Имитация бруса – один из наиболее популярных материалов для наружной и внутренней отделки помещений. Он обладает не только привлекательным внешним видом, но и превосходными экологическими качествами. Домовладельцев привлекает его доступная цена и простой монтаж.

Отделка имитацией бруса

Лучший материал для обшивки

Имитация бруса – это профилированная обшивочная доска со скошенными кромками, обладающая сходством с настоящим брусом. Для ее изготовления используются в основном хвойные породы дерева, лиственница и кедр.

Фальшбрус составляет достойную конкуренцию такому популярному материалу для обшивки как вагонка. Он обладает целым рядом положительных качеств. Во-первых, псевдобрус абсолютно натуральный и экологически чистый, поэтому не представляет никакой угрозы для здоровья человека. Во-вторых, его эксплуатация может длиться десятилетиями, конечно, при условии правильного монтажа и последующего ухода. Имитация бруса устойчива к деформации и появлению трещин. В-третьих, благодаря особым свойствам древесины обеспечивается тепло- и звукоизоляция помещения. Зимой дом лучше сохраняет высокую температуру, а летом в нем прохладнее.

Отделка имитацией бруса

Имитация бруса из лиственницы – лучшее решение для внутренней и наружной отделки стен. Материал устойчив к гниению, не боится влаги и имеет красивую текстуру и цвет. Простоте монтажа способствует небольшой вес и наличие системы крепления «шип-паз». Приобрести фальшбрус из лиственницы можно, пройдя по ссылке.

Недостатком является пожароопасность и необходимость в периодическом уходе, а именно в обработке антисептическими средствами и лаками.

Подготовка к установке

В первую очередь необходимо рассчитать количество материала, которое потребуется для отделки помещения. Сделать это довольно легко, зная размер панелей, которые вы планируете использовать, и площадь поверхности под отделку. Самая ходовая ширина доски – 135 мм, а длина варьируется от 3 до 6 метров. Длину выбирайте так, чтобы было как можно меньше стыков. Рассчитывая площадь доски, не забудьте вычесть размеры паза.

Отделка имитацией бруса

При измерении площади стены следует вычесть площадь окон и дверей, а также участков, покрытых плиткой или декоративным камнем.

Чтобы определить, какое количество бруса вам понадобится, разделите площадь стен на площадь одной панели. Но учтите, что полученное число предполагает, что все доски будут использованы без остатка. Такое бывает очень редко, поэтому к результату следует добавить 5-10% в качестве погрешности.

После покупки материала его нужно отвезти на место проведения работ примерно за неделю до начала монтажа. За семь дней дерево акклиматизируется и подстроится под влажность окружающей среды. Если этого не сделать, в процессе эксплуатации панели могут деформироваться.

Отделка имитацией бруса

Затем псевдобрус обрабатывается антисептиком. До монтажа это сделать проще, так как потом замки и пазы будут уже недоступны. На этом же этапе можно покрыть панели слоем лакокрасочного покрытия.

Подготовить нужно не только материал для облицовки, но и стены. Их нужно выровнять, чтобы проще было монтировать обрешетку. Если дом деревянный, стены обрабатывают антисептиком, предварительно сняв краску. При помощи шпателя и металлической щетки очищают грязь.

После подготовки можно приступать к монтажу имитации бруса.

Этапы проведения работ

Первым этапом является крепление гидроизоляции. Пергамин или другой похожий материал закрепляется на стене при помощи алюминиевого скотча или любого другого подходящего крепежа. Края укладываются внахлест.

Отделка имитацией бруса

Сверху гидроизоляция прижимается обрешеткой из высушенного бруса квадратного сечения. Интервалы между стойками должны соответствовать ширине листов утеплителя.

Следующий этап – теплоизоляция. В промежутках между брусками обрешетки прокладывается слой утеплителя (пенопласта, минеральной ваты или любого другого материала). Это препятствует выработке конденсата внутри стены и помогает сохранить сухость в помещении.

На утеплитель укладывается второй слой гидроизоляции, который прикрепляется так же, как и предыдущий.

Для внутренней отделки не обязательно использовать утеплитель и пароизоляцию. В этом случае имитация бруса крепится прямо на решетку. После окончания всех подготовительных работ и акклиматизации материала можно приступать непосредственно к облицовке.

Установку досок начинают снизу. Первую крепят точно по уровню, а все последующие выравнивают по ней. Панели нужно выкладывать так, чтобы паз находился сверху – это препятствует скоплению влаги. Чтобы обшивка не коробилась, между досками нужно оставлять зазоры в 1-3 мм.

Виды крепежей для имитации бруса

Для крепления имитации бруса используют гвозди, саморезы и кляймеры. Крепление гвоздями – самый простой способ. Панели прибиваются к брускам обрешетки. Гвозди нужно брать оцинкованные, их длина должна быть не меньше, чем толщина панели плюс половина толщины бруска обрешетки. Решение простое, но неэстетичное, так как видны шляпки. Чтобы улучшить внешний вид облицовки, можно использовать финишные гвозди с миниатюрными шляпками.

Отделка имитацией бруса

Шурупы и саморезы помогут обеспечить потайное крепление. Их вворачивают в шип под углом 45 градусов или в лицевую часть, где предварительно высверливаются отверстия. Потом их нужно будет замаскировать.

Штампованные стальные кляймеры монтируют на обрешетку, а на них уже навешиваются доски. Использовать кляймеры рекомендуется при внутренней отделке помещения.

О преимуществах имитации бруса

Имитация бруса обладает следующими преимуществами.

  1. Во-первых, материал не растрескивается, а целостность волокон не нарушается, то есть можно не бояться, что могут произойти какие-либо деформации.
  2. Во-вторых, имитация бруса будет сохранять свой внешний вид на протяжении долгих лет.
  3. В-третьих, имитация бруса абсолютно не боится резких температурных перепадов.
  4. В-четвертых, описываемый материал совершенно не боится коррозии, его поверхность не поражается микроорганизмами.
  5. В-пятых, стоит отметить и то, что имитация бруса – это очень прочный и надежный материал.
  6. В-шестых, монтировать имитацию бруса очень просто.
  7. В-седьмых, стоит отметить, что сам материал не является дорогостоящим.
  8. В-восьмых, имитация бруса относится к экологически чистым материалам. Он обладает способностью насыщать воздух антиоксидантами, что положительно сказывается на здоровье. Особенно это полезно для людей, которые страдают астмой.
  9. В-девятых, весит материал совсем немного, что тоже имеет большое значение.
  10. В-десятых, готовая отделка выглядит очень привлекательно и эстетично.

Отделка стен имитацией бруса отличается простотой. Особенно, если человек уже знаком со строительным делом. Перед тем, как приступить к установке, желательно перевезти груз на территорию, на которой будет выполняться процесс монтажа. Это нужно для того, чтобы древесина приобрела ту влажность, которая характерна для условий местности.

О недостатках имитации бруса

Имитация бруса имеет и некоторые недостатки. Главным из них является то, что этот материал считается пожароопасным, так как изготовлен из натурального дерева. Кроме того, имитация бруса нуждается в постоянном уходе.

Видео. Как монтировать имитацию бруса? (5 способов)



Монтаж имитации бруса — подробная инструкция

  • Содержание статьи

  • Для отделки жилища домовладельцы часто используют имитацию бруса. Этот материал позволяет создать стильный интерьер, а также придать эстетичность внешним фасадам здания. Но не все знают, как монтировать имитацию бруса. Обладая основными навыками работы с древесиной и естественным желанием преобразить свой дом, можно справится с такой работой самостоятельно и довольно быстро.

    Преимущества имитации бруса

    Имитация бруса напоминает вагонку, но в отличие от нее монтируется не вертикально, а горизонтально, к тому же элементы имитации бруса более широкие и толстые. Изготавливают панели из древесины хвойных пород. Среди достоинств этого материала выделяют:

    • универсальность – подходит для отделки домов из камня, кирпича, монолитного бетона, пеноблоков, дерева и т.д.;
    • возможность осуществить самостоятельный монтаж имитации бруса – не требуется специального оборудования или специфических инструментов;
    • низкая теплопроводность – обшивка выступает дополнительным утеплителем;
    • высокие звукоизоляционные показатели – в доме повышается комфорт;
    • способность поддерживать благоприятный микроклимат при использовании внутри помещений.

    Отдельно стоит отметить декоративные свойства – обшивка дома имитацией бруса может как придать зданию современный и изысканный вид, так и создать эффект старинной деревянной постройки. Имитация бруса внутри комнат станет основой интерьера в стиле лофт, кантри, скандинавском или экостиле.

    Структура имитации бруса

    Подготовка стен к обшивке

    Перед тем, как крепить имитацию бруса, нужно выполнить несколько подготовительных работ, от которых будет зависеть качество и долговечность финишной отделки.

    1. Монтаж пароизоляции. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать специальные мембраны или обычный пергамин. Листы укладываются внахлест и фиксируются скотчем.
    2. Создание обрешетки. Сухие бруски толщиной от 3 см, обработанные защитным составом, крепятся вертикально с интервалом не более метра.
    3. Укладка утеплителя. Желательно, чтобы ширина элементов обрешетки совпадала с толщиной теплоизолирующего материала. Это может быть пенополистирол, плиты минеральной ваты и т.д., которые монтируются между брусками обрешетки.
    4. Гидроизоляция. Влагозащитный материал укладывается внахлест и крепится к обрешетке степлером.
    5. Контробрешетка. Бруски контробрешетки крепятся поверх гидроизоляции саморезами к нижней обрешетке. Таким образом создается вентиляционное пространство между гидроизоляцией и финишной отделкой.

    Затем происходит крепление имитации бруса к элементам контробрешетки.

    Предварительно нужно смонтировать пароизоляцию и обрешетку

    Приступаем к монтажу

    Элементы имитации бруса имеют крепление по типу «шип-паз», что позволяет без особых усилий получить прочное и ровное покрытие. Первую доску выровняйте уровнем строго горизонтально, чтобы шип находился сверху – так вы сможете избежать скапливания воды в пазе. Чем крепить имитацию бруса к контробрешетке? Для этого существуют специальные кляймеры, которые остаются внутри замкового соединения и не портят внешний вид покрытия.

    Также можно забивать гвозди в паз или шип под углом 45°. Можно зафиксировать имитацию бруса анодированными саморезами, которые вкручиваются в лицевую часть ламели. Предварительно просверлите углубления диаметром чуть шире шляпки самореза. Затем в это углубление заливается клей ПВА и устанавливается деревянная вставка, поверхность шлифуется.

    Схема крепления имитации бруса

    Интерьер с использованием имитации бруса

    Выше мы рассказали, как крепить имитацию бруса снаружи здания. Для внутренней отделки можно не использовать утеплитель и обойтись одним уровнем обрешетки. Вместо брусьев подойдет алюминиевый профиль, который применяется для монтажа гипсокартона. А можно и вовсе обойтись без обрешетки, но тогда вы не сможете спрятать под отделкой различные коммуникационные провода.

    Дерево сделает интерьер уютным

    Видео по отделке дома имитацией бруса

    Теперь вы знаете, как правильно обшить дом имитацией бруса. Не забывайте о свойствах древесины – материал приспосабливается к внешним условиям, поэтому выполняйте монтаж после того, как ламели несколько недель полежат в месте планируемого проведения работ. Так вы исключите возможность растрескивания досок и сохраните ровную гладкую поверхность.

    bookmark_borderПергамин характеристика: Что такое пергамин? Описание, свойства, применение и цена пергамина – Что такое пергамин и его технические характеристики

    технические характеристики. Что такое пергамин и его технические характеристики Пергамин п 300

    Пергамин П-300 – это кровельный материал. Среди материалов, предназначенных для гидроизоляции кровли, фундамента, утеплителя при обустройстве фасадов зданий, пергамин П-300 является одним из лучших засчёт невысокой стоимости и отличных эксплуатационных свойств и характеристик. Отличием пергамина П-300 от более низких марок пергамина, например П-250, являются более высокие показатели прочности, которые достигаются посредством его изготовления из кровельного картона марки 300. Чем больше это число, тем выше марка картона, а пергамин, изготовленный из него, качественнее и надёжнее. Нефтяной битум, благодаря своей вязкости, эластичности, водоустойчивости выступает в качестве пропиточного материала, обеспечивающего пергамину высокие паро- и гидроизоляционные свойства.

    Использование
    Пергамин П-300 может использоваться для различных целей, связанных с паро- и гидроизоляцией конструкций и утепляющих материалов. При обустройстве паро- и гидроизоляции при наружной обшивке фасадов утеплитель обкладывается пергамином П-300 с одной или двух сторон, что обеспечивает надёжную защиту утеплителя от конденсата или другой влаги, сохраняя физико-технические свойства утеплителя и продлевая срок его службы. Механизм действия пергамина заключается в том, что благодаря его использованию пары и влага не накапливаются в теплоизоляции, а выводятся наружу. При устройстве нижнего слоя кровельного ковра в наклонных скатных кровлях пергамин П-300 используется для защиты утеплителя от сырости, образующейся при естественном выходе паров из помещения наружу, которые при отсутствии должной защиты образуют конденсат и способствуют отсыреванию утеплителя. Пергамин способствует хорошей вентиляции слоя утеплителя и позволяет вывести из него ненужную влагу, значительно увеличивая срок эксплуатации сооружения.

    В том же качестве пергамин П-300 может использоваться как подкладочный материал для нижних слоев кровельного ковра, при устройстве крыши из битумной черепицы, при гидроизоляции межэтажных перекрытий или укладке напольных покрытий.

    Очень важным аспектом использования пергамина П-300 является гидроизоляция мест примыканий деревянных конструкций, таких как лаги, деревянные балки перекрытий, нижние венцы бревенчатых и брусовых домов, к бетонным, железобетонным или кирпичным основаниям (например фундамент или опора перекрытия). При отсутсвии правильной гидроизоляции образующийся конденсат пропитывает деревянные конструкции, приводя к их отсыреванию, поражению грибком и плесенью, и, как следствие, ухудшению их технических характеристик и несущей способности вплоть до разрушения. Использование пергамина П-300 для изолирования от испарений и конденсата между древесно-стружечными материалами и железо-бетонными основаниями позволяет исключить подобные риски и обеспечить надежность всей конструкции.

    При прокладке теплотрасс пергамин П-300 используется в качестве материала, не допускающего попадания влаги в утеплитель в результате образования конденсата на трубах и для защиты от впитывания влаги из сырой почвы. При правильном закреплении пергамина с помощью проволоки или оцинкованных хомутов и проклейки стыков клейкой лентой или битумной мастикой, обеспечивается простая и надежная гидроизоляция.

    Широтой и эффективностью использования пергамин П-300 обязан следующим характеристикам:
    высокая водоустойчивость. Водопоглощение пергамина П-300 не превышает 20% по массе при испытаниях в течение суток, что является показателем отличных гидроизоляционных свойств пергамина;
    нетоксичность и экологичность. В этом главное отличие пергамина П-300 от как толи. Дёготь в составе толи при нагревании выделяет канцерогенные летучие соединения, в то же время для битума, являющегося пропиткой для пергамина любой марки, это несвойственно;
    устойчивость к широкому диапазону температур. При воздействии низких температурах пергамин П-300 не ломается, не трескается и сохраняет свои свойства, в то же время при нагревании пергамин не течет;
    легкость использования. Выполнение изоляционных работ с использованием пергамина П-300 не представляют никакой сложности и не требуют высокой строительной квалификации. Это справедливо не только по отношению к пергамину П-300, но и пергамину других марок.

    При покрытии здания или ремонте крыши наиболее серьезно следует задуматься о кровельном материале, так как даже незначительная течь в крыше приведет к повреждению потолка и стен, и, как следствие, к большому финансовому ущербу. Поэтому серьезный подход к выбору кровельного материала будет способствовать увеличению срока службы строения.

    На сегодняшний день существует достаточно большой выбор кровельных материалов, их выбор зависит от ряда факторов: нагрузки на кровлю, дизайна кровли, условий эксплуатации и т.д. Целью же данной статьи является детальное изучение кровельного материала, который положил начало эпохе «беспокровных» рулонных материалов, — пергамина.

    Прежде чем перейти к описанию основных характеристик пергамина, разберемся, что же он собой представляет. Исходным сырьем для производства пергамина являются битум, мел и картон. После размотки картон проходит через пропиточную и покровную ванны, а посыпочное устройство наносит слой мела. Таким образом, пергамин обретает черный цвет с коричневым оттенком.

    Рис. 2. Состав пергамина

    Размеры, технические характеристики, методы испытаний материала регламентируются ГОСТом 2697-83.

    Сегодня кровельный пергамин выпускают в четырех интерпретациях – П-250, П-300, П-350 (начальная буква «П» — название материала, а число — марка используемого картона).

    В таблице приведены технические характеристики каждого из вышеуказанных видов пергамина.

    Технические характеристики
    П-250
    П-300
    П-350
    Площадь рулона, кв. м. 20 20 20
    Масса 1 кв. м/кг 0,55 0,6 0,75
    Разрывная сила, Н (кгс), не менее 216(22) 265(27) 265(27)
    Водонепроницаемость при давлении кгс/кв.см, не менее 0,01 0,01 0,01
    в течение минут, не более 10 10 10
    Гибкость на брусе R=25 мм, при температуре, ° C, не выше +5 +5 +5
    Водопоглощение в течение 24 часов, %, по массе, не

    Пергаментная бумага для строительства: пергамин применение для пола

    Оглавление:

    1. Марки и качества
    2. Применение
    3. Монтаж и настил
    4. Достоинства материала

    Пергамин получают методом пропитки кровельного картона, обладающего высокой плотностью, нефтяным битумом. Кровельный пергамин является рулонным материалом. Он не имеет покрытий из тугоплавких битумов и посыпок, поэтому для наружных работ использоваться не может.

    Марки и качества

    Различают следующие марки:

    • П-350 ГОСТ: это наиболее качественный пергамин, с самым продолжительным сроком службы благодаря тому, что плотный картон этого материала пропитан обильно битумом;
    • П-350 ТУ: качество его несколько хуже, но эксплуатационные характеристики вполне удовлетворительные;
    • П-300 ГОСТ – обладает средней плотностью и удовлетворяет техническим требованиям, но обладающий худшими характеристиками, чем П-З50 ГОСТ и П-350 ТУ;
    • П-300 ТУ – несколько уступает по качеству П-300 ГОСТ;
    • П-250: принадлежит к эконом-классу, так как материалы, использующие в его производстве, не отличаются хорошим качеством.

    Пергамин легко укладывается благодаря своей эластичности и удобной форме поставки (в виде рулонов).

    Применение

    Его можно использовать в нескольких целях. Чаще всего его применяют для дополнительной гидроизоляции кровли – подкладывают под кровельный ковер, чем защищают здание от влаги.

    Другое назначение пергамина – для пароизоляции утеплителя. Ватные утеплители необходимо защищать от пара, исходящего из внутренних помещений дома, а также от конденсата, возникающего под кровлей. В противном случае утеплитель, впитывая влагу, теряет свои свойства, что приводит к увеличению расходов на отопление дома. Чтобы этого избежать, утеплитель обкладывается с двух сторон двумя-тремя слоями такого пароизолятора.

    Древесно-стружечные плиты также способны впитывать влагу, что может привести к их порче. Поэтому, при устройстве полов с использованием плит ДСП, а также при возведении наружных стен, с помощью пергамина выполняется гидроизоляция таких материалов.

    Гидроизоляционные свойства пергамина используют при строительстве автомобильных трасс. Производственные предприятия используют его в качестве упаковочного материала для изделий из металла.

    Он также используется в строительстве бань, используемых в зимнее время. Им обкладывают стены сруба изнутри, перед тем как утеплить и оббить вагонкой.

    Междуэтажные перекрытия также нуждаются в гидроизоляции, которую выполняют с помощью пергамина. Его укладывают сплошным ковром, с нахлестом в 15 см одного полотнища на другой, при этом на вертикальные поверхности делается напуск. При этом стыковочный шов обрабатывается жидким битумом.

    Монтаж и настил

    При укладке материала (в случае выполнения кровельных работ) рулоны пергамина разматываются и настилаются снизу вверх на скатах крыши. Для предотвращения сползания его необходимо приклеить к деревянным элементам кровли с помощью жидкого битума.

    Пергамин как пароизолятор: использование пергамина в устройстве пола

    Временную фиксацию выполняют небольшими гвоздями, которые впоследствии необходимо извлечь.

    Укладка каждого следующего ряда выполняется внахлест. Коньковое соединение укрывается сплошным листом, согнутым продольно. При монтаже следует быть осторожным с открытым огнем.

    Достоинства материала

    Он обладает хорошими гидроизолирующими свойствами. Не намокает, так как пропитан гидрофобным веществом – жидким битумом. Является экологически чистым, так как не выделяет канцерогенных и токсичных веществ. При использовании в качестве гидроизоляционного и пароизоляционного материала не наносит вреда деревянным лагам во время эксплуатации кровли.

    Пергамин легко укладывается благодаря своей эластичности и удобной форме поставки (в виде рулонов). При его использовании не возникает парниковый эффект, так как его структура состоит из натуральных материалов (в числе которых картон, изготавливаемый из целлюлозы). Одним из основных достоинств пергамина является его относительно низкая стоимость.

    Безопасно ли применение пергамина для утепления и гидроизоляции межэтажных перекрытий?

    Отправить заявку

    Область применения: Водовытесняющая полимерная композиция для защиты деревянных поверхностей от плесени и грибка и придания им гидроизоляционных свойств. Состав проникает в поры, полимеризуется  и создаёт эластичное покрытие на поверхности.

    Пергамин: свойства и применение, технические характеристики

    Полимерная композиция может применяться при ремонте жилых помещений, может использоваться для гидроизоляции подвала и гидроизоляции ванной комнаты, при ремонте деревянных лодок, плотов, деревянных строений эксплуатируемых в воде.

    Описание материала: Состав на основе каучука, органических растворителей, плёнкообразующей смолы, ингибитора коррозии и антисептика, нефтяного битума.

    Особенности:  Перед применением не требуется просушка и очистка поверхности.  Допустим ремонт под дождем и снегом. Можно наносить  на сухие и мокрых поверхности,    возможны работы под слоем воды. Состав вытесняет воду с обрабатываемой поверхности, глубоко проникает в поры, равномерно заполняя все углубления и повреждения, перекрывая доступ влаги. Отличается высокой устойчивостью к воздействию агрессивных соляных и кислотных растворов. Состав не трескается от мороза и при деформациях, обеспечивает долговременную защиту  от плесени грибка и гниения. содержит современные безопасные гербициды. Для гидроизоляции рекомендуемая толщина слоя 2 мм.

    Характеристики: 

    Производство работ:  Состав кисточкой или аэрозолем наноситься на поверхность. Ремонтные работы повреждённых участков под водой  не отличаются от ремонтных работ в обычных условиях. Перед нанесение состава поверхность должна быть механически очищена от наледи дополнительная химическая  зачистка не требуется.  При нанесении толщина 1 слоя — 1 мм, промежуточная сушка около 6 часов. Не используйте для разжижения композиций органические растворители и топливо, состав может потерять свои свойства. Для снижения вязкости надо поставить емкость с композицией в горячую воду на несколько минут и перемешать.  Разогрев композиции на открытом огне запрещен. В холодное время года, при необходимости, выдержите закрытую  емкость с композицией в теплом нежилом помещении в течение 10 — 24 часов, или разогрейте на водяной бане в течение 10 — 20 мин.

    Хранение: Хранить в плотно закрытой таре при температуре до плюс 50ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки — 36 месяца.

    Меры предосторожности: Состав огнеопасен.  Композиции предназначены только для наружного применения, допустима работа в хорошо проветриваемых нежилых помещениях. При работе необходимо исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Исключить попадание состава на кожные покровы, в глаза, пищевод, применять защитные очки и перчатки. При попадание состава на кожу — удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой, при попадании в глаза — промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью, при попадании в пищевод —  Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью и показать этикетку.

    Вся информация и рекомендации, приведенные в этом Информационном Листе, основаны на современных научных и технических знаниях по этому продукту. Лица, получающие этот продукт, ответственны за верное понимание и толкование информации приведенной в этом документе при использовании или при контакте с этим продуктом. Производитель вправе изменять или дополнять существующую информацию без дополнительного уведомления.

    Обустройство качественной кровли требует наличия пароизоляционного слоя, защищающего материал кровли от воздействия паров влаги. Это особенно актуально, когда для утепления крыши применяется  теплоизоляционный материал, например, минеральная вата. Постепенно напитываясь влагой, теплоизолятор теряет свои свойства и разрушается. Для его защиты применяют слой пароизоляции, предохраняя утеплитель с обеих сторон от влаги. В качестве пароизолятора широко используется пергамин, представляющий собой рулонный материал шириной около 1 метра.

    Пергамин  и его характеристики

    Пергамин кровельный используется для прокладки нижнего слоя кровли, поверх которого настилается основной кровельный материал. Часто пергамин используют, как подложку под металлочерепицу.

    Изготавливают пергамин из плотного картона методом пропитки различными нефтяными битумами. В результате получается достаточно прочный материал, выдерживающий солидную нагрузку на разрыв и натяжение.

    Картон производится из отходов целлюлозы, древесины, а также хлопка и льна. Он может иметь различную плотность, в зависимости от которой готовому пергамину присваивается цифровой индекс:

    • пергамин П250 обладает достаточной прочностью для обеспечения продолжительного срока службы кровли, да и цена пергамина П250 является самой низкой
    • пергамин П300 обладает более высокой прочностью. Если же отдавать предпочтение наиболее плотному пароизолятору, то выбирайте именно марку П350, который соответствует максимальным показателям плотности.

    Пергамин П250 в качестве подкладки

    Применение пергамина как пароизолятора не ограничивается только кровельными работами. Его используют для обивки деревянных конструкций при их контакте с почвой и бетоном для защиты от сырости, для прокладки по деревянным стенам подсобных помещений. При строительстве саун и бань, находящихся на открытом воздухе, также используется пергамин. Пароизоляция обеспечивается за счет прокладки нескольких слоев пергамина по периметру бани, ограничивающих теплоизолятор с обеих сторон.

    Свойства материала

    Правильная укладка пергамина

    Пергамин, укладка которого производится на очищенную поверхность, раскатывается по всей поверхности, обрезается, а затем крепится при помощи степлера к деревянным элементам конструкции.

    • Если покрывается бетонная поверхность, то материал можно наклеить на битумную мастику или закрепить скотчем
    • Следующий ряд пергамина укладывается внахлест на первый ряд. Ширина нахлеста должна составлять не менее 15 сантиметров, что обеспечивает надежное перекрывание слоев. Так укладываются все ряды.
    • Для обеспечения надежности и целостности покрытия можно промазать швы между рядами мастикой или дополнительно укрепить их скобами при помощи степлера.

    Рекомендуется укладывать пергамин в два слоя, что является гарантией надежности. При обустройстве мансардного этажа очень часто утеплитель прокладывается по внутренней стороне кровли. Для защиты утеплителя и его изоляции от людей рекомендуется произвести обивку всей верхней части мансарды двойным слоем пергамина, а уже затем приступать к дальнейшей обшивке.

    Используя пергамин в качестве пароизолятора, вы обеспечите свои конструкции надежной защитой от влаги, используя качественный и вполне доступный по цене материал.

    Также советуем посмотреть:

    свойства и применение, технические характеристики

    Пароизоляция необходима для предотвращения вредного воздействия влаги на утеплительный слой конструктивных элементов здания. Для ее обустройства в частном строительстве используют рулонный материал — пергамин.

    Пергамин — это пароизоляция или гидроизоляция?

    При самостоятельном строительстве частного дома хозяину приходится самостоятельно подбирать материалы. Когда дело доходит до монтажа пароизоляции, владелец часто задается вопросом, подойдет ли для этих работ пергамин, или все-таки он необходим как гидроизоляция? Ответ довольно прост. Материал подходит для обоих видов работ.
    На примере кровельного «пирога» можно увидеть, что используется битумное полотно как пароизоляция утеплителя со стороны помещения, а также как гидроизоляция под кровельным покрытием. Существует три схемы укладки материала, где он исполняет разную роль.

    Схемы кровельных «пирогов»

    В этой схеме кровельного «пирога» плоской крыши пергамин используют для пароизоляции:

    • бетонные плиты перекрытия;
    • двойной слой пергамина;
    • теплоизоляционный слой;
    • цементно-песчаная стяжка;
    • кровельное покрытие.

    Следующая схема предусматривает использование материала в роли гидроизоляции скатной крыши с холодным чердаком:

    • стропила, обшитые сплошной деревянной обрешеткой;
    • двойной слой пергамина;
    • кровельный материал.

    В последней схеме пергамин служит как гидроизоляция и пароизоляция. Такой «пирог» используют для двускатных крыш с теплым чердаком:

    • внутренняя обшивка чердака листами ГКЛ;
    • стропильная система;
    • пароизоляционный слой из пергамина со стороны чердака;
    • теплоизоляционный слой;
    • контробрешетка;
    • гидроизоляционный слой из пергамина;
    • кровельное покрытие.

    Из рассмотренных схем можно сделать вывод, что пергамин не является кровельным покрытием. Хотя, многие заблуждаются в этих вопросах, и используют материал для укрытия сараев и других хозпостроек. Естественно, результатом неграмотности становиться уже через год протекающая крыша.

    Область применения пергамина как пароизоляционного материала

    Прежде чем выяснить область применения материала, необходимо разобраться в двух понятиях. Пароизоляция и гидроизоляция представляют собой защиту теплоизоляционного слоя от влаги. Она может пребывать в двух состояниях: как пар с последующим образованием конденсата или жидкость. Так вот, от проникновения к утеплителю паров спасет пароизоляция, а гидроизоляция предотвращает проникновение жидкости.
    Как пароизоляция, битумное полотно может быть использовано в следующих ситуациях:

    1. Нижний подкладочный слой кровельного пирога.
    2. Защита теплоизоляционного слоя снаружи и внутри помещения от конденсата. Препятствие проникновения влаги продлит срок службы утеплителя.
    3. Изоляция от конденсата между плитами ДСП и ж/б основанием постройки.
    4. Использование материала для упаковки металлических изделий предотвращает проникновение конденсата, вызывающего коррозию металла.

    Хорошо подходит пергамин для пароизоляции при строительстве зимних бань. Но вот для парилки его использовать нельзя. Под воздействием высоких температур материал начинает выделять неприятный запах с токсичными веществами.
    Пергамин относится к рулонным материалам и в большей степени его укладывают сверху утеплителя под твердое кровельное покрытие, например, шифер или черепица. Эластичная структура позволяет использоват

    Пергамин что это такое? Основные технические характеристики, производитель, которому можно доверять

    Любые теплоизоляционные материалы, используемые в современном строительстве, нуждаются в защитном пароизоляционном покрытии, в роли которого в настоящее время выступает пергамин. Он стал достойной заменой таким материалам, как толь и толькожа, содержащим в себе большие концентрации канцерогенного дегтя.

    пергамин отзывы

    Производство пергамина исключает вредные выбросы и не нуждается в утилизации отходов. Очень важно использовать защитный кровельный материал, когда речь идет об утеплении крыши с помощью теплоизоляционного материала, например, минераловатной плиты, которая легко впитывает влагу, набухает и разрушается. Чтобы этого не случилось, пароизоляцию прокладывают под минплитой и над ней.

    Пергамин — что это такое?

    Пергамином называют кровельный материал, применяемый для защиты не только крыш, но и стен от ветра, влаги и конденсата. Изготавливается он путем пропитки картона битумом с низкой температурой размягчения 45-50 градусов.

    пергамин что это такоеОсновой для пергамина служит специальный кровельный картон, состоящий из 20-40 слоев волокон древесины, соломы, хлопка, целлюлозы. Также в его состав входят нетканые материалы, обеспечивающие лучшую способность впитывать влагу. Для достижения отличных технических характеристик пергамина его картонную основу пропускают через пресс с давлением 300 г/м2.

    Область применения

    Узнав, как производится пергамин, что это такое, рассмотрим, в каких же видах работ без него никак не обойтись. Данный прокладочный материал применяется как пароизоляционный слой не только при устройстве кровли, также им обшивают деревянные конструкции в местах их соприкосновения с грунтом или бетоном, дабы избежать отсыревания и набухания древесных изделий. Его используют при строительстве бань и саун, если они возводятся как отдельно стоящие здания на улице. В этом случае по периметру бани прокладывают 2-3 слоя пергамина, который служит ограничителем для теплоизоляции как изнутри, так и снаружи. Широкое применение ему нашли в строительстве многоэтажных жилых домов.

    пергамин кровельный производитель

    Пергамин используется в качестве нижней подкладочной основы в слоеном кровельном «пироге», а также в подвалах его раскатывают по полу, делая бортик высотой до 0,5 метра, заходящий на стены. Здесь он выполняет гидроизоляционную функцию, чтобы в цокольное помещение не проникали близко залегающие грунтовые воды.

    Пергамин: характеристики и свойства

    Различают несколько видов пергамина, отличных друг от друга толщиной используемого картона и типом битума, необходимого для пропитки. Эти показатели влияют и на цену материала.

    Марка пергамина П 250

    Несмотря на свою тонкость, является очень прочным и эластичным кровельным материалом, обеспечивающим долгий срок службы. В преимущество можно отнести низкую цену. Способен защищать поверхность от проникновения влаги на протяжении 10 часов. Чтобы разорвать пергамин П 250, нужно приложить усилие при растяжении не менее 16 кгс.

    Марка пергамина П 300

    Очень гибкий и прочный. Способен выдержать усилие в 21 кгс при растяжении без видимых деформаций. Может удерживать влагу на поверхности без проникновения около 20-22 часов.

    Марка пергамина П 350

    Наиболее плотный и прочный из трех вариантов. Цена хоть и выше, чем у предыдущих представителей, но все равно приемлемая для покупателя. Стойко переносит усилие в 25 кгс, а также удерживает влагу более 22 часов.

    пергамин характеристикиЧем плотнее картон для пергамина, тем больше он впитывает битума, становясь эластичным и долговечным, увеличиваются его водоотталкивающие свойства. Высокая прочность его обуславливается тем, что он используется в качестве нижнего слоя в устройстве кровли, который не поддается сильным механическим нагрузкам. Пергамин (что это такое, описано выше) отличается еще одним свойством, таким как теплостойкость. Обладая высокой температурой плавления, он с легкостью переносит летнюю жару. За счет своей эластичности, он не подвержен растрескиваниям в зимние холода. Срок службы пергамина не менее 10 лет. Его очень просто укладывать, из-за его легкости с ним может справиться один человек. Все эти свойства можно назвать достоинствами. Финальный аккорд – это его низкая цена, которая лишает его практически всех конкурентов.

    Самый известный пергамин — кровельный, производитель «ТехноНиколь». Компания уверяет, что довела материал до совершенства, наделив его даже лучшими свойствами, чем то предусмотрено в СНИПах и ГОСТах. Благодаря высокому качеству, которым производитель наделяет пергамин, отзывы покупателей в его адрес только положительные.

    пергамин кровельный

    Невзирая на все достоинства, пергамин не используют в качестве отдельного элемента для устройства кровли, так как он не имеет собственного защитного слоя, которым бы он смог уберечь себя от агрессивных воздействий окружающей среды: атмосферных осадков, высоких и низких температур, особенно от их резких перепадов, от прямых солнечных лучей, а также от всевозможных механических повреждений. Изучая технические характеристики такого материала, как пергамин (что это такое, из чего он сделан), можно сформулировать вывод о том, что его основная область применения – это осуществление гидро- и пароизоляционной защитной функции кровли в качестве подложки.

    Как правило, пергамин стелят поверх утеплителя, чтобы уберечь его от влаги и паров конденсата, а затем уже укладывают непосредственно кровельное покрытие, будь то шифер, металлопрофиль или черепица. Чаще всего его используют на скатных крышах, благодаря тому что он очень эластичный, легкий и обладает отменными защитными свойствами.

    Пергамин выпускается рулонами шириной 1, 1,025 и 1,05 метра. Вес 1 рулона составляет 15 кг (20 м2) или 30 кг (40 м2).

    Пергамин: применение, марки, достоинства материала

    Оглавление:

    1. Марки и качества
    2. Применение
    3. Монтаж и настил
    4. Достоинства материала

    Пергамин получают методом пропитки кровельного картона, обладающего высокой плотностью, нефтяным битумом. Кровельный пергамин является рулонным материалом. Он не имеет покрытий из тугоплавких битумов и посыпок, поэтому для наружных работ использоваться не может.

    Марки и качества

    Различают следующие марки:

    • П-350 ГОСТ: это наиболее качественный пергамин, с самым продолжительным сроком службы благодаря тому, что плотный картон этого материала пропитан обильно битумом;
    • П-350 ТУ: качество его несколько хуже, но эксплуатационные характеристики вполне удовлетворительные;
    • П-300 ГОСТ – обладает средней плотностью и удовлетворяет техническим требованиям, но обладающий худшими характеристиками, чем П-З50 ГОСТ и П-350 ТУ;
    • П-300 ТУ – несколько уступает по качеству П-300 ГОСТ;
    • П-250: принадлежит к эконом-классу, так как материалы, использующие в его производстве, не отличаются хорошим качеством.

    Пергамин легко укладывается благодаря своей эластичности и удобной форме поставки (в виде рулонов).

    Применение

    Его можно использовать в нескольких целях. Чаще всего его применяют для дополнительной гидроизоляции кровли – подкладывают под кровельный ковер, чем защищают здание от влаги.

    Другое назначение пергамина – для пароизоляции утеплителя. Ватные утеплители необходимо защищать от пара, исходящего из внутренних помещений дома, а также от конденсата, возникающего под кровлей. В противном случае утеплитель, впитывая влагу, теряет свои свойства, что приводит к увеличению расходов на отопление дома. Чтобы этого избежать, утеплитель обкладывается с двух сторон двумя-тремя слоями такого пароизолятора.

    Древесно-стружечные плиты также способны впитывать влагу, что может привести к их порче. Поэтому, при устройстве полов с использованием плит ДСП, а также при возведении наружных стен, с помощью пергамина выполняется гидроизоляция таких материалов.

    Гидроизоляционные свойства пергамина используют при строительстве автомобильных трасс. Производственные предприятия используют его в качестве упаковочного материала для изделий из металла.

    Он также используется в строительстве бань, используемых в зимнее время. Им обкладывают стены сруба изнутри, перед тем как утеплить и оббить вагонкой.

    Междуэтажные перекрытия также нуждаются в гидроизоляции, которую выполняют с помощью пергамина. Его укладывают сплошным ковром, с нахлестом в 15 см одного полотнища на другой, при этом на вертикальные поверхности делается напуск. При этом стыковочный шов обрабатывается жидким битумом.

    Монтаж и настил

    При укладке материала (в случае выполнения кровельных работ) рулоны пергамина разматываются и настилаются снизу вверх на скатах крыши. Для предотвращения сползания его необходимо приклеить к деревянным элементам кровли с помощью жидкого битума. Временную фиксацию выполняют небольшими гвоздями, которые впоследствии необходимо извлечь.

    Укладка каждого следующего ряда выполняется внахлест. Коньковое соединение укрывается сплошным листом, согнутым продольно. При монтаже следует быть осторожным с открытым огнем.

    Достоинства материала

    Он обладает хорошими гидроизолирующими свойствами. Не намокает, так как пропитан гидрофобным веществом – жидким битумом. Является экологически чистым, так как не выделяет канцерогенных и токсичных веществ. При использовании в качестве гидроизоляционного и пароизоляционного материала не наносит вреда деревянным лагам во время эксплуатации кровли.

    Пергамин легко укладывается благодаря своей эластичности и удобной форме поставки (в виде рулонов). При его использовании не возникает парниковый эффект, так как его структура состоит из натуральных материалов (в числе которых картон, изготавливаемый из целлюлозы). Одним из основных достоинств пергамина является его относительно низкая стоимость.

    Пергамин кровельный: характеристики, применение, пароизоляция, укладка

    пергаминОбустройство качественной кровли требует наличия пароизоляционного слоя, защищающего материал кровли от воздействия паров влаги. Это особенно актуально, когда для утепления крыши применяется  теплоизоляционный материал, например, минеральная вата. Постепенно напитываясь влагой, теплоизолятор теряет свои свойства и разрушается. Для его защиты применяют слой пароизоляции, предохраняя утеплитель с обеих сторон от влаги. В качестве пароизолятора широко используется пергамин, представляющий собой рулонный материал шириной около 1 метра.

    Пергамин  и его характеристики

    Пергамин кровельный используется для прокладки нижнего слоя кровли, поверх которого настилается основной кровельный материал. Часто пергамин используют, как подложку под металлочерепицу.

    Изготавливают пергамин из плотного картона методом пропитки различными нефтяными битумами. В результате получается достаточно прочный материал, выдерживающий солидную нагрузку на разрыв и натяжение.

    Картон производится из отходов целлюлозы, древесины, а также хлопка и льна. Он может иметь различную плотность, в зависимости от которой готовому пергамину присваивается цифровой индекс:

    • пергамин П250 обладает достаточной прочностью для обеспечения продолжительного срока службы кровли, да и цена пергамина П250 является самой низкой
    • пергамин П300 обладает более высокой прочностью. Если же отдавать предпочтение наиболее плотному пароизолятору, то выбирайте именно марку П350, который соответствует максимальным показателям плотности.
    Пергамин П250 в качестве подкладки

    Пергамин П250 в качестве подкладки

    Применение пергамина как пароизолятора не ограничивается только кровельными работами. Его используют для обивки деревянных конструкций при их контакте с почвой и бетоном для защиты от сырости, для прокладки по деревянным стенам подсобных помещений. При строительстве саун и бань, находящихся на открытом воздухе, также используется пергамин. Пароизоляция обеспечивается за счет прокладки нескольких слоев пергамина по периметру бани, ограничивающих теплоизолятор с обеих сторон.

    Свойства материала

    • Высокая прочность. Обычно нижний слой кровли не подвергается высоким механическим нагрузкам, поэтому пергамин сохраняет свою целостность и защитные свойства очень долго.
    • Влагостойкость. Гидроизоляция пергамин надежно защищает любой материал от воздействия на него влаги.
    • Теплостойкость. Исходя из характеристик пергамина, можно заметить, что компонентом материала является битум, имеющий относительно высокую температуру плавления. Это придает ему устойчивость к расплавлению в летний зной.
    • Морозостойкость. Пергамин легко переносит даже самые сильные морозы, не растрескиваясь и теряя своей прочности.
    • Гибкость. Материал можно безопасно сгибать под различными углами, не боясь повредить его. Пропитанный битумом картон прекрасно гнется и не ломается.
    • Простота работы. Пергамин легко режется любым острым инструментом. Имея небольшой вес, материал легко укладывается даже одним человеком.
    • Долговечность. Свойства материала дают основание утверждать, что пергамин может служить без нареканий многие десятки лет.
    • Невысокая стоимость выводит пергамин в лидеры среди прочих разновидностей пароизоляционных материалов.

    Правильная укладка пергамина

    Пергамин, укладка которого производится на очищенную поверхность, раскатывается по всей поверхности, обрезается, а затем крепится при помощи степлера к деревянным элементам конструкции.

    • Если покрывается бетонная поверхность, то материал можно наклеить на битумную мастику или закрепить скотчем
    • Следующий ряд пергамина укладывается внахлест на первый ряд. Ширина нахлеста должна составлять не менее 15 сантиметров, что обеспечивает надежное перекрывание слоев. Так укладываются все ряды.
    • Для обеспечения надежности и целостности покрытия можно промазать швы между рядами мастикой или дополнительно укрепить их скобами при помощи степлера.

    Рекомендуется укладывать пергамин в два слоя, что является гарантией надежности. При обустройстве мансардного этажа очень часто утеплитель прокладывается по внутренней стороне кровли. Для защиты утеплителя и его изоляции от людей рекомендуется произвести обивку всей верхней части мансарды двойным слоем пергамина, а уже затем приступать к дальнейшей обшивке.

    Используя пергамин в качестве пароизолятора, вы обеспечите свои конструкции надежной защитой от влаги, используя качественный и вполне доступный по цене материал.

    Также советуем посмотреть:


    Пергамин П 300 характеристики

    Одним из наиболее эффективных типов кровельных материалов является пергамин. Он представляет собой картонное полотно, сформированное в рулон и пропитанное битумом. Характеристики пергамина марки П300, как наиболее распространенной марки этого материала, позволяют использовать его практически повсеместно.

    Пергамин относится к мягким кровельным материалам и обладает высокими эксплуатационными качествами. ГОСТы предусматривают производство различных марок пергамина, а отличаются они друг от друга, прежде всего, типом используемого картона, его толщиной и свойствами битума. На сегодняшний день популярны такие виды, как:

    • Пергамин кровельный марки П250;
    • Пергамин кровельный марки П300;
    • Пергамин кровельный марки П350.

    Марка П300 может использоваться не только для формирования нижнего слоя кровельного покрытия, но также в виде упаковочного материала для сложного промышленного или производственного оборудования и агрегатов. Эффективен пергамин П300 для гидроизоляции при транспортировке или хранении различных элементов, деталей, запасных частей, а также обустройстве и прокладке теплотрасс.

    Преимущества и недостатки пергамина

    Основными преимуществами пергамина различных марок следует выделить удобство его укладки и минимальную зависимость от температуры окружающей среды. Этот материал, благодаря простому технологическому процессу его изготовления, недорогой и доступный. Ввиду использования дегтя при производстве пергамина, возможно его применение для изоляции жилых помещений, гидроизоляции бань и т. п. В отличие от рубероида или толи, пергамин, при его нагревании, выделяет минимальное количество вредных для организма человека веществ.

    Также существуют и недостатки пергамина, по сравнению с другими похожими кровельными материалами. Пергамин имеет высокий уровень воспламеняемости. Это в значительной степени влияет на уровень противопожарной безопасности помещений, где он укладывается. Свежий пергамин имеет довольно резкий неприятный запах, что исключает его использование в открытом виде при изоляции жилых помещений. Помимо этого, структура пергамина обладает невысокой прочностью, он легко рвется и при монтажных работах следует особое внимание уделять целостности готового покрытия.

    Пергамин кровельный марки П 350 технические характеристики

    Пергамин марки П300 относится к четвертой группе горючести подобных материалов и 83 классу воспламеняемости (ГОСТы 30244 и 30402). По стандартам изготовления П300 масса основы должна составлять приблизительно 300 г на 1 квадратный метр.

    Пергамин, изготовленный в соответствии с требованиями стандартов и с соблюдением предусмотренной технологии, должен иметь величину нагрузки на разрыв 27 кг/с. Уровень водонепроницаемости марки П300 при давлении 0,01 атм – 10 минут, при этом водопоглощение не должно превышать 20%.

    Размеры рулона готовой продукции зависят от используемых производственных линий различных производителей, однако, наиболее распространенной шириной рулона Пергамина П300 является 100 см, а общая площадь материала в рулоне составляет 20 кв. м.

    Укладка пергамина, как и любого другого гидроизолирующего материала, должна предусматривать наличие нахлеста около 10-15 см., а для соединения листов в районе нахлеста используется строительный степлер. После формирования сплошной поверхности все линии стыков обрабатываются мастикой или соединяются специальным скотчем.

    bookmark_borderНужно ли перед шпаклевкой грунтовать потолок – Шпаклевка потолка: своими руками как правильно, можно ли не шпаклевать окрашенный, видео, сколько сохнет и как наносить

    Грунтовка потолка перед шпаклевкой

    грунтовка потолка перед шпаклевкой

    Ремонт потолка включает в себя несколько этапов. Среди них – очистка, шпаклевка и другие виды работ. Одним из этапов, которым не стоит пренебрегать, является грунтовка потолка перед шпаклевкой. Рассмотрим ниже, для чего это нужно делать, а также технологию нанесения.

    Стоит ли грунтовать потолок перед шпаклевкой

    У новичков в ремонте часто возникает вопрос – надо ли грунтовать потолок перед шпаклевкой или можно сэкономить, пропустив этот этап. Данный вид работ очень важен. Грунт обеспечивает лучшее сцепление выравнивающего слоя с поверхностью.

    грунтовка и шпаклевка потолка грунтовка и шпаклевка потолка

    Также он выполняет следующие функции:

    • Заполняет поры и трещины на поверхности материала (бетон, дерево, кирпич, гипсокартон), делая основание монолитным, более крепким
    • Повышает сцепление основания со шпатлевкой, благодаря этому она не крошится и не осыпается
    • Снижается расход выравнивающей смеси за счет заполнения пор
    • На поверхности образуется тонкая прочная пленка, которая препятствует проступанию через шпатлевку и краску различных цветных пятен, портящих внешний вид финишного покрытия
    • Облегчает нанесение шпаклевки, она ложится равномерным слоем
    • Поверхности, обработанные грунтовочной смесью, обладающей влагозащитными, антисептическими свойствами, более устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, грибков, мха

    Плюс ко всему вышесказанному слой грунтовки препятствует быстрому обезвоживанию шпаклевки и увеличивает время ее высыхания. Благодаря этому происходит более полная полимеризация выравнивающего состава, из-за вытягивания влаги поверхностью слой получается прочнее, чем при быстром высыхании. Пропитка валиком много времени и сил не требует, а нужное качество гарантированно.

    Виды грунтовки

    сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой

    сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой

    В зависимости от состава выпускаются следующие виды грунтовок:

    Может использоваться для пропитки любой поверхности. Время высыхания – 2-4 часа.

    • Бетоноконтакт

    Подходит для обработки гладких бетонных поверхностей. В состав входит кварцевый песок, который делает потолок шероховатым, что улучшает прилипание к нему шпаклевки.

    Применяется для обработки железа, древесины, гипсокартона. Не предназначена для пропитки шпаклевки.

    Предназначена для обработки потолочных конструкций из дерева.

    • Перхлорвиниловая

    Используется для наружных работ для покрытия штукатурки, шпаклевки, бетона.

    Очень сильная пропитка. Токсична, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях,надев респиратор. Подходит для металла и дерева. Нельзя использовать для грунтования перед шпаклевкой.

    • Поливинилацетатная

    Разработана специально для обработки перед поливинилацетатной краской. Высыхает быстро, примерно за 40 минут.

    • Полистирольная

    Можно наносить на штукатурку, шпаклевку, дерево перед покраской. Токсична.

    Выбирать, чем грунтовать потолок перед шпаклевкой, необходимо с учетом вида основания и его свойств. Существуют разнообразные составы, в том числе концентрированные, с разными добавками, уже готовые или в виде сухих смесей, которые нужно разводить водой или растворителем.

    Подготовка потолка

    Прежде чем выполнять грунтование потолка перед шпаклевкой, его необходимо должным образом подготовить.

    Если выполняется частичный ремонт, то полы, мебель, двери, окна следует накрыть пленкой. Сначала полностью удаляется старое покрытие, пыль, грязь, отбивается отстающая штукатурка. Расшиваются швы, трещины. Затем нужно очень хорошо зачистить основание потолка. Далее обезжириваются имеющиеся масляные пятна. Также следует заделать все большие впадины, трещины, удалить выпуклости.

    Если потолок влажный, то его обязательно нужно полностью высушить. Для этого следует воспользоваться тепловентилятором или просто проветрить помещение. Потолок для грунтования перед шпаклеванием должен быть сухим.

    Выбор инструмента и нанесение грунтовки

    Чтобы результат оправдал ожидания, кроме приобретения качественного грунтовочного состава, необходимо правильно выбрать инструменты. Наносить пропитку на потолок и стены можно валиком или кистью. Эти инструменты должны быть качественными, поскольку от них во многом зависит долговечность покрытия, надежность проделанных работ.

    грунтовка и шпаклевка потолка

    грунтовка и шпаклевка потолка

    Чаще всего используется валик, так как с его помощью работа выполняется лучше, проще, быстрее. Если обработка производится перед нанесением краски, то предпочтение лучше отдавать валикам с мягким длинным натуральным ворсом. Если взять поролон, то на поверхности могут оставаться пузырьки, а на короткий ворс набирается мало пропитки. Также для удобства нанесения можно использовать специальный длинный держатель. В этом случае стремянка не потребуется, можно обработать весь потолок, стоя на полу.

    надо ли грунтовать потолок перед шпаклевкой

    надо ли грунтовать потолок перед шпаклевкой

    Кисти с очень жесткой щетиной лучше не использовать. Они могут оставлять некрасивые полосы и следы.

    Грунтование потолка перед шпатлеванием выполняется очень просто:

    1. Сначала необходимо подготовить саму грунтовку. Готовую смесь размешать, а сухую приготовить, добавив необходимое количество воды, указанное в инструкции.
    2. Затем раствор наливается в специальную ребристую емкость.
    3. Валик обмакивается в смесь, для удаления излишков его нужно прокатить по ребристой поверхности емкости.
    4. Далее потолок промазывается перпендикулярно направлению падающим из окна солнечным лучам. Он должен быть полностью покрыт грунтовкой, без пробелов.
    5. Грунтовка должна полностью высохнуть. Необходимое для этого время указано на упаковке.
    6. Затем можно наносить второй слой, который должен быть параллелен солнечным лучам.

    Особенно тщательно нужно обрабатывать потолки многоуровневые, имеющие различные уступы и карнизы.

    На то, сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой, влияет степень его неровности и вид материала. Если материал пористый, то может потребоваться 2-3 слоя. Каждому слою нужно давать полностью высохнуть. Тогда они будут хорошо скрепляться между собой.

    Через какое время после грунтовки можно шпаклевать потолок

    Нельзя сразу после грунтовки приступать к шпаклеванию. Это можно делать только тогда, когда поверхность просохнет. Необходимое для этого время указывается на упаковке. Но и оставлять обработанный потолок на длительный период не стоит, поскольку на него может сесть пыль, попасть грязь или он отсыреет из-за высокой влажности, тогда качество шпаклевки будет плохим.

    Слой шпаклевки также необходимо грунтовать, чтобы его укрепить и снизить всасывающую способность. В этом случае отделка на нем будет держаться прочно. Особенно это важно при покраске потолка, так как позволяет сэкономить краску.

    сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой

    сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой

    Такие этапы ремонта, как грунтовка и шпаклевка потолка, очень важны. Именно от их качества будет зависеть внешний вид и долговечность финишной отделки.

    Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

    Советуем почитать!

    нужно ли это делать, если да, то чем

    Планируя ремонт квартиры, обычно определяют последовательность работ. Первым делом берёмся за потолок. Предлагаем пошаговую инструкцию для тех, кто сталкивается с этим делом впервые. К подготовке основания необходимо отнестись серьёзно: начинать нужно с приобретения грунтовки для потолка под шпаклёвку.

    Нередко можно услышать недоумённый вопрос: неужели потолок требует такую сложную работу? Нужно ли грунтовать потолок перед шпаклевкой? Можно обойтись без него, но через небольшой отрезок времени обои начнут отставать, краска осыпаться. Такое происходит из-за того, что шпаклёвочную смесь положили сразу на голую основу.

    Во избежание подобных неприятностей не поленитесь – сделайте грунтовку потолка под шпаклёвку. Особенно это требуется в том случае, когда они имеют пористую поверхность. Перед началом работы лучше подготовить всё необходимое.

    Содержание статьи:

    Инструменты

    Набор инструментов для шпаклевания нехитрый. Понадобятся:

    • лоток;
    • кисть;
    • валик (предпочтительно с длинной ручкой).

    Всё о грунтовке

    Чем грунтовать перед шпаклёвкой? При выборе учитывают основание поверхности, её качество. Полки строительных магазинов демонстрируют концентрированные, готовые к употреблению, сухие смеси. Немаловажным фактором при подборе смеси является состав грунта. Так, акриловыми смесями обрабатывают дерево, пенобетон, гипсокартон, штукатурку. Желая придать гладкой поверхности большею адгезию (сцепление), лучше взять Бетоноконтакт.

    Интересно! Состав Бетоноконтакта содержит кварцевый песок, придающий основанию шероховатость. Благодаря ей приставание к поверхности улучшится.

    Кроме акриловых составов, есть много специализированных:

    1. Фенольная. Её предназначение деревянные и металлические основания. Отлично подойдёт для гипсокартона.
    2. Алкидная. Прекрасное средство загрунтовать дерево, деревянные поверхности. Особенно хороша перед употреблением алкидных красок.
    3. Глифталевая. Предназначается для металлических и деревянных поверхностей. Будьте осторожны: она обладает высокой токсичность. Поэтому рекомендована применять к работе снаружи либо в хорошо проветриваемых помещениях.

    Важно! Размышляя над выбором, внимательно изучите инструкцию от производителей. Там вы найдёте информацию от состава, области употребления до расхода на 1и2.

    Учтите: для грунтовки ванной и кухни предпочтение отдаётся грунтовкам с антигрибковым, влагозащитным качествами.

    Технология работы по грунтовке

    Перед грунтовкой первым делом надо подготовить поверхность. С этой цель удаляется вся грязь, частички раствора. Прежнее покрытие (обои, мел, клей) надо тщательно соскоблить.

    Готовим грунтовку

    После подготовки основания берёмся за грунтовку. Готовый раствор хорошо взбалтываем, выливаем в лоток. Концентрированную грунтовку разбавляют по рекомендации изготовителя. Сухую смесь разводят водой согласно инструкции.

    Нанесение материала

    Теперь начинается работа по грунтованию потолка перед шпаклёвкой.

    1. Рабочий материал наливается в лоток с неровным дном.
    2. При наличии микропор работу начать лучше кисточкой. Ею же следует обработать вначале стыки гипсокартона.
    3. Валик погрузить в жидкость так, чтобы он хорошо пропитался. Во избежание её капания, лишнее удаляется путём прокатывания по неровному дну. Валиком проводят по потолку в одном направлении. Первый слой принято наносить параллельно стене, где есть окно.

    Важно! Для работы лучше взять валик с длинным ворсом (9 мм). Он позволяет за одно промокание загрунтовать большую площадь.

    Грунтовочную смесь наносят перехлёстно, дабы избежать необработанных мест. Удобно работать, применяя белый раствор. Прозрачный раствор не виден на поверхности. Если же потолок белый, в смесь можно добавить пигмент.

    Время высыхания

    Хотите достичь хорошего результата – дождитесь полного высыхания объекта после грунтовки. Время её указывается в инструкции. Зависит оно от следующего:

    • типа основания;
    • степени пористости;
    • состава смеси;
    • температурного режима помещения;
    • уровня влажности.

    Сухие пористые основания быстро впитывают раствор. Кажется, что оно быстро высохло. Но, увидев такое, знайте – необходимо нанести ещё один слой смеси. Можно, поглаживая руками, определить готовность объекта к дальнейшей работе: ладонью протрите поверхность. Если она гладкая, сухая, значит, грунт высох. Ладонь испачкалась пылью – нужен ещё слой.

    Долго ждать тоже опасно – поверхность может запылиться! Стандартное время ожидания 12 часов.

    Сколько слоёв необходимо

    После высыхания состава следует определиться, нужен ли дополнительный слой. При необходимости загрунтовать вторым. После шпаклёвки поверхности, непосредственно перед покраской или оклеиванием, рекомендуется обработать грунтовочным раствором финишную шпаклёвку ещё раз для лучшего сцепления краски, обоев с поверхностью.

    Важно! Отличный итог можно получить, используя грунтовку, шпаклёвку, краску одного производителя.

    Думается, уже нет сомнений в необходимости грунтовки потолка перед шпаклёвкой. Качество выполненных работ зависит от подбора инструмента, грунтовочной смеси, соблюдения технологии. Если сделаете всё правильно, то вы не будете иметь нужды возвращаться к столь трудному делу несколько лет.

    Полезное видео

    Профессиональные советы по грунтовке потолка под шпаклевку можно увидеть на видео ниже:

    Подготовка потолка к дальнейшей работе – занятие, требующее сил и времени. Кроме этого, нужны знания. Обретя их, вы сможете идеально отремонтировать не только свой потолок, но и подработать на этом. Верим, что статья помогла вам стать настоящим мастером.

    Нужно ли грунтовать потолок перед шпатлевкой, грунтовка перед покраской

    Перед ремонтом потолка мало кого не посещал вопрос, а нужно ли грунтовать потолок перед покраской. Но профессионалы, имеющие богатый опыт в ремонте, настаивают — грунтовка под покраску выполняет важную роль. Дело в том, что краска и шпаклевка сами по себе не могут хорошо лечь на бетонный или металлический потолок. Качество покраски будет хуже — она будет лежать неравномерно. А если потолок нуждается в укреплении, то без грунтовки время службы такого покрытия будет существенно ниже — оно быстро потрескается, начнет отслаиваться и т.д.

    Любой ровный потолок это несколько слоев разнородных материалов. Если убрать хотя бы один из них — результат будет уже совсем другим. Важно соблюдать всю технологию — грунтовка потолка, шпаклевка, покраска, со всеми необходимыми нюансами.

    Задачи грунтовки

    • Улучшить сцепление краски с поверхностью, чтобы она надежно держалась.
    • Укрепить основание.
    • Уменьшить впитывающие свойства поверхности для равномерного и эффективного и равномерного высыхания последующих слоев краски.
    • Защитить от поражения грибком и плесенью.

    Грунтовать потолок перед натяжным потолком также необходимо для укрепления основания и защиты от плесени, пыли, грибка.

    Подготовка помещения и потолка перед ремонтом

    Перед началом работ с потолком необходимо убрать по возможности все вещи и вынести мебель. То, что нельзя вынести — аккуратно накрывается пленкой, которая чем-то по возможности закрепляется, чтобы не сползла в процессе. Также полиэтиленом затягиваются окна. Плафоны и люстры снимаются.

    Перед грунтовкой нужно подготовить не только комнату, но и поверхность потолка. Она очищается от грязи и жира, потому что на жир не ляжет ни один материал. Для обезжиривания можно использовать различные средства, одни из самых простых и надежных — 5% кальцинированная сода и уайт-спирит. Также нужно убрать плесень, если она есть. В помещении в процессе работы должно быть выше, чем +5, а лучше +10°С. С момента нанесения штукатурки должно пройти не меньше 3-4 недель.

    Выбор материалов и инструментов для грунтования

    Материалы для грунтовки можно классифицировать по поверхности, на которую они наносятся(деревянная, бетонная, металлическая и т.д.), а также по тому, что будет использоваться на следующем этапе — краска, обои, или декоративная штукатурка.

    • Наиболее универсальная грунтовка под шпаклевку, которая подойдет для поверхности из любого материала — акриловая. Идеально она подойдет также под покраску водоэмульсионной краской.
    • Для стекловолокна, кафеля, оцинкованной стали лучше использовать алкидную эмаль.
    • С кирпичной, бетонной или керамзитовой поверхностью хорошо соединяется грунтовочная смесь на минеральной основе.
    • Если потолок покрыт деревом или металлом, то грунтовку лучше всего брать на базе олифы или смол, предназначенную специально для таких покрытий — в этом случае они могут содержать в себе антикоррозийные компоненты, а также вещества, повышающие влагоустойчивость.
    • Грунтовка по побелке — составы глубокого проникновения с пометкой «антимел» или «для меловой основы».

    Важно: нельзя смешивать грунтовые материалы от различных производителей. Даже если они предназначены для одного и того же типа поверхности, они могут очень отличаться по составу, и их соединение может ухудшить их качества.

    Также хорошо сочетать одновременно краску и грунтовку от одного производителя. Они могут дополнять друг друга, взаимодействуя лучше, чем с продуктами от других фирм, так как технологи лабораторий разрабатывают грунтовку, учитывая состав уже производимой компанией краски.

    Для того, чтобы прогрунтовать потолок, кроме самой смеси понадобится емкость для разбавления и замешивания, валик, телескопическая штанга для него, а также стремянка, кисть для того, чтобы обработать узкие и труднодоступные уголки, и специальная ванночка для наливания грунтовки, под размер валика.

    Еще один вариант — грунтовать потолок с помощью пульверизатора, но в этом случае необходимо следить, чтобы не оставалось потеков.

    Как это делается? Технология грунтовки

    Ничего сложного в самом процессе нет. Последовательность действий будет такой:

    • После подготовки помещения и потолка, нужно замесить или разбавить грунтовку в соответствии с инструкцией на банке, при необходимости перемешав ее миксером.
    • Грунтовка наливается в удобную емкость (ванночку).
    • Вначале нужно кистью промазать по периметру всю комнату, особенно тщательно промазывая углы, вокруг и возле труб, и другие сложные для доступа места.
    • Далее в ванночку макается валик, с которого потом нужно слегка стряхнуть лишнее, и прокатывая валик по потолку, наносить грунтовку полосами на поверхность. Работа начинается с одного из углов у окна. Надо изначально определиться с количествами слоев грунтовки и краски так, чтобы последний, финальный слой краски был нанесен перпендикулярно окнам — это снижает видимость погрешностей покраски и следов валика.
    • После того, как вся поверхность покрыта составом, ей дают высохнуть 2-4 часа и наносят следующий слой. Сколько раз грунтовать — вопрос, на который есть разные ответы, но профессионалы предпочитают наносить 2 слоя грунтовки.

    При желании перед покраской можно ошкурить высохшую поверхность (после этого обязательно стряхнуть с нее щеткой пыль). Саму покраску можно осуществлять после того, как поверхность полностью высохнет. Сколько сохнет грунтовка, зависит от ее состава, и несколько слоев будут сохнуть дольше, чем один. Время может составлять в среднем 8-12, и до 24 часов, для надежности, по возможности последующий слой декоративной краски лучше всего наносить через сутки после окончания грунтовочных работ.

    Грунтовка потолка перед шпаклевкой

    Ремонт потолка включает в себя несколько этапов. Среди них – очистка, шпаклевка и другие виды работ. Одним из этапов, которым не стоит пренебрегать, является грунтовка потолка перед шпаклевкой. Рассмотрим ниже, для чего это нужно делать, а также технологию нанесения.

    Содержание:

    Стоит ли грунтовать потолок перед шпаклевкой

    У новичков в ремонте часто возникает вопрос – надо ли грунтовать потолок перед шпаклевкой или можно сэкономить, пропустив этот этап. Данный вид работ очень важен. Грунт обеспечивает лучшее сцепление выравнивающего слоя с поверхностью.

    Грунтовка потолка перед шпаклевкой

    Также он выполняет следующие функции:

    • Заполняет поры и трещины на поверхности материала (бетон, дерево, кирпич, гипсокартон), делая основание монолитным, более крепким
    • Повышает сцепление основания со шпатлевкой, благодаря этому она не крошится и не осыпается
    • Снижается расход выравнивающей смеси за счет заполнения пор
    • На поверхности образуется тонкая прочная пленка, которая препятствует проступанию через шпатлевку и краску различных цветных пятен, портящих внешний вид финишного покрытия
    • Облегчает нанесение шпаклевки, она ложится равномерным слоем
    • Поверхности, обработанные грунтовочной смесью, обладающей влагозащитными, антисептическими свойствами, более устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, грибков, мха

    Плюс ко всему вышесказанному слой грунтовки препятствует быстрому обезвоживанию шпаклевки и увеличивает время ее высыхания. Благодаря этому происходит более полная полимеризация выравнивающего состава, из-за вытягивания влаги поверхностью слой получается прочнее, чем при быстром высыхании. Пропитка валиком много времени и сил не требует, а нужное качество гарантированно.

    Виды грунтовки

    В зависимости от состава выпускаются следующие виды грунтовок:

    Может использоваться для пропитки любой поверхности. Время высыхания – 2-4 часа.

    • Бетоноконтакт

    Подходит для обработки гладких бетонных поверхностей. В состав входит кварцевый песок, который делает потолок шероховатым, что улучшает прилипание к нему шпаклевки.

    Применяется для обработки железа, древесины, гипсокартона. Не предназначена для пропитки шпаклевки.

    Предназначена для обработки потолочных конструкций из дерева.

    • Перхлорвиниловая

    Используется для наружных работ для покрытия штукатурки, шпаклевки, бетона.

    Очень сильная пропитка. Токсична, поэтому обработку следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях,надев респиратор. Подходит для металла и дерева. Нельзя использовать для грунтования перед шпаклевкой.

    • Поливинилацетатная

    Разработана специально для обработки перед поливинилацетатной краской. Высыхает быстро, примерно за 40 минут.

    • Полистирольная

    Можно наносить на штукатурку, шпаклевку, дерево перед покраской. Токсична.

    Выбирать, чем грунтовать потолок перед шпаклевкой, необходимо с учетом вида основания и его свойств. Существуют разнообразные составы, в том числе концентрированные, с разными добавками, уже готовые или в виде сухих смесей, которые нужно разводить водой или растворителем.

    Подготовка потолка

    Прежде чем выполнять грунтование потолка перед шпаклевкой, его необходимо должным образом подготовить.

    Если выполняется частичный ремонт, то полы, мебель, двери, окна следует накрыть пленкой. Сначала полностью удаляется старое покрытие, пыль, грязь, отбивается отстающая штукатурка. Расшиваются швы, трещины. Затем нужно очень хорошо зачистить основание потолка. Далее обезжириваются имеющиеся масляные пятна. Также следует заделать все большие впадины, трещины, удалить выпуклости.

    Если потолок влажный, то его обязательно нужно полностью высушить. Для этого следует воспользоваться тепловентилятором или просто проветрить помещение. Потолок для грунтования перед шпаклеванием должен быть сухим.

    Выбор инструмента и нанесение грунтовки

    Чтобы результат оправдал ожидания, кроме приобретения качественного грунтовочного состава, необходимо правильно выбрать инструменты. Наносить пропитку на потолок и стены можно валиком или кистью. Эти инструменты должны быть качественными, поскольку от них во многом зависит долговечность покрытия, надежность проделанных работ.

    Чаще всего используется валик, так как с его помощью работа выполняется лучше, проще, быстрее. Если обработка производится перед нанесением краски, то предпочтение лучше отдавать валикам с мягким длинным натуральным ворсом. Если взять поролон, то на поверхности могут оставаться пузырьки, а на короткий ворс набирается мало пропитки. Также для удобства нанесения можно использовать специальный длинный держатель. В этом случае стремянка не потребуется, можно обработать весь потолок, стоя на полу.

    Кисти с очень жесткой щетиной лучше не использовать. Они могут оставлять некрасивые полосы и следы.

    Грунтование потолка перед шпатлеванием выполняется очень просто:

    1. Сначала необходимо подготовить саму грунтовку. Готовую смесь размешать, а сухую приготовить, добавив необходимое количество воды, указанное в инструкции.
    2. Затем раствор наливается в специальную ребристую емкость.
    3. Валик обмакивается в смесь, для удаления излишков его нужно прокатить по ребристой поверхности емкости.
    4. Далее потолок промазывается перпендикулярно направлению падающим из окна солнечным лучам. Он должен быть полностью покрыт грунтовкой, без пробелов.
    5. Грунтовка должна полностью высохнуть. Необходимое для этого время указано на упаковке.
    6. Затем можно наносить второй слой, который должен быть параллелен солнечным лучам.

    Особенно тщательно нужно обрабатывать потолки многоуровневые, имеющие различные уступы и карнизы.

    На то, сколько раз грунтовать потолок перед шпаклевкой, влияет степень его неровности и вид материала. Если материал пористый, то может потребоваться 2-3 слоя. Каждому слою нужно давать полностью высохнуть. Тогда они будут хорошо скрепляться между собой.

    Через какое время после грунтовки можно шпаклевать потолок

    Нельзя сразу после грунтовки приступать к шпаклеванию. Это можно делать только тогда, когда поверхность просохнет. Необходимое для этого время указывается на упаковке. Но и оставлять обработанный потолок на длительный период не стоит, поскольку на него может сесть пыль, попасть грязь или он отсыреет из-за высокой влажности, тогда качество шпаклевки будет плохим.

    Слой шпаклевки также необходимо грунтовать, чтобы его укрепить и снизить всасывающую способность. В этом случае отделка на нем будет держаться прочно. Особенно это важно при покраске потолка, так как позволяет сэкономить краску.

    Такие этапы ремонта, как грунтовка и шпаклевка потолка, очень важны. Именно от их качества будет зависеть внешний вид и долговечность финишной отделки.


    Похожие статьи

    нужно ли грунтовать стены и потолок, нужно ли наносить на шпаклевку перед водоэмульсионной краской

    Область применения и дополнительные свойства

    Учитывая это, и определяется, через какое время после грунтовки можно шпаклевать и стоит ли производить повторную обработку.

    Простейший вид грунтовки, который используют для финишных покрытий

    Свойства

    • Основным достоинством данного материала является его способность увеличивать уровень адгезии. Грунтовка проникает в глубину поверхности и создает собственный слой.
    • Также необходимо сказать и о том, что в состав этого вещества входят специальные силиконовые компоненты, которые проникая в поры стены, заполняют их, препятствуя попаданию внутрь воды. Чем грунтовать пластик перед покраской акриловой краской? Именно поэтому инструкция по монтажу часто рекомендует использовать грунтовку для защитить от воздействия влаги.

    Материал для работы с бетонными поверхностями

    • В последнее время в данный материал начали активно добавлять антибактериальные вещества. Благодаря этим компонентам обработанная поверхность получает устойчивость перед плесенью и грибками.
    • Для деревянных конструкций часто применяют материал с добавлением средства от насекомых, чтобы предотвратить появление вредителей. При этом в состав грунтовки могут включать компоненты, делающие поверхность устойчивой к огню. Однако цена таких смесей может быть довольно высока.

    Средство для защиты древесины от огня и насекомых

      Учитывая все дополнительные свойства и особенности этого вещества, его необходимо подбирать в соответствии с областью применения

      При этом особое внимание уделяют виду обрабатываемой поверхности.
      Стоит сказать о том, что данные материалы практически полностью лишают обработанную поверхность способности впитывать жидкости, что значительно снижает расходы красителей и клея при произведении финишных отделочных работ. Именно поэтому применение грунтовок считается экономичным способом защиты.

    Совет! Профессиональные мастера рекомендуют использовать только те грунтовки, свойства которых необходимы при конкретной работе. В противном случае возникнет довольно большой перерасход.

    Грунтовка, препятствующая появления грибков и плесени на поверхности

    Последовательность работ

    • Для того чтобы понять необходимость нанесения каждого слоя и его необходимость следует рассмотреть полноценный процесс отделки стены. Именно тут будет понятна необходимая последовательность штукатурки грунтовки шпаклевки.
    • Для начала стену обрабатывают первый раз, чтобы увеличить уровень адгезии и защитить от появления грибка и плесени. При этом профессиональные мастера советуют сразу заняться штукатуркой, пока стена еще влажная, но раствор тогда должен быть немного суше, поскольку впитываемость материала окажется ниже.

    Нанесение грунта на оштукатуренную стену, перед наложением слоя шпаклевки

    • После того, как цементный раствор застынет, его также стоит обработать пропиткой. Это делают также для увеличения адгезии и предотвращения осыпания мелких частиц. Также этот процесс позволит превратить штукатурку в настоящую монолитную плиту.
    • Когда у профессионалов спрашивают, через сколько можно шпаклевать после грунтовки то они обычно отвечают, что не ранее полного высыхания. Обычно для этого достаточно подождать 4 часа. Таким образом, на поверхности образуется равномерная пленка, отлично удерживающая последующую обработку.

    Для каждого этапа работ лучше всего использовать свою грунтовку, которая будет идеально соответствовать типу используемых материалов и техническим условиям

    • В последнюю очередь наносится грунтовка после финишной шпаклевки. Нужно ли шпаклевать весь потолок перед покраской водоэмульсионной краской? Ее назначение заключается не только в том, чтобы увеличить адгезию к краске или обойному клею, но и для того, чтобы предотвратить осыпание материала в виде мелкой пыли.
    • Учитывая такой процесс обработки можно понять, что грунтовать стены после нанесения шпаклевки можно сразу после засыхания материала или перед нанесением следующего покрытия. Однако данный процесс профессиональные мастера считают обязательным и настаивают на его выполнении.

    Совет! Наносить грунтовку на стены лучше всего при помощи малярного валика. Это значительно сократит расход и облегчит работу.

    Если на финишный слой шпаклевки был наложен грунт, то краска распределиться по поверхности равномерно, и будет достаточно всего одного слоя

    Нужно ли грунтовать стены перед покраской

    Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так

    Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов

    Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.

    Instagram irinka_vitaminka

    Грамотное грунтование — обязательное условие качественной покраски стены

    На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:

    • Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения. Они способны углубиться на 80-100 мм, тогда как обычные препараты не попадают глубже 20-30 мм.
    • Улучшает адгезию или сцепление отделочного материала и базового покрытия. Благодаря праймеру краска лучше удерживается на поверхности, предотвращается ее отслоение и растрескивание. Более того, при последующем перекрашивании базу будет проще подготовить к работе.
    • Уменьшает расход покрытия. После обработки значительно уменьшаются впитывающие свойства основы. Благодаря этому состава для финишной отделки потребуется меньше примерно на треть.

    Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.

    Instagram dyabla_pro

    Грунтование — необходимый этап отделочных работ. Грунт улучшает характеристики основы

    Как грунтуют стены под покраску

    Грунтование стен перед нанесением водоэмульсионной и любой другой краски, является обязательным этапом. Самым лучшим вариантом для такого вида работ можно назвать использование универсальной грунтовки. Универсальная смесь обладает всеми необходимыми свойствами и может отлично подойти для обработки самых разных поверхностей.

    Грунтовку под покраску стен наносят в определенной последовательности:

    Прежде всего, немного раствора выливают в поддон, с целью облегчения качества будущих работ. Валик прокатывается по емкости, а излишки материала убираются при помощи специальной емкости.

    Выполнять работу необходимо аккуратно. При грунтовании стены расход смеси рассчитывают 150 мл на 1 кв.м. После нанесения слоя есть смысл немного подождать и только минут через 30-50 будет понятен уровень впитываемости стены. Только после этого можно будет точно понять, какое количество слоев лучше всего применить для качественного укрепления стены. Какой краской покрасить стены после шпаклевки?

    После полного высыхания грунтовки можно приступать к процессу окрашивания стен.

    Стоит отметить, что при выполнении ремонтных работ и перед покраской поверхностей, обрабатывать стены при помощи грунтовки необходимо обязательно. Но делать это необходимо правильно и только той разновидностью смеси, которая будет максимально подходить к материалу, из которого выполнены стены.

    Дополнительная информация:

    • во-первых, грунтование позволит неплохо сэкономить на краске, так как благодаря увеличению показателя адгезии, расход красителей заметно уменьшиться.
    • такая обработка увеличит прочность стены и защитит ее от влаги;
    • грунтовка стен позволяет избежать образования плесени, грибка и других вредоносных бактерий, что также является несомненным плюсом. Поэтому настоятельно рекомендуем обрабатывать стену антибактериальной смесью.

    На первый взгляд, процесс покраски потолка или стен кажется предельно простым и понятным. Однако, при его ближайшем рассмотрении оказывается, что он имеет некоторые нюансы, которые вызывают у начинающих мастеров ряд вопросов, в том числе и связанных с нанесением грунтовки.

    Не поленитесь хорошенько прогрунтовать стены. Какой краской покрасить стены для маленькой кухни? Отмечают значительное увеличение расхода краски на поверхностях, которые перед процедурой не грунтовали. Отсутствие грунтовки на поверхности значительно усложнит вам задачу, когда возникнет потребность повторного окрашивания стен (при обновлении интерьера).

    Держится краска на подобной поверхности крайне плохо – отстают целые куски.

    Потолки бывают разной высоты. И для того, чтобы не заниматься сооружением козел или конструкций из стульев – купите удлинитель для валика или кисти. Это намного облегчит процесс, и вы будете производить покрасочные работы с пола, а не с шаткой и высокой конструкции.

    Нанесения грунта на стены и потолок можно проводить как валиком,так и кистью (либо мокловицей). Процесс нанесения происходит после полного окончания всех работ по финишному шпаклеванию. Именно после него нам необходимо обеспылить поверхность и сформировать качественную пленку для окрашивания.

    Способ нанесения смеси универсален и ничем особенно не отличается от нанесения других отделочных материалов. Непосредственно перед нанесением грунта любая поверхность очищается от старого покрытия, зачищается, шлифуется, а также обезжиривается. Стоит отметить, что количество подходов грунтования стен всегда строго индивидуально, но делать это надо не менее двух раз.

    Применение при покраске

    В принципе, физика та же, что и в случае с цементом. Только с краской немного все по-другому, но, опять же, в деле играет роль диффузия, эрозия, капиллярные свойства материалов. И помимо этого, в игру еще вступает воздействие фотонов, ультрафиолета, температуры, грибка и влажности.

    При осуществлении работы по покраске поверхностей мы преследуем следующие цели:

    • придать поверхности законченный вид, то есть цвет или фактуру;
    • снабдить поверхность защитным слоем;
    • придать водостойкие характеристики;
    • придать стойкость к ультрафиолету;
    • получить долговечное покрытие.

    Кое-что из перечисленного зависит от выбора краски. А все, что касается долговечности и качества, уже зависит от того, насколько эффективна будет диффузия краски и стены, то есть от способности веществ проникать в структуру друг друга.

    Например, если перед покраской водоэмульсионной краской вы не нанесете на отшпаклеванную поверхность грунт, то, во-первых, расход ее увеличится на 30%. Во-вторых, гипсовая пыль, находящаяся на поверхности стены, скатается в мелкую зернистую фракцию и испортит вам эстетические характеристики. Ну и в конце концов, пигмент, содержащийся в краске, частично впитается в толщу стены, потеряет всю свою концентрацию и не будет выглядеть должным образом. И это я не говорю уже о долговечности.

    Если говорить о том, чем грунтовать такие поверхности как гипсовая шпаклевка, гипсокартон, акриловая шпаклевка и тому подобное, то это не обязательно грунт глубокого проникновения. Этот распространенный грунт лучше всего подходит для скрепления слоев шпаклевки или штукатурки, а если говорить о покраске, то лучшим будет являться тот, который идентичен с краской по основанию.

    То есть если мы красим алкидной краской, то и грунт следует брать на алкидной основе. Если работаем с акрилом, то и грунт должен быть соответствующий. При таком раскладе получатся самые качественные поверхности. Но если у вас нет подобных веществ, то, конечно, подойдет и обычный глубокого проникновения. Все же лучше, чем ничего, а в качестве уступает не так уж критично.

    И еще одно важнейшее замечание. Грунтовка в плане покрасочных работ — это не масло в каше! Запомните раз и навсегда. Если думаете сколько раз грунтовать, то ответ тут однозначный и не подлежит обсуждению — один. А все потому, что она не предназначена для того, чтобы контактировать сама с собой, она должна стать связью для стены и краски, и лишней прокладки в виде еще одного слоя там быть не должно.

    Вот перед повторной покраской — да, обработать нужно, так как слои краски она тоже хорошо скрепит, но ни в коем случае не саму себя. И вот еще что, про перебарщивания. Сколько раз я видел потеки на вновь окрашенной стене и недоумевающие взгляды хозяев, которые просили меня покрасить такую «потекшую» стену.

    А почему она потекла? Да все потому, что тот рукастый малый, который грунтовал ее, не отжимал валик. И по стене стекали капли грунта, оставляя за собой отличный жирный слой, который отличается от общего. Такой подтек вы уже никогда не закрасите, приходится счищать краску вместе со шпаклевкой и переделывать все с нуля. Будьте аккуратны и не перебарщивайте.

    И еще один интересный момент. Расскажу на примере. Я, конечно, как и все, жадный и хочу сэкономить. Была у меня квартира с открытой лоджией, перекрывать которую окнами я не хотел, так как люблю посидеть на открытом воздухе. Вот и решил просто красиво покрасить. Решено было сделать это «зеброй» — чередующиеся полосы красного, черного и белого. Так вот, на литр водоэмульсионной краски, чтобы добиться красивого яркого цвета, я потратил — вы не поверите — литр, литр колера! Что стоило совсем не мало. Вот покрасил, порадовался полгода и все. Как только лето кончилось, цвет из красивого ядовито-красного, стал еле розовым. А на следующий год я все повторил, но только на этот раз задул всю поверхность светостойкой грунтовкой. И пигмент больше не потерялся. И опять же, получилось, что скупой платит дважды.

    А мораль такова: не экономьте на таких вещах как грунт. Купив его один раз, вы сэкономите свои деньги на переделке через год.

    Виды грунтовки

    Существует несколько разновидностей грунтовки, которые предназначены для разных типов поверхностей:

    • Алкидная – для дерева и металла. В первую очередь ее применяют для металлических конструкций, так как она обладает антикоррозийными свойствами. На дереве и ДСП эта грунтовка создает защитный слой, препятствующий разрушению материала.
    • Акриловая – универсальная, подходит для всех поверхностей. Она проникает в поры любого материала: дерева, штукатурки, шпаклевки, бетона, металла. Укрепляет основу и защищает ее от влаги.
    • Эпоксидная – для бетонных стен. Ее основа – эпоксидная смола, которая повышает прочность покрытия. Используется как основа для покраски, покрытия линолеумом, приклеивания керамической плитки. Долговечна, на ней не появятся трещины со временем.
    • Алюминиевая – для дерева и металлических поверхностей. Содержит алюминиевую пудру, которая обеспечивают надежное сцепление лакокрасочного материала с основой.
    • Силикатная – для кирпича или декоративной штукатурки. Чаще всего ее применяют для обработки фасадов. Устойчива к перепадам температуры, прочная, влагоустойчивая. Места ее возможного применения в квартире – ванная комната и балкон или лоджия.
    • Поливинилацетатная – применяется для особых видов краски. Наносится на поверхность, которую потом красят поливинилацетатной краской. Имеет хорошее сцепление с разными поверхностями, очень быстро сохнет.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    Покупать средства для ремонта стоит в строительном магазине, посоветовавшись с квалифицированным продавцом. Известный производитель является дополнительным плюсом, он может гарантировать хороший результат. Перед покупкой проверьте срок годности и внешний вид упаковки.

    Специальная грунтовка по старой краске

    Можно отдельно сказать про ВД-АК-0301 по старой краске. Это особый вид, который подходит для предварительной обработки поверхностей, что раньше окрашивались масляной краской. Используется он перед покрытием водно-дисперсионными красками

    Для чего нужна грунтовка по старой краске:

    • На поверхности старого покрытия она образует пленочку, которая улучшает адгезию с водно-дисперсионными красками;
    • Используется и для наружных, и для внутренних отделочных работ;
    • Она облегчает процесс нанесения водно-дисперсионной краски;
    • В итоге вы имеете ровную полупрозрачную, молочного оттенка матовую поверхность.

    Полное высыхание – сутки, но время отлипания составит два часа. Наносится она валиком или кистью в один слой.

    Тонкости использования

    Начиная работу с грунтовкой, следует подготовить рабочие инструменты, которые понадобятся во время работы, такие как:

    • валик;
    • набор кистей: широкую, большую и маленькую кисть;
    • шпатель, несколько вариантов;
    • термопистолет;
    • специальную мешалку для красок;
    • металлическую щетку и наждачную бумагу;
    • тряпки;
    • пульверизатор;
    • дисковую щетку для дрели;
    • средства для защиты: перчатки для работы и маску.

    Перед началом комнату освобождают от лишних предметов и мебели, чтобы ничего не мешало работе. Оптимальная температура для нанесения грунта должна быть в пределах от +10 до +30 градусов.

    Грунтовку наносят чаще всего на оштукатуренные поверхности или на покрытие из клеевых красок. Перед началом работы осматривают стены и зачищают от старых обоев, осыпающейся краски или отставшей штукатурки, жирных пятен.

    По необходимости стены и потолок замывают горячей водой с добавлением моющего средства. После того как стены полностью высохнут, их следует внимательно осмотреть. Если есть повреждения или неровности, их заделывают качественной бетонной шпаклевкой. Как только она высохнет, шлифуют наждачной бумагой и убирают мусор с песком.

    Когда все недостатки устранены, наступает время для грунтовки. Выбирая состав, следует руководствоваться тем, какой краской будет окрашиваться поверхность и учитывать состояние основания.

    Рассмотрим, какие грунтовочные материалы являются самыми популярными:

    • Грунтовочно-укрепляющая пропитка, служит для укрепления основания и предохранения от повышенной влажности. Станы «дышат»: грунт образует пленку, которая пропускает пар. Такую пропитку применяют для обработки поверхностей внутри помещения: гипсокартонные и гипсовые плиты, цементно-известковые и известковые штукатурки.
    • Грунтовочная акриловая и латексная краска. Может применяться как внутри помещения, так и для наружной работы. Материал глубоко проникает в поверхность, тем самым укрепляя ее. Применяют для грунтовки перед нанесением эмульсионной и акриловой краски.
    • Грунтовочная краска с растворителем. Подходит для выполнения работ внутри помещения и для внешних работ. Средство глубоко проникает вглубь стены, но очень легко может воспламеняться. Применяют при грунтовке окрашенных, оштукатуренных, деревянных поверхностей, плит из асбестоцемента.
    • Грунтовочный акриловый лак. Применяют для наружных работ. Он может глубоко проникать в стену, отталкивает воду.
    • Водно-силикатная грунтовка. Подходит для внешних работ, применяют для грунтовки кирпичных и бетонных поверхностей, известковой и цементно-известковой штукатурки. Не создает на поверхности минерализованное покрытие, имеет глубокое проникновение.
    • Эпоксидная краска. Служит для внутренних работ на бетонной поверхности. Чаще имеет двухкомпонентный состав, содержимое смешивают перед применением.

    Теперь следует разобраться, как нужно грунтовать поверхность:

    • Перед началом работы готовят состав, он должен иметь комнатную температуру. При готовом растворе его тщательно размешивают. Если консистенция концентрированная, разбавляют водой в заданных пропорциях.
    • В ванночку наливают состав и обмакивают в него малярный валик. После этого его проворачивают и отжимают на решетке. Следует провести в разных направлениях валиком, чтобы распределить состав, в углублении останутся излишки.
    • Производят грунтовку в произвольном порядке, мастера рекомендуют проводить от верхней части вниз, так потеки будут легко убираться. На валик следует нажимать с небольшим упором.
    • На сложных участках или углах, валик следует поменять на кисть.
    • После грунтовки нужно подождать пока стена высохнет. Время зависит от температуры в комнате и типа грунтовки. Стены считаются высохшими, если на них не останется темных влажных пятен.
    • Когда поверхность высохнет, наносят второй слой, стараясь, чтобы все основание обрабатывалось ровным слоем.

    При работе со стенами и потолком нужна стремянка, лестница или стол. Если работать стоя на полу, можно на ручку для валика надеть специальный удлинитель, таким способом грунтуют потолки.

    Типы поверхностей под окраску

    Чтобы ответить на главный вопрос статьи, давайте начнем с короткого анализа типов поверхностей под окраску.

    Какие потолки красятся?

    • Штукатурка. Оштукатуренные поверхности типичны для новостроек в состоянии «после строителей». Если отделочные работы выполнены качественно и потолки не имеют выраженных перепадов высоты или отклонений от горизонтали, самый простой способ их окончательной отделки — обычная окраска.
    • Потолочные обои под покраску — довольно простой способ замаскировать мелкие дефекты потолка. Они прекрасно скроют трещины и незначительные неровности. Чаще всего используются флизелиновые обои с рельефной текстурой.
    • Гипсокартон — основной материал для создания подвесных потолков. Правильно подобранная краска не только выполнит свою прямую функцию — придаст потолку нужный цвет, но и защитит гипсокартон от влаги в сырых помещениях.

    Красить поверх краски, в общем-то, неправильно. Но иногда делается и так.

    В этом порядке мы и разберем каждый случай.

    Как наносить грунтовку

    Теперь подробней рассмотрим,как грунтовать потолок перед покраской. Сразу следует сказать, что для этих целей обычно используют универсальную полимерную шпатлевку. Она отлично справляется с поставленной задачей и при этом может наноситься практически на любые поверхности.

    Полимерная универсальная грунтовка

    Помимо грунтовки, для выполнения этой операции еще понадобится широкий валик с длиной ручкой и поддон для него.

    Инструкция по выполнению работы предельно простая:

    • В первую очередь раствор следует налить в поддон для валика, что облегчит дальнейшую работу.
    • Затем валик окунается в поддон, после чего прокатывается по специальной площадке в емкости, чтобы стекли излишки раствора.
    • После этого валиком обрабатывается вся площадь потолка. Состав наносится равномерным слоем, без потеков и скопления жидкости на отдельных участках. В труднодоступных местах, обработку поверхности можно выполнить кисточкой.
    • Затем, после высыхания поверхности, на что может уйти от нескольких часов до суток, операцию повторяют еще раз.

    Валик с поддоном

    Обратите внимание! Прежде чем грунтовать потолок перед покраской, следует тщательно подготовить основание – удалить всевозможную грязь, пыль, масляные пятна и прочие загрязнители, которые ухудшают адгезию. Если основание поражено плесенью или грибком, то потолок необходимо зачистить металлической щеткой

    На этом процесс грунтования завершен, теперь осталось дождаться просыхания второго слоя грунта, после чего можно начинать наносить краску.

    Как мы выяснили, необходимость грунтования во многом зависит от типа покрытия. Разобравшись в основных нюансах материалов, не составит труда принять правильное решение — стоит ли наносить краску перед грунтовкой или нет.

    Единственное, можно с уверенностью сказать, что во всех случаях, вне зависимости от типа покрытия, грунтовый состав не навредит.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

    Нужна ли грунтовка перед покраской потолка

    Данный вид ЛКМ пришел на смену побелке мелом или известью. Они представляют собой суспензию, в которой во взвешенном состоянии находятся мельчайшие частицы полимера. После нанесения краски влага испаряется, а на окрашиваемой поверхности остается тонкая пленка.

    Покрытие потолков и стен водоэмульсионкой экологична, не вызывает аллергических реакций и не имеет негативного воздействия на человека. А добавление пигмента придает поверхности желаемый цвет.

    Имеет смысл уменьшить ее расход. Грунтовка потолка перед покраской — оптимальное решение. Затрат станет меньше, а качество покрытия возрастет.

    Нанесение грунта обеспечивает:

    1. Увеличение прочности поверхности, ведь происходит пропитка и склеивание ее слоев, а также оставшихся после предварительной подготовки стен и потолка пыли. Происходит это благодаря тому, что частички грунта меньше составляющих водоэмульсионки раз в 10, поэтому глубоко проникают внутрь обрабатываемой поверхности, где происходит их полимеризация и связывание с подготавливаемой плоскостью.
    2. Должное сцепление (адгезия) потолка с краской за счет родственности частиц грунтовки и водоэмульсионки.
    3. Выравнивание впитывающей способности поверхности, препятствие появлению пятен.
    4. Повышение влагостойкости стен и потолков, но возможность «дышать» при этом сохраняется.
    5. Препятствие появлению грибков и плесени (при наличии в составе специальных добавок).

    Исходя из вышесказанного, вопрос о необходимости грунтовки отпадает. Окраска поверхности без предварительной подготовки — главная ошибка новичков.

    Сначала грунтуют или шпаклюют: нужно ли грунтовать стены перед финишной или стартовой шпаклевкой

    Осуществляя ремонт жилых помещений и наружных стен своими руками, возникает масса вопросов. Большинство из них в той или иной степени затрагивают вопрос обработки стен для их выравнивания путем нанесения шпаклевок и грунтовок. Рассмотрим же, что и в каких случаях понадобится делать, а в чем необходимости не возникнет и вовсе.

    В статье будет рассмотрен вопрос, связанный с грунтовкой поверхностей из различных материалов.

    Будет представлена необходимость и значимость осуществления предварительной, повторной и промежуточной грунтовки между слоями, одного или несколько, в зависимости от техники нанесения составов и их применения на поверхности.

    Виды

    Грунт классифицируют по составу и типу обрабатываемой поверхности. Но существуют и универсальные виды, подходящие как для бетонных, так и для кирпичных или деревянных оснований. Грунтовочные составы подразделяют в зависимости от основной функции на следующие разновидности.

    Укрепляющие. Они предназначены для стабилизации рабочей поверхности, увеличения степени ее плотности и гидрофобности. Чаще всего ими покрывают пористые материалы. Состав проникает вглубь материала и после затвердевает, образуя таким образом своеобразный армирующий каркас. Глубина проникновения грунта может достигать 10 см.

    В зависимости от состава грунтовка подразделяется на типы.

    • Универсальные. Они чаще остальных встречаются в строительных магазинах. Их используют для проведения ремонтных работ на небольшой по площади поверхности или в том случае, если в дальнейшем предусмотрено использование лакокрасочных материалов с хорошими адгезивными свойствами.
    • Акриловые. Имеют широкий спектр применения, подходят практически для всех материалов (бетон, кирпич, асбестоцемент, цементная штукатурка, древесные стройматериалы, пенопласт). Как понятно из названия, производится данный тип грунтовки из акриловых смол, поэтому обладает отличной сцепляемостью и влагостойкостью. Также нанесенный состав характеризуется безвредностью, отсутствием запаха и быстрой скоростью высыхания. Однако акриловый грунт нельзя хранить на холоде, так как состав потеряет свои качества.
    • Алкидные. Подходит для обработки металлических, бетонных и деревянных поверхностей. Основания из металла состав защищает от появления коррозии, а из дерева, ДСП, МДФ и фанеры – от разрушения и древесного жука (жука-короеда). Однако данные смеси не рекомендуют использовать при грунтовании гипсовых стен, так как после высыхания на них образуется микрорельефный слой, портящий качество последующей покраски.
    • Минеральные. Состоят из таких минеральных веществ как цемент, гипс или известь. Применяются для обработки внутренней части стен из бетона или силикатного кирпича, а также оштукатуренных поверхностей.
    • Шеллаковые. Чаще всего ими грунтуют деревянные стены, так как состав способен защитить поверхность пиломатериалов от смоляных выделений хвойников.
    • Эпоксидные. Используются для обработки бетонных поверхностей. Благодаря содержанию в них эпоксидной синтетической смолы значительно увеличивается степень прочности покрытия. Служит основанием для краски, линолеума и керамической плитки.
    • Алюминиевые. Подходят для деревянных и металлических оснований. Алюминиевая пудра, входящая в состав, увеличивает степень адгезии лакокрасочного материала и основы.
    • Силикатные. Используются для обработки кирпичных оштукатуренных првехностей. Отличаются высокой устойчивостью к резким перепадам температуры, прочностью и гидрофобностью. Не оставляют на стене минерализованный слой и отлично проникают в старую цементно-известковую штукатурку, песчано-известковый кирпич и бетон.
    • Поливинилацетатные. Специализированные грунтовочные составы. Применяются при использовании особых поливинилацетатных красок. Быстро высыхают.

    Выбор грунтующего состава производится на основании состояния и характеристики стен, а также типа поверхности. Самые главные параметры – это степень пористости и рыхлости, а также способность к гидрофобности. Для плотной и мелкопористой поверхности выбирают адгезивный грунт. Если же материал отличается рыхлостью, непрочностью и пористостью, то нужен укрепляющий глубокопроникающий состав. Для помещений с повышенной влажностью необходим гидрофобный грунт, который образует на поверхности надежный гидроизоляционный слой. Чтобы усилить эффект, раствор чаще всего наносят двойным слоем.

    Как выбрать грунтовку на краску

    Грунтовка это ликвидная субстанция, которая, за счет глубокого проникновения в обрабатываемую поверхность (гипсокартон, дерево и пр.) придает ей связующие и укрепляющие свойства, позволяет следующему слою финишного покрытия прочно сцепляться с поверхностью. Полезные свойства:

    • предотвращает появление грибка и плесени;
    • влияет на устойчивость к климатическим нагрузкам, препятствует старению поверхности;
    • снижает расход материалов (клей, краска, шпатлевка), способствуя их равномерному нанесению;
    • увеличивает способность материала противостоять влаге.

    Используют ее перед покраской, наклеиванием обоев, нанесением декоративной штукатурки и, как видно из указанных преимуществ, обойтись без грунтовки на финишных этапах отделки довольно сложно.

    Есть виды грунтовок, например фирмы ЛАЭС, которые окрашиваются до необходимого оттенка в заводских условиях, в результате при последующем окрашивании тон получается ровным.

    Этот прием применяют, когда поверхность отделки темнее, чем тот цвет, в который необходимо ее покрасить, а средств на нанесение шпатлевки или штукатурки нет. Окрашиваться грунтовка ЛАЭС может в любой цвет из оттеночной шкалы RAL.

    Итоги

    На грунтовке экономить не стоит, как и отказываться от работ данного вида. В плане финансов это всё равно себя не оправдает, также будут затраты на то, чтобы исправить разные неполадки с поверхностью потолка.

    Красивый потолок в комнате — это вполне реально, если грунтовка поверхности выполнена грамотно

    Секрет в том, чтобы подобрать для своего потолка специализированную грунтовку или же тот грунт, который имеет минеральную основу. Нередко для потолков применяются универсальные грунтовки

    Важно изучить инструкцию внимательно, купить тот продукт, который будет соответствовать поверхности. Уже на месте обычно решают – производить ли грунтовку потолочного плинтуса

    Его лучше просто снять – если он снимается легко.

    Надо ли грунтовать потолок перед покраской или шпаклевкой?

    Многие люди во время ремонта допускают одну и ту же распространенную ошибку. Они слишком небрежно относятся к грунтовке, хотя этот этап работ является архиважным. Чтобы определить, надо ли грунтовать потолок перед покраской, необходимо изучить все преимущества этого популярного метода. Без использования грунтовки краска будет ложиться не так качественно. Как следствие, она намного быстрее утратит свой привлекательный вид.


    Свойства грунтовки

    Чтобы добиться наилучших показателей прочности перекрытия, не обойтись без использования грунтовочного покрытия. В первую очередь это касается потолка, который слишком подвержен осыпанию и растрескиванию. В данном случае предпочтение лучше отдавать специальным смесям, обладающим укрепляющими свойствами.

    Существуют также грунтовки, которые предназначены для профилактики заражения помещения плесенью, грибком и многими другими вредоносными микроорганизмами. Бактерицидные свойства данной смеси привлекают внимание со стороны потенциальных потребителей. Если обработать потолок таким составом, то люди могут без вреда для здоровья находиться в помещении.

    А надо ли грунтовать потолок перед шпаклевкой? Любой вид шпаклевки после нанесения предварительного слоя грунтовки будет намного лучше сцепляться даже с бетонным перекрытием. Лучше в данном случае отдавать предпочтением составам с глубоким проникновением. В таком случае покрытие потолка сохранится без изменений на протяжении длительного времени.

    Полезные свойства грунтовки:

    • улучшает свойства поверхностей;
    • продлевает срок службы многослойных композиций;
    • обеспечивает дополнительную защиту здания от появления болезнетворных бактерий и т.д.

    К тому же нанесение грунтовки представляет собой достаточно простое мероприятие. С поставленной задачей справятся даже люди, не обладающие внушительным опытом в ремонтной и строительной сфере деятельности.

    Тема того, надо ли грунтовать потолок перед покраской, очень распространена. Ответ является положительным, ведь грунтовка улучшит технически способности перекрытия и существенно продлит срок его службы.

    Грунтовать ли под натяжной

    Современные тенденции в ремонтной отрасли жилых помещений требуют использования оригинальных поверхностей. К примеру, очень популярными в России являются натяжные потолки. Они выглядят привлекательно, а также обладают массой дополнительных положительных качеств. В сложившейся ситуации вполне логично граждане задумываются над тем, надо ли грунтовать потолок перед натяжным потолком, ведь речь идет уже о современной поверхности.

    Чаще всего натяжной потолок в настоящий момент используется в новостройках, которые к тому же характеризуются наличием оригинальных дизайнерских решений. Еще одна причина такого решения заключается в том, что любое недавно построенное здание в дальнейшем сталкивается с усадкой, что приводит к появлению трещин на потолке. Благодаря использованию натяжного варианта потолка эта проблема утрачивает собственную актуальность.

    Казалось бы, натяжные потолки качественно скрывают все дефекты устаревших поверхностей. Тем не менее, грунтовка все же является важным этапом перед началом основных монтажных работ. Следует также отметить, что специалисты не считают это действие на сто процентов обязательным. Это объясняется тем, что полотно натяжных потолков не является прозрачным.

    С другой стороны, после покрытия базового потолка грунтовкой значительно снижается вероятность того, что полотно в дальнейшем столкнется с какими-нибудь механическими повреждениями. Дополнительно можно удалить остатки краски и шпаклевки, что лишь закрепит положительный результат. Практика показывает, что многие люди все же прислушиваются к вышеуказанным объективным рекомендациям.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Нужно ли шпаклевать потолок перед покраской и как?

    Рассчитайте стоимость покраски потолка!
    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

    Покраска – популярная классика отделки потолков, но даже при использовании дорогих лакокрасочных материалов эстетичность такого оформления без правильной подготовки поверхности будет невысока. Потолок перед покраской можно не шпаклевать лишь в том случае, если речь идёт о жилом помещении с нормальной влажностью, в котором такая отделка недавно выполнялась, держится прочно и не имеет дефектов – основание достаточно будет лишь загрунтовать.

    Во всех остальных случаях потолочная поверхность шпаклюется. Рассмотрим, как это делается в распространённых ситуациях.


    Шпатлевание потолка по штукатурке

    Необходимость шпаклёвки потолка по штукатурке при планируемой покраске очевидна – нужно начисто выровнять штукатурное покрытие и уменьшить пористость его поверхности.

    Если стартовой ситуацией является новая штукатурка, для её шпатлевания под покраску понадобятся следующие инструменты:

    1. Электродрель с насадкой-миксером и ёмкость – для замешивания шпаклёвки;
    2. Малярный валик и кисть – для грунтования, шубка подойдёт дешёвая поролоновая;
    3. Комплект стальных шпателей различной ширины;
    4. Пузырьковый уровень и рейка-правИло длиной 2 м — для контроля горизонтальности потолочной поверхности;
    5. Средства индивидуальной защиты – респиратор, защитные очки, комплект спецодежды.

    Материалы для шпаклёвки потолка:

    1. Грунтовка;
    2. Шпатлёвочная смесь – базовая и финишная;
    3. Наждачная бумага или шлифовочная сетка с держателями – для шлифования высохшей шпаклёвки.

    Определение объёма шпатлевания

    Потолочная штукатурка далеко не всегда горизонтальна и ровна настолько, что для покраски нужно лишь заполнить шпаклёвкой её поры. Поэтому перед шпатлеванием необходимо определить степень ровности штукатурного покрытия, чтобы при необходимости устранить её отклонения от горизонтали шпаклёвкой.

    Находят самый низкий вертикальный угол помещения — аналогично оштукатуриванию замеряют по углам расстояния от пола до потолка. Если пол не выравнивался, по стенам на любой высоте отбивается горизонталь, и расстояние до потолка замеряется от неё – минимальное значение покажет самый низкий угол.

    С помощью гидроуровня верхнюю отметку этого угла переносят на остальные углы, и замеряют разницу. Если она составляет от 0,3 до 1 см, сначала выполняют базовое шпатлевание потолка стартовой шпаклёвкой, после чего финишной смесью устраняют перепады до 3 мм. При отклонениях высот углов до 3 мм можно обойтись только финишной шпаклёвкой.

    Технология шпатлевания

    К шпаклеванию приступают после высыхания загрунтованной штукатурки. Работу начинают с приготовления стартовой шпаклёвки – в ёмкость для замеса наливают воды, а затем порционно, с промежуточным перемешиванием миксером засыпают туда сухую смесь до получения необходимой консистенции. Замешивание наоборот – добавление в сухую смесь воды приведёт к неполному затворению шпаклёвки, часть которой останется на дне ёмкости не размешанной. Объём замеса подбирается таким, чтобы выработать его до начала схватывания состава.

    Шпаклевание выполняют двумя шпателями – узким забирают смесь из ёмкости и кладут на широкий, которым шпаклёвка наносится на потолок. Работу начинают от угла, лучше – по направлению освещения. Допустимая толщина укладываемого слоя указана на упаковке смеси, но не следует стремиться к выполнению максимально толстого слоя – на потолке смесь ведёт себя иначе, чем на стенах. К тому же поверхность толстых слоёв, как правило, получается волнистой. Навыки владения шпателем вырабатываются в процессе отделки.

    Нанеся стартовую шпаклёвку по всей поверхности потолка и стыки со стенами, ожидают её отверждения, после чего острым шпателем удаляют выпуклые дефекты – срезают их, расположив лезвие под острым углом к основанию.

    При необходимости укладывают второй слой базовой смеси, нанося его перпендикулярно первому, но только после полного его высыхания – достижения покрытием равномерно белого или светло-серого цвета.

    Обычно стартовое покрытие не обрабатывается абразивами, поэтому для финишного шпаклевания грунтовать его не обязательно, достаточно смахнуть с потолка крошку от подрезки дефектов.

    Финишная шпаклёвка готовится и наносится на потолок так же, как и стартовая, но тонким слоем (величина – в инструкции смеси). Шпаклевание производится минимум в два слоя, каждый последующий кладётся только на высохший предыдущий. Если выполняется промежуточная послойная черновая шлифовка, подработанный слой перед нанесением следующего покрытия грунтуется.

    По последней финишной шпаклёвке выполняется шлифование и грунтовка.

    Читайте также: Какие валики лучше использовать для покраски потолка? Правила выбора

    Шпаклёвка потолка по старому водно-дисперсионному слою ЛКМ

    Если ремонт в помещении выполнялся несколько лет назад, на лакокрасочном покрытии, независимо от назначения помещения, будут присутствовать различные наслоения, в том числе, копоть и жир – даже от минимальных порций воздуха из кухни или столовой. Эти вещества не дадут краске прочно прилипнуть к потолку, поэтому от них нужно избавиться по всей площади.

    Прежде всего необходимо проверить, насколько прочно держится старое лакокрасочное покрытие. Визуальным осмотром и лёгким простукиванием выявляют и удаляют шпателем вздутия и отслоения краски. В идеале старое покрытие лучше удалить полностью, но сделать это нужно с минимальным ущербом для имеющегося выравнивающего слоя. Для это на участке потолка краску несколько раз увлажняют, стараясь пропитать водой, а затем пробуют снять широким шпателем. Если это удаётся без особого труда, идентично поступают со всем потолком.

    Когда старая краска держится прочно, её обрабатывают наждачной бумагой номером от 40 до 60 (отечественная маркировка зернистости). По окончании шкуровки все поверхности в помещении очищаются пылесосом. Если на потолке до шкурования присутствовали копоть и жирные отложения, то после удаления пыли его лучше ещё и обезжирить.

    Затем потолок грунтуется, и после высыхания грунтовки на нём заделывают углубления, образовавшиеся после удаления отслоившейся отделки — стартовой шпаклёвкой белого цвета. По виду вяжущего смесь выбирают в зависимости от материала старого выравнивающего слоя – по цементу можно класть цементную или гипсовую шпатлёвку, на покрытия из гипса наносят только гипсовые составы. Когда эти участки высохнут, выполняют сплошное шпатлевание потолка, в один или несколько слоёв с промежуточной их просушкой. Послойную грунтовку шпаклёвки при этом не выполняют.

    После выполнения финишного шпаклевания производят шлифование покрытия, обязательно с использованием вспомогательной подсветки переносной лампой. Обнаруженные при подсветке мелкие дефекты финишной шпатлёвочной подготовки устраняют точечным наложением тонкого слоя той же смеси, но более жидкого замеса. Через час-два к этим ремонтным точкам возвращаются, и дополнительно зашлифовывают нулёвкой.

    Отшлифованный по всей площади потолок перед покраской дважды грунтуется, между покрытиями выдерживается необходимое для высыхания время. Грунтовку лучше выполнять составом глубокого проникновения. Высохший потолок готов к покраске.

    Шпатлевание подвесного потолка из гипсокартона

    После монтажа ГКЛ на каркас необходимость заделки стыков листов очевидна — кромки швов могут проступить даже при поклейке фактурных обоев. Но после обустройства стыков иногда создаётся впечатление, что потолок можно покрасить без шпаклевания – листы без видимых дефектов, а перепады поверхности допустимы по величине. Однако при подготовке потолка под высококачественную покраску всё же придётся шпаклевать гипсокартон по всей площади.

    Во-первых, нанесение ЛКМ на не зашпаклёванную поверхность проявит мелкие дефекты на листах – вмятинки, царапины. Их придётся заделывать дополнительно, и первый слой краски окажется использован напрасно, так как по шпаклёвке должно быть два слоя ЛКМ. Во-вторых, укрыть двумя слоями краски штатный цвет оболочки ГКЛ, особенно влагостойкого зелёного, получится лишь при использовании ЛКМ того же цвета, а иначе – или будет просвечивать бумага, или будет видно расположение зашпаклёванных локально швов. В результате краски понадобится больше, а она гораздо дороже шпаклёвки.

    Бытует мнение, что ГКЛ перед шпатлеванием грунтовать не нужно, так как финишная шпаклёвка при нанесении более толстым слоем плохо ложится на невпитывающее основание. Но эта рекомендация подразумевает неправильное использование смеси для чистовой подготовки оснований, поэтому брать её на вооружение не следует.

    Зачем нужно грунтовать гипсокартон перед шпатлеванием:

    1. Клеи, краски, выравнивающие смеси на грунтованные поверхности наносятся легче и более ровным слоем;
    2. На окраску по грунтовке расход ЛКМ меньше – как при первом, так и последующих покрытиях;
    3. Проникающая в гипс грунтовка повышает штатные характеристики ГКЛ (прочность, адгезивность, влагостойкость) или наделяет его дополнительными свойствами (биозащитными, антисептическими) – в соответствии с индивидуальными свойствами грунта.

    Таким образом, потолок из гипсокартона нужно грунтовать не только под заделку стыков, но и по всей площади.

    Для грунтования гипсокартона следует применять акриловые, фенольные или алкидные составы. Грунты на основе других веществ для внутренней отделки жилья не пригодны и используются для наружных работ.

    Грунт на потолок наносится с помощью малярного валика и кисти, можно использовать и пульверизатор.

    Читайте также: Выравнивание потолка: штукатурка или гипсокартон?

    После высыхания грунтовки гипсокартон шпаклюют по всей площади в два слоя, начиная от угла. При наличии в комнате окон работать лучше по направлению световых лучей. В большинстве случаев ГКЛ шпаклюют сразу смесями для финишного выравнивания.

    По высохшей шпатлёвке выполняют шлифование и предпокрасочную грунтовку.

    Представление о шпатлевании потолков дополнит этот видеоролик, особенно полезный новичкам в малярном деле:


    Заключение

    Если покраска потолка выполняется с целью эстетично его отделать, то без шпаклёвки основания не обойтись, даже при использовании густых ЛКМ, формирующих покрытие сложной фактуры. Однако в подсобных и хозяйственных помещениях, где требования к отделке не так высоки, как в жилых, потолок можно покрасить без шпатлевания, если на нём отсутствуют значительные повреждения. Для этого выбирают недорогой водоэмульсионный состав, который можно загустить добавкой мела, белого цемента – такое покрытие, ещё и нанесённое валиком с меховой шубкой, скроет большинство визуальных дефектов.

    Рассчитайте стоимость покраски потолка!
    Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

    bookmark_borderКакую штукатурку выбрать – какую смесь выбрать для внутренних работ в кухне, коридоре, без шпаклевки, для фасада стен и самые популярные фирмы

    14 лучших штукатурок — Рейтинг 2019

    Обновлено: 19.09.2019 11:10:34

    *Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    В строительной отрасли широко применяются штукатурные смеси. Если раньше этот материал применялся исключительно для выравнивания стен и потолков, то сегодня некоторые составы используются для декоративной отделки. Соответственно расширился и ассортимент штукатурок. Сегодня уже сложно найти строителей, которые готовят самостоятельно цементно-известковые растворы. На смену им пришли инновационные разработки, которые упрощают не только приготовление раствора, но нанесение и выравнивание. Попав в строительный супермаркет, простой обыватель может запросто растеряться. Чтобы не ошибиться в выборе штукатурки, стоит познакомиться с рекомендациями специалистов.

    Критерии выбора штукатурки

    1. В первую очередь мастер должен ориентировочно определить толщину выравнивающего слоя. Чаще всего к помощи штукатурки прибегают при отклонении от идеала минимум на 3 мм. Штукатурить большие неровности можно и в несколько слоев, но из-за длительного высыхания поверхности происходит потеря драгоценного времени. В этом случае следует обратить на максимально допустимую толщину одного слоя.

    2. При выборе состава важно учесть тип основания. Если с бетонными основаниями отлично сочетаются практически любые штукатурки, то под гипсосодержащие основания придется тщательно подбирать смесь.

    3. Некоторые виды штукатурок могут применяться для подготовки поверхности под укладку плитки, другие растворы позволяют создавать современные декоративные поверхности.

    4. Не все штукатурки одинаково хорошо сохраняют свои качества в сухих помещениях и на улице. Если для внутренних работ подойдет широкий спектр составов, то для отделки наружных оснований лучше покупать продукты, стойкие к влаге, морозу и ультрафиолету.

    5. Различаются штукатурки и по составу. Цементные смеси хороши для наружных работ, они самые доступные по цене. Гипсовые штукатурки быстро высыхают, их сфера применения обычно ограничивается сухими помещениями. Самыми дорогостоящими стали синтетические составы. Они дают мастеру широкое поле для деятельности.

    В наш обзор попали лучшие штукатурки. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

    1. назначение;

    2. состав продукта;

    3. цена;

    4. мнение экспертов;

    5. отзывы потребителей.

    Достоинства и недостатки различных видов штукатурок

    Тип штукатурки

    Достоинства

    Недостатки

    Цементная

    + низкая цена

    + стойкость к атмосферным явлениям

    + паропроницаемость покрытия

    — применяется только для выравнивания оснований

    — недостаточная эластичность

    Гипсовая

    + пластичность

    + быстрое высыхание

    + может применяться для декоративных целей

    + толстый слой

    — боится атмосферного воздействия

    — не выдерживает механического воздействия

    Синтетическая

    + пластичность

    + многофункциональность

    + высокая адгезия

    + декоративность

    — высокая цена

    — низкая паропроницаемость

    — легко пачкается

     

    Рейтинг лучших штукатурок

    Лучшие цементные штукатурки

    Основное назначение цементных штукатурок – это выравнивание внутренних и наружных оснований. После высыхания образуется прочное покрытие, устойчивое к воздействию воды, мороза и солнечных лучей. Эксперты выбрали несколько популярных в России составов.

    PLITONIT Т1+

    Рейтинг: 4.9

    PLITONIT Т1+

    Штукатурка PLITONIT Т1+ представляет собой цементосодержащий состав, в который добавлены водоотталкивающие компоненты и армирующие волокна. Смесь может использоваться для выравнивания внутренних и наружных оснований. Эксперты высоко оценили универсальность применения, штукатурка превосходно удерживается на бетонных, кирпичных, газобетонных поверхностях. Материал заслуженно признан победителем рейтинга. Он обладает хорошей адгезией, удобен в нанесении, не образует трещин после высыхания.

    Отделочники положительно отзываются о жизнеспособности приготовленного раствора (240 минут), широком диапазоне толщин (от 2 до 30 мм). Наносить штукатурку можно вручную или с помощью средств механизации.

    Достоинства
    • широкий диапазон толщин;

    • низкий расход;

    • влагостойкость и пластичность;

    • наносится вручную или машинным способом.

    Недостатки
    • не обнаружено.

    Knauf Грюнбанд

    Рейтинг: 4.8

    Knauf Грюнбанд

    Очень выгодным вариантом отделки дома или квартиры может стать цементная штукатурка Knauf Грюнбанд. Пористая структура, которую обеспечивают гранулы пенополистирола, придает слою теплоизоляционные свойства. При этом эксперты отмечают однородность состава и простоту нанесения на основание. Благодаря влагостойкости материал с успехом применяется как для внутренней, так и для наружной отделки. Учитывая все эти качества, состав достоин второй строчки нашего рейтинга. В отличие от победителя диапазон толщин выглядит несколько скромнее (10-30 мм).

    Профессиональные строители выделяют еще одну особенность штукатурки, она поражает экономичным расходом. Для выравнивания 1,4 кв. м толщиной 15 мм достаточно одного мешка массой 25 кг.

    Достоинства
    • теплоизоляционные свойства;

    • однородность состава;

    • влагостойкость;

    • экономичный расход.

    Недостатки
    • недостаточная прочность.

    Weber.vetonit TT40

    Рейтинг: 4.7

    Weber.vetonit TT40

    Универсальными качествами обладает цементная штукатурка weber.vetonit TT40. Она подходит для выравнивания бетонных, кирпичных, керамзитобетонных и каменных оснований. Состав сохраняет свои свойства, как в отапливаемых сухих помещениях, так и в условиях улицы. Наносится раствор вручную или машинным способом. Универсальность продукта не осталась без внимания экспертов, штукатурка вошла в тройку лидеров рейтинга.

    К сильным сторонам материала отделочники относят широкий предел толщин, начиная с 5 мм и заканчивая 40 мм. После приготовления у мастера будет 2 часа на то, чтобы выработать раствор. Для качественного затвердевания в сухих помещениях требуется увлажнять свежую штукатурку водой первые 2 дня.

    Достоинства
    • универсальность применения;

    • высокая прочность;

    • влаго- и морозостойкость;

    • большая толщина одного слоя.

    Недостатки
    • плохо прилипает к стене.

    Ceresit CT 29

    Рейтинг: 4.7

    Ceresit CT 29

    Качество цементной штукатурки Ceresit CT 29 настолько высокое, что в некоторых случаях после выравнивания стен или потолка не требуется последующее шпатлевание. Чтобы сделать цементный состав более послушным, производитель добавил армирующие волокна и полимерные добавки. Несколько ограничена сфера применения, смесь подходит для выравнивания оснований из кирпича, бетона или оштукатуренных поверхностей. Поэтому материал расположился только на четвертой позиции рейтинга.

    Отделочники применяют штукатурку не только для отделки стен и потолка, но и для формирования оконных откосов. Особой похвалы удостоились такие качества, как экономичность и технологичность.

    Достоинства
    • многофункциональность;

    • гладкая поверхность;

    • подходит для отделки откосов.

    Крепс Мастер

    Рейтинг: 4.6

    Крепс Мастер

    Российская штукатурка Крепс Мастер представляет собой сухой состав из мелкого песка, цемента и пластификаторов. С ее помощью можно выравнивать стены и потолки из бетона, кирпича, газобетона, железобетона. Расход материала составляет 1,5 кг/кв. м при толщине слоя 1 мм. По мнению экспертов, штукатурка отлично держится как в сухих помещениях, так и в уличных условиях.

    Место в рейтинге составу обеспечили и хорошие отзывы отделочников. Смесь удобна в приготовлении и нанесении, она имеет отличную адгезию, после высыхания слой не крошится. Штукатурка быстро твердеет, поэтому у мастера есть примерно 8-10 минут для нанесения и выравнивания. Работать с раствором можно как вручную, так и с помощью средств механизации.

    Недостатки
    • очень быстро сохнет раствор.

     

    КМ Профи с армирующим волокном

    Рейтинг: 4.5

    КМ Профи с армирующим волокном

    Отличное сочетание доступности и качества отмечается в цементной штукатурке КМ Профи с армирующим волокном. Она хорошо цепляется за бетонные, кирпичные, цементно-известковые и ячеистые основания. Прочность и эластичность обеспечивается армирующим волокном, материал не теряет свои кондиции во влажной среде и при низкой температуре. Поэтому штукатурка заслуженно попадает в наш рейтинг. Только состав не подходит для выравнивания гипсосодержащих поверхностей.

    Высокое качество материала достигнута за счет применения таких ингредиентов, как портландцемент, известь, мелкофракционный песок. После высыхания слой не растрескивается, т. к. в смесь добавлены модифицирующие пластификаторы.

    Лучшие гипсовые штукатурки

    Штукатурки на гипсовой основе позволяют не только выравнивать основания, но и полностью подготовить поверхность к покраске или оклейке. Лучше всего зарекомендовали себя эти составы при отделке внутренних помещений. В наш рейтинг попали следующие смеси.

    Knauf Ротбанд

    Рейтинг: 4.9

    Knauf Ротбанд

    Штукатурка Knauf Ротбанд уже много лет используется российскими строителями. В самых разных сравнительных испытаниях этот состав неизменно попадает на пьедестал. Не стал исключением и наш рейтинг, эксперты отдали Ротбанду лавры победителя. Основой смеси является гипс, к которому добавлены полимерные компоненты и пластификаторы. Смесь предназначена для выравнивания стен и потолков внутри зданий. При этом за счет влагостойкости применять материал можно даже в ваннах, санузлах или кухнях. Раствор прекрасно удерживается на разных основаниях, будь то бетон или кирпич. Толщина слоя может колебаться от 5 до 50 мм.

    Профессиональные строители отмечают отменную адгезию, пластичность, быстрое высыхание. К достоинствам состава можно отнести огнестойкость, паропроницаемость и экологичность.

    Достоинства
    • отличная адгезия;

    • универсальность применения;

    • высокая пластичность;

    • экологичность.

    Ветонит Профи Гипс Усиленный (Вебер.Ветонит)

    Рейтинг: 4.8

    Ветонит Профи Гипс Усиленный (Вебер.Ветонит)

    Штукатурка Ветонит Профи Гипс уверенно заняла второе место рейтинга по ряду причин. Состав обладает повышенными адгезионными способностями к широкому спектру оснований, начиная с бетона и заканчивая гипсовыми поверхностями. Благодаря наличию в составе микроволокон и пластификаторов за один проход можно наносить слой толщиной до 50 мм. Кроме того, эти добавки предотвращают растрескивание штукатурки после высыхания.

    Мастера отделочники называют Ветонит Профи Гипс самым пластичным материалом. Он легко выравнивается, а образованный слой получается ровным и однородным. Цвет покрытия зависит от гипса, в белом цвете могут быть различные оттенки.


    Достоинства
    • усилена микроволокном;

    • легко набрасывается и выравнивается;

    • не образуются трещины при высыхании;

    • высокая пластичность.

    Недостатки
    • попадается штукатурка с моментальным застыванием.

    ВОЛМА Слой

    Рейтинг: 4.8

    ВОЛМА Слой

    По самой привлекательной цене продается отечественная штукатурка ВОЛМА Слой. В основе состава лежит качественный гипс, к нему добавлены минеральные и химические компоненты. Смесь прекрасно держится за бетонные, кирпичные, газобетонные и гипсокартонные основания. Главным преимуществом этого материала, по мнению специалистов, является глянцевая поверхность нанесенного слоя. Поэтому часто отделочники исключают операцию шпатлевания. Штукатурка попала в тройку лидеров рейтинга еще и за экологичность, которая подтверждена соответствующими сертификатами.

    Исключительная чистота состава позволяет применять его в детских и лечебных учреждениях. Дышащая штукатурка поддерживает оптимальный микроклимат в помещении.

    Достоинства
    • отличная адгезия;

    • экологичность;

    • исключительная чистота состава.

    Недостатки
    • эластичность теряется через 30 минут после замешивания.

    Ceresit CT 35

    Рейтинг: 4.7

    Ceresit CT 35

    Качество строительных смесей Церезит хорошо известно на всем постсоветском пространстве. Декоративная штукатурка Ceresit CT 35 обладает всеми достоинствами немецко-российской продукции. Основное назначение состава – декоративная отделка уже оштукатуренных или предварительно подготовленных поверхностей. Продукт можно приобрести в разных цветовых исполнениях. Чаще всего мастера используют смесь одновременно с устройством теплоизоляции. Занять более высокую позицию в рейтинге помешала стоимость штукатурки. Да и время жизни готовой массы ограничивается 1 часом.

    Строители применяют материала для отделки внутренних и наружных оснований. После высыхания покрытие становится устойчивым к низким температурам и ультрафиолету.

    Достоинства
    • немецкое качество;

    • имеется выбор цвета;

    • стойкость к низким температурам и ультрафиолету.

    Unis Теплон

    Рейтинг: 4.6

    Unis Теплон

    У гипсовой штукатурки Unis Теплон есть одно важное преимущество перед конкурентами. После высыхания поверхность приобретает белоснежный цвет. Поэтому после зашкуривания можно приступать к покраске или оклейке. Эксперты отмечают и возможность нанесения толстого слоя за один проход (до 50 мм). Сфера применения состава ограничивается только внутренними помещениями, что и повлияло на место в рейтинге. Мастера также отмечают быстрое время схватывания приготовленного раствора (50 мин). Зато наносить штукатурку на стены можно не только вручную, но и с помощью средств механизации.

    Пользователи в отзывах высказывают удовлетворение доступной ценой, экономичным расходом и понятной инструкцией по применению. Несколько портит приятное впечатление слабая адгезия.

    Достоинства
    • доступная цена;

    • белоснежный цвет;

    • большая толщина одного слоя.

    Основит Гипсвэлл

    Рейтинг: 4.5

    Основит Гипсвэлл

    Самый большой перекур могут позволить себе отделочники, пользующиеся гипсовой штукатуркой Основит Гипсвэлл. Приготовленный раствор имеет жизнеспособность 90 минут. Еще одно преимущество позволило попасть материалу в наш рейтинг. Это рекордный диапазон толщины одного слоя (3-80 мм). Благодаря хорошей адгезии состав может применяться на бетонных, кирпичных, гипсовых основаниях. Единственным ограничением будет применение в сухих отапливаемых помещениях.

    Мастера высоко оценивают и состояние поверхности после высыхания. После зашкуривания можно приступать к декорированию стен или потолков. Весь этот набор качеств потребитель получит по приемлемой цене.

    Достоинства
    • длительность жизнеспособности;

    • широкий диапазон толщин одного слоя;

    • приемлемая цена.

    Лучшие штукатурки на основе синтетической смолы

    Самыми современными видами штукатурок являются составы на основе синтетических смол. Смеси отличаются легкостью приготовления, нанесения и выравнивания. Синтетические штукатурки часто используются для декорирования стен и потолков. Вот несколько качественных продуктов.

    Caparol Streichputz

    Рейтинг: 4.8

    Caparol Streichputz штукатурка

    Создавать тонкослойные и атмосфероустойчивые покрытия высокого качества позволяет матовая штукатурка Caparol Streichputz. Основой немецкого состава стали синтетические смолы, материал может разбавляться водой до нужной консистенции. Эксперты отдали материалу пальму первенства за широкую сферу применения. С помощью пластичной массы удается не только выравнивать основания, но и производить разные виды современной отделки (напыление мозаики, имитация сграффито).

    Высокой оценки от профессиональных строителей получили такие качества штукатурки, как прочность, экологичность, слабый запах, отсутствие растрескивания после высыхания. Смесь удобна в нанесении и выравнивании.

    Достоинства
    • атмосфероустойчивость;

    • прочность и пластичность;

    • экологичность;

    • широкая область применения.

    Mapei Nivoplan

    Рейтинг: 4.7

    Mapei Nivoplan

    К сильным качествам синтетической штукатурки Mapei Nivoplan специалисты относят приемлемую цену, хорошую адгезию и высокую эластичность. Поэтому состав зарекомендовал себя универсальным материалом, который позволяет не только выравнивать наружные и внутренние основания. С помощью смеси удается проводить реставрацию оштукатуренных поверхностей, готовить стены под укладку плитки. Эластичность раствора в сочетании с хорошей адгезией позволяет наносить его на потолок. Толщина одного слоя ограничивается 30 мм.

    Сухой состав перед началом работы важно правильно приготовить, смешивая его с водой. Не подходит штукатурка для выравнивания гипсосодержащих оснований. Эти свойства не позволили материалу стать победителем рейтинга.

    Достоинства
    • универсальность применения;

    • доступная цена;

    • хорошая адгезия.



    Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

    12 Лучших Штукатурок – Рейтинг 2020 года

    В сфере строительства штукатурная смесь остается важным и популярным материалом, без которого не обходится ни один капитальный ремонт. Если ранее он выравнивал стены и потолки, то сегодня его широко используют для декоративной отделки квартир. И теперь уже не требуется самостоятельно изготавливать раствор, в магазине можно купить готовые смеси. Так как ассортимент стройматериалов велик, нужно в них разбираться. В обзоре представлены лучшие штукатурки по мнению специалистов и мастеров ремонтного дела.

    Лучшие штукатуркиЛучшие штукатурки

    Штукатурку какой фирмы лучше выбрать

    Изготовлением штукатурных смесей занимаются многие компании. В продаже имеется материал как импортного, так и отечественного производства. Наибольшей популярностью пользуются товары следующих фирм:

    • Knauf – межнациональный концерн был основан в 1932 году. Тогда братья Кнауфы начали разрабатывать шенгенский гипсовый рудник и производить строительные смеси.
    • Волма – российская компания добывает природный гипсовый камень, создает строительно-отделочные материалы из гипса и цемента.
    • Старатели – в ассортименте отечественной фирмы большой выбор штукатурки, шпатлевки, грунтовки и других материалов для ремонта.
    • Unis – строительные смеси российского производства поставляются в 140 различных городов. Гипсовое месторождение располагается под Пермью.
    • Русеан – бренд предлагает недорогие, но качественные смеси для отделки и строительства. Модифицированные составы изготавливаются из собственного сырья.
    • Эталон Строй – в 1968 году был открыт бетонный узел и началось производство блоков для фундаментов. За это время фирма расширила ассортимент и приобрела известность.
    • Glims – бренд с 1994 года производит высококачественные сухие материалы для строительства. Продукция широко ценится и пользуется спросом.
    • Ceresit – строительные смеси под этим брендом выпускает компания Хенкель. Это ведущий производитель материалов для ремонта.
    • Weber – компания заботится о благополучии людей, поэтому выпускает материалы с максимально безопасным составом. На территории России действует три завода.
    • Litokol – итальянская фирма основана более 50 лет назад. Сегодня ремонтные составы, грунтовки, затирочные смеси и клей поставляются более чем в 100 стран мира.
    • Perel – сухие строительные смеси от отечественного производителя успешно конкурируют с зарубежными аналогами.
    • Perfekta – компания первая в России разработала и запустила производство беспыльных смесей на основе природных материалов.

    Рейтинг штукатурок

    В ТОП вошли лучшие штукатурки по мнению покупателей и экспертов. В рейтинге собраны самые качественные материалы, показавшие себя на практике с лучшей стороны. При выборе учитывались следующие важные параметры:

    • Назначение. Существуют как универсальные составы, так и смеси, предназначенные только для выравнивания стен.
    • Состав. Штукатурка из цемента устойчива к морозу, а гипсовые и синтетические смеси более пластичны.
    • Вид. Сухая штукатурка в виде тонких листов крепится к каркасу с помощью шурупов. Нанесение мокрой штукатурки энергозатратно и требует уборки.
    • Консистенция. Материал в сухом виде требует разведения с жидкостью, а готовая смесь наносится сразу же на поверхность.
    • Свойство. Декоративная штукатурка для отделки помещений бывает минеральной, силиконовой, силикатной и акриловой. В продаже представлено множество расцветок.
    • Цена. Изделия отечественного производства обойдутся дешевле, при этом качество будет на уровне зарубежных аналогов.

    Нанесенное средство не только выравнивает поверхность, но и защищает от природных явлений и повреждений. Чтобы добиться лучшего результата, лучше покупать товары от проверенных изготовителей.

    Лучшие краски для полаЛучшие краски для пола

    Лучшие гипсовые штукатурки

    Штукатурка из гипса выравнивает стены. Ее применяют для подготовки поверхности перед нанесением краски или клея. Как правило, этим материалом отделывают внутренние помещения. Он практичен, пластичен и быстро сохнет – ремонтные работы можно продолжать уже через два часа после нанесения слоя. При этом шпатлевание не требуется. Гипс ценят за то, что он хорошо изолирует звук и тепло. В рейтинг попали самые надежные материалы.

    Knauf Rotband

    Универсальная гипсовая штукатурка из гипса содержит полимерные добавки, которые повышают сцепление. Ей оштукатуривают бетонные или кирпичные потолки и стены, поверхности из пенополистирола, цементно-стружечные плиты. Производитель рекомендует наносить материал на гладкую основу.

    Также смесь используют для внутренней штукатурки стен кухни, ванной комнаты, где всегда повышенная влажность. Благодаря составу, нанесенный слой обеспечивает защиту от увлажнения. Штукатурка продается в мешках со старым и новым дизайном, но качество материала одинаковое.

    Knauf Rotband

    Knauf Rotband

    Достоинства:

    • Быстро сохнет;
    • Не растрескивается;
    • Ровно ложится;
    • Доступная цена;
    • Проверенный производитель.

    Недостатки:

    • Часто попадаются подделки.

    Чтобы не попасться на подделку, нужно внимательно изучить описание на мешке. Оригинальная продукция изготавливается на территории Красногорска. Также на упаковке должна быть нанесена голограмма.

    Волма Слой

    Самая доступная по цене гипсовая штукатурка Волма представляет собой белую порошкообразную смесь. Благодаря полимерным наполнителям, разведенный раствор быстро схватывается и прочно сцепляется с поверхностью. Слой надежно защищает от влаги и ударов.

    Составом штукатурят гиспокартон, ячеистый бетон, армированные бетонные плиты, кирпич и дерево. Материал используют для реставрации, устранения мелких дефектов, выравнивания поверхностей, создания декоративных элементов в виде арки или рельефа. Мастера выбирают этот раствор за красивую глянцевую поверхность и высокую экологичность.

    Волма Слой

    Волма Слой

    Достоинства:

    • Пластичная консистенция;
    • Доступна по цене;
    • Не пылит;
    • Без запаха;
    • Высокое качество.

    Недостатки:

    • Смесь от разных заводов отличается по цвету.

    Так как гипсовая белая штукатурка по истечению срока хранения теряет свои свойства, важно обращать внимание на дату изготовления и не покупать просроченный товар. Чтобы добиться однородной смеси, стоит пользоваться строительным миксером.

    Старатели Гипсовая

    Эта гипсовая штукатурка в фасовке по 30 кг имеет хорошие отзывы. В состав входит специальный наполнитель, который снижает расход материала. Дополнительные компоненты обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью. Гипс не растрескивается, сохраняет тепло и изолирует звук.

    Такой смесью можно штукатурить кирпич, бетонные и пено-газовые блоки, другие твердые основания. Но для обработки ванных комнат, кухонь и других помещений с высокой влажностью раствор не подходит из-за низкого уровня водостойкости. Отделку рекомендуется проводить при температуре от +5 до +30 градусов.

    Старатели Гипсовая

    Старатели Гипсовая

    Достоинства:

    • Экономично расходуется;
    • Легко наносится;
    • Обладает эластичными свойствами;
    • Обеспечивают ровное покрытие;
    • Можно наносить вручную.

    Недостатки:

    Для качественной отделки кладут слой до двух сантиметров. Следующий слой наносят только после того, как предыдущий полностью просох. На одну упаковку потребуется до 20 литров воды.

    Unis Теплон

    У состава большое преимущество – он после высыхание образует белоснежный цвет. Таким материалом штукатурят стены и потолки в помещениях с умеренным уровнем влажности. Поверхность подготавливают для окрашивания, оклейки обоями, облицовки плиткой. Наносить состав можно вручную или машинным способом. Шпаклевка при этом не требуется.

    Ванные комнаты и кухни этой смесью штукатурят, но далее требуется обязательно нанести плитку и тщательно затереть межплиточные швы. Раствор хорошо сцепляется с деревом, кирпичом, металлом, пластиком. Через определенное время материал не усаживается, поэтому трещины не появляются.

    Unis Теплон

    Unis Теплон

    Достоинства:

    • Доступен по цене;
    • Пластичная консистенция;
    • Устойчива к трещинам;
    • Штукатурка не требует шпаклевки;
    • Образует гладкую поверхность;
    • Белоснежный цвет;
    • Обладает звукоизоляцией.

    Недостатки:

    • Долго сохнет;
    • Плохое сцепление.

    Так как декоративная штукатурка имеет тонкий помол, она ложится на поверхность ровно и гладко. При поклейке обоями шпаклевать стены не нужно, но для покраски лучше поверхность дополнительно обработать. Иначе покрашенные стены будут выглядеть в стиле лофт.

    Русеан Plaster

    Сухая смесь продается в мешках по 30 кг. Для приготовления состав смешивают с водой в правильных пропорциях и тщательно взбивают. Специальные компоненты обеспечивают пластичность и легкое нанесение.

    Раствор подходит для поверхностей в виде бетона, гипсокартона, пазогребневых и цементно-стружечных плит, пеногазобетонных блоков. На один килограмм средства потребуется 0,58 литров жидкости. Схватывается раствор в течение 20 минут. На квадратный метр жилплощади потребуется 8-9 кг материала.

    Русеан Plaster

    Русеан Plaster

    Достоинства:

    • Образует гладкую поверхность;
    • Легко наносится;
    • Обеспечивает звукоизоляцию;
    • Равномерно распределяется по поверхности;
    • Доступная цена.

    Недостатки:

    • Не подходит при высокой влажности.

    После нанесения состава шпаклевать стены не нужно. Чтобы не образовывались комочки, важно соблюдать пропорции и следовать указанной на упаковке инструкции. Раствор используют для внутренних отделочных работ.

    Эталон Строй ClimLife

    Гипсовой штукатуркой Эталон выравнивают поверхности в помещениях с низким уровнем влажности. Пониженная плотность позволяет не нагружать стены и потолки, за счет чего держится прочно. При необходимости материал глянцуется до блеска даже без дополнительной шпаклевки.

    Это безопасный для здоровья состав, он сохраняет тепло в помещении и защищает от посторонних звуков. Высокая паропроницаемость создает благоприятный микроклимат в квартире. Раствором выравнивают бетонные, газобетонные, кирпичные, каменные поверхности.

    Эталон Строй ClimLife

    Эталон Строй ClimLife

    Достоинства:

    • Удерживает тепло;
    • Безопасный состав;
    • Прочно держится;
    • Доступная цена;
    • Продается во многих магазинах.

    Недостатки:

    • Не подходит для влажных помещений.

    Для полного затвердевания гипсовой смеси потребуется 24 часа. Расход воды на один килограмм порошка составляет 0.6 литров. Чтобы в процессе работы материал быстро не застывал, его нужно перемешивать каждые пять минут.

    Glims ТS-70

    Разведенный раствор хорошо ложится на пено- и газобетон, газосиликатный блок, клинкерный, глиняный и силикатный кирпич, керамические и керамзитобетонные блоки. Также материал наносят на оштукатуренную основу. Упаковка содержит 30 кг отделочного материала.

    Состав с перлитом наносят вручную или специальным механизмом. Раствор следует использовать в течение полутора часов. На один килограмм порошка потребуется 0,4 литров воды. Смесь подходит для обработки сухих и влажных помещений. Ее наносят на сухую, предварительно очищенную от пыли поверхность.

    Glims ТS-70

    Glims ТS-70

    Достоинства:

    • Ровно ложится;
    • Не трескается;
    • Имеет теплосберегающие свойства;
    • Не требуется шпаклевка;
    • Прочно держится.

    Недостатки:

    • Дороже аналогичных составов.

    При размере зерна 1,25 мм материал ложится ровно и не образует комочков. Его используют не только для ремонтных работ, но и с целью создания декоративных элементов.

    Лучшие клеи для обоевЛучшие клеи для обоев

    Лучшие цементные штукатурки

    Этот материал используют для черновых работпри подготовке потолков, стен и фасадных поверхностей к нанесению финишного покрытия. Доступная цена позволяет быстро устранить любые недостатки, допущенные во время строительства. Смесь из цемента, песка и химических компонентов идеальна для любого типа отделки на улице или в квартире.

    Ceresit CT 24 Light

    Легкой штукатурной смесью ремонтируют и выравнивают стены на внутренней и внешней стороне зданий. Материал подходит для обработки ячеистого и легкого бетона, поризованного керамического блока, силикатных и керамических кирпичей. Для нанесения используется ручной и механический способ.

    Раствор может наноситься весьма толстым слоем до 30 мм. Чаще всего его применяют, когда нужно выровнять и заделать непрочные пористые основания. Составом обрабатывают сухие и влажные помещения, трещины при этом не образуются.

    Ceresit CT 24 Light

    Ceresit CT 24 Light

    Достоинства:

    • Низкий расход;
    • Имеет теплоизолирующие свойства;
    • Устойчив к морозам;
    • Подходит для внешней отделки;
    • Пригоден для влажных помещений.

    Недостатки:

    Упаковка содержит 20 кг порошковой смеси. Материал выбирают за пониженный расход и универсальность. На мешок средства потребуется 7-8 литров жидкости.

    Weber Vetonit TT40

    Эта хорошая цементная штукатурка позволяет выравнивать бетонные, керамзитобетонные, кирпичные и каменные основания. Материалом обрабатывают теплые сухие помещения, также он подходит для уличных условий.

    Раствор наносят вручную или при помощи аппарата. Отделочникам нравится эта штукатурка за возможность нанесения толстого слоя, который может достигать 40 мм. Разведенный состав необходимо использовать в течение двух часов.

    Weber Vetonit TT40

    Weber Vetonit TT40

    Достоинства:

    • Универсальный материал;
    • Отличается прочностью;
    • Устойчив к влаге и морозам;
    • Можно наносить толстым слоем;
    • Однородная смесь.

    Недостатки:

    • Не сразу схватывается.

    Чтобы материал хорошо затвердел, штукатурка два дня увлажняется жидкостью. От этого средства часто отказываются только из-за того, что его трудно купить в строительных магазинах.

    Litokol Litoplan Rapid

    В состав цементного тиксотропного раствора входят влагоустойчивые вяжущие наполнители и органические добавки. Именно они обеспечивают быстрое схватывание и высыхание на стенах и потолках. Для получения хорошего результата можно наносить слой толщиной до 25 мм.

    Смешанный с водой состав без проблем наносится на вертикальную поверхность. Материал становится устойчив к сжатию и изгибу буквально через несколько часов. Он быстро схватывается, не усаживается и не истирается.

    Litokol Litoplan Rapid

    Litokol Litoplan Rapid

    Достоинства:

    • Универсальное средство;
    • Легко наносится;
    • Не требует профессиональных знаний;
    • Прочно держится на поверхности;
    • Быстро высыхает.

    Недостатки:

    • Для внутренних работ;
    • Высокая стоимость.

    На килограмм сухой смеси используется 0,2 литра воды. Смесь наносят под декоративную шпатлевку, штукатурку, плитку. Раствор хорошо ложится на бетонное, гипсокартонное, пеногазобетонное основание.

    Лучшие цементно-известковые штукатурки

    Вяжущий цементный компонент с легким наполнителем обеспечивает небольшой расход. Известь делает раствор пластичным, а цемент защищает от влаги и морозов. Материал используют для наружной и внутренней отделки стен. Так как штукатурка дает сильную усадку, на поверхность наносят несколько слоев. Выбор таких смесей невелик.

    Perel TeploRob

    Зимняя теплая штукатурка с перлитом серого цвета продается в мешках по 20 кг. Ей выравнивают бетонные и кирпичные стены, пеногазобетонные блоки. Также материал хорошо заделывает стыки и неровности на бетонной и железобетонной плите.

    Для обработки подходят как сухие, так и влажные помещения. Расход смеси составляет 12 кг на один квадратный метр при условии нанесения слоя до 10 мм. Использовать разведенный раствор нужно в течение 90 минут, после чего он теряет свои свойства и затвердевает.

    Perel TeploRob

    Perel TeploRob

    Достоинства:

    • Устойчивость к влажности;
    • Для наружных и внутренних работ;
    • Легко наносится;
    • Ровно ложится;
    • Низкая цена.

    Недостатки:

    • Имеет сероватый оттенок.

    Каждый новый слой наносят только после высыхании первого. Для получения лучшего результата нанесенную поверхность увлажняют в течение суток. Чтобы обеспечить надежное сцепление, на фасад предварительно натягивают сетку.

    Perfekta ФронтПро

    Облегченная фасадная штукатурка предназначена для внешних и внутренних работ. Ее используют для машинного нанесения на бетонную, каменную, гипсокартонную, цементную поверхность, пеногазобетонные блоки, пазогребневые плиты. Материал подходит для влажных и сухих помещений.

    Готовый раствор используют в течение 120 минут. На 30 кг средства потребуется 6-7 литров воды. После высыхания слой отличается прочностью и стойкостью к образованию трещин. Им покрывают стены, цоколи, также состав наносят под плитку и краску.

    Perfekta ФронтПро

    Perfekta ФронтПро

    Достоинства:

    • Универсальное средство;
    • Высокая прочность;
    • Низкая цена;
    • Небольшой расход;
    • Простое нанесение.

    Недостатки:

    • Быстро усаживается.

    Рекомендуется наносить слой толщиной от 5 до 40 мм. При 10 мм расход материала составит 13 кг на один квадратный метр помещения. Хранить нераспечатанный мешок можно в течение года с момента изготовления.

    Какую штукатурку лучше купить

    Универсального решения не существует. Обычно штукатурку выбирают, исходя из ее назначения. Гипсовой смесью покрывают стены и потолки в офисных и жилых помещениях, где есть отопление. Но при высокой влажности такой вариант отпадает, в этом случае используют цементный состав. Такая штукатурка дольше сохнет и требует армирования при толстом слое. Цементно-известковая штукатурка выручает, когда нужно облагородить фасад или другую наружную поверхность.

    • На вопрос, какая гипсовая штукатурка лучше для отделки сухих помещений, мастера отвечают сразу же. Смесь Старатели экономично используется и легко наносится.
    • Из цементных составов часто выбирают Ceresit CT 24 Light. Он универсален, подходит для внешней и внутренней отделки.
    • Большей популярностью пользуется цементно-известковая штукатурка Perfekta ФронтПро. Она легко наносится и стоит недорого.
    • Гипсовая штукатурка без запаха — Волма Слой;
    • Смесь, позволяющая добиться белоснежного цвета стен — Unis Теплон.

    Перед отделкой стены очищают от загрязнения и пыли при помощи специального растворителя. Если трудно сделать выбор, лучше посоветоваться у мастера или продавца. Он подскажет, что купить и в каком количестве.

    Perfekta ФронтПроPerfekta ФронтПро

    для стен, для внутренних работ, для фасада

    Штукатурка представляет собой универсальный материал, пригодный для отделки практически любых поверхностей. С ее помощью можно придать стенам оригинальный вид, устранить неровности, трещины и другие косметические дефекты. Существует выравнивающая штукатурка, предназначенная для черновой обработки и выравнивания поверхностей, а также декоративная штукатурка, используемая в качестве финишного покрытия.

    Зачем нужна штукатурка

    Выбирая материал для выравнивания стен, нужно решить, что выбрать: гипсокартон или штукатурку? Листы гипсокартона отличаются простым монтажом и хорошо «скрадывают» косметические дефекты, однако их можно использовать только внутри помещения. Штукатурка подходит для проведения как интерьерных, так и фасадных работ. С помощью этого материала можно решить следующие задачи:

    • заполнение вертикальных и горизонтальных швов;
    • выравнивание поверхностей, устранение трещин, неровностей;
    • создание дополнительной противопожарной защиты;
    • повышение звуко- и теплоизоляционных характеристик помещения .

    Нанесение штукатурки со штукатурной сеткой

    Также следует отметить эстетическую привлекательность поверхности, обработанной декоративной штукатуркой.

    Штукатурка на гипсовой и на цементной основе

    Как решить, что лучше: цементная штукатурка или гипсовая штукатурка? На этот вопрос сложно ответить однозначно, поскольку каждый материал имеет свою сферу применения.

    Цементная штукатурка обычно наносится в том случае, если требуется создать прочное и долговечное основание. Состав такой смеси включает в себя цемент, известь, воду и песок. Основными достоинствами цементной штукатурки являются:

    • высокая прочность;
    • превосходная адгезия с различными типами поверхностей;
    • доступная стоимость;
    • устойчивость к воздействию влаги, температурных перепадов, солнечных лучей.

    Одним из недостатков штукатурки на цементной основе считается ограниченная сфера применения – раствор нельзя наносить на пластиковые или окрашенные основания. Процесс нанесения штукатурки довольно трудоемкий, он включает в себя набрызг, выравнивание и затирку смеси. Период полного отвердения достаточно большой, он составляет от 7 до 14 дней.

    Цементная штукатурка

    Чтобы понять, какая штукатурка лучше – гипсовая или цементная, нужно также ознакомиться с особенностями гипсовой смеси. Этот отделочный материал имеет множество достоинств:

    • исключена усадка, поверхность будет идеально ровной;
    • раствор не агрессивен и безопасен в экологическом плане;
    • гипсовый состав пластичен и удобен в нанесении;
    • обработанная поверхность имеет низкую теплопроводность, стены будут теплыми на ощупь;
    • полное отвердение происходит за 3-7 дней.

    К недостаткам гипсовой штукатурки можно отнести только высокую стоимость (по сравнению с цементным аналогом) и невозможность выполнения наружных работ.

    По каким критериям оценивается, какая гипсовая штукатурка лучше: Knauf Ротбанд, Unis, Bergauf или Основит? Все перечисленные бренды отличаются достойным качеством, поэтому выбирать состав рекомендуется по его характеристикам. Имеют значение следующие параметры: толщина нанесения, время жизни раствора, размер фракции, прочность сцепления с основанием.

    Нанесение гипсовой штукатурки

    Фасадные и интерьерные работы

    Покупатели строительных материалов нередко интересуются – какая штукатурка лучше для выравнивания стен? Современная промышленность выпускает стартовые (ремонтные) и финишные составы. По способу изготовления их подразделяют на несколько категорий:

    • смеси на минеральной основе с добавлением полимера;
    • пластичные акриловые штукатурки;
    • состав, приготовленный на основе силиконовой смолы;
    • силикатные смеси с добавлением пластификаторов и жидкого калийного стекла.

    Штукатурка для фасада — какая лучше

    Какая штукатурка для фасада лучше, можно понять по характеристикам материала. К примеру, состав на минеральной основе обладает хорошей паропроницаемостью и способностью противостоять воздействию грибка. Но срок его службы составляет не более 10 лет. Штукатурка с добавлением силиконовой смолы отличается эластичностью и способностью очищаться под воздействием атмосферных осадков. Ее недостаток – высокая стоимость.

    Фасадная штукатурка

    Как же выбрать фасадную штукатурку для наружных работ? К наиболее значимым факторам относится устойчивость к образованию трещин. Одним из лидеров по данному критерию является силикатная штукатурка для фасада.

    Какую штукатурку выбрать для стен во влажном помещении

    Существуют специальные штукатурки для влажных помещений, устойчивые к воздействию пара и воды. Перед нанесением состав следует предварительно перемешать – в противном случае будет нарушен эффект гидроизоляции. Обычные штукатурки на основе гипса не подходят для отделки ванных комнат и других помещений с повышенной влажностью.

    Штукатурки для ручного и машинного нанесения

    Чтобы выяснить, что лучше – ручное или машинное нанесение штукатурки – нужно ознакомиться с особенностями каждого варианта.

    Ручное нанесение штукатурки

    Если планируется выполнять оштукатуривание вручную, то смесь придется готовить небольшими порциями. Такое решение нельзя назвать практичным, если предстоит обработать большую поверхность или целый дом. Кроме того, при приготовлении штукатурки вручную  сложно каждый раз добиваться одинаковой консистенции.

    Машинный способ нанесения штукатурки

    Штукатурка для машинного нанесения

    Штукатурка для машинного нанесения позволяет мастеру экономить время и силы. Аппарат имеет емкости, в которые следует заливать воду и засыпать сухую смесь. Пропорции добавляемых компонентов запрограммированы, поэтому на выходе получается раствор однородной консистенции. Машина комплектуется специальными насадками, позволяющими обрабатывать большую поверхность за минимальное время. 

    Какая штукатурка лучше для выравнивания стен

    Штукатурка используется практически в любом ремонте, и даже новичок знает про эту смесь. Она применяется в основном для выравнивания стен, но становится популярна и в качестве декора. В данной статье мы рассмотрим, какая штукатурка лучше подойдет для выравнивания стен и какой раствор выбрать для отделки в ванной.

    Виды штукатурки

    Существует такие виды штукатурки:

    • цементная;
    • гипсовая смесь;
    • раствор на основе глины.

    Для выравнивания стен также требуются грунтовка и шпаклевка, поэтому выбирать продукцию тоже нужно ответственно.

    Совет! При выборе гипсовой смеси проводить работу со шпаклевкой не понадобится, а вот цементную штукатурку лучше дополнительно шпаклевать.

    Для выравнивания лучше выбрать именно цементные и гипсовые растворы. Давайте более подробно рассмотрим каждый из видов и постараемся выявить преимущества и недостатки применения.

    Цементная штукатурка

    В состав этого материала для выравнивания стены помимо цемента и песка часто добавляют еще и известь. Благодаря этому компоненту раствор имеет определенные свойства, которые мы и рассмотрим. Помимо основных материалов добавляются и специальные добавки. Чтобы правильно приготовить нужно:

    • смесь высыпать в воду, но ни в коем случае не наоборот;
    • раствор тщательно размешать, рекомендуем использовать для этого строительный миксер или же дрель со специальной насадкой;
    • постоять смеси примерно пять минут, чтобы все добавки начали свое действие;
    • повторно перемешать приготовленную массу.

    Совет! Добавлять воду повторно ни в коем случае нельзя, это приведет к ухудшению уровня адгезии и испортит раствор.

    Приобретая сухие смеси неплохо экономите в сравнении с уже готовыми. Однако главное правильно приготовить. Лучше тщательно следовать всем инструкциям по приготовлению, приведенным на упаковке. Также обязательно внимательно читайте состав и обратите внимание на марку цемента. От качества цемента напрямую зависит прочность покрытия.

    Цементные растворы для выравнивания стен делятся на две категории – цементно-песчаные и цементно-известковые. Давайте разберем преимущества каждого из них.

    Цементно-песчаные смеси

    Этот тип штукатурки продается как в готовом, так и в сухом виде. Такие растворы считаются универсальными и подойдут даже для обработки комнат с высоким показателем влаги, например, ванной.

    От величины песка зависят нюансы использования облицовки. Так с крупным зерном песка лучше подойдет для черновой работы, а вот мелкое зерно можно использовать для чистовой облицовки, в результате стена получится ровная и гладкая.

    К преимуществам относятся:

    • невысокая стоимость продукции;
    • долгий срок службы покрытия;
    • возможность самостоятельного приготовления смеси;
    • легкость нанесения, которое не потребует особых навыков, так что с обработкой стен справится даже новичок в строительном деле.

    Но, у такого выбора имеются и свои недостатки:

    • существует вероятность растрескивания цементной отделки, особенно, если нанесли слишком толстый слой;
    • низкий уровень адгезии для бетонных стен, поэтому такую поверхность потребуется предварительно обрабатывать грунтовкой;
    • слой высыхает достаточно долгое время.

    Лучше выбрать готовую штукатурку, так как приготовление своими руками достаточно трудоемкий процесс. Для хранения избегайте влажных помещений и морозов.

    Цементно-известковая отделка

    Известь добавляется в состав с целью увеличения пластичности материала и срока службы покрытия. Если хотите получить качественно обработанную стену и при этом сэкономить, этот выбор для вас. Продаются как готовые, так и сухие варианты. К преимуществам этой отделки для стен можно отнести:

    • хорошая защита от образования плесени и грибка, которую как раз обеспечивает известь;
    • пластичность. Покрытие не отвалится и не образуются трещины;
    • высокий уровень адгезии. Такую облицовку можно наносить даже на бетонные и деревянные стены;
    • стена, обработанная этим составом, не боится влаги.
    • стена не будет отваливаться, крошиться. Также поверхность можно будет сверлить без вреда для покрытия.

    К недостаткам такой покупки относятся:

    • довольно невысокая прочность на сжатие;
    • цена, по сравнению с цементно-песчаным вариантом, немного выше.

    При выборе цементной штукатурки для выравнивания рекомендуем выбрать готовые смеси. Также обязательно читайте состав и обращайте внимание на срок годности. Теперь давайте рассмотрим гипсовые штукатурки, чтобы определить, какой вариант выравнивания стен лучше.

    Преимущества и недостатки гипсовых растворов

    Отличной альтернативой цементной будет гипсовая штукатурка. Она подойдет для выравнивания стены в комнатах с небольшим показателем влаги. Для наружной обработки такая облицовка не используется.

    К недостаткам можно отнести довольно высокую цену, особенно в сравнении с цементными. Также гипс боится воды, поэтому сразу замешивать большой объем штукатурки не рекомендуется, она может попросту засохнуть.

    К преимуществам можно отнести высокую пластичность и легкость нанесения. Выравнивать стены можно практически сразу после нанесения штукатурки, что позволяет значительно ускорить работу. Она обладает отличными показателями шумоизоляции, а также неплохо справляется с удержанием тепла в комнате. Слой сохнет достаточно быстро, поэтому долго ждать результат не придется.

    Совет! При выборе гипсовой штукатурки помните, что ее наносить нужно быстро, чтобы не успела подсохнуть. Сухая отделка не пригодна и ее обычно выбрасывают.

    Основным преимуществом считается возможность наносить слой большой толщины. Потому ее лучше выбрать именно для финишного выравнивания стены. К тому же, для полного выравнивания обычно хватает одного слоя, и в результате вы получаете гладкую и ровную стену.

    Производители штукатурки

    Существует довольно много брендов, которые выпускают свою продукцию для выравнивания стен. Есть, как зарубежные, так и отечественные производители. Вот названия лишь некоторых из них: Кнауф, Бетонит, Бесто, Боларс, Волма и прочие.

    Каждый производитель выпускает как цементные, так и гипсовые растворы. Помимо этого, у них есть и другая продукция для отделки стен: грунтовки и шпаклевки. Качество российской штукатурки ничуть не хуже зарубежных марок. Рекомендуем не спеша выбрать, предварительно изучив отзывы покупателей в интернете, ведь только так вы поймете, какая смесь лучше.

    Совет! Рекомендуем, перед тем как отправиться за покупками, тщательно рассчитать необходимое количество материала. Лучше купить с небольшим запасом, чтобы точно хватило для выравнивания стен. Грунтовку, шпаклевку и штукатурку лучше покупать от одного производителя, так как они адаптированы друг для друга.

    Какая штукатурка лучше для ванной

    Лучше выбрать для комнат с высоким показателем влаги и пара, которой и является ванная, конечно же цементную штукатурку. Гипсовая боится влаги и не подойдет для обработки стен в ванной. При контакте с водой гипс пойдет трещинами и попросту отпадет. Выбирая из цементных растворов, лучше конечно остановиться н с добавкой извести. Так вы обеспечите прочность стен в ванной и долгий срок службы покрытия. Существуют специальные смеси, изготовленные специально для использования в ванной, такой вариант также станет отличным выбором.

    Вывод

    Как видите, однозначно определить, какая штукатурка лучше для выравнивания стен не получится. Гипсовые смеси имеют хорошие показатели, но, к сожалению, боятся влаги, поэтому не подойдут для в ванной или на кухне. Цементные иногда подвергаются растрескиванию. Наш совет – использовать гипсовую отделку для гостиной, прихожей и других комнат с низким показателем влажности, а для кухни и ванной выбрать цементную штукатурку. Просмотрите следующее видео, чтобы больше узнать о выравнивании стен.

    Отправить комментарий

    Выбрать штукатурку для выравнивания стен, потолка

    Один из методов выравнивания стен — оштукатуривание. Его применяют чаще всего. Как выбрать штукатурку для каждого помещения, какие марки лучше, как сделать цементные смеси своими руками — читаем дальше. 

    Виды штукатурки

    Содержание статьи

    Любая штукатурка состоит из смеси связующего вещества, песка разной фракции и добавок, придающим составу специфические свойства. В первую очередь различают их по типу связующего вещества. Это может быть:

    • гипс;
    • цемент;
    • известь;
    • глина.

    Чаще всего используют гипсовые и цементные штукатурки. Они наиболее практичные, с их помощью проще получить ровную поверхность. Так как цементно песчаная смесь (ЦПС) получается очень жесткой и работать с ней не очень удобно, в раствор добавляют известь. Такие штукатурки называют цементно-известковыми. Чтобы выбрать штукатурку, надо знать где именно будут ровняться стены — снаружи или внутри помещения и какие условия в этом помещении (об этом ниже).

    Выбрать штукатурку из многообразия предложений непросто

    Выбрать штукатурку из многообразия предложений непросто

    Штукатурные смести на основе цемента можно делать самостоятельно. Это позволяет сэкономить деньги, но занимает больше времени. Можно покупать в готовом виде — сухую смесь, фасованную в мешки. Гипсовую штукатурку редко делают своими руками, чаще покупают  готовую.

    Часто путают штукатурку и шпаклевку. Процессы в чем-то похожи — оба используются для выравнивания стен. Но штукатурят стены и потолок при большой кривизне — от 5 мм и более. После штукатурки поверхность получается хоть и ровная, но зернистая (менее зернистая при использовании гипсовых составов) и нуждается в заглаживании. А заглаживание делают при помощи шпаклевок. Они содержат более тонко размолотые компоненты, что и получает получить гладкую поверхность. Максимальный слой шпаклевки — 5 мм, штукатурки — 50-80 мм в одном слое, а их можно наносить несколько.

    Что лучше — гипсовая или цементная штукатурка

    Решать какую штукатурку лучше купить — гипсовую или цементную — надо исходя из их качеств. То что в одном помещении плюс, в другом минус. Потому сначала рассмотрим свойства цементной и гипсовой штукатурки.

    Свойство Цементная штукатуркаГипсовая штукатурка
    Паропроницаемость0,09 мг/мчПа0,11-0,14 мг/мчПа
    Средний расход на квадратный метр при слое в 1 см12-20 кг/кв.м7-10 кг/кв. м
    Время схватывания около 2 часовменее 1 часа — около 40 минут
    Гигроскопичность влаги не боится, при намокании свойств не меняетнамокание нежелательно, максимальная влажность — 60%
    Необходимость шпаклевкинужна под все виды отделки кроме укладки плиткинужна только под покраску

    Начнем с экономической целесообразности. Если сравнивать только цену за килограммы сухого состава, то дешевле получаются составы на основе цемента примерно на 1/3. Но так как расход у них примерно на столько же больше, то общая сумма, потраченная на штукатурку, будет примерно одинаковой. Так что тут приоритетов нет и выбрать штукатурку по цене не получится.

    В основном обращайте внимание на область применения и удобство нанесения

    В основном обращайте внимание на область применения и удобство нанесения

    Чем проще работать

    Если сравнивать цементную и гипсовую штукатурку по удобству работы, то проще ложится гипсовый состав. Он более эластичен, лучше «липнет» к основанию. Но есть одно «но» — он быстрее схватывается. С одной стороны это хорошо — быстрее высыхает до такого состояния, когда можно наносить следующий слой и работа движется быстрее. С другой стороны это плохо — затворять за один прием надо небольшие порции: чтобы успеть за 30-40 минут все уложить. Схватившиеся смеси лучше не использовать, так как добавление воды изменяет ее состояние только внешне. Нормальной прочности этот материал уже не наберет.

    Для самостоятельного нанесения важно, какой штукатуркой удобнее работать

    Для самостоятельного нанесения важно, какой штукатуркой удобнее работать

    Цементные составы сохраняют эластичность на протяжении 2 часов, так что за один раз можно затворять большие объемы. Но и сохнет такая штукатурка дольше, так что процесс занимает больше времени — приходится ждать высыхания состава.

    Область применения

    При выборе между гипсовой и цементной штукатуркой обычно все упирается в область применения — снаружи гипс не используют из-за его боязни влаги. В этом случае выбрать штукатурку просто: для наружных работ используем цементную.

    Это же свойство определяет его область применения во внутренних помещениях: для ванной и кухни лучше использовать цементную штукатурку, которая влаги не боится. Во всех остальных, «сухих» зонах, предпочитают ровнять стены гипсовыми составами. Они лучше «ложатся» и, при определенном опыте, под обои стены можно не шпаклевать — надо только хорошо выровнять затирочный слой.

    Штукатурка - основа отделочного пирога, потому она должна держаться очень хорошо

    Штукатурка — основа отделочного пирога, потому она должна держаться очень хорошо

     

    Есть, конечно, гипсовые влагостойкие штукатурки. Их влагостойкость повышается за счет использования гидрофобных добавок, но это отражается на цене — она значительно выше чем на обычные составы. Стоит также сказать, что и в ванной стены ровняют гипсовыми не влагостойкими составами. На него затем будет укладываться плитка, и, если тщательно затереть швы влагостойкой затиркой, то влага до штукатурки не доберется. Но это, все-таки, не лучший выход, так как гипс и цемент — очень отличаются по характеристикам, а плиточный клей всегда делают на основе цемента.  Если на гипсовую штукатурку уложить плитку, она в большинстве случаев отстает от основания, как говорят, «бухтит», а может и отвалится.

    Если вы выбираете чем лучше штукатурить потолок, в сухих помещениях выбор однозначен — гипсовой штукатуркой. Она более легкая, имеет лучшую адгезию, проще ровняется. И даже во влажных помещениях лучше использовать гипсовый влагостойкий состав — очень уж тяжело работать с цементом на потолке. Это тот случай, когда лучше немного переплатить. Так что выбрать штукатурку на потолок просто: это гипсовый состав.

     

     

    Штукатурная смесь своими руками

    При ограниченном бюджете на стройку или ремонт, приходится задумываться об экономии. Выбрать штукатурку тут просто: сэкономить на отделке можно, если делать составы на основе цемента самостоятельно. Это действительно дешевле, хоть и требует дополнительного времени и сил. Но помните, что в готовые составы добавлены присадки, улучшающие свойства штукатурки. Например, в составы для влажных помещений добавляют противогрибковые добавки, которые предотвращают развитие плесени. В составы для штукатурки наружных стен, к антибактериальным добавляют присадку, повышающую морозостойкость. Есть еще пластифицирующие добавки, которые делают нанесение более легким. В принципе, в самодельную штукатурку можно тоже добавить эти присадки. Найти их можно на строительных рынках или в специализированных магазинах, нормы расписаны на упаковке. И даже с учетом расходов на добавки, экономия при самостоятельном изготовлении будет солидной — около 30%.

    Пропорции штукатурных составов для разных техник нанесения

    Пропорции штукатурных составов для разных техник нанесения

    Сделать своими руками цементно песчаную или известково-цементную штукатурку несложно. Смешивают компоненты в определенных пропорциях в сухом виде, затем добавляют жидкие компоненты (если такие есть и воду), доводят до определенной консистенции. Замешивать можно вручную лопатой в большом тазу, корыте. Можно механизировать процесс если есть дрель — при помощи специальной насадки. Самый простой способ — при помощи бетономешалки. С ней дело идет быстрее, но большие объемы сложно вырабатывать, особенно если опыта мало.

    Цементно-песчаная смесь: пропорции

    Цементно-песчаная смесь составляется из 1 части цемента марки М400 или М500 и 3-5 частей песка. Цемент должен быть свежий, песок — сухой, просеянный через мелкое сито с зерном не более 1,5 мм. Воды берут 0,7-0,8 части. Как видите, пропорции даны приблизительно. Песок может быть разной влажности, раствор может использоваться в для штукатурки стен в разных помещениях, цемент может быть разных марок. При выборе количества воды основной ориентир — удобство работы. Надо подобрать состав так, чтобы он был не настолько густым чтобы отваливаться со стены, но и не настолько жидким чтобы сползать. Это определяется экспериментальным путем.

    Работать с ЦПС непросто

    Работать с ЦПС непросто

    Также есть разница в составе в зависимости от области применения. Для штукатурки стен снаружи на 1 часть цемента берут 3-4 части песка. Для выравнивания стен внутри помещений песка добавляют больше — 5 частей или даже больше.

    Хоть ЦПС получается намного дешевле готовых смесей, с ней работать сложнее — она не очень хорошо держится на стене, долго сохнет, при высыхании практически всегда покрывается трещинами. Но она не боится влаги и по этой причине рекомендуется для штукатурки стен во влажных помещениях, которые впоследствии будут отделываться плиткой или стеновыми панелями (ПВХ, МДФ или любыми другими). Для других типов финишной отделки — покраску, декоративную штукатурку и обои —  лучше использовать цементно-известковый раствор или гипсовый.

    Цементно-известковый штукатурный раствор своими руками

    Цементно-известковую штукатурку делают с добавлением известкового теста. Части извести отмеряют в виде теста, затем разбавляют водой до жидкого состояния и в таком виде добавляют к тщательно перемешанным сухим цементу и песку.

    Пропорции цементно-известковой штукатурки такие: на 1 часть цемента берут от 1 до 2 частей известкового теста, 6-9 частей песка. Воды добавляют чтобы довести раствор до нужной консистенции. Песок такой же как и для ЦПС — с зерном не более 1,5 мм, вода — чистая, без загрязнений. Известковое тесто лучше покупное. При домашнем гашении все равно остаются частицы, которые не прореагировали. Позже, при намокании стены они вступают в реакцию, увеличиваются в объеме, что вызывает выпадение кусков штукатурки. Потому на этом лучше не экономить.

    Цементно-известковый раствор более пластичный, но менее прочный

    Цементно-известковый раствор более пластичный, но менее прочный

    Точный подбор пропорций определяется экспериментально: масса должна хорошо держатся на стене. Штукатурить цементно-известковым составом можно стены в любых помещениях. Состав более мягкий, работать с ним удобнее, при высыхании он не трескается. Но прочность такой штукатурки намного ниже, чем ЦПС и это тоже надо иметь в виду.

    Выбираем готовые составы

    Выбрать тип штукатурки — гипсовая или цементная — это только начало. Далее придется выбирать производителя и сам состав — может быть несколько продуктов, имеющих небольшие отличия.

    В строительных магазинах много разных марок штукатурки

    В строительных магазинах много разных марок штукатурки

    Хорошие гипсовые штукатурки

    Наиболее популярна гипсовая штукатурка Ротбанд (Rotband) фирмы Кнауф (Knauf). Это действительно качественный продукт, которым легко работать даже новичкам. У той же фирмы есть другие продукты — Гольдбанд (Goldband) и НР Старт (HP Start). Они стоят дешевле, качество имеют вполне приличное.

    Наиболее популярный вид штукатурки - Ротбанд

    Наиболее популярный вид штукатурки — Ротбанд

    НР Старт — это гипсово-известковый состав, Гольдбанд — гипсовый. Разница между Ротбандом и Гольдюандом — в толщине минимального слоя. У Ротбанда она 5 мм, у второго — 8 мм. В остальном технические характеристики очень близкие — и расход (8,5 кг/м3 при толщине слоя 1 см), и максимальный слой (50 мм), и прочность на сжатие и изгиб. Отличается немного плотность в затвердевшем состоянии: ~980 кг/м3 у Goldband и 950 кг/м3 у Rotbabd. Область применения — любые жилые и нежилые отапливаемые помещения, в том числе и кухни с ванными.

    НазваниеНазначениеЦветТолщина слояТип вяжущего
    Штукатурная смесь Кнауф Ротбанд Для оштукатуривания гладких поверхностей стен и потолкаБелый/серый5-50 ммГипс с полимерными добавками
    Штукатурно-Клеевая Смесь Кнауф СевенерДля восстановления старых штукатурных поверхностей, в том числе и фасадовСерыйПортландцемент с полимерными добавками и армирующими волокнами
    Штукатурка Bergauf Bau InterierДля штукатурки в помещениях с нормальной влажностьюСерый/БЕлый5-40 ммЦемент с полимерными добавками и перлитовым наполнителем
    Штукатурка Волма-Холст Для внутренних помещений с нормлаьной влажностью 5-50 ммНА основе гипса с химическими и минеральными добавками

    Неплохо также отзываются о гипсовой штукатурке Волма Слой, Основит Гипсвэлл, Юнис Теплон, Старатели. Они стоят меньше, дают неплохой результат, но работать все-таки проще в Ротбандом и «компанией». По результатам работы с этими марками есть как положительные, так и отрицательные отзывы, но в целом, качество неплохое.

     

     

    Готовые цементные штукатурки

    Цементные штукатурки есть ручного и машинного нанесения. Мы говорить будем о составах для ручного нанесения. Для внутренних работ хороши Форвард, Вебер Ветонит,  Основит Стартвэлл, Weber Stuk Cement. Они неплохо ложатся на чистую, предварительно смоченную поверхность. Для лучшего сцепления лучше стены предварительно прогрунтовать, после высыхания начинать сам процесс штукатурки.

    Цементная штукатурка тоже заметно отличается

    Цементная штукатурка тоже заметно отличается

    Если выбрать штукатурку на основе цемента надо для наружных работ (в том числе и для штукатурки открытой лоджии или балкона), нужны фасадные составы. От обычных они отличаются повышенным количеством циклов замерзания/размерзания. Фасадные цементные штукатурки — Юнис Силин фасадный, Основит Профи Стартвэлл, Knauf Unterputz (Кнауф Унтерпутц), Bergauf Bau Putz Zement. Штукатурка Ceresit CT 24 Light подходит и для фасадных и для внутренних работ.

    Для стен из ячеистого бетона требуются специальная штукатурка. Она имеет повышенную паропроницаемость, чтобы предотвратить запирание влаги внутри стены. Это Ceresit CT 24, Кнауф  Грюндбанд (имеет в составе мельчайшие частицы пенополистирола, что повышает ее теплоизоляционные свойства, уменьшает расход).

    Какую штукатурку выбрать для выравнивания стен гипс или цемент

    В данном материале вы узнаете как выбрать штукатурку для стен, поговорим о разновидностях, основные её свойства и технические характеристики. Обязательно ответим на вопрос «какая штукатурка лучше?».

    Выбор штукатурки для стен

    Чтобы выбрать нужный вид отделочного материала, мы разберемся, что такое штукатурка и какие основные виды используются в современном ремонте. Попробуем все разложить по полкам с самого начала для тех, кто не сталкивался с отделкой стен, потолков и т.п. В конце главы, я думаю вы сделаете вывод, какая штукатурка лучше и нужна именно Вам.

    Штукатурка — это отделочный материал, который используется для грубого выравнивания поверхности. Продается в сухом сыпучем виде в мешках, в основном от 5кг до 30кг. Что бы понять как правильно выбрать штукатурку стены, нужно хотя бы образно вникнуть в состав и свойства нужных нам растворов. В данной статье рассмотрим только основные виды этого материала:

    Гипсовая штукатурка

    Из названия понятно, что основной состав — это гипс. Достаточно экологичный материал, используется только внутри помещений с умеренной влажность. После полного высыхания не имеет большой плотности и веса, поэтому хорошо подходит для потолков. Имеет относительно высокую цену, если сравнивать с цементными составами, но имеет больший объем из-за низкой плотности. Поэтому заштукатурить мешком гипсовой, можно немного большую площадь, чем цементной штукатуркой. Не рекомендуется использовать с санузлах, лоджиях и влажных помещениях. При особых навыках, можно подготовить под обои, минуя шпаклевку (но это не точно).

    Цементная штукатурка

    Универсальный состав, который хорошо подходит для любых поверхностей (кирпич, бетон, газосиликатный блок и т.п.) Используется как внутри помещений, так и снаружи. Как в спальных комнатах, так и в санузлах. Имеет низкую цену. Относительно медленно сохнет, поэтому очень удобно проводить выравнивание — именно цементной штукатуркой. Не желательно использовать на потолках. Фасуется в основном в мешки по 25 кг. При работе с этим видом штукатурки, стоит столкнуться с большим количеством цементной пыли и общей серой, гнетущей атмосферой помещения.

    Известковая штукатурка

    Состав: гашеная просеянная известь, песок и цемент. Известковый штукатурный раствор продается в полипропиленовых мешках по 35 кг примерно. А вот цемент в основном по 50 неподъемных килограмм. Раствор замешивается самостоятельно в разных пропорциях для разных целей в среднем это пропорция 1:5 (цемент-известь). Используется, как и цементная штукатурка для любых целей, кроме потолка.

    Преимущества этого состава в самой низкой цене, и в удобной работе при больших слоях 5-10 см. Работать с этим составом это не самый приятный процесс, мало того, что только в респираторе и прорезиненных перчатках, так и все вручную замешивается. С годами она становится только крепче, но и неплохо отваливается пластами, если не соблюдать определенные технологии.

    Какую штукатурку где использовать?

    Рекомендации каким раствором произвести оштукатуривание стен своими руками в разных помещениях и разных поверхностей:

    Помещение Материал
    санузел цементная штукатурка
    штукатурка фасада цементная
    кухня рабочая зона цементная
    спальня, коридор, гостиная гипсовая, цементная
    отделка потолка внутри помещений только гипсовой
    потолки балкон, лоджия, санузлы цементная
    в сырых плохо отапливаемых помещениях рекомендую цементную, или известковую штукатурку
    подвал с очень кривыми стенами известковый раствор
    выравнивание цоколя фасада известковый раствор
    откосы внутри гипсовая
    откосы снаружи цементная

    Потолки балкон, лоджия, санузлы лучше обшить чем-нибудь. Балкон утеплить потолок и перетереть цементной штукатуркой. В санузлах можно смело использовать влагостойкий ГКЛ на потолках. Тем более гипсокартон под покраску подготовить легче. Его часто называют сухая штукатурка. Спальня, коридор, гостиная — если бюджет не высок, то и все остальное цементная (кроме потолков). Если бюджет немного выше, то жилая часть помещений гипсовая штукатурка

    Это сугубо мои рекомендации, и я пользуюсь такими принципами для выбора раствора. Нельзя однозначно сказать какая штукатурка лучше, каждая для своих целей. Надеюсь это вам поможет.

    Какая штукатурка лучше для выравнивания стен гипсовая или цементная? Вывод из всего вышесказанного, нельзя сказать какая штукатурка лучше. Потому, что каждая смесь для разных целей и имеет свои преимущества и определенные свойства.

    Технические характеристики штукатурки

    Здесь речь пойдет о основных свойствах и характеристиках разных видов штукатурки. Расход, размер слоев при разных условиях, время высыхания и многое другое.

    Расход штукатурки

    Расход:

    1. Расход гипсового раствора в среднем 9 кг на 1м2 с толщиной слоя 1см. Стоимость 30кг примерно — 6$
    2. Средний расход на квадратный метр цементного состава в среднем 15 кг с толщиной слоя 1 см. Стоимость примерно 25кг — 2.5$
    3. Расход известкового материала на 1м2 в среднем 12 кг с толщиной 1 см. Стоимость 35 кг-1.5$ Стоимость цемента для мешка извести — 0.5$

    Я думаю вам будет полезно знать сколько стоит штукатурка, хоть примерно. По цене решать вам, что для вас выгоднее и с чем удобнее работать за эту цену. А вот, что касается выбора, то к этому выводу я помогу сейчас прийти. И так, вы должны определиться какие работы выполняются и где, какой ваш бюджет (низкий, средний или выше среднего).

    Минимальный и максимальный слой

    материал минимальный
    слой
    гипсовая
    rotband knauf
    5мм, на практике 2мм
    цементная штукатурка 5 мм, на практике 3мм
    Известковая штукатурка 10мм
    материал максимальный
    слой
    гипсовая
    rotband knauf
    50мм
    цементная штукатурка 20 мм
    Известковая штукатурка 7 см с армированием

    Срок годности штукатурки

    При правильном хранении срок годности гипсовой сухой смеси 6 месяце. Что касается цементной, то практика показывает, при правильном хранении она своих свойств не теряет очень долго. Но если она впитала в себя влагу из воздуха и стала твердой в мешке, то его можно смело выкидывать.

    Сколько сохнет штукатурка

    Гипсовая начинает схватываться через 45-60 минут, если вы ее правильно замешали в чистой воде. полное высыхание происходит через 2 недели. Цементная смесь на кирпичной стене слоем в 2 см начинает схватываться через 4 часа. Известковый штукатурный раствор может схватываться по-разному, в зависимости от количества цемента в замесе. Может схватиться и через 30 минут, а может через пару часов. Сколько сохнет штукатурка перед шпаклевкой? Продолжать работы можно после полного высыхания и испарения влаги из выровненной поверхности визуально. А вот полное высыхание и затвердение цементной и известковой происходит через 1 месяц.

    Высыхание штукатурных растворов напрямую зависит от влажности и температуры в помещении, от этого время высыхания может колебаться.

    Хранение материала на балконе

    Хранить сухую смесь на балконе не рекомендуется, по двум причинам:

    1. ночью температура понижается, зимой вообще условия хранения нарушаются сильно.
    2. высокая влажность, или чрезмерная сухость воздуха.

    Храниться материал в мешках нужно строго по указанной на упаковке инструкции. Кстати в подвале хранить долгое время так же не рекомендую. Вообще не рекомендую складировать остатки материала и хранить. Очень велика вероятность, что остатки придется выкинуть со временем.

    10 лучших штукатурок – рейтинг 2019

    Место

    Наименование

    Характеристика в рейтинге

    Читайте также:

    Важнейшим строительным материалом была и остается штукатурка. Если раньше на нее возлагалась единственная задача по выравниванию стен и потолков, то сегодня придуманы составы под плитку, обои, покраску. С помощью некоторых видов штукатурки можно декорировать внутренние и наружные основания. На смену самодельному составу из песка, цемента и извести, пришли готовые смеси. Одни из них перед работой необходимо просто размешать с водой, а другие продукты готовы сразу к нанесению. Выбор подходящей штукатурки зависит от ее назначения, что в свою очередь отражается на рецептуре.

    • Универсальными качествами обладают штукатурки с гипсовыми основаниями. С помощью таких смесей можно выполнять как черновое выравнивание стен и потолков, так и финишную отделку. Недостатком гипсосодержащих материалов является боязнь влаги и мороза.
    • Для предварительного создания штукатурного слоя внутри и снаружи зданий подходят смеси на цементной основе. Они отличаются доступной ценой, обладают устойчивостью к погодным воздействиям, характеризуются долговечностью.
    • Достичь идеально гладкой и ровной поверхности позволяют штукатурки на основе синтетических смол. С их помощью можно создавать декорированные поверхности наружных и внутренних стен, фасадов, цоколей. Однако стоимость таких продуктов достаточно высока.

    В наш обзор попали лучшие штукатурки, сделанные на разных основах. Рейтинг составлен с учетом отзывов профессиональных штукатуров и отделочников любителей.

    Лучшие гипсовые штукатурки

    Наибольшей популярностью у строителей в настоящее время пользуются штукатурные составы на основе гипса. Они просты в приготовлении, нанесении и выравнивании.

    5 Основит Гипсвэлл


    Лучшая паропроницаемость
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.8

    Высоким уровнем паропроницаемости обладает штукатурка Основит Гипсвэлл. Состав на гипсовой основе рекомендуется применять для выравнивания оснований внутри зданий с низкой влажностью. Штукатурка отличается универсальностью, с ее помощью можно обрабатывать потолки и стены из любых материалов. Производитель добавил в состав полимерные добавки, способствующие повышению адгезии. После высыхания получается ровная и гладкая поверхность. На нее можно наносить лакокрасочное покрытие, приклеивать обои, укладывать плитку. Дальнейшее шпатлевание не требуется при мокром затирании раствора. Штукатурка проста в нанесении и выравнивании.

    Профессиональные штукатуры лестно отзываются о таких качествах штукатурки Основит Гипсвэлл, как высокая паропроницаемость, удобство в нанесении, доступная цена, образование гладкой поверхности. К недостаткам строители относят нестабильное качество состава, слишком быстрое высыхание раствора.


    4 Unis Теплон


    Самая белая гипсовая штукатурка
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.8

    Белоснежным цветом обладает гипсовая штукатурка Unis Теплон. Она предназначена для отделки потолков и стен внутри помещений с нормальным уровнем влажности под окраску или оклейку обоями. Состав может наноситься толщиной до 50 мм без применения штукатурной сетки. Допускается использование в ванной или кухне при выравнивании поверхности под плитку. Благодаря особой рецептуре производителю удалось уменьшить время схватывания штукатурки. Применение этого материала позволяет снизить затраты на последующее окрашивание стен или потолка в белый цвет. Покрытие образует в помещении благоприятный микроклимат.

    Отечественные мастера внутренней отделки выделяют несколько положительных качеств гипсовой штукатурки Unis Теплон. Она пластичная, доступная и влагоустойчивая. При высыхании образует белоснежную поверхность. Недостатками материала является недостаточная адгезия, из-за чего приходится предварительно грунтовать пористые основания.

    3 Ceresit CT 35


    Лучшая декоративная штукатурка
    Страна: Германия (производится в России)
    Рейтинг (2019): 4.9

    Декоративная штукатурка фирмы Ceresit выгодно отличается высоким качеством. Она предназначена для тонкослойного нанесения и выпускается в нескольких цветовых исполнениях. Наносить состав можно как на оштукатуренные поверхности, так и на бетонные основания, и на панели из ДСП. Смесь может применяться не только внутри помещений, но и снаружи. Декоративную штукатурку рекомендуется использовать при устройстве систем теплоизоляции фасадов в сочетании с плитами из пенополистирола или минеральной ваты. Существуют различные модификации состава, например, под окраску или для зимнего применения (до -10°С). Материал отличается ударопрочностью, стойкостью к ультрафиолету, морозостойкостью.

    Отделочники лестно отзываются о таких свойствах декоративной штукатурки Ceresit, как паропроницаемость, морозостойкость, устойчивость к негативным погодным явлениям. Минусом состава становится высокая цена.

    2 Волма Холст


    Оптимальное сочетание цены и качества
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.9

    Отечественная штукатурка Волма Холст пользуется популярностью у отделочников благодаря оптимальному сочетанию цены и технических параметров. Она сделана на гипсовой основе с применением уникальных химических и минеральных добавок. Отличительными чертами штукатурки являются такие свойства, как хорошая водоудерживающая способность, отменная адгезия, оптимальное время высыхания. Состав может использоваться для выравнивания потолков и стен с последующим окрашиванием, укладкой плитки или поклейкой обоев. После высыхания поверхность получается гладкой, что позволяет исключить операцию шпатлевания.

    Строители выделяют в отзывах такие сильные стороны штукатурки Волма Холст, как доступная цена, пластичность рабочего раствора, удобство нанесения. Из отрицательных качеств отмечается неоднородность цвета после полного высыхания.


    1 Knauf Ротбанд


    Лучшая гипсовая штукатурка
    Страна: Германия (производится в России)
    Рейтинг (2019): 5.0

    Название штукатурки Ротбанд фирмы Knauf уже стало нарицательным в среде строителей-отделочников. Смесь на гипсовой основе предназначена для выравнивания поверхностей внутри зданий. Состав можно использовать для отделки стен и потолков жилых помещений, а также при подготовке к облицовке санузлов и кухонь. Отличительной особенностью Ротбанда является возможность нанесения на любые основания, начиная с бетона и заканчивая кирпичом. Благодаря введению в гипсовое основание полимерных наполнителей и легких добавок удалось достичь высокой адгезии, простого нанесения и большой толщины (до 10 мм) за один проход.

    Отечественные строители называют Knauf Ротбанд лучшей гипсовой штукатуркой для внутренних работ. Ее преимущества заключаются в экологичности, огнестойкости, паропроницаемости, качественной адгезии. К недостаткам можно отнести только высокую цену.


    Лучшие цементные штукатурки

    Цементные штукатурки чаще всего используются на стадии подготовки стен, потолков или фасадов перед нанесением финишных покрытий. Благодаря доступной цене можно экономно исправлять все недостатки, которые были допущены при возведении стен и потолков.

    3 Глимс Velur


    Самая легкая штукатурка
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.8

    Облегченная штукатурка Глимс Velur находит широкое применение в строительстве. Состав создан на цементной основе с добавлением перлита. Он предназначен для выравнивания стен, фасадов из пеноблоков, бетона, кирпича и других материалов. Благодаря небольшой массе слоя штукатурки удается снизить нагрузку на стеновые и потолочные конструкции. Применять штукатурку можно в сухих помещениях, а также в ванной, кухне, снаружи зданий. В процессе нанесения не требуется штукатурная сетка, а поверхность удается заглаживать до глянца. После высыхания образуется атмосферостойкий и долговечный слой, обладающий эластичностью и устойчивостью к растрескиванию.

    Отечественные отделочники выделяют такие преимущества цементной штукатурки Глимс Velur, как легкое нанесение, простое выравнивание, универсальность. Из отрицательных качеств часто указывается растрескивание высохшего слоя, сложность размешивания.

    2 Старатели


    Лучшая цена
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.9

    По самой привлекательной цене продается российская штукатурка Старатели. Состав на цементной основе предназначен как для ручного, так и для механизированного нанесения штукатурного раствора. С помощью этой смеси можно выравнивать стены и потолок внутри зданий, а также наружные фасады. Штукатурка способна заполнять трещины и выемки глубиной до 60 мм. Не подходит она только для отделки поверхностей, которые контактируют с продуктами питания и питьевой водой. Благодаря хорошей адгезии выравнивать можно разные типы оснований (кирпичная кладка, ячеистый и обычный бетон, цементные штукатурки). В дальнейшем на поверхность можно наносить финишную шпатлевку, декоративную штукатурку, керамическую плитку или краску.

    Профессиональные строители считают цементную штукатурку Старатели отличным бюджетным вариантом отделки. Она отлично ложится на основания, не пылит, подходит для ванны.

    1 Ceresit CT 29


    Лучшая штукатурка и ремонтная шпаклевка
    Страна: Россия
    Рейтинг (2019): 4.9

    Одновременно выравнивать неровные поверхности и производить шпатлевание позволяет штукатурка Ceresit CT 29 (2 в 1). Состав имеет цементную основу, в которую добавлены полимерные компоненты и армирующие добавки. Смесь рекомендуется использовать при ремонте и выравнивании бетонных, цементно-песчаных, кирпичных оснований. С помощью штукатурки удается быстро заделать трещины, сколы, выемки и другие дефекты. Не рекомендуется использовать для выравнивания пола. Особые свойства состав получил благодаря введению микроволокон, которые играют роль армирующего материала. В результате за один проход можно наносить штукатурку толщиной 2…20 мм без применения сетки.

    Мастера отделочники положительно отзываются о таких качествах цементной штукатурки Ceresit CT 29, как технологичность, удобство, экономичность. Недостатками состава специалисты называют появление трещин при высыхании и высокую цену.


    Лучшие штукатурки на основе синтетической смолы

    Создавать идеальные финишные покрытия позволяют штукатурки на основе синтетических смол. Мастера способны делать с их помощью роскошную отделку.

    2 Mapei Nivoplan


    Самая универсальная штукатурка
    Страна: Италия
    Рейтинг (2019): 4.9

    Итальянская штукатурка Mapei Nivoplan обладает универсальными свойствами. Она может использоваться для выравнивания внутренних и наружных поверхностей, ремонта старых штукатурок, подготовки основания под плитку и т. д. С помощью этого эластичного состава на основе синтетической смолы удается наносить слой на потолок толщиной до 30 мм. У материала очень хорошая адгезия, что позволяет применять для отделки кирпичных, пенобетонных и древесно-цементных оснований. В составе синтетические смолы отлично сочетаются с мелкодисперсным песком и цементом. Раствор легко готовится путем смешивания сухого порошка с водой. Наносить пластичную массу можно шпателем или штукатурной машиной. Не рекомендуется применять для выравнивания полов, а также для отделки гипсосодержащих оснований.

    Отделочники отмечают ряд достоинств штукатурки Mapei Nivoplan. Главным из них является универсальность, доступность и технологичность. К сожалению, далеко не везде состав можно купить.


    1 Caparol Streichputz


    Лучшая фасадная штукатурка
    Страна: Германия
    Рейтинг (2019): 5.0

    Лучшей штукатуркой для выполнения структурных фасадных работ является состав из Германии Caparol Streichputz. Продукт представляет собой матовую пластичную массу на основе синтетической смолы. Состав подходит для создания тонкослойных и атмосфероустойчивых покрытий. Штукатурка имеет широкую сферу применения. С ее помощью можно выравнивать шероховатые оштукатуренные поверхности, наносить мозаику напылением, имитировать сграффито. При использовании штукатурки внутри помещений удается получить очень прочное покрытие, обладающее повышенной устойчивостью к механическим нагрузкам. Состав разбавляется водой, он экологически безопасен, имеет слабый запах. Даже при большой толщине слоя после высыхания не происходит растрескивание покрытия.

    Строителям особенно нравится процесс нанесения фасадной штукатурки Caparol Streichputz, ее прочность и ударопрочность. Главным недостатком этого продукта является высокая цена.

    Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!

    bookmark_borderБалкон в хрущевке под ключ: Стеклим и отделываем трехметровый балкон в хрущевке – Сколько стоит остеклить балкон в хрущевке —

    Остекление балконов в хрущевке. Цены от производителя!

    Остекление балконов в хрущевкеБалкон в хрущевке не всегда может выполнять функции, возложенные на него, так как в большинстве случаев он является ветхим и неспособен выдерживать большие нагрузки, кроме того постоянное проникновение пыли и влаги не может позволить использовать его на протяжении всего года. Единственным решением этой проблемы может стать остекление балконов в хрущевке. Остеклив балкон, вы увеличите площадь квартиры, так как в большинстве случаев комнаты в квартирах таких домов небольшие.

    Виды остекления балконов в хрущевках

    Чтобы остеклить балкон в хрущевке и остаться довольным стоимостью ремонта, нужно определить какими свойствами он должен обладать. Для этого требуется выбрать тип конструкций, которыми будет застеклен балкон:


    1. Холодное остекление алюминием (Provedal)
    Холодное остекление балконов в хрущевке

    «Холодное» остекление выполняется с использованием алюминиевого профиля. Чаще всего в таком случае применяется испанский алюминиевый профиль Provedal. Благодаря своей легкости Provedal можно устанавливать практически на всех балконах, обеспечив им надежную защиту от осадков, ветра и насекомых.

    Цена остекления балконов в хрущевке с использованием алюминиевого профиля порадует всех без исключения, кроме того через такие окна проникает гораздо больше солнечного света в сравнении с окнами ПВХ. Недостатком алюминиевых окон Provedal является то, что в зимний период они не защищают от мороза.

    Характеристики Provedal

    2. Теплое остекление пластиком
    Теплое остекление балконов в хрущевке

    «Теплое» остекление применяется не часто, так как масса пластиковой конструкции довольно большая, и балкон в хрущевке не всегда может выдержать такой вес. Но если балкон надежный, то можно используя пластиковые окна сделать из балкона настоящий кабинет или комнату отдыха.

    Конструкции из ПВХ профиля в сочетании со стеклопакетом обладают высокими показателями тепло- и шумоизоляции. Дополнительно в таких случаях требуется утепление самого балкона, чтобы обеспечить достаточную герметичность.

    Установка пластиковых окон на балконе возможна только после проверки надежности балконной плиты.

    Характеристики теплого остекления

    3. Полутеплое остекление пластиком (Slidors)
    Раздвижной ПВХ балкон в хрущевке

    Не так давно на оконном рынке появились раздвижные профильные системы Slidors. Они собрали в себе все самые лучшие качества теплого и холодного остекления и стали «золотой серединой».

    Оконные системы Slidors имеют низкий вес, а наличие стеклопакета позволяет защитить балкон от холода. Цена Slidors с одинарным стеклом обычно немного выше Provedal. Стоимость Slidors с однокамерным стеклопакетом находится на уровне обычных пластиковых окон.

    Характеристики slidors

    4. Безрамное остекление
    Безрамное остекление

    Безрамное остекление представляет собой сплошные стеклянные конструкции, которые не имеют вертикальных перегородок. Достоинством данных систем является их роскошный вид как изнутри, так и снаружи, а наличие панорамного обзора позволяет полноценно любоваться окружающим миром.

    Безрамное сравнительно с другими видами остекления обладает наибольшей светопропускаемостью, что несомненно можно отнести к преимуществам. К сожалению, у безрамных конструкций есть и свои минусы: низкая теплоизоляция и высокая цена.

    Характеристики безрамного остекления

    Отличный способ выбрать подходящий вид остекления — изучить следующую схему:

    Выбор остекления балкона или лоджии

    Когда нужна крыша на балкон в Хрущевке?

    Остекление балконов с крышей
    В основном на балконах последних этажей нет отдельных крыш. В некоторых случаях имеется железобетонный козырек, который может защитить лишь от потоков воды с крыши дома. Если же идет дождь и дует сильный ветер в сторону вашего балкона, то крыша хрущевки вряд ли сможет спасти от осадков. В таких случаях осуществляется монтаж дополнительных крыш над самим балконом.

    4 причины заказать остекление в «Созвездие окон»

    Выгодно

    Всегда выгодные цены

    Собственное производство позволяет самостоятельно формировать цены на оконные изделия и на услуги по остеклению.

    Гарантия

    Сервисное обслуживание

    Оказываются услуги по сервисному обслуживанию конструкций, изготовленных и установленных в нашей компании. Гарантия на изделия и их монтаж составляет 5 лет.

    Сервис

    Официальный партнер компании Rehau

    Это означает, что компания производит оконные конструкции из оригинального профиля REHAU и несет ответственность за качество продукции и качество услуг по остеклению.

    Партнер Rehau

    Профессиональный монтаж

    Установку осуществляют технические специалисты, прошедшие обучение в РЕХАУ академии и получившие сертификат.

    Остеклить балкон в хрущевке под ключ

    Остекление балконов в хрущевке имеет свои особенности. Основной является недостаточно устойчивая балконная плита, которая не всегда может выдерживать нагрузки, возлагаемые на нее, а установка оконных блоков может сделать его аварийным. Для того чтобы избежать таких последствий необходимо обратиться в фирму, гарантирующую не только качество окон, но и устойчивость всего балкона.

    Как застеклить балкон в хрущевке по выгодной цене?

    Для того чтобы застеклить балкон в хрущевке и не превратить его в аварийную часть квартиры, нужно максимально точно рассчитать максимальную нагрузку, которую он может выдержать. Обезопасить Вас и случайных прохожих поможет обвязочное укрепление или использование металлических уголков.

    Другие популярные виды услуг и продукции:

    * Для того, чтобы узнать подробнее о каждом виде услуг и продукции кликните по изображениям ниже.

    Цены на остекление балконов в хрущевке

    Часто возникает вопрос: «Сколько стоит застеклить балкон в хрущевке?» С фото и ценами вы сможете ознакомиться ниже. Стоит отметить, что цены на остекление балконов под ключ в хрущевке зависят от площади балкона, вида оконной конструкции, сложности и объема работ по его укреплению балкона. Ниже представлены цены на типовые конструкции, которые дадут ответ на вопрос: «Сколько стоит остеклить балкон в хрущевке?»

    * Цена включает скидку на объем. Цена одной конструкции может быть выше.

    1. Холодное остекление (Provedal)

    Сколько стоит остекление балкона

    2. Теплое остекление

    Сколько стоит застеклить балкон в хрущевке

    Изделие: от 15 550 р.

    Под ключ: от 35 550 р.

    Изделие: от 29 700 р.

    Под ключ: от 54 200 р.


    3. Полутеплое остекление (Slidors)

    Цена на остекление балкона под ключ

    4. Безрамное остекление

    Цена на остекление балконов в хрущевке

    Изделие: от 22 100 р.

    Под ключ: от 41 500 р.

    Под ключ: от 315 200 р.


    Узнайте стоимость остекления по Вашим размерам прямо сейчас!

    Заполнить все поля >>

    Вид остекления *

    Пластиковые окна (теплое остекление)

    Деревянные окна (теплое остекление)

    Алюминиевые окна (теплое остекление)

    Алюминиевые окна (холодное остекление)

    Безрамное остекление (холодное остекление)

    Пластиковые окна (полутеплое остекление)

    Профиль *

    На усмотрение менеджера

    Rehau Blitz new (60 мм)

    Rehau Euro (60 мм)

    Rehau SIB (70 мм)

    Rehau Excellent (60 мм)

    Rehau Grazio (70 мм)

    Rehau Delight (70 мм)

    Rehau Brillant (70 мм)

    Rehau Intelio (86 мм)

    Rehau Geneo (86 мм)

    KBE Etalon (58 мм)

    KBE Engine (58 мм)

    KBE Energy (70 мм)

    KBE Select (70 мм)

    KBE Expert (70 мм)

    Novotex Classic (58 мм)

    Novotex Termo (70 мм)

    Сосна

    Лиственница

    Дуб

    NewTec

    AGS

    Provedal

    Slidors

    Цвет профиля

    Белый

    Ламинация

    Стандартный

    Окрашенный

    Стеклопакет / стекло *

    Однокамерный

    Однокамерный энергосберегающий

    Двухкамерный

    Двухкамерный энергосберегающий

    Двухкамерный мультифункциональный

    Двухкамерный термопакет

    Двухкамерный шумопоглощающий

    Двухкамерный противоударный

    Стекло 4 мм

    Стекло 5 мм

    Стекло 6 мм

    Закаленное стекло 6 мм

    Закаленное стекло 8 мм

    Закаленное стекло 10 мм

    Стекло 4,5 мм

    Стеклопакет 18 мм

    Дополнительный комментарий к заказу:

    Отправить на
    расчет стоимости

    * Поля со звездочкой обязательны для заполнения

    Рассчитать еще
    одну конструкцию

    Балкон под ключ в хрущевке — цена в Москве

    Наименование услуги Стоимость

    Подготовительные работы

    Кладка из пеноблоков 1800
    Кирпичная кладка (в 1 кирпич) 4000
    Реконструкция, усиление металлического парапета под остекление 3000
    Увеличение объема балкона (лоджии) до 30 см. 1500

    Внешняя отделка

    Сайдинг виниловый 6000
    Профнастил цветной 8000
    Отделка оцинкованным гофрoлистом 1800
    Отделка профнастилом 1800
    Отделка виниловым сайдингом 1800

    Внутренняя отделка стен и потолка

    Парапет (вагонка ПВХ) 5000
    Парапет (деревянная вагонка) 5900
    Парапет (панели цветные ламинированные ПВХ) 6200
    Потолок (вагонка ПВХ) 4000
    Потолок (деревянная вагонка) 4600
    Потолок (панели цветные ламинированные ПВХ) 4800
    Стена дома (вагонка ПВХ) 7000
    Стена дома (деревянная вагонка) 7500
    Стена дома (панели цветные ламинированные ПВХ) 8000
    Отделка под ключ (вагонка ПВХ) 16000
    Отделка под ключ (деревянная вагонка) 18000
    Отделка под ключ (панели цветные ламинированные ПВХ) 19000
    Виниловой вагонкой белого цвета 1100
    Панелями ПВХ белыми 1200
    Панелями ПВХ с термопереводным рисунком (цветные) 1400
    Панелями ПВХ ламинированными (посмотреть) 1600
    Деревянной евровагонкой класса А 1500
    Деревянной евровагонкой Экстра класса 2500

    Утепление балконов

    Утепление стен минераловатными плитами 1000
    Утепление стен пенополистеролом (пеноплэксом) 1200
    Утепление пенофолом (только дополнительно к основному утеплению) 600
    Изолирование пергамином от испарений и конденсата 400

    Устройство полов

    Деревянный пол 5000
    Настил ламината 7000
    Настил линолеума 6500
    Черновой пол брус + фанера 4000
    Монтаж черновых полов (брус, утеплитель, половая доска) 2200
    Монтаж черновых полов (брус, утеплитель, фанера влагостойкая) 2500
    Подъем уровня пола выше 6 см. 1000
    Настил фанеры 1500
    Настил ламината 1500
    Настил пола из половой доски 1600
    Установка плинтусов (ПВХ) 400
    Установка плинтусов (дерево) 450

    Устройство теплых полов на балконе

    Установка механического терморегулятора 4500
    Установка электронного программируемого терморегулятора 6500
    Установка теплого пола 6500

    Устройство крыш на балконе

    Кровля – оцинкованный гофролист 4500
    Кровля — ондулин 4500
    Профнастил 4500
    Устройство навесов на балконах и лоджиях без остекления 15000

    Электромонтажные работы

    Монтаж электропроводки (без выполнения долбежных работ) 150
    Монтаж включателя (выключателя) 700
    Монтаж светильника (точечный галогеновый) 1500

    Дополнительные работы

    Монтаж встроенных шкафов договорная
    Установка сушки для белья (лиана) 3500
    Демонтаж существующих конструкций договорная
    Снос стен под оконным проемом на балконном блоке 8000
    Каркас из бруса под фальшстену (при отсутствии капитальной стены) 1500
    Отделка сэндвич-панелью 1800
    Отделка сэндвич-панелью, как наружная защита парапета 2000
    Устранение технологических отверстий, зазоров 500
    Гидроизоляция межблочных (межпанельных) швов при комплексной отделке 500
    Сварочные работы договорная
    Установка кронштейнов под подоконник 300

    Балкон в хрущевке под ключ по низкой цене за остекление и с отделку в Туле

    Балкон в понимании современного человека – уютная зона, где можно создать рабочий кабинет, игровую зону или оранжерею. Однако для воплощения подобной идеи необходим качественный ремонт. Компания «Уютный дом» предлагает широкий перечень услуг. У нас ремонт балкона «под ключ» стоит недорого. Быстро и качественно реализуем проект любой сложности. Предоставляем гарантию на выполненные работы, соблюдаем все условия договора. Если вы хотите заказать недорогой ремонт балконов в Туле, то наши специалисты готовы взяться за работу незамедлительно, сразу после заключения договора.

    Цены на ремонт балкона в хрущевке

    Ваше сообщение было отправлено успешно. Спасибо.


    Прайс на дополнительные материалы

    НаименованиеЦена, руб
    Аксессуары
    Москитные сетки530/м2
    Антикошка950/м2
    Стекло в нарезку 4мм590/м2
    Внешняя отделка
    Сайдинг FineBear192/шт
    Фасаднеая панель Ю-пласт461/шт
    Профлист 0,4мм С-8535/шт
    Угол наружний Ю-пласт 3м506/шт
    J-профиль Ю-пласт157/шт
    Угол наружний FineBear 3,05м481/шт
    J-профиль FineBear143/шт
    Внутренняя отделка
    Ламинированне ПВХ панели 250*2700316/шт
    ПВХ панели 350мм белые326/шт
    ПВХ панели 100мм белые57/шт
    ПВХ вагонка 240*3000м белая122/шт
    Деревянная вагонка 100мм57/шт
    Откосы
    F-профиль45/шт
    L-профиль38/шт
    Сэндвич 8мм нарезка379/м2
    Отливы/козырьки/листогиб
    Отлив оконный790/м2
    Козырек оконный790/м2
    Парапет для забора790/м2
    Колпак на забор700/шт
    Дерево
    Доска 25*100*300089/шт
    Брус 50*50*3000106/шт
    Рейка 20*45*300069/шт
    НаименованиеЦена, руб
    Подоконники
    100мм710/м2
    150мм710/м2
    200мм710/м2
    250мм710/м2
    300мм710/м2
    350мм710/м2
    400мм710/м2
    450мм710/м2
    500мм710/м2
    550мм710/м2
    600мм710/м2
    Напольные покрытия
    ОСБ плита 18мм1290/лист
    ОСБ плита 12мм800/лист
    ОСБ плита 9мм650/лист
    Линолеум425/м2
    Плинтус 2,5м55/шт
    Угол внешний25/шт
    Угол внутренний25/шт
    Соединитель плитуса20/шт
    Заглушка Л/П35/шт
    Утеплитель
    Минеральная вата 10*1250*600*50650/пачка
    Пенопласт 1000*1000*5090р/шт
    Экструзионные пенополистерол 30мм125/лист
    Экструзионный пенополистерол 50мм195/лист
    Фальгоизол35/м2
    Вибро-шумо изоляция720/м2
    Монтажная пена299/шт

    Этапы работ по установке балкона в хрущевке

    Для достижения желаемого результата может потребоваться различное количество услуг. Это зависит от первоначального состояния балкона. Однако мы готовы сделать все быстро, будь то старый балкон в «хрущевке» или в новом панельном доме.

    Основные этапы ремонта:

    1. Планировка, составление сметы, договора. Хозяин квартиры определяет требования к помещению, высказывает пожелания. В соответствии с этим специалисты составляют смету предстоящих работ, готовят проект.
    2. Проверка, внешняя отделка. Специалисты проверяют целостность конструкции балкона, при необходимости укрепляют ее, восстанавливают изношенные части, монтируют крышу-козырек, выполняют наружную отделку.
    3. Остекление. Мастера устанавливают стеклопакеты, герметизируют стыки, монтируют подоконники и откосы.
    4. Подготовка под отделку. Все стены, потолок, полы выравниваются, проводится электропроводка.
    5. Утепление. Для комфортного пребывания на балконе или лоджии в любое время года необходимо качественное утепление. На подготовленные стены монтируют утеплительный материал, затем следует прокладка теплых полов, финишная отделка.
    6. Чистовая отделка. Данный вид работ выполняется в самом конце. От него зависит внешний вид будущего помещения. В соответствии с пожеланиями хозяина мы подбираем подходящие материалы для отделки стен, потолков, напольного покрытия.
    7. После завершения работ убираем строительный мусор, утилизируем его.

    Важно! Конечная стоимость ремонта балкона зависит от планируемых целей использования балкона. Если требуется только косметический ремонт и остекление, то затраты на работы будут ниже, чем на ремонт с утеплением. Мы озвучиваем цену заранее, вы платите ровно столько, сколько будет указано в договоре.

    Некоторые балконы в старых домах находятся в аварийном состоянии. Обслуживающие организации часто затягивают с ремонтом, что мешает полноценно пользоваться данной площадью. Мы готовы исправить ситуацию быстро, недорого, на высоком профессиональном уровне. Ремонтируем деревянные балконы, металлические, в частных и многоквартирных домах.

    Если у вас ограничен бюджет и вы не можете полностью оплатить ремонт, компания «Уютный дом» предоставляет возможность оформить рассрочку. Также мы готовы помочь уложиться в имеющуюся у вас сумму, подобрав недорогие материалы. Конечная цена ремонта балкона будет зависеть только от стоимости материалов, а сами услуги предоставляются по фиксированным расценкам.

    Стоимость остекления балкона в хрущевке в Тюмени

    Частные мастера Тюмени, зарегистрированные на сайте Юду, предлагают минимальную стоимость остекления балкона в хрущевке. Специалисты оказывают недорогие услуги по профессиональному остеклению лоджий и балконов деревянным, пластиковым или алюминиевым профилем со стеклопакетами под ключ.

    Мастера оперативно выезжают в хрущевские дома по всем адресам Тюмени. Специалисты успешно работают в квартирах, расположенных на последних этажах. Заявки на полное застекление балконов под крышей принимаются без выходных, 24 часа в сутки.

    Виды застекления лоджий

    Зарегистрированные на Юду частные мастера Тюмени дешево и в короткие сроки застеклят лоджию, используя материалы, эксплуатационные характеристики которых наиболее подойдут вашим требованиям. Остекление балконов хрущевок выполняется грамотно, независимо от вида работ:

    • холодное застекление – оптимальный вариант для помещений без отопления, которые используются в качестве технических
    • теплое – этот тип остекления балкона позволяет увеличить жилую площадь квартиры и улучшить микроклимат в помещении

    Недорогое холодное или теплое застекление балкона алюминием, деревом или пластиком также позволит вам обеспечить дополнительную защиту квартиры от злоумышленников. Специалисты оснастят оконные конструкции надежными системами запирания, что сделает помещение более безопасным.

    Перечень работ по остеклению лоджий

    Закажите услуги по остеклению лоджий и балконов у частных специалистов, зарегистрированных на Юду. Наши исполнители грамотно и недорого выполняют следующие работы по установке пластиковых окон или алюминиевых рам на балконе:

    • замеры балкона в хрущевке
    • «подгонка» конструкций из деревянного или алюминиевого профиля под размеры балкона
    • подготовка лоджии к монтажным работам
    • остекление деревянным или алюминиевым профилем
    • внутренняя отделка помещения
    • наружная отделка лоджии
    • финишные монтажные работы

    Профессиональные мастера обошьют балкон прочным и долговечным материалом. Обсудите все детали работ во внутреннем чате Юду или при личной встрече со специалистами.

    Сколько стоит полное застекление лоджии алюминием или деревом

    Частные мастера Юду устанавливают минимальную стоимость остекления балкона в хрущевке. Средняя цена на услуги по остеклению и отделке балконов указана в прайс-листе на сайте. В общую сумму входят следующие работы:

    • подготовка лоджии (вынос мебели и мусора, очистка поверхностей от пыли и грязи)
    • разработка индивидуального проекта отделки
    • установка рам и пластиковых окон с распашными или раздвижными створками
    • монтаж приборов освещения
    • отделка поверхностей (укладка настенного, напольного, потолочного покрытия, дополнительное утепление и звукоизоляция)

    Если у вас большой балкон, расположенный под крышей, цена остекления будет рассчитываться с учетом следующих параметров:

    • площадь и архитектурные особенности помещения
    • цена на расходные материалы
    • объем работ, включая кровельные

    Услуги по отделке и застеклению лоджий нашими исполнителями оказываются дешево. Чтобы заказать услуги мастера и узнать стоимость остекления балкона в хрущевке, оставьте заявку на этой странице или по телефону.

    bookmark_borderСварка балок – изготовление и производство стальной двутавровой, как посчитать местную устойчивость стенки, ту – Определенных деталей и элементов на Svarka.guru

    Сварка двутавровых балок между собой и со швеллером способом встык и под углом

    Стальные балки, имеющие в поперечном сечении форму двутавра, сконструированы для универсального применения в машиностроении и строительстве. При изучении характера напряжений, возникающих в нагружаемых изделиях, имеющих сплошное сечение, была выявлена неравномерность их распределения.

    Были определены участки сечения деталей, имеющие наибольшие значения напряжения. В результате этого возникла идея создания изделия с такой формой сечения, где масса металла сконцентрирована в наиболее нагруженных участках. Так появилось двутавровое сечение.

    Изготовление и применение

    Благодаря способности выдерживать большие нагрузки на изгиб в разных плоскостях, на сдвиг и кручение, стальные двутавровые балки составляют основу несущих конструкций быстровозводимых каркасных зданий и потолочных перекрытий.

    Внутрицеховые грузоподъемные механизмы (кран-балки и мостовые краны) перемещаются по направляющим, изготовленным из балок двутаврового сечения.

    Изготовление двутавровых балок осуществляется двумя способами:

    • методом проката цельных отливок. Такие двутавровые балки называются горячекатаными;
    • электродуговой сваркой предварительно раскроенных листовых заготовок, в результате чего получают сварную сборную двутавровую балку.

    Горячекатаные двутавровые балки производятся на прокатных станах металлургических предприятий. Такая технология позволяет получить цельное изделие, не содержащее швов и обладающее высокой прочностью.

    Сборку и сварку двутавровой балки осуществляют на автоматических линиях. Такая балка незначительно уступает цельнокатаной по прочности, но может быть выполнена по специальному заказу, с учетом требований конкретного проекта.

    Производство горячекатаной двутавровой балки осуществляется в соответствии с ГОСТ 26020-83, сварной двутавр производители выпускают по своим собственным техническим условиям (ТУ).

    Технология производства

    В типовом варианте, двутавровая балка получают из трех листовых заготовок: стенки и двух полок, привариваемых к её торцам под прямым углом. Изготовление осуществляется на специализированных сборочных линиях, настроенных на выпуск балки определенного размера.

    Заготовки перемещаются на специальных катках и предварительно закрепляются в нужном положении зажимными устройствами, оснащенными гидравлическим или пневматическим приводом.

    На зафиксированном зажимным устройством участке собираемой балки делаются прихватки сваркой по поясному шву. После этого, балка перемещается по каткам, вновь закрепляется, и сваркой прихватывается следующий ее участок.

    Поясной шов проваривается окончательно после того, как вся конструкция оказывается предварительно скреплённой сварными прихватками.

    Сварка тавровых соединений стенки с полками осуществляется в автоматическом режиме под слоем флюса. Процесс автоматической сварки может выполняться разными приспособлениями. Это могут быть сварочные манипуляторы, горелки которых варят, перемещаясь по заданным траекториям посредством шарнирных соединений с несколькими степенями свободы.

    Также могут применяться более простые устройства типа самоходных сварочных тракторов, гораздо больше подходящих для создания прямолинейных соединений.

    Еще один класс устройств, способных автоматически сваривать поясные швы двутавровых балок, это консольные или портальные установки. В их состав, кроме собственно сварочного оборудования, входит аппаратура слежения и контроля качества сварного шва, а также устройства подачи флюса и последующей очистки шва от его остатков.

    Такие установки осуществляют сварку под оптимальным углом, составляющим 45 °, чем обеспечивается наиболее благоприятное расположение сварочной ванны, и соответственно, высокое качество сварного шва.

    Интенсивный нагрев заготовок в процессе сварки приводит к короблению полок. По этой причине процесс сборки двутавровых балок включает процедуру их выравнивания, осуществляемую на специальных машинах для исправления грибовидности.

    На завершающей стадии изготовления производится фрезерная обработка торцов изделия.

    Замена швеллерами

    На практике при возведении строительных конструкций для получения двутаврового сечения иногда используется сварка швеллеров между собой. Если швеллеры применяются взамен предусмотренных проектом двутавровых балок, такая замена должна согласовываться.

    Согласование использования альтернативного материала отражается изменениями, вносимыми в соответствующие разделы рабочего проекта. Возможность замены определяется по результатам поверочных расчётов на прочность, выполняемых проектировщиками.

    Способ применяемой сварки швеллеров между собой также определяется расчётом. Это может быть сварка непрерывным или прерывистым швом, либо с применением соединительных накладок.

    При сварке швеллеров непрерывным швом, в результате температурных деформаций металла, может произойти скручивание профиля. Избежать этого явления можно, применяя специальные струбцины, а также, накладывая сварочные швы небольшими участками, чередуя при этом стороны соединяемых профилей.

    При необходимости удлинить такую конструкцию, осуществляют сварку швеллеров встык. Места стыковых сварочных швов швеллеров, образующих двутавр не должны совпадать друг с другом. Для усиления конструкции сварной шов можно укрепить с помощью накладки.

    Способы соединения двутавров

    При осуществлении монтажа балочных конструкций выполняются сварные соединения элементов в различных сочетаниях. Среди них можно выделить типовые способы соединение двутавровых балок.

    Встык

    Для соединения способом «встык» свариваемые фрагменты стыкуют предварительно обработанными торцами. Обработка состоит в том, что на торцевых срезах выполняют угловые скосы для более глубокой проварки соединения.

    Учитывая несущие функции двутавровых балок, их соединение не ограничивается выполнением торцевых швов. Для усиления участка стыковки обычно применяют четыре накладки – по одной на каждую из полок, и по одной на каждую из сторон стенки.

    Накладки представляют собой прямоугольники из листового металла. Они накладываются поверх соединительного шва, затем привариваются по периметру. Накладки на полки делают на всю ширину полки двутавровой балки, накладки на стенку – на всю высоту стенки.

    Под прямым углом

    Такое соединение осуществляется между главной и второстепенной несущими двутавровыми балками каркасной конструкции, находящимися на одном уровне. В этом соединении главная балка служит опорой второстепенной.

    Сварочные работы выполняются в следующей последовательности. В верхней полке главной двутавровой балки делают вырез в форме равнобедренного треугольника с углом, близким к прямому.

    Верхняя полка второстепенного двутавра вырезается под вставку в треугольный вырез главнойдвутавровой балки, а нижняя его полка срезается на величину половины ширины.

    В результате должно получиться следующее. Плотное совмещение вырезов верхних полок двутавров, стыковка торца стенки второстепенной двутавровой балки с боковой поверхностью стенки главного двутавра и прилегание среза нижней полки второстепенной двутавровой балки к полке главного двутавра.

    Полученное таким образом совместное закрепление заподлицо двух перпендикулярных двутавровых балок усиливается привариваемой снизу листовой накладкой.

    Сваривание двутавра со швеллером под прямым углом

    Это соединение выполняется, если второстепенной двутавровой балкой служит швеллер. Если стенки двутавра и швеллера одинаковы по высоте, можно поступить следующим образом.

    Верхняя полка швеллера срезается род углом 45 °, на верхней полке двутавровой балки делается аналогичный по форме вырез. Нижняя полка швеллера отрезается с таким расчетом, чтобы при стыковке срез совместился с нижней полкой двутавра, а стенка швеллера уперлась в стенку двутавра. Так же, как и в предыдущем случае, соединение укрепляется накладкой снизу.

    Инженерная мысль не стоит на месте. Кроме описанных технологий сварки могут применяться вновь созданные, на смену устаревающему сварочному оборудованию приходит обновленное, модернизированное или принципиально новое. Не исключено, что и традиционная сварка когда-нибудь уступит место другой технологии неразъемных соединений.

    Сварка балок. Изготовление конструкций балочного типа изготовление балок двутаврового сечения

    Наиболее широкое применение имеет двутавровый профиль с поясными швами, выполняемыми обычно автоматами под флюсом. Обычно двутавр собирают из трех листовых элементов. При их заготовке, помимо правки, резки и зачистки кромок, часто предусматривают сборочную и сварочную операции для получения листового элемента требуемой длины и ширины. В этом случае к стыковым соединениям предъявляется требование полного и надежного проплавления с хорошим формированием усиления и проплава шва. Поэтому сварка, как правило, производится с двух сторон. Первый слой целесообразно сваривать на флюсовой подушке. В этом случае требования к точности сборки менее жестки, чем при сборке под сварку первого слоя на весу.

    Схематически устройство флюсовой подушки показано на рис. 1. Листы 1 укладываются на стеллаж так, чтобы стык располагался над флюсовой подушкой, представляющей гибкий короб 2, закрепленный между балками стенда и заполненный флюсом. Прижимами 3 листы плотно прижимаются к стенду, подачей сжатого воздуха в шланг 4 создается равномерное поджатие флюса по всей длине стыка. Часто используют флюсомагнитные подушки, в которых листы к стенду прижимаются магнитами. Для обеспечения высокого качества выполнения сварного шва на всей его рабочей длине применяются заходная и выходная планки.

    Сборка балки должна быть достаточно точной; особое внимание уделяется симметрии расположения и взаимной перпендикулярности полки и стенки (рис. 1). Сборка на стеллаже с помощью простейших приспособлений является трудоемкой и может применяться только в единичном производстве. Использование приспособлений позволяет повысить производительность сборочных операций на 30—35%.

    Рис. 1. Допуски на сборку Н-образного сечения

    На рис. 2 показан кондуктор с винтовыми прижимами для сборки двутавровых балок. Основание выполнено в виде жесткой сварной рамной конструкции, состоящей из продольных и поперечных балок 1 и 3. Упоры 8 и прижимы 2 установлены на поперечных балках, продольные балки заделаны в фундамент. Подача длинных и гибких элементов балки в кондуктор осуществляется мостовым краном сверху с помощью жесткой траверсы со специальными захватами. Вертикальная стенка укладывается на продольные швеллеры 5 и 7, после чего устанавливаются полки, и детали плотно прижимаютсядруг к другу винтами 4. Прихватки обычно становятся только с одной стороны сверху, их размеры и расположение должны обеспечить жесткость и прочность балки при извлечении из приспособления краном и переносе к месту сварки.

    Рис. 2. Кондуктор для сборки двутавровых балок

    Для обеспечения прямолинейности собираемого двутавра верхние полки поперечных балок приспособления располагаются в одной плоскости, а упоры 5 выставляются по прямой линии. Симметрия расположения стенки относительно полок обеспечивается настройкой поддерживающих винтов 9. Настройку на определенный типоразмер Н можно выполнять перестановкой прижимов 2, а также швеллера 5 за счет проставки 6. Для этого в поперечных балках кондуктора следует предусмотреть ряд отверстий под болты крепления прижимов 2 и гаек 10.

    Эффект использования сборочного приспособления существенно зависит от быстрого действия и надежности механизма зажатия элементов. Закрепление и освобождение элементов балки по всей длине с помощью винтов занимает много времени. Значительно производительнее и удобнее в работе приспособления, оснащенные пневматическими зажимами с питанием от заводской сети сжатого воздуха. В этом случае зажатие и освобождение балки осуществляется переключением крана подачи воздуха. Обеспечение взаимной перпендикулярности полки и стенки при сборке требует поступательного перемещения зажимающего элемента. Это можно осуществить либо путем жесткого крепления прижимов на штоках цилиндров, либо прямолинейными направляющими прижимов с шарнирным креплением последних к штокам цилиндров (рис. 3).

    Рис. 3. Сборочный кондуктор с пневматическими прижимами:  1 — пневматические цилиндры; 2 — переносная траверса; 3 — неподвижный упор; 4 — направляющие подвижного упора

    Помимо рассмотренных кондукторов, предусматривающих зажатие собираемых элементов по всей длине, используют установки с самоходным порталом. На жесткой раме 1 смонтированы две продольные балки 5 и 6, из которых одна (балка 5) закреплена неподвижно, а другая (балка 6) может двигаться поперек рамы. Настройка такой установки на определенную высоту собираемой балки осуществляется перемещением продольной балки 6 с помощью винтов 10, приводимых во вращение электродвигателем 2 через редукторы 3 и 8 и вал 4. Сборочный портал состоит из ригеля 20 и ног 15 и 24 и имеет два, неподвижных пневматических прижима 21 и 25 и два подвижных прижима 17 и 19, установленных на тележках 16 и 18, закрепляемых винтами. Перемещение портала по рельсам 7 осуществляется с помощью приводных скатов 13 от двигателя 22 через редуктор 23 и цепную передачу. Захваты 26 предотвращают подъем портала при включении вертикальных прижимов. Элемент стенки укладывается на балки 5 и 6, полки — на поддерживающие винты 11, их установке помогают стойки 12. Сборщик усаживается на сиденье 14 и подводит портал к месту начала сборки (обычно это середина балки). Вертикальными прижимами лист стенки прижимается к раме установки, горизонтальными прижимами к стенке прижимаются пояса и в собранном сечении ставятся прихватки. Затем прижимы выключаются, портал перемещается вдоль балки на 500—700 мм и операция повторяется. После окончания сборки портал отводят в крайнее положение и пневматическими толкателями 9 поднимают собранную балку над рамой установки.

    Рис. 4 Установка для сборки балок Н-образного сечения с самоходным порталом

    Наличие или отсутствие ребер жесткости определяется размерами двутавровой балки и характером ее нагружения. Обычно вертикальные ребра жесткости устанавливаются и привариваются после сварки поясных швов.

    В тех случаях, когда балка имеет большую высоту (например, при сборке элементов мостовых пролетных строений), ее стенка может составляться по ширине из нескольких продольных листов 1. Эти листы или сваривают встык, или с помощью горизонтальных ребер жесткости 2 угловыми швами втавр. Для сборки таких балок также может использоваться установка со сборочной скобой, но с большим количеством вертикальных прижимов 3 (рис. 5).

    Рис. 5. Самоходный портал для сборки балок больших размеров

    обычно автоматами под слоем флюса. Приемы и последовательность наложения швов могут быть различными. Приемы сварки наклоненным электродом (рис. 6, а, б) позволяют одновременно сваривать два шва, однако имеется опасность возникновения подреза стенки или полки.

    Рис. 6. Способы укладки швов

    На рис. 7 показан центровой кантователь. Предварительно собранная на прихватках балка 2 закрепляется зажимами в задней 1 и передней 3 бабках и с помощью червячной передачи 4 устанавливается в требуемое положение. Наличие подвижной задней опоры позволяет сваривать в таком кантователе балки различной длины.

    Рис. 7. Центровой кантователь для сварки двутавровых балок

    В том случае, если длина балки велика и необходимо предотвратить ее прогиб, можно между опорами расположить опорные разъемные кольца. На рис. 8 показан универсальный кантователь такого типа с подвижными опорами.

    Рис. 8. Универсальный кантователь:  1 — подвижные опоры; 2 — зажимы; 3 — поворотное кольцо; 4 — приводной механизм; 5 — консольный кран

    Для сварки балок малой жесткости можно использовать кантователь с жесткой рамой 1, опирающейся на две неподвижные опоры 2 с помощью цапф 3 (рис. 9). Весьма прост цепной кантователь (рис. 10). Он состоит из нескольких фасонных рам 5, на каждой из которых смонтированы две цепные звездочки (холостая 1 и ведущая 4) и холостой блок 6. Свариваемая балка 3 укладывается на провисающую цепь 2. Ведущие звездочки имеют общий приводной вал и обеспечивают поворот балки в требуемое положение. Следует иметь в виду, что такой кантователь не обеспечивает жёсткого и неизменного положения свариваемой конструкции, и поэтому во избежание смещения сварочной дуги с кромок детали сварку целесообразно производить сварочной головкой, перемещающейся непосредственно по балке. В некоторых случаях для сварки балок удобны кантователи на кольцах (рис. 11). Собранная балка укладывается на нижнюю часть кольца 1, откидная часть 2 замыкается с помощью откидных болтов 3, и балка закрепляется системой зажимов 4.

    Рис. 9. Схема кантователя с жесткой рамой

    Рис. 10. Цепной кантователь

    Рис. 11. Кантователь с кольцами

    Рассмотренные сборочные и сварочные приспособления, хотя и повышают производительность труда, по сравнению со сборкой я сваркой на стеллаже, однако вспомогательное время (на установку элементов, их закрепление, прихватку, освобождение от закрепления, извлечение из сборочного приспособления, перенос в приспособление сварочное, закрепление и поворот в положение, удобное для сварки, снятие готового изделия) остается весьма значительным.

    Сварные двутавровые профили широко используют в строительстве и машиностроении, тавровые профили — в судостроении. При изготовлении их мелкими партиями заводы вынуждены использовать примитивную малопроизводительную оснастку, и такие профили обходятся сравнительно дорого. Серийное производство сварных профилей в поточных линиях позволяет поднять производительность труда и снизить стоимость балок. Такие поточные линии могут оснащаться либо автоматизированными установками непрерывного действия, либо рядом специализированных приспособлений и установок, последовательна выполняющих отдельные операции при условии комплексной механизации всего технологического процесса.

    Примером установки первого типа может служить станок для сборки и сварки тавровых балок (рис. 12), принципиальная схема которого показана на рис. 13. Взаимное центрирование заготовок, перемещение со сварочной скоростью и автоматическая сварка под флюсом обоих швов осуществляются одновременно. Устройство для прижатия стенки тавра к поясу состоит из пневматического цилиндра и нажимного ролика 3. Центрирование элементов тавра производится четырьмя парами роликов; из них две пары 1 направляют пояс вдоль оси станины, а две другие пары 2 удерживают стенку вертикально и обеспечивают ее установку на середину пояса. Каждая пара имеет устройство для регулирования расстояния между ними в зависимости от ширины пояса и толщины стенки. Движение свариваемого элемента осуществляется приводным опорным роликом 4. Плавное изменение скорости подачи обеспечивается вариатором. На этой установке могут свариваться прямые и криволинейные балки таврового сечения высотой от 60 до 600 мм. Концы балки поддерживаются роликами опорных тележек 5.

    Рис. 12. Сборка и сварка тавровых балок на станке

    Рис. 13. Принципиальная схема станка для сварки балок таврового профиля

    При повторном пропуске через установку может привариваться второй пояс для образования двутавровых балок высотой 300—500 мм.

    По такому же принципу работают установки типа Pullmax, выпущенные за рубежом для изготовления сварных балок таврового, двутаврового и коробчатого сечений с высотой стенки 150—1500 мм и шириной полок 50—500 мм. Установка Pullmax состоит из рольганга питателя, оборудованного гидравлическими зажимами, сварочного стенда с двумя или четырьмя головками для сварки под флюсом и соответственного количества источников постоянного тока на 900 а каждый. Листовые заготовки требуемого размера закладываются, фиксируются и свариваются, проходя машину со скоростью до 100 м/ч. Установка обслуживается одним инженером и двумя подсобными рабочими.

    Для дальнейшего развития установок непрерывного действия большое значение приобретает применение сварки током высокой частоты (450 000 гц). Так, за рубежом уже используют установки для сварки тавровых, двутавровых и Н-образных профилей из свернутых в рулон лент или полос. Имеющееся оборудование позволяет изготовлять двутавровые балки с максимальной высотой стенки 457 мм. Подача полос из трех рулонов осуществляется таким образом, что полки подходят к кромке стенки под некоторым углом (рис. 14). Две пары скользящих контактов обеспечивают протекание сварочного тока вдоль поверхности стыкуемых элементов и через место их контакта под обжимными роликами. Разогрев полки происходит на малую глубину, и поэтому степень осадки невелика. В случае необходимости для полок может использоваться профилированная лента, имеющая в середине выступ для сварки со стенкой. Скорость сварки достигает 60 м/мин. Процесс экономичен и успешно конкурирует с изготовлением балок прокаткой. Примером поточной линии второго типа является производство сварных двутавровых широкополочных балок на заводе им. Бабушкина. Как показано на схеме (рис. 15), поточная линия делится на пять участков.

    Рис. 14. Схема непрерывного процесса изготовления балки из трех полос с помощью сварки

    Со склада металла листы стенки подаются мостовым краном на рольганг 1. В случае, если стенка двутавра составляется из двух листов, то на рольганге 1 производится обрезка торцов кислородной резкой полуавтоматом и автоматическая сварка стыка стенки на флюсомагнитной подушке. Сваренные листы рычажным кантователем 2 кантуются на рольганг 3, где стык стенки проваривается с противоположной стороны. После правки в листоправильных вальцах 4 лист стенки с помощью магнитных манипуляторов 6, рольганга 5 и специальных направляющих тележек проходит дисковые и кромкокрошительные ножницы 7, обеспечивающие проектный размер высоты стенки, подвергается очистке кромок под сварку и подается в питатель 11.

    Для полок используются полосы универсальной стали, продольные кромки которых обработке не подвергаются. Листы, имеющие длину, равную длине свариваемой балки, мостовым краном укладываются на рольганг 8, затем подаются в листоправильную машину 9 для правки плоскости и саблевидности. На рольганге 10 листы подвергаются зачистке средней части полки под сварку и мостовым электромагнитным краном переносятся в питатель 11. В питателе полки двутавра устанавливаются вертикально и вместе с горизонтально расположенной стенкой подаются на специальный сборочный стан 12.

    Все операции в этом стане механизированы. Особенностью его является возможность сборки двутавров с предварительным натяжением стенки для предотвращения коробления ее от сварки. Пояса двутавра со стенкой соединяются непрерывными сборочными швами малого размера. Это позволяет осуществлять сборку с увеличенными зазорами без опасения появления прожогов и способствует удержанию стенки в растянутом состоянии в большей степени, чем при использовании прихваток. Два сборочных ниточных шва у обоих поясов накладываются одновременно в положении «в угол» четырьмя однодуговыми автоматами при скорости сварки до 144 м/ч.

    Из сборочного стана собранный двутавр поступает на рольганг 13, где производится отбивка шлака и приварка выводных планок в виде тавриков 1 (рис. 15, а). Затем электромагнитным кантователем 14 (см. рис. 15) балка кантуется на 180° и поступает на участок сварки поясных швов, где они выполняются последовательно на четырех рабочих местах 15. Передвижение балки с одного рабочего места на другое полностью механизировано с помощью продольных 13 и подъемных поперечных рольгангов 16 и кантователей 14. Перед сваркой на каждом рабочем месте двутавровая балка устанавливается в положение «в лодочку» и сваривается трехдуговым автоматом под флюсом со скоростью 90-120 м/ч. Основные швы по своим размерам значительно превосходят сборочные швы, и поэтому последние полностью перевариваются. Процессы зажигания дуг, заварки кратера и отключения дуг автоматизированы, и это позволяет обходиться выводными планками длиной всего 150-200 мм

    Рис. 15. Выводные планки при сварке угловых швов (а)

    Изготовление сварных балок



    Рекомендуем приобрести:

    Установки для автоматической сварки продольных швов обечаек — в наличии на складе!
    Высокая производительность, удобство, простота в управлении и надежность в эксплуатации.

    Сварочные экраны и защитные шторки — в наличии на складе!
    Защита от излучения при сварке и резке. Большой выбор.
    Доставка по всей России!


    Наиболее широкое применение имеют двутавровые балки с поясными швами, соединяющими стенку с полками. Обычно такие балки собирают из трех листовых элементов. При сборке нужно обеспечить симметрию и взаимную перпендикулярность полок и стенки (рис. 14.1), прижатие их друг к другу и последующее закрепление прихватками. Для этой цели используют сборочные кондукторы (рис. 14.2) с соответствующим расположением баз и прижимов по всей длине балки. На установках с самоходным порталом (рис. 14.3) зажатие и прихватку осуществляют последовательно от сечения к сечению. Для этого портал 1 подводят к месту начала сборки (обычно это середина балки) и включают вертикальные 2 и горизонтальные 3  пневмоприжимы. Они прижимают стенку балки 4 к стеллажу, а пояса 5 — к стенке. В собранном сечении ставят прихватки. Затем прижимы выключают, портал перемещают вдоль балки на шаг прихватки и операция повторяется. Вертикальные прижимы 2 позволяют собирать балки значительной высоты Н, не опасаясь потери устойчивости стенки от усилии горизонтальных прижимов. Если балка имеет весьма большую высоту, например элементы мостовых пролетных строений, ее стенку изготовляют из нескольких продольных листов. Для сборки таких балок также может использоваться установка со сборочным порталом, но с большим числом вертикальных прижимов.


    При изготовлении двутавровых балок поясные швы обычно сваривают автоматами под слоем флюса. Приемы и последовательность наложения швов могут быть различными. Наклоненным электродом (рис. 14.4,а,б) одновременно сваривают два шва, однако может возникнуть подрез стенки или полки. Выполнение швов «в лодочку» (рис. 14.4,в) обеспечивает более благоприятные условия их формирования и проплавления, зато приходится поворачивать изделие после сварки каждого шва. Для поворота используют позиционеры-кантователи. В центровом кантователе (рис. 14.5,а) предварительно собранная на прихватках балка 2 закрепляется зажимами в задней 1 и передней 3 бабках и с помощью червячном передачи 4 устанавливается в требуемое положение. Подвижная задняя опора позволяет сваривать в таком кантователе балки различной длины. Цепной       кантователь (рис. 14.5,б) состоит из нескольких фасонных рам 5, на которых смонтировано по две звездочки (холостая 1 и ведущая 4) и блоку 6. Свариваемую балку 3 кладут на провисающую цепь 2. Вращением ведущих звездочек балка поворачивается в требуемое положение. Следует иметь в виду, что такой кантователь не обеспечивает жесткого положения свариваемой конструкции, поэтому сварку целесообразно производить сварочной головкой, перемещающейся непосредственно по балке. В некоторых случаях применяют кантователи на кольцах (рис. 14.5,в). Собранная балка укладывается на нижнюю часть кольца 1, откидная    часть 2 замыкается с помощью болтов 3, и балка закрепляется системой зажимов 4.


    При раздельной сборке и сварке двутавра в универсальных приспособлениях доля ручного труда на вспомогательных и транспортных операциях (установка элементов, их закрепление, прихватка, освобождение от закрепления, извлечение из сборочного приспособления, перенос в сварочное приспособление, закрепление и поворот в удобное для сварки положение,    снятие готового изделия оказывается значительной. Использование поточных линий, оснащенных специализированным оборудованием и транспортирующими устройствами, существенно сокращает эти потери. Поточные линии сварки балок таврового или двутаврового сечения могут оснащаться либо рядом специализированных приспособлений и установок, последовательно выполняющих отдельные операции при условии комплексной механизации всего технологического процесса, либо автоматизированными установками непрерывного действия.

    Примером поточной линии первого типа может служить линия по производству сварных двутавровых балок на заводе им. Бабушкина в Днепропетровске. На рис. 14.6 показано расположение участков обработки стенок и полок, где римскими цифрами обозначены позиции выполнения отдельных операций.


    На рольганг участка заготовки стенок листы подают мостовым краном. Если стенку двутавра приходится собирать из двух листов по длине, то на позиции I стыкуемые кромки проходят обрезку. Для этого оператор, управляя приводом рольганга, располагает листы 1 и 2 по обе стороны от упора 3, выдвигаемого над поверхностью рольганга снизу  пневмо-цилиндром (рис. 14.7,а).


    Затем шлеперное устройство 4 сдвигает оба листа до упоров 5; упор 3 убирается ниже поверхности рольганга н самоходная тележка с двумя резаками, перемещаясь по направляющим 6, одновременно обрезает кромки листов 1 и 2. На позиции II (см. рис. 14.6) рольгангом листы устанавливают стыкуемыми кромками по оси флюсовой подушки, зажимают и сваривают автоматом под флюсом. На позицию III сваренную заготовку 1 подают рольгангом до упора 2 (рис. 14.7,б) и резаком по направляющей 3 обрезают по размеру L. На позиции IV (см. рис. 14.6) заготовку стенки кантователем передают на параллельный рольганг с поворотом на 180°, где на позиции V укладывают стыковой шов  с  другой стороны,  а  на  позиции   VI осуществляют  правку  волнистости в многовалковой правильной машине. На позиции VII ножницы с двумя парами дисковых ножей обрезают продольные кромки по размеру высоты стенки. Подъемные столы 5 (рис. 14.7,в) с поперечным перемещением от ходовых винтов 6 приподнимают заготовку стенка над роликами рольганга 1, ориентируют ее  и  устанавливают по оси  симметрии ножниц.  Прямолинейность обрезаемых кромок обеспечивается тем, что задний конец заготовки захватывается пневмозажимом 2, скользящим по направляющей 3. Такой же пневмо-зажим 4 захватывает передний конец стенки на выходе из ножниц. Затем на позиции VIII (см. рис. 14.6) обрезанные кромки проходят очистку под сварку вращающимися щетками н готовая стенка рольгангом подается на позицию XII в питатель сборочного участка.

    Для полок используют стальные полосы, продольные кромки которых обработки не требуют. Полосы, имеющие длину, равную длине свариваемой балки, укладывают краном на рольганг IX и подают в много. валковую правильную машину X для правки волнистости и саблевидности. Затем на рольганге XI средняя часть полосы защищается под сварку и готовые полки в горизонтальном положении с помощью магнитных захватов, подвешенных к траверсе крана, подают в питатель сборочного стана XII.

    На сборочном участке последовательно расположены питатель и сборочный стан. Питатель принимает элементы в горизонтальном положении (рис. 14.8,а), поворачивает полки на 90° и подает все три элемента в сборочный стан. Опорными базами питателя служат ролики. Поворотом роликов 2 (рис. 14.8,б) полки переводятся в проектное положение с опорой их кромок на ролики 3. Выдача всех трех элементов из питателя осуществляется приводом опорных роликов 1 и 3.


    Общая компоновка узлов питателя показана на рис. 14.9. Два жестких суппорта 4 несут правую и левую группы опорных и приводных роликов. Их перемещением по направляющим 2 станины 1 (сближение или раздвижка) осуществляют наладку питателя по высоте собираемой балки. Перемещение суппортов производится оператором с пульта управления включением электродвигателя 5, который приводит в движение ходовые винты 3. Схема привода опорных роликов предусматривает возможность настройки питателя на заданную ширину полки.


    В сборочном стане элементы балки принимаются системой роликов, расположенных, как в питателе (рис. 14.10,а). Движение осуществляется вращением первой пары прижимных роликов 2. Положение элементов при сборке задается системой опорных баз и прижимов. При опускании роликов 1 (рис.   14.10,б)    стенка    балки   6  ложится на магнитный стол 4, притяжение которого фиксирует ее положение и устраняет волнистость. Подъемники 5 приподнимают полки над роликами 3, располагая их симметрично относительно стенки. Сборка завершается зажатием элементов по всей длине гидроцилиндрами прижимных роликов 2 и постановкой прихваток. После выключения магнитного стола и отхода прижимных роликов 2 ролики 1 приподнимают балку и она выдается из стана включением нажатия и вращения крайней пары роликов 2 {рис. 14.10,в).


    Из сборочного стана двутавр поступает на рольганг сварочного участка, где к нему приваривают выводные планки в виде тавриков. Так как в этой поточной линии поясные швы выполняют в положении «в лодочку» и первый из них укладывают со стороны, где нет прихваток, то на сварочном участке балку приходится последовательно устанавливать в положения, показанные римскими цифрами на рис. 14.11. Кантователь 11 (рис. 14.12) перекладывает балку с рольганга 10 на рольганг 2 с поворотом на 180°, подавая ее к сварочной установке 1, а затем к сварочной установке 9 до упора 8. Затем швелерным устройством 3 без кантовки балку передают на рольганг 4, откуда кантователем 5 с поворотом на 180° возвращают на рольганг 2 к сварочной установке 7 с последующей подачей к установке 6.


    После сварочного участка балка попадает на участок отделки, где последовательно проходит через две машины для правки грибовидности полок (рис. 14.13) и через два торцефрезерных станка.


    В рассмотренной поточной линии во время транспортирования заготовок технологические операции не производятся. Примером установки, где транспортирование осуществляется непрерывно и совмещается во времени с выполнением сборочно-сварочной операции, может служить станок СТС-138 для сборки и сварки тавровых балок (рис. 14.14). Взаимное центрирование заготовок, их перемещение и автоматическая сварка под флюсом обоих швов осуществляются одновременно. Устройство для прижатия стенки тавра к поясу состоит из пневматического цилиндра и нажимного ролика 3. Центрирование элементов тавра производится четырьмя парами роликов; из них две пары 1 направляют пояс вдоль оси станины, а две другие пары 2 удерживают стенку вертикально и обеспечивают ее установку на средину пояса. Движение свариваемого элемента осуществляется приводным опорным роликом 4. Для плавного изменения скорости применен вариатор. Концы балки поддерживаются роликами опорных тележек 5.Для высокопроизводительного изготовления сварных балок в непрерывных автоматических линиях большое значение приобретает применение сварки токами высокой частоты, обеспечивающей скорость сварки 10— 60 м/мин, т. е. на порядок выше, чем   при сварке   под  слоем флюса.


    Американской фирмой «АМФ—Термантул» выпущены агрегаты для производства сварных двутавров из рулонного    проката или обычных полос и листов. Заготовки для стенки и полос двутавра из рулонной стали подают к сварочному агрегату из трех разматывателей. Гибочное устройство обеспечивает подачу полок в зону сварки под углом 4—7° к кромкам стенки (рис. 14.15). Скользящие контакты 1 и 2 подводят ток к одной из полок и отводят от другой — сварочный ток протекает по поверхности стыкуемых элементов и через место их контактов под обжимаемыми роликами. При приварке полки к кромке стенки (рис. 14.16,а) сварное соединение приобретает неблагоприятную форму. Холодная деформация кромки стенки для увеличения ее толщины с зачисткой соединения после сварки в горячем состоянии позволяет обеспечить плавный переход от стенки к полке  (рис.  14.16,б).


    В соответствии с этим в рассматриваемом агрегате кромки перед сваркой с полками проходят предварительную осадку. Жесткие заготовки полок значительной толщины подают не из рулонов, а поштучно из питателей. Эти заготовки проходят сварочную установку, плотно прижатые торцами друг к другу. Разрезку непрерывной стенки выполняют в местах расположения непроваренных стыков полок.

    Принципиальным  отличием  отечественной    технологии  производства сварных двутавров является применение высокочастотного индукционного нагрева свариваемых кромок без скользящих контактов. Полки фиксируют относительно стенки за выступ тавра (рис. 14.16,в), а не за наружные кромки. Такая технология отработана на опытно-промышленной установке ВНИИМетмаша и ИЭС им. Е. О. Патона, и для ее реализации строится цех производства сварных двутавров.

    Балки коробчатого сечения  сложнее в изготовлении, чем   двутавровые.    Однако   они имеют большую жесткость на кручение и поэтому находят широкое применение в конструкциях крановых мостов. При большой длине таких балок полки и стенки сваривают стыковыми соединениями из нескольких    листовыхэлементов.

    Сначала на стеллаж укладывают верхний пояс  (полку), расставляют и приваривают к нему диафрагмы.    Такая последовательность определяется необходимостью создания жесткой основы для дальнейшей установки и обеспечения прямолинейности боковых стенок, а также их симметрии относительно верхнего пояса. После приварки диафрагм устанавливают, прижимают (рис. 14.17,а) и прихватывают боковые стенки. Затем собранный П-образный профиль кантуют и внутренними угловыми швами приваривают стенки к диафрагмам  (рис.  14.17,б).   Сборку заканчивают установкой нижнего пояса. Сварку поясных швов осуществляют после завершения сборки и ведут наклоненным электродом без поворота в положение «в лодочку». Это объясняется тем, что для балки коробчатого сечения подрез у поясного шва менее опасен, чем для двутавра, поскольку в балках коробчатого сечения сосредоточенные силы передаются с пояса на стенку не непосредственно, а главным образом через поперечные диафрагмы.


    При изготовлении полноразмерных балок моста крана все основные операции по заготовке листовых элементов и последующей общей сборки и сварки выполняют в механизированных поточных линиях с использованием автоматической сварки под слоем флюса. Узким местом производства таких балок коробчатого сечения является выполнение таврового соединения диафрагм и стенок угловыми швами. Небольшое расстояние между стенками затрудняет автоматическую сварку в горизонтальном положении (рис. 14.17,б), а вручную сварщику приходится выполнять эти швы в крайне неудобном положении. Целесообразно выполнять тавровое соединение в вертикальном положении сразу после сборки (рис. 14.18,а). Это исключает операцию кантовки балки и позволяет выполнять одновременно два угловых шва наклоненным электродом или автоматической сваркой в среде СО2. Предложение заменить   угловые   швы   (рис.  14.18,а)  пробочными проплавными соединениями (рис. 14.18,б) с отбортовкой кромок диафрагм не нашло применения в производстве.


    Особенности производства балок коробчатого сечения рассмотрим на примере поточной линии Узловского машиностроительного завода (рис. 14.19). Все заготовительные операции выполняются вне линии, и на склад 11 поступают полностью обработанные заготовки. Портальный   кран   10   с   электромагнитными захватами подает поочередно на рольганг 9 заготовки полок и стенок. В сварочном стенде 8 собирают поперечные стыки элементов балки и приводят автоматическую сварку под флюсом за один проход с обратным формированием шва на медной охлаждаемой подкладке. По мере сварки поперечных стыков элемент балки продвигается по рольгангу на участок рентгеновского контроля 7. Обычно рентгенографическому контролю подвергают все поперечные швы нижнего пояса, испытывающего напряжения растяжения, а швы остальных элементов контролируют выборочно. Готовые элементы мостовым краном с помощью жесткой траверсы снимают со стенда и в вертикальном положении устанавливают в накопители 6. Таким же образом эти элементы подают из накопителей к сборочным стендам. Стенды 1, 2, 3, 5 представляют собой систему козелков, размещенных параллельно друг другу на расстоянии 1,5—2 м. На стенде 5 собирают и сваривают верхний пояс с диафрагмами — «гребенку». «Гребенку» переносят мостовым краном на стенд 3, зачаливая ее эксцентриковыми   захватами   за   диафрагмы   в   нескольких   местах   с   помощью жесткой траверсы. Центральные козелки стенда 3 имеют регулировку по высоте. Это позволяет задавать верхнему поясу прогиб, равный строительному подъему, если он необходим для компенсации прогиба балки при работе конструкции под нагрузкой. При сборке этот предварительный прогиб пояса закрепляется боковыми стенками, что необходимо иметь в виду при проектировании их раскроя. Сборка осуществляется с помощью портальной самоходной установки 4. Для сварки диафрагмы со стенками используют портальную установку 12, несущую четыре головки для одновременного выполнения четырех вертикальных угловых швов в среде CO2.


    Сборка балки завершается на стенде 2, куда без кантовки передается мостовым крапом собранная на стенде 3 балка открытого     сечения.     Перед     постановкой нижнего пояса выправляют искривления верхних кромок соковых стенок, полученные во время приварки диафрагм. Для этого расположенные на тележках 14 гидродомкраты подводят к концам балки и, нажимая на верхний пояс, выгибают балку до полной выборки строительного подъема. Кромки вертикальных стенок оказываются растянутыми в упругой области. Затем мостовым краном укладывают нижний пояс. С помощью самоходного портала 13, имеющего вертикальные пневмоцилиндры, пояс прижимают к балке и закрепляют прихватками. После освобождения балки строительный подъем восстанавливается. Далее балку передают на стенд 1 для сварки поясных швов наклоненным электродом. Вдоль стенда 1 по рельсам перемещаются два сварочных автомата 15. выполняющие под флюсом одновременно два поясных шва. Автоматы снабжены выносными сварочными головками, закрепленными шарнирно. В процессе сварки пружины постоянно поджимают, головку к балке, а копирующий ролик направляет электрод для укладки поясного шва. После кантовки балки таким же образом выполняют вторую пару швов.

    Сварные элементы коробчатого сечения нашли применение в качестве стержней ферм железнодорожных мостов. В отличие от балок у них нет диафрагм, поэтому в серийном производстве используют специальные сборочные кондукторы, фиксирующие детали по наружному контуру. Кроме того, для предотвращения винтообразного искривления этих элементов сварку осуществляют наложением одновременно двух симметрично расположенных в одной плоскости угловых швов наклоненными электродами. Для этого используют двухдуговые тракторы типа ТС-2ДУ.

    Схема сборочного кондуктора показана на рис. 14.20. На раме1с помощью ходовых винтов 2 передвигаются упоры 3 пневмоприжимами 4. Ход прижима 4 обеспечивает закрепление стенки 5 высотой 450—800 мм. Нижний лист 6 коробчатого элемента имеет равномерно расположенные вдоль продольной оси овальные отверстия, позволяющие производить окраску внутренней поверхности, использовать подставку 7 для фиксации листов.

    Последовательность операций показана на рис. 14.21. После установки нижнего (рис. 14,21,а) и двух боковых листов через отверстие в нижнем листе выдвигают подставку и поворачивают ее на 90° (рис. 14.21,б). Подставка имеет разжимные кулачки, с помощью которых боковые листы прижимают к опорным стойкам, фиксируя заданный габаритный размер. Лапы кондуктора прижимают боковые листы к основанию. Затем трактором наклоненными электродами выполняют первую пару внутренних швов, причем   по   мере   движения трактора выдвижные подставки автоматически убираются в корпус приспособления (рис. 14.21,в). После этого упоры с прижимами раздвигают, подставки поднимают на уровень нижней кромки второго горизонтального листа, раздвигая для удобства сборки верхние кромки вертикальных листов (рис. 14.21,г). Устанавливают верхний лист (рис. 14.21,д), возвращают упорные стойки с прижимами и двухдуговым трактором заваривают наружную пару швов (рис. 14.21,е). Сварку остальных швов выполняют вне кондуктора двухдуговым трактором (рис. 14.21,ж,з).


    Стан для сварки балок ESAB. Beam welding


    Видео: ESAB.ru

    Что такое двутавр сварной и какова сфера его применения?

    Двутавровая балка или просто двутавр уже давно широко применяется в строительстве. Ранее двутавр использовался только в крупномасштабном промышленном строительстве, но сейчас его все чаще можно встретить на частных стройках. Это связано с развитием производства и изготовлением особых сварных двутавровых балок, которые можно применять при строительстве загородных домов.

    двутавровые балкидвутавровые балки

    В этой статье мы кратко расскажем, что такое двутавровая балка, как сварить ее своими руками, при этом учесть все особенности и избежать деформаций.

    Содержание статьи

    Общая информация

    Итак, сварной двутавр — это балка, изготовленная из черного металла, имеющая сечение, по форме напоминающее букву «Н». Свое название балка получила за счет того, что при ее изготовлении дважды используется тавровое соединение.

    требования к двутаврамтребования к двутаврам

    Двутавры могут быть прокатными или составными (сварными). Прокатные балки производятся методом проката заготовок по специальному станку. Составные балки изготавливаются из нескольких заготовок, которые свариваются между собой. Составные балки встречаются чаще и порой их приходится варить прямо на стройплощадке.

    Какими достоинствами обладают балки данного типа? Прежде всего, они помогут сделать перекрытие на больших пролетах без необходимости строительства центральной несущей стены. Также они выдерживают большие нагрузки разного характера, как вертикальные, так и горизонтальные. Они пожаробезопасны, устойчивы к коррозии, позволяют построить здание в кратчайшие сроки. Это лишь некоторые причины, по которым двутавровые балки получили свою популярность в частном и промышленном строительстве.

    Все недостатки в основном связаны только с прокатными балками. Их размер ограничен 12 метрами в длину, и зачастую необходимо балки длиннее. А у завода может просто не быть таких станков. Также нет возможности изготовить прокатные балки по индивидуальным эскизам заказчика, а имеющийся ассортимент откровенно говоря не удовлетворяет запросы потребителей. Стыковые балки лишены этих недостатков.

    Изготовление балок

    Как мы писали выше, балки могут изготавливаться прокатным или составным способом. Однако, дву тавровая балка, изготовленная составным (сварочным) способом имеет ряд преимуществ над прокатной.

    изготовление двутавраизготовление двутавра

    Во-первых, она гораздо прочнее, при этом весит существенно меньше. Во-вторых, она стоит дешевле, поскольку при ее изготовлении можно использовать разные типы сталей, тогда как для изготовления прокатной балки используют заготовку из одной стали. Кстати, из-за возможности использовать разные типы сталей при изготовлении составной балки можно регулировать металлоемкость. Например, рассчитать, в каком месте нагрузка будет наибольшей и использовать там сталь повышенной прочности. А в менее нагруженных местах использовать обычную сталь.

    Читайте также: Особенности сварки стали 

    Кроме того, с помощью составного метода можно изготовить балки практически любого размера, тогда как размер прокатных балок ограничен возможностями станка. Также есть возможность изготовить балку, у которой в одном и другом участке будет отличаться ширина. Чтобы сделать такую балку на прокатном станке нужно дорогостоящее оборудование.

    Сварка балок своими руками

    Сварка двутавровых балок — это тема для отдельной статьи, но мы постараемся кратко раскрыть ее здесь.Для составных частей рекомендуем выбрать легированную сталь. Она отлично подойдет, если вы собираетесь эксплуатировать балки в частном доме. Сразу оговоримся: сварка двутавра сложна и требует опыта, поэтому рекомендуем все же найти профессионала. Ну а если вы готовы выполнить работу сами, то читайте дальше.

    сварка двутавра своими рукамисварка двутавра своими руками

    Вы должны подготовить все части будущей балки, четко рассчитать их размер и постараться оценить нагрузки, которые им придется выдержать. Соедините все части в готовую конструкцию с помощью хомутов. Предусмотрите ребра жесткости. Можно начать сборку и сварку только с вертикальных частей будущей балки, так даже проще.

    Сварка двутавра должна выполняться полуавтоматическим или автоматическим оборудованием и с применением жидкого флюса, иначе металл будет сильно разбрызгиваться. Но можно использовать и другие технологии сварки, в том числе с применением электродов. После сварки балки нужно обработать антикоррозийным составом. Не выполняйте работу в одиночку. Балки тяжелые и их непросто состыковать, если вы один.

    Возможные деформации

    В процессе самостоятельной сварки можно невольно допустить ошибки, которые в последствии приведут к деформации балки. Хорошо, если деформации проявятся до монтажа. Хуже, если балка прогнется, когда ее смонтируют. Ниже вы можете видеть картинку с рекомендациями по избеганию деформаций.

    деформации при сварке двутаврадеформации при сварке двутавра

    Как избежать большинства проблем? Ваше готовое сварное соединение не должно работать на растяжение. Это самое главное правило. Учитывая его в своей работе, вы сможете сократить вероятность деформации. Также после сварки двух частей подождите некоторое время, не нужно сразу же продолжать сварку. Так вы не будете накапливать в металле избыточное напряжение.

    Особенности

    Сварка тавровых соединений и балок в частности имеет несколько особенностей. Их нужно учесть, чтобы качество сварного соединения отвечало всем требованиям нормативных документов.

    Читайте также: СНИП и контроль качества 

    В большинстве случаев тавровый шов нужно делать за один подход, чтобы он получился более прочным. Но у новичков в таких случаях часто могут возникнуть подрезы. Их нужно избегать. Здесь поможет только частая практика, если вы впервые варите тавровый шов, то скорее всего не сможете избежать ошибок. Поэтому рекомендуем потренироваться на ненужных частях стали перед тем, как варить балки для перекрытия.

    Если вы варите электродом и при этом одна часть балки имеет меньшую толщину, то стержень нужно держать под углом 60 градусов. И наоборот, если нужно приварить более толстую деталь. Также важно учитывать характер таврового соединения. Какое оно? Одностороннее или двустороннее? Со скосом или без? Какие именно скосы: симметричные или криволинейные? Все это играет большую роль при формировании шва.

    Именно по этой причине мы говорили вам о найме профессионального сварщика. Только человек с многолетним опытом сможет понять, на какие части балки приходится больше всего нагрузок, какой тип соединения предпочтительнее и так далее. Нужно понимать, что балка будет держать на себе всю стропильную систему и кровлю, если дом одноэтажный, а может быть плиты перекрытия и еще один этаж дома.

    Вместо заключения

    Двутавровые балки — отличная альтернатива классическим межэтажным перекрытиям. Но при их сварке нужно учесть множество нюансов и строго соблюдать технологию, иначе ваша крыша гарантировано пойдет «волной». Если вы все же решили использовать в строительстве сварные двутавры, то приобретайте их у известного производителя. Конечно, вы не сможете быть уверены в их абсолютном качестве, но крупный производитель хотя бы будет иметь на руках сертификаты, подтверждающие соответствие их продукции ГОСТам.

    Вы также можете сварить балки прямо на стройке, но не беритесь за эту работу, если не имеете достаточно опыта. А вы сталкивались в своей практике со сваркой двутавровых балок? Расскажите об этом в комментариях к нашей статье. Желаем удачи в работе!

    [Всего голосов: 0    Средний: 0/5]

    Сварка двутавровых балок между собой

    К изготовлению двутавровых балок методом сварки предъявляются строгие требования, готовые изделия должны быть прочными, надежными, качественными и высокой плотности. Одной из главных целей производителя является уменьшение расхода металла и сохранение прочностных характеристик. Двутавровые балки широко используются в строительстве в качестве металлических каркасов, позволяя уменьшить вес металлоконструкций.

    Двутавровые сварные балки: преимущества применения.


    Двутавровые сварные балки

    Балка с двутавровым сечением позволяет уменьшить материальные расходы на возведение зданий и сооружений разного назначения, обеспечивая высокую надежность и прочность металлоконструкции. Она может выдержать повышенные нагрузки (статические и динамические), снижая давление на фундамент и несущие элементы металлоконструкций.

    Технология производства сварного двутавра экономичная и надежная, поэтому он широко применяется для строительства быстровозводимых сооружений. Используя современные автоматизированные производственные линии, можно уменьшить себестоимость готовых изделий и строго соблюдать условия процесса технологии.

    Технология производства сварных балок.

    Для изготовления двутавровых балок используется углеродистая сталь, а работы по сварке выполняются под действием флюса при помощи автоматизированного оборудования. Производственный процесс состоит из нескольких этапов, а именно:

    • раскрой металлических листов на полосы. Скорость резки зависит от толщины металла, а работы выполняются на промышленной установке по терморезке с ЧПУ, при этом раскрой листов осуществляется сразу несколькими резаками;
    • фрезеровка. Фрезерная обработка торцов позволяет улучшить качество шва между стенкой и полкой, работы выполняются на торцефрезерных станках;
    • сборка балки с двутавровым сечением. В серийном производстве для сборки применяются станы, которые повышают производительность труда и сокращают время работ. Для закрепления и освобождения элементов заготовки используются специальные прижимные приспособления гидравлического типа, которые отличаются удобным применением, производительностью и высокой скоростью выполнения операции;
    • сварочные работы. Проводятся на автоматизированных сварочных установках портального типа. Используются следующие методы сварки: наклоненным электродом и «в лодочку». Первый способ позволяет сварить одновременно два шва, а второй лучше формирует шов и глубину проплавления;
    • правка полок. В процессе производства нарушается геометрия полок из-за нагрева металла, поэтому необходима правка грибовидности, а для этого балка на стане проходит через специальные ролики.

    Применение комплексной производственной линии для производства балок двутавровых позволяет снизить время работ без потери качества и эксплуатационных характеристик изделий. Главными преимуществами линии является приемлемая стоимость, высокая производительность и автоматизация процессов.

    Методы сварки балок с двутавровым сечением.


    3D сверление

    Производители используют несколько методов сварки изделий, выбор которых зависит от оборудования и вида приспособлений. Для получения поясных длинных швов применяется автоматическая сварка под флюсом. В результате швы получаются отличного качества по всей длине балки. Применение жидкого флюса для сварки позволяет снизить себестоимость продукции, расплавленный металл медленнее остывает и минимизируется разбрызгивание металла из рабочей зоны.

    Кроме этого метода, возможно использование дуговой (ручной и полуавтоматической) сварки. В этом способе применяются кондукторы в комплексе с зажимами, хомутами или прихватками. К недостаткам этого типа сварки относится большой расход расплавленного металла из-за его угара и разбрызгивания. Для производства балок с сечением в виде двутавра может выполняться сварка «встык», а для этого применяется следующее оборудование: консольное и портальное, сварочные манипуляторы и самоходные тракторы.

    Особенностями консольного и портального оборудования является получение шва высокого качества и хорошая провариваемость изделий. Сварочные манипуляторы характеризуются универсальностью и надежностью, а их использование позволяет выполнять различные сварочные работы. Для производства двутавровых балок в небольшом количестве рационально применять специальные сварочные самоходные тракторы, которые характеризуются простой эксплуатацией. Портальная установка подходит для дуговой автоматизированной сварки на стапелях и под действием флюса. Состоит такая установка из портала (главный элемент с высокой жесткостью), сварочной головки, стапеля, рельсового пути и концевых выключателей.

    Соединение двутавров

    Самым надежным металлическим профилем для возведения металлоконструкций является двутавр.

    Крепление двутавра к двутавру выполняют сваркой встык между собой при создании несущих конструкций межэтажных перекрытий, куполов и арок.

    Как сваривать двутавровые балки

    Преимуществом метода является обеспечение высокой надежности соединений.

    Особенности сваривания

    Сначала сваривают стыки и стенки поясов двутавров. В балках стыковые швы являются основными. Чтобы уменьшить остаточное напряжение необходимо варить без закреплений в обрабатываемых листах.

    Как правильно сварить двутавры?

    Необходимо следить, чтобы между стыкующимися кромками зазор был в допустимых пределах, иначе все усилия будут сведены на нет.

    Правильное расположение осей проверяется с помощью длинной линейки. Если имеется смещение, его легко убрать посредством клина. Необходимый зазор выполняется с помощью сборочной планки. Стык сваривают высококачественными электродами или под флюсом, также можно применять полуавтомат.

    Как приварить двутавр к двутавру?

    • Сварка в горизонтальном положении.

      Выполнять работы легче, если поясные швы сваривают «в угол» двумя автоматами, а вертикальная стена находится в горизонтальном положении. Ось в продольном направлении искривляется минимально, поскольку прогиб по горизонтали практически удален за счет обратного прогиба после сварки второй пары.

    • Сварка в вертикальном положении.

      Остаточный прогиб виден в месте, где сделана первая пара швов. Когда сварные соединения двутавров выполнены, проводят разметку поперечных ребер жесткости. Приваривают их вручную или полуавтоматом.

    Чтобы выполнить узел крепления одного отрезка двутавра к другому двутавру, используют накладки.

    Перед установкой накладок с двух сторон от стенки и снаружи полок, нужно обрезать их по форме ромба и обварить косыми швами. Такие работы необходимы, чтобы выступающие полки не препятствовали наложению сварочного шва по стороне накладок. Рекомендуется располагать накладки симметрично продольной оси балки. Такой способ станет отличным решением для выполнения конструкций, испытывающих незначительную нагрузку.

    Причиной является свойство накладок концентрировать напряжение у швов, поскольку форма сечения изменяется.

    Смотрите также:

    На сегодняшний день сварочное производство занимает своё значительное место в машиностроении, строительстве и прочих трудовых сферах, которые включают в себя огромный объём работ и производство массивных конструкций. Благодаря сварочному производству, стало возможным существенное облегчение деталей.

    Соединение двутавров

    Посудите сами, ведь раньше для создания огромных балок использовались штыри, болты, заклёпки, которые и скрепляли их между собой. Такой способ хоть и надежен, но дополнительные крепления увеличивают массу готового изделия, что не очень хорошо может сказаться на фундаменте всего здания, и уже не говоря о себестоимости производства. Но производство сварных балок стало настоящим открытием в строительстве – скорость и сравнительно меньшая масса по сравнению с тяжелыми штырями и болтами поспособствовали увеличению темпа строительства, появления высотных зданий и снижение нагрузки на фундамент.

    В данной статье будет рассмотрена технология изготовления сварной балки и ее особенности.

    Технология изготовления сварной двутавровой балки.

    Область применения сварных балок – это их использование в качестве металлических стальных конструкций для создания каркасов быстровозводимых зданий.

    Сварные балки применяются также и в межэтажных перекрытиях, стойках, эстакадах, подкрановых балках, покрытиях, рабочих площадках, мостах и в прочих металлических конструкциях. Особенно эффективное использование сварных балок в качестве многопролётных конструкциях огромных промышленных цехов и комплексов, и в прочих сооружениях. Сварные двутавровые профили нашли применение в машиностроении и строительстве, а тавровые пролёты  — в судостроении.

    При мелкосерийном производстве затрачивается огромного количество человек/часов, так как обычно применяется ручная сварка. Большие  специализированные заводы ориентированы на крупносерийное производство для крупных заказчиков, для этих целей они используют автоматизированные методы сваривания.

    Технологический процесс изготовления сварной двутавровой балки можно разбить на следующие этапы:

    •  Создание заготовки.

    Листовой металл разрезается на полосы нужной длины и ширины, благодаря термической резке с ЧПУ.

    Данный способ резки позволяет раскроить одновременно несколько полос. Скорость резки таким методом обычно не превышает одного метра в минуту.

    • Фрезерная обработка кромок.

    Для улучшения качества будущего провара шва, кромки свариваемых поверхностей обрабатываются на специализированном кромкофрезерном станке.

    Сборка двутавровой балки должна производиться максимально точно, поэтому максимальное внимание должно уделяться симметрии расположения и взаимной перпендикулярности стенки и полок.

    Потому важно, чтобы во время единичного производства сборка проходила на специальном стеллаже с зажимами, что трудоёмко и занимает немало времени. Использование автоматизированных станков для сборки двутавровых балок позволяет существенно сократить время на производство сварных балок и себестоимость самого производства.

    Эффективно использовать именно сборочные станки, потому что они гарантируют высокий уровень быстродействия и надежности как самого механизма, так и готового изделия.

    Тем более, закрепление и открепление прижимных винтов на рабочем стенде занимает огромное количество времени, поэтому важно использовать станы с прижимными гидравлическими механизмами.

    Сборка сварной балки, как правило, осуществляется в 2 этапа:

    1. Сборка профиля Т-образной формы.
    2. Кантовка на 180 градусов и окончательная сборка.
    •  Технология сварки двутавровой балки.

    Сварка двутавровой балки, как правило, осуществляется с помощью автоматизированных сварочных аппаратов под защитным слоем флюса (рис.2).

    Приёмы и последовательность образования швов могут быть самыми различными.

    • Исправление формы полок двутавровой балки.

    В течение производства сварной балки непременно могут возникнуть нарушения и скосы «геометрии» её полок, так называемая «грибовидность», которой не избежать во время нагрева металла.

    Сваренная балка передаётся на станок для исправления формы полок двутавровой балки и после прохождения системы прокатных роликов, которые пользуясь гибкостью неостывшего металла, выравнивают и придают правильную форму полкам балки.

    Сварка двутавровых балок между собой

    Балки перекрытий — швеллер или двутавр?

    Металлические балки перекрытий могут иметь в сечении двутавр или швеллер. Это объясняется механическими характеристиками этих открытых незамкнутых профилей, отлично подходящими для восприятия локальных и распределенных нагрузок, и отработанным технологическим процессом их производства.

    Форма геометрического сечения двутавра и швеллера имеет большую площадь, расположенную в полках.

    А области возникновения максимальных напряжений в двутаврах и швеллерах от изгибающей нагрузки сосредоточены именно в полках. Рациональность этих профилей объясняется наиболее эффективным использованием материала и снижением веса конструкции.

    Основным отличием свойств швеллера и двутавра является различная реакция на скручивающую силу, которая может возникнуть даже в симметричном относительно двух плоскостей двутавровом профиле при определенном распределении нагрузки на перекрытие.

    Двутавры

    Максимальный объем металла в двутавровом профиле распределен в полках.

    Именно в них и возникают напряжения от приложенных нагрузок (в том числе, сжимающих, скручивающих и изгибающих). Кроме того, полки двутавра разнесены на такое расстояние, при котором момент инерции становится максимальным.

    Этим объясняется высокая величина момента инерции этого профиля, который для двутаврового профиля 16 достигает 2,6 т/м (при изгибе).

    Несмотря на симметричность профиля, двутавровая балка может испытывать деформацию кручения, например, при опирании на нее перекрытия, неравномерно загруженного полезной нагрузкой.

    Недостатком двутавра является его более высокая стоимость, чем у швеллера.

    Поэтому применять его целесообразно в гражданском, промышленном или другом масштабном строительстве, а также для перекрытий, работающих под значительной нагрузкой.

    Швеллеры

    Геометрическая форма швеллерного профиля обусловливает несовпадение его главной оси инерции со стенкой. Поэтому момент инерции П-образного сечения превышает момент инерции Н-образного сечения, что предпочтительнее для косого изгиба.

    При восприятии опирающейся нагрузки швеллер испытывает скручивание, поскольку ось симметрии только одна и она не совпадает с осью нагружения.

    В результате центр изгиба располагается за стенкой несимметричного швеллерного профиля. При этом кручение является стесненным и имеет бимомент, который следует учитывать в проектных расчетах.

    Также необходимо учитывать секториальную жесткость швеллера, которая в 1,5 – 2 раза выше, чем у двутавра (при одинаковых высоте стенки и ширине полки).

    Из двух швеллеров можно изготовить конструкцию, механически более прочную (изгибные жесткости в разных направлениям распределены более рационально), чем двутавр таких же размеров.

    Эта конструкция имеет квадратное сечение (пространственная форма является коробом), образуемое свариванием швеллеров по конечным граням полок и усиленное металлическими пластинами.

    В результате моменты инерции относительно центральных моментов инерции такого короба выравниваются. Однако подобное решение отличается трудоемким изготовлением.

    Главное преимущество швеллера перед двутавром – меньшая стоимость при аналогичных механических и геометрических параметрах.

    Его целесообразно использовать в легких конструкциях: частных одно- или двухэтажных домах, гаражах, дачах и т.

    д.

    Однако применение в перекрытии швеллера потребует крепления, чтобы обеспечить устойчивость этого профиля (при расположении стенки в вертикальной плоскости). Противодействие неустойчивости швеллера под изгибающей нагрузкой можно обеспечить привариванием поперечных жестких элементов, бетонированием или кирпичной кладкой.

    У нас можно недорого купить:

    При строительстве ответственных объектов и конструкций применяют швеллера, которые обладают высокой прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки, а также возникающие сдвиговые и осевые напряжения без потери несущих свойств. Однако могут наступать такие ситуации, когда здание было возведено с ошибками в расчётах предполагаемых нагрузок или они были изменены в ходе эксплуатации в результате чего был достигнут предел его прочности.

    Это означает, что дальнейшая эксплуатация конструкции невозможна, так как велика вероятность создания аварийной ситуации.

    Сварка балок и ферм

    Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации без изменений условий нагружения будет выполнение усиления конструкции.

    Усиление швеллера на прогиб и изгиб

    Одним из самых простых способов усиления швеллера является установка подпоры. Она позволит существенно разгрузить несущую балку без внесения существенных изменений в готовую конструкцию. Способ соединения должен в полной мере соответствовать типу нагружения: в случае постоянного действия поперечной силы можно выполнять любые соединения деталей способных обеспечить высокую надёжность и прочность, а вот при динамических — стоит использовать клёпаные и болтовые соединения.

    В некоторых ситуациях установка подпорки невозможна из-за особенностей эксплуатации объекта.

    Следовательно, придётся увеличивать поперечное сечение путём приваривания стальных накладок или уголков в продольном направлении либо приварить еще один швеллер таким образом, чтобы получилась симметричная конструкция.

    Благодаря этому основная нагрузка сместится с точки возможного разрыва металла и распределится равномерно по площади балки новой формы.

    Ещё одним способом усиления швеллера считается перераспределение нагрузки между всей конструкцией при помощи конструктивных изменений каркаса или его элементов. Это позволит снизить возникшие изгибающие напряжения и обеспечить необходимый запас прочности. Однако при этом не стоит забывать о проведении новых расчётов объекта, так как проблема может стать более серьёзной.

    Усиление швеллера на кручение

    Чтобы усилить швеллер на скручивание следует обеспечить установку симметричной конструкции методом сварки.

    Считается, что сварные швы в углах балки способны её ослабить, так как при нагреве металла она может продеформироваться, а накладной металл, особенно при локальной установке, принять на себя нагрузку. Поэтому нужно использовать специальные методы двухсторонней сварки.

    Стандартным методом усиления считается приваривание второго швеллера параллельно установленному, чтобы получить в итоге двутавр или коробку.

    Оба варианта являются примерно одинаковыми по эффективности, но их реализация возможна только при полном доступе ко всей поверхности стального каркаса, в противном случае придётся разрушать часть отделки, а также устанавливать временные страховочные опоры.

    Вторым способом увеличения устойчивости к кручению является выполнение бетонирования. При этом повысится продольная нагрузка на балку из-за общего веса, но улучшится жёсткость.

    Заключение

    Усиление швеллера при различных напряжениях и нагрузках требует особого подхода, изучающего их характер.

    Только так можно подобрать наиболее подходящий способ, который бы обеспечил высокую прочность конструкции. В каждом случае потребуется обязательное проведение расчётов, чтобы внесённые изменения не оказались ошибочными.

    Подключение I-ray

    Как сварить канал между

    Как сваривать или присоединяться к каналу друг с другом

    Канал является важным элементом во многих металлических структурах, включая каркасные структуры. Он чаще всего выполняет функции обнаружения различных механических нагрузок — давления, растяжения, изгиба, скручивания.

    Однако для того, чтобы создать желаемую пространственную конфигурацию, жесткая рама (рамки), необходимая для соединения отдельных сварочных каналов, взаимосвязана, что должно обеспечить качество соединений механических свойств, сравнимых со свойствами твердой полки.

    Опции для подключения каналов

    Путем взаимного редактирования каналов в месте их интеграции выделяются следующие варианты:

    • полки внутри,
    • полки снаружи,
    • смешанный
    • с полками, перпендикулярными корпусу корпуса.

    Скрещивание диагональных связей также является обычным явлением, когда канал «стоит» или «лежит».

    Требования к сварочным каналам

    • Во-первых, сварные толстые элементы канала (полки), после чего они начинают сваривать тонкую стенку.
    • Не варите на внутренних краях полки и в углах соединения полки и стенки канала, так как это приведет лишь к ослаблению конструкции.
    • Канал обоих каналов должен иметь расстояние от 2 до 3 мм, чтобы предотвратить образование «ролика» во время сварки, и после удаления сварной шов будет истощен.
    • Если внешний вид не подпадает под конкретные требования к прочности и надежности, простота и скорость важны, можно сделать составные U-образные секции с двухсторонним фронтальным коллапсом (без поддержки).
    • Кромка конца, которая прикреплена, имеет форму буквы V или X (для тонкого или толстого профиля) под углом 30 ° — 60 °.
    • На интерфейсе не должно быть горизонтального или вертикального разлома.
    • Соединение может быть выполнено с использованием прокладок, которые должны быть расположены симметрично относительно продольной оси секции.
    • Сварное пространство без перекрытия составляет не менее 5% (в некоторых случаях до 20%) слабее мощности канала, что необходимо учитывать при расчете конструкции.
    • При использовании накладок мы не можем расплавить соединение между концами каналов, поэтому его ширина может достигать 50 мм.

    Рекомендуется, чтобы патчи были полностью приварены контуром контура, что предотвратит проникновение влаги между ними и каналом, что приведет к разрыву коррозии.

    Если это невозможно, расстояние между крышкой и каналом заполняется антикоррозионной защитой. Используйте зажимы для увеличения плотности контактов.

    Края покрытия на полках канала должны быть параллельны краям полки. При сварке швов патчи на полках устанавливаются только после снятия шва и контроля качества.

    Увеличьте длину канала

    В некоторых случаях для увеличения длины необходимо соединить два коротких канала по прямой.

    Тогда действует следующий метод:

    • между концами каналов имеется прорезь 2 — 3 мм,
    • прокладка, толстая как канальная полка, устанавливается в желаемое положение и сваривается по всей периферии,
    • между вертикальными пластинами имеется отверстие от 2 до 3 мм, которое приварено к каналу,
    • Зазор между каналами приварен к основанию.

    Поскольку основное соединение представляет собой соединение каналов, расположенных снаружи, комфорт сварки обеспечивает надежность соединения.

    Кроме того, расположение внутренней облицовки обеспечивает сохранение внешнего размера канала.

    Следующее решение для окончательного соединения каналов также распространено:

    С нами можно купить дешево:

    Правильная сварка двух каналов друг с другом.

    Существует несколько способов правильного подключения обоих каналов путем сварки.

    Выберите необходимый вам метод в соответствии с условиями, в которых используется эта структура, нагрузкой, которая будет работать на нее, а также общей длиной структуры и ее степенью важности. В большинстве случаев сварные каналы подвергаются изгибу или эксцентрическому прессованию, в то время как чистое сжатие выполняется только тогда, когда нагрузка соответствует конструкции центральной гильзы профиля.

    Перед сваркой по-прежнему стоит проверять стандарты ГОСТ, принимая во внимание все параметры, которые будут полезны в будущем.

    Следует также помнить, что любое соединение со сваркой может ослабить оригинальный дизайн.

    В этом случае оказывается, что сварочная прочность сварного шва больше, чем для обычного металла, но сам металл в области сварки потеряет около 10-20% от начальной силы. Для сварки каналов вы можете использовать электроды SSSI для получения высококачественного шва. Если вы хотите работать с этим электродом, вам нужны некоторые навыки, поэтому, если вы еще не получили эти электроды, лучше попытаться работать на грубой пробеле, похожей на будущий дизайн.

    Подготовка перед сваркой

    Перед началом сварки каналов с электродами SSSI вы должны тщательно подготовить конструкционные элементы, удалить ржавчину из металла и других примесей.

    Аналогичный тип сварки выполняется на полярной стороне с короткой дугой. Для практической сварки вам может потребоваться около 5 кг. электродов и около недели. Когда скорость и простота являются для вас главными, а проблема качества — в фоновом режиме, то каналы могут быть подключены к передней сварке.

    Если они борются за качество и высокую структурную прочность, лучше всего использовать их для электродов марки SSSI, и соединения производятся по стандарту ГОСТ для сварочных каналов, в результате чего гарантируется надежная, обычная и бесшовная сшивка.

    Чтобы получить правильный и самый важный надежный шов, вам сначала нужно собрать более толстые, а затем стройные элементы дизайна. Следует также иметь в виду, что патч следует использовать по всему периметру, чтобы не пройти большой зазор между свариваемыми деталями. В конце концов, влага, которая попадает в такой промежуток, приводит к образованию гигантской коррозии, которая может накапливаться в течение последних лет, приводя к разрушению отдельных частей структуры.

    Как сварить сварные каналы

    Хорошее время для всех!

    При разработке несущей конструкции для железобетонной лестницы такая задача была спроектирована таким образом, что она была сварита с двумя 16 каналами.

    Я посмотрел в сеть, я нашел такую ​​конструкцию узла:

    При решении таких вопросов, как:

    1. Среди каналов, согласно чертежу, имеются некоторые расстояния, т.е. канал к каналу непосредственно не подготовлен, и на панели покрытия разливаются только каналы. И все выводы, которые я видел в обычном альбоме (не только для каналов), делают так — только через фон. В моей жизни я увидел, что канал омывается каналом и дополнительной верхней подкладкой.

    Итак, как вы делаете это правильно (более надежно)?

    2. Тип электродов обозначает E42. Могу ли я использовать MR-3C или SSSI? И приготовление пищи — попробуйте теплую опору (с + каналами, более высоким током) и, следовательно, более глубокое кипение сплошного металлического канала или наоборот, чтобы предотвратить перегрев (+ электрод, в настоящее время меньше, возможно даже капли для приготовления пищи).

    SERG_abc написал.
    то есть. канал к каналу непосредственно не подготовлен, и на панели покрытия разливаются только каналы.

    И что неловко?

    ГОСТ не научится плохо.

    SERG_abc написал.
    В моей жизни я видел, что канал готовит на канале, а дополнительные верхние полосы

    В своей жизни они обычно не используются ГОСТами.

    Что он написал?
    Я приготовил простой прикладом, без перекрывающихся каналов. Не было времени для беспокойства

    Итак, в зависимости от вас.

    Вот что я прочитал в учебнике «Металлические конструкции, конструкционные элементы» для студентов университетов (изд.

    проф. Горев, изд. Средняя школа, 2001):

    «Когда статическая нагрузка прикладывается к стыку, начальная концентрация напряжения в звуке зуба не влияет на его мощность. Потому что развитие пластических деформаций приводит к высвобождению напряжения в узлах концентрации. Поэтому конструкция зубных сварных соединений выполняется в предположении, что распределение напряжения в поперечном сечении сварных швов является однородным.»

    Поэтому мы заключаем, что каналы могут быть свариты, по крайней мере, с ритмом, хотя с зазором с элементами покрытия, во всяком случае, возникают внутренние напряжения, которые удаляются под нагрузкой.

    Однако, если вы только свариваете соединение, без перекрытия, соединение будет слабее, чем сам канал. Сколько? Из учебной книги следует, что мощность стежка должна быть умножена на 0,85 без физических методов контроля качества шва. Да, если весна все еще не идеальна. Как правило, исправления требуются, если мы хотим получить ссылку, которая не менее мощна, чем сам канал.

    В том же учебнике, кстати, есть много примеров сварных соединений, где они готовы, приварены и покрыты, а не только по ГОСТу от двери.

    Я не видел ни слова о внутренних углах и фосфоре — я понимаю, вы можете готовить везде.

    Я предлагаю, чтобы я рассматривал такую ​​связь:

    задача:
    Подключите соединение не менее, чем к постоянному каналу.

    технология:
    Расстояние между каналами составляет 2-3 мм.

    Подкладка — металлическая полоса, толстая как полка канала. Возьмите подушки, затем прикрепите их со всех сторон к каналам. Между прямоугольными полосками на 2-3 мм сварить его до полной глубины (до канала). Затем закройте соединение между каналами до полной глубины (к оболочке).

    1. При изготовлении покрывающих листов требуется только три части стальной полосы, что проще, чем резка алмазов.
    2. Основной несущей строчкой в ​​этой конструкции является соединение каналов.

      Легко готовить — все время снаружи. Прокладки покрывают весь пучок снизу, шов можно хорошо сварить в одном проходе, не опасаясь горения канала.

    3. Все внешние размеры канала будут сохранены, как и вся внутренняя подкладка.

    недостатки:
    Я хотел бы знать, прежде чем собирать.

    Присоединился: 16 февраля 2009

    Naberezhnye Chelny Сообщений: 1005

    15. 1. 2010 в 20:53

    Я не понимаю, что на чертеже неясно, где существует ГОСТ, так что концы каналов с перекрывающимися листами не свариваются?

    Регистрация: Dec 2009 Адрес: Нижний Новгород Сообщений: 189

    15.1.2010 в 21:44

    2Eurrey
    M-заказ. Судя по нижнему левому рисунку, концы не привариваются к подушкам и, судя по левому верхнему краю, — средняя пластина, приваренная к порогу закрытия посередине.

    Во-вторых, я считаю это более разумным. К сожалению, у меня больше нет информации — экзамены с нормалями берутся из Интернета без описания.

    Комментариев пока нет!

    основные этапы, особенности, возможные деформации

    Двутавровая балка, также известная как двутавр, — элемент, который довольно долгое время применяется в построении конструкций. Раньше ее использовали лишь в промышленном строительстве крупных масштабов.

    А теперь двутавр всё больше встречается и в небольших частных строительных работах. Такое распространение связано с тем, что в производство запустили двутавровые балки с особой конструкцией.

    Их применяют при строительстве гаражей, небольших магазинчиков, загородных домов и пристроек.

    Содержание статьиПоказать

    Актуальность вопроса

    сварные балки

    сварные балки

    Как сделать двутавровую балку самому? Мы поделимся с вами основными этапами этого процесса и расскажем о нюансах, которые важны в процессе работы, если вы хотите избежать деформаций.

    Сварная двутавровая балка изготавливается из черного металла. В разрезе она напоминает букву «Н». При изготовлении двутавра тавровое соединение используется два раза. За счет этого он и получил своё название.

    Виды двутавров:

    • прокатные — заготовки для них прокатывают вдоль станка;
    • составные (сварные) — несколько заготовок на производстве сваривают друг с другом; их используют чаще всего, потому что при необходимости сделать их можно и на строительной площадке.

    Преимущества двутавровых балок

    У двутавровых балок есть множество преимуществ. Их можно использовать для того, чтобы перекрыть большие пролёты. Для этого даже не понадобится строить несущую стену. Они устойчивы и могут выдержать вертикальные и горизонтальные серьезные нагрузки.

    Двутавры устойчивы к погодным перепадам и коррозии, невоспламеняемые. Их использование значительно ускоряет построение здания. Эти и многие другие причины определяют популярность двутавровых балок в промышленном и частном строительстве.

    Явные недостатки можно заметить только у прокатных двутавров. Максимальный размер таких — двенадцать метров. Если же нужно длиннее, найти такую не получится, ведь часто заводы не имеют подходящих станков. Возможности сделать прокаты по индивидуальному заказу нет, а разнообразие изделий на строительном рынке оставляет желать лучшего. Из-за таких проблем потребители чаще используют стыковые балки.

    Составная двутавровая применяется чаще, чем прокатная по нескольким причинам. Такая балка имеет большую прочность при меньшем весе конструкции. Цены на сварочное изделие ниже, так как изготавливают его из сплава разных видов стали. Создание проката требует использование только заготовок из одного типа стали.

    В строительстве сварной тип изделия более универсален. Использование разной стали даёт возможность регулировать металлоёмкость в зависимости от нагрузки.

    В месте, где загруженность невысокая, можно использовать лёгкие сплавы, а в частях здания, где давление больше — использовать балки из стали высокой прочности.

    И, если размер проката ограничен возможностями и размерами станка, то сварным способом возможно выполнить балки любого размера. Сделать балку, ширина которой будет разной на противоположных концах, на прокатном станке дорого. С составным типом двутавров такой проблемы нет.

    Процесс изготовления

    монтаж сварных двутавров

    монтаж сварных двутавров

    В качестве составляющих для варки двутавров рекомендуется использовать легированную сталь. Изделия из неё хорошо впишутся в конструкцию частного дома, однако при масштабном строительстве этот материал проявляет себя не с лучшей стороны.

    Изготовление двутавра трудоёмкий процесс, и, если у вас нет опыта в сварочных работах, лучше нанять для этого мастера. Если вы решительно настроены сделать всё своими руками, то следующие советы для вас.

    Первый этап — подготовка всех частей, которые впоследствии станут балкой. Необходимо точно высчитать размер составляющих и уровень давления, который они должны выдержать. При помощи хомутов соедините детали в одно целое, учитывая рёбра жесткости. Проще будет начать сборку с вертикальных частей.

    Важно найти помощника, так как детали тяжелые и соединить их в одиночку нелегко. Для создания двутавра рекомендовано автоматическое или полуавтоматическое сварочное оборудование.

    Важно наличие флюса — благодаря ему материал не будет разбрызгиваться по сторонам. Можно использовать и технику с применением электродного стержня, но этот способ более трудоёмкий. В конце изделия обрабатываются составом против коррозий.

    Самостоятельная сварка — это всегда риск. Неправильное выполнение работы может привести к деформации целой конструкции как до монтажа, так и после.

    Для сокращения внутренних деформаций применяют различные техники и очередности сварочных швов. Основными считаются каскадный и обратноступенчатый способы выполнения шва.

    Возможные проблемы и особенности

    деформация двутавра

    деформация двутавра

    Чтобы не сталкиваться с основными проблемами, вы должны обеспечить, чтобы готовое соединение не работало на растяжение. Отсутствие этой ошибки в работе предотвращает нежелательные изменения конструкции во время монтажа. Нельзя варить все части сразу. После соединения первых деталей подождите несколько минут, чтобы избыточное напряжение не накапливалось в металле.

    Тавровые соединения сложно выполнить новичку. При работе с ними нужно учесть все нормативные требования, ведь, если балка станет основой непрочной конструкции, безопасность людей будет под угрозой.

    Если до этого вы никогда не выполняли тавровые швы, перед началом работы стоит потренироваться на лишних частях стали. Тавровый шов желательно делать за один подход. Так его прочность будет высокой. У новеньких с этим возникают проблемы в виде подрезов, которых нужно избегать. Поэтому практика перед созданием балок для перекрытия — обязательное условие изготовления двутавров.

    Варка электродом имеет особые условия. В случае, если одна из частей балки меньше по толщине, электрод следует наклонять на 60 градусов. Если деталь, которую вы привариваете, толще, то стержень следует держать ровно.

    Варианты таврового соединения разнообразны: оно бывает односторонним со скосом, двусторонним без него и наоборот. Скосы могут идти по кривой линии или быть симметричными. Мастера сварочных работ учитывают всё это, чтобы сформировать шов. Именно поэтому наём сварщика с профильным образованием — разумное решение.

    Человек со стажем лучше определит желательный тип соединения, рассчитает уровень нагрузки и давления, параметры самой балки. Балка будет основой для кровли и системы скатной крыши, второго, третьего или даже четвертого этажа дома.

    Заключение

    двутавры

    двутавры

    Двутавровые балки, сваренные с соблюдением всех норм строительства, станут хорошей заменой обычным перекрытиям между этажами. Без учета большого числа особенностей и нужных расчётов крыша, основанная на неправильных балках, точно долго не проживет.

    Покупать двутавры лучше у проверенных поставщиков или производителей. Если их качество покажется вам сомнительным, вы будете вправе вернуть или заменить их. А крупные заводы всегда имеют сертификаты, подтверждающие, что их изделия соответствуют нормам ГОСТов.

    Варить балки на стройке не стоит, если у вас недостаточно опыта. Лучше закажите их в строительном магазине или найдите надёжного рабочего для этой задачи.

    изготовление и производство стальной двутавровой, как посчитать местную устойчивость стенки, ту – Определенных деталей и элементов на Svarka.guru

    Двутавровые балки — популярный в строительстве и конструировании механизмов элемент. Они имеют в сечении форму буквы «Н» и несут высокие нагрузки, экономя металл по сравнению с полнотелыми конструкциями. Сварная балка имеет ряд преимуществ перед полученной способом горячей штамповки. Она может иметь переменное сечение, что важно для наилучшего распределения нагрузок по длине. Двутавры применяются и в частном строительстве.

    Что собой представляет?

    По способу производства двутавровые балки различают на сварные и горячекатаные.

    Сварной двутавр собирается из трех полос прочной высокоуглеродистой стали с помощью электродуговой сварки.

    Преимуществами такой конструкции перед горячекатаными являются:

    • способность нести высокие нагрузки, это делает элемент пригодным для перекрытия больших пролетов;
    • специальный профиль увеличивает жесткость и сопротивляемость изгибу, поскольку верхняя полоса работает на сжатие, а нижняя — на растяжение;
    • способность работать в сложных условиях, при перепадах температур и влажности, в агрессивных средах;
    • после прочностного расчета снизить погонную массу проката и совокупную массу конструкций;
    • возможность изготовления балок ассиметричного и переменного по длине сечения.

    Двутавры прекрасно подходят для строительства быстровозводимых сооружений. Широко используют их как в коммерческом и промышленном, так и в общественном и частном строительстве.

    Несмотря на высокий вес стальных балок, их повышенная несущая способность позволяет заметно снизить общий вес здания.

    Процесс изготовления

    Технология изготовления сварных двутавровых балок не слишком сложна, однако необходимо строго соблюдать ее требования на каждом этапе обработки. Ошибки неминуемо приводят к снижению жесткости конструкции. Обычно они производятся согласно требованиям ГОСТ. Допускается выпуск их и по техническим условиям предприятия. ТУ на изготовление стальных сварных двутавровых балок предусматривают разбиение процесса на следующие этапы:

    1. Проектно-расчетный. На этом этапе следует рассчитать нагрузки, которые должна выдерживать конструкция. По формулам прикладной механики (так любимый студентами сопромат) рассчитывается прочность и жесткость конструкции, определяются ее геометрические размеры и требования к материалу. Строятся рабочие чертежи.
    2. Раскрой заготовок. Они нарезаются из металлического листа с помощью установки газовой, плазменной или лазерной резки. Обязательно берутся пробы металла и отправляются в лабораторию для подтверждения химического состава и физико-механических свойств.
    3. Фрезеровка заготовок. С продольных торцов снимаются фаски, разделываются кромки сварных швов.
    4. Сборочные операции. Детали помещают в специальную оснастку, точно фиксирующую заготовки в правильном положении друг относительно друга и исключающие тепловые деформации изделия. Уникальные по конструкции изделия и малые серии сваривают вручную, при массовом производстве используются сварочные автоматы. Обычно сборку проводят в два этапа: на первом собирают Т- образный профиль, на втором к ней доваривают вторую полосу. Способ ведения электрода выбирают в зависимости от толщины листа, для обеспечения полного провара и качественной геометрии шва. Особо толстые изделия приходится заваривать в несколько проходов.
    5. Правочные операции. После завершения всех швов необходимо проверить и поправить в случае необходимости все отклонения полученного изделия от заданных геометрических форм. Для этого применяют горячие или холодные правочные станы с массивными валками, корректирующими все возникшие в ходе сварки балки деформации.

    В качестве дополнительной отделки к технологии может быть добавлена дробеструйная обработка. Она сбивает окалину и шлаки и уплотняет приповерхностный слой металла, повышая прочность изделия.

    Как самостоятельно сварить?

    Браться за эту непростую для домашней мастерской операции имеет смысл тем умельцам, у которых уже есть достаточный опыт сварочных работ. Или же есть возможность привлечь опытного сварщика. В качестве заготовок потребуется стальной лист из высоколегированных прочных сплавов. Лучше, если раскрой проведут на металлобазе с помощью стационарной установки. При раскрое с помощью газового резака потери дорогостоящего металла будут заметными.

    Потребуется также оборудование для сварки двутавра под флюсом или в атмосфере защитных газов.

    После сборки и правки изделие необходимо будет полностью зачистить и покрыть краской для защиты от коррозии.

    Как избежать деформации?

    Если просто сварить швы балки, то тепловые деформации практически неизбежны. Изделии поведет, выгнет или закрутит винтом. Чтобы максимально снизить риск возникновения искривлений, следует соблюдать следующее описание технологии:

    • сборку проводят на специальном стапеле, наклоненном под углом 45о, это позволяет сформировать ровный шов с правильным катетом;
    • сваривают две полосы в Т-образный тавр;
    • сначала прихватывают заготовки точечной сваркой через каждые 10-15 см;
    • далее проваривают шов с двух сторон с обязательной перекантовкой, так, чтобы гипотенуза шва была горизонтальна;
    • проводят правку с помощью ручных или механизированных вальцов;
    • повторяют операции для третьей полосы.

    Используется также способ проварки швов начиная с торцов навстречу друг другу.

    Узлы крепления

    Для успешного использования двутавра необходимо правильно сопрягать ее с другими элементами строительных конструкций- стенами, колоннами, перекрытиями. Наиболее важным является сопряжение с опорной поверхностью. Типовые проекты предусматривают следующие сварные соединения балки с колонной:

    1. Жестким. Балку приваривают к торцевой пластине, а уже ее крепят к стальной колонне или закладному элементу кирпичной кладки. При этом нет необходимости разделки кромок торцов. Используется для высоконагруженных конструкций.
    2. Шарнирным, или подвижным. С двух сторон привариваются накладки в плоскостях, параллельных продольной оси. Накладки обрезают и обваривают косыми швами. Нагрузка, которую может выдержать такое соединение, ниже, чем в случае жесткого сопряжения. Для строительства индивидуального дома ее вполне достаточно.
    3. Существует еще один способ шарнирного соединения: на болтах или заклепках, вставленных в просверленные в торце отверстия.

    Жесткий: для статических нагрузок

    Двутавр опирается на середину опорной колонны. Обеспечивается высокая устойчивость постройки. Возможен вариант с креплением двутавра сбоку. В этом случае колонну придется усилить, чтобы она выдерживала дополнительные нагрузки на изгиб.

    Если длины имеющихся балок не хватает для перекрытия на пролет 10 м, то две балки соединяют в стык с помощью накладных пластин. Сварка двутавра встык производится так, чтобы между торцами оставался небольшой зазор для компенсации возможного теплового расширения.

    Жесткое соединение выполняют сварным или заклепочным.

    Шарнирный: для динамических

    Шарнирный способ опирания используют там, где возможны переменные, или динамические нагрузки. Это чаще происходит в зданиях промышленного назначения, в частных домах он используется реже. Для такого соединения формируется опорное ребро на опорном столике. Сюда передается вся нагрузка. Столик делают из высокопрочной листовой стали, на 20-30 мм шире, чем ребро двутавра.

    Дефекты

    Дефекты снижают прочность и срок службы изделия. При выполнении сварного соединения возникают дефекты, связанные с:

    • нарушением технологии сварки двутавровой балки;
    • браком в заготовке;
    • браком в сварочных материалах;
    • термическими деформациями.

    Последний вид дефектов наиболее часто встречается при самостоятельном изготовлении сварных балок.

    Области применения

    Области применения сварных двутавровых балок в строительстве включают в себя:

    • несущие конструкции, колонны, раскосины;
    • перекрытия как небольших помещений, так и больших пролетов;
    • опоры технологического оборудования;
    • консоли угловых кранов;
    • выносные конструкции: мостики, балконы.

    Изделие используется во всех отраслях строительства: промышленное и частное, многоквартирные дома и общественные здания.

    Виды

    Наиболее часто в строительстве используются сварные двутавры следующих видов:

    1. Для перекрытий и подвесных путей. Профиль сечения имеет короткие стенки по отношению к главному ребру.
    2. Для укрепления шахт. Стенки больше, чем главное ребро;
    3. Обычной ширины, стенки равны ребру, используются для вертикальных опорных конструкций: колонн, пилонов и т.п.

    Типы двутавровых балок в зависимости от основных размеров.

    В зависимости от точности изготовления балки подразделяются на продукцию обычной точности и высокоточную.

    Дополнительные функции в частном домостроении

    Сварные балки обладают высокой несущую способность. Поэтому при строительстве малоэтажных индивидуальных домов, в целях экономии, часть балок заменяют на деревянные. Металлические же оставляют в ключевых, наиболее нагруженных местах перекрытия.

    Чтобы знать, как посчитать местную устойчивость стенки, как правильно расссчитать допустимую нагрузку и параметры такой конструкции, необходимо провести полный инженерный расчет.

    Использование таких изделий позволяет на несколько метров увеличить безопорные пролеты, активно использовать «второй свет».

    Металлические сварные балки также используют в качестве несущей основы для балконов и выносных террас.

    В гараже двутавр прекрасно справляется с ролью опоры для тельфера. Это дает возможность самостоятельно выполнять сложные операции, такие, как снятие и постановка автомобильного двигателя. Необходимо также провести аккуратный расчет нагрузок на такую консоль.

    Сварная двутавровая балка по многим показателям превосходит горячекатаную. Чтобы сделать ее своими руками, следует соблюдать требования технологического процесса, обладать немалым опытом в сварных работах. Применение сварных балок в частном строительстве позволяет применять такие архитектурные решения, которые были бы недоступны при использовании деревянных балок.

    bookmark_borderОклейка обоев под покраску: Как клеить обои под покраску: пошаговая инструкция с видео – Флизелиновые обои под покраску: как клеить и красить 

    все тонкости и нюансы поклейки

    Все больше разновидностей обоев предлагают производители желающим обновить интерьер своей квартиры или дома. Многие выбирают обои под покраску, которые очень удобны и практичны. Поклеив однажды, их можно несколько раз красить, поэтому служат такие обои довольно долго. Но нужно знать, как клеить обои под покраску правильно.

    Знание некоторых полезных деталей позволит правильно наклеить обои под покраску

    По технологии производства и качеству материала обои под покраску подразделяются на следующие разновидности:

    • Виниловые обои под покраску. Их называют также бумажными, поскольку они имеют бумажную основу, из винила изготовлен только верхний слой.
    • Флизелиновые обои состоят из нетканого материала флизелина и покрыты тонким слоем винила.
    • Стеклообои имеют флизелиновую основу, а верхний слой сделан из кварцевого песка со специальными добавками.

    Все обои под покраску очень прочные. Чаще всего они фактурные, поэтому помогают скрыть недостатки стен. Они экономичны в эксплуатации, поскольку их можно красить от 5 до 15 раз. Обои на бумажной основе выдерживают 5-7 слоев краски, а флизелиновые и стеклообои можно красить до 15 раз. Но при этом учитывайте, что рельефность с каждой покраской будет заметна все меньше.

    Поэтому пусть вас не смущает сравнительно высокая цена таких обоев. Ведь если вы купите бумажные обои для кухни, вам придется переклеивать их уже через год-два, а это влечет за собой затраты денег, труда и времени. Что касается обоев под покраску, достаточно просто изменить их цвет (кстати, покрасить такие обои можно очень оригинально), и вы получите новый интерьер.

    Основная декоративная характеристика обоев под покраску — их фактура, позволяющая смело экспериментировать с цветами

    Первым делом необходимо правильно выбрать клей. Если вы купили обои под покраску на бумажной основе, подойдет универсальный клей. Для флизелиновых и стеклообоев нужен специально предназначенный для таких разновидностей клей.

    Обычно обои под покраску начинают клеить от окна, чтобы сохранить структуру рисунка

    Далее необходимо подготовить стены. Очистите их от старых обоев или краски. Если в стене имеются дырки или трещины, их следует зашпатлевать. Если же на стене ранее не проводилось никаких отделочных работ, стены штукатурят, чтобы выровнять поверхность. Когда штукатурка высохнет, следует обработать стены грунтовкой, и только после того, как она высохнет, можно приступать к оклейке.

    Обои под покраску клеят встык, тщательно подгоняя края полос друг к другу

    Начинайте клеить обои с левой стороны от окна, двигаясь по комнате против часовой стрелки. Для того чтобы ровно приклеить первое полотно, используйте отвес или уровнеметр. Проведите вертикальную линию на расстоянии примерно 0,5 м от окна. Если вы клеите флизелиновые обои или стеклообои, наносите клей только на стену, если используете обои на бумажной основе, следует промазывать клеем и полотно. Отрежьте полосу по высоте помещения плюс 5-7 см, чтобы сгладить имеющиеся неровности. Нанесите клей на обои и подождите 5-10 минут, чтобы полотно пропиталось.

    При поклейке обоев под покраску можно использовать обычные приспособления, которые сделают процесс менее трудоемким

    Прижмите к стене верхнюю часть полосы и выровняйте её по проведенной вертикальной линии. Прижав всю полосу к стене, разровняйте её специальным обойным шпателем или щеткой, проглаживая полотно по всей длине, двигаясь от центра к краям. Приклеив полосу, отрежьте лишнее под потолком и у плинтуса строительным ножом.

    Любые обои под покраску клеят не внахлест, а встык. Поскольку углы обычно не идеально ровные, следует клеить обои в углах (внешних и внутренних) так, чтобы обойное полотно заходило на соседнюю стену на 5-7 см. Следующее полотно клеится внахлест. После этого, воспользовавшись отвесом, проведите вертикальную линию посередине двойного слоя, образованного нахлестом. Разрежьте обои ножом по этой линии (обязательно воспользуйтесь линейкой), удалите лишние полоски и разгладьте образовавшийся стык.

    Какой обойный клей выбрать для обоев под покраску

    Для отделки стен сегодня перед потребителями открываются широкие горизонты. Самым популярным интересным и часто используемым материалом являются обои под покраску. Такой вариант отделки стен всегда выглядит эффектно, стильно и идеально сочетается с интерьером.

    Стеклообои — один из вариантов окрашиваемых полотен

    Кроме этого, вы можете периодически менять цвет свои стен, перекрашивая их. Но для долговечности такой отделки важно правильно подобрать клеящий состав. Он должен не только обеспечивать быструю и качественную сцепку, но и ровно ложиться, чтобы под обоями не сформировались воздушные пузыри.

    Выбор лучшего продукта

    Совершенно неважно, какие обои вы решили оклеить — белые или другого цвета. Осуществляя выбор клея для обоев под покраску, необходимо учитывать не цвет, а сам материал. Если вы решили использовать стеклообои, то для них не подойдет клей для бумажного полотна.

    Причина в том, что у этих двух материалов совершенно разная структура. Бумага обладает более легким весом, поэтому разработанный для нее клеящий состав попросту не может удержать такие плотные полотна.

    Чтобы потребителю было легко подобрать клей для обоев, многие производители изготавливают особые составы, которые разработаны для отделки стены определенным материалом. Так, если вы собрались клеить обои под покраску, то стоит обратить свое внимание на состав для этого типа обоев от проверенных временем изготовителей.

    Продукция марки Клео широко известна на территории РФ

    Реализация продукции осуществляется в виде сухого порошка, который нужно разбавлять водой. Распределять по поверхности стены его необходимо только после того, как она прогрунтована. Если вы решили выполнить отделку флизелиновыми обоями, то клей должен наноситься непосредственно на стену, а затем уже ведется оклеивание ее полотнами. При поклейке белых обоев красящий состав может быть различно оттенка. Сегодняшний большой ассортимент клея и красок позволят получить качественную и красивую отделку за короткий промежуток времени.

    Примеры достойных составов

    Давайте рассмотрим несколько хороших составов, которые рекомендуется использовать для окрашиваемых обоев.

    Quality

    Это российский клей для обоев относится к универсальным. Он может применяться для различных видов полотен: флизелиновые, виниловые. К основным положительным характеристикам этого продукта можно отнести следующие:

    • не нужно разбавлять ПВА;
    • экологически чистый продукт;
    • обладает отличной впитываемостью;
    • не дает образоваться грибку и плесени;
    • после приготовления может еще хранится 2 дня.

    Бюджетный состав для обоев с флизелиновой подложкой

    Реализуется продукт в мешочках по 200 г, а в его составе присутствует такой компонент, как крахмал модифицированный. Хранить клей в закрытом пакете можно 3 года.

    Metylan

    Этот немецкий клей может применяться для различных видов полотен: под покраску, структурных, флизелиновых, с гладкой и рифленой поверхностью. В его составе имеются такие ингредиенты, как метилцеллюлоза и синтетическая смола. Реализуется товар в коробках по 250 г. Производят его, как мы уже сказали, в Германии.

    Перед тем как применять готовый состав нужно выполнить ряд подготовительных действий:

    • Удалить с поверхности стены старые полотна, устранить все трещины при помощи шпаклевки.
    • Если имеются поверхности, который сильно впитывают влагу, то стоит нанести на них слабый раствор клея.
    • Для приготовления состава нужно всыпать в воду сухой смесь из пачки. Все пропорции указаны в инструкции.
    • Когда прошло 20 минут, то все размешать и использовать состав по назначению.

    Наносится клей для обоев на стену при помощи валика или щетки, так он равномерно распределяется. Если вы приготовили состав, используя одну упаковку, то вы получите раствор в количестве 40 л. Этого будет достаточно, чтобы обработать 70 м2 поверхности.

    Известнейший немецкий клеевой состав для флизелина

    Для поклейки распределите клей для полотен под покраску на ширину обоев с маленьким запасом по стене. Возьмите рулон и, не разрезая его, приложить свободный край к потолку. Чтобы получить ровное приклеивание, необходимо задействовать отвес.

    Начинайте раскручивать рулон, а само полотно тщательно разглаживайте при помощи валика, начиная сверху и двигаясь в низ. Обязательно нужно разгладить обои в углах. Отрезать полотно можно при помощи обойного ножа.

    Для хранения оставшуюся сухую смесь можно поместить в прохладное помещение на 3 года.

    Pufas

    Этот клей для приклеивания полотен под покраску активно используется в области строительства и уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Он обеспечивает равномерное нанесение и обладает отличными адгезивными качествами.

    Качественный состав для поклейки тяжелых обоев из Германии

    Готовый раствор распределяют по поверхности при помощи валика. Необходимо заранее подготовить полотна и разрезать их на нужные размеры. Когда клей немного впитался в стену, то можно прикладывать полотно. Так как вы будете применять дальнейшую покраску, то клеить полотна стоит встык. Ненужные куски обоев отрезать ножницами.

    Следите, чтобы края идеально стыковались друг с другом. Наносить красящий продукт разрешено только после того, как обои уже полностью высохли. Ненужный клей стоит убрать при помощи влажной тряпки.

    Quelyd

    Следующий французский состав для поклейки обоев под покраску представлен в виде белой рыхлой смеси, которая по внешнему виду напоминает стружку. В составе этого продукта имеется крахмал и целлюлоза.

    Невысокая стоимость клея объясняется недорогими компонентами в его составе.

    Наносить клей нужно на ровное и подготовленное основание. Если на стене присутствуют какие-то неровности, то производитель не сможет гарантировать успех проделанной работы.

    Качественный и недорогой французский состав

    К преимуществам состава можно отнести:

    1. Продукт обладает скользящей способностью, благодаря которой удается быстро выполнить стыковку полотен.
    2. Консистенция материала очень вязкая, что не препятствует растягиванию листов при их установке на стену.
    3. Быстрая скорость сушки.
    4. В составе клея содержаться специальные компоненты, которые не позволяют развиваться грибкам и плесени.
    5. Склеивание имеет высокую сопротивляемость.
    6. Не содержит вреднее ингредиенты, поэтому не выделяет в атмосферу токсичные компоненты.
    7. Стоимость клея невысокая, а в магазине он представлен в широком ассортименте

    Клей для полотен под покраску должен выбираться очень тщательно и обдуманно. При выборе обязательно учитывайте материал стены и обоев. Кроме этого, на качество отделки влияет также правильно подготовленная поверхность и нанесение клея. Обязательно нужно обработать поверхность стены грунтовочных составом, чтобы повысить цепкость клея с обоями. Помните, что выполнить покраску полотен можно только после качественного высыхания клея.

    Поклейка обоев под покраску | Оклейка стен своими руками

    Поклейка обоев под покраскуОколо десятилетия назад очень популярными стали обои, которые можно окрашивать водоэмульсионной либо акриловой краской.

    Как оказалось, это очень удобно:

    • Впоследствии, когда цвет обоев надоедает, их не требуется переклеивать, а можно просто перекрасить их краской другого тона. Ваш интерьер «заиграет» совершенно по-новому!
    • Обои под покраску весьма прочные.
    • Благодаря их выраженной фактурности, особой предварительной подготовки основания не требуется.
    • Такие обои помогают замаскировать мелкие раковинки и трещинки на поверхности стен.   

    Типы обоев под покраску

    Обои под покраскуВсего выпускается три типа таких обоев:

    • выполненные на бумажной основе,
    • стеклообои,
    • выполненные на флизелиновой основе.

    У обоев на бумажной и флизелиновой основе сверху имеется виниловый слой. Данный слой и позволяет окрашивать обои. У стеклообоев верхний слой представлен покрытием из волокнистых нитей, изготовленных из кварцевого песка с разными добавками. Основой здесь служит флизелин.

    Каждый тип обоев, подлежащих окрашиванию, надо клеить только встык. Объясняется это тем, что такие обои довольно толстые и плотные.

    Каждый из видов обоев под покраску является очень практичным, долговечным и эффектным внешне. Обои на бумажной основе допускается окрашивать пять-семь раз. А вот стеклообои и обои на флизелиновой основе – от десяти до пятнадцати раз.

    Правила поклейки обоев на бумажной основе под покраску

    Клеим бумажные обои под покраскуОбои с бумажной основой клеятся практически по такой же технологии, что и обычные тонкие бумажные обои. Разница заключается лишь в применении специального клея.

    Этапы работ

    1. Полотно предварительно раскраивают по длине и обязательно с запасом.
    2. После этого полотна намазывают клеем, складывают гармошкой и оставляют на некоторое время для пропитки обоев клеем.
    3. Пока смазанные обои лежат, грунтуют поверхность стен.
    4. Потом полотнище разворачивают и приклеивают к стене. 

    Важно знать!

    Для бумажных обоев под покраску характерно наличие всех недостатков обычных бумажных обоев: при размокании они могут вытягиваться, рваться, пузыриться. Такие обои, чрезмерно увлажненные клеем, в ходе наклеивания на поверхность стены могут даже утратить свою фактурность.

    Сам собой напрашивается вывод:

    • обои смазывать клеем надо умеренно,
    • клей разводить не очень жидко,
    • обоям после обработки их клеем не давать долго лежать перед наклеиванием.

    Правила поклейки обоев на флизелиновой основе под покраску

    Клеим флизелиновые обои под покраскуДанный тип обоев под покраску наклеивать гораздо легче, чем бумажные обои.

    Ведь флизелин при намокании не подвергается деформациям:

    • не мнется,
    • не пузырится,
    • не растягивается.

    Для того чтоб приклеить флизелиновые обои, полотнища не надо раскраивать и также не надо смазывать клеевым составом.

    Этапы работ

    1. Участок стены от пола до потолка шириной немного больше ширины выбранных флизелиновых обоев промазывают клеевым составом.
    2. Затем отматывают обои от рулона и наклеивают на стену, начиная от потолка.
    3. При помощи специального острого ножа полотнище обрезают под плинтус.

    Весьма удобно и экономично! Как правило, обои на флизелиновой основе ложатся ровно, т.е. при прижатии их к стене не стоит слишком усердствовать.

    Важно знать!

    Правила оклеивания стен перед покраскойПеред тем, как наклеивать обои под покраску, необходимо внимательно прочесть инструкцию, где производитель указывает, каким видом клея лучше пользоваться для данного вида обоев. Кроме того, в инструкции написаны некоторые тонкости технологии приклеивания обоев и ухода за ними.

    Хочется отметить, что обои под покраску на флизелиновой основе можно клеить не только на стены, но также и на потолки, и на дверные откосы. При помощи этих обоев хорошо сглаживаются дефекты, и улучшается структура поверхностей.

    Видео. Флизелиновые обои: советы и выбор

    Видео. как клеить флизилиновые обои ( мастер-класс )

    Статьи о стенах в загородных домах

    Как поклеить на потолке обои под покраску

    Обычное оформление потолка – оклейка флизелиновыми обоями под покраску. Их важно приклеить очень прочно, ведь на стене слегка отошедший угол обоев можно не заметить. А на потолке любое отслоение, даже в центре обойного полотна, будет бросаться в глаза. Наклейка должна удерживать вес обоев и слоя краски весь срок службы. Кроме особой прочности склеивания, есть еще ряд нюансов…

     

    Выбор клея для обоев на потолок

    Есть несколько обычных хитростей при работе с клеями, которые нужно применять, оформляя потолок обоями.

    Все современные обойные клеи от известных производителей схожи между собой, и даже взаимозаменяемые с возможностью перемешивания. Они создаются на основе модифицированных крахмалов с различными добавками, например, для быстрого закрепления, против грибка, т.е. основа сходная. Поэтому можно взять для грунтовки потолка клей, который на данный момент чуть дешевле (не от серого, а от известного производителя) и прогрунтовать им весь потолок.

    Выбор клея для непосредственного оклеивания на потолок флизелиновых обоев обычно делается по принципу «чуть подороже». Не столько из-за рациональной необходимости, сколько для выполнения принципа — сделали все, что смогли для хорошего результата.

     

    Подготовим потолок под обои

    Чтобы флизелиновые обои, или любые другие, не отпали с потолка – необходимо подготовить поверхность только качественно и тщательно.

    • Вся непрочная штукатурка, побелка удаляется до абсолютной чистоты бетонного (деревянного….) основания.

    Побелочно-штукатурные разводы допустимы, но тонким слоем, который на следующем этапе преобразовывается в особо клейкую прослойку. Естественно, что прежде всего штукатурными работами обеспечивается приемлемая ровность основы.

    • Потолок грунтуется грунтовкой глубокого проникновения обильно, желательно в 2 захода.
    • Поверхность грунтуется клеем разбавленным процентов на 20 свыше нормы. Нанесение этого слоя – обязательный этап,  существенно упрощающий процесс поклейки обоев на потолке, и увеличивающий надежность результата.

     

    Как избежать желтых пятен на обоях

    Бывает, что при наклейке на бетонные основания, на белых  обоях или на флизилиновых под покраску, выступают желтоватые, буроватые пятна. Происходит это вследствие типичной ошибки при обклейке потолка или других конструкций из подобных материалов.  Основание не было качественно прогрунтовано, высушено, а затем вскрыто клеем, и снова просушено. Обычно, когда впитываемость бетонных перекрытий в квартирах подобным образом уменьшена, то поклейка обоев по перекрытиям на потолок проходит без подобных эксцессов.

     

    Какие инструменты понадобятся в первую очередь

    • Чтобы аккуратно и быстро работать с обоями на потолке понадобится в первую очередь широких шпатель, который используется для нарезки полотнищ по длине, и как линейка для упора ножа при обрезке обоев по факту на потолке.
    • Также понадобится острый канцелярский (строительный) торцовый нож – он обрежет все края по контуру стен уже наклеенных обоев.

    • Для приклейки обоев на потолок в одиночку, без помощника, который бы мог поддерживать на весу сложенное полотно, можно использовать перекладину, на которую  собственно сложить эту обоину гармошкой, а если применяются флизелиновые — надеть рулон и он сможет раскручиваться.
    • Понадобится пластиковый широкий скребок для разглаживания и прижатия обоин и выдавливания лишнего клея, валик и ветощь для прокатки обоев и уборки.
    • Рекомендуется запастись и прочными помостами, чтобы не падать всякий раз с шатающегося стульчика…

     

    Чтобы обои держались прочно на потолке…

    Как увеличить сцепляемость обоев с основой?  Даже выбрав фирменный клей для флизелиновых обоев на потолок, его лучше преобразовать парочкой приемов.

    • Для потолка делается более густая концентрация процентов на 15 — 25, чем по инструкции, клей не экономят, например вместо 6 литров – 4,5.
    • В отдельных сложных местах, возле окон (сквозняк), на наружных перегибах, на заворачивающих кончиках, нужно клеить «железной» приклейкой – в обычный клей добавить 10% ПВА и получить не отрываемое соединение…

    Процесс наклейки обоев на потолок

    Строго ориентировать флизилиновые обои под покраску без крупного рисунка на потолке нет никакой необходимости.

    • Чистый ровный прогрунтованный потолок, грунтуем клеем. Разводим на 20 – 30% клей реже, чем для поклейки (пачка на 9 – 10 литров вместо 7). На потолок удобней и быстрей наносить состав широким валиком на длинной ручке. Сохнет от 4 часов.
    • Полотна нарезаются полосами на 5 – 10 см длиннее, чем нужно, обрезаются приклеенными на потолке по контуру карниза канцелярским ножом.
    • Клей накатывается на потолок валиком и кистью на одну полосу, уделяется внимание стыкам со стенами.
    • Первая полоса у стены ориентируется лишь примерно, так, чтобы небольшой припуск остался на стенах. Помощник раскатывает рулон и полотно тут же прижимается разглаживается скребками. Углы возле стен продавливаются скребком. Если где-то не будет проклейки, то это останется заметны  дефектом работы…

    • Обои обрезаются по контуру с помощью ножа по шпателю…

    Наступает очередь следующего полотна – клеится стык в стык. На этот раз полотно флизелиновых обоев ориентируется на потолке, — это лучше чем делать нахлест с уже приклеенным, и прорезать ножом стык, так как на потолке это не слишком удобно и есть большой риск повредить шпаклевку… В случае «стык-встык» возможна небольшая щель, но она будет залита краской и станет незаметной…

     

    bookmark_borderПоликарбонат сотовый характеристики: Сотовый поликарбонат — технические характеристики, резка, монтаж – Сотовый поликарбонат разновидности, характеристики область применения, правила монтажа

    Характеристики сотового поликарбоната и его применение в промышленности

    Физико химические характеристики сотового поликарбоната Физико химические характеристики сотового поликарбоната

    В современном строительстве широкое применение находит полимерный материал – сотовый поликарбонат, характеристики которого по всем параметрам превосходят соответствующие по значению характеристики таких материалов как: кварцевое стекло, панели из поливинилхлорида, акриловое стекло (оргстекло) и тому подобные.

    Строение листа поликарбоната

    Лист сотового (ячеистового) поликарбоната представляет собой пустотелую конструкцию, созданную из двух и более прозрачных плоскостей, ограничивающих пространство, между которыми располагаются перегородки, так называемые рёбра жёсткости, связывающие плоскости между собой.

    Ребра жёсткости могут быть продольными, зигзагообразными и волнистыми. Форма их зависит от толщины листа. Расстояние между рёбрами жёсткости колеблется от 5,7 мм (двухслойные листы) до 25 мм (для листов имеющих более двух слоев и сложную конструкцию внутренних перегородок).

    Продукция разных фирм-производителей отличается по этому признаку, по размерам и цветовой гамме.

    Технические характеристики сотового поликарбоната включают в себя следующие пункты:

    • плотность ПК, г/см3 –1,2;
    • его удельный вес составляет 0,8–2,7 кг/м2, и находится в прямо-пропорциональной зависимости от толщины листа, равной от 4 до 25 мм, что примерно в 16 раз меньше, чем у кварцевого стекла, соответствующей толщины и в 6 раз легче оргстекла;
    • высокая ударная прочность, 1,4–5,6 Дж, показатели значительно превосходят аналогичные показатели стекла и акрила;
    • несущая способность до 250 кг/м2 с учетом опорных конструкций с шагом 1–2 м;
    • рабочий температурный режим от -40 до +120ºС;
    • коэффициент линейного расширения 0,067 мм/м, при изменении температуры окружающей среды на 1ºС – этот показатель у СПК выше, чем у материалов основных конструкций – дерева или металла.

    Этот показатель нужно непременно учитывать при расчете опорных металлических или деревянных конструкций. Пазы в рамах должны быть не менее 25 мм в глубину.

    Минимальный радиус изгиба для арочных конструкций, см. табл.

    Толщина листа, мм 4 6 8 10 16
    Минимальный радиус изгиба, мм 700 1050 1400 1750 2800
    • прозрачность бесцветного поликарбоната – до 86%, обеспечивает хорошее естественное освещение. Немаловажно и то, что происходит рассеивание светового потока, задерживается жёсткое ультрафиолетовое излучение вредное для людей, животных и для растений. В этом тоже СПК выигрывает по сравнению со стеклом, светопроницаемость которого всего 65%.
    • химическая стойкость: к атмосферным осадкам, кислотам, растворам солей и к окислителям. Нельзя подвергать СПК действию органических растворителей и растворов щелочей;
    • сотовый поликарбонат является огнестойким материалом, относящимся к группе В2 в соответствии с ГОСТ 30402-96, является умеренно воспламеняемым материалом. Горит только при открытом огне, пламя не поддерживает, не выделяет при горении токсичных веществ, является экологически безопасным.

    Теплоизоляционные свойства

    Благодаря своей структуре ячеистый поликарбонат имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства этого материала. Воздушная прослойка внутри листов и является теплоизолятором, чем толще лист, тем ниже его теплопроводность.

    У панелей из сотового поликарбоната с толщиной листа от 4–20 мм этот коэффициент меняется от 3,9 до 1,8 Вт/м2 ºС. Даже панель в 4 мм толщиной почти в двое более эффективна в сравнении с простым остеклением. Панель толщиной 8 мм может сравниваться с однокамерным стеклопакетом. Панели из ПК с толщиной 16–25 мм лучше по теплоизолирующим свойствам, чем 3-х камерный стеклопакет.

    Этот материал обладает ещё и хорошей звукоизоляцией, чем больше толщина листа, тем выше звукопоглощение.

    Срок службы сотового поликарбоната

    Гарантированный срок службы листов из сотового поликарбоната 10–12 лет, а на деле и все 20–25 лет, при соблюдении некоторых правил обращения с этим материалом.

    На поверхность панелей СПК наносится защитное покрытие, для защиты от разрушающего воздействия ультрафиолетового облучения, толщина его – 50 мкм.

    В тех случаях, когда листы поликарбоната могут пострадать от механического воздействия, следует выбирать панели толщиной не менее 16 мм.

    Если при строительстве были учтены все особенности этого термопласта: его прочностные характеристики, коэффициент теплового линейного расширения, правила ухода, обусловленные низкой химической стойкостью к некоторым органическим растворителям и щелочам, то можно рассчитывать на долгий срок эксплуатации.

    Поликарбонат сотовый цветной

    Различие цветовой гаммы значительно расширяет ассортимент этого материала на нашем рынке. От цветности будет зависеть его прозрачность.

    Есть полупрозрачные белые листы, их светопроницаемость приближается к 50–75%, в панели насыщенного белого цвета – с коэффициентом светопроницаемости 20–30%. Есть и совсем непрозрачные панели они имеют серебристую окраску.

    Изготавливаются панели СПК синего, красного, бирюзового, серого, зелёного, и бронзового оттенка, обладающие коэффициентом прозрачности от 25 до 45%, что зависит от структуры и толщины листа.

    Стандартные панели из сотового поликарбоната и их размеры

    Стандартная ширина листа сотового поликарбоната составляет 2100 мм, длина – 6000, 12000 мм, толщина листов СПК – 4, 6, 8, 10, 16 мм.

    Сотовый поликарбонат имеет различный вес листа, в зависимости от его толщины. См. табл.

     
    Толщина листа, мм 4 6 8 10 16
    Вес листа площадью 12,6 м2 (2100х 6000 мм), кг 10,1 16,4 18,9 21,4 34,0
    Вес листа площадью 25,2 м2 (2100х12000 мм), кг 20,2 32,8 37,8 42,8 68,0

    Панели стандартных размеров, как правило, есть в продаже, нестандартные – под заказ.

    Области применения

    Сотовый поликарбонат, основные свойства и применение в различных областях промышленности

    Сотовый поликарбонат, основные свойства и применение в различных областях промышленностиСотовый поликарбонат имеет превосходные свойства и находит применение там, где раньше использовалось обычное кварцевое или органическое (акриловое) стекло.

    Благодаря своему небольшому весу, высоким звуко- и теплоизоляционным характеристикам, высокой светопроницаемости и хорошей рассеивающей способности, гибкости, малой горючести и прочим характеристикам СПК широко применяется в архитектуре и строительстве, городском и загородном.

    Из этого материала изготавливают всевозможные арочные конструкции, покрытия для козырьков над входными дверями, ограждающие конструкции для остановок транспорта, звукопоглощающие экраны для высокоскоростных магистралей.

    Иногда его используют для остекления небольших окон мансард и часто для изготовления наружной рекламы. Очень хороши теплицы, веранды, летние кухни, в которых в качестве остекления использованы панели СПК.

    Этот материал, сравнительно недорогой и легкий в обработке, используется там, где нужны такие свойства, как: прозрачность, легкость, высокая прочность, хорошая тепло- и звукоизоляция и устойчивость к атмосферным явлениям.

    характеристики, какая теплопроводность материала, как выбрать толщину и ширину, фото и видео инструкции

    В процессе монтажа сотового поликарбоната может возникнуть необходимость разрезания листов. Сделать это достаточно легко и все, что в данном случае требуется, — острый инструмент и четкие, выверенные движения. При толщине листа от 4 до 10 миллиметров резать сотовый поликарбонат можно обычным ножом. В целом же для резки поликарбоната лучше всего подходит пила с мелкими неразведенными зубьями. В обязательном порядке после завершения резки необходимо произвести удаление стружки из внутренних полостей.

    При необходимости сверления сотового поликарбоната толщиной от 4 до 40 миллиметров рекомендуется применять металлические сверла, которые обязательно должны быть очень острыми. Сверление производится между ребрами жесткости, при этом отступив от края листа по крайней мере 4 сантиметра.

    При монтаже поликарбоната следует особое внимание уделять качественному закрытию панелей с торцов. При вертикальном или наклонном положении расположенные сверху торцы следует закрывать посредством самоклеящейся ленты из алюминия, расположенные снизу – посредством перфорированной ленты, которая будет служить препятствием для проникновения загрязнений, а также позволит стекать накопившемуся конденсату. При монтаже поликарбоната под арку все торцы следует закрыть перфорированной пленкой. 

    Независимо от типа конструкции, а также от того, какой используется каркас для сотового поликарбоната, при работе с данным материалом следует придерживаться следующих правил:

    сотовый поликарбонат как выбрать

    Если используя сотовый поликарбонат как выбрать правильную ориентацию для листа вы не знаете, ориентируйтесь на следующие принципы:

    • при устройстве вертикальной конструкции ребра должны идти вертикально;
    • при устройстве скатной конструкции – вдоль;
    • при устройстве арочной конструкции – дугообразно.

    Не рекомендуется сильно изгибать листы сотового поликарбоната, поскольку это может привести к образованию деформаций, которые в конечном итоге существенно сократят срок службы материала. 

    Как крепятся листы поликарбоната?

    Для крепления сотового поликарбоната могут использоваться либо традиционные саморезы, либо специальные термошайбы. Последние представляют собой пластиковые шайбы с ножками, по высоте соответствующими толщине панелей, защелкивающимися крышками и уплотнительными шайбами. Функция термошайб заключается в обеспечении герметичного и надежного крепления, устранении так называемых мостиков холода, которые образуются при использовании обычных саморезов. Также применение термошайб не ведет к смятию панелей. С целью компенсации термического расширения отверстия под термошайбы нужно делать на несколько миллиметров больше, чем диаметр их ножек. 

    каркас для сотового поликарбоната
    Категорически не рекомендуется осуществлять жесткое крепление панелей, также, как и их крепление с применением гвоздей, заклепок или непригодных для этого шайб. Сильно перетянутые саморезы приведут к продавливанию поликарбоната, поэтому вкручивать их следует аккуратно. Необходимо помнить, что неправильно выполненные крепления могут негативно повлиять на теплопроводность сотового поликарбоната и на другие его свойства (подробнее: «Как крепить поликарбонат»).

    Как монтируются поликарбонатные профили?

    При монтаже неразъемных профилей панели вставляются в специальный паз, соответствующий толщине поликарбоната, а сами профили крепятся к продольным опорам посредством саморезов. 

    При монтаже разъемных профилей вначале следует просверлить несколько отверстий с шагом 30 сантиметров. После этого необходимо прикрепить их к каркасу и уложить на них панели, оставляя зазор, равный 3,5-5 сантиметрам. При этом важно не забыть обработать профиль герметиком, сделав это максимально аккуратно, особенно, если используется не поликарбонат сотовый цветной, а прозрачный, через который будут видны все недочеты работы. На завершающем этапе при помощи деревянной киянки нужно защелкнуть профиль.

    Как правильно резать поликарбонат, смотрите на видео:

    Как ухаживать за сотовым поликарбонатом?

    Поликарбонат является довольно нетребовательным материалом, однако периодический уход нужен и ему. Для удаления загрязнений с его поверхности можно воспользоваться мягкой тканью или губкой, смоченной в водном растворе мыла или моющего средства. Следует избегать применения агрессивных моющих и чистящих средств, в составе которых присутствуют щелочи, альдегиды, фенолы, хлор и прочие агрессивные химические вещества. Кроме того, категорически запрещается использовать какие либо острые предметы или металлические «сеточки» для удаления пятен с поликарбоната, поскольку это приведет к нарушению его защитного покрытия и сократит срок эксплуатации.

    Сотовый поликарбонат технические характеристики — Компания «Юг-Ойл-Пласт»

    Сотовый поликарбонат – это материал, отличающийся экономичностью и долговечностью. Он практически полностью вытеснил стекло и пленку из процесса создания таких построек, как теплицы, зимние сады, окна производственных зданий и фонарей. Способов применения этому неприхотливому материалу – множество, а потому производители выпускают несколько видов сотового поликарбоната с разными характеристиками.

    Общие характеристики для всех видов сотового поликарбоната

    Большая часть листов сотового поликарбоната, независимо от производителя, обладает одинаковыми значениями предела прочности, температуры размягчения и др. Они отличаются следующими техническими характеристиками:

    • эксплуатация возможна в температурном диапазоне от -40 до +120 °С;
    • плотность материала составляет 1,2 г/см3;
    • предел прочности при растяжении около 60 МПа; 
    • предел прочности при изгибе не менее 95 МПа;
    • показатель твердости по Роквеллу – 95;
    • температура размягчения по Вика – 150;
    • показатель воспламеняемости маркируется как B1;
    • процент светопропускания для прозрачного поликарбоната не менее 77.

    Все указанные характеристики не зависят от структуры или толщины панели.

    Отдельно стоит уточнить срок службы сотового поликарбоната. Большая часть изготовителей дает заводскую гарантию на отсутствие разрушений в течение 10 лет. Некоторые указывают срок 15 лет. Но на практике теплицы и беседки легко простоят все 25, если правильно выбрать тип листа. Так, например, если предполагается возможное механическое воздействие, стоит приобрести панели с большей толщиной.

    Основные характеристики, актуальные для покупателя

    Все данные, указываемые фирмой-поставщиком в паспорте товара, можно разделить на важные для покупателя (УФ-устойчивость, пропускание света, стойкость к ударам и химическим воздействиям, размер листа) и второстепенные (вес, расстояние между ребрами, тип соты и др.). Выбирать поликарбонат при покупке нужно именно по первым характеристикам, так как они определяют эксплуатационные качества материала.

    Обращайте внимание в первую очередь на данные:

    • УФ-защиты. Большинство производителей покрывает листы поликарбоната специальным защитным слоем, который обеспечивает сохранность материала под прямыми солнечными лучами. Отсутствие данного слоя означает, что использовать лист вне помещения нельзя или требуется самостоятельно наносить защитное покрытие;
    • прозрачность листа. Она может варьироваться в зависимости от толщины и структуры материала. Если вы планируете устанавливать поликарбонат на крышу павильона, прозрачность не так важна, но для теплицы она критична. Средний показатель, необходимый для роста растений – не менее 80 %. Его может обеспечить бесцветный лист средней толщины без матового покрытия. Цветные листы для парников не подходят. Из-за тонировки параметр светопропускания может упасть до 40, а то и до 20 %;
    • стойкость к агрессивным воздействиям. Весь поликарбонат отличается высокой химической стойкостью. На него не влияют борная кислота, нефть, серная кислота, формалин, этиловый спирт и т. д. Также большинство листов не ломаются и не портятся от ударных воздействий;
    • размер листа. Чаще всего он определяется другими характеристиками (например, толщиной панели), но иногда производитель предлагает выбор. В общем случае ориентируйтесь на то, что крупными листами проще покрыть большое пространство.

    Помимо собственно характеристик листа, некоторые эксперты выделяют также параметр энергосбережения. Его определяют в сравнении с тратами на отопление или охлаждение помещения (в зависимости от сезона) при использовании других материалов (стекло, фибергласс, акриловые панели). Средний показатель экономии составляет от 40 % энергии. В некоторых случаях он достигает 50 %.

    Стандартные параметры листа

    Чаще всего лист сотового поликарбоната определяется следующими характеристиками: толщина, ширина, расстояние между ребрами и минимальный радиус изгиба. Наиболее популярны стандартные листы, характеристики которых указаны в таблице ниже.

    Название свойства Толщина листа
    4 6 8 10 16
    Вес, кг/кВ.м 0,8 – 1,0 1,3 1,5 – 1,7 1,7 – 2,0 2,5 – 2,7
    Минимальный радиус изгиба, м 0,7 1,05 1,2 – 1,4 1,5 – 1,75 2,4 – 2,8
    Звукоизоляция, дБА 15 – 16 18 18 – 20 19 – 24 20 – 27
    Термическое сопротивление теплопередаче R, м2 °С/Вт 0,24 – 0,26 0,27 – 0,31 0,28 – 0,42 0,29 – 0,40 0,36 – 0,51
    Коэффициент теплопередачи, Вт/м2х°К 4,1 3,7 3,6 3,1 2,0 – 2,4
    Светопропускание (для бесцветного прозрачного листа) 82 82 82 80 76
    Поглощаемая энергия удара, Нм 21,3 27 > 27 > 27 > 27

    В зависимости от фирмы-изготовителя характеристики могут незначительно различаться. Но сильные отклонения от показателей указывают на невысокое качество или несоответствие стандартам.

    Знание характеристик листов сотового поликарбоната поможет вам подобрать наиболее подходящее решение для вашей постройки. Не стоит игнорировать эти показатели. Если же у вас возникли сложности, обратитесь к специалистам за рекомендацией. Опытный мастер легко подберет наиболее подходящие для вашей задачи листы сотового поликарбоната.


    Технические характеристики сотового поликарбоната

    • Главная
    •   /  
    • Технические характеристики сотового поликарбоната
    Общие
    Свойство Метод Единица SPC
    Плотность ISO 1183 г/см? 1.2
    Твердость по Роквеллу D-785 M-шкала

    Оптические
    Свойство Метод Единица PC + PC UVP
    Светопропускание DIN 5036 T3 % 86
    Коэффициент преломления ISO 489 nD20 1.585

    Механические
    Свойство Метод Единица PC + PC UVP
    Модуль изгиба ISO 489 МПа
    Прочность на изгиб ISO 178 МПа >95
    Модуль растяжения ISO 527 МПа 2200
    Прочность на разрыв ISO 527 МПа 60
    Относительное удлинение при разрыве ISO 527 % 80

    Термические
    Свойство Метод Единица PC + PC UVP
    Темп-а размягчения по Вика (VST/B 50) ISO 306 °C 145
    Температура прогиба при нагреве (A) ISO R75 °C 135
    Удельная теплоемкость Дж/гК 1.17
    Коэф-т лин-го теплового расширения DIN 53328 K-1x10-5 6.5
    Теплопроводность DIN 52612 Вт/мК 0.2
    Температура разложения °C >280
    Макс. температура эксплуатации
    при длительном воздействии
    °C 115
    Макс. температура эксплуатации
    при кратковременном воздействии
    °C 130
    Температурный диапазон формовки °C 180-210

    Ударная прочность
    Свойство Метод Единица PC + PC UVP
    По Изод (с надрезом) ISO 180 кДж/м?
    По Шарпи (с надрезом) ISO 179 кДж/м? >40
    По Шарпи (без надреза) ISO 179 кДж/м? NB

    Электрические
    Свойство Метод Единица PC + PC UVP
    Диэлектрическая постоянная 50 Гц DIN 53482 3.0
    Объемное удельное сопротивление DIN 53482 Ом.см 1015
    Поверхн-ое удельное сопротивление DIN 53482 Ом 1015
    Диэлектрическая прочность DIN 53481 кВ/мм >30
    Коэффициент рассеяния (50 Гц) DIN 53483 8 x 10-4

    Светопропускание
    Прозрачный Опал 3B Опал 6B Бронзовый
    SPC 4 86% 56% 18%
    SPC 6 86% 67% 10% 60%
    SPC 8 81% 65%
    SPC 10 84% 66% :% 44%
    SPC 16 73% 45% 25%
    SPC 20 73% 34%
    SPC 25* 64% 41% 27%

    Теплоизоляция

    U-коэффициент (K): коэффициент теплопередачи поверхности стены остекления
    U или К величина – это коэффициент, который определяет тепловые потери стек лянных стенах здания.

    Определение:
    тепло пройдет через стену в 1 м2 при разнице температур между двумя средами в один градус Цельсия.

    U-коэффициент теплопередачи
    4 6 8 10 16 20 25
    3,9 3,6 3,2 2,8 2,2 2 1,6

    Стойкость к химикатам

    Листы сотового поликарбоната имеют хорошую стойкость к воздействию большинства химикатов.

    Они не разъедаются многими неорганическими и органическими кислотами, окисляющими и восстановительными солями, кислотными и основными солями, жирами, моющими средствами, алифатическими углеводородами, спиртами и смазочными маслами.

    Их могут разлагать определенные растворители, водные растворы и спиртовые щелочные растворы, газообразные аммиак и амиды, а также они могут разлагаться после длительного пребывания в воде при температуре свыше +60°C.

    Химическая стабильность поликарбоната зависит , прежде всего, от концентрации химических агентов и от температуры воздействия.

    Тесты были выполнены производителями гранулированного поликарбоната.

    Химическая стойкость
    Уксусная кислота, 10% + Гептан +
    Ацетон Гексан +
    Щелочные растворы Соляная кислота, концентрированная
    Аммиак Соляная кислота, 20% +
    Сульфат аммония, насыщенный водный раствор + Фтористоводородная кислота, концентрированная
    Бензол Пероксид водорода, 30% +
    Бензойная кислота Meтан +
    Борная кислота + Метиловый спирт
    Бутилацетат Метилэтилкетон
    Бутиловый спирт + Метиленхлорид
    Газообразный хлор, влажный Азотная кислота, 10% +
    Хромовая кислота, 20% + Озон +
    Лимонная кислота, 10% + Хлорная кислота , 10% +
    Крезол Перхлорэтилен
    Циклогексанон Ортофосфорная кислота, +
    Дибутилфталат Перманганат калия +
    Диэтиловый эфир Пропан +
    Диэтиленгликоль + Пропионовая кислота,
    Диметилформамид Карбонат натрия +
    Диоктилфталат Тетрахлорэтан
    Этиловый спирт + Тетралин
    Этиленгликоль + Ксилол
    Бензин (неароматический) +  

    + стойкий
    — нестойкий

    Огнеупорные характеристики

    Листы сотового поликарбоната имеют хорошую огнестойкость и получают высокие рейтинги в нескольких крупнейших европейских институтах. Это термопластик, который плавится при значительном нагреве, но не способству ет росту огня и распространению пламени.
    FIRE PERFORMANCE
    Толщина Результат Стандарт Тестирующий институт
    4мм M 1 Франц. стандарт Префектура полиции
    6мм M 2 Франц. стандарт Префектура полиции
    8-10мм M 2 Франц. стандарт Префектура полиции
    16мм M 2 Франц. стандарт Префектура полиции
    20мм M 2 Франц. стандарт Префектура полиции
    25-32мм M 4 Франц. стандарт Префектура полиции
    6,10мм M 1 Франц. стандарт Префектура полиции
    16,20мм M 2 Франц. стандарт Префектура полиции
    4-10мм В1 DIN 4102-01 MPA NRW  
    16мм В1 DIN 4102-01 MPA NRW  
    20мм В1 DIN 4102-01 MPA NRW  
    25-32мм В1 DIN 4102-01 MPA NRW  
    4-32мм Класс 1 NEN 6065 (распространение) TNO 2001-CVB-R04035 (Нидерланды)
    4-25мм <10м-1 NEN 6066(выделение) TNO 2001-CVB-R04035 (Нидерланды)

    УФ-защита

    Солнечное излучение имеет вредный компонент – УФ лучи, которые вызывают разложение многих полимерных материалов, включая поликарбонат. Их воздействие зависит от географического положения, времени года и т.д.

    Листы сотового поликарбоната защищены от УФ-лучей защитным слоем на с тороне, открытой воздействию солнечной радиации. Коэкструдированный поликарбонатный слой, обогащенный добавками, обеспечивает защиту от вредных УФ-лучей.

    QUINN Plastics предоставляет гарантию от атмосферных воздействий на 10 лет, на обесцвечивание покрытия, потерю светопропускания и потер ю прочности. Однако правильная установка и надлежащее обслуживание обеспечат даже больший срок службы продукта.

    Изменения индекса пожелтения и светопропускания под влиянием искусственного атмосферного воздействия (Ксеноновая лампа).



    В случае если защитная пленка была удал ена до установки, УФ-защищенную сторону можно опознать:

    — Маркировка стороны: Чтобы обеспечить полн ый контроль нашего производства и дальнейшее изучение проблем с качеством листы маркируются через каждый метр. Эта маркировка находится на УФ -защищенной стороне.
    — Визуальный контроль: на прозрачных листах край наружного слоя имеет голубоватый оттенок. На цветных листах, линии перегородок более заметны на УФ -защищенной стороне.

    Термические свойства

    Различия линейного расширения стали/железа и алюминия: относительно листов поликарбоната при нагревании составляет 0.065 мм/м*°C. При использовании таких листов с другими материалами, необходимо принимать во внимание эти различные показатели расширения при нагревании.

    Пример:
    Прозрачная панель, сделанная из листа поликарбоната должна быть помещена в алюминиевую раму. Размеры 1200 x 1800 мм. Температурный диапазон от -20°C до +80°C (разница 100°C). Если установка панели происходит при +20°C, необходимо учесть разность температур в +60°C (от +20°C до +80°C). Для рамы длиной 1200 мм мы имеем, согласно графику, расширение в 3мм для алюминия, а для рамы длиной 1800 мм, 4.5мм должны быть обеспечены для расширения поликарбонатного листа. Для температурной разницы в 40°C (от +20°C до -20°C) должна быть принята в расчет усадка в 2 мм для рамы длиной 1800 мм, на всю раму. (Данные величины минимальны и не должны быть меньше указанных).

    Акустические свойства

    Листы сотового поликарбоната обладают звукоизолирующими свойствами благодаря жесткости материала, легковесности и заметной низкой плотности. Согласно DIN S2210-7S, максимальная звукопередача таких листов составляет:
    Показатели звукоизоляции
    От 4 до 8 18 дБ
    От 10 до 16 20 дБ
    От 20 до 32 22 дБ

    Ударная вязкость

    Листы сотового поликарбоната имеют выдающиеся показатели ударопрочности в широком температурном диапазоне от -40°C до + 120°C, а также после длительного воздействия атмосферных явлений.

    ИСПЫТАНИЕ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ
    Согласно стандарту SIA V280 (1996) тест n° 9.

    Описание
    Обстреливание ПА-шариками различных областей охлажденного листа. Измерение различных скоростей до появления разрушений на листе.

    Данные
    Диаметр Полиамид 66-шариков: 40 мм
    Средний вес шариков : 38,5 г
    Размер образцов: 800 мм x 1000 мм
    До произведения обстрела лист покрывается на 3 минуты кусочками льда.

    10мм
    Скорость м/с Внешний вид Углубление: D мм Глубина мм Результат
    15 Без изменений Плотный
    20 Небольшая вмятина Плотный
    30 Заметная деформация 19 2,8 Плотный
    50 Заметная деформация 22 5,7 Плотный
    70 Заметная деформация 32 8,9 Плотный
    90 Разлом на верхнем слое Течь

    16мм
    Скорость м/с Внешний вид Углубление: D мм Глубина мм Результат
    15 Без изменений Плотный
    20 Небольшая вмятина Плотный
    30 Заметная деформация 25 0,9 Плотный
    50 Заметная деформация 33 5,8 Плотный
    70 Заметная деформация 35 8,4 Плотный
    90 Заметная деформация 45 12 Плотный
    116 Разлом на верхнем слое Течь

    25мм
    Скорость м/с Внешний вид Углубление: D мм Глубина мм Результат
    15 Без изменений Плотный
    20 Небольшая вмятина Плотный
    30 Заметная деформация 31 1,1 Плотный
    50 Заметная деформация 43 6,3 Плотный
    70 Заметная деформация 64 9 Плотный
    90 Заметная деформация 66 15 Плотный
    110 Заметная деформация 70 21 Плотный
    125 Разлом на верхнем слое Течь

    Характеристики нагрузки
    Для определения требуемых размеров панелей, изготовленных из листов сотового поликарбоната, закрепленных со всех сторон, следует принять во внимание следующие факторы :

    Коэффициент теплового расширения
    65 x 10-6 K-1 соответствует изменению ширины рамы на 0,065 мм на метр длины при изменении температуры на 1°C.
    Рамы могут быть сделаны из пластика , дерева или металла. Ре комендовано оснастить пазы рамы относительно плотным материалом. Для определенной длины стороны листа, рама должна учитывать следующие значения:

    Сторона листа Припуск:
    500мм 3мм
    1000мм 5мм
    1500мм 7мм
    2000мм 10мм
    3000мм 15мм

    Глубина паза: Паз должен быть приблизительно 25 мм глубиной.

    Ветровая нагрузка

    Допустимый прогиб листа в 50 мм на длину стороны.

    Снеговая нагрузка

    Снеговая нагрузка на кровлю или стеновое остекление должна быть эквивалентной равномерной нагрузке, вертикальной нагрузке на кв.м. горизонтальной проекции окна.

    Нагрузку снега на горизонтальное или слегка наклоненное покрытие необходимо рассматривать как равномерно распределенную нагрузку, перпендикулярн ую покрытию. Допустимая снеговая нагрузка н а конструкцию определяется строительными стандартами . Плотность снега может изменяться в пределах от 0,07 до 0,3. При определенных климатических условиях снег может быть пропитан водой . Поэтому предпочтительно счищать свежевыпавший снег во избежание перегр узки.

    Пример

    Нагрузка Н/м2
    Толщина Свежевыпавший снег Мокрый снег
    20 см 50 см 100 см
    140 350 700
    600 1500 3000

    Виды креплений


    По другим вариантам креплений обращайтесь к нам :
    — 2 опоры параллельные W
    — Многоопорные крепления параллельные W

    Смотрите также другую продукцию: полистирол.

    технические характеристики, описание, свойства и применение ячеистого полимера

    Поликарбонат широко востребован в строительстве. С его помощью возводят легкие постройки типа парников и теплиц, крупные навесы над автомобильными стоянками, длинные крытые переходы между соседствующими зданиями, навесы и козырьки над парадными. Чаще всего для этих целей применяется сотовый поликарбонат, ячеистая структура которого обладает отменными характеристиками.

    Технические характеристики

    Конструктивно плита сотового поликарбоната являет собой две, три и более панели, соединенные вместе перемычками – продольными жесткими ребрами. За такую конструкцию материал часто называют «пористым», в отличие от его монолитного «собрата». В результате сечение плиты имеет сходство с прямоугольными или треугольными сотами.

    поликарбонат_пористыйПоликарбонат имеет высокую прочность и малый вес за счёт своей пористости

    Получаемый таким образом строительный материал:

    • имеет небольшой вес при крупном размере листов;
    • обладает повышенной прочностью, противостоит серьезным механическим нагрузкам;
    • хорошо пропускает солнечный свет, но при этом удерживает до 30% поглощенного тепла, не позволяя ему рассеиваться – очень востребованная характеристика для теплиц.

    В промышленных объемах выпускается пористый поликарбонат разных габаритов:

    • толщина варьируется от 4 до 25 мм;
    • ширина бывает 1,2 и 2,1 м;
    • длина – 600 и 1200 см.

    Впрочем, по желанию заказчика производитель может поставить панели с иными размерами и параметрами.

    Что касается способности выдерживать температурные колебания, то основная масса выпускаемых панелей, независимо от марки или сырья, не теряет своих свойств при температуре от -40 до +130 °C. Выпускаются особые марки поликарбоната, выдерживающие даже запредельные -100 °C, и при этом структура материала не разрушается.

    Впрочем, будучи выполнен на полимерной основе, поликарбонат способен расширяться при термическом воздействии. Это накладывает определенные требования на его использование в строительстве – при установке плит требуется допускать соответствующие зазоры.

    поликарбонат_ТТХВыше приведены технические характеристики поликарбоната, с помощью них вы сможете правильно определить оптимальные условия для применения поликарбоната

    Видео «Сотовый поликарбонат»

    Из этого видео вы узнаете об основных характеристиках сотового поликарбоната и правилах его монтажа.

    Устойчивость ко внешнему влиянию

    Конструкция поликарбонатных листов позволяет им выдерживать различные нагрузки под воздействием окружающей среды. Разберем эти возможности подробнее:

    1. Механическое воздействие. Автомобильные навесы или обшивка парников обязаны не только прикрывать от осадков, но и противостоять порывам ветра, порой весьма серьезным. Если не поскупиться и приобрести материал со специальным покрытием и достаточной толщиной (от 16 мм), листы сотового поликарбоната выдерживают даже такое атмосферное явление, как град. Впрочем, повредить поверхность листа можно, если потереть его чем-нибудь шероховатым – мелкий песок или гравий оставляют некрасивые царапины.
    2. Воздействие прямых солнечных лучей. Особое покрытие, наносимое на лист, позволяет ему противостоять жесткому ультрафиолетовому излучению, и не терять своих свойств на протяжении десяти лет. Защитный слой не отслаивается, поскольку вплавлен в полимерную основу. Главное требование – не перепутать при монтаже стороны, установив лист по отношению к солнцу стороной с нанесенным покрытием. Неокрашенные панели пропускают до 90% света, прозрачные и выполненные из цветного полимера – около 65%.
    3. Влагонепроницаемость. Покрытие панели совершенно не пропускает воду, что позволило использовать материал как качественное кровельное покрытие. Но учитывая сотовое строение материала, опасность подстерегает с другой стороны: осадки могут проникать внутрь листа, просачиваясь в соты. Избавиться от влаги необычайно трудно, приходится демонтировать лист и продувать его сжатым воздухом. Чтобы избежать такой напасти, при монтаже кровли применяют специальные элементы – гермоленты, перфоленты и силиконовый герметик.влагозащитаПоликарбонат не пропускает влагу, благодаря чему, его можно использовать в местах повышенной влажности
    4. Шумоизоляция. Проницаемость для звуковых волн у материала очень низкая. Чем толще лист, тем сильнее угасают в нем акустические волны. К примеру, панель толщиной 16 мм гасит шумы в 15–20 децибел.

    Пожарная безопасность

    Материал устойчив к высоким температурам. Полимер, из которого он сделан, обладает такими важными характеристиками, как трудная воспламеняемость и способность к самостоятельному затуханию.

    Даже загоревшись, поликарбонат не выделяет токсичных веществ, которые вредят людям или животным. В процессе горения структура материала разрушается, образуются быстро увеличивающиеся отверстия, благодаря чему покрытие самостоятельно «удаляется» от источника возгорания. Через эти же отверстия при пожаре выходят продукты горения и жар.

    Сферы применения

    Пористый поликарбонат применяется при возведении различных крыш и оград. Благодаря своим важным характеристикам материал востребован при строительстве:

    • изогнутых арочных конструкций;
    • автонавесов;
    • козырьков над входом;теплица_из_поликарбонатаЗа счёт устойчивости поликарбоната к внешним условиям его часто используют в качестве основного покрытия у парников
    • звукоизолирующих экранов, расположенных вдоль шумных трасс;
    • парников;
    • остановок общественного транспорта.

    Тонкости монтажа

    Предполагается, что листы материала будут крепиться к готовому каркасу, собранному из деревянного, металлического или ПВХ профиля. Не очень толстые листы (до 25 мм) можно гнуть, придавая им арочную форму.

    Процесс монтажа выполняется поэтапно:

    1. Острым инструментом листы раскраиваются на фрагменты необходимого размера.
    2. Во фрагментах проделывают отверстия под будущий крепеж – саморезы и термошайбы. Расстояние от краев листа для ближайшего отверстия – от 40 мм.
    3. Листы крепят к каркасу с помощью крепежных элементов. В легких конструкциях предусмотрена возможность приклеивания фрагментов к каркасу с помощью специальных клеящих смесей.монтаж_поликарбоната_инструкцияТщательно придерживайтесь схемы монтажа поликарбоната, чтобы достигнуть желаемого результата
    4. Друг с другом листы стыкуются с помощью особых соединительных деталей.
    5. По завершении торцы пористого поликарбоната герметизируют.

    Наш рассказ был бы неполным, не упомяни мы о цветовом разнообразии выпускаемой продукции. Листы поликарбоната могут иметь оттенки всех цветов радуги, есть прозрачный и молочно-белый варианты. На протяжении всего эксплуатационного срока, а это не менее 10 лет, плиты не теряют своего товарного вида.

    Сотовый поликарбонат от производителя: технические характеристики, виды, свойства, преимущества — Полигаль Восток

    Сотовый поликарбонат от производителя: технические характеристики, виды, свойства, преимущества — Полигаль Восток — официальный сайт Помните: для этого контента требуется JavaScript.

    Полимер инженерного класса. Представляет собой многослойные поликарбонатные плиты, которые производятся методом экструзии. Многочисленные пустоты между слоями плиты содержат воздух, что обеспечивает её теплоизоляционные свойства, а перегородки между этими пустотами – ребра жесткости ‐ придают плите высокую конструктивную прочность. Впервые сотовый поликарбонат был произведен на заводе «Полигаль» в Израиле совместно с «General Electric» (владельцами в то время сырья поликарбоната торговой марки «Лексан»).

    Скачать каталог

    Преимущества сотового поликарбоната:

    • Малый удельный вес;
    • Высокая ударная прочность;
    • УФ-защитный слой и Погодная устойчивость;
    • Высокие теплоизоляционные свойства;
    • Прозрачность и Контролируемая светопропускаемость до 82%;
    • Диапазон критических температур от -40˚С до +120 ˚С;
    • Пожаропрочность;
    • Гибкость;
    • Экологичность;
    • Гарантированный срок службы 15 лет;

    Виды сотового поликарбоната

    Стандарт ГОСТ

    Полигаль СТАНДАРТ — это сотовый поликарбонат в том виде, в котором он покорил мир. Это настоящий сотовый поликарбонат, а не его облегченные аналоги. Очень прочный материал для надежных конструкций, подверженных значительным нагрузкам. Актуальны в регионах с высоким снежным покровом. Имеют оптимальное, проверенное многолетним опытом и ставшее стандартом для отрасли соотношение между удельным весом и жесткостью поликарбоната.

    Технические характеристики:
    • Толщина листов (мм): 4-20
    • Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
    Подробнее Где купить?

    Практичный

    Сотовый поликарбонат высочайшего класса, слегка облегченной конструкции. Экономичен – несколько снижен удельный вес листа по сравнению с «Полигаль СТАНДАРТ». Рекомендуется применять: в большепролетных конструкциях, для теплиц, навесов, козырьков, арочных покрытий любой сложности, для дизайна внутри помещений. В конструкциях со значительными ударными нагрузками требуется меньшее расстояние между опорными элементами, чем для «Полигаль СТАНДАРТ».

    Технические характеристики:
    • Толщина листов (мм): 4-20
    • Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
    Подробнее Где купить?

    СТАНДАРТ TITAN SKY

    Сверхпрочные панели с жесткой конструкцией и прекрасной теплоизоляцией.
    Уникальное строение панели с Х-образным внутренними ребрами жесткости обеспечивает исключительные прочность и теплоизоляцию.
    Идеальны для применения в крышах с малым уклоном и в конструкциях покрытий с большими пролетами под усиленными нагрузками.

    Технические характеристики:
    • Толщина листов (мм): 8-20
    • Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
    Подробнее Где купить?

    Колибри сотовый

    Слегка облегченный сотовый поликарбонат под торговой маркой «Колибри» разработан специально для российского рынка. И предназначен для применения его в светопрозрачных конструкциях, не подверженным сверхсильным ударным нагрузкам. Но при этом такой поликарбонат надежен в таких сооружениях, как теплицы, светопрозрачные кровельные конструкции (наклонные, горизонтальные, арочные) с небольшими пролетами.

    Технические характеристики:
    • Толщина листов (мм): 3,7-20
    • Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
    Подробнее Где купить?

    Киви сотовый

    Облегченный сотовый поликарбонат эконом-класса под торговой маркой «Киви» разработан специально для широкой доступности. В силу большого выбора толщин этого поликарбоната сфера его применения огромна: от временных парников, до больших теплиц, а также перегородки, легкие козырьки, навесы, кровельные конструкции для беседок, террас и веранд, для устройства душевых, навесов и многого другого, что не требует сверхпрочности.

    Технические характеристики:
    • Толщина листов (мм): 3,2-20
    • Размеры листов (мм): 2100х6000, 2100х12000
    Подробнее Где купить?

    Для всех видов применения

    Спасибо за вашу заявку! В ближайшее время с вами свяжется наш менеджер.

    Сотовый поликарбонат — технические характеристики

    Технические характеристики и свойства поликарбонатных листов (материалы приведены основываясь на данных по листам, но могут применяться для сотового поликарбоната любых марок). Листы из поликарбоната предназначены для применения в строительстве в качестве светопропускающих элементов стеновых, кровельных, отделочных материалов и других ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.

    Температурный диапазон эксплуатации листов из поликарбоната от минус 80С до плюс 120С. 

    Поликарбонат  — это превосходное сочетание физических и механических свойств, которые сохраняются при различных температурных условиях и уровнях влажности. В таблице 1 представлены данные по основным физико-механическим и температурным свойствам.

     


    нт — не тестировался

    *Приведенные результаты являются средними значениями в зависимости от толщины листа, его структуры и цвета. 

    В результате проведенных испытаний на долговечность монолитных поликарбонатных листов установлено, что образцы материалов при определении долговечности выдержали 30 условных лет эксплуатации практически без снижения прочностных характеристик и изменения цвета.

    Аналогичные испытания прошли структурные листы. При определении долговечности они выдержали 30 условных лет эксплуатации без снижения прочностных характеристик и изменения цвета.

    Поликарбонат является одним из самых прочных и прозрачных термопластичных материалов. Он противостоит любым ударам, от камней до молотка, не разрушаясь. Поликарбонат обладает ударной вязкостью, которая в 250 раз превосходит ударную вязкость стекла и в 10 раз ПММА, и таким образом обеспечивает большую защиту от вандализма и несанкционированного проникновения. При этом монолитный лист легче стекла в два раза, а структурный — в 16. Благодаря слою, предохраняющему от воздействия ультрафиолетового излучения, механические, оптические и термические свойства панели остаются неизменяемыми в течение всего гарантийного срока эксплуатации. ТСК Империя -крупнейший поставщик монолитного поликарбоната на территории РФ — осуществляет полный спектр сопутствующих услуг.

    Поликарбонат обладает высокой стойкостью в отношении многих химически активных сред. Он не подвержен воздействию большинства неорганических и органических кислот, окислительных и восстановительных агентов, кислотных и основных солей, алифатических углеводородов, спиртов, моющих средств, жиров и смазочных масел. Химическая стойкость ПК зависит от концентрации химикатов и от температуры окружающей среды при воздействии. После длительного нахождения в воде при температуре выше 60?С, например, ПК реагирует на контакт с некоторыми растворителями, водными и спиртовыми растворами щелочей, газообразным аммиаком и аминами. Следует избегать составов для чистки стекла, содержащих аммиак, так как они разрушают поликарбонат. Поликарбонат растворим в технических растворителях: этиленхлориде, тетрахлорэтане, метакрезоле и пиридине. 

    В таблице 3 представлены данные химической устойчивости ПК к некоторым веществам.

    Примечания:

    1. Хорошая стойкость поликарбоната к химическим веществам (см. таблицу 1), не влияет на его свойства независимо от длительности воздействия, температуры и нагрузки.

    2. Очистка деталей из поликарбоната производится метиловым или изопропиловым спиртом, мягкими мыльными растворами, гептаном или гексаном. Очистка не должна производиться с помощью частично гидрированных углеводородов, кетонами, такими как ацетон и метилэтилкетон, сильными кислотами или алкалинами, такими как гидроокись натрия.

    3. Для очистки поликарбонатного листа от краски (граффити) используйте растворитель уайт-спирит без содержания ароматических углеводородов, изопропанол.

    4. Не рекомендуется тереть поверхность листа при помощи щеток, металлизированной ткани или другими абразивными материалами.
     

    Ориентировочная формула расчета минимального радиуса изгиба для поликарбоната:

    R мин. = (150/175)ot, где t — толщина листа.

    Коэффициент линейного термического расширения

    Коэффициент линейного термического расширения поликарбоната — 6,5/7,2х10-5 1/К, т.е. при изменении температуры на 1оС каждый линейный метр листа уменьшается или увеличивается во всех направлениях на 0,065 0,072 мм. При этом коэффициент линейного термического расширения листов бронзового, синего и бирюзового цветов вдвое выше, чем у прозрачных и опаловых листов.
    Минимальный допуск на тепловое расширение (как по длине, так и по ширине листа) проводится исходя из разницы температур в течение года.
    Пример расчета: при монтаже листа в жесткую конструкцию длиной 1м (при использовании алюминиевой системы — AlImper) и при разнице температур в течение года 70оС (от -25оС до +45оС) зазор между листом и конструкцией равен 4,55мм (0,065х1х70 = 4,55 мм).
     

    Как и большинство других прозрачных полимерных материалов, листовой поликарбонат служит прекрасным заменителем силикатного стекла и может использоваться при остеклении, особенно защитном. При этом основным эксплуатационным показателем служит теплоизоляция, характеризующаяся коэффициентом теплопередачи (К).
    Многостеночная структура листов поликарбоната  предоставляет значительные преимущества там, где теплоизоляция является основным требованием. Поликарбонатные листы дают существенную экономию энергии (до 50%), затрачиваемой на отопление или кондиционирование, по сравнению со стеклами аналогичной толщины, так как поликарбонат обладает меньшей по сравнению с этими материалами теплопроводностью, а воздух, содержащийся в пространстве между ребрами жесткости (стенками), является прекрасным теплоизолятором, обеспечивающим сохранение температурного режима в помещении.
    Даже самые тонкие листы структурного поликарбоната (4 мм) почти в 2 раза превосходят по степени теплоизоляции простое остекление. Листы толщиной 8 мм сопоставимы со стеклопакетом, листы 16-25 мм превосходят показатели термоизоляции стеклопакетов с тройным остеклением.

     

     

     

     

    bookmark_borderОкраска что такое – Что такое стилистически окрашенные слова? Стилистическая окраска

    Окраска — Википедия

    Материал из Википедии — свободной энциклопедии

    Окра́ска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие в определённых условиях — ощущаемый человеком цвет.

    • Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели понятие оттенок. Часто слово окраска используется применительно к объектам, цвет которых изменчив (Окраска минералов), в случаях, когда цвет имеет ключевое значение (Покровительственная окраска, Предупреждающая окраска и др.). В технике термин широко используется в отношении объектов, специально окрашенных в определённые цвета (Опознавательная окраска, Шкала гипсометрической окраски). Окраска может дополнительно характеризовать объект: например, окраска и цветность воды — важные признаки, используемые при оценке её качества.
    • Термин окраска используется также для определения собственно процесса окрашивания, как синоним слов крашение, покраска, например, окраска микроорганизмов.

    Параметры, определяющие окраску объектов[править | править код]

    Основной объективной колориметрической характеристикой объекта может считаться его спектр отражения. Видимая окраска зависит от яркости и спектрального состава освещающего света. Определённый вклад может вносить люминесценция, точнее — спектр излучения светящихся компонент.

    Окраска зависит также от таких характеристик объекта, как соотношение прозрачности материала и его коэффициента преломления, степень блеска, фактура, дисперсность порошков, иризизация и другие.

    Окраска предметов особенно сильно зависит от цветовой температуры источника света. Однако из-за адаптации глаза к условиям освещения, такая зависимость может быть не всегда очевидна.

    Явление метамерии приводит к тому, что окраска идентичных по цвету, но исходно разных по химическому составу или структуре объектов, при смене условий освещения (цветовой температуры) может изменяться совершенно неожиданным образом. Кроме того, в условиях низкой освещённости цветовое зрение у человека не работает, и все окружающие предметы будут представлены в серой шкале.

    Окраска некоторых объектов может зависеть от их внутренней структуры или от строения поверхности. Так, эффект иризации приводит к изменчивости окраски минералов, дифракция изменяет окраску крыльев бабочек, интерференция света в тонких плёнках определяет цвета мыльных пузырей и т.д.

    окраска — Викисловарь

    Морфологические и синтаксические свойства

    падеж ед. ч. мн. ч.
    Им. окра́ска окра́ски
    Р. окра́ски окра́сок
    Д. окра́ске окра́скам
    В. окра́ску окра́ски
    Тв. окра́ской
    окра́скою
    окра́сками
    Пр. окра́ске окра́сках

    о·кра́с-ка

    Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3*a по классификации А. А. Зализняка).

    Приставка: о-; корень: -крас-; суффикс: ; окончание: [Тихонов, 1996].

    Произношение

    Семантические свойства

    Изящная окраска [1] мыльного пузыря Окраска [3] детали
    Значение
    1. воспринимаемый глазом цвет поверхности чего-либо ◆ Вот перед вами пример, который ясно показывает, как изменяется окраска в зависимости от толщины пленки: мыльный пузырь. Владимир Брагин, «В стране дремучих трав», 1962 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Вдоль восточного края выемки желтая окраска пород изменялась, переходя в серый, стальной цвет. И. А. Ефремов, «Звёздные корабли», 1944 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Правда, даже самый зеленый еловый рыжик на разрезе все равно ярко-оранжевый, но все-таки наружная окраска имеет значение для красоты гриба. В. А. Солоухин, «Третья охота», 1967 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Это так называемая русская рубашка, которой свойственны также более светлая окраска поверхности плода и наличие небольших светло-зеленых или белых полосок у его кончика, а также черная или бурая окраска шипов. обобщенный, «Рефераты. Садоводу — на заметку», 2006 г. // «Наука и жизнь» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ «Белые» фигуры обычно желтые ― лак подбирают таким образом, чтобы сохранить естественную окраску дерева. Д. Лион. Доска и фигуры, «Химия и жизнь», 1969 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    2. перен. особенный оттенок (дополнительное свойство, слабый след) восприятия чего-либо ◆ Тональность и окраска нашей жизни были мрачными, криминальными. Анатолий Ким, «Моё прошлое», 1990–1998 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Союз ветеранов был в 1918 году пацифистским, сейчас у него уже резко выраженная националистическая окраска. Светлана Алексиевич, «Цинковые мальчики», 1984–1994 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст. К. Г. Паустовский, «Золотая роза», 1955 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    3. действие по значению гл. окрашивать; изменение окраски [1] чего-либо ◆ А вечером прихожу на «Беду» — посмотреть, как идет окраска, заглянул в трюм к белкам — и что бы вы думали! Александр Некрасов, «Приключения капитана Врунгеля», 1960–1980 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
    Синонимы
    1. раскраска, окрас, расцветка
    2. окрас
    3. покраска
    Антонимы
    Гиперонимы
    Гипонимы

    Родственные слова

    Список всех слов с корнем «-крас-»
    • существительные: краса, красавец, красавица, красавчик, красивость, красильщик, красота, красотка, красочность
    • прилагательные: красивый, красивенький, красочный
    • глаголы: красовать, красоваться

    Этимология

    Происходит от ??

    Фразеологизмы и устойчивые сочетания

    Перевод

    Список переводов

    Анаграммы

    Библиография

    Окраска — это… Что такое Окраска?

    Окраска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие — цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях.

    • Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели понятие оттенок. Часто слово окраска используется применительно к объектам, цвет которых изменчив (Окраска минералов), в случаях, когда цвет имеет ключевое значение (Покровительственная окраска, Предупреждающая окраска и др.). В технике термин широко используется в отношении объектов, специально окрашенных в определённые цвета (Опознавательная окраска, Шкала гипсометрической окраски). Также окраска может быть применима к определенным объектам, которым необходимо изменить цвет или создать его Окраска металла. Окраска может дополнительно характеризовать объект, например, Окраска воды и Цветность воды — важные признаки, используемые при оценивании её качества.
    • Слово окраска используется также для определения собственно процесса окрашивания, как синоним слов крашение, покраска, например, окраска микроорганизмов.

    Параметры, определяющие окраску объектов

    Основной объективной колориметрической характеристикой объекта может считаться его спектр отражения. Видимая окраска зависит от яркости и спектрального состава освещающего света. Определённый вклад может вносить люминесценция, точнее — спектр излучения светящихся компонент.

    Окраска зависит также от таких характеристик объекта, как соотношение прозрачности материала и его коэффициента преломления, степень блеска, фактура, дисперсность порошков, иризизация и другие.

    Окраска предметов особенно сильно зависит от цветовой температуры источника света. Однако из-за адаптации глаза к условиям освещения, такая зависимость может быть не всегда очевидна.

    Субъективность окраски

    Явление метамерии приводит к тому, что окраска идентичных по цвету, но исходно разных по химическому составу или структуре объектов, при смене условий освещения (цветовой температуры) может изменяться совершенно неожиданным образом. Кроме того, в условиях низкой освещённости цветовое зрение у человека не работает, и все окружающие предметы будут представлены в серой шкале.

    Окраска некоторых объектов может зависеть от их внутренней структуры или от строения поверхности. Так, эффект иризации приводит к изменчивости окраски минералов, дифракция изменяет окраску крыльев бабочек, интерференция света в тонких плёнках определяет цвета мыльных пузырей и т.д.

    См. также

    окраска — это… Что такое окраска?

  • Окраска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях. Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели… …   Википедия

  • ОКРАСКА — (микроорганизмов). Мазок на предметном или покровном стекле высушивается на воздухе; высушивание над пламенем не рекомендуется, допускается лишь помещение препарата вблизи пламени. Высушенный препарат фиксируется троекратным проведением через… …   Большая медицинская энциклопедия

  • окраска — См …   Словарь синонимов

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, окраски, мн. нет, жен. 1. Действие по гл. красить и окрасить окрашивать. Окраска дома и надворных построек. 2. Цвет, оттенок цвета чего нибудь. Птица с пестрой окраской. 3. перен. Особый тон, выразительный оттенок чего нибудь (книжн.).… …   Толковый словарь Ушакова

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, и, жен. 1. см. красить и окрашивать. 2. Цвет 1 или сочетание цветов1 на чём н. Защитная о. у животных. Ткани яркой окраски. 3. перен. Смысловой, выразительный оттенок чего н. Придать рассказу юмористическую окраску. Стилистическая о.… …   Толковый словарь Ожегова

  • окраска — Нанесение на подготовленную поверхность равномерных слоев окрасочного состава [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN painting DE AnstreichenAnstrich FR… …   Справочник технического переводчика

  • окраска — ▲ цвет ↑ поверхность окраска цвет поверхности. отраженный цвет. ↓ , крашеный. маляр. шотландка. ▼ окраска животных …   Идеографический словарь русского языка

  • окраска — Syn: расцветка, цвет, краска, окраска, тон, колер (спец., неформ.) …   Тезаурус русской деловой лексики

  • окраска — и; ж. 1. к Окрасить окрашивать (1 зн.). О. зданий. О. волос. Брать меха в окраску. Бабочка с коричневато жёлтой окраской крыльев. Нежная о. листвы. 2. Цвет, оттенок чего л. Осенняя о. листвы. Облака нежно голубой окраски. / О характерном цвете… …   Энциклопедический словарь

  • окраска — и; ж. см. тж. окрасочный 1) к окрасить 1) окрашивать Окра/ска зданий. Окра/ска волос. Брать меха в окраску …   Словарь многих выражений

  • ОКРАСКА — это… Что такое ОКРАСКА?

  • Окраска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях. Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели… …   Википедия

  • ОКРАСКА — (микроорганизмов). Мазок на предметном или покровном стекле высушивается на воздухе; высушивание над пламенем не рекомендуется, допускается лишь помещение препарата вблизи пламени. Высушенный препарат фиксируется троекратным проведением через… …   Большая медицинская энциклопедия

  • окраска — См …   Словарь синонимов

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, и, жен. 1. см. красить и окрашивать. 2. Цвет 1 или сочетание цветов1 на чём н. Защитная о. у животных. Ткани яркой окраски. 3. перен. Смысловой, выразительный оттенок чего н. Придать рассказу юмористическую окраску. Стилистическая о.… …   Толковый словарь Ожегова

  • окраска — Нанесение на подготовленную поверхность равномерных слоев окрасочного состава [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN painting DE AnstreichenAnstrich FR… …   Справочник технического переводчика

  • окраска — Дополнительные стилистические оттенки, которые накладываются на основное, предметно логическое значение слова и выполняют эмоционально экспрессивную или оценочную функцию, придавая высказыванию характер торжественности, фамильярности,… …   Словарь лингвистических терминов

  • окраска — ▲ цвет ↑ поверхность окраска цвет поверхности. отраженный цвет. ↓ , крашеный. маляр. шотландка. ▼ окраска животных …   Идеографический словарь русского языка

  • окраска — Syn: расцветка, цвет, краска, окраска, тон, колер (спец., неформ.) …   Тезаурус русской деловой лексики

  • окраска — и; ж. 1. к Окрасить окрашивать (1 зн.). О. зданий. О. волос. Брать меха в окраску. Бабочка с коричневато жёлтой окраской крыльев. Нежная о. листвы. 2. Цвет, оттенок чего л. Осенняя о. листвы. Облака нежно голубой окраски. / О характерном цвете… …   Энциклопедический словарь

  • окраска — и; ж. см. тж. окрасочный 1) к окрасить 1) окрашивать Окра/ска зданий. Окра/ска волос. Брать меха в окраску …   Словарь многих выражений

  • окраска — это… Что такое окраска?

  • Окраска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях. Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели… …   Википедия

  • ОКРАСКА — (микроорганизмов). Мазок на предметном или покровном стекле высушивается на воздухе; высушивание над пламенем не рекомендуется, допускается лишь помещение препарата вблизи пламени. Высушенный препарат фиксируется троекратным проведением через… …   Большая медицинская энциклопедия

  • окраска — См …   Словарь синонимов

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, окраски, мн. нет, жен. 1. Действие по гл. красить и окрасить окрашивать. Окраска дома и надворных построек. 2. Цвет, оттенок цвета чего нибудь. Птица с пестрой окраской. 3. перен. Особый тон, выразительный оттенок чего нибудь (книжн.).… …   Толковый словарь Ушакова

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, и, жен. 1. см. красить и окрашивать. 2. Цвет 1 или сочетание цветов1 на чём н. Защитная о. у животных. Ткани яркой окраски. 3. перен. Смысловой, выразительный оттенок чего н. Придать рассказу юмористическую окраску. Стилистическая о.… …   Толковый словарь Ожегова

  • окраска — Нанесение на подготовленную поверхность равномерных слоев окрасочного состава [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN painting DE AnstreichenAnstrich FR… …   Справочник технического переводчика

  • окраска — Дополнительные стилистические оттенки, которые накладываются на основное, предметно логическое значение слова и выполняют эмоционально экспрессивную или оценочную функцию, придавая высказыванию характер торжественности, фамильярности,… …   Словарь лингвистических терминов

  • окраска — ▲ цвет ↑ поверхность окраска цвет поверхности. отраженный цвет. ↓ , крашеный. маляр. шотландка. ▼ окраска животных …   Идеографический словарь русского языка

  • окраска — Syn: расцветка, цвет, краска, окраска, тон, колер (спец., неформ.) …   Тезаурус русской деловой лексики

  • окраска — и; ж. см. тж. окрасочный 1) к окрасить 1) окрашивать Окра/ска зданий. Окра/ска волос. Брать меха в окраску …   Словарь многих выражений

  • окраска — это… Что такое окраска?

  • Окраска — свойство предметов отражать, переизлучать и рассеивать свет, определяющее их визуальное восприятие цвет, воспринимаемый человеком в определённых условиях. Термин окраска не является синонимом слова цвет; он имеет более специальный смысл, нежели… …   Википедия

  • ОКРАСКА — (микроорганизмов). Мазок на предметном или покровном стекле высушивается на воздухе; высушивание над пламенем не рекомендуется, допускается лишь помещение препарата вблизи пламени. Высушенный препарат фиксируется троекратным проведением через… …   Большая медицинская энциклопедия

  • окраска — См …   Словарь синонимов

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, окраски, мн. нет, жен. 1. Действие по гл. красить и окрасить окрашивать. Окраска дома и надворных построек. 2. Цвет, оттенок цвета чего нибудь. Птица с пестрой окраской. 3. перен. Особый тон, выразительный оттенок чего нибудь (книжн.).… …   Толковый словарь Ушакова

  • ОКРАСКА — ОКРАСКА, и, жен. 1. см. красить и окрашивать. 2. Цвет 1 или сочетание цветов1 на чём н. Защитная о. у животных. Ткани яркой окраски. 3. перен. Смысловой, выразительный оттенок чего н. Придать рассказу юмористическую окраску. Стилистическая о.… …   Толковый словарь Ожегова

  • окраска — Нанесение на подготовленную поверхность равномерных слоев окрасочного состава [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN painting DE AnstreichenAnstrich FR… …   Справочник технического переводчика

  • окраска — Дополнительные стилистические оттенки, которые накладываются на основное, предметно логическое значение слова и выполняют эмоционально экспрессивную или оценочную функцию, придавая высказыванию характер торжественности, фамильярности,… …   Словарь лингвистических терминов

  • окраска — ▲ цвет ↑ поверхность окраска цвет поверхности. отраженный цвет. ↓ , крашеный. маляр. шотландка. ▼ окраска животных …   Идеографический словарь русского языка

  • окраска — Syn: расцветка, цвет, краска, окраска, тон, колер (спец., неформ.) …   Тезаурус русской деловой лексики

  • окраска — и; ж. 1. к Окрасить окрашивать (1 зн.). О. зданий. О. волос. Брать меха в окраску. Бабочка с коричневато жёлтой окраской крыльев. Нежная о. листвы. 2. Цвет, оттенок чего л. Осенняя о. листвы. Облака нежно голубой окраски. / О характерном цвете… …   Энциклопедический словарь