bookmark_borderСпособы наращивания стропил по длине – Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками, видео инструкция как удлинить стропила, усилить хребет и ендову, Ваш Загородный Дом

Наращивание стропил по длине — Всё о кровле

При возведении скатных кровель для изготовления стропил стараются брать цельный брус или жерди, но такая возможность у строителей есть далеко не всегда. Для стропильных ног длинных скатов и накосных стропил вальмовых крыш найти брус необходимой длины бывает очень сложно. Тем не менее, если деревянные балки требуемой длины будут найдены, их доставка на строительную площадку может оказаться невозможной или неоправданно дорогой. В таких ситуациях стропило набирают из нескольких элементов, которые соединяют различными способами.

Данный способ наращивания стропил до нужной длины заключается в следующем: два бруса подрезаются под углом в 90 градусов к продольной оси, после чего их стыкуют, совмещая торцы. Очень важно, чтобы торцы плотно прилегали друг к другу, обеспечивая таким образом сопротивление изгибу. Для закрепления соединения на него с двух сторон накладывают отрезки деревянных досок, которые прибиваются несколькими размещенными в шахматном порядке гвоздями. Вместо досок могут быть использованы металлические планки, в этом случае их следует прикручивать к стропилу саморезами.

Название данного способа обусловлено тем, что подрезку концов объединяемых балок делают не перпендикулярно, а под углом в 45 градусов. Затем балки соединяют, совмещая косо срезанные поверхности, а место соединения фиксируют болтом диаметром от 12 до 14 мм.

Два бруса, служащие составными частями будущего стропила, прикладывают друг к другу боковыми поверхностями, закрепляя получившееся соединение гвоздями. Величина нахлеста (длина перекрываемых соединением частей балок) должна составлять 1000 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. При желании их можно заменить шпильками или болтами. В этом случае с двух сторон крепежного элемента обязательно следует установить шайбы.

При отсутствии бруса или жердей с достаточной площадью поперечного сечения применяют спаренные стропила. Такое стропило изготавливают из двух стропильных досок, совмещенных широкой гранью и сбитых вместе гвоздями. В такую стропильную ногу гвозди, как и в предыдущем варианте, забивают в шахматном порядке. При недостаточной длине спаренные стропила также приходится сращивать. При этом используется сопряжение – такой способ соединения двух элементов, когда их конструкции частично соединяются в одну. Одна из досок спаренного стропила подрезается перпендикулярно своей оси так, что оставшаяся доска выступает за ее торец примерно на метр. Доски второго элемента также подрезаются, но в зеркальном порядке. Теперь обе части сращиваемого стропила можно соединить, при этом их выступающие доски соединятся внахлест, одновременно образуя стыковое соединение с подрезанными досками. Сопряжение закрепляют гвоздевым боем в шахматном порядке.

Применяемые на практике способы сращивания стропил не предполагают наличия в соединении жесткости на изгиб. Как правило, при сращивании отдельных элементов образуется пластичный шарнир. По этой причине место соединения рассчитывают так, чтобы изгибающий момент в нем стремился к нулю. Оптимальным считается установка соединения на таком участке, чтобы расстояние от него до опоры составляло 15% пролета стропила. При сращивании стропил стараются добиться равной прочности по всей их длине, а не равного прогиба, как это делается при монтаже конькового прогона.

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию,

Устройство и расчет вальмовой крыши

Привлекательный внешний вид дома во многом зависит от устройства кровли. Кроме этого именно она

Как выполнить сращивание стропил по длине: разбор вариантов и технологических правил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги. Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Содержание

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом .

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям :

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины .

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Похожие новости

Комментарии (0)

Источники: http://podkryshej.ru/vidyi-srashhivaniya-stropil-po-dline/, http://krovgid.com/montazh/srashhivanie-stropil.html, http://vseokrovle.com/stropilnaja/140-srashhivanie-stropil-po-dline.html

Наращивание стропил по длине

Сращивание стропил по длине: простые способы удлинения пиломатериалов без ущерба для их прочности

Пример того, как из двух коротких балок можно сделать одно длинное и прочное стропило

Часто при сборке кровельного каркаса стандартной длины, пиломатериалов недостаточно. Эту проблему помогает решить сращивание стропил по длине. Я расскажу об актуальных способах, позволяющих правильно нарастить доски и брусья. В итоге вы сможете собрать прочные стропила нужной длины, из тех пиломатериалов, которые есть в наличии.

Зачем сращивать стропила

Иллюстрации Причины для сращивания пиломатериалов
Недостаточная длина пиломатериалов. Решили строить кровельный каркас своими руками? Имейте ввиду, что максимальная длина доски, которую вы сможете поставить на ребро составляет 6 метров.

Разумеется, такой длины будет недостаточно даже для строительства крыши на типовом доме 6×6 метров.

Возможность снизить вес пиломатериалов. С увеличением длины доски пропорционально увеличивается ее поперечное сечение, а значит растет вес.

Если нужно сделать легкий, но прочный каркас для вальмовых и полувальмовых крыш, будет правильно покупать не цельные тяжелые пиломатериалы, а нарастить доску и получить стропило нужной длины с небольшим сечением и приемлемым весом.

Возможность сэкономить на стоимости пиломатериалов. Две спаренные доски 200×50 мм обойдутся дешевле чем брус 200×100 мм.

То есть, строительство кровельного каркаса из наращённых элементов обойдётся дешевле.

Сэкономить деньги при сборке стропильной системы можно покупая древесину не естественной влажности (30%), а камерной сушки (12%). Несмотря на то, что сухая доска стоит дороже, ее потребуется меньше, так как она характеризуется большей прочностью на изгиб в сравнении с пиломатериалами естественной влажности. То есть, выбирая сухую древесину, можно купить доски с меньшим сечением, чем планировали.

Базовые методы сращивания стропил

Иллюстрации Описание
Внахлест. Совмещаемые деревянные элементы сводятся с нахлестом 1 метр. Крепление выполняется 10 гвоздями или оцинкованными саморезами, расположенными в шахматном порядке.

Рассмотренный способ годится для изготовления стропил длиной до 7 метров. То есть, оптимальный вариант использовать пиломатериалы длиной 6 и 3 метра. Учитывая нахлест 1 метр как раз получаем обозначенные 7 метров.

Внахлест (усиленный вариант). Обычное наращивание внахлест позволяет получить добавочный метр относительно максимальной длины балки 6 м. Усиленный вариант делает возможным при том же соединении увеличить длину не до 7, а до 9 м.

Для этого соединение выполняется на гвозди и на шпильки с накидными шайбами и гайками. Между совмещаемыми элементами закладывается уплотнитель.

Крепление узла шпильками М12 выполняем в шахматном порядке. В том же порядке вбиваем гвозди.

Крепежные элементы располагаются в шахматном порядке для того, чтобы избежать растрескивания древесины.

Сращивание встык с применением накладок. Торцы совмещаемых элементов обрезаются под углом 90°. С обеих сторон совмещения прикладываются деревянные планки длиной 1 метр. Узел скрепляется 10 гвоздями или саморезами, расположенными в шахматном порядке.

Такой способ позволяет без усиления собирать стропила диной до 9 метров. Усиление крепежного узла болтами позволяет выполнять сращивание балок перекрытия длиной до 10 метров.

Удлинение с усилением. Поверх одной доски накладываются две составные балки. Узел скрепляется гвоздями или оцинкованными саморезами.

В промежуток между двух смежных досок с одинаковым шагом укладываются обрезки балок. Каждая вставка фиксируется также, как и узел сращивания.

Такой способ позволяет удлинить стропило не более чем на 2 метра. Способ повсеместно применяется при установке кобылок для формирования кровельного свеса по краю ската.

Сращивание брусакосым прирубом. На торцах сращиваемых деталей делаем наклонные запилы (врубки). Длина запила должна равняться двойной высоте сечения. Толщина торцов запила должна равняться 15% от высоты сечения бруса.

Совмещенное сечение сверлится под болт с диаметром 12 мм. В отверстие вставляется оцинкованный болт и стягивается гайкой через предварительно поставленные шайбы.

При правильном выполнении запила сечение под нагрузкой (пластичный шарнир) не должно иметь раскачиваний и смещений.

Такой способ пригодится если нужно сделать длинный брус под коньковый прогон, мауэрлат или лежень.

При выборе пиломатериалов обратите внимание на то, чтобы вся древесина была одной породы и имела одинаковый процент влажности. Только при соблюдении этих рекомендаций по всем стропилам в кровельном каркасе будет равный прогиб под нагрузкой.

Фотообзор с примерами сращивания стропил

На фото показано, как удлинить накосные стропила, соединяя пиломатериалы внахлест

Соединение внахлёст — самое простое, но по прочности уступает соединению, выполненному встык. По поверхности одной доски на длину примыкания выстилается джутовая лента. Поверх уплотнителя укладывается доска и узел скрепляется болтами в шахматном порядке. Кроме болтов в соединение вкручиваются саморезы.

Иллюстрации Как срастить стропила встык
Распиловка деталей. Совмещаемые торцы должны быть обрезаны под прямым углом, так чтобы они идеально совпали без каких-либо зазоров. Поэтому края совмещаемых балок режем не ножовкой, а дисковой пилой.

На этом же этапе нарезаем накладку, которая скрепит стыкованные пиломатериалы.

Стыковка деталей. Перед тем как соединить две доски встык, выстилаем поверх них джутовую ленту или аналогичный уплотнитель.

Укладываем поверх стыка усиливающий элемент и высверливаем сквозные отверстия под болты. В отверстия вбиваем болты и переворачиваем весь узел изнанкой кверху.

Затягиваем гайки. Накидываем на концы болтов шайбы и накручиваем гайки. Ставим конструкцию на ребро и с обеих сторон затягиваем крепление гаечными ключами. Свободные края болтов срезаем болгаркой под гайку.
Забиваем гвозди. Кроме болтового крепежа места соединения нужно зафиксировать гвоздями и делать это удобнее на уже установленных стропилах.

Гвоздь вбиваем примерно наполовину, так чтобы его конец вышел с обратной стороны на 2 см. Конец загибаем, но не впрессовываем в дерево. Вбиваем гвоздь до упора и полностью вбиваем его конец в дерево.

Если все сделано правильно, конец гвоздя не просто прижмётся к балке, а войдет в нее крючком.

Удлинение стропил кобылками

Иллюстрации Описание
Установка стропил. Стропильная система строится с тем расчетом, чтобы балки от конька достали до мауэрлата.

То есть, после этого нам придется нарастить часть необходимую для устройства свеса ската и карниза.

Подготовка материалов. Для наращивания заготавливаем обрезки доски той длины, которой недостаточно для формирования свеса.

Ширина и толщина заготовленных обрезков может быть меньше ширины и толщины установленных стропил.

Крепим кобылки. Обрезки доски крепим к краю стропил так чтобы вылет за мауэрлат был одинаковым. Для большей прочности в кобылках по внутренней стороне делается вырез, которым деталь ляжет на края несущей стены и получит дополнительный упор.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, как правильно увеличить длину стропильных ног, а значит, сможете собрать кровельный каркас, используя пиломатериалы стандартных размеров. Если по предложенным инструкциям остались вопросы, задавайте их в комментариях к статье.

Как нарастить стропила по длине своими руками?

Крыша – сложная, многокомпонентная конструкция, проектирование, сборка и монтаж которой представляет собой серьезное препятствие для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считают устройство стропильного каркаса, задающего форму, уклон и несущую способность ската. На стропила ложится нагрузка от веса кровельного материала и снега, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что делать, если длина ската намного превосходит стандартный размер пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно выполняется сращивание стропил между собой для увеличения длины этого элемента.

Внешний вид и функции

Стропильными ногами или стропилами называют основные элементы стропильного каркаса крыши, которые располагаются попарно вдоль конькового соединения, образуя наклонные плоскости скатов. Обычно они изготавливаются из здоровой, прочной древесины или металлического профиля. В конструкции кровли стропила выполняют следующие функции:

  • Формируют форм и угол наклона скатов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задают узнаваемую геометрию крыши, облегчая сход с поверхности ската талой и дождевой воды и снега.
  • Равномерно распределяют вес кровельного покрытия. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг/м2, потому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
  • Служат основой для фиксации кровельного материала. Финишное покрытие крепят на обрешетку, приколоченную поперек стропильных ног каркаса.

Обратите внимание! Существует три параметра стропил, определяемых при расчете и создании проекта кровли: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов. В основном они зависят от уклона скатов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и термоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

  1. Дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
  2. Металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

Методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов:

    Соединение встык. Чтобы нарастить стропила эти методом, концы бруса отпиливают под углом 90 градусов, соединяют между собой, а затем с обеих сторон накладывают деревянные накладки, фиксируя их в нескольких местах длинными болтами в шахматном порядке. Этот способ подходит для сращивания стропил, изготовленных из досок сечением 50х150 мм.

Важно! Другой надежный метод увеличить длину стропильной наги изготовить составные или спаренные стропила. Следует учесть, что составные элементы обходятся дешевле сдвоенных, однако, значительно уступают им в прочности.

Видео-инструкция

Правильные способы сращивания стропил по длине

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Наращивание стропил по длине

Сращивание стропил по длине: простые способы удлинения пиломатериалов без ущерба для их прочности

Описание вариантов сращивания стропил по длине

Сращивание стропил по длине: особенности процесса

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши .

Как удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте .

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

  1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов).
    Соединив срезанные торцы висячих стропил. необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение.
    Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.
  1. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.
  1. Соединение стропил внахлест.

    Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

    При таком способе удлинение стропил производится следующим образом: деревянные элементы конструкции накладываются друг на друга с нахлестом в один метр и более, так что в этом случае не обязательно соблюдать точность среза торцов стропил.
    Дальше, как и при установке стропил методом соединения встык, производится пробивка гвоздями по всей длине соприкосновения соединяемых элементов в шахматном порядке.
    Иногда вместо гвоздей используют шпильки, которые с обеих сторон закрепляют гайками и шайбами.

    Важно: обратите внимание, что монтаж соединенных балок в строительной системе происходит так, чтобы на места соединений нагрузка влияла как можно меньше.

    Сопряжение стропил

    Сопряжением называется соединение деталей, при котором детали частично или полностью входят друг в друга. В нашем случае деталями являются деревянные элементы крыши.

    Стропила соединяются с балками или мауэрлатом при помощи врезки, либо зубом с шипом, образуя узлы стропил.

    Верхняя часть стропильной ноги кладется на коньковый прогон с полным или частичным соединением со встречной стропильной ногой.

    Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.

    Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.

    Особенно часто используется доска стропильная при строительстве крыши с холодным чердаком без утепления и дальнейшей его перестройки в мансарду .

    Иногда, для увеличения длины стропил, используют стропила, которые соединены двумя досками с просветом.

    Особенность данной конструкции в том, что в верхней части стропильной системы достаточно закрепить одинарные стропила, а в верхней части спаренные, которые будут раздвинуты по толщине верхнего стропила.

    Находя наиболее рациональные площади сечений, данное сочетание стропил существенно экономит строительный материал и облегчает сбор конструкции соединительных узлов стропил друг с другом и ригелем-схваткой. Вкладыши из обрезков стропильных ног вставляют между стропилинами так, чтоб между ними расстояние не было более семи высот соединяемых досок.

    При таких условиях гибкость стропилины спаренной между вкладышами равняется нулю, и стропильная нога работает как цельный элемент. Длина вкладышей при этом должна равняться двум высотам досок и более.

    Существует две разновидности стропил из досок: спаренные и составные.

    Спаренные стропила

    Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

    При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

    Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

    Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

    Составные стропила

    Для создания составного стропила две деревянные доски одинаковой длины кладутся на ребро и соединяются через третий кусок (вкладыш) между собой. Далее все три доски приколачиваются в два ряда гвоздями. Длина вкладыша должна быть больше, чем две высоты доски.

    Шаг установки стропил между вкладышами должен быть меньше чем значение толщины сращиваемых досок, умноженное на семь. Первый вкладыш устанавливают в начале стропил, тогда стропильная нога будет иметь толщину трех досок.

    Верхнюю часть стропила делают из одной доски, которую, как вкладыш, крепят гвоздями между боковыми досками и укладывают на коньковый брус.

    Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.

    Наращивание стропил — рассматриваем систему нароста по длине и высоте

    Обязательным заданием при работе с проектом любого здания является подбор вида кровли. Важность такой работы обуславливается тем, что крыша является своеобразным лицом всего здания и чем лучше она сочетается с другими элементами, тем красивее выглядит. Помимо эстетических качеств кровля несет в себе ряд защитных функций, поэтому создать ее каркас правильно необходимо важно.

    Одними из элементов кровельного каркаса являются стропила. Но что делать, если в проект были внесены изменения, но их длина осталась прежней? На этот счет у нас есть решение, а именно — наращивание стропил. И теперь давайте более детально рассмотрим это мероприятие.

    Различительные черты соединения стропил

    В качестве материалов для работ со стропильной системы чаще всего используется брус или доска. Эти материалы обладают стандартными размерами, что и влечет за собой некоторые неудобства. Такие как дополнительные работы, как наращивание стропил по длине, как правило, увеличивают стоимость объекта. Но в случае такой необходимости их, ни в коем случае нельзя пропускать.

    Примером как идет наращивание стропил по длине, будут служить фото расположенные в этой статье.

    Давайте разберемся, какие соединения существуют и могут быть использованы при наращивании.

    • Если в качестве стропильных ног используется брус, то его соединениями будут: нахлест, стыкование, косой прируб
    • Если стропила из досок, тогда в конечном результате мы получим спаренный или составной вид

    Теперь немного информации о каждом из этих видов.

    При удлинении путем стыкования существуют некоторые сложности, избежав которых можно достичь идеального соединения. И вот небольшие советы по ведению данных работ.

    • Концы стропил, которые должны подвергнуться стыкованию должны обладать прямым углом. Если угол будет не равен 90 градусам, то все соединение будет обладать неустойчивостью и, как правило, она его разрушит
    • Металлическая пластина, оснащенная специальными зубьями должна играть роль соединителя стыкуемых стропил
    • По обеим сторонам стропильных ног должны применяться накладные детали, состоящие из дерева. Их крепеж осуществляется посредством гвоздей, а их вбивание должно происходить в шахматном порядке

    Следующим видом будет соединение внахлест. Оно интересно тем, что срезать торцы стропильных ног совсем не обязательно, достаточно просто наложить элементы поверх друг друга минимум на метр и произвести крепление специальными шпильками оснащенные шайбами или обыкновенными гвоздями. При этом расположение крепежных элементов должно соблюдать шахматный порядок.

    Косой прируб подразумевает под собой обрезание торцов стропил под углом в 45 градусов, затем перевернув два полученных элемента, как бы в зеркальном отражении накладывают их друг на друга, в результате чего получается удлиненный материал. Крепление производится исключительно при помощи болта диаметр, которого от 12 до 14мм.

    Надеемся, вы разобрались, как осуществляется крепление удлиняемых частей бруса с основными и теперь можно разобрать техники стыковки для досок.

    Итак, сращивание досок порождает такие стропила как:

    Если рассматривать спаренные стропила, то техника их получения исходит от названия. Они получаются в результате соединения двух и более досок при помощи гвоздей. Зазор между скрепляемыми элементами не допускается, а в случае допуска такой ошибки, соединение будет не прочным и вскоре разрушится.

    Во втором случае берутся две заранее подготовленные доски, ставятся ребром на устойчивое основание и скрепляются гвоздями с применением вкладышей. Число длины такого вкладыша не должно быть меньше высоты скрепляемых досок. Расстояние между ними так же играет немаловажную роль и должно составлять значение меньшее, чем высота доски в положении «на ребре» умноженная на 7. Материал, используемый в качестве вкладыша должен являться древесиной.

    Обратите ваше внимание, что наращивание стропил предусматривает крепление частей, которые были удлинены. Они соединяются с мауэрлатом врубкой (так называемым седлом). Ее размеры по высоте никак не должны превышать треть доски.

    Усиление стропильных ног или наращивание по толщине

    Зачастую необходимость произвести наращивание стропильной ноги возникает уже при эксплуатации здания. Такая проблема может возникнуть, если принято неверное сечение бруса или досок используемых в кровельном каркасе. Дабы избежать опасных ситуаций решение этой проблемы нужно найти в ближайшее время. К счастью, оно уже перед вами. Наращивание стропильных ног в толщину, т.е. их усиление, это то, что вам необходимо.

    Увеличение брусьев может осуществляться как в толщину, так и в ширину, но по мнениям застройщиков, второй вариант является наиболее удачным решением. При использовании тех же материалов вы сможете обеспечить конструкцию, которая по прочностным характеристикам превосходит первую.

    Для осуществления этих работ вам могут потребоваться следующие инструменты:

    1. Гаечные ключи различных номеров
    2. Головки с установленной трещоткой
    3. Дрель с разными насадками, возможно шуруповерт
    4. Гидроцилиндр
    5. Пила болгарка

    Совет: Не пытайтесь выполнить данные работы самостоятельно – позовите помощника.

    Небольшой список рекомендаций поможет вам в вашем нелегком деле.

    • В начале работ, стоит обратить свое внимание к устройству стропильных элементов к коньку кровли. Если расхождение ярко выражено, то следует прибегнуть механизму, способному поднять тяжелый элемент, например – домкрат. Подняв на необходимую высоту кровельный элемент, укрепляем его соединение небольшой доской или же специальной ленты из металла. Ширина доски в данном случае не должна быть менее 2х сантиметров
    • Следующим действием будет выявление прогиба и его устранение. Обнаружить таковой нам поможет гидроцилиндр. Но перед этим обязательно проведите работы по укреплению соединений стропильных ног и мауэрлата. Материалом для укрепления может послужить доска. Крепежными элементами в таком случае будут являться саморезы
    • После завинчивания саморезов в усиливающую доску, в ней же сверлим отверстия. Они должны проходить насквозь двух деталей, т.е. стропила, которые мы укрепляем и подшитый брус. Так же как и во всех соединениях, расположение крепежных деталей должно быть в шахматном порядке
    • Все детали, которые были добавлены в качестве укрепления, должны быть закреплены шпильками с шайбой, а также гайками

    Наращивание стропильных балок по длине или ширине – обязательное мероприятие в случае отсутствия должных параметров. Не тяните с этой работой, ведь дом должен являться прочным и защищать вас и ваших близких от ненастной погоды и других условий этого мира.

Наращивание стропил по длине — Всё о металлочерепице

При возведении скатных кровель для изготовления стропил стараются брать цельный брус или жерди, но такая возможность у строителей есть далеко не всегда. Для стропильных ног длинных скатов и накосных стропил вальмовых крыш найти брус необходимой длины бывает очень сложно. Тем не менее, если деревянные балки требуемой длины будут найдены, их доставка на строительную площадку может оказаться невозможной или неоправданно дорогой. В таких ситуациях стропило набирают из нескольких элементов, которые соединяют различными способами.

Данный способ наращивания стропил до нужной длины заключается в следующем: два бруса подрезаются под углом в 90 градусов к продольной оси, после чего их стыкуют, совмещая торцы. Очень важно, чтобы торцы плотно прилегали друг к другу, обеспечивая таким образом сопротивление изгибу. Для закрепления соединения на него с двух сторон накладывают отрезки деревянных досок, которые прибиваются несколькими размещенными в шахматном порядке гвоздями. Вместо досок могут быть использованы металлические планки, в этом случае их следует прикручивать к стропилу саморезами.

Название данного способа обусловлено тем, что подрезку концов объединяемых балок делают не перпендикулярно, а под углом в 45 градусов. Затем балки соединяют, совмещая косо срезанные поверхности, а место соединения фиксируют болтом диаметром от 12 до 14 мм.

Два бруса, служащие составными частями будущего стропила, прикладывают друг к другу боковыми поверхностями, закрепляя получившееся соединение гвоздями. Величина нахлеста (длина перекрываемых соединением частей балок) должна составлять 1000 мм. Гвозди располагают в шахматном порядке. При желании их можно заменить шпильками или болтами. В этом случае с двух сторон крепежного элемента обязательно следует установить шайбы.

При отсутствии бруса или жердей с достаточной площадью поперечного сечения применяют спаренные стропила. Такое стропило изготавливают из двух стропильных досок, совмещенных широкой гранью и сбитых вместе гвоздями. В такую стропильную ногу гвозди, как и в предыдущем варианте, забивают в шахматном порядке. При недостаточной длине спаренные стропила также приходится сращивать. При этом используется сопряжение – такой способ соединения двух элементов, когда их конструкции частично соединяются в одну. Одна из досок спаренного стропила подрезается перпендикулярно своей оси так, что оставшаяся доска выступает за ее торец примерно на метр. Доски второго элемента также подрезаются, но в зеркальном порядке. Теперь обе части сращиваемого стропила можно соединить, при этом их выступающие доски соединятся внахлест, одновременно образуя стыковое соединение с подрезанными досками. Сопряжение закрепляют гвоздевым боем в шахматном порядке.

Применяемые на практике способы сращивания стропил не предполагают наличия в соединении жесткости на изгиб. Как правило, при сращивании отдельных элементов образуется пластичный шарнир. По этой причине место соединения рассчитывают так, чтобы изгибающий момент в нем стремился к нулю. Оптимальным считается установка соединения на таком участке, чтобы расстояние от него до опоры составляло 15% пролета стропила. При сращивании стропил стараются добиться равной прочности по всей их длине, а не равного прогиба, как это делается при монтаже конькового прогона.

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию,

Устройство и расчет вальмовой крыши

Привлекательный внешний вид дома во многом зависит от устройства кровли. Кроме этого именно она

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом .

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям :

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины .

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Похожие новости

Комментарии (0)

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Для домов большого размера нередко при создании каркаса приходится сращивать стропила, поскольку максимальная длина стропил составляет 6 метров. Чем большим является сечение изделия, тем больше и длина. Чтобы добиться оптимального соотношения толщины и длины стропильных ног, прибегают к увеличению толщины стропил путем соединения их с дополнительными элементами (брусом, досками).

Выбор стропил имеет немаловажное значение. Только качественные материалы помогут создать надежную стропильную систему, и крыша прослужит долго. Поэтому перед выбором будет нелишним изучить ГОСТ стропила.

Как увеличить длину стропил

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски. брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Стропильную систему обычно собирают из различных деревянных элементов, таких как стропила, брус, доски, бревна. Гнутые стропила позволяют построить крышу необычной формы: например, округлой.

Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.

При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.

Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления «).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Источники: http://podkryshej.ru/vidyi-srashhivaniya-stropil-po-dline/, http://vseokrovle.com/stropilnaja/140-srashhivanie-stropil-po-dline.html, http://kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/narashchivanie-stropil-po-dline-sparennye-i-sostavnye-stropila.html

Сращивание стропил по длине: СНиП, какие способы существуют?

Правильное сращивание стропил по длине гарантирует безопасность системы в различных условиях эксплуатации.

Применяя для сращивания способы, изложенные в статье, можно построить крышу любой, даже самой сложной конструкции, затратив на материалы минимум денег и используя лесоматериалы стандартных размеров.

Нюансы удлинения кровельных пиломатериалов

Основной элемент каркаса двухскатной крыши — сами стропила или, как их называют кровельщики, — стропильные ноги.

Стропила закрепляются в нужном положении с помощью системы распорок, прогонов, затяжек и раскосов.

Для строительства стропильных каркасов, перекрывающих значительные междустенные промежутки, и при возведении кровель сложной формы приходится использовать лесоматериалы нетипичного размера.

Если под рукой нет бруса или другого пиломатериала нужного размера, то приходится сращивать элементы, пока их общая длина не достигнет требуемой величины.

Материал стандартного размера при увеличении длины становится толще — это не всегда удобно и технологично.

Сращивание дает возможность увеличивать длину стропильных элементов без изменения их толщины и достигать таким образом проектных параметров.

Порядок сращивания стропил по длине, который при этом может использоваться, в основном зависит от предпочтений мастера.

Все способы одинаково надежны и позволяют получить стропила заданных геометрических и физических параметров.

Прежде чем приступать к объединению стропил, нужно немножко узнать о физических свойствах материалов, используемых на разных участках стропильной конструкции.

Деталям конструкции, расположенным в ее разных частях, приходится переносить механические нагрузки разной интенсивности.

В некоторых узлах вообще нельзя использовать сращивание стропил в длину, так как сращенный пиломатериал не обладает прочностью цельного.

Более того, в определенных местах даже цельный пиломатериал целесообразно усиливать дополнительными деталями.

В любом случае после сращивания стропильные ноги и весь каркас кровли должны быть гарантированно защищены от поломок.

Как правило, сращивание стропил в длину уменьшает жесткость конструкции, так как в месте сращивания образуется подобие пластического шарнира.

Чтобы снижение жесткости как можно меньше повлияло на прочность стропильной системы, сращивание стропил необходимо проводить в точках наименьшей нагрузки на изгиб. Такие места стропильной системы находятся поблизости от опор.

Главное правило при сращении в длину заключается в следующем — место соединения пиломатериалов не должно находиться от опоры на расстоянии большем, чем 15 % от величины пролета.

Кроме того, место сращения пиломатериалов по длине зависит от того, в качестве какой детали стропильного каркаса они впоследствии будут использоваться.

При объединении пиломатериалов, идущих на сооружение прогонов, нужно обеспечить одинаковую прочность будущей детали по всей длине.

Другая задача стоит при сращивании конькового прогона. Здесь потребуется определенный размер прогиба, так как только при этом высота коньковой планки будет одинаковой на всей ее протяженности.

Порядок сращивания стропил

В строительном деле есть несколько способов срастить лесоматериалы в длину. На выбор методики сращивания влияет расстояние между стропилами и имеющиеся в наличии крепежные и строительные материалы.

Самым быстрым способом соединить лесоматериалы и увеличить таким образом их длину является стыковка.

Для стыковки торцы обеих досок или брусьев должны быть обрезаны под углом 90 градусов.

Торцы должны предельно точно прилегать друг к другу — это обеспечит максимальную прочность стропила после сращивания.

С обеих сторон от стыка на пиломатериалы накладывают деревянные планки и закрепляют их гвоздями, вбивая крепеж в диагональном порядке.

Вместо деревянных накладок можно использовать металлические пластины с заранее просверленными в них в шахматном порядке отверстиями.

Следующий способ, который можно использовать для сращивания стропил, — метод косого прируба. В основном этот метод используют для соединения пиломатериалов квадратного сечения.

Торцы двух брусьев нужно срезать под углом 45 градусов. Длина среза должна быть вдвое больше ширины бруса.

Острые углы на обеих деталях стачивают под углом 90 градусов, глубина полученных площадок должна составлять 15 % от высоты сечения. Аналогично делают площадки на другом конце косого спила.

Соединив оба элемента, закрепляют место соединения болтом, закрутив его в середину стыка. Круглый проем под болт приходится делать заранее.

При этом важно, чтобы диаметр отверстия был равен диаметру крепежа или был немного меньше — тогда не возникнет люфт, а болт будет крепко держаться в стропиле.

Для сращивания ламелей проще всего использовать метод внахлест. Здесь от плотника не потребуется особой точности и мастерства, так как доски соединяют с нахлестом 100 см.

По всей площади нахлеста в хаотичном порядке вбивают гвозди. Вместо гвоздей иногда используют болты и шпильки.

При использовании такого крепежа приходится заранее просверливать в досках отверстия, но применение болтов и шпилек вместо гвоздей увеличивает надежность конструкции.

Сращивая стропила, нельзя забывать о том, что место соединения должно приходиться на наименее нагруженный участок стропильной конструкции.

Сращенные пиломатериалы нельзя использовать для установки в качестве диагональных стропил, так как этому элементу конструкции приходится выдерживать увеличенные нагрузки.

В то же время нельзя не отметить, что прочность ног, сделанных из сращенного пиломатериала, может превосходить прочность цельных досок или брусьев.

Удвоенные и комбинированные стропила

Нужно отличать сращивание от наращивания. Сращивание — это увеличение исходной длины пиломатериала, наращивание — увеличение диаметра.

Существуют способы, позволяющие одновременно увеличивать и длину, и диаметр стропила. К таким конструкциям относятся спаренные и составные стропила.

Удвоенные и комбинированные стропила — это удлиненные балки, выполненные из досок и используемые для определенных целей. Для удлинения в этом случае используют метод внахлест.

Спаренные стропила соединяют из нескольких обрезных досок, сшивая их в диагональном порядке гвоздями.

Для увеличения длины спаренного стропила его соединяют с аналогичной спаренной конструкцией.

Пиломатериалы в узле соединения должны заходить друг на друга с нахлестом не менее 100 сантиметров.

Такое соединение позволяет создать надежную балку из двух рядов досок, соединенных друг с другом с нахлестом.

Соединения должны располагаться по диагонали, чтобы стыки с обратной стороны накладывались на цельные части досок.

Спаренные стропила не уступают в надежности монолитному брусу, что дает возможность собирать из них каркас вальмовых и полувальмовых крыш.

Комбинированные ноги делают из трех досок. В этом случае между двумя обрезными досками равной длины и толщины укладывают третью.

Дополнительная доска входит в стропильный зазор минимум на один метр, но обычно, для большей надежности, ее вводят на треть собственной длины.

В итоге получается стропило, с одной стороны состоящее из двух планок, а с другой стороны — из одной. Все места соединения прошиваются гвоздями в диагональной очередности или скрепляются саморезами.

Просвет между двумя планками заполняют вставками из обрезков лесоматериала и закрепляют гвоздями в произвольном порядке.

Комбинированные стропила устанавливают тонкой стороной на коньковый прогон, а толстой — на опорную балку.

Комбинированные стропила позволяют экономить материал и достигать нужного диаметра в зависимости от нагрузки на стропильную ногу.

Видео:

Раздвоенная нижняя часть стропильной ноги дает возможность легко соединять стропило с опорной балкой.

Составные стропила — менее прочная конструкция, чем спаренные, их можно использовать только для возведения скатных кровель. Их не используют в каркасах вальмовых крыш.

Если в процессе работы вам понадобилось удлинить или расширить стропила, то не обязательно вызывать специалистов.

Достаточно использовать один из предложенных в статье способов, и в итоге вы получите конструкцию, не уступающую по прочности крыше, стропильная система которой состоит из цельных досок и брусков.

вижео-инструкция по монтажу своими руками, как усилить, сделать замену, фото

При разработке проектов домов обязательно подбирается соответствующая конструкция крыши. Ведь именно крыша придает облику дома законченность и одновременно служит для защиты внутренних помещений от воздействия атмосферы. Несущая конструкция крыши – стропильная система – должна быть способна выдерживать нагрузки, которая оказывает на нее кровля и внешние факторы (снег, ветер). Поэтому важно правильно подобрать сечение и длину стропил, а, при необходимости, выполнить наращивание стропил.

Рассмотрим, как может быть выполнена эта работа. 

наращивание стропилПример кровли с наращенными стропилами

Как правило, в частном строительстве для изготовления стропильных систем используется доска или брус. Эти изделия имеют стандартные размеры, которые не всегда соответствуют поставленным задачам. Необходимое сечение стропил и их длина должны быть указаны в проекте, размер данных деталей определяется в зависимости от конструкции крыши, веса кровли и климатических условий в регионе строительства.

Но случается так, что подобрать необходимый материал не всегда возможно. К примеру, стандартный брус имеет длину 4,5-6,5 метров, а запроектированная длина стропильной ноги может быть больше. В этом случае, приходится решать вопрос, как нарастить стропила по длине.

Случается, что выполнить наращивание нужно и по толщине материала, для этого к брусу или доске присоединяют дополнительные элементы, которые позволяют получить стропила необходимого сечения.

Наращивание по длине

как нарастить стропилаПример стропил, наращенных в длину

При строительстве частных домов стропила, чаще всего, выполняют из древесины – бревен, досок или бруса.

Для того чтобы получить изделие необходимой длины прибегают к следующим методам наращивания:

  • Соединение бруса. Оно может быть осуществлено встык, внахлест или методом косого прируба.
  • Соединение досок. В этом случае, получаются составные или спаренные стропила.

 Наращивание, путем соединения встык

как усилить стропилаСоединение кровельных стропил внахлест

Для выполнения идеального соединения элементов необходимо выполнение следующих условий:

  • Стыкуемые концы стропил должны быть отрезаны строго под прямым углом.

Совет!
Если пренебречь этим требованием и выполнить срез торцов под углом, отличающимся от 90 градусов, то стык получится неустойчивым и, при эксплуатации системы возникнет риск образования прогиба на месте стыкования.

  • Стыкуемые стропила складываются торцами друг к другу встык, и выполняется их соединение при помощи металлической пластины с зубьями
  • Стык с двух сторон укрепляется деревянными накладными деталями, которые прибиваются гвоздями.
  • Гвозди при укреплении деревянных накладок следует прибивать в шахматном порядке.

Наращивание, путем соединения внахлест

При выполнении соединения этим способом нет необходимости выполнять срез торцов под определенным углом. Соединение внахлест производится путем накладывания элементов друг на друга так, чтобы длина перехлеста составляла не менее метра. Далее детали соединяются при помощи гвоздей, которые прибиваются в шахматном порядке.

Совет!
При таком способе наращивание вместо гвоздей можно использовать шпильки с шайбами и гайками.

Наращивание методом косого прируба

замена стропилПример наращивания кровельных стропил косым прирубом

При использовании данного способа необходимо подрезать торцы деталей строго под углом, составляющим 45 градусов. После этого, торцы деталей складываются вместе, и осуществляется их соединение при помощи болта, имеющего диаметр 12-14 мм.

Совет!
При создании стропильных систем, наращенные элементы устанавливаются так, чтобы нагрузки оказывали минимальное влияние на места соединений!

Наращивание кровельных стропил из досок

Рассмотрим, как наращивать стропила по длине, в том случае, если они собраны из досок.

  • Первый вариант – сооружаются составные стропила. Две доски, которые требуется соединить, ставятся «на ребро».
    Соединение деталей производится через «вкладыш» — дополнительный элемент из дерева, который устанавливается между досками.
    Длина вкладыша не должна быть меньше, чем две высоты доски, а расстояние между вкладышами не должно быть больше, чем высота доски, умноженная на семь. Данный вид наращенных стропил нельзя использовать, как диагональные!
  • Второй вариант – выполнить спаренные стропила. При использовании этого метода две (или более) доски складываются широкими сторонами друг к другу (без зазора) и прибиваются гвоздями, которые должны располагаться в шахматном порядке.
    Для увеличения длины изделия, дополнительный элемент присоединяется встык к первой и внахлест ко второй доске. При этом расстояние между соседними стыками должно быть не менее метра, а располагаться они по стропилу должны в шахматном порядке.
    При правильном выполнении спаренных стропил, стыки будут расположены в разбежку, и каждый из них будет закрыт цельной доской.

Усиление стропил или наращивание по толщине

как наращивать стропилаПример усиления стропил

Нередко с проблемой, как усилить стропила, домовладельцы сталкиваются уже в процессе эксплуатации дома. Это происходит в том случае, если для создания стропильных систем были использованы брусья или доски неподходящего сечения. Если своевременно не предпринять меры, то стропила могут надломиться, что повлечет необходимость дорогого кровельного ремонта.

Способы усиления стропил

Чтобы укрепить стропила можно:

  • Увеличить толщину брусьев;
  • Увеличить ширину брусьев.

Второй вариант является предпочтительным, поскольку при одинаковом расходе материала позволяет получить конструкцию, которая обладает большим сопротивлением к нагрузкам. Поэтому, рассмотрим, именно этот способ укрепления стропил.

Для выполнения работы потребуется:

  • Гаечные ключи;
  • Торцевые головки с трещоткой;
  • Болгарка;
  • Дрель и шуруповерт;
  • Гидроцилиндр.

Совет!
Работы по усилению стропил следует выполнять с помощником.

Рекомендации по выполнению работы

Наращивание стропил: советы кровельщиковУсиления опоры стропил
  • На первом этапе, следует обратить внимание на крепление стропил к коньку. Если в этом месте будет заметно расхождение, то, воспользовавшись домкратом, следует состыковать верхние концы стропильных ног, и укрепить их, используя металлическую ленту с перфорацией или доску толщиной два сантиметра.
  • Далее следует устранить прогиб стропил при помощи гидроцилиндра. Перед этим, следует провести упрочнение мест соединения стропильных ног к мауэрлату, для чего сбоку (при наращивании ширины стропил) или снизу (при увеличении их толщины) прикручивается доска при помощи саморезов. Эта доска должна быть прикручена и мауэрлату, чтобы в процессе работы стропильные ноги не разошлись в стороны.
  • В брусе или доске, прикрепленной на саморезы, просверливаем отверстия, которые должны пройти через обе детали – укрепляемые стропила и подшитый брус. При этом нужно следить, чтобы отверстия располагались не по прямой линии, а «змейкой».
  • Крепление деталей осуществляется при помощи шпилек с шайбами и самоконтрящимися гайками.

Замена поврежденных стропильных ног

Наращивание стропил: советы кровельщиковСтропильная система кровли

Если стропила надломлены или, вследствие попадания на них влаги, часть деревянных конструкций загнила, то приходится прибегать к радикальным методам. Таким методом является замена стропил.

Вот рекомендации по выполнению этой работы:

  • Если требуется заменить сгнившие стропила, то сначала нужно снять кровельное покрытие с обеих сторон кровли дома.
  • Далее над центральной частью стропил, которые расположены по соседству с заменяемыми деталями, перепиливают бруски и осторожно удаляют гвозди.
  • На место поврежденной детали устанавливают новые стропила, прикрепляя их к старым брускам. Для крепления следует использовать гвозди длиной 12-15 см.
  • Если потребуется удаление и замена горизонтальной стяжки, то работу начинают с установки временных стоек, подпирающих горизонтально расположенные балки. Затем отделяют от поврежденной детали несущие стойки, которые будут вновь использованы после замены детали, и устанавливают новую стяжку. После окончания работы, временные подпорки убирают.
  • При необходимости замены стойки, рядом с ней устанавливают аналогичную временную стойку с упором на доску толщиной от 2,5 см. После замены поврежденной детали новой, временную подпорку удаляют.

Выводы

Стропильная система крыши – это несущая конструкция, которая в процессе эксплуатации испытывает серьезные нагрузки. Поэтому к проектированию и строительству данных систем следует подходить профессионально и ответственно. При несоблюдении технологии, возможно, возникновение различных проблем, для устранения которых потребуется трудоемкий и сложный ремонт.

узлы стыковки, шаг установки, подбор опоры, как удлинить накосные детали

Когда для строительства крыши необходимы длинные стропила, а в наличии их нет, то нужно произвести сращивание стропил по длине. Брус для изготовления стропил, как и сами стропила, имеют стандартные размеры. Чем больше площадь сечения стропил, тем больше их длина.

Для достижения требуемого соотношения между длиной и толщиной стропильных ног можно увеличить толщину стропил, путем присоединения дополнительных элементов (стропильные доски, брус). В этой статье мы расскажем о способах и конструкционных особенностях сращивания стропил в стропильной системе крыши.

сращивание стропил по длинеКак удлинить стропила- важный вопрос при строительстве кровли. Для того, чтобы увеличить длину стропильных ног зачастую необходимо соединить друг с другом короткие элементы конструкции (брус, доски стропильные и т.д.).

Жесткость на изгиб в местах, где происходит стыковка стропил достигается крайне редко, обычно там получаются пластичные шарниры. Для решения этой проблемы стык делают в том месте, где изгибающий момент практически равен нулю.

При устройстве пластичного шарнира, его расстояние от опоры для стропил берут как 15 процентов от шага установки стропил (длины пролета), на котором располагается соединение.

Из-за того, что длина пролетов между такими элементами, как мауэрлат и промежуточная опора для стропил, а также между промежуточной и коньковой опорами абсолютно разная, при стыковании стропил применяют равнопрочную, а не равнопрочную и равнопрогибочную схему, как при стыковании прогонов.

Гораздо важнее по всей длине создать одинаковую прочность стропилины, чем создать равный прогиб. Совсем иная ситуация возникает в коньковом прогоне. Там первоочередная задача – это обеспечение равного прогиба: тогда конек кровли останется на одной высоте.

При строительстве вальмовых крыш используют стропила, которые направлены к углам стен (внутренним или внешним). Такие стропильные ноги называются накосные стропила. Они длиннее обычных и являются опорой для укороченных стропил скатов.

Стропильная система собирается, чаще всего, из отдельных деревянных элементов – стропил, досок, бруса, бревен.

Рассмотрим следующие способы сращивания стропил:

  1. Сращивание стропил способом соединения встык. Для идеального соединения двух стропил необходимо отрезать под углом в девяносто градусов стыкуемые концы стропил ( для предотвращения прогиба места соединения двух элементов стропила срез торца каждого из элементов должен быть выдержан в девяносто градусов). Соединив срезанные торцы висячих стропил, необходимо, с помощью металлического крепежного элемента или накладки из доски закрепить соединение. Для прикрытия стыка стропил с двух сторон используются накладки из доски, каждую из которой прибивают металлическими гвоздями через один, в шахматном порядке.
  1. Наращивание стропил способом косого прируба. Метод получил свое название «косой прируб» из-за того, что подрезка соприкасающихся концов стропил происходит под углом в 45 градусов, после чего срезанные концы соединяются вместе, и скрепляются посередине болтом, диаметр которого обычно составляет 12 или 14 мм.
  1. Соединение стропил внахлест. При таком способе удлинение стропил производится следующим образом: деревянные элементы конструкции накладываются друг на друга с нахлестом в один метр и более, так что в этом случае не обязательно соблюдать точность среза торцов стропил. Дальше, как и при установке стропил методом соединения встык, производится пробивка гвоздями по всей длине соприкосновения соединяемых элементов в шахматном порядке. Иногда вместо гвоздей используют шпильки, которые с обеих сторон закрепляют гайками и шайбами.

Важно: обратите внимание, что монтаж соединенных балок в строительной системе происходит так, чтобы на места соединений нагрузка влияла как можно меньше.

Сопряжение стропил

сращивание стропилСоединение внахлест

Сопряжением называется соединение деталей, при котором детали частично или полностью входят друг в друга. В нашем случае деталями являются деревянные элементы крыши.

Стропила соединяются с балками или мауэрлатом при помощи врезки, либо зубом с шипом, образуя узлы стропил.

Верхняя часть стропильной ноги кладется на коньковый прогон с полным или частичным соединением со встречной стропильной ногой.

Стропильная конструкция, которая была собрана из досок, считается не менее прочной, чем та, которая была изготовлена с использованием жердей и деревянного бруса.

Доски наращиваются или соединяются в определенном порядке и в некоторых случаях их использование гораздо выгоднее использования тяжелого бруса, как с экономической точки зрения, так и по универсальности.

Особенно часто используется доска стропильная при строительстве крыши с холодным чердаком без утепления и дальнейшей его перестройки в мансарду.

Иногда, для увеличения длины стропил, используют стропила, которые соединены двумя досками с просветом.

Особенность данной конструкции в том, что в верхней части стропильной системы достаточно закрепить одинарные стропила, а в верхней части спаренные, которые будут раздвинуты по толщине верхнего стропила.

Находя наиболее рациональные площади сечений, данное сочетание стропил существенно экономит строительный материал и облегчает сбор конструкции соединительных узлов стропил друг с другом и ригелем-схваткой. Вкладыши из обрезков стропильных ног вставляют между стропилинами так, чтоб между ними расстояние не было более семи высот соединяемых досок.

При таких условиях гибкость стропилины спаренной между вкладышами равняется нулю, и стропильная нога работает как цельный элемент. Длина вкладышей при этом должна равняться двум высотам досок и более.

Существует две разновидности стропил из досок: спаренные и составные.

Спаренные стропила

как удлинить стропилаСпаренные стропила

Спаренные стропила состоят как минимум из двух досок, которые складываются друг к другу без зазоров вплотную широкой стороной и по всей длине прошиваются гвоздями через один в шахматном порядке.

При удлинении стропил из спаренных досок, части соединяются встык и внахлест одновременно ко второй парной стропильной доске, что сохраняет прочность стропила и увеличивает его длину.

Важно: выполняя подбор стропил, необходимо следить, чтобы расстояния между стыками сплачиваемых досок соединения были больше одного метра и располагаться в шахматном порядке по стропилу, из-за чего каждый стык защищен цельной доской, а шарнирные соединения не находились напротив друг друга.

Накосные стропила являются наиболее длинными элементами стропильных систем, и спаренная стропильная доска является идеальным материалом для их строительства.

Составные стропила

удлинение стропилСоставные стропила

Для создания составного стропила две деревянные доски одинаковой длины кладутся на ребро и соединяются через третий кусок (вкладыш) между собой. Далее все три доски приколачиваются в два ряда гвоздями. Длина вкладыша должна быть больше, чем две высоты доски.

Шаг установки стропил между вкладышами должен быть меньше чем значение толщины сращиваемых досок, умноженное на семь. Первый вкладыш устанавливают в начале стропил, тогда стропильная нога будет иметь толщину трех досок.

Верхнюю часть стропила делают из одной доски, которую, как вкладыш, крепят гвоздями между боковыми досками и укладывают на коньковый брус.

Составные стропила никогда не используют как диагональные стропила.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю. 

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

  • соединением встык;
  • косым прирубом;
  • соединение внахлест.
При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы. Прибивают их в шахматном порядке, через один. как удлинить стропила

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

удлинение стропил

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 


     
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: «Какое расстояние между стропилами, методика вычисления»).

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

как зарезать стропила

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

bookmark_borderКак поменять замок на двери – как исправить личинку и замочное устройство металлической и иной дверной конструкции своими руками, кто поможет в ремонте?

инструкции как снять и заменить

Поменять замки входной двери можно самостоятельно, эта процедура не сложная, но кропотливая и требующая внимания

Когда нужно менять замок?

замена замка

Замена механизма необходима в следующих случаях:

  1. Поломка устройства. Ключ не до упора входит в отверстие или не прокручивается на все обороты. Наиболее распространены ситуации, когда сломана рукоятка.
  2. В случае если домовладелец потерял ключ, появляется необходимость замены механизма.
  3. Взлом злоумышленниками может стать причиной замены замков входной двери.
  4. При покупке вторичного жилья рекомендуется заменить механизм.
  5. Если в помещении планируется провести долгосрочный ремонт, то следует поменять замок на временный, для того чтобы выдать комплект ключей ремонтной бригаде.

Многих интересует вопрос о том, как разобрать замок. Чтобы правильно выполнить процесс разборки, необходимо учитывать тип механизма, наличие соответствующих деталей.

Замена сувальдного типа

Сувальдный вид замка входной двери оснащен противовзломной защитой высокого уровня.

сувальдный замок

Порядок замены замка происходит так:

  • Нужно открыть металлическую дверь.
  • Затем необходимо сдвинуть все ригели, т. е. перевести механизм в открытое положение.
  • Вытащить ключ из скважины.
  • Снять дверные рукоятки, броненакладку и задвижки (декоративные элементы снимать не требуется).
  • Выкрутить 2-4 крепежных торцевых самореза.
  • Корпус необходимо вытянуть, для этого можно поддеть торцевую планку.
  • Чтобы вставить новый механизм, необходимо повторить всю процедуру в обратном порядке.

Дисковый тип

Этот вид представляет собой замок на входной двери в виде цилиндра, в котором находится комплект дисков. Специфика данной конструкции — это ключ с сечением полукруглой формы.

дисковый механизм

Особенности замены механизма:

  1. если это модель российского производства, то придется менять всю конструкцию замка;
  2. если это модель импортного производства, то можно поменять только сердечник.

Цилиндровый механизм на входной двери

В сердечнике цилиндрического корпуса находится система штифтов. Когда ключ проворачивается, они переходят в необходимое положение. Для смены замков цилиндрического типа нужно заменить только сердечник.

цилиндр

Процесс смены сердечника происходит следующим образом:

  • открутить фиксирующий болт;
  • в скважину вставить ключ и провернуть, чтобы вытащить сердечник;
  • новый сердечник должен соответствовать старому;
  • вставить новый элемент в скважину и зафиксировать снаружи винтом.

замена замка

Для того чтобы полностью поменять механизм цилиндрического типа, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Провернуть ключ в положение «открыто».
  2. Открутить стопорный болт.
  3. Извлечь сердцевину.
  4. Снять ручку входной двери и накладки.
  5. Выкрутить саморезы.
  6. Извлечь корпус.
  7. Для установки повторить все действия в обратном порядке.

Замена личинки

Замок входной двери — личинка снимается следующим образом:

  • Выкрутить болт с торца.
  • Провернуть ключ в положение «открыто».
  • Потянув за ключ, вытащить личинку.

Удобней вытягивать личинку с внутренней стороны двери. Устройства могут отличаться, например личинкой: замок может быть с дисковым механизмом, цилиндрическим или сувальдным. Поэтому сердцевину можно вытащить только на внешнюю сторону. Для этого придется открутить стопорный винт внутреннего маховика.

Для того чтобы вставить личинку, не понадобится помощь специалиста, всю работу можно выполнить своими руками за короткое время.

Для начала необходимо сравнить старый и новый механизмы: размеры и положение крепежного отверстия должны соответствовать друг другу.

Порядок установки личинки замка:

  1. провернуть подвижный язычок за ключ или маховик;
  2. вставить личинку в профильное отверстие;
  3. слегка шевеля личинку, необходимо попасть болтом в отверстие и наживить его.

По окончании установки рекомендуется удостовериться в работоспособности замка в открытом положении, попробовать запереть дверь снаружи и изнутри.

Инструменты и подготовка

Перед тем как поменять замок, необходимо подготовить инструменты.

Сборка и установка осуществляется при помощи таких инструментов, как:

  • крестовая отвертка;
  • электрическая дрель;
  • сверла;
  • коронка;
  • плоскогубцы;
  • пассатижи;
  • саморезы;
  • напильник;
  • нож;
  • линейка;
  • керн.

инструменты

Для того чтобы установить новый замок своими силами, следует подготовить отверстие для ручки и под скважину. При помощи карандаша и рулетки отмечают положение устройства.

Используя дрель, нужно сделать отверстия по краям. Для обработки краев рекомендуется воспользоваться напильником. Корпус вставляется в полотно, после чего отмечается положение других частей.

Перед началом работы следует определиться с положением дверных ручек. Для этого можно приложить защитную конструкцию к полотну и сделать отметки.

Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности стоит выполнить следующие действия:

  1. Оценить простоту вставки ключа в замочную скважину.
  2. Механизм должен легко работать как при открытой, так и закрытой двери.
  3. При использовании замка не должно быть никаких посторонних звуков.
  4. Когда дверь находится в запертом положении, рекомендуется проверить на наличие люфта дверную рукоятку: допуск в люфте рукоятки должен быть не более 1 мм.
  5. В процессе открытия двери при помощи ручки не должно быть посторонних щелчков или стуков.

Ручка должна нажиматься с небольшим усилием, ведь ее главная функция — удержание полотна двери в коробке при давлении резинового уплотнителя.

Как поменять дверной замок в квартире самостоятельно

Замена замка может потребоваться по разным причинам. Чаще всего это, конечно, его поломка. Также замки меняют, когда они перестают удовлетворять владельца. Например, старая система ненадежна и легко поддается взлому. При потере ключей также производится установка новой конструкции (хотя проще заказать дубликат). В статье мы поговорим о том, как поменять дверной замок в квартире самостоятельно, как сменить язычок и личинку.

Типы замков

ВидыВиды

ЦилиндровыйЦилиндровый Замки бывают:

  • навесными;
  • врезными;
  • накладными.

Врезные замки чаще устанавливают в деревянные двери. Однако сегодня их ставят и в стальные конструкции.

Врезные замки не обеспечивают должного уровня безопасности.

Навесные и накладные замки — самые распространенные. Их просто снять и заменить.

Замки различаются не только способом установки, но и конструкцией. Перед тем, как поменять дверной замок, надо выбрать тот, который будет полностью устраивать владельца.

  1. Цилиндровый замок. Замок такого типа можно не менять полностью, если он удовлетворяет владельца своим качеством. Обычно при поломке достаточно сменить сердцевину конструкции, так называемую личинку. Именно она содержит весь механизм. Личинка — слабое место цилиндрического замка. Если ее высверлить, то дверь без труда поддастся.
  2. Сувальдные замки. Такие системы устанавливаются только одним способом — врезкой. Для непрофессионала вставить такой агрегат проблематично. Для этого придется разобраться, как врезать замок в дверь, не повредив полотно. Если полотно стальное, то сувальдный замок можно вынуть и заменить на аналогичный. Некоторые компании выпускают замки такого типа, подлежащие перекодировке. Сам замок менять не придется, сменится только ключ к нему.
  3. Дисковый замок. Эти системы делятся на автоматические и полуавтоматические замки. Они также содержат личинку. Чаще всего при поломке такие замки меняют, хотя, если система достаточно дорогая, то можно обойтись заменой сердцевины.

Замена

Замена

  1. Замок сувальдныйЗамок сувальдный Первое, что нужно, это сделать необходимые замеры. Лучше демонтировать старый замок и сходить с ним в магазин. Однако такое не всегда возможно. Поэтому надо установить габариты замка и узнать его производителя. Старую конструкцию все равно придется снять, пусть и временно.
  2. Любой замок имеет крепеж. Дисковый снять проще всего, а вот с цилиндровым придется немного поработать. Впрочем, у него можно только снять личинку. Это делается достаточно просто, она крепится сбоку.
  3. Если планируется покупать точно такой же замок, который уже стоит в двери, то достаточно установить его характеристики и подобрать аналогичный.
  4. Когда замок куплен, надо демонтировать старый и примерить на его место новый. Примерка должна быть полной. Новую систему надо закрепить и проверить, как она работает. Перед тем как установить дверной замок окончательно, надо удостовериться, что система подходит идеально.

Как врезать

Перед тем, как врезать дверной замок, надо выбрать его. Проще всего работы производить с цилиндрическим.

  1. Для того чтобы врезать замок в дверное полотно, сначала надо установить удобную высоту скважины.
  2. Теперь надо приложить к полотну новый замок и сделать разметку. На месте разметки будет высверливаться паз. Из инструментов потребуются дрель, долото и стамеска.
  3. Сначала работа по высверливанию паза производится дрелью со сверлом, имеющим чуть меньший диаметр, чем ширина паза.
  4. Далее паз дорабатывается стамеской и долотом.
  5. Потом надо разметить отверстие, где будет сверлиться скважина.
  6. Отверстия под шурупы сверлятся в последнюю очередь.
  7. Для «секрета» также нужно высверлить паз. Надо установить его размеры и сделать разметку.
  8. Чтобы определить, как далеко входит защелка в паз, надо смазать ее красящим веществом и закрыть замок.

Перед установкой надо смазать подвижные элементы замка. Однако внутренний механизм личинки лучше не трогать. Если есть необходимость, то его лучше обработать графитом. Все остальные части обрабатываются солидолом.

После установки остаются только декоративно-косметические работы.

Как выбрать

ВыборВыбор

При выборе дверного замка надо учитывать, куда он будет ставиться. Если речь идет о входной двери в многоэтажном доме, то здесь подойдет и цилиндровый замок. Его, конечно, могут высверлить, однако мало кто из грабителей станет шуметь и привлекать внимание. Современные железные двери оснащены обычно сувальдными замками.

В коттедж или на дачу надо поставить что-нибудь более прочное. Лучше, если замок будет не один, а как минимум два.

ЭлектронныйЭлектронный

Самыми прочными сегодня являются так называемые смартлоки — «умные замки». Такие системы работают на батареях. В зависимости от стоимости они могут быть оснащены кнопками для ввода пароля, сканерами отпечатка пальца или сетчатки глаза. Когда заряд батареи полностью кончается, то они функционируют от обычного ключа.

Стоимость этих систем довольно высокая. Они используются в самых крайних случаях. По принципу работы их можно сравнить с домофонами, которые сегодня есть практически в каждом подъезде.

Видео

В общих чертах замена дверного замка показана в следующем видеоматериале:

С этой статьей также читают:

Как поменять замок на двери

Как поменять замок: советы и рекомендации

Каждому второму человеку знакома такая ситуация: пришел к себе домой, а замок не открывается или просто ключ отсутствует. И что делать в такой сложной ситуации? Поменять замок во входной двери или совершить какие-либо другие действия? В зависимости от конкретной ситуации разработано несколько простых вариантов действий. Иногда справиться можно и самому, без посторонней помощи.

Что делать?

В случае утери ключа требуется поменять замок, но пока использовать те средства, которые имеются под рукой, чтобы открыть входную дверь. В зависимости от строения проводятся определенные и несложные манипуляции:

  1. Использование дрели. Требуется просверлить маленькое отверстие над замочной скважиной. Проделывается это в случае оснащения входной двери внутренним замком с цилиндром. После высверливания отмычкой цепляется запор и сдвигается крючок. Такое отверстие возможно высверлить и в цилиндре. В дырку вставляется небольшой кусочек проволоки и проворачивается в сторону открытия дверного замка.
  2. Применение простой отвертки. При наличии язычка в замочном механизме отвертка – действенное средство. Инструмент нужно просунуть внутрь, зацепить язычок и загнать в замочную скважину. При этом дверь тянется на себя, а затем открывается. Вместо отвертки можно использовать карточку из пластика.

Действия перед заменой замка

При применении сувальдного замка требуется выполнить следующий порядок действий. Данный способ совершенно не схож с инструкцией о том, как поменять замок зажигания, поэтому внимательнее отнеситесть к инструкции.

Менять замок зажигания — это совсем другое. Нужно:

  • Ослабить затяжку болтов.
  • В совершенно новый замок зажигания вставляется ключ, находящийся в положении №1.
  • Далее осуществляется крепление к рулевой колонке.
  • Если все хорошо, то болты натягиваются до срыва головок.

А поменять дверной замок намного проще:

  • Потянуть дверную ручку на себя, несильно, сдвигая дверь от коробки как можно дальше.
  • Аккуратно просунуть в щель тонкий инструмент.
  • Сдвинуть сувальды внутрь дверного замочка.

При наличии дверного замка с защелкой в виде ручки требуется открутить запорный механизм и аккуратно его снять. Затем металлическая панель, которая закрывает механизм, снимается, а отвертка или шпилька сдавливает защелку, помогая открытию входной двери.

Помните: для предотвращения ненужных проблем с замком требуется приобретать механизм без наличия замочной скважины, благо в современном мире это возможно. Сегодня предоставлен огромнейший выбор товаров.

Инструменты для замены замка

Второй распространенной проблемой, при которой невозможно открыть дверь, является поломка ключа в замочной скважине. Произойти это может в силу многообразных и различных причин, а значит, варианты решения будут совершенно разными. Рассмотрим многие вопросы: как поменять личинку в замке, какие инструменты нужны и многое другое.

Что нужно?

При самостоятельном проведении замены дверного замка требуется иметь под рукой хотя бы простые инструменты. При замене требуются следующее:

Конечно, такие инструменты, необходимые для того, чтобы поменять личинку замка двери, могут и не найтись под рукой. Но тогда стоит прибегнуть к услугам соседа по лестничной площадке.

Порядок работы при замене замка

Для замены замка применяются определенные инструменты и действия. Как поменять замок или как извлечь ключ? Вот популярные варианты проблем и способы решения.

  1. При замене следует придерживаться следующих действий: необходимо вытащить личинку, изъять болт на торце планки, далее личинку возможно с легкостью и без особых проблем вынуть.
  2. Теперь стоит демонтировать планки: откручиваем крепеж-винты, убираем ручки и планки.
  3. Следующим шагом нужно открутить крепежи и очень аккуратно извлечь корпус дверного замочка.
  4. С механизмом, который извлекли, нужно срочно отправиться в супермаркет или ближайший строительный магазин, чтобы приобрести похожий замочек (это избавит от сложнейших работ по подгонке).
  5. Часто бывает и так, что при приобретении новенького дверного замка бывают казусы. Он немного отличается от предыдущего, и заменить его будет немного проблематично. Но ничего! С этим тоже можно справиться! Придется все подгонять. Новенький корпус примеряем в паз, который существует, и просматриваем, важно ли его расширение. Корпус ни в коем случае не должен касаться стен.
  6. Следующим этапом идет примерка торцовой планки.
  7. Просверливаем отверстия нужного нам диаметра, далее одновременно отмечаем расположение отверстий под личинку нового замочка. Ненужное сразу же удаляем.
  8. После того, как все подогнано под элементы замка, стоит приступить к сборке новенького механизма.
  9. Вставляем корпус и крепим его двумя винтами на торце двери. Как поменять личинку в замке?
  10. Нужно установить личинку, закрутить крепежный винт также на торце нашей входной двери.
  11. Далее вставить ось установки входных ручек и привода защелки, надеть ручки с декоративными планками и крепко стянуть винтами. Закрепить ответной планкой в дверной коробочке.
  12. И самым последним штрихом в работе под названием «Как поменять дверной замок» будет то, что нужно проверить плавность работы дверного замочка. Ключ поворачиваем без каких-либо заеданий, ригели двигаются без каких-то недочетов. Все отлично и прекрасно, работа выполнена качественно и грамотно.

Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что если не получилось самому поменять замок в двери, то можно и нужно обратиться к услугам специалиста. Мастера качественно и грамотно выполнят все сами – приедут, изымут ключ из внутреннего или внешнего замка и вскроют дверь или просто поменяют дверной замок. За данную работу ими будет взята минимальная оплата.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Как самому сменить замок в металлической входной двери: пошаговая инструкция

Знания о том, как поменять замок в металлической двери пригодятся в быту практически каждому. Чтобы сделать это самому нужно запастись терпением и быть предельно аккуратным. К тому же важно знать с какой системой вы имеете дело, так как набор внутренних деталей и принцип их действия может существенно различаться.

Процедура замены замка отличается в зависимости от типа механизма

Когда нужно менять замок

Когда может возникнуть необходимость в замене замковой системы на входной двери? Даже если вам кажется, что вас это не коснется в ближайшее время, вы крупно ошибаетесь, так как совершенно неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент. Рассмотрим самые распространенные случаи. Итак, когда может возникнуть необходимость поменять замок в металлической двери:

  • Покупка новой двери. Само полотно идет без замка, его нужно подбирать отдельно, хотя некоторые производители предоставляют комплексные услуги. Если же вы желаете сэкономить и произвести установку двери и замка самостоятельно, вам обязательно нужно знать как это сделать правильно.
  • Потеря ключей. Это довольно распространенная причина. Если дома есть запасной ключ, можно сделать дубликат, но остается риск, что оригинал найдет кто-то с не очень хорошими намерениями. К тому же бывают случаи, когда утерянными становятся все ключи, даже запасные, тогда не остается ничего иного, кроме как сменить замок.
  • Замена поломанного механизма. Некачественные детали или грубая эксплуатация могут привести к поломке личинки, деформации ригелей и т. д. Пользоваться таким замком как минимум небезопасно.
  • Замена ненадежного замка. Далеко не всегда удается с первого раза установить надлежащую защиту на дверь. Если вы первоначально ошиблись с выбором замка, это можно исправить. К тому же ежегодно выпускаются более совершенные модели.
  • Взлом. Неприятная ситуация, но, к сожалению, нередкая. В таком случае может потребоваться еще и замена самой двери.
  • Передача квартиры новым владельцам. Это мера предосторожности, так как нельзя быть уверенным в добросовестности незнакомых людей, даже если они бывшие хозяева жилища.

Если хотя бы одна из этих причин касается вас, пора приступать к подбору новой модели замка.

Необходимость замены замка может возникнуть в самых непредвиденных ситуациях

Если вы не уверены, что справитесь с заменой самостоятельно, лучше наймите мастера, который выполнит работу быстро и качественно.

Определение модели

Перед тем как заменить замок в металлической двери вам нужно самому определить его тип. Для металлических конструкций сегодня чаще всего используют цилиндровые и сувальдные механизмы.

Цилиндровый замок содержит личинку, которую очень легко достать и заменить. На принадлежность замка к этому виду указывает плоский ключ с выемками и зазубринами. Сувальдные же механизмы более сложные, но и самые надежные. Ключ к ним имеет вид длинного стержня с пластинами и вырезами на них.

Другие замки используются реже, это могут быть:

  • дисковый – короткий полукруглый ключ с выемками с одной стороны;
  • крестообразный – ключ, напоминающий крестовую отвертку;
  • реечный – плоский длинный ключ с насечками.

Основные типы дверных замков для металлической двери

Цилиндровый

Более простым по устройству является, пожалуй, именно цилиндровый замок. К тому же он используется практически для всех дверей, а значит столкнуться с проблемой его замены вероятность гораздо большая.

Огромным плюсом английских замков в плане самостоятельного ремонта является то, что далеко необязательно менять весь механизм, приобрести новый цилиндр с личинкой не составляет труда. Кроме того они изготавливаются примерно по одному и тому же стандарту, а значит под ваш замок можно подобрать запчасть практически любого производителя.

Как поменять цилиндровый замок на металлической входной двери:

  1. Снимите с обратной стороны броненакладку.
  2. Откройте ключом замок.
  3. Открутите пластину с торцевой части двери.
  4. Закройте ключом замок, чтобы освободить ригели.
  5. В центре замка отвинтите шуруп и выньте личинку, слегка повернув её.
  6. Вставьте новую секретку и проведите вышеописанные манипуляции, но в обратном порядке.

Этапы замены цилиндровой замковой системы

Сувальдный

Такие системы считаются более надежными, но и разобраться в устройстве сувальдного замка будет труднее. Для наглядности можно посмотреть видео мастер-класс. Также инструкцию должен прилагать производитель замка.

Многое зависит и от происхождения самой компании. Так, отечественные производители предлагают более дешевую продукцию, но при возникновении необходимости замены замка придется поменять устройство в целом. Зарубежные же компании предлагают своим клиентам альтернативный вариант: возможность перекодировки сувальд под новую сердцевину. Для этого нужно лишь приобрести новую деталь в комплекте с ключами и вставить её на место старой. При этом желательно приобретать запчасть в той же фирме, где вы покупали первичный замок.

Как сменить сувальдный замок в металлической двери:

  1. Откройте дверь и уберите запорный ригель.
  2. Достаньте ключ из замочной скважины и снимите накладку на корпус замка. То же самое проделайте с бронепластиной.
  3. Для удобства работы снимите ручку и засов.
  4. Открутите саморезы в торце и извлеките замок.
  5. Аккуратно разберите его и замените личинку.
  6. Вставьте новый или старый с другой личинкой замок на место и закрутите все в обратном порядке.

Этапы замены неисправного сувальдного замка

Замок с раздвижными ригелями

Гораздо сложнее сменить на входной двери замок с раздвижными ригелями. Такие системы довольно часто применяются для современных моделей металлических дверей, они гарантируют больший уровень безопасности и затрудняют взлом всевозможными методами. Благодаря особенностям механизма из полотна выдвигаются не только боковые ригели, но также и дополнительные элементы сверху и снизу, которые полностью блокируют полотно в проеме.

Чтобы разобрать и заменить такой замок вам потребуется снять дверь с петель и полностью разобрать полотно. Изначально процесс схож с заменой сувальдного замка, однако вам дополнительно нужно притянуть верхний и нижний ригели. Для этого используется гаечный ключ, с его помощью нужно ослабить тяги и расцепить их с замком.

Не нужно прилагать слишком большие усилия, иначе можно не только погнуть ригели, но и нарушить внутреннюю конструкцию двери.

После того как вы замените все необходимые детали, нужно установить тяги на место и зафиксировать замок в двери. Своими руками сделать это довольно сложно, особенно новичку, поэтому лучше привлечь к работе профессионалов. В целом же методы замены простых замков любого типа схожи с цилиндровыми и сувальдными моделями.

Как самому заменить замок в двери?

История человечества – это прежде всего история его технического развития. Одним из направлений, которому уделялось большое внимание, является защита частной собственности. Для защиты своего дома или имущества использовались различные приспособления. Одним из таких изобретений, которое требовало высокого мастерства и технического совершенства, был дверной замок. Еще со времен Древнего Египта многие домовладельцы задумывались над вопросом, как заменить замок в двери, какой из них самый надежный и так далее. Если с выбором нет никаких проблем, для этого есть интернет, инструкции и продавцы-консультанты, то самостоятельно заменить замок в двери кажется намного сложнее. Но это совсем не так. Для того чтобы самому и в домашних условиях удалить старый и вставить новый замок в обычную входную дверь, вовсе не нужно каких-то специальных знаний или навыков. Вам достаточно иметь лишь подходящий инструмент, время и терпение, чтобы следовать простой инструкции.

Установка накладного замка.

Проблемы с замком не повод для оптимизма

Необходимость в замене замка уже сама по себе неприятность, но хорошо, если при этом дверь, замок которой нуждается в замене, открыта. Гораздо хуже, если замок вышел из строя в тот момент, когда дверь закрыта и вы не можете покинуть собственный дом или попасть внутрь него. Часть возникших проблем легко решается с помощью ножа. Например, если заедает привод механизма защелки, то достаточно отжать язычок – и дверь откроется. Но в любом случае, если проблемы с работой замка начались, даже мелкие, даже если речь идет просто о заедании, то необходимо принимать меры и не ждать ситуации, когда, для того чтобы проникнуть в дом или выйти из него, нужно будет ломать двери. Часть проблем решается с помощью смазки или проверки у мастера, но самым надежным способом обезопасить себя и дом является полная замена замка на новый.

Необходимые инструменты

Замена дверной ручки.

Для нормальной работы по замене дверного замка вам понадобятся некоторые инструменты:

  • крестовая и плоская отвертки;
  • канцелярский и обычный нож;
  • молоток;
  • стамеска;
  • электродрель и сверла для дерева;
  • линейка, карандаш и другие мелочи.

Пошаговая инструкция по замене замка

Устройство цилиндрованного замка.

  1. Первым делом необходимо вытащить из замка личинку. Для этого нужно выкрутить из торца специальный болт, удерживающий ее в замке, а затем, вставив ключ и слегка его провернув, вытащите из замка личинку.
  2. Следующим шагом необходимо снять декоративные планки, которые прикрывают замок по обе стороны двери. Для этого с внутренней стороны двери на замке находим шляпки болтов и откручиваем их. Кстати, заметим, что такие шляпки снаружи вы обнаруживать не должны, это сделано в целях предотвращения взлома злоумышленниками. Болты фиксируют планки в верхней и нижней части пластин.
  3. Открутив болты, извлекаем их, а затем снимаем декоративные планки с замка вместе с ручками. Ручки снимаются каждая в свою сторону. После чего остается лишь стержень крепления для ручки и собственно сам замок. Но и стержень также нужно аккуратно извлечь.
  4. Затем наступает очередь открутить шурупы с торцевой стороны двери, которые удерживают планку замка, а после их удаления вынимаем сам корпус замка. Весь процесс интуитивно понятен даже для неспециалистов.
  5. Первый этап операции по замене замка завершен. Дальше необходимо думать, как подобрать замок со схожим корпусом. Это поможет при замене, так как в этом случае не придется его подгонять. Вам нужно будет узнать, есть ли такие модели в продаже и купить их.

Замок не подходит под имеющиеся параметры

Схема замка с ключом-стержнем.

Но даже приобретение аналогичной той, что удалили, модели замка, не всегда гарантирует ее полное соответствие. Очень часто возникает проблема с несовпадением некоторых параметров. Все самые распространенные несоответствия обычно входят в следующий список:

  1. Новый корпус шире предыдущего.
  2. Торцевая крепежная пластинка длиннее или короче.
  3. Болты, скрепляющие ручки, не подходят по диаметру к уже имеющимся отверстиям.
  4. Отверстия в планках не совпадают с гнездом личинки.
  5. Даже ригели замка могут не совпадать с отверстиями в косяке двери.

Каждая из проблем требует своего подхода:

  1. Если корпус шире старого и не входит в паз, необходимо нанести на корпус замка мел и попробовать вставить его снова, а затем посмотреть, в каких местах он касался стенок паза. Эти места просто нужно слегка сточить с помощью стамески. Работайте аккуратно, достаточно, чтобы замок просто вошел на свое место.
  2. Если в свой паз не попадает торцевая пластинка замка, то тут необходимо запастись хорошо отточенным карандашом. Замок вставляем в паз и очень точно наносим линии в тех местах, где необходимо изменить параметры паза. Старайтесь делать все аккуратно, так как если паз будет шире планки, то это будет выглядеть неэстетично. После разметки вынимаем замок и аккуратно срезаем лишнее. Для этого нужно канцелярским ножом сделать вертикальные и горизонтальные надрезы по размеченной линии. Так как горизонтальные линии идут поперек волокна, воспользуйтесь молотком, слегка постукивая по обуху ножа, срежьте лишнюю древесину. Если все сделано правильно, то замок встанет легко и хорошо, а торцевая пластинка будет в одной плоскости с поверхностью дверного торца. Старайтесь, чтобы не получилось никаких выступов и неровностей.
  3. Если болты для крепления ручек не подходят к диаметру уже имеющихся отверстий, то рассверливаем их электродрелью и примеряем их.
  4. Если личинка замка не вписывается в имеющееся под нее отверстие, то необходимо сделать следующее. Вставьте замок в паз и посмотрите на просвет через отверстие для личинки, легко будет заметны те выступы дерева, которые перекрывают гнездо личинки, пометьте их карандашом. После того как вы замок извлечете, эти выступы легко будет срезать. Личинка должна легко и свободно входить в свое гнездо, не цепляясь за выступы двери.

Устройство врезного замка.

Если все эти проблемы решены, то переходим к сборке самого замка:

  1. Помещаем сам замок в его паз и скрепляем шурупами торцевую планку к полотну двери. Шурупы должны хорошо входить в свои гнезда, шляпки не должны выступать за пределы крепежной пластины.
  2. Вставляем личинку и крепим ее болтом с торца.
  3. Устанавливаем на свое место стержень скрепляющий ручки двери.
  4. Ставим на место декоративные пластины и дверные ручки, скрепляем все болтами. Помните, что для безопасности снаружи нужно ставить болты с гладкой шляпкой.
  5. После этого остается только проверить качество сборки. Подвигайте ручки, проверните ключом, закройте и откройте дверь. Если все работает нормально, значит, вы справились с заданием.

Схема сувальдного замка.

Но есть еще одна не рассмотренная нами возможная проблема – это несовпадение ригелей замка с отверстиями в дверном косяке. Для борьбы с этой проблемой необходимо сделать следующее:

  1. При открытой двери проверните замок до упора и выдвиньте полностью ригели. Затем прикройте дверь и отметьте карандашом на дверной коробке параметры ригеля.
  2. После откройте дверь и посмотрите на отметины, сравните их с имеющимся отверстием под ригели в дверной коробке.
  3. После этого нужно снять металлическую планку на дверной коробке, которая обрамляет паз для ригелей.
  4. Переносим отмеченные параметры к имеющемуся отверстию.
  5. Корректируя свои действия с этими пометками, расширяем паз с помощью обычной электродрели.
  6. Если вы уверены, что все сделано нормально, то попробуйте закрыть двери без установки обратно стальной пластины. Если замок работает нормально, а ригели входят в паз без проблем, то переходим к последнему пункту ремонта.
  7. Ставьте пластину на дверной косяк и прикрепите ее шурупами на место. Проверьте замок еще раз.

Все! вы справились с этой задачей и можете отпраздновать свой успех. Как можно понять из описания, ничего сложного в замене дверного замка нет.

Все, что от вас требуется, это терпение и аккуратность.

Не нужны ни сила, ни какие-то сакральные знания, все очень доступно. Такой ремонт может вполне сделать подросток или домохозяйка, не говоря уж о мужчинах, имеющих навык работы с инструментами.

Конечно, есть замки, которые нельзя заменить так просто, как описано выше, но для этого необходимо почитать соответствующую инструкцию. А 90% остальных дверных замков может заменить любой, кто ознакомился с текстом.

Желаем удачи в ваших начинаниях!

Источники: http://fb.ru/article/286524/kak-pomenyat-zamok-sovetyi-i-rekomendatsii, http://dvervdome.ru/furnitura/pomenjat-zamok-v-metallicheskoj-dveri.html, http://1podveryam.ru/furnitura/kak-zamenit-zamok-v-dveri.html

Как поменять замок на металлической входной двери

Как поменять замки в дверях своими руками: подробная инструкция

Пошаговая замена замка в двери в квартире самостоятельно своими руками. Инструкция на примере замены замка Гардиан во входной металлической двери.

Шаг 1.
Определяем тип дверного замка.

1) Это цилиндрический замок.

Фото отверстия замка

Фото цилиндра (или сердцевины, или личинки) замка.

Цилиндрические замки полностью не меняют. Достаточно поменять личинку замка.

2)Это сувальдный замок.

Фото отверстия замка.

Сувальдные замки меняют полностью.

Шаг 2.
Фотографируем сувальдный замок с торца. Либо вытаскиваем дверной замок. Идем с фотографией (или с самим замком) в магазин, где продаются замки и просим продавца найти нам в точности такой же замок.
Внимание: замок может быть правым и левым – продавец должен это знать и выдать вам именно тот, который у вас на фото.

Как вытащить сувальдный замок из двери:

1) Поворачиваем замок внутрь двери, чтобы ригеля не выступали из торца двери.

2) Откручиваем накладные кольца на задвижке (если есть) и на дверных ручках – с обеих сторон двери.

3) Откручиваем саморезы вокруг дверной ручки и задвижки замка.

4) Откручиваем вот эти саморезы из торца.

5) Вытаскиваем вот этот стальной стержень.

6) Вытаскиваем замок из двери.

Шаг 3.
Как вытащить сердцевину цилиндрического замка.

1) Ригеля замка должны быть внутри двери, ничего выступать не должно.

2) Откручиваем четыре самореза по углам накладной металлической пластинки — снаружи и изнутри двери.

3) Откручиваем болт в торце двери (см. на фото). Этот болт как раз и фиксирует сердцевину в замке.

4) Вытаскиваем личинку замка, надавив на нее пальцем (на фото – стрелка куда давить).

Берем личинку, идем с ней в магазин замков и подбираем точно такую же по размерам.

Шаг 4.
Замена личинки цилиндрического врезного замка входной металлической двери.

1) Сначала вытаскиваем сердцевину (шаг 3).

2) Задвижка сердцевины должна быть повернута вот в такое положение, чтобы сердцевина легко вошла в замок (на фото – черным цветом).

3) Одеваем внутреннюю металлическую планку на цилиндр – так как на фото выше.

4) Попробуйте потренироваться вставить длинный болт в отверстие личинки. В это отверстие вы должны попасть этим болтом, когда цилиндр будет в замке. Потренировались – уберите болт.

5) Вставляем сердцевину в замок с внутренней стороны двери.

6) Вставляем длинный болт в торец двери в отверстие, нащупываем отверстие в цилиндре (куда перед этим тренировались) и закручиваем болт.

7) Прикручиваем саморезы по углам накладных металлических планок с обеих сторон входной двери.

Шаг 5.
Замена сувальдного врезного замка входной металлической двери.

1) Вытаскиваем старый сувальдный замок (см. Шаг 2)

2) Вставляем новый замок.

3) Вкручиваем саморезы в отверстия в торце замка.

4) Вставляем металлический стержень в одну из дверных ручек, а затем эту ручку прикручиваем к двери.

5) Вставляем задвижку в замок и прикручиваем ее саморезами к двери.

6) Прикручиваем вторую ручку к двери.

7) Накручиваем металлические кольца на задвижку и на дверные ручки.

Запомните

1) Процедура замены и установки цилиндрического дверного замка в квартире не отличается от вида дверей. Будь это двери Торекс или Гардиан, Эльбор или дешевые китайские железные двери, будь это пластиковые межкомнатные двери или деревянные – ничего не меняется.

Есть врезной замок. Есть цилиндр, который вставляем в этот замок. Поменять его можно самостоятельно за 3 минуты: открутил саморезы, открутил болт в торце двери, вытащил личинку и заменил ее в обратном порядке.

2) Процедура замены и установки сувальдного дверного замка в квартире также крайне простая. Но здесь самое главное – выбрать точно такой же замок, что у вас был.
Если вы выбрали другой замок, то вам придется делать врезку замка самому – а это заново все вырезать, сверлить, делать ремонт двери. А старые отверстия останутся, будет некрасиво. Поэтому лучше пойти опять в магазин и по чеку поменять замок на тот, который подходит именно в вашу дверь.

Видео

Виктор Шарифуллин специально для сайта Sebe-na-zametku.ru
22.01.2017

Сделать заметку и поделиться

Как заменить замок на входной металлической двери своими руками

Производители снабжают металлические входные двери надежными закрывающими системами и фурнитурой, предназначенными для длительной эксплуатации. При использовании дверной коробки наиболее уязвим к повреждениям замочный механизм, т. к. подвергается интенсивным ежедневным нагрузкам.

Поменять замок на металлической конструкции требуется по причине поломки, взломов, несоответствия требованиям надежности, при потере ключей и т. д. При небольших повреждениях возможна смена сердцевины, существенные сбои в работе механизма потребуют полной замены системы. Можно переустановить замок самостоятельно, что позволит снизить затраты на ремонт.

Когда необходима замена

Замена замков в металлической двери требуется при покупке усовершенствованной конструкции. Часто коробку и полотно производители выпускают без закрывающего механизма, поэтому устройство требуется подбирать самостоятельно. Некоторые поставщики предлагают комплекс из замка и двери, но монтажные и подгоночные работы все же требуются.

Замена открывающей конструкции обязательна после утери ключей. Даже если сохранилось запасное устройство, позволяющее заказать дубликат, требуется запланировать демонтаж и установку рабочего механизма. При утере всех ключей потребуются срочные работы по переустановке механизма, т. к. безопасность квартиры сложно обеспечить.

Поломка системы требует оперативных работ по замене запирающего устройства. К деформации механизма могут привести ненадлежащая эксплуатация и некачественные материалы. В таких случаях ломаются ригели, выходит из строя личинка и т. д. Эксплуатация поврежденного устройства небезопасна.

Не все замки обладают достаточной системой защиты, которая необходима владельцам помещения. Поэтому распространена смена ненадежного устройства на усовершенствованный механизм. Требуется переустановка и при ремонте помещения для соответствия фурнитуры обновленному стилю и дизайну.

Замена замков от квартиры необходима при попытках взлома. В некоторых ситуациях может потребоваться смена не только запирающего устройства, но и ручки на планке, дверного короба. Сложный ремонт двери лучше доверить профессионалам.

При передаче дома либо квартиры другим владельцам требуется замена всех запорных устройств. Предосторожность обязательна для обеспечения безопасности жилья и защиты от взлома.

Инструменты и подготовка

Для замены замков на металлических дверях требуется подготовить инструменты. Необходимы: дрель со сверлами по металлу, игольчатый напильник (надфиль), шуруповерт, набор отверток с насадками, молоток, фрезеровочный аппарат или перфоратор, дрель с набором сверл, пилка или лобзик, лом либо монтировка. Работы выполняют и при помощи нехитрых предметов: стамесок, напильников, строительных ножей, карандаша, рулетки. Для крепежных работ потребуются дюбели, шурупы, клей столярный.

Прежде чем самому сменить замок в металлической двери, необходимо подготовить дверное полотно. Смену системы предваряют работы по разборке конструкции и накладных элементов. Требуется приобрести детали для замены. Самостоятельно покупать новый замок желательно с учетом типа устройства, секретности, размеров цилиндра, соответствия дизайну интерьера. Запасные части либо замочный блок должны подходить по габаритам и фактуре полотну железной двери, поэтому потребуются замеры элементов. Оптимально использовать технический паспорт на прежнее устройство.

Затем демонтируется корпус и личинка. Требуется выкрутить крепежные винты с торца дверного полотна. Декоративные накладки снимают с двух сторон двери. Для оперативной работы можно открутить винты только на внутренней части, после этого накладные элементы и ручки легко снимаются. Затем требуется извлечь стержень, который держит привод. После снятия винтов, соединяющих корпус с планкой, коробка готова к переустановке системы.

При сложном ремонте требуется демонтаж дверного короба. Работы необходимо выполнить бережно, не повреждая проем и не создавая трещин. Сначала вынимается короб, затем убираются откосы, старая штукатурка и шпаклевка.

Для установки замка потребуется разметить полотно, приложив механизм. Если приобретенное устройство больше прежнего, требуется дрелью с тонкой насадкой высверлить края входа устройства в полотно.

Как заменить замок в металлической двери

Способ замены дверного замка зависит от типа закрывающего устройства и метода его монтажа. По конструктивным особенностям пользующиеся спросом модели входных устройств подразделяются на сувальдные и цилиндровые. Системы требуют разных подходов в установке. Монтаж может производиться накладным, врезным либо вкладным способом.

Перед работой необходимо оценить поломку. При повреждении отдельного элемента не обязательна полная замена замка. При заклинивании ключа, поврежденных дверном языке и внутренних штифтах можно заменить только деформированные части. Во многих случаях достаточно демонтировать сердцевину и сменить на исправную деталь.

При больших поломках требуется замена закрывающего устройства и корпуса. После монтажных работ необходимо выполнить тестирование функциональности замка, ригельного устройства, ручек.

Сувальдный тип

Сувальдный тип закрывающих устройств распространен на металлических входных коробках. Устройство предполагает врезную установку. Конструкция включает внутренний механизм, который состоит из пластин, имеющих фигурные вырезы. При открытии устройства элементы подталкиваются выступами на конце ключа.

Зарубежные производители предусматривают возможность перекодировки сувальда под свежую личинку. Поэтому оптимально приобрести требуемую деталь производителя той же марки и установить на место прежней. Некоторые изготовители не выпускают дополнительных деталей к замку, поэтому может потребоваться переустановка всей системы.

Замена сувальдного замка сложнее ремонта и демонтажа цилиндровых механизмов. В работе рекомендуется учитывать данные инструкции производителя. Требуется открыть дверную коробку, убрать запирающий ригель. Ключ извлекается из скважины. Затем снимается накладка, скрывающая корпус механизма, а также бронепластина. Для комфортной работы можно убрать засов и ручку двери.

Затем в торце откручиваются саморезы, замочный механизм извлекается. Система последовательно разбирается, если надо сменить только сердцевину. Монтируется исправная личинка либо ставится целый механизм. Затем требуется бережно закрутить шурупы над элементами сверху и снизу, выполнив обратный порядок действий.

Цилиндровый тип

Цилиндровые замки имеют плоский ключ и простую конструкцию, отличаются стабильностью в ежедневном использовании. Блоки замков и сердцевины разных поставщиков могут быть взаимозаменяемыми. Механизмы изготавливаются по схожей линейке размеров (типовых), поэтому можно легко подобрать запасные части от другого производителя. Это обусловило распространенность механизмов среди бытовых закрывающих устройств, которые монтируются в двери.

Система применяется для входных дверей в многоквартирных домах и подвергается большим нагрузкам, поэтому нуждается в частой замене. Можно выполнить работы и своими силами. Механизм включает сердцевину цилиндрической формы, поэтому при утере ключа допускается замена личинки. При существенных повреждениях потребуется менять весь замок.

Работы начинаются с демонтажа старого механизма. Требуется убрать броненакладку с обратной стороны двери. Затем замочный механизм открывают ключом и откручивают пластину с торца дверной коробки. Чтобы освободить ригели, замок необходимо закрыть. В центральной части механизма отвинчивается шуруп, после небольшого нажатия и проворота вынимается сердцевина. Затем монтируется приобретенный механизм, закручиваются гайки и устанавливаются накладки в обратной последовательности.

Замена сердцевины

Смена личинок, которые вышли из строя, продлит работу механизма, т. к. не требует сложных работ по демонтажу запирающего устройства и дверной коробки. При покупке сердцевины важны не только ее размеры, но и тип, цветовая гамма.

Для того чтобы переустановить сердцевину механизма, нужно зафиксировать замочное устройство в открытом положении. Затем требуется убрать с замка пластины — торцевую и наружную. Для этого необходимо открутить крепления. Из центра механизма выкручивают винт, который удерживает сердцевину. Необходимо немного повернуть ключ и свободно извлечь личинку из конструкции.

При поломке замка и заклинивании механизма понадобится высверливать сердцевину. В работе применяется электрическая дрель.

После извлечения неисправного элемента монтируется приобретенная фурнитура. Крепление выполняется с помощью болтов либо шурупов. Накладки и фурнитура возвращаются на дверное полотно.

После работ по замене сердцевины необходимо тестирование. Функциональность механизма проверяют на открытой и закрытой дверной конструкции, с внешней и внутренней сторон. В грамотно смонтированном механизме ключ легко закрывается и открывается, ригели свободно двигаются и фиксируются в нужном положении. Не допускаются шумы, скрипы при эксплуатации.

Замена замков в металлической двери — как делают мастера

Дверные замки являются такими вещами, которые используются ежедневно. Всю их значимость можно оценить в случае, если потребуется замена.

В такой ситуации можно воспользоваться услугами специалистов, или, обладая навыками, заменить их своими силами. В этой статье мы рассмотрим способы и выясним, как производится смена замка в металлической двери с несколькими типами: цилиндровые, дисковые и сувальдные.

Цилиндровый тип

Если речь идет о цилиндровом типе, процесс имеет некоторую специфику(подробнее смотрите в видео: «Как вынуть или снять дверной механизм без замены сердцевины»). Конструкции включат в себя специальный механизм секретности, находящийся в сердечнике, который имеет цилиндрическую форму. При повороте ключа в скважине штифты этого механизма переходят в специальные углубления.

Необходимо отметить две основные разновидности мест установки (см. Установка замка на входную дверь): те, которые являются главными — нижние (под ручку), и дополнительные — верхние (без нее).

Для тех, кто решил, что поломка будет устраняться своими силами, полезно знать из чего состоит его комплект:

Если поломке подверглась ручка, сменить нужно только ее. При поломке или утрате ключа, смена замка в металлической двери не нужна, понадобится сменить только личинку, поскольку она — основная конструктивная часть. При этом выбор цилиндра зависит, от какого именно типа взлома нужно защитить дверь (см. Взлом двери и противодействия этому).

Сообразно видам взломов существуют разные вариации личинок:

  • высверливание;
  • использование дубликата ключа;
  • выбивание;
  • открытие с помощью отмычки.

Внимание. Перед тем, как поменять механизм желательно понимать способы установки личинок (торцевой; через фиксационный вкладыш; через винт крепежный; внутренний). То же относится и к типу цилиндра (дисковый, накладной, крестообразный и т.п.).

Процедура починки цилиндра

Чтобы заменить замок металлической двери выкручиваем стопорный винт с торцевой планки замка.

  • Вставляем ключ в скважину с внутренней стороны и, удерживая его, или за вертушек, вытаскиваем цилиндр по направлению к двери. Иногда, чтобы вытянуть цилиндр, нужно провернуть его, используя ключ или вертушек на 20 градусов.
  • Покупаем именно такой же по размерности цилиндр. Наиболее важным является расстояние от наружного краешка цилиндра до собачки.
  • Ставим цилиндр в дверь с внутренней стороны, закрепляем его винтом стопорным через особое отверстие.

Чиним корпус

Если все же проблема кроется в самом механизме, то замена проводится в такой последовательности:

  • Полностью задвигаем ригеля, то есть, открываем конструкцию. «Обращаем внимание, в нашей ситуации ригеля должны быть выдвинуты».
  • Вытаскиваем цилиндр из скважины.
  • Снимаем (если есть) дверные ручки (см. Ручки для входных дверей), броненакладку и задвижки. Декоративные накладки для скважины не нужно снимать.
  • Выкручиваем два или четыре (зависит от типа конструкции) крепежных торцевых самореза. В рассматриваемом примере мы имеем их четыре штуки.

После этих действий замок можно будет вытянуть, поддевая его под торцевую планку. Затем покупаем точно такой же механизм. Проще всего, если покупка состоится у компании-производителя двери.

Сувальдный тип

Сувальдный замок — механизм, в котором секретный элемент состоит из пакета специальных пластин (т.е сувальд) с вырезами в виде фигур.

  • Если в двери установлено отечественное устройство сувальдного типа, то даже при наличии проблем с ключами, придется менять механизм целиком, поскольку перекодировка тогда будет провести невозможно.
  • Если в двери установлено импортное устройство сувальдного типа, в котором предусмотрена перекодировка, то в замене может нуждаться только секретная часть. Также нужно перепрограммировать сувальды под новый ключевой комплект. Менять всю конструкцию, в таком случае, просто не нужно.
  • Сувальдные конструкции по своему устройству являются наиболее сложными из тех, какие может иметь металлическая дверь — замена замка этого типа всегда требует большего количества времени.

От причины поломки зависит, придется ли полностью менять устройства или ограничиться обновление лишь одной из ставшей негодной детали. Причин может быть множество: оторвана ручка, потеряны ключи (см. Как открыть входную дверь без ключа).

  • Перед тем как будет проведена замена — металлическая дверь должна быть открыта. Полностью сдвигаем ригель, то есть, открываем конструкцию. «Обратите внимание, что в нашем примере ригеля выдвинуты».
  • Вытаскиваем ключ из скважины.
  • Снимаем (если есть) дверные ручки, броненакладку и задвижки. Декоративные накладки для замочной скважины не нужно снимать.
  • Выкручиваем два или четыре (зависит от типа конструкции) крепежных торцевых самореза. В рассматриваемом примере мы имеем их четыре штуки.

После этих действий замена состоит в его вытягивании механизма, поддевая его под торцевую планку. Затем покупаем точно такой же механизм. Проще всего, если покупка состоится у компании-производителя двери. Замок ставится в обратном порядке его разборки.

Если вы обладатель сувальдной конструкции от фирмы CISA с функциями многократного перекодирования, то вам всего вышеперечисленного делать не нужно. Понадобится просто взять новые ключи и провести перекодировку замка.

Дисковый тип

В механизмах дисковых конструкций секрет изготовлен в виде цилиндра, но внутри расположен набор особых элементов, а не штифтов. Размеры и форма вырезов на них обязаны совпадать с размерами выемок на ключах. Особенностью такого типа конструкции является ключ с полукруглым сечением.

Если необходима смена замка в металлической двери с конструкцией дискового типа, нужно иметь в виду такие моменты:

  • Если возникла поломка отечественного дискового замочного устройства, то правильнее заменить его полностью. Рекомендуется покупать устройство от импортных производителей, так как отечественные не очень качественны и прочны.
  • Если возникла поломка отечественного дискового замочного устройства, то нужно только заменить личинку, если проблема в ней. Установит причины поломки специалист.

Внимание. Нужно иметь в виду, что уровень защищенности зависит от количества дисков и возможных положений пазов по их боковым поверхностям. Однако секретная функция механизма нивелируется, если конструкция недостаточно прочна, поэтому необходима защита.

Например, цилиндр, который не проходит насквозь через корпус, более устойчив к выбиванию. Бронированная чашка будет дополнительной зашитой от ударов, сверления и резки. Надеемся, после прочтения этой статьи у вас не осталось вопросов, как заменить замок в металлической двери.

Замена замка на входной металлической двери: порядок действий и рекомендации

Ситуации, когда утеряны ключи, механизм работает некорректно и тому подобное встречаются довольно часто. А потому многие сталкиваются с необходимостью замены замка на металлической входной двери. Зная конструктивные особенности запорного устройства и специфику его монтажа, все можно сделать самостоятельно, не тратя время на поиски профессионала.

С чего следует начать

Идти сразу же в магазин, как сейчас принято говорить, контрпродуктивно. Прежде всего, следует разобраться, что действительно необходимо – поменять замок в железной двери или его личинку. В последнем случае все сведется к небольшим затратам как по деньгам, так и по времени.

В стальные двери в основном устанавливаются сувальдные замки или цилиндровые. Ключи к первым представляют собой стержень, на конце которого пластина с вырезами. Здесь уже придется думать, как заменить замок в металлической двери, так как привычная вставка-секретка в нем отсутствует.

Если же модель цилиндровая, то в большинстве случаев достаточно установить новую личинку. К запорным устройствам этого типа прилагается плоский ключ с зубчиками по всей длине рабочей части. Это более простой вариант ремонта.

Порядок действий

Цилиндровый механизм

Как уже отмечено, снимать этот замок с двери не нужно. Производится лишь несколько несложных манипуляций:

  • Демонтаж бронепластины (устанавливается не всегда).
  • Проворачивание ключа до упора (язычок должен быть утоплен полностью).
  • Снятие защитной накладки (крепится на торце дверной створки).
  • Выкручивание стопорного винта.
  • Удаление личинки. Если она не вытаскивается, следует слегка повращать ключом, чтобы язычок совпал с прорезью скважины.
  • После установки новой личинки все действия выполняются в обратной очередности.

Механизм сувальдный

Здесь уже речь идет не о частичном ремонте запора, а о его полной замене. Хотя есть и варианты. Если изделие импортное, то вполне возможна смена сердцевины с перекодировкой сувальд (внутренних штифтов, обеспечивающих уровень секретности). Отдельные производители поставляют на рынок запасные элементы с комплектом ключей «под них».

Алгоритм действий то же, но есть некоторые отличия:

  • запорный механизм придется извлекать полностью. Порядок его разборки указывается в прилагаемой инструкции;
  • для того чтобы снять замок, прежде необходимо демонтировать ручки.

Ригельные механизмы

В данном случае знаний, как поменять замок в металлической двери более простой конструкции, явно недостаточно. Упоров, в зависимости от модели, бывает несколько, и выходить они могут из полотна в разных местах – как сбоку, так и внизу, вверху. Именно их наличие существенно осложняет работу; если есть такая возможность, лучше снять створку.

  • Полотно укладывается на пол.
  • Производится его частичная разборка для обеспечения доступа к внутренним механизмам. Кстати, в китайских дверях такое проделать самостоятельно не всегда возможно, а потому придется обращаться к специалисту.
  • Ослабляются тяги ригелей.
  • Производится их отсоединение от замкового устройства.

Далее все аналогично порядку демонтажа/установки сувальдного механизма или цилиндрового.

Замена замка на входной металлической двери особой сложности не представляет, если быть внимательным и аккуратным. Последнее предполагает необходимость соблюдения ряда правил:

  • порядок действий желательно записывать; что и после чего демонтировалось (выкручивалось). Случается так, что по какой-то причине в ремонте делается перерыв. А надеяться на память, тем более, впервые столкнувшись с заменой замка, не самое лучшее решение;
  • все снятые детали не кидаются в одну кучу, а раскладываются на полу (на тряпочке) в определенной последовательности, слева направо. Это гарантирует, что после ремонта «лишних» запчастей (а подобное нередко случается) не будет.

Такая предусмотрительность позволит произвести установку нового (или отремонтированного) замка быстро и качественно.

Замена дверного замка металлической двери

Замок на металлической двери – это та ее часть, которая испытывает повышенную нагрузку. Дверное полотно долговечное, ему ничего не страшно, оно прослужит не одно десятилетие. А вот замок за этот период придется менять хотя бы раз. Он безотказно 10-20 лет проработать не сможет. Даже самые дорогие модели работают 5-7 лет. Особенно актуальна замена после попытки взлома или из-за потери ключей. Далее рассмотрим, как и когда проводится замена дверного замка металлической двери.

Когда нужно менять замок?

Замена дверного замка металлической двери

Корпус замка редко повреждается, самая его слабая часть – это механизм. Он выходит из строя по самым разным причинам. Приходится менять замок в металлической двери из-за неправильной эксплуатации устройства хозяевами, действий воров или недобросовестных изготовителей товара.

Самые распространенные причины, когда нужна замена замков в металлической двери:

  1. Замок сломался, он не функционирует из-за износа. Каким бы дорогим и хорошим не был механизм, он все равно спустя несколько лет начинает давать сбои. Отсрочить момент ремонта поможет правильный уход за устройством (чистка, смазка), а также аккуратное с ним обращение.
  2. Была попытка взлома. Проникнуть в квартиру злоумышленники стараются путем вскрытия замка. В металлической двери он наиболее уязвим, ведь листы железа разрезать без шума не получится.
  3. Вандализм, баловство детей. Такие действия чреваты тем, что в устройство попадают посторонние предметы, восстановить функционирование изделия невозможно.
  4. Неправильная установка. Если допустить серьезные ошибки при врезании замка, то он либо сразу не будет нормально работать, либо спустя несколько месяцев перестанет открываться.
  5. Изделием слишком редко пользуются. Это больше справедливо для нежилых помещений. Из-за попадания мусора, воды и образования льда металлические части начинают ржаветь.
  6. Потеря ключей. Одна из наиболее распространенных причин для того, чтобы поменять замок в металлической двери.
  7. Смена двери. Есть такие модели конструкций из стали, в которых замок изначально не предусмотрен. Поэтому придется врезать его самостоятельно. Хотя чаще изделия уже оснащены всей фурнитурой.
  8. Установка дополнительного замка для большей надежности. Если на полотне только одних запирающий механизм, причем низкого класса стойкости к взлому, то для надежной защиты здания можно установить еще одно устройство.
  9. Покупка жилья. Не имеет значения, новая квартира или у нее были хозяева, прежде чем перевозить в нее свое имущество, следует сменить замки. Предыдущие владельцы или строители могут оказаться не совсем порядочными людьми.

Чтобы избежать такого неприятного момента, как заклинивание замка и невозможность попасть в жилище, нужно улавливать малейшие признаки его неисправности. Ведь в некоторых случаях помогает простая чистка и смазывание деталей механизма.

Еще один способ для отдельных типов механизма – это перекодировка без замены деталей. Есть и такие разновидности запирающих устройств, для ремонта которых достаточно сменить только часть (сердцевину), а врезать новый замок не нужно. Поэтому первым делом при замене замка на входной металлической двери является его внимательный осмотр, выяснения степени поломки, а также определение типа устройства. От этого зависит следующий порядок действий.

Как предотвратить поломку?

Замена дверного замка металлической двери

Замки могут иметь самые разные проблемы. Если язычок больше не захлопывается, то причина в износе деталей механизма. Чаще помогает устранить эту проблему регулировка. Если же створка открывается с большим трудом, то требуется произвести осмотр ригелей. Они плохо работают, когда створка проседает, появляется перекос полотна, нужно подтянуть петли. Когда ключ не хочет проворачиваться, замок невозможно открыть, ключ застревает, то придется почистить механизм и хорошенько смазать. Если же устройство заклинило совсем, то виновата личинка, она сломалась, нужна ее замена.

Существуют простые правила, которые помогают продлить срок эксплуатации запирающего механизма. Их необходимо придерживаться самому и объяснить детишкам, что замок – это никак не игрушка.

Рекомендации по эксплуатации, которые помогут реже заменять замок в металлической двери:

  1. Ключ следует вставлять в скважину без прикладывания значительных усилий. Если это невозможно сделать, то не следует упорствовать. Возможно, в замке посторонний предмет.
  2. Поворачивать его нужно только такое количество раз (оборотов), которое нужно для открывания или закрывания замка.
  3. Пытаться вскрыть замок не родным ключом или другим предметом (отвертка, скрепка, проволока) – это верный путь к его поломке. К такому способу стоит прибегать только в крайнем случае, когда нужно попасть в квартиру любой ценой.
  4. Чтобы замена замка в железной двери происходила реже, нельзя вставлять одновременно ключи с обеих сторон полотна, сразу пытаться открыть замок изнутри и снаружи.

Хотя бы раз в год нужно проводить чистку замка, смазывать его детали. Это можно выполнить при помощи ключа. На его корпус нужно капнуть машинное масло либо другой смазывающий состав (3-4 капли), вставить ключ, закрыть и открыть замок. Выполнить такую процедуру три раза подряд. После извлечения ключа протереть его и саму скважину тканью, чтобы удалить лишнюю смазку.

При серьезных неисправностях может потребоваться более тщательная смазка замка. В этом случае его после извлечения из полотна нужно разобрать, очистить от пыли и грязи, орудуя мягкой кисточкой. Крупные элементы устройства можно вытирать салфеткой. После этого при помощи ватной палочки тщательно смазать все элементы изделия, собрать механическое устройство.

Определение типа механизма

Замена дверного замка металлической двери

Схема смены замков в железных дверях зависит от того, к какому типу он принадлежит. В зависимости от того, как крепятся изделия на полотно, они бывают навесные, врезные и накладные. В первом случае изделие не имеет крепления к створке, оно фиксируется за счет дужек на створке. Поэтому, чтобы поменять замок в железной двери, его несложно снять. Такой тип чаще применяется для подсобных помещений, складов, гаражей.

Врезные – наиболее распространенные по типу крепления замки. Для монтажа корпуса в железном полотне вырезается специальная ниша, крепления располагаются в торцевой части створки. Накладные замки не требуют никакого нарушения целостности металлического листа, их корпус находится с внутренней стороны двери прямо на полотне. Их устанавливать намного проще.

Перед тем, как поменять дверной замок в металлической двери, важно разобраться, к какому типу устройств оно принадлежит.

В этом подскажет конфигурация ключа:

  1. Если устройство цилиндрового типа, то его ключ плоский, на нем есть специальные выемки. В замках этого типа есть личинка, поэтому не требуется покупка всего нового изделия. Смена таких дверных замков в металлических дверях очень простая.
  2. К сувальдным замкам предусмотрен ключ с длинным стержнем, на его конце есть прорези. Устройство более сложное, нежели цилиндровый замок.
  3. Реечные замки снабжают ключами, которые по форме плоские, на них выполнены углубления-каналы.
  4. В дисковых устройствах ключи всегда короткие, по очертаниям они полукруглые. Насечки на них есть только с одной стороны.
  5. Замок ригельного типа легко опознать по очень длинному ключу, на котором выполнены косые насечки (прорези).
  6. У крестообразных механических устройств ключ по очертаниям больше похож на отвертку крестообразного типа.

Во входной металлической двери обычно монтируют сувальдный либо цилиндровый замок. Также распространен вариант, когда в конструкции используют два устройства различной модификации. Это существенно повышает защиту их от взлома.

Кроме механических изделий, на стальные полотна иногда устанавливают электронные устройства. Они более сложные, «умные», для функционирования требуют наличия электроэнергии. Ремонт или смену замка в железной двери такого типа лучше всего доверить специалистам сервисной службы. Ведь в некоторых из них предусмотрено введение отпечатка пальца хозяина для срабатывания механизма.

Вызов специалиста или замена своими силами?

Замена дверного замка металлической двери

Работать с металлической дверью сложнее, чем с межкомнатной деревянной конструкцией, поэтому нужно правильно оценивать свои силы и умения. Есть много служб, которые проводят ремонт и смену замков в металлических дверях, установку новых механизмов и так далее. Что же стоит выбрать: работать самому или вызывать мастера?

Существует много преимуществ в том, чтобы именно квалифицированный мастер поменял замок в железной двери в квартире:

  1. Это идеальный вариант для тех, кто не разбирается в устройстве замка, не имеет соответствующих навыков. Если в доме нет мужчины, то лучше вызывать сервисную службу.
  2. Такие работы не требуют наличия инструментов. Мастер всегда приезжает со всей необходимой техникой и крепежными деталями. От хозяина квартиры требуется лишь доступ к розетке.
  3. Всю работу по замене замка на входной металлической двери мастер будет выполнять мастер сам. В это время можно заниматься своими делами, а потом просто принять работу.
  4. Чтобы сменить замок в металлической двери, не нужно ломать голову над выбором и покупкой замка. Сервисная служба выезжает уже с подходящими устройствами.

Однако есть у такого способа установки замков и несколько минусов. За подобную услугу придется платить. Это не такие уж и маленькие деньги, если речь идет не просто о ремонте, а полноценной врезке устройства, да еще и не одного. Хорошо, если мастер уже устанавливал замки знакомым и те остались довольны его работой. В противном случае нет никакой гарантии в качестве выполненной работы и самого замка, он может сломаться через месяц-два.

Если есть желание сэкономить, то стоит попробовать заменить устройство своими силами. В этом случае нужно придерживаться инструкции по работе. Хорошо предварительно посмотреть обучающее видео, где подробно показано, как сменить замок того или иного типа. В любом случае все манипуляции с замками нужно проводить при открытой двери, чтобы створка не получилась заблокированной.

При проведении ремонт всегда нужно сохранять спокойствие, все действия выполнять аккуратно. При любой поломке замка из него нужно достать ключ или обломок, который застрял в механизме. Вторая задача – это открыть дверь и попасть в квартиру. Хорошо, если ключ просто утерян и есть запасной. Но если замок поврежден, то придется обращаться за помощью к соседям – просить у них слесарные инструменты. Нередко при этом (попытке вскрытия) происходит окончательное повреждение сердцевины, ее либо весь корпус нужно будет менять. Поэтому если не уверены в своих силах, то лучше всего вызвать мастера, который поменяет замок в металлической двери.

Замена сувальдного механизма

Замена дверного замка металлической двери

В металлической двери менять замок сложнее, чем в деревянной конструкции. Во время выполнения работ следует действовать аккуратно, чтобы не повредить декоративную отделку полотна. Прежде чем приступать к замене, нужно купить замену. Сильно экономить при покупке замка не нужно, иначе придется в скором времени и этот менять. Лучше доверять известным европейским брендам, приобретать изделия с сертификатом. Хорошим знаком является гарантия на товар.

Чтобы заменить сувальдный замок на железной двери, необходимо:

  1. При помощи шестигранного ключа открутить болт, расположенный на одной из дверных ручек.
  2. Демонтировать боковые накладки, а также ручки с полотна.
  3. В торце створки открутить крайний верхний болт, а также крайний нижний. Именно они отвечают за фиксацию устройства.
  4. Вынуть старый замок, установить новое изделие.
  5. Зафиксировать его болтами в торцевой части створки.
  6. Установить накладки и дверные ручки, зафиксировать их.
  7. Обязательно проверить, насколько хорошо работает новый замок. При необходимости смазать его, хотя чаще новые изделия идут уже со смазкой.

Все операции по замене изделия следует проводить только при открытой двери, также открытым должен быть и замок. Перед демонтажем устройства из него нужно извлечь ключ или его обломок, если тот застрял в скважине. После установки изделия не стоит спешить выбрасывать чек или документы на него. Пока длиться гарантийный срок, их, а также коробку лучше сохранить. Возможно, товар придется возвращать или менять.

Смена сердцевины

Замена дверного замка металлической двери

Если на входной двери установлен замок цилиндровой разновидности, то для его починки не нужно приобретать и демонтировать весь замок. Такое изделие состоит из 3 элементов: дверной ручки, личинки, а также защитной пластинки. Принцип его работы таков. Сердечник имеет форму цилиндра, в нем есть штифты, расположенные в рядах. Когда ключ поворачивается, они располагаются в соответствующих пазах. В большинстве случаев для починки цилиндрового замка достаточно сменить его основную часть – личинку. Это делает устройства очень популярными. Главное, правильно выбрать замену.

 Выезд мастера – лучший способ замены замков в металлической двери!

Порядок ремонтных работ следующий:

  1. Измерить толщину двери, она необходима для выбора новой личинки по длине. Также следует измерить ширину цилиндра.
  2. Фиксирующий болт выкрутить. Он располагается в торцевой части железного полотна.
  3. Ключ вставить в замок, открыть его (повернуть ключ, но не вынимать). После этого личинку можно выдавить наружу и извлечь.
  4. Оптимальный вариант – отправиться в магазин или на рынок со старой сердцевиной, чтобы подобрать ей аналогичную по размерам замену. При покупке следует обращать также на цвет металла, из которого выполнена сердцевина. Он не должен сильно отличаться от старой детали, иначе сочетание белого и желтого металла в одном замке будет выглядеть некрасиво.
  5. Новый элемент установить в дверь, зафиксировать его при помощи торцевых крепежных болтов.

Если в цилиндровом замке ключ поломался, застрял, его невозможно извлечь из сердцевины, то нужно высверлить личинку с противоположной стороны створки, выбить ее, вставив отвертку вместо ключа. Проделать это можно и самому, но если нет таких навыков, то лучше воспользоваться услугами мастера с выездом, который произведет замену замков в металлической двери быстро и качественно.

Замок с раздвижными ригелями

Замена дверного замка металлической двери

Этот замок намного сложнее сменить своими силами, поэтому при отсутствии необходимых навыков, лучше позвонить в сервисную службу и вызвать мастера. Механизмы с раздвижными ригелями порой устанавливают в металлических дверях, поскольку они хорошо препятствуют взлому конструкции. Особенность такого устройства в том, что оно фиксируется при помощи не только боковых ригелей, но также верхними и нижними элементами. Чтобы произвести замену такого изделия, придется снимать полотно с петель и полностью его разбирать.

Как выбирать новый замок?

Замена дверного замка металлической двери

Если решили не вызывать мастера для смены замка в железных дверях, тогда нужно при покупке нового изделия учитывать такие его характеристики:

  1. Тип и принцип работы механизма. Наиболее распространены сувальдные и цилиндровые. У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Цилиндровые замки намного проще ремонтировать, в них достаточно сменить только сердцевину. Но злоумышленники тоже об этом знают. Если планируется установка этого устройства, то стоит позаботиться о дополнительной защите – броненакладку.
  2. Количество замков. В металлические полотна устанавливают 1 либо 2 замка. Второй вариант более предпочтителен, особенно, если применять замки разного типа. Это обеспечит максимально надежную защиту от взлома. Больше 2 штук врезать не стоит, иначе само полотно будет уже не настолько прочным.
  3. Способ его монтажа. Накладные замки годятся для подсобных помещений. В офисах, квартирах и загородных домах устанавливают врезные устройства.
  4. Класс устойчивости к взлому. Всего их существует 4. Чем выше цифра, тем больше времени нужно, чтобы взломать механизм. Поэтому для квартиры и коттеджа лучше выбирать 3 и 4 класс. Они хоть и стоят дороже, но охраняют имущество намного лучше.
  5. Геометрические размеры. Если требуется сменить замок, то лучше это сделать на товар аналогичный по габаритам. Тогда не нужно будет расширять нишу для корпуса. Также важно, чтобы отверстия в коробе полностью подходили под новое устройство.

Во время покупки замка необходимо проверить, как он работает. Также стоит учитывать количество запасных ключей. В комплекте к некоторым моделям идет специальный набор, позволяющий перекодировать запирающее устройство. Всегда стоит спросить о гарантии на замок. Цена является немаловажным фактором, но она не должна иметь решающего значения. Дешевый замок, особенно китайский, долго не проработает.

Врезка нового замка

Замена дверного замка металлической двери

Прежде чем приступать к установке нового устройства на полотно, нужно подготовить не только сам замок, но и все инструменты. Для резки железа нужна болгарка со специальными отрезными кругами, подходящими для металла. Этот процесс чреват образование искр и попаданием стружки в глаз, поэтому следует позаботиться о собственной безопасности – надеть очки и перчатки. Кроме болгарки, необходима дрель и набор сверл к ней. Для крепления замка потребуются саморезы, а к ним отвертка либо шуруповерт. Кроме этих инструментов стоит подготовить рулетку (линейку) и маркер для выполнения разметки. Еще может понадобиться напильник.

Выездной мастер поменяет замок в металлической двери, соблюдая такие этапы:

  1. Подготовка. Перед тем как заменить замок в металлической двери в квартире, нужно выполнить разметку – выбрать, где именно будет располагаться устройство. Стандартная высота размещения замка составляет 1 метр от пола. После этого корпус устройства необходимо приложить к створке и отметить его контуры. Можно ставить отметки маркером либо режущим инструментом. Отметка выполняется горизонтальная в торце двери.
  2. Создание отверстия. После разметки при помощи сверла подходящего диаметра и длины нужно выполнить отверстия на границе будущей ниши. Само отверстие вырезает при помощи болгарки. Линии должны быть ровными. От точности выполнения работ зависит то, насколько хорошо будет работать замок и не испортит ли он внешний вид полотна. Если отверстие получилось чуть меньше необходимого размера, то подкорректировать это можно, орудуя напильником либо шлифовальной машинкой. Также необходимо сделать отверстие для замочной скважины.
  3. Монтаж замка. В подготовленную, вырезанную в створке нишу нужно вложить замок. После этого сделать разметку тех мест в торце створки, где должны находиться крепежные винты. Для них проделать отверстия. Запирающий механизм нужно зафиксировать в полотне при помощи винтов.
  4. Проверка работы устройства. Насколько хорошо срабатывает замок, следует проверить с каждым из ключей, которые идут с ним в комплекте.
  5. Окончательная фиксация. Это происходит за счет накладок. Их следует размещать аккуратно и точно, ведь даже небольшой сдвиг будет мешать введению ключа в замочную скважину.
  6. Установка ответной планки. Это завершающий этап замены дверного замка металлической двери в квартире. Ее нужно зафиксировать на дверном коробе. Планка нужна для того, чтобы удерживать ригели, чем и обеспечивается удержание створки. Для этого нужно выполнить разметку и проделать отверстия. Створку прикрыть и отметить то место, где должен входить язычок устройства. Пазы для планки можно выбивать при помощи долота.

После этого необходимо еще монтировать ручки на дверь. Для них предусмотрены накладки. Их следует приложить к полотну, отметить точки для выполнения крепежа. После этого просверлить в этих местах отверстия, подходящие по размеру (диаметру) винтов. Установить ручки на створку и стянуть их, надежно зафиксировать финтами. Как и в случае с замком, у ручек после установки необходимо проверить их функциональность. Фурнитура не должна заедать, она обязана возвращаться в исходное положение. Быстро и качественно поменять замок в металлической двери сможет мастер с выездом.

Установка накладного замка

Замена дверного замка металлической двери

Заменить замок на входной металлической двери такого типа достаточно легко. Посколько не требуют вырезания специальной ниши в металлическом листе. Корпус изделия располагается прямо на поверхности двери.

Чтобы выполнить монтаж запирающего механизма накладного типа, нужно следовать этой схеме работ:

  1. Сначала необходимо произвести разметку. Она нужна для фиксирующих деталей, скважины и штифтов. Накладные замки обычно устанавливают выше, нежели вредные модели. Это связано с тем, что в них предусмотрена защелка.
  2. На металлическом полотне установить штифты, за счет которых будет крепиться устройство.
  3. Выполнить отверстие, необходимое для выхода скважины механизма на внешнюю сторону створки.
  4. С внутренней стороны двери прикрепить корпус замка.
  5. Проверить, насколько исправно работает устройство. Если нареканий нет, то окончательно его зафиксировать крепежами.
  6. Зафиксировать накладку и сделать для ответной планки необходимые отверстия на лудке.

Установить накладной замок своими силами намного проще, чем врезной. Это не требует особых навыков, специальных инструментов, вырезания ниши в листе металла.

Монтаж электромагнитного замка

Электромагнитные изделия работают иначе, нежели обычные механические замки. Поэтому их установка имеет свои особенности. Основных деталей две: главный механизм и ответная часть.

Порядок замены замка в стальной двери электромагнитного типа:

  1. Установка такого типа устройств начинается также с разметки – выбора места, где будет размещаться замок. Для этого корпус замка следует приложить к створке, а в месте расположения ответной пластики зафиксировать трафарет.
  2. После этого нужно отметить точки, где будут расположены фиксирующие детали. Под них просверлить необходимые отверстия.
  3. Пластину зафиксировать на металлической створке при помощи шайб. Для каждого винта их должно быть по 2 штуки. Первой устанавливается стальная шайба, а поверх нее устанавливается шайба из резины. Это гарантирует высокую прочность всей конструкции. При монтаже устройства важно обеспечить максимально хорошее прилегание сердечника.
  4. После этого, выбрать место расположения уголка. Основную деталь устройства следует приложить к якорному элементу. За счет использования шестигранника можно перемещать пластину в необходимую плоскость.
  5. Для проверки правильности установки устройства следует чуть-чуть ослабить фиксаторный болт. Без навыков такое изделие самостоятельно довольно сложно подключить.

После того, как устройство зафиксировано на полотне, нужно подключать электропитание замка. Если замок не работает, то основная причина этого в том, что при монтаже была смещена пластина. Придется корректировать ее положение.

Особенности ответной части замка и демонтаж корпуса

Замена дверного замка металлической двери

Случается, что сам замок исправный. Он без проблем функционирует, если его проверять при открытой створке. Но при закрывании двери он не срабатывает либо для этого нужно прилагать значительные усилия, слышится скрежет металла. Это может происходить из-за того, что ответная часть запирающего устройства установлена не совсем правильно. Также причиной может быть проседание дверного полотна. Чтобы устранить такой дефект, нужно немного расточить ответку. Это не сложно сделать за счет напильника.

Если смена сердцевины замка не дает никакого результата, то потребуется демонтировать весь его корпус.

Это можно сделать по такой схеме:

  1. Открыть замок, это обеспечит выдвижение ригелей внутрь корпуса.
  2. Достать из скважины личинку замка.
  3. Если на полотне установлены ручки, накладки для защиты от высверливания, задвижки, то все эти элементы требуется снять.
  4. Открутить фиксирующие саморезы. Они находятся с торца створки, в зависимости от конкретной модели их предусмотрено 2 или 4 штуки.
  5. Поддевая торцевую планку, вынуть полностью замок из створки.

Если есть на руках механизм, то отправляться на поиски достойной замены нужно вместе с ним. Так будет проще выбрать нужную модель.

Несколько советов

Замена дверного замка металлической двери

Начинать любой ремонт или установку нужно с подготовки. Для этого следует разобраться с типом устройства, а также степенью его поломки. Перед началом работ стоит посмотреть несколько видео с подробной инструкцией по замене замка.

Перед тем как заменить замок в железной двери, профессионалы советуют обратить внимание на следующие нюансы:

  1. Для металлической двери хорошим вариантом является цилиндровый замок, ведь его намного проще ремонтировать. В случае поломки достаточно сменить его личинку.
  2. Если нужно заменить замок сувальдного типа, то важно подбирать модель, которая по габаритам совпадает со старым устройством.
  3. Если требуется замена замков в металлической двери в квартире, то не стоит покупать самые дешевые изделия, их качество довольно низкое. Предпочтение отдавать европейским производителям, а не китайским.
  4. Во время покупки нужно проверить, работает ли устройство. Иначе все работы по монтажу будут проведены зря.
  5. Если повреждения минимальные, то не стоит спешить и врезать новый замок.
  6. Чтобы избежать трудностей с покупкой новых элементов для починки, лучше всего отправлять в магазин со старой личинкой или замком.
  7. Если не уверены в своих технических способностях, стоит доверить монтаж замка специалистам. Ведь при любых неточностях устройство не будет функционировать или прослужит совсем не долго.
  8. При замене дверного замка металлической двери мастер обращает в первую очередь внимание на то, предусмотрена для него броненакладка или нет. Эта несложная фурнитура все же повышает защиту помещения от злоумышленников.
  9. Если замок настолько старый, что такая модель больше не выпускается, не стоит отчаиваться. Для этого важно выбирать наиболее близкий по размерам товар.
  10. Многие современные модели устройств имеют функцию перекодировки, причем не один раз, а несколько. Это хороший момент, ведь при потере ключа можно за несколько минут перекодировать замок и не нужно ничего покупать. Специальный ключ для манипуляций и связка новых есть в комплекте.

Осуществляя смену замка на входной металлической двери, следует при выборе изделия обращать внимание на класс замка, который указывает на степень защиты от взлома. Устройства 1 класса для квартиры не подходят, они слишком простые. Замки класса 2 можно ставить только сразу два на одну дверь. Если же в доме или квартире есть особо ценное имущество, его планируется ставить на сигнализацию, то нужно покупать модели 3 и 4 класса устойчивости. Эта информация обязательно должна быть описана в сопроводительной документации на замок.

Сувальдный или цилиндровый?

Замена дверного замка металлической двери

Этот вопрос возникает у многих потребителей, которым нужно поменять замок в стальной двери. У каждого из них есть свои достоинства. С ними нужно разобраться до того, как отправляться в магазин за новым замком.

  • Сувальдные замки хороши тем, что высверлить его практически нельзя. Такая особенность связана с конструкцией механизма. Его можно устанавливать своими силами. Замок простой и надежный, он способен препятствовать злоумышленникам. При этом у изделия вполне доступная цена. В чем главный «минус» таких устройств? Ключ для них не совсем маленький. Если нужно починить замок, то обычно приходится выполнять его полную замену. А это требует выполнения сквозного отверстия в металлическом полотне.
  • Цилиндровые устройства привлекательны за счет простоты монтажа и ремонта. Если замок не хочет работать, можно просто сменить один его элемент – личинку. Вынуть ее и поставить новую совсем не сложно, с этим можно справиться без вызова мастера. У замка аккуратные ключи, которые удобно носить с собой. Недостаток цилиндровых механизмов связан с их устройством: личинку могут легко вынуть как хозяева при необходимости ремонта, так и злоумышленники при взломе. Препятствовать этому можно только за счет оснащения металлической двери броненакладкой.

Именно поэтому специалисты едины во мнении: один замок – это слабая защита загородного дома или квартиры. Если уж устанавливать металлическую дверь, то только с достаточной толщиной металла и только с двумя замками. Один из них стоит монтировать цилиндрового типа, а второй сувальдного. Такой подход практикуют многие производители стальных конструкций. В некоторых случаях дополнительно еще и задвижка монтируется, она отчасти играет роль третьего замка.

Кроме защиты от злоумышленников, у двух замков есть еще одно преимущество: оба они одновременно не сломаются. Поэтому если потребуется замена одного замка, то при помощи второго можно закрыть помещение и отправляться за покупкой новых деталей или всего изделия.

В квартиры и загородные дома, офисы и промышленные здания все чаще устанавливают именно металлические конструкции. Такие двери прочные, их сложнее взломать, чем деревянные. На такие створки монтируют врезные замки, чаще сувальдного или цилиндрового типа. В случае их поломки устройства можно попробовать починить своими силами или сменить на новый замок. А также можно воспользоваться услугами мастера по замене замков в железной двери с выездом.

Поменять замок в металлической двери: как заменить самому

Знания о том, как поменять замок в металлической двери пригодятся в быту практически каждому. Чтобы сделать это самому нужно запастись терпением и быть предельно аккуратным. К тому же важно знать с какой системой вы имеете дело, так как набор внутренних деталей и принцип их действия может существенно различаться.

Процедура замены замка отличается в зависимости от типа механизма

Когда нужно менять замок

Когда может возникнуть необходимость в замене замковой системы на входной двери? Даже если вам кажется, что вас это не коснется в ближайшее время, вы крупно ошибаетесь, так как совершенно неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент. Рассмотрим самые распространенные случаи. Итак, когда может возникнуть необходимость поменять замок в металлической двери:

  • Покупка новой двери. Само полотно идет без замка, его нужно подбирать отдельно, хотя некоторые производители предоставляют комплексные услуги. Если же вы желаете сэкономить и произвести установку двери и замка самостоятельно, вам обязательно нужно знать как это сделать правильно.
  • Потеря ключей. Это довольно распространенная причина. Если дома есть запасной ключ, можно сделать дубликат, но остается риск, что оригинал найдет кто-то с не очень хорошими намерениями. К тому же бывают случаи, когда утерянными становятся все ключи, даже запасные, тогда не остается ничего иного, кроме как сменить замок.
  • Замена поломанного механизма. Некачественные детали или грубая эксплуатация могут привести к поломке личинки, деформации ригелей и т. д. Пользоваться таким замком как минимум небезопасно.
  • Замена ненадежного замка. Далеко не всегда удается с первого раза установить надлежащую защиту на дверь. Если вы первоначально ошиблись с выбором замка, это можно исправить. К тому же ежегодно выпускаются более совершенные модели.
  • Взлом. Неприятная ситуация, но, к сожалению, нередкая. В таком случае может потребоваться еще и замена самой двери.
  • Передача квартиры новым владельцам. Это мера предосторожности, так как нельзя быть уверенным в добросовестности незнакомых людей, даже если они бывшие хозяева жилища.

Если хотя бы одна из этих причин касается вас, пора приступать к подбору новой модели замка.

Необходимость замены замка может возникнуть в самых непредвиденных ситуациях

Если вы не уверены, что справитесь с заменой самостоятельно, лучше наймите мастера, который выполнит работу быстро и качественно.

Определение модели

Перед тем как заменить замок в металлической двери вам нужно самому определить его тип. Для металлических конструкций сегодня чаще всего используют цилиндровые и сувальдные механизмы.

Цилиндровый замок содержит личинку, которую очень легко достать и заменить. На принадлежность замка к этому виду указывает плоский ключ с выемками и зазубринами. Сувальдные же механизмы более сложные, но и самые надежные. Ключ к ним имеет вид длинного стержня с пластинами и вырезами на них.

Другие замки используются реже, это могут быть:

  • дисковый – короткий полукруглый ключ с выемками с одной стороны;
  • крестообразный – ключ, напоминающий крестовую отвертку;
  • реечный – плоский длинный ключ с насечками.

Основные типы дверных замков для металлической двери

Цилиндровый

Более простым по устройству является, пожалуй, именно цилиндровый замок. К тому же он используется практически для всех дверей, а значит столкнуться с проблемой его замены вероятность гораздо большая.

Огромным плюсом английских замков в плане самостоятельного ремонта является то, что далеко необязательно менять весь механизм, приобрести новый цилиндр с личинкой не составляет труда. Кроме того они изготавливаются примерно по одному и тому же стандарту, а значит под ваш замок можно подобрать запчасть практически любого производителя.

Как поменять цилиндровый замок на металлической входной двери:

  1. Снимите с обратной стороны броненакладку.
  2. Откройте ключом замок.
  3. Открутите пластину с торцевой части двери.
  4. Закройте ключом замок, чтобы освободить ригели.
  5. В центре замка отвинтите шуруп и выньте личинку, слегка повернув её.
  6. Вставьте новую секретку и проведите вышеописанные манипуляции, но в обратном порядке.

Этапы замены цилиндровой замковой системы

Сувальдный

Такие системы считаются более надежными, но и разобраться в устройстве сувальдного замка будет труднее. Для наглядности можно посмотреть видео мастер-класс. Также инструкцию должен прилагать производитель замка.

Многое зависит и от происхождения самой компании. Так, отечественные производители предлагают более дешевую продукцию, но при возникновении необходимости замены замка придется поменять устройство в целом. Зарубежные же компании предлагают своим клиентам альтернативный вариант: возможность перекодировки сувальд под новую сердцевину. Для этого нужно лишь приобрести новую деталь в комплекте с ключами и вставить её на место старой. При этом желательно приобретать запчасть в той же фирме, где вы покупали первичный замок.

Как сменить сувальдный замок в металлической двери:

  1. Откройте дверь и уберите запорный ригель.
  2. Достаньте ключ из замочной скважины и снимите накладку на корпус замка. То же самое проделайте с бронепластиной.
  3. Для удобства работы снимите ручку и засов.
  4. Открутите саморезы в торце и извлеките замок.
  5. Аккуратно разберите его и замените личинку.
  6. Вставьте новый или старый с другой личинкой замок на место и закрутите все в обратном порядке.

Этапы замены неисправного сувальдного замка

Замок с раздвижными ригелями

Гораздо сложнее сменить на входной двери замок с раздвижными ригелями. Такие системы довольно часто применяются для современных моделей металлических дверей, они гарантируют больший уровень безопасности и затрудняют взлом всевозможными методами. Благодаря особенностям механизма из полотна выдвигаются не только боковые ригели, но также и дополнительные элементы сверху и снизу, которые полностью блокируют полотно в проеме.

Чтобы разобрать и заменить такой замок вам потребуется снять дверь с петель и полностью разобрать полотно. Изначально процесс схож с заменой сувальдного замка, однако вам дополнительно нужно притянуть верхний и нижний ригели. Для этого используется гаечный ключ, с его помощью нужно ослабить тяги и расцепить их с замком.

Не нужно прилагать слишком большие усилия, иначе можно не только погнуть ригели, но и нарушить внутреннюю конструкцию двери.

После того как вы замените все необходимые детали, нужно установить тяги на место и зафиксировать замок в двери. Своими руками сделать это довольно сложно, особенно новичку, поэтому лучше привлечь к работе профессионалов. В целом же методы замены простых замков любого типа схожи с цилиндровыми и сувальдными моделями.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как поменять замок на металлической входной двери

Как самому сменить замок в металлической входной двери: пошаговая инструкция

Знания о том, как поменять замок в металлической двери пригодятся в быту практически каждому. Чтобы сделать это самому нужно запастись терпением и быть предельно аккуратным. К тому же важно знать с какой системой вы имеете дело, так как набор внутренних деталей и принцип их действия может существенно различаться.

Процедура замены замка отличается в зависимости от типа механизма

Когда нужно менять замок

Когда может возникнуть необходимость в замене замковой системы на входной двери? Даже если вам кажется, что вас это не коснется в ближайшее время, вы крупно ошибаетесь, так как совершенно неожиданные ситуации могут возникнуть в любой момент. Рассмотрим самые распространенные случаи. Итак, когда может возникнуть необходимость поменять замок в металлической двери:

  • Покупка новой двери. Само полотно идет без замка, его нужно подбирать отдельно, хотя некоторые производители предоставляют комплексные услуги. Если же вы желаете сэкономить и произвести установку двери и замка самостоятельно, вам обязательно нужно знать как это сделать правильно.
  • Потеря ключей. Это довольно распространенная причина. Если дома есть запасной ключ, можно сделать дубликат, но остается риск, что оригинал найдет кто-то с не очень хорошими намерениями. К тому же бывают случаи, когда утерянными становятся все ключи, даже запасные, тогда не остается ничего иного, кроме как сменить замок.
  • Замена поломанного механизма. Некачественные детали или грубая эксплуатация могут привести к поломке личинки, деформации ригелей и т. д. Пользоваться таким замком как минимум небезопасно.
  • Замена ненадежного замка. Далеко не всегда удается с первого раза установить надлежащую защиту на дверь. Если вы первоначально ошиблись с выбором замка, это можно исправить. К тому же ежегодно выпускаются более совершенные модели.
  • Взлом. Неприятная ситуация, но, к сожалению, нередкая. В таком случае может потребоваться еще и замена самой двери.
  • Передача квартиры новым владельцам. Это мера предосторожности, так как нельзя быть уверенным в добросовестности незнакомых людей, даже если они бывшие хозяева жилища.

Если хотя бы одна из этих причин касается вас, пора приступать к подбору новой модели замка.

Необходимость замены замка может возникнуть в самых непредвиденных ситуациях

Если вы не уверены, что справитесь с заменой самостоятельно, лучше наймите мастера, который выполнит работу быстро и качественно.

Определение модели

Перед тем как заменить замок в металлической двери вам нужно самому определить его тип. Для металлических конструкций сегодня чаще всего используют цилиндровые и сувальдные механизмы.

Цилиндровый замок содержит личинку, которую очень легко достать и заменить. На принадлежность замка к этому виду указывает плоский ключ с выемками и зазубринами. Сувальдные же механизмы более сложные, но и самые надежные. Ключ к ним имеет вид длинного стержня с пластинами и вырезами на них.

Другие замки используются реже, это могут быть:

  • дисковый – короткий полукруглый ключ с выемками с одной стороны;
  • крестообразный – ключ, напоминающий крестовую отвертку;
  • реечный – плоский длинный ключ с насечками.

Основные типы дверных замков для металлической двери

Цилиндровый

Более простым по устройству является, пожалуй, именно цилиндровый замок. К тому же он используется практически для всех дверей, а значит столкнуться с проблемой его замены вероятность гораздо большая.

Огромным плюсом английских замков в плане самостоятельного ремонта является то, что далеко необязательно менять весь механизм, приобрести новый цилиндр с личинкой не составляет труда. Кроме того они изготавливаются примерно по одному и тому же стандарту, а значит под ваш замок можно подобрать запчасть практически любого производителя.

Как поменять цилиндровый замок на металлической входной двери:

  • Снимите с обратной стороны броненакладку.
  • Откройте ключом замок.
  • Открутите пластину с торцевой части двери.
  • Закройте ключом замок, чтобы освободить ригели.
  • В центре замка отвинтите шуруп и выньте личинку, слегка повернув её.
  • Вставьте новую секретку и проведите вышеописанные манипуляции, но в обратном порядке.
  • Этапы замены цилиндровой замковой системы

    Сувальдный

    Такие системы считаются более надежными, но и разобраться в устройстве сувальдного замка будет труднее. Для наглядности можно посмотреть видео мастер-класс. Также инструкцию должен прилагать производитель замка.

     

    Многое зависит и от происхождения самой компании. Так, отечественные производители предлагают более дешевую продукцию, но при возникновении необходимости замены замка придется поменять устройство в целом. Зарубежные же компании предлагают своим клиентам альтернативный вариант: возможность перекодировки сувальд под новую сердцевину. Для этого нужно лишь приобрести новую деталь в комплекте с ключами и вставить её на место старой. При этом желательно приобретать запчасть в той же фирме, где вы покупали первичный замок.

    Как сменить сувальдный замок в металлической двери:

  • Откройте дверь и уберите запорный ригель.
  • Достаньте ключ из замочной скважины и снимите накладку на корпус замка. То же самое проделайте с бронепластиной.
  • Для удобства работы снимите ручку и засов.
  • Открутите саморезы в торце и извлеките замок.
  • Аккуратно разберите его и замените личинку.
  • Вставьте новый или старый с другой личинкой замок на место и закрутите все в обратном порядке.
  • Этапы замены неисправного сувальдного замка

    Замок с раздвижными ригелями

    Гораздо сложнее сменить на входной двери замок с раздвижными ригелями. Такие системы довольно часто применяются для современных моделей металлических дверей, они гарантируют больший уровень безопасности и затрудняют взлом всевозможными методами. Благодаря особенностям механизма из полотна выдвигаются не только боковые ригели, но также и дополнительные элементы сверху и снизу, которые полностью блокируют полотно в проеме.

    Чтобы разобрать и заменить такой замок вам потребуется снять дверь с петель и полностью разобрать полотно. Изначально процесс схож с заменой сувальдного замка, однако вам дополнительно нужно притянуть верхний и нижний ригели. Для этого используется гаечный ключ, с его помощью нужно ослабить тяги и расцепить их с замком.

    Не нужно прилагать слишком большие усилия, иначе можно не только погнуть ригели, но и нарушить внутреннюю конструкцию двери.

    После того как вы замените все необходимые детали, нужно установить тяги на место и зафиксировать замок в двери. Своими руками сделать это довольно сложно, особенно новичку, поэтому лучше привлечь к работе профессионалов. В целом же методы замены простых замков любого типа схожи с цилиндровыми и сувальдными моделями.

    Как самому поменять замок на металлической входной двери

    Даже самый надежный замок может выйти из строя по разным причинам. Зачастую это банальный износ каких-либо движущихся частей. Дверной замок может прийти в негодность из-за попадания в него посторонних частиц, пыли или влаги. В конце концов, к поломке замка входной двери может привести попытка взлома. А если производитель дверей по умолчанию установил замок без сменного кодового блока, то замена может потребоваться в случае простой утери ключей.

    Те, кто идет в ногу со временем, могут просто проявить желание заменить морально устаревший замок в квартире и поставить новый, с более совершенным механизмом защиты. В любом случае, нет необходимости вызывать специалистов. При наличии элементарного инструмента и зная основные нюансы того, как поменять замок в металлической двери, эта процедура в большинстве случаев легко выполняется своими силами.

    Подбор дверного замка

    Для современных металлических дверей используются накладные и врезные замки. Накладные используются достаточно редко и их замена не вызывает особых сложностей – необходимо просто снять старый замок и на его место установить аналогичный по конфигурации.

    Из закладных замков по безопасности и эксплуатационным характеристикам наиболее распространены следующие разновидности:

    • цилиндровый замок. Оснащен основным кодовым цилиндром, отпирание производится за счет системы рычагов и штифтов.

  • сувальдный замок. Безопасность обеспечивается набором металлических пластин.

  • замки дискового типа. Бывают автоматические и полуавтоматические. Обеспечивают быстрое запирание, но обладают невысокой степенью защиты.

  • Для упрощения процесса замены дверного замка в квартире, можно подобрать аналогичный по принципу действия. Необходимо учитывать основные габариты замка, а именно:

    • высота и толщина корпуса
    • глубина выреза под замок
    • положение ответной скобы под ригели
    • положение замочной скважины

    При наличии системы вертикальных ригелей или при использовании систем продвинутого класса защиты с закладными замками, произвести замену без демонтажа и разборки двери самому, скорее всего не получится. Лучшим вариантом перед заменой будет предварительно проконсультироваться у производителя дверей.

    Замки данного типа имеют общее устройство. Основными элементами являются:

    • защитная накладная панель
    • цилиндр, или как его еще называют «личинка»
    • корпус замка с механизмом
    • дверная ручка

     

    В случае утери ключей нет необходимости менять замок в квартире целиком. Можно заменить цилиндр, и замок будет отпираться новым набором ключей. Лучше предварительно вставить в секретку ключ с внутренней стороны, отвернуть стопорной винт на торце двери и вытащить личинку за отворот ключа.

    Выбирать новую личинку лучше всего взяв с собой старый как образец, чтобы избежать покупки неподходящей детали. Следует учитывать, что сами цилиндры различаются по степени защиты. Различные цилиндры для замка в квартире защищают от взлома отмычкой, подбора ключей, выбивания и прочего. Поэтому выбирая новый цилиндр для того, чтобы заменить его в замке на входной двери, следует опираться на ваши потребности.

    Установка нового цилиндра выполняется в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием фиксирующего винта убедитесь, что замок отпирается без лишний усилий и посторонних звуков. Иногда требуется небольшая корректировка положения цилиндра по месту.

    Замена корпуса замка

    Если необходимо заменить весь механизм цилиндрового замка, следует сначала задвинуть все ригели в замок – открыть его. Затем, следует снять, как описано выше личинку, снять дверную ручку, отвернуть винты и снять защитную накладку. После чего открутить фиксирующие винты, поддеть и вытащить сам корпус замка. Установка нового замка осуществляется в обратном порядке.

    Замена замка сувальдного типа

    Здесь следует учитывать одну закономерность – импортные системы предусматривают замену кодовой части и последующую перекодировку установленной секретки на новый комплект ключей. В случае же с отечественным производителем не остается других вариантов, кроме как поменять дверной замок полностью.

    Для замены сувальдного замка во входной двери, необходимо задвинуть все ригели, другими словами просто открыв замок. Ключ из сувальдного замка необходимо вытащить. После этого снимается дверная ручка, все задвижки и броненакладка (если присутствует). Декоративные элементы с внешней и внутренней стороны железной двери, при замене замка в большинстве случаев, снимать необязательно.

    После этого необходимо выкрутить фиксирующие замок шурупы. В зависимости от конструкции замка, их предусматривается 2 или 4. Затем можно поддеть и вытащив старый, поменять замок в двери на аналогичный.

    Замена замка дискового типа

    Секретная часть этого замка также имеет форму цилиндра, но внутри вместо подпружиненных штифтов, располагается набор цилиндров. Как и в случае с сувальдным, при определении необходимости замены самого замка входной двери, необходимо учитывать следующие факторы:

    • в отечественных механизмах, при возникновении поломок, необходимо полностью менять замок входной двери. Это обуславливается тем, что практически невозможно подобрать качественную замену секретного цилиндра.
    • в импортных механизмах можно заменить секретную часть без смены замка целиком.

    Перед началом демонтажа старого замка, необходимо задвинуть все ригели, то есть привести замок в открытое положение. Следующим действием необходимо снять секретную часть. Ее крепление иногда осуществляется несколько сложнее, чем в замках цилиндрического типа, фиксирующий винт может воздействовать на распорные элементы или систему штифтов. После этого снимаются дверные ручки и защитные накладки. А затем на торцевой части входной двери выкручиваются крепежные винты самого замка, после чего замок можно поддеть и вытащить. Для установки нового замка во входную дверь самостоятельно, необходимо проделать все вышеописанные действия в обратном порядке.

    В любом случае, при выборе нового замка для установки на входную дверь в квартире, следует учитывать, что безопасность обеспечивается не только сложностью кодовой части, но и общей прочностью конструкции и наличии дополнительных средств защиты от бампинга и высверливания. Исходя из вышеперечисленных факторов, предпочтение при покупке замка на замену во входной двери, следует отдавать импортным устройствам.

    Как поменять замок в металлической двери: обзор замены основных типов замков

    Замки для металлических дверей — это, пожалуй, самое уязвимое место. Ведь даже если дверь будет высокопрочной и пуленепробиваемой, то некачественный замок может свести все усилия по охране собственности к нулю. Именно поэтому важно не только подбирать их по нескольким важным критериям, но и тщательно производить их замену и установку.

    Конечно, можно найти по объявлению любого специалиста, который сможет произвести замену. Но если есть свободное время и желание научиться делать данную работу самостоятельно. Это одновременно позволит сэкономить и время, и нервы, а так же остаться полностью уверенным в своей безопасности и качестве проведенных работ.

     

    Виды замков

    Прежде чем начать разговор о том, как чинить его, нужно упомянуть самые распространенные механизмы:

    • Электромагнитные. Предполагают наличие в устройстве мощного магнита;
    • Электромеханические. Имеют в своем составе электронные, а так же механические части;
    • Электронные. Предполагают питание от электричества;
    • Механические. Разделяются обычно на два подтипа, которые различаются по строению механизма: цилиндровые и сувальдные;

    Так же существует разделение типов механизмов на нераспорные и распорные, которые так же включают множество дополнительных подтипов.

    Полезное. Подробный обзор с советами как выбрать замок читайте в отдельном материале.

    Инструменты и подготовка

    Такая процедура, как замена замка, однозначно потребует использования дополнительных материалов, особенно в случае, когда дверь металлическая. Например, важны такие устройства, как молоток, дрель, а так же стамеска. Они особенно нужны тогда, когда ключ потерян, но сердцевину замка требуется полностью удалить.

    Подготовительные меры включают себя покупку тех деталей, которые требуется заменить. При этом они должны подходить максимально. Самым идеальным решением будет их покупка в той же компании, где были приобретены двери. В подобном случае можно быть уверенным, что они подойдут в точности.

    Замена сувальдного типа замка

    Запорный механизм данного типа считается одним из наиболее сложных. Чтобы никаких эксцессов, связанных с эксплуатацией и последующим ремонтом не возникало, лучше изначально приобрести европейские модели систем. Это объясняется тем, что отремонтировать подобный механизм гораздо проще.

    У производителей российских подобных замков понадобится сменить не только сердцевину, но и вообще весь замок, поскольку сувальду перекодировать попросту невозможно.

    Работы по ее замене самостоятельно следует выполнять поэтапно:

  • Дверь распахивается, чтобы ригель полностью можно было открыть. Корпус запорной системы должен быть снят;

  • Из сердцевины убираются ключи, засов, броненакладка, а так же ручка. Декоративные части при этом допустимо не снимать;
  • Саморезы выкручиваются и после этого вся часть оборудования вытаскивается и далее производится монтаж нового.
  • Если же на европейском замке просто необходимо будет перекодировать сувальду, то это работу уже лучше будет полностью доверить профессионалам.

    Смена цилиндрового замка

    Данное устройство обладает особым механизмом секретности, которая заключается в личинке цилиндрической формы. Например, при потере ключа достаточно будет сменить только сердцевину, оставив весь замок в целости.

    Эту модель считают просто идеальной в плане ремонтопригодности, поскольку даже человек без специальных навыков способен будет справиться с ним.

    Всю работу важно производить согласно этапам:

  • Старый цилиндр извлекается. После этого при помощи ключей открывается запорный механизм, но далее он остается в замке;
  • Шурупы необходимо найти и полностью выкрутить. Как правило, при помощи них закрепляется пластина замка снаружи. Она расположена всегда на поверхности двери с торца;
  • Запирающее устройство закрывается при помощи ключа;
  • Далее в центре языка следует вывинтить шуруп;
  • После этого нужно прощупать положение личинки и как только она поддается, вытягиваем ее вверх. В этом случае обычно хватает поворота ключа примерно на 40 градусов.
  • Если требуется полная замена личинки, то работы в целом производятся подобно, но в обратном направлении.

    • Вначале необходимо вставить в цилиндр ключ и провернуть его настолько, чтобы вставлять личинку на место не мог помешать флажок;
    • Далее выворачивается специальный крепежный болт и производится фиксация новой личинки;
    • Снятая заранее пластина вновь устанавливается на свое место, после чего следует проверить все устройство на работоспособность.

    В том случае, если никоим образом невозможно извлечь личинку, что может случиться ввиду ее повреждения, то вначале потребуется ее высверлить. После этого следует ее выбить, а дальше уже можно приступать к вскрытию двери уже при помощи обычных отмычек.

    Рекомендуем к изучению:


    Самостоятельное изготовление металлической двери: эксклюзивная дверь своими силами

    Подробная инструкция по выбору металлической двери: особенности конструкции и советы

    Как выбрать дверной замок: советы и рекомендации для обывателей

    Особенности проведения монтажа межкомнатной двери своими руками

    bookmark_borderМожно ли хранить зимой вещи на балконе: Вы храните вещи на балконе? – Можно ли хранить вещи на балконе зимой

    Можно ли хранить вещи на балконе зимой

    Вы храните вещи на балконе?

    по обстоятельствам живем сейчас с мужем в очень маленькой квартире, где почти отсутствуют системы хранения вещей. скажите, пожалуйста, можно ли хранить вещи зимой на балконе, а именно — пальто, куртки, летнюю одежду в пакетах, пылесос? муж говорит, одежда заплесневеет, а пылесос испортится. регион — Москва, зимой, сами понимаете, погода сырая, балкон остекленный, но очень холодный.

    Эксперты Woman.ru

    Узнай мнение эксперта по твоей теме

    Гриб Людмила Николаевна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Яковкина Юлия Александровна

    Психолог, КПТ-терапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Варвара Майорова

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Владислав Андреевич Артёмов

    Психолог, Психолог консультант. Специалист с сайта b17.ru

    Тропина Наталья Владимировна

    Врач-психотерапевт. Специалист с сайта b17.ru

    Невзорова Софья Игоревна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Егорова Анастасия Владиславовна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Джуран Марина Владимировна

    Психолог, Семейный детский психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Степанова Дарья Петровна

    Психолог. Специалист с сайта b17.ru

    Зиганшин Владимир Владимирович

    Психолог, Психотерапия Сексология Супервизия. Специалист с сайта b17.ru

    Шкаф стоит на балконе. Балкон остеклён. Там хранятся вещи, инструменты мужа, одеяла и приспособления для похода . Сырости нет, ничего не гниет. Чтобы системы хранения присутствовали их надо делать, а мужу видно лень, вот он и придумывает

    Одежду не храню,пылесос стоит на балконе всегда — ничего не делается .Балкон тоже застеклён .

    Да. Потому что больше негде. Кладовки в квартире нет вообще, площадь маленькая, живут 3 человека взрослых, и вещи, которые нужны не каждый день (но и не выкинешь) хранить где-то надо. Гаража тоже нет. Остается балкон. Собственно, если посмотреть из моего окна на соседний дом (однотипный), то видно, что все балконы застеклены и НА КАЖДОМ что-то хранится. Разница лишь в том, оборудованы там шкафчики или просто полки, а то и ящики стоят штабелем у некоторых. Интересно вообще- дом типовой панельный, 80-***** годов, но- площади квартир мало чем отличаются от хрущевок, однако в хрущевках были пусть маленькие, но кладовки (начиная от двухкомнатной квартиры). У нас же квартиры совершенно не приспособлены для хранения чего-либо. В коридоре шкаф-купе тоже не сделать- узкий очень

    нет, у меня балкон не застеклен

    У нас при небольшой квартире большая лоджия, хорошо утепленная и отапливаемая. Храним там вещи, специально шкафы до потолка заказывали, но у нас там тепло, ничего не портится, еще столик и кресла покурить-кофе попить 🙂

    Балкон застеклен. Вещи храню. Муж не рyкoжоп. Автор — разводитесь! Или рожайте!

    Похожие темы

    до ремонта лоджия была завалена хламом. сейчас красота, цветы, диван, теплый пол и больше ничего.

    смотря как утеплен и застеклен. у меня не было утепления, а остекление было купейное. поэтому ничего ценного не хранила.

    Застеклен пакетом в одно стекло. Отделан. Лежит ковер. Стоит стол. Летом с цветами. Тренажер. И сушилка для белья. Проведен свет. Под столом позволяю себе хранить что-нибудь (маленький чемодан, землю для цветов). Очень не хочу захламлять балкон и бью себя по рукам, когда хочется туда что-нибудь вытащить.

    Я на балконе одежду не храню, еще чего. Как и технику. Как времянка для пары тазиков-да.

    Дополнение — балкон застеклен, утеплять не собираюсь, одна в двушке и куча мест для хранения.

    У нас балкон утеплён, верхняя одежда сезонная вся там висит, просто на штанге в чехлах непрозрачных, живем в этой квартире ещё только 2 года, но пока ничего не заплесневело и не испортилось, но повторюсь у нас застеклен и батареи на балконе, там тепло как в комнатах.

    у меня два балконы. не застеклены. ничего не храню, кроме синтетической елки, но она в спец.коробке, и велосипед. балкон — для красоты, а не для бардака.

    люблю, когда бельё высушено на балконе, поэтому у нас там только напольная сушилка и кресло для «летнего кофе».

    У нас при небольшой квартире большая лоджия, хорошо утепленная и отапливаемая. Храним там вещи, специально шкафы до потолка заказывали, но у нас там тепло, ничего не портится, еще столик и кресла покурить-кофе попить 🙂

    меня тоже лоджия большая и обустроенная — стеклопакеты, обшивка вагонкой, паркет, встроенные шкафы.//. Заготовки, часть одежды, обуви хочу зимой на лоджии хранить. Не знаю, не испортится ли?

    Я на балконе в углу храню зимнюю или летнюю резину от машины. Она сложена и накрыта полиэтиленом. Балкон застеклен, но не утеплён

    нет, не испортится. у вас все отлично.

    Одежду не храню,пылесос стоит на балконе всегда — ничего не делается .Балкон тоже застеклён .

    Дополнение — балкон застеклен, утеплять не собираюсь, одна в двушке и куча мест для хранения.

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Форум: дом

    Новое за три дня

    Популярное за три дня

    Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
    Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
    Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

    Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
    Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

    Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
    на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

    Copyright (с) 2016-2019 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Сетевое издание «WOMAN.RU» (Женщина.РУ)

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Какие вещи нельзя хранить на балконе

    Балкон – частый герой наших статей, который может вместить старые лыжи, слона и детские вещи пятерых сыновей. На балконе водятся коробки из-под бытовой техники, консервация и прочие съедобные и несъедобные вещи, мешающие идеальному порядку в квартире.

    Если ваша лоджия остеклена, утеплена, защищена от сырости и перепадов температур, смело можете продолжать заполнять ваш филиал кладовки. Если же балкон не обладает хоть одним из вышеперечисленных качеств, советуем прочесть список вещей, которые ни в коем случае нельзя там хранить.

    Даже если вы не обладаете пироманиакальными наклонностями, вы вполне можете затаить в своей квартире канистру бензина, пару бутылок жидкости для розжига костра и прочие легковоспламеняющиеся средства. Так вот, всё, что может внезапно взорваться и причинить неудобства большого масштаба, должно быть изолировано от катализаторов.

    Первый и самый непредсказуемый фактор – солнце. Прямые солнечные лучи легко и задорно лопают зажигалки, оставленные случайно на балконе. Осколки разлетаются с огромной скоростью в произвольные стороны. Представьте, что произойдет с более крупным объектом, и каковы будут последствия.

    Второй, еще более непредсказуемый фактор, это соседи. А точнее, курящие соседи. Окурок, небрежно сброшенный парой этажей выше, может залететь к вам в гости, совершенно случайно устроив впоследствии небольшой фейерверк.

    Стройматериалы

    Хранить материалы для будущего ремонта неопасно для вашей жизни. Зато неблагоприятно для самих материалов. Даже на застекленном балконе цемент сыреет, фанера выгорает и расслаивается, краски распадаются на составляющие. Практически все стройматериалы крайне чувствительны к факторам окружающей среды, а тут вы подвергаете их двойной нагрузке. И не спрашивайте потом, почему листы пластика, всё лето простоявшие в «парилке», после ремонта вдруг полопались или деформировались.

    Велосипед

    Тадам! Поднимите руки те, кто хранит верного друга на балконе. А теперь быстро пойдите и уберите его, если не планируете в ближайшие пару лет подыскивать ему замену. Пластиковые детали не переносят прямых солнечных лучей (то-то советские велосипеды ничем не убить). Цепи и подшипники изнашиваются от перепада температур и влажности, так что будьте осторожны, если у вас в городе нестабильный климат.

    Одежда, обувь

    Ваш оптимизм по поводу износостойкости тканевых и кожаных вещей не оправдается. Конечно, куртка, провисевшая сезон на лоджии, в руках не рассыплется. Но быстро придет в негодность. То же самое касается сапог и туфель. Если вы считаете, что ваши босоножки выдержали ливень и теперь бессмертны, вы ошибаетесь. Одежда и обувь, как никогда, склонны выгорать, ветшать и отсыревать. Не губите свой гардероб, поставьте шкаф в другом месте.

    Овощи

    Сказать по правде, за нами тоже есть такой грешок. Мы вот не знали, что нельзя просто оставить мешок с картофелем, понадеявшись на уличные условия. Вы должны как минимум обладать парой проветриваемых деревянных/пластиковых ящиков и остекленной лоджией. А как максимум, организуйте кондиционирование и теневую защиту.

    Напоследок вы спросите: «А что же тогда хранить в таком огромном пространстве?». Если вы не собираетесь застеклять балкон, мы вас расстроим. Так как любой предмет имеет свои слабые стороны, подверженные риску на открытой незащищенной местности. Создайте цветник (летний сад), непривередливые растения будут в восторге от предоставленной свободы. Да и вы получите замечательную зону релакса.

    Что можно хранить на балконе

    Что можно хранить на балконе

    В советские времена балкон зачастую становился хранилищем различного хлама. Старый пылесос или телевизор, лыжи и банки из-под соленья, все, что жалко выкидывать старались хранить на балконе. Многие сначала вещи выносили на балкон, затем по пришествию года или двух переносили в гараж, а уже затем, после очередной уборки выкидывали. Но первая остановка всегда была балкон. В результате он был так захламлен, что просто постоять и подышать свежим воздухом было невозможно.

    Фото 1. Что можно хранить на балконе

    Сегодня владельцы квартир стараются превратить балкон или лоджию в небольшую комнатку. Застекляют и утепляют это помещение, и естественно, что старый хлам сюда складывать нет желания. Но все же на балконе можно хранить некоторые вещи и даже продукты, главное, чтобы была определенная система хранения, тогда и вещи, которые нужны, но редко, будет где разместить и запасы на зиму можно держать под рукой.

    Храним вещи

    В доме часто находится много вещей, которые используются время от времени, например, пылесос – он нужен только во время уборки. Как только в доме чисто, этот аппарат нужно куда-то спрятать. Если городская квартира не может похвастаться свободными площадями, то пылесос можно легко разместить на балконе. Конечно просто установить его в уголок будет не эстетично, лучше для таких вещей смастерить или заказать шкаф. Чтобы он не занимал много места, можно использовать конструкцию шкафа-купе. Место внутри будет много, а сам он не будет мешать вашему пребыванию на лоджии.

    Фото 2. Балкон, как идеальное место для хранения бытовых вещей

    Но не только пылесос можно хранить на балконе. Например, у вас остался старый, но еще рабочий телевизор. Не выкидывать же его? Если у вас есть дача, то в летний период его можно отвести туда, ну а зимой телевизор побудет на лоджии. Его удобно разместить в шкафу-купе, здесь он никому не будет мешать.

    Телевизор, пылесос, велосипед, да и все что угодно, можно легко разместить на балконе. Главное, для всего создать свое место. Чтобы не создавать хаос и беспорядок, следует смастерить полочки или специальные шкафы. Тогда и свободное место найдется, и балкон не будет казаться свалкой.

    Фото 3. Шкаф-купе на балконе для хранения вещей

    Чтобы все вещи оставались в целостности и в рабочем состоянии, их нужно уберечь от влаги и заморозков. Лучше всего, если балкон будет застеклен и утеплен, так атмосферные осадки не будут портить ваши вещи, да и морозы им будут не страшны.

    Храним овощи

    Если желания хранить пылесос или другие вещи на своей лоджии у вас нет, то ее можно приспособить для хранения овощей со своего огорода. Это будет удобно. В современных супермаркетах есть возможность покупать овощи круглый год. Хотите свежую морковь или кабачок? Нет проблем. Просто приходите в магазин и покупаете. Но вот только зимой и цены значительно выше, и качество продуктов сильно хромает, поэтому многие горожане предпочитают запасаться овощами осенью, закупая их на базаре или привозя со своей дачи. Ведь лучше, чем собственноручно выращенная морковь или капуста ничего нет.

    Фото 4. Хранение овощей на балконе

    Но тут встает вопрос: а как сохранить овощи свежими на всю зиму? Ответ прост: приспособьте для этого свой балкон. Для этого нужно подготовить некоторый инвентарь. Запаситесь мешками и пакетами, соорудите на балконе проветриваемые шкафы. Вместо шкафа можно использовать деревянные ящики собственного изготовления, обычно их делают из небольших дощечек. Размеры будут зависеть от хранимых в них овощей.

    Так морковь, лук или яблоки требуют мало места, значит и ящик можно сделать неглубокий. А вот капуста и картофель нуждаются в куда больших емкостях. Также и сама конструкция ящика зависит от хранимого продукта. Морковь хранится в песке, значит и ящик должен иметь сплошные стенки. А вот картофель, капуста и другие овощи, нужно проветривать, а значит ящик должен иметь щели для свободного проникновения воздуха.

    Хранение овощей зимой – процесс, требующий определенных умений и стараний

    В первую очередь сам балкон нужно хорошо утеплить. Если температура в холодное время года опустится ниже нуля, то ваша морковь и другие овощи пропадут. Чтобы этого не произошло, можно дополнительно утеплить ящики для хранения, это легко сделать с помощью ненужных тряпок или листов пенопласта.

    Фото 5. Удобные ящики для хранения овощей на балконе

    Так же необходимо защитить ваши запасы от излишней влаги. Все микроорганизмы живут во влажной среде, поэтому если вы допустите проникновение атмосферных осадков на свой балкон, то овощи до весны не сохранятся и, скорее всего, пропадут еще осенью. Поэтому застеклить балкон нужно обязательно.

    Чтобы хорошо сохранить овощи, их нужно подготовить. Перед закладкой внимательно осмотрите овощи, которые вы оставляете на хранение, они не должны иметь порезов, вмятин или мест с начавшимся гниением. Морковь и свеклу очистите от остатков стеблей, зимой они могут начать гнить. Перед закладкой на хранение овощи мыть не стоит, поскольку так они быстрее пропадут. Просто стряхните остатки земли и оботрите овощи сухой тряпкой.

    Также нужно учитывать рекомендации специалистов. Чтобы хранить морковь, ее лучше уложить в ящики и пересыпать сухим песком. Хранение картофеля можно осуществлять в тряпочных мешках или бумажных пакетах. Если поместить этот корнеплод в целлофан, он быстро начнет гнить. Также нужно стараться, чтобы на клубни не попадали лучи солнца, так как под их воздействием образуется вредное вещество – солонин. Если во время хранения картофель позеленел, то употреблять его в пищу не рекомендуется.

    Фото 6. Хранение моркови на балконе

    Свекла, редис, кабачки можно хранить в тканевых мешках и в проветриваемом ящике. Эти корнеплоды и овощи прекрасно перенесут зиму на балконе. Лук и чеснок легко сохранятся в сетке. Также можно воспользоваться старым советским способом – хранить в чулках. Если сделать все правильно, создать благоприятные условия для хранения, то свежие овощи и корнеплоды будут радовать вас всю зиму.

    Фото 7. Ящик для хранения картофеля своими руками

    Балкон как идеальное место для солений

    Если у вас есть дача или огород, то без заготовок на зиму обойтись нельзя. Ведь огурцы, помидоры, перец и многие другие овощи сохранить свежими долго не получится. Вот делают домохозяйки различные засолки, ассорти, салаты и варят варенья, но где хранить все эти заготовки в городской квартире? Конечно, на балконе.

    Мы уже говорили об установке шкафа-купе, но в нем можно хранить не только пылесос и старые вещи. Такой шкаф прекрасно подойдет для банок с соленьями и вареньем, достаточно установить несколько полочек так, чтобы высоты было достаточно для хранения банок, и минипогребок готов. В нем легко перезимуют все соленья.

    Фото 8. Минипогреб на балконе своими руками

    Но и в этом случае сам балкон должен быть утеплен и застеклен. Чтобы все ваши заготовки на зиму можно было сохранить надолго, температура не должна опускаться ниже нуля. Хоть там и присутствует соль, а, как известно, соляной раствор замерзает при более низких температурах, если на балконе будет далеко минусовая температура, то и он замерзнет.

    Балкон – это удобное место для хранения различных вещей и не только. Если он застеклен и утеплен, то там можно оставлять свой пылесос между уборками, тем самым экономя пространство в квартире, дачный телевизор в период межсезонья. А уж если есть огород, то и овощи прекрасно сохранятся на лоджии или балконе. Ведь морковь или свекла, выращенная своими руками (да еще без добавления химии) – это значительно полезней покупного продукта.

    Системы хранения на балкон

    Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете переоборудовать лоджию в функциональное помещение, это пространство по-прежнему можно использовать как место хранения. При этом совсем не обязательно превращать балкон в примитивный склад, беспорядочно заваленный вещами. Несложные приёмы дизайна и правильные системы хранения помогут превратить балкон в аккуратную кладовку, что позволит удобно хранить на нём инструменты, велосипед, сноуборд, лыжи, а также продукты питания, овощи и консервацию. Да и в обустроенном под комнату балконе будет не лишним предусмотреть мебель для хранения.

    Конструкции балконов и их возможности

    Возможность обустройства балкона системами хранения в первую очередь зависит от его конструкции. А также полезно заранее продумать, что вы там планируете хранить.

    • Открытый балкон. Здесь практически невозможно организовать системы хранение для вещей. Зато это прекрасное место для цветника и даже маленького садика в городских условиях.
    • Застеклённый, но не утепленный балкон. Это уже более функциональное пространство, на котором зимой можно хранить замороженный полуфабрикаты. Особенно это удобно, если балкон примыкает к кухне. А вот в летнее время из-за повышенной температура и влажности хранить там продукты и свежие овощи без специальных приспособлений сложно. Зато там прекрасно проведут летний сезон лыжи и сноуборд. Выбор мебельных материалов для такого помещения тоже не велик – нельзя использовать ДСП, МДФ или массив дерева из-за резких перепадов температуры и влажности. Самые надёжные варианты – мебель из металла или пластика.
    • Застекленный утеплённый балкон. Здесь уже можно смело организовать места для хранения сезонной одежды и обуви, велосипеда и автомобильных шин – то есть всех предметов и изделий, которые могут испортиться или потрескаться от резких изменений окружающей среды. Требования к мебели такие же, как для всех помещений – функциональность и эстетичность.

    Типы систем хранения

    Сравнительно небольшие размеры балконов уже не проблема для создания удобных систем хранения. Нужно лишь удачно подобрать или спроектировать мебельные элементы.

      Стеллажи. Это самый простой по конструкции мебельный элемент. Представляет собой ряд открытых полок, закреплённых на держателях. Сделать такую конструкцию можно и самостоятельно при наличии минимальных навыков и набора заготовок ДСП или МДФ. Благодаря отсутствию задней и боковых стенок, он визуально не так загромождает пространство, как закрытые шкафы. Но хранить на них вещи или обувь лучше в коробках или упаковках. Это предохраняет их от запылённости и придаёт ухоженный вид балкону. Если открытые полочки и стеллажи встроить в ниши, то их можно закрыть занавесками – одновременно и дизайнерское, и функциональное решение.

    Такой стеллаж можно купить в строительном гипермаркете

    1. Навесные полочки. Также бюджетный мебельный элемент. Установка и навеска полочек не требует особого умения. Удачно подобранные в соответствии с общим стилем открытые полочки – не только функциональные места хранения, но и удачный дизайнерский приём.
    1. Комоды. Многофункциональный мебельный предмет. Внутри можно разместить вещи для хранения, а сверху положить несколько подушек, плед и использовать как скамью или даже кровать.
    1. Пуфики. Усовершенствованный вариант комода с внутренним ящиком для хранения. Их можно купить, заказать или сделать своими руками. Пуфики могут иметь разную форму и конструкцию. Если позволяет место, можно расположить их в ряд или полукругом, создавая тем самым интересную композиции и дополнительное спальное место.
    1. Шкафы. Подобрать готовый вариант для маленького помещения сложно. Но возможность заказной мебели и современной фурнитуры практически не ограничивают владельцев балконов в выборе систем хранения. Они могут быть наполнены полочками, выдвижными ящиками, штангами для хранения одежды.

    Отдельные шкафы визуально уменьшают размер балкона, зато представляют собой удобные и эстетичные места хранения. Встроенные системы хранения при грамотном расположении способны исправить неправильную геометрию помещения.

    Для удлинённых балконов самым рациональным решением будет разместить встроенный шкаф от пола до потолка вдоль коротких торцевых стенок.

    Шкаф купе на балконе

    Если в помещении имеется естественная ниша, то это идеальное место для установки встроенной мебели. Часто пространство под подоконником остаётся незадействованным. В них можно разместить модули небольшой глубины. К тому же за счёт такого решения будет утеплена наружная стена.

    При заказе или изготовлении такой системы на балкон нужно обращать внимание на системы открывания. Распашные шкафы имеют большее полезное место для хранения и лучший обзор содержимого. Основной недостаток – невозможность использовать пространство, которое занимает дверь в отрытом виде.

    Двери-купе более удобны в этом плане, но механизм открывания скрадывает драгоценное место внутри корпуса шкафа.

    Роль-ставни – очень практичное решение для шкафа на балкон. Они предохраняют содержимое от перепадов температур даже на холодных лоджиях, легко монтируются, открываются на любую необходимую высоту, и могут стать изюминкой интерьера в стиле «хай-тек» или «лофт».

      Шкафы для хранения овощей. Такие конструкции могут быть разной формы. Главное требования с ним – наличие системы вентиляции, внутренней изоляции, обеспечивающей необходимую температуру +1-+5 градусов, а также разделение на секции для разных видов продуктов. На рынке предлагаются готовые шкафы для хранения продуктов. Можно их изготовить и самостоятельно, а в качестве теплоизоляционных материалов применить пенопласт, пеноплекс, минеральную вату.

    Ящик для хранения овощей утепленный пенопластом

    Установка одних только элементов хранения поможет не только организовать места для размещения вещей, но и усовершенствовать общий дизайн балкона без больших материальных затрат, придать ему ухоженный вид, оригинальность и уют.

    Как организовать идеальную систему хранения на лоджии, смотрите в нашем видео:

    Можно ли хранить одежду на балконе зимой

    Компактная система хранения на балконе: что и как можно хранить

    Хранение старых вещей на балконе уже не актуально. На сегодняшний день есть много вариантов функционального применения балкона В народе ходят анекдоты о балконах, на которых хранятся старые ненужные вещи, также довольно часто можно встретить балконы и лоджии, на которых хранят консервации и различного рода продукты. Естественно, что такая примитивная «кладовка» вызывает ряд неудобств, которые связаны с тем, что подобная «кладовка» не располагает к порядку.

    Гораздо удобнее было бы систематизировать и оптимизировать процесс хранения продуктов. Лучше всего проработать этот вопрос со всех сторон, в результате чего может появиться система или концепция грамотного распределения пространства на балконе, которая позволит хранить все необходимые вещи, продукты и т.д. в порядке.

    Можно ли хранить обувь зимой на балконе или лоджии и как лучше это делать

    Отдельно в этом случае следует рассмотреть вопросы того, как сохранить продукты. Ведь многие используют пространство на балконе как овощехранилище. При этом зимой проблем обычно не возникает – они появляются в теплое время года, что обусловлено высокой температурой окружающей среды. Усугубиться они могут в случае, если на балконе имеется остекление. Это создает в помещении «парилку», при которой фрукты или овощи достаточно быстро гниют.

    Поэтому ниже будут рассмотрены некоторые идеи, которые помогут хранить на балконе или лоджии ряд вещей и продуктов, включая и скоропортящиеся продукты.

    Некоторые люди не знают куда лучше складывать обувь, которая не подходит под текущий сезон года.

    Поскольку в большинстве случаев обувь занимает достаточно много места и при этом пылиться, что со временем ухудшает ее презентабельный вид.

    Также достаточно неудобно ходить по коридору или в прихожей, постоянно спотыкаясь о ботинки, которые летом не нужны.

    Чтобы хранить обувь зимой на балконе,должен быть учтен ряд условий: влажность не более 50%, отсутствие грязи и пыли, полное отсутствие резких перепадов температуры

    В решении этого вопроса может помочь система хранения, которую следует обустроить на лоджии или на балконе :

    1. Первый вариант, который можно рассмотреть — специальный комод, в котором можно будет хранить только обувь – это узкоспециализированное решение позволит сэкономить место и сохранить обувь к следующему сезону. Для реализации этого решения можно заказать заготовки из МДФ или ДСП в мебельных магазинах или строительных супермаркетах. Подобный комод можно удачно вписать в помещение, например, его можно установить в конец лоджии или балкона. Также поверхность такого комода можно использовать как стол-подставку.
    2. Встроенный шкаф для обуви и одежды. Обычно обувь хранят в шкафах, поэтому можно предусмотреть на балконе или лоджии. Встроенный шкаф несколько уменьшит помещение, как фактически, так и визуально, однако позволит получить значительное количество пространства для хранения вещей. При этом совсем не обязательно делать в нем под обувь специальные отделы – можно обувь просто сложить в обувные коробки и уложить в шкаф под одежду. Это позволит снизить финансовые затраты при покупке материалов для изготовления шкафа или при заказе готового шкафа.
    3. Еще один вариант – стеллаж для обуви. Обычно это открытые полки, которые предназначены для хранения вещей. На балконе или лоджии их достаточно просто разместить и органично вписать в это помещение, поскольку стеллажи обычно не имеют стенок и дверей, что позволяет визуально увеличить пространство. Однако на стеллажах хранить ботинки или туфли следует в коробке, чтобы они не пылились и не пачкались. Также обычная картонная коробка способна предохранить обувь от холода зимой.
    4. Еще одним вариантом хранения обуви – в картонных коробках. Такая емкость естественна для обуви, особенно если эти коробки изначально были предназначены для этого. Коробки следует аккуратно сложить на балконе и накрыть какой-либо материей.

    Если балкон застеклен и утеплен, то никаких проблем с хранением обуви зимой у вас не возникнет

    Это придаст такому импровизированному складу привлекательный и опрятный внешний вид.

    Компактная система хранения на балконе (видео)

    Как делается кладовка на лоджии: возможные варианты

    На лоджии можно активно и рационально использовать свободное пространство, организовав там кладовку. Перед ее созданием следует обратить особое внимание на особенности помещения.

    Например, если имеются различные технологические ниши, то их можно закрыть дверями и получить небольшие встроенные шкафы, в которых возможно установить оружейный сейф, сделать полочки и т.д.

    Если на лоджии планируется хранить консервацию, то следует предусмотреть стеллаж и для банок, которые необходимо закрывать ширмой и занавеской для придания более опрятного вида этим приспособлениям.

    Самым распространенным вариантом обустройства кладовки в лоджии являются открытые полки

    Система хранения продуктов на лоджии может включать и установку морозильных камер или холодильника, которые позволят обеспечить там низкие температуры для хранения скоропортящихся продуктов. Стоит отметить, что подобные уловки достаточно популярны в хрущовках, где лоджия или балкон часто граничит с кухней.

    Также там можно организовать места для хранения одежды, обуви, книг (предусмотрев книжные стеллажи), но только в случае если лоджия застеклена и в ней постоянно поддерживается температура не ниже +10 градусов Цельсия, в противном случае вещи могут отсыреть со временем.

    Для организации мест для хранения и при этом оптимизации используемого пространства, можно воспользоваться способом наших предков – изготовить сундук-лавку, в который складывается все необходимое, но при этом он активно используется как скамья и, иногда как ложе.

    Как определить места хранения на балконе

    Для начала стоит отметить, что балкон первым делом рекомендуется застеклить. При выполнении этой операции следует обратить внимание на энергосберегающие стеклопакеты. поскольку они способны более эффективно удерживать тепло в помещении. Это позволит создать на балконе условия, при которых хранить можно практически все что угодно.

    Иногда системы хранения на балконе делают в нишах, вдоль стены или просто делают маленькие комоды и шкафы

    Далее, также как и в предыдущем случае, следует обратить внимание на ниши, которые имеются на балконе, поскольку именно там вполне естественным будет организация встроенных шкафов и стеллажей. Даже если ниша имеет на большую ширину или не большую глубину, в ней все равно можно разместить полочки для хранения мелких вещей.

    Также балкон можно несколько «вынести» при проведении работ по остеклению. Это позволит дать место под подоконником для создания там стеллажей, а сам широкий подоконник будет более удобным.

    Организация хранения овощей на балконе зимой

    Вполне естественным является хранение овощей и фруктов зимой на балконах, поскольку они выполняют функцию естественных холодильников. Однако при этом следует отметить, что температура там не должна быть слишком низкой – она должна держаться на уровне +2…+5 градусов – такая температура наиболее оптимальна для хранения овощей и фруктов.

    Практически все виды овощей можно хранить на балконе, если он утеплен либо есть мебель, специально сделанная для этих целей

    Для обеспечения хранения рекомендуется также предусмотреть специальный контейнер, который не даст распространяться запахам, а также в случае начала процессов гниения, не позволит появиться запахам в комнате, а также не даст возможности сокам от фруктов и овощей растечься по полу, создавая не только неприятный запах, но и антисанитарные условия. Поэтому подобные контейнеры должны быть герметичными. Располагать их можно на обычных стеллажах.

    Что еще хранят на балконе

    Балкон, как и лоджия являются вполне естественным местом, которое можно использовать для хранения чего угодно.

    Для чего используют балкон :

    • Многие автомобилисты используют их для хранения колес, шин, аккумуляторов и других необходимых для автомобиля вещей.

    Очень часто большинство людей хранят на балконах вещи, которыми пользуются время от времени. Лишь часть людей используют его функционально

    • Многие люди используют балконы как мастерские, в которых осуществляют хранение инструментов, а также оборудуют рабочее место для столярных или слесарных работ. Попутно там же хранятся и материалы для выполнения различных работ.
    • Еще одним вариантом является хранение крупногабаритной техники, которая относительно редко используется. Например, пылесос, соковыжималки и другие приспособления.
    • Грамотная организация стеллажей и других систем хранения позволит обеспечить рациональное использование места при хранении множества вещей.

    Отдельно стоит сказать, что на балконе или лоджии можно осуществлять хранение и сезонных средств передвижения – велосипеда, роликовых коньков, самокатов, лыж, санок и т.д.

    Что хранят на балконах (видео)

    Можно предусмотреть короб для хранения всяких мелких деталей и вещей, которые можно упаковать в него. Такими вещами могут стать детские игрушки, старая и не нужная электроника и т.д.

    Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
    За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. v.3.4.065

    хранение одежды на балконе

    Сообщение 36616204.
    Автор: Оксюморон Статус: Корифей Время: 16:28 Дата: 20 Apr 2008

    Я слышала, что многие так делают. Несезонную одежду, обувь, «одеяла и падушки» хранят в контейнерах на балконе.
    Какие контейнеры гарантируют качество хранения, чтобы костюмы не пришлось потом выбросить и чтобы «падушки» не отсырели? Или какие методы упаковки есть еще?
    И еще вопрос к тем, кто так делает — в каких районах (по чистоте воздуха) вы живете? Может быть на моем загазованном проспекте вообще бесполезно что-либо упаковывать для балкона, проще сразу выбросить?
    Балкон остеклен, но рамы всегда раздвинуты, иначе душно в квартире.
    Спасибо.

    Сообщение 36622542. Ответ на сообщение 36616204
    Автор: Sara-fun Статус: Пользователь Время: 22:20 Дата: 20 Apr 2008

    Ну видимо подразумевается что балкон остеклён и не всегда открыт + на таком балконе должны быть оборудованны какие-то закрытые полки, помимо контейнеров))). На постоянно открытом балконе врядли возможно в чём бы то ни было хранить вещи. Или контейнеры подходящие для таких условий хранения будут стоить по цене самолёта))), но тогда наверно проще несезонные вещи не хранить, а обновлять по мере надобности))).

    Сообщение 36623348. Ответ на сообщение 36616204
    Автор: Сapriola Статус: CELEBRITY BRONZE Время: 22:49 Дата: 20 Apr 2008

    к слову. муж сегодня поменял фильтры в приточной вентиляции — за месяц слой как из мешка для пылесоса — очень впечатляет:(
    И блок, знаете, стоит на застекленном балконе, створки остекления всегда плотно закрыты.
    мне кажется спасут только какие-нить вакуумные пакеты, чтоб ни один грамм воздуха не просочился 🙂

    Сообщение 36623695. Ответ на сообщение 36616204
    Автор: Балерина Статус: Пользователь Время: 23:01 Дата: 20 Apr 2008

    У меня большой балкон (застеклен) и на нем 2 больших шкафа с полками.Храню там в основном сезонную обувь в коробках. без всяких контейнеров.Там же в вакуумных пакетах лыжные куртки-штаны.С этим барахлом и обувью проблем нет. А что-то более «ценное» предпочитаю хранить в квартире:)

    Все права на материалы, размещенные на сайте, защищены законодательством об авторском праве и смежных правах и не могут быть воспроизведены или каким либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу портала Ева.Ру (www.eva.ru) рядом с использованными материалами.
    За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-36354 от 22 мая 2009 г. v.3.4.065

    Мы в соцсетях

    Вы храните вещи на балконе?

    3. Гость | 28.10.2016, 17:13:17 [3296972356]

    Да. Потому что больше негде. Кладовки в квартире нет вообще, площадь маленькая, живут 3 человека взрослых, и вещи, которые нужны не каждый день (но и не выкинешь) хранить где-то надо. Гаража тоже нет. Остается балкон. Собственно, если посмотреть из моего окна на соседний дом (однотипный), то видно, что все балконы застеклены и НА КАЖДОМ что-то хранится. Разница лишь в том, оборудованы там шкафчики или просто полки, а то и ящики стоят штабелем у некоторых. Интересно вообще- дом типовой панельный, 80-***** годов, но- площади квартир мало чем отличаются от хрущевок, однако в хрущевках были пусть маленькие, но кладовки (начиная от двухкомнатной квартиры). У нас же квартиры совершенно не приспособлены для хранения чего-либо. В коридоре шкаф-купе тоже не сделать- узкий очень

    4. Гость | 28.10.2016, 17:23:53 [3145733430]

    нет, у меня балкон не застеклен

    5. Гость | 28.10.2016, 17:28:11 [3463773650]

    У нас при небольшой квартире большая лоджия, хорошо утепленная и отапливаемая. Храним там вещи, специально шкафы до потолка заказывали, но у нас там тепло, ничего не портится, еще столик и кресла покурить-кофе попить 🙂

    6. Гость | 28.10.2016, 17:30:13 [1371760627]

    Балкон застеклен. Вещи храню. Муж не рyкoжоп. Автор — разводитесь! Или рожайте!

    7. Гость | 28.10.2016, 17:30:58 [1137933125]

    до ремонта лоджия была завалена хламом. сейчас красота, цветы, диван, теплый пол и больше ничего.

    8. В бане | 28.10.2016, 18:10:01 [4026955665]

    смотря как утеплен и застеклен. у меня не было утепления, а остекление было купейное. поэтому ничего ценного не хранила.

    Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.
    Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.
    Пользователь сайта Woman.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование редакцией сайта Woman.ru.

    Использование и перепечатка печатных материалов сайта woman.ru возможно только с активной ссылкой на ресурс.
    Использование фотоматериалов разрешено только с письменного согласия администрации сайта.

    Размещение объектов интеллектуальной собственности (фото, видео, литературные произведения, товарные знаки и т.д.)
    на сайте woman.ru разрешено только лицам, имеющим все необходимые права для такого размещения.

    Сетевое издание «WOMAN.RU (Женщина.РУ)»

    Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-65950, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
    информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10 июня 2016 года. 16+

    Copyright (с) 2016-2017 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

    Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): [email protected]

    Источники: http://vseobalkone.ru/idei/kompaktnaia-sistema-khraneniia-na-balkone-chto-i-kak-mozhno-khranit, http://eva.ru/static/forums/83/2008_4/1313112.html, http://www.woman.ru/home/medley9/thread/4747117/

    Какие вещи нельзя хранить на балконе

    Балкон – частый герой наших статей, который может вместить старые лыжи, слона и детские вещи пятерых сыновей. На балконе водятся коробки из-под бытовой техники, консервация и прочие съедобные и несъедобные вещи, мешающие идеальному порядку в квартире.

    Если ваша лоджия остеклена, утеплена, защищена от сырости и перепадов температур, смело можете продолжать заполнять ваш филиал кладовки. Если же балкон не обладает хоть одним из вышеперечисленных качеств, советуем прочесть список вещей, которые ни в коем случае нельзя там хранить.

    ГСМ

    как избежать пожара на балконеДаже если вы не обладаете пироманиакальными наклонностями, вы вполне можете затаить в своей квартире канистру бензина, пару бутылок жидкости для розжига костра и прочие легковоспламеняющиеся средства. Так вот, всё, что может внезапно взорваться и причинить неудобства большого масштаба, должно быть изолировано от катализаторов.

    Первый и самый непредсказуемый фактор – солнце. Прямые солнечные лучи легко и задорно лопают зажигалки, оставленные случайно на балконе. Осколки разлетаются с огромной скоростью в произвольные стороны. Представьте, что произойдет с более крупным объектом, и каковы будут последствия.

    Второй, еще более непредсказуемый фактор, это соседи. А точнее, курящие соседи. Окурок, небрежно сброшенный парой этажей выше, может залететь к вам в гости, совершенно случайно устроив впоследствии небольшой фейерверк.

    Стройматериалы

    Хранить материалы для будущего ремонта неопасно для вашей жизни. Зато неблагоприятно для самих материалов. Даже на застекленном балконе цемент сыреет, фанера выгорает и расслаивается, краски распадаются на составляющие. Практически все стройматериалы крайне чувствительны к факторам окружающей среды, а тут вы подвергаете их двойной нагрузке. И не спрашивайте потом, почему листы пластика, всё лето простоявшие в «парилке», после ремонта вдруг полопались или деформировались.

    Велосипед

    велосипед на балконеТадам! Поднимите руки те, кто хранит верного друга на балконе. А теперь быстро пойдите и уберите его, если не планируете в ближайшие пару лет подыскивать ему замену. Пластиковые детали не переносят прямых солнечных лучей (то-то советские велосипеды ничем не убить). Цепи и подшипники изнашиваются от перепада температур и влажности, так что будьте осторожны, если у вас в городе нестабильный климат.

    Одежда, обувь

    Ваш оптимизм по поводу износостойкости тканевых и кожаных вещей не оправдается. Конечно, куртка, провисевшая сезон на лоджии, в руках не рассыплется. Но быстро придет в негодность. То же самое касается сапог и туфель. Если вы считаете, что ваши босоножки выдержали ливень и теперь бессмертны, вы ошибаетесь. Одежда и обувь, как никогда, склонны выгорать, ветшать и отсыревать. Не губите свой гардероб, поставьте шкаф в другом месте.

    Овощи

    Сказать по правде, за нами тоже есть такой грешок. Мы вот не знали, что нельзя просто оставить мешок с картофелем, понадеявшись на уличные условия. Вы должны как минимум обладать парой проветриваемых деревянных/пластиковых ящиков и остекленной лоджией. А как максимум, организуйте кондиционирование и теневую защиту.

    Напоследок вы спросите: «А что же тогда хранить в таком огромном пространстве?». Если вы не собираетесь застеклять балкон, мы вас расстроим. Так как любой предмет имеет свои слабые стороны, подверженные риску на открытой незащищенной местности. Создайте цветник (летний сад), непривередливые растения будут в восторге от предоставленной свободы. Да и вы получите замечательную зону релакса.

     

    Какие вещи и продукты нельзя хранить на балконе

    Несмотря на то, что балкон является самым удобным местом для хранения вещей, специалисты рекомендуют тщательно проследить за тем, в каких условиях можно сохранять некоторые продукты питания и предметы быта.

    Если балкон не застеклен и не утеплен, условия хранения в таких условиях усложняются — в таком случае сначала стоит задуматься о проведении там ремонта, а затем приступать к решению других задач. К примеру, отделка балкона вагонкой стоит совсем недорого, к тому же у вас появится дополнительное и комфортное место для расширения жизненного пространства. Эксперты отметили, что на утепленном и застекленном балконе можно хранить практически все. Однако открытые балконы не являются лучшим местом для хранения горюче-смазочных материалов, велосипедов, строительных материалов.

    Горюче-смазочные материалы на открытом балконе можно сравнить с бомбой замедленного действия.

    Такие вещества на балконе подвергают жизнь человека угрозе, они подвергаются влиянию солнечных лучей, а также могут послужить катализатором для несчастного случая, если на балкон попадет окурок от сигареты соседей.

    Кроме того, горючие вещества распространяют неприятный запах, который могут слышать остальные жители дома.

    Строительные материалы нельзя хранить на балконе. Эксперты утверждают, что даже утепленный балкон не станет лучшим местом для хранения этих предметов.

    Материалы могут подвергаться влиянию влаги, температуры, осадков, если их хранить на балконе. Особенно вредно подвергать негативному атмосферному влиянию смеси, листы гипсокартона, краски и лаки.

    Велосипедные детали могут слишком активно реагировать на изменения окружающей среды. Пластиковые детали не рекомендуется подвергать воздействию солнечных лучей. А цепи и подшипники плохо реагируют на перепады температур и влажности.

    Таким образом, через две зимы, проведенные на балконе, велосипед может сломаться.

    На балконе лучше не хранить обувь и одежду, ведь износостойкость предметов гардероба может упасть. Некоторые хранят одежду на балконе в шкафу, однако этот способ не поможет уберечь ваши любимые вещи от насекомых, птиц и перепадов температур.

    Для хранения на балконе картофеля необходимо использовать ящики. Лучше всего изготовить ящик из дерева и утеплить его для сохранности овощей. Ящики, изготовленные из асбоцементных материалов, не подходят для долгосрочного хранения.

    Продукты питания в пакетах и мешках не смогут выдержать перепадов температур. Если ящиков для продуктов нет, лучше хранить их в помещении.

    что и как можно хранить

    Хранение старых вещей на балконе уже не актуально. На сегодняшний день есть много вариантов функционального применения балконаВ народе ходят анекдоты о балконах, на которых хранятся старые ненужные вещи, также довольно часто можно встретить балконы и лоджии, на которых хранят консервации и различного рода продукты. Естественно, что такая примитивная «кладовка» вызывает ряд неудобств, которые связаны с тем, что подобная «кладовка» не располагает к порядку.

    Гораздо удобнее было бы систематизировать и оптимизировать процесс хранения продуктов. Лучше всего проработать этот вопрос со всех сторон, в результате чего может появиться система или концепция грамотного распределения пространства на балконе, которая позволит хранить все необходимые вещи, продукты и т.д. в порядке.

    Можно ли хранить обувь зимой на балконе или лоджии и как лучше это делать

    Отдельно в этом случае следует рассмотреть вопросы того, как сохранить продукты. Ведь многие используют пространство на балконе как овощехранилище. При этом зимой проблем обычно не возникает – они появляются в теплое время года, что обусловлено высокой температурой окружающей среды. Усугубиться они могут в случае, если на балконе имеется остекление. Это создает в помещении «парилку», при которой фрукты или овощи достаточно быстро гниют.

    Поэтому ниже будут рассмотрены некоторые идеи, которые помогут хранить на балконе или лоджии ряд вещей и продуктов, включая и скоропортящиеся продукты.

    Некоторые люди не знают куда лучше складывать обувь, которая не подходит под текущий сезон года.

    Поскольку в большинстве случаев обувь занимает достаточно много места и при этом пылиться, что со временем ухудшает ее презентабельный вид.

    Также достаточно неудобно ходить по коридору или в прихожей, постоянно спотыкаясь о ботинки, которые летом не нужны.

    Чтобы хранить обувь зимой на балконе,должен быть учтен ряд условий: влажность не более 50%, отсутствие грязи и пыли, полное отсутствие резких перепадов температуры

    В решении этого вопроса может помочь система хранения, которую следует обустроить на лоджии или на балконе:

    1. Первый вариант, который можно рассмотреть — специальный комод, в котором можно будет хранить только обувь – это узкоспециализированное решение позволит сэкономить место и сохранить обувь к следующему сезону. Для реализации этого решения можно заказать заготовки из МДФ или ДСП в мебельных магазинах или строительных супермаркетах. Подобный комод можно удачно вписать в помещение, например, его можно установить в конец лоджии или балкона. Также поверхность такого комода можно использовать как стол-подставку.
    2. Встроенный шкаф для обуви и одежды. Обычно обувь хранят в шкафах, поэтому можно предусмотреть на балконе или лоджии. Встроенный шкаф несколько уменьшит помещение, как фактически, так и визуально, однако позволит получить значительное количество пространства для хранения вещей. При этом совсем не обязательно делать в нем под обувь специальные отделы – можно обувь просто сложить в обувные коробки и уложить в шкаф под одежду. Это позволит снизить финансовые затраты при покупке материалов для изготовления шкафа или при заказе готового шкафа.
    3. Еще один вариант – стеллаж для обуви. Обычно это открытые полки, которые предназначены для хранения вещей. На балконе или лоджии их достаточно просто разместить и органично вписать в это помещение, поскольку стеллажи обычно не имеют стенок и дверей, что позволяет визуально увеличить пространство. Однако на стеллажах хранить ботинки или туфли следует в коробке, чтобы они не пылились и не пачкались. Также обычная картонная коробка способна предохранить обувь от холода зимой.
    4. Еще одним вариантом хранения обуви – в картонных коробках. Такая емкость естественна для обуви, особенно если эти коробки изначально были предназначены для этого. Коробки следует аккуратно сложить на балконе и накрыть какой-либо материей.

    Если балкон застеклен и утеплен, то никаких проблем с хранением обуви зимой у вас не возникнет

    Это придаст такому импровизированному складу привлекательный и опрятный внешний вид.

    Компактная система хранения на балконе (видео)

    Как делается кладовка на лоджии: возможные варианты

    На лоджии можно активно и рационально использовать свободное пространство, организовав там кладовку. Перед ее созданием следует обратить особое внимание на особенности помещения.

    Например, если имеются различные технологические ниши, то их можно закрыть дверями и получить небольшие встроенные шкафы, в которых возможно установить оружейный сейф, сделать полочки и т.д.

    Если на лоджии планируется хранить консервацию, то следует предусмотреть стеллаж и для банок, которые необходимо закрывать ширмой и занавеской для придания более опрятного вида этим приспособлениям.

    Самым распространенным вариантом обустройства кладовки в лоджии являются открытые полки

    Система хранения продуктов на лоджии может включать и установку морозильных камер или холодильника, которые позволят обеспечить там низкие температуры для хранения скоропортящихся продуктов. Стоит отметить, что подобные уловки достаточно популярны в хрущовках, где лоджия или балкон часто граничит с кухней.

    Также там можно организовать места для хранения одежды, обуви, книг (предусмотрев книжные стеллажи), но только в случае если лоджия застеклена и в ней постоянно поддерживается температура не ниже +10 градусов Цельсия, в противном случае вещи могут отсыреть со временем.

    Для организации мест для хранения и при этом оптимизации используемого пространства, можно воспользоваться способом наших предков – изготовить сундук-лавку, в который складывается все необходимое, но при этом он активно используется как скамья и, иногда как ложе.

    Как определить места хранения на балконе

    Для начала стоит отметить, что балкон первым делом рекомендуется застеклить. При выполнении этой операции следует обратить внимание на энергосберегающие стеклопакеты, поскольку они способны более эффективно удерживать тепло в помещении. Это позволит создать на балконе условия, при которых хранить можно практически все что угодно.

    Иногда системы хранения на балконе делают в нишах, вдоль стены или просто делают маленькие комоды и шкафы

    Далее, также как и в предыдущем случае, следует обратить внимание на ниши, которые имеются на балконе, поскольку именно там вполне естественным будет организация встроенных шкафов и стеллажей. Даже если ниша имеет на большую ширину или не большую глубину, в ней все равно можно разместить полочки для хранения мелких вещей.

    Также балкон можно несколько «вынести» при проведении работ по остеклению. Это позволит дать место под подоконником для создания там стеллажей, а сам широкий подоконник будет более удобным.

    Организация хранения овощей на балконе зимой

    Вполне естественным является хранение овощей и фруктов зимой на балконах, поскольку они выполняют функцию естественных холодильников. Однако при этом следует отметить, что температура там не должна быть слишком низкой – она должна держаться на уровне +2…+5 градусов – такая температура наиболее оптимальна для хранения овощей и фруктов.

    Практически все виды овощей можно хранить на балконе, если он утеплен либо есть мебель, специально сделанная для этих целей

    Для обеспечения хранения рекомендуется также предусмотреть специальный контейнер, который не даст распространяться запахам, а также в случае начала процессов гниения, не позволит появиться запахам в комнате, а также не даст возможности сокам от фруктов и овощей растечься по полу, создавая не только неприятный запах, но и антисанитарные условия. Поэтому подобные контейнеры должны быть герметичными. Располагать их можно на обычных стеллажах.

    Что еще хранят на балконе

    Балкон, как и лоджия являются вполне естественным местом, которое можно использовать для хранения чего угодно.

    Для чего используют балкон:

    • Многие автомобилисты используют их для хранения колес, шин, аккумуляторов и других необходимых для автомобиля вещей.

    Очень часто большинство людей хранят на балконах вещи, которыми пользуются время от времени. Лишь часть людей используют его функционально

    • Многие люди используют балконы как мастерские, в которых осуществляют хранение инструментов, а также оборудуют рабочее место для столярных или слесарных работ. Попутно там же хранятся и материалы для выполнения различных работ.
    • Еще одним вариантом является хранение крупногабаритной техники, которая относительно редко используется. Например, пылесос, соковыжималки и другие приспособления.
    • Грамотная организация стеллажей и других систем хранения позволит обеспечить рациональное использование места при хранении множества вещей.

    Отдельно стоит сказать, что на балконе или лоджии можно осуществлять хранение и сезонных средств передвижения – велосипеда, роликовых коньков, самокатов, лыж, санок и т.д.

    Что хранят на балконах (видео)

    Можно предусмотреть короб для хранения всяких мелких деталей и вещей, которые можно упаковать в него. Такими вещами могут стать детские игрушки, старая и не нужная электроника и т.д. 

    Важные рекомендации, как хранить квашеную капусту зимой на балконе

    foto15935-1Квашеная капуста – одно из любимых блюд жителей России и постсоветского пространства. Ее готовят с осени в больших объемах и употребляют в пищу вплоть до наступления тепла.

    В те времена, когда холодильники не отличались внушительными размерами, а погреба были не у всех, продукцию хранили на балконе.

    Этот метод приходит на выручку и современным домохозяйкам, но прибегать к нему нужно с умом.

    О том, как хранить квашеную капусту зимой на балконе, при какой температуре, можно ли на морозе, читайте в статье.

    Можно ли?

    Хранить капусту на балконе можно. Ее выносят на улицу, когда были заготовлены большие объемы, и в холодильнике не хватило места.

    Главным минусом незастекленного балкона является нестабильность температуры. В один день термометр за окном может показывать -30 градусов, а в другой 2 градуса.

    В таких условиях капуста будет несколько раз замерзать и оттаивать, что негативным образом отразиться на ее состоянии. Слегка улучшить ситуацию помогают пледы и одеяла, которыми накрывают банки или ведра.

    Условия хранения: при какой температуре?

    foto15935-2Отправляя капусту на хранение, нужно учитывать погодные условия, характерные для конкретного региона страны. Например, в Сибири столбик термометра зимой опускается до -40 градусов, а в Краснодарском крае редко снижается до -10.

    Капуста будет оставаться свежей, если температура воздуха сохраняется в пределах +4…-2 градуса. При более низких отметках она начнет промерзать, а при высоких в ней запустятся процессы брожения, которые приведут к ее прокисанию.

    Продукт не терпит нахождения на солнце. Ультрафиолетовые лучи для него губительны. Поэтому нужно всеми возможными способами затенять тару. Если для хранения были выбраны стеклянные банки, то их:

    • оборачивают пищевой фольгой,
    • укрывают одеялами,
    • убирают в балконные шкафчики.

    Емкости обязательно накрывают. Чем меньше капуста контактирует с кислородом, тем лучше. Банки можно закрыть капроновыми или металлическими крышками, ведра накрывают подходящими по размеру пластинами, оборачивают пищевой пленкой, пакеты плотно завязывают.

    Рядом с квашеной капустой могут храниться любые овощи и фрукты, так как тара будет закрыта, поэтому оказать взаимного влияния друг на друга они не смогут. Главное, чтобы созданные условия подходили для всех продуктов.

    Подготовка

    Подготовка к хранению капусты на балконе — это обязательное условие, от которого зависит срок ее годности.

    Действия, которые нужно выполнить:

    1. Отобрать здоровые кочаны, промыть их, нарезать и заквасить.
    2. Вымыть емкости для хранения. Для удаления микробов можно воспользоваться содой. Перед закладкой капусты тару нужно ошпарить кипятком.
    3. Слить рассол, если предполагается хранение в пакетах. В банках, ведрах и бочонках капуста «зимует» с жидкостью.

    Чтобы не пришлось рубить замороженную капусту топором, можно заранее разложить ее по пластиковым пакетам, небольшими порциями и убрать в общую тару (в ведро или в бочку).

    Капусту на балконе хранят в разных емкостях, а именно:

    1. foto15935-3В стеклянных банках. Чаще всего используют тару объемом 3 л.
    2. В эмалированных или дубовых бочках. Замороженную продукцию рубят топориком или колют ножом.
    3. В эмалированных ведрах.
    4. В полиэтиленовых пакетах. Из них нужно выгнать лишний воздух и плотно завязать. Перед укладкой капусты в пакеты с нее обязательно сливают рассол.
    5. В вакуумных пакетах или контейнерах. Воздух из них отсасывают специальным насосом.

    Особенности содержания продукта

    Хранить капусту на балконе нужно не на полу. Она обязательно должна находиться на возвышении, например, на столе или в ящиках. В зависимости от того, утеплено помещение или нет, будут отличаться некоторые особенности содержания продукта.

    На утепленной лоджии

    На утепленном балконе хранить капусту можно всю зиму. Если лоджия оснащена регулируемым подогревом, то проблем не возникнет.

    С помощью датчиков можно контролировать температуру воздуха и самостоятельно следить за тем, чтобы она не превышала отметку в +4 градуса и не падала ниже 0 градусов. Именно этот диапазон является для капусты оптимальным.

    Балкон должно слегка продувать, так как жара для нее губительна. В тепле продукт прокиснет.

    На неутепленной

    foto15935-4На неутепленном балконе капусту обязательно укрывают. Если зима теплая и температура воздуха не опускается ниже -5…-8 градусов, то уберечь ее от промерзания можно следующим образом:

    • утеплить шкаф с помощью пенопласта;
    • поместить в него банки;
    • укутать их несколькими одеялами, сверху обмотать полиэтиленовой пленкой;
    • закрыть шкаф.

    В таком виде капуста будет оставаться свежей и хрустящей. Если зимы морозные, то нужно быть готовым к тому, что она полностью промерзнет.

    В этом случае ее можно не накрывать. Одеяло используют, если температура воздуха опускается ниже -20 градусов.

    Сроки

    Если капуста промерзает, то хранить ее на балконе можно до наступления тепла. Когда продукция начинает оттаивать, ее убирают в морозильную камеру.

    Если температура воздуха поддерживается в оптимальных значениях, не падает ниже -2 градусов и не поднимается выше +4 градусов, то срок годности продукта составляет 3-4 месяца.

    Полезная информация

    Советы по хранению квашеной капусты на балконе:

    1. foto15935-5Выносить ее на балкон c середины ноября не рекомендуется. Банки выставляют после того, как на улице установится стабильно низкая температура воздуха, не превышающая отметку в +4 градуса.
    2. Чтобы избежать порчи больших объемов, на балкон не рекомендуется выносить больше 2-3 банок по 3 л.
    3. Если наступает резкое и неожиданное потепление, на время можно перенести продукт в холодильник. Ситуацию с погодой придется все время контролировать.

    Еще больше полезной информации о хранении квашеной капусты найдете в этом разделе.

    Заключение

    Хранить квашеную капусту на балконе можно. Если зимы не суровые, то при грамотном подходе она будет оставаться свежей несколько месяцев.

    При сильных морозах продукт промерзнет, но после размораживания он возвращает свой первоначальный вкус. Такую капусту можно употреблять свежей или добавлять в различные блюда при готовке.

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой

    Очень часто балконы используются как места для хранения вещей. Может возникнуть ситуация, когда требуется сделать ремонт в помещении, а вещи складывать некуда и их тоже отправляют на лоджии. Многие хозяева квартир делают грамотную систему хранения и создают необходимые условия, которые позволяют вещам зимовать на балконах.

    При необходимости можно оставить телевизор на балконе. Однако, желательно организовать место, где он будет пережидать зиму. Это может быть специальный шкаф — купе. Он не только вместит в себя множество вещей, но и предаст балкону эстетичный вид, так как вещи не будут навалены как попало. Если возможности соорудить мебель для хранения вещей на лоджии нет, то ТВ — приёмник желательно хранить в заводской упаковке. Она позволит защитить телевизор от попадания различного мусора и убережёт от механических повреждений. Хранить в полиэтиленовых пакетах нежелательно. Это может привести к скапливанию жидкости, что негативно воздействует на ТВ — приёмник и может привести к его поломке.

    Если лоджия или балкон застеклены, то их необходимо регулярно проветривать, чтобы в них ни возникала излишняя влажность. Таким образом, на балконе можно хранить любые вещи. Желательно при этом сделать хорошую систему хранения, которая предотвратит захламление помещения и предотвратит возможное повреждение вещей. Самым же идеальным вариантом будет остекление и утепление лоджии, тогда можно будет не бояться за сохранность телевизора и другой бытовой техники.

    Температура эксплуатации ЖК телевизоров. Транскрипт

    1 Результат запроса: Условия хранения жк телевизоров при минусовой температуре… при минусовой температуре, хранение телевизоров при минусовой температуре, при. Эксплуатация ЖК телевизора при. Лампы подсветки при минусовой температуре. Условия. Эксплуатация ЖК телевизора при. при минусовой температуре? #. хранения. Sep 12, при какой минимальной температуре можно хранить. ЖК. при какой минимальной. May 04, 2006 Только просьба не отсылать к разделу «условия. хранения и. минусовой температуре…. ЖК телевизоры. температуре. При хранении. условия хранения. Только просьба не отсылать к разделу «условия. хранения и. минусовой температуре…. применяют переменные места хранения товаров. При размещении. условия хранения. При какой температуре можно. перед тем как выносить ЖК телевизор на балкон. воскресенье, 19 мая 2013 г. хранение При температуре ниже -13 градусов. моник 14» ЖК и приблуды. при минусовой температуре Доставка ЖК-телевизоров. при минусовой температуре. и условия. Условия хранения: при. Состав продукта «Eco Mist» Средство для очистки ЖК. при температуре. Apr 12, если ЖК-телек. При этом,. О температуре хранения спросить не догадалась( Nov 23, при минусовой температуре.. условия для. при минусовой. Новые модели телевизоров. При покупке. часа при комнатной температуре,. При заказе сообщите менеджеру о том,. Условия храненияпри минусовой температуре;… при. при минусовой температуре. ЖК телевизоров…. температуре хранения,. ЖК матрицы телевизоров и. условия хранения,…. что топовые модели плазменных и ЖК-телевизоров близки по. при подключении к. при какой температуре нельзя. При какой минусовой температуре. Хотя условия и время. и при минусовой температуре.. настройка жк телевизора,. установка телевизоров,. При поступлении нового товара Вам будет приходить сообщение на почту. Конференция ixbt на ios. ЖК- телевизоры. что холодильник может использоваться при температуре не ниже. Условия…. без отопления и при минусовой. минусовой температуре. Условия хранения и…. для хранения. минусовой температуре. 50% при температуре в условия на. хранения топлива понадобится внушительная емкость, при минусовой. Aug 10, действий по ЖК на Говорова 10А от. при минусовой температуре в. телевизоров,. помещение для хранения. при минусовой температуре. могут при минусовой…. условия стали. В марте получить балкон или лоджию в подарок можно при покупке в ЖК.

    Телевизор в беседке. Телевизор для дачи: выбор. Особенности портативных и стационарных устройств. Изготовление антенны

    После работы на свежем воздухе, всегда хочется поудобней устроиться в уютном кресле и посмотреть любимую передачу. Поэтому для комфортного пребывания на даче, телевизор просто необходим, но какой модели отдать предпочтение? Далее мы рассмотрим наиболее оптимальные варианты телевизоров для дачи.

    Телевизор в беседке. Телевизор для дачи: выбор. Особенности портативных и стационарных устройств. Изготовление антенны

    Портативный телевизор

    Выбор телевизора

    Прежде чем приступить к выбору телевизора, необходимо определиться, будете ли вы каждый раз возить его с собой или оставите на даче? Если телевизор вы планируете увозить домой, то в этом случае наилучшим вариантом будет портативное устройство. В противном же случае целесообразней привезти кинескопный телевизор на дачу ( читайте также статью «Электрические и светодиодные светильники для дачи» ).

    Далее рассмотрим особенности выбора в обоих случаях.

    Портативный

    При выборе портативного телевизора, в первую очередь нужно обратить внимание на следующие моменты:

    • Наличие встроенного аккумулятора, который можно заряжать от розетки . Дело в том, что обычные батарейки быстро «садятся» и их постоянно приходится менять. Данная же опция позволит смотреть телевизор там, где нет электричества, к примеру, на веранде или в беседке.
    • Желательно, чтобы блок питания допускал возможность работы от сети с напряжением в интервале 100-240В.
    • Неплохо, если устройство будет обладать входом для подключения источников низкочастотного сигнала . Это позволит подключать к телевизору фотоаппараты, системы спутникового телевидения и пр.
    • Наличие HDMI-входа – данная опция нужна, если вы собираетесь использовать ТВ в качестве монитора к планшету или нетбуку.
    • Наличие возможности подключения источника цифрового сигнала DVB-T2.
    • Вес и размеры устройства также играют немаловажную роль, особенно, если на дачу вы добираетесь общественном транспорте.
    • Желательно приобретать модель в комплекте с антенной, которую можно подключить в случае слабого сигнала. Правда, если внешняя антенна отсутствует, то ее можно докупить отдельно или даже сделать самостоятельно.

    Температура эксплуатации led телевизоров. Срок службы всех типов телевизоров

    Температура эксплуатации led телевизоров. Срок службы всех типов телевизоров

    Срок службы телевизора это очень важный параметр, который показывает, как долго телевизор может сохранять работоспособность и предоставлять качественное изображение. Согласитесь, что когда покупаешь телевизор, хочется чтобы он работал как можно дольше и желательно не ломался. Все производители указывают срок работы конкретной модели, однако насколько данная информация правдивая?



    Срок службы телевизоров понятие неоднозначное. Все зависит от условий, в которых телевизор эксплуатируется, а также от того, какая технология используется для вывода и формирования изображения. Есть данные, согласно которым у плазменных моделей срок службы меньше чем у жидкокристаллических. Правда это или нет? Мы ответим на все вопросы и выясним срок службы всех типов телевизоров.

    Чаще всего срок службы жидкокристаллических, плазменных, а также LED телевизоров принадлежит диапазону от 50 до 100 тысяч часов. Телевизоры, использующие в подсветке светодиоды, имеют заявленный срок службы гораздо больший, чем модели со стандартными лампами. Но к подобной информации нужно относиться осмысленно и осторожно. Это связано с тем, что производители специфически воспринимают понятие «срок службы». После того, как указанное количество часов пройдет это совсем не значит, что телевизор полностью потеряет работоспособность и Вам придется покупать новую модель. Срок службы телевизоров, по сути, не отвечает ни за гарантийный срок работы, ни за вероятность поломки отдельных деталей. Что тогда характеризует этот термин?

    Срок службы телевизора непосредственно связан с яркостью и качеством предоставляемого изображения. Именно поэтому, когда говорят, что срок службы данной модели составляет 60 тысяч часов, имеют в виду что после указанного срока яркость и качество картинки уменьшится в два раза. Телевизор будет продолжать работать, выполнять все свои функции, но изображение будет уже не таким ярким и красочным. Современные телевизоры выпускаются с большим запасом яркости. Именно поэтому даже после истечения заявленного срока службы телевизор будет воспроизводить адекватное, нормальное изображение (если конечно за это время не произошло других поломок).

    В принципе, тот факт, что телевизоры после длительного использования не могут обеспечить первоначальный уровень яркости это нормально. Естественный износ ламп подсветки жидкокристаллических телевизоров, а также снижения качества люминофоров в плазменных телевизорах — неизбежность. Сколько конкретно времени пройдет до того, как визуально можно будет определить снижение яркости и красочности изображения зависит от множества различных факторов. В частности, неправильные настройки телевизора заметно сокращают его срок службы (завышенная яркость изображения, слишком большая насыщенность цветов). Обратите внимание на правильные настройки телевизора . Не стоит также занижать уровень яркости, для того чтобы продлить срок службы телевизора на пару лет. Желательно, чтобы все настройки были оптимальными. Только тогда Вы получите приятные, натуральные цвета и качественное изображение в целом.

    Теперь конкретно обсудим срок службы различных типов телевизоров. Как утверждает большинство крупных производителей, срок службы современных жидкокристаллических телевизоров достигает 100 тысяч часов. В большей степени это относится к новым моделям LED телевизоров, которые используют устойчивые к выгоранию светодиоды. Модели с флуоресцентными лампами навряд «протянут» столько времени без заметной потери качества картинки. Для таких телевизоров более реальный срок работы около 40−60 тысяч часов (в некоторых случаях больше).

    Плазменные телевизоры с уверенностью прослужат до 60 тысяч часов, после чего яркость изображения уменьшится примерно в два раза. В продаже уже появились OLED телевизоры . Основным сдерживающим фактором к появлению в продаже телевизоров данного типа служил малый срок работы светодиоды синего цвета. Теперь же ученым удалось довести время корректной работы светодиода до среднего уровня, так что OLED телевизоры не намного проигрывают по сроку службы другим типам телевизоров.

    Следует понимать, что указанные сроки носят ознакомительный характер. Ведь телевизоры одного типа, но от разных производителей могут иметь разный срок службы. Это связано с особенностями реализации той или иной технологии, который отличаются у каждого производителя.

    Выводы

    Как можно убедиться, вопрос о сроке службы телевизора не критичный. Современных телевизоров должно хватить на два-три десятка лет качественной эксплуатации. За это время наверняка выйдут новые впечатляющие модели телевизоров, а уже имеющиеся значительно подешевеют. Так что не стоит переживать.

    Можно ли хранить телевизор на балконе. Правильное хранение техники зимой на балконе

    Балкон в современной квартире – это помещение, которое по желанию хозяина превращается в личный кабинет, зимний сад, продолжение кухни или столовую.

    Отвечая на вопрос, можно ли зимой на балконе хранить телевизор, стоит вспомнить о том, что в некоторых случаях из балкона делают функциональную и очень привлекательную благодаря прекрасному дизайну комнату для хранения самых разнообразных вещей. Здесь удобно располагаются вещи, обувь, бытовая техника, инструмент. Для каждой вещицы найдется место, и будут созданы соответствующие условия для хранения.

    Пылесос на балконе

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой 02

    Определенные условия необходимо создать и для бытовой техники. Правда и неостекленный балкон может стать местом хранения некоторых вещей в зимний период. Большинство технических устройств, используемых в быту, требуются не постоянно, а лишь время от времени. Это касается и пылесоса, который достают только для уборки, после ее завершения вновь убирают. Если в квартире не предусмотрено помещение для хранения таких устройств, то им самое место на балконе.

    Просто поставить пылесос в угол не эстетично, поэтому большинство владельцев таких квартир сооружают тумбы или шкафы, куда устанавливают востребованные периодически агрегаты. Низкие температуры не оказывают значительного отрицательного влияния на устройства.

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой 03

    Прежде чем вынести пылесос на балкон, необходимо внимательно изучить инструкцию. В ней сказано при каких температурах можно хранить данную модель и как использовать прибор после того, как он попал в тепло с мороза. При хранении пылесоса на балконе, где отсутствует утепление и не установлены стеклопакеты, запрещается включать его в сеть сразу после того, как агрегат занесли с мороза в теплое помещение.

    Образовавшийся конденсат станет причиной выхода его из строя.

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой 04

    Пылесос или телевизор, вентилятор или приборы, используемые на кухне можно сохранить в шкафах-купе, собранных на балконе. Такой шкаф станет защитой от снега и дождя (если балкон открыт), даст возможность рационально использовать пространство, и придаст оригинальности дизайну помещения.

    Еще один способ – хранение в заводской упаковке, которую нужно сохранить в целости. Такая упаковка тоже сможет защитить пылесос от негативного воздействия разнообразных факторов и механических повреждений.

    Что можно оставить на зиму на балконе

    Можно ли на даче оставить на зиму телевизор. Можно ли хранить ЖК телевизор на балконе зимой 05

    Задолго до наступления холодов владельцы квартир с балконом задумываются о том, что можно оставить здесь до весны. Создав определенную систему, можно организовать хранение не только одежды, обуви или стеклянной тары и заготовок. Так, например, для того чтобы хранить ламинат на лоджии или балконе можно в том случае, если это утепленное помещение и уровень влажности здесь не превышает допустимые пределы.

    Довольно часто приходиться на балконе хранить книги, требующие бережного отношения и дополнительного ухода. Обязательное условие для их хранения – отсутствие влажности и сквозняков, но, в то же время, лоджия должна регулярно проветриваться, а температура воздуха здесь не должна превышать комнатную или быть значительно ниже указанного уровня. О том, что можно хранить на балконе, смотрите в этом

    На лоджии или балконе могут перезимовать любые устройства, главное создать нужные условия и подготовить место для их хранения так, чтобы обеспечить доступ к нужным вещам и сохранить свободное пространство. Конечно, остекление – лучший способ избавиться от проблем. На утепленном балконе все предметы надежно защищены от заморозков, осадков и изменений температуры окружающей среды.

    No related posts.

    При какой температуре можно включать телевизор. Re: Транспортировка телевизора в морозы.

    LG пишет в инструкциях к телевизорами условия их хранения и эксплуатации. Не знаю, какую модель будете заказывать, но, к примеру, в инструкции к модели OLED 55B8 написано: «Температура воздуха при хранении от -20°C до 60°C» . Но до таких экстремальных температур, я думаю, на складах дело не доходит.
    По моему мнению, самое главное тут — как после холода правильно включить телевизор .
    Когда заносишь в тепло холодное тело, на нем, естественно, конденсируется влага (т. к. при одинаковой абсолютной влажности при снижении температуры растет относительная влажность и при достижении ею значения 100% влага конденсируется на холодной поверхности) — именно поэтому в течение двух часов после того, как телевизор занесли с мороза его лучше не включать (первые пару минут, пока не образовался конденсат, включить для проверки на минуту-другую можно), чтобы на плате нигде не произошло замыкания (что, впрочем, маловероятно, т. к. конденсат — практически дистиллированная вода — плохой проводник).
    Конденсат испаряется со скоростью, зависящей от температуры и влажности в помещении, но как правило, этот процесс не затягивается дольше, чем на пару часов, после чего телевизор можно спокойно включать.
    Если есть желание перестраховаться, можно включить в комнате обогреватель и повысить температуру до 27-30 градусов, что значительно снизит относительную влажность и ускорит испарение конденсата (или же сведет до нуля вероятность того, что конденсат все еще не испарится в течение двух часов).
    Вот собственно и все.

    bookmark_borderЧем лучше красить: Чем лучше красить стены валиком или краскопультом – Чем лучше красить металл: кистью, валиком или краскопультом? | Техника и Интернет

    Чем лучше красить вагонку кистью или валиком — лесобаза.рф

    При выборе ЛКМ для обработки древесины возникает вопрос чем лучше красить вагонку кистью или валиком, а многие решаются и на краскопульт. Может ли правильный выбор инструмента облегчить процесс?

    краскопульты для покраски стен и потолкакраскопульты для покраски стен и потолка

    Если Вы собираетесь красить уже смонтированную вагонку на стене, то облегчить процесс нанесения можно с помощью валика, а кисточкой промазывать впадины. По ширине валик можно выбрать сразу на две доски, быстрее будет происходить процесс нанесения с меньшим расходом краски. Ворс у валика выбирайте средний. Промазывая впадины кисточкой, нужно учитывать время высыхания краски. Если это воск, то сохнет он быстро в течении 40минут, поэтому нужно сразу наносить быстро и качественно. Преимущество масел в том, что сохнут они 12часов, у Вас остаётся достаточно времени для подкрашивания и не будет происходить наслоения краски пятнами. Т.е. делаем вывод выбираем валик с размером ок 25см шириной.

    Чем лучше красить вагонку кистью или валикомЧем лучше красить вагонку кистью или валиком покраска вагонкипокраска вагонки покраска фасадапокраска фасада покраска фасада

    Что касается бытового краскопульта, есть много нюансов по применению данного типа нанесения краски или масел. Во-первых, расход краски больше, впитываемость краски в дерево хуже, требуется более жидкий раствор. Остаются подтеки и наслоение краски. Кисть лучше пропитывает древесину. Под каждую краску есть определенная жесткость кисти. Например, под фасадные масла выбирают жесткий, черный, синтетический ворс, т.к. они изначально густые и вязкие. При применении краскопульта нужно выдерживать определенное расстояние, что бы не образовалась капель и конечно же респиратор, т.к. аппарат воздушного распыления, образовывается облако.

    кисти harrisкисти harris нанесение маслананесение масла нанесение масла на древесинунанесение масла на древесину применение краскопультаприменение краскопульта

    Если Вы все-таки склоняетесь к классическому нанесению кисточкой (в случае нанесения масла это наилучший инструмент) можно выбирать кисть соответствующей ширине вагонки. Средняя стоимость хорошей кисточки от 500руб и до 1500руб профессиональной, с гарантией на определённый срок службы.

    кисть круглая harrisкисть круглая harris

    Ответ на вопрос — чем лучше красить вагонку кистью или валиком на поверхности.
    Если же еще деревянная вагонка не смонтирована, то у Вас появляется возможность выполнять работы в проветриваемом помещении или даже на улице в сухую, теплую погоду. Таким образом Вы прокрасите места соединения вагонки и при рассыхании у Вас не проявятся непрокрашенные места.

    обработка вагонки до монтажаобработка вагонки до монтажа покраска фасадов промышленными составамипокраска фасадов промышленными составами нанесение краски валикомнанесение краски валиком

    Читайте далее >>>
    Покраска фасада: подробное ценообразование услуги
    Немного о том, как цвет влияет на Ваше состояние и обзор цветов лессирующих составов от Teknos.
    Покраска фальшбалок доверьтесь профессионалам Лесобаза.рф.
    Покрасочный цех: сегодня красим имитацию из лиственницы.

    краской или хной, что дольше держится, их отличия

    Чтобы визуально сделать линии более густыми, проводится окрашивание бровей хной или краской. Процедура может быть выполнена в домашних условиях или в салоне. При коррекции дуг при помощи хны можно закрасить пробелы между волосками, придать яркий оттенок коже.

    Использовать порошок лавсонии относительно несложно, окрашивание занимает немного времени. Альтернативным вариантом является окрашивание искусственным пигментом или с использованием вещества, которое вводится под кожу в условиях салона.

    Чем лучше красить брови: краской или хной

    Чем лучше красить брови@josecorella

    Популярна проблема, какое вещество выбрать – хну или краску. В настоящее время популярны оба варианта коррекции. Краски для бровей отличаются от средства для окрашивания – хны. Современные искусственные красители включают основу для цвета, проявляющую эмульсию. Дополнительно в состав могут быть включены компоненты для ухода – масла, витамины.

    Хна считается растительным красителем – представляет порошок лавсонии.

    Хна для бровей@lovely_brow_ua

    Чтобы приготовить смесь для исправления тона, не требуется применять окислители, прочие химические компоненты. Для выполнения макияжа достаточно предварительно развести порошок водой. Минус использования в том, что палитра небольшая.

    Выбор красителя зависит от того, какой результат нужно получить. Если нужно покрасить только волосы, при этом создать натуральный вид дуг, используется синтетическое средство – на коже оно оставляет оттенок на несколько суток.

    Окраска бровей хной@biohennaua

    При необходимости корректировки тона кожи, волос применяется порошок лавсонии. На коже пигмент держится примерно 2 недели, выглядит результат как татуаж.

    Если волосы густые, отсутствуют пробелы, чаще всего проводится окрашивание ненатуральным средством. При помощи него можно обновить тон линий, сделать его насыщеннее, равномернее. Если линии редкие, волосы тонкие, может применяться хна. За счет покраски кожи пробелы маскируются, натуральное вещество почти не вредит ослабленным волосам.

    Искусственный краситель в среднем сохраняется на коже до 20 суток. Лавсония держится на коже до 14 дней, на волосах сохраняется до месяца. Перед выполнением процедуры требуется тщательно обезжирить область, сделать скрабирование, чтобы оттенок лег на кожу равномерно.

    Наиболее натуральный вид линий можно получить, используя искусственную смесь с окислителем.

    Крем-краска для бровей@profi_cosmetics_sochi

    Она включает большую палитру тонов. Если требуется подчеркнуть или скорректировать форму, поменять изгиб, используется натуральное вещество.

    Используя порошок лавсонии, можно сделать волосы толще, укрепить их. Синтетическая смесь не имеет таких свойств. После нанесения требуется соблюдать некоторые правила по уходу. Не следует сильно тереть брови или применять агрессивные средства для очищения дермы.

    Характеристика краски для бровей

    При окрашивании бровей искусственным пигментом краситель сохраняется дольше. Красящая основа обычно выполняется из веществ, которые не способствуют аллергии, не вызывают раздражения. Время, сколько держится на бровях пигмент, зависит от особенностей организма. На результат влияет тип кожи, потоотделение, скорость обновления волос.

    Современные красители обычно включают красящую основу, эмульсию для проявления. В состав могут быть включены компоненты для ухода, к примеру, масла, витамины. Новые формулы позволяют придавать любой равномерный тон волосам, не травмируя их.

    Краска для бровей@brow_lashes_msk

    Выбор вещества зависит от того, какой результат требуется получить. Если нужно придать оттенок только волосам, можно использовать пигмент с окислителем, так как обычно он быстро смывается с кожи. Пигмент обычно применяется на густых волосах без пробелов. На дугах вещество сохраняется примерно 3 недели, после этого нужно проводить процедуру снова.

    Плюс искусственных средств в том, что можно предварительно провести осветление, после чего нанести пигмент. Результат получается естественным. Современные формулы позволяют придать дугам любой оттенок. Специального ухода после выполнения действия не требуется.

    Окрашивания бровей хной

    Покраска бровей хной До и После@wowmary_brow_master

    Использование хны для бровей с целью коррекции тона – популярная процедура. Можно провести коррекцию линий, сделать эффект татуажа, изменить форму дуг. Предварительно перед нанесением окрашивающего средства нужно подобрать форму дуг, удалить лишние волосы, скорректировать изгибы.

    После хны при правильном выполнении процедуры дуги выглядят красиво, ухоженно. Аллергия на компонент встречается редко, но перед выполнением действия рекомендуется сделать пробу, чтобы исключить повышенную чувствительность. После применения красителя структура волос улучшается, они становятся толще.

    Минус в том, что цветовая гамма небольшая. Чтобы получить нужный тон, следует смешивать порошок с басмой или другими растительными компонентами. Процесс нанесения и выдерживание не приносит неприятных ощущений. После выполнения процедуры рекомендуется не наносить макияж в течение суток.

    Первые 12 часов после выполнения окрашивания не следует мочить брови, иначе можно испортить результат работы. Примерно столько времени нужно, чтобы краситель полностью закрепился. Под воздействием лучей ультрафиолета тон изменяется. Чтобы избежать этого, требуется защищать линии от попадания солнечных лучей.

    Плюсы и минусы окрашивания

    Окрашивание бровей краской или хной становится хорошим вариантом для тех, кто хочет изменить оттенок дуг. Вне зависимости от выбранного средства, краски или хны, следует соблюдать меры предосторожности при окрашивании. Нельзя держать компоненты на дугах больше положенного времени, допускать попадания вещества в глаза.

    Хной

    Красим хной@toma_brow_

    Покраска бровей хной имеет плюсы и минусы. Плюс в том, что результат сохраняется продолжительное время, держится хна долго – около месяца. Она полностью смывается со временем, не оставляет никаких последствий. Качественный краситель при смывании не приобретает синеватый оттенок.

    Пигмент позволяет ухаживать за дугами. Он делается из растительных компонентов, которые обеспечивают уход волоскам, делают их плотнее, крепче, придают блеск. Использование пигмента безопасно, не причиняет боли. Наносится вещество на верхний слой кожи.

    Хной красим брови@pavlenko.brow

    Выполнять процедуру нетрудно – можно делать ее дома или в салоне. Цена красителя относительно небольшая. Чтобы изменять цвета, можно брать дополнительно растительные компоненты, которые доступны. Применяя растительное вещество, можно изменять насыщенность, держа вещество некоторое количество времени. Противопоказанием к использованию является индивидуальная непереносимость.

    Основной недостаток растительного красителя – небольшая гамма цветов.

    Чтобы изменить тон, нужно искать дополнительные компоненты, измерять пропорции. Есть риск непереносимости компонента. После покраски за дугами следует ухаживать. Нельзя в первые сутки мочить линии, нельзя применять средства для очищения, распаривать кожу.

    Краской

    Красим брови краской@dk.brows

    Окрашивание бровей краской проводится, чтобы получить естественный тон. Плюс покраски бровей искусственным красителем в том, что палитра цветов большая. Можно найти как светлые, так и темные тона. В этом состоит основное отличие от хны и басмы.

    Наносить краску не больно. Выполнять процедуру относительно несложно. Можно выполнить ее дома. Краска закрашивает только волосы, поэтому кожа остается чистой, и не видно, был ли нанесен долговременный макияж. Минус в том, что есть вероятность развития аллергии, результат недолговечен.

    Чем отличаются процедуры

    Выбор краски и хны для бровей зависит от того, какой результат нужно получить. Отличие искусственного красителя от хны в том, что пигмент ложится только на волосы, не держится на коже, либо оттенок сохраняется всего несколько суток. Если нужно получить четкие контуры и покрасить кожу между краской для бровей и хной выбирается последний вариант.

    При выборе нужно учитывать структуру волоса. Густые и жесткие линии можно подчеркнуть краской. Разница красителя в том, что при помощи него можно получить равномерный, насыщенный оттенок, который выглядит естественно. Если волосы тонкие и редкие между хной и краской лучше выбрать порошок лавсонии. Различие в том, что растительный порошок позволяет закрыть пробелы.

    Обе процедуры являются несложными. Их можно провести дома. Покраска хной обычно занимает больше времени. Ее требуется держать на дугах долгое время, чтобы получить интенсивный тон. Искусственный краситель обычно держится до 15 минут. Лавсония сохраняется на волосах немного дольше искусственного пигмента.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    В типовых домах высота потолков в квартирах 2.5 — 2.7 м. Натяжной или многоуровневый потолок скрадывает пространство. Поэтому чаще всего его красят.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    О том как выбрать краску, подобрать нужный инструмент пойдет разговор в статье.

    Какую краску выбрать

    Прежде чем красить, потолок нужно подготовить. Для этого шпателем очищают старое покрытие. Трещины, впадины выравнивают шпаклевкой. После поверхность зачищают и обрабатывают грунтовкой. Затем подбирают краску и приступают к работе.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    Краску для потолка можно разделить на два вида: алкидная и водоэмульсионная. Алкидную или масляную разбавляют растворителем, поэтому она резко пахнет и долго сонет.

    Ее не рекомендуют применять в жилых помещениях, они выделяют вредные химические вещества. Однако масляные можно наносить на старое покрытие без предварительной обработки.

    Водоэмульсионная

    Водоэмульсионные краски выпускают двух видов: ПВА — поливинилацетатные и акриловые на основе полимерных добавок. Они не имеют запаха и пропускают влагу. Водоэмульсионные сохнут в течении двух часов, при комнатной температуре + 20 С, поэтому их чаще применяют для внутренних работ.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    Поверхность окрашенную ПВА нельзя протирать, она оставляет меловой след даже после полного высыхания. Поэтому ее применяют только для потолков.

    Состав продают в пластиковых ведрах, в основном белого цвета. Чтобы добиться нужного оттенка, добавляют колер и тщательно перемешивают дрелью с насадкой.

    Из всех водоэмульсионных красок у поливинилацетатной самая низкая цена.  Ее применяют в помещениях с нормальной влажностью, красить на кухне или ванной комнате нельзя.

    Акриловая

    Акриловую используют чаще, так как ей можно красить не только потолок, но и стены. Акрил — полимер который входит в состав, придает краске плотность. Она не боится влаги, поверхность можно протирать влажной тряпкой.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    Красят в два слоя. После высыхания первого крест на крест наносят второй, чтобы перекрыть неокрашенные места. Она выравнивает неровности, скрывает щели до 1 мм, применяют в жилых и технических помещениях.

    Акриловые силикатные

    Краски применяют в местах с повышенной влажностью или сильными перепадами температуры. Ими окрашивают подвальные помещения, бани, котельные. В состав входят вещества которые, уничтожают грибок и плесень.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    Ее можно наносить на старое покрытие без дополнительной обработки. Она хорошо выравнивает впадины, и маскирует щели до 2 мм.

    Как выбрать инструмент

    Красят потолок валиком и кисточкой. От качества инструмента зависит конечный результат.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    1. Размер. Валики для покраски делают длинной от 15 см до 50 см. Диаметр барабана 5 — 25 см. Для работы выбирают инструмент в зависимости от площади покраски, чем больше плоскость те объемнее валик.
    2. Вес. Краска на валике делает его тяжелее, поэтому есть смысл выбрать инструмент меньшего размера, например не 30 см, а 20 см.
    3. Виды барабана (валика) Для окрашивания поверхности используют валики с поролоновым, плюшевым, мохеровым и натуральным овчинным покрытиями барабана.

    В этом списке овчинный предпочтительнее. Но у него высокая цена. Из поролона и плюша валики стоят дешевле, а по своим качествам не намного хуже натурального. Они хорошо подходят для масляных и водоэмульсионных красок, а синтетические наносят мохеровым.

    1. Длина ворса. На качество покраски влияет размер ворса. Чем он длиннее и плотнее тем гуще слой ложится на поверхность.
    2. Кисть выбирают в зависимости от краски. Для водоэмульсионных берут кисти с искусственным ворсом. Они не впитывает влагу, за счет этого краска не высыхает на щетинках и не следит при покраске.

    Кисти в основном используют для подкрашивания труднодоступных участков: углов, плинтусов. Размер выбирают 3.5 — 5 см чтобы было удобно работать.

    Чем лучше всего красить потолки в квартире

    Покрасить потолок в квартире совсем не сложно. Следует только внимательно, относится к работе. В статье рассказано о том как правильно подобрать краску в зависимости от помещения и выбрать инструмент.

     

     

     

    Если материал оказался полезным или можете дать совет напишите нам. Ждем сообщений.

    чем лучше красить потолок в комнате, квартире, чем красят, покраска

    Содержание:

    Качество покрашенной поверхности зависит от множества факторов, включая последовательное выполнение действий и правильный выбор красящих составов и малярных инструментов.

    чем лучше красить потолок

    Подготовка малярного инвентаря

    Правильный подбор малярного инвентаря имеет большое значение для качественного нанесения краски. Поэтому важно знать, чем лучше покрасить потолок в квартире. Самым главным инструментом для нанесения красящего состава на поверхность потолка является валик. Оптимальный вариант – валик, имеющий меховую насадку. Благодаря этому обеспечивается хорошее сцепление краски и рабочей поверхности. Если шубка имеет длинный ворс, то поверхность приобретает вид апельсиновой корки.

    При наличии валика с коротким ворсом можно получить гладкую глянцевую поверхность. Не рекомендуется наносить краску поролоновыми или велюровыми валиками. При использовании первого варианта нанесенный слой получится неравномерным, валики второго типа образуют пузырьки воздуха на поверхности. Для более удобного окрашивания потолочной поверхности необходимо дополнительно приобрести телескопическую ручку. Также рекомендуется проверить качество меховой шубки валика. Ворс не должен осыпаться при легком натяжении, иначе в процессе окрашивания на потолке будут оставаться ворсинки.

    чем лучше покрасить потолок

    Помимо валика при выборе, чем лучше покрасить потолок,  рекомендуется приобрести набор кисточек. Лучше всего отдавать предпочтение широким и узким кистям с мягким ворсом. С помощью кисточек можно прокрасить места, недоступные для работы валика. Также кисточкой можно наносить краску на рельефные площадки и потолочный плинтус, при этом следует правильно подбирать инструменты по ширине.

    Также следует приготовить лоток со специальной канавкой для прокатки валика, шпатель и мелкозернистую наждачную бумагу. Для защиты открытых участков тела рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, включая очки и респиратор. Прежде чем покрасить потолок эмалью или другим составом, необходимо приготовить старые вещи или спецодежду.

    Характеристика отдельных видов краски для потолка

    Многие домашние мастера не знают, чем красят потолки в квартире. Для покраски потолка в частном доме или квартире используются следующие виды краски:

    • Составы на основе мела и воды.
    • Акриловые составы.
    • Латексные составы.
    • Краски акрилатные.

    Краска, в основе которой лежит мел и вода, считается самым бюджетным решением вопроса, какой краской лучше красить потолок в квартире. Однако к нему не предъявляются большие требования. Потолок, окрашенный таким составом, нельзя мыть, так как покрытия легко стирается. Альтернативой подобным краскам является побелка меловым составом, которую легко приготовить в домашних условиях, разведя 1 кг сухого мела в 2 литрах воды. Можно добавить в раствор немного хозяйственного мыла и обойного клея. В этом случае поверхность становится более устойчивой к износу и воздействию прямых солнечных лучей. При добавлении обычной синьки состав приобретает белоснежный цвет и голубоватым оттенком. Использование краски на основе мела и воды возможно лишь в помещениях с нормальным уровнем влажности.

    какой краской покрасить потолок в квартире

    Акриловые краски также содержат в своем составе мел и воду, но в нее добавляются акриловые полимеры. Благодаря этому покрытие становится прочным и износоустойчивым. Акриловую краску можно наносить на все типы поверхностей, так как это универсальный вариант для решения задачи, какой краской красить потолок в комнате. Состав полностью устойчив к воздействию влаги, поэтому может использоваться в помещениях с критическим уровнем влажности. Сюда относятся ванные комнаты, кухни, балконы и лоджии, а также подсобные помещения. Важно изначально принять решение, чем красить потолок, чтобы краска идеально подошла в каждом конкретном случае.

    При решении вопроса, какой краской покрасить потолок в квартире, следует обратить внимание на латексную краску. По названию можно сказать, что в ее составе содержится природный материал латекс. Поэтому главным преимуществом краски является ее эластичность. Благодаря способности к растяжению и возможности маскировки микротрещин краска может использоваться в новых помещениях, где очень часто наблюдается усадка. Кроме того латексные краски отлично подходят для помещений с повышенными требованиями к износоустойчивости и прочности покрытия. Состав устойчив к истиранию и воздействию влаги, поэтому считается отличным вариантом для сухих и влажных помещений.

    чем лучше покрасить потолок в комнате

    Акрилатные краски можно назвать отличным решением задачи, чем покрасить потолок в комнате, так как сочетают в себе все лучшие характеристики акриловой и латексной краски. Следовательно, такой состав имеет повышенную прочность, износостойкость и эластичность. Акрилатную краску используется в помещениях, где уровень влажности может достигать критического уровня, а температурный режим постоянно меняется. Сюда в первую очередь относятся ванные комнаты и кухни. В состав краски входит сложная акриловая кислота, благодаря которой при нанесении состава на деревянные поверхности создается своеобразный защитный слой. Он предотвращает образование плесени и грибка, препятствует гниению, при этом паропроницаемость материала остается без изменений.

    Решая, какой краской красить потолки в квартире, очень важно внимательно изучить рекомендации производителя. В частности речь идет о расходе материала на 1 м2. Правильный расчет требуемого количества краски на определенную площадь позволит получить качественное покрытие без лишних затрат. Также стоит обратить внимание на степень укрывистости, то есть понять, насколько способна краска светлых тонов перекрыть темный потолок без просветов. Немаловажное значение имеет устойчивость к истиранию и рекомендуемая область использования.

    Также при решении вопроса, чем лучше красить потолок, следует обратить внимание на глянец и матовость красящего состава. Матовые краски способны визуально увеличить высоту потолка и замаскировать дефекты поверхности. Но такие составы требуют особого ухода в отличие от глянцевых поверхностей. Ярко выраженный глянец плохо скрывает недостатки потолка, поэтому наносится на идеально подготовленную поверхность. Однако глянцевая краска характеризуется большей износостойкостью. По этим причинам мастера со стажем для ответа на вопрос, чем красят потолок в квартире, рекомендуют использовать краски с комбинированным составом.

    Правильная подготовка поверхности потолка к окрашиванию

    Перед тем как красить потолок следует тщательно подготовить рабочую поверхность. Весь процесс делится на несколько этапов.

    Выравнивание поверхности

    После того как сделан выбор, чем лучше красить потолки, следует осмотреть рабочую зону и изучить старое покрытие. Очень важно удалить все отслаивающиеся куски. Сложнее всего снять слой водоэмульсионной краски, поэтому процесс состоит из нескольких этапов. Вначале с помощью шпателя снимают отстающее покрытие. Затем несколько раз обильно смачивают поверхность водой, выдерживая интервал в 20 минут. Это позволит хорошо пропитать старое покрытие. Для ускорения процесса можно создать в комнате сквозняк, открывая все окна и двери. В этом случае происходит набухание покрытия, и процесс удаления становится более легким. Если на поверхности образуются подтеки и ржавчина, то можно воспользоваться фунгицидным раствором.

    чем красят потолки в квартире

    Следующим шагом подготовки к покраске потолка в квартире является определение ровности поверхности. Для этой цели чаще всего пользуются строительным уровнем. Устранить перепады по высоте не более 2 мм можно с помощью шпатлевки, более выраженные дефекты устраняют штукатурной смесью. Этими же материалами пользуются для заделки мелких трещин. Шпатлевку следует наносить на потолок с помощью шпателя, стараясь максимально распределить материал по поверхности. Особое внимание следует уделить выравниванию потолка для нанесения глянцевой краски, такой состав требует ровного покрытия, без дефектов.

    покрасить потолок эмалью

    Нанесенную шпаклевку или смесь для штукатурки необходимо просушить, после чего можно приступать к шлифованию поверхности. Процесс осуществляется с помощью мелкозернистой наждачной бумаги. Образующуюся пыль удаляют с потолка веником, щеткой или пылесосом.

    Правильно подготовленная рабочая поверхность не имеет следов пыли и влаги, только в этом случае можно добиться максимального сцепления рабочей поверхности с красящим составом и грунтовкой.

    Нанесение грунтовки

    Очень важным этапом подготовки потолка к окрашиванию является грунтование поверхности. Слой грунтовки обеспечивает максимальное сцепление краски для покраски потолка в квартире с рабочей поверхностью, продлевает срок службы отделочного материала и существенно снижает его расход. В большинстве случаев производитель дает рекомендации по выбору грунтовки для определенного типа поверхностей, также имеются рекомендации по приготовления смеси.

    какой краской красить потолок в комнате

    Наносить грунтовку можно кистью или валиком, при этом первый инструмент чаще всего используют для нанесения состава в труднодоступных местах. Начинают процесс в углах, затем постепенно переходят к основной поверхности. Здесь лучше всего воспользоваться валиком, с помощью которого можно значительно ускорить процесс грунтования потолка перед нанесением краски. Слой грунтовки рекомендуется наносить полосами шириной около одного метра, делая перехлест полос.

    После полной просушки первого слоя повторно обрабатывают не прокрашенные участки или наносят грунтовку на всю рабочую поверхность. Время просыхания загрунтованной поверхности производитель материала указывает на упаковке.

    Нанесение красящего состава

    Чтобы избежать ошибок при самостоятельном выполнении работ, необходимо не только определить, какая краска лучше для покраски потолка, но и тщательно изучить рекомендации производителя. Это объясняется тем, что каждый состав имеет свои особенности приготовления и нанесения. В некоторых случаях необходимо добавить воды к основному составу, чтобы получить менее плотный слой. Если рекомендации подобного рода отсутствуют, то достаточно перемешать краску с помощью деревянной лопатки, строительного миксера или дрели со специальной насадкой. Перемешивание позволяет соединить все компоненты красящего состава и вызвать реакцию между ними.

    какой краской лучше красить потолок в квартире

    После выбора, какой краской покрасить потолок, и подготовки поверхности к работе следует закрыть оконные проемы, чтобы избежать проникновения прямых солнечных лучей и образования сквозняков. Также рекомендуется выключить приборы отопления, чтобы краска на потолке высохла в естественных условиях.

    покраска потолка в квартире

    В первую очередь окрашивают потолок в углах, затем переходят на плинтуса, карнизы, перегородки и декоративные балки. Здесь в качестве рабочего инструмента следует выбирать кисти разной ширины. Для окрашивания основной поверхности используется валик. Краску наносят вначале продольными полосами шириной около полуметра, затем меняют направление. В этом случае создается покрытие без просветов. При необходимости можно нанести еще один слой краски, но для этого следует полностью просушить предыдущий слой.

    Вопрос, чем покрасить потолок в доме, можно решить с помощью краскопульта. Такое приспособление равномерно распределяет краску по рабочей поверхности. Однако для работы с пульверизатором необходимо иметь определенный навык.



    bookmark_borderМеталлочерепица ендова: Ендова на металлочерепице и правила её устройства. – Устройство ендовы крыши из металлочерепицы

    Устройство и монтаж ендовы, как правильно сделать и не допустить ошибок

    Чтобы кровля отвечала всем архитектурным особенностям современных строений, её часто изготавливают в виде конструкций из множества многоскатных крыш. Геометрически сложные каркасы стропильной системы имеют большое количество примыканий скатных поверхностей, образующих внутренний угол кровли. Такие области в конструкции деревянной крыши называются ендовами. Другое название этого элемента — разжелобок или жёлоб ендовы. Имея v-образную форму, ендова крыши фактически играет роль жёлоба, по которому направляются и удаляются потоки воды. Грамотная установка этого элемента имеет огромное значение, так как ошибки при монтаже могут привести к протечкам, порче утеплителя и дополнительным расходам на ремонт.

    Схема устройства ендовы

    Ендова — это один из наиболее важных и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения соседних скатов в процессе эксплуатации подвергается серьёзным климатическим нагрузкам. Во время дождя по ней стекает вода с соседних скатов, а зимой здесь скапливается снег.

    Правильно смонтированная ендова не только защищает дом от непогоды и осадков, но и продлевает срок службы кровли.

    Жёлоб ендовы между скатами мансардного окна

    Обычно ендова состоит из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух скатов, и нижнего жёлоба, который находится под кровельным покрытием

    Количество ендов зависит от конструктивных особенностей крыши, а также от наличия дополнительных мансардных окон.

    Разновидности конструкций крыш

    В зависимости от особенностей конструкции крыши количество устанавливаемых ендов будет разным

    Конструкция ендовы подразумевает устройство основания в виде сплошной обрешётки, по которому прокладывается слой гидроизоляции, а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы выполняет функцию водосточного жёлоба, а верхний элемент служит в качестве декоративной детали, закрывающей стыки ската. Чаще всего эти элементы кровли изготавливают из металла. Самым качественным материалом для изготовления ендовы являются стальные листы с нанесёнными полимерными покрытиями и специальными напылениями. В некоторых вариантах конструкции верхняя часть ендовы не используется.

    Схема ендовы крыши

    Для улучшения гидроизоляционых свойств нижней ендовы её верхние полки можно уплотнить саморасширяющимся пористым материалом

    В зависимости от угла, образованного в месте соединения стыков кровли, выделяют три типа ендов:

    1. Открытая конструкция ендовы — используется в кровлях с малым углом ската и подразумевает установку дополнительного гидроизоляционного слоя. Такой разжелобок удобен тем, что в нём накапливается меньше мусора, падающие на поверхность кровли осадки быстро стекают, а монтажные работы не займут много времени. Открытая конструкция менее эстетична, чем остальные типы ендов.
    2. Ендова закрытого типа — применяется на крышах, имеющих крутые скаты, края которых близко расположены к жёлобу. Такая конструкция имеет красивый вид, она лучше защищает стыки кровли от попадания влаги.
    3. Переплетённая ендова — по внешнему виду напоминает устройство закрытого типа. В этом случае места стыков кровли могут перекрещиваться, образуя сплошную поверхность. Переплетённый и закрытый тип конструкции разжелобка имеет больше недостатков, чем преимуществ, которые выражены в следующих критериях:
      • переплетённая конструкция ендовы вызывает сложность в монтаже;
      • на установку такого разжелобка потребуется больше времени;
      • на такой крыше будет скапливаться мусор;
      • во время таяния снега нижняя и верхняя планка ендовы будут способствовать образованию ледяных пробок.Мусор на ендове закрытого типа

        На скатах кровельного покрытия с закрытым типом ендовы часто скапливается мусор

    Конструкция стропильной системы, которая служит основанием для монтажа планок ендовы, зависит от предполагаемого типа кровельного покрытия. В связи с этим выделяют несколько видов обрешёток для укладки планок ендовы:

    1. Сплошная обрешётка применяется при монтаже мягкой кровли. В этом случае ендову изготавливают в виде сплошного покрытия из гидроизоляционных слоёв. Монтаж ендовы таким способом является наиболее простым.
    2. Если в качестве кровельного покрытия для двускатной крыши будет использован шифер, профилированные листы или черепица, обрешётка будет иметь совершенно другой вид. Для её устройства используют 2 или 3 обрезные доски, которые монтируют вдоль стыков кровельного покрытия с шагом 10 см.
    3. Обрешётка с дополнительными элементами. При использовании металлочерепицы к основным рейкам обрешётки могут устанавливаться промежуточные планки.
    4. Деревянное основание под ондулин делается из двух досок шириной 10 см, которые монтируют с шагом 15–20 см. Такое основание не допустит провисания разжелобка.

    Видео: устройство ендовы и примыканий

    Последовательность монтажа ендовы

    Установка ендовы производится в следующей последовательности:

    1. Перед началом монтажа по всей длине карнизного свеса устанавливается капельник для отвода конденсата из подкровельной гидроизоляции.Установка капельника для отвода конденсата

      Капельник изготавливается из того же материала, что и основное кровельное покрытие

    2. По обе стороны на костной стропильной ноге с зазором 5 см от её краёв прибиваются бруски горизонтальной контробрешётки. Нижние торцы брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом.
    3. К гидроизоляции в районе ендовы предъявляются повышенные требования. Здесь укладывается три слоя диффузионной мембраны. Её задача защищать нижележащие конструкции и теплоизоляционные материалы от попадания влаги, но не препятствовать выходу водяных паров. Первый слой мембраны раскладывается вдоль ендовы поверх горизонтальной контробрешётки. Плёнка внутри контробрешётки образует своеобразный жёлоб, который защищает древесину от намокания сбоку в случае появления подкровельного конденсата. Мембрана крепится при помощи скоб к верхним и боковым граням планок. Затем мембрана обрезается по краю капельника и контробрешётки.Гидроизоляция ендовы

      Гидроизоляционный материал защищает планки контробрешётки от намокания сбоку и крепится к ним строительным степлером

    4. Далее диффузионная мембрана раскладывается по скатам на стропила по заранее выполненной разметке. Укладка гидроизоляции на скатах производится косичкой, то есть попеременно с двух сторон ендовы. При этом мембрана переносится через обе горизонтальные контробрешётки и обрезается за её противоположным краем. Крепление мембраны со скатов также производится с помощью степлера на боковых и верхних гранях обеих горизонтальных контробрешёток. Стыки этого гидроизоляционного барьера можно склеить с помощью двустороннего скотча.Склеивание диффузионной мембраны

      При склеивании мембраны необходимо делать нахлёст не менее 10 см и проклеивать его двусторонним скотчем

    5. Чтобы мембрана не хлопала по капельнику от ветра и не растрепалась с течением времени, необходимо приклеить её к краю жёлоба капельника двусторонним скотчем.
    6. Поверх гидроизоляции набиваются бруски ендовой доски, которые образуют воздушный зазор для вентиляции подкровельного пространства и отвода конденсата с плёнки.
      Вентиляционный зазор в ендове

      Между нижней планкой ендовы и плёнкой гидроизоляции оставляют зазор для отвода конденсата

    7. Укладка мембраны с противоположного ската, а также крепление скобами к горизонтальной контробрешётке и проклейка двусторонним скотчем происходит аналогичным образом.
    8. После того как мембранной закрыты оба соседних ската и ендова, на них завершается набивка контробрешётки и начинается монтаж брусков обрешётки. Монтаж нижней обрешётки вдоль карнизного свеса проводится заподлицо с торцами контробрешётки.Монтаж обрешётки

      Деревянная обрешётка, уложенная на бруски контробрешётки, необходима для вентилирования подкровельного пространства и для крепления финишного покрытия

    9. В области ендовы на нижних планках обрешётки делается разметка под углом для точной стыковки друг с другом. Вдоль всего карнизного свеса устанавливается вентиляционная лента для защиты от проникновения птиц.Стыковка ендовы в области карнизного свеса

      Нижние рейки обрешётки в области ендовы подрезаются для образования ровного стыка

    10. Торцы обрешётки со стороны фронтонного свеса закрываются завёрнутым кверху лоскутом мембраны, которая фиксируется на брусках степлером. Поверх неё набивается лобовая доска. Если это предусмотрено проектом, по всему карнизному свесу монтируются кронштейны для крепления желобов.
    11. В районе ендовы посередине между рядовыми рейками обрешётки набиваются дополнительные бруски, которые поддерживают жёлоб, не давая ему деформироваться под тяжестью снега. При этом благодаря учащённой обрешётке пространство под желобком ендовы хорошо вентилируется. При наличии водосточной системы монтируется пластиковый фартук свеса. Его задача — не допустить попадание воды и снега в вентиляционный зазор между черепицей и гидроизоляцией.Обрешётка в области ендовы

      Для противодействия снежным нагрузкам под планкой нижней ендовы устраивается учащённая обрешётка

    При отсутствии водосточной системы установка фартука свеса не является обязательной.

    Видео: монтаж ендовы на кровле из металлочерепицы

    Соединение двух ендов на скате

    Процесс монтажа на стыке двух ендов осуществляется следующим образом:

    1. Если проектом предусмотрен стык ендов ниже конька, то желоба с обеих сторон подрезаются для плотного сопряжения и закрепляются саморезами. Стык желобов тщательно проклеивается герметизирующей лентой по всей длине, профилируется по рёбрам и прокатывается роликом.
    2. Планка ендовы в верхней части крепится к обрешётке скобками. Верхний угол стыка формируется руками, а отбортовка прижимается к поверхности желобков.Соединение планок ендовы ниже конькового бруска

      Для того чтобы влага не проникала в подкровельное пространство, по краям планок ендовы делают загибы

    3. Отбортовка полностью загибается внутрь по всей длине, при этом прилагать усилия можно только в местах над обрешёткой. По всей длине желобка ендовы с обеих сторон наклеиваются поролоновые полосы. Они защищают подкровельное пространство от осадков и пыли. Нижний край поролоновой полосы должен приходиться на аэроэлемент свеса. Если поролоновые полосы по какой-то причине не были использованы, вода, снег и пыль будут постоянно попадать под кровельное покрытие, тем самым сокращая срок службы конструкции.Установка поролонового уплотнителя для ендовы

      Поролоновые полосы нужно устанавливать обязательно, чтобы защитить пространство под планкой ендовы от воды, снега и пыли

    4. Кровельный материал укладывается на обоих примыкающих скатах в направлении от фронтонного свеса или хребта ендовы, максимально закрывая желобок. Чтобы обеспечить беспрепятственное стекание дождевой воды и сход снега по жёлобу ендовы, покрытие с обеих сторон подрезается на одном уровне. Нахлёст подрезанной черепицы на желобок ендовы должен составлять от 13 до 15 см или 8–10 см от центра нижней планки.Выравнивание металлочерепицы в области ендовы

      Листы металлочерепицы подрезают так, чтобы они заходили на нижнюю планку ендовы на 13–15 см

    Меньший нахлёст приведёт к тому, что поролоновая полоса будет разрушаться из-за воздействия солнечного излучения, а больший — усложнит крепление черепицы.

    Линия отреза наносится красящим шнуром по меткам, расположенным вверху и внизу ендовы, и размечается с обеих сторон желобка.

    Видео: ендова с выходом на скат на кровле из металлочерепицы

    Особенности крепления элементов узла ендовы

    Узел ендовы имеет вид вогнутого угла между двумя скатами крыши. Для крепления этого элемента крыши используют кровельные саморезы, которые оборудованы резиновой или пластиковой шайбой. Шайба выполняет несколько функций:

    • предохраняет поверхность кровельного материала от царапин и повреждений;
    • служит в качестве гидроизоляционной прослойки между саморезом и отверстием в кровле, герметично закрывая все щели.
    Кровельные саморезы с резиновой шайбой

    Резиновая шайба обеспечивает мягкий прижим самореза и гидроизоляцию отверстия

    При монтаже планки ендовы необходимо делать нахлёст не менее 10 см.

    Для лучшей герметизации этих кровельных элементов необходимо использовать уплотнительную ленту.

    Планки нижней ендовы монтируют непосредственно к деревянной обрешётке с помощью кляммеров, фиксируемых гвоздями или саморезами. Верхний элемент ендовы необходимо прикручивать саморезами к металлочерепице. Следует учесть, что саморезы для крепления верхней ендовы не должны упираться в нижний жёлоб. Промежутки между кровельным покрытием и листами разжелобка необходимо заполнить поролоновым уплотнителем.

    Закрепление жёлоба ендовы к обрешётке

    Кляммеры закрепляют нижнюю планку ендовы, не повреждая её края

    При монтаже узлов ендовы следует обратить особое внимание на качество обрешётки. Установку нижнего жёлоба рекомендуется делать на сплошную обрешётку, ширина которой должна быть не меньше ширины самой ендовы.

    Установка узлов ендовы осуществляется следующим образом:

    1. На металлическом желобке ендовы отогнуть канты или отбортовку. Удобнее всего это сделать на ребре обрешётки.
    2. Согнуть лист желобка по средней линии, повторяя профиль ендовы. Укладка желобков в ендове производится снизу вверх начиная с карнизного свеса. Дождевая вода из ендовы должна попадать точно в водосточный жёлоб. Для этого выступающий край нижнего желобка размечается по краю внутреннего угла водосточного жёлоба с выносом 3–4 см, после чего он подрезается по разметке.Выход ендовы в водосточный жёлоб

      Узел ендовы необходимо разметить так, чтобы вода из разжелобка попадала точно в водосточный жёлоб

    3. Чтобы предотвратить смещение желобка, от края верхней кромки оставить расстояние 1–2 см и прикрепить его к контробрешётке двумя гвоздями или саморезами.
    4. Закрепить разжелобок с обеих сторон, используя шесть скобок, поставляемых в комплекте, с шагом 40 см. После этого отбортовку желобка загнуть внутрь.

    Скобки следует крепить не к рядовой, а к учащённой обрешётке, иначе они помешают ровной укладке черепицы.

    Верхний желобок укладывается на нижележащий с нахлёстом не менее 10 сантиметров. При укладке необходимо совместить поперечные рёбра желобов и закрепить последующие желобки аналогично первому.

    Монтаж узлов ендовы

    При монтаже ендовы из нескольких планок необходимо делать нахлёст в 10 см

    Установка аэроэлемента свеса

    Аэроэлемент свеса устанавливается для дополнительной поддержки нижнего ряда металлочерепицы, а также для предотвращения проникновение птиц под кровлю.

    1. При наличии фартука свеса положение аэроэлемента определяется в зависимости от выбранного нахлёста черепицы на водосточный жёлоб и находится в пределах от 31 до 37 см от первой рядовой обрешётки.
    2. Аэроэлементы устанавливаются ресничками вверх и крепятся саморезами или гвоздями.Крепление аэроэлемента свеса

      Аэроэлементы свеса крепятся саморезами или гвоздями

    3. После того как отмерена необходимая длина аэроэлемента, отмечается положение его ножек, попадающих на загнутую отбортовку, и кронштейнов водосточной системы. Мешающие ножки отрезаются.
    4. Чтобы первый фрагмент подрезанной черепицы имел надёжную опору, вынос аэроэлемента на желобок должен быть равен 10 см.

    Если вынос будет больше, он будет удерживать в жёлобе мусор и опавшие листья, а также препятствовать скольжению снега и дождевой воды.

    Усиление ендовы

    Функциональность ендовы напрямую связана с качеством её основания. Для усиления ендовы лучше использовать сплошную обрешётку.

    1. По всей длине основания устанавливается гидроизоляционный слой. Лучшим вариантом для усиления узлов жёлоба является использование ендового ковра. Это защитное покрытие изготавливается из нетканого полиэфирного материала, пропитанного бетонными смесями с добавлением модификаторов. На верхнюю сторону ендового ковра наносится посыпка из базальтовой крошки, нижняя его часть покрыта гранулами песка.
    2. Гидроизоляционный материал фиксируется с помощью специальных наклеек или гвоздями. Если ковёр прибивают гвоздями, расстояние между ними должно быть около 20 см.
    3. Монтируются нижние элементы ендовы, кровельное покрытие, уплотнители и декоративные детали.
    Усиление ендовы дополнительной гидроизоляцией

    Для усиления узлов ендовы вместо стандартной гидроизоляции можно использовать нетканые полиэфирные материалы

    Установка полиэфирного полотна с битумной пропиткой позволяет решить ряд проблем:

    • обеспечить надёжную защиту внутренних перегибов конструкции и других наиболее уязвимых для попадания влаги мест;
    • создать амортизирующую прослойку, которая будет смягчать нагрузку от снега;
    • повысить эстетические качества крыши;
    • полностью исключить протечки.

    Подрезка черепицы при обустройстве ендовы

    Если ендова устраивается на крыше из черепицы, часто требуется подрезка элементов кровельного материала:

    1. Сначала выполняется черновая подгонка, а затем чистовая разметка и подрезка черепицы точно по линии, нанесённой на желобке ендовы.Подрезка черепицы

      Подрезку черепицы необходимо производить на станке с циркулярной пилой

    2. Шип черепицы, попадающий на ендову, отбивается или отрезается, чтобы она не трескалась на желобке.
    3. Поролоновую полосу под черепицей следует подрезать — это позволяет сразу уложить кровельное покрытие ровно, не дожидаясь, когда оно под действием собственного веса продавит полосу и ляжет на место.
    4. Предварительно в подрезанной черепице просверливается отверстие для самореза с расчётом, чтобы оно не попало на желобок.
    5. Подготовленный элемент кровельного покрытия устанавливается на место и крепится саморезом.Подрезка черепицы по линии ендовы

      Все уложенные элементы должны образовывать ровную линию, параллельную оси желобка

    6. Иногда при разметке видно, что после отреза некоторых элементов остаётся небольшой треугольный фрагмент, который трудно закрепить. Это происходит в том случае, если линия отреза приходится на правую грань черепицы, тогда линию отреза сдвигают на 5 см, а рядом используют половинчатую черепицу. Она устанавливается вместо обычной рядовой через один столбец от подрезанной. Расход половинчатых элементов кровельного покрытия составляет одну штуку на два ряда с каждой стороны ендовы.Использование половинчатой черепицы на ендове

      Половинчатая черепица добавляет недостающий фрагмент кровли, если в этом ряду под обрезку на ендове попадает большая часть поверхности последнего элемента покрытия

    7. Подготовленная подрезанная черепица укладывается на своё место и фиксируется саморезом. Черепица из верхнего ряда сдвигается вниз и прижимает подрезанный элемент.
    8. Аналогичным образом укладывается и остальной кровельный материал в ендове. При укладке на коньке крайняя коньковая черепица, которая выходит на стык ендов, подрезается по той же линии, что и черепица, расположенная в рядах на скате.
    9. Верхний срез крайней коньковой черепицы закрывается специальной лентой для примыканий. Монтаж ендовы завершён.Гофрированная лента для примыканий

      Гофрированная лента является удобным и эффективным материалом для герметизации выступающих частей кровли

    Нельзя крепить черепицу сквозь желобок ендовы, так как в месте прохода самореза осадки будут затекать под кровлю.

    Видео: монтаж керамической черепицы — формирование ендовой

    Ошибки при монтаже ендовы

    Установка жёлоба ендовы требует внимательности и навыков. Так как этот элемент кровли переносит большое количество дождевой воды, малейшая ошибка при его установке может привести к серьёзным проблемам и дополнительным расходам. Наиболее часто встречающимися ошибками при монтаже ендовы являются:

    1. Попытка отрезать черепицу прямо на ендове, используя болгарку. Это часто приводит к повреждению уже закреплённого желобка. Кроме того, очень трудно добиться ровной линии отреза по всей длине разжелобка, поэтому ендова и вся кровля будет выглядеть неряшливо, а стекание воды и сход снега будут затруднены.Неправильная резка черепицы

      Если черепицу отрезать неровно, крыша будет иметь неряшливый вид, а вода и снег будут сходить с неё с перебоями

    2. Крепление желобка гвоздями по всей длине.
    3. Установка планок ендовы от конька к нижнему краю. В этом случае нижняя планка будет накрывать верхнюю. В местах примыканий этих элементов влага попадёт внутрь кровли, а не стечёт вниз.
    4. Узкая обрешётка или отсутствие дополнительных реек. Эта ошибка приведёт к тому, что вес снега деформирует ендову. В результате образуются щели и зазоры, через которые проникнет влага.
    5. Перекрученные или недостаточно сильно закрученные саморезы. В первом случае повреждается кровельное покрытие, во втором — под саморез будет проникать влага.Ошибки при монтаже ендовы кровельными саморезами

      При неправильном закручивании саморезов в подкровельное пространство будет затекать вода, способствуя разрушению стропильной системы

    Процесс установки ендовы требует специальных познаний и строительных навыков. Поэтому монтаж этого кровельного элемента лучше доверить опытным специалистам. В этом случае будут исключены ошибки, приводящие к серьёзным проблемам.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Устройство ендовы на крыше из металлочерепицы

    Ендова – внутренний угол кровли, образующийся при соединении двух скатов. По разжелобку стекает большое количество осадков, поэтому это место должно быть герметично и надежно обустроено.

    Оформляется этот элемент крыши при помощи двух ендовых планок – нижней и верхней, первая монтируется до укладки металлочерепицы, вторая – над ней.

    ендова металлочерепица
    depositphotos

    • Шаг 1. Подготовка основания

      Основание под ендову делают из сплошной обрешетки. Доски располагаются вдоль линии соединения скатов с зазорами в 2 см для проветривания, на одном уровне с остальной обрешеткой.

      О вентиляции кровли из металлочерепицей смотрите по ссылке.

    • Шаг 2. Крепление карнизной планки

      Нижняя кромка обрешетки защищается общей карнизной планкой, которую для углового соединения вырезают по форме стыка.

    • Шаг 3. Монтаж нижних ендовых планок вдоль разжелобка

      После защиты нижнего края обрешетки карнизной планкой приступают к монтажу нижней ендовой планки. Делают это снизу вверх, чтобы при соединении элементов образовывались герметичные нахлесты, в которые вода не попадет при стекании. Крепят планку по краям, к деревянной обрешетке оцинкованными саморезами.

      Край первой планки ендовы вырезают по форме карнизного стыка скатов. По всей длине нижних ендовых планок вдоль их центральной оси маркером проводят две линии, отступив от сгиба по 10 см в каждую сторону. Это границы, за которые не будут заходить листы металлочерепицы.

      Ширина открытой полосы нижней ендовы должна составлять 20 см. Вдоль размеченной граничной линии с двух сторон можно уложить универсальный уплотнитель, он станет дополнительной гарантией герметичности конструкции.

    • Шаг 4. Укладка листов металлочерепицы

      Сначала от фронтона крепят целые листы, которые не требуют резки. Подробная инструкция по монтажу металлочерепицы. Затем производят измерение, разметку и нарезку листов, непосредственно прилегающих к ендове.

      • Для того чтобы вырезать угол на листе металлочерепицы, понадобиться определить две величины: глубину и высоту выреза. Отсчет расстояния ведется от отмеченной на планке ендовы граничной линии, за которую листы металлочерепицы не будут заходить.
      • Для определения глубины выреза измеряют расстояние от уложенного края целого листа металлочерепицы до места соединения граничной линии с карнизом.
      • Высоту выреза определяют следующим образом. От уложенного края целого листа в сторону ендовы отмеряют ширину листа металлочерепицы, который готовится к укладке.
      • Отмечают на ендовой планке точку пересечения предполагаемого листа с граничной линией разметки, за которую покрытие заходить не должно.
      • Точку проецируют на уложенный ранее целый лист (линией параллельной карнизу) и измеряют расстояние от нее вниз до карниза. Эта величина является высотой выреза на новом листе.

      Нарезку металлочерепицы производят внизу на ровном основании: отмечают глубину и высоту выреза, соединяют эти точки прямой линией, отрезают специальным инструментом, кромку среза закрашивают во избежание коррозии. Читайте чем можно резать металлочерепицу.

    • Шаг 5. Установка верхней ендовы

      Срез металлочерепицы поверх разжелобка накрывают планками верхней ендовы, которые монтируют снизу вверх, с нахлестом один на другой 10 см, фиксируя кровельными саморезами.

    Правильное обустройство ендов обеспечит достаточную герметичность углового стыка, а доборные элементы для металлочерепицы придадут крыше аккуратный вид.

    Металлочерепица: ендова, ее устройство

    Металлочерепица является новым материалом, но устройство покрытия и некоторые тонкости при работе с ней отработаны уже основательно. Материал достаточно популярный, несложный в работе, по этой причине понятен интерес, который вызывает устройство ендов на металлочерепице.

    Элементы кровли из металлочерепицы

    Элементы кровли из металлочерепицы.

    В металлочерепице ендова – это более слабое и опасное место для протекания. Экономия на ендовах неприемлема. Крышу с протекающим конструктивным элементом кровли можно увидеть очень часто.

    Качественные материалы для работы

    Вам потребуются:

    • металлочерепица, ендова;
    • уплотнитель;
    • карниз, торец, свес;
    • саморезы;
    • капельники;
    • обрешетка, резиновая киянка;
    • шурупы.

    Устройство ендовы осуществляется согласно некоторым нюансам

    Посмотрите, правильно ли смонтирована гидроизоляция вдоль протекающего элемента кровли.

    Виды установки ендовы

    Виды установки ендовы: закрытая, открытая, переплетенная.

    Ендова монтируется согласно следующим правилам:

    1. Ендова должна быть усилена специальной обрешеткой.
    2. Монтаж планок выполняется на предварительно установленные капельники.
    3. Далее необходимо подготовить планки металлочерепицы и смонтировать их снизу вверх (нахлест должен составлять не более 30 см). Нижняя планка обрезается немного ниже той линии, где расположен карниз.
    4. Вдоль отбортовок планок нужно смонтировать ендовы, а под самим коньком – уплотнитель.
    5. Листы материала, граничащие с внутренним углом, нужно обрезать по разметке. Чтобы качественно сделать монтаж ендовы на карниз, нужно воспользоваться саморезами. Когда будете делать монтаж обрезанных листов, саморезы закру­чивайте в штатные места, располагающиеся чуть ниже линии штамповки в нижней половине волны через материал. В данных местах черепица касается плоскости, где располагаются планки ендовы. Саморезы, которые про­ходят через листы и план­ки, отлично прижимают черепицу к планкам внутреннего угла в точке крепления.
    6. Когда будете осуществлять монтаж материала, то все зарезки выравнивайте к основе резиновой киянкой.

    Далее используйте накладки элемента кровли. Для этого требуется закрепить накладку к верхней точке примыкающего к ней листа черепицы. При помощи такой накладки можно скрыть косые резы материала и уменьшить вероятность задувания атмосферных осадков между металлочерепицей и планкой элемента кровли.

    Приступаем к монтажу кровли

    Порядок укладки листов маталлочерепицы

    Порядок укладки листов маталлочерепицы.

    Устанавливать кровлю из черепицы нужно с левого нижнего угла. Листы укладывается снизу вверх. Чтобы карниз имел ровную линию, предельно внимательно укладывайте первый. Карнизную планку крепят к листам поверх крюков водосточного желоба. Чтобы прикрепить планки, нужно воспользоваться оцинкованными саморезами.

    Как правильно установить нижнюю ендову и примыкания? В местах, где есть стыки скатов, требуется сделать монтаж ендовы. Под нижние конструктивные элементы кровли выполняется сплошная обрешетка досками 150х25 (300 мм от оси стыков в каждую сторону). По желобу требуется проложить гидроизоляцию, после чего ендова крепится саморезами. Нижняя ендова устанавливается очень легко.

    Для обеспечения герметичного примыкания кровли к печной трубе или стене на скате крыши нужно организовать фартук. Чтобы его изготовить, воспользуйтесь нижними планками примыкания. После этого планку требуется приложить к стене трубы. Далее на стене отмечайте верхнюю кромку планки. По предварительно намеченной линии пробивайте штробу, обязательно смотрите, как расположены стыки.

    Устанавливать внутренний фартук нужно с нижней стены трубы, где тоже должны быть стыки скатов. Планку примыкания, располагающуюся ниже, требуется подрезать и закрепить саморезами. Таким методом делают монтаж фартука и по другой стене.

    Как исключить возможность протечки?

    Схема примыкания металлочерепицы к стене

    Схема примыкания металлочерепицы к стене: 1 – уголковый профиль; 2 – металлочерепица; 3 гидроизоляция; 4 – стропильная система; 5 – место штрабления.

    Для исключения возможности протечки нахлесты делайте около 160 мм. Обязательно загерметизируйте конец планки, который вы вставили в штробу. Когда будет выполняться внутренняя покрышка, не забудьте завести плоский лист. Он предназначается для стока воды, его можно направлять в сторону, где расположен карниз крыши, или непосредственно в ендову. По краям листа нужно выполнить бортик.

    Далее выполняйте монтаж листов металлочерепицы. Далее изготавливается внешняя декоративная покрышка (для этого используйте верхние планки примыкания). Устанавливать фартук нужно точно таким же методом, как и внутренний, однако его верхняя кромка крепится непосредственно к стене.

    Немаловажно заметить, что примыкание к стене требуется устанавливать по тому же способу, что и примыкание к дымовым трубам. Гидроизоляцию нужно выводить и поднимать на стену (высота более 50 мм).

    Как же правильно установить листы металлочерепицы? Листы кровельного материала требуется укладывать таким образом, чтобы стыки листов и карнизов образовали прямой угол. В таком случае нижняя кромка листов будет сложена в одну прямую линию. Если у вас получится зубчатый край, то это говорит о том, что в каком-то месте плохо стыкуются замки листов. Из-за этого в зазоры могут попадать атмосферные осадки.

    По краю листы металлочерепицы должны быть прикреплены к перекрытию. Все волны прикрепите с помощью шурупов. Таким образом никто не увидит, что крышу вы собрали из отдельных материалов: она будет выглядеть как монолитное сооружение.

    Как выполнить укладку в один ряд и в несколько рядов?

    Правильное крепление листов металлочерепицы саморезами

    Правильное крепление листов металлочерепицы саморезами.

    Когда будете делать монтаж листов в один ряд, то справа налево укладывайте один лист. Торец и карниз – элементы, с помощью которых вы сможете выравнивать укладку. Потом, используя саморез, крепите его посередине листа, накладывайте листы металлочерепицы и выравнивайте относительно предыдущего слоя.

    Вот так укладывайте несколько листов, скрепляйте их между собой и выравнивайте, ориентируясь на карниз. А еще особое внимание обращайте на свес. Далее крепите материал к обрешетке. Стоит заметить, что последний лист не нужно крепить к обрешетке до того времени, пока не будет разложен и выровнен следующий лист металлочерепицы.

    Когда будете выполнять монтаж листов справа налево, предварительно укладывайте материал. После этого, используя саморез, крепите второй лист. Все материалы необходимо выровнять и скрепить между собой. Торец и карниз – элементы, с помощью которых вы сможете выравнивать укладку.

    Теперь укладывайте третий и четвертый листы металлочерепицы. Материалы тщательно скрепляются между собой. Весь блок нужно выровнять. В этом вам поможет карниз, свес и торец, после чего можете прикрепить все к обрешетке.

    Как укладывать верхнюю ендову и как установить элементы безопасности?

    Как уже отмечалось, ендова верхняя отводит воду с внутреннего угла, где стыкуются два ската. А еще это декоративный элемент, придающий красивый вид стыкам. Монтаж материала выполняется несложно.

    Верхняя ендова должна крепиться саморезами так, чтобы они не прошли через середину нижнего угла. Ведь из-за этого могут нарушиться гидроизоляционные слои. Между данным элементом кровли и металлочерепицей прокладывают уплотнитель. При этом необходимо обращать внимание и на стыки.

    Снегозадержатель устанавливается по периметру кровли. С помощью этого нагрузка снега будет распределена выше, чем сам карниз. В месте, где прикреплен трубчатый снегозадержатель, нужно смастерить сплошную обрешетку. Вот и завершен процесс установки металлочерепицы.

    Ендова для металлочерепицы — 1pocherepice.ru

    Ендова для металлочерепицы является важным элементом кровельной конструкции. В наше время металлическая черепица находит широкое применение в покрытии крыш различных сооружений, при этом сама крыша представляет собой комбинацию различных сочленений, обеспечивающих элегантный дизайн. Монтаж ендовы позволяет решить вопрос соединения разных кровельных стыков без снижения надежности крыши. Такие элементы можно установить своими руками, но при этом работы должны проводиться правильно и продуманно.

    Разновидности ендовы

    Разновидности ендовы.

    Специфика черепичной ендовы

    В общем случае ендова — это деталь кровельной конструкции, формирующая внутренний угол между скатами крыши. Главной задачей, которая решается с ее помощью, является отвод воды, скатывающейся с обеих сочлененных поверхностей, и обеспечение герметичности кровли на этом участке. Кроме того, являясь своеобразной кровельной впадиной, внутренний угол принимает существенную нагрузку в результате скопления снега, что создает дополнительные требования.

    Ендова должна учитывать специфику крыши из металлочерепицы. Прежде всего, это профильный (чаще волнообразный) вид поверхности элементов покрытия, что создает проблемы с герметизацией, и металл как основа конструкции. В целом требование к устройству такого кровельного узла можно сформулировать следующим образом: обеспечение отвода воды при полном отсутствии протечек внутрь и каких-либо деформаций кровли на этом участке (провисание, вспучивание, расхождение черепичных пластин и т.д.).

    Вернуться к оглавлению

    Конструктивные тонкости

    Схема открытой ендовы

    Рисунок 1. Схема открытой ендовы.

    Наиболее подходящим материалом для изготовления ендовы считается оцинкованный стальной лист, который обладает необходимой стойкостью к атмосферным воздействиям и способен гарантировать надежность. Для обеспечения защиты от протечек воды конструкция чаще всего включает две основные детали — наружная (верхняя) и внутренняя (нижняя) ендова. Прочность этого участка кровли обеспечивается дополнительной обрешеткой.

    Установка нижней планки осуществляется до настила черепичного покрытия и служит защитой от возможных протечек. Верхняя ендова монтируется после настила основного покрытия.

    Она, во-первых, формирует желоб для воды, и, во-вторых, придает соответствующий эстетичный внешний вид всему узлу. Конструктивно ендовы для металлочерепицы выполняются в трех основных вариантах: открытая, закрытая и переплетенная система. Независимо от типа рассматриваемый кровельный узел включает следующие элементы конструкции: усиленная обрешетка, гидроизоляция (ендовый ковер) и планки ендовы.

    Открытая конструкция. На рис.1 показан пример выполнения открытой конструкции ендовы. Основная особенность такой системы заключается в обеспечении зазора между стыкуемыми поверхностями ската, в котором устанавливается металлическая полоса. В ней формируется продольный желоб для отвода воды. Для упрочнения узла отводящий канал желоба закрепляется между двумя параллельными брусьями, которые соответственно увязаны в общую решетчатую структуру (рис.1. Ендова открытого типа).

    Желоб может быть выполнен прямоугольной или округлой формы. Боковые части полосы после границы желоба изгибаются под углом, равным углу соответствующего ската.

    Обрешетка под открытую ендову

    Рисунок 2. Обрешетка под открытую ендову.

    На продольных кромках полосы формируется отбортовка в виде загнутой вверх кромки для исключения протекания воды. Крепление полосы производится на обрешетку под черепицей. Такой способ монтажа позволяет исключить нижнюю ендовую планку.

    Закрытый тип. Закрытый вариант ендовы подразумевает сочленение черепичного покрытия скатов встык. В такой конструкции обязательно монтируется весь набор элементов (гидроизоляция, нижняя и верхняя планка). Нижняя планка выполняется из металлической полосы с Г-образным профилем и бортиком по кромкам. Деревянное основание под полосой выполняется из доски с шириной не менее ширины боковины планки или брусьев, установленных впритык друг к другу. Нижняя планка образует треугольный желоб для отвода просочившейся воды и закрепляется под черепицей. Поверх состыкованных черепичных скатов крепится внешняя полоса из металла, которая повторяет внутренний угол, образованный скатами. Эта полоса формирует основной желоб для отвода воды.

    Переплетенный вариант. Переплетенный тип ендовы изготавливается путем изгиба концов черепичных элементов. Для этого металлочерепица укладывается на 150-200 мм дальше линии соединения. На линии стыка скатов крыши каждый элемент изгибается под углом. Такие действия производятся с обеих сторон, что обеспечивает формирование желоба из самих черепичных элементов. С учетом того, что направления укладки черепицы на скатах находятся под углом друг к другу, происходит взаимное перекрытие элементов. Места стыка целесообразно обработать герметиком. Сверху крепится наружная планка, которая выполняет больше декоративную функцию.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимый инструмент

    При монтаже ендовы для металлочерепицы потребуется следующий инструмент:

    Схема гидроизоляции ендовы

    Рисунок 3. Схема гидроизоляции ендовы.

    • болгарка;
    • электродрель;
    • шуруповерт;
    • ножовка;
    • ножовка по металлу;
    • рубанок;
    • напильник;
    • молоток;
    • киянка;
    • кисть малярная;
    • шпатель;
    • приспособления для изгиба металлической полосы;
    • плоскогубцы;
    • ножницы по металлу;
    • ножницы;
    • степлер;
    • рулетка;
    • линейка металлическая.

    Вернуться к оглавлению

    Установка ендовы

    Схема планки ендовы

    Рисунок 4. Схема планки ендовы.

    Установка ендового узла на кровле начинается с изготовления усиливающей обрешетки. Схема обрешетки показана на рис. 2. Она представляет собой переплетение брусьев обрешетки, перпендикулярной направлению укладки черепицы, и контробрешетки из брусьев, уложенных по направлению настила покрытия. В месте сочленения скатов изготавливается сплошная обрешетка под установку нижней планки (Рис.2 схема обрешетки под ендовый узел).

    Прежде чем крепить ендову, необходимо уложить важный элемент системы — гидроизоляцию. Она укладывается непосредственно на сплошную обрешетку. На рис. 3 показана схема укладки гидроизоляционного слоя. Монтаж защитного слоя производится точно на ось стыка. Технология включает наложение следующих элементов: подкладочный битумный слой с присыпкой, слой битумно-полимерного материала, ендовый ковер из тонкого некорродирующего металла. Сверху, как правило, накладывается еще один битумный слой. Основа защиты (ендовый ковер) крепится при помощи гвоздей с шагом порядка 18-22 см. Битумно-полимерная гидроизоляция крепится с использованием строительного степлера (рис. 3 схема гидроизоляции).

    После укладки гидроизоляции монтируется нижняя планка ендовы. Монтаж начинается с конька крыши и опускается вниз до стыка скатов. Полосы при необходимости соединения между собой накладываются внахлест с перекрытием не менее 18-25 см. На продольных кромках металлической полосы делается отбортовка. На рис. 4 показана полоса планки ендовы и принцип ее крепления (рис.4 планка ендовы).

    Крепление планки производится гвоздями или шурупами с шагом порядка 20-25 см. Места стыка полос изолируются герметизирующей лентой или клеевым составом. Для исключения повреждения листа в местах крепления рекомендуется предварительно просверливать отверстия в металлической полосе. Поверх нижней ендовой планки накладывается металлочерепица (встык или с зазором с учетом выбранной системы). Крепление производится саморезами с предварительным сверлением отверстия. Место крепления должно отстоять от оси стыка на расстояние не менее 20 см.

    На участке выхода ендовы на конек крыши устанавливается герметизирующая прокладка для исключения попадания влаги под нижнюю планку.

    Завершающим этапом монтажа является установка верхней планки. Технология ее крепления такая же, как и для изготовления нижней планки. Сочленение планок производится внахлест с перекрытием не менее 10 см.

    Место стыка герметизируется. Верхняя планка исполняет декорирующую роль, поэтому она выбирается того же цвета, что и основное кровельное покрытие.

    Ендова является важным элементом кровли, и от того, как она будет установлена, зависит качество всего кровельного покрытия. Ее можно смонтировать своими руками, но для этого следует тщательно спланировать и аккуратно осуществить все работы.

    Ендова для металлочерепицы, ее особенности и пошаговая инструкция по монтажу

    На чтение 6 мин. Просмотров 1.1k.

    Данная статья позволяет узнать, как правильно сделать ендову крышу, а также узнать нюансы в строении и использовать советы профессионалов.

    При строении дома учитывается не только практичность и длительность  срока службы материалов, но и внешний вид  готового здания. Для достижения необычного вида сооружения необходимо выполнение сложных элементов, например конструирование ендовой крыши под металочерепицу.

    Ендова как элемент крыши

    Ендовые крыши состоят из множества плоскостей,которые соединяются между собой под различными углами. Ендова –это наличие угла  между двумя скатами крыши.

    Проектированием такого вида крыши должен заниматься профессиональный  строитель.Допускание даже незначительной ошибки может привести к протечке крыши и даже смещения всей системы строения. Чаще всего ендовые крыши покрывают черепицей металлической.

    Различают некоторые виды ендовы:

    • Открытая ендова – вода имеет свойство стекать с крыши самостоятельно с помощьюжелобков. Открытая ендова имеет гидроизоляцию такую же, как и обычные скатные крыши.
    • Ендова закрытая – кровельный материал полностью закрывает крышу. Чаще всего предусматривается при скате крыши крутом.
    • Ендова перемешанная имеет характеристику закрытой ендовы, только материалы имеют свойство переплетаться между собой.При строении такого вида ендовы,панели которые используются для кровли переплетаются или имеют соединительную стыковую деталь.

    Подготовительные работы по монтажу

    Схему будущей крыши следует разработать еще на начальной стадии проектирования здания. В это же время необходимо определится с выбором типа ендовы. Тип зависит от материала для кровли.

    Перед тем как начать монтажные работы необходимо проверить прямоугольность скатов на наличие перекосов. Наличие перекосов может очень усложнить работу по монтажу.

    Необходимо все деревянные элементы  обработать антисептическим средством для дерева. Потому что после монтажа кровельного покрытия  это невозможно будут сделать.

    Необходимо сделать необходимый расчет материала кровельного для крыши. Приготовить все необходимые инструменты для работы.

    Проектирование ендового покрытия

    Некоторые рекомендации для проектирования ендовой крыши:

    • При проектировании следует учитывать, что чем сложнее вид крыши и ее форма, тем труднее будет ее монтаж. И наоборот  меньшее количество скатов на крыше позволяет без трудностей  построить конструкцию.
    • При строительстве крыши с большим количеством ентов,необходимо сделать план крыши с учетом параметров сооружения
    • Для правильного проекта крыши нужно всю постройку разделить на прямоугольники.
    • В тех местах, где происходит соединение главного помещения с пристройками, будет лежать черта ендовы.

    Для начала проектирования необходимо сделать чертеж всего здания. Строение каркаса ендов подразделяется на несколько типов: с нижней планкой и верхней. Планка нижняя строится в том случае, когда отрицательный угол образуется на стыке. Этот угол называетсяразжелобок, он служит для стека влаги с крыши. В проекте крышинижняя планка должна указываться заранее.

    При проектировании следует места, в которых будет монтироваться  ендова, дополнительно укрепить деревянными брусьями.

    Что потребуется для монтажа?

    При строительстве ендовой крыши необходимы следующие инструменты:

    • Измерительная рулетка
    • Карандаш
    • Шнур обивочный
    • Шпатель небольшой формы
    • Молоток
    • Нож кровельный
    • Фен строительный средней мощности
    • Пистолет клеевой
    • Гвозди
    • Деревянные брусья
    • Инструмент, с помощью которого огибают кромки
    • Материал для гидроизоляции
    • шуруповерт
    • саморезы
    • станок для резки метала
    • линейка
    • заклепки стальные
    • уровень

    Инструменты должны быть хорошего качества, ведь успех выполнения работы во многом зависит от качества инструментов.

    монтаж необходимо проводить с использованием саморезов  которые выпускаются  с резиновыми накладками, этопредотвратит попадание воды.

    Этапы работ

    • монтировать желобок на настил необходимо до того как набивается обрешетка. Перед началом установления ендовы следует сделать настил деревянный под желобок,для этого применяется обрезная доска,обработанная антисептическим средством.
    • Проведение гидроизоляции крыши – можно использовать материал рубероид
    • Необходимобоковые кромки металлического желобка отогнуть, что бы получился угол 90 % и спрофилировать их на деревянному бруску
    • Необходимо согнуть по центральной оси желобок намного больше, нежели угол ендовы.
    • Желобок монтируется в порядке сверху вниз. Обрезая желобок нужно предусматривать расстояние для желоба водосточного,примерно 5 см.
    • Используя металлические скобки желобок необходимо закрепить.Что бы избежать сдвижения ,желобок необходимо прибить гвоздями к настилу.
    • Последующий нахлест должен быть более 10 см., при монтаже ребра необходимо совместить.
    • Аккуратно необходимо приклеить защитную полосу к краю желоба. Эти специальные полосы имеют смазку, которая обладает влагоотводящим свойством.
    • Производится настил на поверхность металочерепицы

    Монтаж верхнего слоя ендовы  делается, как и нижний слой. Но крепленым основанием в этом случае выступает металочерепица. Крепление  происходит с помощью саморезов с резиновыми накладками.

    Ендова является самым уязвимым местом на крыше, она должна иметь соответствующую защиту от природных явлений. Для этого используется рулонные настилы для ендовы.Укладку таких покрытий необходимо производить в несколько слоев,поперечно всей площади ендовы.

    Преимущества ендового настила

    • Внутренние изгибы имеют хорошую защиту
    • Снижение негативного воздействия окружающей среды
    • Эстетический вид улучшается
    • Гарантированноеотсутствие протечек

    Некоторые рекомендации по монтажу ендовой крыши

    • Необходимо качественно клеить ленты, герметизирующие —  это предотвратит попадания мусора и воды
    • Обрешетку следует устанавливать, начиная снизу на капельники.
    • Следует проверить,что бы кровельный настил прилегал очень плотно к ендовым планкам

    Советы профессиональных строителей

    • Скрывать недостатки ендова можно с помощьюфальшь – ендовы, она крепится через каждые 40см.
    • Монтаж ендовы следует проводить  вместе с остальными работами, не следует откладывать  эту работу на длительный срок
    • В тех случаях,когда угол ската получается почти плоским необходимо положить дополнительный слой гидроизоляции
    • Материал для ендова должен прочным, прочнее, чем сам настил кровельный
    • Если в качестве кровли используется металочерепица необходимо использовать уплотнитель саморасширающийся
    • Не стоит монтировать гидроизоляцию ендовы, если еще не проложен первый ряд материала для кровли.
    • Тип закрытой ендовой имеет более привлекательный вид
    • Основа под конструкцию должна быть прочной
    • Для качественной защиты следует использовать гидроизоляционный материал в несколько слоев
    • Не стоит монтировать ендовую крышу в дождливую погоду

    Придерживаясь советов специалистов монтаж ендовы вполне под силу выполнить самостоятельно, но для этого необходимо иметь строительный опыт.

    Кровля крыши,выполненная качественно по правильно разработанному проекту будет служить длительное время. Крыши с применением ендовы имеют очень необычный вид, который предает зданию очень красивый и завершённый вид.

    как ее обустроить и содержать

    В составе кровельного пространства ендове, выполняемой в виде внутреннего угла, отводится очень важная роль. Располагаясь на стыке, соединяющем кровельные скаты различной направленности, она обеспечивает быструю эвакуацию собравшейся дождевой воды.


    Содержание статьи

    Однако именно ендовы зачастую являются тем местом, которые обусловливают протекания крыш. Чтобы этого не случалось, при монтаже этих элементов должны соблюдаться определенные правила, содержание которых зависит от разновидности самого элемента и его расположения:

    • по всему скату от карниза вплоть до конька;
    • на части ската, не достигая его оконечных точек.

    Ендова, соединяющая конек и карниз

    Ендова карниз-конек

    Ендова карниз-конек

    При монтаже подобной ендовы необходимо придерживаться следующих правил:

    • перед началом монтажа следует убедиться в корректной установке гидроизоляции по длине ендовы и в отсутствии в ней механических повреждений;
    • ендова должна быть усилена дополнительной обрешеткой, уложенной в интервалах основной обрешетки крыши;
    • монтаж ендовых планок следует производить на уже уставленных капельниках;

    Схема

    Схема

    • планки ендовы следует начинать укладывать снизу вверх, размещая их внахлест до 30см. Нижнюю планку следует обрезать немного ниже кромки карниза, сделав по ней отбортовку, совпадающую с карнизной кромкой;

    Схема

    Схема
    • по длине отбортовок ендовых планок и у конька следует установить универсальный уплотнитель;

    Схема

    Схема

    • соседствующие с ендовой металлочерепичные листы необходимо обрезать так, чтобы они не доходили до оси желоба на 10см;
    • ендову и кровельные листы крепят одинаковыми саморезами. Саморезы должны вкручиваться в предусмотренные места и проходить через металлочерепичный лист и через планку ендовы, не доходя до ее оси на 25см. Если допустить отступ от предусмотренных мест вкручивания саморезов, то между металлочерепичным листом и корпусом ендовы планкой может остаться зазор, следствием чего станут неизбежные протечки.
    • следует внимательно следить, чтобы саморезы не закручивались ближе 25см от оси желоба;
    • все зарезки следует аккуратно выравнивать, используя резиновую киянку;
    • декоративная накладка (обналичка) ендовы монтируется следующим образом:
      • ее установку следует выполнять снизу вверх, создавая минимальное перекрытие в 10см;
      • обналичку ендовы следует закрепить в верхних точках металлочерепичных листов, примыкающих к ендове.

    Выполняя монтаж, следует знать, что установка уплотнителя между металлочерепичными листами и обналичкой ендовы недопустима.

    Обустройство ендов, полностью располагающихся в пределах ската

    Ендова в пределах ската

    Ендова в пределах ската

    При обустройстве подобных ендов необходимо придерживаться следующих правил:

    • перед началом монтажа следует убедиться в корректной установке гидроизоляции по длине ендовы и в отсутствии в ней механических повреждений;
    • ендова должна быть усилена дополнительной обрешеткой, уложенной в интервалах основной обрешетки крыши. Подводку кровельного листа к стенке слухового окна выполняют так:
      • металлочерепичный лист, примыкающий к боковине слухового окна, нужно обрезать в длину, чтобы линия среза находилась на 20см выше выхода корпуса ендовы на плоскость ската. Обрезок листа вполне можно использовать при продолжении монтажа, добавив одномодульный лист, что позволит выйти на единую линию стыковки;

    Схема

    Схема
    • чтобы подвести лист к передней стенке и к боковине слухового окна, необходимо выполнить вырезы по размерам последнего, а затем установить металлочерепичный лист.
    • на границе со слуховым окном по листу следует установить универсальный уплотнитель;

    Схема

    Схема
    • на карнизном свесе слухового окна нужно установить карнизную планку;
    • установите планки ендовы. Их нижний край следует обрезать в карнизе так, чтобы выйти на плоскость ската. Край ендовы формуется резиновой киянкой, чтобы планка плотно легла на металлочерепичный лист;
    • при необходимости удлинения ендовы нахлест должен составлять порядка 30см;
    • стыковку сходящихся вверху ендовых листов следует производить, используя жестяницкие приёмы или саморезы в сочетании с герметиком.
    • универсальный уплотнитель укладывается по отбортовкам ендовы;
    • подготовьте все необходимое для укладки металлочерепичных листов по большому скату с использованием косых срезов;

    Схема

    Схема
    • подготовьте к установке над ендовой первый лист из состава основного ската. Его нижний край должен находиться ниже места выхода ендовы в скат. Готовый лист следует наложить на установленную ранее металлочерепицу, находящуюся ниже ендовы с нахлестом в 20см. Это позволит зажать ендову между этими двумя листами;
    • зазоры между осью ендового желоба и резаными листами должны составлять порядка 10см;

    Схема

    Схема
    • фиксация всех элементов с помощью саморезов должна производиться с учетом правил, описанных выше;
    • монтаж обналички выполняют снизу вверх, соблюдая нахлест порядка 10см;
    • установку уплотнителя между листами кровли и обналичкой производить нельзя;
    • фиксацию обналички следует производить в верхних краях соседних металлочерепичных листов;

    Схема

    Схема
    • следует обязательно убедиться, что планки ендовы не повреждены саморезами крепления

    Уход за ендовами металлочерепицы

    Ендовы металлочерепицы должны постоянно содержаться в порядке и чистоте.

    Чистота ендов

    Чистота ендов

    Если рядом с домом растут деревья, то накладки ендов следует периодически снимать и тщательно прочищать их водяной канал. Залежавшийся мусор может забивать сток и загнивать, вызывая коррозию металла.

    Хотите поделиться с нами имеющейся у вас информацией? Тогда отправьте нам свой комментарий.

    Автор статьи: Сергей Минеев, написано статей: 868. Комментировал: 2305 раз. Сергей МинеевСергей Минеев

    Я вкладываю в написанные мной материалы всю свою душу и все свои знания в надежде, что это будет полезно посетителям нашего сайта. Буду очень признателен всем, кто решит написать свое мнение о моей работе, свои замечания и предложения в форме для комментариев, имеющейся после каждой из опубликованных мной статей.

    Ендова крыши из металлочерепицы – важный элемент кровли

    Ендова как ключевой элемент кровли

    Завершение строительства ознаменовывается заключительным этапом по обустройству кровельного пространства.

    Схема устройства кровли

    Схема устройства кровли. Ендова устанавливается во внутренних углах крыши на стыке ее скатов.

    От того, насколько грамотно произведены расчеты при проектировании, какому материалу отдано предпочтение и насколько профессионально произведен монтаж ендовы при обустройстве крыши из металлочерепицы, зависит ваш комфорт и долговечность конструкции.

    Важнейшим элементом металлочерепичной кровли является обустройство ендовы – специализированного лотка-желоба во внутренних углах крыши на стыке ее скатов. Функционально ендова больше других конструктивных частей кровли подвержена большим нагрузкам, таким как сдерживание скопления снежных масс и отведение ливневых потоков. При неправильном монтаже и недостаточной герметизации ендовы в скором времени конструкция кровли и дома начнет страдать от неприятных протечек вплоть до возможности обрушения крыши полностью.

    К проектированию мест расположения и способу монтажа ендовы нужно подойти с особой ответственностью. И чем сложнее кровля, тем больше средств и времени придется потратить на ее правильное обустройство, и в обслуживании она будет сложнее. План проекта устройства ендовы должен предусматривать все особенности конструкции здания: веранду, примыкающую к дому террасу, мансардные и слуховые окна на кровле строения.

    Необходимые материалы и инструменты

    Инструменты для монтажа кровли

    Инструменты для монтажа кровли.

    При попытках сэкономить на выборе материала для ендовы основным аргументом является то, что этот элемент кровли практически не виден и потому в особой эстетике и дорогих материалах не нуждается. Такой подход в корне неверен. Используя дешевые материалы, вы подвергаете не только самый важный элемент кровли риску коррозии, но ставите под угрозу всю конструкцию.

    В силу того же обстоятельства, что ендова не видна, вы пропустите важный момент ее деформации, и последующий ремонт с полным демонтажем металлочерепицы и заменой элементов станет мероприятием, довольно ощутимым финансово.

    Присутствие ендовы в месте скопления воды обуславливает необходимость выбора в качестве материала для нее более долговечных металлических листов, нежели для самой металлочерепицы, с плотность цинкового покрытия не менее 275 г/кв.м или же с прочным полиуретановым покрытием. Нужно помнить и о том, что планки ендовы желательно выбирать того же цвета, что и крыша.

    Для монтажа ендовы нужно будет приобрести следующие материалы:

    • спе­ци­аль­ные скобки для кре­пления же­ло­бка;
    • по­ро­ло­но­вую са­мо­кле­ю­щу­ю­ся полосу для за­щиты от от снега, воды и пыли;
    • ка­че­ствен­ный мон­та­ж ендовы подразумевает применение по­ло­вин­ча­той че­ре­пи­цы;
    • лента для стыков ендовы;

    Для качественного и аккуратного обустройства кровельной ендовы следует иметь под рукой все необходимые инструменты:

    Гидроизоляция ендовы

    Гидроизоляция ендовы.

    Для резки металлочерепицы и ендовых планок:

    1. Электропила с твердосплавными зубьями для резки металла большой толщины.
    2. Специальная насадка для дрели с функцией просечных ножниц для резки металла до1 мм.
    3. Ограниченные объемы можно обрезать с помощью просечных и рычажных ручных ножниц.

    Для монтажа крепежных деталей:

    1. Электродрель или шуруповерт для вкручивания саморезов.
    2. Плоскогиб для монтажа крепежных контрукций желобов системы ендовы с толщиной металлической планки до 0,8 мм.
    3. Клепочник для гофрированных складок торцов водосточных конструкций.
    4. Пистолет для нанесения герметика для эффективной изоляции стыков.
    5. Степлер для крепления гидроизоляционного материала к обрешетке.

    Проектирование ендовы

    Изображение плана крыши состоит из квадратных и прямоугольных участков, обозначающих помещения здания, главных и второстепенных прогонов, а также линий, обозначающих места соединения основной кровли с углами пристроек. Все эти линии соединения являются местами дальнейшей установки ендовых конструкций.

    На стыках скатов монтируются диагональные стропила. Учитывая уровень высоты крыш, концы стропил устанавливают на главном прогоне и мауэрлате – крайней нижней опоре для стропил. Размер углов скатов находится в зависимости от размера помещения.

    Варьируя длину прогонов, можно добиться желаемой геометрической формы кровли: полувальмовой, вальмовой, шатровой. Но сложная многоскатная крыша потребует и более сложного монтажа ендовы с установкой дополнительных брусьев для крепления. Делая под разным углом наклон примыкания ендовы, также можно создать кровлю различных форм и размеров.

    Конструкция ендовы лежит ниже кровельного покрытия крыши с вентиляционными зазорами для отвода пара. Стропила под ендову укрепляются настеленными на них сплошным массивом досками. Выше располагается супер­диф­фу­зи­он­ная мем­бра­на, под ней зазор оставлять не нужно.

    Конструктивные детали ендовы

    Схема крыши в месте укладки ендовы.

    Схема крыши в месте укладки ендовы.

    Ендова состоит из двух частей: верхней и нижней планок.

    Нижняя часть, называемая фальшендовой, используется в виде ши­ро­кой пла­сти­ны, согнутой под углом, соответствующим углу со­еди­не­ния скатов крыши. Она устанавливается на стыках отрицательных углов и служит защитой подкровельного пространства от влаги, протекающей сквозь соединения скатов. Установка проводится до монтажа металлочерепицы. Для крепления нижней ендовы используются кровельные саморезы в грамотно выбранных для этого местах. Кроме того, во избежание протечки под ендову настилается специальный ендовый ковер – подкладочный слой.

    Планка верхней ендовы служит для прикрытия функциональных частей конструкции в эстетических целях. Устанавливают ее в завершение монтажа кровельного материала. Часто для этих целей используют декоративные накладки, которые необходимо монтировать снизу вверх с минимальным нахлестом в 10 см без установки уплотнителя.

    Важным этапом является монтаж стропильной системы для установки ендов, так как на нее ложится основная нагрузка кровельных плоскостей. Особое внимание нужно обратить на гидроизоляцию. Залогом долговечной непротекающей конструкции здесь будет грамотно составленный чертеж и точное следование ему при установке.

    Устройство ендовы на стыке главного ската и плоской крыши веранды или мезонина при монтаже кровли требует особого внимания. После установки стропил монтируется металлочерепица с выводом на внутренние углы с использованием двух подкладочных слоев, накладываемых друг на друга.

    Монтаж основы под ендову

    Обустройство обрешетки ендовы крыши

    Обустройство обрешетки ендовы крыши.

    Для грамотной укладки ендовы необходимо подготовить правильную основу под нее – гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку.

    Вдоль нижнего элемента фальш-ендовы для дополнительной герметизации укладывается еще один слой гидроизоляционного материала или уплотнитель. В роли дополнительного уплотнителя может выступить специальный ендовый ковер из гоф­ри­ро­ван­ной ру­лон­ной кровли или некор­ро­ди­ру­ю­щего металла. Изготавливается слой рулонного кровельного материала из полиэфирного волокна, пропитанного битумом высокого качества и покрытого с обеих сторон посыпками: сверху базальтовой, снизу песчаной.

    Такой ковер эффективно защитит стыки от проникновения влаги, обладает высокой прочностью и превращает водоотводящий желоб в цельный элемент. Монтаж ковра проводится с помощью наклеивания или прибивается гвоздями через каждые 20 см.

    Схема укладки ендового ковра

    Схема укладки ендового ковра: 1 – ось ендовы. 2 – самоклеющийся битумно-полимерный материал. 3 – ендовный ковер. 4 – подкладочный ковер.

    Монтаж основы под ендову:

    1. Под ендовый ковер для предотвращения образования конденсата укладывают водостойкую мембрану.
    2. Гофрированная ру­лон­ная кровля укладывается в центре ендовы песчаной по­верх­но­стью вниз.
    3. Ен­до­вый ковер прижимается к гребню и фиксируется гвоз­дями с ин­тер­ва­лом в 2,5 см, начиная с внеш­них концов.
    4. Нижние кромки кровли под­ре­за­ют­ся. По обеим сто­ро­нам полосы кровли наносятся полосы пластичного цемента длиной в 10 см и в 1,5 мм тол­щи­ной. При стыковом со­еди­не­нии кровли верх­няя секция должна накладываться на нижнюю в 30 см и закре­пляться пла­стич­ным це­мен­том.
    5. Затем полоса гофрированного ру­лон­ного ендового ковра укла­ды­ва­ет­ся поверх преды­ду­щей также ли­це­вой сто­ро­ной наверх и укрепляется це­мен­том и гвоз­дя­ми.
    6. Перед укла­дкой кро­вель­ных панелей мелом проводятся две линии по длине ендовы с от­сту­пом по 10 см от каждой сто­ро­ны гребня.
    7. Под антикоррозийный металл или ендовый ковер укладывается водостойкая мембрана. Монтаж такого слоя гидроизоляции обеспечит максимальную защиту от влаги и конденсата и продлит срок службы кровли.

    Этапы монтажа элементов ендовы

    Монтаж ендовы производится от конька крыши до карниза и состоит из нескольких основных этапов:

    • монтаж дополнительной доски в ендове крыши;
    • установка планок снизу вверх с нахлестом в 20-30 см;
    • нижняя планка обрезается под карнизом и отделывается отбортовкой;
    • монтаж уплотнителя под коньком и отбортовками ендов;
    • после монтажа металлочерепицы процесс завершается установкой ендовы верх­ней с шагом крепления 3-5 см в верх волны;
    • узлы ендов изо­ли­руются гер­ме­ти­зи­ру­ю­щей лентой.

    Для предотвращения протечек при креплении листов черепицы с ендовой в кровле необходимо соблюдать единое расстояние в 25 см от оси, а зазор между ними должен быть не менее 6-10 см с обеих сторон.

    Основыне правила крепления и соединения желобов ендовы

    Основные правила крепления и соединения желобов ендовы.

    При необходимости увеличения длины ендовы делается нахлест 20-30 см. Места соединения двух ендов фиксируют саморезами и герметиком. Основной скат монтируется листами над ендовым желобом таким образом, чтобы она расположилась между рядами при нахлесте около 20 см.

    В месте примыкания скатов на сплошной обрешетке производится монтаж нижней ендовы с прокладыванием между планкой нижнего элемента и металлочерепицей самоклеящегося пористого уплотнителя.

    Пластина фаль­ш-ен­до­вы кре­пит­ся к об­ре­шет­ке саморезами через каждые 30 см. Нужно, чтобы нижний край ендовы находился над кар­низ­ной доской. Если фальш-ендова имеет несколь­ко эле­мен­тов, то их мон­ти­руют снизу вверх, заделывая стыки гер­ме­ти­ком.

    Места для установки кровельных саморезов необходимо выбирать крайне осторожно, стараясь не повредить среднюю часть фальш-ендовы.

    Установив нижнюю элемент и слой гидроизоляции, приступают к монтажу верхней планки ендовы. Кроме функциональной защиты крыши путем отвода дождевых потоков с кровельных скатов верхняя часть выполняет декорирующую функцию. Поэтому материал для верхней планки выбирается того же цвета, что и металлочерепица.

    Кровельный материал укладывается на две стороны от внутреннего угла на 10 см. В заключение монтируется верхняя ендова или заменяющая ее декоративная накладка. При этом нужно соблюдать те же правила, что и при установке нижней части ендовы: монтаж снизу вверх с нахлестом от 10 см.

    Способы монтажа ендовы

    Монтаж ендовы производится различными способами:

    • от­кры­тый;
    • за­кры­тый;
    • со­чле­нен­ный или переплетенный.

    Вне зависимости от способа монтажа, ендова устанавливается в отрицательных углах стыков и скатов. Для этого по обе стороны от стыка производят укладку сплошной обрешетки и устройство гидроизоляции по деревянному желобу. Поверх крепят с помощью саморезов нижнюю часть ендовы.

    Метод сочлененного укладывания ендовы.

    Метод сочлененного укладывания ендовы.

    При этом нужно учитывать следующие особенности:

    • при горизонтальных стыках элементов ендовы величина нахлеста выдерживается более 100 мм;
    • при плоскоугольных скатах необходимо устройство дополнительной гидроизоляции;
    • при металлочерепичной кровле в качестве уплотнителя рекомендуется использовать саморасширающийся уплотнитель.

    Метод сочлененного укладывания используют для крыши с равными уклонами скатов. Для уплотнения при таком способе монтажа используют ширину ендового ковра около 90 см. Сверху накладывается гидроизоляционная мембрана, укрепляемая на стружечных или влагоустойчивых фанерных листах гвоздями. В случае переплетения гребневых стыков сначала монтируется кровельная плитка. Переплетенная или сочлененная ендова полностью закрывается кровельным материалом. при таком методе укладки ряды плитки переплетаются между собой и укладываются через ендову. Места соединения укрепляются битумной мастикой.

    После установки гидроизоляционной системы, характерной для скатных крыш, полностью укладывается первый ряд кровельного материала до нижнего конца ендовы. Затем монтируется непосредственно сама открытая ендовая планка.

    Метод закрытого устройства ендовы.

    Метод закрытого устройства ендовы.

    Устройство крутых кровель с соединенными встык соприкасающимися скатами подразумевает использование способа монтажа закрытой ендовы.

    Прилегающий скат крыши нужно обозначить меловой линией, отойдя от межгребневого стыка на 5 см. Эта линия послужит границей для укладки плитки и забивания гвоздей при фиксации ендовой кровли.

    Перед укладкой кровельной плитки под ендову подкладывается гофрированный гидроизоляционный материал шириной в 90 см. Далее ряды плитки укладываются вдоль скатов и, продолжаясь через планку ендовы, на 30 см накладывается на прилегающий скат. Верхний угол кровельных панелей срезается по диагонали для улучшения отвода воды.

    Основные правила устройства ендовы

    • для любого типа кровли подойдут трубчатые и решетчатые модели снегоудержателей;
    • строгий контроль отсутствия механических деформаций и надрывов герметизирующей ленты для стыков. В ней необходимо предусматривать небольшие зазоры для мелкого мусора и воды;
    • монтаж ендовы должен выполняться на обрешетку;
    • монтаж начинающейся на карнизе ендовы на капельники;
    • верхняя ендова крыши накладывается внахлест с расстоянием 10 см;
    • крепление саморезами не менее 25 см от осевого центра ендовы;
    • выравнивание и прилаживание производится резиновой киянкой;
    • монтаж планок ендов на кровле идет снизу вверх внахлест. Самая нижняя часть обрезается ниже карниза.

    Устройство слухового окна

    При наличии слуховых окон и других элементов на кровле монтаж конструкции ендовы имеет некоторые особенности:

    1. Начинается ендова и заканчивается на скатах.
    2. Лист металлочерепицы обрезается выше выхода ендовых планок на соединение скатов на 20 см, на него вдоль стен слухового окна наклеивается уплотнитель.
    3. Карниз слухового окна защищается планкой.
    4. Устройство ендовы, края которой обрезаются по карнизу и по краю ската. Последний должен плотно прилегать к листам кровельного материала, для чего его формируют вручную с применением усилия.
    5. При удлинении используется саморезы с герметиком, необходимо примыкание элементов ендовы с нахлестом не менее 25 см.
    6. Отбортовки ендовы укрепляются уплотнителем.

    bookmark_borderНашатырный спирт для мытья окон – Как мыть окна с нашатырным спиртом без разводов в домашних условиях: рецепт раствора, правила применения

    Сколько добавлять нашатыря для мытья окон. Как мыть окна с нашатырным спиртом

    всем известно, что окна – это глаза дома, и они всегда должны быть чистыми. Поэтому я хочу рассказать вам, как правильно мыть окна, чтобы на них не было разводов, чтобы они всегда сияли первозданной чистотой. Окна в квартире можно мыть разными способами: вручную, использую разные специальные средства, в том числе специальные салфетки для мытья стёкол, с помощью скребка, с помощью парогенератора, с помощью магнитной щётки. В современном мире есть много различных приспособлений для облегчения домашней работы, но всё же я предпочитаю мыть окна классическим способом – ручками и по отработанной технологии, проверенной временем.

    Этап первый – готовлю тару и средства для мытья окон. Обычно использую два небольших ведёрка на 5 литров. В одном развожу моющий раствор – на ведро тёплой воды наливаю колпачок жидкого средства для мытья окон, на основе спирта. Обычно использую средство для мытья окон Клин. Если средство качественное, то окна будут без разводов с приятным блеском. В другое ведро наливаю чистую воду.

    Этап второй – прежде чем приступить к мытью окон сухой тканью сметаю пыль со стекла, чтобы при мытье она не размазывалась и не оставляла разводов.

    Этап третий — поролоновой губкой, смоченной водой с моющим средством, сначала промываю рамы по периметру, откосы и подоконник. Пыль из щелей убираю зубочисткой или ватной палочкой. Всё ополаскиваю чистой водой, протираю тканью насухо чистые рамы.

    Этап четвёртый — стёкла промываю водой с моющим средством сверху вниз. Если есть сильные загрязнения, то дополнительно протираю губкой, пятна от мух и птиц соскабливаю лезвием бритвы.

    Этап пятый – промываю стёкла чистой водой и насухо вытираю льняной тяпкой или тканью из микрофибры. Результат тоже будет отличным, потому что эти ткани отлично впитывает влагу, не оставляя следов и неприятных радужных разводов.

    Как облегчить мытьё окон

    1. Мойте окна в тёплую пасмурную погоду, при температуре от 10 до 20 градусов. При низкой температуре окна будут подмерзать, а при высокой температуре влага будет быстро испаряться, что приведёт к некачественной мойке стёкол.

    Если возникла острая необходимость помыть окна зимой, то можно воспользоваться автомобильным антифризом, но лучше подождать до весны.

    2. Можно не промывать окна дважды: мыльной и чистой водой, а использовать уксусный раствор (на 1 литр воды — 2 столовых ложки). Он не только поможет удалить загрязнения, но придаст стёклам особый глянец. Потускневшие окна засияют в два счёта, кроме того укус отпугнет мух. Если вам неприятен запах уксуса, то можно заменить его, например, лимонной кислотой.

    3. Для ускорения работы можно приобрести резиновый скребок. Он позволит за секунды сверху вниз убрать лишнюю жидкость. Двигать его нужно в горизонтальном направлении наклоняя под углом в 45 градусов. Каждый раз, заходя на обработанную полосу. Периодически протирая его сухой тканью.

    4. Если стекло одинарное, то для мытья окон снаружи можно использовать магнитную щётку. Это значительно облегчает и ускоряет работу. При помощи магнитной щётки можно промыть окна в 2 раза быстрее.

    5. Если стёкла не очень загрязнились, особенно внутри, то их можно просто протереть тряпкой из микрофибры. Она мягкая, хорошо очищает и после неё не остается никаких разводов.

    6. Чтобы окна мыть реже, можно сделать на стёкла защитную плёнку, спасающую от загрязнений. Для этого после мытья протрите окна смесью:30 грамм воды, 70 грамм глицерина и 2 капли нашатырного спирта.

    Можно ли использовать для мытья окон нашатырный спирт и газеты

    Наши бабушки получали безукоризненно чистые окна, добавляя в тёплую воду нашатырный спирт в соотношении 1 к 10 (1 часть спирта на 10 частей воды). Но недостаток этого метода в том, что нашатырный спирт имеет очень резкий запах и в большом количестве может вызвать головокружение и тошноту, поэтому лучше использовать средства для мытья окон, содержащие нашатырный спирт, например Мистер Мускул для стёкол.

    Газеты, конечно, обеспечивают блеск стёкол, но в типографской краске содержится свинец –тяжёлый металл. Он может оставлять на стекле следы и микротрещины. И через пару лет стекло станет мутным.

    Экологически чистые средства для чистки стёкол

    Даже в современной жизни не всегда хочется применять средства бытовой химии. Это всё-таки химия. Её можно заменить экологически чистыми средствами.

    Старое известное средство для чистки стёкол – мел или зубной порошок.

    Берут 2-3 столовых ложки измельчённого мела, разводят в стакане воды, хорошо перемешивают и наносят смесь на стёкла, дожидаются полного высыхания, а затем тщательно протирают поверхность сухой тряпочкой.

    Крахмал , ещё одно экологически чистое средство.

    Две столовых ложки крахмала развести в литре тёплой воды, обработать стёкла полученным раствором и протереть насухо тканью. Крахмал позв

    Мытье окон с нашатырным спиртом в домашних условиях

    Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

    Весна – это время обновления и яркого солнца. Хочется, чтобы весенний свет вошел во все уголки комнат жилища. Для этого хозяйки широко открывают шторы, впуская потоки света. Но вот стекла окон после зимнего периода становятся грязными и мутными, из-за осадков и пыли. Для того чтобы удалить загрязнения, существуют множество способов и методов. Одним из них является способ мытья окон с применением нашатырного спирта. Далее рассмотрим подробнее этот метод.

    Нашатырь — что это

    Нашатырный спирт, или нашатырь – это водный раствор аммиака с резким специфичным запахом. Использование нашатыря в быту, помогает избавиться от стойких загрязнений, путем их растворения. И в качестве чистящего средства окон, данное средство прекрасно подходит. Он придает стеклу блеск, устраняет разводы и защищает от загрязнений. Чтобы сделать моющий состав к нашатырю необходимо добавить несколько компонентов. Можно использовать примерные пропорции.

    Важно! Используйте защиту для дыхательных путей при работе с нашатырем. Это могут быть защитные медицинские или строительные маски. Так же стоит защитить кожу рук и слизистую глаз с помощью перчаток и защитных очков, соответственно.

    Приготовление раствора

    Для начала необходимо подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь, это емкость для смешивания нашатырного спирта с водой. Далее подготовьте тряпку с мягким ворсом или губку для работы с раствором. Если площадь очищаемой поверхности небольшая, можно использовать пульверизатор, для более точного нанесения раствора. Для мытья окон также понадобятся:

    • Бумага, газеты, салфетки, для того чтобы вытереть нанесенное средство.
    • Мягкие сухие тряпки для полного удаления раствора со стекла и удаления разводов.
    • Средства для безопасной работы с нашатырем: защитные очки, маска, перчатки. Для защиты одежды можно использовать плащ из полиэтилена.
    • Стремянка или табурет, для легкого мытья труднодоступных участков окна.

    Приготовление раствора

    На просторах интернета есть несколько действенных рецептов растворов с нашатырем для мытья окно. Некоторые рецепты включают в себя множество компонентов. Рассмотрим два самых легких рецепта.

    Раствор №1

    На 5 литров чистой воды необходимо использовать 5 мл нашатырного спирта. После добавления тщательно перемещать.

    Раствор №2

    На 200 мл воды берется 500 мл глицерина и 5 капель нашатырного спирта. Для приготовления большего количество раствора, необходимо пропорционально увеличить все компоненты.

    Отметим, что после использования нашатыря стекла окон приобретают блеск. Но вот справится с сильными загрязнениями и въевшимися пятнами ему не под силу. Для этого лучше используйте специальные моющие средства. После их применения необходимо насухо протереть стекла. Затем используйте раствор нашатыря, для придания окнам ослепительного блеска и отталкивания загрязнений от стекол.

    Как развести нашатырный спирт для мытья зеркал. Спецсредства для сияющего вида. Как мыть правильно

    Размазанные пятна возникают на плохо помытой зеркальной поверхности. На этом предмете интерьера быстро накапливается разнообразная грязь. Жирные следы от пальцев и помады покрывает оседающая пыль. Стекло «засиживают» насекомые и пачкают домашние животные.

    Если зеркало расположено на кухне или в непосредственной от нее близости, на него попадают пары, образующиеся в процессе приготовления пищи. Поверхности в ванной комнате покрываются высохшими следами от капель сконденсированного горячего пара и постоянно летящих во время купания брызг. Удалить такие загрязнения не так просто. Особенно если уборка производится от случая к случаю. Простое протирание зеркальной поверхности моющим средством приводит к размазыванию накопившейся грязи по стеклу.

    Разводы может оставлять мыльный раствор или другие моющие средства, не предназначенные для мытья стекол. Некоторые некачественные средства для мытья стеклянных поверхностей тоже способны оставлять пятна.

    Размазанные белые полосы остаются, если моющее средство было плохо смыто водой или тряпочка для вытирания поверхности насухо была недостаточно чистой и сухой.

    Появление разводов после очистки поверхности зеркала может быть вызвано примесями в водопроводной воде.

    Потеки возникают, если инструменты для уборки были подобраны неправильно. Материал для вытирания поверхности насухо должен быть мягким, с высокой впитывающей способностью.

    Эффективные способы уборки

    С поверхности сначала необходимо убрать накопившиеся загрязнения. Очистить поверхность можно мыльным раствором. Для его приготовления лучше взять детское или хозяйственное мыло. Раствор взбивают до образования пены и наносят ее на стекло. Подойдет для очистки зеркальной поверхности также средство для мытья посуды, гель для душа или шампунь для волос.

    Для избавления от грязи лучше использовать мягкую поролоновую губку. Пользоваться абразивными губками, щетками или счищать загрязнения ножом нельзя. Так можно поцарапать стекло. Дефекты поверхности будут постоянно загрязняться, и отчистить их будет практически невозможно. Поцарапанное зеркало всегда выглядит неопрятно. По этой же причине не рекомендуется пользоваться очищающими порошками или кремами с твердыми частицами.

    Чтобы убрать застарелые трудновыводимые пятна, рекомендуется предварительно обработать их моющим средством и дать ему впитаться. Если после обработки пятно не удаляется, процедуру следует повторить. Под действием моющего средства загрязнение постепенно размягчится, и удалить его можно будет без особого труда.

    Когда грязь будет удалена, зеркало необходимо отмыть от моющего средства и вытереть насухо. Процедуру смывания желательно повторить несколько раз. Каждый раз нужно пользоваться чистой губкой и водой, а вытирать поверхность лучше чистой тряпочкой из микрофибры или кусочком ветоши. Некоторые хозяйки советуют промывать стекло кипяченой водой.

    Как придать зеркалу сияние

    Как только зеркало будет очищено, можно обрабатывать его жидкостью для мытья стекол.

    В продаже есть множество продуктов для очистки стекол, оснащенных пульверизатором для удобства нанесения. Однако следует отдать предпочтение средствам, не содержащим нашатырный спирт. Нашатырь является давно проверенным эффективным средством для мытья стекол. Однако для очистки зеркал он нежелателен. Отражающий слой зеркала, состоящий из серебряной амальгамы, может вступить в реакцию с нашатырным спиртом. Эта химическая реакция может привести к появлению на зеркале пятен.

    Использование профессиональных средств для мытья зеркал и стекол позволит производить чистку поверхностей реже. Эти средства имеют антистатическое действие, поэтому пыль будет оседать на зеркалах в меньшем количестве.

    Очищать домашние зеркала автомобильными средствами для мытья стекол не рекомендуется из-за высокой токсичности таких веществ. Жидкость для очистки монитора можно использовать в крайних случаях, если под рукой нет ничего другого.

    Для придания зеркалу сверкания можно использовать самостоятельно приготовленное средство, добавив в 1 ст. воды 1 ст. л. нашатырного спирта. Усилит действие раствора добавление в него 1 или 2 ст. л. спирта или водки. Средство распрыскивают на стекло пульверизатором и вытирают насухо чистыми бумажными салфетками или тряпочкой.

    Не менее действенна смесь из 1 ст. л. толченого мела и

    10 хитростей по уборке дома без химии

    Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
    что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
    Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

    Не секрет, что подавляющее большинство чистящих средств, порошков и прочих бытовых «полезностей» приносят нам больше вреда, нежели пользы. И, несмотря на это, отказаться от бытовой химии полностью невозможно, но можно попытаться сократить ее применение до минимума.

    AdMe.ru собрал несколько крутых способов, как убраться дома с помощью только тех средств, которые можно найти на любой кухне.

    Плитка в ванной

    Вам понадобятся:

    • 1/4 стакана перекиси водорода
    • 1 ч. л. жидкого мыла
    • 1/2 стакана соды

    Смешайте все ингредиенты.

    Для очистки небольших загрязнений нанесите жидкость на влажную губку и протрите плитку. Затем сполосните поверхность водой.

    В случае сильных загрязнений нанесите жидкость на плитку и швы и оставьте на 10 минут. За это время грязь растворится, и ее будет легче удалить. Повторите процедуру еще раз и сполосните поверхность водой.

    А чтобы после уборки ванная дольше оставалась чистой, используйте следующий метод: смешайте воду и уксус в пропорции 1/1 и распрыскивайте жидкость на плитку и швы 2 раза в неделю.

    Газовая плита

    Вам понадобятся:

    • ватные палочки
    • старая зубная щетка
    • нашатырно-анисовые капли

    Макните ватную палочку в нашатырно-анисовые капли и потрите места загрязнения.

    Если жир сильно въелся, воспользуйтесь зубной щеткой и обычной губкой. Обязательно надевайте перчатки, чтобы защитить кожу рук.

    Фильтры кухонной вытяжки

    Вам понадобятся:

    • 1/2 чашки обычной соды
    • 1/2 стакана нашатыря

    В большую кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.

    Добавьте в воду 1/2 чашки соды, всыпая ее медленно по чайной ложке.

    Опустите фильтры в кипящую воду. Жир и грязь сразу начнут растворяться. Через несколько минут снимите кастрюлю с огня. Для очень грязных и засаленных фильтров повторите процедуру с новой водой.

    Если жир не ушел полностью, поместите фильтры в горячую воду с нашатырным спиртом (1/2 стакана нашатыря на 3,5 л воды). Обязательно откройте окна и используйте маску, чтобы защититься от сильного запаха нашатыря.

    Матрас

    Вам понадобятся:

    • 235 мл 3%-й перекиси водорода
    • 3 ст. л. пищевой соды
    • капля жидкого мыла

    Делать смесь следует непосредственно перед процессом чистки: так она максимально эффективна.

    Смешайте соду и перекись в бутылке с распылителем. Когда сода растворится, капните в смесь жидкое мыло.

    Встряхните бутылку, брызните пятновыводитель на загрязненное место. Оставьте на 5–10 минут. Чтобы все быстрее просохло, можно включить вентилятор и направить поток воздуха на пятно.

    Остатки соды с матраса уберите пылесосом.

    Духовка

    Вам понадобится:

    bookmark_borderСтык стропильных ног по длине: Сращивание стропил по длине — 5 способов с пошаговыми инструкциями! – Сращивание стропил по длине — Всё о кровле

    Максимальная длина стропильной ноги без стыка. Как выполнить сращивание стропил

    У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

    Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

    Наращивание или сращивание – в чем разница?

    Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.

    Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

    Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

    Основные правила сращивания стропильных ног

    Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

    Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

    • топор;
    • пила-ножовка;
    • поперечная пила;
    • лучковая пила;
    • молоток;
    • киянка;
    • рубанок;
    • шерхебель;
    • долото;
    • стамеска;
    • ручная или электродрель с набором сверл.

    Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

    Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

    Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.

    При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

    Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

    Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

    Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

    При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

    Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

    Спаренные и составные стропила

    Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

    Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

    Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

    В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

    В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.

    Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения ск

    Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками, видео инструкция как удлинить стропила, усилить хребет и ендову, Ваш Загородный Дом

    Таблица расчетов узлов и соединений
     
    Мы уже подсчитали основные параметры для того чтобы вы могли сделать такие узлы как, удлинение стропил или их усиление. Данная таблица универсальна, в ней представлены минимальные требования к узлам. Мы также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, которая представлена выше. Вы сможете с легкостью делать любые узлы.

     

    Размер доски Ширина Х высоту Диаметр шпилек (мм) Количество шпилек (мм)
    Не менее
    Длина нахлеста (мм) Шаг между шпильками (мм) Расстояние от края доски (мм) Расстояние между рядами (мм) или шахматный порядок
    40х100 10 2

    (рекомендуем 3)

    от 400

    (рекомендуем 600)

    300

     (рекомендуем 250)

    50
    40х150 10 3

    (рекомендуем 3)

    от 600

    (рекомендуем 1000)

    250

    (рекомендуем 300)

    50 60
    40х200 10 3

    (рекомендуем 4)

    от 800

    (рекомендуем 1200)

    350

    (рекомендуем 360)

    50 100
    50х100 12 2

    (рекомендуем 3)

    от 400

    (рекомендуем 600)

    300

    (рекомендуем 250)

    50
    50х150 12 3

    (рекомендуем 4)

    от 600

    (рекомендуем 1200)

    350

    (рекомендуем 360)

    50 60
    50х200 12 3

    (рекомендуем 5)

    от 800

    (рекомендуем 1500)

    350

    (рекомендуем 280)

    50 100
    50х250 12 4

    (рекомендуем 5)

    от 1200

    (рекомендуем 1600)

    275

    (рекомендуем 300)

    50 150
    100х200 14-16 3

    (рекомендуем 5)

    от 800

    (рекомендуем 1500)

    350

    (рекомендуем 280)

    50 100
    100х250 14-16 4

    (рекомендуем 5)

    от 1200

    (рекомендуем 1600)

    275

    (рекомендуем 300)

    50 150

     

    Любой узел зависит от выбранного вами дерева. В этой таблице представлены рекомендуемые и минимальные параметры.
    Для изготовления соединения стропил, вам необходимо понимать следующие параметры:

    • 1-й столбик: это размер досок, который вы используете, от этого и будет зависеть ваш узел;
    • 2-й столбик: это размер шпилек, который необходимо использовать в узле;
    • 3-й столбик: количество шпилек; здесь вы можете сами выбирать, так как есть минимальные значения шпилек, меньше которых использовать нельзя; количество нагелей зависит, от размера нахлеста, который вы выбрали;
    • 4-й столбик: длина нахлеста, зависит от диаметра доски и есть минимальное значение и рекомендуемое, от того какой нахлест вы выберете, и будет известно, сколько нагелей и какой у них будет шаг;
    • 5-й столбик: это шаг между шпильками, у них есть также минимальные значения, но мы их не приводили, так как мы написали оптимальные значения;
    • 6-й столбик: это расстояние от края дерева, тут мы привели среднее значение, выбор остается за вами;
    • 7-й столбик: это расстояние между рядами; где то стоит прочерк и это обозначает, что будет один ряд нагелей, где стоит значение то там мы рекомендуем делать шахматный порядок, и под шпилькой забивать гвоздь, как представлено в примере ниже;

    Мы вам объяснили, как пользоваться данной таблицей, если у вас остались вопросы, советуем посмотреть видео инструкцию представленную выше.

     

    Ошибки при соединение стропил встык
     
    При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
    1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
    2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
    3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
    4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
    Это основные ошибки при изготовление данного метода.
     

    Формулы для самостоятельного расчета соединения
     
    Если вы решили не пользоваться готовой таблицей и хотите самостоятельно все рассчитать, то мы вас научим:
     
    1й этап — определяем диаметр шпилек – он должен быть не менее 8мм и не более 0.25 от толщины соединяемого элемента, и при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете подсчитать по формуле самостоятельно размер нагели:
     

    dш = 0.25*S
     
    — Диаметр шпильки (но не менее 8мм)
     
    S — Толщина одного из соединяемых элементов (толщина одной доски или бруса)
     
    К примеру: соединяемый элемент у нас равен 50 мм это толщина дерева, и выходит, что размер нагели получается = 12

     
    2й этап — определяем длину нахлеста узла – рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4ем высотам стыкуемых элементов, и считается по формуле:
     

    а> = 4h
     
    а — Длина нахлеста
     
    h — Высота доски
     
    К примеру: высота доски у нас = 200мм * 4, то есть минимальный нахлест будет = 800 мм

     
    3й этап — шаг между нагелями и расстояние от края доски – он должен быть не менее 7 диаметров шпилек, а от края дерева не менее 3х диаметров и выбирается конструктивно. К примеру: возьмем нагель 12мм, соответственно расстояние между ним будет = 7* 12 = 84мм, то есть это минимальное расстояние. Далее нам нужно сделать конструктивное решение, расстояние считается от края дерева 3*12 = не менее 36мм это минимальное значение.
    Шаг шпилек рассчитывается по данной формуле:
     

    S1 = 7d (min)

     
    Расстояние от края доски рассчитывается по данной формуле:
     

    S3 = 3d (min)

     
    4й этап — нужно определить количество нагелей в узле, считаем это по следующим формулам:
     

    nшпил = N/Т*nшв > = 2
     
    nшпил – Количество шпилек
     
    N – Расчетное усилие
     
    nшв – Количество швов
     
    Т = 0.35cd
     
    c — Толщина доски см
     
    d — Диаметр шпильки см

     
    5й этап — нужен, если у вас нагели находятся более чем в один ряд, и расстояние между рядами делается не менее 3, 5;
    Расстояние между рядами рассчитывается по формуле:
     

    S2 = 3,5d (min)

     

    Удлинение стропил с помощью таблицы
     

    Приведем пример: возьмем дерево 50Х200 и нам нужно сделать удлинение стропил, для этого смотрим в таблицу.
    Диаметр нагелей необходимо использовать 12, количество же должно быть не менее 3х. Это зависит от длины нахлеста, сам же нахлест делаем не меньше 800. Соответственно нагелей будет 3, а шаг между ними будет 350мм. Если же взять рекомендуемый размер нахлеста 1500, то шпилек будет 5 или 6, и шаг между ними уже будет 280. От края дерева отступаем не менее 40мм, но советуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами, где то прочерк, а где то стоят цифры. Это обозначает, что где прочерк, то нагели устанавливаются в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там где стоит цифра, мы советуем делать шахматный порядок, либо в 2 ряда. По данным параметрам и собираем этот узел, и точно также собираем узлы с другими размерами. Это удлинение стропил мы собрали, и установили нагели, пробили гвозди в шахматном порядке. Мы советуем использовать гвозди.
     

    Усиление стропил с помощью таблицы
     

    Далее приведем пример усиления ендовой или хребта:
    По таблице берем, к примеру, размер досок 50х200 и нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью не семетричного соединения.
    Для этого мы берем шпильки 12 размера, расстояние между ними берем, к примеру, 350. Далее подсчитаем количество нагелей (так как длина нам нужна 12000мм- 100мм отступаем от края и шаг нагелей 350 = 34 шпильки). Советуем их устанавливать в шахматном порядке, и в таком же порядке пробивать гвозди. Все, мы собрали данный узел. По данной таблице, вы можете собрать почти любое не семетричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов СНИП, и из конструктивных решений.

     

    Часто задаваемые вопросы

     
    Вопрос: С помощью данной таблицы, можно считать любые не семетричные соединения?

    Ответ: Да, любые, только смотрите минимальные и максимальные показатели, не выходите за них и тогда у вас будут получатся любые узлы с заявленными требованиями.

     
     
    Вопрос: Можно ли сделать удлинения стропил с минимальными показателями ?

    Ответ: Да, можно, все показатели даже минимальные проверенные по всем нагрузкам исходя из СНИП.

     
     
    Вопрос: А не проще купить дерево для хребта толще в 2 раза и не делать усиление?

    Ответ: Так как при монтаже кровли, как правило, используют стандартное дерево, то многим проще сделать усиление, если вам проще купить, то лучше купите, но это выбор каждого. Мы просто предоставляем выбор.

    Соединения стропильных ног: виды наращивания и усиления

     

    Вступление

    При установке стропильных систем часто приходится наращивать длину и толщину стропильных ног. Делать это нужно по существующим правилам, чтобы стропильная система могла выдержать вес покрытия крыши и нагрузки внешних факторов.

    Соединения в стропильных ног

    Рассмотрим следующие типы соединений в стропильных конструкциях:

    • Косой прируб;
    • Соединение внахлёст;
    • Соединение встык.

    Косой прируб

    srashhivaniya brusa foto

    Косой прируб относится к шарнирному типу соединения. Для соединения выбирается брус равного сечения. На каждом брусе делаются зеркальные косые прирубы с упорными площадками (рисунок). Длина запила должна быть две толщины бруса. Прямые площадки косых прирубов обоих брусков должны иметь равные высоты не более 15% от толщины бруса.

    Для соединения, запилы брусов соединяются и просверливаются. Крепление производится болтом (шпилькой) с гайкой.

    Соединение внахлёст

    soedinenie stropil vnahlest foto

    stropilnye nogi soedinenija foto2

    Доски стропильных ног могут соединяться внахлёст. Накладка досок проводится по длине не менее одного метра. Скрепляются доски в шахматном порядке, гвоздями или болтами.

    Стыковое соединение

    soedineniya stropil vstyik

    stropilnye nogi soedinenija foto3

    Для соединения встык, торцы досок должны быть отпилены строго под 90 градусов. Скрепляется соединение двумя накладками, устанавливаемыми на стык с двух сторон. Стяжка конструкции производится болтами (насквозь) или гвоздями. Разметка креплений делается в шахматном порядке.

    Усиление конструкции ноги

    Не всегда есть возможность или необходимость приобретать брус для стропильных ног. В этом случае стропильную ногу делают сборной, а усиление стропильной ноги производят следующими способами.

    Спаренное стропило

    usilenie stropila foto5

    Берём две доски и складываем между собой по широкой стороне, вплотную. Используются доски (минимум две доски) равной ширины, которые накладываются друг на друга и сшиваются гвоздями через 500 мм, чередуя сшивание вверху и внизу доски.

    Усиление вставками

    usilenie stropila foto2

    stropilnye nogi soedinenija foto1

    Это составная конструкция делается из двух досок, между которыми устанавливаются доски-вкладыш. Получаем необходимую по толщине стропильную ногу с экономией материала.

    При таком усилении важно чтобы длина вкладыша была не меньше двух высот соединяемых досок, а расстояние меду вкладками было не более семи высот соединяемых . Обязательно, в верхний конец подобных стропил, поставить длинную доску вкладыш.

    Видео  соединения стропильных ног

    ©Domity.ru

    Еще статьи

     

    Стыковка стропильных ног по длине — Портал о стройке

    При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

    Содержание статьи:

    Разновидности крепления стропил

    В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

    • жесткий;
    • наслонный;
    • скользящий.

    Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

    В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

    Общие рекомендации

    Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

    1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
    2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
    3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

    Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

    Рекомендуем к прочтению:

    Вырубка посадочного места

    Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

    Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

    Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

    Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

    Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

    Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

    Рекомендуем к прочтению:

    Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

    Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

    Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

    Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

    Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

    Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

    Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

    На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

    Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.



    Source: build-experts.ru

    Читайте также

    Сращивание стропил по длине

    При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.

    Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.

    В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.

    рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом

    Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».

    рис. 2. Пример устройства составных стропил

    Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.

    « назад           далее »

    Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

    Сращивание стропил по длине: правильные способы

    Деревянные стропильные ноги изготавливаются изо бруса неужели доски, высекание которых зависит от
    расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется аблактировка стропил с целью увеличить длину элемента.

    Расчет длины и сечения стропил, тренировка материала

    В частном строительстве ради возведения стропильной системы обычно используется пиломатериал. Металлические неужели железобетонные конструкции встречаются многозначаще реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение
    целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры ради каждого элемента стропильной системы. Стропила в
    процессе эксплуатации крыши принимают на себе основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

    Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, надобно определиться с домиком наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя
    из ширины дома. Наслонные неужели висячие стропила подле небольших размерах дома могут выполняться изо цельного бруса неужели доски. Если апофема имеющегося пиломатериала недостаточна, надобно выполнить сращивание, ради стропильная ножонка соответствовала заданным размерам.

    Длина стропила зависит от
    размера пролета посереди коньком и верхней в известной степени стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в
    зависимости от
    расчетной нагрузки и расстояния посереди ними. Усредненные значения приведены в
    таблице. Если в
    качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу неужели асбоцементный шифер, остов крыши целесообразно возводить изо пиломатериала увеличенного сечения.

    Выбирая материал
    для изготовления стропил, предпочитание рекомендуется отдать древесине хвойных пород
    . Она несерьезно обрабатывается, что надо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши должно пропитать огнебиозащитным составом.

    При необходимости выполнить аблактировка стропил река длине, сверхценно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную надежность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног
    по длине.

    Конструктивные особенности сращивания стропил

    Увеличение длины стропильных ног
    производится за результат соединения коротких элементов изо доски неужели бруса. Узел стыковки (практически подле любом методе наращивания) представляет собою пластичный шарнир. Но стропилина
    должна иметь необходимую жесткость река всей длине, почему стык надобно располагаться в томик месте, где-либо практически отсутствует скривляющий момент. С этой целью черта (пластичный шарнир) надобно располагаться на определенном расстоянии от
    опоры, которое составляет 15% от
    длины пролета, перекрываемого стропилом
    .

    Следует учитывать, яко расстояние от
    мауэрлата задолго промежуточной стропильной опоры отличается от
    расстояния посереди этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – надобно обеспечить одинаковую прочность река всей длине, пописывание равного прогиба не требуется.

    Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают река длине стропила боковых скатов и служат опорой ради нарожников – укороченных стропильных ног.

    Сращивание стропил, подле необходимости увеличить их длину, выполняется река следующим технологиям:

    соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест.

    Использования такого инструмента, персонаж стусло, дает вероятие отрезать концы досок чопорно под заданным углом, обеспечивая необходимую массивность стыков.

    Соединение встык

    Метод соединения встык дает вероятие нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы закономерно выполнить соединение, надобно стыкуемые концы досок неужели бруса отрезать чопорно под домиком 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под
    нагрузкой в
    месте стыка торцов стыкуемых стропил.

    Срезанные торцы соединяются и закрепляются чрез металлического крепежа неужели используются накладки изо обрезков доски, устанавливаемые с обеих
    сторон соединения. Каждая крага должна быть прибита гвоздями, расположенными в
    шахматном порядке.

    Метод «косого прируба»

    Если соединение
    встык больше всего подходит ради сращивания стропильных досок, декрипитация косого прируба отлично подходит ради увеличения стропильной ноги изо бруса большого сечения. Данная теротехнология получила свое название из-за
    принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок надобно подрезать под
    определенным углом.

    Элементы, выполненные изо бруса, вплотную стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения надобно выполнить сквозное вертикальное ход под шпильку неужели болт. Важно, чтобы диаметр
    отверстия словно бы соответствовал диаметру крепежного элемента (12 неужели 14 мм) неужели был меньше на 1 мм. В этом случае крепление вплотную сидит в
    древесине и отсутствует
    люфт, который вероятно создать нагрузку на изгиб.

    При установке шпилек неужели ботов надобно использовать широкие металлические шайбы, чтобы вязник со временем не повредил древесину.

    Соединение внахлест

    Срастить стропильные доски разрешается внахлест – это дает вероятие создать жесткое соединение. Данный генералбас удлинения стоит прост: две
    доски укладываются лада на друга с нахлестом, апофема которого должна составлять не меньше одного метра. Соединение досок выполняется подле помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в
    шахматном порядке.

    Крепление элементов внахлест – особо простой генералбас стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не надобно соблюдать исполнительность подрезки элементов. Вместо гвоздей в
    качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

    Спаренные и составные стропила изо досок

    В качестве удлиненных стропильных ног
    используются конструкции, выполненные изо досок – спаренные и составные.

    Спаренные выполняются изо двух или больше досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются лада с другом с помощью гвоздей, расположенных в
    шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные парами доски стыкуются внахлест и встык с противолежащий спаренной системой. Это дает вероятие создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги изо спаренных досок практически
    не уступают стропилам изо цельного бруса и могут применяться ради создания накосных стропил ради вальмовых и полувальмовых крыш.

    При удлинении стропильной ноги важно, ради сплачиваемые доски располагались со
    сдвигом не менее, нежели на метр. Соединения должны располагаться в
    шахматном порядке, ради каждый черта был закрыт цельной доской.

    Составное опора изготавливается изо трех досок. Основой конструкции являются две
    доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, река ширине соответствующая основным. Ее апофема должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный декада между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина
    которых соответствует доске-вкладышу. Вся пневмоконструкция прошивается гвоздями. Дополнительная дска должна заходить посереди основными не менее нежели на метр река длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в
    шахматном порядке.

    Надежность составных стропил существенно
    уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться ради возведения скатных кровель, однако их запрещается применять в
    качестве накосных стропил вальмовых крыш.

    Чтобы закономерно выполнить литмонтаж удлиненных балок, надобно учитывать дуван расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться вблизи от опоры, яко в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически взаимовыгодный шаг, то как позволяет применять унифицированные материалы ради создания конструкций необходимой длины.

    Тематическое видео в
    статье дает вероятие подробно ознакомиться с тем, как закономерно выполнить стыковку элементов стропила подле наращивании.

    bookmark_borderКак организовать хранение инструментов в квартире: 40 способов организовать порядок в доме – Где хранить инструменты в квартире: оборудуем место правильно

    Организация хранения инструментов — Квартира, дом, дача

    Что думает большинство женщин? В лучшем случае, что для инструментов хватит одной полочки под потолком в самом незаметном месте, в худшем, что под них достаточно одного небольшого ящичка, подаренного на 23 февраля. И при планировании шкафов думают только о сумочках, обуви и одежде.

    Но мы-то знаем, что это не так. Посмотрите, какие прекрасные могут быть шкафы!

    А в той же тумбочке под раковиной в пластиковых контейнерах могли бы лежать гаечные ключи, молотки и пассатижи!

    Вы поддались на уговоры, сократили короб сантехнического шкафа и оставили микро-дверцу?

    Зря! Посмотрите сколько места у вас могло быть на хранение самого необходимого:

    В некоторых случаях еще можно что-то исправить (главное сразу поставить все точки над i — этот шкаф не для складирования мыла и туалетной бумаги):

    Второе место, которое иногда удается завоевать (если раньше его не оккупирует зимний сад или шкафчик для хранения варений и солений) — балкон:

    Если повезет, у вас будет место для того, чтобы разложить самое нужное:

    Хотя мы все знаем, в холле места было бы намного больше и работать комфортнее:

    А какие прекрасные шкафчики можно повесить в коридоре вместо ключниц!

    Главное не забывать — если редко пользуетесь, лучше шкафчик делать закрытым. Пыльные отвертки выглядят не брутально.

    Аналогичный подвесной шкаф может стать украшением рабочего кабинета:

    Не забывайте пользоваться достижениями и наработками для хранения вещей на кухне. Например, магнитные планки очень удобны для хранения металлических предметов.

    В комментариях напомнили про магнитные тарелки, чтобы мелочи не терялись во время работы:

    И полки, строго рассчитанные по ширине того, что требуется хранить. И подвесные держатели для инструмента. И банки с зафиксированной крышкой.

    Ассортимент ящиков для инструмента тоже не ограничивается китайской пластмассой. Рекомендую обратить внимание на деревянные (ок, из фанеры) переносные органайзеры.

    Подвесные полки

    Недорогое решение, но при желании такую полку легко сделать из куска дерева, насверлив необходимое для вашего набора инструментов количество отверстий.
    Обычно такие полки служат украшением балкона и гаража.
    Не стоит выбирать слишком красивую полочку, иначе ей легко можно будет найти применение для хранения художественных кистей или зубных щеток.

    Доски с перфорацией (пегборды)

    Универсальное решение для всего-всего, что оценили мастера всего мира.
    Мы, к сожалению, до сих пор обращали на них внимание только для хранения на кухне и хранения рукоделия. А ведь они прекрасно смотрятся с инструментом:

    Не забываем делать дверцы там, где может скапливаться пыль. Не всегда ее можно оправдать любовью к шлифовке и работе с сухими смесями.

    Для хранения инструмента можно использовать те же идеи, которые часто упоминались для создания рабочего кабинета дома — полки, выдвижные полки, места для хранения над и под столешницей:

    Отдельностоящие передвижные мастерские

    Обратите внимание, эти конструкции даже интереснее сервировочных столиков и намного функциональнее любого кухонного острова (это я к тому, что нужно правильно расставлять приоритеты):

    Кстати, прекрасные передвижные рабочие островки могут получиться из самого обычного письменного стола (уверена, ваш ребенок все равно делает уроки за кухонным столом):

    Такой шкаф принесет больше пользы, чем шкаф-кабинет рукодельницы:

    Не забывайте о потолочных решениях (аналогичные использовались для хранения велосипедов) и вертикальных решениях для хранения (идея нами использовалась для хранения разделочных досок):

    Промышленность тоже не ограничивается пластиковыми контейнерами:

    Надеюсь, этот пост оказался вам полезен.

    А как храните свои инструменты вы?

    Источник

    «Как правильно разложить и хранить важные документы дома, чтобы не пылились и не помялись?» – Яндекс.Кью

    В организации хранения важных домашних документов есть два вопроса: как их сортировать и, собственно, как хранить.

    *

    Сортировка необходима для поддержания порядка в бумагах и быстрого поиска нужных документов. Стандартные категории для сортировки документов, хранящихся дома:

    • личные документы членов семьи: паспорта, свидетельства, завещания и обязательно их копии! Желательно продублировать вторые экземпляры копий в отдельную папку. По каждому члену семьи заводится отдельная папка.
    • Отдельно можно завести папки с документами об образовании. С течением времени их накапливается достаточно у каждого человека.
    • Работа: трудовые контракты, важные договоры, трудовые книжки с копиями.
    • Недвижимость и транспорт: документы на квартиру, дачу, гараж, авто и т.п.,
    • Взаимоотношения с коммунальными службами и провайдерами: договоры обслуживания, оплаченные квитанции, договоры аренды оборудования.
    • Медицина: страховки, договоры и счета на медицинское обслуживание, полисы с копиями, выписки и результаты обследований.
    • Банковские документы
    • Документы, отражающие взаимоотношения с госсулужбами: декларации, решения и т.п.
    • Бытовая техника и мебель: инструкции, чеки, гарантийные талоны.
    • Прочие.

    *

    Хранение

    1. Документы по каждой подкатегории, например личные документы одного из членов семьи, документы на дачу и т.п. помещают в отдельные прозрачные файлы.

    2. Набор файлов по каждой укрупненной категории помещают во вместительные папки:

    • пластиковые скоросшиватели
    • папки на кольцах,
    • глухие папки на завязках и липучках,
    • папки-конверты,
    • кармашки зип-лок,
    • папки-коробки,
    • портфели для документов.

    *

    3. Папки маркируют и складывают в ящик или на полку в шкаф.

    Удобно поместить все документы в однотипные папки с выступающими маркерами и организовать картотеку в ящике.

    Часть активно используемых папок можно поставить в вертикальный пластиковый органайзер для бумаг вблизи письменного стола.

    Идеально, если рассортированные важные документы хранятся в огнеупорном сейфе или в банковской ячейке. Пока вы ими не обзавелись, обезопасьте бумаги, по крайней мере, от детей и животных. Храните документы в запирающемся на ключ шкафу.

    наводим порядок с помощью рациональных решений, вдохновляемся фото-примерами

    Какая хозяйка не мечтает о порядке в доме? Навести уют, освободить пространство, экономить время на поиск вещей в доме и поддерживать чистоту с минимальными усилиями – такого результата добиться вполне возможно, с помощью систем хранения – современные готовые решений для дома или созданные собственными руками.

    На сегодняшний день для хранения разных вещей придумано множество универсальных решений. Для хранения одежды, обуви, книг, косметики, ванных принадлежностей, спального белья, материалов для творчества и шитья, инвентаря, инструментов и документов можно приобрести:

    • встроенную мебель;
    • многофункциональные шкафы;
    • готовые системы хранения в виде полок, комодов, многоуровневых и модульных стеллажей.

    Или создать из отдельных деталей собственную систему хранения в доме.

    Рассмотрим оптимальные и самые неверотяные варианты применительно к каждому уголку в квартире или доме.

    Системы хранения одежды

    Организовать порядок в спальне, гостиной, в гардеробе и прихожей можно с помощью:

    • различных корзин (проволочные, пластиковые, плетеные), простых картонных коробок, коробок с крышками, прозрачных пластиковых ящиков,
    • стеллажных систем и комодов с контейнерами,
    • модульных стеллажей,
    • гардеробной «комнаты» – шкафы с обозримой, доступной и упорядоченной системой полок, корзин, вешалок и различных приспособлений для хранения личных вещей,
    • шкафов.

    Корзины для хранения вещей в доме

    Корзины для хранения вещей в доме

    Системы хранения одежды в доме

    Стеллажная система

    Стеллажная система для хранения вещей в доме

    Комод с ящиками-корзинами

    Гардеробные системыГардеробные системы

    Модульный стеллаж - система храненияМодульный стеллаж

    Быстрый доступ к мелким вещам можно организовать следующим образом. Носки, футболки, галстуки, нижнее бельё, колготки стоит сворачивать в трубочку и боком составлять в открытый непрозрачный короб или в выдвижной ящик. Подходящий под эти цели органайзер можно сделать своими руками из коробки и ткани (не забудьте вставить внутрь перегородки).

    Хранение мелких вещей в органайзере или коробе

    Хранение обуви

    Для удобства и сохранности обуви её стоит хранить:

    • в пластиковых прозрачных контейнерах,
    • на открытых полках, тумбочках
    • или в шкафу с выдвижными ящиками, подставками, крутящимися полками,
    • в модульных системах хранения
    • и даже в кармашках, сшитых своими руками.

    Сезонную обувь можно убирать из прихожей на антресоль или в гардеробную.

    Системы хранения обуви
    Системы хранения обувиСистемы хранения обувиСистемы хранения обувиСистемы хранения обуви

    Хранение других вещей

    Для косметики, материалов для творчества, инструментов, документов, средств по уходу за волосами и других мелких вещей в доме подойдут следующие интересные решения.

    • Паллета со множеством карманов или сумка-паллета с карманами на липучках, держателями. В ней можно хранить кисточки для макияжа, маникюрный набор, инструменты. Такие сумки продаются, но её можно сшить и самой, из крепкой толстой ткани.

    Паллета

    Сумка-паллета

    • Чемодан с паллетами для инструментов.

    Чемодан для хранения инструментов

    • Специальные сборные конструкции.
    • Открытая тележка – универсальное решение для хранения вещей, которые могут понадобиться в любом помещении дома.

    Тележка для дома и дачи

    • Доски на стену. Есть готовые – с коробками, кармашками, полочками. Продаются и магнитные доски (на них можно хранить, например, косметику). Можно создать самодельные доски из пробок от вина и использовать их для хранения заметок.

    Доска на стену

    • Магнитная лента может использоваться для хранения мелких вещей, которые вы постоянно ищите (ключей, заколок, «невидимок» и прочее).
    • Предусмотрите место под контейнеры. В них можно хранить, например, средства для укладки и фен.
    • Лотки для хранения бижутерии. Их можно повесить на стену, вбив в верхний угол каждого отсека гвоздик, на котором и разместятся бусы, браслеты, серьги в мешочках.

    Лоток для хранения бижутерии

    • Полки для ниток, упаковочной бумаги и прочих в хозяйстве нужных вещей можно прибить к внутренней стороне двери кладовки. Такое же решение будет уместно для организации хранения инструментов.

    Полки-держатели   Система хранения инструментов

    • Документы, папки, файлы можно хранить на полках, расположенных под углом.

    Полки для хранения документов

    • Кабели и зарядники можно хранить аккуратно сложенными во втулках от туалетной бумаги. Все втулки можно уложить в короб или выдвижной ящик тумбочки.

    Как хранить кабель и зарядные устройства

    • Используем пространство под полками за счет банок с магнитными крышками и магнитной ленты.

    Банки для хранения мелочей

    • Двухуровневые вазы-полки можно использовать для хранения косметики.

    Двухуровневая ваза для хранения

    • Под многочисленные лаки можно приспособить миниатюрные подвесные полки.

    Система хранения косметики

    • Множество способов придумано для хранения материалов для творчества.

    Хранение материалов для творчестваСистема хранения материалов для творчестваХранение материалов для творчества

    Чистая и просторная прихожая

    Организация пространства в прихожей зависит от её габаритов и планировки.

    1. Не попадающееся на глаза пространство (за дверью, под лестницей) нужно использовать по максимуму: поставить тумбы, коробки, корзины, повесить полочки, крючки для головных уборов и зонтов или приспособить под все мелкие вещи открытую навесную конструкцию.
    2. Нишу – если нет, её всегда можно создать самим – отвести под вещи на вешалках.
    3. На перекладине для вешалок, кстати, можно хранить и сумки (их можно подвесить на перекладину на крючках от ванной занавески), и платки (повяжите по несколько платков на каждую вешалку).
    4. Вдоль длинной стены можно установить шкаф, шкаф-купе, если ширина коридора позволяет.

    Хранение вещей в прихожей   Ниша в прихожей

    Системы хранения для гостиной

    Для хранения вещей в гостиной можно задействовать множество предметов мебели и готовых конструкций: подставка под телевизор, тумбочки, навесные полки, стеллажи, стеллажи-перегородки, шкафы с местом под ТВ в центре, даже шкафы-купе и встроенные в перегородку.

    Стеллаж-перегородка для гостинойХранение книг в гостинойСистемы хранения в гостиной

    Порядок в ванной комнате

    Ванная – самое маленькое помещение в доме, но в ней должно уместиться СТОЛЬКО мелочей (средства по уходу за кожей, шампуни, бальзамы, мыло, гели, зубные щетки и паста, полотенца, халат, тапочки, моющие средства, порошки, кондиционеры), что без лайфхаков никак не обойтись. Чтобы скрыть часть этого «безобразия» можно использовать декоративные контейнеры и баночки. Остальное можно поставить на стеллаж, расположить на многоуровневых или комбинированных полках, положить в проволочные корзины.

    Системы хранения в ванной комнате

                                                 Системы хранения для ванной комнаты       Системы хранения для ванной комнаты

    Системы хранения для ванной комнатыСистемы хранения для ванной комнаты

    Уют в спальне

    Спальня – это то место в доме, где порядок просто необходим для полноценного отдыха. Современные модули и специальные системы хранения в доме позволят рационально разместить вещи и спальные принадлежности.

    Понадобятся корзины и коробки, тумбочки, в большой спальне можно уместить и стеллаж, и туалетный столик.

    Туалетный столик в спальнеТуалетный столик в спальнеТуалетный столик в спальне

    Идеальное решение – это шкаф-купе или встроенный. Если бюджет позволяет рассмотрите вариант с созданием гардеробной внутри спальни – современное и наиболее рациональное решение, позволить разложить все вещи гардероба по своим местам.

    Гардероб в спальне

    Используйте пространство под кроватью. По верху можно пустить непрерывающуюся полку под мелкие вещи – свечи, сувениры, фотографии.

    Порядок на кухне

    На кухне должно быть просторно. Системы хранения на кухне предполагают рациональное использование пространства, размещение бытовой техники, припасов, посуды и бутылок. Чтобы не отвлекаться от творческого процесса нужно разложить всё по своим местам. При этом многие вещи должны находиться под рукой.

    Как навести порядок на кухне

    Идеальный вариант для кухни – гарнитур на заказ, подходящий под размеры помещения, адаптированный под планировку, а значит не занимающий много места. При покупке готовых конструкций вы можете получить разное наполнение, при заказе – выбор остается за вами.

    Кухонный гарнитур: наполнение

    Но есть и другие решения:

    1. мини-кладовая в нише;

      Встроенная кладовая на кухне

    2. готовые решения небольших размеров -
      • складной хозяйственный столик с корзинами на колесиках,

        Складной хозяйственный столик для кухни

      • сушилки для посуды (хорошо, если вода будет стекать прямо в раковину),

        Сушилка для кухни

      • навесные полки с крючками,

        Навесные полки с крючками для кухни

      • навесные полки-корзины,

        Навесные полки-корзинки для кухни

      • модульная система хранения (для бутылок, банок),

        Модульная система хранения для кухни

      Есть и другие приспособления для хранения вина.

      • Приспособление для хранения бутылок вина

        многоуровневые стеллажи под банки,

      • Многоуровневые стеллажи под банки для кухни

        всевозможные подставки;

    3. стеллаж с пеналом; Стеллаж с пеналом для кухни
    4. пенал с выдвижными ящиками; Пенал с выдвижной секцией для кухни
    5. навесные шкафы. Навесной шкаф для кухниКухонный гарнитур с навесным шкафом

    Помимо кухонной мебели и готовых решений, можем предложить несколько лайфхаков.

    1. Для хранения столовых приборов можно предусмотреть специальную вставку в ящик с перегородками.
    2. Некоторые мелкие вещи, которые всегда должны быть под рукой – столовые приборы, чайные пакетики – можно хранить на видном месте в симпатичных стеклянных баночках и т.д. (см. фото).

      Лайфхак для кухни

      Лайфхаки для кухни

    Чистота и комфорт в детской

    В детской комнате нужно предусмотреть хранение вещей, игрушек и организовать рабочее место ребенка (канцтовары, принадлежности для творчества).

    Для рационального хранения всех детских вещей понадобятся:

    • пластиковые (полупрозрачные) контейнеры, коробки, ящики на колесиках,
    • большие ящики или корзины для игрушек,
    • вместительный шкаф с полками и перекладиной для вешалок,
    • открытый стеллаж для книг и сувенирных изделий (для небольшой комнаты – встроенный),
    • подставка для канцтоваров, письменный стол и стул,
    • навесные полки, крючки на стене.

    Системы хранения для детской комнатыСистемы хранения для детской комнатыСистемы хранения для детской комнатыСистемы хранения для детской комнаты

    Системы хранения помимо прямого своего назначения (быстрый доступ к вещам и экономия пространства) помогут уберечь вещи от пыли и механических воздействий, сохранят их в целости.

    Сделайте свой дом организованным, и вы почувствуете существенную разницу между беспорядочным хранением вещей и настоящим уютом. Указанные в статье приспособления, конструкции, предметы мебели и лайфхаки вам в этом обязательно помогут.

    20 идей хранения вещей в доме

    Мы живем в разных городах и в разных домах. У кого-то квартира, у кого-то дом, но все мы сталкиваемся с проблемой хранения. В нашем доме многие вещи живут, как говорится, на птичьих правах. Украшения и детские игрушки, ключи, заколки для волос. А сезонная одежда, а наши необъятные рукодельные запасы и так далее. Много всего, что нам нужно не каждый день. Они покрываются пылью в углах и пачкаются, да и отыскать эти мелочи бывает сложно.

    Я искала интересные варианты хранения вещей, которые были бы неожиданными, но практичными и яркими решениями проблемы.

    Есть много вариантов с открытыми стеллажами, но я выбирала именно закрытые, так как они меньше пылятся и уборка проще.

    Своими находками делюсь с вами, надеюсь, эти идеи вам пригодятся.

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 1

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 2

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 3

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 4

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 5

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 6

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 7

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 8

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 9

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 10

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 11

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 13

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 14

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 15

    А потолок-то у вас еще свободный? Вот идеи и для потолка:

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 16

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 17

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 18

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 19

    Вариант, как можно использовать формочки для кекса. И не только для инструментов, но и для Ваших рукодельных принадлежностей.

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 20

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 21

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 22

    Несколько идей я воплотила в жизнь у себя дома — под мойкой на кухне прибила рейлинг и вешаю на него средства для чистки плиты, кастрюль и другие.

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 23

    Есть у меня и моя любимая, угловая выдвижная полочка в кухонном шкафу, на верхней у меня стоят кастрюли, а на нижней — сковородки. Очень удобно!

    20 идей хранения вещей в доме, фото № 24

    И под кроватью у нас тоже есть ящик, где хранятся дополнительные одеяла, подушки, большие махровые простыни.

    Буду рада, если и вас эти фотографии натолкнут на новые идеи.

    bookmark_borderКапитальное здание – нормативный период эксплуатации панельного многоквартирного, кирпичного и деревянного дома, регламентирующая документация

    Что такое капитальное строение, определение и признаки, правовые нормы в 2018 году

    Отнесение конкретного существующего или планируемого к возведению здания к капитальному (недвижимому) или некапитальному (движимому) строению имеет принципиальное значение для владельца земельного участка. Это необходимо для того, чтобы минимизировать возникновение спорных ситуаций при возведении и эксплуатации строительных объектов. Что такое капитальное строение?

    СодержаниеСвернуть

    Что такое капитальное строение?

    Капитальное строение – это отдельно стоящее здание или комплекс зданий и сооружений, которые предназначены для длительной эксплуатации. Это всегда объект недвижимости, который располагается на капитальном фундаментном основании, имеет конкретно определенную площадь и размер, что зафиксировано документально. У него всегда есть владелец, а также пакет сметно-проектных документов.

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года с изменениями, вступившими в силу в 28.06.2018 году, а также другим муниципальным и федеральным законам, данное построение должно соответствовать следующим требованиям:

    • Быть неразрывно связанным с поверхностью земли.
    • Перемещение постройки не возможно без ее разрушения или нанесения серьезного вреда.
    • Здание должно быть возведенным согласно Государственным строительным нормам и правилам.
    • Сооружение, в обязательном порядке должно быть занесённым в Росреестр и иметь конкретного собственника, что подтверждено документально.
    • Здание обязано быть оборудовано всеми коммуникационно-инженерными системами.

    Типовой договор подряда на капитальное строительство

    Классификация капитальных построек

    Единицей недвижимости является здание, строение, сооружение, а также постройки незавершенного строительства и вспомогательного использования.

    • Здание – результат проведения инженерно-строительных работ. Оно представляет собой комплекс систем, оборудованных инженерными коммуникациями, а также вспомогательными сооружениями.
    • Объект незавершенного строительства – это здания, возведение которых, было приостановлено. В связи с этим, они временно не используются по своему назначению.
    • Сооружение – это инженерные системы, которые возводятся для проведения различных производственных процессов. К ним относятся – автотрассы и дороги, трубопроводы, электросети и другие.
    • Объект вспомогательного использования – это сооружения, никогда не использующиеся самостоятельно. Для таких построек не требуется разрешение на возведение, но только с тем условием, что они будут использоваться только как служебные помещения.

    Например, гараж, капитальное сооружение только тогда, когда он используется как вспомогательная постройка, это уточняется в  Градостроительном кодексе, а именно в пункте 3, части 17, статья — 51.

    Продажа дома с земельным участком: процедура, перечень документов

    Строение – определение и признаки. С 2000 года это определение обобщает названия строительных построек– здание и сооружение. И согласно новому Градостроительному кодексу Российской Федерации, не используется для ведения учёта в государственном реестре объектов капитального строительства, Строение обобщает понятия – здание и сооружение. Хотя при составлении проектной документации для непроизводственных строений, этот термин употребляется часто.

    Важно. Такая классификация недвижимости довольно условная, ведь при определении является капитальным строение или нет, она учитывается только частично.

    Какая постройка является некапитальной?

    Некапитальная постройка – это временное сооружение, не имеющее прочной связи сзс поверхностью земли, вследствие чего он легко перемещается без разрушения.

    Внимание. Часто, для того чтобы определить является объект недвижимым или движимым требуется строительно-техническая экспертиза. Ведь разница между этими зданиями может быть совсем незначительной. Движимые постройки также могут размещаться на фундаментной основе и к ним могут быть подведены коммуникационные системы – водопровод, отопление, канализация, отопление.

    Но, согласно действующему законодательству на движимые постройки невозможно оформить право собственности, а также такие сооружения не облагаются налогом.

    Основные признаки того, что здание является некапитальным:

    • Постройка имеет сборно-разборную конструкцию. Это значит, что она просто возводится, легко демонтируется и перевозится в другое место.
    • Даже если у строения есть фундаментное основание, то необходимо обязательно учитывать глубину его заложения, а также возможность перенесения объекта на другое основание.
    • Если можно отключить все подведённые коммуникации без нанесения ущерба, как самому объекту, так и инженерным системам.

    Внимание. Главная черта, которой отличается капитальное строение от некапитального – это наличие в первого технического паспорта, оформленного БТИ. Ведь, согласно действующим законодательным актам на некапитальный объект его сделать невозможно.

    Чем отличается участок ЛПХ от ИЖС?

    Виды строений, которые относятся к некапитальным

    • Временные здания контейнерного типа возводятся только на период проведения строительных работ. Они даже могут возводиться на капитальной фундаментной основе и с такими же стенами но, согласно утверждённым правилам для застройщиков, только на четко определенный срок. Временные строительные сооружения подлежат сносу сразу после окончания строительства или других ремонтных работ.
    • Нестационарные постройки возводятся из легких конструкций и не устанавливаются на фундаментное основание. Это, как правило, остановки общественного транспорта, гаражи, киоски, навесы, а также общественные туалеты переносного о типа.

    • Временные сооружения на лесных участках имеют право возводить физические или юридические лица, которые арендуют данные участки или пользуются ими для личных потребностей при следующих работах: заготовке декоративных и лечебных растений, ягод и плодов, охоты и другой деятельности.

    В каких случаях капитальная постройка признаётся сомостроем?

    Любой объект капитального строительства может быть признан самостроем, если по строительно-техническим характеристикам он является недвижимым имуществом, а по правовым нормам нет. У владельца должны быть на руках документы, подтверждающие его право собственности, а также пакет проектно-сметной и другой технической документации.

    Новострой признаётся самовольно возведённым когда:

    • Сооружение было возведёно на участке, имеющем другое целевое предназначение.
    • Постройка была выстроена без получения на это требуемых федеральными законами разрешений.
    • Здание было возведёно с нарушением норм градостроения, а также строительных норм, из-за чего может угрожать жизни и здоровью людей.
    • Была произведена несанкционированная реконструкция или перепланировка построения, без наличия на это соответствующих документов, в результате чего возник новый объект.

    Оценить капитальное построение может специальная служба, но признать здание, самовольно возведённым может признать только суд, основываясь на данных технической экспертизы.

    Возможна ли продажа дома без земельного участка?

    После чего строение:

    1. Если оно угрожает своим существованием соседним постройкам, то подлежит сносу. Это проводится лицом его построившим, или за его счёт.
    2. На недвижимость оформляется право собственности, в предусмотренном законом порядке.

    При отсутствии доступа к земельному участку, который является частной собственностью, снесение такой постройки невозможно. Но в таком случае у собственника появляются другие проблемы – отказ в подключении к центральным коммуникациям, невозможность продажи и переоформления недвижимости.

    Определяющей характеристикой для объекта недвижимого имущества – это долговечность и прочная связь с поверхностью земли. Для его возведения, реконструкции и перепланировки, в большинстве случаев, требуется разрешение на строительство. Оно даст возможность исключить риск признания капитального строения – самостроем.

    Что такое капитальное строение: определение, признаки, виды и нормы

    Капитальное строение - это самостоятельое здание с коммуникациямиКапитальное строение это различного вида постройки (сооружения, здания), имеющие ряд признаков. Например, данные строительные объекты не могут быть временного характера, они привязаны к капитальному фундаменту, на эти постройки выдается необходимая документация, которая удостоверяет право собственности.

    Термин капитальное строение предполагает возведение построек с выполнением следующих работ: изыскательских, проектных, пусконаладочных, монтажных.

    К капитальным строениям не относятся различные навесы и киоски. Согласно закону Российской Федерации, киоск это постройка, площадь которой предназначена для одного продавца и не имеет торгового зала. Навес не полностью закрытое помещение, не имеющее стен или стены. Объектом капитального строения принято считать самостоятельные здания с коммуникациями, необходимым оборудованием, эстакадами и так далее. А также объекты незавершенного строительства, постройка которых была начата, но не закончена и приостановлена на фиксированный срок на всех законных основаниях.

    Капитальное строение

    Объекты капитального строительства подразделяются на производственные, непроизводственные и линейные (Постановление Правительства Российской Федерации № 87).

    Мост - линейное капитальное строениеК производственным относятся здания, предназначенные для промышленных целей, объекты безопасности. Непроизводственными являются строения коммунального, культурно-социального и жилищно-бытового фонда. Линейные дороги, туннели, мосты, разного рода инженерно-коммуникационные сети, линии связи, трубопроводы и тому подобное.

    На капитальное строение в обязательном порядке разрабатывается проектно-сметная документация.

    Конкретно термин капитальное строение по ГОСТам Российской Федерации не трактуется, но есть некоторые показатели, которые указывают на тип возводимого или реконструируемого строения.

    Сроки эксплуатации возводимых сооружений

    Учитывая срок эксплуатации, строения принято делить на четыре группы:

    1. Здания, возводимые на 100 лет и более.
    2. Постройки, ограниченные сроком службы от 50 до 100 лет.
    3. Здания легкой конструкции на 25-50 лет.
    4. Строения с минимальным сроком эксплуатации, не превышающим 5-20 лет (временные постройки).

    К капитальным сооружениям относятся строения, срок эксплуатации которых не менее 25-ти лет. Объект такого характера не является перемещаемым, он не может быть перевезен и установлен в другом месте или демонтирован. Временная постройка (некапитальное строение) предполагает перенос и разбор сооружения.

    Виды капитального строения

    Кадастровый кодекс Российской Федерации определяет виды объектов капитального строения:

    • Производственное помещениеПостройки, возведенные на отдельных площадях (в том числе комплексные постройки). По окончании строительства данные постройки переходят на самостоятельный баланс.
    • Реконструируемые здания: усовершенствованные, с увеличением возможностей и мощностей.
    • Здания, реставрируемые с косметическим или капитальным ремонтом. Также включающие в себя внутреннюю реставрацию, устранение физических дефектов, а также перестройку помещения и его расширение.
    • Производственные помещения, которые подлежат автоматизации (модернизации), в целях увеличения площади.

    Признаки капитального строения

    • Связь с земельным ресурсом (наличие фундамента).
    • Необходимость наличия разрешительных документов, соответствующих требованиям Градостроительного кодека (ГК), а также отвечающих требованиям градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).
    • Право приступить к строительству или реконструкции здания, имея перечень необходимых документов.
    • Получение собственником документов на постройку, подтверждающих владение на правах собственности.

    Для строительства объекта необходимы разрешительные документыРазрешительные документы передают информацию о земельном участке, где будет осуществляться постройка, а также характеристику самой постройки, то есть количество этажей, расположение коммуникаций, планирование внутренних помещений и тому подобное. Не имея градостроительного плана капитального строения, проектная организация вправе отказать в реконструкции или строительстве объекта. В случае его наличия разрешение на строительство или реконструкцию выдается в архитектурном отделе администрации после подачи письменного заявления от имени застройщика и его рассмотрения в положенные сроки.

    Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешается начать строительство здания (объекта) без разрешения в случаях: если объект будет возведен на участке, который принадлежит застройщику по праву собственности, если возведенное строение имеет вспомогательный характер, не потребует в дальнейшем изменений и не затронет коммуникационные узлы.

    Капитальными строениями, возведенными самовольно, принято считать объекты, построенные без наличия необходимой документации. В первую очередь они имеют нарушения в неправомерном использовании территории (не определена цель использования) и в санитарных и градостроительных нормах. В таком случае объект сносится, при это все расходы возмещает застройщик, или же официально регистрируется и нарушитель получает свидетельство, подтверждающее право собственности на данное строение.

    Существовало ряд проблем отнесения капитальных построек к недвижимому имуществу, так как в Градостроительном кодексе Российской Федерации есть такое определение объекты недвижимости в градостроительстве. В 2005 году в кодекс внесены изменения и данные строения сегодня называются объектами капитального строительства. Данный термин постепенно внедрился в земельное право и стал широко использоваться в гражданско-правовой сфере.

    Чтобы отнести ту или иную постройку к капитальным или некапитальным строениям в Градостроительном кодексе Российской Федерации определены признаки и нормы сооружений. Однако есть множество нюансов, которые стоит учитывать.

    В чем отличие капитального строения от некапитального?

    Примерами некапитального строения могут служить киоски и ларькиЧтобы определить разницу между капитальными и некапитальными объектами недвижимости, необходимо учитывать законность размещения существующих строений на земельном участке (недвижимое и движимое имущество), а также минимизацию рисков при возведении новых некапитальных построек (получение разрешения на строительство).

    Недвижимыми являются земельные участки, а также участки недр и все, что тесно связано с землей. Иными словами, это объекты, которые без несоразмерного ущерба их назначению переместить невозможно (в том числе и постройки незавершенного строительства).

    Все, что не относится к недвижимости (постройки в том числе) является движимым имуществом.

    Исходя из этого, некапитальный объект (то есть некая движимая вещь) это временная постройка, не имеющая связи с землей, которую вполне возможно переместить без несоразмерного ущерба ее назначению.

    Однако, учитывая существующие строительные технологии, трудно представить объект, который перемещен быть не может и одновременно с этим перемещение любого, в том числе некапитального строения, нередко влечет назначению ущерб. В данном случае в понятии недвижимости и ее признаков недостаточно конкретики.

    Арбитражные суды при рассмотрении дел, связанных с квалификацией объекта руководствуются следующим:

    1. Является ли сооружение сборно-разборной конструкцией?
    2. Отмечается, насколько заглублен фундамент? Насколько его характеристики отвечают действующим строительным правилам и нормам?
    3. Учитывается оснащение объекта коммуникациями, которые не имеют возможности демонетизации без несоразмерного ущерба назначению (электричество, водоснабжение и другое)?
    4. Прилагаются документы технической инвентаризации рассматриваемого объекта.
    5. Оценивают уровень противопожарной безопасности.
    6. Учитывают благоустройство и другое.

    Недвижимость - это строение, которое имеет связь с землей и не может быть перемещено без ущербаКак показывает практика, суд принимает во внимание вышеперечисленные признаки строения, однако, решение относительно его капитальности выносит, руководствуясь в большей степени по результатам назначенной и проведенной строительно-технической экспертизы.

    При возведении фундамента важное значение имеет такое техническое решение, как надземная часть объекта, которая отделяется от фундамента и монтируется при необходимости на новом месте.

    Некапитальными объектами принято считать сооружения облегченной конструкции, без заглублений в фундаменте и без подземных объектов. Это металлические каркасные здания, ангары, тентовые ангары, автопарковки, телефонные кабины, терминалы для проведения платежей, развлекательные сооружения (площадки для игр, шапито, аттракционы), постройки производственного, технического и коммунального назначения (склады, бытовки, гаражи, пункты вторсырья и тому подобное), крытые переходы и пандусы, сооружения сборного типа (павильоны, кладовые) и тому подобное.

    Что касается конкретно города Москвы, то региональное законодательство само понятие некапитальное строение регламентирует в отношении отдельных объектов благоустройства, размещенных на участках государственной собственности.

    Соответственно, в таких случаях допускается возведение построек без разрешения на строительство некапитальных объектов, при этом они не должны считаться объектами недвижимости и не должны противоречить законодательно установленным запретам. В данном случае вышеперечисленные признаки строений не влияют на необходимость документального разрешения. Например, бытовые городки, размещенные на строительных площадках, которые могут обладать различного рода коммуникациями и иметь совершенно разную глубину фундамента.

    Временные административно-бытовые здания на строительной площадкеКапитальные строения имеют заглубленный фундамент, несущие и ограждающие конструкции. Коммуникации данного объекта отличаются проведением инженерного свойства. Сооружение привязывается к территории и имеет продолжительный срок эксплуатации. Требует обязательной регистрации документов.

    Отличительной особенностью некапитального строения от капитального является недолговечность постройки. Объект носит вспомогательный характер, через некоторое время подлежит разборке (перемещению). Является временным сооружением, иногда сезонным, не требующим сбора разрешающей документации с минимальным сроком эксплуатации от 5-ти лет.

    Временные административно-бытовые здания на строительной площадке Загрузка…

    Группы капитальности зданий и сооружений

    Как определить группу капитальности
    зданий и сооружений


         Группа капитальности здания или сооружения, определяется исходя из их признаков долговечности и огнестойкости. В нормативных документах: ГОСТ, СП, СНиП нет четкого определений групп капитальности зданий и сооружений.
         Показатели надежности строительных конструкций и оснований описаны в ГОСТ 27751-2014.
         Определение групп капитальности зданий и сооружений является задачей специалистов Роснедвижимости для ведения технического учёта, а также для выполнения обследования зданий и сооружений, с последующей выдачей заключения по их техническому состоянию, которые выполняют проектные организации. Для обучения специалистов существует специально разработанная литература например (Конспект лекций — Т.В. Красулина, М.И. Петрушина.–М.: Кадастр недвижимости, 2006), в ней есть материалы для определений групп капитальности.

         Определение капитальности зданий и сооружений


         Здания разбиты на группы по назначению: жилого, общественного, производственного или сельскохозяйственного.

         Группы капитальности жилых зданий


    Группа капитальности Характеристика здания Срок службы, лет Степень долговечности
    I Здания каменные, особо капитальные:
    — фундаменты каменные, железобетонные, бетонные, бутобетонные, бутовые, кирпичные;
    — стены каменные (кирпичные в 2,5 — 3,5 кирпича) или кирпичные с металлическим или железобетонным каркасом и крупноблочные;
    — перекрытия железобетонные;
    — кровля — рулонная, черепичная, из металлических и асбестоцементных листов.
    150 I
    II Здания каменные обыкновенные:
    — фундаменты каменные;
    — стены каменные (кирпичные в 1,5 — 2,5 кирпича), крупноблочные и крупнопанельные;
    — перекрытия железобетонные и смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные своды по металлическим балкам;
    — кровля — рулонная, черепичная, из металлических и асбестобетонных листов.
    125 I
    III Здания каменные облегченные:
    — фундаменты каменные;
    — стены облегченной кладки из кирпича, мелких шлакоблоков и ракушечника;
    — перекрытия деревянные, железобетонные или каменные своды по металлическим балкам;
    — кровля — черепичная, из металлических и асбестоцементных листов.
    100 I и II
    IV Здания деревянные (рубленые и брусчатые, смешанные и сырцовые):
    — фундаменты ленточные бутовые;
    — стены рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные), сырцовые;
    — перекрытия деревянные;
    — кровля — из металлических и асбестоцементных листов, черепичная
    50 I и III
    V Здания сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и фахверковые:
    — фундаменты на деревянных стульях или каменных столбах;
    — стены щитовые каркасно-засыпные, глинобитные сырцовые, саманные;
    — перекрытия деревянные;
    — кровля — из металлических и асбестоцементных листов.
    25-30 III и IV
    VI Каркасно-камышитовые, фибролитовые и прочие облегченные:
    — фундаменты глинобитные, грунтовые;
    — стены каркасно-камышитовые и другие облегченные;
    — перекрытия деревянные;
    — кровля — из металлических и асбестоцементных листов.
    15 IV

         Группы капитальности общественных зданий


    Группа капитальности Характеристика здания Срок службы, лет Степень долговечности
    I Каркасные (с железобетонным или металлическим каркасом или с заполнением каркаса каменными материалами). 175 I
    II Особо капитальные, с каменными стенами из штучных камней или крупноблочные:
    — колонны и столбы — железобетонные или кирпичные;
    — перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам.
    150 I
    III С каменными стенами из штучных камней или крупноблочные:
    — колонны и столбы — железобетонные или кирпичные;
    — перекрытия — железобетонные или каменные своды по металлическим балкам.
    125 I
    IV Со стенами облегченной каменной кладки:
    — колонны и столбы — железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные.
    100 I и II
    V Со стенами облегченной каменной кладки:
    — колонны и столбы — кирпичные или деревянные, перекрытия деревянные.
    80 II
    VI Деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рублеными стенами. 50 II — III
    VII Деревянные каркасные, щитовые, глинобитные, сырцовые, саманные. 25 III — IV
    VIII Камышитовые, фибролитовые, арболитовые и прочие облегченные. 15 IV
    IX Облегченные конструкции с заполнением эффективными теплоизоляционными материа¬лами (минеральная и стеклянная вата, пенополистирол, пенополиуретан и т.п.):
    — палатки, павильоны, ларьки и другие здания торговли.
    10 IV

         Группы капитальности производственных зданий


    Конструкти- вные элементы зданий Группа капитальности
    I II III IV V
    Стены Сплошная кладка из кирпича, крупных блоков или из железобетонных панелей Облегчен- ная кладка из всех видов кирпича или из легких камней Деревян-ные, брусчатые, рубленые Деревян- ные каркасные, щитовые, саманные и глинобит- ные
    Заполнение фахверка каркасных стен Кирпич, шлакобетонные камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или асбестоцементные листы      
    Колонны и столбы

    Металли- ческие или железо- бетон- ные

    Железо-бетон- ные или кирпич- ные Кирпич- ные или деревян- ные Деревян- ные Деревян- ные
    Междуэта- жные и чердачные перекрытия Железо- бетон- ные Железо- бетон- ные Деревянные
    Бесчердачные перекрытия Метал- лические Железо- бетон- ные Деревянные

    Верховный суд разъяснил, какую постройку нужно считать недвижимостью — Российская газета

    Вопрос о проблемах незаконного строительства на своем участке встал перед Верховным судом, когда он пересматривал один гражданский спор районного прокурора из Томска и тех, кто построил у себя на участке «объект недвижимости». Речь шла о строительстве без разрешения «вспомогательных» объектов. Для одних это сарай, а для других — банный комплекс.

    Прокурор попросил обязать двух граждан — собственников снести незаконно построенное ими сооружение. Аргументы прокурора были просты — никаких разрешений на строительство у ответчиков нет, и объект нарушил градостроительные нормы. Районный суд с этим согласился, распорядившись — все снести. А областной суд сказал — нет. В итоге дело дошло до Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там перечитали решение районного суда в пользу прокурора. Тот сослался на Градостроительный кодекс (ст. 51). И подтвердил — постройка выросла без разрешений и на земле, которая считается охранной зоной инженерных коммуникаций. То есть под строением проходят трубы.

    Областной суд, отказывая прокурору, заявил, что строение возведено для «хранения индивидуального транспортного средства», проще говоря — обыкновенный гараж. И никаких разрешений на его возведение не требуется. Ну а Верховный суд напомнил следующее — по 222-й статье Гражданского кодекса самовольной постройкой считается жилой дом или другое недвижимое имущество, «созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом». Или просто построенный, без документов. Человек, соорудивший самовольную постройку, никаких прав собственности на нее не приобретает. А еще самовольная постройка подлежит сносу либо самим строителем, либо за его счет.

    Вопрос со строениями без документов сегодня у нас такой острый, что ему был посвящен специальный пленум, причем совместный — Высшего арбитражного и Верховного судов (N 10/22 от 29 апреля 2010 года).Там сказано следующее — рассматривая иски о признании права собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, допущены ли были при ее возведении существенные нарушения градостроительных норм, создает ли постройка угрозу жизни и здоровью граждан. Для чего назначается экспертиза. А вот отсутствие разрешения на строительство, подчеркнул совместный пленум, «не может служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на самовольно возведенную постройку».

    Правда, пленум подчеркнул, что суду в таких случаях необходимо установить, а пытался ли человек свой объект узаконить. И главное — если пытался, а ему чиновники отказали, то суд обязательно должен посмотреть, законен ли был отказ чиновников.

    В нашем деле областной суд, отказывая прокурору, сказал — спорный объект — сооружение, на возведение которого не требуется разрешения. Верховный суд в этой связи заявил следующее. Составной частью жилого дома, помимо основного жилого строения и жилых пристроек, являются также вспомогательные строения, предназначенные для обслуживания жилого здания. Вспомогательными считаются сараи, гаражи, бани, колодцы и прочее. Все они, выражаясь юридическим языком, следуют судьбе главной вещи. То есть дома. Об этом подробно сказано в 135-й статье Гражданского кодекса.

    По Градостроительному кодексу разрешения на строительство не требуется, если возводится гараж на участке гражданина, и он не предназначен для предпринимательских целей. Не нужно разрешений и на так называемые вспомогательные сооружения. Верховный суд напоминает, что по закону, единственным критерием отнесения строений к вспомогательным, является наличие на участке основного здания. По отношению к которому новое сооружение выполняет вспомогательную, обслуживающую функцию.

    По нашему спору районный суд установил, что спорный объект — это двухэтажное нежилое строение. А по документам, его целевое назначение многофункциональное деловое обслуживающее здание. И оно не соответствует определению объектов для хранения транспортных средств. Такое определение четко дано в строительных нормах и правилах (СНиП 21-02-99). Верховный суд подчеркнул, что его областные коллеги, отказывая прокурору, не приняли во внимание такой документ — Перечень градостроительных регламентов капитального строительства. Там все четко привязано к видам использования земельного участка. В перечне разрешенное использование участков с «многофункциональными обслуживающими зданиями» и «сооружения для хранения транспортных средств» разделено.

    Капитальность зданий — УПВС Онлайн — Электронная версия

    Капитальность зданий — важнейший технический и экономический фактор, влияющий на сметную в стоимость объекта.

    Все здания по назначению разделены на две основные группы: производственные и гражданские.

    По классификации к производственный зданиям относятся: производственные, торговые базы, склады, хранилища, холодильники, ледники и другие аналогичные здания.

    Производственные здания по капитальности подразделяются на 5 групп.

    Конструктивные элементы Группы
    I    II     III       IV   V
    Стены Сплошная кладка из кирпича, из крупных блоков или из ж/б панелей Облегченная кладка из всех видов кирпича или легких камней Деревянные, брусчатые, рубленные Деревянные, каркасные, щитовые, саманные и глинобитные
    Заполнение фахверка каркасных стен Кирпич, шлакобетонные

    фахверка              камни и другие облегченные блоки и камни, крупные панели, металлические или              асбестовые           листы

     

     

     

     

     

     

    Колонны и столбы Металлические или железобетонные Железобетонные или кирпичные Кирпичные или деревянные Деревянные Деревянные
    Междуэтажные и чердачные перекрытия Железобетонные Деревянные
    Бесчердачные перекрытия Металлические Железобетонные Деревянные конструкции

    В тех случаях, когда техническая характеристика переоцениваемого производственного здания по капитальности не совпадает с аналогом, необходимо пользоваться переходными коэффициентами (см. ниже).

    Группа капитальности по справочнику Поправочные коэффициенты
    I   II III IV V
    I 1,00 0,98 0,92 0,77 0,71
    II 1,02 1,00 0,94 0,78 0,73
    III 1,09 1,06 1,00 0,84 0,78
    IV 1,30 1,27 1,19 1,00 0,93
    V 1,40 1,37 1,29 1,10 1,00

    К гражданским зданиям относятся жилые (жилые дома квартирной и коридорной системы, бараки, общежития), гостиницы, детские учреждения, учебные заведения, коммунальные здания, заводоуправления, магазины, рестораны, кафе, столовые, закусочные, пожарные депо, медпункты, бытовки на предприятиях, служебные строения и другие аналогичные строения, а также пристройки к ним.

    Гражданские здания по капитальности подразделяются на 6 групп.

    Конструктивные элементы Группы
    I   II III IV V VI
    Фундаменты Железобетонные, бутовые, кирпичные Бетонные Бутобетонные Деревянные стулья или каменные столбы Глинобитные, грунтовые
    Стены Кирпичные, из естественного камня, крупноблочные, крупнопанельные Каменные облегченные из всех видов кирпича и легких камней Деревянные, рубленные и брусчатые смешанные (кирпичные и деревянные) Щитовые и каркасно-засыпные, сырцовые, саманные и глинобитные Каркасно-камышитовые и другие облегченные
    Перекрытия Железобетонные Смешанные (металлические и деревянные заполнения) Деревянные
    Кровля Железные,   асбестоцементные,   черепичные

    При расхождении технических характеристик переоцениваемых гражданских зданий с капитальностью аналога необходимо вводить поправочные коэффициенты (см. ниже).

    Группа капитальности по справочнику Поправочные коэффициенты
    I   II III IV V VI
    I 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74 0,69
    II 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80 0,74
    III 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86 0,80
    IV 1,25 1,16 1,08 1,00 0,93 0,86
    V 1,35 1,25 1,16 1,08 1,00 0,93
    VI 1,45 1,35 1,25 1,16 1,08 1,00

    В отдельных сборниках имеются отраслевые таблицы для переходя от одной группы капитальности к другой. В этом случае следует пользоваться только таблицами, указанными в этих сборниках.

    При переоценке зданий устаревших конструкций их восстановительная стоимость определяется по укрупненным показателям стоимости 1 куб. м строительного объема аналогичного вида современных зданий без каких либо поправок на имеющиеся отклонения в конструкциях переоцениваемого здания.

     

    Признание объекта недвижимым с помощью экспертизы капитальности зданий

    

    В Гражданском кодексе Российской Федерации есть свод статей регламентирующих определение и понятие недвижимости и недвижимого имущества. В частности — это статьи 130 и 131. Эти статьи четко определяют критерии отнесения имущества к недвижимости. Более того в статье 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации даются общие положения о проведении государственной регистрации недвижимого имущества. В этом законе предусмотрен запрет любых сделок с недвижимым имуществом, если оно не имеет соответствующей технической документации.

    Из этих статей наиболее важными критериями являются:

     прочная связь с землей;

     невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению;

     создание объекта на земле специально отведенной для этого, в предусмотренном законом или иными правовыми актами порядке;

     получены все необходимые разрешения на создание объекта без существенных нарушений градостроительных и строительных норм и правил.

    А это обозначает, что даже если вы самостоятельно построили дом на своей собственной земле, то для того, чтобы ее продать, вам придется оформить ее соответствующим законодательству образом.

    Основной формой строительного надзора и контроля является экспертиза капитальности (не капитальности) здания или сооружения, устанавливающая причинно-следственную связь между: снижением эксплуатационной надежности объекта экспертизы (квартиры, помещения, здания, сооружения, коттеджа, дачного дома, таунхауса) и его некачественным проектированием и возведением; снижением безопасности объекта экспертизы на этапе его эксплуатации и его некачественным техническим обслуживанием.

    Среди норм, содержащихся в Градостроительном кодексе РФ, для экспертизы капитальности строения имеет значение только п.10 ст.1: в данной статье дается определение объекта капитального строительства и что им не является. Так, не являются капитальными временные постройки, киоски, навесы и другие подобные сооружения.

    Возможность классифицировать сооружение как капитальное в наибольшей степени зависит от особенностей его конструктивной схемы, конструктивных элементов: фундамента, несущих и ограждающих конструкций, типа имеющихся инженерных коммуникаций, а также ряда других факторов.

    Другим важным фактором, отмеченным в Постановлении ФАС УО от 15.01.2008г., является наличие разрешения на строительство капитального объекта и соблюдение строительных и градостроительных норм и правил. Часты ситуации, когда с технической точки зрения построенный объект обладает всеми признаками недвижимости, однако суд все равно отказывает в регистрации права на такое строение либо аннулирует запись регистрации о праве собственности именно на основании отсутствия разрешения на строительство либо факта предоставления земельного участка для возведения временных сооружений (что обычно бывает при аренде земельных участков). Таким образом, под прочной связью с землей понимается не только физическая связь, но и юридическая. Недвижимым может быть только то сооружение, которое построено как недвижимое, т. е. с наличием всех требуемых Градостроительным кодексом документов, с соблюдением строительных, градостроительных норм, на земельном участке, отведенном для строительства капитальных строений, с приемкой объекта в эксплуатацию.

    Необходимость в получении заключения о капитальности здания возникает достаточно часто. Например, эта процедура может потребоваться при проведении государственной регистрации объекта, который для этого нужно признать недвижимостью. В данном случае эксперты проводят процедуру определения капитальности строения, для чего выполняется его обследование и составляется заключение.

    Капитальность здания. В это понятие входят такие показатели, как долговечность и огнестойкость здания.

    Долговечность — срок службы здания, в течение которого оно сохраняет прочность, устойчивость и свои эксплуатационные качества.

    В основе этого параметра лежит срок службы основных элементов конструкции — фундаментов, стен, перекрытий, полов, покрытий, который, в свою очередь, зависит от сопротивляемости использованных материалов (морозо- и водостойкости, стойкости против загнивания и коррозии). Влияют на срок службы и качество строительства и соблюдение правил эксплуатации.

    По срокам службы строительные конструкции подразделяются на три степени. Первая — не менее 100 лет; вторая — не менее 50 лет и третья — не менее 20 лет.

    Огнестойкость зависит от группы возгораемости и предела огнестойкости стройматериалов. По группам материалы делятся на несгораемые, трудносгораемые и сгораемые. Предел огнестойкости определяется длительностью сопротивления материалов и конструкций огню и высоким температурам. Для того чтобы повысить огнестойкость конструкций, их разделяют на части преградами, препятствующими распространению огня (например, глухими кирпичными стенами).

    Признаки капитальности строения в нормативно-технической литературе не прописаны. Это накладывает определенные трудности на проводящиеся исследования по выяснению капитальности зданий и сооружений, а также заставляет привлекать для их проведения хорошо подготовленных специалистов. Понятия капитальности строений, которым можно было бы пользоваться без разъяснений профессионалов, не существует. В связи с этим капитальность зданий определяется единственно возможным способом — путем проведения вышеназванной экспертизы.

    Изучение технической и справочной литературы позволяет сделать вывод о том, что понятие капитальности жилых зданий и производственных строений связано с их долговечностью, надежностью и неизменностью в своих основных элементах и отдельных конструкциях. При определении группы капитальности здания изучению подвергаются следующие моменты:

     стройматериалы и конструкции;

     конструктивные и технические решения при строительстве;

     конструктивные схемы, обеспечивающие надежность и долговечность строения;

     объемно-планировочные решения на исследуемом объекте;

     размещение объекта и его размеры;

     степень благоустройства;

     уровень предусмотренной системы противопожарной безопасности.

    Исходя из вышеуказанного следует, что неразрывную связь зданий с землей определяет тип и конструкция, как фундамента, так и самого здания. Например, при любом фундаменте у зданий контейнерного или сборно-разборного типа неразрывная связь с землей не может быть по определению и по конструктивным особенностям.

    Таким образом, экспертиза капитальности здания устанавливает наличие или отсутствие инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций, неразрывной связи между зданием и землей, а также возможность перемещения здания без несоразмерного ущерба его назначению. Поэтому, заключение такое экспертизы является важнейшим аргументом в решении спорных вопросов о признании объекта недвижимым, и значимо влияет на возможность его постановки на Государственный Кадастровый Учёт.

    Литература:

    1. Маклакова Т. Г.. Насонова СМ Шарапснш В. Г. «Проектирование жилых и общественных здании». -М.: высшая школа, 1998
    2. Захаров А. В. «Архитектура гражданских и промышленных зданий».-М.:Строийиздат, 1993.
    3. Змеул С. Г.. Маханько Б. А. «Архитектурная типология зданий и сооружений»
    4. Миловидов Н. Н., Орловский Б. Я.. Белкин А. Н. «Архитектура гражданских и промышленных здании. Гражданские здания». -М: Высш. Школа,1987
    5. Градостроительный кодекс Российской Федерации
    6. Гражданский кодекс Российской Федерации

    Основные термины (генерируются автоматически): недвижимое имущество, срок службы, конструкция, земля, здание, капитальность здания, прочная связь, несоразмерный ущерб, неразрывная связь, земельный участок, государственная регистрация, Российская Федерация, Гражданский Кодекс, сооружение.

    bookmark_borderМикровентиляция пластиковых окон: что это и как сделать – Микропроветривание на пластиковых окнах — что это и как работает

    что это и как сделать

    Обеспечение доступа свежего воздуха в жилые помещения необходимо для комфортного климата. Но, установка пластиковых окон кроме преимуществ в плане энергосбережения, имеет такой недостаток как практически полная герметизация. Это значит что доступ свежего воздуха, значительно ограничен. Выход из ситуации – микровентиляция. С помощью, которой можно устранить такой отрицательный момент современных стеклопакетов.

    Какие последствия можно устранить с помощью такого проветривания, и что такое микропроветривание?

    Понятие микровентиляция, и зачем она нужна

    Микровентиляция, это режим, в который переводиться окно, способствующее поступлению потока свежего воздуха, но не образующее сильных сквозняков. Однако зачем это нужно?

    Все дело в конструкции металлопластикового окна, все устройство которого направлено на максимальное сбережение тепла. А значит, и в зимнее и летнее время если оставить систему без внимания ситуация будет одна и та же – полная герметичность жилья.

    В плане энергосбережения, особенно в холодное время года, это значительный плюс, но со временем могут появиться такие нюансы:

    1. Запотевание окон ПВХ.
    2. Конденсат на поверхности подоконника и оконных откосов. Сырость в результате станет причиной образования плесени и грибка.
    3. На кухне, как в одном из самых влажных помещений, это приведет к подобному эффекту, только со стенами и потолком.
    4. Спертый и застоявшийся воздух сделает некомфортным проживание в квартире или доме.

    Именно микропроветриванием устранение этих неблагоприятных факторов становится возможным. Даже незначительный приток свежего воздуха, и отвод «отработанного» обеспечат нужный для организма климат.

    Способы микровентиляции

    Обеспечить воздухообмен можно без вмешательства в конструкцию металлопластикового окна, и специальной фурнитуры.

    Сезонная регулировка

    Это не совсем то, микропроветривание пластиковых окон, которое нужно, но все же таким способом можно обеспечить минимальный приток воздуха с улицы.

    Металлопластиковые системы имеют регулировку по сезонам. То есть соответственно времени года (зима/лето) можно менять степень прижима створки. Причем делается это поворотом 1-2 штифтов в нужное положение. Как это сделать?

    •  На торце открытой створки есть эксцентрик, имеющий маркировку в виде точки или риски. После установки она направлена вверх, это нейтральное положение для межсезонья (весна/осень).
    •  Для перевода створки, нужно вооружиться шестигранником (обычно 6мм), и провернуть метку на улицу (летний режим), или внутрь помещения на зиму.

    Что это дает? Летом створка прижимается неплотно, образуя небольшой зазор, через который будет поступать минимальное количество воздуха. Но, обычно этого недостаточно, а зимой створку все же нужно сделать с плотным притвором.

    Щелевое проветривание

    Это установка режима микропроветривания без дополнительной фурнитуры. Все металлопластиковые пакеты имеют следующие функции: открыть/закрыть, и проветривания (створка с наклоном). Но, есть еще один вариант – минимального проветривания без образования сквозняка.

    Для этого нужно рукоятку управления режимами створки, при повороте на отпирание выставить под углом в 45 градусов относительно горизонтали. Таким образом, между створкой и рамой образуется небольшой зазор до 3 мм, через который будет просачиваться свежий воздух.

    Однако чтобы в первом и втором варианте микропроветривание нормально функционировало, нужно обеспечить качественную вытяжку старого застоявшегося воздуха. Для чего стоит прочистить вытяжные каналы, или установить принудительное проветривание с вентиляторами.

    Фурнитура для микропроветривания

    Это самый качественный способ обеспечить качес