bookmark_borderУкладка натуральной черепицы – Как укладывать керамическую, полимерную, цементно-песчаную натуральную черепицу на различные типы кровли. Инструкции, схемы и наглядные фото укладки различных видов глиняной или композитной черепицы

Монтаж керамической черепицы | Технология укладки

Еще на этапе проектирования постройки дома стоит определиться с кровельным покрытием и углом наклона крыши, так как для каждого вида производители указывают предельное значение, при которых может осуществляться монтаж. Наиболее часто для керамической черепицы в рекомендациях указан угол 20° — 60° градусов, но один и тот же вид черепицы у разных производителей может отличаться – это зависит от расположения и формы зацепов. Также нужно помнить, что стропильная система служит основанием для кровли, поэтому необходимо правильно рассчитать её прочность. О том как правильно осуществить монтаж керамической черепицы и узнать все тонкости технологии её укладки, далее в нашей статье.

Технология укладки керамической черепицы

Как было сказано выше, укладка керамической черепицы возможна на скаты с различным уклоном, важно лишь соблюдать общие требования монтажа, в зависимости от конкретного производителя.

  • Если уклон крыши составляет 10°-15° градусов, при монтаже черепицы необходимо обеспечить максимальную герметичность и хороший отвод дождевых вод. Для этого используют жесткую обшивку из OSB-плит или деревянных досок, которые покрывают кровельной пленкой или рубероидным слоем.
  • В случае превышения угла наклона, более 65° градусов, необходимо выполнить монтаж очень стабильной и крепкой стропильной конструкции, а укладку черепицы выполняют с закреплением гвоздями или проволокой на рейках обрешетки. Такой угол наклона подвержен определенному риску, поэтому необходимо проконсультироваться с высококвалифицированным специалистом и производителем выбранного покрытия.

Монтаж керамочерепицы выполняют таким образом, чтобы полученное покрытие стало очень жестким, но в то же время и эластичным – словно чешуя, которая отлично приспосабливается к фигурной форме кровли, различным деформациям или сдвигам в несущем основании.

Укладка керамической черепицы

Керамическая черепица – это штучный и очень тяжелый кровельный материал. В зависимости от типа черепицы, вес одного элемента может достигнуть 3.5-3.7 кг, а общий вес квадратного метра кровельного покрытия колеблется в диапазоне от 30 до 75 кг.

Именно благодаря такой массивности она очень устойчиво держится на крыше, создавая отличный шумоизолирующий барьер.


Значительный вес материала предусматривает надежную стропильную конструкцию, способную выдержать значительные внешние нагрузки. Когда выбор сделан, то на этапе проектирования постройки здания следует заложить значительное усиление стропил на 15-25 %.

Готовая конструкция крыши накрытая керамической черепицой — в 5 раз тяжелее покрытия из металла и почти в 10 раз весомее мягкой кровли.

К древесине используемой в стропильной системе, предъявляют особое требование — это идеальная просушка, которая позволит избежать значительной деформации кровли в процессе эксплуатации.

Кровельные элементы керамической черепицы

Расчет нагрузки

Расчет нагрузки выполняется с учетом особенности угла наклона крыши, возможных снеговых, ветровых и дождевых нагрузок для данного региона, дальнейшего обслуживания и способности выдержать тяжелый материал.

Кровельная конструкция, которую используют для керамической черепицы, должна выдерживать нагрузку не менее 250 кг на квадратный метр.

Учитывайте, что при обустройстве жилого чердака дополнительную нагрузку на кровельную конструкцию оказывают: слой теплоизоляции, гипсокартон, который используется в качестве обшивки, мансардные окна.


Общепринято выполнять монтаж данной кровли на жесткое основание, поэтому дощатая обшивка должна иметь соответствующую прочность. При обустройстве жилой мансарды, используют обшивку из досок, накрытых слоем гидроизолирующей пленки или супердиффузной мембраны.

Кровельный пирог для укладки керамической черепицы

Монтаж керамической черепицы

Монтаж натуральной черепицы имеет характерные особенности, в которых стоит учесть расчетное сечение стропил (оптимальное сечение бруса 70 х 150 мм), выполнение шага при их установке (800-900 мм), деревянную обрешетку и дальнейшую укладку «кровельного пирога».

Кровельный каркас не оказывает ощутимого влияния на другие элементы – мауэрлат, ригеля, стойки, поэтому существенного изменения размера данных элементов не предусмотрено. При укладке черепицы стоит учитывать угол наклона кровельного ската – с его увеличением расширяется шаг между стропил.




Укладка утеплителя

Если мансардный этаж планируется использовать под жилое помещение, его необходимо утеплить. Использовать для этого лучше всего минеральную вату на основе базальтового волокна. Этот теплоизоляционный материал давно доказал свои превосходные качества в области энергосбережения тепла и экологии. К тому же он обладает рядом других преимуществ.

Минеральная вата на основе базальтового волокна:

  • Не пропускает влагу;
  • Не горит;
  • Обладает прекрасными звуко- и теплоизоляционными характеристиками;
  • Имеет относительно невысокую цену.

Утепление крыши минеральной ватой

С внутренней стороны утеплителя необходимо выполнить укладку пароизоляционного слоя из полиэтилена на тканевой основе и усиленного арматурной сеткой. Ширина теплоизолирующего слоя, размещенного между стропил, должна быть не меньше их высоты.

Далее укладывают гидроизоляционный слой, в котором оставляют зазоры для вентиляции подкровельного пространства – это позволит обеспечить защиту деревянных элементов кровли, а водяной пар или атмосферная влага будут свободно выходить наружу.

Обрешетка и контробрешетка
  1. Для выполнения контробрешетки, чаще всего используют бруски дерева с сечением 70 х 70 мм., которые монтируют по верху стропил, в продольном направлении. Для их крепления применяются гвозди длиной в 100 мм.
  2. Затем выполняют обрешетку – её рейки располагают перпендикулярно. Благодаря выполненному креплению обрешетки, между черепицей и дощатым настилом образуется вентиляционный зазор, который обеспечивает естественную вентиляцию и минимизирует воздействие влаги на покрытие.

Обрешетка крыши

Монтаж

Перед началом выполнения работ черепичины расфасовывают по всему периметру ската кровли – располагают небольшие стопки по 4-6 штук, чтобы предупредить возникновение неравномерной нагрузки.

Расфасовка черепицы по скатам

Сверху смонтированного каркаса размещают слой черепицы, начиная с карнизного свеса – снизу и до верхнего конька крыши, продвигаясь слева направо. Такое выполнение укладки позволит получить прочное и жесткое покрытие, так как верхний ряд черепицы прижмет нижний.

У современной черепицы на тыльной стороне имеются профилированные зацепы – пазы, которые располагаются в вертикальном и горизонтальном направлении. Благодаря такому расположению, укладку черепичин выполняют на рейки обрешетки и закрепляют с пазами соседствующих элементов.


Образовавшийся замок имеет небольшой зазор – люфт, позволяющий перемещаться на несколько миллиметров. Такое движение помогает хорошо воспринимать сжатие и расширение кровельной конструкции, обусловленное сезонным изменением погодных условий.

При укладке черепицы выполняют закрепление каждого третьего элемента – если скат крыши более 60 градусов, то выполняют закрепление каждой черепицы.

Как правильно крепить черепицу

Первое, что необходимо сделать, это выполнить фиксацию фронтонной черепицы с помощью гвоздей, проволоки или скоб, а также надежно закрепить элементы вокруг дымовых труб, люкарнов, эркеров и мансардных окон. Во всех последующих рядах фиксация черепицы осуществляется в шахматном порядке.

Коньковую черепицу размещают вдоль конька, с укладкой под ней герметизирующей и вентиляционной ленты – она дает возможность отвода наружу конденсата и предупреждает попадание снега или дождевой воды под покрытие.

Схема крепления керамической черепицы

Раньше коньковую черепицу укладывали на раствор, тем самым выполняя жесткое закрепление и защиту от внешних атмосферных воздействий, но сейчас ее монтируют с помощью специальных металлических скоб.

Производители предоставляют на керамическую черепицу гарантию на срок от 15 до 50 лет. Стоит отметить, что гарантийное обслуживание не распространяется на черепицу поврежденную механическим способом или в случае, когда проектная часть конструкции крыши, а также монтаж и укладка черепицы выполнены без соблюдения рекомендаций производителя.

Уход за покрытием

Черепичная крыша не требует тщательного и постоянного ухода, так как является очень долговечным и прочным материалом, но даже она подвержена разрушительному воздействию окружающей среды.

В местах повышенного загрязнения воздуха, особенно вблизи промышленных предприятий, на черепице образуется черный налет, который разрушает верхний слой, поэтому для данной местности целесообразней выбирать черепицу с ангобированным или глазурованным покрытием.
Со временем черепица темнеет естественным путем, покрываясь благородной патиной, но ангобы и глазурь почти не меняют своего естественного оттенка.

Зеленый налет – обрастание мхом, образуется в местах затенения, чаще всего с северной стороны, из-за недостаточности солнечного освещения или отсутствия надлежащего отвода дождевых вод со ската крыши. Такой вид загрязнения удаляется с помощью специальных препаратов или жесткой щетки.

Заключение

Важно! Всегда необходимо иметь запас черепицы после выполнения монтажных работ – это позволит выполнить замену поврежденных элементов и исключит возможность изменения формы или цвета модели при дополнительной покупке.

Как видите укладка натурально черепицы — довольно трудоемкий и длительный процесс. Что бы накрыть крышу самостоятельно, потребуются минимум 2-3 человека, обладающих определенными строительными навыками и умением работать с инструментом.


Монтаж натуральной черепицы: пошаговая инструкция

Цементно-песчаная черепица имеет большой вес, поэтому на этапе проектирования нужно заложить повышенную прочность фундамента, несущих стен и стропильной системы. Укладка черепицы возможна на любой вид кровли, рекомендуемый угол наклона скатов – 22 – 60°.

Основание и обрешетка

Стропильная система черепичной крыши должна быть прочной. Расстояние определяется проектной документацией, зависит от расчетной нагрузки и длины стропильных ног, при этом учитывается климатический район расположения здания, снеговая и ветровая нагрузка, суммарный вес кровельного покрытия.

Чем большее расстояние между стропилами, тем более толстый брус обрешетки понадобится. Рекомендуемое сечение стропил не менее 50*150 мм.

Перед монтажом обрешетки производят выравнивание плоскости стропил: колебания неровностей поверхности должны находиться в пределах -5 до +5 мм на 2 м.


depositphotos

Укладка гидроизоляции

Поверх стропил параллельно карнизному свесу укладывается гидроизоляционная мембрана или пленка лицевой стороной (с логотипом) вверх. Рулоны начинают раскатывать снизу и двигаются вверх, не натягивая плотно, оставляя провисать мембрану между стропилами на 1–2 см.

Размер нахлеста одного рулона на другой обычно обозначается пунктирными линиями на пленке и составляет 10 см. Если скат крутой, то нахлест увеличивают до 15–20 см и проклеивают мембрану двусторонним скотчем.

Закрепляются гидроизоляционные материалы на стропилах степлером, а затем брусками контробрешетки.

Недопустимо делать порезы или разрывы пленки, складки также нежелательны. Если угол наклона ската менее 16°, то под ЦП черепицу делается сплошное основание, на которое наносится наплавляемая гидроизоляция.

Монтаж контробрешетки

Поверх пленки на стропила монтируется контробрешетка – бруски 30 х 50 мм или 50 х 50 мм. Они прибиваются один за другим не вплотную, между ними оставляется расстояние 5–10 см для свободной циркуляции воздуха и проветривания.

На коньке торцы брусков контробрешетки с двух скатов обрезаются и плотно стыкуются.

Установка обрешетки

Для обрешетки используются бруски толщиной 3–5 см. Местоположение первого бруска от карниза зависит от того, насколько черепица будет нависать над водосточной системой.

Шаг обрешетки может составлять от 31 до 35 см, точная величина указывается в сопроводительной документации производителем и зависит от угла наклона ската.

Для равномерной набивки брусков рекомендуется изготовить шаблон с шагом обрешетки. В местах соединения скатов укладывается учащенная обрешетка под ендову.

Установка капельника

Карниз – самое видное место крыши, важное с функциональной и декоративной точки зрения:

  • здесь делается водоотвод;
  • вход вентиляционного отверстия для забора воздуха в подкровельное пространство.

Металлический капельник монтируется на карнизную доску, его общая длина равна протяженности ската плюс по 0,3 м с каждой стороны. Напуск гидроизоляционной мембраны на карниз делают не менее 15 см, ее оставляют поверх планки капельника. Под карнизной доской предусматривают открытый вентиляционный зазор.


depositphotos

Монтаж рядовой черепицы

Для распределения нагрузки цементно-песчаной черепицы на крышу в процессе работ ее предварительно раскладывают по 5-6 штук, равномерно расположив стопки по скату.

Укладка черепицы в ряды по кровле производится снизу вверх справа налево. Предварительно выкладывают первый и завершающий ряды черепицы без закрепления, от них делают разметку при помощи красящего шнура. Крепление осуществляется оцинкованными саморезами в специальные отверстия, не затягивая крепеж до упора.

Крепление саморезами к обрешетке осуществляется только тех элементов черепицы, которые расположены в крайних рядах по периметру, а также подрезанные детали возле ендов. Если наклон ската крутой (свыше 60°), то вся черепица закрепляется саморезами вне зависимости от ее расположения.

Обустройство ендовы

Гидроизоляция в местах стыка скатов делается более тщательно: сначала вдоль желоба раскатывается рулон сверху вниз, затем делается перехлест рулонов пленки с одного ската на другой.

Поверх пленки помимо основной обрешетки набивается еще два ее вида:

  • диагональная обрешетка – вдоль желоба ендовы;
  • учащенная – параллельно основной.

Вдоль желоба устанавливаются алюминиевые элементы ендовы снизу вверх с нахлестом 10 см и крепятся к деревянным брускам при помощи скоб. Вдоль ендовных элементов устанавливаются поролоновые уплотнители.


depositphotos

Формирование конька

Коньковые элементы цементно-песчаной черепицы устанавливаются после завершения всех остальных видов работ.

Поверх соединения скатов монтируются специальные держатели, а в них – коньковый брусок, который накрывается изоляционной уплотнительной лентой с вентиляционными отверстиями. Затем на брус последовательно «насаживается» коньковая черепица.

Отдельные коньковые элементы цепляются один за другой при помощи специальных зажимов, которые крепятся к бруску саморезами. Торцевые заглушки фиксируются саморезами из нержавеющей стали.

Соблюдение технологии монтажа цементно-песчаной черепицы обеспечит кровле долговечность и избавит ее от протечек.

Натуральная керамическая черепица – инструкция по укладке и монтажу

Укладка керамической черепицы обоснована выдающимися техническими и эстетическими качествами материала, надежность которого подтверждает практически вековая эксплуатация. Созданная путем спекания природных компонентов натуральная черепица стойко сопротивляется всему диапазону атмосферных факторов. Однако кроме плюсов у «нелегкого» по критериям цены и веса покрытия есть еще и минусы, заключающиеся в трудоемкой укладке штучных элементов и в необходимости скрупулезного выполнения технологических предписаний.

Подготовительный этап и расчеты

Монтаж керамической черепицы можно условно разделить на два стандартных этапа. Первый из них заключается в тщательном предварительном расчете и доскональной подготовке, вторая часть работы является непосредственной укладкой.

Сколько нужно купить черепицы?

Банная кровля из натуральной черепицы может иметь один, два, четыре или более скатов, расположенных под разным углом. Монтируется черепица с перекрытием-нахлестом, размер которого зависит от крутизны крыши. Значение, полученное посредством вычитания из полной длины керамического элемента отрезка, требующегося для формирования перекрытия, является полезной длинной материала. Полезная ширина указывается изготовителем в технических документах.

Исходя из полученной в результате умножения этих «полезных» параметров площади, вычисляется количество штук, необходимых для обустройства одного метра кровли. Но лучше посчитать количество горизонтальных рядов и вертикальных аналогов, разделив соответствующие величины крыши на полезную ширину и длину. Все полученные результаты округляются в сторону увеличения с расчетом, что целые керамические детали нужно будет обрезать.

Монтаж кровли из натуральной черепицы Монтаж кровли из натуральной черепицы

Рассчитали? Теперь к результату добавьте еще ряд черепицы, как положено при работе со строительной керамикой, на «бой» и обрезку. Не забудьте, используя те же значения, рассчитать количество доборных деталей для обустройства фронтонов и конька.

Расчет материала для гидроизоляции

Правильный монтаж натуральной черепицы на крыши с крутизной до 22º выполняется с обязательной укладкой гидроизоляционной прослойки. Рекомендовано использовать рулонный мембранный материал, настилаемый с нахлестами полотен по 10 см, с напусками по линиям фронтонных и скатных свесов по 15 см, с перехлестами через выступающие углы по 15-20 см. Количество материала рассчитывается посредством умножения общей площади скатов на 1,4.

Обратите внимание. Для обеспечения вентиляции гидроизоляционная мембрана укладывается с отступом от линии конька на 30 см. Конек нужно будет оснастить специальной изоляционной лентой.

Напуск нужно будет оставить в зоне прохода дымохода и в зоне примыканий стен, если баня пристроена к жилому зданию.

Инструкция по монтажу натуральной черепицы Инструкция по монтажу натуральной черепицы

Расчеты стропильных ног и обрешетки

Приблизительный вес натуральной черепицы, приходящейся на 1 м² кровли, составляет 40 кг. Приплюсовать нужно еще и снеговую нагрузку, характерную для конкретного региона. Следовательно, стропильная система должна быть достаточно мощной. Но для ее сооружения необязательно использовать толстый брус, достаточно сократить шаг установки стропильных ног. Оптимальный выбор для стропильной ноги – брус с прямоугольным сечением с размерами сторон 75 и 150 мм, можно чуть больше и меньше. Монтировать фермы рекомендовано через 90 см, еще лучше через 60 см.

Для сооружения обрешетки купить нужно брус с размерами 50×50 мм, подойдет и прямоугольный аналог 40×60 мм.

Важно. Решетины, проложенные вдоль карнизов, должны быть шире рядовых элементов приблизительно на 15-20 мм. Это необходимо для формирования равномерной плоскости ската, ведь предыдущие элементы лежат внахлест.

Количество рядов обрешетки равно количеству горизонтальных рядов черепица плюс один ряд, проходящий вдоль карнизного свеса.

Вес натуральной черепицы нужно учитывать при расчетах Вес натуральной черепицы нужно учитывать при расчетах

Сколько потребуется крепежа?

Для крепления нужны оцинкованные шурупы и специальные кляймеры. Фиксируют элементы керамического покрытия в зонах повышенной ветровой нагрузки. В обязательном порядке крепится нижний ряд, проходящий вдоль линии карниза, ряд вдоль фронтона и конька. Если монтаж кровли из натуральной черепицы выполняется на крутой крыше с уклоном более 50º, дополнительно в шахматном порядке фиксируются рядовые элементы. В таком варианте одна закрепленная черепица будет удерживать верхних и нижних «соседей».

Кровля из натуральной черепицы Кровля из натуральной черепицы

Важный этап подготовки – проверка

Перед сооружением обрешетки под керамическое покрытие во избежание досадных ошибок и перекосов размеры обустраиваемой стропильной системы нужно измерить.

  • На данном этапе можно скорректировать направление горизонтальных решетин, расположив их по веерному принципу. В таких ситуациях расстояния между решетинами увеличивают в сторону фронтона с большим размером.
  • Отклонения в вертикальном направлении устраняются идентичным веерным методом, посредством формирования незначительного люфта элементов в необходимом направлении.

Начинают проверку с диагоналей по скатам. Если их размеры не совпадают, промерить нужно каждую из сторон скатного прямоугольника отдельно.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Как монтируется натуральная керамическая черепица  Как монтируется натуральная керамическая черепица

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Обратите внимание. Между решетинами настил должен слегка провисать. Приблизительно на 3 см. Благодаря провисанию скопившийся конденсат и влага будут стекать в своеобразные углубления, не задерживаясь на стройматериалах.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

Правильный монтаж керамической натуральной черепицы Правильный монтаж керамической натуральной черепицы

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Инструкция по укладке натуральной черепицы Инструкция по укладке натуральной черепицы

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Монтаж черепицы и ее виды

Монтаж планок

Для защиты обрешетки от дождевой влаги монтируются фронтонные и карнизные планки. Установка карнизных планок (капельников) выполняется поверх подкладочного слоя. Инструкция требует монтажа элементов с нахлестом не менее 200 мм. Крепежные элементы должны располагаться зигзагом (в шахматном порядке) с шагом 10 см. Фронтонные планки предназначены для торцов кровельных скатов. Крепление также осуществляется при помощи кровельных гвоздей, установленных с шагом 10 см.

Гидроизоляционный ковер ендовы укладывается после установки планок на скаты. Цвет ковра подбирается с учетом цвета битумной черепицы. Материал фиксируется гвоздями с шагом 10 см. При наличии вертикальных конструкций на скатах кровли, вокруг них также укладывается гидроизоляционное покрытие.

Если обустройство узла прохода дымохода через кровлю планируется выполнить после монтажа финишного покрытия, при планировании крыши следует отметить место, где он будет располагаться.

Как правильно подготовить кровельную систему под монтаж мягкой черепицы можно узнать из тематического видео.

Укладка натуральной черепицы

Если кровельная керамика монтируется поверх гидроизоляционного подстила и утеплителя, крышу нужно будет обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый зазор будет находиться между теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной, второй между ней же и покрытием. Так натуральная керамическая черепица, деревянные детали и утеплитель будут освобождаться от излишков влаги, благодаря чему будут долго служить.

  • Первый вентиляционный зазор можно сформировать, как за счет установки обрешетки, так и за счет укладки вдоль конька обрезной доски с толщиной 5 см. Если в качестве гидроизоляционного материала будет использоваться диффузионная пленка, в формировании данного вентиляционного канала нет необходимости.
  • Второй зазор для вентиляции обеспечивает установка контробрешетки.

Гидроизоляционным настилом покрывается вся площадь. Настилать полотна начинают снизу, продвигаясь в направлении конька. Укладывают в горизонтальном направлении с обязательным нахлестом и креплением полотен между собой степлером или скотчем. Зафиксировать настил нужно будет и по периметру с шагом 20 см.

Далее производится монтаж обрешетки под черепицу согласно описанным выше расчетам. После устройства данного элемента кровельной конструкции еще раз проводятся контрольные замеры. Выверяется правильная установка обрешетки в плоскости. При выявлении отклонений более 5 мм производят выравнивание путем подкладки деревянных элементов под жерди.

Монтаж керамических элементов

Для того чтобы укладка натуральной черепицы не повлекла разрушения стропильной системы из-за интенсивного перемещения по ней, весь требующийся материал поднимают на крышу сразу. Но ставить тяжелый ящик с черепицей на стропила нельзя, нужно разложить стопками по 5 или 6 штук, равномерно распределяя партии по кровле.

  • Первым делом без фиксации выкладывают ряды вдоль конька и карниза. Если не получается уложить в ряд только целые детали, обрезку керамических элементов выполняют на земле шлифовальным инструментом с диском для резки камня.
  • Через полученные в результате первоначальной раскладки направления красящей шнуркой отмечают линии предстоящей укладки вертикальных столбцов. Обязательно нужно наметить фронтонную линию и далее линии через каждые 3-5 вертикальных рядов.
  • Разложенную черепицу крепят так, как указывает инструкция по монтажу натуральной черепицы, приложенная к продукции производителем. По правилам начинают с нижнего правого угла кровли, продвигаясь в ряду влево, затем вверх.
  • Производится монтаж и крепление доборных деталей для конька и фронтонов. Перед монтажом фасонных элементов на конек устанавливается обрезная доска, расположенная ребром. Она не должна соприкасаться с коньковой черепицей. В точках пересечения фронтонной и коньковой деталей их нужно подогнать друг к другу путем обрезки.
  • Обрезной доской подшиваются карнизы так, чтобы был обеспечен доступ воздуха в вентиляционные каналы.

Для безопасного перемещения по сооружаемой кровле нужно обеспечить себя страховочной привязью. Опытные строители рекомендуют устроить еще и черновую обрешетку.

Монтаж кровельной керамики – дело нелегкое. Желательно доверить его профессиональным исполнителям. Но даже в случае заказа укладки хозяину необходимо знать последовательность и цель строительных операций, чтобы своевременно выявить технологические нарушения.

Монтаж кровельного материала

В первую очередь выполняется укладка карнизной черепицы – специального элемента мягкой штучной кровли. Не все производители предлагают особую черепицу для карнизного свеса. В этом случае требуется использовать полосу материала, которая выкраивается из рядового гонта – с него срезаются лепестки. Отступив от карнизного свеса 2 см, наклеиваются получившиеся элементы.

Перед началом монтажа на крышу необходимо нанести разметку. Меловые линии, обозначающие расположение рядов материала, дают возможность укладывать гонты строго параллельно карнизу. Вертикальной линией обозначается середина ската. Чтобы крыша выглядела эстетично, покрытие монтируют из битумных плиток, взятых вразнобой из нескольких пачек. Это позволяет нивелировать различия оттенков материала.

Укладка гибкой черепицы начинается с середины свеса карниза – гонты монтируются справа и слева от первого. Защитная пленка с элементов кровельного покрытия снимается непосредственно перед монтажом. Гонты плотно прижимаются к основанию, а затем дополнительно закрепляются кровельными гвоздями, вбитыми выше паза: по 4 штуки на каждый гонт.

Первый ряд гонтов располагается таким образом, чтобы их нижняя кромка была выше нижней кромки карнизной черепицы на 10-15 мм. Укладка выполняется с расчетом, чтобы лепестки битумных элементов закрыли стыки карнизных гонтов. Лепестки последующих рядов своей оконечностью должны находиться выше вырезов предыдущего слоя или на их уровне. В местах примыкания гонтов к фронтонным планкам материал обрезается по кромке крыши, края проклеиваются с использованием битумной мастики, причем промазывать их необходимо на 10 см.

Обустройство ендовы

Монтаж кровли из мягкой черепицы требует особого подхода к созданию надежной и долговечной конструкции ендовы. Перед укладкой рядовой черепицы монтируется гидроизоляционная подкладка под ендову, к которой гибкая черепица наплавляется при помощи термофена или фиксируется с использованием битумно-полимерной мастики.

На скате, противоположном выбранному, параллельно оси ендовы, на расстоянии в 30 см от нее, следует прочертить линию. Гонты, доходящие до этой линии с первого ската (с перехлестом оси ендовы) обрезаются по линии и закрепляются мастикой либо наплавляются термофеном. Данным способом монтируются все гонты, заходящие с пологого (или короткого) ската. Затем на этом скате отчерчивается линия, параллельная оси ендовы и отстоящая от нее на 10 см. Гонты, доходящие до линии со стороны противоположного ската, отрезаются точно по линии, и их верхние углы следует подрезать приблизительно на 60°.

Коньковое покрытие

Укладка конькового покрытия производится по окончании монтажа рядовой черепицы. Для этих целей могут использоваться карнизные элементы. В других случаях материал выкраивается из рядовых гонтов:

  • если лепестки гонта имеют прямоугольную форму, они срезаются, а оставшаяся широкая полоса монтируется на конек;
  • гонты, образующих при укладке рисунок из шестиугольников, разрезаются на шестиугольные фрагменты, из которых выполняется коньковое покрытие.

Прямые полосы нагреваются термофеном, сгибаются вдоль оси и укладываются на конек с нахлестом в 50 мм. Фиксация каждой полосы осуществляется на 4 гвоздя.

Шестиугольные фрагменты монтируются короткой стороной вдоль кровельного конька внахлест по ветру, преимущественному для данной местности. Нахлест должен составлять не менее 5 см. Аналогично оформляются ребра вальмовых крыш, при этом монтаж элементов начинается снизу.

Как укладывать мягкую черепицу по всем правилам монтажа, представлено в подробной видео инструкции.

Основные правила монтажа

При расчете количества материала следует учитывать некоторые нюансы. Битумная черепица предназначена для создания кровельного покрытия на крышах с углом ската 15 – 85°. На упаковке указана расчетная поверхность для ската с уклоном 45°. При изменении угла наклона расход материала меняется – для кровельного ковра более пологой крыши понадобится больше материала, для крутой – меньше. Шестиугольные гонты могут использоваться на кровлях с углом наклона не менее 20°.

Укладка битумной черепицы выполняется по определенным правилам. Для достижения качественного результата следует соблюдать температурный режим работ и условия хранения материала:

  • работы по монтажу кровельного покрытия следует проводить при температуре воздуха, превышающей +5 °С;
  • битумная черепица должна храниться в закрытом помещении в упакованном виде, уложенная на поддоны не более чем в 16 рядов в высоту;
  • грунтовочный толь следует хранить в рулонах в вертикальном положении;
  • если предполагается вести работы при относительно низких температурах, подкладочный ковер и черепицу необходимо убрать в теплое помещение за сутки до монтажа.

Мягкая черепица при укладке не обрабатывается горелкой, в отличие от битумной наплавляемой кровли. С нижней поверхности подготовленного к монтажу элемента снимается защитная полимерная пленка, и деталь укладывается на подготовленную плоскость. Клеящая поверхность гонтов плотно сцепляется с основанием под воздействием солнечных лучей (в жару) или термофена (в прохладную погоду). Если битумная черепица монтируется в холодную или очень ветреную погоду, следует использовать специальный битумный клей.

Элементы битумной черепицы из разных упаковок могут немного отличаться по оттенку, интенсивности цвета. Чтобы готовая кровля выглядела эстетично, желательно на скат тратить отдельную упаковку материала. Если большая площадь ската этого не позволяет, покрытие монтируется из элементов, которые поочередно берутся из нескольких упаковок – это позволяет добиться равномерного распределения оттенков.

Особенности крепежа

Кровля из битумной черепицы требует механического закрепления каждого элемента. С этой целью могут использоваться:

  • винтовые гвозди;
  • ершенные гвозди;
  • скобы (для монтажа черепицы на обрешетку без грунтовочного толя).

Длина кровельного гвоздя должна составлять не менее 26 мм, а диаметр плоской шляпки – 8 мм. Применяются крепежные элементы, выполненные из металла с качественной антикоррозийной обработкой. Каждый гонт крепится на 4 гвоздя, которые забиваются на расстоянии в 2,5 см от боковых сторон черепицы и 14,5 от ее нижней линии.

Битумный клей применяется для дополнительного укрепления черепицы в местах примыканий к окнам и стенам, на коньке и в ендовах, а также для укладки покрытия в холодную погоду. Клей из банок наносится стальным шпателем, из баллонов выдавливается при помощи специального пистолета. Так как битумный клей застывает при температуре ниже +10 °С, монтируя кровельное покрытие в холодную погоду, его требуется предварительно разогревать. Приклеенный гонт следует плотно придавить к основанию.

Недостатки покрытия

У черепицы, как и у любого другого кровельного материала, имеются и свои недостатки. Таковыми являются:

  • Большой вес изделия. В итоговой массе вся кровля будет весить около нескольких тонн. Поэтому под кровлю из черепицы требуется усиленная стропильная система.
  • Относительная хрупкость покрытия. Так при очень сильных точечных механических ударах черепица может разломиться. Но это встречается крайне редко.
  • Некоторая кропотливость при укладке. Так, маленькие элементы требуют тщательного и взвешенного подхода при монтаже и черепичной кровли, что увеличивает трудоёмкость процесса.

Классика кровельного жанра

Долгая история кровельного материала не дает повода усомниться в его практичности.

ремонтепокраске

Привлекательность шиферной крыши и черепичной просто невозможно сравнивать.

Живописное зрелище представляет кровля загородного дома терракотового оттенка – это традиционный цвет, обусловленный наличием в составе глины большого количества соединений железа.

В настоящее время в сырье добавляют различные добавки – натуральные компоненты, способные изменить цвет: желтые и коричневые оттенки также смотрятся стильно, если правильно подобран тон фасада. Для расширения цветовой палитры применяется также специальная обработка – ангобирование и глазурование.

Что касается размеров, отличают:

  • черепицу мелкоформатную – 20 штук на квадратный метр;
  • среднеформатную – от 10 до 20 штук на кв. м;
  • крупноформатную – 10-12 штук на кв. м.

Специальные участки

Разжелобки

Минимальная ширина подстила вдоль разжелобка – 1,2м. Середину подстила необходимо сровнять с осью разжелобка. Сопряженные области застилаются с минимальным нахлестом 15 см. Расстояние от оси разжелобка измеряется под прямым углом, оно должно составлять порядка 15 см. Под горизонтальной полкой жести разжелобка, вдоль его оси и на вертикальную обрешетку укладывается доска 50х100. Жесть разжелобка прибивается снизу вверх гвоздями к горизонтальной полке.

Рекомендуемый перехлест разжелобка – от 20см. Разжелобок может заканчиваться скатом крыши. В данном случае необходимо обеспечить отвод воды поверх черепицы. Это достигается с помощью свинцовой пластины.

   1. Стропила

   2. Глухая опалубка (22×100) или фанера минимум 300 мм с обеих сторон от центра

   3. Первый слой подстила сверху глухой опалубки

   4. Основной слой подстила

   5. Рейка для проветривания (например, 50×50 мм)

   6. Опора

   7. Жердь обрешетки

   8. Жесть разжелобка

   9. Черепица

Место перегиба

Подстил необходимо продолжить с обеих сторон за перегиб более чем на 150мм. Далее укладываются решетины и рейки для вентиляции. С одной стороны перегиба укладывается черепица, отмечаются места среза с учетом места для коньковой доски. Отрезать черепицу нужно как можно ближе к коньковой доске. Коньковая черепица  располагается  впритык к доске, чтобы она соприкасалась боковыми сторонами с верхней поверхности рядной черепицы. Потом черепица крепится. Коньковая, рядная  черепица крепятся саморезами или оцинкованными гвоздями.

Устройство конька

Верхние жерди обрешетки следует крепить  на расстоянии  25-40 мм от края коньковой доски. Сначала устанавливается верхняя решетина, затем крепится коньковая доска. Высота коньковой доски должна позволять коньковой черепице лежать на черепице верхнего ряда, не касаясь коньковой  доски. Толщина коньковой доски должна составлять порядка 40мм.

Аэроэлемент устанавливается под коньковой доской. Перекрытие мест соединения коньковых черепиц должно быть в пределах 60-100мм. Последняя черепица крепится на окончании конька. В качестве крепежных деталей используются оцинкованные гвозди или саморезы.

Торцевая стреха

Укладка начинается с нижнего ряда черепицы. Может возникнуть необходимость переместить ряд черепицы таким образом, чтобы обе стрехи имели одинаковую длину. Далее черепица обрезается, если это нужно. Оцинкованными гвоздями или саморезами прикрепляются крайние ряды черепицы.

К обрешетке крепится фронтонная доска. Ее верхняя грань должна размещаться на одном уровне с верхним краем черепицы.

Оцинкованными гвоздями или саморезами прибивается к торцовой доске стрехи (сбоку)  краевой желоб.

Проходы

Работы, связанные с проходами необходимо выполнять еще на подготовительном этапе.

Использование черепицы удобно тем, что для нее предусмотрены готовые проходы. Однако может возникнуть ситуация, когда эти проходы не подойдут. В данном случае  проходы делаются соответственно шагу жердей горизонтальной обрешетки и распределению черепицы. Возможно использование дополнительной обрешетки.

Максимально близко к коньку устанавливаются проходы трубы, а выше трубы – элементы снегозадержания.  Для отвода воды предусматриваются водонаправляющие желоба, которые должны размещаться выше прохода, в разрезанном подстиле.

Требования к установке обрешетки следующие: там, где черепица не опирается на нижний ряд, толщина обрешетки должна быть выше на 15 мм. В местах труб применяют уплотнители.

Что нужно знать о керамической черепице

Керамическая черепица – это материал для оформления кровли, который предложен в поштучном виде. Изготавливается он путем обжига природной глины.

Такая черепица в боковом сечении может иметь S-образный и волнообразный вид, высокий и низкий профиль, беспазовую и желобчатую форму.

Цвет черепицы может быть красным, коричневатым или с желто-серыми оттенками. Он зависит от состава глины и процесса обжига.

Через некоторое время после укладки на черепице появляются темные подпалины, которые придают крыше более благородный вид.

Как и любой кровельный материал, керамическая черепица имеет плюсы и минусы своего использования.

К положительным свойствам относятся:

  • долговечность: время службы материала составляет до ста лет;
  • достаточный выбор оттенков и форм;
  • поштучный материал позволяет заменить отдельные элементы;
  • в отличие от дешевого металлического аналога, керамика хорошо поглощает шум;
  • устойчивость к высоким температурам без деформации;
  • экологически чистый и безопасный материал;
  • покрытие не выгорает и достаточно устойчиво к ультрафиолету;
  • за счет способа изготовления является огнестойким;
  • хорошие характеристики паропроницаемости;
  • высокая устойчивость к жидким осадкам и морозам;
  • отсутствует сбор статического электричества, в отличие от металлических аналогов;
  • низкая теплопроводность;
  • после монтажа не предусмотрены дополнительные расходы на частое обслуживание;
  • высокая прочность.

Кровля из керамической черепицы обладает несколькими минусами:

  • кровельный материал из керамики имеет большой вес, что требует упрочненной стропильной системы и особого угла скатов;
  • высокая стоимость кровельного материала;
  • длительность монтажа;
  • керамический материал довольно хрупкий и легко раскалывается от механических воздействий;
  • покрытие материала легко царапается.

Виды керамической черепицы:

  • натуральная: имеет коричнево-красный цвет за счет обжига глины с добавлением окислов железа и потемнением со временем эксплуатации;
  • ангобированная: ангоб бывает глянцевым и матовым за счет добавления на поверхность заготовки некоторых минеральных компонентов при обжиге;
  • глазурированная: глазурь защищает поверхность черепицы от влаги. Достигается путем добавления на поверхность стекловидных веществ при обжиге.

Видео:

Условия монтажа

Инструкция по монтажу черепицы из битума регламентирует температурный режим работы с материалом. Укладку рекомендуется производить при температуре воздуха свыше +5 °С. Гонты – элементы, из которых состоит гибкая черепичная кровля, соединяются с поверхностью основы не только при помощи металлического крепежа, но и благодаря специальному самоклеющемуся слою на нижней стороне. Высокая адгезия и герметичность смонтированного покрытия обеспечивается нагревом от солнечных лучей – гонты надежно спаиваются с основой и между собой.

Если монтаж гибкой черепицы выполняется в прохладную погоду, сцепление листов может оказаться недостаточно прочным. Чтобы разогреть клеящий слой гонта, можно использовать тепловоздушную горелку (строительный фен). Также практикуется укладка материала на битумную мастику. Но могут возникнуть сложности с монтажом конькового покрытия, так как материал требуется изогнуть. В холодную погоду битумная черепица становится более жесткой и хрупкой, и в процессе придания гонту нужной формы в материале могут появиться микротрещины.

При необходимости укладки кровельного настила из битумного штучного материала в мороз, на крыше сооружения обустраивается небольшое замкнутое пространство – монтируется реечный каркас, обтянутый полиэтиленовой пленкой. Для создания необходимой температуры внутри ограниченного объема применяются тепловые пушки.

Основание для кровельного покрытия

Под основанием для монтажа битумной штучной кровли подразумевается стропильная система со сплошной обрешеткой. Чтобы обеспечить правильное функционирование кровельного пирога, с внутренней стороны стропильных ног монтируется пароизоляционная мембрана. С внешней стороны укладывается утеплитель и крепится диффузионная мембрана, которая отводит влагу из теплоизоляционного слоя и не пускает ее внутрь. Вдоль стропильных ног поверх мембраны набиваются рейки контробрешетки.

Укладка мягкой черепицы требует ровного сплошного основания, выполненного из обрезной либо шпунтованной доски или листовых материалов – плит OSB, влагостойкой фанеры. Влажность материала для обрешетки не должна превышать 20%.

Листовой материал укладывается длинной стороной параллельно карнизу. Доски должны перекрывать не меньше двух прогонов и крепиться к каждой стропильной ноге. Стыковка элементов обрешетки выполняется на опоре, при этом стыки соседних рядов обрешетки должны располагаться на разных опорах.

Кровельный пирог, в состав которого входит битумная черепица, должен хорошо вентилироваться. Это позволит заметно снизить образование льда на поверхности в зимний период, так как уменьшится передача тепла от помещений дома кровельному покрытию. Летом вентиляционный зазор, высота которого должна составлять не менее 5 см, снижает температуру внутри кровельного пирога, в результате чего меньше перегревается мансардное помещение. Чтобы циркуляция воздуха была достаточной для отвода влаги изнутри кровли, в нижней части крыши (в подшивке свесов) оставляют специальные отверстия, а в коньке обустраивают вытяжной короб.

Подкладочный слой

Монтаж гибкой черепицы требует использования специального подкладочного материала. Штучное битумное покрытие используется на скатных крышах с углом наклона ската не менее 12°. Если уклон скатов составляет 12-30°, по всей поверхности сплошной обрешетки крепится гидроизоляционная подкладка. Угол уклона более 30° требует монтажа гидроизоляционного материала в ендовы, по карнизу, над трубами дымохода и вентиляционными скатами, в местах примыкания кровли к стенам, вокруг окон мансарды. Это позволяет надежно защитить места, где высока вероятность скопления снега и льда.

Принцип монтажа подкладочного слоя зависит от его особенностей. Композитный материал из полимерной пленки и битумного наполнителя является самоклеющимся: его аккуратно настилают на обрешетку и прикатывают валиком, чтобы обеспечить плотное сцепление и убрать возможные пузыри. Гидроизоляционный материал из полиэстера укладывается с применением битумной мастики и дополнительно крепится в верхней и боковой части с шагом 20 см гвоздями с широкими плоскими шляпками, которые затем обрабатываются мастикой. Подкладочный слой формируется из полос рулонного материала, уложенных параллельно карнизу. Продольный нахлест должен составлять 100 мм, поперечный – 200 мм.

Технология укладки мягкой черепицы предусматривает определенные принципы монтажа подкладки в местах вероятных протечек. Ширина гидроизоляционного слоя составляет:

  • для ендов – по 500 мм от ее оси в каждую сторону;
  • для конька – по 250 мм;
  • для торцевых и карнизных свесов – 400 мм.

Необходимые условия для укладки

Гибкая черепица — мягкий кровельный материал, «родственница» рубероида и толя. Большое достоинство любой мягкой кровли — доступная цена.

Согласитесь, что в наше время несолидно покрывать крышу рубероидом. Гибкая черепица совсем другое дело — обладая всеми преимуществами мягких кровельных материалов, она выглядит современно и респектабельно.

Срок службы черепицы зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. В зависимости от качества, материал может прослужить 20 – 30 лет. Для сравнения — рулонные кровельные покрытия служат всего 5 – 15 лет.

Фото:

Гибкая черепица — это кровельный материал на битумной основе. К ее преимуществам можно отнести легкость, большой ассортимент форм, размеров и цветов, высокие эксплуатационные качества.

Благодаря этим достоинствам материал стал весьма популярным. Возможность провести монтаж гибкой черепицы своими руками еще больше увеличивает ее популярность.

Материал подходит для крыши с уклоном ската от 120 градусов, на более плоских кровлях его нельзя укладывать, так как он не сможет обеспечить достаточную гидроизоляцию.

Крошку производят из натурального камня или сланца. Она придает мягкой черепице респектабельный вид из защищает от атмосферных воздействий.

Нижний слой черепицы сделан из кварцевого песка или модифицированного битума. Гонт снизу закрыт пленкой, которую снимают непосредственно перед укладкой.

Часто возникает вопрос, возможен ли монтаж гибкой черепицы зимой. Производители материала рекомендуют не укладывать черепицу при температуре ниже + 5оC, так как при низких температурах клей в основе гонта не сможет заполимеризоваться, а сам гонт на морозе становится хрупким, что не позволит вести монтаж с перехлестом или изгибом. Поэтому зимний сезон не подходит для укладки этого материала.

Фото:

Экскурс в историю

С незапамятных времен человек работает с прекрасным строительным материалом – глиной. Делать и обжигать черепицу умели жители Древнего Рима. Историки же предполагают, что впервые этот материал для кровли использовался еще раньше, в Китае, несколько тысяч лет назад.

Архитектурные памятники Средних веков – замки старой Европы – выглядят так, будто керамическое покрытие уложено совсем недавно. Безраздельное властвование черепичных крыш на европейских домах в те времена объяснялось не долговечностью, а пожарной безопасностью.

На Руси ремесленники также изготовляли глиняные гонты – вручную, но повсеместного распространения кровельное покрытие не получило из-за дороговизны. Здесь предпочтение отдавали древесине – на крышах господствовали дранка, тес, гонт – проблем с доступностью такого строительного материала не возникало вовсе.

Только в конце прошлого века «королева крыш» была, наконец, по достоинству оценена в России, и количество квадратных метров, покрытых натуральной керамикой, стало стремительно расти.

Для широкого круга потребителей престижное покрытие хорошего качества стало более доступным благодаря развитым современным технологиям производства, которые способствуют удешевлению материала.

Список источников

  • build-experts.ru
  • kroemsami.ru
  • okrovle.com
  • tvoya-banya.ru
  • rooffaq.com
  • VseoKrovle.com

основные расчеты и технология укладки глиняной кровли

Далеко не секрет, что свою широкую популярность среди множества застройщиков керамическая кровельная черепица заслужила благодаря своим как техническим, так и эстетическим качествам. Подтверждением этому можно считать уже хотя бы срок ее эксплуатации, способный достигать ста лет. Так, изготовление керамической черепицы осуществляется при помощи спекания натуральных материалов, поэтому покрытие способно стойко переносить абсолютно любое воздействие со стороны природных факторов. Безусловно, как и любой материал, керамическая черепица имеет и некоторые свои недостатки, основные из которых – довольно трудоемкий монтаж кровли из керамической черепицы, а точнее, ее отдельных элементов, а также необходимость четко и неукоснительно следовать требованием инструкции по установке.

Начало работы по монтажу керамической черепицы

Начиная работы с таким материалом, как керамическая черепица монтаж ее может быть условно разделен на два основных этапа. Во время первого выполняются все расчеты, и подготавливается основной объем требуемых материалов, а на втором этапе осуществляется непосредственно укладка.

Необходимое количество керамической черепицы для кровли

Когда для такого помещения, как баня, кровля может включать в себя один, два и более расположенных под разными углами скатов. Устройство черепицы осуществляется по принципу перекрытия-нахлеста, на размер которого влияет, в первую очередь, угол кровельного наклона. Если вычесть из всей длины керамической детали отрезок, который необходим для того, чтобы сформировать перекрытие, то получится значение, имеющее название полезной длины материала. Показатель полезной ширины обычно указывается изготовителем в прилагающейся к материалу инструкции.


Получив все необходимые данные для расчета площади, следует вычислить то, сколько материала потребуется на 1 м² кровли. Полученные данные следует округлять в большую сторону, что обосновывается необходимостью обрезать часть материала.

После этого к уже готовым данным нужно добавить еще один черепичный ряд, требующийся для «боя» и обрезки. Важно также не забыть высчитать число , которые необходимы для устройства конька и .

Расчет количества гидроизоляционного материала

В том случае, если монтируется черепица керамическая своими руками, стоит помнить, что если кровельный уклон равен 22 градусам, то обязательно необходимо уложить прослойку гидроизоляции. Лучше всего для этого применять рулонный материал, который настилается по принципу нахлеста полотен на расстояние по 10 сантиметров, напуская фронтонные и скатные линии свесов по 15 сантиметров, соблюдая перехлесты через выступающие поверх углы по 15 – 20 сантиметров. Чтобы рассчитать требуемое количество материала, нужно общую скатную площадь умножить на 1,4.


Укладка мембраны гидроизоляции с отступом в 30 сантиметров от конька сможет гарантировать конструкции нормальную вентиляцию. Сам конек должен быть оборудован особой лентой изоляции.

В районе дымоходного прохода и мест примыканий стен необходимо будет оставить напуск в том случае, если баня, на которую монтируется кровля, пристроена непосредственно к помещению.

Расчет параметров обрешетки и стропильных ног

Так, оборудование для производства керамической черепицы работает таким образом, что нормальным весом натуральной черепицы, который приходится на 1 м² крыши, является вес в 40 килограммов. Сюда также нужно добавить еще и потенциальную нагрузку снега, особенно эта касается конкретных регионов со снежной зимой. Именно поэтому, оборудуя систему стропил, важно подойти к процессу очень внимательно и выполнить ее так, чтобы она была мощной. Но особой необходимости применять исключительно толстый брус нет, можно будет лишь уменьшить шаг установки стропил. Наилучшим решением для стропильной ноги станет брус, имеющий прямоугольное сечение примерно 75×150 миллиметров. Устанавливать монтажные фермы будет правильнее через каждые 60 – 90 сантиметров.


Для устройства обрешеточной системы подойдет брус, имеющий параметры 50×50 миллиметров, но можно воспользоваться и прямоугольным аналогом (40×60 миллиметров).

Ряды обрешетки должны иметь то же количество, что и горизонтальные ряды черепицы. Сюда также добавляется еще один ряд, который будет проходить вдоль свеса карниза.

Крепление керамической черепицы

Основными элементами крепления покрытия выступают шурупы, обработанные цинком, и особые кляймеры. Листы керамической черепицы нужно тщательно закреплять в тех местах, где нагрузка ветра является повышенной. Обязательно нужно фиксировать и нижний ряд, который идет вдоль карнизной линии, а также ряд, расположенный вдоль конька и фронтона. В том случае, если работы по укладке материала ведутся на крыше, уклон которой составляет более 50 градусов, то рядовые элементы следует закреплять дополнительно по принципу шахматного порядка. При таком устройстве один элемент черепицы сможет поддерживать соседние, расположенные сверху и снизу.


Проверка как часть этапа подготовки

Для того чтобы в процессе сооружения системы обрешетки не возникло каких-либо ошибок, связанны

Кровля из натуральной черепицы. Укладка натуральной черепицы. Схема

Кровля из натуральной черепицы использовалась в строительстве на протяжении веков, и только с появлением новых кровельных материалов стала сдавать свои позиции. Новые материалы, более легкие, дешевые и не требующие особых усилий при монтаже, быстро вытеснили с рынка устаревшую черепицу.

Но, как оказалось, ненадолго. Очень скоро застройщики опять обратили на нее свое внимание, на этот раз уже как на элитный кровельный материал, придающий дому особую красоту и солидность. К преимуществам черепицы можно отнести ее долговечность, которую прекрасно иллюстрируют черепичные крыши домов, построенных в прошлых столетиях. Недаром ведь производители черепицы дают на нее гарантию до 100 лет.

Виды натуральной черепицы

С развитием технологий качество черепицы значительно улучшилось, а ассортимент форм и цветов расширился. Сегодня можно приобрести черепицу практически любых оттенков: от желтого до черного, с матовой или глянцевой поверхностью. Для получения глянцевой поверхности на лицевую сторону плитки наносится специальная глазурь, в состав которой входят ионы металлов, определяющих ее оттенок. Полученная гладкая поверхность практически не задерживает грязь и пыль, что значительно упрощает уход за кровлей, а глазурь, проникая в поры материала, выполняет еще и функцию гидроизоляционного слоя.

Различают два вида натуральной черепицы: керамическую и цементно-песчаную. Керамическая черепица – это тот материал, который использовался веками, а цементно-песчаная – его более современный аналог. По внешнему виду они похожи, хотя последняя выглядит более грубо и имеет большую толщину плиток. Для изготовления цементно-песчаной черепицы используются, как понятно из названия, цемент и песок, а также вода и краситель. В качестве красителя используется красящий состав, в основе которого акрил. Он наносится на поверхность плиток, пропитывая поры материала и придавая им нужный оттенок. После пропитки плитки просушиваются в специальных сушильных камерах при температуре +50°С, пока они не наберут 70% прочности. Затем они повторно окрашиваются и просушиваются в газовой печи. Готовые плитки складываются и оставляются до момента достижения 100%-й прочности. Ассортимент цветов цементно-песчаной черепицы достаточно широкий, он включает в себя как традиционные оттенки, так и нестандартные. Поверхность плит может быть искусственно состарена, покрыта глазурью или посыпкой.

Какая же черепица лучше?

Принято считать, что керамическая черепица лучше, так как традиционная и проверенная веками. На самом же деле это не совсем так. Оба вида долговечные, стойкие к низким и высоким температурам, ультрафиолету и влаге, огнестойкие, обладающие теплоизоляционными свойствами. Каждый из них имеет более или менее дорогие марки. Для крыши простой формы стоимость кровли из керамической черепицы и из цементно-песчаной черепицы практически одинакова. Разница в цене начинает ощущаться при монтаже кровли сложной формы, где используется множество дополнительных доборных элементов. Такие элементы, сделанные из керамики, дороже, чем цементно-песчаные, поэтому, чем больше их используется при монтаже кровли, тем больше будет разница в цене, которая может составить до 50%.

Также есть мнение, что керамическую черепицу можно использовать практически для всех крыш, в том числе и с небольшим наклоном скатов. Раньше действительно так и было, но современные технологии производства цементно-песчаной черепицы сравняли ее с керамической и по этому параметру. Теперь цементно-песчаную черепицу можно использовать для кровли, наклон которой составляет от 7°. Что же касается монтажа, оба вида укладываются по одной технологии, так что и здесь нет особой разницы.

Расчет черепицы

Рассмотрим вопрос проведения расчета необходимого количества черепицы для покрытия крыши. Оно напрямую зависит от площади скатов, а также их формы. Одним из преимуществ черепицы является небольшое количество отходов, поскольку плитки можно подогнать под нужный размер. Недостатком считается ее большой вес, из-за которого нужно проводить расчеты каркаса крыши на прочность и использовать для него более прочные материалы, что делает крышу более дорогостоящей.

Перед тем, как монтировать обрешетку, к которой будет крепиться черепица, нужно правильно рассчитать шаг крепления досок. Шаг зависит от длины и формы ската, параметров плиток черепицы. Для определения величины шага нужно измерить длину ската, расстояние от конька до последней доски обрешетки и шаг обрешетки на свесе крыши. Между коньком и обрешеткой расстояние принимается в пределах 20-40 мм, а шаг обрешетки на свесе составляет 320-390. Последний параметр зависит от типа и размеров плитки черепицы и от размера водосточной трубы. Черепица при монтаже не должна закрывать трубу больше чем на треть ее диаметра. Шаг обрешетки равен длине плитки черепицы с вычетом нахлеста, составляющего 55-90 мм. Если обозначить длину ската буквой Д, расстояние от конька до обрешетки К, шаг нижнего свеса С, шаг обрешетки Ш, а количество пластинок N, тогда для расчета количества плиток можно использовать следующую формулу:

N=(Д-К-С)/Ш.

Полученное число округляется до большего целого числа. Если крыша имеет несколько скатов разной формы, нужно проводить расчет для каждого из них по отдельности. Перед креплением досок обрешетки наносится разметка с помощью шнура, закрепленного на противоположном скате. Этим же шнуром контролируется положение досок, которые должны формировать ровную поверхность. При выявлении перепадов по высоте под обрешетку прибиваются рейки или бруски.

Укладка натуральной черепицы

Натуральная черепица может использоваться для крыш с уклоном от 10° до 90°, в основном же рекомендуемый угол должен быть в пределах 22-60°. Перед монтажом желательно еще раз проверить, ровное ли основание, равные ли по величине свесы, а также выполнить заранее облицовку труб и установку антенн. Черепица поднимается в виде нескольких вязок на крышу и равномерно распределяется по всей площади скатов, чтобы не перегружать каркас при монтаже. Монтировать ее тоже нужно одновременно на двух скатах, начиная с нижнего левого угла. Нижний и верхний (коньковый) ряды черепицы, а также плитки вдоль фронтонов дома крепятся с помощью оцинкованных шурупов. Плитки на скатах закрепляются в шахматном порядке или отдельно, что зависит от формы и наклона крыши. Крепятся они к доскам обрешетки с использованием кляммеров или оцинкованных шурупов. Пазовая черепица на обратной стороне плиток имеет специальный замок, фиксирующий ее на обрешетке и соединяющий с соседними плитками. Такое соединение предусматривает небольшой зазор, позволяющий расширятся материалу при нагревании без его деформации. Кроме того, этот зазор позволяет в разумных пределах регулировать общую ширину кровли.

Плитки черепицы должны укладываться внахлест (одинарный или двойной). Одинарный нахлест используется для пазовой черепицы, двойной – для плоской. Двойной нахлест предусматривает перекрытие верхней плиткой стык двух нижних. В результате такого монтажа поверхность кровли получается герметичной, прочной, но при этом еще и довольно пластичной за счет подвижных плит, работающих, как чешуя. Пластичность черепичной кровли дает возможность ее использования на криволинейных поверхностях, а также защищает кровлю от деформации при усадке конструкций.

Отходов при использовании черепицы практически не остается, поскольку из-за ее небольших размеров ее можно подогнать практически под любую форму с помощью отрезного круга. Для вальм, карнизов, конька, фронтонов и хребтов используются специальные доборные элементы, которые часто продаются вместе с черепицей. Проверку правильности укладки черепицы можно провести, оценив диагонали ската: если диагонали прямые – черепица уложена правильно.

Пару слов о доборных элементах. Они нужны для завершения общего вида кровли и используются там, где стандартную черепицу уложить сложно. Используя их, можно значительно упростить монтаж, а также украсить крышу.

К доборным элементам относятся:

  • вентиляционные элементы, которые закрывают собой конек и свесы и обеспечивают природную вентиляцию, пропуская воздух в подкровельное пространство;
  • элементы снегозадержания, предназначенные для защиты от снега, сходящего вниз со скатов;
  • решетки на свесах, которые защищают вентиляционные отверстия от попадания в них птиц;
  • фронтонная черепица, которая монтируется вдоль фронтонов по их краю;
  • коньковые элементы и заглушки для них;
  • карнизные элементы;
  • элементы для стыковки вальм;
  • ленты примыкания и отделочные планки;
  • гидроизоляционные материалы;
  • начальные плитки черепицы для конька и хребтов;
  • ходовой трап;
  • декоративные элементы.

Еще один нюанс при монтаже черепицы – ее укладка на специальных участках, таких как хребты или ендовы, которые обычно образуются на стыке скатов. Для хребтов используется подконьковый брус сечением 50х50 мм, на который укладываются плитки, а сверху они закрываются подконьковой лентой с коньковой черепицей. Если же нужно смонтировать черепицу на ендове, для начала делается сплошной деревянный настил со слоем гидроизоляции, на него устанавливается алюминиевый желоб и только потом крепятся плитки. Можно также использовать частую обрешетку, которая не доходит до ендовы на 5 см с каждой из сторон. Доски обрешетки при этом должны упираться на контробрешетку. Оставшийся зазор заполняется промежуточной обрешеткой, по ширине равной желобу ендовы.

Монтаж натуральной черепицы. Видео

Инструкция по монтажу натуральной черепицы Braas

Цвет меню

Цветное Светлое Темное

Внутреннее меню

Слева Справа

Уровень вложенности меню

2 3 4

Тип главной страницы

1 2 3 4

Параметры

2

Разделы каталога

3

Элементы каталога

4

Маленькие баннеры

7

Баннеры снизу

8

Блок о компании

Применить

Параметры

1

Тизеры под большими баннерами

2

Плавающие баннеры

3

Разделы каталога

4

Элементы каталога

7

Баннеры снизу

8

Блок о компании

Применить

Параметры

1

C левым блоком

Применить

Фиксированная шапка сайта

1 1 2 2

Варианты шапок

Вид страницы поиска

Отображать информацию о товаре в фиксированной шапке на детальной странице товара

Положение выпадающего меню каталога

Прижато к верху На уровне активной ссылки

Вид отображения выпадающего меню каталога

Справа Снизу

Компания \ Наши сотрудники

Компания \ Бренды

Компания \ Бренды — детальная

Компания \ Вакансии

Компания \ Лицензии

Фиксированная мобильная шапка

Всегда При скролле вверх

Мобильная шапка

Белая Белая Цветная Цветная

Тип мобильного меню

Подробный Краткий

Способ отображения мобильного меню

Выдвигается слева Выдвигается слева Выпадает сверху Выпадает сверху

bookmark_borderКакие лучшие пластиковые окна: какие окна лучше поставить и как выбрать пластиковые окна для дома?

Какие пластиковые окна самые лучшие: рейтинг производителей ПВХ-окон 2019-2020

Собираетесь остеклить квартиру, офис, коттедж? Перед покупкой окон узнайте, по каким критериям их правильно выбирать. Мы расскажем об их характеристиках, приведем рейтинг производителей лучших пластиковых окон в 2020 году.

Содержание статьи:

  1. Требования к остеклению
  2. Какие профили самые лучшие
  3. Стеклопакеты
  4. Уплотнительная резина
  5. Фурнитура 
  6. Рейтинг производителей

Качественные окна функциональны, удобны, за ними просто ухаживать. Они должны надежно защищать помещение от холода, уличного шума, гармонировать с интерьером. Какие ПВХ-окна лучшие? Те, которые поддерживают комфортный микроклимат круглый год. Они изолируют тепло в комнате зимой, блокируют тепловое излучение солнца летом. От современных оконных систем требуется и взломозащита, привлекательный вид, удобное управление створками.

Окно Rehau

Популярные производители сегодня — КВЕ, Rehau, Veka. Есть другие, более мелкие компании. Под разными брендами выпускают линейки профильных систем для разных бюджетов. При заказе нужно исходить не из бренда, а из требований к остеклению. Их нужно оценивать по нескольким критериям.

Для самого теплого, тихого и комфортного остекления выбирают надежный 3-, 5-камерный пластиковый профиль А-класса со стенками снаружи от 2,8 мм, внутри — от 2,5 мм. Профильные ПВХ-системы с тремя камерами подходят для остекления проемов, выходящих во двор. Пятикамерные надежно защищают комнату от уличного шума, даже если за окнами оживленная улица. Некоторые модели REHAU армированы не металлом, а фиброволокном, что делает материал более легким и пригодным для монтажа на ветхих основаниях, например, при остеклении балкона.

Камеры в профиле

Ширина профиля от 50 мм оптимальна. У лучших ПВХ-окон она составляет минимум 58 мм. В более толстый профиль можно встроить больше стекол. А чем их больше, тем теплее окно. Профили с монтажной глубиной от 70 мм подходят для северных регионов страны, незаменимы в шумных городских кварталах.

Стеклянные пакеты с разнообразными опциями позволяют сделать остекление функциональным, более теплым, тихим. У лучших стеклопакетов камеры заполнены инертным газом, формируются низкоэмиссионными стеклами. Для жилых помещений предпочтительны многокамерные стеклянные пакеты. Часто их заказывают с дополнительными опциями:

Стекло

  • мультифункциональные — отражают тепловое излучение на улицу;
  • огнестойкие — не ломаются под влиянием экстремальных температур;
  • ударопрочные — с триплекс-стеклом, при разбивании не разлетаются на острые осколки;
  • звукоизолирующие — с повышенной звукозащитой;
  • энергоэффективные — с максимальной теплоизоляцией;
  • тонированные — позволяют защитить комнату от посторонних взглядов без использования жалюзи;
  • самоочищающиеся — очищаются от загрязнений под действием осадков.

Уплотнитель

Уплотнительный контур обеспечивает герметичность оконной системы, ее плотное закрывание. Его выпускают из резины, силикона, каучука. Резиновые изделия наиболее дешевые. Для более дорогого остекления используют силиконовый или каучуковый контур. Он не подвержен деформации, стойко переносит температурные скачки, не трескается по мере эксплуатации. Эталоном в оконной индустрии считается уплотнительная резина REHAU.

ОКНО.ру — Качество на первом месте!

Только до конца месяца действуют специальные скидки от 30% на окна и балконы!

ПВХ-системы много весят, подвержены регулярной нагрузке. Их открывают и закрывают каждый день. Хотя бы поэтому крепеж у остекления должен быть надежным. У дешевых изделий фурнитура быстро отказывает, порой отваливается, часто заедает. У оконных систем солидных производителей таких недостатков обычно нет. Крупные компании выпускают окна с качественным крепежом, активно внедряют в производство все более совершенные серии фурнитуры.

Фурнитура

Лучше устанавливать регулируемый крепеж. С ним можно открывать створку на нужную ширину. Особые стопоры защищают створки от захлопывания под действием сквозняка. Взломозащитные механизмы не позволяют злоумышленникам попасть в помещение через оконный проем. Взломостойкая фурнитура особенно актуальная для помещений на первом-втором этаже, в дачном доме. Наиболее надежен крепеж брендов: Roto, Siegenia.

  • Rehau. Более 50 лет выпускает профильные системы толщиной 60–70 мм, разрабатывает новые технологии в остеклении.
  • VEKA. Немецкий концерн производит белый и цветной профиль толщиной 58-90 мм. Стоимость систем VEKA и Rehau сопоставима.
  • Salamander. Изготавливает высококачественны пластиковые системы с монтажной глубиной 60-76 мм исключительно в Германии. Продукция компании подлинно европейского происхождения.
  • Trocal. На рынке оконных систем с 1954 года. Бренд предлагает разнообразные решения для отделки профиля. Компания производит максимально теплый пластиковый профиль толщиной 70 мм по экологичной технологии Greenline.
  • KBE. Немецкий производитель изготавливает безопасное для экологии остекление. Профильные системы «КБЕ» глубиной 58-70 мм представлены бюджетными и премиум-сериями.
  • Proplex. Российский производитель в сотрудничестве с австрийской компанией выпускает и совершенствует ПВХ-профили толщиной от 58 до 127 мм. Компания учитывает местный климат, рыночные условия.

Rehau окна

Оконных производителей множество. Мы приводим список наиболее востребованных и известных высоким качеством продукции. Надеемся, наш рейтинг брендов поможет вам выбрать оптимальную профильную систему. Заказывая остекление, ориентируйтесь на популярные марки. Не поленитесь проверить сопроводительную документацию на окна, двери. Недорогие изделия предлагают многие компании. Но фирменные оконные системы дешевыми не бывают.

«Какие из пластиковых окон самые качественные?» – Яндекс.Кью

Выбор профиля

Есть два важнейших технических параметра ПВХ-профиля – его глубина и количество камер. Чем больше эти значения – тем лучше. Глубина профилей, колеблется, в среднем, от 60 до 82 мм (бывают профили и большей глубины, но это уже, скорее, экзотика). Количество камер, образуемых переборками внутри профиля, колеблется от 3 до 8. Камеры играют важную роль в звуко- и теплоизоляции окна, а также выполняют функции рёбер жёсткости. Ещё один достаточно важный показатель оконного ПВХ-профиля, который существенно влияет на его прочность и долговечность, — это толщина наружных стенок. Хорошим показателем являются значения 2,5 — 3 мм, хотя некоторые производители ради удешевления конструкции уменьшают толщину лицевых стенок в своих профильных системах эконом-класса.

Наиболее популярные профили: Veka, Rehau, Schuco

Выбор стеклопакета

Стеклопакеты могут иметь толщину от 14 до 60 мм (ГОСТ 24866-99), иметь различные геометрические формы: арочные, овальные, треугольные, трапециевидные. Основные параметры, на которые следует обращать внимание при выборе стеклопакета, — это уровень теплозащиты, степень шумоизоляции и уровень безопасности, которые он может обеспечить. В современных окнах устанавливаются энергосберегающие или мультифункциональные стекла.

Наиболее популярные стекла: Guardian Glass и STiS

Выбор фурнитуры

Хорошая фурнитура должна выдерживать не менее 20 000 циклов открываний/закрываний на протяжении срока службы. Петли должны выдерживать створки весом 100-130 кг, обеспечивать плавное открывание/закрывание окон, без рывков и неприятных звуков (скрипов, шороха, стука).

Наиболее популярная фурнитура: Roto, Maco, G-U, Siegenia-Aubi

Подведем итоги. Лучшим пластиковым окном может считаться окно, собранное из качественных комплектующих, таких как:

  • профиль с монтажной глубиной от 70 мм и количеством камер равным или более 5;
  • толщина наружных стенок профиля 2,5 — 3 мм;
  • профиль от известного производителя, например таких как Veka, Rehau, Schuco;
  • двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим или мультифункциональные стеклом, например Guardian Glass и STiS;
  • фурнитура от известного производителя, например таких как Roto, Maco, G-U, Siegenia-Aubi;

Важно! Выбор оконной компании.

При не качественном монтаже даже самое дорогое и качественное окно может начать течь, из него будет дуть а по краям появится плесень. При выборе новых окон лучше ориентироваться на оконную компанию которая будет их изготавливать и устанавливать. Важно учитывать отзывы реальных покупателей, как правило в реальном отзыве содержится номер договора и фото самих окон. Можно воспользоваться агрегатором отзывов об оконных компаниях. Так же следует учитывать, что заказывая окна у крупной оконной компании вы получаете гарантию на окна и монтаж, как правило гарантия на окна 5 лет, на монтаж 3 года. Если в период действия гарантии вы обнаружите, что окна или монтаж не соответствуют качеству, то вы можете обратится в компанию и вам всё исправят по гарантии.

Хочу поставить пластиковые окна. Как выбрать?

А что там выбирать? Окна же все одинаковые

На самом деле нет. Внешне похожие друг на друга пластиковые окна могут различаться по уровню сопротивления ветровой нагрузке, воздухо- и водопроницаемости. Согласно действующим нормам , высшей категорией по этим параметрам считается класс А. Такие окна подойдут даже владельцам квартир на верхних этажах многоэтажек и смогут сдержать сильные порывы ветра.

Ещё один важный параметр — звукоизоляция. Окна должны защищать и от гула машин на дороге возле дома, и от звуков, доносящихся с детской площадки во дворе. Здесь тоже действует разделение на классы в зависимости от способности оконного блока снижать воздушный шум. Лучше всего с этой задачей справляются изделия класса А. Перед заказом загляните в паспорт оконной системы и проверьте, какому классу соответствуют выбранные окна.

Самые очевидные с точки зрения потребителя параметры — это тип конструкции и способ открывания окна. По типу конструкции окна могут быть одностворчатыми, двухстворчатыми и трёхстворчатыми. Двухстворчатые — самый распространённый вариант, у такого окна могут открываться как обе створки, так и всего одна, а вторая остаётся глухой.

По способу открывания окна делятся на раздвижные, поворотные и поворотно‑откидные. У раздвижных створки перемещаются по направляющим влево и вправо, этот тип окон подходит для небольших помещений, где даже подоконник приходится использовать в качестве места для хранения. Поворотно‑откидные окна — универсальный вариант: их можно и открыть нараспашку, и перевести в режим щелевого проветривания. А вот у окон с поворотным открыванием режима проветривания нет, их можно только распахнуть настежь, так что для квартир и домов, где живут дети и домашние животные, этот вариант по очевидным причинам не подходит.

Если я хочу, чтобы дома было тепло, надо смотреть на количество камер?

Количество камер, конечно, важный параметр, но на уменьшение теплопотерь влияет не только он. Для справки: камера стеклопакета — это конструкция из стёкол, скреплённая по контуру рамой. Комбинацию из двух стёкол с одним промежутком между ними называют однокамерной, а в двухкамерной конструкции установлено три стекла и две воздушные камеры между ними. Для балкона подходят однокамерные стеклопакеты, а в комнату лучше выбрать варианты минимум с двумя камерами: они помогут сократить потерю тепла зимой и обеспечат достойную шумоизоляцию.

Чтобы уменьшить потерю тепла, производители окон могут заполнять пространство между стёклами сухим воздухом или инертными газами — ксеноном, аргоном или криптоном. Они снижают коэффициент теплопроводности и защищают окна от появления конденсата, чтобы стеклопакет не запотевал изнутри. Есть и минусы: со временем уплотнители изнашиваются, а газ начинает просачиваться в комнату. Здоровью обитателей дома или квартиры это не угрожает, но теплоизоляционные свойства стеклопакета падают. Примерно через 10 лет после установки окна газ придётся закачивать заново.

Дополнительно сократить теплопотери помогает специальное напыление: на стёкла тонким слоем наносится покрытие на основе оксидов металлов, отражающее инфракрасное излучение. Светопропускная способность от такого покрытия меньше не становится, зато стеклопакет с напылением решает сразу две задачи: зимой помогает сохранить тепло в комнате, а летом защищает от перегрева.

Если в вашем городе морозы бывают редко, можно выбрать трёхкамерное окно с профилем глубиной 60 мм — например, REHAU Blitz. Такие варианты подходят и для загородных домов, если вы живёте там только летом. Blitz защищает не только от холода, но и от воды и пыли — для этого у окна есть два контура уплотнений снаружи и внутри.

Для суровых районов с ветрами и морозами лучше выбрать окно с глубиной профиля от 70 мм, а камер может быть не три, а пять или шесть. Этим требованиям соответствуют пятикамерные окна REHAU Grazio — они помогают сохранять тепло даже в условиях экстремальных холодов и повышенной влажности. Окна Intelio 80 с шестью камерами и глубиной профиля 80 мм защитят не только от мороза, но и от шума. Если вы живёте с видом на оживлённую дорогу, система Intelio 80 обеспечит тишину и спокойный сон: окна задерживают до 45 Дб.

Посмотреть все окна REHAU

У меня в доме постоянно темно. Может, есть какие-нибудь окна, с которыми будет светлее?

Для тёмных помещений подходят окна с уменьшенной высотой профиля. Если предельно упростить объяснение, у таких окон рамы будут ниже, а значит, площадь остеклённой поверхности увеличится. Совсем без рам обойтись по понятным причинам не получится — стёкла ведь нужно накрепко зафиксировать, но производители находят компромисс между надёжностью и увеличенной площадью прозрачной части конструкции.

Для комнат с видом на север подойдут окна на основе профиля REHAU Delight‑Design. Благодаря увеличению светового проёма на 10% по сравнению с обычными окнами они пропускают больше света даже зимой. А ещё Delight‑Design надёжно бережёт тепло благодаря профилю глубиной 70 мм и пяти камерам.

А что делать, если я хочу окно во всю стену?

Не проблема. В городских условиях возможности панорамного остекления обычно ограничиваются отделкой балконов и лоджий, зато на даче или в загородном доме можно развернуться на полную и сделать окна в пол на веранде или в комнате. Если помещение маленькое, такое решение поможет визуально его расширить и добавить света и воздуха. Правда, лучше так экспериментировать на первом этаже: окна нужно будет мыть, а справиться с панорамной конструкцией на втором этаже самостоятельно вряд ли получится.

Можно даже совместить окно с дверью — получится раздвижная конструкция шириной в стену, которую легко распахнуть, чтобы впустить в помещение ещё больше света. Система REHAU Panorama Swing‑Design подходит для проёмов шириной до 4 м и высотой до 2,3 м. По сути, это многостворчатые двери, где каждая створка двигается независимо от других. В такие окна‑двери можно установить однокамерные или двухкамерные стеклопакеты — отличный вариант для дачи, где вы бываете только летом. Правда, если живёте за городом круглый год, от морозов эта конструкция вряд ли защитит, зато её можно использовать внутри дома, заменив стену на прозрачную перегородку.

Что, и для круглых окон есть решения?

На самом деле пластиковые окна могут быть практически любой формы: не только привычными прямоугольными, но и арочными, круглыми или треугольными. Партнёры REHAU делают такие окна на заказ под конкретные размеры оконного проёма. Есть некоторые ограничения: например, диаметр круглого окна должен быть минимум 60 см — профиль не позволяет сделать более крутой изгиб. У треугольного окна углы не могут быть слишком острыми — допускается вариант хотя бы в 30 градусов.

В остальном окна нестандартной формы не отличаются от обычных: для хорошей теплоизоляции можно установить двухкамерные стеклопакеты, а система открывания может быть поворотной или поворотно‑откидной. В арочных окнах допускается совмещение глухих и открывающихся створок. Стоить такие окна будут дороже стандартных, зато идеально впишутся в дизайн загородного дома.

Белое окно — это скучно, я хочу цветное. Такие вообще бывают?

Конечно бывают. Есть даже решения, имитирующие металл или дерево. Например, окна из коллекции REHAU Woodec покрыты матовой плёнкой с текстурой дерева — от настоящих деревянных не отличить, зато ухаживать за ними не в пример проще.

Существует несколько способов преобразить стандартный белый профиль. Самый очевидный (но не самый простой) вариант — окрашивание. Чтобы краска держалась дольше и не выцветала, её покрывают специальным защитным слоем. От производителя тут требуется качественное оборудование: в момент нанесения краски на профиль не допускается оседание пылинок, а покрытие должно ложиться ровно, без бугорков и наплывов.

Можно использовать декоративные накладки на лицевую поверхность профиля, к примеру алюминиевые. Такие накладки окрашиваются в любой цвет, они просты в уходе, но есть и минус. Конструкция становится тяжелее, а значит, растёт нагрузка на петли.

Наконец, производители предлагают ламинированные профили: их покрывают тонкой цветной плёнкой, из‑под которой специальными валиками выгоняют пузырьки воздуха. Если окно надо заламинировать только с внутренней или внешней стороны, подойдёт обычный белый профиль. Если хотите окна с покрытием сразу с двух сторон, можно выбрать цветную основу: профиль производят с добавлением пигментов, а потом для дополнительной защиты наносят плёнку подходящего цвета. Покрытие получается стойким, плёнке не страшны ни вода, ни агрессивные чистящие средства.

Говорят, окна нужно менять раз в пять лет. Что, правда?

Это типичная отговорка недобросовестных производителей и продавцов. Окно из современных материалов способно служить до 60 лет, даже если вы не будете сдувать с него каждую пылинку.

Мыть пластиковые рамы можно мыльным раствором или специальным средством для ухода за окнами без кислоты и абразивных частиц, а въевшиеся загрязнения поможет одолеть меламиновая губка. Ножом грязь лучше не отскребать — поцарапаете пластик, а если окно заламинировано, то плёнка будет испорчена.

Хотя бы пару раз в год надо проверять фурнитуру окна. Удалите с петель и задвижек грязь мыльной водой, вытрите насухо и обработайте подвижные части силиконовой смазкой или маслом, которые используют для швейных машинок. Примерно по той же схеме очищаются уплотнители: сначала смойте грязь раствором мыла, а потом сухой тряпкой распределите по уплотнителю пару капель силиконовой смазки. Без регулярного ухода уплотнитель рассохнется и потеряет эластичность, окно перестанет плотно прилегать к раме, а из щелей будет поддувать.

С качественными окнами в вашем доме даже зимой будет тепло, светло и уютно. Чтобы покупка не разочаровала, выбирайте проверенных производителей. Срок службы профильных систем REHAU составляет 60 лет, так что окна придётся менять разве что вашим внукам. Не ограничивайтесь стандартными вариантами и делайте окна на свой вкус: специалисты REHAU помогут подобрать подходящую конфигурацию, количество камер и даже цвет рам.

Выбрать окно

Как выбрать пластиковые окна — рекомендации эксперта

Один из главных вопросов при выполнении капитального ремонта – как выбрать пластиковые окна правильно, чтобы потом не жалеть о неверно принятом решении. Ответить на него не так просто, с учётом большого количества предложений на рынке, рекламы производителей и фирм, занимающихся установкой оконных конструкций. Проблема решается правильным подходом к выбору изделия, целью которого является не просто замена старых стёкол и рам новыми, но и создание комфортных условий внутри помещений, долговечность сделанной покупки и даже безопасность. Уделив внимание всем критериям оценки, можно в результате получить такие окна, которые полностью будут соответствовать требованиям владельца жилья и прослужат ему не меньше 40–50 лет.

Содержание статьи

Устройство пластикового окна

Перед тем как начинать выбирать, какие пластиковые окна лучше, следует познакомиться с их конструкцией. Состоят такие конструкции из следующих элементов:
• Рам, представляющих собой основу изделия и устанавливаемых в оконных проёмах. Состоят из пластиковых профилей с несколькими камерами, каждая из которых играет свою роль в отведении конденсата.
• Створок – подвижно закреплённых элементов, тоже состоящих из профиля.
• Импостов, специальных перекладин, делящих раму на части. У большинства окон только один такой элемент, у некоторых может быть два и более.
• Стеклопакетов, занимающих основную часть конструкции и удерживаемых благодаря специальным прижимающим элементам – штапикам.
• Уплотнителей, обеспечивающих герметичность.
• Фурнитуры, от которой во многом зависит надёжность и эксплуатационный срок изделия.
Как устроено окно ПВХ
Благодаря особенностям своей конструкции, окна из металлопластика получили целый ряд преимуществ по сравнению с другими вариантами. К ним относят повышенное теплосбережение и эффективную звукоизоляцию. При использовании специальной фурнитуры такие конструкции обеспечивают и усиленную защиту от проникновения в квартиру или дом.

Толщина профиля

Одним из главных критериев выбора, какой профиль лучше, является толщина материала. Параметр влияет на прочность конструкции и устойчивость к механическим воздействиям. Чем толще использованный для изготовления окон профиль, тем дольше они прослужат. Толщина профиля пластикового окнаТолщина профиля пластикового окна

В зависимости от толщины материалы делят на такие классы:
«A», с толщиной внешних стенок не меньше 0,28 см и внутренних от 0,25 см. В соответствии с европейским стандартом, которым пользуются все известные производители, это значение должно быть не меньше 0,3 см.
«B» – профили с наружной толщиной от 0,25 см и внутренней не меньше 0,2 см. Сделанные из них конструкции отличаются невысокой долговечностью и практически не используются для жилых помещений.
«C» – материал с минимальной толщиной (меньше 0,2 см), не соответствующий современным нормам и подходящий разве что для застеклённой веранды или лоджии.
Кроме толщины, стоит обратить внимание на ещё один параметр – монтажную глубину (или ширину). Его минимальное значение составляет 5 см. Для обеспечения эффективной звуко- и теплоизоляции жилых помещений рекомендуется глубина от 5,8 до 7 см. В шумных районах и северных регионах страны стоит отдать предпочтение профилям с ещё большей шириной – до 13 см.

Количество воздушных камер профиля

Ответ на вопрос, из какого профиля лучше выбрать окна, зависит и от количества камер, которые представляют собой вытянутые на всю длину изделия полости, заполненные воздухом или армирующими материалами. Количество воздушных камер профиля4-камерный профиль пластикового окна

В оконной конструкции их может быть от 2 до 8. Но чаще всего встречаются профили с 3 или 5 камерами – количество полостей легко рассмотреть на разрезе образца, предоставляемого производителями для рекламы своих окон.
Трёхкамерный профиль подходит для тихого спального района или загородной местности. Пятикамерные варианты выбирают для дома, расположенного в центральной части города или вблизи от оживлённой трассы. В зданиях, недалеко от которых находятся промышленные предприятия или железнодорожные пути, стоит устанавливать профили с 8 камерами.

Армирование

Для повышения эксплуатационного срока рекомендуется выбрать профиль для окна с подходящим армированием. Защита конструкций выполняется с помощью дополнительного элемента, изготовленного из оцинкованного металла.
Армирование пластикового окна
С его помощью компенсируется деформация из-за температурных перепадов – но только в тех случаях, когда толщина армирования не меньше 1,4–1,5 мм. Такой вариант одновременно обеспечивает защиту и не утяжеляет конструкцию.
Недобросовестные производители могут предлагать изделия с армированием без оцинковки, быстро ржавеющим и неподходящим для длительного использования. Для экономии используются и слишком тонкие листы. Профили толщиной в 0,9–1,2 мм обходятся дешевле, но служат в несколько раз меньше.

Стеклопакеты

Ещё один нюанс определения, как правильно выбрать окна – характеристики стеклопакетов. Внимание стоит обратить на количество камер – воздушных прослоек между стёклами. По этому признаку стеклопакеты делят на три группы:
• Недорогие однокамерные решения с 2 стёклами. Не обеспечивают ни достаточную теплоизоляцию, ни защиту от шума. Их лучше ставить на балконе или в любом другом нежилом и не отапливаемом помещении.
• Двухкамерные стеклопакеты (3 стекла), оптимальные по цене. Могут выпускаться в специальном шумозащитном исполнении – с разной толщиной камер. Снижают уровень шума на 30–40 дБ и подходят для районов, отдалённых от шумных магистралей и заводов.
• Трёхкамерные конструкции из 4 стёкол, обеспечивающие максимальную защиту и уровень комфорта в помещениях. Недостатком является высокая цена и большой вес, из-за которого придётся подбирать специальную фурнитуру. Кроме того, не каждая занимающаяся установкой окон компания возьмётся за монтаж конструкций с такими стеклопакетами.
Кроме количества камер, имеет значение их толщина. Оптимальную тепло- и звукоизоляцию обеспечивает показатель в 6–16 мм. Делать его больше не имеет смысла – габариты увеличатся, эффективность не повысится. Для улучшения характеристик камеры заполняют инертными газами. Стеклопакеты пластикового окнаВиды стеклопакетов для пластикового окна

Свойства стеклопакетов зависят и от вида стёкол, которые могут быть обычными, энергосберегающими, армированными и ламинированными. Два последних варианта обеспечивают максимальную прочность. Причём, ламинированный триплекс неплохо справляется ещё и с защитой от шума и не образует осколков при повреждении.

Энергосберегающие материалы делятся на i-стёкла и k-стёкла, отличаясь типом и расположением специального покрытия, которое наносится только на наружную или на любую сторону, соответственно.

Противовзломная система

Для большинства квартир в многоэтажных зданиях не требуется дополнительной защиты от проникновения посторонних. Однако для жилья, расположенного на первом и последнем этаже и, особенно, для дома рекомендуется выбирать оконные конструкции с противовзломными системами. Они представляют собой наборы специальной фурнитуры, в которые входят:
• Дополнительные точки запирания. Обычно их только три – с одной из боковых сторон, в верхней и нижней части. У противовзломной фурнитуры запорных элементов значительно больше.
• Противовзломные петли, которые невозможно разобрать, если окно закрыто.
• Специальные ручки, отличающиеся от стандартных наличием блокирующего механизма, не позволяющего открывать створки с наружной стороны.
Необязательным элементом системы защиты от взлома являются блокираторы и замки. Они способны защитить жильё от проникновения снаружи – но, при необходимости, предотвратят и открывание окна изнутри, что может быть важным при наличии в квартире маленьких детей. «Детский» замок позволяет откидывать сворку, блокируя только её распахивание. Защитное приспособление может комплектоваться несколькими запорами для повышения безопасности.

Фурнитура (ручки, петли уплотнители и замки)

Фурнитура пластикового окна
Перед тем, как выбрать пластиковое окно окончательно и переходить к поиску установщиков, рекомендуется обратить внимание на использованную при его изготовлении фурнитуру.

Даже качественные оконные конструкции выходят из строя раньше положенного срока, если производитель выбрал для них некачественные ручки или петли.

Существует несколько видов приспособлений для открывания створки:
• Ручки стандартной конструкции, с помощью которых створку можно открыть, закрыть и оставить в частично открытом положении. Обходятся выгоднее остальных вариантов, но обладают и минимальной функциональностью.
• Противовзломные ручки с дополнительной защитой от проникновения.
• Съёмные приспособления, убирающиеся для того, чтобы окно случайно не открыли дети.
Главным требованием к оконным петлям является способность выдерживать вес профилей и стеклопакета. По типу монтажа детали могут быть накладными (самый простой вариант из 2 металлических карточек), ввертными или штыревыми, надёжность которых зависит от количества штырей, и врезными. Последний тип петель считается самым удобным, обеспечивая большие углы открывания створок и оставаясь практически незаметным.

Лучшие производители пластиковых окон

Избежать тщательной проверки качества каждого элемента оконной конструкции можно, выбирая уже готовые изделия от лучших производителей пластиковых окон. Это позволит и сэкономить время, и избежать тех недостатков, которыми отличается продукция малоизвестных фирм и компаний. А увеличение затрат на такие окна компенсируется долговечностью, удобством использования и эффективной изоляцией помещений от внешних факторов (холода, шума и, иногда, ультрафиолетовых лучей).
КВЕ
Немецкий бренд KBE знают на рынке как одного из лучших производителей металлопластиковых окон. Благодаря многолетнему опыту (компания была создана в 1980 году), использованию передовых технологий и материалов, марка завоевала рынки большинства стран, пользуясь популярностью и среди отечественных потребителей.
Причинами выбора марки KBE являются высокие показатели защиты, экологичный пластик, герметичность и устойчивость к температурным перепадам. За счёт эффективной вентиляции окна практически не запотевают. Минусом её продукции является высокая стоимость.
Rehau
Одними из главных задач, решаемых изделиями компании Rehau, является снижение энергопотребления в защищаемых с их помощью домах. Постоянное совершенствование производства привело к тому, что конструкции марки считаются лучшими в Европе и мире.
Выбирать такие окна стоит за отличные тепло- и звукоизоляционные показатели, широкий ассортимент, экологичность и морозоустойчивость. К недостаткам относят сравнительно небольшую высоту створок и практически максимальную стоимость по сравнению с продукцией других марок.
Veka
Работая с 1969 года, компания Veka постоянно улучшает качество своей продукции и считается одним из лидеров в отрасли производства металлопластиковых конструкций. В этом её помогает собственный исследовательский центр и множество сборочных предприятий по всему миру.
Продукцию Veka выбирают за отличную тепло- и звукоизоляцию, получаемую с помощью устойчивого к любым температурам каучукового уплотнителя. Недостаток марки стандартный для всех известных производителей – высокая стоимость окон.
Trocal
Марка Trocal считается первой компанией, начавшей выпускать окна из металлопластика, впервые использовала профили с несколькими камерами и специальным акриловым покрытием. Продукция бренда известна на рынке с середины XX века, а постоянное усовершенствование технологии производства привело к её популярности практически во всех странах мира.
Сборку окон Trocal выполняют на предприятиях Европы, в США, Китае и России. Благодаря использованию российских производственных мощностей качество оконных конструкций сочетается с не самой высокой, хотя и далеко не низкой стоимостью.
LG Chem
Южнокорейский бренд LG Chem занимается производством окон с 1980-х годов. Изделия этого производителя отличаются современным дизайном, прочным пластиком, отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
В России изделия компании LG Chem в основном продаются на востоке страны, хотя найти её филиалы можно и в центральных регионах. Потребительские качества продукта уступают известным европейским маркам, однако с учётом более доступной стоимости тоже могут стать хорошим выбором для отечественного потребителя.
SALAMANDER
Начало работы немецкой марки SALAMANDER связано не с оконными конструкциями, а с обувью. Однако поиск новых решений в сфере обувного производства привёл к созданию качественных ПФХ-профилей, которыми и занялось специально созданное подразделение.
Производитель известен постоянным появлением новых инновационных идей и широким ассортиментом продукции. Выпуском оконных конструкций SALAMANDER занимается несколько отечественных предприятий, однако их стоимость вполне соответствует ценам изделий лидеров сегмента.
Proplex
Среди всех отечественных производителей компания Proplex выпускает лучшие по качеству изделия. Работая с 1999 года, бренд постепенно расширяет производство и занимается адаптацией своей продукции для условий всех регионов России.
Причинами выбора этих окон можно назвать неплохие эксплуатационные характеристики и доступную стоимость. Хотя среди российских покупателей она всё равно пользуется заметно меньшим спросом по сравнению с Rehau или KBE.
Kaleva
Ещё один российский бренд, не такой известный, но всё равно выпускающий качественную и сравнительно выгодную по цене продукцию. Постоянный контроль производства металлопластиковых окон позволяет его клиентам рассчитывать на длительный эксплуатационный срок такой покупки.
Филиалы компании занимаются не только сборкой рам, но и установкой в них стеклопакетов, и монтажом прямо на объектах. А, значит, заключение договора с Kaleva даёт возможность дополнительно сэкономить время на поисках установщиков.

Как обманывают покупателей пластиковых окон

Как обманывают покупателей пластиковых окон
Далеко не все компании, занимающиеся изготовлением и установкой пластиковых окон, работают честно. Некоторые, рассчитывая на незнание клиентов, стараются сэкономить на материалах и качестве установки. Уменьшить риск столкнуться с недобросовестными производителями и мастерами помогут рекомендации эксперта по поводу обнаружения несоответствий.
К распространённым попыткам обмана клиентов относят:
1. Использование не предназначенных для жилья «объектовых» профилей. Узнать об этом можно по надписям на плёнке («объект» или object) или полному отсутствию обозначений.
2. Отсутствие армирования внутри профиля. Обнаруживается с помощью магнита.
3. Некачественную сборку, результатом которой становится неправильная геометрия, приводящая к ухудшению эксплуатационных характеристик окна и быстрому выходу из строя арматуры. Проверяется замерами.
4. Дешёвая фурнитура, способная привести к выходу изделия из строя и выпадению створок. Рекомендуется проверить марку деталей – лучшими считаются Roto, Maco и SIEGENIA-AUBI.
5. Некачественные и негерметичные стеклопакеты, с неправильным количеством и типом стёкол. Характеристики проверяют поднесённой к окну зажигалкой. Отражений будет столько, сколько стоит стёкол, изменение цвета отражённого пламени показывает наличие энергосберегающих конструкций, негерметичность заметна по запотевшей изнутри поверхности.

Большинство проблем с пластиковыми окнами связано с некачественным монтажом. Обязательными при установке элементами являются паропроницаемая лента и профессиональная монтажная пена.

Защитить их от солнечного ультрафиолета помогут правильно выполненные откосы – профессиональные установщики выполняют и этот вид работы.

Как выбрать фирму по установке пластиковых окон

Качества собранного и установленного изделия во многом зависит от работы монтажников. Для того чтобы избежать проблем при дальнейшей эксплуатации следует правильно выбрать фирму по установке конструкции. Для этого стоит воспользоваться такими рекомендациями:
• Определиться с типом и маркой профиля, из которого будут выполнены окна, и найти предложения, соответствующие сделанному выбору. Это сразу отсевает значительную часть вариантов.
• Самостоятельно выполнить замеры оконного проёма и выполнить расчёты, ориентируясь на среднюю стоимость в сегменте. Сумма, которую запросит выбираемая фирма, не должна быть ни намного большей, ни значительно меньшей (низкая цена часто является свидетельством непрофессионализма мастеров).
• Обратиться в несколько компаний, выслушав предложения каждой из них и проведя сравнение. В процессе выбора задавать вопросы по поводу фурнитуры, условий доставки и монтажа.
• Заключить с выбранной фирмой договор, попросив разъяснить непонятные пункты. До тех пор, пока документ не подписан, заказчик всегда имеет право отказаться от услуг компании.
Занимаясь поисками специалистов, которые будут устанавливать окна, можно воспользоваться и советами других клиентов. Для этого стоит зайти на сайт компании, на тематические форумы и даже обратиться к знакомым, в ближайшее время заказывавших установку окон в своих квартирах или домах.

Видео: Как правильно выбрать пластиковое окно

Получить дополнительные сведения по поводу выбора подходящих оконных конструкций и компаний, занимающихся их установкой, можно с помощью посвящённых этой теме видео.

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить, что надёжность пластикового окна, в первую очередь, зависит от качества всех его элементов. Поэтому при выборе, какие оконные конструкции лучше поставить в квартиру, обращают внимание на все детали, от толщины профиля до материалов фурнитуры. Однако, если окна покупаются уже в сборке, имеет значение и производитель – хотя использование европейских технологий позволяет обращать внимание не только на зарубежные марки, но и на отечественные бренды. Последней частью подготовки к установке становится выбор исполнителей работ. Для того чтобы монтаж был выполнен качественно, к этому этапу рекомендуется подойти так же ответственно, как и ко всем предыдущим.

Какие пластиковые окна лучше?

Какие пластиковые окна лучше? Содержание: 1. Самые распространённые ошибки при выборе 2. Качество сборки 3. Какой лучший профиль для окон 4. Хорошая фурнитура для окон – какая? 5. Выбираем стеклопакет 6. Армирование 7. Комплектация 8. Монтаж 9. Заключение

Самые распространённые ошибки при выборе

“Какие окна лучше Рехау или Века” – это самый задаваемый вопрос от людей которые выбирают светопрозрачные конструкции. Ну только названия компаний разве что могут меняться. Но во всех случаях в вопросе звучат названия производителей ПВХ профиля и именно по этому подобные вопросы звучат несколько странно. Ведь ни одна из этих компаний окна не производит!, а оценивать продукцию по одному из отдельно взятому компоненту неверно, вы ведь не определяете качество автомобиля по тормозным колодкам.

ПВХ конструкция состоит из ПВХ профиля, стальной армировки, фурнитуры, стеклопакета и множества дополнительных аксессуаров, которые значительно влияют на функциональность конструкции. И важнейшие критерии, во многом определяющие качество окна, это сборка и монтаж.

Все перечисленные факторы определяют пользовательские характеристики, возможности и срок эксплуатации конструкции, с каждым пунктом мы попробуем разобраться ниже.

Каждый из нас, устанавливая новые окна, пытается решить свою частную проблему, то может быть теплосбережение, или защита от уличного шума, или безопасность для ребёнка, или защита от злоумышленников. Поэтому самые лучшие окна – это те, которые лучшим образом решат именно вашу задачу.

Качество сборки

Для сборки окна хорошего качества требуются стойки остекления, стенды проверки качества сварки, качественное оборудование. Всё это очень не дешевое удовольствие и позволить себе его могут только крупные производства. Узнайте где были произведены ПВХ окна, небольшая компания не в состоянии обеспечить надлежащее качество. Особое внимание обратите внимание на стыке штапиков. Здесь не должно быть щелей и нестыковок, Качественная стыковка говорит о качественном оборудовании, которое использовалось при производстве.

Какие пластиковые окна лучше? №2

Также, открыв створку, осмотри угля створки. Сварочные швы должны быть аккуратно зачищены, не должно быть никаких заусенцев и задиров.

Какой лучший профиль для окон

Все современные производители профиля предлагают качественную продукцию, отличающуюся чаще всего лишь внешним видом, и здесь выбор строится больше из личных предпочтений.

Но у каждого производителя присутствуют различные профиля от бюджетных 3-х камерных до 6-ти и даже 8-ми камерных систем. Поэтому лучший профиль для пластиковых окон это тот который нравится вам визуально и при этом решает поставленную задачу без лишних переплат.

Если проблема энергосбережения остро не стоит, то три камеры будет достаточно. Большее количество камер обеспечивает лучшее теплосбережение, звукоизоляцию и большую жесткость. Повышенная жесткость особенно важна если стоит задача обеспечении защиты жилья.

Хорошая фурнитура для окон – какая?

Лучшая фурнитура для пластиковых окон производится компаниями, названия которых можно уместить на пальцах одной руки опытного фрезеровщика: Мако, Рото, Зигения. Причём у производителей может присутствовать одновременно несколько линеек фурнитуры, различающиеся качеством и функциональностью от бюджетной до противовзломных моделей премиум класса. Но любой продукт от данных производителей обеспечит долгую работу вашего окна.

Выбираем стеклопакет

Стеклопакет может быть однокамерным, двухкамерным, антирезонансным, с энергосберегающим стеклом, с мультифункциональным стеклом. Энергосберегающее стекло не сильно влияет на стоимость, но теплосбережение возрастает значительно, поэтому от низкоэмиссионного стекла отказываться не стоит.

Если окна будут устанавливаться на летней дачи, или комнате окна которой выходят на остеклённый балкон, то можно обойтись однокамерным стеклопакетом, смысла переплачивать нет.

На высоких этажах с южной стороны часто возникает проблема перегрева помещения в жару. Здесь поможет мультифункциональное стекло, которое отражая излишки тепла сохраняет прохладу в доме, позволяя полностью отказаться от кондиционирования!

Если ваша проблемой является уличный шум, то сохранить тишину и покой поможет антирезонансный противошумный стеклопакет, который практически полностью подавляет звуковую волну.

Армирование

Стальная армировка придаёт жесткость конструкции. Качественное армирование значительно улучшает взломостойкость окна, армировка препятствует изменению геометрии профиля, что обеспечивает герметичность притвора створки.

Армирование может отличаться толщиной металла (наилучший вариант 1,5 мм) и формой. Наиболее распространены варианты с П-образным профилем, но наибольшую жесткость обеспечивает армирование с замкнутым контуром, как изображено на рисунке.

Какие пластиковые окна лучше? №3

Определить качество армирование самостоятельно не получится, и здесь придётся довериться продавцу в магазине окон, но захватите с собой магнит и перед покупкой приложите его к раме, Если магнит не держится, это означает, что в окне вообще нет металла, что случается не редко, и покупать такой образец точно не стоит.

Комплектация

Дополнительная комплектация может значительно увеличить функционал окна:

  • детский замок – обеспечит безопасное использование окна ребёнком.
  • гребенка – ограничитель открывания створки предотвратит изменение положения створки ветром и позволяет регулировать интенсивность проветривания.
  • микропроветриватель – система многоступенчатого проветривания позволяет открыть створку на минимальное расстояние для проветривания.
  • приточный воздушный клапан – обеспечит приток свежего воздуха при закрытом окне. Осуществит проветривание без сквозняка, насекомых и уличного шума.
  • дистанционное управление – позволяют откинуть створку на проветривание дистанционно.
  • дополнительные запоры – улучшают герметичность створки, препятствуют продуванию.
  • микролифт – не позволяет створки провисать и обеспечивает мягкое закрывание.

Монтаж

На 50% качество окна зависит от правильной установки. Выбрать лучшие окна не достаточно, требуется ещё и качественный монтаж. Здесь не грех воспользоваться сарафанным радио. Но возможно и самостоятельно оценить качество проведённых работ.Обратите внимание на материалы которые используют монтажники. При заделке щелей должен использоваться жидкий пластик, никакого силиконового герметика!

После установки со стороны улицы и квартиры не должно торчать никакой монтажной пены (если только не предполагается дальнейшая отделка). В любом случае, с внутренней и наружной стороны пена должна быть закрыта гермолентами или специальными герметиками.

Откройте створку окна в среднее положение и отпустите его. Если створка не отклонилась от положения в котором вы её оставили, то конструкция стоит в уровень и фурнитура работает правильно.

Заключение

Надеюсь мы помогли вам разобраться какие окна лучше и как правильно подойти к процессу выбора. Главное помнить, что самые хорошие пластиковые окна это те, которые решают именно ваши проблемы, тогда они будут радовать вас в течении всего срока службы.

Установка окон Подольск, Серпухов, Чехов, Протвино

Лучшие профили для пластиковых окон, топ-10 рейтинг хороших профилей

Пластиковые окна в последние 15 лет получили широкое распространение. Они не слишком дорогие, обладают хорошими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, не выделяют вредных и отравляющих веществ. Производители подобной продукции предлагают широкий ассортимент, разобраться в разновидностях которого неискушенному потребителю бывает не слишком просто.

В этой статье вы узнаете о ряде основных параметров, которыми должна обладать конструкция самого высокого качества, а также мы расскажем о лучших профилях для пластиковых окон. Когда мы будем рассматривать каждую позицию рейтинга, то обязательно укажем его ключевые эксплуатационные характеристики, проанализируем преимущества и недостатки продукции.

Как грамотно выбрать профиль для пластиковых окон?

Профиль представляет собой ключевой элемент оконной конструкции, так как он позволяет не просто определить эстетическое восприятие самого окна, но и его показатели прочности, срок эксплуатации и так далее. Обязательно необходимо обращать внимание на толщину наружный стенок. Сам по себе профиль – это полая система закрытого типа, внутри которой находятся перегородки, обеспечивающие его определенную прочность. Именно от данного показателя зависит цена конструкции, продолжительность использования. У каждой продукции есть внутренние и наружные стенки.

В зависимости от толщины поливинилхлоридного слоя все изделия делятся на три класса. К стандарту «А» принадлежат модели с толщиной наружных стенок 2,8-3 мм, внутренних – порядка 2,5 мм. Это вполне соответствует российским и международным стандартам. Такие модели характеризуются повышенным уровнем прочности, хорошую звуко- и теплонепроницаемость.

Камеры пластикового профиляКамеры пластикового профиля

Класс «В» отличается толщиной внешних стенок не менее 2,5 мм, внутренних – приблизительно 2 мм. Данная разновидность хуже удерживает тепло, однако меньше подвергается деформации вследствие постоянных и динамических физических нагрузок, уличные шумы задерживает не слишком хорошо. Тип «С» не регламентируется нормативными документами, поэтому из таких профилей производятся окна, главным образом, для нежилых помещений, зачастую можно встретить конструкции из такого типа профиля для квартир, но они стоят дешевле всех остальных.

Окна также делятся на группы по температурным зонам в зависимости от климатических условий. Облегченные модели предназначены для теплого климата, где средняя годовая температура не опускается ниже нуля. Такая продукция способна выдерживать кратковременное понижение температуры до -5 градусов.

Стандартные профили рассчитаны на умеренный климат, температура в котором может периодически понижаться до -20 градусов, однако они способны выдерживать и -45 градусов, но тоже в течение некоторого периода. Морозостойкие хорошо переносят до -55 градусов. В нашей стране производятся, главным образом, стандартные и морозоустойчивые изделия.

Оконные профили должны выдерживать серьезные механические нагрузки. Данный параметр позволяет определить, насколько верно находятся внутренние перегородки, как поливинилхлорид реагирует на перепады температуры, потому что данный материал может становиться хрупким при сильных морозах.

Размеры профилей пластиковых оконРазмеры профилей пластиковых окон

Когда мы выбирали продукцию для включения в рейтинг лучших профилей для пластиковых окон, то руководствовались всеми этими факторами. Кроме того, во внимание принималось соотношение цены и качества изделий, а также отзывы пользователей. Выражаем надежду, что после тщательного изучения этого обзора, вы сможете подобрать для себя оконный профиль, который будет отлично служить вам в течение долгого времени.

10 профилей для пластиковых окон

10. Montblanc

Montblanc фотоMontblanc фото

Данную продукцию изготавливают на предприятие в городе Электросталь, начиная с 2001 года. Эти профили производятся исключительно на европейском оборудовании, изначально для этой цели привлекались зарубежные специалисты, однако сегодня заняты исключительно наши мастера. Технологии применяются австрийские, контроль качества исходного сырья и материалов постоянный, поэтому продукция получается надежная и долговечная. Все модели обладают соответствующими российскими и международными сертификатами, регулярно производится выборочное тестирование в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным. Профиль данного типа выпускается в семи вариантах с различной монтажной глубиной, количеством и объемом внутренних камер, толщиной внешних и внутренних перегородок. Все эти факторы оказывают непосредственное влияние на общие теплотехнические показатели, а также на стоимость продукции.

Сегодня аналогичную продукцию применяют для производства как оконных, так и дверных блоков, есть конструкции, подходящие для зимних садов, входных групп, остекления фасадов и балконов. Модели рассчитаны на использование во всех российских климатических зонах. Производятся профили из поливинилхлоридных материалов, которые сохраняют свои свойства в температурном диапазоне от +55 до -70 градусов. Заявленный срок службы составляет 60 лет. Инженеры, занимающиеся разработкой профилей, смогли в значительной степени увеличить энергоэффективность данных систем за счет оригинальной формы внутренних камер, а также повысили их прочность путем стального армирования.

Преимущества:

  • Приспособлены практически к любым погодным условиям;
  • Профиль отличается повышенным уровнем прочности;
  • Характеризуется долгим периодом эксплуатации;
  • Изготавливается исключительно из высококачественных материалов.

Недостатки:

  • Нуждаются в специальном уходе;
  • Довольно дорого стоят.

9. WDS

WDS фотоWDS фото

Производится на основе самых последних технологий, за счет чего удается обеспечить наивысшее качество продукции. Изделия принадлежат к премиальному классу, но при этом удается сохранить вполне приемлемую стоимость. Внешний вид приятный, будет органично вписываться в интерьер любого помещения. Монтажная ширина может быть различной – в зависимости от пожеланий пользователя, а также от климатического пояса. Толщина внешней стенки поливинилхлорида составляет минимум 2,8 мм, что позволяет конструкции выдерживать даже серьезные нагрузки, в том числе и усадку только что построенного дома. Профиль поставляется вместе с оригинальным полимерным уплотнителем самого высокого класса. Благодаря ему удается полностью исключить возникновение сквозняков. При желании в профиль встраивают разные стеклопакеты – толщина стекол может достигать 4 мм, а между ними соблюдается расстояние от 24 до 38 мм. Теплопроводность очень низкая, поэтому продукция прекрасно подойдет даже для очень холодных регионов.

Здесь используется гладкий наклонный фальц, по которому вода будет быстро стекать, к тому же его очень легко мыть. Как отмечают пользователи, данный профиль станет превосходным вариантом для людей, которые стремятся за небольшие деньги получить качественный продукт, способный прослужить в течение нескольких десятилетий. Теплоизоляционные качества высокие, проницаемость звука сведена практически к нулю, поэтому окна такого профиля прекрасно подойдут для проемов, выходящих на оживленную улицу или автомобильную магистраль.

Преимущества:

  • Прекрасные показатели энергосбережения и звукоизоляции;
  • Привлекательно смотрятся, в течение всего срока службы сохраняют первоначальный внешний вид;
  • Используется высококачественный уплотнитель, который в значительной степени повышает эксплуатационные характеристики продукции.

Недостатки:

  • Необходимо сразу же устанавливать откосы, иначе сохранять тепло будут значительно хуже.

8. Окна Salamander

Salamander фотоSalamander фото

Продукция данной марки широко известна в европейских странах, начиная с середины 1970-х годов. В нашу страну компания пришла около 20 лет назад и практически сразу же смогла завоевать большую популярность у рядовых потребителей во многом за счет эффективности и качества своей продукции. Профили, производящиеся на основе армированного поливинилхлорида, не будут желтеть с течением времени, обладают идеально гладкой поверхностью, на которой не скапливается пыль, прочие загрязнения, а влага стекает практически моментально. Кроме того, модели отличаются высокой энергоэффективностью. На российском рынке можно встретить несколько серий данных профилей для пластиковых окон, которые будут отличаться друг от друга монтажной глубиной, количеством камер и рядом других немаловажных показателей. В среднем, модели рассчитаны на срок службы в течение 45-50 лет, они могут выдерживать похолодание вплоть до -55 градусов.

При этом продукция совершенно не обязательно должна быть белого цвета – ее можно окрасить по-разному, заламинировать, применив для этого множество разновидностей специальных пленок. По этой причине профили будут хорошо смотреться на фасаде любого дома и смогут вписаться в интерьер любой комнаты.

Преимущества:

  • Отлично сохраняют тепло даже в условиях суровой зимы;
  • Можно подобрать любой цвет в зависимости от пожеланий заказчика;
  • На поверхности профиля не накапливается грязь;
  • Приемлемая стоимость.

Недостатки:

  • Необходимо, чтобы монтажники грамотно отрегулировали конструкцию, а не то она под своим весом рано или поздно просядет;
  • Водяной пар задерживают, из-за чего в холодное время на стеклах выступает конденсат.

7. Окна KBE

KBE фотоKBE фото

Поливинилхлорид для изготовления данных профилей производится с добавлением стабилизаторов последнего поколения, которые представляют собой соединения кальция и цинка, а также ряда безвредных добавок. В итоге, получается высококачественная, абсолютно экологически чистая продукция, которая способна надежно сопротивляться негативным химическим, атмосферным и физическим воздействиям. На отечественный рынок германская марка впервые вышла порядка 25 лет назад. Пластиковые окна, сделанные на базе данного профиля, способны выдерживать температурные перепады в пределах от -60 до +75 градусов. Стабилизирующие добавки обеспечивают приличную ударную вязкость материала, поэтому он менее хрупкий даже при очень низкой температуре. Система подходит для производства окон самой разной формы.

Монтажная глубина профиля составляет 58 мм, причем он оборудуется двумя уплотнительными контурами. Подобное технологическое решение позволяет создавать эргономичные конструкции, сочетающиеся с широкой пластиковой рамой. Такая комбинация помогает надежно утеплить оконные конструкции, потому что на их внешнем периметре формируется дополнительный защитный контур. Профиль может использоваться для установки не только в жилых, но и в общественных помещениях, нередко его применяют для остекления лоджий и балконов. Рекомендуют устанавливать конструкции в случае, если к энергоэффективности окон слишком серьезные требования не применяются.

Преимущества:

  • Превосходное соотношение цены и качества продукции;
  • Обладают эстетичным внешним видом;
  • Хорошо сохраняют тепло и экономят энергию;
  • Могут изготавливаться в любых формах.

Недостатки:

  • Стекла в таком профиле довольно быстро загрязняются.

6. Окна Rehau

Rehau фотоRehau фото

Продукция этого бренда славится своим качеством во многих отраслях – автомобильной, космической, бытовой, строительной и так далее. История этой немецкой марки началась еще в 1940-е годы, а в 1958 году был изготовлен первый профиль из поливинилхлоридных материалов. Сегодня ассортимент довольно широкий – он включает в себя как самые простые многокамерные модели, так и наиболее современные высокотехнологичные конструкции, изготовленные из фиброволокна. На каждую модель производитель распространяет гарантию, срок которой составляет порядка 60 лет. Любой профиль можно ламинировать при помощи специальных пленок, придавая им оригинальный цвет и фактуру. Например, профиль может быть стилизован под дорогие породы древесины, натуральный или искусственный камень, мрамор и так далее.

Качество продукции очень высокое, она обладает всеми необходимыми сертификатами и стандартами качества, поэтому ее можно устанавливать в медицинских или детских помещениях – поликлиниках, больницах, яслях, детских садах, школах и так далее. Большинство профилей трехкамерные – это обеспечивает высокие показатели теплоизоляции. Дизайн оригинальный за счет наличия скошенного наплава, который сглаживает переход между гранями профилей.

Преимущества:

  • Отличаются расширенной функциональностью;
  • Производитель гарантирует продолжительный период эксплуатации;
  • Превосходные показатели звукоизоляции;
  • Надежно сохраняют тепло в помещении благодаря трехкамерной конструкции.

Недостатки:

  • Важно подобрать грамотного установщика, иначе все преимущества продукции будут сведены к нулю.

5. Окна Veka

Профиль VekaПрофиль Veka

Ассортимент этой немецкой компании очень широкий – она производит для российского рынка свыше полутора тысяч профилей, характеризующихся различным сечением. Его допустимо использовать для изготовления абсолютно любых дверных и оконных конструкций вне зависимости от температурных условий эксплуатации. Профили могут иметь различную окраску, причем их самих красить не придется. Они обладают долгим сроком службы, ламинирующая пленка не выцветает под прямыми солнечными лучами, не желтеет. Армирующая система представляет собой замкнутый контур. Уплотнители изготавливаются из специальной резины, которая сохраняет свою эластичность вне зависимости от температуры – не дубеет в холодное время года, а в жару не начинает рассыхаться.

Чаще всего подобные изделия применяют для замены морально и физически устаревших деревянных рам. Профиль отличается высокими изолирующими качествами – не выпускает холод и не пропускает через себя звук. Продукция прекрасно сочетается с любыми фурнитурными системами. Профили бывают трех- и  пятикамерными. Все профили производятся в соответствии с международными требованиями самого высокого класса. Внешний вид сохраняется в течение долгого времени.

Преимущества:

  • Очень высокое качество производства;
  • Привлекательный внешний вид, который сохраняется в течение всего срока службы;
  • Есть система микропроветривания, которая не допускает запотевания окон;
  • Хорошо защищает от внешних звуков.

Недостатки:

  • Несколько маркая поверхность, на которой будут оставаться отпечатки пальцев, слой пыли тоже хорошо заметен.

4. Proplex

Proplex фотоProplex фото

Одна из первых моделей отечественного производства, которая была запущена свыше 20 лет назад российскими бизнесменами при поддержке австрийских специалистов. Под этой торговой маркой выпускается порядка семи разновидностей оконных систем, каждая из которых обладает собственными теплотехническими характеристиками. Продукция изготавливается в соответствии с европейскими экологическими программами – в процессе эксплуатации она не выделяет в окружающую среду вредных и отравляющих веществ. Заявленный срок эксплуатации окон и дверных блоков составляет минимум 60 лет. Профили стандартизированы, поэтому для их комплектации можно использовать фурнитуру любых производителей, в том числе армирующие вкладыши и уплотнители, предназначенные для формирования контуров герметичности.

Штапики сопрягаются с основными профилями плавно, без выступов и ступенек. Благодаря подобному технологическому подходу на поверхности створок и рам не возникает выступов, которые с течением времени могут забиваться грязью, пылью, насекомыми. При этом сами штапики оборудованы экструдированными уплотнителями, которые в результате формируют с поливинилхлоридным профилем единую конструкцию, в процессе эксплуатации не деформируются. На скрытых плоскостях есть оригинальные скрытые канавки, за счет которых монтаж элементов фурнитуры становится значительно легче. Внутренние камеры оснащены усиливающими приливами – это позволяет саморезам или дюбелям надежнее фиксировать профили в стене.

Преимущества:

  • Качественная продукция отечественного производства, отличающаяся невысокой стоимостью;
  • Большой выбор цветов и фактур;
  • Хорошо удерживают тепло и не пропускают звук;
  • Есть ряд конструктивных особенностей, облегчающих монтаж и последующую эксплуатацию.

Недостатки:

  • Слабоватые москитные сетки, идущие в комплекте – лучше сразу заказывать новые.

3. Trocal

Trocal фотоTrocal фото

На третьем месте расположилась продукция еще одной всемирно известной немецкой компании, которая поставляет свои профили по всем европейским странам, а на российский рынок вышла порядка 12 лет назад. Следует отметить, что пластиковые окна от этого предприятия превосходно подходят для применения в условиях отечественного климата. Профили многокамерные, за счет чего обеспечиваются их высокие теплоизоляционные качества, поэтому их разрешается устанавливать даже в регионах с очень морозным климатом. Вместо черного уплотнителя, который изготавливается из специальной искусственной резины, здесь применяется каучуковый, который производится из природных материалов, но при этом также способен выдерживать достаточно низкие температуры – вплоть до -60 градусов. Светлая окраска придает ему еще большую привлекательность. Внешняя поверхность обладает приятным шелковистым матовым блеском, поэтому на ней не будет накапливаться грязь, а пыль будет практически не заметна.

Вариантов отделки очень много – путем алюминиевых накладок, ламинирования, оклейки цветной пленкой и так далее. Продукция является абсолютно экологически чистой – здесь применяется безвредный для человека и окружающей среды поливинилхлорид, а комплектующие не содержат свинца. Профиль способен выдерживать значительные физические и механические нагрузки, к тому же он армированный, что придает конструкции еще большую прочность. При помощи данных окон в помещении формируется комфортный микроклимат, а стекла не будут запотевать даже в самые сильные морозы.

Преимущества:

  • Оригинальный уплотнитель из натурального каучука;
  • Превосходные качества звукоизоляции;
  • Изготавливается из абсолютно экологически чистых материалов;
  • Характеризуется продолжительным сроком службы;
  • Армированный поливинилхлорид обладает повышенной прочностью.

Недостатки:

  • Слабоватые крючки для крепления москитных сеток.

2. Окна Schuco

Schuco фотоSchuco фото

Представительства очередной немецкой компании находятся сразу в 80 странах, что уже говорит о превосходном качестве продукции. На рынке предприятие впервые появилось в далеком 1954 году, изначально оно занималось производством алюминиевых оконных профилей, а затем переквалифицировалось на поливинилхлоридные конструкции. Все материалы и изделия проходят через большое количество тестов, чтобы можно было оперативно устранить недостатки продукции еще на стадии разработки. В серийное производство запускаются только полностью проверенные и готовые к использованию модели. Профиль данного типа прекрасно подходит для создания как бюджетных окон, так и продукции премиального класса. В зависимости от особенности устройства, профиль может иметь два или три уплотнительных контура, монтажная глубина колеблется в пределах от 60 до 82 мм.

Базовый цвет профиля белый, однако покупателям доступно большое количество вариантов оформления окон. Уплотнитель здесь светло-серого цвета за исключением моделей, окрашенных в черный цвет – у них он тоже черный. Внутренних камер в профиле может находиться от трех до семи. В зависимости от степени нагрузок профиль комплектуется усиливающими вкладышами разного рода, отличающихся друг от друга по форме сечения.

Преимущества:

  • Превосходное качество профиля;
  • Надежный уплотнитель, который не просто защищает от проникновения в комнату холодного воздуха, но и не допускает запотевания стекол;
  • Совместимость с различной фурнитурой;
  • Количество камер варьируется от трех до пяти.

Недостатки:

  • Сложновато найти профессиональных монтажников.

1. Deceuninck

Deceuninck фотоDeceuninck фото

Продукция, выпускаемая этой маркой, неоднократно завоевывала и продолжает завоевывать призовые места на различных специализированных конкурсах благодаря высокому уровню энергоэффективности. Представительства предприятия находятся в девяти российских регионов, причем сами профили сочетают в себе инновационные технологии и вполне приемлемую стоимость, за счет чего они очень востребованы на российском рынке. Во многом благодаря данным причинам этот профиль оказался в лидерах нашего обзора лучших профилей для пластиковых окон. Монтажная ширина продукции бывает разной – в зависимости от количества камер, толщины стен и некоторых иных факторов. Любой тип профиля производится без добавления вредоносных соединений.

Модели характеризуются высоким уровнем морозостойкости – они сохраняют свои первоначальные качества даже при температуре -60 градусов и даже ниже. Основные свойства неизменны на протяжении 40 лет, а общий срок службы достигает 60 лет. В составе поливинилхлорида содержится пластификатор, в значительной степени повышающий ударную вязкость. Профилю можно придать абсолютно любой цвет, сделать похожим на древесину или иной материал. На ламинирующую пленку дается десятилетняя гарантия, но при правильном уходе она способна прослужить значительно дольше.

Преимущества:

  • Приемлемая стоимость продукции;
  • Высокая надежность профиля даже при очень низких температурах;
  • Отличные потребительские характеристики;
  • Привлекательный внешний вид;
  • Качественная фурнитура и уплотнители – ручки точно фиксируются в заданном положении, механизмы не слетают и не начинают скрипеть.

Недостатки:

  • Выявлено не было.

В заключении полезное видео

Надеемся, что той информации, которую мы собрали, хватит вам для правильного выбора продукции, наиболее подходящей по своим эксплуатационным качествам и стоимости. Если же мы осветили не все вопросы или же что-то показалось неясным и непонятным, то вы всегда можете полюбопытствовать об этом в комментариях к статье – мы постараемся быстро помочь вам с нехваткой данных.

Какие окна лучше — деревянные или пластиковые?

Какие окна лучше — деревянные или пластиковые? — Статьи ПВХ VEKA Фигура 7 копия 4 call phone-call Untitled-1

Каковы лучшие пластиковые окна?

На сегодняшний день на товарном рынке существует большое количество фирм, предлагающих услуги по продаже и установке пластиковых окон. Конечно, любой из них хвалит свою продукцию, приводя множество аргументов в ее пользу.

Вопрос о том, какие пластиковые окна являются лучшими, представляет интерес для большого числа людей, поскольку замена старых деревянных конструкций на новые актуальна по ряду причин.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что стандартные деревянные окна можно считать технически устаревшими.Более современные варианты таких продуктов дороги и поэтому доступны для довольно узкой категории покупателей.

Учитывая стоимость пластиковых конструкций, невозможно не заметить существенной разницы в цене. Некоторые предприятия предлагают слишком дешевые товары, некоторые — слишком дорогие, но основная часть придерживается среднего. Именно эти предложения окажутся наиболее выгодными и соответствующими требованиям качества.

Также необходимо учитывать, какие пластиковые окна лучше — с дорогой фурнитурой или дешевыми.В большинстве случаев покупателю предоставляется возможность выбрать комплектацию. Многие используют эту возможность, чтобы сэкономить деньги, но в то же время забывают, что уровень теплосбережения, звукоизоляции и герметичности конструкции зависит от качества фитингов, поэтому выбор дешевых компонентов просто не рациональный.

Даже при хорошем качестве профиля это окно не будет соответствовать заявленным техническим характеристикам, а срок его службы будет довольно коротким. Если вы сомневаетесь в выборе пластиковых окон, стоит отдать предпочтение конструкциям с компонентами известных производителей.По очень демократичной цене они гарантируют необходимую производительность.

Еще одним моментом, который следует учитывать, является выбор компании-производителя. Удобство обращения к фирмам, которые имеют стабильную позицию на рынке и уже имеют длительный срок службы в этой отрасли, заключается в том, что они очень ответственны за свою деятельность и сохраняют репутацию. На вопрос, какие пластиковые окна лучше, такие предприятия обычно получают положительные отзывы.

Важным критерием является внешний вид продукции.Поэтому посещение выставочного зала компании не будет лишним. Визуальная оценка поможет быстро определить, какие пластиковые окна будут выглядеть лучше в сочетании с определенным типом архитектурного стиля. Да и качество их изготовления можно определить по тому же методу, внимательно изучив участки остекления бус, качество их стыков и сварных швов.

Даже если вы прибываете в полной уверенности, какие пластиковые окна лучше купить, не забывайте, что высококачественный дизайн с превосходными характеристиками при неадекватной установке не полностью выполнит свое функциональное назначение.Поэтому удобнее всего обращаться в компании, которые помимо продажи специализируются на установке окон, а также предоставляют гарантии и предоставляют сопутствующие услуги.

,

Почему не работает оконная пластика?

Энергоэффективность — важная особенность окон. Они играют большую роль в поддержании вашего дома в комфорте и снижении стоимости ваших счетов за электроэнергию. Но многие домовладельцы обращаются к пластику окон, когда их окна перестают работать должным образом.

Это большая проблема, потому что пластик для ваших окон не очень хорошо работает. На самом деле, вы вообще не решаете проблему. Мы не рекомендуем использовать его для вашего дома.

Вам интересно, почему мы так непреклонны в том, чтобы не использовать оконный пластик? Мы объясним, что это такое и почему оно не работает в этой статье.Давайте начнем!

Что такое оконный пластик?

Сначала нужно узнать, что такое оконный пластик. Это пластиковая термоусадочная пленка, которая наносится на поверхность вашего окна. Вы закрепляете его по бокам, а затем используете нагревательную лампу или горячую сушилку, чтобы прикрепить его к окну.

Вот где у оконного пластика есть другое название — сужение окон. Это связано с тем, что оно прижимается к окну при воздействии тепла, создавая прочную связь между собой и поверхностью вашего окна.

Вот и все — пластика для вашего окна не намного больше.Его очень легко найти, и его можно купить в любом отделе или магазине.

Какова цель оконного пластика?

Основное назначение оконного пластика — не допустить попадания наружных сквозняков в ваш дом, а также держать нагретый и охлажденный воздух внутри. В теории это звучит как отличная идея — пластик работает как еще один слой для ваших окон, чтобы повысить энергоэффективность вашего дома.

Проблема заключается в том, что он используется в качестве дополнения к функционирующим окнам. Например, если у вас есть окно с одним или двумя окнами с повреждением уплотнения, это больше не является энергоэффективным.Не следует использовать оконную пластику, чтобы скрыть этот явный недостаток, и мы объясним почему ниже.

Есть несколько причин, по которым он не работает

Существует много причин, по которым сжатие окон не работает должным образом. Является ли это просто игнорированием проблемы или быстро отваливается, это не правильное решение для вашего дома. Мы подробно рассмотрим каждую проблему ниже.

только маскирует настоящую проблему

Когда вы используете оконную пластику поверх разбитого или однопанельного окна, вы игнорируете реальную проблему: ваше окно не энергоэффективно.Эта проблема не исчезнет, ​​просто добавив небольшое окно.

Фактически, его никогда не следует использовать для сокрытия проблем с окнами, потому что игнорирование проблемы только усугубляет ситуацию. Вскоре черновики, попадающие в ваш дом, будут неостанавливаемыми. Единственный способ по-настоящему устранить проблему — заменить старые окна.

Это не длится долго

Поскольку оконный пластик — не более чем временное решение, он не длится долго. В течение нескольких недель вы увидите, что он сморщивается и оставляет пробелы для внешней погоды, чтобы проникнуть внутрь.Сжатие окна было сделано, чтобы быть не чем иным как пластырем.

Это также может стоить вам гораздо больше денег. Мало того, что ваши счета за энергию взлетят до небес, но вы также потратите больше денег на сокращение окна. Это может стоить до 20 долларов за пакет, и хотя это кажется дешевым, оно может сложиться быстро.

Большинство людей думают, что оконный пластик необходим только в зимние месяцы, но вы не хотите, чтобы ваш дом был душным летом. Вам нужно будет увеличивать окно в течение всего года, и там начнут расти расходы.

должны быть идеально установлены, чтобы выглядеть достойно

Вы когда-нибудь пытались поставить защитную пленку на телефон или планшет? Если он не будет идеально выровненным и гладким, вы получите пузыри и складки — он выглядит ужасно вниз. То же самое может случиться с вашими окнами при сжатии окон.

Прежде чем использовать фен на пластиковом стекле, трудно сказать, насколько хорошо он выстраивается. Это не до тех пор, пока оно не сжимается от тепла, которое вы осознаете, что испортили. Есть два способа сделать это: купить и установить новый пластик или прожить с ним несколько недель.

Если вы сохраните его, ваш дом будет выглядеть не очень хорошо. Для друзей, семьи и соседей будет очевидно, что у вас плохо установлена ​​система сжатия окон, и это снизит вашу привлекательность.

Не говоря уже о том, что ваша энергоэффективность будет погружаться со всеми пробелами и пузырьками. Вы увидите всплеск в счетах за отопление и электричество.

Эту проблему можно избежать с помощью точных измерений, но одно неверное движение может привести к неприятному беспорядку. Если вы планируете использовать оконную пластику, посмотрите видео ниже:

не сохраняет столько тепла, сколько хотелось бы

Цель оконной пленки — предотвратить попадание наружной температуры в ваш дом.Что если мы скажем вам, что это остановило только 55% шашек? В школе вы дали бы это неудовлетворительную оценку.

Действительно, оконная пластмасса предотвращает попадание в ваш дом только 55% сквозняков. Хотя это определенно снизит ваши счета за электроэнергию, это не принесет особых результатов и может быть значительно улучшено. Это говорит о том, что сокращение окна было сделано, чтобы быть пластырем, а не решением.

Сменные окна

— верное решение

Если ваши окна не энергоэффективны, есть только один способ решить проблему: заменить их.Сменные окна — это единственный способ избавиться от этих старых, неэнергоэффективных окон и заменить их чем-то, что поможет уменьшить ваши счета и сделать ваш дом более комфортным.

На рынке есть много вариантов, поэтому может быть трудно выбрать лучший. Есть несколько вещей для рассмотрения. Вам нужны окна с низким коэффициентом усиления солнечного тепла и u-фактором. Коэффициент u измеряет тепловые потери окна, а коэффициент усиления солнечного тепла измеряет теплопередачу окна и УФ-лучи.

Виниловые окна с двойным стеклопакетом являются отличным вариантом для экономии энергии. Они имеют заполненные аргоном стеклянные и пенопластовые рамы. Обе эти функции предотвращают выход нагретого или охлажденного воздуха из вашего дома и сохраняют комфорт в течение всего года.

Окна Feldco соответствуют всем этим стандартам. На самом деле, наши окна сертифицированы Energy Star и гарантируют, что ваш дом будет чувствовать себя прекрасно, независимо от температуры на улице. Вы можете получить бесплатную квоту прямо сейчас и начать чувствовать разницу.

Когда это должно использоваться

Оконный пластик не так уж и плох — на самом деле бывают случаи, когда он полезен. Всякий раз, когда вы пытаетесь дополнить и без того энергосберегающие окна, это нормально. Кроме того, если вы находитесь в процессе замены старых окон, это может определенно помочь в течение короткого времени.

Единственное, что вы должны сделать, это использовать его в качестве дополнения к замене ваших окон. Если ваши окна находятся в очень плохом состоянии, сделайте правильные вещи и немедленно получите новые.

Не используйте оконный пластик для повышения энергоэффективности вашего дома

Хотя у оконного пластика есть некоторые преимущества, он не работает, когда он является вашей единственной линией защиты от внешней погоды.Это не длится долго, может выглядеть плохо и только маскирует реальные проблемы.

Не позволяйте своему дому стать жертвой стихии. Получите замену виниловых окон от Feldco. Это единственный верный способ убедиться, что ваш дом энергоэффективен. Просто получив бесплатную квоту, вы мгновенно доберетесь до более комфортного дома.

,
Как правильно подобрать профиль для пластиковых окон

Выбор профиля — непростая задача, как может показаться. Вопрос, как выбрать профиль для окон ПВХ , , достаточно актуален. Есть несколько вариантов. Ассортимент материалов на строительном рынке очень велик, поэтому без точного знания характеристик профилей легко перепутать. Вы можете выбирать не только среди десятков производителей, но и среди сотен моделей, одна из которых производится.

На что обращать внимание при выборе профиля

Профиль для пластиковых окон является одним из самых популярных. Изделия из него выпускает каждая уважающая себя компания. Стоит отметить, что большинство импортных компаний имеет собственное производство в России.

Каждое окно выполнено из стекла, остекления, профильной системы, фурнитуры. Профиль внутри бланка. Внутри должна быть перегородка, создайте отдельную камеру, которая наполнена воздухом; некоторые производители проектируют герметичные и перекачивают на азот.Считается, что такой оконный профиль будет лучше сохранять тепло в комнате, а стекло не будет запотевать.

Количество камер, что бы они не заполняли, Профиль влияет на способность сохранять тепло — чем их больше, тем материал теплее. В России наиболее часто используются конструкции до 3-5 камер, при этом толщина профиля 60 мм. Этот материал относительно недорог, способен выдерживать сильные морозы.

Примечание : разнообразие цветов достигается производителями, накаливая на специальные пленочные продукты.Это не может быть очищено. Со временем не произойдет замирание, пузырьки не появятся.

window profile

Выбор дизайна профиля и стекла

ПВХ зависит от качества, того, как долго продукт продлится, как он будет справляться с погодными условиями, насколько привлекателен его внешний вид. Лучшие пластиковые окна должны соответствовать ГОСТ, иметь необходимую сертификацию.

Большой разницы, какая компания производит продукцию, на самом деле нет. Чтобы конструкция была достаточно жесткой, проводят армирование.Для этого стали. Имеет сердечник из U-образной формы, может быть закрытого овального сечения с квадратом. Профиль окна в этом случае будет немного дороже, так как имеет более высокую прочность.

Остекление — это герметичная конструкция. Может включать в себя различное количество окон. Обычно их два или три. Между стеклами может быть инертный газ или воздух, который выпускается, если конструктивный вариант дешевле. Количество стеклянных камер считается относительно свободным от воздушных пространств: если два стекла — однокамерное остекление, если три — двухкамерное.Есть продукты с пятью камерами, но они редки.

Profile of plastic windows

Новые окна могут различаться по толщине: чем больше, тем тяжелее изделие, но выше его способность изолировать шум. Минимальная толщина стекла по качеству — 4 мм.

Существуют энергосберегающие стекла: особенность в том, что при относительно небольшой толщине и весе стекло обладает высокими теплоизоляционными свойствами и способно заменить трехкамерное остекление, в два раза превосходящее его по качеству. Цена этого товара чуть выше.

Стоит отметить и уменьшенный вес окна, что достаточно актуально, если конструкция стены ограничена массой. Аксессуары также будут меньше подвержены стрессу и смогут работать дольше без замены.

При выборе новых окон профиль следует учитывать в первую очередь, но стоит присмотреться и к стеклу. Существует множество видов стекла, отличающихся друг от друга ценностью и спецификацией. Например, есть отражающие стекла — они могут защитить помещение от чрезмерного солнечного света, сделать его прохладнее.Существуют высокопрочные стекла, и если у вас есть дети, имеет смысл установить именно такие, чтобы они случайно не разбились. Подходит высокопрочное стекло или зеркало и для жителей первого этажа. Этот материал не только защитит экран от повреждений, но и избавит вас от посторонних глаз.

Profiles of plastic windows

Выбор аксессуаров

Профили пластиковых окон , , какими бы качественными они ни были, не могут долго существовать без хороших аксессуаров, потому что от этого зависит, какие функции будет иметь окно, оно будет открываться, насколько плотно закрываться.Любое окно включает не менее 20 деталей машины. от 15 до 20% оконной себестоимости комплектующих. Ее выбор лучше оставить профессионалам, поскольку важно, чтобы аксессуары подходили не только по размеру, но и были достаточно прочными относительно размеров конструкции.

Окна длинные, и за период их существования лист страдает не менее 50 тысяч отверстий. Аксессуары должны быть без проблем, чтобы выдерживать такие нагрузки.

The choice of accessories

Выбор производителя пластиковых окон

На рынке довольно много компаний, занимающихся производством пластиковых окон.Наиболее покупают следующие бренды:

  • Рехау;
  • КВЕ;
  • Novotex;
  • Крышка

Каждый из них имеет свои отличительные особенности. Rehau считается ведущим производителем, по качеству которого сглаживаются. Продукция тщательно проверяется на заводе, имеет высокие характеристики. Средняя цена продукции — от 6 тысяч.

Profile for plastic windows

крышка — компания немецкого происхождения. Изделия можно найти на идеально гладком пластике, чисто белого цвета.Армирующие профили всегда закрыты. Пластик имеет толщину 3 мм, остекление бисером на каждом логотипе компании присутствует. Средняя цена между и 7,5 тыс. Руб. .

KVE также немецкий бренд. В России популярность растет. Ассортимент продукции очень широк — от однокамерных до пятикамерных конструкций всех размеров и типов. Цены начинаются с 5 тысяч.

Novotex — отечественная компания. Производит высококачественный пластик по технологии KBE Etalon-on.Технические характеристики не уступают европейским, однако средняя цена на продукцию начинается с 3,5 тысячи.

Подумав

, оконный профиль выбирают , необходимо учитывать особенности вашего региона. Если преобладает холодная погода, лучше купить более толстое остекление. Если у вас относительно теплая зима, переплачивать нет смысла.

Выбор каждого производителя в основном основан на стоимости интересующих продуктов и доверия к определенной марке.перечисленные выше компании производят аналогичные по качеству продукты, которые могут быть оснащены различными аксессуарами, в результате чего стоимость может быть выше или ниже.

Best PVC windows

классификационных профилей

В продаже вы можете найти профили разных классов, чаще всего это A и B. Рассмотрим этот вопрос более подробно, проясните, что это значит.

  • К классу «А» относятся изделия, наружная стенка которых имеет дополнительное утолщение. Это относится и к дверям.Такие продукты имеют сертификат RAL.
  • Класс «В» относится к легкому профилю, он характеризуется тонкой наружной стенкой.

Как видно, изделия этих разных видов отличаются прочностью и весом, но не качеством.

Класс B несколько дешевле, но, выбирая типы профилей для пластиковых окон , Учитывайте особенности зданий и климат в вашем регионе.

Профиль

класса B хорошо подходит для остекления балконов без подогрева, лоджий, их установка актуальна для дачных домиков, поскольку этот продукт имеет небольшую толщину и не способен качественно сохранять тепло в помещении.Будет хуже и здоровее, но защитить от дождя и ветра этот дизайн сможет. Также важен и его легкий вес.

Какие профили все чаще выбирают?

Многие покупатели считают, что чем толще окно, тем лучше, потому что оно надежнее. Но так ли это? Мы пытаемся понять!

Производители активно рекламируют товары с дополнительными миллиметрами. Стоит дороже, но есть ли смысл переплачивать? В продаже имеются следующие виды пластиковых оконных профилей :

  • Классика, ширина которой 58 мм.
  • 60 мм, используется на крупных строительных площадках.
  • 70-80 мм, чаще всего встречается в высотных зданиях.
  • 90 мм — усиленный.

Types of window profiles

58 мм — ширина этого когда-то деревянных окон. После появления пластиковых аналогов ширина традиционно не изменилась. Этого достаточно для того, чтобы конструкция была достаточно теплой и прочной, хорошо изолирована от уличного шума. Такой профиль универсален для всех климатических условий. При правильной технологии изготовления такое окно подходит для установки в любом типе здания на любом этаже.У него не очень большой вес, при этом высокая прочность.

Толщина профиля 60 мм является в основном рекламным ходом, и изделия из них мало чем отличаются от вышеперечисленных.

70-80 мм уже имеет существенные отличия от других моделей. Он способен лучше изолировать звук, отлично справляется с удержанием тепла внутри помещения. Чаще всего такой профиль используют жители центральной России, так как зима там более суровая, чем, например, в южной части страны.,

90 мм: появилась такая конструкция относительно недавно. Обладает высокой прочностью и хорошими звуко- и изоляционными свойствами. Такой профиль эффективно экономит энергию радиаторов, но он тяжелый и не подходит для всех типов жилых зданий.

На российском рынке представлены не все виды оконных профилей . Существуют более толстые модификации 104 и 124 мм. Выбор диапазона ширины профиля для пластиковых окон позволяет выбрать толщину стеклопакета. Например, в классическом дизайне можно устанавливать только упаковку, не превышающую 32 мм, и толще, например, 70 мм, с частичной остеклением 42 мм.

Для пассивной системы обогрева толстых окон актуальна, потому что она поможет сохранить тепло внутри максимума. Чем холоднее климат, тем толще нужно устанавливать стеклопакеты. То же правило применяется, если вам нравится мир.

Заключение. Решите, лучший профиль для окон , только тщательно проанализировал финансовое состояние, погоду, особенности конструкции стен и пожелания замолчать.

Посмотрите видео, которое поможет детально понять, какой профиль выбрать для дома.

Видео:

Видео:

,

7 видов пластика, которые вам нужно знать — Waste4Change

Пластик не так прост, как вы думаете. Каждый из них отличается от других. Некоторые из них являются многоразовыми, другие производят опасные материалы после нескольких использований. Некоторые из них легко перерабатываются, другие нуждаются в более сложных и сложных манипуляциях в процессе переработки.

Возьмите ближайший пластиковый продукт, может, коробку с ланчем, которую вы принесли из дома, бутылку с водой, чашку быстрого приготовления с лапшой. Внимательно изучите, и вы можете найти число на спине или внизу.Вы, наверное, уже знаете, что это такое. Число указывает на тип пластика, используемого для изготовления продукта, который вы держите прямо сейчас. Но знаете ли вы, какого именно числа вам следует избегать, и какое число имеет наибольшую вероятность нанести ущерб окружающей среде?

7 tipe plastik 7 tipe plastik 7 пластиковых кодов смолы

Подводя итог, можно сказать, что в наши дни существует 7 видов пластика:

1 — Полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТЭ или полиэстер)

 PET Bottles - Source: Mould and Die World Magazine  PET Bottles - Source: Mould and Die World Magazine ПЭТ-бутылки — Источник: Журнал Mold and Die World

ПЭТ также известен как волокно без морщин.Он отличается от пластикового пакета, который мы обычно видим в супермаркете. ПЭТ в основном используется для упаковки продуктов питания и напитков из-за его сильной способности предотвращать попадание кислорода и порчу продукта внутри. Это также помогает предотвратить выброс углекислого газа в газированные напитки.

Хотя ПЭТ, скорее всего, будет собираться с помощью программ переработки, этот тип пластика содержит триоксид сурьмы — вещество, которое считается канцерогеном — способно вызывать рак в живой ткани.Чем дольше жидкость остается в ПЭТ-таре, тем больше вероятность высвобождения сурьмы. Теплые температуры внутри автомобилей, гаражей и закрытых хранилищ также могут увеличить выброс опасных веществ.

2 — Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

 PET Bottles - Source: Mould and Die World Magazine HDPE  PET Bottles - Source: Mould and Die World Magazine — Источник: Пластик сегодня

Совершенно особенный по сравнению с другими типами, HDPE имеет длинные практически неразветвленные полимерные цепи, что делает их действительно плотными и, следовательно, более прочными и толстыми из ПЭТ.HDPE обычно используется в качестве продуктового пакета, непрозрачного молока, контейнера для сока, бутылок для шампуня и бутылки для лекарств.

HDPE не только подлежит вторичной переработке, он относительно более стабилен, чем PET. Он считается более безопасным вариантом для употребления в пищу и напитки, хотя некоторые исследования показали, что он может вымывать химические добавки, имитирующие эстроген, которые могут разрушить гормональную систему человека при воздействии ультрафиолетового света.

3 — поливинилхлорид (ПВХ)

PVC -  Source: Green & Growing PVC -  Source: Green & Growing ПВХ — Источник: Green & Growing

ПВХ обычно используется в игрушках, блистерной упаковке, липкой пленке, бутылках для моющих средств, скоросшивателях, пакетах с кровью и медицинских трубках.ПВХ или винил раньше были второй наиболее широко используемой пластиковой смолой в мире (после полиэтилена) до того, как процесс производства и утилизации ПВХ был объявлен причиной серьезных рисков для здоровья и проблем загрязнения окружающей среды.

С точки зрения токсичности ПВХ считается наиболее опасным пластиком. Использование его может выщелачивать различные токсичные химические вещества, такие как бисфенол А (BPA), фталаты, свинец, диоксины, ртуть и кадмий. Некоторые из упомянутых химических веществ могут вызывать рак; это может также вызвать аллергические симптомы у детей и нарушить гормональную систему человека.PVS также редко принимается программами утилизации. Вот почему лучше избегать ПВХ любой ценой.

4 — Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)

PVC -  Source: Green & Growing PVC -  Source: Green & Growing LDPE пластик — Источник: Полимерные растворы

Как уже говорилось ранее, полиэтилены являются наиболее используемым семейством пластиков в мире. Этот тип пластика имеет простейшую полимерную химическую структуру, что делает его очень простым и очень дешевым в обработке. Полимеры ПЭНП имеют значительное разветвление цепи, включая длинные боковые цепи, что делает его менее плотным и менее кристаллическим (структурно упорядоченным) и, таким образом, обычно более тонкой и более гибкой формой полиэтилена.

LDPE

в основном используется для пакетов (бакалея, химчистка, хлеб, пакеты с замороженными продуктами, газеты, мусор), пластиковых упаковок; покрытия для бумажных молочных коробок и стаканчиков для горячих и холодных напитков; несколько сжимаемых бутылок (мед, горчица), контейнеры для хранения продуктов, крышки контейнеров. Также используется для покрытия проводов и кабелей.

Хотя некоторые исследования показали, что ПЭНП также может вызывать нездоровые гормональные эффекты у людей, ПЭНП считается более безопасным пластиковым вариантом для употребления в пищу и питье.К сожалению, этот тип пластика довольно сложно перерабатывать.

5 — полипропилен (ПП)

PVC -  Source: Green & Growing PVC -  Source: Green & Growing PP platic — Источник: Химические новости

Жесткий и более устойчивый к нагреванию, ПП широко используется для горячих пищевых контейнеров. Его прочность по прочности находится где-то между LDPE и HDPE. Помимо термозащитных жилетов и автомобильных деталей, полипропилен также входит в одноразовые подгузники и прокладки гигиенических прокладок.

Как и ПВД, ПП считается более безопасным пластиковым вариантом для употребления в пищу и питье.И хотя он обладает всеми этими удивительными качествами, полипропилен не является полностью пригодным для повторного использования и может также вызвать нарушение астмы и гормонов у человека.

6 — полистирол (PS)

Polystyrene / styrofoam plastic Polystyrene / styrofoam plastic Полистирол / пенополистирол

Полистирол — это пенополистирол, который мы обычно используем для пищевых контейнеров, яичных коробок, одноразовых стаканчиков и мисок, упаковки, а также велосипедных шлемов. При воздействии горячей и жирной пищи PS может выщелачивать стирол, который считается токсикантом для мозга и нервной системы, он также может влиять на гены, легкие, печень и иммунную систему.Помимо всех этих рисков, PS имеет низкий уровень утилизации.

7 — Прочее

Номер 7 предназначен для всех пластиков, отличных от тех, которые обозначены номером 1-6, а также для пластиков, которые могут быть наслоены или смешаны с другими видами пластмасс, такими как биопластики. Поликарбонат (ПК) является наиболее распространенным пластиком в этой категории, в последние годы он используется не так часто, так как он связан с бисфенолом А (БФА). ПК также известен под разными названиями: Lexan, Makrolon и Makroclear.По иронии судьбы, ПК обычно используется для детских бутылочек, сосок, бутылок с водой, водяного галлона, металлической банки для пищевых продуктов, контейнера для кетчупа и зубных герметиков. Из-за его токсичности несколько стран запретили использование ПК для детских бутылочек и упаковки для детского питания.

BPA, содержащийся внутри ПК, связан с многочисленными проблемами со здоровьем, включая повреждение хромосом в яичниках у женщин, снижение выработки спермы у мужчин, раннее наступление полового созревания, различные поведенческие изменения, изменение иммунной функции, изменение пола у лягушек, нарушение работы мозга и неврологические функции. повреждение сердечно-сосудистой системы, диабет у взрослых (тип II), ожирение, устойчивость к химиотерапии, повышенный риск развития рака молочной железы, рака простаты, бесплодия и метаболических нарушений.

В сочетании с очень низким качеством рециркуляции, ПК следует избегать любой ценой.

3 важных вещи!

Запоминание всех этих 7 различных типов пластика может быть ошеломляющим, поэтому вот несколько ключевых моментов, которые вы должны запомнить:

  1. Хотя это варьируется между типами, каждая отдельная категория пластмасс может выщелачивать опасные материалы, если они попадают в экстремальные ситуации, такие как сильная жара.
  2. 3 вида пластмасс, которые считаются более безопасными, среди прочих: полиэтилентерефталат (ПЭТ), полиэтилен высокой плотности (2-HDPE) и полипропилен (5-PP).
  3. Хотя в настоящее время эксперты работают над созданием наилучшего метода и стратегии для переработки всех этих видов пластмасс, два типа пластмасс, которые чаще всего используются в программах утилизации, это полиэтилентерефталат (1-ПЭТ) и высокая плотность. Полиэтилен (2-HDPE).

Мы надеемся, что теперь вы знаете, какой тип пластика вы хотите использовать в качестве контейнеров для еды и напитков, и какого пластика вам следует избегать из-за его низкого уровня рециркуляции. Не забудьте разделить ваши отходы ответственно.Не смешивайте органику с неорганикой; отделите стекло от бумаги и пластика. Это поможет с процессом переработки!

,

bookmark_borderКак снять обои самоклеющиеся: Как снять самоклеющиеся обои со стены – Как снять самоклеющиеся обои со стены

Как снять самоклеющиеся обои со стены

Как снять самоклеющиеся обои?

Самоклеящиеся обои, или как их часто называют самоклеящаяся пленка, позволят вам в самые быстрые сроки выполнить качественный ремонт. Помимо этого, стоит отметить и другие преимущества такого покрытия: способность противостоять воздействию влаги, экологическая чистота, долгий срок службы, высокая прочность, большое разнообразие доступных цветов, фактур и рисунков. Все это позволяет использовать данный материал в самых разнообразных помещениях, как в квартире, так и в частном доме или в офисе.

Самоклеящиеся обои. Их разновидности

Самоклейка наносится на стены гораздо легче, чем простые бумажные обои. Об этом побеспокоились изготовители. Такая простота дает возможность без труда заниматься их поклейкой не только специалистам, но и самим владельцам даже без опыта работы в этой сфере. Чтобы нанести такие обои на стены достаточно лишь снять защитную пленку и приклеить полосу на любую поверхность. Можете быть уверены, что самоклеящаяся пленка будет держаться крепко и надежно.

Важная особенность при поклейке такого материала заключается в тщательной обработке поверхности перед нанесением. Будь то стена, двери или потолок, необходимо очистить их от неровностей и шероховатостей. На сам процесс оклеивания это не повлияет, но сильно отразится на внешнем виде комнаты.

В настоящее время существует большое количество различных цветов, материалов, рисунков и рельефов самоклеящейся пленки. Некоторые из них напоминают даже текстильные обои. Чаще всего приобретают следующие виды:

  • Самоклейка «под дерево». На строительных рынках можно найти огромный выбор такого материала, который внешним видом и фактурой очень напоминает разные породы дерева;
  • Самоклейка «под кожу» и напоминающая штукатурку по фактуре;
  • Виниловые глянцевые и матовые;
  • Сатиновые, предназначенные для создания фотообоев;
  • Наиболее современные пробковые самоклеящиеся обои. Среди их основных преимуществ: хорошая тепло- и шумоизоляция, практичность, эстетичность, антистатичность. Такие обои отличаются значительной стоимостью, а при нанесении на внешнюю сторону воска можно увеличить их длительность эксплуатации до 20 лет;
  • Меловые обои обладают высокой прочностью и долговечностью. С их помощью можно преобразить любую поверхность и превратить ее в письменную доску, на которой вы сможете писать любым мелом. Такой вид обоев пользуется большим спросом в заведениях общественного питания, в офисах для написания меню или списка дел. Такая своеобразная доска не прихотлива в уходе, достаточно при помощи губки стирать надписи.

Самоклеящиеся обои имеют большую популярность благодаря их универсальности. Их можно использовать на кухне или в ванной комнате. Хорошая самоклейка даже может напоминать итальянские обои, при этом вам не придется возиться с их поклейкой. Приобретая зеркальную пленку, вы зрительно расширите пространство комнаты и добавите ему света.

Большим спросом пользуются самоклеящиеся обои для декорирования дверей, шкафчиков и столов на кухне.

Правильное снятие старых обоев для стен

Еще одним существенным плюсом самоклейки считается их процесс снятия. Здесь вам не нужно будет неоднократно размачивать их и потом соскребать со стен. Такой материал очень легко снимается с любых поверхностей без особых усилий. Это позволит вам менять интерьер комнаты так часто, как только захочется. Особо выгодно будет использовать такое покрытие для детских комнат, где малыши любят рисовать на стенах, а также в офисах и фотостудиях.

Самоклеящиеся обои: клеимые для стен и мебели, пленка клеящаяся для кухни, фото, как клеить, можно ли пленку на обои, видео, под кирпич, как снять со стены

Самоклеящиеся обои популярны благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и из-за удобства в работеВозможно, интерес к такому покрытию падал из-за довольно ограниченной цветовой гаммы. Сегодня самоклеящиеся обои представлены в действительно широком ассортименте, более того – выбирать теперь можно не только цвет, но и фактуру.

Клеимые обои или самоклеящиеся

Правильно говорить, конечно, самоклеящиеся. Название говорит само за себя – отличаются такие обои от обычных тем, что изнаночная сторона покрытия имеет специальный слой, который позволяет закрепить обои на поверхности без клея.

Самые первые виды таких обоев представляли собой глянцевые или матовые полотна, которые хорошо тянулись. Но не всегда такая пленка смотрелась представительно, отчего чаще обои применялись для оклейки мебели

Современные же виды самоклейки выглядят куда лучше – большим спросом, например, пользуются пробковые обои. Пробка это еще и звукоизолятор, и теплоизолятор. Так как при производстве таких обоев пробка выпускает клейкое вещество, эти обои не нужно клеить специальным клеем. Но это касается только тех случаев, когда есть специальная пропитка (обычно на упаковке указано, что клей применять не нужно).

Для каких же помещений лучше использовать самоклеящиеся обои:

  • Это комнаты с повышенной влажностью, а значит, ванна, санузел, кухня могут быть оклеены ими;
  • Для помещений, которые в наибольшей степени подвержены деформации стен.

Уникальными назвать такие обои можно не только потому, что они хороши и для кухни, и для ванной, а в связи с тем, что это может быть не только покрытие для стен, но и для мебели

Как можно использовать самоклеящуюся пленку (видео)

Самоклеящиеся обои для стен

Есть много достоинств у этих обоев, которые служат причинами приобрести именно их.

Преимущества самоклеющихся обоев для стен:

  • Прочные, долговечные;
  • Современный ассортимент цвета и фактуры огромен;
  • Ремонт с ними проходит быстрее;
  • Для человеческого здоровья безопасны;
  • Демократичная цена;
  • Отличаются повышенной влагостойкостью.

Для покрытия стен можно выбрать обои на пробковой основе или с имитацией поверхности натуральных материалов

Большим спросом для оклейки стен пользуются самоклеящиеся обои:

  • Глянцевые или матовые виниловые наклейки;
  • Пробковые обои с высоким уровне звуко- и теплоизоляции;
  • Обои с имитацией натуральной древесины, хорошо передающие текстуру природного материала;
  • Фотообои на самоклеющейся основе.

Если говорить именно про современные самоклеящиеся обои для стен, они отлично по своим характеристикам подходят не только для оклейки жилых помещений, но и ремонта в офисе, детских садах и пр.

Картины из самоклеящихся обоев (видео)

Самоклеющиеся обои для мебели: современный декор в интерьере

Очень часто такая декоративная пленка используется для декора мебели. Чаще всего пленка используется для оклейки журнальных столиков, столешниц, фасадов мебельных гарнитуров, дверей шкафчиков, внутренних поверхностях буфетов, шкафов, сервантов.

Чаще всего декоративная пленка приобретается для двух целей:

  • Реставрация старой мебели. Невзрачный комод бабушкиных времен не вписывается в современный интерьер, но он еще крепкий, удобный в эксплуатации. Можно преобразить его и другими способами, но если хочется быстро и просто – берется пленка.
  • Декор современных предметов в интерьере. Например, можно оклеить кухню или холодильник, это тоже будет быстро, а образ всей комнаты изменится.

Клеевые обои или пленка хороши тем, что и денежные, и временные затраты незначительны, а внешний облик вещей существенно меняется

Единственное, что и такая поклейка должна быть аккуратной, технологичной. Если мебель имеет сложную структуру, много углов и изгибов, самоклеящиеся обои использовать проблематично. Ваша задача – создать поверхность, которую трудно отличить от натуральной. Если пленочное покрытие сразу бросается в глаза, это не лучшее решение.

Но не только мебель могут оклеивать такие обои, часто клеящиеся обои под кирпич используются при создании декоративных каминов. К примеру, берете коробку от большого плазменного телевизора, вырезаете нишу и оклеиваете его такими обоями. В нише можно положить пару поленец или просто аккуратно сложить гирлянду, имитирующую тепло очага. Хороший хэнд-мэйд к празднику при минимальных затратах.

Декор мебели самоклейкой (видео)

Можно ли клеить самоклеящиеся обои на обои

Ответ будет прост – если стена ровная, то можно. Нельзя самоклейку клеить только на крашеную стену, сцепление будет низким.

Если же стена ровная, видимых дефектов нет, предыдущие обои не толстые и не рельефные, то на них можно клеить самоклеящиеся обои.

Как клеить правильно:

  • Верхняя часть полотна с фрагментом отклеенной пленки прикладывается к верху стены;
  • По мере приклеивания защитная пленка снимается;
  • Полотно приклеивается к стене и тщательно разглаживается во избежание образования пузырьков;
  • После наклеивания идет повторное разглаживание валиком.

Следующая полоса клеится встык.

Под самоклеящейся пленкой, особенно под глянцевой, отчетливо просматриваются все неровности поверхности – даже незначительные повреждения или мелкий сор. Поэтому клеить ее на уже имеющийся слой отделки можно, на самом деле, лишь теоретически

Как снять со стены самоклеящиеся обои

В случае если вам наоборот нужно освободить стену, можно воспользоваться некоторыми хитростями.

Обои не всегда просто сразу снять со стен, поэтому можно:

  • Использовать обычный фен. Он нагревает стену, что позволяет обоям легче отойти.
  • Нагревательная лампа. Принцип тот же, обои сами начнут потихоньку отставать от стены, а вы их просто аккуратно снимите.
  • Поликарбонатный скребок. Пользоваться им легко, покрытие он снимает хорошо и достаточно быстро, при этом не царапает стену.

Есть еще один способ – вы поддеваете краешек полосы, и стягиваете его со стены под углом в 30 градусов.

как клеить самоклеящиеся обои видео

Эффективный метод снятия самоклейки с поверхности (видео)

Самоклеящиеся обои – хорошая альтернатива стандартным обоям, прекрасный способ быстро и оригинально изменить ту или иную поверхности. А также – дать новую жизнь старым вещам.

Экономно и быстро: как клеить самоклеющуюся пленку

Как часто вам хочется привнести что-то новое в интерьер жилища, освежить вид комнаты? Человеку свойственно постоянно менять пространство вокруг себя. Но не всегда есть возможность позволить себе кардинальные перемены.

Именно в таких случаях нам на помощь приходят простые и недорогие способы, например, оклейка самоклеющейся плёнкой. Этот материал, появившийся на рынке достаточно давно, в последнее время становится всё популярнее. Благодаря дешевизне, широкой цветовой гамме и обилию рисунков, а самое главное – простоте в использовании, плёнка часто используется в декорировании интерьера.

Как и любой материал, плёнка-самоклейка имеет свои особенности и требует определённого подхода. В этой статье мы рассмотрим в подробностях технологии наклейки плёнки на различные поверхности.

Самоклеющаяся плёнка: особенности материала

Сейчас существует множество видов самоклеющейся плёнки для любой поверхности: автомобилей, мебели, стен в любой комнате, даже в кухне и ванной. Объединяет их то, что в изготовлении используется технология скотча, сочетающая в себе качества клейкой ленты и обоев.

Используя самоклеющуюся плёнку, вы не только можете применить различные дизайнерские решения. Этот материал обладает рядом следующих преимуществ:

  • влагоустойчивость;
  • устойчивость к высоким температурам – до 80 градусов;
  • разнообразие не только рисунков, но и текстур;
  • невысокая стоимость;
  • простота применения;
  • лёгкий уход за оклееной поверхностью.

Так же к отличительным особенностям самоклеющейся плёнки можно отнести и то, что её можно наносить на любую поверхность: дерево, стекло, металл, пластик, пробку, керамическую плитку, фанеру, гипсокартон.

Единственная сложность, которая может возникнуть у вас при работе с этим материалом – необходимость выравнивания поверхности, оклеиваемой плёнкой. Следует тщательно устранить все дефекты и неровности, иначе со временем плёнка может пойти пузырями и местами отслаиваться.

Но сама поклейка плёнки – занятие простое и не требующее каких-то навыков. Всё, что вам нужно – это терпение, немного времени и надёжный помощник на случай, если вы оклеиваете большую поверхность, а так же следующие инструменты:

  • карандаш;
  • линейка;
  • ножницы;
  • монтажный нож;
  • шпатель из войлока или специальный ратель;
  • промышленный фен.

Обратите внимание: следует тщательно прогреть при помощи строительного фена не только углы и стыки оклееваимой поверхности, но и всю наклеенную плёнку по периметру.

В каких помещениях можно использовать?

Как уже говорилось выше, самоклеющаяся плёнка не боится влаги и высоких температур, а в уходе она совсем неприхотлива. Поэтому её можно использовать для декорирования абсолютно любых помещений и мебели в них, и даже бытовой техники.

  1. На кухне, особенно если вы живёте в частном доме, плёнка-самоклейка не только поможет вам обновлять интерьер так часто, ка вы посчитаете нужным и без особых затрат, но и послужит сохранению чистоты и аккуратности. Как известно, именно кухонные поверхности часто загрязняются и портятся при использовании. Проще всего исправить это самоклеющейся плёнкой.
  2. Для ванной комнаты и туалета оклейка самоклеющейся плёнкой так же является оптимальным вариантом. Этот материал предохранит стены от излишней влаги и брызгов мыльной воды, которые очень легко можно вытереть с поверхности.
  3. У вас есть маленькие дели? Тогда вы знаете, сколько неприятностей доставляет их любовь к рисованию на любых поверхностях. С самоклеющейся плёнки стереть следы краски или фломастеров гораздо проще, чем с обоев или тканевой обивки стен. В крайнем случае, вы можете переклеить плёнку, что обойдётся вам совсем недорого.
  4. По сути, самоклеющаяся плёнка – отличный материал для детской комнаты, и неважно, сколько лет ребёнку, ходит он в детский сад или заканчивает школу. Малышу будет весело в комнате с яркими расцветками, а подросток сможет самостоятельно поработать над интерьером помещения.
  5. Если вы решите использовать плёнку для оклейки предметов интерьера, например, стульев, столов, шкафов, комодов, то современный ассортимент расцветок этого материала и рисунков помогут вам не только обновить внешний вид комнат, но и полностью поменять стиль. На фото вы можете увидеть множество вариантов, которые можно использовать в работе.

Совет: выбирая плёнку, обращайте внимание на то, для какой поверхности вы будете её использовать. Например, для старинной мебели подойдёт прозрачная самоклейка, которая поможет избавиться от затёртостей и мелких царапин, не изменяя цвета и структуры дерева. Для стекла отлично подойдут мозаичные узоры.

Ухаживать за самоклеющейся плёнкой очень просто. Обычно для этого достаточно тёплой воды и моющего средства. Нежелательно использовать чистящие порошкообразные вещества, а так же растворители – они повредят как структуру плёнки, так и её цвет. В случае, если загрязнения достаточно устойчивые, воспользуйтесь этиловым спиртом.

Начальный этап работы: подготавливаем поверхность, правильно разрезаем плёнку

  1. Перед тем, как клеить самоклеющуюся плёнку, тщательно подготовьте поверхность. Её нужно хорошо вычистить, обезжирить с помощью спирта или бензина, и просушить. Самая удобная основа для нанесения плёнки – гладкая поверхность с лаковым покрытием. Если поверхность матовая и шероховатая, лучше покрыть её полиэфирным или грунтовым лаком. Его можно заменить обойным метиловым клеем.
  2. Поверхность из дерева, фанеры, ткани, ДСП, штукатурки нужно затереть и очистить от пыли и частичек материала. При необходимости воспользуйтесь шпаклёвкой и акриловой грунтовкой. Это обеспечит хорошее закрепление плёнки на долгое время.
  3. Если вы планируете оклеивать поверхность из стекла или металла, то основу нужно немного увлажнить.
  4. Правильно нарезать плёнку на части нужных размеров вам поможет нанесённая с оборотной стороны сантиметровая сетка. Нанесите на неё разметку, и оставив запас в пару сантиметров, разрезайте при помощи ножниц или специального ножа.
  5. Разрезать плёнку тоже нужно правильно, у этого процесса есть свои хитрости в зависимости от рисунка. Например, если узор на плёнке стилизован под плитку, резать лучше по «швам». В случае нанесения узора с раппортом разрезать нужно по лицевой стороне.

Наклейка самоклеющейся пленки: этапы, нюансы, советы

В инструкции к самоклеющейся плёнке достаточно подробно описан процесс наклеивания. Вы можете убедиться на практике, что это очень просто и не требует много времени. Но соблюдайте аккуратность и будьте внимательны при работе, чтобы не допустить множества ошибок, которые придётся исправлять.

  1. Возьмите подготовленную «выкройку», и отделите плёнку от бумажной подложки буквально на 5 см. Липкую сторону приложите к оклеиваемой поверхности таким образом, чтобы точно совпали форма и размеры.
  2. Аккуратно, не торопясь, отделяйте от плёнки подложку, одновременно распределяя плёнку по поверхности и разглаживая её сухой мягкой тканью. Принцип разглаживания такой же, как и при наклейке обоев: от центра к краям полотна. Таким образом вы сможете избежать образования пузырей воздуха.
  3. Если вы в ходе работы заметили какую-то ошибку, то исправлять её нужно сразу. Отделите плёнку и выровняйте её по поверхности, пока она не схватилась основательно. В противном случае работу придётся полностью переделывать.

В том случае, если вы оклеиваете большую площадь, убедитесь, что обрабатываемая поверхность хорошо впитывает влагу. Очистите и высушите стену, на которую проводится наклейка самоклеящейся плёнки, покройте слоем обойного клея и не дожидаясь высыхания, распределите плёнку, подгоняя по размеру. После этого прогладьте плёнку сухой мягкой тканью.

Обратите внимание: если вы приобрели плёнку, которая почти мгновенно схватывается с поверхностью, это может принести неудобства, когда нужно будет подгонять размеры. В этом могут помочь тальк и пудра, они замедлят прилипание. Возникшие пузырьки воздуха нужно проколоть и осторожно разгладить.

В случае, если вы решили оклеить поверхности из металла, стекла или синтетических материалов, смочите их водой с добавлением небольшого количества моющего средства или мыльным раствором. Разделите полностью бумажную подложку и плёнку, приложите к влажной поверхности, раствор способствует правильной подгонке плёнки по нужным размерам. После этого тщательно насухо протрите губкой или мягкой тканью.

Как снять самоклеющуюся пленку?

Со временем вам может наскучить расцветка или рисунок, вы захотите снова обновить интерьер, и перед вами встанет вопрос: как снять самоклеющуюся плёнку, не повредив поверхности, на которую она нанесена?

Плёнка-самоклейка – очень прочный материал, и свою популярность она заслужила именно благодаря долговечности. Производить её покраску не рекомендуется – красящие средства будут неровно ложиться на поверхность. Наклеивание нового слоя поверх старого так же не самый удобный вариант. Поэтому потребуется удаление самоклеющейся плёнки.

  1. В первую очередь попробуйте использовать горячую воду. Тщательно намочите поверхность, и спустя несколько минут начинайте отделять плёнку, помогая плоским острым предметом, например – ножом или шпателем. Следите за тем, чтобы не была повреждена поверхность, на которую нанесена плёнка.
  2. Если вариант с горячей водой не оправдал себя, вам поможет фен. Дело в том, что плёнке нужно как следует прогреться, чтобы клей отсоединился от поверхности. Можно использовать и обычный бытовой фен, которым вы сушите волосы, но лучше взять промышленный фен: он мощнее и обеспечит прогрев большей площади.
  3. Помимо фена можно так же воспользоваться обогревателем-вентилятором, выставив его на максимальную мощность и направив на поверхность, с которой нужно удалить плёнку. После того, как материал размягчится и начнёт отставать, подденьте угол и начинайте аккуратно тянуть слой на себя до полного отделения.
  4. Остатки клея на поверхности можно удалить с помощью растворителя, спирта или бензина, в зависимости от материала, из которого изготовлена поверхность.

Видео о работе с самоклеющейся плёнкой

Если вы уже имели дело с самоклеящейся плёнкой в интерьере, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях, поделитесь своим опытом с другими читателями.

Помогите! Снимаем самоклеющуюся пленку со стен.

Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста как быть: Лет 15 назад стены были поклеены смоклеющейся пленкой, сейчас надо все это снять что бы поклеить новые нормальные обои. Пленка в свое время клеилась на крашеные стены. Сейчас при снятие пленки на стенах остается клеевой слой. Как его можно снять?

растворителями пробовали?
имхо, ацетон должен растворять эту каку

Такие обои ничем не возмешь, особенно если наклеины они на краску, в общем проверено на своих ручках. Начинала ремонт, так кухню в 6 кв.м отдирала 3 дня, после и ручку держать уже не могла. Технология была такова. Сначала царапала плотно уголком шпателя, потом обильно на несколько рядов мочила. Перед очередным смачиванием сдираешь то что сдирается, остальное до следующего раза. И так до чистой стены. В некоторых местах было проще отодрать вместе с краской, и даже вместе со штукатуркой. Осилила я это . Так что и вы сможете.

А какой смысл в смачивании, старые обои как клеёнка на клеевой основе?

Феном надо. При нагревании клей становится мягче, обои легче пойдут. Если клей все же не становится мягче, проще обжечь не до обугливания а до скукоживания обоев а потом шпателем. Респиратор «противогазовый» обязателен, а то вредно очень.

ЮрийР дело говорит

Да. феном, можно даже для волос, постепенно нагревать и спокойно отрывать.

Фен купила. В среду буду пробовать. Пока опробовала на краске. Прикольно! Спасибо за совет.

Чума написал :
Фен купила. В среду буду пробовать.

. пригодится, если надо будет волосы быстро высушить.

2 Палецкий
В инструкции это делать запрещено строго-настрого.

На коробке моего фена есть рисунки где его можно применять. один рисунок-приготовление пищи Фен ставится кверху соплом и сверху кастрюля.

2Techred . ну тогда кабанчика можно смалить или шашлычек подкоптить

Палецкий написал :
. пригодится, если надо будет волосы быстро высушить.

Ну совсем меня за дуру приняли Я обиделась!! Я между прочим, обожаю всякий строительный инструмент. Этот фен мне муж на день рождения подарил, а родители бетономешалку — офигенно. Дачу себе купили — работы полно и фен пригодиться с начала родителям ремонт помогу сделать на кухне — обои самоклеющиеся снять, а потом на даче окна надо перекрасить.

2Чума . ну что Вы !? . просто чуток прикололись. Вот еще по ходу размышляю, можно ли таким феном делать депиляцию, или нужна более мощная модель?

2Палецкий бриться можно. качественно. не скоро вырастет заново.

2дворник . понял, спасибо, нужно будет обзавестись таким чудным инструментом

Фен не пригодился Пленку соскребли до меня. Осталась на стене клеевая прослойка, пробовала сначала феном — ерунда какая-то получается и медленно очень, потом пробовала ацетоном — действительно хорошо снимает, но расход ацетона большой. К моему удивлению отлично снимает клеевой слой обычная грунтовка Сначала ей промазать стены, а потом обычной тряпкой протреть и клей просто начинает скатываться. ПАЛЕЦКИЙ — надеюсь ваша депиляция термофеном прошла более успешно, чем мое снятие обоев с помощью него.

Как или чем можно отодрать клеющуюся мебельную пленку?

В авто — магазине продается специальный аэрозольный состав. На его этикетке написано: Средство для удаления наклеек и этикеток. Просто распыляете средство под край пленки, и потихоньку отрываете пленку, по мере проникновения состава под нее. Данное средство является высоко — проникающим. Кстати, к таким средствам относится и ВД — 40.

Вот что написано на упаковке баллона с проникающей многофункциональной смазкой:

  • очищает поверхности от клея;
  • отклеивает этикетки;
  • удаляет засохшую клейкую ленту;
  • облегчает отклеивание стикеров;
  • даже удаляет пятна от битума;
  • и не оставляет следов.

Вот, как говорится купил для машина, а почитав, теперь применяю и в быту, и Вам того же желаю.

Для проделывания работы вам понадобится хороший фен, лучше всего промышленный. Пленка легко снимется, когда ее хорошенько нагреть.

Вторая проблема — это остатки клея. Если вы думаете, что наклеите пленку поверх старого клея и все будет хорошо, то вы находитесь в заблуждении. Если старый клей не удалить, то следы все равно могут остаться и испортят внешний вид мебели. Еще нужно хорошо подобрать растворитель для клея, чтобы он не оставил следов. Не стоит рисковать с использованием жирных растворителей. Отлично с задачей справляется уайт-спирит — это уже проверенный способ

Следует отметить, что в магазинах сейчас продаются специальные растворители для клея, в автомагазинах есть средства для удаления тонировки и наклеек. Правда в цене такие растворы значительно выше.

Это смотря какая пленка из чего она изготовлена и какой клей на нее нанесен и сколько времени уже прошло после оклейки. Не все пленки можно можно отодрать при помощи растворителей а порой просто невозможно это сделать. Но вполне можно для этих целей использовать фен, главное отслоить небольшой уголок. Но скажу сразу работа может быть очень нудной и нервной поэтому нужно сразу настроится на долгий процесс. Совет насколько помню я для таких целей использовал спирт да, да спирт ректификат, 96%. и не водка и не медицинский. Так же нужно пробовать растворители.

Ну и последнее если старая пленка не повреждена просто наклейте на нее новую пленку это проще и удобнее.

Можно поверх наклеить другую пленку — правда, могут быть видны изъяны. Это будет проще. А так — отодрать пленку достаточно сложно. Возьмите шпатель и бензин, потихоньку поддевайте шпателем, протирайте бензином. Можно уайт-спиритом. Работа долгая.

Это совсем не сложно, причём даже дорогостоящий инструмент не нужен.

Клей нанесённый на плёнку становится более податливым (он размягчается) под воздействием температуры.

В домашних условиях температуру можно дать при помощи обычного (бытового) фена,

Разогревайте не всю и сразу плёнку, а участками.

Начните с края, разогрели, поддели к примеру шпателем и далее по ходу снятия плёнки греем и снимаем уже руками.

Фен держите примерно в сантиметрах 10-и от поверхности.

На одном месте круговыми движениями, в одном месте сняли перешли на следующее.

Если на мебели остались следы старого клея, то и тут вариантов несколько.

Это или влажная губка с тёплой водой (см. выше о температуре), или более мощное средство, то есть растворитель.

Наименьший вред мебели нанесёт Уайт-спирит им можно и пробовать.

Если мебель готовится под покраску, то тут ещё проще, после работы растворителем, пройдитесь наждачной бумагой, шлифовка один из пунктов подготовки к окраске.

Плёнка самоклейка в принципе отдерётся легко, если она идёт туго и есть опасность срыва покрытия мебели (хотя оно там уже наверное не ахти, именно по этому и заклеивали) её нужно прогревать строительным феном, клей размягчится и пойдёт веселее, нужно прогревать и тянуть, а не нагреть полностью и потом пытаться содрать.

Если покрытие будет ремонтироваться то без опаски остатки плёнки и клея удаляются наждачной бумагой, если нужно сохранить покрытие, то тут проблематичней, нужен 646 растворитель и мягкая тряпочка.

Смачивая уголок тряпочки протираем растворителем примакиваем им остатки клея и быстро вытираем его, пока растворитель не испарился.

Внимание! Растворитель очень быстро испаряется и растирать его нельзя, так как вы ещё глубже вотрёте и испортите покрытие, примокнули и сразу сухим чистым место вытерли, действовать нужно быстро и уверенно!

Не забывайте про технику безопасности, работайте в защитных перчатках и очках, в хорошо проветриваемом помещении, а ещё лучше в респираторе,

Как снять самоклеющиеся обои со стены

Экономно и быстро: как клеить самоклеющуюся пленку

Как часто вам хочется привнести что-то новое в интерьер жилища, освежить вид комнаты? Человеку свойственно постоянно менять пространство вокруг себя. Но не всегда есть возможность позволить себе кардинальные перемены.

Именно в таких случаях нам на помощь приходят простые и недорогие способы, например, оклейка самоклеющейся плёнкой. Этот материал, появившийся на рынке достаточно давно, в последнее время становится всё популярнее. Благодаря дешевизне, широкой цветовой гамме и обилию рисунков, а самое главное – простоте в использовании, плёнка часто используется в декорировании интерьера.

Как и любой материал, плёнка-самоклейка имеет свои особенности и требует определённого подхода. В этой статье мы рассмотрим в подробностях технологии наклейки плёнки на различные поверхности.

Самоклеющаяся плёнка: особенности материала

Сейчас существует множество видов самоклеющейся плёнки для любой поверхности: автомобилей, мебели, стен в любой комнате, даже в кухне и ванной. Объединяет их то, что в изготовлении используется технология скотча, сочетающая в себе качества клейкой ленты и обоев.

Используя самоклеющуюся плёнку, вы не только можете применить различные дизайнерские решения. Этот материал обладает рядом следующих преимуществ:

  • влагоустойчивость;
  • устойчивость к высоким температурам – до 80 градусов;
  • разнообразие не только рисунков, но и текстур;
  • невысокая стоимость;
  • простота применения;
  • лёгкий уход за оклееной поверхностью.

Так же к отличительным особенностям самоклеющейся плёнки можно отнести и то, что её можно наносить на любую поверхность: дерево, стекло, металл, пластик, пробку, керамическую плитку, фанеру, гипсокартон.

Единственная сложность, которая может возникнуть у вас при работе с этим материалом – необходимость выравнивания поверхности, оклеиваемой плёнкой. Следует тщательно устранить все дефекты и неровности, иначе со временем плёнка может пойти пузырями и местами отслаиваться.

Но сама поклейка плёнки – занятие простое и не требующее каких-то навыков. Всё, что вам нужно – это терпение, немного времени и надёжный помощник на случай, если вы оклеиваете большую поверхность, а так же следующие инструменты:

  • карандаш;
  • линейка;
  • ножницы;
  • монтажный нож;
  • шпатель из войлока или специальный ратель;
  • промышленный фен.

Обратите внимание: следует тщательно прогреть при помощи строительного фена не только углы и стыки оклееваимой поверхности, но и всю наклеенную плёнку по периметру.

В каких помещениях можно использовать?

Как уже говорилось выше, самоклеющаяся плёнка не боится влаги и высоких температур, а в уходе она совсем неприхотлива. Поэтому её можно использовать для декорирования абсолютно любых помещений и мебели в них, и даже бытовой техники.

  1. На кухне, особенно если вы живёте в частном доме, плёнка-самоклейка не только поможет вам обновлять интерьер так часто, ка вы посчитаете нужным и без особых затрат, но и послужит сохранению чистоты и аккуратности. Как известно, именно кухонные поверхности часто загрязняются и портятся при использовании. Проще всего исправить это самоклеющейся плёнкой.
  2. Для ванной комнаты и туалета оклейка самоклеющейся плёнкой так же является оптимальным вариантом. Этот материал предохранит стены от излишней влаги и брызгов мыльной воды, которые очень легко можно вытереть с поверхности.
  3. У вас есть маленькие дели? Тогда вы знаете, сколько неприятностей доставляет их любовь к рисованию на любых поверхностях. С самоклеющейся плёнки стереть следы краски или фломастеров гораздо проще, чем с обоев или тканевой обивки стен. В крайнем случае, вы можете переклеить плёнку, что обойдётся вам совсем недорого.
  4. По сути, самоклеющаяся плёнка – отличный материал для детской комнаты, и неважно, сколько лет ребёнку, ходит он в детский сад или заканчивает школу. Малышу будет весело в комнате с яркими расцветками, а подросток сможет самостоятельно поработать над интерьером помещения.
  5. Если вы решите использовать плёнку для оклейки предметов интерьера, например, стульев, столов, шкафов, комодов, то современный ассортимент расцветок этого материала и рисунков помогут вам не только обновить внешний вид комнат, но и полностью поменять стиль. На фото вы можете увидеть множество вариантов, которые можно использовать в работе.

Совет: выбирая плёнку, обращайте внимание на то, для какой поверхности вы будете её использовать. Например, для старинной мебели подойдёт прозрачная самоклейка, которая поможет избавиться от затёртостей и мелких царапин, не изменяя цвета и структуры дерева. Для стекла отлично подойдут мозаичные узоры.

Ухаживать за самоклеющейся плёнкой очень просто. Обычно для этого достаточно тёплой воды и моющего средства. Нежелательно использовать чистящие порошкообразные вещества, а так же растворители – они повредят как структуру плёнки, так и её цвет. В случае, если загрязнения достаточно устойчивые, воспользуйтесь этиловым спиртом.

Начальный этап работы: подготавливаем поверхность, правильно разрезаем плёнку

  1. Перед тем, как клеить самоклеющуюся плёнку, тщательно подготовьте поверхность. Её нужно хорошо вычистить, обезжирить с помощью спирта или бензина, и просушить. Самая удобная основа для нанесения плёнки – гладкая поверхность с лаковым покрытием. Если поверхность матовая и шероховатая, лучше покрыть её полиэфирным или грунтовым лаком. Его можно заменить обойным метиловым клеем.
  2. Поверхность из дерева, фанеры, ткани, ДСП, штукатурки нужно затереть и очистить от пыли и частичек материала. При необходимости воспользуйтесь шпаклёвкой и акриловой грунтовкой. Это обеспечит хорошее закрепление плёнки на долгое время.
  3. Если вы планируете оклеивать поверхность из стекла или металла, то основу нужно немного увлажнить.
  4. Правильно нарезать плёнку на части нужных размеров вам поможет нанесённая с оборотной стороны сантиметровая сетка. Нанесите на неё разметку, и оставив запас в пару сантиметров, разрезайте при помощи ножниц или специального ножа.
  5. Разрезать плёнку тоже нужно правильно, у этого процесса есть свои хитрости в зависимости от рисунка. Например, если узор на плёнке стилизован под плитку, резать лучше по «швам». В случае нанесения узора с раппортом разрезать нужно по лицевой стороне.

Наклейка самоклеющейся пленки: этапы, нюансы, советы

В инструкции к самоклеющейся плёнке достаточно подробно описан процесс наклеивания. Вы можете убедиться на практике, что это очень просто и не требует много времени. Но соблюдайте аккуратность и будьте внимательны при работе, чтобы не допустить множества ошибок, которые придётся исправлять.

  1. Возьмите подготовленную «выкройку», и отделите плёнку от бумажной подложки буквально на 5 см. Липкую сторону приложите к оклеиваемой поверхности таким образом, чтобы точно совпали форма и размеры.
  2. Аккуратно, не торопясь, отделяйте от плёнки подложку, одновременно распределяя плёнку по поверхности и разглаживая её сухой мягкой тканью. Принцип разглаживания такой же, как и при наклейке обоев: от центра к краям полотна. Таким образом вы сможете избежать образования пузырей воздуха.
  3. Если вы в ходе работы заметили какую-то ошибку, то исправлять её нужно сразу. Отделите плёнку и выровняйте её по поверхности, пока она не схватилась основательно. В противном случае работу придётся полностью переделывать.

В том случае, если вы оклеиваете большую площадь, убедитесь, что обрабатываемая поверхность хорошо впитывает влагу. Очистите и высушите стену, на которую проводится наклейка самоклеящейся плёнки, покройте слоем обойного клея и не дожидаясь высыхания, распределите плёнку, подгоняя по размеру. После этого прогладьте плёнку сухой мягкой тканью.

Обратите внимание: если вы приобрели плёнку, которая почти мгновенно схватывается с поверхностью, это может принести неудобства, когда нужно будет подгонять размеры. В этом могут помочь тальк и пудра, они замедлят прилипание. Возникшие пузырьки воздуха нужно проколоть и осторожно разгладить.

В случае, если вы решили оклеить поверхности из металла, стекла или синтетических материалов, смочите их водой с добавлением небольшого количества моющего средства или мыльным раствором. Разделите полностью бумажную подложку и плёнку, приложите к влажной поверхности, раствор способствует правильной подгонке плёнки по нужным размерам. После этого тщательно насухо протрите губкой или мягкой тканью.

Как снять самоклеющуюся пленку?

Со временем вам может наскучить расцветка или рисунок, вы захотите снова обновить интерьер, и перед вами встанет вопрос: как снять самоклеющуюся плёнку, не повредив поверхности, на которую она нанесена?

Плёнка-самоклейка – очень прочный материал, и свою популярность она заслужила именно благодаря долговечности. Производить её покраску не рекомендуется – красящие средства будут неровно ложиться на поверхность. Наклеивание нового слоя поверх старого так же не самый удобный вариант. Поэтому потребуется удаление самоклеющейся плёнки.

  1. В первую очередь попробуйте использовать горячую воду. Тщательно намочите поверхность, и спустя несколько минут начинайте отделять плёнку, помогая плоским острым предметом, например – ножом или шпателем. Следите за тем, чтобы не была повреждена поверхность, на которую нанесена плёнка.
  2. Если вариант с горячей водой не оправдал себя, вам поможет фен. Дело в том, что плёнке нужно как следует прогреться, чтобы клей отсоединился от поверхности. Можно использовать и обычный бытовой фен, которым вы сушите волосы, но лучше взять промышленный фен: он мощнее и обеспечит прогрев большей площади.
  3. Помимо фена можно так же воспользоваться обогревателем-вентилятором, выставив его на максимальную мощность и направив на поверхность, с которой нужно удалить плёнку. После того, как материал размягчится и начнёт отставать, подденьте угол и начинайте аккуратно тянуть слой на себя до полного отделения.
  4. Остатки клея на поверхности можно удалить с помощью растворителя, спирта или бензина, в зависимости от материала, из которого изготовлена поверхность.

Видео о работе с самоклеющейся плёнкой

Если вы уже имели дело с самоклеящейся плёнкой в интерьере, пожалуйста, расскажите об этом в комментариях, поделитесь своим опытом с другими читателями.

Как снять самоклеющиеся обои правильно

Как снять самоклеющиеся обои своими руками

Самоклеящиеся обои на стену отличаются от других видов покрытия тем, что перед поклейкой, стены и полотно обоев не нужно намазывать обойным клеем. Приобретая такие материалы, можно сэкономить средства.

В этом случае не понадобится приобретать ничего, кроме ветоши или валика, чтобы разглаживать полотно. Если с процессом поклейки листов все понятно, то, как самоклеящиеся обои снять, знают не все. Из статьи можно узнать основные способы удаления их со стен.

Особенности самоклеящихся обоев

Основная особенность такого материала — это поливинилхлоридная пленка, у которой с обратной стороны нанесен сухой слой клея, закрытый надежной защитной бумажной пленкой, снимаемой непосредственно перед проведением работ. Бумага защищает пленку, чтобы она не слипалась при упаковке в рулон.

Рулоны самоклеящихся обоев выпускаются с такими параметрами:

  • Шириной от 40 сантиметров до одного метра.
  • Длиной примерно 15 метров.

Обои самоклейка отличаются широким диапазоном для применения.

Они используются для:

Совет: При выборе пленки, следует обращать внимание, для какой поверхности она будет использоваться: для старинной мебели берется прозрачная самоклейка, помогающая избавиться от мелких царапин, потертостей, не изменяя при этом цвет и структуру дерева. Стекло лучше заклеивать мозаичными узорами.

Самоклейка обои имеют несколько немаловажных достоинств.

К ним относятся:

  • Долговечность.
  • Высокая прочность.
  • Безопасность для окружающих.
  • Большой выбор цветов и узоров.
  • Высокая скорость нанесения своими руками и выполнение декорирующих работ.
  • Легко чистятся.
  • Сравнительно невысокая цена, относительно других аналогов.
  • Влагоустойчивость.
  • Можно наносить на все поверхности:
  1. дерево;
  2. металл;
  3. керамику;
  4. стекло;
  5. фанеру;
  6. пластик;
  7. гипсокартон (см. Поклейка обоев на гипсокартон: инструкция ).

Нет необходимости приобретать приспособления для работы, такие как:

Не понадобится проветривать помещение после проведения ремонта.

Виды материала

Производители выпускают несколько видов самоклеящихся обоев, объединенных одним свойством – наличием на обратной стороне клейкой основы, покрытой защитной пленкой.

При этом лицевая сторона бывает разной, чаще всего это:

  • Пробковое покрытие . Для его изготовления используется пробковый дуб, произрастающий в Португалии. К преимуществам материала относятся:
  1. натуральность;
  2. повышенная шумоизоляция в комнате;
  3. теплоизоляция;
  4. благоприятная энергетика пробки позволяет создать в помещении особенную уютную, домашнюю атмосферу.

Для повышения эксплуатационных характеристик, довольно хрупкого материала в чистом виде, панели обрабатываются воском.

Пробковые обои в гостиной

  • Обои для стен самоклеящиеся на основе ПВХ. Это пленка, которую часто предлагают в строительных магазинах. Их стоимость значительно ниже, однако, это полностью искусственное покрытие. Его часто используют при изготовлении мебели, таких предметов как шкафы-купе, где пленкой обклеиваются обратные стороны створок — их наполнитель, при устройстве зеркал.
  1. повышенные эксплуатационные свойства;
  2. большое разнообразие декоров;
  3. широкий выбор рисунков, цветов, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Сатиновые обои. Чаще применяются при изготовлении фотообоев. из-за своего весьма привлекательного внешнего вида. Материал:
  1. имеет повышенные практические характеристики;
  2. устойчив к царапинам;
  3. водостойкий.
  • Меловые самоклейки . Их отличие от остальных – наличие в покрытии дополнительной функции, что позволяет рисовать на листах мелом, как на фото.

Меловые самоклеющиеся обои

Такая домашняя «классная» доска очень удобна и модна, особенно в детских комнатах, кухне или прихожей. На ней, при необходимости, можно оставить записку.

Совет: Выбирая самоклеящиеся обои для детской, предпочтение следует отдавать меловым материалам. Дети могут, не боясь, что их накажут, рисовать и писать что вздумается, а затем так же легко вытирать стены или мебель.

Как клеить самоклейки на обычные обои

На абсолютно ровную стену с наклеенными тонкими обоями можно поверх наклеить самоклеящиеся полотна.

Совет: Нельзя самоклейку использовать на окрашенной стене. В этом случае будет очень низким сцепление.

Инструкция наклеивания обоев:

  • Отгибается уголок защитной пленки.

Подготовка полотна к наклеиванию на стену

  • Верх полотна с участком отклеенной пленки нужно приложить к верху стены.
  • При приклеивании защитная пленка постепенно снимается.
  • Полотно плотно приклеивается к стене.
  • Тщательно разглаживается, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.
  • После окончания наклеивания полотно повторно разглаживается валиком.
  • Наклейка следующей полосы выполняется встык.

Совет: Под пленкой самоклейкой, особенно если она глянцевая, хорошо видны все шероховатости поверхности, даже такие как мелкий мусор или незначительные повреждения. Поэтому, прежде чем использовать такой материал на оклеенные обоями стены, следует тщательно все продумать, стоит ли это делать?

Как снимаются самоклеящиеся обои

Даже самое красивое и привлекательное покрытие со временем может наскучить и его захочется сменить. А как правильно удалить самоклеящуюся пленку, чтобы при этом не повредить поверхность, на которой она находится?

Пленка-самоклейка представляет собой очень прочный материал, а ее популярность объясняется долговечностью. Красить такие обои не рекомендуется — красящие составы не будут ровно ложиться на их поверхности.

Наклеивание нового слоя поверх старого так же не слишком удобный вариант для нового покрытия. В этом случае лучший вариант — удаление самоклеящейся пленки.

Для снятия полотен необходимо:

  • Приготовить горячую воду.
  • Тщательно намочить всю поверхность.
  • Через несколько минут можно начинать отделять пленку, при этом помогая это аккуратно делать шпателем или обычным кухонным ножом, следя, чтобы не повредить поверхность под пленкой.

Если горячая вода не помогла нужно:

  • Использовать фен. В любом случае пленку необходимо хорошо прогреть, чтобы клей смог отсоединиться от поверхности. При этом фен может быть обычный бытовой, для сушки волос, но лучше применять промышленный фен: его мощность выше, а прогрев площади больше.
  • Заменить фен можно обогревателем-вентилятором, установив максимальный режим нагрева и направив на поверхность, предназначенную для удаления пленки.
  • После размягчения материала и начала отставания от поверхности, нужно поддеть угол и начинать аккуратно слой листа тянуть на себя, пока он полностью не отойдет.
  • Остатки клея с поверхности удаляются растворителем, спиртом или бензином, что зависит от материала, выбранного для изготовления поверхности.

Подробно производство самоклеящихся обоев, их виды, способы поклейки на разные типы поверхностей, уход за материалом и варианты снятия, показывает предлагаемое .

Как снять самоклеющуюся пленку с мебели: способы

Зачастую многие из нас собственноручно пытаются вдохнуть в старую мебель новую жизнь. Не каждый может позволить себе заменить шкаф или тумбу, поэтому люди прибегают к бюджетным способам реставрации предметов интерьера. К ним относится и самоклейка. Ее можно менять бесчисленное количество раз. Для этого строе такое покрытие нужно удалить. В статье рассмотрим, как снять самоклеющуюся пленку с мебели и оставить деревянное изделие целым и невредимым.

Особенности материала

На сегодняшний день полки строительных магазинов переполнены огромным выбором товаров, к которым относится и предмет нашего обсуждения – самоклейка. Ее используют для восстановления ровной и гладкой поверхности мебели, автомобилей и стен. Для каждого варианта изготавливается определенный вид этого материала, но есть в ней и нечто общее: производители берут за основу комбинацию обоев и скотча. Такое сочетание у многих вызывает вопрос, как снять самоклеющуюся пленку с мебели, чтобы не испортить предмет интерьера, если требуется обновить его внешний вид. Ответ знает не каждый, поэтому статья поможет вам в этом разобраться.

Преимущества самоклейки

Помимо того, что с помощью этого материала можно восстановить привлекательность мебели, у вас появится возможность почувствовать себя в роли дизайнера и создать авторский комод или прикроватную тумбу. Для этого можно использовать несколько видов самоклейки. Она обладает такими преимуществами:

  1. Способность предотвращать попадание влаги на поверхность мебели.
  2. Имеет разный дизайн, цвет и текстуру, что позволит подобрать наиболее подходящий к интерьеру вариант.
  3. Доступная цена.
  4. Легкость в использовании.
  5. Не требует особого ухода.

К тому же, самоклеющуюся пленку можно использовать не только для мебели, но и для других предметов интерьера.

Далее рассмотрим методы удаления старого или испорченного покрытия.

Способ № 1: горячая вода

Если ваша дизайнерская работа пришла в негодность и возник вопрос, как снять самоклеющуюся пленку с мебели, воспользуйтесь данным советом.

Для начала вскипятите воду, охладите ее до 50-60 градусов и смочите в ней тряпку. Затем пройдитесь ею по всей поверхности самоклейки и подождите 3-5 минут. Далее начинайте пробовать снимать пленку с мебели. В качестве дополнительного инструмента можно использовать маленький шпатель или канцелярский нож.

Таким методом снимать самоклеющуюся пленку ПВХ для мебели нужно очень аккуратно, так как есть вероятность повреждения поверхности.

Способ № 2: горячий воздух

Фен – следующий подручный предмет, которым можно воспользоваться, чтобы снять пленку с тумбы, шкафа или комода.

Специалисты твердят, для того чтобы избавиться от этого материала, достаточно его хорошо прогреть. Поэтому, решая проблему, как снять самоклеющуюся пленку с мебели, первым делом нужно вспомнить о том, чем можно повысить ее температуру.

Если у вас под рукой нет промышленного фена, подойдет и обычный прибор для сушки волос. С ним придется напрячься сильнее, так как площадь, обогреваемая им, гораздо меньше, но результат будет 100 %. Также можно воспользоваться обычным вентилятором, который выставлен на режим теплого воздуха. Спустя 5-10 минут он согреет поверхность пленки, размягчит клей, и вы сможете с легкостью избавиться от покрытия. Таким же образом снимается и прозрачная самоклеющаяся пленка.

Если на поверхности после удаления остались следы от клея, нужно воспользоваться растворителем или бензином. Эти жидкости помогут устранить мелкие недостатки. Для этого достаточно смочить кусочек тряпки в том или ином растворе и протереть ею проблемные участки.

Способ № 3: подсолнечное масло

Если предыдущие методы вам не подходят, для удаления пленки можно воспользоваться обычным подсолнечным маслом. Основным недостатком этого способа является неудобство в использовании, но результат будет положительным.

Наносите на поверхность самоклейки тонкий слой масла, оставляете на 15-20 минут, затем с помощью шпателя или кредитной карты снимаете покрытие с поверхности мебели. Последней проблемой в данном случае останется оттирание жирного налета. Для этого достаточно воспользоваться мыльным раствором, который в считанные минуты удалит всю грязь с мебели. Затем нужно натереть ее поверхность жесткой тканью.

В статье мы рассмотрели, как снять старую самоклейку с мебели. Эта информация пригодится в тех случаях, когда есть необходимость вернуть прежний вид шкафу или тумбе или вы решили сменить пленку.

Помогите! Снимаем самоклеющуюся пленку со стен.

Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста как быть: Лет 15 назад стены были поклеены смоклеющейся пленкой, сейчас надо все это снять что бы поклеить новые нормальные обои. Пленка в свое время клеилась на крашеные стены. Сейчас при снятие пленки на стенах остается клеевой слой. Как его можно снять?

растворителями пробовали?
имхо, ацетон должен растворять эту каку

Такие обои ничем не возмешь, особенно если наклеины они на краску, в общем проверено на своих ручках. Начинала ремонт, так кухню в 6 кв.м отдирала 3 дня, после и ручку держать уже не могла. Технология была такова. Сначала царапала плотно уголком шпателя, потом обильно на несколько рядов мочила. Перед очередным смачиванием сдираешь то что сдирается, остальное до следующего раза. И так до чистой стены. В некоторых местах было проще отодрать вместе с краской, и даже вместе со штукатуркой. Осилила я это . Так что и вы сможете.

А какой смысл в смачивании, старые обои как клеёнка на клеевой основе?

Феном надо. При нагревании клей становится мягче, обои легче пойдут. Если клей все же не становится мягче, проще обжечь не до обугливания а до скукоживания обоев а потом шпателем. Респиратор «противогазовый» обязателен, а то вредно очень.

ЮрийР дело говорит

Да. феном, можно даже для волос, постепенно нагревать и спокойно отрывать.

Фен купила. В среду буду пробовать. Пока опробовала на краске. Прикольно! Спасибо за совет.

Чума написал :
Фен купила. В среду буду пробовать.

. пригодится, если надо будет волосы быстро высушить.

2 Палецкий
В инструкции это делать запрещено строго-настрого.

На коробке моего фена есть рисунки где его можно применять. один рисунок-приготовление пищи Фен ставится кверху соплом и сверху кастрюля.

2Techred . ну тогда кабанчика можно смалить или шашлычек подкоптить

Палецкий написал :
. пригодится, если надо будет волосы быстро высушить.

Ну совсем меня за дуру приняли Я обиделась!! Я между прочим, обожаю всякий строительный инструмент. Этот фен мне муж на день рождения подарил, а родители бетономешалку — офигенно. Дачу себе купили — работы полно и фен пригодиться с начала родителям ремонт помогу сделать на кухне — обои самоклеющиеся снять, а потом на даче окна надо перекрасить.

2Чума . ну что Вы !? . просто чуток прикололись. Вот еще по ходу размышляю, можно ли таким феном делать депиляцию, или нужна более мощная модель?

2Палецкий бриться можно. качественно. не скоро вырастет заново.

2дворник . понял, спасибо, нужно будет обзавестись таким чудным инструментом

Фен не пригодился Пленку соскребли до меня. Осталась на стене клеевая прослойка, пробовала сначала феном — ерунда какая-то получается и медленно очень, потом пробовала ацетоном — действительно хорошо снимает, но расход ацетона большой. К моему удивлению отлично снимает клеевой слой обычная грунтовка Сначала ей промазать стены, а потом обычной тряпкой протреть и клей просто начинает скатываться. ПАЛЕЦКИЙ — надеюсь ваша депиляция термофеном прошла более успешно, чем мое снятие обоев с помощью него.

Как снять самоклеющиеся обои правильно

Как снять самоклеющиеся обои своими руками

Самоклеящиеся обои на стену отличаются от других видов покрытия тем, что перед поклейкой, стены и полотно обоев не нужно намазывать обойным клеем. Приобретая такие материалы, можно сэкономить средства.

В этом случае не понадобится приобретать ничего, кроме ветоши или валика, чтобы разглаживать полотно. Если с процессом поклейки листов все понятно, то, как самоклеящиеся обои снять, знают не все. Из статьи можно узнать основные способы удаления их со стен.

Особенности самоклеящихся обоев

Основная особенность такого материала — это поливинилхлоридная пленка, у которой с обратной стороны нанесен сухой слой клея, закрытый надежной защитной бумажной пленкой, снимаемой непосредственно перед проведением работ. Бумага защищает пленку, чтобы она не слипалась при упаковке в рулон.

Рулоны самоклеящихся обоев выпускаются с такими параметрами:

  • Шириной от 40 сантиметров до одного метра.
  • Длиной примерно 15 метров.

Обои самоклейка отличаются широким диапазоном для применения.

Они используются для:

Совет: При выборе пленки, следует обращать внимание, для какой поверхности она будет использоваться: для старинной мебели берется прозрачная самоклейка, помогающая избавиться от мелких царапин, потертостей, не изменяя при этом цвет и структуру дерева. Стекло лучше заклеивать мозаичными узорами.

Самоклейка обои имеют несколько немаловажных достоинств.

К ним относятся:

  • Долговечность.
  • Высокая прочность.
  • Безопасность для окружающих.
  • Большой выбор цветов и узоров.
  • Высокая скорость нанесения своими руками и выполнение декорирующих работ.
  • Легко чистятся.
  • Сравнительно невысокая цена, относительно других аналогов.
  • Влагоустойчивость.
  • Можно наносить на все поверхности:
  1. дерево;
  2. металл;
  3. керамику;
  4. стекло;
  5. фанеру;
  6. пластик;
  7. гипсокартон (см. Поклейка обоев на гипсокартон: инструкция ).

Нет необходимости приобретать приспособления для работы, такие как:

Не понадобится проветривать помещение после проведения ремонта.

Виды материала

Производители выпускают несколько видов самоклеящихся обоев, объединенных одним свойством – наличием на обратной стороне клейкой основы, покрытой защитной пленкой.

При этом лицевая сторона бывает разной, чаще всего это:

  • Пробковое покрытие. Для его изготовления используется пробковый дуб, произрастающий в Португалии. К преимуществам материала относятся:
  1. натуральность;
  2. повышенная шумоизоляция в комнате;
  3. теплоизоляция;
  4. благоприятная энергетика пробки позволяет создать в помещении особенную уютную, домашнюю атмосферу.

Для повышения эксплуатационных характеристик, довольно хрупкого материала в чистом виде, панели обрабатываются воском.

Пробковые обои в гостиной

  • Обои для стен самоклеящиеся на основе ПВХ. Это пленка, которую часто предлагают в строительных магазинах. Их стоимость значительно ниже, однако, это полностью искусственное покрытие. Его часто используют при изготовлении мебели, таких предметов как шкафы-купе, где пленкой обклеиваются обратные стороны створок — их наполнитель, при устройстве зеркал.
  1. повышенные эксплуатационные свойства;
  2. большое разнообразие декоров;
  3. широкий выбор рисунков, цветов, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.
  • Сатиновые обои. Чаще применяются при изготовлении фотообоев. из-за своего весьма привлекательного внешнего вида. Материал:
  1. имеет повышенные практические характеристики;
  2. устойчив к царапинам;
  3. водостойкий.
  • Меловые самоклейки. Их отличие от остальных – наличие в покрытии дополнительной функции, что позволяет рисовать на листах мелом, как на фото.

Меловые самоклеющиеся обои

Такая домашняя «классная» доска очень удобна и модна, особенно в детских комнатах, кухне или прихожей. На ней, при необходимости, можно оставить записку.

Совет: Выбирая самоклеящиеся обои для детской, предпочтение следует отдавать меловым материалам. Дети могут, не боясь, что их накажут, рисовать и писать что вздумается, а затем так же легко вытирать стены или мебель.

Как клеить самоклейки на обычные обои

На абсолютно ровную стену с наклеенными тонкими обоями можно поверх наклеить самоклеящиеся полотна.

Совет: Нельзя самоклейку использовать на окрашенной стене. В этом случае будет очень низким сцепление.

Инструкция наклеивания обоев:

  • Отгибается уголок защитной пленки.

Подготовка полотна к наклеиванию на стену

  • Верх полотна с участком отклеенной пленки нужно приложить к верху стены.
  • При приклеивании защитная пленка постепенно снимается.
  • Полотно плотно приклеивается к стене.
  • Тщательно разглаживается, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.
  • После окончания наклеивания полотно повторно разглаживается валиком.
  • Наклейка следующей полосы выполняется встык.

Совет: Под пленкой самоклейкой, особенно если она глянцевая, хорошо видны все шероховатости поверхности, даже такие как мелкий мусор или незначительные повреждения. Поэтому, прежде чем использовать такой материал на оклеенные обоями стены, следует тщательно все продумать, стоит ли это делать?

Как снимаются самоклеящиеся обои

Даже самое красивое и привлекательное покрытие со временем может наскучить и его захочется сменить. А как правильно удалить самоклеящуюся пленку, чтобы при этом не повредить поверхность, на которой она находится?

Пленка-самоклейка представляет собой очень прочный материал, а ее популярность объясняется долговечностью. Красить такие обои не рекомендуется — красящие составы не будут ровно ложиться на их поверхности.

Наклеивание нового слоя поверх старого так же не слишком удобный вариант для нового покрытия. В этом случае лучший вариант — удаление самоклеящейся пленки.

Для снятия полотен необходимо:

  • Приготовить горячую воду.
  • Тщательно намочить всю поверхность.
  • Через несколько минут можно начинать отделять пленку, при этом помогая это аккуратно делать шпателем или обычным кухонным ножом, следя, чтобы не повредить поверхность под пленкой.

Если горячая вода не помогла нужно:

  • Использовать фен. В любом случае пленку необходимо хорошо прогреть, чтобы клей смог отсоединиться от поверхности. При этом фен может быть обычный бытовой, для сушки волос, но лучше применять промышленный фен: его мощность выше, а прогрев площади больше.
  • Заменить фен можно обогревателем-вентилятором, установив максимальный режим нагрева и направив на поверхность, предназначенную для удаления пленки.
  • После размягчения материала и начала отставания от поверхности, нужно поддеть угол и начинать аккуратно слой листа тянуть на себя, пока он полностью не отойдет.
  • Остатки клея с поверхности удаляются растворителем, спиртом или бензином, что зависит от материала, выбранного для изготовления поверхности.

Подробно производство самоклеящихся обоев, их виды, способы поклейки на разные типы поверхностей, уход за материалом и варианты снятия, показывает предлагаемое .

http://otdelka-expert.ru

клеимые для стен и мебели, пленка клеящаяся для кухни, фото, как клеить, можно ли пленку на обои, видео, под кирпич, как снять со стены

Самоклеящиеся обои популярны благодаря своим превосходным эксплуатационным характеристикам и из-за удобства в работеВозможно, интерес к такому покрытию падал из-за довольно ограниченной цветовой гаммы. Сегодня самоклеящиеся обои представлены в действительно широком ассортименте, более того – выбирать теперь можно не только цвет, но и фактуру.

Клеимые обои или самоклеящиеся

Правильно говорить, конечно, самоклеящиеся. Название говорит само за себя – отличаются такие обои от обычных тем, что изнаночная сторона покрытия имеет специальный слой, который позволяет закрепить обои на поверхности без клея.

Самые первые виды таких обоев представляли собой глянцевые или матовые полотна, которые хорошо тянулись. Но не всегда такая пленка смотрелась представительно, отчего чаще обои применялись для оклейки мебели

Современные же виды самоклейки выглядят куда лучше – большим спросом, например, пользуются пробковые обои. Пробка это еще и звукоизолятор, и теплоизолятор. Так как при производстве таких обоев пробка выпускает клейкое вещество, эти обои не нужно клеить специальным клеем. Но это касается только тех случаев, когда есть специальная пропитка (обычно на упаковке указано, что клей применять не нужно).

Для каких же помещений лучше использовать самоклеящиеся обои:

  • Это комнаты с повышенной влажностью, а значит, ванна, санузел, кухня могут быть оклеены ими;
  • Для помещений, которые в наибольшей степени подвержены деформации стен.

Уникальными назвать такие обои можно не только потому, что они хороши и для кухни, и для ванной, а в связи с тем, что это может быть не только покрытие для стен, но и для мебели

Как можно использовать самоклеящуюся пленку (видео)

Самоклеящиеся обои для стен

Есть много достоинств у этих обоев, которые служат причинами приобрести именно их.

Преимущества самоклеющихся обоев для стен:

  • Прочные, долговечные;
  • Современный ассортимент цвета и фактуры огромен;
  • Ремонт с ними проходит быстрее;
  • Для человеческого здоровья безопасны;
  • Демократичная цена;
  • Отличаются повышенной влагостойкостью.

Для покрытия стен можно выбрать обои на пробковой основе или с имитацией поверхности натуральных материалов

Большим спросом для оклейки стен пользуются самоклеящиеся обои:

  • Глянцевые или матовые виниловые наклейки;
  • Пробковые обои с высоким уровне звуко- и теплоизоляции;
  • Обои с имитацией натуральной древесины, хорошо передающие текстуру природного материала;
  • Фотообои на самоклеющейся основе.

Если говорить именно про современные самоклеящиеся обои для стен, они отлично по своим характеристикам подходят не только для оклейки жилых помещений, но и ремонта в офисе, детских садах и пр.

Картины из самоклеящихся обоев (видео)

Самоклеющиеся обои для мебели: современный декор в интерьере

Очень часто такая декоративная пленка используется для декора мебели. Чаще всего пленка используется для оклейки журнальных столиков, столешниц, фасадов мебельных гарнитуров, дверей шкафчиков, внутренних поверхностях буфетов, шкафов, сервантов.

Чаще всего декоративная пленка приобретается для двух целей:

  • Реставрация старой мебели. Невзрачный комод бабушкиных времен не вписывается в современный интерьер, но он еще крепкий, удобный в эксплуатации. Можно преобразить его и другими способами, но если хочется быстро и просто – берется пленка.
  • Декор современных предметов в интерьере. Например, можно оклеить кухню или холодильник, это тоже будет быстро, а образ всей комнаты изменится.

Клеевые обои или пленка хороши тем, что и денежные, и временные затраты незначительны, а внешний облик вещей существенно меняется

Единственное, что и такая поклейка должна быть аккуратной, технологичной. Если мебель имеет сложную структуру, много углов и изгибов, самоклеящиеся обои использовать проблематично. Ваша задача – создать поверхность, которую трудно отличить от натуральной. Если пленочное покрытие сразу бросается в глаза, это не лучшее решение.

Но не только мебель могут оклеивать такие обои, часто клеящиеся обои под кирпич используются при создании декоративных каминов. К примеру, берете коробку от большого плазменного телевизора, вырезаете нишу и оклеиваете его такими обоями. В нише можно положить пару поленец или просто аккуратно сложить гирлянду, имитирующую тепло очага. Хороший хэнд-мэйд к празднику при минимальных затратах.

Декор мебели самоклейкой (видео)

Можно ли клеить самоклеящиеся обои на обои

Ответ будет прост – если стена ровная, то можно. Нельзя самоклейку клеить только на крашеную стену, сцепление будет низким.

Если же стена ровная, видимых дефектов нет, предыдущие обои не толстые и не рельефные, то на них можно клеить самоклеящиеся обои.

Как клеить правильно:

  • Верхняя часть полотна с фрагментом отклеенной пленки прикладывается к верху стены;
  • По мере приклеивания защитная пленка снимается;
  • Полотно приклеивается к стене и тщательно разглаживается во избежание образования пузырьков;
  • После наклеивания идет повторное разглаживание валиком.

Следующая полоса клеится встык.

Под самоклеящейся пленкой, особенно под глянцевой, отчетливо просматриваются все неровности поверхности – даже незначительные повреждения или мелкий сор. Поэтому клеить ее на уже имеющийся слой отделки можно, на самом деле, лишь теоретически

Как снять со стены самоклеящиеся обои

В случае если вам наоборот нужно освободить стену, можно воспользоваться некоторыми хитростями.

Обои не всегда просто сразу снять со стен, поэтому можно:

  • Использовать обычный фен. Он нагревает стену, что позволяет обоям легче отойти.
  • Нагревательная лампа. Принцип тот же, обои сами начнут потихоньку отставать от стены, а вы их просто аккуратно снимите.
  • Поликарбонатный скребок. Пользоваться им легко, покрытие он снимает хорошо и достаточно быстро, при этом не царапает стену.

Есть еще один способ – вы поддеваете краешек полосы, и стягиваете его со стены под углом в 30 градусов.

как клеить самоклеящиеся обои видео

Эффективный метод снятия самоклейки с поверхности (видео)

Самоклеящиеся обои – хорошая альтернатива стандартным обоям, прекрасный способ быстро и оригинально изменить ту или иную поверхности. А также – дать новую жизнь старым вещам.

Успешного ремонта!

Самоклеящиеся обои в интерьере (фото)

Как снять самоклеющиеся обои?

Самоклеящиеся обои, или как их часто называют самоклеящаяся пленка, позволят вам в самые быстрые сроки выполнить качественный ремонт. Помимо этого, стоит отметить и другие преимущества такого покрытия: способность противостоять воздействию влаги, экологическая чистота, долгий срок службы, высокая прочность, большое разнообразие доступных цветов, фактур и рисунков. Все это позволяет использовать данный материал в самых разнообразных помещениях, как в квартире, так и в частном доме или в офисе.

 

Как снять самоклеющиеся обои? 

 

Самоклеящиеся обои. Их разновидности

 

Самоклейка наносится на стены гораздо легче, чем простые бумажные обои. Об этом побеспокоились изготовители. Такая простота дает возможность без труда заниматься их поклейкой не только специалистам, но и самим владельцам даже без опыта работы в этой сфере. Чтобы нанести такие обои на стены достаточно лишь снять защитную пленку и приклеить полосу на любую поверхность. Можете быть уверены, что самоклеящаяся пленка будет держаться крепко и надежно.

 

Важная особенность при поклейке такого материала заключается в тщательной обработке поверхности перед нанесением. Будь то стена, двери или потолок, необходимо очистить их от неровностей и шероховатостей. На сам процесс оклеивания это не повлияет, но сильно отразится на внешнем виде комнаты.

 

В настоящее время существует большое количество различных цветов, материалов, рисунков и рельефов самоклеящейся пленки. Некоторые из них напоминают даже текстильные обои. Чаще всего приобретают следующие виды:

 

  • Самоклейка «под дерево». На строительных рынках можно найти огромный выбор такого материала, который внешним видом и фактурой очень напоминает разные породы дерева;
  • Самоклейка «под кожу» и напоминающая штукатурку по фактуре;
  • Виниловые глянцевые и матовые;
  • Сатиновые, предназначенные для создания фотообоев;
  • Наиболее современные пробковые самоклеящиеся обои. Среди их основных преимуществ: хорошая тепло- и шумоизоляция, практичность, эстетичность, антистатичность. Такие обои отличаются значительной стоимостью, а при нанесении на внешнюю сторону воска можно увеличить их длительность эксплуатации до 20 лет;
  • Меловые обои обладают высокой прочностью и долговечностью. С их помощью можно преобразить любую поверхность и превратить ее в письменную доску, на которой вы сможете писать любым мелом. Такой вид обоев пользуется большим спросом в заведениях общественного питания, в офисах для написания меню или списка дел. Такая своеобразная доска не прихотлива в уходе, достаточно при помощи губки стирать надписи.

 

Самоклеящиеся обои имеют большую популярность благодаря их универсальности. Их можно использовать на кухне или в ванной комнате. Хорошая самоклейка даже может напоминать итальянские обои, при этом вам не придется возиться с их поклейкой. Приобретая зеркальную пленку, вы зрительно расширите пространство комнаты и добавите ему света.

Большим спросом пользуются самоклеящиеся обои для декорирования дверей, шкафчиков и столов на кухне.

 

Правильное снятие старых обоев для стен

 

Еще одним существенным плюсом самоклейки считается их процесс снятия. Здесь вам не нужно будет неоднократно размачивать их и потом соскребать со стен. Такой материал очень легко снимается с любых поверхностей без особых усилий. Это позволит вам менять интерьер комнаты так часто, как только захочется. Особо выгодно будет использовать такое покрытие для детских комнат, где малыши любят рисовать на стенах, а также в офисах и фотостудиях.

самоклеющиеся обои 🚩 как отдирать обои самоклеящиеся 🚩 Дизайн квартиры

Самоклеющиеся обои представляют собой виниловую пленку, на тыльную сторону которой нанесен слой клея. Клеевой состав защищен слоем гладкой бумаги, которая предохраняет его от высыхания и попадания грязи. Лицевая сторона обоев может быть практически любой, они могут имитировать различные покрытия.

  • Глянцевые или матовые моющиеся с рисунком, это лучшие самоклеющиеся обои для кухни
  • Самоклеющиеся пробковые обои, отличающиеся отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
  • Обои под дерево, имитирующие структуру и цвет древесины.
  • Зеркальная пленка, это самоклеющиеся обои для ванной или прихожей
  • Имитация фактурной штукатурки.
  • Самоклеющиеся фотообои, на тканевой основе

Клеить самоклеющуюся пленку необходимо на гладкую поверхность. Лучше всего такие обои держатся на ламинированных, деревянных, бумажных, окрашенных поверхностях. Если все-таки есть необходимость оформить оштукатуренную стену, ее следует предварительно хорошо прогрунтовать. На остальные же поверхности самоклеющиеся обои можно клеить без подготовки, что делает ремонт гораздо более быстрым. Достаточно плотные обои даже не требуют предварительного выравнивания стены — пленка просто натягивается и сама выравнивает ее.

Важно клеить самоклеющиеся обои без воздушных пузырей. В отличие от бумаги, пленка не пропускает воздух, поэтому они так и останутся, когда клей высохнет. Удобнее всего начинать снизу, постепенно отделяя защитную бумагу и проглаживая поверхность валиком. Ни в коем случае не следует обнажать сразу весь клеевой слой — появляется большая вероятность склеивания обоев между собой и другими ненужными поверхностями. Если пузыри все-таки возникли, их нужно проткнуть очень тонкой иглой и старательно прогладить валиком.

Для работ с гладкими, не боящимися влаги поверхностями (керамическая плитка, пластик, масляная краска) можно использовать мыльную воду. Ее следует набрызгать на стену, затем приложить обои, причем влага позволяет двигать их по поверхности, выбирая нужное положение. Затем вода высохнет и обои приклеятся намертво. Иногда возникает необходимость приклеить обои на изогнутые поверхности. Виниловую пленку можно немного растянуть, нагрев при помощи фена.

Универсальные самоклеящиеся обои – залог качественного ремонта

Самоклеящиеся обои — удобный, универсальный и функциональный вид материала для отделки стенСамоклеящиеся обои – это идеальное интерьерное решения для любителей, как классического, так и современного стиля в оформлении дома. Удобство их применения и широкий ассортимент являются неоспоримыми аргументами в пользу выбора именно данного материала для ремонта любого помещения в доме.

Самоклеящиеся обои для мебели или как освежить интерьер

На современном рынке представлен широкий спектр покрытий для креативного оформления стен и мебели. Самоклеящиеся обои являются одними из самых удобных и простых в применении материалов.

Кроме того, можно выбрать самые разнообразные по текстуре и характеристикам обои:

  • Пленочные;
  • Сатиновые;
  • Пробковые;
  • Имитирующие различные покрытия.

Разнообразить интерьер и вдохнуть новую жизнь в старую мебель позволит применение самоклеящихся обоев, имитирующих дерево, кожу, бархат или фотообоев.

Самоклеящиеся обои — отличный вариант для обновления внешнего вида кухни

Самоклеящиеся обои являются влагонепроницаемыми и жиро отталкивающими, поэтому их можно использовать для творческого оформления кухонной мебели. Такую мебель можно будет легко отмыть и не бояться за потерю внешнего вида всего помещения. Богатая цветовая гамма таких обоев позволит сделать из старой мебели модный и яркий аксессуар, например, выполнив на дверях старого шкафа аппликацию или коллаж. Отличные защитные свойства таких обоев позволят простоять ему еще много лет. Обклеив такими обоями мебель в детской комнате, можно не бояться за испорченные и разрисованные столы, стулья и комоды, так как клеящиеся обои легко отмываются от красок или фломастеров.

Самоклеящиеся обои для стен: легкий ремонт – это не сказка

Изначально, самоклеящиеся обои были придуманы для использования во влажных помещениях, согласно их свойствам, благодаря растущему спросу, ассортимент таких обоев распространился и на другие помещения в доме.

Комнаты, в которых можно использовать самостоятельно клеимые обои для стен:

  • Ванная;
  • Кухня;
  • Прихожая;
  • Коридор;
  • Гостиная;
  • Спальня;
  • Детская.

Для ванной и кухни самоклеящиеся обои являются идеальными вариантами, так как не пропускают влагу и легко отмываются. Специально для этих помещений производителями были придуманы выпуклые самоклеящиеся обои с рисунком под кафель или мозаику для любителей классического оформления этих помещений. Для гостиных идеально подойдут самоклеящиеся фотообои с рисунком, соответствующим общему интерьеру квартиры. Проявив фантазию, можно грамотно вписать в интерьер блоки из обоев, имитирующих кожу или бархат.

Если у вас нет много времени на ремонт кухни, тогда самоклеющиеся обои — это то, что вам нужно

Оригинальным решением для спальни будет использование пробковых обоев из-за их необычной текстуры, а хорошие тепло и звукоизолирующие свойства будут способствовать комфортному и долгому сну. Стены детской комнаты тоже можно оклеить такими обоями, ведь в их ассортименте так много вариантов с детским рисунком и орнаментом. Кроме того, существуют специальные меловые обои, текстура которых, напоминает школьную доску. Писать на стенах с такими обоями можно мелом, а стирать записи – простой губкой. Такой тип обоев используется и на кухне, где на стене можно написать меню.

Расширить пространство коридора или прихожей можно с помощью обоев с зеркальным покрытием или имитирующим дерево или кирпич. Любители частых перемен в интерьере могут не беспокоиться, ведь самоклеящиеся обои легко переклеить.

Правильно подобранный вид самоклеящихся обоев для стен позволит сделать любое помещение в доме стильным и невероятно функциональным.

Как клеить самоклеящиеся обои

Клеить самоклеящиеся обои несложно, но нужна достаточная доля аккуратности. Любые обои такого типа состоят из двух слоев: внешнего и оборотного. Внешний слой может быть из любого материала (типы тих материалов были указаны выше), а оборотный слой обычно представляет собой пленку, которую необходимо удалить непосредственно перед приклеиванием обоев.

Важное правило при работе с этим типом обоев – поверхность должна быть ровной, так как после приклеивания, будут видны все недостатки.

Поклеить самоклеющиеся обои можно самостоятельно, нет необходимости нанимать специалиста

Если поверхность слишком сухая, то перед приклеиванием ее необходимо немного увлажнить, со стен лучше убрать старые обои, а при необходимости, и обезжирить (особенно, если ремонт проводится на кухне, где на стенах может скопиться жир).

Таким образом, декорируемая поверхность должна быть:

  • Ровной;
  • Чистой;
  • Обезжиренной;
  • Немного влажной.

Перед процессом поклейки от всего рулона необходимо отрезать нужный кусок обоев, после этого нужно постепенно отгибать нижний слой обоев, прижимая лицевую часть в одном направлении от выбранного угла рабочей области. При оформлении стен такие обои следует клеить внахлест (примерно на сантиметр), а образовывающиеся пузыри раскатывать по направлению от центра к краям валиком или щеточкой или прокалывать тонкой иголкой. Иногда перед использованием такие обои следует смочить водой, но использовать их всегда следует согласно инструкции.

Как снять со стены самоклеящиеся обои

Снять со стены самоклеящиеся обои достаточно просто, но иногда этот процесс может повредить рабочую поверхность, поэтому нужно быть готовым к тому, что потребуется косметический ремонт. Подцепив нижний край обоев, можно осторожно оттягивать их от стены под углом 30 градусов по направлению вверх. Однако, после такого способа снятия обоев, на стене может остаться клей. Избавиться от него может помочь ацетон, растворитель, специальные средства или горячая вода, все зависит от типа поверхности.

Самоклеющиеся обои хороши тем, что их легко как клеить, так и снимать. По сравнению с обычными обоями, самоклеющиеся обои — просто сказка в поклейке или снятии

Обеспечить легкое отхождение обоев от стены можно, предварительно смочив их горячей водой или просто подогрев.

Подогреть самоклеящиеся обои, а точнее растопить клей, для простого снятия можно бытовым или промышленным феном или нагревательной лампой. После разогрева клеевой основы, обои легко отслаиваются с помощью поликарбонатного скребка. Увлажнить и одновременно подогреть обои можно с помощью отпаривателя, утюга с функцией парообразования или просто пульверизатора с горячей водой. После влажной обработки, обои следует оставить в таком состоянии на 20 минут, а уже после приниматься за их снятие.

Можно отметить, что снятие обоев проводится в три этапа:

  • Обработка обоев;
  • Отклеивание вручную или с помощью инструментов;
  • Удаление оставшихся кусков клеевого покрытия.

Самоклеящиеся обои-пленка: дешево и креативно

Благодаря особенностям производства, самоклеящиеся обои имеют долгий срок службы, но цена на них достаточно высока, особенно это касается обоев на сатиновой и пробковой основе. Однако, не уступающие их в долговечности и широте ассортимента обои-пленки являются дешевой альтернативой.

Самоклеющиеся обои-пленка — удобный, креативный и дешевый вид материала для отделки стен или мебели

Такие обои можно клеить на следующие поверхности:

  • Стены;
  • Потолок;
  • Мебель;
  • Двери;
  • Подоконники;
  • Элементы декора.

Самоклеящиеся обои пленка легко помогут сделать необходимый и срочный ремонт дешево и эффективно.

Как клеить самоклеящиеся обои (видео)

Самоклеящиеся обои – это эффектный и легкий в применении материал для проведения ремонта как наемными работниками, так и собственными силами. Представленные широким ассортиментом, они помогут воплотить в жизнь даже самые смелые дизайнерские решения различной сложности и стоимости.

Примеры самоклеящихся обоев (фото в интерьере)

bookmark_borderЗаменить уплотнители в пластиковых окнах – как самостоятельно провести ремонт резинки на пластиковых стеклопакетах из ПВХ и отрегулировать фурнитуру?

Замена уплотнителя на пластиковых окнах: пошаговая инструкция

Очень часто по истечении нескольких лет эксплуатации пластиковых окон возникает сквозняк из-под створки, который не получается ликвидировать обычной регулировкой системы. Причин может быть несколько, но обычно – это износ уплотняющих резинок. Как устранить такое негативное явление? Ответ прост – потребуется замена уплотнителя.

Причины замены уплотнителей

Герметичность пластикового окна зависит от многих моментов: от качества самой рамы до герметичности стеклопакета. Но важен каждый фактор, в том числе и степень прижатия створки, которую обеспечивает наличие уплотнительных резинок. Если они износились, то могут появиться такие отрицательные явления:

  • Промерзание окон.

    Обледенение окнаСтарый уплотнитель может вызвать промерзание окна

  • Появление конденсата на стеклопакетах.

    Конденсат на пластиковом окнеЕсли на стекле образуется конденсат, пора поменять уплотнитель

  • Створка при закрывании имеет люфт и прикрывается неплотно.
  • Возле проемов чувствуется сквозняк.

Конечно, может быть, что вся причина кроется в настройке системы, и простая регулировка пластиковых окон исправит всю ситуацию. Но, если все варианты испробованы, а результата нет, то однозначно потребуется замена уплотнителя.

Как проверить плотность закрывания

С помощью каких способов можно проверить плотность запирания створки пластикового окна? Самый простой – это использовать тепловизор. Прибор покажет, где находятся наиболее холодные точки в системе.

Показания тепловизораС тепловизором легко найти проблемные места окна

Однако можно проверить это и с помощью простых методов:

  • Зажечь спичку или свечу возле окна. Если огонек колеблется, значит, герметичность нарушена.
  • В открытое окно заложить лист бумаги. Створку запирают и пытаются вытащить закладку. При надежно запертой системе это сделать не получится. В противном случае степень прижатия недостаточная и нужна замена уплотнителя.
  • При очень плохой герметизации сквозняк чувствуется даже рукой, прислоненной к окну.

Виды оконных уплотнителей

Чаще всего встречаются несколько видов уплотнительных элементов, которые отличаются друг от друга по материалу изготовления.

Резиновые виды

Самый широко применяемый тип такого элемента – это каучук. Материал очень пластичный и стойкий к различным видам нагрузок. У каучуковых уплотнителей есть только один недостаток – они чувствительны к перепаду температур.

Резиновые уплотнителиУплотнитель из резины может прослужить до 30 лет

Главные плюсы – это долговечность при правильном уходе (около 30 лет), обеспечение герметичности и воздухопроницаемость.

Силиконовые разновидности

Уплотнители, изготовленные из силикона, более долговечны по сравнению с резиновыми аналогами (до 40 лет эксплуатации). Легкий и прочный материал, который способен выдержать многие нагрузки и воздействия, включая резкие температурные перепады и ультрафиолетовое излучение.

Силиконовые уплотнителиСиликоновые уплотнители устойчивы к перепадам температуры

Полимерные (ЭПДМ) типы

Такие разновидности уплотнителя на пластиковых окнах производятся из нескольких полимерных соединений. Главное преимущество заключается в стойкости к очень низким температурам. Гарантийные эксплуатационные сроки – до 20 лет.

Уплотнитель из полимеровПолимерный уплотнитель устойчив к низким температурам

Термоэластопластические (ТЭП) разновидности

Уплотнители изготавливаются из полимерных соединений, которые имеют свойства расширяться при повышенных температурах. В более умеренных погодных условиях уплотнители напоминают резину. Однако слишком холодные условия приводят к разрушению (растрескиванию).

Термоэластопластический уплотнительТЭП уплотнитель способен расширятся при повышении температуры

ПВХ и поролоновые типы

Использование такого уплотнителя на пластиковых окнах приемлемо только в отапливаемом помещении. ПВХ очень чувствителен к морозам и довольно быстро трескается.

Поролон – легкий материал и имеет прекрасные свойства по термоизоляции, но он очень непрочный. Срок службы таких типов уплотнения – в пределах 3 лет.

Поролоновый уплотнительПоролоновый уплотнитель необходимо менять каждые 3 года

Выбирая тот или иной вид, стоит учесть, что гарантийные сроки будут выдержаны при должном уходе (регулировка створок, чистка и смазка). При небрежном отношении период использования сократится в разы.

Как понять, что за вид уплотнителя установлен в ваших окнах? Лучшим выходом из ситуации станет обращение к установщику. В случае если это не представляется возможным, можно попросту срезать образец и приобрести такой же в магазине. Также для покупки нужно замерить, сколько метров материала потребуется приобретать.

Технология замены уплотнителя

Итак, после приобретения уплотнительных элементов приступают сразу к замене. Сам процесс делится на два этапа: подготовка и собственно монтаж.

Подготовительные работы

Изначально нужно подготовить место, перед тем как устанавливать новый уплотнитель.

Чтобы было удобно работать, можно снять всю створку. Делается это очень просто: окно запирают, а с петель снимают защитные крышки. Далее с верхнего навеса нужно выбить штифт. Открывают окно, придерживая створку (она начнет выпадать). Приподнимая, ее снимают с рамы.

Демонтаж старого уплотнителяНа первом этапе демонтируют старый уплотнитель
  1. Во-первых, демонтируют старый уплотнительный элемент. Это можно сделать, используя узкий шпатель, которым поддевают материал.
  2. Во-вторых, всю поверхность тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старого уплотнителя.

Протерев насухо поверхности, переходят к установке нового уплотнительного элемента.

Монтаж уплотнителя

Инструкция по монтажу будет зависеть от типа крепления резинок. Есть самоклеящиеся виды уплотнителей, которые не потребуют приобретения дополнительного крепящего состава.

Самоклеящиеся типы монтируют следующим образом.

Створку окна укладывают на ровную поверхность. С уплотнителя снимают защитную ленту. Монтаж делают выступом, предназначенным для крепления в паз, проходящий по периметру створки и рамы. Ленту слегка прижимают. После этого створку возвращают на место.

Монтаж уплотнителя на пластиковых окнахДля установки уплотнителя необходимо использовать специальный клей

В начале самостоятельной поклейки уплотнителя желательно проконсультироваться продавцом о виде клея, используемого для этой работы. Можно использовать такие типы составов, как «Цианопласт» или суперклей «88». Но желательно уточнить, не навредят ли составы уплотнителю и раме окна. Также они должны обладать отличным сопротивлением к влаге.

Монтаж уплотнителя начинают с нанесения клея в паз, где будет осуществляться установка. После вставляют резинки, слегка их прижимая.

Ни в коем случае нельзя слишком сильно натягивать уплотнитель, при температурных деформациях он быстро порвется!

Таким же образом заменяется уплотнительный элемент и на раме окна.

Как продлить службу уплотнителя

Чтобы не заявляли некоторые специалисты, пластиковое окно не работает по принципу «установил и забыл», оно нуждается в постоянном уходе, иначе его детали быстро выйдут из строя. Для этого нужно периодически чистить и смазывать все элементы, в том числе и уплотнительные резинки.

Монтаж уплотнителя на пластиковых окнахПериодически уплотнитель смазывают силиконовой смазкой

Как смазочный материал для уплотнителя, можно приобрести специальные составы, а можно обойтись и более простыми вариантами, например вазелином или глицерином. Оба эти средства продаются в аптеках и стоят очень дешево.

Не применяйте средства типа WD-40 – это не смазка, а состав для удаления ржавчины. Он может очень быстро привести в негодность силиконовые и другие виды уплотнителя!

Для смазки резинок окна можно использовать неагрессивные силиконовые смазки, продающиеся в виде спрея, как и вэдэшки.

Силиконовая смазкаДля обработки уплотнителя необходимо применять неагрессивные силиконовые составы

Для продления сроков эксплуатации также нужно регулярно два раза в год менять настройки окна по сезону (зима/лето). Это делают путем проворачивания эксцентриков на торце окна (маркером внутрь – лето, на улицу – зима). Так уплотняют или ослабляют степень прижатия створок, что позволит «отдохнуть» уплотнителю в летний период.

Смена уплотнителя значительно продлевает сроки службы всего окна и позволит избежать таких последствий, как промерзание, конденсат и их производные: гниение и плесень в проемах.


Уплотнитель на пластиковых окнах: как выбрать и заменить

Пластиковые окна находятся на пике популярности. Они помогают создать комфортные условия для проживания, служат не один десяток лет и доступны по цене. Однако рано или поздно даже самые прочные конструкции и детали приходят в негодность. Чаще всего проблемы возникают именно с уплотнителями – герметизирующими элементами, необходимыми для надежной изоляции помещения от улицы.

Причины замены уплотнителей

Уплотнитель представляет собой длинный шнур из резины или иного материала. Сечение зависит от профиля конструкции и может быть с фигурным или трубным сечением.

Уплотнители следует менять, если:

  1. В холодные месяцы окна начинают промерзать и на внутренней поверхности стекол появляется наледь и конденсат.
  2. Летом с подоконника регулярно приходится вытирать пыль, при этом окно может вообще не раскрываться.
  3. Явственно ощущаются сквозняки.
  4. Уличный шум при закрытом окне усиливается год от года.
  5. На уплотнителе явно заметны следы повреждений: порезы, разрывы. Он постепенно сплющивается и теряет форму. Прокладки очень сухие, трескаются при растягивании, на них могут быть заметны следы плесени или грибка.

СПРАВКА! Бывает и так, что дело в сбившейся настройке, а не в уплотнителе. Внимательно осмотрите окна: если вставки на вид целы, попробуйте отрегулировать пластиковое окно. Запомните, что делать регулировку необходимо 2 раза в год (на зиму и на лето). В случае, если это не помогло – смажьте уплотнители смазкой на силиконовой основе. Это поможет скрыть неприметные глазу трещины и защитить прокладку от воздействия низких температур и влаги (правда, на короткое время). Наносить замазку можно только со сторон комнаты и исключительно при плюсовой температуре. Используйте во время работы кусочек хлопковой ткани или ветоши.

regulirovka-okon-pvh

ВАЖНО! Смазка для окон не должна содержать химических растворителей и щелочей. Одна из самых популярных – «силиконовая смазка» из автомобильного магазина.

Как проверить плотность закрывания

Если герметизация уже никуда не годится, сквозняк можно почувствовать, просто стоя рядом. Либо сделайте следующее:

  1. Зажгите свечу и проведите ею вдоль створок. Если огонек колеблется из стороны в сторону, значит, герметичность нарушилась.
  2. Заложите в открытое окно бумажный лист, после закройте окно и постарайтесь вытащить его. Если система функционирует как следует, то и вытащить бумагу не получится. Если листок вытягивается легко — подумайте о замене уплотнителя.

Виды оконных уплотнителей

Уплотнители различаются не только материалами, но и внешними признаками. Будет идеально, если вы приобретете точно такой же шнур, что был изначально. Прокладки разных фирм, хоть и схожи на первый взгляд, существенно различаются, и выбор неподходящего варианта не дает гарантии, что у окна будет необходимая степень герметичности.

Слишком толстая прокладка усилит нагрузку на петлевую группу и запирающую фурнитуру, будет деформироваться, что сократит срок службы, а слишком тонкая – не будет прилегать так, как необходимо. Возьмите изношенную деталь с собой в магазин – так вы исключите ошибку при выборе.

СПРАВКА! Приобрести качественный уплотнитель не составит труда, если в вашем жилье установлен профиль от известных производителей. Но, поскольку многие малоизвестные компании копируют их продукцию, многие элементы можно использовать как в первом, так и во втором случае. Например, элементы таких марок как Novotex, Proplex, Vitrage, можно применять в конструкциях изготовителей KBE, уплотнитель от фирмы REHAU отлично используется в модификациях от Brusbox и Montblank.

Резиновые виды

rezinoviy

Изделия из синтетического каучука довольно эффективны и приобретаются чаще остальных. Они на должном уровне переносят как низкие, так и высокие температурные режимы, эластичны и могут долго выдерживать деформацию без ущерба для своих эксплуатационных характеристик. При хорошем уходе резиновые уплотнители служат 20-30 лет. Доступны по цене и безопасны для здоровья человека.

В изделия данного вида добавляют разного рода добавки для улучшения качественных характеристик. Например, каучук на основе сополимеров (в состав которого входит диен, пропилен, этилен, катализаторы) стойко выдерживает воздействие агрессивных химических соединения, масел, воду и ультрафиолета, широкий диапазон температур (от -50 до +140 градусов). У него высокий порог прочности и при растяжении на 300% и более он не повреждается. Все большее распространение получает продукция на основе перекисей органического происхождения.

ВАЖНО! Не стоит покупать образцы с добавлением серы – они не столько долговечны и со временем оставляют на белой поверхности оконных рам некрасивые бурые следы.

Силиконовые разновидности

Уплотнители из силикона самые дорогие из всех существующих видов, но и самые долговечные. При правильной эксплуатации и бережном обращении они могут прослужить 40 и более лет. Преимущества силикона: высокая эластичность (даже при -60), выдерживают агрессивное воздействие химических соединений и окружающей среды, не бояться озонового излучения. Но к механическим повреждениям стойкость небольшая, могут легко порваться при установке.

Полимерные ЭПДМ типы

В роли вулканизирующего вещества при производстве этих уплотнителей выступают органические перекиси. Гарантийный срок, который дает производитель – 20 лет. Он выдерживает как очень высокие, так и низкие температуры, устойчив к резким перепадам, не боится ультрафиолетового излучения и прямых лучей солнца. Но такие прокладки имеют резкий неприятный запах, а при монтаже разрешается использовать только клей, а сварка запрещена. Да и финансовой стороны есть «минус»: цветные уплотнители стоят в два-три раза дороже, чем черные.

Термоэластопластические (тэп) разновидности

Термоэластополимер встречается чаще всего в готовых стеклопакетах. Ранее этот ПВХ использовали только в регионах с мягким климатом, поскольку низкие температуры и пронизывающие ветра более суровых мест он не выдерживал.

Сейчас на рынке появились новые модификации с каучуком и полиэтиленом, которые более устойчивы к отрицательным температурам и обладают улучшенными эксплуатационными характеристиками: их можно устанавливать в помещениях с повышенным риском возникновения пожара, они безопасны для людей и стоят гораздо дешевле ЭПДМ.

Кроме того, большой выбор расцветок позволяет подобрать материал под любое цветовое сочетание. При монтаже уплотнитель можно сваривать или сажать на клей – на выбор.

Недостатки: легко деформируется и быстро выходит из строя при частых механических воздействиях; уровень эластичности невысок; размягчается под действием высоких температур.

Пвх и поролоновые типы

porolon

Поролон легок и отличается прекрасными термоизоляционными свойствами, но на прочность здесь рассчитывать не стоит: такой уплотнитель прослужит не более 3-х лет. ПВХ можно использовать только в помещениях с хорошим отоплением.

СПРАВКА! Особую популярность приобрели уплотнители следующих фирм: Rehau, Veka, KBE, Schlegel (зарубежные) и СибрТех, ООО Гаскет, Обнинскгазполимер (отечественные). Качество продукции этих производителей на высоком уровне, они имеют достаточно положительных отзывов, причем российские уплотнители не уступают иностранным.

Технология замены уплотнителя

Подготовительные работы

На первом этапе следует удалить старый уплотнитель и очистить пазы. Демонтаж осуществить очень просто: заприте окно, снимите с петель защитные крышки стамеской, выбейте молотком штифт с верхнего навеса. Затем, придерживая створку, откройте окно и снимите створку с рамы. Вытащите старый уплотнитель, а углубления очистите от грязи и пыли ватным тампоном, смоченным в мыльном растворе, и протрите обезжиривающим средством (например, спиртом). Последний этап подготовительных работ – вытирание насухо.

Уплотнитель легко снимать, используя узкий строительный шпатель – просто аккуратно приподнимайте шнур по краям. Для избавления от пыли приготовьте хлопковый лоскут или маленькую мягкую губку. Не помешает сделать снимок рамы – с ним можно сверяться в ходе работы.

Монтаж уплотнителя

Замена уплотнителя

Этапы монтажа зависят от типа крепления резинок.

Если мастер использует самоклеящийся уплотнитель, ему не нужно подбирать дополнительный крепящий состав. С нового шнура снимают защитную полосу, оконную створку укладывают на горизонтально и вкладывают уплотнитель в паз. Монтаж делают выступом в паз, проходящий по периметру рамы и створки окна. Шнур нужно прижать и подержать несколько секунд. После поставить створку на место.

Установка обычного уплотнителя требует несколько больше усилий.

  1. В подготовленный паз налейте специальный клей. Выбрать крепящий состав новичку бывает сложно. Поэтому проконсультируйтесь с продавцом о составе, необходимом для того или иного материала. Чаще всего мастера отдают предпочтение суперклею «88» и «Цианопласту», но можно выбрать и другие марки силиконового или строительного клея. Главное, чтобы они не вредили раме и уплотнителю, и обладали хорошим сопротивлением к влаге. В уголки клея заливают немного больше, чем по всему периметру – если в месте стыка останется щель, она начнет постепенно увеличиваться и герметизация будет нарушена.
  2. Вставьте уплотнитель. Его нельзя вставлять кусками – только сплошным отрезком. Без практических навыков это нелегко сделать с первого раза, поэтому не торопитесь и следите, чтобы шнур лег по всему периметру равномерно. С уплотнителями EPDM это сделать легко – при сгибании он не теряет своих свойств и не деформируется. С остальными нужно быть аккуратнее: не растягивать и не сжимать слишком сильно.
  3. Обрежьте концы ножницами и закрепите место стыка клеем.
  4. Поставьте створку на место и проверьте ее функциональность.

ВНИМАНИЕ! На первый взгляд в этой работе нет ничего сверхсложного. Однако такое ощущение ошибочно. Замена уплотнителя требует максимум внимательности как при выборе материалов, так и во время самого процесса. Если вы не уверены в своих силах – предоставьте эту работу профессиональным мастерам. Это будет стоить несколько дороже, однако не только сэкономит ваше время, но и гарантированно сделает ваше жилище теплыми и уютным.

Как продлить службу уплотнителя

uhod_za_oknami

Пластиковое окно нуждается в уходе, как и любая другая конструкция. Если его просто поставить и не уделять должного внимания – его детали быстро выйдут из строя, и окно перестанет выполнять часть своих функций по сохранению тепла и шумоизоляции.

  1. Мыть окна необходимо не менее трех раз в год. Особое внимание уделяйте очищению вставок как снаружи помещения, так и изнутри. Чтобы не повредить прокладку, используйте мягкие щетки и губки, метелки с короткими щетинками, ветошь. Никаких отверток, ножниц и ножей! В продаже даже есть специальные наборы для промывки – Edel Weiss, Fenosol, в который входят все необходимые средства и инструменты.
  2. Средств для мытья окон продается достаточно. Частая ошибка новичков – использование первых попавшихся под руку средств. Детская присыпка приводит к растрескиванию материала, пищевые масла и вазелин — к потере уплотнителем структуры и быстрой деформации. Это же касается и обычных косметических кремов. Отдайте предпочтение универсальным (LOC) либо обычным (глицерин). Они продаются в аптеках, автомобильных и строительных магазинах, и стоят очень дешево.
  3. Два раза в год меняйте настройку окон. Это делается путем поворачивания эксцентриков на торце окна: маркером на улицу – зима, в помещение – летом. Такая манипуляция позволит уплотнителю «отдохнуть» в теплый летний период.
  4. Ремонт и прочие пыльные работы проводите при плотно закрытых створках. Это не даст частицам пыли и грязи осесть на уплотнителе.

СПРАВКА! Самый неприхотливый в уходе – силикон. Для ухода за ним достаточно теплой воды и чистой тряпочки. Даже смазывать нет нужды – просто дайте ему высохнуть при раскрытом окне. Все остальные виды уплотнителей нуждаются в специальной обработке.

Пластиковые окна надежно защитят вас от надоедливого уличного гула, смены погоды и вездесущей пыли, но и взамен потребуют особого и регулярного ухода. Совершая раз за разом одни и те же ошибки, вы рискуете оплачивать замену уплотнителей слишком часто, поэтому не спешите брать в руки инструмент. Спросите совета у опытных мастеров, почитайте статьи и только после этого приступайте к работе.

Замена уплотнителей на пластиковых окнах своими руками

Регулировка и уход

Рано или поздно уплотнители, установленные на пластиковом окне его производителем, приходят в негодность, что неизбежно приводит к тому, что остекление утрачивает одно из главных своих преимуществ – высокую герметичность. Выход в этом случае только один – замена отслуживших свое уплотнительных вставок. Не ставить же, в самом деле, новое окно. Эту работу лучше доверить специалистам, а можно попробовать выполнить самому – если делать все аккуратно, не торопясь и в строгом соответствии с инструкцией, то должно получиться не хуже, чем у наемного профи.

1

Признаки, свидетельствующие о необходимости замены вставки

От уплотнителей зависит герметичность створок в закрытом положении и стеклопакета пластикового окна.

Если окно промерзает зимой, проблема может быть в уплотнителе

Признаками, свидетельствующими о том, что уплотняющие прокладки перестали выполнять эту свою функцию или просто изношены, и их пора менять, являются следующие моменты:

  • зимой окно промерзает – на внутренней стороне стекол появляется наледь;
  • летом на подоконнике постоянно закрытого окна регулярно оседает пыль;
  • зимой при сопоставимых с прошлогодней уличной температурой и параметрах работы отопления в помещении существенно прохладнее;
  • повышение степени слышимости уличного шума;
  • на пластиковых окнах появился конденсат;
  • участившиеся сквозняки в помещениях, особенно зимой;
  • явные повреждения уплотнителя: порезы, порывы, отчетливо видимые трещины, выпадение или выдавливание из пазов;
  • появление на каких-либо частях окна плесени или грибка;
  • чрезмерная сухость прокладок и появление на них микротрещин, заметных при небольшом растягивании резины.

2

Альтернативные способы решения проблемы – а в уплотнителе ли дело?

Прежде чем менять уплотнительные вставки, надо убедиться, что дело действительно в них. Сначала внимательно осматриваем их. Если явных признаков повреждения уплотнителя нет, и внешне он выглядит абсолютно целым, даже не видно трещин, то необходимо выполнить регулировку пластикового окна. Нередко причина нарушившейся герметизации ПВХ-остекления – именно в сбившейся настройке. Так, например, необходимо делать настройку пластиковых окон на зиму и обратно – на лето.

Иногда при нарушении герметизации помогает регулировка окон

Если регулировка не помогла, то можно попробовать смазать уплотнители силиконовой смазкой. Эта мера позволит устранить микротрещины на уплотняющей вставке, если они образовались. Не исключено, что после этого герметичность окна на какое-то время будет восстановлена. Кроме того, силиконовая смазка защищает прокладки от преждевременного высыхания и воздействия низких температур и влаги, тем самым существенно продлевая срок его службы. Однако наносить ее надо обязательно при плюсовой температуре, то есть зимой – только со стороны помещения. Способ нанесения – с помощью любой обычной ветоши либо ткани.

3

С чего начинать – правила по подбору материала

Если без замены уплотнителей не обойтись, то сначала следует по возможности выяснить, на какой именно части окна требуется их менять. Можно, конечно, просто разом вкруговую поменять все. Но может статься, что какие-то прокладки пока в этом не нуждаются и еще долго бы послужили. В итоге будет проделана «лишняя» работа и потрачены деньги, которые можно было сэкономить. Чаще и быстрее всего приходят в негодность уплотняющие вставки на раме. Вторыми в списке «слабых мест» являются прокладки на створках окна. Вставки между стеклопакетом и штапиками рамы обычно служат дольше всего.

Чтобы замена уплотнителей на пластиковых окнах прошла как можно более гладко, рекомендуем аккуратно своими руками выполнить все действия, предложенные далее. Прежде чем начать работу, надо крупным планом сфотографировать несколько мест той части окна, на которой стоит прокладка, нуждающаяся в замене. Это нужно для того, чтоб при установке нового материала можно было, сверяясь с фотографией, правильно уложить его на место. Особенно это может пригодиться при прокладывании вставки в углах.

Желательно приобрести точно такой же уплотнитель, что и был раньше

Затем необходимо приобрести нужный уплотнитель. Не просто подходящий, а желательно именно такой же, что и стоял. У разных производителей уплотняющие прокладки имеют различный профиль. А использование изделия другой формы может стать причиной невозможности его правильной установки и не гарантирует должной степени герметичности окна.

Немаловажна и толщина материала. Если взять прокладку тоньше, чем была, то она тоже не будет достаточно герметична. А более толстое изделие будет подвержено деформации, из-за чего существенно сократится срок его службы. Кроме того, такая прокладка будет оказывать дополнительную нагрузку на петли и запирающую фурнитуру или штапики и стеклопакет, что в итоге не лучшим образом скажется на его долговечности.

Поэтому рекомендуем снять свой изношенный уплотнитель и взять его с собой в магазин. Когда с собой будет образец своего уплотнителя, ошибка с выбором материала исключена. Приобретать прокладку надо обязательно только одним целым отрезком. Составные вставки из 2 и более кусков не обеспечат нормальную герметичность. И заодно вместе с материалом необходимо приобрести специальный клей.

4

Замена уплотнителя на раме – самая частая и простая работа

Сначала надо удалить старую уплотнительную вставку. Обычно для этого достаточно просто потянуть прокладку, ухватившись пальцами за ее выступающую часть. Если не получается, надо поддеть прокладку чем-нибудь тонким и острым. После этого уплотнитель легко извлечется. Затем тщательно удаляем грязь и пыль из паза и прилегающих к нему поверхностей. Если использовалась влажная тряпка, то еще и высушиваем.

Укладку новой вставки из резины начинаем с одного из углов паза. Подводим к нему новый уплотнитель, а затем вставляем его, придавив пальцами. Потребуется некоторое усилие, которое при правильном подборе материала не будет сверхбольшим. И потом дальше так и укладываем резинку, придавливая пальцами, по всему периметру паза. При этом она должна ложиться на свое место в свободном, не напряженном состоянии. Нельзя ее натягивать или сжимать.

Сложнее всего придется в углах. Здесь потребуется особенно постараться, так как уложить прокладку ровно, чтоб она и не растягивалась, и не морщилась, будет непросто, особенно если нет опыта замены уплотнителей. Допускается, если не удается хорошо уложить вставку на углах, промазать на них паз клеем, чтобы правильно зафиксировать новый материал. Место нанесения клея надо предварительно обезжирить.

Когда прокладка будет уложена по всему периметру, ее нужно обрезать как можно ближе к началу укладки, чтобы щель на стыке получилась минимальной. Режьте острыми ножницами или ножом. Затем вправляем в паз обрезанный кончик уплотнителя, а стык проклеиваем хорошим специальным клеем (марка зависит от материала, из которого изготовлена вставка). Как только клей схватится, необходимо сразу же проверить правильность установки новой вставки. Оценка производится по следующим критериям:

  • легко ли открывается и закрывается оконная створка;
  • дала ли эффект замена – исчезли сквозняки или нет;
  • остается ли прокладка в пазе при открывании и закрывании оконной створки.

Если по всем пунктам ответ утвердительный, значит, все получилось. Тогда сразу же необходимо обработать вставку нанесенной на ткань силиконовой смазкой. Это обеспечит повышение эксплуатационных характеристик нового уплотнителя и увеличение срока его эксплуатации.

5

Что делать с резинками на створках окна

Если необходимо поменять внешний уплотнитель, то створку можно не снимать. Но работать будет не очень удобно. Замена производится так же, как это описано выше для вставок рамы. Когда надо поменять внутреннюю прокладку – ту, что проходит под петлями, створку придется снять. Эту часть работы лучше выполнять с помощником, который будет страховать. Ведь створка имеет солидный вес, причем намного больший, чем кажется. Делается это так:

  1. 1. Снимаем с петель декоративные колпачки. Для этого верхние нужно толкать либо тянуть вверх, а нижние – вниз. Иногда бывает – что на себя.
  2. 2. Левой рукой беремся за низ створки и готовимся этой рукой надежно удерживать высвободившуюся створку, так как практически вся масса последней придется на нее.
  3. 3. Вынимаем из верхней петли металлический стержень (он на несколько миллиметров выступает вверху). Для этого берем плоскую отвертку (не крестообразную) и давим ею сверху на штырь. Он должен выступить на несколько миллиметров внизу. Вставляем в образовавшийся зазор отвертку и отжимаем ею пруток еще ниже. Затем захватываем его пальцами (пассатижами) и, покручивая, тянем вниз. Тянем только до упора (сопротивление почувствуется). Полностью вытягивать не нужно.
  4. 4. Снимаем створку со стержня нижней петли. Для этого беремся правой рукой за верхний угол оконной створки, затем левой, которая должна быть внизу, немного ее приподнимаем, одновременно подавая слегка на себя.

Чтобы было удобнее работать, створку лучше снять

Теперь меняем внутренний уплотнитель так же, как это описано в предыдущей главе для вставок рамы. Перед установкой створки на место следует очистить стержень нижней петли от грязи и старой смазки, а затем смазать. Ставим створку в порядке, обратном сниманию:

  1. 1. Надеваем на стержень нижней петли.
  2. 2. Выставляем вертикально, одновременно совмещая детали верхней петли, установленные на створке и раме.
  3. 3. Пальцем или отверткой давим снизу на штырь верхней петли, пока он не выдвинется сверху.

6

Самая сложная операция – работа с уплотнителями стеклопакета

Эту работу лучше доверить специалистам, так как на заключительном ее этапе (при установке внутренней прокладки и штапиков на место) могут возникнуть серьезные сложности. А сам процесс замены состоит в следующем.

Плотно закрываем створку, а затем снимаем стеклопакет. Делается это так же, как при выполнении работы по замене стеклопакета. Он удерживается тонкими планками из пластика (штапиками), установленными с внутренней стороны окна. То есть со стороны помещения. Чтобы извлечь стеклопакет, штапики надо снять. На каждой створке их 4 штуки – 2 коротких горизонтальных и 2 длинных вертикальных. Начинаем с последних. Для демонтажа штапиков нужно взять шпатель с закругленными углами либо старый затупленный нож с толстым лезвием. Подойдет и иной похожий инструмент. Демонтаж длинных вертикальных штапиков выполняем так:

  1. 1. Инструмент аккуратно заводим под углом в щель между рамой створки и штапиком.
  2. 2. Немного поворачивая (покачивая) лезвие то влево, то вправо, отсоединяем штапик в этом месте от рамы. Он фиксируется своей защелкой в пазу створки и при отжимании от нее довольно легко отделяется от рамы.
  3. 3. Проводим инструментом внутри щели вверх-вниз, отделяя планку на большей ее длине.
  4. 4. Беремся за штапик рукой и отделяем от рамы. Он должен легко сняться.

Сложнее всего заменить уплотнитель на стеклопакете

Точно также демонтируем горизонтальные планки, но сперва нижнюю, чтобы предотвратить выпадение стеклопакета. И, разумеется, в третьем пункте вышеприведенной инструкции проводим инструментом внутри щели вправо-влево. Снимая последним верхний штапик, обязательно слегка придерживаем стеклопакет рукой. Учитываем при этом, что масса у него солидная. Затем, потянув немного за верхнюю часть стеклопакет на себя, извлекаем его из рамы.

Потом меняем внешний уплотнитель (со стороны улицы) так же, как это описано в 4-ой главе для вставок рамы. Снимаем внутренние прокладки со штапиков. Затем нарезаем новый материал под углом в 45о по размеру штапиков, а потом устанавливаем на них – на каждый по отдельности. После этого приступаем к установке стеклопакета в порядке обратном его демонтажу:

  1. 1. Сначала надо выставить подкладки, смягчающие контакт стеклопакета с рамой. Это такие широкие резиновые пластины.
  2. 2. Вставляем стеклопакет на место, выравнивая его относительно цента проема рамы – зазоры слева и справа должны быть одинаковыми.
  3. 3. Устанавливаем на свое место штапики: сначала – верхний, затем – нижний, а боковые – в последнюю очередь.

Порядок монтажа штапиков следующий: заводим в паз на одном углу проема, а потом – на другом, после чего подбиваем накладку ладонью от какого-то ее конца к середине и дальше. Когда раздастся щелчок, и щель между штапиком и рамой опять станет почти не заметна, значит, он встал на место.

7

Как продлить деталям жизнь – обязательные меры по уходу

Чтобы прокладки прослужили как можно дольше и на протяжении всего срока эксплуатации их характеристики практически не менялись, им необходимо обеспечить определенный уход. Во-первых, это меры «гигиенического» характера:

  1. 1. Необходимо не реже двух раз в год тщательно мыть, а затем насухо протирать окна, включая уплотняющие вставки как изнутри, так и снаружи помещения.
  2. 2. Не использовать для мытья окна жирных моющих средств. Сами прокладки лучше всего очищать, используя специальный набор, например, Эдельвейс, содержащий все необходимые средства и инструменты, или протирать губкой либо тканью, смоченной в универсальном растворе LOC.
  3. 3. Необходимо 1–2 раза в год (не чаще) удалять пыль и грязь, скапливающуюся под уплотнителем (между ним и поверхностью окна). Для этого надо использовать только неметаллические мягкие, но упругие предметы, иначе можно повредить прокладку.
  4. 4. Ремонтные и прочие работы, при которых в помещении возрастает концентрация пыли, следует проводить при плотно закрытых створках окна, чтобы пылевые и грязевые частицы не оседали на уплотнителе.

А во-вторых, нужна и профилактическая мера, защищающая уплотняющие вставки от высокой влажности, оседающих на них пыли и грязи, а также от преждевременного рассыхания. Она состоит в том, что после мытья окна или только самих прокладок на их чистую поверхность наносят одно из перечисленных ниже смазывающих средств. Смазывать уплотнители лучше всего 2 раза в год – весной и осенью. В холодное время (зимой) обрабатывать вставки смазкой не рекомендуется.

Смазывающие средства:

  • Самый лучший и дорогой вариант – профессиональный набор, предназначенный для ухода за всей оконной фурнитурой. В нем есть составы и для прокладок.
  • Оптимальный вариант – силиконовая смазка.
  • Подходящий вариант – аэрозольный препарат WD-40.

Продувает пластиковое окно? Вполне возможно стоит заменить уплотнительные резинки!

Пошаговая инструкция и фотоотчёт замены уплотнительной резинки на пластиковых окнах

Не стоит удивляться тому, что по истечении некоторого времени, прижим створки в раме в вашем окне ослаб. Это нормально и присуще абсолютно всем окнам.

Уплотнитель — это та самая резинка чёрного, серого или белого цвета, которая призвана предотвратить продувание окна или створки. Для того, чтобы снизить до минимума возможность продувания, производители предусматривают несколько контуров уплотнения. Со временем, от постоянного прижима и влияния солнечного света, влаги, перепада температур эти уплотнения изнашиваются. Они как будто «стаптываются» и не могут обеспечить необходимую изоляцию от холода.

Именно поэтому, периодически, просто необходимо производить замену уплотнительных резинок в окне. Это можно сделать самостоятельно, купив уплотнитель у производителя окон или оконной компании, устанавливающей окна. Но к сожалению, редко какая из компаний настолько заморачивается с сервисом и способна предложить уплотнитель «в розницу», без оказания услуг по её установке (т.е. ремонту).

В компании «Подольские окна» вы можете заказать услугу по замене уплотнителя окна, а также отдельно приобрести уплотнитель для самостоятельного монтажа.

Кстати о монтаже… Давайте, наконец, приступим!

Инструмент, который вам понадобится:
  • Монтажный нож.
  • Монтажная оконная ручка.
  • Монтажный клей для ПВХ изделий.
Рассмотрим пример замены уплотнителя в открывающейся створке, так как в 95 % случаях продувание происходит именно через неё, а не через «глухую» часть окна.
1.
Для удобства работы необходимо снять створку с рамы:
— Снимаем пластиковую декоративную накладку с верхней петли.
— Монтажной ручкой подцепливаем и достаём шплинт верхней петли, фиксирующий створку.
Внимание! Створка должна находиться в закрытом положении, чтобы избежать её падения (на фото створка в откидном положении для наглядности).
— После извлечения шплинта, открываем створку и снимаем её с нижней петли.

2.
Достаём старый уплотнитель. Монтажным ножом подцепливаем уплотнитель в любом удобном месте и достаём его из монтажного паза. Рукой вытаскиваем уплотнитель из паза по всему периметру проёма.
3.
Готовим монтажный паз под новую резинку. Иногда углы монтажного паза не достаточно хорошо очищены после пайки рамы. Присутствуют наплывы расплавленного пластика, который мешает монтажу нового уплотнителя. От этих наплывов нужно избавиться в обязательном порядке, так как, если уплотнительная резинка не встанет в монтажный паз, может возникнуть продувание. Избавиться от наплывов нам поможет всё тот же монтажный нож (стамеска) или (если имеется) насадка с шарошкой для шуруповёрта. Тщательно зачистите все углы паза и освободите их от наплывов пластика.

4.
Теперь можно монтировать новую уплотнительную резинку.
Монтаж резинки лучше начинать с центра верхней части рамы и постепенно двигаться по периметру проема. Резинка должна довольно легко садится в монтажный паз, не образовывая при этом волн либо наоборот- чрезмерно не растягиваясь.
Установив резинку по периметру проема, отрежьте лишнее. Торцы резинки должны плотно соприкасаться друг с другом.
Капните немного клея на торцы резинок и склейте их между собой, чтобы в процессе эксплуатации окна они не расходились.
На этом замена уплотнительной резинки в проёме рамы закончена и можно переходить к замене уплотнителя на створке.

5.
Замена уплотнителя на створке.
  • Расположите створку так, что бы иметь удобный доступ к уплотнителю по всему периметру.
  • Подцепите уплотнитель монтажным ножом и достаньте его из монтажного паза.
  • Зачистите углы створки от наплывов пластика.
  • Установите новую уплотнительную резинку в паз створки.
На этом замена уплотнительной резинки и в створке закончена.

5.
Теперь необходимо установить снятую створку обратно в оконный проём. Для удобства установки сделайте две вещи:
  1. Отведите нижнюю петлю на 1-1,5 см от рамы.
  2. Вставьте фиксирующий шплинт верхнюю петлю, но не до конца. Необходимо, что бы он слегка зацепился за нижнюю часть петли.
Теперь можно поднимать створку и одевать её на нижнюю петлю. Одев на петлю, прикройте створку и постарайтесь попасть гильзой створки в верхнюю петлю. Попав, вставьте фиксирующий шплинт до упора. Оденьте накладку на верхнюю петлю и закройте створку.
На этом все работы по замене уплотнительной резинки в створке окна закончены.

Если необходимо поменять уплотнительную резинку также и в «глухой» части окна, воспользуйтесь советами о том, как снять стеклопакет. В остальном, процесс замены уплотнителя одинаков.

Замена резинок на пластиковых окнах своими руками


Содержание статьи

Широкое распространение металлопластиковых оконных конструкций обусловлено их практичностью и функциональностью. Балконные блоки и оконные системы, выполненные из современного профиля ПВХ, гармонично вписываются в интерьер, отлично справляются со своими функциональными обязанностями и не требуют такого тщательного ухода, как их несколько «устаревшие» деревянные собратья. Но, все ли так гладко и безоблачно?

Срок добросовестной службы оконной конструкции всецело зависит от качества комплектующих (ПВХ-профиль, фурнитура, стеклопакет, уплотнители — резинки). Наиболее часто проблемы возникают именно из-за ненадлежащего качества резинки, которые обеспечивают прилегание створки к раме. Также замена резинок на пластиковых окнах является необходимостью в тех ситуациях. Когда окно неправильно или слишком долго эксплуатировалось, ввиду чего резинки попросту рассохлись и потеряли свою эластичность. Но, даже при правильном и бережном уходе, в результате длительной эксплуатации изоляционные свойства уплотнителей могут снизиться. Срок их службы обычно составляет около 3-5 лет, после чего нужно производить замену.

Замена резинок на пластиковых окнах

Можно ли справиться самостоятельно?

Процесс замены – дело не сложное, но справиться с такой работой самостоятельно достаточно проблематично. Для такого процесса нужно иметь не только специальные практические навыки, но и достаточно хорошо разбираться в типах резины для уплотнения пластиковых окон, да и наличие необходимых инструментов является обязательным условием для выполнения качественной работы.

Если вы не обладаете практическими навыками и знаниями – лучше обратиться с такой проблемой к специалистам сервисного центра, который не только максимально быстро справиться с поставленной задачей, но и даст гарантию. В противном случае вы попросту рискуете в процессе самостоятельных непрофессиональных действий повредить пластиковый профиль или стеклопакет, а их ремонт обойдется вам значительно дороже.

Как понять, что ваше окно нуждается в замене уплотнительной резины?

Понять, что ваше окошко нуждается в проведении профилактических работ достаточно несложно. Если резина на вашем окне прохудилась и утратила свои свойства наблюдаются такие явления, как:

  1. промерзание;
  2. образование конденсата;
  3. сквозняк.

Промерзание. Пластиковое окно во время морозов может промерзать, ввиду чего на внутренней поверхности металлопластикового профиля образуется наледь. Данная проблема может возникнуть ввиду полного или частичного износа уплотнительной резины.

Образование конденсата. Причиной образования конденсата на окне может быть связано с плохим закрыванием створки – в результате этого температура внутреннего стекла несколько снижается, это и приводит к образованию конденсата на определенном участке.

Сквозняк – такое малоприятное явление может быть вызвано неплотным прилеганием створки к раме. Не герметично закрытое окно является следствием износа уплотнителя. Замена уплотнителя пластиковых окон решит эту проблему.

Уплотнители для металлопластиковых окон, типы

Уплотнитель современного металлопластикового окна – важный элемент конструкции, который отвечает за герметизацию, а также предотвращает появление сквозняков в помещении. Именно поэтому такая резинка нуждается в правильном уходе, ведь при потере эластичности он попросту не будет справляться со своими функциональными обязанностями. Наиболее часто оконные конструкции оснащаются следующими типами:

  • резиновый;
  • силиконовый;
  • ЭПДМ.

Эксплуатационные характеристики данных материалов практически идентичны. Срок эксплуатации уплотнителя, независимо от типа материала, из которого он изготовлен, зависит от внешних климатических факторов и правильного ухода.

Уход за уплотнителями пластиковых оконных конструкций

Прежде всего, следует отметить тот факт, что срок службы зависит не только от внешних факторов, но и от правильного ухода. Для того, чтобы продлить срок службы уплотнительной резины важно поддерживать ее в чистоте, периодически, по мере необходимости, очищать от пыли и грязи, после чего тщательно смазывать специальным силиконовым гелем. Такие манипуляции нужно проводить несколько раз в год. Только при таком условии замену резинок на пластиковых окнах, установленных в вашем доме, можно будет проводить гораздо реже.

Как происходит замена

Прежде всего, для того, чтобы заменить резину в пластиковых окнах необходимо извлечь старый уплотнитель из пазов, тщательно их зачистить и обезжирить.

Уплотнитель для оконной конструкции представляет собой специальный шнур из резины, имеющий трубчатое или фигурное сечение, в зависимости от типа профиля конструкции. Именно резинка несет ответственность за микроклимат вашего жилища, будет ли в нем тепло в холодное время года, не будет ли продувать окно и пр.

Для того, чтобы новый уплотнитель для окна служил вам длительное время нужно выбирать таковой европейского производства, так как турецкие и китайские аналоги не отличаются долговечностью.

Для замены необходимы следующие инструменты и материалы:

  1. уплотнитель;
  2. специальный клей;
  3. ножницы для резины.

Первым делом нужно полностью извлечь из пазов износившийся шнур. Сделать это достаточно несложно, снимается он легко. Далее нужно осторожно и тщательно очистить профиль и пазы от пыли и грязи. Для этой цели лучше всего использовать мягкую губку или тряпку.

Важно: чем чище окно в процессе замены уплотнителя – тем дольше он вам прослужит!

Далее, следует аккуратно промазать углы рамы клеем и вставить в пазы новый. Обратите внимание: резину необходимо вставлять в пазы только сплошным отрезком, а не частями. Без практических навыков и опыта сделать это достаточно не просто. В процессе работы нельзя слишком натягивать уплотнитель, однако и чрезмерно сжимать материал также не следует. Уплотнитель должен лечь равномерно по всему периметру.

Далее, после того, как шнур ляжет в пазы профиля правильно необходимо обрезать конец ножницами и закрепить клеем место стыка.

На первый взгляд, кажется, что это довольно несложная работа и справиться с ней может каждый самостоятельно. Но, все-таки, мероприятие по замене резинок на пластиковых окнах нужно доверять только профессионалам, особенно если вы не уверены в своих силах. Профессиональная качественно выполненная работа по замене уплотнителя сделает ваше жилище теплым, тихим и уютным, сэкономит ваши нервы и денежные средства.

Замена уплотнителя на окнах | Ремонт окон в Санкт-Петербурге

Многие наслаждаются богатым функционалом пластиковых окон, которые успешно защищают наши помещения от холода, шума и уличной пыли. Всё это происходит за счет герметичности, которая напрямую зависит от уплотнительного элемента, размещенного в районе притвора: соединение створки и рамы. К сожалению, во время эксплуатации любой уплотнитель изнашивается и теряет свои свойства.
При замене уплотнителя в пластиковых окнах стоит уделить внимание его качеству, чтобы предотвратить попадание воды на металлическую фурнитуру оконной конструкции, иначе это приведет к коррозии металла. Замена уплотнителя весьма проста, но лучше прибегнуть к услугам специалистов, которые смогут на месте провести полный осмотр конструкции и проконсультировать о её состоянии в целом.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ МАСТЕРА

ПРИЯТНЫЙ СЕРВИС

ПРИЯТНЫЙ СЕРВИС

Многие наслаждаются богатым функционалом пластиковых окон, которые успешно защищают наши помещения от холода, шума и уличной пыли. Всё это происходит за счет герметичности, которая напрямую зависит от уплотнительного элемента, размещенного в районе притвора: соединение створки и рамы. К сожалению, во время эксплуатации любой уплотнитель изнашивается и теряет свои свойства.
При замене уплотнителя в пластиковых окнах стоит уделить внимание его качеству, чтобы предотвратить попадание воды на металлическую фурнитуру оконной конструкции, иначе это приведет к коррозии металла. Замена уплотнителя весьма проста, но лучше прибегнуть к услугам специалистов, которые смогут на месте провести полный осмотр конструкции и проконсультировать о её состоянии в целом.

Стоимость

Услуга Цена Примечание
Замена уплотнителя в пластиковом окне  150  с установкой
Замена уплотнителя в алюминиевом окне  (Германия Schlegel Q-Lon)  200  с установкой
Замена уплотнителя в деревянном окне      (Германия Schlegel Q-Lon) 200  с установкой
Замена уплотнителя в мансардном окне     (Германия Schlegel Q-Lon) 350  с установкой
Замена уплотнителя (в пайка)  (Германия Schlegel Q-Lon) 200  с установкой
Чистка смазка фурнитуры оконной створки или двери пвх   0  бесплатно

Скачать прайс замена Уплотнителя

Пластиковые окна пользуются популярностью благодаря своим свойствам, которые позволяют защищать помещение от шума, ветра и холода. Чтобы достичь подобного эффекта и нужен специальный элемент, уплотнитель, который поддерживает герметичность всей конструкции. Из-за постоянной нагрузки чаще всего изнашивается уплотнитель установленный на притворе конструкции, это специальный герметичный шнур, который крепится вдоль всей створки. Остальные уплотнители фактически не изнашиваются и редко требуют замены.

Когда надо менять уплотнитель:

  • усилился уличный шум при закрытой створке;
  • уплотнитель стал более жестким, на нём видны микротрещины и повреждения;
  • на створке стал образовываться конденсат;
  • шнур заметно деформировался, сплющился;
  • в районе притвора начались промерзания;
  • дует при закрытом окне, появился сквозняк.

Один из этих признаков уже служит причиной, чтобы задуматься о замене уплотнителя. Возможно самостоятельно провести замену уплотнителя, для этого стоит запастись соответствующими инструментами и высококачественными комплектующими. Если выполнить монтаж качественно и аккуратно, то уплотнитель еще долгие годы будет сохранять свои изоляционные способности. Во многих же случаях проще обратиться в специализированную компанию, это позволит сэкономить время, нервы и ваши сбережения.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/c/cc33057/remont-okon-v-spb.com/public_html/wp-content/themes/gomelevskij/single-all.php on line 84

Преимущества «РемКомплекс»

Мы работаем без выходных и готовы приехать на место работы в любое удобное для вас время. Замена уплотнителя на окнах пройдет незаметно, если доверить дело профессионалам, для этого достаточно связаться с нашим менеджером по телефону +7 931 586 32 87 и +7 960 293 99 29

Наши специалисты в ближайшее время приедут к вам и бесплатно проведут диагностику, помогут оценить стоимость дальнейших работ. «РемКомплекс» гарантирует качество своей работы, потому что уверены в квалификации и опыте наших мастеров, для большей гарантии мы используем только современное оборудование и импортные комплектующую, что обеспечивает качество и надежность наших изделий. Мы предоставляем гарантию на все виды ремонтных услуг, а для корпоративных клиентов предлагаем специальные условия и скидки.

Помимо ремонтно-восстановительных работ, мы проводит сервисное обслуживание и другие установочные работы:

  • установка жалюзи на заказ;
  • смазка оконной конструкции;
  • установка новой фурнитуры и комплектующих;
  • детские замки на окна;
  • установка откосов и подоконников и многое другое.

Замена уплотнителей на пластиковых окнах своими руками :: SYL.ru

Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, ведь благодаря им в домах сохраняется намного больше тепла, чем при установке деревянных аналогов. Но что делать, если в результате каких-либо причин вы начали ощущать, что они не совсем хорошо справляются со своей задачей: появился сквозняк или в комнате заметно холодает. В этом случае необязательно думать о покупке нового проема. Ведь в большинстве случаев простая замена уплотнителей на пластиковых окнах поможет справиться с проблемой. О том, как это делается и какие материалы потребуются для таких работ, вы узнаете из этого материала.

замена уплотнителей на пластиковых окнах

Когда необходима замена уплотнителей на пластиковых окнах

Качество герметизации проема зависит от состояния резиновых прокладок, обеспечивающих плотное прилегание створок между собой. И есть несколько признаков, что пора проводить небольшой ремонт пластиковых окон. Замена уплотнителя необходима в таких случаях:

  • В зимнее время на внутренней стороне оконного блока и подоконнике появляется наледь.
  • По квартире начал гулять сквозняк.
  • Понизилось качество звукоизоляции.
  • Возникает конденсат на стеклах.
  • На сворках окна появился грибок или плесень.

Любой из этих признаков говорит о том, что необходима срочная замена уплотнителей на пластиковых окнах.

замена уплотнителя в пластиковых окнах своими руками

Выбираем материал

Существует немало разновидностей прокладок для пластиковых окон. И каждый тип отличается своими характеристиками и стоимостью. Чтобы замена уплотнителей на пластиковых окнах принесла как можно больше пользы и при этом не ударила по вашему кошельку, необходимо узнать обо всех видах подобного материала:

  • Резиновый уплотнитель. Такой материала производится из каучука с добавлением серы. Стоит такая прокладка довольно дешево, при этом прослужить может до 30 лет.
  • Силиконовый уплотнитель. Самый экологически чистый материал, который может прослужить порядка 40 лет. Использовать подобный уплотнитель можно как в жилых, так и в промышленных помещениях. При этом он не портится от резких перепадов температуры, а также от действия УФ-лучей, кислорода или озона.
  • Полимерный уплотнитель (EPDM). Самый дорогой, но в то же время надежный вариант. Может выдержать максимально низкие температуры, при этом не растрескается и сохранит свою форму. Срок эксплуатации – 20 лет.
  • Термоэластопласт (ТРЕ). Усовершенствованный силиконовый уплотнитель, обладающий повышенной устойчивостью к температурам и механическому воздействию. На сегодняшний день это самый популярный материал, несмотря на его довольно приличную стоимость.
  • ПВХ. Самый дешевый материал со скромными техническими характеристиками. Гарантийный срок службы – 3 года. Устанавливать прокладку из ПВХ рекомендуется лишь в теплых помещениях.
ремонт пластиковых окон замена уплотнителя

Замена уплотнителя в пластиковых окнах своими руками. Подготовка к работе

После того как вы запасетесь необходимыми материалами, вам потребуется приготовить окна к замене утеплителей. Прежде всего вам необходимо извлечь старые прокладки. Сделать это будет нетрудно, ведь утеплители легко вынимаются из пазов. Далее необходимо избавиться от грязи и пыли на поверхности створок при помощи мягкой тряпки или губки, вымоченной в мыльном растворе. Следующим шагом станет обезжиривание окна. Для этих целей можно использовать спирт, растворитель или уайт-спирит.

замена резиновых уплотнителей в пластиковых окнах

Основной этап

Замена резиновых уплотнителей в пластиковых окнах довольно трудоемкий процесс, требующий небольшой сноровки. Так что если вы никогда не делали ничего подобного, то потренируйтесь на небольшом участке рамы. После того как вы хорошо зачистили и обезжирили окна, пазы, в которые вы будете укладывать утеплитель, необходимо хорошо смазать клеем. После этого нужно вставить прокладку целиком, при этом необходимо следить, чтобы материал не натягивался или сжимался. Вот тут-то и пригодится проведенная ранее тренировка. После того как вы уложите весь утеплитель, остается лишь обрезать излишки материала и дополнительно смазать клеем места стыка прокладок.

 регулировка пластиковых окон замена уплотнителя

Вызов специалиста

Регулировка пластиковых окон, замена уплотнителя – все эти действия потребуют от вас большой аккуратности и навыка. Так что если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласите специалиста, который в кратчайший срок и за небольшую плату произведет подобные работы.

замена уплотнителей на пластиковых окнах

Как увеличить срок службы уплотнителей

Несмотря на то, что прокладки для пластиковых окон делаются из прочных материалов, со временем они все равно изнашиваются. Чтобы это произошло как можно позже, необходимо периодически смазывать уплотнители. Делать это можно несколько раз в год, и такой подход поможет продлить срок службы прокладок. Что можно использовать в качестве смазочного материала:

  • Глицерин. Самый дешевый и практичный материал, который можно приобрести в любой аптеке. Единственный недостаток – это то, что глицерин быстро растворяется в воде, так что особую гидроизоляцию он предоставить не сможет.
  • Вазелин. Такую смазку можно применять только на резиновых уплотнителях. К достоинствам этой смазки можно отнести цену и водостойкость, к недостаткам – небольшой диапазон температуры, которую он может вынести (от — 25 до + 28 °C).
  • WD-40. Самое популярное минеральное масло, которое отлично защитит поверхность уплотнителя от влаги и механического повреждения. Кроме того, это средство продается в баллончиках, так что его очень удобно использовать. Единственный недостаток – цена товара.
  • Силиконовая смазка. Диапазон рабочей температуры от — 50 до 230 °C. Кроме того, этот смазочный материал отлично защищает уплотнитель от износа. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.
  • Профессиональный набор. Самый лучший вариант для защиты оконных прокладок. Такой комплекс специально разработан для защиты утеплителей, и надолго сохраняет их в первозданном виде. Но и стоит подобный набор весьма недешево.

Замена уплотнителей на пластиковых окнах, а также уход за ними позволит вам поддерживать микроклимат в вашей квартире. Главное, все сделать правильно и согласно инструкции. И тогда в доме надолго воцарится тепло и уют.

bookmark_borderИзготовление пластиковых воздуховодов – Воздуховоды пластиковые для вентиляции — технические характеристики, виды прямоугольных, плоских, гибких, круглых воздуховодов для вентиляции, производители Вентс и Эра, фото, монтаж, цена и где купить в Москве и Санкт-Петербурге

Вентиляция из пластика, воздуховоды и комплектующие от производителя

Если хотите самостоятельно подобрать материал для воздуховода, Вы можете воспользоваться нашей таблицей химической стойкости пластика СКАЧАТЬ ТАБЛИЦУ

Виды производимых воздуховодов

Воздуховоды круглые пластиковые (цилиндрические)
Активно применяются в производствах с повышенным содержанием агресивных веществ в воздухе, материал изготовления – PE, PP, PPs EL, PPs, PVC ( ПВХ). Обладают повышенными характеристиками физической прочности, химически инертны, не выделяют вредных соединений. Срок службы не менее двадцати лет, выдерживают существенные давления воздушного потока, унифицированы под стандартные доборные элементы.

Воздуховоды пластиковые прямоугольные
Обладают отличной химической стойкостью к большинству агресивных сред, могут устанавливаться в гальванических производствах в химических лабораториях. Линейные характеристики отвечают техническим требованиям вентиляционных систем и систем кондиционирования. Универсального использования, материал изготовления – PE, PP, PPs EL, PPs, PVC ( ПВХ).

Воздуховоды из PPs EL (антистатичный, негорючий)
Антистатичный полипропилен PPs EL не накапливает статическое электричество, что дает возможность изготавливать из него воздуховоды для помещений с наличием взрывоопасных химических соединений . Материал длительного периода эксплуатации, устойчив к большинству кислот, обладает отличными технологическими характеристиками.

Воздуховоды из PPs для вентиляции (огнестойкий)
Для повышения устойчивости к отрытым очагам горения полипропилен PPs модифицирован специальными инновационными добавками. Во время загорания открытое пламя без внешней поддержки затухает самостоятельно, что дает возможность устанавливать воздуховоды в наиболее опасных с пожарной точки зрения помещениях. Мы производим воздуховоды согласно проекта заказчика.

Воздуховоды из PVC – ПВХ

Поливинилхлорид PVC – ПВХ пластик с повышенной устойчивостью к особо агрессивным кислотам и химическим соединениям. Отличные характеристики поливинилхлорида PVC – ПВХ дают возможность использовать изделия из этого материала в различных отраслях промышленности и лабораториях. У нас можно заказать широкий ассортимент специального оборудования по Вашим чертежам и чертежам разработанных нашими специалистами.

Бортовые отсосы
Бортовые отсосы из пластиков используются в химической промышленности, отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Изготавливаются по эскизам потребителя, конкретная марка материала подбирается с учетом условий использования и технологическими потребностями, допускается установка дополнительного оборудования.

Шибер круглый

Используется для регулирования потока воздуха в вентиляционных системах различного назначения. Шибер круглый изготовлен из листового пластика, может работать в агрессивных и пожароопасных воздушных средах. Быстро монтируется, легко обслуживается, универсального назначения.

Решетка вентиляционная пластиковая

Большинство промышленных помещений требует эффективной системы вентиляции, параметры оборудовании разрабатываются в зависимости от кратности обмена воздуха и наличия вредных взвешенных веществ или химических соединений. Решетка вентиляционная пластиковая не только закрывает входное отверстие воздуховодов, но регулирует силу и направление воздушных потоков.

Вытяжные трубы для гидролизных, гальванических и др. линий
Для монтажа промышленной вытяжной вентиляции производства на улицу. Трубы защищены сверху зонтиками для защиты от попадания мусора и осадков в систему. Для изготовления вытяжных труб применяются пластики с необходимыми свойствами.

Зонт вытяжной островной
Зонт вытяжной островной применяется для монтажа над отдельными производственными зонами, служит для качественного удаления паров кислот, дыма и различных производственных отходов. Изготавливается из химически стойких материалов, согласно технического задания, может иметь различные размеры и конфигурацию.

Проектирование вентиляции
Во время выполнения работ принимается во внимание максимальное количество индивидуальных характеристик помещения по назначению, архитектурным особенностям и рекомендуемой кратности обмена воздуха. Работы выполняются с учетом действующих нормативных актов по строительству и согласно требованиям санитарных государственных организаций.

Монтаж систем вентиляции
Работы выполняются в соответствии с имеющейся проектной документацией, по требованию заказчика могут вноситься изменения с учетом первоначальных технических характеристик системы. Для монтажа воздуховодов и агрегатов обеспечения функциональности используются стандартные соединительные элементы и крепеж. Монтаж может выполняться как во время строительства зданий, так и после их ввода в эксплуатацию.

Вытяжные шкафы для лабораторий
Используются для защиты сотрудников химических и производственных лабораторий от вредного для здоровья воздействия различных химических соединений. Вытяжные шкафы для лабораторий могут иметь специальное техническое оборудование для комплексной очистки удаляемых газов – минимизируется загрязнение окружающей среды.

 

Квадратные и круглые пластиковые воздуховоды

Квадратные и круглые пластиковые воздуховоды

Пластиковые воздуховоды – наиболее используемый в настоящее время вариант для монтажа вентсистем различного назначения в промышленных и жилых зданиях. Компания Plast-Product имеет полный комплект современного оборудования и квалифицированных специалистов для проектирования и изготовления воздуховодов из пластика любого размера и геометрии.

Технические параметры продукции отвечают положениям действующих государственных стандартов и отраслевых нормативных актов. Пластиковые воздуховоды для вентиляции изготавливаются из качественных полимеров, мы используем продукцию ответственных производителей. На каждую партию товара есть сертификат соответствия с указанием физических и химических характеристик, состава и способа производства полимера. Компания Plast-Product изготавливает полимерные воздуховоды только из качественного сырья, имеет прямые связи с известными производителями.

Технические характеристики пластиковых воздуховодов для вентиляции

Использование воздуховодов из пластика для производства вентсистем позволило значительно улучшить их технические характеристики при одновременном снижении стоимости изготовления и монтажа оборудования. Благодаря современной технологии производства и уникальным физическим и эксплуатационным показателям пластиковых воздуховодов удалось существенно расширить сферы их использования. Вентиляция из пластика обладает следующими преимуществами.

Химическая инертность

Пластики не реагируют на большинство химических соединений, в том числе и агрессивных. Они не окисляются, не вступают в реакции, не изменяют своих первоначальных свойств в различных средах. За счет таких показателей улучшается воздухообмен в помещениях, уменьшаются выбросы вредных веществ в атмосферу во время вентиляции.

Длительный срок эксплуатации воздуховодов

Технология изготовления современных пластиков значительно усиливает существующие межмолекулярные связи, за счет чего материал длительное время сохраняет свои первоначальные технические параметры. Пластиковые воздуховоды не теряют пластичности, способны воспринимать и гасить разнонаправленные динамические усилия. Кроме того, они не имеют эффекта остаточной деформации и после снятия статической нагрузки вентсистемы полностью восстанавливают свою первоначальную геометрию.

Универсальность применения

В зависимости от конкретных условий эксплуатации пластиковые кислостойкие воздуховоды изготавливаются из различных марок полиэтилена.

Листы полипропиленовые – ПП (PP-H, PP-B, PP-R, PPs, PPs-el)

Листы полипропиленовые – ПП (PP-H, PP-B, PP-R, PPs, PPs-el)

  1. Антистатического полипропилена PPs EL. Материал не накапливает потенциала статического заряда, отличается повышенной устойчивостью к открытому горению. Пластиковые воздуховоды для вентиляции из PPs EL применяются для монтажа вентсистем в помещениях, имеющих в воздухе горючие соединения. Во время функционирования пластиковых воздуховодов полностью исключается искрообразование между трущимися деталями системы, воспламенение воздушной смеси из-за появления искр не допускается.
  1. Пластик с повышенными показателями устойчивости и кислотам и щелочам PVC – ПВХ. Такие полимерные воздуховоды используются в гальванических цехах, на химических производствах и в специализированных лабораториях.
  1. Устойчивость к жесткому ультрафиолетовому излучению. В некоторые марки полиэтиленов добавляются специальные инновационные добавки, значительно повышающие устойчивость материала к УФ-лучам. За счет этого пластиковые воздуховоды можно монтировать не только в помещениях, но и на открытых пространствах.

Широкий температурный диапазон

Листы поливинилхлоридные – ПВХ (PVC)

Листы поливинилхлоридные – ПВХ (PVC)

Пластиковые воздуховоды могут эксплуатироваться при температурах -40° +80°. В этих пределах материал сохраняет все свои физические свойства, выдерживает первоначальные нагрузки и не деформируется. Широкий диапазон температур позволяет монтировать полимерные воздуховоды во всех климатических зонах нашей страны. Еще одно важное свойство – даже при значительных отрицательных температурах пластик способен выдерживать ударные нагрузки.

Относительно невысокая себестоимость

Если принимать во внимание все статьи затрат на монтаж, содержание, ремонт и обслуживание, то по сметной стоимости вентиляция из пластика обходится значительно дешевле, чем вентсистем из иных материалов. Идеально гладкая внутренняя поверхность пластиковых воздуховодов значительно понижает трение воздушного потока. За счет этого для обеспечения нужных параметров вентсистемы можно использовать вентиляторы меньшей мощности – достигается существенная экономия электрической энергии, что при современных ценах на электроэнергию очень важный показатель. Еще один плюс – большая пропускная способность пластиковых воздуховодов достигается при меньшей площади эффективного сечения, а это экономия материалов.

Низкая шумность

Прямоугольные воздуховоды

Прямоугольные воздуховоды

Одна из существенных проблем мощных промышленных вентсистем – высокая шумность. К воздуховодам подключается большое количество дополнительного оборудования, каждое из них продуцирует звуковые волны. Показатель их интенсивности может превышать установленные санитарными органами предельные значения. Для понижения уровня шумности в металлических воздуховодах применяются шумогасители. Это довольно дорогостоящее дополнительное оборудование вентиляции, требует дополнительных потерь на установку и обслуживание. Кроме того, каждый дополнительный агрегат негативно влияет на надежность функционирования системы вентиляции. Пластиковые воздуховоды для вентиляции способны самостоятельно гасить колебания, как следствие, распространение воздушных колебаний тормозится, мощность звука значительно уменьшается. Оптимальный воздухообмен возможен при небольшом уровне шума, а это очень важно не только для промышленных систем вентиляции, но и для жилых зданий.

Ремонтопригодность и технологичность воздуховодов

Во время монтажа пластиковых воздуховодов нет надобности использовать специальное дорогостоящее оборудование, работы не относятся к сложным по квалификации рабочих. Монтаж воздуховодов с размером от 100 до 1000 мм делается без подъемных механизмов, вес конструкций вентиляции не оказывается заметного влияния на нагрузки несущих архитектурных элементов.

Полимерные кислостойкие воздуховоды можно реконструировать без остановки функционирования вентиляционной системы. При необходимости система расширяется, к ней подключаются дополнительные ответвления, при этом сохраняется общая функциональность вентиляции. Для подключения новых магистральных направлений вентиляции нет надобности вызывать сотрудников специализированных компаний, промышленные предприятия могут это сделать своими силами. Процесс сваривания пластиков вполне доступен, сварочные аппараты можно приобрести по доступным ценам.

Экологическая безопасность

Современные пластики не выделяют в воздух вредные химические соединения, что дает возможность устанавливать системы из пластиковых воздуховодов в жилых зданиях, в детских садах и школах, в спортивных и концертных залах. Технические характеристики материалов отвечают требованиям СанПиН, процентное содержание выделяемых химических соединений во время вентиляции не выходит за поля существующих максимальных значений. Такие воздуховоды разрешены к использованию в пищевой и фармацевтической промышленности.

Дешевизна и простота обслуживания пластиковых воздуховодов для вентиляции

Высокая прочность сварных швов гарантирует их целостность весь период эксплуатации пластиковых воздуховодов. Периодичность регламентных технических работ пластиковой вентиляции намного реже, чем у металлических, степень загрязнение намного ниже. Кроме того, минимальное количество дополнительного оборудования для шумогашения на пластиковых воздуховодах для вентиляции дает возможность уменьшать численность обслуживающих рабочих. Уменьшение непроизводственных затрат по поддержанию вентиляции в рабочем состоянии оказывает положительное влияние на себестоимость продукции предприятий, что позволяет им успешно конкурировать в жестких условиях борьбы за потребителей.

Как выполняются заказы

Клиенты связываются с ответственными представителями компании и дают предварительные технические условия на изготовление пластиковых воздуховодов для вентиляции. На основании технического задания по вентиляции специалисты разрабатывают проектную документацию по изготовлению пластиковых воздуховодов и предоставляют ее заказчику для согласования и утверждения. На этом этапе могут вноситься определенные корректировки, уточняться индивидуальные особенности воздуховодов в зависимости от типа и назначения вентиляции. Согласованные ТЗ по пластиковым воздуховодам служат основанием для разработки рабочих чертежей и технологии производства.

Раскрой пластиковых воздуховодов

Подготовленная документация на пластиковые воздуховоды передается в производственный цех компании. Далее процесс изготовления выполняется в следующей последовательности:

  1. Выбор и раскрой материала для пластиковых воздуховодов. Конкретная марка и толщина пластика подбирается с учетом условий эксплуатации и технических параметров воздуховодов. Составляется оптимальная карта раскроя листа для пластиковых воздуховодов, что дает возможность минимизировать количество непродуктивных отходов. Чем выше процент использования л Сварка пластиковых воздуховодов

    Сварка пластиковых воздуховодов

    иста, тем ниже себестоимость производства, тем меньше конечные отпускные цены продукции. Раскрой пластиковых воздуховодов делается на высокоточных и высокопроизводительных станках, качество среза не требует дополнительных подготовительных работ. Точность кромок среза обеспечивает высокое качество сварных работ.

  1. Детали воздуховодов попадают на участок сварочных работ. Сварку пластиковых воздуховодов выполняют специалисты высокой квалификации на импортном оборудовании, что позволяет точно соблюдать расчетные технологические режимы. Перед сваркой особо нагруженных узлов вентиляции на деталях с одной или двух сторон могут сниматься фаски, ширина фасок зависит оттолщины пластикового листа и размеров пластиковых воздуховодов. Процесс сварки непрерывно контролируется визуально, при необходимости выполняются лабораторные испытания.
  1. Приемка готовой продукции. В зависимости от величины партии воздуховодов определяется количество и размеры выборок. Пластиковые воздуховоды для вентиляции контролируются по размерам, прочности и чистоте сварных швов, соблюдению геометрии. При обнаружении несоответствия выполняется повторная проверка на удвоенном количестве образцов, результаты повторной проверки считаются окончательными и записываются в сертификат качества пластиковых воздуховодов. На все пластиковые воздуховоды выдается полный комплект сопроводительных документов.

Продукция забирается со складов нашей компании самовывозом. При желании заказчиком пластиковые воздуховоды могут доставляться автотранспортом компании. Во время транспортировки принимаются специальные меры по гарантированию целостности вентиляции, в

Погрузка труб для вентиляции

Погрузка труб для вентиляции

автопарке имеются автомобили различной грузоподъемности. Для уменьшения стоимости доставки пластиковых воздуховодов для вентиляции логисты разрабатывают оптимальный маршрут движения и загружают автомобили с таким расчетом, чтобы максимально использовать их технические данные.

Цена пластиковых воздуховодов зависит от сложности, объема производственных работ, цены и количества используемого материала. Для оптовых и постоянных клиентов действует специальная программа лояльности, что позволяет им экономить существенные финансовые средства на создании вентиляции.

Преимущества нашей компании

Пластиковые воздуховоды изготавливаются по ТУ 2297−001−ОКПО–2013, утвержденных в государственных контролирующих организациях. Все воздуховоды отвечают требованиям ГОСТ, расчет сварных швов и технологические характеристики сделаны по нормам DVS 2205. Мы гарантируем, что все условия договора будут выполнены точно в указанные сроки. Пластиковые воздуховоды для вентиляции имеют сертификаты качества, при желании заказчиков сотрудники нашей компании окажут консультационную помощь в расчетах систем вентиляции и выборе оптимальных линейных размеров воздуховодов.

Производство пластиковых воздуховодов

Пластиковые воздуховоды используются и в бытовой вентиляции, так и в системах кондиционирования. Не самым главным, при этом не меньше значимым, их плюсом есть внешний вид. Такие воздуховоды можно и не прятать. Благодаря этому они обрели большую популярность среди людей. 

Воздуховоды из ПВХ

За короткий период времени выпуск пластиковых воздуховодов не только сравнился с производством стальных воздуховодов, а и обогнал его, причем значительно. Это удалось сделать благодаря преимуществам воздуховодов (о которых нам уже известно благодаря  этой статье) и простоте монтажа.

Материал изготовления

При изготовлении пластиковых воздуховодов используют полипропилен, полиэтилен, поливинилхлорид. При этом вопреки многим убеждениям, этот материал экологически чист, прочен, износоустойчив и самое главное: выносливый к солнечным лучам. Что помогает обеспечить надежную и долговечную работу систем.

Производство

Для производства пластиковых воздуховодов используют такое оборудование:

Стыковочный сварочный станок

При его помощи производится стык двух концов полипропиленового листа.

Стыковочный сварочный станок

Производство воздуховодов ПВХ

Сам процесс происходит так: полипропиленовый лист одной стороной закрепляется в захватах станка, а другой конец, с помощью натягивающих рукавов подтягивается к другому захвату, придавая листу круглой формы.

Когда вторая сторона также закрепляется в захват, их концы стыкуют, при этом концы нагревают.

После проведения этой операции воздуховод снимают с станка и очищают сотворившийся шов от лишнего пластика.

Станок может быть автоматический и ручной.

Фрезеровочный станок

Применяют для раскройки пластикового листа нужного размера и формы. Также резку можно проводить с использованием лазерного станка, что с высочайшей точностью раскроит лист.

Производство пластиковых воздуховодов на фрезеровочном станке

Станок для гибки полимеров

 Позволяет согнуть полипропиленовый, полиэтиленовый, поливинилхлоридный лист толщиной от 2 до 25 мм на угол от 0 до 95°. Делается  это при помощи нагревательного элемента, так как известно, что при нагревании пластик очень хорошо гнется.

Станок для гибки полимеров

Другие детали

Найти воздуховоды из пластика не составляет проблемы. Сейчас можно увидеть этот товар любых размеров и конфигурации. Пластиковые изделия применяются не только в вентиляционных системах, а и в отоплении и даже газоснабжении (полипропиленовые трубы).

Их распространение растет с каждым днем. Хоть они производятся не так давно, и проверить правдивость таких особенностей как прочность и долговечность не представилось возможности, срок службы воздуховодов из пластика определяют как 40-50 лет. Что не мало важно при совершении выбора и покупке пластиковой вентиляции.

[note]Видео: Производство пластиковых воздуховодов[/note]

Читайте также:

Пластиковая вентиляция: расчет и монтаж систем


Промышленная пластиковая вентиляция


К преимуществам современных материалов относятся следующие характеристики:
  1. Полное отсутствие коррозионных процессов. Пластики отличаются высокой химической инертностью, что позволяет использовать элементы из таких материалов для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры. Кроме того, они применяются для установки систем на химических производствах, выделяющих в воздух агрессивные химические соединения.
  2. Пожарная безопасность. Во время трения вращающихся частей агрегатов не появляются искры, пластиковая вентиляция устанавливается для очистки помещений, имеющих в воздухе взрывоопасные вещества в газообразном состоянии или в виде взвешенных микрочастиц.
  3. Оптимальное отношение веса и механической прочности. За счет этого отличия удается изготавливать системы большого сечения и небольшой массой – понижаются затраты на производство и установку, уменьшается нагрузка на несущие поверхности, упрощаются проблемы с элементами крепежа.
  4. Минимальное сопротивление движению воздушных потоков. За счет этого увеличивается КПД использования всех агрегатов, уменьшается потребление электрической энергии. Невысокие показатели сопротивления позволяют комплектовать вентиляцию пластиковую вентиляторами с минимальной мощностью, что оказывает положительное влияние на снижение общей сметной стоимости оборудования.
  5. Технологичность и ремонтопригодность. Вентиляционные системы монтируются без использования сложного дорогостоящего оборудования и приспособлений, пластик без проблем режется болгаркой с абразивным диском или ножовкой по металлу, он легко паяется. Ремонтные работы могут выполняться без привлечения специализированных компаний, есть возможность проводить реконструкцию оборудования без нарушения ритмичности производственного цикла. За счет этого достигается существенная экономия на обслуживание, не нарушается рабочий цикл предприятий и т. д.
  6. Относительно невысокая стоимость и длительный период эксплуатации. По совокупности всех технических и эксплуатационных характеристик пластиковая вентиляция считается наиболее экономически выгодной. При соблюдении рекомендаций производителей вентиляционные системы могут эксплуатироваться более пятидесяти лет. Еще один плюс – проведение регламентных работ по очистке внутренних поверхностей труб отнимает минимум времени.

Единственный весомый недостаток пластика – низкая устойчивость к высоким температурам горения. Но за счет добавок самых современных инновационных наполнителей пластик для вентиляции не поддерживает открытого горения, что существенно расширяет сферы его использования.

Алгоритм расчета пластиковой вентиляции

Задача вентиляции – обеспечивать нормируемые показатели чистоты воздуха в жилых и производственных помещениях. Для обеспечения эффективности вентиляционные системы рассчитываются по нескольким показателям.

  1. Мощность вентиляторов. За исходные данные принимаются нормативные государственные значения по кратности обмена воздуха в зависимости от использования помещения и степени загрязненности. При этом в обязательном порядке элементы вентиляции должны иметь коэффициент запаса мощности для преодоления пиковых нагрузок вследствие возникновения аварийных ситуаций.
  2. Скорость движения воздуха в каналах. Скорость потока рассчитывается как для общего канала, так и для всех ответвлений по отдельности. Во время расчетов добиваются таких значений, чтобы во время функционирования движущийся воздух не создавал большого шума, при этом условный диаметр воздуховода стараются подобрать минимально возможным. За счет такого подхода к решению проблемы удается получить наиболее приемлемые линейные параметры труб, обеспечивающие надлежащие показатели микроклимата с минимальными затратами финансовых средств на изготовление и установку оборудования.
  3. Необходимые автоматические системы контроля и управления системой. Наиболее сложные и очень ответственные элементы вентиляции.

Требования к вентиляции помещений

Окончательные данные проверяются ответственными специалистами и утверждаются представителями государственных контролирующих организаций. Вентиляция дома проходит экспертизу в научно-исследовательских институтах и допускается к установке только при наличии положительного отзыва. Запрещается изменение вентиляционной схемы или подключение новых элементов вентиляции без выполнения предварительных расчетов соответствующими организациями или компаниями.

Расчет вентиляции пластиковой может делать по двум критериям:

  1. По скорости потока в каналах. Этот фактор принимается во внимание при проектировании сложных многоканальных систем с подключением большого количества различных ответвлений. Для обеспечения одинаковой скорости максимальное сечение каналов должно быть в месте их присоединения к вентилятору. Дело в том, что в дальнейшем к магистральному воздуховоду присоединятся ответвления, суммарный диаметр элементов, по которым движется воздух, возрастает. Выравнивание скоростей в трубах делается за счет увеличения сечения. Методика расчетов в качестве исходных данных принимает во внимание количество транспортируемого воздуха по каждому отдельному участку с последующим суммированием полученных значений.

Изменение скорости движения воздуха

  1. По возможности поддержи одинаковых параметров динамического давления воздушной среды. Технические требования к вентиляциям пластиковым предусматривают стабильность этого показателя. Положительного результата добиваются путем монтажа дополнительных вентиляторов в некоторых участках. Конкретное место размещения оборудования зависит от фактических показателей воздушного потока. Такой метод используется при расчете систем для больших предприятий, у которых имеется несколько отдельных цехов с различными видами технологических процессов.

С учетом полученных значений проектируются вентиляционные шахты, при этом желательно предусматривать возможность изменения технических параметров системы в связи с увеличением производственных площадей или изменением технологических процессов. Вентиляционные комплексы должны иметь возможность реконструкции труб с минимальными финансовыми потерями и в кратчайшие сроки. Расчет вентиляции пластиковой могут делать только специализированные компании, имеющие государственные лицензии на выполнение данного вида работ.

Состав устройств вентиляционных систем

Каждая вентиляционная система имеет свои отличия в зависимости от технических параметров, но у всех есть несколько общих составляющих.

Состав системы

Вентиляционные решетки

Могут быть вытяжными и приточными, нерегулируемыми и регулируемыми. По форме решетки для вентиляции пластиковые бывают квадратными, прямоугольными или круглыми, с декоративной отделкой, направлением потока воздуха в одном или нескольких направлениях. Регулирующие устройства вентиляционных решеток состоят из:

  1. Регулятора расхода воздуха. Для промышленных сооружений используется многостворчатый клапан ручного или автоматического управления.
  2. Регулятора характеристик воздушной струи. Воздух может подаваться компактно в ограниченную зону или распределяться веерно по всему объему помещения.
  3. Регулятора направления воздушного потока для вентиляции пластиковой. Состоит из специальных поворотных жалюзи, которые могут изменять свое положение в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Большинство конструкций решеток являются универсальными и могут устанавливаться как на приток, так и на удаление воздуха. По месту установки решетки могут быть потолочными, настенными или напольными. По желанию заказчика решетки могут устанавливаться над рабочими отдельными местами. Параметры отверстий должны обеспечивать нормируемую скорость движения воздуха.

Решетки для вентиляции

Пластиковые трубы

Элементы и фасонные части из полипропилена для вентиляции

Пластиковые вентиляционные трубы

Главный элемент всех вентиляционных систем. По сечению трубы могут быть круглыми, квадратными и прямоугольными. В зависимости от назначения вентиляции пластиковой могут иметь дополнительную теплоизоляцию. Параметры сечения подбираются на основании расчетных данных и должны гарантировать нормируемую кратность обмена воздуха. Технические требования к трубам прописаны в ГОСТ 51613-2000. Пластиковые трубы могут соединяться в единую воздушную магистраль раструбными или фланцевыми соединениями, для минимизации протечек устанавливаются специальные резиновые прокладки. Материал изготовления прокладок должен обладать высокими показателями пластичности и полностью восстанавливать первоначальные размеры после снятия нагрузки. За счет пластичности гарантируется герметичность соединения весь период пользования, пластиковая вентиляция полностью отвечает установленным параметрам, во время эксплуатации пластиковые трубы сохраняют первоначальную геометрию и размеры.

Прямоугольный канал

Элементы и фасонные части из полипропилена для вентиляции

За счет прямоугольного профиля вентиляция пластиковая не занимает много свободного пространства, может монтироваться в помещениях с низкими потолками. Толщина прямоугольных каналов подбирается в зависимости от максимальных значений давления воздушной струи, при этом дополнительно учитываются статические и динамические нагрузки. Внешние усилия на прямоугольный канал могут иметь постоянный или временный характер, трубы для вентиляции должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для наиболее ответственных участков предусматривается коэффициент запаса прочности.

Проверка качества производится согласно требованиям ГОСТ 24157-80, работы выполняются предприятием-изготовителем в лабораторных условиях и методом визуального осмотра поверхностей и состояния сварных швов. В зависимости от величины партии может быть выборочной или посменной, при обнаружении отклонений назначается повторная проверка на удвоенном количестве образцов. Результаты повторной проверкой считаются окончательными и сомнению не подлежат, трубы для вентиляции считаются соответствующими стандартам.

Этапы монтажа вентиляции из пластика

Монтажными работами занимаются специальные компании, имеющие в своем штате специалистов надлежащей квалификации. Перечень приспособлений, инструментов, оборудования и количество рабочих определяется на основании технологических карт. Более рациональная доставка оборудования прорабатывается на основании поэтажных планов. На промышленных предприятиях часто предусматривается сборка основных агрегатов, труб и узлов на полу, при этом сами узлы ограничиваются следующими параметрами:

  1. Массой. Вес одной конструкции вентиляции пластиковой не может превышать возможностей грузоподъемных механизмов, имеющихся на строительной площадке.
  2. Размерами. Линейные параметры ограничиваются данными о монтажных проемах в здании, наличия специальных архитектурных элементов (балок, межкомнатных перегородок, ферм и т. д.). Эти узлы могут создавать непреодолимые трудности во время транспортировки узлов вентиляционной системы.
  3. Жесткостью конструкции. Большие размеры не должны нарушать устойчивость конструкции во время транспортировки и монтажа.

На рабочем плане разводки обозначаются конкретные места фиксации воздуховодов с их привязкой к плану строения. При необходимости на отдельных чертежах даются размеры технологических отверстий и их расположение по отношению к несущим узлам конструкции здания.

Элементы и фасонные части из полипропилена для вентиляции

Схема монтажа вентиляционной системы

Технико-экономические показатели вентиляции пластиковой должны включать объемы монтажных работ и расчет их сметной стоимости. Все перечисленные данные включаются в пояснительную записку и предлагаются на утверждение заказчику, отдельные разделы согласовываются с проектными организациями. Действующие нормы запрещают начинать работы без утверждения комплекта документации.

Во время монтажа каналов пластиковой вентиляции необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Оси круглых и прямоугольных воздуховодов должны располагаться параллельно несущим плоскостям строительных конструкций. Допускается изменение линейности положения на небольших участках в местах преодоления различных препятствий или для упрощения подключения боковых ответвлений.
  2. Расстояние от оси прямоугольного воздуховода до плоскости несущей конструкции должно равняться половине максимальной высоты воздуховода увеличенное на 50 мм.
  3. Если воздуховоды вентиляции пластиковой прокладываются вдоль нескольких стен периметра одного помещения, то расстояние до каждой из них устанавливается по такой же формуле. При смещении строительных конструкций на определенную величину воздуховоды должны смещаться пропорционально этой величине.
  4. Минимальное расстояние от поверхности труб до электрических линий должно составлять не менее 300 мм, изменение допускается только при наличии технического обоснования в проектной документации.
  5. При прокладке нескольких параллельных линий воздуховодов в одном помещении расстояние между их боковыми плоскостями должно составлять не менее половины диаметра плюс 100 мм.

До начала проведения работ по установке вентиляции пластиковой ответственный представитель компании-исполнителя должны принять объект под установочные работы по акту. Обнаруженные проблемные места должны исправляться заказчиком.

Перечень технической документации на монтажные работы

Исполнитель должен иметь на руках следующие документы:

  • рабочий проект;
  • комплект чертежей по установке оборудования;
  • технологическую записку производства работ;
  • калькуляцию штучных элементов;
  • перечень строительных работ, обязательных к выполнению заказчиком до начала установки системы вентиляции.

По окончании установки вентиляция пластиковая принимается специальной комиссией на основании протоколов испытаний в различных режимах функционирования.

Производство пластиковой вентиляции видео

Воздуховоды, вентиляция пластиковая

  1. Главная
  2. Продукция
  3. Воздуховоды, вентиляция пластиковая

Воздуховоды из полипропилена | производство воздуховодов | производство вентиляции | пластиковая вентиляция | промышленная вентиляция | химстойкая вентиляция | химстойкие воздуховоды | вентиляция для пищевых производств

Мы поставляем вентиляцию из полипропилена и полиэтилена на прямую от производителя для гальванических производств, химической, металлургической, фармацевтической и пищевой промышленности.

Вентиляционное оборудование и воздуховоды из полипропилена – это надежность, прочность, долговечность, высокое качество и простота в эксплуатации — достойная замена жести. 

Полипропилен применяемый для производства воздуховодов и фасонных изделий — экологически чистый и прочный материал, водонепроницаемый, износоустойчивый, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ, ультрафиолетовому излучению, сохраняющий свои качества при температуре от -40 °С до +85 °С.


Прямоугольные воздуховоды

Прямоугольные воздуховоды

Прямоугольные воздуховоды (короба) из полипропилена и фасонные изделия к ним (отводы, тройники, переходы, крестовины, шибера, заслонки, заглушки и др.). Соединения ниппельное и фланцевое.

Вся информация Круглые воздуховоды

Круглые воздуховоды

Круглые воздуховоды (трубы) из полипропилена, диаметром от 200 до 1500 мм. Фасонные изделия к круглым воздуховодам (отводы, тройники, переходы, крестовины, шибера, заслонки, заглушки и др.). Соединения муфтовое и фланцевое.

Вся информация Бортовые отсосы

Бортовые отсосы

Бортовые отсосы применяются в цехах возле промышленных ванн, наполненных разного рода растворами. Односторонние и двусторонние бортотсосы из полипропилена по размерам Заказчика.

Вся информация Вытяжные зонты, шкафы

Вытяжные зонты, шкафы

Вытяжные зонты и вытяжные шкафы обеспечивают локальную вытяжку в месте их установки. Вытяжные зонты и шкафы из химстойкого полипропилена по размерам Заказчика.

Вся информация Цены на воздуховоды, отводы, тройники

Цены на воздуховоды, отводы, тройники

Полипропиленовые воздуховоды прекрасная альтернатива жестяным аналогам. На сегодняшний день полипропилен входит в число самых перспективных материалов за счет высокой прочности, износостойкости, устойчивости к коррозии и другим внешним воздействиям.

Вся информация Вентиляция на заказ Монтаж вентиляции

POLEX VENT — воздуховоды пластиковые для систем вентиляции

  • Мы точно знаем, что Вам предложить!

    10-и летний опыт производства пластиковых воздуховодов
    и фасонных частей для систем промышленной вентиляции.

  • Быстрый срок производства!

    Благодаря наличию парка современного оборудования и сырья мы быстро произведем пластиковые воздуховоды любого размера.

  • Высокое качество вентиляции!

    ISO 9001:2008, немецкое оборудование, богатый опыт работы, квалифицированные кадры

  • Реализовано более 1200 проектов!

    За 10 лет было изготовлено более 80 000 воздуховодов и соединительных элементов

Коротко о POLEX VENT

POLEX VENT — торговая марка, под которой более 10 лет компания «POLEX PLAST» производит пластиковые промышленные воздуховоды, вентиляционные каналы приточно-вытяжной вентиляции для промышленных предприятий и объектов гражданского назначения.

За 10 лет активной работы предприятием было изготовлено и поставлено на различные предприятия России и в страны СНГ более 150 000 пластиковых воздуховодов различного сечения и фасонных элементов диаметром от 200 до 2000 мм.

Компания изготавливает на заказ воздуховоды из полипропилена круглого и прямоугольного сечения любой сложности и конфигурации. А также предлагает к поставке широкий перечень фасонных и конструкционных соединительных элементов.

Пластиковые воздуховоды из полипропилена широко используются в разных сферах промышленности. Полипропиленовая вентиляция обладает высокими эксплуатационными характеристиками и имеет невысокую стоимость. В отличие от металлических и оцинкованных воздуховодов, полипропиленовые воздуховоды не подвержены коррозии и гниению, имеют высокую химическую стойкость ко всем агрессивным средам и парам, легки в монтаже и сборке, обладают низкой теплопроводностью.

Круглосуточное производство позволяет производить и выполнять точно в срок любые по сложности и объему заказы. Имея собственное производство площадью 2000 кв.м., большой парк современного оборудования, мы предлагаем нашим клиентам самые низкие цены на Российском рынке.

Качество POLEX

Высокие стандарты качества промышленной вентиляции подтверждаются внедренной на предприятии в 2006 году системы менеджмента качества ISO 9001:2008. Продукция имеет все необходимые сертификаты соответствия ГОСТ-P.

Материал и комплектующие поступающие на склад от авторизованных поставщиков проходят двойную систему входного контроля, благодаря чему, все пластиковые воздуховоды и соединительные (фасонные) части изготавливаются только из первичного сырья имеющие идеальную геометрию и однородную структуру.

При производстве воздуховодов для производственных цехов и предприятий мы используем современное европейское оборудование с ЧПУ для точного раскроя и сварки подготовленных компонентов для достижения высокого качества.

Выпускаемая продукция

Воздуховоды

Воздуховоды производятся круглой или прямоугольной формы различного диаметра и типоразмеров из полипропилена, полиэтилена, ПВХ, ПВДФ длиной до 2000 мм. Толщина вентиляционного воздуховода подбирается в зависимости от размера сечения и составляет от 2 до 15 мм. Применяются в общих системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных предприятий, гальванических цехах, производств, общественных зданий. Пластиковые воздуховоды из полипропилена обладают хорошей химической устойчивостью, пропускной способностью с долгим сроком эксплуатации.

Подробнее
Фасонные части воздуховодов

Необходимые пластиковые фасонные части для вентиляционных каналов и воздуховодов используемые для соединения прямых участков для создания разветвленной вентиляционной системы на основании рабочего проекта — отводы, полуотводы. тройники, переходы и другие фасонные изделия. Производятся на основании ТЗ заказчика из полипропилена, полиэтилена, ПВХ, ПВДФ как типовой формы, так и на заказ по индивидуальным эскизам на основании проектной документации, рабочего проекта.

Подробнее
Конструктивные элементы

Компания изготавливает различные по составу и назначению дополнительные конструктивные изделия и вентиляционные элементы для строительства и монтажа современных промышленных систем вентиляции на производствах, для промышленных предприятий и общественных зданий. При производстве используются химически устойчивые листовые пластики и листы с высокими эксплуатационными характеристиками. Дополнительные элементы вентиляции включают в себя; глушители, зонты для установки над производственными линиями, особой изогнутой конструкции полуотводы, соеденительные элементы круглых и прямых вентиляционных каналов, дефлекторы цаги и другие.

Подробнее
Дополнительное оборудование для воздуховодов

В нашей компании Вы можете заказать и разместить заявку на поставку различных дополнительных элементов и изделий, оборудования необходимые для создания комплексной вентиляции. Дополнительное оборудование производится из различных материалов и включает в себя; скрубберы для очистки отведенных, загрязненных газов с предприятий для дальнейшей очистки, промышленные вентиляторы обеспечивающие принудительный отвод воздуха идущих по вентиляционным каналам в места назначения и выброса, корпуса для вентиляторов.

Подробнее

Презентационные материалы

Дополнительная информация по заказу целыми отрезками с раструбом (тип соединения Pc) с одной стороны. «По умолчанию» изготавливаются стандартными отрезками по 2 м.

География поставок оборудования Polex | Vent

За долгие и успешные годы работы компанией было поставлено и отгружено более 150000 воздуховодов и вентиляционных каналов на различные промышленные предприятия России.

Собственный логистический отдел компании производит отправку и отгрузку продукции автомобильным и железнодорожным транспортом в любую точку России и в страны СНГ, ближнее зарубежье.

Наши клиенты

Пластиковые воздуховоды для вентиляции

Запас прочности — это всегда хорошо, но в разумных пределах. К примеру, зачем применять оцинкованный металл для вытяжки и вентиляции, если для этого может отлично подойти пластик. При всех своих минусах, пластиковая труба сможет обеспечить приток воздуха и откачку газов, а в эксплуатации и по цене она гораздо приятнее вытяжек и воздуховодов из оцинкованной жести.

Материалы и производство воздуховодов

Plastikovye-vozdukhovody

Plastikovye-vozdukhovody

Пластик — понятие растяжимое. Полимерные материалы могут иметь самые разные свойства и характеристики, достаточно слегка изменить состав. Эта особенность пластиков с успехом используется для изготовления воздуховодов. Несмотря на то что пластиковые воздуховоды для вентиляции требуют обязательной огнезащиты, их реакция на высокие температуры может быть самой разной и зависит она от материала изготовления трубы.

Plastikovye-truby-dlya-vozdukhovoda

Plastikovye-truby-dlya-vozdukhovoda
  1. Кислотостойкие фторопластовые трубы. Этот материал способен выдерживать мороз до -40 и высокие температуры до +140 градусов.
  2. Термостойкий поливинилхлорид. Из него производят гибкие гофры, а также жёсткие глянцевые трубы любого сечения. Может выдерживать до +180⁰C.
  3. Эластичный полиэтилен с обычными свойствами.
  4. Полиэтилен, стойкий к агрессивным средам, маркировка ПП. Выдерживает атаки кислот, щелочей и органики.

Из этих материалов можно изготовить трубу любого сечения и любой конфигурации.

Преимущества пластиковых воздуховодов

plastikovaya-ventilyaciya-plastikovye-vozdukhovody

plastikovaya-ventilyaciya-plastikovye-vozdukhovody

Оцинкованная сталь потихоньку уходит в прошлое, поскольку кроме огромного веса и дороговизны она имеет ещё целый ряд недостатков, которые проявляются как раз при монтаже вентиляции и вытяжек. Пластик привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, извечной проблемой вентиляционных труб был конденсат, точнее, коррозия, которую он вызывал. Инженеры, конечно, разрабатывали сложные защитные системы, но пластик не ржавеет ни при каких обстоятельствах, поэтому сама по себе система вентиляции будет значительно дешевле.

Plastikovyy-vozdukhovod-na-proizvodstve

Plastikovyy-vozdukhovod-na-proizvodstve

Кроме того, что сама пластиковая труба значительно дешевле металлической, она ещё имеет идеально ровную внутреннюю поверхность, на которой не остаётся пыль и мусор, а значит, система не требует такой тщательной чистки, как металлическая. Монтаж системы чрезвычайно прост — все трубы можно нарезать на месте, а для монтажа существует тысяча фитингов, которые без труда позволяют быстро собрать трубопровод любой конфигурации. Единственная проблема, которая может серьёзно поставить под удар систему — необходимость устройства огнезащиты воздуховодов.

Расчёт воздуховодов

Перед тем, как начинать монтаж системы вентиляции и закупать трубы и фитинги, необходимо провести точный расчёт системы. Как правило, эту работу доверяют инженерам, поскольку самостоятельно учесть каждый из нюансов достаточно сложно. Для определённого помещения воздуховод собирается индивидуально и для определения параметров воздуховода нужно знать массу данных.

Raskhod-vozdukha-v-vozdukhovodakh

Raskhod-vozdukha-v-vozdukhovodakh

Вычисление площади сечения трубопровода вычисляется с учётом скорости расхода воздуха. В некоторых помещениях довольно сложно разместить трубу необходимого сечения, поэтому применяются плоские воздуховоды с прямоугольным профилем. Но такой профиль создаёт некоторые препятствия для движения воздуха, поэтому и площадь требует некоторых поправок. Данные по расходу воздуха мы привели в таблице, в ней также указаны параметры круглых и прямоугольных воздуховодов и их эквивалентов.

Монтаж и восстановление воздуховодов

Vozdukhovody-ploskie-plastikovye

Vozdukhovody-ploskie-plastikovye

После того, как все расчёты произведены и площадь сечения воздуховода вычислена, можно приступать к монтажу системы. Как правило, монтаж вентиляционной системы производят на этапе чернового ремонта, до нанесения финишных покрытий и декоративных материалов. Монтаж системы проводится по следующему алгоритму:

Ventilyaciya-plastikovaya-ispolzovanie-PVKH-trub-dlya-ventilyacii

Ventilyaciya-plastikovaya-ispolzovanie-PVKH-trub-dlya-ventilyacii
  1. Согласно схеме, разработанной в процессе проектирования, вычисляется количество необходимых труб и фитингов. Как правило, опытные строители рекомендуют делать 10-12% запас при покупке. Это же касается и фитингов, колен.
  2. Трубопровод собирается согласно схеме.
  3. В помещении устраиваются приточные и вытяжные отверстия под необходимые приборы и устройства.
  4. Собранный трубопровод крепится при помощи кронштейнов к стенам и потолку.
  5. Устанавливается всасывающий вентилятор необходимой производительности, а также вытяжное устройство с клапаном.
  6. Всасывающее устройство подключается к кондиционеру, рекуператору, фильтру или калориферу, в зависимости от выбранной системы вентиляции.
  7. Воздуховоды соединяются с входной воздушной системой.
  8. В обязательном порядке проверяется герметичность системы, поскольку в процессе работы внутреннее давление в трубопроводе будет достаточно высокое.
  9. После проведения монтажных и испытательных работ на трубопровод устанавливают шумоизоляцию и утепление, если в этом есть необходимость.

Dlya-soedineniya-plastikovykh-ventilyacionnykh-kanalov-s-vytyazhkoy-i-ventilyaciey-a-takzhe-dlya-prokladki-kanalov-i-stykovki-ikh-mezhdu-soboy

Dlya-soedineniya-plastikovykh-ventilyacionnykh-kanalov-s-vytyazhkoy-i-ventilyaciey-a-takzhe-dlya-prokladki-kanalov-i-stykovki-ikh-mezhdu-soboy

В процессе эксплуатации всегда можно запросто провести замену того или иного участка трубопровода, также необходимо учитывать, что при возможном будущем ремонте помещения всегда есть возможность заменить круглые трубы на прямоугольные для экономии пространства, но шума от прямоугольных воздуховодов будет больше. Удачных вычислений и свежего воздуха в доме!

Воздуховоды из полипропилена и ПНД – Производство промышленного оборудования

Преимущества воздуховодов из полипропилена

  • пластик лёгок, что многократно снижает нагрузку на опоры вентиляционной системы,
  • полипропилен не подвержен коррозии, химически стойкий,
  • срок эксплуатации достигает 50 лет без потери свойств,
  • устанавливаются быстро и просто и могут быть объединены в единую сеть с металлическими частями старой вентиляционной системы,
  • обеспечивают герметичность системы вентиляции, исключая утечку паров агрессивных химических веществ,
  • полипропилен прочен и хорошо переносит физические нагрузки;
  • воздуховоды могут работать при температуре от -40 до +85°С.

Сферы применения

Воздуховоды из полипропилена используют в вентиляционных системах химической промышленности, в научных лабораториях и гальванических цехах, а также других закрытых помещениях, где велико содержание паров агрессивных сред.

Проектирование и производство

На нашей производственной базе есть всё необходимое оборудование для изготовления (разметки, резки, гибки, сварки) полипропиленовых воздуховодов разных типов формы и сечения. Мы проектируем и производим пластиковые воздуховоды, соответствующие общепризнанным европейским стандартам DVS 2205. Поможем реализовать схемы комбинированной, приточной и вытяжной пластиковой вентиляции.

Мы изготавливаем полипропиленовые воздуховоды без ограничений по форме и размерам. Гладкая внутренняя поверхность позволяет использовать менее мощные вентиляторы, и сама работа вентиляции производит меньше шума. Кроме того, гладкая поверхность не позволяет задерживаться отложениям, что снижает расходы и тем самым повышает рентабельность продукта.

Самыми распространенные воздуховоды — круглого и прямоугольного сечения. Основное преимущество прямоугольных воздуховодов — компактность, их легко встроить в любое помещение. Круглые воздуховоды отличаются тем, что при той же площади сечения требуют меньше материалов и, соответственно, стоят дешевле.

Материал

Мы производим воздуховоды как из обычного полипропилена, так и из его модификаций, обладающих дополнительными свойствами: например, устойчивостью к огню и ультрафиолету.

Основные материалы:
1. Полипропилен блок сополимер, «Лада-Лист», Тольятти, ТУ 2246-006-33513246-2008.
2. Полипропилен блок сополимер VikuLen.
4. PPs Simona.
5. PPs Röchling.
5. ПНД (полиэтилен низкого давления).

По умолчанию полипропилен серого цвета, ПНД — черного. Возможно использование других цветов на ваш выбор.
Другие типы материалов и их окраски возможны по специальному заказу.

bookmark_borderКакой оптимальный угол наклона двухскатной крыши: Оптимальный угол наклона двухскатной крыши – Оптимальный угол наклона двухскатной крыши и поиск минимального значения

Оптимальный угол двускатной крыши

Как рассчитать угол наклона крыши

Надежность любого здания, а также комфортность проживания в нем, зависят, главным образом, от того, насколько качественно устроена его крыша.

А одним из критериев качества кровли является ее наклон.

Поскольку от его величины зависит и количество кровельного материала, то выбор угла наклона и его предварительные расчеты производят до начала закупки выбранного кровельного материала.

Что на него влияет

В зависимости от величины уклона скатов крыши зависит особенность ее эксплуатации.

Принято выделять 4 типа крыш:

  • высокие, с углом в 45-60 градусов;
  • скатные, с наклоном от 30 до 45 градусов;
  • пологие, угол уклона у которых 10-30 градусов;
  • плоские. Уклон в 10 градусов и меньше.

Ветровая нагрузка

Сильный ветер самое большое давление оказывает на кровли высокие.

Потому что такие кровли из-за большого угла наклона имеют очень большую площадь.

У большой площади поверхности очень высока парусность.

Соответственно, очень велика нагрузка на всю конструкцию стропильной системы.

И если вы решили устраивать именно высокую кровлю с очень большим уклоном, то следует позаботиться и об очень прочном основании.

Однако в районах, где преобладают сильные ветра, небезопасно устраивать и крыши плоские.

При таком типе кровли на нижнюю часть ската будет оказываться повышенное давление при сильном ветре.

И если крепление кровли будет ослабленным, может произойти срыв всей конструкции.

Поэтому в районах, где сильные ветра бывают часто, рекомендуется устраивать скатные кровли с величиной наклона 25 — 30 градусов.

Если же сила ветра невелика, то величина уклона крыши может равняться 30-45 градусов.

Нагрузка снеговая

Если в той местности, где строится дом, в холодное время года снегопад обильный, то следует строить кровлю с большим углом уклона.

В этом случае высокая крыша вне конкуренции.

На кровлях с большим уклоном снег не задерживается.

Именно по этой причине во всех северных странах кровли на зданиях очень высокие (Швеция, Финляндия, Норвегия и пр.).

Чем меньше угол уклона кровли, тем дольше выпавший снег будет находиться на скатах.

Тем больший вес будет воздействовать на всю конструкцию.

Если конструкция стропильной системы сделана с большим запасом прочности, то некоторый слой снега на крыше – это неплохо.

Он обеспечивает небольшую дополнительную теплоизоляцию.

Однако, если конструкция стропильной системы сооружения на большую нагрузку не рассчитана, то могут быть большие проблемы.

Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала

Прошли те времена, когда для покрытия использовали всего два вида кровельных материалов: черепицу и шифер.

Сегодня кровельных материалов огромное количество!

О размерах шифера плоского листового.

О размерах шифера волнового по ссылке. Также о количестве волн.

Об отливах для крыши здесь. Какие выбрать и как установить.

Каждый материал имеет свои индивидуальные технические характеристики и это при расчете необходимого значения угла наклона обязательно следует учитывать.

Ведь может произойти так, что понравившийся вам материал по своим параметрам просто не подойдет.

Минимальный угол наклона

Существует понятие минимального значения этого параметра.

Для каждого из материалов этот параметр свой.

И если угол наклона, полученный в результате ваших расчетов, окажется меньше, чем минимальная величина для выбранного вами кровельного материала, то использовать его для устройства кровли нельзя.

В дальнейшем может возникнуть очень много проблем, если нарушить это правило:

  • для любых штучных наборных кровельных материалов, таких как черепица или шифер, минимальная величина уклона составляет 22 градуса. Именно при таком значении на стыках не скапливается влага и внутрь крыши влага не просачивается;
  • угол наклона для рулонных материалов (рубероид, бикрост и пр.) зависит от того, какое вы планируете укладывать количество слоев. Если три слоя, то уклон может составлять 2-5 градусов. Если же два слоя, то его требуется увеличить до 15 градусов;
  • производители профнастила рекомендуют при устройстве кровли из этого материала устраивать угол уклона 12 градусов. Профнастил можно использовать и при меньших значениях, но в таком случае необходимо выполнить проклейку стыков листов герметиком;
  • для металлической черепицы значение этого параметра равняется 14;
  • для ондулина – это величина в 6 градусов;
  • минимальный уклон для мягкой черепицы равняется 11 градусам. Но при этом обязательное условие – сплошная обрешетка;
  • для мембранных кровельных покрытий не существует жестких требований по минимальному значению этого параметра.

Это о минимальных величинах.

Дам совет – придерживайтесь этих правил.

Чтобы посреди зимы не пришлось всю кровлю перестилать.

Теперь об оптимальных значениях

Ведь с кровли необходимо как можно скорее снимать нагрузку от воды и снега.

А благодаря большому уклону кровли дождь и снег будут сходить максимально быстро.

Если в регионе, где построен дом, постоянно сильные ветра, то с крышей поступают иначе.

При меньшем наклоне снижается ее парусность.

И не возникает запредельных нагрузок на кровельный материал и стропила.

Также не произойдет срывания крыши при резких порывах ветра.

При этом оптимальный угол уклона кровли равняется 9 — 20 градусов.

Очень часто в регионе есть и снега, и ветер.

Например, Оренбургская область.

В таком случае выбирают среднее значение угла наклона.

Как правило, его величина находится в диапазоне 20 — 45 градусов.

Если вы обратите внимание, большинство скатных крыш имеют именно такое его значение.

Рассчитываем его величину

Для односкатной

Поскольку односкатная крыша опирается на стены, имеющие разную высоту, то формирование заданного угла наклона производят, просто поднимая одну из стен.

Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд, берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную дину.

В итоге образуется прямоугольный треугольник.

Для того, чтобы рассчитать длину стороны L bc, надо воспользоваться тригонометрической формулой.

Если длина стены L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.

Для двускатной

Принцип расчета для двускатной крыши похож на предыдущий принцип.

Катет С – это половина ширины здания.

Катет а – это высота от перекрытия до конька.

Гипотенуза является длиной ската.

Если нам известны любые два параметра, то величину угла наклона можно легко рассчитать с использованием калькулятора.

Если ширина равна 8, а высота – 10 метров, то следует пользоваться формулой:

cos A = c+b

Ширина с = 8/2 = 4 метра.

В итоге формула выглядит так:

По таблицам Брадиса находим значение угла, которому соответствует данная величина косинуса.

Он равняется 66 градусов.

Для четырехскатной

И снова не обойтись без рулетки и таблиц Брадиса.

Зная несколько параметров, можно без проблем вычислить другие.

В том числе и угол наклона четырехскатной крыши.

Следует помнить о том, что все размеры необходимо снимать максимально точно.

А измерить уклон уже построенной крыши поможет специальный инструмент — уклономер.

Ведь если вы ошибетесь, то углы наклона, длины и площади могут быть не верны.

А значит, вы ошибетесь в количестве требуемого материала или прочность кровли окажется ниже запланированной.

Посмотрите видео об уклоне скатов.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши и чем опасен неверный подбор угла

Двухскатная крыша — одна из наиболее часто используемых конструкций кровли, имеющая две наклонные плоскости, разделенные ребром — коньком.

Скаты могут быть как одинаковые, создающие в поперечном сечении равнобедренный треугольник, так и разные, имеющие различные углы наклона и площадь.

Кроме того, распространена мансардная конструкция двухскатной крыши, когда скаты состоят из двух плоскостей с разным углом наклона.

Такая конструкция позволяет более эффективно использовать чердачное пространство в хозяйственных или жилых целях.

Основным преимуществом двухскатных крыш считается простота сооружения и надежность в эксплуатации, отсутствие или малое число ендов или разжелобков, способствующих скоплению воды или снега.

Конструкция в целом обеспечивает оптимальное распределение веса стропил и кровли на стены, способствуя максимальному сроку службы крыши.

Подробно о том, как сделать двускатную крышу самому вы прочитаете здесь.

Какие силы воздействуют на стропила и кровельное покрытие

В течение срока эксплуатации крыша постоянно испытывает нагрузки разного рода. Проблема состоит не в их наличии — этот вопрос легко решается усилением стропильной системы. Дело в разнообразии и в неравномерности этих нагрузок.

Постоянная и неизменная — вес кровельного пирога и собственно кровли, они создают непрерывное давление на элементы стропил за счет своего веса. К дополнительным относится ветровая нагрузка и вес выпадающих осадков.

Если в регионе преобладают умеренные ветра определенного направления, то разовый порыв ураганной силы может причинить значительный урон или вовсе сорвать крышу. В зимнее время при аномально большом количестве выпавшего снега нагрузка на кровлю может превысить допустимые значения, что чревато деформациями или нарушением целостности покрытия и образованием протечек.

Бороться с такими природными проявлениями можно только профилактическими мерами:

  • Созданием запаса прочности при расчетах.
  • Учетом преобладающих в регионе ветров, их силы и направления.
  • Учетом среднегодового количества осадков, их состава и качественных показателей.
  • Правильным выбором угла наклона скатов.

Выбор правильного угла наклона скатов — один из самых действенных приемов нейтрализации вредных воздействий на стропильную систему. Он позволяет снизить давление снега за счет исключения его скапливания, отрегулировать ветровую нагрузку за счет уменьшения парусности кровли и обеспечить сток дождевой воды, исключая ее замерзание в ночное время в осенний период.

Ветровые нагрузки на стропильные системы

Зависимость угла наклона от выбора кровельного материала

С точки зрения экономии материала и снижения парусности кровли, угол наклона скатов должен быть минимален.

При этом, слишком пологая крыша будет удерживать большие массы снега или препятствовать эффективному оттоку воды.

Но самым главным критерием выбора угла наклона является кровельный материал.

Его характеристики определяют оптимум, основываясь на таких показателях:

  • Жесткость. Величина, определяющая допустимый вес или давление на поверхность без вызывания деформаций.
  • Пластичность. Способность материала менять форму под воздействием нагрузок без разрушения.
  • Водонепроницаемость. Впитывание воды способствует быстрому разрушению материала.
  • Качество поверхности. Снеговые массы легко сходят с гладких поверхностей, освобождая кровлю от давления. При этом, сход больших объемов может причинить определенный вред людям или имуществу, оказавшимся в зоне падения снега.

Исходя из этих параметров, для каждого типа кровельного материала существуют свои пределы наклона скатов. Несколько упрощая, можно сказать, что материалы с более гладкой и водонепроницаемой поверхностью допускают наименьший угол наклона, а более шероховатые и впитывающие воду — требуют более крутого наклона. В основном, преобладают значения от 20° до 45°.

Зависимость угла от угла и кровельного материала

Как измерить угол наклона двухскатной крыши

Прежде всего, следует определиться, что такое угол наклона. Это угол между плоскостью ската и горизонталью.

Наклон скатов принято измерять в градусах или в процентах. Если с градусами все понятно, то проценты получаются из отношения высоты конька над перекрытием верхнего этажа к половине ширины здания.

Использование процентов введено для простоты — сложные тригонометрические расчеты чреваты ошибками, а разделить одну величину на другую проще и точнее. Тем не менее, часто прибегают к помощи таблиц Брадиса, чтобы узнать точное значение в градусах.

При расчетах угла наклона ломаного ската используются значения, относящиеся к определяемым участкам. Это относится как к ширине — учитывается та часть, которая накрывается участком кровли, так и к высоте над перекрытием.

Это касается как определения нагрузок и мощности несущих элементов, так и расчета необходимого количества материала.

Как измерить угол двускатной крыши

Минимальный угол наклона двухскатной крыши

Необходимо сразу определиться с правильным пониманием термина «минимальный». Имеется в виду наименьшее допустимое значение угла наклона кровли с учетом ветровой и снеговой нагрузки.

Именно в этом моменте кроются многие сложности: указанные величины в разных регионах сильно отличаются друг от друга, поэтому необходимо знать среднегодовое количество осадков, объемы снега и его качественный состав (мокрый снег гораздо тяжелее сухого и может стать причиной разрушения неправильно рассчитанной крыши).

Кроме того, следует иметь представление о преобладающих ветрах, их силе и направлении и, что особенно важно, о наличии в регионе периодических порывов ветра ураганной силы.

Учитывая эти обстоятельства, минимальный угол может быть определен как наименьшее значение, заявленное в СНИПах с поправкой на климатические условия. Специалисты однозначно рассматривают для скатных крыш минимум в 20°, который применяется лишь для нежилых или неиспользуемых чердаков.

Поиск минимального угла

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши

Угол правильной двускатной крыши лежит в пределах 20°-45°, что соответствует разбросу значений свойств материала и усредненных климатических параметров.

Следует иметь в виду, что рекомендуемые значения могут быть непригодны для данной местности или проекта, поэтому всякий раз надо рассчитывать угол двускатной крыши по конкретным имеющимся данным.

Угол наклона двухскатной крыши — важный показатель, влияющий на долговечность и целостность всей постройки, и относиться к нему как ко второстепенному фактору нельзя.

Учет всех возможных нагрузок, как постоянных, так и разовых экстремальных, поможет обеспечить сохранность и комфорт вашего дома.

Более точные значения выбираются исходя из таких факторов, как::

  • Назначение чердака.
  • Используемое кровельное покрытие.
  • Климатические условия.

Оптимальный угол наклона двускатной крыши

Полезное видео

Рекомендуем просмотреть видео-инструкцию по установке двускатной крыши:

Вычисляем оптимальный угол наклона двухскатной крыши

Когда нужно рассчитать оптимальный угол наклона двускатной крыши, то нужно обязательно учитывать следующие факторы:

  1. Конструктивные и архитектурные особенности строения и его аэродинамические характеристики. Ведь некоторые здания имеют настолько сложную архитектуру, что для сглаживания некоторых элементов требуется использование индивидуального возведения, например, полукруглой или куполовидной кровли.
  2. Погодные условия, в которых предполагается возведение крыши – количество и вид выпадающих осадков. Чем больше количество осадков, выпадающих особенно в зимнее время, тем сложнее приходится стропильным элементам. Если угол наклона небольшой, то нагрузка, например, от снега будет чрезвычайная и в какой-то момент силовые элементы могут не выдержать.
  3. Преобладающая средняя скорость ветра и даже в некоторых случаях его направление. Если на территории для возведения здания присутствуют периодически повторяющиеся сильные порывы ветра, то стоит выбрать как можно меньший угол наклона кровли. При экстремальных условиях это способствует лучшей обтекаемости, и исключить срыв или опрокидывание кровельной конструкции.

Оптимальные параметры

Оптимальный угол двускатной крыши, принятый с учётом многих факторов в Российской Федерации, считается от 40 до 60 градусов. Однако беря эти значения надо обязательно учесть розу и силу ветров, среднее количество осадков, выпадающих на этой территории, что бы не получилось так, что кровля не выдержит нагрузок.

Но тем не менее именно данная величина способствует максимальной обтекаемости и минимальной накопляемости зимних осадков в холодный период года, когда на улице отрицательная температура. А также данный угол наклона двускатной крыши делает возможным максимально удобным производить обслуживание в случае профилактического ремонта всей крыши.

В регионах где преобладают в течение года солнечные дни и практически отсутствуют минусовые температуры иногда целесообразно заменить двускатную кровлю на плоскую.

Расчет угла наклона

Для того, что произвести корректные расчёты можно воспользоваться специальными интернет-онлайн сервисами. С их помощью можно практически безошибочно подобрать необходимые параметры и исключить ошибки при возведении.

Надо отметить, что при расчёте необходимых параметров должны обязательно учитываться следующие величины:

  1. длина стропил;
  2. высота будущего конька крыши;
  3. длина пролёта одного ската крыши;
  4. тангенс угла наклона.

Учитывая все эти параметры можно сделать однозначный вывод о том, что чем меньше высота будущей крыши, тем соответственно меньше должна быть длина ската кровли двускатной крыши.

Ручной способ расчета

Здесь необходимо будет воспользоваться геометрической формулой и таблице Брадиса. При её отсутствии можно показания тангенса вычислить с помощью обычного инженерного калькулятора.

Сама формула имеет следующий вид:

  1. HК — высота конька крыши;
  1. tga — тангенс угла наклона;
  1. LОСН — длина основания.

Величина длины основания обязательно делится напополам, так кровля двускатная.

Зависимость от типа кровельного покрытия

При выборе типа кровли будущей крыши также очень важно учесть угол наклона.

  1. Если в качестве покрытия планируется использовать шиферное покрытие, то минимальный угол должен составлять 25 градусов. В противном случае при выпадении жидких осадков вода будет затекать в зазоры, где материал идёт внахлёст.
  2. Для металлочерепичного материала минимальный наклон составляет 15 градусов. При несоблюдении этого требования существует риск того, что листы материала могут быть сорваны с мест крепления при сильных порывах ветра.
  3. Мягкая кровля допускает уклон от 15 градусов и до 60. Но при условии, если дополнительно производится крепление специальными гвоздями, исключающими отрыв и сползание материала вниз по плоскости наклона.

Особый случай

Если под сводами будущей двускатной крыши планируется возведение мансардного тёплого помещения, то надо обязательно учесть, тот факт, что чем круче будет угол наклона кровли для повышения высоты сводов помещения, тем соответственно выше вероятность того, что крыша не выдержит сильного порыва ветра. Поэтому оптимальный угол наклона двухскатной крыши в этом случае должен быть рассчитан с учетом всех особенностей мансарды.

Подводя итоги

Делая вывод надо учесть тот факт, что правильно высчитанный наклон скатов крыши сможет уменьшить нагрузку от ветра и сделать максимально наименьшим количество скапливаемых осадков. Но и ещё способствует разумной экономии денежных средств в количестве использованных строительных материалов.

В случае сомнения в собственных силах стоит обязательно обратиться за помощью к настоящим профессионалам, которые смогут оказать качественную и квалифицированную помощь. При попытке сэкономить может получиться так, что некоторые работы будут выполнены с ошибками. В последующем это может привести к аварийным последствиям.

Угол двускатной крыши

Как правильно спроектировать и рассчитать угол наклона малоуклонной крыши

Крыша это один из важных элементов дома. Данный элемент служит для защиты жилища от атмосферных осадков, солнечных лучей и холода. Правильно сконструированная крыша будет надежной защитой дома от снега и дождя. В то время как неправильно сделанная крыша может послужить причиной серьезных проблем, вплоть до разрушения. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как расчитать уклон крыши (в качестве примера мы рассмотрим двускатные малоуклонные крыши), чтобы она была наиболее эффективной, по каким критериям стоит определять угол уклона крыши и какие есть минимальные углы наклона для различных кровельных материалов.

По каким критериям подбирается оптимальный угол наклона крыши?

Пожалуй, самым главной функцией крыши является защита от снега и дождя. Но как и любое строительное сооружение, крыша должна быть выстроена по определенным правилам, так как имеет свои ограничения. Главными критериями, по которым определяется оптимальный угол наклона двускатной крыши это количество осадков, сила ветров и средняя влажность в месте расположения здания. Так крыши с большим углом наклона превосходно отводят воду, снег и загрязнения, что казалось бы прекрасно. Но если в место постройки дома является сильно ветреным, то высокая крыша может быть опасна. Потому что сильный ветер может её просто сдуть, или сломать крушу и вместе с ней часть дома. В тоже время если в месте расположения дома высокая влажность и большой уровень осадков, то крыша с малым углом наклона будет медленно отводить воду и собирать различные листья, ветки и грязь. Которые будут удерживать влагу. Поэтому для создания оптимальной крыши подбирается такой угол наклона, который бы хорошо отводил воду и не сильно был подвержен воздействию ветра.

Высокие крыши помимо возможно повреждения сильным ветром, также более сильно подвержены выдуванию тепла в зимний период времени. Поэтому высоту крыши нужно подбирать еще с таким расчетом, чтобы тепло не выдувалось через крышу.

Виды двускатных крыш

Обычно выделяют несколько видов крыш. Это «произвольные», малоуклоннные и средние. А теперь давайте разберем каждый из них по отдельности.

Под произвольными крышами подразумевается отсутствие расчета увеличения нагрузки в результате парусности (воздействия ветра), а также учета атмосферных осадков. Такие крыши делают больше исходя из пожеланий хозяина дома. Нередко в подобных крышах размешают комнаты или кладовки.

Средние крыши это идеальное соотношение угла ската крыши как по отношению к влиянию ветра, так к атмосферным осадкам. Данный вид кровли рекомендуется возводить в местах с большим количеством дождей.

Малоуклонная крыша это вид кровли, полностью направленный на снижение влияния ветра. Они могут быть установлены в любом регионе, так как имеют такой критерий как минимальный уклон крыши, который индивидуален для каждого материала. Данный показатель служит для того чтобы малоуклонные крыши справлялись с дождями, не сильно страдали от загрязнения и при этом почти не были подвержены влиянию ветра.

Малоуклонные крыши по своим водоотводящим качествам не сильно уступают нормальным. Но на них тратиться меньшее количество материалов. Поэтому с экономической позиции такой вид крыш очень выгоден.

Способы измерения угла наклона

На сегодняшний день принято измерять угол ската крыши при помощи двух систем, а именно непосредственно сам угол или в процентном соотношении. Для того чтобы правильно подобрать угол можно использовать любую из систем. Чтобы узнать градус можно измерить саму крышу или её модель на бумаге. Или также при установке крыши можно закладывать нужный градус. Для того чтобы узнать угол в процентном соотношения берется высота конька и делиться на половину ширины здания. А после все умножается на 100%. В процентном соотношении 1 градус будет равняться 1,7% а 45 градусов 100%.

Почему минимальный угол наклона от одного материала к другому сильно отличается?

У каждого из видов кровли есть свои плюсы и недостатки. Но цифры минимального угла наклона отнюдь взяты не с потолка. Минимальный угол ската крыши рассчитывался исходя из поведения отдельных материалов и влияния окружающей среды. Так допустим шифер, имеет очень большой минимальный угол ската. Это обусловлено тем фактом, что при «низком» расположение листов шифера образуется сильное влияние ветра, который загоняет влагу под шифер. И в результате чего конструкция кровли начинает отсыревать да и сам шифер рушиться. Так как из под шифера влага будет испаряться гораздо дольше, чем на открытом воздухе.

Если у дома уровень наклона кровли ниже допустимого и нет специальных мер которые бы предотвращали попадание влаги. То скорее всего такое жилище будет очень влажным. А влажные дома это рассадник плесени, паразитов и гнилостных бактерий. Дом построенный по неправильным технологиям может быть опасным для здоровья.

Минимальные углы наклона различных кровельных материалов

Теперь давайте рассмотрим различные минимальные углы наклона. Применимые для различных материалов. И начнем с самых больших показателей.

  • Черепица или шифер. Данный вид кровли обладает наибольшим углом минимально наклона и составляет он 22° . Если есть подобная двускатная крыша, угол наклона которой меньше это цифры, то скорее всего ветер будет задувать воду и влагу под саму крышу в местах стыков.
  • Металлочерепица. Для этого материала минимальный угол наклона гораздо меньше чем для черепицы и составляет всего 14°. И хотя ветер не задувает под металлочерепицу влагу и воду, но он может погнуть данный кровельный материал (или сорвать). Это происходит вследствие того факта что уменьшение угла наклона увеличивает подкровельный вентиляционный зазор. Поэтому сильный ветер, заходя «снизу» кровли может обладать поистине ужасающей силой.
  • Профнастил. В случае использования профнастила минимальный угол ската равняется 12°. Правда в дополнение для этого материала, при таком малом угле, рекомендуется все стыки обязательно промазать герметикам.
  • Ондулин. Минимальный угол малоуклонной крыши выполненной из данного вида кровли составляет всего 6°. Ондулин является одним из самых надежных видов кровли применимых для малоуклонных крыш. Поэтому если вы собираетесь возвести подобную крышу с небольшим уклоном, то присмотритесь к этому материалу.
  • Рулонные покрытия. Данный вид кровли имеет различные цифры минимально угла наклона начиная от 5° и до 15°. Все зависит от количества слоев крыши. Если используется 3-4 слоя, то возможен угол ската крыши 5°. Если от 1 до 2, то от 10° до 15°.

Несколько рекомендаций по возведению малоуклонных крыш

Все приведенные цифры носят исключительно рекомендательный характер. Т.е. если человек решает сделать угол еще меньше, то ничего страшного не произойдет. Особенно в случаях, когда поимо основного материала кровли еще и применяется дополнительная не пропускающая воду нижняя кровля. Допустим из тех же материалов на основе битума (толь, рубероид). Данный вариант не слишком дорогой с экономической точки зрения и помогает сделать крыши с еще более меньшим минимальным углом ската.

Крыша с наклоном ската немного выше минимального

Некоторые специалисты наоборот рекомендуют делать кровлю имеющую угол ската выше минимальных значений на несколько градусов. Объясняют они это тем, что низкие крыши с углом чуть больше минимального почти не чего не теряют по запасу прочности. Но приобретают более качественный эстетический вид и лучше отводят воду.

Также хотелось бы еще рассказать об одном важном моменте, который периодически забывают строители. А именно планирование водостока, в который должна стекать вода с крыши. Если вы не подумаете об этом заранее, то после сооружения крыши может возникнуть ряд затруднений связанных с отведением воды.

Как вывод из всего вышеописанного можно понять, что малоуклонные крыши ­довольно полезная вещь, поскольку они имеют ряд серьезных плюсов по сравнению с другими видами крыш (таких как отсутствие парусности, экономичность, эстетичность). И хотя у них есть определенный минимальный угол уклона, который зависит от материала, из которого они изготовлены, но при желании его можно изменить, применив дополнительные средства защиты от воды. И хотя это потребует дополнительных затрат, если есть подобная техническая задача, то она становиться реализуема, ведь не везде и всегда можно применять высокие крыши.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как определить оптимальный угол наклона двускатной крыши

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона двускатная крыша должна иметь максимально подходящий к условиям эксплуатации. Не стоит думать, что это проблема только эстетического характера. Уклон двускатной крыши зависит от множества других факторов.

Содержание

Видео о конструкции и правилах монтажа скатной крыши ↑

Каким должен быть оптимальный уклон ↑

Этот показатель измеряют в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно велик, поскольку пять градусов образуют практически плоскую крышу, а кровля с уклоном в 60 градусов может оказаться слишком крутой. На невысоком здании крыша с большим уклоном может смотреться совершенно не пропорционально.

На эту тему среди профессиональных кровельщиков ходит байка, которая вполне может оказаться правдой. Говорят, некоторые клиенты подбирают уклон ската «на глазок». Рабочие, вооружившись длинными досками, отправляются на крышу и ставят их как стропила, а будущий домовладелец оценивает результат визуально, отдавая команды «выше», «ниже» и т. д.

Разумеется, настоящие специалисты поступают иначе. Они прекрасно знают, что выбирая уклон двускатной крыши, следует учесть:

  • прогнозируемую снеговую нагрузку;
  • количество дождевых осадков;
  • возможные ветровые нагрузки;
  • тип кровельного материала;
  • толщину кровельного пирога и т. п.

Совет : Выбирая угол уклона двускатной кровли, следует помнить, что от его размеров зависит площадь ската, а значит и количество кровельного материала. Таким образом, увеличение этого показателя влечет закономерное повышение стоимости кровельных работ и затрат на материалы.

Почему нужно учесть погодные условия ↑

Самый коварный враг любой крыши — осадки. Прежде всего, это снег, который оседает на поверхности кровельного материала, нагревается, тает и проникает в малейшие щели. Немало опасности представляют для кровли и проливные дожди. Чем выше угол наклона крыши, тем быстрее осадки ее покидают, тем меньше воздействие влаги.

Казалось бы, оптимальный угол наклона двухскатной крыши должен быть достаточно большим, однако все не так просто. Жители ветреных районов хорошо знают, что с ростом значения уклона кровли растут размеры ската, а значит, и парусность крыши. В местностях, открытых всем ветрам, слишком крутой уклон ската может сослужить плохую службу, поскольку парусность конструкции возрастет. Поэтому чаще всего россияне выбирают для своих домов конструкции с уклоном 11-45 градусов. Самые популярные цифры обычно находятся в пределах от 35 до 40 градусов.

Требования производителей кровельных материалов ↑

Все профессиональные кровельщики строго придерживаются рекомендаций производителей кровельных материалов в отношении минимального угла наклона ската. Дело в том, что скопившийся на крыше снег может оказаться слишком тяжелым, элементы кровли под его весом деформируются. Из-за этого появляются небольшие щели, в которые просачивается влага, вскоре крышу понадобится ремонтировать.

В зависимости от типа кровельного материала изготовители устанавливают следующие нормы минимального уклона крыши:

  • Для наборных элементов, таких как черепица или шифер, этот показатель должен составлять не менее 20 градусов;
  • Профнастил можно укладывать на скаты крыши с уклоном 12 градусов или больше;
  • При использовании рулонных кровельных материалов минимальный уклон зависит от количества слоев: чем их больше, тем меньше может быть уклон. Двухслойное покрытие можно применять при уклоне не менее 10-15 градусов, а вот рулонные кровли, уложенные в три слоя, вполне пригодны для пологих крыш с уклоном всего 2-4 градуса;
  • Для ондулина приемлемым является минимальный показатель в 6 градусов;
  • Металлочерепицей укрывают конструкции с уклоном не менее 14 градусов.

Совет : Минимальный угол наклона — не единственный показатель, который следует учесть при проектировании кровли. Необходимо рассчитать несущую способность всех элементов каркаса крыши и убедиться, что стены и фундамент выдержат нагрузку. Лучше всего поручить это задание профессиональному архитектору.

Если нужны расчеты: две простые формулы ↑

Нередко при составлении проекта крыши необходимо произвести расчеты, которые связаны со значением уклона кровли. Для этого обычно используют две простые формулы из школьного курса геометрии и понятия синуса и тангенса угла.

Чтобы вычислить значение наклона крыши в градусах, следует измерить высоту конька и длину торцевой стены. Последнюю цифру нужно разделить пополам. Затем можно воспользоваться формулой:

Тангенс угла наклона = Половина длины торцевой стены / Высота конька

Определив тангенс, можно вычислить и значение угла в градусах, например, воспользовавшись таблицами Брадиса или специальным инженерным калькулятором, в котором встроены соответствующие функции.

Если требуется вычислить длину стропильной ноги, следует узнать синус угла наклона, а затем разделить на эту цифру значение высоты конька, т. е.:

Длина стропильной ноги = Высота конька / Синус угла наклона кровли.

Хотя конструкция двускатной кровли считается самой простой в исполнении, на практике начинающий кровельщик может обнаружить множество «подводных камней». Поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями специалистов еще на стадии проектирования. А чтобы получить гарантированно надежный результат, следует воспользоваться услугами бригады профессиональных кровельщиков.

Оптимальный угол наклона двухскатной крыши: влияние ветра, осадков, кровли

Строительные технологии в современном мире развиваются семимильными шагами. В особенности это касается частных домов. Очень важным этапом в ходе возведения собственного жилья является создание крыши. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Для того чтобы конструкция была прочной, требуется сделать точный расчет и понять, крутой или пологой должна быть будущая кровля. Как подсчитать минимальный и оптимальный уклон двускатной и четырехскатной крыши? Как зависит от него прочность здания? Как проводится расчет угла наклона?

Угол наклона крыши

Для устройства кровли уклон – один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты. 

Крыша — самая важная составляющая любого архитектурного творения. Она защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низкой и высокой температуры и придает ему красивый вид. Какая бы она ни была, любому хозяину важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность здания, ведь при неправильной планировке она может просто напросто разрушиться. Рассмотрим более подробно, каким должен быть оптимальный угол наклона двухскатной крыши, как влияет на него ветер, осадки, как должна подбираться система крыши, наклон, план работы.

Влияние климатических условий

Зависимость выбора материала от уклона крыши

Зависимость выбора материала от уклона крыши.

Большинство частных домов имеют скатные крыши. Чаще всего можно встретить двухскатные или четырехскатные. Наклон их может быть разным. Как можно посчитать оптимальный и минимальный угол ската, от чего он зависит? На показатель наклона кровли влияет множество факторов. Основными являются климатические условия и свойства кровельного материала. Итак, остановимся сперва на самом важном из них. Наиболее простой из показателей — это ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу ската кровли. Если уклон кровли слишком маленький, например 5-10 градусов, то ветер способен проникать под кровельный материал, так как в этом случае он располагается практически параллельно поверхности, что может нанести урон покрытию или совсем его сорвать. Со слишком большим углом то же, что и в предыдущем случае. Здесь ветер способен просто напросто свалить настил.

Поэтому для районов с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной крыши наиболее оптимальный угол ската составляет 15-20 градусов. Для более спокойных в этом плане регионов — 35-40 градусов. Уклон влияет и на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет сбегать с нее, не скапливаясь на поверхности. То же самое касается и снега, грязи. Поэтому для дождливых районов оптимальнее всего уклон в 45 градусов, а для засушливых — 30.

Кровельные материалы

Угол ската двухскатной крыши или четырехскатной определяется и видом кровли.

Рулонные материалы

Рулонные материалы используются для обустройства крыш, имеющих угол наклона не более 60 град.

Рулонные материалы — такие как рубероид — используются даже на тех зданиях, где уклон кровли ската составляет 0 градусов. То есть все это зависит и от кровли. Они не обладают высокой защитой, а от уклона крыши будет зависеть число слоев рубероида. При уклоне до 15 градусов в расчет понадобится 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двухскатной конструкции с уклоном в 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для черепицы подойдет уклон ската в 22-40 градусов. Если имеется минимальный угол ската около 12 градусов, то можно использовать металлические листы внахлест.

Интересен тот факт, что высокие значения, характерные для двухскатной или четырехскатной конструкции, больше других подвержены потере тепла. Поэтому без учета высоты здания обойтись нельзя, иначе создать в жилых комнатах в дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не получится. Минимальный уклон нужно выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона

Угол уклона двускатной крыши

Угол уклона двускатной крыши.

Система крыши нуждается в тщательном измерении. Для этого требуется определить оптимальный или минимальный уклон двухскатной или четырехскатной конструкции. Все это входит в план работы. Здесь же измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Чтобы определить градус, необходимо произвести расчет или сделать модель на бумаге. Процент высчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины здания. Полученное значение умножается на 100%. Расчет таков: в процентном соотношении 1 градус равен 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является самым распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол. При более же низком его расположении ветер способен загонять влагу под него и он отсыревает. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно скажется на жильцах и условиях.

Заключение, выводы, рекомендации

Перед тем как крыть крышу здания, нужно произвести расчет кровли. Важно узнать, какой оптимальный и минимальный уклон необходим для строительства сооружения, чтобы обеспечить его прочность, устойчивость к ветру или воздействию дождя и снега. Таким образом минимальный и оптимальный угол двухскатной или четырехскатной крыши определяется следующими показателями: погодными условиями территории, объемом осадков и частотой ветров, видом кровельного материала. Все это должно входить в план работы. План включает и расчет процентной величины угла.

Важно запомнить, что для двускатной крыши губительным может быть как большой, так и малый угол крыши. В силу этого важен его точный расчет. При большом угле ветер может сорвать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком малый способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению в него осадков и разрушению кровельного материала. Нередко для двускатных крыш характерен их провал. Это связано с постоянной нагрузкой на кровлю осадков, в частности снега, который может тоннами скапливаться на ней в зимнее время. Большое значение имеет наклон для отведения воды, в противном случае она может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в мансардном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

каким должен быть минимальный угол ската крыши и как правильно выбрать его значение

От качества строительства крыши зависит надежность здания и комфортность проживания в нем. Конструкция ее выбирается оптимальной для местных условий эксплуатации. Особое значение имеет такой параметр, как уклон кровли, о чем и пойдет далее речь.

Угол ската крыши зависит не только от ее дизайна и особенностей фасада дома, от выбранного кровельного материала, но и от других факторов. Необходимо, прежде всего, учитывать климатические условия местности, где возводится здание. Там, где количество выпадающих в зимнее время осадков велико, предпочтительнее большой угол наклона крыши (в пределах 45-60 градусов): это способствует лучшему сходу снега, а значит снижению нагрузки на кровлю. Также становится менее вероятным оледенение поверхности перекрытия из-за уплотнения снежных покровов.

Если здание возводится там, где преобладает погода с сильными ветрами, желательно выбирать минимальный угол ската крыши для снижения парусности конструкции. В противном случае конструкции грозит быстрое разрушение. Чаще всего диапазон наклона в данном случае – 9-20 градусов.

Чем больше угол уклона ската кровли – тем легче с нее сходит снежный покров

Но в основном оптимальный угол ската крыши выбирается в средних значениях, то есть от 20 до 45 градусов. Он является подходящим практически для любого вида кровельного материала, к примеру, для очень популярных сегодня профнастила или металлочерепицы.

В местности с теплым климатом, где солнечных дней гораздо больше, чем пасмурных, более приемлемыми будут плоские крыши: их площадь меньше, чем у конструкций других видов, а значит нагревание от солнечных лучей будет происходить в меньшей степени. Но и такая конструкция не должна быть абсолютно горизонтальной: уклон плоской кровли должен быть, как минимум, в пределах 3-5 градусов. Минимальный уклон плоской кровли обеспечит нормальный сход дождевой и талой влаги.

Хозяйственные и подсобные сооружения часто возводятся с односкатной крышей: она просто монтируется и не требует больших затрат. По сути, такая постройка имеет разной высоты стены с уложенным на них перекрытием. Наклон перекрытия выбирается в пределах 9-25 градусов, что хорошо подходит для профнастила и металлочерепицы. Такая конструкция требует устройства вентиляции подкровельного пространства.

Но наиболее популярной является двускатная: две плоскости, расположенные под наклоном, соединяются по линии конька. Другие (торцевые) плоскости являются вертикальными и называются фронтонами. В них могут быть двери для выхода на балкон или наружную лестницу.

Существует множество вариантов конструкций кровельного перекрытия

Вальмовые перекрытия, наиболее популярными представителями которых являются четырехскатные, эстетически очень привлекательны. В таких случаях, особенно у более сложных конструкций, наклоны могут быть любыми: это зависит от выбранного дизайна и личных предпочтений застройщиков. Достоинство вальмовых крыш – в отсутствии ограничений на использование кровельного материала.

Вариант вальмовой конструкции – мансардная: чердачное помещение используется как жилое, поэтому требования к утеплению очень высоки. Свободное пространство под перекрытием образуется за счет высокого угла наклона всех скатов, в которых следует предусмотреть наличие мансардных окон.

Прежде чем выбрать кровельный материал, следует изучить его технические характеристики: это поможет оптимально подойти к решению вопроса и подобрать наиболее надежный. Кроме того, существует правило, определяющее зависимость угла наклона скатов от применяемого кровельного материала.

Перечислим основные из них:

  1. Для шиферного покрытия или черепицы минимальный уклон кровли должен составлять 22 градуса во избежание образования скоплений влаги в местах стыковки элементов перекрытия и просачивания ее.
  2. Для рубероида, еврорубероида и прочих кровельных материалов этот параметр зависит от количества настеленных слоев: для трех слоев достаточно 5 градусов, а для двух потребуется все 15 градусов.
  3. Минимальный уклон кровли из профлиста должен равняться 12 градусам: так советуют производители данного материала. Кроме того, при минимально допустимых углах необходимо дополнительно проклеивать стыки с помощью герметиков.

    Уменьшение угла уклона позволяет снизить площадь ската, количество материалов, необходимых для перекрытия крыши, а, следовательно, и стоимость крыши в целом

  4. Минимальный уклон кровли из металлочерепицы должен быть не меньше, чем 14 градусов. Угол наклона крыши из металлочерепицы диктует некоторые правила устройства перекрытия. В частности, если он превышает 45 градусов – меняется место установки подконьковой доски, а также метод крепления конька. При малых значениях этого параметра между планкой конька и черепицей крепят аэроролик: это предотвращает задувание снега.
  5. Для крыши, покрытой ондулином, необходимо 6 градусов.
  6. Мягкая черепица может монтироваться на поверхность с уклоном от 11 градусов и больше. Обрешетка вне зависимости от угла наклона должна быть выполнена сплошной.
  7. Кровельные покрытия мембранного типа наиболее универсальные: они подходят для практически любой конфигурации, минимальный уклон при этом должен быть в пределах 3-5 градусов.

При выборе значения наклона следует учитывать прочностные характеристики кровельной конструкции: запаса прочности должно хватать не только на то, чтобы выдерживать собственный вес и массу кровельного материала, но также и на внешние нагрузки (порывы ветра, снег). Также от наклона ската зависит и тип обрешетки для укладки большинства материалов: при малых значениях этого параметра монтируют либо сплошную обрешетку, либо с небольшим шагом (350-450 мм). При возведении любой крыши, а тем более плоской, необходимо устройство системы уклонов и водоотведения. Если площадь особенно велика – потребуется дополнительный слив.

Конструкция должна отвечать таким требованиям: быть достаточно прочной, обеспечивать надежную защиту от атмосферных осадков, обладать хорошей термо- и звукоизоляцией. Важно также, чтобы был доступ для ремонта и эксплуатационного обслуживания. Как рассчитать угол наклона крыши, чтобы выполнялись все эти условия? Специалисты рекомендуют применять простые варианты ее устройства, к которым относятся односкатные, двускатные, вальмовые (и полувальмовые), мансардные.

Кровли могут иметь конструкцию любой сложности, с различными углами уклона

Односкатные наиболее удобны для веранд, пристроек и хозяйственных строений. Принцип создания односкатной – такой же, что и других видов: выполняется монтаж стропил, обрешетки, после чего – укладка кровельного материала. Последнее играет решающую роль: для профнастила требуется угол от 8-11 градусов (лучше делать 20), для металлочерепицы – минимум 25, для шифера и фальцевой кровли – 35 градусов.

Если климатические условия позволяют, лучше делать кровлю с уклоном в 45 градусов: это позволит пренебречь расчетами, связанными с массой снега. Это практически идеальная односкатная крыша: угол наклона не затруднит ее монтаж и облегчит обслуживание (снег не будет накапливаться на ее поверхности). Но в данном случае придется усилить стропила и обрешетку, так как давление ветра на конструкцию увеличивается в 5 раз. Следует также учитывать, что это потребует больших расходов на материалы – примерно в 1,5 раза.

Кровельный материал необходимо выбирать в зависимости от уклона крыши

Как видно из графика, каждому наклону соответствует определенная группа кровельных гидроизоляционных материалов. Всего их – 11, при этом наклонные линии соответствуют углу наклона ската. Жирной линией обозначается, как относится высота конька к ½ ее заложения. Видно, что отрезок h равен половине горизонтального отрезка, обозначенного дробью ½. Цифры в вершинах полукруглых шкал соответствуют углу наклона (в градусах), вертикальная шкала тоже обозначает в процентах. Выбирая какую-либо конфигурацию крыши, следует придерживаться данных рекомендаций и приобретать подходящие для облюбованного варианта кровельные материалы.

Для того чтобы было ясно, как производится расчет угла наклона крыши, приведем пример вычисления наименьшего угла уклона перекрытия с гидроизоляцией из черепицы. На графике находим полукруглую кривую, соответствующую данному покрытию: это будет кривая, обозначенная цифрой 2. Отслеживая ее до места пересечения с вертикальной шкалой, обнаруживаем, что минимальный уклон такой кровли равен 50%.

Учитывая тот факт, что уклон ската – это отношение высоты конька к ½ его заложения, вычисляем уклон. То есть, при высоте конька h = 4 м и заложении, равном L = 15 м, уклон будет определяться, как h:(L/2) = 4:(15/2) = 0,53. Для отображения в процентах умножаем полученный результат на 100 и получаем 53%. Такое значение этого параметра гарантирует хорошее отведение дождевой воды. Минимальный уклон в ендове – 1%.

Двускатная кровля является наиболее удачной и распространенной конструкцией. Причин тому несколько: высокая надежность, относительная простота, дешевизна конструкции. При сооружении кровли далеко не все правильно выбирают оптимальный угол наклона двухскатной крыши.

В районах сильных ветров, надо производить расчет двухскатной крыши так, чтобы ее наклон не стал причиной слишком сильных ветровых нагрузок. Чем больше угол наклона конструкции, тем выше ее парусность.

Нельзя уменьшать его до значений, меньших 25 градусов: осадки будут хуже удаляться с крыши, и в подкровельном пространстве может появиться сырость. Делать его большим 60 градусов также не рекомендуется: сильный порыв вера может разрушить кровлю. Крыша не обязательно должна иметь симметричные скаты: если ориентировать строение более пологим скатом в южную сторону – крыша будет лучше сохнуть после дождя.

  1. При уклоне перекрытия менее 10%, верхний гидроизоляционный слой которого выполнен из рулонных материалов на основе битума и полимеров, а также с применением различных мастик, верхний слой должен быть защищен гравийной крошкой или крупнозернистой посыпкой. Марка защитного материала (например, каменной крошки) по морозостойкости должна быть не ниже 100. Толщина гравийного слоя должна быть в пределах 10-15 мм, толщина защитной крупнозернистой посыпки, которая наносится при сооружении, должна быть около 3-5 мм. Если уклон превышает 10%, то верхний слой гидроизоляционного материала должен иметь крупнозернистую посыпку.
  2. При уклоне до 2,5% для кровли из пленочного эластомерного рулонного материала предусматривается пригрузочный слой из гравия: количество материала должно быть равно 50 кг/м². При уклоне от 2,5% и больше для данных материалов и превышающем 10% для мастичных материалов необходим окрасочный защитный слой.
  3. При использовании волнистого асбестоцементного шифера, металлочерепицы или профнастила необходимо дополнительно герметизировать стыки между настилами, если уклон кровли меньше, чем 20%.

    Правильный монтаж фальцевой кровли

  4. При уклоне меньшем 60% (для кровли из листовой меди и стали) лежачие фальцы должны выполняться двойными и герметичными.
  5. Кровля из мелкоштучного материала (керамическая, цементно-песчаная или композитная черепица) не должна отклоняться от заданного значения наклона более, чем на 5%.

Полезная площадь мансардного помещения зависит от конструкции кровли: чем больше угол уклона, тем больше будет площадь и наоборот (на рисунке 2 это наглядно показано). Сооружая мансарду, приходится искать компромисс между площадью, которую можно будет легко использовать, расходами на строительство крыши и прочностью конструкции.

Способ отвода атмосферных осадков также может быть различным. Различают наружный или внутренний организованный и неорганизованный – только наружный. Последний предполагает установку водосточных труб и желобов, при этом настенные и подвесные системы монтируют на кровлях с уклоном, большим, чем 15%. Желоба крепятся с минимальным уклоном в 3 градуса, их борта изготавливают высотой около 120 мм.

От угла наклона кровли зависит полезная площадь мансарды

Между трубами должно быть расстояние не больше 23 м. Сечение трубы должно обеспечивать нормальное отведение воды и выбирается в зависимости от площади ската. Наружные водостоки организованного типа более пригодны для местности с теплым климатом. Внутренние водостоки применяются для холодных климатических условий. Состоят такие системы из воронки для приема воды, стояка, выпуска и отводной трубы. Главное условие – отвод воды должен обеспечиваться при любой температуре воздуха.

Устройство кровли – очень ответственное дело, требующее участия работников высокой квалификации. Ошибки монтажа могут дорого стоить хозяевам дома. Чтобы избежать неприятностей, работы по сооружению кровли следует поручить специалистам, обладающим достаточным опытом: это будет гарантией надежности здания и уюта в нем.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши: порядок выполнения

Расчет стропильной системы следует делать не после строительства коробки дома, а еще на этапе изготовления проекта здания. Надо помнить, что для очень ответственных и престижных сооружений такие работы рекомендуется заказывать профессиональным архитекторам, только они смогут выполнить правильные расчеты и гарантировать длительность и безопасность эксплуатации сооружения.

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Расчет стропильной системы двухскатной крыши

Содержание статьи

Виды простых крыш

Несмотря на то, что это одна из самых простых типов систем для жилых зданий, есть несколько видов конструкции. Разнообразие позволяет увеличивать варианты использования крыш при строительстве домов по стандартным или индивидуальным эксклюзивным проектам.

Тип стропильной системы двухскатной крышиАрхитектурные особенности и краткое описание
Простая симметричная

Простая симметричная

Наиболее часто используемый вариант, имеет два полностью одинаковых ската прямоугольной формы. Нагрузки между отдельными элементами распределяются равномерно вне зависимости от их расположения. Количество дополнительных упоров не ограничивается, конкретное решение принимается в зависимости от планов использования чердачных помещений. Расчеты можно делать при помощи бесплатных программ, размещенных на строительных сайтах.
Асимметричная стропильная система двухскатной крыши

Асимметричная стропильная система двухскатной крыши

Конек смещен в одну из сторон дома или скаты с различными углами наклона. Более сложная для расчетов стропильная система крыши. Если в упрощенном варианте можно рассчитывать один скат и полученные данные автоматически применять для второго, то для асимметричной стропильной системы такой вариант использовать нельзя. Преимущества – оригинальный внешний вид. Недостатки – сложность расчетов и монтажа и уменьшение используемого чердачного пространства.
Ломанная двухскатная стропильная

Ломанная двухскатная стропильная

Чаще всего используется во время строительства мансардных помещений, позволяет существенно увеличивать объем чердачных помещений. Расчеты по сложности относятся к средней категории. Стропильная система с наружным изломом. Редко встречаются системы с внутренним изломом, кроме оригинального внешнего вида, они никаких преимуществ не имеют.

Неопытным застройщикам рекомендуется делать расчеты самых простых типов стропильных систем двухскатных крыш.

Конструктивные элементы стропильной системы

Мы дадим перечень всех элементов, которые необходимо рассчитывать для каждого конкретного случая.

Мауэрлат

Наиболее простой элемент стропильной системы, может изготавливаться из бруса 150×150 мм, 200×200 мм или досок 50×150 мм и 50×200 мм. На небольших домах разрешается использовать спаренные доски толщиной от 25 мм. Мауэрлат считается неответственным элементом, его задача лишь равномерно распределять точечные усилия от стропильных ног по периметру фасадных стен строения. Фиксируется к стене на армирующем поясе при помощи анкеров или больших дюбелей. Некоторые стропильные системы имеют большие распирающие усилия, в этих случаях элемент рассчитывается на устойчивость. Соответственно, подбираются оптимальные способы фиксации мауэрлата к стенам с учетом материала их кладки.

Мауэрлат

Мауэрлат

Цены на брус

Брус

Стропильные ноги

Формируют силуэт стропильной системы и воспринимают все действующие нагрузки: от ветра и снега, динамические и статические, постоянные и временные.

Стропильные ноги

Стропильные ноги

Изготавливаются из досок 50×100 мм или 50×150 мм, могут быть сплошными или нарощенными.

Наращивание стропил

Наращивание стропил

Доски рассчитываются по сопротивлению на изгиб, с учетом полученных данных подбираются породы и сорта древесины, расстояние между ногами, дополнительные элементы повышения устойчивости. Две соединенные ноги называются фермой, в верхней части могут иметь затяжки.

Что такое стропильные фермы

Что такое стропильные фермы

Затяжки рассчитываются на растяжение.

Затяжка на стропилах

Затяжка на стропилах

Прогоны

Одни из самых важных элементов стропильной системы двухскатной крыши. Рассчитываются на максимальные изгибающие усилия, изготавливаются из досок или бруса соответствующего нагрузкам сечения. В самом высоком месте устанавливается коньковый прогон, по сторонам могут монтироваться боковые. Расчеты прогонов довольно сложные и должны учитывать большое количество факторов.

Коньковый прогон

Коньковый прогон

Опоры для стропил

Могут быть вертикальными и наклонными. Наклонные работают на сжатие, крепятся под прямым углом к стропилинам. Нижняя часть упирается о балки перекрытия или бетонные плиты, приемлемы варианты упора о горизонтальные лежни. За счет упоров есть возможность использовать для изготовления стропильных ног более тонкие пиломатериалы. Вертикальные упоры работают на сжатие, горизонтальные на изгиб.

Опоры для стропил

Опоры для стропил

Лежни

Укладываются вдоль чердачного помещения, упираются в несколько несущих стен или межкомнатных перегородок. Назначение – упрощение изготовления сложной стропильной системы, создания новых точек передачи нагрузок от различных типов упоров. Для лежней можно использовать балки или толстые доски, расчет делается по максимальному изгибающему моменту между точками опоры.

Лежень на схеме

Лежень на схеме

Обрешетка

Тип обрешетки выбирается с учетом технических параметров кровельных покрытий и на показатели стропильной системы не влияет.

Обрешетка крыши

Обрешетка крыши

Обрешетка крышиКакая обрешетка необходима под профнастил? Когда монтировать деревянную, а когда металлическую? Как правильно выбрать шаг обрешетки и какие при этом учитывать факторы? Подробные ответы на эти вопросы можно получить на нашем сайте!

Цены на доски строительные

Доски строительные

Этапы расчета двухскатной крыши

Все работы состоят из нескольких этапов, каждый оказывает большое влияние на устойчивость и долговечность эксплуатации конструкции.

Расчет параметров стропильных ног

На основании полученных данных определяются линейные параметры пиломатериалов и шаг ферм. Если нагрузки на стропила очень большие, то для равномерного их распределения устанавливаются вертикальные или угловые упоры, расчеты повторяются с учетом новых данных. Меняется направление воздействия усилий, величина крутящих и изгибающих моментов. Во время расчетов должны учитываться три вида нагрузок.

  1. Постоянные. К этим нагрузкам относится вес кровельных материалов, обрешетки, утеплительных слоев. Если чердачное помещение эксплуатируемое, то следует принимать во внимание массу всех отелочных материалов внутренних поверхностей стен. Данные по кровельным материалам берутся из их технических характеристик. Легче всех металлические кровли, тяжелее всех натуральные сланцевые материалы, керамическая или цементно-песчаная штучная черепица. Нагрузки, действующие на здание

    Нагрузки, действующие на здание

  2. Переменные нагрузки. Самые сложные для расчетов усилия, особенно в настоящее время, когда климат резко меняется. Для расчетов по-прежнему берутся данные со справочников СНиПа устаревшего образца. Для его таблиц применялись сведения пятидесятилетней давности, с этих пор значительно изменилась высота снежного покрова, сила и преобладающее направление ветра. Снеговые нагрузки могут в разы превышать имеющиеся в таблицах, что оказывает весомое влияние на достоверность расчетов. Расчётная снеговая нагрузка

    Расчётная снеговая нагрузка

    Причем высота снега изменяется не только с учетом климатической зоны, но и в зависимости от расположения дома по сторонам света, рельефа местности, конкретного места расположения здания и т. д. Такими же недостоверными являются и данные о силе и направлении ветра. Архитекторы нашли выход из этой сложной ситуации: данные берут из старевших таблиц, но для страховки надежности и устойчивости в каждой формуле применяют коэффициент запаса прочности. Для ответственных стропильных систем на жилых зданиях норматив составляет 1,4. Это значит, что все линейные параметры элементов системы увеличиваются в 1,4 раза и за счет этого повышается надежность и безопасность эксплуатации конструкции.

    Нагрузки на кровлю берут из таблиц, но с поправочным коэффициентом

    Нагрузки на кровлю берут из таблиц, но с поправочным коэффициентом

    Фактическая нагрузка от ветра равняется показателю в регионе расположения строения, умноженному коэффициент поправки. Поправочный коэффициент характеризует особенности расположения здания. По такой же формуле определяется и максимальная снеговая нагрузка.

    Ветровая нагрузка на крышу

    Ветровая нагрузка на крышу

  3. Индивидуальные нагрузки. К этой категории относятся специфические усилия, влияющие на стропильную систему двухскатной крыши во время землетрясения, торнадо и иных природных катаклизмов.

Конечные значения определяются с учетом вероятности одновременного действия всех вышеперечисленных нагрузок. Размеры каждого элемента стропильной системы рассчитываются с применением коэффициента запаса прочности. По такому же алгоритму проектируются не только стропильные ноги, но и перемычки, упоры, растяжки, прогоны и прочие элементы крыши.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила

Перейти к расчётам

Общие советы для расчета крыши

Перед началом работ следует нарисовать эскиз стропильной системы с указанием размеров и конкретного места установки дополнительных упоров. Этот эскиз можно менять во время проведения расчетов и подбирать наиболее оптимальные варианты.

Перед началом работ следует нарисовать эскиз стропильной системы

Перед началом работ следует нарисовать эскиз стропильной системы

Чем больше крыша имеет отдельных нагруженных узлов, тем значительнее запас по прочности рекомендуется использовать. Дело в том, что в каждом новом узле могут возникать проблемы, их следует предусматривать и минимизировать на стадии проектирования здания.

Расчет угла наклона скатов

От этой величины зависит распределение вертикальных и горизонтальных усилий. Во время расчетов все силы, действующие на чердачные перекрытия и стропильную систему, разбиваются на строго горизонтальные и строго вертикальные. Только эти проекции принимаются во внимание. Каждая сила действует на деревянные элементы в продольном и поперечном направлении.

Расчет угла наклона крыши

Расчет угла наклона крыши

Угол наклона скатов зависит от технических параметров используемых кровельных материалов. Есть одна общая аксиома – чем больше угол, тем меньше вертикальные нагрузки на стропильную систему. Но с увеличением этого параметра возрастает парусность крыши, увеличивается влияние ветра на устойчивость стропильной системы.

Калькулятор расчета угла наклона крыши

Расчет шага стропил

Для неутепленных крыш никаких общих правил не существует, шаг между стропилами определяется исходя из оптимальных параметров стропилин. Если они изготовлены из пиломатериалов больших размеров, то шаг увеличивается, если размеры незначительны, то стропильные ноги располагаются ближе. За счет такого подхода удается сэкономить финансовые средства на стоимости строительных материалов для возведения стропильной системы двухскатной крыши.

В случае планирования жилых чердачных помещений шаг стропильных ног строго регламентируется. Расстояние зависит от ширины используемых утеплителей, но в большинстве случаев оно равняется 56–58 см.

Шаг и длина стропил

Шаг и длина стропил

Калькулятор расчета длины стропильных ног

Перейти к расчётам

Расчет дины стропильных ног

Есть два алгоритма действий, решение принимается с учетом максимального количества индивидуальных факторов.

  1. За исходные данные принимается угол наклона скатов. В этом случае неизвестной является не только длина стропильных ног, но и максимальная высота чердачного помещения. Во время расчета используется теорема Пифагора, длина стропил и высота вертикальных упоров в месте конька рассчитываются отдельно.
  2. Длина стропильных ног есть в исходных данных, необходимо узнать высоту стропильной системы. Расчет несколько упрощается. Вначале следует определить угол наклона у стропилин такой длины на конкретном здании, а потом уже узнается высота стропильной системы.

Какие факторы влияют на сечение стропилин

Главный фактор – нагрузка. Об этом мы уже писали, упоминали, как она находится, какая бывает и от чего зависит. Исходя из максимальной расчетной нагрузки, проектировщики определяют параметры сечения элементов стропильной системы.

  1. Геометрия сечения. В науке сопротивления материалов есть несколько фундаментальных законов, которые позволяют определять оптимальные размеры нагруженных элементов. За счет этого существенно уменьшается сметная стоимость стропильной системы. К примеру, брус 100×100 мм выдерживает намного меньшие усилия на изгиб, чем доска 50×100 мм, хотя объем дорогостоящих пиломатериалов у него в два раза больше. Брус 100×100 мм

    Брус 100×100 мм

    Доска обрезная 100х50 мм

    Доска обрезная 100х50 мм

    Фундаментальные закономерности влияют и на точное место установки дополнительных упоров, угол наклона и материал их изготовления.

  2. Длина ноги, шаг стропилин и вид древесины. Определение сечения бруса делается только после того, как все исходные данные уже известны. Вид древесины и сортность - важные факторы, которые учитывают при расчетах

    Вид древесины и сортность — важные факторы, которые учитывают при расчетах

Для облегчения расчетов архитекторам предлагаются готовые таблицы с указанием зависимости сечения от шага и длины.

Расчет стропильной системы при помощи специального калькулятора

В сети есть бесплатные калькуляторы, которые значительно упрощают процесс создания схемы и расчета стропильной системы. С их помощью можно узнать количество, расположение и размеры элементов стропильной системы. Сразу оценивается объем пиломатериалов, необходимых для сборки конструкции.

Важно. Объем вычисляется без запаса на непредвиденные отходы. Во время приобретения следует иметь в виду существующую особенность и примерно на 5–10% увеличивать объем.

Калькулятор после завершения расчетов позволяет получать такие сведения:

  • чертеж стропильной конструкции с указанием размеров отдельных элементов. Количество пиломатериалов для изготовления каждого номенклатурного наименования. Задаются исходные данные, а программа самостоятельно выполняет все математические действия; Параметры элементов в калькуляторе

    Параметры элементов в калькуляторе

  • трехмерная проекция стропильной системы. Есть возможность изменять пространственное положение конструкции и лучше понимать назначение каждого узла. Трехмерный чертеж дает возможность увидеть места соединения всех деталей, узнавать, насколько точно рассчитана их длина, как делаются соединения. Трехмерная проекция

    Трехмерная проекция

    Можно посмотреть отдельно каждый узел

    Можно посмотреть отдельно каждый узел

Вкладка «Скачать» сохраняет результаты расчетов стропильной системы двухскатной крыши. Тип файла выбирает пользователей, для скачивания результатов сайт требует регистрации. Она полностью бесплатна и отнимет всего несколько минут.

Вкладка «Скачать»

Вкладка «Скачать»

При помощи вкладки «Виджет» можно сразу отправлять расчеты на собственный сайт или по иному указанному электронному адресу. Еще одна полезная функция – есть возможность разместить такой же калькулятор на своем сайте и в дальнейшем делать все расчеты на нем.

Вкладка «Справка» перенаправляет на страницу, где указаны требования к исходным данным для проведения расчетов стропильной системы.

В калькуляторе можно заранее посмотреть на схеме все условные обозначения величин

В калькуляторе можно заранее посмотреть на схеме все условные обозначения величин

Для того чтобы не допускать ошибок, необходимо изучить пошаговую инструкцию пользования. Как делать расчеты?

Шаг 1. Перейдите на первую вкладку «Чертежи», укажите, в каких единицах будут даны размеры элементов стропильной системы, тип кровельных покрытий, высоту конька крыши и размеры соединительных узлов. Программа подберет материалы изготовления обрешетки, подсчитает длину стропилин, выберет оптимальные методы соединения различных узлов. Справочный раздел сайта имеет все подсказки не только по линейным значениям соединений, но и по возможным в данном конкретном случае типам. Это очень удобный и функциональный раздел, значительно облегчает принятие правильного решения на начальном этапе проектирования и расчета стропильной системы двухскатной крыши.

Нужно указать параметры

Нужно указать параметры (слева)

Шаг 2. Введите размеры дома, толщину фасадных стен и размеры мауэрлата. Сайт потребует указать характеристики стропильных ног. Их толщина в большинстве случаев 50 мм, а ширина зависит от того, какой будет крыша – теплой мансардной или обыкновенной холодной.

Ввод параметров

Ввод параметров

Для теплой крыши надо дать размеры утеплителя, технические характеристики паро- и гидроизоляции. С учетом вида материалов для кровли выбирается тип и шаг обрешетки.

Шаг 3. Включите функцию «Расчет».

Придется несколько секунд подождать, пока программа обработает введенные данные и выдаст готовые результаты. Появится чертеж конструкции стропильной системы двускатной крыши указанием всех размеров стропилин, подробной детализацией узлов соединения. Есть рабочий чертеж каждой ноги, ее место установки и форма запилов для соединения с мауэрлатом и в коньке.

Расчетные данные

Расчетные данные

Пользователь может подробно рассмотреть модель крыши дома в 3D изображении. При помощи мыши модель вращается в любую сторону, увеличивается и уменьшается масштаб.

Модель можно вращать

Модель можно вращать

Вид элементов после расчета, просмотр в 3D

Вид элементов после расчета, просмотр в 3D

Практический совет. Программа дает возможность изменить высоту конькового элемента уже на готовой модели. Эта функция намного облегчает выбор вариантов крыши с учетом дизайнерского вида. Проектировщик следит, как меняется внешний вид дома в зависимости от колебаний высоты стропильной системы, несколько раз вводит новые данные для выбора оптимального варианта. Все остальные размеры и расчетные данные в автоматическом порядке изменяются с учетом различных данных по высоте.

Шаг 5. После выбора окончательного варианта нужно вернуться на вкладку «Чертежи» и ознакомиться с результатами расчетов по каждому отдельному элементу стропильной системы.

Просмотр результата расчета

Просмотр результата расчета

Описание расчета

Описание расчета

Очень важно, что даются не только размеры для изготовления элементов, но и объемы пиломатериалов для полного строительства крыши. Мы уже упоминали, что это чистые значения, они не учитывают количество неизбежных непродуктивных отходов. Программа обрабатывает самые простые конструкции двухскатных крыш, на практике их придется совершенствовать, монтировать различные прогоны, вертикальные и угловые стойки.

Результат во вкладке «Чертежи»

Результат во вкладке «Чертежи»

Это самая простая программа для расчетов стропильной системы. Профессиональные архитекторы для работы пользуются усовершенствованными, они имеют намного больше возможностей и функций, учитывают все исходные данные, обладают расширенным справочным отделом с указанием строительных стандартов и отраслевых нормативных актов.

Выводы

Не стоит спешить с расчетами, если у вас нет никаких практических навыков, то результаты программ можно использовать как рекомендации. Очень полезно ознакомиться с параметрами кровельных систем уже построенных зданий. Выберите для себя походящий стиль и попроситесь к владельцу на экскурсию.

Конструкцию стропил можно посмотреть в уже отстроенном здании

Конструкцию стропил можно посмотреть в уже отстроенном здании

Если у него есть мансардное помещение и стропильная система не видна, то можно получить практическую консультацию у опытных строителей.

Крыша – очень сложный и ответственный архитектурный элемент любого строения, не нужно с ним экспериментировать. Ошибки могут становиться причиной появления очень неприятных ситуаций, для их ликвидации потребуется много усилий, времени и финансовых средств. Намного выгоднее со всех точек зрения обратиться за помощью к профессионалам, чем самостоятельно заниматься такими сложными расчетами.

Контакты

Видео – Расчет стропильной системы

Оптимальный угол двухскатной крыши. Минимальный угол наклона крыши и материал кровли

Профессиональным строителям хорошо известно, что угол наклона двускатная крыша должна иметь максимально подходящий к условиям эксплуатации. Не стоит думать, что это проблема только эстетического характера. Уклон двускатной крыши зависит от множества других факторов.

Этот показатель измеряют в градусах от горизонтальной линии. Считается, что он может варьироваться от 5 до 60 градусов. Разброс довольно велик, поскольку пять градусов образуют практически плоскую крышу, а кровля с уклоном в 60 градусов может оказаться слишком крутой. На невысоком здании крыша с большим уклоном может смотреться совершенно не пропорционально.

На эту тему среди профессиональных кровельщиков ходит байка, которая вполне может оказаться правдой. Говорят, некоторые клиенты подбирают уклон ската «на глазок». Рабочие, вооружившись длинными досками, отправляются на крышу и ставят их как стропила, а будущий домовладелец оценивает результат визуально, отдавая команды «выше», «ниже» и т. д.

Разумеется, настоящие специалисты поступают иначе. Они прекрасно знают, что выбирая уклон двускатной крыши, следует учесть:

  • прогнозируемую снеговую нагрузку;
  • количество дождевых осадков;
  • возможные ветровые нагрузки;
  • тип кровельного материала;
  • толщину кровельного пирога и т. п.

Строительные технологии в современном мире развиваются семимильными шагами. В особенности это касается частных домов. Очень важным этапом в ходе возведения собственного жилья является создание крыши. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Для того чтобы конструкция была прочной, требуется сделать точный расчет и понять, крутой или пологой должна быть будущая кровля. Как подсчитать минимальный и оптимальный уклон двускатной и четырехскатной крыши? Как зависит от него прочность здания? Как проводится расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон – один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты.

Крыша — самая важная составляющая любого архитектурного творения. Она защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низкой и высокой температуры и придает ему красивый вид. Какая бы она ни была, любому хозяину важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность здания, ведь при неправильной планировке она может просто напросто разрушиться. Рассмотрим более подробно, каким должен быть оптимальный угол наклона двухскатной крыши, как влияет на него ветер, осадки, как должна подбираться система крыши, наклон, план работы.

Влияние климатических условий

Большинство частных домов имеют скатные крыши. Чаще всего можно встретить двухскатные или четырехскатные. Наклон их может быть разным. Как можно посчитать оптимальный и минимальный угол ската, от чего он зависит? На показатель влияет множество факторов. Основными являются климатические условия и свойства кровельного материала. Итак, остановимся сперва на самом важном из них. Наиболее простой из показателей — это ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу ската кровли. Если слишком маленький, например 5-10 градусов, то ветер способен проникать под кровельный материал, так как в этом случае он располагается практически параллельно поверхности, что может нанести урон покрытию или совсем его сорвать. Со слишком большим углом то же, что и в предыдущем случае. Здесь ветер способен просто напросто свалить настил.

Поэтому для районов с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной крыши наиболее оптимальный угол ската составляет 15-20 градусов. Для более спокойных в этом плане регионов — 35-40 градусов. Уклон влияет и на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет сбегать с нее, не скапливаясь на поверхности. То же самое касается и снега, грязи. Поэтому для дождливых районов оптимальнее всего уклон в 45 градусов, а для засушливых — 30.

Кровельные материалы

Угол ската двухскатной крыши или четырехскатной определяется и видом кровли.


Рулонные материалы используются для обустройства крыш, имеющих угол наклона не более 60 град.

Рулонные материалы — такие как рубероид — используются даже на тех зданиях, где уклон кровли ската составляет 0 градусов. То есть все это зависит и от кровли. Они не обладают высокой защитой, а от уклона крыши будет зависеть число слоев рубероида. При уклоне до 15 градусов в расчет понадобится 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двухскатной конструкции с уклоном в 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для черепицы подойдет уклон ската в 22-40 градусов. Если имеется минимальный угол ската около 12 градусов, то можно использовать металлические листы внахлест.

Интересен тот факт, что высокие значения, характерные для двухскатной или четырехскатной конструкции, больше других подвержены потере тепла. Поэтому без учета высоты здания обойтись нельзя, иначе создать в жилых комнатах в дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не получится. Минимальный уклон нужно выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона


Система крыши нуждается в тщательном измерении. Для этого требуется определить оптимальный или минимальный уклон двухскатной или четырехскатной конструкции. Все это входит в план работы. Здесь же измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Чтобы определить градус, необходимо произвести расчет или сделать модель на бумаге. Процент высчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины здания. Полученное значение умножается на 100%. Расчет таков: в процентном соотношении 1 градус равен 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является самым распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол. При более же низком его расположении ветер способен загонять влагу под него и он отсыревает. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно скажется на жильцах и условиях.

Ва

Как выбрать наилучший угол наклона крыши? – Stroim24.info

Строительные технологии в современном мире развиваются семимильными шагами. В особенности это касается частных домов. Очень важным этапом в ходе возведения собственного жилья является создание крыши. Казалось бы, все довольно просто, но это не так. Для того чтобы конструкция была прочной, требуется сделать точный расчет и понять, крутой или пологой должна быть будущая кровля. Как подсчитать минимальный и оптимальный уклон двускатной и четырехскатной крыши? Как зависит от него прочность здания? Как проводится расчет угла наклона?

Для устройства кровли уклон – один из самых важных параметров, закладываемый в расчеты. 

Крыша — самая важная составляющая любого архитектурного творения. Она защищает жителей дома от атмосферных осадков, ветра, низкой и высокой температуры и придает ему красивый вид. Какая бы она ни была, любому хозяину важно знать оптимальный и минимальный угол ее наклона. Иногда от этого зависит целостность здания, ведь при неправильной планировке она может просто напросто разрушиться. Рассмотрим более подробно, каким должен быть оптимальный угол наклона двухскатной крыши, как влияет на него ветер, осадки, как должна подбираться система крыши, наклон, план работы.

Влияние климатических условий

Зависимость выбора материала от уклона крыши.

Большинство частных домов имеют скатные крыши. Чаще всего можно встретить двухскатные или четырехскатные. Наклон их может быть разным. Как можно посчитать оптимальный и минимальный угол ската, от чего он зависит? На показатель наклона кровли влияет множество факторов. Основными являются климатические условия и свойства кровельного материала. Итак, остановимся сперва на самом важном из них. Наиболее простой из показателей — это ветер. Ветровая нагрузка прямо пропорциональна углу ската кровли. Если уклон кровли слишком маленький, например 5-10 градусов, то ветер способен проникать под кровельный материал, так как в этом случае он располагается практически параллельно поверхности, что может нанести урон покрытию или совсем его сорвать. Со слишком большим углом то же, что и в предыдущем случае. Здесь ветер способен просто напросто свалить настил.

Поэтому для районов с частыми сильными ветрами для двухскатной и четырехскатной крыши наиболее оптимальный угол ската составляет 15-20 градусов. Для более спокойных в этом плане регионов — 35-40 градусов. Уклон влияет и на герметичность дома. Если угол большой, то вода будет сбегать с нее, не скапливаясь на поверхности. То же самое касается и снега, грязи. Поэтому для дождливых районов оптимальнее всего уклон в 45 градусов, а для засушливых — 30.

Кровельные материалы

Угол ската двухскатной крыши или четырехскатной определяется и видом кровли.

Рулонные материалы используются для обустройства крыш, имеющих угол наклона не более 60 град.

Рулонные материалы — такие как рубероид — используются даже на тех зданиях, где уклон кровли ската составляет 0 градусов. То есть все это зависит и от кровли. Они не обладают высокой защитой, а от уклона крыши будет зависеть число слоев рубероида. При уклоне до 15 градусов в расчет понадобится 4 слоя, при 40 — 3, при более 45 — 2 слоя. Оптимальный материал для двухскатной конструкции с уклоном в 30 градусов — это асбестоцементные листы. Для черепицы подойдет уклон ската в 22-40 градусов. Если имеется минимальный угол ската около 12 градусов, то можно использовать металлические листы внахлест.

Интересен тот факт, что высокие значения, характерные для двухскатной или четырехскатной конструкции, больше других подвержены потере тепла. Поэтому без учета высоты здания обойтись нельзя, иначе создать в жилых комнатах в дальнейшем оптимальные параметры микроклимата не получится. Минимальный уклон нужно выбирать для территорий, подверженных сильным ветрам и ураганам.

Система измерения угла наклона

Угол уклона двускатной крыши.

Система крыши нуждается в тщательном измерении. Для этого требуется определить оптимальный или минимальный уклон двухскатной или четырехскатной конструкции. Все это входит в план работы. Здесь же измеряется сам угол или его значение в процентном соотношении. Чтобы определить градус, необходимо произвести расчет или сделать модель на бумаге. Процент высчитывается следующим образом: берется значение высоты конька и делится на половину ширины здания. Полученное значение умножается на 100%. Расчет таков: в процентном соотношении 1 градус равен 1,7%, а 45 градусов — 45%.

Важно отметить, что шифер, который является самым распространенным кровельным материалом, имеет очень большой минимальный угол. При более же низком его расположении ветер способен загонять влагу под него и он отсыревает. Это может вызвать повышенную влажность в самом доме, что негативно скажется на жильцах и условиях.

Заключение, выводы, рекомендации

Перед тем как крыть крышу здания, нужно произвести расчет кровли. Важно узнать, какой оптимальный и минимальный уклон необходим для строительства сооружения, чтобы обеспечить его прочность, устойчивость к ветру или воздействию дождя и снега. Таким образом минимальный и оптимальный угол двухскатной или четырехскатной крыши определяется следующими показателями: погодными условиями территории, объемом осадков и частотой ветров, видом кровельного материала. Все это должно входить в план работы. План включает и расчет процентной величины угла.

Важно запомнить, что для двускатной крыши губительным может быть как большой, так и малый угол крыши. В силу этого важен его точный расчет. При большом угле ветер может сорвать покрытие и сделать жилище непригодным для жизни, а слишком малый способствует проникновению ветра между швами кровли, проникновению в него осадков и разрушению кровельного материала. Нередко для двускатных крыш характерен их провал. Это связано с постоянной нагрузкой на кровлю осадков, в частности снега, который может тоннами скапливаться на ней в зимнее время. Большое значение имеет наклон для отведения воды, в противном случае она может скапливаться под крышей и ухудшать качество воздуха в мансардном помещении, способствовать появлению грибков и бактерий.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

bookmark_borderПоклейка обоев без шпаклевки – Поклейка обоев на бетонные стены без шпаклевки – Можно ли клеить обои на бетонные стены без шпаклевки — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки

Ремонт – сложный процесс, требующий выдержки и терпения. Многие сталкивались с ситуацией, когда приходилось заниматься ремонтом собственноручно. Декоративные обои часто встречаются в современных интерьерах. Возникает вопрос: можно ли поклеить обои на оштукатуренные стены без нанесения шпаклевки? Давайте разбираться.

Можно ли клеить обои на штукатурку

Когда можно клеить

Обои на штукатурку можно клеить в нескольких случаях:

  1. Косметический ремонт, при котором стены не должны иметь трещин, а старое основание повреждений.
  2. Используется подходящий вид отделочного слоя штукатурки, который не требует дополнительной обработки.

Для того чтобы с минимальным риском поклеить обои на штукатурку, необходимо выбирать флизелиновые или виниловые модели. Такие виды облицовочных материалов имеют хорошую плотность. Поэтому нет необходимости дополнительно наносить шпаклевочный слой.

Категорически запрещается клеить обои без шпаклевки, если штукатурная смесь сделана на основе цемента. Обусловлено это тем, что цемент быстро впитывает влагу, поэтому клей не успеет выполнить свою главную задачу. К тому же темный цвет штукатурного основания испортит финальный результат ремонта. Декоративное покрытие светлых тонов сразу потемнеет и примет неэстетичный вид.

Гипсовая штукатурка также непригодна в качестве основания под обои без предварительного использования шпаклевки. Гипс – неводостойкий материал, а значит бумажное облицовочное полотно покроется разводами. Шпаклеванные стены уберегают от неприятных проявлений, которые могут возникнуть от строительной смеси.

Гипсовая штукатурка

Подготовка

Перед тем как клеить обои на штукатурку, необходимо правильно подготовить поверхность к предстоящей работе. От этого этапа зависит срок службы нанесенного материала. Перечень инструментов, которые потребуются для работы:

  • Наждачная бумага.
  • Рулетка или измерительная лента.
  • Кисти, валик.
  • Пульверизатор, ведро с водой.
  • Уровень (пузырьковый или электронный).
  • Канцелярский нож.
  • Шпатель.

Читайте также: Как правильно клеить обои: подробная инструкция?

Декоративное покрытие на штукатурку клеят в двух случаях:

  1. Во время проведения ремонтных работ, при обновлении старого полотна.
  2. Во время отделочных работ, когда поверхность готовят с нуля.

Ремонтные работы

Сначала удаляется старое декоративное покрытие с помощью пульверизатора, наполненного водой. Для этого нужно намочить место, где будет производиться удаление материала, и дать влаге впитаться. Затем производится зачистка стены. При необходимости используется растворитель (для устранения краски). Первостепенная задача – добиться идеально ровной поверхности. Если прослеживается бугристость, пустоты или трещины, то стартовая шпаклевка обязательна к использованию. Слой базовой смеси должен быть толщиной от 1,5 до 2 см. Далее рекомендуется загрунтовать стену.

Зачистка стены

Читайте также: Какие обои можно клеить на кривые стены?

Отделочные работы

Древесина, бетон, кирпич, арболитовые блоки – основные виды материалов, из которых возводятся стены помещения. Перед нанесением декоративного слоя необходимо осуществить процесс выравнивания поверхности. С этим справится качественный вид штукатурной смеси. Широкий ассортимент строительных материалов дает возможность приобрести продукцию, которая не нуждается в финишной шпаклевке. Примерный план работы таков:

  1. Стены штукатурятся до ровного состояния.
  2. Для конструкций из гипсокартоновых блоков используется специализированная гипсовая штукатурка, которая наносится тонким слоем и быстро высыхает.
  3. Образовавшиеся наплывы удаляются.
  4. Поверхность шлифуется.
  5. После нанесения грунтовки можно приступать к наклейке облицовочного материала.
  6. Зачем грунтовать стены.

Для того чтобы не пришлось начинать ремонт заново, клеить обои на штукатурку необходимо после грунтования стены. Грунтовка обеспечивает более плотное прилегание полотна к горизонтальной поверхности. Можно использовать термостойкий или влагостойкий состав. Это позволит улучшить качество выполненной работы. Вот почему не стоит игнорировать грунтование поверхности стены.

Грунтование стены

Для большей эффективности в грунтовку необходимо добавить клей ПВА, это позволит сэкономить расход обойного клея.

Наносится состав при помощи широкой кисти или валика равномерно на всю площадь стены. После полного высыхания грунтовка раскрывает свои свойства, а значит можно приступать к завершающему этапу работы.

Читайте также: Чем можно подклеить обои?

В заключение

Итак, клеить обои на штукатурку возможно при выполнении косметической отделки помещения. Однако такой способ подготовки поверхности ненадежен и недолговечен. Спешка и ремонт – вещи несовместимые. Для получения качественного итога работы придется затратить больше времени и средств. Только выполнив каждый необходимый этап, вы сможете насладиться долгосрочным результатом.

Если статья ответила на ваши вопросы, помогла разобраться в нюансах ремонта, оставляйте комментарии, делитесь ссылкой с друзьями, и не забывайте смотреть видео в конце статьи.

как приклеить правильно, используя практичные советы, и стоит ли клеить без грунтовки и шпатлевки

Какие обои можно клеить без шпатлевки на плиты ОСБ. Правильность работ по шпатлеванию и поклейке. Виды обоев для плит ОСБ. Важные советы от мастеров.

Как наклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиОСБ плита является распространенным бюджетным вариантом для отделки стен внутри помещения. Прежде чем ответить на вопрос, как наклеить обои на ОСБ плиту без шпаклевки, надо выяснить, можно ли это делать и какой срок годности такой отделки.

ОСБ плита: характеристики

Плита, состоящая из слоёв стружки дерева и клея с примесями для прочности и долговечности. Слой клея с примесями делает плиту единой, служит защитой от постоянного воздействия влаги (дерево набухает от воды и долго сохнет). После всех обработок, плита выходит ровной, прочной, готовой к монтажу.

Если брать показатель прочности, то он выше, чем у ДСП, фанеры, гипсокартона. Лёгкость обработка и монтажа позволяет работать с материалом без усилий и затраты времени. Материал покрывают штукатуркой, шпаклевкой, некоторыми видами шпалер, лаком, облицовкой плитки.

Строительный рынок предлагает 4 вида ОСБ, различных по своим показателям.

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевки

Плиты различны не только по маркировке, но и экологичностью. На это надо обращать внимание при покупке. Безопасными считают ОСБ «ЭКО».


Плиты маркировки Е0 и Е1 применяют в помещениях для отделки, однако, их надо штукатурить и шпаклевать.

Можно ли клеить обои без шпаклевки

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиДля ответа на вопрос, можно ли клеить обои на ОСБ без отделки, надо посмотреть сформированный мастерами список негативных последствий:

  1. После оклейки поверхности шпалерами выступают все неровности, стыки, места крепежей.
  2. Спустя время, на стенах выступают пятна от плиты – выделение смол и клея ОСБ.
  3. Обработка плиты не удерживает грунтовку и клей. Они стекают с поверхности, тем самым ухудшая адгезию.
  4. Если ОСБ плохо обработано, проникновение клея способствует набуханию стружки.

Однако, при всех негативных последствиях после поклейки материала, есть виды, которые клеят непосредственно на плиты:

  • жидкие обои – при нанесении на плиту скрывают все неровности и дефекты. Клеят на плиту класса Е0;
  • фактурные шпалеры, имеющие рельефный рисунок – также клеят на плиты класса Е0. Надо только ОСБ покрыть грунтовкой.

Все остальные отделочные материалы клеить без шпаклевки нельзя.

Поклейка

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиДля оклейки полотна ОСБ надо провести ряд подготовительных работ. От качества материалов и работы зависит внешний вид поверхности после окончания и высыхания обоев.

После проведения подготовки основания можно клеить светлые, полосатые, рельефные, тонкие и толстые шпалеры.

Подготовка поверхности

Подготовка поверхности состоит из таких этапов:

  1. Выравнивание основания. Здесь надо выровнять поверхность и удалить верхний защитный слой с плиты, который затрудняет нанесение грунтовки. Шлифовать поверхность можно либо машинкой, либо наждачной бумагой.
  2. Первое нанесение грунтовки. Грунтовку наносят 2 раза. Она предотвратит разбухание деревянной стружки от клея и влаги, а также улучшит склеивание наносимого материала на поверхность. Мастера рекомендуют использовать грунтовку, в состав которой входит акрил или латекс.
  3. Обработка швов и места крепежей. После монтажа между плитами остается зазор в 2-3 мм. Его обязательно надо заделать. Для этого используют силиконовый герметик. А также можно использовать монтажную пену или пластичную шпаклевку с применением серпянки. Все крепежи покрывают краской, чтобы они впоследствии не ржавели.
  4. Фиксация армирующего полотна из стекловолокна. Армирующая сетка улучшит сцепляемость шпаклевки с поверхностью. Её крепят степлером. Начинают работу от откоса и ведут сетку на смежную стену. А также можно использовать клей для фиксации стекло полотна.
  5. Шпатлевание. В зависимости от того, насколько искривлены стены применяют штукатурку или шпаклевку. Для работы выбирают материалы для древесины, обладающие эластичностью (масляно-клеевые). После нанесения раствора и его высыхания необходимо сделать затирку наждачной бумагой.
  6. Повторное грунтование.

Каждый этап требует от себя ответственности, аккуратности.

Грунтовка

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиПовторное грунтование поверхности обязательно. Оно обеспечит лучшее склеивание шпалер с плитами, защитит от проникновения клея в шпаклевку. Грунтовку наносят 2 раза. Второй слой наносят только после полного высыхания первого (около 12 часов).

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевки

Мастера не рекомендуют наносить грунтовку на прошпаклеванные и не зашлифованные стены. После шлифовки обязательно надо убрать всю пыль.

Выбор обоев

Для правильного выбора обоев надо ознакомиться с их классификацией.

Итак:

  1. Обычные – бумажные. Убирают только сухой тряпкой. Не переносят намокания и сырости.
  2. Водостойкие – моющие шпалеры. Можно мыть мокрой губкой и применять щадящие моющие средства.
  3. Выгорающие на солнце – для определения выгорает краска шпалер на солнце или нет надо смотреть на этикетку (изображение солнышка).
  4. Подгон рисунка. Есть материал, не требующий состыковки границ полотен (однотонные), но есть с большими рисунками, которые требуют от себя состыковки для единого рисунка. Состыковка описана на этикетке.

Каждый рулон содержит инструкцию, в которой указана основная информация: выгорание, влагостойкость, разновидность клея, состыковка границ полотен.

Оклейка обоев

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиМастера рекомендуют перед оклейкой обоев поклеить на поверхность бумагу, предназначенную для этих целей. Однако, если подготовка поверхности прошла согласно всем требованиям, тогда этого делать не нужно.

Алгоритм действий:

  • в чистой ёмкости надо подготовить клей, согласно инструкции на упаковке;
  • далее, надо отмерить какой длины будут наклеиваемые полосы и нарезать несколько полотен. Если материал с рисунком, следует сразу подобрать узор на стыках;
  • после этого готовый клей наносят на полосу шпалер. Материал складывают пополам для хорошей пропитки. В это время наносят клей на поверхность;
  • готовую полосу прикладывают сверху на требуемое место;
  • аккуратно, ровно (для этого чертится вертикальная линия на стене – направляющая) приклеивают материал к стене, выгоняя воздух от середины к краям. Для этого используют мягкий валик, резиновый шпатель, мягкую тряпку.
как наклеить обои на осб плиту без шпаклевки

На бумажных обоях сразу пузырьки воздуха не уйдут. Должно пройти время, после чего место пузырька аккуратно проколоть иглой – выпустить воздух.

Как долго прослужит покрытие на ОСБ без шпаклевки

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевкиОбои без шпаклевки на ОСБ могут продержаться определенное время:

  • в сухом месте – 2-3 года, потом просто полосами отстанут от поверхности;
  • во влажной комнате – 1-2 максимум года. После чего полосы отлипнут, а плита деформируется.

При обработанной поверхности ОСБ с грунтовкой и шпаклевкой – 5 лет и больше. В зависимости от влажности и перепадов температуры.

Оштукатуренные, прошпаклеванные плиты служат долго, поскольку их поверхность защищена от внешних воздействий.

Советы

Перед тем, как заняться оклейкой ОСБ, стоит ознакомиться с советами от мастеров, чтобы не допустить ошибок.

как наклеить обои на осб плиту без шпаклевки

  1. Надо придерживаться правила – стыки ОСБ не совпадают со стыками обоев.
  2. Обязательно проводить повторное грунтование прошпаклеванной поверхности. Если грунтовки нет, можно развести клей до жидкого состояния. Он способен закрыть мелкие поры в шпаклевке и защитить поверхность от впитывания основного слоя клея.
  3. Нанеся клей на бумажные обои, надо как можно быстрее их поклеить, потому что они размокают и начинают рваться, разбухать.
  4. В углу полоса обоев должна заходить на смежную стену. Вторая полоса покрывает первую.
  5. После оклейки шпалерами комната должна быть без сквозняков, закрытой в течение суток. Недопустимы также скачки температуры.

Придерживаясь перечисленных правил, поклейка обоев пройдёт не затруднительно и будет служить около 5 лет.

Шпатлевать плиты ОСБ перед поклейкой обоев обязательно.

Это защитит материал от деформаций и влажности, а также даст гарантию красивого внешнего вида.

Без шпатлёвки наносят только жидкие обои, которые не пропустят на поверхность выделяющиеся смолы.

Полезное видео

Поклейка обоев на штукатурку без шпаклевки

Ремонт стен. Прайс на работы 2018

Предлагаем свои услуги по ремонту стен в квартире, частном доме, офисных помещениях. Ежедневный выезд мастеров. Без предоплаты. Цены на работы в таблице ниже.

Услуга «ремонт стен»

Расценки на работы по ремонту стен

Заказать бесплатную консультацию

или нажмите, чтобы позвонить: +7(917)-571-01-57

Безусловно, ремонт стен — это одна из трудоемких работ при проведении ремонтных мероприятий в квартире. Ведь именно на стены падает взор, как только войдешь в помещение.

Ремонт стен мы условно подразделяем на несколько этапов, они формируются в зависимости от потребностей клиента.

Малярные работы

Сюда относится глубокое выравнивание стен штукатуркой, если погрешность велика. Также оштукатуриванию могут подвергаться и неровные углы. Особое место занимает декоративная штукатурка. Она не является выравнивающей мерой, а играет роль финишной отделкой стен.

Шпатлевка — еще один вид отделки стен. Под этот этап попадают стены с менее явным дефектом кривизны. Причем стены шпаклюются по разному под покраску и под поклейку обоями. Первый вариант более трудоемкий, следовательно, более дорогой. Можно шпаклевать стены как после штукатурки, так и гипсокартонную поверхность.

К следующей подгруппе малярных работ относятся покраска стен, покраска обоев, декоративная покраска стен, грунтовка, снятие старых покрытий (обоев, краски), заделка швов, избавление от плесени.

Обойные работы

Наша компания предлагает услуги по оклейке обоев любых видов. Выберите вид обоев и ознакомьтесь с ценой на поклейку:

  • флизелиновые,
  • виниловые,
  • бумажные,
  • бумажные американские,
  • фотообои,
  • текстильные,
  • жидкие,
  • линкруста и другие.

Для того, чтобы узнать, сколько рулонов обоев нужно приобрести, предлагаем вашему вниманию таблицу расчета площади стен.

Монтаж гипсокартона, звукоизоляция стен, обшивка вагонкой.

Гипсокартон является быстрым решением при выравнивании стен. Из гипсокартона можно сделать различные ниши, арки, его используют при шумоизоляции помещения. В него можно монтировать встроенные точечные светильники. А также посредством гипсокартона можно делать многоуровневые потолки, откосы. На гипсокартон можно использовать любые финишные покрытия: поклейка обоев, окраска, декоративная штукатурка и даже керамическую плитку.

Ремонтные работы, связанные с вагонкой, характеризуются экологичностью. Материал является натуральным. Часто используется в загородных домах, для обшивки лоджий, балконов квартир.

Звукоизоляция стен проводится по средством пенополиуретана и пенополистирола. Это отличный способ избавить себя от лишнего шума, однако есть недостаток этого метода — уменьшение пространства помещения.

Укладка керамической плитки

Одним из видов ремонта стен является монтаж различной керамической плитки (мозайка, керамогранит, клинкер, котто). Чаще укладка плитки на стены используется в помещениях с повышенной влажностью: ванной комнате, туалете, кухне, в технических помещениях.

Ремонт оконных и дверных откосов

Ремонт стен подразумевает также и отделочные работы оконных и дверных проемов: штукатурку, шпаклевку, покраску откосов.

Ремонт стен
Комплекс мероприятий по ремонту стен: подготовку поверхности, поклейка обоев, штукатурка/шпатлевка. Гарантия 12 мес. Оплата по факту. Ждем ваших звонков ☎ +7 (917) 571-01-57, пн-вс, с 8:00 до 23:00

Источник: pokleykaoboev.pro


Как клеить обои на штукатурку

можно ли клеить обои на голую штукатурку..и чем ее обработать..

Можно ли клеить обои на штукатурку: за и против

Во время ремонта каждый владелец квартир сталкивается с такой работой, как поклейка обоев. Именно от того, насколько качественно будут подготовлены и обработаны стены, зависит долговечность службы обойного покрытия и внешний вид интерьера комнаты. А вопрос, можно ли клеить обои на штукатурку, возникает практически у любого, кто сталкивается с подобным занятием впервые.

В статье мы расскажем про особенности наклейки обойных листов на оштукатуренную стену.

Для того, чтобы полученный после ремонта результат радовал владельцев и гостей квартиры, следует приложить немало усилий на выполнение подготовительных работ.

Если вам приходится оклеивать стену, покрытую обоями, готовьтесь к их снятию.

Простые бумажные обои снимаются достаточно просто: нужно намочить их водой и дать пропитаться Затем – удалить с помощью шпателя.

После снятия слоя обоев на стене остается штукатурка.

Рассмотрим, клеить обои на штукатурку правильно, обеспечивая максимальное качество работы.

Подготовим необходимые инструменты:

  • Отвес,
  • Строительный уровень,
  • Метр,
  • Ножницы и ножик,
  • Чистые тряпки, губка,
  • Щетки и кисти,
  • Валики,
  • Емкость для разведения клея.

Промойте стену, очищенную от предыдущего отделочного материала, чистой водой и проверьте поверхность на наличие трещин и неровностей.

Желательно зачистить стену крупной штукатуркой, чтобы удалить остатки старого покрытия, грязь и убрать бугры и выступы.

Обратите внимание!
Если вы решили клеить тканевые или натуральные обои, т.е. те материалы, которую требуют максимального качества основы, а ваша стена достаточно неровная, придется применить стартовую шпатлевку и правило, замазывая не только трещины, но и выравнивая стенку.

Пару советов начинающему строителю

Декоративная штукатурка – явно не для оклеивания

Существует штукатурка, которая самостоятельно справляется с функциями украшения интерьера, однако в большинстве случаев при подготовке штукатурки к оклейке вам пригодятся данные советы:

    Если стена в удовлетворительном состоянии, можно просто замазать все трещинки шпатлевкой. Обязательно обработайте стену средством для защиты от грибка и плесени – это позволит сохранить обойный слой надолго.

После обработки дождитесь полного высыхания поверхности. Не сомневайтесь, можно ли клеить обои на шпаклевку – данное покрытие является отличной основой для обойного слоя. Если стена сделана из сухой штукатурки, следует приготовить гипсовый раствор, которым затем шпаклюются стыки плит.

После готовности первого слоя, приклейте на стыки марлю и зашпаклюйте повторно. Затем – зачистите наждачной бумагой обработанные места. Если в стенке вбиты гвозди, шурупы или саморезы, утопите их шляпки глубоко в поверхности, а получившиеся углубления замажьте шпатлевкой.

После высыхания, зачистите данные места наждачной бумагой. Если не выполнить вышеописанную процедуру, головки гвоздей могут проржаветь и оставить неприятные разводы прямо на поверхности новых обоев, что, согласитесь, неприятно.

Готовим клей

Все готово для работы

Тип клеевого состава целиком и полностью зависит от выбранных вами обоев. Если решили украшать интерьер обычными бумажными обоями, подойдет обычный клеевой состав на основе метилцеллюлозы, тяжелые же обои придется клеить клеем, основным компонентом которого является ПВА.

Для стеклообоев используют специализированный клей, которые обеспечивает надежное сцепление со стеной, но не удаляется без помощи растворителя.

Обычно производитель рекомендует какую-то определенную марку клея под собственные обои. Это дает ему возможность доказать качество своей продукции, обеспечив между разными ее типами полную совместимость.

Если же продавец не может посоветовать вам конкретный клей для какой-то марки обоев, ориентируйтесь на разновидность материала (например, клей для флизелиновых обоев) и смело покупайте один из дорогих вариантов.

Современные клеевые составы поставляются в сухом виде и обеспечивают надежное сцепление слоя обоев со стеной, так что у вас не возникнет вопросов, можно ли клеить обои на шпатлевку.

Кроме того, производитель добавляет в них специальные химические соединения, обеспечивающие надежную защиту от грибка и плесени, а также активности живых организмов под поверхностью обоев.

Существуют также добавки, уменьшающие скорость высыхания обойного клея, но такой вариант вряд ли подойдет начинающему строителю.

Зачем грунтовать стены?

Грунтуем стену под обои

Достаточно важным этапом, без которого клейка обоев на любую поверхность практически невозможна, является грунтование. Когда мы наносим грунтовочный состав на поверхность стены, мы повышаем ее сцепляющую способность.

Грунтование необходимо и до нанесения шпатлевки, и после этого – перед оклеиванием обоями. Определенные виды грунта имеют в своем составе различные присадки, которые выполняют антигрибковые, водоизолирующие и другие функции.

Грунтовка подбирается исходя из конкретных условий в комнате – уровня влажности, температуры и обрабатываемых поверхностей.

Если у кого-то возник вопрос, можно ли клеить обои на грунтовку, отвечаем. Не только можно, но и нужно – иначе рискуете уже в скором времени повторно выполнять ремонт, переклеивая отвалившиеся обои.

Процесс грунтования достаточно занимателен:

  • Берем широкую кисть или валик,
  • Обязательно защищаем глаза и руки – брызги жидкости могут быть опасны для слизистой и раздражать кожу,
  • Лучше всего одеть грязную одежду или защитный костюм – замазаться в процессе работы очень легко, а грунтовка достаточно плохо отстирывается.
  • Тщательно размазываем состав по всей стене, начиная от верха и не жалея – лишнее стечет, а стоит грунт не так уж и дорого.
  • После завершения работы подождите полного высыхания стены и можете приступать к поклейке обоев.

Подготовьте клей для обоев. Выбор клея, прежде всего, будет зависеть не от характера поверхности, а от вида обоев, которые вы намерены использовать. Нередко на рулонах обоев имеется инструкция по поклейке и рекомендации по выбору клеящего состава. Общие рекомендации по приготовлению клея таковы: всыпьте порошок в холодную воду, интенсивно перемешайте, оставьте на несколько минут, после чего вновь перемешайте.

Технология поклейки обоев на оштукатуренную стену практически ничем не отличается от оклейки иных поверхностей. Главное при работе – соблюдать аккуратность и чистоту.

Обои на штукатурку

Стены из ГБ оштукатурены известковой штукатуркой. Штукатурка вся затерта. Выполнена качественно – стены ровные и гладкие.

С обоями еще не определились. Если от этого зависит подготовка основания то укажите на это.

Приглашал отделочников на оценку – сказали нужно еще шпаклевать сверху. А я вот в голову никак не могу взять, кроме мысли об финансовых интересах мастеров – для чего еще и шпаклевка перед оклейкой обоев?

Как клеить обои на штукатурку
можно ли клеить обои на голую штукатурку..и чем ее обработать..можно ли клеить обои на голую штукатурку..и чем ее обработать..Грунтуй-далее шпатлевка-снова грунтуй-потом клей обоина штукатурку…….

Источник: shpatlevko.ru


Можно ли клеить обои на штукатурку?

Во время отделочного ремонта в своей квартире, практически каждый владелец сталкивался с таким видом работ, как поклейка стен обоями. И, наверное, знает, что от качества подготовленных и обработанных стен будет, зависеть и долговечность поклеенных обоев, и внешний вид комнаты. Самым часто задаваемым вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, возникает практически у каждого, кто сталкивается с таким занятием первый раз.

Подготовительные работы

Для получения качественного ремонта, который бы приносил радость не только хозяевам, но гостям, следует приложить много усилий на выполнение таких подготовительных работ. Для поклейки обоев на поверхность стены, покрытую старыми обоями, нужно будет готовиться к их снятию.

Бумажные обои снимаются очень легко: для этого их необходимо смочить валиком или губкой теплой водой и дать немного пропитается. После чего можно удалить их при помощи маленького шпателя. Информацию про другие способы удаления старой краски, побелки или обоев вы также можете найти на нашем сайте.

Когда все обои будут полностью удалены, то на поверхности стены остается штукатурка. Так давайте рассмотрим, как правильно клеить обои на оштукатуренную поверхность, обеспечивая отличное качество работы.

Для начала подготовим такие инструменты:

  • Строительный уровень,
  • Отвес,
  • Ножик и ножницы,
  • Рулетку,
  • Валик и губку,
  • Кисти и щетки,
  • Емкость для разведения клея,
  • Чистая губка или тряпка.

Очищенную от предыдущего отделочного материала стену, нужно промыть чистой водой и проверить ее на присутствие неровностей и трещин. Перед поклейкой обоев желательно стену зачистить крупной наждачной бумагой, для того что бы уничтожить остатки старого покрытия, убрать выступы и бугры, а также грязь.

Обратите особое внимание! В тех случаях, когда вы решили клеить натуральные или тканевые обои, то есть те материалы, которые нужны для максимально качественной основы, а если ваша стена имеет не ровную поверхность, то вам придется использовать стартовую шпаклевку, для замазывания трещин и выравнивания стены.

Что необходимо знать

Существует такая штукатурка, которая самостоятельно с функциями украшения интерьера, но во многих случаях при подготовке шпаклевки к оклейке вам помогут такие советы:

1. Если стена в отличном состоянии, можно просто заделать все трещинки шпаклевкой. Не забудьте обработать стену специальным средством для защиты от плесени и грибка – это позволит сберечь обойный слой на долгое время. После обработки стены, нужно дождаться до полного высыхания поверхности. И не сомневайтесь в том, можно ли клеить обои на шпаклеванную стену, ведь данное покрытие будет отличной основой для поклейки обоев.

2. Если стена обработана сухой штукатуркой, следует приготовить раствор из гипса, которым шпаклюются стыки плит. Когда будет готов первый слой, приклейте на стыки марлю и зашпаклюйте ее повторно. Обработанные места нужно зачистить наждачной бумагой.

3. Если в стене вбиты шурупы, гвозди или саморезы то их шляпы необходимо утопить в поверхности, а углубления, которые получатся нужно замазать шпаклевкой. После высыхания, данные места нужно зачистить наждачной бумагой. Если вы не выполните данную процедуру, головки гвоздей могут заржаветь и оставить неприятный осадок на новых обоях.

Технология приготовления клея

Какой тип клеевого состава будет зависеть от того какие обои вы выбрали. В тех случаях, когда обои бумажные, подойдет и обыкновенный клей, который имеет в составе метилцеллюлозы, тяжелые обои стоит клеить клеем ПВА.

Для поклейки стеклообоев используют специальный клей, который обеспечивает качественное сцепление обоев с поверхностью стены, но удалить, возможно, только при помощи растворителя.

Обычно производитель сам советует, какую марку клея лучше подобрать под собственные обои. Это дает возможность производителю доказать качество продукции, обеспечив между разными ее типами полную совместимость. В тех случаях, когда продавец не может вам посоветовать конкретный клей, для какой-то конкретной марки обоев, тогда ориентируетесь на разновидность самого материала и без каких либо сомнений покупайте дорогой клей.

На сегодняшний день клеевые составы изготовляются в сухом виде и обеспечивают качественное сцепление слоя обоев с поверхностью, так что при таких раскладах у вас и не возникнет вопрос, можно ли клеить обои на шпаклеванную стену.

Современные клеевые составы имеют в себе химические соединения, которые обеспечивают хорошую защиту от плесени и грибка, также и от активности живых организмов под обоями. Также есть специальные добавки, которые уменьшают скорость высыхания клея, но данный вариант вряд ли подойдет строителю новичку.

Для чего нужно грунтовать стены?

Основной стадией, без которой клейка обоев на поверхность стены практически не возможна, является грунтование. Наносить грунтовку на стену необходимо ведь он повышает сцепляющую способность.

Грунтовый состав необходимо наносить как до нанесения шпаклевки, так и перед поклейкой обоев на стену. Определенные виды грунта в своем составе имеют разные присадки, которые выполняют водоизолирующие, антигрибковые и другие функции. Грунтовка подбирается исходя из конкретных условий в комнате – температуры, уровня влажности и обрабатываемых поверхностей.

Также может возникнуть вопрос, можно ли клеить обои на грунтовый состав, отвечаем. Не только можно, но и надо – иначе вы в таком случае рискуете уже в ближайшем времени повторно выполнять такой тип работ как поклейка обоев только уже тех, которые отвалятся от стены.

Процесс грунтования стен достаточно интересен:

  1. Берем валик и широкую кисть,
  2. Обязательно защищаем руки и глаза – брызги данной жидкости могут быть очень опасны для слизистой оболочки и раздражать кожу,
  3. Самым лучшим способом будет одеть защитный костюм или грязную одежду – загрязнить одежду во время процесса очень легко, а отстирать ее после, будет достаточно сложно.
  4. Аккуратно размазываем грунтовый состав по всей поверхности стены, начиная от самого верха и не жалея грунтовки для качественной работы, ведь грунтовка не такой уж и дорогой материал.
  5. После завершения работы с грунтовкой подождите некоторое время для полного высыхания стены и тогда уже приступайте у поклейке обоев.

Можно ли клеить обои на штукатурку?
Самым часто задаваемым вопросом, можно ли клеить обои на штукатурку, возникает практически у каждого, кто сталкивается с таким занятием первый раз. Для получения качественного ремонта, который бы приносил радость не только хозяевам,

Источник: vseprostroiku.ru


Можно ли клеить обои на штукатурку – все за и против

Делая ремонт, почти что любой хозяин дома или квартиры сталкуется с надобностью оклейки стен шпалерами. В основном, сама данная процедура не вызывает трудности, зато появляется ряд вопросов связанных с подготовкой основания, потому что от этого может зависеть долговечность покрытия интерьера и внешний вид комнаты. И поэтому дальше мы будем рассматривать можно ли наклеивать обои на штукатурку без шпатлевания, что в большинстве случаев лучше всего интерисует домашних профессионалов, и также дадим ответ на ряд прочих часто возникающих вопросов.

Приклеивание обоев сверху штукатурки

Оклеивание обоев на цементную штукатурку

Итак, давая ответ на главный вопрос, сразу следует заявить, что в зависимости от качества самой штукатурки. Но, если говорим о том, можно ли наклеивать обои на цементную штукатурку, то ответ будет негативный.

А все потому, что такого рода черновая облицовка без дальнейшей отделки имеет через чур зернистую поверхность. Разумеется, если полотнища толстые, то они могут сгладить многие недостатки, но, лучше не идти на риск.

Удаление недостатков цементной штукатурки

Также, есть и иные причины, по каким не позволяется наклеивание обоев на штукатурку:

  • Основание прекрасно поглощает влажность, также и жидкость из клея. Как результат покрытие моментально начнет отклеиваться.
  • Если полотнища яркие, то темные серые стены могут из-под них проглядывать, из-за чего вы рискуете получить пятнистую поверхность.
  • Во время ремонтов, очень часто обои которые уже устарели меняются на новые, естественно, основой работает древняя штукатурка, на какой с каким то периодом появляются трещины и другие недостатки.

Аналогичным образом, если у Вас есть сомнения – непременно ли оштукатуривать стены перед наклеиванием обоев составом для финишных работ, но при всем этом желаете сделать ремонт очень хорошо, то раздумывать не стоит.

Но, на правильную подготовку стен уходит очень много времени времени и денег, и поэтому многие пытаются сделать работы по отделке как можно быстро и с малейшими расходами.

Если например вы тоже же надумали пойти по особенно обычному и быстрому пути, тогда можно наклеивать обои на штукатурку, сделав хотя бы необходимый минимум. Разумеется, это может быть только в случае если стены не имеют недостатков.

Работа состоит из нескольких стадий:

  • Сначала необходимо снять осыпающуюся поверхность штукатурки с помощью затирки или грубой щеточкой.
  • Потом стены необходимо пару раз отделать пропиткой или специализированным клеем.
  • После клеим шпалеры на штукатурку. Если первое полотнище не приклеилось, то нужно наносить клей на поверхность стены в один или 2 слоя.

Это тот необходимый минимум, без которого поклейка обоев на штукатурку просто неприемлима, но, полную подготовку плоскости данные процедуры не поменяют. И поэтому, будет лучше все же не жалеть средств и времени и покрывать цемент конечным штукатурным слоем.

Приготовление стен к оклейке обоев

Сейчас, разобравшись, стоит ли оштукатуривать стены перед наклеиванием обоев конечным слоем, рассмотрим, как это осуществить. Работа имеет несколько шагов, любой из них имеет ряд моментов.

Инструменты

Перед тем как начать работу собственными руками, нужно приготовить следующий инструментальный набор:

  • Уровень строительный,
  • Валик,
  • Шпателя,
  • Железная щетка,
  • Емкость для разведения шпаклевки.

На фотографии — шлифовка стен

Приготовления для основы

Приготовления для основы считается одним из очень ответственных этапов, потому что от нее находится в зависимости итоговый результат.

Инструкция выглядит так:

  • Первым делом нужно приготовить основание – удалить останки устаревшей отделки, масленые пятна или окраску, плохо прикреплённые участки и др. Для снимания древнего материала воспользуйтесь при помощи шпателя и железной щеточкой.
  • Если в стене есть гвозди или саморезы, их следует вынять или углубить. Оставшиеся отверстия следует заделывать штукатуркой.
  • После на штукатурку нужно наносить грунтовочную смесь, накрыв ей целиком каждый сантиметр поверхности стен.

Оштукатуривание и шпатлевание

После подготовки стен, можно приступать к их выравниванию и устранению недостатков.

Работа создается в таком порядке:

  • На стены наноситься выравнивающий состав, например, прекрасным вариантом считается штукатурка на основе гипса состав. Смесь сначала кладется узеньким шпателем на широкий шпателек, после этого наноситься на стену. При всем этом заделываются все трещины, неровности и другие недостатки.
  • Если штукатурка достаточно идеальная и гладенькая, тогда можно сразу воспользоваться шпаклевкой для финишных работ, которая наноситься тоненьким слоем. При всем этом следует пытаться выравнивать смесь как можно опрятнее, чтоб оставалось поменьше разводов.
  • После полного засыхания состава, поверхность необходимо зашлифовать с помощью шлифовальной наждачки.

Совет! Чтоб снять со стены старенькие бумажные полотнища, их необходимо смочить водой, для этого воспользуйтесь валиком. После поддеть покрытие которое уже устарело шпателем не трудно.

Приготовленные стены под наклеивание шпалерами

Подготовка к оклейке стен шпалерами

Решая можно ли наклеивать обои на гипсовую штукатурку и отшлифованную шпаклевку, следует удостовериться в виде плоскости. Для данного на стену нужно посветить фонариком или прожектором.

Если стены не имеют недостатков, то необходимо наносить дезинфицирующую грунтовочную смесь, притом, грунтование прекраснее всего сделать два раза, это даст лучший эффект от раствора. Для исполнения этой процедуры в большинстве случаев применяют валик, но воспользуйтесь и кистью.

Совет! Изготовители грунтовки иногда указывают, сколько времени ходит на высыхание раствора. Но, установить, когда можно наклеивать обои после штукатурки, следует по состоянию стен. Начать работать нужно только в случае если стены прекрасно просохли.

Подбор клея

Кроме подготовки стен, на качество результата сильно действует и подбор состава клея. При приобретении данного материала, первым делом нужно ориентироваться на его соотношение виду обоев. Например, для бумажных полотнищ подходит обыкновенный состав с включением ПВА.

Если например облицовка будет выполняться обоями из стекловолокна, то для этой цели нужно применять специализированный клей. В общем, сегодняшние материалы предоставляют крепкое сцепление. Они поставляются в сухом виде и разбавляются водой напрямую перед эксплуатацией.

В составе таких клеев могут иметься разные элементы, обеспечивающие свойства, нужные в том или другом случае. При всем этом, стоимость на клеевую смесь может намного отличаться, в зависимости от его состава и параметров.

Итак, как мы проверили, шпалеры как правило можно наклеить напрямую на штукатурку без шпаклевки, но это не наилучший и хороший вариант стеновой отделки. Чтоб сделать ремонт более хорошо, на черновое покрытие нужно наносить конечную смесь.

Можно ли клеить обои на штукатурку – все за и против
Делая ремонт, почти что любой хозяин дома или квартиры сталкуется с надобностью оклейки стен шпалерами. В основном, сама данная процедура не вызывает трудности, зато появляется ряд вопросов связа…

Источник: masterdom35.ru


Можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклевки

Яркие виниловые обои в светлом интерьереЯркие виниловые обои в светлом интерьере

Оштукатуривание стен является неотъемлемой частью подготовки кирпичных и бетонных перегородок к финишной отделке. Вариантов финишного настенного покрытия может быть несколько, и один из самых популярных – оклейка обоями. Перед нанесением декоративного покрытия отштукатуренное основание следует дополнительно выровнять при помощи шпаклёвки. Но часто у владельцев квартир, решивших сделать ремонт своими руками, возникает вопрос: «Можно ли клеить обои на штукатурку?».

Особенности штукатурки

На современном рынке представлен большой ассортимент как штукатурных растворов, так и обоев. Все они очень разнородны по своим техническим характеристикам и фактуре.  Чаще всего обои клеят на бетонные стены без штукатурки. Чтобы правильно ответить на вопрос, можно ли клеить обои на штукатурку без шпаклёвки или нет, следует подробнее рассмотреть все имеющиеся виды штукатурок и обоев. Штукатурные растворы могут классифицироваться по нескольким признакам:

  • Состав компонентов смеси.
  • Область применения.
  • Предназначение.

Область применения и состав

По области применения все штукатурные растворы подразделяются на составы для наружной и внутренней отделки. К штукатуркам, предназначенным для отделки наружных стен здания, предъявляются повышенные требования. Они должны быть устойчивыми к ультрафиолетовому излучению, выдерживать зимнюю стужу, летний зной и повышенную влажность воздуха.

Для внутренних работ предназначаются составы, менее стойкие к внешним воздействиям – сырости и перепадам температуры. С точки зрения поклейки обоев на штукатурку интерес представляет именно последний вариант смесей, предназначенный для внутренней отделки помещений. В таблице представлена рецептура различных штукатурных растворов.

Яркие виниловые обои в светлом интерьере

В состав смеси для оштукатуривания внутренних помещений могут включать самые разные компоненты. В качестве наполнителей используется кварцевый песок различной фракции, минеральные добавки, декоративные элементы. В роли связующего компонента могут выступать цемент, гипс, известь, глина, полимерные добавки.

Наиболее распространённые варианты растворов – на основе цемента и гипса. Их можно изготовить своими руками в домашних условиях, придерживаясь рекомендуемых СНиП пропорций, либо приобрести в строительном магазине в виде сухой смеси.

Предназначение

По своему предназначению все штукатурные составы можно разделить на следующие группы:

  • Выравнивающие.
  • Декоративные.
Декоративные штукатурки

Декоративные составы представляют собой готовые или сухие смеси для финишной отделки стены. Они бывают двух разновидностей: фактурная и текстурная. В первом варианте поверхность стены штукатурится обычным способом, а декоративный эффект достигается путём придания обработанной поверхности рельефа специальными валиками-трафаретами, губкой, гладилкой и т.д. Таким образом, получают штукатурки «дождь», «леонардо», «шуба» и т.д.

Венецианская штукатуркаВенецианская штукатурка

Другая разновидность декоративных штукатурок – текстурные, главной особенностью которых является изысканный рисунок, имитирующий шлифованный мрамор, гранит, янтарь, яшму и т.д. Данный отделочный материал имеет ещё одно название – венецианские штукатурки, по месту своего изобретения. В их состав помимо связующих компонентов входит измельчённая фракция натуральных минералов.

Наклеить обои на декоративную штукатурку, в принципе, возможно, если это венецианская смесь. Технология её нанесения предусматривает идеальное заглаживание поверхности, вплоть до глянцевого или матового блеска. В этом случае шпаклевание поверхности с целью её выравнивания будет совершенно излишним.

Перед тем, как клеить обои на штукатурку «венецианку», следует наоборот предпринять все меры к увеличению адгезии основания. Если же стены оштукатурены фактурными составами, то наклеивать обои на них будет совершенно невозможно из-за их рельефности. Зашпаклевать такую штукатурку также будет весьма затруднительно и наилучший выход в данном случае – полностью её удалить.

Стоимость декоративных составов по сравнению с обычными штукатурками очень высока, поэтому использовать такие смеси в качестве подстилающего слоя для обоев попросту нецелесообразно с финансовой точки зрения.

Выравнивающие

К этой группе относятся смеси, предназначенные для чисто утилитарных целей – выравнивания стен. По своему составу они могут быть самыми разными, но чаще всего встречаются смеси, где в качестве вяжущего вещества выступает цемент и гипс. Такие штукатурки имеют небольшую себестоимость, широкую область применения и просты в нанесении. Также в продаже можно встретить смеси на полимерной основе – они более дороги, но пластичны и устойчивы к внешним воздействиям. Все выравнивающие составы подразделяются на базовые, стартовые и финишные.

Базовая выравнивающая штукатуркаБазовая выравнивающая штукатурка

Базовые составы предназначаются для грубого выравнивания стен, имеющих большие отклонения от нормы по горизонтали и вертикали. Производятся такие составы на основе цемента с заполнением крупным песком или мелкой песчано-гравийной смесью. В результате этого, стена с покрытием из базовой штукатурки имеет грубую на ощупь поверхность с многочисленными неровностями.

Клеить обои на штукатурку без шпаклёвки в данном случае будет просто невозможно. Мало того, что их поверхность приобретёт зернистый характер, не удастся достигнуть качественного приклеивания полотна к неровной поверхности.

Финишные составы предназначаются для обработки относительно ровных стен и удаления небольших дефектов поверхности: трещин, сколов, выбоин. Также финишные штукатурки наносятся на поверхности, предварительно обработанные базовыми смесями. Состоят такие смеси из гипса, цемента или акрила, в который добавляется мелкодисперсионный наполнитель.

Сухая гипсовая штукатуркаСухая гипсовая штукатурка

Они обладают более тонкой фактурой и по этому показателю стоят ближе к шпаклёвкам нежели к базовым штукатуркам. На финишную штукатурку можно наклеивать обои при условии качественного выравнивания поверхности.

Гипсовые составы

Отдельно следует сказать о штукатурных смесях на основе гипса. Данное сырье чаще всего применяется при изготовлении финишных составов и позволяет получить ровные поверхности. В результате можно клеить обои на штукатурку без шпаклёвки и иной выравнивающей обработки. Этот связующий материал обладает одним большим минусом – он боится сырости. В результате своей гигроскопичности гипс склонен впитывать влагу и удерживать её в себе. При нанесении большого количества обойного клея штукатурные составы размокают, теряют свои качества и могут отслаиваться от стены. В связи с этим, часто возникает вопрос – можно ли клеить обои на гипсовую штукатурку без предварительно шпаклёвки?

Специалисты-отделочники отвечают, что наклейка обойного полотна на гипсовую финишную штукатурку вполне возможна. Также положителен ответ на вопрос, можно ли клеить обои на шпаклёвку из гипса. Однако, прежде чем поклеить обои на штукатурку из гипса, следует произвести предварительную подготовку поверхности. Для этого стену обрабатывают грунтовочными составами с укрепляющими и водоотталкивающими свойствами.

Грунтовка, благодаря содержащимся в ней клеевым компонентам, скрепляет поверхность штукатурки и препятствует её растрескиванию и расслоению. Эффект защиты от влаги достигается за счёт повышенной текучести грунт-составов, в результате чего они заполняют все поры и микротрещины поверхности, перекрывая влаге пути доступа вглубь гипсового слоя.

Грунт-составы для стенГрунт-составы для стен

После того, как вся стена будет загрунтована, можно наносить обои на гипсовую штукатурку.

При работе с грунтовочными составами необходимо пользоваться защитными очками и спецодеждой. При попадании на слизистые оболочки глаз грунтовки могут вызвать сильное раздражение, вплоть до отёков и прочих аллергических реакций.

Виды обоев

От того, какой вид обойного полотна выбран для декоративной отделки, во многом зависит, можно клеить обои на штукатурку или нет. Традиционно для оклеивания стен используются три основных вида обоев:

Бумажные обои хороши своей низкой стоимостью, но они имеют слабую устойчивость к истиранию, выцветанию и повышенной влажности. Кроме этого, они достаточно тонкие, и при наклеивании их на штукатурку все неровности стен проявляются на их поверхности в виде бугорков.

Флизелиновые обои в интерьереФлизелиновые обои в интерьере

Флизелиновые полотна изготавливают из смеси целлюлозного нетканого полотна и полимеров. Они более плотные по сравнению с бумажными и вполне могут подойти для наклеивания на финишную штукатурку без предварительной грунтовки.

Виниловые обои представляют собой двухслойный композитный материал. Первый нижний слой может состоять из бумаги или флизелина. Второй представляет собой защитную плёнку из винила (ПВХ). Такие полотна относятся к классу тяжёлых обоев и имеют большую толщину и плотность. Ими также можно оклеивать стены, покрытые финишными штукатурными составами.

Кроме того, в последнее время на рынке появился целый ряд новых материалов с высокой плотностью: пробка, бамбук и т.д. Они крепятся при помощи строительных клеевых составов, и идеальная ровность поверхности в данном случае не столь актуальна.

От вида штукатурного состава и типа обойного полотна, выбранного для отделки, зависит возможность обойтись без шпаклёвки при оклеивании стен. Единственное обязательное условие – это произвести качественную подготовку поверхности и тщательно соблюдать технологию наклейки обоев. На видео ниже показаны обои, наклеенные на штукатурку.

Как поклеить обои на штукатурку без шпатлевки?

Поклейка обоев — самый распространенный вид отделочных работ. Но несмотря на кажущуюся простоту, данный процесс имеет свои нюансы. Нередко приходится клеить обои на штукатурку без использования шпатлевки. В данном случае необходимо строго соблюдать все этапы работы.

Порядок поклейки обоев в комнате.

Перед тем как поклеить обои на штукатурку, приготовьте следующие материалы и инструменты:

  • рулоны обоев;
  • клей;
  • емкость для разведения клея;
  • уровень;
  • рулетка, карандаш;
  • стремянка;
  • перчатки;
  • наждачная бумага;
  • губка;
  • шпатель, валик, кисть;
  • отвес;
  • острый нож.

Подготовка рабочей поверхности

Перед тем как клеить обои на штукатурку, нужно очень тщательно очистить поверхность.

Инструменты для поклейки обоев.

Убрать все старые обои, покрытия, краску, обновить или нанести новую штукатурку. Зачистку стены можно выполнить, используя наждачную бумагу. Для зачистки можно использовать мастерок, дрель со специальной насадкой. Для удаления старой краски или лака используются растворители. Главное — добиться идеально ровной поверхности, если все же присутствуют серьезные неровности, не обойтись без шпатлевки. В противном случае обои могут просто отойти.

Если в стене есть гвозди, шурупы, их нужно удалить, дырки замазать штукатуркой и зашлифовать. Иначе через какое-то время на полотнах могут проступить ржавые пятна. Сухую штукатурку необходимо покрыть раствором гипса. Тщательно нужно промазывать стыки. После высыхания раствора стыки следует проклеить марлевой тканью, а потом опять зашпаклевать. Затем эти места надо зачистить с помощью наждачки.

Если поверхность в хорошем состоянии, неровности достаточно обработать шпаклевкой, а затем антисептической грунтовкой. Подождите, пока все не высохнет, и затем приступайте к поклейке.

Подготовка клея и грунтовка

Характеристики сухого клея для обоев.

Выбор клея зависит от материала обойных листов. Для простых достаточно обычного клея, для тяжелых — ПВА. Клей продается в виде сухого порошка, который нужно развести водой согласно инструкции. Некоторые виды клеев имеют дополнительные свойства, например, быстро сохнут или др.

Грунтовка — необходимый этап в работе. Она обеспечивает хорошее сцепление поверхности с отделочным материалом. Если на поверхности только штукатурка, без шпаклевки, грунтовку наносят в несколько слоев. Грунтовку можно выбрать в зависимости от особенностей комнаты. Существуют смеси, повышающие устойчивость к влаге, грибку и др.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты. Смесь наносят кистью или валиком, двигаясь сверху вниз. После высыхания смеси можно начинать клеить обои.

Наклеивание обоев

Отделка стен обоями: а — провешивание стен в углах; б — наклейка полотнищ обоев с подбором рисунка и разглаживанием ветошью; в — пригонка полотнищ обоев; г — разглаживание щеткой.

Клеить обои следует начинать с окна, это даст возможность избежать неровностей и дефектов. На ровную твердую поверхность положите заранее нарезанные листы. Используйте только острый обойный нож. Нарезая полотна, не забудьте оставить небольшой запас в 5-10 мм.

Разведенный клей аккуратно наносят валиком или щеткой на полосу, двигаясь от середины к краям обоев. Затем можно сложить лист внутрь клеем, чтобы дать ему хорошо пропитаться составом.

Дополнительно нанесите клеевой состав на поверхность стены. Учтите, что использование разных видов обоев подразумевает разную технику нанесения клея. Так, например, при работе с флизелиновыми обоями клеем обрабатывают лишь поверхность, листы не смазывают.

Для этого используют валик или щетку. С помощью валика можно нанести равномерный слой, а от щетки могут быть излишки. Но ей удобно пользоваться, нанося клей в труднодоступные места (за батареей, в углах и др.).

Первую полосу клеят, используя отвес. Обои нужно хорошо прижать, разгладить от середины к краям листа, не допуская образования пузырьков воздуха. В процессе работы и сутки после окончания оклеивания не допускайте сквозняков в комнате, в противном случае обои могут отойти.

Поклейка обоев на штукатурку без шпатлевки допускается, но здесь нужно обратить внимание на качество подготовительной работы, от нее будет зависеть результат всей работы. В силу своих особенностей сам процесс поклейки занимает больше времени, чем обычно.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обои

Часто при ремонте квартиры своими руками возникает вопрос, можно ли клеить обои на бетонные или гипсокартонные стены без шпаклевки? Чтобы найти ответ нужно разобраться в каких случаях это можно делать и как правильно подготовить поверхность перед поклейкой.

Когда не рекомендуется клеить обои на штукатурку?

От грамотной подготовки стен зависит долговечность отделочного покрытия и эстетический вид помещения. Поклейка обоев без шпаклевки стен требует тщательной подготовки, но позволяет сэкономить на других материалах (штукатурка, инструменты и т. д.). Опытные мастера советуют новичкам внимательно ознакомиться с возможными трудностями, которые возникают при работе с разными типами штукатурки.

МОЖНО ЛИ КЛЕИТЬ ОБОИ БЕЗ ШПАКЛЕВКИ ☑ ОБОИ

Можно ли поклеить обои на гипсокартон, на штукатурку и на бетонные стены без шпаклевки. ⇩⇩⇩ НЕ ЗАБУДЬТЕ…

Какие обои можно клеить без шпаклевки стен? Мастера рекомендуют отдать предпочтение более плотным флизелиновым и виниловым моделям. Модные сегодня жидкие обои — один из типов материала, который прекрасно держится на любой поверхности, в том числе и на обработанной штукатуркой стене.

Перед их нанесением нужно провести подготовительные работы, как и для других видов отделочных материалов.

Для чего и как грунтовать стены под обои?

Грунтование поверхности под поклейку полотна — необходимый этап в ремонте. Грунтовкой с краской покрасить стены под обои? Многие ошибочно считают, что его можно пропустить, ведь материал и так прекрасно держится. Специалисты считают иначе, и вот почему:

  1. Нанесение грунтовки на штукатурку повышает адгезивные способности поверхности. Сцепление стены и материала будет более прочным, а значит ремонт прослужит владельцу дольше.
  2. Грунтовка подбирается для каждого помещения индивидуально. Существуют влагостойкие и термостойкие грунтовки. От грамотного выбора материала зависит долговечность ремонта.
  3. Правильное грунтование поверхности также влияет на качество ремонтных работ.

Как правильно наносить грунтовку на оштукатуренную стену? Широкой кистью или валиком раствор тщательно наносится на всю поверхность. Только после завершения работы и полного высыхания грунта можно приступать к поклейке обоев.

Подготовка поверхности

Как обойтись без шпаклевки стен для поклейки обоев? Чтобы ремонт был качественным и прослужил долгие годы нужно подготовить поверхность для нанесения материала. Для работы потребуются следующие инструменты:

  • ведро для клея;
  • наждачная бумага;
  • мерная лента;
  • валик и кисти;
  • отвес и уровень;
  • ножницы и нож;
  • пульверизатор с водой.

При поклейке обоев на замену старым, последние необходимо удалить со стены. Удалять их довольно просто. Старые бумажные полотна смачиваются водой и аккуратно снимаются с помощью шпателя.

Если весь материал снять не удалось, то поверхность зачищается от неровностей и остатков бумаги наждачной бумагой.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обоиИнструмент для поклейки обоев

После очистки стены промываются водой и высыхают. Ямки, трещины и другие серьезные дефекты придется выравнивать с помощью шпатлевки. Для этого можно использовать стартовые смеси.

Гвозди и саморезы нужно удалить или утопить их в стене и также зашпаклевать.

Неровные стены придется доводить до идеала стартовой шпаклевкой. Особенно, если материал для отделки очень тонкий. Жидкие обои на бетонную стену можно наносить без шпаклевки.

Когда стены выравниваются гипсокартоном, то стыки обрабатываются шпаклевкой. После ее высыхания они зачищаются шлифшкуркой. ГКЛ также нуждается в дополнительной обработке.

Без грунтовки, при поклейке обоев на гипсокартон, вся влага из клея впитается в поверхность, что приведет к отслаиванию полотна и размоканию основы.

Поклейка обоев без предварительной штукатурки стен (видео)

Выбор клея

Не только подготовка поверхности для поклейки обоев влияет на конечный результат. Успех зависит и от выбранного клеевого состава для материала. Тип клея подбирается строго, исходя из выбранного вида полотен.

Для обычных бумажных материалов подойдет стандартный вариант на основе метилцеллюлозы. Для поклейки более тяжелых обоев следует выбрать клеевой состав с включением ПВА. Стеклообои крепятся с помощью особого типа клея, который повышает сцепление с поверхностью.

Современные клеевые составы поставляются в виде сухой смеси, которая перед использованием разбавляется водой, следуя инструкции. Производители добавляют в клей определенные вещества, которые уменьшают скорость высыхания, обеспечивают защиту от плесени и грибка.

Нужно ли шпаклевать оштукатуренные стены под обоиКлей для обоев

Этапы поклейки обоев на штукатурку

Перед поклейкой нужно убедиться, что поверхность ровная и гладкая, без стыков или трещин. После предварительной подготовки и грунтования можно приступать к работе с полотном. Чем шпаклевать оштукатуренные стены цементно песчаным растворами? В отдельном чистом ведре замешивается клеевой состав. Для улучшения свойств ему нужно дать постоять 5-10 минут.

Толстой кисточкой тонкий слой клея наносится на стену и на обои. После нанесения полотно складывается вдвое, клеем внутрь и дать “отдохнуть около 5 минут. Этот трюк повысит фиксацию обоев на стене.

Затем полотно разворачивают и клеят на стену, начиная от угла. Ровность проверяется с помощью отвеса. Сначала полотно прижимается посередине и, движениями от центра к краям, разглаживается.

Нужно максимально избавиться от пузырьков воздуха под обоями. Если не получилось этого сделать, то полотно придется переклеить.
Жидкие обои наносятся на всю стену за 1 раз. Слой должен быть максимально тонким. Сохнут они от 1 до 3 дней, в зависимости от толщины.

Поклейка обоев на штукатурку, без шпаклевочных работ, вполне возможна. Если строго придерживаться технологии нанесения, то результат будет радовать начинающего мастера долгие годы. Как поклеить обои на бетонные стены, пошагово описано в видео ниже.

Дополнительная информация:

Составы для работ продаются в сухом и жидком виде. Разводя сухие смеси, можно добиться желаемой консистенции. Но зато готовые составы экономят время. Подготавливать смесь нужно небольшими порциями.

Она быстро застывает. Работать с ней нужно интенсивно. Размешивать ее нужно в чистой посуде.

Не должно быть никаких примесей и вкраплений. Они могут проступить после высыхания на наклеенных обоях.

  • Шпатлевка позволяет получить более ровную поверхность, благодаря чему можно использовать любые обои;
  • Со временем старое покрытие можно будет удалить, не повредив гипсокартон;
  • Шпаклевка обеспечит основание ровным белым цветом, благодаря чему под финишным покрытием не проявятся пятна.
  • гипсовыми, которые легки в нанесении, обработке, практически не усаживаются, но боятся влаги;
  • цементными, годящимися для работы в помещениях с высокой влажностью, но теряющими объем при застывании;
  • полимерными, обеспечивающими лучшее выравнивание и устранение дефектов поверхности, к тому же эти шпаклевки очень эластичны, но и стоят они дороже всего.

Затирка поверхности. Закончив нанесение, нужно обработать стену наждачной бумагой. Если есть возможность применять шлифовальную машинку, то лучше это сделать. Машинка поможет обработать поверхность для последующего слоя.

Шлифовальная машинка стоит недешево. Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены оштукатуренные стены? Многие обходятся ручными приспособлениями.

Их эффективность не ниже при должном терпении.

В силу своей натуральности, плита ОСБ отлично выглядит, но, несмотря на это, обработать ее перед тем, как клеить обои не помешает. Если шпаклевка ОСБ плиты своими руками была проведена качественно, можно абсолютно не боясь наносить обойный клей на поверхность и приступать к поклейке обоев. Кроме этого, обработка ОСБ плит шпаклевочным раствором позволит продлить строк службы материала на долгие годы.

Как только все необходимое для работы куплено, можно смело начинать. Важно помнить, что стены шпаклюют при комнатной температуре и умеренной влажности. Для начала нужно удалить следы старых обоев и краски. После этого производится тщательное высушивание комнаты. В большинстве случаев на это уходит ровно 24 часа.

На следующем этапе нужно проверить при помощи уровня геометрию стены, шпаклевание которой запланировано.

Итак, шпаклевка стен нужна, во-первых, для того, чтобы сделать стены гладкими. На гладкие стены обои лягут лучше, нежели на бугристые (ведь под каждым бугорком – воздушный пузырек). Также шпаклевка сглаживает всяческие наплывы штукатурки, заполняет выбоины, и убирает небольшие дефекты поверхности стен. Наконец, шпаклевка создает однородную поверхность стены, на которую потом хорошо лягут обои.

Исходя из всего этого, хорошие мастера, дорожащие своей репутацией, даже и не станут клеить обои на нешпаклеванные стены – просто нельзя дать гарантию, что обои хорошо лягут.

Можно ли клеить обои на ГКЛ без шпаклевки? Обзор способов

Универсальный стройматериал — гипсокартон — применяют для установки перегородок, монтажа навесного потолка, выравнивания стен, обустройства ниш, арочных проемов, подготовки основания пола. Стеновые и потолочные конструкции из ГКЛ оклеивают обоями или красят. Будут обои на гипсокартон наклеены после предварительной шпаклевки или без нее, зависит от типа использованного строительного и вида облицовочного материала.

Обои предназначены для поклейки стеновых или потолочных конструкций из гипсокартона.

Отделка стен из гипсокартона

Без предварительной подготовки конструкции из гипсокартона не обойтись. Идеально ровный лист влагоустойчивого типа не требует дополнительного выравнивания, но стыковочные швы нуждаются в специальной обработке перед чистовой отделкой. В противном случае стена будет выглядеть неаккуратно.

Перед поклейкой обоев на влагостойкие ГКЛ без предварительной подготовки обязательно на конструкцию нанести слой грунтовки с добавлением небольшого количества водоэмульсионной краски белого цвета.

Чтобы избежать некачественного результата ремонта, следует учесть некоторые нюансы:

Перед тем, как приступить к поклейке обоев на ГКЛВ, необходимо нанести слой грунтовки.

  1. Отказаться от тонких обоев светлых раскрасок.
  2. Гипсокартон влагостойкого типа покрыт специальной бумагой зеленого цвета, которая может изменить первоначальный оттенок чистовой отделки.
  3. Наклеенные на гипсокартон без шпаклевки обои трудно поменять, не нарушив структуры ГКЛ.
  4. Стыковочные швы в любом случае необходимо проклеить серпянкой и нанести шпаклевку, а всю поверхность стены обработать грунтовкой.

Избежать всех проблем можно, только выполнив предварительную поэтапную обработку установленной гипсокартонной перегородки. В этом случае поклейка пройдет намного быстрее и проще, готовая конструкция будет выглядеть более аккуратно, при последующем ремонте листы устаревшей отделки легко снимаются.

Пошаговая инструкция поклейки обоев

Если нет никакого желания самостоятельно заниматься шпаклевкой новых стен, при выборе чистовой отделки для комнаты отдают предпочтение плотным обоям, что позволяет скрыть фактуру поверхности. Для визуальной маскировки мелких дефектов гипсокартона лучше всего клеить обои насыщенных цветов и ярких оттенков.

Инструкция по поклейке обоев.

При последующем ремонте не возникнет проблем с удалением старого обойного слоя, если на ГКЛ без шпаклевки наклеить базовый материал на тканевой плотной основе или со сложной структурой. Идеальным вариантом являются натуральные бамбуковые обои.

Поклейка без нанесения шпаклевки:

  1. Очистить стены от пыли и проверить крепления саморезов.
  2. При необходимости произвести замену неправильно прикрученных крепежных деталей.
  3. Обработать головки саморезов антикоррозийным составом.
  4. Нанести грунтовку, разбавленную водоэмульсионной краской.
  5. Заделать стыковочные швы с использованием серпянки и повторно их загрунтовать.
  6. Клеить обои на гипсокартон.

Прошпаклеванная поверхность:

На шпаклеванные стены из гипсокартона поклеить обои практически любого типа достаточно быстро и легко. При следующем ремонте не возникнет никаких проблем со снятием старого отделочного слоя. Достичь хорошего результата можно лишь только строго придерживаясь последовательности процесса подготовки основания:

На предварительно шпаклеванные стены нанесение обоев проходит легко.

  1. Проверить прочность и правильность крепления ГКЛ к каркасу.
  2. Устранить погрешности.
  3. Для обеспечения лучшей адгезии конструкции со шпаклевкой на нее наносится акриловая грунтовка.
  4. После полного высыхания приклеить на швы стекловолоконную ленту.
  5. Шпаклевать гипсокартон в местах стыка, чтобы выровнять поверхность. Слой делать максимально тонким. Когда обработанные места подсохнут, стыковочную линию затереть наждачной бумагой.
    Проверить конструкцию на наличие перепадов уровня, выемок, вмятин. Провести частичную заделку, максимально выравнивая плоскость.
  6. Нанести первый тонкий пласт стартовой смеси. Дать ему просохнуть, обработать второй раз грунтовкой.
  7. Шпаклевать гипсокартон перед поклейкой обоев нужно финишной шпаклевкой. Для работы необходимы шпатели разных размеров.
  8. После высыхания приступают к общей затирке. Сначала надо использовать крупнозернистую бумагу. Работа выполняется круговыми движениями без применения грубой силы и не спеша. Финишную затирку выполнить мелкозернистой бумагой.
  9. Клеить обои нужно на основание, покрытое грунтовкой. Отделочный материал и обработанная двумя слоями грунтовки шпаклевка ГКЛ склеиваются намного качественней и прочней.

Шпаклевка ГКЛ

Советы специалистов:

  1. Если саморез закреплен неправильно (слишком глубоко или криво), его демонтируют. Новый крепеж осуществить на расстоянии 5 см от предыдущего.
  2. Самостоятельно выполняя затирку высохшей основы, необходимо использовать средства личной защиты. Особое внимание уделить органам дыхания.
  3. Если не получается быстро и плотно поклеить серпянку, следует промазать ее небольшим количеством клея ПВА.
  4. Перед тем, как шпаклевать гипсокартон под обои, полностью необходимо заделать выемки на поверхности листа.
  5. Нанесение на гипсокартон следующего слоя материала выполнять только после 100 % высыхания предыдущего.
  6. Для качественного перемешивания раствора черновой отделки применять строительный миксер или дрель со специальной насадкой.
  7. Чтобы выровнять смесь в угловых стыках, используют специальный шпатель.
  8. Качество нанесения выравнивающего пласта шпаклевки проверяют уровнем.

bookmark_borderИз чего дешево построить курятник: Какой курятник построить своими руками: дешевле или надежней – Как построить тёплый курятник на зиму своими руками

Зимний курятник своими руками, фото и видео примеры как построить

Зимний курятник своими руками

Куры несушки могут нестись зимой ничуть не хуже, чем летом. Но для этого необходимо обеспечить для них оптимальные условия, которые находятся в пределах от -2°С до +20°С. Кроме этого, должно быть много света и сбалансированное питание. Количество яиц может быть таким же, как и в летний период. Кроме этого, оптимальные условия обеспечивают беспроблемное существование кур, обеспечивая им комфортные условия даже зимой. Поэтому, при возведении курятника, следует сразу же позаботиться о том, чтобы в нем держалось тепло. Если переоборудуется готовое помещение, то принимаются все меры, чтобы потери тепла были сведены к минимуму.

Зимний курятник своими рукамиТеплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Размер курятника не может быть произвольным, так как существуют определенные нормы по размещению птицы в помещениях. Например, при содержании от 2-х до 5-ти голов птицы достаточно 1 метра квадратного площади. Если имеются проблемы с помещением, то птицу можно и уплотнить. В таких случаях гнезда и насесты распределяют в 2 этажа, а то и в три. Для кур-несушек это не проблема и они прекрасно себя чувствуют при многоярусном заселении. Для них, чем выше, тем лучше: птица на высоте всегда чувствует себя в безопасности.

Если содержатся бройлеры, то здесь все сложнее, хотя их никто на зиму не оставляет. Хотя это возможно чисто теоретически, тогда следует позаботиться о том, чтобы бройлеры успешно перезимовали.

Зимний курятник своими руками

Для птицы необходимо место для зимнего выгула. Они прекрасно себя чувствуют на улице зимой до -15 градусов. Желательно, чтобы место было защищенным от ветра и сквозняков.

Что касается высоты расположения гнезд и насестов, то здесь все чисто индивидуально. Куры запросто смогут жить и на высоте 2 метра, но обслуживать помещение будет очень сложно, да и концентрация птицы окажется слишком большой.

Материал для строительства

Такое помещение как курятник должно быть дешевым, а это означает, что его можно построить из любых подручных материалов. Другими словами, курятник – это бюджетный вариант и его можно запросто осуществить. Самый дешевый вариант – это полуземлянка, когда над уровнем земли поднимаются стены на высоту 0,5-1 метр. При этом, глубина землянки может составлять 1 метр или чуть глубже, чтобы можно было находиться в курятнике во весь рост. Та часть курятника, что возвышается над землей, может быть смонтирована частично из стекол, расположенных с южной стороны, а остальная часть – из любого строительного материала. К тому же, чтобы в курятнике было теплее, все стороны, кроме южной обсыпаются землей. Если учесть, что зимой добавится слой снега, то