bookmark_borderКак повесить картину на гипсокартонную стену: Как повесить картину на стену из гипсокартона без сверления – Как повесить шкаф на гипсокартонную стену

Как повесить картину на гипсокартонную стену?

Особенности крепления картин на гипсокартон

Так как гипсокартон отличается не очень высокой прочностью, добавьте деревянный брус. Такая заготовка поможет вам в дальнейшем без лишних проблем повесить не только картину, но и любые навесные полки или шкафчики. При этом следует помнить, что перед установкой деревянный брус следует обработать специю и могут раскрошиться при использовании молотка, то здесь необходимо подходить к вопросу крепежа более деликатно. На такую стену можно повесить практически любое изделие, но при этом нужно обязательно учитывать его вес.

  • непосредственный способ. В данной ситуации в качестве средства крепления можно использовать только самоклеющийся крючок. Но здесь стоит помнить, что он в любой момент может отклеиться даже под небольшим весом. Поэтому специалисты рекомендуют использовать более надежные методы крепления;
  • косвенный способ. Здесь помимо дюбеля необходимо использовать еще и кронштейн. Он вкручивается в дюбель.

Выбор метода,чтобы повесить картину, зависит от определенных факторов, к которым стоит отнести:

  • влажность помещения;
  • толщину листов гипсокартона;
  • вес изделия.

Учитывая эти факторы, вы правильно подберете метод, а повешенная картина будет радовать вас на протяжении многих лет.

Вешаем легкие картины на гипсокартон

Непосредственный способ применяется для картин, чья масса не превышает 2,25 кг. Лучше не рисковать и на гипсокартон вешать таким методом картины до 2 кг. Так крепления точно не вырвутся из стены и не испортят ее внешний вид.

Обратите внимание! При выборе метода очень большую роль играет влажность помещения. Если имеется особый микроклимат, как в кухне, то этот способ вообще не рекомендуется к применению.

Картина на гипсокартонной стене завершает интерьер

Непосредственный метод предполагает проведение следующих действий:

  • очистите поверхность от грязи. В качестве чистящих средств можно использовать обычную теплую воду и жидкость, применяемую для чистки посуды;
  • стену необходимо промыть от чистящих средств и досуха вытереть губкой или тряпкой. После всех манипуляций рабочая поверхность должна остаться сухой;
  • проведите обезжиривание поверхности. На месте установки крючка не должно остаться пятен грязи или жира;

Обратите внимание! Крючок, приклеенный к неровной или грязной поверхности, держаться не будет, и картина в любой момент может упасть.

  • установите на выбранное место крючок. Помните, что он должен быть закреплен ровно. Поэтому перед креплением сверьтесь с уровнем;
  • хорошо надавите на крючок, чтобы он максимально плотно приклеился к стене.

Осталось только повесить саму картину, и дело сделано.

Здесь особое внимание следует уделить крючку, так как на рынке в продаже имеются самые разнообразные формы и размеры. Сам крючок должен подходить под крепежные элементы картины (шнур или петлю).

Картины в интерьере придают индивидуальность

Для самых легких картин можно использовать в качестве крепления и двухсторонний скотч. Но крючок в любом случае будет более предпочтительным и более прочным вариантом.

Вешаем тяжелые картины на гипсокартон

Косвенный способ используется для установки тяжелых картин. Он будет более надежным и при желании его также можно использовать и для легких изделий.

Пошаговая инструкция: вешаем картину правильно

  • с помощью магнита определяем место расположения металлического каркаса в максимально близком к желаемому месту участке стены. Если заранее был заготовлен деревянный брус, то используем его;
  • с помощью рулетки отмеряем место вкручивания;
  • отмеряем на стене длину применяемого крепления. Обязательно сверьтесь с уровнем;
  • по пометкам наклеиваем малярный скотч. Он поможет лучше удержать сверло. Также обклеенный по периметру работ скотч поможет удержать гипсовую пыль и предотвратить загрязнение пола. Поэтому следует брать полоску шириной не менее 10 см;
  • аккуратно просверливаем в скотче и стене отверстие. Скотч не должен отклеиться в процессе сверления;
  • отверстие должно быть такого диаметра, чтобы в него влез крепежный элемент: дюбель, дюбель-бабочка и т.д. Для стандартного дюбеля подойдет отверстие диаметром в 5 мм. Для анкера сверло должно быть немного меньше;
  • сверить нужно до момента, когда сверло вошло в профиль. Это будет чувствоваться по ходу сверла — оно начнет медленнее и туже вращаться;.
  • убираем ранее наклеенный скотч вместе с налипшим на него строительным мусором;
  • вбиваем в полученное отверстие анкер или вставляем дюбель. Если вгоняемый дюбель начал гнуться, необходимо вытянуть его и немного расширить дырку. Край вставленного дюбеля должен идти вровень со стеной. Анкер же должен очень плотно сидеть и не двигаться;

Анкер для крепления картины

  • далее в крепление вгоняем шуруп и закручиваем его с помощью отвертки. Не стоит закручивать его до конца. Нужно чтобы его головка выступала на 1,25 см.

Такое крепление для картин поможет снять с гипсокартона основную тяжесть и перенести ее на металлический профиль. В результате стена не будет крошиться или деформироваться.

Полки из листов гипсокартона: как их сделать и повесить

Если вам нужна декоративная подставка, например, для миниатюрной картины, либо сухих цветов, можно смонтировать облегченный каркас и зашить его ГКЛ в один слой. Для книжных полок, аквариума, домашних растений, плазменных панелей, потребуется конструкция, имеющая повышенную прочность.

В данном случае усильте каркас дополнительными профилями, а гипсокартоном обшейте в 2 слоя.

  1. Сначала рассчитайте несущие профили, в зависимости от будущих нагрузок на полочку.
  2. Нарисуйте точный чертеж конструкции с тем, что будет располагаться на ней.
  3. Затем переносите схему на стенку.
  4. Теперь можно начинать сборку каркаса своими руками. Несущие профили крепите на стене там, где будет расположена полочка, а также на потолке — в местах нахождения вертикальных стенок. Не делайте конструкцию излишне глубокой. Это усложнит ее отделку и придаст изделию тяжелый вид.
  5. Для оставшейся обрешетки используйте профиль CD-60. При монтаже точно соблюдайте горизонтальность и вертикальность крепления планок.
  6. После этого обшейте каркас гипсокартоном.
  7. Чтобы укрепить внешние и внутренние углы полки и придать им ровность, армируйте их перфорированным угловым профилем.
  8. Далее нанесите на полку тонкий слой шпаклевки. Перед тем, как сделать это, наклейте на изделие пластиковую штукатурную сетку.
  9. В качестве финишной отделки можете использовать краску, обои, декоративную штукатурку.

Обратите внимание! Все пустотелые конструкции, при воздействии на них механически, издают гулкий звук. Чтобы этого избежать, внутреннюю полость полочки заполните минеральной ватой или другим шумоизолятором.

Как сделать и повесить стеллажи из гипсокартона

Из ГКЛ можно сделать стеллажи, имеющие любую конфигурацию. При этом цена и трудоемкость подобного элемента интерьера будут невелики.

Украсить стены из гипсокартона можно не только картинами

Как и в предыдущем случае, основная часть работ — это создание эскиза, разметка поверхностей под полки и стенки, затем монтаж каркаса. Состоит он из UD и CD-профилей, которые крепятся к полу, потолку и стенам. На него монтируются листы ГКЛ.

Ниже небольшая инструкция.

  1. Толщину листов выбирайте в зависимости от их предназначения, но не менее 1.2 см.
  2. Если вес предметов, располагаемых на стеллажах, будет большим, шаг каркасных профилей должен быть минимальным, а листы нужно крепить в два слоя.
  3. Если мебель будет расположена в туалете, ванной, либо на кухне, используйте влагостойкие листы (они имеют зеленый цвет).
  4. Когда в стеллаж зашиваются коммуникации, лучше заменить в каркасе профиль сварочными уголками или швеллерами, а также прочной арматурой.
  5. Если через конструкцию будет проходить дымоход, надо использовать термостойкий гипсокартон (он имеет красный цвет).
  6. Для монтажа сложных форм и придания углам ровности, применяйте тонкий профиль из стали.

Полки стеллажа можно сделать из стекла.

  1. Горизонтальные элементы, то есть, полки, можно сделать не только из гипсокартонных листов. Как показывает фото, для этого можно использовать толстую влагостойкую фанеру, ударопрочное стекло, ОСП, ДСП и пр.
  1. Чтобы улучшить дизайн мебели, подсветите ее лампочками.

Что можно сделать на кухне из гипсокартона и как повесить мебель или картину

Мебель кухонная из гипсокартона должна иметь некоторые особенности.

  1. Для предметов, которые будут эксплуатироваться в условиях повышенной влажностью, надо применять не обычный материал — ГКЛ, а его водостойкие разновидности. Это может быть ГКВЛ, ГВЛ либо ГВЛВ. Самые стойкие и прочные листы — стекломагнезитные (СМЛ). Их, возможно, сгибать, предварительно не увлажняя.
  2. Для каркаса желательно применять стальной металлопрокат, а не оцинкованные профили. Чтоб обрешетка не ржавела, ее необходимо покрыть антикоррозийной пропиткой.

Гипсокартонные листы — оптимальный материал для обустройства на кухне барных стоек, стеллажей, шкафчиков, подстолий. Для них нужен каркас, имеющий П-образную форму и усиленный перемычками.

Опорой для закрепления стоек обрешетки может служить стяжка либо черновой пол из фанеры, ОСП и пр. Стойки вставляются в направляющие планки и фиксируются дюбелями либо саморезами.

Как сделать консольные полки из гипсокартона

Кухню можно оснастить и консольными полками из гипсокартона. Для монтажа их каркаса необходимо приобрести стальной прокат — уголки и швеллера. Толщина их должна быть не меньше 1.2 миллиметра.

Каркасы криволинейной формы создаются путем подрезания стенок планок либо применения изогнутых профилей. В процессе изгибания листов ГКЛ, они перфорируются игольчатым валиком и смачиваются водой, чтоб материал остался целостным.

Несмотря на все достоинства гипсокартона, значительный его минус — это недостаточная устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому для нижней части предмета мебели лучше всего использовать фанеру, ДСП либо МДФ. Одинарную или двойную обшивку из ГКЛ необходимо дополнительно усиливать.

Таким образом, конструкция получит упрочненные плоскости и увеличенную жесткость. Та как гипсокартонная мебель внутри полая, чтоб повысить ее звукоизоляцию, полости нужно заполнять минеральной (базальтовой) ватой.

Обратите внимание! Все швы элемента интерьера помещения, примыкающие к потолку, полу и стенам, необходимо тщательно герметизировать. В противном случае, внутри мебели могут завестись насекомые-вредители.

Придерживаясь наших рекомендаций и просмотрев публикуемое видео, вы можете собрать оригинальный предмет мебели, который будет вас радовать день за днем.

Гипсокартон так просто и быстро скрывает неровную стену. Не надо тратить много времени и средств на материалы. Работы проходят быстро, выполнить их можно самому. Но как повесить шкаф на гипсокартон правильно. Ведь гипсокартон не очень прочный и легко ломается. Несмотря на это повесить можно и шкаф и полку. Нужно лишь знать, как правильно это сделать. Установка легкой навесной полки не должна вызывать сомнений, гипсокартон ее точно выдержит без повреждений. С тяжелым, например, кухонным шкафом стоит быть аккуратнее. Выбирая крепление, нагрузку на него стоит планировать с запасом. Если неправильно выполнить монтажные работы листы проломаются. Сначала могут пойти трещины, или крепеж вырвется из основания.

По весу навесные предметы можно разделить на 2 группы:

  1. Легкие — 2-4 килограмма.
  2. Тяжелая мебель — весом более 4 кг.

Секреты крепления тяжелой мебели и картин на гипсокартон

  1. Если при ремонте заранее известно, что на стене будут крепить настенные тяжелые шкафы, каркас необходимо возводить усиленный, а значит, количество и частоту вертикальных направляющих увеличивают. На качестве металлических профилей экономить тоже не стоит, они должны быть прочными жесткими и надежными.
  2. Повешать и удержать легкие полки способны дюбеля, ввинченные прямо в лист. Более тяжелые изделия вынуждают использовать длинные шурупы или саморезы, при креплении проходящие лист и погружающие глубоко в закрытую стену или металлический профиль. Чтобы быстро отыскать профиль закрытый листом, можно воспользоваться магнитом. Если навесной шкаф весит более 20 кг, например кухонные наполненные шкафы, надежно удержать его способны только анкерные длинные болты. Чтобы использовать анкер необходимо вырезать в листе небольшое окошко, просверлить бетонную стену, вставить дюбель и использовать анкерный болт для крепления мебели. После установки отверстие необходимо закрыть гипсокартоном и тщательно зашпаклевать его.
  3. Когда нет возможности добраться до стены через каркас можно применить деревянные закладные. Толщина бруска должна быть точно равна толщине поперечного каркаса. В случае расхождений возможно растрескивание возведенной конструкции. Чтобы подогнать толщину удобно использовать остатки профилей. Для соединения этих деталей предпочтение стоит отдать шурупу типа «бабочка». Шкаф крепиться уже непосредственно на усиленные деревянные бруски. Планка за навесной мебелью будет невидна. Для усиления ее несущих возможностей следует использовать максимально возможную длину.

Как повесить тяжелые картины или мебель на гипсокартон

Часто случается так, что при ремонте на кухне оказывается, что стена на самом деле возведена из гипсокартона. Мебель или картины-натюрморты вешать нужно, выход есть и в такой ситуации. Такой метод крепежа называют сквозным. Для крепления подойдут только длинные анкерные болты. В первую очередь необходимо разметить стену и отметить места крепления подвесных изделий. Затем с помощью достаточно широкого сверла, около 10 мм диаметром, насверливаются отверстия. Место сверла занимает бур, подготавливаем воронки для внешнего дюбельного элемента анкера. Отверстие не должно быть слишком большим. Анкер должен войти свободно, но не вываливаться из ячейки. В подготовленные углубления вставляем анкеры, их длина должна быть не менее 10 см, лучше, если они будут 15 см длины из закаленной стали.

Картины на гипсокатоне

Вкручивая болт, основание анкера расширяется, надежно фиксируясь в толще стены. Дополнительным гарантом надежности крепления станет, если пропустить анкер через металлический профиль. Применяя в качестве крепежа анкеры, необходимо учитывать один момент конструкционной особенности стены. Вертикальные профиля должны располагаться не реже чем через 60 см, иначе со временем конструкция подвергнется деформации и как следствие неизбежно обрушение навесной мебели.

Закладные: как с их помощью вешать тяжелые вещи на гипсокартон

Опытные строители рекомендует еще перед началом ремонта распланировать расположение мебели и если заранее известно, что на стену предстоит повесить тяжелый кухонный модуль, закладные рекомендуется установить еще при монтаже гипсокартонной конструкции, так их прочность и надежность повысится. Да и изначально делать все необходимо проще, чем переделывать готовую конструкцию. Для закладных лучше всего подходит деревянный высушенный брус. Размер его зависит от веса будущей навесной конструкции. Брус надежно крепиться к стене. Брус крепится в том месте, где в будущем предполагается повесить шкафы.

После завершения крепления закладной рейки, монтаж стены завершается, и она зашивается гипсокартоном и оштукатуривается. Для того чтобы не забыть в каком месте находиться брус, необходимо вымерить расстояние от потолка и пола, и от угла комнаты, если брус проходит не вдоль всей стены. Впоследствии по размерам легко сделать разметку на гипсокартоне и тогда крепление войдет непосредственно в закладную. Для крепления подойдут только длинные надежные крепежи. Их длину стоит рассчитывать из учета толщины листа и закладного бруса. Суммировав толщину этих элементов у крепежа должен остаться достаточный запас, чтобы он надежно зафиксировался в основной стене.

Метод такого крепления считается самым надежным. На первый взгляд может показаться, что дополнительная работа значительно удорожит ремонт, но это не так. Можно отнести этот вид конструкционных работ к малозатратным, тем более что все работы просты в исполнении, и можно обойтись без привлечения наемных работников.

Альтернативные варианты:

  1. Крепление к потолку. Для этого используют декоративные подвесные конструкции, прикрепленные несколькими точками к потолочной плите. Для поддержания стильного интерьера используют окрашенные или хромированные элементы, которые отлично могут вписаться в стильный современный интерьер и стать изюминкой дизайна.
  2. Напольное крепление — для мебели подставляются прочные несущие ножки. Такой вариант подойдет не всегда, но при определенном виде мебели вполне уместен.

Как повесить что-то на гипсокартонную стену?

Гипсокартон повсеместно применяется в строительстве и отделке. Представляет собой два листа из уплотненной бумаги, между которыми спрессован специальный гипсовый состав. Часто для увеличения прочности между листьями бумаги проклеивают еще и уплотнительную сетку. Она препятствует рассыпанию всего материала при его деформации. Отлично подходит как облицовочный материал для прикрепления к стене. Служит рабочими перегородками, разделяющими офисные помещения.

гипсокартонная стена

Особенно широко используется в проектировке кухонь.

Этот материал обладает множеством плюсов – он пластичен, универсален в применении, очень легок по весу и не требует длительной подготовки к работе. Крепится большим количеством способов. Его можно перевозить в большими партиями, он занимает мало места. 

стены из гипсокартона

Такой материал практически не подвергается порче от времени.

Гипсокартону присущ один минус – он очень хрупок и не выдерживает серьезных механических нагрузок. Это происходит из-за природной ломкости гипса. Для установки на него некоторых видов кухонной мебели необходим специальный подход и знание дела. 

кухонные шкафы на стене из гипсокартона

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 1080
Источник: http://berkem.ru/shkafy/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu/

Чем же вешать картину на гипсокартон

Особенности гипсокартона заключаются в том, что обычным молотком картину не повесить. Так как один удар молотка по гвоздю вызовет крошение материала.

Здесь нужны совсем другие инструменты. Из огромного перечня инструментов в данной ситуации вам понадобятся:

виды крепежейЧтобы повесить картину, используйте крепления

  • шуруповерт или дрель;
  • уровень и рулетка;
  • малярный скотч;
  • строительный уровень;
  • отвертка;
  • простой карандаш.

Как видим, набор инструментов не большой, но без него не обойтись при желании повесить на гипсокартон что-нибудь.

Также вам понадобятся крепежные элементы. Вид крепежа зависит от способа, которым вы будете вешать картину и от ее веса.

Блок: 2/19 | Кол-во символов: 682
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Необходимые материалы и инструменты для установки гипсокартона к стене

Самое важное – выбрать надежные крепления и подвесы. Существует множество креплений, подходящих для гипсокартона. Различие заключается в виде мебели, которую вы собираетесь прикрепить. 

размеры кухонной мебели

Необходимо точно рассчитать и измерить габариты и вес кухонных шкафов.

Вам понадобятся следующие инструменты.

  • Анкерные болты.
  • Выдвижные крепления.
  • Внутренние технологические опоры.
  • Промежуточные рейки.
  • Подвесные конструкции.
  • Металлические и синтетические тросы.
  • Дюбеля.
  • Разнообразные крюки и петли.
  • Рулетка.
  • Плоскогубцы и кусачки.
  • Нож.
  • Молоток или резиновая киянка.
  • Крестовые отвертки разных размеров.
  • Долото.
  • Сверло с наконечником из твердых сплавов (12 мм)
  • Дрель.
  • Шпатель.
  • Уровень или специальный отвес.

инструменты

Можно использовать фрезу и шуруповерт, но это все не обязательно.

При желании и достаточном опыте можно смастерить крепления не хуже, но времени уйдет гораздо больше.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 948
Источник: http://berkem.ru/shkafy/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu/

Особенности гипсокартона

Гипсокартон – материал, известный сейчас каждому. Делается он из спрессованного гипса, а слово «картон» в названии обусловлено наличием обычного тонкого картона с одной и другой сторон гипсового листа. Это абсолютно безопасный для здоровья и экологически чистый материал, который помогает поддерживать оптимальный микроклимат в любом помещении, не выделяет в воздух отравляющих веществ, прост в работе и не горюч. Также он обладает неплохим уровнем звукоизоляции, способен гнуться при необходимости (достаточно смочить водой), его можно красить и оклеивать. Используется гипсокартон обычно при капитальном ремонте помещений для создания арок, подвесных потолков, выравнивания стен и строительства перегородок.

История появления гипсокартонных плит

История появления гипсокартонных плит

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

У гипсокартона есть и свои минусы, которые ограничивают возможность применения материала при ремонте и строительстве. Так, он не любит повышенную влажность и требователен к условиям хранения. Его не стоит использовать для отделки потолков, если есть риск затопления квартиры сверху. Этот материал достаточно хрупкий, и в качестве горизонтальных полок его использовать нельзя.

Гипсокартон бывает различных типов

Гипсокартон бывает различных типов

Существует несколько видов гипсокартона, выбирать наиболее подходящий из них нужно в зависимости от проводимых работ, а также условий эксплуатации.

Таблица. Типы и виды гипсокартона.

Тип Описание

Стеновой или стандартный

Стеновой или стандартный

Это обычный гипсокартон, листы которого обычно имеют голубой или серый цвет. Он не содержит никаких добавок – это чистый гипс. Это универсальный материал, обладающий определенным уровнем звукоизоляции, который обычно используется для выравнивания стен и создания перегородок. Влажность в помещении, где он применяется, должна быть не более 70%, иначе материал начнет портиться и деформироваться.

Влагостойкий

Влагостойкий

Этот гипсокартон имеет зеленый цвет и, как ясно из названия, отличается высокой сопротивляемостью к воздействию влаги, а именно – содержит специальные добавки-антисептики, которые не позволят развиться плесени и грибку. Его как раз можно применять в таких помещениях, как ванная, санузел, подвал – то есть там, где влажность воздуха повышена.

Потолочный

Потолочный

Такой материал используется для создания подвесных потолков, которые были очень популярны в России в 90-х и 2000-х годах. Этот гипсокартон отличается повышенной гибкостью, и его можно использовать для создания ряда декоративных конструкций. Это свойство обусловлено меньшей, чем у стандартного листа, толщиной. Разница – около 3 мм.

Огнеупорный

Огнеупорный

Такой вид гипсокартона имеет серую окраску и определенную маркировку. Обычно применяется для создания и отделки каминов, печей и дымоходов, а также в помещениях, к которым предъявляются особые требования пожарной безопасности. В составе гипса имеются определенные огнеупорные добавки.

Акустический

Акустический

Данный вид гипсокартона имеет на поверхности небольшие отверстия, а с обратной стороны – особое полотно. Такой материал применяется для улучшения акустических свойств помещений типа звукозаписывающих или концертных залов и т. д., то есть там, где необходима повышенная звукоизоляция.

Арочный

Арочный

Самый лучший вариант материала для создания сложных и арочных конструкций. Это очень тонкие листы, которые легко изогнуть до нужного положения. Однако мастера советуют покупать его только в том случае, если обычный стандартный материал использовать невозможно, так как в состав такого гипсокартона входит стекловолокно, затрудняющее его резку и фиксацию. Да и стоит он дороже.

Листы влагостойкого гипсокартона

Листы влагостойкого гипсокартона

На заметку! Несмотря на то, что с гипсокартоном легко и приятно работать, что-то навешивать на стены, отделанные им, непросто ввиду хрупкости материала. Следует тщательно изучить все способы фиксации предметов на поверхности данного материала, чтобы в будущем не допустить обрушения конструкций.

Как резать гипсокартон

Как резать гипсокартон

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 3901
Источник: https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu.html

Готовимся вешать картину на гипсокартон

Чтоб повесить на гипсокартон любой предмет, включая картину, нужно подготовиться.

В данной ситуации подготовка предполагает следующие манипуляции:

  • выбор места будущего расположения картины;

Обратите внимание! Место лучше всего выбирать исходя из того, где стена выглядит «голой».

  • расчищаем пространство вблизи места будущих работ. Стену вблизи выбранного места следует очистить от любых мешающих предметов: декоративных украшений, календарей и т.д.;
  • карандашом и рулеткой отмеряем нужное расстояние от пола и делаем видимую пометку.

Далее все зависит от того, какой метод крепежа был выбран.

деревянный брус в каркасеЕсли вы заранее приготовили деревянный брус, то повесить картину на гипсокартон будет легче

Обратите внимание! Если вы заранее знаете, где и какую картину будете вешать, то в момент сборки металлического каркаса можно в нужном месте вставить в кальными растворами, чтобы он мог прослужить гораздо дольше.

Блок: 3/19 | Кол-во символов: 936
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как повесить предмет на гипсокартонный подвесной потолок

При обустройстве подвесных потолочных конструкций из гипсокартона, например, когда требуется повесить багет для штор, люстру и другие элементы освещения, их вес не должен быть больше 0,15 кН на одну точку крепления или на 1 погонный метр. Если же вес подвешиваемых к такому потолку предметов будет больше на 0,5 кН веса его конструкции, то данные объекты необходимо прикреплять уже к несущим элементам перекрытий.

Потолочные багеты для штор и элементы освещения, в случае удовлетворения вышеизложенным требованиям в плане нагрузки, могут быть прикреплены к потолку из ГКЛ распорными дюбелями и разжимающимися крюками. Хорошо справятся с подобной задачей дюбели из металла Hilti – HHD, Upat – HDM и дюбель из пластмассы Hilti – HLD, а также крюки – грузовой Upat – KD и пружинный Upat – FK. Вес сосредоточенных грузов, которые подвешиваются непосредственно на потолок из ГКЛ, не может быть больше 6 кг. В противном случае возможно разрушение некоторых элементов потолочной конструкции.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1042
Источник: https://expertsamostroy.ru/kak-povesit-chto-to-na-gipsokartonnuyu-stenu

Как же следует вешать картину на гипсокартон

Сама процедура крепежа не представляет собой ничего сложного. Здесь главное четко следовать ниже приведенным инструкциям и результат будет однозначно положительным.

В предыдущем подпункте мы упомянули, что сегодня для крепежа картин используются два метода. Условно их можно разделить на следующие варианты:

  • вариант для легких картин;
  • вариант для тяжелых картин.

Рассмотрим более детально каждый метод.

Блок: 5/19 | Кол-во символов: 449
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как повесить очень легкий предмет на гипсокартонную стену

Очень легкие предметы, такие как картины, фото, цветочные горшки, масса которых составляет не больше 15 кг, можно повесить непосредственно на гипсокартонную стену при помощи шурупов и крючков.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 272
Источник: https://expertsamostroy.ru/kak-povesit-chto-to-na-gipsokartonnuyu-stenu

ВИДЕО: Навешивание шкафов с помощью монтажной планки и универсальных навесов

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 78
Источник: http://berkem.ru/shkafy/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu/

ВИДЕО: Как повесить шкаф на гипсокартон. Нестандартное решение проблемы

гыпсокарток Пошаговая инструкция установки шкафа из гипсокартона

Дом не может быть по-настоящему уютным и комфортным без удобной мебели. Однако встроенная мебель из натурального дерева, которая отличается долгим сроком службы и универсальностью, стоит очень дорого….

закрыть трубы в туалете Делаем шкаф в туалет своими руками

Получая долгожданную квартиру в новостройке, переезжая в другое жилище, или при планировании ремонта на старом привычном месте, первое, на что обращают внимание, это, конечно, полезная площадь. А именно…

Светлые нейтральные тона Угловой шкаф в спальне: хорошо или плохо?

Шкафы в современной квартире служат основными хранилищами множества предметов обихода – от крупногабаритных до мелких вещей. Особенной популярностью в последнее время пользуются угловые шкафы. Разнообразие…

дизайн углового шкафа Пошаговая инструкция как собрать угловой шкаф.

Любая мебель должна сочетать в себе красоту дизайна и удобство в использовании. В условиях маленьких квартир, где каждый квадратный сантиметр на вес золота, огромную роль играет компактность мебели. В…

крашеная мебель Как покрасить шкаф из ДСП в белый цвет

В каждом доме найдется мебель, имеющая первостепенную важность в интерьере помещения. Где бы она ни стояла, чем бы ни являлась – шкафом, стулом, столом, мягким уголком, она стоит на виду у всех. Кроме…

обновление старого шкафа Как обновить старый шкаф в вашем доме

Шкаф в домашнем интерьере — это вещь, которой, как правило, пользуются не один год. Неудивительно, что со временем его внешний облик теряет былой лоск: на поверхности появляются царапины и трещины,…

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1698
Источник: http://berkem.ru/shkafy/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu/

Способы крепления тяжёлых элементов на ГКЛ

Довольно часто для навески таких предметов, как бойлеры, телевизоры или радиаторы отопления, специалисты рекомендуют вырезать проем/нишу, в обшивке и провести монтаж непосредственно на несущую стену.
бойлер на гипсокартонПример крепления бойлера на гипсокартон в ванной комнате
оформление кухни
крепление полочек
установка бойлера
Однако в таком случае теряется весь смысл предварительной гипсокартонной отделки, да и не всегда возможно применить такой приём.
Как оптимально использовать такие методы по закреплению тяжёлых предметов на отделку из ГКЛ.

  1. Установка закладных под обшивку.
  2. Монтаж анкеров в стену под отделочным материалом.
  3. Применение специальных крепежей.

Какие нюансы стоит учитывать в случае выбора того или иного метода?
монтаж бойлера Пример крепления бойлера
крепленеи шкафчика
влагостойкий  гипсокартон

Закладные

Использование закладных является одним из самых надёжных способов. Заключается он в закреплении на стене деревянных брусков на этапе сборки каркаса. Но, существуют некоторые нюансы, которые стоит учитывать при выборе такого приёма.

  1. Закреплённую тяжёлую деталь нельзя сместить на другой участок.
  2. Сечение закладной нужно подобрать так, чтобы она практически касалась тыльной стороны листа гипсокартона.закладные под гипсокартон Процесс монтажа закладных в гипсокартонзакладные под гкл
    монтад закладных
  3. Монтаж закладок возможен только на этапе сборки каркаса, при наличии готовой отделки применить данный приём нереально.

крепление телевизора
установка полок на гкл
С учётом таких факторов, не всегда возможно использовать закладные. Но, тем не менее включение подобных деталей в конструкцию обязательно при сборке гипсокартонных простенков и монтажа перегородок.

Анкерные крепежи

На анкер можно повесить массу очень тяжёлых предметов, например, бойлер или радиатор отопления, вес которых составляет 80-100 кг и более.
анкераТак выглядят анкерные крепежи для гипсокартона
типы анкеров

Однако подобная технология также имеет свои особенности:

  1. При большом расстоянии обшивки от несущей стены невозможно закреплять массивные элементы.
  2. Анкеры возможно применять только при соответствующих стеновых материалах (кирпич, бетон), хрупкие газо- и пеноблоки или кирпич-сырец не выдержат нагрузки. специальные анкера
     анкера для гкл

В первом случае проблему можно решить комбинацией закладной с анкером, а во втором варианте требуются специальные крепежи, например, дюбель «крокодил».

Дюбели для гипсокартона

Такие способы навески тяжёлых предметов довольно надёжные и просты в использовании. В зависимости от ситуации применяют такие метизы: дюбель — зонты, бабочки или моль.
дюбель бабочка Характеристики дюбеля бабочка с размерами
Но, есть свои факторы в такой технологии крепления.

  1. Различные типы крепежей имеют ограничения по предельной нагрузке.крепление на гипсокартон  Схема крепления тяжелых предметов на гипсокартон
  2. В некоторых вариантах фиксации нужны специализированные приспособления, позволяющие монтаж.
  3. После перемещения предметов потребуются ремонтные работы по удалению отверстий, а некоторые типы дюбелей удалить очень сложно.

монтаж   предметов Схема с названиями элементов для монтажа на гипсокартон
Однако применение дюбелей для гипсокартона более простой способ закрепить тяжёлый элемент, чем закладные или анкера, в особенности при готовой обшивке.
характеристики дюбелей

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3018
Источник: https://gipsokarton-blog.ru/raboty/tyazhelye-predmety-na-gipsokarton.html

Как собрать мебель из гипсокартона и повесить ее на стены

Собрать гипсокартонную мебель может каждый. Тут не надо быть профессионалом. Вполне достаточно иметь минимальные навыки строительных работ и небольшой опыт обращения с инструментами.

Однако у вас в ходе монтажа могут возникнуть некоторые вопросы:

  • какой тип листов использовать;
  • как крепить мебель к гипсокартону;
  • чем его облицевать и т.д.

Постараемся осветить все возникающие проблемы в данной статье.

Блок: 8/19 | Кол-во символов: 460
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как собрать простейшую мебель из гипсокартона

Для начала расскажем, как сделать гипсокартонные полки. Для этого вам понадобятся стеновые листы, толщиной не меньше 12 мм.

Блок: 9/19 | Кол-во символов: 170
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как сделать шкаф из гипсокартона

Наиболее распространенная вариация мебели из ГКЛ — это шкаф-купе. Его можно расположить, например, в прихожей или кладовке.

Потолок и стены под него ровнять не надо, можно сразу устанавливать каркас и обшивать его гипсокартоном. Глубина, которую должна иметь такая встроенная мебель, избирается исходя из того, каким образом вы будете располагать в ней одежду: на плечиках, крючках либо штангах.

Обратите внимание! Размеры и число полок в шкафу ограничиваются только шириной и высотой помещения. Если длина полок будет свыше 1 метра, то каркас делайте с хорошим запасом прочности, чтоб он не прогибался под нагрузками.

Дополнительным украшением гипсокартонного шкафа могут служить оригинальные точечные светильники. Расположить их можно по периметру полок.

Блок: 12/19 | Кол-во символов: 790
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как повесить легкие картины или полки на гипсокартон

Чтобы повесить картину или легкую полку достаточным будет использование саморезов, закрепленных только в листе. Для этой работы удобны саморезы самостоятельно нарезающие себе отверстие и мягко входящие в материал, не нанося ему повреждений.

Если для крепления картины используется дюбель, то важно следить чтобы он не прошел лист гипсокартона насквозь. Идущая в комплекте петля плотно вкручивается в основание и обеспечивает достаточную надежность.

дюбель бабочкаДюбель «бабочка» благодаря своей уникальной конструкции, имеет увеличенную плоскость опоры, что также усиливает надежность крепежа картины.

Перед началом работ следует тщательно разметить по размеру конструкции точки крепления и убедиться, что ничто не будет мешать монтажу.

Блок: 14/19 | Кол-во символов: 776
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Как учесть мелочи, когда вы вешаете картины на гипсокартон

  • все детали для крепления должны быть качественными, надежными и не портить эстетику ремонта;
  • для крепления элемента используют уровень, отклонений быть не должно, это позволит равномерно распределить нагрузку;
  • затягивая анкерные болты, не стоит их перетягивать, лишние усилия могут деформировать лист и привести к его растрескиванию.

Блок: 18/19 | Кол-во символов: 393
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Крепления и инструменты: что нужно, чтобы повесить картину на гипсокартон

В ходе работы могут понадобиться различные приспособления, но без некоторых вещей никак не обойтись.

Виды креплений:

  • дюбеля;
  • саморезы;
  • анкеры;
  • планки;
  • подвесные тросы.

Инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • шуруповерт;
  • перфоратор.

Монтаж провести несложно, сделать это можно самому без сторонней помощи. Стоит лишь правильно рассчитать необходимую прочность креплений.

Блок: 19/19 | Кол-во символов: 440
Источник: https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 18407
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://stroyday.ru/remont-kvartiry/steny-i-potolok/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 5175 (28%)
  2. https://gipsokarton-blog.ru/raboty/tyazhelye-predmety-na-gipsokarton.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3018 (16%)
  3. https://whitestrip.ru/kak-pravilno-p2757/: использовано 9 блоков из 19, кол-во символов 5096 (28%)
  4. https://expertsamostroy.ru/kak-povesit-chto-to-na-gipsokartonnuyu-stenu: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1314 (7%)
  5. http://berkem.ru/shkafy/kak-povesit-shkaf-na-gipsokartonnuyu-stenu/: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3804 (21%)

Как повесить что-то на гипсокартонную стену?

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Гипсокартон

Для того чтобы повесить на стену из гипсокартона что-то очень легкое, например, фотографию, много усилий не потребуется. А вот как повесить более тяжелый предмет на гипсокартонную стену? Обычные крепежные средства в виде гвоздей или шурупов здесь не подойдут. В этой ситуации идеальным вариантом для крепления могут стать дюбели особой конструкции, которые еще называют «пустотными».

Максимальная несущая способность такого дюбеля, встроенного в однослойную обшивку ГКЛ при 1,7-кратном запасе, равняется примерно 0,3 кН м, в двухслойной конструкции – 0,5 кН м. Если же «пустотный» дюбель будет встроен в металлопрофиль, к примеру, ПС 50/75, то он сможет выдержать нагрузку до 1,8 кН м.

Как повесить сравнительно легкий предмет на гипсокартонную стену

Крепление на гипсокартонной стене навесных объектов вызывает разные по значению консольные нагрузки. Легкими считаются нагрузки от таких объектов, вес которых образует распределенную нагрузку до 0,4 кН м. При этом плечо L не должно быть больше 300 мм. Понятно, что высота объекта h также будет иметь большое значение в распределении нагрузки.

 

Многие консольные объекты, удовлетворяющие вышеперечисленным условиям, можно повесить прямо на гипсокартонную стену. Исключение составляют только предметы с небольшой высотой h, например, такие как умывальник. Подобные предметы создают существенные напряжения в ГКЛ и для того чтобы повесить их на стену, нужно спроектировать иной механизм крепления.

Для определения минимально допустимого расстояния между точками крепления можно воспользоваться следующим правилом: расстояние в миллиметрах равно усилию, которое приходится на один крепежный элемент в ньютонах (Н или N). Обычно на практике эта длина не превышает 500 мм. В таблице перечислены значения максимальных усилий, действующих на гипсокартонную стену при закреплении на ней легких консольных предметов.

Настенные шкафы или полки массой не больше 0,4 кН м (удельная нагрузка 400 N), центр тяжести которых имеет плечо L=300 мм, можно повесить в любом месте гипсокартонной стены при помощи дюбелей и шурупов.

Предельный вес объекта, закрепляемого на стене, собранной из ГКЛ «Кнауф» толщиной 12,5 мм или 15 мм с 2-мя крепежными точками, определяется по номограмме. Ведь для того, чтобы повесить этот объект на гипсокартонную стену, необходимо понять – выдержит ли она его вес.

Предмет массой от 0,4 кН м до 0,7 кН м также можно повесить в любых точках гипсокартонной стены при следующих условиях: центр тяжести объекта должен иметь плечо L не больше 300 мм, совокупная толщина обшивки стены – не меньше 18 мм. Предельно разрешенный для крепления вес при 2-х крепежных точках и толщине обшивки стены от 18 мм до 25 мм определяется по другой номограмме. 

В качестве крепежных деталей, кроме вышеупомянутых, можно использовать дюбели диаметром 6 мм и 8мм «Токс универсал», «Фишер универсал», «Молли шраубанкер». Минимальное количество дюбелей при креплении консольных объектов равно двум. Процесс установки распорного дюбеля можно изучить на рисунке:

Как повесить тяжелый предмет на гипсокартонную стену

Объекты, обладающие значительным весом, напрямую к гипсокартонной стене прикреплять нельзя. Так как же тогда повесить на гипсокартонную стену тяжелый предмет? В этом случае в процессе проектировки конструкций из ГКЛ используются различные решения.

Среди основных методов крепления сравнительно тяжелых консольных предметов можно выделить: крепление к стойкам конструкций из дерева или металла; крепление к продольным ребрам жесткости (ригель) каркасной конструкции; крепление к самостоятельным опорным элементам (рама, траверс, панель), встраиваемым во внутреннее пространство гипсокартонной стены.

Повесить на гипсокартонную стену массивные консольные объекты, к примеру, габаритные полки для книг, можно через обычные рейки, распределяющие нагрузку. Именно на эти рейки в дальнейшем и крепятся полки.

При значительных нагрузках, к примеру, при креплении подвесного настенного унитаза, во внутреннем пространстве гипсокартонной стены можно установить несущие стойки, для того чтобы усилить каркасную конструкцию. При этом основная часть нагрузки от подвесного оборудования перераспределится в пол.

В качестве несущих стоек можно использовать как разборные конструкции, так и цельносварные. Элементы разборной конструкции соединяются болтами, изготовленными из металла, защищенного от коррозии. Несущие стойки обычно крепятся к полам уже после того, как будет выполнена установка стояков. Кроме этого данный элемент еще и прикрепляется к стойкам каркасов.

Использование ригеля при закреплении тяжелого консольного предмета дает возможность рассредоточить нагрузку по каркасной конструкции обшивки гипсокартонной стены. Это особенно необходимо тогда, когда требуется повесить объект с глубоким выходом консоли и небольшой высотой, к примеру, массивный навесной умывальник. При этом металлопрофиль для стоек необходимо выбирать толщиной не менее 3 мм. В качестве своеобразных ребер жесткости могут быть применены специальные траверсы, которые прикручиваются к ближайшим стойкам каркаса при помощи болтов.

Самостоятельные опорные элементы, используемые для закрепления в них тяжелых консольных грузов, крепятся к близлежащим стойкам каркаса болтами, а к полу дюбелями.

Как повесить предмет на гипсокартонный подвесной потолок

При обустройстве подвесных потолочных конструкций из гипсокартона, например, когда требуется повесить багет для штор, люстру и другие элементы освещения, их вес не должен быть больше 0,15 кН на одну точку крепления или на 1 погонный метр. Если же вес подвешиваемых к такому потолку предметов будет больше на 0,5 кН веса его конструкции, то данные объекты необходимо прикреплять уже к несущим элементам перекрытий.

Потолочные багеты для штор и элементы освещения, в случае удовлетворения вышеизложенным требованиям в плане нагрузки, могут быть прикреплены к потолку из ГКЛ распорными дюбелями и разжимающимися крюками. Хорошо справятся с подобной задачей дюбели из металла Hilti – HHD, Upat – HDM и дюбель из пластмассы Hilti – HLD, а также крюки – грузовой Upat – KD и пружинный Upat – FK. Вес сосредоточенных грузов, которые подвешиваются непосредственно на потолок из ГКЛ, не может быть больше 6 кг. В противном случае возможно разрушение некоторых элементов потолочной конструкции.

Как повесить очень легкий предмет на гипсокартонную стену

Очень легкие предметы, такие как картины, фото, цветочные горшки, масса которых составляет не больше 15 кг, можно повесить непосредственно на гипсокартонную стену при помощи шурупов и крючков.

Как повесить картину, полку и телевизор на гипсокартон? — ВикиСтрой

В зависимости от крепежа, нагрузка на одно крепление может быть от 5 до 55 килограммов. Прежде, чем приступать к действиям, нужно определить вес предмета. Если вы хотите навесить на однослойную перегородку небольшое зеркало, картину, декоративную тарелку, маску или фоторамку, и элемент декора весит до 3 килограмм, то достаточно использовать шуруп для гипсокартона, даже без дюбеля.

Для предметов средней тяжести подойдут несколько типов дюбелей. Чтобы повесить на однослойную перегородку предмет, весом до 6-ти кг(зеркало, небольшую полку, большую картину, вешалку), следует использовать, например, шнековый дюбель.

Он вворачивается в ГКЛ отвёрткой. Шнековый дюбель выдерживает нагрузку 6 кг при однослойной обшивке и 15 кг при двухслойной обшивке на одно крепление.

Для предметов средней тяжести также подходит дюбель «Бабочка». При вкручивании шурупа в пластиковую гильзу, её боковые элементы раскрываются и прижимаются к гипсокартону, обеспечивая надёжность крепления.

Дюбель «Бабочка» выдерживает нагрузку до 10кг на одно крепление при однослойной обшивке. А если перегородка обшита двумя листами гипсокартона – до 25 кг.

Ещё один популярный дюбель — «Зонтик». Под него сверлится отверстие диаметром 8 или 10 мм (в зависимости от дюбеля). Затем крепеж вставляется в гипсокартон.

В бортике «Зонтика» есть два зубца, за счёт них дюбель плотно придавливается к гипсокартону, и не происходит прокручивания. На такой крепёж вы смело можете вешать тяжелые предметы, так как нагрузка на крепление составляет до 35 кг.

При навешивании массивных, тяжелых предметов, например, телевизора, для надежного крепления необходимо использовать дюбель «Хартмут». В отверстие с помощью усиков пропускается металлическая пластина с резьбой в центре.

После выравнивания, крепёж фиксируется, усики отламываются, и вкручивается винт.

При однослойной обшивке из гипсокартона, максимальная нагрузка — 35 кг, а при двухслойной – до 55 кг на одно крепление. Под дюбель КНАУФ-Хартмут нужно сделать отверстие диаметром 13 мм.

Навешивать массивные тяжелые предметы, всё же следует на перегородку с двухслойной обшивкой гипсокартоном. При незначительной потере общей площади на 20-25 мм, вы получаете очень прочную, надёжную стену.

На гипсокартонные перегородки можно навешивать тяжёлые телевизоры, инсталляции, шкафы весом до 150 килограммов. Важно, чтобы у тяжелого предмета было несколько точек крепления на 1 кв. метр. И в таком случае, следует заранее усилить конструкцию с помощью закладных деталей.

Не бойтесь навешивать предметы мебели и декора на перегородки из гипсокартона! Только подбирайте правильный крепёж.

Как повесить картину на гипсокартоновую стену?

1. По технологии на 1 м погонный гипсокартонной стены допускается вешать до 28-30 кг нагрузки (кухонные шкафчики например) . Обращаю ваше внимание — по технологии (т. е. если все сделано правильно) . 2. Если картина легкая (в районе 1 кг) — можно не заморачиваться, скорее всего никогда не свалится. 3. Если потяжелее — лучше гвоздь заменить на шуруп. 4. Если еще тяжелее — для гипсокартона используются спец. дюбеля — такие пласмассовые пробки с очень крупной резьбой по наруже, но они не надежны (проверено) , лучше использовать «бабочки» — это пласмаски непонятной формы с палочками и перепонками, перед тем как вставить в просверленную дырочку — его сжимают пальцами до вида тонкого брусочка, а когда вставили — в полости за гипсокартоном он обратно раскрывается в опирающуюся конструкцию, а при вворачивании винта — палочки дюбеля плотно упираются в обратную стенку гипсокартона (распределяют нагрузку на большую площадь) — это очень надежно, по цене — примерно одинаковы с другими дюбелями. 5. Если всеже картина (пофонтазируем) упадет и сделает дыру в стене размером с кулак — любой мастер заделает ее без проблем и следов, без разрушения стены и т. д. (просто «хитро» вставляется в отверстие кусочек гипсокартона большего размера и шпаклюется) . На счет — просверлить до основной стены — не всегда удобно и нужно, вопервых у вас может быть до стены больше 5 см, плюс гипсокартон, плюс глубина для анкера так «переплюните 10 см, а это оправдано, если на точку подвеса вы действительно собираетесь вешать более 20 кг. (да и то — например нагрузку можно подвесить на 2 крючка, разнесенных по стене на некоторое расстояние) . Человек должен знать чего нужно бояться. Желаю вам, чтобы ваша картина висела долго и счастливо!

Берёте дрель и сверлите отверстие до основной стенки. Затем пластиковый дюбель и шуруп.

Не гвоздь надо а шуруп и вкручиваешь его в профиль

Надо сначала повесить кирпич а уже на него картину, хоть гипсокартон если что уцелеет.

Есть специальные дюбели для гипсокартона, так называемые зонтики или бабочки. В магазинах метизов знают. Их сначала нужно ввинтить в ГКЛ, а в него уже ввинтить шуруп. У меня в доме все стены из ГКЛ и картины на них держатся именно так

<a rel=»nofollow» href=»http://www.krepezh-nn.ru/page40680″ target=»_blank»>http://www.krepezh-nn.ru/page40680</a> Тут посмотри

По-хорошему в стене нужно просверлить дырочку, в нее — дюбель, в дюбель — шуруп. В магазине Вам подскажут, какие подойдут для гипсокартона. Большие не нужны, дюймовых вполне хватит. На самом деле, если картина небольшая и легкая, можно и на гвоздь вешать. У меня висят несколько фотографий, куски стены пока не вываливались.

bookmark_borderКрепление к стене стеллажа – Крепежи для полок к стене скрытые в Москве купить недорого в интернет магазине с доставкой

виды крепежной фурнитуры, правила установки и закрепления полок

Время чтения: 7 мин.

Для грамотного и компактного размещения вещей, обустройства пространства в помещениях используют стеллажи или полки. Особенно они уместны, если помещение небольшое, а вещей много. Эти конструкции не только практичны, но и используются как элемент дизайна. При выборе изделий нужно обращать внимание не только на эстетические характеристики, но и  на крепление стеллажей.

Настенные крепления с кронштейнами

Монтаж и демонтаж конструкций – процесс несложный и занимает немного времени. Существует несколько способов фиксации полок и стеллажей, каждый из которых отличается технологией реализации, доступностью, надёжностью и разновидностью используемых крепежных приспособлений.

Крепежная фурнитура

Полка может подвергаться большой нагрузке или быть просто декоративной. Чтобы правильно выбрать крепеж, это нужно учитывать.

Крепежная фурнитура подразделяется на несколько видов:

  • скрытый крепеж;
  • кронштейны;
  • зацепы;
  • уголки и петли;
  • крепежи для стеклянных изделий.

Скрытый крепеж появился недавно, но завоевал широкую популярность у дизайнеров и домашних мастеров. Монтаж полотна на кронштейны или уголки осуществляется легче и быстрее, но в ущерб визуальным качествам.

Крепление со скрытым крепежом

Полки, установленные скрытым способом монтажа

Такого рода крепление позволяет спрятать крепежные элементы. Таким образом можно создать эффект воздушной композиции. Способ используется только при креплении к жестким перегородкам, которые могут выдержать нагрузку, то есть к бетонной или кирпичной стене. Вот как прикрепить полку таким методом, но тремя разными способами:

  1. Полка должна быть внутри полая, её надевают на брус соответствующего размера, прикрепленный к стене с помощью дюбелей. Затем стеллаж саморезами прикручивают к брусу.
  2. Крепление на металлические стержни (арматурные штыри) диаметром около 10-12 мм. От силы нагрузки зависит количество шпилек. Для размещения легких сувениров достаточно двух штырей. Длина штыря должна быть равна 1/3 части глубины полки. Для точного совпадения отверстий в полке и стене сначала следует сделать шаблон. Далее стержни крепят в стене. Важно учитывать, что в стену они входят минимум на 10 см. Фиксация осуществляется с помощью смолы либо клея на основе синтетических веществ. Полку с отверстиями надевают на штыри, также используя клей.
  3. Если толщина полки превышает размеры петли, то можно использовать петлю, так как благодаря разности размеров крепеж получится скрытым. В стене закрепляют шурупы, а петли крепят к полке. Далее полку просто надевают на шурупы.
При выборе данного способа крепления необходимо учитывать толщину полки. Она должно быть достаточной для размещения скрытых конструктивных элементов, поэтому рекомендуется отдать предпочтение полотнам с толщиной более 3 см.

Установка полок на кронштейны

Декоративные кронштейны

При установке полок на кронштейн, крепления становятся видимыми, поэтому следует отнестись к выбору кронштейна, как к элементу декорации интерьера помещения. Вариантов декоративных полкодержателей на рынке множество. Материалы, из которых сделаны кронштейны, тоже разные. Поверхность может быть обработана гальваническим методом или просто краской.

В целях экономии можно применить простые пластиковые или металлические уголки, если стеллаж установлен в подсобном помещении и предназначен для хранения легких предметов.

Преимущество кронштейнов заключается в том, что этот способ позволяет значительно увеличивать нагрузку на полку и хорошо подходит для металлических стеллажей.

Зацепы

Конструкция с зацепами

Зацепы применяются в конструкциях стеллажей на вертикальных стойках. Стойки крепятся между собой или к стене, а стеллажные полки крепятся на зацепах к стойкам. Так как в стойках предусмотрено множество отверстий, в которые вставляются зацепы, то полки можно вешать на разную высоту, при этом конструкция не разбирается. Установка стеллажей на зацепах пользуется популярностью в складских помещениях. Зацепы изготавливают из металла, они достаточно прочные, и полки выдерживают большие нагрузки. Для закрепления самих стоек необходимо подготовить набор инструментов, в число которых входит дрель, шуруповерт, молоток, строительный уровень.

Уголки и петли

Мебельные крепежные петли

Этот способ получил наибольшее распространение за счет экономичности и простоты монтажа. Уголок для крепления изготовлен из стали и имеет форму угла, одна сторона которого плотно крепится к стене, а другая – к полке с помощью саморезов. Отличительной особенностью этого крепления является простота и надежность. Большинство изделий изготавливается методом штамповки, далее наносится антикоррозийное покрытие, в качестве декоративного покрытия используется краска.

Традиционный и самый распространенный метод крепления – это крепление на петлях. Такой вид крепежа подходит для изделий, выполненных из мягких материалов, например, ЛДСП или дерева. Полка должна иметь достаточную толщину, чтобы можно было прикрепить петлю. Для закрепления самого элемента используют саморезы. Отдельные экземпляры имеют необычное визуальное оформление, что делает их элементом декора.

Крепежи для стеклянных изделий

Двойной пеликан

Внимания заслуживают держатели для стекла. Этот вид фурнитуры предполагает наличие силиконовых или резиновых уплотнителей, которые защищают поверхность в местах закрепления. Полкодержатели отличаются формой и размерами.

Например, крепление стеклянных полок можно осуществить с помощью пеликанов. Пеликаны – это те же кронштейны. Только крепление непосредственно к стеклу осуществляется не дополнительным крепежом, а с помощью верхней части пеликана. Она соединяется с нижней, стягивается болтом и благодаря этому зажимает стекло. Для защиты поверхности в месте крепления используются резиновые накладки. Сам пеликан крепится к стене дюбелями с саморезами.

Моделей пеликанов много. Они могут быть закругленной формы или с точными гранями. Есть кронштейны-пеликаны без верхней части. Нижняя часть приспособления снабжена присоской, которая плотно прилегает к стеклу, верхняя поверхность полки остается открытой.

Правила крепления полок и необходимые инструменты
Требующиеся инструменты

Чтобы правильно и надежно повесить и прикрепить конструкцию потребуются следующие инструменты:

  • дрель или перфоратор со сверлами;
  • молоток или киянка;
  • шуруповёрт или отвертка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • маркер или карандаш.

Существует несколько правил, соблюдение которых гарантирует долгую и надежную эксплуатацию конструкции:

  1. При выборе крепления расчеты следует вести с учетом планируемой нагрузки.
  2. Чем длиннее полка, тем больше должно быть точек опоры.
  3. Разметку под крепеж на стене надо производить с помощью строительного уровня. Благодаря этому легко добиться идеального горизонтального положения полки.

При установке стеллажей на скрытые элементы крепления необходимо учитывать несколько важных особенностей:

  1. Оценка прочности поверхности, к которой будет крепиться конструкция. Если толщина перегородки из кирпича составляет более 25 см, а из бетона – свыше 10 см, то от использования дополнительных несущих элементов можно отказаться. При меньшем значении этих показателей или монтаже полок на гипсокартонную поверхность использовать невидимую фурнитуру можно, но стеллаж будет выполнять исключительно декоративную функцию, поскольку запаса прочности не хватит для обеспечения должной надежности.
  2. После этого определяют толщину полки. Показатель определяется с учетом веса, который будет на ней располагаться. При отсутствии прогиба и других проявлений деформации можно говорить о достаточной толщине изделия.
  3. Далее можно перейти к анализу крепежных приспособлений. Некоторые элементы предполагают установку исключительно на полки с толщиной не менее 30 мм.

Для книг подойдут полки толщиной 45-60 мм. Деревянная доска должна быть обработана с соблюдением технологии, а непосредственно перед установкой полотно высушивается.

Порядок монтажа:

  1. Измеряется расстояние между центрами петель, что позволит разметить место отверстия в стене так, чтобы полка не перекосилась, а вес равномерно распределился по крепежным элементам. Места для крепления метизов размечают с помощью рулетки. Проверка расположения производится с использованием строительного уровня.
  2. Просверливают отверстия под дюбели строго нужного диаметра.
  3. Вбивают дюбели и вкручивают саморезы. Они вкручиваются глубоко, но с набольшим зазором, чтобы была возможность надеть навесные петли, закрепленные на полке.
  4. Теперь можно вешать полку.

Особенности крепления стеллажей в зависимости от типа стены

Собираясь заняться креплением стеллажа или полки, следует учесть главный фактор – материал стены, к которой будет крепиться конструкция.

Бетонная стена

На бетонные стены можно вешать практически всё. Он способен выдержать высокие нагрузки благодаря колоссальной прочности. Вкрутить в такую стену саморез проблематично. Для решения этой задачи используется перфоратор. Многие выбирают в качестве крепежа дюбель. Но если конструкция очень тяжелая, специалисты советуют применять в таком случае анкерный болт.

Процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Перед тем как закрепить стеллаж на стене, необходимо наметить место закрепления кронштейна.
  2. При помощи строительного уровня отмечаются будущие отверстия.
  3. Просверливаются отверстия.
  4. Устанавливаются кронштейны.
  5. Полка прикладывается к крепежным элементам и закрепляется саморезами.

Фиксированная разновидность крепления выступает отличным дополнением любого интерьера. Для сверления отверстий необходимо выбирать специальные сверла по бетону.

Гипсокартонная стена

Закладные элементы под установку креплений

В домах и квартирах в качестве перегородок нередко используют гипсокартон. Материал очень прост в работе. Но крепить конструкции можно только к капитальным стенам. Следует учесть этот аспект на стадии проектирования стены или перегородки. Впоследствии полка крепится к каркасным стойкам, ригелям или к опорным конструкциям, заранее встроенным в гипсокартонную стену. В исключительных случаях легкую полку можно повесить, используя дюбель-бабочку.

Деревянная стена

Самым простым материалом в работе считается дерево. Главное – правильно вымерить расстояния между отверстиями, выдержать горизонт. Крепление полки осуществляется саморезами.

Пеноблок и пустотелый кирпич

Крепеж для пустотелых оснований

Для пустотелых блоков (пеноблок или пустотелый кирпич) применяется специальный крепеж, который состоит из дюбеля и шурупа. Но есть особая разновидность монтажных деталей – это химические анкеры. В стену забивают дюбель, в него – гильзу, после этого в гильзу заливают специальный клей, только после этого вкручивают шуруп. Такая конструкция позволяет равномерно распределять нагрузку на стену.

Дополнительные рекомендации профессионалов

Подвесной стеллаж

Чтобы конструкция служила долго и была надежной, следует прислушаться к рекомендациям профессионалов:

  1. Весь крепеж: кронштейны, уголки, петли, полкодержатели – должны быть жестко закреплены.
  2. Размеры крепежа должны соответствовать планируемым нагрузкам.
  3. Закреплять конструктивные элементы можно в любой зоне обшивки, если её толщина более 18 мм.
  4. Все метизы должны быть правильно подобраны и защищены антикоррозийным покрытием.
  5. Строительным уровнем следует проверить расположение отверстий во избежание малейшего перекоса.
  6. При креплении полки в двух местах она может выдержать вес груза в 40-70 кг.
  7. При покупке крепежа учитывают материал стены, к которой будет крепиться конструкция.

Чтобы чувствовать себя в своем доме в безопасности, следует серьезно подходить к выбору крепежа и монтажу конструкции. Профессионалы используют крепеж только ведущих мировых брендов. При покупке стоит спросить у продавцов сертификаты качества. Нужно проверять на месте, из какого материала изготовлен тот или иной элемент.

Как прикрепить стеллаж к стене?

Как повесить полку на гипсокартон: крепление на саморезы, дюбелей «Дрива», «Молли», анкеры и закладную

Несмотря на все очевидные преимущества, гипсокартонная обшивка стен обладает одним существенным недостатком – она весьма неустойчива к механическим повреждениям. Именно по этой причине у многих возникает вопрос – можно ли вешать полки на гипсокартон, ведь даже при небольшой нагрузке гипсовый сердечник начинает крошиться и крепление становится ненадежным.

На самом деле существует несколько способов решения этой задачи, позволяющих закрепить на обшивке из гипрока самые разные объекты, от легких до очень тяжелых. В нашей статье мы подробно опишем основные технологии, благодаря которым проблема хрупкости ГЛ станет для вас неактуальной!

Гипсокартонная обшивка – не помеха для полки

Монтаж легких полок

Крепление на саморезы

Небольшая полка на стене

Чем легче объект, тем проще повесить его на стену из гипрока – это аксиома .

Вот почему для крепления декоративных элементов, не несущих практически никакой нагрузки, используются самые обыкновенные саморезы:

  • Отметив на стене точку, где будет находиться крепление, приставляем к ней саморез и закручиваем его в гипрок на низких оборотах шуруповерта.
  • После этого, стараясь не расширить отверстие больше чем нужно, вывинчиваем саморез обратно.
  • Заполняем гнездо для самореза клеем или герметиком на акриловой основе и возвращаем шуруп на место.

Такое комбинированное крепление позволяет надежно зафиксировать легкие полочки, которые станут отличным украшением дизайна интерьера. Если же полка имеет большую массу, используйте специальные крепежные элементы.

Дюбель «Дрива» и аналоги

Одним из наиболее популярных крепежных элементов для фиксации полок и небольших навесных шкафчиков на обшивке из гипрока является дюбель «Дрива» (на фото):

«Дрива» в рабочем положении

  • «Дрива» представляет собой самонарезающую металлическую или пластиковую гильзу с редкой высокой резьбой.
  • За фиксацию в обшивке из ГКЛ отвечает стальной стопорный шуруп.
  • При креплении «Дрива» устанавливается в выбранное место и закручивается с помощью шуруповерта. Затем в гнездо вставляется стопорный саморез, который мы затягиваем, надежно фиксируя дюбель в сердечнике гипсокартонной плиты.

Совет! Если крепление производится в обшивку толщиной более 15 мм, перед тем как вешать полки на гипсокартон, следует просверлить отверстие диаметром 8 мм и только потом устанавливать дюбель «Дрива». Это поможет избежать деформации обшивки стены.

Аналогами «Дривы» являются полимерные дюбели. Они устанавливаются в предварительно просверленное отверстие и затягиваются саморезом, деформируясь и надежно закрепляясь в обшивке. Цена этих элементов зависит от их конструкции, а также от материала, из которого они изготовлены.

Монтаж тяжелых конструкций

Использование дюбелей «Молли»

Более тяжелые предметы приходится вешать с использованием специального крепежа. Чаще всего для этого используется дюбель «Молли».

Инструкция, приведенная ниже, рассказывает, как повесить полку на стену из гипсокартона с использованием этого приспособления:

Фиксация «Молли» с изнаночной стороны

  • В выбранном месте сверлом, диаметр которого соответствует диаметру пластиковой или металлической гильзы, сверлим сквозное отверстие в обшивке.
  • В проделанное гнездо вставляем гильзу «Молли», забивая ее легкими ударами молотка. При этом стопорный бортик должен чуть выступать над поверхностью ГКЛ.
  • В гильзу вставляем саморез, после чего начинаем его закручивать. При вкручивании самореза фрагменты гильзы «Молли» внутри обшивки раскрываются и прижимают крепеж к гипсокартону с обратной стороны.
  • Таким образом, наша полка оказывается надежно зафиксированной. С лицевой стороны дюбелю не дает смещаться стопорный бортик, а с изнаночной – раскрытая гильза.

Совет! Чтобы понять принцип действия этого элемента, советуем вам внимательно изучить в соответствующем разделе нашего сайта.

Монтаж на анкеры

Использование длинных металлических анкеров дает возможность повесить на ГКЛ-обшивку даже самые тяжелые полки и ящики.

Осуществляется монтаж таким образом:

  • В гипроке с помощью дрели сверлим отверстие, диаметр которого равен или несколько превышает диаметр анкера.
  • Затем, сменив сверло на бур с насадкой для бетона, проделываем гнездо для анкера в капитальной стене, скрытой за обшивкой из ГКЛ.
  • В отверстие вставляем анкер с металлической гильзой и забиваем его с таким расчетом, чтобы она полностью вошла в гнездо в бетоне или кирпичной кладке.

Анкер для бетона

Совет! Оптимальное заглубление анкера в бетон или кирпич – не менее 50 мм.

  • Завершает процесс закрепления окончательная фиксация анкера с помощь стопорного винта. При этом гильза раскрывается внутри бетона, «намертво» закрепляя всю конструкцию.

Установка на закладную

И все же самый надежный способ, позволяющий повесить полку на гипсокартон без использования специального крепежа – это использование закладного бруса:

  • Закладной брус представляет собой деревянную балку или доску толщиной не менее 40-50 мм, которая крепится на стену.
  • Установка закладной балки производится на этапе сборки металлической обрешетки для гипсокартонной обшивки стены. В выбранном месте на стену с использованием анкеров крепится закладная, после чего поверх нее делается отделка стены гипсокартоном своими руками .

Закладка бруса под обшивку

Совет!

Как закрепить стеллажи у стены?

Если вы делаете закладной брус своими руками, не забудьте отметить его местоположение под ГКЛ. Так вы застрахуете себя от долгих поисков и ошибок при крепеже.

  • Когда возникает необходимость произвести крепление, в гипсокартон напротив закладной просто завинчиваются достаточно длинные саморезы. Закрепляясь в древесине балки, саморезы надежно удерживают достаточно тяжелые полки.
  • Если же масса полки очень велика, вместо саморезов можно использовать анкеры. Технология монтажа в этом случае практически не отличается, лишь нужно просверлить гнездо под гильзу с помощью дрели.

Этот метод навешивания полок является наиболее надежным. Недостаток у него только один – нужно заранее знать, где будет размещаться тот или иной навесной элемент.

Итог

Способов, описывающих, как повесить полку на гипсокартонную стену, существует довольно много (см. также Дизайн ниши в стене – делаем своими руками как профессионал ). И ваша задача заключается лишь в том, чтобы выбрать подходящий и качественно реализовать его на практике.

Уголки для полок на стену: монтируем правильно

Для полок различных модификаций существуют разные крепления Крепление различных полок к стене осуществляются при помощи уголков и кронштейнов. Рассмотрим подробно, какие бывают крепления для различных полок на стену и как сделать крепеж для полки к стенам разного типа.

Крепления для различных полок на стену.

Крепить полки стеллажа — в торец самореззы или конфирматы?

Нюансы

Прежде чем крепить полки к стене, следует учесть, что полочки в торцевой части сверлят отверстие на 5 мм ниже её поверхности.

Следует обратить внимание на то, что отверстия в тыльной части и отверстия в стене, предназначенные для дюбелей, должны идеально совпадать.

В качестве шаблона в данном плане задействуют рейку нужной длины. Её прикладывают к торцевой тыльной части полочки и сверлят отверстие необходимого диаметра. Далее нужно приложить её к стене.

Каждый тип полки имеет свои нюансы крепления к стене, осуществляемого определенным видом крепежа

После этого приступают к сверлению. Оно должно быть выполнено максимально точно.

Этот процесс осуществляется в два этапа:

  • сверлом маленького диаметра делают отверстия;
  • после этого сверлится отверстие сверлом уже нужного диаметра.

Чтобы осуществить крепление для какой-либо полки на стену,потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • стержень с резьбой,
  • крепежный набор,
  • клей столярный,
  • электродрель,
  • шаблонная рейка,
  • муфта с резьбой.

Крепим полки ()

Крепление различных полок к стене. Полезные советы

Для того, чтобы правильно прикрепить полку к стене, можно воспользоваться следующими рукомендауиями:

  • как кронштейн, так и уголки для полки должны быть надежно закреплены;
  • каждый кронштейн для съёмной системы должен быть широким, чтобы прочно держать полку;
  • все шурупы и другие крепежи для различных полок к стене должны быть правильно подобраны при покупке;
  • каждый купленный кронштейн должен соответствовать типу стоек и полок;
  • крепежи для различных полок к стене должны соответствовать глубине, ширине и высоте самих полок, а также весу того, что на них будет стоять;
  • прежде чем заказать крепление для каждой полки на стену,нужно дважды проверять все замеры.

Фиксированный кронштейн и крепление полок

Кронштейн представлен в большом многообразии его видов. Прежде всего, нужно понять, сколько их понадобится. Затем определяется, как каждый кронштейнбудет располагаться на нижней поверхности полки. Просверливаются отверстия и в них вставляются какие-либо устройства для фиксации. После этого нужно прикрутить полку при помощи саморезов.

Фиксированный кронштейн для крепления полок к стене имеет широкий спектр разновидностей и разную технологию крепления При креплении полки скрытым крепежом очень важно соблюдать точные расстояния между отверстиями

Крепёж полки к бетонной стене

Бетонные и кирпичные стены выдерживают колоссальные нагрузки за счёт своей прочности. Из-за этого возникает небольшая проблема – ввернуть в неё саморезы очень сложно.

Для того чтобы прикрепить полку к бетонной стене, понадобятся такие инструменты, как:

Крепление полки к бетонной стене осуществляет таким образом:

  • отметить место, где будет закреплен кронштейн;
  • строительным уровнем отметить, где ещё будут крепления для полок на бетонную стену;
  • сверлятся отверстия;
  • после этого требуется установить кронштейн;
  • приложить полку и удерживать напротив отверстий;
  • закрутить саморезы.

Крепление полки к бетонной стене производится при помощи дюбелей Пенобетонная стена более податлива к сверлению и монтажу кронштейнов

Фиксированный тип крепления полки к стене подходит для любого вида стен

Крепление для полки к гипсокартонной стене

Сегодня очень часто в домах или квартирах встречаются простенки или стены из гипсокартона. С помощью этого простого материала жилище можно преобразить до полной неузнаваемости. Соответственно, можно и осуществить крепление полки к гипсокартонной стене.

Прежде чем крепить полки на уголки или кронштейны,следует обратить внимание на:

  • Вес полки. Тяжелые полки вешаются сразу на каркас, а легкие – на гипсокартон.
  • Наличие коммуникаций. Обязательно нужно проверить, есть ли в намеченном месте водопроводные трубы или провода электропроводки. При наличии коммуникаций, полку лучше прикрепить в другом месте.
  • Высота крепления. Основываясь на росте всех членов семьи, нужно определить, как в данном случае сделать правильно крепление каких-либо полок к стене.
  • Расположение каркаса для гипсокартона. Он может быть сделан как из металлического профиля, так и из дерева, а рейки могут находиться на разной высоте.

Крепеж полки к гипсокартонной стене осуществляется точно также, как и к бетонной.

К стене из гипсокартона полку нужно крепить при помощи специальных дюбелей бабочек

Крепления для полок на деревянную стену

К деревянной стене полка крепится довольно просто. Самое сложное – это правильно вымерить отверстия, где будут крепиться уголки. Далее полку нужно поднести креплениями к выбранным точкам и прикрутить к дереву саморезами.

Помните, что крепление любой полки должно осуществляться в строгом соответствии с горизонтальным уровнем.

Крепления для полок на кафельную стену

В ванной комнате порой очень сложно повесить полку на стену из-за того, что она облицована кафельной плиткой. Такая плитка, если её начать сверлить, быстро начинает крошиться. Поэтому многие люди задаются вопросом: «Как осуществить крепеж полки к кафельной стене?».

При установке полки на кафельную стену, важно осуществлять сверление плитки дрелью на низких оборотах За счет своей конструкции и других качеств, уголки являются одним из надежных видов крепления полки к стене

Крепление полки к деревянной стене осуществляется при помощи обычных самонарезающих винтов

Для того чтобы прикрепить полку к кафельной стене, нужен набор необходимых инструментов. Единственное, что необходимо купить дополнительно – это свёрла с твердосплавными наплавками. Во время сверления вся глазурь с плитки удаляется и на низких оборотах просверливается сердцевина кафеля.

На сверло ни в коем случае нельзя надавливать очень сильно .

После этого берется сверло меньшего диаметра и до нужного размера стена пробивается. Далее устанавливается кронштейн. После этого можно крепить полку на кафельную стену.

Скрытый крепеж полок к стене ()

При креплении полок к стене, в качестве крепежа можно использовать как кронштейны, так и уголки. Крепление различных полок к стене можно осуществить как своими руками, так и на заказ. Правильно закрепленные полки будут отлично смотреться в интерьере помещения, и служить долго.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Как крепить к стене тяжелые предметы

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали… Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой… Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др.

можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Как повесить полку на бетонную стену

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей)…

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
— материал и толщина стены;
— вес подвешиваемой конструкции;
— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование». Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Как использовать дюбели для кирпича

Как использовать анкеры для бетона

Как использовать химические анкеры

Если вам нужно прикрепить к стене шкафы или полки, вам нужно учесть несколько основных моментов. В первую очередь нужно знать к какой поверхности вы будете их крепить – бетонная стена, кирпичная стена, гипсокартонная конструкция или другой материал.

Инструкция по креплению полок и настенных шкафов к стене.

Узкие длинные шкафы и полки крепятся к поверхности шурупами. Для начала высверливаются отверстия, в них устанавливаются пустотные дюбеля и только потом ввинчиваются шурупы.

Если бетонные и кирпичные стены могут выдержать достаточно большую нагрузку, куда сложнее иметь дело с гипсокартонными конструкциями. Максимальная несущая нагрузка, которую может выдержать гипсокартонная стена с креплением груза в двух точках – 40-70 кг на 1 погонный метр (шкафы и полки до 30 см глубиной). Крепить полки можно в любой части гипсокартонной обшивки при условии, что толщина ее не меньше 18 мм.

Когда вам нужно закрепить тяжелый груз на гипсокартонной стене – толщины листа будет мало для надежного крепления. Поэтому навесные конструкции проектируются заранее. В этом случае есть возможность еще на стадии проектирования стены или перегородки заложить соответствующие конструкции, здесь можно ознакомиться с новыми правилами согласования перепланировки квартир. Впоследствии груз крепится к каркасным стойкам, ригелям, к отдельным опорным конструкциям.

Если нужно крепить к стене тяжелую мебель, вроде книжных полок, например, то предварительно к стойке каркаса нужно прибить рейку.

Полки на стену своими руками

Именно на нее будет крепиться сама мебель. Если речь идет об очень тяжелых элементах, для них необходимо установить монтажные стойки, прикрепленные к полу в полости перегородки. В этом случае нагрузка передается на пол, не воздействуя напрямую на конструкцию гипсокартонной стены. Дополнительные стойки в конструкции крепятся к полу при помощи дюбелей, а к соседним стойкам при помощи болтов.

Несущие стойки для навесных конструкций могут быть разборными, неразборными, сварными, соединенными болтами. Стальные стойки покрываются антикоррозийными составами. Нагрузка перераспределяется за счет крепления к полу и соседним стойкам каркаса.

В зависимости от общего веса груза, регулируется толщина ригелей. Лучше когда они проектируются из профилей с повышенной толщиной стенок (в зависимости от веса – до 3 мм толщиной). Ригели крепятся к стойкам болтами.

Навешивая шкафы и полки, пользуйтесь «правилом» (уровнем), чтобы конструкция была закреплена ровно. Размечайте места сверления отверстий простым карандашом. Перепроверяйте правильность расположения меток, чтобы не делать 33 отверстия в стене.

Видео.

Похожие статьи

Как осуществляется крепление стеллажей к стене или полу

 

Стеллаж является конструкцией, которая предназначена для хранения предметов различного назначения и включает в себя многоярусные настилы, которые закрепляются на боковых стенках или стойках. Очень популярны металлические стеллажи, отличающиеся долговечностью, высокой прочностью и надёжностью. Но такие конструкции, как правило, нуждаются в необходимости крепления к полу и стенам. Только полочные стеллажи с малой высотой могут устанавливаться на ровном полу без закрепления.

Полезные советы

Если у вас есть что-то ценное в доме или магазине, то хранить его рекомендуется в более надёжном месте, чем обычный стеллаж. Чаще всего это сейф, заказать который вы можете в нашей компании. Чтобы прикрепить стеллаж к поверхности пола или стены, вы можете воспользоваться анкерными болтами или дюбелями. Выбор того или иного способа монтажа зависит от материала, из которого выполнена поверхность. Самым новым и надёжным вариантом являются анкерные болты. Они способны выдерживать существенные нагрузки. Их можно использовать даже для стен из пеноблоков и газобетона, которые во время сверления часто крошатся.

Довольно надёжный способ крепления стеллажей — использование дюбелей. Правда, у них есть один минус: если эксплуатационные нагрузки будут высокими, то пластмасса быстро износится и дюбель в таком случае постепенно вылезет из стены или пола. Поэтому такой способ больше походит для закрепления конструкций с небольшой нагрузкой.

Для установки стеллажей вам понадобятся уровень, карандаш для разметки, дрель и сверло нужного размера. При использовании анкерных болтов потребуется также молоток. Прежде чем просверлить пол или стену, обязательно произведите все замеры и определите места, куда будет установлен крепёж. Отмечайте именно центр каждого отверстия. Сверло должно иметь тот же диаметр, что и крепление. Во время сверления держите инструмент ровно, иначе вы можете расширить отверстие. В таком случае крепление будет просто выпадать, особенно если вы решили использовать дюбели.

 

Сделайте дом безопаснее — IKEA

  1. Домой
  2. Гид по покупке
  3. Сейчас: Сделайте дом безопаснее!

Мы все хотим, чтобы дома было безопасно.

Ваша безопасность — наш главный приоритет. Именно поэтому мы тщательно проверяем и тестируем нашу продукцию перед тем, как она попадет на полки магазинов. При сборке мебели ИКЕА важно следовать инструкции — особое внимание следует уделить пункту, посвященному креплению мебели к стене. Все товары, требующие дополнительной фиксации, продаются в комплекте со специальными крепежами. Пожалуйста, внимательно изучайте инструкции и соблюдайте меры безопасности!
Лучший способ предотвратить опрокидывание мебели – надежно зафиксировать ее к стене. ИКЕА призывает покупателей внимательно осмотреть всю имеющуюся дома мебель и убедиться в том, что она надежно закреплена с использованием штатных креплений, поставляющихся в комплекте.
В случае, если по какой-то причине ваша мебель оказалась незакреплена, а крепления отсутствуют, вы можете обратиться в ближайший магазин ИКЕА для получения бесплатного набора и рекомендаций по фиксации мебели к различным типам стен.

Предотвращаем падение мебели

  • Мебель нужно надежно крепить к стене. Используйте крепление, которое входит в комплект к товару, и подходящие к вашему типу стен крепежные изделия. Вам в помощь — наше руководство по креплению мебели к стенам.
  • Никогда не ставьте телевизор и другие тяжелые вещи на комод или любой другой предмет мебели, не предназначенный для этого.
  • Самые тяжелые предметы кладите в нижние ящики.
  • Не позволяйте детям взбираться на шкафы и комоды и висеть на ящиках, дверях или полках.

Руководство по креплению мебели к стенам

 

Мебель нужно надежно крепить к стене


Выбор крепежных изделий зависит от материала, из которого сделана стена, куда вы собираетесь прикрепить мебель. Если в списке нет вашего материала или если у вас остались вопросы, проконсультируйтесь в ближайшем магазине крепежных изделий.

Все мы можем поменьше использовать опасные предметы

Стеллаж своими руками из профиля: эргономичность систем хранения

Стеллаж своими руками из профиля – современное решение многих задач, связанных как с созданием простых технических систем хранения, так и с эргономичным распределением жилого пространства, разработанного модным дизайнером. Благодаря применению новых технологий подверженные разрушению деревянные стеллажи сменяются легкими и крепкими металлическими конструкциями. Все чаще их можно встретить на складах, в архивах, библиотеках, гаражах, теплицах. Такие системы хранения способны выдерживать большие нагрузки. Не подвержены гниению. Стойки к плесневому грибку. Не воспламеняются.

Преимущества конструкций из металлического профиля

Стеллажи из металлического профиля обладают рядом достоинств, которые могут быть использованы как дома, так и в офисе, магазинах, на территории складских помещений.

  • Простота и доступность монтажа/демонтажа. Чтобы собрать металлический разборный стеллаж, не требуется участие специалистов. Работу может выполнить любой человек, который имеет минимальные навыки обращения со столярными инструментами.
  • Конструкции из металлического профиля могут выдерживать значительный вес. Полка собирается без дополнительной планки посредине (ребра жесткости) при максимальной нагрузке в 60 кг. Одно ребро жесткости понадобится при 90 кг, а полка с двумя дополнительными деталями в основании выдержит вес 120 кг.

Стеллаж

  • Невысокая стоимость. Причем это касается как самого металлопрофиля, так и работ с ним.
  • Длительный срок службы. Металл, особенно после специальной обработки, является одним из наиболее долговечных материалов. Основную опасность составляет контакт с водой. Но применение оцинковки или специальных полимерных красителей способно решить эту проблему.
  • Эстетичный внешний вид. Форма и размер конструкции выбирается с учётом потребностей и особенностей конкретного помещения.

Стеллажи можно сделать:

  • отдельно стоящими;
  • мобильными;
  • пристеночными.

Последние в свою очередь могут представлять собой ряды полок на четырех вертикальных опорах или стеллажи, которые с помощью навесных кронштейнов крепятся только к двум прикрепленным к стене вертикальным опорам.

Стеллаж для кладовки

Как бы старательно и аккуратно вы ни пытались содержать в порядке множество коробок, инструментов, других нужных вещей в небольшой кладовке, без правильно организованной системы хранения сделать это невозможно. Только если каждый предмет будет занимать отведенное ему место, можно в любой момент найти все, что нужно. А затем, использовав, положить на прежнее место. Лучшее решение организации системы хранения – построить вдоль стен простые стеллажи из металлического профиля. В нашем случае их можно расположить в форме буквы П. Таким образом, помещение будет наиболее эффективно использоваться с обеспечением легкого доступа к любому месту на полках стеллажа.

Стеллаж в кладовке

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо рассчитать размеры будущей конструкции. Исходя из этого, приобрести необходимое количество материалов для создания стеллажа. При подготовке плана или чертежа нужно учитывать ряд требований, которые позволят избежать конструктивных ошибок:

  • Длина стеллажа должна быть короче стены, вдоль которой он будет установлен, не менее чем на 15 см.
  • Высота системы рассчитывается с учетом высоты помещения и длины профиля.
  • Высоту полок следует планировать в зависимости от высоты хранимых на ней предметов.
  • Более высокие предметы должны размещаться на нижних полках.
  • Ширина полок должна быть менее 1 м.
  • Выбирайте материал, способный выдержать предполагаемый вес, который будет храниться на полках.
  • Используйте профили стеллажных балок для лучшего сцепления деталей конструкции.

Для стеллажа понадобится приобретение:

  • Профиля направляющего (ПН) 40х50 мм – 13 шт., что равняется около 38 м.
  • Профиля стоечного (ПС) 50х50 мм – 12 шт., что равняется 34 м.
  • Винтов с дюбелями 60 мм – 56 шт.
  • Саморезов с прессшайбами 4,2х16 мм – 88 шт.
  • Фанеры для полок толщиной 12 мм – 8,2 м2 (4 листа 1,5х1,5 м).
  • Саморезов ГМ 3,5х25 мм – 96 шт.
  • Двухстороннего скотча ПП 50х10м – 20,4 м (2 шт.).

При создании стеллажа используйте инструменты:

  • рулетку;
  • карандаш или мел;
  • угольник;
  • строительный уровень;
  • ножницы для работы по металлу, лобзик;
  • перфоратор;
  • шуруповерт.

Если есть возможность, задействуйте лазерный нивелир и лазерный дальномер. Позаботьтесь о применении специальных очков и защитных перчаток, которые сделают работу более безопасной.

Порядок выполнения работы

  1. Воспользуйтесь рулеткой, чтобы по центру помещения отметить высоту полок. Затем с помощью лазерного нивелира проведите горизонтальные линии.
  2. Прикрепите к стенам по отмеченным линиям направляющие профили к стенам. В намеченных точках высверлите дрелью отверстия, вставьте дюбеля. Для усиления креплений используйте клей. Установите профили на винты.
  3. Приступайте к сборке каркаса полок первого ряда. Сначала присоедините фасадные детали. Затем для усиления полок установите короткие поддерживающие части. Каркас полок нижнего ряда следует установить на временные ножки из ПН. Их задача – поддерживать правильное положение полок до окончания сборки. Стоечные профили (ПС 50х50), которые установлены в середине, позднее будут закреплены вместе с фанерой с помощью саморезов.
  4. Согласно размерам нанесите разметку на фанеру для полок, раскроите заготовки. Совет: чтобы резать фанеру было удобно, положите лист на ПС.

Для одной полочки понадобится: 9,5 м направляющего профиля 40х50 мм, 5,2 м стоечного профиля 50х50 мм, 2,05 квадратных метра 12 мм фанеры. А также 24 самореза, 14 винтов с дюбелями, 22 самореза с прессшайбой.

  1. Прикрепите фанеру к каркасу из профиля. Используйте саморезы.
  2. Аналогичным образом соорудите оставшиеся уровни полок. Используйте временные ножки-опоры.
  3. Далее сделайте и установите полки на постоянные стойки. В данном случае более нецелесообразно использовать цельную опору. Крепите детали с помощью саморезов.

Стеллаж готов. Поскольку наша конструкция будет использоваться в условиях закрытого помещения, то есть изделие не будет подвергаться воздействию повышенной влажности и перепаду температур, то дополнительная обработка и отделка будет излишней.

Навесные стеллажи

Подвесной стеллаж

Навесные, или, как их еще именуют, настенные стеллажи, представляют собой простые конструкции из перфорированного металлического профиля, кронштейнов (скоб) различных размеров, на которые устанавливаются специальные или любые полки. Это очень удобные, простые в сборке, надежные в эксплуатации системы. Их основным преимуществом является универсальность, возможность создать полки любого размера, цвета и формы. При правильном выборе комплектующих нагрузка на одну полку стеллажа может достигать 100 кг. Настенные стеллажи широко применяются для оборудования гаражей, офисов, складов, домашних гардеробных систем, кабинетов, жилых комнат, кладовок.

Навесной стеллаж для гаража или балкона

Перфорированный профиль позволяет подобрать и купить комплектующие, из которых, подобно конструктору, можно соорудить нужный настенный стеллаж. Если вы планируете расположить конструкцию в гараже, на балконе, советуем использовать оцинкованные металлические материалы. Такое покрытие защитит изделие от разрушительного действия влаги и перепада температур. Длину, ширину и количество полок конструкции можно изменить в зависимости от конкретных потребностей и свободной вертикальной поверхности, которая есть в вашем распоряжении.

Подготовка необходимых материалов

Для того чтобы собрать навесной стеллаж размером 1,2х1,2 м, понадобится приобрести:

  • одну горизонтальную рейку длиной 1,232 м;
  • 3 вертикальные направляющие, каждая длиной по 1,2 м;
  • 9 полочных кронштейнов по 31,5 см;
  • 6 цельных полок 60х31,5 см;
  • 4 винта с дюбелями для крепления горизонтальной рейки к стене.

Подвесной стеллаж

Для выполнения работы вам понадобится только перфоратор, строительный уровень, рулетка, карандаш для разметки и установки винтовых креплений, а также средства личной безопасности (очки, перчатки).

Сборка стеллажа

  1. Горизонтальные и вертикальные направляющие рейки составляют основу навесной системы. Сначала надо прикрепить к стене горизонтальную рейку. На ней предусмотрены отверстия для саморезов с шагом в 50 мм. С помощью строительного уровня проверьте правильность расположения рейки. Для установки будет достаточно 4-5 винтов с дюбелями. Высверлите отверстие в отмеченном на стене месте. Поместите дюбель, закрепите рейку винтовым соединением.
  2. Установите вертикальные направляющие, сцепив их с помощью замков с горизонтальной. Если вам понадобится более длинный стеллаж, система замков позволяет удлинить вертикальные рейки такими же дополнительными. Небольшая нагрузка на стеллаж, как и крепкая (например, бетонная) стена, позволяют не использовать дополнительные винты для крепления вертикальных направляющих к стене.
  3. Рама стеллажа собрана. Теперь можно навесить оставшиеся модули. В отверстия перфорации вертикальных реек установите кронштейны для установки полочек. Размер кронштейнов должен соответствовать выбранной вами глубине цельнометаллических или перфорированных полок (возможны следующие варианты 52 см, 31,5 см, 20 см).
  4. Установите металлические полки.

Виды крепления полок стеллажей

При выборе и покупке стеллажа в самом начале важно обратить внимание на то, из каких частей состоит конструкция, так как именно от этого зависит, насколько эффективной будет дальнейшая эксплуатация этой важной детали в интерьере. Один из самых главных нюансов — как прикреплены полки стеллажа к его стойкам. От типа крепления стеллажных полок зависят их прочность и долговечность.

Какие бывают крепления для стеллажей

Крепления полок в стеллажах бывают двух типов: болтовые и безболтовые:

    болт
  • Болтовое крепление.

В этом случае сборка стеллажа происходит путем соединения различных деталей при помощи гайки и болта, которые вкручиваются вручную с помощью отвертки или перфорированного профиля. Эти модули помогают прочно скрепить несколько перекладин и балок стеллажа, удерживая на себе отдельные секции конструкции. Стеллажи, собранные таким способом, считаются наиболее устойчивыми. Такие полки используются не только для оформления интерьера дизайна домов и квартир, но и для того, чтобы хранить тяжелые грузы на складах. Стоят они недорого, но их монтаж занимает не один час. К тому же добавить еще одну деталь в такую конструкцию непросто, для этого нужно будет разбирать ее, а затем снова собирать.

    2
  • Крепление без болтов, или зацепное крепление.

В этом случае стеллажные полки прикрепляются к стене с помощью зацепов или крюков. Данные приспособления вставляют в специально предназначенные для этого отверстия и крепко фиксируют. Стеллажи, собранные таким способом, обладают более высокой стоимостью, но процесс их сборки осуществляется быстрее, при этом в стеллаж можно добавить любую деталь, а высота полок регулируется вручную. Зацепной стеллаж весит меньше, чем стеллаж на болтах, вес которого больше из-за поддерживающих его тяжелых металлических деталей.

bookmark_borderДверь вместо стены раздвижная: все за и против, фото в интерьере, дизайн раздвижных межкомнатных дверей, двери-купе – особенности конструкции и материала, их плюсы и минусы, а также инструкция по монтажу, фото

Раздвижные перегородки — это легко и надежно. Они быстро устанавливаются и легко убираются

Для создания изолированного пространства совсем необязательно рушить или возводит стены, достаточно просто использовать раздвижные перегородки. Конструкции современного типа позволяют значительно экономить пространство, при необходимости моделируя любые помещения. При закрывании они заменяют стены, при открывании образуют широкие проходы и визуально расширяют пространство. Конструкция раздвижных перегородок избавляет от необходимости установки дверей.

раздвижные перегородки

Популяризации раздвижных перегородок в домах, квартирах и офисах способствует их:

  • Практичность;
  • Функциональность;
  • Внешняя привлекательность.

 

Основные преимущества и недостатки раздвижных систем, о которых нужно знать

Чтобы понять, насколько хороши раздвижные двери, достаточно посмотреть на сравнительную таблицу характеристик этих конструкций. Перечень достоинств намного превышает список недостатков, и это, во многом, определяет популярность раздвижных систем в современных помещениях.

 

Достоинства

Недостатки

Эстетичность

Экономия пространства

Простота и скорость монтажа (демонтажа)

Возможность самостоятельной установки

Отсутствие дверной коробки

Отсутствие порогов, рельсов, пазов, сохранение целостности напольных покрытий

Реальная возможность установки нескольких полотен

Свобода выбора  размера двери

Долгий срок службы

Высокая стоимость качественных аксессуаров и составляющих

Недостаточно качественная шумоизоляция

Невозможность размещения  мебели непосредственно в местах монтажа направляющих

Несовершенство в плане надежной защиты при организации входа непосредственно в дом

 Плюсы и минусы раздвижных перегородок

 

Какую систему лучше выбрать – верхнюю или опорную и почему

В настоящее время успешное практическое  применение нашли раздвижные системы с рельсовой направляющей и роликовой подвеской. Раздвижные полотна могут иметь размер  300 — 1500 мм в ширину, толщину  16 — 50 мм. Каждая раздвижная перегородка требует установки отдельной подвески, которая включает регулируемые кронштейны и рейлинги. Кронштейны подвески соединяют роликовый бегунок и верхнюю кромку двери. Рельсовая направляющая обеспечивает перемещение бегунков, крепится на стену или в проем, потолок разными способами. Дверь в закрытом виде перекрывает края проема примерно на 5 см.

Возможен монтаж раздвижных перегородок с использованием опорной системы, такой выбор имеет недостатки, связанные с необходимостью крепления нижнего направляющего профиля в виде рельса.

Поэтому, подвесная система более востребована. Отсутствие нижней направляющей сохранит нетронутым пол, красивое покрытие не будет перечеркнуто рельсом, который затрудняет движение и накапливает грязь.

 

Особые требования к месту расположения будущей перегородки

К месту, где будут крепиться  раздвижные перегородки, предъявляются особые требования. При устройстве рельсовой конструкции, нужно убедиться, что пол идеальный по уровню и  прочный.

Подвесная или беспороговая перегородка является отличным решением, при этом, место крепления  должно быть очень надежным. В идеальном случае, это должно быть бетонное перекрытие или деревянная балка. Важно знать, что подвесную направляющую нельзя крепить к подвесному потолку, поскольку он не обладает достаточной прочностью и не предназначен для этой цели. В данном варианте, придется монтировать дополнительную металлическую балку или выбрать реечный вариант.

Ширина перегородки, прячущейся в стену, не должна превышать глубину кармана, иначе, она будет выступать за его контуры.

Конструкция всех раздвижных систем, включая перегородки, двери, шкафы — купе, примерно одинакова. Набор фурнитуры также аналогичен: направляющие, ролики, каретки. Движение происходит в строго определенных направлениях — вправо, влево, одновременно в обе стороны.

 

Выбираем способ крепления

Способы крепления раздвижных современных перегородок ограничиваются конкретными вариантами:

  1. на стену выше проема,
  2. к потолку,
  3. внутри проема.

 

Раздвижная перегородка с верхним  креплением наиболее востребована. Рельс крепится на потолке, в верхнем сегменте стены, проема.

Достоинства – такая конструкция эстетична, не нарушает визуальную целостность пространства, облегчает передвижение и уборку, сохраняет нетронутым напольное покрытие.

Недостатки – легкое покачивание перегородки при движении, которое можно устранить установкой дополнительных механизмов, при наличии идеально ровного пола. Неизбежный  зазор у поверхности  пола неизбежно ухудшает ее звукоизоляционные возможности.

Крепление к потолку, стенам осуществляют прочными кронштейнами с шагом 4-6 см, надежность конструкции обеспечивают специальные механизмы, которые упрощают монтаж и предотвращают частичную деформацию рейлинга. После окончательной установки направляющих, монтируют  роликовые каретки, а также стопоры, ограничивающие движение.

 

Какие можно заказывать перегородки

Раздвижные перегородки чаще всего выполняют как рамные конструкции. Внутреннее наполнение представлено декоративными щитами из разных материалов. Сами рамы выполнены из алюминия  — это одновременно легкие и жесткие конструкции, которые можно доставить в разобранном виде, а смонтировать непосредственно на месте. Конструкции из дерева предполагают постоянный микроклимат,  они подвержены деформациям, требуют более тщательного ухода. Рамы с декоративной отделкой из натурального шпона сочетают достоинства обоих материалов: они прочные и красивые, не боятся незначительных перепадов температур, влажности.

Выбор материала для полотна зависит от дизайна и функционального назначения помещения, можно использовать  стекло прозрачное, матовое, тонированное, декоративное стекло.

 Перегородки могут быть как дома так и в офисе

Когда заказывать?

Заказывать раздвижные перегородки рекомендуется только после отделочных работ в помещении, иначе можно ошибиться в размерах. Требования к отделке возрастают с увеличением ширины проема, минимальная погрешность на проеме шириной около 3 м способна привести к значительному зазору.

 

На что обратить внимание до установки раздвижных перегородок

Раздвижные перегородки, установленные вместо сносимых стен, не избавляют от необходимости получения разрешения на перепланировку. 

 Установка раздвижных перегородок рассматривается как достаточно кропотливый процесс, сложность которого определяется видом конструкций, вариантом их крепления.

Она требует  безусловного соблюдения некоторых правил:

  1. наличие свободного места для движения перегородки;
  2. идеального выравнивание пола и потолка в параллельной плоскости;
  3. отсутствие подвесного потолка в месте размещения конструкции.

 

Основные сложности при установке

Основные требования  при установке

Возможные дефекты при нарушении монтажа

Надежное и прочное  закрепление верхней направляющей

Дверь со временем открывается

Надежное закрепление трека

Образование люфта, последующий перекос дверей

Правильное положение флажка — ограничителя

 Звук биения и образование зазора при движении двери

Тщательная установка проводника

Шумное  неустойчивое движение

 

Особенности монтажа

При монтаже еще в самом начале ремонтных работ, следует обязательно принять во внимание отдельные нюансы. Сначала нужно согласовать размеры проемов и непосредственных конструкций для обеспечения беспрепятственного движения створки. Перегородки можно заказать в соответствии с точными размерами, можно подобрать готовые системы стандартных размеров.

Расположение механизма, приводящего в движение створки, важно определить еще до установки.  Крепить раздвижную систему из стекла допускается исключительно на прочные, основательные несущие конструкции, в качестве которых рассматривают стены, потолок. Подвесная система перегородки характеризует ее перемещение по определенной плоскости, с  распределением веса и нагрузки на эту плоскость. При этом,  кирпичные и бетонные конструкции усиливать не требуется.

До установки перегородок следует точно рассчитать все их параметры в соответствии с размерами проема, в связи с тем, что стеклянные полотна  после изготовления не предполагают  дополнительной обработки, «подгонять» их на  месте установки невозможно.

Проем под установку должен быть готов к моменту монтажа. Для потайных перегородок необходимо заранее сделать пазы нужного размера под створки. Движение полотен перегородок вдоль стен, в свою очередь, требует качественной финишной отделки этих поверхностей. Гипсокартонные, деревянные проемы необходимо укрепить с помощью рамного каркаса, при изготовлении которого применяют металлические стандартные профили — уголки, трубы прямоугольного сечения, швеллер.

При оборудовании проема в стене, организованной из гипсокартона, нежелательно использовать оцинкованный профиль в качестве несущего элемента, вследствие малого сечения. Размещение профилей, обшивку проема рекомендуется выполнять после монтажа основного каркаса.

При наличии подвесного потолка, в месте будущей установки раздвижной конструкции следует непременно укрепить металлическую балку. Она должна быть качественно встроена в несущие стены либо прикручена к перекрытию анкерными болтами, как опора для направляющей шины объемной раздвижной системы.

Монтаж дверей, которые задвигаются в стену, должен быть максимально аккуратным, особенно при отсутствии специального пенала.  Ширина ниши должна быть минимальной, чтобы в положении  открытой двери не просматривалась даже часть неотделанной стены, близко расположенных элементов механизма. При нарушении этого требования, необходима дополнительная отделка внутренней поверхности ниши, сложный монтаж защитных и декоративных экранов и прочие сложности.

Значительный вес полотен может вызвать необходимость впоследствии регулировать конструкцию, что невозможно без частичной или полной разборки. С этой точки зрения, система движения вдоль стен является более безопасным вариантом.

Что касается запорных элементов, в раздвижных перегородках обычно используют только ручки без защелок. При необходимости, двери подобного типа  оснащают замками.

Это могут быть:

  • стандартные простые защелки,
  • защелки с встроенным блокирующим механизмом,
  • классические замки,
  • замки с автоматической системой захлопывания.

 Для  повышения звукоизоляции и уменьшения опасности сквозняков,  необходимо уменьшить промежуток, который неизбежно образуется между любым полотном и прилегающей стеной. На смежном с полотном участке стены вместо стандартного плинтуса  рекомендуется использовать рейку малой толщины. Это позволяет установить полотно практически вплотную к стене. Щель над верхней кромкой дверного полотна можно уменьшить использованием каретки, оснащенной  врезным механизмом крепления полотна.

Для максимальной ликвидации зазора между смежными стеной и полотном предназначены уплотнительные щетки, которые наклеивают под обрамляющие  наличники и декоративную планку,  с внешней стороны маскирующую рельс.

Раздвижные стены и перегородки в квартире-виды и разновидности

Применять раздвижные стены вместо перегородок и стационарных конструкций из ГКЛ или кирпича стали относительно недавно. Раздвижные стены работают по принципу шкафа купе, однако есть варианты, в которых предусмотрено либо напольное, либо настенное покрытие. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Изготавливают стены из разных материалов: стекла, дерева, акрила. Существуют даже тканевые изделия, но их звукоизоляция оставляет желать лучшего. При этом технология раздвижных панелей сильно похожа на купе-перегородки, которые используются в классической архитектуре Японии с древних времен. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Виды и разновидности

Чаще всего раздвижные стены используют для квартир, и конструкция их идентична шкафам-купе: внизу лежат рельсы, а двигаются двери с помощью кареток и роликов. Бывают конструкции складывающегося и раздвижного типа. Отличаются двери для организации межкомнатного пространства тем, что они более массивные. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Важно! Двери для межкомнатного пространства должны соответствовать требованиям звукоизоляции.

Выделяют раздвижные перегородки с верхним и нижним креплением:

  1. Верхние конструкции. Выглядят, как подвешенные полотна с рельсом, установленным на потолке или в стене. Главное преимущество верхнего крепления – это сохранение целостности интерьера, отсутствие мешающих компонентов в полу. Однако есть и недостатки: перегородка покачивается при движении, присутствует нижний зазор, снижающий изолирующие свойства. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир
  2. Нижние конструкции. Рельс встроен в пол, полностью отсутствуют зазоры. Стена закрыта полностью, звуковые качества конструкции лучше, а покачивания при движении нет. Существенный недостаток – при длительном использовании в механизме внизу скапливается пыль, что ухудшает движение конструкции. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Также выделяют раздвижные стены с рамами и без них. В квартирах чаще используют конструкции первого варианта. Внутри они могут быть заполнены разными материалами. Жесткость и качество таких изделий выше, чем свойства конструкций без рам.

Важно! При изготовлении раздвижных стен чаще всего используют стекло, дерево, МДФ, акриловые панели, ГКЛ.

Необычное решение – раздвижные стены в виде картин. Они изготавливаются из разных материалов, но объединяет этот тип одна вещь – на всю поверхность наносится рисунок или орнамент. В закрытом состоянии стена обладает впечатляющими декоративными характеристиками. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Раздвижные стены

Почему раздвижные стены стали такими популярными? Ответ на этот вопрос заложен в особенностях конструкции подобных ограждений. Они занимают мало места, просты в монтаже и использовании, не требуют сложного ухода и смотрятся очень интересно в интерьере. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Раздвижные стены используют разные организации в своих офисах: банки, больницы, можно встретить их в ресторанах и кафе. Раздвижные перегородки универсальны и очень удобны во всех отношениях для зонирования пространства. С их помощью можно создавать полноценные комнаты, минуя потребность в возведении стационарных стен. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

В отличие от мобильных перегородок или ГКЛ-конструкций, раздвижные стены смотрятся интереснее, но при этом почти полностью сохраняют преимущества стационарного строения. Конечно, если используются полноценные стены без зазоров.

Переносные межкомнатные перегородки

Существуют еще более универсальные аналоги откатных перегородок для квартир. Это – переносные межкомнатные перегородки. Они прекрасно подходят для случаев, когда серьезная перепланировка невозможна ввиду разных обстоятельств.

Переносные конструкции в этом случае полностью решают проблему зонирования помещения. Они быстро устанавливаются и так же легко убираются, при этом занимают меньше места, выглядят не так массивно. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Важно! Нельзя забывать о главном недостатке мобильных конструкций – они не защищают от звука.

Тип переносной конструкции выбирают в зависимости от задач: глухая, смешанная, прозрачная или сквозная перегородка. Устанавливают изделие на колесах или ножках, крепить к полу или потолку мобильную перегородку не нужно. Пользоваться перегородкой очень удобно. В случае необходимости ее быстро складывают и убирают в другое место.

Строение складной перегородки состоит из нескольких модулей, соединенных друг с другом разными методами и креплениями. Использовать передвижную межкомнатную перегородку в съемной квартире или при планируемом переезде на новое место жительства – лучшее решение. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

В отличие от устанавливаемых конструкций, размер которых точно соответствует параметрам помещения, мобильные перегородки можно просто сложить и забрать с собой без их повторной оптимизации под новые условия. Наиболее распространенный тип складной конструкции  — ширма. Материал межкомнатного изделия может быть разным: дерево, ткань, металл и даже стеклянные блоки. Можно даже сделать подобную конструкцию самостоятельно, используя доступные материалы. Виды раздвижных стен и перегородок для квартир

Раздвижные стены и мобильные межкомнатные перегородки – относительно новое направление в зонировании коммерческой и частной недвижимости. Они подходят для небольших помещений, стоят дешевле других вариантов и не требуют сложного монтажа.

Как сделать перегородку с раздвижными дверями

Жители современных домов часто жалуются на ограниченность и нехватку места. При помощи перегородок и раздвижных дверей можно создать модный и комфортабельный интерьер без дорогостоящих строительных изменений. От выбора материала и технологии будут зависеть характеристики новой конструкции, в том числе и звуконепроницаемость.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и Московской области

Перед тем, как сделать перегородку с раздвижными дверями своими руками, следует выбрать технологию и материалы:

  • панели;
  • гипсокартон.

Результат будет зависеть от вида материала, толщины стены и типа используемой конструкции. Квадратный метр стены может весить от 30 кг (гипсокартон) до 280 кг (кирпичная кладка). Легкие конструкции не очень устойчивы к повреждениям, также не всегда можно повесить на них тяжелые предметы. Перегородки на кухне или в ванной комнате должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к влаге или пропитаны защитным покрытием.

Легкие и практичные

Лучше принять решение, при котором исполнение и отделка не будут слишком трудоемкими. Предпочтительно избегать «грязных» работ, гораздо проще монтаж стен, выполненных из деревянных или стальных решеток.

Такие конструкции обычно прикрепляются к гипсокартонным или гипсоволокнистым плитам, реже – древесным плитам (ДВП, ДСП, фанерным или деревянным). Стены из таких материалов имеют толщину от 7 до 12,5 см. Перегородки могут быть скользящими или открывающимися, легкими пластиковыми или тяжелыми деревянными панелями. Для отделки используют краску или обои.

Больше света

При монтаже перегородки из дерева с помощью дюбелей прикрепляют массивные рейки из этого же материала к потолку и полу. Затем с помощью стальных уголков присоединяют вертикальные стойки конструкции. Деревянный или металлический каркас может быть покрыт панелями.

Больше света в квартире будет обеспечено перегородкой из стеклянных блоков. Они пропускают от 50 до 90 процентов солнечных лучей. Производители предлагают их во многих цветах и текстурах:

  • гладкие;
  • пористые;
  • в виде облака, волны или камня.

Еще один вариант показан в видео ниже:

Существует несколько систем раздвижных дверей, самые популярные приведены в таблице ниже.

Непосредственно на стене Рельс монтируется на стене над дверным проемом, а дверь, когда мы ее толкаем при открытии, передвигается к стене.

 

Скрытые в стене В отличие от предыдущей версии, в этой раздвижной системе дверное полотно все время не видно, оно прячется в специальной выемке в стене.
На потолке Когда внедрение вышеупомянутых систем невозможно или не соответствует потребностям, возможно установить направляющую скольжения на потолке.

Монтаж дверных полотен также разделяют по типу, как на рисунке ниже.

Во многих современных домах и квартирах делают перегородки из гипсокартона. Такое решение относительно дешево, просто и удобно реализовать, поскольку для этого типа стен потребуется гораздо меньше времени, чем при строительстве традиционной кирпичной стены.

Проблема возникает в тот момент, когда нужно монтировать двери. Чтобы это стало возможным, необходимо выполнить определенные условия. Прежде всего, следует убедиться, что выбранный дизайн совместим с гипсокартоном. Затем следует рассмотреть порядок выполнения работы, оценить возможности конкретной стены и планировку квартиры.

Монтаж дверей

Раздвижная система, в которой дверь уходит к стене, является самой популярной из-за того, что ее сборка является самой простой. Также в настоящее время большинство подобных конструкций выполняют не только чисто практические, но и декоративные функции. Когда раздвижные двери украшают и дополняют дизайн интерьера, их не стоит скрывать. Красивые полотна в деревенском, индустриальном или современном стиле станут постоянным практичным решением, подчеркивающим вкус владельцев помещения.

Установка настенной системы на гипсокартон немного сложнее, чем на кирпичную кладку. Скользящее устройство может перегружать поверхности, поэтому перед монтажом дверного полотна и направляющих гипсокартон необходимо соответствующим образом укрепить с помощью U-образной деревянной балки, к которой будет присоединена раздвижная система. В случае C-профиля необходимо приобрести соответствующие деревянные штифты для направляющих.

Перегородки из раздвижных дверей, фото которых можно посмотреть на сайте, – складные или жесткие – становятся все более популярными в небольших квартирах. Они устанавливаются на направляющую, расположенную в полу или на потолке, не занимают слишком много места. Установка их довольно трудоемкая, поэтому лучше заказать монтаж в компании Revecon. Наши мастера выполнят работу быстро, без лишнего шума и грязи, улучшив акустическую изоляцию стены.

Раздвижная дверь в квартире: особенности конструкции и виды

Наверное, большинству из нас трудно себе представить интерьер без межкомнатных дверей. Ведь иным способом невозможно изолировать комнаты друг от друга или произвести разбивку на зоны общего пространства в частном доме или квартире. Особого внимания в последнее время заслуживает раздвижная дверь. Эта конструкции пришла в Европу из стран Азии. Тот, кто углублялся в изучение вопроса о функционировании дверей, имеет все основания утверждать, что выражение «простой как двери» не всегда уместно.

Так сказать, доминирующее положение распашных дверей еще не означает, что им нет альтернативы. И дело не только в том, что они представляются, как пережиток прошлого. В некоторых ситуациях такие конструкции не к месту из-за неудобств эксплуатации. Тогда имеет смысл отказаться от распашной конструкции и установить раздвижные двери в комнате. Однако, прежде всего следует учесть, что существуют много их разновидностей. Следовательно, хорошо бы подробнее остановиться на рассмотрении отличий между ними.

Раздвижные двери

Раздвижная дверь: особенности

Страницы современных журналов пестрят изображениями раздвижных дверей. И это при том, что не так уж и много времени прошло с момента поступления в продажу первых экземпляров.

Мало, кто из нынешних европейцев догадывается об азиатском происхождении раздвижных дверей. Точнее, претендентами на авторство считаются китайцы и японцы. Изобретением они успешно пользуются с незапамятных времен. Как известно, представителям этих народов свойственна осмысленная краткость, лаконичность, что и отражено в стилистике дальневосточного региона.

Применение раздвижных дверей преследовало одну из главных целей – рационально использовать пространство помещения. Они наилучшим образом соответствовали аскетичному интерьеру азиатского жилища. Именно поэтому европейцы не могут точно понять, как выбрать раздвижные двери.

Раздвижные межкомнатные двери

На заре своей, так сказать, эволюции технология раздвижных дверей была довольно бесхитростной: конструировалась рама с тем, чтобы потом на неё можно было натянуть бумагу или ткань. С течением времени жизнь под влиянием общих тенденций конструкция претерпевала изменения, совершенствовалась, подстраиваясь под особенности внутреннего убранства помещения. В конечном итоге каждый владелец жилплощади получил возможность выбирать какую-либо понравившуюся вариацию из огромного их множества, удовлетворяя запросы не только жителей Поднебесной и Страны Восходящего Солнца.

Раздвижные межкомнатные двери: плюсы

Раздвижные двери от своих традиционных распашных аналогов отличаются, прежде всего, механизмом открывания, на что красноречиво указывает собственно название. Чтобы закрыть или открыть проход в комнату необходимо передвинуть дверное полотно слева направо (или –   наоборот) в одной плоскости.

Раздвижным дверям приписываются такие достоинства:

  1. Визуально раздвижные двери воспринимаются намного лучше, кажутся модными и эстетичными, что подтверждают соответствующие красочные фотоснимки.
  2. Экономное использование пространства в малогабаритном помещении. Идея заключалась в том, чтобы в процессе движения в противоположных направлениях заставить дверь в пределах одной плоскости. Другое дело, как это реализуется – скольжение параллельно стене, задвигаясь в нее (выдвигаясь из неё).
  3. Эксплуатация максимально удобная, не сопряжена ни с какими трудностями. Полотно перекатывается по направляющим свободно, не встречая сопротивления. Не только взрослому, но и малышу по силам задвинуть или выдвинуть дверь.
  4. Чтобы обзавестись раздвижной дверью нет необходимости предварительно устанавливать дверную коробку. Вместо неё для фиксации и передвижения полотна используются специальные направляющие, которые в одних случаях крепятся только сверху, а в других – и сверху и снизу.
  5. Несложную в конструктивном исполнении дверь хозяин сможет смонтировать сам без привлечения к этой работе специалистов.

Механизм для раздвижных дверей сложнее, чем у обычных. Именно поэтому многие предпочитают обходить стороной такие предметы.

межкомнатные двери

Минусы раздвижных дверей для комнат

Раздвижные двери обладают рядом недостатков:

  1. По причине относительно недавнего поступления в продажу и, следовательно, слабого, ещё сформированного народного признания, цены всё же «кусаются».
  2. Иногда открывающаяся/закрывающаяся дверь служит источником неприятного шума. Чаще всего – это результат допущенных ошибок в процессе установки или некачественной работе. Поэтому в спальню их лучше не устанавливать.
  3. Те, кто очень часто или неаккуратно эксплуатируют дверь, повышают вероятность выхода из строя её механизма. Восстановление работоспособности, предусматривающее покупку и замену вышедших из строя деталей, обойдется недешево и сопряжено с определенными сложностями.
  4. Иногда при установке конструкции возникают трудности. Особенно, это относится к случаю, когда полотно должно выезжать из ниши в стене. Создание такого углубления задача не из легких, а применительно к перегородке из гипсокартона – вообще невыполнима.

Двери, направляющие которых изогнуты дугой, называют радиусными. Такое полотно сложнее в изготовлении и монтаже, отсюда и стоимость немалая. Зато иным способом подчеркнуть изящество душевой кабинки. Радиусные двери отлично вписываются в интерьер помещения с закругленной формой.

В силу имеющихся недостатков, для туалета, ванной комнаты, гостиной или кухни такой вариант не годится. Хотя надо признать тот факт, что технологии не застыли на месте, постоянно ведутся разработки новых материалов, а потом быстро находят, где их лучше применять. Плюсы и минусы раздвижных дверей, несомненно, нужно учитывать, чтобы в будущем не разочароваться от этой покупки.

Раздвижная дверь в комнату: разновидности

Как выбрать раздвижные двери для спальни, кухни или гостиной? Этот вопрос волнует многих людей, который затеяли ремонт в квартире или доме. Раздвижная дверь может быть разнообразной, выбор зависит от личных предпочтений и габаритов помещения.

Двери купе

Раздвижные двери могут отличаться друг от друга не только внешне, но и конструктивно. Идея двери-купе в жилом помещении, видимо, позаимствована у железнодорожников. Точнее, таковые изначально были атрибутом купейных вагонов. Чтобы обеспечить движение полотна параллельно плоскости стены, сверху над проемом крепится рельса.

Двери купе

В зависимости от ширины проема устанавливаются одно- или двустворчатые двери. Первые целесообразно применять тогда, когда проем имеет небольшие размеры. Вполне достаточно одного полотна, которое при открывании передвигают в одном направлении.

Для прикрытия широкого проема одним громоздким полотном пользоваться не совсем неудобно. Лучше двумя, но меньших размеров, которые катаются в противоположных направлениях относительно друг друга, причем по разным рельсам. Из-за этого приходится тратить чуть больше труда, выполняя монтаж.

Раздвижная дверь пенал

Не зря для них придумали такое название – оно отвечает специфике конструкции раздвижных дверей данного типа. А именно, когда проём открыт, полотно вместе с направляющей прячется в стене. Следовательно, прежде чем приступать непосредственно к установке необходимо подготовить нишу, тщательно сняв размеры. Такая работа требует очень точного исполнения специальными инструментами и мастерами, у которых уже есть некоторый опыт в этом деле. Но, в конечном итоге, все затраты оправдают себя – эстетично и экономится пространство.

Раздвижная дверь пенал

Оказывается, сделать дверь невидимой, пряча её в стене, можно разными способами, изобретая соответствующие створки:

  1. Легче всего организовать вхождение дверной створки в одну часть стены.
  2. Установить две створки по аналогии с купейной дверью, с той лишь разницей, что они, открываясь, расходятся в противоположные стороны и каждая уходит в свою нишу.
  3. Двухстворчатая конструкция, но оба полотна согласованно катятся в одном направлении. Для них готовят нишу в одной общей части стены. Однако, створки имеют «собственные» рельсы для скольжения, расположенные на параллельных прямых. В такой каскадной конструкции необходимым условием является установка створок неодинаковой длины с тем, чтобы, открываясь, одна опережала другую, оставляя её позади себя. В результате ниша получается немного короче, но проём придётся расширить.
  4. Несколько видоизменив предыдущую версию можно получить четырёхстворчатую каскадную конструкцию. Под модернизацией понимается расположение в противоположных частях проема спаренных створок, каждая из которых выдвигается или задвигается каскадом. Данный вариант уместно применять для расширенного дверного проема, но стены при этом сохраняются в целостности.

дверь пенал

Раздвижная дверь такого плана подходит для любой комнаты.

Складные раздвижные двери

Перемещение таких дверей происходит исключительно в пределах пространства дверного проема, стены при этом остаются незадействованными, что должно быть положительно воспринято хозяевами дома (квартиры). Однако, при этом приходится смириться с тем, что часть проема остается занятой створками даже в том случае, когда двери предельно раздвинуты.

Складные раздвижные двери

В виду этого, о существенной экономии пространства, которая свойственна классическим раздвижным дверям, не приходится. К тому же складные раздвижные двери во время работы шумят, не каждый с этим смирится. Второй недостаток заключается в частых поломках, поскольку механизм не выдерживает интенсивной эксплуатации.

Складные двери

Можно выбрать складные двери одного из двух видов:

  1. «Книжка». Полотно состоит из 2-х секций. Принципиально можно провести аналогию между дверью и раскрывающейся-закрывающейся обычной книгу. Пространство экономится незначительно, часть его возле дверного проема всё-таки занимает сложенное полотно, его нельзя «втиснуть» в пределы плоскости занимаемой стеной.
  2. «Гармошка». Здесь секций уже больше двух. Они подобно народному духовому инструменту дружненько укладываются зигзагом, освобождая тем самым дверной проем.

Часто делают двери до потолка, складной вариант отлично подходит для этого. Нужно только тщательно продумать, как все будет функционировать, чтобы в будущем не возникло проблем. Еще в учет берется оформление потолка.

Как сделать раздвижные двери

Прежде всего, человек определяет для себя, какой вид раздвижной двери ему больше всего нравится. А разобраться ему в тонкостях монтажа поможет рассмотрение самой простой конструкции, каковой является одностворчатая раздвижная дверь:

  1. Начинают с измерения высоты двери от уровня пола. К полученному значению приплюсовывают примерно 20 миллиметров, которые приходятся на зазор между дверным полотном и поверхностью пола. Но, надо учесть еще размеры направляющей вместе с роликовым механизмом. Получив, таким образом, общую высоту, её значение указывают на стене два или три раза в виде меток. Метки можно поставить, поступив еще проще: приставить к дверному проему полотно, добавить размеры, приходящиеся на механизм и направляющую. Если при установке направляющей имело место даже незначительное отклонение от горизонтальной прямой линии, то в дальнейшем будет происходить выкатывание дверей тогда, когда, как говорится, их об этом не просят.
  2. Чуть ниже проведенной линии дюбелями крепится направляющая. Как альтернативный вариант, её можно зафиксировать деревянным брусом или кронштейнами. Иногда приходится крепить две направляющие – на потолке и полу. Последнее относится к случаю высоких дверей-купе.
  3. Измерив длину дверного проёма, к ней добавляют точно такое же значение и еще почти 50 мм. Именно такой должна быть длина направляющей, которая будет обеспечивать устойчивость раздвижных дверей.
  4. После вставки крепежных болтов в роликовые каретки собранные механизмы вводятся в направляющую (или направляющие, если створка не одна).
  5. С некоторым интервалом размещают скобы для поддержки роликовых кареток. Расстояние между ними выбирают в пределах от 3-х до 5-ти мм.
  6. На завершающем этапе понадобится помощь напарника, который должен приподнять дверное полотно, обеспечив возможность установки его в нужное место. Пока товарищ держит дверь надо быстро подкрутить болты, регулировкой который так же достигается горизонтальность двери.
  7. Управившись с установкой можно переходить к дверной фурнитуре и креплению наличников, доборов для обрамления, декоративной планки, прикрывающей роликовый механизм.

Раздвижная дверь своими руками делается нелегко. Следует это учитывать, если хочется проявить свое мастерство.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

Ремонт или планировка маленькой квартиры требует особого подхода. Следует внимательно отнестись к полезному пространству квартиры. Нужно максимально сохранить его, не заставляя различными бесполезными предметами. Двери в маленькой квартире, являются одними из поглотителей этого пространства.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

Межкомнатные двери

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

Межкомнатные двери бывают нескольких видов по способу открывания: распашные, раздвижные.

Разберем раздвижной вид. Двери данного вида, отличаются своим способом открывать дверной проем. Дверь движется по направляющим рельсам с помощью ролика. Движение параллельно проему.  Использование такого вида дверей имеют свои преимущества и недостатки. Так они стали популярны в квартирах, сохраняя полезное пространство. Но есть причины, по которым ставить двери не стоит.

Одно целое

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

В маленькой квартире бывает одна две комнаты свободного назначения. А людям, живущим в таких квартирах, хочется еще комнатку. Тогда они делят большую на две, выстраивая перегородку. Или как модно делать, небольшая перегородка с раздвижными дверьми во всю комнату. В некоторых случаях это бывает необходимостью. Но если это вам, ни к чему, оставьте ее в первозданном виде. Наслаждайтесь полнотой комнаты, к чему вам лишние шумные двери и перегородки.

Функциональные особенности

  • Устанавливая межкомнатные двери, учитывайте их функциональные особенности. Раздвижные двери довольно удобны, модны и практичны. Но у них имеется один существенный минус – это промежуток между дверью и дверным проемом. Он присутствует в том положении, когда дверь закрыта. Тем самым пропуская воздух и запахи из соседней комнаты. Установка раздвижных дверей в комнатах личной гигиены и душевой, станет не очень хорошей идеей. Для таких комнат стоит пользоваться стандартными распашными дверьми.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

  • Еще одна функциональная особенность раздвижных дверей — это замки. На данный вид не ставят замки. Тем самым при желании их нельзя закрыть. Замками оснащают комнаты личной гигиены и спальни.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

  • Раздвижные межкомнатные двери имеют определенный механизм, он требует дополнительное пространство вдоль стены или внутри ее. Стоит учитывать эту особенность, чтоб впоследствии дверь не доставляла вам неудобств.
    Шум.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

  • Раздвижные двери при открывании и закрывании издают шум. Не то чтобы сильно, но довольно неприятно. А учитывая габариты маленькой квартиры, звук будет довольно громкий. В различных бытовых ситуациях хочется, чтоб в доме было по меньше громких звуков и шума. И в результате – дверь, которая шумит, вызывает бурю отрицательных эмоций.

Почему не стоит устанавливать раздвижные межкомнатные двери в маленькой квартире

Раздвижные двери в малогабаритных квартирах не всегда пользуются успехом. На первый взгляд такие двери это модно и удобно. Но присмотритесь к ним, удобно ли вам будет их использовать.  Как это будет выглядеть в вашей квартире.

Вы пользуетесь раздвижными дверьми? В каких комнатах они у вас стоят?

bookmark_borderЧем закрыть щель между стеной и ванной – чем закрыть стык, замазать зазор, как убрать расстояние, пространство, промежуток, дырку между ванной и стеной

50 фото и 4 видео

Перфекционистом можешь ты не быть, но щели в ванной скрыть обязан. Позволим себе перефразировать известные некрасовские «вирши» для наглядного иллюстрирования простой, но дельной мысли: в месте стыка ванны и стены часто образуются уродливые щели, которые не только портят общий вид, но и позволяют воде стекать вниз, причиняя тем самым уже гораздо более серьезные неприятности. Чем же заделать щель между ванной и стеной? В сегодняшнем материале подробно разберем 5 вариантов решения проблемы и визуализируем каждый это фотопримерами из жизни.

  1. Зачем нужна герметизация стыков;
  2. Используем цементный раствор;
  3. Применяем монтажную пену;
  4. Еще один вариант — силиконовый герметик;
  5. Керамические плинтусы — красивое решение;
  6. Бордюрная лента — финальный штрих;
  7. Полезные материалы. 3 видеоинструкции;
  8. Заключение.

Зачем нужна герметизация стыков


Представьте себе, что вы зашли в ванную комнату после ремонта и придирчиво осматриваете каждый сантиметр. Как вы думаете, на что прежде всего упадет ваш взгляд? Конечно, на саму ванну, недавно смонтированную специалистами. И вслед за белоснежным покрытием вы с разочарованием обнаружите, что расстояние от стены до ее края уродливо пустует. Это будет первый момент вашего естественного разочарования.


Второй наступит тогда, когда первый раз воспользуетесь ванной по назначению. И обнаружите, как вода буквально норовит просочиться в обнаруженный недавно стык. Последствия такого ремонтного пробела имеют не только косметический аспект: стекающая на пол вода может испортить покрытие, спровоцировать появление грибка или плесени.

Вам это нужно?

Щели чаще всего возникают из-за несоразмерности длины ванны и стеновой части, к которой она прилегает. Предусмотреть такой «косяк» можно еще на стадии ремонта:
  • купив ванну нужной длины;
  • установив дополнительную перегородку из гипсокартона.




Однако зачастую люди во время ремонтных работ мало обращают внимания на подобные мелочи — голова другим забита. И в итоге после приходится ломать голову над исправлением проблемы. Еще одной подобной головной болью являются трубы, смонтированные снаружи стен. О том как справиться с данной проблемой вы можете прочитать в статье: «Как спрятать трубы в ванной, не монтируя в стену». 

Используем цементный раствор

  • дешевый универсальный вариант;
  • нуждается в дополнительной обработке для лучшего визуального отражения;
  • надежная, но не долговечная фиксация.


Наверное, первое, что приходит в голову, когда возникает необходимость заделать возникшую щель между ванной и ближайшей стеной. Не всегда первый вариант оказывается так плох, как о нем говорят. В пользу использования цементного раствора говорит низкая цена, надежность; против — необходимость дополнительно обрабатывать стыки для более-менее нормального декоративного эффекта. Вот как это выглядит в сухом алгоритме действий:

  1. очищаем стык от всего лишнего: грязь, пыль и т.д;
  2. обрабатываем нужную область на стене грунтовкой для лучшего взаимодействия с цементным раствором;
  3. подготавливаем сам раствор, делаем его в меру густым;
  4. заделываем щель тряпками, предварительно пропитанных приготовленным раствором;
  5. после того, как они высохнут, наносим раствор непосредственно по всей длине щели;
  6. в качестве средства маскировки можно выбрать фрагменты керамической плитки, мозаику либо просто закрасить шов.



Хороший совет: если есть такая возможность, то используйте для получения яркого декоративного эффекта такое же покрытие, как на стене. Особенно просто выполнить это условие, если у вас положена облицовочная плитка. Купите несколько лишних плиток — они точно вам пригодятся, уверяем вас! Подобные фокусы можно проделать и в тех случаях, если вы использовали иные варианты отделки стен в ванной.

Применяем монтажную пену

  • хороший вариант для заделывания даже самой широкой щели между ванной и стеной;
  • подходят только виды с повышенной влагостойкостью;
  • прочная фиксация, защита от плесени.


Обращайте внимание на состав монтажной пены перед покупкой: очень хорошо, если он выполнен на базе полиуретана. Показатель влагостойкости также более чем важен — от этого напрямую зависит долговечность созданной вами конструкции. Весь порядок действий — ниже:

  1. хорошо очистите рабочую поверхность и обезжирьте ее;
  2. защитите ваши руки при помощи перчаток;
  3. тщательно взболтайте баллон, направьте в щель и начните аккуратно распылять;
  4. старайтесь особо не трясти баллоном — попавшую на ненужные места пену позже придется с усилием отдирать;
  5. после того, как стык оказался полностью заделан, при помощи ножа обрежьте все неровности, чтобы получить идеально ровный и красивый стык.




Финальная обработка тут не удивит оригинальностью: можно покрасить в тон со стенам, заложить плитку из аналогичной коллекции.

Еще один вариант — силиконовый герметик

  • необходимо подобрать оптимальный по показателям влагостойкости и чувствительности герметик;
  • лучше всего использовать в связке с плунжерным пистолетом, позволяющим уверенно контролировать весь процесс;
  • используется в случаях зазора не более 5 мм.




После того, как герметик выбран и вставлен в пистолет, приступайте к непосредственной работе:

  1. обезжирьте место зазора между ванной и стеной и хорошенько просушите;
  2. срежьте носик тубы под определенным углом, чем острее угол — тем толще будет слой;
  3. нанесите по всей длине стыка ванной и стены герметик;
  4. смочите палец в воде, разбавленной мылом, и пройдитесь по всему шву, равномерно вдавливая герметик внутрь;
  5. нанесите еще один слой и повторите процедуру вдавливания.



Если все выполнено верно, то вам удастся заделать щель таким образом, что трудно будет заметить даже, чем вы воспользовались.


Бонус. Подробная видеоинструкция

Керамические плинтусы — красивое решение

  • идеальный вариант, если на стене уложена плитка;
  • привлекательный вид;
  • надежная защита от протекания;
  • долговечность.




В последнее время этот вариант пользуется особой популярностью у тех хозяев, что столкнулись с проблемой щели между стеной и ванной. Лучшего эффекта можно добиться в связке с герметиком и цементным раствором. Но обо всем по порядку:

  1. традиционно подготавливаем зону стыка со стеной, очищаем от пыли, обезжириваем;
  2. заделываем щель цементным раствором;
  3. укладываем керамический плинтус;
  4. затираем швов белым герметиком (под цвет ванны).





Многие хозяева утверждают, что вполне можно обойтись и без цементного раствора, устранив щель между ванной и стеной тем же герметиком. Мол, так же надежно. Вам остается лишь проверить на собственной ванне справедливость их слов либо последовать нашему чуть более сложному, но все равно вполне простому и доходчивому алгоритму.




Бордюрная лента — финальный штрих

  • практичный вариант для финишной отделки силиконового шва или обработки стыка после монтажной пены;
  • не требует дополнительной обработки;
  • высокая влагостойкость;
  • недолговечность.


Это решение позволит вам быстро и красиво заделать щель, добившись великолепного визуального эффекта. Используется только после того, как уже вы обработали стык силиконом или монтажной пеной. Обратите внимание на правильную последовательность:

  1. поверх шва нанесите любой монтажный клей из серии «жидкие гвозди»;
  2. закрепите бордюрную ленту на стене и по краю ванны;
  3. внимательно обработайте стыки и углы силиконовым герметиком.



Последний способ требует более суток на просушку, но в результате получится красивый современный вариант, который точно порадует любую хозяйку.


Совет: ширина ленты должна быть как минимум в 2 раза больше ширины щели между ванной и стеной.

Полезные материалы. Видеоинструкции

Заделать уродливую щель на стыке ванны и стены можно даже новичку. Внимательно изучите видео ниже:

Заключение

Вы не знали, чем заделать очень некрасивую и портящую внешний вид щель между ванной и стеной, и начали было корить себя за досадные промахи во время ремонта? Настройте себя на конструктивный лад: никогда не поздно заделать зияющую брешь между стеной и краем ванны при помощи самых разных способов. Все они поразительно просты и не отнимут у вас много времени. Поэтому используйте полученные знания себе во благо и начните доводить свою ванную комнату до ума уже сегодня!





Фото: vk.com

заделка больших дырок расстоянием 5 и 10 см

К сожалению, вопрос как заделать щель между ванной и стеной чтобы не протекала вода, является очень актуальным. Даже маленькое отверстие может стать большой проблемой: под сантехникой начнет размножаться плесень и грибок, разводится насекомые. Второй вариант – придется оплачивать дорогостоящий ремонт соседям снизу. Трещина появляется еще в начале ремонта, чаще всего из – за неровных поверхностей.

Шов между ванной и стеной

Основные причины возникновения зазоров и щелей между ванной и стеной

Есть определенные правила стыков: стены должны быть под определенным углом. Рекомендуется 90 градусов. Если этого не придерживаться, промежуток обязательно появиться. Если ширина угла схождения больше, поверхность стен нужно выравнивать. на поверхность пола эти правила также распространяются.

Еще одна причина – неправильный монтаж ванной. Чтобы не допустить протечки, можно установить ее на ножки.

Зазор может появиться, если сама ванная короче и меньше, чем плоскость, вдоль которой она стоит. Решить этот момент можно с помощью монтажа фальш – стены (подойдет гипсокартон). Если комната маленькая и такая стена занимает много места, лучше всего проштробить стены, удлинить сантехнику. Но если уже ничего не изменить, придется искать альтернативные варианты. Заделать большую щель между ванной и неровной стеной можно специализированными смесями.

Щель между ванной и стенойЗазор может появиться, если сама ванная короче и меньше, чем плоскость, вдоль которой она стоит.

Подготовка поверхностей для устранения зазоров и щелей между ванной и стеной

Необходимо понимать, как изолировать ванну от поверхности стены. Чтобы результат был качественным, необходимо убрать все загрязнения, остатки старой краски. Основа хорошо вымывается, просушивается.

Обязательно нужно обработать средством против грибка – чтобы не возникала плесень.

Если расстояние между плоскостями более 3 – 4 см, предварительно покупается металлический уголок (профиль) или планку. Изделие прикрепляется на месте щели.

Мытье ванны

Основные способы устранения щелей между ванной и стеной

Чтобы не делать ремонт заново, выберите оптимальный вариант заделки зазора. Стройматериал подбирается под цвет и фактуру облицовки. Должен быть влагостойким, долговечным и прочным. Итак, рассмотрим, чем можно скрыть стыки.

Фото бордюра для ванныЧтобы не делать ремонт заново, выберите оптимальный вариант заделки зазора.

Цементным раствором

Использовать его рекомендуется уже после ремонта, поэтому придется далее побеспокоиться об эстетике полученного результата. Алгоритм работы выглядит таким образом:

  • Зачищение щели от загрязнений и пыли;
  • Приготовление раствора – консистенция при этом должна напоминать сметану.
  • Заливка дыры.

Обязательно оцените размеры щели – если она большая и широкая, раствор станет проливаться на пол.

Во избежание подобных неприятностей, стоит промокнуть в состав ветошь и предварительно заполнить ими расщелину. Когда тряпки подсохнут, увлажните ее несколькими каплями воды и аккуратно наливайте внутрь цемент.

Заделка щелей цементным растворомОбязательно оцените размеры щели – если она большая и широкая, раствор станет проливаться на пол.

Монтажной пеной

Монтажная пена – универсальный материал, с помощью которого можно решать проблему за короткое время. Она укладывается на сухую и обработанную плоскость. Прежде чем наносить ее, стоит хорошо промокнуть зазор изнутри, дать ему просохнуть.

Выполнять работу нужно с защитой рук, в резиновых или тканевых перчатках, потому что материал плохо удаляется с кожных покровов и окружающих предметов. Заделка должна происходить аккуратно, чтобы брызги не попали на сантехнику, пол, стены.

Монтажная пена для щелейМонтажная пена – универсальный материал, с помощью которого можно решать проблему за короткое время.

Пластиковым плинтусом

Данный материал активно используется для ванной. Он прост в монтаже, его легко снять, заменить. Пластик – эластичный и мягкий материал, его можно подобрать под размеры комнаты. В магазинах строительных материалов есть варианты с основой, на которую нанесен клей. Он не водостойкий, поэтому лучше дополнительно купить другой. Оптимальный цвет – бесцветный или белый. Состав должен быть быстросохнущим, потому что для плотного прилегания плинтус нужно подержать, пока он не схватиться.

Фото пластикового плинтуса для ванныОн прост в монтаже, его легко снять, заменить.

Силиконовым герметиком

В герметике есть вещества с антибактериальными свойствами. Есть палитра разных оттенков, но лучше купить бесцветный – универсальный. Алгоритм работы выглядит так:

  • Уберите загрязнения, пыль;
  • Обезжирьте дыру, подойдет ацетон или спирт;
  • Насухо вытрите;
  • Заделайте содержимым тюбика щель, лучше воспользоваться монтажным пистолетом.

Ширина линии зависит от того, под каким углом будет срезан носик тюбика. Чем острее срез, тем более узкой будет полоска.

Линия не должна прерываться, она должна быть ровной. До высыхания шва нужно выровнять его, для этого смочите палец в перчатке мыльным раствором. Если не нравится результат, декорируйте линию.

Силиконовый герметик для ванныВ герметике есть вещества с антибактериальными свойствами.

Плиточной затиркой

Можно обеспечить герметичность стыка с помощью затирки для плит. Выбирайте белый цвет (универсальный) или совпадающий с оттенком отделки комнаты. Достоинства: стойкость к влаге и сохранение цвета. Дополнительно можно обработать фуга – блеском: это защитит поверхность от ржавчины и грязи.

Затирка швов ванныМожно обеспечить герметичность стыка с помощью затирки для плит.

Бордюрной лентой

Лента является бюджетным, современным методом, который прост в использовании. В ее состав входит полипропилен, пропитанный специальным раствором. Пропитка нужна для предотвращения размножения грибка и плесени. Дополнительное декорирование не нужно, большой плюс в высоких влагостойких качествах. Есть и недостатки: недолгий срок эксплуатации – придется менять ленту каждые 2 – 3 года. Если ванная комната используется часто, материала хватит на 1 год. Зависимо от размеров щели подбирается толщина и ширина ленты.

Чтобы результат был качественным, необходимо предварительно зачистить отверстие, высушить, обезжирить, а потом заполнить прозрачным герметиком. Потом отрезается нужные сантиметры, на поверхность материала наносятся жидкие гвозди и аккуратно приклеивается на щель.

После обработки использовать ванную нельзя сутки.

Фото бордюрной ленты для ванныЛента является бюджетным, современным методом, который прост в использовании.

Основные способы устранения зазоров между ванной и стеной

Подбирайте материал внимательно – он должен подходить под все стандарты для ремонта ванной.

Клеевым или цементным раствором

Замазать ненужное пространство можно раствором цемента. Это универсальный состав, подходящий для решения всех бытовых проблем. Замаскировать работу нужно теми материалами, которые выбраны для помещения ранее. К примеру, кафелем делать бордюр, закрыть отверстие пластиковыми панелями. Если поверхность покрыта лакокрасочными материалами, просто зашпатлюйте ее и нанесите новый слой краски.

Шов между стеной и ваннойЗамаскировать работу нужно теми материалами, которые выбраны для помещения ранее.

Ножной пеной

Для этой комнаты необходимо подбирать водостойкий материал. Тубус желательно активно потрясти пару раз, монтировать носик и начинать по – немногу заделывать. Нельзя заполнять отверстие полностью: пена расширяется, когда начинает высыхать. Время высыхания: 1 час. Когда материал полностью высохнет, стоит срезать неровности острым лезвием. Декорировать можно плиткой, кафелем, ПВХ или краской.

Пена для швов ванныНельзя заполнять отверстие полностью: пена расширяется, когда начинает высыхать.

Пластиковым плинтусом

Для начала необходимо зачистить и обезжирить щель, устранить загрязнения. Плинтус нужно измерить, по параметру ванны, аккуратно срезать под определенным углом (оптимально – 45 градусов). Пластик нужно зафиксировать на проблемных стыках, без нанесения клея. Далее рекомендуется закрепить строительный скотч к этим местам (используйте малярный). Дыру намажьте клеющей основой, прижмите и держите 5 минут. Когда дождетесь высыхания состава, удалите скотч. Последний этап – заливка герметичным составом.

Пластиковый плинтус в ваннойДля начала необходимо зачистить и обезжирить щель, устранить загрязнения.

Силиконом

Данный материал на основе из силикона считается наиболее востребованным видом. Среди всего ассортимента в магазине, подбирайте тот тип, который подходит для помещений с повышенной влажностью.

Заделка швов в ванной силикономСреди всего ассортимента в магазине, подбирайте тот тип, который подходит для помещений с повышенной влажностью.

Фугой

Использовать фугу лучше на базе цемента. Состав: смягчители, краситель, наполнитель, бетон мелкого помола. Есть два вида – для широких и узких швов. Для широких зазоров используется крупных песок. Есть готовые, сухие смеси.

Заделка швов в ванной фугойИспользовать фугу лучше на базе цемента.

Нюансы устранения щелей и зазоров разных диаметров

Для отверстий разных размеров есть свои особенности и тонкости. Их стоит учитывать при покупке материала и расчета его количества.

5 см

Если дыра размером от 2 – 3 см, специалисты рекомендуют заполнить ее качельной плиткой, а снизу закрепить опору. Это может быть кусок фанеры или профиль, пластиковый плинтус. Самый оптимальный – ПВХ – панель: это эстетично, надежно. Кроме того, монтаж не займет много времени. Для маленькой щели можно задействовать любой из вышеперечисленных способов: герметик на силиконовой основе, бордюрная лента, кафель. Также отлично подойдет цемент – это надежный метод, к тому же долговечный.

Заделка швов между ванной и стенойДля маленькой щели можно задействовать любой из вышеперечисленных способов: герметик на силиконовой основе, бордюрная лента, кафель.

10 см

Если отверстие очень большое, можно соорудить полочку для банных принадлежностей. Это делается просто: создается каркас из профиля, сверху декорировать его гипсокартоном. Также, неплохой вариант выполнить облицовку плиткой. Оптимальный способ — нарастить стену, выбрать другую сантехнику, наклеить ПВХ.

Полочка для банных принадлежностейЕсли отверстие очень большое, можно соорудить полочку для банных принадлежностей.

Подбор материала для устранения щелей и зазоров под стиль ванной комнаты

При выборе строительного материала необходимо обратить внимание на конечный результат: как долго он продержится, устойчив ли к влаге и трудно ли выполнять монтаж. Уделите внимание также ширине самого зазора, так как некоторые составы не способны скрыть шов шире 3 – 4 см.

Стык ванной и плиткиУделите внимание также ширине самого зазора, так как некоторые составы не способны скрыть шов шире 3 – 4 см.

Как избежать появления щелей и зазоров между ванной и стеной

Размеры ванн чаще всего стандартные, к примеру, длина – 1, 5 м (или 1, 7 м). Не всегда эти параметры совпадают с длиной стены. Чтобы компактно все разместить в маленьком помещении, иногда приходится выбирать между ванной и душевой кабинкой. Чаще всего стык может быть шириной до 2 см, он возникает между примыкающими к ванной тремя стенами. Зависимо от наличия выступов, углов изделия щель бывает ровной или прерывистой. Избежать зазоров сложно, проще заделать их вышеперечисленными методами.

Фото заделки швовИзбежать зазоров сложно, проще заделать их вышеперечисленными методами.

Продумайте все нюансы ремонтных работ. На практике необходимо сначала монтировать на свое место ванну, а потом кладем кафель. Помните, что это не вариант для изделий из акрила – только для чугунных или металлических. Можно уложить кафель от бортика, без облицовки стенки. Капли воды спадают прямо в сток, а небольшой стык заделывается водостойким герметиком.

Видео: Как и чем заделать стык между ванной и стеной. Ремонт своими руками

Чем и как заделать щель между ванной и стеной: 7 способов

Щель между ванной и стеной

Щель, которая остается между ванной и стеной после установки оборудования и облицовки помещения плиткой, портит все впечатление от проведенного ремонта, поэтому ее нужно заделать. Кроме эстетической стороны вопроса, герметизация зазора преследует и практическую цель, так как в эту щель будет затекать вода, что приведет к появлению плесени и черных пятен, а при длительном воздействии влаги – к повреждению строительных конструкций.

Содержание статьи

Как предотвратить образование зазора

Если продумать заранее все стадии проведения ремонта, то можно предотвратить появление щели. Технологически выглядит это так: сначала устанавливаем ванну, а затем производим укладку плитки. Но этот метод не подходит для акриловых ванн, его можно применять только при установке чугунных и стальных изделий. Рассмотрим несколько вариантов и нюансы этого метода.

Один из вариантов – укладка плитки от бортика ванны. В этом случае стена за сантехническим оборудованием не облицовывается, в чем есть свои преимущества и недостатки. В этом случае вода, стекающая по облицовке, попадает непосредственно в ванну. Так как плитка укладывается практически вплотную к бортику (оставляется зазор в 1–2 мм), то такой шов обычно заполняют эластичной водостойкой затиркой или санитарным герметиком.

Укладка плитки от бортика ванны

Еще один вариант этой технологии – плитка укладывается от пола, а дойдя до высоты, где будет располагаться бортик ванны, делается небольшой отступ. После установки ванны, укладка кафеля продолжается от края оборудования. Таким образом, получается, что стена за ванной защищена от сырости, но при этом бортик утоплен в облицовку. Как и в предыдущем случае, шов между облицовкой и краем оборудования заполняется затиркой или силиконом.

Обратите внимание! Не рекомендуется вмуровывать в кафельную отделку угловые ванны, джакузи или другое оборудование с дополнительными функциями, а также, в случае, если смеситель устанавливается на бортик. При необходимости доступа к местам соединения гибкой подводки, ванну придется отодвигать, что вызовет повреждение облицовки.

При укладке плитки от бортика иногда устанавливают пластиковый уголок, который одним своим краем заводится за плитку. Такое оформление примыкания позволяет сделать шов более привлекательным и «обтекаемым», так как нижняя часть плинтуса имеет плавный изгиб для стока воды. Этот вариант хорошо подходит для ванн с широким бортиком. Но при выборе пластика нужно учитывать, что если он пожелтеет во время эксплуатации, заменить его можно только демонтировав нижний ряд плитки.

Встраиваемый под плитку пластиковый плинтус

Также можно использовать встраиваемый керамический бордюр, который клеится над бортиком, а от него начинает укладываться кафель и закрывает верхний край бордюра. Встраиваемые бордюры часто имеют декоративное оформление под мрамор, гранит или цветной узор, что позволяет красиво оформить примыкание, но есть и чисто белые изделия. Минус этого варианта – трудоемкость монтажа, а также то, что бордюр не скрывает неровности края ванны и его невозможно подогнать под эту кривизну.

Встраиваемый керамический бордюр

Чем заделать после установки ванны

Если выбран вариант установки ванны после выполнения облицовки, образование щели неизбежно. Рассмотрим наиболее практичные и часто применяемые методы, чтобы заделать стык между ванной и стеной.

Герметик

Оптимальный материал для заделывания шва небольшой ширины – силиконовый или акриловый герметик. Для этих целей лучше приобрести санитарный материал, так как он дольше сопротивляется появлению на его поверхности грибковых спор.

Санитарный герметик с антисептиком

Если стык глубиной 1–5 мм, то достаточно просто его засиликонить, а излишки материала удалить и загладить шпателем или пальцем, обернутым полиэтиленом.

Совет! Чтобы шов получился ровным и аккуратным, по краю ванны и плитки наклеивается малярный скотч, а после заполнения шва удаляется.

Заполнение и разглаживание силикона

Если шов глубокий и имеет ширину более 5 мм, то для его правильной герметизации сначала закладывают уплотнительный шнур подходящего диаметра из вспененного полиэтилена. Затем поверх шнура наносится тонкий слой силикона. Такая технология позволяет надежно заделать примыкание, при этом герметик не будет отслаиваться, как при нанесении толстого слоя.

Полиэтиленовый шнурШнур для предварительного заполнения глубокого шва.

Обратите внимание! Несмотря на наличие в составе санитарного герметика антибактериальных добавок, на поверхности со временем все равно образуются черные пятна. Поэтому раз в 1–2 года силикон необходимо обновлять.

Плесень на силиконе

Пластиковый уголок или плинтус

Использование декоративного ПВХ элемента позволяет закрыть щели шириной до 3 см. В зависимости от предпочтений владельца и общего интерьера, используемый элемент может иметь форму простого уголка, плинтуса или декоративного бордюра.

ПВХ уголок с доборными элементами

Обратите внимание! Плинтус выполняет декоративные функции и закрывает шов, который предварительно нужно герметизировать, чтобы не просачивалась влага.

Вне зависимости от формы, монтаж осуществляется в следующем порядке:

  1. Край ванны и нижняя часть плитки протираются растворителем для удаления загрязнений и обезжиривания.
  2. Плинтус нарезается на необходимые отрезки с учетом установки доборных элементов: уголка и заглушек.
  3. На обратную сторону пластикового элемента наносится силикон, который выполняет функцию клея. Жидкие гвозди лучше не использовать, так как при замене декора застывший клей придется удалять механическим способом, что чревато повреждением эмали.
  4. Декоративный элемент устанавливается на место и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Совет! На время высыхания силикона плинтус желательно чем-то нагрузить. Подойдет поставленная на ребро керамическая плитка.

 

Порядок монтажа декоративного ПВХ плинтуса

Плюс данного метода заключается в возможности закрыть более широкий шов, а минус такой же как и у герметика — образование плесени под плинтусом.

Плесень под пластиковым плинтусом

Эластичная декоративная лента

Еще один вариант закрыть промежуток между краем ванны и кафелем – использовать эластичную ленту на клейкой основе. Лента обладает хорошей гибкостью и плотно прилегает к поверхности. Порядок приклеивания ленты следующий:

  • Плитку и бортик ванны вымывают с помощью моющих средств и дают время высохнуть.
  • После высыхания поверхности рекомендуется обезжирить.
  • Далее с края ленты снимается защитный слой, после чего она прикладывается к шву и приглаживается пальцами.

Приклеивание эластичной ленты

Совет! Для лучшего приклеивания рекомендуется слегка разогреть клеевое основание после снятия защитной пленки. Для этой цели подойдет обычный бытовой фен.

Лента выпускается различной ширины, поэтому можно подобрать изделия для маскировки промежутка до 3 см.

Преимущество ленты – быстрый монтаж без инструмента, а недостаток – недолговечность, так как клейкая основа не сравнится с герметиком.

Керамический бордюр

Использование керамического бордюра для декорирования некрасивых примыканий ванны считается наиболее долговечным способом. Некоторые производители плитки изготавливают и бордюры, что позволяет закупить материал из одной партии и серии.

Керамический бордюр

В комплект кроме самого бордюра входят декоративные керамические уголки со срезами, которые монтируются в углах.

Технология монтажа бордюров из керамики следующая:

  • Край плитки и бортик ванны по периметру шва обезжиривается.
  • На обратную сторону элементов наносится силикон или жидкие гвозди (только для чугунной ванны).
  • Бордюр укладывается на примыкание и прижимается, выступивший герметик удаляется.

Монтаж бордюра начинают с угла, который наиболее заметен при входе в санузел, по краям ванны элементы подрезаются болгаркой, а края закрываются декоративными заглушками.

После застывания клея, швы между бордюром заполняются эластичной затиркой, подобранной под цвет той, что использовалась для заполнения швов при укладке плитки. Это позволяет создать в ванной комнате аккуратный и завершенный ансамбль. Но и те же проблемы, что и у пластикового плинтуса — плесень на силиконовой затирке. Использовать обычную затирку с акриловыми и стальными ванными точно нельзя, а с чугунными — лотерея, трещины могут образоваться в любой момент.

Пример установленного бордюра

Иногда вместо керамического бордюра используют узкие декоративные планки, которые выпускаются производителем для некоторых серий плитки. Плашки приклеиваются под углом к ванне на плиточный клей, уложенный на примыкание толстым слоем (подходит только для чугунной ванны).  Такой способ также имеет право на применение, ведь при грамотном подборе декора можно получить оригинальное и бюджетное решение проблемы.

Узкая планка декора вместо бордюра

Подводя итог, можно сказать что все способы, используемые после укладки плитки, имеют одно и тоже слабое место — силиконовый герметик/затирку.

Если щель большая

Часто встречается такая ситуация, когда ванна не становится вплотную к стенам, так как она меньше размера помещения. Если остается пространство от 3 см, то вышеперечисленными способами его не заделать.

Широкая щель между ванной и стеной

Такой шов оптимально заделать плиткой, предварительно закрепив снизу опору (профиль по ширине, отрезок фанеры или доску).

Вариант 1 широкого шва

Если промежуток 10 и более сантиметров, можно соорудить каркас из профиля для ГКЛ, обшить его гипсокартоном и облицевать плиткой – получится удобная полочка для банных принадлежностей.

Рассмотренные способы позволяют максимально эстетично и аккуратно заделать щели за ванной любого размера. В заключение приведем видео о распространенных ошибках, допускаемых при установке ванны.

 

 

Как заделать щель между ванной и стеной

Просвет между ванной и плиткой приводит к затеканию воды и становится причиной появления плесени в санузле. Поэтому по окончании ремонта стоит озадачиться вопросом, как заделать щель между ванной и стеной. Конкретный способ устранения проблемы выбирают с учётом ширины просвета, материала отделки стен и конфигурации купели.

Причины появления зазоров

Основная причина образования щели между ванной и плиткой — неровность стен и пола. Угол схождения поверхностей должен быть ровно 90 º. Чтобы этого добиться, выровнять стены и пол необходимо на стадии основной отделки помещения.

зазоры стен и ваннызазоры стен и ванны

Учитывая неровности стен и углы, несовпадающие с нормой в 90º, зазор возникает возле всех трех стен, к которым непосредственно примыкают бортики ванны

При установке ванны в квартирах нестандартной планировки либо выборе сантехники сложных конфигураций возникает проблема несоответствия размеров. Значительные зазоры появляются при установке ванны короче длины прилегающей стены. Для вмещения длинной приходится делать нишу в стене для выступающего бортика. Но применение такого способа возможно только в том случае, если стена имеет достаточную толщину.

Минимальные зазоры, легко устраняющиеся заполнением герметиком, возникают при правильной последовательности выполнения отделочных работ. Опытные мастера укладывают плитку после установки ванны, проштробив жёлоба под её бортики в стене. Борты купели «врезаются» под первый ряд кафеля, просвет остаётся минимальным.

Частая причина появления зазоров — неправильная установка купели. Уменьшить расстояние можно подкручиванием ножек на ванне.

Чем заделать щель между ванной и стеной

Кроме нарушения эстетики помещения, регулярное затекание воды в щели приведёт к неприятным последствиям, среди которых:

  • затопление соседей снизу;
  • образование на поверхностях плесени и грибка, которые при постоянном воздействии на человека приводят к интоксикации организма;
  • разрушение отделки помещения из-за систематического переувлажнения.

Основные способы герметизации

Выбор способа заделки щелей зависит от их ширины, материала стен и других факторов. Необходимо также учитывать прочность, износостойкость выбранного материала и сложность монтажа, поскольку для выполнения некоторых работ требуется наличие профессиональных навыков.

Чем замазать

цементный составцементный состав

После заделки швов цементным составом приступать к декоративному оформлению можно примерно через 24–72 часа

Небольшие зазоры можно замазать цементом или клеем для плитки. Максимально допустимая ширина зазора для этого варианта отделки — 3,5–4 см. Последовательность работ:

  1. Для сцепления цемента (клея) поверхности предварительно грунтуют.
  2. Раствор цемента разводят чуть гуще, чем это требуется по инструкции. Специалисты рекомендуют делать смесь песка и цемента в соотношении 3:1 и замешивать её на воде с добавлением клея ПВА. Раствор доводят до консистенции густой сметаны.
  3. Готовую смесь наносят на поверхности шпателем, вдавливая в щель. Раствор — по всему периметру небольшими отрезками, сразу выравнивая поверхность.
  4. Полностью уложенный шов повторно заравнивают и оставляют для просушивания. Во время сушки шов периодически сбрызгивают из пульверизатора водой, чтобы на цементе не образовывались трещины.
  5. После высыхания раствора стык закрывают бордюром (керамическим либо пластиковым) или красят. Отделочные работы начинают проводить через 2 дня после наложения раствора.

Если зазор составляет более 2 см, в щель рекомендуется уложить смоченную в цементе тканевую ленту или верёвку, чтобы раствор не проваливался.

Монтажная пена

Заделать крупные зазоры (до 8 см) можно монтажной пеной. Однако для выполнения этой работы потребуется определённый навык. Пена после нанесения увеличивается в размерах, поэтому нужно правильно рассчитывать наносимый в стыки слой.

затирка для ваннызатирка для ванны

Чтобы убрать щель между ванной и стеной шириной 50 мм и менее, можно воспользоваться затиркой

Ванная комната — помещение с высокой влажностью, поэтому пену выбирают мелкопористую, изготовленную на основе полиуретана. Порядок действий при выполнении работы:

  1. Баллон с пеной энергично встряхивают в течение 20–30 секунд.
  2. Небольшое количество материала наносят непосредственно в отверстие.
  3. Излишки пены, попавшие на край ванны и плитку, немедленно протирают. Если этого не сделать. Во время удаления высохших излишков поверхности будут повреждены. А процесс уборки затянется. Чтобы избежать порчи поверхности, перед нанесением пены желательно заклеить прилегающие к щели участки малярным скотчем.
  4. По истечении 8 часов, когда пена окончательно высохнет и затвердеет, излишки материала срезают острым ножом.
  5. Дальнейшая отделка шва зависит от ваших вкусовых предпочтений и материала стен. Стык можно закрыть декоративным плинтусом из ПВХ, керамики или покрасить в тон стены.

Бордюрная лента

Гибкая бордюрная лента — не самостоятельный элемент заделки зазоров. Бордюром закладывают предварительно обработанный другими способами шов. Этот декоративный элемент используют по цементу, герметику или пене. Лента с внешней стороны покрыта водонепроницаемой плёнкой, что создаёт дополнительную защиту шва стыка. Гибкую ленту подбирают, учитывая ширину зазора. После приклеивания она должна заходить на ванну и стену на 2 см. Бордюрную ленту укладывают следующим способом:

  1. Поверхности заделывают герметиком или цементом, зачищают и высушивают.
  2. С обратной стороны снимают защитный слой.
  3. Ленту прикладывают к поверхностям и крепко прижимают.
  4. Углы дополнительно обрабатывают герметиком.

Недостаток способа состоит в небольшом сроке службы бордюра: через год-полтора лента придёт в негодность, и её придётся заменять.

Специалисты советуют выбирать ленту без клеевого слоя на обороте и «сажать» её на силиконовый герметик или жидкие гвозди. Срок службы такого материала в два раза больше. Если приобретена лента с клеевым составом, его предварительно счищают, поскольку такой клей не влагостойкий, и лента быстро отойдёт от поверхностей.

Керамический бордюр

Керамический бордюрКерамический бордюр

Керамический бордюр — это деталь из керамика вогнутой формы с одной стороны и с прямым углом с другой

Для ванной комнаты, отделанной кафелем, наиболее подходящий вариант — керамический бордюр. С внешней стороны он закруглён, что позволяет хорошо закрыть зазор и придать отделке законченный вид.

Недостаток такого варианта — трудность подбора подходящего по цвету материала. Если под цвет плитки керамический бордюр найти не удалось, выбирают вариант белого цвета, подходящий по цвету к купели. Как вариант, щель заделывают узкими полосками нарезанной плитки, которая использовалась для облицовки стен. Однако этот способ подходит не для всех щелей и потребует применения специального инструмента.

Заделывание щели керамическим бордюром проводят в следующей последовательности:

  1. Поверхности зачищают от пыли, обезжиривают, сушат.
  2. Стык заделывают цементным или клеевым раствором, способом, описанным выше.
  3. После высыхания раствора на шов наносят плиточный клей или герметик, укладывают бордюр и специальные внутренние уголки.
  4. Щели между краями бордюра и поверхностями промазывают затиркой для плиточный швов или силиконовым герметиком.

Технология укладки керамического бордюра аналогична монтажу кафельной плитки. Однако в отличие от неё, для обработки швов между частями бордюра используют прозрачный герметик, чтобы поверхность выглядела цельной.

Герметик

Заделывание просвета герметиком позволяет обойтись без декорирования шва дополнительными элементами. Такой материал можно использовать в том случае, если ширина зазора не более 1,5 см. Выбирают влагоустойчивый состав с пометкой «для ванных комнат». В такой герметик входят антибактериальные, препятствующие росту плесени и грибка добавки. Специалисты советуют выбирать один из следующих видов материала:

  • Акриловый — создаёт крепкий, неподвижный шов. Такой вариант больше подходит для акриловых ванн.
  • Силиконовый — идеально заполняющий щели, предохраняющий от образования бактерий. Использовать необходимо нейтральный герметик, но не кислотный.
  • Полиуретановый — комбинированный вариант, соединяющий в себе преимущества акрила и силикона. Такой шов соединяет в себе крепость акрила и гибкость силикона.

Последовательность действий при заделке щели герметиком:

  1. Поверхность обезжиривают, протирают сухой ветошью.
  2. Вскрывают баллончик с герметиком и под углом делают срез на наконечнике.
  3. Вставляют баллончик в специальный пистолет и заполняют щель.
  4. Исправляют огрехи смоченным в мыльном растворе пальцем.

Пользоваться ванной можно только после полного высыхания герметика, не ранее чем через сутки. Нарушение технологии приведёт к разрушению герметика, и процедуру придётся проводить повторно.

Пластиковая галтель

Пластиковая галтельПластиковая галтель

Заделка щели между ванной и стеной галтелью являются наиболее практичным вариантом

Декоративная галтель — это специальный пластиковый элемент, предназначенный для оформления внешних углов при укладке плитки. Полиуретан, из которого выполнен этот элемент, отличается высокой прочностью и гидроизоляционными свойствами: он препятствует проникновению влаги и пара в щели. При установки пластиковой галтели также понадобится силиконовый герметик. Монтаж осуществляют следующим образом:

  1. Участки ванны и стены обезжиривают растворителем или спиртом и просушивают.
  2. Отрезают куски пластиковой галтели нужных размеров. Углы срезают под 45 º и зачищают наждачной бумагой.
  3. По верхнему и нижнему краю галтели тонкой полоской наносят герметик.
  4. Прикладывают заготовку к щели и крепко прижимают в течение 3–5 минут.
  5. На верхний и нижний край наносят ещё один слой герметика и распределяют его кисточкой.

Монтаж галтели лучше проводить с помощником, чтобы была возможность одновременно прижать большую поверхность.

Пластиковый уголок

Отделка щели пластиковым уголком — наиболее дешёвый и одновременно эстетически привлекательный вариант отделки щели. Такой вариант подойдёт для заделывания зазоров шириной до 3 см.

К стене и ванне уголок крепят прозрачным силиконом, который одновременно служит герметиком. Силикон выдавливают на обратную поверхность уголка, равномерно распределяют и прижимают пластик к стене и ванне.

Полка для заделки

Заделать зазор размером более 10 см вышеописанными способами не получится. Для внушительных щелей необходимо сооружать основание из кирпичей, гипсокартона либо дерева. Такая полка для заделки шва выполнит одновременно эстетическую и практическую роль: получившееся основание можно использовать в качестве полки для косметических средств.

Кирпичная кладка — самый надёжный способ наращивания стены до ванны. Из кирпича и цемента методом кладки сооружают тумбу. Затем её отделывают кафелем в тон стен. Оставшийся между получившейся тумбой и краем ванны зазор заделывают герметиком.

Тумбу, закрывающую зазор большого размера, можно также изготовить из деревянного каркаса. В качестве отделки в этом случае используют водостойкий гипсокартон или пластиковые панели. Стыки между кусками пластика или гипсокартона заделывают силиконовым герметиком.

Несколько советов домашнему мастеру

заделка щели ванной и стенызаделка щели ванной и стены

Если нет никаких строительных навыков и желания заниматься ремонтом, доверить работу по устранению щелей в ванной лучше всего мастерам-плиточникам

Чтобы получить надёжный, долговечный и эстетически привлекательный шов, стоит учесть следующие рекомендации специалистов:

  • Акриловые ванны прогибаются под весом человека, поэтому перед заделкой зазора их прикрепляют четырьмя крепежами по краю и с торца.
  • Перед герметизацией зазора между стеной и акриловым изделием его наполняют водой. Спускают воду после полного высыхания заделывающего щель материала.
  • Ванны из чугуна и стали надёжно крепят во время установки. Любые шатания приведут к разрушению отделки зазора, и работы нужно будет проводить повторно.
  • Выбирая вариант герметизации щели, нужно учитывать общий дизайн помещения. Иначе установленный элемент нарушит эстетику и испортит внешний вид отделки.
  • Пользоваться ванной при любом способе герметизации шва можно не ранее чем через 48 часов после окончания работ. Недостаточно высохший слой отделочного материала начнёт разрушаться при первом же попадании на него влаги, и герметичность шва пострадает.

Вариантов заделки щели между ванной и стеной множество, поэтому каждый может выбрать наиболее приемлемый по сложности выполнения работ и стоимости исходных материалов. В любом случае нужно проводить, соблюдая технологию и рекомендации специалистов. Тогда стены и пол ванной комнаты будут надёжно защищены от протечек, плесени и грибка.

основные способы заделки промежутков между ванной и стеной

Как заделать щель между ванной и стеной

Начиная ремонт в ванной комнате, некоторые владельцы квартир даже не задумываются о том, что между ванной и стеной может остаться щель. Появляется этот дефект по ряду причин, среди которых может быть несоответствие габаритов самой ванны и проема, в который она монтируется. Чтобы сохранить эстетичный вид проделанной работы, приходится думать, как заделать щель между ванной и стеной. В противном случае туда может попасть вода, и образуется плесень.

Способы подготовки рабочей поверхности

Специалисты советуют заделывать промежуток между стеной и ванной разными способами. Обусловлен выбор метода только бюджетом хозяина жилья и размером имеющихся щелей. Но в любом случае работа начинается только после предварительной подготовки поверхности. Ее последовательность стандартна и сводится к определенным действиям:

Заделка щели между ванной и стеной

  1. С примыкающих плоскостей удаляют любые загрязнения.
  2. Очищенные основания моют и тщательно просушивают.
  3. На высохшие места соединения ванны и стены наносят противогрибковый состав.
  4. Устанавливают металлическую или пластиковую планку в случае ширины щели свыше 3 сантиметров. Их фиксируют шурупами к стене в месте образования зазора.

Такой комплексный подход позволяет не только закрыть дырку между стеной и ванной, но и продлить срок эксплуатации отделочного материала. Для герметизации швов используют различные материалы.

Варианты заделывания стыков

Благодаря широкому ассортименту отделочных товаров можно выбрать наиболее подходящий вариант. Ориентироваться при выборе метода заделки зазора между ванной и стеной необходимо на такие критерии, как форма ванны, размер зазора и материал отделки стен.

При использовании современной отделочной продукции приходится пользоваться новейшими видами сырья для ликвидации щелей. Обычно используются:

Варианты заделывания стыков

  1. Монтажная пена.
  2. Цементный раствор.
  3. Силиконовый герметик.
  4. Пластиковый плинтус.
  5. Клейкая бордюрная лента или уголок.

От правильного выбора сырья для проведения герметизации зависит долговечность покрытия и сохранение эстетических качеств всего ремонта. Провести такие работы можно самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов.

Применение монтажной пены

Рынок отделочных материалов сегодня готов предложить разнообразные виды сырья. Мелкопористая пена позволяет легко устранить щель между ванной и стеной. Как заделать правильно, подскажет инструкция по использованию материала. Ее применение актуально при образовании больших зазоров благодаря свойству расширения.

Для проведения ремонтных работ в ванной комнате рекомендуется приобретать влагоустойчивую продукцию, которая разрабатывается специально для влажных помещений. Идеальным элементом считается однокомпонентный полиуретановый состав. Работу следует осуществлять в определенной последовательности:

Применение монтажной пены

  1. Очистить поверхность и обезжирить специальным веществом.
  2. Тщательно просушить рабочие поверхности.
  3. Подготовить строительный пистолет (если это предусматривает купленный баллон пены). Встряхнуть баллон и вставить в устройство.
  4. Распределить сырье аккуратно, заполняя все пустоты.
  5. Срезать все лишние края материала после застывания. На отвердение материала требуется около 8 часов.

При итоговой отделке приступают к маскировке стыка. Для этого применяют керамическую плитку или пластиковые уголки. Специалисты рекомендуют при работе с пеной использовать защитные перчатки.

Употребление бордюрной ленты

Промышленность выпускает замечательный материал на основе полиэтилена. Лента продается в рулонах и имеет белый цвет. С одной стороны изделия расположен липкий слой, а с другой — гладкая основа с противогрибковым покрытием. Она не пропускает воду и предназначается для отделки влажных помещений.

Но использовать этот материал в качестве самостоятельного средства не следует при ликвидации просветов в ванне. Щель между стеной допустимо замазать раствором на основе песка и цемента или заполнить монтажной пеной. Бордюр применяется в качестве финишной отделки для придания эстетичного вида.

Профессионалы рекомендуют покупать ленту в два раза шире той величины зазора, который требуется закрыть. Чтобы правильно закрепить ленту, необходимо выполнить ряд последовательных операций:

Употребление бордюрной ленты

  1. Очистить и качественно просушить рабочую поверхность.
  2. Для качественного закрепления материала промазать дополнительно оклеиваемую поверхность жидкими гвоздями или силиконовым герметиком.
  3. Разместить угловым способом (один край на ванну, другой на стену) часть ленты и прогладить сверху ладонью.
  4. Все места стыковки промазываются герметиком для надежности.

Пользоваться ванной не рекомендуется в течение следующих суток для качественного склеивания поверхностей. Потребителям не стоит забывать о том, что бордюрная лента относится к недолговечным видам изделий. Она очень быстро теряет презентабельный вид и может отклеиться.

Использование цементного раствора

Применяя смесь из песка и цемента в качестве основного средства для устранения просветов, следует помнить, что этот метод не актуален для зазоров шириной более 4 сантиметров. В случае наличия просвета большего размера рекомендуется использовать дополнительные крепления, например, рейку из дерева. Она станет прекрасной опорой для состава.

Работать с цементной смесью следует быстро. Готовить раствор желательно небольшими порциями, чтобы он не затвердел. Всю работу необходимо проводить в определенной последовательности:

Использование цементного раствора

  1. Предварительно подготовить поверхность — нанести грунтовку для лучшего сцепления сырья со стеной.
  2. Приготовить рабочий состав согласно инструкции на упаковке.
  3. Для прокладывания щелей можно использовать ветошь, смоченную в растворе.
  4. После просыхания внутреннего слоя нанести раствор сверху и прогладить шпателем.

По окончании укладки цементной смеси ждут ее отвердения. В качестве финишного материала используют кафель или краску для влажных помещений.

Существенным изъяном такого метода является отсутствие эластичности сырья после застывания. По истечении определенного времени или в случае проведения ремонтных работ у соседей раствор способен потрескаться при минимальном колебании стены. После этого он перестанет выполнять герметизирующую функцию.

Воздействие на щели герметиком из силикона

Многие потребители приобретают материалы в специализированных магазинах для осуществления ремонтных работ самостоятельно. В некоторых случаях они даже не знают, чем заделать щели в ванной, рассчитывая на помощь консультантов. Но лучше отправляться в магазин с определенным багажом знаний, чтобы подобрать лучшее из средств, имеющихся в продаже.

Воздействие на щели герметиком из силикона

Специальные герметики для ванных комнат лучше других справляются с устранением небольших щелей. Они достаточно эластичные и часто обладают противогрибковыми и антибактериальными свойствами. Такие средства легко переносят повышенную влажность и температуру.

Повышенные связывающие свойства также можно считать большим преимуществом такого типа сырья. Любая глянцевая поверхность не требует особой подготовки перед проведением работ для получения качественного результата. Готовые составы продаются в тубах и имеют прозрачный или белый цвет.

Вся работа не представляет особых сложностей. Проводить герметизацию необходимо в такой последовательности:

  1. Промыть, просушить и обезжирить специальными веществами поверхность.
  2. Применить специальный пистолет для равномерного распределения состава по поверхности.
  3. Срезать острым ножом носик с баллона, в соответствии с нужной толщиной шва.
  4. Распределить средство равномерно по всей длине щели.
  5. Сделать герметик ровным можно пальцем, смоченным предварительно в мыльной воде.

Для качественной герметизации шва рекомендуется наносить средство в несколько слоев. Первые слои необходимо протолкнуть при возможности глубже в шов и оставить поверхность для просыхания. Вся деятельность не требует наличия специальных навыков и позволяет провести работу самостоятельно, без привлечения специалистов.

Декоративные варианты отделки

После проведения основных работ по герметизации швов многие владельцы квартир хотят придать помещению внешне привлекательный вид. Но отделочные материалы не всегда выполняют только декоративную функцию. В некоторых случаях благодаря им сохраняется ванна. Как заделать щели у стены, можно узнать на разных ресурсах в интернете.

Декоративные варианты отделки

В качестве декоративных элементов используются бордюры и плинтусы из пластика или керамики. Они достаточно эстетичны и приемлемы по цене для большинства покупателей. Для качественного крепления таких элементов рекомендуется приобрести дополнительно быстросохнущий водостойкий клей. Также следует помнить о том, что пластиковые конструкции предназначены для ликвидации шва до 3 сантиметров шириной. Для проведения правильной фиксации элементов из пластика следует проводить работу в такой последовательности:

  1. Устранить всю пыль и качественно просушить места установки плинтуса.
  2. Предварительно подрезать материал по размерам ванны.
  3. В местах стыковки плинтусов сделать срезы под углом 45 градусов.
  4. Наклеить малярный скотч для защиты ванны от клея.
  5. Примерить предварительно плинтуса.
  6. Нанести клеевой состав на края ванны и стены, а также на изнаночную часть плинтуса согласно инструкции.
  7. Установить пластиковые элементы и сильно прижать к стене, зафиксировав на несколько минут.
  8. Убрать малярный скотч.

Места стыковки необходимо обработать силиконовым составом. Кроме пластикового сырья, разрешается использовать и керамические бордюры.

При укладке кафельной плитки бордюр из керамики является самым востребованным материалом. Он позволяет полностью скрыть зазор и выглядит очень привлекательно. Его монтаж проводится аналогично пластиковым элементам, а для фиксации применяется специальный клеевой состав для кафеля.

Ликвидация больших зазоров

Владельцы квартир в новостройках нередко сталкиваются с такой проблемой, как несоответствие размеров помещения и самой ванны. В таких ситуациях требуется использовать комплексный подход для устранения проблемы.

В качестве черновой отделки в таком случае часто применяют раствор из цемента. Для дополнительной фиксации устанавливают подкладку из деревянного бруска. Но цементная отделка не подлежит уборке и может быстро разрушиться при попадании воды.

Ликвидация больших зазоров

По этой причине при таком методе применяется чистовая отделка. Самым простым и доступным для большинства граждан методом служит покраска цементного основания эмалью или акрилом. Установка пластиковых панелей также служит альтернативным вариантом. Для гармоничного сочетания элементов отделки специалисты советуют применять такие же материалы, как и на стенах.

Если зазор между стеной и ванной около 10−15 сантиметров, то рекомендуется сделать дополнительную полочку. С этой целью монтируется каркас из металла, облицованный влагостойкими видами сырья. Идеальным материалом в этом случае будет считаться кафельная плитка.

Профессионалы рекомендуют использовать малярный скотч для защиты примыкающей поверхности при работе с монтажной пеной и силиконовым герметиком. При заделывании зазора между стеной и ванной смесью из цемента и песка рекомендуется удалить сухой ветошью сырье в случае попадания его на ванну или кафель.

Монтажную пену или цементный раствор не следует использовать при установке акриловой или металлической ванны. Сталь способна меняться в размерах при изменении температуры, а основа из акрила весьма подвижна. По этой причине оба способа больше подходят для чугунных вариантов. Учитывая эти рекомендации, каждый сможет подобрать оптимальный вариант для устранения просветов.

Поделитесь с друзьями и оцените публикацию.
Вам не трудно, а автору приятно.
Спасибо.

чем закрыть стык, замазать зазор, как убрать расстояние, пространство, промежуток, дырку между ванной и стеной

Содержание:

Наличие зазора между ванной и стеной нарушает эстетичный вид санузла и может являться причиной появления таких проблем как затопление соседей, живущих снизу, и появление плесени. Если с грибком справиться несложно, то оплата ремонта чужой жилплощади обойдется в значительную сумму. Поэтому заделать щель между ванной и стеной нужно до возникновения неприятностей.

как заделать стык между ванной и стеной

Причины возникновения зазора

Чтобы исключить появление промежутка на стадии монтажа сантехнического прибора, нужно знать, почему он может возникать между стеной и емкостью для купания.

Прежде, чем решить, как заделать щель между ванной и стеной, следует разобраться, почему она образовалась, ведь причин бывает несколько:

  1. Отсутствие между стенами в месте установки угла, равного 90 градусам (прямого). Проблему устраняют путем выравнивания поверхности стены штукатуркой или при помощи гипсокартонного листа.
  2. У ванной недостаточная длина и она не достает до противоположной стены. В этом случае существует два варианта действий: задействовать ГКЛ и построить фальшстенку, что сократит окружающее пространство или приобрести более длинный прибор и сделать под его борт штробу или нишу с учетом формы модели изделия.
  3. Неправильно выполненная установка. Данная ситуация требует корректировки длины ножек и осуществления контроля горизонтали расположения купели при помощи строительного уровня.

Как заделать щель — варианты

Если промежуток между сантехническим резервуаром и стеной помещения образовался по причине неровности ее поверхности лучше проблему устранить немедленно, не дожидаясь проведения капитального ремонта.

Существует 5 возможных вариантов, чем заделать дыру между ванной и стеной:

  • цементом;
  • монтажной пеной;
  • герметиком;
  • пластиковой галтелью;
  • бордюрной лентой.

Вариант первый — применение цемента

Чем замазать щель между ванной и стеной в любой ситуации? Универсальным материалом в данном случае считается цементно-песчаная смесь. Обычно она имеется у домашних умельцев, которые самостоятельно делают текущий ремонт.

У данного метода имеется несколько недостатков:

  1. Трудоемкость. Работы с использованием цемента при решении проблемы, как убрать зазор между ванной и стеной, не отличаются чистотой и легкостью.
  2. Сомнительный эстетичный внешний вид. Наличие бетонного шва не станет украшением помещения, на которое хочется смотреть при принятии гигиенических процедур. Безусловно, его можно красиво задекорировать, но для этого потребуется проведение дополнительных отделочных работ.
  3. Появление трещин. На поверхности, покрытой цементно-песчаной смесью, могут образоваться трещины в результате подвижности резервуара для купания.

заделать щель между ванной и стеной

Достаточно эффективной является следующая технология, как заделать стык между ванной и стеной, реализация которой состоит из нескольких этапов:

  1. Замес раствора.
  2. Обустройство щели.
  3. Нанесение раствора.

Перед тем, как заделать расстояние между ванной и стеной песчано-цементной смесью, которая продается в каждом строительном магазине, ее следует просто смешать с водой до кашеобразного состояния. Если цемент и песок приобретены по отдельности, то для приготовления раствора их применяют в пропорции 1:3.

Если для приготовления смеси, предназначенной для того, чтобы закрыть щель между ванной и стеной, используют дрель, нужно уменьшить специальным регулятором количество оборотов, совершаемых данным инструментом в минуту. Если этого не сделать, то можно его поломать, поскольку он не предназначается для работы в полную мощность с вязкими составами.

чем закрыть щель между ванной и стеной

Затем, прежде, чем приступить к заделке щели между ванной и стеной, следует заняться ее обустройством. Сначала оценивают расстояние от бортика резервуара до стены и, когда оно достаточно большое и раствор будет проваливаться в промежуток, тогда не нужно спешить его цементировать. Сначала необходимо смочить в смеси тряпки и поместить их в место стыка.

Перед тем, как устранять между ванной и стеной большой зазор, до начала строительных работ специалисты рекомендуют закрывать купель пленкой или фанерным листом, чтобы не допустить попадания в нее цементного раствора.

После того, как ветошь подсохнет, и пропитавший ее состав начнет схватываться, дальше остается только сверху нанести слой смеси, тщательно ее разровняв. В процессе схватывания цементной поверхности ее периодически поливают, что позволяет ей набирать повышенную прочность.

После окончательного застывания шва его следует задекорировать своими руками. Можно оставить все нетронутым, но это будет неправильное решение с эстетической точки зрения.

как закрыть щель между ванной и стеной

В зависимости от материала облицовки стен делают выбор, чем заделать зазор между ванной и стеной помимо цементного раствора:

  • если применялась плитка, укладывают кусочки керамики;
  • когда использовался пластик, устанавливают пластиковый плинтус;
  • если наносилась краска, цементную поверхность окрашивают.

Вариант второй – использование монтажной пены

Если при принятии решения, чем закрыть щель между ванной и стеной, выбрана монтажная пена, работа производится быстро и легко. Нередко специалисты рекомендуют именно данный способ.

Процесс его реализации состоит из следующих действий:

  1. Обработка зазора. Этот этап имеет отличия по сравнению с предыдущим вариантом. Поскольку пена имеет липкую субстанцию, до того, как закрыть щель между ванной и стеной, заделывать ее ветошью не обязательно. Этот стык следует почистить, потом обезжирить и насухо протереть обрабатываемую поверхность тряпочкой с целью усиления адгезивных свойств. Кроме этого, необходимо края купели, прилегающие к зазору, проклеить малярным скотчем, чтобы на них не попала монтажная пена, которую нелегко будет отчистить.
  2. Заливка щели. Прежде, чем заделать стык между ванной и стеной, баллончик следует встряхнуть несколько раз, поместить его носик в промежуток и потом выдавить определенное количество содержимого. При этом нужно помнить, что монтажная смесь после нанесения увеличивается в несколько раз, поэтому главное, не переусердствовать с ее количеством.
  3. Обрезка. Когда пройдет час, пена затвердеет, тогда можно будет аккуратно обрезать ее излишки при помощи острого ножа.

чем заделать стык между ванной и стеной

Декорирование выполняют аналогично тому, как в первом варианте.

Вариант третий – применение герметика между ванной и стеной

Это лучший способ решить задачу, чем заделать промежуток между ванной и стеной, чтобы не потребовалось дополнительно делать декорирование. Для этого подойдет качественный герметик.

Поскольку такому шву не потребуется маскировка, следовательно, и стоимость данного метода, как убрать щель между ванной и стеной, получится более экономной. Но для него существует одно важное ограничение – большой по ширине промежуток устранить не получится, несмотря на то, что способ считается прогрессивным.

Приобретая герметик, следует обратить внимание на наличие пометки «для ванной комнаты». Такой состав отличается антибактерицидными качествами, которые препятствуют появлению и дальнейшему распространению плесени, что характерно для санузлов с повышенной влажностью.

чем замазать щель между ванной и стеной

Перед тем, как заделать промежуток между ванной и стеной, производят обработку щели:

  • с краев купели удаляют грязь;
  • обрабатывают их ацетоном;
  • протирают сухими тряпками;
  • наносят герметик.

Далее следует открыть тюбик с составом, при этом угол среза выбирают так, чтобы толщина выдавливаемой полоски соответствовала размеру зазора. Затем упаковку вставляют в специальный металлический пистолет, после чего ее носик подносят к обрабатываемому промежутку и после нажатия на приспособление заполняют его герметиком.

зазор между ванной и стеной

При соблюдении инструкции, описывающей, как закрыть зазор между ванной и стеной, шов должен получиться непрерывным и ровным. Если все же в процессе работы возникают погрешности, нужно намочить палец в мыльном растворе и поправить нанесенную полосу герметика.

После завершения процесса ликвидация щели сантехническим прибором не следует пользоваться в течение 24 часов, поскольку тогда шов будет испорчен и вся придется переделывать.

Вариант четвертый – монтаж пластиковой галтели

Делая выбор, чем закрыть зазор между ванной и стеной, можно задействовать багет из такого материала как поливинилхлорид, который продается во всех строительных магазинах.

Существует несколько причин, почему данный вариант считается самым удачным:

  1. Простота реализации. Нет необходимости разводить растворы или отрезать лишнее с нанесенного шва – достаточно только установить галтель на нужное место. Помимо этого, пластик легко режется и без приложения особых усилий гнется, поэтому подогнать планку под определенный размер можно без труда.
  2. Отсутствие необходимости дополнительно выполнять декорирование, поскольку такое изделие как багет, изначально является элементом декора.
  3. Универсальность. Это одно из лучших решений, чем закрыть промежуток между ванной и стеной, так как имеется возможность подобрать галтель под любой размер щели.
  4. Многообразие визуальных эффектов.
  5. Эффективное решение проблемы с наличием зазора. Багеты, специально предназначенные для ванн, имеют особую форму, которая позволяет им надежно и с максимальной герметичностью закрыть место стыка. Кроме этого, они обладают высокой степенью влагостойкости.

чем заделать зазор между ванной и стеной

После того, как сделан выбор, чем заделать дырку между ванной и стеной, в пользу плинтуса, максимально подходящего к интерьеру санузла, и приобретен прозрачный влагостойкий быстросохнущий клей, приступают к поэтапному выполнению работы:

  1. Место монтажа багета очищают и обеззараживают с помощью ацетона и затем протирают его насухо чистой ветошью.
  2. Выполняют соответствующие замеры, в соответствии с которыми осуществляют резку багета ножовкой. Когда требуется заделывать полностью угол, то края галтели обрезают под углом в 45 градусов, чтобы место соединения двух планок получилось ровным и красивым.
  3. Готовый отрезок прикладывают к месту установки и с обеих его сторон наклеивают полоски малярного скотча, чтобы не допустить образования потеков клеящего состава.
  4. Галтель убирают, а на края щели наносят клей.
  5. Багет помещают на место, плотно придавливают и придерживают его в течение нескольких минут до тех пор, пока он прочно не зафиксируется.
  6. В завершении работы малярную ленту удаляют.

Способ пятый – поклейка бордюрной ленты

Существует еще один материал, который способен быстро и легко решить проблему с наличием зазора. Прежде, как заделать пространство между ванной и стеной, необходимо приобрести бордюрную ленту. Ее достаточно нанести на щель, чтобы надежно скрыть ее.

Такой вариант имеет несколько преимуществ:

  1. Простая реализация. С тыльной стороны бордюрной ленты снимают защитную пленку и на нужное место приклеивают полосу.
  2. Эстетичный внешний вид. Аккуратная белая лента смотрится достаточно прилично на фоне сантехнического прибора и без использования дополнительного декорирования.
  3. Невысокая стоимость. Поскольку ленту изготавливают из поливинилхлорида, который имеет доступную цену, она не отличается дороговизной.

как заделать расстояние между ванной и стеной

Но у этого материала имеется и большой недостаток – непродолжительный срок эксплуатации, который не превышает двух лет.

Так как многие владельцы недвижимости предпочитают решать проблему, как закрыть расстояние между ванной и стеной, не на несколько лет, а на продолжительный период, они часто останавливают свой выбор на более долговечном плинтусе. Но, если нужно быстро устранить щель, например, перед приходом гостей, может выручить бордюрная лента.

Имеется способ, как увеличить продолжительность данного варианта заделки зазора. Для этого его сначала заполняют силиконовым клеем, а полоску ленты фиксируют на жидкие гвозди. Но тогда нельзя назвать данный метод быстро выполнимым и простым в реализации. Он будет иметь много общего с использованием герметика и декорированием шва.

Прочие варианты

Иногда встречаются большие зазоры, превышающие 35 миллиметров. Здесь можно применить несколько решений. Например, при наличии пространства с торца, монтируют фальш-стенку. А также существует такой вариант, как сделать полку между ванной и стеной. Но для нее потребуется обустроить надежное основание.

Существует и более дорогой способ устранения щели – это монтаж изделия из керамического гранита, которое укладывают вдоль линии соприкосновения купели со стенами. Но в итоге, как решить проблему с наличием зазора, определяет владелец жилья.


чем закрыть большой зазор в 10 см?

Пространство, наблюдаемое между ванной и стеной после монтажа сантехники, приносит головную боль владельцам, которые еще буквально вчера радовались завершенным работам по установке. Избавиться от промежутка даже опытным строителям удается не всегда, что может быть связано с особенностями и самой ванны, и ванной комнаты. Проблема поиска, чем закрыть щель, может быть решена различными способами, каждый из которых ориентирован на условия, не обязательно совпадающие с имеющимися.

Творческий подход, высокая степень заинтересованности в преодолении беспокоящей проблемы, мониторинг неординарных решений помогут справиться с возникшей задачей по избавлению от вызывающей дискомфорт щели.

Зазор между ванной и стеной

С миру по совету, или Заделка просветов

Ремонт не терпит непрофессионального отношения, поэтому уделять внимание необходимо каждой мелочи. К примеру, в ванной комнате многие современные пользователи устанавливают акриловые ванны, имеющие нестандартные формы – от капельно-овальных до прямоугольных со скругленными углами. Установка экземпляра подобной формы сопровождается поиском того, чем заделать щель между акриловой ванной и стеной: обязательного внимания требуют большие зазоры.

Акриловая ванна у стены

Важно. Если будет принято решение оставить пространство не заделанным, то впоследствии это приведет к постоянным протеканиям под ванную, скоплениям жидкости – причем далеко не чистой воды! – созданию микрофлоры, в которой будет комфортно развиваться и размножаться различным бактериям, микроорганизмам, а также в помещении появится плесень.

Акриловая ванна с не заделанной щелью

При выборе метода замазывания или маскировки возникшего просвета стоит проанализировать:

  • размеры возникшего в процессе установки ванны пространства;
  • материалы, из которых изготовлена ванна, покрытие стены;
  • вещества, которыми профессиональные строители рекомендуют проводить данные процедуры.

Промежутки небольшой ширины

К заделке просветов малых размеров примерно до 10 мм можно применить следующие способы:

Затирка

Достаточно купить обычную затирку, которой обрабатывают швы кафельной кладки. Ее особенностью является длительное сохранение эстетичного белого цвета, влагостойкость, повышенная сцепляемость с поверхностью, крепость. Для увеличения эксплуатационного срока затирки профессионалы советуют произвести обработку блеском, предохраняющим поверхности от поражения ржавчиной.

Затирка просвета между ванной и стеной

Герметик

Узкие промежутки могут быть заделаны герметиком на основе силикона. Лучше всего выбирать белые составы, так как они универсальны, или выбрать по оттенку покрытия ванной. В процессе нанесения используют монтажные пистолеты. По окончании процедуры необходимо разровнять поверхность шпателем.

Нанесение герметика пистолетом

Обязательно для соблюдения. Перед тем, как выбрать, каким герметиком заделать щель между ванной и стеной, изучите его свойства, инструкцию по применению, чтобы не ошибиться и промежуток в 5 см или больше позже не привел к провалам используемого материала, выпадению или даже выворачиванию с нарушением целостности поверхностей ванны и стены.

В дополнение можете посмотреть видеоролик:

Наклейка

Данный вид обработки небольших щелей предусматривает использование наклейки для приклеивания на поверхность силиконового герметика, который наносят в достаточном количестве для того, чтобы после прижимания он выступал за бортик ванной. Для более плотного прилегания в угловом пространстве производят подрезку уголков наклейки приблизительно под 45 градусов.

Бордюр

Это самоклеющаяся основа, которая изготавливается лентой в рулонах. Перед применением снимают защитный слой специально пропитанной бумаги с клеевой стороны.

Заделка средних просветов

К промежуткам средних размеров относят щели, ширина которых составляет 1,5-3 см, что определяет применяемые способы:

  • бордюр следует выбирать более широкий, чтобы он смог перекрыть ширину зазора в 3 см;
  • отлично зарекомендовал себя для закрытия средних щелей бордюр, изготовленный из кафеля или пластиковый, причем в качестве закрепителя между покрытиями стены и ванны потребуется специальной формулы клей для керамической плитки.

Запишите или запомните алгоритм наклейки бордюра – аккуратной и кропотливой работы:

  1. по выполненным замерам отрезают полосу необходимой длины, на концах которой делают срезы под 45 град.; для нарезания пластика используют ножовку или болгарку;
  2. перед закреплением бордюра проводят контрольную «примерку» на выбранном месте, после чего используют малярный скотч для оклеивания краев, что позволит избежать лишних загрязнений поверхности стен и ванны;
  3. клей наносят на обратную сторону бордюра, прижимают, пока не произойдет ощутимое сцепление;
  4. для декорирования и закрепления используют подготовленные уголки;
  5. обработку бесцветным герметиком выполняют после полного схватывания плинтуса с клеевой основой.

Заделка щели с помощью бордюра

Видео по теме:

Большие промежутки тоже поддаются «камуфлированию»

Для тех, кто ищет, как заделать большую (широкую) щель между ванной и стеной, а это просветы в пределах 10 см, придется прибегнуть к настоящим строительным работам с применением раствора:

  • на основе цемента: приобретают сухую пакетированную смесь, добавляют пластификаторы;
  • на основе песка: сухая смесь с песком образует довольно прочную и плотную структуру, которая не поддается усадке, на ней не образуются трещины;
  • на основе смол: уникальная плотность, прочность, водоотталкивающие свойства и пластичность. Несколько выше ценовой диапазон по сравнению с другими смесями.

Процесс замазывания зазора происходит следующим образом:

  • готовится опалубка, которая предотвращает протекание раствора на поверхность пола;
  • полученное пространство наполняют подготовленной смесью;
  • после высыхания производят декорирование керамической плиточкой или пластиком.

Возьмите на заметку. Независимо от размеров зазора между ванной и стеной способ заделки можно подобрать, исходя из конкретных условий. Любой из владельцев квартиры – с опытом строителя или без – сможет найти вариант закрытия возникшего в процессе установки ванны промежутка, изучив методы и применяемые материалы.

Сложности заделки получившихся расстояний

Решая, чем лучше заделать щель между ванной и стеной с трубами, следует продумать отдельную последовательность или специальную технологию. Все проблемы возникают из-за того, что трубы часто не утоплены в стену, а находятся на поверхности.

Среди вариантов закрытия промежутков можно использовать комбинированные методы. Например, зашить трубы пластиком, керамической плиточкой, а затем применить раствор или бордюр. Все зависит от того, каким образом выполнена пристыковка ванны к стене и насколько близко подходят трубы.

Промежуток между ванной и трубами

Важно. При заделывании такого зазора следует подумать о соблюдении теплового баланса, о доступе к поверхности труб для осмотра, ремонта.

Разные размеры стыков – различные подходы к замазыванию

Красивая и аккуратная ванная комната – мечта каждого хозяина, поэтому выбирая, чем замазать щель, следует правильно оценить интерьер, проанализировать использованные материалы, грамотно подобрать наиболее оптимальный способ заделки.

Самостоятельное исполнение данной процедуры нельзя назвать слишком сложным мероприятием, однако перед началом заделывания по выбранной технологии следует четко продумать последовательность действий, принять во внимание используемые материалы, время на их закрепление, сцепление или застывание, если потребуется.

Результат хорошей работы

Удачные результаты – итоги вашей работы, которые непременно принесут приятные минуты наслаждения аккуратно проведенной процедурой и эстетично оформленной поверхностью!

bookmark_borderРасчет гипсокартона на стены калькулятор – Онлайн калькулятор расчета гипсокартона на перегородки. Калькулятор расхода гипсокартона на перегородку. Расчет комплектующих.

Калькулятор расчета гипсокартона на стены. Онлайн калькулятор расхода гипсокартона на стены, расчет комплектующих.

Обшивка стен в 1 слой на металлическом каркасе


Калькулятор расчета гипсокартона на стены. Онлайн калькулятор расхода гипсокартона на стены, расчет комплектующих для монтажа гипсокартона на стену.

 

Конструкции из гипсокартона используются практически при любом ремонте, и особенно часто при внутренней отделке стен. С его помощью можно выравнивать неровности в несколько сантиметров, чего весьма сложно добиться, используя обычную штукатурку. Иногда в частных домах стены устоят не строго вертикально, а чуть с наклоном. Добиться вертикальности и в этом случае проще с использованием листов ГКЛ или ГВЛ. Результатом будет ровная поверхность, пригодная для любой чистовой отделки. Монтируется гипсокартон очень быстро, и стоит недорого.

 

Приступая к подбору материала для отделки, рекомендуется использовать калькулятор расхода гипсокартона на стены. С его помощью вероятность того, что строительных материалов может не хватить, или оказаться больше, чем нужно, будет сведена к минимуму.

 

Калькулятор расхода гипсокартона на стены примерно рассчитает количество материала, необходимого на каждую стену и на всё помещение в целом. Точное количество можно получить, только используя план-схему помещения с указанными на ней размерами дверных и оконных проёмов.

 

 

Но и приблизительные расчёты будут полезными, так как на их основе можно будет подсчитать расходы на стройматериал, или проконтролировать требования строителей. Пользоваться калькулятором очень просто. Сначала нужно точно замерить длину и ширину стены, нуждающейся в отделке, затем внести данные в форму, представленную на странице. Все расчёты он выполнит сам.

 

Очень удобно то, что с помощью такого калькулятора можно сделать не только расчет гипсокартона на стены, но и определить количество сопутствующих материалов, таких как направляющие профили, шпаклёвочные материалы, крепёж, и другие.

Калькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стен

Процесс выравнивания внутренних стен в помещении при проведении ремонта – одни из наиболее утомительных и трудоемких, особенно если эти поверхности не отличались прямизной, вертикальностью и ровностью. Оштукатуривание и шпатлевание стен – это, скорее, задача для мастеров-отделочников, а вот с гипсокартонной облицовкой должен справиться любой хозяин квартиры или дома.

Калькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стенКалькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стен

Технология выравнивания стен гипсокартоном может быть разная – с применением каркасных конструкций или с креплением листов ГКЛ непосредственно к стенам. Соответственно, будут различаться и расходные материалы для проведения работ. Но количество листов ГКЛ в любом случае будет одинаковым. Определиться с необходимым объемом приобретения поможет калькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стен.

Расчет несложен, но все же некоторые комментарии будут приведены ниже калькулятора.

Калькулятор расчета количества листов гипсокартона для выравнивания стен

Перейти к расчётам

Несколько нюансов расчета количества листов ГКЛ

Сам по себе расчет сложности не представляет – главное, правильно определиться с площадью закрываемой гипсокартоном поверхности стен. Есть лишь небольшие нюансы:

  • При облицовке стен, независимо от применяемой технологии, необходимо оставлять компенсационный зазор сверху и снизу, порядка 10÷15 мм. Он потом заполнится шпатлевкой или даже просто прикроется отделкой.
  • На отделываемых стенах могут быть оконные и дверные проемы. Принимать ли их в расчет? Это решается индивидуально, так как размеры окон и дверей могут разительно отличаться в каждом конкретном случае.

— При небольших габаритах проемов и малом их количестве часто имеет смысл не исключать их из общей площади стены. Оставшиеся полосы гипсокартона, кстати, вполне могут подойти для отделки тех же оконных и дверных откосов.

— Если проемов несколько, а тем более – если они имеют большую ширину и высоту (например, двустворчатые двери, широкое панорамное окно и т.п.), тратить деньги на излишний материал, безусловно, смысла нет.

Калькулятор предусматривает возможность расчета по любому из этих принципов.

  • Мастера рекомендуют закладывать 15% запаса – листы придется раскраивать, и в любом случае обрезков, годных только в отходы, не избежать.
  • Чаще всего используются листы гипсокартона стандартных размеров — 1200×2500 мм. Однако, нередко встречается в продаже и другой формат — 600×1500 мм, и в ряде случаев с такими листами работать даже намного удобнее. На всякий случай калькулятор выдаст количество листов для обоих этих стандартов.

Цены на гипсокартон

гипсокартон

2016-08-05_204329Как проводится выравнивание стен гипсокартоном?

В зависимости от состояния стен, от площади помещения, да и от собственной квалификации, можно выбрать одну из существующих технологий. Подробнее об этом – в специальной публикации портала, посвященной вопросам выравнивания стен гипсокартоном.

Расчёт гипсокартона на потолок, стены, перегородки — онлайн калькулятор

Инструкция онлайн калькулятору гипсокартона

Чтобы рассчитать гипсокартон на стену, перегородки или потолок, сначала заполните размеры в миллиметрах:

Y – Высота перегородки или стены (длина потолка), которую необходимо обшить.

X – Ширина стены, перегородки или потолка.

Значения Y и X зависят от размеров Вашего помещения и дизайнерского решения, их легко измерить строительной рулеткой.

H – Длина листа. Стандартная длина гипсокартонного листа согласно ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия» составляет 2500 мм. Также этот материал может производиться длиной от 1500 до 4000 мм.

Z – Ширина листа. По стандарту значение Z = 1200 мм, однако, в зависимости от производителя, ширина гипсокартона, может быть от 600 до 1500 мм. Обязательно уточняйте размеры гипсокартонных листов у поставщика перед покупкой.

Расход материалов:

S – Количество стоечных профилей приходящихся на лист гипсокартона, выбирается исходя из ширины облицовочного материала. Оптимально располагать стоечные профили через каждые 600 мм (возможно уменьшение шага до 300-400 мм, если необходима повышенная несущая способность конструкции). Значение S следует выбирать в пределах от 2 до 4.

V – Количество слоев гипсокартона. Для стены обычно достаточно обшивки одним слоем гипсокартона. Если необходимо дополнительное упрочнение,  выравнивание и звукоизоляция, что актуально для обустройства перегородок, может понадобиться больше слоев (оптимально не больше двух). Увеличение количества слоев обшивки существенно сокращает размер помещения, и увеличивает расход материала.

Возможности калькулятора позволяют выбрать значение V от одного до четырех.

B – Расстояние между саморезами для крепления гипсокартонного листа к профилю, принимают от 100 до 250 мм.

N1 – Норма расхода грунтовки на обработку 1 м2 поверхности. Расход грунтовки в обязательном порядке указывается производителем товара на упаковке, и Вы легко сможете ее там найти. Однако это усредненные нормы расходов. Реальный расход будет зависеть от типа грунтуемой поверхности, времени года и погодных условий и способа нанесения грунта. Поэтому следует делать запас до 10 % сверх заявленного изготовителем расхода.

N2 – Расход шпатлевки на один квадратный метр (для стартовой обработки, т.е. первого слоя поверх гипсокартона) зависит от характеристик применяемого материала и кривизны обрабатываемой поверхности. Для стартовой шпатлевки на основе гипса и извести примерный расход составляет 0,8-1,0 кг на м2 (при условии что толщина слоя в пределах до 10 мм). Следует помнить, что расход заявленный производителем на упаковке часто приводится при толщине 1 мм. Если требуется слой толще, то и расход возрастет. Также рекомендуется  запастись стартовой шпатлевкой на 10-15 % больше указанного расхода.

N3 – Расход финишной шпатлевки составляет от 0,5 до 1 кг/м2 (при оптимальной толщине нанесения 0,5-1 мм).

Может показаться, что гипсокартон достаточно гладкий материал, не требующий дополнительного выравнивания перед окрашиванием, однако шпаклевка нужна не только чтобы сделать поверхность ровной, но и повысить прочность, увеличить адгезионные свойства и уменьшить впитывающую способность картонного основания. Краска на шпаклеванной поверхности держится лучше, а ее расход уменьшается.

N4 – Количество краски на покрытие 1 м2 поверхности, зависит от вида лакокрасочного материала, способа нанесения и качества самой плоскости. Средний расход краски на один метр квадратный около 0,2 кг. Точный расход конкретного покрасочного материала уточняйте у производителя или поставщика.

Обратите внимание, если для покраски используется валик, то его нельзя менять пока не покроете целиком площадь стены или потолка, поскольку при смене проявятся различия в фактуре (т.е. одним валиком следует красить весь участок).

Отметив пункт «Черно-белый чертеж» Вы получите чертеж, приближенный к требованиям ГОСТ и для его печати не понадобится цветная краска или тонер.

Нажмите «Рассчитать».

Калькулятор поможет сделать расчет необходимого количества материалов для обшивки стен, потолка или перегородок гипсокартоном. Узнать сколько нужно листов гипсокартона, направляющего и стоечного профиля (в метрах или штуках стандартной длины), саморезов для крепления гипсокартонной обшивки и сборки каркаса (и общее их количество). Также программа рассчитает, сколько потребуется уплотнительной и армирующей ленты, утеплителя, грунтовки, стартовой и финишной шпатлевки и краски. Это позволит минимизировать риски приобретения лишнего материала для облицовки стен гипсокартоном, а также их дальнейшей отделки и соответственно снизит Ваши затраты на произведение ремонта. Примите во внимание, при расчете не учитываются проемы для дверей и окон.

 

Онлайн калькулятор расчета гипсокартона на перегородки. Калькулятор расхода гипсокартона на перегородку. Расчет комплектующих.

Онлайн калькулятор расчета гипсокартона на перегородки. Калькулятор расхода гипсокартона на перегородку. Расчет комплектующих для монтажа перегородкок.

Если вы решили изменить конфигурацию комнат, создать арку или разделить пространство на несколько рабочих зон своими руками, скорее всего в качестве рабочего материала вы предпочтете использовать гипсокартон.  Но перед тем, как начать строительство, нужно знать, сколько для ваших целей потребуется материалов. Как правило, точный расчет – это кропотливая работа и чтобы осуществить ее верно, нужно знать и учитывать множество тонкостей сборочного процесса. Чтобы облегчить эту задачу, был разработан калькулятор гипсокартона, который позволяет рассчитать точное количество расходных материалов еще до их покупки и монтажа и избежать ситуации, когда после ремонта остается большое количество неиспользованных материалов. Использовать предлагаемый калькулятор расчета гипсокартона на перегородки очень просто – вам нужно ввести значения высоты и ширины объекта. На основе этих данных вы получите информацию о необходимом для выполнения ваших работ количестве листов гипсокартона. Но кроме этого, калькулятор поможет узнать, какие еще материалы и в каком количестве пригодятся вам для возведения конструкции при ремонте квартиры. Рассчитав площадь стены, вы узнаете,  сколько потребуется профиля, дюбелей, шурупов и других расходных материалов. Использование калькулятора не только позволяет сэкономить время, но и учесть все мелочи, чтобы ваша перегородка была выполнена с учетом стандартов, а значит была устойчивой, надежной и долговечной.

Калькулятор расхода гипсокартона на перегородку – это удобный и легкий в использовании инструмент, который позволяет без специальных знаний рассчитать объем всех необходимых расходных материалов, а также их предположительную себестоимость.

Калькулятор профиля для гипсокартона, расчет профиля для ГКЛ

Ремонт — занятие, которое может выйти довольно в приличную сумму. Хоть на нашем сайте и рассказывается про гипсокартон, но даже такой относительно экономный материал, как в плане средств, так и в плане расхода на квадратный метр, может обойтись в хоть и небольшую, но и не маленькую сумму. В статьях мы рассказываем про то, как и где можно сэкономить в процессе ремонта, а где этого делать не стоит, так как можно значительно потерять в качестве изделия.

Ещё один совет, который поможет вам сохранить некоторую часть средств, отложены на ремонт, это создание правильного расчета по расходу металлических профилей, которые применяются для создания каркаса изделия, который обшивается листами гипсокартона. Расчеты помогут вам определиться с количеством необходимого профиля, что позволит отказаться от покупки лишнего профиля «на всякий случай, вдруг не хватит».

Но сразу предупредим, что расчет, это всегда довольно трудное занятие, а расчет профилей для гипсокартона — порой, даже труднее, чем создание каркаса из этого профиля. Поэтому для сложных расчетов, как стоечных, так и направляющих профилей, лучше использовать калькулятор, который можно найти на подобных ресурсах. Он позволит провести расчет намного быстрее, проще и точнее, вам нужно только предоставить исходные данные.
Отметим, что стандартная длина профиля — 3 метра, при расчетах нужно учитывать именно эту цифру. Также, размеры листа гипсокартона равны 1200х3000 миллиметрам. Вам это нужно знать для того, чтобы правильно провести расчеты, ведь все измерения будут проводиться исходя из размеров одного листа гипсокартона.

Формулы и порядок расчета

Сразу объясним, что направляющий профиль (UD) используется для создания основы будущего каркаса, только после его установки можно применять стоечный профиль. Направляющий профиль крепится к стене, а уже к нему стоечный. Стоечный профиль, в свою очередь, используется для создания площадки, на которую и будет крепиться гипсокартон, располагается он между направляющим профилем. Также, обязательно нужно отметить, что мы не будет описывать процесс сложный расчетов, так как это не имеет смысла, ведь сейчас существует очень много специальных программ, который справятся с этой задачей намного эффективнее, чем человек, пусть даже и опытный специалист.

montajgipsokartonaizgipsy_ru_2e1454424755986_84f0c5f6467598ccc1e52ef35ac6db91

Итак, чтобы рассчитать количество профилей, которые понадобятся для вашего изделия, нужно измерить размер поверхности, на которой вы собираетесь создавать каркас. После того, как размеры известны, можно приступать к расчетам количества профилей. Для этого будем использовать формулы, которые не единственные, можно найти и другие, но мы советуем пользоваться именно ими, так как их проверили многие специалисты, после чего у них нареканий на точность не возникало. Также, отметим, что данные формулы желательно использовать для листов гипсокартона стандартных размеров, иначе могут возникнуть сложности с его установкой на каркас.

nazovemprofilirusskimislovamichtobynebylopu_f6450d499ab1437f940bef46179572aa

Чтобы узнать необходимое количество реек UD профиля, необходимо использовать данную формулу. Высота и длина стены складываются, после чего результат умножается на 2. Потом данная сумма умножается на поправочный коэффициент, который составляет 1,2. Полученное число нужно разделить на длину профиля, то есть на 300 сантиметров. Итак, в результате вы получите число, которое и будет означать нужное количество реек UD профиля.

Для расчета CD профилей используется немного другая формула. Вам нужно число, которое означает длину комнаты, разделить на 60 сантиметров, после чего умножить на поправочный коэффициент, который по-прежнему равен 1,2. Также, важно отметить, что все числа, которые вы получаете в результате вычислений, необходимо округлять в большую сторону, так вам хватит профиля ещё и на некоторые непредвиденные случаи. Например, можно будет использовать меленькие кусочки профиля для укрепления каркаса.

Если вы читали другие статьи на нашем сайте, то наверняка знаете, что кроме профилей в каркасе используются ещё и подвесы, количество которых тоже нужно будет рас читать. Для его число, которое обозначает количество всех CD профилей, умножается на 5, так как именно столько подвесов нужно на одну рейку профиля, длина которой составляется 3 метра.

В общем, вот и все. Конечно, эти формулы не идеальны, с помощью них невозможно рассчитать и учесть все особенности в каркасе, но они являются очень универсальными. Если вам нужно узнать количество профилей в более сложном каркасе, то, как писалось выше, обратитесь за помощью к программам, которые можно найти почти на каждом сайте про строительство. Мы описали основные принципы, которые помогут новичкам в подсчете профиля, как для потолка из гипсокартона, так и для стены. Но на сложные и замысловатые конструкции, в которых присутствует много изгибов, они не рассчитаны.

Калькулятор расчёта комплектующих для перегородки

Как видите, здесь нет ничего особо сложного, да, придется немного заняться вычислениями, но правильный их результат позволит эффективно использовать металлический профиль, так как вы будет знать точное его количество.

Онлайн калькулятор расчета гипсокартона на потолок. Калькулятор расхода гипсокартона на потолок. Расчет комплектующих.

Монтаж потолков в 1 уровень


Онлайн калькулятор расчета гипсокартона на потолок. Калькулятор расхода гипсокартона на потолок. Расчет комплектующих для монтажа гипсокартона на потолок.

 

Благодаря ряду своих положительных свойств, таких как хорошая звуко и теплоизоляция, гипсокартон сегодня пользуется повышенным спросом как материал для капитального ремонта помещений. Прост и удобен в обработке, данный тип материала хорошо подходит для проведения облицовочных работ по дереву, кирпичу или пеноблоку.

 

Удобный инструмент при ремонте

 

Разумный расчет количества гипсокартона поможет не только правильно распорядиться денежными средствами, но и упростить и ускорить работы, а также значительно повысить качество готового объекта. Калькулятор расхода гипсокартона на потолок, который доступен онлайн, способен быстро решить любую вашу задачу ремонта, сразу предоставив оптимальный вариант.

 

Работа с данным инструментом сводится к проведению простых измерений справиться с которыми сможет даже не разбирающийся в ремонте человек, и введение их в простую форму.

 

Преимущество удаленного расчета

 

Расчет потолка из гипсокартона калькулятором не требует каких-либо особых навыков, легок и понятен для любого простого человека, решившего заняться ремонтом своей квартиры. Получившие возможность воспользоваться расчетом могут в любое удобное время менять параметры и генерировать результат нажатием кнопки рассчитать.

 

Подавляющее большинство сегодня использует именно калькулятор расчета гипсокартона на потолок при решении задач ремонта. Такой выбор весьма оправдан, так как обращение к специалисту требует временных и денежных затрат, а с калькулятором вы получаете готовый результат мгновенно.

 

Именно поэтому решение использовать такой инструмент для расчета будет более чем правильным, доступным для каждого желающего.  

 

Калькулятор расчёта гипсокартона

Ваши стены и потолки из гипсокартона угнетают бесцветными поверхностями? Надо что-то делать, но вот незадача: кафель слишком холоден, элитные облицовки запредельно дороги, а обои просто надоели. Предлагаем, не мудрствуя лукаво, просто покрасить. Банально? Зато красиво, тем более, что сегодня производители предлагают краски на любой вкус – и классический, и эксцентричный.

Нюанс: при покупке краски примите в расчет то обстоятельство, что наносить ее на гипсокартон необходимо в 2-3 слоя.

Итак, вы сделали выбор в пользу краски, приобрели необходимый инструмент, осталось определиться с самим материалом.

Какими красками декорируют ГК? Советы профессионалов

Чаще всего для окрашивания гипсокартонных листов используют водоэмульсионные краски, представляющие собой микроскопические частицы масла, растворенные в воде. В белую краску можно добавлять любой колер, который придаст поверхностям яркости, насыщенности и позитива.

Среди других красящих составов, допустимых для покраски гипсокартона, применяют также:

  • вододисперсионные полимерные;
  • акриловые;
  • силиконовые;
  • силикатные;
  • латексные;
  • алкидные.
Предостережение: не используйте для работ с гипсокартонными поверхностями масляные и эмалевые краски – они предназначены для других материалов!

Что касается матовых и глянцевых красок – здесь необходимо ориентироваться на их свойства: глянцевые покрытия визуально расширяют помещение, добавляя в него света и простора, однако, в т же время, подчеркивают малейшие дефекты стен и потолков. Поэтому если поверхность не идеальна, лучше остановиться на более деликатных матовых составах.

Целесообразно перед покраской использовать грунтовку. Она свяжет частички гипсовой пыли, которые, даже при тщательной очистке, все равно остаются на поверхности ГК плит, а также улучшит адгезию краски с гипсокартоном, позволит накладывать ее более ровным слоем и поможет уменьшить расход. Особенно важно качественно прогрунтовать стыки, где сердечник листа проявляется в открытом виде.

Краска вашей мечты: предложения от магазина «Гипсовик», которые не разочаруют

Шумные строительные магазины, навязчивые консультанты, которые ходят за вами по пятам, недостаток информации о товаре – все это нередко вводит в ступор покупателя. Предлагаем вам избежать подобных ситуаций, выбрав и заказав нужную краску интерьерную для гипсокартона в нашем онлайн маркете.

Сделать это можно в любой день, даже не выходя из дому. А заодно оценить 4 основных преимущества, которыми уже успели воспользоваться тысячи клиентов:

  • прямые поставки, обеспечивающие доступные цены – в специализированном магазине наценка может составлять до +17-20%;
  • гарантированное качество – нам поставляют товар ведущие мировые бренды;
  • отгрузка и доставка без задержек;
  • всегда на связи опытные и грамотные менеджеры.

Свяжитесь с нами по телефону, оставьте заявку – и уже через несколько часов вы сможете приступить к покраске гипсокартона в вашем доме или офисе!

Чтобы получить квалифицированную консультацию, звоните нам прямо сейчас!

+7 (499) 553-08-19

bookmark_borderРасстояние от деревянной стены до печи – Каким должно быть расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома?

Стенка за печью в деревянном доме

Качество кирпичной кладки прямо влияет на пожарную безопасность печи в процессе её эксплуатации. Если работа выполнена с низким качеством, то печь просядет на достаточно большую высоту, что приведёт ко множественным возникновениям сколов, трещин и выкрашиванию раствора из кладочных швов. Огонь и горячие газы, попадающие через них в помещение, могут явиться причиной возгорания. Существенно повышается вероятность возникновения пожара и в тех случаях, когда несвоевременно убирается сажа из дымовых каналов, либо нарушаются правила выполнения топки печи.

Элементы конструкции помещения, в котором выложена печь, в тех случаях, когда они изготовлены из дерева или иных горючих материалов, размещаются на определённом расстоянии от печи. При этом минимальное значение указанного расстояния задаётся соответствующими нормативными документами. Если существуют причины, препятствующие соблюдению данного расстояния, то выполняются следующие требования. Все элементы конструкции помещения, которые находятся к стенкам печи ближе, чем требуется правилами пожарной безопасности, изолируются специальными материалами (асбестовые листы, либо листы технического войлока, предварительно вымоченные в глиняном растворе).

меры пожарной безопасности

В тех местах, где дымоход отопительного устройства проходит через межэтажные перекрытия или кровлю, выполняется специальная разделка (распушка).

таблица

Нормативы толщины кладки в зависимости от расстояния «дым – сгораемое основание» приведены в таблице 1.

окно в деревянной стенеразделка в стенеЕсли согласно проекту печь будет выкладываться между горючими деревянными перегородками (межкомнатными стенами), то минимальное расстояние от них до стенки печи должно составлять 130 миллиметров. Дополнительно необходимо изолировать стену со стороны разделки. Между перегородкой и «дымом» минимальное разрешённое расстояние 250 миллиметров. В тех случаях, когда отсутствует возможность выполнения качественной теплоизоляции, это расстояние увеличивают до 380 миллиметров. Как один из возможных вариантов может рассматриваться ситуация, когда с боковых сторон отступы от печи до стен закрываются кирпичной кладкой.

В данном случае стенка, выполненная из дерева, закрывается кирпичной стенкой, выложенной в ¼ кирпича по войлоку, пропитанному предварительно, глиняным раствором (так называемая «холодная четверть»). Между стенками печи и холодной четвертью снизу и сверху выполняются отверстия с вентиляционными решётками, обеспечивающими циркуляцию воздуха в этом пространственном объёме. Требуемая высота и ширина выступов холодной четверти должна превышать 250 миллиметров.

требования пожарной безопасности

Не забудьте, что выполнять вертикальную перевязку «холодной четверти» с кладкой самой печи или трубы категорически запрещено. Зольник печи не должен соединяться с подпольем. Находящиеся над местом установки печи потолки из дерева изолируются двойным слоем технического войлока, вымоченного предварительно в глиняном растворе. Возможен вариант нанесения на войлок штукатурки с последующим обиванием этого места кровельным железом. При этом зона такой изоляции должна минимум на 150 миллиметров выходить за внешние габариты печи со всех четырёх сторон. Полы из горючих материалов перед топливником также подлежат обязательной изоляции, которая, чаще всего, выполняется из двойного слоя технического войлока, вымоченного в растворе глины и затем обшитого листом кровельного железа. Стандартный размер листа 500*700. Находящийся возле печи плинтус обивается жестью, либо накрывается ей.

установка в стенераспушкаВыполняя разделку необходимо учитывать множество дополнительных факторов: осадка печи, трубы, самого здания. При этом следует помнить, что каменные и деревянные конструкции дают разную усадку. Если первые демонстрируют пренебрежимо малые значения, то деревянных конструкции могут проседать до 150 миллиметров. Стены могут немного подниматься при выполнении работ по их конопачиванию. При просадке стен, соответственно, проседают и опирающиеся на них перекрытия. Это может привести к появлению трещин, и как следствие, к возникновению пожара. В тех случаях, когда ожидаемая просадка стен может превысить осадку труб (как насадных, так и коренных), разделку делают с таким расчётом, чтобы она имела свободный ход внутрь помещения. Если трубы или печь демонстрируют осадку, величина которой превышает расчётную осадку перекрытия и стен, выполнять распушку следует с запасом вверх (в сторону чердачного помещения).

Чердаки при строительстве весьма часто засыпают лёгкими материалами, обладающими низкой теплопроводностью, которые достаточно горючи (сено, сухие листья, опилки, торф и т.п.). Сверху всё это закрывается шлаком, землёй или песком. Толщина верхнего слоя должна быть не менее 20 миллиметров. В подобных случаях разделку следует поднять выше слоя засыпки минимум на 70 миллиметров, а по её периметру выполнить засыпку из негорючих материалов, толщина которой должна быть 100 и более миллиметров. Расстояние от деревянной обрешётки (стропил) до наружной поверхности кирпичной трубы должно составлять не менее 130 миллиметров. А между трубой и горючей кровлей – 260 миллиметров. Остающиеся промежутки следует перекрыть листами кровельного железа или асбоцемента.

Печи и трубы следует периодически осматривать с целью обнаружения возможных появившихся дефектов и оперативно устранять последние.

Какое безопасное расстояние от дымохода до деревянной стены

Ответить односложно на этот вопрос невозможно, т.к. существует несколько видов дымоходных систем — в этой статье мы рассмотрим самые популярные. Данные, приведенные ниже, указаны для дымоходов, применяющихся для твердотопливных приборов (дрова, уголь, брикеты, пеллеты).

Изначально нужно понять о каком дымоходе и из какого материала идет речь. Здесь можно выделить три категории:

  1. Одноконтурные (или «голые») металлические дымоходы
  2. Металлические сэндвич-дымоходы
  3. Керамические дымоходы


Для одноконтурных труб безопасное расстояние до деревянной стены равно расстоянию, применяемому в отношении отопительных приборов:

  • 500 мм. если стена ничем не защищена;
  • и min 250 мм. — если защитить стенку, например, панелями Минерит или Фламма.

Минерит и Фламма — это фиброцементные плиты, обладающие высокими гидроизоляционными и огнеупорными свойствами. Применяются в качестве экранов  для защиты пола и стен от горячих печей и каминов.

Сэндвич-дымоходы имеют слой изоляции, который значительно понижает температуру на наружном контуре трубы — как правило она не превышает 120-130оС. При использовании таких дымоходов минимальное расстояние до деревянной стены может составлять 200 мм. Установить трубу ближе возможно только при условии изоляции стены не горючими материалами.

Керамические дымоходы нагреваются меньше всего. Снаружи керамический блок еле теплый, поэтому устанавливать такой дымоход к деревянной стене можно практически вплотную.

Согласно пункту «6» руководства по эксплуатации керамического дымохода Шидель минимальное расстояние между оболочкой и горючими конструкциями:

  • ≥50 мм — для t до 400˚С (внутри дымохода)
  • ≥100 мм — для t до 600˚С и банных печей.

Читайте нашу статью с видеоинструкцией «Как сделать пожаробезопасный проход трубы через перекрытие» по ссылке.


Автор:Клепиков Даниил

Расстояние от печи до деревянной стены |

Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.

Необходимо помнить, что небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку с появлением в ней трещин и выкрашиванием раствора из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к быстрому загоранию сгораемых конструкций, особенно деревянных. Пожары происходят также от беспечного ведения топки.

К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от очень сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегаемые к печи.

Поэтому все деревянные части здания: стены, перегородки, полы, перекрытия и другие следует удалять на определенное расстояние от нагревающих поверхностей печи с устройством разделок или отступок, то есть от утолщения кладки стенок печи или трубы. Толщина этих разделок или расстояние от «дыма» до сгораемой конструкции должна быть следующей, мм:

Типы отопительных печей периодического действия

Деревянные рубленые стены в процессе усыхания древесины или уплотнения конопатки дают осадку, что нарушает прочность разделок. Поэтому высоту разделок делают на размер возможной осадки.

Можно изолировать (закрывать) печи надежной изоляцией из несгораемых и нетеплопроводных материалов: листовым асбестом или двух-, трехслойным войлоком, который плохо проводит тепло и в то же время хороший теплоизоляционный материал. При возгорании он тлеет, издавая неприятный запах сгораемой шерсти, что и сигнализирует об опасности пожара. Чтобы предохранить войлок от разрушения молью и обеспечить минимальную возгораемость, его перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам; они должны только доходить до края разделки. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм, с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм.

Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку иногда закрывают (закладывают) с боковых сторон. В этом случае деревянную стену изолируют так называемой «холодной четвертью», то есть стенкой толщиной в 1 /4 кирпича, которую выкладывают по войлоку.

В новых домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами, учитывая, что они дадут большую осадку, при закрытой отступке с боков надо устанавливать деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены.

На этом щите делают «холодную четверть» также по уложенному войлоку.

Так как удержать кирпич на войлоке практически весьма трудно, то надо сначала на щит или стену настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он не спадал, а затем на глиняном растворе уложить кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми шайбами или выполняя по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим, более прочным раствором (рис. 95).

Рис. 95. Изоляция стен от печи: 1 — шит; 2 — костыль; 3 — войлок; 4 — кирпичи; 5 — шайбы, прибитые гвоздями; 6 — гвозди; 7 — отступка 13 см; 8 — кровельная сталь, прибитая к двум слоям войлока

В закрытом воздушном промежутке для циркуляции воздуха между печью и «холодной четвертью» внизу и вверху с боковых сторон надо сделать отверстия, закрыв их решетками (рис. 96). «Холодную четверть» делают высотой и шириной в отступках, равными ширине и высоте печи, но не меньше (рис. 97).

Рис. 96. Отступка между печью и деревянной стеной: 1 — деревянная стена; 2 — кирпичная кладка; 3 — деревянный щит; 4 — два слоя войлока; 5 — вентиляционные решетки; 6 — отступка 13 см

Рис. 97. Отступка между печью и деревянными перегородками: 1 — деревянные перегородки; 2 — два слоя войлока; 3 — отступка 13 см; 4 — отступка 25 см

Когда кухонная плита стоит в проеме деревянной перегородки или между деревянными стенами, разделку выполняют по бокам плиты в полкирпича, над плитой — в два кирпича.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком растворе эти разделки выполнены.

Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи (перекрыши) не менее 350 мм, а при изолировании потолка — 250 мм. Он должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Если печи теплоемкие, имеющие массу до 750 кг, то промежуток оставляют в 350-450 мм, а для не теплоемких — 700-1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока с тем, чтобы эта изоляция как для штукатурки, так и обивки кровельной сталью была на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 мм или 380 мм, если есть изоляция.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500×700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.

Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией. Размер этой изоляции должен быть равен печи или больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять возможные дефекты.

В зимнее время особенно тщательно надо следить за печами и трубами, так как их топят больше.

Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых конструкций не менее 1 м. Категорически запрещается складывать возле топок легковоспламеняемые материалы.

Следует также обратить особое внимание на кладку печных труб и содержание их в соответствующем порядке.

Разделки кладут на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Они не должны перевязываться с кладкой трубы и быть толщиной, равной стенке или перегородке. Обычная толщина разделок в 1 /4 или 1 /2 кирпича.

Примыкающую часть сгораемой конструкции к разделке изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока. Желательно войлок предварительно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, то его кладут в два-три слоя.

Ширина отступки или разделки считается «от дыма», то есть от внутренней поверхности печи или дымохода, и равняется 380 мм при незащищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены от возгорания изоляцией.

Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, приходится укладывать деревянные балки (рис. 98). Они должны быть расположены так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм — от печей с продолжительной топкой. Концы балок со стороны канала изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более надежно оставлять между балками, их концами и дымоходами расстояние в 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Рис. 98. Изоляция концов балок в печной кладке около каналов

Иногда балка приходится против дымоходов и отнести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда ее укорачивают и врезают в ригель короткую поперечную балку, уложенную, в свою очередь, на две балки. Их скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост» (рис. 99). Концы балок, заложенных в стену, и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

Рис. 99. Устройство ригеля: 1 — балки; 2 — ригель; 3 — изоляция (войлок)

У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки или распушки, которые изготовляют в процессе кладки трубы, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич. Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо обить листовым асбестовым картоном или двумя слоями войлока. Если нет изоляционных материалов, толщину разделки доводят до полутора кирпичей. Однако и при такой разделке нужна изоляция (рис. 100).

Рис. 100. Разделка распушки в чердачном перекрытии: 1 — балка; 2 — брусок; 3 — накатник; 4 — засыпка; 5 — изоляция

Если печи или кухонные очаги (плиты) топятся свыше 3 ч, то разделка должна быть в полтора кирпича с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей.

Кладка разделки — дело сложное, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кирпичной кладки лучше всего применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. На этой плите после кладки стояка может быть легко выполнена разделка (рис. 101).

Рис. 101. Железобетонная плита для поддержания кирпичной разделки: 1 — плита; 2 — разделка; 3 — стояк трубы

Устраивая разделки, следует принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую (незначительную) осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из невысохшего материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также бывают при оконопатке. Вместе со стенами оседают и перекрытия. До начала оконопатных работ изоляцию вокруг разделки удаляют. Необходимо помнить, что запрещается опирать кирпич кладки разделки на балки или настил перекрытия. Во время осадки там может быть образована трещина, что приведет к пожару.

Когда стены дают осадку большую, чем коренная или насадная трубы, то разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу вовнутрь помещения. Если же коренная труба и печь с насадной трубой дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то распушка должна иметь запас вверху по высоте (на чердаке) (рис. 102). Чердачное перекрытие часто засыпают легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами: опилками, торфом, сухими древесными листьями и др. Сверху такие материалы обязательно засыпают шлаком, землей, песком слоем в 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой не менее 70 мм, а вообще чем больше, тем лучше. Около нее делают полностью несгораемую засыпку толщиной не менее 100 мм.

Рис. 102. Расположение распушки с учетом осадки перекрытия: а — до осадки; б — после осадки; 1 — распушка; 2 — перекрытие; 3 — стояк трубы

Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб не менее 130 мм. При сгораемых кровлях расстояние между кровлей и трубой должно быть минимум 260 мм. Оставшийся промежуток перекрывают кровельной сталью или асбестоцементными листами.

Расстояние от печи до деревянной стены Противопожарные меры при кладке печей и труб Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.

Какое расстояние должно быть от дровяной банной печи до стен и потолка?

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,5 х 1,5 метра, так, чтобы расстояние от нагретых частей печи до сгораемой поверхности было минимально 500 мм, до незащищенного потолка минимум 1200 мм. Перед дверной топки банной печи должен быть расположен предтопочный лист из металла размером не менее 400 мм перед топкой и шире самой банной печи не менее 100 мм с каждой стороны.

Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).

Электрические печь для сауны или просто электрокаменка — популярный товар в магазине ИТС Сауна. Для заказа электрокаменки позвоните по телефону: +7 (495) 9269297

Каким должно быть расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома?

Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.

Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование — металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом — 20 мм.

Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант — защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них — фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.

Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок

Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.

Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит — фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже

Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше — на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.

Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено

Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу — расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.

Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши

Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком

И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.

По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька

От стального или чугунного камина до стены каркасного дома должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на

Противопожарная безопасность при использовании печей

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

Материалы из дерева при нагревании до температуры 300°C воспламеняются, но если на протяжении долгого времени они соприкасаются с предметами, которые разогреты даже до 100°С, то обретают свойства самовозгорания. Поэтому при строительстве печей нужно следить за тем, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не примыкали к сгораемым частям здания. Главное требование пожарной безопасности: деревянные или иные легко воспламеняющиеся части зданий должны быть на большом расстоянии от горячих частей печки и дымооборотов или быть очень хорошо изолированными.

Главную опасность представляют трещины, которые образуются в дымовых каналах или в массиве печки вследствие неравномерного выкрошивания глиняного раствора из швов из-за действия высокой температуры. Возгорание сажи, которая накапливается в дымовых каналах в большом количестве, может также послужить причиной пожара. Для изоляции используют несгораемые материалы или красный кирпич с низкой теплопроводностью, войлок, а еще асбест в виде шнура и листов. Войлок, который обычно изготовляется толщиной 5 мм, очень плохо проводит тепло и выступает в роли отличного теплоизолирующего материала. При возникновении пожара он тлеет и удушливым едким запахом оповещает о появлении пожара. Его пропитывают глиняным раствором перед укладкой, чтобы придать большую сопротивляемость возгоранию.

Если вы кладете толстостенные теплоемкие печи на сгораемом основании, то наименьшее расстояние от уровня пола дома до дна зольника должно составлять больше чем 140 мм, а до дна дымооборотов – больше 210 мм. При укладке теплоемкой толстостенной печки на несгораемом основании все дымообороты и дно зольника разрешается свободно выкладывать на уровне пола. И в данном случае от пола жилища до дна последнего дымооборота минимальное расстояние должно составлять больее чем 140 мм, а до дна остальных – больше 210 мм.

Деревянные или остальные несгораемые поверхности пола, которые находятся под тонкостенными каркасными печками и кухонными плитами с ножками из металла, изолируют с помощью асбестового картона толщиной 12 мм с обивкой сверху сталью для кровли. Под металлическими печками, которые изготовлены из кровельной или листовой стали, а также отлитые из чугуна, полы изолируют двумя рядами кирпича, которые укладываются по двойному слою войлока, пропитанного раствором из глины, на плашку.

Под топочной дверцей пол обивают листом из металла размером 500х700 мм, который предохраняет от возгорания его и плинтус, находящийся у стены печки.

Когда устанавливают печку, то оставляют отступ шириной больше 130 мм (закладываемый кирпичной кладкой) между перегородками и сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены.

Конструкцию из дерева изолируют тщательно войлоком или асбестом, которые нужно пропитать глиняным раствором. От внутренней поверхности самого ближайшего дымооборота печи до дерева минимальное расстояние должно быть больше 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине перегородки здания или примыкающей стены. При примыкании несгораемых или кирпичных стен ширина и толщина разделки равна 0,5 кирпича. При строительстве дымовой трубы или печки около деревянной стены или перегородки здания во всех случаях оставляют свободный воздушный промежуток (отступок) на высоту дымной трубы или печки. Сгораемые перегородки и стены изолируют в отступке асбестом или войлоком в два слоя, который протирают глиняным раствором, с дальнейшей обивкой железом для кровли. Отступка может быть закрытой или открытой с обеих или с одной стороны кирпичом (можно применить иной огнестойкий материал). При монтаже закрытой отступки с боков ее заделывают кирпичными стенами толщиной в полкирпича. У открытой отступки общую толщину устраивают с таким расчетом, чтобы от внутренней поверхности дымовых каналов до стены или перегородки из дерева расстояние было больше чем 250 мм. Если отступка с обеих сторон закрыта кирпичом, то ее перекрывают в 2 ряда кирпичами или другим огнестойким материалом. Закрытую камеру, которая образовалась вверху или внизу, обеспечивают вентиляционными решетками для циркулирования воздуха. Площадь сечения каждой из решеток должна составлять не меньше 150 см 2 .

Ширина открытой отступки для отопительных печей длительного горения должна составлять более 260 мм. В отступке деревянные стены оштукатуривают гипсово-известковым раствором, толщина которого должна составлять 25 мм. При постройке закрытой отступки для печей, стенки у которых в полкирпича, при продолжительности топки более 2 часов деревянную стену здания ограждают от возгорания облицовывая ее также в 0,5 кирпича.

Для печей, стенки у которых толщиной в четверть кирпича, используют отступку, которая открыта с двух сторон. Расстояние между сгораемой стеной или перегородкой здания и печкой должно составлять более 320 мм. У нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между сгораемой стеной здания и металлической печкой без футеровки должно быть 1 м. Для нетеплоемких печей, которые футерированны изнутри шамотными плитами или кирпичом, данное расстояние разрешается уменьшить до 0,7 м. Отступки во всех случаях у теплоемких печей, стены которых составляют 0,7 м и меньше, оставляют открытыми.

В отступке сгораемый пол ограждают одним слоем кирпича, который ложится плашмя, керамическими плитами или иными огнестойкими материалами. В воздушном промежутке пол должен быть примерно на 0,7 м выше уровня пола в комнате.

При открытой отступке с одной или двух сторон сгораемую перегородку или стену здания перекрывают двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором, с дальнейшей обивкой листом кровельной стали или оштукатуриванием. При закрытой отступке деревянные перегородки или стены здания ограждают от возгорания облицовкой из кирпича, который укладывается по двойному слою войлока, который пропитывается глиняным раствором. Данная изоляция сгораемых стен обычно называется холодной четвертью потому, что кирпичная облицовка имеет толщину в четверть кирпича. Кладку облицовки из кирпича делают исключительно на глиняном растворе. Для постройки холодной четверти у деревянной рубленой стены прибивают дощатый щит к ней, далее обивают войлок в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, по которому выполняют облицевание кирпичом.

Четверти должны быть в отступке не менее ширины и высоты отопительных печей. Сгораемую стену около топочной дверцы, которая примыкает к печи, обивают кровельной сталью по войлоку, который пропитан глиняным раствором, или штукатурят. Изолируемая площадь стены должна быть больше площади топочной дверцы внизу и по сторонам на 0,1 м, вверху – на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противолежащей стены должно составлять более 1,25 м.

Минимальное расстояние от верхнего перекрытия до сгораемого потолка для теплоемких печей, которые весят 750 кг и меньше, должно составлять не меньше 0,45 м. Если сгораемый потолок огражден слоем штукатурки или листом стали для кровли, который прибит по асбесту либо по войлоку в два слоя, который пропитан глиняным раствором, то данное расстояние можно понизить до 0,35м. У теплоемких печей массой больше чем 750 кг расстояние от верхней плоскости перекрытия до сгораемого потолка должно быть 0,35 м, при защищенном потолке – 0,25 м.

Минимальное расстояние при монтаже нетеплоемких печей от верхней плоскости печки до сгораемого потолка должно точно составлять 1 м, а при огражденном потолке – не меньше, чем 0,7 м. Над теплоемкой печкой изолируемый участок потолка должен быть больше габарита верхнего перекрытия печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина у верхнего перекрытия теплоемкой печки должна быть не меньше трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от потолка помещения до верха печки – не меньше, чем четыре ряда. Над печью свободное пространство закрывают декоративными стенками из огнестойких материалов или кирпичом. В стенах закрытого пространства на печкой должны быть предусмотрены два отверстия с решетками на разных уровнях, площадь сечения каждой решетки должно быть не меньше, чем 150 см 2 . Особое внимание при кладке верхнего перекрытия печки уделяют правильной перевязке швов, но, не допуская их совпадения по вертикали.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях, где примыкают сгораемые части здания к дымовым каналам, предусматриваются горизонтальные и вертикальные разделки.

Также разделки устраивают в местах, где сгораемые конструкции примыкают к вентиляционным каналам, при условии, что они расположены возле дымовых каналов. Вокруг труб у стенок печи и стеновых дымовых каналов горизонтальные разделки делают из кирпича или иных теплоизоляционных материалов при помощи утолщения кладки по всей высоте сгораемого покрытия. Между разделкой и перекрытием при этом делают прокладку и войлока в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, толщиной более 20 мм.

При монтаже разделок в потолках и полах помещений нужно конструктивно обеспечить осадки перекрытий и стен от осадки трубы и печки. Запрещено на конструктивные элементы перекрытия опирать разделки.

Между наружной поверхностью дымовой трубы и деревянной частью стропил (или обрешетки) ширина свободного пространства должна составлять не меньше, чем 130 мм. При легко воспламеняющихся кровлях (драночных, толевых) ширина данного пространства должна составлять не меньше, чем 0,26 м. Кровлю в местах, где проходит труба, покрывают шифером, железом, кровельной сталью или иными несгораемыми материалами по ширине не меньше, чем 0,5 м с точной их подгонкой под выдру трубы.

В плоскости перекрытий горизонтальные разделки делают с основной кладкой дымовой трубы или печи одновременно. Запрещено перевязывать кладку вертикальных разделок, которые устраиваются у деревянных перегородок и стен, с кладкой дымовой трубы или печи. Железобетонные или металлические балки, которые расположены рядом с дымовыми каналами, должны находиться на расстоянии не меньше, чем 0,13 м от внутренней поверхности. Деревянные балки, которые проходят или заделаны в стены дымовой трубы, необходимо располагать на расстоянии более 0,25 м от каналов. Концы их необходимо обернуть двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором. Если же не получается смонтировать балки с соблюдением данного расстояния от вентиляционных и дымовых каналов, то устанавливают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах, где они примыкают к сгораемым элементам помещения, выполняют созданием несгораемого участка перекрытия или способом уширения асбестоцементного стояка.

При соблюдении правил строительства каминов, печей и бань, а также правил противопожарной безопасности можно обезопасить себя при монтаже очагов открытого типа в любой сезон, применять их с полной нагрузкой при соответствии с назначением сооружения, а также создать благоприятные условия для своей жизни.

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей Материалы из дерева при нагревании до температуры 300°C воспламеняются, но если на протяжении долгого

Какое расстояние должно быть от дровяной банной печи до стен и потолка?

Установка дровяной банной печи в сауне с незащищенной деревянной обшивкой.

     Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,5 х 1,5 метра, так, чтобы расстояние от нагретых частей печи до сгораемой поверхности было минимально 500 мм, до незащищенного потолка минимум 1200 мм. Перед дверной топки банной печи должен быть расположен предтопочный лист из металла размером не менее 400 мм перед топкой и шире самой банной печи не менее 100 мм с каждой стороны.

Установка дровяной банной печи с легкой одинарной защитой обшивки сауны.

     Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером примерно 1,2 х 1,2 м. На потолке над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1200 х 1200 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. На стенах от пола до потолка в углу, где устанавливается банная печь навесить один слой легкого защитного экрана (например, размером 1200 х 2100 мм). Экран монтируется с воздушным зазором от стены не менее 3 см. Снизу, между полом и экраном, а так же сверху, между экраном и потолком обязательно оставить воздушные зазоры для охлаждения стен не менее 3 см. Экраны обеспечат надежную защиту сгораемых поверхностей от сильно нагретых частей банной печи. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм.


Установка дровяной банной печи с двойной легкой защитой обшивки стен.

     Банная печь устанавливается на несгораемое покрытие пола размером минимум 1,05 х 1,05 м. На потолке, над банной печью навешивается защитный экран размером не менее 1000 х 1000 мм. Между экраном и потолком оставить воздушный зазор не менее 3 см. Навесить два слоя легких защитных экранов в углу, где будет установлена банная печь. Экраны монтируются с воздушными зазорами от стен и между собой минимум по 3 см.. Снизу, под экранами и сверху, над экранами-оставить воздушные зазоры для циркуляции воздуха не менее 3 см. Перед дверной топки банной печи обязательно расположить предтопочный лист шириной не менее 400 мм. Такая установка банной печи с двойным защитным экраном занимает минимальную площадь в парной.

Установка дровяной банной печи с кирпичной защитной перегородкой.

     Банная печь устанавливается на несгораемый прочный фундамент размером не менее 1,1 х 1,1 м. Кирпичная угловая перегородка размером не менее 1,1 х 1,1 м. Возводится от пола до потолка. Между бревенчатыми стенами и перегородкой оставить воздушный зазор минимум 3 см. Над банной печью обязательно навешивается защитный экран 1000х1000 мм. С зазором от потолка минимум 3 см. Перед дверной топки банной печи уложить предтопочный лист размером 400 х 650 мм. Кирпичная перегородка возводится в 0,5 кирпича или 0,25 кирпича (четверть).


Назад в раздел

Противопожарная безопасность при использовании печей

Правила пожарной безопасности при эксплуатации печей

Материалы из дерева при нагревании до температуры 300°C воспламеняются, но если на протяжении долгого времени они соприкасаются с предметами, которые разогреты даже до 100°С, то обретают свойства самовозгорания. Поэтому при строительстве печей нужно следить за тем, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымооборотов не примыкали к сгораемым частям здания. Главное требование пожарной безопасности: деревянные или иные легко воспламеняющиеся части зданий должны быть на большом расстоянии от горячих частей печки и дымооборотов или быть очень хорошо изолированными.

Противопожарная безопасность при использовании печейГлавную опасность представляют трещины, которые образуются в дымовых каналах или в массиве печки вследствие неравномерного выкрошивания глиняного раствора из швов из-за действия высокой температуры. Возгорание сажи, которая накапливается в дымовых каналах в большом количестве, может также послужить причиной пожара. Для изоляции используют несгораемые материалы или красный кирпич с низкой теплопроводностью, войлок, а еще асбест в виде шнура и листов. Войлок, который обычно изготовляется толщиной 5 мм, очень плохо проводит тепло и выступает в роли отличного теплоизолирующего материала. При возникновении пожара он тлеет и удушливым едким запахом оповещает о появлении пожара. Его пропитывают глиняным раствором перед укладкой, чтобы придать большую сопротивляемость возгоранию.

Если вы кладете толстостенные теплоемкие печи на сгораемом основании, то наименьшее расстояние от уровня пола дома до дна зольника должно составлять больше чем 140 мм, а до дна дымооборотов – больше 210 мм. При укладке теплоемкой толстостенной печки на несгораемом основании все дымообороты и дно зольника разрешается свободно выкладывать на уровне пола. И в данном случае от пола жилища до дна последнего дымооборота минимальное расстояние должно составлять больее чем 140 мм, а до дна остальных – больше 210 мм.

Деревянные или остальные несгораемые поверхности пола, которые находятся под тонкостенными каркасными печками и кухонными плитами с ножками из металла, изолируют с помощью асбестового картона толщиной 12 мм с обивкой сверху сталью для кровли. Под металлическими печками, которые изготовлены из кровельной или листовой стали, а также отлитые из чугуна, полы изолируют двумя рядами кирпича, которые укладываются по двойному слою войлока, пропитанного раствором из глины, на плашку.

Под топочной дверцей пол обивают листом из металла размером 500х700 мм, который предохраняет от возгорания его и плинтус, находящийся у стены печки.

Когда устанавливают печку, то оставляют отступ шириной больше 130 мм (закладываемый кирпичной кладкой) между перегородками и сгораемыми перегородками или в проеме деревянной стены.

Конструкцию из дерева изолируют тщательно войлоком или асбестом, которые нужно пропитать глиняным раствором. От внутренней поверхности самого ближайшего дымооборота печи до дерева минимальное расстояние должно быть больше 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине перегородки здания или примыкающей стены. При примыкании несгораемых или кирпичных стен ширина и толщина разделки равна 0,5 кирпича. При строительстве дымовой трубы или печки около деревянной стены или перегородки здания во всех случаях оставляют свободный воздушный промежуток (отступок) на высоту дымной трубы или печки. Сгораемые перегородки и стены изолируют в отступке асбестом или войлоком в два слоя, который протирают глиняным раствором, с дальнейшей обивкой железом для кровли. Отступка может быть закрытой или открытой с обеих или с одной стороны кирпичом (можно применить иной огнестойкий материал). Противопожарная безопасность при использовании печейПри монтаже закрытой отступки с боков ее заделывают кирпичными стенами толщиной в полкирпича. У открытой отступки общую толщину устраивают с таким расчетом, чтобы от внутренней поверхности дымовых каналов до стены или перегородки из дерева расстояние было больше чем 250 мм. Если отступка с обеих сторон закрыта кирпичом, то ее перекрывают в 2 ряда кирпичами или другим огнестойким материалом. Закрытую камеру, которая образовалась вверху или внизу, обеспечивают вентиляционными решетками для циркулирования воздуха. Площадь сечения каждой из решеток должна составлять не меньше 150 см2.

Ширина открытой отступки для отопительных печей длительного горения должна составлять более 260 мм. В отступке деревянные стены оштукатуривают гипсово-известковым раствором, толщина которого должна составлять 25 мм. При постройке закрытой отступки для печей, стенки у которых в полкирпича, при продолжительности топки более 2 часов деревянную стену здания ограждают от возгорания облицовывая ее также в 0,5 кирпича.

Для печей, стенки у которых толщиной в четверть кирпича, используют отступку, которая открыта с двух сторон. Расстояние между сгораемой стеной или перегородкой здания и печкой должно составлять более 320 мм. У нетеплоемких печей оставляют открытой. Расстояние между сгораемой стеной здания и металлической печкой без футеровки должно быть 1 м. Для нетеплоемких печей, которые футерированны изнутри шамотными плитами или кирпичом, данное расстояние разрешается уменьшить до 0,7 м. Отступки во всех случаях у теплоемких печей, стены которых составляют 0,7 м и меньше, оставляют открытыми.

В отступке сгораемый пол ограждают одним слоем кирпича, который ложится плашмя, керамическими плитами или иными огнестойкими материалами. В воздушном промежутке пол должен быть примерно на 0,7 м выше уровня пола в комнате.

При открытой отступке с одной или двух сторон сгораемую перегородку или стену здания перекрывают двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором, с дальнейшей обивкой листом кровельной стали или оштукатуриванием. При закрытой отступке деревянные перегородки или стены здания ограждают от возгорания облицовкой из кирпича, который укладывается по двойному слою войлока, который пропитывается глиняным раствором. Данная изоляция сгораемых стен обычно называется холодной четвертью потому, что кирпичная облицовка имеет толщину в четверть кирпича. Кладку облицовки из кирпича делают исключительно на глиняном растворе. Для постройки холодной четверти у деревянной рубленой стены прибивают дощатый щит к ней, далее обивают войлок в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, по которому выполняют облицевание кирпичом.

Четверти должны быть в отступке не менее ширины и высоты отопительных печей. Сгораемую стену около топочной дверцы, которая примыкает к печи, обивают кровельной сталью по войлоку, который пропитан глиняным раствором, или штукатурят. Изолируемая площадь стены должна быть больше площади топочной дверцы внизу и по сторонам на 0,1 м, вверху – на 0,25 м. Расстояние от топочной дверцы до противолежащей стены должно составлять более 1,25 м.

Минимальное расстояние от верхнего перекрытия до сгораемого потолка для теплоемких печей, которые весят 750 кг и меньше, должно составлять не меньше 0,45 м. Если сгораемый потолок огражден слоем штукатурки или листом стали для кровли, который прибит по асбесту либо по войлоку в два слоя, который пропитан глиняным раствором, то данное расстояние можно понизить до 0,35м. У теплоемких печей массой больше чем 750 кг расстояние от верхней плоскости перекрытия до сгораемого потолка должно быть 0,35 м, при защищенном потолке – 0,25 м.

Противопожарная безопасность при использовании печейМинимальное расстояние при монтаже нетеплоемких печей от верхней плоскости печки до сгораемого потолка должно точно составлять 1 м, а при огражденном потолке – не меньше, чем 0,7 м. Над теплоемкой печкой изолируемый участок потолка должен быть больше габарита верхнего перекрытия печи во все стороны на 0,15 м.

Толщина у верхнего перекрытия теплоемкой печки должна быть не меньше трех рядов кирпича, а при закрытом пространстве от потолка помещения до верха печки – не меньше, чем четыре ряда. Над печью свободное пространство закрывают декоративными стенками из огнестойких материалов или кирпичом. В стенах закрытого пространства на печкой должны быть предусмотрены два отверстия с решетками на разных уровнях, площадь сечения каждой решетки должно быть не меньше, чем 150 см2. Особое внимание при кладке верхнего перекрытия печки уделяют правильной перевязке швов, но, не допуская их совпадения по вертикали.

В чердачных и междуэтажных перекрытиях, где примыкают сгораемые части здания к дымовым каналам, предусматриваются горизонтальные и вертикальные разделки.

Также разделки устраивают в местах, где сгораемые конструкции примыкают к вентиляционным каналам, при условии, что они расположены возле дымовых каналов. Вокруг труб у стенок печи и стеновых дымовых каналов горизонтальные разделки делают из кирпича или иных теплоизоляционных материалов при помощи утолщения кладки по всей высоте сгораемого покрытия. Между разделкой и перекрытием при этом делают прокладку и войлока в два слоя, который пропитывается глиняным раствором, толщиной более 20 мм.

При монтаже разделок в потолках и полах помещений нужно конструктивно обеспечить осадки перекрытий и стен от осадки трубы и печки. Запрещено на конструктивные элементы перекрытия опирать разделки.

Между наружной поверхностью дымовой трубы и деревянной частью стропил (или обрешетки) ширина свободного пространства должна составлять не меньше, чем 130 мм. При легко воспламеняющихся кровлях (драночных, толевых) ширина данного пространства должна составлять не меньше, чем 0,26 м. Кровлю в местах, где проходит труба, покрывают шифером, железом, кровельной сталью или иными несгораемыми материалами по ширине не меньше, чем 0,5 м с точной их подгонкой под выдру трубы.

В плоскости перекрытий горизонтальные разделки делают с основной кладкой дымовой трубы или печи одновременно. Запрещено перевязывать кладку вертикальных разделок, которые устраиваются у деревянных перегородок и стен, с кладкой дымовой трубы или печи. Железобетонные или металлические балки, которые расположены рядом с дымовыми каналами, должны находиться на расстоянии не меньше, чем 0,13 м от внутренней поверхности. Деревянные балки, которые проходят или заделаны в стены дымовой трубы, необходимо располагать на расстоянии более 0,25 м от каналов. Концы их необходимо обернуть двумя слоями войлока, который пропитывается глиняным раствором. Если же не получается смонтировать балки с соблюдением данного расстояния от вентиляционных и дымовых каналов, то устанавливают ригель.

Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах, где они примыкают к сгораемым элементам помещения, выполняют созданием несгораемого участка перекрытия или способом уширения асбестоцементного стояка.

При соблюдении правил строительства каминов, печей и бань, а также правил противопожарной безопасности можно обезопасить себя при монтаже очагов открытого типа в любой сезон, применять их с полной нагрузкой при соответствии с назначением сооружения, а также создать благоприятные условия для своей жизни.

 

 

Расстояние от металлического камина с закрытой топкой до стены каркасного дома

Здравствуйте. Мы планируем в каркасном доме установить угловой камин с закрытой топкой. На этапе стр-ва дома для камина нам сделали отдельно стоящий фундамент 1м х1м, кот. находится на расст. 5 см от каждой из стен угла. Вопрос: нам нужно возводить новые стены в углу, чтобы они стояли на фундаменте для топки? Обязательно ли стена прислонениякамина и сам камин должны быть на едином основании? Или можно (с учетом правил пожаробезопасности) сделать отделку стен угла, кот. стоят на перекрытиях пола 1 го этажа, а камин с топкой поставить на свой фундамент. Затем облицовку камина и возд. короб прислонять к этим стенам.

Здравствуйте.

Вы совершенно правы, от стального или чугунного камина до стены каркасного дома (позволим себе предположить, что каркас деревянный) должно соблюдаться безопасное противопожарное расстояние. Однако СНиП не содержит прямых указаний на минимальные расстояния до сгораемых конструкций для современных заводских каминных топок. Наиболее близкое по конструкции отопительное оборудование — металлические печи для бани без футеровки. Для них прописано расстояние в 1 м до стен из сгораемых материалов. Если стену облицевать асбокартоном и поверх него расположить металлический лист, расстояние можно уменьшить до 380 мм. При установке на расстоянии 50 мм (это зазор между стеной и фундаментом вашего камина, на котором разместится кладка) кирпичной защитной стеночки толщиной 65 мм (полнотелый кирпич, уложенный на ребро), расстояние от края стальной печки до сгораемой стены можно уменьшить до 140 мм, то есть расстояние между камином и кирпичом — 20 мм.

Но конструкция камина не идентична стальной печи, поэтому перечисленные требования не в полной мере подходят для стальных и чугунных каминных топок. Рекомендуем при установке камина полагаться на рекомендации производителя, которые в обязательном порядке содержатся в инструкции по установке и эксплуатации. Если вы решите выполнить облицовку камина в виде закрытого короба, советуем закрепить на стене каркас из стальных профилей для гипсокартона, заполнить промежутки между профилями минеральной ватой толщиной 50 мм и зашить каркас сверху гипсоволокнистыми либо стекломагнезитовыми листами в два слоя. Другой вариант — защитить стену двумя слоями ГВЛ, а поверх них — фольгированными плитами из базальтовой ваты толщиной 50 мм, наклеив их на гипсоволокнистые плиты с помощью полимерцементного состава. Отражающий слой должен быть ориентирован в сторону камина. При такой конструкции большинство производителей разрешают устанавливать камин в 10 см от стены (не от утеплителя, а именно от стены), но, повторимся, в каждом конкретном случае необходимо внимательно изучить инструкцию. Противопожарная облицовка должна быть выполнена на всю высоту стены и ширину короба, желательно защитить (только утеплитель) все стены короба изнутри.

Инструкция к любой модели заводской каминной топки должна содержать подобную схему либо описание мер противопожарной безопасности. Указанное расстояние в 10 см при условии защиты сгораемой стены от перегрева рекомендуется большинством производителей, но могут быть исключения в большую сторону для мощных топок

Не меньшее внимание рекомендуем уделить защите от температурных воздействий потолка каркасного дома. Внутри короба на расстоянии не менее 30 см от потолка рекомендуется установить защитный экран, можно использовать конструкцию, как для стен: стальной каркас, утепление минватой, зашивка ГВЛ или СМЛ. Помимо этого, поверхность потолка тоже должна быть термоизолирована.

Правильная противопожарная защита короба топки камина (сам короб ещё не готов). Стены облицевали двумя слоями ГВЛ, поверх плит — фольгированная базальтовая вата. Обратите внимание на защиту потолка, она двойная, изолирован сам потолок и установлен дополнительный экран ниже

Для закрытого короба камина обязательной является его вентиляция. В нижней и верхней его части должны располагаться решётки суммарной площадью не менее 0,15 м2 как для низа, так и для верха. Верхнюю вентрешётку размещают ниже защитного экрана. Над ней, в зоне между экраном и потолком, также следует вставить решётки суммарной площадью не менее 0,02 м2. Можно устанавливать вентиляционные решётки на противоположных боковых поверхностях короба, а лучше — на всех трёх гранях, таким образом их у вас будет шесть или девять.

Если вы решите делать короб камина не из лёгких конструкций, а выложить его из кирпича либо стеновых блоков, в качестве решёток можно использовать керамические трубы, главное, чтобы рекомендуемое сечение было соблюдено

Не забудьте, что проход дымовой трубы через сгораемое перекрытие и кровлю также должны отвечать требованиям противопожарной безопасности. Если есть возможность подключить камин к кирпичному дымоходу — расстояние между наружной поверхностью дымохода толщиной в полкирпича (120 мм) до сгораемых конструкций не должно быть ниже 260 мм. Но, скорее всего, вы предпочтёте металлический дымоход, из нержавеющей стали. Неизолированный придётся располагать не ближе 1 м от деревянных элементов, это очень много. Рациональнее использовать утеплённый, так называемый «сэндвич». При толщине базальтового утеплителя 50 мм расстояние до сгораемых конструкций перекрытия и кровли можно снизить до 200 мм, но при этом они  должны быть защищены минеральной ватой (не менее 50 мм) либо асбестоцементным листом (не менее 8 мм) при условии закрытия их стальным листом. Есть ещё варианты, но это уже тема для отдельной большой статьи. При увеличении толщины утеплителя, размещённого между внутренней и наружной оболочкой «сэндвича», требования по минимальному расстоянию и защите деревянных конструкций снижаются. Точную информацию по конкретному типу труб вы сможете получить у производителя либо продавца стального дымохода, но следует учесть, что, вне зависимости от толщины утепления, расстояние от наружной поверхности изолированной трубы до сгораемых конструкций не может быть менее 130 мм.

Варианты пожаробезопасных узлов прохода стальных изолированных труб через деревянные перекрытия и крыши

Промежуток между трубой и перекрытием, заполненный минватой, закрывают стальным фартуком

И последнее: конфигурация части дымохода, расположенного над кровлей, должна обеспечивать достаточную тягу. В первую очередь она зависит от высоты подъёма трубы, та же определяется расстоянием от оси дымохода до конька и уклоном кровли. Общая высота дымохода от выхода из камина до оголовка для обеспечения нормальной тяги не должна быть меньше 5 м.

По этой схеме вы сможете определить минимальную высоту дымохода для любых уклонов крыш и месторасположения трубы относительно конька

Противопожарная разделка отступка дымохода и печи: Нормы

На момент написания статьи еще много жилых домов отапливается печами и котлами разных видов. Соответственно велико и количество пожаров, причиной которых стало нарушение правил ПБ при их эксплуатации.

Что это такое

При топке происходит сильный нагрев внешних поверхностей не только стенок корпуса печи, котла, но и конструкций газохода отводящего в атмосферу раскаленные дымовые газы.

Противопожарная разделка – это увеличение ширины стенок корпусов отопительных агрегатов – печей, каминов, котлов или дымовых труб, каналов в местах/зонах непосредственного контакта со строительными конструкциями объектов, выполненными из горючих, трудногорючих материалов.

Противопожарная отступка – это пространство, расстояние между наружными поверхностями стенок корпусов печных агрегатов, отопительного оборудования или дымовых каналов и незащищенными или защищенными от постоянного нагрева, воспламенения стенами, перегородками из сгораемых, трудногорючих строительных материалов.

Назначение

Основное предназначение противопожарных разделок, отступок – это профилактика возникновения очагов возгораний в местах непосредственного воздушного контакта раскаленных поверхностей отопительного оборудования со сгораемыми, трудно горючими строительными конструкциями.

Виды

Для понимания материала стоит уточнить некоторые определения:

  • Печи – это устройства, предназначенные для полного сгорания разных видов твердых материалов, для отопления помещений объектов, как собранные на местах установки из огнестойких материалов – кирпича, огнеупорного бетона, огнезащитных паст, негорючих мастик; или в заводских условиях из металлических сплавов.
  • Камины – это разновидности печей, отличающиеся большей площадью открытых топочных проемов, отсутствием дымооборотов.
  • Дымовая труба, дымоход – это шахта прямоугольного, круглого сечения, необходимая для создания восходящей тяги разогретых дымовых продуктов процесса горения, их отвода в атмосферу.

Дымовой канал, труба может быть нескольких видов исполнения:

  • насадным, опирающимся на потолочные перекрытия строительных объектов;
  • стенным, проходящим внутри капитальных стен;
  • коренным, опирающимся на фундамент зданий, полы, рядом с отопительным агрегатом.

Отступок

  • открытая;
  • закрытая.
Отступка противопожарнаяОтступка противопожарная Противопожарная отступка

Разделок

  • до горючих конструкций строительного объекта;
  • до конструкций, защищенных мокрой штукатуркой по металлической сетке, другими огнестойкими материалами.

Сгораемые материалы в составе перекрытия также могут быть защищены огнезащитными штукатурками, огнестойким (пожаробезопасным) гипсокартоном.

Противопожарная разделкаПротивопожарная разделка Противопожарная разделка

Нормы

Необходимость наличия, конструктивно-техническое устройство противопожарных разделок, отступок нашли отражение во многих нормативных документах – СНиП, СП, правилах ПБ, связанных с организацией печного отопления строительных объектов, среди которых:

  • Свод правил 7.13130.2013, устанавливающий требования ПБ к системам отопления, в том числе к печам, использующим твердое топливо;
  • НПБ 252-98 – о требованиях ПБ, методиках сертификационных испытаний к теплогенерирующим агрегатам, работающим на различных видах топлива;
  • ГОСТ 9817-95 – об общих технических условиях к бытовым аппаратам на твердом топливе;
  • ГОСТ Р 53299-2013 – о методах испытаний на стойкость к огню воздуховодов, в том числе систем противодымной защиты, дымоходов различного назначения;
  • Рекомендации ВНИИПО, по профилактике пожаров на объектах с печным отоплением, утвержденные МЧС РФ в 2007 году.

А также в «Правилах противопожарного режима в РФ», сокращенно называемых ППР-2012, в частности указано следующее:

  • До начала эксплуатации печей, отопительного периода руководители объектов, собственники жилых домов должны провести проверки, при необходимости ремонтные работы по приведению печей, котельного оборудования, других теплогенерирующих агрегатов в исправное техническое состояние.
  • Запрещено эксплуатировать печи, отопительное оборудование как без листов из огнестойких материалов, уложенных на сгораемом полу перед топками, так и при обнаружении механических, тепловых разрывов, повреждений в противопожарных разделках, отступках; а также перекаливать печи.
  • Торговое оборудование, товароматериальные ценности должны размещаться на расстоянии – не ближе 0,7 м от печей, от их топок – не меньше 1,25 м; а при эксплуатации металлических печей заводского изготовления – согласно требованиям прилагаемых технических паспортов, инструкций, но не ближе 2 м.
  • Руководители предприятий организаций должны организовать побелку дымовых труб и/или наружных поверхностей стеновых конструкций, через которые проходят дымовые каналы, шахты.
Требования пожарной безопасности к устройству печейТребования пожарной безопасности к устройству печей Требования ПБ к устройству печей

Основные требования свода правил 7.13130 к конструкциям, устройству противопожарных разделок, отступок:

  • Габариты разделок, дымоходов, учитывая толщину стенок печного оборудования, необходимо принимать согласно приложению Б: 500 мм до сгораемых строительных конструкций объектов; 380 мм – до конструктива, защищенного 25 мм слоем штукатурки, другими огнестойкими материалами.
  • Размеры противопожарной разделки должны на 7 см превышать толщину перекрытия.
  • Разделка не может опираться на конструкции строительного объекта или жестко скрепляться с ними.
  • Разделки печей, дымоходов, возведенных в проемах сгораемых стен, необходимо выполнять на всю высоту отопительного оборудования в помещении, где оно установлено, при этом толщина противопожарной разделки не может быть меньше толщины этой стены.
  • Все неплотности между разделками и строительными конструкциями объекта следует заполнять несгораемыми материалами.
  • Требования к противопожарным отступкам, возводимых на месте печей, принимают по таблице Б.1. приложения Б к данному своду правил; а для отопительных агрегатов заводского изготовления – согласно указаниям техпаспортов компаний производителей.

При этом:

  • Зазоры между стенами и корпусами печей, стенками дымоходов не нормируются, если стена имеет предел стойкости к огню REI 60 и выше, с нулевым пределом распространения пламени по ней.
  • Пределы стойкости к огню противопожарных стен, перегородок в пределах отступок в зданиях гостиниц, предприятий общепита, детских заведений должны быть не меньше REI
  • Стена, пол, потолок в пределах печи должны защищаться огнестойкими материалами на расстояниях, превышающим на 150 мм ее размеры.

Кроме того, следует учитывать следующие требования:

  • Расстояния между верхом перекрытий печей, выполненных кладкой из кирпича в три ряда, и защищенным сгораемым потолком выполняют не меньше 250 мм для периодически топящихся печей, 700 мм – для отопительных агрегатов длительного горения.
  • В случаях, когда сгораемый потолок здания не защищен огнестойкими материалами, то расстояния увеличиваются до 0,35 и 1 м соответственно. Если кладка выполнена в два кирпича, то соответствующие этим ситуациям расстояния увеличивают в 1,5 раза.
  • Минимальные воздушные зазоры между не теплоизолированным верхом металлических печей и сгораемым потолком помещения, в котором она устанавливается, 1200 мм; а между защищенным огнестойкими материалами потолком и верхом печи с теплоизолирующим перекрытием – 800 мм.
  • Сгораемая кровля должна иметь минимальное расстояние 130 мм от дымовых труб из кирпича, огнеупорного бетона, а от не теплоизолированных труб из керамики – 250 мм.
  • Печные противопожарные отступки в детских дошкольных учреждениях, амбулаториях, поликлиниках необходимо выполнять закрытыми – со стенами, покрытием из негорючего материала. При этом в стене, закрывающей отступку, необходимы вентиляционные отверстия вверху и над полом площадью не меньше 150 см2.
  • Максимальная температура печных поверхностей, за исключением металлических элементов, не должна быть выше: 90℃ – в детских, медицинских учреждениях; 110℃ – в зданиях другого назначения при площади таких поверхностей не больше 15%; 120℃ – то же, при площади до 5%.

Расстояние между дверкой топки печи и противоположной стеной необходимо принимать не меньше 1,25 м.

Кладка разделок и устройство отступок

Важным фактом, к сведению собственников имеющих на балансе здания с печным отоплением, теплогенерирующими агрегатами на различных видах топлива, является то, что с 2017 года вести такие работы могут все желающие; так как лицензионные разрешения МЧС на эти виды услуг, связанных с пожароопасным оборудованием, отменены.

Но, было бы наивно поручать такое важное дело не предприятиям, специализирующимся на печных работах, а доморощенным «мастерам», щеголяющим старинными профессиональными терминами вроде распушки, означающей противопожарную разделку, которые о требованиях противопожарных норм обычно имеют весьма смутные представления, что нередко приводит к печальным последствиям как для слишком экономных, так и недопустимо доверчивых заказчиков.

Дополнительные материалы

Проход через деревянную крышу кирпичной трубы

Кладка противопожарной отступки

Литература

Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с печным отоплением. ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2007

bookmark_borderШпаклевка стен обои – финишная шпатлевка стен под обои, какая лучше для шпаклевания, готовая водно-дисперсионная, какую стартовую выбрать

Шпаклевка стен под обои — как правильно шпатлевать стены под обои

Ремонт — это всегда хлопотное и затратное дело. Поэтому многие стараются сделать его самостоятельно. И когда дело доходит до оклейки обоев некоторые нюансы просто опускают кто-то из-за не умения, а кто-то просто из экономии времени. Но это не правильно, перед оклейкой обязательно должен быть подготовительный этап. Как выбрать на стену фотообои читайте здесь.

В этой статье мы расскажем про особенности шпаклевки стен под обои — как выбрать инструмент, шпатлевку, как правильно шпаклевать стены под обои.

Содержание:

Выбор инструмента и шпаклевки

Чтобы выполнить шпаклевку стен под обои, необходимы следующие инструменты:

1. Ведро, лучше если его объем 10-20 литров;
2. Ковшик, используется для набрасывания раствора на стену;
3. Лопатка, ей докидывают раствор, там, где пропустили или не хватает его;
4. Кельма для штукатурки;
5. Шпатель;
6. Маяки, используются для выравнивания стен;
7. Уголки, применяют для получения ровных углов и защиты их от отбивания и обсыпания;
8. Правило, применяют для протягивания раствора по маякам;
9. Перчатки;
10. Миксер строительный;
11. Полутерок, с его помощью окончательно выравнивают стену.

Выбор шпатлевки

Следующим шагом будет изучение и выбор вариантов шпатлевок. Сделать правильный выбор на данном этапе очень важно, так как она имеет свои нюансы в применении. Если на ней стоит аббревиатура LR и KR, то ее можно использовать только в жилых сухих помещениях. Если VH — во влажных. Как выбрать обои для гостиной читайте здесь.

Существует ряд разновидностей шпатлевок, пользующихся спросом:

  • Ветонит — прекрасно ложится и наполняет ямки, но много от нее пыли, не используют под окрашивание.
  • Кнауф — подходят для штукатурки стен из гипсокартона как под обои, так и под краску, качественный материал.
  • Юнис Крон – супер — белая, не подходит для непрофессионалов, так как тяжело выглаживать.
    Самое главное следовать инструкции и выполнять все внимательно и аккуратно.

Шпаклевка стен под обои

Как правильно шпаклевать стены

Что делать на начальном этапе

Перед оклеиванием обоев, нужно провести ряд действий по подготовке стен:

  1. Во-первых, нужно снять со стены строе покрытие, будь это обои или какой — либо другой материал. Если пришлось иметь дело со старыми обоями, то сначала нужно промочить с помощью валика стену теплой водой. Затем снимать их. Повторять пока они не снимутся.
  2. Во-вторых, требуется грунтовка стен. Для этого используют специальный состав, проникающий вглубь стены.
  3. В-третьих, необходимо убрать все неровности и ямки в стене. Делают это, используя шпатлевку. Дают полностью высохнуть.
  4. В-четвёртых, опять проходят грунтовкой и убирают пыль со стены. Стены должны полностью просохнуть.

Как правильно шпатлевать стены под обои

Как правильно шпаклевать

В первую очередь нужно развести раствор по инструкции на упаковке. Вся работа выполняется от потолка к полу.
Берется шпатель размером 150 мм и наносится раствор на иной шпатель, но шириной 300 мм. Инструмент с наложенной смесью прикладывается к стене и проводится слева направо. Желательно шпатлевку распределять сразу ровно. Для удаления лишнего материала достаточно провести в обратную сторону. Каждый последующий слой делается с нахлестом в 5 см..

Самым трудным и неудобным считается шпаклевание низа стены. В этом случае также накладывается раствор и инструментом проводят снизу вверх по стене. Шпатлевать нужно очень хорошо, недопустимо пропускать участки стены.

После того, как стена отшпатлёвана нужно дать ей высохнуть. После ее полного высыхания нужно выровнять всю поверхность, используя наждачку. Затем стена очищается и покрывается еще одним слоем штукатурки. Он финишный. Все действия выполняются аналогично предыдущим.

По завершению работы по шпатлевке стен, можно прогрунтовать их и приступать к оклейке обоями. Грунтовка способствует лучшей сцепляемости обоев со стеной, предотвращает появление плесени, грибка и сырости.

Соблюдая четко инструкции и правила нанесения штукатурки можно получить очень хороший результат, даже выполняя эту работу самостоятельно, не являясь профессионалом.

Шпаклевка стен из гипсокартона – как правильно нанести состав

Гипсокартон является одним из самых популярных материалов для выравнивания стен и возведения перегородок в процессе ремонтных работ. Отделка поверхностей из данного материала осуществляется, как и в случае с обычными несущими стенами, с помощью обоев или краски.

Несмотря на изначально ровную поверхность материала, в процессе монтажа на ней могут образоваться значительные изъяны, которые, так же как и стыки, необходимо выровнять с помощью шпатлевки перед финишной отделкой.

Шпаклевка стен из гипсокартона

Вопросом о том, зачем обрабатывать шпатлевкой всю поверхность стены, задаются только те, кому никогда не приходилось отдирать обои, когда-то приклеенные непосредственно на лист гипсокартона. Уже из названия материала становится ясно, что слой гипса в его составе покрыт картоном, и бумага клеится на него намертво.

Попытка снять старые обои в большинстве случаев заканчивается безнадежным повреждением находящегося под ними листа. Поэтому не стоит экономить время и усилия на шпатлевке стен из гипсокартона.

Для получения гарантированно хорошего результата, прежде всего, требуется определиться с составом шпатлевки. В зависимости от вяжущего вещества они делятся на:

  • гипсовые;
  • полимерные;
  • водостойкие.

Существуют также специальные составы для заделки швов.

Гипсовая шпатлевка не подходит для помещений с повышенным уровнем влажности. В остальном она универсальна и отличается легким нанесением практически на любые типы поверхностей и легкой шлифовкой, после высыхания приобретая идеально белый цвет.

Полимерная шпатлевка чаще всего применяется в финишной отделке. После высыхания обработанная ею поверхность уже не нуждается в дальнейшем выравнивании. К данному виду относятся акриловые шпатлевки, применяемые как на фасадах, так и для внутренних отделочных работ, и латексные, которые подходят только для использования внутри помещений.

Водостойкие шпатлевки используются для кухни и ванной комнаты, где на первый план выдвигается вопрос защиты стен от влаги и конденсата. Они обладают хорошими адгезивными свойствами, легкой текстурой и хорошей эластичностью.

После выбора подходящей шпатлевки необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • грунтовку;
  • достаточно широкую емкость;
  • малярный скотч;
  • серпянку – самоклеющуюся сетку на основе стекловолокна.

Перед тем как приступить к работе проверьте поверхность стены, подлежащей обработке. Стену с выпирающими саморезами шпаклевать не имеет смысла, их нужно докрутить. Если же саморез слишком заглублен, его необходимо выкрутить и на его место поставить новый, более длинный.

Выровненную поверхность необходимо прогрунтовать, особое внимание уделив стыкам. Если в их местах отслоилась бумага, ее нужно аккуратно подрезать, иначе в дальнейшем штукатурка в этом месте отслоится. Грунтовка наносится на стену в два слоя.

После того как грунтовка высохла, можно приступать непосредственно к шпаклевке. Начинать работу необходимо с углов, для внешних используя перфорированные уголки из металла или пластика, которые максимально продлевают срок службы отделки.

Шпаклевка стен под обои фото

Следующий этап — шпаклевка швов. Сначала стык листов гипсокартона заполняется раствором по всей длине, после чего на него накладывается армирующая лента и плотно прижимается с помощью шпателя.

Оставшуюся поверхность шпаклюют в два слоя, при этом на первый слой шпатлевки закрепляется серпянка, поверх которой наносится второй слой раствора. Такой прием усиливает надежность и прочность покрытия, предотвращая появление щелей и трещин. После высыхания шпатлевки можно приступать к покраске или наклеиванию обоев.

Шпатлёвка стен под обои — советы эксперта

Фото обои 3д для стен фото смотрите здесь. 

Похожие статьи

Самые интересные статьи

Как шпаклевать стены под обои своими руками

Все, кто сталкивался хоть раз с ремонтом знают, что этот процесс довольно длительный и кропотливый. Он включает в себя много этапов от отделки помещения и до декора каждой отдельной комнаты. Для того, чтобы получить интерьер вашей мечты, необходимо выбрать качественные материалы для каждого, даже самого незначительного на первый взгляд процесса. 

Одним из самых важных этапов обустройства комнаты является отделка стен. Казалось бы, что может быть проще, чем поклеить обои! Но и здесь всё не так однозначно. Ведь для того, чтобы конечный результат держался как можно лучше, необходимо знать, как шпаклевать стены под обои. Сухая и ровная поверхность – залог того, что интерьер комнаты будет выглядеть завершенным и гармоничным. В таком случае не обойтись без использования качественной шпаклевочной смеси. О том, как выбрать данный строительный материал, мы поговорим далее в статье.


Набор инструментов для шпаклевки стен

Если вы хотите знать, как самому шпаклевать стены, то в первую очередь стоит обзавестись необходимыми инструментами. Некоторые из них имеются в наличии практически в любом доме, однако для более качественной работы понадобятся также нестандартное приборы, предназначенные специально для работы со шпаклевкой и штукатуркой. Перечень всех инструментов состоит из следующих позиций:

  1. Шпатели. Лучше всего взять несколько шпателей разных размеров. Так вы сможете обработать даже самые труднодоступные места. Специалисты рекомендуют использовать широкие, небольшие и угловые инструменты для полной отделки комнаты.
    Угловой шпательУгловой шпательУгловой шпатель
  2. Любая емкость, предназначенная для того, чтобы подготовить цементный раствор. С этой ролью отлично справятся любые пластиковые ведра необходимого объема. Следует учитывать, что отмыть ёмкости после шпаклевки может быть проблематично. Поэтому лучше заранее выбрать вариант, который не жалко выбросить после ремонта.
  3. Строительный миксер, который обеспечивает качественное приготовление раствора. Чаще всего шпаклевочные материалы продаются в виды порошковых смесей. При помощи использования воды получается создать необходимый раствор, который в дальнейшем наносится на стену. Для того, чтобы не образовывались комочки, а конечная смесь была максимально однородной, используется специальный миксер. Вместо миксера также можно взять дрель со специальной насадкой для смешивания.
  4. Строительные кисти и небольшие валики, которые понадобятся для дальнейшей грунтовки стены.
  5. Правила. Данный инструмент поможет выровнять стартовый слой шпаклевки и в дальнейшем проверить качество выравнивания стены. Длина такого правила должна составлять около полутора метров.
  6. Наждачная бумага. Данный материал необходим для того чтобы затирать появившиеся переходы или выпуклости в шпаклевке. Такие дефекты часто образуются между соседними проходами. При помощи наждака эти волны можно легко отшлифовать.
  7. Строительный уровень. Инструмент, при помощи которого можно контролировать, насколько ровным является вертикаль стены.
  8. Непосредственно сама шпаклёвка. Важно правильно выбрать тип смеси, ведь для отделки стен под обои подходит далеко не каждый вариант.
Инструменты для шпаклевки стен под обоиИнструменты для шпаклевки стен под обоиНабор инструментов для шпаклевки стен под обои

Выбор качественной шпаклевки – на что обратить внимание?

Современные строительные магазины предлагают настолько широкий ассортимент шпаклевочных материалов, что сориентироваться порой бывает довольно трудно. Особенно тем, кто сталкивается с отделкой стен впервые. Именно поэтому, перед тем, как приобрести порошковую смесь, следует внимательно изучить описание всех возможных вариантов. Ведь существует шпаклёвка, которая очень быстро поглощает любую влагу, из-за чего является непригодной для использования под обои. Среди подходящих вариантов выделяют следующие смеси:

  1. Полимерная шпаклевка на основе акрила. Данная продукция имеет большое количество преимуществ. Она легко наносится на любую поверхность и при необходимости поддается шлифовке. Кроме того, полимерные смеси обладают высокой степенью защиты, благодаря чему не только не пропускают влагу, но и укрепляют поверхность в целом. Сюда же можно отнести и шпаклевки на латексной основе.
  2. Водно-дисперсная шпаклёвка. Является одним из наиболее распространенных вариантов в виду того, что образует качественный и долговечный слой на любой стене. Отличается высокой прочностью и удобством при использовании. Некоторые производители выпускают подобные смеси не в порошковом, а в уже готовом виде. Они представляют собой густую вязкую массу, которую можно наносить шпателем сразу же после распаковки. Единственным недостатком подобных составов является то, что после высыхания они могут дать усадку.
  3. Цементно-гипсовая смесь используется как при внутренних, так и при наружных ремонтных работах по отделке стен. Она образует довольно прочный слой и проста в нанесении. Именно поэтому ее можно использовать в том случае, если вы знаете, как шпаклевать стены под обои своими руками. Некоторые производители добавляют специальные вещества, которые значительно увеличивают влагостойкость шпаклёвки. Цементно-гипсовые составы продаются в виде порошковой смеси и разбавляются обыкновенной водой. Все пропорции, как правило, указываются непосредственно на упаковке.
Виды шпаклевки для стен под обоиВиды шпаклевки для стен под обоиВиды шпаклевки для стен под обои

Разобравшись с видом шпаклевок, следует уточнить, какие именно смеси понадобятся для того, чтобы осуществить шпаклевку стен под обои. Вот список наиболее необходимых стройматериалов:

  1. Два вида шпаклевочной смеси. Один стартовый и один финишный.
  2. Грунтовка, которая содержит в себе специальные добавки, защищающие поверхность от появления плесени, грибков и различных бактерий.

Шпаклевка стен под обои – пошаговая инструкция

Вот вы уже купили шпаклевочную смесь и обзавелись всеми необходимыми инструментами. Давайте же теперь разберемся с тем, как правильно шпаклевать стены. Для начала необходимо провести подготовительные работы:

  1. Осмотрите все стены комнаты на предмет наличия на них предыдущих покрытий. Это могут быть остатки обоев или гипсокартона, куски засохшей краски или старой штукатурки. Если обнаружили такие дефекты – удалите их.
    Удаление старых обоев со стеныУдаление старых обоев со стеныУдаление старых обоев со стены
  2. Перед тем, как шпаклевать поверхность под обои, необходимо сделать ее максимально чистой. Воспользуйтесь с веником или слегка влажной тряпкой для того, чтобы избавить стену от пыли и грязи.
  3. Слишком крупные трещины и отверстия, которые имеются на стене, необходимо предварительно обработать небольшим количеством шпаклёвки. Все остальные небольшие дефекты выравниваются уже в процессе основной отделки.
  4. Подготовьте раствор. Для этого добавьте в порошковую смесь необходимое количество воды. Специалисты рекомендуют делать раствор не в полном объёме, а по небольшим частям. Так можно избежать затвердения смеси.
    Приготовление шпаклевочной смесиПриготовление шпаклевочной смесиПриготовление шпаклевочной смеси
  5. Во избежание лишних загрязнений лучше всего застелить пол плёнкой или листами старых газет. Проделав все эти действия, можно приступать непосредственно к шпаклевке стен под обои.

В принципе весь процесс нанесения шпаклевки на стены для дальнейшей поклейки обоев может быть разделен на два главных этапа:

  • Начальный этап, который подразумевает нанесение базового слоя шпаклевки. Толщина такого слоя составляет не более 5 миллиметров.
    Нанесение стартового слоя шпаклевки на стенуНанесение стартового слоя шпаклевки на стенуНанесение стартового слоя шпаклевки на стену
  • Нанесение финишного слоя, благодаря которому осуществляется максимальное выравнивание стены. После этого поверхность готова к поклейке обоев. Толщина такого слоя, как правило, в два раза меньше, чем базового.

Начальный или стартовый этап шпаклевки стен под обои

Как уже говорилось немного выше, базовая шпаклевка стен подразумевает под собой нанесение наиболее толстого слоя. Таким образом удается замаскировать все даже самые крупные дефекты, неровности и трещины на поверхности. Для того, чтобы результат был максимально качественным, необходимо выполнять все этапы в определенной последовательности:

  1. Возьмите небольшой шпатель и нанесите на него определенное количество смеси. После этого распределите шпаклевку по большому шпателю.
  2. Распределять смесь по стене необходимо от угла комнаты максимально тонким и ровным слоем. Таким образом следует нанести строительный материал на всю поверхностю стены.
  3. Если хотите немного ускорить и улучшить весь процесс шпаклевки, используйте малярную сетку. С ее помощью распределить смесь по поверхности ровным слоем будет значительно проще. Для этого просто достаточно зафиксировать сетку на стене, после этого поверх нее можно накладывать саму шпаклевку.
    Малярная сетка для шпаклевке стенМалярная сетка для шпаклевке стенИспользование малярной сетки при шпаклевке стен
  4. После нанесения первого тонкого слоя распределите по стене шпаклевку толщиной в 6-7 сантиметров. Возьмите правило и с его помощью выровняйте поверхность. Таким образом вы сможете замаскировать все сколы и трещины. Пока смесь на поверхности не затвердела, самое время приступить к ее шлифовке. Для затирки чаще всего используются ручная терка или наждачная бумага. Данные инструменты позволяют сделать поверхность шпаклевки идеально ровной.
    Правило для шпаклевке стен под обоиПравило для шпаклевке стен под обоиИспользование правила при шпаклевке стен под обои
  5. Дайте стене немного просохнуть, после чего проверьте, насколько она ровная, используя специальный строительный уровень. Если вы обнаружили углубления размером два и более миллиметра, следует повторить нанесение шпаклёвки.
  6. Для обработки внутренних и внешних углов используйте угловой шпатель. Он поможет максимально выровнять поверхность в труднодоступных местах.
  7. Окончательное количество слоев будет зависеть от степени неровности стены. Однако, сколько бы раз вы не наносили строительный материал, после каждого слоя необходимо затирать поверхность.

Завершающий этап обработки поверхности

Финишная шпаклевка наносится уже тогда, когда поток стартовый слой полностью высох. Вся технология отделки стены от предыдущего этапа отличается разве что толщиной слоя, который наносится на поверхность стены.

Финишная смесь для шпаклевки стенФинишная смесь для шпаклевки стенПриготовление финишного раствора для шпаклевки

Кроме того, для финишного этапа важно подобрать правильную зернистость стройматериалов. Если в будущем на стены будут устанавливаться обои, то размер зерна шпаклевки может составлять от 0,8 до 0,6 миллиметров. Однако в таком случае поверхность обязательно следует выровнять после нанесения состава. Если же вы не хотите шлифовать стену, то выбирайте шпаклёвку, зернистость которой составляет 0,15 миллиметров. Единственный недостаток ее заключается в том, чтобы носить смесь на стену может быть довольно трудно.


Также читайте: Венецианская штукатурка – итальянская роскошь вашего дома


Этапы финишной шпаклевки стен под обои включают такие процессы:

  1. Окончательная шлифовка стартовой шпаклевки.
  2. Покрытие первого слоя грунтовкой.
    Грунтовка стен под шпаклевкуГрунтовка стен под шпаклевкуГрунтовка стен под шпаклевку
  3. Распределение финишной шпаклевки по стене при помощи шпателя. Следует учитывать, что нынешний слой шпаклевки не предназначен для того, чтобы исправлять дефекты поверхности. Поэтому он не должен превышать два сантиметра. В противном случае шпаклёвка начинает отслаиваться и крошиться после высыхания.
  4. После того как финишный слой окончательно высохнет, стена готова к поклейке обоев.

Маячная шпаклевка и шпатлевание трещин

Отдельно следует рассмотреть два таких варианта отделки поверхности, как маячная шпаклевка и шпатлевание трещин. Первый тип обработки стены используется в том случае, если поверхность обладает серьезными дефектами. По технике она очень схожа со стартовым этапом нанесения шпаклёвки. Единственное различие заключается в том, что вдоль стены устанавливаются так называемые «маяки» – рейки, изготовленные из металла или древесины. Крепятся данные элементы на специальный гипсовый раствор и демонтируются сразу же по окончании шпатлевания стены. Для такого варианта отделки лучше всего прибегнуть к помощи профессионалов, поскольку самостоятельно этот процесс займет довольно много сил и времени.

Маячная штукатурка стен под обоиМаячная штукатурка стен под обоиМаячная штукатурка стен под обои

Что же касается шпатлевание трещин, то оно применяется довольно часто. Для этих целей профессионалы рекомендуют приобрести специальную гипсовую шпаклевку Сатенгипс. Она обладает удобством при нанесении и даёт качественный и долгосрочный результат. Единственный недостаток данного строительного материала заключается в том, что высыхает он гораздо дольше других аналогов.


Может быть полезно: Обои под покраску: виды и правила выбора


Перед нанесением гипсовой шпаклевки желательно вручную увеличить трещину. Для этого воспользуйтесь с любым острым предметом (отвертка, нож и т.д.). После этого следует нанести грунтовку на дефекты поверхности и распределить по ней гипсовую шпаклевку.

Основные рекомендации для выбора и нанесения шпаклевки

Осуществить шпаклевку стен под обои можно как при помощи профессионала, так и собственноручно. Второй вариант хоть и может отнять больше времени, однако существенно сэкономит ваш бюджет. Кроме того, данный процесс не требует особых умений, достаточно просто приноровиться к использованию смесей и инструментов. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам осуществить отделку стены максимально качественно:

  1. Внимательно осмотрите и подготовьте каждый участок стены к последующей шпаклёвке.
  2. Приобретите именно тот состав, который подходит для использования его под поклейку обоев.
  3. Запомните, что каждый отдельный производитель имеет свою технологию приготовления строительной смеси. Поэтому перед тем, как замешать шпаклевку, внимательно изучите инструкцию на упаковке.
  4. Для того, чтобы качественно обработать углы комнаты используйте специальный угловой шпатель.
  5. Для более длительного срока эксплуатации отделки между стартовой и финишной шпаклевкой рекомендуется нанести грунтовку.
  6. Любой последующий слой смеси следует наносить только после того, как высохнет предыдущий.
Шпаклевка стен под обоиШпаклевка стен под обоиРезультат шпаклевки стен под обои

На сегодняшний день рынок строительных материалов переполнен различными шпаклевочными смесями. Производители предлагают растворы, которые можно использовать как под дальнейшую покраску, так и под поклейку обоев. Несмотря на то что сам процесс довольно трудоемкий и длительный, выполнять его можно самостоятельно. При правильном подходе все дефекты на стене устраняются довольно просто. Главное – подобрать тот вид смеси, который идеально вам подходит. В таком случае вы получите не только идеально ровную поверхность, но и долговечный ремонт, который будет радовать вас на протяжении многих лет.

обязательно ли наносить шпаклевание перед поклейкой, технология как клеить на гипсовую

Ремонт – дело серьёзное, которое включает в себя много процессов. Даже простая поклейка обоев несет в себе много дополнительных работ, которые нужно сделать для того, что стена имела красивый внешний вид. Безусловно, клеить обои можно на любые стены, главное чтобы они были сухие и ровные.

Логично, что если стена кривая, необходимо провести работы по ее выравниванию, а именно отштукатурить. Процесс длительный и эффективный. Но тут возникает вопрос, а нужна ли шпаклёвка перед поклейкой обоев? Здесь мы разберёмся подробнее.

Классификация и виды

Шпаклевка представляет собой пастообразную смесь, после нанесения на стенку которой, образуется гладкая и ровная поверхность. Стоит сразу отметить, что ее наносят не на голый бетон. Предварительно стены штукатурят.

Данный вид строительного материала классифицируется по разными признакам. О них нужно знать, чтобы при необходимости покупки сделать правильный выбор.

Какая шпаклевка лучше для стен под обои? Начнем с того, что шпаклевка может быть различна по готовности к непосредственному использованию.

Сухой порошок

В магазине можно приобрести сухой порошок, который упакован либо в пакеты, либо в мешки. Разводят шпаклевку  прямо на месте, где необходимо получить шпаклевку. Несомненным плюсом данной шпаклевки стен под обои является ее цена. 

Сухая смесьСухая смесь

Сухая смесь

По сравнению со всеми видами шпаклевки, это самый недорогой вариант. Также такую шпаклевку можно хранить в любом удобном месте и работать с таким материалом очень просто.

В готовом виде

Шпаклевка продается и в готовом виде.

Ее можно встретить в ведрах или банках. Ее плюс в том, что она может долго храниться в любом месте.

Также шпаклевка может быть разделена на несколько видов, в зависимости от связующего вещества.

Готовый растворГотовый раствор

Готовый раствор

Цементная

Первый тип шпаклёвки по цементном вяжущем. Такой тип материала можно использовать в местах, повышенной влажности. Это связано с тем, что материал обладает высокой водостойкостью. Но к минусам можно отнести то, что сохнет шпаклевка долго даже в тонком слое.

ЦементнаяЦементная

Цементная

Могут появиться микротрещенки, так как цемент имеет низкую эластичность. Мастера рекомендуют наносить материал в два слоя.

Гипсовая

Шпаклевка на гипсовых вяжущих. К плюсам можно отнести – очень быстро сохнет и не дает усадку. В таком случае материал можно наносить слоем в 2 мм. Но ее можно применять только в сухих помещениях.

ГипсоваяГипсовая

Гипсовая

Латексная

Латексная шпаклевка создана на основе полимерных вяжущих.

Это считается универсальный материал. Состав материала позволяет, получит идеальную поверхность самого высокого качества.

Но этот вид шпаклевки дорогой, да и хранить его можно только при правильных условиях. В обратном случае материал будет не пригоден к работе.

ПолимернаяПолимерная

Полимерная

И наконец-то мы пришли к классификации шпаклевки по непосредственному ее назначению.

Специализированная

Ее нужно применять исключительно по назначению. К примеру, для заделки стыков, расширяющая шпаклевка и так далее. На банке с материалом, можно прочитать к чему именно данный вид материала можно применить.

Выравнивающая

Шпаклевки, которые выравнивают.

Этот материал нужен для того, чтобы выровнять основу. Это отличная шпаклевка под обои и покраску.

Выбирая такой вид шпаклевки нужно сразу обратить внимание на то, с какой основой вы будете работать.

ВыравнивающаяВыравнивающая

Выравнивающая

Материал можно смело наносить слоем в 15мм. Такой вид материала имеет отличную адгезию. Он быстро заполнит все имеющиеся на основе трещины. При этом он совместим со всеми материалами, которые выступают в роли основы (дерево, бетон и так далее). Плюс такой пасты – не дает усадку.

Финишная

Финишная шпаклевка под обои представляет собой мелкодисперсный вид шпаклевки. Свое применение нашел в строительстве. Наносить можно как на выравнивающую шпаклевку, так и на само основание.

По сути это тоже универсальный материал, который имеет совместимость со всеми типами основания, при этом его показатель адгезии – высокий.

ФинишнаяФинишная

Финишная

Так как материал достаточно мелкий – до 100мкм, то нужно знать расход финишной шпаклевки на 1 м2. Им можно создавать ровные стены. Интересно то, что срок пригодности материала достаточно длительный.

Также материал пластичный и простой в работе. Нужна шпаклевка бетонных стен под обои, то этот типа пастообразного материала вполне подойдет для данного процесса.

Универсальная

Логично, что данный тип товара можно использовать в любой ситуации.

УниверсальнаяУниверсальная

Универсальная

Выбирая шпаклевку, обращайте внимание на ее состав и на ее предназначение. Подытожив написанное выше можно отметить, что цементная шпаклевка актуальна при работе во влажных помещения. В местах сухого типа, в жилых помещениях, рекомендуется применять гипсовые или полимерные типы шпаклевки.

Предназначение

Такой процесс как шпаклевка нужен в любом случае, особенно если речь идет о поклейке обоев.

Если вы хотите, чтобы ваша комната была с идеально ровными стенами, такой процесс как шпаклевка нельзя игнорировать.

Можно выделить основные причины, по которым необходимо шпаклевать основу:

  • именно таким материалом можно затереть все поры, которые остались после нанесения штукатурки. Благодаря такому финишному покрытию, можно в разы снизить расход клеящего веществ. Также шпаклевка предотвращает отслаивание всего отделочного слоя от самой стены;
  • именно такой процесс, как шпаклевка, помогает превратить стены в ровные, идеальные поверхности. Им можно затереть все имеющиеся микротрещинки и другие дефекты, имеющиеся на основе. К примеру шпаклевка перед поклейкой обоев нужна для того, чтобы предотвратить рассыпание цементно-песчаной поверхности.
ШпаклевкаШпаклевка

Шпаклевка

Наносить обои на шпаклевку необходимо в любом случае, для качественного ремонта. Если вы сперва выровняли все стены штукатуркой , но не нанесли слой финишной шпаклевки, то вы можете заметить на обоях разного рода рельефы и крупинки.

Это связано с тем, что штукатурка не дает четкой, ровной поверхности, так как ее состав неоднородный как шпаклевка. Шпаклевка для дсп под обои тоже необходимый процесс. Многие считают, что ровная поверхность досок позволяет сразу осуществлять поклейку обоев, но на самом деле это не так.

В любом случае необходимо нанести слой шпаклевки на гипсокартон, чтобы замазать швы между плитами, чтобы устранить видимую часть самореза.

Скрываем места крепленияСкрываем места крепления

Скрываем места крепления

Также, во время их установки, могут образоваться вмятины на материале, которые тоже можно удалить при помощи нанесения шпаклевки.

Есть еще одна причина, по которой нужна шпаклевка стен перед непосредственной поклейкой обоев – смывание старого слоя материалов. Обои, краска, побелка и так далее.

Удаляем старые обоиУдаляем старые обои

Удаляем старые обои

Убрав все ненужные материалы, необходимо осуществить выравнивание поверхности. Как выровнять стены шпаклевкой под обои можно узнать далее в данной статье.

Пошаговая инструкция

Когда мы выяснили, для чего проводят шпаклевку, нужно выяснить, как выглядит технология шпаклевки стен под обои. По сути, процесс не несет себе ничего сложного и невозможного. Достаточно нанести на шпатель саму пасту и начать выравнивать стены.

Это касается шпаклевки стен небольшой площади. Если же необходимо произвести шпаклевку стен большой квадратуры, то следует воспользоваться механизированной шпаклевкой.

В инструкции ниже мы выясним, сколько слоев шпаклевки под обои нужно нанести, что нужно для шпаклевки стен под обои и как правильно сделать стены ровными.

Многие думают, что шпаклевка под обоями отслаивается. Безусловно, такой вариант не исключен, если не следовать всем правилам и инструкциям и правилам. Если вы приобретете не правильный материал, или нанесете больше слоев. Это может привести к отслаиванию.

Шпаклевка стен под обои своими руками представляет собой несложную систему:

  • приступая к работе нужно очистить стену;
Зачистка поверхностиЗачистка поверхности

Зачистка поверхности

  • далее должен пройти процесс грунтовки. По окончанию процесса на стенке образуется плотная корка. Ее основная цель- улучшение адгезии;
ГрунтовкаГрунтовка

Грунтовка

  • видео шпаклевки стен под обои, выполненной своими руками, покажет вам, как нужно осуществлять всю процедуру. Важно понимать, что наносят ее только на сухую стену (дать грунтовке высохнуть). Важный момент заключается в том, что шпаклевка и грунтовка стен под обои не должна наносится толстым слоем;
  • говоря о шпаклевке, то достаточно 2 мм. Это связано с тем, что если шпаклевки будет сильно много, она будет растекаться и в конечном итоге посыпаться;
  • шпаклевка гкл под обои должна начинается от одного их углов. Профессионалы советуют начинать с нижней части;
  • качественно обработайте все углы материалом. Делать это можно используя угловой шпатель. В таком случае материал, в углы, наносят не шпателем, а строительным шприцом (пистолет-шприц). Шпателем просто выравниванием;
Шпатели для внутренних и наружных угловШпатели для внутренних и наружных углов

Шпатели для внутренних и наружных углов

  • после того, как все углы будут готовы, необходимо начинать работать с основной стеной;
  • шпаклевка осб под обои осуществляется специальным инструментом-шпателем. Материал накладывают небольшими порциями. Лучше всего использовать неширокий инструмент. Логично, что чем шире шпатель, тем больше стены он захватит. Лучше всего применять для обработки больших площадей;
  • мастера предлагают использовать два шпателя для шпаклевки стенНебольшим накладывайте массу на основной инструмент. Также маленьким шпателем можно и снимать;
ШпателиШпатели

Шпатели

  • шпаклевка стен под обои видео поможет вам правильно наносить массу на стенку. Ваши движения должны быть диагонального направления при этом каждая новая порция накладывается внахлест предыдущей;
  • шпаклевка стен под обои своими руками фото демонстрирует, что и как нужно делать, чтобы стенка была идеальной и обои клеились легко и просто. Окончив работу с первым слоем, дайте стенке высохнуть. Не наносите другие слоя на влажную стенку. Это займет примерно полдня. Делается это специальной сеточкой;
  • после, стену вновь нужно покрыть грунтовкой;
  • сколько слоев шпаклевки нужно наносить под обои, вопрос, который волнует тех, кто решил начать ремонт. Мастера утверждают, что два слоя достаточно;
  • поэтому после грунтовки, вновь наносят слой шпаклевки. Второй слой, нужен для того, чтобы устранить минимальные, оставшиеся неровности, а не для того, чтобы создать еще один слой;
  • дать стене высохнуть и произвести шлифовку стены;
ШлифовкаШлифовка

Шлифовка

  • смахнув с нее пыль, вновь наносим грунтовку. Но это уже нужно для того, чтобы начать клеить обои.
  • если вас интересует, через сколько можно клеить обои после шпаклевки, то ответ неоднозначный, это связано с тем, что наносить нужно шпаклевку, как минимум, в два слоя. Эта цифра оптимальная. Мастер рекомендуют не делать ни больше, ни меньше покрытий.

Пошаговая инструкция относительно того, как выполнить шпаклевку стен под обои своими руками поможет вам сделать все процедуру правильно.

Именно соблюдение всех правил и технологий поможет правильно подготовить основные стены к непосредственной поклейкой обоев.

Более подробно о шпаклевке стен под обои смотрите на видео:

Что нужно знать для правильной поклейки обоев

Шпаклевка стен и поклейка обоев – два процесса, которые не могут один без одного. Но это в том случае, если вы хотите иметь красивые и ровные стены. Обязательно нужно соблюдать всю схему и инструкцию.

Сперва вам нужно приобрести материалы для шпаклевки стен под обои:

  • качественные инструменты – шпатели. Необходимо взять несколько;
  • хорошая и качественная шпаклевка.

Безусловно, можно клеить обои без шпаклевки стен, но это не гарантирует вам идеальных стен. Любая неровность стены будет в виде волны проступать через обои.

Штукатурка стен без шпаклевки под обои может привести к тому, что она будет сыпаться, и обои будут отклеиваться. А это говорит о том, что весь ваш ремонт может свестись к нулю.

Клеить обои на штукатурку без шпаклевки можно. Главное предварительно нанести на бетонную стену грунтовку.

Также можно клеить обои на стартовую шпаклевку, но опять же, нанести нужно ее в два слоя. Необходимость соблюдать технологию нанесения материала на стену, позволит вам быстро справятся с этой задачей.

Выводы

На рынке строительных материалов, достаточно много производителей предлагают хорошие смеси для выравнивания стен. Шпаклевка vgt акриловая универсальная под обои может стать хорошим помощником в этом деле. Будут ли держаться обои на акриловую шпаклевку?

Безусловно. Такой вид шпаклевки достаточно эластичный, удобный в работе, он чистый и безвредный. Видеоурок шпаклевки стен под обои своими руками расскажет вам все тонкости процесса.

Шпаклевка стен под обои — пошаговая инструкция от профессионала

Оклейка стен обоями — самый популярный вид финишной отделки.

Качество оклейки во многом зависит от состояния оснований.

Обязательным условием подготовки основания под оклейку обоями является шпатлевание.

Зашпаклеванные стены представляют собой идеально ровную и гладкую поверхность.

Рисунок 1. Шпатлевание стен под оклейку обоями.

 

Зачем шпаклевать стены

Шпатлевание поверхностей позволяет устранить незначительные дефекты и изъяны: трещины, сколы, царапины и неровности.

Улучшается сцепление поверхности стен с обоями, повышается прочность оснований.

Благодаря уменьшению водопроницаемости, сокращается расход клея.

Однородная белая зашпаклеванная поверхность обеспечит равномерность цвета даже при просвечивающихся обоях.

В зависимости от вида обоев к подготовке стен предъявляются разные требования:

  • жидкие обои не требуют тщательного выравнивания, так как их фактурная поверхность скрывает мелкие трещины и неровности;
  • толстые виниловые обои скроют незначительные изъяны;
  • под тонкие обои требуется идеально ровное основания, так как малейшие дефекты и неровности отразятся на оклеенной поверхности. 

Если стены отделаны гипсокартоном, шпатлевание их так же необходимо. Шпаклевка повысит прочность поверхности листов, улучшит адгезию и предотвратит картонный слой от повреждений при удалении обоев.

 

Инструменты и материалы

Шпатлевание стен предполагает наличие инструментов и приспособлений, без которых невозможно качественное выполнение работ:

  1. Дрель или перфоратор со специальной насадкой-миксером для приготовления шпаклевки. Устройство поможет добиться однородного равномерного состава.

Рисунок 2. Дрель с насадкой.

 

Важно!

Изготовить шпаклевочный раствор из сухих смесей без применения миксера практически невозможно, поэтому при его отсутствии покупайте шпаклевку в виде готовой пасты.

 

  1. Емкости, в которой будем размешивать смесь. Хорошо использовать для этого строительные тазы круглой формы из ударопрочного пластика. Они легко моются, в них удобно перемешивать раствор и набирать смесь.

Рисунок 3. Таз строительный.

 

  1. Правило для выравнивания толстых слоев шпаклевки в случае существенных отклонений.

Рисунок 4. Правило.

 

  1. Шпатели шириной 300 и 100 миллиметров для распределения и выравнивания шпаклевки. Выбирайте инструмент с идеально ровным лезвием, удобной ручкой.

Рисунок 5. Шпатель широкий.

 

Важно!

Широкий шпатель — главный инструмент при нанесении шпаклевки. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.

 

  1. Специальные профильные шпатели для отделки внутренних и наружных углов.

Рисунок 6. Шпатели угловые.

 

  1. Ручная терка-шкуротер, на которую крепится наждачная бумага или специальная сетка для шлифовки поверхности.

Рисунок 7. Приспособления для шлифования зашпаклеванных поверхностей.

 

  1. Меховой или поролоновый валик для нанесения грунтовки и малярный лоток для распределения состава и удаления излишков.

Рисунок 8. Валик и лоток малярный.

 

  1. Строительный уровень для постоянного контроля за прямолинейностью стены.

Рисунок 9. Уровень строительный.

 

  1. Средства защиты: перчатки, очки, респираторы для защиты от пыли и мелких частиц, образующихся при шлифовке шпаклевочных слоев.

Рисунок 10. Перчатки, очки, респиратор.

 

Кроме того, понадобятся материалы:

  • Грунтовка для обработки стен перед шпатлеванием и перед наклейкой обоев. Лучше подобрать составы с антисептическими добавками, для защиты от плесени и других микроорганизмов;
  • Шпаклевочные смеси для стартового и финишного слоя.
  • Специальные шпаклевки на полимерной основе для выравнивания существенных неровностей.
  • Лента серпянка для армирован стыков между листами гипсокартона.

 

ТОП 3 лучших товаров по мнению покупателей

 

Виды и назначение шпаклевок

Строительный рынок предлагает большой ассортимент готовых пастообразных шпаклевок и сухие смеси, которые нужно готовить непосредственно перед началом работ.

Выбирать смесь нужно с учетом характеристик стен и типа обоев.

Готовые шпаклевки очень удобны в применении, не требуется миксер для размешивания, готовая смесь долго хранится в закрытой таре. Существенный ее недостаток — слишком высокая стоимость.

Сухие смеси значительно дешевле, не уступают по качеству готовым смесям. Использовать такую шпаклевку нужно сразу после приготовления.

Шпаклевки бывают стартовые, финишные и универсальные.

Стартовая шпаклевка изготавливается из компонентов с более крупной зернистостью, и создает прочную основу с хорошей адгезией для нанесения чистового слоя.

Финишная шпаклевка состоит из гипсового порошка тонкого помола, способна создавать безупречно гладкую глянцевую основу под любой вид обоев или окраску.

Универсальные смеси пригодны для нанесения любых слоев в несколько этапов.

Цементные

Отличаются устойчивостью к влаге и температурным перепадам. Применяются для выравнивания стен из бетона и кирпича. Подходят для отделки кухонь и ванных.

 

 

Рисунок 11. Шпаклевка цементная.

 

Гипсовые

Пластичные удобные в применении шпаклевки. Отлично устраняют неровности и дефекты основания. Отличаются экологической чистотой и безопасностью. Создают дышащие поверхности, способные регулировать влажность и создавать естественный воздухообмен в помещениях.

Не теряют своих свойств в течение двух часов после изготовления.

Может наносится слоем до 30 миллиметров. Подходит для стартового и финишного слоя.

 

Рисунок 12. Шпаклевка гипсовая.

 

Полимерные

Современные шпаклевки на полимерной основе, отличающиеся пластичностью, безупречной гладкостью обработанных поверхностей и экономичностью. Могут наноситься слоем до 0,5 миллиметра. Бывают латексные и акриловые. Акриловые смеси бывают стартовые и финишные, подходят для любых оснований. Латексные применяются для финишного выравнивания и способны устранять даже мельчайшие изъяны, создавая идеально ровную поверхность. Самый дорогой вид шпаклевок.

 

Рисунок 13. Шпаклевка полимерная.

 

Водно-дисперсионные

Шпаклевки на акриловой или латексной основе, с высокими эксплуатационными качествами. Подходят для выравнивания любых оснований, даже из дерева, бетона или ДВП. Благодаря присутствию смол, шпаклевка быстро высыхает после нанесения, но отлично разводится водой, если масса загустеет.

Отличается высокой влагостойкостью, устойчивостью к высоким температурам, хорошей адгезией и бузусадочностью. Относится к средней ценовой категории и выпускается полностью готовая к использованию.

 

Рисунок 14. Шпаклевка водно-дисперсионная.

 

Все шпаклевки подходят для выравнивания стен под обои, важно только подобрать смеси, подходящие к основанию, типу обоев и доступные вам по цене.

 

Советую!

Если вы будете выполнять шпатлевание самостоятельно, приобретайте готовую к использованию смесь на основе полимеров. Она идеальна по консистенции, легко наносится и долго храниться в закрытой таре.

 

Подготовка стен под шпатлевание

Стены под шпатлевание необходимо очистить от старых покрытий, расслоившейся штукатурки, масляных пятен, грязи и пыли.

Для удаления обоев их можно смочить водой при помощи валика или кисти. На плотных виниловых обоях можно сделать насечки, для лучшего увлажнения. Удаляем обои, поддевая их скребком или шпателем, начиная со стыков.

 

Рисунок 15. Удаление старых обоев.

 

Масляную краску лучше полностью удалить скребком или при помощи шлифовальной машины с насадкой в виде жесткой щетки. Облегчит удаление краски термообработка строительным феном или газовой горелкой.

 

Рисунок 16. Термообработка для снятия краски.

 

Старую побелку снимаем со стен и потолков при помощи мокрой губки и шпателя, предварительно размочив.

Разрушенные участки штукатурки удаляем при помощи шпателя или молотка и зубила.

Трещины, расшиваем и тщательно промываем водой для удаления пыли.

После очистки стен их проверяем на ровность.

Обрабатываем поверхность, требующую ремонта, грунтовочными смесями.

При существенных разрушениях, неровностях и отклонениях выравниваем стены готовыми ремонтными составами, гипсовой или цементной штукатуркой. Тщательно заделываем все трещины и сколы.

 

Рисунок 17. Ремонт старой штукатурки.

 

Высохший штукатурный слой нужно отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой.

После выполнения ремонта, всю поверхность грунтуем проникающими грунтовками с антисептическими добавками, предотвращающими появление и развитие плесени.

Грунтовка увеличит сцепление основания со шпаклевкой и продлит срок службы отделки.

 

Рисунок 18. Грунтование поверхностей.

 

Грунтование выполняем валиком или кистью в два слоя. Второй слой наносим после полного высыхания первого.

При наличии гипсокартонных стен стыки и швы оклеиваем сеткой-серпянкой, для предотвращения появления трещин в процессе эксплуатации. Листы покрываем грунтовкой. Заделываем углубления от саморезов и стыки листов стартовой шпаклевкой.

 

Рисунок 19. Подготовка гипсокартонных стен под шпатлевание.

 

Как рассчитать необходимое количество шпаклевки

 

Перед приобретением шпаклевки, нужно правильно рассчитать нужное количество. Средний расход смеси можно узнать на упаковке.

Расход материала зависит от многих факторов:

  1. Площади выравниваемых поверхностей. Ее можно определить, измерив периметр комнаты и перемножив его на высоту стены.
  2. Толщины наносимых слоев, которая напрямую зависит от размеров неровностей и отклонений. Размеры неровностей легко определить, прикладывая к стенам двухметровую рейку. Отклонения от вертикали измеряем при помощи отвеса.
  3. Материала стен. В зависимости от материала стен выбираем тип шпаклевки. Ровные оштукатуренные стены можно покрыть тонким слоем полимерных или водно-дисперсионных шпаклевок, слоем до 1 миллиметра.
  4. Вида шпаклевки. Расход цементных шпаклевок значительно выше латексных или акриловых.

Средний стартовой шпаклевки, толщиной слоя от двух до пяти миллиметров составит от одного до трех килограммов на 1 м2. Расход цементных или гипсовых шпаклевок, слоем 6-9 миллиметров увеличится от четырех до шести килограммов за квадрат.

Финишное покрытие наносится слоем не более одного миллиметра, и составляет от 500 граммов до 1,5 килограммов шпаклевки на квадратный метр.

 

Технология шпатлевания стен

От правильного приготовления шпаклевки, соблюдение технологии и порядка выполнения работ зависит качество и долговечность чистовой отделки.

Шпатлевание выполняем при положительных температурах наружного воздуха, не ниже десяти градусов.

Работы выполняем в следующей последовательности:

1.Приготовление шпаклевки

Сухие строительные смеси разводим, четко следуя рекомендациям производителя.

В емкость с водой комнатной температуры засыпаем сухую смесь, из расчета выработки раствора в течение расчетного времени, указанного на упаковке.

Размешиваем раствор миксером до однородной, удобной для работы пластичной консистенции.

 

Рекомендую!

После выработки раствора емкость и все инструменты промыть водой. Даже мельчайшие крупинки засохшего раствора способны испортить всю работу, оставляя полосы и борозды.

 

Для улучшения пластичности, прочности и надежности покрытия добавляем клей ПВА, грунтовку глубокого проникновения и гидрофобные добавки.

Смесь тщательно перемешиваем при помощи миксера или дрели со специальной насадкой.

 

Рисунок 20. Приготовление шпаклевки.

 

Готовые шпаклевки тщательно перемешиваем миксером на слабых оборотах. Допускается небольшое разбавление водой, но не более 30 миллилитров на килограмм состава.

2.Стартовый слой

Небольшим шпателем или мастерком шпаклевка набирается из емкости и накладывается на широкий шпатель.

Выравнивающая смесь наносится на основание при помощи широкого шпателя, держа его под углом примерно 45 градусов.

 

Рисунок 21. Нанесение шпаклевки.

 

Работу начинаем снизу от угла стены, распределяя раствор равномерным слоем по поверхности плавными зигзагообразными движениями.

Углы комнаты шпаклюем с помощью специального углового шпателя. Он значительно облегчает работу, создавая идеально ровный угол в 90 градусов.

 

Рисунок 22. Шпатлевание углов.

 

Толщина стартового слоя может быть от одного до трех миллиметров. При необходимости нанесения более толстого слоя стену необходимо армировать сеткой из стекловолокна или полимеров. При этом сетка должна находиться в массе шпаклевочного раствора.

 


Рисунок 23. Армирование слоя шпаклевки.

 

Подсохший стартовый слой затираем ручной теркой, с закрепленной на ней сеткой или шлифовальной бумагой с мелкой зернистостью. Большие поверхности лучше обрабатывать электрической шлифовальной машиной.

Контролируем ровность поверхности при помощи правила.

Высыхает шпаклевка в зависимости от толщины слоя, температуры, влажности и наличии вентиляции в помещении, не менее 24 часов.

В жаркую сухую погоду, для равномерного высыхания, зашпаклеванную поверхность необходимо периодически увлажнять.

3.Финишный слой

Финишный слой наносится на полностью высохшую стартовую шпаклевку.

Раствор для этого слоя должен быть более жидкой консистенции и наносится толщиной, не более одного-двух миллиметров.

Финишный слой наносится обязательно в два слоя, второй — после полного высыхания первого.

 

Рисунок 24. Затирка шпаклевки.

 

Первый слой шлифуется мелкой наждачной бумагой, а завершающий — кожаной или замшевой насадкой.

Финишный слой должен полностью скрыть мельчайшие неровности и поры в покрытии и создать идеально ровную поверхность.

 

Полезные советы

Приступая к шпаклевочным работам, прислушайтесь к советам профессионалов:

  1. При покупке готовых шпаклевочных смесей обращайте внимание на срок изготовления. Лучше, если они были произведены не более двух месяцев назад.
  2. Покупайте шпаклевку в надежных строительных супермаркетах. Здесь, в отличие от рынков, соблюдаются условия хранения и меньше вероятности наткнуться на подделку.
  3. Используйте для стартового и финишного слоя шпаклевки одинаковых производителей. Они наиболее совместимы друг с другом.
  4. Главный инструмент при нанесении шпаклевки — широкий шпатель. Выбирайте его в более высоком ценовом сегменте, ведь от ровности и надежности лезвия зависит удобство нанесения и качество зашпаклеванной поверхности.
  5. Соблюдайте меры предосторожности при приготовлении раствора и шлифования поверхности, защищая глаза, кожу и дыхательные пути от попадания сухих компонентов. Надевайте резиновые перчатки, очки, респираторы и специальную защитную одежду. Не допускайте нахождения вблизи производства работ животных и детей.
  6. Сухие смеси и остатки шпаклевки ни в коем случае не сливайте в канализацию и не выбрасывайте в мусоропровод.

Тонкости шпаклевки стен под обои: пошаговые рекомендации

Обои, как вариант декорирования стен жилых помещений остаются популярными уже на протяжении многих лет. Даже появление на рынке большого количества других материалов для декорирования поверхностей не снижает такой популярности. Многие, выполняя ремонт самостоятельно, задумываются, чем шпаклевать стены под обои и нужно ли вообще выполнять такие работы? Утверждаю, что подготовка поверхности перед оклеиванием должна проводиться в обязательном порядке. Это финишный этап подготовки стены. Его выполняют с целью создания максимально ровной, гладкой поверхности. Благодаря чему обои будут клеиться легко, красиво и без изъянов.

Для чего необходимо шпаклевать стены?

При оклеивании обоями не шпатлеванных стен на поверхности декоративного покрытия будут заметны все неровности основания, что в целом будет негативно сказываться на общем впечатлении. Даже если планируется поклейка обоев на поверхность «зашитую» гипсокартоном, казалось бы, и так ровным, шпаклевка его обязательна. Необходимость вызвана тем, что при снятии обоев при последующих ремонтах с необработанного гипсокартона, они будут сниматься вместе с картоном и придётся проводить более затратные ремонтные работы. Как правильно новичку пошпаклевать стены под обои своими руками видео в интернете есть очень много. Рабочий процесс можно условно разделить на этапы:

  1. Нанесение «чернового» слоя. Он заполнит неровности, трещины и углубления, поможет выровнять поверхность. Слой стартовой шпаклевки может быть значительным, 3-5 мм.
  2. Нанесение «чистового» слоя финишной смесью. В результате шпаклёванная поверхность будет идеально гладкой. Толщина слоя должна быть не больше 1,5 – 2 мм.

Виды шпаклевочных смесей

Прежде чем определиться, какая шпаклевка лучше для стен под обои давайте разберемся в видах этого отделочного материала. По внешним параметрам шпаклевки бывают 2 видов (см. таблицу ниже).

Вид  Особенности 
Пастообразные составы  Они поставляются уже в готовом виде и не требуют затрат времени на приготовление. Ещё один «плюс» готовой смеси – она не засыхает, не портится и имеет длительный срок годности. Правда, стоимость данного материала значительно выше сухих смесей. 
Сухие составы в виде порошка  Их приготовление заключается в добавлении жидкости и доведении до нужной консистенции с помощью миксера. По цене значительно ниже готовых смесей, поэтому является доступным и приемлемым при обработке больших площадей. 

По составу предлагаемые производителями смеси также имеют различия. Они изготавливаются на основе:

  • Цемента,
  • Гипса,
  • Полимеров.

Цементная смесь

Шпаклевка на основе цемента универсальный вариант. Может с одинаковым успехом использоваться как для наружной, так и для внутренней отделки. Прекрасно выдерживает перепады температур и «не боится» влаги. Основа из цемента хорошо ложится на кирпич и бетон, однако благодаря своей грубой текстуре сложно поддается идеально ровной шлифовке. Данному варианту стоит отдавать предпочтение, если в последующем планируется отделка стеновых поверхностей толстыми обоями.

Цементная смесь

Гипсовая смесь

Используется только для внутренней отделки, удобна и практична, имеет отличные показатели пластичности. Рекомендуется приобрести для работы две разновидности данного материала: стартовый и финишный. Первый служит для общего выравнивания поверхности, заполняя ямки швы, трещины, второй – для создания гладкой отшлифованной базы и последующего нанесения декоративных покрытий.

Полимерные смеси

Смеси, изготовленные на основе полимеров – инновационные материалы, с помощью которых удается добиться идеальной гладкости поверхности. Они завоевали широкую популярность, как среди профессионалов, так и людей, самостоятельно занимающихся ремонтом своих помещений. Полимерная шпаклевка бывает:

  1. Акриловая. Применяется как для внутренних, так и для наружных отделочных работ на начальном этапе, как выравнивающий слой.
  2. Латексная. Используется в завершающей фазе для достижения зеркально-гладкой поверхности, лишенной малейших изъянов.

Прежде чем определиться, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены под поклейку обоями, необходимо произвести некоторые расчеты. Дело в том, что полимерные материалы отделки имеют более высокую стоимость в сравнении с цементными и гипсовыми составами. Но здесь вы уже сами определяете для себя приоритеты, а сделав это, начинаете готовить поверхность.

Шпаклевка стен (видео)

Подготовка поверхности стен под шпаклевку

Если вы задаете себе вопрос: как правильно шпаклевать стены под обои знайте, это довольно трудоемкая работа, но она под силу даже новичку. Собираясь оклеивать поверхность, на которую ранее была нанесена штукатурка, внимательно её обследуйте и определите проблемные участки. Особое внимание осыпающимся местам и трещинам. Места, где штукатурка осыпается необходимо оббить молотком до тех границ, где она надежно пристает к основе.

Дальше очищаем всё от пыли и моем, используя жесткую щетку или пульверизатор. Трещины расширяем и углубляем. После этого наносим цементный раствор. Если необходимо сократить срок высыхания проблемного участка, то лучше использовать гипсовый раствор. На всей поверхности-основе удаляем старую краску и остатки обоев.

Шпаклевка стен своими руками

Следующий этап – внимательный осмотр стыков стен с полом и потолком. Если они неровные, то при закреплении плинтусов все изъяны станут очень явно бросаться в глаза. Крупные впадины устраняем с помощью цементного или гипсового раствора, а для небольших подойдет клей для плитки. После этого можно приступать к грунтовке стен. Этот этап обязателен.

Грунтовые составы, проникая в поры штукатурки, укрепляют её, а также повышают сцепление с ней шпаклевки, обеспечивая, таким образом, уменьшение расхода отделочного материала. После выполнения грунтовочных работ следующий этап нужно начинать через время, указанное на упаковке, дав возможность грунтовке хорошо впитаться и высохнуть.

Шпаклевка стен: маленькие хитрости

Процесс шпатлевания стен имеет небольшие секреты. В чистую емкость сначала наливаем воду, затем добавляем небольшое количество сухой смеси. Всё это хорошо вымешиваем дрелью или перфоратором с насадкой «миксер» до получения однородной смеси без комков. Постоянно досыпаем порошок, не переставая его перемешивать.

Как правило, густота состава должна быть похожей на консистенцию густой сметаны, но при выполнении различных видов работ этот параметр может отличаться и подбираться индивидуально. Работая с гипсовыми шпаклевками, помните, что они очень быстро твердеют. Поэтому готовить нужно такое количество смеси, которое вы успеете выработать, прежде чем она станет твердой.

Правильная шпаклевка стен

Есть много видео показывающих как правильно шпаклевать стены под обои даже без опыта проведения таких работ. На начальном этапе наносим небольшой слой мягкой шпаклевки. Используем широкий шпатель. При этом действуем быстро, выполняя энергичные движения, не сильно надавливая на инструмент. В угловых участках соединения стен с полом и потолком двигаем шпатель в горизонтальном направлении, на остальной поверхности – выполняем работу движениями в форме дуги.

Дальше заделываем большие впадины. На них наносим густую смесь и выравниваем поверхность шпателем с лезвием 60 см. Двигать им на соединении стен и потолка необходимо сверху вниз. На данном этапе работа достаточно трудоемкая, но выполнимая. Если воспользуемся инструментом с меньшей длиной лезвия, не удастся добиться идеальной ровности поверхности. Ну, или сделать это будет достаточно проблематично. Далее даем поверхности хорошо высохнуть, а затем внимательно осмотреть. Обнаруженные неровности устраняем мелкой наждачкой. Затем наносим «чистовой» слой жидкой смеси.

Шпаклёвка гипсокартона проходит ещё проще. Для этого выполняем такие действия:

  1. Заклеиваем места соединения малярной лентой, и заполняем их густой массой.
  2. Разглаживаем смесь шпателем.
  3. Когда стена высохнет, обрабатываем её наждачной бумагой.
  4. Наносим финишный слой.

Совет: Для укрепления углов и откосов используем уголки из металла. Они закрепляются маленькими гвоздиками или садятся на гипсовую смесь, после чего шпаклюются.

Перед тем, как клеить на стену обои, наносим ещё один слой грунтовки. Она сделает шпаклевку прочнее, заполнит все поры и удалит пыль, образовавшуюся в процессе затирки. Это обеспечит надежное приклеивание обойного полотна к идеально ровной поверхности.

При затирке образовывается большое количество пыли, поэтому рекомендуем использовать во время проведения ремонтных работ защитные средства: головной убор, закрывающий волосы, защитные очки и в обязательном порядке респиратор, который предотвратит попадание пыли в органы дыхания.

bookmark_borderНиша из гипсокартона в стене: Ниша в стене из гипсокартона – Ниши в стенах из гипсокартона: варианты дизайна и создание своими руками

Ниша из гипсокартона, конструкция, монтаж (ФОТО, ВИДЕО)

Пока вы не начали работать с гипсокартоном, вы не поймете, насколько этот материал универсальный. А то, как легкое его применять, возможность использовать даже совсем неопытному человеку, наличие видов ГКЛ для ванный или сауны, быстрота покраска или оклейки стены обоями и т.п, делают гипсокартон незаменимым материалом при ремонте в доме или квартире. Вы навряд ли можете представить себя то, насколько обширен список изделий, которые можно изготовить из гипсокартона. Конечно, подавляющие большинство их перечислено на этом сайте, но потолок, стены, арки и все остальные конструкции из гипсокартона сильно уменьшают объем помещения.

В данной статье мы расскажем и опишем процесс создания гипсокартонной конструкции, которая не уменьшает, а наоборот — увеличивает пространство в комнате. А именно, сегодня речь пойдет про ниши из гипсокартона, ведь только они могут выручить тех, кто желает использовать гипсокартон для отделки помещения маленького размера

О чем эта статья

Преимущества и польза использования ниш

Ниша и полка выполняют одинаковую функцию — рациональное и эффективное распределение вещей, которые требуются их владельцу. Но у них одно принципиальное отличие. Если полка позволяет разместить на себе много различных вещей, то и места она занимает чуть меньше, чем освобождает. Ниша же в этом случае кардинально отличается, она не занимает никакого пространства в помещении, так как находится внутри стены, а не в помещении, так ещё и дает место для других вещей, которые можно на неё поставить.

Кроме того, ниша не всегда используется для хранения. Дизайнеры все чаще стали применять ниши из гипсокартона, как креативный декоративный элемент для интерьера помещения. Создание ниш позволит облегчить вес всей гипсокартонной конструкции. Сразу предупредим, что если вы не имеете опыта работы с гипсокартоном, то к созданию таких изделий лучше не приступать, а если очень нужно, то доверьте эту работу специалистам. Когда вы возведете хотя бы 3-4 конструкции из ГКЛ, то можете попробовать создать нечто подобное, но, скрывать не будем, что это сложно.

Итак, необязательно нужно маленькие помещение, чтобы сделать там нишу. Возможно, что ниша из гипсокартона с подсветкой будет изготавливаться для частичного освещения комнаты, например, таким образом можно создать хорошую подсветку ночью. Также, используя данное изделие, можно декорировать контуры, например, окна или зеркала в ванной, туалете. Как вы уже поняли, ниша создается внутри стены, поэтому необходимо наличие самой стены, но она должна быть из ГКЛ, про создание стен из гипсокартона можно прочитать здесь.

Если стена из гипсокартона у вас уже имеется, то поверх неё возводить нишу совсем не эффективно, так как это займет очень много места. В таком случае лучше разобрать старую стену, после чего переделать её каркас. Если возводить нишу вы будете на бетонной стене, то будет значительно легче, так как можно сразу приступать к разметке и созданию каркаса изделия. Отметим, что нише не обязательно занимать всю стену. Каркас для неё можно изготовить и наполовину или даже четверть стены, все будет зависеть от форм, которые вам необходимо создать.

Создание проекта и разметка поверхности

Возьмите лист бумаги и набросайте на нем форму будущей ниши. Учтите вес, который ниша из гипсокартона должна будет выдерживать. Одно дело, когда ниша создается для размещения на ней вещей первой необходимости, а другой, когда на ней планируется хранить мешки, банки, консервы, в общем, использовать для длительного хранения тяжелых вещей. Этот пункт понадобится при создании каркаса, для второго варианта его придется делать более прочным. Если вы имеет опыт использования графических редакторов, то лучше сделать проект изделия там.

Также, для качественного выполнения работы нужно сделать смету и список необходимых инструментов. Для создания сметы вам нужно будет просчитать количество профилей. Про то, какие нужно использовать инструменты для работы с гипсокартоном можно прочитать в этой статье.

Когда вы точно знаете форму ниши, её расположение и размеры, то можно приступать к разметке. При разметке нужно учитывать предметы, которые планируются размещаться в нише, чаще всего это обыкновенный вещи, вроде различных бутылочек, свечей, книг, статуэток и т. д, но также, довольно часто в нишах размещают плазменные панели. Кроме того, можно делать нишу не в стене, а в её угле, но угловые ниши большого веса не выдержат, это нужно помнить. Для радиатора батареи тоже идеально подойдет ниша, созданная с учетом размера радиатора.

На этапе разметке нужно отметить место расположения направляющих профилей, делать эту нужно с помощью уровня, так каркас получится ровным. Проверьте стену на наличие бугров и впадин, чтобы в дальнейшем избежать проблем с несовпадением размеров из гипсокартона ниши. После нанесения разметки на поверхность можно начинать возводить каркас.

Создания каркаса

Ниша в стене из гипсокартона не обойдется без создания каркаса, ведь он придает прочность всей конструкции, позволяя удерживать вес предметов, которые на неё поместят. Перпендикулярно полу крепятся направляющие профили, количество и шаг в расположение которых будет зависеть от вес, для которого создается конструкция. Чем меньше расстояние между профилями, тем больше будет прочность конструкции. Также, ещё большую прочность может придать сдвоенное расположение реек профилей.

Большая прочность конструкции имеет место не только для тяжелых вещей, но и для размещения в детской, так как дети любят сами залезть в нишу, поэтому нужно придать её большую надежность или устанавливать выше. После крепления направляющих профилей к стене нужно собрать контур ниши из гипсокартона на таком расстояние от стены, на какое вам требуется для комфортного расположения вещей. Контур собирается все из тех же металлических профилей.

Когда вы это сделаете, то необходимо соединить данную конструкцию с профилем, который находится на стене. Для этого используйте CD-рейки, размер которых будет зависеть от этого расстояния. Уменьшить размер профиля можно с помощью болгарки или ножниц по металлу. Когда вы соединили основные вертикали, то можно создавать основание для ниши, которое должно быть параллельное полу, соответственно — перпендикулярное созданным вертикалям. Процесс его изготовления такой же, как и у основного каркаса, разница будет лишь в форме ниши в стене из гипсокартон. Внимательно посмотрите на изображение, так вы лучше поймете процесс изготовления и форму каркаса

nishaizgipsokartonapodsvetodiodnuyupodsvetku_087c7e775a7d340cf1590e0277b54ebc

Пока вы не начали обшивать каркас листами гипсокартона, следует разместить в нем проводку для светильников. Все провода нужно скрепить с рейками профиля с помощью хомутов, чтобы они не мешали дальнейшей работе. Но учтите, что потом, когда каркас будет обшит, вам придется их соединять со светильниками, поэтому не убирайте провода слишком далеко от предполагаемых отверстий. Если вы хотите сделать освещение в нише, но при этом избежать сложных и долгих манипуляций с проводкой, то используйте светодиодную ленту, которая легко крепится на уже готовую конструкцию.

Обшивка каркаса

Для ниши, которая будет находиться в помещении с нормальным уровнем влажности, нужно использовать стандартный гипсокартон — ГКЛ. Но, ниша из гипсокартона в ванной требует использования специального влагостойкого гипсокартона — ГКЛВ, который можно купить в любой строительном магазине.

3_0991fff999a536ffbe432eb7d0dc1bbe_76f85782b827d3762d9561a2dccf80f4

Для крепления используйте саморезы, шляпки которых нужно утапливать вглубь листа не больше, чем на 2 мм, в других случаях они будут мешать шпаклевке или, если утопить саморез слишком глубоко, создадут вмятину в листе. Неровные участки каркаса, то есть те, в которых присутствует изгиб нужно обшивать обработанными листами гипсокартона.

Для данной конструкции мы советуем использовать мокрый метод сгиба: несколько раз пройтись по листу валиком с шипами, после чего намочить влажной губкой, для того, чтобы размочить гипс. Когда лист начнет поддаваться сгибу, то можно соединить его с каркасом. Для полок лучше не использовать гипсокартон, а взять вместо него ДВП или фанеру. Если вы все-таки решили сделать точечное освещение в нише с помощью светильников, то в листах ГКЛ необходимо проделать отверстие точно по диаметру светильника, после чего можно установить сам светильник.

120126i_1258ebde781e62cc8af564933a950148

Финальными этапами работы при создании из гипсокартона ниши станет грунтовка поверхности и шпаклевка швов изделия. Дальнейшие действия с конструкцией производите по своему желанию, можете дополнить её каким-нибудь декором или оставить так.

Ниша в стене из гипсокартона

Декор современного жилья — дело непростое, зачастую требуется обустроить и украсить пространство комнаты достаточно большим количеством полезных предметов, и в то же время не потерять жизненно важное пространство. Поэтому все самые дорогие и важные предметы получают прописку на полках или нишах в стене из гипсокартона.

Для обычного человека, затеявшего в доме дизайнерский вариант ремонта, листовой гипсокартон можно считать подарком судьбы. Запредельная простота работы с гипсокартоном стены при немалых возможностях воплощения самых интересных решений дизайна делает ГКЛ наиболее популярным материалом при изготовлении стен из гипсокартона с нишами.

Почему ниши в стене из гипсокартона так популярны

Так уж сложилось в квартирном самострое, что ниши в стенах из гипсокартона позволяют получить преимущества в восприятии интерьера перед мебельными изысками:

  • Избавиться от навесных полок на стенах, этажерок или замысловатых подставок, сильно съедающих полезный объем комнаты;
  • Поднять самые необходимые в жизни и радующие взгляд вещи на стены, тем самым придать им новое наполнение, и обновлять внешний вид простой заменой в нишах одних предметов на другие;
  • Зачастую ниши в стенах из гипсокартона позволяют не использовать тяжелые мебельные шкафы или другую подобную домашнюю «архитектуру», при этом удачно выполнить зонирование территории с архитектурными «изюминками».

Такие эксперименты сложно даже назвать перепланировкой квартиры или комнаты. Более того, необычная постройка в гостиной с нишей в стене из гипсокартона может стать самым сильным впечатлением от ремонта или обновления интерьера.

Какими бывают ниши из гипсокартона

Большей частью ниши позволяют «утопить» часть предметов или даже кусочек пространства комнаты в стены, прием нехитрый и довольно часто используемый в условиях однокомнатных квартир.

Чаще всего изготавливают декоративные ниши в стене из гипсокартона. Под такие проекты дополнительно приобретаются стильные вещи, даже антиквариат, зачастую выполняется перестановка предметов интерьера.

Нехитрая задумка поможет с успехом освежить вид стен или усилить ощущение комфорта в любом уголке квартиры:

  1. Изменить пространство гостиной или зала, создав при этом новое место уюта без феншуйных премудростей. Психологически это очень важный момент. Покупка нового телевизора и пары кресел позволит отдыхать как бы в новой обстановке;
  2. Расширить и изменить впечатление от спальни, расположение спальной мебели изменит ваш сон и настроение. Зачастую ниша в стене из гипсокартона позволяет «втиснуть» диван или тахту в практически мертвое угловое пространство.
  3. Увеличит количество свободного места на кухне. Как бы не была хорошо продумана компоновка кухонной мебели и расстановка утвари на стене, места или катастрофически мало, или сложно добиться, чтобы все необходимое было под рукой и не мешало работать.

Совет! Классикой жанра давно стали арки, совмещенные с гипсокартонными стенами — перегородками и подчеркнуто утилитарными нишами стен для вещей повседневного использования.

Разделяем пространство в комнате на личное и совместное

Использование стены из гипсокартона с нишей является чуть ли не единственно доступным способом создать комфортные условия для работы, если в доме подросток. Чувство индивидуализма и желание иметь границы своей неприкосновенной территории можно поддержать небольшой конструкцией из гипсокартона, при этом вам не придется перегораживать квартиру или комнату стеной из множества мебельных или деревянных ширм, занавесок или дверей.

Но подобные варианты потребуют знания основ домашнего строительства стен из гипсокартона, иначе ниши и ажурные стойки сделают конструкцию слабой и непрочной.

Подчеркиваем зону отдыха

Кроме стен с нишами и окнами, позволяющими выделить ребенку или пожилому человеку его жизненное пространство, подобный прием используют для обособления зоны отдыха и его святая святых – спальных мест, аквариума или телевизора. В последнем случае ниши из гипсокартона в стенах вообще вне конкуренции благодаря широкому распространению плоских плазменных или жидкокристаллических моделей.

Пустая конструкция не имеет ничего своего, пока в ней не появятся предметы или вещи. Далее гипсокартонное изделие превращается в раму или обертку, умело подчеркивающую стиль и характер основного предмета.

Мебельная подставка или шкаф уже имеет свой стиль и дизайн, зачастую с современным телевизором смотрится архаизмом или безвкусицей.

Как сделать нишу в стене из гипсокартона

Для высокого уровня декора необходимы идеально ровная поверхность стены и правильное направление освещения или дополнительной подсветки. Это несложно, если постараться учесть все требования к построению ниши в стене из гипсокартона.

Работа с гипсокартоном при изготовлении стены, перегородки, арки или ниши не требует запредельной квалификации работника, необходима только аккуратность и точное понимание поставленной цели.

Если плоскость декоративной гипсокартонной стены или ее элементов обеспечивается фабрично ровными плоскостями материала, то в вопросах направленности освещения предстоит поломать голову. Зачастую для обеспечения должного эффекта необходимо использовать два вида освещения. Применяя солнечный поток или монохромный свет под теплый или холодный цвет комнаты, можно добиться зрительного увеличения пространства комнаты днем и обратного эффекта в вечерний или ночной час.

Ниша – подставка под телевизор

О причинах популярности ниш из гипсокартона для телевизора было сказано выше, рассмотрим наиболее популярный вариант изготовления большой декоративной конструкции для широкоформатного телевизора.

Как правильно расположить нишу для телевизора

Все, что нужно сделать для будущего комфортного просмотра программ в любое время суток, это учесть рекомендации производителей телевизора и пожелания членов семьи:

  • Конструкция ниши должна надежно крепиться на стену с опорой на пол, основная опорная полка рассчитывается и усиливается в расчете на двойной запас прочности;
  • В самой нише должны быть гипсокартонные боковые стены стойки, затеняющие экран телевизора от попадания прямых лучей солнца или ярких светильников;
  • Гипсокартон прекрасно проводит звук, а значит, чтобы не мешать остальным членам семьи, необходимо использовать звукоизоляцию из минеральной ваты или полистирола, выносные колонки или динамики также помещаем в ниши со звукоизоляцией.

Собираем и крепим каркас ниши

Основной каркас ниши-портала собираем из оцинкованного профиля на подготовленной стене и обшитой гипсокартонной плитой стене. Под нишу лучше выбрать 15 мм лист ГКЛ, так как размеры отдельных элементов ниши достаточно велики и рассчитываются на вес телевизора до 10кг весом.

По проведенной разметке пришиваем на стену и потолок основные несущие конструкции профиля.

Арки и закругления стены можно выполнить из гибких металлических вставок, или сделать на профиле нарезы одной из полок. Это позволит согнуть профиль по требуемой дуге. Зашивать округлые элементы придется с помощью небольших кусочков листа гипсокартона.

Наиболее сложным будет вырезать и точно установить симметричные округлые стойки, чтобы они в точности совпадали по кривизне левой и правой части конструкции. После монтажа вертикальных стоек крепим к стене каркас основной полки и вспомогательных ниш из гипсокартона для колонок и мелких вещей.

В полости стен закладываем звукоизоляцию и зашиваем наружную поверхность тонкостенным 8 мм листом.

Шпаклевка и отделка поверхности гипсокартона

Отделочные работы, как правило, ничем не отличаются от стандартных работ с гипсокартонными изделиями, но в местах, где образовались крупные щели между листами гипсокартона, лучше использовать перфорированный пластиковый или алюминиевый уголок для усиления слоя шпаклевки.

Зачистку стены проводим в два этапа с удалением чернового слоя и шлифовкой в чистовом варианте мелкой сеткой. После завершения механической обработки стену грунтуем двойным слоем для окраски в наиболее подходящий цвет.

Итоги           

Идея ниши в стене из гипсокартона позволяет преображать интерьер и обстановку комнаты без особых финансовых затрат, конструкция легко видоизменяется или демонтируется в случае необходимости. Гипсокартонные листы ниши практически не подвержены старению или износу, могут оставаться в первоначальном виде даже в условиях кухонного ада.

Круглая ниша из гипсокартона | Gipsokart.ru

 

Вступление

Пластичность гипсокартона позволяет изготавливать самые разнообразные криволинейные поверхности. Очень эффектно смотрится круглая ниша из гипсокартона (экседра). На практике круглая ниша из гипсокартона может удачно обыграть уже имеющуюся прямоугольную нишу в стене или круглая ниша может встроиться в новую конструкцию из гипсокартона.

В первом случае вы не можете влиять на параметры ниши, и вам предстоит вписать круглую нишу из гипсокартона в уже готовую конструкцию. Во втором случае вы сами можете спланировать ширину и глубину ниши, чтобы ее криволинейная поверхность выглядела плавной и правильной. Оформить нишу можно различными способами: повесить панно, поставить стильную вазу, какую-нибудь скульптуру, торшер, поместить коллекцию керамики, бабочек и т.п.

Kruglaya nisha 6

Особенности устройства круглой ниши

Основная особенность устройства круглой (криволинейной) ниши основана на особенностях гипсокартона. Лист гипсокартона можно согнуть по определенному радиусу кривизны. Минимальный радиус кривизны (изгиба) определяется технологическими характеристиками гипсокартона и зависит от типа листа и его толщины.

По определению: Радиус кривизны равен радиусу окружности соприкасаемой с кривой в конкретной точке этой кривой. Если представить разрез круглой ниши, то минимальный радиус кривизны ниши будет в верхней точке ее продольного среза.

600x300

Если учесть, что гарантированный минимальный радиус изгиба гипсокартона без разрезов, составляет 500 или 1000 мм, в зависимости от типа листа, то понятно, что не во всякую прямоугольную нишу встроится плавно изогнутый гипсокартон. Например, если прямоугольная ниша имеет ширину 400 мм и глубину 800 мм, то полностью заполнить ее плавно изогнутым цельным листом гипсокартона не удастся, он просто не согнется по радиусу 200 мм.

Эскиз будущей ниши

Чтобы правильно спроектировать (нарисовать) будущую нишу определимся с базовой расчетной величиной. Расчетная величина для проектирования ниши это ее ширина. От значения ширины будущей ниши будем и отталкиваться. Правильная круглая ниша из гипсокартона получается, если ее глубина будет в два раза меньше ширины.

600x300

При уменьшении глубины ниши кривизна гипсокартона будет увеличиваться, то есть стенка из гипсокартона будет спрямляться. Это упрощает сгибание гипсокартона, что соответственно, упрощает устройство ниши.

600x300

При увеличении глубины ниши, более чем половина ширины, кривизна гипсокартона будет снижаться, а так как кривизна сгиба гипсокартона не может быть меньше технологического минимума, то и увеличивать глубину ниши можно до определенного предела. Я бы определил эту глубину, как половина ширины плюс 25-30 см.

600x300

Вот от этих основных положений будем и отталкиваться при устройстве круглой ниши из гипсокартона в прямоугольной нише глубиной- А и шириной- В, для примера.

Круглая ниша из гипсокартона в имеющейся прямоугольной нише в стене

Измерим размеры прямоугольной ниши. А- глубина, В – ширина.

600x300

Определимся с формой будущей ниши

Если А =В/2 ,то ниша будет круглой и идеально впишется в прямоугольник проема

В этом случае ниша получиться самой правильной формы.

Если А≥ В/2,то ниша будет овальной.

600x300

В этом случае можно сделать начало ниши с прямыми участками, переходящими в изгибающейся гипсокартон.

Если А≤ В/2 ,то ниша будет дугообразной.

600x300

В этом случае гипсокартон гнется по большой дуге, примеряется в нишу, а «лишние» края обрезаются.

Материал для монтажа круглой ниши из гипсокартона

Чтобы закрепить согнутый гипсокартон в нише нужно построить специальный каркас. Каркас под нишу делается на общих принципах устройства каркаса для перегородок из гипсокартона.А именно:

  • Один направляющий профиль закрепляем вверху,
  • Один направляющий профиль внизу,
  • Между ними, вставляем и закрепляем в них, стоечные профили к которым прикручивается гипсокартон.

Отличие каркаса для ниши в том, что верхний и нижний профили необходимо согнуть по нужной дуге. Чтобы построить такую конструкцию понадобиться:

  • Профиль стоечный (ПС) для вертикальных стоек;
  • Профиль направляющий (ПН) ,чтобы сделать криволинейные основания каркаса;
  • Продольный образец гипсокартонного листа, иначе прямоугольный кусок гипсокартона, вырезанный вдоль из исходного листа, по нужному размеру.
  • Саморезы металл-металл 19 мм и саморезы гипсокартон-металл 25 мм.
Какой гипсокартон выбрать

Если исходная ниша имеет ширину более 1300 мм, то подойдет гипсокартон толщиной 9,5 мм. Гнуть его придется мокрым способом.

Если исходная ширина ниши узкая от 900 до 1300 мм, то нужно приготовить 6 мм арочный гикпсокартон Кнауф или 6 мм эластичный гипсокартон Гипрок.

Можно устроить круглую нишу и более узкой ширины. Однако в этом случае, гнуть гипсокартон придется специальным способом, делая V-образные прорезы на толщину гипсового сердечника с внутренней стороны гипсокартона.

600x300

Общий припуск на толщину каркаса

Вся круглая ниши из гипсокартона имеет конструкцию определенной толщины. Ширина конструкции складывается из ширины профиля для гипсокартона и толщины самого гипсокартона.

Как уменьшить толщину каркаса

Если ниша не широкая, то стоит сэкономить на ширине каркаса. Чтобы уменьшить ширину каркаса нужно вместо профиля стоечного (ПС) взять профиль потолочный (ПП), а направляющий профиль для стоек (ПН) заменить направляющим профилем для потолков (ПНП). Этим самым ширина каркаса с 50 мм снизится до 27 мм., а это 46 мм экономии место в нише.

Как закрепить стойки профиля по кривой линии?

Сделать это можно следующим образом. Необходимо направляющие профили, в которые будет вставляться вертикальные стойки, согнуть по нужной дуге. Чтобы это сделать нужно через каждые 3-5 см прорезать одну полочку и стенку профиля, как на фото. Теперь профиль можно без проблем согнуть по нужной дуге. Или, если вам повезет, купить специальный профиль (тоже на фото) для криволинейных поверхностей из гипсокартона. Он гнется, как змея, по любым кривым линиям.

Монтаж каркаса

Круглая ниша из гипсокартона монтируется на специально сделанном каркасе

После подготовки профилей для каркаса необходимо закрепить по заранее сделанной разметке верхний и нижний направляющие профили, изогнув их по размеченной дуге. Закрепляются профили с помощью дюбедь-гвоздей или шурупов с дюбелем. Не забываем сделать отступ от фасада стены до первого профиля на толщину гипсокартона. Это нужно чтобы заделать видимые первые стойки каркаса полосками гипсокартона.

600x300

600x300

600x300

600x300

В закрепленные дуги направляющих профилей нужно вставить вертикальные стойки, расположив их стенкой наружу. Стойки вставляются сначала в верхний профиль, а затем опускается в нижний. В верхнем профиле стойка должна зацепиться на 20 мм минимум.

При габаритных нишах расстояние между стойками до начала изгиба нужно сделать от 200 до 300 мм, расстояние между стойками на участке изгиба гипсокартона от 150 до 200 мм, при радиусах изгиба 450 и 650 мм соответственно (2 фото чуть ниже).

Между собой, профили скрепляются саморезами металл-металл длинной 19 мм.

600x300

600x300

Закрепление гипсокартона

По размеру смонтированного каркаса нужно вырезать гипсокартон из исходного листа. Вырезать нужно, так чтобы гнуть пришлось вдоль листа, а не поперек.

Вырезанный продольный образец гипсокартонного листа нужно согнуть мокрым способом, если гипсокартон 9,5 мм или сухим способом, если используете гибкий 6мм гипсокартон.

При малых радиусах изгиба гипсокартона для круглой ниши смачивать нужно любой гипсокартон. Смачивать, как и перфорировать гипсокартон, нужно только со стороны, которая будет сжиматься. В нашем примере, с лицевой стороны вырезанного образца.

Еще одно. При монтаже габаритных ниш лист гипсокартона гнется целиком. Затем приставляется к сделанному каркасу, и потом подрезаются выступающие края.

Правила крепления листов гипсокартона

На фото ниже, показаны принятые правила крепления гипсокартона на каркасах, которым следуют придерживаться.

600x300

  • Закреплять гипсокартон нужно с середины;
  • Гипсокартон крепится к каждой стойке профиля;
  • Расстояние от края листа до первого горизонтального ряда саморезов 50 мм;
  • Расстояние между саморезами на прямых участках макс.200 мм, на изгибах 150 мм;
  • Расстояние от саморезов до края листа 10-15 мм;
  • Расстояние от края листа до пола и потолка 10 мм;
  • Утапливаются саморезы на 0,8-1,0 мм.

Отделка краев ниши

Первые стойки каркаса, которые видны с лицевой стороны, нужно заделать полосами из гипсокартона.

Отделка низа и верха ниши

Если ниша идет не от пола до потолка, то низ ниши нужно закрыть сегментом, вырезанным из листа гипсокатона. Также нужно заделать верх ниши. При желании в потолке ниши можно установить встроенный светильник. Электропроводку к светильнику нужно сделать заранее.

Круглая ниша из гипсокартона готова.

©Gipsokart.ru

Другие статьи раздела: Конструкции из гипсокартона

 

Ниша из гипсокартона: устройство и отделка своими руками

Индивидуальность интерьера помещения определяется присутствием разных дизайнерских форм и элементов, каждая деталь выполняет конкретные задачи. Ниша из гипсокартона отличается многофункциональностью: является частью общего декора и подходит для размещения предметов. Монтаж такой композиции осуществляется разными методами, в зависимости от ситуации.

1_result

Создание ниш с подсветкой при обшивке стены гипсокартоном

Работы разделяются на этапы, которые необходимо выполнять правильно и аккуратно.

План и разметка

Составление схемы и подробного чертежа – обязательный процесс.

Пошаговый алгоритм действий:

  1. Замеряется длина и ширина стены. Если на основании присутствуют проемы, то их параметры также учитываются.
  2. Полученные габариты переносятся на бумагу, создается рисунок стандартного размещения профилей.
  3. Определяется месторасположение ниши в будущей стене из ГКЛ, данные переносятся на схему. Согласно новым параметрам перестраивается конфигурация каркаса.
  4. Поскольку монтируемый элемент является углублением в стене, сразу рассчитывается глубина.
  5. Внимание уделяется системам коммуникаций подсветки (точечные изделия или LED-лента). Учитывается, что второй вариант укладывается скрыто и требует применения дополнительных комплектующих.
1_resultИзначально прорисовывается эскиз со всеми размерами элементов, после чего на его основе разрабатывается схема расположения обрешетки и электропроводки

Разметка осуществляется стандартным образом:

  1. Сверху и снизу отбиваются линии для направляющих.
  2. Расчерчивается схема под нишу с точным соблюдением размера. Для нее также потребуются отрезки UD.
  3. Размечаются условные отметки под подвесы.
1_resultСначала при помощи лазерного или гидроуровня отбивается горизонталь и уже по ней монтируются стартовые UD профили

На заметку! Встраивание углубления в возводимую обрешетку – наиболее простая технология, которая предполагает добавление в структуру ряда деталей, связывающихся с основой.

Подготовка основания

Предварительная обработка поверхности позволяет исключить множество проблем в дальнейшем.

Схема процесса:

  1. Удаляется все лишнее. Если на закрытом участке находятся коммуникации, то их проверяют и при необходимости окрашивают или изолируют.
  2. Расшиваются щели и трещины, после грунтования укладывается шпаклевка. При наличии повреждений на несущих стенах, особенно выходящих на улицу, может потребоваться дополнительная обработка и армирование.
  3. Вся поверхность покрывается антисептиком и просушивается.
  4. Оценивается место размещения ниши. Если требуется, то выполняется выравнивание внутренней стороны шпаклевкой. При более значительных проблемах подшивается деталь гипсокартона.
1_resultЕсли качество несущей стены на открытых участках ниши не устраивает, то основу можно выровнять шпаклевкой, оклеить листами гипсокартона или уложить плитку

Дальнейшие мероприятия возможны только после того, как основания тщательно просохнут.

Возведение каркаса

Устройство обрешетки своими руками не представляет особой сложности, нужно только подготовить необходимые инструменты и материалы.

Технология процесса:

  1. Первыми выставляются верхняя и нижняя направляющие, после чего по стенам фиксируются боковые элементы. Обязательно проводится проверка по уровню: создаваемая рамка должна находиться в одной плоскости. Для крепежа используются дюбели с учетом предварительного оклеивания спинки UD звукоизоляционной лентой.

    1_resultВсе профили, контактирующие со стенами, полом и потолком, в местах контакта проклеиваются звукоизоляционной лентой

  2. На стены согласно разметке с проверкой расположения по уровню и между собой устанавливаются направляющие для ниши. Для стандартной квадратной или прямоугольной конструкции детали образуют похожую форму. Учитывается, что фрагменты UD необходимо делать немного меньше, исключая стыковку.
  3. Выставляются стойки. Детали CD распределяются по направляющим с шагом 40 или 60 см. Фиксируются подвесы, к которым после выравнивания крепятся стоечные фрагменты.

    1_resultПри монтаже промежуточных нишевых профилей каждый горизонтальный элемент контролируется по уровню, вертикальные стойки проверяются отвесом

  4. Особое внимание уделяется монтажу вертикального профиля вокруг ниши. Два изделия с обеих сторон размещаются точно по внешнему ребру отрезков UD, зафиксированных на стене. Таким же образом требуется выставить перемычки. Дело в том, что по периметру будут крепиться направляющие, которые должны точно совпадать с имеющимися.
  5. Укладываются связующие каркас горизонтальные детали.
  6. Для ниши перемычки набираются по четырем сторонам спинкой внутрь. Конструкция дополнительно укрепляется отрезками CD, установленными от верхней и нижней направляющей.
  7. Если требуется, то устраиваются закладные из деревянного бруса. Это также актуально при необходимости создания полки.
1_resultЕсли нагрузка на элементы ниши не планируется, то достаточно установки спаренных CD профилей, для нагруженных конструкций в профиль закладывается деревянный брус

Технология использования профиля UD позволяет получать не только прямые конфигурации, где все участки расположены под углом 90 градусов, но и со скошенными сторонами. Стена из гипсокартона с нишами, независимо от их количества, создается по этой же инструкции. Единственное отличие – все детали вспомогательного каркаса будут выполнены из профиля CD.

1_resultДля обустройства основы под фигурные ниши используется UD профиль с предварительно сделанными насечками, шаг насечек колеблется в пределах 50 – 70 мм

Прокладка электропроводки

Распределение кабеля выполняется по схеме:

  1. Заранее выбираются места размещения подсветки. Наиболее простой вариант – открытое расположение. Чаще всего это один точечный прибор, установленный в верхней части. Дополнительно могут использоваться боковые или нижние элементы.

    1_resultОбустройство врезных стационарных софитов проще, но скрытая подсветка из светодиодной ленты выглядит эффектней

  2. От коробки пускается разветвление на стену. Провод подготавливается с запасом, чтобы исключить лишние соединения.
  3. Определяется порядок, по которому будут подключаться светильники. От этого зависит схема протяжки кабеля. Если несколько устройств включаются одновременно, то их стыкуют в одну цепь.

    1_resultСветодиодные ленты соединяются только параллельно, софиты можно включать последовательно, но в случае перегорания одной из ламп погаснет вся цепь, поэтому их также желательно включать параллельно

  4. Для прокладки по каркасу используется специальная гофра. Фиксация производится непосредственно к деталям или к стене при помощи зажимов.

    1_resultВся электрическая разводка внутри гипсокартонного короба делается только в пластиковой или металлической гофре

Если нет опыта работы с проводкой, то процесс лучше доверить специалисту. Это позволит избежать ошибок и проблем.

Совет! Если ниша играет декоративную роль, то для подсветки можно использовать устройства с разной цветовой передачей.

Крепление ГКЛ

Монтаж плит осуществляется стандартным способом:

  1. Первыми подшиваются основные листы с зазором 10 мм от пола и потолка. Такое же расстояние соблюдается между смежными сегментами.
  2. При приближении к нише выполняется отделка внутреннего пространства конструкции, детали укладываются с минимальным промежутком.
  3. Если на стене много углублений, то сначала выполняется обшивка изнутри, тогда лицевые детали полностью закроют края боковых элементов.
  4. Для фиксации используются саморезы. Основные плиты крепятся с шагом 20–25 см, небольшие фрагменты – в зависимости от ситуации. От края листа отступают 10–15 мм.
1_resultОтделка лицевой части короба выполняется после обшивки боковых участков, при этом некоторые мастера практикуют сплошной монтаж ГКЛ на фасад с последующим вырезанием ниши ножовкой

На этом этапе вырезаются проемы для светильников.

Шпаклевка конструкции

Гипсокартонные поверхности нуждаются в отделке. Она осуществляется по схеме:

  1. Подготавливается покрытие. Для этого прямые стыки расшиваются, если это не было сделано ранее.
  2. Участки обрабатываются грунтовкой и просушиваются. Смесь наносится без излишков.
  3. Замешивается шпаклевка. Рекомендуется использовать эластичные составы. Раствор укладывается на все стыки, промежутки тщательно замазываются. Обрабатываются и участки вкручивания саморезов.
  4. С целью укрепления используются перфорированные уголки для внешних и внутренних соединений, на прямых участках наклеивается лента-серпянка.
  5. Защитные комплектующие покрываются смесью так, чтобы получилась единая плоскость.
  6. Если в будущем планируется сложная финишная отделка, то целесообразно покрыть шпатлевкой всю поверхность.
1_resultПервыми крепятся и шпаклюются перфорированные уголки, затем приступают к отделке фасада

Особое внимание уделяется внутренней части ниш: они шпаклюются полностью, обязательно используются перфорированные уголки.

Установка и подключение светильников

Точечные приборы подсоединяются по стандартной технологии:

  1. Провода питания выводятся наружу. Если концы не зачищены, то их обрабатывают.
  2. Кабель подключается к патрону. Деталь может иметь собственные отростки, которые скручиваются и изолируются. При наличии клемм производится зажим.
  3. Вставляется лампа и стекло, фиксируемое специальной пружиной.
  4. Лапки на корпусе сгибаются, основа просовывается в отверстие.
1_resultПри монтаже софитов для устройства отверстия применяется круглая зубчатая коронка, если же используются светодиодные ленты, то их желательно монтировать в специальные алюминиевые профили, которые крепятся на ГКЛ

Если потребуется вынуть устройство, то вытягивание проводится с некоторым усилием, но осторожно, чтобы не повредить ГКЛ.

На заметку! Использование стекол или излучающих элементов разных цветов, а также необычный дизайн лицевого плафона создают особый антураж.

Особенности устройства перегородки из гипсокартона с нишами

Порядок работ с такими конструкциями не сильно отличается, но имеет некоторые нюансы:

  • Если каркас создается из стоечных профилей, то на участке расположения ниши две вертикальных детали соединяются. Это необходимо для того, чтобы элементы размещались спинками внутрь. Перемычки устанавливаются аналогично.
  • Определяющее значение имеет толщина разделительного сегмента, поскольку одна сторона выступает в качестве внутренней стенки углубления.
  • При больших габаритах конструкции по всему периметру устраиваются закладные, от которых делаются горизонтальные отвязки до нижней направляющей.
  • Создаваемые углубления снижают уровень звукоизоляции перегородок.
  • Если требуется ниша большего размера, то устанавливается дополнительный участок обрешетки. В этом случае основные стойки играют роль базы.
1_resultПри монтаже перегородки со сквозными нишами все вертикальные стеновые профили желательно усиливать деревянными закладными

Поскольку чаще всего углубления в перегородках имеют функциональное значение, обязательно укрепление каркаса.

Варианты отделки и декорирования

Облицовка выбирается в зависимости от общего стиля помещения. Можно использовать следующие решения:

  • Окрашивание. Покрасить поверхность несложно, нужно только подобрать подходящий вид состава. Для усиления эффекта участки ниши оформляются разными оттенками.
  • Укладка искусственного кирпича или камня. Технология предполагает различные способы, наиболее популярен метод частичной внутренней или лицевой отделки.
  • Обои. Хорошо смотрится имитация природных материалов, которой обклеивается задняя сторона ниши. Фотообои рекомендуется использовать только при наличии пространства.
  • Отделать конструкцию можно и более оригинально, для этого применяются разнообразные зеркальные вставки. Великолепно смотрятся матовые панели с изображением, под которыми заранее устанавливается подсветка.
1_resultСамым простым, доступным и распространенным вариантом декора нишевых конструкций считается окрашивание

Для декора применяются различные дизайнерские предметы, интерьерные игрушки, сувениры, размещаемые в нишах. Также конструкция может выступать в качестве закрытого или открытого бара.

 

Ниша из гипсокартона своими руками

Ниша из гипсокартона может быть сделана практически в любом помещении. Это углубление в стене, в которое устанавливают как полочки, так и различные приспособления.

На полки можно сложить вещи, предметы коллекционирования, книги, технику, например, телевизор, музыкальные устройства, колонки и многое другое.

Ниша отлично гармонирует с большинством видов оформления интерьера.

Она визуально расширяет пространство, переносит акценты с недостатков ремонта на рельефные формы стены, частью которой является сама ниша.

Что необходимо для ниши из гипсокартона

В первую очередь вам понадобятся:

  • гипсокартон;
  • профиля;
  • шпатель;
  • шуруповерт;
  • крепежи;
  • острый нож (можно купить в строительном магазине со сменными лезвиями и походящей под дерево и гипсокартон заточкой).

Также пригодятся для содания ниши и гипсокартона своими руками инструменты – дрель, молоток, саморезы, уровень, маркер (карандаш, если он оставляет следы на поверхности, к которой будет осуществляться крепление.

Пригодятся отделочные материалы – грунтовка, шпаклевка или другое покрытие.

Если планируется ниша из дерева, точнее деревянных полок, они не должны быть слишком тяжелыми, поскольку гипсокартон не считается особо прочным материалом.

Правда, он бывает разной толщины, но для ниши слишком толстый материал не подойдет.

Подготовка к созданию ниши своими руками из гипсокартона

Установку ниши из листов гипсокартона необходимо начинать после того, как будет создан план с учетом всех размеров.

В ряде случаев нишу удается сделать из уже имеющегося углубления, если таковое предусмотрено конструктивными особенностями стен.

План чертим карандашом, если необходимо, отмечаем отправные точки на стене с помощью карандаша или маркера.

Проверяем замеры, отмечаем их на бумаге, а потом приступаем к разрезке.

Как резать гипсокартон для ниши?

Это зависит преимущественно от используемого ножа. Попробуйте перед тем, как начнете производить чистовую работу, разрезать кусок материала в месте, которое не будет отведено для установки. То есть попросту потренируйтесь.

Учтите, что в случае, если ниша создается для установки телевизора, техники или осветительных устройств, нужно провести сперва электричество (подключить розетки, например).

После проведения проводки приступаем к монтажу элементов каркаса.

Как установить каркас для ниши

Правила установки каркаса:

  • он создается из профилей, количество которых можно предварительно рассчитать, зная, где будут находиться углы, каковы размеры ниши, ее глубина. Отталкивайтесь от расположения угловых профилей, от них будут рассчитываться местоположения установки обычных;
  • каркас наращиваем тоже профилями, закрепляя имеющимися крепежами;
  • не забывайте измерять расстояния после крепления каждого из элементов каркаса. Если где-то начнет косить, это нужно выявить сразу же, иначе косить будут все остальные элементы и ничего не сойдется в итоге.

Обшивка ниши из гипсокартона

Ниша из гипсокартона своими руками обшивается достаточно легко. Основная задача – создать симметричный каркас и правильно разрезать листы, чтобы между ними в уже установленном варианте не было никаких проплешин.

При установке каждый из листов берется, прикладывается к необходимому месту. Стоит учесть, что в местах, где вы планируете встроить аквариум, телевизор или другой предмет, обшивка не требуется.

Теперь пригодятся шуруповерт и непосредственно саморезы по металлу. Лучше выполнять работу вдвоем, чтобы один человек надежно держал, а другой занимался креплением.

Важно: шляпки крепежа нужно заводить вовнутрь, однако только после того, как проверите уровнем, все ли правильно сделали.

Крепить листы гипсокартона симметрично так же важно, как и ровно устанавливать профиля.

И еще один совет: саморезы бывают разной длины. Просчитайте этот нюанс заранее, не окажутся ли вами крепежи слишком длинными.

Отделка гипсокартоновой ниши своими руками

Обрабатывать полки в интерьере из гипсокартона необходимо с помощью грунтовки, а затем шпаклевки.

Вам понадобится шпатель, с помощью которого можно ровно и аккуратно нанести смесь.

Грунтовать поверхность нужно в два слоя, обязательно тщательно распределяя состав по всему периметру.

После первого слоя ждем, пока все высохнет, потом наносим второй слой. Аналогично ждем, шпаклюем. И снова ждем, пока шпаклевка просохнет.

На все это может понадобиться несколько суток – особенно долго просыхает шпаклевка, но многое зависит и от слоя.

Варианты материалов для покрытия поверхности ниши и гипсокартона:

  • оставить шпаклевку основным материалом, если она нанесена красиво и аккуратно. Правда, такой вариант окажется непрактичным – полки послужат больше как декоративный элемент интерьера, поскольку материал будет «браться», хоть и несильно;
  • нанести водоэмульсионную краску;
  • оклеить декоративными деревянными панелями;
  • обработать ламинированным ДСП;
  • обработать декоративным материалом;
  • закрепить зеркала.

Нишу и гипсокартона можно закрывать, для этого может быть сделана ширма своими руками.

пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Есть много способов сделать дизайн помещения не таким, как у всех, например заменить деревянные и стеклянные настенные полки нишами. Для тех, кто хоть немного знаком со строительным делом и готов усовершенствовать интерьер дома, будет интересно узнать, как сделать ниши из гипсокартона своими руками в гостиной, спальне, прихожей и любой другой комнате.

Эскиз ниши

Первый этап устроения ниши из гипсокартона своими руками – это создание эскиза с точной конфигурацией ниши. Возможно, на стене будет несколько ниш разного размера, поэтому нужно отобразить их все, чтобы наглядно представить дизайн будущей конструкции. Измерив ширину и высоту стены, уменьшите на эскизе ее размеры в масштабе, например 1:10. То есть стена шириной 4 м и высотой 3 м на листе бумаги будет отражена в размерах 40 см и 30 см соответственно.

На эскизе следует отразить расположение профилей и реальные значения их длины – это поможет подсчитать количество материала для закупки. При этом следует учесть, что все вертикальные стойки изготавливаются из стоечного профиля ud, а рама по периметру стены – из направляющего профиля cd.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Прежде чем переходить к делу – выполните эскиз на бумаге, так вы сможете четко определиться с количеством необходимого материала

Монтаж каркаса из металлопрофиля

Металлокаркас состоит из двух идентичных частей, скрепленных одна с другой перемычками. Сначала вплотную к стене устраивается внутренняя обрешетка, затем создается еще одна, наружная, отстоящая от первой на расстоянии, равном ширине будущих полок.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Каркас состоит из двух одинаковых частей – одна прикрепляется к стене, а другая на расстоянии равной ширине полок

Поэтапная сборка каркаса:

  • К полу, потолку и в углы стен крепится направляющий профиль – получается рама, обрамляющая стену по периметру. Чтобы она находилась в одной плоскости, все детали выставляются по уровню.
  • С шагом 50 см устанавливаются вертикальные стойки.
  • Места состыковки профиля соединяются саморезами по металлу, “блошками” или тексами.
  • Если поверхность стены неровная и между ее поверхностью и металлическими рейками остается пространство, профиль закрепляется на П-образные подвесы.
  • Отступив от получившейся металлоконструкции расстояние, равное ширине полок, на полу, стенах и потолке прочерчивается непрерывная линия – граница наружной обрешетки.
  • Аналогично внутренней раме, собирается еще одна. На нее также крепятся вертикальные стойки, но уже с учетом “окон” для ниш.
  • Проводится усиление конструкции горизонтальными перемычками между задней и лицевой обрешеткой.

Все этапы сборки металлического корпуса должны контролироваться уровнем. Небольшие расхождения в горизонтальном или вертикальном уровне могут привести к перекосу всей конструкции.

Создание арочной конструкции

Поскольку строгие геометрические формы не всегда вписываются в интерьер комнаты, многих интересует, как сделать ниши в стене из гипсокартона в виде арки, полуарки, овала или другой сложной конфигурации. Обычно изогнутой делается верхняя линия углубления, а нижняя оставляется ровной, чтобы использовать ее с практической целью.

Для создания выгнутых линий применяется дизайнерский гипсокартон. Его толщина всего 6 – 6,5 мм, а внутренний сердечник армирован сеткой. Благодаря этому, материал поддается изгибанию с небольшим радиусом. Если нужно сделать дугу с большим прогибом, вырезанную заготовку слегка опрыскивают водой, после чего ей придают задуманную форму.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Для создания арочной конструкции используйте дизайнерский гипсокартон – он более тонкий и гибкий

Чтобы изогнуть металлический профиль, ножницами по металлу в нескольких местах разрезаются боковые части профиля, после чего его сгибают до нужной формы. Изогнутый в соответствии с эскизом профиль крепится таким же способом, как и обычный.

Подведение электрической части

Еще до монтажа гипсокартона следует провести все провода и кабели – они будут находиться внутри каркаса. Если гипсокартонная ниша устраивается под телевизор, протягиваются телевизионная антенна и проводка под розетки. Концы проводов выводятся в места расположения техники и электроточек. Все электрические провода закрываются в гофрированных шлангах, которые прикрепляются к стене или потолку при помощи пластиковых клипс.

Пошаговая инструкция как сделать арку из гипсокартона своими руками

Скрытую проводку следует провести и в том случае, когда планируется сделать подсветку ниши – она выводится в места расположения точечных светильников или светодиодной ленты. Для накладных светильников понадобится сделать дополнительные закладные профили, на которые будет монтироваться корпус лампы. Монтаж светодиодной ленты не требует особой подготовки, поскольку она крепится прямо на поверхность, причем ее легко переместить.

Монтаж ГКЛ

Как правило, ниша в стене из гипсокартона обшивается в первую очередь. Для этого вырезаются полоски из ГКЛ, соответствующие ширине, высоте и длине торцов, для каждого отрезка отдельная деталь. К металлическому профилю раскроенные детали крепятся саморезами при помощи шуруповерта. Далее из листа гипсокартона вырезается задняя стенка ниши и закрепляется на профиле.

Важно! Шляпки саморезов следует утопить в гипсокартон, чтобы они после шпаклевания поверхности не просвечивали сквозь шпаклевку и на их месте не образовывались бугорки.

Как обшить стену с нишей из ГКЛ:

  • Устанавливаются целые листы начиная от угла.
  • По достижении ниши из плотной бумаги вырезается шаблон, повторяющий конфигурацию углубления.
  • Шаблон прикладывается к листу гипсокартона и переносится на него маркером.
  • Деталь вырезается и устанавливается на место.
  • Завершается обшивка оставшейся части поверхности.

Гипсокартон крепится к профилю при помощи саморезов с интервалом 25 см, а при обшивке ниши это расстояние сокращается до 15 см. От края листа выдерживается отступ не менее 2 см, и обязательно следует проследить, чтобы кромка лежала на профиле, иначе ее можно повредить.

Финишная отделка

Основное назначение ниши в стене – это создание неординарного стиля, поэтому следует уделить внимание тому, как сделать нишу из гипсокартона привлекательной с эстетической стороны. Дизайн стены с нишей во многом зависит от умело выполненной декоративной отделки. Она проводится в соответствии с задуманным стилем интерьера.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Ниши из гипсокартона позволяют проявить свою фантазия по полной, используя финишную декоративную отделку вы сможете сделать ее еще более привлекательной

Подготовка поверхности к декоративной отделке

Стена из гипсокартона скрывается грунтовкой глубокого проникновения. Стыки промазываются стартовой шпаклевкой, сверху накладывается армирующая лента и вдавливается шпателем в раствор, а остатки шпаклевки снимаются. Места крепления (шляпки саморезов) также прошпаклевываются.

После высыхания раствора его затирают абразивной сеткой и наносят слой финишной шпаклевки. После ее высыхания проводится повторная шлифовка – и поверхность готова для декоративной отделки. Если остались неровности, можно провести выборочное шпаклевание.

Совет. Поскольку углы часто повреждаются, их лучше закрыть перфорированным уголком. Он также монтируется на слой стартовой шпаклевки.

Декоративная отделка

Гипсокартон можно оклеить обоями, покрасить водоэмульсионкой или нанести декоративную штукатурку типа короед. Также подойдут мокрые обои. Если по замыслу дизайна нишу нужно выделить, ее обычно окрашивают водоэмульсионной краской, а для оставшейся части стен применяют другой вид отделки.

Несколько советов по декору ниши:

  • Внутреннюю поверхность углубления можно облицевать зеркалом. Такая отделка зрительно расширит комнату.
  • Цвет ниши должен соответствовать цветовому наполнению комнаты.
  • Покрасить нишу в более темный тон в сравнении со стеной можно только при ее хорошем освещении.
  • Светлые спокойные оттенки в декоре ниши всегда смотрятся красиво, поэтому при любых сомнениях лучше остановиться на них.

Используются ниши в гипсокартоне для любых целей. В гостиной в них ставят телевизоры, устраивают книжные полки и даже располагают небольшие аквариумы. В спальне декоративные проемы устраивают в изголовье кроватей и размещают в них фотографии, вазы, другие мелкие вещи. В кухне на внутренних полках устанавливают красивую кухонную посуду.

источник: //mrgipsokarton.ru/arki-nishi/nisha-v-stene

Обшивка стен и потолка гипсокартоном позволяет сэкономить и средства, и время на выравнивании поверхностей. Однако основным минусом использования этого материала является некоторая потеря пространства. Частично компенсировать этот недостаток могут гипсокартонные ниши, которые сделать своими руками совсем не сложно. Да и к тому же могут весьма оживить интерьер и придать ему индивидуальности. Да и на мебели можно немножко сэкономить.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Дизайнерские идеи в интерьере

Углубления в стене люди начали использовать в своих целях задолго до изобретения ими мебели. Не потеряли своего значения эти конструкции и сегодня. Только теперь их делают из удобного и практичного материала. Ниши из ГКЛ в интерьере могут принимать различные формы:

  1. Неглубокая и широкая, по ширине кровати, конструкция в спальне может заменить прикроватные тумбочки. Особенно удобна она со встроенной мягкой подсветкой.
  2. Крупногабаритный плазменный телевизор вешать непосредственно на стену опасно – никакое крепление не станет для него надежным. Подставка под такой экран обычно выпадает из общего оформления и смотрится грубо. Неглубокая гипсокартонная ниша создаст в квартире гармонию и точно удержит пламенную панель.
  3. Использовать все места наиболее рационально помогут угловые ниши из гипсокартона – фото наглядно демонстрирует их функциональность и при этом общее созвучие с остальным дизайном.
  4. Хорошей заменой стандартной вешалки или подставке для обуви в коридоре может стать ниша из ГКЛ. Также можно выполнить ее в виде обрамления для зеркала – оно же будет полочкой под косметические мелочи. Встроенная подсветка в этом случае будет особенно уместна.

Как видим, эти конструкции могут быть весьма функциональны. А если учесть, насколько разнообразно их можно отделать (в отличие от мебели), их привлекательность возрастает многократно.

Монтаж каркаса ниши

Прежде всего, понадобится проект и его эскиз. Если вы обшиваете гипсокартоном всю комнату, лучше запланировать ниши и полки на этом этапе. Если же подобная конструкция понадобилась в уже отремонтированном помещении (например, после покупки все той же “плазмы” с большой диагональю), необходимо следовать пошаговой инструкции.

  1. Согласно разработанному эскизу, на стены наносится разметка. Проверьте стену на наличие бугров и впадин и при необходимости выровняйте стену. Все прямые должны быть перпендикулярными друг другу, вертикальные находиться под прямым углом к полу. Воспользуйтесь уровнем, если вы не хотите, чтобы каркас ниши из гипсокартона получился кособоким.
  2. По полу, стенам и потолку, пользуясь разметкой, монтируются стартовые профили. Крепятся они ударными дюбелями размера 6х40, с интервалом между соседями в 40 сантиметров.
  3. Следующим шагом является крепление вертикальных направляющих с шагом в 60 см. На этом же этапе соединением нескольких профилей упрочняются углы конструкции.
  4. Когда вертикали смонтированы, подходит время установки горизонтальных плоскостей. Профили ставятся на том расстоянии от пола, на котором должны быть полки под декоративные ниши из гипсокартона. Их удобно крепить саморезами 3.9х9.5.

Монтируя каркас для ниши из ГКЛ, нужно помнить, что между бетонной плитой стены и профилем необходимо прокладывать ленту из полиуретана. Профиль делится на необходимые отрезки болгаркой или ножницами по металлу.

Обшивка конструкции гипсокартоном

Процесс обшивки не слишком отличается от отделки ГКЛ стен или потолка. В чем-то он даже более прост, потому что работа проходит с относительно небольшими листами. Нужно просто учесть несколько особенностей:

  1. Гипсокартон крепится на каркасе саморезами 3.5х25 или 3.5х35, причем их шляпки утапливаются внутрь листа, но не глубже, чем на 2 мм.
  2. Первыми устанавливаются наружные боковые листы (если ниша не встроенная, а выступающая).
  3. Далее обшиваются внутренние вертикали.
  4. Фронтон обшивается в последнюю очередь, причем гипсокартонные фронтальные листы должны перекрывать боковые (опять же, если ниша выпуклая) или стыковаться заподлицо с настенными.

Если встроенные ниши из гипсокартона (фото смотрите выше) не декоративные, а функциональные, для полок лучше использовать фанеру или ДСП.

Устанавливаем подсветку для ниши

Все большую популярность приобретают конструкции со встроенным освещением. Вариантов его обустройства два:

  1. точечные светильники;
  2. светодиодная лента.

Первое решение – как оформить нишу из гипсокартона с подсветкой из светильников – требует довольно сложных электротехнических манипуляций и создания дополнительной разводки, что выльется в дополнительные финансовые затраты, усложнит работу и затянет процесс ремонта. Этим способом лучше всего воспользоваться только во время общего ремонта комнаты, когда есть возможность проложить проводку. Если же сооружается отдельная конструкция, нарушать уже отделанное пространство нежелательно (если только вы не поклонник бесконечного ремонта). Поэтому в большинстве случаев люди выбирают устройство ниши из гипсокартона под светодиодную подсветку. Никаких специальных знаний для этого не потребуется. Светодиоды устанавливаются, когда ниша уже полностью готова, осталось только ее оформить.

Алгоритм действий при монтаже освещения

  1. Осветительную ленту можно закрепить прямо по внутренней стенке ниши. Однако если вы желаете, чтобы свет был направлен внутрь конструкции или монтируете скрытое освещение в потолочной нише из гипсокартона для подсветки, нужно сделать специальный бортик. Для него на край проема или выступа крепится стартовый профиль, а на него изнутри – полоску гипрока. Снаружи бортик может быть обшит ГКЛ вместе с остальным коробом или отделан накладками из пластика или металла.
  2. От бухты светодиодной ленты отрезается кусок, необходимый для ваших целей. Резать можно только по специальным меткам, чтобы не повредить оборудование.
  3. При подсвечивании потолка, напротив, может потребоваться наращивание ленты. Контакты либо спаиваются, либо соединяются коннекторами.
  4. К блоку питания LED-лампы подключаются в соответствии с полярностью, проверяется работоспособность, если все в порядке – лента наклеивается по нужному контуру.

Светодиодное оформление таких конструкций не только создает уют и правильное, рассеянное освещение, но и помогает экономить на электричестве. А о том, как сделать нишу из гипсокартона, к примеру, на потолке, мы предлагаем поговорить в следующий раз.

источник: //ogipse.ru/161-razumnoe-dizajnerskoe-reshenie-nishi-iz-gipsokartona-s-podsvetkoj/

Простые и легкие в монтаже, изящные и эстетичные, конструкции из ГКЛ (гипсокартонных листов) уже давно захватили рынок. Ниши из гипсокартона с подсветкой – это легкий способ зрительно увеличить пространство и добиться уникальных результатов, затратив минимум средств.

Сейчас сложно найти хотя бы одно помещение, при отделке которого не использовался бы этот материал. В отелях и частных домах, мэриях и складах готовой продукции – мы встречаем его везде. Это происходит из-за дешевизны, практичности и скорости монтажа – тех качеств, которых нет у других материалов. Трудно представить, но ГКЛ практически вытеснили из нашей жизни такую профессию, как штукатур. Ведь отпала необходимость тщательно, долго, в сырости и дорого выводить стены. Достаточно просто “упаковать” их волшебными листами.

Но далеко не все понимают и используют весь потенциал этих листов. Одна из особенностей конструкций, которые можно построить на данном материале, – многоступенчатость и использование внутреннего пространства. Именно о ней хочется рассказать подробнее – на примере ниш на стенах и в потолках обычной квартиры.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Используя гипсокартон вы можете сделать многоступенчатость и использовать внутреннее пространство

Краткий обзор типов конструкций

Строго говоря, есть несколько возможных планов расположения ниш в помещении, для отделки которого используют ГКЛ. Основные виды таких ниш:

  • Ниша из гипсокартона с подсветкой, используемая для расположения ТВ в помещении. Такой способ размещения телевизионной точки позволяет эффектно выделить ее на общем фоне.
  • Подсветка в гипсокартоне на стене также может использоваться для создания конструкций, призванных заменить собой полки, тумбы, шкафы и другую мебель. Построенные таким образом, что создают визуальное впечатление разреженности пространства помещений, такие выемки могут нести в себе как дизайнерские, так и сугубо практические задачи.
  • Создание 3D-поверхностей. Комбинируя современные отделочные материалы и зональное освещение, дизайнеры добиваются порой самых фантастических результатов, заставляя нас замирать от удивления.
  • Зонирование. В том числе потолочных конструкций с целью создать видимость разъединенности потолка и стен. Очень красиво результат таких работ выглядит с использованием LED-ленты, снабженной контроллером.

Пытаясь создать уникальный дизайн своего жилья комбинируйте отделочные материалы и добавьте зональную подсветку

В зависимости от того, какого результата хочет добиться заказчик или дизайнер, составляется индивидуальный проект, снабженный эскизами, по которым в дальнейшем производится построение разработанных элементов. Однако не всегда все настолько сложно. Подобные конструкции не требуют особых знаний и достаточно просты в построении.

Как именно создать подобные ниши в домашних условиях?

Инструкция по самостоятельному возведению ниш

Для того чтобы сделать нишу, необходимо построить основную несущую конструкцию из оцинкованных направляющих и обшить ее листами ГКЛ. Все геометрические особенности конструкции закладываются в нее на этапе возведения несущей конструкции.

Внутри необходимо протянуть коммуникации и отдельно позаботиться о линии питания подсветки. Также нужно отвести место под блоки питания, если речь идет о светодиодной ленте. Заранее поинтересуйтесь, сколько места нужно отвести для их размещения.

Подсветка в стене из гипсокартона может выполняться несколькими возможными способами:

  • Точечные мебельные светильники. С многочисленными вариациями угла рассеивания света, такие светильники являются отличным вариантом для освещения ниш. Правильно распределив их по проектному пространству, можно добиться ошеломляющего эффекта от готовой конструкции.
  • Подсветка на стене в гипсокартоне, выполненная светодиодной лентой, позволит получить тот результат, который нужен. Ленты – это универсальный материал, который стоит дополнительно изучить, прежде чем приступить к работе. Они бывают различной яркости, мощности, цвета свечения, цветные и одноцветные – для каждого конкретного случая нужна своя лента. Кроме того, у монтажа лент есть особенности, о которых ниже.

Заранее позаботьтесь о том, чтобы спрятать всю проводку внутрь

Особенности работы со светодиодными лентами:

  • Светодиодные ленты работают на постоянном токе 12 или 24 вольта. Блоки питания занимают приличное место и подбираются под мощность ленты с запасом в 20%.
  • К ленте можно приобрести светорегулятор, позволяющий выставить нужный уровень освещенности, либо контроллер управления цветом, если речь о цветной ленте.
  • Ленты монтируются участками, не превышающими 5 метров, это связано с тем, что постоянный ток очень быстро теряет мощность на дистанции, а шины на лентах слишком тонкие и не могут передать ток на длительное расстояние, не создавая сопротивления.
  • По этой же причине нужно использовать провода сечением не менее 0,75 квадратов.
  • В случаях, когда лента расположена под углом к плоскости или висит “вверх ногами”, ее необходимо дополнительно убирать в специальный алюминиевый профиль, необходимый для того, чтобы лента надежно держалась на поверхности и даже в случае отторжения оставалась внутри профиля, а не отваливалась от стен.

Пошаговая инструкция как сделать арку из гипсокартона своими руками

В целом это все тонкости, которые необходимо знать, приступая к работе с LED-лентами. Яркость, световую температуру, мощность и другие параметры лучше выбирать самостоятельно.

Материалы и необходимые инструменты

Для того чтобы получилась ниша на стене с подсветкой из гипсокартона, нужны следующие материалы и инструменты:

  • Рулетка, уровень, угольник, малярный нож, шуруповерт и насадка для ГКЛ к нему, перфоратор, ножницы для профилей, плоскогубцы, набор шпателей, малярный скотч и серпянка, а также строительный карандаш – вот практически полный список инструментов, без которых не получится сделать работу качественно и без задержки.
  • Из материалов понадобятся ГКЛ, шпаклевка, стальные профили для крепежа листов, метизы, источники света и проводка для них.

Не требующая чрезмерных усилий и жертв для своего построения, с подсветкой ниша из гипсокартона будет выглядеть совсем иначе, куда более эффектно, чем без нее. Главное – не забывайте тщательно планировать свою работу и заранее производить подготовительный цикл работ, тогда сам монтаж конструкции не займет много времени, а результатом можно будет любоваться еще долгое время.

Тонкости проведения подобных работ

Подсветка в гипсокартоне на стене подразумевает работу с электричеством, а значит необходимо принять все меры безопасности:

  • Монтаж проводите только на обесточенных участках. Каждый раз, приступая к работе, пользуйтесь отверткой-индикатором, чтобы обезопасить себя от поражения током.
  • По этой же причине никогда не беритесь голой рукой за оголенный участок провода и тем более не берите оба конца, фазу и ноль, одновременно.
  • Лучше всего работать в паре, чтобы второй человек следил за выполнением работ и в любой момент мог прийти на помощь.
  • Провода убирайте в гофрокабель и в штробы, крепите гофру к стене через каждые 50 сантиметров.

Будьте внимательны и осторожны при работе с подсветкой, ниша из гипсокартона не стоит человеческой жизни, а электричество может причинить серьезный вред здоровью.

Подводя итог

Качественно установленная, подсветка в гипсокартоне на стене станет украшением интерьера, это необычный акцент, способный привнести новую струю и создать необычную атмосферу, будь то холл бизнес-центра, интерьер кафе или ваш дом.

Подсветка на стене в гипсокартоне – это просто, главное – соблюдать все правила и работать на совесть, тогда получившаяся ниша станет изюминкой на торте ремонта.

источник: //mrgipsokarton.ru/arki-nishi/nisha-s-podsvetkoj

Подготовка необходимого инструмента и материалов

Выравнивание поверхности стен и потолка путем облицовки гипсокартоном стало достаточно популярным. Получается это сравнительно недорого и быстро, но при этом, пусть и незначительно, уменьшается объем комнаты. Такой вариант, как сделать нишу из гипсокартона, вполне может расширить полезное пространство, и не только зрительно. В любом случае стены из гипсокартона с нишами будут прекрасно смотреться как в гостиной, так и в коридоре, а при использовании водостойкого материала – найдут применение и в ванной комнате.

Как сделать ниши из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция и советы от дизайнера

Ниши из гипсокартона увеличивают полезное пространство комнаты.

Ниша из гипсокартона своими руками – интересная и творческая задача, вполне выполнимая для любого домашнего мастера. Для начала нужно придумать, как будет выглядеть ваша конструкция и перенести все размеры на бумаге. Так будет проще посчитать, сколько и какого материала потребуется. После этого можно произвести закупку материала и приготовить необходимые для производства работ инструменты:

Очки для работы с гипсокартоном, строительный уровень, ножовка по гипсу, ножницы по металлу, плоскогубцы, бокорезы, молоток, нож со сменным лезвием, рулетка с фиксатором.

  • перфоратор;
  • болгарку и/или ножницы по металлу;
  • шуруповерт или набор отверток;
  • уровень, отвес, рулетку, карандаш;
  • канцелярский нож, ножовку;
  • шпаклевку, емкость под нее, шпатели;
  • серпянку;
  • крепеж: дюбель-гвозди, клопы.

Дополнительно могут потребоваться игольчатый валик, клей, краска, сухие строительные смеси, например, ротгипс, электроинструмент. Но это уже зависит от того, что за конструкцию вы придумаете.

Технология монтажа гипсокартонной ниши

Самый простой вариант размещения ниши в стене – отодвинуть ее облицовку на расстояние, равное глубине ниши. Такие ниши могут иметь небольшую ширину, сантиметров 15, но построить их можно не одну, а 2 или 3, оборудовать дополнительными полочками, зеркалами.

Монтаж любых ниш начинается с разметки по чертежу базовой стены и установки на нее металлического профиля по периметру ниши.

Чтобы обрезать и выставить профиль точно по разметке, потребуются ножницы или болгарка, рулетка и строительный уровень. Для крепления используем дюбель-гвозди.

В нашем случае можно использовать практически любой профиль, стоечный или направляющий, так как углубление ниши неширокое и не предполагает большой нагрузки. Чтобы обрезать и выставить профиль точно по разметке, потребуются ножницы или болгарка, рулетка и строительный уровень. Для крепления используем дюбель-гвозди. Затем начинаем собирать каркас для облицовки стены.

Начинать удобнее с выставления направляющего профиля (НП) на полу комнаты. Для этого рулеткой отмеряем необходимое расстояние от основной стены, учитывая толщину ГКЛ. Обычно используются листы с размерами 2500х1200х12,5 мм. Делаем отметки, проводим линию по профилю. Перенести отметки для потолочного НП можно при помощи отвеса, а можно поступить иначе. Собрать каркас из верхнего и нижнего НП, установив по краям вертикально стоечные профили (СП) нужной высоты.

Длина профилей обычно 3 м, поэтому необходимо будет их обрезать. Высоту профиля в каждом месте, где он будет устанавливаться, лучше замерить отдельно

Длина профилей обычно 3 м, поэтому необходимо будет их обрезать. Высоту профиля в каждом месте, где он будет устанавливаться, лучше замерить отдельно. В разных местах комнаты высота на 1-1,5 см может отличаться. Каждая комната неидеальна и имеет свои погрешности. Прикладывая уровень, добиваемся строго вертикального положения стоек. Теперь направляющие нужно закрепить на дюбель-гвозди. При желании можно собрать такой каркас, используя по периметру только НП. При переходе от стены к полу или потолку достаточно надрезать ножницами боковые стенки и согнуть его под прямым углом.

Точно напротив профиля, закрепленного на основной стене, ставим вертикальные стойки и горизонтальные перемычки между ними по размеру ниши. Затем устанавливаем перемычки от стоек в направлении основной стены. Это могут быть профили для крепления полочек или просто соединительные перемычки по углам конструкции. Крепим на клопы.

Если такие ниши идут вдоль всей стены, каркас будет достаточно прочным, в противном случае на стену нужно закрепить дополнительные профили и перемычки.

Что делать, если нужна широкая и прочная ниша?

Для изготовления полок и ниш большого размера используют обычный оцинкованный профиль с шириной спинки 75 мм. Высокой прочностью отличается и продукция германской компании Knauf.

Сочетание металлического профиля с гипсокартоном позволяет делать самые разнообразные конструкции, произвольных форм и размеров. Всем хорошо известна мебельная многоуровневая стенка – горка. Такую стенку можно построить самостоятельно, используя ГКЛ. Только профиль нужно подобрать более прочный.

Для изготовления полок и ниш большого размера используют обычный оцинкованный профиль с шириной спинки 75 мм. Высокой прочностью отличается и продукция германской компании Knauf, металл у них применяется более толстый. Сам каркас для полочки делается несколько иначе.

Из цельного куска профиля выгибается рамка прямоугольной формы, которая крепится дюбель-гвоздями на стену. В месте изгибов надрезается только боковая сторона профиля, затем прилегающие боковины скрепляются саморезами (клопами) или просекателем. Если рамка длинная, она укрепляется поперечными перемычками, отстоящими друг от друга не более чем на 400 мм. Обшивка рамки гипсокартоном сверху и снизу придает ей дополнительную прочность.

источник: //www.vashgipsokarton.ru/arki-i-nishi/karkas-obshivka-konstruktcii.html

Как сделать нишу из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Ниши из гипсокартона стали неотъемлемой частью интерьера. Их применяют в качестве полки, подставки под телевизор или музыкальный центр. Они могут выполнять декоративные функции, делить комнату на зоны. Помогают рационально использовать пространство, если их задействовать для размещения предметов обстановки. Для их изготовления потребуется минимум инструментов, несколько листов гипсокартона, материал для каркаса и обшивки. При правильно подобранной цветовой гамме с учетом стиля оформления ниша гармонично впишется в общий дизайн и станет изюминкой обстановки.

1

Виды гипсокартонных ниш – функциональное назначение

В современных интерьерах часто используют ниши в стене. Они отличаются формой, размерами, функциональным назначением. Материалом для них служит гипсокартон. Благодаря его легкости, простоте обработки можно воплощать оригинальные дизайнерские идеи.

Ниша может использоваться:

  • для установки бытовой техники и аппаратуры;
  • для деления комнаты на зоны;
  • как полка для книг;
  • в виде элемента дизайна;
  • в качестве встроенной мебели.

Соорудить их можно в любом помещении, где они будут выполнять предназначенные функции. Часто обустраивают в гостиных, залах, спальнях. В них устанавливают телевизор или музыкальные центры, используют под полки для книг и разных мелочей. С помощью конструкций делят комнату на зоны. Они оригинально смотрятся, если их подсветить светодиодной лентой, точечными светильниками или свечами.

В ванной комнате ниша из гипсокартона выполняет функцию мебели для хранения гигиенических средств и банных принадлежностей, в спальне из нее делают шкаф-купе. На кухне в нее можно убрать бытовую технику и другое оборудование. Это сделает помещение привлекательнее.

С помощью углублений можно визуально изменить пространство. Горизонтальное расположение ниш делает стену широкой, вертикальное – добавляет высоту. Спрятанный карниз для штор в гипсокартонном коробе на потолке и подсвеченный светодиодами сделает комнату неповторимой. Конструкции придают различные формы, размеры, подбирают цвет отделки под цветовую гамму помещения.

1.1

Подготовительные работы

Определившись с функциональным назначением ниши, приступают к выбору места и созданию чертежей. Выполняют замеры, учитывая объемность и установку каркаса: ширину, высоту, глубину, расстояние от угла и уровня пола. Чтобы сократить количество отходов, при проектировании следует учесть размеры листов, которые будут приобретаться.

На чертеже отражают положение ниши на стене, наносят все размеры. Нелишним будет сделать дополнительный план, указав устанавливаемую технику с учетом ее габаритов. Отсеки должны быть больше, чем вставляемое оборудование, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию и провести проводку. До задней стенки расстояние не мене 10 см.

Если полка предназначена для разделения на зоны, нужно начертить планировку комнаты и указать ее расположение относительно остальной мебели, стен и углов. По замерам высчитывается требуемое количество материала.

1.2

Выбор материалов

На каждом этапа создания ниши потребуются определенные ресурсы и инструменты. Для нанесения разметки нужно приготовить линейку, маркер или карандаш, рулетку, строительный уровень. Каркасная конструкция может быть изготовлена из дерева или металлопрофиля.

С практической точки зрения, древесину лучше не использовать. Со временем она рассыхается, впитывает влагу, на нее отрицательно действуют перепады температур. Такой каркас поведет, так как гипсокартон — хрупкий материал, ниша из него долго не прослужит.

Прочной и долговечной будет конструкция из металлопрофиля. Лучше использовать алюминий, он легче по весу, проще в обработке и дешевле по цене. Закупить нужно направляющие, несущие профили, подвесы. Для их крепления понадобится дрель, саморезы и дюбеля. Для резки следует приготовить ножницы по металлу.

Обшивка выполняется влагостойким гипсокартонными листами. Толщина зависит от назначения полок и будущей нагрузки. Если на них не будут ставиться тяжелые предметы, то достаточно взять арочный ГКЛ. Он тоньше потолочного и стенового, а соответственно и стоимость у него ниже.

Для работы с гипсокартоном понадобится специальный клей, острый нож (можно воспользоваться канцелярским), шпатель, серпянка, стартовая и финишная шпаклевки, валик, краска.

1.3

Монтаж ниши из гипсокартона — пошаговая инструкция

Начинаются работы с подготовки поверхности. Тщательного выравнивания для нее не потребуется, все закроется конструкцией. Оценивать неровности следует для надежности крепления. К стене прикладывают профиль и смотрят, насколько плотно он к ней прилегает. При необходимости придется выполнить хотя бы незначительное выравнивание, чтобы исключить перекос каркаса.

Работы зависят от величины и формы дефектов. Выпуклости несложно сбить с помощью молотка и зубила, место замазать раствором. Порой выравнивание профилей удобнее делать во время монтирования путем установки клиньев, подкладок и других приспособлений.

Далее необходимо провести проводку, если планируется подведение электрической сети. Основную часть кабелей пропускают под плинтусами, оставшуюся маскируют под коробом. Все они закрываются в гофрированные шланги, которые фиксируются к основанию с помощью специальных клипс.

Следующий этап – нанесение разметки. На подготовленную поверхность стены переносят чертеж с реальными размерами. Разметочную сетку наносят, пользуясь строительным уровнем и подвесом, чтобы конструкция была ровной по горизонтали и вертикали. По нанесенным линиям монтируют нишу.

1.4

Сборка металлического профиля

Существует два варианта изготовления каркаса:

  • если будущее сооружение небольших размеров, то конструкцию проще сначала собрать, а затем закрепить на стене;
  • при внушительных габаритах монтаж выполняется непосредственно на стену.

Процесс изготовления каркасной конструкции своими руками можно представить следующей пошаговой инструкцией:

  1. 1. В первую очередь крепят направляющие, они образуют основу будущей конструкции. Правильность установки контролируют с помощью строительного уровня.
  2. 2. Ориентируясь по разметке, на стену крепят несущий профиль, формируя заднюю часть каркаса. Проверяют углы, чтобы они были строго прямыми.
  3. 3. Далее вырезаются полосы ГКЛ и крепятся на собранную рамку. Они ограничивают внутреннюю плоскость ниши.
  4. 4. На следующем этапе устанавливают вертикальные стойки и горизонтальные направляющие. Работу начинают от центра конструкции, передвигаясь к краям. Вертикальная обвязка выполняется после крепления горизонтальных полос, это делает каркас более крепким и надежным.
  5. 5. Фиксируют направляющие на полу и, если есть необходимость, на потолке.
  6. 6. На следующем этапе выполняют сборку внешней рамы, аналогично внутренней с помощью крепления стоечных профилей.
  7. 7. Между задней и лицевой обрешеткой устанавливают горизонтальные перемычки, усиливающие конструкцию. От правильности их крепления зависит внешний вид ниши, глубина полок и способность выдержать вес установленной техники.
  8. 8. Закончив крепежные работы, проверяют конструкцию на отрыв. Если она надежно зафиксирована, переходят к этапу отделки гипсокартонными листами.

Для создания каркаса под полки сначала из профилей изготавливают рамку нужных размеров. Затем ее крепят к стене. Если полки слишком длинные, для крепления используют перемычки, которые устанавливаются с шагом 40 см. Прикрепив рамку к полу и потолку, устанавливают шкафы-купе. Для криволинейных конструкций берут гибкий профиль либо делают надрезы по бокам обычного. Некоторые планки оснащены специальными замками, что облегчает сборку каркаса.

1.5

Технология обшивки ГКЛ

Перед началом работ нужно заранее вырезать детали согласно размерам на чертеже. Во время выкраивания следует обезопасить себя от вредной пыли из гипсокартона, надев очки и маску.

Листы легко режутся. Для этого сначала строительным ножом разрезают картон до гипсового слоя, затем полотно перегибают и делают разрез с другой стороны. Можно пользоваться электрическим лобзиком. На заготовках вырезают технологические отверстия для подведения проводов, монтажа розеток и выключателей.

Когда детали будут вырезаны, каждую нужно приложить к месту установки, чтобы в случае необходимости подогнать по размерам. Далее большие полосы гипсокартона прикручивают саморезами к каркасу с шагом 25 см, следя за тем, чтобы шляпки были заглублены и не торчали над поверхностью. Слишком погружать в лист их не стоит, так как он может лопнуть. Обшивая нишу, расстояние между крепежом делают 15 см. От края отступают 2 см. Кромка должна находиться на профиле, иначе ее можно повредить.

Порой строгие геометрические формы не всегда гармонично вписываются в интерьер. Необходимо создание ниш в виде арок, полуовалов, овалов и других фигурных конфигураций. Изогнутым делают верх гипсокартонной конструкции, низ оставляют ровным для выполнения функциональных нагрузок.

Для изготовления фигурных форм используется дизайнерский гипсокартон толщиной 6-6,5 см. Внутри он армирован металлической сеткой, что позволяет изгибать материал с небольшим радиусом. Если необходимо выгнуть обычный ГКЛ, листы надрезают, а после фиксации зашпаклевывают. Другой вариант – выгибать их полукругом с помощью увлажнения. Для этого сначала по поверхности детали проходят игольчатым валиком, затем опрыскивают водой и оставляют высыхать в специальной форме. Через 12 часов ГКЛ примет нужную конфигурацию.

2

Наведение красоты — шпаклевка, заделка швов и финишная отделка

Сначала зашпаклевывают места крепления листов. Поверхность выравнивают, чтобы не было видно, где вкручены саморезы. Так как раскрой выполнялся вручную, кромки получаются неровными, поэтому границы стыков обрезают под углом 25 градусов, делая фаску.

Если в местах соединения листов не сделать надрезы, после нанесения шпаклевки образуется бугор, который впоследствии трудно выровнять.

Швы, получившиеся на состыковке листов, заполняют шпаклевочным раствором и выравнивают. Затем на клей или шпаклевку приклеивают ленту-серпянку, хорошо ее вдавливают, поверхность становится идеально ровной. Углы в нише обрабатывают рубанком, делая фаску 45 градусов. После этого шлифуют с помощью рашпиля. В заключение всю поверхность затирают абразивной сеткой и наносят финишную шпаклевку. Когда она просохнет, проводят последнюю шлифовку.

3

Варианты дизайнерского оформления ниши

После шпаклевания наносится слой грунтовки для повышения адгезии и обеспечения прочного сцепления отделки с гипсокартоном. Для декорирования и придания нише индивидуальности используют различные материалы: краску, обои, зеркала, ткань.

Подбирать следует светлые тона, темные визуально уменьшают размеры комнаты. Гипсокартонную конструкцию делают либо того же оттенка, что и стена, либо чуть темнее. Вставленные зеркала увеличивают пространство.

Существуют разные варианты декорирования:

  • Точечная подсветка. Лампы монтируют в верхней или нижней части.
  • Диодная подсветка. Используются светодиодные ленты. Если их объединить с аудиосистемой, получится подобие светомузыки.
  • Тыльную часть отделывают фотообоями, декоративным камнем, тканью, красят.
  • Можно вырезать различные фигуры и установить в нишу с подсветкой. После включения электричества они будут отбрасывать тени.
  • Порой делают несколько ниш, в которых устанавливают различные мелочи, фоторамки. Подсветкой можно акцентировать внимание на отдельные части.

Для подсвечивания лучше использовать светодиоды, так как они не нагреваются.

В нишу можно встроить аквариум небольшого водоизмещения либо искусственный. Оформление зависит от финансовых возможностей и вкусовых предпочтений хозяина.

bookmark_borderПанели декоративные для стен под кирпич для внутренней отделки – Декоративные панели под кирпич для внутренней отделки в Санкт-Петербурге купить недорого в интернет магазине с доставкой

Панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

Инновационным отделочным материалом для жилых частных домов и городских квартир, а также помещений развлекательного назначения изнутри являются плиты с имитацией эстетики кирпича. Такой дизайн актуален в интерьерах стиля лофт, хай-тек, поп-арт, фьюжен других. Давайте далее поговорим о том, какими эксплуатационными параметрами обладают панели под кирпич для внутренней отделки стен, столь популярные в последние годы.

Преимущества и недостатки

Декоративные панели под кирпич стеновые являются универсальным отделочным материалом для внутренней отделки стен помещений, простенков, подиумов, каминов, колонн и так далее. Такие плиты (ПВХ, МДФ и другие) имеют большое число преимуществ, которые по достоинству оценены большим числом покупателей. Поговорим о них более подробно:

  • длительный срок службы — дизайн такого рода при условии правильного монтажа может прослужить до 15 лет, не утратив своей красоты и основных свойств;
  • способность скрывать неровности поверхности, системы коммуникации, что весьма ценно при отделке старых построек, а также стен с существенными перепадами уровня от вертикали;
  • легкий вес, маленькая толщина, свойство легко резаться канцелярским ножом, что позволяет применить данный материал для отделки не только бетонных стен, но и гипсокартонных перегородок. Такие плиты характеризуются довольно легкой процедурой монтажа и демонтажа при необходимости;
  • высокая практичность, нетребовательность в уходе. Плиты имеют повышенный уровень стойкости к воздействию негативных факторов: повышенному уровню влажности, царапинам, грибку, плесени, загрязнениям, пыли;
  • разнообразный дизайн, множество цветовых оттенков, интересная фактура, не требуют финишного окрашивания. Все это позволяет применять панели в жилых помещениях, гостиных номерах, офисах, кафе, барах и ресторанах. Они чудесным образом сочетаются с иными отделочными материалами, позволяя привнести в комнату нотки торжественности, респектабельности.

Недостатком ПВХ панели под кирпич для стен внутри жилого помещения является риск их деформации после монтажа. Подобные ситуации могут произойти в том случае, если стена имела очень внушительные неровности или дефекты (трещины, вмятины большого размера), устранить которые перед отделкой не было возможности. Также порча покрытия возможна, если на отделку было оказано существенное механическое воздействие (сильный удар, царапина и так далее).

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

Виды панелей под кирпич для внутренней отделки стен

Сегодня производители существенно расширили выбор панелей под кирпич, которые применяются для выполнения внутренней отделки стеновой поверхности жилых помещений. Появились плиты разной фактуры, цвета, размера. Это позволяет дизайнерам интерьеров воплощать в жизнь самые оригинальные идеи, проявлять фантазию, а также применять нестандартные решения и приемы по отделке стен.

Опишем наиболее популярные виды ПВХ панелей с имитацией внешней эстетики кирпича. По базовому материалу в процессе изготовления выделяют:

  • ПВХ — для их изготовления применяется поливинилхлорид в сочетании со специальными смягчителями. Это безопасный, легкий по весу материал, монтаж которого очень прост в реализации и осуществляется на специальный клеевой состав. Стеновые плиты такого вида актуально применять для отделки стен, потолка;
  • МДФ под кирпич — создаются на основе экологически чистой и безопасной для здоровья человека древесной стружки, что обеспечивает материалу высокие эксплуатационные параметры: звуко и теплоизоляционные свойства, стойкость к износу, долговечность. Декоративные МДФ изделия наиболее актуальны для применения в жилых помещениях.

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейкиМДФпанели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейкиПВХ

Также можно встретить панели, изготовленные из ДСП, оргалита, гипса, фанеры. Это более дешевые по стоимости варианты, но и эксплуатационные параметры таких изделий несколько уступают ПВХ и МДФ. Например, эстетика одних недостаточно ярко имитирует поверхность кирпича, а другие виды не стойки к влаге или механическому воздействию.

По специфике монтажа различают:

  • реечные изделия представляют собой продолговатые дощечки разной ширины, которые имеют паз с одного бока для вставки последующей плиты;
  • наборные стеновые плиты для внутренней отделки стен прямоугольной формы, что упрощает процесс подбора рисунка;
  • декоративные листовые панели под кирпич отличаются наивысшим уровнем технологичности.

По специфике поверхности можно найти:

  • плоский облицовочный материал с имитацией современного кирпича;
  • рельефные панели для стеновой поверхности, имитирующие старинный кирпич.

Прежде чем приобретать конкретный вид, внимательно изучите рекомендации производителя по его монтажу, применяемым с этой целью фиксаторам (клеевой состав, метизы, скобы и так далее), а также актуальные условиях эксплуатации покрытия. Тогда отделка прослужит значительно дольше.

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

панели под кирпич для внутренней отделки варианты наклейки

Какие лучше выбрать

Выбор плит для внутренней отделки стеновой поверхности сегодня довольно широк, поэтому сориентироваться мгновенно в актуальности использования того или иного вида довольно сложно. Многие плиты для внутренних работ имеют специфические свойства, что ограничивает сферу применения конкретного вида.

Поинтересуемся мнением опытных специалистов на этот счет, а они утверждают следующее:

  • реечные плиты актуальны в комнатах небольшого размера, так как их монтаж осуществляется горизонтальным образом. Подобное расположение плит визуально позволяет добиться эффекта расширения узкого пространства. В то же время, наборные стеновые плиты имеют квадратную форму, поэтому они актуальны в том случае, когда хочется воспроизвести на основании оригинальный геометрический рисунок. Листовой вид подобного материала довольно крупный по масштабу, поэтому применяют его в случае просторной комнаты и основания без выступов и ниш;
  • МДФ изделия для декора ванных, саун или террасных с бассейном не подходят, так в основе изготовления такого материала лежит древесина. Плита попросту рассохнется под воздействием повышенного уровня влаги. Не терпит МДФ и длительного воздействия солнечных лучей, вследствие чего поверхность с подобной отделкой может посветлеть со временем. Пластиковые плиты для оформления стеновой поверхности жилого помещения изнутри более практичны и стойки к влаге, поэтому могут применяться в кухонных помещениях и санузлах;
  • говоря о конкретном производителе, отметим следующее: отдать предпочтение стоит проверенным брендам, которые сопровождают свою продукцию сертификатами качества. Это дополнительная гарантия высоких эксплуатационных параметров отделки.

Размеры

Для оформления жилых интерьеров сегодня можно подобрать разные по размеру панели с имитацией эстетики кирпича. С более крупными вариантами работа протекает быстрее. К тому же стыков при использовании таких изделий можно получить меньше, ведь они позволяют покрыть за один большую площадь основания. Вследствие этого дизайн интерьера выходит более лаконичным и привлекательным.

Вид плиты Ширина, мм Высота, мм Толщина, мм Стоимость, руб
ПВХ
МДФ

Для просторных помещений более актуальными будут плиты большого размера и любого цвета, для узких комнат – маленького масштаба более светлых тонов. Это позволит добиться визуальной коррекции пространства.

Отметим, что при необходимости плиты подобного характера для декора жилых комнат изнутри можно резать на более маленькие части канцелярским ножом. Например, при дизайне колонн, оформлении декоративных каминов, ниш и так далее.

Правила ухода

Декоративные стеновые панели для внутренних работ позволяют быстро и без дополнительных сложностей оформить привлекательным образом стеновую поверхность жилой комнаты. Но если владелец жилья хочет максимально продлить срок службы интерьера с таким дизайном, потребуется обеспечить стенам актуальный уход. Он должен осуществляться по определенным правилам:

  • удаление пыли и загрязнений с поверхности ПВХ плит с имитацией эстетики кирпича нужно проводить исключительно увлажненной тканью мягкой фактуры, слегка смоченной в мыльном растворе;
  • применять агрессивные чистящие средства, особенно, в виде порошка, по отношению к подобной отделке категорически запрещено. Подобные средства могут оставить на поверхности царапины или повлечь за собой потерю плитой своего первоначального цвета;
  • при повреждении одной панели, ее можно с легкостью демонтировать и заменить новой. Однако, делать это необходимо аккуратно, без спешки.

При соблюдении данных правил плиты для облицовки стеновых поверхностей изнутри дома прослужит максимально долгое время.

Видео

Технология отделка стен панелями из ПВХ с имитацией кирпича.

Фото с панелями под кирпич для отделки внутри

Варианты оформления интерьера с помощью панелей под кирпич.

Одной из разновидностей актуальной внутренней отделки являются стеновые плиты, имитирующие кирпичную кладку. Большинство декоративных панелей для внутренней отделки под кирпич имеют двухслойную структуру. Существует множество вариантов таких изделий, внутренняя сторона которых работает одновременно как звукоизолятор и утеплитель. Плиты не только декоративно выглядят, но также практичны и легки в уходе.

Варианты «кирпичной» отделки

Кирпичная кладка характерна для английского классического и сельского стиля. Также используется в «кантри», готическом, романском, стиле «лофт» и некоторых других. Имитация кирпичной кладки сочетается со многими материалами для внутренней отделки, например металлом, деревом, обоями, различными красками и штукатурками.

При отделке всех стен комнаты панелями из псевдокирпича интерьер создаст атмосферу старинного замка, но такая обстановка будет эмоционально давить на людей, находящихся в помещении. Лучше облицевать плитами одну стену. Это не перегрузит интерьер небольшой комнаты при условии, что тона будут неагрессивные, а расцветки – мягких оттенков.

Важно органично вписать кирпичную кладку в интерьер

Яркий кирпич допустимо использовать только для небольшого фрагмента стен, чтобы акцентировать внимание на определенной зоне. Светлые, серо-белые оттенки кирпичных плит органично впишутся в интерьер, выполненный в пастельных тонах, создадут ощущение прохлады и свободного пространства.

Виды панелей

Все кирпичные панели отличаются по виду материала и способу применения. Самые актуальные варианты – плиты из МДФ и ПВХ. Панели из МДФ используются только для внутренних работ, тогда как вторые – для всех видов отделки.

Для внутренней отделки чаще используются стеновые панели на основе древесины, поскольку они более экологичны. МДФ панель обладает достаточной плотностью и может использоваться в виде навесных элементов шкафов, полок, потолочных плит.

МДФ и ПВХ панели устанавливаются чаще всего

ПВХ плиты более сложные в изготовлении, чем МДФ и могут иметь поверхность, инкрустированную образцами искусственного камня в мозаичном исполнении. Они дороже обычных МДФ панелей, изготавливаемых по довольно простой технологии.

Настенные панели под кирпич для внутренней отделки бывают также из других материалов:

  • оргалит;
  • ДВП;
  • HDF;
  • фанера.

Применяются они ограниченно, в зависимости от влажности и температуры помещения.

Плюсы и минусы плит из пластика

Преимущества использования пластиковых панелей:

  1. Декоративные пластиковые плиты очень просто прикрепляются, поэтому их монтаж и ремонт вполне можно сделать своими руками. Благодаря большой площади плит (от 3 до 8 квадратных метров) работа будет завершена оперативно. Раскрой можно делать ножовкой по металлу.
  2. Панели имеют большой срок эксплуатации, который превышает 10 лет. Хорошо ложатся на любую основу, не требуя затрат на ее подготовку. Имеют малый вес, что облегчает работу с ними.
  3. Облицовочные панели просты в уходе. Не требуют никаких мероприятий по реставрации (например покраска или штукатурка). Их надо просто периодически очищать от загрязнений при помощи мыльной губки.
  4. Стеновые панели из ПВХ универсальны, подходят для наружной и внутренней отделки стен, используются даже для потолка.
  5. При правильном монтаже плит можно улучшить теплоизоляцию и звукоизоляцию стен дома, а также защитить его от проникновения влаги.

Декоративные плиты из пластика прослужат более 10 лет

Недостатки применения панелей:

  1. Материал, из которого сделаны декоративные стеновые панели не воспламеняется, но легко деформируется от воздействия высоких температур. Поэтому изделия стоит оберегать от огня и монтировать подальше от печей и каминов.
  2. Имитация кирпичной кладки, сделанная из ПВХ, имеет невысокую механическую прочность, делающую неизбежным появление вмятин и царапин.

Монтаж пластиковых панелей под кирпич

Пластиковые плиты в основном клеят прямо на поверхность стен. При этом незначительные неровности не влияют на результат работы. Материал имеет достаточную эластичность, которая допускает отклонения при оклейке поверхности.

Значительная кривизна стен допускает установку панелей при помощи каркаса.

Монтаж выполняют либо с первоначальной обшивкой каркаса фанерой, либо путем уменьшения шага обрешетки.

Декоративные плиты для стен не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать последствия механического воздействия, а фанерный лист обеспечивает им некоторую защиту.

  1. Подготовка к монтажу ПВХ плит начинается с установки каркаса.

    Плиты крепятся на каркас

  2. Необходимые материалы и инструменты:
    • отвес или нить;
    • рейки для каркаса из металла или дерева;
    • перфоратор;
    • стартовый и финишный профили;
    • металлические скобы;
    • специальный степлер;
    • шурупы, дюбели.
  3. После подготовки всего необходимого приступают к горизонтальной установке реек.
  4. Процесс монтажа начинается с верхней рейки. После ее установки при помощи отвеса определяется место крепления нижней рейки. В конце монтируются средние рейки. Каркас готов.
  5. При помощи степлера к рейкам прикрепляется стартовый профиль. Плиты из ПВХ последовательно устанавливаются на стену.
  6. Когда останется предпоследняя плита, прикрепляют финишный профиль.
  7. Последняя плита после подгонки вставляется на место без крепления.

МДФ панели

Плиты МДФ могут устанавливаться в ванной и кухне

Декоративные МДФ плиты получают методом прессования стружки. В качестве связующего вещества применяются синтетические смолы и незначительное количество формальдегида.

Стеновые панели из МДФ обладают влагостойкостью и могут применяться в помещениях, подверженных постоянному воздействию влаги (в кухне и ванной). Монтаж плит делают каркасным способом, он несложен и занимает минимум времени.

Панели наделены рядом преимуществ:

  • прочность;
  • гигиеничность;
  • простота в уходе;
  • экологичность;
  • практичность;
  • возможность навешивать шкафы и полки;
  • невысокая цена.

Имитация кирпича позволяет существенно сэкономить на ремонте

Рынок строительных материалов наводнен изделиями разного качества и ценовых категорий. Зачастую имитация выполнена настолько хорошо, что ее не сразу можно отличить от оригинала. Если натуральные материалы выходят за рамки дохода, можно спокойно подобрать доступный заменитель прекрасного качества и декоративных свойств.

Натуральный кирпич в интерьере помещений смотрится красиво и современно, но такой вариант отделки требует немалых финансовых затрат и физических усилий. Дизайнеры нашли интересную замену, а точнее имитацию кладки различными материалами, существенно экономящую время и семейный бюджет.

Кирпичная кладка без кирпича — волшебство или находка?

Декоративные стеновые панели — решение, которое избавляет от многих проблем и имеет весомые плюсы.

С виду их бывает сложно отличить от настоящего камня, настолько реалистичная текстура отделочного листа.

Панель декоративная под кирпич: область применения

Данный вид отделочной фурнитуры используют для обшивки фасадов зданий, а также для наружных работ в:

  • квартирах;
  • частных домах;
  • офисах;
  • развлекательных заведениях;
  • торговых комплексах.

Облицовывают ими бетонные стены, камины, перегородки из гипсокартона, колонны. Интерьерных стилей, в которых используется кирпичная кладка несколько:

  • лофт;
  • хай-тек;
  • кантри;
  • прованс;
  • фьюжн.

Плюсы декоративных плит

Листы с узором и текстурой кирпичиков обладают массой достоинств:

  • смотрятся как натуральная кирпичная кладка;
  • не утяжеляют нагрузку на стены и не уменьшают пространство;
  • скрывают коммуникации и неровности поверхности;
  • легко и быстро монтируются;
  • имеют богатую палитру на любой вкус;
  • гарантируют высокое качество и долговечность;
  • простая и быстрая замена при повреждении одной из секций;
  • служат шумоизоляцией и обладают теплопроводностью;
  • стойкость к температурным перепадам;
  • хорошо сочетаются с другими видами облицовки;
  • не требуют ухода.

Разновидности декоративных стеновых материалов для внутренней отделки «под кирпич»

Строительные рынки предлагают широкий ассортимент облицовочной фурнитуры реечного, листового и плиточного типов.

МДФ

В основе плит из МДФ (мелко-дисперсная фракция) — прессованная пылевидная древесная стружка со связующим звеном — лигнином. Относятся они к категории экологически чистых продуктов. Имеют неплохие показатели прочности и жесткости. Подходят для облицовки помещения средней влажности. При повышенной влажности используется МДФ обшивка с ламинированным верхним слоем.

Режутся листы с помощью лобзика или ножовки. Подходит только для внутренней отделки.

Пластиковые ПВХ кирпичики

Материал из полимера поливинилхлорида представляет собой эластичный, легкий, имеющий небольшую толщину, пластик. Данная облицовка не боится влаги, что даёт возможность установить ее на кухне и в санузле. Подходит как для внутренней, так и для внешней отделки.

Несмотря на огнеупорные качества, держать строительный материал от огня стоит подальше, во избежание деформации. Из-за невысокой прочности, ПВХ плита подвержена механическим воздействиям. Фурнитура режется канцелярским ножом и обычными ножницами. Плюсом такой обшивки является невысокая цена.

Стеклофибробетон

Отделочный материал такого типа производится из цемента и стеклянных волокон. Его не пугают сколы и истирания. Вот только стоимость этого облицовочного решения нельзя назвать низкой.

Самоклеющаяся основа

Существуют облицовочные плиты с самоклеющейся основой. Для их установки не нужно запасаться саморезами или жидкими гвоздями, достаточно отделить заднюю часть от пленки и прикрепить к поверхности. Перед монтажом очистить стену от загрязнений и только потом приклеивать лист.

Другие варианты

Листовая отделочная фурнитура, основанная на фанере, оргалите и ДВП, уступает по технологическим характеристикам всем предыдущим вариантам. Она не влагостойкая и легко подвергается внешним воздействиям, что ограничивает область применения данного интерьерного решения.

Варианты кирпичной отделки

Клинкерная плитка из глины имеет прочностные характеристики, надежна и долговечна. Кладка осуществляется на идеально ровную поверхность. Сам процесс монтажа требует навыков.

Поклейка стены обоями под кирпич — еще один способ имитации. Правда поверхность, облицованная таким методом, выглядит дешево и не так эффектно. К тому же, обои имеют склонность выгорать на солнце, поэтому клеить их на балконе — не лучшая идея. Для санузла и в качестве фартука на кухне они тоже не подойдут, так как имеют низкую влагостойкость.

Наложение кирпичного узора и текстуры на штукатурку смотрится реалистично. Выполняется такая операция довольно просто — с помощью малярного скотча или трафарета.

Отделка кирпичиками из пенопласта — не самая практичная затея, но зато она не требует затрат и несложная в своем исполнении.

Гибкие стеновые панели в виде кирпича: монтаж поэтапно

Декоративные плиты крепятся:

  1. жидкими гвоздями и универсальным клеем;
  2. саморезами, шурупами и дюбелями на деревянный или металлический каркас.

Если первый способ актуален при идеально гладкой и ровной поверхности стен, то второй наоборот — подойдет при изъянах, сколах и повреждениях.

Перед креплением желательно изъять панели из упаковки и на сутки оставить для адаптации в комнате. Это предотвратит деформацию после монтажа.

Для установки материала понадобятся следующие рабочие принадлежности:

  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • саморезы/гвозди/строительный степлер/клей;
  • рейки для обрешетки.

Первоначально потребуется создать каркас. Для этого нужно соединить деревянные планки на поверхности стены так, чтобы направляющие располагались перпендикулярно панелям.

Расстояние между планками не должно превышать 40-50 см.

Далее следует обработать получившийся каркас специальным защитным средством.
Панели крепятся к обрешетке клеем, гвоздями, саморезами, строительным степлером.
Листы ПВХ устанавливают также при помощи специального монтажного профиля. В этом случае панели размещают максимально близко друг к другу, фиксируют на профиле строительными клипсами.

Пустое место между стеной и псевдокирпичом можно заполнить звукоизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией (пенопластом или пеномонтажом), а также использовать под прокладку коммуникаций.

Как ухаживать за поверхностью

Отделочные плиты неприхотливы, уход за ними прост. Достаточно всего лишь протирать поверхность губкой, смоченной в мыльном растворе.

Использовать щелочные средства для поддержания чистоты облицовки нельзя.

Панели, имитирующие кирпичики — это отличная альтернатива натуральному облицовочному материалу. Несложная в монтаже и неприхотливая в уходе, помогающая сохранить значительную часть финансов и при этом имеющая отличное качество. Такой вариант отделки будет радовать глаз и прослужит долгие годы.

Полезное видео

Панели и плитки под кирпич для внутренней отделки стен, выбор материалов

Выбор панелей под кирпичОформление стен кирпичной кладкой начало набирать популярность еще в прошлом веке, и сейчас спрос только увеличивается за счет увеличения количества стилей и запросов заказчиков. Но не у всех есть возможность в финансовом плане создать привлекательный дизайн из натурального материала, да и внутренние помещения, которые являются жилыми, обычно нуждаются в более аккуратной отделке. Данную проблему сегодня решают панели и плитки, которые имитируют кирпич в многочисленных вариациях.

Имитация кирпича для внутренней отделки

Поскольку популярность кирпичной кладки возрастает с каждым годом, производители изготавливают несколько видов материалов, имитирующих этот материал. Преимущество заменителей заключается в том, что они не только могут имитировать кирпич, но и обладать различной фактурой, текстурой и композицией рисунка. Более того, можно сделать различные цветовые вариации фальш-кирпича, если необходимо его подогнать под общую стилистику помещения.

Материалы создают с учетом возможности самостоятельного монтажа. Плитка и панели не требуют обязательного вмешательства мастера в ремонт внутренней отделки дома, поэтому каждый владелец дома или квартиры может сам оформить стены своего жилья.

Самый экономичный вариант имитационного материала – обои. Но существует не так уж много вариантов этих стеновых покрытий, которые могут максимально имитировать кирпич. Лучшей формой отделки выступают панели и плитки, которые изготавливают из разного сырья.

Декоративная плитка под кирпич

Для имитации кладки под кирпич изготавливают немало видов декоративной плитки:

  • Гипсовая,
  • Клинкерная,
  • Цементная.

Гипсовая плитка

Какие есть панели под кирпичСамым экономичным вариантом из всех плиток будет «гипсовый кирпич». Гипсовая плитка отличается небольшим весом, что позволяет ее легко фиксировать на стене. Для надежного закрепления используют гипсовый клей. Так как материал обладает высокой гигроскопичностью, его нельзя использовать в ванной, на кухне и других помещениях с высоким уровнем влажности. Но есть вариант таких плиток, которые имеют специальный защитный от воды слой. Такие плитки можно применять не только для внутренней, но и внешней отделки.

Чтобы было удобно обрабатывать углы стен, для них создают фигурные детали, с которыми стены смотрятся аккуратно. Гипсовые «уголки» защищают углы стен от возможных сколов.

Облицовку проводят с затиркой, чтобы оформленные ею швы создавали со всей отделкой общий герметичный слой, полностью защищающий всю стену.

Клинкерная плитка

Такая плитка нечасто приобретается для внутренней отделки из-за ее высокой цены. Зато высокие характеристики по эксплуатации позволяют ее применять чаще всего для внешней облицовки зданий. Внутренняя отделка предполагает использование плитки для облицовки печей и каминов и изредка для стен.

Для изготовления клинкерных плиток берут натуральные высокопластичные глины. Сырье прессуют и обжигают при температурах +1100–1200 градусов. Экологически чистый клинкерный фальш-кирпич может похвастаться надежностью и долговечностью в эксплуатации. Среди других достоинств материала следует отметить:

  • Морозостойкость;
  • Износостойкость;
  • Устойчивость к перепадам температуры;
  • Противодействие химическим воздействиям.

Поверхность плитки может быть глазурованной, шероховатой или естественной, то есть необработанной. Декоративное оформление клинкерной плитки имеет множество вариаций, благодаря чему всегда можно отыскать подходящий вариант для запланированного ремонта как по цвету, так и по форме и размеру.

Цементная плитка

Особенности применения панелейДля облицовочных плиток применяют и цементный раствор, который обладает отличными эксплуатационными характеристиками и может применяться в любых помещениях при разных температурах воздуха. Существенным плюсом цементной плитки является разнообразие расцветок и фактур. Цена такого материала доступна каждому.

Раствор для форм представляет собой смесь из портландцемента, песка и небольшого количества воды. Сметанообразная консистенция разливается в силиконовые емкости разных форм и размеров, где цемент застывает до образования плитки-кирпича. Красители можно вносить в раствор или декорировать получившиеся плитки после их полного высыхания с нанесением защитных покрытий.

Имитация кирпича своими руками с помощью декоративной плитки

Описанные выше плитки монтируются на стены практически одинаково. Набор инструментов для ремонта более жестких плиток почти не отличается от того, который используется для фиксирования «гибкого кирпича», только здесь еще понадобится циркулярная пила и шлифовальная машинка с диском по камню.

Процесс монтажа декоративной жесткой плитки заключается в следующем:

  1. Панели фальш кирпичСтены выравнивают, грунтуют и обрабатывают по необходимости в зависимости от выбранного материала.
  2. Производится разметка стен: намечаются горизонтальные ряды кладки, обязательно учитывается толщина швов между рядами (10–12 см).
  3. Затем готовят клеевую массу, с помощью которой будут прикреплять тот или иной вид плитки.
  4. Нанесенный на шпатель клей наносят на стену, который затем распределяют зубчатым типом шпателя. Зубчатый шпатель образует одинаковые бороздки, которые помогают клею равномерно распределиться при прикладывании плитки. На клинкерную плитку необходимо наносить дополнительный слой клея, иначе тяжелый материал не закрепится надежно и со временем отойдет от поверхности.
  5. Кладку производят с самого нижнего ряда. Для аккуратной облицовки и точной горизонтальности его выверяют с помощью строительного уровня.
  6. Каждый последующий четный ряд укладывают половиной или одной третьей части «кирпича».
  7. В течение всего процесса монтажа необходимо следить, чтобы кладка выполнялась ровно.
  8. Когда кладка завершена и полностью высох клей, швы между «кирпичами» аккуратно обрабатывают затиркой и заглаживают расшивкой.

Для тех, кто работал с кафелем, работа с другими видами плиток уже не составит большой проблемы.

Панели под кирпич для внутренней отделки стен

Декоративные панели под кирпич для внутренней отделки используются как более легкий способ монтажа материала на стену. На материал уже нанесен рельефный рисунок под кирпич. Вариаций искусственной кирпичной кладки существует достаточно много. Панели покрывают большие участки стен. Зачастую для них нет необходимости в сложной подготовке стен: пласты могут закрыть даже незначительные дефекты на поверхности. С декоративными панелями работать легче, так как они не требуют такой разметки, как при монтаже плитки, а фиксируются к стене краем к краю.

Обычно для внутренней облицовки стен используют:

  • МДФ панели,
  • ПВХ панели.

Разберем главные достоинства и недостатки этих материалов.

МДФ панели под кирпич

Имитация кирпичаДля изготовления панелей часто используют натуральную древесную стружку, которую прессуют под высоким давлением. Изготовленный таким образом стройматериал приобретает отличные свойства и характеристики. Поскольку связующим веществом выступает модифицированная смола, продукт не оказывает вредное воздействие на организм человека, а это является одним из важных показателей материала.

Вначале МДФ панели применяли только для внешней облицовки домов, а также уличных элементов, как беседки, террасы, балконы. Такие панели имеют высокий уровень влагостойкости, поэтому их можно применять в помещениях с высокой степенью влажности. Главными преимуществами МДФ панелей являются:

  • Экологичность;
  • Прочность;
  • Водостойкость;
  • Возможность фиксирования на панелях шкафчиков или полок;
  • Приемлемая цена.

Правда, этот материал легко подвергается царапинам, которые могут нанести дети или животные. В таком случае следует приобретать материал, покрытый защитным слоем от механических воздействий.

ПВХ панели

Панели под кирпичСтеновые панели под кирпич, изготовленные из поливинилхлорида, применяют только для внутренней отделки. Часто их обрабатывают защитным от влаги раствором, что позволяет их монтировать в помещениях любого назначения.

Пластиковые панели выпускают в нескольких формах: листы, рейки или плиты. Чтобы создать реалистичную кладку кирпичом, применяют специальные пресс-формы. Краски наносят разными методами во время изготовления. Ламинированные панели создают с помощью наклеивания на них пленки с рисунком. ПВХ панели бывают однослойные или двухслойные, включающие пенополистирол с тыльной стороны.

Пластиковые панели высоко востребованы среди потребителей по следующим причинам:

  • Естественная имитация фактуры кирпича;
  • Незначительный вес;
  • Гибкость и упругость;
  • Большой выбор в расцветке и композиции рисунка;
  • Противодействие ультрафиолету и смене температур;
  • Простой уход;
  • Низкая цена.

Из минусов стоит отметить, что при высоких температурах пластик быстро плавится. Искусственный материал обладает низкой степенью к ударам, поэтому его следует оградить от тяжелых предметов и механических воздействий.

Имитация кирпичной стены своими руками с помощью декоративных панелей

Как выбрать панели для стенДля крепления МДФ панелей необходимо создание каркасной конструкции, потому что материал достаточно тяжелый и требует специальных крепежей для надежной установки. Если поверхность стен значительно деформирована, ее следует откорректировать, иначе каркасная конструкция не сможет зафиксироваться. Каркас состоит из металлических направляющих или деревянных брусов. Некоторые фирмы производят специальные подсистемы, на элементы которых навешивают панели. Специальные элементы закрепляют на стенах или на установленных каркасах.

ПВХ панели устанавливают на каркас или предварительно очищенную и грунтованную стену с помощью полимерного клея. Если незначительные неровности на стенах не играют большой роли, то используется второй вариант крепления панелей. Таким способом легко монтировать панели своими руками. Небольшие отклонения, появившиеся при еле заметном сгибании стройматериала, только придадут дополнительный визуальный эффект имитации под кирпич. При наличии больших дефектов стен для пластиковых панелей понадобится каркас с обязательной обшивкой фанерой. Это обязательное условие нельзя обойти стороной из-за возможности механического повреждения пластика.

На основе изученных свойств и характеристик стеновых панелей и плитки из разного сырья можно подобрать подходящий для своего дома вариант имитации кирпичной кладки. Широкий ассортимент стройматериалов позволит создать индивидуальный дизайн для помещений в любом стилевом оформлении.

Декоративные панели под кирпич для внутренней отделки стен из ПВХ, гипса

Отделочные материалы для внутренних работ удивляют своим многообразием, и не последнее место среди них занимают облицовочные панели, как гладкие, с рисунком, так и рельефные, имитирующие фактуру других отделочных материалов.

Одна из наиболее популярных фактур — отделочные панели под кирпич. Облицовка стен этим материалом позволяет создать эффект кирпичной кладки любого естественного оттенка.


[contents]

Основные производители

Полвека назад американская компания DPI, занимающаяся производством отделочных материалов, начала выпуск облицовочных панелей, которые сразу завоевали популярность у населения. Панели, имитирующие структуру и вид натуральных материалов, отличались легкостью и простотой монтажа.

Технология производства панелей по сей день не претерпела серьезных изменений: в качестве основы используются волокна эвкалипта, которые под высоким давлением прессуют в плиты. За счет смол и масел, содержащихся в волокнах древесины, плиты приобретают плотную, легкую и прочную структуру.

Лицевую сторону панелей ламинируют современными материалами и придают ей различные фактуры и оттенки.

Канадская фирма Сanfor также выпускает панели из прессованной стружечной ламинированной плиты МДФ с структурной и цветовой имитацией кирпичной стены.

производители панелей

Один из отечественных производителей — компания Акватон, она представляет широкий выбор стеновых панелей, имеющих фактуру кирпича, из прессованной древесной плиты МДФ. Компания работает более 15 лет и заслужила доверие покупателя.

Панели из ПВХ предоставлены компанией «Пенопол». Они выполнены на основе пенополистирола, отличаются легкостью и влагостойкостью, к тому же создают дополнительную тепло- и звукоизоляцию. Серия «Кирпич» включает большой выбор оттенков.

Разновидности отделочных панелей под кирпич

Панели можно поделить на две большие группы по используемому материалу:

  • панели из МДФ;
  • панели из пластика.

МДФ — прессованные плиты из древесного волокна, получаемые обработкой под высоким давлением.

При этом из древесной стружки выделяются смолы и лизин, которые скрепляют волокна в цельную структуру. При их производстве не используются формальдегидные смолы в опасных для здоровья концентрациях, поэтому панели экологичны и могут использоваться в любых помещениях.

Лицевую сторону панелей прессуют фрезеруют, придавая ей объем и структуру кирпича или других фактур, затем ламинируют полимерными материалами с различными оттенками.

Плюсы панелей МДФ:

  • небольшой вес;
  • богатство текстур и оттенков;
  • по внешнему виду почти не отличимы от натурального кирпича;
  • высокая огнестойкость;
  • простота монтажа;
  • прочность;
  • устойчивость к ультрафиолету;
  • долговечность, срок службы не менее 15 лет.

Минусы:

  • не ламинированные панели не обладают влагостойкостью;
  • более высокая по сравнению с ПВХ-панелями цена.

Пластиковые панели на основе ПВХ или пенополистирола получают методом горячего прессования.

Они легче листовых панелей из МДФ и обладают повышенной влагостойкостью, их можно монтировать в любых, даже влажных помещениях с прямым попаданием капель воды. Панели обладают теплоизоляционными свойствами и защищают стены от влаги.

Плюсы панелей из ПВХ:

  • легкость, малый вес;
  • легкость монтажа;
  • высокая экологичность;
  • большой выбор цветов, яркие оттенка как естественной, так и оригинальной гаммы;
  • высокая влагостойкость, можно использовать в ванной комнате и других влажных помещениях;
  • хороший звукоизолятор;
  • высокие теплоизоляционные характеристики.

Минусы:

  • панели не обладают высокой прочностью;
  • на поверхности панелей легко остаются царапины от когтей животных, острых предметов;
  • панели из ПВХ не обладают огнестойкостью.

Что лучше: натуральный кирпич или декоративные панели?

натуральный кирпич или декоративные панели?

Искусственные фальш-панели, имитирующие кирпич, настолько реалистично повторяют его структуру, что на уже небольшом расстоянии практически не отличимы от него. В чем же разница между натуральным кирпичом и отделочными панелями?

Панели значительно легче и могут быть монтированы на стены из любого материала: гипсокартона, дерева, бетона без предварительного оштукатуривания. При существенных неровностях стены используют каркасный монтаж на обрешетку из бруска или профиля.

Панели легко режутся электролобзиком, их можно гнуть, что позволяет отделать небольшие элементы, арки, колонны.

Работы по монтажу панелей не требуют специальных навыков, выполняются без лишнего шума и пыли. Одна панель имеет площадь от 3 до 5 м2 что позволяет, отделать большую площадь за короткое время.

Стена получается ровной, добиться такого эффекта при кирпичной кладке или облицовке отделочным кирпичом намного сложнее.

Отделочные панели имеют огромный выбор цветовых решений, от пастельных до ярких природных цветов, и не требует заключительной отделки и покраски.

Цена на материал и отделочные работы значительно ниже, чем стоимость отделочного натурального кирпича.

Область применения в интерьере

Область применения

Отделочные панели под кирпич широко применяются как для отделки общественных зданий: кафе, клубов, магазинов, так и в интерьере жилых домов и квартир. Элементы кирпичной стены используются при отделке в различных стилях.

Плитка под кирпич в прихожей позволит создать мягкий переход от улицы к домашнему уюту. Можно отделать только одну стену или отделать «кирпичной кладкой» углы и ниши.

Панели из ламинированной МДФ или ПВХ, имитирующие натуральный керамический кирпич, помогут создать кухню в стиле кантри, а белая кирпичная кладка воссоздаст дух скандинавской кухни.

Отделка одной или нескольких стен в гостиной придаст ей викторианский стиль, особенно в сочетании с камином, который тоже может быть имитацией. Тем не менее, атмосфера старины поселится в доме, особенно в сочетании с элементами декора под старину: тяжелой люстрой, канделябрами и каминной решеткой.

Стена из кирпича пастельных цветов в спальне подойдет для минималистского стиля: простая мебель, светлые стены и акцент на текстильные элементы сделают ее милой и просторной.

В ванной комнате лучше использовать влагостойкие панели из ПВХ. Для отделки небольшой ванной комнаты рекомендуется выбирать светлые свежие оттенки.

Отделку панелями под кирпич можно сочетать с другими отделочными материалами: декоративной штукатуркой, обоями, краской. Интересно смотрятся углы и колонны, отделанные «кирпичом», в сочетании с однотонными окрашенными стенами, а также «рваные» вкрапления кладки.

Если вы решили предварительно сделать шумоизоляцию стен, то вам поможет эта статья.

Как правильно выбрать?

Критерии выбора панелей у каждого дизайнера свои: цена, фактура и цвет, размер панелей, их эксплуатационные качества.

При выборе следует учитывать такие особенности панелей:

  1. Для влажных помещений, ванных комнат и туалетов, используют ламинированные МДФ-панели или панели-ПВХ.
    При отделке фартука над плитой и других кухонных элементов лучше использовать панели из МДФ, они огнестойки.
  2. Для отделки неровных стен также лучше выбирать более прочные МДФ-панели толщиной 6 мм, либо сначала обшить стены фанерой или ГКЛ.
  3. Богатство цветовой гаммы иногда ставят потребителя в тупик, и выбирая оттенок, нужно помнить: светлые панели зрительно расширяют пространство, яркие же цвета создают акцент и приближают декорированные элементы.
  4. На выбор часто влияет также фирма-производитель. Компании с хорошей репутацией, давно вышедшие с продукцией на рынок, как правило предлагают каталоги с обзором характеристик панелей и цветовой палитрой. Они более надежны.

Технология монтажа

На гладкие и ровные поверхности панели приклеивают на специальный клей, при существенных неровностях и трещинах — сначала монтируют обрешетку, после чего закрепляют панели на гвозди или саморезы.

Для каркасного способа используют панели МДФ с толщиной не менее 5 мм.

Бескаркасный метод

Стену зачищают от старого покрытия, отслаивающейся штукатурки и загрязнений. Для удаления пыли и лучшей адгезии обрабатывают ее грунтовкой.

Панели крепят на специальный клей (например, АВТСо 600), начиная от углов. На стыках оставляют зазор 1-3 мм.

Раскрой панелей производят ножовкой или электролобзиком, при распиливании панели кладут изнанкой вверх — так срез получается более ровным.

После полного застывания клея швы между панелями заполняют специальным герметиком.

Рекомендуем посмотреть видео-ролик с одним из вариантов монтажа панелей:

Каркасный метод

Предварительно устанавливают каркас из деревянного бруска 40х40 мм или профиля для гипсокартона в виде решетки 40х, расположенных на расстоянии не более 40 см. Расстояние между брусками выбирают так, чтобы края панелей ложились точно на каркас.

Каркасный метод монтажа

Закрепляют панели на каркас с помощью жидких гвоздей или саморезов. Саморезы стараются располагать в «швах» кирпичного рисунка, чтобы после можно было скрыть их герметиком.
Швы после монтажа панелей скрывают герметиком.

При монтаже панелей на внешние углы используют специальную фурнитуру, закрывающую срезы.

У пола и потолка стыка панелей и углов отделывают плинтусами. Дополнительной отделки и обработки панели после установки не требуют.

Срок службы стеновых панелей — не менее 10 лет. Для сохранения их внешнего вида рекомендуется периодически протирать их влажной салфеткой с использованием любых моющих средств. В этом случае панели под кирпич будут достойным украшением интерьера в течение многих лет.

пластиковая декоративная, кирпичные ПВХ, пластик для стен

Кирпичная стена в сочетании с соответствующим интерьером смотрится стильно. Но облицовка поверхностей натуральным кирпичом – процесс трудоемкий и долгий. Плюс, такая отделка немало весит и крадет драгоценные квадратные метры.

Однако существует более простое решение, с помощью которого можно добиться желаемого эффекта. Речь о декоративных панелях. Эти материалы, так же как и декоративная плитка, эффектно имитируют кирпичную облицовку, а их монтаж отнимает гораздо меньше времени и сил, чем в случае с натуральной отделкой.

Виды

К наиболее распространенным видам панелей под кирпич для облицовки внутреннего помещения можно отнести два варианта – пластиковые (ПВХ) и МДФ. Это абсолютно разные по свойствам материалы, каждый из которых имеет как преимущества, так и недостатки.

МДФ

Материал изготавливают из древесной пыли, получаемой путем измельчения опилок.

Сырье подвергают термообработке в специальных печах, в результате которой из него выделяется лингин – связывающее вещество. Посредством этого компонента и склеивается сырьевая масса.

Увеличивается же прочность панелей путем прессования. Структура материала представляет собой нечто среднее между фанерой и картоном, что позволяет его легко резать с помощью обычной ножовки.

МДФМДФ

МДФ

К преимуществам МДФ изделий относятся:

  • экологичность. Основу панелей составляет хоть и переработанный, но все же натуральный древесный материал. Поэтому он вполне безопасен для здоровья;
  • МДФ содержит формальдегид, однако при соблюдении технологии изготовления его процент невелик, благодаря чему вещество никак не влияет на организм человека;
  • простой и быстрый монтаж, не требующий особых навыков и наличия специальных инструментов;
  • теплоизоляционные свойства. Конечно, этот материал нельзя назвать утеплителем, однако дополнительный теплоизоляционный слой он все-таки создает, пусть даже и минимальный;
  • более высокая прочность по сравнению с пластиковыми аналогами. МДФ панели хоть и не слишком устойчивы к механическим воздействиям, но все-таки превосходят в этом плане изделия из ПВХ;
  • легкий вес и приемлемая цена.

Недостатки:

  • подверженность воздействию влаги. Изделия не подойдут для отделки ванной комнаты;
  • отсутствие огнестойких качеств. МДФ листы, как древесные изделия, представляют собой горючий материал;
  • низкая ударопрочность.

ПВХ

Материал изготавливается из порошковой смеси, полученной путем измельчения каменной соли и нефтепродуктов, которая преобразуется в полимер.

Сырье окрашивают с помощью натурального мела и под высоким давлением заливают в литейную форму.

ПВХПВХ

ПВХ

Они могут быть самого разного цвета: белые, желтые, красные и другие. Пластиковые панели под кирпич также, в свою очередь, делятся на несколько видов:

  • листовые. Изготавливаются в виде листов разных размеров и хорошо подходят для отделки больших площадей;
ЛистовыеЛистовые

Листовые

  • плиточные. Представляют собой квадратные или прямоугольные элементы;
ПлиточныеПлиточные

Плиточные

  • реечные. Производят в форме реек разной длины и ширины.

К преимуществам изделий можно отнести следующие их особенности:

  • влагостойкость. Панели отлично подходят для отделки помещений с повышенной влажностью;
  • неприхотливость в уходе. Поверхность такой облицовки легко моется;
  • долгий срок службы;
  • устойчивость к воздействию ультрафиолета;
  • малый вес, легкость в обработке при установке и простой монтаж;
  • доступная цена.

Недостатки:

  • слабая механическая прочность. На поверхности материала легко оставить вмятины и царапины;
  • специфический запах. Новые изделия источают не самый приятный аромат. Однако он быстро улетучивается при интенсивном проветривании.

В продаже также можно встретить другие виды панелей под обыкновенный, либо полуторный кирпич.

Это могут быть материалы, изготовленные из:

ДСПДСП

ДСП

ОргалитОргалит

Оргалит

ГипсГипс

Гипс

  • фанеры. ФанераФанера

    Фанера

Такие изделия используют гораздо реже, что, вероятней всего, связано с их более низкими эксплуатационными и эстетическими характеристиками.

Более подробно о декоративных панелях под кирпич для внутренней отделки смотрите на видео:

Монтаж

Этот процесс будет рассмотрен на примере листовых ПВХ панелей.

Читайте также материал про листовые стеновые панели для внутренней отделки.

Первый шаг – установка каркаса, который изготавливается из деревянных реек. Крепят их горизонтально, с шагом 40-50 см.

Рейки должны располагаться в одной плоскости, чтобы в итоге получилась ровная поверхность.

Установка каркасаУстановка каркаса

Установка каркаса

Для этого используют отвес и строительный уровень.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей кирпича, которые используются при строительстве и монтаже цокольного этажа здания. Тут размер цокольного кирпича.

Благодаря своим прекрасным качествам и свойствам песок является наиболее распространенным строительным материалом. Здесь узнаете, сколько весит куб песка.

Без предварительной штукатурки поверхности невозможно качественно провести отделочные работы. Перейдя по ссылке узнаете, как правильно выровнять стены штукатуркой.

При наличии перепадов на стене под рейки подкладывают деревянные подложки необходимой толщины. После того как каркас готов, можно устанавливать листы.

Установка панелейУстановка панелей

Установка панелей

Дальнейший монтаж включает в себя следующие действия:

  • устанавливается стартовый профиль. Его крепят к нижней рейке саморезами или степлером;
  • в профиль вставляют панели, которые прибивают к каркасу также с помощью степлера;
  • таким образом последовательно устанавливаются все плиты;
  • после монтажа предпоследней панели крепят финишный профиль;
  • последнюю плиту подрезают в соответствии с необходимым размером и вставляют в общую конструкцию.

Итак, выбирая между пластиком и МДФ, прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, где будут использоваться панели. Если это отделка ванной комнаты или рабочая поверхность кухни, то здесь подойдут лишь ПВХ изделия.

Заключение

Для облицовки прихожей или коридора с точки зрения эстетики, будет, пожалуй, стоит применить МДФ, так как этот материал позволяет создать более уютную атмосферу, нежели пластик.

Для отделки же остальных комнат лучше использовать другие материалы, поскольку панели будут смотреться не слишком презентабельно в той же гостиной или спальне. Хотя это, как говорится, дело вкуса.

bookmark_borderКак закрепить розетку в стене – как сделать правильный монтаж, чтобы не вываливалось из стены? Пошаговая инструкция по установке одинарной или двойной розетки

Как закрепить розетку в стене

розетка не держится в стене

Если монтаж розетки был сделан некачественно, то со временем она начнет просто выпадать из стены вслед за штепселем, который из нее вытаскивается. Перед тем как закрепить розетку заново, надо разобраться почему это вообще происходит, чтобы не делать одну и ту же работу несколько раз.

Какие могут быть ошибки при монтаже розеток

Чтобы понимать, как закрепить выпадающую розетку, надо в первую очередь обратить внимание, болтается она сама по себе или вместе с подрозетником. Это две разные неисправности и устранять их надо каждую своим способом.

Правильно установленная розетка монтируется по определенной технологии и если один из шагов сделать неправильно или взять неподходящие материалы, то вскоре может оказаться, что работу надо переделывать.

Ошибки могут быть на следующих этапах монтажа:

  • В стене высверливается отверстие, которое должно быть чуть больше внешнего диаметра подрозетника – для того, чтобы между ними можно было натолкать замазки или цемента. Бывают случаи, когда подрозетник заходит в стену вплотную и создавалось впечатление, что он там засел намертво. Дальше производился окончательный монтаж, но через некоторое время вся конструкция вылетала из стены, потому что все сцепление держалось на нескольких точках.
  • Внутренняя поверхность отверстия покрывается замазкой и в него вставляется подрозетник. Если замазки мало, она уложена не по всей площади соприкосновения или просто приготовлен плохой раствор, то крепление раскрошится.
  • Монтаж внутренностей розетки. Эта конструкция держится внутри за счет раздвижных усиков, которые отжимаются болтами. Соответственно, если плохо закручены болты или крепления скользят по внутренней поверхности подрозетника, то вся розетка вскоре начнет болтаться и вывалится наружу.
  • Установка наружной, видимой части розетки. Чаще всего этот этап монтажа никак не может повлиять на ее выпадение в будущем, но иногда бывает, что внутренняя часть установлена не заподлицо к стене, а немного глубже. В таком случае, при закручивании крепежных болтов внутренняя часть сдвинется в подрозетнике или сместит его самого.

Пример правильной установки подрозетников в этом видео:

А вот здесь смотрим как установить розетки в подрозетник:

Когда выпадает внутренняя розетка из стены, основная тому причина видна сразу – выпадающий подрозетник или плохое зацепление крепежных усиков. В обоих случаях есть свои нюансы, которые надо учитывать при устранении неисправности.

Если в стене не держится подрозетник

В таком случае метод ремонта выбирается в зависимости от того, какой именно подрозетник установлен и из чего стена.

Если подрозетник не был «посажен» на раствор, значит размер отверстия в стене «впритык» и его надо немного расширить, чтобы было куда намазать смесь гипса или цемента. Дальше надо осмотреть сам подрозетник – в современных моделях есть прорези для продевания кабеля. Располагаются они по всей площади, и если замазка немного через них продавится, то это будет дополнительным креплением. Если подрозетник гладкий, то можно сделать насечки на его внешней стороне, за которые схватится раствор.

В крайнем случае, если под рукой нет нужных материалов, а починить розетку желательно срочно, то можно просто прикрутить подрозетник к стене шурупами. Нюанс тут только один – отверстия для дюбелей сверлить от угла и пускать их наискосок, чтобы не расшатывались со временем.

В некоторых случаях можно попробовать закрепить выпадающий подрозетник на жидкие гвозди, как показано в следующем видео:

Когда подрозетника нет вообще

Редко, но бывает и такое – болтается розетка, а когда ее разберешь, оказывается что она просто упирается распорными усиками в стену, хорошо если бетонную.

Правильное решение проблемы только одно – установить подрозетник, так как стальные усики со временем раскрошат даже самый прочный бетон и розетка вывалится наружу.

Если нет другого выбора, кроме как закрепить розетку в стене (подрозетника нет и приобрести его негде), то можно сделать самодельное крепление для розетки. Для этого понадобится изготовить чопики : из плотного линолеума, наждачной бумаги или пары кусочков деревянной доски – желательно не пересушенной, чтобы не раскололись при затягивании крепежных болтов.

  • Надо примерить в каком месте в стену упираются распорные усики и аккуратно выдолбить там небольшие углубления.
  • Под размер полученных ямок вырезаются чопики. Если это линолеум или наждачка, то желательно сворачивать их вдвое, гладкой стороной вовнутрь, чтобы шершавая касалась стены и крепежных усиков. Дереву просто придается нужная форма – в отличие от классических чопиков, которые делаются цилиндрическими, эти надо изготовить прямоугольными.
  • Дальше чопики вставляются в крепления, к ним подводится розетка и затягиваются болты, которые распирают крепежные усики.

Этот метод может оказываться действенным даже для стен не из самого твердого материала, такого как саманный кирпич, но по возможности все равно рекомендуется сделать правильное крепление с применением подрозетников.

Что делать при выпадении самой розетки

Тут может быть две основные причины – недостаточный отжим крепежных усиков и гладкая внутренняя часть подрозетника, по которой крепления просто проскальзывают.

В первом случае крепежи просто не достают до стенок подрозетника или прижимающей силы мало для уверенного удержания всей конструкции. Это может происходить из-за износа креплений или несоответствия моделей, когда розетка сама по себе меньше чем подрозетник.

крепежные усики розетки

крепежные усики (лапки) розетки

Если розетка все-таки фиксируется в подрозетнике, но потом вытаскивается из него вместе со штепселем, значит ей не хватает совсем немного прижимающей силы. Здесь достаточно будет просто немного подогнуть крепежные усики – по форме они напоминают букву «Г», но с немного отогнутой вверх верхней частью. Если ее отогнуть немного больше, то прижимающая сила увеличится. Для этого надо выкрутить регулировочный болт, эта деталь сама выпадет из розетки и ее можно будет подправить плоскогубцами. Потом все можно устанавливать в обратной последовательности. Для гарантированного результата в месте, куда будут упираться крепежные усики, можно сделать несколько насечек – ножом или паяльником.

Когда сам подрозетник, даже хорошо закрепленный в стене, значительно больше розетки, то тут надо или менять его полностью или опять же изготавливать чопики и делать насечки с внутренней стороны.

Также нередко бывают случаи, когда поверхность подрозетника в месте контакта с распорными усиками просто слизана. Действенным методом решения является извлечение подрозетника и последующая его установка, но под углом в 90° от первоначального положения. Еще проще повернуть саму розетку – двойные и тройные часто так и устанавливаются – в горизонтальном положении.

Перед тем как решать что делать если розетка выпадает из подрозетника, надо осмотреть корпус последнего – в современных моделях есть крепежные болты, которыми розетка просто прикручивается к их корпусу.

Различия между старыми и новыми розетками

несовпадение диаметров штырька вилки и контакта розетки

евро вилка (слева) имеет более толстые штырьки, а розетка плотно прижимающиеся контакты

Установленные в стены выключатели крепятся по такому же принципу, но выпадают они гораздо реже. Причина проста – при включении и