bookmark_borderКакой утеплитель выбрать для кирпичного дома – Утепление кирпичной стены снаружи — выбор и монтаж теплоизоляции на наружную сторону фасада из силикатного кирпича

Какой утеплитель стен лучше для кирпичного дома, как выбрать

В частном строительстве кирпич бьет все рекорды популярности, это прекрасный  материал. Однако дом из кирпича требует утепления, чтобы в нем было комфортно и экономично жить. А это значит, что вопрос, как утеплить кирпичный дом снаружи или внутри, чрезвычайно популярен.

кирпичный домЯвляясь владельцем кирпичного дома, не удивительно, что вы обеспокоены вопросами утепления и стремитесь рационально использовать каждый дорогостоящий киловатт. Однако и само утепление следует провести грамотно, иначе оно не только не даст ожидаемого эффекта, но и может испортить микроклимат в помещении и привести к появлению грибка, плесени, порче конструкции.

Вооружившись необходимой информацией и соблюдая шаг за шагом технологию монтажа утеплителя, вы сможете даже самостоятельно качественно, быстро и по разумной цене утеплить свое жилище.

разные типы кирпича пустотелый и полнотелыйКирпич – прекрасный материал для строительства, однако, как и все материалы, имеет свои особенности, а также бывает двух типов: полно- и пустотелый. Также разной может быть и кладка кирпича: колодцевая подразумевает воздушный карман, сплошная его не имеет.

От типа кирпича и вида кладки в большой мере зависит то, каким будет идеальный утеплитель для вашего дома, поскольку эти особенности формируют толщину стен. Если кладка колодцевая, то утеплитель закладывают внутри самой кладки. Для сплошной кладки также возможны два вида утепления – наружное и внутреннее.

Что будем утеплять?

Вопрос звучит смешно только для совсем не сведущих в теме. Имеется в виду, внутренние или внешние стены мы будем покрывать теплоизоляционным слоем.

Специалисты сходятся во мнении, что самым эффективным является утепление кирпичного дома снаружи. Такое решение позволит добиться максимального результата: обеспечить необходимые условия, сберечь технические свойства, которые имеет утеплитель для кирпичного дома. Ведь в случае, когда вы утепляете помещение изнутри, утеплитель не распространяется на сами стены. Это чревато промерзанием кладки кирпича. Пароизоляция такого дома будет нарушена.  Кроме того, есть еще один аргумент против внутреннего утепления: оно «крадет» сантиметры у внутреннего пространства дома.

Но в случае если утепление кирпичных стен снаружи невозможно, конечно, лучше утеплить внутри, чем этого не делать вовсе. Просто теплоизоляция для наружной и внутренней стены дома разнится, и при выборе утеплителя первым делом надо знать, куда вы его будете монтировать.

Если этот вопрос решен, самое время переходить к обзору материалов, которые предлагает сегодняшний рынок в качестве утеплителей для домов из кирпича.

На что еще следует обратить внимание перед началом утепления

Даже если вы уже решили, что будете действовать самым эффективным образом (а значит, раздумываете, чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи), место укладки утеплителя – не все нюансы, которые следует учесть.

Важную роль играют:

  • Плотность материала.
  • Теплопроводность.

От этих двух параметров зависит, какой слой теплоизоляции понадобится, чтобы утеплить стены, а также каков будет его общий вес.

  • Кроме того, материал должен обладать устойчивостью к воздействию извне, не только механическому, но и погодному и т.п.
  • При выборе материала для внутреннего утепления важно, чтобы он исключал возможность появления плесени.
  • Делая свой выбор, обратите внимание на коэффициент теплопроводности, нужно стремиться, чтоб он был как можно ниже, тогда и слой материала потребуется меньший.
  • Другой важный показатель – коэффициент поглощения влаги. Тоже должен быть низким, поскольку показывает, сколько влаги сможет поглотить слой.
  • Важна и плотность материала, в данном случае уже напротив следует стремиться к более высоким показателям, поскольку чем плотность выше, тем меньший общий вес материала вам понадобится.
  • Конечно, все мы заботимся о безопасности жилья, поэтому выбирайте утеплитель по классу горючести. Если указан первый класс, то материал сразу же перестает гореть, как только исключен источник возгорания.
  • Однако едва ли не самым важным параметром является долговечность, которая характеризует материал. Естественно, чем длительнее срок эксплуатации, тем лучше.
  • Еще один показатель, на который стоит обратить внимание – паропропускная способность, особенно если вы ищете, чем утеплить кирпичную стену изнутри. Стены будут дышать, воздух – циркулировать.
  • Звукоизоляционный показатель также важен в большинстве случаев, если у вас не домик на опушке необитаемого леса.

схема утепления кирпичной стены снаружи

Чем утепляют стены из кирпича

Далее мы приведем краткий список основных материалов для утепления стен из кирпича.

  1. Минвата – применяется для кирпичных стен чаще всего. Это хороший утеплитель с высокой степенью теплоизоляции. Но показатель влагопоглощения сравнительно высокий, а это значит, что материал лучше подходит, чтобы выполнять внутреннее утепление.
  2. Штукатурка теплая. Все показатели на высоте (низкий коэффициент водопоглощения, отличный звукоизолятор, не горит, паропроницаемый материал. Но есть и свой минус: толщина утеплителя для стен при данном способе не может быть свыше 5 см.
  3. Пробка. Ее большой плюс – в экологичности. Однако материал характеризуется довольно высоким показателем горючести. Для наружных стен кирпичного дома применяется редко.
  4. Пенополистирол. После минваты самый распространенный вариант. Высокий уровень теплоизоляции и низкий – водопоглощения обеспечивают ему эту популярность, но среди недостатков стоит отметить низкую способность пропускать пар и высокую горючесть. Этот утеплитель хорош как для наружных стен, так и для внутренних.
  5. Экструдированный пенополистирол. По свойствам сравним с пенополистиролом, однако более прочен. Универсальный относительно внутреннего и внешнего применения.
  6. Вата целлюлозная или эковата. Монтируется только внутри. Влагу поглощает хорошо, однако на внешние воздействия отзывается деформациями.
  7. Стекловолокно. Подходящий вариант, если вы ищете, как и чем утеплить кирпичный дом снаружи. Уровень теплоизоляционных свойств высокий, также высокий показатель звукозоляции. Материал не гниет, малогорюч. Широко применяется у нас в стране.
  8. Пенопласт. Материал весит сравнительно мало, также он чрезвычайно доступен по цене. Хорошим свойством является то, что пенопласт устойчив относительно воздействия влаги, однако при этом у него много недостатков: стремящаяся к нулю паропроницаемость, непрочность, пожароопасность. А при горении пенопласт выделает опасные вещества. Тем не менее, если надо бюджетно утеплить наружные стены здания, материал часто используется.
  9. Теплопанели – относительно новый материал, который быстро набирает популярность. Хорошим его качеством является то, что он выступает одновременно и как теплоизоляция, и как облицовка стен. Теплопроводность, плотность – достойные. Утепляющий слой теплопанели  — это пенополиуретан, с наружной же стороны панель представляет собой основу и клинкерные плитки. Производят теплопанели в виде вагонки и сайдинга, смотрится очень эстетично, однако стоимость его выше, чем у многих других утеплителей. Впрочем со временем вложения окупятся благодаря прекрасным свойствам: срок эксплуатации – полвека.

Утеплитель для наружных стен кирпичного дома – чем утеплить снаружи и внутри

При постройке кирпичного дома обязательно возникает вопрос об его утеплении — без этого этапа работы не обходится строительство ни одного жилого здания в климатических условиях нашей страны. Современный богатый выбор различных теплоизоляционных материалов позволяет владельцам домов из кирпича выбирать из мягких и твердых утеплителей, рулонных и в плитах, бюджетных и довольно дорогих. Как разобраться во всем этом многообразии — узнаем из статьи: рассмотрим подробнее вопрос выбора утеплителя для стен кирпичных домов в качестве наружной и внутренней теплоизоляции.

Как утеплять: внутри или снаружи

Установлено, что примерно 40% всего тепла теряется частными строениями именно через стены, поэтому основное внимание при утеплении достается именно этим важнейшим частям здания. Всего можно назвать три основных вида утепления:

  • наружное;
  • внутреннее;
  • внутристенное.

Последний вид — это размещение теплоизоляционного материала между прослойками кирпича. Такой способ осуществим, только когда дом возводится «с нуля». После того, как здание построено, внутристенное утепление исключено.

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как выглядит клинкерная панель с утеплителем, и как её устанавливать.

На видео- какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома:

Наружное

Это на сегодня самый популярный и эффективный способ утепления стен кирпичных домов. Данный метод позволяет не только защитить дом от холодов, но и сам строительный материал от неблагоприятного внешнего воздействия. В результате такого продуманного подхода серьезно продлевается срок службы всего здания.

наружное утепление стен кирпичного доманаружное утепление стен кирпичного дома

Наружное утепление стен кирпичного дома

К минусам наружного способа утепления можно отнести то, что работы могут проводиться только при теплой погоде и при полном отсутствии осадков. В условиях нашего сурового климата подобные ограничения налагают запрет на работу практически 9 месяцев в году.

Также будет полезно и интересно больше узнать о том, как утеплить железную входную дверь.

Внутреннее

внутреннее утепление стен кирпичного дома

внутреннее утепление стен кирпичного дома

Этот способ утепления, поскольку он проводится внутри здания, не зависит от погодных условий. Поэтому работы можно проводить в любой сезон — даже в самый дождливый и холодный. Минус в данном случае тот, что если здание утеплено только внутри, на стенах в холодное время года будет скапливаться конденсат из-за разницы между наружной и внутренней температурой. А данный факт – прямая причина быстрого разрушения здания, а также повышенной влажности, образования плесени и грибка.

Поэтому, делаем вывод, что наружное утепление, все-таки предпочтительнее: работы можно провести и летом, когда вероятность дождей и холодов минимальна. Утеплять дом снаружи выгодно еще и потому, что если проводить работы внутри, слой материала неминуемо скажется на уменьшении полезной площади дома. При наружном проведении работ подобный недостаток исключается.

Возможно вам также стоит больше узнать о том, как утеплить пластиковые окна, и какие материалы стоит использовать.

Требования к утеплителю

утеплитель для стен

утеплитель для стен

Какими необходимыми качествами должен обладать современный высококачественный теплоизолятор для стен кирпичного дома, узнаем.

  • Низкий уровень теплопроводности. Это то принципиальное качество, ради которого, собственно, утеплитель и покупается. Параметр во многом зависит от того, какой толщины материал, и сколько он весит. Чем более низкий показатель теплопроводности, тем более надежно защитит данный утеплитель дом от холода.
  • Достойный уровень влагозащиты. Особенно важен данный показатель для наружного утепления стен дома. В то время как для внутреннего утепления на первое место по важности выходят способность противостоять огню, и безопасность для здоровья живущих в доме.
  • Долговечность. Данный параметр, если он на должном уровне, обеспечит здание теплом на долгие годы без необходимости дополнительного утепления.
  • Паропроницаемость. Важный критерий, поскольку при недостаточном уровне данного показателя влажный пар остается внутри помещения, что негативным образом отражается на состоянии постройки, а также на самочувствии живущих в доме людей.
  • Класс горючести — тоже немаловажный параметр. Он означает то, насколько данный вид материала может противостоять огню. Чем выше этот показатель, особенно для внутренних утеплителей — тем лучше.
  • Звукоизолирующие свойства тоже имеют значение. Совсем неплохо, когда утеплитель, наряду со своими «прямыми обязанностями» еще и предохраняет проживающих в доме от уличных шумов. Особую важность данный показатель приобретает, если дом расположен на оживленной улице с постоянным движением.

Для внутренней теплоизоляции

Узнаем, какие виды утеплителя подойдут для данного способа предохранения стен здания от холодов.

Наиболее популярными на сегодня теплоизоляционными материалами для внутреннего утепления стен кирпичного дома являются:

  • пенопласт и прочие утеплители на его основе;
  • минеральная вата;
  • штукатурка с утеплителем.

Подробнее об этих видах

Пенопласт и пенополистирол

На сегодняшний день это наиболее популярный и эффективный способ внутреннего утепления кирпичных стен. К положительным свойствам материала относится его влагонепроницаемость, что позволяет устранить проблему образования плесени на стенах. Небольшой уровень теплопроводности пенопластовых и пенополистирольных материалов надежно защищает кирпичное здание от холодов, даже если дом расположен в северных широтах.

пенопласт для утепления дома изнутрипенопласт для утепления дома изнутри

Пенопласт для утепления дома изнутри

Легкость материала позволяет осуществлять монтаж без лишних усилий и дополнительных рук. Материал долговечен и надежен. Обладает высокими прочностными характеристиками, и достаточно плотный, чтобы финишная внутренняя отделка дома могла осуществляться непосредственно на плиты утеплителя — без необходимости дополнительной обрешетки. А вот как использовать армированный пенопласт для фасада, и чем такой материал хорош, можно узнать из данной статьи.

Минеральная вата

Этот материал известен уже давно, и широко применяется в строительно-отделочных работах. Вата обычно используется для утепления внутренней поверхности кирпичных стен, если предполагается последующая обшивка их гипсокартоном. Встречаются еще такие названия минеральной ваты, как каменная или базальтовая. По сути, это все одно и то же.

минеральная вата для утепления дома изнутриминеральная вата для утепления дома изнутри

Минеральная вата

Вата надежно защищает здание от морозов и ветров, надоедливые шумы с улицы она тоже приглушить поможет. У данного материала немало положительных качеств, но есть и существенный минус — вата сильно впитывает влагу, что со временем может привести к ухудшению ее теплоизоляционных свойств. Однако, если изначально монтаж был осуществлен с учетом всех необходимых требований, срок годности материала – не менее 10 лет.

Теплая штукатурка

Несмотря на то, что это все-таки штукатурка, она вполне способна выступать в виде утеплителя. Однако, внимание: наносите этот материал на стены слоем не более 5 см, так как в противном случае возможно отслоение покрытия.

тёплая штукатурка для утепления дома изнутритёплая штукатурка для утепления дома изнутри

Использование тёплой штукатурки

Теплую штукатурку рекомендуют использовать для внутреннего утепления кирпичного дома, только если наружное тоже имеется. В одиночку этому материалу не под силу добиться необходимого комфортного микроклимата в жилище.

Этот материал обладает неплохими звукоизолирующими свойствами, пропускает влажный пар, и не горит. Но из-за значительного веса штукатурки иногда требуется дополнительное укрепление основания дома. А вот как выглядит теплая фасадная штукатурка, и как её наносить, можно узнать из статьи.

Пробка

Этот безопасный натуральный материал — замечательный вариант для внутреннего утепления кирпичных стен. Минус в том, что пробка горюча. Данный недостаток можно минимизировать, обработав материал огнеупорными растворами. А вот как осуществляется пробковая шумоизоляция стен, можно узнать из статьи.

пробка для утепления стенпробка для утепления стен

Пробка для утепления стен

Вата из целлюлозы

Материал предназначен исключительно для внутреннего утепления. Обладает высокими экологическими качествами: натуральный и безопасный. Однако же, целлюлозная вата слишком подвержена воздействию влаги и, кроме того, плохо справляется с механическими нагрузками: не отличается высокой прочностью.

вата из целлюлозы для утепления стенвата из целлюлозы для утепления стен

Вата из целлюлозы д

Наружное утепление

Узнаем, какие виды теплоизоляционных материалов используются для того, чтобы утеплить кирпичные стены снаружи.

Мокрый фасад

В этом случае стены утепляются пенопластом, ватой, другим материалом, а сверху затем с наружной стороны отделываются штукатуркой. Верхнее покрытие должно быть обязательно уложено на обрешетку. Также будет больше узнать о том, как осуществляется технология монтажа мокрый фасад.

Вентилируемый фасад

При этом варианте утепления стен кирпичного дома материал закладывается между элементами наружной обрешетки. В качестве финальной отделки применяют сайдинг, облицовочный кирпич или вагонку. А вот как происходит вентилируемый фасад для дома из газобетона, можно увидеть в статье по ссылке.

вентилируемый фасад для кирпичной стенывентилируемый фасад для кирпичной стены

Вентилируемый фасад для кирпичной стены

Термопанели

Этот вид теплоизоляционного материала дает возможность надежно защитить кирпичные стены от холода, и от негативного воздействия атмосферы. Термопанели, кроме того, еще и очень декоративны: могут быть выполнены в виде натуральной каменной кладки, керамогранита или аккуратной клинкерной плитки. А вот как выглядят термопанели фасадные с клинкерной плиткой российского производства, и как правильно устанавливать такие панели, можно узнать в данной статье.

термопанели для кирпичной стенытермопанели для кирпичной стены

Термопанели для кирпичной стены

Пенополистирол

Это один из наиболее дешевых и комфортных для работы видов материала. По подсчетам ученых, использование пенополистирольных плит в качестве утеплителя для кирпичного дома позволяет снизить затраты на отопление в 4 раза. Согласитесь, неплохой аргумент в пользу этого материала. Кроме обычного пенополистирола часто используется еще и экструдированный его вид, который более прочен. Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит утепление брусового дома снаружи пенополистиролом.

пенополистирол для кирпичной стеныпенополистирол для кирпичной стены

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

По сути, экструдированный материал — это множество мельчайших ячеек, заполненных газом, в то время как у обычного пенополистирола — воздухом. Материал не теряет своих ценных качеств под воздействием температурных перепадов, долговечен и надежен. К тому же он прост в монтаже, и легко режется на необходимого размера куски.

экструдированный пенополистирол для кирпичной стеныэкструдированный пенополистирол для кирпичной стены

Экструдированный пенополистирол

Из-за того, что материал полностью неорганический, ему не страшно гниение и разложение, даже под ощутимым воздействием влаги. К минусам можно отнести высокий уровень горючести материала. Возможно вам также будет полезно узнать о том, как утеплить бетонный пол пенополистиролом.

Пенополиуретан

Этот материал имеет замечательные прочностные характеристики. Он совершенно не боится влаги, не гниет, на нем не образуется грибок и плесень

Стекловолокно

Этот вид утеплителя создан исключительно для наружных работ. Обладает выдающимися теплоизолирующими свойствами, и защищает жильцов дома от внешних шумов. Стекловолокно не гниет, и не боится возгорания.

стекловолокно для кирпичной стеныстекловолокно для кирпичной стены

Стекловолокно для кирпичной стены

Также материал надежно защитит кирпичный дом от любых погодных аномалий: морозов, дождя, ветра, снегопада. К воздействию влаги стекловолокно тоже вполне устойчиво: предохранит от появления таких неприятных явлений, как плесень и грибок. Кроме того, материал не выделяет токсичных веществ, и является безопасным для жильцов дома.

Единственным минусом можно считать не слишком высокую устойчивость стекловолокна к механическим нагрузкам.

Мы рассмотрели особенности теплоизоляционных материалов для стен кирпичного дома применительно к внутреннему и наружному способу утепления. Теперь вы сможете без труда выбрать оптимальный способ утепления своего жилища, и после проведения работ наслаждаться уютом и комфортом в холодное время года.

А после теплоизоляции рекомендуем вам подумать о, звукоизоляционные материалы для стен.

фото и видео обзор популярных материалов

С вопросом о том, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, сталкивается каждый человек, планирующий произвести теплоизоляционные работы своими руками. Это обусловлено тем, что кирпич как строительный материал обладает высокой теплопроводностью. Поэтому, чтобы создать благоприятные условия для комфортного проживания в доме в холодное время года и снизить растраты на отопление, необходимо выбрать такой теплоизолятор, который бы наилучшим образом справлялся со своей задачей.

Внутреннее или внешнее утепление?

В частном доме более 40% всего тепла теряется через стены. Поэтому начинать утепление необходимо именно с них. Всего существуют 3 способа теплоизоляции стен:

  • внутреннее;
  • наружное;
  • внутристенное.

Внутристенное утепление заключается в размещении теплоизолятора между кирпичной кладкой. Это можно сделать только на этапе строительства нового дома. Поэтому для отделки уже возведенного здания данный метод воплотить в жизнь практически невозможно.

Внутристенное утепление

На сегодняшний день самым популярным и эффективным считается наружное утепление стен. Это обусловлено тем, что монтаж теплоизоляционного материала снаружи позволяет не только снизить теплопроводность конструкции, но и защитить строительный материал от негативных факторов внешней среды, то есть продлить срок службы всего дома. Недостатком наружного утепления является то, что отделочные работы можно проводить только при плюсовых температурах и отсутствии осадков.

Внутреннее утепление можно проводить в любое время года и при разных температурах. Однако данный метод имеет один существенный недостаток, который связан с точкой росы. Точка росы — это место, в котором теплый воздух при охлаждении преобразуется в конденсат. Если здание построено без утеплителя, то точка росы будет размещена в самом стройматериале, что отрицательно скажется на его прочности и надежности.

При утеплении кирпичных стен изнутри точка росы будет находиться внутри здания, что приведет к постоянной сырости и плесени. А это уже прямая угроза вашему здоровью, потому что грибок является причиной многих серьезных заболеваний. И только при наружной теплоизоляции постройка будет надежно защищена от холода и влаги.

Требования к теплоизоляционным материалам

При покупке утеплителя как для внешних, так и для внутренних работ нужно учитывать, что выбранный материал должен обладать определенными свойствами, из которых основными являются:

  1. Низкая теплопроводность. От ее значения напрямую зависит толщина утеплителя и его вес. Поэтому для проведения теплоизоляционных работ необходимо выбирать материал с наименьшей теплопроводностью.
  2. Влагозащищенность. Утепление кирпичных стен снаружи должно производиться с помощью влагозащищенного материала, потому что при большей влажности увеличивается теплопроводность. Для внутренних же работ более важным параметром является негорючесть и экологичность выбранного материала.
  3. Долговечность. От данного параметра зависит срок эксплуатации утеплителя.
  4. Паропроницаемость. Использование паропроницаемого материала позволит стенам пропускать влажный воздух, благодаря чему в доме будет постоянно поддерживаться оптимальный уровень влажности, что положительно скажется на вашем самочувствии.

Внутреннее утепление кирпичных стен

Утеплить частный дом изнутри можно с помощью многих материалов, обладающих требуемым набором эксплуатационных свойств. При этом самыми популярными теплоизоляторами для кирпичных стен являются:

  • пенопласт и его производные;
  • минеральная вата;
  • теплая штукатурка.

Наиболее эффективным утеплителем выступают пенополистирольные листы. Большая популярность данного материала обусловлена его многими преимуществами, среди которых следует выделить:

  • влагозащищенность;
  • небольшую теплопроводность;
  • малый вес;
  • удобный монтаж;
  • долговечность.
Утепление стен экструдированным пенополистиролом

Крепление пенополистирола к кирпичным стенам производится с помощью клеевых смесей с дополнительной фиксацией дюбелями с широкой шляпкой.

Высокая плотность и прочность материала позволяют осуществлять финишную отделку непосредственно на утеплитель, то есть без дополнительного монтажа металлической или деревянной обрешетки.

Еще одним распространенным теплоизолятором является минеральная вата. Ее часто применяют для внутреннего утепления кирпичных стен с последующей их обшивкой гипсокартоном. Несмотря на большую популярность данного материала минвата характеризуется высоким уровнем влагопоглощения, что со временем приводит к ухудшению ее технических характеристик. Однако при правильном монтаже и дополнительной обработке влагозащитными составами минвата прослужит вам более 10 лет.

Минеральная вата для утепления кирпичной стены

Теплая штукатурка обладает всеми необходимыми свойствами утеплителя. Однако данный материал можно наносить на стены только небольшим слоем (не более 50 мм), так как в противном случае существует большая вероятность его отслоения. Применять такую штукатурку рекомендуется одновременно с наружным утеплением, потому что самостоятельно она не позволяет добиться требуемого уровня комфорта и уюта в доме.

Наружное утепление стен кирпичного дома

Для конструирования внешней теплоизоляции может быть использован один из следующих методов:

  1. Мокрый фасад. Предполагает утепление стен пенополистиролом, пенопластом или минеральной ватой с дальнейшей отделкой штукатурной смесью. Для увеличения прочности и долговечности финишной отделки штукатурку следует наносить на уложенную армирующую сетку.
  2. Вентилируемый фасад. Заключается в укладке утеплителя между элементами деревянной или металлической обрешетки. В этом случае в качестве финишной отделки можно применять сайдинг, вагонку или другой похожий материал.
  3. Термопанели. Позволяют не только создать надежную теплоизоляцию, но и защитить кирпичные стены от негативного воздействия внешней среды. Термопанели производятся с финишной отделкой под натуральный камень, керамогранит или клинкерную плитку.
Фасадные термопанели не только послужат в качестве утеплителя, но и прекрасно обновят кирпичную кладку

Заключительная часть

Для конструирования как внешнего, так и внутреннего утепления могут быть использованы различные материалы. При этом оптимальным по цене и качеству является пенополистирол, так как он обладает всеми необходимыми характеристиками и долгим сроком службы.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Теплый фасадТеплый фасад

Выбор, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, должен иметь комплексный подход, в котором финансовая составляющая является существенной, но не главной. На проектную толщину конструкций влияет не только обеспечение заданной несущей способности, но и минимально необходимое тепловое сопротивление. Особенно в районах с холодными зимами. Установка теплоизоляционного слоя дает возможность сократить расход кирпича, раствора, времени на производство кладки большой толщины и увеличить срок службы несущих стен дома.

Предпосылки утепления

В индивидуальном строительстве кирпичные стены являются традиционным видом проектного решения при возведении капитальных зданий.

В зависимости от марки кирпич без дополнительной защиты выдерживает от 30 до 100 циклов замерзания.

Проектом постройки нового здания может использоваться эффективный способ внутристенного утепления. Применение специальных способов кладки (колодцевых) ставит своей целью получить эффект термоса путем создания воздушных полостей внутри стены. Уменьшить размер камеры и создать дополнительный барьер потерям тепла при появлении маленьких трещин или мостиков холода по цементным швам можно, заполнив ее теплоизоляционным материалом.

Технику внутристенного утепления можно увидеть в следующем видео:


Развитие технологий производства керамических пустотелых моделей позволило снизить теплопроводность по сравнению с полнотелым изделием. Однако этот показатель недостаточно низок, чтобы стена толщиной до 0,5 м обеспечивала комфортные условия внутри здания при высоких или низких температурах воздуха снаружи.Трехслойная конструкция стены с утеплителемТрехслойная конструкция стены с утеплителем

Снижение общей толщины кладки путем монтажа изолирующего пояса из минеральной ваты показано на фото.

Чтобы совместить достоинства кладки (прочность, надежность, долгий срок эксплуатации, пожаробезопасность, возможность строить самостоятельно малым числом работников) с рациональным расходованием средств на отопление и кондиционирование, нужно утеплить стены кирпичного дома подходящим по техническим характеристикам и способу монтажа материалом.

Ключевые моменты выбора

При планировании теплоизоляционных работ, выбирая, чем лучше утеплить стену, стоит учитывать ряд принципиальных условий. Каждое из них определяет набор необходимого инструмента, оборудования (при машинном нанесении некоторых видов утепляющего материала), комплектующих и состав работ.

Краткий перечень условий выглядит так:

  1. Плотность материала определяет не только его тепловое сопротивление, но и вес изоляционного слоя. В строительстве новых зданий этот показатель закладывают в расчет несущей способности фундамента. Вес вспененного полимера существенно отличается от гранулированного керамического наполнителя.
  2. Заводское исполнение плит утеплителя для кирпичных стен снаружи может уже иметь декоративное защитное покрытие. Останется только смонтировать в замок панели и качественно заделать стыки. Другие виды необходимо самостоятельно закрывать сайдингом, штукатуркой, облицовочным кирпичом. Для этих работ дополнительно нужны штукатурные сетки, геотекстиль, клеящие составы, крепеж, которые нужно заготовить в расчетном количестве.
  3. Теплоизоляционные материалы подразделяются по 2 видам: для наружных и внутренних работ. Разница между ними еще и в том, что внутри жилой комнаты можно применять только экологически безопасные для людей (не выделяющие токсичных испарений) материалы.
  4. Для обеспечения долгосрочной эксплуатации предпочтительно проводить утепление стен кирпичного дома снаружи, так как тогда вся толщина несущей конструкции остается в зоне положительных температур, а сооружение защищено от промерзания.

Внутреннюю теплоизоляцию стоит делать в таких случаях:

  • решение администрации населенного пункта о запрете на изменение фасада зданий;
  • за стеной располагается техническое неотапливаемое помещение (например, лифтовая шахта) или деформационный шов между зданиями, в котором невозможно провести работы.

При возможности выбора стоит проводить наружное утепление дома, чтобы не уменьшать полезную площадь комнаты, предотвратить разрушение материалов кладки от зимнего промерзания и летнего перегрева. Разрушительное действие на цементные составы и армирующие кладку элементы, оказывает повышающаяся влажность наружной стены. В дополнение к этому во влажном разрыхленном материале развиваются плесень и грибок.

Сравнительные характеристики

Знание основных характеристик различных видов утепляющих материалов помогает определить, как правильно утеплить кирпичную стену снаружи надежно и долговечно в каждом конкретном случае. Климатические условия местности влияют на то, чем утеплить, сколько придется использовать теплоизоляционного материала для обеспечения эффективного энергосбережения.

Сравнительное влияние толщины на тепловое сопротивление при утеплении снаружи пенополистиролом и минеральной ватой приведено на следующей схеме:

Сравнительное влияние толщины на тепловое сопротивление при утеплении снаружи пенополистиролом и минеральной ватой

Обеспечить качественное утепление наружных стен кирпичного дома можно, выбирая соответствующий по своим характеристикам материал. Его рассчитывают по таким показателям:

  1. Коэффициент водопоглощения. Показывает способность продукции впитывать влагу с течением времени. Волокнистые материалы (минеральная вата) имеют, как правило, высокое водопоглощение, что приводит к повышению теплопроводности. Они нуждаются в дополнительной защите непроницаемыми пленками. Экструдированные вспененные полимеры практически не впитывают воду и имеют более высокую прочность.
  2. Теплопроводность. Этот показатель определяет возможные тепловые потери за единицу времени через 1 м² площади с толщиной слоя 1 мм. Он является самым важным для расчета габарита теплоизоляционного слоя в общей конструкции.
  3. Плотность. Влияет на значение удельной нагрузки на основание, сопротивление механическому износу и эластичность при укладке на неровные поверхности.
  4. Горючесть. Вид и способ установки должны соответствовать требованиям пожарной безопасности.
  5. Шумопоглощение. В зонах повышенного шума можно совмещать звуковую и тепловую изоляцию выбором соответствующего материала.

Немаловажным качеством утеплителей из натурального сырья является то, что они не выделяют испарений синтетических компонентов в жилую зону.

Виды материалов

Зарекомендовавшее себя на практике утепление кирпичных стен снаружи выполняют доступными по отведенным для этой цели средствами и способами монтажа. Некоторые виды изоляции могут наноситься на поверхность в жидком состоянии с применением специальных установок или вручную. Многие листовые или рулонные утеплители хорошо монтируются на доме своими руками обычным инструментом.

Вспененные полимеры

Покрыть поверхность любой сложности можно напылением вспененных составов, которые образуют бесшовное прочное покрытие. К ним относятся пенополиуретан, эковата. Технология требует работы профессионалов и оборудования.

В жидком состоянии пена может задуваться и во внутренние полости кладки, получая сразу надежную защиту от внешних воздействий и связывая вертикальные конструкции в единое целое.

Внутреннее утепление стенВнутреннее утепление пенополиуретаном

Технологию такого заполнения колодцев видно на фото:

Вспененные полимеры практически не нагружают фундамент и наносятся в короткие сроки, при соблюдении технологии изготовления долговечны.

Теплая штукатурка

Нанесение аналогично обычным технологиям штукатурных работ – машинное или ручное набрасывание и формирование лицевой поверхности правилом. Существенным условием является толщина слоя.

Вид материала в готовом состоянии приведен на фото:

Монолитное утепление штукатуркойМонолитное утепление штукатуркой

Если при расчете необходимой толщины получается значение порядка 0,1 м и более, то теплую штукатурку рекомендовано делить на 2 слоя (снаружи и внутри стены).

В кратчайшие сроки выполнить теплоизоляцию наружных поверхностей дома можно с помощью термопанелей, которые могу изготавливаться как в плоском виде, так и фигурной формы для установки на углы, закругления, входящие в стену технологические коммуникации.

Какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома

Какой утеплитель лучше для стен частного кирпичного дома 1

Самым распространенным материалом в строительстве домов является повсеместно используемый кирпич, который не потерял своей популярности в течение такого длительного времени. Дома, построенные из кирпича, отличаются хорошими качествами в эксплуатации, тем не менее, они все-таки нуждаются в дополнительном утеплении. Особенно актуальным является этот момент с постоянным удорожанием ресурсов. В этом случае нам поможет утепление стен при помощи теплоизоляционных материалов. Люди задаются вопросом: какой утеплитель лучше для стен? Попробуем ответить на него.

Виды утепления домов

Прежде всего, нам необходимо определиться с тем, как мы будем утеплять наш дом. Всего существует три вида утепления домов. Это внутреннее утепление, наружное утепление и внутристенное утепление.

Внутристенное утепление проводят на стадии постройки нового дома, и если правильно его выполнить, то в дальнейшем все проблемы решены. Но когда дом уже построен, то, конечно, выполнить такую процедуру будет нелегко.

Внутреннее утепление можно выполнять в любое время и даже в лютые морозы, но этот вид утепления имеет свои недостатки, связанные с так называемой точкой росы. Все дело в том, что при внутреннем утеплении точка росы смещается внутрь дома, и стена под утеплителем начинает сильно намокать, и если ее не обработать дополнительно антисептиком, то в доме будет создаваться эффект термоса, что не очень хорошо.

Поэтому наружное утепление дома является самым оптимальным вариантом, который позволяет сместить точку росы наружу. Вторым преимуществом наружного утепления над внутренним является сохранение площади помещения внутри дома, что немаловажно при его ограниченности.

Какой утеплитель лучше для стен частного кирпичного дома 3

Материалы, используемые для утепления дома снаружи

Чтобы в доме было сухо и комфортно зимой, необходимо из кирпича сделать стену примерно 2 метра толщиной. Соответственно никто этого делать не будет. Поэтому в строительной сфере применяется много других современных материалов для утепления. Определить так сразу, какой утеплитель лучше для стен, не получится, так как материалов очень много, и все они по-своему хорошо справляются с поставленной задачей. Чаше всего применяются следующие материалы:

Какой утеплитель лучше для стен частного кирпичного дома 2

Минеральная вата производится в форме пластин, и поэтому ее очень легко крепить, и по стоимости она недорогая. Такими же свойствами обладает эковата и стекловата. Они не горят и отлично подходят для утепления стен. Но при таком утеплении потребуется дополнительно обшивать дом стеновыми панелями из пластика или сайдингом.

Максимально утеплить дом нам помогут такие материалы, как пенопласт, пеноизол и пенополистирол. Все эти материалы обладают отличными теплоизоляционными свойствами, и позволят максимально сохранить тепло в доме.

Сверху для дополнительного сохранения тепла и для эстетического вида применяется дополнительно теплоизоляционная штукатурка. Для красоты в нее добавляют различные красители, что позволяет дому приобрести эстетический вид. Поэтому вопрос, какой утеплитель лучше для стен, здесь не уместен. Каждый материал хорош по-своему.

Какой утеплитель лучше для стен частного кирпичного дома 4

Как утеплять кирпичный дом снаружи

Для начала нам будет необходимо определиться с тем, чем мы будем утеплять наши стены. Если мы выберем минеральную вату, то в этом случае сначала нужно выполнить предварительную подготовку стены и сделать ровную обрешетку. Для этих целей используются специальные профили.

Для неподготовленных людей самым простым вариантом является утепление стен дома при помощи пенополистирола или пенопласта. Этот материал изготавливается в виде квадратных листов, которые крепятся на стену при помощи специального клеевого состава. И дополнительно для прочности прикручивается специальными креплениями – зонтиками. Стену сначала подготавливают и удаляют все ненужное, а уже после этого крепят листы.

Швы между листами заделываются при помощи специальной фасадной замазки, и уже поверх всего наносят декоративную штукатурку. Для красоты штукатурку можно сделать фактурной и добавить красителей. Очень важный момент: перед тем, как приклеивать листы необходимо проверить их на совместимость с клеевым составом.

Для этого можно один маленький кусок попробовать приклеить к стене. Если тест прошел нормально, то тогда можно начинать дальнейшие действия.

А вот самостоятельно утеплить дом при помощи стекловаты или пеноизола не получится, так как здесь необходимы специальные навыки и оборудование. Но если вы знакомы со стройкой, то и это для вас не будет проблемой. Удачного Вам ремонта!

Какой утеплитель лучше для стен частного кирпичного дома 5

bookmark_borderВыращивание арбузов дома – уход, полив и формирование в открытом грунте, особенности выращивания в домашних условиях, сорта

Как вырастить арбуз в домашних условиях: правила высадки и уход за растением

Многие люди любят арбузы. Но арбузы появляются на рынке только в определенное время.

Что если ты хочешь есть сочное мясо в другое время года? Выход есть — выращивание арбуза из семян у себя дома.

Однако не у каждого есть участок земли, на котором можно построить теплицу и выращивать арбузы. Но у каждого есть подоконник или балкон, и этого достаточно, чтобы выращивать это растение дома.

Подготовительные работы

2

Если вы выращиваете арбузы дома, вы можете спокойно пропустить фазу посадки, которая необходима, если вы планируете вывести растение на свежий воздух. Дома, посадка происходит сразу же в большой контейнер, в котором арбуз вырастает до полной зрелости.

Первое, что вам нужно сделать, чтобы высадиться из арбузов, это купить или построить свой собственный посадочный ящик. Если вы не нашли коробку, то и раковина, ведро или цветочный горшок не менее подходят.

Главное, что объем достаточно большой для корневой системы. Использование прозрачного контейнера нежелательно — корни арбуза чувствительны и могут высыхать.

Лучше использовать в качестве пола богатую питательными микроэлементами кладовую. Необходимо обогатить почву известковым удобрением, так как для выращивания арбузов необходимо содержание кислоты 6.

Важно отметить: Объем бака для выращивания должен быть не менее 10-15 литров!

Как и во многих других культурах, семена должны быть пропитаны водой перед посадкой. Держите в воде, пока семена не утонут.

Как правильно сажать арбуз

Сеть помогает тяжелым фруктам оставаться на винограднике.

Обычно 3-4 семени сажают в контейнер и сажают на глубину около 3 сантиметров. Однако это не означает, что все они будут расти в одном контейнере. Из семян, которые будут подниматься, необходимо оставить только один, самый здоровый саженец.

Арбуз, это растение нуждается в большом количестве света. Поэтому хорошим решением было бы поместить саженцы на подоконник.

Если вы сажаете саженцы зимой, необходимо позаботиться о дополнительном освещении, так как в естественных условиях растение получает свет в течение 12 часов.

Помните, что растение является термофильным и его очень легко заморозить. Поэтому, если вы выбрали подоконник на балконе, убедитесь, что температура на балконе правильная. Идеально подходит для выращивания этого растения при температуре +25-30 градусов в течение дня и 17-18 градусов по Цельсию ночью.

Несмотря на то, что плоды арбуза очень сочные, избыточная влажность очень вредна для этого растения. а также излишний полив.

Уход за растением

Плоды, закрепленные на опоре, получают больше света

Фрукты, закрепленные на несущем устройстве, получают больше света.

Во время роста растения необходимо вносить удобрения в почву. Азот и фосфор добавляются в верхнюю пропорцию, а калий добавляется в почву после плодообразования.

Контейнер для рассады должен поддерживаться держателем, используемым для крепления кнута. Когда кнут достигает длины около одного метра, он должен быть зажат. По мере роста арбуза необходимо постоянно рыхление почвы.

Ты не можешь оставить больше двух фруктов на кнут. Все дополнительные фрукты должны быть отрезаны. Оставшиеся плоды лучше всего закреплять на носителе с сеткой.

Важно знать: После внесения калия в удобрение количество азота должно быть значительно уменьшено.

Сбор урожая

Дома вес плодов редко превышает один килограмм. Но у них также намного тоньше кожа.

Для полного созревания плода требуется около 3-3,5 месяцев. Однако существуют также более ранние и ранние сорта, которые созревают в течение 60-80 дней.

Зрелость плода легко поддается определению: Когда кожура светит, ствол сухой и звук удара глухой, плод созревает.

Если вы не смогли вырастить арбуз дома в первый раз, не расстраивайтесь. Все, что вам нужно сделать, это попробовать еще раз, принимая во внимание рекомендуемые сорта для выращивания рядом с вами и обратную связь от садоводов-любителей.

Ниже мы предлагаем вашему вниманию видео, в котором вы можете увидеть арбузы, растущие на подоконнике:

Не представляете, как вырастить арбуз на даче? Помогут наши советы!

Как вырастить арбуз на своем участке, если вы не живете в тропиках?Как вырастить арбуз на своем участке, если вы не живете в тропиках?

Арбуз родом из пустынь южной части Африки, отчего отличается повышенной устойчивостью к жаре, сухости воздуха, бедности почв. Из всех бахчевых он наименее прихотлив к качеству грунтов. Напротив, лучше всего удаётся на супесчаных степных чернозёмах, лёгких грунтах с хорошей водопроницаемостью. Но его же достоинства диктуют условия выращивания: много солнца, лёгкость почв, сухость воздуха, влажность грунта во время периода роста плетей, цветения, формирования завязей.

Агротехника

Влажность окружающей среды, пожалуй, труднее всего преодолеть бахчеводу, чтобы вырастить надлежащего качества плоды.

Видео про выращивание арбуза

От холодов можно укрыть, излишнюю сухость земли предотвратить правильным поливом. Но если вы проживаете в мокром климате, то потрудиться, чтобы вырастить хороший полосатый плодик, придётся изрядно. Без теплицы не обойтись. Подумайте заранее, как будете защищать урожай от ворон. Обзаведитесь также ранними и вкусными сортами, желательно местной селекции. Теперь рассмотрим всё подробнее, чтобы понять, как вырастить арбузы на даче.

Несколько слов о субстрате

Позаботьтесь о качестве грунта заранее, осенью предшествующего посадке года. Особенно, если ваша будущая бахча находится там, где преобладают преимущественно тяжёлые почвы: суглинков или торфяных болотистых грунтов. Необходимо хорошо перекопать землю, параллельно удаляя корни сорняков. Лучше всего даже на два штыка лопаты. Тяжёлый грунт смешиваем с песком из расчёта два ведра на квадратный метр. Таким образом приводим лёгкость, водопроницаемость  грунта в соответствие с требованием агротехники бахчевых. Песок желательно брать серый речной, рыжий строительный содержит много железа, чем может чрезмерно окислить землю.

Несколько слов о субстратеНесколько слов о субстрате

На фото арбуз

Кстати о кислотности: выращивание арбузов лучше всего удаётся на субстрате с нейтральной реакцией кислотности. Узнать, какая кислотность почв у вас можно либо измерив её Ph-индикатором или Ph-метром, либо по растениям, произрастающим на вашем садовом участке. Первый случай, разумеется даёт более точные результаты. Для этого приобретаете в аптеке или магазине химических реактивов индикатор (лучше всего подойдёт индикатор универсальный). Или там же приобретаете прибор Ph-метр. Берёте грунт с места закладки будущей бахчи. Разводите его водой, смотрите на цвет индикатора или показания прибора.

Растения-индикаторы приблизительно скажут о состоянии грунтов вашего участка. Так, например, ромашка, пырей, вьюнки, васильки и клевер предпочитают расти на почвах с нейтральной кислотностью. Хвощи, подорожники, мхи скажут нам о том, что среда излишне кислая. Напротив, мак, горчица свидетельствуют о щелочной реакции земли.

Кислотность почвы устраняется путём известкования — внесения в грунт известкового раствора, его получают, смешивая известь для побелки с водой. Щелочные приводят к нейтральному показателю внесением закислителей: торф, хвоя, опилки хвойных пород. Высев бобовых культур хорошо восстанавливает нормальную кислотность почвы.

Несколько слов о субстрате фотоНесколько слов о субстрате фото

Фотография арбуза на грядке

Также помним, что арбузы крайне нежелательно высаживать на месте бывшего произрастания огурцов, других бахчевых: тыквы или дыни. Такие меры предосторожности связаны с угрозой занесения заболеваний: фузариоза (в просторечье увядание листьев), пероноспороза (ложномучнистая роса). Также нельзя сажать его после паслёновых. Севооборот для этих культур должен достигать 5-6 лет. Оптимальным предшественником  будут кукуруза, подсолнух, бобовые: фасоль, горох, люпин. Также арбузные плоды хорошо наливаются при высеве после многолетних злаковых культур.

Удобряем землю тогда же, когда перекопали, осенью. Вместе с глубоким перемешиванием почвенных слоёв добавляем стандартный набор макроэлементов: фосфор, азот, калий. Суперфосфаты добавляются количеством тридцать граммов на квадратный метр. Сульфат калия вносится концентрацией двадцать граммов на метр. Азотистые удобрения осенью добавляются крайне малыми дозами.

Лучше их вносить весной и желательно вместе с органическими подкормками. Иначе вы рискуете резко увеличить содержание нитратов в ваших плодах. Высокой урожайности способствует наличие магния в почве. Вносим микроэлементы также вместе с осенней перекопкой. Лучше всего использовать комплексные жидкие минеральные подкормки, содержащие сразу необходимые для бахчи молибден, железо, селен, марганец.

На фотографии арбузыНа фотографии арбузы

На фотографии арбузы

Уделите внимание органическим удобрениям, особенно содержащим гуминовые кислоты или эффективные микроорганизмы. Заселение почвы полезной микрофлорой приведёт к резкому скачку усвояемости растениями вносимых далее вами минеральных подкормок. Это заметно скажется на урожайности будущей бахчи.

Посадка

Наибольшей угрозой для северного арбузоводства являются поздние весенние заморозки. Есть несколько способов избежать этого.

Во-первых, можно выращивать  рассадой. Плюс этого способа: выигрыш во времени. когда минует угроза заморозков, мы уже высаживаем молодые саженцы, сформировавшие несколько листьев. Минусов является то, что арбузы обладают очень нежной корневой системой. крайне не любят пересадку. Идеально выращивать их в торфяных горшочках, тогда растение высаживается не вынимая из горшка, который постепенно растворяется грунтом, давая дополнительную подкормку.

Но даже при таком типе посадок, некоторое время саженцы не растут, находясь под стрессом, уступая высеянным. Кроме того, высаженные арбузики более нежны, болезненны по сравнению с грунтовыми, более подвержены различным грибковым летним напастям.

ПосадкаПосадка

Фотография арбуза

Во-вторых, весенний высев под укрытие. Это может быть как плёночный парник, так и полноценная теплица. Парник чаще всего используется только для защиты от заморозков. По достижению арбузных плетей большой длинны, летом укрытие снимается. А как вырастить арбуз в теплице? Чтобы сэкономить пространство, плети пускают вертикально. Растения цепляются усиками за вертикальные опоры.

Важно днём держать теплицы с цветущими растениями открытыми, чтобы обеспечить доступ насекомым. Когда плоды достигают величины апельсина, их нужно укладывать в сетки и подвешивать к поперечным тепличным опорам. Теплицы целесообразны там, где влажное пасмурное лето. Создаваемый внутри микроклимат из сочетания сухого воздуха с регулярным поливом будет идеален для полосатиков.

Если же вас волнуют именно весенние заморозки. А лето обещает быть жарким и относительно засушливым, то нет причин возводить теплицу. Достаточно обойтись временными парниковыми укрытиями.

А можно совместить эти два метода. Высевать непосредственно в грунт и ускорить созревание , минуя угрозу весенних заморозков. Это так называемая корейская гряда. Берём широкую, очень плотную прозрачную плёнку. Проделываем небольшие отверстия, не более пяти сантиметров диаметром. Шаг перфорирования  — полметра в ряду. Расстояние между рядами оставляем два метра. Подготавливаем землю. Желательно хорошо очистить её от корней сорняков. Хорошо удобряем, проливаем. На расстоянии двух метров друг от друга делаем небольшие земляные валы, высотой около трети метра.

Посадка фотоПосадка фото

На фотографии арбуз

Чтобы ещё больше облегчить себе летний уход, закапываем в валы поливную систему. Это может быть простой перфорированный шланг или специальные капельные ленты, рассчитанные на непрерывное получение влаги каждым кустом.

Укладываем плёнку, так, чтобы ряды с отверстиями ложились по гребням земляных валов. Прикапываем по краям. В отверстия высаживаем по две предварительно замоченных семечки. Каждую дырку закрываем стеклянной банкой горлышком вниз, вдавливая его слегка в почву. Она создаст тепличные условия для прорастания семечки. Можно также использовать большие пластиковые бутылки со срезанные горлышком, дном вверх. Под плёнкой почва будет быстро прогреваться весной, не остывая ночью и не теряя влаги. Земляные валы обеспечивают максимальный прогрев под плёнкой.

Семечки быстро наклюнутся, из двух удаляем более слабый росточек. Вскоре им будет тесно под баночным укрытием. Лучше всего рассчитать сроки посева так, чтобы они опережали на месяц среднюю дату последних весенних заморозков в ваших местах. Тогда, как только сеянец сформирует достаточную зелёную массу, уже можно снять баночное укрытие, не опасаясь угрозы обморожения листиков. Чаще всего это последняя декада апреля.

Фото арбузов на грядкеФото арбузов на грядке

Фото арбузов на грядке

Ближе к июню усиленно расти начинают не только арбузы, но и сорняки, которые остались под плёнкой. Чтобы избежать прорыва ими плёнки и нарушения микроклимата почвы, засыпаем все междурядья большим слоем мульчи: хвои, опилок, соломы. Без поступления солнечного света сорняки зачахнут. А грунт будет нормально прогреваться и под большим слоем мульчирующего материала.

Все подкормки производим в жидком виде, заливая всё по дырочкам, откуда растут наши арбузные плети. Организовав поливную систему весной мы лишаем себя даже этой необходимости, всё поставляется сразу к корням. Иногда можно обойтись без гряды, выровнять почву. Тогда уход становится ещё проще, хотя весенний прогрев будет меньше.

Уход

Формировка важна, особенно при условии короткого северного лета. После формирования шестого листа прищипываем плеть. Это стимулирует цветение. Подкармливаем по весне равным количеством фосфатных и азотных удобрений. По достижению плодика величины апельсина исключаем азотные, увеличиваем долю калийных удобрений и микроэлементов. Чтобы усилить рост плодов, прищипываем плеть несколькими листьями выше его.

Защищаем бахчу от грибковых заболеваний. Правильного полива для этих целей будет вполне достаточно. То есть, лить под корень, не мочить листья. Также желательно исключить контакт плетей с землёй, усыпать её мульчёй. Тогда растение не подцепит споры, хранящиеся на земле.

Фото арбузаФото арбуза

Фото арбуза

Поливаем нашу бахчу регулярно, обильно. От появления всходов, на протяжении всего того времени как растёт арбуз. При наливании плодов сокращаем полив, иначе они могут растрескаться. Защищаем будущий урожай от птиц, особенно от ворон. Часто оставленная без присмотра бахча может лишиться всего урожая всего за несколько минут. Ставьте пугала или укрывайте плоды от пернатых. Можно закапывать их землёй. Можно убирать в короба или прочие тары. Когда начнёт отсыхать ножка нашей полосатой ягоды, это будет означать, что она созрела. Её можно срывать.

Как вырастить арбуз дома

Теперь несколько слов о квартирном бахчеводстве.

    Видео про арбузы на подоконнике
  1. Берём ёмкость для посадки размером с ведро.
  2. Подготавливаем субстрат. Три равные части лугового перегноя, навозного перегноя, песка. Раскисляем небольшим количеством извести.
  3. Поливаем комплексными удобрениями: органическими и неорганическими, содержащими микроэлементы.
  4. Высеваем три-четыре семечка. Поливаем, ждём появления всходов.
  5. Оставляем самый сильный росток.
  6. В ведро втыкается опора для будущего стебля, около метра.
  7. Когда плеть растения сформирует пятый-шестой листок, её прищипывают
  8. При световом дне короче 12 часов применяется искусственное освещение
  9. Опыляем искусственно.
  10. На каждом растении оставляем не более двух плодов.
  11. Когда плоды достигают величины куриного яйца, укладываем их в сеточки и подвязываем к опоре.
  12. Удобряем и поливаем также, как при садовом выращивании.
Как вырастить арбуз домаКак вырастить арбуз дома

Фото выращивания арбуза на балконе

Благодаря искусственной подсветке выращивать полосатые сладости дома можно когда угодно, хоть летом, хоть зимой. Домашние арбузики получаются небольшими, но тонкокорыми.

Вырастить арбуз дома из семечки

Большинство людей любит арбузы, но не у каждого есть участок, на котором можно посадить эту культуру. Однако для истинных любителей свежих и ароматных плодов это не станет препятствием — ведь культивировать арбузы можно и в домашних условиях.

Из статьи вы узнаете, как вырастить арбуз дома и как ухаживать за ним, чтобы получить урожай.

Можно ли выращивать арбузы в домашних условиях из косточки

Все чаще огородные и полевые культуры обживаются на подоконниках квартир. Обычно в горшки высаживают перцы, огурцы и томаты, а такой экзотический плод как арбуз выбирают только самые смелые растениеводы. Но уход за этой ягодой не так сложен, как кажется, а по вкусовым качествам домашний плод не уступает бахчевым экземплярам.

Какие сорта для этого подойдут

Арбуз – это культура, чувствительная к теплу и свету. Высокую температуру в отапливаемой квартире поддерживать легко, но обеспечить растению достаточно света осенью и зимой проблематично. Поэтому предпочтение отдавайте сортам, которые плодоносят в условиях короткого светового дня. Значение также имеют сроки созревания. Дома лучше сажать ранние сорта, в этом случае урожай удастся собрать уже через три месяца.

На подоконнике или застеленной лоджии выращивают такие сорта арбузов:

Необходимые условия для выращивания арбуза дома

Если не обеспечить бахчевой культуре комфортный климат и уход, плодов можно не ждать. Выращивание арбузов в комнате имеет свои особенности, которые важно учитывать.

Место

Лучше всего арбуз будет чувствовать себя на южных окнах, а северная сторона для него совсем не подходит. В комнатах, выходящих на восток или запад, также удастся вырастить эту экзотическую культуру.

Арбуз не любит холод и сквозняки. Можно разместить его на подоконнике, под которым находится батарея центрального отопления.

Внимание! Если планируется посадить культуру на балконе, важно создать дополнительный обогрев.

Рассаду арбуза выращивают в пластиковых стаканчиках, небольших горшках или специальных кассетах. Окрепшему ростку понадобится более просторная тара. Подойдет ведро, таз или другая емкость объемом не менее 10 л. Можно самостоятельно сколотить из деревянных досок ящик 50*50*30 см.

Сажать семена сразу же в крупные емкости нежелательно, потому что в большом коме земли часто застаивается вода, и растения могут погибнуть. Если возиться с кассетами для рассады не хочется, полив придется тщательно контролировать.

Почва

Рыхлый, питательный грунт готовят заранее. Его делают из равных частей перегноя, дерна и песка, добавляют немного золы. Перед посадкой почву обеззараживают, ошпарив ее кипяченой водой.

Свет и температура

Растению необходим 12-часовой световой день, поэтому в пасмурный период потребуются источники дополнительного освещения: светодиодные, люминесцентные или фитолампы.

Важно! В период формирования завязей растению нельзя переохлаждаться. Оптимальный температурный режим, который необходимо регулярно контролировать, — +25…+30°C днем и +18°C ночью.

Подготовительный этап

В первую очередь сортируют посадочный материал. Мелкие и поврежденные семечки выбрасывают, крупные заливают соленой водой, приготовленной из расчета 5 г поваренной соли на 100 г жидкости. Семена, опустившиеся на дно, считаются пригодными для посадки. Их вынимают, промывают чистой водой и высушивают.

После этого смачивают марлю раствором, приготовленным из 0,5 г гумата и 1 л воды, заворачивают в нее семена и держат там до прорастания.

Посадка

Семечки с проклюнувшимися ростками садят в пластиковые стаканчики, наполненные слегка утрамбованной землей, — по 4-5 шт. в каждый. Следите, чтобы грунт всегда оставался увлажненным, а температура воздуха была около +25°C. При соблюдении этих условий через 7 дней появятся всходы.

Через 2-3 недели, когда рассада немного подрастет, необходимо выдернуть часть ростков, оставив в каждой емкости по одному самому сильному саженцу. Через месяц растения перемещают на постоянное место вместе с комом земли.

Выращивание в горшке и уход

После пересадки культуры в просторные горшки ее корневая система начинает быстро развиваться. Сделайте прищипку над третьим или четвертым листком, задав боковым ветвям вертикальное или горизонтальное направление. Также можно оставить всего одну плеть. В этом случае урожай удастся получить быстрее.

Когда распустятся цветки, выполните искусственное опыление. Без этой процедуры плодов не будет. При помощи мягкой кисточки перенесите пыльцу с мужского цветка с тонкой плодоножкой и тычинками на женский с толстой плодоножкой и пестиком. О начале роста ягоды сигнализирует увеличение размеров женской плодоножки. Если плеть с завязью находится в вертикальном положении, ее необходимо закрепить, чтобы избежать обрыва.

Внимание! На одном кусте не стоит оставлять больше двух плодов, иначе им не хватит питания.

Полив

Поливайте обильно, но редко (1 раз в неделю), чтобы грунт не закис. При переувлажнении почвы вкусовые качества плодов ухудшатся. Специалисты рекомендуют ограничить подачу воды после того, как ягоды начнут созревать. Считается, что легкий дефицит влаги делает арбузы более сладкими.

Подкормки

Растение начинают подкармливать после образования трех крупных листовых пластин. Сначала арбуз поливают водой, а затем раствором комплексного удобрения. На этом этапе подойдут препараты с равным содержанием калия, азота и фосфора или с незначительным преобладанием азота.

Вторая подкормка калийными и фосфорными удобрениями проводится во время формирования завязей. Через 2-3 недели процедуру повторяют в третий раз.

Болезни и вредители

Арбузы подвержены ряду заболеваний, которые особенно часто развиваются при погрешностях в уходе. При выращивании культуры дома нередки такие патологии:

  1. Фузариозное увядание – грибковое заболевание, приводящее к интоксикации и гибели растения. В целях профилактики дезинфицируют грунт и вовремя убирают подсохшие плети.
  2. Антракноз – возникает при повышенной влажности воздуха. Корка арбуза покрывается желтыми пятнами, которые со временем сливаются друг с другом. Следите за чистотой инвентаря, дезинфицируйте почву, а посадочный материал обрабатывайте «Фундазолом».
  3. Корневая гниль – возникает при избыточном поливе. Болезнь разрушает корневую систему и проявляется черно-коричневыми пятнами на нижней части стебля. Для лечения на начальных стадиях применяют медный купорос и древесную золу. В запущенных случаях больное растение уничтожают.
  4. Мучнистая роса – развивается при заражении почвы грибком. Листовые пластины покрываются белыми пятнами, ягоды деформируются и становятся невкусными. С мучнистой росой борются при помощи 25% раствора каратана.
  5. Бактериальная пятнистость – сначала пятна появляются на листьях, а затем – на корке плодов. Против этой болезни пока нет эффективного препарата, поэтому пораженные части культуры срезают.

Вредители попадают в горшок с улицы или с почвой, не прошедшей обработку. Арбуз повреждают такие насекомые:

  • бахчевая тля;
  • личинки ростковой мухи;
  • паутинный клещ;
  • проволочник;
  • трипсы;
  • галловая нематода;
  • бабочки-совки;
  • саранча.

Для избавления от вредителей растения опрыскивают химическими препаратами («БИ-58», «Фитовермом» и др.). Из народных средств эффективен настой полыни, раствор древесной золы и хозяйственного мыла, а также ромашковый отвар.

Сбор урожая

Когда плод созревает, его плодоножка высыхает, а корка становится глянцевой и гладкой. Проверяют спелость арбуза, слегка щелкнув по нему пальцами. Если он созрел, звук будет глухим, глубоким.

Вес выращенных в домашних условиях ягод обычно не превышает 600-800 г. Если растению хватало света, арбузы будут такими же сладкими и вкусными, как плоды, привезенные с юга.

Заключение

Вырастить арбуз в домашних условиях из семечки может каждый. Для этого растению обеспечивают комфортную температуру, нужное количества света и грамотный уход.

При соблюдении этих условий у вас на подоконнике созреют сахарные арбузы, нисколько не уступающие южным.

15.08.2016 Комментариев 18,184 Просмотрено

Длинная лиана, с резными листьями и свисающими, огромными, по домашним меркам плодами – так может выглядеть арбуз дома. Выращивают его обычно летом, когда в достатке свет и тепло. И сегодня выращивание арбуза дома на подоконнике – совсем не фантазия, ведь при правильном уходе можно получить достойный урожай. Как вырастить арбуз в домашних условиях — читайте в статье.

Условия для выращивания арбуза

От выбора почвы, подкормок, полива, режима температуры и света и выбора места зависит, как будет расти арбуз и даст ли он съедобные плоды.

Место

Выращивать арбуз предпочтительней всего на южной стороне. Чем больше солнца, тем лучше. Прямые солнечные лучи идут ему только на пользу.

Идеальным местом в домашних условиях, будет теплая, солнечная лоджия или балкон. Можно посадить растения на южные, западные и восточные окна, северные им категорично не подходят.

На самом деле вырастить арбуз на балконе не так уж и сложно, достаточно только соблюдать необходимые условия.

Световой день для успешного выращивания арбуза составляет 12–14 часов. По вечерам включают светодиодное, люминесцентное освещение или фитолампы. В пасмурные дни лампы оставляют включенными на целый день.

Температура

Полив

Относительно полива мнения растениеводов сильно расходятся. Некоторые предпочитают обычный, и даже обильный полив, другие говорят о сильном его ограничении и полном его прекращении во время созревания, мотивируя тем, что для повышения сахаристости вода не нужна. В любом случае, рассада поливается обычным способом, а полив растения во второй стадии его жизни зависит от ряда условий, в том числе и опыта.

Грунт и удобрения растения

Почву подготавливают рыхлую и плодородную с нейтральной реакцией: по 1 части дерновой земли, песка, перегноя, плюс одну десятую перемолотой древесной золы. Для обеззараживания грунт пропаривают на водяной бане 1,5–2 часа, держат в микроволновой печи 10-20 мин, проливают кипятком.

Подкормку начинают проводить, когда у растения появятся 3 настоящих листа. Растения поливают водой, а затем комплексными минеральными удобрениями (Кемира и др.), разведенными по инструкции. Соотношение в них азота, фосфора и калия на данном этапе вполне может быть сдвинуто в сторону азота, но лучше, чтобы они были равными. На этапе образования завязей подкармливают еще раз – фосфорных и калийных удобрений должно быть больше. Через 2–3 недели – третий раз.

Посадка семян арбуза

Для выращивания в домашних условиях подойдут не все арбузы, растущие в открытом грунте. Существуют сорта, плодоносящие в закрытых помещениях, такие как Огонёк, Кримсон Свит, Ультраранний, Сахарный малыш, Сибиряк, Подарок Солнца, Кай F1, Золушка, Подарок северу F1. Они обладают хорошими вкусовыми качествами, не нуждаются в обильном свете, раннеспелые, устойчивые к болезням.

Семена этих сортов отличаются хорошей всхожестью и если они приобретены у проверенных поставщиков и торговая марка надёжна, то прорастают практически все. Перед посадкой, их держат 10–15 мин в слабом растворе перманганата калия при температуре 50–55 °C. Затем помещают во влажную ткань (песок и т. д.) пока они не наклюнутся, после этого сажают по 2 в стаканчики для рассады, закапывая в грунт на 2 см. Можно посадить сразу в стаканчики.

Интересна, но необязательна, техника стратификации при проращивании семян во влажной среде, стимулирующая процессы в семени: их держат 12 часов на нижней полке холодильника при температуре +6°C, затем еще 12 часов при комнатной. Повторяют процесс 2–3 раза.

Выращивание рассады арбуза

Через 2 недели после появления ростков, слабые всходы выбраковывают и оставляют в каждом стаканчике по одному самому сильному.

Нежелательно сажать косточки арбуза сразу в большие ёмкости: большая масса неосвоенного грунта легко закисает, и рассада может погибнуть. Пересаживают через месяц, растения перемещаются на постоянное место вместе с комом земли, для того, чтобы не травмировать корни.

Рассаду можно посадить в открытый грунт и получить хороший урожай на грядке. Предварительно провести закаливание: в течение недели выносить рассаду на небольшое время каждый день на открытый воздух.

Процесс выращивания арбуза

После перевалки рассады в горшки начинается бурный рост корня. Он вырастает длинным, с хорошо развитыми боковыми корнями, поэтому ёмкости подбирают большие – 5–15 л.

Прищипку производят над 3–4 листком, боковые ветви направляют вертикально или пускают горизонтально. Выращивают и одной плетью, в этом случае цветки и плоды появятся быстрее.

Цветение (через 30–50 дней) и плодоношение арбуза зависит от сорта, которые бывают скороспелые, среднеспелые и позднеспелые. Интересно, что, в зависимости от сроков цветения, цветки появляются в разных пазухах листьев: у скороспелых – в 4–11 пазухах листьев, со средним сроком – в 15–18, поздних – в 20–25. В доме можно вырастить любой сорт, но учитывая теплолюбивость и светолюбивость, отдают предпочтение ранним сортам.

Для получения плода цветки опыляют искусственным путем. Арбуз имеет 2 вида цветков – мужские и женские, которые появляются и на главном и на боковых побегах. Мужскими цветками (развитые тычинки, тонкая плодоножка) опыляют женские (развитый пестик, толстая плодоножка) и ждут завязывания плода. Увеличение плодоножки женского цветка означает, что маленький арбузик начал расти. При вертикальном расположении плетей возникает необходимость прикрепить его для предотвращения обрыва.

В доме не стоит оставлять на ветвях больше 2 арбузиков, если вы хотите полакомиться вкусной мякотью. Побеги прищипывают после образования плода для того, чтобы силы шли на его вызревание, а не на рост.

От посадки до окончания вегетации проходит в среднем 3 месяца. В домашних условиях плод более 1 кг вырастить трудно. Дождитесь пока арбуз созреет и возможно он по вкусовым качествам будет превосходить покупные. Напомним, что у зрелого плода кора глянцевая, плодоножка подсохшая, без волосков. при стуке раздается звонкий звук.

Но, даже соблюдая все правила ухода, нет гарантии, что на подоконнике или балконе можно получить большой по размерам арбуз. И все же, выращивание такого экзотического растения принесет немало удовольствия и новые навыки по выращиванию уникальных растений в домашних условиях.

15 октября 2015

Наверное, редко встретишь человека, который бы не любил арбузы. Однако, не у каждого из нас имеется участок для выращивания любимых фруктов и овощей. Это является основной причиной, по которой люди интересуются, как вырастить арбуз в домашних условиях.

Не всем известно, но выращивать арбузы можно не используя рассаду, а сразу же на постоянном месте. Как правило, рассаду используют для того, чтобы в дальнейшем пересаживать растения в теплицу. Сад Как вырастить арбуз в открытом грунте Подробнее

Делается подобное для того, чтобы ягода успела созреть. А если речь идет о выращивании плода дома, то данный этап можно смело пропускать.

Основные действия для того, чтобы вырастить самый вкусный арбуз на планете

Следует начать с покупки достаточно большой емкости, ведь арбуз обладает разветвленной корневой системой. Для этого отлично подойдет ящик размером 50х50х30 см. Его можно сделать самостоятельно, к примеру, из деревянных досок. Если же такой возможности нет, то всегда можно взять тазик или ведро. Если выбранная емкость будет прозрачной, то есть смысл обернуть ее тканью темного цвета. Подобная мера необходима для того, чтобы корни не пересохли и не позеленели. Емкость нужно заполнить плодородным грунтом с микроэлементами.

Приобрести его можно в любом садовом или хозяйственном магазине. К счастью, в наше время даже в некоторых супермаркетах можно найти подобные товары, если там, конечно, есть садовый отдел. За тридцать дней до того, как планируете посадить арбуз, Вам нужно будет произвестковать грунт. Это нужно для того, чтобы кислотность составлялся около 6 рН.

Перед тем, как посадить семена, их нужно предварительно вымочить около десяти минут в воде температурой более 100С. Держать нужно до того момента, пока семена не начнут наклевываться, после чего их можно высаживать. Учтите, что разделять семена ни в коем случае нельзя.

Сколько семян сажать?

Много не нужно, ведь все они могут взойти. А вот три семечка будет самым оптимальным вариантом. Сажать следует на глубину около трех сантиметров. После того, как покажутся ростки, нужно выбрать наиболее крепкий и оставить его.

Размещение растения

Лучшее место — у окна

Нет лучше места, чем подоконник. Можно, конечно, просто поставить около окна, но при этом растение должно получать достаточное количество света. Однако, не забывайте, что раму нельзя оставлять открытой, иначе есть риск заморозить теплолюбивое растение. Самой лучшей температурой для созревания является температура в промежутке от +25 до +30 градусов. До тех пор, пока плод не сформируется, растение будет считаться рассадой. В ночное время суток оптимальная температура будет составлять около +18 градусов. Когда Вы заметите, что плоды начнут завязываться, не следует резко понижать комнатную температуру. Оставляйте ее также не менее +25 градусов. Кроме того, следует помнить, что влажность для арбузов является губительной. Нужно помнить о том, что полив должен быть умеренным, не стоит переливать лишнего.

Через три месяца можно собирать урожай

Как правило, если арбузы выращиваются в теплице, то это занимает около трех месяцев. Если же речь идет о выращивании арбуза в домашних условиях, то скорее всего, это займет немножко больше времени. Если речь идет о выращивании в то время года, когда световой день составляет менее двенадцати часов, то следует использовать люминесцентные лампы. Это необходимо для подсвечивания арбуза. Старайтесь, чтобы Ваше освещение было четко направленным. Пусть оно освещает растение как можно сильнее. Кроме того, следует воспользоваться и специальными отражательными поверхностями. Причем, следует расставить их вокруг арбуза.

Витамины и минералы для растения

Как и любое другое живое создание, арбуз нуждается в подкормке. Старайтесь делать это по определенной схеме. Самым распространенным способом является первичная подкормка фосфором и азотом. Причем, делается это в одинаковых количествах. После того, как Вы увидите, что завязываются плоды, следует задуматься об использовании подкормки, где присутствует большое количество калия. И в этот момент надо следить за тем, чтобы в подкормке было не так много азота, как на первоначальной стадии.

Имеет смысл установить в таре опору, при помощи которой Вы сможете закреплять побеги Вашего арбуза. Самый главный стебель, как правило, крепится на высоте около ста сантиметров. Боковые побеги прикрепляются несколько иначе: они прищепляются так, чтобы выше цветка с завязью оставалось несколько листьев.

После того, как Вы заметите, что плоды сформировались, не нужно оставлять все. Двух хватит, все остальные нужно отщипнуть, потому что смысла в них не будет. Они лишь будут забирать все соки и питательные вещества. Если оставить более двух плодов, то все они так и останутся маленькими. Когда Вы увидите, что плод достиг размера примерно в десяти сантиметров в диаметре, то его нужно поместить в марлю или сетку, после чего следует привязать ее к опоре. Это делается для того, чтобы она стала более прочной.

Кстати, когда Вы выращиваете арбуз в домашних условиях, то следует помнить, что таких огромных размеров, как при тепличной посадке, он не достигнет. Однако, большим преимуществом станет более тонкая кожа. Обычно, выращивая арбуз дома, можно получить плод весом около килограмма.

Если вы не знаете, какому сорту следует отдать предпочтение, то остановитесь на семенах таких сортов как «Кахо, «Огонек» или «Сибиряк». Эти сорта наиболее неприхотливые для выращивания в домашних условиях.

Если с первого раза у Вас не получится вырастить такой арбуз, который вы хотели или вообще не получится, то не стоит сильно расстраиваться. Попробуйте еще раз, просто при следующей посадке нужно будет учесть допущенные ошибки и не повторять их более. Сочных и сладких Вам арбузов!

Как ухаживать за арбузами в открытом грунте [2019]

Вырастить самую большую, вкусную и полезную ягоду – арбуз на своем участке можно, если следовать советам садоводов, которые уже научились применять технологии, выбирать семена, тщательно ухаживать за растением. Как посадить и вырастить арбуз в открытом грунте дома и насладиться его сочной мякотью, можно узнать на нашей страничке.

Выращивание арбузов

Выращивание арбузов в регионах с теплым климатом выполняют семенной посадкой в открытый грунт на грядку. Рассадный способ применяют, если климат более суровый. Тут семенной способ не подойдет, поскольку ягоды, которые завяжутся на стебле, до завершения летнего сезона не смогут вызреть.

Нужно учитывать также тот факт, что саженцы при переносе их из горшков в открытую землю могут не прижиться – они не любят пересаживания. Поэтому следует до переноса растения в лунку подготовить почву. В горшках или ящиках земля должна быть рыхлой и удобренной торфом и перегноем. Еще в плотную землю добавляют песок и торф, подпитывают суперфосфатом, древесной золой.

Выбор сортов

Сорта арбузов

Бахчеводы выбирают средние и ранние сорта арбузов под климатические условия региона. Например, такие сорта:

  • Розовое шампанское – с продолжительностью вегетации – 80-85 дней, средним весом плода – 5-7 кг, насыщенно-розовой мякотью, сладкой, как мед. Плод имеет среднюю по толщине темно-зеленую кожицу и желтоватые полосы. Хорошо выдерживает влагу.
  • Подарок Северу – созревает через 75-85 дней, достигает веса – 10-11 кг. Ягода имеет ярко-красную мякоть, сочную и сладкую. Не очень толстая кожица с полосками. Сорт противостоит влаге и болезням.
  • Катрин F1 – с вегетативным периодом – 58-62 дня, весом – 7-8 кг. Стебель раскидистый и он имеет крупные листья, которые предохраняют корни от ожогов.
  • Нельсон F1 – скороспелый сорт, созревает в течение 65 дней. Имеет вытянутую по форме ягоду, полосы на кожуре темно-зеленые и желтые. Вес арбуза – 12-14 кг. Отличается сочной и нежной сахаристой красной мякотью.
  • Ливия F1 – средний сорт, период вегетации – 62-65 дней. Ягода вытянутая и весит 10 кг. Красная мякоть невероятно сладкая. Растение выращивают в средних широтах, оно превышает урожайность, сохранность и товарный вид, по сравнению с другими видами культуры.

Правила посадки

Рекомендации о том, как сажать арбузы семенами:

посадка арбузов семенами

  • Проводят калибровку семечек – выбирают одинакового размера и сорта, удаляют поврежденные, пораженные болезнями.
  • Выполняют скарификацию – легко, без нажатия, потирают носик семечки о мелкофракционную наждачную бумагу. Такое преднамеренное повреждение поверхности семян необходимо для стимуляции роста.
  • Прогревают семена, выдерживая их полчаса в термосе с теплой водой при температуре 50°С для ускорения биохимических процессов.
  • Проводят дезинфекцию семенного материала в течение 20 минут в розовом растворе марганцовки.
  • Просушивают материал на столах под навесами, то есть, не на батареях и не в духовках.
  • Проращивают семенной материал в течение 3-х дней во влажной салфетке, то есть, до появления росточка из носика семечки.
  • Высеивают материал с ростками в открытую землю или в горшки для получения рассады.

Рассада для грядок

рассада арбуза

Рассадный метод имеет свои преимущества и недостатки. Благодаря преимуществам можно:

  • получить зрелый арбуз на 8-15 дней раньше;
  • эффективнее использовать дорогостоящие семена;
  • снизить процент выпревания всходов;
  • высадить рассаду на одинаковую глубину, что поможет быстро развиться и дружно созреть ягодам;
  • вырастить бессемянный арбуз.

Среди недостатков такого способа можно отметить следующие: дорогая технология, невозможно высадить рассаду в срок при плохих погодных условиях, повреждаются хрупкие растения при пересадке, необходимо орошать посадку, так как корни у рассады слабее, чем при высевании семян в открытую почву.

Вот как выглядит рассада арбуза (фото ниже). Когда ее выращивают в горшках или кассетах с большими ячейками, то нужно очищать субстрат от вредителей, сорняков. Водный и температурный режимы, освещение должны быть правильными. До посадки на грядки рассаду подвергают температурному и водному закаливанию. Земля в кассетах должна быть влажной, после помещения семечки в ячейку еще раз немного поливают. Следующее увлажнение земли проводят после появления первых всходов, а далее – при подсыхании грунта в ячейках. Лить воду нужно порционно утром до тех пор, пока она не достигнет нижних отверстий кассет. К ночи листки рассады должны быть сухими.

рассада арбузов

Как закалить растение

До того, как высадить на грядку в саду, за 3-4 дня в теплице снижают температуру и снижают полив. После этого ростки смогут выдерживать низкие температуры, засухи и суховеи, а корневая система будет развиваться быстрее. Только нужно знать меру таким процедурам, чтобы не перезакалить саженцы и не снизить их рост или не привести к гибели.

Высаживание рассады

Чтобы не повредить корневую систему, ростки сажают в грунт чуть глубже, чем в горшках или кассетах. Торфяные стаканчики не должны быть выше поверхности грунта, поскольку торф начнет вбирать воду из почвы, что  приведет к водному стрессу корней. Полив высаженного ростка способствует уничтожению воздушных карманов, увлажнению земли, что поможет корням быстрее развиваться.

Когда высаживать арбузы в открытый грунт: семенами – после 20 мая, при установлении теплой погоды – от 14°С. На рассаду их высеивают после 15 апреля. В кассетах в каждую ячейку помещают по 1 семечке, в горшок до 10 см в диаметре и до 12-14 см высотой – 2 семечки на расстояние 3 см. Позднее более слабый росток удаляют, а они появляются через 6-8 дней. Горшки ставят в помещение с температурой 25-30° тепла, хорошо освещают и исключают сквозняки. Далее, до достижения ростками высоты 4-5 см, температуру в помещении снижают постепенно – на 7-8°С. После удаления более слабого ростка температуру снова повышают до 25°С.

схема высадки арбузов

Через 30-35 дней росток будет иметь 4 листка или более. За неделю до перевалки саженца в грунт его меньше поливают и устанавливают температуру в помещении до 20°С при высаживании утром. Вечером растение поливают и обрабатывают побеги бордоской жидкостью (1%). На каком расстоянии сажать арбузы: их помещают в грунт и заглубляют саженцы до семядольных листов, выдерживая интервал между каждым ростком – 70-100 см.

По схемам можно высаживать рассаду или сеять семечки. Схема посадки арбузов в открытом грунте бывает следующей:  оставляют расстояние между лунками, подготовленными в шахматном порядке – 50-70 см, а между рядами – 70 см. В одну лунку часто высаживают по 2 ростка, а потом задают стеблям противоположное направление.

Кулисы

На ветряных местах огорода арбузы высаживают за кулисы. Их сохраняют вплоть до цветения культуры, что уменьшит потерю влаги и поможет скорее появиться завязи. В качестве кулис могут быть зерновые растения, кукуруза, овощи с высокой зеленью. Кулисы создают на расстоянии 7-15 м, а при достижении плетей арбуза их удаляют.

Мини-тоннели или термос

Арбузы под пленкой

Чтобы ускорить созревание ягоды, создают термоса – временно укрывают культуру вместе с пленками для мульчирования еще одной пленкой. Сооружают тоннель над грядками из металлических дуг – до 150-160 см длины и ставят их друг от друга на расстоянии – 1,5-2 м и прикрывают пленкой, края присыпают грунтом, чтобы пленка держалась.

Опыление

Как только появляются завязи цветков, нужно снять термос, чтобы арбуз опылялся насекомыми. Мужские и женские цветки на растении расположены раздельно. Посмотрите, как цветет арбуз (фото). У женских цветков завязь имеет пятиконечное рыльце, и она опущена. Мужские цветы более мелкие, у них 5 тычинок: 4 – попарносрощенные, 1 – свободная. Пыльца с мужских цветов разносится насекомыми на женские. Таких посещений растений насекомыми, особенно пчелами, должно быть не менее 8, ветер в оплодотворении цветков мало помогает. Если оплодотворения не произошло, то происходит опадание цветков обоих полов. Дожди и непогода также способствуют плохому оплодотворению растения.

Освещение и температура

Грядки бахчи должны быть на солнечных местах, так как арбуз любит тепло и устойчив к жаре. Густой посев семян или высаживание рассады, сорняки, пасмурная погода способствуют плохому росту плетей. Тогда плод плохо наливается, арбуз будет мелким и несладким.

Почва для бахчевой культуры

Хорошо себя чувствует арбуз на песчаных, достаточно аэрированных почвах. Тяжелая и плотная почва для арбузов заранее должна пройти перекапывание или глубокую вспашку. Глинистые, затапливаемые, засоленные и плохо прогреваемые почвы не подходят для получения спелого урожая. Нужен севооборот, так как хорошо растет арбуз на одном месте не более 2-х лет. Хорошо его высаживать после пшеницы, многолетних трав, кукурузы, корнеплодов, капусты и лука.

Анализ почвы

До того, как применять орошение и внекорневые подкормки, нужно проанализировать состав почвы с целью экономии средств и для исключения потери урожая. Образцы почвы отбирают весной до внесения удобрений и агротехнических химикатов.

Важно. Следует обратить внимание на цвет и структуру почвы, рельеф бахчи, засоренность. При отборе грунта с разных участков, пробы помещают на бумагу или пленку, перемешивают и отбирают образец до 1-2 кг веса. Его засыпают в бумажный пакет и отдают в лабораторию. Пластиковые пакеты или герметически закрытая коробка не подходят, так как при недостатке кислорода и невозможности терять влагу, химический тест будет неверным из-за происходящих химических реакций.

Правильно проведенный анализ покажет все необходимые ингредиенты, среди которых нужно обратить внимание на высокую засоленность, а также кислотность земли. Если рН>9 (щелочная) и рНКак обработать почву

В конце летнего сезона, после сбора урожая предшествующих культур, проводят дискование (боронование), чтобы закрыть влагу, дают отрасти сорнякам до 10-15 м в высоту и опрыскивают их гербицидами сплошного действия. Химию не используют только в случае повреждения 40% сорняков засухой или заморозками. Вторичная механическая обработка почвы проводится спустя 3-4 недели после опрыскивания гербицидами, землю вспахивают или перекапывают на глубину 25-30 см. Если сорняки снова прорастают, то проводят культивацию, далее высаживают озимую пшеницу для кулис.

Ранней весной опять закрывают влагу в почве боронованием, распыляют гербициды на сорняки за 10-15 дней до посева семян. После обозначения грядок первую культивацию проводят на глубину 12-15 см. Если междурядья были готовы раньше, то можно уложить мульчу сразу. Культивация уничтожает все ростки сорняков не только в междурядьях, но и в лунках, поэтому второй раз ее проводят на глубину 10 см через 8-10 дней. Третью – на глубину – 5 см, не больше, чтобы не травмировать корни, при достижении плетей культуры 60-100 см в длину.

Температурный режим

Семена заделывают в почву с температурой на глубине – 12°С, не менее, поскольку корневая система тогда будет слабо развиваться. Хорошо прорастут семена при температуре – 15°С в глубине земли. При последующих заморозках на почве у рассады может начаться фузариозное увядание.

Если рассада выращивалась в теплице в горшках или ящиках, то над почвой должна быть температура – 23-27°С, а затем – 18-22°С. За три дня до высаживания на бахчу, проводят закаливание: днем температура устанавливается, как на улице, а ночью обогревают рассадник примерно до 10°С, не ниже, чтобы всходы не погибли. Если арбузы выращивают в теплице, то хорошо завязываются плоды во время цветения при температуре 18-20°С.

Загрузка ... Загрузка …

Как ухаживать за бахчевой культурой

Влажность

Корневая система бахчевой культуры имеет большую силу всасывания, поэтому она может получить влагу при засухе из грунта с влажностью до 6%. Главный корень арбуза достигает глубины более 100 см, а корневая система вокруг него – глубины 15-30 см и охватывает вокруг почву на расстояние 7-10 кубических метров. Однако ягода потребляет много воды. Ей нужна доступная вода до 160 л/м2, при условии оптимального минерального питания.

Уход за арбузами в открытом грунте требует полива или орошения, особенно во время цветения и плодоношения растения. Но не нужно забывать и о том, что при чрезмерном увлажнении почвы и воздуха, плети будут расти медленнее, задержится цветение и снизится сахаристость плода. Для поддержания влажности верхнего слоя грунта на уровне 75-80% и воздуха – 50-60% применяют мелкокапельное орошение, дождевание, туманообразование на бахче, укрытие пленкой и проветривание.

Мульчирование

При этом приходится затрачиваться на покупку пленки, но затраты окупаются хорошим урожаем. При мульчировании:

  • растение защищают от сорной травы во время роста и развития;
  • накапливают тепло и уменьшают перепады ночной и дневной температуры;
  • накапливают и сохраняют влагу грунта;
  • получают урожай на 8-10 дней раньше.

Питание

После предшественника землю вспахивают и вносят при этом удобрение:

  • суперфосфат – 2-3 кг/100 м²;
  • сульфат натрия – 1,5-2,0 кг/100 м².

внесение удобрения

Благодаря фосфору и калию лучше созревают плоды и качество их мякоти выше и вкуснее. Для высокого плодоношения нужен магний – 0,5 кг/100 м². До высадки рассады при рыхлении почвы на 10-12 см², весной вносят азотные удобрения – 40-70 кг/га (0,4-0,7 кг/100 м²). Корректировка доз удобрений проводится после анализа состава почвы. Нельзя вносить азот больше нормы, чтобы не возрос процент нитратов в самой ягоде. Они ухудшат  ее вкус и снизят лежкость. Под саженец нельзя вносить свежий навоз, он ослабит защитные свойства растения и ухудшит вкус мякоти плода. Несбалансированное внесение нитратов приводит к их накоплению в мякоти ягоды, что отразится отрицательно на здоровье людей.

Подсказка. При ранневесенней культивации вносят 2/3 нормы фосфорных и калийных удобрений. Остальной, третьей частью удобрений растение подкармливают за 3-4 недели до созревания, особенно во время завязывания плодов.

Фертигацию или внесение удобрений с поливочной водой (при капельном орошении) проводят с целью обеспечения растения нужным питанием, особенно на обедненных почвах.

Внекорневую подкормку удобрениями с микроэлементами (например, препаратом Изабион) проводят опрыскиванием в соответствии с фазами развития арбузов:

  • во время начала цветения;
  • во время начала образования завязей;
  • при формировании плода за 30 дней до сбора урожая.

Сбор урожая

Сколько дней растет арбуз при оптимальной температуре созревания  – 25-30°С? Это зависит от сорта культуры. Происходит созревание (в днях):

  • ранних сортов – 32-35;
  • средних сортов – 40-45;
  • поздние – 50-53.

Созреть ягоды должны в поле. Раньше срывать их не рекомендуется, поскольку они не приобретут необходимого цвета, и не достигнут нужных вкусовых качеств. Собирать урожай этих крупных и сочных арбузов необходимо после высыхания хвостика, образования на корке четких полосок, желтых пятен, появления аромата свежей скошенной травы, а также звонкого звука при простукивании. Семена внутри плода должны быть также нужного цвета – 85-95%.

сбор урожая

Во время сбора урожая следует избегать повреждений кожуры и ударов. Арбуз отрезают от стебля, а не отрывают или откручивают, затем аккуратно укладывают в подготовленное транспортное средство. Если возникает необходимость до погрузки кратковременно хранить арбузы на бахче, то их размещают под тенью деревьев и укладывают желтым пятном к земле, чтобы не возник солнечный ожог на кожуре.

Хранят арбузы при температуре 10-15°С и влажности – 85-90%. Срок употребления плодов – 2-3 недели, позднее их мякоть становится не хрустящей.

Борьба с вредителями и болезнями

Все тыквенные растения требуют профилактических мероприятий от болезней: пероноспороза, аскохитоза, мучнистой росы, антракноза и вредителей: тли, проволочника, лугового мотылька, совки и ростковой мухи.

Как ухаживать за арбузами в открытом грунте: применяют Ордан, Абига-Пик, ХОМ, коллоидную серу, а также пользуются химическими инсектицидами: Тантреком, Актарой, Децисом и Фуфаноном. Медлить с обработкой нельзя, чтобы не потерять урожай.

на даче, на подоконнике, на балконе

 

Перед тем как вырастить арбуз, нужно усвоить ряд основных принципов, которые требуется в точности соблюдать. В первую очередь, это правильный выбор сорта. От этого зависят технологии выращивания, особенности ухода, стойкость куста к грибковым заражениям и атакам вредителей.

Особенности выращивания некоторых сортов

Сегодня есть много сортов арбузов. Все они отличаются вкусом, формой, цветом, размером. Во время выбора сорта нужно обращать внимание на приспособленность к климатическим условиям и срок полного вызревания ягоды:

  • Сахарный малыш – выдерживает неожиданные весенние заморозки, неприхотлив в уходе. Госкомиссия РФ по селекции рекомендует выращивание арбуза Сахарный Малыш для Центральных регионов, но он успешно растет и в западных широтах. Ягоды небольшие по размеру с тонкой кожурой и сладкой мякотью. Масса – до 5-6 кг. Сорту требуется плодородная, взрыхленная земля. Арбуз теплолюбив. При засушливой погоде приносит хороший урожай. Имеет высокую стойкость к заболеваниям и вредителям.
  • Кримсон Свит – ультраранний сорт, созревающий через 57-65 суток после посадки. Перед тем как выращивать арбуз Кримсон Свит, нужно подготовить плодородную почву, полив требуется умеренный. Масса одной ягоды – до 4,8 кг. Мякоть сочная и вкусная, корка средняя по толщине. Сорт имеет высокую стойкость к заболеваниям, переносит кратковременную засушливую погоду.

  • Сибирские огни – гибрид специально выведен для северных регионов. Перед тем как начать выращивать арбузы сибирские огни, нужно подобрать солнечный участок и подготовить почву. Растение переносит пониженные температуры. На Алтае плоды вызревают в течение 77-94 суток. Ягоды имеют насыщенно-зеленый оттенок, мякоть вкусная. Масса ягоды – до 2,7 кг.
  • Шуга Бейби – очень ранний сорт. Крупные ягоды имеют массу 5-6 кг. Перед тем как выращивать арбузы Шуга Бейби, нужно подготовить качественную рассаду. Сроки созревания – 59-66 суток. Корка зеленая, мякоть без прожилок. Сорту требуется плодородная, взрыхленная земля. Хорошо переносит засушливую погоду.
  • Арбуз Скорик – ультраранний гибрид. Сроки вызревания – 43-45 суток. Плоды однородные, круглые, массой 10-11 кг. Мякоть хрустящая, вкусная. Широкие листья защищают ягоды от прямых лучей солнца. Подходит для выращивания на открытых грядках и в теплице. Требуется обильный полив. Плохо переносит засуху.

  • Топ Ган – ультраранний сорт. Сроки вызревания – 59-65 суток. Имеет высокую урожайность. Ягоды кубовидные, весом до 9-11 кг. Мякоть красная, хрустящая, вкусная, семечки мелкие, кожура крепкая. Арбуз Топ Ган транспортабельный, долго хранится.
  • Гибрид Подарок солнца – ультраранний сорт, плоды имеют золотистый цвет. Мякоть розовая, сладкая. Арбуз Подарок солнца созревает за 64-77 суток. Масса – 2-4 кг. Плохо транспортируется. Период хранения – до 25 дней.
  • Арбуз Иринка F1 – гибрид характеризуется высокой урожайностью и неприхотливостью в уходе. Период полного вызревания 65-69 дней. Устойчив к заболеваниям. Недостатки – образование пустот в мякоти при длительной засухе.
  • Арбуз АУ Продюсер можно выращивать на открытых грядках и в теплице. Под посадку нельзя использовать кислый грунт. Посев семенного материала выполняют в мае. Схема посадки – 1,4х50 см. На одном кусте оставляют не больше 2 завязей. Дневная температура должна быть более +16 градусов, ночная – +13С.
  • Арбуз Ница. Мякоть малинового оттенка, сочная. Корка зеленая. Гибрид устойчив к заболеваниям. Ягоды круглые, весом до 8 кг. Можно высаживать семенным и рассадным способом. Сорт транспортабелен, долго хранится.

  • Арбуз Каролина гросс – средний по созреванию сорт. Плоды крупные – до 19 кг. Корка тонкая, но сорт транспортабелен. Мякоть розовая, сладкая. Сорт рекомендован для южных районов. Устойчив к заболеваниям и засушливой погоде. Требуется регулярный полив.

Как вырастить арбуз в открытом грунте

Не многие огородники знают, как правильно выращивать семенами арбузы сразу на открытом грунте. Рассаду обычно используют только для последующей пересадки в парник, чтобы плоды успели вызреть. Для высадки на приусадебном участке этот этап с рассадой можно пропустить.

Подготовка посевного материала

Подобрав сорт, семена заворачивают в ткань и укладывают в неглубокую емкость со слабым раствором марганца. Затем тару с семенным материалом устанавливают в пакет и завязывают его.

Емкость переставляют в теплое место. Раствор каждый день меняют и проветривают семена. Через 3-4 суток появятся ростки, они готовы к высадке на открытые грядки.

Подготовка почвы

Грунт для арбуза требуется легкий, плодородный и взрыхленный. Желательно высаживать в песчаную почву, предварительно с осени обогащенную перегноем.

Лучшие предшественники: помидоры, картошка, пшеница, бобовые растения.

Для подготовки грядок землю нужно удобрить. На 1м2 потребуется 35 г аммония, 45 г суперфосфата и 25 г калийных подкормок. Это ускорит развитие растения и созревание плодов.

Посев семян арбуза

Этапы посева семян:

  1. Семена высаживают в конце апреля. Для этого потребуется предварительно пророщенный посадочный материал. Используют смесь из золы, перегноя, опилок, комплексных прикормок.
  2. Выкопайте ямку, немного полейте.
  3. Насыпьте подготовленный питательный состав. Осторожно выровняйте и заново полейте.
  4. В ямку углубляют на 6-7 см до 6 семян и присыпают грунтом, слоем 5-6 см. В конце земля трамбуется. Повторите процесс для всех лунок.

На заметку! В ямку высаживается до 6 семян, когда появятся ростки, оставляют один сильный.

Выращивание арбуза рассадным способом

Перед тем как выращивать арбузы, нужно определиться со способом. Существует рассадная и безрассадная технология. Последний способ позволяет раньше получить урожай на 10-12 дней. Снижается риск заболеваний и ранней гибели саженцев.

Посадка семян на рассаду

Выращивание семян производят в мае в отдельные горшочки объемом 300 мл. Грунт делается в одинаковых пропорциях из песка, дерна и торфа.

На 5 л подготовленной земли добавляют 120 г суперфосфата и по 60 г доломитовой муки, селитры, калия. Перед посадкой в горшки семенной материал на 30 минут замачивают в теплой воде, затем он проращивается во влажном песке.

Когда семена проклюнутся, их пересаживают по 2-3 шт. в горшки, сверху насыпают слой песка 1-2 мм, укрывают полиэтиленом и переставляют в теплое помещение (+25 градусов).

Уход за рассадой

Уход подразумевает прикормки, орошение, если необходимо, дополнительно устанавливают освещение. Растению требуется 12-часовой световой день.

Поливать саженцы нужно в несколько этапов, чтобы влага впиталась. Вода не должна попадать на листья.

При появлении трех настоящих листьев кустики прикармливают комплексным удобрением. 3а неделю до пересадки рассады на открытый грунт их закаляют. Выносят на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время.

Последующий уход

Без должного ухода выращивание арбузов невозможно. Для растения требуется соответствующий полив и прикормка. Вкус ягод зависит непосредственно от влажности грунта. Уход делится на четыре этапа: полив, прикормка, подрезка плетей и защита от вредных насекомых.

Полив

Во время выращивания арбузов на открытых грядках используется капельный полив. Это помогает производить периодические прикормки растения.

Арбузам требуется обильное, но не частое орошение. Для нормального развития куста влажность земли должна быть 75%. Если грядки находятся на песчаной почве, растение поливают чаще.

Когда плоды начинают созревать, поливы сокращают, а за 10-12 дней до сбора урожая полностью завершают.

Подкормка

Прикормка состоит из 3 этапов. При этом нужно соблюдать правило – не меньше 2 л жидкой подкормки на один куст:

  1. Через неделю после высадки семян нужно поливать кусты раствором коровяка (1:20).
  2. При активном развитии плетей выполняют вторую прикормку азотными удобрениями.
  3. При образовании завязей арбузы подкармливают составом из 25 г аммония, 15 г суперфосфата и 50 г серного калия, размешанными в 10 л воды. Добавляют удобрение в предварительно сделанные борозды, находящиеся на дистанции 20 см от арбузов.

Обрезка плетей

При коротком и холодном летнем сезоне некоторые сорта полностью не вызревают. Поэтому на одном кусте обязано находиться не больше 4 ягод. Лишние обрезаются.

На заметку! На центральной плети кустов находятся женские цветы – их обрезать не нужно. Удаляются только боковые плети.

Борьба с вредителями

Тля находится на обратной части листовой пластины и высасывает соки из куста. Листья скручиваются и засыхают. Для защиты арбузов нужно периодически выполнять прополку сорной травы. При появлении вредителей куст обрабатывается специальными препаратами, к примеру, «Искра».

Кроме тли, растения подвергаются разным болезням: бактериоз, склеротиния, гниль, медянка. Для борьбы применяют отвар хвоща. На 1 л воды требуется 2 ч.л. растения, отвар готовят на медленном огне 20 мин. При сильном заражении используется средство «Купросат».

 

Для профилактики заболеваний семена перед высадкой обрабатываются составом «Бактофита» в течение 2 часов. Если куст был заражен, его удаляют для защиты здоровых растений.

Растим вкусный арбуз дома

Перед тем как вырастить арбузы в домашних условиях, нужно познакомиться с правилами выращивания. Рост и развитее растения зависит от грунта, своевременных прикормок, орошения, температуры, освещения и выбора места.

Освещение и тепло

Растение должно освещаться не менее 10 часов в сутки. Поэтому может требоваться организация дополнительного света. Используют фитолампы либо диодное освещение.

Идеальная температура при выращивании растения: дневная – 24-31С, ночная – 19С.

Почва и питание

Требуется нейтральный плодородный рыхлый грунт. Смешивают в равных пропорциях дерн, песок, перегной. Для обеззараживания земли ее 1 час держат на паровой бане.

Прикормку производят после появления трех настоящих листков. Применяют минеральные подкормки с учетом инструкции. При появлении завязей удобряют второй раз – используют фосфорные прикормки. Последний раз вносят удобрение через месяц.

Опыление

Женские цветки на плетнях имеют более круглую плодоножку, в отличие от мужских. После опыления начинают формироваться ягоды.

При выращивании арбузов дома пыльцу переносят вручную. Для этого используется кисточка с мягким ворсом на конце.

Где лучше растить полосатую ягоду?

Не у каждого есть дачный участок для высадки арбузов. Поэтому нередко ягоду выращивают в домашних условиях.

На подоконнике

Полноценный арбуз на подоконнике не вырастет, ему не хватит тепла и освещения даже на южном окне. Но семена прорастут и даже дадут завязь.

Перед тем как вырастить арбузы дома на подоконнике, нужно выполнить соответствующие условия:

  1. Высадку производят сразу в горшок, без выращивания саженцев. Потребуется емкость объемом не меньше 10 л.
  2. Земля подготавливается за месяц до высадки с добавлением перегноя и комплексных удобрений.
  3. В центр кадки углубляют 2-3 семечка на 4-5 см. После оставляют один крепкий росток. Емкость устанавливают на подоконнике. Окно должно плотно закрываться. На дне емкости делают отверстия для выхода лишней влаги.
  4. Первые плоды появляются через 3,5 месяца.
  5. Если световой день меньше 10 часов, кусту требуется дополнительная подсветка.
  6. Из прикормок вначале требуются азотные удобрения, при формировании ягод – калийные.
  7. Центральную плеть подвязывают к опоре. Когда она достигнет 1 м, ее прищипывают. На кусте должно быть не больше 2 арбузов. Когда ягода достигнет размера с куриное яйцо, она укладывается в сетку и подвязывается. Плоды на подоконнике вырастают массой до 800 г.

На балконе

Арбузный куст большой по размеру, ему требуется много места. На открытом грунте плети развиваются только в горизонтальном положении. Можно ли вырастить арбуз на маленьком балконе? Для этого устанавливаются шпалеры.

Также требуется емкость для посадки не меньше 100 л. Можно специально собрать деревянный короб. Даже если балкон находится на южной стороне, дополнительно нужно установить светоотражающие экраны.

Балкон обязан быть застеклен и утеплен. Температура при вегетации должна быть не менее +24С. При понижении до +14С куст останавливается в развитии, при +9С – умирает.

В квартире или на даче?

Решая, как и где вырастить арбуз, на даче в открытом грунте или в квартире, нужно знать особенности ухода за культурой. Есть только одно значительное различие в выращивании — в квартире условия намного благоприятней.

Уход дома производить проще, поскольку защита от птиц, сквозняков, постоянных осадков лишь помогает арбузам развиваться. Но на открытых грядках плоды получаются слаще и больше по размеру.

Другие способы выращивания арбуза в домашних условиях

С учетом климатического региона и наличия требуемого пространства, существует разная технология по выращиванию арбузов.

В ведре

 

Секреты выращивания в ведре арбузов:

  1. Подготавливают 16-литровое ведро.
  2. Тару наполняют плодородной землей.
  3. Рассаду высаживают в ведро.
  4. Температура днем должна быть — 24-29C, ночью — 17-19C.
  5. Полив делают умеренный.
  6. Раз в 10-14 дней землю удобряют.
  7. Боковые плети прищипывают, оставляют центральный росток.
  8. При цветении выполняют ручное опыление.
  9. После завязи ягод оставляют только две, остальные обрезают.
  10. Плоды подвязывают к шпалере.
  11. Через 80-90 дней снимают урожай.

В бочке

Выращивание производится следующим образом:

  1. Металлическую бочку объемом 200 л устанавливают около плодовых деревьев так, чтобы кроны ее не затеняли.
  2. Бочку полностью наполняют сорной травой, после ее усадки насыпают плодородный грунт.
  3. В землю высаживают семена, прикапываю, накрывают сверху полиэтиленом.
  4. Когда появятся ростки, укрытие убирают, оставляют два здоровых сеянца.
  5. Последующий уход производится по классической схеме.

В горшке

Можно арбузы выращивать в горшочках на балконе:

  1. Размер горшка: глубина не меньше 55-65 см, диаметр – не менее 60 см.
  2. На дне делаются отверстия для дренажа.
  3. Горшок заполняется плодородным грунтом.
  4. Устанавливается опора высотой не менее 1 м.
  5. При формировании куста боковые плети обрезают, оставляют только центральный стебель.
  6. Растения опыляются вручную.

В сетке

При выращивании в домашних условиях арбузам требуются сетки для подвязки к опорам:

  1. Для подвязывания на каждые 50 см на шпалере делают петли.
  2. При формировании плода до размера куриного яйца его укладывают в сетку и подвязывают.
  3. Верхушка прищипывается.

Под пленку

Использование пленки имеет много преимуществ:

  • сохранение влаги;
  • компенсация перепадов температуры;
  • защита растений от сорной травы на начальных этапах развития.

Укрытие под пленкой сокращает время вызревания ягод на 9-12 дней. Уход за арбузами аналогичен этому процессу в теплицах.

Особенности выращивания арбузов в различных регионах

Проще всего вырастить арбузы лишь в южных регионах. Для остальных широт нужно соблюдать определенные условия:

  • Перед тем как вырастить арбузы в Ленинградской области, нужно подготовить тепличные условия. Для выращивания выбираются только раннеспелые сорта.
  • При выращивании арбуза на северо-западе требуется соблюдение следующих условий: максимум солнечного освещения, в меру подкормленная взрыхленная земля, средние и ранние сорта, поддержание тепла для корневой системы.
  • Перед тем как вырастить арбузы в Забайкалье, нужно подготовить семена раннеспелых сортов. С наступлением апреля выращивают саженцы. На грядки их пересаживают в начале июня. Под кусты требуется высокая грядка, в которой делают ямки. После добавляют навоз, песок и комплексные прикормки. Пересаживают рассаду и поливают. Над грядками сооружают временное пленочное укрытие.
  • Простейший способ выращивания в Нижегородской области арбуза – установка временных укрытий. Можно использовать разный материал, но размеры должны быть не меньше 80х80 см. Выращивание производится аналогично пленочным теплицам.
  • В Ростовской области выращиваются средние и ранние сорта. Для культивирования подходят песчаные почвы. Размещать грядки желательно на южных склонах. Высаживают рассаду в начале мая, когда земля прогреется до 13-15С. Для улучшения урожайности применяется ручное опыление. Сбор производят с учетом созревания ягод.
  • В Волгоградской области семена на открытом грунте проклевываются при температуре 14-16С. Арбузы высаживают в начале мая. Основной уход заключается в рыхлении грунта, удалении сорной травы Использование прикормок существенно повышает урожай. Для этого применяют помет или навоз.
  • В Краснодарском крае арбузы выращиваются на открытом грунте. Выбирают ранние и средние сорта. Саженцы поливают с учетом просыхания земли. После посадки растение на 1 неделю накрывают баклажкой с обрезанным дном. Это создает эффект теплицы и защищает от неожиданных заморозков.

  • В Тульской области арбузы выращивают рассадой. Земля должна прогреться до +14С. Для защиты саженцев сооружают временное укрытие. Уход состоит из своевременных поливов и подкормок. Чтобы ягоды полностью вызрели, на растении оставляют только центральный стебель с одной завязью.
  • В Черноземье арбузы выращиваются рассадным методом. Высадку производят в конце мая. Для посадки требуется песчаный грунт. Над растениями сооружают временное укрытие. При появлении на плети 4 завязей верхушку основного ростка прищипывают.
  • На Дальнем Востоке применяется рассадный способ. Посадка производится на высокие грядки. Это обусловлено обильными осадками в середине лета. В остальном используется классическая техника по уходу за растением.
  • В Казахстане рассаду высаживают в теплицы в начале мая. Растениям требуется обильный полив, с началом цветения его завершают. Температура должна сохраняться на уровне 24-29С.
  • В Карелии арбузы выращиваются только в тепличных условиях рассадным способом. Саженцы высаживают в парник в начале июня. Для ускорения созревания ягод растение прищипывают, оставляя до 4 листьев выше завязи. В условиях этого региона арбузы большой массы не набирают.
  • В Астрахани выращивание производится через посев семян в открытые грядки. Посадка производится в начале мая. При формировании куста оставляют не более 4 завязей. Рекомендуется дополнительное ручное опыление.

  • В Кировской области арбузы выращиваются рассадным способом под пленочным укрытием. При формировании куста на плети оставляют не более 5 завязей. Поливы требуются умеренные. При условии жаркого лета плоды можно собрать в конце сентября.
  • В Башкирии высаживают рассаду в начале июня под укрывной материал. Выбирают только раннеспелые сорта. При выращивании семенами на открытых грядках землю мульчируют пленкой, прорези на участках высадки делают при образовании 3 настоящих листьев.
  • При выращивании арбузов в Оренбурге требуется полив не более 2 раз в 10 дней. Кусты укрывают на ночь. Опыление производится искусственным способом. Под каждую ягоду подкладывают доску. На петлях должно оставаться не больше 3 завязей.

Выращивать арбузы несложно, особенно в теплице или в домашних условиях. При соблюдении техники можно вырастить большой урожай даже в северных регионах. В основном трудности обусловлены поддержанием нормальной температуры, регулярными поливами и подкормками. Но если соблюдать все правила, никаких проблем не возникает.

 

в открытый грунт, в домашних условиях, видео

Арбуз — вкусная ягода внушительных размеров, которую большинство огородников выращивают на своей грядке. Однако не всегда арбузы вырастают большими и сладкими, поэтому место, технология посадки, сроки и особенности ухода за растением играют главную роль при культивировании арбузов в домашних условиях. Чтобы результат ваших трудов был положительным, необходимо учитывать вышеперечисленные условия, соблюдая рекомендации, которые будут рассмотрены в статье.

ПоказатьСкрыть

Выбор лучшего сорта

Выбор сорта арбуза должен основываться на регионе выращивания, вкусовых качествах, урожайности и ожидаемых размерах плода. Данные характеристики рассматриваются субъективно, т. е. некоторые огородники ожидают получить много небольших плодов раннего срока созревания, а другие — небольшое количество арбузов огромного размера, которые созревают ближе к осени.

Знаете ли вы? Арбузом-рекордсменом является плод, который был выращен в США, его вес составил 120 кг, а рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Сортов арбуза существует большое множество, поэтому рассмотрим лучших представителей ягоды с качественными характеристиками, исходя из которых, можно будет сделать правильный выбор:

  1. Астраханский — относится к среднеспелым сортам, с 1 га можно получить до 50 т плодов. Средний вес плодов при выращивании в южных тёплых регионах составляет 5–6 кг, в средней полосе вырастает не более 3 кг. Арбузы имеют толстую шкурку, поэтому долго и хорошо хранятся. Сорт нормально переносит длительную засуху, но при таких условиях внутри плодов часто образуются пустоты. Может выращиваться рассадой и семенами, но второй способ подходит только для южных регионов. Астраханский
  2. Сахарный малыш — является ранним сортом, плоды имеют небольшой размер, весят в среднем 2–3 кг, иногда могут достигать 6 кг. Уникальность сорта в том, что он отлично растёт и плодоносит как в тёплых регионах, так и в умеренном климате. Кожура ягод тонкая, но прочная, хорошо защищает мякоть от механических повреждений, сохранность средняя. Для посадки сорта используются рассадный и семенной способы, в прохладном климате может успешно выращиваться в теплицах. Сахарный малыш
  3. Кримсон Свит — ранний сорт, плоды которого при соблюдении всех тонкостей выращивания достигают 10 кг, чаще — 4–6 кг. Кожура средней толщины, хорошо защищает мякоть от механических повреждений. Хранятся плоды хорошо, особенно если соблюдается невысокий температурный режим. Вкусовые качества и скорость роста сильно зависят от погодных условий, прохладный климат для выращивания сорта не подходит. Кримсон Свит
  4. Холодок — среднепоздний сорт, плоды овальной формы, с весом не более 5 кг. Кожура средней толщины, арбузы нормально хранятся при соблюдении рекомендованного температурного режима. Сорт хорошо приспосабливается к изменениям погодных условий, сохраняя качественные характеристики. Может высаживаться семенным и рассадным способами в умеренных и тёплых регионах. Холодок
  5. Огонёк — относится к сортам раннего срока созревания, плоды небольшие, до 3 кг в весе. Ягоды имеют тонкую кожуру, поэтому плохо переносят транспортировку, малейшие механические повреждения приводят к моментальному началу гниения плода. Несмотря на существенный недостаток тонкой кожуры, целостные плоды хорошо и долго хранятся, имеют отменный вкус, поэтому сорт не теряет свою популярность среди огородников. Перезревшие плоды склонны к растрескиванию, поэтому затягивать со сбором урожая нельзя. Выращивать сорт можно в тёплом и умеренном климате рассадным и семенным способами. Огонёк

Как посадить и вырастить арбуз в открытом грунте

Процесс выращивания арбуза в открытом грунте не сильно отличается от общепринятых правил культивирования бахчевых культур. Чтобы получить хороший урожай качественной ягоды, рассмотрим особенности подготовки семян, почвы и оптимальную схему посадки.

Подготовка посадочного материала

Основа качественного и обильного урожая — правильно подобранные, согласно климатическим условиям, семена, которые перед высадкой в открытый грунт предварительно подготавливают.

После покупки семенного материала необходимо отбраковать некачественные единицы, выбросить полые, повреждённые, больные семена. Дополнительным этапом проверки семян на качество является погружение их в солевой раствор (на 0,5 л воды 2 ст. л. соли) на 30 минут. После подобного замачивания некачественный семенной материал всплывёт на поверхность, а пригодный к посадке — осядет на дно.

Знаете ли вы? Существует квадратный арбуз, который был выведен в Японии в 1981 году фермером из Занцуджи. Такие экземпляры решают проблему транспортировки плодов.

Далее проводят обеззараживание семян слабым розовым раствором марганцовокислого калия (на 1 л холодной кипячёной воды добавить марганцовку на кончике ножа). Выдерживать семена рекомендуют в течение суток. После обработки семян их хорошо просушивают на газете или любой другой бумаге, оставив на солнечном подоконнике на 2 суток.

Подготовка почвы

Когда почва достаточно прогреется весенними лучами солнца, необходимо осуществить боронование, которое позволит сохранить достаточное количество влаги в почве. Дальнейшие мероприятия по подготовке почвы к посеву должны быть направлены на предотвращение заселения территории сорняками и внесение удобрений. Оптимальным вариантом для противосорняковой обработки является использование гербицидов сплошного действия. Независимо от того, какой препарат будет выбран, его применяют за 15 дней до посева семян в почву. Место для посадки

Вносить удобрение начинают с осени. Первая подкормка осуществляется через 2 недели после полной уборки растений-предшественников с грядки. Полезными подкормками для арбузов выступают суперфосфаты (20 г на 1 м²) и сульфат калия (10 г на 1 м²). Минеральные удобрения вносят под перекопку. Нелишним будет внесение органики — навоза или компоста, в количестве 1 ведра на 1 м² под перекопку. Весной практикуют внесение азотистых удобрений (4 г на 1 м²), которые рассыпают на поверхности почвы непосредственно перед посевом семян. Посадки обильно поливают, таким образом, подкормка растворяется и проникает в почву.

Схема посева семян

Чаще всего семена арбузов высеивают в лунки по 2–3 штуки, но такой способ посадки является неэффективным, поскольку растения из-за нехватки свободного пространства имеют меньшую урожайность, а плоды вырастают небольшими. Семена лучше высеивать в бороздки, сохраняя междурядья в 2 м, каждое семя размещают на расстоянии 30 см, но в будущем посадки прореживают, оставляя между окрепшими растениями расстояние в 1 м. Сажать семена следует на глубину 3–5 см. Для нормального существования растений и высокой урожайности на территории в 100 м² должно расти не более 50 кустов.

Чтобы определить, когда сеять семена арбуза в почву, необходимо внимательно изучить информацию на упаковке и следить за погодными условиями. Обычно посев практикуют в конце мая или начале июня, когда почва хорошо прогреется и будет отсутствовать риск вымерзания растений.

Схема шахматной посадки арбуза

Последующий уход за растением

Качественный регулярный уход за растениями является обязательным, если вы планируете получить обильный урожай.

Полив

Поливать арбузы слишком часто не нужно, излишек воды и её застой могут спровоцировать гниение корневой системы и плодов. Достаточно будет поливать растения 1 раз в неделю, используя 30 л воды на 1 м², при условии отсутствия регулярных естественных осадков. В жаркие засушливые периоды полив можно участить, внося по 30 л воды на 1 м² дважды в неделю. Поливать рекомендуют не только участок вокруг куста, но и междурядья. Когда начинают формироваться плоды, полив постепенно сокращают, полностью прекращая внесение воды в почву за 3 недели до сбора урожая.

Важно! Лишняя влага в почве портит вкус арбуза и значительно снижает период сохранности собранного урожая.

Для полива подойдёт собранная дождевая, колодезная, родниковая или водопроводная вода хорошего качества. Перед поливом воду рекомендуется набирать в бочки, после чего оставить их на солнце для прогревания содержимого.

Подкормка

Спустя 2 недели после посева посадки удобряют, в качестве подкормки арбузов используют раствор аммиачной селитры (на 10 л воды 20 г удобрения), выливая по 2 л питательной смеси под каждый куст. Последующая подкормка вносится в период формирования бутонов на кустах, в это время используют смесь минеральных удобрений (хлористый кальций — 4 г, аммиачная селитра — 4 г, суперфосфат — 6 г), которую вносят под куст и затем льют 1 л воды. Подкормка арбузов

Формирование кустов

Для лучшего вызревания плодов, сохранения крупного размера арбузов, а также во избежание загущения посадки, необходимо проводить процедуру формирования куста.

Существует несколько распространённых способов формирования куста арбуза:

  1. Удаление всех побегов, кроме центрального, и всех побегов первого порядка. Чтобы урожай успел сформироваться, а главное — созреть, все боковые побеги, кроме вышеуказанных, должны быть удалены способом прищипывания в начале их роста. Прищипнуть побеги можно пальцами или срезать секатором, оставив небольшой «пенёк», который будет препятствовать повторному отрастанию.
  2. Сохранение на кусте центральной плети и двух боковых, с удалением всех остальных. Для проведения процедуры необходимо дождаться, пока на кусте появится несколько боковых плетей и следить, чтобы остальные своевременно удалялись. На каждой плети в дальнейшем рекомендуется оставить по одной крепкой завязи, а все остальные обрывать, следуя принципу: одна плеть — одна завязь.

Борьба с вредителями и болезнями

Как и все остальные бахчевые культуры, арбуз может поражаться болезнями и вредителями, поэтому чтобы защитить растение и сохранить урожай, необходимо разбираться в возможных проблемах.

Среди распространённых заболеваний арбуза выделяют:

  1. Мучнистую росу — при её появлении листья покрываются белым налётом, поражённые листовые пластины отмирают, плоды деформируются и гниют. Вылечить болезнь можно обработкой куста препаратами «Каратана», «Топаз», «Планриз», согласно инструкции. Мучнистая роса
  2. Пероноспороз — возникает под влиянием грибка, поражает большие сформировавшиеся листья, лицевая сторона которых покрывается жёлтыми пятнами, а обратная — серо-фиолетовым налётом, плоды деформируются и перестают расти. Лечить заболевание необходимо препаратами «Строби», «Квадрис», соблюдая инструкцию. Пероноспороз
  3. Оливковую пятнистость — на поверхности листов и побегов образуются тёмные пятна неправильной формы, черешки покрываются язвами, завязи усыхают и осыпаются. Вылечить заболевание можно препаратами «Оксихом», «Абига-Пик», которыми опрыскивают растения согласно инструкции на упаковке. Оливковая пятнистость
  4. Серую гниль — разрушает листы, побеги и завязи на растении, которые покрываются серым налётом, при повышенной влажности начинается процесс гниения, растение гибнет. Остановить развитие заболевания можно препаратами «Тельдор», «Топаз», «Сумилекс», используя их по инструкции. Серая гниль
  5. Огуречную мозаику — заболевание провоцируется вирусом, на листах растения образуются точки светло-зелёного окраса, куст замедляется в росте. Болезнь является неизлечимой, поэтому при поражении растение лучше удалить с грядки, чтобы здоровые экземпляры не заразились. На начальной стадии остановить развитие болезни можно «Карбофосом», которым опрыскивают кусты по инструкции к препарату. Огуречная мозаика

Вредители, которые могут поражать кусты арбуза, представлены:

  1. Бахчевой тлёй — мелким насекомым светло-зелёного цвета, которое поселяется на обратной стороне листов, поражённые части растения усыхают и опадают. Бороться с вредителем можно «Командором», «Моспиланом», опрыскивая кусты по инструкции. Бахчевая тля
  2. Проволочником — личинкой жука-щелкуна, которая поселяется в плодах арбуза и прогрызает в нём сквозные дыры, что приводит к гниению урожая. Решить проблему можно обработкой растений «Провотоксом», «Землином». Проволочник
  3. Паутинным клещом — очень мелким насекомым, которое поселяется на листьях и побегах, вскоре они покрываются тонкой паутиной. Клещ питается соком растений, со временем куст усыхает. Для борьбы с вредителем применяют препараты «Неорон», «Актофит», согласно инструкции на упаковке к препарату. Паутинный клещ

Соблюдая общие меры профилактики болезней и вредителей, можно значительно снизить риск поражения:

  1. Своевременно убирать растительные остатки с территории.
  2. Для посадки арбузов выбирать хорошо проветриваемый участок, где не застаивается воздух.
  3. Соблюдать рекомендуемую схему посадки, чтобы почва под растениями успевала просыхать.
  4. Не забывать рыхлить почву для лучшей аэрации корней и предотвращения развития бактерий и грибков.
  5. Своевременно проводить профилактические обработки фунгицидными и инсектицидными препаратами широкого спектра действия, которые защитят растения от большинства заболеваний и вредителей.

Сбор и хранение урожая

Собирать арбузы и заготавливать на хранение необходимо в тот момент, когда они достигли первой стадии зрелости. Данная стадия наступает обычно за 5 суток до полной зрелости плодов. Если собрать арбузы раньше, их вкус будет хуже, а если повременить со сбором урожая — срок его хранения будет значительно меньше.

Важно! Для длительного хранения подходят только арбузы поздних сортов, это следует учитывать при покупке семян.

Определить период сбора урожая можно согласно информации, которая содержится на упаковке с семенами. Степень первой технической зрелости оценивают после разрезания плода, обращая внимание на состояние мякоти и семян. Если плоды собрать вовремя, их мякоть будет иметь розовый оттенок, который в период хранения будет меняться на красный.

Плоды ранних сортов собирают по мере их созревания и используют в пищу сразу, арбузы поздних сортов убирают непосредственно перед заморозками. Для сбора урожая используют секатор, срезают цветоножки, оставив небольшой отросток на арбузе (около 5 см).

Заготавливать на хранение лучше арбузы небольшого размера, с толстой кожурой, не имеющие механических повреждений. Оптимальным местом для хранения урожая на зиму считается помещение с хорошей вентиляцией и температурой в пределах +1…+4°С. Лучше всего плоды будут сохраняться в деревянных ящиках или на стеллажах, закутанные в солому или древесные опилки.

Сбор и хранение урожая

Полезные рекомендации по выращиванию

Рассмотрим некоторые полезные советы по выращиванию арбузов в домашних условиях, которые помогут получить большой и качественный урожай:

  1. Обращайте внимание на рекомендуемые территории выращивания арбузов, указанные на упаковке для того, чтобы получить в результате вкусный урожай.
  2. На одном месте арбузы могут расти не более 2 лет, затем территорию следует сменить, ведь они истощают почву и на третий год урожай будет очень скудным.
  3. Хорошим средством обогащения почвы полезными веществами является посев растений-сидератов за год перед планируемым посевом на этом же месте арбузов.
  4. Если после посева арбузов прогнозируют заморозки, чтобы не дать вымерзнуть посевам, их укрывают плотным полиэтиленом, высота укрытия при этом должна составлять около 70 см.
  5. Чтобы усилить рост стеблей, каждое растение окучивают, что стимулирует рост придаточных корней и делает растение более мощным и крепким.
  6. Для равномерного созревания арбузов их рекомендуют несколько раз за лето переворачивать, направляя разные части плода к солнцу.

Таким образом, процесс выращивания арбузов в домашних условиях несложный, если знать основные правила подготовки семян и почвы к посадке, а также соблюдать рекомендации по дальнейшему уходу за растением.

Как вырастить арбуз в комнате

Выращиванием рассады можно не заниматься, а произвести посев сразу на постоянное место. Исходя из того, что растению нужно иметь мощную и разветвленную корневую систему для лучшего пищевого режима, в качестве емкости можно выбрать пластмассовое ведро до 10 л. Грунт нужен высокоплодородный, с перегноем и всеми минеральными элементами, включая набор микроэлементов. Грунт надо приготовить за месяц до посева, произвестковав до кислотности 6,0-6,5 pH.

Посев делают в середину емкости, на глубину до 3 см, двумя или даже тремя семенами. После всходов можно оставить одно (более крупное) растение. Для начального опробования культуры в комнатных условиях нужно выращивать не более двух растений. Разместить их можно на широком подоконнике или перед окном. Рама должна быть плотной, чтобы холодный воздух не попадал на растения. У ведра нужно перфорировать дно и поставить на поддон для слива излишков воды, если такое случится от полива. Светопроницаемые стенки сосуда нужно обернуть чем-­либо черным, не допуская позеленения корней, подходящих к стенкам.

В тепличных условиях для получения первых плодов арбуза нужно примерно 3 месяца. Половина этого срока уходит на рост вегетативной массы растения, вторая половина – на нарастание и созревание плода с момента завязывания. Этого срока можно придерживаться в комнате.

До того, как день будет иметь длину 12 ч, арбузу необходимо досвечивание. Для этого используют люминесцентные лампы, смонтированные к окну, и светоотражатели для объемности освещения. По природе своей арбуз имеет тонкий стебель и еще более тонкие побеги, а также мелкие листья. Питание при полном достатке и сбалансированности элементов может немного увеличивать эти органы. Сначала растениям нужны в равной мере азот и фосфор, а для плодов – много калия и мало азота. В соответствии с такой закономерностью дают подкормки. Калий и фосфор увеличивают сахаристость плодов, азот – снижает.

На какой­-либо опоре стебель можно вырастить на 1 м или чуть выше, затем прищипнуть. Боковые побеги прищипывают с оставлением нескольких листьев выше цветка с завязью. Не стоит оставлять на растении более двух плодов. Ручное опыление проводят с помощью не менее чем трех пустоцветов.

По достижении плодом размера апельсина его помещают в сетку, которую подвязывают к раме. Плод тепличного арбуза обычно бывает тонкокожий, но мелкий – 600¬800 г.

Из старых и хорошо себя зарекомендовавших сортов можно назвать Огонек, Сибиряк, Волгарь, Стокса, Кахо.

Э. Феофилов, засл. агроном России, Газета «САДОВОД» №49, 2009г.


Выращивание арбузов в квартире  

Можно ли вырастить арбуз в домашних условиях? Можно. И, возможно, у вас все получится, и через полгодика после всхода семян вы сможете полакомиться арбузами собственного производства или просто посидите в тени зеленого арбузного «дерева». 

 

Для начала надо вырастить рассаду. Сажаем 20–30 созревших семян арбуза в перегной в какую-нибудь емкость и ставим в квартире на место с достаточным естественным освещением. В зимнее время потребуется еще искусственное освещение. Полученную рассаду высаживаем в кадку или большой бак. Обязателен перегной. Регулярный полив.

Автор: Олеся Зубкова

Источник: darina.kiev.ua

bookmark_borderЗамена стропильной системы деревянного дома: Как заменить крышу деревянного дома своими руками – Как заменить крышу деревянного дома своими руками

Замена крыши и ее элементов, в том числе без полного демонтажа

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

  1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.Протечка кровли

    Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

  2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.Наружное повреждение кровельного покрытия

    Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

  3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
  4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.Деформация шифера

    Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

  5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
  6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
  7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.
Место протечки

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

  1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
  2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
  3. Снимают мансардные окна.
  4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
  5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
  6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
  7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
  8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.Демонтаж мягкой кровли

    Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +200С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

  • к толстой доске на торце и в середине нужно прикрутить по одному блоку;
  • доска крепится на крыше так, чтобы своим концом с закреплённым на нём блоком она свисала примерно на 1 м;
  • -из досок сколачивается платформа размером 50х50 см — на неё будут укладываться снимаемые фрагменты покрытия;
  • платформа подвешивается на тросе и тот затем пропускается через блоки и крепится где-нибудь на крыше.Механизм для спуска демонтируемых материалов с крыши

    При помощи несложной конструкции можно существенно ускорить процесс демонтажа кровельного покрытия

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

  1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
  2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
  3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
  4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

Схема замены подкровельных пленок

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

  1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
  2. Старую плёнку вырезают.
  3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.Замена паропроницаемой пленки

    Новую пленку пристреливают к стропилам

  4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
  5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

  1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.Укладка утеплителя

    Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

  2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
  3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
  4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
  5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Технология наложения временной заплаты

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

  • при укладке была нарушена технология;
  • применили крепёжные элементы низкого качества;
  • в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

  1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
  2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
  3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
  4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
  5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.Ремонт кровли, выполненной из профлиста

    Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

  1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
  2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
  3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
  4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
  5. Залатанный участок покрытия окрашивают.Ремонт фальцевой кровли

    Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

  1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
  2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
  3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
  4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.Ремонт стропил

    Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

  • повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
  • недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
  • протечки в кровельном покрытии;
  • нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
  • негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

  1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
  2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
  3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
  4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.Разогрев смолы

    Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

  1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
  2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
  3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
  4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
  5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
  6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

  • прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
  • к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
  • получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
  • окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

  1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
  2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
  3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
  4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
  5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
  6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
  7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
  8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.Заделка трещины в шифере

    Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

  • замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
  • вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
  • перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена стропильных систем — Журнал Кровли

Эксплуатация, обслуживание и ремонт любой системы, особенно в старом здании, – это почти всегда проблема. Будь то фасад, перекрытия, канализация, вентиляция, системы водоснабжения и мусороудаления, электроснабжение, лифтовое хозяйство, газоснабжение, кровля… Какая система для здания важнее? Все они взаимосвязаны и взаимозависимы, а значит, одинаково важны. Но для нашего журнала все-таки самая главная – это кровля.

Сначала о высоком

Специалисты называют кровлю пятым фасадом, а возможно, она вовсе и не пятый, а первый. Без нее, как без головы, здание умрет. Хотя без остальных четырех фасадов, скорее всего тоже. Но оставим этот спор до лучших времен… Мы сегодня поговорим о стропильной системе, ее ремонте и эксплуатации в старых зданиях. Следуя нашей аналогии, стропильная система – это череп, основа основ всей крыши. Стропила берут на себя основные несущие функции: на них укладывается вся кровля. Хотя, на первый взгляд, – это всего лишь ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены нижними. Но именно этот ряд бревен принимает на себя вес не тольк о самой кровли, но и все оста льные нагрузки: снеговые, ветровые, временные, постоянные, длительные, кратковременные, особые… Кратковременные нагрузки, например, – это вес специа листов, выходящих на кровлю, плюс вес оборудования в зоне обслуживания (ремонта) кровли. Особые нагрузки достаточно редки у нас – это может быть сейсмическое воздействие. Постоянные – вес самой конструкции, включающей кровельный материал, стропильную систему, теплоизоляционный слой, отделку потолка и пр. Много нагрузок – хороших и разных! В общем, сплошная «головная» боль. Такое впечатление, что все это может выдержать только металл. Да, металлические стропила тоже бывают, но в основном стропила выполняются из дерева. Древесина, из которой делаются стропила, должна быть прочной и не иметь изъянов: червоточин, сучков, гнили, трещин, и в самих соединениях и вне их. Стропильную систему, как правило, делают из хвойных пород хорошо просушенного дерева (влажность не более 20%) и обяза тельно обрабатывают огнебиозащитными составами. Но стропила стропилам – рознь: в зависимости от способа укладки и условий работы они под разделяются на наслонные и висячие. В старых домах есть и те и д ругие. Принципиальное отличие одних от д ругих – в горизонтальной и вертикальной нагрузках на стены соответственно. Поэтому в процессе эксплуатации способы контроля за их состоянием могут быть разными.

Стропила переводятся с древнерусского как «крыша, потолок» – несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли. Наклонные брусья, образующие скаты кровли, – это стропильные ноги, и связываются они вертикальными «кобылками», или «бабками». А в русской архитектуре известно иное название деревянных стропил – «бык»…

Теперь о наболевшем

В центре нашей столицы в основном дома старой постройки (до 100 лет и более), и практически все они требуют ремонта. Серьезного! Капитального! Это хорошо понимают городские власти, поэтому за последние годы разработан ряд программ, направленных на приведение в порядок жилого фонда. Среди этих программ: «Городская программа ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца», «Адресная программа по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы на условиях софинансирования» (Постановление Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011 году» и аналогичное Постановление Правительства Москвы от 6.12.2011 г. № 575-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2012–2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»), «Программа по выборочному капитальному ремонту» и др. Выборочный капитальный ремонт делается по отдельному Титулу. Управляющая компания (УК), зная «свои» дома, определяет, что необходимо сделать, и отправляет предложения в районную Управу – это заявка, акты, обоснования и расчеты. Управа, в свою очередь, собирает эти предложения со всех УК, обязательно учитывая интересы жителей района. После этого документы идут в Префектуру, где составляются списки по округу, и оттуда – в Департамент капитального ремонта г. Москвы. Департамент все проверяет, рассчитывает и утверждает бюджет. Завершающий этап – подготовка Титула, который утверждается префектом, жилищной инспекцией и главой района. Подрядчик для выполнения ремонтных работ выбирается через аукцион по правилам городских аукционов Единой торговой площадки г. Москвы, дальше – конкурс, торги… По «Программе ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца» город также определяет фронт работ, а УК выполняет надзорные функции. До воплощения этой Программы проходит несколько этапов – проектная организация обследует фасады и кровли, проверяет ТВР – тепло-влажностной режим, стропильную часть, утеплитель и т.д. В рамках этих программ ремонтируются кровли, и стропильная система в том числе. Стропильная система – это одна из систем здания, которая может служить верой и правдой много десятков лет (при условии, что сделана она правильно и из хорошего дерева). А мы знаем из истории архитектуры нашей страны, что в начале прошлого века (и в конце позапрошлого) строили на совесть. Во многих старых зданиях в центре Москвы основные балки стропильной системы до сих пор держат кровлю. Но все-таки это уже предельный срок, и ремонт им необходим.

Наслонные стропила. Их концы опираются либо на стены разной высоты – балки раскладывают на стенах с определенным расстоянием (шагом) между собой, либо, например, один конец стропила лежит на внешней, а другой на внутренней стене или на специальной несущей конструкции, сделанной по этой стене (в двускатных крышах). Стропильные ноги, низом опертые врубкой в мауэрлат, а верхом друг в друга, передают на стены горизонтальную нагрузку (распор) от веса крыши и дополнительных нагрузок. Для нейтрализации распора мауэрлат жестко закрепляется. Стропила, упирающиеся в мауэрлат горизонтальной врубкой, а верхом друг в друга, наоборот – безраспорная конструкция, в которой крепление мауэрлата к стене производится конструктивно. В конструкциях крыш с наслонными стропилами под опирание верха стропил часто выполняют различные несущие конструкции: стойки или фермы, под которые, как и под мауэрлат, тоже делается гидроизоляция и укладывается деревянная балка, называемая лежнем.

Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга и под местом стыка не имеют опоры. Для нейтрализации распора в нижней части висячих стропил устанавливается дополнительный элемент – затяжка. Таким образом, висячие стропила образуют треугольник, нижний элемент которого работает на растяжение, а на стены передается только вертикальное напряжение от веса крыши и снега. Если стены здания сделаны из влагопередающих материалов, пятка стропильных ног опирается на стены через мауэрлат, который отделяется от стены слоем рулонной гидроизоляции.

Основные причины выхода из строя стропильной системы:

Гниение дерева. Причин этому много: протечки кровли, которые могут быть долго не заметны (микроотверстия из-за начинающейся коррозии), повреждение герметика на крепежных элементах из-за его «задубения» на морозе и нарушения его целостности при чистке кровли зимой. Не соблюдение эксплуатационных норм: по ним, например, следует во время чистки кровли оставлять 5 см снега, а частенько не оставляют ничего; оцинковку через 5 лет необходимо красить, а затем, по мере надобности, раз в 2–3 года… Не красит практически никто.

Вот несколько основных вопросов, которые интересуют жителей при капитальном ремонте кровли. На них отвечает заместитель генерального директора по капитальному ремонту ООО «УК “Дом-Мастер”» Владимир Забоев.

1. При замене стропил в рамках капремонта меняется ли заодно и мауэрлат, а также способ крепления стропил к мауэрлату?

Все зависит от ситуации и состояния всей стропильной системы. Если необходима обоснованная замена, то это делается при полном снятии кровли.

2. Какими составами пользуются при пропитке древесины, из которой возводится новая стропильная система? Это делают заранее или наверху, при/после монтажа?

Не будем рекламировать производителей и называть составы. Поскольку ремонт делается на бюджетные деньги, поэтому все зависит от цены на материал. Также существуют специализированные компании по пропитке деревянных конструкций специальными огнебиозащитными составами, которые могут быть подрядчиками.

3. Проводят ли в рамках капитального ремонта утепление скатов кровли? Какие тепло-, гидро-, пароизолирующие материалы при этом используют?

Утепление скатов кровли проводится только, если предполагается теплый чердак. Выбор материалов сегодня огромен. Для бюджетных городских ремонтов выбираются материалы, оптимальные по цене и качеству.

4. Используются ли или планируются к использованию в рамках ремонтных работ конструкционные элементы из клееного бруса и других современных материалов?

Такой практики сегодня нет, так как клееный брус дорогой, и в стандартные сметные расценки это включить невозможно. Хотя, если собственники имеют возможность вложить в капитальный ремонт (на условиях софинансирования) больше, чем минимальные 5%, у них будет больше возможностей в выборе материалов и видов работ. В Басманном районе в настоящее время проводится ремонт стропильной системы нескольких домов в рамках капитального ремонта с долевым участием жителей.

И о приятном

Близится к концу капитальный ремонт жилого дома по адресу: Фурманный пер., 15. Этим домом управляет ООО «УК “Дом-Мастер”» по договору с ТСЖ «Дом на Фурманном». Капитальный ремонт общего имущества проводится по программе софинансирования в рамках Постановления Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. в соответствии с решением общего собрания собственников. Наряду с основными видами работ идет ремонт укрытий (козырьков) над подъездами и, что очень важно, – ремонт кровли с полной заменой стропильной системы. О своем любимом доме и о том, как идут работы, рассказывает Председатель правления ТСЖ «Дом на Фурманном» Татьяна Лебедева: «Наш дом № 15 по Фурманному пер. (архит. А.И. Ржепишевский, 1928 г.) внесен в так называемую Красную книгу города Москвы «Архитектура Авангарда 1920–1930». Согласно архивным документам, дом строился на личные средства членов ЖСК «Основа», которые в 1925 г. взяли в аренду на 65 ле т земельный участок и обязались построить «своими средствами и силами и за свой сче т 6-этажное каменное жилое строение с подвалом, во всем согласно плану и детальным чертежам». В 1998 г. собственники квартир объединились в ТСЖ «Дом на Фурманном», а в 2011 г. начался долгожданный капитальный ремонт…»

Татьяна продолжает: «Заказчиком работ, то есть получателем бюджетной субсидии, собственники дома выбрали свою управляющую компанию – ООО «УК “Дом-Мастер”», при обязательном контроле со стороны ТСЖ. Такое решение представляется наиболее верным, поскольку именно добросовестная УК вместе с собственниками, как никто, заинтересованы в качественном выполнении работ. Не обошлось и без сюрпризов. Когда начался ремонт, обнаружилось, что в одной из двух башенок стропила обуглены, хотя о пожаре никто не помнит! Возможно, это после себя оставили «тусовавшиеся» там в начале 1990-х бомжи… Стропильная система выполняется из хвойных пород дерева со специальными пропитками. Пропитывали брус на земле подкрашенной зеленым цветом пропиткой, чтобы отличать уже обработанное дерево. Кровля нашего дома имеет свои особенности, в связи с этим возникают определенные сложности при ее ремонте. Дом в первоначальном виде имел три плоские эксплуатируемые кровли, на которых, теплыми летними вечерами, жители могли посидеть в шезлонгах!.. Подъезды, как и теперь, завершались башенками со скатной кровлей. Выход на центральную, большую плоскую кровлю был из двух подъездов. К сожалению, в 1950-х годах это пространство застроили: возвели дополнительный этаж из четырех малогабаритных квартир. Над «дополнительным» этажом была сделана скатная кровля, и остались только две эксплуатируемые плоские кровли, два фрагмента по краям дома. Выход на них возможен только через две квартиры, что создает огромное неудобство для эксплуатации и ремонта, поскольку все работы приходится согласовывать с хозяевами этих «транзитных» квартир.

Кроме того, в доме сохранились две мансарды, где раньше работали известные художники Осьмеркин А.А. и Иванов-Радкевич М.П., а ныне проживают их наследники. В этих помещениях проходит верхний розлив системы центрального отопления, а кровля над ними имеет форму шатров, и доступ на них так же не без проблем…» Здесь необходимо отметить, что согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения», в площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов, в том числе и площадь эксплуатируемой кровли. Вместе с башенками и карнизами «прошлой» кровли и с сегодняшними мансардами кровля дома имеет очень сложную конфигурацию и площадь, гораздо большую, чем учтено в документах БТИ. Так, купленных с запасом кровельных материалов хватило только на ремонт половины реальной кровли! Да и система наружного водостока, после возведения надстройки, существенно усложнилась и стала двухступенчатой.

Ремонт общего имущества дома в августе прошлого года начинала одна фирма-подрядчик. Но в начале 2012 г. собственники, ТСЖ и УК приняли решение о смене подрядчика из-за плохого качества и срыва сроков проведения работ. В настоящее время ремонтные работы выполняет другая фирма, которая использует специальное современное оборудование: кровельные станки и механизмы, например, фальцезакаточную машину, что, безусловно, обеспечивает высокое качество изготовления фальцевой кровли. А постоянный строгий контроль со стороны ТСЖ не позволяет «расслабляться» ни заказчику, ни подрядчику… На примере ремонта этого дома видно, что сегодня собственники могут влиять как на выбор подрядчика, так и на выбор материалов. Также жители могут (и должны) полностью контролировать ход работ и получить в конечном итоге максимально качественный ремонт, даже если бо´льшая часть финансирования все-таки идет за счет бюджета, который достаточно ограничен. И тогда возможно будет отремонтировать не только стропильную систему… Хотя все начинается с головы, т.е. с кровли.

Материал подготовлен УК «Дом-Мастер»

Усиление и ремонт существующих стропильных конструкций

Для увеличения несущей способности стропильных ног (рис. 68) как в наслонных, так и висячих стропильных системах применяют установку разгружающих балок (подмог), двухсторонних накладок и подкосов.

рис. 68. Усиление стропильных ног подмогой

Как показывали расчеты по старому СНиПу «Нагрузки и воздействия», стропила в пролете между мауэрлатной балкой и подстропильной ногой с размерами сечения, подобранными по прочностным характеристикам, часто не проходили расчет на прогиб и приходилось увеличивать их высоту. Изготовить стропильную ногу переменного сечения можно включением в нее дополнительной деревянной балки — подмоги. Подмогу крепят в пролете между мауэрлатом и подстропильной ногой, ее высотой добирают высоту сечения стропила, чтобы оно проходило по расчету на прогиб. Крепят подмогу болтовыми хомутами или металлическими зубчатыми пластинами.

Другой опасный узел в неразрезной стропильной ноге — опирание на подкос. Когда-нибудь ломали палку через колено? Так вот, в этой расчетной схеме подкос и есть то самое колено, здесь возникает самый большой изгибающий момент, из-за которого приходится увеличивать сечение всей стропильной ноги. Прогиба в этом узле нет, поэтому можно увеличить не высоту стропила, а его ширину, путем закрепления двусторонних дощатых накладок (рис. 69). Ширина накладок подбирается при расчете сечения стропила на максимальный изгибающий момент. Накладки крепятся гвоздевым боем, болтами или, как и в предыдущем случае, болтовыми хомутами. Если стропило уже усиливается подмогой, то ее нужно сделать длиннее и вывести край за узел опирания на покос. В этом случае решается сразу две задачи: усиление опорного узла и прогиба в пролете.

рис. 69. Усиление опорного узла путем увеличения ширины стропила

При реконструкции кровли под более крутой скат устанавливают новые стропила, сращивая их со старыми (если они не сгнили) дощато-гвоздевой перекрестной стенкой. Новые стропила могут быть введены, как поверх старых стропил, так и ниже их. Образующаяся при этом ферма обеспечивает не только новый уклон, но и повышенную жесткость стропильной конструкции (рис. 70). Этот метод позволяет не разбирать старую крышу и ускоряет работы, но и подкрышное пространство не увеличивает. Если целью изменения уклона скатов было устройство мансарды, то объем чердака останется прежним.

рис. 70. Усиление стропил устройством дощато-гвоздевой фермы

Иногда случается так, что конец стропильной ноги подгнивает, опирание на мауэрлат получается ненадежным, в этом случае к нижнему концу стропильной ноги можно прикрепить дополнительные подкосы, которые упирают в ту же мауэрлатную балку или в дополнительный лежень (рис. 71). Рекомендуется раздвигать нижние концы дополнительных подкосов — они обеспечивают лучшую устойчивость стропила. А подкосы, опертые на дополнительный лежень, частично могут уменьшить прогиб стропила в пролете между подстропильной ногой и мауэрлатом. Дополнительные подкосы крепят гвоздевым боем с опиранием в прибоины на стропиле.

рис. 71. Усиление низа стропильной ноги установкой дополнительных подкосов

При использовании в строительстве крыши сырой древесины (влажностью более 25%) и недостаточной вентиляции холодного чердака, при высоко расположенных слуховых окнах, малой их площади, либо при отсутствии чердачных продухов, возможно загнивание нижнего конца стропильных ног или мауэрлата.

Также загнивание может наступить при отсутствии или повреждении пароизоляции и воздушных продухов в конструкции утепленной мансардной крыши или закупоривание их концов. Либо при увлажнении древесины стропильных ног и мауэрлата в крышах любого типа при протечке кровли, либо при отсутствие гидроизоляционного слоя между древесиной и кладкой стены и увлажнение древесины от кладки.

Существует несколько способов восстановления и усиления поврежденных конструкций.

1. Применение деревянных накладок. Их используют при одиночном повреждении стропильных ног. Усиление проводят путем установки усиливающих деревянных накладок с закреплением болтами или гвоздевым боем. Опирание накладок на мауэрлат должно быть всем торцом с последующей установкой проволочной скрутки (рис. 72).

рис. 72. Ремонт узла опирания стропил на мауэрлат накладками и протезами

2. Использование прутковых протезов. Их применяют при массовом повреждении стропильных ног. До начала работ поврежденную стропильную ногу укрепляют на временных опорах, разбирают покрытие и выпиливают сгнившую часть стропильной ноги. Протез надевают на стропильную ногу и укладывают на мауэрлат. Спиленный торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, которая предотвращает ее сползание. Жесткость верхнего сжатого пояса протеза обеспечивает подкосная решетка.

3. Использование накладок, опирающихся на балку. Этот вариант применяют при необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги (рис. 73). До начала работ стропильную ногу укрепляют временными опорами, вырезают сгнившие участки ноги и мауэрлата, забивают в кладку костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. Если конструкция стен и перекрытия позволяет, а чаще всего это именно так, то на стену или перекрытие укладывают метровый кусок лежня. В эту балку упирают два подкоса, закрепленные на гвоздях по обе стороны стропильной ноги. Обрешетку поддерживают новой удлиненной кобылкой.

рис. 73. Ремонт узла опирания стропил при повреждении мауэрлата

При недостаточном воздухообмене чердачного помещения, а вследствие этого развитии грибковых спор и загнивания древесины деревянных конструкций крыши проводят ряд мероприятий для восстановления вентиляции (рис. 74). В чердачном помещении следует изучить характер движения воздуха, определить температуру воздуха на верхней границе утеплителя (она не должна превышать 2°С при любой отрицательной температуре наружного воздуха) и устроить дополнительные продухи и слуховые окна. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять 1/300–1/500 площади чердачного перекрытия. Ширина продухов должна быть в пределах 2–2,5 см. Нужно измерить и при необходимости увеличить до расчетной толщину утеплителя. Слежавшийся утеплитель необходимо разрыхлять примерно один раз в пять лет. У наружных стен при ширине до 1 м толщина его может быть увеличена до 50% выше расчетной. Следует проверить и, если необходимо, то восстановить пароизоляцию под слоем утеплителя.

рис. 74. Устройство нормального процесса воздухообмена в чердачной крыше

Усиления других деревянных конструкций, стен, перекрытий и фундаментов можно посмотреть в специальном разделе сайта.

 

Стропила прогнили. Почему? Как правильно выполнить ремонт крыши?

Зачем ремонтировать подгнившие стропила 

Любые, даже очень качественные стропила (например,изготовленные из клееного бруса ) со временем приходят в негодность. И дело не в том, что их монтаж выполнен некачественно. Просто каждый строительный материал имеет свой срок службы. Даже высококачественные кровельные материалы компании Ондулин служат не более 50 лет. Срок службы  значительно уменьшается при длительном воздействии негативных факторов. Одним из таких факторов  для стропильной системы является влажность.

Большинство каркасов крыш в России изготовлены из дерева. А это значит, что все негативные последствия воздействия влаги отображаются на них. Обработка стропильной системы  специальными составами лишь отдаляет момент разрушения, но не отменяет его. То есть, даже если все сделано идеально и исключительно из высококачественных материалов, ремонт крыши неизбежен.

А уж использование  при строительстве крыши сырой древесины – прямой путь к загниванию нижних частей стропильных ног. И здесь ремонт крыши неизбежен.

Впрочем, можно и не утруждать себя. В этом случае надо просто быть готовым к тому, что кровля вашего дома  упадет в ваш суп во время воскресного семейного обеда. 

Ремонт крыши ремонту крыши рознь 

Прошло немало лет с момента  монтажа крыши, стропила прогнили, ремонт крыши жизненно необходим.

Можно пойти самым надежным способом – демонтировать кровельные материалы, снять пленки и утеплитель, заменить  подгнившие стропила и усилить остальные. После  уложить пленки – утеплители и опять настелить кровельные материалы.

Слов нет – все получится надежно. Но  при этом будет долго и дорого. Можно пойти другим путем – только отремонтировать прогнившие стропила. 

 Как выполнить ремонт крыши без демонтажа кровли 

Не надо спешить снимать кровлю. Лучше всего начать с осмотра стропил. Проводить его можно изнутри.

В том случае если  над домом строен чердак (холодный или теплый) осмотр стропил технически несложен. Даже если какие- то их поверхности невозможно будет осмотреть из – за примыкания к кровле или фронтонам на  результат диагностики это существенного  влияния не окажет.

Если же чердачное помещение переоборудовано в мансарду порядок осмотра немного усложнится. Для осмотра стропильной системы необходимо будет сделать несколько смотровых люков во внутренней отделке мансарды.

Замечательно если таковые люки сделаны тем, кто ведет строительство дома своими руками в процессе устройства мансарды. Если же их нет, хозяевам дома предстоит определить что для них дороже – целостность кровли или вид мансарды. 

Осмотрев стропила можно сразу отремонтировать их (в случае если  ваш дом венчает чердак) либо предварительно демонтировав  внутреннюю отделку мансарды.

Последний вариант хоть и кажется неприятно – нереальным в действительности может оказаться более быстрым, дешевым и безопасным (не забываем о том, что дождь имеет свойство лить именно тогда когда вскрыта кровля вашего дома)  чем  демонтаж кровли – утеплителя – пленок с последующим их монтажом. 

Способы ремонта прогнивших стропил 

Итак. Каким образом можно осуществить ремонт крыши, имеющий целью усиление прогнивших стропил?

Опишем несколько  основных способов:

  1. Новые стропила сращиваются со старыми. Способ хорош в том случае, когда старые стропила не сгнили полностью.

Новые стропила можно заводить как под старые так и над ними. Крепление осуществляется гвоздевым боем или при помощи шпилек.

  1.  Монтаж дополнительных подкосов.  Это способ применяется в случае если сгнил конец стропильной ноги, упирающийся в мауэрлат.

Подкосы можно упирать как в мауэрлат, так и в дополнительный лежень. При монтаже нижние концы дополнительных подкосов  необходимо развести. Это обеспечит лучшую устойчивость стропила. Крепление осуществляется гвоздевым боем.

  1. Монтаж деревянных накладок. Изготавливают накладки из доски шириной равной ширине стропила и высотой не менее 40 мм.

Усиление производится путем накладывания  досок на торцевые поверхности стропила с последующим закреплением  гвоздевым боем или болтами.

Накладки в обязательно порядке должны опираться на мауэрлат нижним торцом.

Совет. Хотите получить максимально надежную конструкцию? Прикрепите нижнюю часть накладки к мауэрлату  проволочной скруткой.

  1. . Использование прутковых протезов. Их применение оправдано в том случае, если гниением повреждена большая часть стропильной ноги 

До начала установки протеза сгнившую часть стропильной ноги выпиливают. После этого протез надевается на стропило с укладкой на мауэрлат. Торец стропильной ноги упирают в опорную площадку протеза, тем самым предотвращая ее сползание. 

  1. Монтаж  накладок, опирающихся на балку. Вариант хорош в случае необходимости замены сгнившего участка мауэрлата и конца стропильной ноги. 

Стропильную ногу подпирают временными опорами, вырезают сгнившие участки стропила и  мауэрлата.  В  кладку забивают костыли и укладывают на них балку длиной 1 м. сечение балки должно соответствовать сечению мауэрлата.

 Если конструкция стен и перекрытия позволяет на стену или перекрытие укладывают лежень длиной 1 м. В него упирают два подкос, прикрепляя их гвоздевым боем

Двухскатная крыша своими руками: сборка, установка стропил, фото, видео

На чтение 9 мин. Просмотров 22

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Первая — она надежна. Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Вторая — она совместима с любым кровельным покрытием. Третья — относительно недорого. Четвертая — несложная конструкция, которую трудно испортить. Пятая — она привлекательно смотрится. Все это, и еще то, что двухскатная крыша своими руками строится без наличия специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двухскатная крыша своими руками готова под монтаж кровельного покрытия

Пошаговый монтаж двухскатной крыши

Содержание статьи

  • 1 Пошаговый монтаж двухскатной крыши
    • 1.1 Мауэрлат
    • 1.2 Установка стропил
      • 1.2.1 Порядок сборки стропильной системы
  • 2 Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома
  • 3 Замена систем отопления по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш
    • 3.1 Замена систем отопления-отчет о том, как сделана двухскатная крыша
    • 3.2 Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее
    • 3.3 Как определить угол наклона стропил
    • 3.4 Полный Замена систем отопления-отчет о сборке стропильной системы

Как вы видели выше, стропильных систем очень много. Соответственно при сборке каждой есть свои особенности, но в общем порядок одинаковый. Необходимо сказать об общем шаге: предварительная сушка и обработка древесины. Этот этап обязателен, если вы покупали свежие пиломатериалы, а не сушеные.

Использование при строительстве крыши сырой древесины естественной влажности приведет к проблемам: балки погнет, они усохнут, изменится геометрия. Все это приведет к возникновению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы. Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Потому или покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерной сушки 8-12%), или купите материал за пару месяцев, сложите в проветриваемые штабеля. После обработайте необходимыми пропитками (от поражения грибками и для снижения горючести) и только после этого используйте в монтаже стропильной системы.

Пиломатериалы сушить нужно в вентилируемых штабелях. Для этого их прокладывают короткими отрезками досок. Их кладут в метре от краев и далее через метр. Под нижний устанавливают обязательно проложки

Об основных этапах сборки, о том, как сделать двухскатную крышу своими руками расскажем в этом разделе.

Мауэрлат

Начинается сборка стропильной системы двухскатной крыши с установки мауэрлата. Он должен быть выставлен строго горизонтально, потому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости она выравнивается цементным раствором. Продолжить работы можно после того, как раствор наберет 50% прочности.

В зависимости от системы — это брус сечением от 150*150 мм или доска размерами 50*150 мм. Он крепится к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль выполняет верхний венец. Если стены сложены из легких строительных блоков — пенбетона или газобетона и других — их жесткости недостаточно для того, чтобы перераспределять нагрузку. В этом случае поверх последнего ряда кладки делают армированный железобетонный пояс, в который вмуровывают закладной крепеж — проволоку или шпильки. На них потом насаживается брус или доска.

Крепление мауэрлата на шпильки

Способов связки стен и мауэрлата несколько:

  • В кладке (в железобетоном поясе) закрепляется гладкая катанная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх).  В доске затем делают в необходимых местах отверстия, в которые продевается проволока. Она потом скручивается и загибается.
  • В стене замуровываются шпильки не менее 12 мм диаметром. Под них в мауэрлате делают отверстия, насаживают брус/доску) и закручивают гайками с широкими шайбами.
  • Выровняв брус или доску по наружному или внутреннему краю стены, берут сверло диаметром 12 мм делают отверстия под анкерные болты. Их (того же диаметра 12 мм) забивают по самую шляпку, потом затягивают ключом.

Расстояние между шпильками (проволокой) не должно быть больше 120 см. На стену (пояс) под мауэрлат обязательно укладывается отсечная гидроизоляция. Это может быть в два слоя свернутый рубероид или гидроизол, можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Видов стропильных систем двускатной крыши насчитывается не один десяток. Прежде всего вам нужно выбрать как будет выглядеть ваша. Далее, для того чтобы работать было проще, из тонких досок делают шаблон для всех запилов, врубок и других подобных деталей. Для этого может понадобится собрать первую форму на крыше, а потом по готовой сделать шаблоны.

Собирают готовые фермы и потом поднимают на крышу

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды.

В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

С одной стороны это удобно — на земле работать проще, при высокой скорости сборки точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но поднимать готовые фермы бывает сложно, особенно для больших зданий. Чтобы это было сделать легче, устанавливают две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а второй торчит немного над стеной. Фермы подносят ближе к этому «подъемнику», по одной устанавливают внизу, привязывают веревки и затягивают по доскам на крышу. При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемы способ.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке монтировать их, как размечать и делать запилы. Сборку одной из схем с бабкой смотрите в Замена систем отопления.

Порядок сборки стропильной системы
  • Выставляются крайние фермы, образующие фронтоны. Они выравниваются и закрепляются временными упорами. Могут понадобится также временное крепление, прибитое к стене дома: прибивают доску, которая торчит над стенами. По ней можно ровнять первую ферму (если конечно, стена ровная). Подбитая с другой стороны временными распорками она уже никуда не денется.

    Как правильно выставить стропильную систему

  • Далее между установленными крайними фермами натягивается шпагат. Он проходит на уровне конька и с двух сторон внизу — на месте окончания стропильных ног. Натянутый шпагат проверяют на горизонтальность — прикладывают хороший строительный уровень. Если есть отклонения, а фермы выставлены строго вертикально, придется подпиливать стропильные ноги на одной из них. Иногда при отклонении на коньковом шнуре пытаются скорректировать отклонение наклоняя ферму. Но делать этого нельзя: «поплывет» вся система.

    Между выставленными крайними фермами натягивается шпагат для проверки правильности геометрии

  • Выставленные крайние фермы закрепляют к мауэрлату. Способы крепления зависят от типа выбранной системы и могут быть скользящими или нет. Типы стропильных систем двухскатных крыш и узлы крепления стропильных ног к мауэрлату и коньковому брусу расписаны в этой статье.
  • Следующие фермы ставятся, ориентируясь на натянутые шпагаты. Удобнее предварительно разметить на мауэрлате требуемый шаг установки стропил, проверить верно ли нанесена разметка и только потом приступать к подъему и расстановке ферм. Чтобы в процессе строительства не сбить установленные стропила, их крепят одну к другой временными балками, ставят распорки и укосы. Снимаются они после того, как набивается обрешетка.
  • Выставленная стропильная система накрывается слоем гидроизоляционной мембраны, поверх которой набивается обрешетка. Мембрана  на утепленных крышах по последним технологиям обязательна, иначе утепление будет мокнуть, что приведет к его неэффективности (попросту выброшенные деньги). Если крыша будет холодной, можно обойтись и без гидроизоляции.
  • Все, двускатная крыша своими руками собрана и готова к монтажу кровельного материала.

    Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и обо всех рассказать невозможно. Один из них смотрите в Замена систем отопления. Система большая и поднималась на крышу частями, а там уже собиралась в единую конструкцию. Для больших домов это удобно.

    Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

    Отличие деревянных домов состоит в том, что сруб дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы закрепить жестко, крыша может развалиться.  Поэтому крепления делают плавающими. Есть специальные скользящие крепления, которыми в этом случае крепят стропила к верхнему венцу и к прогонам, если такие есть (смотрите фото).

    Способ крепления стропильной системы деревчнного дома

    Чтобы стропило свободно двигались при усадке, длинную его часть крепят строго параллельно его краю, о опрору размещают строго перпендикулярно. При необходимости под нее вырезается площадка. Размечают крепление так, чтобы крюк оказался в крайнем нижнем положении или около него. Крепят на специальные саморезы, которые идут в комплекте (обычные не подходят). Если монтаж производится на бревно, чтобы стропильная нога не соскользнула по нему, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

    Такой крепеж продают на любом строительном рынке, называется он «скользячка». Как крепить скользячку к брусу смотрите в Замена систем отопления.

    Замена систем отопления по сборке и установке стропильной системы двускатных крыш

    Строится двухскатная крыша своими руками непросто: очень много тонкостей и нюансов, существуют разные способы крепления, наращивания. Описывать словами их дело неблагодарное. Это тот случай, когда лучше увидеть. Ниже вам предлагаем подборку Замена систем отопления, которые вам могут быть полезны.

    Замена систем отопления-отчет о том, как сделана двухскатная крыша

    Рассказ владельца дома об этапах строительства. Есть интересные Профессиональный моменты, которые могут быть полезны.

    Два типа соединения стропил: жесткое и скользящее

    Замена систем отопления о двух наиболее проблемных типах соединений.

    Как определить угол наклона стропил

    Полный Замена систем отопления-отчет о сборке стропильной системы

    Этот фильм занимает чуть менее часа, но весть процесс продемонстрирован от начала и до конца со множеством подробностей. Крышу ставят на каркасный дом, но при установке на здания другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

    ← Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

    Услуги по монтажу отопления водоснабжения

    ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495)744-67-74

    Кроме быстрого и качественного ремонта труб отопления, оказываем профессиональный монтаж систем отопления под ключ. На нашей странице по тематике отопления > resant.ru/otoplenie-doma.html < можно посмотреть и ознакомиться с примерами наших работ. Но более точно, по стоимости работ и оборудования лучше уточнить у инженера.

    Для связи используйте контактный телефон ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ 8(495) 744-67-74, на который можно звонить круглосуточно.

    Отопление от ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ Вид: водяное тут > /otoplenie-dachi.html

    Обратите внимание

    Наша компания ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ входит в состав некоммерческой организации АНО МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ. Мы так же оказываем услуги по независимой строительной технической экспертизе.

    Ремонт крыши: основы и правила

    Автор Optimist На чтение 6 мин. Опубликовано

    Работы по ремонту или смене конструкций кровли выполняют отдельными участками из заранее изготовленных элементов и только при наличии на месте необходимого количества материалов. Величину раскрытия кровли необходимо рассчитать так, чтобы к концу работы за день раскрытый участок был покрыт новым материалом.

    Правила ремонта

    При ремонте кровли должен быть обеспечен беспрепятственный сток дождевой воды. Перед выполнением ремонта крыши необходимо произвести тщательный осмотр всех несущих конструкций крыши для выявления ослабленных мест крепления узлов и самих стропил, подкосов и подкладок.

    Работы по смене деревянных конструкций крыш выполняются с соблюдением следующих указаний:

    • до разборки крыш снимать установленные на них радиотелевизионные антенны,телефонные мачты и другие устройства
    • разборку конструкций крыш выполнять после снятия в этом месте кровли и, принятия необходимых мер предосторожности против возможного обрушения крыш и падения людей
    • всю пораженную гнилью древесину немедленно удалить с чердака, вывозить или уничтожать (сжигать), а годные элементы отбирать для дальнейшего использования
    • все деревянные элементы, используемые для ремонта крыши должны быть антисептированы, а после ремонта (установки) должны быть окрашены огнезащитными составами
    • деревянные конструкции стропил изолировать от каменных и бетонных поверхностей, обращенные к кладке поверхности опорных подкладок осмолить, подложив под них два слоя толя
    • размеры сечения элементов стропил принимать по типовым размерам
    • после установки стропила прикреплять к кладке стен посредством забивки в неё ниже опорных узлов ершей и привязки концов стропил к этим ершам проволокой
    • отдельные элементы стропил скреплять между собой болтами или скобами
    • тип обрешетки стропил, а также уклоны крыш принимать в зависимости от материала кровли
    • размещение слуховых окон должно обеспечивать проветривание чердачных помещений для соблюдения паро-теплового баланса

    Ремонт несущих конструкций крыш

    Стропила

    В чердачных крышах малоэтажных домов несущими конструкциями являются, как правило, деревянные стропила или строительные фермы. При ремонте крыши нужно следить за тем, чтобы:

    • грани стропил, к которым крепят обрешетку, располагались в одной плоскости;
    • вновь укладываемые бруски или доски обрешетки находились в одной плоскости с ранее уложенной обрешеткой.

    Стропила следует крепить к мауэрлатам болтами или скобами.

    Смену сгнивших подкладок или мауэрлатов выполняют с соблюдением следующих указаний:

    • конец стропильной ноги освобождают от крепления и приподнимают с помощью домкрата на минимальную высоту, позволяющую вынуть сгнивший мауэрлат или подкладку
    • перед укладкой вновь подкладки или мауэрлата поверхность кладки очищают от остатков гнилой древесины
    • вновь укладываемый мауэрлат или подкладку антисептируют и укладывают на место с изоляцией от каменной кладки двумя слоями толя
    • после опускания и укрепления стропильной ноги осматривают кровлю над ней (в случае необходимости кровлю ремонтируют)

    Ремонт крыши: основы и правила Ремонт крыши: основы и правила
    При смене сгнившего конца стропильной ноги ставят одной или две боковые накладки, вставляя вместо сгнившего конца новый элемент, и крепят эти детали к основной конструкции накладками и болтами (или ставят металлические протезы).

    На участке повреждения стропильной ноги кровлю и обрешетку разбирают. Сгнивший конец выпиливают после временного укрепления оставшейся конструкции. До прикрепления к стропильной ноге заменяемой детали (накладки, вставки, протеза и т.д.) эту деталь врубают в мауэрлат или готовят опору для протеза. Временные крепления разбирают после проверки качества выполненных работ.

    Отдельные элементы стропил сменяют или усиливают, соблюдая следующие указания:

    • новый элемент стропил (например, подкос) вместо разрушенного устанавливают после выполнения стропильной ноги для образования одной плоскости по всей поверхности кровли (выравнивание плоскости кровли нашивкой на стропильную ногу накладки не допускается)
    • врубка узлов вновь устанавливаемых элементов производится по месту
    • при частичном загнивании элемента отсекают пораженную древесину до здорового места, а затем антисептируют

    Висячие стропила ремонтируют с соблюдением указанных ниже правил:

    • при ремонте висячих стропил, в которых нижние затяжки являются балками чердачного перекрытия или размещаются в его толще, конструкцию стропил изменяют с таким расчетом, чтобы все его элементы находились выше чердачного перекрытия и свободно проветривались (заделка опорных узлов висячих стропил в кладку стен не допускается)
    • все стыки элементов и узлов должны быть простыми в изготовлении и обеспечивать центральную передачу усилий

    Внимание! Не допускается устройство стыков нижних затяжек или стропильных ног с помощью натяжных замков.

    Ремонт стыка затяжки выполняют следующим образом. На стыке устанавливают парные дощатые накладки толщиной, равной толщине затяжки, на болтах или нагелях. Длина накладок, диаметр болтов (нагелей), их количество и расположение зависят от вида крыши и кровли.

    При загнивании древесины на стыке пораженный участок удаляют и заменяют вставкой такой же длины, а накладки соответственно удлиняют и скрепляют с затяжкой.

    Обрешетка

    Бруски или доски обрешетки прибивают гвоздями к стропильным ногам. Площадь сечения брусков обрешетки и расстояние между ними должны соответствовать типу поддерживаемой кровли.

    Внимание! Особенно тщательно выполняют обрешетку в разжелобках, у парапетных и брандмауэрных стен, дымовых труб и слуховых окон.

    Не следует располагать стыки досок обрешетки по одной линии. Все поковки должны быть покрыты антикоррозийным составом. Устройство пазов путем пропила граней стропил для выравнивания обрешетки не допускается (рухнете вместе с обрешеткой). Укладка деревянных конструкций крыши вблизи дымовых труб должна производиться с соблюдением требований противопожарной безопасности.

    Т. е. стропила не должны касаться дымовой трубы вообще, обрешетка должна располагаться не ближе чем 15 см от кладки трубы.

    Основания и узлы

    Основания под кровли должны иметь ровную поверхность. Просветы между поверхностью основания под кровлю из рулонных материалов и контрольной рейкой длиной 3 м не должны превышать:

    • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм
    • то же поперек ската — 10 мм

    Просветы между поверхностью основания под кровлю из стали и штучных материалов и контрольной рейкой длиной 1 м не должны превышать:

    • при прокладывании рейки вдоль ската — 5 мм;
    • то же поперек ската — 5 мм.

    Просветы допускаются только плавно нарастающие, не более одного на 1 м. Углы в разжелобках и местах переломов оснований, а также места примыканий оснований к выступающим конструкциям должны быть притуплены и закруглены. Перед укладкой кровельных материалов основания должны быть очищены.

    Кровельные работы начинают с обделки карнизных свесов, разжелобков, примыканий к водосточным воронкам и ведут от пониженных отметок кровли к повышениям. Уклоны скатов и покрытий должны строго соблюдаться. Наименьшие уклоны скатов крыш и покрытий (тангенсы углов наклона к горизонту) в зависимости от типов кровельных материалов:

    • из листовой кровельной стали с фальцами:
      — одинарными — 1/3,5
      — двойными — 1/5
    • из кровельных и асбоцементных листов — 1/3
    • из асбоцементных плиток и черепицы — 1/2
    • из гонта и деревянных плиток — 1/1,5
    • из драни и финской стружки — 1/1,25
    • из рулонных материалов, наклеиваемых на мастику:
      — двухслойные — 1/7
      — трехслойные -1/15
      из плоских рулонных материалов — 1/100

    Ремонт и замена стропильной системы частного дома

    Состояние стропильной системы влияет на внешний вид здания и надежность всей крыши. Для того чтобы правильно заменить или отремонтировать ее нужно знать, из чего она состоит и как нужно устанавливать эти элементы.

    Конструкция стропил

    Ремонт и замена стропильной системы для разных видов крыши отличаются. Например, ее монтаж для односкатной крыши довольно прост,  и используется зачастую для хозяйственных строений. Как правило, для жилых домов применяют двухскатную кровлю. Возвести стропильную систему, не используя передвижные леса, почти невозможно.

    Ремонт и замена стропильной системы частного дома в нашей компании может быть проведена 2 видов:

    • висячая;
    • наслонная.

    Последний вид нуждается в присутствии несущей внутренней стены. При ее отсутствии и  при возможности опорки стропил на внешние стены, используется висячая стропильная система.

    Вся конструкция стропил состоит из:

    • воздушных затяжек либо связей – брусья, которые связывают стропильные ноги;
    • стропил, которые выполняют поддерживающую и несущую функцию;
    • стропильных ног – балок, которые образуют скат кровли.

    Технология ремонта стропильной системы

    Капитальный ремонт системы стропил необходим только при обширном поражении гнилью (больше 50%). Самые поврежденные участки меняют полностью. В данном случае, ремонт и замена стропильной системы крыши состоит в удалении поврежденной части дерева, а здоровые части обрабатывают антисептиком.

    Процедура восстановления проводится в несколько этапов:

    1. При надломе стропила доску укладывают на пол чердака и устанавливают на нее домкрат, выравнивая с его помощью эту поврежденную часть.
    2. С двух сторон к стропилу прикладываются накладки, толщина которых варьируется от 3.2 до 4 сантиметров, а длина – не менее 80-100 сантиметров. Они должны опираться на мауэрлат всем торцом.
    3. К стропилу прибиваются длинными гвоздями накладки.
    4. С каждой стороны пробиваются по 4 отверстия, диаметром в 16 миллиметров.
    5. В отверстия вкладываются крепежные болты, которые затягиваются.

    Если наблюдается массовое поражение стропильной системы, то применяют прутковые протезы. В данном случае замена происходит в следующей последовательности:

    • На поврежденном участке разбирается кровля и обрешетка.
    • Устанавливаются на время стойки для крепления стропильной ноги.
    • Сгнивший участок конструкции выпиливается.
    • На стропильную ногу надевают протез, и его укладывают на мауэрлат.
    • Спиленный торец упирается в опорную площадку для предотвращения сползания.
    • Проверяется надежность конструкции, и разбираются временные стойки.

    В процессе восстановления стропил проводится идентичным образом замена поврежденных частей мауэрлата. Во время замены конец прилегающей ноги стропил удерживается домкратом. Затем уже переходят к смене поврежденных частей обрешетки.

    Цена ремонта и замены стропильной системы в нашей компании оптимальна, и зависит от сложности работ.

     

    bookmark_borderДом с французскими окнами – ЖК Дом с французскими окнами — цены на квартиры в жилом комплексе Дом с французскими окнами от застройщика Barkli в Хамовниках, Москва

    Французские окна — больше света и пространства!: Достоинства и недостатки..

    Еще несколько веков назад, во Франции, стали использовать в архитектурных проектах такой формат, как оконные проемы, занимающие одну стену целиком.

    Это решение дало возможность увеличить освещение помещений через огромные окна по максимуму.

    Солнечные лучи, проходя сквозь окна, доходили даже до коридоров, которые раньше освещали только искусственным путем, с помощью масляных светильников.

    Окна тогда не оснащали редкими и очень дорогими стеклами, поэтому первые французские окна можно назвать больше французскими дверьми, так как они состояли из двух сдвижных или распашных створок, с металлической рамой, отделанной деревом.

    В России они известны под названием французские окна в частном доме, а в Европе их продолжают называют — французскими дверями (portes-fenêtres).

    Дома с французскими окнами, или, как их еще их называют — панорамными окнами, до сих пор популярны в Италии и Франции.

    Конструктивные особенности французских окон

     

    Рамы для французских окон-дверей размечают на несколько секций, в которые ставят по отдельности стекло независимо от находящихся соседних секций.

    Таким способом усиливают раму, что хорошо при такой большой зоне остекления.

    Также бывают окна без секционной разбивки – это когда рама сделана из алюминия, а стеклопакеты из закаленного стекла.

    В сравнении с традиционными оконными рамами, во французских моделях нет перемычки – маленькой вертикальной балки между  створками.

    Это связано с характеристикой французского окна, которое может служить как дверью, то есть при открывании его створки должны освободить проем, так и собственно окном.

    Поэтому створки крепят к раме штульповым соединением или монтируют на раму, сделанную из особого профиля: 1-2-х  или 3-х рельсового, что дает во время открывания возможность передвигать створки по сторонам.

    Такое французское окно дверь, устроенное в больших проемах, которое отделяет комнату от террасы или балкона, называют «порталом» – большая остекленная площадь, в особенности, если окно не разделять на секции, образует прекрасную картину, визуально объединяя в одно целое вид за окном с комнатой.

    Французское окно раздвижное, обычно делают с сдвижными створками, редко когда с распашными или складными (гармошкой).

    Складной тип удобен только для переходов, ведущих с комнаты в отапливаемую лоджию, потому что создать нормальную теплоизоляцию с несколькими створками очень сложно.

    Каждая створка французских окон имеет большой вес, основная часть которого приходиться на стеклопакет, состоящий из очень толстого закаленного стекла.

    Поэтому для монтажа необходима довольно прочная и высококачественная фурнитура.

    Лучше всего створки делать выдвижными или выдвижными на роликах.

    Стекла с толщиной до 6 мм, да еще и незакаленные, использовать во французских окнах запрещено – при сильном порывистом ветре они могут треснуть и вывалиться, к тому же, есть опасность, для человеческой жизни.

    А вот закаленное стекло, с толщиной 6 мм и более может выдержать значительную нагрузку, его сложно будет разбить даже при желании.

    Достоинства французских окон

     

    Одно из главных достоинств французских окон – это максимум освещения в пространстве.

    Также дом с французскими окнами визуально расширяет размеры комнаты, так как стеклянная стена убирает границы между комнатой и уличным пространством, прилегающим к дому, особенно если за окном красивый вид — например, зеленый парк, ландшафтный дизайн, горы или городской пейзаж.

    Недостатки французских окон

    Большое число «глухих» секций и высокий этаж в квартире с французскими окнами, создаст трудности при их мытье.

    Из-за большого размера стекла, окна снаружи быстро загрязняются, поэтому для их очистки, скорей всего, придется обращаться к специально обученным мойщикам окон, которые работают на высоте.

    Высокая цена. При этом, если французские окна купить с термоотражающейся пленкой, двойными стеклопакетами и другими деталями, то все это повысит расходы на эти окна.

    Французские окна могут вызвать психологический дискомфорт, например, в квартирах на высоких этажах, где даже закаленное стекло, не всегда избавляет от страха, если подойти к окну вплотную.

    Также, большая площадь окон способствует перегреву помещений в жаркий период времени и переохлаждение зимой, даже при специальной конструкции рамы и качественных стеклопакетах – тут нужна будет особая отопительная система, защита от солнца и принудительная вентиляция.

    Французские окна фото:

    Роскошные французские окна | Роскошь и уют

    В поисках улучшения внешнего вида вашего жилища и повышения уровня комфорта многие приходят к тому, что одним из путей решения данной задачи становится замена окон и дверей. Французские окна уже своим названием говорят о том, из какой страны они к нам пришли, и сразу же представляется домик в провинции Прованс или где-нибудь в пригороде Парижа. И хотя в России такие окна можно встретить далеко не в каждом доме, их поклонников становится все больше.

    Французские окна или, как их еще называют, окна-двери занимают всю площадь стены от пола до потолка. Чаще всего их используют в той комнате, из которой есть выход в сад, на патио – внутренний дворик, или на балкон. Это большое панорамное окно, открывающее великолепный вид, и применять его в помещениях, из которых этот вид непримечателен, не считается целесообразным. Именно поэтому французские окна в большинстве случаев применяют именно в частных домах или коттеджах.

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Оформление французского окна

    В квартире многоэтажного дома ставить французские панорамные окна желательно лишь в том случае, если из окон открывается красивый вид и в перспективе не планируется постройка новой высотки. В противном случае такие окна будут просто бесполезными.

    В домах, построенных с обычными окнами, поставить новые французские окна в квартире можно только посредством перепланировки. Но уже сегодня есть новостройки, в которых по проекту предусмотрены именно панорамные окна. Спрос на квартиры в таких домах колеблется, так как люди еще не привыкли к таким окнам.

    Французское окно в квартире

    Французское окно в квартире

    Французское окно

    Соединяя внешнее пространство с внутренним,  французские окна являются незаменимым элементом декора помещения. Несложно представить большое красивое панорамное окно на всю стену в частном доме с красивым садом или двориком. Такое окно сделает помещение настолько светлым, что искусственное освещение понадобится лишь поздно вечером. Визуально расширяя интерьер дома, французские окна очень выгодно подчеркивают всю его красоту, открывая взору удивительной красоты пейзаж.

    Дом с французскими окнами

    Дом с французскими окнами

    В квартирах с просторными комнатами выгодно поставить французские окна на балкон. Такое решение отлично подойдет к любому интерьеру. Поэтому, задумываясь о дизайне балкона, рассмотрите вариант установки окон-дверей вместо стандартных.

    Французские окна на балконе

    Французские окна на балкон

    Французские окна в интерьере

    Французские окна на балкон

    Идеальным решением в выборе штор для французских окон будет их полное отсутствие. Но если у вас есть необходимость скрыться от любопытных глаз, то использование штор или жалюзи просто необходимо. Выбирайте легкие, воздушные шторы из органзы или стильные японские панели, которые как будто созданы для таких окон.

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Французские окна — это не просто дань моде, с их помощью помещение полностью преображается, сделав вас владельцем по-настоящему уютного и комфортного дома или квартиры.

    Сергей

    Панорамные французские окна в квартире: проект, согласование, установка

    456465

    Французские окна в квартире прочно утвердились как символ престижа ее владельца. И недаром – при удачном исполнении французское окно может превратить тесную, темную клетушку в светлое, радостное жилье, особенно, если оно выполнено еще и панорамным, т.е. либо занимает угол комнаты (см. рисунок после раздела), либо выступает наружу эркером.

    Но французское окно – не просто окно от пола до потолка. С правовой, дизайнерской и технической точки зрения большие окна любого типа – объект достаточно сложный. Чтобы не получить в результате весьма существенных денежных затрат и трудов «помесь французского с нижегородским», следует хорошо разобраться во всех его тонкостях и нюансах.

    465465

    Происхождение

    В самой Франции окна во всю высоту стены появились первоначально на крайнем юге страны – в Провансе, и получили распространение в сопредельных провинциях: Лангедоке, Дофине, Гаскони, Гиени, Оверне, на юге Бургундии и Франш-Конте. Уже в центре страны такие окна делали преимущественно в комнатах, имеющих выход в собственный сад (в Испании – в патио, внутренний дворик, отгороженный от остального мира стеной), а на севере и северо-западе Франции, в регионах с интенсивным сельским хозяйством и развитой промышленностью, большие окна встречались как исключение.

    Почему так? Взглянем на физическую карту старой Франции. Область возникновения французских окон занимает Центральный Массив – изрезанное глубокими долинами рек плато, отделенное от предгорий Альп долиной Роны, а от Пиренеев – Гаронной.

    Виды здесь потрясающие в любое время года. Некоторое, но далеко не полное представление о мягкой, изысканной красоте здешней природы дает хотя бы вторая часть известной комедии «Большая прогулка», с Луи де Фюнесом, Бурвилем и Терри-Томасом. Идея жить на природе, живя в доме, именно здесь и должна была зародиться прежде всего.

    Внешние факторы

    Французские окна созданы ради света и красоты вида. И то, и другое вовсе не так просто, как кажется. Решая, стоит ли тратиться (весьма немало) на французское окно, нужно сначала выяснить, а есть ли в нем смысл в данном месте.

    Сразу понятно, что панорамное окно на первых этажах в городе может заинтересовать разве что убежденного эксгибициониста. Но и в прочих случаях то, что есть – еще не все.

    Пейзаж

    Наши края также изобилуют очаровательными уголками. Но следует иметь в виду и перспективу. Не в пространстве, во времени.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Взгляните на три пейзажа. Неплохие картины. Домик или квартира с таким видом из большущего окна – просто прелесть. Да, и в местах на картинках слева и в центре французское окно можно делать без раздумий, было сколько нужно на счете. А вот картинка справа – тут не мешало бы собрать побольше сведений, разобраться в них и поразмыслить.

    Каких сведений? О чем думать?

    Дело в том, что местность на первых двух картинках непригодна или мало пригодна для хозяйственного использования; стало быть, пейзаж таким и останется надолго. А земля справа пойдет и под запашку, и под застройку. Вот и следует выяснить, не окажется ли потом перед глазами вместо умиротворяющей картины частокол высоток-«кирпичей» или нечто плоское, разгороженное и монотонно-унылое. То есть, нужно изучить план развития региона, а прежде узнать, имеется ли таковой и где.

    Возможен случай и противоположный. Перед глазами сейчас – мешанина крыш гаражей, сараев, самостроя какого-то. А по документам выходит, что все это – под снос, и здесь будет разбит парк. А цена французского окна, между прочим, сильно зависит от вида из него, и пока пейзажик неприглядный, можно договориться подешевле. Так вот во французском окне сплетаются материи высокие с низкими.

    Рендеринг

    Рендеринг не только и не столько завершающая фаза создания объекта в 3D графике. Рендеринг – это игра света, светопись. И квартира с панорамными окнами вместо прежних по рендерингу кардинально меняется.

    454646

    Неудачное панорамное окно

    С точки зрения светотехники обычное окно – это большой плафон, а французское – излучающая плоскость. На световом рисунке помещения это может сказаться не только положительно.

    Допустим, зима. Отражение от снежного покрова дает достаточную общую освещенность, но отражение света идет в основном вверх, а отделка помещения не рассчитана на переотражение снизу вглубь. И прежде напоенная солнцем комната превращается в мрачную, угрюмую пещеру (см. рис) как раз тогда, когда особенно нужен свет.

    Следовательно, дизайн и отделка помещения с французским окном должны быть четко привязаны к свету. Некоторые фирмы, работающие в 3D графике, имеют в своем ассортименте такую услугу: по результатам измерений и замеров на месте дают вид помещения в разное время года, при разной погоде, и варианты его дизайна для оптимизации по свету. Услуга не из дешевых, но, увы, самостоятельно браться за такую работу нет смысла даже опытному 3D дизайнеру: нужно специальное оборудование для замера конкретных параметров на месте и опыт работы с ним.

    А можно ли делать?

    Устройство французского окна – не что иное, как перепланировка квартиры, и начинать ее без должным образом утвержденного проекта нельзя. Технические, законодательные и организационные вопросы при этом тесно переплетаются между собой, поэтому, прежде чем начинать «выправлять бумаги», нужно выяснить, а позволят ли? Ведь любая из многих инстанций, которые придется пройти, может наложить свое вето, и случиться это может уже в самом конце, когда потрачена уйма денег и времени.

    Сразу дадим совет: самый легкий путь «офранцузить» квартиру – французские окна на балкон. Особенно, если балкон объединяется с комнатой. По стереотипу мышления, присоединенный балкон превращают в спальню, но почему бы не сделать из него уголок отдохновения души, а вопрос со спальней решить по иному? Квадратов-то жилых все равно добавляется. Получить же пакет разрешающих документов на объединение балкона с комнатой гораздо проще, чем на французское окно отдельно.

    • Во-первых, технически: балконный проем можно оставить как есть, т.е. несущую стену трогать не придется. Это упрощает и удешевляет как получение документации, так и собственно работу.
    • Во-вторых, психологически. Одно дело – «зажрался, француз!», но совсем другое – малообеспеченный гражданин хочет хоть как-то расширить жилплощадь.
    • В-третьих, эстетически: балкон можно застеклить сверху донизу с трех сторон, получив действительно панораму.
    • В-четвертых, по свету: общая освещенность в квартире все равно намного повысится, но балконный проем сыграет роль диафрагмы, так что затратный и трудоемкий просчет рендеринга можно исключить.
    • В-пятых, по дизайну: раз мы более не привязаны намертво к свету, дизайн и отделку помещения можно делать просто по своему вкусу, а «передизайнить» неудавшийся балкон, если нужно будет, не столь уж сложно.

    Особенно привлекательно французское окно на лоджии, присоединенной к комнате. Ее парапет не относится к несущим конструкциям, а прочная бетонная коробка даст надежную опору для остекления, которое, между прочим, для французского окна потребуется весьма основательное – климат-то у нас не провансальский. Получить разрешение на снос парапета и переоборудование лоджии с панорамным окном будет куда легче и по деньгам, и по времени с хлопотами.

    Видео: французское окно на балконе

    Если же французское окно предполагается в комнате без балкона, то здесь типичны следующие случаи:

    Старый дом

    Самый сложный случай. Дом может быть ветхим, да еще и в районе старинной застройки. Можно услышать ответ: «Да делайте, что хотите, он через год все равно под снос пойдет!» Или наоборот, вас отправят в местный орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры (чего-то единого по этой части нет), а там вам терпеливо и благожелательно объяснят, что ваше новшество нарушит исторически сложившуюся атмосферу места, и на какие статьи каких кодексов тут ссылаться? А без их подписи с печатью начинать работы нельзя.

    Технически также сложно. Архитектор давно упокоился, проект с расчетами бог знает где. Нужно все считать заново (время, деньги!) и каковы параметры тогдашнего кирпича? Каковы свойства раствора? В каком состоянии перекрытия? Нужно производить ревизию, брать пробы, делать анализы (время, деньги!) Скорее всего, дешевле и проще окажется переселиться в новую квартиру с готовым панорамным окном.

    Кирпичный дом

    Случай средней тяжести. Все круги документального ада (см. далее) придется пройти, но технически, если укрепить расширенный проем лежнями, сделать в таком доме французское окно вполне возможно. Исключение – дом с несущими стенами в полтора кирпича (менее 51 см), но такие встречаются крайне редко.

    546464

    Панельный дом

    А как сделать французское окно в панельном доме? Здесь возможны два случая: совсем легкий и совершенно безнадежный.

    1. Безнадежный – в хрущевках и ранних брежневках. Любой строительный чиновник, не вполне лишенный чувства ответственности и помнящий, что от сумы и тюрьмы не застрахован никто, скажет вам: «Уважаемый, ваш дом построен (допустим) в 72-м. Расчетный срок эксплуатации – 40 лет. Сейчас какой год-то?» На чем вопрос будет исчерпан. Не вашу пользу.
    2. Совсем легкий – в доме постройки после 98-го, примерно. К тому времени строительная механика благодаря применению компьютерных расчетов претерпела внешне заметные только специалисту, но по сути разительные изменения. Современный, не халтурно построенный дом работает как монолит: при разрушении его на 3/4 оставшаяся часть прочности не теряет.

    В большинстве домов постройки XXI в. возможность устройства панорамных окон заложена на стадии проектирования. Если ваш такой, и находится в ведении грамотного эксплуатанта, то на запрос вам могут сразу же распечатать готовый проект окна, который останется только утвердить в инстанциях, а у тех повода для придирок не окажется.

    Во всех прочих случаях дело решает техническая экспертиза. Выполняют ее и соответствующее заключение дают лицензированные организации. Но – внимание! – большинство из них от экспертизы старых зданий отказывается, а услуги тех, которые берутся, по карману разве что олигархам: оплачивать приходится труд специалистов-асов, которые наперечет и цену себе знают.

    Собственный дом

    В данном случае – всё в руках хозяина. О частных случаях панорамного остекления в собственных коттеджах – в видесюжетах ниже.

    Бумажная волокита

    Допустим, делать панорамное окно в вашей квартире в принципе возможно. Тогда нужно произвести его согласование: получить формальное разрешение, разработать и утвердить проект, и только потом можно приступать к работе.

    Прежде всего требуется письменное разрешение владельца или экплуатанта здания. Возможно, если дом не типовой или в чем-то достопримечательном районе, вас отправят еще и к его архитектору или уполномоченной архитектурной организации.

    С этими (этими) разрешениями нужно идти в специализированную (и лицензированную) проектную организацию, которая:

    • Составит техническое заключение о возможности перепланировки.
    • Разработает проект окна.
    • Заключит с вами договор на осуществление технадзора за производством работ.

    Примечание: получать сразу техзаключение по всей форме нет смысла – процедура дорогостоящая, а результат без разрешения владельца не имеет значения. Исключение – старый дом, где предварительное беглое обследование определенного вывода сделать не позволит.

    Далее к проектно-технической документации нужно присовокупить:

    1. Выданный БТИ техпаспорт на квартиру.
    2. Разрешение МЧС.
    3. Разрешение Роспотребнадзора.
    4. Для старых или расположенных в историческом районе зданий – разрешение «исторического органа», см. выше.
    5. Нотариально заверенную копию свидетельства о собственности.
    6. Единый жилищный документ.

    Эти два пакета нужно, со своим заявлением, подать на рассмотрение в межведомственную муниципальную комиссию; она и выдает разрешение на строительство.

    Хлопот, как видим, много, и есть неприятный момент: срок действия многих документов ограничен, а сроки рассмотрения и выдачи велики, поэтому при самостоятельном «хождении по мукам» некоторые бумаги придется переполучать. Выход – найти фирму, делающую французские окна под ключ: обследование, проектирование и согласование вместе обойдутся дешевле и выйдут быстрее, чем порознь.

    Не найдется такой – обратиться к профессиональному ходатаю по делам: брокеру соответствующего профиля. Тут нужно остерегаться мошенников: требовать все контактные данные и самому проверять обрабатывающие каждый документ организации и контактных лиц.

    65656

    Проектирование и монтаж

    Разбивать панорамное окно на мелкие квадратики в широких рамах с дополнительной силовой конструкцией нет смысла, во первых. Во-вторых, оно должно выдерживать удар шквального порыва снаружи, а изнутри – удар тела грузного, вдрызг пьяного гостя, которому там, в пустоте, привиделся крайне необходимый ему в данный момент туалет. Поэтому остекление «балконного» типа не годится, конструкция нужна солидная, качественная, тяжелая и дорогая. Особо (см. далее) нужно подумать об отоплении.

    «Самопальный» проект французского окна никто, нигде и никогда не утвердит, при монтаже придется ворочать панели под 200 кг весом на высоте, а стоимость строительно-монтажных работ составит лишь небольшую долу общих затрат. Поэтому дадим лишь рекомендации касательно контроля за качеством проекта и выполняемых работ:

    • Оконные панели – ПВХ с металлической вставкой или из модифицированной древесины. Последние эстетичнее, теплее и надежнее, но в разы дороже.
    • Рамы – усиленные, для жестокого климата.
    • Стеклопакеты – как минимум двухкамерные, а лучше всего трехкамерные.
    • Стекло – закаленное, толщиной не менее 6 мм при потолках высотой до 2,8 м и не менее 8 мм при более высоких.
    • Анкерные пластины – самые толстые, 4 мм, из стали. «Жестянки» ни в коем случае не годятся.
    • Обязательно дополнительное крепление окна по периметру не реже чем через 0,5 м сквозь раму анкерными болтами 8х150 мм в металлических цангах.
    • Для откидных и/или распашных секций на верхних этажах – защитное ограждение в виде прута или прутов на раме на высоту не менее 1 м.
    • Запенивание – только пистолетом послойное изнутри и снаружи.

    Отопление

    Мы не на юге Франции, а отток тепла зимой и его приток летом через большое окно увеличится в несколько раз. Поэтому еще до проектирования нужно решить, каким будет отопление и кондиционирование в помещении.

    71c194fc1dfc0478344a12f76c6c304e

    Французские окна с японскими панелями

    В тепло-умереном климате с трехкамерными из 8-мм стекла стеклопакетами в «арктических» рамах обычную зиму «вытянет» штатное отопление. Севернее 52-й параллели (в общем) придется либо устраивать теплый пол, либо ставить автономное отопление повышенной мощности. В любом случае – дополнительные затраты, хлопоты и административные рогатки.

    Почти идеальное решение – стекла с отражающим инфракрасное (тепловое) излучение покрытием. Такое остекление не выпустит лишнего тепла наружу зимой и не впустит его летом. Но «почти» написано недаром: покрытие, к сожалению, не очень-то долговечно, и через 5-7 лет стеклопакеты придется менять. В общем, решать хозяевам: то ли постоянно и много переплачивать за отопление, то ли по мере потребности оплачивать замену стеклопакетов. Уже при существующих тарифах последний вариант предпочтительнее, а технология теплых стекол все же совершенствуется.

    Чем и как зашториваться

    Даже при тонированных стеклах французского окна вы, включив свет, окажетесь у всех на виду. Витражное окно до некоторой степени решает проблему в нежилых помещениях (и заодно придает дополнительный респект владельцу). В жилых же комнатах необходимы шторы, но для французского окна годятся не всякие.

    Конструкция японских панелей

    Конструкция японских панелей

    Самый простой и дешевый вариант – шторы из органзы, современного аналога тюля. Они еще более воздушны, гигиеничны и достаточно хорошо закрывают внутренность комнаты от нескромных взоров снаружи.

    Но как будто нарочно созданы для французских окон японские панели – выполненные по современной технологии традиционные японские раздвижные ширмы сёдзи. Их, ко всему прочему, несложно изготовить самостоятельно, украсив вышивкой или аппликациями. Как выглядят французские окна с японскими панелями, показано на рисунке чуть выше, а конструкция – на рисунке слева.

    Видео: отопление дома с панорамным остеклением

    Вывод

    Чтобы сделать французское окно, мало быть опытным и умелым мастером. Нужно еще и знать основы светотехники, обладать развитым художественным вкусом и быть опытным пройдохой, привычным преодолевать административные препоны. Такое сочетание качеств в одном лице встречается редко, стоимость же собственно работ по монтажу панорамного окна составляет незначительную долю общих затрат на него.

    Поэтому самостоятельное устройство французского окна вряд ли может быть рекомендовано, а подрядчиков-профессионалов следует выбирать делающих под ключ.

    Конструкция японских панелей Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Французские окна | Дом Мечты

    Июл 05/11

    В поисках улучшения внешнего вида вашего жилища и повышения уровня комфорта многие приходят к тому, что одним из путей решения данной задачи становится замена окон и дверей. Французские окна уже своим названием говорят о том, из какой страны они к нам пришли, и сразу же представляется домик в провинции Прованс или где-нибудь в пригороде Парижа. И хотя в России такие окна можно встретить далеко не в каждом доме, их поклонников становится все больше.

    Французские окна или, как их еще называют, окна-двери занимают всю площадь стены от пола до потолка. Чаще всего их используют в той комнате, из которой есть выход в сад, на патио – внутренний дворик, или на балкон. Это большое панорамное окно, открывающее великолепный вид, и применять его в помещениях, из которых этот вид непримечателен, не считается целесообразным. Именно поэтому французские окна в большинстве случаев применяют именно в частных домах или коттеджах.

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Французские окна фото

    Оформление французского окна

    Оформление французского окна

    В квартире многоэтажного дома ставить французские панорамные окна желательно лишь в том случае, если из окон открывается красивый вид и в перспективе не планируется постройка новой высотки. В противном случае такие окна будут просто бесполезными.

    В домах, построенных с обычными окнами, поставить новые французские окна в квартире можно только посредством перепланировки. Но уже сегодня есть новостройки, в которых по проекту предусмотрены именно панорамные окна. Спрос на квартиры в таких домах колеблется, так как люди еще не привыкли к таким окнам.

    Французское окно в квартире

    Французское окно в квартире

    Французское окно в квартире

    Французское окно в квартире

    Французское окно

    Французское окно

    Соединяя внешнее пространство с внутренним, французские окна являются незаменимым элементом декора помещения. Несложно представить большое красивое панорамное окно на всю стену в частном доме с красивым садом или двориком. Такое окно сделает помещение настолько светлым, что искусственное освещение понадобится лишь поздно вечером. Визуально расширяя интерьер дома, французские окна очень выгодно подчеркивают всю его красоту, открывая взору удивительной красоты пейзаж.

    Дом с французскими окнами

    Дом с французскими окнами

    Дом с французскими окнами

    Дом с французскими окнами

    В квартирах с просторными комнатами выгодно поставить французские окна на балкон. Такое решение отлично подойдет к любому интерьеру. Поэтому, задумываясь о дизайне балкона, рассмотрите вариант установки окон-дверей вместо стандартных.

    Французские окна на балконе

    Французские окна на балконе

    Французские окна на балкон

    Французские окна на балкон

    Французские окна в интерьере

    Французские окна в интерьере

    Французские окна на балкон

    Французские окна на балкон

    Идеальным решением в выборе штор для французских окон будет их полное отсутствие. Но если у вас есть необходимость скрыться от любопытных глаз, то использование штор или жалюзи просто необходимо. Выбирайте легкие, воздушные шторы из органзы или стильные японские панели, которые как будто созданы для таких окон.

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Шторы для французских окон

    Французские окна – это не просто дань моде, с их помощью помещение полностью преображается, сделав вас владельцем по-настоящему уютного и комфортного дома или квартиры.


    Французские окна фото — Интернет-журнал Inhomes

    

    Французские окна появились на юге Франции, в Провансе. Это невероятно красивый регион, с чудесными пейзажами, которые местные жители захотели впустить в свой дом. Именно с целью любования французским Провансом были придуманы большие, высокие окна.

    Дома с французскими окнами вошли в моду и появились и в других странах Европы. Так, в Испании французские окна в частном доме устанавливались с видом на внутренний двор, садовый участок, на зону патио. Вот несколько примеров фото экстерьера и интерьера домов с французскими окнами.

    Также очень популярны были и кухни с французским окном

    А вот и французские окна, выходящие на балкон

    Установка французских окон, выходящих на балкон, считается самой легкий идеей, так как не требует перепланировки квартиры. Вот так выглядят французские окна, выходящие на балкон.

    Самое важное, что необходимо учитывать при установке французских окон в квартире, это свет. Важно уделить главное внимание тому, как будет отражаться дневной свет на интерьере вашего дома. Например, отражение от снежного покрова дает очень много дневного света и ему свойственно затемнять интерьер.

    Стекло для французского окна в частном доме или квартире должно быть качественным, прочным, выдерживать сильные порывы ветра и т.д. Безусловно, в помещении будет холоднее, чем с обычными окнами, подумайте об этом! Сегодня в таунхаусах и элитных домах все чаще можно встретить французские окна в квартирах, цены на такое жилье намного дороже. Идея установить французские окна в квартире обычного типа, потребует перепланировки в соответствии с законодательством.

    Что касается дизайна французских окон, то стоит отметить, что окна лучше оставить окнами: не нужно украшать его лишними рейками, разделителями, витражами и т.д., ведь французское окно создано для любования видом из окна. Не захламляйте его! Будут уместными легкие шторы из органзы, либо шторы в японском стиле.

    Следующие статьи:

    Раздел: Статьи

    Понравилась статья? Поделитесь

    Феноменальная однушка с французским окном и большим количеством мест для хранения

    Автор статьи: Татьяна Филиппова

    Дизайнер Наталья Сытенкова нашла в стандартной однокомнатной квартире дополнительные возможности для устройства мест хранения одежды и посуды и наполнила ее деталями, напоминающими о жизни за городом.

    В роли заказчика в этом проекте выступала дочь будущей хозяйки. Когда она поняла, что возраст мамы уже таков, что рядом всегда должны быть родные и близкие люди, то приобрела для нее квартиру в соседнем подъезде и постаралась сделать ее красивой и удобной.

    Изначально было решено сделать в квартире максимальное количество шкафов для одежды, витрин для книг и посуды. Во-первых, мама переезжала из частного дома и вещей у нее было много, во-вторых, люди старшего возраста тяжело расстаются с тем, к чему успели привыкнуть.

    Планировка комнаты исключает зонирование, поэтому в качестве спального места решили использовать раздвижной диван. Чтобы мама и гостей могла пригласить, и прилечь днем, если потребуется отдых.

    Дверной проем хотели передвинуть, чтобы за дверью уместилась еще одна витрина для посуды, но согласовать этот вариант не удалось, поэтому перепланировка ограничилась объединением ванной и туалета. А в комнате лишь демонтировали подоконные блоки, чтобы установить большое французское окно.

    Для отделки стен в прихожей и на кухне выбрали краску, а для комнаты – уютные обои. На пол положили ламинат фирмы Рarador, в лоджии и в ванной – ковровую плитку испанской компании Equipe. Украшением кухни стал фартук, выложенный плиткой Mainzu.

    В торце комнаты расположили встроенный шкаф с витринами для книг. Конструкция вытянулась на три метра в длину, зато в нее вошли не только все личные вещи хозяйки, но и полное собрание Большой советской энциклопедии. В противоположной части комнаты по центру стены предусмотрели витрину для посуды. Рядом встал комод с телевизором.

    На этом список мест хранения, устроенных в небольшой однокомнатной квартире, не заканчивается. Лоджию утеплили по периметру, установили окна с двухкамерным стеклопакетом, провели систему теплого пола, а в торцах встроили два вместительных хозяйственных шкафа.

    В прихожей напротив санузла встроили шкаф для верхней одежды. Он занимает все пространство от пола до потолка, поэтому не загромождает коридор. В санузле шкаф разместили в торце душевой кабины: внизу спряталась стиральная машина, сверху осталось место для полок с бытовой химией.

    Кухню развернули вдоль окна, поэтому мест для хранения и рабочей поверхности здесь получилось больше, чем достаточно. Над столом расположили невысокие витрины для чайных сервизов.

    Освещение продумано разноплановое. В ванной предусмотрен верхний свет и независимые бра над зеркалом. В кухне – верхний свет и подсветка рабочей поверхности. В комнате – центральная люстра, бра над диваном для чтения и небольшие точечные светильники около шкафа и витрины.

    Чтобы впустить квартиру как можно больше солнца, дизайнер выбрала классический медовый оттенок для пола и светлые тона краски и обоев. Балкон, выкрашенный в желтый цвет, даже в пасмурный день будет выглядеть солнечным. Эффект солнечного света усиливают зеркала, расположенные над диваном напротив балконной двери.

    Стиль интерьера – спокойная классика. Много классических деталей – потолочный карниз, дверцы шкафов с легкой филенкой, крашенные в белый цвет двери, зеркала. Шторы и диванные подушки выполнены из ткани с цветочным принтом – с ними городская квартира похожа на сельский коттедж.

    bookmark_borderФасад дома фото частных домов штукатурка короед фото – декоративная фактурная смесь для стен в квартире и частном доме, примеры использования в интерьере

    Отделка дома короедом своими руками: Инструкция +Фото и Видео

    жук короедОтделка фасада частного дома короедом. Любое здание в независимости от своего назначение должно быть презентабельным и стильным. По этой причине не стоит пренебрегать вопросами оформления и уделить отделке фасада должное внимание.

    На данный момент на современном рынке можно найти огромное количество облицовочных материалов, но самым популярным является штукатурка «короед», которая дает возможность создавать невероятно красивые вещи.

    Если вы решили сделать отделку фасада дома «короедом», то знайте, что этот материал отличается отличными эксплуатационными характеристиками, прост и удобен в нанесении и отлично смотрится в разных стилевых направлениях.

    Особенности

    По это причине не зря штукатурку «короед» считают уникальным по своим качествам отделочным материалом. При нанесении на основание вы получите поверхность со множеством бороздок, ямок и полос. Благодаря интересной фактуре вы можете легко скрывать все недостатки стен, а также замаскировать небольшие неровности поверхности.

    Такая штукатурка есть на гипсовой и акриловой основе и выпускается она в виде готовой к нанесению смеси или в виде сухого порошка. Придает необычный дизайн покрытию зернистая структура, так как в составе есть мелкая крошка мрамора. Зерна по размерам могут быть разными (от 0.08 до 0.35 см), в зависимости от чего и получатся более крупные или мелкие бороздки.

    Обратите внимание, что при помощи такой штукатурки вы сможете создать необычные покрытие любой поверхности. Большим спросом она пользуется при выполнении наружных работ при облицовке фасада. Обычно материал имеет белый или серый цвет, поэтому придать нужный оттенок вы сможете лишь после нанесения смеси и ее высыхания, а после можно окрасить.

    Достоинства и недостатки

    к основным достоинствам отнесем такие моменты:
    • Фасад штукатурки короедЭкологичность и высокая прочность. Материал делают только из натурального сырья, а благодаря особой технологии производства вы получаете надежное в эксплуатации покрытие.
    • Малый вес. Еще одно преимущество, так как это уменьшит уровень механической нагрузки на всю конструкцию. Входящие в состав минеральные наполнители дают легкость материалу, что тоже плюс.
    • Устойчивость к внешним воздействиям. Штукатурка «короед» отлично переносит прямые лучи солнца и перепады температуры, а также не боится влаги. Помимо этого, отделка не будет выгорать на солнце, и терять первозданный вид в течение всего срока использования.
    • Устойчивость к образованию плесени и грибка. Благодаря особому составу поверхность будет надежно защищена от различных микроорганизмов.
    • Огнеупорность. У материала низкий коэффициент возгорания.
    • Широкая цветовая гамма. Несмотря на то, что базовый цвет материала белый или серый, вы всегда можете внести корректировки по цвету.
    • Демократичная цена. На рынке полно продукции зарубежного и отечественного производителя, и вы сможете приобрести материал по

    Недостатки

    Если же говорить о недостатках, то их достаточно. Отделка «короед» для фасада частного дома при подвергании серьезным механическим нагрузкам портится, и это сложно исправить. Для восстановления внешнего вида вам потребуется делать облицовку с нуля, и снимать испорченное покрытие. Еще такую штукатурку использовать непросто, так как необходимо знать особую технологию нанесения. Обычно для выполнения сложных элементов декора не обойтись без помощи специалистов.

    Важно! Не каждый сможет сделать все на должном уровне, так как есть особые тонкости. К примеру, потребуется особенная кельма. А борозды появляются не сами по себе, а путем движения инструментов вверх-вниз. После этого слой нужно немного сгладить. Еще немаловажна сложность очистки поверхности. В дальнейшем в борозды будет попадать пыль, и удалить ее оттуда будет непросто.

    Разновидности

    гамма штукатурки короед«Короед» как декоративная штукатурку представлена на строительном рынке 2-мя разновидностями, а именно она есть на основе акрила и гипса. Смесь на основе акрила наносят по особой технологии, за счет чего фасад получает свою привлекательность. Но для создания визуально богатого декора вам потребуется учитывать различные нюансы отделки. Материал вы сможете приобрести в ведрах с разным объемом. Наносить смесь можно лишь на стены из ЦСП, а также на бетонное основание.

    Для придания акриловой штукатурке цвета нужно использовать колер. Обычно здесь не обойтись без помощи компьютерных технологий, так как добиться вручную нужного цвета сложно. В составе материала есть абразивные гранулы, и это помимо того, что в составе есть мраморная крошка или минералы. Зернистость напрямую зависит от величины абразива и равна от 0.01 до 0.35 см.

    Эксплуатационный срок такого покрытия составляет до 17 лет. Благодаря уникальной структуре отделка фасада дома штукатуркой «короед»  нанесение смеси будет идеальным, и после высыхания она не даст трещин. Помимо этого, отмечают высокую адгезию материала. Для получения любого оттенка штукатурку не потребуется дополнительно окрашивать фасад. Единственный минус штукатурки на основе акрила считается сложность нанесения.

    Интересно, что аналогичный материал, но на гипсовой основе проще и экономичнее при расходе. Сложность при работе заключается в том, что перед началом использования нужно самому готовить раствор, и смешивать порошок с водой. Но отметим и то, что гипсовая штукатурка производится из экологически чистого сырья, и ее легко наносить ручным способом. Такой материал стоит недорого и очень прочный.

    В зависимости от типа связующего компонента в составе штукатурки, «короед» делят на силиконовый и силикатный. Последний вариант выпускается на основе жидкого стекла, и ему характерна микробиологическая стойкость и паропроницаемость. Силиконовую штукатурку делают из акриловых модифицированных  веществ и силиконовой смолы. Она обладает устойчивостью к химическому воздействию и ее часто используют при работе с камнем.

    Цветовая палитра

    Для придания дизайну яркости нужно колеровать смеси. Материалы на гипсовой основе поддаются окрашиванию намного проще, так как это сухая смесь, и на этапе замешивания можно добавить нужное количество красителя. Акриловые штукатурки сложнее поддаются колерованию и получить нужный цвет не так просто. При окрашивании действуйте осторожно, чтобы не сделать оттенок слишком насыщенным.

    Но в целом совсем необязательно проводить окрашивание, так как оштукатуренную поверхность можно покрыть эмалью на той же основе, что  и штукатурка. На данный момент в современном фасадном дизайне ведущие позиции заняли теплые оттенки палитры. Отлично смотрится на фото отделка фасада дома «короедом» в красном, желтом, бежевом и коричневом оттенке. Подбирать расцветку фасада следует с учетом стиля оформления земельного участка. Отличным вариантом для дачных домов станет облицовка зеленого или серого цвета, при этом однотонное оформление необязательно, в идеале композиция должна состоять из нескольких оттенков.

    Техника оштукатуривания

    Так как внешняя отделка дома считается самым важным этапом строительных работ, которые создают весь образ, давайте узнаем, как сделать отделку фасада дома «короедом» своими руками.

    Технология заключает в себе несколько важных этапов:

    1. Для начала тщательно подготовьте рабочую поверхность. Для этого нужно будет установить на стене маячки, чтобы выровнять покрытие.
    2. После этого следует заняться грунтованием, при этом использования можно и обычный, и акриловый состав. Идеальный вариант – это средство с хорошей проникающей способностью.
    3. После того, как все готово, можно начинать наносить смесь. Облицовку фасада чаще всего делают крупнозернистой штукатуркой. Готовый раствор распределяют стальным шпателем по всей поверхности.
    4. Если же вам не нужно декорировать всю поверхность, а лишь отдельный участок, то перед нанесением следует провести изоляцию стен малярным скотчем.
    5. После этого начинаем создавать фактуру при помощи терки. Для этого проведите теркой круговыми движениями по штукатурке. Сначала рисунок будет не очень красивым, но в конце эффект вас поразит.
    6. И финал – покрытие «короеда» слоем защитной эмали, которая даст глянцевый или матовый вид.

    И при работе следует обязательно соблюдать толщину, которая должна быть такой же, как и размер зерна. Способ нанесения похож на шпатлевку, но в этом случае штукатурку придется немного растягивать по поверхности до появления борозд. Ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы материал при формировании узора налипал на инструмент. Если такое явление не проходит, подождите, пока штукатурка высохнет, и после повторите.

    Идеи красивого дизайна

    Сейчас можно найти большое количество вариантов отделки фасада частного дома штукатуркой «короед». Такие поверхности смотрятся красиво, стильно, особенно это касается одно- и двухэтажных домов. В отличие от остальных видов облицовочного материала, «короед» дает возможность создавать интересный рельеф и придает изюминку.

    Обратите внимание, что интересным решением будет оформление дома «под старину». Для этого следует провести декорирования фасада штукатуркой темного оттенка. Постарайтесь, чтобы поверхность была с максимально похожей фактурой. Композицию можно дополнить каменной отделкой цоколя, а также массивной лестницей, коваными элементами и колоннами.

    Для приверженцев классики отлично подойдет дизайн, который будет простым, строгим, элегантным. Отделку следует выполнять акриловой штукатуркой в светлых тонах. Такой дом будет выглядеть гармонично и уютно. Отличным выбором станет красный цвет (особенно для постройки с двумя этажами). Для создания гармоничного экстерьера выложите крышу черепицей, а в баре установите беседки из красного кирпича.

    Если у вас небольшой дом, отдавайте предпочтение декоративной штукатурке в тандеме с другими натуральными материалами. Отличная идея – это отделка фасада со вставками из дерева и натурального камня. При этом кровлю нужно будет обязательно выложить черепицей. Для того, чтобы подчеркнуть красоту фасада, высадите цветник возле дома, а дорожки, которые будут вести в зону отдыха и сад можно выложить ракушником.

    Итоги

    Во многих загородных домах предусмотрены в конструкции террасы и балконы. Желательно, чтобы они были оштукатурены в одну фактуру, но можно при оформлении использовать несколько оттенков. Благодаря этому каждая деталь будет подчеркнута. Интересно смотрится вариант облицовки в бежевом и светло-коричневом цвете. Балкон и верхний этаж сделать светлыми, а первый этаж чуточку темнее. Дополнением в этом случае послужит большая лестница  с резными перилами.

    Отделка фасада частного дома короедом + фото

    Давно прошли те времена, когда наружные стены нового дома пытались закрыть пластиком или сайдингом, жертвуя комфортом ради получения эффектного оформления фасада. Сегодня владельцы частных новостроев хотят видеть снаружи не только яркую отделку, но и в большей степени использовать экологичные натуральные материалы и штукатурки.

    Современная отделка фасада дома штукатуркой на основе силиконовых и акриловых связующих обеспечивает высокую стойкость к воздействию атмосферы и одновременно позволяет получить отличную паропроницаемость стен. Лидером рейтинга популярности штукатурных смесей для отделки частных домов по праву считается декоративная отделочная масса под названием короед.

    Стоит ли использовать короед для отделки фасада и стен дома

    В составе короеда нет ничего, что могло бы придать фасадной поверхности частного дома какие-то исключительные свойства или качества. Обычный состав штукатурки включает в себя:

    • Порошок мрамора и катаного стекла, различных фракций;
    • Связующее на основе акриловых, силиконовых, гипсовых или силикатных компонентов;
    • Наполнитель в виде тонкомолотого песка и известняка;
    • Пластификаторов, обеспечивающих идеальную текучесть готовой штукатурной смеси.

    В зависимости от рода использованного связующего различные типы штукатурки короед могут существенно отличаться по стоимости и долговечности покрытия. Наиболее дорогой считается силиконовая версия короеда, способная продержаться на фасаде до 20-25 лет. Стоит силиконовый короед для наружной отделки фасада до 120 долл. за мешок в 25 кг. Цена на силикатные материалы составляет 70-80 долл. за упаковку, акриловые и гипсовые фасадные короеды продаются по 40 и 25 долл. соответственно. Недорогая, но качественная штукатурка способна простоять на стенах фасада не менее 6-7 лет.

    В результате, за счет отличного прилипания к фасаду, идеального выравнивания поверхности и умелого подбора рисунка поверхности можно получить очень интересные оттенки и фактуру отделки.

    К сведению! Главным преимуществом короеда считается проявление на фасадной поверхности своеобразного рисунка из параллельных штрихов и линий, но не из-за отдаленного сходства рисунка отделки со следами, оставленными жуками на срезе древесины.

    Это верно только отчасти. Отделка дома короедом фото на самом деле отдаленно напоминает ходы древоточцев, но при работе мастера рисунок, количество и плотность линий на стенах фасада дома получается значительно более богатым и интересным.

    В действительности наличие штрихов и линий на отделке фасада зрительно меняет глубину восприятия декоративной штукатурки, превращая ее из плоского колера в объемный цвет. Так устроено наше зрение, так же точно, глядя на красивую ткань, мы не видим рисунка переплетения нитей, но ее поверхность после отделки становится более глубокой и рельефной.

    Использование декоративных штукатурок короед для отделки фасада позволяет решить в частном доме сразу несколько важных проблем:

    1. Декоративное покрытие надежно защищает стены дома от прямого воздействия конденсата, тумана и потоков дождевой воды, при этом поверхность фасада за счет гидрофобных качеств остается относительно сухой;
    2. Рисунок короеда, как никакой другой вариант декора, способен скрыть мельчайшие дефекты отделки и нарушения геометрии поверхности на фасадах зданий. Если покрасить стены фасада просто водоэмульсионкой для наружных работ, то проявятся как на ладони, все огрехи штукатурки;
    3. Короед отлично окрашивается и тонируется, при этом на одной стене фасада можно использовать сразу несколько цветов и оттенков. Таким способом поверхности можно очень точно придать теплый или холодный оттенок.

    К сведению! Рисунок короеда позволяет прекрасно замаскировать и скрыть любые пятна, пыль, грязь, попадающие на стены фасада перед домом с дождем и ветром. Для окрашенных поверхностей подобные проблемы решаются обычно ежегодной мойкой.

    Популярность рисунка короеда осталась настолько высокой, что производители материалов для отделки копируют фактуру декора при производстве плитки и декоративных панелей для отделки фасада.

    Как работают с короедом при отделке фасада

    Для нанесения штукатурки можно использовать готовые смеси или готовить декоративную отделочную массу для фасадов непосредственно перед использованием. Оба варианта широко используются в отделке фасадов, но для собственного дома более практичным является сухая смесь. В любом случае перед использованием важно тщательно перемешать состав, чтобы добиться равномерного распределения всех компонентов, особенно тонера и крупных окатышей, за счет которых формируется фактура поверхности короеда.

    Нанесение короеда на стенку

    На начальном этапе стены тщательно очищают от загрязнений, остатков кладочной массы и пыли, после чего поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой и сушится минимум 20-24 часа. Далее рассчитывается площадь стен, и закупается материал с небольшим запасом одной партией на всю поверхность фасада.

    Особых секретов в использовании короеда для отделки стен не существует, но есть определенные условия, которые важно соблюдать для обеспечения высокого качества штукатурки:

    • Во-первых, отделочная масса довольно быстро сохнет как на поверхности, так и в рабочей емкости, поэтому короед готовят точно на запланированную поверхность и используют сразу после приготовления;
    • Если за один раз предполагается оштукатурить значительную поверхность, то берут сразу необходимое количество упаковок, открывают, перемешивают и используют общий объем частями по мере расходования штукатурной массы.

    В процессе оштукатуривания короед наносят на стену набрасыванием и растирают штапелем снизу вверх, удерживая рабочий инструмент под углом, примерно в 40-50о. После присадки штукатурной массы на стену часть материала, оставшуюся на инструменте, сбрасывают в отдельную емкость и далее для нанесения на фасадную поверхность не применяют. Каждый раз берут свежую массу. Таким способом обеспечивается равномерное распределение всех компонентов короеда в уложенной массе.

    Если необходимо уложить значительную площадь, то укладку короеда выполняют бригадой из двух-трех человек, или используют нагнетатель для механизированного нанесения штукатурки. В любом случае оставлять незаполненной часть стены фасада нельзя. Даже небольшой разрыв во времени в 5-8 часов может привести к образованию линии раздела.

    Формирование рисунка

    Сохнет материал достаточно быстро, но в летнее время желательно закрыть поверхность штукатурки от прямого солнца и сквозняка, в этом случае штукатурка высыхает равномерно.

    После того как слой штукатурки достаточно подсох, но еще сохраняет пластичность, переходят к нанесению рисунка отделки. Для этого используется пластиковая терка небольших размеров, которой растирают или раскатывают крупные окатыши декора прямолинейными или круговыми движениями. В результате на поверхности фасада образуются параллельные глубокие борозды и линии, они могут иметь упорядоченное направление, чередующееся или полностью хаотичное.

    Рисунок нанесенных линий необходимо согласовывать с тональностью и цветом, в которые будет окрашен фасад здания. Для традиционных светлых оттенков, кофейных, бежевых, светло-серых применяют косую и прямую вертикальную линию, фото.

    Строго вертикальное направление борозд очень хорошо подходит для цветов, имитирующих окраску натуральной и тонированной древесины.

    Для светло зеленых цветов тонированного клена, тополя, старой ели количество вертикальных штрихов увеличивают до максимума, тем самым фактура фасада становится рельефной, с выразительным подтекстом натуральности.

    Для более темных зеленых, синих, красных цветов фактуру поверхности можно усилить дугообразными линиями, но общее количество штрихов уменьшают, оставляя одиночные упорядоченные штрихи на самых светлых участках фасада.

    Аналогичным способом выполняют отделку стен, окрашенных в темные цвета. В этом случае линий рисунка короеда практически не видно, все равно у стен остается бархатное или велюровое рассеивание света.

    Один из наиболее красивых вариантов отделок получается при сочетании кольцевых линий короеда на окрашенной горяче-желтой поверхности фасада, фото.

    Дугообразные линии делают поверхность короеда похожей на деревянные спилы, поэтому общая тональность фасада получается очень живой и природной. Естественно, такая отделка фасада частного дома короедом используется чаще, для более официальных построек применяют раскраску в серый или двухцветный рисунок. Часто на рифленой штукатурке воспроизводят рисунок кирпичной кладки или облицовку песчаником.

    Способы окрашивания короеда

    В идеальном случае для окрашивания фасада используются та же фасадная краска и колер, который присутствует в самой штукатурке. В этом случае даже при повреждении или отслаивании окрашенной поверхности на фасаде не образуется диссонирующее цветное пятно.

    Испытанный прием окрашивания короеда заключается в использовании краски двух оттенков, например, розового и красного. Первый слой наносится ворсистым валиком, который позволяет прокрасить все впадины и борозды. После подсыхания плоским резиновым шпателем наносится два тонких слоя более светлой расцветки. В итоге получается глубокая темная основа фасада и светлый основной рисунок короеда.

    Для серых и темно-желтых цветов очень популярным является нанесение дополнительного слоя акрилового лака с опалесцирующими или «металлическими» оттенками. Серый цвет приобретает оттенки старого металла, а желтый становится похожим на полированный песчаник.

    Заключение

    Штукатурку короед сложно назвать отделкой для официальных или общественных зданий. Даже при использовании строгих цветов и оттенков фасад здания получается достаточно жизнерадостным и эмоционально насыщенным, поэтому подобным способом отделывают частные дома, дачи и даже многоквартирные кирпичные здания. При использовании качественного материала отделка фасадов частных домов может простоять до 10 и более лет, без потери внешнего вида.

    Фасад дома короед, отделка фасада, фото фасада короед

    Фактура симпатичной штукатурки, действительно, отдаленно напоминает последствия работы одноименного жука. Крошка из мрамора, гранита или кварца, входящая в состав, оставляет при работе с ним характерные полосы, складывающиеся в оригинальную поверхность. Фасад короед обладает настолько явными достоинствами, что его выбирает большинство владельцев частных домов. Время только увеличивает спрос на «Короед» для фасадов. Теперь этот рисунок копируют даже на плитке, используют при производстве декоративных фасадных панелей.

    Преимущества и недостатки

    После монтажа дома приходит черед его оформления. Фасадом дома короед хозяевам не страшны многие напасти, угрожающие сохранности и привлекательности здания.

         К достоинствам этого материала для наружных отделочных работ относят:

    • долгий срок службы ‒ колеблется в диапазоне 10-25 лет;
    • пожарная безопасность;
    • стойкость к механическим воздействиям ‒ выдерживает натиск ливней, града, механические удары;
    • небольшой вес исключает чрезмерные нагрузки на стены;
    • не боится перепадов температуры;
    • выдерживает агрессивную внешнюю среду, например, промышленные газы;
    • экологически чистый состав, не приносящий неприятностей здоровью людей и окружающей природе;
    • не выгорает на солнце;
    • базовый колер можно преобразить в бесконечное число цветов и оттенков;
    • улучшает звукоизоляцию стен, некоторые сорта положительно сказываются на качестве утепления дома;
    • хорошая паропроницаемость ‒ понижая влажность внутри помещения, улучшая вентиляцию, сохраняет при этом тепло;
    • совместимость с большим числом поверхностей ‒ штукатурку без проблем наносят:
    • на керамзитобетон;
    • газо- и пенобетон;
    • кирпичную кладку;
    • шлакоблоки;
    • цементно-песчаную штукатурку;
    • древесноволокнистые материалы,
    • вспененные пластмассы;
    • фанеру;
    • гипсокартон;
    • сэндвич-панели;
    • не дает размножаться грибкам, плесени;
    • несложно держать в чистоте;
    • невысокая цена.

    короед фасад фото домовфасад короед

         Недостатками этого вида штукатурного покрытия считают:

    • при нанесении обязательное удаление, кроме мокрой штукатурки, всех предыдущих отделочных слоев;
    • работу нельзя вести зимой, жаркое сухое лето ‒ тоже не лучшее время для отделки стен «Короедом»;
    • готовый раствор быстро теряет рабочие свойства ‒ его нужно наносить быстро, сразу по всей стене;
    • появившиеся сколы трудно исправить даже опытному мастеру.

    короед для фасада

    Виды штукатурки фасад короед

    Самая общая градация фасадного покрытия «Короед» ‒ деление на сухие и готовые смеси:

    • первые разводят водой перед началом покрытия составом поверхности стен, продают в бумажной упаковке;
    • готовый жидкий «Короед» реализуют в пластмассовых ведрах.

    Подразделяются виды и по величине твердых фракций:

    • зерна диаметром 0,3-0,5 мм создают фактуру песчаника;
    • до 1,5 мм ‒ необработанного камня;
    • гранулы, достигающие 2-3 мм, оставляют во время затирания ярко выраженные бороздки.

    По составу фасадная штукатурка «Короед» бывает:

    • минеральной ‒ производится в сухом виде на основе цемента, недорогая, срок службы свыше 5 лет;
      силикатной ‒ в основе лежит жидкое стекло, дающее высокую паропроницаемость, служит долго, но стоит дорого;
      акриловой ‒ привлекает соотношением высокого качества и доступной цены, не теряет эксплуатационных качеств более 10 лет;
    • силиконовой ‒ совмещает лучшие свойства минеральной и акриловой смесей, устойчива к загрязнениям и намоканию, полезна для утепления стен здания. Служит больше 25 лет, но из-за дороговизны доступна не всем.

    Совет: «Короед» можно наносить на пенопласт, часто используемый для утепления зданий. Но не обычным способом ‒ так получатся только трещины, а наклеиванием армирующей сетки. Когда слой клея высохнет, приступают к грунтовке и нанесению декоративной штукатурки. Итогом становится теплый и красивый дом.

    Декоративная минеральная штукатурка короедСиликатная штукатурка короедАкриловая штукатурка КороедСиликоновая штукатурка Короед

    Уход и эксплуатация

    Владельцы домов, решившие использовать смесь «Короед» для отделки фасада, единодушно отмечают ее непривередливость в части ухода. Антистатические свойства помогают отталкивать пыль.  Грязь со стен дома удаляется без проблем. Возвращают чистоту:

    • обычные моющие средства;
    • жесткая губка;
    • пылесос или аппарат высокого давления.

    Эксплуатация  зависит от соблюдения технологических требований при нанесении декоративной штукатурки «Короед»: если все было сделано правильно, фасад будет служить долгие годы безупречно.

    Фасад дома короед

    Особенности штукатурки Короед

    Обязательная подготовка основания ‒ главная особенность использования такой фасадной штукатурки. От этого зависит сцепление со стеной, обеспечивающее долговечность отделки.

    Ее можно использовать только на выровненных и плотных поверхностях. Чуждые усадке кирпичные, бетонные, шлакоблочные стены ‒ вариант беспроигрышный. А вот наносить на деревянную стену не рекомендуется. Для подобного частного дома популярная штукатурка противопоказана.

    При нанесении состава нужны аккуратность, отсутствие спешки. Однако из-за быстрого застывания смесь необходимо суметь уложить на стены в короткое время. С особенностями материала нужно ознакомиться заранее, чтобы они не стали неприятным сюрпризом в ходе работы.

    Фасад дома короед

    Специфика нанесения

    Очищенную поверхность для лучшей адгезии (сцепления) со штукатуркой покрывают грунтовкой, тогда отделочная масса будет высыхать ровно. Больше всего подходит для этой цели густая грунтовка из акрила.

    Особенность нанесения декоративной штукатурки «Короед» заключается в 2-этапности:

    • первым делом смесь распределяют по стене;
    • затем переходят к созданию рисунка.

    Формируют нужный узор при помощи пластмассовой терки, которую несильно прижимают к стене и делают одинаковые движения, от направленности которых зависит вид будущего рельефа. Несколько раз проводить по одному и тому же месту нельзя. Вариантов текстур, появляющихся из-под терки, немало:

    • «дождик» ‒ рука движется сверху вниз перпендикулярно фундаменту;
    • «косой дождик» ‒ терку перемещают от верхнего угла до нижнего под углом;
    • «ковер» ‒ вертикальные движения чередуют с горизонтальными, в итоге фактура получается крестообразной;
    • «барашек» ‒ бороздки, имитирующие кудрявую овечью шерсть, выполняются круговыми взмахами;
    • «пробка» ‒ терка из пенопласта с усилием прижимается к оштукатуриваемой стене при коротких круговых движениях.

    Короед - дождикКороед - косой дождикКороед - коверКороед барашек

    Добавление цвета

    Внешний вид здания, даже оформленный оригинальной штукатуркой «Короед», становится еще более выразительным при окраске. Делают это:

    • непосредственно добавляя нужный колер в рабочий раствор;
    • окрашивая уже оштукатуренный фасад.

    Когда не хватает дизайнерских знаний, не лишним будет посмотреть фото домов, где фасад в стиле «Короед» подчеркнут удачным цветовым решением. Таких немало в интернете и печатных изданиях.

    Совет: интересные оформительские эффекты дает комбинированное оформление, когда «Короед» применяется в одной компании с кирпичной кладкой или облицовкой камнем.

    Короед барашек

    Инструкция по нанесению штукатурки Короед

    Отделка фасада частного дома, как и оформление больших зданий, требует соблюдения правил на всех этапах штукатурных работ.

    Подготовительные работы

    Технология отделки фасада штукатуркой «Короед»  предусматривает обязательную подготовку стен дома ‒ чем тщательней она будет выполнена, тем надежней будет адгезия:

    • сначала избавляются от пыли и грязи, растворителем уничтожают масляные пятна, антисептиком ‒ грибковые колонии. Неровности, трещины, сколы убирают с помощью цементного раствора. Поверхности, покрытые масляной краской, при хорошем состоянии можно обработать только наждаком;
    • затем основу грунтуют. Обычно производители пишут на таре, какую грунтовку лучше всего использовать для конкретной разновидности «Короеда»;
    • грунтуют сухую поверхность кистью или валиком в теплую, без дождя погоду. Твердому основанию требуется 1 слой, пылеобразующему ‒ 2 слоя.

    Грунтовка стены перед штукатуркой

    Приготовление раствора, штукатурные операции

    Через 4-6 часов можно приступать к следующему этапу ‒ непосредственному оштукатуриванию смесью «Короед».

    При работе с сухим вариантом в емкость наливают необходимый объем воды температурой 15-20⁰ и постепенно добавляют штукатурную смесь. Как правило, на 1 кг порошка тратят до 250 мл воды.

    Вручную добиться однородного состояния раствора непросто. Поможет строительный миксер. Скорость вращения должна быть невысокой, иначе появятся воздушные пузырьки. При необходимости добавляется колер. В этом случае перемешивать состав следует еще  тщательней. После образования однородной пастообразной консистенции раствор оставляют на 5 минут для настаивания, вновь перемешивают и начинают штукатурить фасад.

    Приготовление штукатурного раствора

    На этом этапе потребуется 30-сантиметровый металлический полутерок и шпатель шириной в 10 см. Шпателем размещают раствор на полутерке. Последний приставляют под 30-градусным наклоном к оштукатуриваемой поверхности и с равным нажимом, без лишних проходов по одному и тому же месту распределяют по фасаду. Толщина слоя штукатурки не должна превышать размер зерен наполнителя. Проще это делать, образуя вертикальные полосы малой ширины. Последующие полосы перекрывают предыдущие на 0,5-0,7 см.

    Совет: начинающим штукатурам начинать отделку стоит с задней стороны здания. Опыт придет быстро, фасад будет оформлен уже без ошибок.

    После 10-20-минутного перерыва, когда нанесенная на стен штукатурка перестанет липнуть к ладони, можно переходить к формированию узора, о технологии было рассказано выше.

    На финишной прямой

    После высыхания покрытие обрабатывают наждачной бумагой. Для акриловой штукатурки с красителем на этом все манипуляции заканчиваются.

    Штукатурку на цементной основе для усиления декоративности дополнительно окрашивают. Лучше это делать растворимыми в воде акриловыми или силиконовыми красками. Стены очищают от пыли, оставшейся от шлифовки, и покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения. Окраску, делают 2-слойной: сначала вертикальными, затем горизонтальными мазками.

    Совет: проверенный прием при окраске этого вида декоративной штукатурки ‒ сочетание 2 оттенков, к примеру, розового и красного. Для первого слоя хорош ворсистый валик, прокрашивающий все неровности. Затем в ход идет тонкий резиновый шпатель для двух слоев более светлого тона. Итог ‒ не шаблонная расцветка фасада.

    Пик популярности этой декоративной штукатурки еще не пройден. У нее много перспектив, которые будут раскрываться по мере развития индивидуального жилищного строительства.

    Видео

    Декоративная штукатурка Короед: фото примеры удачного нанесения

    Содержание статьи

    На сегодняшний день, декоративные штукатурки прочно вошли в отделочный бизнес и прочно там обосновались. Это явление естественно, так как штукатурка – прочный, красивый и надежный вид отделки, применяться она может как для внутренних, так и для наружных работ.

    Одним из наиболее популярных разновидностей фактурных штукатурок, является так называемый «Короед». Внешне она выглядит соответственно – испорченная жуком-короедом деревянная поверхность. Однако, такое покрытие весьма долговечное и прочное, потому и абсолютно заслужено, востребовано на строительном рынке.

    Декоративная штукатурка Короед

    «Короед» имеет массу разновидностей, по цвету, фактуре, размеру фракции – исполнений может быть очень много. Это удобно, так как можно подобрать именно тот внешний вид, который требуется в каждом конкретном случае. Отделка может выполняться сплошным покрытием или частично – для расположения акцентов в интерьере.

    Декоративная штукатурка КороедДекоративная штукатурка Короед

    Важно также и то, что в работе этот вид штукатурки довольно прост и может быть выполнен самостоятельно, человеком с минимальными навыками в строительных работах. Специалисты же высокого уровня могут творить настоящие шедевры, превращая эту фактуру в произведения искусства. Некоторые умельцы изготавливают смесь для «Короеда» самостоятельно, в этом также нет ничего особо сложного. Чтобы разобраться во всех тонкостях процесса, рассмотрим этот материал более подробно.

    Достоинства

    Штукатурка «Короед», состоит из минеральных и полимерных составляющих, а также специальных «зерен», зачастую их делают из мраморной крошки, которые и дают в итоге нужный визуальный эффект. Такой состав обеспечивает готовому материалу приличный список отличных качеств!

    1. Устойчивость к внешним воздействиям. Здесь нужно отметить, что этот вид отделки хорошо переносит как атмосферные явления – перепады температур, солнечный ультрафиолет, сырость и тому подобное, так и механические повреждения – мелкие царапины или незначительные удары.
    2. Не требует тщательного выравнивания стен перед нанесением.Так как отделка сама по себе фактурная, нет нужды идеально равнять поверхности. Мало того, «Короед» даже вполне способен скрыть имеющиеся на стенах дефекты – трещинки, шероховатости или неровности.
    3. Безопасность. При изготовлении смеси для штукатурки используются экологически безопасные материалы, отделка «Короедом» будет совершенно безопасна для здоровья, и ее можно успешно применять даже в детских комнатах.
    4. Прочность и износостойкость. «Короед», при правильном нанесении и уходе способен радовать своим первоначальным внешним видом длительное время. При фасадном использовании 7-10 лет, при внутренней отделке до 15 лет! Это внушительный срок, который также стабильно привлекает покупателей.
    5. Элементарный уход. Этот вид фактурной штукатурки один из самых не привередливых настенных покрытий. Его можно мыть, вытирать влажной тряпкой, пылесосить, протирать щеткой. Если загрязнения имеют слишком уж глобальный характер или стены пострадали насколько, что их уже нельзя очистить, «Короед» можно легко перекрасить в любой другой цвет! Это насколько просто, что вполне доступно для самостоятельного исполнения.

    Декоративная штукатурка «Короед» — удобно и практически универсально! Ее качество и свойства проверены многими пользователями, и она совершенно заслужено, популярна на строительном рынке.

    Способы применения

    «Короед» — является финишным покрытием и используется для отделочных работ различных поверхностей. В нанесении он неприхотлив и подходит для бетонных, гипсокартонных, цементных, каменных, кирпичных и многих других строений. Требование здесь всего одно: стены должны быть прочными и не прогибаться.

    Декоративная штукатурка короедДекоративная штукатурка короед

    Такая фактурная отделка успешно применяется для стен, арок, ниш, потолков – может быть использована, по-сути где угодно, это зависит только от фантазии исполнителя и нюансов помещения. Покрытие может быть сплошным – для всех стен одинаковое, или же ним можно выделить какие-то части интерьера – колонны, отдельные стены или их части.

    Внутренняя отделка короедомВнутренняя отделка короедом

    Также можно предусмотреть выделение некоторых частей интерьера, отделанной «Короедом», другим цветом или дополнительной фактурной обработкой. Как вариант – использовать штукатурку с различным размером фракции – это даст визуально разные эффекты, а свойства у них останутся одинаковыми.

    Короед в интерьереКороед в интерьере

    Технология нанесения штукатурной смеси также может быть различной, в зависимости от ее вида получатся разные визуальные эффекты. Классическим исполнением является круговое, крестовое и прямое нанесение – когда гранулы равномерно распределяются по всей поверхности. Но используя свою фантазию, время и опыт можно придумать собственный дизайн – уникальный и неповторимый.

    Декоративная штукатурка КороедДекоративная штукатурка Короед

    Правильный выбор материала

    Так как данный вид отделки явно популярен, на магазинных полках можно встретить огромный выбор «Короеда» — в зависимости от производителя, фасовки и вида выпуска штукатурки. Здесь нужно обратить внимание на некоторые нюансы.

    Во-первых, для каких работ предназначена штукатурка. В этом плане она подразделяется на две разновидности: фасадная и интерьерная. Первая предназначена для наружных работ, вторая, соответственно, для внутренних. Не стоит пренебрегать этим важным фактором, так как продукты имеют существенную разницу в свойствах и в цене.

    Забор отделан КороедомЗабор отделан Короедом

    Во-вторых, прикиньте, какую площадь вы планируете покрыть «Короедом». Если объем работ не велик, то стоит брать готовую к применению смесь – она продается в пластиковых ведрах, герметично укупоренная.

    Короед в ведреКороед в ведре

    Такая штукатурка перед нанесением должна быть тщательно перемешана, для достижения однородной консистенции, а также, заколерована в нужный оттенок. Если же, поверхность значительная и штукатурки понадобится много, то однозначно выгоднее и по цене, и в плане удобства, покупать штукатурку в виде сухой смеси. Она продается в мешках различного веса.

    Короед в виде сухой смесиКороед в виде сухой смеси

    Такую смесь перед нанесением нужно подготовить и сделать это довольно просто. Исходя из данных на этикетке, сухую штукатурку нужно развести чистой водой комнатной температуры. Обратите внимание, что смесь нужно добавлять в воду, а не наоборот! Для получения однородной массы, понадобится тщательное размешивание смеси, делать это лучше всего с помощи дрели и специальной насадки.

    Что касается выбора производителя, то, конечно, лучше отдавать предпочтение проверенным торговым маркам и известным брендам. Такие компании дорожат своей репутацией и не станут пускать в продажу продукт плохого качества.

    Куда наносится декоративный «Короед»

    Благодаря своим привлекательным свойствам, этот вид декоративной штукатурки используется практически повсеместно. Привлекательно он смотрится и в интерьере гостиной, и в детской комнате, и даже на кухне.

    Декоративная штукатурка короед в гостинойДекоративная штукатурка короед в гостиной

    Так как покрытие не токсичное и паровлагостойкое, его можно применить и в ванной или бассейне, особенно, если предусмотреть дополнительное покрытие защитным лаком на водной основе. В виде фасадного покрытия «Короед» удачно применяется как для зданий и сооружений, так и для заборов, отделки беседок, бордюров и тому подобного.

    Отделка забора декоративной штукатуркой короедОтделка забора декоративной штукатуркой короедДекоративная штукатурка короедДекоративная штукатурка короед

    Сейчас рассмотрим наиболее популярные варианты.

    Отделка фасада короедом

    «Короед» смотрится привлекательно и может быть универсальной наружной отделкой, как для частных домовладений, так и офисных зданий. В данном случае, это как раз тот материал, который удовлетворит каждого потребителя – в зависимости от потребностей он может быть эффектным, ярким или классическим.

    Короед на фасадеКороед на фасадеОтделка фасада короедомОтделка фасада короедом

    декоративная фактурная смесь для стен в квартире и частном доме, примеры использования в интерьере

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Современный вид штукатурки под названием «Короед» является одним из самых востребованных отделочных материалов. Оригинальное покрытие славится своими эстетическими и защитными свойствами. Простота, удобство использования делает его универсальным во всех отношениях материалом.

    Особенности состава

    Основными компонентами штукатурки являются гранулы и порошок. Размер крупинок варьируется от 1 до 5 мм. Он влияет на количество требуемого материала. Чем крупнее зерна, тем больше требуется смеси. Также он влияет на выразительность рисунка.

    Смесь может состоять из гипса, цемента или акрила. В качестве гранул используются мраморные или минеральные песчинки. Недостатком гипсовой или цементной смеси является то, что их, в отличие от акрилового состава, необходимо разводить перед нанесением. Здесь важно соблюдать технологию приготовления и пропорции.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    К достоинствам штукатурки можно отнести наличие огромного выбора составов. Каждый производитель заботится об улучшении качества, повышении универсальности своей продукции. Поэтому, несмотря на присутствие основных компонентов смеси, туда вносятся дополнительные вещества. В зависимости от желаемого результата всегда можно подобрать наиболее оптимальные характеристики.

    Не стоит пренебрегать советами профессионалов. Грамотная консультация позволит разобраться во всем многообразии компонентов и их сочетании с исходными данными.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Виды и характеристики

    Название штукатурки «Короед» происходит от названия насекомого – жука-короеда, который оставляет на дереве своеобразные углубления.

    Уникальный вид наружной поверхности формируется за счет мелких или крупных углублений, имитирующих след жука. Узор формируется за счет мраморной, минеральной крошки или диоксида титана. Создается эффект изъеденного жуком-короедом дерева.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Следует отметить, что технические характеристики составов декоративной штукатурки могут отличаться в зависимости от качества, вида составляющих компонентов.

    Составы различаются по назначению:

    • для отделки стен внутри помещения;
    • для наружной отделки домов;
    • универсальные составы.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Отличия в структуре:

    • с крупными зернами;
    • со средним размером зерна;
    • с мелким зерном.

    Разница по типу основного компонента:

    • Минеральные смеси на основе цемента или гипса обладают сроком службы не менее 7 лет. Благодаря устойчивости к низким температурам и высокой влажности их применяют для отделки наружных поверхностей домов.
    • Полимерные смеси на основе акрила очень пластичны. Благодаря этому свойству исключается риск возникновения потрескиваний. При благоприятных условиях состав может сохранять свои качества в течение 20 лет. Акриловые смеси чаще используют для отделки внутренних стен, потолков.
    • Также существуют смеси на основе силиконовой смолы, которые обладают пластичностью, влагонепроницемостью. При благоприятных условиях их срок службы составляет 10-15 лет.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Различия по степени готовности к применению:

    • готовые растворы;
    • сухие смеси, требующие разведения.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    К достоинствам фактурной штукатурки «Короед» также можно отнести:

    • Прочность. Штукатура выдерживает механические воздействия, вибрации. Обладает продолжительным сроком службы.
    • Простота ухода. Пыль, грязь легко очищаются с помощью воды или любых моющих средств.
    • Устойчивость к температурным перепадам. Материал легко переносит температуру в минус 50 градусов.
    • Отсутствие вредных веществ в составе предотвращает появление в воздухе отравляющих частиц. Это позволяет использовать материал внутри жилых помещений, детских комнат.
    • Огнестойкость. Материал не относится к легковоспламеняемым, что дает возможность использовать его на кухне, рядом с камином.
    • Простота в нанесении. Соблюдение правильной технологии позволяет сделать ремонт в помещении своими руками.
    • Оригинальная фактура. Необычный рисунок гармонично сочетается практически с любым типом дизайна интерьера.
    • Относительно невысокая стоимость. Наличие огромного количества производителей позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для любого бюджета.
    • Легкость состава. Материал не создает дополнительную нагрузку для несущих конструкций, что значительно уменьшает риск ее повреждения или изнашивания.

    Знание особенностей составов позволяет с легкостью ориентироваться во всем многообразии предложений на рынке.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Цвета и дизайн

    Уникальные рисунки штукатурки служат украшением любого помещения. В качестве декора отделка может быть выполнена на потолке, на нескольких или только на одной стене.

    Если изначально смесь имеет белый цвет, то при приготовлении раствора или последующем окрашивании можно создавать различную цветовую гамму. Актуальны однотонные оттенки пастельных, бежевых тонов. Также можно создавать контрастные рельефы. Цветная палитра может быть представлена яркими рыжими, коричневыми, желтыми, серебристыми, голубыми тонами.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Следует отметить, что при добавлении красящего вещества в готовый раствор цвета выглядят более естественно. Если применяется сухой порошок, то окрашивать его рекомендуется только после того, как штукатурка высохнет.

    Для получения насыщенного цвета окрас производят в два этапа:

    • Первый слой краски наносят с помощью кисточки. На этом этапе акцент можно сделать только на бороздках.
    • После того, как краска подсохнет, наносят второй слой краски с помощью валика. Чтобы краска не смазала рисунок штукатурки, работу проводят в быстром темпе. Можно использовать более светлые оттенки.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Последующее лакирование поверхности придаст ей прочность, усилит яркость цвета.

    Также можно выбрать цветную смесь. В этом случае пропадает необходимость добавлять красящее вещество.

    В зависимости от применяемой техники нанесения материала формируется тип рисунка. Если смесь наносилась кругами, то рисунок будет иметь овальные углубления. Если же движения были ровными по направлению вверх, вниз или вправо, влево, то получаются нитевидные прямые углубления. Можно совершать движения по диагонали, тогда бороздки будут направлены в стороны противоположных углов.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Насыщенность рисунка зависит от выбранного размера зерна. Если использовалась мелкая фракция, то рисунок будет более утонченным, менее заметным. Такой дизайн больше подойдет для оформления небольших площадей, внутренних стен или потолка в спальне, детской комнате.

    Если же использовалась крупная фракция зерен, то рисунок будет более заметным, грубоватым. Такое оформление чаще используют в отделке наружных поверхностей. Внутри помещения глубокий рисунок будет актуален при наличии большой площади, например, в гостиной комнате, зале. В современных стилях дизайна, например, индустриальном, минимализме, хай-теке такой декор будет смотреться также уместно и гармонично.

    Наличие разных размеров зерен, а также возможности использовать любой вид окраса позволяет создавать современные оригинальные модели поверхности.

    Как выбрать?

    Определиться с дизайном, цветом штукатурки помогут готовые примеры отделки, а также советы специалистов, которыми не стоит пренебрегать.

    В первую очередь следует определиться с характеристиками состава. Для отделки снаружи и внутри подходят разные типы смесей. В расчет берется толщина требуемого слоя штукатурки, которая зависит от размера зерна, условия эксплуатации, механические, химические или температурные воздействия. Немаловажен срок годности, а также цена.

    Нужно заранее подумать о расцветках, рисунке. Для формирования желаемого результата выбирается конкретный размер зерен. Нужное количество расходного материала лучше закупать сразу, так как зачастую у одного и того же производителя партии могут иметь небольшие различия в тонах.

    Отдавая предпочтение готовым составам, которые более удобны в применении и пластичны, следует помнить, что их нельзя хранить. Неиспользованная смесь быстро высыхает, становится непригодной к применению. Также важно отметить, что такие растворы обычно стоят дороже.

    В этом плане расход сухих смесей более экономичен, да и стоят они дешевле.

    Однако при приготовлении необходимо соблюдать правильные пропорции.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    В зависимости от того, будет ли ремонт проводиться профессионалом или новичком, выбирается определенный тип инструмента и технология нанесения материала.

    Перед приобретением отделочного материала необходимо изучить инструкцию, указанную на упаковке, а также срок выпуска. Не рекомендуется использовать смесь, срок годности которой составляет более одного года.

    Для внутренних работ

    Отделка стен внутри помещения или коридора должна производиться с учетом использования экологически чистых компонентов, стойких красящих веществ, влагостойких материалов. Для формирования изысканного красивого рисунка обычно размер гранул выбирают менее 2,5 мм. Любители экстравагантных рельефов могут предпочесть крупные размеры.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    При выборе штукатурки для отделки балкона, особенно если он не отапливается, следует выбирать смеси с более надежными характеристиками. Они должны быть устойчивы к повышенной влажности, перепадам температур.

    Независимо от того, выбирается готовый раствор или сухая смесь для разведения, важно заранее продумать цветовую палитру, которая будет гармонично сочетаться с предметами интерьера.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Для наружной отделки

    Смеси выбирают с большим размером гранул – не менее 2,5 мм. Так как штукатурка будет подвергаться различным неблагоприятным воздействиям окружающей среды, необходимо выбирать составы, обладающие наибольшей прочностью, устойчивостью к температурным перепадам, влаге, механическому воздействию. Как правило, такие составы требуют предварительного приготовления, поэтому важно произвести правильный расчет требуемого количества материала.

    Следует заранее позаботиться о выборе цветовой гаммы, которая должна сочетаться с окружающим внешним оформлением.

    Область применения

    Штукатурный материал применяют для отделки как внутренних стен в квартире, так и внешних фасадов частных домов. Ее также применяют для оформления общественных помещений. Однако это случается значительно реже. Благодаря универсальным свойствам ее можно накладывать на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, панели, а также на стены из шлакоблока.

    Состав не используют для отделки оснований из дерева, металла, стекла, а также пластика.

    Правильно подобранные параметры штукатурки позволяют использовать ее в качестве отделочного материала стен или потолка любого помещения.

    Технология нанесения

    При желании произвести отделку стен собственными руками необходимо внимательно изучить процесс нанесения штукатурки. Соблюдение последовательности, а также правил использования материала позволит получить желаемый результат, который будет радовать долгие годы.

    Перед тем, как наносить состав на готовую поверхность, необходимо заранее приготовить нужные приспособления, емкости. Готовую смесь можно наносить сразу. Она не требует дополнительной подготовки.

    Если для получения штукатурного материала требуется его развести, то необходимо руководствоваться инструкцией, указанной на упаковке. Ее следует внимательно изучить. Любой состав имеет свои особенности, учитывая которые, можно избежать многих неприятностей.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Последовательность приготовления раствора:

    • Готовят емкость с необходимым количеством воды. Точная пропорция указывается на упаковке. Температура воды должна быть комнатной.
    • Сухой порошок медленно засыпают в емкость с водой. При этом смесь тщательно размешивают до получения однородной массы. Важно предотвратить появление комочков.
    • Однородной кашице дают настояться 5-10 минут.
    • Еще раз тщательно размешивают. Можно использовать специальный миксер.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Количество смеси определяют исходя из площади покрываемой поверхности, размера зерна, особенностей состава. На 1 кв. м может уйти от 2 до 5 кг смеси. Точные пропорции указываются на упаковке.

    Для нанесения раствора применяются инструменты, например:

    • Мастерок, полутерок, шпатель. Выравнивают поверхность, убирают излишки.
    • Терка. Данный инструмент служит для формирования абсолютно кладкой поверхности. Самым надежным материалом, из которого изготавливают терку, является металл. Он характеризуется большим сроком использования. Новичкам рекомендуется выбрать инструмент из полиуретана. А вот профессионалы часто выбирают пенопласт, который отличается чрезмерной ломкостью.

    Для разовых работ подойдет терка из пластика. Инструмент на основе дерева также отличается относительно небольшим сроком действия. Существуют терки на основе резины, латекса.

    Инструмент выбирают в зависимости от назначения, удобства использования, стоимости.

    Касаемо фасадной отделки, то для получения наилучшего качества ее следует производить весной или осенью. Температура воздуха должна быть в пределах от 5 до 30 градусов выше нуля. Влажность не должна превышать 60%. Лучше, если будет безветренная погода.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Поверхность, на которую будет наноситься штукатурка должна быть ровной, чистой. Не допускается наличие трещин, неровностей более 2 мм.

    За день до ремонта стены или потолок грунтуют в тон отделке. Это делается для того, чтобы наносимый материал плотно соприкасался с основанием. Как правило, используют смеси с содержанием кварцевого песка. Основание из бетона допускается не грунтовать, а лишь смочить водой.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    При проведении ремонтных работ важно соблюдать последовательность действий:

    • Приготовленную смесь равномерно наносят на поверхность, распределяя по всей площади. Инструмент держат под углом 30 градусов. Каждую последующую борозду наносят таким образом, чтобы перекрыть часть предыдущей борозды на 4-6 мм.
    • Для формирования рисунка используют терку. Равномерное надавливание на состав в разных направлениях позволяет получить требуемое изображение. Надавливание выполняют на участках по 1-1,5 метра.
    • Чтобы раствор быстро не застывал, в процессе работы его периодически помешивают.
    • Приблизительно через 2 дня стены или потолок шлифуют, убирая излишки материала, а затем грунтуют.
    • Если краска не была добавлена в состав штукатурки, то после высыхания поверхности можно приступить к окрашиванию.
    • После того, как краска высохнет, проводится выравнивание основания, затем обработка лаком.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Следует отметить, что наносить смесь следует очень аккуратно. При малейшем неверном движении рисунок будет смазан.

    Особого внимания заслуживает отделка наружных фасадов. Не допускается делать перерывы в работе более чем на 4-5 часов. Иначе наружный вид поверхности будет неравномерным. Поэтому ремонт производится с привлечением бригады. Также используются механизированные средства нанесения смеси, что значительно сокращает сроки ремонта.

    Конечный результат во многом зависит от техники нанесения штукатурки. Это могут быть прямые движения по горизонтали, вертикали, круговые затирания. Чем совершеннее техника, тем качественнее будет результат.

    О том, как наносить короед, смотрите в видео ниже.

    Советы по уходу

    Стены, отделанные штукатуркой «Короед», не требуют особого ухода. Их достаточно содержать в чистоте, делая влажную уборку. Однако чтобы получился желаемый результат, устойчивый к различным воздействиям, необходимо соблюдать правила нанесения материала.

    Особого внимания заслуживает процесс окрашивания. Любые огрехи в дальнейшем приведут к потере качества или внешнего вида поверхности.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Перед началом нанесения краски необходимо удостовериться, что стены сухие, ровные, чистые. При необходимости их выравнивают с помощью затирочных инструментов. Если окрашивание проводится на улице, то лучше выбрать сухую, безветренную погоду. Также необходимо позаботиться о том, чтобы прямые лучи не попадали на сохнущую краску. Если окрашивание проводится в несколько этапов, то необходимо выдерживать время между этапами.

    Покрытие поверхности лаком производят после того, как краска высохнет. При этом если процесс производится на улице, необходимо выбрать подходящую погоду, также обеспечить максимальную защиту от негативного внешнего воздействия.

    Процесс окрашивания начинают не ранее, чем через 2-3 суток после нанесения штукатурки. Точные сроки указаны в инструкции на упаковке фактурной смеси. Там же указываются виды краски, которые будут идеально сочетаться с данным составом смеси.

    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Соблюдение правил нанесения материала позволит сэкономить время, деньги, а также получить желаемое качество на долгие годы.

    Производители и отзывы

    На рынке существует огромное количество зарубежных, отечественных производителей, выпускающих различные по составу и характеристикам смеси.

    К наиболее распространенным маркам, используемым для отделки наружных поверхностей, относятся:

    • Ceresit CT 175 . Готовый раствор на основе силиконовой смолы. По отзывам, смотрится он на стене очень красиво, однако требует особых навыков при нанесении. Обладает хорошей адгезией, устойчивостью к морозам, долговечностью.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Ceresit CT 35. Смесь на основе цемента, в качестве дополнительных веществ используются минералы. Штукатурка легко наносится, обладает износостойкостью. Имеет относительно небольшую стоимость.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Unis «Крупнозернистый «Короед». Смесь на основе цемента, муки с мраморным наполнителем. Материал достаточно прочный, не царапается, устойчив к температурным перепадам, влагонепроницаем, однако плохо переносит воздействие солнечных лучей во время высыхания.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • «Bergauf Dekor». Сухая смесь на основе цемента, мраморной муки, минерального наполнителя, дополнительных модифицирующих компонентов. Согласно отзывам, этот отделочный материал хорошо переносит мороз, влажность, легко наносится.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    К маркам для отделки внутренних поверхностей относятся:

    • Ceresit CT 64. Готовый раствор на основе акрила с минеральными наполнителями, пигментами. Требует специальных навыков при нанесении. Обладает хорошей адгезией, приятным внешним видом. Основание должно быть идеально ровным. Имеет слабую теплоизоляцию, быстро расходуется, стоит недешево.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Knauf «Диамант Короед 1,5 мм». Сухая смесь на основе цемента с добавлением минеральных гранул. Согласно отзывам, материал легко наносится, обладает прочностью, пластичностью, хорошим качеством. Однако есть отзывы о том, что после высыхания материал крошится.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Osnovit Exterwell «Короед 2 мм». Смесь на основе цемента с добавлением минеральных зерен. По отзывам, обладает прочностью, стоит недорого, наносится легко. Также есть отзывы о том, что после высыхания материал крошится.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • «Старатели» — сухая смесь на основе гипса. Легко наносится, стоит недорого. Поверхность с ним «дышит». После нанесения требует шпаклевки. Среди негативных моментов выделяют быструю сушку состава. В целом, среди плюсов штукатурки «Короед» пользователи выделяют прекрасный внешний вид, устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур, продолжительный срок службы, легкость в эксплуатации, возможность нанесения краски по несколько раз.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Среди отрицательных моментов выделяют скапливание пыли, частиц грязи в бороздках, растрескивание, осыпаемость материала, сложность нанесения, стоимость. Многие связывают негативные последствия с применением неправильной технологии при нанесении, сочетанием материалов разных производителей.

    Таким образом, при выборе штукатурки не стоит руководствоваться известностью марки, рекламой или ценой. Важным критерием являются составляющие компоненты, которые будут наиболее оптимально соответствовать желанному результату.

    Красивые примеры в интерьере

    Оригинальные идеи позволяют создать в помещении неповторимый образ, уют, красоту. На фото изображены примеры создания теплой уютной домашней атмосферы с помощью штукатурки «Короед».

    • Интересное оформление кухни с применением фактурной отделки.
    • Гармоничное сочетание разных цветов с ажурным орнаментом создает обстановку теплоты и загадочности.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Оформление спальни в современном стиле с использованием декоративной штукатурки создает атмосферу таинственности, спокойствия.
    • Возможность применения штукатурки для отделки одной стены.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения
    • Необычный рисунок поражает своей оригинальностью, масштабностью. Оформление фасадов с помощью фактурной штукатурки преображает здание, делает его аккуратным, современным.
    Штукатурка «Короед»: характеристики и особенности применения

    Декоративная штукатурка короед — 50 фото интерьера и фасадов дома

    Декоративная штукатурка короед по праву занимает одно из лидирующих мест среди финишных отделочных материалов за последнее время. И это оправдано, поскольку короед очень практичный, относительно недорогой и в то же время универсальный.

    Сегодня мы расскажем обо всех тонкостях отделки декоративной штукатуркой короед снаружи и внутри дома с фото примерами. Плюс ко всему — узнаем, каким образом обойтись без дорогостоящих услуг профессиональных отделочников и нанести её самостоятельно.

    Готовы?

    Поехали!

    декоративная штукатурка короед

    декоративная штукатурка короед фото

    декоративная штукатурка короед фото в интерьере

    Как выглядит декоративная штукатурка короед: фото

    Итак, вначале нам нужно узнать, как именно выглядит декоративная штукатурка короед, взгляните на фото:

    как выглядит декоративная штукатурка короед

    Бороздчатая структура — вот главная отличительная черта этой штукатурки. По сути, для создания фактуры стен, единственное, что вам требуется — это знать правильную технику нанесения.

    Штукатурку короед разделяют на два типа:

    • акриловая
    • гипсовая

    В основе также лежат лишь две структурные составляющие:

    • база (мягкая часть, служащая основой для покрытия)
    • гранулят (твёрдые частички в составе, отвечают за создание борозд)

    Универсальность короеда заключается также и в том, что исходя из размера и формы гранул, можно создавать абсолютно различные текстуры, которые идеально подойдут как для отделки фасадов, так и для внутреннего оформления стен дома или квартиры.

    цвета декоративной штукатурки

    цвета декоративной штукатурки короед

    Идея: поверх отштукатуренных стен имеет смысл нанести цветное напыление или краску. В этом случае декоративная штукатурка короед в квартире заиграет новыми, интересными мотивами.

    отделка стен декоративной штукатуркой короед фото

    покраска декоративной штукатурки короед

    покраска декоративной штукатурки короед фото

    полимерная декоративная короед фото

    декоративная штукатурка короед внутренняя отделка

    Декоративная штукатурка короед: плюсы

    С составом и структурой мы разобрались, теперь давайте узнаем, по каким причинам декоративная штукатурка короед так популярна:

    • Стойкость к перепадам температур

    Имея качественные составляющие, декоративная штукатурка короед очень термоустойчива. Её не напугают ни дожди, ни ветра, ни мороз, ни сырость. Внутри дома таким материалом можно отделывать каминные стены, а так же углы подвергающиеся воздействию сырости.

    • Не требует особого ухода

    Короед так популярен в отделке фасадов потому, что с него очень легко свести различные загрязнения. Жёсткая щётка и мыльная вода — вот всё, что вам потребуется, чтобы декоративная штукатурка короед оставалась ухоженной долгие годы.

    • Не вредит здоровью

    Короед не содержит вредных веществ. Даже под влиянием высоких температур он не источает химикаты и сохраняет красивый внешний вид.

    • Не подвержен механическим повреждениям

    Декоративная штукатурка короед будет служить верой и правдой довольно долгое время, не изменив изначального внешнего вида, даже если в вашем доме есть непоседливые дети или животные (норовящие то и дело точить когти и зубы о стены).

    декоративная штукатурка короед в интерьере фото

    декоративная штукатурка короед в квартире

    декоративная штукатурка короед в квартире фото

    как выглядит декоративная штукатурка короед

    как выглядит декоративная штукатурка короед фото

    как выглядит декоративная штукатурка короед на стенах

    как выглядит декоративная штукатурка короед на стенах фото

    минеральная декоративная штукатурка короед

    минеральная декоративная штукатурка короед фото

    отделка стен декоративной штукатуркой короед

    полимерная декоративная штукатурка короед

    Декоративная штукатурка короед: фото фасадов

    Наружная отделка этим материалом — очень красивое, и в то же время практичное решение.

    Декоративная штукатурка короед станет замечательным выбором ещё и потому, что устойчива к выгоранию на солнце, имеет разнообразную цветовую палитру и не даёт усадки при высыхании.

    Кстати, о цветовой палитре: короед всегда белого цвета! Однако этот факт совершенно не говорит о том, что вы не сможете раскрасить свой дом в любой из желаемых оттенков. Штукатурка этого типа легко колорируется пигментом, а так же краску можно нанести поверх заранее обработанной, а затем высушенной стены.

    декоративная штукатурка короед фото фасадов

    декоративная штукатурка короед фото фасадов

    Читайте также: Декоративная штукатурка на кухне: разнообразие видов и цветовых решений на 26 фото

    отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед фото

    Декоративная штукатурка короед: фото в интерьере

    Нанесение этой штукатурки в помещении не имеет особой отличительной специфики. Единственное что в этом случае дизайнеры ухитряются применить такое количество разнообразных техник, и никто сразу и не заметит что это старая добрая декоративная штукатурка короед. Вот как на фото:

    декоративная штукатурка короед в интерьере

    Присмотритесь внимательнее. С одной стороны кажется, что это принт, присмотревшись поближе скидываешь этот эффект на естественные потёртости, но только потом понимаешь, что это колорированый короед выполненный для квартиры в стиле лофт. Занятненько правда ведь?

    Так же этот вид шпаклёвки часто используют в прихожих, на потолках и в гостиных с камином. А всё потому, что практичности и красоты материалу не занимать, это уж точно.

    акриловая декоративная штукатурка

    декоративная штукатурка короед

    декоративная штукатурка короед декор

    Читайте также: Венецианская штукатурка фото с 44 вариантами усовершенствования жилья

    декоративная штукатурка короед декор

    декоративная штукатурка короед для внутренней отделки стен

    декоративная штукатурка короед для внутренней отделки стен фото

    декоративная штукатурка короед фото стен прихожей

    декоративная штукатурка короед фото в интерьере

    декоративная штукатурка короед фото в интерьере фото

    декоративная штукатурка короед своими руками

    Декоративная штукатурка короед: наносим своими руками

    • Как было упомянуто выше, короед состоит из мягкой части и мраморных гранул. Продаётся в виде порошка, который необходимо разбавить тёплой (максимум 20 градусов) водой и довести до нужной консистенции, помешивая.
    • Консистенция у короеда в жидком виде должна напоминать свежий бетон, так что перемешивать его будет удобно специальным строительным миксером.
    • Шпаклёвку нельзя наносить сразу. Для достижения правильной податливой консистенции нужно делать паузы между вымешиваниями.
    • Нельзя перемешивать сразу много штукатурки. Поскольку она молниеносно высыхает, а значит, имеет смысл рассчитывать скорость и объем работы, дабы не испортить материал.
    • Наносите краску только на хорошо просушенную штукатурку (2−3 суток), иначе есть опасность, что вся стена безвозвратно потеряет красивый внешний вид.
    • Перед тем как нанести материал стены, их следует хорошенько загрунтовать, иначе штукатурка начнёт давать трещины при высыхании.

    Для самого процесса создания борозд вам потребуется обычный строительный шпатель, которым следует выполнять последовательные движения (снизу вверх, по кругу или справа налево). Результат будет таким, как решите вы сами!

    декоративная фасадная штукатурка короед строительство и ремонт

    полимерная декоративная короед

    полимерная декоративная штукатурка короед

    Теперь вы убедились, что декоративная штукатурка короед своими руками наносится не так уж и сложно. Так что вперёд, к новым свершениям!

    Надеемся, что сегодняшняя тема раскрылась для вас в полной мере. Теперь у вас в запасе всегда есть универсальная идея для красивого оформления, как внутренней части дома, так и наружной.

    Декоративная штукатурка короед — замечательное решение не стоящее баснословных денег. Пользуйтесь полезными советами дизайнеров Dekorin, и будьте счастливы!

    Удачи!

    Фасад дома: фото частных домов

    На каких фотографиях я могу увидеть декоративный штукатурный фасад дома? Фото частных домов. Штукатурка короед на фасаде встречается именно на частных домах и практически никогда не используется на офисных и производственных зданиях.

    Почему? Потому что, с одной стороны, это довольно затратный метод декоративной фасадной отделки, а с другой стороны поддержание в приемлемом состоянии такого фасада требует определенных усилий.

    И если хозяин частного дома может себе позволить такую роскошь, как подновление фасада каждые 3-4 года, то управляющая компания или девелопер – вряд ли.

    Почему именно штукатурка короед на фасаде дома?

    Во-первых, как уже было написано выше, это довольно привлекательный вид внешней отделки фасада. Такая штукатурка выглядит очень декоративно, дом становится действительно «живым».

    Ведь «следы жуков», которые мы видим в штукатурном слое, разбивают плоскость фасада при ближайшем рассмотрении, даже если более не были использованы никакие другие элементы декора.

    Ну, а уж в сочетании с деревом, например, при фахверковом стиле исполнения фасада, такая штукатурка дает сто очков вперед любому другому покрытию по «живости».

    Таким образом, в категории «фасад дома — фото частных домов» штукатурка короед занимает самое первое место, опережая при этом керамогранит и клинкерный кирпич, оставляя далеко позади виниловый сайдинг и прочие искусственные покрытия.

    Может быть, только фасад из ДПК и натуральные фасады из дерева, вагонка и блокхаус, могут сравниться в этом плане с короедом.

    Однако в некоторых фасадных стилях использование дерева строго ограничено или неприемлемо. И альтернатив штукатурке короед нет.

    Фото частных домов со штукатуркой короед на фасаде дома

    Здесь, в данной фотогалерее, я представляю вам фотографии, которые демонстрируют штукатурный фасад дома. Фото частных домов (штукатурка короед на их фасадах является единственным декоративным покрытием) помогут вам окончательно решить – стоит ли применять этот фасадный материал.

    Как видите, применение такой фасадной штукатурки делает экстерьер дома чрезвычайно привлекательным, будь он маленький или громадный.

    bookmark_borderЧем лучше утеплять дом минватой или пенопластом – «Для утепления фасадов лучше использовать минеральную вату или пенополистирол? Мастера говорят, что никакой разницы нет, так ли это?» – Яндекс.Знатоки

    Минвата или пенопласт — что лучше, теплее, дешевле для утепления дома снаружи?

    Для утепления фасадов домов чаще применяется минеральная вата или пенопласт. Эти материалы пользуются популярностью, потому что имеют доступную цену. Но что же все-таки лучше? Чтобы ответить на такой вопрос, в этой статье мы сравним характеристики пенопласта и минваты.

    Минвата или пенопласт: сравнение по свойствам, характеристикам

    К важным свойствам утеплителей относится:
    • Теплопроводность;
    • Паропроницаемость;
    • Горючесть;
    • Срок службы.

    Не менее важно и удобство монтажа, тем более, если планируется выполнять утепление дома своими руками. Что касается стоимости таких утеплителей, то она особо не разнится. Цена может быть разной из-за их различной плотности. Кроме того, если материал произведен более известным изготовителем, то на стоимость влияет еще и степень известности бренда.

    Теплопроводность

    Один из основных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе фасадного утеплителя, является теплопроводность. Последняя дает понять, будет ли в доме Утепление фасада минватойтепло. Параметры теплопроводности, что доказывается специальными исследованиями, практически одинаковы. Но практика показывает следующее: 
    • Минеральная вата ни в коем случае не должна подвергаться воздействию влаги. Если она намокает, свойство ее теплопроводности ухудшается. После высыхания это свойство восстанавливается только частично;
    • Снижается эффективность материалов и при их монтаже. Пенопласт в данном случае выигрывает, потому что его проще подогнать плотно плита к плите. Дополнительно выполняется и шпаклевание швов. При использовании минваты в рулонах показатель ее теплопроводности снижается, потому что при раскатывании повышается ее рыхлость. В местах состыкования рулонного материала холод добирается до стен дома.

    ВАЖНО! Используя минеральную вату в плитах, плотно ее подгоняя и закрепляя, можно сохранить ее свойство, способствующее защите дома от проникновения холодного воздуха.

    Паропроницаемость

    Свойство, которое дает возможность понять, как хорошо утеплитель пропускает пар, воздух. Если пропускается пар, то не скапливается влага, не образуется конденсат, материалы не портятся вследствие образования различных микроорганизмов, плесени. Минвата или пенопластТеплоизолятор, не задерживающий воздух, позволяет стенам «дышать».

    У какого материала более высокая паропроницаемость: у минваты или пенопласта? Показатель последнего составляет 0,03 (м*ч*Па), он значительно проигрывает параметрам минеральной ваты. Пенопласт в 10 раз менее паропроницаем, чем его конкурент! И тут важно знать, что если использовать его для утепления деревянного дома, то его стены быстрее разрушаться, чем при использовании минваты вследствие низкой паропроницаемости.

    Еще 1 важный момент! Многослойность утепляющего слоя снижает показатели паропроницаемости той же минваты. Нередко при утеплении фасада используется еще и полиэтиленовая пленка. В итоге стены практически перестают «дышать». Начинает скапливаться конденсат. А влага, как уже мы уже поняли, является самым настоящим врагом минваты. Последняя перестает удерживать тепло при намокании.

    Горючесть

    Важен показатель сопротивляемости огню, способности гореть и выделять вредные вещества. Как известно, при пожаре люди чаще погибают не от самого пламени, а от вдыхания опасных для жизни человека веществ при горении тех же строительных, отделочных материалов. И тут-то и выясняется, что пенопласт в этом плане сильно проигрывает минеральной вате. Последняя практически не горит.

    Некоторые варианты минеральной ваты, которые производятся из волокон базальта, могут выдерживать температуру до 1000 градусов! А пенопласт легко поддается воздействию огня. Хотя в этот материал при изготовлении добавляются антипирены, задерживающие возгорание, но их действие непродолжительно. Пенопласт плавится и начинает гореть.

    Срок службы пенопласта и минваты

    На сохранение свойств утеплителей влияет немало разных факторов. Если они правильно закреплены и защищены от воздействия атмосферных явлений, а также от грызунов, то срок их службы продлевается на долгие годы. Минеральная вата, на которую будет попадать влага, станет портиться. А пенопласт подвержен воздействию солнечных лучей, ветру. Если провести соответствующие работы по защите того и другого утеплителя, то оба материала прослужат десятки лет.

    Об экологичности

    Вопрос об экологичности утеплителя волнует каждого владельца дома. Но сегодня он практически не существенен. В прошлом можно было сомневаться в экологическойУтепление фасада пенопластом безопасности того же пенопласта, потому что при его изготовлении использовался фреон. Это вещество выделяет опасные для человека газы. Но сегодня материалы утепления и строительства в целом должны соответствовать очень строгим требованиям, нормам. Последние должны соблюдаться производителями строительных, отделочных материалов. Причем это касается не только зарубежных, но и российских изготовителей.

    В наше время фреон не используется в производстве пенопласта. Поэтому пенопласт обладает повышенной экологической безопасностью. Если же говорить о минеральной вате, то и она имеет немалый показатель указанного параметра. Однако в процессе работы с ней нужно быть максимально аккуратным. При ее монтаже образуются пылевые частицы, способные нанести вред человеку, который занимается креплением минваты. Но при эксплуатации дома, утепленного минеральной ватой, исключается ее способность наносить вред проживающим в нем людям.

    Особенности монтажа

    Что лучше — пенопласт или минвата, если говорить о работах, связанных с их монтажом? Сравним особенности, связанные с непосредственным креплением материалов, перечислив их.

    Пенопласт:

    • Легко режется, что сделать можно аккуратно, но при неверном движении он трескается, ломается, причем в ненужных местах;
    • Прост в транспортировке, из-за небольшого веса его плиты легко монтировать самостоятельно;
    • Для эффективной защиты дома от холода понадобится выполнение дополнительных работ по шпаклеванию швов в местах состыкования плит.
    Минеральная вата:
    • Плотно стыкуется, но для этого понадобится построить каркас;
    • Для работы нужна спецэкипировка, чтобы защитить глаза, руки, дыхательные пути человека, который производит ее монтаж;
    • При высокой плотности для резки понадобится ножовка.
    Утепление дома: пенопласт или минвата

    Утепление фасадов: что лучше – пенопласт или минвата?

    Когда лучше использовать минеральную вату, а когда – пенопласт? Минвату не рекомендуется монтировать там, где она может быть подвержена воздействию влаги. Как правило, речь идет об участках, которые будут иметь контакт с грунтом.

    Для утепления фундаментов лучше использовать пенопласт. Ему влага не страшна. Его, кстати, часто используют для строительства многослойных фундаментов. Прокладывают его средним слоем. В итоге получается очень надежный фундамент высокого качества. Также его используют при сооружении домов с монолитнымПенопласт для утепления фасада фундаментом. Плиты пенопласта укладывают на ровную площадку, а сверх заливают бетонным слоем.

    Известно, что пенопласт отличным образом подходит для эффективной защиты фундамента от промерзания. Его кладут вдоль него и засыпают. Нередко прокладывается еще и слой гидроизоляции. В этом случае фундаменту не будет страшен даже самый сильный мороз. Что касается стен, то пенопластом лучше утеплять стены из бетонных блоков, кирпича.

    И все же внешнее утепление частного дома лучше выполнять именно с применением минеральной ваты, если его владелец предпочитает, чтобы здание смогло в момент пожара максимально противостоять огню. Увы, но пенопласт, как описано выше, быстро начинает плавиться, гореть, чем серьезно проигрывает минеральной вате. Минвату целесообразно использовать при утеплении деревянных домов. Она не задерживает пар, воздух. В результате дерево не будет подвержено разрушению.

    Выводы

    Мы рассмотрели основные характеристики пенопласта и минеральной ваты. Оценив их, вы сможете максимально верно выбрать тот теплоизолятор, который позволит эффективно защитить от холода ваш дом. Помните, что при выборе утеплителя не цена должна играть особую роль. Ориентируйтесь на особенности конкретного здания. Выбирайте то, что, по вашему мнению, позволит наилучшим образом обеспечить сохранение теплоресурсов именно в вашем доме. Если вы уже определились с выбором утеплителя, читайте наши статьи о технологии утепления пенопластом, а также о том, как правильно следует работать с минеральной ватой. И вы сможете утеплить свой дом своими руками без дополнительных затрат.

    Минеральная вата или пенополистирол — что лучше при утеплении дома?

    Некоторые считают, что пенополистирол — самый лучший материал для утепления. Другие говорят те же слова, но о минеральной вате. Как же определиться с выбором? Что лучше — минеральная вата или все же пенополистирол? Что где использовать? Для начала нужно рассмотреть каждый материал в отдельности и понять, что он из себя представляет, каковы его преимущества и недостатки. Что ж сравним.

    Пенополистирол

    Пенополистирол представляет собой материал, получаемый путем вспенивания. Он состоит из 98% воздуха и 2% полистирола с различными добавками. По сути, множество пузырьков воздуха заключены в оболочку из полистирола. Так как статическая герметичная воздушная прослойка является отличным изолятором, такой материал широко популярен среди утеплителей.

    Вот некоторые характеристики пенополистирола:

    • Коэффициент теплоизоляции составляет от 0,028 до 0,036 Вт/(м·К).
    • Паропроницаемость — 0,015-0,05 Мг/(м·ч·Па).
    • Имеет устойчивость к воздействию спирта и эфира.
    • Механическая прочность на растяжение — не менее 20 МПа.
    • Шумоизоляционный эффект. Лист пенополистирола толщиной в 3 см, способен снизить уровень проникновения шума на 25 дБ.
    • Низкая впитываемость влаги — не более 6%.

    Выпускается пенополистирол в листах, размером 1 м*1 м. Толщина листа может быть разной, в зависимости от потребностей покупателя. Чаще всего используются листы толщиной 5 и 10 см, также выпускаются толщиной в 3 или 2 см.

    Пенопласт разных размеров

    Материалы по теме — технология утепления кровли минватой.

    Однако на заказ могут изготавливаться листы большей толщины или другого размера. Для повышения теплоизоляционных качеств может использоваться пенопласт 12 см.

    Виды материала

    Помимо различий по размерам и толщине материала, его также различают по плотности. Одним особых видов является экструдированный пенополистирол. Он имеет очень мелкую структуру и изготавливается путем экструзии. Такой материал обладает высокой прочностью на сжатие. Он более долговечен.

    Экструдированный пенополистирол

    Одной из характеристик пенополистирола является плотность. Она варьируется от 15 до 35 кг/м3.

    Преимущества

    Вот некоторые причины, почему в определенных случаях пенополистирол предпочитают минеральной вате:

    • Если пенопласт нужно будет оштукатуривать (это касается отделки фасада), гораздо удобнее работать с ним, а не с минеральной ватой. Листы пенопласта гораздо проще ровно поклеить ввиду их ровной поверхности, а при нанесении клеевой смеси, она не будет скатываться.
    • Пенопласт безопасен для здоровья. Работая с ним не нужно использовать респиратор, одежду с длинными рукавами и очки, как это необходимо делать при работе с минватой.
    • Пенопласт имеет низкий коэффициент водопоглощения.
    • Низкая цена.
    • Небольшой вес.

    Недостатки

    Помимо преимуществ пенополистирол имеет также и недостатки:

    • Он подвержен воздействию грызунов и других животных. Если материал не защитить от внешнего воздействия (например, оштукатурив), его могут погрызть мыши. Еще одними вредителями являются гуси, которые могут существенно повредить не заштукатуренный фасад.
    • Горючесть. При возникновении пожара он будет способствовать распространению огня медленно тлея. А вещества, которые выделяются при горении пенополистирола, очень вредны для здоровья.
    • Он паронепроницаем, поэтому для поддержания комфортного микроклимата в помещении нужно будет часто проветривать.
    • На пенопласт негативное влияние оказывают солнечные лучи — он начинает разрушаться. Не заштукатуренный фасад за несколько лет может стать тоньше на 0,5 см.

    Поэтому при выборе пенопласта стоит взвесить все за и против.

    Минеральная вата

    Минеральная вата имеет волокнистую структуру. Толщина волокон — от 4 до 15 микрон, длина — от 15 до 50 мм. Волокнистая структура отлично справляется с гашением звуковых волн.

    Различают:

    • Стекловату.
    • Каменную.
    • Шлаковату.
    Минеральная вата в плитах

    Теплопроводность минеральной ваты составляет 0,040 Вт/м*°C. Поэтому на вопрос: что теплее — минвата или пенопласт, можно ответить пенопласт. Хотя конечно, многое зависит от толщины и плотности материала.

    Виды минеральной ваты

    Минвата используется в различных сферах утепления для них материал выпускается в разных формах:

    • Рулонный. Его расстилают на горизонтальные поверхности, которые утепляют, или же прикрепляют скобами к вертикальным поверхностям во избежание скатывания.
    • Плитный. Он более жесткий и тяжелый и не подвержен скатыванию. Наиболее частая форма плиты — 60*120 см.
    Минвата в рулонах

    Преимущества

    Среди преимуществ минваты стоит отметить следующие моменты:

    • Она не горит. Поэтому при возникновении пожара, она не будет способствовать его распространению.
    • Минеральная вата не подвержена влиянию вредителей, будто мышей или других животных.
    • Она не выделяет токсичных веществ при температуре до 650°С.

    Недостатки

    Вот некоторые недостатки минеральной ваты:

    • Она небезопасна, поэтому работать с ней необходимо в респираторе, перчатках и одежде с длинными рукавами.
    • Минеральная вата гигроскопична. Если до того, как материал будет защищен на него прольется дождь, его теплоизоляционные свойства значительно уменьшатся. Поэтому утепляя фасад при помощи минеральной ваты желательно сразу же ее защищать.

    Какой материал выбрать

    Благодаря сравнению минеральной ваты и пенополистирольных листов, можно отметить, что в разных сферах преимущество будет иметь тот или иной материал.

    Для утепления фасада

    Для теплоизоляции снаружи применим как один, так и другой материал. Однако гораздо удобнее работать все же с пенополистиролом. К тому же, если вовремя не защитить минвату, ее теплоизоляционные свойства могут сильно понизится. Правильно защитив фасад от грызунов, а также солнечного света, можно не опасаться за материал.

    Утепление фасада пенопластом

    Для утепления изнутри

    Так как возникновение пожара чаще происходит внутри здания, здесь лучше использовать минвату, чтобы, так сказать, не подливать масла в огонь.

    Последнее время очень популярными для возведения межкомнатных стен стали гипсокартонные перегородки, прикручиваемые к металлическому каркасу. В каркас из профилей очень удобно монтировать плиты минеральной ваты.

    Для фундамента

    Здесь используется экструдированный пенополистирол. Он имеет практически нулевую гигроскопичность. Поэтому с его помощью часто утепляют цоколь и фундамент.

    Порой он даже не нуждается в оштукатуривании.

    Утепление кровли

    Какой утеплитель лучше для кровли? Вот преимущества использования минеральной ваты:

    • Ее можно не защищать от грызунов.
    • Ее удобно укладывать между обрешеткой.
    • Она пожаробезопасна.

    Конечно, она гигроскопична, но правильно созданная кровля, а также наличие гидробарьера защитит утеплитель.

    Утепление чердачного перекрытия

    Для чердачного перекрытия также можно использовать минеральную вату. В отличие от пенопласта, ее не нужно будет защищать от вредителей.

    Время, затрачиваемое на монтаж будет небольшим, так как вопрос ровности стен, который заставляет долго возится с материалом на фасадных работах, здесь, на крыше не стоит. Хотя поработать конечно придется во всех средствах индивидуальной защиты.

    Использование средств защиты при работе с минватой

    Как видно, и пенополистирол, и минеральная вата имеют свою сферу использования. Поэтому если вы думаете о теплоизоляции своего жилища, вы можете выбрать подходящий материал и позже увидеть результат от такого утепления.

    Пенопласт или минвата что лучше для утепления дома: разбор характеристик материалов

    Содержание статьи:

    При строительстве или ремонте здания часто приходится разбираться, какой утеплитель лучше: пенопласт или минеральная вата. Многие специалисты считают, что ЭППС либо пенополистирол экструдированного типа оптимален для тепловой изоляции, другие предпочитают выбирать минвату. У любого из изоляторов свои коэффициенты теплопроводности, характерные параметры и различия. Во время выбора важно учитывать условия эксплуатации.

    Различия между минватой и пенопластом

    Пенопласт чаще используют для наружных работ, минвату – для внутренних

    Подбирать пенопласт или стандартную минвату необходимо с учетом требований и технологических критериев здания, которое нужно утеплять. Минеральная вата относится к ряду рулонных утеплителей, пенопласт выпускают в форме удобных плит. Самым важным параметром является коэффициент тепловой проводимости: у минваты он составляет 0,039 Вт, у пенопласта 0,038 Вт. Несмотря на небольшое различие, тепловая емкость каждого материала существенно различается, из-за этого пенопласт больше подходит для утепления снаружи, минвата идеальна для внутреннего монтажа.

    Безопасность материала имеет большое значение, этот показатель можно определить по уровню пароизоляции. Пенопласт имеет плотную структуру и почти не пропускает воду, по этой причине процесс конвекции между поверхностью и утеплителем не запускается. Внутри накапливается конденсат, приводящий к разрушению стен в случае смещения точки росы. Минеральная вата отличается более высоким уровнем конвекции и хорошо пропускает воздух, это исключает застой влажности внутри утепляемых поверхностей.

    При монтаже больше преимуществ у пенопласта, поскольку его плиты прилегают друг к другу очень плотно. Если дополнительно шпаклевать швы, создается слой монолита, который исключает проникновение холодного воздуха. Минвата способна терять форму, по этой причине участки в местах для соединения элементов разъединяются, теряя тепло. Все плиты из минеральной ваты укладывают максимально плотно по направлению друг к другу и хорошо закрепляют.

    Минвата не горит и не способна стать причиной возгорания. Пенопласт хорошо плавится и может загореться самостоятельно, хотя в нем содержатся антипирены, препятствующие распространению огня. Этот фактор нужно учитывать во время монтажа.

    Разбор особенностей материала

    Экструдированный пенополистирол – разновидность пенопласта с улучшенными качествами по теплоизоляции

    Перед тем как принять решение о выборе между минватой или стандартным пенополистиролом учитывают прочность и устойчивость к различным биологическим воздействиям, коэффициенты влагопоглощения и теплопроводности, вес и простоту монтажа, длительность эксплуатации. Помимо этих пунктов большое значение имеет безопасность и экологичность материала, хорошая теплоизоляция и шумоизоляция. У каждого из материалов есть свои характерные особенности.

    Пенополистирол

    Пенополистирол представляет собой плиты, заполненные большим количеством шариков с воздухом. Внутри структуры материала не происходят процессы циркуляции и перемещения воздушной массы, поэтому он является хорошим теплоизолятором для фасадов и пола. В список его преимуществ относят подавление шума, долгий срок работы в условиях высокой влажности и при низких температурах. Пенопласт немного весит, без проблем устанавливается и не подвергается воздействию грызунов или насекомых. Из его недостатков отмечают способность вырабатывать вредные вещества во время нагрева и риск возгорания в случае попадания огня.

    Минеральная вата

    Минвата лучше пропускает пар, чем пенопласт, но подходит только под силиконовую штукатурку

    Минеральная вата обеспечивает оптимальную звукоизоляцию, имеет пониженный коэффициент в плане теплопроводности, способна идеально хранить тепло и одновременно пропускать воздух. Такой материал абсолютно не подвержен возгоранию и выдерживает температурный режим до 950 градусов. Обладает хорошей тепловой изоляцией и проницаемостью пара. В минвате не заводятся грызуны и насекомые, внутри плит не образуется грибок. У нее есть и отдельные минусы: высокая стоимость, большой вес, наличие в составе компонентов, способных вызвать аллергию во время контакта.

    Чтобы выбрать подходящий утеплитель для дома, учитывают тип помещения, которое нужно утеплить. Оба материала хорошо подходят для строений из кирпича, газобетона либо дерева, домов, возведенных по технике каркасного строительства или сделанных из сэндвич-панелей. Тем, кто ограничен в средствах, лучше выбирать пенопласт. Но когда речь идет о постройке склада для горючих материалов, стоит отдавать предпочтение минвате.

    Состав и стоимость

    Базальт в природе, из которого получают натуральный утеплитель каменную вату

    Выяснить, что лучше: минвата или пенополистирол, поможет информация о составе и основных качествах.

    В основу пенопласта входят карбамидные, эпоксидные и фенольные смолы, которые увеличиваются при нагреве во время производства и превращаются в полистирольные гранулы. Готовые плиты в основном состоят из воздуха на 90% и имеют разную толщину, что заметно облегчает монтаж. Основной плюс пенопласта – низкая стоимость, это хороший бюджетный вариант для тех, кто ищет качественный и простой утеплитель.

    Минеральная вата представляет собой материал из мелких волокон, который получают путем расплавления горных пород, ряда смесей и металлургического шлака. Благодаря такому содержанию полученный продукт отличается долговечностью, высоким уровнем качества и отличными эксплуатационными характеристиками. Поскольку во время производства минваты применяют силикатные расплавленные куски из пород магмы, она не меняет форму при высокой температуре, когда начнет теплеть. Из-за большого количества положительных свойств цена этого материала будет гораздо выше, если сравнивать с пенопластом.

    Цена каждого из материалов зависит от производителя. Оптимальным выбором станут товары от проверенных брендов, изготовленные по правильной технологии без нарушений инструкции.

    Что лучше утеплять пенопластом

    Внутренняя структура пенопласта плохо пропускает пар, поэтому внутри помещения образуется конденсат

    Пенопласт не подходит для внутреннего утепления, поскольку не способен конвектировать воздух и имеет низкие показатели паропроницаемости. Это может привести к тому, что тепло перестанет поступать на нужную поверхность, а точка росы сместится внутрь конструкции. Это лучший и наиболее бюджетный вариант для наружного утепления. Сфера применения:

    • кровельные и чердачные конструкции;
    • фундаменты, особенно ленточного типа;
    • лоджии и балконы;
    • производственные и сельскохозяйственные помещения;
    • охлаждающие агрегаты.

    Если необходимо работать с неровными стенами и при отсутствии пространства для обрешетки, стоит выбирать пенополиуретан. По свойствам он не уступает пенопласту и также не доставляет сложностей во время монтажа.

    Что лучше утеплять минеральной ватой

    Плиты минваты задерживают звуковые волны, но чем плотнее материал, тем больше звукопроницаемость

    Применять минеральную вату целесообразно в тех случаях, когда пенопласт использовать невозможно. Ее выбирают для утепления домов и сооружений из дерева, поскольку пенопласт не может пропускать воздух и влагу, провоцируя образование повреждений в конструкции. Минвата наиболее эффективно работает в помещениях, подверженных воздействию высоких температур. Когда необходимо утеплять склады или сооружения для хранения огнеопасных или горючих веществ, минватный утеплитель станет отличным выбором. Также материал подойдет тем, кто хочет создать в помещении хорошую звуковую изоляцию помимо тепловой. Она практически не пропускает звуки благодаря составу и плотной текстуре.

    Лучшие производители на рынке

    При выборе утеплителя стоит обратить внимание на материалы от ведущих брендов. Среди производителей минеральной ваты выделяются компании Rockwool и Knauf. Датский бренд Rockwool является главной компанией по производству минваты. Покупатели отмечают полное отсутствие осыпания и усадки, возможность выбирать из большого количества размеров и вариантов упаковки. Минвата от Rockwool считается наиболее экологичной, она хорошо поглощает шум, имеет высокий уровень пожаробезопасности, способна держать свои свойства на нужном уровне в течение длительного срока. Компания Knauf выпускает минвату на основе базальтовых волокон и распределяет продукцию по сериям в зависимости от назначения. Среди доступных вариантов представлены продукты для крыши, кровли, балконов и входных дверей.

    Лучшими производителями пенополистирола и пенопласта считаются компании “ТехноНиколь” и URSA. Продукция бренда URSA пользуется большим спросом в Европе. Производитель располагает базой для экструдирования материала, который создается по инновационной технологии. “ТехноНиколь” работает на территории России и производит утеплители, способные составить конкуренцию европейским аналогам. На каждом заводе компании работает отдельная научная лаборатория, где создаются новые технологии производства и совершенствуются предыдущие.

    Выбирая производителя, стоит отдавать предпочтение брендам, имеющим хорошую репутацию на рынке.

    каменная вата или пенопласт и чем утеплить фасад

    Если строительство дома или его капитальный ремонт подошли к стадии утепления, то самое время выбрать качественный утеплитель. Самыми популярными сегодня являются пенопласт и базальтовая вата. Оба вида материала зарекомендовали себя с лучшей стороны. Однако некоторые технические характеристики утеплителей говорят в пользу одного и против другого в конкретных случаях. Поэтому в нашем материале подробно разбираемся, что лучше для утепления — каменная вата или пенопласт.

    Важно: в статье будем сравнивать исключительно базальтовый утеплитель, который является разновидностью минеральной ваты. Но лишь каменная вата имеет приблизительно идентичную пенопласту теплопроводность. Все остальные виды минераловатных материалов проигрывают пенопласту, а поэтому в качестве его конкурентов рассматриваться не будут.

    Сравнительные характеристики обоих видов утеплителей

    Огнестойкость

    что лучше каменная вата или пенопласт

    Каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ»

    Один из самых важных критериев, на который обращает внимание застройщик или мастер. В данном случае преимущество на стороне каменной ваты. Так, каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ». Более того, каменная вата считается самозатухающим утеплителем, предотвращающим горение. Именно поэтому базальтовые плиты чаще используются в точках сопряжения с горючеопасными приборами и объектами. Минераловата каменная начинает плавиться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. В то же время пенопласт отлично горит под прямым воздействием огня. И даже использование антипиренов, которые, как уверяет производитель, предотвращают горение, не совсем надёжно. Поскольку эти вещества со временем испаряются и плиты пенопласта снова склонны к горению.

    Теплопроводность

    чем лучше утеплить пенопластом или каменной ватой

    Специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта

    Здесь известно, что утепление дома с применением каменной ваты и пенополистирола практически одинаково эффективно. Однако специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта. Поскольку этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру в отличие от каменной ваты. Таким образом, пенопластовый утеплитель однозначно работает лучше. По теплоизоляционным качествам идентичной пенополистиролу является только базальтовата, имеющая большую плотность и высокую жёсткость. Остальные типы каменной ваты (мягкие маты и полужесткие плиты) проигрывают пенополистиролу.

    Пароизоляция

    каменная вата или пенопласт

    Для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую

    Не менее важный фактор, который будет регулировать образование конденсата на стеновом материале под утепленным фасадом. Так, для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую. Именно поэтому базальтовый утеплитель однозначно выигрывает, если вы не знаете, что лучше выбрать в качестве утеплителя.

    Рекомендуем к прочтению:

    Стоит знать, что при монтаже многослойной утепляющей системы для фасада утепляющие материалы необходимо располагать таким образом, чтобы паропроницаемость утеплителей снижалась по направлению от стен дома. Однако если в системе утепления присутствуют пластиковые/полимерные материалы, которые не пропускают и не копят влагу, то применять в тандеме каменную вату не рекомендуется. Поэтому если есть желание приклеить плиты минваты на пенопласт, то берете весь риск на себя. Конденсат может скапливаться на стенах из полистирола и понемногу разрушать структуру ваты. Хотя если правильно смонтировать пенопласт с устройством технических зазоров для отвода испарений, то вполне возможно, что ответом на вопрос «можно ли приклеивать базальтовую вату на пенопласт» будет «да». Но всё строго индивидуально и зависит от первоначального стенового материала дома. Так, по кирпичной кладке это сделать можно, точно придерживаясь технологии и рекомендаций профессионалов. Применять же пенопласт, а сверху каменную вату по деревянному фасаду запрещено. Поскольку дерево дышит, а пенополистирол нет. Со временем влага от конденсата просто «съест» дерево.

    Совет: при устройстве утепления в любом случае следует укладывать слой пароизояционного материала. При этом меньший уровень пароизоляции должен быть расположен ближе к стенам, а большая пароизоляция — ближе к фасадной отделке. Так конденсат и испарения будут уходить наружу.

    Структура и прочность  материала

    что теплее пенопласт или каменная вата

    Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом, отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность

    Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность. К тому же именно такая структура не позволяет пенопласту деформироваться на протяжении долгих десятилетий. В свою очередь каменный утеплитель имеет волокнистую структуру, соединенную воздухом и фенольными смолами. То есть воздух может свободно циркулировать сквозь каменные плиты. Именно поэтому даже при самой большой жёсткости плиты базальтовой ваты могут со временем проседать. Конечно, случится это не совсем скоро, но всё же. Так что здесь на вопрос «что лучше» ответ однозначен — пенопласт.

    Удобство и лёгкость монтажа

    пенопласт или каменная вата для фасада

    Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем, его легко резать и монтировать

    Если рассматривать оба вида утеплителей с целью выбрать, что лучше, то здесь ситуация выглядит следующим образом:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем. Его легко резать и монтировать. Однако сажая плиты пенопласта на клей, не всегда удаётся избежать небольших зазоров из-за открошившихся при резке ячеек. Таким образом, появляются мостики холода. Исправляют ситуацию либо с помощью монтажной пены, либо, используя специальные пенопластовые плиты с Г-образным выступом.
    • В свою очередь, минеральная вата легко режется при помощи строительного ножа (при небольшой плотности) или ножовки по дереву (при плотности от 80кг/м3. Также стыки для каменной ваты присущи более ровные и точные. Однако каменная вата даёт аллергоопасную каменную пыль, что требует использования защитной одежды при проведении работ.

    Экологичность материалов

    мокрый фасад пенопласт или каменная вата

    Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем

    Пенопласт считается менее экологичным материалом, чем каменные плиты. И хоть по современным стандартам для производства пенопласта используют меньшие дозы стирола и фенолов, всё же внутри дома применять пенопласт нежелательно. А вот для наружных работ такой материал хорошо подходит. Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем.

    Цена утеплителей

    Стоимость обоих видов утеплителя приблизительно одинакова и начинается от 6 у.е. за упаковку из 10 листов. Но цена может варьироваться в зависимости от производителя, толщины и жёсткости листов каменной ваты. Для пенопласта характерно изменение цены в большую сторону в зависимости от толщины плит.

    Утеплитель-пенопласт для дома

    можно ли приклеить каменную вату на пенопласт

    Так, пенопластом лучше утеплять фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей

    С целью разобраться, чем лучше утеплить тот или иной объект (пенопластом или каменной ватой), предлагаем несколько рекомендаций по применению того или иного виды утеплителя. Так, пенопластом лучше утеплять такие объекты:

    • Фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей.
    • Фундамент в качестве промежуточного слоя между монолитными плитами и стяжкой.
    • Также пенопластом утепляют дома, у которых нет подвала. В этом случае плиты будут качественно предотвращать попадание холода в дом со стороны грунта.
    • Наружное утепление кирпичных и блочных стен дома, даже если устраивается мокрый фасад. Влажный тип работ не страшен пенопласту.
    • Также пенопластом хорошо утеплять кровли невентилируемого типа.
    • Пенопласт хорошо прокладывать в межэтажных перекрытиях кирпичных и панельных домов.

    Важно: обязательно необходимо настилать под пенопластовый утеплитель паро- и гидроизоляцию.

    Каменная вата для дома

    что лучше каменная вата или пенопласт

    В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек

    • В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек, поскольку дерево дышит в полную силу, выпуская пар от тепла внутри наружу.
    • Помещения из дерева с высоким уровнем влажности внутри — бани и сауны.
    • Все возможные межкомнатные перегородки и сендвич-панели каркасных домов также можно утеплять каменной ватой.
    • Наружные стены дома при утеплении фасада также можно оборудовать базальтовыми плитами. Но в этом случае обязательным ингредиентом для состава «тёплого пирога» должна являться пароизоляционная мембрана.
    • Также каменной ватой утепляют покатые кровли, чердачные перекрытия и пр.
    • Применение каменноволокнистой ваты актуально там, где предполагается монтаж пожароопасных коммуникаций. Именно минвата способна удержать и предотвратить возможное возгорание. Пенопласту в этом случае здесь не место.
    • Кроме того, плиты базальтового утеплителя используют в качестве звукоизоляционного материала.
    • И в дополнение можно сказать, что с помощью каменного утеплителя можно укрывать магисирали и трубопроводы самого разного назначения от газо- до теплотрасс.

    Важно: именно каменная вата применяется на промышленных предприятиях для утепления сложного оборудования.

    Совет: если по каменной вате будет устраиваться мокрый фасад, то под штукатурку необходимо укладывать армирующую сетку.

    Минвата или пенопласт — выбираем лучший утеплитель

    Чтобы ответить на вопрос что лучше пенопласт или минвата — нужно проанализировать эксплуатационные характеристики обоих материалов со схожими коэффициентами теплопроводности, но с отличными параметрами и областями использования.

    Минеральная вата и пенопласт — о главных отличиях

    В группу утеплителей на основе минеральной ваты входит сразу несколько материалов. В первую очередь это каменная вата, а также более дешевые аналоги — стекловата и шлаковата. Сравнивать с пенопластом лучше каменную минеральную вату, так как именно она чаще всего применяется для устройства надежного слоя теплоизоляции. Отличия между материалами есть и заметные.

    Минвата

    Пароизоляция — первый важный отличительный признак утеплителя на основе минеральной ваты. Материал лучше пропускает и выводит пар, чем пенополистирол в десять раз. Учитывая, что теплоизоляция стен создается на базе нескольких слоев утеплителей с разной теплопроницаемостью, итоговые показатели соответствуют характеристикам материала с минимальными коэффициентами.

    В системах с полимерной структурой лучше не использовать минеральные плиты, так как полимерные слои плохо справляются с отводом влаги, а значит конденсат, оседающий внутри, негативно отразится на эксплуатационных характеристиках утеплителя, в первую очередь снижая показатели теплопроводности.

    Главное правило для утепления дома — с внутренней стороны теплоизоляция должна быть смонтирована с обязательным дополнительным слоем пароизоляции, тогда как ближе к внешнем стенам укладывают утеплители с проверенными высокими пароизоляционными свойствами для отвода влаги наружу.

    Пенопласт

    В отличие от минеральной ваты пенопласт влагу не отводит, но и не накапливает. То есть, пар, попадающий из внутренней части помещения в слой теплоизоляции из пенопласта, отводится через неровности и стыковочные швы.

    Огнестойкость. В отношении сопротивляемости огню утеплители из минеральной ваты заметно опережают пенопласт. И, если в случае со стекло- или шлаковатой этот момент спорный из-за высокого содержания в материалах подверженных плавлению и горению примесей, то каменная или базальтовая вата полностью оправдывает доверие потребителей.

    Материалы включают в состав исключительно натуральные компоненты:

    • базальт;
    • песок;
    • известь и пр.

    В случае пожара теплоизоляция из каменной минеральной ваты не только не допустит распространения огня, но и сохранит основной функционал. Температура плавления утеплителя внушительна — от 1000 градусов Цельсия.

    Пенопласт отлично плавится, быстро загорается, более того, способен стать источником пожара при неправильной эксплуатации. Это значит, что в отношении огнестойкости минеральная каменная вата на порядок лучше пенополистирольных плит для утепления.

    Стоимость изоляции. Если в плане теплопроводности утеплители практически равны, то в отношении цены имеются различия. Пенопласт всегда был и остается дешевле, чем минеральная каменная вата, независимо от производителя и марок.

    Утепление минватой

    Монтаж. Монтировать пенополистирол удобнее и быстрее чем минеральную вату. Плиты более прочные, упругие, легко нарезаются и шлифуются при необходимости. Крепят изделия с помощью специального клея таким образом, чтобы исключить образование мостиков холода.

    Минеральные утеплители аналогичными показателями плотности и упругости обладают только, когда речь идет о матах, смонтированных в каркасе. Преимуществом материала является возможность минимизировать риск появления мостиков холода за счет плотного крепления практически без стыков.

    Теплопроводность. Чтобы понимать, какой утеплитель лучше держит тепло, достаточно проанализировать показатели теплопроводности. У пенопласта и минеральной каменной ваты коэффициенты практически не отличаются, тем не менее, на практике выяснялось, что пенополистирольные плиты сохраняют тепло дольше минеральной ваты. Лишь самые плотные плиты базальтового утеплителя с внушительной толщиной способны гарантировать результат, приближенный к тому, каким он будет с использованием пенопласта.

    Если же сравнивать показатели теплопроводности рулонных утеплителей из минеральной ваты с пенополистирольными плитами, то преимущество последнего вне конкуренции. Даже самые бюджетные варианты пенополистирольной теплоизоляции лучше справляются с функцией сохранения тепла в помещении. Другое дело — комбинирование материалов.

    Утепление пенопластом

    В этом случае результаты получится улучшить, но только в случае монтажа пенополистирольных плит внутри помещения, а минеральной ваты снаружи для отвода лишней влаги.
    Экологичность и безопасность. По этому пункту материалы анализируют, делая акцент на состав. Технология производства минеральной ваты допускает включение в состав фенол-формальдегидных связующих компонентов, способных выделять вредные летучие вещества. Во время горения или плавления вата с кремнезем, становится источником выделения силикатной пыли, опасной для человека.

    Качественные теплоизоляционные утеплители из минваты от проверенных производителей не так опасны, как изделия «случайных» поставщиков, тем не менее, требуют осторожного с собой обращения и более уместными станут в качестве среднего элемента колодезной кладки под стяжку из бетона.

    Пенопласт не выделяет вредных веществ, в процессе монтажа не станет источником опасной пыли. Материал безопасен и экологичен за счет входящих в состав гранул углерода и водорода.

    Дом с пенопластом

    Оптимальное применение каждого вида теплоизоляции

    В зависимости от назначения и особенностей конструкции уместны те или иные варианты теплоизоляции. Так, например, в малоэтажных кирпичных домах, а также в трехслойных бетонных панелях лучше в качестве среднего теплоизоляционного слоя использовать именно минеральную каменную вату. Также уместным изолятор станет для устройства теплоизоляции в деревянных домах, где важно использовать «дышащие» материалы. Кроме того сохранить тепло с помощью минваты получится:

    • на чердаках и скатных крышах;
    • в мансардах и перекрытиях;
    • в помещениях с сильно нагревающимися приборами и риском возникновения пожара;
    • в системах трубопровода и тепловых магистралях;
    • каркасных строениях любого типа.

    Пенополистирольные плиты используют для утепления и повышения звукоизоляции:

    • в кирпичных и блочных конструкциях для исключения риска появления точки росы;
    • фундаментов и подземных инженерных конструкций, контактирующих с влажным грунтом;
    • горизонтальной части фундаментов со слоем гидроизоляции в условиях эксплуатации при низких температурах;
    • перекрытий пола и зон между этажами с бетонной стяжкой;
    • кровли невентилируемого типа со слоем гидроизоляции;
    • морозильных камер, изотермических фургонов и рефрижераторов.

    Минвата на полу

    Изучив характеристики пенополистирола и минеральной каменной ваты в роли утеплителей, можно сделать определенные выводы. В отношении теплопроводности пенопласт однозначно лучше по всем показателям, тогда как за звание материала, отводящего влагу и пар может побороться только каменная вата. Впрочем, во влажной среде пенопласт лучше минваты сохраняет функционал, хотя и не способен отводить влагу наружу.

    В отношении пожаробезопасности опасны оба материала, при этом пенополистирол в роли утеплителя — это всегда риск воспламенения, тогда как минеральные теплоизоляторы горят и плавятся лишь при самых высоких температурах и включении в состав дополнительных синтетических компонентов. Качественная базальтовая вата с максимально натуральным составом способна выдержать температуру до 1000 градусов Цельсия.

    Пенопласт

    Минеральная вата весит больше пенопласта, поэтому сложнее монтируется. Пенополистирол легче, удобнее нарезается и просто крепится на поверхность. Минусом последнего являются стыки и возможные мостики холода, которые исключены при выборе в пользу минваты.

    Цена вопроса также является спорным моментом. Пенопласт дешевле даже самых бюджетных марок минеральной ваты для утепления, между тем для его монтажа понадобятся дополнительные материалы, что отразится на итоговой стоимости.

    Так или иначе, но выбирать пенополистирол или каменную минеральную вату для утепления нужно от проверенных производителей, учитывая назначение конструкции. Качественный пенопласт — это плиты с равномерными многогранниками, надежно зафиксированными между собой, тогда как низкокачественный утеплитель несложно отличить по сцепленным друг с другом шарикам.

    Минеральные утеплители должны иметь относительно высокие показатели плотности, особое расположение волокон, исключающее повышенную рыхлость материала, указывающую на низкий уровень качества.

    Чем лучше утеплять дом пенопластом или минватой


    Пенопласт или минвата, что лучше использовать для утепления дома

    Если поинтересоваться у владельцев домов или строительных подрядчиков – что лучше использовать для утепления, то в ответ обычно звучит два наименования – минвата и пенопласт. В некоторых случаях после непродолжительного раздумья можно услышать дополнение – пенополистирол, пеноизол и еще пару названий утеплителей.

    Это лишний раз подтверждает актуальность пенопласта и минеральной ваты для утеплительных работ. Но при вопросе о том, на каком из этих двух материалов остановить выбор, аргументированного и однозначного ответа дождаться сложно.

    Пенопласт или минеральная вата? Чем минеральная вата отличается от пенопласта

    Выбирать тот или иной материал для утепления следует с учетом приоритетных критериев, свойственных разным типам зданий и их технологическим параметрам. При этом нужно уметь различить отличия этих двух материалов. Первое, что обращает на себя внимание – это тип утеплителей. Минвата относится к категории рулонных утеплителей, а пенопласт выпускается в плитах. Хотя все чаще и минеральная вата тоже производится в виде плит.

    Но при выборе больше должен интересовать практический аргумент, и обычно принято обращать внимание на коэффициент теплопроводности. И тут сравнение не дает особых приоритетов.

    Минвата при характеристиках плотности 50 кг/м3 обладает теплопроводностью 0,039 Вт/(м*К). Интересно, что аналогичной характеристикой теплопроводности обладает и пенопласт, с чуть меньшим значением – 0,038 Вт/(м*К).

    Однако при схожести этого параметра немного отличается теплоемкость обоих материалов. Сравнивая теплоизоляционную эффективность, можно увидеть какой слой утеплителя необходимо для достижения сохранности тепла.

    Но рассматривать целесообразность нужно и с учетом того, насколько безвреден каждый из материалов будет для конструкции дома и для жильцов. Показатель пароизоляционных свойств показывает именно такую пригодность. Плотная структура пенопласта совершенно не пропускает влагу. При этом полностью отсутствует и конвекция между утеплителем и утепляемой поверхностью. Таким образом, существует риск накопления влаги, что может привести к повреждению стен при смещении точки росы.

    В то же время минвата благодаря волокнистой структуре обладает более высокой степенью конвекции, пропуская, таким образом, воздушные массы, что не способствует застою влажности возле утепляемых поверхностей.

    Однако это же свойство влияет и на изоляционную эффективность обоих материалов. При упоминании о теплопроводности были видны идентичные параметры минваты и пенопласта. Но фактически эффективность зависит и от того, насколько велика плотность материала и его паропроницаемость.

    У пенопласта при менее плотной структуре ощутимо увеличивается коэффициент теплопроводности до 0,048 Вт/(м*К). Минвата претерпевает аналогичные изменения, если выпускается в рулонах, которые теряют свою структуру и плотность уже в процессе использования.

    Понижается эффективность и при монтаже обоих материалов. Но в этом сравнении преобладает эффективность пенопласта. При утеплении этим материалом плиты плотнее прилегают друг к другу. При этом проводится шпаклевка швов. В результате образуется более монолитный слой, практически исключающий наличие мостиков холода.

    Минвата же при утеплении рулонным материалом быстро утрачивает свою форму. В местах соединений исчезает герметичность, и образуются мостики холода. Минвата в плитах более эффективна, особенно если ее укладывать очень плотно и надежно закреплять.

    Что лучше утеплять пенопластом

    Сравнивая технологические показатели минваты и пенопласта, становится очеидно, что при определенных условиях свойства обоих материалов идентичны. Например, более рыхлая структура и меньшая плотность пенопласта практически дублирует свойства минеральной ваты выпускаемой в рулонах.

    И, тем не менее, при утеплении дома пенопластом нужно обращать внимание на его особенности.

    К примеру, неспособность конвектировать воздух и низкий показатель паропроницаемости могут привести к тому, что тепло не будет поступать на утепляемую поверхность. Таким образом, точка росы окажется смещенной внутрь утепляемой конструкции, тем самым быстрее охлаждая помещение.

    И, исходя из этого, нежелательно утеплять пенопластом внутренние поверхности помещения.

    Но пенопласт как утеплитель показывает высокую степень эффективности при утеплении здания снаружи.

    • Он абсолютно пригоден для утепления наружных стен
    • Выгодно его использовать также при утеплении чердачных помещений, кровельных конструкций
    • Отличная эффективность пенопласта проявляется при утеплении им поверхности фундаментного основания. Особенно часто пенопласт применяется при утеплении ленточных фундаментов
    • Пенопласт практически незаменим при утеплении балконов и лоджий
    • Находит применение этот утеплитель при утеплении производственных помещений, зданий сельскохозяйственного предназначения
    • Практически не имеет альтернативы пенопласт при утеплении охлаждающих агрегатов

    И еще очень удобен этот материал при утеплении конструкций малых архитектурных форм – торговых ларьков, парковых беседок, бань.

    Что лучше утеплять минеральной ватой

    Утепление минватой эффективно в тех случаях, где не целесообразно использовать пенопласт.

    • Например, при утеплении деревянных поверхностей из-за неспособности пенопласта пропускать воздух и влагу конструкция может испытывать повреждения. Потому однозначно нужно как самый подходящий утеплитель для стен деревянного дома использовать минеральную вату
    • Минвата эффективна также в тех местах, где может ощущаться действие высоких температур – она выдерживает до 800 градусов
    • Аргументировано использование минваты при необходимости шумоизоляции – этот параметр у нее выше, чем у пенопласта
    • Минвата удобна при утеплении трубопроводных коммуникаций

    Исходя из параметров и особенностей эксплуатации, эффективность минеральной ваты и пенопласта в разных условиях проявляется по-разному. При выборе из этих двух материалов следует смотреть не только на их приоритетные параметры, но и на существующие недостатки для конкретной цели.

    Видео о том что лучше — пенопласт или минвата

    Чем лучше утеплить мансарду изнутри: выбираем материал

    В современных частных домах и коттеджах часто имеются мансарды, которые используются для постоянного проживания членов семьи.

    Для комфортного проживания в мансарде необходимо ее утеплить, так как особенность такого помещения в том, что основную функцию стен у нее выполняет крыша здания.

    Важно чтобы летом в комнате не было жарко, а зимой холодно.

    Для этого необходимо грамотно подобрать утеплитель .

    Причины для утепления мансарды

    Являясь помещением, которое наиболее интенсивно подвергается воздействию окружающей среды, мансарда обычно холоднее остальных.

    Так же в ней часто скапливается конденсат, это происходит, если в крыше мансарды нет хорошей влагоизоляции, плохая вентиляция в доме.

    При правильной тепло изоляции вы экономите не только на отоплении вашего жилища, но и создаете такие условия, при которых ваша кровля будет служить вам намного дольше, чем обычно.

    Выбираем материал для утепления

    Рынок строительных материалов предлагает огромный выбор различных утеплителей от традиционной стекловаты до каменной ваты.

    Рассмотрим каждый материал:

    • Стекловата или стекловолокно – волокно в виде рулонов или пластов, изготовленное из силикатных сплавов отходов стекла;
    • Минеральная вата – волокно, изготовленное из отходов металлургии, горных пород, представлена в виде плит и рулонов;
    • Пенопласт – пластмассовые плиты, изготовленные из шарообразных элементов, собранных вместе при помощи пресса;
    • Экструдированный пенополистирол – вид пенопласта, изготовленный по технологии экструзии, то есть в нем много ячеек с низкой гидрофобностью.

    Перечисленные утеплители обладают своими особенностями, есть плюсы и минусы, отметим что последние два очень горючие.

    Плюс ват – они отлично звукоизолируют, но минус их в том, что они крайне гидрофобны и нужно избегать их намокания, так как при намокании их эффективность снижается вдвое, это так же приводит к гниению деревянных элементов крыши .

    К деревянным балкам прибить доски с небольшим зазором между ними.

    Нужно отметить, что данные материалы имеют различные ценовые категории, самый дешевый пенопласт, стекловата и минеральная вата имеют среднюю цену, а самым дорогим является пенополистерол.

    Так же нужно учитывать, что толстый слой утеплителя будет забирать площадь у помещения, и лучше использовать материал тонкий с низкой теплопроводностью.

    Для мансарды лучше всего подходит стекло- или минеральная вата, плотностью не меньше 30 кг/м3, так как они обладают влагостойкостью, не деформируются и не горят.

    Дополнительные материалы по теме:

    Не стоит применять пенопласт, так как он очень горючий, легко деформируется и усыханию, так же не проветривается.

    При выборе материала взвесьте все за и против, не упустите все особенности вашего помещения.

    Утепляем мансарду своими руками

    К утеплению помещения изнутри можно приступать, когда установлена кровля и прикреплена гидроизоляция.

    Пенопласт или минвата: какой утеплитель лучше

    Так же необходимо сразу установить вентиляцию в помещении.

    Гидроизоляции помещения нужно уделить повышенное внимание, так как утеплитель от влаги быстро потеряет свои свойства.

    Все стыки гидроизоляционной пленки нужно зафиксировать строительным скотчем, обязательно проверить все стыки и узлы, наиболее подверженные к протеканию.

    Утепление мансарды своими руками можно изложить в следующих этапах.

    В связи с тем, что у мансарды нет стен, необходимо при утеплении предусмотреть технологические зазоры между кровлей и стропилами, эти воздушные подушки послужат дополнительным элементом утепления и термозащитой летом.

    Следующим шагом в утеплении является конструирование основания для крепления теплоизоляционных плит, для этого к досками прикрепляются брусья, они крепятся на расстоянии, равному ширине утеплителя, это обеспечит хорошую фиксацию утеплителя без щелей.

    Потом нужно правильно уложить утеплитель.

    Плиты помещаются в образованные ниши, плотно и без щелей. Поверх них крепится пароизоляция.

    Укладку утеплителя необходимо делать внахлёст и укладывать его в 2-4 слоя. Использовать лучше материал с наименьшей теплопроводностью и низкой гидрофобностью.

    Оставляя вентиляционный зазор, далее прикрепляем пароизоляционную мембрану, которая поможет избежать сбора конденсата.

    Крепить мембрану нужно с небольшим провисанием, таким образом она сможет защищать плиты утеплителя от влаги и выветривает ее через зазор.

    Пароизоляция крепится гладкой стороной к утеплителю, ворсистой наружу.

    Она укрепляется рейками с расстоянием 40 см между ними.

    При необходимости устанавливают еще один слой утеплителя, обычно используют рулонный тонкий утеплитель со слоем фольги, такой как пенофол.

    Далее можно приступать к обшивке мансарды.

    Чаще всего используют листы гипсокартона, они легкие, гибкие, могут быть влагонепроницаемыми.

    Утепление стен мансарды

    Утепление стен в данном помещении может быть произведено вместе с утеплением крыши, так и отдельно, и имеет свои особенности:

    • Первоначально нужно очистить стены от грязи и пыли, пропитать их защитными средствами от грибков;
    • Во вторых, монтируем каркас из деревянных стропил, шириной по размеру утеплителя или чуть меньше;
    • Третьим этапом идет крепление пароизоляционной пленки внахлест;
    • Четвертым крепится материал внешней отделки.

    Утепление пола мансарды

    Пол мансарды – это потолок нижнего помещения, исходя из того, какой материал был использован для перекрытий, утепление будет иметь свои особенности.

    Если применялись бетонные плиты, особого утепления не требуется, необходимо обработать поверхность плиты от грибков, покрыть пол гидроизоляцией и звукоизоляцией, подложкой и можно укладывать напольное покрытие.

    Если плиты не ровные, необходимо использовать самовыравнивающие смеси для заливки пола.

    При деревянных перекрытиях, нужно дополнительно обработать деревянные поверхности грунтовкой, затем используют плиты утеплителя, поверх которых заливается самовыравнивающийся пол .

    -советы в помощь:

    Итак, утепление мансарды своими руками не сложная процедура, но требует большой внимательности финансовых затрат.

    Правильная теплоизоляция мансардного помещения создаст в помещении приятный микроклимат, позволит экономить на отоплении и кондиционировании помещения.

    Понравилась статья?

    Поделитесь с друзьями!

    Поскольку великие умы так и не удосужились дать четкий ответ, что же лучше &#8211 минвата или пенопласт, придется самостоятельно взвешивать преимущества и недостатки этих материалов, широко используемых при создании современных теплоизоляционных систем.

    Что лучше минвата или пенопласт — отличия и наилучшие области применения

    Подобное сравнение минваты и пенопласта будет отражать лишь точку зрения потребителя, не отягощенного излишними знаниями в химии, экологической безопасности и экономическими расчетами.

    Несколько общих слов о минвате и пенопласте

    Оба названия являются довольно общими, так как включают в себя минеральные утеплители, изготавливаемые, обычно, из природных материалов, а также синтетические, образуемые из вспененного полистирола.

    Оба продукта стали настолько привычны, что многие покупатели при выборе материала для создания системы теплозащиты, основываются на субъективных факторах, к примеру:

    • существует мнение, что минвата &#8211 это «модернизированная» стекловата, от которой точно также чешется все тело, как это бывало лет 20 назад, когда приходилось работать со стекловатой советского производства;
    • существует точка зрения, будто привычный с детства пенопласт не представляет никакой опасности для организма, забывая, что использование во внутренней отделке современных синтетических материалов представляет скрытую угрозу для здоровья;
    • а вопрос о том, что дешевле &#8211 пенопласт или минвата, во многом зависит от удаленности места приобретения от завода производителя либо места расположения дистрибьютора.

    На что обратить внимание при выборе утеплителя?

    Однозначного ответа на это вопрос не существует, поскольку решать, что лучше минеральная вата, пенопласт или пеноплекс&#8211 следует в каждом конкретном случае, учитывая следующие многие факторы.

    однако следует отметить, что пеноплекс — звукоизоляционный материал. Хотя далеко не лишним будет также обратить внимание на такие моменты:

    1. Выбирая утеплитель, а точнее, решая, что же лучше подойдет, минвата или пенопласт &#8211 необходимо обратить особое внимание на пожаробезопасность утепляемого объекта.

      Поскольку пенопласт горит, выделяя, при этом, токсичные газы &#8211 его применение вблизи открытого огня либо нагреваемых предметов, представляет большую опасность. Минеральная вата в этом случае гораздо надежнее.

    2. Учитывая стоимость материала, потребитель останавливает свой выбор на пенополистироле, который, однако, имеет гораздо худшие показатели, там, где требуется качественная шумоизоляция &#8211 пенопласт или минвата имеют разный уровень шумопоглощения.
    3. Идентично следует поступать в том случае, если нужна качественная звукоизоляция &#8211 пенопласт или минвата, этот вопрос следует отдать решать в пользу минеральных изоляционных материалов.
    При выборе, какой же материал, минеральная вата или пенопласт, позволят создать надежную изоляционную систему, необходимо учитывать и изготовителя, так как низкокачественный минеральный утеплитель быстро потеряет свою упругость, деформируется, что приведет к нарушению теплозащиты здания.

    Что лучше выбрать для звукоизоляции: пенопласт или минвату?

    Не могу определиться с выбором материала для звукоизоляции, что лучше пенопласт или минвата?

    Во-первых, пенопласт не является звукоизолирующим материалом. Вообще. Под стяжкой он частично гасит ударный шум, но не более того.

    Во-вторых, экструдированный пенопласт передает звук еще лучше, чем обычный, т.к. является более плотным материалом. Поэтому еще меньше пригоден для звукоизоляции.

    В-третьих, пенопласт не токсичен, этот бред распространяют недалекие люди и продавцы минваты.

    Да, он горюч, в отличии от минваты, но если говорить о токсичности во время горения, то намного вреднее будут виниловые обои и линолеум.

    И, наконец, в-четвертых, минвата — это хороший звукоизолятор пола. Альтернативой ей может быть только вспененный полиэтилен (ППЭ, изолон, пенофол, и т.д)

    Пенопласт сам по себе не является звукоизолятором, а напротив, отличным проводником звука.

    Пенопласт или минвата, что лучше использовать для утепления дома

    Но!Хороший эффект достигается при чередовании плотного и пористого материала, так например сэндвич из двух слоёв фанеры по 10мм каждый, а между ними прослойка из пенопласта дают шумоизолирующий эффект больший, чем один слой той же фанеры в 20мм.

    Дело в том, что если рассматривать звукопроницаемость, то увеличение толщины перегородки из однородного материала вдвое (например 20мм против 10мм)даёт ослабление звука только на 6дБ (к примеру 20+6=26дБ), а использование двух перегородок заполненных пористым материалом будут давать ослабление 20+20=40дБ. Таким образом выигрыш 14дБ при той же толщине. Вата, как и синтепон, войлок и т.п. хорошо демпфирует конструкции и гасит средне-высокие частоты. И не вата, ни пенопласт не эффективны в области частот ниже 100Гц.

    И тот и другой материалы достаточно хорошо обладают свойствами звукоизоляции тут дело в другом.

    Мин вата материал вобщем то экологически не опасный и если его правильно использовать при работе то вреда от него не будет никакого в добавок ко всему минвата не огнеопасна.

    А вот пенопласт он компактен и с ним легко работать его можно компоновать как угодно и это очень хорошо но в жилых помещениях я бы не рискнул из него делать шумоизоляцию .

    Во первых он очень токсичен и он пожароопасен вспыхнет мгновенно. Вывод напрашивается сам в жилом помещении использовать минвату.

    Тут и выбирать то не чего.

    Пенопласт вообще не является звукоизолирующим материалом, а в некоторых случаях даже усиливает звукопроводимость, его можно использовать как утеплитель вне здания.

    Конечно нужно использовать минеральный утеплитель для звукоизоляции. Чтобы усилить эффект необходимо знать что минеральный утеплитель бывает разной плотности, а это напрямую влияет на его характеристики, такие как жесткость, теплопроводность и звукопоглощение.

    Вам нужно выбрать утеплитель в плитах максимальной плотности чтобы добиться наилучшей звукоизоляции.

    Пенопласт Вы имеете в виду экструдированный пенополистирол, думаю, ведь если обычный пенопласт, то, разумеется, он намного хуже по свойствам чем минеральная вата, а вот экструзионка еще может составить конкуренцию. Вообще, и тот, и другой материалы хорошо приспособлены для звукоизоляции, Вы можете выбирать по другим свойствам, например, по ценовой категории — мин.вата дороже чем пенополистирол, но пенополистирол очень пожароопасен.

    Еще вопросы по вашей теме:

    Оставить комментарий

    Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

    2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

    Минеральная вата или пенопласт?

    Выбирая наиболее подходящий утеплитель, многое задаются вопросом — Что лучше и безопаснее: пенопласт, стекловата или пеноплекс? Для этого нужно разобраться в свойствах данных материалов.

    Пенопласт – преимущества и недостатки

    • Пенопласт на 98 % состоит из воздуха, который заключён в микроскопические тонкостенные клеточки из полистирола.

      Данный материал считается биологически безопасным, в него даже упаковывают продукты питания. Пенопласт длительное время не подвергается воздействию влаги, но для сохранения этого свойства нужно заделывать его слоем штукатурки или шпаклёвки.

      Ним можно утеплять стены, потолок, кровлю и полы.

    • Также к преимуществам этого материала можно отнести его лёгкость, простоту отработки, возможность склеивать пенопласт с другими с другими строительными материалами, лёгкость механического крепления – это неотъемлемые достоинства данного материала.

      Есть и недостатки – он быстро воспламеняется, и если не защищён от прямых солнечных лучей – со временем начинает сыпаться.

    Стекловата: в чём её опасность?

    Стекловата

    Стекловата или минеральная вата обладают множеством преимуществ, такими как невысокая стоимость, простота в использовании, водостойкость ну и, конечно же, функция сохранения тепла, что делает стекловату отличным утеплителем.

    Стекловата действительно обладает некоторыми вредными факторами, минеральными частицами, из которых она состоит и соединяющим веществом.

    Данные микрочастицы при работе с материалом могут отсоединяться и попадать в воздух.

    Именно поэтому не стоит применять данный материал для утепления стен изнутри в помещениях, которые плохо проветриваются, так как эти частицы имеют свойство попадать в лёгкие, когда мы дышим.

    Это может стать причиной частых заболеваний и даже возникновения аллергии и онкологических заболеваний. Кроме того, стекловата может попросту поранить незащищённую кожу рук, когда мы с ней работаем и стать причиной травмы глаз.

    Также вред здоровью человека наносят формальдегид и фенол, которые выделяются из соединительного вещества стекловаты. А как мы знаем – эти вещества крайне опасны для здоровья человека, они вызывают частые заболевания дыхательных органов.

    Также стоит отметить, что данные вредоносные вещества выделяются от воздействия на стекловату высоких температур.

    Пеноплекс – новый и перспективный вид утеплителя

    Пеноплекс

    И, наконец, рассмотрим третий вид утеплителя пеноплекс.

    Уникальные свойства данного материала позволяют широко применять его с целью теплоизоляции различного инженерного оборудования и коммуникаций, стен, фундаментов, кровель и полов в жилых и промышленных зданиях. Этот материал отличается практически полным отсутствием водопоглощения, что даёт возможность использовать его во время строительства накопительных резервуаров, бассейнов, автомобильных и железных дорог.

    Данный утеплитель состоящий из миллиардов мелких закрытых ячеек обладает довольно плотной равномерной структурой, что делает его очень удобным для использования.

    Пеноплекс может иметь различные технические характеристики, всё зависит от марки материала.

    От плотности конкретного вида материала зависит его прочность на сжатие.

    В составе пеноплекса отсутствуют пыль и мелкие волокна, фенолформальдегидные смолы и прочие вредные вещества, при его изготовлении не применяют материалы, которые разрушают озоновый слой Земли.

    Из всего вышеизложенного следует вывод, что наиболее опасным для здоровья людей является утеплитель – стекловата.

    Пенопласт и пеноплекс не оказывают вредоносного влияния на наше здоровье.

    Заказывайте качественные строительные работы от профессионалов нашей компании!

    Чем лучше утеплить дом пенопластом или минватой?

    Спор о том «чем лучше утеплить свой дом к приближающимся морозам» застройщики не могут решить уже долгие годы, возникают вопросы чем лучше утеплять стены – минеральной ватой или пенопластом? Несмотря на то, что материалы очень похожи своей теплопроводностью, их другие характеристики значительно отличаются.

    Отличие минеральной ваты от пенопласта (пенополистирола)

    Огнестойкость

    Минвата не горит, в отличии от пенопласта, а некоторые виды минеральных ват способны выдерживать температуры до тысячи градусов! Заключается это в том, что при её производстве используются негорючие силикатные расплавы горных пород, из-за чего даже при больших температурах она не деформируются и не распространяет горение при пожаре. Именно по этой причине её используют в тех помещениях, в которых хранятся горючие и огнеопасные вещества.

    Пенопласт легко плавится и поддерживает горение. Зачастую производители хвалятся тем, что их пенополистирол содержит специальные добавки, которые препятствуют горению, однако со временем их свойства сходят на нет.

    Паропроницаемость

    Пенопласт имеет коэффициент паропроницаемости ≈ 0,03 мг/(м·ч·Па), а минеральная вата ≈ 0,3 мг/(м·ч·Па), из чего следует, вата пропускает пар лучше, но за счет этого она накапливает в себе влагу и быстрее теряет свои первоначальные свойства. У пенополистирола такой проблемы нет – он не накапливает влагу, так как обладает маленькой паропроницаемостью.

    Монтаж

    Удобство монтажа ППС (пенополистирола) заключается в его физических характеристиках, он лучше держит форму, за счет чего его удобнее резать или шлифовать.

    Минеральная вата выпускается не только в виде рулонов, но и в виде блоков, которые довольно просто монтируются на фасад здания, при этом плотно состыковываясь.

    Экологичность

    Состав минеральной ваты не вызывает сомнения в её экологичности. А вот к пенопласту всегда были вопросы. Возникало это недоверие вследствие того, что изначально пенопласт изготавливался с применением фриона и стирола. В последствии он начинал выделять вредные газы, из-за чего его не рекомендовали к использованию внутри жилых помещений.

    Сегодня введены более жестокие нормы на экологичность и пенопласт производится в их рамках, однако все равно не рекомендуется утеплять им внутренние помещения, если там нет хорошей вентиляции.

    Теплопроводность

    Тут выигрывает пенопласт. Из-за высокой плотности и наличия изолированных ячеек он сохраняет тепло лучше минеральной ваты. Минвата не имеет изолированных ячеек, из-за чего лучше пропускает холодный воздух, смешивая его с теплым внутри помещения, вследствие чего понижается общая температура.

    Стоимость

    В зависимости от плотности материалов пенополистирол и минеральная вата находятся примерно в одной ценовой категории, при этом экструдированный пенопласт будет иметь цену немного выше.

    Применение минеральной ваты и пенопласта

    Минеральная вата лучше всего подходит для следующих утеплительных работ:

    • Мансарды, чердаки, скатные крыши и перекрытия – материал оставляет пространство для вентиляции.
    • Деревянные дома – их утепление пенопластом невозможно потому что стены из дерева обязательно должны «дышать».
    • Каркасные постройки – материал можно укладывать во всех плоскостях, и он имеет хорошие звукоизолирующие свойства.
    • Если требуется защита от высоких температур. Базальтовая минеральная вата выдерживает температуру до 1000 градусов Цельсия.
    • Для теплоизоляции трехслойных панелей, состоящих из железобетона, бетона и сэндвич панелей.
    • Промышленное оборудование, тепловые и газовые трубы.

    Пенопласт отлично подойдет для утепления помещений с высокой влажностью воздуха:

    • Для создания многослойных фундаментов. Также фундамент утепляют, укладывая плиты пенопласта вдоль него.
    • Различные подземные инженерные конструкции.
    • Стены блочных домов, как внутри, так и снаружи. При этом не наблюдается образование точки росы.
    • Теплые и плоские невентилируемые крыши. Для этого используют специализированный ПСБС пенопласт, укладывая на него дополнительный слой гидроизоляции.
    • Пенопласт отлично подходит для утепления перекрытий между этажами. Для этого под него укладывают изоляционный материал, после чего заливая бетоном.
    • Термоизоляция морозильных камер, изотермических конструкций и рефрижераторов.

    Исходя из всего вышеописанного, нужно отметить, что выбор утеплителя зависит не от цены, а от того, какое помещение Вам требуется утеплить.

    bookmark_borderФундамент для перегородок в доме – Установка перегородок в загородном доме своими руками: каркасные, дощато-стоечные, гипсобетонные перегородки | Блог о строительстве и ремонте

    Фундамент под перегородки в частном доме: как сделать

    Фундамент под домФундамент под дом

    Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

    Разновидности оснований под перегородки

    Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

    Готовое основание под несущие и внутренние стеныГотовое основание под несущие и внутренние стены

    Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

    • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
    • типом грунта строительного участка и его структурой.

    Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

    Тип фундаментаОбласть применения
    1свайныйподходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
    2столбчатыйприменяется под легкие сооружения
    3монолитная плитаплитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
    4ленточныйсооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

    Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

    Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

    Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

    Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

    Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

    Укладка железобетонных балок в качестве опорУкладка железобетонных балок в качестве опор

    Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

    • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
    • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

    Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

    • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
    • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
    • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.
    Траншея для фундаментной лентыТраншея для фундаментной ленты

    Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

    Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

    Технология строительства основания

    Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

    • лопат, для копки и выемки грунта;
    • уровня;
    • рулетки, колышков и веревки;
    • лома;
    • перфоратора.

    Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

    • песок;
    • цемент;
    • арматурные прутья;
    • гидроизоляция.

    Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

    • расчищают и подготавливают земельный участок;
    • делают разметку;
    • роют траншеи, под перегородки включительно;
    • насыпают песчаную подушку;
    • устанавливают опалубку;
    • укладывают на дно гидроизоляцию;
    • монтируют арматурный каркас;
    • заливают раствор.

    После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

    Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

    Возведение основы внутри дома

    Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

    Опалубка с арматурным каркасом для заливки лентыОпалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

    Процесс строительства включает такие этапы:

    • внутри постройки демонтируют пол;
    • отмечают расположение фундаментных траншей;
    • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
    • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
    • монтируют щиты;
    • укладывают гидроизоляционный материал;
    • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
    • выполняют заливку бетоном;
    • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

    После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

    Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

    После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

    Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

    Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

    Фундамент под перегородки по грунту для межкомнатных стен

    Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

    Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

    Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

    Нужно ли заливать фундамент для перегородок

    Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.Необходимость заливки

    Необходимость заливки

    Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

    • Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
    • Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
    • Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

    На какую глубину копать траншею

    Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.Траншея

    Траншея

    Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

    Ширина фундамента

    Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

    Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

    Укладка арматуры

    В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.Каркас из арматуры

    Каркас из арматуры

    Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

    • Составление и утверждение проекта;
    • Подготовка территории;
    • Разметка;
    • Рытье траншей;
    • Укладка «подушки»;
    • Укладка гидроизоляции;
    • Монтаж опалубки.

    На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

    Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

    Технология заливки

    Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.Заливка бетона

    Заливка бетона

    Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

    Заливку производят в несколько этапов:

    • В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
    • Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
    • Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

     

    По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

    Строительство внутри дома

    Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.Внутренняя перегородка

    Внутренняя перегородка

    Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

    Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

    • Разметка;
    • Копка траншей;
    • Подготовка песчаной подушки;
    • Монтаж гидроизоляции;
    • Установка опалубки;
    • Монтаж и связка арматуры;
    • Заливка и выравнивание.

    В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

    Укладка гидроизоляции

    Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).Гидроизоляция

    Гидроизоляция

    Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

    Алгоритм работ:

    • Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
    • Складываем материал пополам вдоль.
    • Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

    В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

    Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

    Фундамент под перегородки в доме своими руками

    Фундамент для межкомнатных стен

    Фундамент для внутренних перегородок

    Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

    Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

    Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

    • ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
    • Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.
    Фундамент для межкомнатных стен

    Фундамент для межкомнатных стен

    При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

    • Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
    • Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
    • На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.
    к оглавлению ↑

    Возведение фундамента для межкомнатных стен

    Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

    Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

    1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
    2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
    3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
    4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
    5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
    6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
    7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

    Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

    1. Для начала снимают верхний слой почвы.
    2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
    3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
    4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.
    к оглавлению ↑

    Основание под легкие стены между комнатами

    Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

    Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

    Основание под облегченные перегородки

    Основание под облегченные перегородки

    Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

    Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.

        

    Фундамент под перегородки в доме

    Основанием дома служит фундамент, который исполняет роль опоры для стен здания и его крыши. А так как жилое помещение состоит не из цельной одной комнаты, а разделено на несколько отдельных секций, под каждую из разделительных перегородок нужно положить собственную основу. Тогда перегородки (внутренние стены) будут давать меньше нагрузки на общую конструкцию фундамента, и никогда не треснут или не просядут. Поэтому перед началом строительных работ стоит выбрать тип основы, на которой и будет держаться весь дом.

    Виды фундаментов для жилого дома

    Имеется несколько типов фундаментальных основ, которые используются для построения жилых помещений:

    • столбчатый фундамент – для легких конструкций;
    • ленточный вид – для домов большой площади или в несколько этажей;
    • монолитная основа – для зданий с дополнительными цокольными этажами или повышенной нагрузкой;
    • свайный тип – для строений на мерзлых грунтах или почвах с близким подходом подземных вод.

    Для зданий малой площади и выполненных из легких материалов, типа газобетона или пеноблоков, подходящим станет столбчатый тип основы. Он довольно прост при сборке, занимает мало времени и стоит недорого. Но использование его нецелесообразно, если рельеф участка строительства имеет много неровностей или уклонов, да и почвы сильно вспучиваются или двигаются.

    Фундамент свайного вида почти такой же, как и столбчатый, с отличием в элементах опор и глубины укрепления. При постоянном движении породы свайные основания не совсем подходящий вариант. Конечно, ими пользуются в исключительных случаях, когда никакой другой способ создания основы строения не подходит.

    Монолитные основания подходят почти под все строения жилого типа. Равномерное распределение нагрузки на всю площадь фундамента, прочность конструкции, устойчивость на ползущих почвах, возможность возведения любого количества комнат в будущем строении – вот основные приятные моменты в пользу такого типа основания. Но стоимость его так велика, что использование ограничивается самыми сложными случаями строительства.

    Ленточные виды основы под здание становятся самыми востребованными из-за оптимального соотношения качества и стоимости. Возможность выполнения на любых типах грунта, различной глубины и прочности делает такой тип фундаментов самым востребованным для жилых построек.

    Ленточный фундамент под перегородки в доме

    Все работы по созданию фундамента разделяются на несколько частей:

    1. Подготовка почвы с разметкой всех стен.
    2. Рытье траншей для основного короба.
    3. Прокладывание траншей под все внутренние перегородки строения.
    4. Гидроизоляция и укладка подушки во все траншеи.
    5. Установка опалубки и армирование траншей.
    6. Заливка бетонным раствором.
    7. Ожидание вызревания раствора и полного его затвердения.

    Конечно, это самый простой вариант создания фундамента, когда строительство начинается с нуля и имеется возможность все делать правильно и по порядку.

    Расчистка по грунту должна выполняться основательно и тщательно. Все корни и прочий мусор следует устранить сразу, во избежание неприятностей во время следующих этапов работ. Далее нужен чертеж проекта дома, чтобы правильно перенести все разметки на расчищенный участок. Здесь важно колышками отметить каждое место под траншеи, которые будут прокладываться для несущих стен и перегородок внутреннего значения.

    Рыть траншеи стоит вдоль тех меток, которые оставлены на земле после разметки. Отклонение в сторону может добавить много работы во время установки опалубки. Поэтому относиться к разметкам стоит серьезно. Глубину траншей можно делать одинаковую для всех стен, не меньше 50 см, даже там, где перегородки.

    Теперь стоит приступать к гидроизоляции, которая важна для всего ленточного коридора. Для такого действия нужен рубероид. Следует сложить его в два слоя, сверху залив горячим битумом для крепления и дополнительной защиты.

    Подошла очередь подушки из мокрого песка с гравием, битым кирпичом или щебнем среднего зерна. Слои подушки насыпаются равномерно по всем траншеям на одном уровне. Утрамбовываются при помощи вибраторов или тяжелых бревен довольно плотно, чтобы не осталось воздушных зазоров. После этого кладут опалубку для фиксации стен траншей. Она может быть съемной в виде деревянных коробов. Но иногда используют несъемные конструкции из пенопластовых блоков.

    Далее наступает очередь армирования. Прутья можно подбирать среднего сечения и ребристости. Укладывать аккуратно, чтобы потом куски металла не выступали с готового основания.

    Только теперь можно заливать траншеи раствором до верха и разравнивать до горизонтального вида. Готов фундамент будет через 2 недели, когда цемент полностью вызреет и затвердеет.

    Фундамент под перегородки во время перепланировки

    Часто так бывает, что здание куплено и нуждается в некоторой перестройке. Из одной большой комнаты можно сделать две или три небольших отдельных помещения. В этом случае тоже пригодится знание, как создать ленточный фундамент.

    На месте будущей перегородки стоит сделать разметку и прокопать по грунту траншею не меньше полуметра вглубь. Ширина перегородки может оставаться такой, как и ширина материала кладки будущей стены. Конечно, обязательно нужен будет перфоратор для высверливания отверстий в фундаменте несущих стен, с которыми будут соприкасаться основания перегородок.

    Чтобы нагрузка на поперечные ответвления была поменьше, можно перегородки выводить из блоков газобетона. Он не сильно тяжелый, поэтому нагрузка грунту будет небольшая.

    Заливать раствором такие перегородки можно только после тщательно выполненной гидроизоляции и армирования. Прутья необходимо не просто положить в отверстия фундамента несущих стен, а опереть их на стены. Тогда основание под перегородки будет прочно держать внутренние стены.

    Фундамент под несущие перегородки — Клуб Мастеров

    Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

    Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

    Разновидности оснований под перегородки

    Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

    Готовое основание под несущие и внутренние стены

    Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

    • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
    • типом грунта строительного участка и его структурой.

    Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

    Тип фундамента Область применения
    1 свайный подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
    2 столбчатый применяется под легкие сооружения
    3 монолитная плита плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
    4 ленточный сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

    Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

    Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

    Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

    Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

    Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

    Укладка железобетонных балок в качестве опор

    Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

    • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
    • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

    Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

    • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
    • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
    • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

    Траншея для фундаментной ленты

    Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

    Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

    Технология строительства основания

    Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

    • лопат, для копки и выемки грунта;
    • уровня;
    • рулетки, колышков и веревки;
    • лома;
    • перфоратора.

    Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

    Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

    • расчищают и подготавливают земельный участок;
    • делают разметку;
    • роют траншеи, под перегородки включительно;
    • насыпают песчаную подушку;
    • устанавливают опалубку;
    • укладывают на дно гидроизоляцию;
    • монтируют арматурный каркас;
    • заливают раствор.

    После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

    Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

    Возведение основы внутри дома

    Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

    Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

    Процесс строительства включает такие этапы:

    • внутри постройки демонтируют пол;
    • отмечают расположение фундаментных траншей;
    • выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
    • засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
    • монтируют щиты;
    • укладывают гидроизоляционный материал;
    • устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
    • выполняют заливку бетоном;
    • поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

    После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

    Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

    После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

    Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

    Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

    Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

    Межкомнатная перегородка – ограждающий простенок небольшой толщины, который определяет четкие границы помещений.

    Нагрузка от межэтажного перекрытия данных конструкций не касается, поэтому требования к их прочности сводятся к минимуму.

    Фундамент для перегородок возводится лишь в случае необходимости.

    Нужно ли заливать фундамент для перегородок

    Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

    Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

    • Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
    • Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
    • Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

    На какую глубину копать траншею

    Перед работой нужно рассчитать вес всех элементов. Именно от него зависит глубина погружения и ширина основания.

    Минимальная глубина закладки основания под перегородки – 0,5 м. Этот параметр зависит от ширины будущей перегородки, а в соответствии, и основания. Чем больше вес, тем глубже траншея.

    Ширина фундамента

    Этот параметр зависит от размеров используемых материалов. Опорная конструкция делается шире стены на 10 см (по 5 с каждой стороны). К примеру, если планируется строительство кирпичных перегородок шириной в 25 см, ширина основания должна быть не менее 35 см.

    Ширина самой траншеи выкапывается с учетом толщины опалубки и возможности ее демонтажа после застывания фундамента.

    Укладка арматуры

    В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

    Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

    • Составление и утверждение проекта;
    • Подготовка территории;
    • Разметка;
    • Рытье траншей;
    • Укладка «подушки»;
    • Укладка гидроизоляции;
    • Монтаж опалубки.

    На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

    Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

    Технология заливки

    Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

    Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

    Заливку производят в несколько этапов:

    • В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
    • Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
    • Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

    По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

    Строительство внутри дома

    Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

    Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

    Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

    • Разметка;
    • Копка траншей;
    • Подготовка песчаной подушки;
    • Монтаж гидроизоляции;
    • Установка опалубки;
    • Монтаж и связка арматуры;
    • Заливка и выравнивание.

    В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

    Укладка гидроизоляции

    Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

    Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

    • Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
    • Складываем материал пополам вдоль.
    • Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

    В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

    Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

    Расскажите об этой статье друзьям в соц. сетях!

    Фундамент под межкомнатные перегородки

    Фундамент для внутренних перегородок

    Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

    Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

    Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

    • ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
    • Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

    Фундамент для межкомнатных стен

    При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

    • Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
    • Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
    • На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

    к оглавлению ↑

    Возведение фундамента для межкомнатных стен

    Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

    Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

    1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
    2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
    3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
    4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
    5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
    6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
    7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

    Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

    1. Для начала снимают верхний слой почвы.
    2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
    3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
    4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

    к оглавлению ↑

    Основание под легкие стены между комнатами

    Облегченные варианты перегородок могут возводиться на балках, которые опираются на несущие стены. Для этого в стенах на этапе возведения оставляют ниши. Главное условие – ниша должна располагаться ниже основного пола на 10 см.

    Если ниши в стене отсутствуют, можно выполнить их с помощью перфоратора.

    Основание под облегченные перегородки

    Длина балки не должна превышать 6 метров, чтобы избежать проседания стен во время эксплуатации. Если расстояние между стенами превышает этот параметр, то под балку необходимо воспользоваться опорным столбом. Его установка проводится только на плотный грунт.

    Качественное снование под межкомнатные перегородки предотвратит их деформацию и разрушение. Следовательно, эксплуатация дома в течение долгих лет не доставит хлопот и разочарований.

    Фундамент под несущие перегородки

    Виды фундамента под несущие стены

    При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

    1. Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
    2. Столбчатый подходит для легкой конструкции;
    3. Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
    4. Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

    Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
    Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

    Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

    Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

    Материалы для несущих перегородок

    Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

    От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

    Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

    • сколько предполагается этажей;
    • нагрузка;
    • несущие стены;
    • подвижность почвы и предназначение постройки.

    Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

    Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

    Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

    Алгоритм возведения фундамента под перегородки

    Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

    Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

    • уровень (строительный) и рулетка;
    • лопата и перфоратор;
    • арматура;
    • бетон и чистый песок.

    Возведение делится на 4 основных этапа:

    1. По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
    2. Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
    3. В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
    4. После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

    Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

    Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

    фундамент под перегородки | Строительство домов в Белгородской области

    14.02.2013 Текст перед категорийфундамент

    фундамент под перегородки

     

       Нужен ли вообще фундамент под перегородки? Можно перегородки размещать прямо на бетонном основании пола? А может быть фундамент под перегородки заливать с основным фундаментом? В этой статье отвечу на эти вопросы и рассмотрим основные варианты фундаментов под перегородки.

    1 Вариант. фундамент под перегородки по грунту.

    Фундамент под перегородки по грунту

        Один из вариантов фундамента под перегородки выполняется в процессе заливки бетонного основания пола. В местах расположения перегородок выполняется дополнительное заглубление и в нижнем участке прокладывается дополнительная арматурная сетка. Бетон заливается одним заходом, чтобы была связь с бетоном основания пола.

        Этот вариант описан в СНиП и довольно часто встречается в различных статьях по строительству. Мы в своей практике этот вариант не используем. Дело в том, что эта конструкция фундамента под перегородки будет работать только в случае правильного уплотнения грунта.

    Важно. Данный вид фундамента будет работать только  при правильном уплотнении грунта.

        При правильном уплотнении грунта необходимо: снять растительный слой; производить трамбовку грунта слоями, при этом обильно его смачивать и просыпать щебнем. На обратную засыпку используется только плотные грунты. Как Вы уже поняли это достаточно затратно и не рационально. Застройщики как правило это не делают, но некоторые используют эту схему фундамента под перегородки. Это ошибка и последствия её вы конечно понимаете. Это трещины на стенах и разбитая, отвалившаяся кафельная плитка в сан узлах. Обидно когда она итальянская по 1500 руб за 1 метр квадратный.

    2 Вариант. Фундамент под перегородки с опиранием на несущие стены.

    фундамент под перегородки

        В этом варианте наш фундамент является балкой, которая опирается на несущие стены. В несущих стенах при возведении цоколя оставляются ниши 500 мм в высоту и 350 мм в ширину. Располагаются эти ниши на 100 мм ниже уровня чистого пола, это делается для того чтобы конструкцию пола можно было подвести вплотную к перегородке. Перегородки обычно выполняются в 120 мм, а наш фундамент 350 мм и если его не заглубить он может мешать конструкции пола. Конечно, в каждом случае рассматривается индивидуально, но на это следует обратить внимание. Если ниши не предусмотрены в процессе кладки их необходимо выполнить с помощью специального инструмента, например перфоратора. Глубина ниши должна быть не менее 200 мм.

    Важно. Нельзя просто просверлить отверстие и вставить арматуру каркаса. В этом случае арматура согнется и балка просядет. Должна быть ниша и фундамент (балка) полноценно опираться на несущие стены.

    фундамент под перегородки по несущим стенам

        Длинна балки должна быть не более 6 метров, если расстояние превышает этот размер лучше сделать дополнительный опорный столб. Опорный столб необходимо также сделать на углах, где нет опирания на несущие стены. Столб заглубляется до плотных слоев грунта. Армируется все арматурой А 500 Ø12 мм в 4 прута.

    Также на эту тему, Вы можете почитать

    Фундамент в Белгороде

    Перегородки фундамент. Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома


    Фундамент под перегородки в частном доме: как сделать

    Фундамент под дом

    Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

    Разновидности оснований под перегородки

    Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

    Готовое основание под несущие и внутренние стены

    Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

    • расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
    • типом грунта строительного участка и его структурой.

    Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

    №Тип фундаментаОбласть применения
    1свайныйподходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
    2столбчатыйприменяется под легкие сооружения
    3монолитная плитаплитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
    4ленточныйсооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу
    Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

    Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

    Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

    Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

    Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

    Укладка железобетонных балок в качестве опор

    Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

    • если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
    • когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

    Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

    • чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
    • наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
    • глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.
    Траншея для фундаментной ленты

    Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

    Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

    Технология строительства основания

    Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

    • лопат, для копки и выемки грунта;
    • уровня;
    • рулетки, колышков и веревки;
    • лома;
    • перфоратора.

    Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

    • песок;
    • цемент;
    • арматурные прутья;
    • гидроизоляция.

    Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

    • расчищают и подготавливают земельный участок;
    • делают разметку;
    • роют траншеи, под перегородки включительно;
    • насыпают песчаную подушку;
    • устанавливают опалубку;
    • укладывают на дно гидроизоляцию;
    • монтируют арматурный каркас;
    • заливают раствор.

    После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

    Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

    Возведение основы внутри дома

    Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

    Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

    Процесс строительства включает такие этапы:

    • внутри постройки демонтируют пол;
    • отмечают расположени

    bookmark_borderУтепление дома пенополиуретаном под сайдинг цены – ППУ утепление домов под сайдинг в Санкт-Петербурге. Заказать утепление дома под сайдинг пенополиуретаном в СПб

    ППУ утепление домов под сайдинг в Санкт-Петербурге. Заказать утепление дома под сайдинг пенополиуретаном в СПб

    • Утепление дома под сайдинг. Как утеплить дом под сайдинг? Утепляем дома под сайдинг пенополиуретаном

    Стоимость работ по наружному утеплению жесткой пеной DQT 501

    Толщина слоя,мм

    Цена руб/м²

    20

    522

    30

    609

    50

    790

    70

    954

    100

    1213

    ВНИМАНИЕ! Цена для каждого объекта рассчитывается отдельно. Звоните!
    8(812) 908-27-95 обратный звонок


    Утепление и гидроизоляция наружных стен дома под сайдинг

    Утепление фасада стен дома под сайдинг снаружи – один из способов экономии затрат на отопление помещений частного коттеджа, если основным строительным материалом является пеноблок или кирпич. Когда вы возводите дом, то хотите, чтобы внутри всегда было комфортно, тепло и уютно, чтобы добиться этого, стоит воспользоваться одной из нескольких распространенных технологий утепления фасада стен снаружи. Напыление пенополиуретана на поверхности кирпичной стены – один из прогрессивных методов, который используется многими заказчиками.

    Назначение ППУ в утеплении

    Пенополиуретан, который напыляется на стены, выполняет несколько важных функций:

    • теплоизоляция помещения;
    • гидроизоляция;
    • препятствование размножению патогенных микроорганизмов на поверхностях;
    • шумоизоляция.

    Когда вы возводите деревянный или кирпичный дом, стоит сразу задуматься, каким способом декорировать фасад здания. Многие заказчики облицовывают пеноблок сайдингом. Этот материал выглядит привлекательно, стоит недорого, отличается долговечностью. Его монтаж осуществляется на специальный профиль, крепящийся на пеноблок, поэтому между стеной и сайдингом остается свободное пространство. Если ничем не утеплить фасад, то со временем в этом промежутке будет скапливаться дождевая и талая вода, начнет размножаться плесень. Решить эту проблему может своевременное утепление деревянных или бетонных стен методом напыления ППУ. Они покрываются слоем пенополиуретана, который защищает их от внешнего воздействия агрессивных факторов среды. Пеноблок со временем не теряет свои свойства.

    Зимой, когда вы включите систему отопления, теплопотери будут сведены к минимуму, затраты на топливо, используемое отопительным котлом, тоже уменьшатся.

    Утепление пенополиуретаном под сайдинг

    Пенополиуретан – синтетический материал, отличающийся высокой прочностью и безопасностью. Он используется для утепления и изоляции поверхностей дома, потому что метод напыления простой, доступный и эффективный. Самостоятельно изолировать наружные стены от пагубного воздействия факторов среды, сложно. Лучше воспользоваться услугами профессионалов. Такую помощь предлагают эксперты компании «Нева» в Санкт-Петербурге.

    Суть используемой технологии в том, что фасад стены сначала грунтуется, с их поверхности удаляются все загрязнения, потом методом распыления наносится тонкий слой ППУ. Сверху поверхность отделывается сайдингом. Такое утепление деревянного фасада стен будет выполнять функции несколько десятилетий.

    Метод используется на этапе строительства дома, когда специалисты приступают к отделочным работам снаружи. Его можно применять и в том случае, если строение уже эксплуатируется, но нуждается в ремонте. ППУ можно наносить на стены, если основным строительным материалом для возведения коттеджа является пеноблок. Благодаря пенополиуретану устраняются зазоры между пористыми строительными блоками. Таким же способом происходит изоляция деревянных домов, которые декорируются сайдингом.

    Преимущества утепления методом напыления ППУ:

    • экологическая чистота и безопасность используемых материалов;
    • скорость проведения работ;
    • долговечность изолирующего покрытия;
    • простота эксплуатации.

    Особенности утепления дома при помощи ППУ под сайдинг

    По своему составу пенополиуретан для теплоизоляции деревянных, бетонных стен домов сходен с монтажной пеной. Этот герметик надежен, не выделяет в атмосферу вредных веществ. Он наносится на пеноблок и другие строительные материалы сплошным слоем. Работать с ним могут эксперты, имеющие достаточный опыт в этой сфере. Если попытаться самостоятельно утеплить стены дома этим методом под сайдинг, то результат может быть не самым лучшим. Обычному человеку, который не разбирается в технологии утепления, сложно создать ровную поверхность без зазоров, швов и щелей. Именно в таких «слабых местах» часто возникают так называемые мосты холода, через которые теплый воздух покидает помещение, а морозный – попадает внутрь. Потратив немало средств и сил на самостоятельное утепление, вы не добьетесь требуемого результата.

    По этой причине целесообразнее обращаться к экспертам компании «Нева», которые работают во всех районах Санкт-Петербурга. Они предложат оптимальные составы для изоляции стен, самостоятельно рассчитают стоимость услуги, воспользуются современными инструментами, дадут гарантию на выполненные работы.

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Москве

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Москве, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    111024, г. Москва, ул. Авиамоторная 44, стр. 1 оф. 3

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва, Проспект Мира, 119, стр. 452

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва, Абельмановская улица, 2

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва, Большой Ордынский переулок, д. 3 офис 8

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва, ул. Бахрушина, д.25, к.1

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    Московская область, г.Одинцово, ул. Западная 19

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва , Загородное шоссе д.6, кор.5

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    г. Москва, ул. Малышева д. 13 к. 3

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Москва, Котельники. Микрорайон Ковровый 37

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Самаре

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Самаре, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара, Московское шоссе, 258

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Жигулёвская д.20

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара, Щигровский пер., дом № 2, этаж 3, офис № 8

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    г. Самара, ул Осипенко д. 3 стр 4

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара, ул.Товарная 5

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара, пр. Кирова 2

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Самара

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    Жигулёвская, 20

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Санкт-Петербурге

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Санкт-Петербурге, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки 14 БЦ «Маркусъ», офис 69

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 30

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, Шафировский пр. 17, лит. О

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 22

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    Санкт-Петербург, Ковенский, дом 4, литера А, помещение 8-Н.

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Выборг Ленинградская область Приморское шоссе 2-Б

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, ул. Минеральная 13

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 3

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 7-й Армии,18,корп.1

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Санкт-Петербург, ул. Колпинская, д.23-25

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Тольятти

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Тольятти, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Адрес офиса

    г. Тольятти, ул. Комсомольская, 161, корп.Б

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Адрес офиса

    ул. Зубчаниновское шоссе, 179

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Адрес офиса

    г. Тольятти, улица Южное шоссе, дом 30, офис № 17.

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Краснодаре

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Краснодаре, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Краснодар, ул. Волгоградская 121

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Краснодар

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Краснодар, 3-я Трудовая, 64

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Краснодар

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Адрес офиса

    Краснодарский кр, ст.Павловская, ул. Советская 70

    Оказываемые услуги

    Адрес офиса

    Краснодар г, Уральская ул, дом № 144, офис 314

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г.Краснодар ул. Захарова 1

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Краснодар ул. Степгая д.8

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    Краснодарский Край г. Краснодар, Репина 42

    Утепление сайдинга пенополеуретаном цены в Челябинске

    Услуги подрядчиков

    Утепление элемента дома

    Добавьте компанию в каталог Химтраст

    Хотите получать дополнительные заявки от клиентов на утепление и гидроизоляцию? Добавьте свою компанию в каталог, и получите доступ к клиентам, которым нужны ваши услуги

    Добавить компанию
    Плюсы и минусы утепления ППУ

    Узнайте подробнее об утеплении пенополиуретаном и сравните с другими материалами.

    Узнать подробнее

    Каталог компаний в Челябинске, которые оказывают услуги по утеплению сайдинга. Выберите подрядчика по утеплению сайдинга. Отправьте заявку на расчет цены за 1 кв. м. для вашего объекта. Компании свяжутся с вами и проконсультируют. Рекомендуем направить заявки в несколько компаний и выбрать лучшее предложение.

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Адрес офиса

    Челябинская область, г.Копейск, ул.Линейная, д.29

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Новочебоксарск, улица 10-й Пятилетки, д. 1

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Челябинск, ул. Маслобазовая, д. 5

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Адрес офиса

    г. Москва, Череповецкая улица, дом 16

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Адрес офиса

    Курганская область, Мишкинский район, с. Восход

    Оказываемые услуги

    Адрес офиса

    г. Челябинск, ул. Елькина, д. 59

    Оказываемые услуги

    Гидроизоляция (кровля, фундаменты, бассейны)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Звукоизоляция (здания, стены, потолок)

    Адрес офиса

    454053, г.Челябинск. ул.Троицкий тракт 21И

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, 15/1

    Оказываемые услуги

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Адрес офиса

    г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Оренбургская 2-А

    Оказываемые услуги

    Утепление для частных лиц (дома, коттеджи)

    Промышленное утепление (ангары, склады, овощебазы)

    bookmark_borderЗапенить стены дома: внутренний и внешний монтаж, подготовка стен и крыш домов к запениванию – заливка стен, потолка и крыши

    внутренний и внешний монтаж, подготовка стен и крыш домов к запениванию

    Утепление зданий позволяет намного сократить расходы на отопление. В качестве утеплителя многие владельцы домов выбирают пеноизол. Им утепляют стены и крыши. Утепление пеноизолом хорошо защищает помещения от шума и создает внутри комфортный микроклимат. Он относительно недорог и легок в применении.

    ПенаУ пеноизола прекрасные изолирующие свойства, его используют для утепления стен и крыш

    Варианты утепления

    В неутепленном здании потери тепла при отоплении достигают 40%. Тепло уходит через стены, окна, двери, потолки. Применение утеплителей помогает свести теплопотери к минимуму. Важно, чтобы работы по монтажу были произведены грамотно и с точным соблюдением технологий.

    Утепление домов пеноизолом можно осуществлять наружным и внутренним способами. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

    В данном видео рассмотрим утепление дома:

    У наружного утепления следующие плюсы:

    • слой утеплителя на стенах не уменьшает площадь помещения;
    • он обладает свойствами паро- и гидроизоляции, которые защищают стены от воздействия грибка и плесени;
    • утепление снаружи эффективнее внутреннего, так как стены теряют тепло в 6 раз медленнее;
    • стеновая конструкция не промерзает даже при самых низких температурах.
    • утепленные стены имеют хорошую шумоизоляцию.

    Кроме достоинств, наружное утепление имеет существенные недостатки. Его минусы:

    1. Многоэтажные здания утеплять снаружи достаточно сложно. Здесь необходима помощь альпинистов.
    2. Наружное утепление меняет внешний вид здания.
    3. Монтаж можно производить только при сухой погоде и температуре не ниже +5ºС.
    Пена на крышеУтепление пеноизолом дает хорошую шумоизоляцию и гидроизоляцию

    Внутреннее утепление также имеет свои преимущества. Его плюсы:

    • монтаж материала можно производить в любую погоду;
    • это экономичный вариант, который можно делать своими руками;
    • утеплять можно как отдельное помещение, так и все здание целиком.

    Оно также имеет свои минусы. Они следующие:

    • слой утеплителя уменьшает размеры помещения;
    • стены не прогреваются полностью;
    • велика вероятность образования конденсата между стеной и изолирующей прослойкой;
    • утеплитель усложняет монтаж полок и навесных шкафов;
    • уровень теплопотерь гораздо выше, чем при наружном утеплении.

    Преимущества и недостатки пеноизола

    Это карбамидо-формальдегидный пенопласт, который используется для утепления стен, потолков и грунтового основания зданий. Он не так давно появился на рынке строительных материалов, но уже завоевал популярность у потребителей. У него следующие достоинства:

    • имеет хорошая звукоизоляцию;
    • не привлекает грызунов;
    • устойчив к воздействию влаги и грибка;
    • под действием огня не дымит и не плавится;
    • имеет хорошую воздухопроницаемость;
    • у него жидкая консистенция, при монтаже проникающая даже в небольшие трещины и зазоры;
    • материал прочен и долговечен;
    • его можно армировать посредством добавления минеральных добавок;
    • стоимость пеноизола невысока.

    Материал также имеет некоторые недостатки. Минусы пеноизола:

    • со временем дает усадку;
    • работа с ним требует определенных навыков и соблюдения технологии;
    • пеноизол достаточно непредсказуем при застывании, так как в некоторых случаях он образует большие пустоты, которые трудно заполнить.
    • утеплитель достаточно хрупок, поэтому его дополнительно обшивают прочными материалами.
    • при затвердевании он выделяет токсичные газы.

    Монтаж материала

    Наибольшие потери тепла происходят через поверхность стен, поэтому их нужно утеплять особенно тщательно. Пеноизолом можно утеплить здание как изнутри, так и снаружи.

    Наружное утепление стен пеноизолом обычно более эффективно. При нем материал используют либо в виде плит, либо заливают пеной пространство между стенами и внешней обшивкой. Такой метод монтажа можно применять и для каркасных зданий.

    Заполняют промежуток между кладками. Для утепления в кирпичных домах во внешней кладке просверливают отверстия между кирпичами и заливают в межстенные пустоты пену с помощью специального пеногенератора. Пеноизол не расширяется при застывании, поэтому не стоит опасаться того, что он разрушит стену.

    В современных зданиях производят запенивание стен непосредственно во время строительства. Благодаря этой технологии материал распределяется равномерно и создает прочный слой теплоизоляции, надежно защищающий здание от капризов погоды и воздействия низких температур.

    Через крышу также происходит большая потеря тепла, поэтому необходимо утеплять как потолок, так и кровлю. Если кровля покатая, то жидкий пеноизол может стекать с ее поверхности. Чтобы не допустить этого, необходимо произвести подготовку крыши, для чего на ней монтируют особые карманы, которые в процессе работы заполняются пеной.

    Утепление дома пеноизолом производится следующим образом:

    1. С внутренней стороны крыши между стропилами протягивают прочную полиэтиленовую пленку. Ее туго натягивают и закрепляют степлером, при этом следят, чтобы не было провисания. Пленку также можно дополнительно закрепить планками.
    2. Пространство между стропилами заполняют пеноизолом, следя за тем, чтобы не образовалась провисания. Провисающую пленку необходимо закрепить планками. Если пеноизол провиснет, то в дальнейшем будет сложно производить внутреннюю облицовку кровли.
    3. После того как утеплитель схватится, пленку с планками убирают и выравнивают поверхность.
    4. Перед обшивкой крыши гипсокартоном или другими материалами утеплитель для пароизоляции закрывают полиэтиленовой пленкой.
    5. Чтобы утеплить чердак, можно использовать не только жидкий пеноизол, но и крошку этого материала. Ее вполне можно засыпать в ячейки своими руками, что позволяет сэкономить на привлечении специалистов.

    Пеноизол — это современный утепляющий материал с прекрасными тепло- и шумоизоляционными свойствами. Он хорошо утепляет стены, потолок и другие поверхности здания.

    Утеплить дом пеноизолом можно своими руками, но лучше привлечь для работы специалистов, которые помогут правильно подобрать компоненты утеплителя и равномерно уложить слой изоляции.

    Как утеплить дом пеноизолом — правильная технология. Жми!

    Сегодня, как никогда становится актуальным вопрос об экономии семейного бюджета, не обходит стороной он и те семьи, которые занимаются строительством собственного дома. Утепление дома – важный шаг в достижении комфорта и уюта собственного уголка, экономии денежных средств.

    В современном строительстве актуальной темой является правильное утепление дома и материал, используемый строителями для этих целей. Он должен быть качественным, доступным и надежно удерживающим тепло в доме при любых обстоятельствах. Широко применим для утепления домов пеноизол.

    Физическая основа

    Емкость с пеноизоломЕмкость с пеноизоломПриготовленный пеноизол

    Пеноизол – карбамидная смола, приведенная в состояние пены, применяемая в строительстве для утепления помещений и звукоизоляции. Он изготавливается путем смешивания карбамидной смолы, отвердителя и вспененной воды и последующей их сушкой.

    Разработанный в 30 – х годах XX века, пеноизол прочно встал на ноги в рейтинге самым популярных и универсальных утеплителей. Его производство во всех странах мира составляет около 30 % от всех выпускаемых видов утеплителей.

    Потребительские характеристики

    Как и любой другой материал, пеноизол имеет свои физические свойства, выгодно отличающие его от других утеплителей:

    1. Емкость с пеноизоломЕмкость с пеноизоломПо внешнему виду пеноизол – пенопласт (но только по внешнему, на самом деле пеноизол от пенополистирола отличается по ряду признаков), который легко можно сжать, если он имеет низкую плотность, и ходить по нему, если плотность материала высока.
    2. Материал упругий и не имеет запаха, а, следовательно, токсичность утеплителя исключена.
    3. Утеплитель устойчив к повреждениям и порче грызунами.
    4. Несмотря на объем, имеет низкую плотность.
    5. Материалу характерна низкая теплопроводность.
    6. Восстанавливает форму при небольшой деформации.
    7. Не крошится во время резки.
    8. Пеноизол не горит и не плавится.
    9. Долгий срок службы (при правильном утеплении и эксплуатации здания – не менее 90 лет).

    Применение в строительстве и промышленности

    Емкость с пеноизолом

    Емкость с пеноизоломОдним из значимых качеств карбамидно-формальдегидного пенопласта (химическое название пеноизола) является его доступность и невысокая цена, поэтому его применяют не только в утеплении помещений, но в и промышлености (при добыче и переработке нефти) и садоводстве (как утеплитель грунта).

    Традиционно пеноизол в строительстве применяют для:

    • звукоизоляции покрытий;
    • теплоизоляции в трехслойных кирпичных стенах;
    • утепления каркасных домов;
    • утеплителя кровли и мансард;
    • утеплителя для межэтажного пространства.

    Технология процесса

    Пеноизол используется в строительстве для утепления полов, кровли и стен.

    Технология применения пеноизола состоит из трех стадий:

    1. Емкость с пеноизоломЕмкость с пеноизоломНанесение. Карбамидно-формальдегидный пенопласт наносится в жидком виде. Жидкая форма пеноизола напоминает густую, плотную пену белого цвета. Строители заливают пену в образовавшиеся воздушные пустоты. Успех процесса напрямую зависит от давления воздуха, которое создается во время выделения пенообразной струи пеноизола.
    2. Полимеризация. После нанесения жидкой формы пеноизола происходит его полимеризация. Процесс представляет собой преобразование жидкой пены в мелкие пузырьки воздуха.
    3. Застывание. Последняя стадия, завершающая процесс нанесения пеноизола. Застывание представляет собой процесс застывания образовавшихся пузырьков воздуха и приобретение конечной формы (застывший пласт).

    Необходимое оборудование

    Пеноизольная установкаПеноизольная установкаОборудование для приготовления пеноизола

    При проведении работ по утеплению дома пеноизолом необходимо учесть тот факт, что пеноизол – материал, выпускаемый не пластинами, а в жидком виде. Именно в этом, по большей части, и состоит основная проблема при утеплении.

    Для того чтобы провести работы по утеплению стен и потолков, понадобится следующее оборудование:

    • пеноизол;
    • металлопрофиль;
    • сверло;
    • дюбеля.

    Запенивание стен

    Утепляют стены с наружной стороны и устанавливают следом защитный фасад. Для этого:

    1. Пеноизольная установкаПеноизольная установкаВ стене просверливаются насколько отверстий и в пустоты заливается пеноизол при помощи заливочного рукава.
    2. После этого устанавливается металлопрофиль, который послужит подвесной конструкцией для заливки пеноизола. Расстояние между стеной и металлическим листом должно быть не менее 5-10 см.
    3. В пространство между стенами заливается приготовленный пеноизол.
    4. После заливки утеплителя необходимо выждать 4 часа, а затем проводить дальнейшие работы – обрезку выделившегося через сквозные отверстия пеноизола, покраску стен, выравнивание слоев.

    Обработка кровли

    31

    31Утеплить крышу в доме можно перед монтажом кровли или после него. Особенности заливки утеплителя зависит от типа кровли. Если кровля из шифера или металлочерепицы, то заливать необходимо пустующее пространство под ними. При наличии в доме чердака необходимо утепление его пола густым слоем пеноизола.

    Перед тем, как заливать утеплитель, необходимо провести подготовительные работы, которые состоят из нескольких этапов:

    1. Поверхность, на которую будет налит утеплитель, покрывают пленочной мембраной (вместо пленки можно взять профнастил или фанеру). Для пароизоляции необходимо оставить лишних 15 см, которые будут идти внахлест на стену.
    2. Расстеленную пленку закрепляют скобами на расстоянии друг от друга 20-30 см.
    3. После закрепления скобами на пленку, чтобы избежать ее провисания, набивают специальные рейки.
    4. Сверху пленки наносится утеплитель (пеноизол).
    5. Выждать 15 минут, для того чтобы материал стал вязким, но не успел застыть совсем, поверхность выровнять. Оставить еще на 4 часа до полного остывания материала.
    6. После этого можно проводить дальнейшие работы с кровлей.

    Запенивание пола

    31

    31Утепление пола в доме пеноизолом – удачное решение, поскольку этот утеплитель имеет жидкую форму, что позволяет заполнить все труднодоступные места: щели, швы, выемки, зазоры.

    Процесс утепления полов пеноизолом ничем не отличается от процесса утепления его другими видами утеплителей.

    1. Необходимо установить реечную обрешетку.
    2. Во все отделы реечной обрешетки заливается пеноизол при помощи заливочного рукава.
    3. Выждать 4 часа, то есть то время, когда материал полностью полимеризируется и застынет.
    4. Сверху нанести полиэтиленовую пленку с запасом по 15 см с каждой стороны (которые лягут на стену внахлест) и закрепить ее при помощи деревянных реек.
    5. Далее провести оставшиеся работы – залить бетон или постелить деревянную доску.

    Таким образом, использование пеноизола – разумное решение для тех, кто хочет получить качественное и надежное утепление дома, не затратив больших средств.

    Список свойств пеноизола ставит его, в ряду с другими видами утеплителей, на первое место по качеству, экологичности, доступности и удобству использования.

    Имейте в виду: у этого материала есть один важный недостаток – высокая паропроницаемость.

    Именно поэтому при заливке пеноизола необходима установка гидроизоляции, в противном случае может появиться плесень и разрушения утеплителя в случае его сильного намокания.

    Утепление пенополиуретаном: пену на стену — каталог статей на сайте

    Многие дома изначально имеют «правильную» конструкцию стен: с пустотной прослойкой внутри. Но эта пустота (место, куда должен быть уложен утеплитель для дома) часто так и остается пустотой.

     

    пенополиуретан напыление на стену

     

     

     

    Когда использовать напыляемый пенополиуретан

    Возможно, предусматривалось, что сохранять тепло должна воздушная прослойка. Но воздух – теплоизолятор в том случае, если заключен в герметичную камеру (как, например, в стеклопакете). Стены дома герметичностью не отличаются, воздух между ними понемногу, но «гуляет», поэтому – холодно.

     

    Также не исключено, что при постройке дома между стенами утеплитель был уложен, но некачественный. Или качественный, но из разряда недолговечных. Такая теплоизоляция постепенно разрушается, и дом из года в год (из зимы в зиму) становится все холоднее. Но не разбирать же стены, чтобы заменить утеплитель или уложить его, если дом в свое время вообще не был утеплен?

     

    Утепление стен можно осуществить с помощью внедрения специального жидкого (пенистого) утеплителя – пенополиуретана – через сделанные отверстия в конструкции. Пена застывает, и дом практически получает «третью стену», причем такую, которая работает на теплосохранение дома, так как расположена в правильном месте и в основе своей имеет материал с высокими термоизолирующими свойствами.

     

     

     

    пенополиуретан напыление на стену

     

     

    Утепление стен дома – не единственное предназначение напыляемого пенополиуретана. Этот материал на сегодня считается надежнейшей гидроизоляцией (и, одновременно, утеплением) кровли.

     

     

    пенополиуретан напыление на стену

     

     

    Пена застывает, повторяя любой рельеф, не образуя швов. После ее застывания и превращения в  жесткое монолитное покрытие, у влаги не остается ни одной лазейки. Сооружая новые крыши, напыление пенополиуретаном можно сделать профилактически, а если крыша старая, ее можно обновить, «запенив» полностью.

     

     

     

    Насколько эффективно утепление пенополиуретаном

     

    пенополиуретан напыление на стену

     

     

    Пенополиуретан имеет самый низкий коэффициент проводимости тепла среди остальных материалов, а жидкое утепление создает монолит, что означает отсутствие мостиков холода. Срок службы такого утепления без изменения качественных показателей – более 50 лет. Только один факт: в Англии утепление пенополиуретаном было сделано на одном из крупнейших заводов еще в 1957 году. Завод снесли через 52 года, термоизоляция была, «как новая».

    С помощью пенополиуретана достигаются хорошие показатели шумоизоляции, так что можно назвать этот материал «два в одном». Пенополиуретановая изоляция не боится грибка и плесени. Более того, такое утепление может быть лучшим вариантом, если вы живете в регионе, где очень часто идут дожди или бывают метели. В таком случае  обычные утеплители (базальтовая вата, керамзит и т.п.) малоэффективны, так как напитываются влагой. А пенополиуретан суровые условия выдерживает достойно.

     

     

    Утепление пенополиуретаном: как это происходит

    Прежде чем решаться на пенополиуретановое утепление, стоит убедиться, что между наружной стеной и внутренней действительно существует полость. Конечно, для этого желательно иметь при себе план дома. Но если плана нет, сделайте отверстие в шве кирпичной кладки и продвиньте туда проволоку. Если получается, можно договариваться со специалистами, которые делают теплоизоляцию домов таким способом. Адресов и телефонов в интернете предостаточно. Заодно узнаете среднюю цену.

     

    Специалисты не станут сразу пригонять к дому машину, чтобы осуществить утепление стен, крыши, пола и т.д. Вначале дом обследуют с помощью специального оборудования – тепловизора, который покажет все их «внутренности». Не беспокойтесь, что вам испортят фасад: для заливки жидкого пенополиуретана потребуется просверлить отверстия диаметром всего 1-2 см в швах кирпичной или блочной кладки. «Шаг» между отверстиями – 50х50 см  (чтобы качественно заполнить все пустоты). После того, как пена закачана, отверстия заделываются, и ваш дом утеплен на 100%.

     

     

     

    Еще вариант утепления пеной:

    Утепление стен закачиванием пенополиуретана внутрь стен

     

     

     

    Хочу больше статей:

    Оставьте Ваш отзыв

    Average rating:   0 reviews

    Tags:

    плиты сайдинг штукатурка

    : Ремонт дома. Утепление стен и фасадов :: BlogStroiki Default Default :: BlogStroiki

         Вопрос №134: Нарушена герметизация утеплителя наружной кирпичной стены ( ранее об этом писала вопрос 26-30).дом на гарантии.написала застроищику претензии,без моего ведома работники застройщика ,снаружи запенили стену монтажной пеной,насверлили в шахматном порядкеи запенивали,на балконе нашла 8 пустых флаконов из под пены, но ничего не изменилось,также холодно и сквозняки.собираются еще пенить ,на мои возражения,что надо утеплять пеноизолом, говорят ,что стена будет в дырах 5см и свелить их надо в шахматном порядке. Подскажите ,пожалуйста,правильное решение проблемы ,боюсь как бы эти » строители» совсем стену не испортили.спасибо(Елена      Ответ: Вас по прежнему строители пытаются обмануть, монтажная пена не является утеплителем!
    Давайте вместе рассмотрим следующее, монтажная пена состоит из однокомпонентного полиуретанового  предполимера и газа, с помощью которого происходит вытеснение полимера с баллончика. При выходе из баллончика предполимер представляет собой жидкую структуру, а после контакта с влагой из воздуха начинает многократно увеличиваться в обьеме. Очень удобно таким образом герметизировать им небольшие зазоры и трещины, швы.
    Как я уже сказал ,полная полимеризация монтажной пени происходит при ее контакте с влагой из атмосферного воздуха, что на слуху у нас-«монтажная пена» правильно? Пена, а какая пена без пузырьков воздуха внутри? Значит что ,получаем не утеплитель а настоящую мочалку, хорошо впитывающую влагу!  Разрежьте застывшую пену и вы сами увидите что у нее  открытоячеистая структура , и достигает она порядка 50% от общего состава материала, откуда такой материал может быть утеплителем? Какой можно ожидать коэффициент теплопроводности от такой «мочалки»?
    Вот почему вы не увидели никаких улучшений от «работы» строителей, то что они сделали это фикция утепления. Я думаю вам надо требовать утепление стен квартиры изнутри плитами экструдированного пенополистирола-ЭППС. Другого выхода я уже не вижу, или как я писал применить для утепления пеноизол, но только не МОНТАЖНУЮ ПЕНУ! Это  ошибка строителей и пусть исправляют, бороться надо за свое жилье до конца, если и дальше будут пытаться от вас  отвязаться –заявление в прокуратуру с требованием лишить их строительную организацию лицензии, сами будут потом за вами бегать. Удачи. Жду от Вас только хороших новостей.

    Добавлено: 30.07.2014 10:58

    bookmark_borderКак правильно вставить окно в деревянном доме – Как выполнить монтаж окон пвх своими руками в частном деревянном доме: пошаговая инструкция

    Установка деревянного окна: все варианты

    Если вы владеете некоторыми изначальными навыками, то сможете установить деревянное окно без проблем своими руками. Как это легко и качественно сделать, мы сейчас вам расскажем.

    Все чаще деревянные окна начинают возвращаться в квартиры и дома. Несмотря на достоинства окон из ПвХ можно выдвинуть их основной минус – пластиковые совершенно не дышат. Современные деревянные окна делают так, что в них без проблем можно поставить такой же двойной или тройной стеклопакет и служат они не меньше пластиковых. Бывает, что проемы немного перекошены и если вызывать специалистов, то установка деревянного окна обойдется в копеечку. Поэтому делаем сами.

    Для начала необходимо определиться какое окно вы будете устанавливать: с каким профилем, с какой фурнитурой. Из какого дерева оно должно быть изготовлено. Определились, заказали и купили. Теперь установка.

    Подготовка оконного проема

    Первым делом вы должны демонтировать старое окно. Здесь особых навыков не требуется. Ломать ведь – не строить. Очистите откосы от штукатурки. Все равно вам придется делать новые откосы.

    Cхема оконного проемаCхема оконного проема

    Загрузка ... Загрузка …Загрузка ... Загрузка …

    Осмотрите проем, если дом из кирпича, то обязательно должна быть притолока, которая удерживает стену над окном. В деревянных домах чаще всего есть наличие сруба и там притолоки не бывает, так как нагрузки на раму нет.

    Если в старом окне был установлен подоконник, его так же необходимо демонтировать. Все равно с установкой нового окна вы будете устанавливать новый подоконник. В общем у вас должен получится голый оконный проем, который вы должны очистить от строительной пыли и лишнего мусора. Даже не должно быть остатков штукатурки. Все должно быть сбито и очищено, иначе при установке деревянного окна это вам будет мешать.

    В проеме должны остаться закладные – это деревянные вставки, в которые загоняются саморезы. Если они не гнилые и прочно сидят на своих местах, то их можно оставить и производить монтаж деревянного окна в них. Если же дело плохо – это не страшно, так как можно сделать и без закладных.

    Делаем замеры проема

    Отступы от края проемаОтступы от края проема

    Как только проем полностью очищен, вы должны его тщательно измерить. Основная цель – это определение конфигурации самого проема, а уже по ней устанавливаются размеры нового окна. Если вы сталкивались или видели, как при установке пластиковых окон замеряют проемы, то делается это точно так же.

    Есть такое понятие как усадка. Каждый дом, даже новый, дает усадку. И естественно это может повлиять на симметричность вашего оконного проема. Очень редко проем бывает идеальным. Само окно должно быть непременно немного меньше, чем проем, особенно если он не симметричен. Зазоры вы должны выдержать, как это сделано на рисунке выше.

    Правильное расположение окнаПравильное расположение окна

    Чтобы у вас расчеты получились более точные, лучше использовать лазерную рулетку. Или строительную нить, с помощью которой можно отбить вертикаль и горизонталь. Если они ровные, то ваши замеры так же будут точными.

    Способы крепления окна

    Так, как сейчас современный оконный профиль позволяет крепить анкерами насквозь в стене, то и вам не стоит выдумывать никаких других способов — этот будет самым простым и не менее надежным. Так же этот способ позволяет делать открывание створки в любую сторону.

    В деревянных домах данный способ крепления окна является единственным. Причем данный способ не хуже, чем все остальные и при этом он самый простой. Окно может открываться в разных плоскостях, но это будет увеличивать нагрузку на саму раму. При перекошенных стенах створка окна может заклинивать. Поэтому и требуется при замерах рассчитывать размеры окна немного меньше чем сам проем.

    Как определиться с шириной оконной рамы

    Ширина оконного профиляШирина оконного профиля

    Раму необходимо выбирать такой толщины, чтобы точка росы была именно между стеклами. Внутреннее стекло не должно запотевать. Ширина не менее двенадцати сантиметров, и если у вас достаточно толстые стены, то максимальная ширина не должна превышать 22 сантиметра.

    Профиль деревянного окна изготавливается по принципу профиля пластиковых окон. Не редко бывает, что и фурнитура будет такая же. Кстати, чтобы выбрать фурнитуру, стоит немного попотеть. Именно от нее будет зависеть долговечность работы вашего окна. Поэтому вам следует определенно о