bookmark_borderРемонтантная клубника в домашних условиях зимой – критерии выбора сорта, выращивание из семян, правила ухода летом, зимой, причины отсутствия плодоношения

Ремонтантная клубника в домашних условиях зимой. Земляника на подоконнике круглый год

Земляника — вечнозеленое растение .

Она плодоносит в год посадки и дает хороший урожай. Качество ягод земляники, выращенной на подоконнике , будет таким же, как если бы вы собрали ее в саду.

Чтобы выращивать землянику в горшках , сначала нужно выбрать сорт , наиболее подходящий для культивирования в условиях закрытого грунта. Можно, конечно, пересадить в кашпо кустик обыкновенной садовой земляники, создав ему комфортные условия (период покоя, короткий световой день, температурный режим и так далее, согласно агротехническим требованиям), и в апреле вы получите урожай ягод. Но это трудоемкий и сложный вариант. Гораздо проще и приятней вырастить в горшке ремонтантную землянику .

Ремонтантность — способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение вегетационного периода. Этим свойством обладают многие виды плодовых растений. Период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов земляники сильно растянут, а цикл развития цветоносов очень короткий, то есть ягоды зреют быстро и созревают круглогодично.

Сортов ремонтантной земляники великое множество: кустовая и ампельная; с белыми, кремовыми или розовыми цветками; крупноплодная и мелкоплодная; с ягодами красными, желтыми и кремовыми; с ароматами груши, ананаса, миндаля. Можно посадить несколько разных сортов и наслаждаться многообразием аромата, цвета и размера ягод. Рекомендую попробовать вырастить крупноплодные сорта Домашний Деликатес и Елизавета II, розовоцветные сорта Флориана и Всемирный Дебют, высокоурожайные Сахалинская и Сеянец Сахалинской 49/2, хороши также Лизонька F1 и гибрид F-C141 с темно-розовыми цветками и душистыми ягодами.

Если на вашей даче растет ремонтантная земляника , то достаточно в сентябре пересадить ее в горшок и занести в дом. Если же такой возможности нет, можно попробовать вырастить растение (землянику) из семян , которые во множестве продаются в специализированных магазинах. Там же следует купить почву для будущих растений — смесь биогумуса, крупнозернистого песка и торфа.

Как посадить землянипку из семян

Посев производят в январе-марте. Наполните ящик для рассады почвой, слегка утрамбуйте ее и увлажните из пульверизатора. Семена земляники светопрорастающие, то есть их не нужно присыпать землей, достаточно просто рассеять по поверхности. Некоторым сортам необходима стратификация, их нужно сверху присыпать снегом. Все тонкости посева определенного сорта земляники можно узнать из инструкции, приведенной на пакетике с семенами. Землю в посадочном ящике прикройте стеклом (зазор между почвой и стеклом должен быть 5 мм) и постоянно поддерживайте небольшую влажность на поверхности почвы.

Нельзя поливать семена из лейки , пользуйтесь только распылителями. Важно чтобы на стекле не скапливался конденсат: он может привести к появлению грибных болезней и гибели сеянцев. Сроки прорастания семян индивидуальны для каждого сорта. Когда появятся всходы, уберите стекло и накройте ящик прозрачным колпаком, следите за влажностью внутри этой мини-теплицы. Как только проростки выпустят второй листик, распикируйте их в отдельные горшочки. Всходам для роста необходимо много света — поставьте горшочки на самое солнечное окно и досвечивайте специальными лампами. Нельзя заливать ростки, поддерживайте умеренную влажность. Весной и в начале лета земляника начинает интенсивно расти. Многие сорта зацветают уже в июле-августе. Каждый куст крупноплодной земляники дает в день 2-4 ягоды, а мелкоплодные сорта — еще большее количество.

Подкормка (удобрения) для земляники

Для нормального роста и развития растениям земляники необходимо много железа, вносить удобрения с его содержанием не нужно — достаточно воткнуть в землю горшка гвоздь, который, окисляясь, будет отдавать в почву ионы железа. Оптимальный размер горшка — 15-20 см в диаметре, используйте обыкновенную керамику без глазури. В таких горшках растения чувствуют себя лучше всего.

Земляника на подоконнике — это еще и декоративное растение, поэтому украшения в виде бабочек, стрекоз и прочих безделушек вполне уместны. Заведите для земляники «правильных» соседей: посадите в небольшой горшочек кустик полыни обыкновенной или бархатцы, подвесьте рядом связку чеснока, и тогда ваша земляника получит надежную защиту от вредителей. Для лучшего опыления цветков кустик нужно встряхивать, возьмите в привычку ежедневно его слегка «взъерошивать». И еще один совет — хорошо освещайте ваши кусты, чем больше света, тем крупнее и ароматнее будут ягоды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Земляника, вне всякого сомнения, самая любимая и почитаемая ягодная культура во всем мире.

В городе Вепион, в Бельгии, существует музей земляники. Этот же город неофициально считается мировой столицей этой ягодной культуры.

В городах Плант Сити (Флорида) и Паса дине (Техас) проходят ежегодные фестивали земляники. Ягода стала символом Пасадины в 1900 г., когда ураган уничтожил все посевы. От голода горожан спасла земляника, которой они засадили свои опустевшие огороды и быстро сняли урожай. В Плант Сити находится «Земляничная лаборатория», в ней занимаются изучением этой культуры и выведением ее новых сортов.

В Италии, в городе Неми, ежегодно проходит фестиваль земляники, который начинается в первое воскресенье июня. Сам же праздник длится около двух недель. В большую стеклянную вазу насыпают тысячу и один килограмм земляничных ягод, а потом заливают их десятью ящиками шампанского и бесплатно раздают угощение всем желающим.

В городке Болье-сюр-Дордонь, что во Франции, каждый год 13 мая начинается праздник, посвященный землянике. На рынках продают всевозможные деликатесы, приготовленные из этой ягоды. А главное событие праздника — создание гигантского земляничного пирога, который затем съедают участники фестиваля.

Ароматная ягода станет частью Вашей трапезы не только летом, ведь совсем не сложно выращивать землянику как комнатное растение. Даже в условиях городской квартиры, выполнив ряд рекомендаций можно получить хороший урожай.

Освещение

Выбирая подоконник, где будет произрастать наша ягода выбирает тот, куда попадает много солнечных лучей. Преимущественно южная, юго – восточная, западная стороны. В крайнем случае, можно использовать лампу сорока ватт дневного света. Для таких целей существуют специальные фито лампы с отметкой «Fluora». При этом, Вы должны учитывать, что освещение от таких ламп не приятен для глаз. Световые ванны растение должно получать не менее 12 часов в сутки, иначе результата не будет. Малое количество света провоцирует замедление роста. В этом вопросе важна мера, потому, как и более 14 часов непрерывного освещения в сутки не пойдут на пользу.

Выбираем хороший сорт

Мораллам – широко используется агрономами США для получения урожая в промышленных масштабах, ягоды крупные, ярко алые.

Римона – не слишком популярный, хотя очень результативный сорт.

Бордурелла – ягоды мельче по размеру сравнивая с предыдущими сортами, но отличается по количеству плодов.

Можно ли выращивать дома ремонтантную землянику?

Клубника на подоконнике круглый год: выращивание ремонтантной земляники дома.

Расписывать достоинства клубники – дело неблагодарное. Ведь даже дети, ничего не подозревающие о всевозможных достоинствах и преимуществах этих ягод, понимают, что красные «в точечку» плоды на симпатичных кустиках – это очень вкусно. Единственное чего дети не знают, да и некоторые взрослые тоже, как сделать так, чтобы этим лакомством можно было наслаждаться круглый год, и росла земляника в горшке дома на подоконнике, а не на улице. И не просто росла, а давала урожай, да еще и каждый месяц. Что можно сказать? А то, что клубника на балконе не такая уж и диковинка, а домашнее выращивание красной ягоды вполне можно организовать, если к процессу подойти со знанием дела и терпением.

С чего начинается выращивание клубники в домашних условиях

Весь процесс выращивания ягоды в квартире начинается с подготовки посадочного материала, тары и почвы. Рассмотрим все по порядку, а начнем с посадочного материала, который может быть в виде семян, рассады или «усов», то есть отростков от взрослого растения. Но поскольку последний вариант больше подходит для открытого грунта, его во внимание можно не принимать. Для выращивания клубники в доме зимой больше подойдут семена или готовые кусты (рассада). И так, семена.

Из конкретных клубничных сортов для подоконника подходят Дарселект, Тристар, Соната, Сельва, Королева Елизавета, Фестивальный, Симфония, Источник, Эльсанта, Женева, Желтое Чудо и так далее по списку, приводить который нет ни места, ни смысла. Кто захочет вплотную заниматься разведением «комнатной» клубники, в дальнейшем ознакомится со всем ассортиментом, а для начала достаточно и этих сортов.

Тара для высадки рассады или семян может быть любой. Ящик, контейнер, большой горшок (более 3 литров), полиэтиленовый мешок – все сгодится, лишь бы хватило места на подоконнике или балконе. Для земляники, при ее выращивании на подоконнике, все то же самое, но горшки можно брать поменьше – на 1-2 литра. Для семян – стаканчики на 200 миллилитров.

Грунт. Клубника и земляника любят расти в рыхлой почве. Вспомнить хотя бы лес, где, в большинстве случаев, на месте произрастания ягод земля перемешана с песком. Кстати, это может быть как один из вариантов субстрата для заполнения емкостей при домашнем выращивании той же земляники.

В случае, когда набрать земли негде, хорошим выходом из положения станет покупной подготовленный грунт. Рыхлость в нем удовлетворительная, необходимые удобрения внесены, смесь готова к использованию. Некоторые садоводы рекомендуют магазинный субстрат смешивать с песком. Совет не лишенный смысла, но это по желанию. Из простых рецептов почвы личного приготовления для выращивания клубники зимой используются смеси из торфа и биогумуса (пропорция 1:1) или торфа с добавлением перлита. Если почва изготавливается самостоятельно, будет правильным сразу внести в нее фосфорные удобрения.

Следующий этап – высадка семян или рассады

Земляника в горшке дома развивается и плодоносит настолько хорошо, насколько правильно были высажены семена или рассада.

Высадка рассады
Рассада в квартире высаживается сразу в большие постоянные емкости. Куст при этом должен быть достаточно взрослым (иметь 5-6 листиков). Расстояние между кустами выдерживается в пределах 20-25 сантиметров. Время высадки — осень или первые месяцы весны. Перед высаживанием рассады, если есть такая возможность, когда на корнях нет земли, корни растения на непродолжительное время погружаются в раствор марганцовки. В горшок клубника высаживается так, чтобы земля закрывала корень, но не доходила до сердечка и листиков.

Высадка семян
Семена высаживаются в разовые стаканчики, поливаются, накрываются пленкой и новоиспеченный огородик определяется в теплое место комнаты. Когда молодые кустики подрастут на несколько сантиметров, их пересаживают в большие постоянные емкости. Подробнее выращивание земляники из семян описано в отдельном материале «СиО».

Надлежащий уход — урожай круглый год

Балконная ремонтантная клубника выращивание дома и уход за собой должна получать по всем правилам. Несоблюдение одного из условий проводимых мероприятий по уходу приводит или к потере высаженных кустов как таковых, или к потере урожая. Поэтому, следует четко соблюдать правила и выполнять все рекомендации в независимости от того, какой сорт клубники выращивается на подоконнике или балконе. А теперь основные положения.

— Клубнике на подоконнике нужно много света. В идеале световой день должен быть 12-14 часов. Летом ей хватает и естественного освещения, а зимой необходима подсветка люминесцентными или фитолампами.

— Поливать необходимо хорошо, но без фанатизма. Излишняя влага может привести к развитию различных заболеваний. Для клубники выращиваемой в полиэтиленовых мешках организуют капельный полив через трубочку, которая вставляется в прорези мешка возле куста. И не забывать делать дренаж. Это значит уложить мелкие камешки слоем 2-3 сантиметра на дно емкости под основной грунт.

— Подкормка растениям необходима всегда, кроме зимнего периода. Но если на кустах есть соцветия, зимой удобрения тоже вносятся. Для увеличения количества завязи рекомендуются удобрения типа «Завязь». Для общего развития куста используют такие подкормки как «Радуга», «Пальма», «Земляника» или другие подобные.

— Немаловажный фактор для здоровья ягоды — проветривание «грядок». Вентиляцию в комнате можно делать как естественной, так и принудительной. Разницы нет, но в любом случае она должна быть эффективной.

— Температура на подоконнике или на балконе, где расположены плантации, поддерживается на уровне 20°С. Больше можно, меньше нет.

— Опыление проводить нужно обязательно, если только сорт клубники не с самоопылением. Опылять соцветия допускается или «механизированным» способом, или ручным. Первый способ – это когда устанавливается вентилятор. По утрам его включают, и поток воздуха разносит пыльцу, тем самым, опыляя все соцветия. Второй способ – вручную, мягкой кисточкой нужно «обласкать» все соцветия. Способ более сложный, но более эффективный.

Да, выращивание вкусной ягоды забот в доме несколько прибавляет. Но разве клубника на подоконнике круглый год, а значит и на столе плохо. И ладно бы для себя. Ведь каждый согласится, что стоит хотя бы попробовать вырастить клубнику в доме ради того, чтобы увидеть веселых и радостных детей возле тарелки с ароматной ягодой. И это если не считать полученной личной выгоды в виде приобретенного опыта в таком непростом, но интересном деле, как выращивание летнего лакомства зимой.

Поделитесь полезной информацией:

sadovod-i-ogorodnik.ru

Выращивание земляники в цветочном горшке у себя дома

Что гарантированно поднимет настроение в зимнюю пору? Ароматная земляника в горшке дома — это лучшее средство для того, чтобы почувствовать незабываемый вкус лета! Свежие сочные плоды станут излюбленным угощением и для взрослых, и для детей.

Сплошная польза

Земляника, выращенная в питательном субстрате в домашних условиях, богата полезными веществами и по праву считается одной из самых вкусных ягод. В ней содержится рекордное количество витамина С, природного антиоксиданта, который стимулирует выработку иммунных тел в организме. Красные ягодки с полки супермаркета часто содержат в себе нитраты и обработаны консервантами, в зимнюю пору бывают безвкусными, к тому же их цена неадекватно высока.

Выращивание клубники может стать увлекательным хобби как для опытного садовода, так и человека, ранее не знакомого с подобной практикой. Совместный уход за растением — это великолепное занятие, способное объединить всю семью. Наблюдение за ростом живого плодоносящего растения благотворно скажется на эмоциональном состоянии взрослого. Чтобы процесс сразу заинтересовал ребенка, нужно сделать так, чтобы горшок для клубники был заметен и всегда радовал глаз. Оформление декоративными фигурками, искусственными цветами и бабочками поможет превратить его в уникальный предмет интерьера.

Секреты успеха от опытных садоводов

Клубника в горшках на подоконнике встречается не так часто. Почему? Единственная сложность состоит в том, чтобы подобрать подходящие сорта, у которых период вегетации растянут на значительный промежуток времени. Например, ремонтантная земляника прекрасно чувствует себя как на грядке в открытом грунте, так и в домашних условиях. На хороший урожай можно рассчитывать, имея развитое взрослое растение с полноценной корневой системой.

Стоит отметить, что выращивать землянику можно в любой квартире. Отличным местом для нее станет пространство возле окна, где розетка будет иметь доступ к солнечному свету. Можно попробовать соорудить вдоль оконного откоса вертикальные полочки, на которых будут размещаться емкости с землей. По вечерам нужно обязательно включать дополнительную подсветку лампами (например, для 1-3 кустиков можно использовать настольную). При поливе следует обязательно следить, чтобы излишки воды не скапливались у точки роста, и стараться препятствовать попаданию капель воды в розетку, на стебли и листья.

Как ухаживать и выращивать клубнику у себя дома в горшочке (видео)

Ремонтантные сорта

При наличии свободного помещения можно попробовать выращивать клубнику в горшках в несколько большем количестве. Лучшим выбором среди прочих видов станет ремонтантная земляника, способная закладывать плодовые почки круглый год. Находящиеся в розетках соцветия в дикой природе опыляются насекомыми, поэтому их нужно будет опылять искусственно.

Если выращивание клубники будет осуществляться в помещении без окон и естественного дневного света, стоит оборудовать специальную систему подсветки, которая сможет исправно работать, имитируя для росточков полноценный световой день. Здесь могут использоваться как вертикальные, так и горизонтальные светильники. Комфортная температура окружающей среды поможет кустику максимально быстро формировать новые цветоносы. Чтобы дождаться плодоношения, важно исключить холодные сквозняки, ведь цветоносы, а значит, и ягоды, появляются лишь тогда, когда растение набрало достаточно сил.

Уход за молодыми растениями

Как вырастить клубнику в домашних условиях? Половина успеха — это качественная рассада. В период образования усов молодые укоренившиеся розетки отделяют от материнского куста и высаживают во влажный питательный субстрат (перегной, смешанный с песком в одинаковых пропорциях). В горшочек или емкость насыпают подготовленную землю, затем мягко приминают ее пальцами, немного уплотняют, чтобы убрать излишки воздуха, оставляя в середине вертикальные ямки, на 3-4 см больше диаметра корневой системы. Затем в серединку каждой ямки помещают саженец, обращая внимание, чтобы его точка роста оставалась над поверхностью земли. Не следует засыпать субстрат до самых краев стаканчика. Через 3 недели растение будет готово для посадки методом перевалки на постоянное место.

Глубина залегания корневой системы — примерно 20 см, поэтому высота емкости не должна превышать это значение. Минимальный диаметр стаканчика для саженца с двумя полными (тройчатыми) листами — 10 см, для растения с 5-6 полными листами — 20 см. Также важны достаточное освещение и умеренный полив, рыхление почвы и защита от болезней и вредителей.

На первый взгляд, выращивание клубники может показаться сложным процессом и вызвать массу вопросов. Подробную информацию по ним стоит искать в справочниках, также можно изучать фото и видео материалы, запрашивая консультации у опытных садоводов на тематических форумах.

Выращивание земляники в вазонах и вёдрах (видео)

dachadecor.ru

ЗЕМЛЯНИКА В ГОРШОЧКЕ

Земляника — вечнозеленое растение .

Она плодоносит в год посадки и дает хороший урожай. Качество ягод земляники, выращенной на подоконнике , будет таким же, как если бы вы собрали ее в саду.

Чтобы выращивать землянику в горшках, сначала нужно выбрать сорт , наиболее подходящий для культивирования в условиях закрытого грунта. Можно, конечно, пересадить в кашпо кустик обыкновенной садовой земляники, создав ему комфортные условия (период покоя, короткий световой день, температурный режим и так далее, согласно агротехническим требованиям), и в апреле вы получите урожай ягод. Но это трудоемкий и сложный вариант. Гораздо проще и приятней вырастить в горшке ремонтантную землянику.

Ремонтантность — способность растений повторно или неоднократно цвести и плодоносить в течение вегетационного периода. Этим свойством обладают многие виды плодовых растений. Период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов земляники сильно растянут, а цикл развития цветоносов очень короткий, то есть ягоды зреют быстро и созревают круглогодично.

Сортов ремонтантной земляники великое множество: кустовая и ампельная; с белыми, кремовыми или розовыми цветками; крупноплодная и мелкоплодная; с ягодами красными, желтыми и кремовыми; с ароматами груши, ананаса, миндаля. Можно посадить несколько разных сортов и наслаждаться многообразием аромата, цвета и размера ягод. Рекомендую попробовать вырастить крупноплодные сорта Домашний Деликатес и Елизавета II, розовоцветные сорта Флориана и Всемирный Дебют, высокоурожайные Сахалинская и Сеянец Сахалинской 49/2, хороши также Лизонька F1 и гибрид F-C141 с темно-розовыми цветками и душистыми ягодами.

Если на вашей даче растет ремонтантная земляника , то достаточно в сентябре пересадить ее в горшок и занести в дом. Если же такой возможности нет, можно попробовать вырастить растение (землянику) из семян , которые во множестве продаются в специализированных магазинах. Там же следует купить почву для будущих растений — смесь биогумуса, крупнозернистого песка и торфа.

Как посадить землянипку из семян

Посев производят в январе—марте. Наполните ящик для рассады почвой, слегка утрамбуйте ее и увлажните из пульверизатора. Семена земляники светопрорастающие, то есть их не нужно присыпать землей, достаточно просто рассеять по поверхности. Некоторым сортам необходима стратификация, их нужно сверху присыпать снегом. Все тонкости посева определенного сорта земляники можно узнать из инструкции, приведенной на пакетике с семенами. Землю в посадочном ящике прикройте стеклом (зазор между почвой и стеклом должен быть 5 мм) и постоянно поддерживайте небольшую влажность на поверхности почвы.

Нельзя поливать семена из лейки , пользуйтесь только распылителями. Важно чтобы на стекле не скапливался конденсат: он может привести к появлению грибных болезней и гибели сеянцев. Сроки прорастания семян индивидуальны для каждого сорта. Когда появятся всходы, уберите стекло и накройте ящик прозрачным колпаком, следите за влажностью внутри этой мини-теплицы. Как только проростки выпустят второй листик, распикируйте их в отдельные горшочки. Всходам для роста необходимо много света — поставьте горшочки на самое солнечное окно и досвечивайте специальными лампами. Нельзя заливать ростки, поддерживайте умеренную влажность. Весной и в начале лета земляника начинает интенсивно расти. Многие сорта зацветают уже в июле—августе. Каждый куст крупноплодной земляники дает в день 2—4 ягоды, а мелкоплодные сорта — еще большее количество.

Подкормка (удобрения) для земляники

Для нормального роста и развития растениям земляники необходимо много железа, вносить удобрения с его содержанием не нужно — достаточно воткнуть в землю горшка гвоздь, который, окисляясь, будет отдавать в почву ионы железа. Оптимальный размер горшка — 15—20 см в диаметре, используйте обыкновенную керамику без глазури. В таких горшках растения чувствуют себя лучше всего.

Земляника на подоконнике — это еще и декоративное растение, поэтому украшения в виде бабочек, стрекоз и прочих безделушек вполне уместны. Заведите для земляники «правильных» соседей: посадите в небольшой горшочек кустик полыни обыкновенной или бархатцы, подвесьте рядом связку чеснока, и тогда ваша земляника получит надежную защиту от вредителей. Для лучшего опыления цветков кустик нужно встряхивать, возьмите в привычку ежедневно его слегка «взъерошивать». И еще один совет — хорошо освещайте ваши кусты, чем больше света, тем крупнее и ароматнее будут ягоды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Земляника, вне всякого сомнения, самая любимая и почитаемая ягодная культура во всем мире.

В городе Вепион, в Бельгии, существует музей земляники. Этот же город неофициально считается мировой столицей этой ягодной культуры.

В городах Плант Сити (Флорида) и Паса дине (Техас) проходят ежегодные фестивали земляники. Ягода стала символом Пасадины в 1900 г., когда ураган уничтожил все посевы. От голода горожан спасла земляника, которой они засадили свои опустевшие огороды и быстро сняли урожай. В Плант Сити находится «Земляничная лаборатория», в ней занимаются изучением этой культуры и выведением ее новых сортов.

В Италии, в городе Неми, ежегодно проходит фестиваль земляники, который начинается в первое воскресенье июня. Сам же праздник длится около двух недель. В большую стеклянную вазу насыпают тысячу и один килограмм земляничных ягод, а потом заливают их десятью ящиками шампанского и бесплатно раздают угощение всем желающим.

В городке Болье-сюр-Дордонь, что во Франции, каждый год 13 мая начинается праздник, посвященный землянике. На рынках продают всевозможные деликатесы, приготовленные из этой ягоды. А главное событие праздника — создание гигантского земляничного пирога, который затем съедают участники фестиваля.

umsad.ru

Растим землянику дома круглый год

Для садоводов представляет особый интерес ремонтантная, или непрерывно плодоносящая, земляника. Если вы не имеете садового участка или там не окажется свободного места, то вы можете с успехом выращивать ремонтантную землянику в горшках или ящиках на окне в комнате, на закрытых балконах, террасах, лоджиях. При правильном уходе некоторые сорта мелкоплодной ремонтантной земляники могут дать 100-250 ягод, а выгоночные крупноплодные сорта — более 700 ягод с одного куста. В то же время земляника является прекрасным украшением окон как во время цветения, так и во время созревания плодов.

Цвести и плодоносить в комнате при хорошем уходе ремонтантная земляника может круглый год. Для выращивания в помещениях решающее значение имеют сорта. Наибольшей урожайностью отличаются Рощинская, Южная, Ясная, а также французский сорт Гора Эверест, немецкий — Махераух, американский — Ред Ричи, дающие в среднем более 700 ягод с куста. Из мелкоплодных ремонтантных сортов — Рюген, Альпийская, Александрия, Вьющаяся, Месячная и другие. Первые ягоды ремонтантная земляника дает уже через 1,5-2 месяца после посадки ее в горшок.

Крупные спелые ягоды протирают сквозь сито, промывают в стакане с водой, дают отстояться и сливают воду с мякотью, а полные семена просушивают на бумаге. В деревянный ящик на дно насыпают дренажный слой (мелкий щебень, черепки, древесный уголь), на него — слоем 6-10 см почву состава: листовая земля — 3 части, перегной — 5 частей, песок — 2 части, поливают и сеют семена, не заделывая в почву. Затем накрывают темной тканью и ставят в темное место. Периодически осторожно, чтобы не смыть семена, поливают теплой водой.

Недели через две появляются всходы. Ящик накрывают стеклом и ставят на окно. По достижении растениями высоты до 10 мм их пикируют и пересаживают в другой ящик, соблюдая расстояние между растениями 5×5 см. После появления у растений 5-6 листочков их пересаживают в горшки по 2-3 штуки, систематически поливают и подкармливают таблетками микроудобрений. Для повышения урожая первые цветки обрывают, а при появлении 4-5 цветоносов на каждом оставляют по 4-5 ягод.

Содержать растения земляники следует на окнах, выходящих на солнечную сторону. Там она чувствует себя почти так же хорошо, как и в саду. Растение необходимо регулярно поливать отстоявшейся водой комнатной температуры, но не допускать избыточного полива. Подкармливать 2-3 раза в месяц жидкими концентрированными удобрениями.

После появления 5 листа на растении появляются цветочные стрелки с бутонами и цветками. Для лучшего опыления рекомендуется растение встряхивать или кисточкой для рисования переносить пыльцу с одного цветка на другой.

Все ремонтантные сорта дают хорошие урожаи в первые два года, затем следует растения заменить на новые. В качестве субстрата для посадки ремонтантной земляники рекомендуется дерновая и перегнойная почвы в смеси с песком в соотношении 4:2:1. Хорошо для посадки земляники использовать готовые субстраты, имеющиеся в наших цветочных магазинах. Оптимальными для выращивания земляники являются горшки диаметром 15-17 и 12-15 см. Неплохие результаты получаются при использовании горшков диаметром 20-22 см.

Пожалуй, не найдешь человека, который был бы равнодушен к вкусу земляники в зимний период. В комнатных условиях путем специальной выгонки можно получать крупноплодную землянику с начала января и до конца апреля. Для ранней выгонки рекомендуются следующие сорта: Ада, Гора Эверест, Дар Катуни, Оранжевая, Витаминная и другие.

Успех выгонки во многом зависит от применяемых сортов, соответствующей подготовки растений и температурных режимов. Сам процесс подготовки земляники к выгонке заключается в следующем: в июне молодые, укоренившиеся растения (усы) сажают в маленькие горшочки и дают им максимальный уход (регулярные поливы и подкормки). К концу июля-началу августа окрепшие кусты земляники пересаживают в горшки диаметром 15-17 см уже непосредственно для выгонки. Выгонку начинают с середины ноября, а для получения урожая в комнатах в начале и конце апреля к выгонке приступают в феврале. Во всех случаях горшки с земляникой вначале переносятся в светлые помещения с температурой воздуха в пределах 4-5С. Как только растения тронутся в рост, температуру повышают до 10-12С. В период цветения она должна находиться в пределах 15-17С.

Для земляники рекомендуется умеренный полив водой комнатной температуры. После завязывания ягод температура должна быть повышена до 18-20С.

Наибольший вред землянике в комнатных условиях наносят земляничный клещ и земляничный пилильщик. Из болезней чаще всего ягоды поражает серая гниль и при переувлажнении субстрата — мучнистая роса.

Размножают землянику усами. Это наиболее широко распространенный способ, основанный на свойстве земляники в течение всего вегетационного периода образовывать многочисленные усы. На усах появляются узлы, а затем розетки листьев и корни.

www.e1.ru

Как вырастить садовую землянику в домашних условиях

Мы с нетерпением ждем наступления мая, чтобы полакомиться самой вкусной, пожалуй, ягодкой — земляникой. Для нас уже стало привычным получать урожаи с весны и до поздней осени, но так хочется порой в холодный зимний день вкусить сладость любимой ягоды!

Как вырастить садовую землянику в домашних условиях

Как вариант, можно, конечно, приобрести упаковку земляники по цене золота в супермаркете. Но сомнения в том, что эта ягода окажется полезной, очень большие — меньше сомнений оставляет мысль о присутствии в ней совсем не нужной нашему организму химии. Предлагаю другой вариант: вырастить садовую землянику на окне и подарить себе и детям кусочек лета среди зимы.

Можно ли получить урожай садовой земляники в комнате?

В этом случае мне очень нравится поговорка, которой я часто в своей жизни благодарна: «Если сильно захотеть — можно в космос полететь». Так что при большом желании, руководствуясь данными рекомендациями, можно получить прекрасные сладкие ягоды в любое время года.

Для этого необходимы:

  • качественная живая (не фриго!) рассада сортов нейтрального светового дня (в дальнейшем НСД), которую мы получаем из первого ряда усов;
  • лампы (лучше фитолампы) для досвечивания растений;
  • место на подоконнике;
  • эта статья.

Как правильно «переселить» землянику из сада в дом?

Подготовкой рассады для домашнего выращивания в любом случае следует заняться задолго до наступления зимы.

Вариант 1

  1. Когда кусты садовой земляники образуют усы, наполняем емкость с дренажным отверстием (к примеру, одноразовый стакан либо мягкий полиэтиленовый горшок) землей с песком в соотношении 1:1.
  2. Вкапываем его вровень с землей (но так, чтобы края емкости немного возвышались), направляем первую розетку в емкость, пришпиливаем обыкновенной шпилькой для волос или проволокой, изогнутой в виде шпильки, и постоянно поливаем. Земля ни в коем случае не должна пересыхать, иначе растение быстро погибнет.
  3. Спустя 3 недели, когда молодое растение укоренилось, отсекаем его от маточника и продолжаем поливать. В этот момент полив еще более важен; он должен быть не реже 1 раза в сутки, лучше в вечернее время, а в жаркие солнечные дни можно поливать и 2 раза — утром и вечером.
  4. Как только на растении образуются бутоны, их необходимо удалить, чтобы розетка набрала максимум сил.
  5. Стаканчики с рассадой мы оставляем в земле до наступления первых заморозков, а как только приморозило, вынимаем их из земли, образовавшиеся отверстия засыпаем землей и слегка уплотняем.
  6. Емкости с растениями полностью аккуратно погружаем в слабо-розовый раствор марганцовки на 20 минут, даем стечь воде, заносим в помещение с температурой не выше +10°С на 2-3 дня. Затем розетки заносим в комнату и ставим на южное окно.
  7. Досвечивание обязательно, так как долгота дня слишком мала. Растению потребуется дополнительное освещение с 6-7 часов утра до 19-20 часов вечера, то есть, световой день для растения должен составлять 13-14 часов. Для этого применяем фитолампу.

Подсветка

Вариант 2

Этот способ значительно проще, он менее трудоемкий.

1. Перед наступлением заморозков выкапываем укоренившиеся молодые розетки, удаляем некондиционную листву (то есть листья, которые повреждены механическим путем, старые), но так, чтобы у растения обязательно оставалось 2-3 настоящих молодых листа.

Слева: саженец садовой земляники. Справа: выдержка в марганцовке

2. Далее выдерживаем саженец в слабо-розовом растворе перманганата калия (марганцовки) и сажаем в емкость с готовой почвосмесью, приобретенной в цветочном магазине и смешанной с песком в пропорции 2:1.

Почему именно покупная почвосмесь? Так надежнее: садовую землю нужно прогревать в духовке, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а готовая земля стерильна (разумеется, если говорить о качественном покупном грунте).

Посадка земляники

3. Очень важно при посадке не заглубить сердечко (верхушечную почку), которое находится в центре розетки, так как в противном случае растение просто сгниет.

Сердечко

4. Поливаем саженцы и заносим в комнату, но на первые несколько дней не ставим на солнечное южное окно, а определяем в более щадящие условия (северное, восточное). Спустя 3-5 дней переставляем на южное. Так же, как и в 1 варианте, обязательно используем досвечивание.

Какие сорта земляники подходят для домашнего выращивания?

Экспериментальная практика, которую я описала ранее в своей статье, показала, что самыми простыми в уходе и самыми устойчивыми к заболеваниям в комнатных условиях являются сорта НСД ‘Альбион’ и ‘Аиша’.

Сорт ‘Альбион’

Подробнее об этих и других сортах садовой земляники я рассказывала вот в этой статье.

Какие условия необходимо создать растениям, чтобы они росли и плодоносили дома?

1. Освещение

Как я уже говорила, нам понадобится фитолампа для ежедневного досвечивания в течение 13-14 часов в сутки. Если пренебречь этим пунктом, то вырастет хорошо облиственное растение, но вот цветения (и урожая) мы в этом случае не увидим.

Почему именно фитолампа? Можно, конечно, досвечивать и обыкновенной лампой дневного света, но растения в этом случае будут слабее. Статья Выбираем фитолампу для рассады

2. Температурный режим

Температура на подоконнике должна быть не ниже +20°С. Именно на подоконнике, а не в комнате. Если температуру не соблюдать, то наши растения могут ослабнуть и заболеть грибковыми заболеваниями

3. Полив

Режим полива важно подобрать так, чтобы земляной ком не пересыхал, но ни в коем случае не допускать застоя воды.

4. Обязательная перевалка растений

Через 25-30 дней после «переселения» в дом растения нужно пересадить в большую емкость (объемом 1 литр), так как корневая система уже сильно развилась, и розетке стало тесно в маленьком стаканчике. Вот так выглядит растение до пересадки:

Пересаженное в большую емкость растение

5. Искусственное опыление цветков

Важным условием для образования завязи и развития полноценной ягоды является опыление. Его мы производим вручную при помощи обыкновенной мягкой кисточки.

Опыление

Если этой процедурой пренебречь или выполнить ее недостаточно качественно, мы получим деформированные ягоды:

Деформация ягоды при недостаточном опылении

Нужны ли подкормки землянике?

Как и любое растение, садовая земляника нуждается в питании. В природных условиях растения получают его из земли, в которой перегнили растительные остатки. В комнате, в ограниченном объеме почвы, такой возможности у земляники нет, поэтому о подкормках следует позаботиться в обязательном порядке.

  1. Первую подкормку («Земляника» либо другое комплексное удобрение для садовой земляники) мы вносим в половинной дозе (100 грамм раствора во время полива), когда появились первые бутоны.
  2. Следующую подкормку проводим после того, как сняли первые ягоды, тем же удобрением в той же дозировке.

Не стоит смущаться и переживать, что ягода накопит в себе нитраты или другие вредные элементы, так как это удобрение пойдет на само растение, а не в ягоду.

Когда ожидать первого урожая?

Опыт показывает, что в зимний период в комнатных условиях срок от посадки до цветения составляет 30-35 дней, а первые ягоды созревают через 30-35 дней от начала цветения. Получается, что от момента посадки до созревания ягод проходит в среднем около 65 дней.

Первый сбор урожая

Вот наши первые ягодки:

Домашний урожай земляники сорта ‘Альбион’

Чем болеет комнатная земляника и как ее лечить?

Если мы придерживались всех рекомендованных правил посадки, а находящиеся в доме комнатные растения не поражены вредителями, то земляника не подвергается опасности пострадать от них. Но кроме вредителей, есть не менее опасные грибковые заболевания — такие как мучнистая роса, к примеру.

Почему могут возникнуть проблемы? Воздух в комнате в отопительный период сухой и теплый, и мы, зная, что это вредно для здоровья, начинаем повышать влажность. Для нас это правильно, но для садовой земляники, которая в домашних условиях не обдувается ветром, зато находится под воздействием холода от оконного стекла, высокая влажность способна стать причиной мучнистой росы. Это белый грибковый налет на листьях, стеблях, а потом и ягоде.

Для профилактики заболевания можно использовать безопасный для человека препарат Фитоспорин. Опрыскиваем им растения 1 раз в неделю. На листьях, конечно, образуются белые следы, но растение при этом будет надежно защищено.

Садовая земляника

Вырастить садовую землянику на окне несложно, главное очень сильно захотеть! Успехов вам и отличных урожаев!

7dach.ru

Садовая земляника на подоконнике – подробная инструкция по выращиванию земляники дома

Когда за окном хмурая осенняя или зимняя погода, ничто не оживит в памяти солнечные летние деньки лучше, чем красные ягодки земляники, растущей на вашем подоконнике. Не стоит думать, что выращивание земляники в домашних условиях – безнадежная затея, от которой не будет никакого проку, кроме декоративного эффекта. Некоторым энтузиастам удается устроить на подоконнике или на лоджии целую земляничную плантацию и собирать с нее урожай спелых ягод в течение всего года.

Придется потрудится

Конечно, вам придется потрудиться и обеспечить растениям подходящие условия. Главная трудность, которая сразу отпугивает многих интересующихся, — необходимость досвечивания земляники в ненастные дни. Учитывая, что садовой землянике требуется довольно продолжительный световой день (примерно 12 часов), затраты на электричество могут оказаться ощутимыми.

Землянику для домашнего выращивания желательно выбирать ремонтантную

Но если вас не смущает, какой получится себестоимость ягоды, и хочется побаловать себя в «не сезон» вкусной домашней земляничкой, не теряйте время напрасно! Для того чтобы вырастить отменную землянику в домашних условиях, вам нужно будет:

  • создать оптимальный микроклимат на балконе, веранде или на подоконнике (вентиляция, обогрев, дополнительное освещение),
  • подготовить емкости для высаживания рассады,
  • смешать с осени подходящую почвосмесь или купить готовую,
  • заготовить с собственного участка рассаду или приобрести ее в магазине.

Высаживаем земляничную рассаду

Если у вас есть дача или участок, где вы выращиваете клубнику, удобнее будет в сентябре выкопать хорошо развитые здоровые кустики и, обрезав с них все листья, сразу пересадить в цветочные горшки. Если же участком вы не владеете, а покупать дорогую земляничную рассаду не хотите, можно приобрести семена – из них вырастут качественные земляничные кустики, только первые ягодки вы увидите намного позже. В соответствующей статье на нашем сайте вы найдете подробную технологию выращивания садовой земляники из семян.

Землянику для домашнего выращивания желательно выбирать ремонтантную — ягоды на ней появляются в течение всего года и быстро созревают. Есть разные сорта ремонтантной садовой земляники: с розовыми, белыми или кремовыми цветками, ампельные и кустовые, крупноплодные и мелкоплодные, с ягодами желтого цвета, кремового или красного. Земляника дома может стать настоящим украшением интерьера, особенно если вырастить сразу несколько разных по цвету и размеру сортов. Попробуйте высокоурожайные сорта Сеянец Сахалинской и Сахалинская, розовоцветную Флориану или Всемирный Дебют, Лизоньку F1 с душистыми ягодками и темно-розовыми цветками, а также крупноплодный Домашний Деликатес.

Земляника дома может стать настоящим украшением интерьера, особенно если вырастить сразу несколько разных по цвету и размеру сортов

Итак, возьмите достаточно просторные для земляничных саженцев контейнеры или цветочные горшки и выложите на их дно хороший дренажный слой из мелких камешков или керамзита, поскольку землянике хоть и нужен регулярный полив, но переувлажнения почвы и застоя воды в горшке она не выдерживает. На слой дренажа насыпьте дерновой земли с добавлением древесной золы и перегноя и переместите в горшок земляничный кустик.

Как ухаживать за земляникой на подоконнике

Желательно расположить горшки с садовой земляникой на подоконниках хорошо освещенных окон, это поможет вам сэкономить на дополнительной подсветке растений. Вариант с подоконниками предпочтительнее, потому что в зимнее время земляника на балконе может расти только в том случае, если балкон утепленный. Эти нежные растения нужно тщательно оберегать от заморозков!

Добиться хорошего урожая вам помогут следующие хитрости:

  • Чтобы высаженная земляничная рассада быстрее укоренилась, удалите первые появившиеся на ней цветоносы. Когда на кустиках отрастет достаточно свежих листьев, новые цветоносы можно будет оставлять.
  • Для быстрого появления новых завязей обрабатывайте растения специальными стимулирующими препаратами.
  • Время от времени вносите в горшки с земляникой жидкие вытяжки из биогумуса и органические удобрения. Только не перестарайтесь, иначе у кустиков вырастет много пышных листьев, а ягод появится мало.
  • Землянике необходимо железо для нормального развития, но вносить удобрения с содержанием железа не нужно – лучше закопайте или воткните в почву горшков ржавые гвозди. Окисляясь, они будут передавать в землю ионы железа.
  • Опылять растения можно с помощью ватной палочки или кисточки для рисования, ежедневно дотрагиваясь ими до каждого цветочка.

Опылять растения можно с помощью ватной палочки или кисточки для рисования

Ну и конечно, не забывайте регулярно опрыскивать и поливать кустики земляники, как только заметите, что верхний слой почвы в горшках подсыхает.

orchardo.ru

можно ли и как правильно выращивать в домашних условиях для начинающих, особенности ухода

Не все имеют участок земли для выращивания клубники. Эту культуру вполне можно выращивать в различных ёмкостях или кашпо в домашних условиях или на улице. Выращивание клубники в горшках в несколько ярусов в теплицах или оранжереях позволяет существенно экономить место обогреваемого помещения.

ПоказатьСкрыть

Можно ли выращивать клубнику в горшках?

Глубина залегания корневой системы клубники невелика, что позволяет разместить культуру в горшке. На улице в ёмкость можно посадить любой полюбившийся сорт. Главное — подобрать для него тару комфортных размеров, подходящий грунт и достаточно освещённое место. Клубника в горшкахЕсли вы желаете не просто получить вкусные ягоды, выращенные в горшке, но и сделать из насаждения декоративный элемент, то следует отдать предпочтение ремонтантным ампельным сортам клубники. Некоторые из них выглядят очень декоративно, долго цветут и, ко всему прочему, дают неплохие урожаи.

Для выращивания дома надо выбрать сорта нейтрального дня. Это позволит получать сладкие ягоды круглогодично.

Важно! В 100 г клубники находиться 98% суточной нормы витамина С. Благодаря своему составу полезных веществ эта сладкая ягода снижает уровень «вредного» холестерина в крови и улучшает сердечно-сосудистую деятельность.

Особенности метода выращивания

Способ выращивания клубники в горшках в последнее время становится всё популярней. Он имеет массу преимуществ по сравнению с выращиванием на грядках.

Достоинства

  • Такой способ выращивания может заинтересовать следующим:
  • Выращиваемые растения в горшках могут стать красивым и интересным декором. Из них можно, при помощи различных приспособлений, сделать красивое вертикальное озеленение. Можно использовать для этого кашпо или конструкции для выкладывания пирамиды, украсить забор или зону отдыха. Подвесное кашпо с цветущей ампельной клубникой может стать украшением балкона, кухни или придомной территории.
  • Экономия места. Если у вас на участке нехватка солнечного места, то горшочки с клубникой можно расставить на освещаемой солнцем заасфальтированной площадке, поставить на полку, прикреплённую к забору или стене, выставить на крыше гаража. Наиболее экономны многоярусные варианты размещения.
  • Удобство перемещения. Такие «грядки» можно легко перемещать с одного места в другое. Например, в период палящего солнца и жары горшочки удобно переносить в менее жаркое место. Во время похолодания их можно разместить в закрытое помещение и тем самым продлить период получения плодов.
  • С клубничного куста, растущего в ёмкостях, удобнее собирать плоды, особенно если расположить их на комфортном для вас уровне.
  • Ягоды не касаются грунта и вследствие этого меньше подвержены порче и загрязнению.
  • Возможность создания лучших условий. Горшок с растением можно ставить на место с нужным уровнем освещения, убирать с улицы во время града или излишних осадков, перемещать в более тёплое место, менять грунт.

Недостатки

  • Способ выращивания клубники в таре имеет некоторые недостатки:
  • Несёт за собой материальные затраты. Такой способ требует приобретения подходящих ёмкостей и приспособлений.
  • Сорт. Придётся тщательно подойти к выбору посадочного материала с определёнными сортовыми особенностями. Ведь для круглогодичного разведения в домашних условиях или для вертикального озеленения подойдёт не каждый сорт.
  • Трудозатраты. Потребуется время на посадку, пересадку и более частые поливы. Почва в контейнерах быстрее пересыхает и истощается, чем на грядках.

Знаете ли вы? Клубника содержит антиоксиданты и эллаговую кислоту, которая регулирует клеточный цикл и укрепляет иммунитет, что делает её потребление профилактикой онкозаболеваний.

Лучшие сорта клубники для посадки в горшках

Для выращивания в ёмкостях лучшим выбором будут ремонтантные сорта клубники, которые плодоносят всё лето и до морозов. В домашних условиях на подоконнике можно использовать разновидности нейтрального светового дня, которые закладывают цветочные почки круглогодично.

Наиболее перспективные ремонтантные сорта для выращивания в горшках следующие:

  1. Суприм. Отлично подходит для выращивания в квартире. Он не требует опыления, круглогодично плодоносит и является разновидностью нейтрального светового дня. Урожайность и вкусовые качества также на высоте. Сорт зимостоек и засухоустойчив.
  2. Клубника сорта Суприм
  3. Домашний деликатес. Этот гибрид позволяет выращиваться в небольших горшках. Даёт много мелких плодов прекрасного вкуса. Пересыхание грунта ведёт к ещё большему их мельчанию.
  4. Клубника сорта Домашний деликатес
  5. Московский деликатес. Высокоурожайный гибрид нейтрального светового дня голландских селекционеров. Даёт с одного куста урожай до 1,5 кг ягод весом 15–35 г.
  6. Клубника сорта Московский деликатес
  7. Фелиция. Выглядит очень декоративно, долго цветёт яркими бордовыми цветками. Этот сорт нейтрального дня даёт хорошие урожаи ароматных относительно крупных (15–20 г) ягод со вкусом земляники.
  8. Клубника сорта Фелиция
  9. Всемирный дебют. Непрерывное цветение розовыми цветками на высоких цветоносах и плодоношение с мая и до устойчивых заморозков. Плоды весят до 35 г и имеют выраженный запах.
  10. Клубника сорта Всемирный дебют
  11. Капри. Сорт нейтрального светового дня итальянской селекции с отличным сахаронакоплением. У него сладкие плоды даже в стадии технической спелости. Сорт крупноплодный и урожайный, стоек к засухе, морозам, болезням.
  12. Клубника сорта Капри
  13. Искушение. Урожайный гибрид нейтрального светового дня с прекрасным вкусом плодов. Цветёт и плодоносит непрерывно. Хорошо наращивает усы, которые зацветают не укоренившись. Подходит для выращивания как ампельное растение.
  14. Клубника сорта Искушение
  15. Любава. Крупноплодный урожайный сорт с длительным плодоношением. Хорош для вертикального озеленения.
  16. Клубника сорта Любава
  17. Вима Рина. Клубника нейтрального дня, дающая урожаи с конца июня и до морозов. Может выращиваться на подоконнике и как ампельное растение, хорошо переносит засуху и жару, приспосабливается к разным условиям. У ягод отличный вкус с приятным ароматом.
  18. Клубника сорта Вима Рина
  19. Сельва. Сорт нейтрального дня с длинными усами, которые быстро зацветают. Цветоносы хорошо держат плоды. Подходит для вазонов и вертикального озеленения. Плодоносить начинает рано и продолжает до морозов, несколькими волнами созревания ягод.
  20. Клубника сорта Сельва
  21. Королева Елизавета. Это крупноплодный урожайный сорт кисло-сладкого вкуса. Он практически непрерывно даёт урожай. Для этого сорта будет неприемлем слишком тесный горшок, поскольку сорт обладает развитой корневой системой.
  22. Клубника сорта Королева Елизавета
  23. Альбион. Сорт нейтрального дня из США с непрерывной отдачей урожая и мощными цветоносами, которые не особо гнуться под тяжестью плодов. Мякоть у ягод плотная, сладкая. Сорт устойчив к засухе.
  24. Клубника сорта Альбион
  25. Монтерей. Потомок Альбиона, обладающий теми же достоинствами, но имеющий более высокую урожайность и качество плодов.

Знаете ли вы? Несмотря на сладкий вкус, плоды клубники содержат мало сахаров и имеют малый гликемический индекс (25), содержит мало калорий (32 ккал/100 г). Потребление этой ягоды допустимо для диабетиков и она не испортит фигуру.

Подготовка горшка, почвы и посадочного материала

Для выращивания этой сладкой ягоды хорошо подойдут обычные горшки для цветов, кашпо или пластиковые контейнеры продолговатой формы. В целях экономии, в качестве посадочной ёмкости можно использовать ведёрки от майонеза, а также бутыли из пластика объёмом 5 л, у которых предварительно срезают верхнюю часть. Такие горшки можно украсить на свой вкус — раскрасить, наклеить узоры из бусинок, ракушек и других материалов, годных для декора. Размеры ёмкости для посадки могут быть разными и зависят, прежде всего, от числа посадочного материала. Подходящим объёмом считается 3–10 л. Горшок с отверстиямиЁмкости для посадки обязательно должны иметь отверстия для слива лишней жидкости.

Если их нет, то дырочки необходимо сделать самостоятельно. Корнями растение уходит на 25–30 см в глубину почвы. Поэтому ёмкости для посадки должны быть по высоте чуть больше указанных размеров. Горшок желательно выбирать светлых тонов, так как тёмный цвет притягивает лучи солнца, и нижняя часть может излишне нагреваться.

Так как при выращивании данной растительной культуры в ёмкости количество грунта ограничено, то следует позаботиться, чтобы почвосмесь была питательной. В этом случае хорошо подойдёт следующий состав — дерновая почва и перегной в равных соотношениях. На каждые 5 л такой смеси добавляют 2 ст. л нитроаммофоски. Для обеззараживания и предотвращения появления гнили, за пару суток до высадки посадочного материала, подготовленную почву поливают раствором марганцовки.

Посадочный материал, который покупают или выкапывают осенью с собственной грядки, следует подготовить.

  1. Нужно осмотреть каждый кустик клубники на наличие болезни и повреждений.
  2. Выбирать только крепкие и полноценные розетки.
  3. Посадочный материал размещают в горшке с грунтом и переставляют на 2 недели в прохладное место (подвальное помещение, подпол). Это вызывает состояние покоя у растительной культуры. Такая процедура позволяет саженцам отдохнуть.
Хорошие саженцы клубники

Технология посадки клубники в домашних условиях в горшках зимой

Посадка кустиков клубники происходит следующим образом:

  1. Дно горшка выстилают дренажным слоем керамзита или мелкой гальки.
  2. Затем проводят осмотр корневищ посадочного материала. Если они слишком длинные, то их укорачивают, чтобы они аккуратно разместились в горшочке.
  3. В вырытую ямку помещаю растение, аккуратно распределив корни и засыпают почвой. Землю немного утрамбовывают.
  4. В завершении, посадку поливают. При увлажнении, желательно, использовать стимулятор роста.
Глубина посадки клубники

Дальнейший уход за культурой

Чтобы получить хороший урожай, нужно организовать надлежащий уход за клубникой:

  1. Освещение. Посадки лучше поставить на хорошо освещённое место в доме, лучше всего на южный подоконник. В холодный период, когда световой день становится коротким, необходимо позаботиться о дополнительном освещении до 12–14 часов светового дня. Для этой цели хорошо подойдут люминесцентные лампы.
  2. Освещение клубники в горшках
  3. Полив. Необходимо следить, чтобы земля не пересыхала. Поливать нужно регулярно и достаточно обильно. Вода для полива должна быть отстоянной и комнатной температуры.
  4. Полив клубники
  5. Температура помещения. Оптимальный температурный режим должен быть на уровне +20…+22°C.
  6. Измерение температуры в помещение
  7. Подкормка. Во время цветения и дозревания ягодок нужно осуществлять внесение удобрений. Процедуру проводят 1 раз в 14 суток. Для этой цели используют органику и минудобрения. В качестве натурального удобрения подойдёт раствор навоза 1:20 или зольная болтушка. Хорошо использовать готовые комплексные удобрения, которые можно приобрести в магазине, например, «Кемира люкс». Во время цветения неплохо провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты.
  8. Подкормка клубники
  9. Рыхление. Чтобы улучшить поступление влаги, питательных элементов и кислорода к корневой системе нужно регулярно проводить рыхление почвы.
  10. Рыхление клубники

При выращивании клубники в комнатных условиях необходимо проводить искусственное опыление, если посаженый сорт не является самоопыляемым. Для этой цели можно воспользоваться вентилятором. Его включают в направлении посадок с клубникой. Воздушные потоки переносят пыльцу с одного растения на другие экземпляры. Этот процесс можно провести вручную при помощи кисточки с мягкой щетиной. Ею проводят от одного цветка к другому. Опыление с помощью кисточки

При наступлении тёплого периода, горшочки можно вынести во двор, лоджию или балкон. При нахождении на улице опыление происходит естественным путём при помощи ветра и насекомых.

Болезни и вредители

При выращивании клубники в горшочках можно столкнуться с некоторыми болезнями.

Особенно опасной для данной растительной культуры является серая гниль. Заражение этой грибковой инфекцией часто происходит через почву или посадочный материал. Поэтому грунт нужно обеззараживать, а саженцы хорошо осматривать перед посадкой. Болезнь выявляется по появлению сероватого налёта и гниению ягод. Для борьбы с серой гнилью используют «Фитоспорин» или «Фито-плюс». Серая гниль клубники

Ещё одной часто встречаемой болезнью является белая или бурая пятнистость листьев. Белая пятнистость проявляется в виде красноватых пятен с белыми вкраплениями на листочках, а бурая обнаруживается по буроватым пятнышкам на листочках, края которых сохнут. В этом случае надо применить препарат «Фитоспорин» или «Циркон». Белая пятнистость листьев клубники

При нахождении на улице клубника может быть подвергнута нашествиям вредителей. Иногда поражение происходит через почву.

Рассмотрим основных насекомых-вредителей:

  1. Нематода. Это мелкие червячки имеют размер до 1 мм. Они питаются соком растительной культуры, причиняя этим вред.
  2. Нематода клубники
  3. Долгоносик. Жучки размерами примерно 0,5 см. Они выедают цвет, листочки.
  4. Долгоносик на клубнике
  5. Слюнявка-пенница. Мелкое насекомое можно обнаружить по «слюне», похожей на пену.
  6. Слюнявка-пенница на клубнкие
  7. Паутинный клещ. Такого мелкого вредителя обнаруживают по наличию тончайшей паутинки.
  8. Паутинный клещ на клубникке
Для борьбы с насекомыми применяют препараты «Карбофос», «Фитоферм» или «Фосбецид». Можно применять народные методы — опрыскивания табачно-мыльным, чесночным или луковым раствором. Такие обработки хорошо проводить в профилактических целях.

Важно! Слишком поражённые экземпляры следует удалять из ёмкостей и утилизировать.

Если принять меры при первых признаках поражения, то можно будет спасти урожай. Горшочек с клубникой, которую затронула болезнь или вредители нужно сразу отставить отдельно от других растений, а затем провести мероприятия по устранению проблемы.

Клубника подходит для выращивания в таре. Её можно культивировать в вазонах, кашпо, вертикальных конструкциях и в обычном цветочном горшке на подоконнике. Для этого следует выбрать подходящий сорт, нужных размеров ёмкость, питательную почвосмесь и обеспечить правильный уход.

Клубника на окне. Выращивание, посадка, уход. Фото — Ботаничка.ru

На сегодняшний день одной из модных культур подоконника стала клубника. Однако часто, попав в дом, она перестает цвести, а затем и вовсе увядает, тем самым сильно огорчая своих хозяев. Что это? Просто обман? Клубника не способна выжить в условиях комнаты? Или же есть секреты, позволяющие вкусной ягодке радовать своими плодами круглый год даже в квартире? Давайте разберемся.

Клубника, выращиваемая в горшках. © Bonnie PlantsСодержание:

Сорта клубники для выращивания на окне в домашних условиях

Во-первых, то что предлагают цветочные магазины в качестве клубники для окна, часто является неподходящим для наших климатических условий вариантом. Так, например, крупноплодная земляника Альбион. Ее внешний вид просто впечатляет: крупные зеленые листья, гигантские аппетитные ягоды… Однако сорт этот абсолютно не выносит ни повышенной температуры, ни холодов, ни недостатка влаги, ни ее малейшего избытка. Поэтому выращивать его можно только в тепличных условиях, которых на подоконнике не создать. Так что же делать?

Опытные огородники рекомендуют не покупать красивые кусты клубники манящие своими ягодами с витрин цветочных магазинов, а брать в дом проверенные ремонтантные сорта, предназначенные для того района в котором вы проживаете. Они не требовательны к длине светового дня, имеют потенциал к круглогодичному плодоношению, а ампельные варианты еще и красиво свисают с подвешенного кашпо, радуя экзотичностью внешнего вида.

Клубника, сорт «Королева Елизавета 2»

Однако, если вы затрудняетесь в самостоятельном выборе, присмотритесь к сорту «Домашний деликатес», «Женева», «Королева Елизавета». По отзывам любителей оконных грядок они удаются на подоконнике лучше всего. Некоторые рекомендуют выращивать клубнику из семян, но тут стоит хорошо подумать, так как процесс этот достаточно хлопотный, занимает много времени и требует тщательного соблюдения агротехнических приемов.

Почва для клубники в домашних условиях

Если с сортом вы определились, приступайте к подготовке почвы, в которую будет посажена ваша клубничка. Для многих самым простым решением является покупка готовой универсальной почвосмеси в магазине. Но можно приготовить субстрат и самостоятельно. Для этого, в равных пропорциях необходимо смешать перегной, песок и землю из хвойника. Не стоит идти самым простым путем, — брать землю с огорода. Обычно она не имеет достаточной рыхлости, и часто бывает заражена болезнями, что приводит к быстрой гибели растений.

Подготовка и выбор клубники для подоконника

Если вы решили посадить в горшочки рассаду взятую со своего огорода, не спешите с посадкой. Отберите красивые полноценные розетки, без признаков поражения болезнями, прикопайте их в небольшой вазон и поместите на две недели в холодное темное место, обеспечив клубнике период покоя. Если же вы хотите посадить молодые кустики с отводков, то помните, наибольшее количество цветочных почек закладывается в розетках, образовавшихся из второй и четвертой почки усика (первая и третья остаются в спящем состоянии на случай повреждения отводка). И чем дальше, тем меньше растеньица имеют потенциал к отдаче урожая.

Саженцы клубники. © Tony

Посадка клубники в горшок

Так как клубника не любит застоя воды, первое с чего должна начаться ее посадка — дренаж. На дно горшка, объемом не менее 3 литров на один куст, необходимо выложить керамзит, битый кирпич или гальку, в которые и будут стекать остатки излишней воды. Затем, приготовленную заранее рассаду просмотреть на длину корней. Если корневая система слишком длинная, ее необходимо укоротить. Высаживаемый корень должен свободно помещаться в горшке, не загибаясь в лунке.

После того, как клубничка посажена, ее поливают. Некоторые цветоводы и огородники рекомендуют применять при поливе стимуляторы роста, однако опыт показывает, что данная культура имеет отличную приживаемость и без них.

Клубника, выращиваемая в горшках. © Becky

Уход за домашней клубникой

Для того, чтобы посаженная в горшочки клубника чувствовала себя хорошо, ее необходимо размещать на самых солнечных окнах. Обычно это подоконники южного и юго-восточного расположения.

Зимой хорошо организовать для растений подсветку лампами дневного дня, для обеспечения 12 часов полноценного освещения. Поддерживать температуру около 20 °C.

Регулярно поливать, подкармливать и опрыскивать. Причем опрыскивать необходимо не только отстоянной водой, но и препаратами содержащими железо, так как именно этот элемент, накапливаясь в розетках, провоцирует наибольшую закладку урожая.

Клубника в цветочном ящике. © Mundo Jardineria

От завязи до ягодки

Если все сделано правильно, через два месяца появится первый урожай. Однако и тут нельзя оставлять клубничку без присмотра. Недозревшие ягоды любит поражать паутинный клещ. Чтобы уничтожить вредителя, необходимо сделать настойку из чеснока (замочить 2 порезанных зубчика в 100 г воды в течение 2-х часов) и опрыскать растения.

Кроме того, многие ремонтантные сорта очень любят давать усы, их конечно можно и оставить, декоративности ради, однако, если ваша цель — ягоды, то лучше появляющиеся усики сразу же выламывать или обрезать ножницами, так как они очень сильно оттягивают с материнского растения питательные вещества, тем самым значительно занижая урожай.

Вот и все не хитрые советы о том, как добиться урожая клубники на окне. Соблюдая их, вы не только будете в течение всего года собирать спелые ягодки, но и любоваться своими клубничными кустиками, так как что может быть прекраснее, чем сочетание зелени, белых незатейливых цветочков и ярких ягодных огоньков?!

Как в домашних условиях зимой вырастить клубнику: можно ли?

Вырастить клубнику зимой дома достаточно просто. Главным недостатком этого метода является небольшое количество урожая. Суть метода заключается в том, что клубника высаживается как комнатное растение.

Основные правила выращивания клубники зимой

Клубника в горшке на подоконнике дома

Полноценное развитие и плодоношение клубники невозможно без освещения в течении 12–14 часов.

Главным условием высаживания является обеспечение тепла и достаточной освещённости. Наличие четырнадцатичасового светового дня строго обязательно.

Плодоношение приходится на июнь-первую половину июля, когда температура колеблется в пределах 22–27 градусов. Это следует учитывать, выращивая клубнику в домашних условиях.

Способы высаживания

Растить клубнику можно следующими способами:

  1. Пакетированным.
  2. Горшочным.
  3. Коробочным.

Если культура высаживается для продажи, нужно прибегнуть к последнему методу. Для этого понадобится несколько просторных ящиков. Их можно заменить пакетами, изготовленными из полиэтилена.

Существенным недостатком этого способа является то, что они занимают большое количество квартирного пространства. В небольшой квартире этот способ использоваться не может.

Если ягода высаживается для себя, то рекомендуется использовать цветочные горшки. Добиться высокой урожайности не получится. Главным плюсом этого метода является несложный уход.

Воздух и температура

Саженцы клубники в квартире и плоды у окна

Для циркуляции воздуха вокруг клубники достаточно периодически открывать форточку.

Эта культура нуждается в качественной циркуляции воздуха. Обеспечить ей доступ к воздуху можно, время от времени открывая окно в форточном режиме.

Температура воздуха в квартире зимой варьируется в пределах 18–20 градусов.

Эта температура хорошо подходит для выращивания клубники. Если она повышается, можно приоткрыть окно, обеспечив растению циркуляцию воздуха.

Какой грунт выбрать

Лучшим вариантом является использование смеси перлита и торфа.

Такой грунт продаётся в специализированных бутиках. Его можно заменить смесью с удобрениями. Но её качество заметно уступает предыдущей смеси.

Готовая рассада

Можно приобрести готовую рассаду.Работа с ней не требует особых временных затрат. Главный минус — выйдет дороже.

Самостоятельное высаживание из семян — способ довольно утомительный, но особых денежных «вливаний» он не требует.

Какой сорт выбрать для выращивания в домашних условиях

Ремонтантная клубника в горшке

Выращивать дома можно любую клубнику, но наилучший результат дадут ремонтантные сорта.

Домашняя клубника условно подразделяется на ампельную и кустовую. Плодоношение может быть разовым или ремонтантным. Во втором случае культура будет радовать плодами в течение года.

Плоды ремонтантных сортов отличаются по форме, расцветке и вкусовым характеристикам.

Для выращивания в домашних условиях рекомендуется сделать выбор в пользу ремонтантных сортов. Они в меньшей степени зависимы от света.

Лучше всего для выращивания в квартире подходят следующие сорта:

  • Королева Елизавета;
  • Домашний деликатес;
  • Женева.
Сорта клубники для круглогодичного выращивания у себя дома

Краткий обзор сортов клубники, наиболее подходящих для выращивания в домашних условиях.

Кустовой или ампельный сорт?

Между кустовым и ампельным сортами лучше всего сделать выбор в пользу второго. Яркого освещения не требуется. Первые ягодки появляются уже 2 месяца спустя.

Подготовительные работы и выбор грунта

Субстрат желательно приобрести в специализированном бутике. Выбор следует сделать в пользу универсального грунта, подходящего для высаживания овощей и фруктов.

Компоненты для подготовки посадочного грунта для клубники

При желании питательную смесь можно приготовить самостоятельно.

Если есть возможность, почву можно подготовить самостоятельно. Для этого нужно будет смешать:

  1. Песок.
  2. Лесную почву.
  3. Перегной.

Главный критерий в отношении грунта — рыхлость и влажность. От этого зависит не только состояние саженцев, но и урожайность клубники.

Особенности

Питательный грунт для выращивания клубники

Для выращивания здоровой клубники грунт необходимо пропарить или прокалить.

  • Недопустимо покрытие субстрата коркой. Иначе доступ воздуха к корневой системе будет перекрыт.
  • Нельзя брать грунт с огородов, поскольку он может быть поражён нематодой. Но если работать предстоит именно с такой землёй, необходимо тщательно её обработать.
  • Грунт нуждается в тщательном пропаривании. Это способствует гибели всех паразитов. Потом надо пролить почву раствором марганцовки.

Высаживание цветочным способом

Кустики клубники дома на подоконнике

Для клубники подойдут горшки любой формы, главное чтобы размеры были не меньше, чем 100х150 мм.

Для этого способа понадобятся следующие элементы:

  1. Горшок, диаметр которого составляет 10 сантиметров, а высота — 15 сантиметров.
  2. Подготовленную почву.
  3. Комплекс витаминов.
  4. Маленькие камешки извёстки.
  5. Совочек.
  6. Воду.
Посадка
Молодой саженец клубники в горшке

Высаживать в отдельные горшки можно сеянцы с тремя и более листиками.

  1. Насыпать в цветочный горшок камешки, потом — грунт.
  2. Сделать углубление для рассады.
  3. Воткнуть саженец в почву, присыпать землёй.
Полив и уход
Цветок клубники, выращиваемой в домашних условиях

Через 1,5 месяца должны появится первые бутоны.

  • Поливать растение надо по мере высыхания.
  • Горшок с клубникой должен стоять на окне.
  • Доступ к свету должен быть максимальным.

Нельзя допускать возникновения сквозняков.

Клубника плодоносит на подоконнике

При хорошем уходе вскоре появятся и первые ягодки.

Урожайность

Небольшая. С 1 кустика можно получить до 200 грамм.

Главным плюсом этого метода является круглогодичное плодоношение.

Высаживание полиэтиленовым способом

Клубника в мешках по голландской технологии

Выбирая этот способ посадки клубники, следует продумать системы полива с помощью капельных трубок.

Садить культуру можно на лоджии или балконе. Лучше всего использовать голландский способ высаживания. Для него может понадобиться следующее:

  1. Подходящая ёмкость из полиэтилена.
  2. Перлитный состав+пропаренный торф.
  3. Органический грунт.
  4. Синтетические элементы.
  5. Лейка.
  6. Совок.

Лучше всего использовать заменитель почвы.

Пелит и вермикулит для подготовки посадочной смеси под клубнику

Для наполнения мешков лучше использовать смесь на основе перлита или вермикулита.

Подготовка

Берётся полиэтилен диаметром 20 сантиметров. В нём в шахматном порядке прорезаются отверстия.

Посадка
  • Расстояние между кустиками — до 35 сантиметров. Не следует сажать кустики ближе, иначе плоды будут маленькими.
  • Мешки заполняются грунтом, добавляются витамины.
  • Угловой показатель высаживания кустиков — 50%.
Полив
Схема капельного полива для домашней клубники

Для поддержания оптимальной влажности почвы лучше использовать капельный полив.

Орошается культура по мере высыхания. Очень важно следить за увлажнением корневой системы.

На цветы клубники вода попадать не должна.

Уход

Сделать систему орошения в домашних условиях достаточно просто. Для этого нужно использовать сосуд со шлангом. Диаметр шланга должен составлять 1 сантиметр.

Такой шланг нужно подвести к каждому кустику и полить культуру.

Освещение

Подсветка клубники в домашних условиях

Для дополнительно освещения используют самодельные светильники.

Если растению недостаточно света, можно использовать лампы. Если в доме имеется обогреватель, процесс выращивания только ускорится.

Опылять культуру нужно в процессе образования плодов.

Опыление

Цветущая клубника в горшке

Для опыления используют мягкую кисточку или вентилятор.

Сделать это можно как вручную, так и при помощи вентилятора. Во втором случае струя просто направляется к горшкам. Делать это желательно утром.

Для первого способа понадобится мягкая кисточка для рисования. Это довольно кропотливый процесс, требующий времени. Но его эффективность очень высока.

Подкармливание клубники

Минеральное удобрение для клубники в банке и в пакете

Для подкормки удобно использовать быстрорастворимые комплексные удобрения.

Подпитка кустиков должна проводиться не менее 2 раз/30 дней. Для подпитки используются специальные удобрения, которые продаются в специализированных бутиках. Желательно использовать универсальную подкормку.

Нельзя допускать перекармливания. В ином случае все витамины получат листочки, а ягодки так и не поспеют.

Уход за усами

В процессе активного роста клубники образуются усики. Их нужно подвязывать. Для этого на окошке следует соорудить сетку из капрона.

При помощи усиков можно размножить культуру и получить новую рассаду.

Для размножения клубники нужно укоренить розетку. Затем она отделяется от маточного кустика.

Лечение болезней

Раствор хвоща для опрыскивания клубники

Для профилактики заболеваний клубники хорошо подходит настой полевого хвоща.

Самые распространённые патологии домашней клубники — серая гниль и паутинный клещ.

Плоды и листья поражаются специфическим налётом. Листочки опадают, ягода становится рыхлой, невкусной.

Для избавления от болезней нужно приготовить чесночный раствор. Для этого необходимо:

  • очистить 2 зубчика;
  • раздавить их в чеснокодавке;
  • залить кипятком, настоять 20–30 минут.

После охлаждения, настой процеживается и используется при опрыскивании растений.

Заключение

Садить клубнику нужно либо ранней весной, либо во второй половине августа — сентябре. При правильном подходе, она долго будет радовать своими плодами.

Видео про искусственное опыление домашней клубники

Земляника круглый год на подоконнике: проще не бывает

Здравствуйте, дорогие дачники и садоводы! Хотя сегодняшняя статья будет интересна и тем, кто далек от возделывания земли, но цветы на подоконнике-таки выращивает. То есть, здравствуйте ВСЕ!

Не поверю, что среди Вас найдется хоть один, кто не любил бы землянику, или клубнику. А ведь зимой-то ее хочется особенно: на улице снег, белым-бело, а на столе ярко-красные сочные ягоды, особенно если стол новогодний! Конечно, можно купить, благо в супермаркетах нынче изобилие. Вот только ягода эта будет совершенно безвкусная – бледная тень летнего наслаждения. Да и стоить будет немало.

Но зачем тратиться? Земляника круглый год на подоконнике – это не только реально, но и просто, даже для начинающих растениеводов. Обзаведитесь дополнительным освещением, например, фитолампами (недорого и доступно), освободите место на южном или юго-восточном подоконнике, и вперед, будем выбирать сорта!

Выбираем сорт

Естественно, нам подойдут только ремонтантные. Почему? Земляника обычных сортов плодоносит всего один раз в год. Ремонтантная же может беспрерывно давать ягоды чуть ли не 10 месяцев к ряду, в зависимости от сорта. Аргумент?

Теперь давайте определимся, какие же именно сорта более подходящие для произрастания в квартире. Предлагаю остановится на тех, которые прекрасно закладывают новые почки при нейтральном световом дне (сорта НСД). Именно для них особо не играет никакой роли ни время суток, ни сезон, ни даже погода. И именно они могут плодоносить буквально целый год беспрерывно. Само собой, что и истощаются такие растения быстрее, то есть срок жизни их, как правило, не превышает двух лет.

Лично я порекомендовал бы Вам сорт Королева Елизавета II. Но альтернатива есть: Королева Елизавета, Роман F1, Тристан, Брайтон, и многие другие.

Саженцы или семена?

Какой бы сорт Вы ни выбрали, крайне не советую покупать рассаду на рынке. Гарантия того, что это будет именно тот сорт, очень мала. Делайте это, например, в специализированных магазинах – да, дороже, но зато можно не сомневаться в покупке.

Кстати, отличный вариант, да и сэкономить можно – это приобретение семян земляники. Так можно даже стать счастливым обладателем каких-то редких или особо ценных сортов за относительно небольшие деньги. Конечно, выращивание клубники из семян потребует от Вас лишних телодвижений, но сложности особо никакой.

Кто-то предпочитает проращивать их в торфяных таблетках и хвалит такой способ, мы же порекомендуем Вам обратиться к нашим материалам по этой теме. «Когда сажать семена клубники на рассаду» всегда в Вашем распоряжении на нашем сайте.

Еще один плюс именно такого метода в том, что, так как мы планируем выращивать клубнику дома, то есть в квартире или другом жилом помещении, нам не придется постепенно адаптировать рассаду к открытому грунту.

Если же Вы захотите воспользоваться саженцами со своего огорода, то перед посадкой в горшок их необходимо присыпать землей и на целых две недели поместить в прохладное и затемненное место. Адаптация, так сказать. Но и они потом отлично себя чувствуют на подоконнике.

Место и тара для посадки

С сортом определились, рассаду взрастили, приобрели или выкопали, пора и высаживать.

Во-первых, место. Идеально подойдет южная или юго-восточная сторона – солнце светит здесь максимально долго. Тем не менее, зимой все-таки придется прибегнуть к дополнительному освещению – световой день уж совсем короткий. Самой обычной фитолампы будет вполне достаточно. Натриевая лампа же будет вообще идеально!

Во-вторых, надо подобрать посадочное место. Будете ли Вы выращивать в горшках по одиночному кустику, либо в контейнерах для цветов, наподобие тех, что висят у многих на балконах, учесть следует одно: для одного кустика необходим объем 3 литра. То есть в стандартном таком контейнере Вы можете высадить до 5 кусов земляники, каждый на расстоянии около 15-20 см друг от друга.

Как бы там ни было, но так же обязательно должны быть дренажные отверстия и немалый слой дренажа: керамзита, мелкого щебня или битого кирпича – на Ваш выбор.

Посадка и уход

Какой-то особой почвосмеси выращивание земляники не требует. Во-первых, можете ограничиться просто универсально покупной смесью для цветов. Во-вторых, можете сделать ее и сами: земля, например лесная, перегной, торф и песок – все это смешиваете в пропорциях 2:2:1:1 и отличная почвосмесь «хэндсмэйд» готова.

Как и на огороде, удобрения и подкормка лишними не будут. Удобрять лучше комплексными минеральными или органическими. Подкармливать надо обязательно, особенно в период цветения и плодоношения. Делайте это примерно 1 раз в 2 недели.

Специфического ухода так же не потребуется. Самое главное здесь, пожалуй, – полив. Клубника любит влагу, поэтому почва пересыхать не должна. В то же время, следите за тем, чтобы переизбытка влаги так же не было.

Проверено на себе

Чтобы Вы не сомневались, что выращивание земляники, или клубники, как Вам будет угодно, своими руками в домашних условиях – это просто, я поделюсь с Вами личным опытом.

Не смотря на то, что рекомендуют высаживать растения в марте-апреле, я это сделал в июле – так уж сложилось. Где-то на 10-11 день начали появляться новые листья – верный признак успешного укоренения. Важный момент – я посадил выкопанный на даче кустик.

Итак, новые листики заметно отличались от старых – они были короче. Тогда же и старые начали потихоньку отмирать.

Ровно через месяц уже появился первый цветонос. Обратите внимание на то, что у молодых растений рекомендуется первые цветоносы удалять – так Вы обеспечиваете более обильное дальнейшее цветение. Я этого не делал, так как мое растение в открытом грунте уже давало плоды.

Еще через неделю появился второй цветонос, а через 15 дней первые цветы уже отцветали. Тут есть тоже важный момент. Считается, что в закрытом помещение опылять цветы надо самостоятельно: мягкой кисточкой просто собирать пыльцу. Честно говоря, я про это совсем забыл. Однако это не помешало завязаться первым ягодкам на моей горшечной клубнике.

По мере созревания, мне пришлось подпереть плоды, их ножку, чтобы они элементарно не сломались под весом ягод. Здесь можно использовать и поролон, и даже обычную губку. Кстати, это аргумент в пользу ампельной земляники.

И вот, ровно через 2 месяца, я уже пожинал первые плоды, наслаждаясь вкусом домашней земляники. Новые цветоносы все появлялись и появлялись, с промежутком примерно раз в 2 недели.

Зимой…

Последнее, о чем, пожалуй, стоит поговорить – это зима. Естественно, что в силу температурных условий, полив необходимо будет несколько сократить. Но это, я думаю, Вы и сами заметите. Самое важное здесь – освещение. С помощью ламп необходимо увеличить световой день как минимум до 12 часов.

Вот, собственно, и вся наука. Как видите, сложного нет ничего, и отличий от ухода за цветами на подоконнике, по сути, нету. Кстати, а ведь если остановиться на ампельной землянике, то и выглядеть будет не хуже. Возьму на себя смелость в этом ключе порекомендовать Вам сорт Женева. Уверен, что все у Вас получится, и даже в самые лютые морозы Вы сможете, сидя дома, лакомиться солнечными ягодами, выращенными своими руками.

Максим Колесниченко

критерии выбора сорта, выращивание из семян, правила ухода летом, зимой, причины отсутствия плодоношения

Ремонтантная садовая земляника на подоконнике может выращиваться круглый годРемонтантная садовая земляника, или клубника, на подоконнике может выращиваться круглый год с минимальными затратами времени и сил на уход. Безусловно, выращивание ягодной культуры на окне, а точнее на подоконнике, подразумевает правильный выбор сорта, а также соблюдение технологии ухода не только летом, но и зимой.

Критерии выбора сорта

Прежде чем выращивать садовую землянику в домашних условиях, следует учесть тот факт, что не все сорта пригодны для культивирования в закрытом грунте. Чтобы вырастить дома не только красивое и крепкое, но и максимально продуктивное растение, рекомендуется отдать предпочтение наиболее неприхотливым и теневыносливым ремонтантным сортам садовой земляники. Дома можно вырастить практически любые сорта клубники, но среди наилучших по вкусовым качествам и показателям урожайности чаще всего упоминаются ремонтантные.

Дома можно вырастить практически любые сорта клубники, но среди наилучших по вкусовым качествам и показателям урожайности чаще всего упоминаются ремонтантные

Название сорта Ботаническое описание Характеристика ягоды Достоинства Сортовые недостатки
«Эверест» Высокоурожайный и очень перспективный французский сорт, образующий среднерослые и компактные растения Средних и крупных размеров, светло-красного цвета, приятного кисловато-сладкого вкуса Высокий уровень зимостойкости, хорошие показатели урожайности и вкусовые качественные характеристики ягоды Средний уровень устойчивости к вредителям и болезням
«Кардинал» Очень мощные кусты, с крупными глянцевыми листьями Крупного размера, веретенообразной формы, красные с блеском, десертного вкуса Устойчивость к поражению серой плодовой гнилью и пятнистостями. Урожай хорошо транспортируется и хранится. Сорт пригоден для вертикального выращивания Риск поражения мучнистой росой, сложность размножения розетками в домашних условиях
«Королева Елизавета II» Растения мощные, компактного типа, быстро вступающие в цветение и плодоношение Крупные или очень крупные, яркого красного цвета, с плотной и вкусной мякотью, пригодные для транспортировки Обладает достаточной зимостойкостью и высокой урожайностью Нуждается в правильном уходе и бесперебойном внесении азота и калия
«Лесная сказка» Растения средних размеров, достаточно компактные, со значительным количеством цветоносов Мелких размеров, темно-красного цвета, конической формы, с сочной и приятной мякотью Высокие вкусовые качества ягоды и выраженный ягодный аромат Практически полностью отсутствуют
«Всемирный дебют» Розовоцветный вариант ремонтантной садовой земляники с длинными цветоносами Крупные, с привлекательной красной окраской и отличным ягодным ароматом Высокая урожайность и крупноплодность, а также декоративность Недостаточно высокий уровень устойчивости к отдельным болезням и вредителям

Правила выращивания из семян

Для получения качественной рассады садовой земляники из семян следует подготовить посадочные горшки или ящики с дренажными отверстиями, а также питательный почвенный грунт и правильно выбрать место для выращивания. Грунт под посев должен быть рыхлым, а также хорошо пропускать не только влагу, но и воздух к корневой системе растений. Можно изготовить почвенную смесь самостоятельно, смешав в равных пропорциях дерновую землю, торф и крупнозернистый песок. Для обеззараживания грунта проводится его прокаливание в духовом шкафу на протяжении 1/2 часа при температурном режиме в 150−160 °С.

Клубника: выращивание на подоконнике (видео)

Для получения максимально качественной рассады рекомендуется перед посадкой провести замачивание семян в течение 48 ч на влажной ткани. Затем семена следует распределить по поверхности хорошо увлажненного грунта, которым наполнены рассадные емкости. Готовые посадочные контейнеры с посевами необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой и расположить в теплом и хорошо освещенном месте, при температурном режиме на уровне 20−22 °С. До стадии появления всходов необходимо поддерживать почву во влажном состоянии, производя регулярное орошение теплой водой из пульверизатора.

При соблюдении технологии посева и температурного режима первые ростки садовой земляники появляются примерно через две-три недели. До появления пяти настоящих листочков следует осуществлять ежедневное проветривание и систематические поливы. После образования пяти или шести настоящих листочков проводится пикировка сеянцев в отдельные емкости, объем которых не должен быть менее 2,5−3 л.

При соблюдении технологии посева и температурного режима первые ростки садовой земляники появляются примерно через две-три недели

Уход летом и зимой

Чтобы получить максимальную отдачу урожая клубники при выращивании на подоконнике, очень важно создать для ягодной культуры наиболее подходящие условия для полноценного роста и нормального развития. Садовую землянику рекомендуется размещать на окнах, выходящих на юг или юго-восточную сторону. В зимний период растениям необходимо обеспечить искусственное освещение в виде досвечивания лампами дневного света. Полноценное развитие и плодоношение ягодной культуры невозможно без создания освещения на уровне 12−14 часов в сутки.

Важно придерживаться оптимального температурного режима, который не может быть ниже 18−20 °С на протяжении всего периода вегетации. При необходимости используются электрические обогреватели и приборы для увлажнения воздуха. Однако следует помнить, что излишняя влажность часто становится причиной поражения растений различными грибковыми инфекциями. Для клубники в условиях домашнего садоводства очень важны подкормки, что обусловлено ограниченной площадью питания ягодной культуры. Вносить удобрения следует два раза в месяц, используя с этой целью универсальные комплексные удобрения без повышенного содержания азота.

Полноценное развитие и плодоношение клубники невозможно без создания освещения на уровне 12−14 часов в сутки

Достаточно часто в домашних условиях клубничные плантации подвергаются атакам такого растительного паразита, как паутинный клещ, есть достаточно высокий риск поражения серой плодовой гнилью. Хорошим профилактическим средством является настойка на основе измельченного чеснока с добавлением хозяйственного мыла и красного перца, которой следует опрыскивать растения при первых признаках поражения. В слишком жаркие и солнечные дни садовая земляника, выращиваемая на южных окнах, может нуждаться в затенении, что снизит риск поражения листвы ягодной культуры ожогами.

При выращивании в комнатных условиях следует обратить внимание на тот факт, что клубника нуждается в проведении искусственного опыления. С этой целью можно использовать обычную кисть для акварели с максимально мягким ворсом. Посредством такой кисти проводится несложное мероприятие по опылению, которое заключается в переносе пыльцы с одного цветка на другой. Процедуру лучше всего проводить в утренние часы.

Несвоевременное осуществление посадки не позволяет растениям заложить полноценные цветковые почки для формирования урожая

Причины отсутствия плодоношения

Несложно догадаться, что домашние условия выращивания клубники далеки от идеальных, и потребуется использование всех агротехнических приемов, чтобы добиться достойного плодоношения. Полное отсутствие плодоношения при выращивании ягодной культуры дома может быть результатом следующих нарушений технологии и ботанических особенностей растения:

  • несвоевременное осуществление посадки не позволяет растениям заложить полноценные цветковые почки для формирования урожая;
  • отсутствие полноценных оросительных мероприятий часто негативно сказывается на способности плодоношения садовой земляники;
  • недостаточно правильное проведение процедуры искусственного опыления растений;
  • нарушение температурного режима или показателей влажности в помещении для выращивания садовой земляники.

Как посадить семена клубники (видео)

Причиной отсутствия плодоношения может стать и приобретение некачественного посадочного материала, представленного сорной разновидностью ягодной культуры. Такие растенияформируют обильное количество пустоцвета при полном отсутствии образования завязей.

bookmark_borderОтмостка дачного домика своими руками пошаговая инструкция – бетонная, из кирпича и гальки, утепленная, технология устройства и материалы

Отмостка своими руками пошаговая инструкция, расчет и устройство

Отмостка – армированный бетонный пояс вокруг фундамента, несет в себе больше значений, чем одну декоративную функцию. Это, прежде всего защита основания объекта от всевозможных сезонных проявлений и капризов грунта. До монтажа важно понимать ее устройство, выбрать лучшее строительное сырье и приступить к работе сразу после окончания строительства дома, тем самым изначально продлевая срок его эксплуатации.

Какую функцию выполняет отмостка

Монолитное основание подвержено разрушительным действиям природных факторов – избыточной влаге, промерзанию, механическим повреждениям в результате вспучивания грунта. Отмостка призвана уменьшить проявления до минимума – избавиться от последствий совсем, нельзя.

 

Задачи армированного пояса заключаются в следующем:

  • Отвод талых, дождевых или паводковых вод от цоколя дома. Кратковременное взаимодействие не сможет навредить бетону, в отличие от застоя. Без отмостки, постоянно влажный бетон начинает крошиться, оголяясь до арматуры, она, в свою очередь, покрывается коррозией, соответственно, жесткость каркаса теряется.
  • Сохранение температуры фундамента без значительных понижений в пиковые зимние значения. Часть фундамента, находящаяся под землей, должна оставаться в стабильном состоянии. Этому немало способствует устройство толщи над землей – отмостки. Еще на этапе заливки основной платформы, следует позаботиться об ее утеплении.
  • Купирование подвижек грунта. В зависимости от местности и выбранного типа основания, объект будет испытывать напряжения, связанные с капризами почвы – сдвиг пластов, изменение уровня водоносного горизонта, вспучивание или проседание. Отмостка снизит негативные проявления.
  • Ну и, конечно, декоративное преимущество отмостки. С нею, дом выглядит законченным. Как правило, ее облицовывают декоративным камнем, плиткой, цокольным сайдингом.

Работу провести несложно своими руками, не привлекая к делу дорогостоящих специалистов.

Устройство и расчет отмостки

Схема заливки армированного пояса вокруг дома проста и аналогична устройству фундамента. Представляет собой следующее: канава с утрамбованными амортизационными слоями песка и щебня, арматурный прут для связки с основанием дома и прочности бетона отмостки, собственно сама заливка и последующая облицовка.

 

Технические расчеты будущей отводной площадки основываются на следующем:

  • Ширина бетонной полосы, выходящей за пределы дома, рассчитывается в зависимости от выступов карнизных свесов. К их протяженности прибавляется минимум 20 см. Проектируя соответствующие точки, получают величину отмостки.
  • Глубина канавы обусловлена амортизационными слоями, каждый из которых должен быть не менее 10 см + 20 см на бетон под и над землей.
  • Угол наклона отмостки 1,5–2 градуса. Чтобы ориентироваться без использования специальных инструментов, на фундаменте отмечают точку в 10 см высотой и сглаживают в 0 до конца ширины бетонной полосы.
  • После завершения всех работ, отмостку оснащают дренажем – желобом со сливной трубой, уходящей в канализационный люк или сточный лоток.

Как сделать отмостку своими руками пошаговая инструкция

Важное условие для работы – она проводится до начала первых заморозков + время на схватывание и застывание.

Из инструментов требуется:

  • Строительный миксер. Если он будет использоваться всего один раз, то смысла приобретать заводское изделие, нет. Его в таком случае арендуют. Замешивать бетон порциями нежелательно, так как прерывистая работа чревата расслоениями. Кроме того, это просто непосильный труд.
  • Инструменты для земляных работ – лопаты, кирки, ломы.
  • Уровень, мастерок, малярные кисти, шпатели.
  • Емкости для раствора и воды.

Требуемые материалы:

  • Компоненты цементного раствора – дилетантам рекомендовано приобретать сухие готовые смеси, иначе есть рис ошибиться с пропорциями.
  • Доски для опалубки, крепеж.
  • Арматурный прут или готовая сетка.
  • Песок и щебень.
  • Также могут потребоваться гербициды – вещества, купирующие растительность на участке, избавить его от хранилищ влаги, нужно непременно.

Подготовка грунта

Канаву для отмостки выкапывают вручную. Такие действия не повредят основного фундамента дома. Если платформа до сих пор не была утеплена и гидроизолирована должным образом, то теперь появляется повод сделать необходимую защиту. К тому же редко фундамент остается без облицовки и прокладка дополнительных слоев – обычное дело.

Утепление и гидроизоляция

  • Тщательно сушат основание после снятия толщины грунта.
  • Расплавленным битумом обмазывают поверхность бетона и, не дожидаясь его высыхания, «приклеивают» стирольные плиты.
  • Поверху также накладывают толстый слой битума, уделяя особое внимание к швам и стыками.
  • В месте соединения, обмазывание битумом стоит провести несколько раз, когда предыдущий слой полностью высохнет. Толщина гидроизолятора сформирует деформационный шов и при возможных подвижках грунта разлома бетонных поверхностей не случится.

Далее, выравнивают площадку под отмостку и проливают ее химикатами для устранения будущей растительности. Если имеются корни, то их важно выкорчевать, иначе яды не помогут.

Земляные работы

Канаву утрамбовывают. Для этого пользуются специальным инструментом или широкой доской. Первым слоем, амортизирующим конструкцию, пойдет песок, его также тщательно трамбуют, предварительно увлажнив водой. Затем щебень. Лучше приобретать отсев – его мелкие фракции лягут плотно, и отмостка получит наибольшую крепость.

Армирование отмостки

Без усиления, ни одно бетонное изделие не выдержит нагрузок. Поэтому армированную сетку или собственноручно нарезанный и связанный прут кладут на поверхность из щебня. Для надежности, проволоку для связки протыкают сквозь толщу минеральных слоев, закрепляя таким образом, в земле.

 

Сечение прута для опалубки не должно быть меньше 10 мм. А в случае значительной высоты отмостки к стене фундамента – от 12 мм. Для полного единения с общей платформой в стенках выбирают штробу и вставляют куски арматуры внутрь.

Общее количество арматуры определяется индивидуально в зависимости от ширины и величины отмостки. Если используется сеть, то мудрить с шагом установки прутьев не потребуется – арматура просто настилается по всей площади. Отдельные прутья располагаются на расстоянии 20 см и чаще, если конструкция внушительна.

Устройство опалубки

Так как угол наклона отмостки небольшой, то не стоит бояться что толща бетона уйдет к внешней стороне короба – раствор замешивается пластичным, но не жидким. Сама опалубка представляет собой одинаковые по высоте щиты. Их устанавливают с временными опорами – колышками – поддерживающими влажную массу. Высота щитов должна быть достаточной, чтобы раствор не вышел за пределы контуров. В виде маяков, на края опалубки набивают рейки – они помогут соблюсти нужный уровень заливки.

Заливка отмостки

Определив скорость собственной работы, можно начинать замешивание небольшими порциями. Когда консистенция удовлетворяет, ведрами переносят раствора в опалубку. Выливают аккуратно, не нарушая щебневого слоя и армирующей сетки. Чтобы убедиться, что отмостка не даст расслоения, толщу протыкают арматурным прутом, выгоняя воздух. Таким образом, ведут всю работу.

 

После полной заливки поверхность разглаживают и в течение недели проливают холодной водой. Появление белой пены на бетоне означает полностью опустившуюся массу. После этого отмостку оставляют в покое до полного схватывания.

Устройство дренажа

По линии края отмостки выкапывают канаву и помещают в нее дренажные лотки, так, чтобы пластиковые или металлические изделия не были видны по линии горизонта. Их накрывают крышками, и движение по собственному участку станет безопасным.

Можно использовать и ПВХ трубы, разрезанные напополам, однако, заводские изделия с перфорацией удобны и выглядят достойно. Не нужно заморачиваться по поводу выводных труб – она потребуется только одна, для непосредственного спуска сточных масс в канализацию или ливневка.

 

Стоит подумать об электрическом обогреве лотков или желобов – в период снегопадов и таяния льда заторы из осадков не редкость, что вызывает подтопление участков и соответственно взаимодействие массы бетона с влагой.

Декоративная облицовка

Когда основные работы произведены, следует подумать, как достойно подать конструкцию отмостки. Чаще всего собственники частных домов используют для такой цели тротуарную плитку. Она легко укладывается, имеет богатую палитру, недорога. С ней, фундамент дома и сам объект приобретет презентабельность и достойный вид.

 

Важно подбирать сочетаемость тонов. Также пользуется успехом керамика, асфальт, декоративный камень. В зависимости от финансовой возможности выбирается собственный вариант.

Отмостка своими руками пошаговая инструкция видео

Похожие материалы

конструкция, пошаговая инструкция, фото и видео

Как сделать опалубку для отмостки Для того чтобы отвести осадки от фундамента, а также не допустить размытие земли вокруг дома талыми и дождевыми водами около дома делают отмостку. Данные работы нужно производить до завершения отделки цоколя. Конкретней — определяйтесь сами. Однако затягивать не стоит: оставив дом зимой без отмостки, в фундаменте по весне могут образоваться множество трещин.

Виды и функции

Отмостка — конструкция нехитрая. Но она значительно продлевает время эксплуатации дома. Во время осенних дождей просачивается вода к фундаменту. При заморозках она замерзает, расширяясь в объемах, создавая этим избыточное давление. Вследствие такой нагрузки в фундаменте образуются трещины, куда тоже попадает вода. Замерзая, она делает эти трещины еще больше. Даже незначительное время без отмостки — и фундаменту потребуется дорогостоящий и серьезный ремонт. В некоторых случаях разрушения такие масштабные, что их невозможно исправить.

Мастер класс по заливке отмосткиОднако это еще не все функции, которые выполняет вокруг дома защитное покрытие. Иногда его используют в качестве дорожки. Также, уложив слой гидроизоляции и утеплитель под отмостку, можно улучшить эксплуатационные свойства дома и исправить определенные недочеты, которые были допущены при строительстве в гидро- и теплоизоляции фундамента. При этом в плане декора он будет логичным завершением при оформлении жилого здания.

Чем отделать отмостку вокруг дома?

Самый бюджетный способ — это из бетона. Но времени на обустройство данной конструкции уходит очень много. Тем более на пучнистых грунтах: потребуется армирование и специальная подушка. Все время до тех пор, пока бетон не наберет прочность, по отмостке ходить нельзя, а это не менее 4-5 дней.

Другие способы защитного покрытия возле дома — это брусчатка, тротуарная плитка, керамогранит, натуральный камень, кирпичи и др. На сегодняшний день вариантов множество. Самое важное, чтобы все они имели такие свойства:

  • не потрескались во время замерзания/размерзания;
  • не пропускали воду;
  • имели продолжительное время службы;
  • имели эстетическую привлекательность;
  • обладали высокой устойчивостью к истиранию.

Существует еще один вариант отмостки, однако в частном домостроении он редко используется — укладка асфальта. По поводу эстетического вида (как и с бетоном) вопрос довольно спорный, но другие показатели просто великолепные.

Отмосток своими рукамиОднако защитное покрытие это еще не все. Потребуются и другие стройматериалы, какие именно, будет зависеть от выбранной вами конструкции отмостки. Можно точно сказать, что будут необходимы щебень и песок. Вероятно, потребуется тротуарный утеплитель и гидроизоляция.

Размеры

Поскольку основная задача отмостки отводить дождевые и талые воды, то ширина этой конструкции обязана быть больше чем свес кровли не меньше 20 сантиметров. При этом делать ее меньше 70 см специалисты не рекомендуют, так как к фундаменту может просочиться вода.

Ширина отмостки будет зависеть и от типа грунта. Когда это нормальные грунты, хорошо отводящие воду, то 70 см вполне хватает. Когда здание находится на суглинках, иных нестойких или пучнистых грунтах, то ширина обязана быть до одного метра.

При этом отмостка еще обязана и углубляться. Глубина будет зависеть от толщины верхнего слоя отделки, от функций, которые она будет выполнять и от типа грунтов.

Когда здание находится на непучнистых нормальных грунтах (не глиносодержащие грунты или глина), и не будут ходить по поверхности, то вполне достаточно из песка сделать подсыпку примерно на 15 см. Можно сверху укладывать камень, тротуарную плитку и т. д. При этом глубина траншеи составляет приблизительно 15–25 см — будет зависеть уже от толщины материала для отделки. Лишь для покрытия, составляющегося из фрагментов, требуется бордюр. Потому по периметру вкапываете краевые камни, закрепляете их, лишь затем на дно траншеи насыпаете песок.

Когда опалубка будет использоваться в качестве пешеходной дорожки, то потребуется подложка более серьезная, которая будет распределять вес. На дно траншеи вначале укладывается некрупный щебень, примерно 15–20 см, затем песок, и только затем отделочное покрытие.

Бетонный отмостокЧто еще нужно учитывать — соблюдение уклонов. Снижение должно происходить от дома. Таким образом, вода будет сходить в грунт, находящийся вокруг или дренажную систему. Уровень уклона будет зависеть от варианта защитного покрытия, который используется. Для асфальта и бетона уклон составляет 3-6%. Во время укладки керамогранита, плитки, камня — уклон должен быть 6-12%.

Как сделать отмостку: Пошаговая инструкция

Затем, когда выбраны размеры, начинают обустройство непосредственно отмостки. Этот процесс состоит из нескольких этапов, которые проводятся последовательно.

Снятие грунта и разметка

Откладывают по периметру дома выбранную ширину. В этом случае нужно сказать, что в местах, в которых будут ходить, ее нужно делать как можно шире.

Как правило, размечают, вбивая колья. Между кольями протянув шнур или бечевку, очерчивают участок работ. По всей этой территории нужно будет выбрать часть грунта и дерн. Удаляют одновременно корни деревьев. Зачастую производят обработку химическими составами, предотвращающими прорастание растений. Если это не выполнить, то прорастая, они разрушат покрытие.

Обустройство компенсационного шва

Утепление бетонной отмостки При выполнении нужно не забывать, что не должны соединяться фундамент и отмостка. Для чего по периметру фундамента нужно сделать компенсационный шов, шириной приблизительно 3 см. Как правило, это либо в два слоя уложенный рубероид, закрепленный к фундаменту, либо полосы из пенопласта толщиной 3 см.

Компенсационный шов требуется, чтобы во время движений грунта под отмосткой, последняя не давила на основание дома. Если это не выполнить, то вместо того чтобы не допускать разрушения, отмостка будет создавать давление, которое со временем приведет к образованию в стенах трещин.

Финишное покрытие и подсыпка

Если соблюдать «народную» технологию, то на дно траншеи необходимо насыпать слой из глины, которая не допустит прохождение влаги. Глину трамбуют, уже на данном этапе делая уклон от фундамента. Эта подсыпка подходит для любого типа грунтов. Пусть она долго и тяжело трамбуется, но она воду проводить не будет. Когда для отмостки здания, которое стоит на глинистых грунтах, применять в качестве подсыпки песок, то основная часть воды будет как раз под фундаментом.

Дело пойдет быстрей, если применять машинку для трамбовки. Когда ее нет, то берут среднего диаметра бревно, обрезают 90-100 см. Высота обязана быть такой, чтобы не нужно было наклоняться — до верхнего края вы должны свободно доставать руками. Данной колодой и трамбуют.

Для чего нужна отмосткаПосле засыпают слой песка, который поливают водой и также трамбуют. Если не будут ходить по отмостке и при нормальных грунтах, то можно укладывать брусчатку или тротуарную плитку. При выборе бетона в роли защитного покрытия, нужно будет еще насыпать, и утрамбовать слой щебня, сделать опалубку и устроить компенсационные швы, уложить армирующий пояс и лишь затем заливать раствор. Поэтому сооружение бетонной дорожки занимает довольно много времени.

Как правильно сделать своими руками отмостку дома на сваях?

Отмостка является одной из самых простых строительных задач, потому своими руками очень просто устроить отмостку для свайного фундамента. Ее главная задача – защита ростверки и фундамента от разрушительного воздействия воды.

  • Поверхностный слой обязан иметь минимальный уклон 1,5–10 градуса, толщину 12 см, подстилающие слои толщиной не меньше 35 см с насыпом под углом 15–25 градусов. Ширина отмостки должна быть минимум 50 см с учетом грунта. Также необходимо учесть, что отмостка свайного фундамента обязана быть шире выступа крыши на 30 см.
  • По всему периметру здания предварительно делается компенсационный шов покрытием рубероида или при помощи нанесения 2-х слоев мастики на внешнюю сторону цоколя.
  • Под отмостку из свай траншею нужно рыть до твердого слоя грунта, но не меньше чем на 40 см. Вдоль внешней стороны траншеи ставят бордюры или опалубку с учетом глубины. Когда грунт неустойчив, то в качестве первого слоя применяется глина, равномерно засыпающаяся на дно траншеи, которая выравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 25–30 см.
  • Второй слой выполняется щебнем в 5–10 см. Его необходимо выровнять и утрамбовать плиточной или ручной трамбовкой. Можно дополнительно использовать гидроволокно, оно защитит отмостку от прорастания растений и просачивания влаги.
  • Следующий слой – песок. Он обязан быть без примесей глины, рассыпчатый, крупнозернистый. Толщина слоя будет зависеть от используемых водоотводных коммуникаций (коробов, желобов, труб), глубины траншеи и особенностей грунта, но не меньше 5 см.
  • Песок утрамбовывается, для большей усадки поливается водой. После в песке делаются траншеи для водоотводов и коммуникаций, которые опять засыпают песком и утрамбовывают.
  • Затем укладывают теплоизоляционные плиты. Класть их необходимо максимально ровно, не допуская между ними зазоров.
  • Привязка к фундаменту отмостки производится при помощи арматуры. Для чего в фундаменте, немного выше уровня последнего слоя, проделываются отверстия через каждые 80 см, куда вбиваются стержни. Выступающая арматура обязана быть равна ширине отмостки.
  • Затем производится армирование и укладывается последний слой, в роли которого чаще всего применяется песчано-цементная смесь. Стяжка делается участками по два метра с установкой компенсационных швов, для чего применяется деревянная рейка, покрытая битумом.
  • Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания стяжки отмостку нужно покрыть мешковиной. Приблизительное время высыхания – одна неделя, затем можно укладывать декоративное покрытие натуральным или искусственным камнем, тротуарной плиткой.

Мягкая отмостка вокруг дома своими руками

Современные материалы для гидроизоляции позволяют вокруг дома не делать защитное покрытие. Они эффективно отводят и удерживают воду, причем стоимость этого пирога намного меньше. В данном случае речь идет о скрытой отмостке. Так, сразу от фундамента можно устраивать цветник, сеять траву, укладывать тротуарную плитку, а все отводящие влагу слои находятся в толще земли.

Для обустройства мягкой отмостки применяют профилированные мембраны, которые имеют

нелинейное строение — небольшой высоты впадины и выступы.

Своими руками вокруг дома конструкция мягкой отмостки легко реализуется. Есть только одно, что может вызвать некоторые осложнение — очень большой объем земельных работ. Ширина траншеи обязана быть 1,2-1,5 метра. Но глубину можно сделать небольшой — около 20-25 см.

Этапы работ во время обустройства мягкой скрытой отмостки следующий:

  • Вначале выбирают грунт, тут же формуют наклон в 4-6% от здания.
  • Производят обработку химическими препаратами от растений.
  • На всю ширину отмостки раскатывают профилированную мембрану, на стену немного заводят один край, и фиксируют его, второй можно оставить свободным.
  • Далее раскатывают геотекстиль, который так же укладывают — один край фиксируется к стене. Оба слоя можно зафиксировать одновременно одной прижимной планкой.
  • Сверху геотекстиля засыпается крупная фракция отсева или галька, утрамбовывается.
  • Затем идет слой мелкого или среднего отсева, сверху которого насыпают песок. Все слои отдельно нужно утрамбовать.
  • После насыпается плодородная земля, и сажаются растения.

Невзирая на кажущуюся ненадежность, эта конструкция отводит воду даже лучше, чем выполненная по стандартным технологиям. А, как видите, дорогостоящих и сложных работ нет. Если необходимо, то можно на песчаный слой уложить брусчатку или плитку. В этом случае вид будет более классическим.

Подводя итог

Обустройство своими руками отмостки вокруг дома — это не очень простая, но и совершенно не самая трудная задача. Существует большое количество решений, которые смогут помочь улучшить эксплуатационные свойства здания и продлить время его службы.

Отмостка вокруг дома и как сделать её своими руками

Для защиты конструкции фундамента от негативных климатических и эксплуатационных условий, для увеличения срока эксплуатации строения и сохранения его конструктивной целостности после завершения общестроительных работ обустраивается практичная и долговечная конструкция – отмостка вокруг дома. Технология ее обустройства не отличается сложностью и трудоемкостью. Главное – это ознакомиться с наиболее эффективными вариантами отмостки, их строением и технологией монтажа. Зная, как правильно ее выполнить, все работы можно произвести самостоятельно, в самые сжатые сроки и с возможностью сэкономить финансовые средства.

Основные функции отмостки

  • Защита основания здания от дождя, таяния снега и других негативных воздействия
  • Отведение воды от дома в дренажную систему. Обустройство в поверхности специальных отводящих желобов позволяет значительно снизить вероятность намокания фундамента и цокольного этажа
  • Декоративность и эстетичность. Отмостка фундамента завершает и дополняет архитектурный облик дома, делает его завершенным и гармоничным
  • Дополнительная теплоизоляция основания. Правильное устройство всех слоев или использование специальных изоляционных материалов позволяет снизить промерзание почвы возле дома
  • Практичность конструкции. Зачастую отмостка выполняет роль тропинки вокруг дома, позволяя перемещаться владельцам без нанесения вреда ландшафту участка, различным насаждениям и растениям

Таким образом, отмостка – это обязательный конструктивный элемент, устройство, параметры и комплектность которого подбираются для каждого здания и сооружения в индивидуальном порядке.

Особенности и виды конструкции

Перед тем как сделать отмостку следует определиться с ее устройством, видом финишной облицовки и точными параметрами. В настоящее время наиболее часто ее выполняют из следующих материалов:

  • Железобетонной монолитной конструкции
  • Брусчатки, натурального камня или тротуарной плитки
  • Щебня

При монтаже столбчатых фундаментов и обустройстве плавающих фундаментов иногда может использоваться комбинированная система отвода воды. Вне зависимости от вида используемых материалов конструктивное устройство отмостки вокруг дома состоит из нескольких слоев, технология укладки которых обязательно выдерживается в строгом соответствии с действующими строительными стандартами:

  • Подстилающего слоя (основания)
  • Гидроизоляционного слоя
  • Дренажа
  • Верхнего слоя
  • Декоративной отделки

Подготовительные работы

Ширина отмостки – главный конструктивный показатель этого строительного элемента. Как правило, во всех нормативах и технических условиях рекомендуется ее обустраивать размером не менее 600 мм. Однако существует ряд важных факторов, на которые следует обратить внимание перед тем, как окончательно определиться с проектом этого функционального элемента. На габариты отмостки влияют следующие факторы:

  • Конструкция кровли здания и в частности размеры выноса крыши, ее карнизных свесов. Обычно для отмостки дополнительно прибавляют 200-300 мм от крайнего выноса свеса.
  • Индивидуальный дизайн и архитектура дома. Для некоторых строений необычной формы с ломанными или полукруглыми элементами можно предусмотреть обустройство оригинальной отмостки, связав ее с элементами ландшафта и другими постройками
  • Обязательно в расчет берется тип грунтов на загородном участке. Например, на просадочных грунтах у отмостки ширина должна быть не меньше 900 мм. Специалисты рекомендуют строить ее размером 1000 мм и более, таким образом, совмещая функции отвода воды и дорожки вокруг дома

Важное условие! Отмостка обязательно должна быть непрерывной, чтобы максимально защитить основание здания и его цокольную часть от влаги и ее разрушительного влияния.

Следующий параметр, который тщательно рассчитывается для устройства качественной и надежной конструкции – это уклон. Для эффективного отвода воды он должен быть не меньше 1,5-5 градусов, естественно в сторону грунта. Точные показатели во многом зависят от климатических особенностей региона и типа финишного покрытия. Например, отмостка из тротуарной плитки может иметь меньший уклон, чем аналогичная система из щебня. Формируется угол уклона на этапе укладки слоев или в процессе укладки финишного покрытия.

Определившись с размерами конструкции и ее устройством следует рассчитать необходимое количество расходных и основных материалов, подготовить оборудование и инструменты. Для подстилающего слоя обязательно используется песок, щебень и для некоторых видов грунтов глина, которая является естественным гидроизоляционным слоем. Тротуарная плитка должна быть произведена в соответствии с утвержденными стандартами и иметь сертификат качества. Для создания самого популярного вида отмостки – бетонной монолитной конструкции потребуется бетономешалка, емкость для готового раствора, стальная арматура и вязальная проволока.

Отмостка своими руками – пошаговая инструкция

Рассмотрим поэтапное строительство самой популярной и востребованной монолитной отмостки из бетонного раствора.

  • Разметка территории с помощью строительной рулетки, уровня, колышков и веревки
  • Снятие грунта по всему периметру дома. Толщина траншеи зависит от типа конструкции и используемых материалов. К примеру, утепленная отмостка требует дополнительного углубления на 100-150 мм, в зависимости от вида используемого утеплителя. Стандартная бетонная система строится толщиной 200-250 мм, без учета финишной отделки.
  • Обработка корней растений в основании траншеи специальными гербицидами, которые не дадут им прорастать в процессе эксплуатации здания.
  • Обустройство опалубки, для чего используется обычная необрезная доска и подпорные деревянные бруска. Доска должна быть толщиной не менее 20 мм.
  • На уплотненное основание почвы сначала выкладывают слой глины толщиной 50 мм, и тщательно уплотняют. За ней укладывается песок, слоем не менее 100 мм и качественно утрамбовывается. При недостаточной влажности песка он при трамбовке обязательно проливается водой. Следующий слой – щебень.
  • На подготовленные слои укладывают арматуру с шагом 100-150 мм, формируя стальную сетку и связывая сталь в местах соединения. Качественное армирование обеспечит конструкции высокую устойчивость к высоким эксплуатационным и климатическим нагрузкам.
  • В примыкании основной конструкции здания и отмостки обязательно устраивают компенсационный шов (температурный или деформационный) шириной 10-15 мм. Его заполняются битумом, мастикой или смесью гравия с песком
  • Готовую арматурную сетку заливают бетонным раствором. Через каждые 2-2,5 м следует прокладывать деревянные рейки для организации деформационного шва. Верхняя часть реек должна совпадать с поверхностью отмостки. Желательно обработать рейки битумной мастикой или отработкой.
  • Бетонное основание тщательно выравнивается и создается уклон отмостки в соответствии с намеченным проектом.

После завершения работ поверхность накрывается мокрой тканью или плотной пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания раствора и его растрескивания. После полного высыхания бетона (через 2-3 недели) его можно отделать плиткой, керамогранитом или покрыть защитно-декоративным составом. Общая цена полученной отмостки, сделанной своими руками будет состоять только из расходов на материалы и потраченного времени.

 

Отмостка своими руками: пошаговая инструкция :: SYL.ru

Отмостка своими руками с легкостью может быть обустроена. Она предназначается для защиты фундамента от попадания под его основание атмосферных осадков, а также воды, которая образуется после таяния снега. В некоторых регионах она требуется для того, чтобы исключить взаимодействие материалов с высоко расположенными грунтовыми водами. Если есть желание продлить срок жизнедеятельности постройки, то важно снабдить здание упомянутым элементом.

Особенности отмостки

отмостка своими руками

Отмостка своими руками может быть выполнена из древесины, бетона, кирпича, асфальта, плитки, железобетонных плит или булыжников. Какая бы конструкция ни была выбрано, она будет иметь два слоя, первый из которых — это покрытие, тогда как второй — специальный подкладочный слой из мелкого щебня, песка, глины или гарцовки. Возводить эту часть дома рекомендуется вместе с фундаментом. Однако если постройка была приобретена, но оказалась лишена отмостки, ее можно достроить. Если будет возводиться отмостка своими руками, инструкция обязательно пригодится. В качестве главного правила в этом случае выступает то, что она должна оказаться больше свеса карниза на 25 см. В конечном итоге вами должен быть обустроен элемент, ширина которого равна 100 см. Чем шире будет эта составляющая, тем лучше она будет отводить воду. В качестве стандартного уклона используются предел от 3 до 7 градусов. Параллельно строится ливневый отвод, который представляет собой канавку, расположенную по периметру.

Определение границы и подготовка основания

отмостка дома своими руками

Если будет выстраиваться отмостка своими руками, то для начала необходимо определить границу. Рекомендуется перед этим удалить корни растений под будущей конструкцией, сделать это можно с помощью штыковой лопатой. Ею нужно снять верхний слой грунта, чтобы растения не смогли разрушить отмостку. Грунт дополнительно можно обработать гербицидом. По периметру необходимо установить ограничительные доски, чтобы исключить вытекание раствора. Теперь подготовленное место необходимо засыпать песком, хорошо утрамбовать и залить водой. Следующим слоем станет бой кирпича или щебень. Все это нужно уплотнить с помощью виброустановки.

Тепло- и гидроизоляция

отмостка своими руками пошаговая инструкция

Если будет выстраиваться отмостка своими руками у дома, который имеет цокольный этаж или погреб, то производить утепление нужно обязательно. В роли материалов для этого рекомендуется использовать пеноплекс, пенополистирол или пеностекло. Необходимо производить работы таким образом, чтобы под отмосткой осталась прослойка воздуха, ее толщина должна быть равна 15 см. В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид или ПВХ-пленку.

Обеспечение температурных рассечек

как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Когда выстраивается отмостка дома своими руками, обязательно необходимо установить рассечки, для этого отлично подойдут ливневые лотки или плоский шифер. В качестве еще одного важного момента выступает необходимость оставления компенсационных швов в зоне соединения стен с отмосткой. Для этого можно использовать герметик, битум или рубероид. Второй вариант должен быть уложен в два слоя.

Работа с бетоном

отмостка вокруг дома своими руками

На следующем этапе можно подготовить и залить раствор, предпочтительнее использовать марку M300, благодаря чему удастся получить прочную и надежную отмостку. Бетон можно изготовить самостоятельно, для этого следует использовать песок, цемент, щебень и воду в пропорции 3:1:4:1/2. В бетономешалке необходимо перемешать цемент с водой, делать это следует до тех пор, пока не образуется клеевидная смесь. Далее следует добавить щебень и песок. Бетон можно считать готовым, когда масса станет однородной.

Железнение

Если вы задумались о том, как сделать отмостку дома своими руками, то важно произвести железнение. Для этого через 15 минут после заливки бетона необходимо посыпать поверхность сухим раствором цемента, который разглаживается шпателем. Это позволит исключить возможность проникновения влаги внутрь. При этом сама поверхность будет гладкой и эстетичной на вид. Однако если после предполагается укладывать плитку, то этот этап необходимо пропустить.

Выбор конструкции отмостки

Сделать отмостку своими руками в короткие сроки можно с помощью готовых бетонных плит. Их необходимо будет уложить на предварительно подготовленную поверхность, а после залить жидким битумом. Среди потребителей в последнее время становятся все более популярны дренажные профилированные мембраны, которые укладываются на грунт под толщей песка. Наверх можно застелить любое покрытие.

Особенности бетонной отмостки

Несмотря на появление все новых вариантов описываемой конструкции, потребители наиболее часто выбирают бетонные варианты. Такие системы располагаются на глине, которая укладывается толщиной в 15 см. Если предстоит работать с пучинистым грунтом, то можно использовать дополнительно еще слой песка, его толщина должна быть равна 8 сантиметров. Если использовать один только бетон для работ, то плита быстро разрушится. В этом случае необходимо сделать деформационные швы, располагаются они через каждые три метра. Использовать для этого нужно деревянные рейки, которые предварительно обмазываются битумом. Их нужно установить на ребро, между ними производится укладка бетона. Еще один вариант организации швов заключается в использовании арматурной сетки, которая укладывается с большим нахлестом. Если обустраивается отмостка дома своими руками, то при ее возведении можно исключить вероятность впитывания воды методом засыпки цемента. На следующем этапе поверхность покрывается мокрой тканью и все оставляется в таком состоянии на 10 дней. Периодически систему нужно поливать водой. Если вы до сих пор не можете решить, какую разновидность отмостки использовать, то применение бетона не считается лучшим вариантом. Это обусловлено тем, что данный материал расходуется при проведении таких работ в весьма внушительном количестве. Кроме того, процесс будет очень трудоемким. В качестве единственного плюса выступает только то, что по поверхности конструкции можно будет ходить.

Мягкая отмостка

Если возводится отмостка своими руками, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит исключить многие ошибки. Бетонная разновидность подходит только лишь для непучинистых грунтов. Для беспокойных почв предпочтительнее использовать мягкую отмостку. Для этого вокруг фундамента нужно уложить глину под некоторым уклоном. Поверх укладывается гидроизоляция, в роли которой может выступить пленка или стеклоизол. Плотность первой должна составить примерно 250-300 микрон. Гидроизоляцию снова нужно засыпать глиной, обеспечив слой в 1-10 см. Прямо по них указывается мелкий гравий.

Отмостка рубемастом

Если вами будет укладываться отмостка вокруг дома своими руками, то можно использовать рубемаст. Для начала устанавливается опалубка, для чего следует использовать обрезную доску. Пространство внутри засыпается песком. Траншея первоначально должна быть утрамбована горизонтально, тогда как песок укладывается с некоторым уклоном. Его нужно будет закрыть рубемастом, загнув излишки на поверхность стены. Своеобразное корыто нужно заполнить ПГС до верхней кромки опалубки. Далее монтируется брусчатка, что обеспечивает возможность передвижения по поверхности.

Использование геотекстиля

Отмостка своими руками, пошаговая инструкция которой представлена в статье, может быть обустроена с помощью геотекстиля, который используется для исключения сорняков. Для начала следует осуществить разметку, а также выкопать траншею под необходимым уклоном. Далее застилают геотекстиль, плюс которого в том, что он пропускает воду, но не дает возможности прорастать сорнякам. Эксплуатировать его можно в течение 20 лет. Раскатать материал необходимо с некоторым нахлестом на фундамент. Первый слой щебня должен быть засыпан с использованием фракции от 10 до 20. Его укладка осуществляется на геотекстиль, поверхность нужно разровнять граблями. Далее подготавливается бордюр, высота которого равна 20 см. Его нужно уложить на песчаную подушку, для этого на краю отмостки следует насыпать речного песка. Внутренняя часть траншеи должна быть засыпана щебнем, слой которого равен 10 сантиметрам.

Отмостка по-фински

Перед тем как сделать отмостку вокруг дома своими руками, необходимо подумать о том, какая технология для этого будет использоваться. Специалисты рекомендуют применять сливную трубу в процессе проведения работ. По периметру фундамента этот элемент должен быть уложен, а после засыпан гравием. Трубу важно снабдить отверстиями. Поверх укладывается пенопласт, важно обеспечить нахлест, после все нужно засыпать грунтом. Трубу следует соединить со сливными колодцами. На расстоянии в 40 см от фундамента нужно насыпать щебень, а поверх красивую гальку. Перед тем как сделать отмостку вокруг дома своими руками, важно подумать о ее практичности. Такая система будет эффективно отводить воду, а фундамент не будет промерзать, тогда как на самой системе не будут образовываться трещины.

Устройство отмостки дома — Моя дача

Устройство отмостки вокруг дома фото Грамотное устройство отмостки дома является залогом того, что ваша дачная жилая постройка прослужит много лет, не требуя вложений на ремонт фундамента и устранение внезапно образовавшихся дефектов. Основное предназначение отмостки вокруг дома – это надежная защита фундаментного основания от воздействия атмосферных осадков и талых вод, сезонных подтоплений и вызванного ими проседания. Пренебрегать ее обустройством, по меньшей мере, рискованно, ведь от этого конструктивного элемента во многом зависит продолжительность срока беспроблемной эксплуатации всего сооружения. Кроме того, произвести устройство отмостки вокруг дома своими руками по силам даже начинающему дачнику (независимо от того, возводится она на строящемся или на уже готовом объекте), а реализация самой задачи не требует особенных затрат времени, сил и средств. Как же осуществляется данная процедура и какова последовательность ее этапов?

Общая информация

Устройство отмостки вокруг дома предусматривает возведение неширокой (0,6-1 м) защитной полосы из водонепроницаемых материалов, которая проходит под уклоном по всему периметру постройки. Поперечный уклон от поверхности фундаментного основания и стен обычно составляет около 5°. Ширину полосы определяют с учетом карнизного свеса крыши – так, устраиваемая своими руками отмостка дома должна быть длиннее него на 20-25 см.

В процессе работы необходимо контролировать плотность прилегания внутреннего края отмостки к цоколю, который должен быть охвачен полностью по всему своему периметру. В свою очередь, вдоль внешнего края отмостки потребуется разместить ливневый отвод, представляющий собой небольшую по размеру канавку для дренажа.

Конструктивные особенности

Традиционно отмостку вокруг дома возводят в два слоя – таких, как:

  1. Подстилающая часть, представляющая собой плотное основание с ровной поверхностью;
  2. Покрытие.

Для обустройства подстилающей части применяют мелкий гравий, щебень, песок, керамзит либо глину. Причем использование глины большинство специалистов считают наиболее оптимальным и целесообразным решением (а некоторые и вовсе называют его единственно верным), поскольку основным ее свойством является водонепроницаемость. Это, в свою очередь, гарантирует добротную гидроизоляцию возводимого сооружения при минимальных затратах.

Указанные материалы укладывают слоями в заранее подготовленную траншею, проходящую по всему периметру жилой постройки под небольшим уклоном от фундамента (как упоминалось, примерно в 5°). Толщину подстилающей части обычно делают в пределах 30-50 см.

К выбору материала для обустройства покрытия требуется подходить с еще большей избирательностью, уделяя внимание таким их качествам, как:

  • — исключительная водонепроницаемость;
  • — устойчивость к размыванию водой;
  • — прочность (плотность).

Наиболее популярными материалами для строительства покрытия (верхнего слоя) отмостки вокруг дома являются:

  • — мелкий булыжник;
  • — бетон;
  • — тротуарная плитка;
  • — асфальт;
  • — кирпич.

В зависимости от особенностей используемых материалов толщина покрытия может составлять от 5 до 15 см.
Вдоль внешнего края отмостки дома своими руками организуют ливневый отвод и дренажные канавки, которые накрывают решетчатым щитом из металла. Данная мера позволяет защитить систему водоотведения от засоров, образующихся с опадающей листвой, и мелкого мусора, разносимого с ветром.

Устройство отмостки вокруг дома из бетона

Вариант, предусматривающий устройство отмостки дома из бетона, пользуется наибольшей популярностью у дачников ввиду его относительной дешевизны и простоты в реализации. Логично, что возводить сплошную бетонную полосу вокруг всего дома – нецелесообразно и неправильно, поскольку резкие температурные перепады и движение грунта под слоем бетона неизбежно приведут к образованию трещин в его структуре. Во избежание этого, при устройстве отмостки вокруг дома сооружают т.н. «температурные швы» из досок, пропитанных смолой или битумом, вспененного полиэтилена либо демпферной ленты.

Как выполняют температурные швы?

Различают температурные (или, как их еще называют, деформационные) швы двух типов, а именно:

  • — продольные – проходящие вдоль всего дома и отделяющие отмостку от фундаментной основы;
  • — поперечные – проходящие поперек отмостки и минимизирующие риск разрыва и деформации бетонного основания в результате температурных перепадов.

Поперечные швы можно выполнить за счет установленных на ребро просмоленных или пропитанных битумом досок толщиной около 2 см, расположенных друг от друга на расстоянии – 1,5-2 м.

Устройство отмостки дома своими руками: последовательность работ

Отмостка дома из тротуарной плитки фотоПриступая к обустройству указанной конструкции, вокруг дома предварительно снимают плодородный слой почвы, чтобы будущую отмостку не смогли повредить пробивающиеся корни растений. Также вырытую траншею изнутри рекомендуется обработать специальным гербицидом, уничтожающим корни сорняков. Глубину траншеи рассчитывают заранее, исходя из вышеприведенных показателей (для подстилающей части и покрытия соответственно) и особенностей выбранных материалов. Вдоль внешнего края траншеи устанавливают специальный бордюрный камень либо съемную опалубку.

По всей длине выкопанной траншеи укладывают ровным слоем песок и хорошенько утрамбовывают его. Если вы используете глину вместо песка, имейте в виду, что ее также понадобится тщательно уплотнить и утрамбовать несколько раз подряд, по мере засыпки очередного слоя.

Поверх утрамбованного песчаного/глиняного слоя засыпают осколки битого кирпича, щебень или гравий, создавая за счет этого своеобразную «подушку». В дальнейшем она будет играть определяющую роль в отведении скапливающейся влаги, которая со временем все равно начнет проникать сквозь гидроизоляционный слой, а с понижением температуры в холодное время года – будет обледеневать, создавая угрозу разрушения отмостки дома.

После укладки «подушки» переходят к обустройству верхнего влагонепроницаемого слоя из армированного бетона – так, уложенный слой гравия, кирпичных осколков или щебня заливают раствором, предварительно зафиксировав в опалубке арматуру или арматурную сетку. Для обеспечения большей прочности толщина бетонного слоя должна составлять не меньше 10 см. Если же вместо бетонного раствора вы планируете применять асфальт, то в данном случае толщину можно уменьшить до 5 см.

Необходимо заметить, что использование рубероида для гидроизоляции будущей конструкции большинство специалистов считают нецелесообразным. Данный материал довольно быстро изнашивается, покрываясь трещинами и надрывами. Кроме того, рубероид к нашим дням уже успели потеснить более долговечные гидроизоляционные материалы нового поколения.

Свежеуложенный бетон с установленной арматурой посыпают сухим цементом («железнят») и тщательно полируют, затирая его поверхность мастерком. За счет этой процедуры на поверхности отвердевающего бетона образуется прочная и плотная корка, защищающая конструкцию от влаги.

Чтобы при высыхании бетон не начал крошиться и покрываться трещинами, его периодически потребуется увлажнять. Также рекомендуется прикрыть возведенную отмостку из бетона мокрой мешковиной, которую время от времени следует смачивать в воде на протяжении двух дней. Стык между цоколем и отмосткой обязательно заливают битумом или специальным герметиком. По истечению двух суток после проведенных работ, когда бетон застынет и полностью «схватится», конструкцию можно будет проверить на крепкость (на отмостку разрешается встать и даже походить по ней).

Если же в качестве покрытия вы решили использовать плиты из бетона – масштаб работ существенно сократится. После их укладки останется лишь пролить места стыков плит жидким битумом, и дождаться его затвердения. Плиту из железобетона с утепляющим материалом в данном случае располагают так, чтобы под ней оставалась полость воздуха высотою около 10-11 см. Функцию основания здесь будет выполнять утрамбованный крупный щебень, пропитанный жидким битумом.

Устройство отмостки вокруг дома также предусматривает проведение работ по теплоизоляции конструкции – в частности, если ваш дачный дом оснащен подвалом, погребом или цокольным этажом. В качестве утеплителя обычно используют пенополистирол (наглядно применение полистирола продемонстрировано на прилагающемся видео, как сделать отмостку вокруг дома), вспененное стекло и иные современные материалы, обеспечивающие добротную теплоизоляцию.

Альтернативный вариант: мягкая отмостка

В последние годы начало обретать популярность устройство мягкой отмостки вокруг дома, составившее достойную конкуренцию традиционному варианту из бетона и булыжников. Наиболее простая последовательность работ предполагает осуществление таких процедур, как:

  1. Обустройство траншеи: снятие растительного грунта под небольшим уклоном по всему периметру дома.
  2. Укладка на дно траншеи рулонной гидроизоляции с заступом на фундаментное основание.
  3. Возврат части снятой почвы на прежнее место.
  4. Заполнение оставшегося пространства щебнем, гравием или гравийно-галечной смесью, выравнивание площади без уклона.

Получившаяся мягкая отмостка будет обладать одним важным качеством – на всем протяжении своей эксплуатации она станет отводить скапливающуюся влагу от дачного дома на всю ширину рулонной гидроизоляции, исходящей непосредственно от фундамента. Однако если вы планируете использовать такую отмостку не только как элемент гидроизоляции постройки, но и как обычную садовую дорожку – ее потребуется предварительно укрепить. В противном случае скапливающаяся вода приведет к размыванию и просадке конструкции.

Укрепление мягкой отмостки осуществляют следующим способом:

  • — после того, как в траншею будет уложен рулонный гидроизоляционный материал, в нее засыпают крупнозернистый песок слоем в 5-6 см;
  • — поверх песчаного слоя внахлест примерно на 10 см укладывают геотекстиль;
  • — поверх геотекстиля укладывают 10-сантиметровый слой щебня или крупной гальки либо вновь засыпают песок, по которому выполняют декоративное мощение.

Окончательные работы

Завершающий этап предусматривает декорирование готовой отмостки дома отделочными материалами. Для этих целей используется булыжник, тротуарная либо керамическая плитка, искусственный или природный камень. Выбранный отделочный материал потребуется жестко зафиксировать посредством плиточного клея либо цемента.

Очень интересный вариант отделки отмостки вокруг дома представляет рулонный газон. Однако прибегая к нему, помните, что толщина отделочного слоя в данном случае существенно увеличится.

Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

Добавить комментарий

bookmark_borderКак построить туалет в частном доме: Как в частном доме сделать туалет – Как построить туалет на даче своими руками

Как сделать в частном доме туалет своими руками: обустройство и способы монтажа

Сложно обойтись на даче без туалета. Если нет жилого помещения, то все равно есть нужда в том, чтобы построить отхожее место. Однако отсутствие центральной канализации или недопустимость ее обустройства — причины, по которым не всегда получается соорудить отхожее место. В таком случае необходимо начинать строительство туалета собственными руками. Каждый человек вправе самостоятельно подобрать нужные чертежи, дизайн и размеры будущего санузла. В статье будет предоставлен подробный ответ на вопрос дачников о том, как правильно в частном доме сделать туалет.

туалеты на фото

Общая информация

К возведению туалета на дачном участке рекомендуется приступать в первую очередь. Санузел — одно из основных помещений, поэтому строить его необходимо, соблюдая все технические и гигиенические нормы.

Многие дачники согласятся, что ограждение, жилой дом и иные строения не считаются обязательными постройками, но туалет должен быть обязательно. Попросту говоря, без этого помещения длительно находиться на загородном участке невозможно.

Обязательные требования

Сделать санузел своими руками в частном доме — простое дело, поэтому каждый сможет выполнить эту работу, не прибегая к помощи специалистов. Однако необходимо соблюдать некоторые особенности при возведении туалета. К этим нормативам можно отнести:

  1. Расположение возводимой конструкции должно быть выбрано так, чтобы владельцы соседних участков не имели претензий.
  2. Участок, на котором будет происходить строительство туалета, должен быть выбран правильно. Следует учитывать все санитарные нормы, нарушение которых может привести к загрязнению почвы или грунтовых вод. Проблемы со здоровьем и штрафы — лишь малая часть тех неприятностей, которые понесет за собой пренебрежение этим пунктом.
  3. Очистка выгребной ямы — важный технологический процесс, который требуется продумать на этапе разработки чертежей будущей конструкции.
  4. Необходимо учитывать уровень пролегания грунтовых вод. Придется герметизировать выгребную яму, если они пролегают высоко.

Если соблюдать эти простые правила, то можно исключить различные проблемы, связанные с дальнейшей эксплуатацией санузла.

фото укромного туалета

Виды уличных туалетов

Если на участке отсутствует канализация, можно построить клозет по разным методикам. Некоторые туалеты приобретаются в магазине, а другие необходимо самостоятельно возводить на приусадебном участке, учитывая все установленные правила. В основном отхожие места автономны, поэтому наличие водопровода для их эксплуатации не требуется.

Уличные клозеты бывают таких видов:

  1. Обыкновенный туалет с выгребной ямой, глубина которой должна быть не меньше 1,5 м. Кабинку можно обустроить, используя различные строительные материалы (к примеру, доски или пластик). Чтобы сделать такое отхожее место, следует укрепить поверхности стен ямы для предотвращения обвала. Место для сидения можно сделать в виде стула. Однако часто встречаются варианты просто с отверстием в полу.
  2. Пудр-клозет. Отсутствие выгребной ямы — вот его главная особенность. Как сделать в частном доме туалет этого вида? В этом случае под место для сидения требуется установить любую емкость. Отходы необходимо посыпать торфяной смесью или золой. Емкость следует оборудовать качественной вентиляционной системой, имеющей выход наружу. Экскременты придется время от времени выкидывать в компостную кучу. Отходы будут перерабатываться в органическое удобрение благодаря торфу.
  3. Люфт-клозет можно установить прямо в жилом доме, если он имеется на приусадебном участке. Выгребную яму требуется сделать так, чтобы она заходила под внешнюю стену здания и имела уклон наружу. Поверхности туалета необходимо сделать герметичными. Унитаз соединяется с отходной ямой посредством канализационной трубы. Снаружи требуется оборудовать люк для откачки отходов.

Следует детальнее описать способы, как сделать туалет в частном доме.

фото деревянного туалета

Выбор подходящего участка для строительства туалета

Чтобы грунтовые воды не разносили нечистоты, необходимо соблюдать некоторые правила:

  • 25 метров — минимальное расстояние, на котором должно располагаться отхожее место от любого источника воды;
  • от погреба до туалета должна быть более 12 м, а до бани — 8 м;
  • расстояние, на которое уличный клозет следует отдалить от хозяйственных построек, равняется 4 м;
  • важное техническое условие при строительстве туалета — уровень грунтовых вод.

Главное требование — правильно составить план возводимого объекта и соблюсти все санитарные нормы.

санузел своими руками в частном доме

Туалет с выгребной ямой

Можно самостоятельно возвести подобную конструкцию. Чтобы сделать туалет в частном доме без канализации, необходимо в первую очередь вырыть глубокую яму. В процессе эксплуатации в ней будут скапливаться отходы, утилизация которых происходит путем испарения и впитывания в почву. Чтобы полностью очистить выгребную яму, можно прибегнуть к услугам ассенизаторов, частота вызова которых зависит от технологического качества конструкции и глубины ямы.

Как сделать туалет в частном доме? Для начала необходимо выбрать материал, из которого будет выполнена надземная часть строения. Это может быть:

  • доска;
  • металлопрофиль;
  • кирпич, шлакоблок, пеноблок и т. п.;
  • листы шифера.

Надежная каркасная основа и эффективная вентиляционная система — важные составляющие качественного туалета.

фото отхожего места

Строительство клозета с выгребной ямой

Конструкции, выполненные из древесины, популярны среди владельцев приусадебных участков. Это неудивительно: технология возведения каркаса из досок проста. К тому же стоимость такого строительства невелика. Итак, как сделать туалет в частном доме от и до? Необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Выбрать оптимальное место на дачной территории.
  2. В данном случае следует подготовить выгребную яму квадратной формы. Ее глубина должна достигать примерно 2 м.
  3. Укрепить стенки с помощью кирпича или иного материала. Можно использовать в этом деле доски или бетонные кольца. Главное — экскременты должны свободно уходить в почву. Чтобы не допустить загрязнения земли отходами, требуется сделать выгребную яму герметичной. Для этого дно можно залить бетоном. В некоторых случаях делается дренажный слой из щебня.
  4. Сделать столбчатый фундамент из бетонных блоков или кирпичей. Их необходимо поместить в углах возводимого объекта. Фундамент следует сделать глубиной не менее 50 см.
  5. Соорудить деревянный каркас, который должен быть вертикально установлен. Его можно обшить досками, OSB-плитами, пластиком, сэндвич-панелями или профнастилом.
  6. Установить вентиляционную трубу. Для этого надо за задней стенкой клозета в яму поставить трубу среднего диаметра. Сверху следует закрыть ее колпаком, чтобы она не загрязнялась. Ее предназначение — отвод неприятных запахов из туалета.
  7. Кровельный материал выбирать на собственное усмотрение. Рекомендуется использовать шифер или профнастил.
  8. Собрать каркас сидения из брусков, после чего из обработанных досок изготовить стульчак.
  9. Как сделать теплый туалет в частном доме? Для этого его внутренние стены следует обшить утеплительным материалом: минеральной ватой или пенопластом. Не стоит также забывать, что древесину необходимо обработать специальными антисептическими растворами и нанести на нее слой краски или лака. Это не только повысит теплоизоляционные свойства древесины, но и увеличит срок эксплуатации.
  10. Заключительный этап — установка двери, сделать которую можно самостоятельно или приобрести готовое изделие в строительном магазине.

Технологический процесс строительства прост. Главное — соблюдать все технические нормы.

фото деревянного туалета

Строительство пудр-клозета

В этом варианте выгребную яму заменит любая емкость, к примеру, ведро или бочка. Как сделать в частном доме туалет этого типа? Необходимость в бетонировании ямы и земляных работах отсутствует, поэтому процесс строительства ускорится. Технология возведения практически идентична описанной выше.

Необходимо выполнить следующие этапы:

  1. Подготовка столбчатого фундамента, под который подойдут бетонные блоки.
  2. Сооружение каркаса здания. Деревянный брус следует крепить на гвозди или болты. Чтобы придать облагороженный вид зданию, каркас можно обшить вагонкой или пластиком.
  3. Создание качественной вентиляции.
  4. Крышу туалета накрыть шифером или другим кровельным материалом.
  5. Обустройство стульчака. Сделать его надо с крышкой, чтобы можно было закрывать емкость с отходами.

В таком туалете следует обустроить ящик с наполнителем и совком.

Как сделать в частном доме туалет с ванной?

Для этого можно соорудить на даче люфт-клозет. Особенность этого отхожего места в том, что его можно построить внутри отапливаемого помещения. Однако в этом варианте выгребную яму придется очищать посредством ассенизаторских машин, так как это капитальное строение перенести не получится.

Чтобы сделать туалет с ванной, требуется возводить клозет именно этого типа. В этом случае труба будет являться соединительным элементом между выгребной ямой и унитазом.

Подробнее стоит описать обустройство выгребной ямы:

  • под здание туалета следует завести ее примерно на 80 см;
  • сделать уклон глубиной 2 м в дальнем конце;
  • в конце ямы требуется сделать люк, полностью скрытый под землей;
  • вывести сточную трубу от унитаза в яму, которая должна проникать в нее на 60 см от линии перекрытия;
  • вытяжная система этого туалета должна работать по принципу: нечистый воздух из помещения попадает в выгребную яму, из которой через вытяжную трубу поступает на улицу;
  • все соединения должны быть герметичны, чтобы вентиляционная система исправно работала.

Люфт-клозет — хороший вариант, если расположить отхожее место необходимо возле или внутри жилого помещения. В этом случае главное — сделать качественную вентиляционную систему, чтобы запах нечистот не достигал жилых комнат.

фото биотуалета

Биотуалет — легкий, но дорогой вариант

Конструкция этого клозета состоит из пластиковой кабинки и унитаза. Процесс переработки и разложения экскрементов схож с принципом работы пудр-клозета. Можно использовать не только торфяную смесь, но и различные биопрепараты. Они могут быть как в жидком, так и в сухом виде. Качественные препараты имеют высокую цену, но они эффективны и безопасны.

Как сделать в частном доме туалет быстро? Для этого можно приобрести биотуалет в магазине, но стоимость его будет значительно выше, если сравнивать с классическим деревянным клозетом. Однако это очень хороший и быстрый вариант, если надо срочно оборудовать загородный дом отхожим местом.

Заключение

На дачном участке должна быть уборная. Каждый сам может выбрать вариант, который ему больше подходит: классический с выгребной ямой, пудр-клозет или биотуалет. Стоимость каждого из вариантов существенно отличается. Главное помнить — собственными руками можно качественно и быстро построить отхожее место.

принцип работы, устройство и этапы монтажа

Содержание статьи:

Сделать туалет в частном доме несложно даже без централизованной канализации. Нужно выбрать подходящий вариант, подготовить инструменты и материалы и соорудить удобства по заранее изученной схеме.

Разновидности туалетов для частного дома с канализацией и без нее

Если проведение канализации не планируется, можно приобрести био- или электротуалет

Современные технологии позволяют создать классический санузел с водопроводом, унитазом и отведением стоков в любом частном доме – кирпичном, деревянном, каркасном. Если нет возможности подведения к загородному участку центральной канализации, потребуется строительство сливного резервуара – выгребной ямы или септика.

Если не размещать туалет в загородном доме с внутренней и наружной канализацией, удобства можно расположить в отдельном помещении. Там устанавливается унитаз или сиденье с выводом в сливную яму. Либо выбирается устройство без выгреба:

  • химический биотуалет;
  • компостный септик;
  • электротуалет;
  • пудр-клозет.

Чтобы подобная система функционировала, не требуется подведение воды: вполне хватит установки небольшого рукомойника для гигиенических процедур.

Критерии выбора

Схема трехкамерного септика

Какой из двух вариантов предпочесть, определяют в зависимости от наличия водоснабжающей сети. Если водопроводная система есть, либо планируется ее проведение, проектируется схема с унитазом и канализационным сливом. Для небольшой дачи с сезонным проживанием будет достаточно обустройства уличного туалета.

Также необходимо выбрать вариант автономной канализации, если она планируется. Простое решение – сооружение выгребной ямы – резервуара без дна со стенками из кирпича, бетонных колец либо даже старых автомобильных колес. В нем стоки скапливаются определенное время, после чего их откачивают ассенизационной техникой.

Выгреб подойдет при сезонном пребывании на даче: количество откачек зависит от объема сточных вод и при постоянном проживании большой семьи довольно накладно.

Можно также произвести установку недорогого герметичного септика, который также придется регулярно откачивать, или эффективной, но недешевой очистной станции. Можно выбрать компромисс – сделать двухкамерный переливной септик. Он представляет собой два раздельных колодца: один – герметизированный, оборудован днищем, второй – без дна, но с фильтрующей подушкой.

В первой камере стоки отстаиваются, твердые фракции оседают на дно. После перелива осветленной жидкости в следующий отсек, органические вещества разлагаются под действием биобактерий. Очищенная вода уходит в почву, дополнительно осветляясь за счет фильтра.

Необходимые инструменты и материалы

Для варианта с канализацией требуются серые трубы для внутренних работ сечением 50 мм, оранжевые для наружных сечением 110 мм и соединительные фитинги.

Для строительства удобств на улице понадобятся:

  • брусья для каркасной основы;
  • листовая фанера;
  • половая доска;
  • кровельное покрытие;
  • дверной блок.

Если не хочется сооружать сиденье вручную, можно установить унитаз из пластика без бака.

Из инструментов может пригодиться уровень и рулетка, шуруповерт либо дрель, электролобзик либо ножовка, рулетка, молоток и лопата.

Монтаж теплого туалета в доме

Санузел в деревянном частном доме

Прежде всего, необходимо выбрать, где будут располагаться удобства. Сэкономить место в здании из двух этажей можно, разместив санузел под лестницей.

Обустраивают туалет в деревянном доме с канализацией по такому же принципу, как и в здании из других материалов:

  1. От здания до резервуара выкапывают ров с минимальной глубиной 0,7 м и наклоном примерно 2,5–3 см на метр.
  2. Под трубопровод укладывают песчаную подушку слоем 10–15 см.
  3. Прокладывают и утепляют рыжие трубы, герметизируют стыки. Ров впоследствии засыпают.
  4. Выход магистрали присоединяют к накопительному резервуару.
  5. Вводят трубопровод в дом через отверстие в фундаменте и подключают к внутридомовому стояку.
  6. В самом помещении вначале закрепляют унитаз. Его слив подключают к выходящему из пола либо стенки выводу трубы посредством манжеты из резины и герметизируют силиконом.
  7. На унитаз устанавливают бачок, к нему подключают гибкую подводку, которая будет подавать воду от сети водоснабжения.

При желании в туалетной комнате можно навесить раковину. Сифон от нее подсоединяется посредством гофры и трубы к общему трубопроводу.

Создание уличных удобств

Чтобы оборудовать туалет на участке, сначала понадобится построить домик. Его размеры не должны быть меньше 1х1,5х2,2м, чтобы там было достаточно пространства для высокого крупного человека.

Возведение постройки:

  1. Заливается неглубокий ленточный фундамент. Вкапываются четыре столба и фиксируются бетонным раствором как сваи.
  2. На столбах крепится каркас передней, задней и боковых стенок из брусков 50×50 или 80×80 мм. Передняя стенка выше задней на 10 см – для уклона крыши.
  3. На фасаде собирается дверной проем. Каркасные основы стен закрепляются к фундаменту посредством металлических уголков. Сверху и на уровне сиденья выполняется обвязка.
  4. Облицовывается каркас фанерой либо деревянными досками, обработанными антисептиком.
  5. Шиферная либо металлопрофильная крыша устанавливается на обрешетку так, чтобы выступал козырек.
  6. Навешиваются двери.

Стульчак собирают из досок либо вагонки, или ставят пластиковый вариант, но сначала под ним нужно обустроить накопительный резервуар, а также смонтировать вентиляционный стояк.

Даже крошечный дачный домик можно оборудовать комфортным туалетом. Если создавать удобства своими руками, не потребуется больших денежных вложений.

Монтаж туалета в деревянном доме своими руками: Советы +Видео

Простой туалет Строительство частного дома или покупка готовой дачи связаны с заботами и постоянно возникающими вопросами, которые нуждаются в незамедлительном решении. Туалет в деревянном доме своими руками, либо в любом другом виде домов– одна из наиболее сложных этапов строительства.

Ведь нужно все предусмотреть и правильно рассчитать. Внимание необходимо уделить и месту где будет располагаться санузел, какого размера должен быть, как решить вопрос с прокладкой канализации, обеспечить качественную вытяжку в туалете в деревянном доме. А также, выбрать материалы для пола и стен туалета, обеспечить освещение.

В этой статье вы узнаете о том, каким должен быть туалет в частном доме и как построить его своими руками.

Что подготовить к строительству туалета в деревянном доме

На начальном этапе строительства дома в чертежах и схемах закладывается место под туалет.

Раковину, унитаз и вентиляцию, как правило, монтируют до укладки стен и потолка. После того, как все перекрытия будут возведены, производят выкладку стен.

Материалы для туалета в деревянном доме

  1. утеплитель;
  2. рулонный гидроизолятор;
  3. трубы с разным сечением;
  4. крепеж;
  5. профиль металлический;
  6. гипсокартон;
  7. отделочные материалы.

Инструменты

  1. рулетка;
  2. уровень;
  3. нож технический;
  4. уголок и линейка;
  5. гаечные ключи;
  6. электродрель и сверла к ней;
  7. молоток;
  8. шуруповерт;
  9. ножовка;
  10. отвертки;
  11. резервуар для подготовки смесей для работы;
  12. строительный миксер;
  13. кусачки;
  14. одежда для работы.

Обустройство туалета

Коробка туалета

Ее в деревянном доме можно смастерить из гипсокартона в прочном каркасе.

При желании санузел можно утеплить различными материалами.

На этапе обустройства туалета в деревянном доме нужно обозначить место его расположения. Конечно же, лучше всего размещать туалет подальше от кухни и зоны отдыха. Кроме этого вы должны позаботиться о наличии канализации.

Если нет возможности подключиться к центральной, значит придется рыть выгребную яму.  Потребуется выгребная яма, которую располагают вдали от жилой зоны. Лучшим местом для санузла – между спальными комнатами, а сток должен выходить на улицу через глухую стену.

Выгребная яма в туалете деревянного дома

Материалы

Для этой работы необходимо покупать материалы ЖБИ – крышки и кольца. Такие материалы не подвержены воздействию влаги, не пропускают запахи, очень прочные и выдерживают большие нагрузки.

Схема изоляции стен в туалете

Дождь и талые снега не попадают в выгребную яму. Гарантируют абсолютную безопасность водоносным пластам воды. Это немаловажный нюанс для тех, у кого на участке находится скважина.

Для желаемой глубины подбирают определенное количество колец.

Процесс

В подготовленную яму высыпают щебенку и песок для амортизации, а также фильтрования внешних вод. Высота слоя в 30-40 см будет достаточной. В выкопанную яму насыпают песок и щебень. На дне колодца сначала устанавливают торец из бетона. Размещают его строго по уровню, уклоны недопустимы. По краю накладывают раствор бетона.

Лучше всего использовать сухие смеси песка и бетона в основе которых – портландцемент. Арматурные петли скрепляют вместе. Крайнее кольцо из железобетона должно иметь технологическую лунку или дырку для прокладывания канализации туалета в деревянном доме.

Готовое сооружение закрывают крышкой. Для того чтобы предупредить образование газов внутри ямы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию. В санузле деревянного дома она снабжена ходом под потолком как дырка в крышке. Затем туда вставляют пластиковый патрубок.

Проверка

Проверить непроницаемость выгребной ямы можно путем наполнения водой, а после выкачать ее при помощи насоса. В конце яму заполняют выкопанной землей и припечатывают глиной. На поверхности остается лишь конец патрубка и отверстие канализационной трубы.

Уход

Очищение выгребной ямы следует проводить так часто, насколько это возможно. Для этого можно приобрести специальные бактерии для чистки туалета. Продаются они в любом магазине для садоводов.

При установке туалета в деревянном доме необходимо помнить о том, что такие дома дают усадку. Поэтому укладке коммуникаций нужно делать с запасом пространства. Для отвода воды использовать трубы из пластика или металлопластика.

Они не поддаются коррозии и деформации. Конструкция туалета в деревянном доме необходимо создавать на основе системы скользящего каркаса – независимого касательно стен дома, в связи с этим не поддающемуся влиянию усадки здания.

Отделка

После того как стены туалета в деревянном доме сооружены, коммуникации подведены, можно приступать к отделке стен, пола и потолка. Изнутри санузел можно обшить гипсокартоном, который крепят на саморезы.

Стены туалета в деревянном доме можно обложить плиткой либо нанести фактурную штукатурку. Очень важно сделать теплый туалет в доме, для комфорта свей семьи.

Обустройство пола туалета в деревянном доме зависит от фундамента. Если в основе бетон, то и пол делают таким как в домах из камня.

В случае с деревянными лагами, в первую очередь укладывают влагостойкую фанеру, потом гидростеклоизол, делают стяжку, а в конце кафель.

Также можно укладывать полимерный пол или нанести водонепроницаемое покрытие. Важно пройтись антисептическими средствами и заштукатурить все трещины на полу перед нанесением слоя гидроизоляции и напольного покрытия.

Вентиляция туалета в деревянном доме

Дома из дерева поддаются воздействию влаги, а поэтому сыреют и покрываются плесенью. Поэтому хорошая вентиляция залог хорошего климата в санузле.

Лучше всего, довериться в этом вопросе специалистам. Погрешности в монтаже могут привести к пожару. Именно поэтому материалы необходимо брать с высоким уровнем пожароустойчивости.

Они не должны касаться дерева и закрепляются на особых кронштейнах. Специалисты также должны установить противопожарные клапаны и защиту от влаги.

Освещение в санузле

Заводить свет в санузел деревянного дома нужно осторожно. Во избежание возникновения короткого замыкания, необходимо провести качественную гидроизоляцию.

  • Можно соорудить специальный короб, который и выглядит эстетично и защищает электропроводку.
  • При проектировании туалета важно брать во внимание месторасположение наружных элементов. Выключатели лучше всего размещать возле двери снаружи, розетки в районе установки стиральной машины.
  • Для освещения санузла чаще всего используют точечное освещение. Над умывальником будет хорошо смотреться бра.

Выбор светильников в любом случае зависит от предпочтений хозяев и выбранного дизайна для санузла. Главное выбирать плафоны закрытого типа.

Подведение воды к туалету в деревянном доме

Заключительная часть работ по сооружению санузла – проведение воды. Пред этим всю канализационную систему необходимо проверить и устранить неполадки. Трубы нужно утеплить, дабы они не промерзали зимой.

Итоги: сооружение и подготовка туалета для ввода в пользование в частном доме требует огромных затрат труда и средств. Необходимо все продумать и рассчитать.

Внешний вид туалета должен отойти на последнее место, ведь это не самое главное в работе над ним. На интернет просторах можно найти множество фото туалета в деревянном доме, и на их основе выбрать то, что нравится вам. Грамотный подход – залог успешной эксплуатации санузла в будущем.

Как построить туалет в частном доме?

Благоустройство дачного участка обычно начинается со строительства туалета. Без этого сооружения дачник обойтись никак не может. Все остальные постройки, такие как дачный домик, баня, беседка, появляются позже. Построив деревянный туалет на даче своими руками, человек может спокойно заниматься садово-огородными делами, наслаждаясь в перерывах свежим воздухом и любуясь красотами загородной местности.

Перед началом земляных работ необходимо спланировать свой участок и выбрать место, безопасное с точки зрения санитарно-гигиенических требований, предъявляемым к сооружениям подобного рода.

На данном видеоролике наглядно представлен процесс строительства дачного туалета. Просмотрев видео, вы поймете, как сделать туалет на даче своими силами, а также определитесь с выбором необходимых строительных материалов.

Выбор подходящего места для дачного туалета

На территории России действуют санитарные нормы и правила, в соответствии с которыми и надо производить постройку деревянного туалета на даче. При этом надо учитывать не только свои интересы, но и требования соседей, обустраивающих свои дачные участки. При выборе оптимального места, чтобы построить деревянный туалет с выгребной ямой руководствуйтесь следующими правилами:

  • Расстояние от колодца (своего и соседского) до туалета должно составлять не менее 25 метров. Только при этом условии можно гарантировать качество колодезной воды, используемой в бытовых целях. Если вода из колодца будет не использоваться еще и для питья, то лучше провести анализ ее качества в лабораторных условиях.
  • Такие сооружения, как туалет, обычно не возводят по центру дачного участка. Лучше подыскать место на некотором удалении от домика, чтобы человек мог комфортно пользоваться постройкой по прямому назначению, не доставляя неудобств другим людям. Чтобы соблюсти права соседей, надо отступить от границы, разделяющей участки, не менее чем на метр. Если проигнорируете это требование, то принципиальный сосед заставит вас перенести сооружение по решению суда. Еще при этом придется оплатить и судебные издержки.
  • Если участок расположен под наклоном, то туалет строят в самом низком месте.
  • Учитывают при выборе места и розу ветров. Это избавит от неприятных запахов. Хотя при надлежащем уходе за объектом данная проблема возникнуть не должна.

Подумайте также и о том, как вы будете чистить выгребную яму. Если возможно, то организуйте подъезд для ассенизаторской машины, откачивающей отходы из септиков, сливных и выгребных ям.

kak-postroit-tualet-v-chastnom-domekak-postroit-tualet-v-chastnom-domeВыбор удачного места на дачном участке для строительства деревянного туалета надо делать с учетом требований санитарных норм и правил

Как построить  туалет на территории частного дома с выгребной ямой?

Из всех видов дачных туалетов этот вариант является самым распространенным. Уличное сооружение просто и удобно эксплуатировать. Ведь отходы, образованные в процессе жизнедеятельности человека, попадают в глубокую выгребную яму, специально выкопанную для этой цели. Как только яма заполниться на две трети своей глубины, так хозяин участка проводит ее очистку ручным или машинным способом. Можно  законсервировать объект, засыпав яму землей.

Правда, при этом придется искать новое место для размещения туалета. Если площадь дачного участка большая, то вариант консервации и переноса объекта рассматривать можно. Если участок небольшой, то лучше почистить яму от накопившихся отходов.

Этап #1 — выкапывание выгребной ямы и укрепление ее стен

Строительство уличного туалета на даче начинается с выкапывания выгребной ямы. Ее глубина должна составлять не менее двух метров. Форма ямы представляет квадрат, все стороны которого равны одному метру.

Чтобы предотвратить осыпание грунта, надо стены выгребной ямы укрепить, используя для этого готовые железобетонные кольца, доски, кирпичную или каменную кладку. Дно ямы делается герметичным с помощью бетонной стяжки или просто засыпается слоем щебня, обеспечивающим дренаж. Если существует угроза загрязнения грунтовых вод, то стенки и дно ямы делают водонепроницаемыми, обязательно герметизируя их специальными материалами.

kak-postroit-tualet-v-chastnom-dome2kak-postroit-tualet-v-chastnom-dome2Схема устройства деревянного дачного туалета с герметичной выгребной ямой, вентиляционной трубой, отводящей неприятные запахи, люком для утилизации отходов

Этап #2 — строительство туалетного домика

Над выгребной ямой располагают защитное сооружение в виде домика. Прямоугольный каркас закрепляют на столбчатом фундаменте, при этом под все четыре угла деревянной коробки подкладывают блоки или кирпичи. Гидроизоляцию обеспечивают с помощью рубероида, прокладывая материал между фундаментом и деревянным каркасом. Далее алгоритм работ такой:

  • Брус, используемый для сборки рамной конструкции, необходимо покрыть грунтовочной смесью и затем окрасить. Образовавшееся покрытие предохранит каркас от преждевременного гниения.
  • Обработанный брус скрепляют между собой, получая раму нужного размера. Собранную конструкцию ставят на фундаментные столбы.
  • Затем к раме крепят четыре, вертикально стоящие, стойки, с помощью металлических пластин и болтов. Выставить строго вертикально стойки позволяет строительный уровень.
  • Далее приступают к установке стоек, необходимых для навешивания дверей.
  • Закрепляют балки для сооружения крыши, так, чтобы они немного выступали по всему периметру за края конструкции. Поверхность односкатной крыши должна располагаться под небольшим уклоном. Обеспечить нужный угол позволяют задние укороченные стойки.
  • Над выгребной ямой располагают подиум-сидение, для чего собирают дополнительный каркас из брусков и крепят его к основной конструкции.
  • Крышу сооружают из листа шифера, укладываемого на перекладины, застеленные рубероидом.
  • Остается выполнить наружную и внутреннюю обшивку, выбирая для этого имеющийся в наличии стройматериал. Чаще всего используют вагонку, сайдинг, профлист или обычные доски, если туалет строится для временного пользования. Для закрепления обшивки прибиваются к каркасу дополнительные перекладины, выпиленные по размеру из бруса или толстой доски. Подиум-сидение также обшивается вагонкой.

Заканчивают строительство навешиванием дверей, сбитых из досок, на петли.

Сооружение из бруса деревянного каркаса дачного туалета над выгребной ямой, стены которой укреплены старыми автомобильными покрышкамиСооружение из бруса деревянного каркаса дачного туалета над выгребной ямой, стены которой укреплены старыми автомобильными покрышкамиСооружение из бруса деревянного каркаса дачного туалета над выгребной ямой, стены которой укреплены старыми автомобильными покрышкамиУстройство односкатной крыши и обшивка боковых стен дачного туалета, возводимого своими руками на участке из недорогих строительных материаловУстройство односкатной крыши и обшивка боковых стен дачного туалета, возводимого своими руками на участке из недорогих строительных материаловУстройство односкатной крыши и обшивка боковых стен дачного туалета, возводимого своими руками на участке из недорогих строительных материалов

Важно! На этапе строительства туалета необходимо позаботиться об его искусственном освещении. Придется подвести электричество и подключить небольшой осветительный прибор. Днем внутреннее пространство туалетного домика освещается сквозь небольшое окошечко, вырезаемое над дверью.

Этап #3 — как правильно соорудить вентиляцию?

Для удаления неприятных запахов, идущих от выгребной ямы, в конструкции туалета необходимо предусмотреть наличие вентиляции. Для ее обустройства подойдет пластиковая канализационная труба, имеющая 100 мм в диаметре. Трубу жестяными хомутами притягивают к задней стенке туалета.

Нижний конец заводят на 15 см в выгребную яму, для чего в сидении-подиуме вырезают отверстие нужного диаметра. Верхний конец вентиляционной трубы выводят наверх через отверстие, вырезанное в крыше строения. При этом конец трубы располагается на высоте, равной 20 см, над плоскостью крыши. Для усиления тяги на оголовке вентиляционной трубы закрепляется насадка-дефлектор.

Особенности возведения пудр-клозета

В некоторых случаях нецелесообразно строить туалет с выгребной ямой. Поэтому выбирают вариант деревянного туалета, называемого пудр-клозетом. Главным отличием сооружения данного типа является отсутствие выгребной ямы. Вместо этого туалет оборудуется емкостью, которая при заполнении легко выдвигается из-под стульчака и вывозится с участка для опорожнения.

3

3

Без вентиляции в данных сооружениях также не обойтись. Монтаж вентиляции делают по описанному выше способу. Как видите, ничего сложного в процессе постройки деревянного туалета нет. Можно придумать и свои варианты устройства этого нужного сооружения.

Удивленные соседи будут просить совета, расспрашивая вас о том, как построить  такой же туалет на даче своими руками. Делитесь информацией, чтобы вокруг вашего участка было у всех все красиво.

Смотрите также:
  • Как сделать баню на винтовых сваях?
  • Как сделать подпорную стенку из бетона?
  • Как сделать крышу на пристройке к дому?
  • Как можно сделать простые леса?
  • Как сделать глиняный раствор для печи?
  • Особенности выращивания укропа на дачном участке
  • bookmark_borderОкна в брусовом доме: Установка окна в дом из бруса – Как вставить окна в брусовом доме —

    Правильная установка окон в брусовом доме. Советы, отзывы, рекомендации специалистов, стоимость, рекомендованные производители

    Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева.

     

     Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.
     
    Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.
     
    Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.
     
    Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе. К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.
     
    Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник. Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой. Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.
     
    Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену. Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка установки окна в сруб, вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

     В настоящее время все чаще окна из ПВХ устанавливаются в деревянных постройках — не имеет смысла монтаж в бревенчатые строения обычных деревянных окон, обладающих крайне низкими свойствами теплоизоляции. Специалисты, которые занимаются проблемами применения новых технологий строительства, сходятся в едином мнении — куда более практичным будет использование современных теплосберегающих конструкций.

     
    Состоят пластиковые окна из нескольких ключевых элементов:
    • пластиковой рамы из профиля ПВХ;
    • герметичного стеклопакета, обладающего двумя контурами уплотнения между створками и рамой;
    • фурнитуры, благодаря которой обитатели дома имеют возможность закрывать и открывать окно.
     
    Крайне важно, чтобы монтаж всех этих составляющих происходил с соблюдением технологического процесса — установка пластиковых окон в деревянных домах обладает рядом особенностей, учитываются которые далеко не всеми специализированными компании. При этом неправильно произведенный монтаж крайне отрицательно скажется на продолжительности эксплуатирования конструкции, потому стоит рассмотреть пошагово, каким образом должен осуществляться этот процесс.
     
    В первый год после постройки дома из-за усушки дерева бревенчатый дом оседает довольно ощутимо, иногда теряя до десяти процентов высоты, потому окна ПВХ не могут быть установлены непосредственно в проемы. Подсыхающее бревно будет давить на профиль, что может не просто затруднить его открывание, но и повредить раму — и владельцу дома потребуется срочный ремонт окон.
     
    Для недопущения такого неприятного происшествия окно устанавливается в «обсаду» или «окосячку» — то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку домовых стен. Каркасом обеспечивается беспрепятственное вертикальное перемещение оконных блоков и усиливается прочность всей постройки. Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через бруски скольжения. Потому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.
     
    К сожалению, на этот пункт при работе обращает внимание только небольшое количество организаций, что означает неизбежный ремонт окон в скором будущем — если только за установкой «окосячки» не проследит сам владелец.
      Кроме того, для придания окнам традиционного облика следует применять фальшпереплеты. Они представляют собой наклеивающийся с двух сторон на стекло тонкий декоративный профиль.

    Деревянные окна в деревянном доме: правила установки

    Большинство людей не мыслят деревянные загородные дома без деревянных окон. Они греют помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) – работает принцип «дереводерево»: при усадке дома конструкции стен и окон ведут себя одинаково. Главное помнить, что установка окон в деревянном доме существенно отличается от монтажа окон в домах, построенных по любым другим технологиям.
     
    Теория
    При установке окон в деревянном доме следует учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из оцилиндрованного или рубленого бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3–5 лет усадка может достигать от 6 до 15% от высоты здания. В домах из клееного бруса усадка значительно меньше – всего до 2%, но и это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом. Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) отрываться и закрываться, треснул стеклопакет, образовались межвенцовые щели в стенах – значит, установка окон была произведена с нарушением технологии. Чтобы этого не произошло, следует учесть несколько правил.
     
     
    Правило №1
    В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса, лафета окна (и двери) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1–1,5 года. Устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба не рекомендуется, так как в этом случае просчитать усадку стеновых конструкций невозможно. Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.
     
    В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли. В таких домах процент усадки рассчитать проще.
     
    Правило №2
    Устанавливать окна и двери в любых деревянных домах можно только с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок или обсад и брусков скольжения). Крепление оконных блоков и обсадной коробки к бревнам или брусу недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки непременно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома. По сути оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме в торцах бревен (или бруса) делают пропилы размером 50х50 мм, вставляют так называемый брусок скольжения. К этому бруску на паклю или ленточный уплотнитель (например, из джута) крепится обсадная доска (или коробка) и уже к ней – оконный блок. При этом шурупы, с помощью которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения (но не насквозь). Такая технология позволит стенам свободно осаживаться, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По такому же принципу устанавливают и двери.
     
     
    Правило №3
    Сверху над коробами окон (дверей) нужен запас на усадку – зазоры величиной примерно 6–7 см. Их также заполняют утеплителем (например, паклей). Кстати, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрывающихся окон и дверей, а повисающие над коробами бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.
     
    Правило №4
    Наличники (как с внутренней, так и с наружной стороны) должны крепиться с помощью гвоздиков к обсадной доске, а не к стене дома. И наконец разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.
     
     
    1. Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на заводе, тогда, перед тем как выполнить пропил, устанавливают направляющие бруски. С помощью специального оборудования ровно поцентру вырезаются пазы.
     
    2. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу необходимо оставить зазоры на усадку стен.
     
    3. Прежде чем установить обсадные доски, между торцом бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).
     
    4. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок скольжения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольжения, не входя в торец бревна!
     
    5. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор примерно 6–7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на обсадной оклад.
     
    6. В обсадной оклад устанавливают оконный блок.
     
    7. Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной. Расстояние между верхней обсадной доской и бревном заполняют утеплителем и закрывают наличником.
     
    8. Наличники крепят строго к обсадному окладу. Вбивать гвозди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и конструкцией окна независимо от стен дома.
     
    9. Устанавливают металлические отливы.
     
    10. После установки отливов закрепляют нижний элемент наличника.
     
    11. Окно готово.

     Ремонт и покраска окон своими руками

     В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая деталь в конечном итоге складывается в общее целое, от которого зависит, как будет выглядеть квартира по завершении ремонта. Немаловажным этапом является ремонт окон и покраска окон своими руками. Давайте в подробностях рассмотрим процесс покраски окна. Данный вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но и результат при должном старании будет радовать глаз!

     
    При самостоятельном ремонте окон необходимо соблюдать определённые этапы. Всего этих этапов пять:
    удаление с поверхностей окна старой краски;
    шлифовка поверхностей оконных профилей;
    шпаклёвка окон;
    грунтование поверхностей окон для последующей покраски;
    непосредственно покраска окна.
     
    Соблюдение всех этих этапов позволит получить прекрасный результат. Не стоит пропускать ни одну из указанных стадий, поскольку каждая из них по-своему важна и в той или иной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить важность каждого из этапов и понять тонкости, предлагаем ознакомиться с ними более подробно.
     
    Этап 1. Удаление с поверхностей окна старой краски
    При ремонте окон собственными силами этот этап является наиболее значимым и трудоёмким. На удаление старого лакокрасочного покрытия может уйти много времени, но сделать это необходимо. Причём выполнять следует тщательно, а не абы как. Для этого вам может понадобиться набор самых разных инструментов от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Способ удаления застарелой краски зависит от её типа, всего существует три варианта: механический способ, химический способ и термическое удаление.
     
    Механический способ подразумевает использование так называемых «обчистных» насадок на орбитальные и прямошлифовальные машины, а также УШМ (угло-шлифовальная машина). Данный способ является наиболее экономичным и быстрым из всех. Единственный минус – это мелкодисперсионная пыль, которая появляется в ходе работ. Но если инструмент оснащён системами пылеотдува и пылесборниками, данная проблема будет стоять не так остро.
     
    Химический способ сводится к использованию особых составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана.
      Термический способ прекрасно подходит для жилых помещений. Для удаления лакокрасочного покрытия используются строительные фены. Этот способ довольно дорогостоящий.
     
    Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилей
    После завершения первого этапа, на поверхностях окна могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которую не получилось удалить. На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» волокон древесины. И естественно, что эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью финишной шлифовки. Благодаря шлифовке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.
     
    Этап 3. Шпаклёвка окон
    На данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклёвка поверхностей. Этот процесс позволяет получить практически ровную отделываемую поверхность, скрыть видимые дефекты. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и шпаклевать уже чистую поверхность. После полного высыхания шпаклёвки следует затереть излишки сеткой мелкого зерна или абразивной бумагой.
     
    Этап 4. Грунтование поверхностей окон
    Предпоследним этапом ремонта окна своими руками является грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки необходимо обезжирить и очистить поверхности.
     
    Этап 5. Покраска окна
    Завершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краску следует распределять равномерно, осуществлять покраску можно с помощью валика, либо используя пульверизатор. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте о том, что краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением очередного слоя необходимо дождаться, пока предыдущий слой хорошо высохнет.
     
    Как видите, ремонт окон своими руками имеет ряд особенностей, требует определённых навыков и большого количества времени, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи профессионалов. Обработан

    Как вставить окна в брусовом доме

    Правильная установка пластикового окна в дом из бруса

    Из статьи Вы узнаете:

    При возведении деревянных строений, в частности домов из бруса, когда дело доходит до оконных проемов у многих умельцев, не сталкивавшихся ранее с установкой в них пластиковых окон, возникает закономерный вопрос: «Как их ставить?».

    Специфика домов из древесины предполагает определенный подход к монтажу оконных блоков. Поэтому без знания нюансов установить пластиковое окно в брусовый дом вряд ли получится.

    Рассмотрим подробнее, что надо учитывать при выполнении работ, и как, собственно говоря, правильно их выполнить самому.

    Необходимые подготовительные действия.

    Перед тем, как планировать установку окон, необходимо учесть из какого типа материала возведено строение. Это очень важно, так как если при строительстве использовался профилированный, либо пиленый брус, то такое здание должно «отстояться». Необходимость такого «отстоя» дома продиктована, прежде всего, высоким уровнем влажности древесины. Оптимальный срок составляет, как правило, 2-4 года. Именно вследствие этого в подобные дома сразу, пока идет усушка, пластиковые окна не устанавливаются. Вместо них ставятся временные, выполненные из древесины.

    [tip]Важно! Светопропускающие конструкции во всех случаях не должны устанавливаться на прослойку (как сверху, так и снизу), выполненную монтажной пеной, иначе велика вероятность возникновения перекоса смонтированных изделий.[/tip]

    Другое дело, если здание возведено с использованием клееного бруса. Насыщенность влагой у такого материала небольшая, а потому, сразу же после закрытия его крышей, можно приступать к работам, связанным с установкой ПВХ конструкций.

    При этом следует помнить, что даже такой брус, вследствие свойств древесины, склонен к небольшим деформациям. Особенно ярко изменения проявляются после дождя и в зимний период: в первом случае он набухает, во втором же наоборот – сжимается.

    Стеклопакеты в брусовый дом сразу после его постройки. Возможно ли это?

    Бывает так, что времени ждать полной усадки возведенного здания просто нет, а застеклить проемы необходимо незамедлительно. В этом случае придется устанавливать временные пластиковые окна, причем меньшего размера, чем имеющийся проем.

    Возникшие щели с боков светопропускающей конструкции заделываются монтажной пеной, а верхний компенсационный зазор, закладывается деревянными планками небольшой толщины (их необходимо будет вынимать по-очереди по мере усадки дома). Чтобы не допустить попадания в помещения порывов ветра, а также осадков, планки шпаклюются паклей.

    Безусловно, подобный вариант крепления окон является временным и призван лишь помочь создать в доме теплый контур. После окончательной усадки строения установленные таким образом конструкции необходимо будет демонтировать, а вместо них ставить новые, уже «по-штатному».

    Вариант использования окон с обсадой.

    Обсадные доски используются для плотной фиксации установленных окон. Их цель – не допускать смещение бруса по вертикали, то есть, по сути, защищать светопропускающие конструкции от нагрузок, возникающих при подвижках дома. Установка пластиковых окон в брусовый дом с использованием обсады возможна сразу же после его возведения, без томительного ожидания окончания процесса усадки.

    Характерной особенностью монтажа окон с обсадой является нестандартное крепление наличников . В этом случае они фиксируются не к стенам дома, а к обсадным соединениям. Само собой, существует реальная опасность повреждения наличников при усадке здания, однако затраты на демонтаж старых и на осуществление установки новых обойдутся хозяину в существенно меньшую сумму, нежели замена лопнувшего стеклопакета.

    Последовательность проведения монтажных работ.

    Чтобы установить в брусовом доме пластиковое окно, нужно выполнить следующие действия.

    Как правило, при строительстве дома работники сами делают пазы в оконном проеме, предназначенные для установки в них бруска скольжения. Если же такие выемки отсутствуют, то необходимо сделать их самостоятельно, в аккурат по середине торцевой стороны проема. В этом случае заранее подготовленные бруски скольжения монтируются в пазы таким образом, чтобы они не выскакивали при подвижках усаживающихся стен. При этом следует предусмотреть определенные зазоры под усадку в верхней и нижней части оконного проема.

    В качестве следующего этапа формирования окна в доме из бруса стоит работа с утеплителем – он прокладывается по всей поверхности проема. Далее закрепляются обсадные доски таким образом, чтобы гвозди попадали точно в брусок скольжения, иначе, при попадании в сам брус, с течением времени велика вероятность деформирования всей оконной конструкции. При креплении обсадной доски, необходимо оставлять между ней и брусом, определенное расстояние (порядка 5 см), чтобы при усадке дома избежать давления верхнего элемента проема на стеклопакет. После проделанных операций в подготовленный проем устанавливается сам оконный блок.

    Чтобы иметь более полное представление о том, как ставить в брусовом доме окна из пластика, ознакомьтесь со следующим видеосюжетом.

    Возможные щели закупориваются утеплителем и запениваются монтажной пеной. Верхняя щель, оставленная для безопасности стеклопакета в случае усадки дома, утепляется без использования пены. Сверху бруса по периметру проема производится установка наличников. Затем монтируется отлив.

    Технология установки пластиковых окон в брусовом доме своими руками

    Деревянный дом из бруса или бревна неизбежно дает усадку в первые годы эксплуатации. Древесина усыхает, высота стен уменьшается — при этом огромная нагрузка оказывается на оконные рамы. Чтобы оконные конструкции из ПВХ не повредились из-за этого естественного процесса, установка пластиковых окон в брусовом доме своими руками должна производиться с точным соблюдением инструкций.

    Окна ставятся через 1–2 года после завершения строительства, если использованный материал — бревно или обычный брус. Именно за этот срок проходит самая активная усадка. Если же применен клееный брус, приступать к монтажу допускается сразу, поскольку в этом материале мало влаги, и он практически не дает усадки. Но в любом случае установка окна будет иметь ряд особенностей, и главная из них — монтаж не прямо в проем, а в специальную обсадочную коробку. Итак, как установить пластиковые окна в бревенчатом или брусовом доме правильно?

    Для наших читателей мы также собрали отзывы потребителей, которые вы можете посмотреть по ссылке http://oknanagoda.com/okna/plastik/profili/okna-brugmann-otzyvy.html.

    Подробнее о выборе фурнитуры для окон ПВХ читайте в нашем материале «Выбор механизма фурнитуры для пластиковых окон».

    Подготовка оконного проема

    Выпиливание проема

    Главное при формировании проема — соблюдение ровности всех его граней. Для этого нужно пользоваться не только отвесом, но и водяным уровнем.

    Разметка окон начинается с измерения расстояния от пола до нижнего края проема. Оно может быть любым, но оптимальный параметр — 80–90 см, так подоконник не помешает ни радиатору, ни письменному столу или другой мебели.

    Сам размер окон в брусовом доме подбирается следующим образом:

    • высота — на 13 см больше пластиковой конструкции;
    • ширина — на 12–14 см больше;
    • дополнительно учитывается по 3 см в обеих плоскостях для монтажной пены.

    Проем выпиливается цепной пилой так, чтобы было захвачено по половине бревна снизу и сверху. Спилы необходимо обработать защитными пропитками.

    Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме.

    Обсада (окосячка)

    Самый ответственный этап работы — это монтаж обсадной коробки. Она делается из бруса, который не просто прибивается к стенам, а прикрепляется по системе «шип-паз». Нужна эта коробка для того, чтобы сделать окна в доме из бруса независимыми от стен и защитить конструкции от усадки частного дома — использование крепежа вместо пазов не дало бы выполнить эту задачу.

    Второй защитный барьер — это компенсационный зазор над коробкой. Высота его рассчитывается исходя из максимальной усадки, которая составляет обычно 15 мм на каждый метр высоты стен. Обсада окна в бревенчатом доме обычно делается при помощи закладного или монолитного бруса:

    1. В боковых гранях проема при помощи цепной пилы или фрезы проделываются пазы шириной и глубиной по 50 мм.
    2. Внутрь пазов вкладывается джут.
    3. Укладывается нижняя доска, которая будет не только элементом обсады, но и подоконником. Между ней и стеновым брусом прокладывается утеплитель.
    4. В паз вставляется шип — брусок толщиной 50 мм. Фиксировать его крепежом нельзя — стена будет скользить по нему, как по рельсе.
    5. К бруску прикручивается саморезами хорошо высушенная доска толщиной 50 мм и шириной, равной толщине стенового бруса.
    6. Верхняя доска вставляется в пазы, укладываясь на вертикальные элементы и становясь распоркой для них. Зазор вверху заполняется уплотнителем (мох, пакля).
    7. Элементы коробки скрепляются между собой саморезами.
    8. Щели заполняются герметиком.

    Уплотнитель в верхнем зазоре необходимо укрыть от влаги и пара при помощи специальной пленки, так как в брусовом доме поставить пластиковые окна надолго можно только обеспечив их полную защиту.

    Есть другой способ установки обсады пластиковых окон в бревенчатом доме — «в колоду». Вместо досок и брусьев используются лафеты с пазами, а шип выпиливается на самих бревнах. В таком случае крепеж вообще не потребуется. Важно не забыть об уплотнении соединения джутом.

    Отзывы потребителей о деревянных окнах со стеклопакетами можно прочитать по ссылке http://oknanagoda.com/okna/derevo/derevyannye-okna-so-steklopaketami-2.html.

    Установка окна

    Собственно установка окон в брусовом доме своими руками состоит из нескольких этапов:

    • монтаж металлопластиковой рамы внутрь подготовленной обсадной коробки;
    • вставка стеклопакетов;
    • установка фурнитуры и дополнительных элементов.

    Окно может выравниваться по передней поверхности стены или немного углубляться в проем. Размер окон в деревянном доме из бруса должен быть на 15 мм меньше проема с обсадой с каждой стороны, чтобы осталось место для запенивания.

    Монтаж осуществляется следующим образом:

    1. От рамы отсоединяются стеклопакеты и створки.
    2. Рама вставляется в оконный проем в брусовом доме и временно закрепляется в нескольких местах при помощи клиньев.
    3. С помощью уровня рама выравнивается и фиксируется саморезами. Они должны быть такой длины, чтобы прикрепить раму к обсаде, не проходя ее насквозь.
    4. Зазоры по 15 мм с каждой стороны, оставленные заранее, заполняются монтажной пеной для теплоизоляции и защиты от воды. В то время, как обсаду нельзя было жестко крепить к стене, само окно зафиксировать можно — усадка на него не повлияет, если на начальных этапах установки окон в бревенчатом доме не были допущены ошибки.

    После того, как рама будет установлена, можно монтировать отлив и откосы. Внутренние и внешние наличники следует прикреплять к доскам окосячки, но не к стеновому брусу. В раму вставляются стеклопакеты и выравниваются штапиками. После этого на петли навешиваются створки, проверяется работа фурнитуры. Установка окон в брусовом доме окончена.

    Таким образом, поставить окно в деревянном доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если соблюсти порядок монтажа обсады, правила фиксации конструкции и соблюсти все необходимые усадочные зазоры, оно получится надежным и долговечным. Чтобы щели не повлияли на теплоизоляционные свойства конструкции, следует применять современные качественные рулонные утеплители.

    Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

    Важные нюансы монтажа

    Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

    Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

    Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

    Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

    Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

    Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

    Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

    • подготовительные мероприятия пред монтажом;
    • установка окон ПВХ;
    • контроль-проверка расположения в пространстве;
    • задувание пеной.

    Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

    Выполнение подготовительных работ

    Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

    Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

    • если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
    • после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
    • стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

    Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

    Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

    Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

    Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

    Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

    Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

    Закрепляют раму с помощью саморезов

    После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

    Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

    Контроль и запенивание конструкции

    После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

    Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

    Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

    Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

    Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

    • укрепляет проем;
    • несет нагрузку;
    • препятствует воздействию усадки.

    Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

    • в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
    • в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
    • в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

    Варианты устройства обсад

    Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

    Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

    Щели заделывают утеплителем или паклей

    Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

    Завершающий этап при остеклении строения из дерева

    Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

    Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

    При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

    Монтаж пластиковых окон в деревянном доме из бруса

    Самостоятельный монтаж пластикового окна в брусовой дом не представит сложности, если следовать инструкции, описанной ниже. Такая работа существенно удешевит процесс, однако, стеклопакеты должны быть замерены по всем правилам профессионалами. Есть риск ошибиться в расчётах. Кроме того, крайне важно очень хорошо подготовить оконные проёмы.

    Правильная подготовка проёма

    Деревянные дома имеют один существенный недостаток, влияющий на всё качество строительства, – это усадка природного материала. Срок её индивидуален и для цельной древесины он больше, нежели для строений, возведённых по каркасно-щитовой технологии. Процессу подвержены все пиломатериалы – бревно, профилированный и клеёный брус.

    Правда, здания из последнего названного варианта наименее всего, так как изначально этот дорогостоящий материал, произведённый из ламелей, уже подвергался сушке камерным способом. Но всё же каждый выстроенный из древесины объект должен дождаться своего часа для выпиливания оконных и дверных проёмов без ущерба для будущей эксплуатации.

    Работа состоит из следующих этапов:

      Разметка. Чтобы окном было удобно пользоваться, надо знать, что высота от пола до подоконника не должна составлять менее 90 см. Этот размер безопасен для детей и пожилых людей. Но и не должен превышать 130 см, иначе оно будет удобно только для людей с высоким ростом.

    Маркером наносятся соответствующие линии, которые будут означать размеры конструкции. От них откладываются величины обсадной коробки – толщина доски в 2,5–5 см. Плюс толщина лафета, куда вставляются металлопластиковые рамы. Также необходимо прибавить по 1,5 см с каждой стороны на зазоры для монтажной пены.

  • Формирование отверстия. Дисковой пилой аккуратно выпиливают проёмы и выбивают их внутрь домовой коробки. Следует сразу срезать все расщепления во избежание заноз. Приготовленное отверстие проверяют на соответствие уровню, если нужно, срезают лишнее и шлифуют древесину.
  • Защита. Чистый природный материал необходимо тщательно пропитать защитными составами, иначе монтаж окон для брусовых домов не будет долговечным из-за начинающейся порчи: в тёплых щелях с сыростью размножение спор пойдёт быстрее.

    Особое внимание надо уделить торцам. Их пропитывать плёночными составами нельзя, так как капиллярам нужно дышать, но защита требуется, поэтому приобретаются специальные химические составы.

    Конструирование обсады

    Этот элемент обеспечивает установленному стеклопакету защиту от проявлений усадки, которая идёт непрерывно в течение всего срока эксплуатации здания из дерева. Существует несколько способов сборки обсады или, как её по-иному называют, окосячки. Рассмотрим их:

      Вырезка паза по торцам и вставка в них специальных брусков. Во время усадки проём начнёт снижаться, не действуя напрямую на раму. Она будет защищена коробкой из досок, закреплённых на брусках в пазах. Этот способ устройства понятен даже дилетантам.

    Пазы по вертикальным направляющим торцов выдалбливаются или выпиливаются. В них вкладывается уплотнитель такой же, как использовался между венцами, – джут. Затем очередь брусков.

    Когда проём готов принять обсадную коробку, её конструируют из досок, тщательно оструганных и отшлифованных. Желательно не использовать какой-либо крепёж, иначе при подвижках и постоянном увлажнении и высыхании древесины он даст коррозию или попросту выпадет из своих мест.

    Вставка металлопластиковой конструкции

    До начала монтажа пластиковых окон в доме из бруса самому конструкцию следует разобрать на составные части, оставив только раму. Если блок нестворчатый, потребуются помощники, так как стеклопакет тяжёл. Далее:

    1. Конструкцию заводят в отверстие, ориентируясь по внешнему краю или чуть заглубляя его внутрь. Выравнивают и «прихватывают» в нескольких местах.
    2. Соотносясь с уровнем, раму прикручивают к окосячке, действуя параллельно: с одной и с другой стороны. Таким образом, пакет будет зафиксирован равномерно.
    3. Оставленные промежутки запенивают монтажным составом, кладут его не жалея, иначе через поры возможно проникание влаги, а где застоится сырость, там быстро появится плесень.

    После того как вкладка уплотнителя по верхнему краю закончена, оконный блок декорируют отливами и откосами. Подоконник устанавливается самым первым, до монтажа рамы. Затем вешают створки и проверяют на беспроблемную работу. Монтаж окон в брусовом доме окончен.

    Правила эксплуатации

    Гарантийный срок эксплуатации пластикового окна – 5 лет. Задача собственника продлить жизнь ему на долгое время, ибо пренебрежение к уходу сократит срок службы даже новой конструкции. В чём заключаются правила эксплуатации стеклопакета из ПВХ:

      Смазка поворотных частей и металлических механизмов. Для этого используют отработанное машинное масло или глицерин, позволяющий сделать уплотнения эластичными и защищёнными от влаги. Внутренние узлы конструкции обильно проливаются отработкой.

    В первом случае створки не слишком плотно прижимаются к раме, во втором – наоборот. Использование таких функций позволит сохранить некоторое количество энергетических ресурсов, идущих на отопление, ведь общеизвестный факт – потери тепла происходят в основном через окна.

    Возможно, монтаж окон в домах из клеёного бруса и, в частности, запенивание были проведены некачественно. Проверяют подсосы тонким листом бумаги, приложенным в предполагаемые места сквозняков. Если дефект обнаружен, тогда слой меняют на новый и снаружи проходят силиконовым герметиком.

    Помогут в предотвращении конденсата специальные пароизолирующие полоски. Их клеят по поверхности пены, тщательно выровненной ножом.

    Если поверхность стекла ламинированная, затемнённая или покрытая специальным рассеивающим свет полимером, мыть и чистить его необходимо с особой осторожностью, не используя абразивных веществ. Иначе содрать покрытие легко.

    Вполне достаточно нескольких капель специального моющего средства. Нельзя использовать для придания блеска оконным блокам уксус, нашатырь и другую «бабушкину» химию. Всё это приведёт к облезанию специального слоя.

    Самому проёму в брусовом доме нужно уделять повышенное внимание. Он постоянно контактирует с агрессивной средой улицы. Для нормального состояния древесины его требуется 1 раз в 3 года пропитывать специальными защитными составами, укладывать новую конопатку, устранять следы порчи.

    Важно осматривать откосы и отливы на предмет появления следов плесени. Под металлическими комплектующими природные дефекты появятся, скорее всего.

    Причины неправильной эксплуатации

    Нередко, самостоятельная работа по установке оконных блоков не отличается качеством. Спустя некоторое время владельцам становятся это очевидно: плохое открывание, запотевание стёкол, перекос всей конструкции, заклинивание створок. Выявить недочёты несложно, исправить – трудно.

    Поэтому, когда есть возможность, работу следует поручить профессионалам, особенно если предстоит монтаж окон в деревянном доме из клеёного бруса, материала дорогого и красивого. Хотя устранить некоторые неисправности возможно самостоятельно.

    Проблема появляется в результате проникновения холодного воздуха и смешивания его с тёплым. Решается вопрос так:

    Проверяется общая вентиляционная система дома. Возможно, нет достаточного воздухообмена, и отработанные массы просто оседают на холодных окнах. Способ проверки таков: прикладывание листа бумаги к решётке канала.

    Если она удерживается без труда, то с вентиляцией всё в порядке и проблема в самих оконных конструкциях. Если лист не прилипает к входу, то имеет смысл прочистить каналы или даже пересмотреть их устройство. Здесь потребуется специалист.

  • Подсосы. Устранение описано выше.
  • Большая тепловая мощность. Надо уменьшить подачу теплоносителя или сократить потребление топлива.
  • Перекос оконного блока

    К этому могли привести многие факторы:

      Движение грунта. Если проектирование дома сделано непрофессионалами, то неправильный выбор фундамента – это бомба замедленного действия. В конце концов, он будет влиять на все составляющие строения.

    Об этом скажут трещины основания. Решить вопрос только заменой оконной системы не получится – требуется усиление или демонтаж платформы с заменой на новую.

    Усадка. Самая распространённая причина, не зависящая от собственника. Это говорит о том, что строительное сырьё было некачественным в плане сушки. Но не дом же разбирать!

    Вынимаются стеклопакеты, готовится новая обсада, и рамы вставляются вновь. Работа трудоёмкая, но необходимо постараться, чтобы на этот раз с конструкцией изменений не произошло.

  • Некачественный оконный блок. Большинство компаний давно и прочно заняли нишу производства конструкций из ПВХ. Продукцию нужно выбирать тщательно, так как «штамповка» не исключена. Ориентироваться следует на реальные отзывы людей.
  • Собственникам в случае самостоятельного монтажа надо быть готовым к возможным последствиям, среди которых такая неприятность, как перекос. Меры в этом случае радикальные.

    Заклинивание створок, плохое открытие

    До того как монтировать окно в проём, конструкцию следует тщательно просчитать по размерам. Стеклопакеты, даже стандартного размера, тяжелы, их вес влияет на эксплуатацию. Также стоит внимательно рассмотреть варианты открывающих механизмов – большие пакеты лучше сделать осевыми, тогда клина не произойдёт.

    Естественно, на плохую эксплуатацию будет влиять усадка. Как уже написано выше, меры в этом случае необходимы радикальные: демонтаж, вставка новой обсады и монтаж пластиковых окон в доме по-новому.

    Монтаж, установка, утепление окон дома из бруса своими руками: видео, монтаж и утепления

    Одним из этапов возведения дома из бруса является установка окон – это «глаза» вашего жилища, через них помещение наполняется дневным светом, благодаря им вы можете видеть, что происходит на улице. Наряду с функциональной нагрузкой окна выполняют и декоративную функцию, поэтому проемы должны быть оформлены в общей стилистике здания. Монтаж окон в брусовом доме – задача ответственная, поэтому перед их установкой необходимо получить теоретическую подготовку. Также важно знать, как утеплить окна в деревянном доме, чтобы через щели в проемах не проникал холодный воздух с улицы.

    Монтаж и установка окон в брусовом доме своими руками

    Окна в доме из бруса, устанавливаемые своими руками, подбираются в зависимости от архитектурного решения постройки. Кроме того, немаловажное значение имеет вкус и предпочтения хозяина, его семьи. Толщина окна обычно соответствует толщине стен. Окна можно установить в проемах с узким или широким подоконником (или же совсем без него).

    Перед тем как установить окно в брусовом доме, вам предстоит выбрать один из трех существующих видов оконных блоков: окна «евростандарт», оконный блок, имеющий спаренные створки и оконный блок с раздельными створками. Окна типа «евростандарт» характеризуются наличием одной створки. Такие окна комплектуются однокамерными стеклопакетами.

    В оконный блок со спаренными створками установлен однокамерный стеклопакет. Специальные защелки и петли используются для соединения между собой створок. Внутренняя створка оконного блока с раздельными створками комплектуется однокамерным стеклопакетом. Во внешнюю створку вставляется стекло, либо же она выполняется в виде ставни. При монтаже окон из бруса створки в такой конструкции можно располагать на различном расстоянии друг от друга, что дает дополнительную возможность монтажа противомоскитной сетки.

    Окна в деревянном доме из бруса: как сделать оконную коробку

    Оконную коробку в деревянном доме из бруса изготавливают из четырех брусков, которые соединяют с помощью сквозных шипов. Чем больше ширина брусков, тем больше необходимо выполнить на их концах шипов. Влажность пиломатериалов, используемых для изготов

    Пластиковые окна в брусовом доме: просто и удобно

    Счастливые обладатели загородной недвижимости нередко думают о том, чтобы поставить пластиковые окна в брусовом доме. Но из-за большого количества разновидностей и механизмов открывания/закрывания крайне сложно быстро решить, какую именно конструкцию приобрести. Статья подробно расскажет о видах пластиковых окон и установке обсадной коробки.

    1. Достоинства и недостатки ПВХ-окон
    2. Основная классификация
    3. Как сделать окосячку пластиковых окон?

    Достоинства и недостатки ПВХ-окон

    Любые оконные конструкции имеют свои плюсы и минусы.

    Пластиковые окна в брусовом доме стоит устанавливать по следующим причинам:

    • Обеспечение абсолютной герметичности. Предотвращают теплопотери, изолируют помещение от внешнего шума;
    • Безопасны для здоровья. Производятся из специально разработанного пластика высокой экологичности;
    • Разнообразие вариантов. На рынке существует большой выбор вариаций оконных систем. Можно выбрать как открывающийся, так и откидной механизм.
    • Долгий срок службы. Изделия используются довольно длительное время без необходимости замены. Также имеют устойчивость к любым атмосферным явлениям.
    • Простота и легкость в уходе. Не требуют дополнительной покраски или спецобслуживания.
    • Большая цветовая гамма. Есть возможность выбрать варианты с имитацией древесной текстуры.

    Но у подобных систем есть и отрицательные моменты:

    • Качество монтажа. При неверной установке пострадает качество и надежность окон ПВХ, а также их теплоизоляция.
    • Их абсолютная герметичность является и минусом. Для нормальной циркуляции воздуха их необходимо постоянно открывать.

    Основная классификация

    Пластиковые оконные системы классифицируют по разным признакам, вот некоторые из них.

    В зависимости от количества створок: с одной, двумя или тремя створками.

    Первые чаще всего имеют механизм закрывания/открывания. Вторые – достаточно одной створки, которая будет открываться. В третьем случае может быть несколько вариантов. Для того чтобы сэкономить средства, хозяева приобретают трехстворчатые изделия, где открывается только одна створка. Если рассматривать стандарты, то можно заметить что обе створки по краям должны иметь возможность открываться и закрываться для удобного и комфортного эксплуатирования окна из ПВХ. Существует и более дорогостоящее решение – здесь все три створки имеют возможность находиться как в открытом, так и в закрытом виде. Про отличительные особенности мансардных окон и окон-кукушек мы уже подробно писали.

    По способу открытия выделяют такие виды:

    • Глухое окно, которое не имеет возможности открываться. Здесь есть существенный недостаток: снаружи нет возможности добраться до уличной стороны. Такой вариант выбирают в основном потому, что за счет простоты производства он весьма дешево стоит. Их желательно устанавливать только на первом этаже, а также в проемах, которые ведут на балкон.

    • Окно с открытием внутрь помещения (поворотным). Оконная конструкция по схеме пользования похожа на классическое деревянное изделие, также имеет ручки и петли. Ее удобно мыть и чистить, а также беспрепятственно проветривать.

    • Пластиковая оконная конструкция с откидным механизмом. Принцип действия такой: изделие откидывается строго в горизонтальной плоскости. Здесь есть два варианта: откидывание может быть нижним и верхним.

    • Комбинированный способ. Такой вид считается самым популярным и часто используемым. Створки открываются посредством поворотно-откидного механизма. Сама система весьма сложная, но это не отменяет удобства при ее использовании. Створка может откидываться аналогично форточке (вертикальное положение ручки) или открываться (горизонтальное положение ручки). Чтобы откинуть створку, достаточно слегка потянуть ее на себя. Комбинирование решение удобно для организации проветривания. Через небольшое отверстие поступает достаточно воздуха с улицы, чтобы обеспечить частый воздухообмен.

    В зависимости от числа стекол, установленных в стеклопакет:

    • Однокамерные. Предполагают наличие двух стекол, разделенных небольшим промежутком;
    • С двумя камерами. Три стекла, которые также разделены;
    • С тремя камерами и т. д. Зависит от функционального назначения изделия.

    В зависимости от конструктивных особенностей (формы):

    • в виде прямоугольника – классический распространенный вариант;
    • арочное;
    • в виде треугольника;
    • трапециевидная форма.

    Индивидуально изготавливают и более сложные формы, правда, стоимость их будет высокой.

    Как сделать окосячку пластиковых окон?

    Лафет представляет собой строго вертикальную конструкцию, которая изготавливается из бруса для окон. Здесь требуется проделать пазы с соответствующими размерами. Они должны быть подобраны таким образом, чтобы в случае усадочных процессов профиль мог свободно проходить по направляющим. Если все выполнено верно, то вес деревянного сруба не будет давить на конструкцию. Перед основным процессом монтажа окосячки следует провести подготовку самого проема. По правилам он должен быть примерно на 13 сантиметров больше, чем рама. При расчете верхнего зазора учитываются: размеры швов, процент усадочных процессов и параметры обсадной коробки.

    Теперь о главном. Как делается обсада пластиковых окон?

    В проеме, который мы заранее подготовили, вырезается гребень. Он и станет основанием для обсадного лафета. Внутри него находится специальный паз, по нему будет оседать бревно (брус). Для производства оконного лафета применяют только брус размером 100х150. Посередине устраивается паз, на который и будет насаживаться гребень.

    Показатели длины и ширины квадратного гребня равны 5-ти сантиметрам. В качестве инструментов для изготовления выступают бензопила и уровень. Только после правильной и точной разметки с помощью уровня приступают к его вырезанию.

    Для верха окосячки обычно используют обрезную доску с сечением 40х150. С одной и другой стороны аккуратно делаются пазы, после чего перекладина устанавливается точно на гребень. После происходит установка боковых частей, далее перекладина фиксируется саморезами.

    Важно! Саморезы не должны затрагивать гребень. Если все же такое произошло, приготовьтесь к тому, что конструкция станет менее функциональной.

    При окончательных работах по сборке обсадной коробки нужно произвести утепление зазоров с помощью практически любого утеплителя: лен, джут и так далее. Пазы и гребень в обязательном порядке проходят процесс конопатки.

    bookmark_borderКак сделать пристрой к дому из газоблоков своими руками видео: Как сделать пристройку из газоблока: делюсь своим опытом – Пристройка к дому из газобетонных блоков Строительный Двор

    Пристройку к дому из газобетона — АлтайСтройМаш

    пристройка дома из газобетонаСо временем у большинства владельцев частных домов возникает потребность в расширении жилплощади. Дом отличается от квартиры тем, что к нему можно легко сделать пристрой. Пристройка к дому из газобетона – прекрасный вариант для постройки гаража, веранды, сауны, котельной или новой жилой комнаты.

    Пристройка к дому из газобетона

    Пристройка к дому из газобетона имеет сразу несколько преимуществ:

    •    Высокая термоизоляция материала. Газоблок отлично держит тепло и создает комфортный микроклимат в помещении.

    •    Простота кладки и экономия времени на возведении дополнительного помещения.

    •    Экономия денежных средств. Блоки гораздо дешевле кирпича или бруса, значит себестоимость работ будет дешевле.

    •    Дополнительная термозащита одной из стен дома.

    •    Экономия на фундаменте. Ленточный фундамент легко выдержит вес газоблока.

    •    Все работы можно выполнить самостоятельно. Строительство дополнительного помещения для дома или дачи можно выполнить без специальных строительных навыков.

    пристройка дома из газобетонаЧтобы фундамент дома не треснул от дополнительной нагрузки, основание пристройки следует делать отдельно. Новый элемент и армопояс нужно обязательно привязать к старому фундаменту. Делают это с помощью сварки или металлической проволоки.

    После заливки фундамент должен отстояться недели две. 

    Избыточная влага ухудшает теплоизоляционные характеристики газобетонных блоков. Чтобы исключить контакт газобетона с грунтовыми водами и сезонными осадками, фундамент покрывают слоем рубероида, битумной мастикой. После можно приступать к кладке стен.

    Пристройка веранды к дому из газобетона

    Перед началом строительства веранды нужно составить проект будущего строения. Важно на начальном этапе разобраться со следующими вопросами:

    1.    Где будет располагаться вход на веранду (из дома или с улицы)?

    2.    Как будет соединяться веранда с домом?

    3.    Каким образом будет происходить соединение кровли? Требуется ли демонтаж отдельных элементов?пристройка дома из газобетона

    Строительство нужно начинать с угла здания. Примыкание стен к основному дому делается с помощью металлических скоб или арматуры. 

    Если основной дом сделан из древесины, то нужно правильно совместить разные материалы стен. Деревянный дом со временем дает усадку. Поэтому шов между деревом и газобетоном нужно выполнить с помощью гибкой монтажной пены.

    Идеальный вариант кровли веранды – односкатная крыша. Она будет логичным продолжением основной крыши.

    Двускатное покрытие выйдет гораздо дороже и потребует дополнительные стропила и утеплитель.

    Пристройка гаража из газобетона своими руками

    Пристройка гаража к дому из газобетона дополнительно защитит автомобиль от угонщиков и атмосферных осадков. Вход можно сделать напрямую из дома. 

    Стены гаража должны иметь более высокую прочность, чем стены основного здания. Так как гараж – это нежилое помещение, здесь не нужно максимально сохранять тепло. Поэтому для кладки стен подойдут блоки марок D500 или D600. Толщина 200-300 мм. 

    Основной порядок работ:

    •    Возведение фундамента. 

    •    Кладка стен.

    •    Монтаж кровли.

    •    Строительство ворот.

    пристройка дома из газобетонаВсе этапы можно выполнить своими руками, но с четким соблюдением норм и правил.

    Газобетон – простой в работе материал. 

    А бизнес по производству газобетона – один из самых востребованных в строительной сфере. Объемы строительства из современного материала обеспечивают стабильный спрос на продукцию. 

    Компания «АлтайСтройМаш» более двадцати лет занимается производством линий для изготовления газоблоков. Перечень оборудования и отзывы клиентов из России, Казахстана, Узбекистана и других стран СНГ можно посмотреть в соответствующих разделах на сайте.

    Как сделать пристрой к дому из газобетона

    Со временем практически в каждой семье возникает необходимость в дополнительной жилплощади. Идеальным вариантом будет пристрой к дому из газобетона своими руками с соблюдением основных правил строительных работ. Учитывая все неоспоримые преимущества этого современного аналога бетона, сооружение нового помещения будет быстрым, легким и не потребует много средств.


    Подготовительные работы

    Перед тем, как сделать пристройку из газобетона и началом строительства, необходимо получить официальное разрешение в соответствующих органах. Для этого предварительно делается проектирование новой части здания, желательно при участии специалистов для избегания существенных ошибок при самостоятельном строительстве, влекущих разрушение во время эксплуатации.

    В качестве пристроя может выступать дополнительная комната, спальня, веранда, кухня, лоджия и т.д. При устройстве любого вида пристройки обязательными элементами есть фундамент и стены. Кровля может выполнятся в виде:

    • примыкания к скату крыши дома;
    • примыкания к фронтонам;
    • устройства общей стропильной системы;
    • варианта независимой конструкции.
    Внимание: строительство из газобетонных блоков проходит быстро и не требует значительных строительных знаний и навыков.

    Учитывая различия нагрузок, фундамент нового помещения рекомендуется делать отдельно для предотвращения образования трещин при возможных сезонных пученьях грунта. Стены пристроя рациональнее выполнять из современных аналогов бетона. Речь идет о газобетоне и блоках из этого пористого теплоизоляционного материала. Газобетон действительно очень эффективный материал, имеющий высокую степень теплоизоляции, в виду наличия более низкой плотности и большого числа внутренних пор.

    Особенности газобетона

    Чем больше в материале пустот, тем выше его теплосберегающее свойство. Это подтверждается строительной практикой на примере пустотных кирпичей. В газобетоне поры расположены равномерно по всему объему. Разновидность вспененного бетона – газобетон, самый лучший материал в случае возведения не целого дома, а его части в виде пристройки. Пристройка из газобетона – недорогое и разумное решение проблемы недостатка жилплощади, особенно, если выполняется своими руками.

    Совет: укладка газоблоков похожа на кладку кирпичной стены, разница лишь в размерах. Блоки из газобетона имеют стандарт 20х20х40 см.

    Популярность этого стройматериала объясняется также его оптимальной прочностью, легкостью в работе и высокой экологичностью. Стены из газобетона «дышат» и не создают сырости в помещении, возводятся легко, быстро и без значительных затрат времени и средств.

    Фундамент – основа пристройки

    Сооружению нового помещения вашего дома должно предшествовать в обязательном порядке устройство фундамента под его несущие и внутренние стены. Схема соединения двух фундаментов, старого и нового, предполагает совпадение горизонталей построек. Перед началом устройства нового фундамента замеряют углы будущей постройки. Диагонали образовавшегося периметра должны быть равны между собой и располагаться на одном удалении от существующих стен дома. Надо провести контрольный замер углов будущей постройки – они должны быть 90 градусов.


    Под стены из газобетона выбирается стандартная толщина фундамента. Для средней полосы – это 40-50 см. Глубину фундамента выбирают с учетом глубины промерзания грунта в этой климатической зоне. Оптимально обычно считается глубина 50-60 см. После разметки и земляных работ по устройству траншеи под фундамент необходимо делать ее армирование с использованием металлических элементов для придания фундаменту большей прочности. Лучше всего для этой цели подходит ребристая стальная арматура.

    Важные моменты строительства

    Ответственным моментом на данном этапе строительства есть обязательная привязка нового фундамента и его армопояса к старому. Для этого в старом фундаменте делают торцевые срезы-надколы и соединяют арматуру нового и старого фундамента способом сварки или связывания при помощи металлической прочной проволоки. После этого можно приступить непосредственно к заливке фундамента. Для этого готовится бетонная смесь из песка, гравия, цемента и воды. Желательно использовать цемент высокой марки с небольшим сроком хранения, так как прочность цемента теряется при длительном хранении.

    Для предотвращения усадки стен во время эксплуатации новому фундаменту надо дать время выстояться, набрать прочности. На это уходит около двух недель. По поверхности фундамента выкладывают цоколь новой постройки. Обычно для этой цели используют кирпич, потому что он легко формируется по периметру и дает хорошую дополнительную изоляцию от почвенной влаги. Это очень важно в нашем случае, потому что газобетон имеет пористую структуру, склонную к абсорбированию, впитыванию влаги, что может в дальнейшем дать сырость в углах дома.

    Внимание: Готовый фундамент покрывают мастикой из битума и покрывают рубероидом для дополнительной гидроизоляции.

    После соблюдения всех подготовительных процессов можно приступить непосредственно к возведению пристроя из газобетона. В целях улучшения теплоизоляционных свойств бетона при помощи вспенивания меняется его структура, образовываются поры, уменьшается плотность исходного материала. Получается, что при увеличении способности сберегать тепло теряется некоторая часть прочности и уменьшается способность выдерживать нагрузки. Поэтому сооружение новых зданий полностью из газобетонных блоков требует специальных строительных технологий.

    Особенности работы с газобетоном

    Сооружение пристройки к дому из газобетона технологически и экономически оправдано и заключает в себе много плюсов, а именно:

    • отпадает необходимость в утеплении;
    • стены возводить легко и быстро;
    • не нужны строительные навыки;
    • газобетон имеет оптимальную прочность при высоком теплосохранении.

    Блоки из газобетона производятся на производстве в автоклавах, что значительно повышает и обеспечивает достаточно высокую прочность. Стены, выстроенные из газобетонных блоков толщиной 40 см, имеют теплосохранение, равное метровой толщине кирпичной стены. Упростить монтаж и строительство стен из газобетона позволяет его свойство распиливаться ножовкой. Монтаж блоков для пристроя производят с использованием специального строительного клеящего состава или бетонного раствора.

    Совет: Работа с газобетонными блоками ведется исключительно в сухую погоду, так как он очень гигроскопичен.

    Особенностью работы с газобетоном также есть необходимость его покрытия гидроизолирующими слоями. Обычно такие стены оштукатуривают с наружной и внутренней стороны. Пристрой будет еще теплее, суше и надежнее, если перед нанесением шпаклевки и штукатурки наклеить на его поверхность стеклохолст. После финишного слоя штукатурки фасады стен из газобетонных блоков окрашиваются или подвергаются другому дизайну по желанию застройщика.

    Как видим, газобетон имеет ряд преимуществ и достоинств при сооружении именно пристроенных помещений, особенно хорошую теплосохранноть и легкость монтажа. Сооружение кровли для такой постройки лучше проводить из гибкой черепицы, битумного шифера и других не тяжелых кровельных аналогов.

    13.05.2016

    Как сделать пристройку из газоблока

    Необходимость пристроить дополнительное помещение возникает часто. Гараж, котельная, хозяйственный блок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, величина участка не всегда позволяет возвести нужную постройку в отдалении. Наиболее простым решением вопроса становится возведение пристройки из газобетона к дому.

    Мнение эксперта

    Сергей Юрьевич

    Задать вопрос эксперту

    Основными вопросами, возникающими при проектировании, являются тип фундамента и способ соединения пристройки со стеной дома. От качества решения этих проблем зависит долговечность и устойчивость нового сооружения.

    Тип фундамента

    Чаще всего основание строится отдельно от общего фундамента дома. Это вызвано двумя причинами:

    • Отсутствие участка общего фундамента, на котором можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов не возникает — при строительстве дома очень редко сразу же заливают основание под будущую пристройку.
    • Необходимость развязки фундаментов дома и пристроя из газобетона из-за разницы в весе. Нагрузка, которую неизбежно создаст пристройка из газобетона к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не был рассчитан на принятие лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки появляется риск перекосов, осадок или иных нарушений геометрии фундамента.

    Единственно правильным решением будет сооружение отдельного основания. Теперь надо решить, какой тип основания будет наиболее правильным. Здесь надо учесть несколько факторов:

    • Для чего предназначен пристрой к дому — это будет жилое или вспомогательное помещение, будет ли оно отапливаться и т. п.
    • Величина дополнительного помещения.
    • Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав почвы.
    • Планируется ли создание подвала, погреба и т. п.

    Все эти факторы в сумме позволят определить величину несущей способности и тип основания.

    Возможные виды фундамента

    • Плитный. Имеет форму монолитной плиты, находящейся на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых почвах, имеющих заметные сезонные подвижки — основание «плавает» на поверхности, изменяя свое положение вместе с грунтом. Недостатком такого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
    • Ленточный. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, причем он может быть сооружен позже, когда завершена постройка стен. Расходы на такое основание ниже, чем на плитное, трудозатраты намного меньше.
    • Свайный. Этот фундамент используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забиваются (или завинчиваются, заливаются) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочная и надежная, но возведение подвала исключается. Кроме того, забивать сваи в неп

    Пристройка к дому из газобетона: основы монтажа

    Необходимость пристроить дополнительное помещение возникает часто. Гараж, котельная, хозяйственный блок — все эти помещения удобнее всего иметь рядом, под рукой. Кроме того, величина участка не всегда позволяет возвести нужную постройку в отдалении. Наиболее простым решением вопроса становится возведение пристройки из газобетона к дому.

    Мнение эксперта

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд

    Задать вопрос

    Основными вопросами, возникающими при проектировании, являются тип фундамента и способ соединения пристройки со стеной дома. От качества решения этих проблем зависит долговечность и устойчивость нового сооружения.

    Тип фундамента

    Чаще всего основание строится отдельно от общего фундамента дома. Это вызвано двумя причинами:

    • Отсутствие участка общего фундамента, на котором можно построить дополнительную площадь. Здесь вопросов не возникает — при строительстве дома очень редко сразу же заливают основание под будущую пристройку.
    • Необходимость развязки фундаментов дома и пристроя из газобетона из-за разницы в весе. Нагрузка, которую неизбежно создаст пристройка из газобетона к дому, может оказаться непосильной для фундамента основного строения. Он не был рассчитан на принятие лишнего веса, в результате появления дополнительной нагрузки появляется риск перекосов, осадок или иных нарушений геометрии фундамента.

    Единственно правильным решением будет сооружение отдельного основания. Теперь надо решить, какой тип основания будет наиболее правильным. Здесь надо учесть несколько факторов:

    • Для чего предназначен пристрой к дому — это будет жилое или вспомогательное помещение, будет ли оно отапливаться и т. п.
    • Величина дополнительного помещения.
    • Гидрогеологические условия участка, глубина залегания грунтовых вод и состав почвы.
    • Планируется ли создание подвала, погреба и т. п.

    Все эти факторы в сумме позволят определить величину несущей способности и тип основания.

    Возможные виды фундамента

    • Плитный. Имеет форму монолитной плиты, находящейся на песчано-гравийной подушке. Хорошо показывает себя на пучинистых почвах, имеющих заметные сезонные подвижки — основание «плавает» на поверхности, изменяя свое положение вместе с грунтом. Недостатком такого типа является высокая трудоемкость работ и невозможность соорудить подвал или погреб.
    • Ленточный. Самый распространенный тип фундамента. Позволяет сделать подвал, причем он может быть сооружен позже, когда завершена постройка стен. Расходы на такое основание ниже, чем на плитное, трудозатраты намного меньше.
    • Свайный. Этот фундамент используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Сваи забиваются (или завинчиваются, заливаются) в грунт до появления контакта с твердыми слоями. Опора получается прочная и надежная, но возведение подвала исключается. Кроме того, забивать сваи в непосредственной близости от жилого дома опасно. Выходом могут стать винтовые сваи, которые могут завинчиваться вручную.

    Выбор того или иного типа основания зависит от возможностей участка и владельца дома. Когда осуществляется возведение пристроек из газобетона к кирпичному дому, то величина дополнительной нагрузки в любом случае меньше, чем основной. Для деревянных домов, особенно каркасных, ситуация может оказаться обратной.

    Мнение эксперта

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд

    Задать вопрос

    Для небольших пристроек чаще всего применяют ленточный мелкозаглубленный тип фундамента, реже — плитный тип, для чего используют готовые ж/б плиты, уложенные на подушку из ПГС. Следует учитывать, что для укладки плит необходима техника, которая не всегда имеет возможность подъехать к дому на близкое расстояние из-за наличия других построек или иных препятствий.

    пристройка из газобетона

    Порядок выполнения работ

    Прежде всего, необходимо составить план-проект готовящихся работ и получить все необходимые разрешения. Процедура достаточно длительная, но последствия от самовольной постройки могут быть более неприятными.

    • Затем начинается строительство фундамента. Участок тщательно размечается, углы отмечаются колышками, между которыми натягиваются шнуры. По ним будет контролироваться правильность проходки траншеи под основание.
    • На дно траншеи засыпается ПГС толщиной 10-15 см для выравнивания и создания дренажного слоя. Тщательно трамбуется.
    • Устанавливается опалубка, внутренняя поверхность выстилается рубероидом (гидрозащита), сооружается арматурный каркас.
    • Производится заливка бетоном, лента выдерживается до полного высыхания.
    • Опалубка разбирается, начинается второй этап — строительство стен.

    Мнение эксперта

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд

    Задать вопрос

    Газобетон — простой и удобный в работе материал. Он относительно легкий, укладывается по принципу кирпича, но величина блоков значительно ускоряет работу.

    Пристройка к деревянному дому из газобетона может осуществляться даже неподготовленным человеком без опыта, главное — усвоить некоторые правила. Например:

    • Использовать привычный цементный раствор не рекомендуется, понадобится специальный клей.
    • Пенобетон мягок, его можно резать обычной столярной ножовкой, что позволяет очень аккуратно подгонять блоки по размеру.
    • Гвозди в материале не держатся. Необходимо использовать анкера.

    Стены поднимаются на нужную высоту, обвязываются мауэрлатом, на котором устанавливается стропильная система. Чаще всего пристройка к дому из пенобетона имеет плоскую односкатную крышу, что существенно упрощает монтаж стропил. Уклон крыши должен быть направлен от стен.

    Соединение пристроя со стенами дома

    Серьезным вопросом является, каким образом лучше присоединить пристрой к стенам дома. Для экономии материалов и трудозатрат часто пытаются использовать стену дома в качестве четвертой стены пристроя. Этого делать ни в коем случае нельзя. Сезонные подвижки почвы и естественная усадка пристройки к дому из газобетона вызовут изменения геометрии стен, что чревато образованием трещин или даже разрушением.

    Связывать стены дома и пристрой нельзя, по сути, нужна отдельная постройка, только возведенная вплотную к дому. Все участки примыкания должны иметь эластичные деформационные швы, компенсирующие подвижки пристроя или основного строения. Место примыкания кровли к стене также оборудуется подвижным эластичным соединением, обеспечивающим возможность плавного перемещения без нарушения герметичности шва.

    Мнение эксперта

    Сергей Юрьевич

    Строительство домов, пристроек, террас и веранд

    Задать вопрос

    Возведение пристройки из газобетона к деревянным стенам выполняется достаточно просто. Главное условие — не связывать их между собой жестким образом и обеспечить сток дождевых вод в сторону от стен. Все остальные вопросы решаются обычным образом: полы заливаются стяжкой, перекрытие чаще всего делается из дерева в целях облегчения веса пристроя. Работы надо производить в теплое время года, для чего потребуется заранее рассчитать сроки выполнения всех необходимых операций. При небольшой величине дополнительного помещения работы могут быть полностью произведены в одиночку или с помощником в течение одного теплого сезона.

     

    bookmark_borderУстановка пластиковых окон в старом деревянном доме – как установить пластиковые конструкции вместо старых, какие инструменты потребуются и как правильно выполнить монтаж?

    как установить пластиковые конструкции вместо старых, какие инструменты потребуются и как правильно выполнить монтаж?

    Установка пластиковых окон в деревянных домах повышает теплоизоляцию всей постройки, сокращает в несколько раз затраты на отопление помещения. Многие сомневаются в возможности выполнения это операции и думают, что для установки конструкции потребуются какие-то вспомогательные средства или материалы. В некоторых домах достаточно извлечь старое деревянное окно и заменить его новым из ПВХ, а другие здания требуют более сложных действий. Чтобы разобраться в этом, необходимо вопрос изучить более тщательно, узнать рекомендации специалистов.

    Можно ли поменять старые оконные конструкции на пластиковые в здании из дерева?

    В зависимости от типа деревянного дома, его возраста установка в нём пластиковых окон может выполняться по упрощённой схеме или более сложным и трудоёмким путём. Но замена старых деревянных окон на аналогичные пластиковые доступна каждому желающему.

    Каркасно-щитовой тип

    Благодаря отсутствию у таких сооружений усадки замена деревянных окон на пластиковые рамы производится просто. Все манипуляции выполняются по аналогичной инструкции, как для каменных или панельных сооружений.

    Брусовый сруб

    Установка металлопластиковых и пластиковых окон допустима в таких сооружениях не сразу после их возведения. Поскольку брёвна и брусья должны занять своё место в конструкции здания, необходимо выждать от 2 до 3–4 лет (в зависимости от характеристик используемых материалов).

    Внимание

    Установка оконных рам из ПВХ в бревенчатых домах до выжидания их усадки опасна повреждением рам и их деформацией.

    Правила установки:
    • Время усадки должно составлять от 2 лет и больше. На сроки влияют характеристики древесины, уровень просушки, способ заготовки.
    • В период усадки сооружения могут устанавливаться деревянные окна, которые потом будут заменяться пластиковыми.
    • Требуется организация компенсационного зазора не более 12% от высоты рамы, что позволит устанавливать окна ПВХ сразу после окончания строительства дома.
    • Доски тонкого сечения с намоткой на них пакли должны использоваться для заделывания компенсационного зазора, что убережёт конструкцию рамы от повреждения в период усадки. По мере проседания сооружения такие доски могут извлекаться или оставаться до тех пор, пока пакля будет уплотняться без повреждения конструкции.
    • Установка обсады – специального короба из прочных толстых брусьев. Он применяется, как каркас, для оконного проёма и фиксации на нём окна. В доме этот элемент выполняет и защитную функцию, поскольку предотвращает давление на окно стен при усадке.
    Конструироваться и монтироваться обсада может на любом периоде строительства здания и его усадки. Но без неё устанавливать окна ПВХ не рекомендуется вовсе.

    Особенности выполнения работ

    При замене старых окон на новые из пластика требуется соблюдение порядка действий:
    1. При замене окна с обсадой замеры нужно выполнять после извлечения последней с оконного проёма, иначе снятые размеры будут давать существенные отклонения.
    2. Если замена окна производится на место старого с сохранением его каркаса, то нужно снимать размеры с этого элемента после изъятия оконной рамы.
    3. Замена окосячки (обсады) выполняется первой, причём лучше заручиться помощью мастеров, так как этот элемент задаёт условия эксплуатации ПВХ окна в будущем.
    4. При установке новых окон требуется оставлять по всем сторонам проёма по 1–2 см на монтажный зазор. Его потом заделывают монтажной пеной, но без него установить окно правильно и без усилий не получится.
    5. При установке новых стеклопакетов все операции выполняются аналогично, как для панельных или каменных зданий – из рам извлекаются стеклопакеты, закрепляется рамная конструкция на коробе анкерами с соответствующими пластинами, которые крепятся к раме и стене двумя саморезами.
    6. Для изоляции монтажных швов между рамой и стенами используют уплотнительную ленту.
    7. На последнем шаге вставляются стеклопакеты в закреплённые ПВХ рамы. Нужно забить их по периметру пластиковыми штапиками с резиновой изоляцией. Это повысит энергоэффективность конструкций.
    8. Регулировка выполняется после установки створок и всех стеклопакетов, когда нагрузка на конструкцию установлена такой, какой должна быть при постоянной эксплуатации.

    Совет

    При замене оконного каркаса потребуется использование досок или брусков с толщиной от 5 см, организация уплотнительного изоляционного слоя. Поэтому замеры нужно выполнять точно, с нужными припусками на слои вспомогательных материалов.

    Варианты установки

    Замена старых окон новыми ПВХ конструкциями в зданиях из дерева производится несколькими способами:
    • установка новой обсады при монтаже пластикового пакета;
    • монтаж на уже имеющейся окосячке;
    • замена с сохранением оконных параметров;
    • расширение проёма, монтаж в нём соответствующего заполнения.
    Независимо от способа требуется проверка состояния окосячки, её замена при обнаружении каких-то изъянов или неполадок. Эта операция гарантирует надёжность, долговечность нового ПВХ стеклопакета.

    С первоначальным размером проёма

    В случае выполнения такого способа замены должно выполняться несколько операций:
    1. Демонтаж деревянной конструкции.
    2. Проверка на предмет целостности, прочности обсады, наличия на ней дополнительных крепёжных элементов, которые нужно извлечь.
    3. Если окосячка имеет сколы, повреждения, признаки развития гниения и другие существенные дефекты, её нужно снять и заменить новой конструкцией.
    4. Снимаются размеры для обсады (в случае её замены) и/или пластикового пакета.
    5. Подготовка стеклопакета. Установка окосячки или очистка старой, монтаж оконной рамы.
    6. Фиксация в обсаде оконной рамы, затем установка на ней створки.
    7. Помещение в раму стеклопакетов, фиксация всех дополнительных элементов.
    8. Регулировка, настраивание конструкции.

    Важно

    Необходимая гидроизоляция в окосячке с выбранной четвертью невозможна, а для установки пластиковых стеклопакетов это обязательное условие.

    С изменением размера проёма

    В бревенчатых домах всегда оконные проёмы делали небольшими. Владельцы таких зданий всегда пытаются сделать комнаты более солнечными, удобными для проживания. Для этого меняют окна, расширяют оконный проём. Работы по замене выполняются в следующем порядке:
    1. Извлекается старая конструкция с окосячкой.
    2. Делается предварительная разметка со строительным уровнем.
    3. Бензопилой или обычным столярным инструментом вырезается более широкий и/или высокий проём.
    4. Рассчитывается размер новой обсады.
    5. Сооружается окосячка, помещается в проём.
    6. Рассчитывается размер нового окна, а далее установка такие же, как в случае сохранения размеров оконного проёма.
    При расчёте формата новой оконной рамы учитываются:
    • толщина досок, тип обсады;
    • наличие зазора для уплотнителя;
    • 1-2 см для организации технического проёма;
    • толщина устанавливаемого подоконника;
    • габариты для компенсационного зазора.

    Внимание

    Разметка должна выполняться так, чтобы грани проёма пересекали брёвна по их центральной части. Это требование относится к домам из брёвен и сруба.

    Тонкости установки

    Все операции по замене старых окон в доме из брёвен, сруба или каркасных конструкций должны выполняться по приведённым выше инструкциям. Каждый этап от демонтажа и/или изменения величины проёма до финальной декоративной отделки откосов, водоотливов, подоконников и фасадной части должен иметь чёткую очерёдность. Если допустить какие-то неточности или отклониться от рекомендуемой последовательности, то могут возникнуть различные сложности и дефекты, которые устранить сложнее, чем предотвратить.

    Необходимые инструменты и материалы

    При замене старых окон потребуется такой инструмент:
    • средства защиты: перчатки, очки пластиковые или с резиновыми уплотнителями;
    • дрель ударная, шуруповёрт или отвёртка с соответствующей насадкой;
    • пена монтажная, изоляционные материалы, в том числе уплотнительная лента;
    • шестигранник или болты с саморезами для установки опорного механизма;
    • деревянные распорные клинья под оконную раму;
    • лёгкая киянка или резиновый молоток;
    • стамеска из пластмассы;
    • уровень строительный;
    • рулетка.

    Важно

    Даже при наличии всего набора инструментов потребуется сторонняя помощь, поскольку оконные рамы, как и стеклопакеты, обладают значительным весом.

    Трудности при монтаже

    Основная сложность, которая связана с установкой пластиковых стеклопакетов в деревянных домах, заключается в наличии усадки. Из-за неё могут при неправильной организации коробов для окон деформироваться рамы. Исправить такую ситуацию невозможно, поскольку повреждённые конструкции не позволят полноценно функционировать оконной фурнитуре. Обсада может иметь такой тип конструкции: бруски монтируются в сделанный для них паз в оконном проёме. Использование паза и гребневой лафеты обеспечивает скольжение пазово-гребневой конструкции при усадке. Это убережёт оконную раму от повреждения и нагрузки. Методика создания деревянного бруска в пазах без лафеты подходит только для пакетов ПВХ. В деревянных зданиях установка пластиковых стеклопакетов выполняется просто. Достаточно запастись нужными инструментами и терпением. Выполнение без отклонений и самодеятельности всех рекомендаций специалистов позволит легко, быстро, качественно заменить старые окна. Это значительно повысит способность дома удерживать тепло и снизит затраты на отопление. Если вы решили утеплить свой дом, но при этом у вас нет возможности поставить новое пластиковое окошко, то предлагаем прочитать о том, как правильно заклеить окна на зиму и о действенных способах утепления деревянных окошек. Наши эксперты поделятся с вами всеми правилами и особенностями ремонта деревянных окон:

    Полезное видео

    Предлагаем посмотреть наглядное видео про установку пластиковых окон в деревянном доме:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    Установка пластиковых окон в старом доме. Установка пластиковых окон в старом деревянном доме



    Установка пластиковых окон в старом доме

    Стеклопакеты в пластиковом профиле в сущности превратились в своеобразный оконный стандарт – при строительстве нового и ремонте старого жилья выбор делают в их пользу. Другие материалы тоже используют, но менее охотно, и обусловлен их выбор обычно дизайнерским решением либо верностью традициям. Тут встает вопрос – а что делать жильцам старых зданий, не говоря уж о владельцах дачных и деревенских домов? Рассмотрим этот вопрос по порядку.

    Нужны ли в старом доме окна ПВХ?

    Чтобы определить, какие окна выбрать для своего дома, и в выборе не разочароваться, собственник жилья должен оценить преимущества каждого материала. При этом не помешает взять в расчет не только свой бюджет и внешний вид изделия, но рассмотреть их эксплуатационные качества.

    Дерево – материал, приятный на вид и экологичный, но недолговечный. Чтобы оно прослужило долго, нужно обновлять лакокрасочное покрытие, иначе от ветра и дождя оно не защитит. Алюминий дешевле, долговечнее и неприхотливее, но обладает высокой теплопроводностью. Чтобы такие окна удерживали тепло внутри, нужно покупать куда более дорогой и тяжелый утепленный профиль. В сравнении с ними пластиковые окна:

    1. Не реагируют на воздействия окружающей среды. В них не проникает вода, материал не рассыхается под прямыми лучами солнца.
    2. Не выделяют вредных веществ, а значит, не пахнут и не вызывают аллергических реакций.
    3. Обеспечивают герметичность. Рамы плотно прилегают друг к другу и надежно защищают от ветра, а значит – и сквозняков.
    4. Успешно справляются с тепло- и звукоизоляцией жилища. Со стеклопакетами можно забыть о дополнительном утеплении окон и установить в доме комфортный микроклимат.
    5. Прочны. Армированная конструкция профилей и усиленное стекло не только обеспечивают длительную эксплуатацию с сохранением товарного вида, но и помогают защитить дом от нежелательных гостей. Это значит, что с такими профилями не нужна дополнительная защита в виде решеток. Тем, кто живет на первом этаже или постоянно обитает за городом, это особенно полезно.
    6. Долговечны. Стеклопакеты рассчитаны на несколько десятилетий – производители обещают, что в течение следующих тридцати лет рамы менять не придется.

    В зависимости от вида оконного профиля, пластиковые окна обойдутся еще и дешевле, чем деревянные и металлические аналоги. Поэтому не спешите отказываться от них из соображений экономии – тем более, со временем стоимость их окупается в любом случае. Частному дому, дачной постройке и даже деревенской избе из бруса установка пластиковых окон добавит уюта. А для тех, кто не хочет выбирать пластик из-за эстетических предпочтений, заметим, что скромные рамы в духе минимализма колорит старого деревянного дома не нарушат.

    Виды пластиковых окон

    Еще одно неоспоримое достоинство современных профилей из ПВХ – разнообразие и способность отвечать всем требованиям жильцов. В зависимости от пожеланий клиента, характеристик здания и величины оконных проемов, стеклопакеты изготавливают и устанавливают:

    1. Разных конструкций. Так, на балконе, веранде или лоджии монтируют крупные, но легкие стеклопакеты, у которых могут быть раздвижные створки. Крупным комнатам подходят трехстворчатые окна, помещениям поменьше – двух- и одностворчатые, причем помещениям вроде кладовки или туалета достаточно «глухого» окна.
    2. Разного типа открывания. Помимо раздвижных окон, которые незаменимы при дефиците площади жилища, заказать можно рамы с поворотным или поворотно-откидным типом открывания. Первые похожи на обычные деревянные рамы, створки вторых откидываются по горизонтали или отворяются по вертикали.
    3. С дополнительными возможностями. Микропроветривание, клапан для вентилирования помещения, автоматические и энергосберегающие системы, скрытые петли и прочие особенности позволяют регулировать состояние воздуха в помещении наиболее удобным хозяину способом.
    4. Разных типов. Эта характеристика зависит от числа стеклянных листов – от двух до четырех – и, соответственно, от количества воздушных камер. Чем климат суровее, тем больше должно быть листов, которые и обеспечивают должное утепление.

    Мы предлагаем изделия от немецких фирм, которые специализируется на изготовлении именно стеклопакетов ПВХ. Изделия варьируются габаритами, глубиной посадки, весом и другими характеристиками, что позволяет выбрать вариант, оптимальный для установки в старом доме.

    Как установить в деревянном доме современные окна из ПВХ

    Замена оконных рам, особенно в деревянных домах – задача для профессионала. Взявшись за работу самостоятельно, вряд ли вы сумеете сильно навредить дому. Но упустить нюансы процесса и в результате ограничить функционал стеклопакетов ПВХ можете вполне. Дадим вам ряд подсказок по работе с изделиями:

    1. Нельзя пренебрегать подготовительными работами и замерами. Старое окно придется убрать, а освободившееся место очистить. После этого проем обмеряют и составляют заказ на изделие.
    2. Учтите материал, из которого построен дом. Даже у старых деревянных зданий наблюдается усадка, так что перед монтажом стеклопакета придется установить окосячку – деталь, на которую придется нагрузка стен. Если этим этапом пренебречь, стеклопакет быстро деформируется.
    3. Заручитесь помощью. Профили ПВХ, особенно двух- и трехкамерные, довольно тяжелы. Чтобы не надорваться самим и не повредить оконные рамы, найдите умелого помощника.
    4. Запаситесь специализированными инструментами. Для качественного и надежного монтажа нужно оборудование: крепежи, пульверизатор, наполненный водой, деревянный молот, уровень, рулетка, перфоратор и другие.
    5. Учтите погодные условия. Ничто перечисленное не спасет, если возьметесь за работу в морозную и ветреную погоду – монтировать ПВХ, если градусник показывает меньше -10оС.

    После тщательной подготовки и учета перечисленных особенностей можно приступать к работам. Рекомендуем все же не рисковать домом и не испытывать собственные возможности, особенно если обширного опыта ремонтных и строительных работ у вас нет. Установку профилей ПВХ в деревянном доме, включая и строения из бруса, можно заказать при покупке стеклопакетов ПВХ. Если же вы колеблетесь с принятием решения, обращайтесь к нам за консультацией – ответим на вопросы, учтем желания, поможем определиться с выбором.

    okna-v.com

    Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками

    При строительстве деревянного дома часто возникает вопрос, какие окна устанавливать, деревянные или пластиковые. У тех и других есть свои преимущества и недостатки. Пластиковые конструкции выделяет меньшая стоимость и больший срок службы. Им нужен минимальный уход в процессе эксплуатации. Поэтому чаще всего люди выбирают именно этот материал. Но каковы же особенности монтажа пластиковых оконных конструкций в деревянные стены? Есть ли принципиальные различия между установкой окон в новом и старом доме? Ответы на эти вопросы знать надо обязательно. Итак, устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками.

    Содержание:

    Особенности оконных конструкций из поливинилхлорида

    Пластиковые окна представляют собой конструкцию из поливинилхлоридной рамы с металлическим профилем внутри и стеклопакетов. Они бывают двойными и тройными. Между стеклами стеклопакетов выкачан воздух. Вся конструкция, собранная в готовое окно, полностью герметична и обеспечивает все необходимые потребительские свойства. Особенности материалов, технология производства профилей и стеклопакетов, а также их сборка в единое целое позволили наделить пластиковые окна важными преимуществами:

    • Они прекрасно защищают от холода, благодаря стеклопакетам с вакуумом и конструкции пластикового профиля.
    • Обладают повышенными звукоизоляционными качествами по тем же причинам.
    • Их форточки настолько идеально подогнаны, что исключают любых перекосов при правильной регулировке и установке.
    • Срок эксплуатации таких окон превышает 50 лет.
    • Они не требуют никакого ухода, кроме чистки и смазки шарниров.
    • У них эстетичный внешний вид и богатый выбор моделей и расцветок профиля.
    • Стоимость пластиковых окон значительно ниже аналогичных по свойствам и качеству деревянных.

    Обычное пластиковое окно с двумя створками

    Важным моментом является то, что установка окон из пластика вполне возможна и самостоятельно при соблюдении определенных правил. Если для кирпичных и бетонных стен она не представляет никакой сложности, то для монтажа пластиковых конструкций в деревянных домах необходимо учитывать ряд обстоятельств, о которых пойдет речь далее.

    Установка пластиковых окон в деревянном доме взамен старых

    Благодаря своим прекрасным потребительским качествам, доступной стоимости и возможности приобретения в рассрочку и кредит,

    6 советов по выбору и установке окон в деревянный дом

    Содержание статьи

    Деревянный дом – это уют, теплота и особенный аромат. Сегодня, когда бешеный ритм большого города надоедает, как и обилие железобетона, деревянные постройки возвращают себе былую популярность. В обмен на многочисленные преимущества домов из бруса и бревна приходится мириться и с их особенностями. Например, выбрать первые попавшиеся пластиковые окна и установить их по стандартной технологии не получится – тут нужен специальный подход, иначе есть риск через пару лет менять окна, какими бы качественными они ни были. Разбираемся, какие выбрать окна в деревянный дом, и как их установить, чтобы они отработали заявленный производителем срок.

    №1. Какие окна ставят в деревянных домах?

    Ранее в деревянных домах, как, впрочем, и во всех остальных, устанавливали только деревянные окна – других вариантов не было, вот только качество их сильно отличалось. Если в доме в хорошем состоянии сохранились старые деревянные окна и их жалко демонтировать, то имеет смысл их реставрировать и утеплить. Тем не менее, в большинстве случаев логичнее всего будет заменить старые окна на новые стеклопакеты, и тут нас поджидают большие сложности. Вопрос выбора окон для деревянного дома остро стоит и для тех, кто занимается строительством нового дома. Также массу внимания придется уделить еще и правильной установке окна.

    Для деревянного дома подходят такие окна:

    • обычные деревянные;
    • деревянные евроокна;
    • пластиковые окна.

    Алюминиевые окна – табу для деревянного дома. Их конструкция такова, что конденсат может образовываться не только на стекле, но и на раме, а контакт с влагой не пойдет на пользу деревянной конструкции. Среди возможных последствий появление плесени и деформация строения.

    №2. Деревянные евроокна и обычные деревянные окна

    Забегая наперед, отметим, что деревянные окна – лучший вариант для дома из дерева в плане эстетичности и экологичности. Многие справедливо считают, что построить дом из натурального дерева и ставить ненатуральные пластиковые окна – совершенно нелогично. Действительно, преимуществ у деревянных окон масса:

    • прекрасный внешний вид. Деревянные окна гармонично вписываются в дом, построенный из бруса или бревна;
    • натуральность и экологичность;
    • хорошие показатели тепло- и звукоизоляции;
    • прочность;
    • дерево – гибкий материал, поэтому можно получить раму практически любой формы;
    • ремонтопригодность. Царапины и вмятины, которые неизбежно появятся во время активной эксплуатации, можно легко убрать.

    Не обошлось и без минусов. Стоят деревянные окна дороже главного конкурента – пластиковых. Несмотря на то, что конструкция проходит специальную обработку антисептиком во время производства, в будущем (уже спустя 5 лет после установки) придется регулярно наносить защитные средства на раму, чтобы она не гнила и не трескалась. Зато деревянные окна подлежат реставрации, а значит, запас долговечности у них выше, чем у пластиковых.

    Деревянные евроокна снабжают современными стеклопакетами, а раму изготавливают не из цельного дерева, а из трехслойного клееного бруса, причем элементы располагают так, чтобы волокна древесины находились в разных направлениях. Такой подход позволяет обеспечить конструкции более высокий уровень долговечности, прочности и устойчивости к негативным факторам окружающей среды, чем у старых окон из массива.

    Выбор породы древесины влияет на некоторые эксплуатационные качества окон. Обычно используют такие породы:

    • сосна – самый дешевый вариант, но не самый долговечный. Древесина хорошо «дышит», источает приятный аромат, а при наличии большого количества смол (вид сосны смолка) еще и получает дополнительную устойчивость к воздействию влаги. Древесина сосны достаточно мягкая, а значит, легко обрабатывается и может принимать любую необходимую форму, но и царапины на ней остаются легче;
    • лиственница – самая прочная хвойная порода, ее древесина при контакте с водой становится более прочной и превращается фактически в камень. Стоит она при этом чуть дороже сосны, но дешевле главных конкурентов в плане долговечности;
    • дуб – это дорогая, твердая, прочна древесина, которая отличается большим сроком службы. Дуб прилично весит и немного хуже, чем хвойные породы, удерживает тепло.

    Если вы располагаете солидным бюджетом, то можно смотреть в сторону более дорогих пород, которые отличаются не только отличными эксплуатационными качествами, но и уникальным внешним видом.

    Из древесины, кроме деревянных евроокон, также делают:

    • дерево-алюминиевые окна, которые отличаются наличием алюминиевой накладки с внешней стороны конструкции. Она защищает окно от негативных влияний улицы, но такое решение очень редко будет уместным для деревянного дома – необходимо внимательно подходить к выбору цвета алюминиевой детали;
    • обычные деревянные окна с обычными стеклами, а не стеклопакетами. Стоить они будут дешевле евроаналога, в монтаже проще, а выглядят при этом шикарно. Современные образцы снабжаются уплотнительным контуром, поэтому проводить мероприятия по утеплению в преддверии зимы не придется, но все же по уровню герметичности такие конструкции сильно уступают евроокнам. Их имеет смысл устанавливать, если в доме вы планируете проводить немного времени.

    №3. Пластиковые окна для деревянного дома

    Если в обычных городских квартирах установка пластикового окна не вызывает никаких сомнений, то когда дело касается деревянного дома, многие застройщики и частные строители ставят под вопрос их уместность. Основных причин несколько:

    • внешний вид. Пластик – не дерево, тут спорить трудно, но выглядеть чужеродно, выделяясь белым цветом на фоне бруса, современное пластиковое окно не будет. Производители научились придавать рамам любой оттенок и узор с помощью ламинации, поэтому пластик может легко повторять структуру древесины любой породы;
    • пластик не пропускает воздух. Это действительно так, но в условиях, когда все деревянные стены дома дышат, не дышащий пластик, занимающий небольшую площадь, особо ситуацию не изменит. Если остаются сомнения, конструкцию пластикового окна можно укомплектовать вентиляционными клапанами и регулировать количество приходящего в квартиру воздуха.

    Сегодня все чаще в деревянных домах ставят именно пластиковые окна, ведь они обладают массой преимуществ:

    • невысокая цена;
    • высокий уровень герметичности, тепло- и звукоизоляции;
    • простота в уходе, отсутствие необходимости регулярно проводить обработку защитными средствами, как в случае с древесиной;
    • высокая устойчивость к негативным факторам окружающей среды, в т.ч. к плесени;
    • разнообразие цветов.

    К серьезным недостаткам относится неремонтопригодность пластикового профиля – царапины с него удалить невозможно. Конечно, поставить их на материале нелегко, но за годы эксплуатации они рано или поздно появятся. Когда таких дефектов будет слишком много, единственным выходом станет замена конструкции, ведь царапины потихоньку начинают чернеть от скапливающейся там пыли. Кстати, пыль пластик притягивает намного лучше дерева.

    По уровню теплоизоляции дерево и пластиковый профиль практически равны, но это утверждение справедливо, если пластиковый профиль выполнен качественно, поэтому заказывать окна и их монтаж лучше только в проверенных компаниях. Жители Краснодара и пригорода могут заказать пластиковые окна на сайте nem-okno.ru: компания гарантирует высочайшее качество, дает гарантию на профиль 40 лет, а на монтаж – 3 года, радует высокой скоростью изготовления конструкции.

    Если деревянный профиль сам по себе является надежным теплоизолятором, то в пластиковом аналоге для достижения тех же показателей должно быть несколько камер, т.е. полостей, заполненных воздухом или армирующим материалом. Чем больше камер, тем лучше теплоизоляция. В условиях сурового отечественного климата лучше выбирать профиль с 5 камерами и не меньше. В продаже можно встретить даже 8-камерные профили.

    Не последняя роль в обеспечении максимальной теплоизоляции пластикового окна отводится уплотнителю. Резиновый – самый дешевый, но недолговечный, силиконовый – хорош по всем параметрам, но дорогой и почти не используется. Остается этиленпропиленовый каучук и термоэластопласт: первый – идеальный выбор, второй – чуть похуже.

    №4. Выбираем правильный стеклопакет

    Хороший профиль – это только полдела. Важно еще выбрать качественный стеклопакет, ведь он составляет около 90% площади всего окна. Рассматривать обычные окна старого образца не будем – сегодня по всем параметрам лучше стеклопакеты, которые могут отличаться по таким характеристикам:

    • количество камер. Под камерой понимают расстояние между стеклами. Два стекла – это однокамерный стеклопакет, три – двухкамерный и т.д. Чем больше камер, тем тепло- и звукоизоляционные качества лучше. Для отечественного климата лучше брать двухкамерный стеклопакет – однокамерный подходит лишь для технических нежилых помещений и южных регионов, где зимой температура не опускается ниже -50С, но звукоизоляционные качества у него все равно не очень хорошие;
    • тип стекла может существенно изменить эксплуатационные качества. Популярными сегодня являются низкоэмиссионные стекла, которые благодаря специальному покрытию (самый распространенный вариант – ионы серебра) летом не впускают жару, а зимой не выпускают тепло от радиаторов. Как правило, низкоэмиссионным является только одно стекло в стеклопакете, а его эффективность можно оценить уже по тому факту, что однокамерный энергосберегающий стеклопакет по сопротивлению теплопередаче догоняет обычный двухкамерный. Кроме энергосберегающих, есть стеклопакеты с защитой от солнечных лучей, от шума, от взлома и от пожара. Также появились грязеотталкивающие стеклопакеты и стеклопакеты, меняющие уровень прозрачности;
    • расстояние между стеклами влияет на тепло- и шумоизоляцию. С увеличением камеры до 16 мм теплоизоляционные свойства растут, далее при росте ширины до 24 мм остаются неизменными, а потом ухудшаются, так как начинает включаться процесс конвективной теплопередачи. Чтобы стеклопакет имел повышенную шумоизоляцию, ширина камер должна быть разной. Также звукоизоляцию увеличивает разная толщина стекол, поэтому в продаже можно встретить стеклопакеты, где внешнее стекло выполнено по технологии триплекс. Такой прием, кстати, позволяет повысить взломостойкость;
    • камеры стеклопакета обычно наполняют осушенным воздухом, но инертные газы показывают себя намного лучше, так как эффективнее препятствуют тепловой конвекции. Дешевле всего обходится заполнение аргоном. Ксенон и криптон еще лучше в плане теплоизоляции, но стоят очень дорого, как и весьма перспективное решение создания в камере вакуума.

    №5. Размер и способ открывания

    Размер окон во многом зависит от интерьерного и фасадного замысла, но и здравый смысл оставлять не стоит. Слишком маленькие окна будут впускать недостаточно света, а слишком большие могут сделать деревянный дом холоднее. Общепринятой считается норма, согласно которой на 10 м2 площади полагается 1м2 остекления, но от нее можно отступать, когда комната втянута в длину или ширину. Максимальный уровень естественного освещения должен быть в гостиной, детской, кабинете, поэтому эти помещения располагают окнами на юг и восток, а вот спальню, кухню и технические помещения можно обратить окнами на север и запад.

    Окно с декоративной раскладкой

    Сегодня очень популярен скандинавский стиль, который отличается большими окнами. В деревянных домах большая площадь остекления смотрится уместно, но важно знать некоторые нормы безопасности. Если используются обычные стеклопакеты, то нежелательно делать общую площадь остекленной конструкции более 6 м2 – она может не выдержать ветровой нагрузки. Каждая из створок должна быть не более 2,8 м2, иначе будет создаваться сильное давление стеклопакета на раму и фурнитуру. Если в планах установить арочное окно, то радиус арки не должен быть менее 35 см.

    Лучший вариант для панорамного остекления – стеклопакеты из закаленного стекла или триплекса. Они обойдутся дороже, зато площадь остекления может быть любой, а сама конструкция при этом – максимально безопасной.

    Система открывания может быть:

    • поворотной;
    • повтороно-откидной;
    • сдвижной.

    Первые две в представлении не нуждаются – они для нас привычны. Сдвижная система используется при панорамном остеклении, створки при этом двигаются, как двери в шкафах-купе.

    Эффектно смотрятся в деревянном доме окна с декоративной раскладкой раскладкой.

    №6. Особенности установки окон в деревянном доме

    Когда речь идет о деревянном доме, монтаж окон несколько усложняется по сравнению с кирпичными, бетонными и прочими домами. Причина – сильная усадка дерева, особенно в первые годы после возведения постройки. Усадка происходит за счет потери древесиной запасенной влаги, причем чем хуже было просушено дерево, тем больший объем оно потеряет. За год усадка может составлять до 1,5 см на каждый метр высоты, наиболее активны эти процесс первые 5 лет, потом дерево также может менять объем, впитывая и отдавая влагу. Если установить окно по традиционной технологии, то в первый год вы можете не заметить никаких проблем, ведь под весом дерева будет сжиматься слой монтажной пены, но потом начнет деформироваться и сама конструкция, и в итоге треснет стекло.

    Какая бы конструкция ни была выбрана, понадобится обсадка, или же окосячка. Это обязательный элемент современного деревянного дома, который позволяет сделать оконную конструкцию независимой от движения стен. Окосячка не позволяет двигаться бревнам в вертикальной плоскости в районе расположения оконного проема, но при этом не препятствует усадке и нормальному дыханию дерева. К тому же, окосячка позволяет дополнительно укрепить стену.

    Если устанавливается окно в деревянной раме, то монтаж можно проводить по упрощенной технологии. Достаточно сделать вертикальный паз в торцах бревен размером 5*5 см, в этот паз вставляют соответствующих размеров деревянный брус, это и будет обсадой.

    Второй вариант несколько сложнее, может использоваться для любых типов окон. Он заключается в выпиливании в бревне гребня, на который устанавливают вертикальный брус с пазом, называемый лафетом. Можно в бревне сделать паз, а гребень – на лафете. Пазогребневая конструкция позволит бревну свободно скользить, не смещаясь по вертикали. Монтаж в этом случае выполняется в такой последовательности:

    • установка нижней перемычки;
    • набивание лафетов;
    • заведение в пазы и установка верхней перемычки;
    • вся конструкция скрепляется саморезами, но гребень при этом захватывать нельзя, иначе нарушится столь необходимая подвижность. Остается только запенить или забить паклей зазоры между обсадой и бревнами.

    Установка окна в подготовленную окосячку сводится к таким действиям:

    • подготовка небольших (5-10 мм) пазов для крепления подоконника;
    • установка подоконника с помощью уровня и его крепление саморезами. Пластиковый подоконник требует использования резиновой шайбы. Отверстия делают в тех местах, которые в итоге будут закрыты окном;
    • выравнивание оконной рамы и ее фиксация анкерами с последующим запениванием;
    • проверка рамы на вертикальность и горизонтальность, установка стеклопакетов;
    • установка штапиков, запенивание щелей.

    Конечно же, лучше всего доверить установку окна в деревянном доме профессионалу – здесь понадобится знание тонкостей и деталей, от которых будет зависеть долговечность установленной конструкции.

    Устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками

    При строительстве деревянного дома часто возникает вопрос, какие окна устанавливать, деревянные или пластиковые. У тех и других есть свои преимущества и недостатки. Пластиковые конструкции выделяет меньшая стоимость и больший срок службы. Им нужен минимальный уход в процессе эксплуатации. Поэтому чаще всего люди выбирают именно этот материал. Но каковы же особенности монтажа пластиковых оконных конструкций в деревянные стены? Есть ли принципиальные различия между установкой окон в новом и старом доме? Ответы на эти вопросы знать надо обязательно. Итак, устанавливаем пластиковые окна в деревянном доме своими руками.

    Особенности оконных конструкций из поливинилхлорида

    Пластиковые окна представляют собой конструкцию из поливинилхлоридной рамы с металлическим профилем внутри и стеклопакетов. Они бывают двойными и тройными. Между стеклами стеклопакетов выкачан воздух. Вся конструкция, собранная в готовое окно, полностью герметична и обеспечивает все необходимые потребительские свойства. Особенности материалов, технология производства профилей и стеклопакетов, а также их сборка в единое целое позволили наделить пластиковые окна важными преимуществами:

    • Они прекрасно защищают от холода, благодаря стеклопакетам с вакуумом и конструкции пластикового профиля.
    • Обладают повышенными звукоизоляционными качествами по тем же причинам.
    • Их форточки настолько идеально подогнаны, что исключают любых перекосов при правильной регулировке и установке.
    • Срок эксплуатации таких окон превышает 50 лет.
    • Они не требуют никакого ухода, кроме чистки и смазки шарниров.
    • У них эстетичный внешний вид и богатый выбор моделей и расцветок профиля.
    • Стоимость пластиковых окон значительно ниже аналогичных по свойствам и качеству деревянных.
    Обычное пластиковое окно с двумя створками

    Обычное пластиковое окно с двумя створками

    Важным моментом является то, что установка окон из пластика вполне возможна и самостоятельно при соблюдении определенных правил. Если для кирпичных и бетонных стен она не представляет никакой сложности, то для монтажа пластиковых конструкций в деревянных домах необходимо учитывать ряд обстоятельств, о которых пойдет речь далее.

    Установка пластиковых окон в деревянном доме взамен старых

    Благодаря своим прекрасным потребительским качествам, доступной стоимости и возможности приобретения в рассрочку и кредит, окна из пластика постепенно заполнили огромное количество оконных проемов даже в старых деревянных домах. Сегодня немыслимое множество фирм занимаются монтажом пластиковых конструкций на профессиональной основе. Зачастую стоимость монтажа одного окна составляет до 20% от его стоимости. Вместе с тем, любой, кто умеет обращаться с инструментом, в силах самостоятельно поменять старые окна в своем доме на новые из ПВХ.
    Для этого понадобится некоторый инструмент и материалы:

    • Электрическая дрель или перфоратор с набором сверл.
    • Пила бензиновая или электрическая, гвоздодер или лом. Для демонтажа старых косяков и рам.
    • Ручная циркулярная пила. Для изготовления пазов на окосячке.
    • Строительный уровень. Необходим в процессе всей работы. Без него даже не стоит затевать замену окон.
    • Автономный шуруповерт.
    • Стамеска из пластика. Нужна для того, чтобы выбрать паз в стояках окосячки.
    • Рулетка.
    • Киянка из резины или дерева.
    • Плоскогубцы.
    • Анкерные пластины и болты, саморезы.
    • Шестигранник, подходящий к регулировочным винтам окон.
    • Строительная монтажная пена. На одно окно может уйти от 1 до 3 баллонов, в зависимости от величины зазоров.
    • Перчатки.
    • Деревянные распорные клинья.
    • Вода в распылителе.

    Заниматься установкой окон необходимо, по меньшей мере, вдвоем, так как одному невозможно поднять и выровнять массивное окно. Один человек должен поддерживать раму, а второй производить все манипуляции по ее выравниванию и креплению в откосах.
    Вначале производят демонтажные работы. Если старые оконные блоки еще можно куда-то использовать, и вы хотите сохранить их целыми, то придется повозиться, разбирая все аккуратно. Для этого сначала вынимают рамы, а затем убирают подоконник и сам блок, стараясь его не повредить. Чаще всего в старых деревянных домах использовать получится только остекленные рамы, а блоки уже пришли в негодность. В этом случае просто распиливают их посредине и гвоздодером выдирают из стен. Освободившийся проем чистят от мусора и гнили. Если бревно или брус под окном трухлявые, а это скорее всего так и есть, то их тоже выпиливают и меняют на новые. Стыки запенивают монтажной пеной.

    Демонтаж старых деревянных окон.

    Демонтаж старых деревянных окон.

    Когда проемы полностью очищены, можно приступать к их отделке перед вставкой пластиковых окон. Здесь есть два варианта: блок вставляют непосредственно в проем, что неправильно, либо обрамляют его вначале по периметру специальной окосячкой. В первом случае нужно только будет срезать бензопилой шип в стенах, на котором держался старый деревянный оконный блок. Во втором случае надо изготовить новую окосячку. Оставлять старые косяки нельзя, даже если они в отличном состоянии.

    Следует учесть, что если дом не очень старый, то изготовление окосячки обязательно. Ведь даже на 5 – 6 год деревянный сруб имеет свойство делать усадку, что может деформировать пластиковые блоки. Окосячку делают следующим образом. В брусе 100х150 мм выбирают продольный паз, имеющий ширину равную ширине оставшегося на стенах гребня. Для этого нужна циркулярная пила, топор и стамеска с молотком. Продольные надрезы делают пилой, а затем дорабатывают паз топором и стамеской. Этим пазом получившийся стояк устанавливают вертикально на гребень стены. Таких стояка нужно два для каждого окна. Внизу каждого косяка выбирают шип 50х50х25 мм. Он нужен для крепления нижнего бруска, в котором тоже делают шипы с двух сторон.

    До верхнего бревна проема стояки не должны доставать 100 мм. В это позволит свободно вставить верхний брусок. Нужно, чтобы до бревна он не доставал 45 мм. Между собой все бруски окосячки скрепляют нагелями, а стыки утепляют джутовой лентой.

    Сооружение окосячки в оконном проеме деревянной стены.

    Сооружение окосячки в оконном проеме деревянной стены.

    Установка пластикового оконного блока требует особой внимательности и точности. Если пренебречь правилами, то окно не только будет плохо открываться и закрываться, но и может потечь или замерзнуть зимой. Простейший способ – это просверлить раму и прикрутить ее на саморезы прямо к стенам. Однако, это самый плохой и неправильный вариант, который нарушает теплоизоляцию и герметичность пластикового блока. Технология монтажа пластиковых окон в деревянные стены предполагает использование окосячки.

     Схема монтажа пластикового окна в деревянную стену.

    Схема монтажа пластикового окна в деревянную стену.

    Для правильной установки оконных блоков ПВХ требуются специальные крепления, место для которых имеется в торцах любой рамы. Они имеют вид тонких металлических пластин с перфорацией. На рамах имеются технические салазки по всему ребру профиля. Они выполнены в виде желоба с зацепом. Чтобы облегчить конструкцию окна, можно снять двери и форточки путем вынимания штырьков из шарниров. Иногда этого может оказаться недостаточно, например, при монтаже окон на большой высоте. В этом случае можно вынуть все стеклопакеты, чтобы осталась только рама. Для этого потребуется специальное устройство для вытаскивания пластиковых штапиков. Только делать это надо осторожно, чтобы не повредить стеклопакеты и не нарушить герметичность профиля.

    Установка рамы производится с помощью строительного уровня. Выравнивание делают, как по вертикали, так и по горизонтали. Фиксируют раму вначале деревянными клиньями-распорками. Перед этим под раму необходимо положить две одинаковые щепки толщиной 10 мм. Этого достаточно, чтобы можно было пропенить зазор монтажной пеной. Это требуется по технологии установки пластиковых окон. Выравненную раму крепят с помощью креплений на окосячку в нескольких местах.

    После этого окно полностью собирают и навешивают створки. Внимание! Установку стеклопакетов нужно делать правильно. Внутри рамы имеются деформационные прокладки из мягкого пластика. Они должны быть расположены со всех сторон стеклопакета так, чтобы он нигде напрямую не соприкасался с профилем. Это нужно для того, чтобы в результате случайной деформации стекло не треснуло. Так как штапики имеют по краям угловые срезы, то их не так-то просто вставить на место. Для установки штапика, один его край вставляют под предыдущий, перпендикулярный ему штапик. Затем сгибают посредине и аккуратно вставляют под второй. Только после этого производят запрессовку его на свое место.

    Правильно установленные штапики не должны иметь никаких зазоров с рамой. При их установке нужно постараться не повредить уплотнительную резинку, иначе в раме будет скапливаться вода.  После установки стеклопакетов по периметру производят запенивание, не забывая удалить щепки и распорки после высыхания пены. Образовавшиеся дыры допенивают. Внимание! Если раму запенить, не собрав ее полностью и не навешав створки, то при затвердевании пена деформирует ее так, что ничего уже вставить и закрыть будет невозможно.

    Конечно же, самостоятельная установка пластиковых окон в деревянный дом имеет некоторые сложности, но если делать все по инструкции, соблюдая все рекомендации, то все у вас получится, и установленные вашими руками пластиковые окна долго будут радовать вас, не вызывая никаких проблем.

    Пластиковое окно на распорках и креплениях перед запениванием.

    Пластиковое окно на распорках и креплениях перед запениванием.

    Теперь дело осталось за малым: установить подоконник, отлив и облицевать откосы, как внутри, так и снаружи. Чтобы установить подоконник, его подрезают, так чтобы он не выходил за проем. Устанавливают его прямо под раму по уровню. Чтобы зафиксировать подоконник, его расклинивают деревянными клинышками между стенами. Под низ подкладывают бруски, чтобы он принял горизонтальное положение. После этого производят запенивание всего пространства между подоконником и откосом. Отлив тоже устанавливают горизонтально и отогнутой частью прикручивают на саморезы к раме. Способов отделки откосов существует большое количество, поэтому не будем рассматривать их в рамках данной статьи.

    Процесс установки пластикового подоконника.

    Процесс установки пластикового подоконника.

    Установка пластиковых оконных блоков в новом деревянном доме

    Установка пластиковых окон в новом доме из дерева несколько отличается от их замены в старых проемах. Здесь не требуется, по понятной причине, производить демонтажные работы. Дополнительно необходимо будет сформировать гребень в боковых стенках проемов. Для этого с помощью уровня размечают две параллельные линии ровно посредине стены. Расстояние между ними будет 50 мм. По этим линиям делают пропилы глубиной тоже 50 мм. Затем с обеих сторон стены пропиливают линию на таком же расстоянии от края проема. В результате получится гребень, который совпадет по размерам с пазами на стойках окосячки.

    Еще один нюанс связан с тем обстоятельством, что новый дом из дерева дает очень сильную усадку в первый год. Она может достигать в некоторых случаях 5 см. По этой причине, в первый год окна лучше вообще не вставлять, но если все же такая необходимость есть, то необходима поправка на усадку. Для этого вверху над окосячкой необходимо оставить щель около 5 см шириной. Она компенсирует усадку и рама будет невредима. Этот зазор можно заполнить временно дощечками с мягким утеплителем, чтобы после основной усадки его запенить. По мере усадки дощечки достают по одной, позволяя зазору постепенно сужаться.

    Для деревянных домов не стоит заказывать обыкновенные белые окна, если вы не собираетесь обшивать его сайдингом. Естественное бревно или брус достойны коричневых окон или имеющих расцветку, схожую со структурой древесины. Если на них сделать опанелку под дерево, то получится очень красивое сочетание. Белые же окна находятся в диссонансе с деревянными конструкциями.

    Коричневое пластиковое окно в новом деревянном доме.

    Коричневое пластиковое окно в новом деревянном доме.

    Мы рассмотрели способы самостоятельной установки пластиковых окон в деревянные стены. Как видим, технология достаточно сложная, поэтому ее нужно соблюдать с большим вниманием. Помните, что нарушение технологических правил установки пластиковых окон ведет к их деформации или потере положительных качеств.

    Как выполняется замена окон в деревянном доме на пластиковые

    Окна – один из главных каналов потери тепла, поэтому замена окон в деревянном доме на пластиковые — обязательная операция в комплексе мер по снижению затрат на отопление. Немаловажно также и то, что при установке современных стеклопакетов внутри дома на порядок снижается уровень шума.

    Единственным возражением, которое можно противопоставить полезным качествам ПВХ-окон, является то, что они не совсем вписываются в концепцию экологичного дома и требуют установки дополнительных каналов приточно-вытяжной вентиляции.

    Это действительно так, но все другие решения либо недостаточно эффективны по звукоизоляции и теплозащите, либо значительно дороже.

    Отдельно отметим, что современные деревянные окна практически полностью повторяют конструкцию ПВХ-окна; также как и пластиковые они могут быть двух- или трёхкамерными, но, одновременно с этим, более сложные в изготовлении (следовательно, более дорогие).

    О том, как самостоятельно поставить новые окна в срубе, читайте в нашей статье «Как самому установить ПВХ окна в дом из дерева: пошаговая инструкция».

    Варианты установки окон

    С точки зрения технологии, замена деревянных окон на пластиковые может производиться несколькими способами:

    • установка нового окна с расширением проёма;
    • замена без изменений размеров проёма;
    • установка без изменения размеров и без демонтажа обсады;
    • монтаж с переделкой обсадной рамы.

    В любом случае, рекомендуем исходить из того, что установка окон в старом бревенчатом доме должна сопровождаться мероприятиями по ревизии старой или установке новой обсадной рамы. 

    Напомним, что любой деревянный дом сохраняет определённую нестабильность размеров на протяжении всего срока эксплуатации. Поскольку данное явление связанно со способностью древесины впитывать и отдавать влагу, то подобные колебания не прекращаются никогда. В первые 2-3 года усадка может составить до 100 мм. В дальнейшем, сезонные колебания приводят к смещениям на 3-5 мм, чего вполне достаточно, чтобы заклинить или расколоть пластиковое окно или дверь.

    Второй вопрос, с которым сталкиваются хозяева в ходе обновления окон, звучит приблизительно следующим образом: «Стоит ли поменять старую обсадную раму на новую?»

    Наше мнение такое: не обязательно, но желательно, несмотря на то, что это усложнит и удорожит ремонт.

    Дело в том, что в ходе демонтажа и повторной сборки силовая структура обсады в любом случае

    технология вставки с подготовкой проема

    Установка пластиковых окон в деревянный дом, задача не такая сложная, как это представляется с первого взгляда. В этом процессе имеются свои технологические тонкости, поскольку дерево, это все-таки живой материал, который с течением времени видоизменяется, а дом подвергается усадке. Когда древесина начинает высыхать, она становится тяжелым прессом для оконного блока. Вследствие такого влияния рама начинает перекашиваться, а открыть створки становится невозможным.

    установка пластиковых окон в деревянном доме

    Чтобы избежать подобных проблем, необходимо придерживаться и соблюдать специальную технику в установке.

    Подготавливаем оконный проем

    Чтобы пластиковое окно в деревянном доме прослужило много лет, необходимо, чтобы все было сделано правильно. Прежде всего, необходимо подготовить проем в стене. Обычно проем прорезается уже после того, как был собран сруб, но иногда место проема оставляют еще на этапе строительства.

    Если отверстия под проемы в стене были вырезаны после постройки дома, то готовить их к монтажу окон можно будет не ранее чем через год. Это основное время усадки дома.

    Контуры будущего проема лучше отмечать еще в период сооружения дома, чтобы впоследствии не было несостыковок. Рассчитывают все таким образом, чтобы бревна вверху и внизу были разрезаны пополам, благодаря этому, будет легко установить обсадную конструкцию. Ширина отверстия в стене заготавливается немного большего размера, с учетом установки обсады.

    Когда же будущий проем оставляют еще в момент постройки дома, то ширина его делается меньше планируемого, поскольку, когда брусья высохнут, получится необходимая величина. Если его размер оставить больше, то, когда дом даст посадку, он станет больше подготовленного окна.

    Перед тем как, вставить пластиковые окна в деревянном доме, хорошо обрабатываются все боковые части брусьев, и покрываются специальным раствором, который защитит их от гниения. Древесина тщательно отшлифовывается, до состояния ровной поверхности. Затем происходит выравнивание отверстия, используя уровень и отвес, поскольку деревянные дома всегда дают хорошую усадку.

    Что нужно знать, чтобы установить пластиковые окна?

    Техника установки пластиковых окон в деревянном доме фактически не имеет отличий других видов установки.

    Подготовка оконного проема
    Когда пришло время вставлять окна, нужно подготовить весь необходимый инструментарий и материал. В первую очередь, это:

    • Дрель,
    • Уровень,
    • Стамески,
    • Измерительный прибор,
    • Молоток,
    • Прибор, необходимый, чтобы регулировать стеклопакет,
    • Анкерные болты и пластины,
    • Монтажная пена,
    • Рабочая одежда.

    Пластиковое окно в деревянном доме монтировать в одиночестве будет очень сложно. В этом случае, лучше прибегнуть к помощи, поскольку данные конструкции имеют большой вес и немалые габариты.

    Обязательным условием по технологии установки пластикового окна является оптимальный температурный режим. Погода с сильными порывами ветра, или морозом, не подходит.

    Очень часто, в старом деревянном доме, происходит замена давно вышедших из строя конструкций, на пластиковые. Благодаря их установке, уменьшается стоимость оплаты отопления. А также, благодаря их герметичности, можно, наконец, избавится от надоедливых шумов за пределами дома.

    При появлении пластиковых окон в старом деревянном доме, сразу преображается внешний вид здания. Помимо этого, существуют и другие преимущества:

    • им страшны перепады температур и повышенная влажность,
    • нет необходимости их каждый год красить,
    • не нужно прилагать усилия, для открытия или закрытия створки,
    • они не будут гнить либо деформироваться.

    Но для всего этого, необходим правильный монтаж пластикового окна в деревянном доме.

    Выгода установки таких конструкций очевидна, ведь их стоимость доступна каждому, а отсутствие их ежегодной реставрации, и большой срок службы, делают их даже дешевле деревянных аналогов.

    Но прежде всего, необходимо придерживаться правильной технологии, чтобы поставить конструкцию, это позволит избежать неприятных ситуаций при эксплуатации, и станет гарантом надежного и теплого дома.

    Основные приемы, как устанавливать пластиковые окна.

    Если ремонт дома производится своими руками, то зачастую, и к оборудованию оконных рам, специалисты не привлекаются. Так, как вставить окна, чтобы не возникало проблем с ними в будущем?

    Установка пластикового окна в проем

    Из-за того, что здания из дерева, за все время их эксплуатации, подвержены усадке, для монтажа пластиковых конструкций, необходимо будет изготовить обсадочное сооружение. Необходимо оно для того, чтобы на него перенаправлялась нагрузка от несущих стен. И ПВХ при этом, не будут поддаваться деформации, во время посадки дома из дерева.

    Обсада может быть простой и сложной.

    Для простой, необходимо вырезать пазы в проемах, и забить их потом брусками. А для сложной обсадной коробки, нужно сделать в оконном проеме гребень, а сверху на него будет крепиться лафет. Наиболее прочным конечно будет вариант сложной обсады, поскольку, когда будет происходить усадка дома, гребень сможет перемещаться в пазу, при этом, не имея давления на оконную раму.

    Чтобы соорудить обсадную коробку, необходимо в проеме вырезать специальный выступ (его называют гребень). В него будут вставляться вертикальные стороны обсады с пазами (называются они – лафет). Выступы делаются при помощи бензопилы.

    Полная сборка обсадной конструкции производится непосредственно в самом проеме. Готовая коробка не имеет крепление с проемом, она должна иметь возможность скользить. Ведь если, установленный обсадной материал будет прикреплен, он будет деформироваться вместе с рамой при усадке.

    Всегда, вначале устанавливаются вертикальные части, а к ним уже две недостающие детали. Над доской вверху, необходимо оставить пространство около 8 см, при усадке здания, оно будет становиться меньше, и вскоре пропадет совсем. Для начала же, оно заполняется утеплителем.

    монтаж пластикового окна в деревянном доме

    Окосячную конструкцию необходимо также, обработать специальным антисептическим раствором, а после его высыхания уже приступать к монтажу стеклопакета.

    Выбор блока из пластика

    На сегодняшний день представлено большое разнообразие пластиковых стеклопакетов.

    Основные их характеристики:

    1. Многокамерность. Профили могут быть как двух, так и пятикамерными. Средний вариант с тремя или четырьмя камерами вполне подойдет, и сможет хорошо защитить от низких температур снаружи.
    2. Тип пластикового блока. Если в нем будет больше воздушных прослоек, он более надежно сможет удерживать тепло внутри помещения, и не пропускать холод с улицы. Конечно, и стоимость таких блоков будет значительно выше.
    3. Качество фурнитуры. Если сэкономить на дополнительных приспособлениях, вскоре можно столкнуться с проблемой, что створки плохо открываются, либо ручки перестают проворачиваться. Поэтому, на таких деталях лучше изначально не экономить.

    Установка стеклопакета

    Как установить блоки ПВХ? Для этого нужны будут специальные крепления. Они крепятся в специальные салазки сбоку рамы. При помощи уровня, рама устанавливается в проем и выравнивается, легче это сделать, если вставить со всех сторон в зазоры деревянные щепки. И после этого, ее монтируют к обсаде, просверлив отверстия под шурупы, которые подбираются подходящей длины и вкручиваются в дерево.

    монтаж подоконника на пластиковое окно

    Когда оконный блок поставленный, необходимо снизу раму заделать монтажной пеной. После этого надеваются все створки, и вся рама по периметру, также, обрабатывается монтажной пеной. После того как она полностью застынет, можно приступать к установке подоконника.

    Для того, чтобы установить подоконник, необходимо:

    • по бокам обсадной коробки, на уровне, где будет подоконник, необходимо сделать пазы до 2 см,
    • затем в них вставляется сам подоконник,
    • зафиксировать его необходимо при помощи шурупов, которые вкручивают в саму окосячку.

    Окончанием установки такой пластиковой конструкции будет обустройство откосов, с которыми окно будет иметь более привлекательный внешний вид.

    Самостоятельная установка пластиковых оконных блоков в доме из деревянного сруба, конечно, будет иметь определенные сложности. Но при соблюдении всех технологических инструкций все получится, и конечный результат очень долго будет радовать своих хозяев.

    Видео: монтаж пластикового окна в деревянном доме

    bookmark_borderФундамент под 2х этажный дом из пеноблоков – Размер пеноблока на строительство 2 этажного дома, проекты, как построить здание своими руками: инструкция, фото и видео-уроки

    Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

    Дома из пеноблоков создаются все чаще, ведь они имеют множество преимуществ перед строениями из других материалов. Часто решение об использовании пеноблоков принимается во время проектирования строительства двухэтажного дома. На этапе разработки проекта необходимо правильно выбрать тип основания. Это позволит создать надежный фундамент для двухэтажного дома.

    Как выбрать тип фундамента

    Во время выбора типа основания необходимо учитывать несколько факторов:

    1. Геологические данные, собранные при исследованииучастка. Для определения типа грунта необходимо привлечь профессионалов.
    2. Размеры строения. Для больших двухэтажных домов стоит выбирать более надежный тип фундамента.
    3. Количество средств, которые будут потрачены на создание дома. Во многих случаях можно сделать надежный, но более дешевый фундамент под двухэтажный дом.

    Наиболее важными являются геологические данные участка. Основной параметр, который необходимо учитывать – пучинистость грунта. Также важно знать глубину промерзания и уровень грунтовых вод. На выбор типа фундамента влияет наличие неровностей и склонов на участке.

    К дополнительным нагрузкам, которые учитываются при выборе, можно отнести количество людей, которые будут проживать в доме, мебель и оборудование. После учета всех воздействующих на конструкцию нагрузок определяется общая нагрузка на основание. Во время процесса оценки нагрузки важно учитывать и вес самого фундамента дома.

    Важно правильно сопоставить все характеристики, так как стоимость создания основания равна примерно 30-ти процентам от суммы, которая будет потрачена на строительство дома. Учитывая все расходы на создание основания можно точно узнать нужную сумму.

    Расчет фундамента

    Во время проектирования основы дома в два этажа нужно точно определить ее высоту и толщину. Данные значения изменяются в зависимости от уровня грунтовых вод. Если строительство происходит в болотистой местности, нужно рассчитывать высоту стоков. Это нужно для определения глубины залегания основания и ширины.Опытные строители рекомендуют делать ширину основания на 100 мм больше, чем ширина стен. Это способствует увеличению несущей способности.

    Чтобы определить оптимальную глубину, нужно точно знать, где именно находится уровень промерзания почвы. В среднем по России этот показатель составляет от 1 до 1,8 м. В средней полосе глубина промерзания грунта практически везде составляет 1,5 м.

    Если под домом хочется создать подвал, необходимо узнать об уровне грунтовых вод. В некоторых регионах он слишком высок и избавиться от влаги нельзя даже при помощи дренажной системы.

    Также при проектировании определяется оптимальная высота фундамента над землей. Если опоры создаются из газобетона, их высота должна составлять 300 мм. Если же основание создается из бетонной смеси, высота составляет 200 мм.

    Армирование фундамента

    Во время создания фундамента перед заливкой происходит установка армирующего каркаса, который придает основанию жесткости. Арматура устанавливается под несущими стенами, а также на пересечении стен. Каркас соединяется при помощи проволоки или сваривается.

    Лучше всего использовать ребристую арматуру, так как она лучше сцепляется с бетонным раствором.

    Как залить фундамент

    Перед началом работ по созданию фундамента производится разметка территории. Перед выкапыванием траншеи необходимо узнать о наличии на участке коммуникаций. После выкапывания ям или траншей выполняются следующие действия:

    1. Уплотнение стенок. На данном этапе необходимо создать деревянную опалубку и надежно закрепить ее.
    2. Создание песчаной подушки. Для этой цели в равной степени соединяется песок и щебень, после чего происходит засыпание в траншеи. Высота песчано-щебневой подушки должна составлять около трети высоты созданной ямы. Важно тщательно утрамбовать засыпанную смесь.
    3. После этого происходит установка арматурного каркаса. В качестве элементов железного скелета используются прутья, диаметр которых должен составлять не менее 12 мм.
    4. На следующем этапе в опалубку с арматурой заливается цементная смесь. Важно сделать это за один раз, так как если разделить работу на несколько этапов, несущая способность основания ослабится.
    5. После завершения описываемых работ нужно накрыть созданную конструкцию пленкой.

    Оптимальная марка бетона для фундамента двухэтажного дома – М 400. Это обозначение говорит о том, что на один квадратный сантиметр может приходиться нагрузка в 400 кг.

    Особенности ленточного фундамента

    Данный тип основания для дома является наиболее популярным и именно его рекомендуется создавать во время строительства двухэтажного строения. Такой фундамент может быть монолитным и собранным из железобетонных блоков. Второй вид выбирается людьми, желающими ускорить процесс создания пенобетонного дома.

    Минимальная глубина подобного основания может составлять 0,5 метра. Если грунт пучинистый основание заглубляется на 80 см на каждый этаж.

    Плитное или монолитное основание

    Монолитный фундамент представляет собой железобетонное сооружение, которое создается на всей площади, на которой будет создаваться дом. Такое основание устанавливается на пучинистых грунтах и на участке с неоднородной структурой грунта. Также монолитный фундамент часто создается на болотистых участках и плывунах.

    Монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и незаглубленным. Во втором случае он укладывается на почву. Такое основание идеально подходит для домов, имеющих среднюю массу. Заглубленное основание создается в случае, если дом строится с цокольным этажом. В таком случае основание служит полом нижнего уровня строения.

    Плитный фундамент является достаточно дорогостоящим. Но стоит отметить, что именно такое основание более надежно и позволяет сохранить целостность всех элементов создаваемого дома. Стоит помнить, что высота плитного фундамента для двухэтажного дома должна составлять не более 40 см. Этого вполне достаточно для создания дома из пеноблоков. Чтобы узнать какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома, стоит посоветоваться с профессиональными строителями.

    Описанные типы основания являются наиболее надежными, так как представляют собой единую конструкцию и во время сезонных изменений почвы конструкция поднимается или опускается как единое целое.

    Столбчатый фундамент

    Такое основание представляет собой несколько заглубленных в почву столбов, которые соединены друг с другом ростверком. Такой тип основания может быть выбран для строительства дома из любого материала.

    При выборе столбчатого фундамента можно сэкономить большое количество средств. Это связано с тем, что во время строительства требуется меньше материалов и времени на создании конструкции.

    Ростверк столбчатого основания обычно поднимается примерно на 15 см от земли. Во время создания основания стоит помнить о том, что оно должно быть шире стен минимум на 10 см. При этом глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков рассчитывается исходя из множества характеристик (тип почвы, вес строения и пр.).

    Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа: рекомендации

    Фундаментная конструкция под двухэтажное сооружение считается основным элементом, отличающимся высоким показателем надежности. От правильности выполнения работ, связанных с ее укладкой, зависит прочность здания в целом. Кроме того, порядок выполнения работ по строительству фундамента предполагает принимать во внимание различные требования и рекомендации. А мы попробуем сегодня разобраться, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа. Отметим, что пенобетон считается популярным строительным материалом. Он легче кирпичного камня, лучше сохраняет тепловую энергию.

    Фундамент для дома из пеноблоков

    Типы фундаментов для 2-этажного дома

    Сначала вспомним, что пенобетонные блоки представляют собой легкий строительный материал, не нуждающийся в массивном основании. Но даже небольшая усадка фундамента, вызванная смещениями почвенных составов, способна существенно повредить кладку стен. Пеноблочный дом покрывается трещинами, появится необходимость в проведении дорогостоящих ремонтных мероприятия. Отсюда следует, что главная задача по строительству фундамента под двухэтажный дом из пеноблоков связана с обеспечением надежности основы.

    Разрешается возводить любые фундаменты – плитные, свайные или ленточные. Но для каждого из перечисленных вариантов придется предусматривать определенные усовершенствования.

    Ленточный

    Такая фундаментная конструкция подразумевает приличные финансовые расходы, но гарантированно обеспечивает необходимую устойчивость, если возвести его в качестве основания для дома в два этажа. Ширина ленты должна превышать аналогичный показатель стен на десяток сантиметров минимум. Если предполагаемая высота основы превышает шестьдесят сантиметров, то под опорную подошву закладывается подушка из песка и щебня. Кроме того, поверх бетонного каркаса закладывается арматурный каркас в два ряда, которые соединены вязальной проволокой в единую конструкцию.

    Фундамент для 2-этажного дома

    Плитный

    Монтируется такой фундамент из плит перекрытий, уложенных плотно по отношению друг к другу. Поверхность их покрывается гидроизоляционным материалом. Не следует ставить стены сразу на плиты – рекомендуется выставить ряд бетонных блоков и устроить дополнительную гидроизоляцию. Отметим, что плитное фундаментное основание отлично подходит для одноэтажных зданий и хозяйственных сооружений, а вот двухэтажный объект он скорей всего не выдержит, даже если будет дополнительно усилен бетонным раствором.

    Свайный

    Отличный вариант фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков, строительство которого предполагается на площадке с неустойчивым грунтовым составом. Строительство такого основания подразумевает выполнение определенных исследовательских работ почвенного состава, по результатам которых определяют размеры фундаментной основы, численность и параметры свайных столбов.

    Факторы, влияющие на выбор

    Глубина закладки фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков зависит от уровня нахождения грунтовых вод по отношению к поверхности почвы.

    Если такие воды залегают близко, необходимо выполнить усиленную гидроизоляцию фундаментной поверхности.

    Определяется уровень таких вод специальными исследованиями. Можно с целью экономии денежных средств уточнять такую информацию у соседей, которые расскажут, с какой периодичностью и интенсивностью их подвалы и участки затапливаются водой.

    Имеет свое значение и точка промерзания почвенного состава, глубина которой варьируется в пределах от пятидесяти сантиметров до двух метров. Такой фактор оказывает непосредственное влияние на выбор уровня заглубленности основания под двухэтажный пеноблочный дом, но чаще всего его влияние оказывается косвенным, а показатель проявления определяется особенностями почвенного состава. Если грунт не является пучинистым, то фундаменту ничего не угрожает даже на большой глубине промерзания.

    Выбирая вариант основания, необходимо принять во внимание особенности почвы на строительной площадке.

    На скалистых и крупнообломочных грунтовых составах рекомендуется возводить ленточные основания в форме буквы «Т». Разрешается применять плитное основание, закладываемое на небольшую глубину. Если предполагается строительство по непрочным сыпучим местам, двухэтажный объект, имеющий солидный вес, не следует устанавливать на свайное основание. В этом случае подходит фундамент из плит, под которым устраивается песчано-щебневый слой.

    По грунтам, чрезмерно насыщенным влагой, отлично эксплуатируются фундаменты ленточного и плитного типа, имеющие дренажную систему и гидроизоляционный защитный слой.

    Фундаменты ленточного и плитного типа

    По любому грунту с высоким уровнем ГВ устраивают мелкозаглубленную ленточную основу. На сложных и уклонных рельефах применяется аналогичны фундамент, только более заглубленный.

    Нагрузка на фундамент

    Определившись с вариантом фундаментной основы, следует рассчитать общий вес сооружения. Такие данные понадобятся для выбора типа опорных элементов, расчетов по армированию и толщине основания.

    Одна свая воспринимает от четырех до восьми тонн нагрузки. Под дом в два этажа этот показатель довольно мал, так как один погонный метр пеноблочной кладки весит около 2.2 т, и следует к такому показателю добавить перекрытия, кровлю и другие нагрузки. Рекомендуется устраивать фундамент из плит.

    Расчет фундамента

    Подобная процедура в большинстве случаев затруднений не вызывает, если выполнять все действия в соответствии с рекомендациями.

    Нагрузка на фундамент

    Собрав все исходные данные и изучив состояние почвенного состава, можно приступать к определению толщины фундаментной основы под двухэтажное здание.

    Сначала весь участок, отведенный под строительство, тщательно обследуется. Предполагается, что уровень заглубленности основания под строящийся пеноблочный дом должен быть ниже точки промерзания грунта на тридцать – пятьдесят сантиметров.

    Эти данные считаются подходящими в случае, когда в зимнее время предполагается жилую площадь обогревать. В иных случаях необходимо брать за основу температурный режим и глубину промерзания земли в конкретном районе.

    Показатель ширины ленточного основания составляет двадцать пять сантиметров. Значение приближенное, при выполнении расчетов будет подвергаться изменениям.

    Теперь переходим к определению давления на фундаментное основание. Для этого можно воспользоваться сведениями, которые вы легко найдете в интернете.

    Определяем массу фундамента. Для этого вычисляем его объем, умножив значения длины, ширины и высоты. Полученные данные умножаются на значение удельной массы железобетонного материала, равное 2 500 кг на кубический сантиметр. В итоге мы получим суммарную массу, которую необходимо сложить с весом самого объекта, чтобы получить данные по общей нагрузке.

    Воспользовавшись специальной формулой, можно определить оптимальный показатель ширины фундаментной ленты.

    Советы по строительству фундамента

    Опытные строители рекомендуют придерживаться в работе определенного алгоритма.

    Перед началом строительных работ под фундаментную основу для сооружения в два этажа выкапывается траншея, глубина которой равна 140 см, а ширина достигает 80 см. Параметры траншеи учитывают обустройство подушки из песка и щебенки, укладки утеплительного материала. При сооружении монолитного основания сечение плиты должно быть 120 на 60 см.

    Траншейное дно уплотняется виброустановкой, чтобы коэффициент уплотнения соответствовал требованиям СНиП. Если строительство ведется на глинистом участке, насыпается слой песка толщиной не менее двадцати пяти миллиметров.

    Глубина разработанного котлована проверяется нивелиром, траншейные стенки выравниваются. После этого пространство размечается под монтаж бетонного основания. Ширина и толщина фундамента могут варьироваться в больших пределах, которые зависят от характера почвенного состава и массы самого объекта.

    Советы по строительству фундамента

    Максимальный рекомендуемый размер – 120 на 25 см.

    Переходим к следующему этапу – определяем оптимальный вариант глубины заглубленности основания, чтобы оно могло выдерживать массу всех несущих элементов. В средней полосе России данный показатель не превышает 2.2 м. Кроме того, под строительство двухэтажного дома следует устанавливать несущие опоры, нижние края которых заглублены несколько больше, чем основной фундамент.

    Из-за слабого сцепления пенобетонных камней, основание и рекомендуется делать цельным. С подобной задачей поможет справиться каркас монолитного типа или ростверок, возводимый по свайным фундаментным опорам, чтобы создать единую конструкцию.

    Чтобы максимально точно определить параметры основания для дома из пенобетонного материала, следует использовать специальные онлайн-калькуляторы. Они помогут не только определить параметры фундаментной основы, но и рассчитать объемы пиломатериалов для формирования опалубочных щитов, количество металлических арматурных прутьев для создания армирующего каркаса, примерную стоимость монтажных работ.

    Параметры основания для дома

    Заключение

    Возводя фундаментную основу под дом из пеноблоков, рекомендуется исключить вероятность допуска малейших ошибок, потому что от правильности расчетов зависят все эксплуатационные показатели здания. Переходя к очередному строительному этапу, следует советоваться с опытными специалистами, чтобы убедиться, что все работы выполнены правильно.

    Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа

    Двухэтажный дом из пеноблоков

    Строительство домов из достаточно теплых и легких пенобетонных блоков набирает популярность. Этот материал в 2 раза легче, чем кирпич, что позволяет снизить расходы на транспортировку и облегчить кладку. Строительство начинается с вопроса, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков. Основание — важнейшая часть здания, поскольку именно от его качества зависит устойчивость строения.

    Содержание статьи

    Особенности пенобетонных блоков

    Важно помнить, что пеноблоки — штучный материал, который чувствителен к усадкам и подвижкам основания. Даже надежно сцепленные между собой на кладочный раствор или клей изделия могут дать трещину при малейших изменениях геометрии фундамента. Поскольку стена выкладывается из отдельных блоков, она не представляет собой жесткую конструкцию и нуждается в фундаменте, который свяжет отдельные изделия по периметру. Это самый главный недостаток материала.

    Пеноблоки

    К достоинству, которое сказывается на фундаменте можно отнести массу элементов. Но стоит помнить, что даже при массе в два раза меньше, чем у кирпича, блоки тяжелее дерева. Вес отличается также примерно в два раза, но не в пользу пеноблоков. Поэтому при выборе фундамента следует учитывать, что пенобетонные дома относятся к массивным.

    Усадочная трещина в пеноблоке

    Усадочная трещина в стене из пеноблоков.

    Типы фундаментов и рекомендации по их выбору

    Для рассматриваемого типа строений стоит выбирать между тремя типами оснований:

    1. ленточное;
    2. плитное;
    3. из отдельно стоящих конструкций.

    Выбор зависит от нескольких факторов, к которым относят:

    • прочностные характеристики грунта основания;
    • уровень расположения горизонта грунтовых вод;
    • нагрузки от вышележащих конструкций;
    • экономические соображения.

    Прочность основания и грунтовые воды

    Тип грунта совместно с уровнем грунтовых вод (УГВ) и глубиной промерзания влияют на минимальную глубину закладки подошвы основания, от которой также зависит, какой должен быть фундамент для дома. Рекомендации в зависимости от совокупности факторов можно привести в таблице, нагрузки от вышележащих конструкций не учтены.

    Тип грунта под зданием (в месте опирания подошвы фундамента) Зависимость глубины заложения подошвы от глубины промерзания и рекомендуемый тип основания под здание
    УГВ расположен на расстоянии более 2 метров от основания фундамента УГВ расположен на расстоянии менее 2 метров от основания фундамента
    Породы скальные и крупнообломочные, пески гравелистые, крупные, средние От промерзания не зависит. Наиболее экономически выгодными вариантами станут мелкозаглубленное ленточное основание и столбчатый фундамент. Грунт имеет высокие прочностные характеристики, поэтому мощные опоры не требуются.
    Мелкие и пылеватые пески Глубина промерзания не влияет. Грунт обладает крайне низкой прочностью, поэтому в качестве основания подойдут сваи или плита. Можно применять как винтовые, так и буронабивные свайные опоры.

    Под плитное основание производят замену неустойчивого грунта на песок средней или крупной фракции, песчано-гравийную смесь или щебень. Если пренебречь этими мероприятиями, плита даст усадку, которая критична для пенобетона.

    Заглубление не менее отметки промерзания. Из-за низких прочностных характеристик и высокой водонасыщенности рекомендуется применение свайно-винтовых фундаментов, которые хорошо себя показывают на непрочном водонасыщенном основании (болотистые почвы). Возможно использование плитных фундаментов. В этом случае лучше заменить часть мелкого и пылеватого песка как в предыдущем случае.
    Супесь* Подошву опирают на отметке не менее промерзания. От промерзания опирание фундамента не зависит.
    Суглинок и глина* Опирание требуется не менее, чем на половину толщины промерзания почвы.

    *Советы по выбору типа фундамента для данных оснований приведены ниже.

    Рекомендации составлены на основе таблицы 5.3 из СП «Основания зданий и сооружений» и несущей способности оснований. Определить тип грунта можно, ознакомившись с ГОСТ «Грунты. Классификация».

    Уровень грунтовых вод

    Грунтовая вода близко к поверхности.

    Совет! Отметку промерзания грунта определяют по формуле 5.3 СП «Основания зданий и сооружений». Если выполнить расчеты затруднительно, для частного строительства величина может быть подобрана по картам в приложении к СНиП «Строительная климатология и геофизика». На данный момент этот документ относится к недействующим, но может использоваться для ознакомления.

    Глубина промерзания карта

    Карта глубины промерзания почвы в европейской части России. Можно использовать для справки. Кликните для увеличения.

    Супесь, суглинок и глину относят к глинистым основаниям. Основной их недостаток — боязнь воздействия воды. Эти грунты подвержены пучению под действием низких температур (при условии водонасыщения) и могут дать сильные подвижки. Существует два варианта развития событий:

    1. Если глина чередуется со слоями песка, то рекомендуется заменить глиняный слой песком средней или крупной фракции. Далее по непучинистому грунту заливают монолитную плиту.
    2. Если грунт однороден (только глинистые грунты), то следует рассмотреть свайное основание. Особенно это актуально при высоком расположении грунтовых вод. Более подробно, о том какие фундаменты  можно строить на глинистой почве — здесь.

    В любом случае, чтобы определить, какой нужен тип фундамента, потребуется изучить геологию участка. Можно выполнить это вручную методом отрывки шурфов или бурения.

    Нагрузка на конструкцию

    Определив, какой тип фундамента необходим в зависимости от характеристик почвы, необходимо рассчитать массу всего здания. Это потребуется для двух стадий проектирования:

    • подбор типа опор;
    • расчет армирования и (или) толщины (высоты) основания.

    Для строительства одного этажа могут быть менее мощные опоры, чем для двухэтажного дома. Рекомендации по выбору для удобства сведены в таблицу.

    Характеристики грунта Тип ф-та для одноэтажного дома Тип ф-та для двухэтажного дома
    Прочный скальный или крупнообломочный, песчаный (средний, крупный) Рекомендуются из экономических соображений столбчатый, ленточный мелкого заложения, но возможно использование других типов Столбчатый или ленточный прямоугольного сечения лучше не использовать (низкая несущая способность). Подойдет в качестве основания ленточный т-образный, как мелкого, так и глубокого заложения. Применяют также плитные основания.
    Сыпучие непрочные основания Не рекомендуются ленточные основания. Свайные винтовые или буронабивные, сваи обязательно должны погружаться до слоев с достаточной несущей способностью. Несущая способность свай в среднем находится в пределах 4-8 тонн (на одно изделие). Для двух этажного дома этого недостаточно, поскольку только масса 1 погонного метра наружной стены из пеноблоков составляет примерно 2,2 тонны, к этому значению не прибавлены перекрытия, кровля, снег, полезная нагрузка. Лучше выбрать в качестве опоры плитный фундамент с заменой части грунта на песок или щебень.
    Водонасыщенные грунты Лучше выбрать свайно-винтовые опоры, которые часто используют для болотистых почв. Плитные или ленточные с надежной системой дренажа и качественной гидроизоляцией
    Высокий уровень расположения грунтовых вод Плитные или мелкозаглубленные ленточные. Важно, чтобы от подошвы до УГВ оставалось не менее 50 см. Плитные или мелкозаглубленные ленточные т-образные. Заглубленные можно предусматривать при устройстве дренажа.
    Сложный рельеф с большим уклоном или неровностями Свайно-винтовой фундамент Несущей способности свай для данного строения возможно будет недостаточно, а устройство плиты на неровном участке практически невозможно. Выходом станет заглубленный ленточный фундамент, высота цоколя которого подбирается в зависимости от рельефа, либо заглубленная плита, здание получится как бы врезанным в склон.

    Особенности при строительстве дома из пенобетона

    Поскольку блоки слабо связаны между собой, основание под них должно быть цельным. В качестве него могут служить:

    • монолитные плиты;
    • монолитные ленточные фундаменты;
    • монолитный ж/б пояс по обрезу ленточного основания из бетонных блоков;
    • ростверк по сваям.

    Важно уделить внимание цельности этих элементов. В качестве ростверка для пенобетона подойдет монолитная лента.

    При выборе типа опоры, как для одноэтажного, так и для двухэтажного дома, должны быть учтены все факторы, поскольку пренебрежение хотя бы одним из них может привести к неправильной работе конструкции и уменьшению срока службы.

     

     

    Хорошая реклама

    Выбираем фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков.

    Фундамент для пеноблоков

    Фундамент для дома из пеноблоков

    В настоящее время технология частного строительства домов отработана досконально. Многие проблемы удачно решены и отработаны опытными строительными бригадами. Множество материалов используется для возведения стен двухэтажных домов. Сегодня речь пойдет о домах из пеноблоков и особенностях изготовления фундаментов для них.

    Особенности строительства из пеноблоков

    Для возведения жилых зданий разной этажности в настоящее время применяют следующие строительные материалы:

    1. Дерево в виде обработанных и необработанных деталей. К первым относятся строительный брус и оцилиндрованное бревно, подвергающиеся механической обработке, вторая группа представлена натуральным бревном, имеющим небольшую конусность от комля к макушке.
    2. Кирпич – традиционный на протяжении нескольких веков строительный материал;
    3. Бетонные блоки с различными наполнителями, к наиболее распространенным из которых являются:
    • Керамзит – округлые элементы из обожженной глины;
    • Водород – основная составляющая газобетона;
    • Воздух – компонент пенобетона.

    В последние годы все большую популярность в строительстве одноэтажного или двухэтажного дома приобретают бетонные блоки. В отличие от дерева и кирпича они обладают целым комплексом преимуществ:

    • Относительно невысокая масса материала;
    • Высокие теплоизоляционные свойства;
    • Большая скорость монтажа стен и перегородок за счет большего размера блоков;
    • Более низкая цена материала и всего строения в целом;
    • Высокие звукоизоляционные качества материала;
    • Легкость последующей отделки различными строительными материалами;
    • Легкость механической и ручной обработки.

    Работа с пеноблоками не требует высокой квалификации работников и может с успехом выполняться даже владельцами загородного участка, не имеющего опыта строительных работ. Зачастую это становится решающим критерием в пользу пеноблоков при выборе материала для строительства двухэтажного дома.

    к оглавлению ↑

    Виды оснований домов

    Проектируя строительство дома из пеноблоков, особое внимание следует уделить правильному выбору вида фундамента и его геометрических параметров. Из наиболее распространенных оснований для двухэтажного дома можно выделить следующие:

    1. Свайный фундамент или свайно-ростверковый;
    2. Ленточный заглубленный или малозаглубленный;
    3. Плитный фундамент.
    Виды фундаментов

    Выбор вида фундамента

    Каждый из перечисленных видов имеет ряд достоинств и недостатков, но они находят применение в зависимости от климатических и почвенных условий в зоне проведения строительства. Рассмотрим особенности каждого из них и наиболее оптимальные условия для их установки.

    к оглавлению ↑

    Фундамент на сваях

    Свайный фундамент под двухэтажный дом из пеноблоков используют в том случае, когда на участке присутствуют слабые рыхлые грунты, не обладающие хорошей несущей способностью. Отдельные опоры внедряют в почву на глубину расположения прочных глинистых или скальных геологических слоев. При этом наибольшее распространение для частного строительства получили исключительно винтовые сваи.

    Конструктивно этот вид опор двухэтажного дома представляет собой стальные пустотелые стержни круглого сечения, имеющие заострение в нижней части и винтовые лопасти. Принцип их внедрения в грунт идентичен ввинчиванию шурупа в древесину. Лопасти позволяют ориентировать сваю в почве и облегчают процесс ее заглубления. В то же время наличие винтовой части препятствует выдавливанию сваи при перемещении почвы.

    В некоторых случаях фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков может изготавливаться из забивных свай, внедряемых в грунт с помощью специализированной строительной техники и ударных нагрузок. В этом случае применяют железобетонные опоры в виде заостренных сплошных стержней квадратного сечения.

    Свайный фундамент

    Свайный фундамент под двухэтажный дом

    Важная часть предварительной работы – расчет необходимого и достаточного количества опор. Необходимо заранее просчитать величину нагрузки, приходящуюся на основание дома. Эта работа предстоит и при выборе любого другого вида фундамента для двухэтажного дома. Для определения массы конструкции дома необходимо вычислить следующие параметры:

    • Вес стен дома – его определяют, суммируя массу необходимого количества пеноблоков и цементного раствора для их кладки. Кроме этого следует участь и вес окон с остеклением, входных дверей.
    • Вес материала перекрытий – деревянных или железобетонных, а так же межэтажных лестниц;
    • Вес крыши, который состоит из массы элементов стропильной системы, обрешетки и кровельного материала;
    • Вес отделочных материалов для наружной и внутренней отделки стен;
    • Примерный вес мебели, предполагаемой к размещению внутри дома, бытовой техники, инженерных коммуникаций и проч.

    Определив общий вес строения необходимо уточнить несущую способность каждого элемента свайного основания дома. Для расчета количества опор достаточно разделить общую массу конструкции на вес, который может нести одна свая. Определившись с необходимым числом стержней, распределите их равномерно, установив по опоре под каждым углом здания, в местах стыковки стен и перегородок и под стенами.

    Повысить прочность свайного основания, что особенно актуально для двухэтажного дома из пеноблоков, помогает обвязка оголовков свай, называемая ростверком. В их качестве используют строительный брус сечением не менее 150х150 мм, стальные швеллера или железобетонную ленту. Для двухэтажного дома из пеноблоков наибольшее распространение получили монолитный и стальной ростверки.

    к оглавлению ↑

    Ленточное основание дома

    Нет однозначного ответа на вопрос, какой нужен фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков. Необходимо учесть несколько десятков различных факторов. Основными из них являются:

    1. Качество грунта;
    2. Уровень расположения грунтовых вод;
    3. Глубина промерзания почвы;
    4. Масса строения;
    5. Предполагаемый бюджет строительства в целом и его часть, приходящаяся на строительство основания двухэтажного дома.

    Из вариантов оснований, получивших наиболее широкое распространение при возведении двухэтажных домов, следует выделить ленточные фундаменты. Они бывают монолитными замкнутыми конструкциями или блочными, изготовленными из особых видов железобетонных элементов. Последние требуют для своего монтажа использования специальной строительной техники, что увеличивает затраты на строительство.

    Преимуществами традиционного монолитного ленточного фундамента двухэтажного дома являются не только его высокая несущая способность, но и, что важно, возможность самостоятельного изготовления. Технология выполнения работ неоднократно описана в различных источниках, поэтому особо на ней останавливаться не будем.

    Ленточные фундаменты

    Ленточные фундаменты для основания дома

    Следует отметить, что глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков даже изготовленного по одному и тому же проекту в разных местах может существенно различаться. Определяющими параметрами для ее вычисления являются:

    • Глубина промерзания почвы, которая в различных местах нашей страны может достигать двух и более метров;
    • Уровень расположения грунтовых вод;
    • Технология изготовления фундаментной ленты – монолитная или блочная;
    • Наличие и желаемые размеры подвального помещения.

    Последний аспект необходимо учитывать, так как фундаментная лента одновременно выполняет функции стен подвала. При проектировании в нем просторных хозяйственных помещений, котельной или подземного гаража глубина фундамента может значительно превысить 2 метра. А при наличии близко к поверхности грунтовых вод не обойтись без выполнения системы дренажной системы.

    Ленточный фундамент для двухэтажного дома из пеноблоков кроме глубины залегания характеризуется шириной ленты. Для определения данного параметра необходимо рассчитать общий объем заливки при монолитном способе монтажа. Традиционно ширина ленточного фундамента выбирается на 1-2 дм больше ширины стен в сечении.

    к оглавлению ↑

    Плитный фундамент

    Для особо проблемных почв, отличающихся высокой подвижностью при весенней или осенней пучинистости описанные выше варианты фундаментов для двухэтажного дома не подходят. В этом случае придется заливать плавающее основание в виде железобетонной плиты. Следует отметить, что по объемам работ и используемой бетонной смеси этот вид является самым затратным.

    Глубина фундамента в виде плиты минимальна из всех описываемых в рамках данной статьи вариантов. Она редко превышает 60 см. Иногда, для большей устойчивости значительно заглубляют лишь периметр плитного фундамента. В этом случае он напоминает перевернутую вверх дном квадратную чашку из железобетона.

    Для изготовления качественного плитного основания необходимо хорошо представлять себе, какой бетон нужен для фундамента двухэтажного дома из пеноблоков. От качества смеси и входящих в нее компонентов будет зависеть длительность эксплуатации дома и покой его жильцов. При соблюдении всех нормативов плитный фундамент может прослужить около 150 лет.

    Преимуществом плитного фундамента является невосприимчивость его к уровню расположения грунтовых вод. Плоское основания расположено гораздо выше него. В случае любых колебаний грунта плита и дом из пеноблоков, жестко установленный на ней как бы плавают без видимых последствий для целостности обеих конструкций.

    Как следует из нашего обзора, нельзя ответить точно, какой фундамент лучше для дома из пеноблоков в 2 этажа. Необходимо учесть множество факторов и параметров, проконсультироваться со специалистами и изучить технологию строительства построек на соседних участках.

        

    Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков

    Двухэтажный дом из пенобетонаДвухэтажный дом из пенобетона

    Для постройки частных домов сегодня используются различные строительные материалы. Одним из них, постоянно набирающим популярность, является пеноблок. Его распространению способствуют: хорошие эксплуатационные характеристики, доступная цена, быстрота возведения постройки, ее меньший вес, по сравнению с конструкциями из аналогичных материалов. Под постройки используют различные виды оснований. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков и с другим количеством этажей определяется свойствами грунта на строительной площадке, глубиной его промерзания по региону, массой сооружения. Правильный ее расчет – залог долголетия здания.

    Определяющие выбор типа фундамента факторы

    Фундамент для двухэтажного дома из пеноблока – это основная его часть, от правильности возведения которой, будет зависеть долговечность возводимой конструкции. При его проектировании, на начальных этапах строительства, в первую очередь, рассчитывают глубину закладки выбранной разновидности основания.

    Выбор подходящего типа фундамента для дома зависит от следующих факторов:

    • разновидности почвы на строительном участке;
    • глубины промерзания грунта по региону;
    • уровня расположения подземных вод в месте возведения постройки.

    Вид и структуру почвы устанавливают специальные организации. Они берут пробы грунта, проводят их анализ. Также их специалисты определяют структуру почвенного среза на объекте, близость расположения подземных вод к поверхности.

    Но проверить грунт можно самостоятельно, что сэкономит денежные средства. Для этого выполняют такие действия:

    • в нескольких местах по периметру участка бурят (или выкапывают) скважины глубиной до 2 м, диаметром до 25 см;
    • достают почву;
    • по цвету определяют тип грунта, нахождение несущего слоя;
    • по присутствию воды определяют ее близость к поверхности;
    • когда ее сразу при бурении не было, то проверяют наличие через сутки: если сухо, то рулеткой промеряют уровень нахождения плотного грунта;
    • составляют план замеров, чтобы определиться с объемом земляных работ.

    Подобным образом исследуют грунт для построек из других материалов и различной этажности. Полученные таким способом результаты уступают оценке специалистов.

    Закладка усиленной основы позволяет не проводить анализов, но возрастают расходы, которые могут быть ничем не оправданы.

    Классификация грунта по способности изменять свой объем под влиянием погодных условий рассмотрена в таблице ниже.

    Группы почвОтносящиеся к ним разновидности грунтов
    1пучинистыемелкопесчаные, суглинистые
    2непучинистыетвердые породы (скальные, полускальные)
    3слабопучинистыекрупно- или среднефракционный песок, крупнообломочные породы с заполнителем

    Глубину промерзания почвы определяют по специальным картам или таблицам. Для средней полосы России этот показатель составляет около 1,5 м. Этот фактор имеет значение только на пучинистых и слабопучинистых типах грунта.Карта промерзания грунта по РоссииКарта промерзания грунта по России

    Чтобы определить, какой нужен фундамент глубины, необходимо также учитывать:

    • вес возводимого строения;
    • приблизительную массу предметов, которые планируется расположить в доме;
    • снеговую и ветровую нагрузку (согласно СП 20.13330.2011).

    Планирование строительства подвала под домом тоже вносит свои корректировки в выбираемый тип фундамента, глубину его закладки.

    Учет указанных факторов является обязательным как при самостоятельном возведении постройки, так и при привлечении к процессу наемных рабочих. Строительство «на глаз» может привести к плачевным результатам. Лучше для оценки грунта привлекать соответствующие организации, чтобы правильно были определены геологические условия на строительном объекте. При расчете глубины пользуются данными из таблиц, приведенных в соответствующих СП, СНиПах, ГОСТах.

    Виды фундаментов под двухэтажные дома из пеноблока

    Фундамент для одноэтажного дома и двухэтажного из пенобетона не несет такой нагрузки, как основание под аналогичные строения из кирпича, шлакоблока, камня, бетонных плит. Пеноблок гораздо легче рассмотренных материалов. Но все же, если при недостаточном уровне заглубления основы постройка даст усадку, то на стенах могут появиться трещины.

    К выбору типа фундамента для пеноблочного сооружения следует подходить основательно. На практике используются такие его разновидности:

    • свайный;
    • ленточный;
    • в виде плиты;
    • столбчатый.
    Схематическое изображение основы в виде плитыСхематическое изображение основы в виде плиты

    По глубине опорные конструкции делятся на:

    • незаглубленными;
    • мелкозаглубленными;
    • заглубленными.

    Если дом с подвалом, то фундамент должен быть последнего типа.

    Каждый из приведенных вариантов опорных конструкций подходит для возведения пеноблочных домов. Но в конкретном случае следует учитывать особенности почвы, чтобы подобрать оптимальный по цене и степени надежности тип основы.

    Ленточное основание

    Ленточный фундамент строят на дисперсных (песчаных) или глинистых почвах. Перепады высот на строительном участке при этом составляют 0,2-0,5 м. Создаваемая конструкция размещается под всеми несущими стенами и внутренними перегородками.

    Основание данного типа возводят, придерживаясь таких рекомендаций:

    • ширина опорной конструкции делается больше толщины стен постройки минимум на 0,1 м;
    • глубину ленточного фундамента допустимо делать меньше отметки промерзания грунта;
    • цоколь не строят высокий (обычно высота составляет 40 см), а поверху укладывают армирующие прутья, соединенные между собой проволокой или хомутами;
    • при закладке основания на глубину до 0,6 м обязательно формируют подушку – слой из песка и некрупного щебня;
    • в качестве строительного материала применяют: камень, бутовый, кирпич, бетон.
    Основание ленточного типаОснование ленточного типа

    Арматуру желательно укладывать в два слоя, усиливая соединения по углам постройки, например, с помощью сваривания прутов.

    Чтобы построить ленточный фундамент понадобятся значительные трудовые затраты. Если постройки двухэтажные (и более), либо с подвальным помещением, то данный вариант себя оправдывает. Из-за того, что такую конструкцию можно возвести самостоятельно и цена приемлемая – возводят его очень часто.

    Столбчатый и свайный фундамент

    Основания столбчатого типа используют при проведении строительных работ на глинистых грунтах. Почва на участке не должна промерзать более чем на 2м.

    Столбы в заранее выкопанные ямы устанавливают заводского производства или заливают их самостоятельно на месте строительства. В последнем случае в центр каждого вставляют арматурные пруты. Рабочий процесс происходит в следующей последовательности:

    • опоры располагают друг от друга не далее, чем через 2 м и не ближе одного метра;
    • устанавливают их по периметру будущих стен постройки, обязательно в углах;
    • на участках с предположительно большими нагрузками – их размещают в большем количестве, чем обычно;
    • нужная глубина установки при этом на 0,15 м превышает уровень промерзания;
    • во время работы укладывают песчаную подушку под опоры и между ними;
    • после монтируют опалубку;
    • с помощью стальной проволоки к арматуре, торчащей со столбов, привязывают армирующий каркас по периметру сооружения и в местах расположения будущих межкомнатных перегородок;
    • заливают конструкцию бетоном;
    • ждут высыхания раствора;
    • демонтируют опалубку.
    Схема столбчатого типа опорной конструкции под домСхема столбчатого типа опорной конструкции под дом

    Если грунтовые воды залегают высоко, то устраивают дренажную систему, гидроизоляцию конструкции.

    Свайный фундамент – это популярный, прочный, надежный тип основы на слабых, неустойчивых видах почв. При его использовании практически никогда не появляются деформации, изъяны.

    Сваи используют следующих разновидностей:

    • металлические, имеющие антикоррозийное покрытие;
    • изготавливают из бетона и металлической арматуры.

    Продукцию изготовители тестируют предварительно перед продажей.

    На столбчатых конструкциях можно построить как одноэтажный дом, так и аналогичные небольшие постройки. Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков при использовании свай составляет 4 м, а для двухэтажного – 8 м.

    Основа плитного типа

    Для дома из пеноблоков часто делают опору в виде плиты. Ее делают двумя способами:

    • котлован заливают бетоном, получая монолит;
    • плотно друг к другу располагают плиты перекрытия.

    В последнем случае сверху на созданную основу укладывают гидроизоляционное покрытие. Затем устанавливают ряд блоков бетонных и покрывают их влагоизоляционным материалом. Только потом приступают к возведению дома.

    Глубина фундамента должна быть рассчитана под конкретную нагрузку, чтобы не проводить лишних земляных работ, уменьшить расход материалов.

    Ниже в ролике дан обзор фундаментов, подходящих для возведения дома из пенобетона.

    Процесс создания свайного фундамента для постройки из газобетона показан далее в видео.

    Для двухэтажного дома глубина фундамента зависит от геологических условий на объекте. Постройкам из пеноблока без бетонных плит перекрытия подойдет монолитный фундамент в виде плиты. Заглубленное ленточное основание позволяет обустроить подземный гараж, организовать удобный подъезд к нему. Использование свай – это оптимальный способ возведения сооружения на неустойчивых почвах. Любую опорную конструкцию под постройку из пенобетона обязательно армируют.

     

    Глубина фундамента для дома из пеноблоков: одноэтажного, двухэтажного

    Одноэтажное строениеВозведение одноэтажного строения

    Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

    С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

    Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

    Проверка грунта по цветуПроверка грунта по цвету

    Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

    Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

    Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

    Глубина закладки для одноэтажного строения

    Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

    Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

    Уровень промерзания

    В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле.
    От неё и будем исходить.

    Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта.  Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

    Земляные работы и уплотнение

    Устройство фундаментаВариант устройства фундамента

    При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

    Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

    Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

    Глубина закладки для двухэтажного строения

    Эскиз глубины фундаментаЭскиз оптимальной глубины

    Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

    Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

    Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

    Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

    Подготовка котлованаПодготовка котлована для двухэтажного строения

    Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

    Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

    Закладка основания

    Закладка основанияЗакладка основания

    Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

    Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

    Вывод

    Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

    Двухэтажный дом пенобетона легко строится и жить в нем удобно

    Двухэтажный дом всегда лучше, чем одноэтажный. Особенно — если семья большая. Очень хороший вариант — построить двухэтажный дом из пеноблоков. Хороший потому, что такое строительство обойдется дешевле, чем дом из кирпича. А выглядит такое строение вполне привлекательно, строить его не слишком сложно.

    С чего начинать строительство

    Естественно, что с фундамента.

    Пенобетон не слишком тяжелый материал, поэтому для строительства двухэтажного дома можно использовать ленточный фундамент, заглубленный на глубину промерзания грунта, то есть на полтора метра.

    Сначала нужно расчистить площадку для будущего дома и разровнять ее. Затем, при помощи веревок с колышками размечаются места, где будут копаться траншеи. Они должны находиться под каждой стеной дома.

    Траншеи копаются на глубину 1,5 метра, на дно насыпается слой гравия и песчаная подушка. Прокладывается целлофан, чтобы исключить обезвоживание бетонной смеси, и устанавливается опалубка из досок.

    Внутри опалубки делается армирование из металлического прута, который крепится между собой в виде решетки. Толщина прута — 10-12 мм. Ширина ячейки — 300-400 мм. Прут скрепляется между собой вязальной проволокой.

    Затем готовится бетон из цемента, песка и щебня в пропорциях 1/3/5, и заливается в опалубку. Бетон набирает свою прочность в течение 6 недель.

    Другие виды фундаментов

    Помимо ленточного фундамента, для двухэтажного дома из пенобетона можно соорудить плитный или свайный фундамент.

    Плитный фундамент

    Назван так фундамент, потому что представляет собой бетонную плиту, на которой стоит дом.

    Для того чтобы сделать такой фундамент, нужно выкопать котлован по размеру немного больше, чем размер дома. Глубина котлована 25-35 см. На дно насыпается тонкий слой щебня и утрамбовывается подушка из песка.

    Трамбовать нужно тщательно, чтобы по песку можно было ходить, не оставляя следов.

    Сверху песка изготавливается цементная стяжка толщиной 10 мм. Раствор для нее делают из цемента и песка в соотношении 1 к 3.

    После изготовления стяжки, на него настилается рубероид, который будет служить гидроизоляцией. Швы обрабатываются паяльной лампой, а края выходят за пределы песчаной подушки для того, чтобы их можно было подогнуть на бетонную плиту фундамента. Затем сооружается опалубка из досок вокруг котлована с песчаной подушкой. Внутри опалубки делается армирование металлическим прутом. Должно получиться две решетки, расположенные друг над другом.

    Теперь можно заливать бетон. Но сначала вдоль опалубки устанавливается утеплитель, например, пенопласт. Бетонная смесь должна набрать свою прочность полтора месяца, затем сверху опять настилают рубероид. Можно возводить стены.

    Свайный фундамент

    В индивидуальном строительстве чаще всего применяют винтовые сваи. Потому что их не нужно забивать, для их установки не требуется использование специальной техники.

    Сваи вкручиваются в землю и обрезаются так, чтобы располагаться на одном уровне. Они обвязываются металлическим швеллером.

    Выбирая фундамент нужно учесть, что если в двухэтажном доме будут перекрытия из железобетонных плит, тогда лучше всего выбрать ленточный фундамент. Так как вес дома возрастет.

    Стоит отметить, что при строительстве двухэтажного дома из пенобетона особую роль играют перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков — это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

    Кстати говоря о крыше… Особенности строительства крыши для дома из пеноблоков описано в данной статье.

    Строим дом из пенобетонных блоков на ленточном фундаменте

    Как уже говорилось, фундаменту необходимо набрать свою прочность. Примерно через полтора месяца можно приступать к возведению стен.

    Рекомендуется между фундаментом и первым рядом блоков проложить слой гидроизоляции. Для этого обычно используют рубероид.

    Если вы соорудили ленточный фундамент, заглубленный на глубину промерзания грунта, то под домом можно сделать небольшой подвал.

    Для этого, под одной из комнат дома выкапывается яма так, чтобы бетонная лента служила стенами подвала. Обычно это делается под будущей кухней или под прихожей.

    Копать подвал нужно до возведения стен. Так легче вынимать землю.

    Прежде чем возводить стены, нужно составить план того, где будут расположены оконные и дверные проемы. Ведь от этого во многом зависит вид дома.

    Кладут блоки с использованием строительного уровня и отвесов. Особенно, нужно обратить внимание на первые ряды. Ведь если они положены неровно — пострадает вся кладка.

    В зависимости от качества пенобетонных блоков, их кладут или на раствор, или на клей.

    Когда стены первого этажа подняты на нужную высоту, вдоль всех стен, поверху, устанавливается опалубка, прокладываются металлические прутья и заливается бетон. Образуется бетонный пояс, который придает сооружению дополнительную прочность. Раствор для него изготавливают такой же, как для заливки фундамента.

    После того как бетонный пояс наберет необходимую прочность приступают к монтажу перекрытия.

    Если перекрытия будут железобетонные, тогда понадобится специальная подъемная техника.

    Если же использовать технику нет возможности, тогда можно сделать деревянные перекрытия из уложенного бруса или кругляка. Такой материал можно поднять наверх при помощи ручной лебедки.

    На деревянные перекрытия между этажами настилают доски сверху, и монтируют потолок снизу. Все пустоты заполняют минеральной ватой для утепления.

    Лестница

    Естественно, что если этажа два, то должна быть лестница.

    Для нее нужно определить место в процессе составления плана дома. Лестница должна располагаться так, чтобы не загораживать коридор и не мешать. Она должна хорошо подойти к интерьеру помещения.

    Если используется подъемная техника для монтажа перекрытий, можно установить готовые лестничные марши из железобетона. Обычно делают два марша, соединенных площадкой.

    Если позволяет место, то можно сделать одномаршевую лестницу без площадки.

    Если места, наоборот, не хватает, тогда делают лестницу винтовую.

    При монтаже перекрытия нужно предусмотреть то место, где будет выходить лестница и оставить там проем.

    Помимо железобетонной, можно изготовить лестницу из дерева или металла. Искусно оформленная, она может послужить заметным украшением интерьера.

    После того как произведен монтаж перекрытий, приступают к возведению стен второго этажа.

    Если планируется сделать балкон, то это нужно предусмотреть заранее. Делается так, чтобы перекрытие выходило за пределы стены на нужное расстояние.

    Стены второго этажа возводятся аналогично тому, как строились стены первого. После того как стены подняты, сверху опять заливается бетонный пояс. Для верхнего перекрытия можно не использовать плиты, а сделать его деревянным.

    Если сверху будет просто чердак, тогда монтируют так называемый черный потолок из различных деревянных отходов. Снизу делается потолок комнаты, а сверху такое перекрытие замазывается глиной, перемешанной с соломой. После высыхания, глина служит хорошей теплоизоляцией. Дополнительно, на нее можно насыпать керамзит.

    Крыша

    После всех этих работ монтируются стропила. Их можно изготовить или из деревянного бруса, или из толстых досок.

    Одним концом стропила лежат на бетонном поясе второго этажа.

    После того как стропила изготовлены, приступают к монтажу кровли.

    Кровельный материал выбирается в зависимости от внешнего вида дома. От того, какой будет наружная отделка.

    Утепление

    Дом из пенобетона нуждается в утеплении.

    Можно утеплять его и с наружной стороны, и с внутренней. А можно только с внутренней.

    В качестве утеплителя выбирается любой подходящий материал. Обычно, для внешнего утепления выбирают пенопласт, как более дешевый материал. Для внутреннего — пенофлекс, или другой, похожий на него.

    Многие утеплители имеют специальное соединение, для облегчения монтажа.

    Если перекрытия второго этажа изготовлены из железобетона, нужно обязательно утеплять и их. Это делается в процессе монтажа пола второго этажа.

    Утепление дома из пеноблоков обязательно необходимо в суровых регионах. Если дом строите в теплых регионах, то на свое усмотрение, т.к. одним из достоинств пеноблоков являются их хорошие теплосберегающие характеристики.

    Если у Вас есть транспортное средство, то вам стоит задуматься о гараже. Дом с гаражом из пеноблоков — это то, что надо! О том как осуществить строительство такого дома описано здесь.

    Если возвести двухэтажный дом из пеноблоков Вам не по силам, а дополнительная площадь нужна, то решить проблему можно с помощью пристройки. Как ее осуществить Вы можете посмотреть тут.

    Видео про строительство дома из пенобетона

    bookmark_borderВентиляция в каркасном доме как правильно: Как сделать вентиляцию в каркасном доме? ⋆ Финский Домик – правила обустройства системы воздухообмена в «каркаснике»

    правила обустройства системы воздухообмена в «каркаснике»

    В ходе строительства каркасного дома очень важно своевременно наладить полноценный воздухообмен в помещениях. Грамотно обустроенное вентилирование поможет сформировать внутри постройки оптимальный микроклимат, соответствующий санитарным нормам. Система предупредит и исключит расселение грибка на отделке и строительных конструкциях.

    О том, как монтируется вентиляция в каркасном доме своими руками, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем все о видах систем, обеспечивающих регулярную смену воздушной массы в замкнутом пространстве. Подскажем, какой вид лучше выбрать для установки в постройке каркасного типа.

    Наши рекомендации пригодятся домашним мастерам, решившимся на собственноручную сборку вентиляционной системы для оборудования загородного дома надежно и безотказно действующей системы.

    Содержание статьи:

    Устройство вентиляционной системы

    Герметичность здания, являющаяся бесспорным преимуществом и обеспечивающая тепло- и водонепроницаемость строения, одновременно является препятствием для проникновения внутрь свежего воздуха. Она же затрудняет отток избытка влаги и углекислого газа, образующихся в процессе жизнедеятельности проживающих в доме людей.

    Любая вентсистема состоит из 3 основных частей, независимо от наличия или отсутствия дополнительных приспособлений и механизмов, это:

    1. Приточные каналы и/или отверстия.
    2. Вытяжные каналы и/или отверстия.
    3. Переток, переточные решетки, отверстия, зазоры.

    Приточные каналы обеспечивают поступление с улицы в дом свежего воздуха, которые поставляется непосредственно в жилые помещения. Со стороны улицы на каждый канал устанавливается решетка. В случае механизации ее заменяет приточный клапан, оснащенный воздушным фильтром и шумоизоляцией.

    Канальный вариант вентиляцииКанальный вариант вентиляции

    По типу организации вентиляция в каркаснике бывает канальной и бесканальной. Согласно канальным схемам воздух поставляется и отводится по воздуховодам. В бесканальной системе все происходит через отдушины, зазоры и отверстия

    Вытяжные каналы служат для удаления застоявшегося “отработавшего” воздуха, насыщенного углекислотой, влагой и другими вредными для здоровья летучими компонентами. Заодно утилизируются испарения, образующиеся в доме, где живут люди.

    Грамотно спроектированная вытяжка, устроенная в каркасном доме, обязательно должна быть в подсобных и бытовых помещениях типа кухни, чулана, ванной, кладовой, душа, туалета.

    Переток в вентсистеме нужен для того, чтобы поступивший в дом воздух мог беспрепятственно распределяться по всем комнатам.

    Компоненты системы вентиляции для каркасникаКомпоненты системы вентиляции для каркасника

    Система вентилирования имеет в своем составе системы для притока, вытяжки и перетока воздуха. Каждая составляющая играет важную роль

    При необходимости, основные каналы движения воздуха оснащаются дополнительным оборудованием – вентиляторами, рекуператорами, калориферами, приспособлениями для вытяжки, измерительными устройствами.

    Вентиляторы устанавливают для достижения необходимого воздухообмена. Их выбирают согласно техническим характеристикам после проведения необходимых расчетов, с учетом объема помещения, количества проживающих людей и прочих важных вводных.

    Рекуператоры служат для повышения температуры входящего воздуха. Внутри холодный воздух нагревается от стенки приточного канала, соприкасающейся со стенкой канала, выводящего нагретый использованный воздух из помещения.

    Использование рекуператоров значительно повышает энергоэффективность каркасного дома.

    Вентиляционная установка с калориферомВентиляционная установка с калорифером

    Калориферы в системах вентиляции используются преимущественно в северных регионах, где зимняя температура часто достигает отметки -40 градусов

    Кроме вентиляции помещений в каркасном доме в обязательном порядке должна быть устроена вентиляция пола. Для этого в подпольном пространстве устраиваются продухи, а в самом полу вырезаются отверстия диаметром от 0,04 м2. Вентиляция пола может осуществляться как посредством воздуховодов, так и без них

    Варианты устройства вентиляции

    По принципу побуждения движения воздуха все вентиляционные системы делятся на два вида – естественные и принудительные (они же механические).

    Термин “естественная вентиляция” подразумевает, что циркуляция воздуха внутри дома происходит естественным способом, без привлечения посторонних приспособлений и механизмов. Движение воздуха при таком способе вентилирования обеспечивается за счет разного давления снаружи и внутри помещений.

    Принцип действия естественной системы вентилированияПринцип действия естественной системы вентилирования

    Поступление и отток воздуха в схемах естественного вентилирования происходит без участия механических средств – вентиляторов

    В свою очередь, естественную вентиляцию также можно разделить на 2 группы – она может быть организованной или неорганизованной.

    Неорганизованная вентиляция осуществляется через естественные отверстия и щели в стенах дома, полу, фундаменте, оконных проемах и рамах. С появлением герметичных пластиковых окон и дверей естественный приток воздуха обеспечивается через открытые форточки, окна, двери балкона.

    Такой вид вентиляции не требует затрат на устройство, но и не обеспечивает полноценное вентилирование каркасного дома, приводит к значительной потере тепла в холодное время года.

    Установка вентилятора в вытяжку саузлаУстановка вентилятора в вытяжку саузла

    Монтаж вентилятора в вытяжное отверстие на кухне или в санузле переводит естественную вентиляцию в категорию комбинированной. Поступать воздух будет как обычно, а вытягиваться с помощью механизма

    Организованная естественная вентиляция осуществляется через предназначенные для этого каналы, оснащенные приточными клапанами. Отличным примером организованной естественной вентиляции служат многоэтажные жилые дома, эксплуатирующиеся со времен советского периода.

    Приток воздуха в них происходит через щели в окнах и форточки, вытяжка – через вентиляционную шахту и подключенные к ней отводы, находящиеся в кухне и туалете.

    Организованная система вентилированияОрганизованная система вентилирования

    Как организованная, так и неорганизованная система естественного вентилирования зависит от разницы давления внутри и снаружи объекта. Однако в организованном типе нужно еще учитывать гидравлические потери на поворотах воздуховодов

    В современных каркасных домах такой способ вентиляции недостаточно эффективен из-за повышенной влажности в помещениях, обусловленной герметичностью постройки, кроме этого он слишком зависит от погодных условий и прочих сопутствующих факторов.

    В отличие от естественной, принудительная (механическая) вентиляция является контролируемым процессом, позволяющим сберегать тепло и регулировать поступление воздуха в каркасник.

    Принудительную вентиляцию можно разделить на 3 группы:

    1. Вытяжная.
    2. Приточная.
    3. Приточно-вытяжная.

    Принцип каждого вида понятен из самого названия. Вытяжная принудительная вентиляция основана на естественном поступлении свежего воздуха в строение, при этом вытяжка использованного воздуха осуществляется при помощи кровельных или стеновых вентиляторов.

    Смешанный тип вентиляцииСмешанный тип вентиляции

    В вытяжных системах воздух поступает естественным образом, а отвод производится с помощью вентилятора

    Приточная принудительная вентиляция устроена по обратному принципу – приток воздуха внутрь каркасника обеспечивается вентиляторами, встроенными в стены или в воздуховоды. Отработанный воздух выводится естественным путем через вытяжные отверстия в кухнях, санузлах.

    Механический способ вентилирования обеспечивает стабильный, не зависящий от погодных данных приток и вытяжку воздуха, такое устройство системы позволяет добиться максимально комфортной атмосферы внутри помещения, но требует точных расчетов при проектировании и последующей настройки готовой системы.

    Механическая вентиляционная системаМеханическая вентиляционная система

    Механическая вентиляционная система гораздо дороже и сложнее в устройстве, чем естественная. Да и в процессе эксплуатации она потребует расходов на поставку энергии и обслуживание. однако она абсолютно не зависит от плотности и температуры воздуха на улице

    Кроме указанной классификации, вентсистемы можно разделять по конструкции, они могут быть канализированными или бесканальными.

    Целесообразность самостоятельного сооружения

    Обычно система воздухообмена каркасного дома включается в проект и устанавливается в процессе строительства. Такой способ обустройства вентиляции предпочтительнее, так как все необходимые расчеты и нанесение на план делает проектировщик, а сооружает систему бригада, работающая на стройке.

    Прокладка вентиляционных трубПрокладка вентиляционных труб

    Прокладку воздуховодов канальной вентиляции осуществляют в пространстве между конструктивными составляющими каркаса. Затем их вместе с уложенным утеплителем зашивают вагонкой, ГВЛВ или ОСП

    Но опыт показывает, что довольно часто возникают ситуации, когда в уже построенном доме вентиляционная система отсутствует или ее мощности недостаточно, в результате чего в помещениях образуется некомфортная атмосфера.

    Отсутствие в каркаснике вентиляции можно определить по нескольким выраженным признакам:

    • жильцы ощущают нехватку кислорода;
    • плохо выветриваются запахи;
    • на стенах появляется грибок.

    В таких случаях владельцы каркасных домов часто принимают решение установить самостоятельно. Для человека с багажом знаний и навыков в строительстве, наличием инструмента сооружение вентиляция в каркасном доме – достаточно простая задача.

    Для этого нужно произвести необходимые расчеты, составить проект, закупить материалы и выполнить монтаж. Но если хозяин каркасника не уверен в своих силах и правильности результатов расчетов, ему лучше нанять для работы бригаду строителей.

    Этапы сооружения системы

    Если владелец каркасного дома решил соорудить вентиляционную систему самостоятельно, он должен придерживаться определенной последовательности действий.

    Выбор вида вентиляции

    Вентиляционную систему выбирают в зависимости от того, как планируется использовать каркасный дом. Если владелец собирается проживать в нем только в теплое время года, будет достаточно установить естественную организованную вентиляцию.

    Вытяжная отдушина в потолкеВытяжная отдушина в потолке

    Гравитационная, она же естественная,  вентиляционная система не сможет обеспечить нормальное курсирование воздуха по всем помещениям каркасника в летний период. Зато это самый простой и дешевый в сооружении вариант

    Если каркасный дом будет эксплуатироваться круглый год, естественная организованная вентиляция не сможет обеспечить потребности жильцов.

    В таком случае нужно устанавливать принудительную вентиляционную систему, которая будет в состоянии поставлять внутрь дома необходимое количество свежего воздуха, одновременно удаляя отработавший воздух, содержащий вредные испарения.

    Проведение расчетов для проектирования

    Установлены санитарно-гигиенические нормы потребности людей в свежем воздухе, согласно которым владелец каркасного строения должен проводить расчеты перед установкой вентиляционной системы:

    • режим отдыха или сна 20 м3/ч;
    • активность без нагрузок 40 м3/ч;
    • повышенная активность или физическая работа 60 м3/ч.

    Зная количество жильцов дома и их режим дня, несложно подсчитать количество воздуха, которое должно обновляться в установленную единицу времени.

    Также при расчетах параметров воздуха для помещений каркасного дома следует руководствоваться следующими нормативами:

    • СНиП 31-01-2003;
    • ГОСТ 30494.

    Обычно расчет необходимого количества воздуха проводят по обеим методикам – по количеству людей и по кратности. Необходимые методики несложно найти в интернете. Для берут большее из 2 значений.

    Таблица с нормативной кратностью обмена воздухаТаблица с нормативной кратностью обмена воздуха

    Нормативы устанавливают минимальную кратность воздухообмена для различных помещений жилого дома. Для того чтобы система могла обеспечивать поставку необходимого объема воздуха, производятся расчеты сечения воздуховодов и отдушин

    Кроме расчета количества воздуха, понадобится рассчитать сопротивление сети воздухораспределения – этот показатель пригодится при выборе вентиляторов.

    Особенности составления проекта

    Если владелец каркасного дома решил оборудовать комбинированную систему вентилирования, ему нужно будет спроектировать оконные или для поступления воздуха. Установка оконных клапанов гораздо сложнее стенных, так как придется вырезать отверстия для клапанов в оконной раме или створке окна.

    Даже владея навыками работы со стеклом, установить оконный клапан будет непросто. Гораздо легче вырезать проем для клапана в стене помещения, куда планируется направить приток воздуха с улицы. Обычно их размещают в жилых комнатах.

    Комбинированный вариант вентилированияКомбинированный вариант вентилирования

    Если в естественную схему вентилирования включить приточные или вытяжные клапаны, получится недорогой, но эффективный вариант комбинированной системы

    Кроме приточных клапанов понадобится обустроить вытяжку отработанного воздуха их технических помещений. Для этого проектируется вытяжной канал с выходом на крышу, причем наружная выводная труба должна быть выше конька крыши не менее, чем на 0,5 м. При наличии в доме дымохода от камина или печи, он также может быть включен в систему как вытяжной канал.

    При выборе владельцем принудительного типа вентиляционной системы, схема воздуховодов должна быть максимально рациональной, чтобы избежать ненужной потери тепла. Воздухоотводы не должны быть чересчур длинными, это снижает эффективность вентиляции.

    Вентиляторы, рекуператоры и прочее необходимое оборудование подбирают согласно техническим характеристикам, с учетом проведенных расчетов потребности в свежем воздухе и сопротивления сети воздухораспределения вентиляции.

    Помимо системы воздуховодов владелец каркасного дома должен спроектировать вентиляцию пола, которая будет препятствовать скоплению конденсата и появлению пятен плесени.

    Вентиляция пространства под нижним перекрытиемВентиляция пространства под нижним перекрытием

    Все конструкции каркасной постройки должны быть обеспечены вентиляционной системой. Обязательно нужно обеспечить приток свежего воздуха в подвал через продухи и отток его через воздуховоды или вентиляционные решетки

    При проектировании вентиляции каркасного дома обязательно следует учитывать некоторые нюансы:

    1. Все вентиляционные каналы должны быть выполнены из негорючих материалов с гладкой внутренней поверхностью, чтобы не препятствовать перемещению воздуха. Внутренние неровности могут вызвать снижение тяги, в результате чего образуется непроходимость воздушной массы.
    2. При монтаже вентиляционных каналов в ходе обустройства каркасного дома нежелательно использовать металлические комплектующие, так как в результате взаимодействия металла с материалом стеновых панелей снижаются показатели теплоизоляции.
    3. Вытяжное оборудование, особенно удаляющее из комнат воздух с неприятным запахом, должно быть установлено в разных помещениях с характерными колебаниями температуры, парообразованием, высокой влажностью.
    4. Транзитные воздухоотводы не должны проходить через жилые комнаты и кухню.
    5. Воздуховоды, в которых ожидается оседание конденсата, должны быть спроектированы с наклоном и дренированием.
    6. При установке вентилятора воздуховод с коленом значительно снизит уровень шума.
    7. Вытяжной вентилятор рекомендуется оснастить клапаном, который будет препятствовать холодному воздуху попадать внутрь дома при выключенном вентиляторе.

    Для прокладки вентканалов лучше всего подходят , имеющие небольшой вес и обладающие достаточной пластичностью для придания воздуховоду нужного направления. Также для этой цели часто используют канализационные пластиковые трубы.

    Макет дома с запроектированной вентиляциейМакет дома с запроектированной вентиляцией

    Для того чтобы можно было рассчитать кратность воздухообмена, выбрать и рассчитать необходимое оборудование для устройства вентилирования, нужен план каркасного дома и проект. Он составляется с учетом всех нюансов, присущих такому типу строений

    Вентиляционные короба рекомендуется разместить между элементами каркаса дома или между балками. В любом случае, канал для вентиляции должен иметь сечение не менее 100×100 мм и длину не менее 6 м, чтобы поступающий воздух перемещался с нужным ускорением.

    Шаги проведения монтажных работ

    При качественной подготовке монтаж вентиляционной системы производится без особых сложностей за несколько последовательных шагов:

    • Оборудуются приточные клапаны путем высверливания в стенах и в полу отверстий нужного диаметра.
    • В каждое отверстие вставляется подготовленная труба воздуховода, оснащенная с наружной стороны мелкой решеткой, препятствующей попаданию мусора в канал, а с внутренней – канальным вентилятором.
    • Стыки герметизируются монтажной пеной.
    • После застывания пены в нужных местах монтируется воздушный фильтр и оборудование для шумопоглощения.
    • Вслед за обустройством приточных клапанов монтируется разводка каналов с герметизацией всех стыков и креплений. Вентиляционный блок удобнее всего расположить на чердаке.
    • Перед тем, как зашить каналы в короб и начать внутреннюю декоративную отделку, рекомендуется провести проверку системы. После отделки ремонт и отладка будут проблематичны.

    Монтаж вентиляционной системы должен проводиться в строгом соответствии составленному проекту.

    Проверка установленной вентиляции

    После установки вентиляции в каркасном доме необходимо проверить ее работоспособность и при необходимости провести дополнительную отладку и настройку.

    Существует несколько способов проверить вентсистему:

    1. Проверить все помещения на присутствие посторонних запахов, затхлости и духоты. Если все перечисленное отсутствует, система установлена правильно.
    2. Обследовать технические помещения на наличие плесени и грибка, особенно ванную и кухню. Наличие плесени свидетельствует, что вентиляция не выводит избыток влаги в нужном объеме.
    3. Обратить внимание на оконные стекла. При плохой вентиляции на них будет скапливаться конденсат.

    Тягу в вытяжной системе проверяют, поднеся к решетке бумажную салфетку в одно сложение. Если ее прижимает к вытяжке, значит, все действует нормально. Если нет, то вытягивание не происходит. Проверку производят, когда за окном около -5оС.

    Подносить огонек зажигалки или спички к вентиляционному каналу на кухне с газовым оборудованием не стоит. Если была утечка, может произойти взрыв. В любом случае перед тестированием нужно открыть форточки: и для проветривания, и для установления гравитационной тяги.

    Выводы и полезное видео по теме

    С самым простым в реализации и доступным по цене методом организации вентиляции в каркаснике ознакомит видео-ролик:

    Независимо от того, какой тип вентиляции решил установить в своем жилище владелец каркасного дома, он должен со всей ответственностью отнестись к ее обустраиванию.

    Правильно спроектированная система вентиляции обеспечит долгие годы комфортного проживания жильцов, а ошибка при расчетах или строительстве, неправильный выбор оборудования принесут массу неудобств.

    Расскажите о том, как сооружали вентиляционную систему в собственном каркасном доме. Не исключено, что вы владеете технологическими тонкостями, которые очень пригодятся посетителям сайта. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, делитесь фото и полезными сведениями в находящемся ниже блоке.

    Вентиляция в каркасном доме своими руками: схемы и видео

    Для того, чтобы в каркасном доме было приятно и комфортно находиться, необходимо поставить правильную вентиляцию. Ее устройство зависит от многих факторов, при этом в некоторых случаях необходимо обратиться к специалистам. Однако ее можно сделать самостоятельно – своими руками, используя различные схемы. Вентиляция в каркасном доме не прихоть, а необходимость.

    Схема вентиляции каркасного дома

    Схема вентиляции каркасного дома

    Для чего это надо

    Чтобы осознать важность вентиляции в каркасном доме, необходимо уточнить устройство каркасного дома. Данный вид постройки представляет собой деревянный каркас, стенки которого укутаны гидроизоляционными пленами, мембраной, плитами пенопласти, другим утеплителем, и все это покрыто материалом для внешней и внутренней отделки. В результате мы получаем стены, которые практически не пропускают воздух. В этом есть и значительные плюсы – низкие энергозатраты для обогрева помещения, длительно сохраняющаяся комфортная температура воздуха.

    Схема вентиляции для двухэтажного дома

    Схема вентиляции для двухэтажного дома

    При этом в доме живут, работают и отдыхают люди. Со временем в помещениях становится душно, падает содержание кислорода, появляются неприятные запахи, на стенах образуется конденсат. Если бы стены были полностью непроницаемые, люди, находящиеся в здании, могли бы погибнуть от недостатка кислорода. Однако периодически открываемые окна, двери нарушают герметичность, и в каркасном доме можно жить.

    Ранее, до того, как в нашу жизнь пришла необходимость в экономии электроэнергии, свежий воздух в помещение доставляла естественная вентиляция – через щели окон, к примеру. Но на смену деревянным продуваемым окнам, которые вставлялись во времена СССР, пришли современные – пластиковые окна, герметичные и сохраняющие тепло. Дома стали похожи на пластиковые теплицы, в которых жарко и душно, особенно летом.

    Движение воздуха в вентиляции

    Движение воздуха в вентиляции

    Однако вентиляция каркасного дома нужна не только для поддержания комфорта, но и для продления эксплуатации постройки. Из-за плохой вентиляции на стенах оседает конденсат, в виде капель воды. Поэтому через несколько лет эксплуатации часто появляется грибок и плесень на стенах именно каркасных домов.

    Конденсат оседает не только на поверхности стен, но и внутри – известно, что точка росы находится примерно посередине утеплителя в стене каркасника. Постоянно влажный утеплитель теряет свой свойства, дом становится холодным и разрушается изнутри.

    Вытяжные отверстия на крыше

    Вытяжные отверстия на крыше

    Именно поэтому в настоящих канадских домах и домах, построенных по финским технологиям, огромное значение уделяется установке вентиляционной системы. К сожалению, в наших реалиях установить ее слишком дорого, поэтому чаще всего необходимость в вентиляции замалчивается застройщиками. Ими даются такие советы, как оставлять окно на микро проветривании или регулярно открывать окна. Однако все это не решит проблему затрудненного поступления воздуха в помещение, где живут люди, но потребует дополнительных затрат на отопление или охлаждение комнат.

    Вентиляция частного дома

    Вентиляция частного дома

    Какие бывают вентиляционные системы

    Так как в вентиляции могут нуждаться каркасные постройки различного назначения (жилые, нежилые, технические помещения и пр), необходимо правильно выбрать тип вентиляционной системы. Они бывают:

    • естественные
    • искусственные

    Естественные вентиляционные системы называются также гравитационными, они основаны на естественных природных явлениях. Все знают, что теплый воздух легче холодного, и поэтому он поднимается вверх. А холодный воздух опускается вниз, в результате чего происходит естественное движение воздуха в помещении.

    Схема вытяжки в различных помещениях

    Схема вытяжки в различных помещениях

    Естественные вентиляционные системы, которые можно сделать своими руками, работают за счет ветрового либо гравитационного давления. Воздух, который попадает в помещение, не проходит предварительной подготовки, то есть не осуществляется его очистка, подогрев, увлажнение или охлаждение.

    Монтаж и устройство системы с механическим побуждением включает в себя установку оборудования для придания воздуху определенный параметров, и своими руками эти сложные элементы воздухообмена не поставить.

    Воздухообмен в доме с вытяжкой

    Воздухообмен в доме с вытяжкой

    Однако есть потребность не только в поступлении свежего воздуха в помещение, но и удаление загрязненного из дома. В таком случае говорят о вентиляционной вытяжке. Таким образом выделяют следующие типы:

    • вытяжные (удаляют загрязненный воздух)
    • приточные (создают приток свежего воздуха в дом)
    • смешанные системы вентиляции (одновременно удаляют старый и приносят новый воздух)

    Вентиляционные системы могут обслуживать весь дом, и тогда говорят о общеобменных системах, и определенную комнату — это местная вентиляция.

    Окно вытяжной вентиляции: на фото видно, как движется воздух

    Окно вытяжной вентиляции: на фото видно, как движется воздух

    Естественный пассивный и активный воздухообмен в частном доме

    Несмотря на простоту устройства естественной вентиляции в частном доме, существуют некоторые правила, которые следует соблюдать, выполняя работу своими руками. В первую очередь следует знать законы физики, описывающие закономерности движения воздуха при различных температурах и давлении. Если же в физике вы не особо разбираетесь, используйте уже готовые схемы.

    Начинается установка вентиляции с устройства простой конструкции, представляющей собой канал в несущей стене в центре дома. Этот канал должен иметь размер около 140 мм. От главного канала отводятся ответвления по всем остальным помещениям здания.

    Вентиляция в сан узлах - важный элемент вентиляции

    Вентиляция в сан узлах — важный элемент вентиляции

    В каналы закладываются пластиковые трубы подходящего диаметра, именно по ним будет осуществляться необходимое движение воздуха при теплообмене. Вывод этих труб на улицу обеспечит постоянный приток свежего воздуха в дом, и вывод загрязненного наружу. Движение потоков будет осуществляться за счет давления и силы тяги, которые вытянут наружу отработанный воздух. Свежий приток будет осуществлен через естественные отверстия (дверные проемы или окна) или искусственно сделанные каналы.

    Вытяжной канал чаще всего устанавливается на крыше, причем он должен быть выше конька для обеспечения лучшей тяги.

    Втяжные каналы устанавливаются прямо в стены, и оснащаются специальными фильтрами. Эти фильтры пропускают только чистый воздух, и периодически нуждаются в чистке. Фильтры устанавливаются внутри стены в пластиковой трубе.

    Схема каналов вентиляции

    Схема каналов вентиляции

    Чтобы движение воздушных потоков было лучше, в отводные каналы, идущие от главного, устанавливаются вентиляторы. Они помогают потокам двигаться более продуктивно, однако увеличивают потребление электроэнергии. Это активная вентиляция.

    Для сохранения электричества в частных домах иногда устанавливают пассивную вентиляцию, которая не потребляет энергию, но способно продуктивно работать при каналах не более 5 метров. Теплые потоку выводятся через вытяжку в стене, а холодные поступают через естественные отверстия – окна и двери.

    Обмен воздуха посредством вентиляции в частном доме

    Обмен воздуха посредством вентиляции в частном доме

    Оптимальный выбор воздухообмена: приточно-вытяжной

    Так как обе эти системы (активная и пассивная) имеют свои достоинства и недостатки, была создана система, объединяющая их в одну. Она получила название приточно-вытяжной. На сегодняшний день эта вентиляция является самой эффективной и недорогой.

    Один выход для воздуха

    Один выход для воздуха

    В ее состав входят:

    • блок распределителя
    • каналы притока
    • каналы оттока
    • фильтры
    • вентиляторы

    Блок распределителя состоит из двух частей, он представляет собой механизм с установленными вентиляторами. Первая часть отвечает за приток свежего воздуха и его распределение по комнатам, а вторая за отток использованного наружу.

    Один вход и один выход для воздуха приточно-отточной вентиляции

    Один вход и один выход для воздуха приточно-отточной вентиляции

    Таким образом приточно-вытяжная система имеет один приток и один отток наружу, с установленными вентиляторами и фильтрами. Между притоками имеется сложное разветвление каналов по помещениям.

    Вентиляционные каналы прячутся в стенах, и должны быть установлены во время строительства.

    Нормы, которые следует соблюдать

    Если вы заказываете каркасный дом у застройщиков, обязательно поинтересуйтесь, какие вентиляционные системы установлены в вашем доме. Интересоваться лучше до начала строительства, потому что этот этап работ некоторые фирмы попросту пропускают, экономя свое время.

    Санитарные нормы к жилым помещениям, в том числе каркасным домам

    Санитарные нормы к жилым помещениям, в том числе каркасным домам

    Вам необходимо знать, что существуют строительные нормы поступления свежего воздуха в частные дома. Они составляют ориентировочно 3 куб. м в час на 1 кв. м. жилого дома. На самом деле этот показатель минимален, и если ваши потолки выше стандарта (а значит и объем помещения выше), показатель поступления чистого воздуха должен быть увеличен минимум на треть.

    Нормы воздухообмена

    Нормы воздухообмена

    Кроме того, существуют санитарно-гигиенические нормы, касающиеся типов фильтров и влажности воздуха, поэтому уточните у строителей – какие фильтры установлены в вашем здании.

    Прописаны для жилых зданий и следующие нормативы. Например, минимум 60 куб. м свежего воздуха должно поступать в час в помещение на одного человека, если человек находится в помещении постоянно. Если человек временно прибывает в комнате, то норма снижается до 20 куб. м.

    Норма кратности или величины воздухообмена

    Норма кратности или величины воздухообмена

    Как рассчитать нужные параметры для дома

    Чтобы провести качественную вентиляцию в частном доме, необходимо учитывать многие факторы. Если вы хотите смонтировать ее своими руками, вам необходимо запомнить минимум 2 формулы. Первая формула выглядит так: Lпр = Lвыт. Это означает, что объем удаленного воздуха из дома равняется привлеченному в дом.

    Формула для подсчета воздухообмена

    Формула для подсчета воздухообмена

    Вторая формула выглядит так: L =(Sх3+nх60+V/2)/3. В этой формуле S обозначает площадь помещения, в котором проводится вентиляция; n- это число человек, используемых данное помещение; а V – объем комнаты. Однако напоминаем, что все эти данные являются примерными, и для более точных расчетов лучше обратиться к специалистам.

    Еще одна формула, используемая для расчета

    Еще одна формула, используемая для расчета

    Полезное видео по теме:

    пошаговая инструкция +Видео и схемы

    вентиляция-в-каркасномГрамотно просчитанная и тщательно спланированная вентиляционная система в каркасном доме является необходимой частью комфортной домашней атмосферы. При проектировке каркасного дома нужно продумать и устройство вентиляции. Если не  продумать подачу свежего воздуха в каркасный дом заранее, то жильцы рано или поздно столкнуться с вопросом «Как провести вентиляцию в деревянном доме?» Решим этот вопрос вместе с вами.

    Нужна ли вентиляционная система в каркасном доме?

    Каркасный дом можно отнести к современным строениям, практически герметичный за счет пластиковых оконных конструкций и дверей. Поэтому существует мнение, что в домах подобного рода душно, так как материал стен и потолков считается плохо «дышащим».

    На практике кирпичные и деревянные «дышащие» стены не будут успевать поглощать всю влагу, которую выделяет человек при дыхании, готовке пищи и купании. В домах старого типа функцию вентиляции исполняли не «дышащие» каменные стены, а щели в деревянных окнах и дверях.

    Монтаж и установка вентиляционной системы в каркасном доме – это довольно дорогое мероприятие, но вопрос о ее целесообразности обязательно возникнет. Особенно, если вы решите строить дом самостоятельно.

    Каркасный дом для сезонного проживания

    В данном доме как такового устройство вентиляции не потребуется. Весной и летом окна и двери, как правило, открыты. В ванной комнате и туалете для естественной вентиляции делается маленькая форточка.

    Если у таких помещений нет стен, которые выходят на улицу, вы можете собрать всю систему вентиляции каркасного дома своими руками, и она обойдется вам недорого.

    вентиляция-своими-ркамиВентиляция своими руками недорого

    Каркасный дом для круглогодичного проживания

    вытяжка-в-каркасном-домеУстройство вытяжки в каркасном доме

    В ванной комнате, туалете и на кухне обязательно нужно оборудовать вытяжку с механической тягой. И необходимо разработать схему постепенной подачи жильцам дома свежего подогретого воздуха, чтобы избежать перепадов температуры, неизбежных при проветривании помещения.

    Монтаж и установка естественной вентиляции в каркасном доме

    При оборудовании естественной вентиляции вашего каркасного дома свежий воздух проникает в дом с улицы через неплотно закрытые окна и дверные коробки. Далее переходит из коридора в санузел или кухню и вытягивается вентиляционным каналом.

    Но при технологии возведения каркасных домов наличие щелей в окнах и дверях исключено, поэтому, для правильной работы естественной вентиляции в стены монтируются специальные приточные клапана.

    приточный-вентиляционный-клапанПриточный вентиляционный клапан

    Вентиляции обычно встраивают в каркас, и это делает их совершенно незаметными. Для этого применяют пластиковые либо асбоцементные трубы. Трубы из металла мы не рассматриваем, так как они не подойдут, потому что ухудшают теплоизолирующие свойства и шумовая нагрузка от них значительно выше.

    вентиляционные-решеткиПриточный клапан — это аккуратное маленькое устройство, оно обеспечивает поступление свежего воздуха в дом. Многие типы клапанов для естественной вентиляционной системы каркасных домов имеют фильтры воздуха и шумоглушители. Снаружи выход вентиляции прикрывается специальной решеткой, которая предохраняет ее от проникновения грызунов, птиц и крупных насекомых. Изнутри монтируется заслонка, которая регулирует интенсивность подачи свежего воздуха.

    Механизм действия при естественной вентиляционной системе каркасного дома опирается на разницу в давлении и температуры воздуха внутри дома и на улице. Тяга будет минимальной в теплое время года, потому что разница температуры и давления минимальной. Именно поэтому в вытяжные каналы кухни и санузла принято устанавливать дополнительные вентиляторы.А чтобы работа их была более рациональна, подключают специальные датчики влажности, которые запускают и останавливают вентилятор.

    Это самый простой способ установки вентиляции каркасного дома. Но естественная вентиляция будет действовать лишь в маленьком каркасном доме. С большими площадями она не будет справляться, это будет заметно по духоте и появлению плесени в углах помещения.

    Монтаж и установка принудительной вентиляции в каркасном доме

    принудительная-вентиляция-каркасный-домНа сегодняшний день немногие смогут собрать и установить вентиляцию в каркасном доме. Тем не менее, это лучший вариант, чем ее отсутствие. Нормальный микроклимат в каркасном доме можно достигнуть установкой принудительной вентиляции.

    При такой системе отток и приток свежего воздуха обеспечиваются работой вентилятора. При этом уличный холодный воздух предварительно фильтруется и нагревается.

     

     

    Рассмотрим схемы принудительной вентиляции в каркасном доме:

    •  Принудительная система вытяжки отработанного воздуха, создает разряжение в комнатах. Воздух будет всасываться в дом через специальные приточные клапаны;
    •  Принудительный приток свежего воздуха будет создавать увеличенное давление внутри помещения. Отработанный воздух будет вытесняется на улицу на кухне и санузлах через вентиляционные каналы;
    •  Принудительный приток и выдув воздуха. Примерно равные объемы свежего воздуха будут подаваться в помещение с улицы, и вытягиваться механической тягой;
    •  Принудительный воздушный обмен с рекуперацией тепла. Данная схема вентиляции в каркасном доме будет согревать весь приточный воздух, используя при этом тепло уже отработанного воздуха. Это современное экономическое решение.

    Эффективным считается последний вариант вентиляционной системы каркасного дома, хотя он существенно дороже, если сравнивать с другими. А ее установку и монтаж осуществляет специалист. Всем владельцам каркасных домов из специальных СИП-панелей не нужно задумываться о том, как провести вентиляцию. Вентиляционные каналы уже встроены в стеновые панели. Рассмотрим наиболее подробно более доступные комбинированные схемы.

    Комбинированная вентиляционная схема каркасного дома
    комбинированная-вентиляционная-системаКомбинированная вентиляционная система

    Комбинированная вентиляционная система обеспечит качественное проветривание каркасного дома при малых затратах.

    Отработанный воздух будет вытягиваться из всех помещений по специальным вентиляционным каналам. Количество и площадь всех сечений вентиляционных каналов будут зависеть от размеров каркасного дома, но в среднем для установки вентиляции в доме придерживаются следующих пропорций: до 200 кв. метров площади нужно от 6 до 8 вентиляционных каналов.

    Вентиляционные каналы производят из пластиковых или асбоцементных труб, которые соединяют в специальный металлический коллектор. Сюда монтируют вытяжной вентилятор. Вентиляторы по своим свойствам бывают достаточно простыми, которые включаются вручную или автоматически. Либо запускаются специальными датчиками влажности, которые устанавливают внутри всех комнат либо инфракрасными датчиками, которые реагируют на появление жильцов дома. Главный момент, который достаточно сложно учесть хозяину дома при установке вентиляции: мощность вентилятора должен просчитывать специалист.

    Приток всего свежего воздуха осуществляется при помощи приточных клапанов, которые обычно встраивают в рамы пластиковых окон или, как мы уже писали выше, монтируются в стены дома.

    Владелец каркасного дома вполне может собрать такую схему вентиляции своими руками, учитывая все технологии используемых материалов и соблюдая аккуратность и точность. Но есть основной минус данной вентиляции: зимой в каркасный дом будет проникать холодный уличный воздух. Как вывод, увеличиваются расходы на обогрев всего дома.

    В каких случаях вентиляция каркасного дома своими руками не будет работать
    естественная-вентиляция-в-каркасном-домеПроветривание в схеме

    Собранная своими руками вентиляционная система каркасного дома будет работать плохо если:

    •  во всех комнатах «спертый» и «тяжелый» воздух, трудно дышать. Заходя с улицы, вам сразу хочется открыть все окна или форточки;
    •  в ванной комнате или на кухне в углах и на стенах появляется грибок. Естественная вентиляционная система в каркасном доме не справляется с увеличенной влажностью;
    •  на окнах образуется конденсат. Это будет означать, что влажность в доме очень высокая, а воздухообмен минимальный.

    При грамотно и тщательно организованной естественной вентиляционной системе в каркасном доме жилые комнаты постоянно будут хорошо проветриваемыми. При постоянном притоке свежего воздуха создается благоприятный и хороший микроклимат во всем доме и регулируется влажность.

    Вентиляция в каркасном доме своими руками: схемы, устройство

    Содержание статьи:

    Тщательно просчитанная и грамотно спланированная система вентиляции в каркасном доме просто необходима для создания комфортной и здоровой атмосферы. Как правило, при проектировании каркасных домов продумывается и устройство вентиляции, которая чаще всего объединена с системами кондиционирования и вентиляции. Если подача свежего воздуха в дом не продумана заранее, жильцы остро сталкиваются с вопросом «как сделать вентиляцию в каркасном доме».

    Нужна ли вентиляция в каркасном доме?

    движение потоков воздуха в доме

    движение потоков воздуха в доме

    Каркасные дома относятся к современным энергоэффективным строениям, практически герметичным за счет пластиковых окон и дверей. Есть мнение, что в таких домах душно, ведь материал стен и потолков «не дышит».

    На практике даже «дышащие» кирпичные или деревянные стены не успевают поглотить всю влагу, выделяемую человеком при дыхании, приготовлении пищи, купании. В старых домах функцию вентиляции выполняли щели в деревянных окнах, дверных коробках, а вовсе не «дышащие» каменные стены.

    Устройство вентиляции в каркасном доме – это дорогостоящее мероприятие, поэтому вопрос о целесообразности обязательно возникает. Особенно, если дом возводится самостоятельно.

    Мы предлагаем ознакомиться с мнением жителей каркасных домов и специалистов:

    Дом-дача для сезонного проживания. В таком каркасном доме, выстроенном своими руками, устройство вентиляции не требуется. Летом окна и двери обычно открыты. Для воздухообмена в туалете и ванной комнате сделается маленькая форточка. Если у этих помещений нет стен, выходящих на улицу, можно своими руками собрать систему естественной вентиляции каркасного дома, которая обойдется недорого.

    Дача, используемая круглый год. На кухне и в санузле необходимо оборудовать вытяжные каналы с механической тягой.

    Дом для постоянного проживания. Оптимальна принудительная система вентиляции каркасного дома, устроенная с рекуператором тепла. Только схема постепенной подачи свежего подогретого воздуха вентиляцией позволяет жильцам каркасного дома избежать скачков температуры, неизбежных при проветривании своими руками.

    Естественная вентиляция в каркасном доме

    схема естественной вентиляции каркасного дома

    схема естественной вентиляции каркасного дома

    При естественной вентиляции каркасного дома воздух должен проникать в дом с улицы через неплотности окон, дверных коробок жилых помещений. Далее он проходит через коридоры и вытягивается вентиляционными каналами в санузлах и на кухне. Но технология возведения каркасных конструкций полностью исключает наличие щелей, поэтому, для работы естественной вентиляции в каркасном доме своими руками в стены врезаются приточные клапана. Вентканалы можно встраивать в каркас, делая их совершенно незаметными. Для этого используют пластиковые или асбоцементные трубы. Металлические трубы не подходят, они ухудшают теплоизолирующие свойства стен и увеличивают шумовую нагрузку.

    Приточный клапан представляет собой аккуратное небольшое устройство, обеспечивающее поступление свежего воздуха с улицы. Многие модели клапанов для естественной вентиляции каркасных домов оснащаются фильтрами воздуха и шумоглушителями. Снаружи выход своими руками прикрывается решеткой, предохраняющей от проникновения птиц или грызунов. Изнутри устанавливается заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха.

    Для установки в несущей стене просверливается отверстие диаметром 50 – 130 мм. В отверстие вставляется пластиковая труба с термо- и шумоизоляцией.

    в углах комнаты появляется плесень, окна «плачут

    в углах комнаты появляется плесень, окна “плачут”

    Принцип действия естественной вентиляции каркасного дома основывается на разнице давления и температуры воздуха на улице и внутри дома. В теплое время года, когда разница минимальна, тяги не будет. Поэтому на вытяжные каналы в санузле и на кухне устанавливаются дополнительные вентиляторы. А чтобы сделать их работу более рациональной, подключаются датчики влажности, запускающие и останавливающие вентилятор.

    Это один из простейших способов организовать вентиляцию каркасного дома. Как видите, особые навыки для обустройства такой системы не требуются.

    При этом естественная вентиляция действует лишь в небольшом каркасном доме. О ее неэффективности свидетельствуют духота в помещениях и появление плесени в углах.

    Фото вентиляции каркасного дома, неграмотно оборудованного своими руками вы видите сами.

    Сеть изобилует такими фотографиями вентиляции каркасных домов своими руками сделанных хозяевами. К сожалению, самый дешевый путь не всегда бывает лучшим. Инструкция о том, как правильно организовать естественную вентиляцию каркасного дома своими руками в видео.

    Принудительная вентиляция в каркасном доме

    коллектор и воздуховоды

    коллектор и воздуховоды

    Немногие смогут собрать своими руками вентиляцию каркасного дома как на фото. Тем не менее, на сегодняшний день это лучшее, что предлагает стройиндустрия. Оптимальный микроклимат в каркасном доме достигается принудительной схемой вентиляции. Отток и приток воздуха обеспечиваются вентиляторами. Уличный воздух предварительно фильтруется и согревается. Подобную систему можно собрать и своими руками.

    Схемы вентиляции каркасного дома:

    • Принудительная вытяжка отработанного воздуха, создающая разряжение в помещениях. Воздух всасывается в дом через приточные клапаны;
    • Принудительный приток свежего воздуха создает повышенное давление внутри дома. Отработанный воздух вытесняется на улицу через вентканалы на кухне и в санузлах;
    • Принудительный приток-выдув воздуха. Приблизительно равные объемы воздуха подаются в дом с улицы и вытягиваются механической тягой;
    • Принудительный воздухообмен с рекуперацией тепла. Такая схема вентиляции каркасного дома согревает приточный воздух, используя тепло отработанного воздуха. Экономное и современное решение.
    схема принудительной вентиляции каркасного дома

    схема принудительной вентиляции каркасного дома

    Последний вариант системы вентиляции каркасного дома наиболее эффективен, хотя и дороже по сравнению с другими. Да и самостоятельно смонтировать его может лишь специалист. А владельцам каркасных домов из СИП-панелей не придется задумываться о том, как сделать вентиляцию. Вентканалы встраиваются непосредственно в стеновые панели в заводских условиях. Поэтому остановимся подробнее на более доступных комбинированных схемах.

    О целесообразности установки своими руками принудительной вентиляции в каркасных домах смотрите видео.

    Комбинированная схема вентиляции каркасного дома

    приточный стеновой клапан

    приточный стеновой клапан

    Комбинированная система обеспечивает качественную вентиляцию каркасного дома при невысоких затратах. Отработанный воздух вытягивается из помещений по вентиляционным каналам. Количество и площадь сечений вентканалов зависит от размеров дома, но в среднем для устройства вентиляции в каркасном доме своими руками можно придерживаться следующей пропорции: на 180 – 200 кв. метров площади (в 2 этажа) необходимо от 6 до 8 вентканалов.

    Вентканалы делаются из пластиковых или асбоцементных труб, которые соединяются в металлический коллектор. Сюда монтируется вытяжной вентилятор. Вентиляторы бывают очень простыми, включающимися вручную или автоматическими. Такие запускаются датчиками влажности, установленными внутри комнат или инфракрасными датчиками, реагирующими на появление жильцов дома. Важный момент, который сложно учесть хозяину при устройстве вентиляции каркасного дома своими руками: мощность вентилятора должен высчитывать специалист.

    Приток свежего воздуха обеспечивается с помощью приточных клапанов, которые встраивают в рамы пластиковых окон или непосредственно в стены дома.

    Владелец дома вполне может собрать подобную схему вентиляции каркасного дома своими руками, учитывая технологию использования материалов и соблюдая аккуратность. Но необходимо знать ее основной минус: зимой в дом будет поступать холодный уличный воздух. А значит, увеличатся расходы на обогрев дома.

    Более подробные инструкции о монтаже своими руками вентиляции каркасного дома в видеороликах, выложенных в сети.

    Вентиляция каркасного дома не работает

    Собранная своими руками схема вентиляции каркасного дома работает плохо если:

    • в комнатах спертый воздух, тяжело дышать. Заходя с улицы, хочется открыть форточки;
    • в ванной и на кухне в углах появляется грибок. Естественная вентиляция в каркасном доме не справляется с повышенной влажностью;
    • «плачут» или потеют окна. Это означает, что влажность в помещении высока, а воздухообмен плох.

    При грамотно организованной своими руками естественной вентиляции каркасного дома в жилые комнаты постоянно должен идти поток свежего воздуха. Так создается благоприятный микроклимат в доме и регулируется влажность.

    Секреты Успеха 🛠 Не про каркас

    Статью о вентиляции каркасного дома однозначно стоит начать с обсуждения весьма распространённого мнения о том, что каркасные дома не дышат. Зайдите на любой строительный форум или просто забейте эту фразу в яндекс или гугл и вы увидите, что масса людей всерьёз обсуждают тему о дышащих домах и дышащих стенах.

    Под термином дышащий дом подразумевается некая способность материалов из которых изготовлен не каркасный дом воздействовать на воздух в помещениях. Оказывается бревно, брус, кирпич, бетонные блоки и некоторые другие материалы способны обеспечивать вентиляцию помещений дома с помощью сложных процессов, происходящих чуть ли не на молекулярном уровне. И эти же процессы позволяют этим материалам повышать и понижать влажность воздуха в доме. Вот такие вот дела…

    Кто должен дышать: дом или человек?

    Миф о дышащих домах и дышащих стенах был бы смешным, если бы не был повсеместно распространён. Надо отдать должное маркетологам строительных компаний и компаний, производящих стройматериалы – они потрудились на славу. Теперь неидеальные свойства материалов и некачественные работы можно называть по-другому:

    • гигроскопичность, то есть свойство намокать (а потом высыхать), называют способностью забирать излишнюю влагу из воздуха и отдавать её обратно,
    • щели, неидеальное прилегание кирпича, цементных блоков, бревна, бруса и т.д., обусловленные низким качеством материала или некачественными работами можно назвать микропроветриванием,
    • брак окон или некачественную установку – аналогично,
    • и так далее.

    И вся эта лапша находит благодарные уши.

    Реальность же, не искажённая маркетинговыми слоганами, была и остаётся одна:

    • дышать должен человек, а не дом,
    • любой современный, качественно построенный дом, не только каркасный, обеспечивает высокую герметичность, защищает внутренние помещения от наружней температуры, осадков и других воздействий, в том числе не пропускает вовнутрь наружный воздух,
    • микроклимат в доме обеспечивает система вентиляции.

    Углубляться в построение сложных систем вентиляции мы с вами не будем, а вот основные базовые принципы рассмотрим.

    Для чего в каркасном доме делается вентиляция

    Мы с вами уже выяснили, что помещения современного каркасного дома это довольно герметичные пространства. Если мы не будем обновлять воздух в каркасном доме, то через некоторое время получим некомфортные условия проживания, а именно:

    • воздух с высоким содержанием углекислого газа (СО2),

    Как Сделать Вентиляцию в Каркасном Доме: Секреты Успеха

    *ppm – концентрация углекислого газа в воздухе (количество частиц СО2 на миллион частиц воздуха)

    • неприятные запахи,
    • высокую влажность воздуха, например в ванной комнате,
    • грибок, болезнетворные бактерии.

    Со всем этим конечно можно бороться и простым открыванием окон (проветриванием), но: во-первых процесс проветривания очень долгий и неэффективный (особенно в холодное время года), во-вторых, не все помещения можно проветрить, например в ванной комнате и туалете окна чаще всего не делают, в третьих запахи из кухни и санузла могут переместится совсем не туда, куда мы планировали.

    Таким образом, мы с вами пришли к тому, что нам нужна более совершенная, чем проветривание система воздухообмена.

    Основные принципы устройства вентиляции в каркасном доме

    В дальнейших объяснениях я позволю себе использовать своё собственное простое и понятное определение вентиляции.

    Что такое вентиляция

    Вентиляция – это контролируемое перемещение воздуха внутри дома.

    В процессе перемещения воздуха внутри каркасного дома мы с вами должны решить несколько задач (заодно отметим ряд аспектов и изучим некоторые термины):

    • так как мы с вами живые существа и дышим, то есть поглощаем кислород, мы должны обеспечить поступление в дом воздуха, насыщенного кислородом, то есть обеспечить приток воздуха извне, с улицы,
    • в процессе дыхания человек выделяет углекислый газ (СО2) и излишки СО2 из помещения надо удалять, то есть обеспечить вытяжку из каркасного дома насыщенного углекислым газом воздуха,
    • никому не нравятся неприятные запахи, соответственно нужно озаботится их удалением из дома,
    • воздух с высокой концентрацией водяных паров (высокой влажностью) вызывает дискомфорт и вреден для дыхания – он также должен быть удалён из дома,
    • в доме есть помещения в которых чаще, чем в других образуются высокая влажность и навязчивые и/или неприятные запахи – это кухня, ванная комната и туалет; эти помещения с грязным воздухом условно называют грязными помещениями,
    • остальные помещения дома (с чистым воздухом) условно называют чистыми помещениями.

    Резюмируя вышесказанное, мы получаем следующие принципы работы вентиляции в каркасном доме:

    • вентиляция должна иметь приток и вытяжку,
    • приток правильнее всего организовать в чистых помещениях,
    • вытяжку необходимо организовать из грязных помещений,
    • система вентиляции должна обеспечить перемещение (движение) воздуха из чистых помещений в грязные.

    Нормы воздухообмена для каркасного дома

    Для определения норм воздухообмена в каркасном доме воспользуемся двумя источниками:

    1. СНиП 41-01-2003 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”,
    2. ASHRAE 62.2 (нормативы США).

    Согласно СНиП 41-01-2003 воздухообмен в каркасном доме можно рассчитать исходя из следующих норм:

    • 30 м3/час на каждого человека, постоянно проживающего в доме

    или

    • для жилых помещений – 0,2 от общего объёма помещения (м3/час),
    • для кухни – 60 м3/час,
    • для ванной комнаты и санузла – 25 м3/час.

    Согласно ASHRAE 62.2 нормы воздухообмена в каркасном доме будут следующими:

    • 12,7 м3/час на каждого человека, постоянно проживающего в доме + 5,1 м3/час на каждые 9,29 м2 вентилируемой площади дома,
    • из них на кухню должно приходится не менее 170 м3/час непрерывно, на санузлы 25 м3/час непрерывно.

    Ну что же, принципы работы системы вентиляции в каркасном доме определены, количества понятны – хватаем вееры или старые журналы и начинаем усиленно ими махать и гонять кубометры воздуха из комнат на кухню и в санузел. Или всё-таки применим знания и механизируем процесс?

    Естественная вентиляция в каркасном доме

    Естественная вентиляция называется естественной исключительно потому, что в приточных и вытяжных устройствах этой системы не применяются механические нагнетатели (вентиляторы). Вцелом это полноценная приточно-вытяжная вентиляция со своими особенностями, плюсами и минусами.

    Рассмотрим её подробнее:

    Как Сделать Вентиляцию в Каркасном Доме: Секреты Успеха

    Приток:

    • открытые окна в чистых помещениях,
    • клапаны в чистых помещениях.

    Вытяжка:

    • вентиляционные каналы, расположенные в грязных помещениях

    Особенности:

    • расчётный воздухообмен в доме главным образом обеспечивается вентиляционным каналом (его “тягой”)
    • для обеспечения нормативного воздухообмена даже в небольшом каркасном доме приходится монтировать вентканал достаточно большого сечения и высоты
    ПлюсыМинусы
    просто устроенасложная в регулировке
    надёжнаябольшой и длинный вентканал
    недорогая
    не шумит
    энергонезависимая

    Приточно-вытяжная вентиляция в каркасном доме

    На сегодняшний день приточно-вытяжной вентиляцией для каркасного дома принято называть вентиляцию с механическим (с помощью вентиляторов) притоком и вытяжкой. Данный вид вентиляции реализуется либо с помощью устройств приточно-вытяжной вентиляции, выполненных единым блоком.

    Как Сделать Вентиляцию в Каркасном Доме: Секреты Успеха

    Либо, в особых случаях, с помощью устройств приточных и вытяжных по отдельности. Первый вариант (единым блоком) мне представляется более удобным и современным. Кроме того, он позволяет реализовать рекуперацию, что позволяет существенно сократить затраты на отопление и/или кондиционирование каркасного дома.

    Приток:

    • забор воздуха снаружи дома в одной точке,
    • распределение воздуха в чистые помещения по воздуховодам.

    Вытяжка:

    • забор воздуха через воздуховоды в кухне и санузлах,
    • выброс воздуха в любом удобном месте – крыша, стена.

    Особенности:

    • система воздуховодов требует скрупулезных расчётов, вентиляция вцелом требует серьёзной отладки,
    • приточно-вытяжная установка довольно шумное устройство и в идеале её нужно устанавливать в отдельном помещении,
    • установке необходимы электричество и дренаж,
    • требуется периодическое обслуживание системы приточно-вытяжной вентиляции (замена фильтров, чистка и дезинфекция воздуховодов).
    ПлюсыМинусы
    регулируется с пультадорогая
    возможна рекуперацияработает от электричества
    комфортная и удобнаясложная в монтаже

    Приточная и вытяжная вентиляции в каркасном доме

    Вентиляция бывает только с притоком и вытяжкой одновременно. Иначе это какой-то анекдот про ниппель получается: Туда дуй, оттуда х…

    Так что, эти странные для уха названия:

    • приточная вентиляция в каркасном доме
    • вытяжная вентиляции в каркасном доме

    означают только то, что в приточно-вытяжной вентиляции либо приток осуществляется механическим устройством, а вытяжка остаётся естественной. Либо вытяжка механическая. а приток – естественный.

    Из этих двух “недосистем” я бы обратил ваше внимание только на ту, что с механической вытяжкой. Она достаточно просто рассчитывается и монтируется. И неплохо работает.

    Примеры такой системы, с гигрорегулируемыми приточными клапанами на окна и вытяжным вентилятором, вы можете посмотреть на сайте компании Aereco. Они одними из первых вышли на наш рынок и вполне заслуживают доверия.

    Почему не работает вентиляция в каркасном доме

    Ошибки, ошибки и ещё раз ошибки. В проектировании и/или монтаже. Ваши личные ошибки или ошибки нанятых вами специалистов.

    Вот основные причины:

    • неправильно рассчитаны приток и вытяжка, это особенно актуально в случае организации системы естественной вентиляции каркасного дома,
    • система вентиляции не отрегулирована,
    • неправильно установлены межкомнатные двери.

    Заканчивая статью о вентиляции в каркасном доме я хочу вам сказать, что вентиляция в каркасном доме обязательна. Простая или сложная – не важно. Она обеспечивает не только комфорт в вашем жилище, но и здоровье. А это самое главное в нашей жизни!

    Естественная вентиляция в каркасном доме: схема устройства

    Разнообразие объёмно-планировочных решений каркасных зданий настолько велико, что нелепо предполагать приоритет одной схемы устройства воздухообмена. Каждая имеет свойства, которые иногда воспринимаются недостатками, или наоборот — сильными сторонами.

    Содержание статьи

    Экономичное и простое решение

    Всем привычна и знакома схема естественного воздухообмена в помещениях, до сих пор доминирующая в жилых зданиях. Привлекательной стороной этого решения является простота и дешевизна её создания, возможность установить компоненты собственными руками, не являясь специалистом в монтаже вентиляционных систем. Она простит ошибки исполнителя, и если конструкция способна действовать, она будет удовлетворительно работать даже при неидеальной компоновке и сборке.

    Выпуск вентиляционных каналов на кровлеВыпуск вентиляционных каналов на кровле

    Для этого не требуется значительных затрат на оборудование и дорогостоящие материалы. Функционирование поддерживается естественным путём, благодаря разнице в плотностях лёгкого тёплого воздуха и более тяжёлого – холодного. Отсутствие механизмов для искусственного создания давления и принудительного воздухообмена исключает текущие эксплуатационные расходы, связанные с энергообеспечением системы. В доме с периодическим посещением, безотказная и не требующая затрат естественная вентиляция выглядит безусловным достоинством.

    Недостатки

    Обратной стороной достоинств становятся свойства, которые обоснованно относят к недостаткам. Естественная система вентиляции каркасного дома может не справляться с повышенными нагрузками, в отличие от принудительной. В этом случае рекомендуется оснащать вытяжные отверстия дефлекторами со встроенными вентиляторами, позволяющими увеличить воздухозабор при необходимости. Такие решения повсеместно практикуются при оборудовании кухонь и санитарных помещений.

    Естественная вентиляцияЕстественная вентиляция

    Каркасные дома обладают низкой тепловой инерционностью, а их стены защищены пароизоляционной мембраной, предотвращающей миграцию влаги в сторону утеплителя. Это создаёт риск локального запотевания и отсыревания относительно холодных поверхностей при экономичном режиме отопления, ведь система отличается низкой скоростью воздухообмена. Недостатком выглядит невозможность очистки и рекуперации оборачиваемой газовой среды, необходимость притока внешнего воздуха напрямую, что особенно неудобно в холодное время года.

    Учёт свойств каркасного дома

    Своеобразие конструкции каркасного дома влияет на устройство естественной вентиляции. С точки зрения прокладки коммуникаций, каркас предоставляет самые удобные условия благодаря полостям, в которые укладывают мягкий заполнитель. Трубы легко установить своими руками внутри стен, не требуется создавать отверстий в прочных конструкциях, канал устраивается практически в любом сечении ограждения.

    Отделка листовыми изделиями упрощает размещение дефлекторов или решёток. Однако, малая тепловая инертность материалов стен, вызывает риск дискомфорта, так как они не участвуют в теплообмене с проникающим холодным воздухом, из-за чего следует избегать интенсивного поступления . Примером рекомендуемой конструкции является окно со специальным проветривателем, снижающим скорость потока благодаря пропусканию через систему внутренних каналов, в которых внешний воздух повышает своКонструкция воздухозаборникаКонструкция воздухозаборникаю температуру, смешиваясь с нагретым воздухом помещения.

    Хорошим вариантом является применение стеновых регулируемых клапанов, для уменьшения контрастности среды размещаемых над батареей. Некоторые производители вентиляционного и отопительного оборудования предлагают модели со встроенным подогревом, но из-за высокой цены и сложности, такое решение не получило общего признания. Большинство устанавливаемых пластиковых окон имеет специальную позицию, обеспечивающую воздухообмен низкой интенсивности с улицей, позволяя проветривать комнату даже в холодноСхема естественной вентиляции каркасного домаСхема естественной вентиляции каркасного домае время года, при соблюдении подходящего теплового режима в помещении, поэтому даже без установки дополнительных устройств можно добиться удовлетворительного результата работы системы.

    Монтаж вентиляционных каналов в жилых помещениях обычно не требуется, но для каркасного дома лучше их предусмотреть, так как усиленная изоляция стен барьерными покрытиями ухудшает их возможности по стабилизации влажности, и отведение избытков через вентиляционные каналы улучшат обстановку.

    Схема устройства естественной вентиляции

    Схема разводки вентиляционных каналов зависит от планировки, этажности и размеров здания. В доме с небольшим числом помещений стояки могут иметь индивидуальный вывод наружу, если это экономически целесообразно. Для уменьшения количества проходов в кровле и вентиляционных оголовков, разные каналы объединяют в один на уровне чердака. Вентилируемое пространство под крышей позволяя рассеивать тепло и водяные пары без ущерба для конструкций, если их параметры незначительно отличаются от окружающей среды. Выводы каналов от помещений с повышенной влажностью и санузлов рекомендуется объединять в группы и выпускать через вентиляционный оголовок кровли.

    Воздуховоды естественной вентиляции Воздуховоды естественной вентиляции

    Не следует ограничиваться только устройством вентиляции нижних уровней каркасного здания или ради экономии обходиться одним стояком на всю высоту. В доме, с двумя или более этажами или мансардой, для каждого помещения прокладывают отдельный стояк. В противном случае нарушится работа системы из-за исчезновения перепада давления между нижним этажом и выпуском, ухудшая функционирование. Длина воздуховодов влияет на скорость воздухообмена в помещении, чем она меньше, тем боПример зависимости объёма воздуха, проходящего через каналы различной высоты сечением 200 квадратных сантиметровПример зависимости объёма воздуха, проходящего через каналы различной высоты сечением 200 квадратных сантиметровльший диаметр трубы или сечение короба требуется для поддержания нужной кратности смены газовой среды.

    Для вентиляции помещений нижнего уровня используются воздуховоды меньшего диаметра, благодаря своей длине они обеспечат больший перепад давления и повышенную скорость движения потока. В комнатах, находящихся на верхнем уровне сечение магистралей, увеличивают на 10-20 процентов.

    Вентилирование чердачного и цокольного помещения

    Застаивание влажного воздуха в замкнутом пространстве негативно влияет на сохранность деревянных и металлических конструкций, нарушает работу теплоизоляционных покрытий. Проветривание чердака достигается устройством сквозной продувки через проёмы фронтона или слуховые окна.

    Вентилирование цокольного пространства или подвала осуществляется при помощи продухов или пропущенных через конструкцию гильзы с установленными на них дефлекторами. Такое решение приводит к снижению температуры в подполье или подвале, поэтому иногда воздухообмен предпочитают организовывать при помощи специально смонтированных стояков, включаемых в общую схему вентиляции жилого дома.

    Материалы для устройства вентиляционной системыВоздуховоды из ПВХВоздуховоды из ПВХ

    Отводимый из помещений воздух не предъявляет специальных требований к характеристикам каналов, поэтому изготавливать их можно из различных материалов. Жестяные короба отличаются повышенной трудоёмкостью в монтаже и чувствительностью к коррозии и в частной застройке уступают место полимерным изделиям и алюминиевым гофрированым трубам.

    Пластмассовые короба, позволяя создавать систему сложной конфигурации, соблюдать необходимое изменение сечений, устройство стыков и примыканий. Относительно высокая стоимость погонажных и соединительных элементов и создало моду на монтаж вентиляционных трубопроводов из полипропиленовых канализационных труб диаметром 150-250 миллиметров.

    Широкий выбор фасонных частей, лёгкая герметизация таких воздуховодов облегчает работу с ними, позволяя своими руками смонтировать разветвлённую и сложную систему. Гофрированные рукава из алюминия ухудшают пропускную способность магистрали, снижая скорость потока рифленой поверхностью, поэтому их не рекомендуется использовать для прокладки основных воздуховодов, огранив применение устройством разводок в сложных случаях.

    Создание вентиляционной системы в каркасном здании проще, чем в домах с другими конструкциями стен и перекрытий. Используя относительно дешёвые элементы пластмассовых и алюминиевых гофрированных воздуховодов или канализационных сетей её способен собрать своими руками даже малоопытному рабочему. Рекомендуется предварительно проконсультироваться со специалистами, чтобы правильно подобрать сечения каналов, учитывая планировку и объём здания.

    примеры как правильно сделать естественную систему циркуляции воздуха

    Любое помещение необходимо оснащать вентиляционной системой, так как без этого внутри будут скапливаться неприятные запахи, а сам воздух со временем станет непригодным для дыхания. Бывает такое, что нет необходимости устанавливать специальную вентиляцию, например, в домах из сруба или бруса. Но вентиляция в каркасном доме крайне необходима, так как от движения воздуха в таком помещении напрямую зависит и срок службы каркасного строения. В данной статье мы попробуем приоткрыть некоторые нюансы данной проблемы.

    Вентиляция

    Важность вентиляции в каркасном доме

    Каркасное строительство в нашей стране – дело достаточно молодое и современное. А благодаря тому, что стены возводятся без щелей, а на окна устанавливаются пластиковые пакеты и герметичные двери, создается впечатление, что такой дом не дышит, и воздух в нем спертый.

    Практика же показывает, что и строения из камня ничем не лучше, и что, в большинстве случаев, вентиляция в строениях из камня осуществлялась за счет некачественного строительства и щелей в оконных рамах. Так как камень также не сможет справиться со всей влагой, которая выделяется от жизнедеятельности человека.

    Вентиляционную систему будет достаточно дорого смонтировать и установить в каркасном доме и возникает сомнение по поводу целесообразности ее установки. Особо остро вопрос о том, нужна ли принудительная вентиляция в каркасном доме, встанет, если строительство решено производить своими руками, без привлечения специалистов.

    Для сезонного (летнего) каркасного домика вентиляция не требуется. Так как летом на улице тепло, то окна и двери, как правило, открыты, что само по себе осуществляет движение воздуха.

    Единственное, что необходимо, – соорудить в санузле маленькое вентиляционное окошко.

    О вентиляции в жилом каркасном доме

    В доме, в котором люди проживают на постоянной основе, крайне важно установить механическую вытяжку в таких помещениях как:

    1. Кухня, так как при приготовлении идет серьезный процент испарения, а также создаются другие запахи, которые при застаивании будут портить атмосферу дома;
    2. Ванная комната – тут и разъяснять не нужно необходимость вытяжки, так как повышенная влажность ванной комнаты без вентиляции – очаг разрушения для всего дома;
    3. Ну и туалет, здесь тоже не стоит объяснять, зачем нужна вытяжка.

    Потребуется выработать план подачи подогретого свежего воздуха, это поможет избежать существенных температурных перепадов, неизбежных при принудительной вентиляции.

    Вентиляция в доме

    Естественная вентиляция и ее монтаж в каркасном доме

    Естественная вентиляция в качественном каркасном доме не может быть осуществлена по старым принципам, так как раньше воздух в помещение проникал через некачественно сделанные дверные коробки и через неплотно запертые окна, а уходил через вентиляционные каналы, находящиеся в кухне и санузле.

    Но современное каркасное строительство происходит таким образом, что при возведении такого дома абсолютно исключены щели и зазоры. Пластиковые пакеты на окнах и качественные двери и коробки для них не оставляют никакого шанса для проникновения воздуха в помещение через них. По этой причине в стену монтируются специализированные клапаны, которые обеспечивают естественную вентиляцию помещения.

    Приточные клапаны, как правило, встраиваются непосредственно в каркас, что совершенно их маскирует и делает незаметными. Клапаны изготавливаются либо из пластика, либо из асбоцементной трубы, реже для них используется металл.

    Устройство вентиляции (приточный клапан) в каркасном доме представляет собой маленькое аккуратное приспособление, обеспечивающие поступление воздуха в помещение. Большинство клапанов для осуществления естественной вентиляции снабжены дополнительными фильтрами для очистки воздуха и дополнительным шумопоглотителем.

    Со стороны улицы вентиляционный выход оснащается мелкой сеткой, которая препятствует проникновению в дом различных грызунов, крупных насекомых или птиц.

    С внутренней стороны устанавливается заслонка, отвечающая за интенсивность попадания воздуха в помещение.

    Принцип действия естественной вентиляции зиждется на разнице давлений внутри дома и вне помещения, а также на разнице температур. В летнее время года тяга будет наименьшей, так как температура снаружи и внутри помещения практически не отличается. По этой причине необходимо оснастить вытяжные каналы санузла и кухни дополнительными мини-вентиляторами. А для того, чтобы они не работали в холостую и при этом четко выполняли свою функцию, к ним подключаются гигрометры, которые, по необходимости, запускают или же останавливают работу мини-вентилятора.

    Такая вентиляция в каркасном доме является самой простой, но подобная естественная вентиляция подойдет только в случае, если дом небольших размеров, в огромном здании такой вид не справится, и через короткое время вы заметите спертость воздуха и наличие плесени по углам.

    Вентиляция в каркасные

    Принудительная вентиляция и ее монтаж в каркасном доме

    В нынешнее время очень мало мастеров, которые смогут качественно установить в каркасном доме вентиляцию. И, тем не менее, принудительная вентиляция крайне важна в каркасном доме, а ее отсутствие недопустимо. Только при ее установке можно создать в доме по-настоящему приятный микроклимат.

    Такой вид вентиляции, используя работу вентиляторов, превосходно справляется с притоком и оттоком воздуха, обеспечивая необходимую циркуляцию внутри помещения. Вот несколько схем принудительной вентиляции:

    Принудительная вытяжка спертого воздуха будет разряжать давление в помещении, и через приточные каналы в комнаты станет заходить свежий воздух, стабилизируя разницу давлений;

    Принудительное всасывание свежего воздуха будет повышать давление внутри дома, и будет давить на отработанный воздух, выталкивая его через вентиляционные каналы, находящиеся в кухне и в санузле;

    Вентиляторы, установленные на приток и отток воздуха, будут одновременно и равные по температуре объемы воздуха менять в вашем доме;

    Принудительная вентиляция с рекуперацией тепла является современным решением по вентиляции в каркасном доме. Это экономически выгодное решение по согреванию поступающего кислорода посредством отработанного, использованного воздуха.

    Последний вариант является самым эффективным, хотя и наиболее дорогим, но разве стоит экономить на уюте и комфорте – вопрос чисто риторический. Установку такой вентиляции должен выполнять специалист. Тем, у кого каркасный дом возведен из СИП-панелей, не нужно задумываться о монтаже вентиляции.

    В таких панелях уже есть вентиляционные каналы.

    Комбинированные схемы вентиляции

    Качественная вентиляция каркасного дома, как показывают примеры из жизни, может быть установлена и без особых затрат, с использованием комбинированной системы вентиляции. При такой схеме использованный воздух уходит из помещения по специальным каналам вентиляции. Тут нужно будет рассчитать требуемое количество таких каналов и их сечение. Так, для дома в 250 м2 вам потребуется от 7 до 10 таких каналов.

    Такие каналы изготавливаются как из пластика, так и из асбоцемента, который впоследствии соединяется в специальном коллекторе из металла. В этом коллекторе монтируется вентилятор, установленный на вытяжку воздуха. Именно этот вентилятор обеспечивает нормальную циркуляцию и необходимую вентиляцию в каркасном доме, он может быть как автоматическим, так и включаться вручную.

    Бывают сложные системы подключения, и тогда вентилятор запускается или от датчиков влажности, которые должны быть установлены во всех помещениях дома, или от инфракрасных датчиков, которые запускают систему с появлением жильцов. При установке вентилятора по такой схеме вам потребуется рекомендация специалиста, так как, не имея опыта и нужных инструментов, сложно рассчитать требуемую мощность вентилятора.

    Приток воздуха в помещении осуществляется только через приточные каналы и никак иначе, как правило, они монтируются в раму пластикового окна или, как уже говорилось ранее, в каркас самого дома. Вся схема не так уж сложна и, при должной внимательности и соблюдении всех технологических процессов, это вполне осуществимо своими руками.

    Отрицательным качеством такого рода вентиляции является то, что зимой в дом будет поступать холодный воздух, что повлияет на затраты на отопление.

    Вентиляция и ее особенности

    Вентиляция не работает, почему

    Если вентиляция не работает или работает не так хорошо, как необходимо, это обнаружится по следующим признакам:

    • В помещении будет тяжелый спертый воздух, казаться, что нечем дышать;
    • В таких помещениях, как ванная комната и кухня, на углах образуется плесень или грибок, это говорит о том, что вентиляция в каркасном доме не справляется с повышенной влажностью;
    • Образование конденсата на окнах тоже говорит о том, что влажность воздуха в помещении повышена, в то время, как воздухообмен или минимален, или отсутствует вовсе.

    Детально о рекуператорах

    Рекуперация – революционное решение для вентиляции в каркасном доме и в отдельных комнатах. Данные устройства устанавливаются прямо в стене. Что интересно, именно стена с рекуператором имеет право носить название «дышащей стены».

    Данное устройство представляет собой небольшой керамический теплообменник с вентилятором, который осуществляет втягивание наружного воздуха и выдувание отработанного.

    При выдувании отработанного теплого воздуха теплообменник, изготовленный из керамики, нагревается.

    Проветриваем и очищаем воздух в помещении

    Если домик располагается не в самом экологически чистом районе, то система вентиляции в вашем каркасном доме дополняется специальными устройствами. На данный момент на рынке можно найти разнообразные очистители воздуха, которые превосходно справятся с пылью, неприятными запахами и даже с навязчивым запахом табака.

    Некоторые изделия подобного рода даже оснащены подогревающими элементами, что позволяет регулировать температуру и влажность поступающего воздуха. Из недостатков стоит отметить только быстрое загрязнение фильтров и необходимость в частой их замене.

    Нюансы установки

    Как сделать подходящую именно вам вентиляцию в каркасном доме, можете ответить только вы сами, так как это зависит от многих факторов, здесь и финансовые возможности, и площадь комнат, и количество людей, проживающих в доме. В силу необычности самого каркасного строения, вент каналы можно устанавливать непосредственно в стены и перекрытия. Некоторые производители таких домов при производстве закладывают необходимые отверстия.

    При установке воздушных каналов стоит использовать трубу из пластика, так как металлическая будет служить мостиком холода, да и металл плохо противостоит конденсату. Горизонтальные каналы должны быть с сечением не меньше, чем 100х100 мм, вертикальные воздуховоды должны иметь сечение минимум 120х120 мм. Если строение имеет воздуховод от камина, печи или же газового котла, то вентиляция располагается рядом.

    Вентиляционное оборудование на современном рынке

    В нынешнее время рынок вентиляционных систем представлен ведущими производителями, каждый из которых занял свою нишу. Вентиляционное оборудование разделяется на три сферы использования:

    1. Бытовое и полупромышленное;
    2. Промышленное;
    3. Механизмы альтернативного значения.

    Вентиляция в каркасном доме как раз и относится к полупромышленным и бытовым сферам. Такие устройства позволяют делать качественный воздухообмен на площади, не превышающей 600 м2.

    В заключение

    В данной статье мы кратко рассмотрели, как правильно, своими руками, сделать вентиляцию в каркасном доме. Конечно, представленная информация далеко не полностью раскрывает данный вопрос, но некоторые нюансы и маленькие хитрости мы все-таки осветили.

    Есть огромные объемы дополнительной информации, а также видео уроки, которые пошагово объяснят установку вентиляционных систем. При должном усердии и внимательности все работы легко осуществимы своими руками.

    bookmark_borderКак самому из кирпича построить дом – видео-инструкция по постройке своими руками, как правильно, калькулятор, фото и цена

    Строительство домов из кирпича — основные этапы и особенности

    Описание основных этапов строительства домов из кирпича

    Строительство собственного дома — это ответственный этап в жизни, для выполнения которого необходимы определенные навыки и знания. Для его строительства на сегодня существует множество видов стройматериалов, но самым практичным и распространенным из них является кирпич. Строительство кирпичного дома своими руками состоит из множества этапов, которые необходимо выполнять в строгой последовательности.

    строительство домов из кирпича

    Итак, чтобы разобраться, как построить дом из кирпича своими руками, рассмотрим этапы строительства дома более подробно.

    Строим кирпичный дом — планировка

    Планировка дома процесс не из легких и является самым ответственным этапом строительства. Чтобы все правильно спланировать, необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов:

    • Планирование строительства дома должно осуществляться после приобретения участка, так как его рельеф и месторасположение прямым образом влияет на его конструкцию.
    • Перед тем как заказывать проект или делать его самому, необходимо приблизительно просчитать затраты на строительство.
    • Нужно определиться с дизайном будущего строения, площадью и количеством этажей.
    • Делая проект, планировать расположение туалета и ванны, рекомендуется в одном месте или друг над другом.
    • В проекте должны быть указаны все нюансы, такие как расположение электрических проводов, канализации, шахт и даже мебели.
    • В обязательном порядке в доме должна быть котельная, расположение которой должно быть возле кухни.
    • Расположение всех комнат должно быть комфортным и удобным для всех членов семьи.

    планировка дома из кирпича

     

    При создании проекта необходимо продумывать все до мелочей.

    Проект

    Продумав все нюансы и учтя все пожелания домочадцев можно переходить непосредственно к самому проекту, который содержит такую информацию:

    • Копии документов на участок.
    • Посадка дома на участок.
    • План всех составляющих ярусов дома, это подвал, первый этаж, второй, при его наличии.
    • Фасады дома в осях.
    • Эскиз крыши.
    • Перечень окон и дверей.
    • Расположение дымовентиляционных каналов.
    • План и вид фундамента.
    • Расположение канализации, системы отопления, водоснабжения, электропроводки и их подключения.
    • Перечень используемых стройматериалов. Рассматривается также вопрос, из какого кирпича строить дом.

    планировка кирпичного дома

    Проект можно создать собственноручно, а можно прибегнуть к помощи специалистов или воспользоваться проектами типовых построек.

    Время на строительство также можно просчитать при создании проекта, расчет сроков зависит от многих факторов:

    • количества подрядчиков;
    • качества материалов;
    • погодных условий;
    • размеров строения.

    Классический размер кирпичных домов это 6 на 6. Можно возвести кирпичный дом своими руками и других размеров, все зависит от финансовых возможностей и количества проживающих людей.

    Смета

    При проектировании также составляется документ, без которого ни один мастер не примется за работу, это смета строительства дома из кирпича. С помощью нее заказчик может контролировать сроки выполнения работ, и упорядочить график строительного процесса.

    В основном расходы при строительстве дома идут на закупку стройматериалов и оплату подрядчикам, в случае их найма, что происходит в большинстве случаев.

    смета

    Пример сметы

    Расчет стоимости работ производится по таким критериям:

    • Объем выполненных работ.
    • Используемые технологии.
    • Сроки выполнения работ.
    • Количество подрядчиков.

    Создав проект и смету на строительство, а также получив необходимое разрешение, можно построить дом.

    Подготовительные мероприятия

    Постройка кирпичного дома начинается с подготовки всей необходимой документации. Для этого в администрации района нужно получить разрешение на строительство частного дома из кирпича, после предоставления им на рассмотрение своего проекта и других необходимых документов. Получив разрешение можно переходить к подготовке местности и закупки всего необходимого для строительства.

    Подготовка участка под строительство

    Подготовка местности включает в себя такие мероприятия:

    • Очистка участка от всевозможного мусора, кустарников, травы и так далее.
    • Выполнение разметки на участке будущего основания дома.

    Правила разметки:

    • разметка должна производится по внешнему и внутреннему контуру стен дома;
    • чтобы сделать правильную и точную разметку используются колышки и веревки;
    • копка траншеи, которая производится строго по выполненной разметке. В процессе рытья траншеи, рекомендуется увеличить ее ширину на 30–40 см, для удобного литья раствора и проведения гидроизоляции основания.

    Подготовка участка под строительство

    Фундамент


    Фундамент — это основа любого сооружения, поэтому он должен отличаться своей прочностью и практичностью. Для строительства домов из кирпича наиболее подходящим вариантом является фундамент ленточного типа, который обеспечивает надежную и качественную опору.

    Глубина фундамента зависит от конструкции строения. Для одно — и двухэтажного здания глубина должна быть в пределах 1,5 метра. Для дома с тремя этажами — не меньше двух метров.

    Этапы строительства фундамента:

    • В подготовленную траншею устанавливается опалубка, выступающая над уровнем земли на 20 см.
    • На дно ямы засыпается слой щебня (толщина его около 5 см), который необходим для прочности фундаментной основы.
    • Устанавливается арматура, являющаяся связывающим звеном фундамента.
    • Укладываются закладные элементы для проведения коммуникаций.
    • Готовится цементный раствор и заливается им подготовленная опалубка по всему периметру.
    • Просыхание и выстаивание основы происходит в течение одного месяца и работы могут быть проложены только по истечении этого времени.
    • После полного высыхания раствора можно снимать опалубку.
    • Проводится гидроизоляция фундамента
    схема ленточного фундамента

    Схема ленточного фундамента

    Важно! Для ускорения процесса и получения качественного результата рекомендуется использовать бетономешалку.

     

    Гидроизоляция

    Гидроизоляция основания дома проводится для предотвращения проникновения влаги в подвал или дом, что влечет за собой разрушение стройматериалов, а также образование грибка и плесени.

    Гидроизоляция проводится после того как фундамент полностью застыл. Процесс производится при помощи рубероида или гидроизола. Он приклеивается или укладывается на фундамент в два слоя.

    гидроизоляция ленточного фундамента

    Выбор кирпича

    Для постройки кирпичных сооружений в основном используется два вида кирпича:

    • Силикатный кирпич состоит из кварцевого песка и извести в процентном соотношении. Он обладает такими свойствами:
    • имеет пористую структуру, позволяющая стенам дышать;
    • хорошая тепло и шумоизоляция;
    • обладает морозо- и жароустойчивостью;
    • прекрасные внешние качества.

    Кирпич имеет несколько видов, в зависимости от его наполняемости в процессе изготовления, это пустотелый и полнотелый.

    Силикатный кирпич

    Силикатный кирпич

    Силикатный кирпичи имеет небольшой вес, что позволяет его использовать для отделки сооружений.

    • Керамический кирпич производится из глины мелких фракций. Он имеет такие преимущества:
    • высокая прочность;
    • устойчив к разнообразным разрушительным воздействиям;
    • имеет большую теплопроводность.
    • Строительство коттеджей также производится из керамических блоков с поризованной структурой, которые обеспечивают не только хорошую устойчивость и прочность стенам, но и высокий уровень сбережения тепла, а также хороший воздухообмен.
    Керамический кирпич

    Керамический кирпич

    Дома из керамического кирпича не только прочные, но и экологически безопасные, так как производство материала осуществляется из натурального сырья.

    Кладка кирпича

    Подготовив основание для дома, можно приступать к его строительству, в процессе которого необходимо соблюдение некоторых правил:

    • Кладку кирпичей необходимо начинать с угла.
    • Между соседними элементами не должно быть свободных пространств.
    • Для связки кирпичей должно быть достаточно раствора.
    • Раствор готовится порциями, размер которой определяется в зависимости от скорости работы подрядчика.
    • В процессе кирпичной кладки должна присутствовать кирпичная перевязка.
    • Укладывая кирпич необходимо его простукивать, для исключения завоздушенности между ними.
    • Для оконных промежутков оставляется свободное пространство, для его ограничения
    • поверх кирпичей ложится железобетонный столб.
    • Для ровной кладки рядов выставляется горизонталь, для которой используется шнур-причалка. Крепится он по углам и подымается по мере укладки следующих рядов.

    Строительство загородных домов из кирпича может осуществляться разными способами кладки:

    • кладка в 4 кирпича;
    • колодцевая кладка;
    • кладка в полтора кирпича;
    • кладка из двойного кирпича.

    В этом видеоролике Вы можете посмотреть про основные виды кладки:

     

    При выполнении всех рекомендаций стены будут прочные и прослужат очень долго.

    Возведение крыши

    Кровля для кирпичного дома может быть разной формы, но последовательность работ от этого не меняется.

    Этапы строительства кровли:

    • Делается чердачное перекрытие.
    • Производится установка стропильной системы из деревянного бруса (возможно, использование других материалов).
    • Выполняется обрешетка, шаг которой зависит от кровельного покрытия.
    • Производится гидро- и пароизоляция, а также утепление крыши.
    • Укладывается финишное кровельное покрытие.

    Возведение крыши

    Внешняя отделка дома

    По окончании строительства, построенный загородный дом из кирпича, нуждается во внешней отделке. Осуществляется она в зависимости от выбранного стиля дома. Самый распространенный стиль для оформления дома, считается кантри.

    Кантри является деревенским архитектурным стилем. В переводе кантри так и звучит — «сельский».

    Как правило, оформление частных домов в стиле кантри подразумевает отделку внешней их поверхности натуральными материалами.

    отделка фасада кирпичного дома в стиле кантри

    Отделка фасада кирпичного дома в стиле кантри

    Отделка фасада в стиле кантри выполняется при помощи отштукатуривания поверхности с дальнейшей ее побелкой или облицовка его битумным камнем.

    Можно подобрать свой индивидуальный стиль, в зависимости от предпочтений владельца и его финансовых возможностей.

    Внутренняя отделка

    Заключительным этапом является отделка дома изнутри, которая включает в себя:

    • Утепление и отделку стен, потолка и пола.
    • Прокладка электропроводки, водоснабжения и системы канализации.
    • Монтаж окон и дверей. В основном они закупаются в готовом виде и их установка не составляет труда.

    Материалы для внутренней отделки выбираются согласно выбранному дизайну.

    внутренняя отделка кирпичного дома

    внутренняя отделка кирпичного дома

    Подводя итог, можно ответить на вопрос как построить кирпичный дом своими руками. Все вышеперечисленные этапы строительства рассмотрены в общих чертах и информацию скорее можно использовать в качестве рекомендаций, так как процесс строительства домов из кирпича не простой и требует более детального рассмотрения каждого из них по отдельности. Главное в строительстве даже маленького кирпичного домика, это создание правильного проекта, так как в нем продумывается и просчитывается весь строительный процесс, составляя план последовательных действий. Выбор размера, стиля и видов используемых строительных материалов производится в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей владельца будущего дома.

    Как самому построить дом из кирпича

    Построить дом, посадить дерево и вырастить сына в списке обязательных дел настоящего мужчины. И если со вторым и третьим пунктом в принципе понятно, то постройка дома требует определенного алгоритма работы. Приобретение участка, получение разрешения у администрации района, разработка плана строения будущего дома. И только после выполнения данных требований можно приступать к приобретению строительных материалов.

    Что касается непосредственно строительства. Самый простой вариант (подойдет для тех, кто хочет получить уже готовый дом) — это нанять специальную бригаду, которая предлагает соответствующие услуги. Если же это не входит в планы хозяина, и он хочет лично участвовать в возведении собственного жилища, то дом из кирпича своими руками можно построить при условии, что имеются не только большое желание, но и определенные навыки и знания в данной области. Если же имеется только большое желание – знания можно приобрести — подробнее о том, чему можно научиться на строительных курсах https://tech-school.ru/construction-specialties. А эта статья посвящена тому, как можно строить своими руками, и что вам для этого потребуется.

    Строительство кирпичного дома своими руками. С чего начинать

    Знания приобретены, желание неимоверное. С какой стороны подступиться к строительству? Прежде всего необходимо приобрести не только строительные материалы, но и инструменты, без которых невозможно обойтись. Итак, для постройки кирпичного дом своими руками понадобиться следующий инструмент:

    • Строительный уровень или нивелир. Можно приобрести лазерный нивелир, который объединяет в себе и то и другое. Правда, цена на него выше немного, чем на обычные строительные уровни. Но и функций больше. В дальнейшем он понадобится, если хозяин дома решит выполнять самостоятельно внутренние отделочные работы.
    • Молоток, кельма, мастерок. Если первый имеется в хозяйстве, пожалуй, любого мужчины, то вторые два инструмента носят исключительно строительную смысловую нагрузку. С их помощью будет выполняться кирпичная кладка.
    • Отвес, строительный шнур и расшивка. Инструменты, необходимые для регулирования точности линий и придания кладке чистового варианта. Кладка кирпича с использованием расшивки не нуждается в дополнительных облицовочных работах.
    • Болгарка. Понадобиться строителю, если будет необходимость в наличии небольших частей кирпича. Болгаркой можно отрезать нужного размера кусок, при этом сохранить ровность линий.
    • Лопата и бетономешалка. Пригодятся для замешивания строительной смеси или раствора. Можно, конечно, обойтись и без бетономешалки, но это увеличит количество работы для строителей, так как раствор придется заколачивать вручную.

    Если говорить о материалах, необходимых для того, чтобы построить дом из кирпича своими руками, то в таком случае необходимо приобрести:

    1. Кирпич. Здесь важно заранее определиться какой необходим для постройки дома, так как видов данного строительного материала довольно много. Самыми популярными среди строителей являются красный глиняный и силикатный кирпичи. Лучше отдавать предпочтение новому материалу, так как б/у кирпич не подходит для красивой и ровной кладки. Материал не должен содержать в себе трещины, сколы, не быть бракованной формы. Если использовать кирпич с ячейками, это уменьшит нагрузку на фундамент, так как цельный является весьма тяжелым материалом.
    2. Цемент, песок, известь, пластификатор или жидкое мыло. Это составляющие раствора, который необходим для кирпичной кладки. Правильный раствор замешивается в пропорциях, которые указаны обычно производителем цемента на упаковке. Можно, конечно, приобрести уже готовую смесь, которую необходимо будет просто разбавить водой перед рабочим процессом, но стоит она в разы дороже, чем покупать составляющие раствора по отдельности.
    3. Арматура. Необходима для прочного фундамента.
    4. Доски понадобятся для установки опалубки при заливке фундамента.
    5. Утеплитель. Можно использовать пенопласт, керамзит, мин вату, шлак.
    6. Рубероид или гидроизол. Используются для гидроизоляции фундамента. Благодаря этому влага из грунта не будет подниматься в дом по стенам, и кладка не будет разрушаться от переизбытка сырости. Также данные процедуры уберегут стены от грибков и плесени.

    Планировка дома, разметка участка и прочие организационные вопросы

    Строительство дома из кирпича своими руками подразумевает и самостоятельное выполнение планировки будущего здания и правильную разметку участка.

    Если в планах хозяина жилой дом, в котором он собирается обустроиться всей семьей и использовать круглый год, необходимо выбрать толщину стен в полтора кирпича. Для дачного домика или же для домов, которые располагаются в теплом климате, можно использовать кладку в кирпич и даже в полкирпича.

    Соответственно, и фундамент выбирается в зависимости от кладки, так как чем толще стены, тем больше идет нагрузка на него. На сложность фундамента также влияет количество этажей, которые будут у дома. Для домов в несколько этажей необходим фундамент с повышенной прочностью – ленточный фундамент. Он помогает распределить нагрузку равномерно по всей площади грунта и заливается не только под коробку здания, но и для каждой перегородки, которая предусмотрена в планировке.

    Перед тем, как начать копать фундамент необходимо выполнить правильную разметку – расположение будущего строения. По данным ориентирам роется траншея для заливки фундамента. Если дом предполагает несколько этажей, то она может достигать глубины до 2 м.

    Как самому построить дом из кирпича и удачно выбрать погодные условия

    Кирпичная кладка требует определенного температурного режима. Работы с раствором должны выполняться только при плюсовой температуре. Вот почему строительство – сезонный род занятий. Для того, чтобы удачно построить кирпичный дом своими руками, лучше процесс начинать летом или же в конце весны. Правда, слишком высоких температур также стоит избегать и не работать с раствором под прямыми солнечными лучами. Полдень – не самое благоприятное время для кирпичной кладки.

    Процесс кладки требует определенных навыков. Ошибочно предполагать, что стены получаться ровными у человека, который в жизни не держат кельму и мастерок в руках. Но при наличии терпения, стремления и большого желания все можно сделать и самому. Для этого следует четко соблюдать алгоритм работы:

    Кладку необходимо начинать с углов. После того, как будут возведены первые ряды, необходимо проверить горизонт при помощи водяного уровня или нивелира. Сделать это лучше на данном этапе, чем в итоге получить кривые стены.

    Для того, чтобы ряды шли ровно, необходимо по краю верхнего кирпича зафиксировать бечёвку. Важно, чтобы она служила ориентиром и при этом не мешала рабочему процессу.

    В процессе кладки рядов каждый кирпич подбивается сверху рукояткой мастерка, и одновременно ровняется по бечёвке.

    Если предполагается расшивка, то лишний раствор убирается со стены и при помощи специального инструмента воспроизводится рисунок расшивки. Все это выполняется пока раствор не застыл.

    Перевязки делаются после каждого третьего ряда. Не стоит забывать и о простенках. В тех местах, где они будут примыкать к основной стене, также необходимо выполнять перевязку: оставлять лесенку из кирпичей для соединения коробки и простенка.

    Не стоит забывать и об отверстиях для окон и дверей. Их места известны заранее, так что необходимо позаботиться о перемычках. Для этого лучше использовать металлические уголки или же деревянные бруски.

    Завершающий этап – кровельные работы

    Если вопрос, как построить кирпичный дом своими руками, в принципе решен, и все выполнено без посторонней помощи, то кровельные работы лучше доверить профессионалам. Они обладают определенным опытом и навыками работы на высоте. А для человека, несведущего и не имеющего опыта в данной сфере, кровельные работы могут быть опасными для жизни.

    Если поставленная задача выполненна, и стены возведены, то хозяин может гордиться – часть мечты воплощена в реальность. Осталось облагородить внутри жилище и придать теплоты и уюта домашнему гнездышку, которое может по праву носить громкое название – родовое поместье.

    Строительство домов из кирпича — пошаговая инструкция

     

     

    При постройке частного дома нередко предпочитают стены из кирпича. Но его не используют, если необходимо сберечь деньги, ведь кирпичный дом обойдется недешево из-за стоимости работы и цены на материал. В тоже время практичность и надежность это свойства, которыми в полной мере обладает кирпичная кладка.

    Разновидности и качественные характеристики кирпича

    Чаще всего в строительство домов из кирпича производится из керамического или красного кирпича, который производится из глины с помощью обжига. Около 10% рынка это силикатный кирпич, изготовленный из специального известкового раствора.

    Главные свойства любых кирпичей одни:

    • Прочность — способность материала без разрушения противостоять деформациям и внутренним напряжениям.
    • Стойкость к низким температурам — способность переносить замораживание и последующее оттаивание, эта характеристика измеряется в циклах. Кирпич с небольшим количеством циклов обычно стоит меньше, но и срок службы такого материала меньше, его лучше использовать только в южных регионах.

    По плотности этот материал подразделяют на полнотелый и пустотелый. Характеристики теплоизоляции кирпичных стен и общий вес зависит от количества пустот в кирпиче. Обычно габариты кирпича 250х120х65 мм, этот размер кратен одному метру и удобен для работы каменщика. Существует материал и большего размера — кирпич высотой 88 мм, и керамические материалы больших габаритов.

     

    Интересная статья — 15 причин строительства дома своими руками

     

    Разновидности кирпича

    • Силикатный
    • Полнотелый
    • Пустотелый
    • Облицовочный
    • Цветной и фигурный
    • Кирпич больших размеров
    • Клинкерный
    • Шамотный

    Силикатный

    Это по своему составу изделия из силикатного бетона, его преимущества – низкая стоимость, и возможность с помощью пигментов окрашивать его в различные цвета. Недостатки – большой вес, низкая прочность, высокие потери тепла. По этой причине его применяют только для возведения стен с последующим утеплением, перегородок, его нельзя использовать для кладки печей и печных труб, каминов, устройства цоколей и фундаментов.

    Полнотелый

    Его еще называют рядовым, обычным и строительным — меньше 13% пустот. Использую для возведения столбов, колон несущих стен, и подобных конструкций которые кроме собственной массы должны выдерживать еще и дополнительный вес. По этой причине он должен быть стойким к низкой температуре и прочным. Стены дома, полностью возведенные из полнотелого кирпича, обязательно нужно утеплять.

    Пустотелый

    В этом материале есть внутренние пустоты – щели или отверстия различной формы и расположения (горизонтальные или вертикальные). Присутствие пустот в теле кирпича делает его теплее и легче, но снижает прочность. Используют этот материал для возведения облегченных стен домов, заполнения каркасов многоэтажных построек, создания перегородок.

    Облицовочный

    Еще называют фасадным или лицевым, используют в основном для стен, которые должны привлекательно смотреться. Это материал правильной формы с глянцевой поверхностью. Чаще всего фасадный кирпич изготавливают пустотелым, как результат он лучше, чем обычный кирпич сохраняет тепло. Стоимость облицовки дома кирпичом выше, чем при  оштукатуривании, но служит он намного дольше, чем штукатурка.

    Фигурный и цветной

    Эта разновидность лицевого кирпича, с особым цветом, формой и рельефом поверхности служащем для повышения декоративности здания. Отличительные признаки материала — закругленные ребра и углы, криволинейные или скошенные грани. Такие элементы позволяют легко устроить декор фасада, круглую колонну или арку.

    Клинкерный

    Используют для отделки фасадов и цоколей, мощения дворов, улиц и дорог. Такую отделку длительный срок не нужно ремонтировать, пыль и мусор не проникают вглубь материала, производят клинкерный кирпич разнообразных цветов и оттенков. Недостатки – высокая цена и теплопроводность. Производят клинкерный кирпич из спрессованной красной глины и при воздействии высоких температур, что придает ему плотность и высокую стойкость к износу.

    Сколько для постройки дома потребуется кирпича?

    В первую очередь необходимо просчитать периметр наружных стен. Чаще всего необходимо только сложить длину всех стен дома, отняв от этой цифры толщину стен.  После чего необходимо рассчитать высоту этажей или стен в одноэтажном доме и отняв от этой цифры площадь всех проемов.

    • Чаще всего высота проема для входных дверей равняется 210 см;
    • Высота оконных проемов — 150 см;
    • Расстояние от под­оконника до цоколя — 100 см;
    • Высота этажа, от потолка до пола в основном 270–280 см, но изредка можно встретить постройки, в которых этот размер достигает 330 см.

     

    Внимание!

    Стандартные габариты проемов для дверей и окон  кратны 30 см. 

    Над любым проемом свыше 0.9 м шириной укладывают железобетонные перемычки. Их необходимо так же вычесть из общего количества материала, приняв, что длинна перемычки больше проема на 30 см, а высота 20–25 см.

     

    Важно!

    Над проемами, превышающими по ширине 240 см (­к примеру, проем в гараже для ворот) — высота перемычки­ может достигать 40–50 см.

    Рассчитав площадь поверхности стен, и зная, количество кирпичей необходимых чтобы сложить 1 м2 стены, уже несложно точно просчитать общее количество кирпича, из какого вы будете строить дом.

    Правила возведения стен

    Поверхность фундамента необходимо с помощью стяжки выровнять по горизонтали. Разница по высоте более 10 мм на 2 м, необходимо ликвидировать. Пред началом кладки стен, необходимо сделать гидроизоляционный слой между стеной и фундаментом. Для этого на него укладывают рубероид в два слоя.

    Для привлекательного внешнего вида дома необходимо наблюдать за состоянием швов в процессе кладки. Аккуратные швы сообщат построенному зданию ухоженный вид. Угол наиболее сложный элемент при кладке стен, с него и нужно начинать возведение стен. Необходимо аккуратно выводить углы и контролировать их уровень, делают это с помощью разных инструментов: уровня, правила, угольника, рулетки, шнура и отвеса. Невзирая на используемый способ кладки, кирпичи на углах должны перекрывать друг друга создавая своеобразный замок.

     

    Обратите внимание — пошаговая инструкция строительства дома из клееного бруса

     

    На практике это выполняют так — укладывают начальный ряд одной из стен, присоединяют к нему начальный ряд еще одной стены. Последующие ряды укладывают в противоположном направлении, таким образом, поднимают угол.

    Стороны любого кирпича имеют собственные наименования:

    • постель — сторона размером 250-120 мм;
    • тычок — сторона размером 120 х 65 мм;
    • ложок — сторона размером 250 х 65 мм.

    Существуют следующие способы кладки:

    В прижим;

    Забутка;

    В присык;

    С подрезкой.

     

    Внимание!

    Кладку выполняют от углов дома и до конца стены. Сначала укладывают на цементный раствор направляющие или крайние кирпичи, которые следует соединить шнуркой, по которой выкладывают остальной ряд.

    К видам кладки относятся:

    • Ложковая — кирпичи с лицевой стороны стены кладутся исключительно ложковой частью;
    • Готическая – попеременно тычковые и ложковые стороны кирпичей;
    • Крестовая — поочередно тычковый и ложковые ряды;
    • Хаотичная — любое чередование ложковых и тычковых кирпичей и т.д.

    При выборе способа кладки, необходимо принимать в расчет пластичность цементного раствора, период года, влажность кирпича, и требования к декоративности фасада.

    При кладке в прижим, используется ложковый или тычковый кирпич. Укладывают раствор сразу для нескольких кирпичей (3-х ложковых или 5-ти тычковых). Процесс кладки достаточно трудоемкий, но он самый прочной.

    При кладке вприсык– равномерно укладывают 3 см слой раствора, оставляя немного раствора для вертикальных швов. Берут 2 кирпича, укладывая их плашмя под наклоном аккуратно поворачивая, кирпичи передвигают по направлению к уложенным до этого. При перемещении кирпича он сдвигает часть раствора, заполняя им все швы.

    Способ с подрезкой применяют при кладке стен с последующей расшивкой. Раствор укладывают с отступом примерно 10-15 см, а кирпичи кладут, так же как и при способе в присык. Тут необходим довольно жесткий раствор.

    Кладка в полу присык предусматривает совсем другую конструкцию. Укладывают раствор между наружной и внутренней верстой.

     

    Внимание!

    Верста – внутренняя или наружная сторона стены.

    Производится кладка в забутку — это участок между наружной и внутренней верстой. Можно класть как ложковый, так и тычковый ряд. Особенности этой кладки позволяют одновременно класть два кирпича.

    Кирпич кладут слева направо, новый ряд кладут, перекрывая швы нижнего ряда. Лишний раствор снимают кельмой, уложив очередной ряд, контролируют с помощью отвеса и уровня горизонтальность и вертикальность кладки.

     

    Внимание!

    Поблизости от стены дома не должны расти деревья, их корни в процессе роста могут приподнять фундамент со стеной, трещины в стенах не нужны никому.

    Какой для кладки стен нужен раствор

    Для кладки стен из кирпича используют три способа:

    • известково-цементный состав;
    • известковый;
    • цементная смесь.

    Цементная смесь состоит из песка и цемента в пропорциях 1:3 — 1:6 в зависимости от используемой марки цемента. Сухую смесь хорошо перемешивают в необходимом соотношении, после чего добавляют воду и перемешивают до получения однородного состава.

     

    Внимание!

    Кладка стен дома на цементном составе – холодная, кроме того, он жесткий.

    Известковый состав — теплый, но у него намного меньше прочность, при смешивании необходимо через сито процедить известь, разведенную в воде, после чего добавить просеянный песок. На 1 долю извести добавлять до 2-3 долей песка. Для повышения прочности, добавляют немного цемента или глины.

    Известково-цементный состав смешивается аналогично известковому раствору, но вместо песка используют смесью песка и цемента в необходимом соотношении. Состав обладает прекрасной пластичностью, которая подходит для любого способа кладки стен.

    Гидроизоляция стен дома и их утепление

    Каменная кладка прекрасно поглощает и даже пропускает влагу, вода в результате может попасть в подвал, даже дойти до жилых комнат, приводя к появлению грибка, плесени. Строительство загородных домов, требует обязательной гидроизоляции наружных стен из кирпича.Гидроизоляция необходима и для вспомогательных кирпичных построек.

    Используют несколько способов защиты кирпичных стен от влаги, чаще всего используют такие способы как: штукатурную, оклеечную и окрасочную гидроизоляцию.

     

    Советуем прочесть — какой материал лучше для утепления пола?

     

    Для окрасочной гидроизоляции, используют специальные битумные мастики с наполнителями. Поверхность стен необходимо предварительно хорошо очистить и выровнять, недопустимо наличие на поверхности больших выступов или зазоров, работы выполняют в 2-3 приема, накладывая материал слоем более 2 мм.

    Рулонная или оклеечная гидроизоляция создается с помощью: бризола, изола, рубероида или гидроизола. На поверхность кирпичной стены наклеивается влагостойкий материал с помощью мастик на битумной основе.

    Эффективна штукатурная гидроизоляция, она изготавливается на основе цементного раствора. В составе желательно наличие пенетрирующих материалов.

    Один из эффективных и недорогих вариантов — горизонтальная гидроизоляция. Производят горизонтальную подрезку стен, и заполняют образовавшуюся щель гидроизолирующим составом. Еще один способ — инъекция специальных составов, которые закрывают капилляры в материале стен. Иногда используют вертикальную гидроизоляцию — она не позволяет влаге проникать через стены дома. Но такая методика, не препятствует подсосу жидкости по высоте.

    Массивные стены здания из кирпича теряют много тепла, даже без трещин и других дефектов. Изоляция способна снизить эти потери на 90%, выполняют ее как снаружи дома, так и внутри его. Лучше всего использовать наружную теплоизоляцию, слой утеплителя, размещенный снаружи кирпичной стены, станет прочным барьером между холодным воздухом вне помещения и теплой комнатой. Стена из кирпича не только будет защищена от отрицательных температур, но дополнительно получит защиту от атмосферной влаги и солнечных лучей, что значительно увеличит срок ее эксплуатации.

     

    Прочите статью — как я утеплял деревянный дом снаружи

     

    Для теплоизоляции используют:

    • Пенопласт;
    • Пенополистирол;
    • Базальтовые плиты;
    • Целлюлозные утеплители;
    • Пенополиуретан;
    • Минвату.

    Внешняя теплоизоляция, сохраняет стену из кирпича сухой и теплой, по этой причине не нужно будет тревожиться из-за влаги. Но может, придется расширить подоконники и карнизы, такой способ утепления существенно изменит внешний вид строения.

    Внутренняя теплоизоляция, требует меньше затрат при проведении работ, но грозит утратой части внутренней площади помещения, но этот способ не затронет внешний вид здания.

    Пред тем как утеплять стену из кирпича, необходимо ее подготовить, стена хорошо осматривается. При наличии перепада высот, углублений или выступов, их необходимо выровнять. После этого основа очищается от любых загрязнений, подготовленная стена грунтуется. Оптимально использовать составы глубокого проникновения.

    На основе крепится система маяков, она нужна для ровной укладки утеплителя. Для облегчения работы вверху стены забивают анкера или закручивают в ряд шурупы. К ним крепят шнур или прочную нить с отвесом, между ними размещают горизонтальные нити. В результате получается сетка, позволяющая без сложностей уложить теплоизолирующий материал ровно.

    ВИДЕО:

    КОММЕНТАРИИ И ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

    Добавить комментарий

    Как построить дом из кирпича своими руками — Строим сами

    Многие из нас считают строительство дома из кирпича оптимальным вариантом, ведь данный материал экологически безопасен, служит долго, не горит, подходит для любой климатической зоны, стоимость его сравнительно невысокая, а процесс возведения стен дома из кирпича не такой уж сложный, как например из бревен.

    Сегодня я решил рассказать вам, как правильно построить дом из кирпича собственными руками, какую технологию и способ возведения кирпичного дома выбрать. 

    Итак, первым делом, в зависимости от диапазона температур в вашем регионе и назначения дома следует определиться с необходимой толщиной стен, способами утепления и отопления дома. Затем необходимо выбрать нужный в вашем случае тип фундамента, а также вид кирпичной кладки.

    Фундамент дома из кирпича

    Следует понимать, что масса кирпичного дома очень велика, потому фундамент должен быть основательным, чтобы выдерживать нагрузки. Ведь если совершить ошибку на стадии устройства фундамента частного дома, то строение может накрениться, треснуть или даже разрушиться.

    Я бы рекомендовал вам использовать плитный или ленточный фундамент для кирпичного дома.

    Высоту фундамента выбирать нужно исходя из глубины промерзания грунта, а также уровня грунтовых вод.

    Отмечу, что начинать кладку кирпича можно только спустя месяц, когда бетон наберет максимальную прочность.

    Виды кладок из кирпича

    Построить дом из кирпича можно разными способами, используя различные виды кладок:

    • сплошной кладкой из полнотелого кирпича;
    • сплошной кладкой из пустотного кирпича;
    • колодцевой кладкой;
    • трехслойной кладкой.

    Толщина стен дома, возведенных сплошной кладкой полнотелых кирпичей, как правило, не превышает 60 сантиметров. То есть о хорошей теплоизоляции помещений говорить не приходится. Использовать этот вид кладки можно для строительства межкомнатных перегородок.

    Сплошная кладка из пустотных кирпичей лучше сохраняет тепло. Однако этот вид кладки считают слишком затратным.

    Колодцевую кирпичную кладку производят из пустотных кирпичей. Так как возведенные таким способом стены не являются цельными, между внутренней и внешней перегородкой следует уложить утеплитель.

    При использовании трехслойной кладки первый внутренний слой выкладывается шириной до 35 сантиметров, второй центральный слой – это утеплитель, а внешний третий – это кладка из облицовочного кирпича.

    Если хотите придать кирпичным стенам дополнительную прочность, между внутренней и внешней кладкой уложите арматуру.

    Выбирая кирпич, не торопитесь, постарайтесь найти оптимальное соотношение качества и цены. 

    Строительство дома из кирпича своими руками

    Работа по строительству дома из кирпича подразумевает возведение кирпичных стен. Давайте разберемся с последовательностью действий:

    1. Выбираете место, затем устанавливаете порядовки.

    2. Устраиваете шнуры-причалки.

    3. Подготавливаете цементный раствор, размешивая его до состояния пластичности. Следует понимать, что чем больше цемента в раствор добавите, тем прочнее он будет, а идеальный раствор 1:3.

    4. Наносите раствор, а затем разравнивайте его мастерком.

    5. Начинайте кладку с наружной версты стены.

    6. Выкладывайте между наружной и внутренней верстой каменную кладку.

    7. В завершение уточняете вертикальность и горизонтальность всех рядов кирпичей.

    Повторюсь, что стены дома могут возводиться с использованием кладок разной толщины. Например, одноэтажный частный дом для постоянного проживания должен иметь кладку в две длины кирпича. Таким образом, в зависимости от назначения строения выбирается толщина стен.

    Обязательно соблюдайте правильную геометрическую форму, а также горизонтально-вертикальную ориентацию. Используйте отвесы и шнуры-причалки, чтобы контролировать эти параметры.

    Процесс укладки кирпича:

    1. Раствор следует нанести на основание из рубероида, разравниваете, не доходя до краев.

    2. Часть раствора передвигаете к предыдущему кирпичу, чтобы заполнить пустоту между кирпичами.

    3. Укладываете следующий кирпич на предыдущий, затем выравниваете их горизонтально.

    4. Снимаете выступающие излишки раствора мастерком.

    5. Обрабатываете швы сразу после завершения укладки ряда.

    Очень важно качественно осуществить гидроизоляцию основания фундамента. Благо, что для этих целей на рынке представлено множество материалов.

    Раствор будет лучшим, если взять три части песка и одну часть цемента, и тщательно перемешать их с водой.

    Помните, что от качества возведения первого ряда кирпичей зависит весь результат, поэтому тщательно выравнивайте его по уровню.

    Последующие ряды кирпичей укладывайте так, чтобы средина верхнего кирпича располагалась над швом между кирпичами нижнего ряда, что позволит равномерно распределить нагрузку. Не забывайте удалять излишки раствора и обрабатывать швы до полного застывания.

    Чтобы построить дом из кирпича было проще, начните кладку с углов здания. Когда углы будут готовы, натяните между ними нити, по которым выкладывайте оставшуюся часть кладки. Так стены дома получатся максимально ровными.

    Когда стены будут готовы, нужно будет начинать строительство крыши дома. Специалисты рекомендуют для кирпичных домов использовать вальмовую и двухскатную, мансардную, а также шатровую крышу.

    В одной статье сложно рассказать о всех нюансах строительства кирпичного дома, поэтому предлагаю обсудить эту тему подробнее в комментариях или на нашем форуме про строительство дома и дачи.

    Примерно рассчитать необходимое количество кирпича можете воспользовавшись калькулятором. Расчеты примерные, но надеюсь вам помогут.

    видео-инструкция по постройке своими руками, как правильно, калькулятор, фото и цена

    Построить дом из силикатного кирпича мечтают многие домашние мастера. Такое жилище будет привлекательным и надежным, к тому же, возводя дом самостоятельно, вы сможете предусмотреть любую планировку и любой дизайн фасада и интерьера.

    И если вы хотите, чтобы ваше жилище было теплым и уютным, то вам необходимо обратить свое внимание на виды кладки стен.

    На фото – процесс возведения кирпичного дома.

    На фото – процесс возведения кирпичного дома.

    О кирпичной кладке

    Постройка дома из кирпича – это частое решение современных домашних мастеров. В нашей стране, планируя возвести дом, многие отдают свое предпочтение именно этому стройматериалу, несмотря на то, что такая постройка является удовольствием не из дешевых в сравнении с теми же каркасно-щитовыми, деревянными или газобетонными.

    Существует множество видов кирпичной кладки. С появлением облицовочного блока разнообразие кладок гораздо расширилось.

    Однако в большинстве случаев используется обычная технология возведения кирпичной стены, предусматривающая смещение кирпичных блоков относительно предыдущего ряда. Её может выполнить своими руками практически каждый домашний мастер.

    Виды кладок

    Давайте рассмотрим, какие бывают виды технологии возведения стен, если смотреть с практической стороны их применения.

    Сплошная кладка со смещением в полкирпича.

    Сплошная кладка со смещением в полкирпича.

    1. Сплошная. Для возведения конструкций таким способом используют обычный строительный кирпич. Такую постройку несложно выполнить самому, если вы имеете хотя бы базовые знания по работе с кирпичом. Толщина наружных стен дома при этом должна составлять 2,5 блока или 64 см.

    Совет! С финансовой стороны такой тип нецелесообразен. К тому же, стена из полнотелого кирпича даже толщиной в 64 см не соответствует требованиям СНИПа. Поэтому данная технология рекомендуется только при возведении узких простенков наружных несущих стен или строительстве внутренних несущих перегородок.

    1. Сплошная, выполненная из пустотелого (эффективного) блока. Применение такого материала позволяет уменьшить толщину стен до 51 см. При этом конструкция получается более теплой, но расход материала является по прежнему большим. Дело в том, что наличие пустот в стройматериале способствует увеличению теплоизоляционных качеств.
    Пустотелый кирпич.

    Пустотелый кирпич.

    1. Технология возведения из полнотелого или пустотелого блока с воздушной прослойкой. Эта конструкция стены является очень популярной, поскольку таким образом можно достичь большего уровня теплоизоляции, нежели в предыдущих вариантах. В связи с этим, многих домашних мастеров интересует, как самому выполнить данный вид кладки.

    В действительности это несложно, если следовать схеме, приведенной ниже.

    Стена с утеплителем.

    Стена с утеплителем.

    Несколько советов по возведению:

    • Стену достаточно выложить в два кирпича, как и в предыдущем варианте.
    • Ширина прослойки составляет 5-6 см.
    • Для дополнительной теплоизоляции прослойку рекомендуется заполнить утеплителем, к примеру, минеральной ватой или эковатой.
    1. Облегченная колодцевая кладка. Рекомендации, как правильно построить стену, используя данный тип возведения.
    • Такие конструкции выполняются в 2 кирпича.
    • Поперечные перемычки устраиваются через каждый 3 кирпича.
    • В качестве засыпки можно использовать керамзит, шлак или легкий бетон. Также отличным вариантом будет эковата.
    Колодцевая кладка.

    Колодцевая кладка.

    Совет! Не следует использовать в качестве засыпки пенопластовую крошку, поскольку спустя всего несколько лет она превратится в пыль.

    • Колодцевая кладка завершается тремя-четырьмя обычными рядами.
    1. Облегченная, имеющая горизонтальные тычковые перевязки. Имеет такую же толщину и наполнитель, как и при колодцевой. Последние два варианта стен позволяют улучшить энергоэффективность здания, снизив при этом расход материала.
    2. Облегченная трехслойная кладка. Так как данный вариант довольно прост в исполнении и отличается эффективностью, то его часто применяют при возведении несущих конструкций.
    Схематическое изображение трехслойной кладки: 1. Несущая конструкция; 2. Облицовка; 3. Утеплитель; 4. Металлические связи.

    Схематическое изображение трехслойной кладки: 1. Несущая конструкция; 2. Облицовка; 3. Утеплитель; 4. Металлические связи.

    Как возвести такую стену:

    • Строим основную несущую конструкцию из полнотелых блоков. Её ширина должна быть 38 см (полтора кирпича) или 25 см.
    • Посредством зонтичных дюбелей монтируем плиты минваты. Слой теплоизолятора должен составлять 5-10 см.
    • Строим слой облицовки в полкирпича.
    • Основная и облицовочная кладки связываются между собой металлическими связями (прессовка, кладочная сетка или проволока).

    Другое название данной технологии возведения – кирпичный фасад. При правильном сооружении теплосберегающие характеристики такой конструкции значительно выше, нежели у остальных видов.

    Главное здесь – это выбрать хороший утеплитель и правильно его уложить. В данном случае лучший выбор – плотные минераловатные плиты. Экономить на утеплителе не следует.

    Рекомендации по возведению кирпичных стен

    • Для цоколя на высоту среднего снежного покрова не используйте одинарный, полуторный или двойной силикатный кирпич М 150. Поскольку силикатные кирпичные блоки плохо переносят влажную среду, их также нельзя использовать для фундаментов, стен погребов и т. д.
    Дом из белого блока с каменным цоколем.

    Дом из белого блока с каменным цоколем.

    • Дымоходы и печи также не следует выкладывать силикатным кирпичом.
    • Для того, чтобы увеличить прочность стены, необходимо армировать каждый пятый ряд кладочными сетками.
    • Обязательно контролируйте горизонтальность периметра возведения.
    • Используйте калькулятор постройки дома из кирпича, таким образом, вами правильно будут рассчитаны расходы на строительство, а соответственно и цена работ.
    • Если вы используете металлические уголки в качестве перемычек, то следует произвести предварительную их покраску.
    • Используя утеплитель – следите за его сухостью, в частности, укрывайте его от дождя. Минеральная вата вообще известна своей боязнью воды. Так, если намокает всего 2-3% утеплителя, это может привести к утрате половины теплоизоляционных характеристик.
    Минвата в плитах.

    Минвата в плитах.

    • В том случае, если вы планируете штукатурить наружную или внутреннюю поверхность стены, то необходимо класть «пустошовку» – швы забиваются не полностью для того, чтобы штукатурка держалась лучше.
    • В процессе работ следует предусмотреть двойную гидроизоляцию: слой рубероида прокладывается на высоте в 20 см от уровня отмостки и по завершении цоколя, что составляет около 50 см от отмостки.

    Заключение

    Взведение дома – серьезная и ответственная работа!

    Взведение дома – серьезная и ответственная работа!

    Как видите, от кирпичной кладки в корне зависят самые важные характеристики будущего строения. Поэтому все нюансы возведения кирпичных конструкций следует учитывать ещё на этапе планирования строительных работ (см.также статью Типы кирпичной кладки – наука на грани творчества).

    В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

    видеоотчёт «Как построить дом из кирпича!»

    Строим дом своими руками. Построить загородный дом мечтает каждый любитель загородного отдыха. Предлагаем нашим читателей подборку состоящую из 32 видео о том, как построить кирпичный дом. Советы профессионального строителя, полезные видео о строительстве дома. Видеоотчет о строительстве загородного дома из кирпича будет пополнятся по мере выхода новых видео. Продолжение следует!

    Строим дом — знакомство с участком: часть №  1

    [ot-video][/ot-video]

    Строим дом — итог двух месяцев строительных работ: часть № 2

    [ot-video][/ot-video]

    Строим загородный дом — блоки ФБС: часть № 2

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство загородного дома (видео) — блоки ФБС: часть № 4

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство загородного дома (видео) — блоки ФБС: часть № 5

    [ot-video][/ot-video]

    Строим дачу своими руками (видео). Работа строительной техники: часть № 6

    [ot-video][/ot-video]

    Строим дачу своими руками (видео). Цоколь: часть № 7

    [ot-video][/ot-video]

    Строим загородный дом (видео). Гидроизоляция фундамента: часть № 8

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство загородного дома (видео). Утепление фундамента: часть № 9

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство загородного дома (видео). Подвод канализации: часть № 10

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство загородного дома (видео). Заливка бетонной плиты: часть № 11

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дом (видео).  Плиты перекрытия: часть № 12

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дом (видео). Плиты перекрытия: часть № 13

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дом (видео). часть № 14

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дачу (видео). часть № 15

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дачу (видео). часть № 16

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить дачу (видео). часть № 17

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить кирпичный (видео). Кирпич и пеноблоки: часть № 18

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить кирпичный (видео). Кладка пеноблока: часть № 19

    [ot-video][/ot-video]

    Как построить кирпичный (видео). Установка ферм: часть № 20

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство кирпичного дома (видео). часть № 21

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство кирпичного дома (видео). часть № 22

    [ot-video][/ot-video]

    Строительство кирпичного дома (видео). часть № 23

    [ot-video][/ot-video]

    Строим кирпичную дачу (видео). часть № 24

    [ot-video][/ot-video]

    Строим кирпичную дачу (видео). часть № 25

    [ot-video][/ot-video]

    Строим кирпичную дачу (видео). часть № 26

    [ot-video][/ot-video]

    Строим кирпичную дачу (видео). Стропильная система: часть № 27

    [ot-video][/ot-video]

    Строим дом (стропильная система). часть № 28

    [ot-video][/ot-video]

    Строим каменный дом (видео). Обрешётка: часть № 29

    [ot-video][/ot-video]

    Строим каменный дом (видео). часть № 30

    [ot-video][/ot-video]

    Строим каменный дом (видео). часть № 31

    [ot-video][/ot-video]

    Строим каменный дом (видео). часть № 31

    [ot-video][/ot-video]

    Надеемся, что вам понравилась эта видео подборка. Видеоотчет о строительстве загородного дома из кирпича будет пополнятся по мере выхода новых видео.

    Как построить дом из кирпича своими руками

    Несмотря на появление новых технологий строительства и материалов, кирпичные дома остаются вне конкуренции. Их основными преимуществами являются отличные показатели по теплоизоляции, экологичность, огнестойкость, надежность и долговечность, эстетичный и респектабельный внешний вид. Несмотря на то, что кладка – дело непростое, требующее опыта и мастерства, вполне возможно построить дом из кирпича своими руками.

    Выбираем фундамент

    Кирпичные дома обычно массивны и тяжелы, а потому требуют прочного и заглубленного фундамента, учитывающего особенности грунта. Параметры заглубления фундамента зависят от уровня пролегания грунтовых вод, глубины промерзания грунта. Именно поэтому предварительная геологическая разведка на участке обязательна.

    Снизить вес постройки и повысить ее теплофизические показатели можно за счет применения пустотелого кирпича. Но и в этом случае фундамент дома должен быть основательным. Наиболее часто такие строения возводят на монолитном, ленточном или плитном железобетонном фундаменте, что позволяет использовать цокольный этаж для любых нужд.

    Стоимость качественного фундамента с надежной гидроизоляцией составит около 30% затрат на возведение дома в целом, но в условиях российского климата такие расходы более чем оправданы.

    Выбираем кирпич и способ кладки

    Спустя месяц после возведения фундамента, когда бетон набрал свою прочность, приступают к кладке стен в соответствии с проектом, используя для этого выбранные материалы. Это может быть традиционный керамический кирпич стандартных размеров, либо пустотелый в комбинации с облицовочным или клинкером. Для создания внутренних перегородок иногда используют силикатный кирпич, обладающий повышенной звукоизолирующей способностью.

    Способ кладки во многом зависит от выбранного материала строительства и требований к теплоизоляции. В процессе строительства дома из кирпича используются:
    •    традиционная сплошная кладка из полнотелого материала,
    •    сплошная, либо колодцевая кладка с применением пустотелого кирпича,
    •    трехслойная кладка с использованием пустотелого кирпича, утеплителя и внешнего облицовочного слоя.

    Последний способ считается оптимальным по сочетанию затрат на приобретение материала, теплофизических характеристик и несущей способности стен, а также презентабельного внешнего вида, позволяющего отказаться от дополнительной фасадной отделки. Дополнительную прочность таких стен при необходимости обеспечивают укладкой арматуры между внешним и внутренним слоями.

    В зависимости от климатических условий региона и назначения дома принимается решение о толщине стен, а значит количестве формирующих ее кирпичей. Кстати, как вариант при строительстве дома из красного кирпича стоит рассмотреть применение двойного кирпича, экономящего не только время на кладку, но и средства.

    Принципы формирования кладки 

    Возведение стен производится строго по правилам. Это ответственный процесс, от которого зависит долговечность и надежность строения, а также его внешний вид. Способ кладки предполагает особую схему расположения кирпичей. Ее соблюдение гарантирует эстетичный вид стен и их прочность. Особое внимание следует уделить архитектурным элементам, в частности, дверным и оконным проемам, аркам, а также кладке стен необычной формы.

    До начала кладки важно определиться с видом раствора. Это может быть традиционный цементный раствор, либо уже готовая строительная смесь, обеспечивающая высокие прочностные характеристики конструкции. В процессе кладки нужно постоянно следить за выбранной толщиной шва, равномерностью распределения раствора. Кирпич кладут на слой раствора такой толщины, чтобы она обеспечивала прочность и надежность кладки, но следует знать, что избыток раствора снижает прочностные характеристики конструкции.

    Для ровной укладки используют причалку – нить, леску или тонкий шнур, натянутый вдоль фасада. Кирпич раскладывают внутри строения небольшими партиями вдоль направления кладки, чтобы его было удобно брать.

     

    Важный момент формирования стен — создание перевязки швов, то есть обязательное перекрытие кирпичами вертикальных швов предыдущего ряда. Это обеспечивает и рациональное использование материала, и равномерное распределение нагрузки.

    Непосредственно процесс формирования кладки заключается в нанесении раствора на предыдущий слой и укладке кирпичей в ряд. Состоит он из нескольких последовательных действий и движений:

    1. Каждый последующий кирпич ряда помещают на раствор не впритык к предыдущему, а примерно на расстоянии в четверть его длины.
    2. Быстрым и плавным движением его сдвигают в направлении к ранее уложенному, что позволяет выдавить из нижнего слоя раствор и сместить его в пространство между кирпичами. При должной сноровке объема раствора должно быть ровно столько, чтобы заполнить им вертикальный шов. Важно при этом не захватить лишнего и оставить нужный объем раствора под кирпичом.
    3. Излишки раствора удаляют мастерком.
    4. Зафиксированный на месте кирпич слегка осаживают, легко по нему рукоятью мастерка.

    Порядок возведения стен  

    1. Формировать кладку начинают с угла, уложив 3-4 кирпича. Существует несколько способов угловой кладки. Перед непосредственной укладкой на раствор лучше прорепетировать «на сухую», чтобы понять последовательность действий и не допустить ошибок. Добиться нужной ровности кладки помогают и специальные шаблоны-уголки из металла или дерева.
    2. Аналогичным способом формируют противоположный угол.
    3. Между ними в 2-3-х мм натягивают шнур, который впоследствии будет использоваться в качестве направляющей.
    4. Первый ряд кирпичей кладут с особой тщательностью по принципу, описанному выше.
    5. Затем работу продолжают либо по горизонтали, либо по вертикали. Это может быть либо продолжение ряда кладки по всему периметру дома, либо кладка 3-4-х рядов по одной стене, затем маяки переносят на следующую сторону дома. Первый вариант больше подходит новичкам, так как позволяет обеспечить большую точность и ровность кладки.
    6. В процессе кладки следует контролировать ровность как по горизонтали, так и по вертикали, используя уровень. Несмотря на то, что отклонения можно исправить последующей отделкой фасада, это негативно скажется на эксплуатационных характеристиках и несущей способности стен.
    7. Пока раствор не высох, следует произвести расшивку швов, чтобы придать фасаду аккуратный и законченный вид. Если фасад предполагается штукатурить или обшивать сайдингом, этот этап можно опустить.

    Каких ошибок следует избегать при укладке кирпича?  

    •    Экономия на исследовании грунта и слишком легкий фундамент могут привести к разрушению дома.
    •    Неверный выбор раствора и его неправильное приготовление не позволит ему быстро затвердеть. Жидкий раствор будет стекать по кладке и не сформирует прочных и надежных швов.
    •    Сухой кирпич может быть причиной непрочного соединения с раствором. Чтобы избежать возможных проблем специалисты рекомендуют опускать его на несколько секунд в воду перед укладкой на раствор.
    •    Слабая перевязка снизит качество кладки и ее прочность. Если совпадения вертикальных швов не избежать, пусть это будет не чаще, чем через три ряда.
    •    Плохое заполнение швов раствором снизит прочность стены и ее теплофизические свойства.
    •    Не менее важен эстетичный вид фасада, особенно, если речь идет не о черновой кладке, а об укладке облицовочного кирпича.

    Соблюдение этих рекомендаций поможет справиться со строительством дома из кирпича даже непрофессионалам.

    Следующими этапами строительства может быть укладка плит межэтажного перекрытия и кровельные работы в зависимости от особенностей проекта.

    bookmark_borderПесок для отмостки дома: Какой цемент лучше для отмостки для защиты фундамента – Правильная отмостка — не мелочь: устройство подстилающего и покрывающего слоёв

    Рекомендуемый состав бетона для отмостки (пропорции)

    Бетон для отмостки

    Бетон для отмостки

    Фундамент дома – это основная часть строения, от которой зависит прочность и долговечность всей конструкции. В то же время фундамент является самым ранимым местом, страдающее от дождя и грунтовых вод. Отсутствие защиты этой части строения может привести к появлению сырости в доме, не исключено образование плесени и гнили. Решить эту проблему поможет качественная отмостка из бетона.

    Основное назначение отмостки

    Отмостка – это единое и непрерывное покрытие определенной ширины, опоясывающее строение по всему периметру. Обустройство отмостки проводится на конечном этапе строительства, после облицовки фундамента.

    Бетонная отмостка

    Назначение бетонной отмостки

    Бетонная отмостка вокруг дома выполняет несколько функций:

    1. Защита фундамента. Благодаря этому элементу строительства осадки отводятся в ливневую канализацию. Поэтому фундамент практически не контактирует с водой, которая способствует разрушению основания дома.
    2. Теплоизоляция. Отмостка помогает снизить промерзание грунта и фундамента, следовательно, тепло будет оставаться в доме.
    3. Предотвращение вспучивания грунта. Если промерзание грунта будет минимальным, то и вспучивание почвы может не произойти. Значит, фундамент не пострадает в результате движения грунта.
    4. Декоративная функция. Благодаря отмостке строение имеет законченный и завершенный вид.
    к оглавлению ↑

    Основные требования к сооружению отмостки

    Выполнение задач, возложенных на отмостку, возможно при соблюдении ряда условий:

    Требования для отмостки

    Условия для сооружения отмостки

    • Отмостка должна быть шире выступа крыши на 200 мм. Идеальным вариантом считается дорожка шириной 1 метр. Такой размер позволит свободно передвигаться по отмостке вокруг дома.
    • Покрытие выполняется по всему периметру дома без прерываний, так как в защите нуждается весь фундамент, а не его отдельные участки.
    • Толщина бетонной отмостки должна быть не менее 7 см, а в случае повышенной эксплуатационной нагрузки слой бетона может достигать 15 см.
    • Для обеспечения оттока воды от дома отмостка выполняется под небольшим углом, значение которого должно быть не менее 1,50.
    • Увеличив ширину отмостки, можно повысить защиту фундамента от попадания влаги.
    • Еще одним важным нюансом отмостки можно назвать компенсационные швы. Чтобы их сделать, можно задействовать ленту из винила или же отрезки ЭППС, имеющие толщину 5-10 мм. Их размещают на стыке фундамента и самой конструкции отмостки. Еще покрытие, сделанное из бетона, рекомендуют разделить таким образом с шагом в два метра. И эта процедура особенно эффективна, когда армирование не используется.
    к оглавлению ↑

    Устройство круговой отмостки

    Проведение таких работ, состоит из целой вереницы специализированных работ.

    Чтобы работа прошла гладко и быстро, нужно заранее запасти инструменты для работ и материалы, которые будут использоваться в ходе работ. И хотя о высоком качестве материалов, которые должны использоваться в отмостке, помнят все строители, важно понимать, что также важно соблюсти правильные пропорции при замешивании отмосточного бетона.

    Итак, нам понадобится глина, для формирования слоя подстилки, а также песок, чтобы сделать разделительный слой на глине. Потребуются запасы щебня для создания дренирующего слоя, а его частицы должны быть размером не более 20 мм. Еще щебень будет использоваться и для подготовки бетона.

    Для гидроизоляционных работ необходим материал с гидрофобными свойствами, идеально в таком случае подойдет рубероид или полиэтилен. А также обязательно следует позаботиться о наличии металлической армирующей сетки и опалубочных досок, имеющих толщину в 20 мм.

    Из специализированных технических средств для создания отмостки нам потребуется строительный уровень для контроля ровности, двухметровая рейка, инструменты для оштукатуривания, а также копания и работ с деревом. А чтобы бетонная отмостка была максимально качественной, можно приобрести или взять в аренду вибратор, который используется строителями для уплотнения смеси.

    Перед началом работ нужно разметить площадь для всей конструкции, при этом нужно ориентироваться на рекомендованные выше параметры ширины ленты. После этого по всему периметру строения снимается слой земли, глубиной около 200-250 мм. Далее делается опалубочная часть, а имеющийся грунт в траншее уплотняется. На дно рва кладется 50 мм слой глины и также трамбуется. На уложенную глину укладывается песок толщиной слоя 100 мм и тоже уплотняется, а уже на него кладется щебень слоем 60-70 мм.

    Устройство круговой отмостки

    Конструкция круговой отмостки

    На следующем этапе, чтобы сделать конструкцию более крепкой, устанавливается армирующая сетка, а также обустраивается специальный деформационный шов в месте, где соединяется цоколь и бетонная лента. На уложенную полностью толщу материалов льется бетон, уплотняется с помощью вибратора, после чего выравнивается.

    Деформационные швы для отмостки нужно делать с шагом 2-2.5 метра, и обязательно они должны присутствовать на углах строения. Для этой задачи можно применять рейки, располагающиеся на одинаковом с поверхностью уровне, при этом стоит учитывать силу ее наклона.

    Максимальную прочность покрытию, сделанному из бетона, может дать процедура железнения, сделанная мокрым способом. Лучше всего, если просушка будет проходить с выкладкой на ленту куска ткани, который будет периодически смачиваться водой.

    к оглавлению ↑

    Расчет количества бетонного раствора

    Отмостка представляет собой бетонную плиту, устроенную по всему периметру дома. Рассчитать количество бетона для изготовления этой плиты не сложно:

    Бетонная смесь для отмостки

    Расчет количества бетона

    • Вычисляют площадь заливаемой поверхности. Для этого умножают длину участка, подготовленного для заливки отмостки, на его ширину.
    • Полученный результат умножают на предполагаемую высоту отмостки.
    • Полученная цифра увеличивается еще на 10% для запаса, чтобы избежать дополнительного замеса раствора.
    к оглавлению ↑

    Бетон для отмостки

    Отмостка эксплуатируется в очень сложных условиях: перепады температуры в различное время года и атмосферные осадки в виде дождя или снега. Следовательно, бетон для работы должен быть водонепроницаемым и морозостойким.  Самым ходовым считается бетон марки М200, так как в этом случае отлично сочетаются цена и качество. Цифровой показатель определяет максимальную нагрузку на конструкцию, то есть бетон марки М200 способен выдерживать 200 кг на 1см2. Покупка бетона на заводе гарантирует высокое качество раствора, но для этого потребуются значительные расходы. Бетонный раствор для устройства отмостки можно приготовить своими руками.

    к оглавлению ↑

    Готовим бетон своими руками

    Часто можно видеть, что по прошествии зимы с бетонными элементами, которые постоянно испытывались на прочность изменениями температуры и влиянием атмосферных осадков, проходит распад на части или же и вовсе полностью.

    Причиной этого может быть низкое качество цемента, из которого делался бетон, неиспользование в работе деформационных швов и неверно выбранная технология создания бетонной смеси.

    Приготовление бетона

    Делаем бетон своими руками

    Для раствора бетона на основе цемента приемлемо использование материала с маркой М200 и выше. Но строители не советуют рисковать качеством и рекомендуют применять цементы М400 или М500, которые более прочны на сжатие.

    к оглавлению ↑

    Особенности изготовления бетона для отмостки

    Приготовление бетонного раствора требует соблюдения некоторые правила:

    Изготовление бетонного раствора

    Изготовление бетонного раствора

    • Песок для работы нужно брать чистый, в нем не должны присутствовать ил, глина, известняк. Чаще всего используется речной или карьерный песок.
    • Щебень рекомендуется использовать мелких фракций в пределах 5-20 мм, можно заменить его гравием.
    • Нельзя использовать большое количество воды, ее избыток понижает прочность бетона.
    • Классическим рецептом создания раствора бетона для отмостки является 1 часть цемента, 3 части песка, 4 части щебня и 0.5 части воды.
    к оглавлению ↑

    Пропорции и технология замешивания бетона

    Качественный бетон может получиться только при соблюдении пропорций. Классический вариант определения пропорции бетона на отмостку выглядит следующим образом:

    1. Берут цемент и песок в соотношении 1:3 и помещают в смеситель.
    2. Добавляют небольшое количество воды и размешивают до получения однородной массы. Воды необходимо столько, чтобы готовая смесь имела вид густой сметаны.
    3. Затем добавляют 3 части мелкого щебня или гравия и перемешивают до однородной консистенции.

    Для получения бетонного раствора объемом 1 м3 необходимо взять:

    • 300кг цемента,
    • 1100 кг щебня (фракция 5-10 мм),
    • 800 кг просеянного и промытого от примесей и почвы песка
    • 190 л воды.

    При замешивании бетона важно помнить, что каждый следующий компонент добавля