bookmark_borderУстройство двускатной кровли – Устройство двухскатной крыши — как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото

Устройство стропильной системы двухскатной крыши – конструкция и монтаж своими руками

Правильно сконструированная и собранная согласно технологии, крыша служить барьером, предотвращающим проникновение внутрь дома холодного воздуха и влаги. Снаружи невооруженным взглядом мы видим только малую часть конструкции – кровельное покрытие. Но каркас крыши, который является наиболее важным компонентом, выполняет основные опорные функции и принимает на себя воздействие ветровой и снеговой нагрузок.

Чтобы он не деформировался в результат эксплуатации, необходимо правильно рассчитать величину сечения его элементов и определить расстояние между ними с учетом веса кровельного материала, уклона и климатических условий. В этой статье мы расскажем, что собой представляет стропильная система двускатной крыши дома, из чего она состоит, как проектируется и собирается своими руками.

Содержание статьи

Что такое стропильная система?

Стропильная система для двускатной крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов, которые в совокупности составляют каркас конструкции.

Она изготавливается из древесины или металла в соответствии с расчетом нагрузок, которые будут воздействовать на них в процессе эксплуатации. Стропильный каркас кровли выполняет следующие функции:

  1. Придает кровельным скатам необходимый уклон. Традиционную форму в виде равностороннего прямоугольника двухскатной крыши придает именно стропильный каркас, формирующий уклон между основанием кровли и ее коньком. Расположенная под углом поверхность, позволяет снегу и воде свободно соскальзывать со ската.
  2. Распределяет нагрузку от веса кровельного пирога. Вес кровельного пирога с учетом снеговой нагрузки может достигать до 500 кг/м2, поэтому двухскатная кровля подвергается интенсивной нагрузке особенно в зимний период. Стропила двускатной крыши равномерно распределяют вес, который на них ложиться, а затем передают нагрузку на несущие стены и фундамент дома.
  3. Служит основой для крепления термоизоляции и кровельного материала. Стропильный каркас кровли служит своеобразным скелетом конструкции, вокруг которого строится ее «тело». Между стропильных ног должна устанавливаться термоизоляция, а на обрешетку фиксируется кровельное покрытие, которое защищает от проникновения влаги.

Обратите внимание, что конструкция стропильной системы двухскатной крыши достаточно сложна для проектирования и сборки, особенно если у мастера не хватает опыта. Ведь чтобы она была способна выдерживать интенсивные нагрузки, нужно правильно рассчитать сечение стропил и шаг стропил, учитывая уклон и длину скатов, используемый кровельный материал, а также составить чертеж, по которому будет выполняться сборка.

Конструкция двухскатной крыши

Конструкция двухскатной крыши

Виды стропильных систем

Стропильные системы отличаются по многим факторам, их состав зависит от особенностей планировки деревянного или кирпичного дома, совокупного веса кровельного пирога, материала, из которого изготавливается каркас, а также вида кровельного покрытия.

Важной характеристикой конструкции считается их несущая способность, определяющая, какой вес они могут выдержать без деформации. По характерным особенностям различают следующие виды стропильных систем:

Наслонная

Стропильным каркасом наслонного типа называют каркас, стропила которого имеют 2 точки опоры. Верхний конец ноги опирается на коньковый прогон, устанавливаемый на вертикальные стойки, закреплённые на внутренних стена. А нижним концом она устанавливается на мауэрлат.

Сборка стропильной системы наслонного типа на двухскатную крышу возможна, только если внутри дома располагается не менее 1 несущей перегородки или капитальной колонны. Такую конструкцию часто называют безраспорной, потому что вторая точка опоры стропил компенсирует распирающую нагрузку на стены дома, которую предполагает висячая схема установки каркаса.

Стропильные ноги наслонного типа испытывают нагрузку только на изгиб, который можно ликвидировать различными подкосами. Наслонная стропильная система позволяет перекрывать дома шириной до 14 метров.

Наслонная система двускатной кровли

Наслонная система двускатной кровли

Висячая

Висячая стропильная система отличается тем, что ее стропила опираются только нижним концом на мауэрлатный брус, установленный на наружные несущие стены. Верхний конец стропильных ног такой конструкции ни на что не опирается, а как бы висит в воздухе, из-за чего возникает 2 типа нагрузки: на изгиб и на распирание.

Распирающая нагрузка такой схемы расположения элементов на наружные стены настолько велика, что компенсировать ее приходится с помощью многочисленных ригелей и завязок, за счет которых происходит завязывание стропильных пар между собой.

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами состоит из треугольных ферм, жесткая форма которых не подвергается нагрузкам. Считается, что сложность висячей схемы крепления стропил намного выше.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками монтируется без труда, если правильно рассчитать шаг стропил, то есть расстояние между стропилами и величину их сечения.

Висячая стропильная система двускатной кровли

Висячая стропильная система двускатной кровли

Комбинированная

Сочетая в себе лучшее от той и другой системы, признана самой надежной. Применяют ее в случаях, когда внутри помещения в качестве опоры внутри дома используются не стены, а колонны. Тогда висячие и наслонные стропила можно чередовать, чтобы усилить конструкцию за счет дополнительных элементов, не увеличивая расход строительных материалов.

Комбинированная стропильная система

Комбинированная стропильная система

Важно! Скользящая стропильная крыша – еще одна разновидность каркаса, которая отличается тем, что стропильные ноги устанавливают на мауэрлат не с помощью жесткого крепления, а используя подвижную опору. Скользящее крепление позволяет кровле менять в пределах запаса хода размеры в процессе усадки деревянного дома.

Конструкция

Устройство стропильной системы двухскатной крыши любого из перечисленных видов представляет собой совокупность вспомогательных и опорных элементов. Они распределяют равномерно вес кровельного пирога, а также компенсируют распирающие и изгибающие нагрузки, возникающие между ними.

Сечение, длина и шаг стропил определяются с помощью инженерного расчета, учитывающего вес кровельного пирога, климатические условия в регионе строительства, а также уклон конструкции. В состав стропильного каркаса двухскатной кровли обычно входят следующие элементы:

  1. Мауэрлат. Мауэрлатный брус установить на наружные стены дома, на которые опираются кровельные скаты. Он служит для смягчения давления на опоры и равномерного распределения нагрузки от веса кровельного пирога. Он изготавливается из прочного бруса с сечением 150х150 мм или 200х200 мм и крепится к верхнему поясу стен с помощью анкерных болтов или длинных металлических шпилек.
  2. Лежень. Это аналог мауэрлата, только он устанавливается на внутренние несущие стены, а на него нужно выставлять вертикальные стойкий для монтажа конькового прогона.
  3. Стропильные ноги. Этим термином обозначают элементы каркаса, которые изготавливаются из досок с сечением 150-40 мм и устанавливаются под углом к основанию крыши, формируя угол наклона ската. Какое делать расстояние между стропилами, их длину и толщину определяют с помощью расчета, учитывающие совокупные нагрузки, которым они подвергаются в процессе эксплуатации.
  4. Затяжка. Затяжкой называют балки, которые располагают горизонтально и связывают между собой ноги одной стропильной пары, чтобы снизить распирающую нагрузку на наружные стены конструкции. Ригель – это затяжка, установленная под самым коньком конструкции.
  5. Стойки. Стойкой называется вертикальный брус, выставленный на лежень для поддержки конькового прогона. Определить какое расстояние должно быть межу стойками просто, ведь оно повторяет шаг стропил.
  6. Подкосы. Диагонально расположенные подпорки, поддерживающие стропильные ноги посредине или в нижней части, предотвращая их прогиб, называют подкосами.
Конструкция стропильного каркаса

Конструкция стропильного каркаса

Учтите, что определить, как правильно расположить элементы стропильной системы может только расчет временных и постоянных нагрузок, которым они будут подвергаться в процессе эксплуатации. Вычисление совокупного веса кровельного пирога помогает определить верное расстояние между стропилами, вычислить их длину и необходимую толщину.

Расчет (угол, нагрузка, длина)

Расчет стропильной системы двухскатной крыши строиться на том, что в фронтальном размере она имеет форму равностороннего треугольника, вычислить стороны которого легко можно с помощью простых тригонометрических формул.

Эти несложные вычисления помогают определить оптимальное расстояние между стропилами, их толщину и длину. Расчет конструкции выполняют в следующей последовательности:

  • Определяют конструкцию и уклон кровли. Существуют различные способы выбора вида и уклонности кровельной конструкции. Этот параметр зависит от климатических условий и эксплуатационных характеристик выбранного кровельного материала.
  • Определяют совокупную нагрузку на конструкцию. Для этого суммируют постоянные нагрузки (вес кровельного покрытия, свой вес каркаса, термоизоляции и перекрытий) с временными нагрузками (снеговая нагрузка, ветровая нагрузка), умножают на поправочный коэффициент, учитывающий уклон скатов, а затем прибавляют к этой цифре 10-15%, чтобы каркас имел некоторый запас прочности.
  • Вычисляют длину стропильных ног. Для этого пользуются теоремой Пифагора, ведь стропильная ферма представляет собой равносторонний треугольник. Получатся, что квадрат длины стропильной ноги равен сумме квадратов высоты крови и половины длины заложения. Зная, как рассчитать длину стропил, можно вычислить высоту конька.
  • Определяют сечение элементов. Оптимальное сечение элементов выбирают по таблицам в соответствии с длиной стропильных ног и расстояния между ними. Чем это показатели больше, тем толще должно быть стропило.

Помните, что перед тем, как рассчитать стропила на крышу, нужно определиться с основными параметрами конструкции. В частности, необходимо точно знать высоту конька и уклон крыши, а также размеры перекрываемого помещения. Результатом выполнения расчета элементов крыши должен стать подробная схема стропильной системы, отражающая их размеры и углы между ними.

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Формула расчета высоты конька двухскатной крыши

Выбор сечения стропил

Выбор сечения стропил

Расчет нагрузок

Расчет нагрузок

Выбор материала

Выбор материала

Рассчитываем угол наклона

Угол наклона склонов подбирается не в зависимости от эстетических предпочтений, а ориентируясь по погодным условиям, с учетом кровельного материала. Более крутые скаты 40-45 градусов сооружаются в районах с большим количеством снежного покрова, а более пологие 10-20 градусов в местах с сильным порывистым ветром.

Учитывайте, что чем круче склон, тем выше расход материалов, тем больше итоговая стоимость кровли. Обязательно во внимание принимают требования материала:

  1. Черепица, шифер требуют уклона не менее 22 градусов, в противном случае, через стыки между элементами просачиваются осадки.
  2. Металлочерепицу укладывают под углом не менее 14 градусов, так как она сильно страдает при порывах ветра, она может деформироваться или вообще слететь.
  3. Мягкая кровля допускает угол наклона до 5-10 градусов, делая возможным покрытие ею склоны любой геометрии.
  4. Ондулин считается одним из самых надежных материалов и может использоваться даже для крыши с уклоном менее 6 градусов.
  5. Профлисты нельзя укладывать под углом менее 15 градусов, однако склоны даже с допустимым уклоном желательно обработать герметиком для лучшей гидроизоляции.
Угол наклона скатов двухскатной крыши

Угол наклона скатов двухскатной крыши

Технология сборки

Перед тем, как монтировать каркас крыши, необходимо выполнить расчет параметров ее элементов, основанный на вычислении совокупной нагрузки на конструкцию, а также создать подробный чертеж, отражающий его результаты.

Имея перед собой схему каркаса, качественно осуществить монтаж стропильной системы двухскатной крыши намного проще. Технология сборки конструкции подразумевает следующую очередность:

  1. Сначала на верхний пояс наружных стен, на которые будут опираться скаты укладывают мауэрлат, а на внутренние перегородки, если система наслонная, монтируют лежень. Эти элементы должны прочно фиксироваться с помощью анкерных болтов или шпилек.
  2. Затем выполняют крепление стропил. Они фиксируются с помощью гвоздей к мауэрлату, а также соединяются между собой с помощью металлической накладки. Стоит напомнить, что в стропилах изготавливают выпил под мауэрлатный брус, а не наоборот. Сначала выполняется установка стропил, располагающихся с краю, чтобы по ним выставить уровень, по которому будут выравниваться остальные пары.
  3. После установки стропил следует поставить вспомогательные опорные элементы, которые буду их поддерживать – подкосы, затяжки, схватки. Чтобы надежнее зафиксировать ригель, его конец делают с выступом в половину толщины бруса и подрубают его к стропилу, фиксируя гвоздями в нескольких местах.
  4. Поверх стропильных ног приколачивают обрешетку, на которую фиксируется кровельный материал. Материал и шаг обрешетки выбирают в соответствии с характеристиками кровельного материала и уклоном крыши.

Помните, что грамотно сконструированная и качественно собранная стропильная система – залог прочности, надежности и долговечности двухскатной кровли. Поэтому не пренебрегайте помощью профессиональных кровельщиков и проектировщиков при создании проекта кровельной конструкции для вашего дома.

Схема сборки стропильного каркаса

Схема сборки стропильного каркаса

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Схематичный алгоритм сборки стропильной системы

Видео-инструкция

устройство и монтаж своими руками, видео и фото

Стропильная система для двухскатной крышиСтропильная система для двухскатной крыши
Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Материалы для двухскатной крышиМатериалы для двухскатной крыши
Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

хранение пиломатериаловхранение пиломатериаловХранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

нструменты ля монтажа стропильной системы двухскатной крышинструменты ля монтажа стропильной системы двухскатной крыши
Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крышиСхема наслонных стропил двускатной крыши

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.
Схема висячих стропил двускатной крышиСхема висячих стропил двускатной крыши

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

расчет стропильной системырасчет стропильной системыОпределить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки
Длина

стропил, мм

Расстояние между стропилами, мм Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000 1200 80 × 100
до 3000 1800 90 × 100
до 4000 1000 80 × 160
до 4000 1400 80 × 180
до 4000 1800 90 × 180
до 6000 1000 80 × 200
до 6000 1400 100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

  1. Мауэрлат.
  2. Лежни.
  3. Стойки.
  4. Стропила.
  5. Подкосы.
  6. Затяжки.
  7. Обрешетка.

элементы стропильной системыэлементы стропильной системы

Монтаж мауэрлата

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясуКрепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

  • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
  • шпильки вставляются в кладку;
  • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

  1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
  2. Разметить шаг установки стропильных ног.
  3. Заготовить по размеру стойки.
  4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
  5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
  6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
  7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
  8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
  9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.
Способы крепления стропил к мауэрлатуСпособы крепления стропил к мауэрлату

Способы крепления стропил к мауэрлату

Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

  1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
  2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
  3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

Способы соединения стропил на конькеСпособы соединения стропил на коньке

Способы соединения стропил на коньке

Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

  1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
  2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
  3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

Устройство обрешетки

Устройство обрешеткиУстройство обрешеткиПо стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

  • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
  • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
  • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.


Карнизные свесы

Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крышиСхема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

Фронтон

Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.


Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

Устройство двухскатной крыши — как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото

При постройке частных домовладений самыми востребованными считаются проекты домов с двухскатной крышей, их можно увидеть на фото. Конструкция таких кровель отличается простотой по сравнению с четырехскатными (их также называют вальмовыми). Для создания каркаса двухскатной крыши используют деревянные балки и доски, небольшой вес которых позволяет построить стропильную систему своими руками.    

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

Стропильных системы: их виды и отличия

 

Стропильные системы бывают двух видов: висячие и наслонные. 

Висячие стропила двускатной крыши своими концами опираются на боковые стены, создавая распирающее усилие, негативно воздействующее на стены. Чтобы устранить это действие, стропильные ноги соединяют затяжкой, в результате чего образуется треугольник – самая жесткая из геометрических фигур, поскольку она не подлежит деформации, в каком бы направлении не действовали нагрузки. Затяжками могут быть балки перекрытия. Читайте также: «Как сделать стропила на двухскатную крышу». виды двухскатных крыш Висячие стропила вместе с  балками перекрытия в качестве затяжек используют для устройства мансарды, когда строится двухскатная крыша дома своими руками (прочитайте: «Как строить крышу»). Помимо нижней затяжки также требуется верхняя затяжка на расстоянии, не меньшем 50 сантиметров от конька. Висячие стропильные системы создают в том случае, когда между двумя наружными стенами расстояние составляет не более 10 метров, и отсутствует внутренняя несущая стена, разделяющая на две половины внутреннее пространство здания.  Наслонные стропила устанавливают, когда имеется опорная балка, передающая вес крыши от конька на расположенную посередине между наружными стенами дома несущую стену. Если вместо несущей внутренней стены стоят колонны, разные виды стропил чередуют. На колонны будут опираться наслонные стропила, а между колоннами смонтируют висячие стропила.  

Установка стропил двухскатной крыши, подробное видео:



Особенности создания двускатной крыши

 

Когда стены дома построены из бревна или бруса, то функцию мауэрлата выполняет верхний брус. Но, если стены здание выполнены из кирпича, для крепления мауэрлата к несущей основе до того, как устанавливается  двухскатная или четырехскатная крыша, в кладку монтируют металлические минимум 10-миллиметровые стержни с резьбой и применяют болты с шайбами. Выполняя монтаж мауэрлата, между соседними крепежами соблюдают интервал, равный 1-1,5 метра. Чтобы избежать намокания стен, прокладывают гидроизоляцию из двух слоев рубероида.     двухскатная или четырехскатная крыша В том случае, когда стенки возводят из пенобетонных или керамических блоков, то поверх них для монтажа мауэрлата заливают армированный бетонный слой, имеющий высоту 200-300 миллиметров. К арматуре прежде, чем залить бетон, крепят металлические стержни с резьбой. Места расположения стропил на мауэрлате помечают, используя рулетку и карандаш. Когда деревянный брус установлен, начинают подготовку стропильных ног. На нижнем их конце на 1/3 ширины делают вырез, чтобы нога прочно упиралась в мауэрлат.  Читайте также: «Как правильно установить стропила двускатной крыши».
Виды двухскатных крыш разнообразны, но в любом случае угол уклона скатов на них должен составлять 15-20 градусов в районах с сильными ветрами, а там, где выпадает большое количество осадков, 35-40 градусов, тогда снег и вода будут быстро скатываться с поверхности кровли.  Эти нюансы нужно учитывать ещё до того, как рассчитать площадь крыши.
При установке висячих стропил их собирают заранее, скрепляя болтами или металлическими накладками. Когда стропильные фермы готовы, монтируют две крайние из них, а затем – промежуточные.  Все стропильные элементы временно фиксируют укосинами – их в дальнейшем убирают. После этого к стропильным ногам для образования свеса крыши прикрепляют кобылки. Когда завершен монтаж стропил и кобылок, выполняют обрешетку, также на коньке закрепляют массивные доски. Теперь стропильная конструкция представляет собой единую систему.  Читайте также: «Двускатная крыша гаража своими руками». как посчитать площадь двухскатной кровли

Когда используют наслонные стропила, в первую очередь устанавливают лежень, а на него монтируют опоры, на которые помещают коньковый брус. Для закрепления конструкции пользуются укосинами. Затем на коньковый брус монтируют стропильные ноги, при этом их длина должна быть чуть больше, чем надо, чтобы после скручивания между собой двух стропил выпирающие концы можно было обрезать. Использование такой технологии позволяет значительно ускорить проведение работ по постройке двухскатной крыши.

  

После завершения монтажа системы стропил зашивают фронтоны и свес и приступают к монтажу покрытия кровли. Чтобы приобрести материал, необходимо знать, как рассчитать площадь двухскатной крыши и таким образом не ошибиться с его количеством. Для этого определяют площадь каждого из двух скатов, умножив его длину (высоту) на ширину (длину конька). Заметим, что очень важно изначально правильно рассчитать высоту конька двускатной крыши.   Затем полученные результаты складывают. Перед тем, как посчитать площадь двухскатной кровли, делают выбор определенного кровельного материала и только потом высчитывают его количество, зная размеры создаваемой кровельной поверхности.  Прочитайте также: «Устройство двускатной крыши и ее особенности».

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.изображение стропильной системы двускатной крыши

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

  • Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
  • Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
  • Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
  • Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
  • Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.конструктивные элементы двухскатной крыши
  • Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
  • Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
  • Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
  • Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
  • Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.элементы двухскатной крыши с кобылками

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

  • Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.симметричная стропильная система двускатной крыши
  • Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.асимметричная стропильная система двускатной крыши
  • Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.стропильная система двускатной ломаной крыши

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

  • стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
  • для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
  • вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.материалы стропильной системы двускатной крыши

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

  • Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
  • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
  • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
  • Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
  • Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
  • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.план стропильной системы двускатной крыши

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

  • Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
  • Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
  • Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.висячие, наслонные, комбинированные стропила двускатной крыши

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

  • К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.мауэрлат для стропильной системы двухскатной крыши
  • Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.деревянные стропильные фермы для двухскатной крыши
  • Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.крепление стропил двускатной крыши
  • Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.коньковый прогон для двухскатной крыши
  • Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
  • Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.монтаж обрешетки на двухскатную крышу

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

как сделать, устройство крыши углом

Крыша с двумя скатами – самая распространенная и горячо любимая соотечественниками конструкция. Она прекрасно сочетается с нашими ландшафтными данными, при идеальном исполнении безупречно защищает владельцев от всех возможных погодных невзгод. В двухскатном семействе множество разновидностей, сооружаемых над деревянными и каменными коробками. Их строители придерживаются общих технологических принципов.

Однако в зависимости от материала стен и проектной специфики здания ряд отличий все же имеется. Ярким примером является обустройство домов с полумансардами. Если решено, что сооружаться будет двухскатная крыша своими руками над подобным объектом, с особенностями строительства следует в подробностях ознакомиться.

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

Как сделать двухскатную крышу над коробкой с фронтонамиКак сделать двухскатную крышу над коробкой с фронтонами

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределяют компоненты кровельного пирога.
  • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

Как построить двухскатную крышу для дома с полумансардойКак построить двухскатную крышу для дома с полумансардой

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш, т.е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
  • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Разновидности стропильных систем в устройстве двускатных крышРазновидности стропильных систем в устройстве двускатных крыш

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Как построить двухскатную крышу углом над полумансардойКак построить двухскатную крышу углом над полумансардой

Будем считать, что с выбором наслонного или висячего метода сооружения двухскатной крыши углом над домом с каменными фронтонами, самостоятельные строители определились. Тогда следует ознакомиться с одинаковыми для обеих технологий этапами работ.

Вместо привычной мауэрлатной обвязки на стены постройки с фронтонами укладывается два параллельных бруса. Монтируются они заподлицо с внутренней вертикальной поверхностью. К кирпичным стенам брусья мауэрлата крепятся либо анкерными болтами, либо скобами к пробкам их древесины, заложенным при возведении стен. Мауэрлат на бетонных коробках фиксируют через заранее залитый армированный бетонный пояс.

Как сделать мауэрлат двускатной крыши и прикрепить к нему стропилаКак сделать мауэрлат двускатной крыши и прикрепить к нему стропила

В качестве покрытия крыш над домами с фронтонами используют все виды материалов, применяемых в обустройстве скатных конструкций с соответствующими типами обрешетки. Выбор кровли определяют личные предпочтения владельцев и угол наклона основных элементов крыши. Для отделки крутых скатов приемлем штучный материал, для пологих скатов крупнолистовые и рулонные покрытия.

Вариант #1 – сооружение по наслонной схеме

Основная задача реализации наслонной схемы строительства крыши над коробкой с фронтонами заключается в установке конькового прогона, который может быть:

  • Замурованным во фронтонные стенки. Торцы прогона укладываются в созданные специально под них ниши на деревянные подкладки. С обоих краев балка отесывается под углом 60º и окутывается рубероидом или подобным гидроизоляционным представителем. Между материалом стены и деревянной подкладкой аналогично должна быть гидроизоляционная прослойка. Отесанные торцы балки не нужно ничем обертывать, чтобы обеспечить вентиляцию. Деревянным краям прогона в нишах запрещено лежать впритык со стенками, чтобы из-за разницы в теплотехнике материалов не появился конденсат с последующим гниением древесины.
  • Пропущенным через стены. Прогон укладывается в сквозные отверстия, устроенные в стенах. По аналогии древесину от материала стены обязана отделять водоотталкивающая прослойка. Сначала настилается гидроизоляция, затем устанавливается деревянная подкладка, сверху которой располагается прогон, обернутый в месте пересечения стены гидроизоляцией.

Второй вариант с пропущенным через стенки коньковым прогоном считается предпочтительным в отношении распределения напряжений. Находящиеся снаружи коробки края балки работают как консоли, стремящиеся выгнуть балку вверх. Действующая на прогон в пределах пролета нагрузка старается прогнуть его вниз.

Направленные в противоположные стороны силы компенсируются, в результате пропущенный через стенки прогон практически не провисает и не деформируется. Второй внушительный плюс: выпуски балки за контур постройки самопроизвольно создают свес кровли. Хотя в первом варианте свес достаточно просто формируется путем выноса краев обрешетки за периметр коробки.

Как построить двускатную крышу наслонного типа над домом с фронтонамиКак построить двускатную крышу наслонного типа над домом с фронтонами

Для изготовления прогонов и с последующим встраиванием в стены, и с пересечением их лучше использовать бревно. В нем сохранена структура волокон. Потому и несущая способность выше, чем у клееного бруса или собранной из доски балки.

Высоту установки прогона выбирают согласно архитектурным особенностям крыши. Чаще всего на мансардных объектах располагают в 2,2-2,5м от запланированной линии пола над перекрытием первого этажа.

Как правильно сделать двухскатную крышу своими руками над полумансардойКак правильно сделать двухскатную крышу своими руками над полумансардой

Применение наслонной технологии заставляет обращать пристальное внимание на стены, предназначенные служить опорой для прогона. Особенно, если под нишей или сквозным отверстием располагается окно. Над оконным проемом независимо от его размера необходимо устроить не менее 6 рядов кладки с армирующей сеткой. Над проемами в бетонных стенах должны быть ж/б перемычки.

Как грамотно сделать двухскатную крышу для дома с каменными фронтонамиКак грамотно сделать двухскатную крышу для дома с каменными фронтонами

Вариант #2 – устройство крыши висячим методом

Согласно висячей схеме сооружения крыши с двумя скатами стропильные ноги ее каркаса опираются исключительно на стены строения. В простейших висячих конструкциях коньковый прогон вообще не присутствует, но в более ответственных системах может быть использован в качестве направляющей для верха стропильных ног. Т.к. он выполняет функцию вспомогательного элемента, никаких опорных конструкций не предусмотрено. Фронтоны тоже не играют опорной роли: коньковая балка прикрепляется к ним, но не передает нагрузку от веса кровли.

Ввиду того, что крыша сооружается над половинчатой мансардой с частично возведенными стенками, затяжки переносятся выше – на уровень потолочных балок. Путем установки затяжек частично компенсируется распор, передаваемый нижними пятками стропильных ног стенам через мауэрлат. Однако при превышении нагрузки на кровельную систему на мауэрлат все равно будут действовать распирающие силы, выталкивающие брусья за пределы постройки. Потому при сооружении висячих стропильных систем для полумансард крепеж мауэрлата устанавливают чаще и дублируют анкера металлическими пластинами.

Устройство утепления двухскатной крыши частного дома с фронтонамиУстройство утепления двухскатной крыши частного дома с фронтонами

Рассмотрим пример устройства крыши по висячим стропильным фермам. Угол установки стропильных ног, формирующих каркас скатов, 40º. Крыша сооружается без утепления, но при желании между стропилами можно уложить теплоизоляционные плиты или маты. Шаг установки стропилин для теплых крыш определяет ширина элементов утеплителя. В рассматриваемом случае он вполне подходящий, равен 60см.

Для изготовления стропилин запасемся доской 50×200мм. Аналогичный материал подойдет для устройства прогона, т.к. ощутимой нагрузки он испытывать не будет. Мауэрлат сделаем из бруса 100×200мм.

Сооружение двухскатной крыши углом над коробкой с фронтонамиСооружение двухскатной крыши углом над коробкой с фронтонами

Первый этап работ по устройству стропильного каркаса двухскатной крыши по висячей технологии проведем следующим образом:

  • Изготовим шаблон нижнего узла для крепления висячей стропильной ноги. Произвольный обрезок доски с сечением материала, заготовленного для производства стропилин, прикладываем к мауэрлату под углом, соответствующим углу наклона скатов. Ориентируемся на уклон фронтона, в нашем случае он составляет 40º. Чертим на обрезке вертикали и горизонтали так, чтобы с внутренней стороны получился «зуб» длинной 5см. Очерченные направления проверяем уровнем, затем по полученным линиям делаем запилы.
  • С помощью изготовленного шаблона найдем и отметим точки крепления конькового прогона, выполняющего вспомогательную функцию в нашем примере. Устанавливаем отрезок с запилами на мауэрлат и очерчиваем горизонтальную линию от основания выпиленного нами «зуба» до фронтона. От полученной на фронтоне точки вверх проводим вертикаль. Измеряем вертикальный отрезок, очерченный по фронтону. В примере он составляет 18см.
  • Полученное расстояние нужно перенести в верхнюю часть фронтона. На эти 18см опустится нижняя грань коньковой доски. Не забываем, что откладываются они не от самой вершины. Для точности необходимо в вершине начертить равносторонний треугольник, основание которого будет равно ширине доски.
  • От нижних углов условного треугольника откладываем вертикальные отрезки длиной по 18см. По полученным точкам вычерчиваем прямоугольник для установки кронштейна под коньковый прогон. Крепим кронштейны, не забывая перед фиксацией проверять направления отвесом и уровнем.
  • Измеряем расстояние между низом прямоугольника и линией пола мансарды. Оно необходимо для изготовления временных опор.
  • Монтируем временные стойки на уложенную на пол мансарды такую же временную доску. Для удобства опоры фиксируем вспомогательными укосинами. Расстояние между опорами примерно 3м.
  • Устанавливаем коньковый прогон на опоры так, чтобы торцы его закрепились в кронштейнах.

Устройство прогона облегчит работы в дальнейшем, ведь опираться верхом стропилины будут непосредственно на него. Временные опоры, укосины и своеобразный лежень по завершению строительства нужно будет демонтировать.

Стартовые этапы строительства двухскатной крыши угломСтартовые этапы строительства двухскатной крыши углом

После возведения основы стропильного каркаса приступаем к сооружению висячих стропильных ферм:

  • Пользуясь шаблоном, очерчиваем и запиливаем нижний узел на будущей стропильной ноге.
  • Измеряем расстояние от края выпиленного зуба до нижней грани конькового прогона. На приложенных к описанию рисунках необходимые для измерения точки обозначены литерами А и В.
  • Измеренное расстояние откладываем от зуба на заготовке стропильной ноги и отмечаем точку. От нее чертим линию под углом 130º, получив ее сложением 90º и величины угла наклона скатов 40º.
  • Готовую стропилину устанавливаем на предназначенное ей место. К коньковому прогону крепим гвоздями или саморезами, к брусу металлическими уголками с усиливающей перемычкой или скобами.
  • Следуя опробованному на практике алгоритму, устанавливаем стропилины с обеих сторон скатной крыши. Народные технологии велят изначально монтировать крайние стропила и натягивать между ними шнурку ради ориентира. Затем по шнурке выставляется весь ряд стропилин. Верхушкам стропильных ног разрешено слегка возвышаться над коньковым прогоном. В подобном расположении ничего предосудительного и требующего переделки нет. Если смущает зазор, образованный между вершинами стропилин, его можно банально заполнить бруском.
  • От пола до стропильной фермы откладываем вверх 2,5м и отмечаем точки на каждой стропильной ноге.
  • Крепим по отмеченным точкам горизонтально доску того же сечения, что использовали в изготовлении стропильных ног. Фиксируем парой-тройкой гвоздей и стягиваем шпилькой Ø 12-14мм.
Устройство стропильного каркаса двухскатной крыши своими рукамиУстройство стропильного каркаса двухскатной крыши своими руками

После установки положенного количества затяжек, соединяющих каждую пару стропилин, временные опоры и укосы убираем и приступаем к реализации третьего этапа работ – формированием карнизных и фронтонных свесов:

  • Из доски сечением 50×100мм изготовим кобылки, создающие карнизные свесы скатов. Длину кобылок рассчитываем так, чтобы приблизительно 50см их длины сбоку накладывалась на стропило, а с противоположной стороны оставалось свободных 40-50см для создания свеса запланированной ширины.
  • Прикладываем кобылку к стропилине. При необходимости, если кобылка не устанавливается в одной плоскости со стропильной ногой, отмечаем на мауэрлате место и делаем пропил. Врубку на кобылке делать не рекомендовано, т.к. она ослабит неширокий материал.
  • Устанавливаем кобылки, соблюдая уже проверенную методу. Сначала крепим крайние, между которыми натягиваем строительный шнур. Со стропилами стягиваем их парой шпилек, а чтобы не смещались и не раскачивались, фиксируем положение кобылок отрезком бруска, прикрученного саморезом к стене.
  • По шнурке отмечаем торцы кобылок и запиливаем их строго вертикально.
  • Выставляем кобылки на фронтоны, не забывая прокладывать гидроизоляцию между деревянными деталями крыши и кирпичной стеной. Шаг установки фронтонных кобылок 0,8-1,0м в зависимости от веса кровли.

В завершении периметр обшиваем ветровой доской, а снизу устанавливаем пояса под сайдинг.

Изготовление и крепление затяжек для висячих стропильных арок двухскатной крышиИзготовление и крепление затяжек для висячих стропильных арок двухскатной крыши

По готовой стропильной системе стелется гидроизоляция и устраивается контробрешетка. Затем сплошная либо разреженная обрешетка в зависимости от типа покрытия, выбранного для обустройства крыши. Если запланирована укладка гибкой черепицы, обрешетка сооружается из ОСП-панелей в виде сплошного настила. Под металлочерепицу или профнастил обрешетку делают с шагом, рекомендованным производителем.

Монтаж кобылок и установка ветровой доски на двухскатную крышуМонтаж кобылок и установка ветровой доски на двухскатную крышу

Ролик пополнит «копилку» полезных сведений мастеров, желающих своими руками построить простую двухскатную крышу – видео-сюжет в доступной наглядной форме знакомит с этапами процесса:

Варианты устройства крыш с двумя скатами для мансарды непросты, но чрезвычайно интересны. Главное в нелегком деле домашнего мастера – изучить и понять принципы сооружения. Овладев полезными знаниями, можно без опаски приступать к подтверждению их практикой. Результат усилий теоретически «подкованного» исполнителя будет безупречен.

bookmark_borderУстройство обрешетки под мягкую кровлю – стропильная система, стропила, основа, устройство ОСБ и сплошной обрешетки под битумную черепицу

Обрешетка под мягкую кровлю — Всё о кровле

Устройство и шаг обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка под мягкую кровлю – это специальный элемент конструкции, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам крыши. Технологически она является рядом досок, которые крепятся к стропильной системе. В зависимости от типа крыши и кровельных материалов, она может быть двух типов :

  • сплошная – для мягких кровельных материалов;
  • разреженная – для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю выполняется в два слоя :

  1. Разреженный, который выполняется из досок.
  2. Сплошной, выполняется из древесностружечной плиты (OSB) или влагостойкой фанеры.

Стоит отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обрешетка под мягкую кровлю выполняется с соблюдением следующих правил :

  • если угол ската крыши находится в диапазоне от 5 до 10°, тогда она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
  • если угол наклона крыши находится в диапазоне от 10 до 15°, тогда она выполняется с применением бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направлением параллельным карнизу с шагом 45 сантиметров;
  • при величине угла уклона более 15° в конструкции обрешетки применяют брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
  • в зоне крепления ендовы и конька применяют монтаж дополнительного бруса.

Самым лучшим вариантом для обустройства обрешетки мягкой кровли принято считать калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании разных по толщине досок, трудно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в данном случае получится ступенчатой. Уже проверено многолетним опытом эксплуатации, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно меньше. Ступенчатый перепад уровня досок по высоте является недопустимым, поэтому при обустройстве кровли применяют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Рекомендуется для досок использовать хвойные породы деревьев, которые имеют низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки под мягкую кровлю составляет не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB). Сплошной слой должен прочно крепиться к доскам, иметь влажность не более 20%. Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий :

  • нагрузки от снежного покрова;
  • нагрузки от кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для строительства обрешетки используется доска с толщиной 20 миллиметров или влагостойкой фанеры толщиной 10 миллиметров. При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.

Мягкая кровля очень устойчива к грибкам и плесени, но этого нельзя сказать о древесине, из которой изготавливается обрешетка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельника

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является капельник, который защищает карнизы от негативного влияния влаги. Так как именно на карнизах влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению. В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Крепление капельника производят на самом краю крыши, ему придают строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает стекание воды непосредственно в водосточный желоб. Помимо защитных функций капельник создает эстетичный внешний вид кровли и способствует увеличению её срока службы. Основными особенностями капельника являются :

  • материалом для его изготовления служит оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, увеличивающая антикоррозионные свойства капельника;
  • цвет капельника должен соответствовать цвету крыши, чтобы не портить эстетический вид;
  • установку капельника производят по всему периметру здания, что дает возможность полностью защитить кровлю и фасад от вредного влияния воды;
  • помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология монтажа капельника

При монтаже капельника придерживаются следующих основных правил :

  • его основание крепится к обрешетке, а нижний край направляют на водосточный желоб;
  • крепление капельников между собой производят внахлест;
  • для защиты краев обрешетки дополнительно устанавливают фронтовые планки;
  • после этого выполняют установку ковра, края которого обрабатывают мастикой, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью крыши;
  • сверху капельника производят монтаж мягкой кровли.

Обобщенные выводы

Обобщая все вышесказанное, устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется по следующим правилам :

  1. Обрешетка выполняется в два слоя, которые образуют единое сплошное покрытие.
  2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
  3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки следует удалить, чтобы избежать трения и перегибов мягкого кровельного материала.
  4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки составляет 14 сантиметров.
  5. Укладка досок производится лотком вверх, что позволяет избежать стекания воды в подкровельное пространство.
  6. Концы торцевых досок следует тщательно закруглить – это поможет избежать резких перегибов материала.
  7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическим составом.
  8. Шаг обрешётки под мягкую кровлю зависит от максимальной силы ветра на определенной местности и угла наклона крыши. Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обрешетки, и наоборот.
  9. Между плитами влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB), которые составляют сплошной слой, следует оставлять зазор в 1 сантиметр. Он необходим в случае разбухания данных материалов от попадания влаги.
  10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от влияния атмосферных осадков необходимо обязательно выполнять установку капельника.

Похожие новости

Комментарии (0)

Ремонт кровли и крыши

Обрешетка под мягкую кровлю – требования к конструкции

Битумная черепица – современный, практичный кровельный материал, который изготавливается из стекловолокна, пропитанного модифицированным битумом. Он обладает небольшим весом, эстетичным внешним видом, устойчивостью к факторам внешней среды и воздействию грибков или прочих микроорганизмов. Особенность этого покрытия для крыши в том, что оно не имеет жесткой формы, поэтому для его монтажа необходимо прочное основание. Обрешетка под мягкую кровлю – важный элемент конструкции крыши, от которого зависит долговечность и надежность материала. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить основание для настила битумной черепицы.

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельное покрытие, состоящее из деревянных брусков или фанеры. Ее приколачивают с помощью гвоздей к стропильным ногам каркаса для обеспечения прочности и равномерного распределения веса мягкой кровли. Битумная черепица – легкий материал, 1 квадратный метр которого весит до 13 кг, однако оно нуждается в надежном основании, так как не держит форму самостоятельно. Различают 2 вида конструкции обрешетки:

  • Разреженная. Разреженную обрешетку изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см или досок. Расстояние между этими брусками называют шагом, для монтажа мягкой кровли оно не должно превышать 50 см.
  • Сплошная. Сплошная обрешетка изготавливается из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Она служит прекрасным основанием для настила битумной черепицы, благодаря ровной, гладкой поверхности.

Кровельный пирог под битумную черепицу

Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

Конструкция

Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание. Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

  1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
  2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
  3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

Конструкция мягкой кровли

Требования

Обрешетка под мягкую кровлю изготавливается из дерева, просушенного до влажности 20% и обработанного антисептическими средствами глубокого проникновения. Чтобы не повредить нижнюю поверхность кровельного материала, с досок нужно удалить сучки, зазубрины, неровности. Лучше элементы обрешетки острогать или ошкурить. Чтобы основание служило долго и надежно, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Снеговую нагрузку в зоне, где ведется строительство. При выборе конструкции и шага между брусками необходимо принимать во внимание климатический фактор. Если снега выпадает много, то основание для монтажа гибкой черепицы необходимо усилить.
  • Вес кровельного материала. Один квадратный метр покрытия из битумной черепицы весит не более 13 кг, но в совокупности с утеплителем и гидроизоляцией нагрузка на стропила может превышать 300 кг/м2.
  • Уклон крыши. Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должна быть обрешетка, так как с пологих скатов снег не соскальзывает самостоятельно, а накапливается, увеличивая нагрузку на стропильную систему.

Учтите, что даже малейшая неровность на основании в результате трения приводит к появлению прорех в битумной черепице. Чтобы не допустить этого, конструкцию обрешетки делают трехступенчатой, а ее поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

Требования к обрешетке

Материалы для изготовления сплошной обрешетки

Видео-инструкция

Обрешетка под мягкую кровлю: однослойная и двухслойная сплошные конструкции

Термин «мягкая кровля» объединяет в себе целую группу материалов. Это и рубероид, и рулонные наплавляемые покрытия, и мягкая черепица. Несмотря на внешние различия, все эти материалы изготовлены на базе модифицированного битума, который придает конечным кровельным изделиям мягкость и гибкость. А также одну важную особенность: они не способны сами по себе сохранять жесткую форму и выдерживать внешние нагрузки. Битумные материалы выполняют свою функцию, только будучи уложенными на жесткий и прочный каркас. Таким каркасом при создании мягкой кровли служит обрешетка в виде ровного сплошного настила.

Содержание

Если углубиться в термины, то обрешетки могут быть разреженными и сплошными.

При устройстве разреженной конструкции, ее элементы (доски) располагаются на стропилах не сплошняком, а с определенным шагом. В среднем, этот шаг составляет 20-50 см. Такая конструкция не подходит для мягких битумных материалов, так как они будут провисать между элементами.

Мягкая кровля требует устройства сплошной обрешетки, которая представляет собой настил из досок, ОСП, фанеры. Допускается небольшой зазор между элементами, но он не должен превышать 1 см.

Итак, под мягкой кровлей обязательно должен быть сплошной настил. С этим мы определились. Но обрешетка под мягкую кровлю может состоять не только из этого слоя. Существует 2 типа сплошных обрешеток:

  1. Однослойный настил – элементы обрешетки укладывают параллельно коньку, непосредственно на стропила. В качестве элементов используют доски (тес), фанеру или ОСП. Одинарная обрешетка применяется редко, в основном, для укладки рубероида.
  2. Двойной настил – сочетание двух слоев, иногда составленных из разных материалов. Первый слой – рабочий, является, по сути, разреженной обрешеткой. Он состоит из досок (брусьев), которые монтируют вразгон. Затем на него выкладывают второй, уже сплошной слой – настил из досок, ОСП или фанеры. Двойная обрешетка дает возможность сформировать вентиляционный зазор под настилом и вместить между стропилами пирог теплоизоляции. Поэтому такая конструкция предпочтительна для всех современных битумных материалов (также и для гибкой черепицы).

Рассмотрим технологии устройства сплошных обрешеток всех имеющихся типов.

Однослойная обрешетка укладывается непосредственно на стропила, без всяческих дополнительных элементов. Подходит для бюджетного строительства с применением рубероида, без формирования пирога утепления под кровлей.

Для сплошного одинарного настила можно использовать шпунтованные доски или тес. Необрезные доски не подходят, так как все их неровности отразятся на поверхности мягкой кровли. И это негативно повлияет на декоративные и влагоизоляционные свойства кровли.

Такая обрешетка – самая простая и состоит из набитых поперек стропил досок.

Требования к доскам для сплошной обрешетки:

  • Доски должны быть гладкие, без сучков.
  • Их ширина – 100-140 мм, толщина – 20-37 мм (зависит от шага стропил: до 900 мм – толщина 20 мм, 900 мм – 23 мм, 1200 мм – 30 мм, 1500 мм – 37 мм).
  • Влажность – не больше 20%. Это обусловлено тем, что сырая древесина рано или поздно начнет рассыхаться, а элементы крепления – выпадать из нее. Кроме того, на сыром основании срок эксплуатации битумных материалов сокращается.
  • Доски должны быть антисептированы для предотвращения гнилостных процессов, появления жучков-древоточцев и грибкового налета.

Во время монтажа такой обрешетки, доски закрепляют поверх стропил, перпендикулярно им, вдоль конька. Так как доски имеют свойство коробиться, формируя с одной стороны вогнутый лоток, а с другой – выпуклость, обрешетку необходимо стелить лотками наверх. Тогда вода, просочившаяся через кровельный материал, попадет в лоток, проследует по тесине к карнизу и стечет по нему наружу, не попав при этом на чердак.

Монтаж ведут снизу вверх, начиная от свеса. Места стыков досок по длине укладывают на опорах (на стропилах). Гвозди (саморезы) забивают поближе к кромкам, при этом стараясь немного утопить шляпки в древесину. Между соседними досками (по высоте) оставляют еле заметный зазор — около 3 мм. Он служит для нивелирования температурных деформаций древесины, возникающих при подвижках влажности и температуры. При смене условий доски обрешетки будут сжиматься и расширяться, поэтому если закрепить их слишком плотно, вероятно появление неровностей.

Вместо досок на стропила можно закрепить щитовые материалы – фанеру или ОСП. Они обладают высокой влагостойкостью и гибкостью, необходимыми для долгосрочной службы на кровле.

Использование щитовых материалов позволяет ускорить процесс монтажа обрешетки и получить идеально ровную поверхность-основу для последующей раскладки рулонных материалов или битумной черепицы.

Требования для щитовых материалов:

  • Высокая влагостойкость. Параметрами, необходимыми для работы во влажных условиях на кровле, обладают далеко не все щитовые материалы. Среди подходящих для кровель можно отметить ОСП-3 (влагостойкая марка ориентировано-стружечных плит) и ФСФ (влагостойкая фанера).
  • Толщина – 9-27 мм (зависит от шага стропил: если это расстояние составляет до 600 мм, то толщина листа должна быть как минимум 9 мм, если 600 мм – 12 мм, если 900 мм – 18 мм, если 1200 мм – 21 мм, если 1500 мм – 27 мм).
  • Щиты должны быть пропитаны антисептиком – для защиты от грибковых поражений. Это необходимо, потому что ОСП-3 и ФСФ устойчивы только к кратковременному воздействию влаги и на кровле требуют покрытия гидроизоляционными материалами. Поэтому дополнительной защитой пренебрегать не стоит.

Листы фанеры или ОСП укладывают на стропила длинной стороной параллельно коньку. При этом стыковочные швы соседних рядов не должны совпадать. Листы монтируют в шахматном порядке, вразбежку.

Между соседними листами оставляют зазор в 2 мм, чтобы при наборе влаги не происходило их вспучивание. Если монтаж выполняется в холодный период, зазор увеличивают до 3 мм для компенсации расширения нагревающихся листов летом.

Фиксируют щиты элементами крепления (саморезами или ершеными гвоздями) на каждой стропилине – с шагом 30 см, в местах соединения торцов – с шагом 15 см, по краям – с шагом 10 см.

Двойная обрешетка представляет собой двухъярусную конструкцию, первый слой которой – уложенные вразрядку доски, второй сплошной слой – настил из досок, ОСП, фанеры. Двойная обрешетка считается более эффективной и надежной, чем однослойная, поэтому именно она рекомендуется при монтаже современных мягких кровель.

Конструкция может быть собрана только из досок (иногда – брусков) или из их сочетания с ОСП и фанерой.

Для основы под мягкую кровлю можно использовать только один вид материалов — доски. Из них сооружаются оба слоя обрешетки.

Требования для материалов:

  • Доски первого (разреженного) слоя: толщина – не менее 25 мм, ширина – 100-140 мм. Доски можно заменить на бруски 50х50 мм или 30х70 мм.
  • Доски второго (сплошного) слоя: толщина 20-25 мм, ширина – 50-70 мм.
  • Пиломатериалы предварительно покрывают антисептирующими составами.

Монтаж обрешетки несложен и выполняется по следующему алгоритму:

  • Вначале параллельно коньку (перпендикулярно стропильным ногам) прибивают доски или бруски с шагом, исключающим изгибание досок второго слоя, в среднем, 200-300 мм.
  • Сверху, на разреженную обрешетку, под углом 45° (по диагонали) прибивают доски второго слоя. Не вплотную, а с зазором до 3 мм, который сможет погасить температурные деформации древесины. Обшивку ведут по направлению от конька к карнизу.

Подобное основание, как правило, применяется при настиле рубероида. Для гибкой черепицы рекомендовано сооружать комбинированный вариант.

В комбинированной конструкции сочетаются несколько материалов. Первый слой – доски или бруски, второй слой – фанера или ОСП.

Традиционно комбинированная обрешетка собирается следующим образом: перпендикулярно стропилам закрепляют вразрядку доски или брусья, а поверх них – листы фанеры или ОСП. Данную технологию применяют, как правило, при сооружении холодного чердака (без пирога утепления и пленки гидроизоляции на кровле).

Если же утепление имеет место быть, то используют другой вариант обрешетки, более сложный. Вдоль стропил набивают бруски контробрешетки, поверх них, перпендикулярно, — доски первого слоя обрешетки. Завершают всю эту конструкцию щиты фанеры или ОСП. Этот вариант отличается от предыдущего, наличием контробрешетки, которая формирует вентзазор между крупнощитовым настилом и гидроизоляцией.

Требования к материалам:

  • Бруски контробрешетки: ровные бруски сечением 25х30 мм или 50х50 мм.
  • Доски разреженного слоя: толщина — 25 мм, ширина — 100-140 мм.
  • Фанера или ОСП-3: толщина 9-12 мм.
  • Материалы должны быть предварительно антисептированы.

Для того, чтобы соорудить комбинированную сплошную обрешетку, выполняют следующие действия:

  • При наличии теплоизоляционного пирога с гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки. Их сечение может быть в пределах 20-50 мм, чаще всего 25х30 мм. Бруски закрепляют поверх стропильных ног, вдоль их. Контробрешетка служит не только для формирования вентиляционного зазора, но и для фиксации пленки гидроизоляции, которую укладывают на утепляющий материал. Если рассматривать монтажные работы поэтапно, то вначале между стропилами укладывают теплоизоляционные маты, поверх стропил и матов растягивают гидроизоляционную пленку, которую сверху прибивают брусками контробрешетки. Если теплоизоляционный пирог в кровле не предвидится, этот пункт пропускают и сразу же переходят к креплению разреженной обрешетки.
  • Доски обрешетки (по ширине — 100-140 мм, по толщине — 25 мм) закрепляют на бруски контробрешетки (при их наличии) или на стропила перпендикулярно. Шаг крепления гвоздями (саморезами) – 200-300 мм.
  • Листы ОСП-3 или фанеры размещают вдоль конька, длинной стороной поперек стропил. Монтаж ведут с разбивкой швов, то есть в шахматном порядке. Между щитами оставляют компенсационный зазор 2-3 мм. Крепление выполняют на каждой стропилине, используя для фиксации саморезы или ершеные гвозди. Шаг креплений на стропилах – 30 см. Укладывают плиты так, чтобы их кромки обязательно пришлись на опоры, там же выполняют их стыковку и тоже фиксируют элементами крепления, но уже с более частым шагом – 15 см.

Чтобы было понятнее посмотрите как это выглядит в процессе стройки:

Технология несложна, чтобы понять все ее нюансы достаточно посмотреть короткое видео:

Когда обрешетка будет готова, следует посмотреть на нее критическим взглядом. Не были ли допущены фатальные погрешности, которые смогут оказать негативное влияние на эксплуатацию кровли?

Качественная законченная обрешетка обладает следующими свойствами:

  • Не прогибается под весом человека, иначе вести работы на ней и в дальнейшем ремонтировать кровлю будет проблематично.
  • Не имеет щелей (больше допускаемых компенсационных зазоров). Если избежать щелей не удалось, то просветы перекрывают полосками кровельной жести.
  • Не имеет на поверхности торчащих сучков и неутопленных гвоздей, которые могут прорвать битумные материалы мягкой кровли.
  • Торцы пиломатериалов, через которые впоследствии будут перегибаться битумные изделия, не острые, закруглены рубанком для предотвращения разрывов и протираний.
  • Все материалы для обрешетки сухие, покрыты антисептическими средствами.

Важно, чтобы сплошная обрешетка не имела вышеперечисленных изъянов. Только в этом случае рулонное покрытие или битумная черепица будут успешно выполнять свои функции.

Источники: http://vseokrovle.com/mjagkaja/50-obreshetka-pod-mjagkuju-krovlju.html, http://krovlyakrishi.ru/krovelnye-materialy/myagkaya-krovlya/obreshetka-pod-myagkuyu-krovlyu.html, http://krovgid.com/montazh/obreshetka-pod-myagkuyu-krovlyu.html

Обрешетка под мягкую кровлю

Мягкая кровля – это далеко не один кровельный элемент. Понятие включает в себя группу особых кровельных материалов, которые, как понятно из названия, имеют мягкую структуру. Сюда входит битумная и мягкая черепица, рубероид, направляемые рулонные покрытия и т. д. Хотя внешне все они могут отличаться, но они сделаны на одной основе – из модифицированного битума. Именно он делает готовую продукцию мягкой и гибкой. Исходя из этого, логично заменить особенность такой крыши: изделия не могут держать жесткую форму сами по себе, без вспомогательных элементов. То же касается и выдерживания нагрузок. Чтобы крыша полноценно выполняла свои функции, важно правильно сделать основание под нее.

Каркас должен быть жестким и прочным. Именно обрешетка под мягкую кровлю создает такие условия. Но, она отличается от обычного основания. Чем? В чем ее особенность и как сделать качественное основание? Давайте узнаем.

Какая она, обрешетка под кровлю

В целом различают два вида основания под кровельный материал:

  1. Разреженное основание.
  2. Сплошное основание.

Какая между ними разница? Разреженное основание– это конструкция из досок, которые набиваются на стропила. При этом, устраивая такую обрешетку, важно соблюдать шаг (расстояние) от одной планки к другой. В среднем он составляет 20–55 см. Все зависит от типа крыши, волны и т. д. Но, такое основание подходит только для жестких покрытий. Они не провисают и ровно держаться на крыше. На фото видно как выглядит эта обрешетка.

А вот обрешетку под мягкую кровлю нужно делать сплошной, так как при обычной основе она будет свисать. Все дело в гибкой структуре. В качестве основы может служить сплошной настил из досок, плит ОСП и влагостойкой фанеры. Шаг обрешетки под мягкую кровлю отсутствует, но между рейками можно сделать небольшой вентиляционный зазор, ширина которого не превышает 1 см.

Только такое основание подходит для этого типа крыши.

Обратите внимание! Так как слой получается сплошной, то расходников потребуется намного больше. Это, соответственно, делает устройство кровли намного дороже, чем обычной.

Разновидности обрешетки

Если со сплошным настилом все понятно, то важно заметить, что конструкция может делаться не только в один слой. Различают два вида сплошной обрешетки:

  1. Настил в один слой. Это одинарная обрешетка, элементы которой закрепляют на стропила параллельно коньку. Создается сплошной слой из тесаных досок, фанеры или ОСП. Но, такой вид обрешетки используют довольно редко. Он подходит для устройства рубероида на крыше.
  2. Настил в два слоя. Вариант предпочтительнее. Его используют чаще всего. В нем сочетаются два слоя из различных материалов. Первый слой – черновой, который, по сути, можно назвать разреженным. Рейки или брусья набиваются на стропила вразгон. На это подготовленное основание выкладывается второй сплошной слой. На него и будет устанавливаться мягкая крыша. Материалы те же: рейки, фанера ОСП. За счет двух слоев под настилом образуется вентиляционный зазор, а также предоставляется возможность сделать качественный и утепленный кровельный пирог. Вот почему строители выбирают именно этот вариант.

С теорией мы разобрались. А что сказать о практике? Как сделать все самому на деле?

Как сделать однослойную сплошную обрешетку

Если сравнивать два этих вида обрешеток, то значительно легче и дешевле сделать этот вариант. Но, он не такой эффективный. Задача заключается в том, чтобы набить покрытие на стропила, без различных дополнительных элементов. Для хоз.конструкций и бюджетного строительства без утепления в самый раз.

Использование реек

Для работы подойдет тес или шпунтованные доски. Категорически запрещается делать настил из необрезных материалов. Все дело в том, что на поверхности мягкой крыши будут видные все неровности и дефекты. Поэтому декоративная сторона сразу скатывается на ноль. Да и изоляция от влаги будет некачественная, что негативно скажется на всей кровле.

Это самая простая обрешетка, в составе которой рейки, набитые поперек стропил.

Какие должны быть материалы для мягкой кровли? Вот требования к рейкам:

  • поверхность без сучков, гладкая и ровная;
  • ширина – от 10 до 14 см, толщина – 2–3,7 см. Все зависит от стропильного шага. Если он равен до 90 см, то нужная толщина 2 см, ровно 90 см – толщина 2,3 см, при 120 см – 3 см. А если шаг стропил составляет 150 см, толщину нужно 3,7 мм;
  • влажность реек – 20% и не больше, чтобы материал не рассыхался, и крепления не выпадали;
  • элементы важно обработать антисептиком.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю состоит в том, чтобы закрепить материалы на стропила. Работы нужно выполнять от свеса, продвигаясь к коньку. Стыки досок делают на стропилах, а крепежные элементы забивают ближе к кромке. Между планками делают вентиляционный зазор.

Использование щитов

Значительно проще и быстрее работать со щитовыми материалами (фанера, ОСП). Они гибкие, влагоустойчивые и долговечные. Поверхность получится идеально ровной. На фото детально показано, как выглядит такая крыша и как сделать обрешетку.

Каким должен быть материал:

  • влагоустойчивым;
  • рекомендуемая толщина от 0,9 до 2,7 см. Если шаг стропил до 60 см – 0,9 см, шаг в 60 см – 1,2 см, шаг в 90 см – 1,8 см, шаг в 120 см – 2,1 см, шаг в 150 см – 2,7 см;
  • все нужно обработать антисептиком.

Устройство двойной обрешетки

Это двухъярусная конструкция. Также как и в первом случае, есть два варианта исполнения.

Из досок

В качестве основы и покрытия служат доски. Технологию устройства видно на фото.

Рейки первого ряда должны иметь толщине не меньше 2,5 см, а ширину – 10–14 см. Толщина досок верхнего слоя – 2–2,5 см, а ширина – 5–7 см. Как обычно, пиломатериалы следует заранее обработать антисептиком.

Технология такая: параллельно коньку набивается подложка из досок, шагом в 20–30 см. Поверх основания, по диагонали (45˚) набиваются второй слой из досок. При этом оставляется зазор в 3 мм. Обшивку устраивают начиная снизу, продвигаясь вверх. Настил подходит для рубероида. Для черепицы подходит второй вариант

Из щитов

Это комбинированный вариант, состоящий из подложных досок или брусков, и второго верхнего слоя из ОСП или фанеры. Для холодной кровли технология следующая:

  1. На стропила перпендикулярно прибивают доски с нужным шагом.
  2. Сверху монтируется фанера или ОСП.

В таком случае отсутствует гидроизоляция и утепление. А если же вы хотите сделать правильный кровельный пирог, то здесь немного сложнее.

Вдоль стропил монтируется контробрешетка. Сверху на нее, перпендикулярно первый слой обрешетки из досок. А вот теперь, поверх подложки из досок набивают щиты. За счет контробрешетки создается вентиляционный зазор. При этом на стропила крепят слой гидроизоляции, который и закрепляют контробрешеткой. На схеме ниже показано, как выполняется вся работа.

Подведем итоги

Мягкая кровля на деревянной обрешетке способна прослужить много лет. Она имеет массу преимуществ, среди которых небольшой вес, бесшумность, долгий срок службы и внешний вид. Но чтобы все это воплотить в жизнь, нужно сделать качественную обрешетку, тогда мягкая кровля будет вас только радовать. Хоть и себестоимость будет немного больше, чем для обычной кровли, но вы сэкономите на найме работников и можете сделать все своими руками. Чтобы вам было проще сориентироваться, предлагаем дополнительно просмотреть видео, как выполнить все работы по устройству такой крыши. Тогда задача покажется для вас легкой и быстрой.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Содержание статьи

Одним из самых популярных у российского потребителя кровельных материалов является гибкая черепица. К ее преимуществам можно отнести, к примеру, легкий вес и невысокую цену. Разумеется, для того, чтобы устроить долговечное качественное покрытие, монтировать на крышу ее следует правильно. В этой статье подробно разберемся с тем, как сделать надежную обрешетку под такую мягкую кровлю.

Из чего делается обрешетка?

Для сборки основания под гибкую черепицу используются самые разные материалы. О том, какие именно, а также о том, какими достоинствами и недостатками они отличаются, вы можете узнать из таблицы.

Материал
Преимущества Недостатки
Плита ОСБ Легкий вес, прочность, невысокая стоимость Паронепроницаемость, сомнительная экологическая чистота
Фанера Хорошая сопротивляемость деформациям, влагостойкость Выделяет вредные вещества, горючесть
Доска обрезная Простота в монтаже, экологическая чистота Горючесть, неустойчивость к влаге, склонность к деформациям и гниению

Параметры материала при этом должны быть такими:

Материал
Толщина при шаге между стропилами
Доска 20мм — 30мм
ОСБ 10мм — 20мм

Важно: Материал для обрешетки можно выбрать любой. Однако при покупке важно обратить внимание на уровень его влажности. Максимально допустимый показатель – 20%.

Разновидности обрешеток

Под мягкую кровлю должно быть устроено либо сплошное основание, либо с небольшим шагом между элементами. (5-10см). При этом могут использоваться такие способы монтажа материала:

  1. — Набивкой прямо на стропила. Этот метод на данный момент используется очень редко. Дело в том, что он не обеспечивает достаточного уровня надежности кровли.
  2. — Набивкой на брусья, проложенные перпендикулярно стропилам.
  3. — Набивкой на брусья, закрепленные по стропилам, то есть вдоль ската кровли.

Два последних способа позволяют устроить под обрешеткой вентиляционный слой.

Как подготовить материал

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Перед установкой обрешетки под мягкую кровлю все деревянные элементы следует обработать противогнилостными средствами. При установке ее своими руками часто используется обрезная доска. Поверхность этого материала обязательно следует проверить на гладкость. Мягкая черепица, к сожалению, не отличается слишком большой прочностью. Поэтому любая неровность или зазубрина может привести к ее перетиранию или разрыву.

Монтаж обрешетки

Собирается обрешетка под мягкую кровлю так:

  • Между стропилами натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее горизонтально, прибивая брускам одинаковой толщины.
  • На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
  • Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.
  • Толщину листов фанеры выбирают в зависимости от шага первого слоя обрешетки. Если он меньше 60см, можно взять материал в 9мм, от 60см – 12мм и от 90см – 18мм.

Совет: Для устройства сплошной обрешетки крыши под мягкую кровлю лучше всего подойдет фанера ФСФ из хвойной породы древесины. Этот материал отличается влагостойкостью, прочностью на изгиб и небольшим весом.

Монтаж прокладочного ковра

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю вы теперь знаете. На скатах менее 20гр далее нужно будет смонтировать подкладочный ковер. При этом кровля покрывается им полностью. На более крутых крышах таким образом дополнительно гидроизолируют только конек, свесы, ендовы и места прилегания к трубе.

Монтируют прокладочный ковер снизу вверх с горизонтальным расположением полос. Крепление выполняется на гвозди с шагом в 20см. Нахлесты проклеивают битумной мастикой. После того как ковер будет закреплен, монтаж обрешетки можно считать оконченным. Далее приступают собственно к обшивке кровли гибкой черепицей.

Видео по теме:

Типы обрешетки под мягкую кровлю и расчет нагрузки

Обрешетка под мягкую кровлю имеет свои особенности. Так как такое устройство встречается достаточно часто на строительных просторах нашего государства, то следует выяснить основные нюансы и разновидности материалов для ее изготовления. Если правильно выполнить такую кровлю, то можно достичь прекрасных технических характеристик, в том числе и устойчивость к природным катаклизмам. Плюс ко всему легкость монтажных работ и низкая трудоемкость процессов не может оставить равнодушным всех современных застройщиков. В данной статье мы рассмотрим устройство обрешетки под мягкую кровлю и познакомимся со всеми особенностями и нюансами такой конструкции.

Популярные материалы для изготовления обрешетки

Прежде как сделать обрешетку, следует знать, какой материал для ее изготовления лучше выбрать, ведь каждый из них обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. На сегодняшний день существует огромное количество вариантов, а самыми полярными среди которых являются следующие виды:

  • Для создания обрешетки очень часто используется обрезная калиброванная струганная доска шириной примерно 14 см. Материал обязательно должен быть качественным и надежным. Профессиональные строители рекомендуют заготавливать его заранее;
  • Устройство часто делается из деревянного бруска. Стоит отметить, что особое внимание следует уделить влажности дерева, которая не должна превышать 20 % от сухого веса. Во время рабочего процесса размеры брусков могут измениться, поэтому необходимо приобретать их с небольшим запасом;
  • Обрешетки для мягкой кровли создают из подкровельного или диффузного пленочного материла. Он положительно сказывается на тепловых и гидроизоляционных показателях;
  • С помощью кровельных прогонов можно не только укрепить крышу, но и повысить ее устойчивость и надежность;
  • Использование фанеры способствует созданию идеально ровной и гладкой поверхности. Плюс ко всему в таком устройстве абсолютно отсутствуют трещины и щели, что положительно сказывается на герметичности.

Внимание! Обрешетка под мягкую кровлю должна создаваться только из материалов высокого качества и с оптимальными техническими параметрами, иначе можно и не мечтать о долговечной и надежной крыше.

Типы обрешеток для мягкой кровли

Обрешетка крыши под мягкую кровлю создается для того, чтоб обеспечить крепление материалов к основанию поверхности здания. Визуально она напоминает каркас, так как состоит из ряда досок, прикрепленных к стропильной системе. Относительно типа крыши, на которую ее укладывают, она имеет свои особенности,при этом выделяют два основных типа обрешетки:

  • Сплошного типа. Чаще всего такую обрешетку можно встретить в устройстве с мягкими кровельными материалами;
  • Разреженный тип. Является оптимальным вариантом для конструкций из шифера, металлочерепицы и других твердых кровельных проектов.

Чаще всего обрешетка под битумную черепицу и другие мягкие материалы производится по технологии в два слоя. Сначала делают один сплошной уровень, для которого используют древесностружечную плиту (ДСП). Стоит отметить, что могут стелить и влагостойкую фанеру. Затем закладывают разреженный слой, сделанный из досок.

Внимание! Такое устройство позволяет повысить эффективность тепло- и звукоизоляции в помещении.

Монтаж обрешетки под мягкую кровлю

Процесс монтажа обрешетки достаточно прост. Для создания качественного и эффективного покрытия необходимо следовать такой последовательности:

  • Крепим бруски из дерева снизу вверх к несущим точкам крыши;
  • Нижнюю обрешетину прибиваем за карниз доской;
  • Затем настилаем подкровельную ленту горизонтально коньку кровли. Вначале мы делаем полосу у карниза, постепенно поднимаясь нахлестом к верху. Для того чтоб облегчить зазор вентиляционной системы ,выполняем фиксирование материала между контробрешеткой брусков и стропилом;
  • После фиксируем первый брусок к самому краю стропил;
  • Монтируем второй брусок на расстоянии около 30-35 см от нижней точки первого элемента каркаса;
  • Продолжаем установку брусков, выдерживая шаг обрешетки под мягкую кровлю – 37 см. Последний элемент прикрепляем к коньку 20 см гвоздями;

Внимание! Все элементы обрешетки необходимо монтировать в горизонтальном положении. Если выдержать требования относительно дистанции к нижним граням конструкции, то можно добиться отличных показателей прочности и надежности.

Как видим, процесс монтажа не требует особых умений, однако существует множество нюансов, не придерживаясь которых можно испортить покрытие. Лучше всего найти себе в помощники специалиста.

Правила монтажа обрешетки относительно угла

Прежде чем написать данный раздел, мы просмотрели множество видео и выделили основные правила, которые помогут вам создать идеальное устройство крыши. Обрешетка для мягкой кровли должна создаваться с учетом таких нюансов:

  • Для крыш с углом меньше 10 градусов необходимо делать обрешетку сплошного типа. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру;
  • Если же угол варьируется от 10 до 15 градусов, то обрешетку делают с шагом 45 мм. Для создания устройства оптимально использовать брус и водостойкую фанеру. Направлять конструкцию следует параллельно карнизу постройки;
  • Если величина угла превышает 15 градусов, то шаг следует увеличить до 60 см. Для создания конструкции лучше всего подойдет брус, размером 45 на 50 мм;
  • Следует устанавливать дополнительный брус в тех местах, где будет крепиться ендовы и конек.

Лучшим материалом для изготовления обрешетки под мягкую кровлю следует считать калиброванную доску. Благодаря равным величинам толщины получается ровный стык и удается избежать ступенчатой конструкции. Практический опыт доказал, что такие поверхности способны служить намного дольше, чем кровли с неровностями. Именно по этой причине застройщики приобретают качественный материал и стараются максимально точно состыковать доски.

Внимание! Лучшей древесиной для этих целей считаются хвойные породы, которые радуют и стоимостью, и прекрасными техническими характеристиками.

Рекомендации относительно нагрузки и параметров обрешетки

Оптимальным шагом при создании обрешетки под мягкие материалы кровли считается величина, не превышающая 10 см. Данная норма вызвана определенными характеристиками изделий. Для сплошного слоя идеально подходит калиброванная обрезная доска, о которой уже упоминалось выше. Также помогут создать идеальную ровную поверхность без швов – водостойкая фанера и листы ДСП. Следует учитывать, что данный слой должен плотно крепиться к доскам и иметь влажность, не превышающую 20 %. При создании конструкции обращаем внимание, чтобы ее прочность соответствовала нагрузке, которая будет на нее давить:

  • Учитывайте возможную нагрузку от снежных покровов;
  • Рассчитайте нагрузку, которая создается от материалов кровли.

Относительно этих показателей определяются необходимые параметры обрешетки. Таким образом, если шаг укладки около 50 см, то следует использовать доску с толщиной не менее 20 мм, а при шаге – 120 см – не менее 30 мм. Стоит отметить, что одной из особенностей мягкой кровли считается устойчивость к биологическим поражениям, однако это не касается дерева, из которого сбивают обрешетку. По этой причине рекомендуется выполнять специальную обработку антисептиками, которые уберегут конструкцию от грибков.

Особенности установки капельника

Капельник считается важным элементом в устройстве обрешетки под мягкую кровлю, так как отвечает за защиту от неблагоприятного воздействия влаги. Изгиб изделия зависит от угла наклона крыши, его величина варьируется от 100 до 130 градусов. Крепят капельник на край крыши, вертикально направляя его вниз, чтоб вода стекала на землю. Среди особенностей следует выделить такие характеристики:

  • Для изготовления капельника используют оцинкованную сталь, которая не имеет склонности ржаветь;
  • Для того чтоб не портить эстетический вид здания, цвет капельника следует подбирать под оттенок крыши;
  • Чтобы полностью защитить кровлю и фасад, следует протянуть капельник по всему периметру постройки;
  • Устройство способно обеспечить защиту от ветровых потоков.

Вот мы и познакомились со всеми особенностями создания обрешетки для зданий с мягкой кровлей. Следуйте всем советам и рекомендациям, и у вас обязательно все получится!

Как сделать обрешетку под мягкую черепицу

Для укладки мягкой черепицы используют сплошное жесткое основание, которое монтируют на деревянную обрешетку. Поверхность должна быть ровной и прочной. Это обеспечивает плотное прилегание кровельного материала и равномерное распределение снеговой нагрузки.

Обрешетку под мягкую черепицу делают из обрезных досок размером 100×25 или 150×25 мм.

Шаг обрешетки 300 — 350 мм (между осями досок), зависит от климатических особенностей региона и толщины материала из которого делают основание, чаще всего это плита OSB 12 мм или влагостойкая фанера.

До начала строительства, пиломатериалы желательно обработать огезащитным составом.


depositphotos

Монтаж обрешетки и основания

На стропила укладывают гидроизоляционную пленку или мембрану, которую фиксируют при помощи реек контробрешетки. Затем горизонтально прибивают доски обрешетки. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, она содержит большее количество смол и имеет высокий показатель влагостойкости.

Фиксация досок к стропилам выполняется с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Минимальная длина крепежа расчитывается как толщина доски умноженная на два.

Если древесина влажная – ее фиксацию выполняют с каждой стороны на два гвоздя. В местах стыков минимальный зазор составляет 1-5 мм. Центр годовых колец должен располагаться внутри кровли.

Установка листового материала выполняется в шахматном порядке. Если монтаж основания проводят в зимний период – минимальный зазор между плитами OSB должен составлять 3 мм. Это позволит компенсировать температурное расширение древесины в теплое время года. Крепление делается с помощью оцинкованных ершеных, спиральных гвоздей.

Для правильной фиксации рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Стыки досок должны располагаться на опорах. В этом месте необходимо забивать не менее 4-х гвоздей;
  • Если основание трубы, которая находится поперек ската, больше 50 см – необходим монтаж разжелобка. Он будет своевременно удалять влагу из этой части кровли;
  • По окончании монтажа делается сверка геометрии настила. Сравниваются длина, ширина и диагонали. Дополнительно проверяется плоскостность ската.

После этого можно приступать к укладке подкладочного ковра. Он сглаживает неровности поверхности, защищает от механических повреждений и протекания.

Особенности применения подкладочного ковра

Формирование надежного основания для укладки мягкой черепицы требует применения подкладочного материала, который изготавливают из битумного полимера.

Если уклон кровли находится в пределах от 12° до 18° — подкладочный ковер укладывается на всю поверхность основания. При увеличении значения уклона, укладку проводят выборочно, в местах вероятного появления протечек.

Монтаж начинается с участков ендовы. Ширина перекрытия должна составлять 1 м – по 50 см с каждой стороны. Если нет возможности установить цельный кусок подкладки – величина нахлеста между листами должна быть 10 см. Для повышения гидроизоляции выполняется обработка кровельной мастикой.

Далее проводят укладку рядов подкладочного ковра в горизонтальном направлении, начиная от карнизного свеса. Фиксация выполняется с помощью гвоздей и мастики. Сначала крепится верхний край, затем выполняется обработка мастикой. Продольный нахлест должен составлять 30 см.

Для контроля положения конструктивных элементов можно воспользоваться меловым шнуром.

При обустройстве подкладочного ковра вокруг дымоходов предварительно делается дополнительная защита от возможного термического воздействия. Затем укладываются небольшие куски материала с плотным примыканием к трубе. Для увеличения надежности крепления выполняется обработка термостойким герметиком.

Правильная обрешетка под мягкую кровлю

Все большую популярность среди застройщиков набирает мягкая кровля. Однако далеко не каждый знает, как правильно монтировать основание под такое покрытие. Обрешетка под мягкую кровлю имеет существенные отличия. К примеру, нужно учитывать шаг между деревянными элементами каркаса, а также способы крепления листовых материалов. Такая конструкция является основной часть кровельного пирога. Она предназначена для крепления покрытия к различным элементам крыши. Технологически такая обрешетка представляет собой ряд досок, прибитых к строительной системе.

Подбор материалов

Мягкая кровля может достаточно быстро деформироваться. Для предотвращения таких ситуаций обрешетка должна иметь максимально ровную поверхность. Лучше исключить все впадины и неровности. Идеальными для опалубки являются такие материалы:

Кровельную фанеру производят из шпона хвойных пород. Она отличается хорошей влагостойкостью и достаточно высокой прочностью. Ее поставляют на рынок уже обработанной различными пропитками, которые исключают гниение и воспламенение строительных элементов. Благодаря ровной поверхности такие плиты идеально подходят для битумной черепицы и рубероида. Укладывается фанера достаточно легко и быстро.

Плиты OSB являются изделиями, выполненными из стружки крупных размеров. В качестве связующего элемента в них помещается синтетическая смола. Цена на такой материал ниже, чем влагостойкой фанеры.

Меньше подходят для обрешетки под мягкую кровлю обрезные доски. Монтаж конструкции, которая сколочена из такого материала, требует выполнения определенных правил. Это обусловлено тем, что в процессе эксплуатации доски могут деформироваться под воздействием влаги. Крепление таких элементов в сравнении с фанерой также затруднено.

Основные правила

При выполнении каркаса под мягкую кровлю требуется соблюдать такие правила:

  • при угле ската крыши 5- 10 градусов необходимо сделать ее сплошным настилом из досок или фанеры;
  • если уклон крыши составляет 10- 15 градусов, лучше использовать бруски 45х50 мм и фанеру;
  • при скате более 15 градусов конструкция обрешетки выполняется из брусьев 15х50 мм, с шагом 60 см;
  • в местах крепления конька и ендовы необходимо установить дополнительный брус.

Чтобы опалубка получилась максимально ровной, стоит обратить внимание на калиброванные доски. Они позволяют создать идеальные условия для монтажа мягкой черепицы. Если толщина элементов опалубки будет разной, возможно повреждение покрытия. Также каркас может получиться ступенчатым.

Доски стоит выбирать из хвойных пород деревьев. Такие изделия обладают невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Опалубка должна выполняться с шагом не больше 100 мм. Элементы, набиваемые сплошняком, должны отвечать определенным показателям влажности – не более 2%. Прочность каркаса должна быть соответствующей нагрузкам, воспринимаемым от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снега.

В зависимости от таких факторов необходимо рассчитать нужные характеристики конструкции крыши. К примеру, при стропильном шаге 50 см для опалубки лучше выбрать доски 20 мм. Если шаг стропил равен 120 см, стоит применять бруски не тоньше 30 мм или фанеру 20 мм толщины.

Особенности возведения стропил

Если мауэрлат установили правильно, монтаж стропил, которые подготовлены по шаблону, даже в случае с фигурными крышами будет достаточно простым. Под гибкую черепицу лучше выполнять двойную обрешетку. Также стоит позаботиться, чтобы было гладкое основание. Другие особенности выполнения стропил:

  • влажность деревянных элементов – не более 20%;
  • при расчете расстояния между стропильными ногами стоит принимать во внимание толщину фанеры;
  • если шаг равен 100 см, OSB должен быть не менее 20 мм, а бруски не тоньше 25 мм.

Также необходимо понимать, что брус поддерживает плиты или фанеру в оптимальном положении. Если сделать слишком большой шаг обрешетки под мягкую кровлю, панели (ОСБ, фанера) начнут гнуться. Крыша может делаться достаточно быстро при условии выбора технологии монтажа в соответствии с материалом покрытия.

Сплошной каркас

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю из фанеры или ОСБ? Крепление листового материала осуществляется на саморезы. Также могут использоваться спиральные гвозди. ОСБ можно монтировать на кольцевые гвозди длиной 4,5- 7,5 см. Шаг между крепежом не должен быть больше 30 см. Головки гвоздей необходимо утапливать в толще материала. В противном случае они могут повредить кровельное покрытие.

Выполняя монтаж листового материала, стоит помнить, что между панелями нужно оставлять зазоры в 2 мм. В случае с плитами OSBэтот показатель повышается до 3 мм. Такая мера обусловлена способностью материалов набухать при повышении влажности. Если сложить листы вплотную, возможно коробление покрытия.

Когда укладывается фанера или ОСБ, стоит учесть, что листы должны монтироваться на 3 опоры минимум. Стыкуются они только на деревянных элементах. Шаг забивки гвоздей должен составлять 30 см.

Фанера крепится к коньку длинной стороной. При этом каждый элемент необходимо сместить на ½ длины относительно других.

Дощатый каркас

Дощатый каркас для мягких кровельных покрытий должен отличаться максимальной ровностью. Такого требования можно добиться, только если тщательно подбирать элементы по толщине. Крепятся элементы на оцинкованные гвозди. Их забивают возле каждой кромки в месте, где пересекаются стропила. Для исключения коробления кровли необходимо следовать таким правилам:

  • Расстояние между досками стоит делать не менее 3 мм.
  • Во время раскладки брусков стоит смотреть на годовые кольца на спиле. Монтаж всегда осуществляется округлостью вверх.
  • Дощатый каркас осуществляется от свеса к коньку.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется довольно просто. Для этого следует определиться с материалами, рассчитать расстояние между досками первичной опалубки, а также учесть нагрузку на крышу. Только при учете таких показателей можно провести правильный монтаж кровли.

Обрешетка под мягкую кровлю — конструкция и монтаж (фото, видео)

Битумная черепица – современный, практичный кровельный материал, который изготавливается из стекловолокна, пропитанного модифицированным битумом. Он обладает небольшим весом, эстетичным внешним видом, устойчивостью к факторам внешней среды и воздействию грибков или прочих микроорганизмов. Особенность этого покрытия для крыши в том, что оно не имеет жесткой формы, поэтому для его монтажа необходимо прочное основание. Обрешетка под мягкую кровлю – важный элемент конструкции крыши, от которого зависит долговечность и надежность материала. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить основание для настила битумной черепицы.

Содержание статьи

Виды

Обрешеткой называют основание, на которое настилают кровельное покрытие, состоящее из деревянных брусков или фанеры. Ее приколачивают с помощью гвоздей к стропильным ногам каркаса для обеспечения прочности и равномерного распределения веса мягкой кровли. Битумная черепица – легкий материал, 1 квадратный метр которого весит до 13 кг, однако оно нуждается в надежном основании, так как не держит форму самостоятельно. Различают 2 вида конструкции обрешетки:

  • Разреженная. Разреженную обрешетку изготавливают из деревянных брусков толщиной 3-4 см или досок. Расстояние между этими брусками называют шагом, для монтажа мягкой кровли оно не должно превышать 50 см.
  • Сплошная. Сплошная обрешетка изготавливается из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Она служит прекрасным основанием для настила битумной черепицы, благодаря ровной, гладкой поверхности.
Виды обрешетки

Виды обрешетки

Кровельный пирог под битумную черепицу

Кровельный пирог под битумную черепицу

Важно! Рекомендуется для изготовления обрешетки под гибкую черепицу применять древесину хвойных пород, высушенную до влажности 20 процентов. Такой материал более устойчив к влаге, деятельности грибка и гнили, что продлевает срок службы конструкции.

Конструкция

Обрешетка, используемая для монтажа гибкой кровли, отличается от той, что применяется в случае настила металлопрофиля. Битумная черепица – гибкий материал, которые не обладает жесткой формой, поэтому его необходимо укладывать на сплошное основание. Поэтому конструкция кровельного пирога для этого кровельного материала состоит из следующих элементов:

  1. Контробрешетка. Этот элемент изготавливается из деревянных реек толщиной 2-3 см, которые крепятся вдоль стропильных ног. Они служат для фиксации гидроизоляционной пленки и организации вентиляционного зазора, который необходим для улучшения циркуляции воздуха.
  2. Разреженная. Разреженную обрешетку приколачивают вдоль ската, перпендикулярно стропилам. Она изготавливается из необрезных или обрезных досок размером 150х20 мм с шагом 30-50 см. Разреженная обрешетка равномерно распределяет вес кровли между стропильными ногами.
  3. Сплошная. Сплошную обрешетку, используемую как основание для настила гибкой черепицы, изготавливают из листов влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты. Этот элемент конструкции помимо опорной функции выполняет еще изоляционную – он играет роль утеплителя и шумоизоляции.

Обратите внимание! Битумная черепица обладает шероховатой, нескользкой поверхностью, поэтому в зимний период на ней скапливается снег. Надежная обрешетка поможет мягкой кровле сохранить форму и перенести интенсивные снеговые нагрузки.

Конструкция мягкой кровли

Конструкция мягкой кровли

Сплошная обрешетка

Сплошная обрешетка

Требования

Обрешетка под мягкую кровлю изготавливается из дерева, просушенного до влажности 20% и обработанного антисептическими средствами глубокого проникновения. Чтобы не повредить нижнюю поверхность кровельного материала, с досок нужно удалить сучки, зазубрины, неровности. Лучше элементы обрешетки острогать или ошкурить. Чтобы основание служило долго и надежно, необходимо учитывать следующие факторы:

  • Снеговую нагрузку в зоне, где ведется строительство. При выборе конструкции и шага между брусками необходимо принимать во внимание климатический фактор. Если снега выпадает много, то основание для монтажа гибкой черепицы необходимо усилить.
  • Вес кровельного материала. Один квадратный метр покрытия из битумной черепицы весит не более 13 кг, но в совокупности с утеплителем и гидроизоляцией нагрузка на стропила может превышать 300 кг/м2.
  • Уклон крыши. Чем меньше уклон крыши, тем прочнее должна быть обрешетка, так как с пологих скатов снег не соскальзывает самостоятельно, а накапливается, увеличивая нагрузку на стропильную систему.

Учтите, что даже малейшая неровность на основании в результате трения приводит к появлению прорех в битумной черепице. Чтобы не допустить этого, конструкцию обрешетки делают трехступенчатой, а ее поверхность выравнивают с помощью строительного уровня.

Требования к обрешетке

Требования к обрешетке

Материалы для изготовления сплошной обрешетки

Материалы для изготовления сплошной обрешетки

Видео-инструкция

Обрешетка под мягкую кровлю

Все большую популярность среди застройщиков набирает мягкая кровля. Однако далеко не каждый знает, как правильно монтировать основание под такое покрытие. Обрешетка под мягкую кровлю имеет существенные отличия. К примеру, нужно учитывать шаг между деревянными элементами каркаса, а также способы крепления листовых материалов. Такая конструкция является основной часть кровельного пирога. Она предназначена для крепления покрытия к различным элементам крыши. Технологически такая обрешетка представляет собой ряд досок, прибитых к строительной системе.

Подбор материалов

Мягкая кровля может достаточно быстро деформироваться. Для предотвращения таких ситуаций обрешетка должна иметь максимально ровную поверхность. Лучше исключить все впадины и неровности. Идеальными для опалубки являются такие материалы:

  • доска из массива;
  • фанера;
  • OSB.

Кровельную фанеру производят из шпона хвойных пород. Она отличается хорошей влагостойкостью и достаточно высокой прочностью. Ее поставляют на рынок уже обработанной различными пропитками, которые исключают гниение и воспламенение строительных элементов. Благодаря ровной поверхности такие плиты идеально подходят для битумной черепицы и рубероида. Укладывается фанера достаточно легко и быстро.

Плиты OSB являются изделиями, выполненными из стружки крупных размеров. В качестве связующего элемента в них помещается синтетическая смола. Цена на такой материал ниже, чем влагостойкой фанеры.

Меньше подходят для обрешетки под мягкую кровлю обрезные доски. Монтаж конструкции, которая сколочена из такого материала, требует выполнения определенных правил. Это обусловлено тем, что в процессе эксплуатации доски могут деформироваться под воздействием влаги. Крепление таких элементов в сравнении с фанерой также затруднено.

Основные правила

При выполнении каркаса под мягкую кровлю требуется соблюдать такие правила:

  • при угле ската крыши 5- 10 градусов необходимо сделать ее сплошным настилом из досок или фанеры;
  • если уклон крыши составляет 10- 15 градусов, лучше использовать бруски 45х50 мм и фанеру;
  • при скате более 15 градусов конструкция обрешетки выполняется из брусьев 15х50 мм, с шагом 60 см;
  • в местах крепления конька и ендовы необходимо установить дополнительный брус.

Чтобы опалубка получилась максимально ровной, стоит обратить внимание на калиброванные доски. Они позволяют создать идеальные условия для монтажа мягкой черепицы. Если толщина элементов опалубки будет разной, возможно повреждение покрытия. Также каркас может получиться ступенчатым.

Совет! При таком типе обрешетки срок службы мягкой кровли существенно сокращается. По этой причине лучше выбирать для монтажа только качественные материалы, а стыки подгонять как можно тщательнее.

Доски стоит выбирать из хвойных пород деревьев. Такие изделия обладают невысокой стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками.

Опалубка должна выполняться с шагом не больше 100 мм. Элементы, набиваемые сплошняком, должны отвечать определенным показателям влажности – не более 2%. Прочность каркаса должна быть соответствующей нагрузкам, воспринимаемым от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снега.

В зависимости от таких факторов необходимо рассчитать нужные характеристики конструкции крыши. К примеру, при стропильном шаге 50 см для опалубки лучше выбрать доски 20 мм. Если шаг стропил равен 120 см, стоит применять бруски не тоньше 30 мм или фанеру 20 мм толщины.

Особенности возведения стропил

Если мауэрлат установили правильно, монтаж стропил, которые подготовлены по шаблону, даже в случае с фигурными крышами будет достаточно простым. Под гибкую черепицу лучше выполнять двойную обрешетку. Также стоит позаботиться, чтобы было гладкое основание. Другие особенности выполнения стропил:

  • влажность деревянных элементов – не более 20%;
  • при расчете расстояния между стропильными ногами стоит принимать во внимание толщину фанеры;
  • если шаг равен 100 см, OSB должен быть не менее 20 мм, а бруски не тоньше 25 мм.

Также необходимо понимать, что брус поддерживает плиты или фанеру в оптимальном положении. Если сделать слишком большой шаг обрешетки под мягкую кровлю, панели (ОСБ, фанера) начнут гнуться. Крыша может делаться достаточно быстро при условии выбора технологии монтажа в соответствии с материалом покрытия.

Сплошной каркас

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю из фанеры или ОСБ? Крепление листового материала осуществляется на саморезы. Также могут использоваться спиральные гвозди. ОСБ можно монтировать на кольцевые гвозди длиной 4,5- 7,5 см. Шаг между крепежом не должен быть больше 30 см. Головки гвоздей необходимо утапливать в толще материала. В противном случае они могут повредить кровельное покрытие.

Выполняя монтаж листового материала, стоит помнить, что между панелями нужно оставлять зазоры в 2 мм. В случае с плитами OSBэтот показатель повышается до 3 мм. Такая мера обусловлена способностью материалов набухать при повышении влажности. Если сложить листы вплотную, возможно коробление покрытия.

Когда укладывается фанера или ОСБ, стоит учесть, что листы должны монтироваться на 3 опоры минимум. Стыкуются они только на деревянных элементах. Шаг забивки гвоздей должен составлять 30 см.

Фанера крепится к коньку длинной стороной. При этом каждый элемент необходимо сместить на ½ длины относительно других.

Дощатый каркас

Дощатый каркас для мягких кровельных покрытий должен отличаться максимальной ровностью. Такого требования можно добиться, только если тщательно подбирать элементы по толщине. Крепятся элементы на оцинкованные гвозди. Их забивают возле каждой кромки в месте, где пересекаются стропила. Для исключения коробления кровли необходимо следовать таким правилам:

  • Расстояние между досками стоит делать не менее 3 мм.
  • Во время раскладки брусков стоит смотреть на годовые кольца на спиле. Монтаж всегда осуществляется округлостью вверх.
  • Дощатый каркас осуществляется от свеса к коньку.

Устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется довольно просто. Для этого следует определиться с материалами, рассчитать расстояние между досками первичной опалубки, а также учесть нагрузку на крышу. Только при учете таких показателей можно провести правильный монтаж кровли.

Что еще почитать по теме?

Автор статьи:

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Обрешетка под мягкую кровлю и ее основные особенности

Устройство кровли битумной черепицей предпочитает подавляющее большинство домовладельцев, что обусловлено не только ее безупречными декоративными свойствами, но и идеальными техническими характеристиками. Как ни крути, но из разнообразия материала для кровли, предлагаемого массово на рынке, мягкая кровля считается одной из лучших. Она устойчиво реагирует на природные катаклизмы, отлично противостоит агрессивным механическим и другим воздействиям, отличается особой степенью прочности и надежности. Кроме того, данный материал более совершенен и в плане монтажа. Обрешетка под мягкую кровлю выполняется достаточно просто и не требует больших трудозатрат.

Обрешетка – совокупность брусьев и досок, уложенных перпендикулярно стропильным лагам. Она является основанием для крепления покрытия для кровли, принимает участие в усилении пространственной структуры крыши.

Обрешетка состоит из брусьев и досок, уложенных параллельно кровельному коньку

Основные требования, которым должен отвечать настил обрешетки:

  • обладать прочностью, соответствующей весу покрытия для благоустройства крыши;
  • быть надежным и выносливым;
  • устойчиво реагировать на любые воздействия, как природные, так и механические;
  • не прогибаться под тяжестью человека, снега и другого воздействия;
  • не содержать бугорков, торчащих гвоздей, трещин шире шести миллиметров и провесов;
  • быть правильно уложенным, в соответствии с правилами и стандартами.

Важно знать: перед тем как уложить доски параллельно коньку, желательно на стропила через каждые 5-10 сантиметров произвести монтаж брусков, поверх которых настелить тес сплошным слоем от конька к свесу, вдоль спуска.

Различают несколько видов обрешеток. Под мягкую кровлю безупречно подходит сплошная. При ее устройстве шаг между брусьями не должен превышать одного сантиметра.

Обрешетка под мягкую кровлю представляет собой надежное и выносливое покрытие, беспрерывный настил из древесины, выполненный в два слоя. Она должна быть выносливой, надежной, практичной и максимально ровной.

Обрешетка под мягкую кровлю должна быть не только надежной, но и идеально ровной

При ее устройстве не допускаются острые изломы и углы, в противном случае излишний перегиб и трение кровельного материала неизбежны. Подгонка материалов, используемых для устройства обрешетки под черепицу, обязательна. Все ее линии должны быть максимально сглаженными и «мягкими».

Обрешетка под битумную черепицу возводится из следующих материалов:

  • обрезной калиброванной струганной доски шириной в 140 миллиметров: она должна быть качественной, прочной и надежной, желательно ее подготовку выполнять заранее;
  • деревянных брусков, влажность которых не должна превышать двадцать процентов сухого веса, их размеры меняются с каждым последующим шагом обрешетки;
  • подкровельной или диффузной пленки, улучшающей тепло- и гидроизоляцию кровли;
  • кровельных прогонов, укрепляющих крышу и делающих ее намного устойчивее и надежнее;
  • фанеры, по которой настилаются доски с целью устройства идеально ровного и гладкого, без щелей и проемов слоя обрешетки.

Важно: для устройства обрешетки необходимо использовать исключительно высококачественные материалы, отвечающие стандартам качества и характеризующиеся подходящими параметрами, в противном случае в надежности и долговечности возведенной кровли придется сомневаться.

Для устройства обрешетки под мягкую кровлю подойдут только качественные строительные материалы

Обрешетка под битумную черепицу должна монтироваться специалистами и отвечать следующим обязательным параметрам:

  • не содержать выпуклостей и ступеней, быть идеально ровной;
  • иметь безупречно подогнанные стыки;
  • выдерживать вес человека, кровельного материала и другого воздействия;
  • устраиваться исключительно из высококачественных правильно подобранных по размеру калиброванных полуобрезных или необразных деревянных досок.

Важно помнить: Чем ровнее будет выполнен настил обрешетки, тем плотнее ляжет кровельное покрытие.

Обрешетка под битумную металлочерепицу должна отвечать определенным требованиям

Очень важным моментом, который необходимо в обязательном порядке учитывать при организации обрешетки под мягкую кровлю, является состояние используемых досок. При хранении они часто коробятся, как результат – образовавшиеся на их поверхности желоба и выпуклости. Чтобы кровля была выполнена правильно, необходимо на обрешетку укладывать доски лотком наружу. Это позволит влаге, попавшей через покрытие на кровлю, стекать по лотку вниз. Если данную особенность не принять во внимание, вода по стыкам кровли будет попадать в подкровельный слой, что впоследствии приведет к порче используемых материалов.

Второй важнейший нюанс устройства обрешетки – монтаж сплошного финишного слоя. Лобовые доски, используемые для его организации, должны быть обязательно закруглены в торцах. Это позволит создать плавные перегибы битумной черепицы без лишних изломов.

Монтаж обрешетки выполняется таким образом:

  1. к несущей конструкции крыши прикрепляются деревянные бруски обрешетки по направлению снизу вверх;
  2. прибивается сразу за карнизной доской нижняя обрешетина, фиксирующая первый ряд листов битумной черепицы;
  3.  настилается горизонтально кровельному коньку подкровельная лента, в первую очередь – полоса у карниза, затем – следующие полосы с нахлестом до самого конька крыши. Фиксация данного материала выполняется между брусками контрообрешетки и стропилом для того, чтобы обеспечить нормальный вентиляционный зазор;
  4. фиксируется в области карниза к грани стропил первый брусок обрешетки под мягкую кровлю;
  5. устанавливается второй брусок на расстоянии 300-350 миллиметров от нижнего края первого бруска;
  6. монтируются следующие бруски, придерживаясь шага в 370 миллиметров. Последний брусок крепится непосредственно к доске конька гвоздями 200 миллиметров, если его расстояние не превышает 370 миллиметров.

Важно помнить: все бруски обрешетки должны быть установлены в горизонтальном положении. Добиться предельной точности соединения, обеспечить прочность и надежность крепления мягкой кровли можно при условии, если расстояние от нижних граней брусков будет четко соблюдено.

Желательно монтаж конструкции выполнять при поддержке профессионалов

Самостоятельными усилиями устройство обрешетки мягкой кровли выполнять не рекомендуется, лучше доверить работу профессионалам, разбирающимся в подобных вопросах. В противном случае последствия могут стать плачевными.

Обрешетка под мягкую кровлю: основание

Содержание статьи:

В современном загородном строительстве мягкие кровли стают все более популярными. Основные достоинства, которыми обладает мягкая черепица — вес, простота монтажа, низкая стоимость, высокая надежность. Для получения хорошей кровли не менее важно выбрать не только качественный материал, но и правильно организовать обрешетку. О ней и пойдет речь в нашей статье. 

Для того, чтобы кровельный материал был герметичен и не протекал, необходимо укладывать его плотно к опалубке, а поэтому обрешетка под мягкую кровлю должна быть ровной и жесткой. Все стыки при этом подгоняются друг к другу максимально точно. Кроме того, на качество полученной крыши влияет не только выбранный материал, но и обрешетка для мягкой кровли. 

обрешетка крыши под мягкую кровлю Основание под мягкую черепицу обычно являет собой ровную поверхность из обрезной доски или фанеры. В случае использования досок, категорически не рекомендуется применять необрезную или полуобрезную доску. Для укладки мягкой кровли оптимально использовать калиброванные доски, так как такой материал имеет одинаковые размеры каждого отдельного элемента. А как уже было сказано выше, ровность основания является залогом надежности и качественности полученного кровельного покрытия.  Читайте также: «Какая обрешетка под гибкую черепицу лучше – виды и правила устройства».

Обрешетка под мягкую черепицу может создаваться из ДВП, влагостойкой фанеры или ОСП. Эти материалы отличаются своей ровностью, к тому же они хорошо поглощают и не пропускают влагу. 

 

Обрешетка крыши под мягкую кровлю — основные требования

Обрешетку под мягкие кровли выполняют так, чтобы основание могло выдерживать статические нагрузки, при этом не деформируясь с течением времени. Таким образом, толщину основания под кровлю рассчитывают на основании шага стропил. В зависимости от выбранного типа материала и расстояния между опорами и выбирается необходимая толщина сплошной опалубки (прочтите также: «Опора для кровли — конструкция»).  обрешетка под мягкую черепицу

Обрешетку обязательно надежно закрепляют, исключив возможные люфты. Согласно требованиям СНиП, основание под мягкую кровлю должно иметь влажность не более 20% от его сухого веса. 

Особенности основания под битумную черепицу 


Для того, чтобы в конечном итоге получилась сплошная подложка под мягкую кровлю, ее монтирую в два захода. Благодаря этому удается создать сплошной настил. Для того, чтобы конструкция не деформировалась с течением времени или ее элементы не начали тереться под действием динамических нагрузок, необходимо чтобы основание не имело острых углов и различных изломов (статья по теме: «Устройство мягкой кровли — преимущества в использовании»). Таким образом, основание должно иметь как можно более плавные лини. Для того, чтобы была возможность выдержать это требование обрезная доска должна иметь ширину не менее 14 см.  основание под мягкую кровлю

Кратко опишем требования к сплошной обрешетке:

  • основа делается из двух слоев. При этом второй слой является сплошным;
  • настил в конечном итоге должен быть ровным;
  • в конструкции следует избегать изгибов и острых углов;
  • во время хранения доска может покоробиться, что приводит к образованию на ее поверхности различных неровностей. Поэтому на опалубку доски кладут лотком вверх. Благодаря этому, влага, которая возможно просочится через кровлю, будет беспрепятственно стекать вниз. В ином случае вода будет задерживаться в лотках, что приведет к порче материалов подкровельного пространства;
  • шаг обрешетки (первого ее слоя) зависит от уклона крыши и преобладающей силы ветров региона (подробнее: «Какой шаг обрешетки под мягкую кровлю выбрать, что учитывать в стропильной системе»). Чем больше уклон и сильнее ветер, тем меньшим должен быть шаг обрешетки (прочитайте: «Устройство кровли из гибкой черепицы»). Обычно эта величина колеблется в диапазоне 50-100 см. 

Устройство обрешетки под мягкую кровлю, смотрите на видео:

Этапы устройства обрешетки для мягкой крыши 

Для создания обрешеточного настила понадобятся такие материалы:

  • специальная фанера для мягкой кровли;
  • обрезная доска из хвойных пород дерева;
  • оцинкованные гвозди.
основание под мягкую черепицу
Монтажные работы начинают с укладки рабочего основания, бруски которого крепятся непосредственно к стропилам. От ровности укладки этого слоя в большой мере зависят эксплуатационные качества самой кровли. Благодаря тому, что мягкая черепица вес имеет относительно низкий, то допускается установка легкой стропильной системы.  Читайте также: «Как сделать обрешетку под мягкую черепицу на крыше – теория и практика».
На торцах лобовые доски необходимо максимально закруглить, это обеспечит мягкий переход кровельного материала (прочитайте: «Мягкие кровельные материалы — характеристика»). В основном этот этап можно охарактеризовать как основополагающий для получения надежной кровли. Поэтому каркас должен быть прочным, гладким и надежным. 


Поверх полученного каркаса укладывают сплошной слой фанеры. Но перед этим ее пропитывают гидроизолирующими составами. Так как в некоторых случаях эта мера является недостаточной для обеспечения высокой надежности гидроизоляции, то рекомендуется обустроить отдельный слой материалов, не пропускающих влагу. Для усиления теплоизоляционных свойств полученной кровли на основание кладут паронепроницаемую пленку (прочитайте: «Кровля из мягкой черепицы — устройство»).   вес мягкой черепицы

После того, ка обрешетка готова, переходят к установке дополнительных элементов, таких как подкладка основания и ендовый ковер. Оба эти элемента призваны защитись наиболее уязвимые места полученной кровли от протечек. В местах карнизных и торцевых свесов обрешетка под мягкую кровлю является особенно уязвимой к действию атмосферных явлений. Поэтому здесь необходимо оборудовать карнизные и торцевые панки — так называемые капельники. Они надежно защитят обрешетку от дождя и сильных порывов ветра. 



bookmark_borderКрышикровли ру: Все о кровле крыш своими руками: работы, расчеты, материалы – Кровля крыши своими руками

Все о кровле крыш своими руками: работы, расчеты, материалы

Возведение крыши – это завершающий этап строительства дома, и в большей степени именно от этого процесса и зависит то, насколько комфортно будет Ваше дальнейшее проживание. Что же, давайте поближе разберемся с данной конструкцией.

кровля крыши своими руками

Медная кровля

Для удобства все статьи нашего сайта разделены по рубрикам, так как тогда Вам будет проще сразу найти тот или иной нужный Вам материал.

Если Вы интересуетесь, какие есть виды крыш, какой вариант считается оптимальным в Вашем случае, то тогда лучше всего зайти в рубрику «Конструкция крыши», где можно узнать подробно про недостатки и преимущества каждого типа кровельного строения. Эти данные необходимо учитывать заранее, так как впоследствии можно столкнуться с весьма неприятными последствиями. 

К примеру, если Вы решили сделать жилое мансардное помещение, то лучшим вариантом будет ломаная крыша, так как только в таком случае Вы можете увеличить световое пространство.

Казалось бы, мелочь, а вот было бы очень неприятно, если бы уже была возведена многощипцовая конструкция, внутренне пространство которой было бы значительно ограничено из-за стропильных элементов. Согласитесь, проблема, которой можно было бы избежать, но не получилось из-за отсутствия информации, что в Вашем случае будет исключено.

Да и расход материала значительно увеличился бы, а если Вас интересует подходящий Вам вариант именно с точки зрения экономии – опять же стоит перед постройкой ознакомиться со статьями нашего сайта, где все грамотно и четко “разложено по полочкам”.

А что делать, если крыша уже построена, и для Вас сейчас важно решить, каким же материалом покрыть кровлю? Тогда – милости просим, «Кровля крыши» расскажет обо всех видах современных покрытий, а так же о самых простых методах их монтажа.

Строительный рынок на сегодняшний день предлагает огромное количество такого вида товара, и вполне понятен некоторый испуг покупателя, которого со всех сторон окружают жаждущие продать свой продукт консультанты. В данном варианте поможет осведомленность, которая будет Вам на руку, ведь теперь уже навязать Вам некачественную покупку не получится, да и Вы сами твердо будете знать, что именно хотите.

Если хотите в краткие сроки и тем более своими руками возвести крышу, то оптимальный выбор – ондулин, срок службы которого около 30 лет, в зависимости от производителя.

Неплох и профнастил, однако такой звукоизоляции как у первого кровельного материала не будет, шум дождя может неприятно воздействовать на Вас и Вашу семью, однако если вас такие мелочи не волнуют – почему бы и нет?

А вот почти вечное покрытие – металлочерепица, тут уже и класс будет повыше, да и стоимость подороже, но возможно – оно того стоит, нужно просто ознакомиться с нашими материалами и все обдумать.

Кроме того, следует разобраться с основными элементами системы, ведь, согласитесь, сразу пустой каркас сооружать будет нецелесообразно, поэтому Вам обязательно нужно заранее продумать, как именно выполнить вентиляцию, куда организовать водосток, а так же как вывести дымоход.

кровля крыши своими руками

Конструкция мягкой кровли.

И все это Вы узнаете из нашей рубрики «Устройство крыши», где конструктивно изложен каждый вид элемента, который следует возвести.

А где лучше всего искать материалы по видам работ, которые Вы бы хотели выполнить своими руками? Конечно же, в разделе «Монтаж», где все работы расписаны от А до Я, и даже начинающие мастера смогут понять вполне доступные для широкого круга руководства и инструкции.

Удобным будет и то, что списки требуемых инструментов и материалов выведены отдельно, то есть, Вы всегда можете их распечатать и взять с собой в строительный магазин, чтобы ничего не забыть.

Так же вполне удобны и статьи по ремонту, ведь согласитесь, иногда незнание того, как сделать кровлю герметичной, приводит к решению проблемы, а именно – как ремонтировать течь, что может стать причиной потери гораздо больше средств, чем планировали, а это – всегда неприятно.

И уж после прочтения записей «Стропильная система», поверьте, Вы вполне сможете не только собрать каркас, но и даже советовать новичкам, как лучше всего поступить при монтаже стропил в том или ином случае.

Материалы данного раздела помогут каждому разобраться в устройстве подкосов, установке мауэрлата, обустройстве основных узлов.

Единственно, все же советуем подсчитать размеры как пиломатериалов, так и покрытия для крыши, что запросто можно сделать, посетив нашу рубрику «Расчет крыши».

Однако если в процессе строительства у Вас вдруг возникнет вопрос, ответ на который просто самому найти не возможно – то наш эксперт всегда будет рад поучаствовать в решении!

Кровля крыши своими руками

Восточный стиль, который используется во время оформления интерьера, смотрится оригинально, сказочно. В нем присутствует некий магнетизм и все это благодаря особенному оформлению интерьера. Эстетика Африки, Азии часто притягивает…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Квартиры, которые сегодня предлагают застройщики, могут быть самыми разнообразными. В одних помещениях есть множество стен и перегородок, в других – только ровные стены, с которыми человек может делать…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Ванная должна быть местом, где человек может чувствовать себя комфортно, ведь гигиенических процедур должно быть и безопасным и приятным. А от того, какая поверхность стен и пола в…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Ванная комната — это место, где мы проводим очень много времени, и наш день начинается и заканчивается именно с ванной комнаты. Именно поэтому, каждому хочется, чтобы здесь было…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Будничные вечера, выходные и праздники чаще всего проводятся на кухне. А это значительная часть жизни каждого человека! Так почему бы не создать из обыденной «серой кухни», уютное место…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Кухонная вытяжка – важная часть зоны готовки. Она выполняет важные функции по безопасности и улучшению микроклимата на кухне. Сегодня все более популярными становятся островные кухни, для которых требуется…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Хай-тек впервые был создан для оформления интерьеров мегаполисов, чтобы подчеркнуть холодность и современность промышленных зданий в 70-80-х годах. Постепенно его черты стали применять для офисного оформления и для…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Такой стиль пришел к нам из-за рубежа и на настоящий момент он достаточно востребован и популярен, больше по причине своего происхождения. Появился впервые он в США, поэтому некоторые…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Холодильник, это так техника, которую можно назвать вершиной в рабочем треугольнике «запасы еды – помывка – приготовление». Следовательно, от того, где он стоит сильно зависит то, насколько удобно…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Декорируя помещение посредством мозаики, мы привносим в дизайн интерьера некую изюминку. С помощью деревянной мозаики получится преобразить любой интерьер. Ею оформляют пол, стены, мебели. Подойдет такой декор, как…

Krovlyakryshi.ru

Мягкая | krovlyakryshi.ru

Приветствую, камрады! Сегодня нам предстоит выяснить, какой кровельный материал лучше — ондулин или профлист. Мы исследуем преимущества и недостатки материалов, сравнив их по нескольким ключевым параметрам. Но сначала…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Рубероид — кровельный и гидроизоляционный материал, который уже многие десятилетия используется в строительстве. Он может быть влагозащитной частью кровли или как самостоятельная облицовка крыш небольших строений. Существует много…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Ондулин — его еще называют еврошифер. Этот современный вид кровельного материала сейчас все чаще используется для покрытия крыш. Ондулин составляет сегодня серьезную конкуренцию асбестоцементному шиферу, металлической и битумной…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Сегодня я поделюсь своим опытом и расскажу, как укладывается рулонная кровля. Знание технологии поможет быстро и качественно накрыть гараж или другое строение с плоской кровлей. Главное — приобрести…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Когда говорят «крыша Катепал», то имеют в виду битумную черепицу. В свое время я ездил на обучение к официальному дилеру компании в нашей стране. Хочу поделиться своими знаниями…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

В этой статье вы сможете ознакомиться с вариантами устройства мягкой кровли своими руками. Предложенные инструкции по укладке черепицы и рубероида будут полезны как владельцам загородных домов, так и…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Нужно быстро и надежно закрыть плоскую кровлю или кровлю с минимальным скатом? Мембранная кровля станет отличным решением. В этом обзоре мы разберемся, как правильно уложить материал, чтобы он…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Данный обзор посвящен пошаговой технологии выполнения работ по укладке на крыше мягкой кровли Шинглас. Процесс описан именно так, как его рекомендует производитель. Если вы отдали предпочтение данному кровельному…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Битумная черепица – это кровельный материал с высокой эластичностью, который обеспечивает надежную защиту от влаги. В статье я расскажу об особенностях этого материала, рассмотрю его плюсы и минусы…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Мягкая наплавляемая кровля – идеальное решение для крыш с минимальными уклонами. Единственный минус этого варианта – высокие требования к монтажу, любые ошибки приводят к протечкам. Чтобы исключить проблемы,…

Krovlyakryshi.ru

Кровля и крыша —

Высота парапета на плоской кровле снип

Ремонт и обслуживание кровли парапет, высота

Высота парапета на плоской кровле снип Оценка: 5,00 ( голосов: 7) Загрузка. Дома с плоской крышей – это необычно, ново, стильно, очень красиво, но и сделать такую крышу не просто. Сейчас появляются всё чаще такие проекты домов и тут нужно знать тонкости и нюансы постройки. Одним и важных вопросов является безопасность такой крыши. Причем не важно будете Вы её эксплуатировать под разные проекты (сад из растений, зона отдыха и т.д.) или не будете. Одним из важных деталей такой крыши является парапет, а точнее нормативы, которым должна соответствовать высота парапета на плоской кровле снип. Высота парапета на плоской кровле снип Парапет …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Усилитель тяги дымохода

Ремонт и обслуживание кровли тяга, дымоход, усилитель

Усилитель тяги дымохода В процессе эксплуатации печи или камина можно заметить снижение интенсивности горения. Нередко это обусловлено изменением тяги. Для повышения ее эффективности монтируют усилитель тяги. Такое устройство отличается простой конструкцией, что позволяет выполнить его своими руками из подручных материалов. Усилитель тяги дымохода выполняется в нескольких разновидностях, которые следует рассмотреть подробнее. Почему снижается тяга Сначала необходимо определить, почему тяга ухудшилась. Для этого потребуется проверить общее состояние дымохода. Кроме того, нужно обратить внимание на все сопутствующие элементы. Выполняется эта задача довольно просто. Сперва необходимо отключить отопление. Затем в дымоходе с использованием щупа необходимо замерить количество сажи. Ее должно быть не …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Складная чердачная лестница

Ремонт и обслуживание кровли чердак, лестница

Чердачные лестницы: складные, выдвижные в Севастополе При строительстве и обустройстве дома рано или поздно возникает потребность в установке чердачной лестницы. Некоторые выбирают более компактные варианты, чтобы максимально сэкономить пространство, а кому-то, напротив, больше по душе шикарные и большие конструкции. Виды чердачных лестниц и их отличия Существует два типа чердачных лестниц: Выдвижные лестницы. Подъемный комплекс в этом случае изготавливается по принципу «гармошки». Складные лестницы. Лестница состоит из нескольких секций. Отличаются друг от друга такие чердачные лестницы величиной проема. Например, при установке выдвижной лестницы будет достаточно узкого проема, а складной подъемник потребует куда большего пространства. Оба типа лестниц отлично …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Подшивка кровли

Ремонт и обслуживание кровли кровля, подшивка

Подшивка свеса кровли Любая кровля требует основательного подхода и специальных навыков. В ситуации когда нужен монтаж крыши или подшив свеса кровли, стоит задуматься, а не дешевле заказать кровельные услуги и наслаждаться результатом, без лишних растрат и потерь!? По мнению специалистов, кровельные работы в Севастополе или в Крыму заслуживают особого внимания. Там, как и в других городах, кровля всегда создает общую картину построек в целом и отображает эстетический вкус. Амбиции в сторону. Нужно оценивать свои возможности реально, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать работу несколько раз. Подшив свеса кровли в Крыму — доступная услуга Многие думают, что услуги кровельщиков дорогие, потому …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Гараж с вальмовой крышей

Ремонт и обслуживание кровли крыша, гараж

Крыша гаража. Как правило, крыша гаража делается односкатной или двускатной. Односкатную крышу сделать нетрудно, на нее требуется меньше затрат как по деньгам, так и по времени. Уклон крыши гаража делается, как правило, направленной к задней стенке. В том случае если гараж примыкает одной из стен к другому строению, уклон обходимо сделать к наружной стене. Решить сколько скатов для крыши гаража необходимо еще на этапе возведения стен. Это связано с тем, что под односкатную крышу одна стена возводится выше другой, а под двускатную крышу стены делают одинаковой высоты. В зависимости от разницы в высоте и от расстояния между стенами определяется угол …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Разжелобки на кровле

Ремонт и обслуживание кровли кровля, разжелобок

Разжелобок место пересечения скатов кровли (Болгарский язык, Български) — долия, улама (Чешский язык, Čeština) — úžlabí (Немецкий язык, Deutsch) — Dachkehle, Kehle (Венгерский язык, Magyar) — vápa (Монгольский язык) — дээврийн усны ховил (Польский язык, Polska) — kocz dachowy (Румынский язык, Român) — doue (Сербско-хорватский язык, Српски језик, Hrvatski jezik) — krovna vododelnica (Испанский язык, Español) — canal de limahoya, canaliza (Английский язык, English) — valley (Французский язык, Français) — noue Смотреть что такое «Разжелобок» в других словарях: разжелобок — ендова Словарь русских синонимов. разжелобок сущ., кол во синонимов: 1 • ендова (12) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Размеры мауэрлата для крыши

Ремонт и обслуживание кровли мауэрлат, размер

Выбираем брус для мауэрлата по ГОСТ Мауэрлат представляет собой древесный материал, из которого выполняется обвязка коробки здания. Это будущая основа кровельной конструкции, принимающая на себя весь вес. По этой причине уделяется особое внимание выбору прочного материала, способам крепежа к основанию и элементов между собой. Для контроля качества постройки объектов гражданского и административного строительства обычно используется стандарт, по этой причине многим частным строителям и бригадам интересно сечение бруса для мауэрлата и типы крепления определены по ГОСТ. О чём пойдет речь: Особенности выбора Привычные для нас крыши в основном применяются в малоэтажном строительстве, поэтому выбор касается в основном требований к строительству частных …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Мауэрлат для двускатной крыши

Ремонт и обслуживание кровли мауэрлат

Начинаем строительство крыши. Ставим мауэрлат. Мауэрлат — это деревянный брус, который укладывается на стены дома с целью передачи и распределения нагрузки от веса крыши, снеговой и ветровой нагрузки от стропил или балок перекрытий на стены. Из-за сложности произношения слова «мауэрлат» многие строители дают ему другие названия, например, мурлат, матица, матка и др. Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата. Исключением является возведение крыши бревенчатого, брусового или каркасного деревянного домов. Здесь в качестве мауэрлата используется верхний венец брёвен, либо верхний брус. В качестве мауэрлата чаще всего используется брус 150х100 или 150х150. Укладывать его лучше заподлицо с внутренней поверхностью стены дома. А …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Как рассчитать площадь кровли

Ремонт и обслуживание кровли кровля, площадь, расчет

Как рассчитать площадь крыши? Расчет площади кровли четырехскатной крыши Перед тем как приступать к возведению крыши, обязательно следует составить соответствующий проект. Это позволит сэкономить средства и избежать ненужных переделок. Для расчета нужного количества материала следует условно разбить кровлю на простейшие геометрические фигуры. Далее находится площадь каждого элемента. Полученные результаты складываются. Давайте рассмотрим, как рассчитать площадь крыши того или иного вида, подробнее. Правила замера кровли В первую очередь нужно определиться с углом наклона ската. Именно его величина, а также ширина фронтона и длина ската, в большинстве случаев являются основными значениями, используемыми в формулах расчета нужного количества кровельного материала и элементов стропильной …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша Зеленая кровля

Ремонт и обслуживание кровли кровля, зеленая

Зеленые крыши и их виды Жители асфальтово-стеклянных джунглей с каждым годом все больше нуждаются в возможности получить глоток свежего воздуха. Но, к сожалению, найти источник этого воздуха тоже становится все сложнее: попросту не хватает места для садов и парков. Да и дефицит свободной площади делает свое дело. Ландшафтные дизайнеры нашли выход из ситуации и предложили озеленять крыши зданий. Ландшафтные дизайнеры нашли выход из ситуации и предложили озеленять крыши зданий Благодаря современным технологиям зеленые крыши получают широкое распространение и оригинальное исполнение. Давайте посмотрим, что такое сад на крыше и каким он может быть. Что такое зеленые крыши «Зеленые крыши» — …

Читать далее Логотип сайта Кровля и крыша

Навигация по записям

Виды крыш | krovlyakryshi.ru

Приняв решение возводить собственный дом, вам надо будет выбрать тип крыши. От правильности вашего выбора будет многое зависеть и прежде всего — функциональность и степень долговечности здания. Конструкция…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Вальмовая крыша своими руками делается сложнее, чем двускатная — все-таки конструкция включает куда больше узлов. Но разобравшись в деталях, соорудить такую кровлю вполне реально. Для этого необходимо правильно…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Хотите, чтобы ваш дом украшала шатровая крыша? Я расскажу, чем такая крыша отличается от других конструкций, и стоит ли платить за нее деньги. Особое внимание уделю особенностям устройства…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Хотите построить прочную и красивую крышу, но не знаете, какую конструкцию выбрать? Я расскажу, что такое четырехскатная крыша и что нужно знать, чтобы ее построить самостоятельно. А в…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Вас интересуют дома с мансардной крышей? Давайте выясним, насколько сложная эта конструкция, и стоит ли переплачивать за нее. А в качестве бонуса мы рассмотрим популярные проекты крыш частных…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

При сооружении собственного дома важно защитить его от негативных воздействий климата и погоды, а также придать ему приятный эстетический вид. Во всем этом не последнюю роль играет крыша…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Интересуетесь мансардными крышами и их возведением без привлечения специалистов? Я готов рассказать, как строилась ломаная крыша из профнастила в моем доме. Мы затронем выбор материала, структуру стропильной системы…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Бытует мнение, что односкатная крыша подходит только для хозяйственных построек, но это не совсем так. Я расскажу вам об основных характеристиках, грамотной подготовке и правилах монтажа таких конструкций,…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Если при постройке дома вам кажется, что второй этаж вы «не потянете», но дополнительную жилую площадь получить хочется, выходом может стать мансардная крыша: своими руками такую конструкцию можно…

Krovlyakryshi.ru Krovlyakryshi.ru

Перед застройщиками зачастую возникает проблема выбора кровельного покрытия. Чтобы решить ее, предлагаю рассмотреть наиболее распространенные виды кровли крыш и ознакомиться с основными их плюсами и минусами.

Krovlyakryshi.ru

Фальцевая кровля, монтаж фальцевой кровли, бригада кровельщиков по фальцевой кровле, крыша.ру, krysha.ru

Политика в области обработки и защиты персональных данных crysha.ru
Безопасность онлайн платежей онлайн-сервиса crysha.ru

Настоящий документ (далее – Политика) устанавливает принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных Лицензиата Лицензиаром и является неотъемлемой частью Оферты, размещенной по адресу: crysha.ru.

В целях защиты персональных данных в рамках Политики Лицензиатом признается любое дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или представитель юридического лица, посетивший Сайт и (или) использующий Платформу.

В остальных случаях термины и определения, закрепленные в Оферте, должны соответствующим образом толковаться в рамках Политики. В случае наличия противоречий между Политикой и иными официальными документами Лицензиара применению подлежит настоящая Политика.

1.Общие положения

1.1.Политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

1.2.Действие Политики распространяется на все осуществляемые Лицензиаром и связанные с обработкой персональных данных процессы, как с использованием средств автоматизации, в том числе в сети Интернет, так и без использования таких средств. К таким процессам в том числе могут относятся сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных.

1.3.Присоединяясь к Оферте, Лицензиат дает согласие на

1.3.1.Обработку своих персональных данных в целях и способами, предусмотренными Политикой.

1.3.2.Передачу персональных данных платежным системам и организациям при оплате Тарифа с использованием Сайта.

1.3.3.Получение от Лицензиара информационных сообщений о вебинарах, обновлениях Платформы, обучающей информации.

1.4.Лицензиар не проверяет достоверность предоставленных Лицензиатом персональных данных, рассчитывая на добросовестность и разумность Лицензиата.

2.Состав обрабатываемой информации

2.1.В состав обрабатываемой информации входит:

2.1.1.Персональная информация, предоставляемая Лицензиатом самостоятельно, включая фамилию, имя, отчество, электронную почту, телефон, адрес, номер банковской карты и другие данные.

2.1.2.Техническая и статистическая информация:

2.1.2.1.IP-адрес компьютера Лицензиата и время доступа.

2.1.2.2.Сведения о посещенных разделах Сайта.

2.1.2.3.Информация, предоставляемая браузером Лицензиата, в том числе тип устройства, версия браузера, операционная система и пр.

2.1.2.4.Номер телефона при осуществлении Лицензиатом звонка на телефонные номера, указанные на Сайте.

2.1.2.5.Адрес электронной почты, при направлении Лицензиатом электронных писем Лицензиару.

2.1.3.Информация о действиях Лицензиата, к которой относятся:

2.1.3.1.Сведения о направленных запросах, вопросах.

3.Цели обработки персональных данных

3.1.Главной целью Политики является обеспечение защиты информации о Лицензиате, в том числе персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения. Также целью Политики является надлежащее выполнение обязательств Лицензиара перед Лицензиатом в рамках Оферты и иных договоров, которые могут быть заключены между Лицензиатом и Лицензиаром.

3.2.Лицензиат соглашается с тем, что Лицензиар также может использовать его персональные данные в целях:

3.2.1.Обработки писем от Лицензиата.

3.2.2.Связи с Лицензиатом, в том числе для направления ответов, уведомлений, решений, запросов и иной информации, связанной с исполнением Оферты.

3.2.3.Улучшения качества Платформы, удобства ее использования и разработки новых продуктов.

3.2.4.Разрешения споров, сбора отзывов и выявления неисправностей.

3.2.5.Сравнения персональных данных для подтверждения их точности и проверки их третьими лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

3.2.6.Предотвращения случаев мошенничества и других злоупотреблений, а также для расследования таких случаев.

3.2.7.Проведения статистических и иных исследований, на основе обезличенных данных.

4.Принципы обработки персональных данных

Обработка персональных данных осуществляется основываясь на следующих принципах:

4.1.Законность и справедливая основа обработки персональных данных.

4.2.Обработка персональных данных в соответствии с конкретными, заранее определенными и законными целями.

4.3.Не допущение объединения баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

4.4.Соответствие содержания и объема персональных данных заявленным целям обработки.

4.5.Точность, достаточность, актуальность и достоверность персональных данных.

4.6.Законность технических мер, направленных на обработку персональных данных.

4.7.Разумность и целесообразность обработки персональных данных.

4.8.Законный и разумный срок хранения персональных данных.

5.Обработка персональных данных

5.1.Лицензиар производит обработку персональных данных своими силами и средствами с согласия Лицензиата. Обработка персональных данных Лицензиата начинается с момента их получения.

5.2.Сбор персональных данных осуществляется следующими способами:

5.2.1.Предоставление персональных данных их субъектами при заполнении соответствующих форм на Платформе и направлении электронных писем Лицензиару.

5.2.2.Автоматический сбор информации о Лицензиате:

5.2.2.1.При совершении звонков по номерам телефонов, указанным на Платформе, или направлении электронных писем и обратной связи по электронным письмам Лицензиара.

5.2.2.2.С помощью технологий и сервисов: веб-протоколы, куки, веб-отметки, которые запускаются только при вводе Лицензиатом своих данных.

5.3.Хранение и использование персональных данных.

5.3.1.Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют соответствующие цели обработки. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки, или в случае утраты необходимости в достижении этих целей.

5.3.2.Персональные данные Лицензиата хранятся исключительно должным образом на   защищенных электронных носителях и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации. Лицензиар при обработке персональных данных Лицензиата применяет базы данных на территории Российской Федерации.

5.4.Передача персональных данных.

5.4.1.Данные банковской карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на Сайте. Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard, American Express и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании. В случаи использования регулярных платежей, при совершении первой операции номер банковской карты и срок действия будут сохранены на стороне банка.

5.4.2.Лицензиар не передает персональные данные третьим лицам без согласия Лицензиата, за исключением случаев, когда:

5.4.2.1.Передача информации необходима для обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации, предупреждения, пресечения незаконных действий Лицензиата и защиты законных интересов Лицензиара и третьих лиц.

5.4.2.2.Передача информации осуществляется по запросу государственных органов при соблюдении законодательства РФ.

5.4.2.3.Передача информации производится в рамках продажи или иной передачи Платформы в собственность третьим лицам. При этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики в отношении персональных данных, полученных от Лицензиата.

5.5.Блокирование персональных данных. Лицензиар оставляет за собой право временно прекратить обработку персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

5.6.Уничтожение персональных данных. Персональные данные Лицензиата могут быть уничтожены Лицензиаром в случае наличия угрозы безопасности Платформы и нарушении Лицензиатом условий Оферты или по просьбе самого Лицензиата.

6.Защита информации

6.1.Лицензиар принимает технические и организационно-правовые меры, частью которых является Политика для защиты персональных данных Лицензиатов от незаконного или случайного доступа, сбора, хранения, использования, передачи, блокирования или уничтожения, а также от иных подобных действий.

7.Права Лицензиата

7.1.Лицензиат всегда имеет право на получение информации об обработке персональных данных о нем, в том числе содержащей:

7.1.1. Подтверждение факта обработки персональных данных.

7.1.2. Правовые основания обработки персональных данных.

7.1.3. Цели и применяемые Лицензиаром способы обработки персональных данных.

7.1.4. Наименование и место нахождения Лицензиара, сведения о лицах (за исключением работников Лицензиара), которые имеют доступ к персональным данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с Лицензиаром или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.5. Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему Лицензиату, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

7.1.6. Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.

7.1.7. Порядок осуществления Лицензиатом прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.1.8. Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных.

7.1.9. Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению Лицензиара, если обработка поручена или будет поручена такому лицу.

7.1.10. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.2.Лицензиат вправе получать сведения, указанные в п. 7.1. Политики, неограниченное количество раз.

7.3.Лицензиат может отозвать согласие на обработку персональных данных, направив письменное уведомление по адресу Лицензиара 127576, г. Москва, ул. Новгородская д.3 к.1 кв.64.

8.Обязанности Лицензиара

В соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» Лицензиар обязан:

8.1. Предоставлять Лицензиату по его просьбе информацию, касающуюся обработки его персональных данных и указанную в п. 7.1. Политики, либо предоставить Лицензиату обоснованный отказ.

8.2.Принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Политикой и Федеральным законом «О персональных данных».

8.3.При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

8.4.По требованию Лицензиата уточнять обрабатываемые персональные данные, блокировать или удалять, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки.

8.5.Вести Реестр учета обращений Лицензиатов, в котором должны фиксироваться запросы Лицензиатов на получение персональных данных, а также факты предоставления персональных данных по этим запросам.

8.6.Обеспечить правомерность обработки персональных данных. В случае, если обеспечить правомерность обработки персональных данных невозможно, Лицензиар в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты выявления неправомерной обработки персональных данных, обязан уничтожить такие персональные данные или обеспечить их уничтожение.

8.7.В случае отзыва Лицензиатом согласия на обработку персональных данных прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда обработка может быть продолжена в соответствии с законодательством.

9.Ограничение действия Политики

9.1.Действия Политики распространяются исключительно на Сайт Лицензиара, и не применяются к другим сайтам.

9.2.Лицензиат обязан разумно и ответственно подходить к выбору уровня конфиденциальности и к размещению собственных персональных данных на Платформе. Лицензиар не несет ответственности за действия третьих лиц, получивших доступ к персональным данным Лицензиата по вине последнего.

9.3.Лицензиар гарантирует, что не собирает, не использует и не передает третьим лицам информацию, касающуюся детей младше 14 лет.

10.Заключительные положения

10.1. Политика является локальным нормативным актом Лицензиара.

10.2. Общедоступность Политики обеспечивается публикацией на Сайте.

10.3. Лицензиар имеет право вносить изменения в Политику. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения.’;

Устройство и ремонт кровли крыш, кровельные материалы

Черепица Металлическая крыша Мягкая кровля Новые решения для кровли Кровля из натуральных материалов Шиферная кровля Виды крыш Обслуживание крыш Обустройство крыш Стропильная система

Любая конструкция, будь-то загородная усадьба, дачный домик, гараж или обычная беседка предполагает наличие крыши. Крыша защищает ваш дом от любых воздействий извне (снег, дождь, град, ветер) и в то же время выполняет декоративную функцию.  Устройство кровли — дело непростое и требует основательного и профессионального подхода. Однако, найти квалифицированную и опытную бригаду рабочих-кровельщиков — еще сложнее.

Хотите узнать как сделать крышу своими руками, получить настоящий жизненный опыт и завоевать репутацию настоящего мастера среди своих знакомых? Наш портал может предложить вам услуги помощника, который знает все о кровельных работах и материалах.

«NovaKrovlya» — устройство и ремонт крыши БЕЗ ПРОБЛЕМ

Как сделать крышу своими руками Для начала давайте определимся с понятиями: в чем отличие между кровлей и крышей? Для обывателя эти слова обладают одинаковым значением. На самом деле, крыша — это часть здания, которая находится над жилым пространством, а кровля — это как раз то, что защищает вашу крышу от внешних факторов.

Наш сайт создан с целью изучить все нюансы кровельного процесса от начала и до конца:

  • ГОСТы, документы и договора на обустройство крыши. Обзор сметной документации, правила оформления актов сдачи-приемки ремонтных работ и т.д.
Крыша — один из основных конструктивных элементов сооружения, следовательно для ее строительства необходимо наличие разрешения от управления архитектуры и полномасштабный проект. А организация  которая выполняет монтаж крыши должна иметь соответствующую лицензию на этот вид работ
  • Виды крыш (плоская кровля, скатная, вальмовая, шатровая). Преимущества и недостатки того или иного вида, рекомендации и советы обустройства крыш
  • Материалы для изготовления крыш. Природные материалы (дерево, камыш, тес), металлические крыши, современные крыши (поликарбонат, прозрачная крыша из стекла)
  • Гидроизоляция, вентиляция и утепление крыши — обзор материалов и порядок выполнения работ
  • Обслуживание крыш (уборка снега, ремонт, устранение протеканий)
  • Дополнительные работы по устройству крыши: подшивка, монтаж водосточной системы, снегозадержатели, флюгера и т.д.

Благодаря предложенной информации Вы без проблем разберетесь в хитросплетениях проектной документации, определитесь какой тип крыши будет наиболее подходить для интересующего вас строения, какой материал использовать и главное — как выполнить работы по монтажу крыши своими руками.

«NovaKrovlya» — ВСЕ о кровле и кровельных материалах

Крыша дома смонтирована. Наступила очередь выбора кровельного материала. А от вида кровельного перекрытия зависит многое — и надежность и то, как здание впишется в общий ансамбль, то есть эстетическая составляющая.

Выбор кровельного материала зависит от ряда факторов: типа крыши,  надежности, устройство и ремонт кровлисрока службы, сложности монтажа, уклона кровли и конечно же, стоимости самого покрытия. Процесс выбора не простой, но мы постараемся максимально упростить это дело, предоставив полный обзор всех видов материалов для устройства кровли:

  • битумные материалы (рубероид, рулонная кровля, мягкая черепицы)
  • металлическая кровля из оцинкованного листа или профнастила
  • черпица (глиняная, цементно-песчанная, металлочерепица)
  • шифер и еврошифер (кровля из ондулина )
  • современные полимерные покрытия (ПВХ мембраны), наливные покрытия

Обслуживание и ремонт кровли

Строительный процесс позади и вы на практике удостоверились, что крыша своими руками — это вполне реально. Вы можете с гордостью считать себя мастером. Однако, возникает вопрос, что делать, чтобы ваше «детище» прослужило вам максимально долго, как обезопасить его?

«NovaKrovlya» — это настоящий помощник в любом вопросе. Мы систематизировали все теоретические и практические знания, о том:

  • как обслуживать тот или иной вид кровельного покрытия
  • как проводить ежегодную (весна, осень) профилактику
  • как выявить на раннем этапе дефекты кровли и качественно устранить их
  • как провести ремонт кровли

Наши подробные комментарии и видеоинструкции помогут даже начинающему строителю без труда разобраться в любом вопросе и самостоятельно выполнить любой комплекс ремонтных работ.

Как сделать крышу своими руками?

Вы еще сомневаетесь что вам это под силу и думаете обратиться к бригаде строителей? Окончательный выбор за вами. Но помните, что информация на нашем сайте будет полезна в любой ситуации и поможет проконтролировать качество выполняемых работ и застраховать себя от  явной халтуры. А если при проведении работ у вас возникнут вопросы, вы всегда сможете получить ответ и  проконсультироваться с экспертами  на портале «NovaKrovlya.ru»

И последнее. Если вы работаете со знанием дела и получаете удовольствие от самого процесса — у Вас всегда все получится.

Переводы TransferGo или Transferwise обзор что лучше?

Novakrovlya.ru — кроем крышу вместе!

bookmark_borderУстройство плоской кровли по деревянным балкам – видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства плоских эксплуатируемых крыш по балкам из дерева, какая лучше, как выбрать, СНиП, цена, фото

Устройство плоской кровли по деревянным балкам — фото и видео обзор

В настоящее время плоская кровля перестала быть уделом производственных, коммерческих и административных сооружений, так как частные домовладельцы оценили удобство и экономичность кровельной конструкции данного типа. Все больше застройщиков воплощают смелые идеи архитекторов и дизайнеров, предпочитая проекты коттеджей и таун-хаусов без сложных и дорогостоящих скатных крыш. В этой статье мы расскажем, что собой представляет устройство плоской крови, а также как выполняется монтаж покрытия по деревянным балкам, которые в частном строительстве применяются чаще, чем бетонные перекрытия.

Содержание статьи

Устройство

Плоская кровля представляет собой многослойное покрытие из битумных, полимерных или битумно-полимерных кровельных материалов, уложенных один на другой в особом порядке. Крыша такого типа сооружается методом наплавления или заливки. Если представить себе вертикальный разрез покрытия, то можно увидеть, что устройство кровли состоит из следующих слоев:

Устройство плоской кровли

Устройство плоской кровли

  1. Основание. Основанием для настила кровельного материала на плоской крыше являются бетонные перекрытия или деревянные балки. В многоквартирных, высотных домах большой площади используют бетонное основание, так как на него ложится значительная нагрузка. В частных жилых и хозяйственных постройках плоская кровля настилается по деревянным балкам, которые дешевле, меньше весят и не перегружают фундамент.
  2. Термоизоляционный материал. Так как, согласно принципу конвекции, теплый воздух поднимается вверх, крыша в отапливаемых домах становится основным местом, через которое происходят теплопотери. Чтобы снизить затраты на поддержания в помещениях оптимальной температуры, производят термоизоляцию плоской кровли. Устройство изоляционного слоя выполняют с помощью стекловаты, пенополистирола, базальтового волокна или засыпных видов утеплителей.
  3. Гидроизоляционный материал. Устройство каждой плоской кровли включает в себя 3-7 слоев гидроизоляции из кровельных материалов на основе битума, полимерных смол или синтетического каучука. Эти покрытия могут быть наплавляемыми, самоклеящимися или жидкими. Гидроизоляцию укладывают в несколько слоев, чтобы создать долговечное, надежное покрытие, не допускающее протечек. Срок эксплуатации 1 слоя кровельного рубероида составляет не 2-3 года, тогда как в составе многослойной конструкции он может прослужить более 15 лет.
  4. Водосточная система. Плоская крыша оснащается внутренним водостоком, состоящим из труб и водоулавливающих воронок. Чтобы талая и дождевая вода попадали в эти элементы водосточной системы и переносились в ливневую канализацию, кровле придают небольшой уклон 2-3 градуса в нужную сторону. Если жидкость скапливается на поверхности кровельного покрытия, гидроизоляционные материалы разрушаются быстрее, а утеплитель отсыревает, теряя термоизоляционные качества.
  5. Разуклонка плоской крыши

    Разуклонка плоской крыши

Важно! Особенность плоской кровли, укладываемой на деревянное основание, в том, что древесина – горючий материал, поэтому на него нельзя наплавать кровельные материалы с помощью газовой горелки. Чтобы закрепить первый слой на обрешетке, используют гвозди или применяют самоклеящиеся покрытия.

Виды

Устройство плоской кровли зависит от способа монтажа, используемых материалов и того, как будет использоваться крыша. На деревянных перекрытиях можно монтировать неэксплуатируемую, эксплуатируемую или инверсионную кровлю. Каждый из этих видов имеет свои особенности и требует особого подхода к проектированию и возведению:

  • Неэксплуатируемая крыша. Этим термином обозначают плоскую кровлю, которая не используется в качестве места обустройства мест хозяйственного рекреационного назначения или иных целей. Она строится в расчете на то, что подниматься на нее будет 1-2 человека, оснащенные страховкой, только на время обслуживания и ремонта конструкции. Такая крыша подойдет для гаража, сарая, небольшой пристройки. Устройство плоской кровли

    Устройство плоской кровли

  • Эксплуатируемая крыша. Эксплуатируемыми называют крыши, которые оборудуют для того, чтобы они выполняли какие-либо дополнительные функции. На них устраивают зоны отдыха, устанавливают бассейны, оборудуют террасы, сажают газоны или разбивают цветники. Перспективным направлением строительства считается возведение жилых домов, на крышах которых устанавливаются солнечные батарее, вырабатывающие электроэнергию для нужд домовладельцев. Эксплуатируемую кровлю можно монтировать на деревянные балки, если правильно рассчитать нагрузку и укрепить перекрытия. Устройство эксплуатируемой кровли

    Устройство эксплуатируемой кровли

  • Инверсионная крыша. Инверсионной называется плоской кровля с обратным порядком размещения слоев. Такой метод укладки кровельного покрытия разрабатывался для того, чтобы продлить срок эксплуатации гидроизоляционных материалов прошлого поколения, которые имели слабую устойчивость к УФ-лучам и перепадам температуры. При инверсионном способе монтажа слой гидроизоляции монтируется перед укладкой утеплителя. Минус такой конструкции в том, что термоизоляционный материал, не защищенный от намокания, работает менее эффективно. Устройство инверсионной кровли

    Устройство инверсионной кровли

  • Важно! Частное строительство открывает огромные возможности для использования плоской кровли. Для обустройства террасы, балкона или площадки для отдыха может применяться крыша гаража, пристроенного к основному строению. Однако нужно учесть, что возведение эксплуатируемых кровельных конструкций дороже и сложнее обычных. Чтобы обезопасить людей, находящихся на крыше, по периметру устанавливается парапет высотой не менее 1, 2 м.

    Монтаж

    Монтаж плоской кровли на деревянное основание отличатся от процесса укладки покрытия на бетонное основание. Однако, для непрофессиональных строителей этим способом пользоваться даже проще, так как для работы не требуется сложный инструмент. Кровельные мастера рекомендуют заниматься строительством плоской кровли в сухую, теплую погоду, когда температура воздуха превышает 5 градусов. Технология монтажа своими руками выглядит следующим образом:

  1. В первую очередь выполняют укладку мауэрлатного бруса, который служит основанием для установки балок. Для этого потребуется прочный, сухой брус размером 150х150 мм. Чтобы защитить древесину от гнили и образования плесени, его обрабатывают антисептическими и влагозащитными составами. Мауэрлат устанавливается на верхний пояс длинных стен сооружения с помощью анкерных болтов или вмурованных металлических шпилек. Чтобы изолировать дерево от материала, из которого выполнены стены, между ними прокладывают 1-2 слоя рубероида. деревянного основания для настила плоской крыши

    Организация деревянного основания для настила плоской крыши

  2. Из досок толщиной 100х150 мм изготавливают стропильные ноги (балки). На верхнем и нижнем конце стропила изготавливают выпилы под мауэрлат на половину толщины пиломатериалов. Балки закрепляют на мауэрлате с помощью металлических уголков или гвоздей. Шаг между ними должен составлять 60 или 120 см в соответствии с весом кровельного покрытия. Каркас для настила плоской кровли

    Каркас для настила плоской кровли

  3. Выполняют термоизоляцию крыши. Для этого используют плиты или маты утеплителя с шириной рулона 120 см (стекловата, шлаковата, базальтовое волокно). Термоизоляционный материал укладывают между балок.
  4. На балки укладывают деревянный настил или влагостойкую фанеру, чтобы на него настилать кровельное покрытие. Так как основание крыши выполняется из горючего материала, монтаж первого слоя покрытия производят, приколачивая его гвоздями. Также можно использовать самоклеящиеся полимерные материалы, не требующие при монтаже разогрева газовой горелкой. Настил самоклеящегося полимерного покрытия на деревянное основание

    Настил самоклеящегося полимерного покрытия на деревянное основание

  5. Первые 1-2 слоя выполняют из гидроизоляционных материалов на битумной основе подкладочных марок. Последующие 2-4 слоя делают из кровельных марок, обладающих большей прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
  6. Если крыша эксплуатируемая, то сначала выполняют гидроизоляции парапета, укладывая на него кровельный рубероид. Чтобы избежать протечек в месте стыка парапета с крышей, перед настилом гидроизоляции монтируют кровельный клин, который скругляет острый угол. Конструкция теплой плоской кровли на деревянных балках

    Конструкция теплой плоской кровли на деревянных балках

  7. Монтаж слоев кровельного покрытия выполняют в разбежку, то есть так, чтобы швы между полосами не совпадали. Эта мера помогает предотвратить проникновения влаги в местах стыков.

Обратите внимание! По сравнению с бетонным основанием, деревянное обладает меньшей несущей способностью, поэтому со временем может прогнуться. Чтобы избежать деформации кровли, следует тщательно рассчитать потенциальную нагрузку или заменить деревянные балки на металлические двутавры.

Видео-инструкция

Конструкция плоской кровли по деревянным балкам, как подобрать кровельные материалы, фотопримеры и видео

Многие представляют плоскую крышу как неотъемлемую часть городской многоэтажки. Однако на самом деле плоская крыша чаще встречается на загородных домах. 

Еще совсем недавно можно было встретить слишком дорогие конструкции и детали для плоской кровли. При этом они не отличались надежностью и обладали низким функционалом. Естественно, это не было плюсом для плоских крыш, а частные застройщики зачастую отказывались от возведения кровли подобного типа.

Но если судить объективно – то из всего многообразия вариантов можно найти наиболее подходящий для себя элемент. Он должен быть самым адекватным и надежным. Это поможет избежать ошибок в будущем. 

Исходя из строительной статистики, сегодня возрождается интерес к строениям в духе конструктивизма. Напомним, что это минимум деталей и простота конструкций. В этих условиях, заказчики начинают пересмотр собственных решений – уже в пользу плоской кровли. Отметим, что в Европе конструкция плоского покрытия домов – это своеобразная строительная мода. По их мнению, дома с крышами без скатов выглядит эффектно.

Еще совсем недавно многие потребители негативно относились к плоской крыше. Одни считали это безвкусием, других пугали обильные осадки в виде снега, ну а третьи полагали, что плоская кровля – это слишком затратное решение. 

Однако специалисты давно уже выявили множество очевидных преимуществ у строений с такой конструкцией:

Если проигнорировать все правила укладки кровельного покрытия – то можно столкнуться с нежелательными последствиями:

  • Сильные порывы ветра могут сорвать покрытие для плоской крыши и гидроизоляцию.
  • Основа может потерять свою несущую способность из-за электрохимической коррозии. Это связано с ошибками подбора самореза и профлиста.
  • Может образоваться забитая или замерзшая воронка – крыша заполнится влагой и возникнут протечек.
кровельный пирог для плоской крыши

Состав кровельного «пирога»:

Плоская кровля по деревянным балкам и ее утепление 

Несущая плита – это основание плоской кровли. Она изготавливается из монолита, железобетона или металлопрофиля. Верхний слой плиты покрывают пароизолирующим материалом. Он защищает утеплитель от попадания водяного пара. Таким образом, материал не вздувается и сохраняет все свои первоначальные характеристики. Следующий этап – установка теплоизоляции. Ее также покрывают ковром гидроизоляции, чтобы защитить материал от атмосферного воздействия.

плоская кровля утепление Для плоской крыши предусмотрены системы теплоизоляции с одним и двумя слоем, установленная на балки перекрытия из дерева. Сегодня широкое распространение получила двухслойная система. Принцип ее работы: основная функция отводится нижнему слою, имеющему толщину от 70 до 200 мм, учитывая деревянные фермы перекрытия и их размер. В функцию верхнего слоя (от 30 до 50 мм) входит перераспределение механических нагрузок. Отметим, что второй слой гораздо прочнее и плотнее, чем первый. Деревянная плоская кровля не случайно имеет такое распределение – это значительно уменьшает ее вес а, следовательно, и нагрузку на перекрытия (прочитайте также: «Конструкция деревянной кровли»). 

Требования к утеплителю:

  • Отсутствие теплопроводности и поглощения влаги;
  • Пожаробезопасность.
  • Высокая паропроницаемость.
  • Стойкость к механическим нагрузкам.
  • Высокие характеристики сжатия и отсоединения.

Обустраиваем водосток

Особое значение должно придаваться свободному выходу влажных паров из кровельного покрытия. В этих условиях большая роль отводится вентиляционным аксессуарам. Как известно, внутри здания образуется водяной пар. За счет конвективного процесса и диффузии он поднимается кверху. Встретившись с охлажденным воздухом – он начинает конденсацию в пространстве под кровлей. Этот процесс особо актуален зимой. При этом он отрицательно сказывается на кровельных элементах – деревянных и металлических. При излишнем скапливании конденсата – потолок покрывается мокрыми пятнами и плесенью. Но это еще не все. Помимо всего прочего, влага накапливается в теплоизоляционном материале и ухудшает его свойства. Это в свою очередь повышает финансовые затраты на отопление комнат загородного дома. Устранить подобные ситуации можно лишь одним способом – нужно вывести влаги наружу дома.

Для выполнения этой задачи предназначены особенные кровельные компоненты – вентилятор для крыши (аэратор). Это своего рода пластиковые (металлические) трубы с различными диаметрами. Их накрывают специальными колпаками, напоминающими зонты. Работа аэратора связана с разницей давлений, которые вызываются потоками воздушных масс. Благодаря своей уникальной конструкции, аэратор выводит пары влаги из-под кровельного покрытия. При этом сама конструкция нисколько не повреждается. 

Все виды плоских кровель имеют аэраторы. Последние располагаются равномерно по всей поверхности в самых высоких точках кровельной плоскости. Аэраторы для кровли можно встретить и в местах соединения плит теплоизоляции. Как правило, установка этих элементов происходит параллельно с обустройством кровли. Если этого не сделать – то затраты на вентиляцию могут существенно возрасти. устройство водостока для плоской кровли Комплектующие для устройства плоской кровли представлены в большом количестве. На них влияют кровельные материалы для плоской кровли. Например, на западе чаще всего крыши оснащают устройствами естественного удаления дыма. Это позволяет людям при пожаре без риска для жизни покинуть здание.
  1. Надежность кровли связана и с ее уклоном. Полностью плоские крыши вы нигде не встретите, потому что для отвода воды определенный уклон. Плоские крыши имеют свой процент для такого уклона.

    Так, не рекомендуется обустраивать кровлю, имеющую менее 2-х % уклона. Оптимальный вариант – уклон кровли плоской в 2,5 %. В этом случае конструкция удаляет воду за короткое время. При этом кровельные материалы для плоских крыш находятся в более комфортных условиях функционирования. Также следует отметить, что даже при наличии небольшого дефекта – уклону это не повредит.
  2. Следующий важный кровельный элемент – водосток. Он имеет свой так называемый маршрут и устраняет влагу и снег. Плоские крыши чаще всего оборудуются системой внутреннего водостока. Поверхность кровли содержит специальные водосточные воронки (фитинги), которые эффективно справляются с водой даже в сильный ливень. При этом исключается затопление кровли. 

Особенности устройства плоских крыш, детально на видео:

Расчет по расположению и количеству подобных элементов осуществляется в соответствии с правилами проектирования сооружений. Также нужно учитывать требования строительства по проектированию водостоков и канализаций домов. На количество воронок влияют эксплуатационные условия, архитектура, а также количество осадков. Помимо воронки, имеется специальный фильтр. В его задачу входит защита водостока от попадания инородных частиц. Попавшая в сток вода не замерзает благодаря наличию специальных термических кабелей. Таким образом, использовать водосток можно в любой сезон.

Воду с плоской крыши устраняет наружный водосток. Это связано с тем, что чаще всего работает только на плоских крышах крупных промышленных комплексов. Наружный водосток представлен переливными окнами, которые устанавливают в парапете вместе с ливнеприемниками. Еще один необходимый элемент – саморегулирующиеся термокабели. Он больше подходит для зимы, так как ливнеприемник и переливное окно часто подвергаются обледенению.

При выборе водосточной системы, обратите особое внимание на материал конструкции. Например, изделия из ПВХ (поливинилхлорида) почти не подвергаются обледенению, в отличие от металлических изделий.

ее виды, характеристики и правила монтажа

В наше время плоская крыша – уникальная архитектурная находка для любого загородного строения, позволяющая не только сэкономить массу материалов при строительстве дома, но и использовать полезную площадь для обустройства оригинальных мест отдыха.

Качественные и современные технологии и материалы помогают в возведении частного дома не только с привычными вариантами ломаных, двухскатных и иных аналогов крыш, но и тех домов и коттеджей, у которых она выполнена в виде плоскости.

плоская кровля

Актуальные постройки с возможностью плоской кровли

Устройство плоской кровли в приоритете для частных загородных домов, дач и коттеджей, хозяева которых предпочитают футуризм. Данный архитектурный стиль совмещает в себе такие качества как практичность и удобство.

Основная масса этих домов выполнена либо из дерева либо на каркасной основе, а значит и сама кровля в этом случае в приоритете легкого образца, но не всегда. По сути, строение может быть выполнено хоть из бетона или кирпича и если это так, то в этом случае рассматривается плоская кровля по деревянным балкам.

То есть балочная система надежно сращивается с мауэрлатом крепкими анкерными болтами либо иными креплениями.

Многие застройщики при выборе этого варианта кровли отталкиваются от того что именно дополнительная свободная площадь дает возможность возведения на самой крыше самых разнообразных решений на которые только хватит фантазии. Некоторые даже умудряются установить бассейн либо зимний сад. Что примечательно, сделать это возможно на деревянное основание.

Честно сказать, переоценивать возможности конструкции не следовало бы в виде таких дерзких решений как возведение бассейна либо автостоянки, поскольку такие архитектурные композиции обязывают к наличию монументального основания.

Что касается иных вариантов, в виде практичной площадки для отдыха, террасы либо смотровой площадки то подобные варианты исполнения станут вполне оригинальны и выполнимы, при условии грамотного расчета и соблюдений строительных технологий.

Плоская кровля: плюсы и минусы

Как и у любой кровли, плоская крыша имеет ряд достоинств и недостатков. К характерным преимуществам следует отнести:

  1. У плоской крыши квадратура значительно меньше, чем у аналогов скатных крыш и ввиду этого можно неплохо сэкономить семейный бюджет на разнице стоимости материалов и соответственно на установке кровли.
  2. Сам по себе монтаж плоской кровли провести можно в гораздо меньшие сроки, чем со скатными аналогами. Суть в том, что все необходимое находится под ногами. И к тому же не следует карабкаться по наклону, обмотавшись веревкой.
  3. В этом случае гораздо комфортнее осуществлять установку различного оборудования в виде солнечных батарей, антенн и систем кондиционирования.
  4. Опять же, это дополнительная полезная площадь, использовать которую можно по разнообразным назначениям.

Сегодня на плоских крышах наплавляемая кровля не единственный вариант покрытия. Существуют продвинутые технологии, с помощью которых можно уложить даже брусчатку и тротуарную плитку и стоит согласиться, что при сочетании с такими атрибутиками как камин на крыше, комфортная беседка и газон, подобная зона отдыха может стать излюбленной для каждого члена семьи.

плоская крыша схема

Но на все достоинства имеются и недостатки. Плоская кровля не исключение и к основным относятся:

  • Зачастую в зимнее время при избытках осадков может накопиться большое количество снега, из-за которого при наступлении потепления иногда возникают нежелательные протечки. Ввиду этого приходится очищать крышу вручную.
  • В некоторых случаях актуально применение водостоков внутреннего типа.
  • Если внутренние водостоки установлены, то имеется вероятность их промерзания.
  • Следует регулярно осуществлять проверку на состояние целостности утеплителя и герметичности кровельного покрытия.

Какие бывают плоские кровли на деревянных балках

Если у перекрытия деревянная основа, то на нем можно соорудить различные вариации плоской кровли:

  • Неэксплуатируемую.
  • Эксплуатируемую.
  • Инверсионную.
  • Неэксплуатируемая кровля

Данный вариант исполнения относится к самым элементарным. Единственное предназначение такой крыши – защита от погодных условий, а не отдых и установка различной мебели и цветочных газонов.

Наплавления в виде кровли носят расчет что перемещаться по ним будут не боле 2 человек и только для того чтобы провести очередное эксплуатационное обслуживание.

Эксплуатируемая крыша

Такой вариант значительно сложнее, но и намного продуктивнее в использовании. В себя он включает раннее описанные защитные функции и дополняется полезной площадью для владельца здания. Основание в этом случае заканчивается не рубероидом, либо другим материалом, а такими покрытиями как рассыпанный гравий, брусчатка, тротуарная плитка и другие.

Именно на таких крышах можно устраивать вечеринки с друзьями, установить различную атрибутику мебель и даже оборудовать оригинальную беседку.

Крыша – перевертыш или инверсионная

Данный вид кровли можно использовать как эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Своим названием она обязана тому, что пирог кровли в этом случае носит обратный порядок размещения слоев.

Например при стандартном варианте кровли гидроизоляция в любом случае находится сверху утеплителей, здесь все совершенно иначе, то есть гидроизоляция находится снизу, а такое стандартное дополнение как система пароизоляции – отсутствует полностью. По этой причине система гидроизоляции становится максимально защищенной от различных воздействий и соответственно от этого служить она сможет значительно дольше аналогов.

Единственный недочет в этой системе в том, что от погодных условий страдает утеплитель и из-за этого для установки кровель инверсионного типа существует всего лишь несколько изоляционных вариантов исполнений.

Некоторые специалисты вообще уверены, что применять для утепления можно лишь ЭППС. Объясняется это тем, что полистирол не имеет водопоглощения, у него хорошая прочность и довольно большая плотность.

Следует отметить, что самым примечательным вариантом является именно зеленая кровля, которая вполне может быть уложена и на деревянной основе. Можно использовать и иные сыпучие виды кровель в виде дренажей из гравия, керамзита или колотой пемзы.

Как смонтировать плоскую кровлю и утеплить

В качестве основания плоской кровли является несущая плита, изготавливается которая преимущественно из таких материалов как:

  • Металопрофиль.
  • Монолит.
  • Железобетон.

монтаж плоской кровли

При монтаже верхний слой обязательно покрывается пароизоляционным материалом, в функции которого входит обеспечение защиты слоя утеплителя от прямого воздействия водяных паров. Вследствие этого у материала остаются в целостности все изначальные свойства и он не вздувается от прямого воздействия.

В виде следующего шага нужно смонтировать теплоизоляцию, которую таким же образом покрывают слоем гидроизоляции, вследствие чего достигается защита от воздействий атмосферной среды.

Конструкции плоских крыш могут быть теплоизолированы не только одним слоем, но и нескольким и чаще всего, особенно в последнее время, принято использовать двухслойную систему утепления.

Принципы работы заключаются в следующем:

Главная роль отводится на нижний слой, который имеет толщину от 7 до 20 сантиметров, при учете деревянных ферм и их размера.

Для распределения нагрузок механического характера устанавливают верхний слой, который обычно имеет толщину от 30 до 50 мм.

Следует сразу уточнить, что у второго слоя плотность и прочность значительно выше, чем у первого, поскольку это не наплавляемая кровля и у нее подобное распределение является целенаправленным. Это помогает сильно снизить массу, а значит и вес общей нагрузки на деревянные перекрытия.

Напоследок следует заметить, что самостоятельно подобные работы выполнять не только нежелательно, но и опасно. Если не имеется практических навыков, можно не только испортить приобретенные строительные материалы, но и создать ввиду отсутствия опыта самые различные аварийные ситуации. При отсутствии полноценной уверенности не следует рисковать своим здоровьем и жизнью, а лучше обратиться к специалистам, для которых подобные мероприятия обычная и привычная работа.

Видео: плоская крыша для отдыха

варианты конструкций и особенности их устройства. Плоская крыша своими руками

При сооружении городских многоэтажек и промышленных объектов, основой плоской кровли обычно становится железобетонная плита. Но для частных домов, особенно каркасных и деревянных, такой выбор, чаще всего, неприемлем. В этом случае сооружается плоская крыша по деревянным балкам. Ее основным преимуществом является легкий вес, снижающий нагрузку на стены и фундамент.

Устройство такой крыши проще и дешевле, чем при использовании тяжеловесных ж/б плит. А функциональность та же. Поэтому такой вариант плоской кровли часто выбирают желающие построить ее своими руками.

Основная доля таких крыш приходится на частные дома и коттеджи, владельцы которых ценят футуристический стиль, удобство и практичность. Еще – на перекрытия веранд, террас, балконов, гаражей. Как правило, все эти постройки деревянные или каркасные, требующие легкой конструкции кровли. Но это не обязательное правило. Материал стен может быть любым – кирпич, газобетон, пенобетон и т.п. В этом случае часто деревянные балки врезаются в мауэрлат – деревянный брус, идущий по периметру стен и соединенный с ними с помощью анкерных болтов или шпилек.

Плоская кровля особенно привлекательна для застройщиков тем, что ее горизонтальную поверхность можно использовать в качестве полезной площади. Причем, это возможно даже для кровли, в основании которой лежат деревянные балки.

Конечно, использовать освободившиеся метры для автостоянки, бассейна или теннисного корта не стоит. Все-таки для подобных проектов требуется более монументальное основание. А вот открытую террасу, смотровую площадку, домашнюю оранжерею деревянные балки выдержат запросто. Главное, правильно произвести расчет и не экономить на толщине пиломатериалов.

Виды плоских кровель на балках

На деревянных перекрытиях можно соорудить плоскую кровлю следующих видов:

  • неэксплуатируемую;
  • эксплуатируемую;
  • инверсионную.

То есть все возможные виды – без ограничений.

Неэксплуатируемая крыша – обычная, завершающаяся гидроизоляционным финишным покрытием. Она предназначена исключительно для защиты помещения от условий окружающей среды и не ставит перед собой иных целей. Использовать ее в качестве места отдыха, перемещаться большими компаниями, устанавливать террасную мебель и вазоны с цветами – нельзя. Покрытие такой кровли рассчитано на то, что на нее периодически будут подниматься 1-2 человека, исключительно для обслуживания конструкции.

Эксплуатируемая крыша – уже интереснее и сложнее. Кроме непосре

Плоская крыша в частном доме: виды конструкций и особенности

Если раньше плоские крыши делались только на городских многоэтажных домах и ассоциировались с постоянными протечками, то сегодня ситуация в корне изменилась. Эти конструкции используются не только во время строительства многоэтажных зданий, но и при возведении престижных частных домов по эксклюзивным проектам. Такие изменения стали возможными благодаря появлению совершенно новых строительных материалов и технологий.

Плоская крыша в частном доме

Плоская крыша в частном доме

Содержание статьи

Технические характеристики плоских крыш

Плоские крыши – один из многих видов обустройства кровель, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К преимуществам таких крыш относятся следующие характеристики.

  1. Экономия стройматериалов и быстрота возведения. Эффект достигается за счет физической экономии – площадь плоской крыши намного меньше двухскатной. Кроме того, для этой конструкции нет надобности изготавливать сложную стропильную систему с различными прогонами, подпорками, ригелями, мауэрлатами и т. д. Небольшое количество элементов крыши дает возможность сооружать плоские крыши самостоятельно без привлечения дорогостоящих профессиональных специалистов.
    Правда, для этого следует иметь начальные навыки выполнения кровельных работ, разбираться в современных технологиях и материалах. В противном случае попытки уменьшить сметную стоимость сооружения могут стать причиной больших дополнительных затрат на незапланированные ремонты. И не только самой крыши, но и внутренних помещений зданий. Современные материалы и технологии позволяют создавать плоскую кровлю с надлежащими потребительскими характеристиками и по доступной цене

    Современные материалы и технологии позволяют создавать плоскую кровлю с надлежащими потребительскими характеристиками и по доступной цене

  2. Возможность использовать крышу как эксплуатируемую. На плоских кровлях можно обустраивать зимние сады, места для отдыха, цветники, небольшие площадки для занятий спортом и т. д. Но в этих случаях крыши имеют очень сложную конструкцию и требуют профессионального подхода к выполнению всех строительных работ. Применение плоской кровли — это возможность получить дополнительную полезную территорию, которую можно использовать как место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом, создать сад, цветник

    Применение плоской кровли — это возможность получить дополнительную полезную территорию, которую можно использовать как место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, заняться спортом, создать сад, цветник

  3. Плоские кровли облегчают монтаж и периодическое техническое обслуживание различного инженерного оборудования: систем кондиционирования и вентиляции, солнечных батарей, антенн и т. д. На плоской крыше более удобен монтаж и последующие сервисные работы со всевозможным оборудованием

    На плоской крыше более удобен монтаж и последующие сервисные работы со всевозможным оборудованием

К сожалению, есть у таких архитектурных конструкций и недостатки.

  1. На плоскости крыши скапливается большое количество снега. Это не только создает дополнительные и значительные статические нагрузки на все несущие конструкции строения, но и существенно увеличивает вероятность протечек. Весной и осенью снег многократно замерзает, лед подрывает места нахлестов и стыковок кровельных материалов, что значительно уменьшает герметичность покрытия. Для минимизации рисков снег приходится счищать вручную. Это не только тяжело, но и может становиться причиной критических механических повреждений крыши с необходимостью дальнейшего ремонта. На плоскости крыши скапливается большое количество снега

    На плоскости крыши скапливается большое количество снега

  2. Усложняются работы по сооружению и обслуживанию системы водоотвода. Небольшой наклон поверхности требует очень грамотного отношения к системе водоотведения. Если нарушать рекомендованную технологию, то на кровле появляются места со стоячей водой, что оказывает очень негативное влияние на ее надежность. Еще одна проблема – водостоки часто замерзают, эффективность функционирования системы приближается к нулю. Требуется или делать водостоки с подогревом, что довольно сложно с технологически точки зрения, или периодически очищать их. Внутренний водосток крыши

    Внутренний водосток крыши

Мы перечислили реальные преимущества и недостатки, каждый застройщик перед принятием окончательного решения должен внимательно проанализировать их.

Разновидности плоских крыш в частных домах

Благодаря новым материалам и технологиям проектировщикам удалось создать несколько типов плоских крыш с уникальными эксплуатационными характеристиками.

Тип плоской крышиКраткое описание технических и эксплуатационных характеристик
Неэксплуатируемая

Неэксплуатируемая

Наиболее часто используемый, самый простой и дешевый тип крыши. Встречается чаще всего на хозяйственных зданиях, на частных домах монтируется редко.
Эксплуатируемая

Эксплуатируемая

Очень престижная крыша, позволяет использовать площадь для повышения комфортности проживания в строении. Обустройство таких крыш требует качественных материалов и специальных технологий. Эксплуатируемая крыша часто бывает инверсионной.
Инверсионная

Инверсионная

Отличается от обыкновенной расположением слоев кровельного пирога. Гидрозащита делается прямо на несущем основании, такая особенность предохраняет покрытие от механических повреждений. Поверх гидрозащиты укладывается геотекстиль, экструдированный пенополистирол, еще слой геотекстиля и балластный слой. Геотекстиль пропускает воду к сливной системе, а балласт предупреждает подрыв слоев сильными порывами ветра.

Важно. Стоимость плоских крыш колеблется в широких пределах, некоторые варианты по цене могут в несколько раз превышать двухскатные конструкции.

Устройство кровельного пирога

Все плоские крыши в жилых зданиях должны быть утепленными, конструкции состоят из нескольких слоев. Каждый из них выполняет свою функцию и является критически важным для кровли.

Основание

Может быть железобетонным или деревянным.

  1. Железобетонное основание – обыкновенная промышленная плита перекрытия, отличается высокими значениями физической прочности, устойчивостью к повышенной влажности, длительностью эксплуатации. Структура инверсионной кровли с железобетонным основанием

    Структура инверсионной кровли с железобетонным основанием

  2. Деревянное основание устанавливается на усиленные балки потолочного перекрытия. Чаще всего делается сплошным из прочных влагоустойчивых плит ОСП, толщина в зависимости от расчетных нагрузок может достигать двух сантиметров. Расстояние между потолочными балками и их размеры также рассчитываются с учетом максимально возможных нагрузок. Конструкция теплой плоской кровли на деревянных балках

    Конструкция теплой плоской кровли на деревянных балках

Профессиональные строители отдают предпочтения железобетонным плитам, но не на всех домах их можно использовать. Плиты монтируются лишь на кирпичные или бетонные фасадные стены, для деревянных или каркасных зданий такие элементы не применяются.

Пароизоляция

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Используется только в двух случаях: основание плоской крыши деревянное и в качестве утеплителей применяется минеральная вата.

Армированная пленка для пароизоляции кровли

Армированная пленка для пароизоляции кровли

Но такие варианты встречаются редко, чаще всего основание делается из бетонной плиты, а для утепления используется прочный экструдированный полистирол. Оба этих материала не только не боятся воздействия пара, но и не реагируют на прямой контакт с водой. Соответственно, при обустройстве крыш из таких материалов парозащита не требуется.

 Утепление плоской кровли пенополистиролом не подразумевает использование пароизоляции

Утепление плоской кровли пенополистиролом не подразумевает использование пароизоляции

Утеплитель

Есть два типа утеплителей, которые могут использоваться при строительстве плоских крыш.

  1. Минеральная вата или стекловата. На плоских крышах применяются лишь прессованные виды, рулонные по своим техническим параметрам не соответствуют существующим требованиям. Минеральная вата

    Минеральная вата

    Достоинства минеральной ваты – абсолютная устойчивость к открытому огню и экологичность. Больше преимуществ у нее нет, зато есть довольно длинный список недостатков: высокая стоимость, низкие показатели механической прочности, гигроскопичность, зависимость теплопроводности от показателей относительной влажности, продуваемость ветром. Как дополнительные недостатки можно назвать сложность укладки: работать нужно только в хорошую погоду и в защитной одежде.

    Утепление плоской кровли минеральной ватой

    Утепление плоской кровли минеральной ватой

  2. Полимерные утеплители. К этой категории относится пенополистирол, пенопласт и прочите материалы, изготовленные на основе полимеров. Эти утеплители имеют два общих недостатка: выделяют в воздух вредные химические соединения и уступают минеральной вате по огнестойкости. Но такие недостатки в данном случае весьма условные по двум причинам. Первая – для утеплителя на крыше количество выделяемых химических соединений не имеет значения, они не попадают в жилые помещения. Вторая – современные достижения инновационных технологий позволили выпускать полимерные утеплители с высокими характеристиками устойчивости к открытому огню и допустимыми санитарными нормами выделениями химических соединений. Утепление плоской кровли экструдированным пенополистиролом

    Утепление плоской кровли экструдированным пенополистиролом

Утеплители могут устанавливаться двумя способами.

  1. Изнутри помещений. Утеплители фиксируются на потолок, наружная плоскость плиты имеет только гидрозащитный слой. Такой метод имеет много преимуществ: можно использовать любые типы утеплителей, монтаж не зависит от погодных условий, полностью исключены риски намокания и механических повреждений. Недостаток один – уменьшается высота внутренних помещений. Установку изнутри нужно предусматривать еще на стадии проектирования дома, высота комнат должна увеличиваться на толщину утеплителя. Утепление плоской крыши изнутри пенополистиролом

    Утепление плоской крыши изнутри пенополистиролом

  2. Снаружи помещений. Для этого варианта подходит только экструдированный пенополистирол. Минеральная вата или стекловата категорически не рекомендуются, они имеют большую зависимость теплопроводности от показателей влажности и недостаточную механическую прочность. Теплоизоляция плоской крыши

    Теплоизоляция плоской крыши

В настоящее время архитекторы в большинстве случаев отдают предпочтение второму варианту утепления плоской крыши, имейте это в виду. Но практики советуют устанавливать утеплители изнутри помещений. Решение каждый застройщик должен принимать самостоятельно.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Практические рекомендации обустройства плоской крыши на каркасном доме

Для примера мы возьмем вариант обустройства плоской крыши на деревянном каркасном доме. Эти строения пользуются большой популярностью у многих застройщиков, они быстро собираются, относительно недорого стоят и обеспечивают проживающим современный уровень комфорта.

Как изготавливать перекрытия

Для потолочного перекрытия нужно применять двутавровые балки, обыкновенные не подойдут из-за очень высоких нагрузок. Если значительно увеличивать линейные размеры обыкновенных балок, то их собственный вес будет играть заметную роль при расчетах действующих усилий, а это крайне нежелательно для всех конструктивных нагруженных элементов.

Деревянные перекрытия

Деревянные перекрытия

Двутавровая деревянная балка

Двутавровая деревянная балка

Важно. Если размеры дома большие, то намного выгоднее заказывать короткие балки и сращивать их на месте. За счет такого метода упрощается процесс транспортировки и установки конструкций. Во время монтажа потолочных балок нужно делать небольшой уклон для схода воды.

Видео — Деревянное перекрытие

Из чего делать гидрозащиту

Цены на ПВХ мембраны для кровли

ПВХ мембрана для кровли

Для герметизации рекомендуется использовать современную качественную мембрану, имеющую защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны не менее 1,5 мм, срок службы таких покрытий более тридцати лет. Мембраны должны сохранять свои первоначальные свойства при температуре -30° и ниже. Нужно иметь в виду, что могут возникнуть ситуации, когда зимой придется с крыши убирать снег, гидрозащита должна выдерживать механические усилия и не повреждаться.

Мембрана гидрозащитная

Мембрана гидрозащитная

Мембрана гидрозащитнаяГерметичность кровли – важнейшее условие долговечности здания и комфортности проживания в нем. Рекомендуем прочитать статью на нашем сайте, чтобы узнать все о гидроизоляционных материалах для крыши, их особенностях, разновидностях и порядке монтажа.

Как монтировать воронку для приема воды

Диаметр воронки должен соответствовать площади крыши и максимальному дебету воды. Данные имеются в сравнительных таблицах и прилагаются к инструкции по использованию элементов. Если по каким-либо причинам такой инструкции нет, то надо посоветоваться с продавцом.

Воронка

Воронка

Листвоуловитель на воронке

Листвоуловитель на воронке

Воронка устанавливается в самом низком месте крыши. Плоскость кровли разделяется на несколько секторов и каждый имеет небольшой уклон к сливу. Чтобы зимой в воронке не скапливался лед, рекомендуется подключать систему электрического подогрева. Подогрев функционирует временно и только в период, когда температура несколько зараз в сутки меняется с положительной на отрицательную.

Кровельная воронка с электроподогревом

Кровельная воронка с электроподогревом

Как правильно стелить гидрозащитную мембрану

Стыки провариваются строительным феном и дополнительно заливаются специальным двухкомпонентным клеем. Начинать следует с самого нижнего края, ширина нахлестов не менее 10 см. Для увеличения прочности крепления каждая полоса мембраны отдельно фиксируется специальными креплениями, широкие шайбы потом закрываются.

Настил мембраны

Настил мембраны

По периметру парапета мембрана также прикручивается шайбами большого диметра, расстояние между ними примерно 20–30 см.

Крепление мембраны по периметру парапета

Крепление мембраны по периметру парапета

Как отводить воду с крыши

Опытные строители не рекомендуют на плоских крышах пытаться устанавливать наружные желоба и трубы для отвода воды на землю. Оптимальный вариант – пустить пластиковые трубы через внутренние помещения. Монтаж системы следует делать сразу после сборки каркаса дома, во время обшивки внутренних стен трубы прячутся. За счет такого места установки полностью исключается вероятность замерзания, надежность функционирования системы существенно повышается.

Отведение воды с крыши

Отведение воды с крыши

Чем лучше обрабатывать плиты ОСП

Вариантов много, эффективность зависит не только от используемых материалов, но и от профессионализма мастера. Но практика показывает, что при всех равных условиях наибольшая надежность у битумных мастик. Поверхности нужно промазывать не менее двух раз, это гарантирует герметичность покрытия длительный период времени. Конечно, верхняя мембрана также должна быть качественной и правильно уложенной.

Обработка битумной мастикой

Обработка битумной мастикой

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Дома с плоской крышей: ожидание vs реальность

Наверх Перепланировки
  • Каталог домов
С чего начать ремонт О проекте Реклама Контакты Facebook Vkontakte Odnoklassniki Instagram Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка
Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы

Дома деревянные с плоской крышей. Плоская крыша для частного дома: общий обзор технологии строительства


Современный каркасный дом с плоской крышей: этапы сборки ровной кровли

Строим каркасный дом с плоской крышей

В России каркасные строения, имеющие плоскую крышу, строят нечасто. Но интерес к ним последнее время возрос. Такие постройки выглядят стильно и изысканно.

Проекты жилищ с плоским верхом разработаны с применением новых технологий и качественных материалов. Трудности их возведения обусловлены лишь сложностью каркасных конструкций и выбором способа обшивки стен. Монтаж таких строений не представляет особых сложностей.

На сегодня разработано множество способов ее обустройства. Среди них можно подобрать вариант, который не потребует больших финансовых затрат и сделает такой проект каркасного жилья с плоской кровлей недорогим.

Этапы сборки ровной кровли каркасного коттеджа

Для качественного устройства прямой крыши необходимо предусмотреть укладку кровельного ковра, состоящего из нескольких слоев. Оно должно состоять из несущих железобетонных плит, обрешетки, теплоизолирующих материалов, бетонной стяжки и гидроизоляции.

Под такой сложный пирог обычно требуется надежная конструкция стен строения из кирпича или пенобетона. Для каркасного проекта из дерева затея с плоским верхом на первый взгляд кажется неподходящей. Но выход есть и для такого случая. Необходимо предусмотреть упрощенный вариант монтажа верха, который выполняется значительно проще.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=VIer0deRrAQ&feature»]

Порядок выполняемых работ, а также необходимые этапы определяются назначением будущего объекта.

Для жилищ, которые будут отапливаться, необходимо:

  • на деревянный каркас, обшитый стеновыми панелями уложить по периметру перекрытия мауэрлат из деревянного бруса. Иногда применяют металлический швеллер. Это делается для равномерной передачи нагрузки от возводимой крыши, а также защиты от ветра и снега;
  • смонтировать каркас основания;
  • выполнить сплошную деревянную обрешетку;
  • покрыть настил слоем рубероида внахлест на 15-20 см;
  • на рубероид уложить утеплитель. Чаще всего используют керамзит. Его засыпают так, чтобы обеспечить небольшой уклон крыше;
  • поверх утеплителя выполнить цементную стяжку. Она должна быть толщиной около 2 см, не более, чтобы не утяжелять нагрузку на стены.
  • после высыхания цементной стяжки нанести грунтовку для защиты от влаги;
  • покрыть слоеный пирог кровельным материалом, выбор которого зависит от планируемых на строительство расходов.
Можно ли самостоятельно выполнить работы и в каком случае

Самостоятельный монтаж прямой крыши можно выполнить при соблюдении всех необходимых этапов работ и требований технологии, правильных расчетах и выборе всех нагрузок и материалов. Все этапы монтажа просты в исполнении и не требуют особых навыков.

При проведении некоторых работ бывает перерыв для просыхания прослоек, что позволяет в это время заниматься другими работами монтажа.

Прямая поверхность позволяет размещать материалы и инструменты непосредственно на площадке, что способствует быстрому выполнению работ.

С установкой, особенно при облегченном варианте деревянной конструкции, может справиться и один человек, если размеры площади небольшие. При значительных габаритах площади с шириной, превышающей 6 м, требуется применения деревянных балок и досок внушительных размеров, поэтому лучше привлекать к проведению работ еще несколько человек.

Особенности устройства перекрытия

При монтаже перекрытия прямой конструкции верха соблюдаются все правила монтажа потолочных перекрытий, а также учитывается нагрузка от слоеного пирога, образованного из утеплителя, гидроизолирующего и влагозащитного слоя и других покрытий, предусмотренных технологией.

Расчет нагрузки должен быть произведен заранее на стадии проектирования. Кроме основного перекрытия. В качестве основания используют деревянные брусья с сечением 15х15 мм или металлические двутавровые балки. Для правильного распределения нагрузки их укладывают равномерно на расстоянии 1 м по всей площади.

Монтаж обрешетки крыши

Мягкая кровля, используемая для плоского верха здания, нуждается в сплошном варианте обрешетки. Укладывается она следующим образом: на перекрытия, играющие роль стропил, закрепляют крепежные брусья, на которые прибивают сплошную обрешетку из обрезных досок толщиной 2 мм.

Иногда используют вариант настила плиты ОСБ. Она обеспечивает более ровную поверхность, и укладывать ее проще обрешетки из досок. Кроме того, такая плита обладает хорошими водостойкими качествами и устойчива к гниению.

Кровля для неотапливаемых объектов

При устройстве прямой конструкции верха дома большой объем работ занимает утепление. Без этого этапа не обходится ни один жилой дом такого типа.

В случае неотапливаемого варианта дома утепление можно исключить. Порядок проводимых при этом работ следующий:

  • балки основания укладывают под небольшим уклоном, т. к. утепляющий гравий, обеспечивающий его, будет отсутствовать;
  • крепится сплошное перекрытие, выполненное из щитов

bookmark_borderВентиляция кровля – Вентиляция кровли из металлочерепицы, ее элементы и назначение, а также как правильно рассчитать и организовать

Вентиляция кровельная — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Кровельная вентиляция — система, предназначенная для регулирования уровня влажности подкровельного пространства.

Вентиляционный выход

Основное предназначение и функции кровельной вентиляции:

  • Предупреждение длительного скопления воздуха в подкровельном пространстве и помещении;
  • Препятствие образованию влаги в подкровельном пространстве;
  • Снижение риска возникновения обледенений на крыше и в подкровельном пространстве.
Вентиляционный выход на крышу производства одного из ведущих российских производителей тонколистовых кровельных и стеновых материалов ГК Металл Профиль для установки на крышу из металлочерепицы

Причина необходимости установки кровельной вентиляции в современном строительстве в сложных климатических условиях кроется в колебании среднесуточной температуры. Это влияет на образование конденсата на нижней части кровельного покрытия. При использовании гидроизоляционных плёнок при обустройстве кровельного пирога часть этого конденсата выводится наружу, однако некоторая часть остаётся. Во время резкой смены температур эта влага превращается в лед, который разрушает материалы кровельного пирога. Кровельная вентиляция создаёт дополнительную воздушную циркуляцию в подкровельном пространстве, тем самым полностью высушивая кровлю здания.

Способы организации постоянной циркуляции воздуха под кровлей: слуховые окна, вентиляционные отверстия, продухи, кровельные вентиляторы[1].

Благодаря вентиляции:

  • постоянно поддерживается температурный баланс под всей поверхностью крыши;
  • удаляются водяные пары, поступающие из самого помещения;
  • значительно снижается вероятность перегрева кровельной поверхности под воздействием солнечных лучей в летнее время;
  • зимой не образуются сосульки и наледь;
  • необходимость в ремонте откладывается на значительное количество времени.[2]

Кровельная вентиляция — система, состоящая из нескольких элементов. К ним относятся:

Вентвыходы на крыше

Проходные элементы предназначены для сохранения герметичности наиболее сложных участков кровли:

  • Выходов телевизионных антенн;
  • Выходов дымоходных труб;
  • Выходов вентиляции.

Проходные элементы делятся на несколько видов в зависимости от кровельного покрытия, на которое устанавливаются:

Выходы вентиляции предназначены для отвода отработанного воздуха из помещения естественным или принудительным путём. Принцип их действия основан на использовании воздушных потоков, возникающих при перепаде давления. Для создания лучшей тяги и избежания занесения снегом, изделия устанавливают на минимальном расстоянии от конька кровли. Выходы вентиляции также делятся на следующие виды:

  • Коньковые, предназначенные для монтирования на кровлях с углом около 27 градусов;
  • Скатные, предназначенные для монтирования на кровле с уклоном до 20 градусов.
  • Йожеф Косо. Крыши и кровельные работы. — Москва: Издательство «Контэнт», 2007. — 156 с. — 10 000 экз.
  • Демидов Н.В. Основы кровельного мастерства. — Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2000. — 448 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-222-01456-8.

Подкровельная вентиляция — Krovent.Ru

Кровельные аксессуары, марки KROVENT, это новинка на российском рынке. Помимо широко известных и уже зарекомендовавших себя на рынке моделей, ассортимент ТМ KROVENT дополняют инновационные продукты.

Вся продукция изготовлена из высококачественного полипропилена, устойчивого к воздействию УФ-лучей, перепадам температур и идеально подходит для суровых условий российского климата.

Идеальные формы и широкая цветовая гамма продуктов KROVENT позволяют использовать их на любых кровельных пространствах, а не высокая цена удовлетворит покупателя любого уровня достатка.

Правильно организованная вентиляция не только обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве, но и препятствует образованию влаги, появлению грибка и плесени, возникновению льда на крыше здания.

Это означает, что с системой подкровельной вентиляции KROVENT Ваш дом будет под надежной защитой, а широкий ассортимент и цветовая гамма помогут придать привлекательный и законченный образ любому зданию.

Преимущества кровельной вентиляции KROVENT

  • Использование только высококачественного сырья
  • Отличная устойчивость к воздействию УФ-лучей
  • Возможность эксплуатации при температуре от -45 до +80 С
  • Полная герметичность конструкции
  • Простота сборки и монтажа
  • Идеальный вариант для установки на готовые кровли
  • Возможность установки под любым уклоном
  • Гарантия на всю продукцию 3 года
  • Гарантия 10 лет на отсутствие деформаций

Ассортимент продукции KROVENT:

 

Вентиляция кровли: необходимость и удобные секреты

Содержащий значительные количества пара теплый воздух поднимается под поверхность кровли. Он может проникать в конструкцию крыши через пенобетон, кирпич щелевой. При снижении температуры влага начинает конденсироваться. Намокшая вата минеральная, являющаяся основным теплоизоляционным материалом, теряет эффективность. Влага – ключевой фактор разрушения деревянных деталей крыши, коррозии частей из металла, ослабления бетонных элементов. Поэтому правильно обустроенная вентиляция кровли гарантирует надежность и возможность длительной, беспроблемной эксплуатации крыши. Необходимо знать, что значительное количество пара проникнет даже сквозь правильно выполненную пароизоляцию из качественных материалов.

Отсутствие вентиляции крыши ведет к ее перегреву летом, нарастанию духоты и значительному ухудшению условий в доме.

Мнение о том, что воздухообмен нежилых помещений не имеет значения, ошибочно. Налаженная циркуляция воздуха требуется даже холодному чердаку. Повышенная влажность чревата образованием плесени, чрезвычайно опасной для здоровья и ведущей к разрушению материалов строения. Высокоэффективная кровельная вентиляция требует отлаженного воздухообмена – как чердачного помещения, так и конструкции многослойной крыши.

Особенности вентиляции кровли

При этом должны быть четко решены три ключевые задачи:

  1. отвод конденсата из пространства между кровлей и гидроизоляционным слоем;
  2. воздухообмен в слое между потолком и теплоизоляцией;
  3. вентиляция подкровельного помещения, препятствующая появлению конденсата на поверхности внутри крыши.

Обустройство высокоэффективной вентиляции крыши

Обычно подкровельная вентиляция решается устройством слуховых окон либо созданием системы с поступлением воздуха через продухи и выходом сквозь аэраторы кровли. Классическая система со слуховыми окнами размерами примерно 0,8х0,6 метра на противоположных сторонах чердака применима только к холодным нежилым помещениям и малоэффективна. При ее использовании остаются слабо проветриваемые зоны под окнами и над ними.

Более современным методом станет система вентиляции кровли приточно-вытяжного пассивного либо комбинированного типа. Подача воздуха производится сквозь продухи, суммарное сечение которых должно соответствовать одной пятисотой части общей площади чердачного помещения. Отверстия защищают решетки, выполненные из металла или пластика. Они препятствуют накоплению мусора, проникновению птиц.

Удобной зоной обустройства продухов приточных является нижняя сторона свисающего карниза. Покрытие этой зоны называется софитом. Софит защищает от попадания снега, дождя в нем оптимально размещать приточные отверстия.

Кроме приточных продухов применяются следующие необходимые элементы вентиляции кровли:

  • аэраторы линейные конькового типа, обеспечивающие выход воздуха на двухскатных крышах с углами начиная с 14 и до 45 градусов;
  • решетки вытяжные щипцовые в боковых зонах кровли;
  • скатные кровельные вытяжные выходы;
  • аэраторы точечные грибообразного вида для вытяжки воздуха в количестве одной единицы на каждые сто метров квадратных площади ската кровли;
  • турбоаэраторы, проходящие через кровлю и эффективно удаляющие воздух из мансарды.

Расчет вентиляции кровли

Эффективная вентиляция на кровле с продухами линейного типа приточными на софитах и выходными на коньке рассчитывается из следующих зависимостей:

  • сечение выхода в 1,1; 1,15 раза превышает сечение притока;
  • для площади чердака в 200 м.кв обустраивается 40 кв.см продухов;
  • продух коньковый устраивают в виде пятидесятимиллиметровой щели либо группы отверстий;
  • продухи на свесах карнизов выполняют в форме щелей размером 20…25 мм.

Обычная вентиляция мягкой кровли предусматривает доступ воздуха через решетки свесов. Далее воздух проходит через каналы в конструкции крыши и выходит сквозь точечные аэраторы или коньковый продух. Более эффективным является обустройство конькового аэратора линейного типа. Он представляет собой конструкцию в виде уголка с перфорированными стенками.

Секреты монтажа подкровельной вентиляции

Правильный монтаж кровельной вентиляции предусматривает специальные зазоры для циркуляции воздуха между слоями конструкции крыши.

Размер контробрешетки, образующей канал между материалом внешнего покрытия кровли и гидроизоляцией обычно составляет 40…50 мм. Большие значения недопустимы из-за возникновения ухудшающей течение воздуха турбулентности. Под гидроизоляцией располагают утепляющий слой, прикрытый снизу плотно прилегающей парозащитной пленкой. Следует также выдерживать зазор от пароизоляции до покрытия потолка порядка 50 мм.

Для предохранения от проникновения снега, осадков используют воздухопроницаемые ленты кровельные. Отдельно выпускаются карнизные ленты с перфорацией, устанавливаемые на софитах, и коньковые воздухопроницаемые ленты. При установке лента коньковая накладывается на гребень крыши до монтажа конька. Ленту устанавливают при температурах воздуха свыше пяти градусов. Качественные ленты обрабатываются стойкими к ультрафиолету составами.

Для уплотнения мест установки труб вентиляции используются специальные проходные элементы. Часто установка кровельной вентиляции требует использования защитных сеток, исключающих возможности проникновения насекомых, птиц, попадание мусора. Материалом сеток может являться пластик либо металл. Предпочтительно использовать не требующий защиты от коррозии пластик.

Вентиляция кровли и подкровельного пространства в статье специалистов Славдом


Крыша является одной из самых важных и ответственных частей здания, которая подвержена влиянию многих неблагоприятных факторов как снаружи, так и изнутри здания. Если с различными природными явлениями, такими как дождь, снег, град и порывистый ветер все очевидно понятно, то о внутреннем воздействии на кровельный пирог стоит рассказать более подробно. Особое внимание в конструкции скатных крыш следует уделять вентиляции подкровельного пространства. Именно правильно организованная вентиляция подкровельного пространства в конструкции крыш способствует длительной эксплуатации здания и улучшает микроклимат в доме. Рассмотрим 2 основные задачи подкровельной вентиляции:

  1. Выведение водяных и бытовых паров, конденсата, попадающих под крышу из внутренних помещений;
  2. Выравнивание температурного режима подкровельного пространства.

Данные задачи лежат в основе устройства именно скатных крыш. Для понимания определения подкровельной вентиляции рассмотрим для начала способы утепления крыш в зависимости от своего назначения. По типу утепления крыши разделяются на мансардные и чердачные.

В случае мансардных крыш утепление располагается в теле стропил (по скатам крыши), рис.1

Мансардное утепление

В случае холодного чердачного пространства утепляется перекрытие (горизонтальное утепление), рис.2

Чердачное утепление по перекрытию

Стоит отметить также, что существует и вариант с комбинированным утеплением. Данный вариант содержит в себе как мансардную, так и чердачную части крыши (рис.3)

Отличительной особенностью в вентиляции подкровельного пространства мансардного и чердачного помещения следующее. В конструкции мансардного утепления присутствует вентиляционный зазор между основным покрытием кровли и утеплителем.

Вентиляция мансардной крыши через вентиляционный зазор (рис.4)

Вентиляция чердачного помещения через слуховые окна (свободное проветривание) (рис.5)

Величина вентиляционного зазора определяется высотой бруска обрешетки. Минимальный рекомендуемый вентиляционный зазор для скатных крыш при устройстве мансард составляет 40 мм.

Основные требования по вентиляции отражены в СП 17.13330.2011 («КРОВЛИ» Актуализированная редакция СНиП II-26-76):

4.4 Кровли из волнистых листов, в том числе профилированных, металлических листов, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных совмещенных покрытиях следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом на карнизном, хребтовом и коньковом участках, а по теплоизоляции из волокнистых материалов – ветро-гидрозащитную мембрану.
Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на поверхностях вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т.п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.

4.5 Высота вентилируемых каналов и размеры входных и выходных вентотверстий канала зависят от уклона, площади кровли и влажности внутренних слоев крыши.

Уклон кровли, град (%)

Высота вентканала для вывода парообразной влаги, мм

Высота вентканала для вывода парообразной и строительной влаги, мм

Размер входных вентотверстий канала

Размер выходных вентотверстий канала

5 (9)

100

250

1/100

1/200

5 – менее 25
(9 – менее 47)

60

150

1/200

1/400

25 – 45 (47 – 100)

40

100

1/300

1/600

45 (100)

40

50

1/400

1/800

 

Примечания:

  1. Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 м; при большей длине ската высоту канала увеличивают на 10 % м либо дополнительно предусматривают установку вытяжных устройств (аэрационных патрубков).
  2.  Минимальный размер входных отверстий канала (на карнизном участке) – 200 см 2 /м. 3 Минимальный размер выходных отверстий канала (на коньке) – 100 см 2 / м

Таким образом, для обеспечения достаточной вентиляции подкровельного пространства необходимо предусмотреть беспрепятственный впуск воздуха в карнизной части и выпуск воздуха в верхних частях кровли, а также во всех «мертвых» зонах и непроветриваемых карманах. Для впуска воздуха по карнизным частям кровли предусматривается или открытый доступ воздуха (рис.6) или доступ воздуха через подшивку свесов кровли. Доступ воздуха может осуществляться как через декоративную подшивку карнизного свеса с перфорацией, так и через специально предусмотренные технологические отверстия или решетки (рис. 7.1, 7.2, 7.3).

Рис. 6

Рис.7.1, 7.2, 7.3

Выпуск воздуха должен осуществляться через специальные кровельные элементы. Например, для обеспечения вентиляции конька при устройстве мягкой кровли применяется элемент коньковой вентиляции RidgeMaster (рис. 8)

Для улучшения вентиляции в коньковой зоне в зависимости от типа кровельного покрытия применяют специальные дефлекторы, проходки и вентиляционные выходы. Располагают их как можно ближе к коньку, не далее, чем 0,5м от оси конька.

При устройстве мягких кровель обязательным условием является также устройство разреженной обрешетки для образования единой венткамеры (плоскости проветривания) по всей поверхности крыши, а также прорези в ендовой обрешетке, для исключения воздушных карманов.

На вальмовые скаты, а также перед трубами, мансардными окнами и перед прямыми примыканиями рекомендуется также устанавливать точечные элементы вентиляции для выпуска воздуха.

Пренебрежение элементами вентиляции при монтаже, а также не осознавание масштабов последствий в дальнейшем может выдать очень печальную картину, вплоть до полной перестройки крыши. Дело в том, что недостаточная вентиляция или полное ее отсутствие вызывает застой воздуха в подкровельном пространстве и как следствие ряд возможных проблем:

  • образование и накопление конденсата в вентиляционной камере, поражение деревянных конструкций крыши биоорганизмами, сокращение срока службы и снижение несущей способности крыши вплоть до ее обрушения;
  • протечки кровли, образование плесени и грибков в интерьере;
  • перегрев внутренних помещений в теплое время года; затраты на кондиционирование;
  • таяние снега на кровле в зимний период и образование наледей в карнизных частях с обрушением водостоков и значительными повреждениями кровли;
  • наиболее печальным явлением может быть намокание утеплителя, его сползание вниз и проседание, образование «мостиков холода» и больших щелей для проникновения холодных воздушных масс; затраты на отопление;

В качестве примера можно приводить множество фотографий объектов, которые пострадали именно от несоблюдения технологии и норм по вентиляции кровли.

Примеры:

Гниение деревянных конструкций

Прогнивание фанеры ОСП (отсутствие вентиляции в коньковой зоне)

Образование сосулек в мансардном помещении, образование плесени

Образование наледи при отрицательной температуре окружающего воздуха, обрушение водосточных желобов.


Кровельная вентиляция в МСК, правила монтажа вентиляции кровли

Добротно сделанная крыша – это залог долгой и качественной эксплуатации здания или сооружения и необходимое условие для создания комфорта людям, находящимся в данном здании. А, чтобы крыша прослужила максимально долго, в первую очередь, должна быть правильно организована кровельная вентиляция и вентиляция чердачного пространства, если таковое имеется в здании.

Как правильно устроить кровельную вентиляцию?

Продуманная и профессионально сделанная кровельная вентиляция позволяет:

  • постоянно поддерживать температурный баланс под всей поверхностью крыши;
  • удалять водяные пары, поступающие из самого помещения;
  • значительно снижать вероятность перегрева кровельной поверхности под воздействием солнечных лучей в летнее время;
  • в зимний период гарантирует от образования сосулек и наледи на поверхности крыши;
  • отложить необходимость ремонта кровли на значительное время.

Все мы знаем, что теплый воздух самопроизвольно поднимается вверх. Именно этот простой принцип заложен в основу работы современных вентиляционных систем. Точнее, поток воздуха попадает в систему из кровельного карниза, проходит по подкровельному пространству и выходит в месте соединения скатов крыши.

На рисунке: схема вентиляции подкровельного пространства скатной кровли.

Кровельная вентиляция обеспечивается воздушным зазором между слоями теплоизоляции и обрешёткой, размером не менее 50 мм. Он должен быть сообщающимся с наружным воздухом на карнизном и коньковом участках.

Во избежание образования конденсата со стороны холодного чердака, вдоль поверхности обрешетки должна циркулировать естественная вентиляция чердака через отверстия для входа и выхода (вытяжные шахты, слуховые окна и т.п.), суммарная площадь каждых принимается не менее 1/300 от площади горизонтальной проекции кровли.

Вход воздуха обеспечивается устройством входных отверстий на нижней поверхности карнизов, суммарной шириной не менее 20 мм при подшивке доской, а при подшивке сайдингом — применяя пластиковые или алюминиевые софитные перфорированные планки.

Для выхода воздуха из подкровельного пространства, циркулирующего под действием разности давлений, от карниза к коньку предусматривают вытяжной вентиляционный выход (на расстоянии не более 1 м от конька):

  • вентиляционные решётки, расположенные на фронтонах;
  • коньковые вытяжные элементы-дефлекторы ;
  • скатные вытяжные элементы-дефлекторы.

На фото: скатные и коньковые дефлекторы на кровле из битумной черепицы.

Вентиляция плоских кровель

В последнее время кровля данного типа становится все более популярной. И примечательно, что её можно увидеть не только на крышах жилых домов, но и гаражей, террас и других помещений.

Основное преимущество плоской кровли – это значительно уменьшение площади крыши. Это позволяет неплохо сэкономить на кровельных работах и различных материалах.

Но стоит отметить и недостаток плоской кровли. Во время обильного снегопада и снеготаяния возможно проникновение влаги в утеплитель. Также не исключены протечки. Во избежание этого необходимо правильное устройство вентиляции кровли.

На поверхности крыши устанавливаются вентиляционные выходы, внешне напоминающие трубы с колпачками, их называют «аэраторы». Главное правило при установке – это равномерное распределение труб по всей поверхности крыши.

На фото: вентиляционные выходы, установленные на плоской кровле.

Если вентиляция плоской кровли установлена правильно, то в помещении всегда будет поддерживаться комфортная температура. Воздушный поток будет попадать в атмосферу. Влага не будет задерживаться в подкровельном пространстве. А сама крыша прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Вентиляция кровель из битумной черепицы

Кровли из битумной черепицы часто выбирают профессиональные архитекторы и кровельщики. И это неудивительно! Главное преимущество этого материала – гибкость, благодаря которому можно осуществить самые интересные архитектурно-дизайнерские идеи.

В этом случае кровельная вентиляция выбирается, исходя из типа крыши. Если крыша плоская, то устанавливаются трубы-аэраторы. Для наклонной крыши оптимальны так называемые коньковые выходы, устанавливаемые в месте соединения скатов крыши.

На фото: вентиляционные устройства на кровле из битумной черепицы.

Первое действие при установке системы – это подготовка отверстия в черепице. Далее прикрепляется пластина, в которую входит вентиляционная труба. Для крепления чаще всего используется силиконовый герметик и гвоздики.

После установки вентиляции в листе мягкой кровли вырезается отверстие размером с трубу. Далее этот лист накладывается вокруг вентиляции, и затем можно покрывать всю оставшуюся поверхность крыши гибкой черепицей.

Вентиляция кровель из металлочерепицы

Металлочерепица – один из самых интересных кровельных материалов, который всё чаще можно увидеть на крышах разных домов. Для укладки металлочерепицы устанавливается обрешетка,  благодаря которой, воздух легко проникает в подкровельное пространство и, затем, выходит через элементы вентиляции в окружающую среду.

Рассмотрим, как устраивается кровельная вентиляция в этом случае. Высота трубы с дефлектором не должна быть ниже 50 см от поверхности кровли, а в случае повышенного снегообразования в вашей местности, не ниже 65 см. По нормам, одного вентиляционного прохода достаточно на 60 м2 площади кровли, однако для каждого ската нужен отдельный вентиляционный канал. Также от места соединения скатов крыши (конька) до вентиляционного элемента должно быть расстояние в 60 см.

В основном устройства выходов для вентиляции крыши из металлочерепицы состоят из следующих элементов:

  • верхний дефлектор, он не позволяет попадать в трубу мусору и осадкам;
  • разного диаметра вентиляционные трубы, которые подбирается в зависимости от площади крыши;
  • элемент прохода, позволяющий герметично присоединить трубу к кровле.

На фото: элементы вентиляции для кровли из металлочерепицы и (справа) готовый вентиляционный выход.

Порядок монтажных операций:

  1. Определить место выхода вентиляционного канала в зависимости от конфигурации крыши и преобладающих ветров;
  2. Приложить шаблон из комплекта на место будущего отверстия и очертить его маркером;
  3. Просверлить отверстия по размеченному контуру;
  4. Прорезать отверстие в черепице по просверленным отверстиям и подровнять элементы обрешётки для установки вытяжной трубы;
  5. Тщательно очистить и обезжирить место монтажа прохода;
  6. Убедиться в плотном прилегании к металлочерепице фартука прохода;
  7. В кожухе прохода вырезается отверстие, которое должно быть на 25% меньше диаметра трубы, для обеспечения надёжного примыкания;
  8. Труба вставляется в кожух прохода и конструкция собирается;
  9. Промазать герметиком и закрепить на кровле саморезами узел прохода;
  10. Убедиться в отсутствии щелей между кровельным листом и фартуком, а в случае необходимости вторично загерметизировать стыки;
  11. Выровнять по уровню трубу и закрепить её;
  12. Снизу, из чердачного помещения, проверить правильность крепления и устранить выявленные  недостатки.

Вентиляция кровель из профнастила

Профнастил – это кровельный материал, обладающий немалым количеством преимуществ. Он недорог, практичен, надёжен. Также, благодаря разнообразию цветов и форм, можно смело реализовать любые дизайнерские замыслы.

Перед монтажом профнастила необходимо изучить несколько важных моментов. В первую очередь, этот материал применяется на тех крышах, где длина ската не превышает 12 м. В зависимости от длины ската определяется количество листов профнастила. Также для определения величины горизонтального нахлеста необходимо знать угол ската (например, величина нахлеста может быть равна 200 мм при угле в 12-15 градусов).

Правильный монтаж подкровельного пространства подразумевает укладку пароизоляционного и теплоизоляционного материала. А также должна быть сделана вентиляция кровли из профнастила.

Вентиляционные отверстия необходимо расположить на наиболее высоких точках кровли. Также стоит помнить, что на каждые 60 кв. м. устанавливается только один выход. Однако, если архитектура кровли сложна, то на таком расстоянии возможна установка нескольких вентиляционных выходов.

Для установки вентиляции на кровельном материале делается отверстие. Затем с помощью саморезов закрепляется вентиляционный выход. При необходимости место соединения элементов герметизируется.

На рисунке: этапы монтажа гибкого узла прохода вентиляционного  канала сквозь кровлю из профнастила.

Кровельная вентиляция — нужна или нет?

А что произойдет, если не вентилировать кровлю?

В первую очередь, образовавшаяся из паров конденсата, влага способствует возникновению плесени и грибка. А это может не только разрушить деревянные составляющие крыши, но и навредить здоровью человека.

Далее без вентиляции образуется коррозия на конструкциях из металла. Также со временем могут быть разрушены бетонные и кирпичные детали.

Следующее негативное последствие – это образование наледи на кровле. В результате этого может быть повреждено покрытие крыши и, во время оттепелей, вода может проникнуть и под кровлю.

В летний период кровельный материал и внутренние помещения, в отсутствие кровельной вентиляции, могут сильно перегреваться, что сказывается на надежности и внешнем виде крыши, а также на самочувствии людей, находящихся в помещениях под крышей.

Как видно, монтаж вентиляции кровли – это очень важный процесс. И подойти к нему нужно с максимальной ответственностью. Только в таком случае может быть гарантирована долговечность эксплуатации и безопасность всего здания.

Как заказать услугу?

Заказать услугу, рассчитать стоимость работ или уточнить дополнительную информацию вы можете:

оставив заявку на сайте, через форму обратной связи «Заказать звонок»,

позвонив нам по контактному телефону 8 (495) 669 31 74 

или же написать нам на почту: [email protected]

назначение, инструкция по выбору и обустройству, нюансы

Качественная крыша – это залог безопасности любого здания и комфортного пребывания в нём. И чтобы крыша прослужила максимально долго, необходимо уделить максимум внимания кровле. В первую очередь, важна правильно организованная вентиляция кровли или подкровельного пространства.

Благодаря вентиляции:

  • постоянно поддерживается температурный баланс под всей поверхностью крыши;
  • удаляются водяные пары, поступающие из самого помещения;
  • значительно снижается вероятность перегрева кровельной поверхности под воздействием солнечных лучей в летнее время;
  • зимой не образуются сосульки и наледь;
  • необходимость в ремонте откладывается на значительное количество времени.
Вентиляция кровли

Вентиляция кровли

Все мы помним со школьных времен, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Именно этот простой принцип лежит в основе работы современных вентиляционных систем. Точнее, поток воздуха попадает в систему из кровельного карниза, проходит по подкровельному пространству и выходит в месте соединения скатов крыши.

Как выбрать вентиляционную систему?

В первую очередь, необходимо обратить внимание на составляющие системы. Также стоит учесть тип кровли, в которую будет установлена вентиляционная система. И наконец, важен кровельный материал.

Основные составляющие – это кровельные вентили, вентиляционные выходы и проходные элементы. Рассмотрим подробнее все элементы вентиляции кровли:

  1. благодаря вентилям, из подкровельного пространства удаляется конденсат. А также сохраняется целостность основы кровли, утеплительной системы и поверхности крыши;
  2. вентиляционные выходы «выбрасывают» конденсат в атмосферу, а также обеспечивают поступление воздуха в помещение. Благодаря ним, предупреждается образование грибков, неприятных запахов и разрушение различных строительных материалов.
  3. приходные элементы необходимы для того, чтобы система вентиляции кровли была более надежной и герметичной.

Обычно в комплект входят все составляющие, дополнительные крепежные элементы, инструкция по установке. Также бывают подарки в виде небольших, но полезных инструментов.

Вентиляционная система кровли

Вентиляционная система кровли

Чаще всего вентиляционные элементы изготавливаются из высококачественного полипропилена, который обладает массой преимуществ. Например, этот материал не пропускает ультрафиолетовые лучи, устойчив к перепадам температур. Вентиляционные системы из полипропилена могут использоваться в регионах с различным климатом.

Ещё при выборе систем стоит обратить внимание на цвет составляющих. Цветовая гамма очень широка. И неудивительно, что часто многие элементы не только выполняют основную функцию, но служат частью декора крыши.

Особенности плоской кровли

В последнее время кровля данного типа становится все более популярной. И примечательно, что её можно увидеть не только на крышах жилых домов, но и гаражей, террас и других помещений.

Основное преимущество плоской кровли – это значительно уменьшение площади крыши. Это позволяет неплохо сэкономить на кровельных работах и различных материалах.

Но стоит отметить и недостаток плоской кровли. Во время обильного снегопада и снеготаяния возможно проникновение влаги в утеплитель. Также не исключены протечки. Во избежание этого необходимо правильное устройство вентиляции кровли.

На поверхности крыши устанавливаются вентиляционные выходы, внешне напоминающие трубы с колпачками. Иногда их называют «аэраторы». Главное правило при установке – это равномерное распределение труб по всей поверхности крыши.

Если вентиляция плоской кровли установлена правильно, то в помещении всегда будет поддерживаться комфортная температура. Воздушный поток будет попадать в атмосферу. Влага не будет задерживаться в подкровельном пространстве. А сама крыша прослужит верой и правдой не одно десятилетие.

Особенности мягкой кровли

Гибкая черепица, битумная черепица, мягкая кровля – вот сколько названий может быть у одного материала. Его часто выбирают профессиональные архитекторы и кровельщики. И это неудивительно! Главное преимущество этого материала – гибкость. И благодаря ней, можно осуществить самые интересные архитектурно-дизайнерские идеи.

Вентиляция мягкой кровли выбирается, исходя из типа крыши. Если крыша плоская, то надо устанавливать трубы-аэраторы. Для наклонной крыши оптимальны так называемые коньковые выходы, устанавливаемые в месте соединения скатов крыши.

Первое действие при установке системы – это вырезание отверстия в черепице. Далее прикрепляется пластина, в которую входит вентиляционная труба. Для крепления чаще всего используется силиконовый герметик и гвоздики.

После установки вентиляции в листе мягкой кровли вырезается отверстие размером с трубу. Далее этот лист накладывается вокруг вентиляции, и затем можно покрывать всю оставшуюся поверхность крыши гибкой черепицей.

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Вентиляция кровли из металлочерепицы

Особенности кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – один из самых интересных кровельных материалов. И неудивительно, что его всё чаще можно увидеть на крышах разных домов. Для укладки металлочерепицы нужно установить обрешетку. Благодаря ней, воздух должен легко проникать в подкровельное пространство, а затем выходить через элементы вентиляции в окружающую среду.

Рассмотрим, как устанавливается вентиляция кровли из металлочерепицы. Для начала запомним число 60. Именно на каждые 60 кв. м. приходится один вентиляционный выход. Также от места соединения скатов крыши (конька) до вентиляционного элемента должно быть расстояние в 60 см.

На металлочерепице должна быть намечена линия, на которой делаются отверстия для вентиляционных элементов. Далее шурупами прикрепляется резиновое кольцо и наносится силиконовый герметик. Затем устанавливается один из проходных элементов вентиляционной системы и вся конструкция закрепляется шурупами.

Особенности кровли из профнастила

Профнастил – это кровельный материал, обладающий немалым количеством преимуществ. Он недорог, практичен, надёжен. Также, благодаря разнообразию цветов и форм, можно смело реализовать любые дизайнерские замыслы.

Вентиляция кровли из профнастила

Вентиляция кровли из профнастила

Перед монтажом профнастила необходимо изучить несколько важных моментов. В первую очередь, этот материал применяется на тех крышах, где длина ската не превышает 12 м. В зависимости от длины ската определяется количество листов профнастила. Также для определения величины горизонтального нахлеста необходимо знать угол ската (например, величина нахлеста может быть равна 200 мм при угле в 12-15 градусов).

Правильный монтаж подкровельного пространства подразумевает укладку пароизоляционного и теплоизоляционного материала. А также должна быть сделана вентиляция кровли из профнастила.

Вентиляционные отверстия необходимо расположить на наиболее высоких точках кровли. Также стоит помнить, что на каждые 60 кв. м. устанавливается только один выход. Однако, если архитектура кровли сложна, то на таком расстоянии возможна установка нескольких вентиляционных выходов.

Для установки вентиляции на кровельном материале делается отверстие. Затем с помощью саморезов закрепляется вентиляционный выход. При необходимости место соединения элементов герметизируется.

Крыша без вентиляции может быть опасна!

Что будет, если не вентилировать кровлю? Этот вопрос волнует очень многих людей. И это неудивительно! Вопрос действительно очень важен.


В первую очередь, приводящая к образованию конденсата влага способствует возникновению плесени и грибка. А это может не только разрушить деревянные составляющие крыши, но и навредить здоровью человека.

Далее без вентиляции образуется коррозия на конструкциях из металла. Также со временем могут быть разрушены бетонные и кирпичные детали.

Следующее негативное последствие – это образование наледи на кровле. В результате этого может быть повреждено или полностью разрушено покрытие крыши. Также во время оттепелей вода может проникнуть под кровлю.

В летний период кровельный материал и внутренние помещения могут сильно перегреться. И это может сказаться на надежности и внешнем виде крыши, а также на самочувствии людей.

Подведем итог

Как видно, монтаж вентиляции кровли – это очень важный процесс. И подойти к нему нужно с максимальной ответственностью. Только в таком случае может быть гарантирована долговечность эксплуатации и безопасность всего здания.

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Экология потребления. Усадьба: В тех случаях, когда вы утепляете чердак (мансарду), а также монтируете гидроизоляцию под крышу, вам обязательно нужна кровельная вентиляция, так как это устройство обеспечит больший эксплуатационный ресурс для кровельных материалов.

В тех случаях, когда вы утепляете чердак (мансарду), а также монтируете гидроизоляцию под крышу, вам обязательно нужна кровельная вентиляция, так как это устройство обеспечит больший эксплуатационный ресурс для кровельных материалов. К сожалению, многие пренебрегают такой мерой безопасности, и зря!

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Вентиляция подкровельного пространства. Схематическое изображение

Проточная циркуляция воздуха под крышей обеспечивает не только отсутствие конденсата на кровельном материале, но также служит термической прослойкой, исключающей проникновение холода или тепла при охлаждении или нагреве отделочного материала.

Вентиляционная система для скатных кровель

Что это даёт

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Наличие вентиляции под кровлей: а) отсутствует; б) есть

  • В любом случае под кровельным материалом будет собираться водяной пар, проникающий наверх с чердака или мансарды. А также конденсат, возникающий от взаимодействия внутреннего тепла помещения и охлаждения материала покрытия. Если кровельная вентиляция устроена — воздух будет циркулировать, то этот естественный воздушный поток будет просто-напросто осушать влагу, следовательно, покрытие не так будет разрушаться.

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Наличие вентиляции под кровлей: а) отсутствует; б) присутствует

  • Циркуляция воздуха под крышей позволит выровнять её температуру, особенно это касается металлочерепицы и профнастила — так можно избежать ледовых замерзаний в разных местах. Такие «ледники» могут образовываться на навесах, которые без вентиляции получатся самыми холодными на всей площади, и тающий снег завершит своё дело. Кроме того, так будет соблюдена инструкция по технике безопасности — с навеса не будут съезжать куски льда, потому что их там просто не будет.

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Подкровельная вентиляция: а) отсутствует; б) есть

  • В жаркие солнечные дни поверхность крыши накаляется до такой степени, что к ней невозможно притронуться, так как это грозит ожогом тела, но движущийся воздух будет отсекать высокую температуру от чердака или мансарды. Кроме того, благодаря циркулирующему потоку нагрев поверхности будет происходить не так сильно.

Примечание. По сути, кровельная вентиляция представляет собой не что иное, как  внутреннюю конвекцию воздуха, который движется по направлению снизу вверх, от навеса до конька.

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Вентиляционная система на чердаке

Довольно-таки часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда хозяева при строительстве дома или ремонте крыши готовы выложить большие деньги на самые лучшие строительные материалы, но не на вентиляцию.

В большинстве случаев это объясняется двумя самыми банальными причинами:

  1. во-первых, люди просто не знают, что это такое, и для чего оно нужно;
  2. а, во-вторых, их не устраивает дополнительная цена, которую строители выставляют в смете за такое устройство.

Конечно, это трудно поддаётся логическому объяснению, но, тем не менее, очень много людей из-за непонятных меркантильных расчётов и необоснованных подозрений в надувательстве, готовы пойти на сокращение срока службы дорогого материала.

А теперь давайте посмотрим, что происходит при отсутствии движения воздуха под кровельным материалом. И если в жару это просто означает высокую температуру (гораздо выше, чем на улице) на чердаке или мансарде, то в зимнее время всё гораздо хуже.

По законам физики тёплый воздух всегда поднимается вверх, следовательно, потоки от более тёплого потолочного перекрытия устремятся к крыше, на которой лежит снег и он начнёт подтаивать снизу и на этот пласт закрывается ледяной коркой, но что же при этом происходит?

Важно! Кровельный материал соединяется внахлёст, то есть, край одного элемента перекрывает край другого. Но на этом стыке всё равно остаётся зазор в несколько микрон, который не страшен при обычном дожде, так как находится несколько выше общей плоскости и вода просто стекает вниз, не успевая проникнуть в щель.

Но если сверху находится ледяная корка, то возникает так называемое подпорное давление, которое заталкивает эту воду во все микронные зазоры. То есть крыша начинает протекать. Но и это ещё не всё — материал покрытия будет разлагаться от постоянного присутствия влаги, даже если он алюмооцинкован.

Разные системы вентиляции

Вентиляционный конёк

Если вы захотите приобрести на рынке комплектующие для обустройства такой системы, то можете столкнуться с разными предложениями, причём все они будут хороши, и их выбор уже будет зависеть от ваших личных предпочтений. Тем не менее, нижние продухи или входы всегда закрываются перфорированными пластиковыми или металлическими планками для декорации.

Хотя это условие чисто дизайнерское и к технологии не имеет никакого отношения. А вот вытяжные продухи уже могут быть разных типов — непрерывные и точечные (аэраторы).

Что такое кровельная вентиляция и зачем она нужна

Аэраторы

В случае с аэраторами их установка осуществляется на отдельных участках ската или же в некоторых местах конька, в зависимости от обрешётки, которая покрывает стропильную систему. Как правило, такие продухи имеют форму гриба, как вы это можете видеть на фото вверху.

К тому же каждый из аэраторов может быть снабжён осевым вытяжным вентилятором и даже быть в одной цепи с общей вентиляцией помещения. опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

bookmark_borderСамоклеящаяся лента герметик для кровли – Купить герметизирующие ленты недорого в Екатеринбурге, каталог герметизирующих лент с ценами, оптом и в розницу в интернет-магазине Строительный двор

что это, виды, правила применения, характеристики

Еще сравнительно недавно трещина на кровельном покрытие была настоящей проблемой. Когда нарушается целостность покрытия, довольно сложно добиться той же герметичности материалами с другой молекулярной структурой. И обычно то же место приходится латать и латать, каждый раз полагаясь только на собственную изобретательность. К счастью, строительные технологии создали монтажную пену, удобные герметики и герметизирующие ленты.

В этой статье мы расскажем вам о такой полезной новинке строительного рынка, как битумная лента для кровли – ремонта или предварительной гидроизоляции проблемных мест. Среди всех популярных и проверенных временем гидроизоляционных материалов она занимает едва ли не первое место! Что вполне понятно, ведь работать с ней удобно, времени нужно немного, руки остаются чистыми, а гидроизолируемое место – надежно закрытым.

Если вы зададитесь целью разобраться в видах современных битумных лент, то будете удивлены, увидев в первом же магазине целый стенд образцов! Ленты будут разными и по ширине, и по длине, и по цвету, и по качеству.

Выбирайте тот вариант, который больше подойдет для конкретно вашей кровли. И вопрос оттенка в этом случае, кстати, немаловажен, как и много других моментов.

Этот строительный материал не спроста называют универсальным: битумными лентами заклеивают не только кровлю, но и трубы, лодки и вообще все, что только нужно починить в хозяйстве! Почему бы и нет? Если весь процесс ремонта занимает от силы полчаса!

На ощупь битумная лента будет напоминать вам самоклеящийся подкладочный ковер, который обычно применяют при монтаже мягкой черепицы. Но, в отличие от ковра, у ленты верхний слой надежно защищен от ультрафиолетовых лучей и металлизированный. Сами ленты выпускают от 5 до 30 см шириной.

Технические характеристики битумной ленты практически не отличаются у разных производителей. Ведь главное требование к ней всегда остается прежним: адгезия, долговечность и надежность. В основном ленты бывают одно- и двухсторонними:

Какая битумная лента лучше: одинарная или двойная?Какая битумная лента лучше: одинарная или двойная?

С покрытием или без:

Что такое битумная лента?Что такое битумная лента?

Давайте перечислим их основные преимущества: экономичность, погодоустойчивость, отличная адгезия и простота в монтаже. Вам наверняка будет интересно узнать, как изготавливают такой кровельный элемент.

В процессе производства на фольгированную пленку, стойкую к ультрафиолету, наносят самоклеящиеся битумно-полимерное вяжущее. Оно состоит из битума, полимерный модификатор и адгезионные добавки. Сверху это вяжущее накрывают антиадгезионной полимерной пленкой, чтобы защитить битумный компонент от загрязнений до начала монтажа.

Еще один важный момент: применение битумной ленты не предусматривает применение огня, что немало важно при работе на высоте. Есть и такой приятный бонус: у битумных лент есть эффект «самозалечивания», когда случайный прокол затягивается сам ввиду вязкости материала. Благодаря этому у вас не только уйдет всего несколько минут на исправление кровельной проблемы, но и вообще, даже через пару лет вспоминать о такой заплатке уже не будет нужно.

Давайте рассмотрим, какие виды битумной ленты сегодня предлагает современный рынок:

Обзор битумных лент для кровлиОбзор битумных лент для кровли

Одна из самых популярных лент – производства Экобит. В такой ленте используется особый битум, полимеры и синтетический каучук. Одна важная особенность – такая лента покрыта медью, благодаря чему не заростает мхом (хотя есть и алюминиевый вариант). С другой стороны лента усилена пленкой из полиэстера.

Sika: для гибкого обхода

Лента Sika хороша тем, что имеет качественный липкий битумный компонент, который применяем и при низкой температуре. Весь секрет в эластомерах – особых модифицирующих компонентах. А с внешней стороны такая лента покрыта силиконовой пленкой.

Лента настолько гибкая, что действительно способна обойти любой выступающий элемент на кровле. Единственный момент: сначала точно измерьте, какой длины понадобится лента, и только потом ее отрезайте. И вообще, сможет ли она обогнуть такой сложный угол, или же придется лепить из двух частей (это тоже вариант).

Nicoband: три варианта для разных задач

Отдельно отметим ленту-герметик Nicoband, которую считают одной из самых качественных среди существующих. Это продукция нашего отечественного производителя Технониколь, который создает вполне конкурирующую европейцам продукцию. Он предлагает три марки таких лент, которые заточены конкретно для кровельных систем, хотя подходят и для других строительных дефектов.

Так, лента Nicoband имеет два основных слоя: клейкий битумно-полимерный и защитный из толстой алюминиевой фольги:

Ремонт проблемных мест кровли битумной лентойРемонт проблемных мест кровли битумной лентой

Второй вид, Nikoband Dyo, алюминиевого слоя не имеет. Она двухсторонняя и отлично подходит для склеивания элементов, особенно скрытых кровельных швов, к которым сложно подобраться. Этой же лентой часто фиксируют теплоизоляционные плиты к стене и приклеивают элементы лепного декора для украшения здания.

NikobandInside – это пластичная и эластичная лента с защитным нетканым полипропиленом с одной стороны. Это практически полноценная рулонная гидроизоляция, которую приклеивают прямо к основанию пола, и по необходимости используют и для кровли.

Ондубант: для незаметной заплатки

Ондубант – еще одна толковая лента уже от производителя Onduline. У нее тоже основа из алюминиевой фольги. Радует тем, что имеет большое количество цветовых решений:

Как сделать заплатку на кровле из битумной ленты?Как сделать заплатку на кровле из битумной ленты?

Благодаря разнообразию оттенков ленты заплатка на кровле будет почти незаметной, что очень ценной. В среднем обычный производитель выпускает ленты самых популярных цветов: серебристый, красный, зеленый, серый и коричневый, а Ондубанд имеет куда более широкую цветовую гамму.

Вот где чаще всего применяется эта лента:

Начнем с того, что работать с лентой важно при плюсовой температуре, причем чем жарче, тем вязче битум и тем надежнее он прилипнет к поверхности. Если вы когда-либо работали с мастикой и пытались ее потом отодрать от пола в гараже, к примеру, то хорошо понимаете, о чем сейчас идет речь.

В целом вы можете задействовать битумную ленту для таких задач:

Виды и применения битумных лент для ремонта кровли?Виды и применения битумных лент для ремонта кровли?

Ленты очень хороши для ремонта крыши, трещин в здании, рубероида и многих других задач:

  • герметизации стыков и швов в конструкциях из металла, бетона, дерева или пластика;
  • герметизации пленок и монтажных швов в процессе устройства дренажного слоя из мембран;
  • устройства примыканий на скатных и плоских кровлях;
  • ремонта кровель и систем водостока из самых разных материалов;
  • герметизации деревянных изделий в каменных и бетонных конструкциях;
  • виброизоляция металлических сантехнических изделий и металлических оконных отливов.

А в бытовом хозяйстве остатки битумных лент идут даже на ремонт металлических бочек, которые обычно не получается спасти другими методами. Ведь главное монтажное преимущество битумной ленты в том, что легко принимает нужную форму, легко облегает кровельные элементы и при этом не нарушает целостности.

В среднем, известные производители дают на такие ленты 10 лет гарантии. При этом прочность склеивания нижней части ленты настолько высока, что после монтажа вы вообще не сможете оторвать ленту. Если, конечно, вы придерживались всех правил проведения работ и поверхность кровли были чистой и сухой. Остановимся на этом подробнее.

Вот инструкция монтажа ленты шаг за шагом:

  • Шаг 1. Очистите поверхность от грязи, пыли и масляных пятен. Все отслаивающиеся части удалите наждачной бумагой.
  • Шаг 2. Если ленту нужно будет крепить на кирпич или цемент, пропитайте поверхность крыши битумом и дайте ему хорошо высохнуть.
  • Шаг 3. Теперь отрежьте ленту на нужную длину. Учитывайте нахлест в 25 мм.
  • Шаг 4. Снимите на 5 см защитную пленку и закрепите край ленты в нужном месте.
  • Шаг 5. Продолжайте аккуратно отрывать пленку и плотно прижимайте ленту к поверхности. При этом внимательно следите за тем, чтобы под лентой не оставались пузырьки воздуха.
  • Шаг 6. Чтобы быть уверенным в адгезии ленты, пройдитесь по ней сверху валиком или другим специальным приспособлением.
Как наклеить битумную ленту на кровлю?Как наклеить битумную ленту на кровлю?

К слову, сегодня производят также специальные ленты конкретно для фальцевой кровли. Это ленты-герметики, армированные стеклосеткой. У них в качестве верхнего защитного слоя идет алюминиевая фольга, а нижнего – антиадгезионная силиконизированная пленка.

К слову, алюминиевая поверхность пленки не только защищает саму ленту от воздействия ультрафиолетового излучения, но и придает самой ленте некую каркасность, прочность.

Ремонт фальцевой кровли при помощи битумной лентойРемонт фальцевой кровли при помощи битумной лентой

Чтобы приклеить битумную ленту, вам понадобятся самые простые инструменты, которые всегда найдутся у домашнего мастера. Это маркер для разметки, валик для прикатки (подойдет и стеклянная бутылка), перчатки и рулетка:

Монтаж битумной ленты своими рукамиМонтаж битумной ленты своими рукамиПрикатать битумную ленту на парапет кровлиПрикатать битумную ленту на парапет кровли Монтаж кровельной ленты своими рукамиМонтаж кровельной ленты своими рукамиРемонт профнастила при помощи битумной лентыРемонт профнастила при помощи битумной ленты

Желательно, чтобы в итоге температура поверхности и самой ленты была не менее 5°С. Ремонтируемое отверстие лента должна перекрывать на 3-5 см от каждого края. Чтобы лента в последствии не отпала, не приклеивайте ее на горячую вертикальную поверхность (выше 80°С). При этом с круглыми трубами тоже работать не сложно. Трубу нужно всего лишь намотать на дымоход, при этом стараясь делать нахлест на каждый предыдущий виток.

В начале работы снимайте защитную прозрачную пленку аккуратно, без резких рывков. Чтобы лента легла ровно и прослужила не один год, важно правильно подготовить поверхность.

Главные два требования: сухость и чистота. Если на улице температура близка к нулю, тогда ленту заранее нужно выдержать при комнатной температуре хотя бы сутки, и даже потом придется постоянно пользоваться феном с горячем воздухом.

К слову, опытные кровельщики советуют при укладке битумную ленту все-таки греть даже в летний день – совсем другой результат. Прогретая лента имеет адгезию совсем другого уровня. Например, это не сложно сделать после монтажа при помощи обычного строительного фена. Последовательно прогрейте всю ленту вдоль ее длины и прокатайте после прогрева валиком:

Как правильно клеить битумную ленту своими руками?Как правильно клеить битумную ленту своими руками?

Что интересно, иногда кровельную битумную ленту используют и в качестве дополнительной виброизоляции. Хотя на самом деле, если вам нужно решить проблему грохота металлической кровли, лучше приобретите именно виброизоляционную ленту.

Ведь на эффективность виброизоляции влияют толщина рабочего слоя, из чего он сделан и даже косвенно адгезионный слой. Виброизоляционная лета сделана на каучуковой, а не битумной основе. Но, конечно, если у вас остались остатки ленты, тогда в проблемном месте грохота их можно подклеить и смягчить стык грохочущих материалов.

Все битумные ленты обладают плотным битумным компонентом, который прекрасно работает даже при низких температурах. А поэтому идеально подходят для герметизации работающих дымоходов:

Герметизация дымохода при помощи битумной лентыГерметизация дымохода при помощи битумной ленты Изоляция кирпичного дымохода при помощи битумной лентыИзоляция кирпичного дымохода при помощи битумной ленты

Битумная лента – настоящая находка для тех, кому приходится сталкиваться с кровельной протечкой! Приходилось ли вам наблюдать применение этого ремонтного материала на практике?

Гидроизоляционная лента примыкания для кровли

Важным моментом при возведении крыши является ее герметизация. От ее качества зависят эксплуатационные характеристики кровли и долговечность ее службы. На помощь в деле обеспечения герметичных стыков может прийти специальная лента примыкания, подходящая для кровли и позволяющая закрыть все стыки и зазоры различных элементов кровельной конструкции. Рассмотрим, что такое самоклеящаяся герметизирующая лента, как ее выбрать и пользоваться.

Характеристика и сфера применения

Герметизирующие ленты для кровли своим внешним видом напоминают строительный скотч. Однако, ее характеристики и сфера применения значительно шире благодаря особой конструкции.

Это своего рода многослойный скотч:

  • Сверху расположен тонкий слой алюминия или меди;
  • Главная часть располагается в центре – это битумная смесь с полимерами и каучуком;
  • Внизу расположен специальный защитный слой, который удаляется при наклеивании и обнажает клеевой битумный слой.

Структура герметизирующей ленты Экобит

Лента для кровли обладает рядом отличительных характеристик:

  1. Высокие герметические показатели благодаря битумному слою;
  2. Прочность;
  3. Эластичность, которая позволяет точно повторить все изгибы герметизируемых стыков;
  4. Возможность применения на любых поверхностях: металл, бетон, древесина, керамика, пластик, стекло. Кровельный скотч совместим со всеми типа кровельных покрытий;
  5. Долговечность, срок службы от 10 лет;
  6. Устойчивость к агрессивной окружающей среде, выдерживает температурные колебания от -60 до +90°С;
  7. Простота и удобство в применении. При работе не требуется специальный инструмент и навыки.

Кровельный скотч может применяться не только при возведении кровель, но и для их ремонта. Широкая палитра оттенков позволяет подобрать ленту в тон кровельного покрытия.

Кровельная лента в ассортименте строительных магазинов представлена несколькими марками и различными типоразмерами. Самоклеящийся кровельный скотч поставляется в виде бобин, ширина находится в диапазоне 5-45 см, длина – от 3 до 10 метров. Стоит отметить демократическую стоимость, за исключением тех видов, где основой является медный лист.

Самоклеющая герметизирующая лента Nicoband

Как гидроизоляционный материал и альтернатива герметику самоклеящаяся лента может применяться на различных этапах строительства и ремонте, например:

  • для герметизации кровли, в том числе различных кровельных примыканий: при монтаже дымохода, водосточной системы, при оформлении стыков мансардных окон и т. п.;
  • при работе с фундаментом. При небольших размерах фундамента возможно полностью герметизировать его лентой;
  • гидроизоляция различных перекрытий;
  • организация септиков из железобетонных колец;
  • заделка различных швов, щелей и т. д.

Работа с кровельной лентой

Самоклеящийся кровельный скотч не требует особых навыков при работе с собой, но для получения идеальной герметизации необходимо следовать простой последовательности действий при работе с ним.

Порядок работы с данным материалом следующий (вне зависимости от типа основания):

  1. Участок, на который будет приклеиваться скотч, должен быть предварительно очищен от пыли, грязи и высушен;
  2. Чтобы лента лучше стыковалась с основой необходимо произвести грунтовку. Для этого применяются специализированные грунтовки для кровли. Для каждой конкретной кровельной ленты применяется своя грунтовая смесь, информацию об этом следует искать на упаковке. Предварительно участок кровли обезжиривается.
  3. Необходимый кусок материала отрезается и с него удаляется защитная пленка;
  4. Скотч клейким слоем прижимается к поверхности и прикатывается валиком. Важно, чтобы все пузырьки воздуха были удалены из-под поверхности материала. Это является залогом герметичности и долгой службы герметика;
  5. При работе с большими участками скотч наклеивается полосами с нахлестом каждого последующего слоя на предыдущий в 1,5-3 см, это позволяет избежать попадания влаги между полосами скотча;
  6. Для лучшего результата рекомендуется дополнительно обработать все швы битумным герметиком. Это дополнительно уплотнит всю конструкцию и повысит герметичность.

Использование самоклеющейся кровельной ленты

Подведем итоги

Самоклеящаяся кровельная лента – современный и простой в использовании материал, который позволяет легко и быстро выполнить работы по герметизации своими руками. Сфера применения чрезвычайно широка и не ограничивается только кровельными работами.

Целесообразно порекомендовать всегда иметь такой кровельный скотч под рукой для оперативного и качественного ремонта не только кровли, но и других элементов дома.

Герметизирующая лента для кровли: виды, крепление

Герметизация – очень важный этап монтажа кровли, от грамотности его выполнения во многом зависит долговечность эксплуатации сооружения и комфортность проживания в нем. Дело в том, что своевременно обнаружить протечки в местах примыкания очень сложно, а во многих случаях невозможно. Проблемы наглядно проявляются только после существенного нарушения прочности стропильной системы или появления протечек на внешней отделке помещений. Для ликвидации последствий требуется много времени и финансовых средств. Часто сметная стоимость ремонтных работ превышает цену нового строительства.

Без таких материалов невозможно сделать надежную герметизацию стыков кровли с вертикальными поверхностями из различных строительных материалов, дымоходов (металлических и кирпичных) сложной геометрии, ендов, стыков, швов и иных мест выхода на крышу инженерных конструкций.

 Герметизирующая лента для кровли


Герметизирующая лента для кровли

Содержание статьи

Технические требования к герметизирующим лентам

Эти материалы эксплуатируются в очень сложных условиях, поэтому для их изготовления используются самые современные инновационные технологии и материалы. Ленты должны отвечать определенным требованиям.

  1. Стойкость к ультрафиолету. Дело в том, что такие лучи разрушают молекулярные связи полимеров, они теряют пластичность, становятся хрупкими, не выдерживают даже средних механических усилий. Без специальной надежной и эффективной защиты полимеры разрушаются в течение нескольких лет. Для защиты от ультрафиолета лента имеет специальное покрытие

    Для защиты от ультрафиолета лента имеет специальное покрытие

  2. Устойчивость к перепадам температуры. Герметизирующая лента эксплуатируется на улице, на нее оказывают негативное влияние все климатические факторы. Материал должен сохранять свои первоначальные свойства в широком диапазоне температур.
  3. Удобство в применении, надежность, долговечность. Время эксплуатации должно быть таким же, как и у кровельных материалов. Удобство использования - одно из преимуществ кровельной ленты-герметика

    Удобство использования — одно из преимуществ кровельной ленты-герметика

  4. Химическая инертность. В условиях больших городов воздух имеет увеличенное процентное содержание в воздухе смога – различных агрессивных соединений технического происхождения. Поверхность ленты не должна разъедаться и трескаться, не может вступать в реакции с агрессивными соединениями.

Кроме того, используемые в качестве клеящих веществ составы должны иметь высокие показатели адгезии со всеми строительными материалами.

Виды лент-герметиков

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов с существенными отличиями по стоимости и техническим параметрам. В таблице дан краткий перечень наиболее известных, полезная информация поможет принять правильное решение во время выбора конечного варианта герметизации кровли.

Таблица. Разновидности герметизирующих лент

Торговое название ленты-герметикаНазначение, технические параметры и практические рекомендации
"Никобенд"

«Никобенд»

Герметик имеет надежную защиту от ультрафиолетовых лучей, внешнее покрытие из пластичной алюминиевой фольги. Гарантийный срок службы 10 лет, лента разрешена к применению вне помещений, используется для изоляции мест примыканий кровель к вертикальным стенам и во время герметизации швов. В рулоне может быть три или десять метров ленты шириной 5–30 см. Нижняя сторона имеет специальную антиадгезионную пленку, толщина ленты 1,5 мм, вяжущий слой сохраняет свои параметры при температуре до -35°С.
"Экобит"

«Экобит»

Изготавливается на основе битума и полимерного основания, обладает высокими характеристиками адгезии с большинством материалов, в том числе и к конструкциям из нержавеющей стали. Хорошо приклеивается к бетонной поверхности, может использоваться на блочных кладках. Изготавливается в Италии, проходит строгий европейский король качества продукции. Верхний слой из алюминия – полностью исключается проникновение УФ-лучей к вяжущему веществу. Нижний слой из силиконовой пленки, снимается перед самым приклеиванием. Лента состоит из нескольких слоев: верхняя алюминиевая фольга, полимерный усиливающий слой, нижний слой фольги, клеящее вещество и защитная пленка против самопроизвольного склеивания.
"KLOBER"

«KLOBER»

Обеспечивает герметичное соединение даже неровных бетонных поверхностей, не боится длительного прямого контакта с водой, не теряет первоначальных физических характеристик при температурах -20°С…+80°С. Рекомендована к применению в регионах с умеренными климатическими условиями. Изготавливается в Германии, срок службы не мене десяти лет. Клеящий состав – модифицированный бутил, характеризуется высокими показателями адгезии с большинством строительных материалов. Имеет различные цветовые решения, что позволяет выбирать оптимальный вариант с учетом дизайнерских данных кровельных покрытий.
"Ондубанд"

«Ондубанд»

Наружное покрытие из алюминиевой фольги, имеет нижний защитный антиадгезионный слой. Длина рулона 10 м, ширина 5–30 см. Герметизирующая лента рекомендована для внутренних и наружных работ, используется как во время строительства новых крыш, так и для ремонта аварийных протечек эксплуатируемых зданий. Отделываемые поверхности должны обезжириваться и очищаться, рекомендуется выполнять герметизацию в сухую погоду при положительных температурах. Клеящее вещество бутилкаучук. Не боится низких температур, устойчиво к ультрафиолетовому излучению. Имеет несколько цветовых оттенков. Для увеличения адгезии производители рекомендуют бетонные и кирпичные поверхности два раза пропитывать составами на основании битума. Работы можно продолжать только после полного высыхания пропитки.
"Вакафлекс"

«Вакафлекс»

Изготавливается в Германии. Лента имеет усиленную армированную алюминиевую сетку. Для фиксации нахлестов имеются клейкие покрытые синтетическим каучуком полосы шириной 2 см. Основное клеящее вещество полиизобутиленовая мастика. Лента идеально повторяет сложную геометрию поверхностей. Во время монтажа отсутствуют технологические операции сварки или пайки, что значительно ускоряет и упрощает процесс герметизации различных стыков. Длина рулона 5 м, ширина 28 см. Разрешается эксплуатация в пределах -40°С…+100°С. Толщина 2 мм.
"Vesi Este"

«Vesi Este»

Имеет две модификации, характеризуется высокими показателями пластичности, имеет стабилизирующие добавки для увеличения сопротивляемости жестким ультрафиолетовым лучам. Толщина клея из бутила до 3 мм, лента растягивается на 25%, может работать при отрицательных температурах до -30°С, максимальная температура нагрева без потери физических характеристик +80°С. Битумный клей наносится на основание из полимеров и алюминиевой фольги. В реализации есть широкая линейка цветовых решений, что дает возможность делать герметизацию соединений невидимой – не ухудшается внешний вид зданий.

Конечно, это далеко не полный перечень герметизирующих материалов, в таблице представлены только самые известные и заслуживающие доверия торговые марки.

Характеристики герметизирующей ленты

Характеристики герметизирующей ленты

Цены на герметизирующие ленты

Герметизирующие ленты

Практические советы по применению лент

Вне зависимости от конкретного места использования и вида ленты существуют общие рекомендации по их использованию.

  1. Перед отрезанием надо внимательно измерить необходимую длину, полученный результат увеличить на 3–5 см. Запас нужен для нивелирования возможных ошибок.
  2. Все герметики следует наносить в сухую теплую погоду. Не стоит выполнять герметизацию при минусовых температурах, не существует таких материалов, которые бы негативно не реагировали на мороз. Такие работы допускается делать как исключение и лишь для ликвидации аварийных ситуаций. В дальнейшем герметизация должна быть сделана повторно. Работы по герметизации кровли следует проводить в сухую и теплую погоду

    Работы по герметизации кровли следует проводить в сухую и теплую погоду

  3. Поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Настоятельно рекомендуется предварительно пропитать их битумными мастиками или праймерами.
  4. Защитный слой можно удалять только перед непосредственным использованием ленты. Нельзя допускать попадания на клеящие составы пыли, прикасаться к ним грязными руками.

    Защитный слой снимают с ленты непосредственно перед приклеиванием

  5. Во время приклеивания предотвращать образование воздушных карманов. Некоторые клеящие составы невозможно оторвать для устранения ошибок, в таком случае их нужно прокалывать и медленно удалять воздух.
  6. Прижимать ленту к поверхности следует без пропусков и с большим усилием.

Выполнение рекомендаций и соблюдение требований производителей обеспечит длительную и надежную герметизацию поверхностей.

Пошаговая инструкция герметизации различных архитектурных элементов

Мы рассмотрим наиболее часто встречающиеся ситуации на крыше.

Монтаж ленты на примыкание бокового края ската

Шаг 1. Примерьте положение ленты, после снятия защитных слоев все ваши движения должны быть точными, переделать уже ничего не удастся. Отрежьте кусок примерно один метр. Больше не надо, с длинной полосой очень сложно работать.

Отрезают кусок ленты длиной около метра

Отрезают кусок ленты длиной около метра

Шаг 2. Согните ленту вдоль линии под углом 180°, с достаточным усилием прижмите место сгиба, после снятия усилий материал должен сохранять заданную форму.

Сгибают отрезок пополам по длине

Сгибают отрезок пополам по длине

Важно. Ленту надо сгибать не посредине ширины, а со смещением примерно 2–3 см. Более длинный край затем приклеивается к стене.

Шаг 3. Снимите защитный слой с верхней части подгиба и приступайте к приклеиванию ленты к стене. Рукой сильно прижимайте материал, не допускайте появления складок или воздушных карманов.

Снимают защитную пленку и крепят ленту к стене

Снимают защитную пленку и крепят ленту к стене

Шаг 4. Теперь надо приклеить ленту к кровле. Для этого также следует удалить защитную пленку и прочно прижать обратную стону к поверхности кровельного покрытия. Обращайте внимание, чтобы герметизирующая лента не занимала всю ширину горизонтальной части профиля покрытия. Полоса хорошо вытягивается, проклейте все выступы, не оставляйте пропусков.

Приклеивают ленту к покрытию кровли

Приклеивают ленту к покрытию кровли

Шаг 5. С нахлестом продолжайте герметизировать все примыкание по длине. Нахлест следует делать в такой последовательности.

  1. Снимите защитную пленку с обратной стороны материала. Ленту пока приклеивать не надо. На срезе отгибают край защитной пленки

    На срезе отгибают край защитной пленки

  2. Аккуратно согните торец на 180°. Ширина подгиба примерно два сантиметра. Место изгиба сильно сожмите, после снятия нагрузки лента не должна выпрямляться. Подгибают край ленты на несколько сантиметров

    Подгибают край ленты на несколько сантиметров

  3. Приклейте материал к вертикальной и горизонтальной поверхностям, еще раз надавите на место изгиба. Прижимают ленту к стене и кровле

    Прижимают ленту к стене и кровле

  4. Следующую полосу герметика приклеивайте с нахлестом примерно 10 см. Сильно прижмите ленту, добейтесь максимально прочного приклеивания. Следующий отрезок укладывают внахлест

    Следующий отрезок укладывают внахлест

По линии приклеивания ленты к вертикальной стене прикрутите декоративную планку. Щель заделайте качественным герметиком для наружных работ.

Ленту на стене закрывают декоративной планкой

Ленту на стене закрывают декоративной планкой

Монтаж герметизации конькового ската к вертикальной стене технологически ничем не отличается от вышеописанного метода. Единственный нюанс – рекомендуется использовать более широкую ленту.

Герметизация квадратного кирпичного дымохода

Это довольно сложный процесс, имеет несколько особенностей. Подготовительные операции одинаковы – поверхности надо очисть, работать разрешается только в теплую хорошую погоду.

Шаг 1. Приклейте полосу к нижней части дымохода. С этого места всегда начинается процесс герметизации.

Наклеивают отрезок ленты в нижней части

Наклеивают отрезок ленты в нижней части

Важно. Длина ленты должна на 4 см превышать ширину дымохода. Излишки нужны для подгиба по два сантиметра каждый, как они делаются, мы рассказывали в этой статье ранее.

Шаг 2. Приклейте полосу к боковой поверхности дымохода. Ее длина должна быть такой, чтобы полностью перекрывать нижний участок герметика.

С нахлестом приклеивают боковую часть

С нахлестом приклеивают боковую часть

Шаг 3. Приступайте к отделке угла, это довольно сложная операция и делается в несколько этапов.

  1. К вертикальному подгибу шириной 2 см приклейте выступающую за поверхность дымохода полосу. Этот шов будет нести главную нагрузку, делайте его очень аккуратно. Аккуратно приклеивают выступающий край ленты

    Аккуратно приклеивают выступающий край ленты

  2. Монтажным ножом вырежьте излишки герметика, делайте вырез полукруглым, так в дальнейшем будет намного легче его загибать. Ножом срезают излишки ленты

    Ножом срезают излишки ленты

  3. Сделайте фальц на приклеенной полосе. Сильно прижимайте материал по всей длине. Обрезанный край загибают фальцем

    Обрезанный край загибают фальцем

  4. Согните вертикальный фальц, он должен лечь горизонтально и максимально приблизиться к поверхности крыши. Получившийся фальц прижимают к поверхности

    Получившийся фальц прижимают к поверхности

  5. Очень осторожно отрежьте выступающие за периметр торцы полосы. Не повредите верхнее защитное покрытие кровли. Срезают излишки материала

    Срезают излишки материала

Точно так же герметизируют линии примыкания дымохода и кровли с другой стороны. Все действия выполняют тщательно, без спешки, следя за тем, чтобы не образовывались воздушные карманы под герметиком.

Важно. Помните, что именно с верхней стороны дымохода чаще всего появляются протечки. В этих местах вода долго не высыхает, при замерзании может подрывать место соединения. Профессионалы рекомендует сделать несколько примыканий, каждая полоса должна немного смещаться к кровле и перекрывать первую линию приклеивания на 2–3 см.

Ремонт кровли лентой-герметиком

Ремонт кровли лентой-герметиком

Для повышения коэффициента адгезии с очень шершавыми поверхностями рекомендуется по их углам вначале устанавливать специальные материалы с толстым слоем модифицированного клеящего вещества, а к ним уже фиксировать полосы обыкновенного герметика.

Цены на усилители клейкости

Активатор адгезии

Видео — Герметизирующая лента для кровли

Ремонт кровли лентой-герметикомСамоклеящиеся ленты обеспечивают отличную герметичность стыков, но лишь при условии правильного монтажа кровли и дымохода. Исправить герметиком серьезные погрешности не получится, так что во время строительства следует строго придерживаться технологии.  Обо всех нюансах монтажа можно узнать на нашем сайте.

Самоклеящаяся лента Nicoband: герметизация и гидроизоляция без хлопот — СамСтрой

Самоклеящаяся лента Nicoband: герметизация и гидроизоляция без хлопот Информационные статьи в строительной периодике и на специализированных интернет-ресурсах много внимания уделяют обзорам рулонных битумных и полимерных гидроизоляционных материалов, мастик и цементно-полимерных изоляционных смесей. Издания, подробно освещая ассортимент и особенности применения «основной» гидроизоляции, недостаточно, на наш взгляд, рассказывают о «дополнительных» средствах защиты сооружений от влаги. В частности, не всегда хватает информации о герметизирующих лентах, с помощью которых изолируют разнообразные стыки, примыкания, щели и отверстия. А ведь это важный вопрос: досадные протечки крыш, подмокания фундаментов в основном-то и случаются по таким местам. Попробуем отчасти заполнить информационный пробел, рассказав об относительно новой линейке полезных и удобных в применении специальных лент марки Nicoband производства известной российской компании «Технониколь».

Зачем нужна герметизирующая лента

Зачем вообще нужны герметизирующие ленты? Обходились ведь раньше как-то строители без них.Стоит ли тратить деньги? Тот, кто сам когда-нибудь занимался строительством, знает: в доме полно стыков и щелей, нуждающихся в герметизации.

Кровля, гидроизоляция фундаментов и полов, оконные и дверные проёмы, входы коммуникаций — имеющиеся неплотности нужно чем-то закрывать, если мы не хотим, чтобы через них в дом попадали вода, ветер и холод. Ещё несколько десятилетий назад для герметизации использовали растрескивающиеся цементные растворы, продуваемую паклю, сложную в работе и не очень долговечную битумную мастику. Те, кто побогаче, могли позволить себе герметизировать кровли свинцовыми пластинами в соответствии с надёжными, но дорогими методами многовековой давности.

Традиционные технологии трудозатратны либо ненадёжны. Стройка становится всё более рациональной и технологичной: новые материалы позволяют вести работы быстро, при этом получать высокое качество за умеренные деньги.

В современной практике щели заполняют и утепляют пенополиуретановой монтажной пеной. От влаги и атмосферных воздействий изолируют силиконовым либо акриловым герметиком. Для стыков, где применение герметика нерационально либо невозможно, используют специальные ленты.

На рынке можно встретить множество марок специальных лент разного назначения от ряда производителей. На наш взгляд, лента герметик Nicoband заслуживает отдельного обзора потому, что хорошо зарекомендовавший себя отечественный производитель кровельных и гидроизоляционных материалов предлагает изделия полноценного европейского качества по «нашим», умеренным ценам.

Чем хороша лента Никобанд

Ленты серии Nicoband производитель называет самоклеящимися. Это, конечно, не значит, что лента клеится сама собой. Термин всего лишь означает, что лента клейкая, её достаточно плотно прижать к поверхности, чтобы она надёжно зафиксировалась. Nicoband изготовлена из модифицированного битума с полимерными компонентами, заметно улучшающими его свойства.

Многослойная лента Nicoband готова к применению. Битумно-полимерный состав, являющийся её основой, выполняет также функции клея

Назовём очевидные плюсы продукции Nicoband,благодаря которым лента-герметик ощутимо «облегчает жизнь» строителям и отделочникам:

–Битумная гидроизоляционная лента компании «Технониколь» проста и удобна в работе. Приклеить её ненамного сложнее, чем обычный строительный скотч. Нужно лишь быть аккуратным.

–Самоклеящаяся лента обладает отличной адгезией к подавляющему большинству строительных материалов: металлу, рулонной изоляции, кирпичу, бетону, штукатурке, древесине, стеклу, мастикам и т.д.

–Лента Nicoband при достаточной прочности весьма пластична. При монтаже она, не нарушая целостности,принимает нужную форму, облегая элементы весьма прихотливой формы.

–Высокая стойкость к УФ-излучению и низким температурам обеспечивает Никобанд хорошую долговечность — не менее 10 лет вне зависимости от условий эксплуатации.

–Значительная химическая стойкость позволяет использовать ленты Никобенд на ряде производств и в хранилищах, где присутствуют агрессивные вещества.

–Лента-герметик Никобенд способна выдерживать экстремальные температуры без потери характерных свойств. Это позволяет применять её в любых климатических условиях: от жарких регионов до Арктики.

–Значителен выбор размеров Никобанд, герметизирующие ленты могут иметь ширину от 5 до 30 см. Это позволяет рационально использовать материал.

Выбор размеров достаточен для того, чтобы подобрать ширину ленты в точном соответствии с выполняемой задачей.

Ассортимент изделий марки Никобенд позволяет быстро и недорого решать большинство задач по уплотнению элементов строительных конструкций, не прибегая к более сложным и дорогим методам. Компания «Технониколь» планирует расширять производственную программу лент за счёт узкоспециализированных материалов. По состоянию наконец 2016 года в серии Nicoband предлагается три марки изделий, отличающиеся строением и назначением:

Nikoband(Никобенд)

Самоклеящаяся лента «Nicoband»после снятия защитной плёнки имеет два слоя:клейкий герметизирующий битумно-полимерный и защитный из толстой окрашенной алюминиевой фольги. Металл обеспечивает надёжную защиту битумного состава от ультрафиолетового излучения. Широк эксплуатационный температурный диапазон, в котором Никобенд сохраняет свои свойства: от -40 ºCдо +80 ºC. Такие характеристики гарантируют высокий срок службы материала снаружи зданий. В первую очередь эта лента предназначена для работы с кровлями, а именно:

–Герметизация открытых примыканий любых типов кровельных покрытий к дымоходам и вертикальным стенам.

Герметизировать стык кровли с трубой с помощью Nicoband намного проще, быстрее и дешевле, чем возиться с устройством традиционного стального фартука

–Герметизация проходов через крышу инженерных коммуникаций: вентиляционных выходов, антенн и т.п.

–Ремонт кровель. Самоклеящаяся лента герметик устранит протекающий стык между разошедшимися листами стальной кровли, герметизирует щель между треснувшими асбоцементными листами и т.д.

Бригада кровельщиков «схалтурила» и теперь стык между неправильно уложенными листами металлочерепицы дал течь? Необязательно разбирать и наново перекладывать всю крышу, проблемный стык можно «вылечить», наложив на него «пластырь» При монтаже «промазали» шурупом? Вандалы пробили кровельный лист? На помощь придёт «заплатка» Nikoband Разошедшийся фальц стальной кровли герметизируется быстро и просто Треснул лист шифера? Не беда, сверху можно наложить «заплатку»

–Ремонт водосточных систем. Неплотность стыка в горизонтальном лотке, вертикальной трубе или воронке можно легко исправить, наложив на проблемное место заплатку — отрезок ленты-герметика.

Самый удобный способ герметизации «водосточки» — с помощью самоклеящейся ленты

–Хоть марка «Nicoband» и «заточена» специально для кровельных систем, её высокая стойкость к атмосферным воздействиям и эластичность позволяет применять материал для временной или постоянной герметизации любых стыков и щелей снаружи зданий. Это могут быть деформационные швы, стыки фасадных облицовочных панелей, примыкания лёгких обшивок к каменным стенам, щели между листами жёсткого утеплителя, трещины в кладке и бетоне и многое другое.

Герметизирующая лента пригодится и дачникам. Например, при устройстве теплицы Цвета кровельной ленты: серебристый плюс четыре наиболее распространённых. Подойдёт к большинству типов кровель и водосточных систем

Nikoband Dyo (Никобенд Дуо)

«NikobandDyo»предназначена для наружных и внутренних работ, не имеет алюминиевого защитного слоя. С двух сторон она покрыта легко съёмной плёнкой, которую при монтаже удаляют. Таким образом, материал имеет клеящий слой с обеих сторон и предназначен не только для герметизации элементов, но и для их склеивания. В значительной степени двусторонняя самоклеящаяся лента Nicoband Dyo является универсальной, назовём некоторые сферы её применения:

–Склейка между собой и приклейка к основаниям полотен гидроизоляционных рулонных покрытий и мембран: битумных, битумно-полимерных и полимерных. Гидроизолирующая лента подходит для работ по гидроизоляции кровель, полов по грунту, различных подземных сооружений, в том числе фундаментов и подвалов.

Пластичность NikobandDyo позволяет надёжно склеивать как гладкие, так и профилированные материалы. На рисунке — склейка профилированной полимерной мембраны в конструкции полов по грунту

–Герметизация скрытых швов прилегающих друг к другу элементов и поверхностей снаружи зданий. Это могут быть кровельные листы, стыки между вертикальными стенами, кровельными фартуками и т.д.

При малом уклоне кровли (менее 15%) листовые материалы (асбестоцементные листы, еврошифер) приходится укладывать с большим нахлёстом, что приводит к перерасходу материалов. Альтернативное решение — герметизировать стыки листов NikobandDyo, не увеличивая нахлёст против обычного

Альтернативное решение — герметизировать стыки листов NikobandDyo, не увеличивая нахлёст против обычного

Двусторонняя битумная лента, помещённая под стальной фартук, закрывающий стык кровли и стены, повысит надёжность примыкания

–Фиксация теплоизоляционных плит к стене. Самоклеящаяся лента Nicoband может выдержать вес не только лёгкой минеральной ваты, но и довольно тяжёлых плит из пеностекла.

NikobandDyo эффективно заменяет традиционные каболку и битуминизированный жгут в часто встречающихся соединениях чугунной и пластиковой канализации

–Герметизация стыка ненапорных трубопроводов в случае, когда применяются разные трубопроводные системы. Это могут быть ливневые и дренажные системы, канализация и т.д.

NikobandDyo эффективно заменяет традиционные каболку и битуминизированный жгут в часто встречающихся соединениях чугунной и пластиковой канализации

–Приклейка элементов лепного декора на фасады зданий, герметизация стыков между основным зданием и пристройкой, монтаж горизонтальной гидроизоляции на ленточный или плитный фундамент и многое другое.

NikobandInside (Никобенд Инсайд)

Самоклеющаяся герметизирующая лента «NikobandInside» предназначена для применения внутри зданий. Обладает повышенной пластичностью и эластичностью. Одна сторона имеет защитное покрытие из нетканого полипропилена, другая — клейкая.NikobandInside может использоваться как для герметизации различных швов и стыков, так и в качестве полноценной рулонной гидроизоляции. Рассмотрим возможности её применения подробнее:

–«Быстрая гидроизоляция». Традиционное решение по устройству полов в мокрых помещениях — рулонная битумная гидроизоляция. На рубероид или его аналог керамическую плитку не положишь, поэтому поверх изоляции нужна тяжёлая бетонная стяжка толщиной около 4 см. Но не всегда имеется возможность уложить толстый слой бетона: высоты не хватает либо перекрытие не имеет достаточной несущей способности. Для каркасного или деревянного дома стяжка вообще не вариант. В таком случае приходит на помощь самоклеящаяся герметизирующая лента Nicoband Inside — её просто приклеивают к основанию пола и облицовывают плиткой.

В случае применения Никобенд Инсайд в качестве гидроизоляционного покрытия пола, поверхность можно застелить самой широкой (30 см) лентой, а стыки пола и стен заклеить 10-сантиметровой полосой Облицовочную плитку можно укладывать непосредственно на защищённую полипропиленом поверхность, используя стандартный плиточный клей

–Отсечки каппилярной влаги между деревянными конструкциями, водопоглощающими утеплителями и кирпичной кладкой, каменными блоками, бетоном.

гидроизоляционная лента NicobandInside, проложенная между кладкой и деревянной конструкцией, предотвратит попадание влаги в древесину

–С помощью ленты для внутреннего применения можно герметизировать трубопровод при условии, что давление холодной жидкости не очень велико. Гидроизоляционная лента NicobandInsideподходит даже для ремонта напорных трубопроводов. Правда, не стоит оставлять «заплатку» надолго, трубу лучше заварить (стальную) или запаять (медную), если течь была велика.

С помощью NicobandInside можно устранить течь даже на напорном трубопроводе

–Герметизирующая лента Nicoband Inside отлично подходит для соединения воздуховодов любого типа систем вентиляции.

Жёсткие короба из оцинкованной стали, пластиковые каналы, гибкие гофрированные трубы — все эти элементы вентиляционных систем легко соединяются и герметизируютсяс помощью Nicoband Inside

Особенности применения Nicoband

Как мы уже упоминали, ничего сложного в использовании ленты нет. Необходимо тщательно очистить поверхность фиксации от грязи, высушить. При наличии масляных пятен обязательно удалить их обезжириванием. Измерив, отрезать фрагмент ленты нужной длины. Если необходимо герметизировать стык сложной криволинейной конфигурации, желательно заранее убедиться, что полосу можно будет согнуть так, как требуется. Аккуратно, без рывков, снять защитную прозрачную плёнку с клейкой стороны Никобенд. Ленту нужно с первого раза точно «посадить» на место. Если «промазать», поднять полосу и прижать её повторно, надёжность фиксации снизится. Как следует прижать к поверхности, следя за тем, чтобы не осталось воздушных пузырей. Без ограничений можно работать при температуре воздуха не ниже + 5 ºC. Можно и в более холодную погоду, даже в морозы, но поверхности фиксации и саму ленту придётся греть.

Последовательность герметизации стыков односторонними (сверху) и двусторонними (внизу) лентами Nicoband

Надеемся, мы в общих чертах объяснили, чем самоклеящаяся герметизирующая лента Nicoband может быть полезна профессиональным строителям и частным застройщикам. Учитывая несложную технологию применения, многие работы по герметизации реально выполнить самостоятельно. Тем не менее, напомним, что устройство кровель и гидроизоляции — ответственная и отнюдь не всегда простая задача. Ошибки в строительстве зачастую обходятся весьма недёшево. Тем читателям, кто не имеет возможности разбираться в тонкостях строительного ремесла, мы рекомендуем привлечь к работам опытных мастеров.

самоклеящийся герметик для герметизации труб, ленточный вариант для швов, самоклеящаяся продукция Nicoband

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент продукции для герметизации и гидроизоляции. В этом многообразии особое место отведено герметизирующей ленте, которая имеет достаточно внушительный спектр применения.

Особенности

Влага может негативно сказываться на сооружениях, жилых и промышленных объектах, коммуникациях, различных механизмах и деталях. Поэтому в строительной и бытовой сферах достаточно важным вопросом считается обеспечение защиты от такого воздействия. Производители постоянно работают над созданием современной и высококачественной изоляционной продукции.

Не так давно для герметизации стыков, щелей и швов использовали цементные растворы, паклю, металлические пластины, герметики и мастики. Однако рациональная составляющая и технологичность постепенно вытеснили дорогостоящие и трудоемкие в работе материалы, которые уступили место новым универсальным и недорогим товарам, прекрасно справляющимся с поставленной задачей.

Лента для герметизации – один из таких многофункциональных продуктов, обеспечивающих надежную изоляцию. Изделие представляет собой композиционный материал на битумной основе со способностью самонаклеивания, что является главной особенностью данной продукции. Сетчатая структура материала способствует хорошему качеству сцепления ленты с рабочей поверхностью.

Продукция обладает влагозащитными качествами и способна принимать разную форму, поэтому работать с ней очень удобно, а время необходимое для монтажа в значительной степени сокращается.

Среди положительных свойств изделия также можно выделить хороший показатель эластичности сырья при низких температурах, устойчивость к вредоносному воздействию разных бактерий, плесени и химических веществ. Лента абсолютно безопасна для здоровья и поэтому рекомендуется для внутренней и внешней эксплуатации.

Виды

Самоклеящаяся лента рекомендована для работ в различных областях. Востребованность продукции обусловлена качественными характеристиками и легкостью эксплуатации.

Изделие представляет собой многослойную систему, базовыми элементами которой являются:

  • водонепроницаемый слой из битума либо каучука с липкой клеевой массой, которая отвечает за фиксацию изделия с герметизируемым основанием;
  • фольга из алюминия с высокими показателями прочности, надежно защищающая ленту от разрыва;
  • специальная пленка, которая снимается перед использованием ленты.

Такой состав дает возможность выполнить долговечную герметизацию любой конструкции, изготовленной из любого сырья. Исходя из сферы применения, основной состав материала иногда дополняется слоями из других компонентов (например, для увеличения защитных или теплоизоляционных свойств).

В зависимости от области использования ленты бывают:

  • двусторонние;
  • односторонние.

Первый вариант предполагает наличие рабочей поверхности с обеих сторон изделия, в отличие от последнего вида.

Также представленный ассортимент герметизирующих лент подразделяется на два основных вида.

  • Изделия для работы с оконными проемами. Они представляют собой ленточную продукцию из полипропилена с клеевой базой, за счет которой происходит сцепление с поверхностью окон и откосов. Изделия рекомендуются для влагозащиты конструкций. Их применение исключает необходимость в приобретении и использовании штукатурки и герметика. Разновидностью продукции для оконных проемов является паропроницаемая лента, схожая по внешнему виду с поролоном. Ее особенность заключается в способности пропускать образовавшийся в структуре монтажной пены конденсат. Продукцию можно использовать при отрицательных температурах.
  • Универсальная лента. Ее производят из специального битума, на который наносятся алюминиевый слой и армированная пленка из полиэтилена.

Подвидами этой продукции являются несколько вариантов изделий:

  • Пластер. Его отличительным свойством считается структура клеящегося слоя. Она позволяет мгновенно склеивать поверхности между собой. За счет хорошей адгезии материал подходит для бетона, стекла, натурального камня, пластика и керамики. Вместо поиска ленты нужного цвета материал легко можно покрасить в необходимый оттенок. Ассортимент готовых товаров данного типа включает четыре варианта цвета.
  • Экобит. В этом случае на основной слой наносится пленка из меди или алюминия, защиту которой обеспечивает полиэстер. Материал образует качественное водонепроницаемое покрытие на изделиях из стекла, металла, цемента. За счет этого продукция часто используется для проведения ремонта кровли, труб, водопровода и канализации.
  • Титан. Он отличается полиуретановым покрытием, нанесенным на антиконденсатную полиэфирную базу. Такой состав увеличивает ветрозащиту и смягчает воздействие температурных перепадов.
  • Мастерфлэкс. Этот материал имеет специфический краевой состав, благоприятно влияющий на уровень герметизации. Продукция широко применяется для работ с ПВХ конструкциями, различными металлическими поверхностями, бетонными основаниями. Такие изделия советуют дополнительно фиксировать гвоздями либо наклеивать в два слоя внахлест.
  • Комфорт. В составе этого материала есть специальная мембрана, способная вбирать в себя влагу, а после, благодаря диффузии, ее выводить. Главным составляющим изделия является специальное сырье, которое изготавливается из полиэфирных волокон покрытых полиуретаном. Эксплуатационный период продукции составляет около 10 лет.

Также часто в продаже встречаются бутил-каучуковые ленты, которые отлично защищают от пара и влаги. В большинстве своем они имеют двухстороннюю поверхность для фиксации.

Сфера применения

Самоклеющаяся лента чаще всего бывает востребована в нескольких сферах деятельности:

  • В строительстве и коммунальном хозяйстве – обработка швов между панелями сооружений, герметичность оконных и балконных блоков, возведение и ремонт кровли жесткого типа, а также фиксация рулонных кровельных изделий, монтаж канализационных и водопроводных коммуникаций, сантехники, установка вентиляционного оборудования, теплоизоляция трубопровода.
  • В транспортном машиностроении – работы с кабиной грузового и легкового транспорта и ремонт суден, герметизация салона спецтехники и вагонов с целью снижения вибрации.
  • В нефтегазовом направлении – обеспечение защиты от коррозии швов трубопровода, ремонт изоляции.
  • Использование в бытовых целях – проведение различных ремонтных работ в квартирах или частных домах (в том числе работы, связанные с одеждой и сантехникой в ванных комнатах и санузлах).

Производители

Производителями герметизирующих лент выступает целый ряд отечественных и зарубежных компаний. Большая часть продукции имеет достаточно высокий уровень качества, за счет чего ее популярность среди потребителей только растет.

Вопрос герметизации стыков остается самым актуальным, когда дело касается устройства гидроизоляции. Для работы в этой области выпускаются ленты Nicoband. По сути изделия представляют собой скотч с набором специфических положительных особенностей. Среди них можно выделить толстый битумный слой, который не только заклеивает, но и герметизирует швы. Продукция отличается прочностью и эластичностью, адгезией ко всем материалам, а также стойкостью к ультрафиолетовому излучению.

Данная группа изделий представлена тремя марками: Nicoband, Nicoband Duo, Nicoband Inside. Цветовая гамма продукции включает разнообразные оттенки, позволяющие сочетать изделия с кровельными покрытиями, в том числе с фальцевой кровлей. Продукция Nicoband рекомендуется для ремонта и строительства внутри и снаружи зданий. С ее помощью может проводиться герметизация стыков разных материалов, включая металл, камень и дерево, устройство кровли, герметизация труб и конструкций из поликарбоната, металлочерепицы, керамической плитки, герметизация вентиляции.

Эластичная лента «Викар» ЛТ представляет собой самоклеящуюся неотверждаемую продукцию, поддающуюся укладке и в длину, и в ширину благодаря наличию фольги в составе. Изделие является прекрасным помощником в проведении работ с крышей, где дополнительно используется для создания прочности в слабых местах гидроизоляции кровли, в частности в области торцов и коньков, в местах вывода печных труб и вентиляции. С лентой можно работать в температурном диапазоне от -60 до +140 С.

«Фум» лента чаще всего используется при устройстве трубопроводов домов. Она обеспечивает герметизацию резьбы при устройстве газоснабжения либо водообеспечения. Продукция может быть белой или прозрачной. Такие изделия чаще продаются в катушках. Продукция представлена тремя типами, которые рекомендуются для разного применения исходя из технических условий будущих работ.

«Экобит» от итальянской компании Isoltema- еще один товар, используемый для работ с кровлей. Продукция обеспечивает герметичность в местах выхода дымохода, вентиляции и в области обустройства мансардных оконных конструкций. В составе ленты присутствует специальная разновидность битума с полимерами особой прочности. На поверхность изделия наносится медное или алюминиевое покрытие.

С лентой удобно работать, выполняя защиту и герметизацию вокруг кровельных элементов округлой формы. Продукция абсолютно безопасна и не содержит вредных для здоровья веществ. Технология нанесения не требует соблюдения температурного режима. Помимо работ с кровлей, лента широко используется для плитки из цемента, конструкций из пластика или стекла.

Лента для герметизации SCT 20 выполняется в черном цвете с самосхватывающейся мастикой. Она обладает прекрасной устойчивостью к озону и ультрафиолетовому излучению. Изделие рекомендовано для проведения ремонтных работ в местах повреждения изоляции СИП.

«Абрис» – качественный герметик в виде лент разнообразных цветов. Такие изделия с обеих сторон имеют антиадгезионный слой. Они применяются для соединения деталей из кирпича, древесины, металла и бетона. Сфера применения продукции включает в себя работы с кровлей, каркасными конструкциями и решение различных бытовых задач. Материал отпускается в рулонах.

Ceresit CL – лента для обеспечения герметизации швов при проведении строительства различных конструкций. Изделия отличаются эластичностью и устойчивостью к деформации. Специфические особенности материала требуют выполнения работ с лентой при температуре от +5 до +30 С.

Советы и рекомендации

Использование в работе герметизирующей ленты требует соблюдения некоторых рекомендаций относительно монтажа:

  • Прежде всего, нужно провести предварительную подготовку рабочей поверхности.
  • Следует убедиться, что на ней нет пятен жира или масла, остатков старой краски и различных загрязнений.
  • Затем покрытие, которое граничит со швом, нужно обработать гидроизоляционным составом с небольшим заступом (два-три сантиметра).
  • Лента отрезается от рулона и кладется на слой, который должен быть еще влажным.
  • Образовавшееся покрытие необходимо «утопить» в основание при помощи шпателя, чтобы вышел весь воздух.
  • Деформационные стыки герметизируются лентой, укладываемой в форме петли.
  • Стыки материалов на углах укладываются с небольшим заступом друг на друга.

Грамотная герметизация обеспечит хорошую защиту от влаги, а герметизирующая лента послужит прекрасным и надежным материалом, выполняющим поставленные задачи.

Обзор герметизирующей ленты Абрис С-ЛТнп (ООО «ЗГМ») смотрите в следующем видео:

Герметизирующая лента для примыканий самоклеящиеся

Самоклеящаяся лента — это специальный материал, который применяется для ремонта кровли, надежной изоляции строительных швов,  трещин и мест наиболее вероятной протечки. Герметизация кровли считается очень важным моментом строительства дома, обеспечивающим его максимальную гидро- и теплоизоляцию, защиту соединений от ржавчины. Самоклеящиеся герметизирующие ленты необходимы для закрытия зазоров и стыков элементов кровли. Мы предлагаем удобную доставку по Москве и лучшие цены!

 

Самоклеющаяся лента для примыканий

Материал представляет собой алюминиевую фольгу с одной стороны и клеевой слой – с другой. Лента для стыков и примыканий используется на кровле и обеспечивает высокую воздухо- и водонепроницаемость защищаемых покрытий, способна выдерживать существенные температурные перепады, УФ-излучение, различное механическое воздействие. В отличие от жидких аналогов-герметиков, она не подвержена отвердеванию и последующему растрескиванию, что значительно продлевает их срок службы.

Самоклеющиеся герметизирующие лентыБлагодаря высокой прочности самоклеющиеся ленты для примыканий часто используются для герметизации кровельных покрытий, для обрамления дымоходов, окон на крыше. Они незаменимы при ремонте и монтаже инженерных коммуникаций (трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализации). При монтаже не требуется наличие определенного опыта работы, а также использование дополнительного оборудования и специальных приспособлений.

Характеристики

Отличительной особенностью продукции является:

  • надежная защита от негативного воздействия прямых УФ-лучей, что актуально при наружном использовании;
  • водо- и воздухонепроницаемость;
  • качественное сцепление с любым видом строительных материалов;
  • полное соответствие строгим экологическим нормам;
  • продление срока эксплуатации кровельных конструкций;
  • возможность монтажа в зимнее время при отрицательной температуре воздуха.

Герметизирующие ленты для премыканй Nicoband

Ленты продаются в большом ассортименте размеров. Для кровельных работ наиболее подходящим вариантом считаются рулоны шириной в 30 см. В использовании материал весьма прост и практичен, не требует специальных навыков или подготовки рабочего места.

Самоклеющиеся герметизирующие ленты

Фото герметизации примыканий

Герметизирующие ленты

Битумная лента для кровли

 

Многих интересует вопрос исправления недостатков кровли и дополнительной гидроизоляции.  Применение битумной ленты позволит герметизировать стыковочные участки быстро и своими руками.

Битумная лента в тубе

Кровля является одним из основных элементов дома. При ее возведении хочется использовать качественные материалы, которые будут служить долгое время. Одним из таких материалов является лента для герметизации, который позволяет скрыть стыковочные поверхности и образованные зазоры. В последние годы для этих целей часто применяется гидроизолирующая битумная лента. Она ценится за хорошую способность герметизировать кровельные стыки и удобство нанесения.

Характеристики

Битумная лента относится к категории гидроизоляционных материалов. При производстве герметика применяется нефть, каменный уголь, сланец. Основу материала составляет самоклеящийся битумный слой, включающий полимерные соединения и каучук. С одной стороны он покрыт защитной пленкой, которая образована каким-либо веществом. С другой стороны присутствует наклеивающийся защитный слой, который при эксплуатации ленты снимается.

Внешне битумная лента похожа на строительный скотч.

Битумной ленте присущи следующие свойства:

  • благодаря наличию битума проявляется аморфность клейкого слоя, т.е. в твердом физическом состоянии он ведет себя как жидкость;
  • нерастворимость в водном растворе, что сказывается на водоотталкивающих качествах;
  • хорошая адгезия, что позволяет применять ее в сочетании с бетоном, камнем, кирпичом, металлом, деревом.

Самоклеящаяся лента относится к прочным, легким материалам. Отличается высокой эластичностью и стойкостью к внешним воздействиям.

Битумная лента состав схема

Классификация

Применительно к веществам, используемым при производстве лент, материал можно классифицировать на следующие типы:

  • Бутилен – основной слой изготовлен из бутил-каучука (бутилена), обладающего свойствами нейтральности к химическим воздействиям. Защитная пленка выполнена из алюминия и меди. Данный тип находит применение в гидроизоляционных работах при обустройстве кровли, других конструкций из разных материалов. Данная разновидность считается универсальной в сравнении с другими типами.
  • Битум-полимер – характеризуется наличием защитного слоя, сделанного из полиэтилена низкой плотности. Такая разновидность употребляется в качестве изолирующего средства при работах с проводкой и трубопроводами из металла благодаря тому, что обладает высоким сопротивлением к напряжению. Может сочетаться с другими типами лент.
  • Гидроизоляционная лента для поликарбоната – находит применение в работах с поликарбонатными конструкциями или изделиями.
  • Набухающая лентав состав входит гидрофильная резина, способствующая изменению структуры и размеров. Используется на промышленных объектах при уплотняющих операциях со стыковочными участками и швами.
  • Лента для бытовых целей – находит применение при ремонте квартиры, частного дома с целью гидроизоляции определенных поверхностей (ванная комната, туалет).

Все типы отличаются между собой, но им присущи свойства водоотталкивания, температурной и химической стойкости.

Благодаря большому набору функций гидроизоляционный скотч находит применение не только на этапах строительства, но и при ремонтных работах.

Крыша

Достоинства и недостатки

Битумный скотч обладает рядом достоинств:

  • Применяется в сочетании с разнообразными поверхностями (металлические, бетонные, кирпичные, деревянные, кровельные материалы мягкого типа).
  • Хорошая устойчивость к влажности, которая не отражается на качестве адгезии.
  • Не требует высушивания после нанесения.
  • Допускается наносить на кровлю после дождя.
  • Период эксплуатации достигает 15-20 лет.
  • В случае контакта с поверхностью из металла не появляется коррозия.
  • Контакт с обрабатываемой площадкой происходит быстро.
  • В процессе эксплуатации материал не усыхает, не трескается, почти не деформируется, может компенсировать сдвиг соседних конструкционных элементов.
  • На контактируемой с лентой поверхности не возникают грибковые образования.
  • Широкая цветовая гамма, что позволяет сочетать ленту с имеющимся кровельным материалом или другой конструкцией.
  • Невысокая стоимость.
  • Большой диапазон температур для эксплуатации (-40 – 90°С).
  • Противостоит ультрафиолетовому солнечному воздействию и химическим составам.
  • Не нужно иметь специальный инструмент и навыки при работе с лентой.

Может быть интересно

Битумный скотч также обладает некоторыми недостатками:

  • Для внутренних работ используется только соответствующий тип, так как другие виды характеризуются токсическими свойствами ввиду химической природы основного компонента.
  • Относится к огнеопасным материалам.
  • Изменение мягкости под действием больших температур.
  • Требуется подготовка площадки перед обработкой.

Наличие множества положительных качеств делает самоклеящуюся ленту распространенным материалом при строительстве.

Водосток

Сферы применения

Битумную ленту можно смело назвать альтернативным средством герметика. Благодаря отличным гидроизоляционным свойствам она находит применение в таких сферах жизнедеятельности:

  • На этапах конструирования и ремонта многочисленных кровельных поверхностей, особенно на крыше.
  • Для антикоррозийной изоляции труб из металла.
  • В целях снижения шумового и вибрационного воздействия, вызванных погодными условиями механическими, электрическими устройствами.
  • При обустройстве стыковочных участков, щелей, швов для исключения собирания воды на различных поверхностях.
  • При монтажных работах, связанных с устройством дымохода, системы водостока, установкой мансардных окон.
  • При работах с фундаментом (если устанавливаемый фундамент имеет небольшие размеры, то возможно выполнить его полную герметизацию).
  • Для герметизации септиков в случае установки собственной канализационной станции.

Самоклеящееся покрытие можно приобрести различного размера, что облегчает его применение для разного вида работ. Для работ с кровлей предусмотрены бобины разной длины и ширины.

Этапы монтажа с помощью ленты

Дополнительная информация: размер лент и ассортимент цветовых оттенков расширяет возможности использования битумных лент.

Схема и нюансы применения кровельной ленты

Битумный скотч широко применяется для наружной отделки кровли. Поэтому стоит подробнее рассмотреть схему его применения:

  • Подготовка поверхности – перед приклейкой произвести очистку обрабатываемого участка от пыли, грязи, механических частиц, старого герметика. Для удаления пыли можно использовать сжатый воздух. При наличии пятен масляного или жирового вида допускается употребление растворителей, которые хорошо воздействуют на такие пятна. Если требуется убрать слой старого герметика, то следует воспользоваться острым инструментом для поддевания, а затем протереть площадь уайт-спиритом. Для пористых площадок нужно применять праймер и последующую сушку.
  • Подготовить самоклеящуюся заготовку в виде отрезка ленты.
  • Сняв верхний защитный слой, приклеить заготовку к участку кровли.
  • Пройтись валиком и проверить плотно ли прилегает заготовка к поверхности, чтобы не было пузырьков воздуха. При появлении воздуха под лентой герметичность заготовки снижается, что сказывается на недолгой эксплуатации материала.
  • Если требуется нанести много заготовок (при больших обрабатываемых площадях кровли), то делать это нужно методом нахлеста полос, соблюдая расстояние между слоями 1,5-3,0 см. Такой промежуток способствует исключению проникновения воды между заготовками.
  • В конце обработать швы уайт-спиритом. Для дополнительной герметизации можно использовать битумный герметик.

При продолжительном хранении материала в условиях температуры воздуха ниже 0°С следует поместить его в помещение, где температура воздуха соответствует комнатным показателям на 24 часа. После этого лента готова к использованию.

Известные изготовители

Сегодня можно приобрести самоклеящийся скотч разных изготовителей. Наиболее распространенными брендами считаются:

  • «Plastter». Марка «Plastter» зарекомендовала себя благодаря наличию слоя силикона. Кроме него еще присутствует алюминиевое покрытие, армирующая сетка. Базовое основание представлено модифицированным битумом.
  • «Экобит». Структура скотча «Экобит» славится наличием битума, синтетического каучука, вспомогательных полимерных соединений. Защитный слой содержит соединения меди. Для защиты внутренней основы имеется силиконовая прокладочная прослойка.
  • «Кнауф». Продукция «Кнауф» отличается высокой стоимостью. Она обоснована тем, что материал содержит слой алюминиевой фольги и полимерных соединений. Они благоприятствуют дополнительному поглощению влажности и испаряющихся частиц от монтажной пены.
  • «Nicobend». Материал бренда «Nikobend» представляет собой битумно-полимерную ленту, имеющую покрытие для защиты от ультрафиолетовых лучей. Используется при защите внешних швов оконных и дверных конструкций. При применении данного материала можно не употреблять дополнительно герметики.
  • «Sika». Самоклеящаяся лента изготовителя «Sika» относится к универсальным герметизирующим материалам. Может использоваться при низких температурных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию битумного липкого слоя и эластомеров. А также присутствует силиконовая пленка.

Битумная лента является тем материалом, который прост в монтаже и отличается долгим периодом эксплуатации. Применять ее можно на разных конструкциях, где она будет выполнять функции защиты от влаги. Любой мастер может выбрать подходящий по цвету материал исходя из собственных желаний и нужд.

 

bookmark_borderЖидкий битум для кровли инструкция применению – Битумная мастика холодного применения для строительных конструкций: инструкция, видео и фото

Жидкий битум — характеристики и инструкция применения

Как правильно наносить жидкий битум

Как правильно наносить жидкий битум

Содержание статьи

Жидкий битум — асфальтоподобное покрытие с уникальными и практическими характеристиками. Сегодня этот материал используется во многих отраслях, что же касается строительства, то здесь жидкий битум просто незаменим.

Основное применение жидкий битум получил при укладке дорог, изготовлении кровель и гидроизоляции различных объектов. Применяется данный стройматериал, как для строительства крупных промышленных объектов, так и в быту.

О характеристиках жидкого битума и технологии его нанесения, будет рассказано ниже.

Жидкий битум — характеристики

Основные характеристики жидкого битума это повышенная степень вязкости, отличная пластичность и такие же водоотталкивающие показатели. В связи с этими особенностями материал получил огромное применение в строительстве, им производят гидроизоляцию кровель и бассейнов, а так же фундаментов и не только.

Жидкий битум - характеристики
Элементы строения, обработанные жидким битумом, получают надёжную защиту от коррозии в момент эксплуатации, увеличивается в несколько раз и степень их износостойкости. Часто гидроизоляция крыши гаража выполняется именно с помощью жидкого битума. Ну а о том, как делается гидроизоляция бассейна жидким битумом, можно почитать, если кликнуть на ссылку выше.

Виды битума и состав

Битум бывает нескольких видов, в зависимости от таких его составляющих, как — смолы, масла, асфальтеновых и минеральных добавок. В зависимости от сферы использования жидкий битум применяется:

  1.  Для строительных работ;
  2.  Для укладки дорог;
  3.  Специального назначения.

Кроме того, жидкий битум бывает торфяным, угольным и нефтяным. Тот или иной вид битума используется в зависимости от области применения.

Как правильно наносить жидкий битум

Жидкий битум, как было сказано выше, получил широкое распространение при гидроизоляции крыш. В силу простого применения и недорогой цены, покрытие крыш жидким битумом является бюджетным вариантом их гидроизоляции.

При этом стоит понимать, что жидкий битум не может использоваться в качестве основной поверхности, зачастую он выступает «посредником» между кровельным материалом и поверхностью крышного ската. В качестве кровельного материала для гидроизоляции крыш жидким битумом, используется рубероид или другой рулонный материал.

Виды битума и состав
Для правильного нанесения жидкого битума на кровлю, его перед этим желательно разбавить дизтопливом или нефтяным растворителем. Это в зависимости от условий эксплуатации кровельного материала, существенно повышает его гидроизоляционные характеристики.

Наносить жидкий битум необходимо только на предварительно подготовленную поверхность. Для этого она хорошо должна быть очищена от грязи и пыли. При этом важно уделять особое внимание при нанесении жидкого битума кровельным полосам. Если их хорошо не залить битумом, то проблем и ремонта крыши не избежать.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Жидкий битум, применение, состав, характеристики

Благодаря уникальным практическим, эксплуатационным свойствам, незаменимым материалом в различных областях строительства сферах является жидкий битум.

Применение этого стройматериала существенно облегчает технологические процессы при возведении жилищных, промышленных объектов, изготовлении кровельных конструкций, прокладке дорог, трубопроводов, других инженерных коммуникаций.

Стройматериал обладает повышенной степенью вязкости, пластичностью, превосходными водоотталкивающими свойствами. Проникая в поры, трещины на поверхности материалов и покрытий, битум является связующим слоем, обеспечивает надежную адгезию, увеличивает износостойкость покрытий.

Классификация, виды битума

Жидкий битумЖидкий битум

Жидкий битум

Битум – асфальтоподобный материал, который является смесью различных гетероорганических соединений с высокомолекулярным углеводородом.

Состав битумных смесей определяет их коллоидную структуру, технические, качественные параметры, эксплуатационные свойства.

Химические добавки направлены на улучшение показателей материала.

Характеристики битума определяются соотношением его составляющих: асфальтенов, смол, масел, минеральных компонентов.

Преобладание в биохимическом составе тех или иных составляющих повышает прочность, увеличивает температуру размягчения смесей.

Смолы, масла, органические вещества повышают легкоплавность, мягкость, увеличивают пластичность битумных составов. Различные варианты жидкого битума отличаются по показателям прочности, степени эластичности, твердости.

По составу, сфере применения битум классифицируют на:

  • натуральный (природный)
  • строительный (гидроизоляционный, кровельный)
  • дорожный, который по плотности разделяют на вязкий и жидкий
  • битумные составы специального назначения

В зависимости от применяемого сырья битумы бывают:

  • торфяные
  • угольные
  • нефтяные (остаточные, окисленные, крекинговые, экстрактные)

По природе происхождения битум классифицируют на искусственный и природный (естественный). В состав натуральных битумных смесей входят природные составляющие, производные компоненты нефти, которые образуются вследствие нарушения технологии консервации ее залежей под воздействием сложных биохимическо-окислительных процессов.

Технические, искусственные битумные смеси относятся к продуктам, полученным в процессе очистки масел, при переработке угля, нефти, торфа, каменноугольных, органических смол.

По консистенции битумные смеси классифицируют на: высокопластичные, пластичные, вязкие, жидкие, хрупкие.

Жидкий битум – готовая для использования однородная смесь черного цвета, вязкой консистенции, которую получают при смешивании вязких битумов БНД с  дистиллятными фракциями, растворителями, испаряющимися через некоторый период времени после укладки. В составе жидких битумов присутствует торф, продукты нефтепереработки, органические соединения, смолы, остатки минеральных пород.

Основные свойства, параметры жидкого битума

Жидкий битум – пластичный, вязкий стройматериал. Повышение температур приводит к его размягчению, увеличению пластичности, что позволяет применять битумные смеси в процессе проведения целого ряда строительных работ.

Чтобы сделать стройматериал пригодным для применения, достаточно немного прогреть жидкий битум. Применение, видео, другую информацию о свойствах, характеристиках данного вида стройматериала можно посмотреть ниже:

К основным характеристикам, определяющим свойства битума, относят:

  • Дуктильность (растяжимость) – определяет степень пластичности битумных составов.
  • Пенетрацию – величина, определяющая вязкость, уровень твердости материала.
  • Термостабильность. Этот параметр определяет температуру размягчения битумных масс, переход битума в хрупкое состояние.

Жидкий битум относится к группе стройматериалов, обладающих высоким уровнем адгезии. Кроме пластичности, вязкости, температуры плавления, эксплуатационные характеристики материала определяет такой параметр, как температура хрупкости, при которой в слое битума появляется первая трещина.

При соблюдении правильной технологии укладки, определенных условиях битум максимально крепко пристает к основанию любых поверхностей.

После застывания его практически невозможно удалить при помощи подручных средств, что объясняет не только высокое качество, надежность стройматериала, но и указывает на то, что все работы рекомендуется проводить с максимальной ответственностью, придерживаясь установленной технологии. Расход жидкого битума зависит от состояния, свойств, конфигурации обрабатываемых поверхностей.

После нанесения битумной смеси на обрабатываемую поверхность, процесс загустения битумной массы происходит за счет испарения масел, которые присутствуют в структуре материала, что приводит к полному его затвердению. Независимо от силы механических воздействий, материал не подвержен деформации, не чувствителен к другим факторам внешней среды.

К основным преимуществам жидкого битума можно отнести:

  • простоту, удобство в применении
  • высокие качественные, эксплуатационные параметры
  • водонепроницаемость
  • морозоустойчивость
  • низкую электропроводность
  • высокую степень температурных расширений
  • отличные гидроизоляционные, гидрофобные свойства
  • доступную стоимость
  • высокий уровень адгезии, независимо от обрабатываемой основы

Жидкий битум не требует разогрева перед нанесением, повышает долговечность, износоустойчивость покрытий. Укладку битумных смесей можно проводить на пористых поверхностях.

Применение жидкого битума позволяет увеличить сроки выполнения строительных, дорожно-ремонтных работ.

Биохимический состав, уникальная структура, физико-химические свойства материала позволяет проводить работы зимой, в холодное время года. На современном рынке стройматериалов представлены различные марки жидкого битума, которые отличаются по своей структуре, что позволяет подобрать стройматериал с учетом конкретных условий, вида, специфики производимых работ.

Сфера применения жидкого битума

Использование горячей битумной мастики для ремонта крышиИспользование горячей битумной мастики для ремонта крыши

Использование горячей битумной мастики для ремонта крыши

Жидкий битум – универсальный стройматериал, основное преимущество которого заключается в том, что его допустимо применять в любых погодно-климатических условиях.

Химическая устойчивость битумных составов к воздействию коррозии разнообразных стройматериалов объясняет их широкое использование для защиты железобетонных конструкций, металлических трубопроводов, инженерных коммуникаций, гидро- и пароизоляции фундаментных оснований, изготовлении асфальтобетонных составов.

Довольно часто нефтяные жидкие битумы применяют при укладке, ремонте автодорожного полотна, производстве холодных асфальтобетонных составов.

От качественных параметров, химического состава битума зависит прочность, устойчивость, эксплуатационный ресурс асфальтируемых покрытий. Нефтяной жидкий битум не заменим при производстве битумных эмульсий, используемых для обработки различных поверхностей, подгрунтовки конструктивных слоев дорожных полотен.

Жидкий битум широко применяют при наклейке рулонных материалов, обустройстве паро- и гидроизоляционных покрытий строительных объектов.

Невысокая цена стройматериала, широкая область применения обуславливает популярность жидкого битума при проведении различного вида работ. Стоимость битумных смесей зависит от состава, технических, эксплуатационных характеристик материала.

Жидкий битум в строительстве

Жидкий битум довольно часто применяют при проведении кровельных работ, для улучшения характеристик кровельных конструкций. Жидкие битумные смеси имеют доступную стоимость и абсолютно ничем не уступают по качественным, практическим параметрам современным аналогам.

При необходимости можно провести повторное нанесение материала на поверхность.

При нанесении битумного состава мастера часто добавляют к битумной смеси нефтяные растворители, моторное, дизельное топливо. Такая маленькая хитрость значительно повышает качество гидроизоляционного слоя кровельной конструкции.

Битумное покрытие является дополнительным гидроизоляционным слоем, служит прослойкой между перекрытиями и непроницаемыми слоями кровельных конструкций. При повреждении кровли, битумный слой предотвращает губительное воздействие влаги.

Главное правильно наносить жидкий битум на поверхность, тщательно заполнять составом зазоры, стыки, образованные между кровельными полосами.

Соблюдение технологических тонкостей при проведении кровельных работ увеличивает эксплуатационный ресурс конструкций. Правильная укладка битума, других стройматериалов позволит избежать проведения ремонтных работ до 8-12 лет.

Улучшить практические характеристики, повысить прочность, долговечность битума можно при помощи различных добавок. Выбор, количество вносимых в состав дополнений зависит от специфики проводимых работ, конкретных условий.

Применение жидкого битума при возведении фундаментов

Жидкий битум, применение в строительстве обусловлено универсальными свойствами материала. Благодаря высоким изоляционным свойствам, прочности, морозоустойчивости, битумные составы используют в качестве гидроизоляционного материала при возведении фундаментных оснований.

Данный вид стройматериала также применяют для заливки швов в строительных конструкциях, изготовлении битумных мастик.

Известно, что прочность любой конструкции обеспечивают армированием, при помощи железной арматуры. Несмотря на монолитность, надежность в бетонных основаниях присутствуют трещины, через которые проникает влага.

Соприкосновение с влагой, коррозия может привести к деформации, потере качеств. По этой причине проводят обмазку битумом, что позволяет изолировать фундаментные основания от воздействия влаги.

Процесс гидроизоляции начинают с нанесения битумной смеси на внешние поверхности фундамента. Поверх слоя накладывают битумное полотно на резиновой, прорезиненной основе.

При низком расположении грунтовых вод, оказывающих давление на конструкцию, если работы проводятся на неустойчивых грунтах, обработку битумом проводят в один слой. Заполнение битумными составами щелей, дефектов фундамента предотвращает воздействие влаги.

При возведении фундаментных оснований применение обмазки в комплексе с битумно-резиновыми покрытиями обеспечивает надежную защиту, увеличивает эксплуатационный термин.

Жидкий битум в дорожно-строительных работах

Жидкий нефтяной битум при ремонте дорогиЖидкий нефтяной битум при ремонте дорогиПри создании асфальтированных покрытий дорог довольно часто применяют жидкий битум.

Чтобы покрытие имело длительный эксплуатационный ресурс, не подвергалось воздействию неблагоприятных факторов, для работы используют исключительно высококачественные смеси, к которым применяют особые требования.

Особенность жидких битумных составов заключается в том, что их необходимо использовать в максимально сжатые сроки.

Жидкий битум незаменим при проведении дорожно-ремонтных работ, укладке асфальтных полотен в холодное время года, обработке гравийных, щебеночных смесей. Недостатком битумных составов является потеря прочности под воздействием высокого давления и температур.

Для улучшения свойств дорожных покрытий, при укладке асфальта применяют пластификаторы, модификаторы, другие добавки. Выбор марки битумных смесей зависит от климатических условий, максимально допустимой нагрузки.

Доставка жидкого битума к месту проведения работ осуществляется в специальных машинах-битумовозах. Прогрев до нужного температурного режима обеспечивает необходимую консистенцию материала.

Битум, расфасованный в металлические тары, удобен для использования и хранения. Герметические емкости защищают составы от пагубного воздействия неблагоприятных внешних факторов.

Особенности, технология нанесения битумных смесей

При нанесении жидких битумных составов, необходимо придерживаться определенной последовательности, установленной технологии выполнения работ. Изначально производят прогрев битумных смесей при помощи специальных установок, которые предназначены для плавки стройматериалов.

При небольших объемах работ расплавить, нагреть битум можно разведя огонь под обычными металлическими емкостями. Для этих целей вполне подходит старая металлическая бочка.

Убедиться в готовности битумной смеси  к нанесению можно по оценке ее поверхности. Гладкий, блестящий верхний слой является критерием начала проведения строительно-ремонтных работ.

Не рекомендуется слишком перегревать битум во избежание его возгорания. К тому же при сильном перегревании битум теряет свои характеристики, практические свойства, становится непригодным для укладки.

Жидкий битум перед нанесением хорошо перемешивают. В случае сильного загустения, смесь можно развести бензином, сольвентом, керосином, но не более 15-20% от общего объема.

На заранее подготовленную поверхность наносят малярными кистями, валиками, щетками. Полосы смеси накладывают внахлест.

Повысить характеристики битумных составов можно путем внесения растворителей, пластификаторов. В качестве растворителей применяют соляровое масло, дизтопливо, растворители на бензиновой основе, уайт-спирите.

Но нужно учитывать, проведение модификации битумных смесей довольно рискованный, кропотливый процесс, который лучше доверить профессиональным мастерам. Неправильные пропорции тех или иных компонентов могут негативно сказаться на качестве битума, уменьшить его прочность, увеличить восприимчивость к температурным режимам, климатическим факторам.

При проведении работ не менее важно учитывать то, что жидкий битум быстро застывает, твердеет. Поэтому материал нужно набирать небольшими порциями, наносить на поверхности сразу после его прогревания.

Выравнивание слоя не должно занимать более 3-5 минут. Наносят битумные смеси на обрабатываемые поверхности малярными валиками, специальными катками, кистями, другими приспособлениями.

К сожалению, жидкий битум, как и большинство стройматериалов не лишен недостатков. Жидкий битум относится к быстро воспламеняемым материалам.

Длительное воздействие минусовых температур может привести к растрескиванию. Чтобы предотвратить снижение эксплуатационных параметров, через определенный период времени, раз в несколько лет рекомендуется обновлять битумный слой.

Для удаления битума со строительных, любых других поверхностей подойдут растворители на углеводородной основе, дизтопливо, бензин, уайт-спирит.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


Почему жидкий битум пустая трата денег

Жидкий битум применяется повсеместно в процессе строительства, независимо от типа возводимого здания. Материал имеет отличные влагоотталкивающие свойства, поэтому очень широко используется для гидроизоляции крыш. Но этим сфера применения не ограничена.

Где используется битум в строительстве

Существуют три основных этапа, где можно использовать битум:

  • Гидроизоляция фундамента;
  • Покрытие кровли;
  • Асфальтирование дорог.

При всей своей обыденности, битум не совсем обычный материал. Он состоит из смолы, угля, нефти и торфа, поэтому имеет специфический черный цвет. При высоких температурах сильно размягчается, что и делает его универсальным для многих сфер применения. Но чаще современные стройки стараются не использовать битум в строительстве. Возможно, это связано с незнанием некоторых его особенностей, или же с тем, что найдены другие материалы. Но стоит отметить, что дешевле битума материал еще не создан.

Почему использование битума может быть бесполезным

При определенной степени нагревания, битум становится вязким и мягким материалом. Однако затем, после его нанесения на нужную поверхность, происходит испарение масел из состава битума, и полотно намертво твердеет. Отодрать этот слой будет уже невозможно, поэтому при заливке и нанесении нужна ювелирная точность. Основными причинами отказа от использования битума в строительстве предположительно можно назвать такие:

  • Требование к качественной и ровной укладке полотна, без возможности последующего исправления ошибки;
  • Невнимательное изучение специфики того или иного битума, который может плавиться при некоторых температурных показателях.

Поэтому прежде чем искать недостатки материала, лучше ознакомиться с особенностями его применения.

Особенности использования битума

В зависимости от места использования, к битуму необходимо разное отношение. Основные направления использования и советы такие:

  • При нанесении на кровлю в битум нужно добавить некие модификаторы. По своему естественному составу битум может повредиться от высокой температуры или сильного града, а добавленные мастики придадут материалу прочность и долговечность;
  • При гидроизоляции фундамента напротив, в битум не нужно добавлять никаких других средств. Важно лишь следить за тем, чтобы каждый миллиметр фундамента соприкасался с битумной прослойкой;
  • При прокладке асфальта есть много недовольства от использования битума. В чистом виде он не даст нужной прочности и долговечности, поэтому тоже потребует добавки пластификаторов.

Многие прежние строительные материалы уходят в прошлое, если им на замену выходят более качественные, стойкие и дешевые аналоги. Но битум пока имеет крепкие позиции.

( Пока оценок нет )

инструкция и применение. Кровля жидким рубероидом своими руками.

Жидкий рубероид по своим характеристикам (составу, свойствам, способу применения) очень похож на стандартный рулонный материал, используемый для гидроизоляции кровли.

Единственное отличие – в степени вязкости. Жидкий рубероид имеет густоватую консистенцию и по характеристикам текучести схож с сильно размягчённым пластилином. Об особенностях использования и характеристиках жидкого рубероида расскажем далее в статье.

Инструкция для жидкого рубероида

Основой жидкого рубероида является битум. Также в составе этого материала содержаться пластифицирующие добавки, минеральные и полимерные компоненты.

Жидкий рубероид обладает прекрасной пластичностью и отменными адгезионными качествами. Но для того, чтобы материал выполнял свои функции, его необходимо правильно наносить на поверхность основания.

При выполнении гидроизоляционных работ с использованием жидкого рубероида придерживайтесь такой инструкции:

1. При выборе марки жидкого рубероида отдавайте предпочтение материалу ПБК-1. В его составе содержится особый компонент термоэластопласт, который смешиваясь с битумом, предотвращает растрескивание материала под воздействием сильного мороза или палящих солнечных лучей.

Такую марку жидкого рубероида чаще используют для финального покрытия кровли. А вот для грунтовки основания лучше брать менее качественные марки жидкого рубероида – МБИ или МРБИ. Перед нанесением на поверхность их необходимо смешивать с растворителями до того момента, пока состав не приобретёт хорошую текучесть.

2. В разведённом состоянии жидкий рубероид приобретает отличные характеристики текучести, и это даёт возможность хорошо прогрунтовать поверхность кровли перед нанесением основного слоя.

3. Жидкий рубероид не требует для своего нанесения использования горячего способа. Материал достаточно просто развести растворителем в нужной консистенции.

4. Густота жидкого рубероида определяется в зависимости от того, в каком качестве рубероид будет наносится на поверхность. Если это будет грунтовочный состав, то желательно, чтобы материал был более редким. И, наоборот, для основного покрытия рубероид подготавливают более густым.

5. Для разведения жидкого рубероида используют специальную жидкость – углеводородный растворитель.

6. Для нанесения жидкого рубероида на поверхность используют специальные малярные инструменты. Его равномерное распределение по поверхности осуществляется при помощи резиновой швабры.

7. Если все работы выполнены верно, то вы получаете гладкое бесшовное покрытие, по своей структуре напоминающее резину.

Кровля жидким рубероидом своими руками

Жидкий рубероид чаще находит применение в ремонтных работах. Его используют для герметизации стыков, трещин, швов на старом рулонном покрытии. Выполнить обустройство кровли жидким рубероидом можно и самостоятельно, своими руками.

Для нанесения жидкого материала используют различный малярный инструмент (валики или кисти), но для облегчения работы и более равномерного распределения состава по поверхности лучше применять распылитель (пульверизатор). Сразу после высыхания жидкий рубероид образует идеально ровную и гладкую поверхность, без швов и трещин.

Обычно жидкий рубероид имеет тёмный оттенок, но при необходимости потребитель может заказать материал нужного цвета, чтобы кровля гармонично сочеталась с окружающим ландшафтом.

Покрытие кровли жидким рубероидом выполняется в такой последовательности:

1. Обрабатываемая поверхность хорошо очищается и просушивается. Если на ней имеются какие-то неровности, то можно приготовить цементно-песчаный раствор и выполнить выравнивание.

2. Если жидкий рубероид используется для ремонта старой кровли, то перед его нанесением нужно удалить весь отслоившийся старый рулонный материал. Там, где наблюдается вздутие старого кровельного материала, нужно приподнять рулонную подкладку, хорошо просушить пространство под ней, затем выполнить грунтование жидким рубероидом и проклеивание битумной мастикой.

3. Перед нанесением жидкого рубероида всю рабочую поверхность нужно прогрунтовать, используя для этого разведённую растворителем мастику.

4. Слой жидкого рубероида наносится на хорошо высушенную поверхность основания. Если необходимо в процессе работы сделать несколько слоёв гидроизоляции, то каждый последующий слой наносится после тщательного высыхания предыдущего.

Применение жидкого рубероида

Сфера применения жидкого рубероида достаточно широка. Этот материал изготавливается на основе жидкой резины и является отличной альтернативой обычному, рулонному рубероиду.

У жидкого рубероида есть несколько преимуществ, делающих его популярным на рынке стройматериалов. К этим преимуществам относятся:

  • Лёгкость укладки. Материал не нужно разогревать для того, чтобы закрепить на поверхности. Нанесение на основание осуществляется при помощи таких инструментов как валик, малярная кисть или распылитель. После полного высыхания жидкого рубероида кровля приобретает вид монолитного и гладкого ковра, на котором нет ни одного стыка или шва.
  • Небольшой расход материала, маленькие денежные затраты на восстановление.
  • Жидкий рубероид выпускается производителями в удобной форме (вёдра объёмом от 1 до 200 литров).
  • Долговечность материала обуславливается наличием в его составе полимерных компонентов, пластификаторов и минеральных добавок.
  • Жидкий рубероид хорошо защищает обрабатываемую поверхность от атмосферных осадков.

Используется жидкий рубероид в разных сферах:

  • Как гидроизоляционный материал для фундаментов, кровель, подвалов и прочих подземных сооружений.
  • Как восстанавливающий материал для асфальтового покрытия, рулонной битумной кровли.
  • Как защитное покрытие против коррозии для металлоконструкций.Также смотрите:

Также вам будет интересно:

  • Как основа для создания мягких кровель (с арматурой или без неё).

А также смотрите видео о том, как сделать ремонт кровли с помощью жидкого рубероидома:

Твитнуть

классификация, особенности и монтаж |

13 марта 2016      Потолки и кровельные материалы

До недавнего времени существовало четкое разделение: плоские крыши только для многоэтажных домов и промышленных зданий, скатные кровли разного типа – для частных домов и малоэтажных строений. Исключение составляли различные постройки хозяйственного назначения: сараи, гаражи, бани. Плоские крыши у них тоже не редкость.

Выбор объяснялся просто: крыша должна быть недорогой, прочной и служить надежной защитой от осадков. Объединить все три плюса в одном кровельном материале не удавалось. Частники выбирали что-то подороже, но долговечнее: шифер, железо. Государство «экономило»: битумные кровли на многоэтажках и заводах были обычным делом. Таким же обычным делом был, чуть ли не ежегодный ремонт крыши.

С появлением новых технологий мягкие кровельные материалы стали вытеснять традиционные со скатных крыш частных домов. Это уже не просто «рубероид», как общее название для всех рулонных покрытий. Появилась необходимость разделить мягкие кровельные материалы на группы по виду:

  • Рулонные материалы.
  • Мягкая черепица.
  • Мастики.
  • Полимерные мембраны.

Различен и состав новых материалов. Одни сделаны на основе битума, другие – на полимерной основе, третьи – на битумно-полимерной.

материалы для битумных кровель

Преимущества и недостатки мягкой кровли

  • Низкая стоимость раньше была несомненным достоинством мягкой кровли. Используя толь или рубероид, можно было недорого и быстро покрыть плоские крыши производственных корпусов и многоквартирных домов. Рулонные материалы улучшенного качества (стеклоизол, рубемаст) с успехом используют для кровли гаражей и сараев, но это уже немного другая ценовая группа. С появлением новых материалов (гибкая черепица, мембрана ПВХ) и распространением их на скатные крыши частных домов говорить о низкой стоимости уже нельзя. Цена за кВ. м уже сопоставима с ценой профнастила и металлочерепицы, плюс дополнительные расходы на сплошное основание.
  • Легкость монтажа и безотходность даже при работе по крышам сложной формы – это явное преимущество перед жесткими материалами, железом и шифером.
  • Мягкая кровля не ржавеет, не выцветает, не шумит.
  • Срок службы зависит от материала: от 3-5 лет у рубероида и стеклоизола до 20-50 лет у битумной черепицы и полимерной мембраны.
  • Все виды мягкой кровли при правильном монтаже обеспечивают хорошую гидроизоляцию.
  • Ремонт битумной кровли не вызывает затруднений, особенно с появлением разных мастик: можно просто «закрасить» место повреждения, наложив заплатку из стеклоткани.

Недостатки дешевого рулонного покрытия (толь, рубероид) видны уже при покупке: материал ломкий, легко рвется. Для укладки нужно настелить сплошное основание, используя доски, фанеру, ОСП. Чтобы надежно закрепить его на крыше приходится использовать открытый огонь – газовую горелку. Старый способ приклеивания расплавленным на костре битумом уже никто не использует, это очень неудобно и опасно. Часто рубероид крепят гвоздями через деревянные рейки, или просто подкладывая под шляпки кусочки плотного материала. В этом случае плотного примыкания уже нет и возможно протекание кровли. Под воздействием жары и холода кровля из рубероида приходит в негодное состояние через 3-5 лет.

Мягкая битумная черепица имеет один недостаток: высокая цена кВ. метра с учетом сплошного настила и других вспомогательных материалов.

Полимерная мембрана разных типов – отличный материал для кровли. Гибкая, прочная, устойчивая к перепадам температуры и долговечная, она прекрасно подходит для широких ровных крыш промышленных зданий и многоквартирных домов. Но в частном домостроении мембрана не так популярна: не у каждого есть большой открытый балкон или сад на крыше. С учетом полного «пирога» укладки мембранной кровли (профнастил, утеплитель, пароизоляция) цена выше, чем у других видов покрытия.

Видео: Устройство мягкой кровли

Рулонные материалы для битумных кровель

Рулонные битумные материалы (старые и новые) выпускаются под разными названиями, которые мало что говорят простому покупателю. Поэтому до покупки надо ознакомиться с характеристиками товара, расшифровать буквенные и числовые обозначения на этикетке. Делайте это на сайте завода-изготовителя, продавцы – лица заинтересованные.

Рубероид

Это, наверное, самый известный рулонный материал. Изготавливается путем пропитки картона легкоплавким битумом. Затем с обеих сторон наносят слой более прочного битума, который, с одной стороны, служит для «приклеивания» к подготовленной поверхности, а с другой – для нанесения защитных посыпок.

Маркировка расшифровывается так:

  1. Первая буква в обозначении – «Р» – рубероид.
  2. Вторая – «К» (кровельный), «П» (подкладочный) или «Э» (эластичный).
  3. Третья – тип защитной посыпки: крупнозернистая, мелкозернистая, пылевидная.
  4. Далее, через тире указывается вес кВ. метра рубероида. Чем больше, тем плотней и крепче.

При покупке найдите дату выпуска и обратите внимание на условия хранения (только стоя в закрытых от солнца помещениях). Имеет срок годности – 12 месяцев.

Используют рубероид на картонной основе преимущественно для гидроизоляции фундаментов, цоколей, подвалов и как подложку под основной материал кровли. Как самостоятельная кровля недолговечен.

Приклеивают битумной мастикой на сплошное основание: бетонные перекрытия, стены фундаментов и подвальных помещений. На деревянную обрешетку (сарай, баня, беседка) крепят гвоздями, рейками, мастикой по краям. Желательно уложить два-три слоя.

Срок службы рубероида на крыше 3-5 лет.

Видео: Укладка рубероида на деревянную обрешётку

Рубемаст

Этот ближайший родственник рубероида изготавливают по усовершенствованной технологии на основе кровельного картона или стеклохолста. Повышенное содержание битума позволяет отказаться от мастики при укладке материала, делает его более эластичным и тем самым продлевает срок службы. При укладке достаточно разогреть газовой горелкой нижний слой рубемаста, раскатать рулон и разгладить ручным катком.

В остальном отличия от рубероида незначительны.

Стеклоизол

Этот материал становится все более популярным, хотя его цена выше по сравнению с рубероидом. Основа – стеклохолст или стеклоткань, что и определяет сферы его применения. Обозначаются буквами «Х» или «Т» (первая в маркировке).

Стеклоизол на основе холста менее гибок и прочен, поэтому предназначен преимущественно для горизонтальных поверхностей.

Тканевая основа не только увеличивает эластичность, что позволяет использовать стеклоизол на криволинейных поверхностях. Прочность на разрыв увеличивается в 2-3 раза, его непросто порвать руками.

Верхний слой стеклоизола – пленка (подкладочный) или крошка (кровельный). Низ защищен пленкой от склеивания при хранении. Вторая и третья буквы в маркировке обозначают покрытие сверху (П или К) и снизу (П).

Далее, указывается вес 1 м2 (от 2,5 – 4,5). Стеклоизол тяжелее и толще рубероида, но долговечность покрытия (более 10 лет) компенсирует неудобства работы.

Укладка рулонных материалов

Укладка современных рулонных материалов производится по одной схеме:

  1. Подготовка поверхности. Очистить от мусора, посторонних предметов, остатков старого покрытия.
  2. Обработка праймером (разведенный до жидкого состояния битум) для лучшего сцепления с материалом. Наносится валиком или большой кистью в два слоя.
  3. Примерка. Раскатать рулон первого слоя (без крошки), уложить на место, где надо подрезать или сделать запас.
  4. Затем рулон скатывают и, разогревая горелкой нижний слой, приклеивают на место окончательно.
  5. Полотнища укладывают с нахлестом 10 см, некоторые производители наносят необходимую разметку.
  6. Аналогично наносится второй слой.
  7. Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией: обратите внимание на рекомендации по погодным условиям, состоянию поверхности и степени прогрева материала. Дополнительно посмотрите видеоролики, чтобы освоить приемы работы и приготовить необходимые инструменты. укладка мягкой кровли

    Схема укладки материалов для мягкой кровли

Мастики: виды и применение

Битумные мастики в большинстве своем используются для приклеивания рулонных и плитных материалов к поверхностям, которые хотят защитить от воздействия влаги: кровли, стены подвалов, фундаменты. Два разных материала дополняют друг друга и создают надежный гидробарьер.

С появлением битумно-полимерных мастик их стали использовать как основное покрытие. Мастика в жидком виде наносится на подготовленную поверхность с помощью кисти или распылителя. После отвердевания образуется прочная гидроизоляционная пленка.

По способу укладки различают мастики горячего (нагревают до 160 и более градусов) и холодного применения. Неудобства, связанные с нагреванием, повышенные требования по технике безопасности и риск возгорания – причина редкого использования таких мастик.

Гораздо проще смешать два компонента, мастика и сольвент, и «покрасить» обрабатываемую поверхность.

Для повышения прочности мастики армируют стеклосеткой.

Мягкая черепица: виды и свойства

Видео:Мягкая кровля Руфлекс — монтаж

По внешнему виду не скажешь, что мягкая черепица относится к битумным материалам. На самом деле первоначально это были разрезанные на плитки битумные рулоны.

Сейчас производство мягкой битумной черепицы – это самостоятельная отрасль, где есть свои лидеры. Технология изготовления настолько сложна, что поддельной черепицы на рынке нет.

Выпускается в виде квадратов, ромбов, овалов и других геометрических форм всех цветов. Имеется возможность придать наружному слою и разную фактуру, от натуральной черепицы до медной кровли. Но не только множество форм и расцветок делают этот материал привлекательным. Эксплуатационные качества тоже на «высоте».

Разбираем, что такое жидкий битум

Жидкий битум — материал, активно использующийся в большинстве строительных процессов, благодаря ряду своих уникальных качеств. В числе прочих, битум обладает отличными водооталкивающими свойствами, что позволяет применять его как гидроизоляционный материал для покрытия крыш.

Основные свойства:

доступность материала и удобство его применения;

высочайшая адгезия;

водонепроницаемость, делающая жидкий битум отличным материалом для кровли;

возможность использования в разных климатических зонах, благодаря устойчивости к температурным перепадам;

низкая электропроводность;

долговечность как самого материала, так и увеличение срока службы основы;

низкая цена.

Применение жидкого битума для гидроизоляции кровли

Обладая всеми перечисленными свойствами, жидкий битум зачастую становится выбором специалистов при проведении кровельных работ, не уступающим, а иногда и превосходящим качеством более дорогие аналоги.  

Важно знать, что основным покрытием битум являться не может, зачастую он служит дополнительной защитной прослойкой между материалом кровли, которым может быть любой рулонный материал, и перекрытиями ската крыши. При этом жидкий битум значительно улучшает гидроизоляционные характеристики кровли в целом. Так, при повреждении кровельного покрытия, битум способен предотвратить или снизить негативный эффект от попадающей на поверхность влаги.

Для еще большего усиления гидроизоляции, используется следующая тонкость: в битумную смесь добавляется растворитель на нефтяной основе или дизельное топливо.

Последовательность действий

осуществляется подготовка поверхности к нанесению материала, путем очищения от пыли, грязи и других посторонних элементов;

производится нагревание жидкого битума, при этом очень важно не произвести перегрев, как только поверхность битума станет гладкой и блестящей — пора приступать к работе;

в отдельной емкости осуществляют нагревание, а потом и смешивание с нагретым битумом, дизельного топлива или иного, традиционно используемого для этих целей вещества, в результате модификации битум становится гораздо более устойчивым к перепадам температур;

оперативное нанесение смеси на подготовленную поверхность с использованием швабры или валика, в зависимости от площади поверхности (на этот процесс есть не более 3-х минут, так как вещество очень быстро затвердевает).

Состав жидкого битума

В составе жидкого битума преимущественно остатки естественных пород, такие как торф, продукты нефтепереработки, уголь и смола. Хотя состав может значительно различаться в зависимости от типа и сферы применения битума, внешне он всегда представляет собой вязкое вещество глубокого черного цвета.

«Жидкий битум» Битумная мастика | Группа компаний «Кипер»

Основные работы, в которых применяется битумная мастика.

Если Вы, как ответственный хозяин, или строитель, на совесть выполняющий свое дело, озадачены защитой различных поверхностей от пагубного воздействия влажной среды, тогда Вам совершенно необходима гидроизоляционная битумная мастика холодного применения «Жидкий битум».

Её основные функции:

  • Обеспечивает гидрозащиту углубляемых в грунт конструкций;
  • Гарантирует надежную антикоррозийную покрытие изделий;
  • Используется в качестве клея для различных материалов в рулонах.

Подготовка поверхности для нанесения

Как и в любом деле для наилучшего результата следует провести тщательную подготовку поверхности к нанесению. Для этого её нужно тщательно очистить от грязи и пыли и хорошо просушить.

Для бетона существует норма, предполагающая его выдерживание в течении 28 дней после заливки и только потом нанесение каких-либо средств на поверхность. Очень важно — никаких молочных разводов от цемента на бетоне быть не должно.

Процесс нанесения гидроизоляционной битумной мастики:

  • Если вы работаете с конструкциями, углубляемыми в землю, например, дерево, металл, различные не бетонные панели, то нужно задуматься об их антикоррозионной обработке.
  • Для этого холодная битумная мастика наносится в несколько слоев, как правило, 2-3 слоя достаточно. Важно соблюдать условие: перед нанесением каждого слоя необходимо около 5 часов просушить ранее нанесенный слой.
  • Перед работой с рубероидом (рулонный материал, рубемаст и т.п.) поверхность, на которую он будет накладываться, необходимо выровнять.
  • Затем рулон размотать и подогнать его по размеру на то место, куда он будет приклеен впоследствии, придав нужную форму ножом.
  • Отрезанный рубероид временно свернуть обратно в рулон.
  • На выровненную в самом начале работ поверхность нанести мастику и немного подождать.
  • Когда она станет более вязкой, нужно развернуть отмеренный рулон и аккуратно, прижимая, приклеить к поверхности.
  • Следующие рулоны надо накладывать внахлест до 10 см.
  • Для закрепления результата не забудьте обработать швы гидроизоляционным материалом.

Вот собственно, и всё.

Один строительный продукт, и столько сфер применения! А главное, простота и удобство в использовании.

bookmark_borderПримыкание к кровле трубы круглой – Примыкание трубы к кровле — как сделать обход, правильно изолировать и герметизировать, устранить протечку, подробно на фото и видео

Примыкание кровли к дымоходу — Всё о кровле

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой .

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками .

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Похожие новости

Комментарии (0)

Примыкание трубы к кровле

Вывод дымоходов через скаты крыши должен быть выполнен в соответствии со строгими правилами, так как именно от надежности выполненных соединений и примыканий во многом зависит целостность кровли и защита от протечек. В данной статье мы расскажем, как правильно организовать примыкание трубы к кровле, в каком месте крыши лучше всего разместить дымоход, как подобрать высоту трубы и т.д.

Расположение примыкания

В нормативах СНиП, касающихся обустройства дымоходов, нет четкой регламентации расположения трубы дымоотвода.

Конкретно указываются только параметры для определения высоты дымохода:

  • дымоход должен возвышаться над коньком минимум на 50 см, если сама труба расположена на удалении от него до 150 см;
  • если дымоход расположен на расстоянии 150-300 см от конька, то его высота может быть равной уровню конька или выше его;
  • если дымоход располагается от конька далее чем на 300 см, то трубу на дымоходе размещают в уровень с коньком или не ниже линии, которая проводится от конька под углом 10 градусов относительно горизонта.

Все остальные вопросы касательно того как необходимо делать обход трубы на крыше остаются не регламентированными, а поэтому в решении этих задач следует полагаться на опыт и советы профессиональных строителей.

Конденсат может выпадать внутри трубы или на внутренней поверхности защитного зонтика. Главная опасность образовавшейся влаги состоит в том, что при отрицательных температурах она образует наледь, которая негативным образом сказывается на тяге. Кроме того, конденсат стекает во стенкам дымохода вниз, тем самым способствуя развитию коррозионных процессов и снижая период эксплуатации дымохода.

Выводить дымоход через крышу лучше как можно ближе к коньку. Для этого существует две причины:

  • в этом месте намного проще организовать примыкание трубы к кровле;
  • благодаря малой площади ската над трубой, сводится к минимуму образование снеговых карманов, которые приводят к протечкам.

Как герметизировать трубу на крыше

Вопрос того, как организовать примыкание кровли к трубе возникает достаточно часто. Особенно это актуально в случаях, когда кровля состоит сразу из нескольких слоев различных изоляторов — тепло-, гидро-, паро-. Наибольшую защиту необходимо обеспечить теплоизоляции, так как при попадании на нее влаги, материал сразу же теряет часть своих эксплуатационных показателей.

Согласно нормативам СНиП, кроме защиты кровельного пирога от протечек, необходимо позаботиться и о пожарной безопасности. Так, для того, чтобы свести к минимуму возможность возгорания материала, необходимо удалить кровельный пирог на расстояние от 15 до 25 см от дымохода.

Оптимальным решением при этом будет заделка крыши вокруг трубы в форме защитного короба, учитывая высоту дымохода.

Его можно создать при помощи:

  • стропильных ног по сторонам от трубы дымохода;
  • крепления поперечных балок на стропила.

Таким образом, труба дымохода ограничивается деревянным коробом. Для еще большей защищенности его внутреннее пространство заполняют термостойким материалом — в большинстве случаев базальтовой ватой. Этот утеплитель для дымохода хорошо справляется с воздействием влаги, что позволяет укладывать слой гидроизоляции непосредственно вокруг дымохода. Аналогичным образом поступают возводя мангал с крышей и трубой.

Примыкание пленок гидро- и пароизоляции к этому элементу выполняют стандартным методом:

  • полотна надрезают в форме конверта;
  • их края доводят к поперечным балкам или стропилам;
  • фиксируют материал скобами или гвоздями;
  • гидроизоляцию дополнительно прижимают планками контробрешетки и обрешетки;
  • пароизоляцию прижимают основанием каркаса под материал отделки чердака.

В точках примыкания кровли к стенкам короба максимальную защиту утеплителя от действия влаги можно обеспечить благодаря использованию специальной ленты или клеевого состава. Нередко строители говорят о том, что внешняя сторона дымохода не нагревается выше 60 градусов, что позволяет подводить кровельный пирог непосредственно к дымоходу. Но в этом случае следует заранее удостовериться, что конкретный дымоход действительно хорошо защищен от высоких температур и его внешние стенки не нагреваются. В ином случае это чревато повреждением кровельного пирога и возникновением протечек, поэтому нужно подумать чем изолировать трубу дымохода.

Перед тем как изолировать трубу на крыше дома. необходимо позаботиться об организации дренажного желоба по гидроизоляционной пленке, который будет отводить воду, проникающую под слой кровельного материала.

Дымоход и кровельный материал

Проходные узлы различаются по форме и используются под конкретное сечение дымохода — круглое, квадратное, прямоугольное. Также этот элемент различается в зависимости от материала кровли. Но, независимо от этого, заделка трубы на крыше проводится по одному и тому же методу.

Выводя трубу через кровельный пирог, следует организовать надлежащий сток воды, которая спускается по скатам и по стенкам дымохода. Для того, чтобы надежно защитить от влаги подкровельное пространство используется так называемый фартук. Если стенки дымохода выполнены из бетона или кирпича и сечение при этом круглое, то фартук можно выполнить из материалов, которые идут в комплекте с кровлей. Так, например, кровельный материал зачастую имеет в своем наборе ленту с клеящейся стороной. Верхнюю часть ленты фиксируют металлической планкой, которую закрепляют прямо на дымоходе или в подготовленных заранее штробах. Для полного исключения попадания влаги под фартук, отбортовку металлической планки покрывают герметиком.

В случае мягкой черепицы, примыкание кровли к трубе выполняют аналогичным образом. Только вместо клейкой ленты используется ендовый ковер или ряд черепицы, заведенный на стенки дымохода. Для металлочерепицы фартук делают из гладких металлических листов, цвет которых подбирают в тон кровли (прочитайте: «Обход трубы металлочерепицей «).

Если ширина дымохода имеет размер более 80 см, то со стороны конька необходимо сделать разуклонку — маленькую двускатную кровлю, которая отводит снег и воду от дымохода (прочитайте также: «Разуклонка плоской кровли: методы «). Изготавливается она из того же материала, что и основная кровля. При этом организация такого элемента жизненно необходима. При большой ширине дымохода, он становится прекрасным местом для задержания снега и дождевой воды, что в конечном итоге приводит к протечкам. Также не стоит забывать, что разуклонка имеет некоторые сложности при создании гидро-, паро- и теплоизоляции. Поэтому об этом необходимо позаботиться заранее. Широкий дымоход ко всему прочему препятствует хорошей вентиляции утеплителя. Поэтому на скатах необходимо обязательно установить дополнительные вентиляционные выходы. При выполнении работ важно помнить, что трубу дымохода оштукатуривают до укладки кровельного материала. В ином случае кровлю можно повредить (прочитайте ещё статью: «Дымоход из асбестоцементной трубы «).

Современные дымоходы круглого сечения представляют собой многослойную конструкцию, в составе которой имеется утеплитель. Примыкание таких труб выполняют с использованием готовых заводских изделий — стального листа и фартука-колпака.

Устройство примыкания кровли к трубе: особенности конструкции

Место примыкания кровли к дымовой трубе – один из важнейших элементов обустройства крыши. Качество его обустройства позволяет кровельному пирогу выполнять возложенные на него функции, а также гарантирует длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Примыкание кровли к трубе дымохода может производиться по нескольким разным методикам. При этом материалы, используемые для данной операции, должны соответствовать материалу покрытия крыши. Метод обустройства данного узла на крыше определяется еще на этапе подготовки проектной документации. Здесь необходимо учитывать и материал, который использовался для укладки крыши, место расположения вертикального элемента ( в этом случае, трубы), его фору, а также материал, из которого он был произведен.

Если вас интересует вопрос установки дымовой трубы, то, возможно, вам будет интересен процесс монтажа дымохода сэндвич. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8171_uzel-primykaniya-krovli-k-stene-ustrojstvo-i-osobennosti/ вы узнаете многое об обустройстве узла примыкания кровли и стены. После установки дымохода он будет нуждаться в периодической чистке от сажи .

В достаточно редких случаях условия позволяют использовать готовые вертикальные элементы и стандартные детали для их установки.

Проще всего герметизировать отверстие трубы, которая располагается в пиковой точке крыши строения. Данная операция значительно упрощается тем, что отсутствует риск скопления значительного количества снега за объектом на крыше, что в большинстве случаев ведет к образованию протечек в крыше.

Прямоугольная труба, которая выходит наружу через конек, может быть установлена в промежутке между стропил. Также существует вариант изменения структуры конька, во время которого устанавливаются наклонные стропила и дополнительные элементы.

Труба проходит через конек крыши

Устройство примыкания кровли к трубе, которая располагается ниже уровня конька, также не очень сложное. Но если вертикальный элемент расположен в нижней части крыши, то здесь придется приложить усилия. В данном случае объект нуждается в защите от скапливающихся осадков, поэтому изделие дополнительно оснащается специальным скатным элементом.

Установка дымовых труб, которые будут пересекаться с ендовами, то есть внутренними углами, которые образованы фрагментами сложной крыши, крайне не рекомендуется. Данный процесс сложно выполнить, поскольку существует ряд проблем связанных с таким примыканием.

Обустройство узла прохода через крышу

Прочное и надежное примыкание кровли к вертикальному элементу может быть обустроено только в тех случаях, когда обрешетка является крепкой конструкцией, способной выдержать нагрузки веса материала и негативного влияния естественных факторов. Если объект устанавливался без операций с обрешеткой, то жесткость верхнего покрытия, которое выложено из листового или рулонного материала, обеспечивается установкой дополнительного элемента с основанием в виде листа металла.

В большинстве случаев обустройство прямоугольной дымовой трубы подразумевает демонтаж некоторых фрагментов обрешетки. Очень редко может понадобиться удаление стропил. Чтобы сохранить эксплуатационные характеристики системы стропил, вокруг строящегося на крыше объекта устанавливают деревянную опалубку, при помощи которой монтируется защитный слой кровли.

Дымоход проходит через мягкую кровлю

Слой гидроизоляционного материала удерживается за счет контакта с обрешеткой, пароизоляционный посредством фрагментов каркаса для установки. СНиП II-26-76* жестко регламентирует размеры промежутка между трубой и каркасом. Данный промежуток необходимо заполнить каменной ватой.

Важно знать! Структура кровли должна быть неизменной по всей крыше.

Во время создания проходного узла сквозь крышу для трубы следует уделить внимание обработке стыка листового материала и вертикального объекта. Следует также обустроить отвод дождевых и талых вод, которые будут стекать по крыше и самому дымоходу. В большинстве случаев это означает установку специального фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Если вы задумались о том, как сделать примыкание кровли к трубе, то нужно помнить, что очень часто для этих целей требуется установка фартука, который должен соответствовать материалу трубы. В продаже имеются специальные наборы, которые включают все необходимые для установки компоненты для отдельно взятого случая. В случае с черепицей, фартуком является гибкая алюминиевая лента с клеевым составом на одной грани.

Для проведения герметизации, данную ленту клеят вдоль стыка, одной частью она должна касаться дымохода, а второй прижиматься к черепице, повторяя ее изогнутую форму. После этого требуется закрепить верхний фрагмент ленты посредство профильной пленки из металла, которую крепят на дюбели с защитой от высоких температур. Все соединения и места дислокации крепежных деталей необходимо обработать герметиком.

Примыкание металлочерепичной кровли

Примыкание кровли из профнастила к трубе требует наличия фартука, который изготовлен посредством верхних и нижних элементов примыкания. Для герметизации один из элементов следует приложить к поверхности устанавливаемого объекта и пометить верхнюю грань. По этой отметке нужно вырезать штробу глубиной в минимум 15 миллиметров. После окончания процесса необходимо тщательно промыть штробу.

Примыкание кровли из металлочерепицы к трубе

Важно знать! Монтаж внутренней детали всегда начинается с нижнего фрагмента трубы.

Элементы фартука монтируют с нахлестом в 150 миллиметров. Это делается для улучшения гидроизоляционных свойств конструкции. Верхний фрагмент фартука устанавливается в штробу, после чего данное соединение следует обработать специальным герметиком на силиконовой основе.

Снизу фартука следует положить лист металла с антикоррозийным верхним слоем. Функцией этого элемента является отвод воды. Его направляют в сторону карниза или ендовы. По краям необходимо сделать бортики, используя молоток и плоскогубцы.

Надежный и прочный обход дымовой трубы на крыше требует оснащения фартука дополнительной гидроизоляцией. Материал, который будет использоваться для этих целей должен быть термостойким.
На установленный внутренний фартук требуется уложить кровельный стройматериал. После завершения работ можно приступать к декорированию вертикального объекта при помощи внешнего фартука. Делают это точно также, как и в случае с внутренним фартуком, только штробление не потребуется.

Круглые трубы: защита стыков

Обустройство примыкания круглых элементов к кровельному материалу осуществляется посредством готовой системы. По сути вертикальный объект для вывода дыма является конструкцией из трех слоев. Центральный слой представлен теплоизоляционным материалом.

Типы примыканий данных конструкций отличаются друг от друга углом наклона пластинки по отношению к вертикальному дымоходу.

Примыкание кровли к кирпичной трубе

Пластинка надежно закрепляется на плоскости крыши. Верхняя часть колпака удаляется, здесь важно быть осторожным и сделать все так, чтобы труба входила в колпак с усилием. После окончания установки данной детали верхний элемент фартука прикрепляется к дымоходу посредством хомута, оснащенного эластичной прокладкой из термоизоляционного материала.

Данный действия позволят значительно повысить уровень герметизации стыков, а также обеспечивают надежную защиту кровли от дождевых и талых вод. Специалисты рекомендуют проводить установки металлической пластины с помощью саморезов с уплотнителями.

Иногда уклон крыши просто не позволяет расположить на ней стандартную деталь. В таком случае можно обустроить примыкание мягкой кровли к трубе самостоятельно. Создание герметичного фартука в данном случае превращается в постепенное оклеивание периметра трубы металлическими фрагментами. Также можно применить готовый свинцовый элемент, который очень легко поддается деформации под ударами киянки.

Примыкание кровли к круглой трубе

Данный элемент отлично обеспечит надежное примыкание, поскольку металл отлично сопротивляется воздействию агрессивных факторов. Теперь вы знаете, как обустроить примыкание фальцевой кровли к трубе.

Важно знать! Главным правилом быстрого и легкого монтажа является абсолютная чистота рабочего места, деталей, а также инструментов.

Источники: http://vseokrovle.com/elementy/103-primykanie-krovli-k-trube.html, http://kryshadoma.com/dymokhod/primykanie-truby-k-krovle.html, http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8183_ustrojstvo-primykaniya-krovli-k-trube-osobennosti-konstrukcii/

Устройство примыкания кровли к трубе

От того, насколько правильно кровля будет примыкать к трубе, зависит эффективность функционирования кровельного пирога. Если не соблюдать правила выполнения работ на данном этапе, через щели около трубы под отделочный материал может начать проникать влага, что приведет к разрушению элементов кровли.

Особенности создания примыкания

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться различными способами. Выбор определенного варианта зависит от того, какие изделия используются во время отделки. Также учитывается форма дымохода, его расположение и материал, из которого он изготовлен. Часто используются готовые конструкции для защиты примыканий от осадков.

Проще всего производить гидроизоляцию дымохода, который установлен в самой высокой точке кровли. Это обусловлено тем, что снег не скапливается за трубой и влага не может проникнуть под кровлю. Но многие владельцы загородных домов устанавливают трубу немного ниже конька. Это связано с тем, что при создании традиционно двускатной крыши такой вариант более удобен.

Дымоходы прямоугольной формы могут устанавливаться между стропилами или с прерыванием конькового бруса при создании стропильной системы наслонного типа. В таком случае требуется установка дополнительных укрепляющих элементов крыши.

Также достаточно легко гидроизолировать примыкание трубы к кровле в случае, если она находится на небольшом расстоянии от конька. Сложнее всего произвести гидроизоляцию в случае, когда дымоход располагается в нижней части ската. В таких случаях требуется установка специальной скатной конструкции.

Трубу не стоит устанавливать на пересечении с ендовой, так как это значительно усложняет герметизацию стыков.

Расположение примыкания

Согласно строительным нормативам обустройства дымоходов может производиться в нескольких местах кровли. Во время выведения трубы стоит учитывать следующие параметры:

  1. Дымоход должен устанавливаться таким образом, чтобы он возвышался над коньком не менее, чем на 50 см, если этот элемент конструкции располагается не дальше 150 см от конька.
  2. Если же труба выводится на расстоянии в пределах от 150 до 300 см от конька, она может находиться с ним на одной высоте.
  3. В случае, когда труба располагается дальше, чем на 300 см, он располагается в уровень с коньком или же ниже его. Но при этом нельзя производить монтаж ниже линии, проведенной относительно горизонта под углом 10 градусов.

Все остальные правила насчет расположения дымохода не являются регламентированными, поэтому во время проведения работ следует полагаться на опыт профессиональных строителей. Чтобы правильно расположить все элементы кровли, защищающие примыкание от влаги, необходимо посмотреть на различные фото, изображающие установку «фартука».

Многие владельцы домов, которые занимались строительством самостоятельно, рекомендуют производить выведение трубы как можно ближе к коньку. Это связано с несколькими причинами:

  • в таком месте легко организовать примыкание;
  • благодаря тому, что скат над трубой является небольшим, там не образуется большое количество снега.

После определения наиболее оптимального места, в котором следует расположить трубу, необходимо узнать, как закрепить покрытие, чтобы оно надежно защищало стыки.

Как произвести герметизацию трубы

Сложнее всего организовать примыкание в случае, когда кровля состоит из нескольких слоев гидро- и пароизоляторов. Надежнее всего должен быть защищен утеплитель, так как при воздействии влаги он теряет свои свойства.

Во время проведения работ необходимо учитывать строительные норма, согласно которым нужно свести к минимуму риск возгорания. Для этого кровельный пирог должен располагаться на расстоянии не менее 15 см от дымохода. Для обеспечения защиты кровли и предотвращения возгорания материалов вокруг нее создается защитный короб, который может быть сделан из стропильных ног по сторонам от трубы или путем закрепления поперечных балок на стропилах.

После проведения таких работ труба ограничивается деревянным коробом. Для того, чтобы защитить кровельный пирог, необходимо внутреннее пространство заполнить материалом, который не деформируется по действием высокой температуры. В большинстве случаев используется базальтовая вата. Этот материал не подвержен воздействию влаги и при этом позволяет укладывать гидроизоляцию вокруг трубы.

Примыкание гидроизолирующих и пароизолирующих материалов к трубе осуществляется стандартным методом:

  • сначала полотна нарезают в форме конверта
  • после этого их края доводятся к поперечным балкам
  • фиксация материала происходит при помощи скоб или гвоздей
  • пароизоляция закрепляется основанием каркаса, который необходим для закрепления отделки чердачного помещения.

В точках, где кровля примыкает к стенам короба, необходимо защитить утеплитель от действия влаги. Для этого используется специальная лента или клей. В случае, если внешние стенки дымохода не нагреваются выше 60 градусов, можно подводить кровельный пирог вплотную. Но перед началом работ необходимо убедиться, что температура не является более высокой. Если труба будет нагреваться сильнее, это может привести к деформации кровли и появлению протечек.

Перед изоляцией трубы нужно создать дренажный желоб по гидроизоляционной пленке. Это необходимо для отвода влаги, которая будет попадать под кровельный материал.

Дымоход и отделочный материал крыши

Перед началом проведения работ по гидроизоляции примыкания трубы к кровле необходимо учесть, что выбор определенного варианта зависит от формы дымохода.  Также учитывается и вид материала, используемого для отделки крыши.

Выводя дымоход через кровельную систему, необходимо организовать эффективный сток воды, скатывающейся как по кровле, так и по стенкам трубы. Если труба выполнена из бетона или кирпича, а сечение является круглым, гидроизоляция выполняется материалами, продающиеся в комплекте с отделочным. Например, многие кровельные материалы продаются с клеящей лентой. Ее необходимо зафиксировать на трубе металлической планкой. Чтобы полностью защитить стык фартука с трубой, необходимо использовать герметик.

При использовании мягкой кровли примыкание создается подобным образом, но вместо пленки применяется ендовый ковер или же ряд черепицы, который заводится на стенки трубы. При гидроизоляции кровли из металлочерепицы происходит создание фартука из металлических листов. При этом стоит учитывать, что данные материалы должны иметь такой же оттенок, как и остальная кровля.

Стоит отметить, что если ширина дымохода больше 80 см, то со стороны конька нужно сделать разуклонку. Это необходимо для более эффективного отвода влаги и снега от примыкания дымохода. Создается разуклонка из того же материала, что и основная кровля. Если такие работы не будут произведены, даже эффективно герметизированные стыки могут начать протекать из-за большого количества влаги.

Так как широкая труба может быть причиной плохой вентиляции утеплителя, необходимо установить дополнительные отверстия, необходимые для вентилирования кровли. Перед проведением работ необходимо оштукатурить поверхность дымохода. Если такие действия осуществлять после гидроизоляции примыкания, можно повредить кровельный материал.

Стоит отметить, что многие круглые дымоходы уже имеют утеплитель, поэтому их установка производится с использованием готовых фартуков из металла. Именно поэтому такие изделия и выбираются многими владельцами загородных домов, которые выполняют все работы собственными руками.

Примыкание кровли к трубе дымохода

Примыкание трубы к кровле

Вывод дымоходов через скаты крыши должен быть выполнен в соответствии со строгими правилами, так как именно от надежности выполненных соединений и примыканий во многом зависит целостность кровли и защита от протечек. В данной статье мы расскажем, как правильно организовать примыкание трубы к кровле, в каком месте крыши лучше всего разместить дымоход, как подобрать высоту трубы и т.д.

Расположение примыкания

В нормативах СНиП, касающихся обустройства дымоходов, нет четкой регламентации расположения трубы дымоотвода.

Конкретно указываются только параметры для определения высоты дымохода:

  • дымоход должен возвышаться над коньком минимум на 50 см, если сама труба расположена на удалении от него до 150 см;
  • если дымоход расположен на расстоянии 150-300 см от конька, то его высота может быть равной уровню конька или выше его;
  • если дымоход располагается от конька далее чем на 300 см, то трубу на дымоходе размещают в уровень с коньком или не ниже линии, которая проводится от конька под углом 10 градусов относительно горизонта.

Все остальные вопросы касательно того как необходимо делать обход трубы на крыше остаются не регламентированными, а поэтому в решении этих задач следует полагаться на опыт и советы профессиональных строителей.

Конденсат может выпадать внутри трубы или на внутренней поверхности защитного зонтика. Главная опасность образовавшейся влаги состоит в том, что при отрицательных температурах она образует наледь, которая негативным образом сказывается на тяге. Кроме того, конденсат стекает во стенкам дымохода вниз, тем самым способствуя развитию коррозионных процессов и снижая период эксплуатации дымохода.

Выводить дымоход через крышу лучше как можно ближе к коньку. Для этого существует две причины:

  • в этом месте намного проще организовать примыкание трубы к кровле;
  • благодаря малой площади ската над трубой, сводится к минимуму образование снеговых карманов, которые приводят к протечкам.

Как герметизировать трубу на крыше

Вопрос того, как организовать примыкание кровли к трубе возникает достаточно часто. Особенно это актуально в случаях, когда кровля состоит сразу из нескольких слоев различных изоляторов — тепло-, гидро-, паро-. Наибольшую защиту необходимо обеспечить теплоизоляции, так как при попадании на нее влаги, материал сразу же теряет часть своих эксплуатационных показателей.

Согласно нормативам СНиП, кроме защиты кровельного пирога от протечек, необходимо позаботиться и о пожарной безопасности. Так, для того, чтобы свести к минимуму возможность возгорания материала, необходимо удалить кровельный пирог на расстояние от 15 до 25 см от дымохода.

Оптимальным решением при этом будет заделка крыши вокруг трубы в форме защитного короба, учитывая высоту дымохода.

Его можно создать при помощи:

  • стропильных ног по сторонам от трубы дымохода;
  • крепления поперечных балок на стропила.

Таким образом, труба дымохода ограничивается деревянным коробом. Для еще большей защищенности его внутреннее пространство заполняют термостойким материалом — в большинстве случаев базальтовой ватой. Этот утеплитель для дымохода хорошо справляется с воздействием влаги, что позволяет укладывать слой гидроизоляции непосредственно вокруг дымохода. Аналогичным образом поступают возводя мангал с крышей и трубой.

Примыкание пленок гидро- и пароизоляции к этому элементу выполняют стандартным методом:

  • полотна надрезают в форме конверта;
  • их края доводят к поперечным балкам или стропилам;
  • фиксируют материал скобами или гвоздями;
  • гидроизоляцию дополнительно прижимают планками контробрешетки и обрешетки;
  • пароизоляцию прижимают основанием каркаса под материал отделки чердака.

В точках примыкания кровли к стенкам короба максимальную защиту утеплителя от действия влаги можно обеспечить благодаря использованию специальной ленты или клеевого состава. Нередко строители говорят о том, что внешняя сторона дымохода не нагревается выше 60 градусов, что позволяет подводить кровельный пирог непосредственно к дымоходу. Но в этом случае следует заранее удостовериться, что конкретный дымоход действительно хорошо защищен от высоких температур и его внешние стенки не нагреваются. В ином случае это чревато повреждением кровельного пирога и возникновением протечек, поэтому нужно подумать чем изолировать трубу дымохода.

Перед тем как изолировать трубу на крыше дома. необходимо позаботиться об организации дренажного желоба по гидроизоляционной пленке, который будет отводить воду, проникающую под слой кровельного материала.

Дымоход и кровельный материал

Проходные узлы различаются по форме и используются под конкретное сечение дымохода — круглое, квадратное, прямоугольное. Также этот элемент различается в зависимости от материала кровли. Но, независимо от этого, заделка трубы на крыше проводится по одному и тому же методу.

Выводя трубу через кровельный пирог, следует организовать надлежащий сток воды, которая спускается по скатам и по стенкам дымохода. Для того, чтобы надежно защитить от влаги подкровельное пространство используется так называемый фартук. Если стенки дымохода выполнены из бетона или кирпича и сечение при этом круглое, то фартук можно выполнить из материалов, которые идут в комплекте с кровлей. Так, например, кровельный материал зачастую имеет в своем наборе ленту с клеящейся стороной. Верхнюю часть ленты фиксируют металлической планкой, которую закрепляют прямо на дымоходе или в подготовленных заранее штробах. Для полного исключения попадания влаги под фартук, отбортовку металлической планки покрывают герметиком.

В случае мягкой черепицы, примыкание кровли к трубе выполняют аналогичным образом. Только вместо клейкой ленты используется ендовый ковер или ряд черепицы, заведенный на стенки дымохода. Для металлочерепицы фартук делают из гладких металлических листов, цвет которых подбирают в тон кровли (прочитайте: «Обход трубы металлочерепицей «).

Если ширина дымохода имеет размер более 80 см, то со стороны конька необходимо сделать разуклонку — маленькую двускатную кровлю, которая отводит снег и воду от дымохода (прочитайте также: «Разуклонка плоской кровли: методы «). Изготавливается она из того же материала, что и основная кровля. При этом организация такого элемента жизненно необходима. При большой ширине дымохода, он становится прекрасным местом для задержания снега и дождевой воды, что в конечном итоге приводит к протечкам. Также не стоит забывать, что разуклонка имеет некоторые сложности при создании гидро-, паро- и теплоизоляции. Поэтому об этом необходимо позаботиться заранее. Широкий дымоход ко всему прочему препятствует хорошей вентиляции утеплителя. Поэтому на скатах необходимо обязательно установить дополнительные вентиляционные выходы. При выполнении работ важно помнить, что трубу дымохода оштукатуривают до укладки кровельного материала. В ином случае кровлю можно повредить (прочитайте ещё статью: «Дымоход из асбестоцементной трубы «).

Современные дымоходы круглого сечения представляют собой многослойную конструкцию, в составе которой имеется утеплитель. Примыкание таких труб выполняют с использованием готовых заводских изделий — стального листа и фартука-колпака.

Устройство примыкания кровли к трубе: особенности конструкции

Место примыкания кровли к дымовой трубе – один из важнейших элементов обустройства крыши. Качество его обустройства позволяет кровельному пирогу выполнять возложенные на него функции, а также гарантирует длительный срок эксплуатации всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Примыкание кровли к трубе дымохода может производиться по нескольким разным методикам. При этом материалы, используемые для данной операции, должны соответствовать материалу покрытия крыши. Метод обустройства данного узла на крыше определяется еще на этапе подготовки проектной документации. Здесь необходимо учитывать и материал, который использовался для укладки крыши, место расположения вертикального элемента ( в этом случае, трубы), его фору, а также материал, из которого он был произведен.

Если вас интересует вопрос установки дымовой трубы, то, возможно, вам будет интересен процесс монтажа дымохода сэндвич. Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8171_uzel-primykaniya-krovli-k-stene-ustrojstvo-i-osobennosti/ вы узнаете многое об обустройстве узла примыкания кровли и стены. После установки дымохода он будет нуждаться в периодической чистке от сажи .

В достаточно редких случаях условия позволяют использовать готовые вертикальные элементы и стандартные детали для их установки.

Проще всего герметизировать отверстие трубы, которая располагается в пиковой точке крыши строения. Данная операция значительно упрощается тем, что отсутствует риск скопления значительного количества снега за объектом на крыше, что в большинстве случаев ведет к образованию протечек в крыше.

Прямоугольная труба, которая выходит наружу через конек, может быть установлена в промежутке между стропил. Также существует вариант изменения структуры конька, во время которого устанавливаются наклонные стропила и дополнительные элементы.

Труба проходит через конек крыши

Устройство примыкания кровли к трубе, которая располагается ниже уровня конька, также не очень сложное. Но если вертикальный элемент расположен в нижней части крыши, то здесь придется приложить усилия. В данном случае объект нуждается в защите от скапливающихся осадков, поэтому изделие дополнительно оснащается специальным скатным элементом.

Установка дымовых труб, которые будут пересекаться с ендовами, то есть внутренними углами, которые образованы фрагментами сложной крыши, крайне не рекомендуется. Данный процесс сложно выполнить, поскольку существует ряд проблем связанных с таким примыканием.

Обустройство узла прохода через крышу

Прочное и надежное примыкание кровли к вертикальному элементу может быть обустроено только в тех случаях, когда обрешетка является крепкой конструкцией, способной выдержать нагрузки веса материала и негативного влияния естественных факторов. Если объект устанавливался без операций с обрешеткой, то жесткость верхнего покрытия, которое выложено из листового или рулонного материала, обеспечивается установкой дополнительного элемента с основанием в виде листа металла.

В большинстве случаев обустройство прямоугольной дымовой трубы подразумевает демонтаж некоторых фрагментов обрешетки. Очень редко может понадобиться удаление стропил. Чтобы сохранить эксплуатационные характеристики системы стропил, вокруг строящегося на крыше объекта устанавливают деревянную опалубку, при помощи которой монтируется защитный слой кровли.

Дымоход проходит через мягкую кровлю

Слой гидроизоляционного материала удерживается за счет контакта с обрешеткой, пароизоляционный посредством фрагментов каркаса для установки. СНиП II-26-76* жестко регламентирует размеры промежутка между трубой и каркасом. Данный промежуток необходимо заполнить каменной ватой.

Важно знать! Структура кровли должна быть неизменной по всей крыше.

Во время создания проходного узла сквозь крышу для трубы следует уделить внимание обработке стыка листового материала и вертикального объекта. Следует также обустроить отвод дождевых и талых вод, которые будут стекать по крыше и самому дымоходу. В большинстве случаев это означает установку специального фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Если вы задумались о том, как сделать примыкание кровли к трубе, то нужно помнить, что очень часто для этих целей требуется установка фартука, который должен соответствовать материалу трубы. В продаже имеются специальные наборы, которые включают все необходимые для установки компоненты для отдельно взятого случая. В случае с черепицей, фартуком является гибкая алюминиевая лента с клеевым составом на одной грани.

Для проведения герметизации, данную ленту клеят вдоль стыка, одной частью она должна касаться дымохода, а второй прижиматься к черепице, повторяя ее изогнутую форму. После этого требуется закрепить верхний фрагмент ленты посредство профильной пленки из металла, которую крепят на дюбели с защитой от высоких температур. Все соединения и места дислокации крепежных деталей необходимо обработать герметиком.

Примыкание металлочерепичной кровли

Примыкание кровли из профнастила к трубе требует наличия фартука, который изготовлен посредством верхних и нижних элементов примыкания. Для герметизации один из элементов следует приложить к поверхности устанавливаемого объекта и пометить верхнюю грань. По этой отметке нужно вырезать штробу глубиной в минимум 15 миллиметров. После окончания процесса необходимо тщательно промыть штробу.

Примыкание кровли из металлочерепицы к трубе

Важно знать! Монтаж внутренней детали всегда начинается с нижнего фрагмента трубы.

Элементы фартука монтируют с нахлестом в 150 миллиметров. Это делается для улучшения гидроизоляционных свойств конструкции. Верхний фрагмент фартука устанавливается в штробу, после чего данное соединение следует обработать специальным герметиком на силиконовой основе.

Снизу фартука следует положить лист металла с антикоррозийным верхним слоем. Функцией этого элемента является отвод воды. Его направляют в сторону карниза или ендовы. По краям необходимо сделать бортики, используя молоток и плоскогубцы.

Надежный и прочный обход дымовой трубы на крыше требует оснащения фартука дополнительной гидроизоляцией. Материал, который будет использоваться для этих целей должен быть термостойким.
На установленный внутренний фартук требуется уложить кровельный стройматериал. После завершения работ можно приступать к декорированию вертикального объекта при помощи внешнего фартука. Делают это точно также, как и в случае с внутренним фартуком, только штробление не потребуется.

Круглые трубы: защита стыков

Обустройство примыкания круглых элементов к кровельному материалу осуществляется посредством готовой системы. По сути вертикальный объект для вывода дыма является конструкцией из трех слоев. Центральный слой представлен теплоизоляционным материалом.

Типы примыканий данных конструкций отличаются друг от друга углом наклона пластинки по отношению к вертикальному дымоходу.

Примыкание кровли к кирпичной трубе

Пластинка надежно закрепляется на плоскости крыши. Верхняя часть колпака удаляется, здесь важно быть осторожным и сделать все так, чтобы труба входила в колпак с усилием. После окончания установки данной детали верхний элемент фартука прикрепляется к дымоходу посредством хомута, оснащенного эластичной прокладкой из термоизоляционного материала.

Данный действия позволят значительно повысить уровень герметизации стыков, а также обеспечивают надежную защиту кровли от дождевых и талых вод. Специалисты рекомендуют проводить установки металлической пластины с помощью саморезов с уплотнителями.

Иногда уклон крыши просто не позволяет расположить на ней стандартную деталь. В таком случае можно обустроить примыкание мягкой кровли к трубе самостоятельно. Создание герметичного фартука в данном случае превращается в постепенное оклеивание периметра трубы металлическими фрагментами. Также можно применить готовый свинцовый элемент, который очень легко поддается деформации под ударами киянки.

Примыкание кровли к круглой трубе

Данный элемент отлично обеспечит надежное примыкание, поскольку металл отлично сопротивляется воздействию агрессивных факторов. Теперь вы знаете, как обустроить примыкание фальцевой кровли к трубе.

Важно знать! Главным правилом быстрого и легкого монтажа является абсолютная чистота рабочего места, деталей, а также инструментов.

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой .

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками .

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Похожие новости

Комментарии (0)

Источники: http://kryshadoma.com/dymokhod/primykanie-truby-k-krovle.html, http://vse-postroim-sami.ru/building/roof/8183_ustrojstvo-primykaniya-krovli-k-trube-osobennosti-konstrukcii/, http://vseokrovle.com/elementy/103-primykanie-krovli-k-trube.html

Примыкание кровли к дымоходу — Всё о металлочерепице

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание кровли к трубе – важный узел, от качества исполнения которого во многом зависит правильное функционирование кровельного пирога, надежность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажа дымохода

Устройство примыкания кровли к трубе может выполняться по различным технологиям, с использованием материалов, соответствующих типу кровельного покрытия. Принцип герметизации стыка финишного настила с вертикальными конструкциями, в том числе дымоходной трубой, определяется в процессе работ над проектом крыши. Требуется учитывать не только вид кровельного покрытия, но и место расположения дымохода, его форму и материал, из которого он изготовлен. В ряде случаев возможно использование готовых конструкций и штатных элементов для гидроизоляции примыканий.

Проще всего гидроизолировать дымоход, установленный в самой высокой точке скатной крыши – в этом случае нет опасности накопления снега за трубой, что может привести к разгерметизации примыкания и проникновения влаги внутрь кровельного пирога. Дымоход прямоугольной формы, проходящий через конек крыши, может монтироваться между стропильными фермами висячего типа, либо с прерыванием конькового бруса в системе с наслонными стропилами и монтажом дополнительных опор.

Без особых проблем можно гидроизолировать примыкание кровли к дымовой трубе, расположенной немного ниже конька. Значительно сложнее обустройство трубы в нижней части ската. В этом случае для защиты дымохода от схода снежных масс и накопления снега позади трубы нередко требуется установить специальную скатную конструкцию с разжелобком.

Не рекомендуется установка дымохода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной крыши), так как неизбежны серьезные осложнения при герметизации примыканий к кровле.

Обустройство узла прохода через крышу

Надежное примыкание кровли к трубе может быть выполнено лишь при условии, что обрешетка кровли представляет собой жесткую конструкцию, на которой равномерно распределяется нагрузка от покрытия и внешних воздействий. Если дымоход устанавливается без нарушения целостности обрешетки, то жесткость внешнего настила, выполненного из листовых материалов, поможет обеспечить монтаж специальной кровельной проходки с основанием в виде металлического листа.

Возведение прямоугольного дымохода обычно связано с необходимостью частичного демонтажа обрешетки. В некоторых случаях может потребоваться убрать часть стропильной ноги. Чтобы не пострадала несущая способность стропильной системы, вокруг дымохода монтируется специальный деревянный каркас, на который закрепляется гидроизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно гидроизоляции прижимается обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – элементами каркаса для монтажа отделки помещения под крышей. Размер промежутка между дымоходом и каркасом должен соответствовать требованиям СНиП, он заполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой .

Конструкция кровельного пирога должна быть непрерывна по всей площади крыши.

При обустройстве узла прохода дымохода через крышу особое внимание уделяется герметизации стыка кровельного материала и трубы. Необходимо обеспечить отвод воды, стекающей по кровельному скату и самой трубе. Обычно при выполнении примыкания требуется монтаж фартука.

Примыкание черепичной кровли к дымоходу

Примыкание кровли к дымоходу нередко выполняется с использованием фартуков, разработанных специально для определенных кровельных материалов и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песчаная черепица комплектуется эластичными лентами, выполненными из алюминиевого сплава и снабженными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтобы герметизировать примыкание, эластичная лента приклеивается вдоль стыка, при этом одной половиной она прилегает к трубе, а второй – к крыше, повторяя изгибы черепичного покрытия. Затем верхнюю часть ленты требуется зафиксировать металлической профильной планкой. Для этого используются термостойкие дюбели. Места установки крепежных элементов и стык планки с трубой в обязательном порядке обрабатываются герметиком.

Примыкающий узел кровли из гибкой черепицы обустраивается по той же технологии, но вместо эластичной металлической ленты укладывается ендовой ковер либо рядовая черепица, которая была предварительно заведена в дымоход.

Примыкание металлочерепичной кровли

Если кровля выполнена из металлочерепицы, обычно применяется герметизирующий фартук, выполненный с использованием верхних и нижних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и отметить ее верхнюю кромку. По линии разметки выполняется штроба, глубина которой должна составлять не менее 1,5 см. По окончании работы следует убрать пыль и промыть штробу водой.

Обустройство внутреннего фартука начинается с нижней стенки дымохода.

Планки монтируются с нахлестом в 15 см, чтобы исключить опасность протечек. Верхний край доборных элементов вставляется в штробу и заливается теплостойким силиконовым герметиком. Под низ фартука следует завести плоский лист из металла с антикоррозионным покрытием, он позволит обеспечить сток воды. Направить его надо вниз до карниза кровли либо в ближайшую ендову, по краю выполняется бортик при помощи плоскогубцев и молотка.

Чтобы примыкание дымовой трубы к кровле было максимально надежным, перед монтажом внутреннего фартука на трубу следует вывести гидроизоляцию (на высоту 5 см), и приклеить ее верхний край скотчем. Изоляционный материал должен быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обернуть саморасширяющейся лентой «Экобит» или аналогичным материалом, способным заполнить сквозное отверстие.

Поверх внутреннего фартука вокруг трубы укладывается металлочерепица. По окончании монтажа кровельного покрытия обустраивается внешний декоративный фартук. Для этого требуется использовать верхние планки примыкания. Монтаж выполняется по тому же принципу, что и установка внутреннего фартука, но в этом случае верхние кромки элементов крепятся к стенам дымохода без штробления. Стык необходимо заполнить герметиком.

Круглые трубы: защита стыков

Примыкание круглой трубы к кровле обычно выполняется с использованием готовых систем. Современный дымоход с круглым сечением представляет собой трехслойную конструкцию, центральный сегмент которой выполнен из теплоизоляционного материала. К ним производятся специальные примыкания для кровель, состоящие из стального плоского листа и фартука-колпака, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий различаются, в первую очередь, углом наклона пластины относительно вертикально расположенной трубы. Выпускаются конструкции, рассчитанные на использование на кровлях с наиболее распространенным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко закрепляется на плоскости крыши. Верхушка колпака срезается с таким расчетом, чтобы труба входила в него плотно, без зазоров. После закрепления пластины примыкания верхний край фартука прижимается к трубе с помощью стального хомута с эластичной термостойкой прокладкой. Это дает возможность герметизировать стык, предотвратить попадание влаги под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется выполнять с применением саморезов, снабженными резиновыми или неопреновыми прокладками .

Если угол наклона скатной кровли не позволяет установить готовую проходку стандартного типоразмера, узел примыкания кровли к трубе можно выполнить самостоятельно. Герметичный фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением проще всего создать, оклеивая периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно использовать готовую деталь из свинца, она имеет овальную форму и легко профилируется по кровельному покрытию при помощи резинового или деревянного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал позволяет выполнить качественное примыкание. Свинец характеризуется устойчивостью к перепадам температур, ультрафиолету, коррозии.

Чтобы обеспечить высокое качество монтажа, все поверхности, на которые наклеивается данный материал, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Похожие новости

Комментарии (0)

Примыкание трубы к кровле

Качественно обустроенное примыкание трубы к кровле – залог отсутствия протеканий на данном участке крыши. Правильное выполнение всех мероприятий по герметизации и соединению этой части с остальным покрытием поможет выполнить требования по обустройству дымохода на скатной кровле, предъявляемые строительными нормами. Кроме того, это обеспечит долговечность конструкции, повысит надежность и будет способствовать эффективной эксплуатации кровельного пирога.

Правила примыкания

Строительные нормы СНиП не имеют строгой регламентации по месту расположения дымохода, но содержат указания по высоте данного элемента:

  • Высота дымохода должна превышать высоту конька минимум на 0,5 метра, в случае ее расположения на расстоянии 150 см или меньше от самого конька;
  • При нахождении от конька на 1,5 – 3 м, труба дымохода может равняться по высоте уровню конька, или превышать его;
  • Если расстояние от конька до трубы превышает значение 300 см, то ее высота должна быть в один уровень с коньком, или не ниже, чем линия, проведенная от конька, под углом в 10 градусов к линии горизонта.

Все остальные особенности выполнения, которых требует устройство примыкания кровли к трубе остаются без нормативных рекомендаций, а потому могут выполняться по собственному усмотрению.

Но учитывая опыт профессионалов, устанавливать трубу на крыше лучше ближе к коньку, по таким причинам:

  • Данное расположение облегчает процесс качественной герметизации и обеспечивает покрытие без мест протеканий;
  • Чем ближе труба находится к коньку, тем меньше места остается для скопления за ней снега и воды, снижая риск протечек.

Внимание! Конденсат может образовываться как внутри, так и на поверхности трубы, что приводит к образованию наледи в холодное время года. Она повреждает стенки дымохода, значительно ухудшая тягу и снижая срок эксплуатации.

Круглая труба

Крыша, обустроенная дымоходом круглого сечения – один из распространенных вариантов частного строительства.

Для обеспечения качественного примыкания к крыше такой трубы выпускаются стандартные трехслойные конструкции. Центральная часть такой многослойной системы выполняется из теплоизоляционного материала. Комплект дополняется стальным плоским листом и фартуком-колпаком, в который и вставляется дымоходная труба.

Выбирать подходящий комплект стоит в зависимости от угла наклона ската. Для наиболее распространенных углов и выпускаются типовые системы. При помощи таких конструкций сделать самостоятельное качественно примыкание достаточно просто.

На плоскости крыши производится плотное и жесткое закрепление пластины примыкания. На колпаке срезается верхушка, размер среза при этом должен позволять трубе пройти в отверстие плотно, с отсутствием зазоров. Стальным хомутом с прокладкой из термостойкого эластичного материала к трубе прижимается верхний край фартука.

Внимание! Все материалы должны быть достаточно чистыми, как и поверхность крыши. Это будет обеспечивать максимальное качество герметизационных работ.

Пластина закрепляется при помощи саморезов, с использованием резиновых или неопреновых прокладок.

Если угол ската не позволяет применить систему обустройства дымохода стандартного типа, то это можно выполнить без привлечения специалистов. Для этого для создания герметичного фартука необходимо выполнить оклеивание периметра трубы свинцовой или алюминиевой лентой.

Также возможно использование готовой детали из свинца овальной формы, которую легко профилировать по покрытию мягкой кровли или крыши из твердого материала при помощи резинового молотка, или деревянного инструмента.

Такая свинцовая самоклейка — материал с высокими эксплуатационными свойствами. Он устойчив к температурным колебаниям, коррозии и влиянию ультрафиолета.

Один из способов самостоятельной герметизации круглой трубы на крыше из металлочерепицы показан в видео:

Квадратная труба

Для обустройства труб квадратного и прямоугольного сечения очень редко удается подобрать идеально подходящие готовые элементы, предлагаемые в продаже. В зависимости от типа кровельного материала выбираются и способы обустройства примыкания трубы к кровле.

Узел прохождения через крышу

Важным моментом при обустройстве дымохода является его качественное соединение с другими элементами кровли, а именно обрешеткой. Если такое условие не выполнено, то дополнительную жесткость обеспечивают за счет установки специального элемента – листа металла.

При выполнении работ по обустройству часто требуется проведение частичного демонтажа обрешетки кровли. При этом для обеспечения жесткости конструкции вокруг трубы монтируется каркас из деревянного бруса, к которому крепятся слои гидроизоляции и пароизоляции. Гидроизоляция крепится к обрешетке и контробрешетке. Пароизоляция укладывается между каркасом кровли и внутренними отделочными материалами. Пространство между каркасом и трубой должно быть заполнено, согласно нормам СНиП, термоизоляционным негорючим материалом – каменная вата.

Важно! Особо внимательно следует отнестись к качеству герметизации стыка вертикального элемента с кровельным материалом. В местах их соединения не должно быть протеканий.

На крыше, материалом покрытия которой является керамическая черепица, обустройство мест прилегания дымохода выполняется с использованием лент эластичного типа, которые выполнены из сплава алюминия, с клеющимся слоем с одной стороны. Такая лента крепится по периметру всего шва, при этом частично примыкая к дымоходу, частично к крыше, плавно повторяя имеющиеся на черепице изгибы. Далее та часть, которая приклеена к дымоходу фиксируется профильной планкой из металла, при помощи дюбелей из термостойкого материала. Место стыка обязательно порядке должно быть обработано герметиком.

Обустройство стыка при кровле из гибкой черепицы выполняется по схожей технологии, но металлическую ленту заменяет ендовый ковер, или черепица рядового типа, предварительно заведенная в дымоход.

Металлочерепица

На металлочерепичной крыше чаще всего используется специальный герметизирующий фартук, который состоит из планок примыкания для верхней части и для нижней.

Нижняя планка прикладывается к стенам трубы, а после отмечается ее верхняя граница. В этом участке на дымоходной трубе делается штроба глубиной около 1,5 см. Он очищается от пыли и промывается водой. С нахлестом 150 мм производится монтаж планок.

Внимание! Данный нахлест необходим для предотвращения в дальнейшем протечек.

Верхний край металлического элемента вставляется в полученную штробу, и заделывается термостойким герметиком на основе силикона. С нижней стороны заводится металлический лист с антикоррозионным покрытием, обеспечивающий эффективный сток воды. Он направляется вниз до карниза кровли.

Чтобы примыкание было полностью герметичным, перед тем, как монтировать внутренний фартук на трубу выводится гидроизоляция (высотой 5 см). Верхний край закрепляется строительным скотчем.

Металлочерепица укладывается сверху внутреннего фартука. После окончания монтажа устанавливается верхний слой – декоративный фартук, с использованием верхних планок примыкания. Верхние края элементов крепятся к трубе без штроб, а пространство стыка заполняется герметиком.

Наглядно данный процесс показан в видео:

Обеспечив качественно соединение вертикальной части – трубы дымохода, к поверхности кровли, можно выполнить важное условие надежности крыши. В местах стыка при этом не будет протечек, а задержавшийся на поверхности снег не сможет повредить гидроизоляционный слой.

Что еще почитать по теме?

Дефлектор на дымоход своими руками + чертежи

Примыкание ондулина к трубе

Примыкание кровли к дымоходу из блока или кирпича

Все профессиональные строители и отделочники при конструировании печей, котельных и каминов уделяют особое внимание такому, казалось бы, незначительному элементу системы отопления, как устройство вывода трубы через крышу. А в частности – тому его участку, который прилегает к кровле крыши. Весь дымоход должен быть выполнен с максимальной аккуратностью, чтобы обеспечить эффективность работы сердца отопительной системы. А внимательный монтаж участка крыши, через которую проходит дымоходная труба – это залог противопожарной безопасности. Кроме того, необходимо заделать щель между кровлей и стенками трубы.

При конструировании печи или камина очень важно точно знать, в каком конкретно месте лучше всего вывести дымоход наружу, какой должна быть высота выступающей части трубы и каким образом правильно отделать этот жизненно важный участок.

Местоположение выхода дымохода

Устройство места примыкания дымоходной трубы к кровле относительно простое и состоит всего из пяти частей:

  • собственно, труба дымохода;
  • пристенный металлический профиль, опоясывающий трубу в месте соприкосновения с материалом кровли;
  • штроба, в которой правильно прокладывается данный профиль;
  • так называемый фартук – дополнительный слой профиля, обеспечивающий максимальную защиту крыши, так как с помощью него можно заделать щель между кровлей и трубой;
  • металлический галстук и обортовка, которые прилегают к профилю и прокладываются под кровлей.

Так где же все-таки должна располагаться разделка дымохода? Строительные нормы и правила, регулирующие все моменты, определяющие устройство дымоходов, обходят вниманием примыкание трубы к крыше и то, как провести вывод трубы через крышу. Строго определяется лишь высота выступающей части:

  • если монтаж дымохода отдален от верхней точки крыши более чем на полтора метра, высота трубы над этой точкой должна превышать 50 см;
  • если нужно вывести трубу в полутора-трех метрах от конька, высота ее должна, по крайней мере, доходить до верхней точки крыши, но никак не меньше;
  • если дымоход установить далеко, верхний край трубы должен быть под углом к горизонту.

Эти требования обусловлены обеспечением наилучшей силы тяги. Если устройство трубы будет слишком низким, крыша будет закрывать ее и не давать воздуху вытягивать дым из печи или камина.

Что касается конкретного места, в котором должно находиться примыкание дымохода к кровле, полагаться приходится не на нормативы, а на советы знающих людей. Делать вывод печной трубы через крышу наугад – плохое решение, профессиональные печники смогут правильно указать место, которое обеспечит наибольшую эффективность работы дымохода.

Стоит учитывать, что воздух может конденсироваться и оседать не только на внутренних стенках дымохода, но и на ее концевой части, а также на жестяной пластине, защищающей печь от попадания осадков. Монтаж защиты от конденсата важен из-за того, что его образование разрушает все это при обледенении, существенно ухудшая качество отопительных элементов и всей крыши. Поэтому необходимо заделать щель между крышей и дымоходом.

Примыкание выходящего участка дымохода к крыше, поближе к высшей точке кровли, является лучшим выбором на таком основании:

  • здесь проще всего выполнить монтаж стыковки трубы и крыши;
  • предотвращается образование карманов для накопления снега, что значительно снижает риск протекания крыши весной.

Примыкание трубы к кровле

Многие непрофессионалы не имеют представления, каким образом своими руками обустраивается проход, в котором труба примыкает к кровле – слою металлочерепицы или профнастила. Особенные трудности вызывает случай, при котором поверхность покрыта не одной гидроизоляцией и кровлей, но выглядит как слоистый пирог, в который входит гидроизоляция, уплотнитель, теплоизоляция. Как лучше провести дымоход через крышу и как осуществить монтаж защиты всех этих слоев?

Особенное волнение за свое состояние в таком случае вызывает теплоизоляция, материалы которой зачастую являются очень гигроскопичными, и если вырезать кусок защищающей кровли для проведения трубы, утеплитель откроется всем стихиям, в том числе и влаге из окружающей среды. Поэтому щель необходимо заделать.

Защита же от пожаров, согласно строительным нормам, обеспечивается зазором как минимум в 12-27 см между внешними гранями дымохода и краями обрезанной кровли в зависимости от диаметра трубы.

Отделение этого зазора от остального кровельного пирога нужно производить с помощью:

  • стропил;
  • крепления реек по бокам дымохода.

Таким образом, будет правильно сформирован узел, через который будет осуществлен проход дымохода сквозь кровельную толщу. Промежуток от граней этого короба до стенок дымохода регулируется СНиП. Срез кровельного пирога дополнительно обкладывается защитным слоем из каменной ваты. Этот уплотнитель значительно менее подвержен воздействию влажности, чем минеральная вата, используемая в качестве утеплителя, и являющаяся составной частью кровельного пирога. Таким образом, применение каменной ваты избавляет от необходимости дополнительно прокладывать гидроизоляционный материал по контуру выхода дымохода.

Методика укладки защитных материалов на выход трубы

  • полотна материала нарезаются в форме конвертов;
  • материал доводится до граней прохода из балок или стропильного профиля, обеспечивая плотное примыкание материалов;
  • полотно крепится к балкам с помощью стальных скоб или обычных гвоздей;
  • уплотнитель дополнительно прижимается к стропилам деревянными брусками.

Чтобы надежно защитить узел и утеплитель крыши от воды, точки примыкания защитного материала к деревянным элементам обрешетки прохода трубы дополнительно проклеиваются своими руками до достижения полной герметичности.

Среди специалистов распространено мнение, что внешняя поверхность прохода дымоходной трубы достаточно отдалена от очага, чтобы не нагревать выход у кровли – металлочерепицу или слой профнастила – в месте соприкосновения больше чем до 60 градусов, поэтому защитные материалы вне опасности. Благодаря этому можно установить каменную вату вплотную к дымоходу строительным скотчем.

Дымоход и кровельная поверхность

Узел прохождения трубы сквозь крышу может быть разным по форме, а также по виду материала, из которого выполнена кровля. Примыкание кровли нужно установить по аналогичным правилам во всех ситуациях.

Монтаж прохода имеет такую цель – это защита стыка стенок дымохода и крыши от влаги. Для этого применяется металлический фартук, окантовывающий узел. Если труба бетонная или из печного камня, фартук можно делать не из металла, а из остатков кровельного покрытия. Например, многие жесткие материалы покрытия крыши, по типу металлочерепицы, комплектуются специальными пластичными лентами, оборудованными клейкой лентой на одной стороне специально для этой цели. Эта лента должна закрепляться таким образом, чтобы один ее край прилегал к кровле, а другой – к поверхностям дымохода. Верхняя плоскость ленты плотно придавливается к пластине из нержавеющей стали, которая закрепляется на стенках дымоходной трубы или в проделанной в них штробе при помощи дюбелей. Края этой пластины обрабатываются специальным герметиком для наружных работ, который надежно защитит узел от проникновения воды из атмосферных осадков.

Стоит учесть, что монтаж отделки дымохода – например, покрытие его стенок штукатуркой – должен производиться до укладки покрытия крыши, чтобы ненароком не повредить узел выхода трубы и кровельный материал, например, слой профнастила.

К гибкой кровле выход трубы примыкает похожим образом. Отличие процедуры в том, что лента здесь заменяется ендовым ковром или черепицей, залезающей на стенки дымовой трубы. Для собственно металлочерепицы разница заключается в том, что фартук трубы нужно сделать из гладких листов металла, совпадающих по цвету с кровельным покрытием для более органичного вписывания в дизайн экстерьера дома.

Если ширина или диаметр прохода дымоходной трубы превышает метр, со стороны верхней грани крыши необходимо сконструировать разуклонку. то есть двускатный участок крыши небольшого размера. Она нужна для отведения тающего снега и дождя от верхнего края трубы. Изготавливается разуклонка из того же материала, что и основное кровельное покрытие. Стоит учитывать создание условий в такой конструкции, затрудняющих формирование гидро- и теплоизоляции. Кроме того, в разуклонке сложно организовать хорошую вентиляцию основания крыши из древесины и утеплительного материала.

При устройстве слишком широкой дымоходной трубы своими руками нужно учитывать, что в таком случае выход препятствует вентилированию утеплителя в кровельном пироге. Для нивелирования этого недостатка на скате крыши осуществляется монтаж дополнительных элементов для проветривания – вентиляционных решетчатых деталей металлочерепицы.

Дымоходные трубы круглой формы, выполненные по современным технологиям, представляют собой не просто металлические цилиндры. но сложные конструкции с трехслойной стенкой и дополнительным стальным корпусом. Для примыкания таких элементов к кровле их производители дополнительно изготавливают специальные изделия – выход наружу в форме стального листа, который соединяется с фартуком трубы, окантовывающим дымоход.

Кровельный выход можно сделать и своими руками, используя для этого плоскую пластину из прочного металла, например, нержавеющей стали. В любом случае проход надежно закрепляется на элементах металлочерепицы или профнастила, к трубе же жестко крепить нельзя, чтобы не повредить элементы в ходе усадочных процессов и из-за температурных деформаций трубы.

Похожие статьи:

Установка дымохода на крыше Сборка и установка сэндвич-дымохода Как изолировать дымоход на крыше Выкладываем дымоход из кирпича

Источники: http://vseokrovle.com/elementy/103-primykanie-krovli-k-trube.html, http://proroofer.ru/montaz/pechnaya-truba/primykanie-truby-k-krovle.html, http://poluchi-teplo.ru/dyim/primyikanie-krovli-k-dyimohodu.html

Примыкание кровли к трубе: особенности конструкции

Примыкание крыши к трубе – существенный узел, от качества выполнения которого в большинстве случаев подчиняется правильное функционирование кровельного пирога, прочность и долговечность всей конструкции.

Особенности монтажных работ дымо отвода

Устройство примыкания крыши к трубе может делаться по разным разработкам, с применением материалов, подходящих виду покрытия для кровли. Принцип покрытию герметиком соединения конечного настила с отвесными системами, также дымоходной трубой, устанавливается в процессе работ над проектом кровли. Требуется учесть не только вид покрытия для кровли, но и место размещения дымо отвода, его форму и материал, из какого он сделан. Во многих случаях вполне можно применение готовых систем и штатных компонентов для водоизоляции примыканий.

Легче всего гидроизолировать дымотвод, установленый в достаточно высокой точке скатной кровли – в этом варианте нет опасности собирания снега за трубой, что приводит к разгерметизации примыкания и попадания влажности вовнутрь кровельного пирога. Дымотвод прямоугольной формы, проходящий через конек кровли, может устанавливаться между стропильными фермами висячего типа, или с прерыванием конькового бруска в конструкции с наслонными стропилинами и монтажом добавочных опор.

Очень просто можно гидроизолировать примыкание крыши к дымовой трубе, разместившейся не очень много ниже конька. Существенно тяжелее оборудование трубы снизу ската. В этом варианте для защиты дымо отвода от схода снежных масс и собирания снега позаду трубы часто необходимо установить специализированную скатную систему с разжелобком.

Не рекомендуют установка дымо отвода в пересечении с ендовой (внутренним углом, образованным скатами сложной кровли), потому что неминуемы солидные осложнения при покрытию герметиком примыканий к крыша.

Оборудование узла прохода через кровлю

Надежное примыкание крыши к трубе можно сделать только при условиях, что каркасная рама крыши собой представляет жёсткую систему, на какой одинаково делится нагрузка от покрытия и воздействий извне. Если дымотвод ставится без нарушение цельности обрешетки, то жесткость внешнего настила, сделанного из листовых материалов, сможет помочь обеспечить монтаж специализированной кровельной проходки с основой в виде листа металла.

Сооружение прямоугольного дымо отвода в большинстве случаев связано с потребностью выборочного разборки обрешетки. В большинстве случаев понадобится убрать часть стропильной ноги. Чтоб не пострадала несущая способность системы стропил, вокруг дымо отвода устанавливается специализированный каркас из дерева, на который крепится водоизоляционный и пароизоляционный слой кровельного пирога. Полотно водоизоляции жмётся обрешеткой и контробрешеткой, пароизоляция – компонентами каркаса для установки облицовки помещения под кровлей. Размер зазора между каркасом и дымоходом обязан отвечать условиям СНиП, он наполняется негорючим термоизолятором – каменной ватой.

Система кровельного пирога обязана быть постоянна по всей территории кровли.

При обустраивании узла прохода дымо отвода через кровлю большое внимание уделяют покрытию герметиком соединения трубы и кровельного материала. Нужно обеспечить водоотвод, стекающей по кровельному скату и самой трубе. В большинстве случаев при исполнении примыкания нужен монтаж фартука.

Примыкание черепичной крыши к дымоходу

Примыкание крыши к дымоходу часто создается с применением фартуков, созданных именно для конкретных материалов для кровли и продающихся в виде набора составляющих. Керамическая и цементно-песочная черепица укомплектовывается гибкими лентами, сделанными из сплава алюминия и наделёнными клеящим слоем на одной из сторон.

Чтоб покрывать герметиком примыкание, эластическая лента клеится вдоль соединения, при этом одной половиной она примыкает к трубе, а второй – к кровле, повторяя изгибы черепичного покрытия. Потом часть сверху ленты требуется закрепить профильной металлической планкой. Чтобы это сделать применяются термоустойчивые дюбеля. Установочные места элементов крепежа и стык планки с трубой обязательно отделываются герметиком.

Примыкающий узел крыши из эластичной черепицы подготавливается по такой же ноу-хау, но взамен гибкой ленты из металла ложится ендовой ковер или рядовая черепица, какая была заблаговременно заведена в дымотвод.

Примыкание металлочерепичной крыши

Если крыша сделана из металлической черепицы, в большинстве случаев используется герметизирующий фартук, сделанный с применением нижних и верхних планок примыкания. Для этого нижнюю планку следует приложить к стенкам дымоходной трубы и выделить ее верхнюю кромку. По линии маркировки создается штроба, глубина какой обязана составить не меньше 1,5 см. По завершении работы следует убрать пыль и вымыть штробу водой.

Оборудование внутреннего фартука начинается с нижней стены дымо отвода.

Планки устанавливаются с нахлестом в 15 см, чтоб убрать опасность протечки. Верхний краешек доборных компонентов ставится в штробу и заливается теплостойким герметиком из силикона. Под низ фартука следует завести плоский листочек из металла с покрытием против коррозии, он даст возможность обеспечить сток воды. Направить его нужно вниз до карниза крыши или в ближайшую ендову, по краешку создается бортик с помощью плоскогубцев и молотка.

Чтоб примыкание дымовой трубы к крыша было по максимуму хорошим, перед монтажными работами внутреннего фартука на трубу следует выводить изоляцию от влаги (на высоту 5 см), и наклеить ее верхний краешек скотчем. Материал для изоляции обязан быть теплостойким.

Место печного входа рекомендуется обмотать саморасширяющейся лентой «Экобит» или подобным материалом, способным наполнить сквозное отверстие.

Сверху внутреннего фартука вокруг трубы ложится металлическая черепица. По завершении монтажа покрытия для кровли подготавливается внешний декоративный фартук. Чтобы это сделать потребуется применять верхние планки примыкания. Монтаж создается по томуже правилу, что и установка внутреннего фартука, но в этом варианте верхние кромки компонентов фиксируются к стенам дымо отвода без штробления. Стык нужно наполнить герметиком.

Круглой формы трубы: защита соединений

Примыкание круглой трубы к крыша в большинстве случаев создается с применением готовых конструкций. Сегодняшний дымотвод с круглым сечением собой представляет трехслойную систему, главный раздел какой сделан из материала для теплоизоляции. К ним изготавливаются специализированные примыкания для крыш, которые состоят из стального фартука колпака и плоского-листа, через который проходит дымоходная труба.

Модели примыканий отличаются, первым делом, углом уклона пластины сравнительно вертикально разместившейся трубы. Производятся системе, рассчитанные на применение на крышах с очень популярным углом наклона скатов.

Пластина примыкания жестко крепится на поверхности кровли. Вершина колпака срезается с подобным расчетом, чтоб труба входила в него вплотную, без щелей. После крепежа пластины примыкания верхний краешек фартука жмётся к трубе при помощи стального хомута с гибкой термостойкой прокладкой. Это предоставляет возможность покрывать герметиком стык, недопустить попадение влажности под фартук. Монтаж самой пластины рекомендуется исполнять с использованием шурупов, наделёнными резиновыми или неопреновыми прокладками.

Если угол наклона скатной крыши не дает возможность установить готовую проходку обычного типоразмера, узел примыкания крыши к трубе можно сделать своими руками. Герметический фартук вокруг дымоходной трубы с круглым сечением легче всего сделать, клея периметр сегментами из свинцовой или алюминиевой ленты. Можно применять готовую деталь из свинца, она имеет округлую форму и очень легко профилируется по кровельному покрытию с помощью резинового или древесного молотка.

Самоклеющийся свинцовый материал дает возможность сделать хорошее примыкание. Свинец отличается стойкостью к температурным перепадам, ультрафиолету, ржавчине.

Чтоб обеспечить хорошее качество монтажа, все плоскости, на какие клеится этот материал, обязаны быть сухими, чистыми и обезжиренными.


правильное прилегание кровельного покрытия вокруг дымохода

К выведенным через скатную кровлю дымоходам предъявляют определенные требования как инженеры по работе с каминным и котельным оборудованием, так и специалисты-кровельщики.

В данной статье мы рассмотрим, как выполняется примыкание трубы к кровле, в какой именно точке крыши лучше всего размещать дымоход, насколько высоким он должен быть и как правильно оборудовать место, где труба проходит через пирог и покрытие кровли.

примыкание трубы к кровлеТруба на крыше

Расположение примыкания

примыкание кровли к трубеСхема устройства примыкания

Согласно СНиП 41-01-2003, включающим в себя нормативную базу по дымоходам, четкая регламентация расположения дымовой трубы отсутствует.

Четкое определение есть только для ее высоты:

  • Высота должна составлять как минимум 50 сантиметров над коньком, если труба расположена удалена от него не более, чем на 1,5 м;
  • Должна быть равной или выше конька, если располагается на расстоянии от 1,5 до 3 м;
  • При нахождении далее чем в 3 метрах от конька, труба должна быть расположена на одном уровне или выше линии, условно проведенной вниз от конька под углом в 10° относительно горизонта.

При решении остальных связанных с расположением дымоходов и устройством таких элементов, как примыкание кровли к дымоходу вопросов приходится полагаться только на мнение специалистов.

Выпадение конденсата может происходить как внутри трубы, так и на ее конце или на служащем для ее защиты от осадков зонтике. Главная опасность конденсата состоит в том, что на морозе он образует наледь, существенно ухудшающую тягу в котле или камине.

Более того, стекание конденсата по наружным поверхностям дымохода ухудшает внешний вид и сокращает срок службы как трубы, так и материала кровли дома.

Вывод дымохода на крышу лучше всего оборудовать в районе конька по двум причинам:

  • Здесь проще выполнить примыкание кровли к дымовой трубе;
  • Отсутствуют снеговые карманы, сводя к минимуму риск возникновения протечек.

Дымоход и пирог кровли

примыкание кровли к дымоходуВыход дымохода

Довольно часто поднимается вопрос о том, как обустроить примыкание кровли к трубе дымохода в случае утепленной кровли, представляющей собой пирог из нескольких слоев (тепло-, паро- и гидроизоляция).

В данном случае защита утеплителя (чаще всего стекловата или базальтовая вата) от наружной влаги и водяных паров обеспечивается непрерывными по всей площади крыши слоями гидро- и пароизоляции.

При этом, согласно СНиП, пожарная безопасность обеспечивается, когда расстояние между внешними поверхностями дымоходов и элементами кровли из воспламеняющихся материалов следует делать как минимум 13-25 см (зависит от типа используемой трубы).

Оптимальным решением является отделение зоны, примыкающей к дымовой трубе, от остальной кровли:

  • При помощи стропильных ног по бокам от дымохода;
  • Креплением поперечных балок на стропила – снизу и сверху от трубы.

Таким образом, создается отдельный короб для прохождения трубы через крышу, причем расстояние от балок и стропил выбирают в соответствии с требованиями СНиП. Кровля вокруг трубы заполняется негорючим теплоизоляционным материалом (обычно это плотная каменная вата).

Данный утеплитель меньше подвержен действию влаги, чем обычный утеплитель в пироге кровли, который чаще обладает средней плотностью. Благодаря этому вокруг трубы дымохода необязательно укладывать гидро- и пароизоляцию.

Примыкание пленок к данному коробу выполняется обычным способом:

  1. Надрезают полотна в виде конверта;
  2. Доводят полотна до края поперечных балок или стропил;
  3. Крепят к ним при помощи скоб или гвоздей;
  4. Прижимают гидроизоляцию брусками обрешетки и контробрешетки;
  5. Пароизоляция прижимается при помощи каркаса – основания под материал отделки мансарды.

Важно: максимальная защита утеплителя от влаги достигается герметичным уплотнением точек примыкания пленок к деревянным элементом короба при помощи специальных лент или клеевых составов.

Существует также мнение о том, что температура внешней поверхности дымохода в точке прохода через кровлю не достигает 60°, что не является опасным для пленок. Благодаря этому возможно подведение пленок прямо к трубе с подклеиванием стыков скотчем.

Кроме того, в гидроизоляционном слое над трубой следует выполнить дренажный желоб, отводящий от нее воду, проникающую под крышу.

Дымоход и кровельный материал

примыкание кровли к дымовой трубеМонтаж примыкания

Узлы прохода труб через крышу различают по форме, которую имеет сечение дымохода (круглое, квадратное и прямоугольное), а также по типу материала кровли. Основные правила при этом одинаковы для всех факторов.

Выводя трубу через покрытие, следует обеспечить отведение воды как стекающей по скатам, так и по стенкам данной трубы, для чего вокруг дымохода устраивают фартук. Если наружные стенки трубы изготовлены из бетона или кирпича, а сечение – квадратное или прямоугольное, фартук выполняется из комплектующих к материалу кровли.

Например, в комплекте ряда материалов имеется эластичная лента с клеящим покрытием на обратной стороне.

Важно: оштукатуривание дымовых труб рекомендуется производить до того, как уложен кровельный материал, во избежание его пачканья и повреждения;

Данная лента приклеивается одним краем к кровле, другим – к трубе. Верхняя ее часть прижимается при помощи металлической изогнутой планке, которая крепится напрямую к дымоходу или к выполненной на нем заранее штробе дюбелями. Отбортовка планки покрывается кровельным герметиком, полностью исключающим проникновение под ленту воды.

Аналогично выполняется примыкание для кровли из гибкой черепицы, отличие в том, что вместо ленты применяется ендовой ковер или рядовая черепица, заведенная на дымоход. Для металлочерепицы отличие заключается в том, что для изготовления фартука используются гладкие листы, цвет которых совпадает с цветом материала кровли.

Важно: в случае, когда ширина дымохода составляет более 80 см, со стороны кровельного конька выполняется разуклонка, представляющая собой маленькую двускатную кровлю, отводящую снег и дождевую воду от верхней части дымохода.

Для ее изготовления используется тот же материал, что и для самой кровли.

Следует учитывать, что создание слоев паро-, гидро- и теплоизоляции, а также обеспечение вентиляции деревянного основания и утеплителя в данной конструкции затрудненно.

Необходимо заметить также, что широкий дымоход препятствует проветриванию утепленной кровли. В связи с этим на скатах устанавливаются дополнительные элементы вентиляции (аэраторы, вент-черепицы и т.д.).

Современные круглые дымоходы представляют собой обычно теплоизолированные трехслойные конструкции, снабженные наружной трубой из нержавеющей стали. Их примыкание к кровле обустраивается с помощью готовых изделий, таких как проходы кровли в виде основания – стального плоского листа, который присоединяется к фартуку-колпаку, внутри которого и проходит сам дымоход.

Кровельный проход может быть также изготовлен самостоятельно и металлического плоского листа. В обоих случаях его следует жестко закрепить только к кровельной конструкции, к дымоходу жесткое крепление не допускается во избежание повреждения элементов в процессе усадки кровли и при температурных расширениях-сжатиях трубы.

В точке стыка фартука и трубы на дымоход одевается стальной хомут (юбка), иногда с термостойкой эластичной прокладкой, препятствующей проникновению осадков под фартук.

 

Обустройство правильного примыкания требуется как для безопасности жилища, так и для обеспечения его надежности, комфортности и долговечности. Обустраивая такое примыкание, главное – соблюдать требования СНиП и учитывать мнения специалистов по возникающим вопросам.

bookmark_borderФальцевая кровля медная – Виды фальцевой кровли — Информация — Grand Line 🏠 — производство и продажа стройматериалов, материалов для наружной отделки | Москва

Фальцевая кровля из меди: особенности, монтаж, фото

Фальцевая кровля из меди – качественный и долговечный способ отделки крыши. Это обусловлено техническими характеристиками самой меди как высокопрочного композитного материала, устойчивого к различным химическим, механическим, температурным воздействиям и влиянию климата.

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Особенности фальцевой кровли из меди

Первая особенность медной фальцевой кровли – внешний вид. Покрытие крыши из меди придает постройке благородный архитектурный вид, украшает его и великолепно вписывается в любой природный пейзаж.

Однако у покрытия из меди есть одна исключительная особенность – с течением времени медный лист меняет свой цвет. Смена цвета происходит на протяжении десятилетий. В конечном итоге, изначально золотисто-розовый цвет меняется на бурый, а затем на ярко зеленый, малахитовый.

Фальцевая кровля из меди не требует никакой дополнительной отделки. Время и среда «перекрасит» покрытие естественным путем. Результатом смены окраски крыши является образование патины. Это оксидно-карбонатная пленка, которая возникает на меди или сплавов из меди под воздействием воздушно-влажной среды. На сегодняшний день существуют методы отделки, которые могут ускорять или тормозить процесс ее возникновения.

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Другой очень важной особенностью меди является пластичность материала, его податливость к штамповке и приданию любой, даже самой замысловатой формы. Геометрически сложные криволинейные и сферические поверхности, обшивка куполов – это сфера применения медного покрытия. Такая практика имеет столетний опыт и проверена временем.

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Благодаря современным инструментам и новейшим методам медную фальцевую кровлю делают быстро, качественно и экономно. При соблюдении технологии работы с медью такое покрытие станет долговечным и самым экономичным, так как в дальнейшем крыше не требуется дополнительная отделка или ремонт.

Плюсы и минусы медной фальцевой кровли

Кроме всех вышеперечисленных особенностей, медная фальцевая кровля имеет немало других достоинств. Хотя и есть неприятные минусы, их не так уж и много.

Преимущества:

  1. Небольшой вес медного листа (панели). Этот показатель очень важен при монтаже покрытия, так как делает процесс более удобным и простым, без привлечения тяжелой техники. Легкость материала дает возможность сэкономить, если рассчитывать расход материала на 1 м² площади крыши по весу (медная фальцевая кровля – 5,2 кг/м², обычное покрытие – от 6,8 кг/м²).
  2. Пластичность, гибкость материала. Это очень важное преимущество, так как делает возможным «одевать» крышу даже с очень высокой геометрией, сферическими или круглыми участками и башенками.
  3. Очень продолжительный срок службы кровли – 100-150 лет. Запас «жизни» медного покрытия очень велик, но даже если фальцевая кровля со временем надоест – ее можно выгодно утилизировать.
  4. Выбор цвета и метода предварительной обработки материала.
    Фальцевая медная кровляФальцевая медная кровля
  5. Выбор удобной ширины или длины медного листа (панели). Медная фальцевая заготовка производится в виде рулона или листа, причем технологические свойства материала и в том и в другом случае остаются неизменными.
  6. Защита от коррозии. Медная фальцевая кровля обладает естественной антикоррозийной защитой. Со временем покрытие обретает патину, которая уберегает материал от разрушения.
  7. Гладкость поверхности (не задерживает и не впитывает влагу). Водные капли не впитываются материалом, а просто стекают с него как с масляной поверхности.
  8. Пожаробезопасность (материал не горюч). Это свойство медного материала помогает уберечь здание и все имущество от форс-мажорных ситуаций с открытым огнем.
  9. Материал подходит для любых зданий и форм крыши, в том числе для вентилируемых и невентилируемых конструкций кровли.
  10. Монтаж кровли проводят быстро. Для этого существует надежное и удобное оборудование. Медная фальцевая кровля оснащается всеми необходимыми доборными элементами и системами эксплуатации – водостоками, вентиляцией, планками снегозадержания и контуром громоотвода.
    Фальцевая медная кровляФальцевая медная кровля
  11. Стойкость к очень низким и очень высоким температурам. Медная фальцевая кровля сохраняет все свои эксплуатационные свойства в диапазоне температур от минус 70 °С до плюс 150 °С.
  12. Простота ремонта. Фальцевая медная кровля, как правило, не требует ремонта. Но, к примеру, если на крышу во время урагана упадет дерево, то замена отдельных панелей (листов) не будет составлять большого труда.

Недостатки:

  1. Медная фальцевая кровля обладает довольно высокой теплопроводностью, что приводит к образованию сосулек и ледяных глыб по карнизу крыши в зимнее время года.
  2. При большом уклоне крыши, длительных снегопадах и по причине большой гладкости кровли, снежный ледяной ком может скатываться с крыши лавинообразно и непредсказуемо.
  3. Медь – токопроводящий металл, поэтому наличие системы громоотвода обязательно.
  4. Медное покрытие обладает плохой шумоизоляцией. Для снижения этого показателя еще при подготовке к монтажу кровли, необходимо учесть это и добавить шумопоглащающие элементы в конструкцию обрешетки (подкладочный ковер).
  5. При детальном анализе поверхности крыши можно заметить небольшие помятости, которые образовались при монтаже. Это говорит о большой пластичности и гибкости металла, но по факту это никак не влияет на качество покрытия.

Очевидный факт в том, что достоинства медной фальцевой кровли значительно преобладают. На сегодня это самый популярный, долговечный и экологически чистый способ отделки крыши.

Монтаж медной фальцевой кровли

Медную фальцевую кровлю устанавливают на деревянную и металлическую обрешетку, на сплошной настил ОСП – в четких геометрических формах или по криволинейным поверхностям. Технология обшивки крыши медным листом – это довольно трудоемкий процесс, требующий специфического опыта и сноровки, поэтому выполнять эту работу должны профессиональные специалисты-кровельщики.

Монтажные работы покрытия крыши проводятся с соблюдением расчетного шага. Он необходим для того, чтобы в дальнейшем избежать деформации листа и его провисания. Специфика кровельной работы заключается также в виде исходного материала для кровли (медь в рулоне, листе, «черепице» или «шашечке»). Популярная рулонная фальцевая технология подразумевает использование удобного прокатного механизма, нарезку на самом месте работ.

Предупреждение! При монтаже крыши из меди следует помнить, что контакт с деталями или крепежом из прочих металлов и сплавов категорически недопустим. Исключением могут быть лишь крепежные элементы из нержавейки, так как медь с ней не взаимодействует. Весь доборный комплект деталей также должен быть медным.

Фальцевая медная кровляФальцевая медная кровля

Медную фальцевую кровлю монтируют традиционным или современным способом. Традиционный метод укладки кровли осуществляется укороченными медными листами с замками в однослойный фальц. Современный способ монтажа кровли производят длинными полосами рулонной меди в двухслойный фальц. Второй способ покрытия крыши является более простым, однако и он требует рук опытного кровельщика.

Весь процесс покрытия крыши медным листом можно разделить на этапы:

  1. Подготовка листа, нарезка рулона и формовка под замок при помощи специального прокатного оборудования.
  2. Укладка и закрепление листа к обрешетке («слоеному» подкладочному ковру) соединительными кляймерами.
  3. Фальцовка швов специальными закаточными машинками.
  4. Установка систем водостока, снегозадержания (и/или системы антиобледенения крыши), контура громоотвода.

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

Внимание! Через некоторое время после отделки крыши медным листом, поверхность кровли приобретает неравномерную окраску, появляются бурые пятна. Это нормальный химический процесс окисления меди под воздействием света и влаги.

При монтаже фальцевой медной кровли большое внимание уделяют виду соединительных швов. Для каждого вида соединения существует свой оптимальный замок фальца:

  • в горизонтальном соединении – лежа;
  • в швах, идущих вдоль ската – стоя
  • двойные фальцы – в рулонном покрытии;
  • одинарные фальцы – в листовом покрытии.

Фальцевая медная кровля

Фальцевая медная кровля

После проведения всех работ медная фальцевая кровля становится красивой, герметичной, надежной и прослужит не один десяток лет. Учитывая все изложенные выше аргументы, можно сделать вывод, что затраты на покупку материала и стоимость монтажа крыши не так уж и значительны.

Уход за фальцевой кровлей из меди

Как правило, фальцевая медная крыша особого ухода не требует. Но чтобы избежать ремонта, необходимо соблюдать основные правила.

  1. Все монтажные работы должны производиться профессиональными кровельщиками с учетом всех норм и технологий.
  2. Для фиксации элементов конструкции должны использоваться медные крепежи, детали.
  3. Элементы медной конструкции крепят исключительно на оригинальные подвижные кляймеры (монтажные клипсы).
  4. Необходимо регулярно проводить контроль состояния крыши на предмет протечек и правильного функционирования водостока (летом) и очистки снега (зимой).
  5. Для планового осмотра кровли передвижение по ней допускается в обуви с мягкой, прорезиненной подошвой.

Если необходимость в ремонте все же возникнет, нужно помнить, что крупный ремонт кровли из меди должны производить только опытные кровельщики. Мелкий ремонт крыши, например установку заплатки, можно сделать самостоятельно путем пайки и деликатной шлифовки.

Заключение

Фальцевая кровля из меди обладает превосходными эстетическими качествами. Она придает зданию красивый, благородный вид, обеспечивает всем внутренним помещениям тепло и уют, защищает от дождя, снега и капризов погоды. Кроме того, медная фальцевая кровля обладает целым списком положительных особенностей и имеет 1,5 вековой срок службы.

Медная фальцевая кровля — устройство и монтаж своими руками (видео, фото)

Еще несколько веков назад строители поняли, что металлы отлично подходят для обустройства крыши, так как они отлично защищают постройку от атмосферной влаги, солнечных лучей и холода. Проблемой металлической крыши всегда считались низкие антикоррозийный свойства этого материала. Этого недостатка, существенно сокращающего срок службы конструкции, лишена медная фальцевая кровля, которая при контакте с водой не изменяет свои свойства или внешний вид. Доказательством тому служат старинные дворцы и замки, крыша которых, покрытая эти благородным материалом, прекрасно сохранилась и не требует реконструкции даже через 200-300 лет. Опытные мастера говорят, что медное покрытие всегда переживает владельца дома. В этой статье мы расскажем, от чего зависит цена на данный кровельный материал, а также как он монтируется.

Содержание статьи

Свойства материала

Медь является инертным металлом, который не вступает в окислительные реакции с кислородом, поэтому не подвергается коррозии. Кровля из этого материала обладает легким весом, устойчивостью к изменениям температуры, воздействию атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов. Срок эксплуатации медной крыши составляет 100-200 лет, однако, истории известны примеры, когда она служила гораздо дольше. Устройство фальцевой кровли выполняется с помощью листовой меди, производимой в виде рулонов шириной 0,6-0,7 м и толщиной 0,6-0,8 м. Различают следующие виды меди:

  • Оксидированная. Это металл, который с помощью специальных составов на производстве окисляется, приобретая красноватый оттенок. В естественных условиях медь оксидируется за 5-7 лет.
  • Патинированная. Патиной называют пленку, которая покрывает медь, защищая этот металл от дальнейшего окисления. Она придает материалу благородный зеленоватый оттенок. «Состаривают» медь с помощью специальных реактивов. Обычная медь окисляется до патинированной за 15 лет эксплуатации.
  • Луженая медь. Этот вид металла имеет матово-серый цвет, который ему придает покрытие из олова. Цена луженой меди больше, чем других разновидностей этого материала.

Обратите внимание! Опытные кровельные мастера советуют использовать патинированную или луженую медь для устройства фальцевой кровли, так как эти виды материала, прошедшие процесс окисления с помощью реактивов, обладают большим сроком эксплуатации, при этом цена на них выше всего на 20-30%.

Различия оксидированной, обычной и патинированной меди

Различия оксидированной, обычной и патинированной меди

Изменение цвета медной кровли в процессе эксплуатации

Изменение цвета медной кровли в процессе эксплуатации

Конструкция фальцевой кровли

Устройство фальцевой кровли из листовой меди начинается с изготовления картин. Картиной называют элемент кровли, ширина которого соответствует ширине рулона материала, а длина протяженности ската. Края картины загибаются в виде буквы «г», образуя фальц, особый способ герметичного соединения листов. Профессиональные мастера соединяют картины вертикальным двойным или одинарным фальцем с помощью специального инструмента – рамки. Такое устройство, лишенное горизонтальных стыков, позволяет получать надежное гидроизоляционное покрытие. Кровельный пирог медной фальцевой крыши состоит из слоя пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, а также непосредственно кровельного материала.

Из листовой меди, оставшейся после раскроя картин, изготавливают доборные элементы, детали водосточной системы: желоба, трубы и воронки. Для крепления кровельного материала используют кровельные кляммеры (подвижные и неподвижные) и гвозди из этого же металла, чтобы продлить срок эксплуатации покрытия. При правильном монтаже кровельный пирог с использованием меди обладает следующими преимуществами:

  1. Длительный срок эксплуатации. Как правило, фальцевая кровля из листовой меди действительно переживает своих хозяев, так как срок эксплуатации этого материала составляет 100-200 лет.
  2. Устойчивость к коррозии. Медь после образования патины, придающий металлу благородный налет старины, не вступает в окислительную реакцию с водой, поэтому на ней не появляются очаги ржавчины.
  3. Презентабельный внешний вид. Медная кровля с фальцевым креплением эффектно дополняет дом в любом архитектурном стиле, красноречиво говоря о высоком статусе и достатке хозяина, так как цена на это покрытие соответствует его высоким эксплуатационным характеристикам.
Устройство медной фальцевой кровли

Устройство медной фальцевой кровли

Обратите внимание! Производители выпускают готовые картины с самозащелкивающимся фальцевым креплением, которые значительно сокращают затраты времени на монтаж, а также общую стоимость кровельных работ.

Подготовка стропил

Кровельный пирог медной крыши с фальцевым креплением укладывается на стропильный каркас. Медь – материал гибкий, подверженный термическом расширению, поэтому требует особой точности в расчете и сборке системы стропил. Неточность вычислений или перекосы в монтаже приводят к перекосу и деформации покрытия. Монтаж медной фальцевой кровли выполняют на основание, соответствующие следующим требованиям:

  • Для сборки каркаса используется древесина высокого качества, так как он должен быть прочным, выдерживать вес кровли.
  • Деревянные элементы каркаса до сборки пропитываются антисептическими и огнеблокирующими составами 1-2 раза.
  • Поверх стропильных ног укладывают гидроизоляционный материал, в качестве которого применяется диффузная мембрана, она защищает каркас и термоизоляцию, обязательно входящую в кровельный пирог, от проникновения влаги и конденсата.
  • Обрешетка для настила фальцевой кровли из листовой меди делается сплошной, чтобы избежать деформации этого гибкого материала. Она изготавливается из пропитанных антисептиком обрезных досок.

Учтите, что толщину сечения и расстояние между элементами каркаса фальцевой медной кровли рассчитывают так, чтобы они выдерживали собственный вес, массу кровельного пирога, а также интенсивную снеговую и ветровую нагрузку.

Подготовка стропил к настилу медной фальцевой кровли

Подготовка стропил к настилу медной фальцевой кровли

Технология монтажа

Разметку и раскрой листовой меди для изготовления картин производят на строительном участке с помощью прокатного станка. Благодаря такой технологии, сокращается количества отходов материала, а также сокращается цена кровельных работ.Кроме того, индивидуальное изготовление элементов крыши позволят сократить или устранить горизонтальные стыки между листами, повысив герметичность покрытия.Технология монтажа фальцевой крови заключается в последовательном выполнении следующих операций:

  1. На коробку дома устанавливают мауэрлат и стропильный каркас из древесины, пропитанной антисептическим и огнеблокирующим составом, согласно расчетам и проекту.
  2. Строила открывают полосами гидроизоляционного материала внахлест на 10-15 см, закрепляя строительным степлером.
  3. Монтируют сплошную обрешетку из обрезной доски, обработанной антисептическими составами, антипиренами.
  4. Устанавливают карнизную доску, крепления для элементов водостока.
  5. Заготовки из меди, загнутые по краям устанавливают на скат крыши. Картины закрепляются на обрешетке с помощью медных кляммеров. Опытные мастера рекомендуют чередовать подвижные и неподвижные крепежные элементы, чтобы компенсировать температурное расширение металла.
  6. Малый фальц, высота которого составляет 25 мм, вставляется в большой, высотой 35 мм, а затем загибается. Таим образом получается двойной стоячий фальц высотой 23 мм, который считается наиболее надежным способом соединения. Устройство стоячего фальца

    Устройство стоячего фальца

    Технология создания фальцевого соединения

    Технология создания фальцевого соединения

    Технология стыковки медных картин с помощью фальцевого соединения

    Технология стыковки медных картин с помощью фальцевого соединения

Обратите внимание! Начинать укладку медных картин можно с угла ската или с середины. Чтобы получить эстетичное, симметричное покрытие, нужно начинать настил кровельного материала с центра ската.

Видео-инструкция