bookmark_borderОдноскатная крыша для гаража из профнастила: Односкатные крыши из профнастила — варианты, инструкция по монтажу!

каким профнастилом лучше крыть крышу гаража

Технология укладки крыши гаража из профнастила своими руками

В настоящее время популярным кровельным материалом для гаражей и жилых домов считается профнастил. Он имеет небольшую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Крыша гаража из профнастила может быть сделана человеком, не имеющим опыта в строительстве. Основные этапы монтажа и важные тонкости в монтаже обсудим в этой статье.

Подготовка к покрытию односкатной крыши

Для начала важно правильно построить несущую коробку гаража с односкатной крышей. Стены, на которые будет опираться крыша из профнастила для гаража, должны быть разной высоты. На них укладывают брусья мауэрлата и устанавливают стропильные ноги. Следите за тем, чтобы уклон соответствовал кровельному покрытию. Тогда дождевая и талая вода будет стекать с кровли и не проникнет в помещение.

Рекомендуется сделать уклон для профнастила больше 10°. При этом помните, что чем выше задирается крыша, тем сильнее действует ветровая нагрузка. В то же врем, снегу сложнее удержаться наверху и он скатывается.

Технология предусматривает монтаж гидроизоляционной пленки под кровельным материалом. Для этого ее укладывают поверх стропильных балок, крепят степлер и поверх набивают контробрешетку. При монтаже оставляют небольшие прогибы гидроизоляции между стропилами. Если каркас будет менять свое положение под нагрузкой, из-за просадки фундамента тогда пленка останется целой.

Так как профнастил сильно нагревается и быстро остывает, на нем образуется конденсат. Появившиеся влага может постепенно ослабить каркас деревянной кровли гаража. Это происходит даже в тех случаях, когда есть гидроизоляционная пленка. Дело в том, что ни один изоляционный материал не может гарантировать полную защиту.

Избежать такого развития сценария можно двумя путями:

  1. Прежде чем перекрыть весь гараж профнастилом, деревянные элементы пропитывать гидрофобными составами. Можно добавить антипирены — борьба с огнем, и антисептик — гарантия биологическая защита.
  2. Сделать качественную вентиляцию, чтобы пространство под профнастилом регулярно обувалось. Именно для этого набивают контробрешетку.

Утепление крыши гаража

Далеко не все гаражи имеют автономную систему отопления, обычно это холодные помещения. Однако, если ваши средства позволяют обеспечивать комфортную для автомобиля температуру зимой, нужно позаботиться об утеплении. Так, вы сэкономите средства на обслуживании постройки.

Для этого, перед тем как сделать крышу, под стропилами набивают пароизоляционную пленку. Она защитит утеплитель от проникновения испарений, образующихся в процессе эксплуатации гаража. Закрепить мембрану можно степлером, не забывая оставлять запас для растяжения. Затем можно прибить либо финишный материал для потолка, либо набить обрешетку.

Между стропильными балками укладывают утеплитель. Чаще всего выбирают плиты базальтовой ваты или пенопласт. Тут важно следить за тем, чтобы материал плотно заполнял пространство. Промежуток между балками и утеплителем не должен быть больше 5 мм.

Если выполните монтаж теплоизоляционного материала в два слоя с перекрытием стыков, защитите себя от появления мостиков холода. В некоторых случаях сделать этого невозможно, тогда используют монтажную пену, заполняя все щели в утеплителе.

И только после монтажа теплоизоляционного материала покрывают конструкции гидроизоляционной пленки.

Процесс укладки профнастила

Перед тем как покрыть крышу гаража профнастилом делают несущую обрешетку для профлиста. Она будет сплошной или разряженной, величина шага между досками, зависит от выбранного кровельного материала. Рекомендуется использовать профнастил с маркировака Н — несущий, или НС — универсальный. Чем больше высота волны на листе, тем более разряженная обрешетка допускается.

Некоторые разновидности профнастила имеют особые капиллярные канавки. Они помогают отводить влагу и надежно скрепляют листы между собой.

При монтаже приходится поднимать листы на крышу. Для этого можно использовать доску, и опираясь на нее подавать материал. Некоторые мастера делают отверстие на краю листа по центру. Затем, при помощи загнутого гвоздя, привязанного к бечевке, поднимают профлист. В таком положении работу без труда можно выполнить вдвоем.

На крыше гаража профнастил укладывают с нахлестом в две волны. Далее, кровельный материал прикручивают при помощи специальных саморезов. Важно подобрать крепление одного цвета с кровлей, а также чтобы была полимерная шайба. Так, вы получите герметичное соединение, которое не изогнет профлист.

Нахлест для профлиста марки НС-8 и НС-10 всегда должен быть в две волны. Другие разновидности, с большей высотой волны, можно соединять на одну волну. Величина наезда одного ряда на другой зависит от уклона кровли. Если угол больше 30° достаточно 150 мм, а при уклоне в 15—30° потребуется не меньше 200 мм. Наибольшее количество материала потребуется на крышах с уклоном до 15°, так как тут минимальный нахлест рядов равен 250 мм.

Иногда обстоятельства вынуждают проектировать односкатную крышу из профнастила на гараж с углом ската меньше 12°. Для того чтобы влага не проникла в гараж потребуется обрабатывать стыки герметиком.

Самый ответственный момент — крепление первого листа. Важно чтобы он лежал ровно, так как небольшое отклонение приведет к проблемам. Не забудьте оставить свес в 100—200 мм, он защитит стены от попадания влаги.

Первый лист профнастила закрепите в нижнем углу крыши, при помощи одного самореза. Затем положите второй лист и подкорректируйте положение так, чтобы свес был одной величины на всей длине. Теперь можно прикрутить материал окончательно.

После того как было смонтировано кровельное покрытие на гараже из профнастила остается прибить ветровые доски. На всю работу, от устройства каркаса до последнего самореза, уйдет не больше двух—трех дней. Во время работы следите за техникой безопасности, передвигайтесь по крыше с осторожностью. Тогда вы сохраните свое здоровье и сделаете кровлю из профнастила своими руками.

Чем лучше покрыть крышу гаража

Гараж – помещение, конечно, не предназначенное для жилья, однако оно не может выполнять все свои функции, если кровля будет постоянно протекать. Особенно часто с этим явлением автовладельцы сталкиваются в весенний период, когда снег, скопившийся на крыше, начинает таять. Но качественно сделанная кровля не потечет и не доставит проблем, а дом для авто будет всегда сухим и уютным. Чем лучше покрыть крышу гаража, чтобы избежать всех неприятностей?

Чем лучше покрыть крышу гаража

Особенности конструкции

Предназначение любого гаража – это защита от внешних воздействий автотранспортного средства. Дождь, снег, ветер способны довольно быстро испортить внешний вид машины, а для мотоцикла, стоящего на улице, такие воздействия просто губительны. Из-за излишков влаги коррозионные процессы на металлических изделиях начинают проходить довольно быстро, разрушая металл. Именно поэтому гараж должен быть качественным, не иметь протечек.

Ремонт крыши гаража

Крыша на гараже может быть односкатной или двухскатной. Это самые распространенные варианты. В первом случае сделать кровлю проще всего – она представляет собой один скат, опирающийся на стены строения с разной высотой. Угол наклона может быть разным (до 60 градусов) – обычно этот показатель зависит от климата в регионе, розы ветров, выбранного кровельного покрытия.

Устройство крыши гаража

Гидроизоляция крыши гаража

На заметку! Кровля с одним скатом обычно сооружается в том случае, если нет необходимости создавать чердак.

Кровельный материал укладывается на стропила из дерева. Высота перепада рассчитывается по формуле H = D х tan a, где D – ширина гаража. Последний показатель выбирается согласно таблице Брадиса. Дерево для стропил должно быть обработано антисептическими составами, которые защитят материал от воздействия биологических организмов, а также рекомендуется покрыть его составами, снижающими вероятность возгорания (антипиренами). К категории односкатной крыши можно отнести и кровлю, которая часто встречается на гаражах, построенных из бетона.

Антисептики для наружной обработки древесины

Двухскатная кровля строится в том случае, если гараж планируется оборудовать чердаком. Обычно такая крыша имеет форму треугольника. Каркас представляет собой соединенные под определенным углом стропильные ноги, имеющие опору на стены и в верхней точке их соединения. Высоту конька кровли Н и длину стропил С определить можно по формулам Н = 0,5 х Н (Z:2) и С = 0,5 х Н/sin (Z:2), где Z – величина наклона. Для равносторонней крыши подходит вариант использования теоремы Пифагора.

Гараж с двухскатной крышей

Реже, но все же обустраивается и многоскатная кровля. Однако она уже гораздо сложнее в исполнении, потому редко кто берется строить ее своими руками.

Совет! Для создания крыши на гараже своими руками новичкам рекомендуется остановить свой выбор на простой односкатной кровле.

Таблица. Что еще нужно учесть?

Какой профнастил использовать для крыши: советы по выбору профнастила для крыши частного дома

Если раньше самым популярным материалом для крови традиционно считался шифер, то сегодня его уверенно вытесняет профнастил, который обладает отличными техническими и эстетическими характеристиками. Чтобы знать, какой профнастил использовать для крыши лучше всего, нужно рассмотреть разные его варианты.

Какой профнастил использовать для крыши

Этот кровельный материал можно выбрать по цвету и толщине, а также по размеру листов, что дает ему явное преимущество перед традиционным шиферным покрытием. Кроме этого, он обладает относительно небольшой массой, а благодаря покрытию материала специальными составами или цветной полимерной защитной пленкой – отличается достаточно длительным сроком службы.

Основные достоинства профнастила

Профнастил все чаще выбирается владельцами домов и коттеджей в качестве кровельного материала, так как имеет большие преимущества перед иными видами покрытий. К его положительным качествам относятся:

  • Экологическая чистота всех составляющих кровли, — это является одним из важнейших достоинств этого материала.
  • Разнообразие цветовой гаммы позволяет добиться гармонии в оформлении экстерьера дома — этот критерий для многих владельцев домов также стоит не на последнем месте.
  • Возможность выбора различных защитных покрытий стального листа и финишной отделки материала . при необходимости можно приобрести профнастил и без полимерной защиты.
  • Доступная цена кровельного материала, которая является для многих определяющим фактором при выборе.
  • Двенадцатиметровая длина листа профнастила позволяет накрыть всю длину практически любого ската крыши без горизонтальных стыковок.
  • Легкость в монтаже, который можно провести самостоятельно с приглашением только одного помощника.

Какие виды профнастила используются в строительстве

Перед тем, как покупать профнастил, необходимо ознакомиться с существующими его разновидностями, так как его применяют не только для покрытия крыши, но и для устройства заборов, ворот и даже легких стеновых конструкций.

Профнастил может существенно различаться по толщине металлического листа, форме и высоте волн, виду покрытия, расцветке

1. Этот материал может маркироваться следующим образом:

  • Буквой Н обозначают несущий кровельный материал, который применяют для кровли или настила в межэтажных перекрытиях.
  • НС , т.е . универсальный вариант, который используют не только для крыш, но и для обшивки стен, а также установки ограждений .
  • Третью марку профнастила обозначают буквой С, то есть исключительно стеновой материал.

2. Кроме этого материал различают по техническим характеристикам, которые касаются толщины металла, высоты волны, а также параметров гнутого трапециевидного профиля.

Параметры различных серий профнастила

Важно учесть, что высота гофры и толщина металла в основном определяет жесткость и прочность профлиста , чем они выше, тем жестче материал. Производится профнастил, имеющий высоту волн от 10 до 114 мм.

Толщина материала может варьироваться между 0,1 и 0,8 мм. Она также напрямую влияет на прочность материала.

3. Еще одним, немаловажным параметром при выборе профнастила является тип защитного покрытия.

  • Для покрытия крыши вполне может быть рекомендован для применения оцинкованный профильный лист, так как он не только доступен по цене и подходит для этого предназначения по качеству, но и имеет способность отражать солнечные лучи, поэтому меньше нагревается в жаркие летние дни. Однако, из соображений декоративности для жилых домов применяется он нечасто, а в основном его используют для обустройства кровли гаражей или хозяйственных построек.

Оцинковка наносится на стальной ли ст с дв ух сторон, электролитный проце сс пр оводится горячим способом.

  • Кроме оцинковки, на тонкие стальные листы наносят и алюмокремниевое покрытие. Это придает им особую стойкость к негативному внешнему влиянию. Кроме того, подобные листы отличаются прочностью и долговременностью эксплуатации.
  • Для покрытия стальных холоднокатаных листов используют комбинированное алюминиево-цинковое покрытие. Срок его эксплуатации меньше, чем у предыдущего, так как оно имеет более низкую прочность и стойкость к агрессивному внешнему атмосферному и влажностному воздействию.

4. Если же кровля выбирается не только по надежности материала, но и в качестве декоративного элемента экстерьера строения, то есть возможность приобрести профнастил, имеющий полимерное цветное покрытие. Его качество зависит от исходного полимера:

  • Полиэстер придает профнастилу хорошую декоративность, но, к сожалению, покрытие недолговечно и подвержено отслаиванию от металлической основы.
  • Покрытие на исходном полимере – поливинилдифториде считается самым качественным материалом для кровли. Оно имеет наиболее высокие характеристики по прочности и устойчивости к ультрафиолету и химическим воздействиям. Поэтому профнастил, покрытый этим материалом, достаточно дорогостоящий, но зато имеет самый длительный срок эксплуатации, тем самым оправдывая свою высокую цену.
  • Пурал можно назвать аналогом поливинилдифторида , так как он обладает весьма приближенными к нему свойствами. Преимуществом покрытия профнастила, изготовленного на его основе, являются достаточно высокие эксплуатационные показатели, и в то же время — более демократичная цена.

5. Схема строения качественного профнастила выглядит следующим образом:

Профнастил имеет многослойную структуру защитного покрытия

На стальной гофрированный лист наносится одно из упомянутых выше антикоррозийных покрытий. Затем наносят еще один защитный хроматный слой, который обеспечивает высокую адгезию для последующих слоев .

Далее, листы покрываются грунтовкой, а затем наносится одно из декоративных полимерных покрытий. Расцветки могут быть разные, поэтому , выбирая кровлю, всегда можно подобрать ее по цвету к оттенкам стен дома.

Выпускается профнастил в различных цветовых тонах по стандартным каталогам

6. Соединение и закрепление листов профнастила на на правляющих обрешетки производится следующим образом.

Схема крепления профнастила к обрешетке саморезами

Односкатная крыша гаража из профнастила

Крыша – один из самых важных элементов в гараже. Ее главное предназначение – защита от влажности и неблагоприятных погодных условий. Конечно, вы можете поручить строительство гаража профессионалам, заплатить за работу и материалы деньги, больше ни о чем не думая. Но сегодня все чаще владельцы автомобилей рассчитывают только на свои силы, самостоятельно сооружая эти конструкции. Перед каждым из них становится вопрос – какую крышу выбрать для своего здания? Ответ очевиден. Наилучшим вариантом будет односкатная крыша гаража из профилированного листа. Ее относительно просто сконструировать. Однако такое перекрытие будет отличаться надежностью. Выбрав односкатную крышу, вы никогда не пожалеете.

Односкатная крыша

Вы спросите – почему же лучше использовать профнастил для односкатного перекрытия гаража? Все очень просто. У профнастила много достоинств! Хотя, признаться честно, есть и некоторые недостатки. Об этом и поговорим. А также разберемся, из каких этапов состоит работа по перекрытию гаража односкатной крышей.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее…

«Плюсы» и «минусы» профнастила

О достоинствах профилированного листа известно немало, о них достаточно много сказано. Так, этот материал легок, долговечен, доступен в плане цены. Также он прочен, жесток, разнообразен (существует масса вариантов цветового оформления листов и их размеров). Конструкции из профлиста достаточно легко монтировать, а материал совсем не трудно транспортировать.

Важный нюанс. Покупая профилированные листы для крыши, сделайте небольшой запас, процентов в 10. То есть не нужно приобретать листы впритык к своим расчетам, уж лучше пускай у вас останется пару лишних метров.

Не часто встретишь информацию о недостатках профнастила. Тем не менее, они существуют. Например, он не защитит вас от излишнего шума во время града, дождя, ветра. Однако этот недостаток легко ликвидируется правильным монтажом кровельного «пирога».

Советуем прочитать: крыша гаража из профнастила

Второй недостаток – подверженность коррозии. Как же так? Ведь все твердят, что этот материал не ржавеет! Не стоит паниковать раньше времени. Такая возможность минимальна и появляется она только в том случае, если повреждается защитный полимерный слой профнастила. Если это произошло, просто закрасьте поврежденное место специальной краской, и крыша прослужит вам еще много лет.

Кровли с одним скатом

Устройство односкатной крыши

По традиции дома строятся с двускатными сводами крыш. Однако в последнее время все чаще стали применять в строительстве кровли с односкатным перекрытием. Такая «мода» пришла к нам с Европейских стран, где часто домики пристраиваются к горным скалам. Особенно широкое применения такие виды крыш получили в строительстве пристроек, дачных домиков и, конечно, гаражей. Есть у таких крыш как свои достоинства, так и некоторые недостатки. Тем не менее, они считаются идеальными для перекрытия гаражей.

Односкатные конструкции – самые экономичные по сравнению с аналогами: расход материалов невелик, а работа протекает намного быстрее. Главное преимущество такого перекрытия – естественная вентиляция. Во время конструкции в коленчатых стенах специально оставляют небольшие отверстия.

В зимний период снег с таких крыш сходит лавинообразно, этому способствует специальный угол наклона. Но будьте готовы к тому, что снег, особенно при обильных снегопадах, придется убирать с крыши самостоятельно, потому как он не будет успевать таять, а, значит, существует возможность повреждения несущей стропильной системы, и односкатный крепеж может прогнуться.

Монтаж односкатной крыши

Выбираем угол наклона

Уклоны односкатных крыш зависят от высоты стен здания. Прежде, чем сделать выбор по поводу угла крыши, задумайтесь над следующим. Во-первых, выбор угла должен основываться на климатических особенностях вашего региона: много ли снега у вас выпадает зимой, преобладают ли ветры. Кроме того, выбор угла наклона зависит от марки выбранного профлиста, он может составлять от 8 до 15 градусов. От углового наклона зависит и гидроизоляция крыши будущего гаража – чем площе кровля, тем гидроизоляция должна быть сильнее.

Устраиваем односкатную крышу

Кровельные конструкции для односкатных крыш просты в плане монтажа. Однако следует придерживаться инструкции и следовать всем правилам, по которым производится перекрытие. Только в этом случае у вас не возникнет проблем, и все сделаете правильно.

Стропильные ноги являются основой конструкции. Перед установкой их желательно обработать антисептиком. Устанавливаются ноги под наклоном. Далее монтируется обрешетка.

Выступ стропильных ног за размеры здания составляет около 30 см. Торцы зашиваются карнизными планками. Последняя доска обрешетки устанавливается на крайнюю часть лаг.

Кровля из профилированного листа многослойна. Пароизоляционные слои служат защитой утеплителя и препятствуют попаданию влаги. Теплоизоляция сохраняет температурные режимы. Если вы выбираете не слишком большие наклонные углы крыши, не обойтись без гидроизоляционного слоя. Только после того, как все слои будут укомплектованы, можно приступать к укладке на них профилированных листов.

Укладываем и крепим профнастил

Нарезают листы на нужные размеры обычно электропилой с твердосплавным диском. Также вы можете воспользоваться для нарезания ножницами или ножовкой по металлу, или электрическим резаком. А вот от абразивных инструментов лучше отказаться – они нагревают сталь, она становится хрупкой и подвергается коррозии.

Монтажные работы начинаются с нижних углов. Помните, что выступ нижнего ряда всегда равен примерно 40 мм по отношению к карнизным планкам.

Работая на высоте, не забывайте о страховке и защитных ограждениях! Также позаботьтесь, чтобы обувь не скользила и была мягкой, иначе вы повредите односкатные покрытия.

Как произвести расчеты

Нахлестывается всегда верхний лист, величина нахлеста не должна быть менее 20 см. Если перекрытие горизонтальное и на одну волну, следует применять уплотнительные прокладки. При перекрытии в две волны, или при уклоне от 16 градусов, прокладки можно не использовать.

Сперва листы крепятся на один саморез. И только после окончательной укладки всей крыши, когда вы проверите ровность, можно приступить к окончательному креплению. При продольных соединениях первый лист крепится в волновой гребень, а по вертикальным стыкам – в волновом дне. Крепление остальных листов производится по принципу крепления к обрешетке – в каждую вторую волну.

Когда основная площадь прикреплена, можно устанавливать коньковые и торцевые планки. Уплотнять коньковую планку не нужно, а щели, которые при этом останутся, послужат естественной вентиляцией.

Завершающим этапом перекрытия по крыше является устройство примыканий к стенам соседних зданий. Также вы можете оборудовать выходы под дымоход или другие коммуникации.

Совет: саморезы должны быть расположены не более, чем на 50 см друг от друга. Крайние полки профилей соедините комбинированными заклепками, диаметр которых до шести мм.

Односкатная крыша из профнастила для гаража: как возвести

Односкатная крыша из профнастила для гаража является идеальным вариантом. Такая конструкция проста в монтаже, а кроме того, надежно защищает помещение от попадания осадков, пыли и мусора. Крыша гаража из профнастила станет оптимальным вариантом за счет своей простоты. Количество материалов затрачивается минимальное. Процесс монтирования не требует каких-то профессиональных навыков, а за счет маленького размера постройки работы можно выполнить своими руками. В целом конструкция идеальна во всех пониманиях, и для сооружения кровли будет достаточно одного помощника.Односкатная кровля дешева и доступна

Вернуться к оглавлению

Характеристика материала

Кровля из профнастила имеет альтернативную замену — это рубероид. Но тот значительно уступает первому варианту. Профнастил имеет ряд преимуществ, ознакомившись с которыми, можно сделать свой выбор в пользу именно этого материала.

  1. Материал обладает достаточно малым весом, что позволяет ослабить несущие конструкции, а также упрощает процесс строительства. Срок эксплуатации данного кровельного материала достаточно велик, что дает спокойствие на долгие годы.
  2. Покрытие имеет достаточно низкий ценовой диапазон, что делает его доступным любому классу людей. Еще одним плюсом к эксплуатационному сроку является прочность.
  3. Весь фронт работ можно выполнить своими руками, без помощи специалистов. Это является крайне экономичным вариантом. Материал весьма компактен и удобен в транспортировке.
  4. Разнообразие цветовой гаммы позволит подобрать кровлю, которая впишется в экстерьер любого двора.Для еще большего удобства в монтаже листы железа имеют разные размеры, что дополнительно позволяет избежать большого количества отходов.

Рекомендуется делать закупку с учетом 10 процентов, которые выступят в качестве отходов.

К недостаткам можно отнести:

  1. Односкатная крыша из профнастила является крайне шумной. При взаимодействии с осадками или ветром издается громкий и неприятный шум.
  2. Если произошло механическое повреждение защитного слоя, то коррозия не заставит долго ждать.
  3. Материал имеет не слишком презентабельный внешний вид в отличие от своих аналогов.

 

Таким образом, если необходимо покрыть крышу в короткие сроки при минимальном количестве затрат, а звукоизоляция не является проблемой, то использование профнастила станет отличным вариантом.

Вернуться к оглавлению

Обустройство конструкции

Так как перекрыть крышу? Покрытие крыши профнастилом требует ряда подготовительных работ. Одним из них является определение необходимого угла наклона конструкции. Оптимальный и наиболее популярный вариант лежит в диапазоне от 20 до 45 градусов. Более пологий угол рекомендуется использовать для регионов, где повышенная сила ветра. В таком случае для защиты от попадания осадков рекомендуется делать более крупные нахлесты, порядка 30 см. Если же сильный ветер не является угрозой, в отличие от большого количества снега, то стоит прибегнуть к более крутым углам ската.

Если постройка возведена из крупных блоков, то для большей надежности рекомендуется установка мауэрлата. На последних рядах конструкции устанавливается брус, образуя единую плоскость. Впоследствии к нему будут крепиться стропы.

Чтобы соорудить односкатную крышу, необходимосоорудить поперечный каркас. Количество поперечных досок рассчитывается в зависимости от длины постройки. Необходимо соблюдать определенный шаг между ними. Для закрытия задней части используются пиломатериалы. Все они требуют специальной обработки для того, чтобы не поддаться грибкам и плесени при контакте с влагой, что впоследствии скажется на целостности всей конструкции.

Перед началом строительных работ стоит позаботиться о схеме кровли, рассчитать все необходимые показатели, посчитать количество необходимого материала, чтобы выполнить покрытие крыши.

Чтобы покрыть крышу гаража профнастилом, необходимо соорудить качественную стропильную систему, которая станет каркасом. Выполнив расчет по количеству и длине материалов, можно приступать к работе. Рекомендуется использование древесины высокого качества. Весь леснеобходимо обработать антисептиками, чтобы не допустить гниения и образования грибка. Стропы устанавливаются под определенным углом с шагом в 75 см. Такое расстояние является наиболее оптимальным. Часто используют шаг в 60 см для более простого утепления каменной ватой. При таком интервале класть утеплитель можно целыми кусками, не прибегает к резке. Слой утепления приблизительно 20 см.Схема каркаса односкатной крыши очень проста в исполнении

И необходимо выполнить качественную гидроизоляцию, которая убережет всю конструкцию и помещение от проникновения осадков.

Вернуться к оглавлению

Крепеж материала

Последним этапом покрытия крыши профнастилом, который необходимо выполнить своими руками, станет закрепление материала. На уже готовый профиль необходимо закрепить листы металла, соблюдая все правила и рекомендации.

При выполнении данного типа работ стоит знать, каким должен быть перехлест. Что касается боковых стыков, то при большой длине материала достаточно одной волны. Если же длина листов маленькая, то количество волн рекомендуется увеличить.

Вертикальный перехлест зависит от угла наклона, а также количества выпадающих осадков. Чем больше угол и меньше количество осадков, тем сильнее можно сокращать перехлест. Но все же не стоит делать его менее 15 см. Для регионов с повышенным ветром и дождем необходимо искать золотую середину наклона, а перехлест должен составлять 30-35 см.

Укладка материала осуществляется снизу вверх. Для того, чтобы влага не проникала под листы металла, верхний всегда укладывается сверху.

Для крепежа листов металла используются специальные кровельные саморезы. Крепеж осуществляется только в нижней части волны, чтобы не допустить деформации при притягивании к стопам.

Во время проведения работ необходимо постоянно контролировать процесс со стороны, чтобы не допустить перекосов. Специфика материала такова, что малейшее отклонение будет сразу бросаться в глаза.

Подведя итоги. Вопрос о том, как правильно перекрыть крышу профнастилом не является загадкой. Весь фронт работы достаточно прост и не требует профессиональных навыков. Единственное, что необходимо — аккуратность и постоянный контроль. Следуя инструкциям и указаниям, перекрыть крышу не составит ни какого труда.

А что касается материала, то при должном отношении к монтажу, он прослужит долгий срок, защищая гараж от воздействия агрессивной окружающей среды. Каждый хозяин останется доволен своим выбором.

схема, инструкция и советы (видео)

Многие загородные застройщики, решая вопрос формы кровли на хозяйственных постройках, предпочтение отдают односкатной конструкции, потому что считают ее самой простой и менее затратной. Но, как показывает практика, этот вид крыши применим и для основного дома. Здесь многое будет зависеть от дизайнерского замысла, который ляжет в основу архитектурного проекта здания.

Стропильная система односкатной крыши

Стропильная система односкатной крыши.

Специалисты загородного строительства утверждают, что односкатная крыша из профнастила – это современный подход к решению защиты дома от погодных явлений. Почему? Все дело в двух факторах.

Первый – это сама конструкция крыши, которая является надежной и отвечающей всем нормам и требованиям современности. Второй – это кровельный материал, то есть профнастил, который по своим физико-техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит ни одному другому кровельному материалу.

Но данная конструкция имеет еще ряд достоинств, где выделяется экономическая сторона дела. Из всех видов кровли это самая дешевая в плане количества используемых строительных материалов и в плане трудовых затрат на ее возведение. К тому же необходимо отметить, что проект на односкатную кровлю практически не делается, ведь конструкция очень проста. Приплюсуем сюда простоту возведения, которую может осилить и сам хозяин дома, если он хотя бы что-то смыслит в строительных работах.

Внимание! Для того чтобы ветровая нагрузка не повредила односкатную крышу, ее необходимо возводить с уклоном ската не более двадцати пяти градусов.

Этапы возведения односкатной крыши из профнастила

Схема устройства односкатной крыши и ее покрыв материалом

Схема устройства односкатной крыши и ее покрыв материалом.

  1. Поднимается стена лицевой части до определенной высоты, которая определит угол ската кровли.
  2. На стены укладывается мауэрлат. Это брус или доска, которая по всему периметру обвязывает дом. Именно к нему будет крепиться вся конструкция кровли. К тому же мауэрлат выполняет функции сейсмопояса.
  3. Устанавливается стропильная система. Для этого лучше всего использовать сухие пиломатериалы типа доски или бруса. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 70-80 сантиметров. Обязательное условие – это длина стропильной доски, которая должна выступать за пределы дома на 40-50 сантиметров с каждой стороны. Этот выступ определяет свес крыши. Есть еще одно условие. Если ширина здания составляет более 4,5 м, то под каждое стропило устанавливается подпорка из того же материала, что и стропильная нога. Крепление ног к мауэрлату и к подпоркам производится с помощью металлических крепежных изделий. Это может быть уголок или скоба.
  4. Укладывается обрешетка, изготовленная из деревянных реек, оптимальный размер которых 50х50 миллиметров. Если для покрытия крыши используется профнастил с высотой гребня не меньше 21 миллиметра, то обрешетку можно укладывать с шагом в 40-50 сантиметров. При минимальных размерах высоты гребня может использоваться сплошная обрешетка.
  5. Укладывается профнастил, стандартная длина которого составляет двенадцать метров. Поэтому есть возможность закрыть одним листом сразу весь скат кровли. Если же скат крыши дома более вышеупомянутого размера, то профилированные листы укладываются внахлест, а стык между ними обрабатывается силиконовым герметиком. Выравнивать профлисты необходимо от нижней части кровли. Крепятся они к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов, которые снабжены неопреновой прокладкой.

Обратите внимание, что шляпки саморезов можно подобрать точно в соответствии с цветом профнастила.

Как самостоятельно создать красивый дизайн гостиной?

Изменения первого этапа

Схема расчета уклона односкатной крыши.

Иногда, чтобы сократить расходы на строительство, лицевую часть стены не поднимают. Ее заменяют установленными вертикальными столбами, которые изготавливают из того же материала, что и стропильные ноги. То есть устанавливают сначала мауэрлат, затем к нему с лицевой стороны здания крепят столбы или опоры, высота которых определяет угол ската кровли. Крепят их к мауэрлату металлическими уголками и деревянными подпорками.

К верхнему краю столбов крепятся стропильные ноги, но в обязательном порядке под их середину устанавливают еще по одному столбу. После окончания монтажа кровельного материала необходимо лицевую часть кровли закрыть любым отделочным материалом. Обычно это все тот же профнастил или доска.

Маленькие советы специалиста

Независимо от того, какая постройка покрывается односкатной крышей, есть необходимость утеплить ее. Обычно процесс утепления производится на стадии установки стропильной системы, где используются различного рода утеплители и обязательно гидроизоляционный материал.

Все пиломатериалы необходимо обработать антисептическими растворами, что позволит в несколько раз увеличить срок их эксплуатации.

Свесы крыши необходимо с нижней стороны обшить, придав им презентабельный внешний вид. Обратите внимание и на тот фактор, что свес с лицевой части здания будет уязвим в плане проникновения дождя при сильном ветре. Поэтому нужно особенно тщательно подходить к его облицовке.

И последнее. Фронтальные открытые части крыши также надо надежно закрыть. В идеале это должен быть кирпич, облицованный сверху доской. Но если постройка не настолько важна, то есть ей предъявляются пониженные требования (к примеру, это будет сарай), то можно использовать только доску или профнастил.

Современный недорогой готовый навес для гаража

Описание продукта

современный недорогой готовый навес для гаража

спецификация

Высота может быть от 6 до 14 футов

Ширина может быть от 12 до 48 ‘

Длина может быть меньше 41 фута, если вы хотите больше 41 фута, просто соедините два металлических сарая вместе

80 * 40 * 2 квадратная труба для конструкции, 0.Гофрированный металлический лист толщиной 4 мм для крыши и стены.

Ветровая нагрузка 130 миль в час, снеговая нагрузка 30psf

Каждый стиль может добавить стену, чтобы сделать его частично или полностью закрытым по запросу клиента

1. Разница между навесами трех видов

Стандартный стиль закруглен по бокам и имеет крыша в форме сарая. Это самый экономичный из металлических навесов для машины. Коробчатый навес имеет двускатную крышу в форме буквы А с выступом 0,2 м с обеих сторон. Вертикальный навес также имеет двускатную крышу и 0.Вылет 2 м с обеих сторон. Все навесы имеют выступ 0,2 м спереди и сзади. Вертикальные навесы для автомобилей, выставленные на продажу, отличаются от коробчатых навесов, так это крыша. На навесе с вертикальным расположением крыши кровельное покрытие движется вверх и вниз из стороны в сторону, что позволяет снегу легко соскальзывать с крыши. Вертикальный навес для машины — единственная модель с такой конструкцией крыши. В двух других стилях металлическая крыша проходит по всей длине здания. Чтобы прикрепить защитное покрытие к крыше вертикального навеса, под крышей крепится распорка.Эта особенность создает прочную крышу для вертикального навеса для машины и позволяет снегу соскальзывать с нее. Больше не нужно соскабливать снег с крыши навеса!

Наши услуги

Отличный сервис:

— Мы отвечаем на каждый запрос в течение 24 часов.

— Разрабатываем и производим новые детали в соответствии с требованиями клиентов и подробной информацией.

— настраивать здания для конкретных приложений.

— услуги по проектированию, проектированию, изготовлению и установке.

— наши опытные техники могут помочь вам собрать проект на месте.

Информация о компании

Laizhou Hongshengda Machinary Co. Ltd. — производитель стальных конструкций в Китае. Более 18 лет мы

проектируем, изготавливаем и возводим высококачественные склады, цеха, навесы, промышленные здания,

контейнерных домов и сборные дома.

Почему выбрать нас?

— Гарантируем высокое качество по низкой цене!

— Мы используем лучшую китайскую коммерческую сталь для обеспечения лучшего качества.

— Точная конструкция стальной конструкции соответствует отраслевым стандартам, поэтому клиенты могут быть уверены, что

они получат высококачественную продукцию.

— У нас более 18 лет опыта в проектировании и производстве высококачественной продукции по доступным ценам.

прочие продукты

.

Крыши

  • Регулировка крыш над нишами

    В этой статье описывается, как продлить крышу за нишу или впадину. Вы делаете это, изменяя минимальный размер ниши при строительстве крыши.

  • Автоматическое строительство полутораэтажной крыши

    Вы можете построить кейп-треску или полутораэтажный дом, создав новый этаж и перестроив крышу.

  • Автоматическое построение основных стилей крыш

    Научитесь строить шатровые, навесные, двускатные, гамбрельские, крыло чайки, полушатровые и мансардные крыши автоматически, следуя инструкциям в этом ресурсе.

  • Строительство Clerestory / Skillion Roof

    Две односкатные крыши, обращенные друг к другу, классифицируются как верхняя крыша.

  • Построение слухового окна с ручным управлением в Home Designer Pro

    Home Designer Pro может вручную создавать слуховые окна на крышах и плоскостях крыш. В этой статье для этого используются такие инструменты, как перегородки и световые люки.

  • Строительство L-образной конструкции с полными двускатными концами

    Инструмент «Разбить стену» и «Сплошные фронтальные стены» используются для создания L-образной конструкции.

  • Построение А-образной конструкции

    Дом с крышей с А-образной рамой строится путем изменения наклона или подъема через пробег и использования сплошных двускатных стен.

  • Создание бочковой крыши

    Home Designer Pro может создавать цилиндрические крыши с помощью линий САПР, инструментов САПР и ручных плоскостей крыш.

  • Создание дополнительной комнаты над гаражом

    А F.R.O.G. или семейную комнату над гаражом можно сделать со всеми продуктами Home Designer.

  • Создание крытого патио

    Колонны и перегородки могут быть использованы для создания закрытого внутреннего дворика.

  • Создание поперечно-двускатной крыши

    Крыша с поперечно-двускатной крышей с использованием сплошных двускатных стен может быть выполнена во всех продуктах Home Designer.

  • Создание купола

    Купол или башню можно создать с помощью функции «Открыть снизу» на новом пустом полу.

  • Создание голландской вальмовой крыши

    Создание голландской вальмовой или голландской двускатной крыши можно выполнить, выполнив действия, описанные в этой статье.

  • Создание плоской крыши на конструкции

    Плоскую, гладкую, горизонтальную или ровную крышу можно сделать, изменив более низкий уклон или наклон во всех продуктах Home Designer.

  • Создание парапетной крыши

    В этой статье описывается простой и понятный метод создания плоской крыши с парапетными стенами во всех программах Home Designer.

  • Создание портика

    Крытая веранда, также называемая портиком, может быть создана в Home Designer Products. Этого можно добиться с помощью невидимых стен, фрезерных работ, таких как колонны, и инструмента для разрушения стены.

  • Создание носовой крыши

    В этой упрощенной статье описывается, как построить крышу в стиле проу, где двускатная стена выступает на несколько футов дальше, чем остальная часть основной конструкции.

  • Создание сверчка на крыше

    Сверчки на крыше и вентиляционные отверстия можно нарисовать вручную с помощью инструмента Плоскость крыши.

  • Создание крыши соляного ящика

    Крыша в стиле Saltbox состоит из 2 плоскостей крыши и может быть создана во всех продуктах Home Designer.

  • Создание пристроенного крыльца

    Пристройка крыльца к дому может быть полезной, но может потребоваться изменение уклона крыши.

  • Создание балок в Home Designer Pro

    Балки потолка, пола и крыши можно нарисовать в Home Designer Pro с помощью ручных инструментов для создания обрамления.

  • Создание разных стилей крыши на отдельных конструкциях

    Создание различных стилей крыши для отдельных конструкций может быть выполнено путем выбора стиля крыши и уклона или подъема над пролетом для внешних стен.

  • Создание вальмовых и двускатных крыш вручную

    Home Designer Pro имеет возможность создавать вручную вальмовые крыши и двускатные крыши вручную, потому что у него есть ручные плоскости крыши.

  • Создание многоскатных крыш

    Множественные односкатные крыши можно сделать в продуктах Home Designer, изменив уклон над пробегом с помощью инструмента «Разбить стену» и используя стены со сплошным фронтоном.

  • Создание возврата крыши вручную

    В некоторых ситуациях автоматическое возвращение крыши может быть невозможно, и в этом случае их можно нарисовать вручную с помощью плоскостей крыши.

  • Рисование слухового окна вручную Слуховые окна

    с ручным управлением можно создать, используя перегородки и внешние стены на новом этаже вашего плана.

  • Расширение плоскости крыши над выступом

    Плоскость крыши может выступать над выступом. Это можно сделать, изменив боковые стенки выступа на стены со сплошным фронтоном и изменив переднюю стену на расширение уклона вниз.

  • Устранение проблемы, при которой крыша образует фундаментную стену

    Крыша может образовываться над нижней стеной, если стены не выровнены должным образом.

  • Сообщение: обнаружена крыша с базовой линией нулевой длины

    Это сообщение об ошибке может появиться, если длина базовой линии крыши равна нулю.

  • Изменение базовой линии крыши Базовые линии

    крыши можно изменить в Home Designer Pro, изменив видимость слоя, а также цвет.

  • Размещение молдингов вокруг плоскостей крыши в Home Designer Pro

    Home Designer Pro дает вам возможность добавлять молдинги вокруг плоскостей крыши с помощью инструмента Soffit.

  • Предотвращение образования крыши над комнатой

    Вы можете предотвратить образование крыши над комнатой, сняв отметку с опции «Крыша над этой комнатой» на структурной панели спецификации помещения.

  • Удаление водостоков на крыше

    Удаление желоба с крыши можно выполнить, сняв флажок «Желоб» на панели «Параметры» диалогового окна «Построить крышу» или «Спецификация плоскости крыши».

  • Удаление индикаторов уклона кровли со стен по периметру

    С помощью продуктов Home Designer Pro и Chief Architect легко удалить индикаторы наклона крыши.

  • Ресурсы для создания сложного плана крыши

    Справочное руководство, Руководство пользователя, HomeTalk, обучающие видео, вебинары, база знаний и персональное обучение — отличные ресурсы для создания сложного плана крыши.

  • Указание разных свесов крыши на разных стенах

    Установка расстояния свеса крыши может быть выполнена для каждой стены в Home Designer Pro. Вы можете использовать другой подход в других названиях Home Designer.

  • Определение уклонов кровли

    Если вам нужно создать крышу с несколькими уклонами, вы можете указать уклон каждой плоскости крыши в диалоговом окне «Спецификация стены» во всех программах Home Designer.

  • Прекращение автоматического восстановления крыши

    Отключение этой функции остановит обновление крыши при каждом изменении.

  • Переключение отображения точек пересечения крыш

    Вы можете определить точки пересечения плоскостей крыши там, где должны быть коньки, выступы или впадины, включив параметр «Автоматически размещать точки пересечения крыш»

  • Устранение неполадок, по которым плоскости крыши не образуются

    Автоматический генератор крыши обычно создает крышу указанного вами стиля.Если часть или вся ваша крыша формируется неправильно, проверьте эти области, чтобы устранить проблему.

  • Использование инструмента «Линия двускатной крыши»

    Вы можете использовать инструмент «Линия двускатной крыши», чтобы указать, какая стена или часть стены будет двускатной стеной при строительстве крыши.

  • .

    2-этажный сборный гараж | Модульный гараж с мансардой

    Перейти к основному содержанию Horizon Structures
    • Главная
    • ПРОДАЖА
    • Отзывы
    • Фотогалерея
    • О нас
    • Свяжитесь с нами
    Онлайн магазин 1-888-447-4337 Правительство Доступное финансирование Обзор нас

    Меню

    • Сараи для лошадей
      • Сараи для обкатки
      • Сараи для лошадей
        • Сараи для навесов
        • Сараи с навесами с выступами
        • Сараи с L-образной формой
        • Миниатюрные сараи
        • Средние сараи для
          • Низкопрофильные амбары
          • Сараи с деревянным каркасом
          • Высокопрофильные амбары
          • Мониторные амбары
        • Сравните наши конюшни
        • Варианты конюшен
        • Система поиска коров
        • См. Фотогалерею
        • Больше кормушек для лошадей
        • Информация о сарае
      • Собачьи будки
        • Жилые будки для собак
        • Коммерческие будки для собак
      • Жизнь на открытом воздухе
        • Павильоны
        • Беседки
        • Беседки
        • Курицы Смотреть фото галерею Подробнее Жизнь
          • Lisa Steele Coop
          • Tilly’s Nest Coop
          • Mini Coop
          • Pull-It Coop
          • Mini Coop 2
          • Quaker Coop
          • Quaker Combo Coop
          • 4×8 Dutch Coop
          • 8×10 Chicken Mansion
          • Super Coop
          • 000 Big Coop
          • Наши Опции
          • СМОТРЕТЬ ФОТОГАЛЕРЕЮ
        • ИГРОВЫЕ НАБОРЫ
          • Виниловые игровые наборы
          • ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРОВЫЕ НАБОРЫ
        • Тележка
        • Счет
        Полнотекстовый поиск Horizon Structures.

    bookmark_borderКрыша трехскатная своими руками чертежи и фото – как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

    Трехскатная крыша своими руками в частном доме или пристройке- Пошагово +Видео

    как сделать трехскатную крышуНи один дом не обходиться без строительства крыши. Крыши бывают разнообразных конструкций, даже бывают очень причудливых форм и размеров, но технология строительства и материалы остаются практически неизменными. Мы рассмотрим вариант трехскатной крыши. Такая крыша является соединением двускатной и вальмовой крыши. Она сложена из трех скатов, пара скатов в виде трапеции и третий в виде равностороннего треугольника, он и есть вальмовый скат.

    Строим крышу

    Трехскатная крышаТрехскатная крыша немного отличается по конструкции от двухскатной крыши, разница состоит в постановке двух накосных стропил, они составляют вальмовый скат и конструкций которые подпирают стропила.

    Накосные стропила имеют большую длину, чем боковые и по этой причине нужно брать доски длиннее и толще или соединять стандартный материал.

    Элементы трехскатной крыши

    Остов трехскатной крыши имеет следующие составляющие:

    1. Мауэрлат – это брус, который уложен по границе внешних стен и разносит нагрузку с крыши на стены строения;Элементы трехскатной крыши
    2. Лежень – это переходный брус. Он уложен на несущие стены строения;
    3. Балки перекрытия – это доски, они уложены на мауэрлат и выполняют функцию остова перекрытий меж этажом и мансардой или же чердаком;
    4. Стойки – это вертикальный несущий брус, который держит остов крыши;
    5. Коньковый брус – ложиться на вертикальные брус, который является подпоркой для стропильной системы крыши;
    6. Стропила – доски, уложенные на определённом расстоянии они опираются на коньковый брус и стойки сверху, а на мауэрлат снизу. Стропила крыши бывают накосные и боковые.
    7. Шпренгель – вертикальная опора, подпирающая накосные стропила;
    8. Подкосы – бруски, которые ставят под углом примерно 45 градусов, они служат раскосами между балками перекрытий и стропилами или лежнем.Конструкция трехскатной крыши

    Все составляющие крыши соединяют с помощью накладов, металлических уголков, шпилек с гайками или саморезами.

    Сырье для изготовления крыши

    Для строительства стропильной конструкции и обрешетки берут для работы хвойные доски, предварительно подготовленный, к работе. Перед выбором материала тщательно проверьте его, чтобы на нем не присутствовало следов плесени, не было потемнений и гнили.

    Для защиты древесины применяют антисептик и антипиреновый состав.

    строительство стропильной конструкции трехскатной крышиЛежни, стойки и мауэрлат производят из бруса сечением 100х100, 150х150 миллиметров.

    Стропила и балки перекрытий делают из досок 50 мм и шириной от 200 мм. Для того, чтобы доски не провисали их устанавливают узкой стороной вниз.

    На накосные стропила ложится большая нагрузка и для их выполнения применяют брус прямоугольного сечения 100х150 миллиметров.

    Так же накосные стропила делают из срощенных досок: берут отрез доски, укладывают между сращиваемыми досками и соединяют их шпильками. Главным в строительстве кровли является обрешетка, для нее берут доски от 20 миллиметров и с определенным расстоянием кладут на стропила, параллельно коньковому брусу. Иногда обрешетку делают сплошной из фанеры, такой вариант подходит для мягкой кровли.

    Для строительства любого вида крыши ещё необходимы следующие материалы:

    Строим трехскатную крышу

    Первым делом укладывается мауэрлат. По длине стен и стыкуете в углах под углом 90 градусов, сдвинув к внутренней стороне стен. Мауэрлат к стенам крепят анкерами, предварительно в два слоя на стены укладывают рулонный гидроизолирующий материал. Брус, предназначенный для мауэрлата, обязательно обрабатывают антисептиком. Лежни укладывают на внутренние стены, предварительно проложив гидроизоляционное покрытие между стеной и досками.

    Укладка мауэрлата

    Сверху мауэрлата укладывают балки из досок 50х200 миллиметров возможно и толще. Доски укладывают на торец, тем самым увеличивая жесткость. Укладка балок производится по порядку: вначале крайние, затем промежуточные.

    проект трехскатной крышиРасстояние между балками варьируется от 50 сантиметров до 120 сантиметров, но при утеплении потолка новейшими материалами расстояние между балками следует оставлять в 60 сантиметров по ширине утепляющего материала.

    С помощью деревянных прокладок можно регулировать высоту балок перекрытия. Сверху перекрытий возможен настил чернового пола чердака, для этого необходимо взять прочные доски при этом ускорится монтаж крыши и возрастёт безопасность выполнения работ.

    Вертикальные стойки кладут на балки перекрытия, либо на лежни, они расположены по центру крыши. Стойки устанавливают и равняют по отвесу, затем фиксируют в вертикальном положении укосинами и временными подпорками. К балкам перекрытий крепят стойки металлическими или деревянными накладками. Шаг между стойками делают более 2-х метров. Стойки ставят у края крыши, они образуют вертикальный фронтон там, где накосные стропила соединяются с коньком. Коньковый брус устанавливают на стойки и фиксируют его уголками с накладками.

    Шаг до углов вальмового ската и обоих карнизов нужно проверить. Крыша должна быть симметричной.

    Боковые стропила являются наклонными стропилами, которые сверху закреплены на коньковом брусе, а снизу на балках перекрытия и мауэрлате. Они выполняются по шаблону: к месту крепления крайней стропильной ноги примеряют доску и делают на ней запилы, они будут опорой для конькового бруса.

    Усиление боковых стропил трехскатной крышиПо имеющемуся шаблону изготавливают нужное количество стропил, прикрепляют их коньковому брусу, затем устанавливают по месту и делают запил снизу на каждой стропильной ноге и к мауэрлату. Стропильные ноги устанавливают на мауэрлат возле балок перекрытий так, чтобы была возможность соединить конструкцию шпильками. Это нужно для увеличения жесткости стропильной фермы; при этом расстояние между стропил равен расстоянию между балок перекрытия.

    Усиливают боковые стропила подкосами, которые ставят под углом в 45 градусов на балки перекрытий. Подкосы и стропила имеют ту же толщину, как и балки, и она составляет 50 мм. Верхнюю часть подкосов прикрепляют к стропилам при помощи шпилек.

    Усиление боковых стропил бревнами

    трехскатная крыша террасыРазмечают накосные стропила на месте: опирают брус или доски в стойку и размечают верхний косой запил. Выпиливают, затем прислоняют к угловому соединению мауэрлата и размечают нижний запил.

    Накосные стропила прикрепляют с помощью уголков и накладок, для крепости соединения стропила укрепляют нарожниками – подпорками, которые образуют вальмовый скат и упираются снизу на мауэрлат, а сверху на накосные стропила.

    Установка накосных стропил

    Накосные стропила нуждаются в дополнительном укреплении, если у них большая длина, а закрепляют их стойками, которые установлены снизу и закрепленные шпренгелями на балках перекрытий.

    Временные укосины снимают и приступают к производству обрешетки, после того как установили стропильную систему. От кровельного покрытия зависит, то из чего вы будете выполнять обрешетку. Разреженная обрешетка из 25 миллиметровой доски, подойдет под профнастил и металлочерепицу, под мягкую кровлю и ондулин подойдет обрешетка из фанеры.

    Такой вид крыши (трехскатная) облагородит любое строение, будь это дом или беседка. Значительно повышается противостояние сильным ветрам, как ориентирование вальмового ската в сторону ветровой нагрузки.

    стропильная система, технология монтажа, видео

    В настоящее время существует великое разнообразие форм крыш и кровельных покрытий, используемых для дачного строительства. Выбор зависит лишь от личных пожеланий владельцев, а также от параметров дома. В числе наиболее популярных видов находится трёхскатная крыша. Выглядит она достаточно симпатично, да и возвести такую конструкцию своими руками вполне посильно.

    Общее описание трёхскатной системы

    Трёхскатная крыша используется для покрытия домов, террас или коттеджей. Она образуется при помощи трёх скатов, отличающихся по форме. Один из них – треугольный, а вот два другие выполнены в форме трапеции.Конструкцию трёхскатной кровли можно разделить на две главные части:

    • кровля, имеющая два ската;
    • вальмовая кровля, которая устраивается над ненакрытой площадью дома.

    Самый главный параметр трёхскатной крыши — правильный расчёт сочетания этих основных частей конструкции.

    Чтобы обеспечить устойчивость крыши, необходимо правильно провести все измерения, а также определиться с размером кровли, которая будет образована двумя скатами и вальмой. Ещё до начала работ потребуется рассчитать общий наклон трёхскатной кровли.

    Устройство стропильной системы трёхскатной крышиУстройство стропильной системы трёхскатной крыши

    Конструкцию трёхскатной крыши можно разделить на:

    • треугольный вальмовый скат;
    • боковой скат, имеющий форму трапеции;
    • конёк кровли;
    • наклонное ребро.

    Что касается конструктивных особенностей трёхскатной крыши, то они во многом схожи с обычной двускатной. Стропильную систему устанавливают после того, как смонтирован мауэрлат. Он представляет собой опорный брус сечением 10х10 — 15х15 сантиметров, который укладывается поверх стен. Крепится мауэрлат на предварительно установленный железный «пояс». Но в случае, если стены дома выполнены из брёвен или брусьев, монтаж такой армированной конструкции не потребуется. Это обусловлено большой разницей в весе металла и древесины. Мауэрлатом в деревянных домах будут служить верхние брусья стен.

    Треугольный вальмовый скатТреугольный вальмовый скат

    По способу расположения стропильные ноги трёхскатной конструкции могут быть:

    • с накосом;
    • диагональные.

    В первом случае стропила устанавливают, направляя на внутренние углы стен. Во втором варианте расположения — к наружным.

    Стропила диагонального расположения отличаются от накосной системы большей длиной. Но зато при этом можно прибегнуть к системе наращивания досок. Отличительной чертой организации стропильных систем трёхскатных крыш является требование соединения трёх стропильных ног в одном месте. Такая точка выступает в роли начала или окончания коньковой доски. Необходимо определить центральное стропило, которое будет основным и дополнительные (скатные), руководствуясь такой конструкцией.

    Материалы

    Чтобы создать каркас стропильной системы трёхскатной кровли, необходимо подготовить материалы для следующих элементов:
    мауэрлата — бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется по всему периметру наружных стен. Он помогает перераспределению нагрузки кровельного пирога на здание;

    • лежня — промежуточного бруса сечением 10х10 или 15х15 см., который монтируется на несущие стены дома, расположенные внутри;
    • балок перекрытия — досок сечением от 5х20 см., которые укладываются на брус мауэрлата. Они выступают в качестве каркаса для междуэтажного перекрытия;
    • стоек — вертикальных опорных брусьев сечением 10х10 или 15х15 см., предназначенных для поддержания каркаса кровельного пирога;
    • конькового бруса — опоры для системы стропил. Его укладывают на вертикальные стойки;
    • стропил — досок сечением от 5х20 см., опирающихся на коньковый брус и стойки в верхней части крыши, а нижняя их часть укладывается на брус мауэрлата. Они монтируются с определенным шагом. Для накосных стропил выбирают брусья сечением 10х15 см. или сращенные доски;
    • шпенгеля — вертикальной опоры, которая служит для поддержания накосных стропил;
    • подкосов — досок, монтируемых под углов в 45 градусов. Они выступают в качестве распорок между стропилами и балками перекрытий или лежнем;
    • обрешётки — досок толщиной от 2 см., которые монтируют на стропильные ноги, соблюдая определённый шаг, параллельно коньковому брусу. Если предполагается укладка мягкой кровли, то в качестве обрешётки используют фанеру или ОСБ-плиты.

    Соединяют все элементы на металлические уголки и наклады, которые крепят на гвозди, саморезы или резьбовые шпильки с гайками. Помимо пиломатериалов, потребуется приобрести гидро- и ветрозащитные плёнки, а также утеплитель и пароизоляцию.
    Древесина должна быть подобрана подходящего качества — остаточная влажность не более 15-20 процентов, без гнили, следов плесени и потемнений. Материал перед монтажом необходимо покрыть специальными антисептиками, чтобы повысить противопожарные свойства, и антипиренами.

    Расчет трёхскатной стропильной системы

    Для расчёта необходимо произвести следующие замеры:

    • конька;
    • длины стен, вычисляется их периметр;

    После определяют разницу замеренных значений. Число, которое получилось, необходимо разделить на два. Эту длину отмеряют на каждой стене, которая параллельна коньку. Далее проверяется длина конька и средняя длина стен, которые ему параллельны. Расчёт необходимо повторить для стены, на которую планируется монтаж вальмы, — треугольной части крыши. Изменения начинают от центральной точки сечения балки. После этого необходимо измерить параметры боковой стены. Это значение делится на два. Получившуюся величину отмеряют от центральной линии стены. Сделать это необходимо на чертеже.

    Полная схема трёхскатной крышиПолная схема трёхскатной крыши

    Чтобы сократить наличие погрешностей, лучше всего использовать специальную измеряющую рейку. От применения рулетки опытные мастера рекомендуют оказаться из-за высокой вероятности образования ошибок при монтировании крыши.

    Система стропильных ног трёхскатной крыши отличается высокой долговечностью. Монтаж такого кровельного пирога рекомендуется для использования в районах, которые характеризуются сильным ветром и частыми землетрясениями.

    Изготовление стропильной системы

    Монтаж трёхскатной кровли удобнее будет производить при наличии схематического чертежа, где отмечают расположение всех стропильных ног.

    Схематический чертёж с расположением всех стропильных ногСхематический чертёж с расположением всех стропильных ног

    Этапы работ

    • Для начала потребуется создать соединение конца конькового бруса со стойкой системы (балкой), чтобы получить конструкцию, имеющую опору. Она будет служить основой для соединения диагональных стропил.
    • Монтаж стойки производят на потолочную балку, затяжку, чердачную доску. Основное требование — учитывать особенности чердака. Будет ли он представлять из себя жилое помещение или нет, отапливаемое или холодное. Большую надёжность креплению придаст завершение его ригелями и специальными подкосами.
    • После этого приступают к монтажу стропильной системы. Установку балок производят с помощью специальных нарожников, а ещё шпренгельных ферм, в случае наличия большого пролета.

    Можно исключить установку шпренгельных ферм, в зависимости от способа использования чердака и формы будущей крыши.

    • Стропильные ноги необходимо установить с некоторым шагом в пределах от 60 до 90 см. Определение расстояния между ними будет зависеть от размера листа кровельного покрытия, а также от материала. Шаг стропильных ног ещё зависит от того, будет ли утепляться чердачное помещение или нет.

    Утеплитель имеет немалый вес, который необходимо учитывать при монтаже стропильной системы.

    • Конёк необходимо подобрать с размером, зависящим от того, с каким уклоном будет монтироваться крыша. Вальма — скат, имеющий треугольную форму, его формируют две-три стропильные ноги. В случае, если подразумевается устройство мансардных окон, потребуется установка дополнительно диагональных стропил. Они будут выступать в качестве поддержки для отверстий под оконные проёмы. Если же установка диагональных балок не представляется возможной, то есть и другой вариант укрепления системы — дополнительно устанавливается три стропила.
    • Стропильные ноги диагонального расположения монтируют с упором на брус мауэрлата. Сделать это необходимо, сохранив прямой угол. Такая установка будет гарантией правильной работы стропильной системы и долговечности кровельного пирога.
    • В случае, если необходимо перекрыть небольшой пролет, то работы можно произвести при помощи нарожников или ригелей. Они будут выступать в качестве отличного каркаса для укладки досок обрешётки и монтажа кровельного покрытия.
    • При монтаже стропильных ног на брус мауэрлата потребуется создать врубки. Этот своеобразный вид крепления состоит в том, чтобы сделать небольшие зазубрины на досках стропильных ног глубиной, не превышающей одну четверть ширины балки мауэртата.
    • Чтобы не произошло ухудшение несущей способности системы, необходимо произвести врубки только на стропильных ногах, оставив целым брус мауэрлата. Ошибка в установке может привести к значительному ослаблению кровельного пирога.
    • Когда все диагональные опоры смонтированы, необходимо организовать свес крыши. Он должен превышать 50 см. Больший свес обеспечивают увеличением выпуска стропил.

     

    Инструкция по постройке и фото

    Трехскатная крыша – оригинальное архитектурное решение, подходящее как для устройства всей кровельной конструкции, так и для отдельных элементов сложной кровли. Она представляет собой гибрид обычной двускатной и вальмовой крыши и состоит из трех скатов: два из них – в виде трапеций, соединяющихся в области конька, и третий – равносторонний треугольник, иначе именуемый вальмовым скатом.

    Трехскатная крыша своими руками

    Трехскатная крыша своими руками

    Устройство трехскатной крыши ненамного сложнее двускатной, отличие его заключается в установке двух накосных стропил, образующих вальмовый скат, а также конструкций, поддерживющих эти стропила. Накосные стропила обычно существенно длиннее боковых, поэтому для их выполнения необходимо выбирать доску большей толщины и длины, либо сращивать имеющийся стандартный пиломатериал.

    Элементы трехскатной крыши и их назначение

    Каркас трехскатной крыши образуется следующими элементами:

    • Мауэрлат – брус, уложенный по периметру внешних стен и перераспределяющий нагрузку крыши на стены;
    • Лежень – промежуточный брус, уложенный на внутренние несущие стены;
    • Балки перекрытия – доски, уложенные на мауэрлат и служащие каркасом перекрытия между этажом и чердаком или мансардой;
    • Стойки –вертикальные опорные брусья, удерживающие каркас крыши;
    • Коньковый брус – уложенный на вертикальные стойки брус, служащий опорой для  стропильной системы;
    • Стропила – доски, уложенные с определенным шагом и опирающиеся на коньковый брус и стойки вверху и на мауэрлат в нижней части. Стропила трехскатной крыши разделяются на боковые и накосные;
    • Шпренгель – вертикальная опора, поддерживающая накосные стропила;
    • Подкосы – доски, устанавливаемые под углом около 45 градусов к горизонту и служащие распорками между стропилами и балками перекрытий или лежнем.

    Соединение элементов осуществляют с помощью металлических уголков и накладов, закрепленных с помощью гвоздей, саморезов или резьбовых шпилек с гайками.

    Каркас трехскатной крыши и ее структура

    Каркас трехскатной крыши и ее структура

    Материалы для трехскатной крыши

    Традиционно для выполнения стропильной системы и обрешетки используют хвойный пиломатериал, высушенный под навесом с остаточной влажностью не более 15-20%. При выборе пиломатериала нужно проверить ее на отсутствие гнили и следов плесени, потемнения древесины. Пиломатериал для устройства стропильной системы покрывают антисептиком, а для повышения противопожарных свойств и антипиреновым составом.

    Мауэрлат, лежни и стойки, как правило, выполняют из бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Балки перекрытий и стропила – из доски толщиной от 50 мм и шириной от 200 мм, при этом укладывают их узкой стороной вниз, чтобы уменьшить провисание элементов. Накосные стропила несут значительную нагрузку, их рекомендуется выполнять из бруса прямоугольного сечения 100х150 мм. Можно также выполнить накосные стропила из двух срощенных досок: между ними укладывают обрезки доски и стягивют их в этом месте на шпильки.

    Важным элементом кровли является обрешетка – доски толщиной от 20 мм, уложенные на стропила с определенным шагом параллельно коньковому брусу. Для магкой кровли обрешетку выполняют сплошной – из фанеры. Кроме пиломатериала, для выполнения крыши используют кровельное покрытие, гидро — и ветрозащитные пленки, утеплитель и пароизоляцию.

    Технология выполнения трехскатной крыши

    1. Первый шаг в устройстве трехскатной крыши своими руками – укладка мауэрлата. Выбранный брус размечают по длине стен и стыкуют в ее углах строго под углом в 90 градусов, сдвигая его к внутренней стороне стен. К кирпичным стенам мауэрлат крепят с помощью  анкеров, предварительно уложив н стену рулонный гидроизолирующий материал в два слоя. Брус мауэрлата необходимо тщательно обработать антисептиком. На внутренние стены укладывают лежни, так же проложив между стеной и древесиной гидроизоляционное покрытие.Уклада мауэрлата

      Уклада мауэрлата

    2. Поверх мауэрлата или в специально предназначенные для этого пазы в стенах кладут балки перекрытия из доски 50х200 мм или толще. Доску кладут на торец – это увеличивает ее жесткость на прогиб. Балки укладывают в строгом порядке: сначала крайние, потом по натянутому шнурку промежуточные. Шаг между балками может быть любым в диапазоне от 50 до 120 см, но если вы планируете утеплять потолок с использованием современных материалов, рекомендуется оставлять между ними расстояние 60 см, равное ширине утеплителя. Высоту балок перекрытия регулируют с помощью деревянных подкладок. Для удобства поверх перекрытий можно настелить черновой пол чердака из любых прочных досок – монтаж крыши при этом сильно облегчится,  безопасность проведения работ возрастет.
    3. Вертикальные стойки в зависимости от конструкции перекрытий и наличия внутренних перегородок ставят либо на балки перекрытий, либо на лежни, проходящие четко по центру крыши. Балки выполняют из бруса квадратного или прямоугольного сечения. Их устанавливают на место и выравнивают по отвесу, после чего закрепляют в вертикальном положении с помощью временных подпорок и укосин. К лежню или балкам перекрытия стойки крепят с помощью накладок из металла или дерева. Количество стоек на трехскатной крыше должно быть таким, чтобы расстояние между ними не превышало 2 метра. В любом случае, стойку устанавливают у края крыши, образующего вертикальный фронтон, и в месте соединения накосных стропил с коньком.
    4. На стойки кладут коньковый брус и крепят его с помощью уголков и накладок, предварительно проверив расстояния до обоих карнизов и до углов вальмового ската. Крыша должна быть абсолютно симметрична.
    5. Боковые стропила трехскатной крыши представляют собой наслонные стропила, верхним концом закрепленные на коньковом брусе, а нижним – на мауэрлате и балках перекрытий. Их выполняют по шаблону: доску прикладывают в месте крепления крайней стропильной ноги, размечают на ней запилы, служащие для опоры на коньковый брус. По этому шаблону вырезают необходимое количество стропил и крепят их сначала к коньковому брусу на уголки, а потом, по месту разметив на каждой стропильной ноге нижний запил, и к мауэрлту. Стропильные ноги ставят на мауэрлат рядом с балками перекрытий так, чтобы их можно было стянуть на шпильки – это увеличит жесткость стропильной фермы. Шаг стропил при этом равен шагу балок перекрытия.
    6. Боковые стропила усиливают подкосами из досок, установленными на балки перекрытий под углом 45 градусов к горизонту. Толщина подкосов обычно равна толщине балок и стропил – 50 мм. При этом верхнюю часть подкосов крепят к стропилам с помощью шпилек.Усиление боковых стропил подкосами из бревен

      Усиление боковых стропил подкосами из бревен

    7. Накосные стропила размечают по месту: опирают предназначенные для этого доски или брус в стойку и размечают верхний косой запил, выпиливают его, после чего прикладывают к мауэрлату в месте его углового соединения и размечают по месту нижний запил. Закрепляют накосные стропила с помощью уголков и накладок и дополнительно укрепляют нарожниками – подпорками, образующими вальмовый скат и опирающимися нижним концом на мауэрлат, а верхним – на накосные стропила.Монтаж накосных стропил для трехскатной крыши

      Монтаж накосных стропил для трехскатной крыши

    8. При большой длине накосных стропил их дополнительно укрепляют стойками, установленными под ними и закрепленной на балках перекрытий – шпренгелями.

      Укрепляем накосные стропила балками

      Укрепляем накосные стропила балками

    9. После установки стропильной системы снимают временные укосины и приступают к выполнению обрешетки. Материал для обрешетки, как и ее шаг, зависит от выбранного кровельного покрытия. Под профнастил и металлочерепицу необходима разреженная обрешетка из доски 25 мм, под ондулин и мягкую кровлю – сплошная из фанеры.Монтаж обрешетки на трехскатную крышу

      Монтаж обрешетки на трехскатную крышу

    10. Трехскатная крыша может стать украшением не только дома, но и беседки, бани или другого строения. При ориентировании вальмового ската в сторону преобладающей ветровой нагрузки способность крыши противостоять сильным ветрам значительно повышается.

    как сделать своими руками, стропильная система

    Для строительства частных домов хозяева используют различные формы кровли и материалов для покрытия. Предлагаем рассмотреть, что такое трехскатная крыша и как сделать её своими руками.

    Содержание:

    Кровля с тремя скатами

    Трехскатная система – это своеобразная конструкция крыши для дома, терассы, коттеджа, которая образована тремя скатами, один из которых треугольный, два дополнительных трапециевидные. У данной конструкции две основные части: двухскатная кровля и вальма, которой накрывается не накрытая площадь дома. Самым главным параметром в такой крыше является расчет правильного сочетания конструкции.

    Необходимо учесть, какой размер может быть у двухскатной крыши, вальмы и общий наклон трехскатной системы. Если измерения проведены неправильно, то кровля будет неустойчивой.

    Трехскатная крышаФото — Трехскатная крыша

     

    Трехскатная конструкция состоит из:

    1. Треугольного вальмового ската;
    2. Бокового ската трапециевидной формы;
    3. Конька кровли;
    4. Наклонного ребра.

    Стропильная система трехскатной крыши принципиально не сильно отличается от стандартной двухскатной. Она начинает устанавливаться после монтажа мауэрлата. Перед началом работ на стены здания необходимо установить «пояс» из железа, который поддержит армированную конструкцию при установке. Если Вы работаете бревнами или брусьями, то такой пояс не нужен. Дерево намного легче, чем металл, кроме того, мауэрлатом в таком случае выступают венцы стен дома (верхние окончания).

    Трехскатная кровляФото — Трехскатная кровля

    Стропила трехскатной крыши бывают:

    1. С накосом;
    2. Диагонального расположения.

    Первый вариант характеризуется направлением к углам стен, которые размещены внутри здания, а второй к тем, что располагаются снаружи. По большему счету, такие стропильные системы устанавливают на кровлях с ендовами и вальмовыми системами.

    Диагональные трехскатные стропила длиннее, чем накосные системы, но зато для их строительства может использоваться система наращивания досок. Главной особенностью стропильной системы крыши с тремя скатами является то, что соединение трех стропил осуществляется в одной точке, которая должна являться либо началом, либо окончанием коньковой доски. Исходя из такой конструкции, определяется центральное (основное стропило) и дополнительные (скатные).

    Видео: вид трехскатной кровли террасы

    Как сделать стропильную систему трехскатной крыши

    1. Чтобы сделать стропила для трехскатной крыши, необходимо соединить конец конькового бруса и стойку системы (балку), образуется конструкция с опорой. На ней и будет осуществляться основное соединение диагональных стропильных досок;
    2. Эту стойку можно монтировать на потолочной балке, затяжке, чердачной доске, главное учитывать, чердак будет жилым или нет, теплым или холодным. Для большей надежности этого крепления, нужно завершить соединение при помощи ригелей и специальных подкосов;
    3. Далее осуществляется монтаж системы для треугольной крыши. Для установки стропил, необходимо воспользоваться специальными нарожниками, а также шпренгельными фермами, если кровля имеет большой пролет. В принципе, это необязательно, все напрямую зависит от того, как Вы будете использовать чердак, и какой формы будет крыша;
    4. Балки в трехскатной системе устанавливаются с шагом от 60 см до 90, в зависимости от размеров листов и какой материал применяется для покрытия. Также нужно учитывать, утепляется ли мансарда или нет, т.к. утеплитель достаточно много весит по соотношению к прочим строительным материалам;
    5. Размер конька напрямую зависит от угла наклона кровли. Скат вальмовой формы или треугольной формируется за счет двух-трех стропил. Если Вы планируете обустройство окон или окна на мансарде, то необходимо использовать также стропила диагональной формы. Которые станут отличной поддержкой для оконных отверстий. Если нет возможности установить диагональные балки, то можно использовать стропильные «ноги», понадобится три изделия;
    6. Стропила диагональной формы упираются в мауэрлат под прямым углом в 90 градусов, только это может гарантировать правильность строения и долговечность кровли;
    7. Для небольшого пролета можно использовать нарожники или ригеля, которые после станут отличным каркасом для обрешетки и установки профнастила;
    8. Чтобы установить стропила на мауэрлат, необходимо применять своеобразные виды креплений – врубки. Они представляют собой небольшие деревянные зазубринки, которые делаются непосредственно на стропилах, их глубина должен быть не более четверти ширины балки;
    9. Такие врубки можно делать только в стропилах, мауэрлат должен быть без них, иначе уменьшится его несущая способность, значительно ослабится устройство кровли;
    10. После установки всех диагональных опор, нужно стропила освободить от конструкции на 50 сантиметров, этим Вы отрегулируете свес крыши. Если планируется более глубокий навес над землей, то выпускайте стропильные доски дальше;
    11. На длину, которую Вы выпустили стропила, необходимо освободить и ноги кровли;

    Перед началом работы, обязательно сделайте хотя бы схематический чертеж трехскатной крыши, просмотрите наши пошаговые фото и видео-рекомендации. Тогда монтаж будет осуществляться гораздо быстрее и проще.

    Трехскатная крыша на террасеФото — Трехскатная крыша на террасе

    Как рассчитать трехскатную систему

    Чтобы провести расчет такой крыши, необходимо померить конек, следом длину стен (вычислить периметр), и выделить из полученных значений разницу параметров. Полученное число делим пополам, и отмеряем от каждой параллельной коньку, стены, ту длину, которая получилась в последствии измерений и вычислений. Теперь необходимо проверить длину конька и среднюю длину параллельных ему стен. Также такой же расчет нужно осуществить со стеной, на которую будет устанавливаться треугольная часть кровли. Измерение следует начинать от центра сечения балки. После чего померить размер боковой стены и поделить напополам, отметив центр стены на чертеже или схеме строительства.

    Конструкция трехскатной крышиФото — Конструкция трехскатной крыши

    Многие строители советуют при возведении крови работать при помощи специальной измеряющей реки, а не рулетки, тогда погрешности будут сведены к минимуму.

    Строение скатной кровлиФото — Строение скатной кровли

    Устройство трехскатной кровли является наиболее точным и долговечным из всех современных систем, его высокая несущая способность позволяет монтировать системы в районах с сильными ветрами или частыми землетрясениями.

    17 Май 2014       Автор: Владимир Бакаев 


    Похожие материалы:

    Как построить трехскатную крышу своими руками? советы

     

    Ни один дом не обходиться без строительства крыши. Крыши бывают самых разных конструкций, даже бывают очень необычных габаритов и форм, но строительная технология и материалы остаются почти что постоянными. Мы будем рассматривать вариант крыши из трех плоскостей. Подобная крыша считается соединением двускатной и крыши с четырьмя скатами.

    Она сложена из трех скатов, пара скатов в виде трапеции и 3-ий в виде равностороннего треугольника, он и есть вальмовый скат.

    Строим крышу

    Трехскатная крыша слегка отличается по конструкции от щипцовой крыши, разница находится в постановке 2-ух диагональных стропил, они составляют вальмовый скат и конструкций которые подпирают стропильные системы.

    Угловые стропила имеют большую длину, чем боковые и благодаря этому необходимо брать доски длиннее и толще или объединять типовый материал.

    Детали крыши из трех плоскостей

    Остов крыши из трех плоскостей имеет следующие составляющие:

    1. Мауэрлат – это брус, который уложен по границе стен с внешней стороны и разносит нагрузку с крыши на стенки сооружения;
    2. Лежень – это переходной брус. Он уложен на несущие стенки сооружения;
    3. Перекрывающие балки – это доски, они положены на мауэрлат и делают функцию остова перекрытий меж этажом и мансардой либо же чердачным этажом;
    4. Стойки – это вертикальный несущий брус, который держит остов крыши;
    5. Коньковый брус – укладываться на вертикальные брус, он является подпоркой для системы стропил крыши;
    6. Стропильные системы – доски, настеленные на определённом расстоянии они опираются на коньковый брус и стойки сверху, а на мауэрлат снизу. Стропильные системы крыши бывают накосные и боковые.
    7. Шпренгель – вертикальная опора, подпирающая угловые стропила;
    8. Подкосы – бруски, которые ставят под угол приблизительно 45 градусов, они служат раскосами между балками перекрытий и стропилинами или лежнем.

    Все составляющие крыши объединяют при помощи накладов, уголков из металла, шпилек с гайками или при помощи саморезов.

    Сырье для производства крыши

    Для строительства конструкции стропил и обрешетки берут для работы хвойные доски, заранее подготовленный, к работе. Перед подбором материала тщательно нужно его проверить, дабы на нем не присутствовало следов плесени, не было потемнений и гнили.

    Для защиты древесины используют антисептик и огнезащитный состав.

    Лежни, стойки и мауэрлат делают из бруса сечением 100х100, 150х150 миллиметров.

    Стропильные системы и балки перекрытий производят из досок 50 мм и шириной от 200 мм. Для того, дабы доски не провисали их устанавливают не широкой стороной вниз.

    На угловые стропила ложится высокая нагрузка и для их выполнения используют брус сечения с прямыми углами 100х150 миллиметров.

    Также угловые стропила производят из срощенных досок: берут отрез доски, кладут между сращиваемыми досками и объединяют их шпильками. Основным в строительстве кровли считается каркасная рама, для нее берут доски от 20 миллиметров и с некоторым расстоянием укладывают на стропильные системы, параллельно коньковому брусу. Порой обрешетку выполняют непрерывный из фанеры, подобный вариант подойдет для плоской кровли.

    Для строительства любого вида крыши ещё нужны такие материалы:

    • Покрытие для крыши;

       

    • Гидроизоляция и защита от ветра;
    • Теплоизолятор;
    • Пароизоляция;

    Строим крышу из трех плоскостей

    В первую очередь ложится мауэрлат. По длине стен и стыкуете в углах под угол 90 градусов, переместив к внутренней стороне стен. Мауэрлат к поверхности стен прикрепляют скобами, заранее в 2 слоя на стенки кладут рулонный материал для гидроизоляции. Брус, который предназначен для мауэрлата, в первую очередь покрывают используя антисептик. Лежни кладут на межкомнатные перегородки, заранее проложив гидроизоляционное покрытие между поверхностью стены и досками.

    Кладка мауэрлата

    Сверху мауэрлата кладут балки из досок 50х200 миллиметров возможно и толще. Доски кладут на торец, таким образом делая больше жесткость. Кладка балок выполняется поэтапно: вначале крайние, потом промежуточные.

    Межбалочное расстояние может меняться от 50 сантиметров до 120 сантиметров, однако при потолочном утеплении новейшими материалами межбалочное расстояние следует оставлять в 60 сантиметров по ширине материала для утепления.

    При помощи древесных подкладок можно настраивать высоту перекрывающих балок. Сверху перекрытий возможен настил базового пола чердачного этажа, чтобы это сделать нужно взять надежные доски при этом ускорится монтаж крыши и возрастёт безопасность проведения работ.

    Стойки стоящие вертикально укладывают на перекрывающие балки, либо на лежни, они размещены по самому центру крыши. Стойки устанавливают и равняют по отвесу, потом фиксируют вертикально укосинами и временными подпорками. К балкам перекрытий прикрепляют стойки железными или накладками из дерева. Шаг между стойками выполняют более 2-х метров. Стойки ставят у края крыши, они создают вертикальный щипец там, где угловые стропила соединяются с коньком. Коньковый брус ставят на стойки и фиксируют его уголками с накладками.

    Шаг до углов вальмового ската и двоих карнизов необходимо проверить. Крыша обязана быть симметричной.

    Боковые стропильные системы являются наклонными стропилинами, которые сверху закреплены на коньковом брусе, а снизу на балках перекрытия и мауэрлате. Они делаются по шаблону: к месту крепления крайней стропильной ноги примеряют доску и выполняют на ней запилы, они будут опорой для конькового бруса.

    По имеющемуся шаблону делают необходимое кол-во стропильных ног, закрепляют их коньковому брусу, потом устанавливают по месту и выполняют запил снизу на каждой стропильной ноге и к мауэрлату. Стропила ставят на мауэрлат возле балок перекрытий таким образом, чтобы имелась возможность объединить конструкцию шпильками. Это необходимо с целью увеличения жесткости стропильной системы; при этом расстояние между стропильных ног равён расстоянию между перекрывающих балок.

    Увеличивают боковые стропильные системы подкосами, которые ставят под угол в 45 градусов на балки перекрытий. Подкосы и стропильные системы имеют ту же толщину, как и балки, и она составляет 50 мм. Верхнюю часть подкосов крепят к стропильным системам с помощью шпилек.

    Усиление боковых стропильных ног бревнами

    Размечивают угловые стропила на месте: опирают брус или доски в стойку и размечивают верхний косой запил. Выпиливают, потом прислоняют к угловому соединению мауэрлата и размечивают нижний запил.

    Угловые стропила закрепляют при помощи уголков и накладок, для крепости соединения стропильные системы крепят нарожниками – подпорками, которые создают вальмовый скат и упираются снизу на мауэрлат, а поверх на угловые стропила.

    Установка диагональных стропил

    Угловые стропила нуждаются в добавочном укреплении, если у них большая длина, а прикрепляют их стойками, которые установлены снизу и закрепленные шпренгелями на балках перекрытий.

    Временные укосины снимают и приступают для производства обрешетки, как только установили систему стропил. От покрытия кровли зависит, то из чего вы будете исполнять обрешетку. Разреженная каркасная рама из 25 миллиметровой доски, подойдёт под металлический шифер и кровельную черепицу из металла, под гибкую черепицу и еврошифер подойдёт каркасная рама из фанеры.

    Этот вид крыши (трехскатная) облагородит каждое строение, будь это дом или альтанка. Существенно увеличивается противостояние большим ветрам, как ориентирование вальмового ската в сторону нагрузки ветра.

    Стропильная система двускатной крыши


     

    Трехскатная крыша своими руками: устройство и расчеты

    Трехскатная крыша является более сложной конструкцией, по сравнению с обычной односкатной. Несмотря на это, некоторые владельцы загородных и частных домов отдают предпочтение именно ей. Если правильно осуществить замеры и провести грамотный подбор материалов, то такая крыша станет украшением жилого дома и будет защищать его на протяжении нескольких десятилетий. Такую кровлю достаточно часто сооружают над зимними садами, беседками и другими подобными объектами, чтобы придать постройке изящный вид.

    Устройство трехскатной кровли

    трехскатная крыша

    Трехскатная крыша имеет множество отличий от с двухскатной. Они заключаются в установке двух накосных стропил, которые будут формировать вальмовый скат. Помимо этого, понадобятся конструкции, которые будут поддерживать стропила. Накосные стропила должны быть длиннее боковых, поэтому для их изготовления следует выбрать доску более внушительной длины и толщины. В качестве альтернативного решения можно срастить имеющийся пиломатериал.

    Трехскатная крыша будет иметь каркас, который формируется следующими элементами:

    • мауэрлат;
    • лежень;
    • балки перекрытия;
    • стойки;
    • коньковый брус;
    • стропила;
    • шпренгель;
    • подкосы.

    Что касается мауэрлата, то он представляет собой брус, располагающийся по периметру внешних стен. С его помощью удается перераспределить нагрузку на стены. Лежень – это промежуточный брус, который располагается на внутренних несущих стенах. А вот из досок, которые находятся на мауэрлате, образуются балки перекрытия. Они выступают каркасом между чердаком или мансардой, а также этажом. Трехскатная крыша должна иметь стойки, которые имеют вид опорных вертикально расположенных брусьев. С их помощью можно удержать каркас крыши. Тогда как коньковый брус укладывается на вертикальные стойки, выступающие опорой для стропил. Последние из названных элементов – это доски, которые монтируются с определенным шагом и располагаются на коньковом брусе.

    Дополнительные составляющие

    трехскатная крыша дома

    В нижней части стропила опираются на мауэрлат. Они разделяются на накосные и боковые. Вертикальная опора – это шпренгель, он поддерживает накосные стропила. Подкосы – это доски, которые должны располагаться под углом в 45° к горизонту. Подкосы представляют собой распорки между балками перекрытий или лижнем и стропилами. Составляющие следует соединить между собой металлическими уголками или накладками, они фиксируются гвоздями, резьбовыми шпильками с гайками или саморезами.

    Проведение расчетов

    трехскатная крыша фото

    Если вами будет выполняться трехскатная крыша дома, то необходимо будет провести расчеты. Для этого замеряется конек, а также длина стен. В последнем случае необходимо произвести замер периметра. После нужно определить разницу между этими значениями. Число, которое получилось, следует разделить на два. Эта длина должна быть отмеряна на каждой стороне параллельно коньку. На следующем этапе следует проверить длину конька и среднюю длину стен, которые параллельны ему. Расчет нужно повторить для стены, на которую будут устанавливаться вальмы, они представляют собой треугольные части кровли.

    Измерения следует начинать от центральной точки сечения балки. Затем следует измерить параметры боковой стены, разделив полученную цифру на два. Данная величина отмеряется от центральной линии стены. Для того чтобы снизить погрешности, рекомендуется использовать измеряющую рейку. От рулетки специалисты рекомендуют отказаться, так как есть вероятность образования ошибок при проведении монтажных работ. Система стропил такой крыши отличается долговечностью, поэтому монтаж кровельного пирога рекомендуется использовать в тех районах, которые отличаются сильными ветрами и землетрясениями.

    Особенности монтажа: подготовка материала

    трехскатная крыша пристройке

    Трехскатная крыша, фото которой представлены в статье, должна обустраиваться после подготовки материала. Традиционно для стропильной системы и обрешетки используется хвойный пиломатериал, который подготавливается методом высушивания под навесом. Его остаточная влажность не должна быть больше 20%. При выборе материала необходимо проверить его на отсутствие следов плесени и гнили, а также потемнений.

    Пиломатериал должен быть покрыт антисептиком, а для повышения противопожарных качеств – антипиреновым составом. Когда изготавливаются трехскатные крыши своими руками, мауэрлат обычно делают из бруса с квадратным сечением, его сторона может быть равна 100 или 150 мм. Тогда как стропила и балки перекрытий могут быть выполнены из 50-мм доски, ширина которой составляет 200 мм и больше. Заготовки при этом должны быть обращены узкой стороной вниз, это позволит уменьшить провисание.

    Работа над накосными стропилами

    трехскатные крыши своими руками

    Накосные стропила будут претерпевать высокую нагрузку, они должны быть выполнены из бруса прямоугольного сечения, размеры которого составляют 100×150 мм. Накосные стропила могут быть изготовлены из двух сращивающихся досок, между ними располагаются обрезки, а после система стягивается на шпильке.

    Рекомендации специалиста

    как сделать трехскатную крышу

    Обрешетка является важным элементом системы кровли, она выполняется из 20-мм доски, которая укладывается на стропила с определенным шагом. Данные элементы должны располагаться параллельно по отношению к коньковому брусу. Если осуществляется обустройство мягкой кровли, то обрешетка должна быть сплошной, использовать для этого необходимо фанеру. Для выполнения крыши можно применить кровельное покрытие, которое станет играть роль гидрозащиты. Понадобится утеплитель и пароизоляция.

    Технология проведения работ

    трехскатная крыша пристройки к дому

    Если вы задумались о том, как сделать трехскатную крышу, то первоначально необходимо уложить мауэрлат. Брус следует разместить по длине и состыковать в углах. Сдвинуть элемент необходимо к внутренней стороне. К кирпичным стенам мауэрлат фиксируется анкерами, но предварительно необходимо уложить рулонный гидроизоляционный материал в два слоя. Брус обрабатывается антисептиком, а на внутренние стены укладываются лежни, между древесиной и стеной следует расположить гидроизоляционное покрытие.

    Трехскатная крыша пристройке тоже подойдет. Действовать при этом необходимо по описываемой технологии. Для этого поверх мауэрлата следует уложить балки перекрытия, используя доски с размерами 50×200 мм. Доска должна располагаться на торце, что увеличит жесткость на прогиб. Балки укладываются в определенном порядке, сначала идут крайние, потом – промежуточные. Расстояние между ними может быть любым, но при этом следует ограничиться диапазоном в пределах от 50 до 120 см. Если планируется теплоизолировать потолок, то следует оставить между балками расстояние в 60 см. А высоту балок перекрытия следует отрегулировать деревянными подкладками.

    Методика проведения работ

    Трехскатная крыша пристройки к дому должна иметь вертикальные стойки. Их укладывают на балки перекрытия или лежни. Установить и закрепить их можно с помощью временных подпорок и укосин. К балкам стойки фиксируются накладками из древесины или металла. Количество стоек должно быть таким, чтобы шаг между ними не превышал двух метров. Стойка должна располагаться у края крыши, который образует вертикальный фронтон. На стойке располагается коньковый брус, который фиксируется накладками или уголками.

    Боковые – это наклонные стропила, верхний конец которых фиксируется на коньковом брусе, тогда как нижний – на мауэрлате. Они должны быть выполнены по шаблону. По нему вырезается нужное количество стропил, которые фиксируются к коньковому брусу и стропильной ноге.

    Боковые стропила усиливаются подкосами. Их толщина должна быть равна толщине балок и стропил. Накосные стропила опираются на доски или брус. Фиксация осуществляется уголками или накладками. После того как стропильная система будет установлена, можно избавиться от временных укосин и выполнить обрешетку. Под профнастил и металлочерепицу она должна быть разреженной, тогда как для ондулина – сплошной. Это касается всех разновидностей мягкой кровли.

    Заключение

    Трехскатная крыша довольно часто становится украшением не только жилого дома, но и бани, беседки, а также постройки любого другого назначения. Когда осуществляется ориентирование вальмового ската в сторону преобладающей ветровой нагрузки, то крыша обретает способность противостоять довольно сильным ветрам, что делает ее более долговечной.

    Односкатная крыша своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

    Односкатная крыша своими руками.

    Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

    Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

    Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

    Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

    Односкатная крыша своими руками

    Преимущества односкатной крышы:

    К достоинствам этой конструкции можно отнести следующее:

    • Экономия средств на покупке стройматериалов.
    • Простота конструкции, а значит, и монтажа.
    • Небольшой вес, по сравнению с двускатным вариантом – на стены ложится меньшая нагрузка.
    • Высокая сопротивляемость воздействию ветра и нагрузке от скопившегося на крыше снега.
    • Конструкция может быть возведена под разным углом
    • Конструкцию можно покрыть любым из существующих кровельных материалов, безусловно, с учетом условий ее эксплуатации и угла наклона.

    Минусы односкатной крыши:

    • Крыша с одним скатом требует более серьёзного утепления, чем двускатная, так как под ней не такое большое пространство, которое создает воздушную прослойку. Без обустройства надежной термоизоляции в летние месяцы чердачное помещение будет сильно нагреваться, а в зимние —выхолаживаться, и в том, и в другом случае передавая температуру в дом. Однако, если правильно рассчитать и провести монтаж всех элементов, то этого недостатка можно избежать.
    • Если же перекрытие делать сразу под крышей, устроенной под маленьким углом, то дом лишается не только верхней воздушной прослойки, но и чердака, а значит, возможности устроить дополнительную комнату — это можно считать вторым недостатком конструкции. Но, если чердачное помещение спланировать несколько иначе, то и с этим недостатком можно справиться.
    • Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
    • Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

    Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

    Одноэтажный дом с односкатной крышей

    Для того, чтобы построить одноэтажный дом с односкатной крышей, понадобится определить следующие параметры:

    • Общая ширина строения и длина пролетов между несущих стен.
    • Предполагаемый угол наклона ската.
    • Общая длина крыши.
    • Желаемый материал для кровли.
    • Высота и ширина несущих стен.

    Если крыша планируется для одноэтажного дома, то достаточно переднюю стену постройки сделать несколько выше задней на определенную высоту, чтобы вывести угол ската.

    Проект одноэтажного дома с односкатной крышей

    Нужно определиться с расположением веранды или террасы, так как впереди или сзади дома крыша может накрывать и ее.

    Вышеперечисленные факторы напрямую влияют и на длину стропил, а общая длина здания — на их количество.

    Стропила укладывают поперек строения на расстоянии от 500 до 800 мм друг от друга.  Чем шире постройка, тем должны быть длиннее и массивнее стропила. Их сечение варьируется от 80×150 мм и выше. Например, если стропила закрепляются над пролетом в 6-7 метров, то размер в сечении стропил должен быть не менее 110×200 мм.

    Для изготовления стропил выбирается высококачественный, хорошо просушенный пиломатериал, не имеющий трещин и крупных сучков, особенно в областях их соединения с другими деталями. Стропила делают из толстых досок или бруса.

    — Когда длины заготовок не хватает в связи с большой шириной строения, их приходится стыковать. Соединение двух частей стропила в цельную деталь рекомендовано располагать на опорных балках или, если они состоят из досок, одна из них должна находить на другую не менее, чем на 50 Иногда стропила составляют даже из трех частей. В этом случае центральная часть стропила выдвигается на крайние также на расстояние в 500 мм.

    Стропила односкатной крыши

    — Чтобы со временем стропила не провисли, их подпирают и закрепляют различными элементами стропильной системы — подкосами, ригелями и стойками. Такие дополнительные детали применяют в том случае, если ширина пролета превышает расстояние в 5 метров.

    Размеры в сечении этих усиливающих элементов должны быть не менее 50×100 мм, а у прокладок и лежней —  100×150 мм.

    При длине пролета в 12 м, в середине балки перекрытия обязательно устанавливается стойка, которая также служит для поддержки стропильной ноги.

    Если длина между противоположными стенами превышает 12 м, то, кроме стойки, устанавливают дополнительно подстропильные ноги — они придадут настилу жесткость.

    При расстоянии между несущими стенами в 15 и более метров, стоек должно быть, как минимум, две, и каждая из подстропильных ног устанавливается насколько можно ближе к середине пролета стропила между фронтонной стеной и подпоркой-стойкой. Дополнительно в центре конструкции стойки скрепляются между собой бруском-схваткой — это расстояние должно составлять одну треть ширины строения.

    Под каким бы углом ни была устроена односкатная крыша, стропила укладываются на мауэрлат, закрепленный на стенах и на фронтоне.

     Двухэтажный  дом с односкатной крышей

    Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

    Двухэтажный дом с односкатной крышей

    Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

    Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

    Проект дома с односкатной крышей

     

    По типу проветривания различают 2 типа односкатных крыш:

    • вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
    • не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

    Строительство двухэтажного дома с односкатной крышей:

    • подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
    • По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
    • По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
    • Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
    • Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
    • Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
    • После присоединяется деревянная обрешетка.
    • На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
    • После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
    • Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
    • В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

     

    Какие стропильные системы использовать для односкатной крыши?

     Проекты домов с односкатной крышей

    Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

    Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

    Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

    Проект дома с односкатной крышей чертеж

    Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

     

    Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

    Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

    Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

    Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

    bookmark_borderКрыша с эркером стропильная система фото – Как сделать оригинальную крышу над эркером. Проекты, эскизы, варианты стропильных систем, схемы и фото кровли домов и коттеджей с эркером. Дом с эркером, проекты домов с эркером, дизайн эркера

    Крыша с эркером

    Современные строительные проекты частных домов включают большое количество различных элементов конструкции, выполняющих определенные функции. Довольно часто строительные компании предлагают клиента проекты домов с крышей над эркером.

    Эркер – это небольшое внутреннее пространство дома, которое выходит за пределы фасада. Обустройство подобной конструкции не представляет никаких дополнительных сложностей, здесь главное внимание сосредоточено на особенности кровельной конструкции.

    В частном домостроении эркер обычно представляет собой крытый балкон, стены которого при этом являются неотъемлемой составляющей перекрытий здания. Эркерная конструкция зависит и от самого строительного проекта. Но чаще всего ее исполняют в форме трапеции, многогранника или полукруга.

    Трапецевидный эркер с крышей шатрового типа

    Основные формы яндовой крыши над эркерами загородных коттеджей:

    • Многощипцовая
    • Вальмовая
    • Декоративная
    • Полусфера

    Владельцы загородных домов больше отдают предпочтение вальмовой конструкции, которая считается наиболее простой в обустройстве.

    Такая конструкция кровли не требует значительных капиталовложений, трудовых затрат, при этом эффективно защищает внутренне пространство от различных негативных природных влияний.

    Эркер загородного дома с вальмовой кровлей

    Монтаж яндовой (эркерной) кровли

    Предварительно создают проект эркера, производят все необходимые расчеты. Эркерную конструкцию можно выполнять в процессе строительства самого дома, пристроить позже. Далее подбирается тип кровли, ее покрытия, после чего можно приступать к созданию эркерного каркаса, обустройству кровли.

    На первом этапе возведения эркера своими руками формируется специальный армированный пояс, который необходим:

    • Для формирования надежной опоры всех балок, поддерживающих систему стропил.
    • Для разгрузки оконных перемычек.

    При использовании в качестве строительного материала кирпича, армированный пояс усиливает кирпичную кладку.

    Для изготовления армопояса используется металлическая сетка и раствор бетона. При этом стены эркерной конструкции могут быть выполнены немного выше стен дома, но использование балок меньшего сечения для установки стропильной системы под эркерную кровлю компенсирует этот недостаток.

    Варианты сопряжения эркера со стеной здания

    Строительные материалы для эркерной (яндовой) кровли

    Крыша эркера требует не только предварительного создания проекта, но и тщательного подбора всех необходимых стройматериалов, к которым относятся:

    • Пиломатериалы (доски, брусья различного сечения) для изготовления прочного основания под стропильную систему, самих стропильных элементов, обрешетки для кровельного покрытия.
    • Гидроизоляционные материалы. Чаще всего используются мембраны из поливинилхлорида.
    • Элементы крепления: кровельные гвозди, саморезы, шурупы, шпильки.
    • Специальная вязальная проволока.
    • Специальные пластины из оцинкованной стали.

    В качестве покрытия крыши может использоваться абсолютно любой кровельный материал, но наиболее оптимальным вариантом считается гибкая черепица на битумной основе или керамическая черепица. Также нужно помнить о дополнительных декоративных элементах.

    Крыша эркера из гибкой черепицы

    Стропильная система

    Монтаж подстропильных балок, обустройство стропильной системы на кровле эркера – это следующий этап возведения эркерной конструкции. Для изготовления конструкции применяется обрезная доска, деревянные брусья, которые соединяют между собой при помощи саморезов и шурупов. Подстропильные брусья заготавливают с небольшим запасом по длине, после завершения монтажных работ излишки отпиливают.

    Изготовление элементов стропильной системы начинают на земле, их предварительно «подгоняют» друг под друга, только после этого поднимают на кровлю и фиксируют к кровельному коньку. В качестве элементов крепления кроме саморезов используют специальные пластины из оцинкованной стали, которые придают дополнительную жесткость и прочность системе стропил. Подобные пластинки рекомендуется закреплять специализированной прокатной установкой, но если ее нет, можно воспользоваться обыкновенным молотком.

    Стропильная система крыши над эркером

    Готовая стропильная система имеет треугольную форму. После установки для надежности дополнительно закрепляется к подстропильным балкам.

    Обрешетка

    На заключительном этапе обустройства эркерной крыши выполняется гидроизоляция, на которую кладется обрешетка и кровельное покрытие, монтируются разжелобки водосточной системы. Обрешетка в зависимости от выбранного финишного покрытия крыши может быть сплошной – для мягкой кровли, разреженной – для металлической черепицы.

    Рекомендация! В качестве строительного материала для изготовления стропильной системы и обрешетки лучше использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.

    Варианты крыши балкона над эркером + фото. Крыши домов с эркером фото


    конструкция различных видов (с эркером, с окнами, с балконом, с кукушкой), фото

    Ломаная крыша представляет собой практичную и эффектную конструкцию, которая придаёт зданию стильный вид. Существуют различные варианты ломаных кровель, каждый из которых обладает своими особенностями и типовыми способами возведения. Всё это обязательно надо учитывать при возведении ломаной крыши своими руками.

    Особенности конструкции ломаных крыш

    Ломаная крыша получила своё название благодаря конструкции, предполагающей необычную форму и большое количество ломаных линий. При этом в области чердака образуется довольно просторное помещение, идеальное для обустройства мансарды. Таким образом, ломаная крыша является оригинальным украшением, практичным элементом жилого здания и не требует особенно сложного ухода в процессе эксплуатации.

    Четырёхскатный вариант ломаной крыши позволяет обустроить просторную мансарду на втором этаже дома

    Конструкция ломаной крыши необычна внешне и имеет определённые внутренние особенности. Одно из главных правил обустройства такой кровли заключается в том, что ширина дома должна быть не менее 6 м. Это позволяет создать комфортное мансардное пространство и обеспечить надёжность крыши. Для этой цели наиболее востребованы четырехскатные варианты, имеющие одно верхнее и два боковых дополнительных ребра. В любом случае конструкция ломаного типа включает в себя следующие основные элементы:

    Особенность ломаной крыши состоит в наличии перелома двух боковых скатов. Кровля этого типа может иметь и большее количество плоскостей, тогда стропильная система усложняется и образуются дополнительные рёбра в области пересечений соседних скатов. При ширине пролёта более 6 м балки усиления и подстропильные элементы опираются на внутреннюю несущую перегородку. В нижних скатах часто обустраивают оконные проёмы для помещения мансарды.

    Окна мансарды обычно располагаются с торца кровли

    Ломаная кровля позволяет оборудовать верхний жилой этаж без существенных затрат, необходимых при строительстве полноценного двухэтажного здания. Помимо четырехскатных вариантов существуют и более сложные виды, например, кровля шатровой формы. В любом случае чем больше количество рёбер в области переломов плоскостей, тем сложнее проектирование и расчёт параметров сооружения.

    Виды ломаных крыш

    Общая форма ломаных крыш предполагает наличие более двух скатов. При этом в конструкции могут присутствовать дополнительные элементы, которые заметно усложняют процесс её возведения. Одним из эффектных вариантов является ломаная крыша с эркером. Подобная конструкция часто имеет 4 ската, а на торцах присутствует выступ для окна.

    Эркер удачно вписывается в конструкцию ломаной крыши вальмового или двускатного типа

    Эркер представляет собой небольшой выступ, обустраиваемый на кровле. В нём может быть установлено окно мансардного помещения. Стропильная система может предусматривать определённые особенности устройства этого элемента, например, усиленный каркас в зоне эркера. Иногда выступ обустраивается и как часть верха стены, а кровле эркерной части придаётся ломаная форма. При этом каркас выступа можно изготовить из того же материала, что и стены основного строения.

    В месте, где устраивается эркер, кровля имеет ломаную форму

    Ломаная крыша для мансарды может иметь окна. Они обустраиваются с торца кровли или же на поверхности скатов. В первом случае сооружение предполагает подготовку обрешётки фронтонов с проёмами для окон. Во втором варианте в системе стропил подготавливают отверстия для окон, а обустройство кровли проводят с учётом этих областей. Размер окон определяется в зависимости от площади скатов.

    Окна в мансарде под ломаной крышей могут находиться на фронтонах или на поверхностях скатов

    Обустройство ломаной крыши с балконом является популярным вариантом, ведь такая конструкция практична и увеличивает функциональность и комфортабельность мансарды. Чаще всего балкон располагается с торца, потому что смонтировать его на прямой стене проще. При расположении небольшого балкона на скатной части крыши требуется точный расчёт и продуманная конструкция основания. В любом случае нагрузка на стену, являющуюся основой для балкона, увеличивается и требуется применение облегчённых материалов.

    Над балконом нужно возвести отдельную часть кровли, форма которой зависит от фантазии застройщика

    На вальмовых или ломаных крышах различного типа можно создать кукушку. Эта деталь представляет собой небольшой выступ, в котором монтируется окно. Такой элемент позволяет не делать окна наклонными, а создать проёмы вертикально и защитить их сверху кровельным покрытием. Но возведение кукушки приводит к снижению несущей способности стропильной системы. При этом возрастает риск протечек в области примыкания крыши выступа к основной кровле. Поэтому перед возведением кукушки необходимо подобрать оптимальную форму кровли над выступом и способ её монтажа.

    Перед строительством ломаной крыши с кукушкой обязательно разрабатывается проект несущей конструкции кровли

    Фотогалерея: варианты ломаных крыш

    Основные этапы монтажа

    Перед началом строительства следует определить тип кровли с учётом габаритов здания и произвести расчёт нагрузки на стены. Все эти операции осуществляются в процессе проектирования. Затем составляется чертёж, на котором указываются особенности соединения стропильных элементов и их размеры.

    Монтаж проводится по чертежу, на котором отражены размеры и особенности конструкции

    Как сделать эркер на крыше?

    Варианты крыши балкона над эркером + фото

    Дома с эркером представляют собой аристократичные постройки, которые стали известны еще со времен строительства крепостей. Ранее данная деталь применялась чисто в практических целях – для удобства защищать крепость и лучшего обзора. Сейчас же эркеры выполняют в первую очередь декоративную функцию. Эти постройки отличаются сложной конструкцией не только самого здания, но и его кровли. Именно поэтому мы рассмотрим варианты крыши для балкона над эркером.

    Характеристика эркера

    Эркер является выступающей за пределы несущих стен конструкцией, которая схожа по внешнему виду с балконом, но имеет капитальные стены. Выполнить такое сооружение можно не только во время строительства здания, но и пристроить конструкцию эркера к уже готовому зданию.

    Благодаря наличию эркера, фасад дома выглядит потрясающе, да и внутри обстановка меняется, благодаря уникальной конструкции стен. В такое помещение будет попадать максимум естественного света за счет наличия большого количества окон на эркере. Также часто встречаются проекты, где окна устраиваются от пола до потолка, что позволяет наблюдать за пейзажем без каких-либо ограничений. За счет выполнения эркера полезная площадь дома увеличивается, и ее можно использовать как кабинет, столовую, детскую комнату или же как-то иначе в зависимости от желания владельца.

    Самое сложное в оформлении эркера – это проектирование и возведение крыши над ним, поэтому на данном вопросе стоит остановиться более подробно.

    Варианты крыши эркера

    Главным правилом при выполнении эркерной крыши является ее сочетание с основной кровлей строения. Возведение такой крыши является достаточно сложной задачей. Даже не все профессионалы берутся за такое дело, не говоря уже о новичках. Любая ошибка или недочет в конструкции кровли эркера может повлиять на нее не лучшим образом и привести к плачевным последствиям.

    Эркер по своей форме может быть закругленным, прямоугольным или многогранным. Опираясь на форму его конструкции, и строится тот или иной вариант кровли. Конфигурации кровли над эркером могут быть такими:

    • Шатровая. Эта кровля имеет вид многогранной пирамиды и выполняется для небольших эркеров. Такой элемент будет выглядеть, как башенка, пристроенная к основному зданию.
    • Вальмовая , применяется в случае, если эркер отличается большей протяженностью в ширину. Эта крыша имеет свой конек и 4 ската, 2 из которых треугольной формы, 2 трапециевидной.
    • Ендовая кровля, которая выглядит так, будто выходит из основной стены или кровли самого здания. Данный вариант помогает наиболее органично вписать эркер в конструкцию здания.

    Первые два варианта отличаются сложностью конструкции, поэтому для их строительства обязательно потребуется человек, который обладает достаточной квалификацией и опытом в подобных работах. Последняя может выполняться самостоятельно, но, опять же, теми, кто знает азы строительных работ по возведению кровли на эркерах. Но лучше в любом случае работу доверить профессионалу, чтобы не переживать о возможности неправильного монтажа и тех проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

    Устройство крыши

    В первую очередь стоит отметить, что стропила для такой крыши выполняются из бруса с меньшим сечением, так как нагрузка на эркер будет значительно меньше, чем на основную кровлю. Как уже говорилось, конструкция кровли для эркера может быть разной, но представляет она либо отдельную, либо соединенную с основным строением. В любом случае крыша заранее проектируется и рассчитывается.

    Итак, возведение кровли для эркера идет по следующему алгоритму с четким соблюдением технологии процесса:

    1. Выполнение армированного пояса. В первую очередь монтируется кольцевая конструкция монолитного типа с металлической сеткой, которая обязательно опоясывает контур стен эркера. Этот элемент необходим для опоры балок, а также разгрузки оконных перемычек. С помощью армированного пояса идет распределение нагрузки и усиление всей конструкции эркера.
    2. Создание стропильной системы. В первую очередь, перед началом работ, подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Это пиломатериал для устройства стропил, обрешетки и балок, гидроизоляционный материал, крепежные элементы и вязальная проволока. Все деревянные детали для конструкции обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами для дополнительной защиты.

      Вначале по всему периметру эркера крепится мауэрлат. Это происходит путем установки металлических шпилек в армопояс. Стропильные фермы собираются на земле и поднимаются на эркер для фиксации с коньком. Для усиления необходима установка укосин, стоек и прочих деталей. Соблюдение пропорций конструкции каркаса кровли крайне важно, так как обеспечивают привлекательный внешний вид всей крыши и дома с эркером в целом.

    Сейчас существуют специальные компьютерные программы, в которых можно спроектировать любую по сложности кровлю с 3 D эффектом для лучшего понимания, как устроить ее и разобраться с правильностью угла наклона конструкции, а также возможностью провести расчеты.

    Для устройства эркерной крыши используется масса крепежных элементов, среди которых шпильки, саморезы, шурупы, гвозди, металлические пластина. На них не стоит экономить, так как от качества зависит надежность всей конструкции. Обязательно покупаются только оцинкованные крепежные материалы, так как они защищены специальным покрытием от коррозии.
    Выполнение обрешетки. Стропила перед укладкой обрешетки покрываются гидроизоляционной пленкой, прикрепляемой на скобы, или рубероидом, который монтируется на гвозди с широкими шляпками. При этом укладывается она свободно, без сильного натяга, а уже на нее монтируются планки обрешетки.
    В зависимости от того, какое кровельное покрытие выбрано, обрешетка может быть сплошной или разреженной. Первый вариант подойдет для гибких кровельных материалов, а второй для жестких, например, металлочерепицы.

    Планки ендового типа делятся на виды. Первый – это наружные планки, которые закрывают не привлекательные по внешнему виду срезы. А ко второму относятся те, на которые постоянно будет осуществляться большая нагрузка. Весной и летом по ним стекает вода, а в холодное время года сверху накапливается снежный покров.

    Для повышения надежности мест соединения используются герметики или уплотнитель. Утепление и пароизоляция кровли проводится в последнюю очередь со стороны помещения.

    Заключение

    Созданная по технологии эркерная крыша будет радовать своих хозяев оригинальным внешним видом и надежной защитой от внешних воздействий. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить профессиональных строителей, которые создадут прочную конструкцию, способную прослужить долгие годы.

    Как возвести крышу над эркером? Какой вариант крыши подойдет для вашего дома?

    Для владельцев домов с эркером важным моментом является установка крыши. Какой вариант крыши над выступом выбрать и как правильно ее монтировать – вот вопросы, которые возникают в первую очередь.

    Коротко о главном. Что такое эркер?

    Эркер – это выступающая часть здания, имеющая форму половины круга или многоугольника. Оснащается несколькими проемами для окон или делается застекленной по всему периметру. Как правило, для нее делается отдельная крыша. От закрытого балкона такая конструкция отличается наличием капитальных стен, такими как у остального здания. Может украшаться дополнительными декоративными башенками.

    Среди основных функций таких ниш можно выделить следующие:

    • Эстетическая. Делает более привлекательным внешний вид отдельного помещения или всего здания в целом. Облагородить жилье подобным образом можно не только снаружи, но и внутри. Такие решения делают стильным и оригинальным интерьер помещения.
    • Увеличение полезной площади. Пристройки, будь то эркеры, балконы или лоджии, возводятся с целью увеличения функционального пространства жилища. Особенно актуальны такие решения в небольших домах. В таких помещениях может быть обустроен кабинет, чайный уголок, небольшая библиотека, творческая мастерская. Ниши, расположенные под окнами, отлично подойдут для хранения различных сезонной одежды или вещей.
    • Дополнительный источник естественного освещения. Поскольку эркеры делают полностью или частично застекленными, они могут быть использованы как одно большое дополнительное окно.

    Варианты устройства крыши над эркером

    Крыша любого строения должна не только защищать внутренние помещения от атмосферных осадков, ветра и пыли, но и украшать дом.

    Крыша над эркером бывает нескольких основных видов:

    Крыша над выступом может быть конструктивно связана или не связана с основной. При втором варианте, брус для изготовления стропил можно брать с меньшим сечением. Это объясняется тем, что стропилам «декоративной крыши» не нужно выдерживать больших нагрузок. Изготавливается самостоятельная крыша эркера из тех же материалов, которые использовались для верха основного строения. Сейчас часто для кровли применяют: металлочерепицу, профилированный лист, гибкую кровлю или обыкновенный шифер.

    Приведем пример вариантов крыш над выступом:

    Самостоятельная, не связанная с основной

    Объединенная с основной крышей

    Инструкция по строительству крыши

    Первым делом важно определить конструкцию будущей крыши, необходимые для ее возведения материалы и крепежные детали, а также их количество. Можно рассчитать приблизительный бюджет работ.
    Установка самой конструкции начинается с возведения основы под стропила. Это, так называемый, армированный пояс. Он изготавливается из бетона, усиленного металлической сеткой и повторяет контуры стен. Его задача не только создавать дополнительную основу для стропил, но также снимать лишнюю нагрузку с хрупких оконных проемов и усиливать всю конструкцию в целом.

    Следующий этап – установка системы стропил. Как правило, собирают на земле и уже в готовом виде поднимают наверх. Нижние концы балок должны выступать за внешний край стены на некоторое расстояние. Делается это для организации карнизных свесов. Следует внимательно соблюдать пропорции при сборке конструкции. От этого зависит не только внешний вид вашего строения, но и устойчивость.

    Далее следует установка обрешетки, на которую впоследствии будут крепиться гидроизоляционные и кровельные материалы. В качестве гидроизоляции может быть использован обыкновенный кровельный битум. Обрешетка бывает двух видов: сплошная и разреженная. Выбор одного из них зависит от того, какая кровля для крыши эркера вам необходима. Для гибких материалов лучше делать сплошную обрешетку. Тогда как для металлочерепицы или профлиста подойдет и разреженная (ячеистая). В последнюю очередь устанавливаются ендовые планки. Они соединяют кровлю эркерной крыши с основной. Благодаря им обеспечивается надежная изоляция стыков. Под них не будет затекать вода и попадать грязь, что позволит слою гидро- и звукоизоляции прослужить вам гораздо дольше. Прямоугольная или вальмовая крыша дома делается примерно по такому же алгоритму. Разница будет только в форме стропил и их количестве.

    От домов с эркерами прямо-таки веет аристократичностью. История упоминает о подобных сооружениях, появившихся еще в древних крепостях – из них было удобнее противника обстреливать, да и угол обзора хороший.

    Прошли столетия, и в мирное время бойницы видоизменились – стали окнами от пола до потолка, и играют теперь декоративную роль, а также позволяют впустить в дом больше солнечных лучей, что важно в нашем не слишком приветливом климате.

    Мода на здания с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение очень популярно в частном строительстве.

    Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого строения – недешевое удовольствие. Все дело в сложности проектирования и строительства конструкции.

    Что же представляет собой эркер?

    Это часть помещения, выступающая за пределы фасадной стены, по строению наиболее близкая к закрытому балкону с капитальными стенами, как у основного здания.

    Обзавестись таким украшением и дополнением для дома можно не только во время строительства, но и пристроить эркер к уже готовому зданию – причем он может быть как одноэтажный, так и многоэтажный.

    Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Внутреннее оформление также не разочаровывает: интересная планировка комнаты, к тому же помещение будет более светлым благодаря панорамным окнам.

    За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют в качестве кабинета, зоны отдыха, оранжереи или столовой.

    Устройство крыши

    Самое главное правило: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль.

    Ее возведение – сложная задача, и порой застройщики с немалым опытом работы отказываются от строительства дома, имеющего в плане эркерную зону.

    Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция станет ненадежной.

    Форма эркера может быть:

    • закругленная;
    • прямоугольная;
    • многогранная.

    Крыша строится в соответствии с формой эркера. Она может быть многощипцовой, сложной вальмовой, иметь два или несколько скатов, также выполняют верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпиля и других элементов.

    Возведение крыши

    Стропила выбираются с меньшим сечением, чем для основной крыши, так как будут принимать на себя меньшую нагрузку.

    Существует два конструктивных варианта:

    • самостоятельная крыша эркера;
    • объединенная с основной кровлей дома.

    Армированный пояс

    Первым этапом в строительстве крыши идет монтаж монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна опоясывать стены – повторять их контур.

    Стропильная система

    По периметру армопояса крепят мауэрлат. Стропильные фермы из бруса или доски, смонтированные на земле, поднимают наверх и фиксируют к коньку.

    Нижние части стропильных ног должны выступать за пределы стены для организации карнизного свеса. Для усиления используются вполне традиционные подстропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

    Пропорции «скелета» крыши крайне важны для обеспечения привлекательности внешнего вида.

    Современная технология трехмерного моделирования существенно облегчает задачу специалистов-проектировщиков, позволяя наглядно убедиться в том, что угол наклона ската выбран правильно.

    Обрешетка

    Стропила покрываются гидроизоляционной пленкой, которую крепят, не натягивая слишком сильно, после чего устраивают обрешетку.

    Она может быть сплошной и разреженной – в зависимости от типа кровельного покрытия: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй – для металлочерепицы или любого другого жесткого материала.

    Пиломатериалы, из которых выполняется обрешетка, как и для стропильной системы, предпочтительнее хвойных пород.

    Кровельное покрытие

    Технология покрытия крыши эркера ничем не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома.

    Имеет значение лишь то, будет ли крыша эркера отдельным, самостоятельным элементом или составной частью, продолжением крыши основного здания.

    Наиболее подходящим покрытием по внешнему виду считается черепица – как натуральная, так и мягкая битумная.

    К тому же, для небольшого участка с несколькими скатами и разжелобками нужно выбирать покрытие с малым количеством отходов, и черепица отвечает этим требованиям.

    Ендовые планки используют двух видов:

    • верхняя, выполняющая декоративные функции – она закрывает неэстетичные срезы;
    • нижняя, которая все время будет подвергаться испытанию на прочность: в теплое время по ней будет стекать вода со скатов, в холодное – будет накапливаться снег.

    Дополнительное использование герметика или уплотнителя повысит надежность проблемных участков.

    Утеплитель и пароизоляция монтируются в последнюю очередь – работы проводятся внутри помещения.

    Крепления

    Для устройства крыши сложной формы используется множество различных крепежных деталей – металлических пластин, шпилек, саморезов, гвоздей, шурупов.

    Специалисты советуют не экономить на мелочах: выбрав перекаленные дешевые гвозди или саморезы, рискуем надежностью всей конструкции.

    Построить эркерную крышу можно своими руками: нужно тщательно подготовить проект и продумать до мелочей мероприятия по возведению.

    Возведенная самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате крыша над эркером долгие годы будет радовать оригинальным внешним видом и обеспечивать надежную защиту для внутреннего светлого и просторного помещения.

    Как устроена стропильная система вальмовой крыши + пошаговая инструкция по монтажу

    Вальмовая (четырехскатная, шатровая) крыша — один из вариантов конструкции, когда на месте фронтонов сооружаются дополнительные скаты.

    Тем не менее, вальмовые конструкции распространены широко, особенно в районах с частой сменой направления ветра.

    Получается крыша, со всех сторон имеющая наклонные плоскости, что создает массу выгодных позиций:

    • Отсутствие фронтонов делает нагрузку на фундамент меньше, кроме того, она распределяется абсолютно равномерно.
    • Ветровая нагрузка на скат значительно ниже, чем на вертикальную плоскость.
    • Затраты на отделку фронтонов исключаются из общей ремонтной сметы.
    • В декоративном отношении вальмовая крыша выглядит более цельной, собранной.

    Недостатком такой конструкции являются:

    • Повышенная сложность конструкции стропильной системы.
    • Больший расход кровельного материала, что создает дополнительные опасные участки возможных протечек.
    • Присутствие распирающих нагрузок на несущие стены, вызывающие необходимость связки нижних оснований скатов.

    Вальмовая крыша: стропильная система

    Основная особенность конструкции стропильной системы шатрового типа является наличие диагональных ребер, связывающих угловые точки кровли с коньковым брусом, который имеет меньшую длину, чем вся крыша (классическая шатровая крыша конька вовсе не имеет, ребра сходятся в одной точке).

    В стропильной системе эти ребра называются угловыми, или диагональными. Их наличие требует установки как полноценных стропил, идущих от конька к основанию — мауэрлату, так и укороченных элементов — нарожников, соединяющих основание и диагональные стропила.

    Схема шатровой крыши

    Четырехскатная крыша: элементы стропильной системы

    Элементы стропильной системы вальмового типа имеют более многочисленный состав, чем при двухскатной конструкции. Стропильная система четырехскатной крыши состоит из таких частей:

    • Мауэрлат. Брус, уложенный по периметру несущих стен и являющийся основанием для всей стропильной системы.
    • Лежень. Горизонтальный брус того же сечения, что и мауэрлат, расположенный по продольной оси крыши и служащий опорой для стоек прогона. Между перекрытием и лежнем обязателен слой гидроизоляции.
    • Шпренгель. Элемент, связывающий и усиливающий угловые соединения брусьев мауэрлата. Делается из того же бруса, что и мауэрлат и устанавливается диагонально к нему.
    • Затяжка. Связующие элементы, соединяющие параллельные брусья мауэрлата по длинной стороне. Снимают распирающую нагрузку с несущих стен.
    • Стойка. Вертикальный элемент, опирающийся на затяжку и поддерживающий коньковый брус.
    • Прогон. Коньковый брус.
    • Диагональное (угловое, накосное) стропило. Соединяет углы мауэрлата с концами прогона, образуя ребра — места соединения плоскостей кровли.
    • Стропила. Наклонные элементы, опирающиеся на мауэрлат снизу и на прогон сверху.
    • Нарожники. Это те элементы, которые опираются сверху на диагональные ребра. По сути, это стропила, обрезанные по длине, необходимой в данной точке.
    • Подкосы. Усиливающие элементы, распорки, расположенные перпендикулярно стропилам и опирающиеся под углом на затяжки.

    Конструкции всех элементов могут иметь отклонения от общепринятой схемы из-за необходимости, вызываемой особенностями проекта данного строения, но схема в целом состоит практически всегда из названных деталей и каких-то радикальных изменений не имеет.

    Стропильная система вальмовой крыши: схема и фото ниже.

    Схема стропильной системы

    Фото стропильной системы

    Диагональные стропильные ноги

    Элементы стропильной системы, образующие ребра соединения плоскостей скатов, называются диагональными (накосными, угловыми) стропильными ногами.

    Строго говоря, диагональные и накосные — не совсем идентичные элементы, поскольку первые крепятся снаружи углов мауэрлата, а вторые — изнутри.

    В остальном все свойства одинаковы.

    Угловые элементы имеют определенные особенности:

    • Длина диагональных стропильных ног значительно превышает длину прямых стропил.
    • Диагональные стропильные ноги служат опорой для нарожников по обе стороны соединяемых плоскостей.

    Наличие таких особенностей создает повышенную — примерно в полтора раза — нагрузку на накосные стропила по сравнению с обычными. Длина их превышает обычную длину досок, из которых делаются стропила, поэтому для изготовления накосных доски сплачивают — соединяют по пласти в два слоя.

    Таким образом решаются сразу несколько проблем:

    • Можно делать балки любой нужной длины.
    • Увеличивается устойчивость к нагрузкам.
    • Возможность использовать один модульный размер материала.

    Под диагональное стропило необходимо установить одну или две опоры (в зависимости от длины), причем точка расположения опоры находится не посередине, как казалось бы на первый взгляд, а на расстоянии одной трети-четверти всей длины накосного стропила, считая от верхней точки, поскольку именно в этом участке находится место наибольших напряжений.

    Диагональные стропильные ноги

    Опоры для диагональных стропил

    В качестве опоры для диагональных стропил могут применяться либо подкосы, либо вертикальные стойки из бруса или спаренных досок. Стойка может опираться прямо на перекрытие, через слой гидроизоляции и деревянную подкладку.

    Угол наклона подкоса в данном случае роли не играет, главное — точка соединения, т.е. место сосредоточение нагрузки. При длине накосного стропила до 7,5 м достаточно подкоса от верхней точки максимальной нагрузки, а при длине более 9 м требуется дополнительная стойка в нижней части.

    Это может быть либо опора на перекрытие, если оно позволяет, либо опора на шпренгель — т.н. шпренгельная ферма — стойка, укрепленная распорками по бокам.

    Опоры для диагональных стропил

    Устройство нарожников

    В нижней части нарожники — те же стропила, имеют полностью аналогичный способ крепления к мауэрлату, тот же шаг установки. Монтируются строго под прямым углом к основанию, верхняя часть — к угловой стропильной ноге.

    Крепление производится минимум на два гвоздя или иных элемента. Верхняя часть нарожника отрезается под нужным углом к горизонту и к диагональному стропилу, для обеспечения более плотного примыкания и гарантии устойчивости к нагрузкам.

    Вальмовая крыша над эркером

    Эркер — солидно выглядящее и украшающее здание сооружение, представляющее собой небольшую пристройку, выступ в стене, выполняющее, в основном, декоративные функции. Участок крыши над эркером может представлять собой конструкцию любого типа, но чаще всего используется вариант, наиболее подходящий для формы и сечения эркера.

    Вальмовая крыша над эркером может иметь примыкающую форму, т.е. являться половинкой вальмовой крыши, комплексом из трех плоскостей. Как вариант, может быть доминирующий купол над эркером, возвышающийся над основной кровлей.

    В любом случае, возведение такой конструкции — сложная задача, причем сложность не в техническом смысле, а в проектно-расчетных работах. Сочетание нескольких плоскостей в один ансамбль — проблема комплексная, требующая точных расчетов и аккуратной вдумчивой работы.

    Имеются важные моменты, играющие существенную роль — например, угол наклона скатов эркера должен соответствовать углу наклона основной кровли, длина кобылок также должна гармонировать со всеми свесами крыши.

    Основная особенность — сочетание вальмовых элементов с ендовными, поэтому возведение основной стропильной системы должно вестись параллельно или до эркерной, чтобы избежать нежелательных расхождений в геометрии системы.

    Вальмовая крыша над эркером

    Пошаговая инструкция по монтажу вальмовой стропильной системы

    Описание начнется с момента укладки мауэрлата, все предыдущие операции считаются завершенными, перекрытие полностью готово.

    Также завершены все расчетные и проектировочные работы.

    Имеется подготовленный (высушенный) материал — брус и обрезная доска из хвойных пород, как наиболее подходящих для возведения стропильной системы по всем показателям.

    Для правильного монтажа элементов стропильной системы необходимо запастись соединительными элементами, позволяющими некоторое перемещение деталей по отношению друг к другу.

    Это необходимо для компенсации усадочных процессов стен, фундамента и самой системы. Особенно важно это для некоторых несущих элементов, опирающихся на мауэрлат.

    Подвижки основания при неподвижных соединениях основных узлов могут привести к ослаблению соединений и образованию протечек.

    Рассмотрим этапы сооружения вальмовой стропильной системы:

    1. Монтаж мауэрлата. Брус укладывается на гидроизолированное основание, закрепляется шпильками. При необходимости отрезки соединяются по длине «вполдерева», с усилением соединений гвоздями. Сразу же монтируются затяжки.
    2. Углы мауэрлата усиливаются шпренгелями.
    3. Монтаж лежня. Один или два (в зависимости от проекта) лежня укладываются на гидроизолированное основание.
    4. Устанавливаются стойки, на которые крепится прогон. Таким образом создается несущий скелет стропильной системы.
    5. Производится установка диагональных стропильных ног. Сразу же, в зависимости от длины, монтируются подкосы и (или) стойки.
    6. Монтируются стропила согласно проектных данных. Тут же подгоняются по длине/углу и устанавливаются нарожники. Все элементы по необходимости усиливаются подкосами.
    7. Стропила в местах крепления к основе и к прогону дополнительно усиливаются скобами, деревянными брусками и прочими крепежными элементами.

    Собственно, монтаж стропильной системы на этом этапе завершается. Дальнейшие работы заключаются в создании кровельного пирога, сооружении обрешетки, настиле кровли и т.д.

    Следует учесть невозможность полного и подробного освещения всех нюансов и мелочей, от которых зависит качественное и надежное сооружения стропильной системы, поскольку их много и все они достойны отдельного рассмотрения. Тем не менее, общая последовательность отражена достаточно подробно.

    Создание вальмовой стропильной системы — процесс не столько сложный, сколько ответственный и опасный тем, что ошибки, допущенные на ранних стадиях, становятся заметны гораздо позже.

    Поэтому очень важно перед началом работ составить подробный план работ, обеспечить полное соответствие проекту и все делать как можно более аккуратно. Вся конструкция держится на соединениях деревянных деталей, поэтому желательно обладать опытом и навыками работы с деревом.

    Без обладания этими познаниями лучше обратиться за помощью к специалистам, так как ответственность стропильной системы за сохранность функциональных качеств всего здания слишком велика.

    Вальмовая крыша: чертеж стропильной системы ниже.

    Чертеж стропильной системы

    Полезное видео

    В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе вальмовой крыши:

    Как сделать крышу с эркером: виды форм, подготовка, монтаж

    Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество самых разных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто клиентам строительные компании предлагают вариант дома с эркером – это небольшое пространство внутри здания, которое выходит за пределы плоскости фасада сооружения. С технологической точки зрения устройство подобной конструкции проблем не вызывает, однако особое внимание всегда уделяется крыше. В большинстве случаев, устанавливается яндовая крыша над эркером.

    Как правило, эркер представлен в загородном домостроении в виде крытого балкона. Одновременно с этим, его стены являются неотъемлемой частью перекрытий дома. Форма эркерной конструкции также зависит от проектного решения, но чаще всего она многогранная, полукруглая, трапециевидная. Кроме того, можно выделить следующие виды форм крыши, которые обычно устанавливаются в загородных домах над эркером:

    • вальмовая;
    • многощипцовая;
    • декоративная;
    • в виде полусферы.

    Предпочтение обычно отдается вальмовому варианту, т. к. он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

    Эта конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также технологичен и надежно защищает внутренние помещения от различных негативных воздействий.

    Подготовительный процесс

    Определиться с тем, вальмовая крыша будет над эркером, либо какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома. Это связано с тем, что крыша практически всегда является многоскатной, поэтому обязательно потребуется делать всевозможные коньки, разжелобки и другие необходимые конструктивные элементы для отвода осадков и мусора. При создании проекта рассматриваются все возможные виды крыши и выбирается наиболее оптимальный.

    Сразу стоит отметить, что устройство яндовой крыши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому реализация данной задачи должна быть полностью на плечах квалифицированных специалистов. Самостоятельно заниматься подобными работами не рекомендуется. Обязательно потребуется качественная стропильная система, которую своими руками сделать практически невозможно без должного опыта и навыков.

    На начальном этапе подготовительных работ по устройству крыши над эркером, необходимо сделать армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных прутьев или металлической сетки. Он требуется для выполнения следующих функций:

    • Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему. Без этих балок стропильная система конструироваться не может;
    • Армированный пояс также требуется для усиления кирпичной кладки и разгрузки перемычек конструкций окон;
    • Помимо этого, он нужен для усиления стен эркера, что осуществляется за счет их связывания со стенами дома.

    При выборе кровельного материала стоит отталкиваться от своих финансовых возможностей и личных предпочтений.

    Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор одного из современных видов черепицы (битумная, натуральная, металлочерепица и т. д.). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с эркерной конструкцией.

    Устройство стропильной системы

    Стропильную систему нужно обязательно делать для многих видов крыш. Конечно, крыша с эркером также должна ее иметь. Возведение стропильной системы для такого вида крыши может быть осуществлено из деревянных балок и досок. Их соединение друг с другом, а также с другими элементами конструкции, осуществляется посредством шурупов, саморезов и иных подходящих крепежных элементов. Стропильная система должна состоять из балок достаточных размеров, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно во время монтажа. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве разных видов крыш. Укладка мауэрлата выполняется по армированному поясу, в том время как крепление стропильных ног осуществляется к мауэрлату.

    Установка стропильных ног выполняется на начальном этапе. Стропильные ноги необходимо вывести за плоскость стен. Это в дальнейшем можно было сформировать карнизные свесы. Это не позволит влаге, которая стекает по кровле, оказывать негативное воздействие на материал стен. Чтобы закрепить различные деревянные элементы крыши, обычно применяются традиционные саморезы или специальные крепежи, которые устойчивы к коррозии и покрыты слоем оцинкованной стали.

    Стропильная система может быть установлена на самой крыше независимо от того, вальмовая она или нет.

    Кроме того, возможен вариант, при котором отдельные элементы системы будут собираться на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта – будет ли являться крыша с эркером самостоятельной конструкцией, либо станет продолжением крыши дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для яндовой крыши собирается отдельными фермами, то после того, как они будут подняты на крышу, закрепить их необходимо не только мауэрлатом, но и к коньку. Крепление к коньку обычно выполняется при помощи стальных пластинок. Крепить металлические пластинки в этом случае рекомендуется с использованием специальной прокатной машины. Если нет возможности ее использовать, то можно применить обычный молоток.

    Монтаж обрешетки

    Перед тем как монтировать обрешетку обязательно нужно выполнить укладку гидроизоляционного материала, т. к. стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия со стороны влаги. Чтобы не допустить разрыва гидроизоляционной пленки, не стоит натягивать ее слишком сильно, а выполнять крепление лучше всего в ненатянутом состоянии.

    Чтобы сделать обрешетку для крыши с эркером, обычно применяется традиционная обрезная доска, которая перед монтажом обязательно обрабатывается при помощи антисептического состава (он будет защищать древесину от воздействия насекомых). Монтаж обрешетки выполняется поперек стропильной системы. Учитываем, что использование определенных кровельных покрытий потребуют устройства сплошной обрешетки. В том случае, если такая необходимость возникнет, то рекомендуется использовать не обрезную доску, а ОСП-плиты или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

    Основная особенность яндовой крыши – наличие ендов, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

    После монтажа обрешетки на нее выполняется установка подготовленного кровельного материала.

    Варианты крыши балкона над эркером

    Дома с эркером представляют собой аристократичные постройки, которые стали известны еще со времен строительства крепостей. Ранее данная деталь применялась чисто в практических целях – для удобства защищать крепость и лучшего обзора. Сейчас же эркеры выполняют в первую очередь декоративную функцию. Эти постройки отличаются сложной конструкцией не только самого здания, но и его кровли. Именно поэтому мы рассмотрим варианты крыши для балкона над эркером.

    Характеристика эркера

    Эркер является выступающей за пределы несущих стен конструкцией, которая схожа по внешнему виду с балконом, но имеет капитальные стены. Выполнить такое сооружение можно не только во время строительства здания, но и пристроить конструкцию эркера к уже готовому зданию.

    Благодаря наличию эркера, фасад дома выглядит потрясающе, да и внутри обстановка меняется, благодаря уникальной конструкции стен. В такое помещение будет попадать максимум естественного света за счет наличия большого количества окон на эркере. Также часто встречаются проекты, где окна устраиваются от пола до потолка, что позволяет наблюдать за пейзажем без каких-либо ограничений. За счет выполнения эркера полезная площадь дома увеличивается, и ее можно использовать как кабинет, столовую, детскую комнату или же как-то иначе в зависимости от желания владельца.

    Самое сложное в оформлении эркера – это проектирование и возведение крыши над ним, поэтому на данном вопросе стоит остановиться более подробно.

    Варианты крыши эркера

    Главным правилом при выполнении эркерной крыши является ее сочетание с основной кровлей строения. Возведение такой крыши является достаточно сложной задачей. Даже не все профессионалы берутся за такое дело, не говоря уже о новичках. Любая ошибка или недочет в конструкции кровли эркера может повлиять на нее не лучшим образом и привести к плачевным последствиям.

    Эркер по своей форме может быть закругленным, прямоугольным или многогранным. Опираясь на форму его конструкции, и строится тот или иной вариант кровли. Конфигурации кровли над эркером могут быть такими:

    Первые два варианта отличаются сложностью конструкции, поэтому для их строительства обязательно потребуется человек, который обладает достаточной квалификацией и опытом в подобных работах. Последняя может выполняться самостоятельно, но, опять же, теми, кто знает азы строительных работ по возведению кровли на эркерах. Но лучше в любом случае работу доверить профессионалу, чтобы не переживать о возможности неправильного монтажа и тех проблемах, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации.

    Устройство крыши

    В первую очередь стоит отметить, что стропила для такой крыши выполняются из бруса с меньшим сечением, так как нагрузка на эркер будет значительно меньше, чем на основную кровлю. Как уже говорилось, конструкция кровли для эркера может быть разной, но представляет она либо отдельную, либо соединенную с основным строением. В любом случае крыша заранее проектируется и рассчитывается.

    Итак, возведение кровли для эркера идет по следующему алгоритму с четким соблюдением технологии процесса:

    1. Выполнение армированного пояса. В первую очередь монтируется кольцевая конструкция монолитного типа с металлической сеткой, которая обязательно опоясывает контур стен эркера. Этот элемент необходим для опоры балок, а также разгрузки оконных перемычек. С помощью армированного пояса идет распределение нагрузки и усиление всей конструкции эркера.
    2. Создание стропильной системы. В первую очередь, перед началом работ, подготавливаются все необходимые материалы и инструменты. Это пиломатериал для устройства стропил, обрешетки и балок, гидроизоляционный материал, крепежные элементы и вязальная проволока.  Все деревянные детали для конструкции обязательно обрабатываются антисептиками и антипиренами для дополнительной защиты.

      Вначале по всему периметру эркера крепится мауэрлат. Это происходит путем установки металлических шпилек в армопояс. Стропильные фермы собираются на земле и поднимаются на эркер для фиксации с коньком. Для усиления необходима установка укосин, стоек и прочих деталей. Соблюдение пропорций конструкции каркаса кровли крайне важно, так как обеспечивают привлекательный внешний вид всей крыши и дома с эркером в целом.

      Важно! Нижние части стропил должны выступать над конструкцией эркера для получения карнизного свеса, чтобы дождевая и талая вода не стекала в будущем по стенам, разрушая их или на лоджию.

      Сейчас существуют специальные компьютерные программы, в которых можно спроектировать любую по сложности кровлю с 3 D эффектом для лучшего понимания, как устроить ее и разобраться с правильностью угла наклона конструкции, а также возможностью провести расчеты.

      Для устройства эркерной крыши используется масса крепежных элементов, среди которых шпильки, саморезы, шурупы, гвозди, металлические пластина. На них не стоит экономить, так как от качества зависит надежность всей конструкции. Обязательно покупаются только оцинкованные крепежные материалы, так как они защищены специальным покрытием от коррозии.

    3. Выполнение обрешетки. Стропила перед укладкой обрешетки покрываются гидроизоляционной пленкой, прикрепляемой на скобы, или рубероидом, который монтируется на гвозди с широкими шляпками. При этом укладывается она свободно, без сильного натяга, а уже на нее монтируются планки обрешетки.
      В зависимости от того, какое кровельное покрытие выбрано, обрешетка может быть сплошной или разреженной. Первый вариант подойдет для гибких кровельных материалов, а второй для жестких, например, металлочерепицы.

      ​Важно! Предпочтительней выбирать для создания обрешетки материал из хвойных пород дерева.

    4. Кровельное покрытие. Эркерная кровля в плане укладки кровельного материала ничем не отличается от обычно крыши здания. Особенность состоит только в том, какой конструкции выполнен эркер, является ли он продолжением здания или стоит отдельно от него. Наиболее распространенным вариантом является мягкая или натуральная керамическая черепица, так как для такой небольшой площади покрытия нужно использовать материал с наименьшим количеством отходов.

      Важно! Особое внимание уделяется правильной и качественной гидроизоляции ендов.

      Планки ендового типа делятся на виды. Первый – это наружные планки, которые закрывают не привлекательные по внешнему виду срезы. А ко второму относятся те, на которые постоянно будет осуществляться большая нагрузка. Весной и летом по ним стекает вода, а в холодное время года сверху накапливается снежный покров.


      Для повышения надежности мест соединения используются герметики или уплотнитель. Утепление и пароизоляция кровли проводится в последнюю очередь со стороны помещения.

    Заключение

    Созданная по технологии эркерная крыша будет радовать своих хозяев оригинальным внешним видом и надежной защитой от внешних воздействий. Если нет уверенности в собственных силах, то лучше пригласить профессиональных строителей, которые создадут прочную конструкцию, способную прослужить долгие годы.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Крыша с эркером – ее разновидности, особенности монтажа

    Современные проекты загородных домов и коттеджей включают в себя множество самых разных конструктивных элементов, которые необходимы для решения тех или иных функциональных задач. Часто клиентам строительные компании предлагают вариант дома с эркером – это небольшое пространство внутри здания, которое выходит за пределы плоскости фасада сооружения. С технологической точки зрения устройство подобной конструкции проблем не вызывает, однако особое внимание всегда уделяется крыше. В большинстве случаев, устанавливается яндовая крыша над эркером.

    Типичная крыша над эркером в частном доме

    Как правило, эркер представлен в загородном домостроении в виде крытого балкона. Одновременно с этим, его стены являются неотъемлемой частью перекрытий дома. Форма эркерной конструкции также зависит от проектного решения, но чаще всего она многогранная, полукруглая, трапециевидная. Кроме того, можно выделить следующие виды форм крыши, которые обычно устанавливаются в загородных домах над эркером:

    • вальмовая;
    • многощипцовая;
    • декоративная;
    • в виде полусферы.

    Предпочтение обычно отдается вальмовому варианту, т. к. он наиболее прост в исполнении с точки зрения профессионалов.

    Эта конструкция не требует серьезных финансовых затрат и трудозатрат, а также технологичен и надежно защищает внутренние помещения от различных негативных воздействий.

    Подготовительный процесс

    Определиться с тем, вальмовая крыша будет над эркером, либо какая-то другая, необходимо еще на этапе проектирования загородного дома. Это связано с тем, что крыша практически всегда является многоскатной, поэтому обязательно потребуется делать всевозможные коньки, разжелобки и другие необходимые конструктивные элементы для отвода осадков и мусора. При создании проекта рассматриваются все возможные виды крыши и выбирается наиболее оптимальный.

    Сразу стоит отметить, что устройство яндовой крыши – достаточно сложный и трудоемкий процесс, поэтому реализация данной задачи должна быть полностью на плечах квалифицированных специалистов. Самостоятельно заниматься подобными работами не рекомендуется. Обязательно потребуется качественная стропильная система, которую своими руками сделать практически невозможно без должного опыта и навыков.

    На начальном этапе подготовительных работ по устройству крыши над эркером, необходимо сделать армированный пояс. Его делают из цементного раствора и арматурных прутьев или металлической сетки. Он требуется для выполнения следующих функций:

    • Армопояс выступает в качестве опоры для балок, поддерживающих стропильную систему. Без этих балок стропильная система конструироваться не может;
    • Армированный пояс также требуется для усиления кирпичной кладки и разгрузки перемычек конструкций окон;
    • Помимо этого, он нужен для усиления стен эркера, что осуществляется за счет их связывания со стенами дома.

    При выборе кровельного материала стоит отталкиваться от своих финансовых возможностей и личных предпочтений.

    Специалисты отмечают, что для эркеров загородных домов оптимальным решением является выбор одного из современных видов черепицы (битумная, натуральная, металлочерепица и т. д.). Такой вид кровли будет хорошо гармонировать с эркерной конструкцией.

    Устройство стропильной системы

    Стропильную систему нужно обязательно делать для многих видов крыш. Конечно, крыша с эркером также должна ее иметь. Возведение стропильной системы для такого вида крыши может быть осуществлено из деревянных балок и досок. Их соединение друг с другом, а также с другими элементами конструкции, осуществляется посредством шурупов, саморезов и иных подходящих крепежных элементов. Стропильная система должна состоять из балок достаточных размеров, причем выбирать нужно с запасом, обрезая лишнюю длину или ширину непосредственно во время монтажа. По большому счету, принципы выполнения работ по возведению стропильной системы в этом случае мало чем отличаются от традиционных работ при устройстве разных видов крыш. Укладка мауэрлата выполняется по армированному поясу, в том время как крепление стропильных ног осуществляется к мауэрлату.

    Установка стропильных ног выполняется на начальном этапе. Стропильные ноги необходимо вывести за плоскость стен. Это в дальнейшем можно было сформировать карнизные свесы. Это не позволит влаге, которая стекает по кровле, оказывать негативное воздействие на материал стен. Чтобы закрепить различные деревянные элементы крыши, обычно применяются традиционные саморезы или специальные крепежи, которые устойчивы к коррозии и покрыты слоем оцинкованной стали.

    Стропильная система может быть установлена на самой крыше независимо от того, вальмовая она или нет.

    Кроме того, возможен вариант, при котором отдельные элементы системы будут собираться на поверхности земли. Это будет зависеть от конструктивного решения и проекта – будет ли являться крыша с эркером самостоятельной конструкцией, либо станет продолжением крыши дома. В тех ситуациях, когда стропильная система для яндовой крыши собирается отдельными фермами, то после того, как они будут подняты на крышу, закрепить их необходимо не только мауэрлатом, но и к коньку. Крепление к коньку обычно выполняется при помощи стальных пластинок. Крепить металлические пластинки в этом случае рекомендуется с использованием специальной прокатной машины. Если нет возможности ее использовать, то можно применить обычный молоток.

    Монтаж обрешетки

    Перед тем как монтировать обрешетку обязательно нужно выполнить укладку гидроизоляционного материала, т. к. стропильная система должна быть качественно защищена от негативного воздействия со стороны влаги. Чтобы не допустить разрыва гидроизоляционной пленки, не стоит натягивать ее слишком сильно, а выполнять крепление лучше всего в ненатянутом состоянии.

    Чтобы сделать обрешетку для крыши с эркером, обычно применяется традиционная обрезная доска, которая перед монтажом обязательно обрабатывается при помощи антисептического состава (он будет защищать древесину от воздействия насекомых). Монтаж обрешетки выполняется поперек стропильной системы. Учитываем, что использование определенных кровельных покрытий потребуют устройства сплошной обрешетки. В том случае, если такая необходимость возникнет, то рекомендуется использовать не обрезную доску, а ОСП-плиты или фанеру с повышенными влагостойкими характеристиками.

    Основная особенность яндовой крыши – наличие ендов, в связи с чем необходимо использовать металлические фартуки.

    После монтажа обрешетки на нее выполняется установка подготовленного кровельного материала.

    Особенности строительства верхней конструкции над эркером

    От домов с эркерами прямо-таки веет аристократичностью. История упоминает о подобных сооружениях, появившихся еще в древних крепостях – из них было удобнее противника обстреливать, да и угол обзора хороший.

    Прошли столетия, и в мирное время бойницы видоизменились – стали окнами от пола до потолка, и играют теперь декоративную роль, а также позволяют впустить в дом больше солнечных лучей, что важно в нашем не слишком приветливом климате.

    Мода на здания с выступами появилась еще в прошлом веке, и до сих пор такое интересное архитектурное решение очень популярно в частном строительстве.

    Справедливости ради стоит отметить, что возведение такого строения – недешевое удовольствие. Все дело в сложности проектирования и строительства конструкции.

    Что же представляет собой эркер?

    Это часть помещения, выступающая за пределы фасадной стены, по строению наиболее близкая к закрытому балкону с капитальными стенами, как у основного здания.

    Обзавестись таким украшением и дополнением для дома можно не только во время строительства, но и пристроить эркер к уже готовому зданию – причем он может быть как одноэтажный, так и многоэтажный.

    Дополненный остекленным выступом дом снаружи выглядит оригинально. Внутреннее оформление также не разочаровывает: интересная планировка комнаты, к тому же помещение будет более светлым благодаря панорамным окнам.

    За счет эркера увеличивается полезная площадь, которую используют в качестве кабинета, зоны отдыха, оранжереи или столовой.

    Самым трудным в возведении такой архитектурной формы является проектирование и монтаж крыши, чаще всего имеющей сложную конфигурацию.

    Устройство крыши

    Самое главное правило: крыша эркера должна гармонировать с крышей дома, дополняя общий стиль.

    Ее возведение – сложная задача, и порой застройщики с немалым опытом работы отказываются от строительства дома, имеющего в плане эркерную зону.

    Любая ошибка в расчетах может привести к тому, что вся конструкция станет ненадежной.

    Форма эркера может быть:

    • закругленная;
    • прямоугольная;
    • многогранная.

    Крыша строится в соответствии с формой эркера. Она может быть многощипцовой, сложной вальмовой, иметь два или несколько скатов, также выполняют верхнюю конструкцию в виде полусферы. Часто можно встретить украшения в виде башенки, шпиля и других элементов.

    Возведение крыши

    Стропила выбираются с меньшим сечением, чем для основной крыши, так как будут принимать на себя меньшую нагрузку.

    Существует два конструктивных варианта:

    • самостоятельная крыша эркера;
    • объединенная с основной кровлей дома.

    Армированный пояс

    Первым этапом в строительстве крыши идет монтаж монолитной кольцевой конструкции из бетона с металлической сеткой-каркасом, которая должна опоясывать стены – повторять их контур.

    Армированный пояс служит основанием для стропильной системы – создает опору для балок, а также разгружает оконные перемычки, распределяет точечную нагрузку и усиливает всю конструкцию.

    Стропильная система

    По периметру армопояса крепят мауэрлат. Стропильные фермы из бруса или доски, смонтированные на земле, поднимают наверх и фиксируют к коньку.

    Нижние части стропильных ног должны выступать за пределы стены для организации карнизного свеса. Для усиления используются вполне традиционные подстропильные балки, укосины, стойки и другие элементы.

    Пропорции «скелета» крыши крайне важны для обеспечения привлекательности внешнего вида.

    Современная технология трехмерного моделирования существенно облегчает задачу специалистов-проектировщиков, позволяя наглядно убедиться в том, что угол наклона ската выбран правильно.

    Обрешетка

    Стропила покрываются гидроизоляционной пленкой, которую крепят, не натягивая слишком сильно, после чего устраивают обрешетку.

    Она может быть сплошной и разреженной – в зависимости от типа кровельного покрытия: первый вариант подходит для мягких покрытий, второй – для металлочерепицы или любого другого жесткого материала.

    Пиломатериалы, из которых выполняется обрешетка, как и для стропильной системы, предпочтительнее хвойных пород.

    Кровельное покрытие

    Технология покрытия крыши эркера ничем не отличается от способа укладки кровельного материала на обычную верхнюю конструкцию дома.

    Имеет значение лишь то, будет ли крыша эркера отдельным, самостоятельным элементом или составной частью, продолжением крыши основного здания.

    Наиболее подходящим покрытием по внешнему виду считается черепица – как натуральная, так и мягкая битумная.

    К тому же, для небольшого участка с несколькими скатами и разжелобками нужно выбирать покрытие с малым количеством отходов, и черепица отвечает этим требованиям.

    Крайне важно уделить особое внимание гидроизоляции ендов.

    Ендовые планки используют двух видов:

    • верхняя, выполняющая декоративные функции – она закрывает неэстетичные срезы;
    • нижняя, которая все время будет подвергаться испытанию на прочность: в теплое время по ней будет стекать вода со скатов, в холодное – будет накапливаться снег.

    Дополнительное использование герметика или уплотнителя повысит надежность проблемных участков.

    Утеплитель и пароизоляция монтируются в последнюю очередь – работы проводятся внутри помещения.

    Крепления

    Для устройства крыши сложной формы используется множество различных крепежных деталей – металлических пластин, шпилек, саморезов, гвоздей, шурупов.

    Специалисты советуют не экономить на мелочах: выбрав перекаленные дешевые гвозди или саморезы, рискуем надежностью всей конструкции.

    Построить эркерную крышу можно своими руками: нужно тщательно подготовить проект и продумать до мелочей мероприятия по возведению.

    Возведенная самостоятельно или с привлечением профессиональных подрядчиков, в результате крыша над эркером долгие годы будет радовать оригинальным внешним видом и обеспечивать надежную защиту для внутреннего светлого и просторного помещения.

    Крыша над эркером: что нужно знать о правилах установки

    Для владельцев домов с эркером важным моментом является установка крыши. Какой вариант крыши над выступом выбрать и как правильно ее монтировать – вот вопросы, которые возникают в первую очередь.

    Коротко о главном. Что такое эркер?

    Эркер – это выступающая часть здания, имеющая форму половины круга или многоугольника. Оснащается несколькими проемами для окон или делается застекленной по всему периметру. Как правило, для нее делается отдельная крыша. От закрытого балкона такая конструкция отличается наличием капитальных стен, такими как у остального здания. Может украшаться дополнительными декоративными башенками.

    Среди основных функций таких ниш можно выделить следующие:

    • Эстетическая. Делает более привлекательным внешний вид отдельного помещения или всего здания в целом. Облагородить жилье подобным образом можно не только снаружи, но и внутри. Такие решения делают стильным и оригинальным интерьер помещения.
    • Увеличение полезной площади. Пристройки, будь то эркеры, балконы или лоджии, возводятся с целью увеличения функционального пространства жилища. Особенно актуальны такие решения в небольших домах. В таких помещениях может быть обустроен кабинет, чайный уголок, небольшая библиотека, творческая мастерская. Ниши, расположенные под окнами, отлично подойдут для хранения различных сезонной одежды или вещей.
    • Дополнительный источник естественного освещения. Поскольку эркеры делают полностью или частично застекленными, они могут быть использованы как одно большое дополнительное окно.

    Варианты устройства крыши над эркером

    Крыша любого строения должна не только защищать внутренние помещения от атмосферных осадков, ветра и пыли, но и украшать дом.

    Крыша над эркером бывает нескольких основных видов:

    • Купольная;
    • Прямоугольная;
    • Многогранная.

    Крыша над выступом может быть конструктивно связана или не связана с основной. При втором варианте, брус для изготовления стропил можно брать с меньшим сечением. Это объясняется тем, что стропилам «декоративной крыши» не нужно выдерживать больших нагрузок. Изготавливается самостоятельная крыша эркера из тех же материалов, которые использовались для верха основного строения. Сейчас часто для кровли применяют: металлочерепицу, профилированный лист, гибкую кровлю или обыкновенный шифер.

    Приведем пример вариантов крыш над выступом:

    Самостоятельная, не связанная с основной

    Объединенная с основной крышей

    Инструкция по строительству крыши

    Первым делом важно определить конструкцию будущей крыши, необходимые для ее возведения материалы и крепежные детали, а также их количество. Можно рассчитать приблизительный бюджет работ.
    Установка самой конструкции начинается с возведения основы под стропила. Это, так называемый, армированный пояс. Он изготавливается из бетона, усиленного металлической сеткой и повторяет контуры стен. Его задача не только создавать дополнительную основу для стропил, но также снимать лишнюю нагрузку с хрупких оконных проемов и усиливать всю конструкцию в целом.

    Следующий этап – установка системы стропил. Как правило, собирают на земле и уже в готовом виде поднимают наверх. Нижние концы балок должны выступать за внешний край стены на некоторое расстояние. Делается это для организации карнизных свесов. Следует внимательно соблюдать пропорции при сборке конструкции. От этого зависит не только внешний вид вашего строения, но и устойчивость.

    Далее следует установка обрешетки, на которую впоследствии будут крепиться гидроизоляционные и кровельные материалы. В качестве гидроизоляции может быть использован обыкновенный кровельный битум. Обрешетка бывает двух видов: сплошная и разреженная. Выбор одного из них зависит от того, какая кровля для крыши эркера вам необходима. Для гибких материалов лучше делать сплошную обрешетку. Тогда как для металлочерепицы или профлиста подойдет и разреженная (ячеистая). В последнюю очередь устанавливаются ендовые планки. Они соединяют кровлю эркерной крыши с основной. Благодаря им обеспечивается надежная изоляция стыков. Под них не будет затекать вода и попадать грязь, что позволит слою гидро- и звукоизоляции прослужить вам гораздо дольше. Прямоугольная или вальмовая крыша дома делается примерно по такому же алгоритму. Разница будет только в форме стропил и их количестве.

    bookmark_borderКрыша потолок без чердака – с холодным чердаком и теплым, в бане из сруба, схема чернового, натяжного, подшивного потолка, и из необрезной доски

    Обустройство крыши-потолка без чердака

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Крыша потолок без чердака — обустройство

    Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

    Способы обустройства утепляющего слоя

    При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление. Независимо от выбранного способа, необходимо правильно уложить все сопутствующие материалы и примерное их расположение показано на схеме ниже.

    Выбор утеплителя

    Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

    Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

    Минвата

    Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

    Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

    Пеноплекс

    По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

    Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

    Напыляемый утеплитель

    Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

    В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

     

    дома без потолка под крышу фото

    Содержание статьи

    home_and_garden

    Home and Garden

    Стильный и комфортный дом

    Кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

    Строим дом. Хочется, чтобы потолок был необычный, открытый верх — без потолка. Чтобы было видно потолочные балки.

    Но с нашим климатом, возможно, это будет слишком холодно?

    Что скажете, кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

    Информация об этом сообществе
    • Цена размещения 50 жетонов
    • Социальный капитал 11 381
    • Количество читателей
    • Длительность 7 часов
    • Минимальная ставка 50 жетонов
    • Посмотреть все предложения по Промо

    С точки зрения тепла — не существенная разница, а вот с точки зрения конструкции — усложнение на порядок.

    Одно дело утеплить потолок, и совсем другое дело утеплять крышу. Замуровать несущие конструкции — стропилы — очень стремное дело. Чуть косяк в конструкции, они начнут подгнивать, а ты про это даже не будешь знать.

    В общем, лично я, построивший не одно строение, не стал бы так усложнять конструкцию ради антуража. Балки можно выдвинуть в интерьер в менее критичных решениях.

    Крыша потолок без чердака — обустройство

    Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

    Способы обустройства утепляющего слоя

    При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление. Независимо от выбранного способа, необходимо правильно уложить все сопутствующие материалы и примерное их расположение показано на схеме ниже.

    Выбор утеплителя

    Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

    Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

    Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

    Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

    По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

    Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

    Напыляемый утеплитель

    Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

    В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

    Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

    Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

    И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

    Содержание

    Что собой представляет пирог односкатной крыши?

    Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

    Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

    Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

    А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

    • Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
    • Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

    Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

    Выбираем материал для подшивки потолка

    Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

    Дерево: от простоты – к изысканности

    Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

    А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

    Вагонка: стиль и экологичность

    Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

    Фанера: для хозпостроек

    С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

    Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

    Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

    Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

    Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

    Пластик: устойчивость к сырости

    Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

    Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

    Натяжной потолок

    Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

    А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

    И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

    Аквапанели

    Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

    Сайдинг: необычные решения

    Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

    Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

    Гипсокартон: для жилых помещений

    Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

    Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

    Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

    Изготавливаем каркас для крепления

    Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

    Вариант #1 – металлические рейки

    На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

    Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

    Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

    Вариант #2 – деревянные рейки

    По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

    В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

    Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

    Подбираем правильную изоляцию

    А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

    И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

    Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

    В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

    Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

    Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

    Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

    А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

    В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

    Пошаговый инструктаж по устройству потолка

    Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

    Этап 1. Подготовка

    Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

    Этап 2. Расчет

    Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

    А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

    Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

    Этап 3. Разметка

    Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

    С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

    Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

    Этап 4. Гидроизоляция

    Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

    Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

    Этап 5. Монтаж реек

    Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

    Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

    Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

    Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

    Этап 6. Наполнение – коммуникации и изоляция

    Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

    По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

    Этап 7. Обшивка

    Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

    Крыша потолок без чердака. Крыша дома

    Для Российского региона в настоящее время наибольшую актуальность имеют дома с традиционной двускатной крышей. А при постройке загородных домов о крыше односкатного типа вообще не идет речь. Проекты таких домов до сих пор часто остаются без заслуженного внимания, хотя на деле, подобного рода конструкции позволяют не только подчеркнуть характер хозяев дома, но и сэкономить на материалах, а также расширить свои возможности при отделке дома: как внутренней, так и внешней. Мы предлагаем рассмотреть плюсы и некоторые минусы домов с односкатной крышей, а также проекты одноэтажных, двухэтажных домов и коттеджей, с прилагаемой к ним фотоподборкой.

    Дома с односкатной крышей: в чем преимущества и недостатки строений подобного типа

    Традиционно большинство владельцев частных домов и коттеджей предпочитают проектировать свое жилище с традиционной планировкой, и, соответственно, двускатной крышей. Проекты домов с односкатной крышей — довольно нечастое явление в мире строительства, хотя нельзя сказать, что они в чем-то уступают всем остальным. Наоборот, подобные конструкции смотрятся очень оригинально, более выгодны с экономической точки зрения.

    Кроме того, благодаря современным строительным технологиям и качественным кровельным материалам, можно создать оригинальный и надежный дом, который будет полностью оправдывать понятие «дом — это своя крепость», радуя хозяина добротностью и уютом.

    Дома с односкатной крышей очень востребованы в Соединенных штатах и странах Европы, особенно это касается холодных стран ввиду некоторых особенностей подобных конструкций. Поэтому такие дома особенно актуальны для преимущественно холодного климата России.

    К достоинствам домов с односкатной крышей относят:

    • Значительную экономию кровельного материала, а также материала, необходимого для строительства стропильной конструкции. Еще больше уменьшить расходы на материалы можно, используя сравнительно недорогие и довольно простые кровельные материалы, поскольку их не видно глазу.
    • Монтажные работы для домов с односкатной крышей — довольно несложный процесс, что позволяет осуществить их собственными руками.
    • Односкатная крыша — идеальный вариант для ветреных регионов, поскольку такая конструкция имеет малую парусность.
    • Особенность конструкции кровли значительно упрощает сход осадков.
    • Удобность кровли для проведения ремонтных работ в случае необходимости.
    • Прекрасный вариант для домов большого размера.
    • Можно полноценно использовать чердачное пространство, спроектировав отличную мансарду с большими окнами.

    Но не обошлось и без недостатков:

    • Важность точно произведенных расчетов сечения всех элементов проектируемой конструкции. В противном случае кровля может попросту не справиться со снеговой нагрузкой.
    • При проектировании кровли с небольшим углом наклона потребуется особенно усиленная гидро- и теплоизоляция.
    • Не особо привлекательный внешний вид. Для того чтобы этого избежать, придется использовать довольно недешевые кровельные материалы и осуществить кровельные работы особо качественным образом.

    Особенности проектирования и правила эксплуатации

    При строительстве дома с плоской крышей необходимо учитывать несколько важных особенностей:

    1. Если проектом предусмотрен дом без чердака и крыша совмещена с потолком, то необходимо использовать кровельные материалы особо высокого качества и привлекать к строительным работам профессионалов строительного дела, чтобы крыша была сделана абсолютно герметичной и имела хорошие теплоизоляционные свойства.
    2. Если же чердак все-таки предусмотрен согласно проекту дома, то обслуживать кровлю изнутри будет довольно непросто и неудобно из-за относительно невысокого потолка и понижения высоты кровли от верхнего края к нижнему.
    3. Сложность проведения фасадных работ. При некачественной и грубо сделанной отделке фасада, дом будет смотреться просто как большой сарай. Мелкие детали также будут существенно влиять на внешний вид здания.

    Совет. Особое внимание следует уделить декоративным элемента наружной отделки дома — все используемые материалы не только должны быть высочайшего качества, но также важна тщательно подобранная цветовая и фактурная гамма. Если дополнительных деталей будет предусмотрено немало — это значительно снизит требования к отделке фасада.

    Поскольку дома с односкатной крышей — довольно необычное дизайнерское решение, то эксплуатировать такой дом следует, не забывая о правильном и своевременном уходе за крышей:

    1. Очищать крышу от снега чаще, особенно в пору сильных снегопадов и в период таяния снега весной.
    2. Постоянно контролировать состояние конструктивных элементов крыши и вовремя ликвидировать обнаруженные недостатки или поломки.

    Проекты домов с односкатной крышей

    Тем, кто готов отступить от традиций и привнести в свою жизнь что-то новое, дизайнеры предлагают оригинальные и качественные решения для дома. Рассмотрим их вкратце.

    Одноэтажные дома с односкатной крышей . Подобная конструкция в мире современных строительных материалов позволяет по-новому взглянуть на нее. Проекты с односкатной крышей прекрасно подойдут тем, кто желает видеть в своем доме простоту и одновременно оригинальность.

    Для одноэтажного дома высота крыши крайне важна: от нее зависит функциональность и размер чердачного помещения и возможность монтирования дополнительных декоративных элементов. Очень часто в проектах для дома с односкатной крышей предусмотрена дополнительная крыша над крыльцом, наклоненная в противоположную сторону относительно основной крыши.

    Двухэтажные дома с односкатной крышей можно строить таким образом, чтобы не сильно заострять внимание на декорировании первого этажа дома. Одновременно с этим при подобном конструировании крыши можно обустроить на втором этаже просторный балкон или вмонтировать панорамные окна.

    Очень часто в проектах двухэтажных домов с плоской крышей делают ставку на контраст этажей, одновременно сочетая аскетичный и сдержанный первый этаж и изящный второй. Такие дома всегда выглядят очень элегантно и современно.

    Коттеджи с односкатной крышей . Дома такого типа чаще всего представлены лаконичной прямоугольной конструкцией с небольшим крыльцом . Их отличительная черта — общая идея для всех конструктивных элементов дома и одновременно тонкое отличие каждого из них. Кровлю обычно строят под углом в 30 градусов, что позволяет предотвратить скопление осадков в холодный период года. Это прекрасный вариант для дачного домика.

    Дома из бруса . Главные задачи, возложенные на дома такого типа: экономичность, экологичность, строгость, теплота конструкции. Использование плоской крыши на доме из бруса позволит уменьшить расходы на отопление. Кроме того, каркас из бруса даст возможность построить стропильную конструкцию с большим запасом прочности.

    Сложные на первый взгляд, дома с односкатной крышей, как вы могли убедиться, — это надежно, оригинально и просто. Мы познакомили вас в основных чертах с главными особенностями и возможностями данных конструкций. Надеемся, информация была для вас полезной.

    Проекты домов с односкатной крышей: видео

    Односкатная крыша дома: фото


    Односкатная крыша в России не так часто используется при строительстве жилых домов. Это связано скорее

    дом без потолка под крышу фото

    Содержание статьи

    home_and_garden

    Home and Garden

    Стильный и комфортный дом

    Кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

    Строим дом. Хочется, чтобы потолок был необычный, открытый верх — без потолка. Чтобы было видно потолочные балки.

    Но с нашим климатом, возможно, это будет слишком холодно?

    Что скажете, кто-нибудь делал открытый верх, без потолка?

    Информация об этом сообществе
    • Цена размещения 50 жетонов
    • Социальный капитал 11 381
    • Количество читателей
    • Длительность 7 часов
    • Минимальная ставка 50 жетонов
    • Посмотреть все предложения по Промо

    С точки зрения тепла — не существенная разница, а вот с точки зрения конструкции — усложнение на порядок.

    Одно дело утеплить потолок, и совсем другое дело утеплять крышу. Замуровать несущие конструкции — стропилы — очень стремное дело. Чуть косяк в конструкции, они начнут подгнивать, а ты про это даже не будешь знать.

    В общем, лично я, построивший не одно строение, не стал бы так усложнять конструкцию ради антуража. Балки можно выдвинуть в интерьер в менее критичных решениях.

    Крыша потолок без чердака — обустройство

    Сейчас становится все популярнее конструкция дома, в которой не предусмотрено чердачное помещение. В этом случае, крыша служит одновременно и как потолок, а дом без чердака будет выше и просторнее. Однако, такое решение вызывает некоторые сложности в плане сбережения тепла и обустройства соответствующей теплоизолирующей конструкции.

    Способы обустройства утепляющего слоя

    При возведении кровли можно использовать наружный вариант укладки утеплителя. Однако, это возможно только на этапе строительства дома – никто не будет разбирать уже готовую кровлю, чтобы проложить там утеплитель. Поэтому, чаще применяют другой подход – внутреннее утепление. Независимо от выбранного способа, необходимо правильно уложить все сопутствующие материалы и примерное их расположение показано на схеме ниже.

    Выбор утеплителя

    Утепляющих материалов на рынке представлено очень большое количество. Выбирать нужно исходя из ваших финансовых возможностей, но, в первую очередь нужно учесть, что такая кровля должна быть очень теплой, так как дополнительной защиты от холода в виде чердака уже не будет. Поэтому, выбирать лучше из проверенных временем и достаточно эффективных вариантов:

    Любой из данных теплосберегающих материалов обладает характерными плюсами или минусами, однако, все они могут обеспечить качественное утепление кровли, одновременно служащей потолком жилого помещения.

    Для монтажа этого вида теплоизоляции понадобится приобрести дополнительно особенную пленку – мембрану. Которая пропускает влажный воздух только в одну сторону. Кроме пароизоляционной мембраны, понадобится и плёнка для гидроизоляции теплоизолятора с наружной стороны. Они необходимы для того, чтобы обеспечить сохранность утеплителя и продления его срока службы. Пленки предотвращают попадание воды в утепляющий слой и деформацию минваты в следствии намокания.

    Укладывается минеральная вата в проёмы стропильной системы таким образом, чтобы между плитами утеплителя и стропилами не оставалось зазоров. С наружной и внутренней сторон вата закрывается пароизоляционной и гидроизоляционной пленкой. С внешней стороны, под кровельным материалом, обязательно наличие вентиляционного зазора, позволяющего отводить наружу излишки влажного воздуха.

    По своему составу, это практически родственник пенопласту. Метод изготовления материала другой, но, внешне и по своим свойствам эти утеплители очень похожи. Дополнительных материалов в виде пленок или мембран здесь не потребуется. Можно использовать такое утепления как при внешних работах, так и при утеплении изнутри.

    Монтаж осуществляется в проемы между стропильными досками на клей или, что бывает чаще – на монтажную пену. Ей же заполняются все промежутки между отдельными плитами и остальные зазоры. Стоит помнить, что слой пеноплекса, обеспечивающий одинаковую изоляцию по сравнению с минватой будет намного тоньше.

    Напыляемый утеплитель

    Наносимый при помощи распылителя пенополиуретан – самое современное на сегодняшний день решение. Однако, его стоимость будет выше, чем у всех остальных вариантов. При этом, крыша и потолок, утепленные ППУ в доме без чердака, будут совершенно непроницаемыми для воздуха, так что, потребуется продумать систему вентиляции помещения.

    В остальном, это будет одним из самых эффективных решений, так как напыляемый ППУ отличают отличные показатели сохранения тепла при минимальной толщине нанесенного материала. При этом, самостоятельно выполнять работы не потребуется – все сделают обученные люди, так как технология нанесения ППУ не так проста, как может показаться и для работ требуется специальное оборудование.

    Дизайн потолка с балками в доме — идеальное решение для загородного дома (70 фото)

    Все больше и больше жителей мегаполисов и небольших городов стремятся сменить душные и малогабаритные квартиры на просторные и уютные дома. Дом может быть расположен и в городе, но ощущение свободы, пространства и некой нотки романтизма все равно будет присутствовать.

    Для уюта нужно создать свой индивидуальный интерьер. И все чаще и чаще частные дома оформляются в деревенском стиле, главной особенностью которого являются потолочные балки.

    Прежде, чем водрузить на потолок балки, нужно понимать какие именно подойдут для вашего дома. Поскольку, такое интерьерное решение будет выигрышно смотреться как для классики, так и для ультрасовременного стиля.

    Потолочные балки, как отличительная черта дизайна

    Если просматривать журналы по декору и интерьеру домов, то можно увидеть, что на фото потолков с балками присутствуют конструкции или из дерева, или из металла. Балки могут быть сделаны также и из полиуретана. Давайте разберемся, какие балки наиболее всего подходят для того или иного стиля в интерьере.

    Итак, деревянные балки подойдут для любого дома, который выдержан в стиле классики и где преобладают элементы из дерева: мебель, отделка деревом, деревянные конструкции. Например, интерьерное решение в стиле кантри, Прованс, эко-стиль, викторианский.

    Изготавливаться балки могут из разных пород дерева и быть сплошными или пустотелыми внутри. Последние — отличное решение, чтобы скрыть различные коммуникации.

    Металлические декоративные балки на потолке встречаются в стиле хай-тек. С их помощью можно подчеркнуть краткость и функциональность помещения. Они, как правило, достаточно громоздкие и увесистые, а потому для их крепежа лучше всего пригласить специалистов, которые сделают все правильно и в соответствии с правилами безопасности.

    Балки, выполненные из полиуретана отличное решение, которое будет выгодно и экономно по финансам и затраченному времени, а также минимально вложенных усилий для их монтажа. Они достаточно легкие и просты в крепление, которое вполне можно выполнить самостоятельно.

    Дизайн потолка с балками из полиуретана воплотит любую дизайнерскую задумку, поскольку такой элемент декора способен имитировать схожесть с деревом по цвету и текстуре. А свойство не впитывать запахи и влагу будет полезно для интерьера кухни.

    Балки на потолке как новое решение интерьера

    В домах, которые построены в 19 и более раннем веке, балки были подпорками для перекрытия чердака и держали на себе весь вес крыши. Со временем, балки перестали спускать внутрь дома, а оставляли их на чердаке, тем самым скрывая их, как ненужный элемент.

    Сейчас многие дизайнеры снова возвращаются к тем временам, только тем балка выступает как декор. Но даже, такую балку можно оснастить светильниками или подвесной люстрой.

    Еще одна функциональность декоративных балок — это зонирование пространства. Так, можно с помощью балки и освещения сделать две раздельных зоны. Главное правильно подобрать подсветку для этой цели.

    Как создать общий контраст балки в интерьере

    В то время, как одни люди разрабатывают дизайн дома, в котором бы присутствовал такой декоративный элемент, как потолочная балка, другие, наоборот, пытаются или избавится от неё, или если это невозможно, то хотя бы скрыть её. Как же можно обыграть балку в таком случае?

    Самое первое и простое, что приходит на ум, так это сделать на балке освещение. Можно использовать врезные светильники, а можно сделать подвесную люстру. Можно визуально скрыть балку, используя орнаменты, рисунки или элементы, которые повторяют дизайн помещения. В любом случае, это придаст некую оригинальность интерьеру.

    Если взглянуть на фото потолка с балками, где выдержан кантри-стиль или стиль Скандинавии, то можно увидеть, что дизайнеры предлагают использовать балку, которая находится в зоне кухне, как место для хранения кухонной утвари. Балку можно задействовать и для сооружения барной стойки.

    Как можно скрыть или убрать балку

    Если вы все-таки не хотите делать потолочную балку частью общего интерьера, то ее необходимо спрятать. Можно прибегнуть за помощью к гипсокартону, натяжным и реечным потолкам или любого другого вида подвесного потолка. Но только в том случае, если высота потолка позволит уменьшиться в размерах на 15-20 см.

    Если же нет, то нужно будет учитывать балку при разработки интерьера в помещение. Очень часто встречается, что балку оживляют с помощью обычного каната, которым обматывается балка.

    В дизайне своего дома вы представлены фантазии и различным решениям. В любом случае балки на потолке в интерьере помещения могут придать некий шарм и элегантность или, наоборот, новшество, свежий взгляд на вещи.

    физика, материалы, технология своими руками в частном доме +квартире

    54684486648

    На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

    Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

    Схемы утепления потолка и крыши

    Схемы утепления потолка и крыши

    Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

    • Физика и особенности технологии утепления сверху.
    • Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
    • Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
    • Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
    • Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
    • Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

    Холодная и теплая крыши

    Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

    1. 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
    2. Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
    3. Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
    4. «Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

    Ввиду всего этого далее будут затронуты и вопросы утепления крыш, но только с точки зрения возможности производства работ изнутри без разборки кровли, т.е. в любое время года, «на ходу».

    О минвате

    5468846486648

    Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

    Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

    Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

    По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

    • Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
    • Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
    • Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

    Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3, т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

    Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

    Правильная и неправильная укладка теплоизоляции

    Правильная и неправильная укладка теплоизоляции

    Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

    Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

    Физика и техника утепления

    Как известно, критический фактор для утепления – точка росы, температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

    Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

    Способы "борьбы" с точкой росы при утеплении

    Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

    Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

    Особенности утепления потолка

    Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

    Холодное перекрытие

    На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

    Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

    Теплое перекрытие

    «Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

    Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

    На весу

    Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

    Материалы для утепления

    Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

    Барьеры и мембраны

    546486648

    Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

    Паробарьеры

    Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

    Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

    Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

    Мембраны

    Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

    Пленки для утепления

    Пленки для утепления

    Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

    Утеплители

    Материалы для собственно утепления делятся на:

    • Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
    • Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
    • Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.
    Монолитные

    Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

    Схема утепления крыши ЭППС

    Схема утепления крыши ЭППС

    Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

    Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток утепления пенопластом – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

    Волокнистые/пористые

    Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

    Напыляемые и насыпные

    По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

    Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

    • По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
    • До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
    • Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
    • Не дает усадки, не пучится.
    • Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
    • Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.
    Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

    Теплоизолирующие свойства эковаты и способы заполнения ею полостей

    • Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
    • Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
    • Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

    Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

    Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна, т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

    Недостатков у эковаты три:

    1. Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
    2. Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
    3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

    Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

    Керамзит и пенокрошка
    Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

    Керамзит и крошка пеностекла (пенокрошка)

    Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

    Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

    Двустороннее утепление потолка минватой и керамзитом

    Опилки и стружка

    Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

    Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке


    Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары Ch4OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

    Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

    • Работу ведут летом в самую жару и сушь;
    • Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
    • Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
    • Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
    • Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

    Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

    Как утеплять потолок?

    С чердака

    Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

    Способы утепления деревянного потолка с чердака

    Способы утепления деревянного потолка с чердака

    При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

    Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

    Изнутри

    Без чердака

    В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

    Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

    Утепление крыши изнутри в постройке без чердака

    Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

    Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

    В многоквартирном доме

    Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри. Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

    Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

    Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

    Способы утепления потолка в квартире с холодной крышей

    Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

    Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

    Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

    А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

    Особые случаи

    Мансарда

    Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

    Схема утепления мансарды

    Схема утепления мансарды

    Гараж и баня

    Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

    Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

    Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани

    С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

    В заключение

    Напоследок упомянем еще о такой актуальной для горожан теме, как утепление застекленной лоджии. Хотя потолка в ней мало, но в технологии утепления много с ним общего хотя бы потому, что работы ведутся изнутри, см. сюжет ниже.

    Видео: правильное утепление на примере лоджии

    Схемы утепления потолка гаража на стальных балках и потолка бани Загрузка…

    что еще почитать:

    Вывести все материалы с меткой:

    Дом без потолка с теплой крышей. Технология утепления потолка в частном доме. Что такое кровля

    Что может быть важнее для человека, чем теплый и уютный дом, где вся семья собирается по вечерам. Сделать дом уютным – задача хозяйки, а вот сделать его по-настоящему теплым – долг хозяина. Однако очень часто возникает ситуация, когда оконные блоки заменены, стены утеплены, система отопления в полном порядке, а тепло из дома утекает как вода сквозь пальцы. В чем же причина? А ведь из школьного курса физики всем хорошо известно, что теплый воздух поднимается вверх, а значит самым вероятным местом продолжающихся теплопотерь является потолок. И если в многоэтажных домах на это не стоит обращать внимание, ведь над вами находится другая квартира, то хозяин дома в частном секторе рано или поздно задумается о том, как утеплить потолок.

    Что происходит, когда вы делаете это неправильно?

    Честно говоря, большинство модернизированных вентиляционных установок бесполезны. У вас, вероятно, нет либо вентиляционных отверстий для софитов, либо один из них настолько неадекватен, что добавление вентиляционного отверстия хребта еще хуже ухудшает проблемы с влажностью на чердаке. В худшем случае вы разорвете свою крышу, потому что она такая гнилая. Посмотрите на фотографию в верхней части этой страницы. Это изоляция в пространстве между потолком на чердаке и крышей. Помните наш первый урок: холодный воздух может содержать меньше влаги, чем теплый воздух.

    Потолок можно утеплить как со стороны жилых комнат, так и с чердака. Какой из этих способов выбрать зависит от многого. Если в доме сделан ремонт и уже установлены гипсокартонные конструкции, ломать их ради утепления – глупо. А вот если ремонт с применением подвесных потолков только в планах, стоит воспользоваться моментом для размещения изоляционной прослойки в межпотолочном пространстве. Однако утепление потолка с чердака значительно эффективнее.

    Поэтому, когда вы изолируете это пространство, вы делаете потолок спальни более теплым, а крыша на крыше холоднее. В этом конкретном случае это очень плохо. В этом случае пространство над спальней имеет небольшой чердак с вентиляционным отверстием. Представьте себе постоянный поток воздуха из дома, в первое чердачное пространство, затем через эту изоляцию из стекловолокна. Теплый, влажный воздух из дома проходит прямо на очень холодной крышей и конденсируется. Хуже того, стекловолокно ловушки воды, как губка, так что теперь у вас есть мокрый стекловолокно, прижатое к дереву.

    Устройство теплоизоляции со стороны чердака

    Для того чтобы утеплить потолок со стороны чердака необходимо в первую очередь выбросить оттуда весь скопившийся хлам и очистить балки перекрытия от старой изоляции.

    Утепление потолка со стороны чердака

    В качестве основного теплоизолирующего материала чаще всего применяют минеральную вату или пенопласт.

    Вся зима, этот процесс продолжается, и, прежде чем вы это знаете, ваша крыша сгнила. Если вам повезет, эта крыша стоит на солнце в течение дня. Фанера довольно терпима к тому, чтобы немного промокать, если она быстро высыхает. В течение дня солнце, сияющее на крыше, может выпекать воду, позволяя ей вытекать и выходить. Этот процесс может продолжаться десятилетиями без ущерба. Но затененная крыша или одна, обращенная в сторону от солнца, не имеют шансов. Эта вода просто сидит там всю зиму.

    Вентиляционные желоба могут не решить проблему

    Из-за проблем, подобных этому, строители создали еще одну ленту — вентиляционный желоб. Идея заключается в том, что если вы храните изоляцию от крыши, это позволит воздуху течь лучше и вымыть влагу. Помогло бы это в ситуации выше? Помните, что у нас теплый, влажный воздух, переходящий из дома, в чердак, затем мимо холодной крыши. Вода будет конденсироваться, когда воздух остынет.

    Материалы, требующиеся для утепления потолка

    • Минеральная вата в рулонах или плитах
    • Паробарьерная пленка
    • Обрезная доска или USB -плита
    • Монтажная пена
    • Гвозди или саморезы
    • Тонкие деревянные рейки

    Инструменты, необходимые исполнителям

    • Электро-лобзик или обычная ножовка по дереву
    • Молоток или шуруповерт (для крепления USB -плиты на саморезы)
    • Острый строительный нож

    Утепление потолка: последовательность работ

    Утепление производится в пространстве между потолочными балками в несколько слоев.

    Как исправить проблемы с влажностью на чердаке

    Решение чрезвычайно просто в теории — не позволяйте теплым, влажным воздухом из дома в места, где он остынет и конденсируется. Самый важный первый шаг — выпустить этот проклятый вентилятор ванны прямо через крышу. Проверьте каждый вентилятор ванны и убедитесь, что он вентилируется через изолированный воздуховод вверх и вниз по крыше. Вентиляторы ванны, выведенные на чердак, почти гарантированно уничтожают вашу крышу. Если после прочтения этого вы все еще настаиваете на том, чтобы выпустить вентилятор ванны на свой чердак, ну, вы заслуживаете того, что получаете.

    • Вначале идет слой гидроизоляции, роль которой в нашем случае будет играть «паробарьер». Ширина пленки должна быть на 10-15 см больше, чем расстояние между балками. Укладываем изоляцию и крепим ее к балкам при помощи планок.
    • Следующий слой – пенопласт. Вот тут очень пригодится острый нож. Пенопласт нужно класть как можно плотнее, то есть, чтоб зазор между утеплителем и балкой был минимальным. Учитывая тот факт, что балки могут быть не совсем ровными, лучше оставить небольшой запас, а потом подрезать «на месте».
    • Для улучшения герметизации задуваем щели между листами пенопласта монтажной пеной и даем высохнуть. Затем излишки пены удаляем ножом. Укладываем еще один слой «паробарьера».
    • Пришел черед минваты. Настелить ее нужно так, чтобы край утеплителя совпадал с краем балки. Если вы приобрели минеральную вату недостаточной толщины, можно уложить ее в два слоя. При этом стыки листов первого слоя обязательно должны приходиться на середину листов второго слоя.


    Затем, где бы вы ни находились, установите герметичную прокладку. Это просторные мансардные комнаты рядом с спальней наверху. Так как они находятся в помещении, люди обычно устанавливают межкомнатные двери, которые не имеют утеплителя или изоляции. Действительно, эти двери должны быть такими же, как и ваши наружные двери — изолированы и герметичны. Но если вы не хотите устанавливать настоящую дверь, выясните какой-то способ герметизации отверстия. Вы можете сделать внутренний люк с пенопластом или чем-то еще.

    Что делать, если проблемы с влажностью сохраняются?

    Кроме того, вы захотите запечатать все другие утечки воздуха на чердаке. Все это источники влаги, которые могут привести к повреждению крыши. Это будет в тысячу раз больше влаги на чердаке, чем эти другие вещи. Потому что теплый, влажный воздух из дома не встает. Нет домашнего воздуха, нет проблемы с влажностью.

    Край минеральной ваты должен «упираться» в балку

    Если у вас сухой чердак, то в целях экономии на этом вполне можно остановиться. Но, согласитесь, эксплуатировать чердак с таким полом достаточно неудобно. Так что, если позволяют средства, настелите поверх балок обрезную доску или USB – плиты.

    Совет. Пол на чердаке лучше делать из USB – плит. Благодаря специальной пропитке, этот материал не боится перепадов температур и повышенной влажности.

    Во-вторых, большинство построенных домов построены людьми, которые на самом деле поняли, что они делают. Посм

    Крыша потолок и перекрытия

    Выбор утеплителя для крыши, подробный анализ теплоизоляторов

    Выбрать утеплитель на крышу – ответственное дело, так как на эту конструкцию приходится до 40% потерь тепла. Соответственно, от того, какой утеплитель для крыши вы выберете, будет зависеть комфорт и микроклимат в доме….

    Утепление мансарды — простой способ увеличить площадь жилья

    Когда в силу разных причин требуется увеличить жилую площадь – самый простой и бюджетный способ – превратить холодный чердак в теплую мансарду. Утепление мансардной крыши изнутри не потребует капитальных вложений…

    Как нам утеплить потолок правильно?

    Через не утепленное покрытие дома теряется от 25 до 40% тепла. Рачительный хозяин, стремящийся оптимизировать затраты на отопление, понимает, что утепление кровли или чердачного перекрытия – прямой путь экономии. В…

    Нужно ли утеплять потолок со стороны чердака в частном доме и как это сделать?

    Чтобы избежать лишних трат на отопление дома нужно продумать, что и как стоит утеплить, чтобы избежать ненужных потерь тепла. Чаще всего покрывают утеплителем стены строения, редко – цоколь и фундамент. Но мало кто…

    Чтобы голова зимой не болела: утепляем потолок в деревянном доме

    По оценкам строителей через потолочное перекрытие теряется от 30 до 45% тепла. Вывод напрашивается сам: хочешь теплый дом – утепли потолок. Как утеплить потолок в деревянном доме, чтобы без лишних затрат и с минимумом…

    Потолочные плитки из пенопласта – уют за смешные деньги?!

    Когда в далеком 1831 г. химик из Франции Бонастр синтезировал бесцветную жидкость, которую назвал «стирол», он не предполагал, что через 170 лет его изобретение станет основой для наиболее часто используемого в мире…

    Как правильно выполнить утепление по деревянным балкам, межэтажного перекрытия?

    Утепление междуэтажного перекрытия по деревянным балкам – ответственная часть работы: требуется создать заслон холоду и надежную звукоизоляцию помещений, одновременно предотвратив возможное образование…

    Утепление чердака – зачем, чем, как сделать

    Одна из причин, гуляющих в частном доме сквозняков и потерь тепла, – холодное перекрытие между жилыми помещениями и чердаком. Утепление чердака минватой технология поможет справиться с этой бедой. Зачем мы утепляем…

    Как утеплить крышу

    Утепление крыши в частном доме своими руками – ответственное и сложное мероприятие. Но, зная основные требования и приемы работы с кровельными материалами, выполнение задачи не составит труда и позволит сэкономить…

    Как правильно выбрать теплоизолятор для крыши?

    Здравствуйте, уважаемые друзья! Подобрать привольный утеплитель для крыши и выполнить утепление крыши — это необходимость в нашем климате, поэтому вопрос о выборе теплоизоляционного материала встаёт перед…

    bookmark_borderКрыша из доски: Крыша из досок внахлест своими руками – Тесовые крыши, деревянная кровля из досок

    Крыша из досок внахлест своими руками

    Здравствуйте, наши  любознательные читатели, любители  креатива  и экологически чистого  жилья. Всем  вам,  наверное, иногда хочется выделиться перед соседями, изготовив что-нибудь эдакое, необычное, такое чего нет у других и при  этом,  не загнав свою  кредитку в минус. Если бы  не последний пункт, задача бы не стояла и выеденного яйца.

    Производители строительных материалов всегда в поиске, как  новых идей, так и продуктов  для их  реализации, зарабатывая  на  этом миллионы. Но честному  человеку, очень трудно угнаться за модой, а потому в поисках  изюминок нам  проще и главное  дешевле обратится к опыту  предков. Раз  они находили на тот или иной материал средства, значит  и нам  он  будет  по карману. Заинтригованы?

    Но  не будем дальше тянуть. Героем  нашего сегодняшнего  обзора вновь  будет  дерево, а темой крыша из  досок внахлест. Таковую  еще называют «Американка» или  «Тес».

    Какими бывают деревянные крыши

    Если провести жесткую  классификацию, то все деревянные крыш можно разделить на три большие группы.

    Деревянная черепица

    Первая  из  них — это крыши, изготовленные  из  множества небольших  деревянных фрагментов, черепиц. Подобные  появились на улицах  сравнительно  не так  давно и являются креативным  изысканием любителей натуральных материалов. Однако к теме нашего сегодняшнего  разговора  они не имеют  никакого отношения.

    Крыши из  поперечной  доски

    Вторая  группа — это дощаные деревянные кровли, в которых укрывной пиломатериал  располагается перпендикулярно к стропилам.  Водонепроницаемость  достигается за счет  особого  расположения укрывного материала, когда верхняя доска всегда наползает на низ лежащую. Подобные системы  были широко распространены в странах  северной Америки, откуда и получили свое название, «Американка».

    Крыши из продольных досок

    Совсем  другой принцип  заложен в кровельных системах из  продольно уложенной  доски. Тут  материал нужно укладывается в два слоя и обязательно в разбежку, да еще и тщательно подбирать сам  рисунок  среза. В старину заготовки для  этого поштучно тесали  топором, именно  поэтому рассматриваемую  деревянную кровлю  и называют  «Тесом».

    Как видите, крыша из  доски, это не чудачество, а вполне жизнеспособная и проверенная временем  технология,  имеющая  свою историю, свои  достоинства и недостатки.  Кстати, о них мы сейчас и поговорим.

    Плюсы и минусы крыш из деревянных досок

    Кто-то использует доски  для навеса, другие не против были  бы укрыть деревом и вовсе целый дом, а третьи с ужасом  смотрят как на первых, так и на вторых, не понимая  подобных чудачеств и также  остаются по своему правы.

    Дело в том, что доска как укрывной материал — это очень стильно и красиво, а еще «по историческому» и жутко  единит с природой, но  очень  не практично и ненадежно. Но по порядку. Начнем с плюсов.

    Оригинальность

    В первую  очередь крышу из деревянной  доски  сегодня выбирают те, кто  хотел бы выделиться. Кому надоела рутина и  однообразность  современных кровельных материалов.

    Если обратится к статистике, реже деревянной кровли можно увидеть  только каменную. Диковинная крыша из  камыша и то встречается на несколько порядков чаще.  Если вы укроете дом тесом, то сможете быть уверенны, что у соседей такой обновки точно не будет.

    Прочность

    Порадуют  доски и своей прочностью. По той  же американке можно спокойно  ходить  без боязни чего-то там поломать, погнуть или поцарапать. С тем  же профнастилом, или  даже асбестоцементным  шифером такой уверенности быть не может. Зато  поводов  прогуляться по крыше может  найтись  предостаточно.

    Экологическая чистота

    Дерево традиционно считается  одним из самых  чистых и безопасных для человеческой  жизнедеятельности строительных материалов, переплюнув в  этом смысле  даже  керамическую  глину. Наверное, именно  этот факт и реанимировал, честно  говоря,  уже порядком позабытую и непрактичную  технологию.

    Красота

    Ну и чего  греха таить, кровля  з досок — это красиво. По крайней мере, пока она новая. Такая прекрасно впишется в любой деревянный стиль, и не будет  раздражать своей  искусственностью. Правда это все ненадолго и нужно быть  готовым к тому, что  блеск  очень скоро покроется мхом.

    Но  это была лишь верхушка айсберга. Тот изумительный перелив льдинок, что парит над океанской  поверхностью, восхищая взор. Все  же проблемы  до поры до времени спрятаны в глубинах, но именно они и имеют  решающий вес.

    Недолговечность

    Вы можете  прочитать в какой-нибудь  литературе, что  тесовые крыши служили своим  хозяевам по сто  лет и  это правда. Но  от современной, даже прошедшей камерную  сушку доски  таких подвигов  ждать не приходится.

    Следует понимать, что у выпиленного, а не отколотого вдоль волокон материала совсем  другие свойства. Нарушение  древесной структуры, вовсе  не добавляет  ему долговечности.

    Запишите сюда изменение в климате  и неумение  правильно ухаживать за столь капризным продуктом. В итоге вы получите вполне реальные  десять, ну пускай пятнадцать  лет службы. И то, это практически идеальный вариант.

    Влагобоязнь

    Очень странное  свойство  для  кровельного материала, особенно если вспомнить что крыша как раз таки и создается для  защиты от  непогоды. Но  между тем дерево  действительно боится влаги.

    Нет, проливной дождь ему нипочем, если доски после него смогут быстро высохнуть. Но если домик находится где-то в тени, на его крыше скапливаются опавшие  листья и появился мох – гниль долго ждать не придется.

    А еще вспомним, что грибница  этого грибка только усиливает впитываемость влаги, так что процесс разрушения  в подобных случаях  протекает  в геометрической прогрессии. Неделю  назад у вас было  сухо  и красиво, а сегодня с потолка  падают нередкие капли.

    Дороговизна

    Если вы считаете  деревянную  кровлю  дешёвой — спуститесь с небес в реальность. Это наши праотцы и прадеды могли позволить себе рубить  дерево в ближайшем  лесу на халяву хоть каждый год, сегодня  же пиломатериал  нужно покупать, притом  оценивается он  подороже стали или пластика.

    А если добавить сюда, еще и тот факт что  через не шибко продолжительный срок жизни рассматриваемое кровельное  покрытие придётся вскорости перестилать, то  стоимость последнего можно смело удвоить.

    Согласитесь, чтобы не испугаться таких  доводов,  нужно быть настоящим  эстетом. Но  если вы из  таких и  хотите смастерить  крышу из  деревянных досок своими руками, не спешите закрывать  наш сайт. Читаем  дальше и вы узнаете, как  добиться  желаемого.

    Крыша из горизонтальных досок

    Самой  простой в изготовлении является крыши из  горизонтально уложенных досок. Тут  действительно  нет никаких заморочек. При  желании  для работы  подойдет  даже необрезной пиломатериал, что  придаст готовому помещению  некоторых первобытный  шарм. Хотя  лучше таки  использовать  хорошо высушенную  обрезную  доску размером 150×20 мм, хвойных пород дерева, ель, сосну или пихту.

    В классическом  варианте доски  прибиваются  прямо к стропилам, без  каких  либо  мембран  или пленок, но  мы рекомендуем сначала  затянуть скаты ветрозащитой, а уж  потом браться за молоток. Только помните: пленка  между стропилинами  должна немного провисать иначе кровельный материал  сгниет.

    Теперь о самой укладке.

    Первая доска самая нижняя должна лежать под  тем  же углом к горизонту, что и сами стропила и прибиваться к последним двумя гвоздями.

    Но уже для следующей выбирают  такое  положение, чтобы  она сантиметров на пять  наползала на предыдущую. Выглядит  это вот  так.

    Подобным образом забивают оба ската, оставляя нетронутым только конек.

    Последний формируется  из  двух подрезанных досок, венчая, таким  образом, всю кровлю.

    Подобный метод создания крыши, действительно считается самым  простым, и не требует  особых столярных навыков, а вот  с  вертикальной укладкой придется повозиться  гораздо  дольше.

    Крыша из вертикально уложенных досок

    Ну а теперь собственно посмотрим, как сделать  кровлю из вертикально  уложенных досок. Сначала, может  показаться, что и в этой  технологии нет ничего сложного, но  это только  на первый взгляд.

    Наши предки очень хорошо знали, какая именно доска идет на такую крышу, умели ее изготавливать и калибровать. Сегодня же эти знания потеряны и очень  немногие знают, например,что годовые кольца при высыхании стремятся выпрямиться, выгибая, таким образом пиломатериал в лоток. Именно на этом свойстве  дерева и зиждется вся рассматриваемая технология.

    Итак, для начала подготовьте сам стропильный скелет, создав на нем обрешетку из пятидесятой доски с шагом приблизительно в метр, можно даже немножко больше.

    Теперь посчитайте сколько  нужно дерева, чтобы зашить скат в один слой, отберите необходимое количество  досок и, обращая внимание  на рисунок среза. При помощи фрезы выберите ближе к торцам доски небольшие углубления, при  этом  делать  это нужно на  дальней  от сердцевины плоскости. Когда заготовки подсохнут и  доски выгнет, вырезанные желоба получатся внутри лотка.

    Но это будет  потом, а пока ориентируясь на следующий фото-рисунок, зашейте  подготовленными досками весь скат.

    Следующая партия  заготовок подготавливается по  диаметрально противоположному принципу. То есть, углубления вырезаются уже на ближней к сердцевине плоскости, то есть, со временем  они получатся на внешней грани  лотка.

    Ну и, как вы, наверное, уже догадались, эти доски нужно  прибить таким  образом, чтобы они перекрывали стыки предыдущего ряда.

    Кстати, не смущайтесь, что у нас на рисунке доски уже выгнуты.  Первые несколько  лет после монтажа, они будут  очень  даже ровными, процесс  деформации  материала прошедшего камерную сушку не такой уж и быстрый.

    Последним штрихом кровли вновь-таки будет конек. Он формируется из двух обычных досок. Без какой либо ориентации на их возраст или рисунок среза. Лишь бы в них не было  выпадающих сучков.

    Конечно, в конструкции крыши  предусмотрены и ветровая, и лобовая доска, которые в качестве украшения могут  быть  резными, но подобные  элементы, как и стропильные ноги, встречаются во всех кровельных системах, о которых мы, кстати сказать, неоднократно писали, а потому сегодня загружать  дополнительной информацией мы вас, наши читатели, не будем. А в качестве  эпилога предлагаем просто посмотреть фотографии красивых домов с крышами из деревянных досок.




    На  этом мы прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на страницах Сайта про дачу.

    Василий Молька

    Деревянная крыша своими руками

    деревянная крышаКазалось бы, дерево не самый надежный материал для устройства кровли. Тем не менее, он используется для этих целей с давних пор по наши дни. Можно ли самому уложить такую кровлю, как устраивается деревянная крыша своими руками и сколько она прослужит – далее в этой статье.

    Когда стены и крыша – из одного материала, вид у дома получается замечательный.

    Дерево – самый древний строительный материал, с которым начал работать человек, поэтому неудивительно, что и первые крыши также были деревянными. Прошли тысячелетия, но дерево не только продолжает активно использоваться в кровельных работах, но и в последние десятилетия возвращает себе популярность.

    Однако произошли и существенные изменения. Если раньше деревянные крыши были самыми дешевыми и сравнительно простыми в устройстве, сейчас это – один из самых дорогих и трудоемких в укладке видов кровли.

    Хотя, по-прежнему, правильно устроенный настил прослужит десятилетия, а то – и столетия, и будет выделять здание оригинальным дизайном.

    Используемые материалы

    Для укладки кровли используют:

    • Гонт – небольшие пиленые дощечки, имеющие продольное соединение «шип-паз»
    • Шиндель – «деревянная черепица», небольшие колотые вручную дощечки неправильной формы
    • Лемех – подобие шинделя, но сами дощечки выполнены в форме выгнутой лопатки, или имеют пирамидальную форму, нижний обрез иногда делают фигурным
    • Тес – обрезная доска, иногда – с выборкой по кромке, из дерева хвойных пород
    • Дранка – тонкие некалиброванные дощечки, отколотые от цельного ствола ели, ольхи, осины
    • Щепа – то же самое, что дранка, но меньшей длины

    Важная информация! Из любого вида пиломатериалов устраиваются только скатные кровли, при этом угол наклона крыши должен быть в пределах 18 — 90%. Чем больше уклон – тем больше израсходуется материала, но и срок службы такой крыши вырастет в разы.

    Технологии устройства кровель из дерева

    деревянная крыша своими рукамиКровли из различных видов древесных материалов

    Способы сооружения крыш из разных материалов имеют существенные отличия, причем большинство из них допускает несколько возможных вариантов.

    Различают следующие виды деревянных крыш:

    • Тесовая кровля внахлестку
    • Тесовая кровля внахлестку в два слоя
    • Тесовая кровля вразбежку
    • Драночная кровля
    • Щепеная кровля

    Кровля из гонта это наиболее сложная в устройстве крыша деревянная — своими руками ее без опыта работы лучше не монтировать. Этот материал представляет собой дощечки длиной 40-70 см и шириной 10-15 см, колотые вручную, реже – пиленые.

    Пиленый гонт имеет шероховатую поверхность, которая лучше впитывает влагу, тогда как колотый сохраняет естественную структуру волокон.

    По одной из продольных сторон дощечка стесывается на клин толщиной 3-5 мм, во второй, толщина которой – 10-12 мм, делается клиновидный паз глубиной 10-12 мм, ширина которого в начале –5 мм, к концу сужается до 3 мм.

    Изготавливают гонт из хвойных пород, дуба или осины. Укладывают материал по обрешетке из жердей или бруса 40х40, 50х50 см, или сплошной обрешетке из досок.

    Если делается обрешетка из бруса или жердей – их шаг по осям составляет 1/3 длины дощечек гонта. В горизонтальных рядах все пазы должны смотреть в одну сторону, в ряду узкий конец гонта вставляется в паз.

    После установки каждая гонтина верхним краем прибивается к брусу обрешетки одним гвоздем. Гвоздь должен входить в брус не менее чем на 20 мм.

    Для разных видов древесины используют разные гвозди: для лиственницы и кедра – медные, более подходящие по цвету, для остальных пород – обычные оцинкованные.

    деревянные крышиВнешний вид гонта

    Гонт укладывают в два слоя – на беседки, фронтоны самой крыши, хозпостройки, в три – на кровлю жилых домов, редко, когда необходима повышенная надежность – в четыре ряда.

    При этом следующий ряд накрывает предыдущий на половину – при двух слоях, на 2/3 – при трех, и ¾ — при четырех.

    Верхняя часть каждой дощечки, которая прибивается к обрешетке, также несколько застрагивается, чтобы уменьшить общую толщину кровли. Ряды укладываются вразбежку, то есть край дощечки верхнего ряда приходится на середину дощечки нижнего.

    Разжелобки (вогнутые стыки кровли) выполняют веером, для чего используемые дощечки со стороны узкой боковины застругивают книзу на нужный угол, придавая гонту трапециевидную форму.

    Перед укладкой все дощечки обрабатывают антисептиком, а если хозяева опасаются пожара – то и антипиреном (огнегасящим составом).

    Шиндель и лемех укладываются точно таким же образом. Единственное отличие – в том, что дощечки здесь имеют меньшую длину – 20-40 см, соответственно, чаще устанавливаются брусья обрешетки.

    Кроме того, боковины пластинок здесь не имеют пазов и конусов, а укладываются встык друг с другом. Однако – не вплотную, расстояние между дощечками в горизонтальных рядах – порядка 3-5 мм, поскольку при намокании материал набухает, и крышу начнет коробить.

    При такой же конструкции, набухание при повышенной влажности закрывает щели в кровле, а при высыхании дерева проемы вновь раскрываются, и обеспечивают хорошую вентиляцию чердака.

    СОВЕТ! Лучшая порода для любых деревянных кровельных материалов – лиственница.

    Она:

    • Имеет высокую плотность и содержание смолы, в результате не подвержена гниению и поражению паразитами
    • Обладает продолжительным сроком службы
    • Очень красива по структуре
    • Сравнительно дешева
    виды деревянных крышСхема укладки гонта

    Кровля из дранки и щепы

    1. дрань
    2. обрешетка

    Кровля из драни и щепы выполняется внахлест, и в горизонтальных, и в вертикальных рядах. Чаще всего делают трех- и четырехслойное покрытие.

    Перекрываются дранки по длине по тому же принципу, что и гонт: на трехслойной кровле – на 2/3 длины, на 4-слойной – на ¾. Соседние планки в ряду перекрываются на 25-30 мм. Следующий слой укладывается так, чтобы по горизонтали верхняя планка своей серединой накрывала стык двух нижних.

    В каждый брус обрешетки каждая дранка крепится гонтовым гвоздем 70х1,5. Конек подшивается уголком из досок.

    Технология крепления щепеной кровли – абсолютно аналогичная, но меньше длина планок: у драни она составляет 400-1000 мм, при ширине 90-130 мм и толщине 3-5 мм. Щепа же чуть меньше: длина 400-500 мм, ширина – 70-120  и толщина – в среднем 3 мм.

    Соответственно этому, для щепы потребуется более частая обрешетка: через каждые 15 см, тогда как у драни она может доходить до30 см. Вообще же, в большинстве случаев этот вид кровли устраивают по сплошной обрешетке.

    Дрань и щепа – самые легкие из деревянных кровельных материалов, поэтому под них можно устраивать обрешетку из бруса 40х40 мм.

    Тесовая крыша

    крыши деревянныеСхема укладки кровли из драни

    Крыша из теса – пожалуй, самая простая в устройстве и дешевая из всех прочих деревянных покрытий. Впрочем, и долговечность ее – самая малая.

    Важная информация! Ранее доски вытесывались путем раскалывания по длине цельного бревна. При этом разлом шел по волокнам древесины, сохраняя все свойства ее массива. Поэтому такие кровли служили сто лет и более. От пиленых досок не стоит ждать подобного долгожительства, поскольку ее естественная структура нарушена. И будет хуже сопротивляться воздействию погодных условий.

    Тесовая кровля кладется продольным (когда доски укладываются параллельно направлению ската) или поперечным (когда доски кладут параллельно коньку) образом.

    Второй способ используется только во временных сооружениях и очень прост. Доски кладутся снизу вверх прямо по лагам, при этом каждый следующий ряд перекрывает предыдущий на5 см. Каждая доска крепится к каждой лаге одним гвоздем.

    У продольного способа существует 3 варианта:

    • В два слоя впритык – доски укладываются со смещением верхнего слоя относительно нижнего на полдоски, расстояние между досками в ряду – порядка 0,5 смдля рассыхания
    • Вразбежку вдоль ската – доски нижнего ряда укладываются с зазором50 ммдруг от друга, а верхний ряд – перекрывает их с заходом на каждую из соседних досок на те же50 мм
    • С укрытием нижнего слоя нащельником – нижний ряд укладывается сплошным, а стыки перекрываются досками меньшей ширины, также с перекрытием на50 ммдосок нижнего ряда

    В любом варианте гвоздями к обрешетке прибивают доски верхнего ряда, по 2 гвоздя в каждый брусок. Шаг обрешетки – 600-800 мм. Толщина досок 19-25 мм, брус – 60х60 мм.

    Цифрами на рисунке обозначены:

    1. Верхние ряды досок
    2. Нижние ряды досок
    3. Водосточный желобок
    4. Коньковая доска
    5. Брусья обрешетки
    6. Свес крыши

    Также на рисунке показан разрез доски, где изображены желобки для стока воды, которые выполняются заранее.

    СОВЕТ! Как правило, под деревянную кровлю не укладывают гидро- и пароизоляцию: дерево не образует конденсата внутри чердака ввиду низкой теплопроводности, а вот помеха свободному дыханию материала может привести к его ускоренной порче.

    За века человечество усовершенствовало свое мастерство в изготовлении кровель, и крыши деревянные по-прежнему в строю, несмотря на появление современных материалов.

    Особенно популярны они при покрытии деревянных же домов, поскольку не только придают зданию целостный вид, но и дышат с ним в такт. Хотя устройство такой кровли – дело непростое и дорогое, но оно того стоит.

    Тесовая крыша: фото, преимущества, недостатки, возведение

    Тесовая крыша представляет собой вариант скатной кровли, для возведения которой используются доски, настилаемые перпендикулярно коньку в несколько рядов.

    В качестве основного материала, как правило, выступают доски из сосны, толщина которых не превышает 30 миллиметров.

    При этом деревянные доски остругивают так, чтобы сверху на них были желобки, необходимые для отвода воды.

     

    Особенности крыши из теса

    Тес – это обрезная доска, которую изготавливают путем продольной разделки бревна, с дальнейшим обтесыванием краев до получения одной и той же ширины вдоль всего строительного элемента.

    На сегодняшний день обработка обрезного пиломатериала выполняется на пилорамном станке.  Для возведения тесовой крыши применяют доски из хвойного дерева. Более дешевый вариант делают из сосны. Материал из лиственницы является самым долговечным и устойчивым к различным внешним воздействиям. Но в то же время этот вариант является более дорогим.

    Некоторые люди советуют перед монтажом кровли обрабатывать обрезной пиломатериал только с трех сторон. Однако его необходимо обстругивать со всех сторон. Связано это, в первую очередь, с тем, что доску перед монтажом нужно в обязательном порядке обрабатывать антипиренами и антисептиками. Обработать наструганный пиломатериал значительно труднее.

    Если же тесовая крыша используется в качестве временной конструкции, то можно монтировать неструганную обрезную доску. Финансовые затраты на такое сооружение будут значительно ниже.

     

    Достоинства и недостатки тесовой крыши

    Тесовая крыша имеет следующие плюсы:

    • Дерево является экологически чистым материалом с низкой теплопроводностью. Поэтому внутренние помещения не будут сильно нагреваться под действием солнечных лучей в летние месяцы. А в зимний период помещения будут лучше сохранять тепло;
    • Тесовое покрытие хорошо поглощает шум ветра и дождя;
    • Укладка такой крыши является менее трудозатратной;
    • Стоимость кровли из теса ниже других способов обустройства крыши;
    • Для ухода за тесовой кровлей не нужны специальные навыки;
    • Здание с такой крышей имеет оригинальный внешний вид.

    Кровля из теса имеет следующие минусы:

    • Большой вес в сравнении с другими видами кровельного покрытия, в особенности если монтаж теса осуществляется в два слоя;
    • Необходимо выполнять глубокую обработку огнезащитными средствам, поскольку пиломатериал является пожароопасным. Ее нужно повторять каждые пять лет;
    • Пиломатериал необходимо постоянно обрабатывать краской и биозащитой, поскольку он повергается различным атмосферным воздействиям и жукам- короедам.

     

    Выбор материала для кровли из теса

    Для возведения тесовой крыши применяется обрезной пиломатериал от 19 до 25 миллиметров. Оптимальная ширина обрезной доски составляет 150 – 200 миллиметров.

    Специалисты советуют не применять материал шириной более 200 миллиметров, поскольку дерево подвергается короблению под действием дождя, снега и солнечных лучей.

    С одной стороны теса делают продольные дорожки, имеющие форму желобков. По ним в дальнейшем будет стекать вода. Следует отметить, что верхние доски монтируют сердцевиной вверх, а нижние – сердцевиной вниз. В этом случае дерево становится более устойчивым к различным внешним воздействиям.

    Уклон кровли из теса должен составлять, как минимум, 28 градусов. Это следует учитывать при расчете длины материала. Максимальный угол наклона скатов тесовой крыши составляет 45 градусов.

    При планировании конструкции крыши следует помнить, что непосредственно под тесовые доски кровли не желательно укладывать рубероид и прочие материалы для гидроизоляции.

    При укладке подкровельного слоя из такого материала необходимо обеспечивать вентиляционное пространство между тесом и пленкой величиной не меньше 50 миллиметров.

    На сегодняшний день для этих целей в строительстве используются гидропароизоляционные пленки. Верхний слой таких пленок не пропускает влагу, а внутренний слой, обращенный в сторону чердачного помещения, пропускает пар. На верхнем слое пар конденсируется во влагу, а затем стекает по пленке вниз.

     

    Способы монтажа тесовой крыши

    Существует нескольку способов возведения кровли из обрезной доски.

    1. Поперечная укладка. Сборка тесовой доски осуществляется поперек кровельного ската. В первую очередь монтируют нижнюю доску. Далее укладывают внахлест на 50 миллиметров последующий элемент кровли. Так возводится все кровельное покрытие до конька.
    2. Продольная укладка.
    • Монтаж теса осуществляется одним слоем. В этом случае кровельный материал следует монтировать вплотную друг к другу. Расположенные сверху стыки закрываются с помощью нащельников, которые представляют собой деревянные планки 20×50 миллиметров;
    • Кровельное покрытие из теса монтируется двумя слоями. В первом варианте слой, расположенный снизу укладывается краями впритык. А верхний ряд досок монтируют так, чтобы их середина перекрывала стыковочную щель нижнего ряда и защищала таким образом крышу от протечек. Во втором варианте нижний ряд досок укладывают на расстоянии 50 миллиметров друг от друга, а верхний ряд кровельного материала перекрывает данные промежутки. Этот вариант применяют для облегчения конструкции, а также экономии стройматериала.

     

    Строительство крыши из теса

    Перед возведением тесовой крыши необходимо запастись следующими материалами:

    • Брусок для изготовления обрешетки сечением 50×50 миллиметров;
    • Гидропароизоляционная пленка;
    • Коньковая доска. С помощью нее закрывается конек крыши;
    • Полоса рубероида, укладываемая под коньковые доски;
    • Металлическая прокладка на кровельный конек. При помощи нее защищают шов, расположенный между коньковыми досками от протечки.

    Строительство крыши из теса состоит из следующих этапов:

    1. В первую очередь раскладывают пароизоляционную пленку на стропильные ноги. Ее крепят с помощью степлера. Далее вдоль лаг монтируют брусок.
    2. На брусок поверх гидропароизоляционной пленки крепится обрешетка. Ее шаг не должен превышать 600 миллиметров.
    3. Выполняется монтаж теса в соответствии с выбранным вариантом укладки. Для закрепления тесовой доски применяются саморезы. Использование саморезов в качестве крепежей значительно упрощает разборку крыши, если в этом появится необходимость, а также прочно скрепляет тесовые доски с обрешеткой крыши. Гвозди могут не выдержать тес, если доски начнут выгибаться от высыхания.
    4. На заключительном этапе укладывают полосу рубероида на конек крыши. Поверх этой полосы закрепляют коньковую доску с двух сторон крыши здания. Далее укладывают защитный стальной уголок поверх коньковой доски.

    Видео об особенностях тесовой крыши:

     

    Похожие статьи :

    Как построить деревянную крышу дома?

    Казалось бы, дерево не самый надежный материал для устройства кровли. Тем не менее, он используется для этих целей с давних пор по наши дни.

    Можно ли самому уложить такую кровлю, как устраивается деревянная крыша своими руками и сколько она прослужит – далее в этой статье.

    kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-domakak-postroit-derevyannuyu-kryshu-domaКрыша из дерева

    Когда стены и крыша – из одного материала, вид у дома получается замечательный.

    Дерево – самый древний строительный материал, с которым начал работать человек, поэтому неудивительно, что и первые крыши также были деревянными. Прошли тысячелетия, но дерево не только продолжает активно использоваться в кровельных работах, но и в последние десятилетия возвращает себе популярность.

    Однако произошли и существенные изменения. Если раньше деревянные крыши были самыми дешевыми и сравнительно простыми в устройстве, сейчас это – один из самых дорогих и трудоемких в укладке видов кровли.

    Хотя, по-прежнему, правильно устроенный настил прослужит десятилетия, а то – и столетия, и будет выделять здание оригинальным дизайном.

    Используемые материалы

    Для укладки кровли используют:

    • Гонт – небольшие пиленые дощечки, имеющие продольное соединение «шип-паз»
    • Шиндель – «деревянная черепица», небольшие колотые вручную дощечки неправильной формы
    • Лемех – подобие шинделя, но сами дощечки выполнены в форме выгнутой лопатки, или имеют пирамидальную форму, нижний обрез иногда делают фигурным
    • Тес – обрезная доска, иногда – с выборкой по кромке, из дерева хвойных пород
    • Дранка – тонкие некалиброванные дощечки, отколотые от цельного ствола ели, ольхи, осины
    • Щепа – то же самое, что дранка, но меньшей длины

    Важная информация! Из любого вида пиломатериалов устраиваются только скатные кровли, при этом угол наклона крыши должен быть в пределах 18 — 90%.

    Чем больше уклон – тем больше израсходуется материала, но и срок службы такой крыши вырастет в разы.

    Как построить деревянную крышу дома?

    kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma1kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma1Кровли из различных видов древесных материалов
    • Тесовая кровля внахлестку
    • Тесовая кровля внахлестку в два слоя
    • Тесовая кровля вразбежку
    • Драночная кровля
    • Щепеная кровля

    Кровля из гонта это наиболее сложная в устройстве крыша деревянная — своими руками ее без опыта работы лучше не монтировать.

    Этот материал представляет собой дощечки длиной 40-70 см и шириной 10-15 см, колотые вручную, реже – пиленые.

    Пиленый гонт имеет шероховатую поверхность, которая лучше впитывает влагу, тогда как колотый сохраняет естественную структуру волокон.

    По одной из продольных сторон дощечка стесывается на клин толщиной 3-5 мм, во второй, толщина которой – 10-12 мм, делается клиновидный паз глубиной 10-12 мм, ширина которого в начале –5 мм, к концу сужается до 3 мм.

    Изготавливают гонт из хвойных пород, дуба или осины. Укладывают материал по обрешетке из жердей или бруса 40х40, 50х50 см, или сплошной обрешетке из досок.

    Если делается обрешетка из бруса или жердей – их шаг по осям составляет 1/3 длины дощечек гонта. В горизонтальных рядах все пазы должны смотреть в одну сторону, в ряду узкий конец гонта вставляется в паз.

    После установки каждая гонтина верхним краем прибивается к брусу обрешетки одним гвоздем. Гвоздь должен входить в брус не менее чем на 20 мм.

    Для разных видов древесины используют разные гвозди: для лиственницы и кедра – медные, более подходящие по цвету, для остальных пород – обычные оцинкованные.

    Внешний вид гонтаВнешний вид гонтаВнешний вид гонта

    Гонт укладывают в два слоя – на беседки,фронтоны самой крыши, хозпостройки, в три – на кровлю жилых домов, редко, когда необходима повышенная надежность – в четыре ряда.

    При этом следующий ряд накрывает предыдущий на половину – при двух слоях, на 2/3 – при трех, и ¾ — при четырех.

    Верхняя часть каждой дощечки, которая прибивается к обрешетке, также несколько застрагивается, чтобы уменьшить общую толщину кровли. Ряды укладываются вразбежку, то есть край дощечки верхнего ряда приходится на середину дощечки нижнего.

    Разжелобки (вогнутые стыки кровли) выполняют веером, для чего используемые дощечки со стороны узкой боковины застругивают книзу на нужный угол, придавая гонту трапециевидную форму.

    Перед укладкой все дощечки обрабатывают антисептиком, а если хозяева опасаются пожара – то и антипиреном (огнегасящим составом).

    Шиндель и лемех укладываются точно таким же образом. Единственное отличие – в том, что дощечки здесь имеют меньшую длину – 20-40 см, соответственно, чаще устанавливаются брусья обрешетки.

    Кроме того, боковины пластинок здесь не имеют пазов и конусов, а укладываются встык друг с другом. Однако – не вплотную, расстояние между дощечками в горизонтальных рядах – порядка 3-5 мм, поскольку при намокании материал набухает, и крышу начнет коробить.

    При такой же конструкции, набухание при повышенной влажности закрывает щели в кровле, а при высыхании дерева проемы вновь раскрываются, и обеспечивают хорошую вентиляцию чердака.

    Совет!

    Лучшая порода для любых деревянных кровельных материалов – лиственница.

    Она:

    • Имеет высокую плотность и содержание смолы, в результате не подвержена гниению и поражению паразитами
    • Обладает продолжительным сроком службы
    • Очень красива по структуре
    • Сравнительно дешева

    Кровля из дранки и щепы

    1. дрань
    2. обрешетка

    Кровля из драни и щепы выполняется внахлест, и в горизонтальных, и в вертикальных рядах. Чаще всего делают трех- и четырехслойное покрытие.

    Перекрываются дранки по длине по тому же принципу, что и гонт: на трехслойной кровле – на 2/3 длины, на 4-слойной – на ¾. Соседние планки в ряду перекрываются на 25-30 мм. Следующий слой укладывается так, чтобы по горизонтали верхняя планка своей серединой накрывала стык двух нижних.

    kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma3kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma3Схема укладки гонта

    В каждый брус обрешетки каждая дранка крепится гонтовым гвоздем 70х1,5. Конек подшивается уголком из досок.

    Технология крепления щепеной кровли – абсолютно аналогичная, но меньше длина планок: у драни она составляет 400-1000 мм, при ширине 90-130 мм и толщине 3-5 мм. Щепа же чуть меньше: длина 400-500 мм, ширина – 70-120  и толщина – в среднем 3 мм.

    Соответственно этому, для щепы потребуется более частая обрешетка: через каждые 15 см, тогда как у драни она может доходить до 30 см. Вообще же, в большинстве случаев этот вид кровли устраивают по сплошной обрешетке.

    Дрань и щепа – самые легкие из деревянных кровельных материалов, поэтому под них можно устраивать обрешетку из бруса 40х40 мм.

    Тесовая крыша

    Крыша из теса – пожалуй, самая простая в устройстве и дешевая из всех прочих деревянных покрытий. Впрочем, и долговечность ее – самая малая.

    kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma4kak-postroit-derevyannuyu-kryshu-doma4Схема укладки кровли из драни

    Важная информация!

    Ранее доски вытесывались путем раскалывания по длине цельного бревна.

    При этом разлом шел по волокнам древесины, сохраняя все свойства ее массива.

    Поэтому такие кровли служили сто лет и более. От пиленых досок не стоит ждать подобного долгожительства, поскольку ее естественная структура нарушена.

    И будет хуже сопротивляться воздействию погодных условий.

    Тесовая кровля кладется продольным (когда доски укладываются параллельно направлению ската) или поперечным (когда доски кладут параллельно коньку) образом.

    Второй способ используется только во временных сооружениях и очень прост. Доски кладутся снизу вверх прямо по лагам, при этом каждый следующий ряд перекрывает предыдущий на 5 см. Каждая доска крепится к каждой лаге одним гвоздем.

    У продольного способа существует 3 варианта:

    • В два слоя впритык – доски укладываются со смещением верхнего слоя относительно нижнего на полдоски, расстояние между досками в ряду – порядка 0,5  см для рассыхания
    • Вразбежку вдоль ската – доски нижнего ряда укладываются с зазором 50 мм друг от друга, а верхний ряд – перекрывает их с заходом на каждую из соседних досок на те же 50 мм
    • С укрытием нижнего слоя нащельником – нижний ряд укладывается сплошным, а стыки перекрываются досками меньшей ширины, также с перекрытием на 50 мм досок нижнего ряда

    В любом варианте гвоздями к обрешетке прибивают доски верхнего ряда, по 2 гвоздя в каждый брусок. Шаг обрешетки – 600-800 мм. Толщина досок 19-25 мм, брус – 60х60 мм.

    Цифрами на рисунке обозначены:

    1. Верхние ряды досок
    2. Нижние ряды досок
    3. Водосточный желобок
    4. Коньковая доска
    5. Брусья обрешетки
    6. Свес крыши

    Также на рисунке показан разрез доски, где изображены желобки для стока воды, которые выполняются заранее.

    Совет!

    Как правило, под деревянную кровлю не укладывают гидро- и пароизоляцию: дерево не образует конденсата внутри чердака ввиду низкой теплопроводности, а вот помеха свободному дыханию материала может привести к его ускоренной порче.

    За века человечество усовершенствовало свое мастерство в изготовлении кровель, и крыши деревянные по-прежнему в строю, несмотря на появление современных материалов.

    Смотрите также:
  • Металлическая фальцевая кровля
  • Устройство медной кровли
  • Металлочерепица (описание)
  • Доборные элементы кровли и фасада
  • Устройство крыши из поликарбоната
  • Как уложить утеплитель на чердаке?
  • bookmark_borderКрыша беседки односкатная – варианты из поликарбоната с плоской, двухскатной и четырехскатной кровлей, модели с вальмовой крышей

    Односкатная крыша для беседки + фото

    Беседка на даче или на частном участке – просто незаменимая вещь. Это подтвердят все, кто имеет подобную конструкцию. Другие же не хотят заниматься ее созданием, так как думают, что не справятся с этой задачей. Однако, не стоит торопиться с выводами. Есть вариант быстро и легко построить конструкцию. Для этого создается односкатная крыша для беседки. Ее устройство самое простое.

    Остается только выбрать несложный и привлекательный проект, выбрать и закупить кровельный материал и начать строительство своими руками. Для этого потребуется подробная инструкция выполнения работы. К тому же мы рассмотрим особенности и преимущества использования односкатных кровель для беседки.

    Преимущества беседки с односкатной кровлей

    Если говорить о самом простом варианте обустройства кровли, то это именно односкатная система. При этом крыша может быть плоской или скатной, все зависит от желания. Доступность конструкции сделала ее одним из популярных решений в строительстве малогабаритных построек, таких как беседка, гараж, сарай, баня.

    Но, это далеко не все преимущества, которыми обладает плоская крыша для беседки:

    1. Низкая себестоимость ввиду экономии материалов.
    2. Простота монтажа, все работы делаются вручную. Идеальное решение для новичков.
    3. Небольшой вес, оказываемый на конструкцию. Как результат, экономия средств, времени и сил на возведении фундамента.
    4. Односкатная кровля подходит для беседок самых разных размеров.
    5. Способность выдерживать сильные порывы ветра без ущерба.
    6. Простая стропильная система и ее расчет. Если сравнивать с двускатной кровлей, то древесины потребуется в 2–3 раза меньше.

    Среди явных преимуществ односкатной кровли, существуют и некоторые минусы:

    • повышенная восприимчивость к снеговым нагрузкам;
    • небольшой угол ската требует качественного гидроизоляционного слоя, чтобы влага, накапливающаяся на поверхности, не проникла через нее и не портила деревянные элементы.

    Что касается внешнего вида кровли, то здесь вопрос спорный. Некоторым нравиться этот минималистический стиль, он простой и эффективный. Другие же предпочитают что-то более оригинальное.

    Фундамент для беседки – делать или нет

    Так как конструкция кровли довольно легкая, то по логике фундамент ей не нужен. Но действительно ли это так? Если беседка обычная, то безусловно, оказываемая нагрузка в разы меньше, чему у двускатных вариантов. Поэтому небольшие конструкции не нужно укладывать на углубленный фундамент. Достаточно просто установить четыре столбика по углам конструкции.

    Однако, есть варианты беседок, которые представляют целый комплекс. Нередко в них устанавливается печь барбекю или мангал. В этом случае кирпичные или металлические печи будут оказывать на поверхность большую нагрузку. В данном случае придется задуматься о плитном фундаменте. Он дорогостоящий, но очень надежный. Как вариант использовать ленточное основание.

    То же касается стен беседки с односкатной кровлей. Беседка может быть открытая, как терраса, чтобы пользователи могли наслаждаться свежим воздухом. Другой вариант – перегородки для защиты от ветра. С ними общий вес увеличивается. А есть и глухие беседки, которые помогут пребывать внутри круглогодично.

    Если нужно сделать беседку с барбекю, то принцип создания фундамента виден на фото. Долго останавливаться на этом не будем.

    Этапы строительства односкатной кровли

    Весь процесс создания можно разделить на несколько этапов. На данный момент уже должен быть сделан фундамент, если он требуется. Прежде чем приступать к строительству стен беседки, важно все тщательно спланировать. Давайте рассмотрим каждый этап создания отдельно.

    Проектировка кровли беседки

    Несмотря на всю простоту конструкции кровли для беседки, желательно выполнить ее проект. Понятно, что делать полноценную 3D модель не нужно, хотя и не запрещается. Достаточно сделать некий набросок с размерами и конструкцией кровли. На него и нужно ориентироваться во время работы.

    Все что требуется – знание основ геометрии со школьной программы, карандаш, линейка и бумага. Как пример, можете использовать подобный чертеж или сделать свой, оригинальный.

    Совет! Обязательно указываются желаемые размеры беседки.

    Выбор угла наклона кровли

    Односкатная крыша для деревянной беседки может быть абсолютно плоской. Однако, в целях обеспечения стока с поверхности делается небольшой уклон. Слишком большим его делать не нужно, так как ветровая нагрузка будет оказывать большее влияние. Выбор угла ската напрямую зависит от кровельного материала, который будет использоваться для беседки.

    Например, рассмотрим оптимальный угол наклона для самых популярных кровельных материалов:
    1.  Если кровля будет сделана из профнастила, то рекомендуется создавать угол наклона в 20 градусов.
    2. Для металлочерепицы идеальным углом наклона станет 25 градусов.
    3. Старый добрый шифер требует создания угла в 35 градусов.
    4. А что касается фальцевой кровли, то для нее делается угол в 30 градусов.

    Дополнительные расчеты конструкции кровли

    Так как кровля будет состоять из стропильных ног, то требуется определить их длину. Чаще всего длину стропил определяют на газ: достаточно прибавить к ширине стены беседки длину свесов спереди и сзади. Они служат для целенаправленного отвода осадков с кровли. Минимальный показатель свеса – 30–50 см. Получается, чтобы определить длину стропил, нужно к ширине беседки прибавить 60–100 см на два свеса.

    А вот другой вопрос – шаг стропил. Обычно он составляет 60 см. Другое дело обрешетка, укладываемая на стропила. Здесь нужно выбрать правильный шаг крепления. От чего он зависит? Есть несколько факторов. Опять-таки, все сводится к кровельному материалу. Например, для жестких крыш, таких как металлочерепица, профнастил, шифер, рекомендуемый шаг составляет 60–70 см. А вот для мягкой кровли обязательно делается сплошная обрешетка. При этом расход материала увеличивается, как и общий вес беседки. Еще один фактор климатические нагрузки. Чем они выше, тем меньшим делается шаг.

    Обратите внимание! Так как беседка делается из дерева, то его нужно защитить. Несмотря на все положительные свойства, оно плохо реагирует на высокую влажность и может гнить. Чтобы продлить эксплуатационный срок беседки из дерева, все элементы обрабатываются антисептиками и защитными средствами. Подобную обработку нужно выполнять круглогодично.

    Выбор кровельного материала

    Каждый кровельный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые можно выгодно использовать. Например, поглощение шума. Мягкие кровли отличаются прекрасными характеристиками, а вот металлические будут сильно раздражать при дожде. Капли будут тарабанить по поверхности.

    Второй момент – чувствительность к ультрафиолетовым лучам. Если взять керамическую черепицу, то она никак не реагирует на солнечные лучи и может прослужить не один десяток лет. А вот битумная кровля сильно смягчается под палящим солнцем. Металлические же могут со временем выгорать.

    Немаловажна и стоимость продукции. Хоть односкатная крыша беседки небольшая, но тратить много средств на создание дорогостоящей крыши из керамической черепицы неразумно. Лучше остановиться на средних вариантах. Здесь уже, каждый сам решает, что выбрать.

    Односкатная кровля беседки – пошаговая инструкция

    Теперь от теории можно приступать к практике. Выбрав подходящие материалы, потребуется заготовить и инструменты. Вот их список:

    • ножовка или электролобзик;
    • шуруповерт, саморезы по дереву;
    • молоток, анкерные болты и гвозди;
    • строительный степлер;
    • уровень, рулетка, карандаш.

    Как делается односкатная крыша для беседки своими руками? В этом поможет пошаговая инструкция:

    1. Для начала на выведенные стены укладывается мауэрлат. Если стен нет, то он укладывается на опоры беседки. Мауэрлат – это балка, которая будет принимать на семя нагрузку от стропильной системы и передавать ее на основание. Фиксация мауэрлата выполняется анкерными болтами.
    2. Дальше на мауэрлат укладываются стропильные ноги. Шаг крепления – 60–70 см. Доски фиксируют посредством гвоздей.
    3. Следом за стропильными ногами идет обрешетка. Шаг выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Она монтируется перпендикулярно к стропильным ногам. А сплошная обрешетка делается так, как показано на данном фото.
    4. На обрешетку укладывается гидроизоляционный материал. Чаще всего это полиэтиленовая плетка. Она укладывается снизу вверх с нахлестом, чтобы влага стекала по ней, а не попадала на обрешетку. Фиксируется пленка степлером.
    5. Настало время укладки кровельного материала. Здесь уже универсальных советов нет. Каждый вид монтируется по-своему. Можно воспользоваться инструкцией от производителя.

    Все готово. Как выглядит созданная односкатная крыша для беседки можно увидеть на фото:

    Подведем итоги

    Беседка, сделанная своими руками – это не мечта, а реальность. Для ее устройства достаточно использовать простую конструкцию односкатной кровли. Она обладает массой преимуществ и идеально подходит для подобных строений. Если придерживаться советов из статьи, четко следовать последовательности работ и руководствоваться инструкцией, то результат будет положительным. Наглядное видео о том, как сделать крышу беседки, находится ниже.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    варианты из поликарбоната с плоской, двухскатной и четырехскатной кровлей, модели с вальмовой крышей

    Начиная с майских праздников и до глубокой осени многие предпочитают проводить выходные и праздники на открытом воздухе. Но если необходимо укрыться от палящего июльского солнца, или наоборот, холодного сентябрьского дождя, на помощь может прийти беседка. Неотъемлемым элементом такого строения является крыша, которая может быть сделанной из различных материалов и в разнообразных формах.

    Особенности

    Выбирая крышу для строительства беседки на участке, необходимо учитывать некоторые особенности как материалов, из которых она будет выполнена, так и погодных условий региона, а также расположение строения на дачной территории.

    При использовании легких материалов для кровли не возникнет необходимости усиления стен и фундамента для того, чтобы они выдержали такой вес. При влажном климате и близости реки и озера необходимо или выбрать материал с большей влагостойкостью, или обработать обычный материал водоотталкивающими средствами. При большом уровне осадков зимой следует делать более крутой скат для ровного схода снега. Для ветреных районов лучше выбрать более плоскую крышу. Если под навесом расположен мангал или очаг, следует избегать использования легковоспламеняемых материалов: дерева, соломы, камыша.

    Виды конструкций кровли

    Крышу для беседки можно выбрать в зависимости от того, на какую сторону сооружения будут стекать попадающие на неё дождь и снег.

    • Односкатная – самая простая крыша, которую делают для беседок с четырьмя углами, часто – без привлечения профессионалов. Конструкция опирается на противоположные стены, отличающиеся по высоте, и поэтому наклонена на одну сторону. Угол наклона и сторону, на которую будет наклонена крыша, выбирают с учетом направления ветра, который дует в этом регионе чаще всего. Так крыша сможет защитить даже от косого дождя.
    • Двускатная. Такой вид крыши является самым популярным для прямоугольных беседок и жилых домов, его легко построить своими руками. В случае с двускатной крышей придется выбирать, что важнее: нормальный сход снега или широкий обзор окружающей природы, так как это зависит от наклона и длины скатов.
    • Плоская крыша строится намного проще, чем любая односкатная. К тому же расход материала на такую крышу существенно ниже, чем на любой другой вид. Она устойчива под порывами даже самого сильного ветра и ее легко соединить с крышей другого строения. Однако если зимой выпадает большое количество снега, он будет скапливаться на такой крыше и может просто проломить ее.
    • Вальмовая. Это четырехскатная крыша, состоящая из двух треугольников на торцах и двух скатов в виде трапеций. Такую крышу делают как для четырехугольных беседок, так и для сложных многоугольных. Такая крыша намного дороже двускатной, но она эффективнее защищает от дождя и снега, долго сохраняет тепло внутри и не требует постоянного ремонта.

    Материалы

    Самым популярным материалом для устройства крыши считается металлочерепица. Листы этого материала изготовлены из оцинкованной стали с защитным покрытием сверху. Это легкий и долговечный материал, который легко и быстро монтируется. Металлочерепица устойчива к воздействию солнца и дождя, а также к перепадам температур. Особенно хорошо выглядит беседка с такой крышей, если кровля самого дома тоже имеет отделку из этого материала. Минусами металлочерепицы являются слабая шумоизоляция, большой расход материала и риск возникновения коррозии. Уклон крыши с таким покрытием нельзя делать менее 15 градусов, чтобы обеспечить нормальный сход снега.

    Профнастил (профлист) похож на металлочерепицу, но является более экономным материалом. Листы стали холодного проката защищены несколькими слоями покрытия, нанесенного сверху. Это легкий материал разнообразных цветов, имеющий рельеф в виде трапеций и волн, имитирующих черепицу. При легкости монтажа и устойчивости к коррозии профнастил все же имеет пару существенных недостатков. Во-первых, гарантирован сильный шум от дождевых капель, бьющих по такой крыше, как и у металлочерепицы. Во-вторых, материал достаточно тонок, поэтому очень быстро нагревается в солнечную погоду. Чтобы в теплый сезон иметь возможность комфортно находиться в беседке, необходимо выбирать для нее место в тени.

    Хорошо смотрится мягкая кровля из битумной черепицы – пластин из техностекловолокна, пропитанного битумом, на которые накатывают цветной гранулят. Снизу такую черепицу покрывают клеящимся бетоном и монтируют на установленную заранее обрешетку. Листы такого материала легко режутся на части, поэтому из него можно получить крыши самого разнообразного дизайна. Материал бесшумен и долговечен, но имеет достаточно высокую цену, а также подвержен деформации под порывами сильного ветра.

    Достаточно часто беседку на участке покрывают листами шифера. С такой кровлей в беседке можно расположить мангал или очаг, она прочна и имеет невысокую цену. Однако шифер хрупок, достаточно тяжел и требует монтажа обрешетки. Он не подходит для обустройства шарообразных и сложных кровель. На сегодняшний день более популярен так называемый мягкий шифер или ондулин.

    Материал изготавливается смешением волокон целлюлозы с минералами, после чего его пропитывают битумом, что позволяет сделать ондулин легким и влагонепроницаемым. Преимуществом мягкого шифера является отсутствие шума во время дождя, устойчивость к коррозии и низкая цена. Таким гибким материалом можно оформить крышу любой формы и размера на заранее смонтированную обрешетку с шагом в 0,6 м. Однако в беседке, покрытую ондулином, нельзя использовать открытый огонь, так как материал является горючим. Кроме того, такой шифер может выцветать на солнце.

    Очень популярным материалом для отделки крыши беседки является поликарбонат. Из прозрачных пластиковых листов поликарбоната с помощью металлопрофиля можно монтировать не только крышу, но и стены беседки. Материал долговечен, устойчив к порывам ветра и осадкам, легок и гибок. Поликарбонат используют также для возведения теплиц, поэтому в жаркий день под такой крышей будет достаточно жарко. Под такое покрытие нельзя ставить мангал или барбекю, он неустойчив к механическим повреждениям и требует специального покрытия для защиты от воздействия прямых солнечных лучей.

    Натуральная черепица из керамики или цементно-песчаной смеси является довольно прочным, но дорогостоящим материалом, который еще и имеет достаточно большой вес. При этом черепица имеет самый долгий срок службы, устойчива к различным погодным и температурным условиям, а ее точечный ремонт не требует демонтажа всей кровли. Такая черепица имеет высокую шумо- и теплоизоляцию, она экологична и имеет очень привлекательный вид.

    Нетрадиционные материалы

    Кровлю беседки можно соорудить и из более необычных материалов.

    • Ткань чаще всего используют для возведения временных праздничных шатров и беседок. Такой материал необходимо пропитать влагоотталкивающими средствами, чтобы он не пропускал внезапно начавшийся дождь.
    • Гонт из дерева – это небольшие тонкие дощечки, монтирующиеся на обрешетку внахлест, как черепица. Этот материал сейчас довольно популярен в этническом стиле.
    • Камыш, солома или тростник монтируются на деревянную обрешетку и позволяют превратить обычную беседку в настоящее бунгало. Однако такой материал даже после обработки антипиренами все равно является легковоспламеняемым, поэтому не рекомендуется рядом с такой кровлей разводить огонь.
    • «Живая крыша» формируется из вьющихся растений, которые оплетают металлическую сотовую крышу. Такое покрытие хорошо защищает в жаркий день, но легко пропускает осадки. Соты металлического каркаса выглядят заполненными только в летний период, когда вьюн покрыт яркой пышной зеленью.

    Формы и размеры

    Размер беседки желательно подбирать в зависимости от размера участка и его общего оформления. Она должна сочетаться по дизайну с остальными сооружениями.

    Обычно выделяют три варианта беседок.

    • Открытая беседка – это простые навесы и легкие ротонды, которые чаще всего возводят своими руками. Конструкция представляет собой несколько столбов с небольшой крышей, опирающейся на них. Небольшой размер такого навеса позволяет размещать его даже на самых маленьких участках, под плодовыми деревьями или вблизи теплиц и грядок. Хорошо смотрится такая беседка, увитая плющом или диким виноградом.
    • Полуоткрытая беседка – это тот же навес, но с бортиками по периметру. Они могут быть как открытыми, так и занавешенными специальными шторками или даже застекленными. Такие беседки хорошо подойдут для участка среднего размера, так как они по своим габаритам превосходят навес или ротонду и требуют достаточно крупного выровненного участка для возведения.
    • Закрытая беседка – это небольшой домик из дерева или кирпича, в котором есть полноценные окна и дверь. Такая беседка может быть отапливаемой и обязательно должна быть освещенной. Такие домики устанавливаются на крупных участках с помощью каркаса из дерева или металла. Внутри может размещаться как небольшая печь, так и полноценная летняя кухня.

    Среди всего разнообразия современных беседок можно выделить несколько основных форм:

    • прямоугольная;
    • многоугольная;
    • круглая;
    • комбинированная.

    Впрочем, есть и более необычные формы. Например, полукруглая крыша хорошо смотрится и легко монтируется на прямоугольную беседку. Такая кровля имеет дугообразные скаты, с которых легко сходит снег, также на такой кровле не застаивается вода. Для такого варианта подойдет любой гибкий или состоящий из небольших фрагментов материал: гибкая черепица, поликарбонат, листовая сталь, щепа или гонт. Полукруглая крыша может быть как односкатной, так и более сложных конструкций, имеющих несколько округлых скатов.

    Шестигранную крышу хорошо возвести над квадратной или округлой беседкой. Собирают такую крышу чаще всего на земле, а потом уже в готовом виде устанавливают на верхнее кольцо беседки. Накрыть крышу можно профнастилом или черепицей. Хорошо будут смотреться деревянные рейки, однако они могут задерживать сход снега и воды с крыши, поэтому лучше использовать влагостойкие, не подверженные коррозии материалы.

    Шатровая крыша – это одна из разновидностей четырехскатной. В отличие от обычной крыши со скатами в виде треугольников и трапеций, делается только некоторое количество треугольников, которые сходятся в коньковом узле. Если изогнуть ребра такой кровли наружу, она будет лучше защищать от ветра и осадков, а если внутрь, она станет похожей на крышу восточного типа.

    Самой сложной является круглая или овальная крыша, которая может быть как шарообразной, так и более конусовидной формы. Такая крыша монтируется с помощью круговой обрешетки, установленной на накосные стропила.

    Красивые примеры оформления

    Полуоткрытая беседка с четырехскатной крышей из профлиста, внутри которой находится небольшая летняя кухня.

    Прямоугольная беседка комбинированного типа с шатровой крышей, стилизованная под японскую архитектуру.

    Навес из карбоната в форме полубочки, который легко поставить своими руками. Простота и компактность конструкции позволяют разместить такой навес даже на небольшом участке.

    Оригинальную беседку или навес можно обустроить с помощью живых растений, ткани или сухого камыша. Такие кровли недолговечны, но смотрятся они просто потрясающе, поэтому часто используются для проведения свадеб или других торжеств.

    Инструкция по строительству беседки с плоской крышей наглядно представлена в следующем видео.

    Односкатная крыша для беседки: конструкция, составление проекта

  • Конструкция односкатной крыши для беседки
  • Как же строят односкатные крыши
  • При оформлении дачного или садового участка особого внимания требует строительство беседки. Ее крыша не только является завершающим штрихом в архитектурном образе строения, но и защищает от прямых лучей солнца, дарит в полуденную жару тень и прохладу.

    Крыша для беседки – многофункциональна и выбор ее очень ответственный вопрос, поэтому с ее формой и типом кровли необходимо определиться еще до строительства.

    Остановимся на самом незамысловатом и, пожалуй, идеальном варианте. Беседка с односкатной крышей своими руками (фото представлены ниже) возводится быстро, без каких-либо трудностей для себя.

    Посмотрим сначала, как сделать односкатную крышу беседки в общих чертах и в чем ее преимущества.

    Односкатную крышу можно описать, как наклонную плоскость, закрепленную на стенах с разной высотой. Скат ее, как правило, обращен к наветренной стороне. Зимой крыша находится под нагрузкой снежных залежей. Чтобы нагрузка распределялась равномерно, при обустройстве крыши используют стропила. Для придания дополнительной жесткости при использовании, наклонных стропил устанавливают подкосы, изготовленные из бруса. Их прикрепляют к ригелю при помощи гвоздей. Поскольку чаще в беседках нет потолка, и, соответственно, любой элемент и составляющая легко просматривается, деревянные подкосы выполняют также эстетическую функцию.

    Преимущества односкатной крыши беседки
    • несложное проектирование;
    •  простой монтаж;
    •  экономия лесоматериалов – вдвое меньше на фоне двускатных;
    •  относительная дешевизна строительных работ;
    •  устойчивость к постоянным ветрам, конечно, если скат правильно сориентирован к его преобладающему направлению;
    •  высокая ремонтопригодность;
    •  требует минимального времени на строительство.

    Конструкция односкатной крыши для беседки ↑

    Садовая беседка с односкатной крышей четырёхугольной формы в виде прямоугольника, квадрата или ромба – простейшая по своей конструкции.

    Выбор угла наклона подобной крыши обусловлен несколькими факторами: материалом кровли, силой ветра и количеством осадков в данной местности. Этот параметр может варьироваться в пределах 5 – 60°.

    Обратимся к цифрам. При строительстве беседки учитываются следующие показатели наклона при покрытии односкатки:

    •  металлочерепицей – 30°,
    •  рубероидом – 5°,
    •  шифером –порядка 20-35°,
    •  фальцевой – порядка 18-30°,
    • профнастилом – 8°.

    Уменьшение минимального значения угла наклона с большой долей вероятности становятся причиной больших неприятностей с крышей.  Например, односкатная крыша из оцинкованного металла или профнастила вполне может прогнуться под тяжестью снежного покрова.

    Для строительства подобной беседки используют брусья из хвойных пород древесины, балки, стропила. Все деревянные элементы должны быть высушены и обработаны средствами от вредителей, воды и огня. Односкатная крыша для беседки строится на основе наклонной стропильной системы.

    Как же строят односкатные крыши ↑

    Перепад стен определяют при помощи геометрических формул, используя тангенс угла наклона с учетом особенностей местности и кровельного материала для будущей крыши беседки.

    угол наклона односкатной крыши беседкиДля начала устанавливают несущую конструкцию крыши беседки, стропильную систему, устройство которой и определяется ее конструктивное решение. Основным элементом крыши беседки выступают наклонные стропила. Обычно расстояние между ними составляет порядка 60 – 70 см. Стропила принимают на себя основную нагрузку, которую создает обрешетка, кровля, а также вес снега и давление ветра, и передают на опорные стойки-столбы.

    Вертикальные стойки, при помощи которых достигается требуемый угол, соединяют балкой, уложенной горизонтально. Высокую часть конструкции соединяют с противоположной стеной, используя длинные доски. Затем укладывают обрешетку, которую сверху прокладывают рубероидом, полиэтиленовой пленкой или другим гидроизоляционным материалом.

    беседка с односкатной крышей своими руками на фото беседка с односкатной крышей своими руками 

    Для устройства кровли используют шифер, металлочерепицу, гибкую черепицу и другое. Беседку изнутри обшивают листами фанеры или вагонкой. В результате стропильная система оказывается закрытой и беседка приобретает более красивый вид.

    Составление проекта беседки ↑

    Любой ландшафт, пусть даже очень модный вряд ли приобретет законченный вид, если в саду не будет беседки. Увидеть, как будет выглядеть в готовом виде ваш садовый участок, позволяет правильно составленный чертеж и проект беседки с односкатной крышей. К тому же это заведомо упрощает обустройство места для отдыха летом.

    составляем компьютерный проект беседки

    Составляя проект беседки, необходимо учесть ее будущее расположение, прочность фундамента и другие особенности. К примеру, для деревянной беседки больше подойдет слегка возвышенное место – это убережет ее от промокания после дождя.

    В проектах и чертежах необходимо учесть материал, из которого будет строиться садовая беседка для загородного дома. Материалом для беседки может служить дерево, металл в соответствии с размером и формой будущей беседки, учитывая при этом, конечно, ее функциональное назначение. В противном случае деревянная беседка может со временем покоситься, а беседка из металла – слишком нагреться на солнце.

    Функциональных ограничений для садовой беседки не существует, важно только, чтобы она была красивой, прочной и функциональной.

    © 2020 stylekrov.ru

    Двухскатная крыша беседки своими руками: чертежи, примеры, инструкции

    На российских просторах, где постоянно меряются в силах обильный снег и ветер, для малых архитектурных форм нет ничего надежнее, чем крыша с двумя скатами. Главная, но не единственная задача в ней – защищать внутреннее пространство беседки от дождя.

    Но если ко всему еще и двускатная крыша беседки своими руками будет строиться, тогда перед мастером – целое богатство выбора стиля, дизайна и возможность превратить такую беседку в самый яркий элемент всего участка. Приступим?

    В этой статье мы будем говорить о конструкции двускатных крыш конкретно для беседок. Дело в том, что сами беседки бывают разных форм. Например, для барбекю обычно строится довольно стильная беседка с прочными стенами и правильно обустроенной крышей, а для вечерних посиделок с семьей за ароматным чаем – “домик” попроще. Поэтому подходите к вопросу проектирования основательно!

    Любая беседка может быть классическим домиком, к которому больше всего привыкли, и с необычным стилем строения, вычурными деталями и функциональными приспособлениями. А может быть настоящим мастерским шедевром:

    От простого – к сложному

    Если вы строите беседку только для своей семьи, простую и хорошо выполняющую свои функции, тогда отдайте предпочтение самой простой конструкции. Где, по сути, будут только обрешетка, кровельное покрытие и стропила.

    Если вы заинтересованы удивлять гостей этой архитектурной постройкой, у вас много идей, и в самой беседке, кроме стола и стульев, еще минимум будет располагаться печь-барбекю, тогда ввиду габаритов самого строения и крышу вам нужно будет соорудить посложнее, рассчитанную на определенные нагрузки.

    Если же ваш вариант беседки будет чем-то средним между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки.

    Например, в этом варианте в двускатной крыше беседки еще и умудрились сделать целых два окна:

    Беседка с двускатной крышей и патиоБеседка с двускатной крышей и патио Беседка с двускатной крышей и патиоБеседка с двускатной крышей и патио

    Классические варианты

    Двускатная крыша может быть также щипцовой и нет. Что такое щипец? Это, по сути, закрытый фронтон. Никакой функциональной особенности у этого элемента крыши нет, поэтому вы решайте сами, нужен ли он. А уже то, насколько ваша беседка будет сложной, зависит от того, каковы ваши вкусы и пристрастия, каков состав вашей семьи и для чего конкретно вы строите эту беседку.

    Вот удачный пример строительства такой беседки:

    Как построить беседку с щипцовой крышей?Как построить беседку с щипцовой крышей? Как построить беседку с щипцовой крышей?Как построить беседку с щипцовой крышей? Как построить беседку с щипцовой крышей?Как построить беседку с щипцовой крышей? Как построить беседку с щипцовой крышей?Как построить беседку с щипцовой крышей?

    Стилевые решения

    А теперь поговорим о том, что касается самого дизайна. Так, двускатная крыша беседки сама по себе нередко является отдельным архитектурным элементом этой постройки: стропила изготавливаются декоративными, а все видимые изъяны, которые обычно прячутся, у такой крыши остаются открыты и даже выделяются как особый элемент экстерьера.

    Например, в России довольно популярна практика резьбы по деревянным стропилам, изготовление из них красивых стилистических деталей и задействование элементов светодизайна.

    При строительстве такой крыши легче всего использовать этномотивы. Ведь в России издавна строились именно двускатные крыши. Дело в том, что они более всего приспособлены к сильным ветрам и снегам, тогда как односкатные уже не так. А потому, если вы выбрали именно такую конструкцию крыши беседки – у вас на самом деле огромный простор для фантазии:

    Дизайн двухскатной крыши беседкиДизайн двухскатной крыши беседки

    Вот еще один замечательный пример исполнения :

    Беседка с декоративными стропилами своими рукамиБеседка с декоративными стропилами своими руками

    Можно сказать, что классическая двускатная крыша – это самая простая конструкция этого рода. Она представляет собой только лишь два ската, которые направлены под определенным углом и имеют одинаковую длину. С торцом в виде фронтона, который обычно заканчивается либо вертикальной кирпичной стеной, либо козырьком. На этой стороне как раз чаще всего размещают какие-либо декоративные элементы.

    Но в последнее время все более популярными становятся двускатные крыши малых архитектурных форм с разным углом наклона и разной длины. Такие конструкции выгодно отличаются от классических: необычные, стильные и по-своему комфортное. Вот по расположению конька и углу обоих скатов двускатные крыши делятся на симметричные и асимметричные.

    Несимметричная двускатная крыша представляют собой те же два ската, но расположены под углом. Ассиметричные же либо имеют разную длину, либо их конек находится не по центру, с некоторым смещением. Такие крыши выглядят необычно и замечательно подходит для строительства уникальных по своему проекту беседок:

    Беседки с асимметричной и несимметричной крышейБеседки с асимметричной и несимметричной крышей

    И в этом есть свой смысл: с архитектурой двускатной крыши жилого дома вы так не поиграете. Ведь любой непродуманный момент в жилом строительстве грозит последующими серьезными ремонтами, а порой и реконструкцией. А вот с верхом обычной беседки можно играть, сколько угодно: и с формой, и с асимметрией, и с декоративностью. Ведь такая крыша не создает особой нагрузки на стены, и ничего страшного нет в том, чтобы сделать в ней что-то не так, или не достаточно точно рассчитать параметры стропил.

    Итак, несимметричная крыша должна иметь конек и два ската. Теперь подумайте, под каким углом они будут расположены. Обычно короткий скат делают более крутым и поворачивают к северу, а более длинный – пологим и к югу.

    Теперь, что касается асимметричной крыши. Здесь немножко придется повозиться. Для начала решите, где будет располагаться конек, сделайте подробный чертеж. Далее продумайте, могут ли разные скаты правильно передать нагрузку от крыши – стенам беседки.

    Сегодня также на беседках нередко строятся двускатные крыши с ломанными скатами. Чаще всего такая конструкция необходима для того, чтобы накрыть какую-то часть беседки, которая примыкает к основной. Но помните, что место излома всегда является слабым местом крыши.

    А теперь давайте определимся с формой будущей скатной крыши. Дело в том, что эта конструкция не так уж и проста, какой кажется на первый взгляд. Двускатная крыша бывает нескольких видов: острая, более пологая и разноскатная, то есть когда скаты имеет разный угол. И конечный вариант будет зависеть от вашей фантазии и имеющихся возможностей.

    Вот хороший пример строительства пологой двускатной крыши беседки:

    Беседка из бруса с двухскатной крышейБеседка из бруса с двухскатной крышей

    Что же касается самого угла наклона крыши беседки, здесь также есть свои требования: не более 25 градусов. Если в ваших планах – небольшая беседка, тогда отдайте предпочтение самой простой конструкции, где, по сути, будут только обрешетка, кровельное покрытие и стропила.

    Если же вас вариант беседки будет чем-то средним между предложенными, ориентируйтесь на то, какими будут стены постройки:

    Обрешетка беседки крыши для минимального углаОбрешетка беседки крыши для минимального угла

    Посмотрите, насколько разреженной строится обрешетка под точно такую же металлочерепицу теперь:

    Двухскатная крыша беседки под металлочерепицуДвухскатная крыша беседки под металлочерепицу

    С двускатной крышей дома такое не провернуть: шаг обрешетки высчитывается строго по таблице. Но в плане беседки – другое дело.

    Идем далее. Минимально допустимый наклон кровли беседки – 12 градусов. Так, если уклон вы выбрали около 30 градусов, тогда нагрузка снежного покрова уже значительно уменьшена, а нагрузка от ветра – увеличена. Дело в том, что в России конструкция крыши беседки выдерживает кроме собственного веса еще и временные нагрузки. Это снеговой покров, разрежение ветра с подветренной стороны и давление с наветренной. Также не забывайте про чистку от снега, есть своя нагрузка также от ремонта, и порой бывают такие казусы, как упавшая тяжелая ветка дерева. Вот почему в российских регионах динамические нагрузки на крышу колеблются от 70 до 200 килограмм на один квадратный метр.

    Давайте разберемся с этим подробнее. Чем острее крыша беседки, тем легче с нее будет сходить снег и вам не нужно будет его очищать после каждого снегопада. Но при этом, если в вашей местности есть сильные ветра, существует риск, что крышу попросту сорвет. А потому ее лучше делать пологой. Вам придется выбирать между двух зол! Почему мы и советуем посмотреть карту снеговых и ветровых нагрузок в вашей местности.

    Что для вас важнее и от чего лучше обезопасить вашу беседку: от ветра или снега? Если у вас еще есть сомнения и вам трудно определиться, обратите внимание, какие крыши беседок строят ваши соседи. Обычно такая традиция существует не просто так.

    Следующим шагом мы должны определиться с внутренним устройством такой крыши. Дело в том, что беседки обычно строятся без чердака и редко с какой-либо внутренней вентиляцией. Конечно, все зависит от того, насколько сложной будет сама беседка.

    Так, если вы использовали гидроизоляционную пленку, и тем более утеплитель, вентиляцию нужно продумать обязательно. Для беседки самый простой вариант – это небольшие вентиляционные отверстия, которые проходят между гидроизоляционной пленкой и утеплителем. Если же беседка представляет собой более монументальная строение с закрытыми стенами, окнами и фундаментом, тогда вентиляцию такой крыши нужно делать такой же, как и в обычной, в дачном доме, с продухами, или в виде принудительной системы.

    Сейчас разъясним вам этот момент более подробно. Самые слабые места любой беседки – это открытость и подверженность погодным явлениям с внутренней стороны. Мало кто при строительстве беседки задумывается о том, что в нее будут задуваться ветром снег и дождевая вода. А ведь это на самом деле проблема. Поэтому двускатную крышу открытой беседки обязательно нужно обшить изнутри:

    Двускатная крыша беседки с подшивкой потолкаДвускатная крыша беседки с подшивкой потолка Подшивка потолка крыши беседки древесинойПодшивка потолка крыши беседки древесиной

    Многие на этом этапе интересуются: а действительно нужна ли гидроизоляция для крыши беседки? Мы скажем так: все-таки нужна. Дело в том, что в беседке как постройке для отдыха часто присутствует какая-нибудь еда: либо это горячий чай уютными вечерами, либо ароматные шашлыки, от, которых исходит пар, и тому подобное. Все это, включая дыхание живых людей, которые находятся внутри, создает такой физический процесс, как “водяные пары”. Они всегда поднимаются вверх – в данном случае прямо к стропилам. И если те никак не защищены, водяные пары будут напитывать их и собирать конденсат.

    Другая сила, которая воздействует на крышу беседки – это дождевая вода. Дело в том, что как бы вы ни выбирали кровельное покрытие, всегда есть вероятность, что при сильном дожде жидкость может проникнуть внутрь стропильной системы. Например, для фальцевой кровли уязвимым местом является соединение листов, а для профнастила – это дождь с ветром, которые загоняют дождевую воду прямо под черепки. Поэтому от гидроизоляции отказываться нельзя.

    Самый простой вариант гидроизоляции для беседки – это полиэтиленовая пленка. Стоит копейки, служит не менее 5 лет и самая простая в укладке. Когда вы изготовите стропила, расстелите на них такую пленку и закрепите строительным степпером (на крайний случай гвоздями). Поверх смонтируйте обрешетку и кровельное покрытие.

    Второй вариант – это современная антиконденсатная пленка. Суть этого изобретения в том, что конденсат не образовывался на такой крыше и не стекал потом по ней каплями.

    Третий, более основательный вариант – это современные гидроизоляционные мембраны. Это своего рода «умные» пленки. Пар, который поднимается снизу вверх в беседке, легко проходит через такие мембраны и выводится наружу. А дождевая вода, которая падает сверху, вниз к стропилам уже не просачивается.

    Итак, приступаем к строительству!

    Этап I. Проектируем

    В любом случае, чтобы построить двускатную крышу беседки, вам необходимо обязательно заранее сделать чертеж. Беседка – это малая архитектурная форма, и не стоит строить ее на глаз. А чтобы потом готовое изделие было красивой геометрической формы, не кривое и без изъяна, заранее обязательно нужно сделать подробный чертеж.

    Этап II. Подготавливаем материал

    Для строительства этой беседки нам понадобятся такие материалы:

    • Брус 150 X 150, для нижней, верхней и обвязки.
    • Доска 50 x150 для стропильных досок.
    • Обрезная дюймовка строганая для обрешётки крыши.
    • Крепежные элементы для всего этого добра.
    Как построить двухскатную крышу беседки своими рукамиКак построить двухскатную крышу беседки своими руками

    Этап III. Изготавливаем стропила

    А теперь подготовьте шаблон, по которому вы сможете легко и быстро сделать качественные стропила для беседки.

    Что же касается обрешетки такой крыши, мы изначально советуем сделать ее правильно потому, что на такую кровлю зимой действует, по сути, также сила снега, что и на крышу жилого дома.

    Двускатная крыша беседки с ригелемДвускатная крыша беседки с ригелем Двускатная крыша беседки с ригелемДвускатная крыша беседки с ригелем

    Как ни странно, иногда двускатная крыша бывает вообще без стропил. Таковая называется бесстропильной, и чаще всего встретить ее можно в деревянном рубленном строительстве. Но это больше исключение из правил.

    А чтобы обеспечить большую устойчивость стропильной системы крыши беседки, используйте откосы, раскосы и диагональные связки.

    Этап IV. Закрепляем стропила на крыше

    Если же вы строите беседку из бруса или бревна, стропила устанавливаются несколько иначе. Так, стропильные ноги соединяются специальными скобами со вторым верхним венцом, а сверху – с определенной степенью свободы.

    Как только стропильные фермы будут готовы, поднимаем их на беседку, крепим на конек и выравниваем натянутыми нитками. Убираем распорки и проверяем горизонталь:

    Как изготовить стропила для беседки?Как изготовить стропила для беседки? Как изготовить стропила для беседки?Как изготовить стропила для беседки?

    Кровельное покрытие при этом можно монтировать на готовой крыше, или же на прямо на стропильные фермы, которые были сформированы еще на земле. Небольшие параметры это позволяют, и так намного легче будет вам.

    Этап V. Проводим печную трубу через крышу

    Вот еще о чем вам нужно подумать. Если вы строите беседку для барбекю, крайне важно позаботиться о пожарной безопасности крыши. В первую очередь, это металлическая защита деревянных элементов в тех местах, где проходит труба печи.

    Конечно, если начнется пожар во время приготовления шашлыков, из открытой беседки убежать будет несложно. Но, если кому-нибудь на голову свалится горящий кусок стропила, ничего хорошего это не сулит. Поэтому будем подходить к делу со всей ответственностью. А если вы научитесь подходить к подобным вопросам грамотно, с соблюдением всех технологий, вы легко сможете строить вот такие красивые монументальные беседки не только для себя, но и по заказу:

    Строительство беседки для барбекю своими рукамиСтроительство беседки для барбекю своими руками

    Как видите, при желании вы со всем справитесь самостоятельно!

    Двухскатная крыша для беседки – особенности конструкции и монтажа

    Приезжая на дачи или отдыхая в частном доме, городские жители стремятся больше времени проводить на природе, наслаждаясь свежим воздухом и живописными видами. Чтобы отдыхающих не застал врасплох дождик, а дети не перегрелись на солнце, на придомовых территориях обустраивают специальные сооружения – беседки. Так называют небольшие постройки, снабженные крышей и всем необходимым для комфортного отдыха. Некоторые беседки имеют сложную, замысловатую форму, другие же предпочитают простые конструкции, сделанные своими руками. В этой статье мы разберемся, как строятся беседки с двухскатной крышей.

    Содержание статьи

    Преимущества

    Двухскатная крыша – простейшая кровельная конструкция, которая часто используется для сооружения беседок и навесов для отдыха. Она состоит из двух плоскостей, расположенных наклонно, которые называют скатами. В строительстве используется двухскатная крыша с симметричными или асимметричными скатами, с зашитыми и незашитыми фронтонами. Строители отдают предпочтение данному виду кровельных конструкция, так как он обладает следующими преимуществами:

    1. Легкий вес. Двускатная крыша весит не очень много, поэтому для сооружения беседки не требуется заливать глубокий и основательный фундамент. В большинстве случаев достаточно залить 2-6 столбов из армированного бетона, чтобы конструкция стала устойчивой.
    2. Простота в эксплуатации. Двускатная крыша, благодаря уклону скатов, не требует особого ухода, так как снежные массы и дождевая вода сходят с нее самотеком. Это качество скатных кровельных конструкций важно для регионов, где в зимнее время выпадает большое количество осадков.
    3. Надежность. Крыша двухскатного типа более устойчива, чем односкатные аналоги. Она обладает меньшей парусностью, поэтому даже сильные ветра не срывают кровельный материал с поверхности.
    4. Доступная цена. Двускатную крышу для беседки вполне можно соорудить своими руками, это экономит затраты на строительство. Обрешетка и стропила изготовляются из древесины, стоимость которой не изменяется годами.

    Обратите внимание! Если вы собираетесь вести строительство беседки своими руками, обратите внимание на проекты с уклоном скатов 25-30 градусов. Такая геометрия двускатной кровли не собирает на себе снежную шапку, из-за которой может деформироваться кровельные материал или обрешетка. Учтите, чем более шероховатая поверхность покрытия, тем круче делают скаты.

    Устройство

    Беседка с двухскатной крышей – наиболее распространённая конструкция для сборки своими руками, так как для нее используются доступные по цене материалы и инструменты, имеющиеся в каждом доме. Она состоит из следующих конструктивных элементов:

    Устройство двухскатной крыши для беседки

    Устройство двухскатной крыши для беседки

    • Столбчатого фундамента. Для заливки фундамента беседки буром в земле проделывают отверстия глубиной 50—60 см. Для усиления основания конструкции в отверстия вставляют прутья арматуры и заливают цементно-песчаным раствором. Столбчатый фундамент полностью застывает за 1-4 дня.
    • Нижней обвязки каркаса. Она изготовляется из соснового бруса размером 100х100 мм по периметру будущей беседки. Элементы скрепляют между собой при помощи металлических уголков или гвоздей.
    • Опорных столбов. Они изготовляются из прочного бруса толщиной 100х100 мм или 150х150 мм. При монтаже своими руками они устанавливаются вертикально на нижнюю обвязку. Пока столбы не зафиксируют верхней обвязкой, нужно укрепить их временными подкосами, чтобы сохранить вертикальное расположение.
    • Верхней обвязки. Она связывает верхние части опорных столбов беседки вместе, образуя жесткую, устойчивую конструкцию. Крепление выполняют с помощью металлических уголков или деревянных брусков.
    • Перил. Они устанавливаются на высоте 100-120 см от уровня пола беседки. Перила изготовляют из бруса 100х100 мм и закрепляют с помощью металлических уголков на опорные столбы.
    • Стропильной системы. В стропильную систему двухскатной крыши беседки входят стропильные ноги, коньковый прогон и обрешетка. Если кровельное покрытие имеет значительный вес или необходимо перекрыть сооружение большой площади, каркас крыши усиливают подкосами и затяжками.
    Схема простого проекта беседки с двухскатной крышей

    Схема простого проекта беседки с двухскатной крышей

    Важно! При строительстве беседки с двухскатной крышей своими руками учитывайте, что древесина имеет слабую степень устойчивости к влаге. Поэтому все деревянные элементы конструкции в несколько слоев пропитывают антисептическими составами и покрывают защитным лаком или краской.

    Рекомендации мастеров

    Строя беседку для дачи своими руками, умелец без опыта может допустить множество досадных оплошностей и ошибок, исправление которых потребует вложений или отнимет ценное время. Чтобы результат удовлетворил ожидания, соблюдайте следующие рекомендации, которые дают профессиональные мастера:

    1. В качестве покрытия для беседки с двухскатной крышей используйте кровельные материалы с низкой резонирующей способностью. Профнастил или металлочерепица во время дождя создают шум, из-за чего в сооружении снижается слышимость. Ондулин, шифер и рулонные виды кровли гасят звук падения капель, сохраняя в беседке тишину. Каркас беседки с двухскатной крышей

      Каркас беседки с двухскатной крышей

    2. Если в беседке предполагается установка стационарного или переносного мангала, выбирайте негорючие виды кровельных материалов. Если же покрытие не имеет огнеупорных свойств, участок крыши, под которым располагается источник огня, следует защитить экраном из металла ли асбестоцемента.
    3. Для печей, каминов или мангалов, устанавливаемых внутри беседки, обязательно оборудуют канал дымоудаления. Так как в противном случае дым с продуктами горения топлива остается в сооружении, лишая нахождение в нем комфорта.
    Монтаж беседки с двухскатной кровлей

    Монтаж беседки с двухскатной кровлей

    Обратите внимание! Опытные мастера рекомендуют применять для перекрытия двухскатных кровель материалы с малым весом, чтобы снизить нагрузку, которую сооружение оказывает на фундамент. Чтобы в беседке было больше света можно использовать в качестве покрытия поликарбонат и оставить фронтоны незашитыми.

    Видео-инструкция

    Как сделать крышу для беседки своими руками, односкатная, двухскатная, четырехскатная

    Беседка – незаменимый архитектурный элемент любой усадьбы. Она имеет множество конструкционных разновидностей. Соорудить беседку несложно, этим и объясняется ее особая популярность среди владельцев загородных домов. Единственной проблемой может стать крыша беседки. Ее изготовление необходимо продумать особенно тщательно.

    Месторасположение беседки

    Деревянная беседка на берегу пруда — одно из лучших мест для летнего отдыха

     

    В первую очередь необходимо придумать, где будет располагаться беседка. Идеальным местом может стать тень деревьев. Это позволит отдыхать в ней в течение дня, не беспокоясь о солнцепеке. Прекрасно, если рядом будет водоем – прохлада в солнечный день обеспечена. Имеет значение ландшафт – строительство не должно его нарушить или перегрузить. Беседка не должна находиться на открытой площадке, так как тогда на нее будет влиять погода.

    Деревянную беседку лучше всего возводить на слегка возвышенном месте. Это поможет избежать промокания после дождя.

    Подготовительный этап включает следующие действия:

    1. Определяют материал, из которого будут строить беседку, в частности, крышу. От этого во многом зависит место ее расположения.
    2. Проводят измерения, составляют план-проект с перечислением материалов и их количества.
    3. Выполняют разметку на местности.
    4. Делают стяжку, копают яму под опоры для крыши.

    Идеальный размер для садовой беседки 3х3 м. Тогда в ней смогут с комфортом разместиться до 15 человек.

    Конструкционные особенности крыши

    При проектировании крыши для беседки следует учитывать два основных момента:
    1. Беседка – это легкая конструкция, поэтому тяжелые кровельные материалы неуместны. Для них бы понадобились более основательные несущие конструкции.

    2. Правильно рассчитанный уклон крыши – залог успеха. При его определении следует учитывать нагрузку, создаваемую ветром и осадками, характерными для данной местности в разное время года. Плоская крыша без уклона может быть изготовлена только из очень прочных материалов, а крепиться она должна на очень надежный каркас.

    Существуют такие виды кровли для беседки:

    • Куполообразная,
    • Плоская,
    • Двухскатная или четырехскатная,
    • Шатровая,
    • Восточная.



    Крыша беседки в виде купола точно удивит ваших гостей


    Беседка в восточной стиле со сложной конструкцией кровли


    Так может выглядеть беседка с простой двусктаной крышей

     

     

    Преимущество куполообразной кровли в том, что на ней не будет собираться снег. Плоскую кровлю можно озеленить. Шатровую крышу используют для многоугольных и квадратных беседок. Восточная – способна украсить любую конструкцию. Она представляет собой четырехскатную крышу с вздернутыми вверх углами.

    Проектирование крыши

    При строительстве крыши могут понадобиться следующие инструменты:

    • Болгарка,
    • Дрель и сверла,
    • Ножницы,
    • Отвертки и молоток,
    • Ножовка,
    • Гвозди и саморезы,
    • Наждачная бумага,
    • Клей,
    • Лакокрасочные материалы.

    Для начала выполняют эскизы будущей крыши. На их основе производятся расчеты. Определяют нагрузку на опоры, размеры строения и крыши, выбирают оптимальную форму кровли. При расчетах нагрузки следует учитывать:

    • Общий вес всех элементов стропильной системы,
    • Вес материала для кровли,
    • Нагрузку, которую создают ветер и снег,
    • Вес строителя, выполняющего кровельные работы,
    • Вес оборудования, которое, возможно, придется крепить к стропильной системе.

    В зависимости от того, какой тип крыши предпочтителен, выполняется монтаж опор. Опоры закрепляют строго вертикально. Внизу их необходимо связать при помощи перемычек – это ужесточит и укрепит каркас. Для монтажа скатной крыши необходима верхняя обвязка. Диагональные перемычки на верхних концах опор помогут предотвратить разрушение конструкции.

    Выбор формы

    Одним из важнейших этапов является выбор формы крыши для будущей беседки. Крыша для беседки может быть:

    • Односкатной,
    • Двускатной,
    • Четырехскатной,
    • Шестиугольная,
    • Восьмигранная.

    Односкатная крыша

    Вариант беседки с односкатной крышей

    Такая крыша является самой простой и универсальной. Ее изготовление проходит быстро и не вызывает трудностей. Она представляет собой наклонную плоскость, которая крепится к стенам на разной высоте.

    Строительство односкатной крыши основывается на наклонной стропильной системе. Угол наклона крыши может быть от 5 до 60°. Выбирают его, исходя из применяемого материала, силы ветра и количества осадков.

    Монтаж односкатной крыши начинают с установки несущей конструкции. Основной элемент крыши – наклонные стропила. Между ними необходимо выдержать расстояние в 60 – 70 см. На стропила ложится основная нагрузка, создаваемая обрешеткой, кровлей, осадками и ветром.

    Вертикальные стойки соединяют уложенной горизонтально балкой. Наивысшую точку конструкции соединяют при помощи длинных досок с противоположной стеной. После чего монтируют обрешетку и укладывают на нее рубероид и прокладку из гидроизоляционного материала.

    Односкатная крыша может быть изготовлена из шифера, металлочерепицы, битумной черепицы и прочих кровельных материалов. Для того чтобы замаскировать стропильную систему, беседку изнутри обшивают фанерой.

    Двускатная крыша для беседки

    Так может выглядеть беседка с двускатной крышей

    Двухскатные кровли представляют собой две скрепленные между собой коньковым узлом наклонные плоскости. Такие крыши бывают различной формы – плоской, выпуклой, прямоугольной, квадратной или круглой, иногда она может иметь два-три яруса.
    Кровельный материал при этом выбирают следующий:

    • Самоклеящаяся гибкая черепица,
    • Прочная Металлочерепица,
    • Дерево.

    Единственный недостаток двускатной крыши в том, что она сужает обзор. Кроме того, ее можно использовать только для прямоугольных строений.

    Двускатная кровля состоит из четырех стропил, соединенных при помощи горизонтальной поперечины, которые следует прикрепить к обвязочному брусу. В зависимости от того, какие опоры используются, стены или колонны, выбирают способ установки стропильной системы. Важно учитывать габариты беседки. Жесткость конструкции обеспечивает ригель.

    Четырехскатная крыша

    Четырехскатная крыша — более сложный вариант в строительстве беседок

    Это более сложный вариант крыши для беседки. Крыша имеет четыре ската, два из которых трапециевидной, а два других – треугольной формы. Для начала рассчитывают нагрузку на крышу. Потом определяют угол наклона скатов, подбирают кровельные материалы, рассчитывают длину, сечения стропил, определяют размеры опор. Сделать конструкцию более жесткой можно, установив затяжки и подкосы.

    Особенностью этого типа крыши является использование стропил нескольких типов:

    • Диагональные,
    • Промежуточные,
    • Короткие.

    Первые определяют форму кровли. На них ложится основная нагрузка. Вторые служат промежуточным звеном между коньком и каркасом крыши. Короткие стропила, которые еще называют нарожниками, устанавливаются на главную опору и проходят параллельно промежуточным стропилам.

    Шестиугольная крыша

    Шестигранная крыша беседки, вид снизу

    Это классический вариант крыши, отличающийся надежностью и эстетичным внешним видом. Такая крыша представляет собой шесть треугольных элементов, размещенных на каркасе из шести балках, смонтированных на одинаковом расстоянии друг от друга. Трудности при обустройстве этой крыши связаны с необходимостью выпиливать углы и узлы нетрадиционной формы.

    Шестиугольную крышу лучше всего собрать на земле, а затем в собранном виде устанавливать на беседку. Так как центральный столб, к которому могли бы крепиться элементы крыши, отсутствует, то изготавливают шестигранную деталь. К ней крепят верхние точки треугольников кровли. Крыша в этом случае опирается только на боковые стойки. Для крепления деталей используют саморезы, а бруски торцуют под углом 60о.

    Крыша восьмигранной беседки

    Восьмиугольная беседка из дерева с крышей из гибкой черепицы

    Крыша для восьмигранной беседки также должна иметь восемь граней. Для ее изготовления понадобится 8 одинаковых досок. Их укладывают на стропила по кругу и закрепляют при помощи гвоздей, которые не забивают до конца. Под крайними частями должна находиться подкладка в 2,5 см. Угол стропил равен 40о, а угол крыши тогда будет 30о.

    После укладки полного ряда частей крыши, их, наконец, можно закрепить при помощи гвоздей либо шурупов. Потом устанавливают остальные части крыши. Участок в верхней точке закрывают куском гибкого кровельного материала.

    Материала для кровли

    Кровельный материал для беседки выбирают по следующим критериям:

    1. Материал должен быть легким.
    2. Учитывается нагрузка, которую создают ветер и осадки.
    3. Желательно выбирать влагостойкий материал, особенно если рядом имеется водоем, либо климат в местности достаточно влажный.

    Поликарбонат

    Крыша из поликарбоната — простой и популярный вариант строительства беседок

    Поликарбонат – отличный вариант для крыши беседки, так как этот материал пропускает солнечные лучи и дарит ощущение близости к природе. Крыша желтого или оранжевого цвета создаст впечатление солнечного дня даже в пасмурную погоду. К тому же поликарбонат обойдется дешево, и будет отлично сочетаться с прочими материалами беседки.

    Прочный и долговечный поликарбонат позволяет изготовить крышу любой формы и размера.

    Поликарбонатная крыша может быть выполнена в виде:

    • Купола, с одним, или несколькими скатами,
    • Пирамиды,
    • Арок и других геометрических конструкций.

    Крыша из этого материала не может быть абсолютно плоской. Должен быть хотя бы небольшой угол наклона, от 5 градусов.

    Крышу из поликарбоната монтируют с лестницы, так как наступать на нее ногами нельзя. Лист толщиной в 6-8 мм для удобства разрезают на фрагменты при помощи пилы или ножовки так, чтобы вырезанный фрагмент был на 10-15 см больше необходимого. С поликарбоната снимают защитную пленку и устанавливают на стропила, прикрепив при помощи саморезов. Если крыша состоит из нескольких листов, то под боковую кромку укладывают стыковочный профиль. Его нижняя часть крепится к обрешетке стропил.

    Второй лист прижимают к ребру профиля и крепят к обрешетке. Сверху устанавливают разъемный профиль. Закрывают крышку и утрамбовывают при помощи молотка.

    Профнастил

    Профнастил — еще один вариант легкого и надежного материала для крыши беседки

    Стальные профилированные листы с защитным слоем очень популярны в устройстве кровли.

    Преимущества профнастила следующие:

    • Не требует усиленной стропильной системы,
    • Простой в укладке,
    • Не допускает протечек,
    • Отлично гнется, можно вырезать под любой размер,
    • Практически отсутствуют отходы,
    • Экономичный и долговечный.

    Саморезы для укрепления этого материала нужно подбирать под цвет ему и устанавливать их в нижней части волны профнастила. При монтаже необходимо обеспечить зазор под кровлей для вентиляции.

    При укладке профнастила обязательна обрешетка, которую подбирают в зависимости от наклона крыши и высоты волн листа.

    Металлочерепица

    Беседка с четырехскатной крышей, покрытой металлочерпицей

    Крыша из металлочерепицы получается очень красивой и выглядит декоративно. Но у нее есть свои недостатки.

    Если планируется сделать крышу многоугольной либо округлой формы, то отходы могут составлять до 50 %. Шум дождя по такой крыше будет очень громким.

    Основные преимущества кровли из металлочерепицы такие:

    • Невысокая стоимость,
    • Широкая цветовая гамма,
    • Легкость в установке,
    • Высокая прочность.

    Монтаж осуществляется следующим образом:
    1. Листы укладывают на обрешетку после тщательного замера и раскроя. Замеры производят от верхней точки кровли до нижнего края обрешетки, с учетом свеса, около 4 мм. Раскройку производят при помощи специальных рубящих ножниц.
    2. Крышу шатрового типа укладывают равномерно сверху вниз, начиная от центра ската и постепенно продвигаясь в разные стороны. Канавки листов должны совпадать. После окончательного выравнивания по нижнему краю листы фиксируют к обрешетке при помощи саморезов с уплотнительными шайбами. Фиксацию осуществляют под углом в 90о к обрешетке строго в прогиб волны.
    3. Когда вся крыша будет покрыта металлочерепицей, устанавливают металлические уголки, чтобы скрыть места стыковки.
    4. Изнутри кровлю обшивают пластиком или деревом для шумоизоляции.

    Гибкая черепица

    Застекленная беседка с крышей из гибкой черепицы

    Гибкой обычно называют битумную черепицу, которая состоит из стекловолокна, пропитанного битумным раствором и посыпанного гранулятом из каменной крошки.

    Основными преимуществами этого материала являются:

    • Широкий выбор размеров и расцветок,
    • Небольшой вес и возможность использовать на легких сооружениях,
    • Невысокая стоимость.

    Ее укладка осуществляется по схожей технологии с монтажом прочих кровельных материалов:
    1. Подготовка основания, сплошного – из обрезных, шпунтованных досок, фанеры, ДСП, досок или в виде решетки – из досок толщиной около 2,5 см.
    2. Для обеспечения вентиляции к основанию кровли крепят пластиковые профили.
    3. Монтаж производят поперечными рядами снизу вверх, начиная с центральной части карниза к краям. Первый ряд укладывают с учетом зазора между карнизом и нижним краем черепицы. Дальше действует по обычной схеме. Листы крепят при помощи гвоздей.

    Основные этапы установки крыши

    Порядок монтажа крыши беседки выглядит следующим образом:
    1. Подстропильные брусья обрабатывают антисептиком и укладывают горизонтально на столбовые опоры. При помощи строительного уровня проверяют, насколько ровно они расположились.
    2. Подвесные стропила монтируются на земле и в сборе устанавливаются на место.
    3. Из листа фанеры или досок мастерят обрешетку. Крепят ее при помощи гвоздей к стропилам. Обрешетка должна быть сплошной, если крыша выполнена из битумной черепицы. Во всех остальных случаях используют бруски 50х50 мм, которые располагают по скату на расстоянии 25-30 см друг от друга.
    4. Сверху на обрешетку настилают гидроизоляционный материал.
    5. Укладка защитного покрытия.

    Отделка потолка в беседке

    Отделка потолка в беседке должна соответствовать ее дизайну:

    • Классический,
    • Современный,
    • Восточный,
    • Лесной,
    • Кантри,
    • Детский.

    Классический стиль – это четкие линии, простые формы и минимум декоративных элементов. Кантри стиль предусматривает деревянную конструкцию и отделку, простоту и уют. Беседка в восточном и детском стиле может быть раскрашена в различные цвета в самых немыслимых сочетаниях. Лесной стиль предполагает наличие декоративных элементов из необработанного дерева.

    Потолок беседки, отделанный вагонкой

    Популярные облицовочные материалы и приемы:
    1. Керамическая плитка. Правильно сочетая плитку различных оттенков, можно добиться интересных эффектов.
    2. Деревянные потолки – это классика, практичная и надежная.
    3. Пластиковая или деревянная вагонка, которая монтируется в нескольких направлениях – горизонтальном, диагональном или вертикальном.
    4. Ажурная резьба. Красиво сморится, особенно в сочетании с подсветкой.
    5. Тканевая отделка из шелка, льна или парусины. Ткань удерживается на липучке, клее или крепится на каркасе. На зиму ткань придется снимать.
    6. Обделка обоями.

    Способы отделки потолка

    Основные этапы отделки потолка в беседке краской:

    1. Грунтовка деревянного потолка беседки. Шпатлевка сделает поверхность гладкой и скроет недостатки.
    2. Нанесение финишной шпатлевки.
    3. Зачистка шкуркой высохшей шпатлевки.
    4. Повторное грунтование.
    5. Покраска потолка при помощи краски, желательно со специальными добавками, чтобы предотвратить грибок.

    Краску наносят валиком, кистью или пульверизатором. Для того чтобы избежать разводов, первый слой накладывают перпендикулярно потоку солнечного света, а второй – параллельно.

    Оклейка обоями потолка в беседке ничем не отличается от отделки ними стен. Нужно лишь следить за стыкованием кусков с рисунком, если таковой имеется. Лучше предпочесть моющиеся обои, либо обои под покраску. Это сэкономит средства при последующем ремонте.

    Укладку плитки необходимо начинать с центра потолка, вычислив расположение первых 4-х плиток. Остальные плитки укладывают вплотную к имеющимся. Плитка крепится на клей или жидкие гвозди.

    В самом конце укладывают потолочный плинтус, который придает потолку готовый вид.

    Таким образом, сделать крышу для беседки довольно просто, особенно если имеются навыки строителя или плотника. Материал для крыши подбирают, исходя из собственных финансовых возможностей и предпочтений. И конечно же важно проявить фантазию, благо, современные материалы это позволяют.

    Видео — Проект строительства беседки с четырехскатной крышей

    Беседки с двускатной крышей: фото различных вариантов

    Классическая двускатная крыша у беседки выглядит весьма интересно, а её возведение не требует каких-то профессиональных умений и знаний. Именно поэтому многие дачники в поисках беседки обращают внимание на данный вариант для своего участка.

    Двускатная беседка

    Идея для дачи

    В предложенной публикации мы собрали самые интересные двускатные беседки со всех уголков российского и зарубежного интернета.

    Надеемся, что хотя бы одна из предложенных построек вызовет у читателя восхищение, и вы захотите воплотить её у себя на даче.

    В первую очередь мы рассмотрим беседки из различных материалов, а затем остановимся на кровле для двускатных крыш. Про строительство мы поговорим в самом в конце.

    Идеи беседок из разного материала

    Из дерева (брус, бревно, доски)

    Издавна повелось строить беседки из древесины. Это дешёвый и удобный для монтажа материал, который может позволить себе практически любой дачный житель, имеющий хоть какой-то доход.

    Беседка из дерева

    В качестве каркаса используется брус, брёвна или доски.

    Для стропильной системы подойдёт как прямоугольный брус (например, 150 на 50 мм), так и стандартная обрезная доска. Для мауэрлата в большинстве случаев используют тот же материал, что и для нижней обвязки.

    Беседка на берегу водоёма

    На берегу водоёма

    Из металла (профильная труба, кованая сталь)

    Если мы говорим про профильную трубу, тогда в качестве крыши строится удерживающая система с подкосами и прогонами (называется она ферма). Крыша из металла в любом случае обойдётся дороже, чем из дерева, поэтому сразу это учитывайте при выборе беседки.

    Беседка из металла

    Для кованых конструкций двускатный вариант используется редко. Обычно изготавливают дугообразную кровлю из поликарбоната либо переходят на четырёхскатный вальмовый вариант с металлочерепицей.

    Беседка из металла с мангалом

    С мангалом

    Варианты кровли для «двускатки»

    Профнастил, металлочерепица

    Экономный и надежный материал. Наиболее прост в монтаже среди всех представленных. Подавляющее большинство дачных построек используют в строительстве именно профилированные листы и металлочерепицу.

    Двускатная беседка

    Металлочерепица

    Этот материал можно применять для возведения крыши (особенно хорошо он подходит для односкатных и двускатных), а также для обшивки стен. Если вы хотите сэкономить на своей беседке, но не потерять в надежности, тогда именно профлист будет вашим выбором.

    Беседка из дерева

    Профнастил


    Ондулин

    Еврошифер прекрасно подойдёт для представленной формы крыши. Он имеет сравнительно недорогую стоимость, высокий срок эксплуатации, а также удобно кладется на ровную поверхность.

    Беседка из бруса

    Стандартные размеры 2 на 0,95 метра позволяют укладывать данную кровлю на скаты практически без остатка. Ещё одним плюсом можно назвать мягкость материала — капли дождя не будут так сильно шуметь, как в случае профнастила.

    Беседка из дерева

    Мягкая черепица

    Стоимость мягкой черепицы выше остальных материалов. Однако, её можно купить именно в том количестве, которое нужно для обшивки крыши. Это возможно благодаря маленькому стандартному размеру листов — 1 на 0,33 мм.Двускатная беседка с мягкой черепицей

    Её очень часто применяют для строительства беседок, в последний год она стала прямо трендом. Видимо, строители поняли, что переплатить некоторую сумму целесообразно за такой надежный и красивый материал.

    Строительство

    Возведение двускатной крыши рассматривается отдельно. Связано это с тем, что мы уже рассказывали про двускатную и четырёхскатную, поэтому было принято решение про два ската также написать обзор.

    Беседка с двускатной крышей

    Общая статья про строительство крыши для беседки раскрывает часть вопросов. В частности, вы там найдёте чертежи и проекты готовых стропильных систем.

    Односкатная
    Односкатная
    Двускатная
    Двускатная
    Четырёхскатная
    Шатровая

    Если же вы хотите рассмотреть каждый вариант более глубже, тогда вам следует перейти по представленным ниже строительным инструкциям для крыш:

    bookmark_borderУгловая крыша: «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы. Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины. – ➤ Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    ➤ Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж.
    Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

    • Крыша угловая: определение
    • Расчеты
    • Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г
    • Разметка конструкции
    • Монтаж Г-образной кровли

    Крыша угловая: определение

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтажУгловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину. То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

    Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

    То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

    Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

    Расчеты

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтажУгловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

    • Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
    • Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
    • Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

    Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

    Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтажУгловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

    • Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

    Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

    • Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
    • Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
    • Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
    • Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
    • Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
    • Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
    • Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
    • Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
    • Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

    Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

    Разметка конструкции

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтажУгловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

    • В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
    • Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

    Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

    • В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

    Монтаж Г-образной кровли

    Угловая и Г-образная крыша: расчеты и монтажУгловая и Г-образная крыша: расчеты и монтаж

    Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

    • На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
    • На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
    • Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
    • По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
    • Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
    • После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
    • И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

    Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

    Устройство фронтона двухскатной крыши Расчет уклона плоской кровли и материалы

    Крыша углового дома — Строительный портал №1

    1. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Г-образная вальма. Пока проектируем

      Друзья, помоги пожалуйста советом: рисую стропилку Г-образной вальмовой крыши. Вроде бы ничего сложного, но загвоздка в том, что части дома разные по ширине, а в примерах все очень прости — поставили три квадрата и получили красивую вальму:

      У меня сейчас вот так

      получается:

      Синие скаты — 30″, зеленые — 22,5″

      Нахлобучиваем крышу на дома. Вроде неплохо получается:

      Но как только пытаемся создать карнизные свесы — сразу все разъезжается:

      Подскажите пожалуйста, как сделать правильно такую крышу? Третий раз перечерчиваю уже, весь мозг сломал.

      Последнее редактирование модератором: 21.11.17

    2. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
    3. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

    4. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      По возможности, не понял если честно (

      Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

      Думаю что бросим металлический двутавр.
      Вообще то чердак перекрыт пустотками, но схождение почти ровно посередине пролета. Пролеты шестиметровые, и на плиты опираться опасаюсь.
      По периметру кровли поднимем стенку 0,5 метра кирпичем.

    5. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
      Что конкретно не понятно?
      Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

    6. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
      Что конкретно не понятно?
      Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

      На углы именно диагонали? Т. е под 45″ в горизонтальной проекции?

    7. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Ерунда получается.

    8. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      На углы именно диагонали?

      Нет.

      Коньки начертил в размер и веди от него линию к углу здания.

    9. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.111 Благодарности: 4.825

      С разными углами получить одинаковые свесы с одинаковым горизонтом мауэрлатов невозможно- а так нобелевка обеспечена, в общем секас обеспечен…ещё и на углы здания попасть…
      Промерзание по двутавру будет аховое — если не поднять над плитами, кстати плиты не маленькие нагрузки несут- снега выпадало у нас много, а городские дома как раз плитами и перекрыты.

    10. Регистрация: 08.06.09 Сообщения: 401 Благодарности: 47

      Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

    11. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

      спасибо!

      Разноуровневые получаются кровли, без этого- никак.

    г образная вальмовая крыша стропильная система    Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

    1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

    2- ширина основания фронтонов различная.

         Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

       Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 1

       В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши, мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

     ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 2

       Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

     ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша».

       Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

       В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 3

       Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

       Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 4

        Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

     Рисунок 5

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

    ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

       Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 6

       Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 7

        С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 8

       Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 9

       По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

       Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 10

        Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

       Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 11

       Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 12

       Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

       Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

     г образная вальмовая крыша стропильная система

     г образная вальмовая крыша стропильная система

     Рисунок 13

     ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

    Рисунок 14

       Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

     ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

     г образная вальмовая крыша стропильная система

     г образная вальмовая крыша стропильная система

     г образная вальмовая крыша стропильная система

     Рисунок 15

    ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

        В следующей статье мы рассмотрим, как делается Г-образная крыша на доме с различной шириной фронтонов.

    Содержание статьи:

    СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
    • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    • Строительство Т-образной крыши дома.

    • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

    • Шатровая крыша дома своими руками.

    • Полувальмовая крыша своими руками.

    Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

    Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

    Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

    Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

    Крыша угловая: определение

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину. То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

    Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

    То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

    Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

    Расчеты

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

    • Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
    • Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
    • Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

    Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

    Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

    • Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

    Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

    • Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
    • Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
    • Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
    • Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
    • Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
    • Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
    • Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
    • Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
    • Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

    Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

    Разметка конструкции

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

    • В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
    • Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

    Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

    • В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

    Монтаж Г-образной кровли

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

    • На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
    • На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
    • Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
    • По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
    • Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
    • После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
    • И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

    Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рисунках  представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    рис. 49. Построение плана крыши

    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

    г образная вальмовая крыша стропильная система

    рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

    « назад           далее »

    Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.



    Source: beton-stroyka.ru

    Вальмовая крыша своими руками — чертежи и порядок установки

    Вальмовая крыша часто ложится в основу архитектурных решений домов, которые имеют европейский стиль. Конструкция такой кровли не столь надежна, но весьма эстетична. Если принять в качестве базового даже самый простой ее вариант, можно разнообразить систему разными элементами, которые выступят украшениями и станут признаками изысканного стиля.

    Самая простая вальмовая крыша — это конструкция из четырех скатов, два из которых обладают формой треугольника. Их называют вальмами. Они располагаются по торцам постройки и соединяют конек с карнизом. Фронтальные плоскости обладают формой трапеции и обладают большой площадью. Скат простирается от конька до карниза.

    На сегодняшний день выстраиваются и полувальмовые крыши, которые относятся к голландскому стилю. Карнизы торцевых скатов при этом располагаются выше фронтальных. Монтаж осуществляется в тех случаях, когда в мансардном пространстве предполагается разместить жилое помещение.

    Основы конструкции

    стропильная система вальмовой крыши схема

    Даже если вы решите заняться устройством более сложного вида описываемого типа крыши, то основные элементы и узлы останутся традиционными. Их монтаж осуществляется по одной и той же технологии. Конструкция предусматривает наличие следующих деталей:

    • углового стропила;
    • короткого стропила;
    • конька;
    • промежуточных стропильных ног;
    • стойки, поддерживающей конек;
    • затяжки;
    • ветровой балки;
    • короткой стропильной ноги;
    • мауэрлата;
    • шпренгеля;
    • откосов;
    • ребра;
    • прогонов.

    Угловые стропила располагаются под меньшим углом, чем промежуточные элементы. Для боковых и промежуточных стропил необходимо использовать доски с сечением 50 x 150 мм. На угловой стропильной доске фиксируются короткие стропильные ноги. Конек будет иметь такой же размер в сечении, что и стропильные ноги. Стойка будет поддерживать конек. Она располагается на соединении стропил и коньковой балки.

    Для увеличения свеса крыши балка монтируется к стропильным ногам. Это обеспечивает защиту от атмосферных осадков. На стропила фиксируется ветровая балка. Она располагается наискосок и находится с той стороны крыши, которая является ветреной. Иногда установка осуществляется на трапециевидные скаты.

    Короткая стропильная нога применяется в вальмовой конструкции и фиксируется к угловому стропилу. Мауэрлат представляет собой брусок, который располагается по периметру стен. Еще одна деталь системы — шпренгель. Он обеспечивает жесткость и снимает нагрузку со стен. Его располагают по диагонали и фиксируют на мауэрлат. Под разным углом к стропильной ноге устанавливаются подкосы. Все зависит от того, будет ли мансарда задействована для создания комнаты.

    Диагональные или боковые стропила, а также ребро могут устанавливаться с торцевой стороны или с двух сторон. Прогонами называется расстояние между креплением стропил к балке. Этот шаг будет зависеть от веса кровельного материала и снеговой нагрузки в вашей местности.

    Определение угла наклона

    Угол вальмовой крыши должен определяться с учетом некоторых факторов. Чем больше это значение, тем больше затрат вы понесете на строительные работы. Величина наклона рассчитывается как отношение размера конька к половине ширины постройки. Это значение должно быть умножено на 100.

    Создавая проект вальмовой крыши, после определения угла ее наклона вы должны подобрать кровельный материал. Если угол больше 20 гр., то отлично подойдут черепица и шифер. При меньшем уклоне в стыки будет попадать вода и станет забиваться снег, что сократит срок эксплуатации конструкции.

    Битумные рулонные материалы используются на плоских кровлях или в том случае, если угол наклона превышает 30 гр. Если вами обустраивается вальмовая крыша своими руками, а угол ее наклона составляет 10 гр., то можно использовать для укрытия следующие материалы:

    • черепицу;
    • кровельные панели;
    • металлопрофиль;
    • штучные материалы из древесины;
    • шифер.

    Воздействие нагрузок

    Схема вальмовой крыши составляется с учетом нагрузок на систему стропил. Она будет подвергаться временным и постоянным нагрузкам. Основной расчетный параметр снежной нагрузки составляет 180 кг/м2. Это верно для средней полосы России. Застрявший наверху снеговой мешок, может увеличить этот показатель до 450 кг/м2.

    чертеж вальмовой крыши

    Если уклон больше 60 гр., то снеговая нагрузка не берется в расчет. Ветровая нагрузка для средней полосы России стандартна и составляет 35 кг/м2. Если уклон меньше 30 ˚, то поправка на ветер не учитывается. Совокупная масса рассчитывается с учетом количества используемых материалов и площади вальмовой крыши. Перед началом работ обязательно следует осуществить расчет прочности стропил и узнать, какова возможная деформация при разных условиях.

    Проведение расчетов

    Выстраивая дом с вальмовой крышей, вы должны учитывать некоторые факторы, среди них следует выделить:

    • тип стропильной системы;
    • надежность несущих стен;
    • угол наклона скатов;
    • размер сечения стропил.

    Что касается стропильной системы, то она может быть навесной или наслонной. Для расчета пропорций конструкций можно использовать формулы, которые позволят добиться прочности и надежности крыши. Например, высоту от перекрытия до потолка можно рассчитать, умножив шаг между стропилами с торцевой вальмовой стороны на расстояние между стропилами по длине постройки. Это значение необходимо разделить на 2.

    Для того чтобы знать, какое количество кровельного материала необходимо приобрести, нужно определить площадь кровли. Для этого крыша разбивается на отдельные составляющие, каждая из которых будет обозначена геометрической фигурой. Например, площадь треугольника рассчитывается методом перемножения длины его основания на высоту. Произведение следует разделить на 2.

    Расчет вальмовой крыши предусматривает еще и определение площади трапеции. Для этого длины оснований необходимо сложить и умножить на высоту фигуры, а затем разделите на два. Площади складываются и умножаются на 2. Это позволит получить общую площадь крыши. Далее следует узнать, какова площадь одного листа укрывного материала. Для этого его ширину умножают на длину. Далее общую площадь крыши необходимо разделить на площадь одного листа, что позволит получить количество полотен, которое следует приобрести.

    Вальмовая крыша, расчеты и чертежи которой представлены в статье, устраивается после покупки укрывного материала. Его количество должно быть приобретено с запасом в 10-15%.

    Порядок установки крыши

    Если в качестве конструкции кровли выбрана вальмовая крыша, то начинать работы необходимо с составления схемы стропильной системы. Далее осуществляются расчеты параметров, которые зависят от расстояния между стен дома и наличия капитальных перегородок.

    Материалы приобретаются согласно расчетам. На этом же этапе подготавливаются инструменты. Теперь можно осуществить подготовку к обвязке стен для монтажа стропильной системы. Под монтаж стропильной системы выполняется разметка. Установка системы в соответствии с проектом является одним из важных этапов. На заключительной стадии устраивается кровля.

    Выбор материала

    Прежде чем приступить к устройству вальмовой крыши, необходимо подобрать материалы. Понадобится хорошо просушенная древесина и металлические крепления, а также анкерные болты, саморезы и кровельные гвозди. Что касается металлических элементов, то в качестве них выступают крепления и уголки, которые обеспечивают более высокую надежность конструкции. Одним из них является скользящее крепление. Оно располагается в нижней части стропил и фиксируется к мауэрлату. После его установки можно исключить риск деформации системы при усадке несущих стен.

    проект дома с вальмовой крышей

    В качестве одного из креплений выступают скобы. С помощью них можно соединить детали, например, балки перекрытия, стропила или мауэрлат. Для изготовления деревянных элементов следует использовать: брус 100 x 150 мм и 50 x 150 мм. Доски 25 x 150 мм и брус сечением 50 x 150 мм. Он пойдет на изготовление конька и стропил.

    Специалисты довольно часто рекомендуют осуществлять работы с использованием досок или бруса одинакового сечения. Это позволит добиться прочности и надежности. Доски 25 x 150 мм пойдут на обрешетку. Необходимо будет приобрести еще и кровельный материал, пленку пароизоляции и утеплитель. Пароизоляция будет располагаться под обрешеткой, ее настилают на стропила.

    Кровельным материалом для описываемого типа крыши может выступить мягкое покрытие, ведь его легче будет зафиксировать на конструкциях сложной конфигурации. Под такую кровлю выполняется настил из фанеры. Необходимо приобрести еще и антисептический состав, которым вы будете обрабатывать древесину перед началом монтажа. Понадобится и стальная 4-мм проволока, с помощью которой вы сможете зафиксировать некоторые элементы в несущей стене.

    Подготовка инструментов

    Одноэтажный дом с вальмовой крышей будет смотреться очень привлекательно. Если вы решили прибегнуть к монтажу именно такой кровли, то следует позаботиться о наличии следующих инструментов:

    • молотка;
    • киянки;
    • шуруповерта;
    • маркера;
    • деревянной линейки;
    • уровня;
    • электрического лобзика;
    • стамески;
    • рулетки;
    • линейки;
    • рубанка.

    Если у вас в наличии нет молотка, то рекомендуется приобрести тот, что имеет гвоздодер. Киянка должна иметь деревянный или резиновый молоток. Он бывает нужен для операций по подгонке и выравниванию деревянных элементов. Деревянная линейка должна иметь длину в пределах 1,7 м. С помощью нее вы сможете вывести отдельные узлы на один уровень.

    Для работ обязательно понадобится рубанок. Лучше, если у вас в наличии будет обычный и электрический. На высоте удобнее будет работать обычным инструментом, тогда как большие плоскости легче поддаются обработке с помощью электрической модели.

    Монтажные работы

    проекты домов с вальмовой крышей

    Проект дома с вальмовой крышей вы можете заказать у профессионалов или составить самостоятельно. Монтаж системы кровли необходимо начинать с установки и фиксации мауэрлата. Он располагается по периметру несущих стен. Его укладку осуществляют на гидроизоляцию. Затем производится разметка, в процессе чего следует использовать полученные ранее вычисления.

    Далее можно приступать к укладке балок перекрытия. Они монтируются на стены рядом с мауэрлатом или на брус, ниже поверхности стены. Монтаж фиксируется затяжками, что способствует снижению нагрузки на несущие стены. Как только балки перекрытия будут уложены, следует накрыть их настилом из досок. Крепление к балкам осуществлять не нужно. Этот настил понадобится для безопасной и комфортной работы.

    С вальмовой крышей одноэтажный дом будет смотреться еще привлекательнее. Если вы решили прибегнуть именно к такой технологии устройства кровли, то на следующем этапе можно заняться установкой стоек. Их фиксируют на балки перекрытия или затяжки. Крепление стоек сверху осуществляется коньковой балкой. К ней фиксируются стропильные центральные ноги. Теперь можно разметить и прикрутить промежуточные стропила с фронтальных скатов.

    Следующими идут диагональные стропила, которые соединяют углы постройки и конек. Под них при необходимости устанавливаются дополнительные стойки. Стропильная схема вальмовой крыши должна предусматривать короткие стропила. Они фиксируются на диагональные. Их установка ведется с выдержкой того же расстояния, как и в случае с промежуточными элементами. Дополнительно вы можете устанавливать подкосы и шпренгели, а также ветровую балку, каждая из которых будет усиливать или поддерживать систему.

    вальмовая крыша

    Если стропила вальмовой крыши заканчиваются на мауэрлате, после установки их следует продлить кобылками, которые будут формировать навес над стеной. Перед тем как приступать к следующему этапу, нужно осуществить разметку проемов окон и отверстий, через которые вы будете выводить вентиляционные и дымоходные трубы. В этих точках формируется обрамление рейками, которые набиваются по периметру.

    На стропильную систему вальмовой крыши устанавливается кровельный пирог, который предусматривает наличие пароизоляции. Пленка фиксируется, а поверх нее прикручиваются рейки обрешетки. Между ними располагается теплоизоляция, которая защищает сам материалам по типу полиэтиленовой пленки от ветра. Затем проводится закрепление контробрешетки. Следующий этап будет зависеть от того, какой материал для покрытия вами был выбран. Если вы решили приобрести металлочерепицу, то ее можно прикручивать к рейкам контробрешетки. При выборе мягкой кровли под нее укладываются листы ОСБ или фанера.

    Дополнительно об установке опор для диагональных стропил

    одноэтажный дом с вальмовой крышей

    Схема стропильной системы вальмовой крыши может предусматривать наличие опор для диагональных элементов. Если это стойка, то она располагается на перекрытии диагонально. Между ней и перекрытием должен располагаться кусок гидроизоляции. Это верно, если стойка будет упираться в железобетонную плиту. Под углом, который может варьироваться в пределах от 45 до 53 ˚, крепится подкос. Он называется подкосной стропилиной и необходим для поддержания элемента на нагруженном участке.

    Нижняя пятка должна упираться в лежень. Стропильная система вальмовой крыши может устраиваться с использованием шпренгеля. Это Т-образная короткая балка, выполненная из бруса. Она ориентирована низом наверх. Используется этот элемент при устройстве больших пролетов, которые требуют наличия усиливающих опор в количестве двух и более.

    Шпренгель крепится так, чтобы его основание было ориентировано перпендикулярно накосной стропилине. Располагается узел в нижней части большого пролета. Вместо шпренгеля можно использовать короткую стойку. Схема стропильной системы вальмовой крыши может монтироваться с использованием дополнительной опоры из бруска или сдвоенной доски. Располагаются эти узлы в наиболее нагруженных точках.

    Методы усиления

    вальмовая крыша расчеты чертежи

    В зависимости от размеров постройки, могут быть использованы разные технологии усиления кровли. Наиболее популярными методиками являются те, что предусматривают прибивание стоек на перекрытие или углы крыши. Если диагональные стропила слишком длинные, то взамен одного бруска можно использовать сдвоенные балки для достижения результата.

    Вальмовая система крыши может быть усилена, если дополнить конструкцию полкой, которая будет подпирать стропила в центре. Можно применить еще и шпренгель, который перекидывается между двумя плечами мауэрлата. Располагая этот узел далеко от угла, для большей надежности вы должны установить шпренгельную ферму.

    Рекомендации по выбору материала для стропильной системы

    стропильная схема вальмовой крыши

    Когда чертежи вальмовой крыши составлены, следует подобрать материал. Четырехскатная конструкция обычно выполняется из древесины хвойных пород, а именно сосны или лиственницы. К сорту древесины необходимо отнестись внимательно — пиломатериал не должен содержать дефектов, которые будут способны негативно повлиять на долговечность и прочность.

    Когда решено возводить вальмовую крышу своими руками, чертежи станут лучшими помощниками в этом деле. Однако они не будут гарантировать положительного исхода дела. Важно еще и правильно выбрать материал. Для стропильной системы оптимально использовать прямоугольный брус, сечение которого составляет 50 x 100 или 50 x 20 мм. При необходимости устанавливаются сдвоенные доски. Их влажность не должна превышать 22 %. В противном случае материал будет досушиваться самостоятельно, а после деформируется в процессе эксплуатации.

    Оптимальным вариантом для вашего дома может стать вальмовая крыша. Стропильная система может быть усилена стальными элементами, удерживающими основные узлы. Они будут сохранять взаимное расположение в неизменном виде. Из металла могут быть выполнены и опоры для самых нагруженных коньковых прогонов. Если использовать комбинированную конструкцию, то удастся добиться повышенной прочности.

    Рекомендации по установке стропильной системы

    вальмовая крыша стропильная система

    Монтаж всегда осуществляется снизу-вверх. Первыми укладываются опорные балки, которые представляют собой мауэрлат. На них впоследствии устанавливаются стропила. Это позволит сформировать нижний каркас, который должен выходить за пределы стен на 50 см. Оговоренные пределы не должны быть превышены, в противном случае проект будет смотреться негармонично.

    Правильность установки следует проверять с помощью строительного уровня. Если здание имеет деревянные стены, то опорные балки не понадобятся, ведь функцию мауэрлата будет выполнять верхний венец сруба.

    Из каждого угла постройки должны выходить каркасные стропильные ноги, которые называются диагоналями. Верхние части, если нужно, можно придержать системой, которая будет состоять из стоек и раскосов. Основной задачей станет разгрузка стропил. Для этого необходимо перераспределить нагрузку по внутренним стенам или опорным столбам. Всей конструкции таким образом вы придадите достаточную жесткость.

    Особенно внимательно необходимо отнестись к узлам присоединения стропильных ног к мауэрлату. Эти точки будут отвечать за прочность стропильной системы. Свес крыши будет регулироваться длиной диагональных стропил.

    В заключение

    площадь вальмовой крыши

    В тех местах, где будут отсутствовать несущие стены, пятки стропил следует расположить на продольных балках, которые еще называются боковыми прогонами. Балка должна располагаться еще и в центре. Ее фиксируют на трех подпорках, две из которых будут располагаться на концах, а еще одна — в центре. Если крыша имеет внушительную площадь, то необходимо будет обустроить шпренгельные фермы. Они будут принимать на себя нагрузку от накосных стропил.

    Эти узлы нуждаются в устройстве затяжек, на которые будет осуществляться опирание. В некоторых случаях их фиксируют на продольных и поперечных балках. Как только направляющие стропила будут установлены, можно начинать строительство основного каркаса. Наклонные стропила фиксируются к опорным балкам и коньковому прогону. Расстояние между ними должно составить 50 см, но не больше. Если промежутки увеличить, то стропильная система не выдержит нагрузок от снега.

    На заключительном этапе вы должны будете уложить листы кровельного материала, это может быть металлочерепица, металлопрофиль или другой вариант. На пологих крышах стыки следует обработать морозостойким влагоустойчивым герметиком. Размер нахлеста при монтаже полотен этих материалов будет зависеть от угла наклона крыши. Чем кровля круче, тем нахлест должен быть меньше. Эта рекомендация относится и к шиферу.

    Г образная вальмовая крыша стропильная система

    1. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Г-образная вальма. Пока проектируем

      Друзья, помоги пожалуйста советом: рисую стропилку Г-образной вальмовой крыши. Вроде бы ничего сложного, но загвоздка в том, что части дома разные по ширине, а в примерах все очень прости — поставили три квадрата и получили красивую вальму:

      У меня сейчас вот так

      получается:

      Синие скаты — 30″, зеленые — 22,5″

      Нахлобучиваем крышу на дома. Вроде неплохо получается:

      Но как только пытаемся создать карнизные свесы — сразу все разъезжается:

      Подскажите пожалуйста, как сделать правильно такую крышу? Третий раз перечерчиваю уже, весь мозг сломал.

      Последнее редактирование модератором: 21.11.17

    2. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…
    3. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

    4. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!
      По возможности, не понял если честно (

      Лучше скажи на что ты будешь схождение диагональных стропил опирать, пролёт 6м, нагрузка хорошая получается.

      Думаю что бросим металлический двутавр.
      Вообще то чердак перекрыт пустотками, но схождение почти ровно посередине пролета. Пролеты шестиметровые, и на плиты опираться опасаюсь.
      По периметру кровли поднимем стенку 0,5 метра кирпичем.

    5. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
      Что конкретно не понятно?
      Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

    6. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      @Alexey1982, чертишь коньки, от них диагонали на углы, от диагоналей стропила.
      Что конкретно не понятно?
      Начинать можно наметив угол ската от середины стены.

      На углы именно диагонали? Т. е под 45″ в горизонтальной проекции?

    7. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Ерунда получается.

    8. Регистрация: 07.02.11 Сообщения: 1.986 Благодарности: 1.180 Karnazh Проектирую дОма…

      На углы именно диагонали?

      Нет.

      Коньки начертил в размер и веди от него линию к углу здания.

    9. Регистрация: 26.07.08 Сообщения: 16.111 Благодарности: 4.825

      С разными углами получить одинаковые свесы с одинаковым горизонтом мауэрлатов невозможно- а так нобелевка обеспечена, в общем секас обеспечен…ещё и на углы здания попасть…
      Промерзание по двутавру будет аховое — если не поднять над плитами, кстати плиты не маленькие нагрузки несут- снега выпадало у нас много, а городские дома как раз плитами и перекрыты.

    10. Регистрация: 08.06.09 Сообщения: 401 Благодарности: 47

      Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

    11. Регистрация: 22.03.13 Сообщения: 7.567 Благодарности: 14.251 Alexey1982 Мы строим свой лунапарк!

      Кровля с одинаковым свесом и одинаковыми углами

      спасибо!

      Разноуровневые получаются кровли, без этого- никак.

        Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

    1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

    2- ширина основания фронтонов различная.

         Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

       Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

     

    Рисунок 1

       В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши, мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

     ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

     

    Рисунок 2

       Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

     ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша».

       Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

       В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

     

    Рисунок 3

       Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

       Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

     

    Рисунок 4

        Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

     Рисунок 5

     

    ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

    ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

       Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

     

    Рисунок 6

       Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

     

    Рисунок 7

        С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

     

    Рисунок 8

       Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

     

    Рисунок 9

       По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

       Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

     

    Рисунок 10

        Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

       Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

     

    Рисунок 11

       Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

     

    Рисунок 12

       Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

       Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

     

     

     Рисунок 13

     ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

     

    Рисунок 14

       Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

     ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

     

     

     

     Рисунок 15

    ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

        В следующей статье мы рассмотрим, как делается Г-образная крыша на доме с различной шириной фронтонов.

    СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
    • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    • Строительство Т-образной крыши дома.

    • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

    • Шатровая крыша дома своими руками.

    • Полувальмовая крыша своими руками.

    Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!

    Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…

    Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику …

    Если загородный дом имеет Г-образную форму, то для его грамотного перекрытия потребуется угловая крыша. Такая конструкция представляет собой в меру сложную стропильную систему, с принципами монтажа которой может разобраться и начинающий мастер. В материале ниже мы рассмотрим, что же такое Г-образная крыша и насколько сложно ее возвести своими руками.

    Крыша угловая: определение

    Г-образная кровля — это сооружение над домом, представляющее собой две стандартные двухскатные крыши, соединенные между собой под прямым углом. То есть, самым сложным узлом в такой конструкции являются места стыков двух стропильных двухскатных систем. А именно — их внешний и внутренний углы. Однако и здесь стоит помнить, что более простой в исполнении является та угловая кровля, фронтоны которой имеют одинаковую ширину. То есть, если торцевые стены двух частей Г-образного дома также имеют единый параметр по ширине.

    Более сложной будет являться та крыша, фронтоны которой будут иметь разные ширины. В этом случае высота коньков обеих частей кровли будет различной, а это усложняет стыкование стропильных ног обеих частей конструкции под углом друг к другу. В большинстве случаев такую крышу делают ломаной, где одна ее двухскатная часть располагается несколько ниже другой ее двухскатной части.

    То есть, такие виды крыш применяются в основном над зданиями, которые имеют форму литеры Г.

    Важно: при правильно проведенных расчетах и монтаже кровли такая стропильная система является даже более надежной, чем простая двухскатная крыша. Поскольку сами по себе стропильные ноги скелета углового перекрытия служат своеобразной жесткой поддержкой остальным элементам.

    Расчеты

    Чтобы сделать крышу Г-образной формы своими руками, необходимо сначала провести точные расчеты. В частности вычисляется нагрузка на стропильную систему. Причем берутся три параметра:

    • Постоянная нагрузка. Здесь подразумевается вес всего кровельного пирога, который будет давить на скелет крыши (утеплитель, гидро- и пароизоляция, финишный кровельный материал).
    • Сезонная нагрузка. Подразумеваются осадки в виде дождя, снега и ветра. Причем на основании преобладающих климатических особенностей региона желательно выбрать и угол уклона крыши. Это снизит сезонную нагрузку на крышу. Так, если в регионе преобладают снега и дожди, то лучше делать крышу с большим углом уклона скатов. Если же в регионе преобладают ветра, то крышу для дома в городе или загородном поселке лучше делать более пологую. Это снизит ее парусность и соответственно, ветровую нагрузку.
    • Дополнительная нагрузка. Здесь в расчет берутся дополнительные коммуникационные приспособления, такие как водяной бак, расположенный под крышей, спутниковая антенна и пр.

    Важно: все расчеты для Г-образной крыши должен проводить только специалист. Он в соответствии с полученными данными по всем разновидностям нагрузки на крышу выполнит чертеж, где будут указаны угол уклона скатов вальмовой крыши в форме Г и выведет все параметры элементов стропильной системы.

    Материалы для изготовления крыши в форме литеры Г

    Поскольку перекрытие дома будет иметь форму литеры Г, и при этом ее части будут стыковаться под углом, то здесь потребуется большое количество фрагментов скелета. Примерно такое же их количество требует и вальмовая крыша. На деле для возведения Г-образного перекрытия используют такие фрагменты стропильной системы:

    • Мауэрлат. Представляет собой деревянную обвязку коробки дома и выступает своеобразным переходным венцом от каменной его части к деревянной.

    Важно: если угловые стропила Г-образной крыши будут устанавливаться на деревянный дом, то в качестве мауэрлата можно использовать последний брус стеновой кладки.

    • Прогон. Деревянный длинный брус, укладываемый в двух частях дома от одной торцевой стены к другой строго по центрам их осей. То есть два прогона будут уложены перпендикулярно по отношению друг к другу под углом 90 градусов. Прогоны служат основанием под вертикальные стойки для конькового бруса.
    • Затяжки. Деревянные доски, которые играют роль одновременно ребер жесткости конструкции крыши и тут же балок перекрытия пола.
    • Стойки-опоры. Вертикальный брус, который служит опорой для конькового прогона. Устанавливается в двух его концах. В нашем случае, таких опор будет три, поскольку одна стойка будет располагаться на стыке двух коньков, расположенных в форме буквы Г. Соответственно, две остальных стойки будут находиться под противоположными концами перпендикулярных коньков.
    • Конек. Брусовый прогон, который служит верхним основанием для стропильных ног каркаса крыши.
    • Стропила основные. Деревянные элементы, устанавливаемы под углом по отношению друг к другу и соединяемые в верхней точке конька методом стыкования. В результате два параллельно установленных стропила формируют треугольные фермы. Все стропильные ноги устанавливают с шагом 50-70 см в зависимости от толщины кровельного пирога и его веса.
    • Угловые стропила (диагональные). Самые основные из стропильных ног каркаса. Такие элементы имеет в своем составе и вальмовая крыша. Стоит знать, что на диагональные стропильные ноги ложится нагрузка от двух частей Г-образной крыши. Поэтому их делают сдвоенными по толщине. Устанавливают угловые стропила о внешнем и внутреннем углах кровли.
    • Нарожники. Короткие стропила. Монтируются с упором в угловое стропило с одного конца и с упором в мауэрлат с другого конца. При этом нарожники располагают строго параллельно основным стропильным ногам.
    • Раскосины. Деревянные элементы из бруса, которые служат для повышения жесткости каркаса.
    • Шпренгель. Брусрвый элемент, устанавливаемый по углам мауэрлата для усиления его жесткости.

    Важно: как правило, для основательной кровельной Г-образной конструкции используют брус сечением 100х150, 150х150 или 150х200 мм. Угловые стропила делают из сдвоенного по толщине бруса или доски обрезной сечением 100х50 или 150х50 мм. Для простых стропил доску можно не сдваивать. При этом важно использовать только пиломатериалы влажностью 15-20%. В противном случае каркас со временем начнет давать естественную усадку, что приведет к разрушению скелета крыши.

    Разметка конструкции

    Чтобы крыша углового дома была собрана правильно и точно, нужно нанести на мауэрлат и затяжки разметку. То есть точные места расположения тех или иных элементов скелета. Для нанесения разметки используют строительный карандаш, специальную мерную линейку из фанеры и, конечно же, имеющийся на руках чертеж со всеми параметрами элементов каркаса.

    • В первую очередь ставят наметку на центральные части торцевых стен Г-образного дома и чертят от них прямые линии вдоль длинных стен здания. Именно по этим линиям будет располагаться коньковый прогон. Длины обоих коньков намечают в соответствии с чертежом, так же, как и места расположения стоек-опор.
    • Теперь следует наметить точки расположения стропильных ног. Их монтируют с шагом, указанным на чертеже. То есть на мауэрлат следует нанести своеобразные отметки — точки опор стропильных ног.

    Важно: стыковать угловые стропила и обычные следует методом врубки. Но выпилы делают исключительно на стропилах таким образом, чтобы они не превышали четверть сечения пиломатериала. Делать врубки на мауэрлате строго запрещено. Это ослабит его и крыша своими руками смонтированная со временем прекосится.

    • В последнюю очередь намечают точки расположения угловых стропил и нарожников.

    Монтаж Г-образной кровли

    Если вы не знаете, как сделать угловую крышу, то, ознакомившись с подробной инструкцией ниже, вполне сможете построить такое перекрытие самостоятельно. Итак, изогнутая в форме Г крыша своими руками монтируется в таком порядке:

    • На деревянные прогоны устанавливают стойки-опоры в соответствии с нанесенной разметкой. Их дополнительно фиксируют скобами, металлическими уголками и ужесточают раскосинами.
    • На стойки укладывают коньковый брус и фиксируют его. Особое внимание нужно уделить стыкованию двух концов под углом 90 градусов. Здесь фиксацию нужно провести более жесткую, чтобы крыша своими руками возведенная, была надежной.
    • Теперь необходимо собрать два стропила в единую ферму и установить на мауэрлат на фронтоне одной из частей дома. При этом важно помнить, что у стропильных ног должен быть карнизный свес не менее 50 см. Такую же ферму устанавливают и на второй фронтон Г-образного дома.
    • По получившемуся лекалу монтируют оставшиеся фермы с заданным шагом до тех пор, пока не дойдем до угла стыкования двух частей крыши.
    • Здесь монтируем наружное угловое стропило, которое надежно фиксируют в точке пересечения коньков сверху и углов мауэрлата снизу.
    • После этого устанавливают угловое стропило внутренне (ендову). Поскольку здесь у крыши имеется отрицательный угол, то с надежностью фиксации ноги нужно быть очень внимательными. Для того чтобы сделать правильный выпил, необходимо установить брус лекало от конька к мауэрлату и с помощью малки (мерного инструмента) измеряем угол ʺβʺ, то есть угол выпила в брусе. Его формируем сначала на бруске-лекале, а затем переносим на основной брус для углового стропила. Получившийся элемент надежно фиксируем.
    • И, наконец, устанавливаем нарожники — короткие стропила. Их выпиливают заранее в соответствии с параметрами на чертеже. То есть, каждый нарожник будет тем короче, чем ближе к верхнему концу внутреннего углового стропила он будет располагаться. По наружному угловому стропилу наоборот, нарожник будет короче к нижнему концу ноги.

    Всю конструкцию для надежности усиливают раскосинами и ветровыми балками. Сверху на стропильную систему нашивают обрешетку, и уже потом укладывают все слои кровельного пирога. Как видно из инструкции, возведение разновидности этой угловой крыши, в принципе, не сложно. Главное точно соблюдать все параметры каркасных элементов.

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рисунках  представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

    рис. 49. Построение плана крыши

    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

    рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

    « назад           далее »

    Источник:  «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

    схема, проект строительства, чертеж конструкции

    вальмовая крышаВальмовая крыша своими руками – не такая сложная работа, как может показаться человеку, не имеющему достаточного опыта и познаний в строительстве.

    Работа, конечно, не самая простая, но вполне выполнимая, в ней нет ничего сверхъестественного.

    Для тех, кого заинтересовала вальмовая крыша – видео и инструкции по ее строительству можно найти в сети Интернет, но главным является все же правильная грамотная разметка и планировка, позволяющая избежать различных сложностей и неприятностей непосредственно в процессе выполнения работ.

    Перед тем как приступить к строительству, следует выяснить все подробности касательно данного вида крыш, а именно стропильной системы вальмовых крыш, а также тщательно выполнить все замеры и все подробно разметить.

    Отличие вальмовых крыш заключается в том, что их конструкция  представляет из себя совокупность двух элементов, из которых сооружается кровля:

    1. Первый элемент представляет собой два обычных ската, которые можно встретить и на любых других крышах.
    2. Второй элемент и придает вальмовым крышам неповторимость: поскольку скаты не закрывают всю площадь дома в длину, оставшееся пространство закрывается при помощи двух боковых вальм, дающих название всей конструкции.

    Чертежи вальмовой крыши составляются при помощи обычной разметочной рейки и теоремы Пифагора, знакомой еще со школы, главное не торопиться и выполнять их тщательно и обдуманно.

    Правильно подготовленный проект вальмовой крыши с грамотной разметкой позволяет также самостоятельно произвести все надрезы на конструкции из стропил, требующиеся в процессе строительства.

    Технология возведения вальмовых крыш считается наиболее правильной, и основная часть замеров в ней производится начиная с нижнего ребра системы стропил, как и при установке стропил односкатной крыши.

    Основные правила выполнения конструкции вальмовой крыши:

    1. Следует помнить о том, что промежуточные элементы стропил всегда являются более крутыми, чем угловые элементы, поэтому размер используемых при изготовлении стропильной системы досок или бревен должен составлять не менее 50х150 мм.
    2. Короткие элементы конструкции стропил следует крепить не к коньковой доске, как в обычной скатной крыше, а к угловым элементам системы стропил, при этом уклон промежуточных элементов данной системы должен совпадать с уклоном ее коротких элементов.
    3. Строительство крыши вальмовой подразумевает, что для изготовления коньковой доски и системы стропил используется один и тот же материал.
    4. Поскольку крыша – вальмовая, то при ее возведении применяется промежуточный центральный тип стропил, крепление которых производится по обоим краям коньковой доски.
    5. Промежуточные стропила упираются не только в коньковую доску, но и в верхний уровень используемой обвязки.

    Полезный совет: при проведении замеров рекомендуется использовать разметочную рейку вместо обычной рулетки, что позволит выполнить разметку более качественно и, соответственно, сделать чертеж вальмовой крыши более точным, чем при использовании для проведения замеров стандартной рулетки.

    Разметка вальмовой крыши

    вальмовая крыша конструкцияПерепады вальмовой крыши

    Перед тем, как построить вальмовую крышу, следует произвести ее разметку. Прежде всего, необходимо разметить осевую линию, расположенную на верхнем уровне обвязки части стены, находящейся с торца здания.

    После этого производится точное измерение половинной толщины коньковой доски, а также разметка местоположения первого элемента стропильной системы центрального промежуточного типа.

    Далее один конец разметочной рейки прикладывают к размеченной ранее для первого элемента стропил линии, а на другой ее конец переносится линия, боковой внутренней стены, отмечающая расположения промежуточного элемента стропильной системы.

    Точная длина свеса стропил уточняется путем переноса разметочной рейки на линию, соответствующую внешнему контуру той же стены, при этом второй конец рейки устанавливается на образовавшийся свес кровли.

    Далее размечается местонахождение  второго элемента стропил центрального промежуточного типа, для этого рейка располагается на краю боковой стены и на ней отмечается точное расположение того стропильного элемента, который намечено располагать между верхним концом обвязки и боковой стеной, как предусматривает схема вальмовой крыши.

    В оставшихся углах здания следует выполнить ту же самую последовательность действий, что позволяет точно и грамотно выполнить разметку всех элементов центральной части системы стропил, а также размеры коньковой доски.

    Несомненным преимуществом подобной процедуры разметки является то, что вальмовая крыша – конструкция и устройство – будет спроектирована без построения гипотез и предположений о том, следует ли производить опускание стропильных угловых элементов, поскольку вся система стропил будет выполнена из материала, обладающего одной и той же шириной и сечением.

    Важно: конструкция вальмовой крыши за счет использования во всей системе стропил одинаковых досок размером 150х50 мм может получиться такой, что верхние части элементов стропил оказываются немного выше верхних частей угловых элементов. В результате образуется между материалом кровли и стропилами образуется промежуток, в котором в помещении чердака производится дополнительная циркуляция воздуха.

    Поскольку все элементы стропильной системы, на которых производится строительство вальмовой крыши, являются по форме прямоугольными треугольниками, их более точный расчет можно произвести, используя теорему Пифагора, которая уже упоминалась выше.

    Рейка, используемая для замеров

    Прежде чем начинать производить замеры и наносить разметку, следует тщательно изучить все элементы, из которых состоит крыша – вальма, скаты и т.д. Разобравшись с ее устройством, следует также заранее продумать способ соединения элементов системы стропил между собой.

    Разобравшись с тем, как устроены вальмовые крыши, можно начинать процедуру изготовления рейки, с помощью которой будут производиться замеры.

    Для того, чтобы разметка крыши была более удобной при нахождении метки, расположенной на рейке, на большом удалении от глаз работника, ширина данной рейки должна составлять около 5 сантиметров.

    Расположение промежуточного элемента стропильной системы отмечается путем прикладывания рейки к мауэрлату боковой стены.

    Следует также произвести и замер толщины непосредственно стены, что позволит произвести правильную выборку на опорную часть стропил, а также свеса кровли.

    Важно: Чтобы не производить все замеры по несколько раз, достаточно нанести на саму рейку все используемые при разметке размеры. Это позволяет сэкономить время и избежать ошибок в несколько миллиметров, которые можно допустить, например, при использовании рулетки для повторных замеров каждого участка. Такие ошибки в результате могут привести к нестыковкам всей системы стропил, что потребует проведения дополнительных работ по их исправлению.

    Кроме того, следует заранее приготовить перечень всех используемых при разметке стропильной системы коэффициентов, чтобы максимально правильно и точно изготовить конструкцию крыши.

    К данным коэффициентам относятся такие, как соотношения между длиной используемых элементов стропил и их расположением, а также различные пропорции, характеристики различных скатов и уклонов и т.д.

    Длина стропила промежуточного типа

    Перечень коэффициентов разбит на два столбца, в одном из которых указаны коэффициенты, применяемые для разметки промежуточных элементов стропил, а в другом – значения, используемые для угловых элементов стропильной конструкции.

    Пример такой таблицы приведен на рисунке.

    вальмовая крыша своими рукамиТаблица коэффициентов для расчета элементов стропильной системы

    Например, расчет требуемой длины ноги элемента стропил производится путем умножения соответствующего коэффициента на заложение данной ноги.

    Важно: данная таблица коэффициентов является необходимой при строительстве вальмовой крыши, поскольку вычисления стропильной длины без ее использования могут занять довольно длительное время, да еще и оказаться в результате неверными.

    В настоящий момент в строительстве существует целый ряд методов вычисления стропильной длины, и все они основаны на преобразовании горизонтальной проекции в длину стропила, что выполняется опять же с использованием теоремы Пифагора.

    Подготовленная заранее таблица коэффициентов позволяет значительно ускорить и упростить все расчеты, кроме того они получаются намного точнее, как и при возведении крыши из шифера.

    Образец расчета вальмовой крыши

    При помощи разметочной рейки измеряется горизонтальная проекция промежуточного стропильного элемента.

    Далее находят в таблице коэффициентов значение, соответствующее выбранному уклону кровли, полученные значения перемножаются между собой, в результате чего получается значения длины элемента стропильной системы.

    Далее измеряется стропильная длина нижней грани.

    Полезно: стропильной длиной называют суммарное расстояние между выборкой на коньковой доске и выборкой, используемой для фиксации опорной части ноги стропила.

    Длина стропильного свеса вычисляется путем умножения его горизонтальной проекции на коэффициент, полученный из таблицы. Другим способом вычисления стропильной длины является применение теоремы Пифагора: a2+b2=c2, где a – вертикальная проекция элемента стропил, b – его горизонтальная проекция.

    Полученное в результате значение c и будет являться искомой стропильной длиной. Теорема применяется обычно при выполнении нестандартных вальмовых крыш, когда в таблице отсутствуют требуемые коэффициенты.

    Разметка угловых элементов

    вальмовая крыша видеоОстроконечные вальмовые крыши

    Разметка угловых элементов системы стропил для вальмовых крыш выполняется в несколько этапов:

    • Помечается место соединения разметочного контура с внутренней верхней частью обвязки;
    • Измеряется расстояние от помеченной точки до контура разметки, а также до ближайшего промежуточного элемента стропил, что позволяет вычислить горизонтальную проекцию, используемую для расчета стропильной длины углового элемента системы;
    • Упростить разметочные работы позволяет рейка для разметки, с помощью которой уже выполненная разметка боковых стен переносится на торцевые стены дома. Это позволяет также соблюсти правильные расстояния между центровыми элементами стропильной системы.

    Если рассматривать проект вальмовой крыши на план-схеме дома, то можно убедиться в том, что расстояние между выборкой опорной плоскости угловых стропил до разметочного контура коротких элементов стропильной системы является горизонтальной проекцией короткого элемента.

    Полезно: для наибольшего удобства разметки можно изготовить специальный шаблон, например, из неиспользуемого листа фанеры, обладающего прямыми углами. Например, при значении уклона, равном 612, шаблон размечается так: с одной части угла отмечается 30 см, а с другой – 60 см, после чего путем соединения отметок получают требуемые треугольник, по контуру которого лист фанеры обрезается. К большей стороне получившейся фигуры крепится брус размером 50х50 мм, кроме того, на ней отмечается коэффициент уклона скатов.

    Вальмовая крыша не так сложна в изготовлении, как кажется, и самое главное при ее строительстве – правильно произвести все расчеты и разметки, используя специальную рейку и таблицу используемых коэффициентов.

    bookmark_borderКрыша 45 градусов – минимальный и оптимальный уклон плоской и скатной кровли в процентах и градусах СНиП, расчет с помощью онлайн калькулятора

    115 фото расчета уклона и подбор оптимального параметра

    В процессе строительства дома возникает необходимость спроектировать и соорудить правильно крышу. Важно не только разобраться с выбором наилучшего материала для кровли, но и рассчитать необходимый угол наклона. А как это сделать мы попытаемся разобраться в статье.

    Как используется пространство под кровлей

    Это вопросом нужно озадачиться еще на этапе проектирования. Ведь если под крышей у вас будет жилое помещение, то в таком случае возможно пойти двумя путями:

    • Использовать увеличенный угол крыши дома для большего простора и создания высоких потолков.
    • Обустроить мансардную конструкцию ломанного типа. Ее можно соорудить двухскатной или четырехскатной.

    Приняв решение об обустройстве большего уклона, надо помнить о нескольких моментах:

    • затраты на материалы и монтаж возрастут;
    • для более высоких конструкций растет ветровая нагрузка;
    • при показателе угла ската более 60 градусов снег не задерживается на крыше и скатывается, а вот при мансардной конструкции обязательно надо учитывать снеговые нагрузки;
    • для крутых скатов нужно тщательно выбирать материал кровли.

    Но и при малом уклоне могут возникать проблемы. Например, будет скапливаться снег и влага, которая затем может затекать в помещение через стыки.


    Влияние выбранного материала на конструкцию

    Подбирая угол наклона крыши, необходимо принимать во внимание тип материала кровли. При этом влияние имеют и такие параметры, как сечение стропильных ног и промежутки, с которыми они будут устанавливаться. Сам же материал может быть более гладким или шершавым. Рассмотрим минимально допустимый угол уклона для разнообразных конструктивных решений:

    Металлочерепица – минимально рекомендуемый угол наклона 15 градусов, хотя у некоторых производителей указываются и меньшие значения. При маленьком уклоне целесообразно обрабатывать стыки водостойким и морозостойким герметиком. При очень малом уклоне вода задерживается на кровле, а при параметрах 20-35 градусов часто скапливается снеговая масса.

    Профнастил – его можно крепить на небольшой скат от 12 градусов. Но в таком случае надо обустраивать двухволновой нахлест. При углах более 15 градусов нахлест рекомендуется не менее 20 см. Чем более плоская крыша, тем меньше шаг обрешетки.

    Гибкая черепица – не менее 11 градусов с обустройством сплошной обрешетки из ДСП.

    Крыши с основой из битума. Наклон может составлять от 2 градусов, но в таком случае потребуется большее число слоев для повышения влагозащиты. В 1-2 слоя можно обустраивать конструкции от 15-17 градусов.

    Ондулиновые скаты требуют сплошной обрешетки, если они имеют очень малый угол уклона. А минимально допустимое значение – 11 градусов.


    Асбестоцемент – не менее 22 градусов. Тяжесть материалов обусловливает повышенные требования к прочности стропильной системы.

    В отдельных случаях можно воспользоваться методом аналогий и выбрать скат с углом, близким к соседним конструкциям.

    Учет климатических факторов

    Чтобы подобрать оптимальный угол крыши, необходимо оценить фактические климатические условия в месте строительства дома.

    Оценить ветровую и снеговую нагрузку можно по специальным картам, на которых произведено зонирование территории по данным параметрам.

    Снеговая нагрузка и осадки

    Чем больше угол уклона, тем меньшей будет снеговая нагрузка. Оптимальным параметром считается 45 градусов. Такую крышу сильно укреплять не понадобится, а снег будет свободно соскальзывать вниз.

    Поэтому на карте нагрузок нужно выбрать первый оценочный параметр – для расчета прочности кровли, например 240 кг/кв. м. При этом следует определить поправочный коэффициент, на который и умножается найденное по карте значение:

    • наклон до 25 градусов – коэффициент 1;
    • в пределах 25-60 градусов – 0,7;
    • свыше 60 градусов нагрузки по снегу в расчет не берутся.

    Учет ветрового давления

    Нагрузки этого типа проектировать сложнее – нужно учитывать розу ветров, место строительства, высоту конструкции. Например, если здание строится между высотными сооружениями, то влияние ветра будет меньшим. На карте выделяют три зоны:

    • сооружения на открытой местности – коэффициенты 0,75-1,25;
    • здания в лесистой местности, а также в населенных пунктах с препятствием высотой до 10 м – 0,5-0,85;
    • сооружения в местах уплотненной застройки – высота более 25 м (0,4-0,55).

    Для определения принадлежности к зоне учитывают наличие препятствий на территории, равной умноженной на число 30 высоте здания. Например, при сооружении в 3,3 м и отсутствии серьезных препятствий на расстоянии 99 м, относиться оно будет ко второй зоне.

    Затем выбирается соответствующая нагрузка и корректируется на коэффициент. Также нужно учитывать и аэродинамические особенности ветровых потоков.

    Подсчет угла наклона

    Желающие узнать, как рассчитать угол крыши, должны понимать, что уклон измеряется в процентах и градусах. Для этого следует воспользоваться соответствующими таблицами. В градусах измеряют уклон между стропильной конструкцией и перекрытием. Высоту конька делят на 0,5 ширины крыши.


    При ломанном типе кровли необходимо принимать половину участка, для которого ведется расчет. Например, для крыши шириной в 12 м и высотой конька 2 м получим 2/6, т.е. 0,333. Это соответствует 33,3%.

    Упростить задачу можно при помощи онлайн калькулятора. Для этого в таблицу вводится ширина здания и параметр конька. Система подсчитывает длину стропильной конструкции и выдает расчет.

    Для прочности конструкции всего дома и создания комфортных условий проживания нужно своевременно спроектировать кровлю с учетом оптимального угла наклона. Приняв во внимание параметры снеговой и ветровой нагрузки, получают достаточно точные расчеты.

    Фото углов крыши

    Также рекомендуем посетить:

    Угол наклона крыши для схода снега — оптимальный и минимальный (фото, видео)

    В гражданском малоэтажном строительстве наиболее распространённым, рациональным и экономически целесообразным видом крыши опытные строители называют скатные конструкции. Они могут состоять из одного, двух, трех или даже четырех скатов, плоскостей, смыкающихся в одной точке, называемой коньком. От плоских кровель скатные отличает угол наклона, который согласно строительным нормам должен превышать 2,5 градуса. Выбор уклона – важный этап создания проекта, от которого зависит прочность, несущая способность и долговечность конструкции. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать угол наклона, чтобы облегчить сход снега в зимний период.

    Содержание статьи

    Определение угла

    Угол наклона крыши – параметр инженерного расчета кровельных конструкций, отражающий отношение высоты конька к ширине основания ската. Скатные кровли могут иметь уклон 2,5-80 градусов, однако, оптимальный диапазон значений угла наклона составляет 20-450. От этого параметра зависит площадь скатов, ветроустойчивость и снеговая нагрузка. В специальной литературе встречаются следующие термины:

    • Минимальный уклон. Минимальный угол наклона в целом для скатных крыш составляет 2,5 градуса, но в зависимости от используемого гидроизоляционного материала этот параметр может увеличиваться. Меньше всего минимальный угол у рулонных битумных и мембранных покрытий, он составляет 2-4 градуса. Минимально допустимое значение для металлочерепицы и профнастила составляет 11-120, для керамической черепицы – 220.
    • Оптимальный. Оптимальным называют наиболее подходящий уклон крыши в данных климатических условиях при использовании определенного гидроизоляционного материала. Оптимальный угол наклона обеспечивает самостоятельный сход снега, облегчая обслуживание кровли.

    Важно! Уклон крыши может выражаться в градусах, в процентах или в виде соотношения сторон. Чтобы вычислить этот параметр кровельной конструкции, необходимо разделить половину ширины фасада на высоту, а затем умножить на 100 процентов.

    Расчет уклона

    Расчет уклона

    Расчет угла наклона ската

    Расчет угла наклона ската

    Критерии выбора

    Выбор уклонности основывается на инженерном расчете, учитывающем климатические условия зоны, где ведется строительство, характеристики кровельного покрытия и несущую способность стропильного каркаса. Чтобы конструкция получилась надежной, необходимо принимать во внимание следующие критерии:

    1. Ветровая нагрузка. Чем круче кровля, тем сильнее ее парусная способность. Поэтому в регионах с сильным, порывистым ветром предпочтительнее более пологие кровельные конструкции. Хотя с другой стороны, с низкоуклонных скатов ветром может срывать гидроизоляционный материал.
    2. Снеговая нагрузка. Чем больше снеговая нагрузка, тем более крытыми делают скаты. Угол наклона кровли 40-45 градусов обеспечивает самостоятельный сход снега с поверхности кровельного материала.
    3. Характеристики финишного покрытия. У каждого покрытия для возведения кровли существует оптимальный уклон, который необходимо учитывать при проектировании конструкции.
    4. Несущая способность каркаса. Чем меньше сечение элементов каркаса и больше расстояние между ними, тем выше круче должен быть скат, чтобы выдержать снеговую нагрузку.
    Влияние уклона на шаг обрешетки

    Влияние уклона на шаг обрешетки

    Вес низкоуклонной и среднеуклонной крыши

    Вес низкоуклонной и среднеуклонной крыши

    Оптимальный показатель для облегчения схода снега

    Лимитирующим фактором при выборе угла наклона кровельных скатов в средней полосе России является высокая снеговая нагрузка, характерная для этой местности. Большое количество снега, выпадающее в зимний период, повышают давление на стропильную систему, приводя к деформациям каркаса и кровельного материала конструкции. Опытные мастера считают, что существует устойчивая корреляция между уклоном и сопротивлением снеговой нагрузке:

    1. Если он меньше 30 градусов, то происходи накапливание снега на поверхности скатов. Снежные наносы и наледь имеет значительную массу, из-за которой повышается нагрузка на стропильный каркас, достигая критических показаний. Однако, часть снега сдувается с поверхности ветром. Если угол наклона кровли находится в этом диапазоне, то снегозадержатели на нее не устанавливают, особенно если кровельный материал имеет шероховатую поверхность.
    2. При значении, равном 0 градусов (т.е. для плоских крыш), снеговая нагрузка на поверхность достигает максимальных значений. Снег на таких конструкциях скапливается в большие сугробы, которые приводят к обрушению каркаса, если крышу периодически не чистить.
    3. Если он кровли составляет 45 градусов и выше, то в расчетах нагрузки на стропильный каркас весом снега можно пренебречь, так как снег со скатов соскальзывает самостоятельно, не задерживаясь на скате. Чтобы обезопасить эксплуатацию кровли, имеющей большой угол наклона, на нее устанавливают снегорезы, разрезающие пласт снега при сходе на более тонкие пластины, имеющие меньшую скорость и энергию падения.

    Учтите! Согласно строительной климатологии территория России разделяется на 8 климатических зон, каждой из которых соответствует своя среднегодовая снеговая нагрузка. Это справочное значение используют для расчета уклона крыши, толщины сечения элементов стропильного каркаса и выбора кровельного покрытия.

    Влияние угла наклона на высоту мансарды

    Влияние угла наклона на высоту мансарды

    Влияние уклона крыши на высоту подкровельного пространства

    Влияние уклона крыши на высоту подкровельного пространства

    Влияние на конструкцию

    Важно, что изменение уклона для облегчения схода снега сильно влияет на конструкцию кровли в целом. Увеличение крутизны влечет за собой следующие последствия:

    • Увеличение веса кровельного пирога. Вес 1 квадратного метра кровельного пирога с уклоном 50 градусов в 2-2,5 раза выше, чем кровли с уклоном 2 градусов.
    • Увеличение площади скатов. Чем круче кровля, тем больше площадь ее скатов, тем больше расход, а, следовательно, и стоимость кровельного материала.
    • Облегчение стропильного каркаса. В отсутствии снеговой нагрузки, можно облегчить каркас крыши, чтобы сэкономить на древесине.
    • Невозможность использования рулонных материалов. Если уклон кровли превышает 40 градусов, не рекомендуется использовать битумные и мембранные рулонные материалы, так как они под воздействием высокой температуры могут просто «сползать» вниз.

    Опытные мастера отмечают, что правильный выбор помогает увеличить срок службы кровельных конструкций, облегчить эксплуатацию и обслуживание крыши в условиях снежных российских зим. Ошибки в проекте, связанные с неправильным выбором оптимального угла приводят к деформациям стропил, обвалу обрешетки, заливанию атмосферной влаги в межшовное пространство во время косого дождя или при оттепелях.

    Критерии выбора уклона

    Критерии выбора уклона

    Видео-инструкция

    Расчёт угла наклона крыши

    Поскольку от его величины зависит и количество кровельного материала, то выбор угла наклона и его предварительные расчеты производят до начала закупки выбранного кровельного материала.

    Что на него влияет

    В зависимости от величины уклона скатов крыши зависит особенность ее эксплуатации.

    Принято выделять 4 типа крыш: высокие — с углом в 45–60 градусов; скатные — с наклоном от 30 до 45 градусов; пологие — с углом уклона 10–30 градусов; плоские — с углом 10 градусов и меньше.

    На выбор величины этого параметра оказывают влияние, в первую очередь, природные факторы, которые характерны для данной местности.

    Ветровая нагрузка

    Сильный ветер самое большое давление оказывает на кровли высокие. Потому что такие кровли из-за большого угла наклона имеют очень большую площадь. У большой площади поверхности очень высока парусность. Соответственно, очень велика нагрузка на всю конструкцию стропильной системы. И если вы решили устраивать именно высокую кровлю с очень большим уклоном, то следует позаботиться и об очень прочном основании. Однако в районах, где преобладают сильные ветра, небезопасно устраивать и крыши плоские. При таком типе кровли на нижнюю часть ската будет оказываться повышенное давление при сильном ветре. И если крепление кровли будет ослабленным, может произойти срыв всей конструкции. Поэтому в районах, где сильные ветра бывают часто, рекомендуется устраивать скатные кровли с величиной наклона 25–30 градусов. Если же сила ветра невелика, то величина уклона крыши может равняться 30–45 градусов.

    Нагрузка снеговая

    Если в той местности, где строится дом, в холодное время года снегопад обильный, то следует строить кровлю с большим углом уклона. В этом случае высокая крыша вне конкуренции. На кровлях с большим уклоном снег не задерживается. Именно по этой причине во всех северных странах кровли на зданиях очень высокие (Швеция, Финляндия, Норвегия и пр.). Чем меньше угол уклона кровли, тем дольше выпавший снег будет находиться на скатах. Тем больший вес будет воздействовать на всю конструкцию. Если конструкция стропильной системы сделана с большим запасом прочности, то некоторый слой снега на крыше — это неплохо. Он обеспечивает небольшую дополнительную теплоизоляцию. Однако, если конструкция стропильной системы сооружения на большую нагрузку не рассчитана, то могут быть большие проблемы.

    Выбираем уклон в зависимости от используемого кровельного материала

    Прошли те времена, когда для покрытия использовали всего два вида кровельных материалов: черепицу и шифер. Каждый материал имеет свои индивидуальные технические характеристики и это при расчете необходимого значения угла наклона обязательно следует учитывать. Ведь может произойти так, что понравившийся вам материал по своим параметрам просто не подойдет.

    Минимальный угол наклона

    Существует понятие минимального значения этого параметра. Для каждого из материалов этот параметр свой. И если угол наклона, полученный в результате ваших расчетов, окажется меньше, чем минимальная величина для выбранного вами кровельного материала, то использовать его для устройства кровли нельзя.

    В дальнейшем может возникнуть очень много проблем, если нарушить это правило:

    • для любых штучных наборных кровельных материалов, таких как черепица или шифер, минимальная величина уклона составляет 22 градуса. Именно при таком значении на стыках не скапливается влага и внутрь крыши влага не просачивается;
    • угол наклона для рулонных материалов (рубероид, бикрост и пр.) зависит от того, какое вы планируете укладывать количество слоев. Если три слоя, то уклон может составлять 2–5 градусов. Если же два слоя, то его требуется увеличить до 15 градусов;
    • производители профнастила рекомендуют при устройстве кровли из этого материала устраивать угол уклона 12 градусов. Профнастил можно использовать и при меньших значениях, но в таком случае необходимо выполнить проклейку стыков листов герметиком;
    • для металлической черепицы значение этого параметра равняется 14;
    • для ондулина — это величина в 6 градусов;
    • минимальный уклон для мягкой черепицы равняется 11 градусам. Но при этом обязательное условие — сплошная обрешетка;
    • для мембранных кровельных покрытий не существует жестких требований по минимальному значению этого параметра.

    Это о минимальных величинах. Дадим совет — придерживайтесь этих правил, чтобы посреди зимы не пришлось всю кровлю перестилать.

    Если в регионе дожди и снега случаются часто, то оптимальной будет крыша, угол наклона скатов у которой будет составлять 45 — 60 градусов. Ведь с кровли необходимо как можно скорее снимать нагрузку от воды и снега. Потому что прочность стропильной системы не беспредельна. А благодаря большому уклону кровли дождь и снег будут сходить максимально быстро.

    Если в регионе, где построен дом, постоянно сильные ветра, то с крышей поступают иначе. При меньшем наклоне снижается ее парусность. И не возникает запредельных нагрузок на кровельный материал и стропила. Также не произойдет срывания крыши при резких порывах ветра. При этом оптимальный угол уклона кровли равняется 9–20 градусов.

    Очень часто в регионе есть и снега, и ветер. Например, Оренбургская область. В таком случае выбирают среднее значение угла наклона. Как правило, его величина находится в диапазоне 20 — 45 градусов. Если вы обратите внимание, большинство скатных крыш имеют именно такое его значение.

    Рассчитываем его величину

    Для односкатной

    Поскольку односкатная крыша опирается на стены, имеющие разную высоту, то формирование заданного угла наклона производят, просто поднимая одну из стен. Проводим вдоль стены перпендикуляр L сд, берущий свое начало в точке, где оканчивается короткая стена и опирающийся на стену, имеющую максимальную дину. В итоге образуется прямоугольный треугольник.

    Для того, чтобы рассчитать длину стороны L bc, надо воспользоваться тригонометрической формулой.

    Если длина стены L сд равняется 10 метрам, то, чтобы получить угол наклона 45 градусов, длина стены L bc должна ровняться 14.08 метра.

    Для двускатной

    Принцип расчета для двускатной крыши похож на предыдущий принцип.

    Рассмотрим пример. Катет С — это половина ширины здания. Катет, а — это высота от перекрытия до конька. Гипотенуза является длиной ската. Если нам известны любые два параметра, то величину угла наклона можно легко рассчитать с использованием калькулятора.

    Если ширина равна 8, а высота — 10 метров, то следует пользоваться формулой:
    cos A = c+b

    Ширина с = 8/2 = 4 метра.

    В итоге формула выглядит так:

    cos A = 4/10 = 0.4

    По таблицам Брадиса находим значение угла, которому соответствует данная величина косинуса. Он равняется 66 градусов.

    Для четырехскатной

    И снова не обойтись без рулетки и таблиц Брадиса. Зная несколько параметров, можно без проблем вычислить другие. В том числе и угол наклона четырехскатной крыши. Следует помнить о том, что все размеры необходимо снимать максимально точно. А измерить уклон уже построенной крыши поможет специальный инструмент — уклономер. Ведь если вы ошибетесь, то углы наклона, длины и площади могут быть не верны. А значит, вы ошибетесь в количестве требуемого материала или прочность кровли окажется ниже запланированной.

    Угол ската крыши минимальный

    угол ската крышиКак ни крути, но практически все частные дома имеют скатную крышу, что не удивительно, так как они просты в обслуживании, хоть их устройство и сложнее, чем у плоских крыш.Для того чтобы сделать кровлю правильно, нужно рассчитать минимальный угол ската крыши, а для того чтобы произвести расчет, нужно знать от чего он зависит.

    Впрочем, именно углом ската кровли и отличаются скатные кровли от плоских. Если угол превышает 10 градусов, то крыша считается скатной.

    В том случае, если угол не достигает двух с половиной градусов, крышу относят к плоским. Существуют крыши, уклон которых более 80-ти градусов, но делаются они очень редко.

    Угол крыши зависит от многих факторов, не только природных, но и от свойств используемого кровельного материала.

    • Ветер. Чем больше будет уклон крыши, тем большей будет ветровая нагрузка. При увеличении угла с 10-ти до 45-ти градусов, произойдет увеличение нагрузки в 5 раз. Правда, если сделать небольшой угол, то ветер может сорвать листы покрытия, попадая под стыки.
    • Снег и дождь. С увеличением уклона ската кровли с нее лучше сходит снег и стекает вода. В то же время, уже давно известно, что максимальная снеговая нагрузка наблюдается на скатах в 30 градусов. При устройстве 45-ти градусного ската достигается полное схождение снега, с меньших же углов снег просто сдувается ветром.

    Вашему вниманию!Если уклон будет маленьким, то ветер будет стараться загнать воду под стыки, что и определяет минимальный скат крыши. Например, для черепицы минимальный угол равен 22 градусам, для шифера – 30-ти, для рулонных материалов – 5-ти.

    В итоге получается, что при большом количестве осадков лучше сделать скат, по крайней мере, в 45 градусов, если же осадков выпадает немного, то достаточно будет 30 градусов.

    Что же касается ветра, то с нормальными ветровыми показателями в районе справится кровля, имеющая 35-40 градусов, в то время как в районах с сильными ветрами – 15-20 градусов.

    А вот с устройством флигеля на крыше тут не все так просто. скорее всего. придется обращаться к специалистам.

    Как рассчитать угол уклона кровли

    минимальный угол ската крышиСкатная кровля — это крыша с углом наклона ската кровли более 12

    Изначально нужно правильно рассчитать уклон кровли.

    Как уже отмечалось ранее, уклон зависит не только от конструкции крыши, но и от используемого материала:

    1. Рассчитывая угол наклона нужно учитывать климатические особенности региона, в котором ведется строительство. Чем суше и теплее на улице, тем более пологую крышу можно строить. При увеличении угла наклона, произойдет уменьшение скопления снега на крыше, а значит, и снеговая нагрузка сведется к минимуму. Кроме этого, увеличение угла наклона приведет к усилению ветряного давления, поэтому крутая крыша не подойдет для районов, в которых преобладают сильные ветра. Обычно уклон ската колеблется от 10-ти до 60-ти градусов.
    2. Кроме этого, нужно помнить о том, что увеличивая угол наклона крыши, вы увеличиваете стоимость кровли в целом. Например, устраивая крышу с наклоном 60 градусов, вы увеличиваете материальные затраты вдвое по сравнению с плоской кровлей, а крыша в 45 градусов, превышает стоимость плоской в полтора раза.
    3. Рассчитывать уклон кровли нужно как отношение между половиной заложения и высотой конька, тогда и уборка самого снега с крыш не доставит труда.
    4. Главное помнить, что в ендове уклон должен быть не менее одного процента. В том случае, если уклон кровли будет меньше 10-ти градусов, а крыша сделана из битумных или рулонных битумно-полимерных материалов, то обязательно нужно сделать слой из гравия или каменной крошки, чтобы защитить верхний слой. При этом слой гравия должен иметь толщину 1-1,5 см, каменной же крошки потребуется 3-5 мм. В том случае если кровля делается из металлочерепицы или волнистых асбестовых листов, то в обязательном порядке нужно сделать герметизацию стыков между настилами.
    5. Рассчитывая скат крыши, нужно помнить о том, что от той величины, которую вы получите, будет зависеть и способ, которым будут отводиться талые и дождевые воды. Водоотведение, в свою очередь, может быть как наружным или неорганизованным, так и организованным или внутренним и наружным.

    Совет!Стоит отметить, что не существует такого устройства кровли, которое бы удовлетворяло всем климатическим требованиям одновременно. Поэтому очень важно найти золотую середину. Здесь нужно не забыть о том, что расход кровельных материалов возрастает прямо пропорционально площади крыши, что влияет на ее стоимость.

    угол крышиСкат — наклонные плоскости крыши различной формы

    После того как рассчитана величина уклона, подбирается необходимый для кровли материал. Здесь нужно отметить то, что штучные материалы, такие как шифер и черепица, используются на скатах, уклон которых превышает 20 градусов.

    В том случае, если уклон будет меньше, то в стыки будет попадать вода, что за короткое время может привести к тому, что крыша придет в негодность.

    Битумные рулонные материалы пригодны для плоских крыш, или для крыш, скаты которых не превышают 30-ти градусов. Это обусловлено тем, что при большом уклоне и при воздействии высоких температур может произойти сползание кровли .

    Применять такие материалы можно абсолютно на всех типах крыш. Для металлочерепицы и стальных листов требуется угол наклона крыши не меньше, чем 10 градусов.

    Крыша считается плоской, если наклон перекрытия не более 3-х градусов. Для устройства такой конструкции не требуется большое количество материалов, правда, строить их следует только в том случае, если выпадает небольшое количество осадков.

    Кроме этого у устройства кровли и уклона есть некоторые разновидности:

    1. Односкатная крыша. Такая крыша представлена наклонной плоскостью, которая закреплена на стенах, имеющих разную высоту. У односкатной крыши простая типовая конфигурация и сделать ее можно из любого материала.
    2. Двускатная крыша. Данная крыша имеет простое устройство кровли и надежность. Покрыть ее можно всем, что будет угодно душе. Состоит такая крыша из двух пологих скатов, которые смыкаются на вершине, а также двух скатов, которые служат их продолжением. С такой крышей можно использовать чердачное пространство, но сделать ее очень сложно. Также минусом такой крыши является то, что над мансардой образуется непроходной чердак.
    3. Шатровое перекрытие. Такая крыша получается тогда, когда несколько треугольников вершинами сходятся в определенной точке. У такой системы замысловатая стропильная конструкция и небольшое количество используемых материалов.
    4. Вальмовая крыша. Образуется благодаря двум треугольным и двум трапецевидным скатам. Полувальмовые крыши имеют срезанные вершины, расположенные над торцевыми стенами. Такие крыши трудны в исполнении, но экономичны в плане расходуемого материала.
    5. Сводчатое перекрытие. Делается такое перекрытие по дуге из кирпича или камня и в настоящее время практически не используется, так как имеет большой вес.
    6. Многощипцовые крыши. Делаются в домах, имеющих сложную конфигурацию и большое количество примыканий и ребер. Достоинствами такой кровли является то, что они имеют красивый вид и позволяют покрыть одной кровлей несколько помещений, правда, выполнять такие кровли очень трудно.
    скаты крыш12º — таков минимальный уклон скатов крыши

    Как уже отмечалось ранее: все скаты крыш имеют подходящий для них материал. Давайте рассмотрим самые распространенные типы кровельных материалов:

    1. Черепица. Этот материал является идеальным. Кровля из такого материала имеет большое количество преимуществ перед остальными материалами. Не будем перечислять их все, скажем только, что глиняная черепица прошла проверку временем и популярна до сих пор. Существует большое количество видов этого материала.
    2. Кровельные панели заводского изготовления. Комплектуются они на заводе и содержат все то, что нужно для современной крыши. Состоят они из слоя пароизоляции, утеплителя, несущей плиты и основания. Монтировать их можно в любое время года без особых усилий, так как склеиваются они друг с другом при помощи самоклеящейся ленты. Недостатком этого материала является высокая стоимость, поэтому этот материал уступает многим другим.
    3. Металлические листы. Изготавливается этот материал из оцинкованной стали. Он экологичен и устойчив к коррозии. Прослужить они могут порядка 75-ти лет, правда, имеют несовременный внешний вид.
    4. Штучные материалы из древесины, такие как дрань, стружка и гонт. В наши дни эти материалы практически не используются, так как кровля из них подвержена гниению, поражению паразитами и легко воспламеняется.
    5. Шифер. Этот материал прочный, долговечный, огне и морозостойкий и не пропускает воду. В настоящее время может быть любого цвета, а не стандартного серого, как было раньше.


    Все виды кровельного покрытия укладываются на скат крыши – минимальный угол которого соответствует используемому материалу и опирается на конструкцию, которая передает вес крыши на здание. Несущая конструкция включает в себя стропильные фермы и обрешетку.

    Угол ската крыши — рекоммендуемый минимальный и оптимальный наклон

    Крыша частного домикаКрыши частных домов, как правило, всегда имеют скаты — такая конструкция кровли наиболее проста в эксплуатации и обслуживании. Вода и снег лучше и быстрее уходят с таких крыш, что гарантирует отличную гидроизоляцию. Да и внешний вид частного дома становится более привлекательным.

    К тому же, появляется дополнительное помещение на чердаке, которое можно использовать для проживания и устройства мансарды или для многочисленных хозяйственных нужд.

    Факторы, влияющие на форму кровли

    Чтобы сделать кровлю надежной и удобной, необходимо правильно рассчитать угол ската крыши, который зависит от многих причин. Прежде всего, это климатические условия проживания и характеристики кровельного материала. Природные условия, влияющие на величину ската кровли:

    • при увеличении уклона крыши возрастает ветровая нагрузка на конструкцию кровли. Например, если угол наклона с 10 градусов увеличить до 45 градусов, то нагрузка на конструкцию из-за ветра вырастет в пять раз. Если угол сделать небольшим, менее 10 градусов, то велика вероятность срыва листов покрытия из-за сильного ветра, который попадает под стыки;
    • атмосферные осадки в виде дождя и снега также влияют на уклон крыши. При увеличении наклона осадки лучше сходят со скатов кровли. Наибольшая снеговая нагрузка в зимнее время бывает на скатах с углом наклона крыши около 30 градусов. При угле в 45 градусов снег сходить полностью.

    При малом уклоне скатов кровли, в результате сильных порывов ветра вода может попасть под стыки покрытия.

    В вопросе, какой угол ската крыши необходимо сделать, значение имеет вид кровельного покрытия:

    Оптимальный угол ската для крыши из металлочерепицы

    Оптимальный угол ската для крыши из металлочерепицы

    • При использовании в качестве кровельного материала металлочерепицы,  нужно учесть немалый  вес этого  покрытия. Поэтому угол наклона кровли не должен быть очень большим. Особенно это важно в районах, где преобладают постоянные и сильные ветра, так как возрастает механическая нагрузка на конструкцию крыши. Для данного покрытия минимальный угол скатов составляет примерно 22 градуса. В этом случае влага не будет скапливаться, а будет эффективно удалятся с крыши. К тому же, стыки покрытия будут надежно защищены.
    • Профнастил является самым популярным кровельным покрытием в настоящее время для частных домов. Он имеет небольшой вес, прост в монтаже и обслуживании кровли. Минимальный угол ската крыши с использованием этого материала составляет 12 градусов.
    • При использовании рулонных материалов, еще их называют мягкой кровлей, угол наклона скатов зависит от количества слоев покрытия.  Для покрытия, которое состоит из двух слоев, минимальный угол наклона составляет до 15 градусов. Для трех слоев это значение должно быть от двух до пяти градусов. Если крышу необходимо покрыть мембранным покрытием, угол наклона  также должен быть от двух до пяти градусов.
    Угол ската крыши для мягкой кровли

    Угол ската крыши для мягкой кровли

    Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что принятие решения об оптимальном угле ската крыши,  зависит от природных условий, типа кровельного материала и возможностей владельца дома.

     При большом склоне расход материалов при строительстве кровли возрастает.

    Кроме этого, от величины наклона скатов кровли зависит тип и шаг обрешетки. Чем меньше уклон кровли, тем меньшим должен быть и шаг обрешетки. Для минимальных углов он составляет примерно от 35 до 45 сантиметров.

    Советы специалистов по устройству ската крыши

    • при уклоне кровли до десяти градусов покрытие крыши можно делать с использованием крошки из камня и гравия;
    • если уклон крыши больше десяти градусов, то следует использовать гидроизоляцию с применением битумных материалов. Для рулонных материалов необходимо применение дополнительного защитного покрытия;
    • при использовании профнастила и шифера рекомендуется герметизация стыков и швов, стыки должны быть двойными.
    • Если количество осадков в местности, где находится жилой дом велико, то угол наклона лучше делать в 45 градусов. При минимальном количестве осадков скат крыши можно сделать в 30 градусов. При сильных и частых ветрах угол наклона должен иметь значение от 15 до 20 градусов. Если же ветровые нагрузки небольшие, то лучше сделать крышу, угол наклона которой составляет от 35 до 40 градусов.

    При расчете угла наклона кровли необходимо учитывать, что чем выше среднегодовая температура и меньше осадков, тем более пологой можно строить крышу.

    При этом необходимо учесть, что от наклона крыши зависит  тип и конструкция водоотводной системы всего дома.

    Выбор угла наклона кровли

    Выбор угла наклона кровли, в зависимости от разных факторов

    При определении наклона кровли не существует идеального решения, которое подойдет для всех климатических требований. Здесь важно найти оптимальный вариант, от которого зависит расход материалов и затраты средств.

    Чем больше площадь крыши, тем дороже она стоит.

    Рекомендуемый угол ската крыши составляет от 20 до 45 градусов. При его увеличении необходимо учитывать создание дополнительных конструкций для усиления всей конструкции. А уменьшение угла приведет к дополнительным расходам материалов для обеспечения нормальной гидроизоляции крыши дома.

    Не надо забывать об обслуживании построенной конструкции. Не только осадки могут влиять на надежность кровли, но и мусор, который скапливается от старых листьев и хвои. Этот мусор следует периодически убирать с крыши.

    Также советуем посмотреть:


    Как рассчитать угол наклона крыши с примерами

    Крыша дома должна быть надежной и красивой, а возможно это при правильном определении ее угла наклона для данного вида  кровельного материала. Как рассчитать угол наклона крыши — в статье. 

    Назначение подкровельного пространства

    Содержание статьи

    Перед расчетом угла наклона крыши надо определиться с тем, как будет использоваться чердачное помещение. Если вы планируете сделать его жилым, угол наклона придется делать большим — чтобы помещение было просторнее, а потолки выше. Второй выход — делать ломанную, мансардную кровлю. Чаще всего такую крышу делают из двухскатной, но может она иметь и четыре ската. Просто во втором варианте очень уж сложной получается стропильная система и без опытного проектировщика просто не обойтись, а  большинство предпочитает делать все самостоятельно, своими руками.

    Чем выше конек, тем больше полезная площадь подкровельного пространства. Но одновременно увеличивается и площадь крыши

    Чем выше конек, тем больше полезная площадь подкровельного пространства. Но одновременно увеличивается и площадь крыши

    При увеличении угла уклона кровли стоит помнить несколько вещей:

    • Значительно увеличиваются расходы на кровельные материалы — возрастает площадь скатов.
    • На большие скаты сильнее воздействует ветровая нагрузка. Если сравнивать нагрузку на одном и том же доме с углом в 11° и в 45°, во втором случае она окажется больше почти в 5 раз. Чтобы кровля могла противостоять таким нагрузкам, стропильную систему делают усиленную — ставят балки и стропила большего сечения с меньшим шагом. А это — увеличение ее стоимости.
    • Если угол наклона ската больше 60°, снеговые нагрузки не учитываются — осадки скатываются и не задерживаются. Но при устройстве ломанной мансардной крыши снеговые нагрузки учитываются при расчете  верхней ее части — там плоскости имеют уклон менее 60°.
    • Не все кровельные материалы могут использоваться на крутых скатах, так что внимательно сморите на максимальный угол наклона, с которым могут данные крыши использоваться. Угол наклона отображен через отношение высоты конька и половины ширины здания

      Угол наклона отображен через отношение высоты конька и половины ширины здания

    Это не значит, что крыши с малым уклоном лучше. Они обходятся по материалам дешевле — меньше площадь кровли, но имеют свои нюансы:

    • Требуют мер по снегозадержанию чтобы предотвратить лавинообразный сход снега.
    • Вместо снегозадержателей можно сделать обогрева кровли и водосточной системы — для постепенного таяния снегов и своевременного отвода воды.
    • При малом уклоне велика вероятность того, что влага будет затекать в стыки. Это влечет за собой усиленные меры по гидроизоляции.

    Так что кровли с малым уклоном — тоже не подарок. Вывод: рассчитать угол наклона крыши надо так, чтобы найти компромисс между эстетической составляющей (дом должен смотреться гармонично), практической (при жилом подкровлельном пространстве) и материальной (расходы необходимо оптимизировать).

    Угол наклона в зависимости от кровельного материала

    Крыша на доме может иметь практически любой вид — может иметь низкие скаты, может — почти отвесные. Важно при этом правильно рассчитать ее параметры — сечение стропильных ног и шаг их установки. Если вы хотите уложить на крышу определенный вид кровельного материала, принимать во внимание надо такой показатель, как максимальный и минимальный угол наклона для данного материала.

    Наименование кровельного материалаМинимальный угол наклона (в градусах)
    Асбоцементный шифер и ондулин6­°
    Цементно-песчаная и керамическая черепица10°
    Гибкая битумная черепица12°
    Металлочерепица
    Асбо-цементные или сланцевые плиты27°
    Стальные оцинкованные, медные, цинк-титановые листы 17°
    Профнастил

    Минимальные углы прописаны в ГОСТе (смотрите таблицу выше), но часто производители дают свои рекомендации, так что желательно определиться с конкретной маркой еще на стадии проектирования.

    Чаще угол ската крыши часто определяют исходя из того, как сделаны они у соседей. С практической точки зрения это правильно — условия у близлежащих домов аналогичны, и, если соседские крыши стоят хорошо, не текут, можно взять за основу их параметры. Если же по соседству нет крыш с тем кровельным материалом, который вы планируете использовать, можно начать расчеты со средних значений. Они приведены в следующей таблице.

    Тип кровлеьного материалаРекомендуемый угол наклона минимальный/максимальныйКакой наклон ската делают чаще всего
    Кровля из толя с посыпкой3°/30°4°-10°
    Двухслойная толевая4°/50°6°-12°
    Цинковая с двойными стоячими фальцами3°/90°5°-30°
    Шпунтованная черепица с 4-мя желобками18°/50°22°-45°
    Голландская черепица40°/60°45°
    Обычная керамическая черепица20°/33°22°
    Профнастил и металлочерепица18°/35°25°
    Асбоцементный шифер5°/90°30°
    Искусственный шифер20°/90°25°-45°
    Солома или камыш45°/80°60°-70°

    Как видите, в графе «как делают» в большинстве случаев есть солидный диапазон. Так что имеется возможность варьировать внешний вид здания даже с одинаковой крышей. Ведь кроме практической роли крыша еще и украшение. И при выборе угла ее наклона немаловажную роль играет эстетическая составляющая. Сделать это проще в программах, дающих возможность отобразить объект в объемном изображении. Если воспользоваться этой методикой, то рассчитать угол наклона крыши в данном случае — выбрать его из определенного диапазона.

    Влияние климатических факторов

    На угол наклона кровли влияет количество снега, выпадающее за зиму в конкретном регионе. Также при проектировании учитываются ветровые нагрузки.

    Карта снеговых нагрузок РФ

    Карта снеговых нагрузок РФ

    Все более-менее просто. По данным многолетних наблюдений вся территория РФ разделена на зоны с одинаковой снеговой и ветровой нагрузкой. Эти зоны нанесены на карты, закрашены разными цветами, так что ориентироваться несложно. По карте определяете местоположение дома, находите зону, по ней — значение ветровой и снеговой нагрузки.

    Расчет снеговых нагрузок

    На карте снеговых нагрузок стоит две цифры. Первая используется при расчете прочности конструкции (наш случай), вторая — при определении допустимого прогиба балок. Еще раз: при расчете угла наклона кровли пользуемся первой цифрой.

    Основная задача расчета снеговых нагрузок — учесть планируемый уклон кровли. Чем круче скат, тем меньшее количество снега может на нем удержаться, соответственно, меньшее сечение стропил или больший шаг их установки потребуется. Для учета этого параметра вводятся поправочные коэффициенты:

    • угол наклона менее 25° — коэффициент 1;
    • от 25° до 60° — 0,7;
    • на крышах с уклоном более 60° снеговые нагрузки не учитываются — снег не удерживается на них в достаточных количествах.

    Как видим из списка коэффициентов, изменяется значение только на крышах с углом наклона 25° — 60°. Для остальных это действие смысла не имеет. Итак, чтобы определить действительную снеговую нагрузку на планируемую крышу, берем значение, найденное по карте, умножаем на коэффициент.

    И все это крыша должна выдержать

    И все это крыша должна выдержать

    Например, рассчитываем снеговую нагрузку для дома в Нижнем Новгороде, угол уклона кровли — 45°. По карте это 4-ая зона, со средней снеговой нагрузкой 240 кг/м2. Крыша с таким скатом требует корректировки — найденное значение умножаем на 0,7. Получаем 240 кг/м2 * 0,7 = 167 кг/м2. Это — только часть расчета угла наклона крыши.

    Расчет ветровых нагрузок

    Влияние снега высчитать просто — чем больше снега в регионе, тем больше возможные нагрузки. Предсказать поведение ветра намного сложнее. Можно только ориентироваться на преобладающие ветра, местоположение дома и его высоту. Эти данные при расчете угла наклона кровли учитываются при помощи коэффициентов.

     

    Карта ветровых нагрузок РФ

    Карта ветровых нагрузок РФ

    Положение дома относительно роза ветров имеет большое значение. Если дом стоит между более высокими зданиями, ветровые нагрузки будут меньше, чем в том случае, когда он находится на открытой местности. Все дома по типу расположения делят на три группы:

    • Зона «А». Дома, находящиеся на открытой местности — в степи, пустыне, тундре, на берегах рек, озер, морей и т.п.
    • Зона «Б». Дома находятся в лесистой местности, в небольших городках и поселках, с препятствием для ветра высотой не более 10 м.
    • Зона «В». Здания, которые находятся в районах плотной застройки, высотой не менее 25 м.

    Дом считается принадлежащим к данной зоне, если указанное окружение находится на расстоянии не менее 30-кратной высоты дома. Например, высота дома 3,3 метра. Если на расстоянии 99 метров (3,3 м * 30 = 99 м) находятся только небольшие одноэтажные дома или деревья, он считается принадлежащим к зоне «Б» (даже если территориально находится в крупном городе).

    В зависимости от зоны, вводятся коэффициенты, учитывающие высоту здания (приведены в таблице). Потом их используют при расчете ветровой нагрузки на крышу дома.

    Высота зданияЗона «А»Зона «Б»Зона «В»
    менее 5 метров0,750,50,4
    от 5 м до 10 м1,00,650,4
    от 10 м до 20 м1,250,850,55

    Например, рассчитаем ветровую нагрузку для Нижнего Новгорода, одноэтажный дом находится в частном секторе — относится к группе «Б». По карте находим зону ветровых нагрузок — 1, ветровая нагрузка для нее 32 кг/м2. В таблице находим коэффициент (для зданий ниже 5 метров), он равен 0,5. Перемножаем: 32 кг/м2 * 0,5 = 16 кг/м2.

    Но это еще не все. Надо еще учесть аэродинамические составляющие ветра (при определенных условиях он стремиться сорвать крышу). В зависимости от направления ветра и его воздействия кровлю, ее делят на зоны. В каждой из них возникают разные нагрузки. В принципе, в каждой зоне можно ставить стропила разного размера, но так не делают — это неоправданно. Для упрощения расчетов рекомендуют брать показатели из самых нагруженных зон G и H (смотрите таблицы).

    Коэффициенты для учета аэродинамической составляющей ветровой нагрузки

    Коэффициенты для учета аэродинамической составляющей ветровой нагрузки

    Найденные коэффициенты применяют к рассчитанной выше ветровой нагрузке. Если коэффициента два — с отрицательной и положительной составляющей, считается оба значения, а потом они суммируются.

    Найденные значения ветровых и снеговых нагрузок являются основой для расчета сечения стропильных ног и шага их установки, но не только. Суммарная нагрузка (вес конструкции кровли + снеговая + ветровая) не должна превышать 300 кг/м2. Если после всех расчетов сумма у вас получилась больше, надо или выбирать более легкие кровельные материалы, или уменьшать угол наклона кровли.

    Итак, выводы. Рассчитать угол наклона крыши  — это, Скорее, выбрать один из возможных вариантов. Важно только чтобы выбор этот оказался правильным.

    Как рассчитать угол наклона крыши

    Венцом строительства дома всегда является кровля, и какой она будет, зависит не только от пожелания домовладельца, но и от того, как рассчитать угол наклона крыши.

    Что нужно перед тем, как рассчитать угол наклона крыши?

    Установка стропильных ног обычно не вызывает трудностей, если есть необходимые крепежные элементы, однако, выверяя угол, под которым будут уложены скаты, можно ошибиться, если не знать некоторых тонкостей. Например, очень высокая кровля в местности с сильными ветрами будет постоянно подвергаться большим нагрузкам и в итоге с большой долей вероятности будет разрушена. Следовательно, чтобы этого избежать, иногда стоит отдать предпочтение не слишком эффектной, но устойчивой низкой крыше. Таких примеров можно привести множество, но рассмотрим сами факторы, влияющие на высоту кровли. От чего она может зависеть?

    Что нужно перед тем, как рассчитать угол наклона крыши?Что нужно перед тем, как рассчитать угол наклона крыши?

    Как уже стало ясно, перед тем, как рассчитать угол наклона крыши, в первую очередь необходимо принять во внимание климатические особенности региона. Так, например, чем острее двускатная крыша, тем хуже на ней удерживается снег и легче стекает с нее дождевая вода. Однако, чем чреват такой крутой уклон, при сильном ветре, мы уже знаем. В тех местах, где жаркое солнце, лучше возводить скаты с минимальным уклоном или вообще обойтись без них, то есть сделать плоской поверхность кровли, которая тем сильнее получает и передает вниз тепло, чем больше ее площадь. Последняя увеличивается пропорционально крутизне уклона.

    Чем более полога крыша, тем выше вероятность того, что сильными порывами ветра с дождем влага будет загоняться под края кровельного покрытия.

    Помимо прочего, следует учитывать, каким образом будет использоваться пространство под стропильной системой – как чердак или в качестве жилой мансарды. В первом случае допускается расстояние до конька меньше среднего роста человека. Во втором случае необходимо, чтобы было достаточно комфортного пространства для передвижения, то есть просвет в центре помещения должен составлять не менее 2.5 метров и, желательно, не менее полутора метров в самой нижней точке потолка. Немалое воздействие на угол ската крыши может оказать материал покрытия, который можно укладывать только при определенной степени крутизны наклона.

    Что нужно перед тем, как рассчитать угол наклона крыши? фотоЧто нужно перед тем, как рассчитать угол наклона крыши? фото

    Расчет необходимой величины пологости скатов мансарды

    Самое важное в любом помещении – его полезная площадь, то есть та, которую можно будет использовать для расстановки мебели и передвижения, а также для хранения вещей. В мансарде иногда бывает сложно использовать некоторые участки пространства, где располагается самая низкая точка потолочной обшивки. Впрочем, такие места как раз можно отвести под хранение вещей, сделав там встроенные шкафчики и тумбы. Другое дело – зона свободного передвижения, ее площадь напрямую зависит от высоты конька, а значит – и угла крыши.

    Расчет необходимой величины пологости скатов мансардыРасчет необходимой величины пологости скатов мансарды

    Рассмотрим на примере. Допустим, ширина дома – 9.5 метров. Если хочется простора над головой в пределах 3 метров хотя бы по центру комнаты, то угол между скатами должен быть не менее 35 градусов, поскольку уже при 30 высота конька окажется чуть больше 2.5 метров. Однако следует учитывать, что тогда ширина пространства, доступного для свободного передвижения (до двухметрового уровня потолка), окажется немногим больше 3.5 метров. Если придерживаться той же высоты в самых низких точках наклонного потолка, и при этом сделать угол кровли 30 градусов, то ширина комнаты сократится до 2.4 метров. Наиболее комфортно будет в мансарде под крышей с углом более 40 градусов, однако следует учитывать, что у такой конструкции, в сравнении с пологим скатом (около 10 градусов), ветровая нагрузка увеличивается почти в 5 раз.

    В целом, зависимость угла наклона кровли от высоты конька только облегчает расчеты стропильной системы.

    Калькулятор расчёта угла наклона крыши

    Выберите 2 любых известных значения, введите их.
    Остальные значения будут рассчитаны автоматически.
    Расчёт угла наклона крышиРасчёт угла наклона крыши

    Однако для вычислений нужно достаточно хорошо знать азы геометрии. Чаще всего, сечение конструкции крыши со стороны фронтонов представляет собой треугольник, равносторонний, равнобедренный или иного типа. Соответственно, пользуясь простейшими формулами, можно вычислить длину любой стороны и сопредельный с ней угол, зная основание и высоту. При этом нам, помимо измерительной рулетки, понадобится таблица Брадиса, поскольку придется столкнуться с тангенсами.

    Расчет необходимой величины пологости скатов мансарды фотоРасчет необходимой величины пологости скатов мансарды фото

    Итак, смотрим на фронтон и видим равносторонний треугольник, состоящий из двух прямоугольных, один из катетов для которых является общим. Существует формула, согласно которой тангенс угла А при основании равен отношению противолежащего катета к прилежащему, то есть, Tg A = H/(L/2). Иными словами, в нашем случае это высота H, деленная на половину основания L. Возьмем ту же ширину фронтона 9.5 метров, половина его будет соответствовать 4.75, на это значение делим высоту конька, которую сочтем комфортной, например, 4 метра. В итоге получаем 4/4.75 = 0.84, заглядываем в таблицу Брадиса, ищем соответствующую позицию в таблице тангенсов и видим, что нам нужен угол 40°.

    Как материал может повлиять на наклон крыши?

    Любая кровля – это своего рода слоеный пирог из гидро- и пароизоляции, утеплителя, обрешетки и внешнего покрытия. Все это уложено на стропильную систему под определенным углом, который ограничивает использование того или иного материала. Главным образом следует ориентироваться на инструкции, предложенные изготовителем, которые касаются и требований к уклону скатов. Кровельные материалы бывают рулонные, наборные (черепица и шифер), листовые, а также гибкие штучные, и для каждого типа предусмотрен минимальный угол крыши.

    Для рулонных покрытий оптимальным считается уклон не более 15 градусов при условии, что материал укладывается в 2 слоя. Если же кровля делается трехслойной, она должна быть еще более пологой, около 5 градусов, при этом требуется дополнительная обрешетка для повышения прочности на случай увеличения временной нагрузки (снег, дождь). Но есть и исключение – мембранное покрытие, которое можно использовать при любом наклоне крыши.