bookmark_borderКрыша без сосулек – Готовые комплекты для обогрева кровли, желобов и водостоков (крыша без сосулек) Интернет магазин Теплина.рус

Крыша без сосулек: защита кровли

крыша без сосулекКрыша без сосулек – это новейшая система для обогрева крыши здания, позволяющая полностью исключить возможность появления наледи, образующейся не только в водостоках, в желобах и по краям кровель, но и в остальных местах ее возможного появления.

Для подбора более подходящего именно Вам варианта, необходимо уяснить себе, какие именно параметры вам необходимы для выбора самого оптимального решения, учитывая все условия и задачи для обогрева.

Разумно спроектированная система утепления крыши изнутри, водостока, желоба и ендов, позволит в дальнейшем избегать лишних и необоснованных затрат, а так же обеспечит качественную и надежную работу всей системы на протяжении многих лет ее эксплуатации.

Появление нежелательной наледи весьма опасно.

Нежелательные последствия этого явления можно выделить такие:

  1. Отрывы внушительного размера ледовой массы, создающей реальную угрозу для жизни человека, которая может причинить значительный физический и материальный ущерб.
  2. Оторвавшаяся с крыши ледовая масса, может повредить стоящий автотранспорт, а так же нанести повреждения нижележащим архитектурным элементам и сооружениям.
  3. Высокая механическая нагрузка, оказываемая задержкой воды на всю поверхность кровли, может привести к дальнейшему износу кровли и снижению срока ее безотказной службы.
  4. Задержка талых вод на поверхности крыши, особенно во время оттепели, по причине того, что закрыты водостоки и желоба, привет к нежелательным протечкам, а соответственно и к весомому материальному ущербу.
  5. Более часто повреждению подвергаются жилые этажи, располагающиеся именно под кровельной частью, а так же фасадные части зданий, расположенные в непосредственной близости от водостоков.
  6. Возникающая необходимость в механической очистке крыши так же значительно снижает срок ее службы.

Успех внедрения систем антиобледенения, выполненных с использованием нагревательных кабелей, в первую очередь заключается в правильном их проектировании. При соблюдении всех особенностей конструкции кровли и высоком качестве монтажа, Вы получаете:

  1. Отсутствие возможного образования сосулек и наледи, за счет относительно небольших материальных затратах и весьма малом потреблении электричества.
  2. Обеспеченность работоспособности систем общего водостока на протяжении всего зимнего периода и в межсезонье.
  3. Исключение возможности возникновения протечек, а так же механического повреждения фасадов и систем водоотведения.

Комплектация и типы систем

защита от сосулек крышСистема управления нагревом

Системы подогрева крыш и водоотводов комплектуются нагревательным кабелем и специализированными принадлежностями, предотвращающими образование наледи и способствующими удалению льда и снега.

Такое утепление крыши своими руками весьма эффективно.

Система антиобледенения – защита от сосулек крыш, используется на кровлях следующих типов:

  1. С «постоянным швом», то есть металлическая крыша.
  2. С «переменным швом» — кровельное покрытие мягкого типа.

Крыши с переменным швом могут быть выполненные из различного кровельного материала: из металла, пластмассы, древесины, гальки, каучука и смолы.

Системы противообледенительные так же могут использоваться в желобах, изготовленных из обычного материала: металл, пластмасса и дерево; и в водосливных воронках, изготовленных из стандартного материала: металл и пластмасса.

Составные части антиобледенительной кабельной системы

Системная защита кровли от обледенения и обогрева крыши состоит из следующих компонентов:

  1. Нагревательная секция – специализированный замуфтированный кабель, предназначенный для подсоединения к электрической сети 220 В и переменным током частотой 50 Гц.
  2. Регулятор температуры.
  3. Блоки электроустановочные: УЗО, магнитный пускатель.
  4. Короб монтажный: для подсоединения и разветвления.
  5. Крепежный комплект: клипсы, трос, качельные крючки, монтажная скоба, монтажная лента, заклепки, дюбеля и саморезы.

Нагревательные кабели

Основные характеристики нагревательного кабеля:

  1. Линейная тепловая мощность.
  2. Рабочее напряжение.
  3. Габариты секции.
  4. Соотношение рабочей и максимально допустимой температур.

Виды кабеля:

  1. Резистивного типа.
  2. Саморегулирующегося типа.

Резистивный кабель – это кабель, в котором тепло выделяется посредством «омических потерь», происходящих в жилах кабеля. Кроме нагревательных жил, в кабеле могут содержаться токопроводящие жилы, которые значительно упрощают схему его монтажа.

Тепловая мощность данного типа нагревательного кабеля прямо не зависит от рабочей температуры. Для того, чтобы обеспечить длительную, постоянную и надежную работу такого кабеля, а так же защитить его от перегрева, необходимо соблюдение расчетных условий теплоотдачи.

Саморегулирующийся кабель с двумя параллельными токопроводящими жилами, окружёнными проводящей пластмассой, в которой и выделяется тепло.

Проводимость пластмассы зависит от температуры, Это гарантирует саморегулирование тепловой мощности: кабель даёт тем больше тепла, чем ниже температура; и наоборот, при повышении температуры тепла становится меньше. Такой кабель экономит электроэнергию и никогда не перегорит, даже при коротком замыкании.

Терморегуляторы, термодатчики и кабели

В нагревательных системах — крыша без сосулек, используют термостаты с комплектацией разнообразными датчиками в зависимости от назначения и охвата площадей обогрева.

Для осуществления монтажа систем антиобледенения кровельной системы необходимо выполнение следующих действий:

  1. Определить области для укладки кабеля: крыша, желоб, воронки слива и так далее.
  2. Определить способ проведения укладки кабеля — его выбирают отдельно для определенного конкретного случая. Все зависит от типа крыши.
  3. Подобрать тип системного управления.
  4. Выбрать компоненты, необходимые для общего соединения системы.
  5. Произвести монтаж нагревательных секций.
  6. Установить и смонтировать соединительные короба.
  7. Определить электрические требования к энергосистеме и подобрать необходимые блоки.
  8. Осуществить монтаж и установку шкафов управления.
  9. Смонтировать силовые кабели, питающие нагревательные секции.
  10.  Установить и смонтировать датчик температуры.
  11.  Подключить систему.
  12.  Произвести тестовое включение.

Укладка нагревательных кабелей

Пример укладки нагревательного кабеляПример укладки нагревательного кабеля

В кабельных системах – крыша без сосулек, существует несколько способов для укладки нагревательных кабелей, напрямую зависящих от следующих факторов:

  1. Тепловой режим крыши.
  2. Тип кровли.
  3. Особенности расположения.
  4. Наличие желобов
  5. Наличие водных стоков.

Опираясь на параметры теплового режима крыш, их условно разделяют на несколько разновидностей:

  1. Холодная крыша – качественно изолирована и имеет низкий уровень потерь тепла через свою поверхность, особенно если устроено проветривание подкровельного пространства. Для данного вида крыши мощность систем снеготаяния используется минимальная, поэтому установка систем подогрева производится лишь в водостоке.
  2. Теплая стандартная крыша – крыша, имеющая плохую теплоизоляцию. На ней процесс таяния снега происходит при невысокой отрицательной температуре воздуха. Вода самотеком поступает к холодному краю и водостоку. Как следствие, происходит ее намерзание и образуются сосульки. Для таких крыш необходимо использование комплексной системы снеготаяния, которая устанавливается на кровлю, в желоба и водостоки. Мощность используется выше, чем при организации «холодной крыши».

Кабельный обогрев кровли и водостоков

Обогрев кровли и водостоков стал неотъемлемой частью конструкции современных зданий. Он необходим для повышения комфорта и уровня безопасности за счет противодействия обледенению функциональных элементов зданий. Наглядное подтверждение обоснованности использования подобных систем вы можете наблюдать в весенний период, когда происходит массовый сход снега и льда с крыш.

 Цена обогрева кровли и водостоков в Москве  Обогрев желобов, крыши и мягкой кровли

Если система обогрева кровли не установлена, то это несет потенциальную угрозу жизни людей. Они подвергаются риску получить серьезную травму сорвавшейся с высоты массой льда. Кроме того становится необходимым регулярный ремонт водосточной системы, которая разрушается как под избыточным весом наледи, так и во время схода снега с кровли. Всего этого можно избежать благодаря достаточно простым с технической точки решениям.

Обустроенный обогрев крыши и водостоков гарантированно предотвратит как несчастный случай, так и регулярное повреждение водосточной системы. Он эффективно препятствует скоплению снежных масс и образованию наледи. Однажды приняв решение и воплотив его в жизнь, вы перестанете беспокоиться о безопасности прохожих и автотранспорта, а также сохранении целостности и функциональности элементов водостока.

Антиобледенение кровли

Наше предприятие обеспечивает 100% защиту кровель и элементов водосточных систем от наледи и снежных заносов. Система антиобледенения кровли состоит из:

  1. Нагревательных кабельных секций. Это основной элемент. Укладка кабеля производится с образованием нитей в количестве от 1 до 4. Монтаж обогрева кровли и водостоков выполняют на таких элементах: желоба, водостоки, ендовы, капельники, пр. Применяют один из двух видов кабеля — саморегулирующийся (предпочтительней) и резистивный.
  2. Шкаф управления. Не менее важная часть системы, чем кабель для обогрева кровли. Он предназначен для размещения электронных компонентов управления, которые необходимы для автоматического регулирования производительности. Также в комплект входит оборудование для защиты от замыкания, перегрузки, утечки тока. Категория защиты шкафов управления, как правило, не ниже IP67.
  3. Крепеж и установочные элементы.
  4. Система электрораспределения. К этой категории оборудования относят кабели и распределительные коробки.

Внимание! Система обогрева кровли и водостоков должна задействоваться до выпадения осадков. Если момент упущен и на кровли скопилось значительное количество снега, то полноценная очистка поверхности становится невозможной.

Экономия

Профессиональный монтаж — одно из условий снижения затрат. Если система антиобледенения кровли и водостоков была установлена с нарушениями требований, технологий или с использованием некачественных материалов, то стоимость ее содержания существенно увеличиваются. В то же время после грамотной установки необходимость в сезонном обслуживании практически отпадает. Также снижается риск выхода оборудования из строя. Наша компания не только гарантирует качественный монтаж, но и ремонт систем, установленных другими исполнителями.

Позаботьтесь заранее

В климатических условиях нашей страны наледь на кровлях образуется всегда. Обогрев крыши и водостоков — единственная возможность препятствовать этим природным процессам. Не затягивайте с решением до наступления холодов. Монтаж системы, в том числе для мягкой и плоской кровли, до похолодания — это правильно. Весной и летом — дешевле.

Схема обогрева водостока     

Крыша без сосулек — это:

  • долговечный эстетически привлекательный внешний вид здания;
  • минимальные расходы на очистку кровли;
  • безопасность для людей и имущества;
  • продолжительный срок эксплуатации водостока и других конструкций.

Откуда появляются сосульки

Если монтаж обогрева кровли и водостоков не выполнен, то образование сосулек можно прогнозировать со 100% вероятностью, независимо от типа крыши, а также категории теплоизоляции — холодной или же теплой.

Холодная крыша не отдает тепло во внешнюю среду, но снег тает под воздействием солнца, а вода сбегает в промерзший водосток.

Результат: вода замерзает в системе водосбора — нарастают сосульки.

Теплая крыша из-за отсутствия достаточной теплоизоляции отдает тепло во внешнюю среду. Снег тает на протяжении всего зимнего периода.

Результат: вода постоянно сбегает в водосток без подогрева — нарастают сосульки.

Решение проблемы

Лучшее выход из ситуации — саморегулирующийся кабель для обогрева кровли и элементов водосточной системы, который отличается наиболее высокой энергоэффективностью.

Монтажные работы

Установка системы выполняется в проблемных зонах с использованием крепежей из оцинкованной стали. Компания «ОБОГРЕВ-МОНТАЖ» гарантирует, что цена обогрева кровли и водостоков будет максимально приемлемой, качество и надежность — высокими.

Пример из наших работ:

Используемое основное оборудование

Нагревательный кабель:

 Основным элементом электрообогрева водостока рекомендуем использовать саморегулирующийся кабель производства ССТ

Эффект саморегулирования кабеля греющего саморегулирующегося основан на применении в нем специальной полупроводниковой матрицы, которая меняет свои проводящие свойства в зависимости от окружающей температуры — с увеличением температуры увеличивается и сопротивление матрицы, а значит уменьшается протекающий ток, что в свою очередь приводит к уменьшению выделяемой тепловой мощности. При уменьшении температуры происходит обратный процесс. При этом каждый участок кабеля греющего саморегулирующегося меняет свои свойства от конкретной температуры на определенном участке вне зависимости от других участков. Следовательно, кабель греющий саморегулирующийся не может перегореть даже при перехлестывании.

Samreg.png 

     242 руб/м

в наличии

Саморегулирующийся нагревательный 
кабель 30КСТМ2-Т 

Мощность кабеля: 30 Вт/м  
Вид кабеля: Саморегулирующийся  
Макс. длина секции: 55 м  
Мин. Радиус изгиба: 25 мм  
Оболочка: Термопластичный эластомер  
Степень защиты оболочки: IP67  
Цвет: серый  
Применение: Обогрев кровли и водостоков  
Производитель: ССТ (Россия)
Samreg.png   

       227 руб/м

в наличии


Саморегулирующийся нагревательный  
кабель 17КСТМ2-Т   

Мощность кабеля: 17 Вт/м    
Вид кабеля: Саморегулирующийся    
Мин. Радиус изгиба: 25 мм    
Оболочка: Термопластичный эластомер    
Степень защиты оболочки: IP67    
Цвет: серый    
Применение: Обогрев кровли и водостоков,  
трубопроводов.    
Производитель: ССТ (Россия)

Регулирующая аппаратура:

rt_200.png         Регулятор температуры электронный РТ-200 
Диапазон регулирования 
температур: -30..+25 °С  
Тип установки: на DIN-рейку  
Степень защиты оболочки: IP20   
Цвет: серый          
Применение: Обогрев кровли и водостоков   
Производитель: ССТ (Россия) 

Используется совместно 
датчиками температуры воздуха TST01, 
датчиком осадковTSP02, 
датчиком воды TSW01, 
БПДО (блок питания датчика осадков)

7 300 руб 
                     

                      rt_330.png                      

Регулятор температуры электронный РТ-330 
Диапазон регулирования  
температур: -15..+5 °С   
Тип установки: на DIN-рейку   
Степень защиты оболочки: IP20    
Цвет: серый  
Применение: Обогрев кровли и водостоков, 
обогрев открытых площадей              
Производитель: ССТ (Россия)  

Используется совместно  
датчиками температуры воздуха TST05  

3  874 руб 

Крепежные элементы:

Стоимость монтажных работ:

 Стоимость монтажных работ напрямую зависит от количества затрачиваемого оборудования.  Но как правило стоимость услуг составляет от 40% от стоимости оборудования. Все работы выполняем «под ключ», также выполняем диагностику, ремонт систем электрообогрева, замену оборудования.

Закажите выезд специалиста на объект и заключите договор на услугу обогрева кровли и водостоков, и ПОЛУЧИТЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СИСТЕМЕ В ПОДАРОК! 

zayvka.png

Система антиобледенения «крыша без сосулек»

Время бежит и меняет все столь стремительно, что вещи и явле­ния, еще недавно казавшиеся «закордонной» экзотикой, сегодня I все настойчивее входят в нашу повседневную жизнь. Десять лет назад, увидев на доме или экране рекламу «крыша без сосулек», мы бы только недоуменно пожали плечами. Теперь мы уже почти понимающе киваем головой.

Целью предлагаемой статьи является ликвидация этого «почти».

Итак, что же такое «крыша без сосулек»? Оказывается, так для краткости называют системы антиобледенения для кровель. Каждый, наверное, видел, как во время сильного дождя потоки воды обрушивают­ся с крыши дома, а не стекают по водосточной трубе. Это значит, что система водостока не работает или работает плохо, а это, в свою очередь, приведет к тому, что зимой или ранней весной в этом месте появятся огромные сосульки, грозящие свалиться вам на голову.

Таящая на кровле вода скапливается, а поскольку ей некуда идти (наледь мешает), она заливает верхние этажи. Каждую зиму мы наблюдаем, как дворники ломами и лопатами счищают снег и лед с крыш, изрядно при этом повреждая ее и фасад дома. В результате приходится ремонтировать крышу весной и летом, а жильцам верхних этажей делать очередной ремонт, обреченно ожидая следующей зимы. Те же проблемы волнуют и владельцев современных комфортабель­ных коттеджей. Даже если система водослива на кровле работает нормально, все равно — крыша, как правило, недостаточно теплоизо­лирована и потому сама испаряет тепло (особенно в домах с мансардным этажом). Снег, находящийся на крыше, тает и стекает на края. Но края-то холодные! И вода потихоньку замерзает, образуя наледь. А потом растет… В общем, в большинстве случаев разумнее поставить какую-нибудь систему антиобледенения, что будет дешевле, чем ре­монтировать кровлю.

Основа таких систем — греющие кабели, которые прокладыва­ются по краям кровли, в желобах и водостоках, — везде, где может образовываться наледь.

Что же касается греющих кабелей, то они должны отвечать целому ряду требований, поскольку укладываются на кровле. Это прежде всего стойкость к атмосферным осадкам, солнечной радиации, высокая механическая прочность, прочность оболочки и т.д. Кроме того, следует учитывать, что система во время работы находится под током, поэтому применяемые на кровле кабели в обязательном порядке должны быть хорошо изолированы, иметь металлический экран (оплетку или обмотку).

Помимо греющей части, система состоит из распределитель­ной сети (подводящих «холодных» кабелей, распределительных ко­робок и пр.), а также системы управления, основной частью кото­рой является как бы «мини-метеостанция» (термостат, к которому подключены 2-3 датчика — температуры, влажности и/или осадков). Для пуска системы датчики должны «договориться» между собой. Допустим, датчик влажности зафиксировал появление влаги. Если при этом температура находится в диапазоне, когда вода может замерзать, то термостат включает систему, провода начинают греть­ся, не давая образоваться наледи. Изменились условия: темпера­тура понизилась до -30°С (или повысилась до +10°С), влажность исчезла, снегопад закончился — и система автоматически выклю­чается, снова переходя в режим ожидания.

В системах антиобледенения применяются резистивные и са­морегулирующиеся кабели.

Основные производители резистивных кабелей, представленные на российском рынке, это:

  • NOKIA (Финляндия),
  • DEVI (Дания),
  • ALCATEL (Норвегия),
  • ССТ (Россия).
Это кабели с постоянным со­противлением по всей длине. Они широко применяются в отопи­тельных системах (т.н. «теплый пол»). Кабели для кровли, конечно, отличаются от «половых», поскольку к ним, как уже говорилось, предъявляются другие требования, но суть остается той же. Отсю­да некоторые их недостатки.

Во-первых, секции кабеля одной кон­струкции имеют жестко определенную длину. Это затрудняет про­ектирование и монтаж системы, поскольку в реальной кровле, осо­бенно сложной, лотки, желоба, водостоки имеют совершенно раз­ную длину.

Во-вторых, в отличие от пола условия эксплуатации ка­беля на кровле могут быть также совершенно разными. Например, один кусок кабеля лежит на кровле под снегом, другой — покрыт листвой, третий — висит в воздухе. Теплоотдача этих кусков совер­шенно одинакова. Датчик фиксирует влажность, система включает­ся, но при этом эффективно работает только «заснеженный» учас­ток кабеля, два других перегреваются совершенно напрасно.

Теп­ловыделение каждого участка саморегулирующего кабеля (специа­листы называют их «самрегами») изменяется в зависимости от фак­тических потерь тепла. Можно сказать, что каждый участок кабеля приспосабливается к окружающим условиям. Верхний участок на­ходится в холодной среде — при этом материал матрицы сжимает­ся, образуя множество токопроводящих дорожек и тем самым сни­жая электрическое сопротивление. При прохождении тока проис­ходит активное выделение тепла. А в теплой среде материал рас­ширяется, дорожки разрываются, сопротивление увеличивается и зыделение тепла снижается.

Производителей саморегулирующихся кабелей во всем мире не­много:

  • RAYCHEM (США),
  • НЕАТTRАСЕ (Великобритания),
  • ISOPAD (Гер­мания),
  • THERMON (США),
  • ССТ (Россия).

Другое достоинство самрегов — кабель может быть произвольной длины (от 20 см до десятков метров), причем его нарезку можно про­изводить по месту, прямо на крыше. Саморегулирующиеся кабели до­роже резистивных в 5-6 раз! Однако при хорошем проектировании си­стемы на самрегах требуется меньше распределительных кабелей. Кроме того, они значительно экономичнее резистивных, так что через некоторое время первоначальные затраты окупятся. Значит, спросите вы, во всех случаях лучше применять именно саморегулирующиеся кабели? И будете не правы. Саморегулирующиеся кабели не лучше резистивных, а еще лучше. В чем разница? Если дом имеет простую плоскую крышу, вполне допустимо обойтись резистивными кабелями. Да и мини-метеостанция не всегда нужна. Существуют «крышные» тер­мостаты, которые включают систему просто в определенном диапазо­не температур (например, от -8 до +3″С). Такие термостаты в четыре раза дешевле. А есть и такие сложные, специальные кровли, что на них резистивные кабели не годятся, да и система управления должна вклю­чать не одну, а несколько метеостанций. Нередко проектируется сис­тема, комбинирующая оба вида кабелей. В общем, решать нужно, ис­ходя из потребностей, возможностей и рекомендаций специалистов. Кстати, фирм, специализирующихся на установке систем антиобледе­нения, у нас не так уж много.

Но только специалисты могут правильно спроектировать систему, подобрать кабели и оборудование так, чтобы они действовали наиболее эффективно, экономично и надежно. Ведь и резистивных, и саморегулирующихся ка­белей, на самом деле существует очень много. Они различаются мощностью и другими характеристиками, но к каждой кровле нужно подобрать свой «ключик» в зависимости от ее геометрии, кровельного материала, наличия теплоизоляции и мансардно­го этажа, длины водостоков и т.д. Тут имеют значение и уже устоявшиеся традиции, и пристрастия. Фирма «Сэмрис» ориентируется на кабели RAYCHEM и NOKIA, а ССТ — на соб­ственное производство оборудования и кабелей. Помимо выбора кабелей и аппаратуры нужно решить множе­ство задач: как расположить датчики, как провести распределительные про­вода так, чтобы их не было видно, как сделать правильную настройку системы с учетом климатических условий, расположения дома и даже его ; этажности и т.п. У каждой фирмы свои методы, свои секреты, свои , технологии. Необходимо, чтобы система была абсолютно безопасна в эксплуатации (в частности, греющая часть должна быть оснащена УЗО — устройством защитного отключения).

Во всяком случае прежде чем выбрать фирму, которая не допустит образования сосулек на вашей крыше, советуем предварительно убе­диться в наличии лицензии на производство именно этого вида работ. Потому что неправильно смонтированная система еще хуже, чем ее отсутствие.

Подводя итоги, сделаем несколько выводов.

Во-первых, систе­ма «крыша без сосулек» не работает при низких температурах ; (-15″С и ниже), что и совершенно не нужно. Она включается только для предотвращения замерзания и образования наледи.

Во-вто­рых, греющие кабели должны быть установлены на всем пути талой воды: от горизонтальных желобов до выходов из водосточных труб, а при наличии ливневой канализации — и под землей, ниже глуби­ны промерзания.

В-третьих, устанавливать такую систему лучше всего одновременно со строительством дома.

В-четвертых, лучше ее установить после, чем не устанавливать совсем.

В-пятых, наконец, нужно заметить, что спрос на системы антиобледенения в на­шей стране постоянно и стабильно растет.

Рекомендации владельцу здания по системе антиобледенения кровли.

Для большинства современных кровель решить проблему защи­ты от сосулек можно только с использованием кабельных нагрева­тельных систем.

Такое утверждение позволяет сделать одиннадцатилетний опыт работы фирмы «СЭМРИС», специализирующейся на разработке, монтаже и гарантийном обслуживании антиобледенительных систем.

«Основная задача кабельных систем обогрева (КСО) — не растопить снежную и ледяную глыбу, а обеспечить сопровождение талой воды с кровли (по водостоку или капелью с кромки крыши).»

При грамотном выборе кабельной нагревательной системы (специальные крышные кабели, необходимые системы управления и защиты) и профессиональном монтаже система на долгие годы избавит владельца от сосулек и наледи. Анализ показывает, что стоимость системы и текущие затраты электроэнергии с лихвой окупятся экономией на ремонте кровли и фасада, а также предотв­ращением падения глыб с крыш.

Рекомендации:

  1. При борьбе с сосульками техническими средствами применять только кабельные отопительные системы или не применять ничего.
  2. При выборе кабельной системы нужно помнить, что невоз­можно бороться с серьезной проблемой, ничего не заплатив. Сис­тема должна иметь реальную стоимость и потреблять реальную мощность.
  3. Для обогрева должен применяться специальный крышный ка­бель, защищенный от УФ-излучения, эффективность которого прове­рена.
  4. Доверять проектирование, монтаж и обслуживание только профессионалам по системам антиобледенения с опытом работы не менее трех лет.
  5. Необходимо помнить, что эффективность работы системы ан­тиобледенения во многом зависит от надежной системы электро­питания. При перебоях с электропитанием сосульки могут образо­вываться очень быстро. Борьба с уже образовавшейся сосулькой существенно сложнее, чем постоянное автоматическое предотвра­щение.
Кабельная система обогрева для защиты кровли от сосулек и наледи

Средние технико-экономические показатели ……………………Значение
(для здания с периметром 80 м и 6 водостоками по 12 м)

Среднее время работы в году
(в зависимости от конструкции кровли
и теплопотерь здания через кровлю), мес……………………… 1-3

Установочная мощность, кВт……………………………………………. 7,5

Среднесуточное потребление энергии
в зимний период, кВт/чсут………………………………………………. 36-90

Срок службы системы (при использовании
специальных крышных кабелей, стойких
к УФ-излучению, профессиональном
проектировании, монтаже и соблюдении
правил эксплуатации), лет…………………………………………… более 10

Другие методы борьбы с наледью на кровле

1. Скалывание льда с крыши вручную.

Самый простой и дешевый способ, если не учитывать необходи­мый при его применении постоянный ремонт кровли и водостоков, а также последствий неаккуратного и своевременного скалывания.

2.Зимники.

Водосточные воронки закрываются листом жести — зимником. Таким образом делается попытка защиты водосточной трубы от обрыва от крыши. Задачи защиты желобов, фасада здания и обес­печения безопасности людей ждут своего решения.

3.Электроимпульсная противообледенительная система.

Обеспечивает механическое разрушение локальной сосульки. В ряде случаев (простейшие карнизы, отдельные водостоки) система может оказаться эффективной. Достоинство — практичес­ки не потребляет электроэнергию.

Система практически не применима для протяженных участков желоба, капельников и полностью бессильна перед уже образовавшимися большими сосульками. Система производит невообразимый шум и небезопасна (падение осколков).

4.Система «теплового удара».

Представляет собой своеобразно переосмысленную кабельную обогревательную систему. Обогревается край кровли. Водостоки не обогреваются. Таким образом, установочную мощность предлагается снизить примерно вдвое… Но, соответственно, в несколько раз усложняется задача доставки подмерзающей талой воды вниз, ведь, убрать образовавшуюся сосульку существенно сложнее, чем не допустить ее образование.


СИСТЕМЫ АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ ДЛЯ КРЫЛЬЦА, ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ, ПАНДУСА

Кабельные нагревательные системы, применяемые фирмой «СЭМРИС», позволят беспрепятственно въехать зимой в гараж, полностью уберут снег и лед с крыльца, террасы, ступеней и пан­дуса.

Специалисты фирмы проведут необходимые расчеты и разработают нагревательную систему с учетом конкретных условий, например, значительная толщина подогреваемого слоя, существен­ные механические нагрузки на подогреваемый участок, необходи­мость укладки кабеля непосредственно в асфальт, необходимость отвода талой воды в грунт или дренаж, а также с учетом пожеланий заказчика по скорости стаивания.


ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОМЕРЗАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Для предотвращения промерзания и повреждения различных трубопроводов (водопровод, канализация, обогрев дренажей, кондиционеров и морозильных камер и т.п.), а также подогрева воды, в системе водоснабжения с успехом используются системы с применением нагревательных кабельных секций.



Обогрев кровли: обогрев крыши, кабельные системы обогрева кровли в Москве

Кабельные системы обогрева пользуются повышенным спросом во многих странах с холодным климатом. Такую популярность достаточно просто объяснить тем, что кабельный обогрев кровли обладает высокой эффективностью и доступностью. Обогрев кровли может изменять тепловую мощность в зависимости от температуры окружающей среды. Благодаря этому в каждом доме, где установили подобную систему, в зимнее время всегда будет крыша без сосулек. В это сложно поверить, но многочисленные эксперименты подтверждают, что в таком доме или промышленном сооружении крыша без сосулек будет даже в самые сильные морозыпри самых небагоприятных условиях..

Сфера применения кабельных систем обогрева:

  • Обогрев крыш. Установив кабельный обогрев на поверхности крыши, можно навсегда избавиться от сосулек, которые представляют серьезную опасность для людей и припаркованных автомобилей.
    Дело в том, что кабельная система обогрева обеспечивает своевременное таяние снега и борется с сосульками, эффективно препятствуя образованию ледяной корки на поверхности крыш и кровли.
  • Обогрев трубопроводов. Современные системы обогрева идеально подходят для решения проблем, связанных с замерзанием и конденсации жидкости в трубопроводе. Все элементы, входящие в состав данной системы, выполняют компенсацию потерь тепла и помогают поддерживать температуру в заданном диапазоне, который устанавливается в полном соответствии с погодными условиями.
  • Обогрев открытых площадок. Кабельный обогрев часто используют не только для обогрева кровли и борьбы с сосульками, но и для обогрева стоянок, пешеходных дорожек и тротуаров, наружных ступеней, погрузочных рамп и других открытых площадок. Установив такую систему кабельного обогрева, можно защитить покрытие от агрессивного воздействия окружающей среды.

Кабельные системы обогрева по доступной цене

Наша компания предлагает кабельные системы обогрева, доказавшие свою эффективность при использовании в сложных условиях, которые характеризуются частыми перепадами температуры и влажности. Мы выполняем проекты различного уровня сложности, успешно справляясь с решением даже самых сложных задач по разработке и монтажу современных систем обогрева.

У нас можно заказать следующие услуги:

  • Проектирование системы для кабельного обогрева. Наши квалифицированные сотрудники выполняют осмотр объекта и проводят все необходимые замеры. После этого рассчитывается количество нагревательного кабеля и других элементов системы, предназначенной для обогрева различных типов кровли, водостоков, трубопроводов или открытых площадок.
  • Установка всех элементов обогрева, входящих в систему кабельного подогрева кровли. При проведении работ по установке на крыше обогрева мы используем современное оборудование и фирменные инструменты. В результате обогрев кровли устанавливается в самые кратчайшие сроки с учетом личных запросов и пожеланий каждого заказчика, которого интересует крыша без сосулек.
  • Поставка оборудования для системы кабельного подогрева. Мы работаем напрямую с производителями новейших систем, поэтому даже в тяжелейших условиях экономического кризиса наши цены продолжают оставаться на приемлемом уровне, вполне доступном для многих отечественных потребителей.

Для того чтобы заказать проектирование или монтаж кабельного обогрева для кровли или трубопровода, а также получить подробные ответы на все интересующие вопросы относительно эксплуатации системы обогрева, достаточно связаться с нашими менеджерами, позвонив им по телефону: +7 (495) 363-02-10.

 

НАШИ МАТЕРИАЛЫ

Резистивный нагревательный кабель
Xenius ® Regular (XR)


Особо эластичная наружная оболочка. Центральная жила выполнена по особой технологии – в виде пружинящей спирали, что позволяет выдерживать большие тепловые и механические нагрузки.
Номинальные рабочие напряжения 220V, 230V
Мощность 25 Вт на погонный метр
Минимальная температура установки 0°С
Гарантия производителя 5 лет
Страна производства Швейцария
Цена по запросу*
Саморегулирующийся нагревательный кабель ThermTrace GutterHeat Lite (TTGHL) для систем противообледенения кровли

Особо эластичная наружная оболочка. Центральная жила выполнена по особой технологии – в виде пружинящей спирали, что позволяет выдерживать большие тепловые и механические нагрузки.
Номинальные рабочие напряжения 220V, 230V
Мощность 48 Вт на погонный метр
Минимальная температура установки 0°С
Гарантия производителя 5 лет
Страна производства Швейцария
Цена 804.48 рубля*  (11,78 евро**)  
Промышленный саморегулирующийся нагревательный кабель ThermTrace® X (TTX)

ThermTrace® X – промышленный саморегулирующийся нагревательный кабель. Разработан для применения в обычных и потенциально взрывоопасных средах.
Максимальная выдерживаемая температура (кабель выключен) 240°C
Максимальная рабочая температура (кабель включен) 190°C
Номинальное напряжение 230 В
Минимальная температура монтажа -30°C
Страна производства Швейцария
Цена по запросу

 

Очистка крыш от сосулек промышленными альпинистами

Очистка крыш от сосулек особенно актуальна в нашей стране, так как перепады температур зимой – норма для подавляющего большинства широт России. Так, как же выполнить удаление сосулек или, так и вовсе, предупредить их появление заранее? Компания «КАДЕТ-СПб», помимо ремонтно-строительных работ, занимается и промышленным альпинизмом. Наши специалисты выполняют очистку крыш от сосулек без вреда для кровли.
 

 
Если владельцы подавляющего большинства частных домов кое-как справляются с очисткой кровли от сосулек сами, то жители многоэтажных домов бессильны. Зачастую, услуги по такой очистке берет на себя местная коммунальная служба, но, будем справедливы, и они не всегда выполняют поставленные задачи. Как бороться с сосульками жителям домов, в которых больше 1 этажа?

Существует да основных способа борьбы с опасными для жизни, имущества и крыши сосульками. Первый метод заключается в борьбе с уже образовавшимися ледяными сосульками – заказ услуги по очистке крыш от сосулек. Доверять эту работу следует исключительно профессионалам, которые выполнят работу в соответствии с техникой безопасности и без вреда для вашей крыши. Компания «КАДЕТ-СПб» работает с квалифицированными промышленными альпинистами, которые очистят вашу кровлю качественно и в срок!

Второй, куда более предпочтительный – это монтаж обогрева кровли. Система антиобледенения превосходно зарекомендовала себя среди заказчиков компании «КАДЕТ-СПб» и отлично справляется с поставленной задачей – не позволяет талой воде замерзнуть на краях крыши. Заказав у нас монтаж системы антиобледенения, вы надолго забудете о такой проблеме, как очистка кровли от наледи. Давайте подробнее разберемся с системой по борьбе с обледенением.

Борьба с сосульками

Знакомство с этим передовым решением следует начать с разбора преимущества кабельной системы антиобледенения:

  • Монтаж антиобледенительной системы не требует вмешательства в конструкцию дома или крыши. За исключением пары незаметных отверстий для вывода кабелей из здания, система совершенно не портит внешний вид здания и остается незаметной.
  • Эта система универсальна, она может монтироваться на любой из распространенных типов кровли. Так же, нагревательные кабели можно размещать очень оптимально по периметру кровли или на отдельных ее участках, что сэкономит сам кабель и электроэнергию, которая его разогревает.
  • Система неприхотлива к сезону года – это позволит избежать лишних мероприятий вначале и в конце зимнего сезона. После того, как антиобледенительная система установлена на вашей крыше, она нуждается лишь в осмотре на предмет ремонта.
  • Использованием нагревательных кабелей вы поборете не только проблему образования сосулек, но и решите вопрос снежных настов, которые так же могут навредить вам или вашей крыше. Система попросту не позволит накопиться большому количеству снега, так как он постоянно будет подтаивать.
  • Существуют разные виды кабелей, если подойти к вопросу грамотно и воспользоваться услугами специалистов – удастся неплохо сэкономить на монтаже.
  • Сделать это можно выбрав более экономный тип кабеля, и поместив его только в местах, наиболее нуждающихся в обогреве.
  • Позволяет избежать ремонта кровли, которые неминуемо потребуется, если каждый год на конструкцию крыши будет давить огромная масса снега, а края крыши провисать под тяжелыми сосульками.
  • Дополнительной экономией послужит использование современной системы управления антиобледенением. Она оснащена множеством датчиков, начиная от температурных и заканчивая датчиками влажности, наличия снега. Собирая и анализируя показатели, система будет работать только в моменты, когда наблюдается накопление снега или его неуверенное таяние.

Из чего же состоит система, которая позволяет бороться со снегом и наледью на крыше? Все компоненты принято делить на следующие составляющие:

Нагревательный кабель – собственно, он и выполняет основную функцию обогрева кровли, без него работа системы невозможна. Средняя мощность обогрева находится в пределах 35-50Кв/м., но этот расчет требует индивидуального подхода специалиста, который определить необходимость и соответственно настроит аппаратуру.

Размещается греющий кабель в местах наиболее нуждающихся в обогреве – края крыши (в частности, с северной стороны), система желобов и водостоков. Дабы достичь необходимой мощности на определенных участках, кабель укладывается в несколько линий.

Как было замечено выше, кабели делятся на виды, основные современные решения – это резестивный и саморегулирующийся кабели. Разнятся они, в основном, принципом работы, от которого и зависит экономичность всей системы.

Резестивный кабель имеет постоянное напряжение и равномерно распределяет тепло по всей своей длине, это не экономично. Зато стоимость такого кабеля, напротив, куда более скромная, чем у конкурента.

Саморегулирующийся кабель, как понятно из названия, он способен изменять напряжение на разных участках, что позволяет использовать электроэнергию максимально эффективно и экономично. Но, стоимость такого «двойного» кабеля, напротив, значительно дороже аналога.

Крепежные элементы – в случае антиобледенительной системы используется особый крепеж, который позволяет надежно закрепить кабели на кровле, не нарушая ее целостности. В частности, в случае мягкой кровли используется специальная металлическая лента, которая позволяет избежать отверстий в кровельной поверхности и не позволяет теплу от кабеля воздействовать на крышу, рассеивая его в стороны.

Датчики – без элементов контроля, систему будет сложно считать полноценной, так как она будет менее экономичной и требовать участия человека. В нашем случае, используются датчики температуры, осадков, влажности, наличия талой воды.

Распределительная сеть – передает необходимую электроэнергию от электросети к нагревательным кабелям. Естественно, без питания система работать не сможет.

Пульт управления – мозг всей антиобледенительной системы, сюда передаются все показатели с датчиков, и курируется работа нагревательных кабелей. Так же, при его помощи задаются все изначальные настройки работы сети.

Как видите, при использовании системы антиобледенения, монтаж которой выполнит компания «КАДЕТ-СПб», очистка от сосулек вам более не потребуется! В случае, если вам импонирует классическая очистка крыш от сосулек при помощи промышленных альпинистов – наши менеджеры проконсультируют вас по номерам на сайте. И, запомните, удаление сосулек значительно увеличивает срок службы кровли!

Крыша без сосулек — Теплуха.ру

Снег и лед с участка и крыши, конечно, можно очищать и вручную, но гораздо эффективнее, при этом незаметно и полностью автоматически, работают кабельные системы обогрева.

Таким образом, установка систем антиобледенения и снеготаяния, которые часто обозначают обшей аббревиатурой «АС»,это расходы взамен на комфорт и безопасность. 

Задание и решение

Обледенение поверхностей может быть опасно по нескольким причинам. Так, при наличии соответствующих погодных условий, например частого чередования температуры через нулевую отметку, осадков и ветра, только за сутки вес сосулек может увеличиться до десятков килограммов.

Таким образом, срыв подобных ледяных масс будет представлять реальную угрозу для жильцов дома. Кроме того, накопление льда увеличивает механическую нагрузку на элементы кровли, а забитые водостоки и края кровельного покрытия задерживают воду на крыше, повышая вероятность постепенного образования протечек. Механическое же удаление снега и льда может повредить кровельное покрытие.

Особенно чувствительна к такому воздействию металлочерепица. Все эти неприятности и предотвращает АС, которую устанавливают в водосточных желобах и трубах, на нижних частях крыши и в ендовах.

Однако не только со стороны кровли можно ожидать опасности в снежный период. На открытых площадках, таких как крыльцо и дорожки, беседка и въезд в гараж, снег постепенно утрамбовывается, примерзает и леденеет.

Это чревато травмами при ходьбе и мелкими авариями при попытке заехать на автомобиле в гараж. Осуществлять механическую очистку в этом случае намного проще, чем на крыше, но гарантии такой метод не даст.

Например, выпавший ночью снег может подтаять под утренним солнцем возле гаража, а затем превратиться в лед, образовав на поверхности каток. Особое внимание необходимо уделить крыше крыльца.

Чтобы очистить такую площадку, придется использовать лопату и лом, рискуя повредить дорожное покрытие, поэтому гораздо эффективнее и здесь применять кабельную систему снеготаяния.

Кроме того, следует помнить, что любой материал имеет срок службы, который сокращается с каждым циклом переменною воз действия положительной и отрицательной температур. Современная кабельная система поможет избежать этого, сократить количество таких циклов и продлить срок службы покрытия площадки.

В состав любой АС входит нагревательный кабель с крепежными элементами, распределительные коробки, трубы управляющих и сигнальных проводов и управляющая автоматика.

Идея системы довольно проста: в местах возможного образования наледи и по ходу стока талой воды устанавливают специальный кабель, который оперативно включается иди выключается по мере необходимости. Выделяемое им тепло растапливает залежи льда и снега. Слив воды с крыши происходит через водосточную систему на землю, но лучше, если на участке предусмотрен дренаж.

Туда же или в простую водосливную решетку можно обеспечить сток и с открытых площадок, оборудованных кабельной системой. Обратите внимание, что дренаж должен быть устроен ниже глубины промерзания грунта, а водосливные решетки, водоприемные лотки и ближние участки дренажных труб придется подогревать при помощи кабеля.

Однако для открытых площадок допускается и отсутствие дренажа или водосливных решеток, но в таком случае эти территории должны иметь небольшой уклон в одну сторону для стока, накопления и замерзания воды на безопасных участках.

Кабельная составляющая

Важнейшая часть АС, ее «сердечнососудистая система»кабель, который бывает двух видов: обычный и саморегулирующийся.

Кабели первого типа постоянно выделяют фиксированную мощность на каждый погонный метр, обеспечивают повышенную погонную мощность в сравнении со вторым типом, при необходимости могут быть уложены в несколько ниток, что в комплексе позволяет сократить требуемую длину материала и уменьшить число крепежных элементов. Кроме того, эти кабели наиболее эластичны, хорошо изгибаются, их легче укладывать на кровлях сложной конфигурации.

Однако в то же время фиксированное сопротивление по всей длине материала и, как следствие, постоянная мощность — это и недостаток. Дело в том, что разные участки кабеля могут находиться в разных условиях: один покрыт упавшим с дерева слоем снега, другой — листвой или хвоей, а третий лежит на открытом пространстве. При этом первый участок будет работать эффективно, третий — вхолостую, а второй постепенно перегреется и, вполне возможно, перегорит.

Стоимость саморегулирующихся кабелей выше, но разница оправдана тем, что их мощность и тепловыделение изменяются в зависимости от окружающих условий. Таким образом, в забитых водостоках кабель практически не будет работать.

«Чувствуя» необходимую мощность, «самреги» позволяют сэкономить затраты на электроэнергию и возможный ремонт системы. Кроме того, их можно разрезать на куски различной длины, что позволяет удобнее производить монтаж системы.

На различных участках площадки или кровли в рамках одной АС можно комбинировать два вида кабеля.

Важно понимать, что кабель на кровле подвергается более резкому воздействию высоких температур и ультрафиолетового излучения, чем на открытых площадках под покрытием. Так, если грунт в жаркую погоду может прогреться до +40-50 °С, то на крыше, особенно темного цвета, в летнюю жару вполне реальны +70-80 °С.

Вредно и воздействие ультрафиолета, которое приводит к распаду полимерного покрытия кабеля. Поэтому для кровельных АС следует использовать очень надежные материалы с хорошей защитной оболочкой. Кроме того, на крыше лучше уложить провод с запасом установленной мощности, чтобы гарантированно таял весь снег, в том числе находящийся между двумя параллельными линиями кабеля.

Особенности монтажа

Устанавливать АС должны квалифицированные специалисты, причем желательно вызвать представителя компании на место до заказа: его выезд, замеры и расчеты, как правило, бесплатны при условии приобретения системы.

Он на месте определит наиболее опасные зоны кровли и приусадебного участка, высоту коттеджа, длину и ширину крыши и площадок, их уклон, на основании чего будет рассчитана необходимая мощность системы и количество ниток кабеля.

Монтаж системы снеготаяния в целом похож на устройство теплого пола в доме. Работа здесь несколько проще, чем на кровле, где на высоте нужно смонтировать кабели на кромке покрытия или в водостоке.

Обратите внимание, что просто уложить кабель в желобе или трубе недостаточно, он должен быть укреплен при помощи специальных фиксаторов из пластика или оцинкованной стали.

Нужно также проследить, чтобы количество отверстий в кровельном покрытии было минимальным, а поверх металлочерепицы вообще лучше сначала наклеить прорезиненную ткань, к которой и цеплять кабель. А вот на натуральной черепице наледь практически не образуется, и в этом случае АС обычно укладывают только в водостоках.

Периодически, хотя бы раз в 2-3 года, но лучше ежегодно, в конце лета или в начале осени нужно вызывать специалиста, который осмотрит внешнее состояние нагревательных секций, подтянет при необходимости все соединения и контакты, протестирует работ) управляющей автоматики.

Умное управление

Второй по значимости компонент АС —это система управления, без которой кабели будут просто прогревать покрытие все время, пока включены в сеть, а расходы на электропитание будут равноценны прямому сжиганию денежных банкнот. На деле же благодаря наличию электронных «мозгов», АС работает но заданному алгоритму, то активируя нагрев, то выключая его и переводя систему в дежурный режим.

Функция управления возложена на контроллер — терморегулятор, механизм работы которого зависит от температуры и влажности окружающей среды, а также наличия осадков. При совпадении минимум двух условий автоматика включает нагревательные секции. Возможна и индивидуальная настройка системы с графического пульта управления.

Так, можно выставить диапазон температур, при котором существует угроза возникновения наледи и,следовательно, есть необходимость задействовать кабельный обогрев. Кроме того, электроника отслеживает нарушения в работе системы, о чем сообщают звуковой сигнал и текстовая информация на дисплее терморегулятора.

Есть и простейшие системы, которые учитывают только диапазон наружной температуры, но этот вариант хуже, поскольку даже при — 20 °С, но в отсутствие снега АС будет работать вхолостую.

Поэтому лучше использовать полноценную автоматику, при этом важно, чтобы датчики наличия влаги находились не только на крыше или площадке, но и в нижних частях водостоков и водосливов, ведь сне! может и прекратиться, а для полноценного таяния выпавших осадков еще потребуется дополнительное время.

Датчик температуры нужно устанавливать в тени,в продуваемом месте, вдали от источников тепла, кондиционеров и дымоходов, чтобы измерения были наиболее объективны.

Датчик осадков лучше всего расположить на открытом месте, подальше от навесов и крон деревьев. Следует учитывать и ориентацию по сторонам света. Например, датчик воды желательно установить с южной стороны, ведь именно там при оттепели в первую очередь начинает таять снег.

Сила и ценность

Для того чтобы кабельная система обогрева полноценно справлялась со своей задачей, у нее должна быть достаточная мощность, определить которую может специалист компании — установщика. Более-менее точно можно определить расчетные показатели.

Так, в районе Киева рекомендуемая установочная мощность кабельных систем составляет 300-400 Вт/м. п. для открытых площадок и пешеходных дорожек, 30-50 Вт/м. п. для узких лотков и водосточных труб, 50-100 Вт/м. п. для широких водостоков, 10-30 Вт/м. п. для скатов крыш и ендов.

Последняя цифра серьезным образом зависит от состояния кровли: чем лучше ее теплоизоляционные характеристики (состояние базальтовой теплоизоляции),тем меньше внутридомового тепла проходит сквозь нее и тем меньшую мощность системы можно запроектировать.

Конечно, чем больше мощность кабелей в системе, тем выше ее итоговая стоимость. Однако снижать силовые показатели ниже требуемых крайне не рекомендуется, иначе в определенный момент, например в вечернее время, когда происходит резкое похолодание после дневной оттепели, система может не справиться со своими задачами и в результате скорее поможет образованию льда на поверхности, чем «смоет» снег с покрытия.

Так что лучше наоборот — установить кабели с повышенной мощностью, а при желании сэкономить — уменьшить площадь обогрева открытых площадок. Например, проложить систему не по всей, а по достаточной для ходьбы ширине дорожки.

В целом же для крыши с периметром 30-40 м, что примерно соответствует коттеджу с площадью этажа 100 м2, при наличии четырех водосточных труб понадобится система с установочной мощностью порядка 8-10 кВт, если при утеплении использована базальтовая теплоизоляция толщиной от 200мм В южных регионах страны эти цифры будут в полтора — два раза меньше.

Учитывая, что в году примерно 35-40 дней, когда метеоусловия способствуют образованию наледи, можно предположительно подсчитать расходы на поддержание работоспособности АС.

Предварительную, но очень приблизительную стоимость АС можно узнать и по телефону, для чего следует рассказать о длине водостоков, площади поверхности, занимаемой домом, угле наклона и материале кровельного покрытия, а также об открытой территории, требующей обогрева. Для полноценного расчета необходимо знание не только длины, но и количества водосточных труб, лотков, ендов, числа и размера ступеней на лестнице и т. д.

В среднем можно оценить стоимость АС для кровли в 3-5 тыс. у. е., примерно вдвое меньшая сумма понадобится для устройства на кровле системы снеготаяния на участке. Услуги монтажа у разных фирм — установщиков обойдутся от трети до половины стоимости материалов и оборудования, причем если дом настолько высок, что требуется использование строительных лесов или автокрана, то эти услуги нужно оплачивать отдельно.

Эффективность кабельной системы

Многие считают, что с экономической точки зрения устройство систем антиобледенения и снеготаяния —это затраты,благодаря которым повышаются комфортность и безопасность проживания в доме, а также экономится время, которое обычно тратят на ручную очистку поверхностей от снега и льда.

Между тем расходы на установку и эксплуатацию АС с течением времени с лихвой окупаются увеличением срока службы кровельного или дорожного покрытия и снижением ремонтно — эксплуатационных расходов. Например, нет надобности каждую весну «латать» поврежденные наледью участки покрытия. Тем не менее главное преимущество АС —забота о жизни и здоровье людей.

Заказ и приемка работы

Выбирая компанию — установщика кабельной системы обогрева, прежде всего следует проверить наличие у нее лицензии на выполнение соответствующих видов работ, а также разрешения на осуществление работы повышенной опасности. У сотрудников фирмы обязательно должны иметься допуски к работам на высоте и с электроинструментом.

Как итог монтажа, хозяину обязаны предоставить технический паспорт системы, рабочие чертежи и акты сдачи — приемки работ. Обратите внимание, что последние следует подписывать только после проверки АС в демо — режиме. Кроме того, помимо гарантийных обязательств на используемые материалы и оборудование, монтажники должны предоставить гарантию и на выполненные работы.

Защита кровли от сосулек: применение систем антиобледенения

На фоне потепления зим в последнее десятилетие с оттепелями, чередующимися с похолоданием, бороться с образованием сосулек механическими способами стало чрезвычайно сложно. Казалось, еще вчера все ледяные наросты были убраны, но нет – вот они, появились снова.

Немыслимо представить, что коммунальная служба или владелец будут ежедневно сбивать сосульки с крыши. То есть вероятность несчастных случаев от их падения по-прежнему остается высокой, а покрытие теряет свою надежность. Отсюда вывод – необходима правильно организованная защита кровли от сосулек.

Как появляются сосульки: механизм образования ↑

образование наледи и сосулек на кровле

В основе образования сосулек лежит естественный процесс. Таяние осевшего на крышу снега обычно происходит по двум причинам:

  • под действием лучей солнца;
  • в результате плохой теплоизоляции кровли.

Первый из процессов интенсивно проходит весной: днем крышу согревает солнце, а ночью успевший подтаять снег вновь замерзает от резкой смены температуры.

Зимой в кровлях, отличающихся низкой теплоизоляцией, или с мансардными этажами образование наледи и сосулек может проходить непрерывно. Из-за повышенной теплоотдачи нижние слои снежного покрова крыши подтаивают и стекает в водосток. Там уж талая вода, будучи лишенной подогрева, начинает замерзать и образует по краю кровли сосульки.

Со временем собственная масса сосульки увеличивается, и в какой-то момент в месте начала роста значение предела ее прочности оказывается превышенным, и она обрушивается вниз.

Эффективная защита крови от сосулек ↑

кабельный обогрев кровли

Процесс механической очистки снега и сосулек с крыши довольно трудоемкая задача при этом еще чревата повреждением покрытия. Самый оптимальный вариант борьбы с ее обледенением – кабельная защита.

Главное, это не только действенный способ устранения уже имеющихся ледяных наростов, но и их предупреждение.

Преимущества кабельных систем антиобледенения ↑

Подобная защита кровли и водостока отличается определенными достоинствами.

  • При установке вмешательство в конструкцию здания не нужно. Она подходит для любой поверхности и не портит облик дома.
  • Можно укладывать на кровле и локально, и вдоль периметра.
  • Не требуется демонтаж, поэтому ее считают идеальной в условиях сезонности климата.
  • Кабельный обогрев изначально призван препятствовать появлению снежных масс, а не растапливать их. При таком подходе уменьшается расход электроэнергии.
  • В зависимости от используемого кабеля для защиты от сосулек, полученная дополнительная экономия получается различной.
  • Сводит до минимума стоимость ремонта крыши, а он может оказаться весьма дорогостоящим.
  • Функции управления, благодаря датчикам температуры, влажности и снега, полностью выполняются автономно без всякого вмешательства человека. В частности,

Система будет работать ровно столько времени, пока сохраняется риск образования сосулек, иначе говоря, пока таяние на кровле не прекратится. Сам же этот процесс отсутствует, если наружная температура ниже в среднем -10°С или отсутствует снег.

Компоненты ↑

Антиобледенительная система состоит из:

Греющий кабель

обогревающий кабельЕго монтируют на участках самых вероятных для появления сосулек, точнее, по краю кровли и в водосточной системе: желобах и водостоках. Более точно место прокладки определяют, исходя из типа кровли, ее теплового режима климатических условий того или иного региона. Если в каком-то случае ограничиваются обогревом водостоков и желобов, то в другом кабель обязательно прокладывают и на других участках. В среднем мощность обогрева составляет порядка 40-50 Кв/м, но для каждого случая ее рассчитывают индивидуально. Укладывая кабель в несколько линий, можно обеспечить необходимую мощность.

Крепежные элементы

Специальный крепеж обеспечивает при монтаже кабеля отсутствие отверстий от сверления на кровле или трубе. Например, в случае мягкой кровли или пластиковой системы водостока крепление выполняют на специальной металлической ленте, которая к тому же исключает непосредственный тепловой контакт с поверхностью.

Элементы контроля

компоненты систем антиобледененияК ним причисляют датчики осадков, температуры и талой воды. Как только показания датчиков фиксируют превышение допустимых, система запускается. Снежный слой периодически растапливается и отходит по водостокам.

Распределительная сеть

Через нее к источнику электроэнергии подключают греющий кабель.

Пульт управления

Он нужен для контроля работы.

Виды кабеля ↑

Саморегулирующий – прекрасная возможность экономии электроэнергии, поскольку мощность его может изменяться соответственно температуре окружающей среды, причем на различных участках мощность кабеля могла отличаться. Кабель отличается высокой надежностью. Его изоляция из полимерных материалов даже при нахлесте защищает его от перегрева и замыкания, а также от УФ-излучения и механических повреждений. Саморегулирующий просто монтируется и не теряет свойств при нарезании на участки любой длины.

Резистивный чаще используют на открытых площадках, так как мощность у них постоянная. При монтаже необходимо избегать перехлеста, чтобы не вызвать перегрева. Имеет определенные ограничения по минимальной/максимальной длине.

Тепловые режимы конструкции кровли и расчет мощности ↑

защита кровли от сосулек

При расчете мощности систем антиобеденения берут за основу следующие тепловые режимы крыш:

«Холодная» – имеет низкий уровень теплопотерь и хорошую теплоизоляцию. Наледи на подобных кровлях образуются обычно с таянием снега на солнце. Наименьшая температура таяния – до -5°С. Систему снеготаяния на них устанавливают исключительно в водостоках.

«Теплая» – имеет плохую теплоизоляцию, снег на ней начинает таять при низких температурах воздуха до -10°С. Антиобледенение на подобных кровлях – комплексно, его монтируют в желобах, водостоках и на кровле. Нагревательные кабели в этом случае имеют повышенную погонную мощность (25– 30 Вт). Мощность на их кромках и в желобах устанавливают выше, чем в случае «холодных», чтобы система сохранила эффективность работы при низких температурах.

«Горячая» – имеет плохую теплоизоляцию, на чердаке обустроено жилое помещение или его используют в технических целях. Снег на них может таять и при более низких температурах, ниже -10°С. Это наиболее сложный вариант для проектирования и монтажа антиобледенительной системы.

© 2020 stylekrov.ru

bookmark_borderКрыша с ендовой стропильная система – Как правильно провести монтаж крыши в месте расположения ендовы с различным типом кровли, чтобы не протекало. Стропильная система и кровельные элементы ендовы – схемы установки и наглядные фото

Стропильная система крыши с ендовой: особенности конструкции, монтаж

  • Виды ендовы
  • Монтаж для мягкой кровли
  • Устройство
  • Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.
    Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

    Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

    ендова

    Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды.

    Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

    Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

    • нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
    • верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

    На заметку

    Как правило, для изготовления используют тот же материал, что и для кровли. Его нередко заменяют на металлические листы, желательно, из оцинкованной стали, так как она продлевает эксплуатационный срок кровли. А чтобы готовая кровля не утратила свою привлекательность, нужно правильно подобрать оттенок материала.

    Виды ендовы ↑

    конструкция схематически

    Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

    В зависимости от способа монтажа различают:

    • Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы. Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
    • Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

    Монтаж для мягкой кровли ↑

    Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

    Подготовительные работы ↑

    Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

    • открытый;
    • метод подреза.

    Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

    • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой, скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.

    Важно

    Если нет возможности уложить его сплошным полотном, что очень желательно, то укладку выполняют с продольным нахлестом в 300 мм, тщательно проклеивая.

    • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

    Монтаж открытым способом ↑

    монтаж открытой ендовы

    • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
    • все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
    • расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
    • далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
    • гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
    • перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
    • если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
    • ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

    Монтаж способом «подреза» ↑

    монтаж зарытый

    • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
    • аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
    • после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
    • это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

    На заметку

    Переплетенной способ предполагает выполнение тех же этапов, что и при «подрезе» с той лишь разницей, что рядовую черепицу при укладке на примыкающий скат переплетают.

    Устройство ↑

    стропильная система крыши с ендовой

    Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

    Для формирования различных типов крыш: щипцовой, шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

    Совет

    Чтобы изменить геометрическую форму крыши достаточно удлинить или укоротить длину прогонов.Что же касается высоты конька, то ее регулируют, изменяя уклон ендов.

    Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

    стыкование двух крыш

    • Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
    • Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
    • Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
    • По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.
    диагональные

    Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат, старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки. Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

    Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

    Внимание!

    Отметим, если расположить схватку высоко, то она будет действовать как сжатый ригель, что помешать схватке полноценно выполнить свою функцию.

    Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.

    © 2020 stylekrov.ru

    Стропильная система сложной крыши с ендовой

    Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

    Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.
    Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

    Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

    Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

    Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

    Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

      нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли; верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

    Виды ендовы ↑

    Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

    В зависимости от способа монтажа различают:

      Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции. Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

    Монтаж для мягкой кровли ↑

    Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

    Подготовительные работы ↑

    Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

      открытый; метод подреза.

    Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

      Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
      При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

    Монтаж открытым способом ↑

      рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси; все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди. расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м; далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу; гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку; перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику; если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей; ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

    Монтаж способом «подреза» ↑

      укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм. аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу. после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы. это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

    Устройство ↑

    Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

    Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

    Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

      Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины. Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны. Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой. По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

    Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

    Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

    Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.

    Стропильная система для крыши с ендовой

    Сделать двухскатную или односкатную крышу довольно просто. Хотя она будет выполнять свою основную функцию, но с эстетической точки зрения, привлекательностью не отличается. В последнее время большую популярность завоевывают конструкции с несколькими скатами и выступами. В местах соединения двух скатов образуется узел, который называют ендовой. Эта часть кровли требует особой внимательности при конструировании и монтаже. Из статьи вы узнаете особенности ендовы и как ее сделать своими руками.

    Конструкция и разновидности

    Ендовой называют только внутренние углы крыши. Без этого элемента не обойтись на здания образующие Т или Г форму. Кроме того, подобные углы образуются в местах вывода слуховых окон, выступающих частей мансарды и других архитектурных изысках.

    Основной задачей ендовы является защита чердачного помещения от проникновения влаги. Дело в том, что в этом месте крыша испытывает повышенные нагрузки из-за того, что там скапливается большое количество осадков. Зимой тут образуют сугробы и конструкция может просесть под повышенными нагрузками.

    Внутренний угол собирается из двух планок, и каждая создана для своей цели:

    • Нижняя. В согласии со своим названием располагается под кровельным покрытием. Крепится саморезами к карнизной доске. Она выполняет основные защитные функции по сдерживанию влаги в месте сопряжения скатов.
    • Верхняя. Во внутреннем угле сложно красиво оформить схождения кровельного материала. Поэтому сверху монтируют вторую планку, которая несет только декоративную функцию.

    Материал ендовы обычно совпадает с основным покрытием на крыше. В некоторых ситуациях можно заменить на лист оцинкованной стали. При этом важно выбирать металл с защитным покрытием, так как ему часто придется контактировать с агрессивными средами.

    При устройстве ендовы важно следовать всем правилам строительства и устройства стропил. Если пренебречь одни из них, тогда появляется угроза обрушения каркаса. При этом нормы различаются для различных типов конструкции. В зависимости от применяемого кровельного материала применяют одну из двух разновидностей каркаса:

    • Сочлененная и закрытая . Используют на скатах с большим углом уклона и для кровель из гибкого материала, например, мягкой черепицы. Этот вид требует устройство дополнительных слоев гидроизоляции.
    • Открытая . Здесь скаты соединяются друг с другом под более пологим углом. Место сочленения закрывается специальным желобом, по которому стекают осадки. Такая конструкция не требует особых трат на устройство лишней гидроизоляции.

    Особенности стропильной системы и обрешетки

    В зависимости от уклона скатов деревянные стропильные ноги крепятся к ендове под определенным углом. При этом у каждой стороны этот показатель может отличаться от другого. Там, где сходятся балки, устанавливают более толстую стропилину. Способ крепление к этому месту зависит от длины стропил. Если она меньше двух метров, тогда достаточно гвоздей, иначе понадобятся металлические накладки для усиления. Перед тем как выполнить монтаж ендовы рассчитывается место наибольшей нагрузки, там устанавливается подпорная укосина.

    Там, где сходятся скаты, требуется усиливать обрешетку крыши. Насколько сильно нужно будет проводить усиление зависит от типа кровельного покрытия:

    • Металлочерепица. Чтобы угол выдержал нагрузку между планками основной обрешетки закрепляют дополнительные. Таким образом, в ответственном месте шаг уменьшается в два раза. При этом важно, чтобы длина обрешетки была больше чем ширина ендовых пластин.
    • Профлист, керамическая черепица и шифер. Для этих материалов вдоль оси сопряжения монтируют доски шириной более 100 мм. Количество досок зависит от ширины подложки, может понадобиться две или три штуки с каждой стороны.
    • Ондулин. От центральной оси ендовы отступают по 75 см и крепят по одной доске шириной меньше 100 мм. В получившееся пространство должен помещаться специальный разжелобок.
    • Мягкая кровля. Для этого материала обрешетку делают сплошную и как-то усиливать ее не нужно.

    Приведенные выше рекомендации довольно общие. Более подробную информацию вам предоставят консультанты при покупке определенного кровельного покрытия. Если сомневаетесь в собственных силах и опыте, обратитесь к профессионалам.

    Устройство каркаса

    Основная часть ендовы на крыше крепится к накосной стропиле, которая одной стороной упирается в конек, а другой в мауэрлат. В некоторых случаях, например, при устройстве светового окна, места крепления могут измениться. В зависимости от типа крыши высота и форма конька меняется. Это относится как к основному, так и к второстепенному сооружению.

    Для изменения геометрической формы конструкции крыши достаточно удлинить или укоротить прогон. Вместе с этими манипуляциями будет меняться уклон ендовы.

    Стропильная система ендовы собирается следующим образом:

    1. К подстропильной стойке основной конструкции крыши прикрепите прогон от второстепенной. Для соединения применяют прибоины.
    2. Крепление стропил производят при помощи гвоздей, забитых под уклоном. Такое соединение отвечает всем требованиям безопасности и выдерживает достаточную нагрузку.
    3. От места крепления прогона к мауэрлату установите наклонную стропилину.
    4. К наклонной стропиле крепят нарожники. Для соединения, в местах соприкосновения заранее закрепляют опорные бруски.

    Упирающиеся нарожники передают диагональной стропиле высокое сжимающее напряжение. Из-за этого балка сильно нагружает стык мауэрлатов. Чтобы снизить давление от наклонной стопилины до стойки, к которой прикреплен прогон второстепенной крыши, протягивают соединительную затяжку. Она работает на растяжение и не позволяет стопиле ендовы выдавить мауэрлат. Если крыша вальмовая, тогда затяжку соединяют между двумя диагональными стропилами.

    Кроме того, если при каких-то обстоятельствах основной конек потеряет точку опоры, затяжка выполнит роль распора. Так, она может предотвратить аварийного разрушения крыши.

    Затяжку или схватку нужно располагать в основании ендовы, так как в высоком положении она перестанет работать на растяжение. В таком положении балки работают на сжатие и называются ригелями.

    Как можно заметить, в стропильной системе для ендовы нет особой сложности и ее можно установить своими руками. При этом важно не ошибиться в выборе сечения бруса и надежности крепления. Тогда вы соберете уникальную крышу и она прослужит несколько десятилетий без протечек.

    Правильное устройство ендовы – виды элементов и конструкций, правила монтажа

    На первый взгляд, устройство ендовы крыши кажется довольно сложным и проблематичным процессом. Поэтому многие потребители предпочитают заплатить строителям, чем заниматься этим делом самостоятельно. В статье далее опишем подробнее, что такое ендова, а также приведем подробную инструкцию по ее сооружению.

    Назначение разжелобка

    На крышах сложных конфигураций, которые включают сразу несколько скатов, неминуемо получаются внутренние стыки. В таких местах чаще всего скапливаются снежные осадки, дождевая вода, а также всевозможный мусор. Кроме того, их достаточно сложно обслуживать.

    Ендова, или разжелобок – это элемент, который укладывается вдоль внутреннего угла крыши под скатами. Он предназначен для защиты конструкции от затекания воды под кровельное покрытие и обеспечивает свободную эвакуацию осадков с поверхности крыши.

    Количество ендов будет зависеть от таких факторов:

    1. Конфигурация кровли – крестообразная, в форме буквы Т или Г.
    2. Наличие дополнительных элементов, в частности, мансардных и слуховых окошек.

    Строение внутренней ендовы

    Как правило, устройство ендовы из профнастила предполагает наличие двух планок, которые согнуты под углом, совпадающим с образованным примыкающими скатами углом. При этом нижний элемент служит в качестве водостока, а верхний – является, скорее, декоративным.

    В некоторых случаях верхний кусок ендовы не устанавливается. Это зависит от типа кровельного покрытия, а также особенностей крыши. Как бы то ни было, грамотное выполнение соединения ендовы обеспечивает надежность и гидроизоляцию кровельной конструкции.

    Существуют некоторые нормы обустройства разжелобка:

    1. Нижний элемент ендовы укладывают перед креплением кровельного материала, а верхний – по его завершении.
    2. Для монтажа разжелобка не применяются гвозди.
    3. Собирают желоб снизу вверх, герметизируя швы битумно-полимерной мастикой марки Tegola, герметиками на основе битума (Xtra Seal) или каучука (Tytan), либо клеем Icopal.
    4. Внутренняя ендова для профнастила изготавливается из оцинкованной стали или меди, а внешняя – из кровельного материала. Предпочтительнее воспользоваться листом оцинковки с полимерным покрытием, такая ендовая планка способна выдерживать перепады температур от -60 ℃ до 120 ℃.
    5. Чтобы обеспечить дополнительное утепление крыши и предотвратить затекание воды под кровельный материал, вдоль ребер ендовы приклеивают поролоновую уплотняющую прокладку.
    6. Зафиксировать разжелобок можно либо при помощи кляммеров за бортики, либо посредством саморезов по краям.
    7. Бортики делаются не менее 2 см по высоте, чтобы через них не переливалась вода при сильном дожде.
    8. Отбортовка ендовы соприкасается с торцевыми частями реек обрешетки.
    9. В случаях, когда ендова для профнастила собирается из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом от 10 см.
    10. На крышах с плоскими скатами необходима усиленная гидроизоляция.

    Разновидности разжелобков и их соединения

    Различают несколько видов устройства ендовы крыши из профнастила исходя из конфигурации стыков между скатами:

    • Открытый разжелобок – встречается на низкоуклонных крышах. В данном случае необходима дополнительная гидроизоляция.
    • Закрытый тип ендовы – присущ крышам, у которых крутые скаты практически соприкасаются, наслаиваясь на желоб.
    • Переплетенная ендова – по форме напоминает закрытую, однако, в местах стыков фрагменты кровельного покрытия перекрещиваются, формируя единую поверхность.

    Рассмотрим особенности каждого типа ендовы.

    Открытый разжелобок отличается следующими преимуществами:

    • На нем не скапливается мусор.
    • Осадки быстро эвакуируются с поверхности.
    • Работы по установке выполняются быстро и легко.

    Если говорить о недостатках, то такая ендова выглядит не слишком красиво.

    Среди достоинств разжелобков закрытого или переплетенного типа можно назвать:

    1. Эстетичность.
    2. Качественная гидроизоляция.

    А вот недостатков у такой конструкции существенно больше:

    1. Переплетенную ендову достаточно сложно укладывать.
    2. Процесс занимает намного больше времени.
    3. Такая крыша нуждается в регулярной очистке от мусора.
    4. Во время оттепелей между планками разжелобка возможно появление ледяных пробок.

    Схемы и виды обрешетки на стропильную систему

    В зависимости от предполагаемого кровельного материала и схемы стропильной системы устройство ендовы будет выполняться по-разному. В данном случае имеется в виду тип обрешетки. Рекомендации на этот счет обычно указываются производителями в инструкциях к кровельным покрытиям.

    Обрешетка под укладку разжелобка может быть таких видов:

    1. Сплошная обрешетка выполняется для последующей укладки мягкого кровельного покрытия. В этом случае ендовый кровельный ковер выполняется из гидроизоляционного материала. Такой метод укладки является наиболее простым.
    2. Двухскатная крыша с ендовой, в которой в качестве кровельного покрытия использован шифер, профнастил или черепица, обрешетку для желоба изготавливают из 2-3 досок по 10 см в ширину, уложив их вдоль стыков. Чем шире предполагается ендова, тем большим будет шаг обрешетки.
    3. Для укладки металлочерепицы между основными рейками обрешетки монтируют вспомогательные. В остальном устройство ендовы крыши из металлочерепицы не вызовет трудностей.
    4. Ондулин укладывают на две доски по 10 см шириной с шагом в 15 см, таким образом, разжелобок не будет провисать.

    Особенности установки для профнастила и других кровельных материалов

    Как уже было сказано, дом с ендовой крышей подвергается нагрузкам от дождевых и снежных осадков, которые должны вовремя удаляться с ее поверхности. В связи с этим, обустройство качественной гидроизоляции является первостепенной задачей. Следовательно, при монтаже разжелобка следует обращать внимание на такие тонкости, как: правильная обрезка кровельного материала, соблюдение шага между опорными элементами и креплениями, герметичность швов, размеры нахлестов. Несколько отличаться будет только технология монтажа ендовы из мягкого кровельного покрытия, которая размещается на сплошной основе.

    Монтаж под мягкую кровлю выполняется так:

    1. На сплошную обрешетку по всей поверхности скатов крыши размещается подкладочный ковер. На стыках отдельных листов он укладывается с нахлестом.
    2. Вдоль внутреннего угла кровли застилают ендовый ковер. Его края фиксируются битумной мастикой, а затем прибивают гвоздями через каждые 10-20 см. Из-под кровельного материала должно выглядывать около 20 см ковра.
    3. Если длина разжелобка превышает 10 м, его делают из нескольких частей, закрепленных в нахлест на 15 см. Края планок закрепляют мастикой.

    Технология монтажа ендовы под профнастил, керамическую или металлочерепицу такова:

    1. Поверх основы производится укладка слоя гидроизоляции, который прибивается гвоздями через каждые 20 см.
    2. Далее выполняют укладку нижнего элемента ендовы с небольшим перекрытием карнизной доски, фиксируя его саморезами через каждые 30 см.
    3. Вдоль краев нижние планки желоба укладывают уплотнительные ленты.
    4. Кровельный материал подрезают вдоль разжелобка и закрепляют таким образом, чтобы он не доходил до изгиба на 10 см.
    5. Верхний элемент ендовы монтируют с нахлестом в 10-12 см.

    Для разметки линии разреза можно воспользоваться малярным шнуром марок KARPO, Irwin, INTERPOOL MT-2507 или STAYER.

    Установка разжелобка под ондулин:

    1. Отдельные куски материала для ендовы крепятся с перекрытием в 15 см с помощью саморезов в верхних углах каждого фрагмента.
    2. Края разжелобка проклеивают уплотнительной лентой.
    3. Кровельное покрытие вдоль углового элемента подрезают, а затем прибивают в каждую волну максимально удаленно от середины желоба.

    Особенности устройства ендовы возле мансардных окон

    Такие конструкции крыши, как дверца чердака или мансардные окна, также необходимо гидроизолировать. Устройство ендовы в таких местах предполагает выведение ее нижнего элемента на правильное покрытие.

    Схема работы выглядит так:

    1. Возле мансардного окна набивают обрешетку.
    2. Вычисляют длину разжелобка, учитывая возможные нахлесты, если он будет состоять из нескольких фрагментов.
    3. Размечают место изгиба в нижней части желоба.
    4. Отгибают надрезанные участки в противоположную бортикам сторону.
    5. Ендову слегка поднимают над уровнем кровли, подведя под нее бруски.
    6. Края уплотняют лентой.
    7. Нижний отрезок кровельного покрытия подрезают и подсовывают под ендовые планки.

    Таким образом, ендова – это крайне важный и нужный элемент кровли, обустроить который можно своими руками. Важно лишь вооружиться некоторыми знаниями и инструментами.

    Планка ендовы — что это такое и как произвести монтаж ендовой планки + схема обрешетки и стропил

    Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров, выпадающих осадков или солнечных лучей.

    Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

    Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды, образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

    Поэтому правильное использование всех элементов кровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

    Кровельные покрытия делятся на две группы:

    • Собственно покрытие, т.е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.
    • Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т.д.

    При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

    Что такое ендова

    Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей. Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

    Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

    • Открытая.Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.
    • Закрытая. Стык плотный и прямой.
    • Переплетенная. Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

    Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

    Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

    Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

    • Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли, поскольку находится под общим слоем. В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.
    • Ендова верхняя. Этот элемент устанавливается поверх кровельного материала и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

    Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов, полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

    Что такое ендова кровли: фото

    Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

    Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для шифера используется асбоцемент, для металлочерепицы или профлиста — стальной оцинкованный лист и т.д.

    Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты.

    То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

    Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

    Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали, позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

    Схема стропильной системы в месте установки ендовы

    Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

    Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

    • Встык. При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.
    • Внахлест. Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

    Стропильная система под ендову

    Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей. Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

    Важным элементом стропильной системы ендовы является обрешетка. В местах стыка она делается сплошной, с обязательной гидроизоляцией. Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

    Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия, что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

    К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, элементы стропильной системы. Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

    Монтаж ендовы

    Как правильно установить доборный элемент:

    • Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции. Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.
    • Деревянные элементы стропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка. Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.
    • Производится монтаж нижней планки. Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.
    • Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.
    • Устанавливается верхняя планка.

    Как сделать ендову на крыше

    Все соединения производятся на кровельные саморезы, снабженные прокладкой из специальной износостойкой резины. Все места возможных протечек обрабатываются герметиком.

    Другие виды доборных элементов

    Помимо ендов, изготавливаются и другие кровельные элементы. Любой участок, требующий дополнительного оформления, имеет соответствующий доборный элемент.

    Существуют следующие виды доборных элементов:

    Итак, мы в полной мере ответили на популярный вопрос — ендова что это такое и как правильно устанавливается доборный материал. Все элементы имеют четко выраженные функции, применение их — важный и незаменимый этап устройства кровли. Чаще всего попытки как-то заменить готовые доборные элементы кустарными или нештатными деталями приводят к несоответствию дизайна и невыполнению своего предназначения. Экономия в данном случае приводит к большим потерям впоследствии.

    Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши. Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

    Полезное видео

    Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

    Как выглядит стропильная система крыш с ендовой?

    Крыша — это один из самых главных функциональных элементов любого дома или здания, поэтому к вопросу кровли нужно подходить с особой тщательностью и предельной внимательностью. Кровля считается одним из самых сложных конструктивных элементов, для ее установки требуется хороший расчет знающего специалиста и высококачественные материалы. Ведущие архитекторы и дизайнеры нашей страны утверждают, что одной из самых надежных и современных видов крыш считается стропильная система крыш с ендовой.

    Стропильная система крыш с ендовой на сегодняшний день считается самой надежной.

    Стропильная система крыш с ендовой не только решает все функциональные проблемы, но и придает фасаду дома особый и неповторимый дизайнерский облик. Несмотря на то что ендову практически не видно, она своим неровным видом, буграми или заметной ржавчиной может испортить верхний вид фасада, но также с помощью ендовы можно подчеркнуть какие-либо элементы дизайнерской крыши.

    Варианты стропильных конструкций.

    Ендовой называется то место, где сходятся два ската крыши, в результате образуется внутренний угол. Ендова крыши необходима для схождения осадков и равномерного их стекания. Обязательное ее применение требуется в зданиях, которые построены буквой Т или Г или в местах, где ярко выражены скаты крыш. Обычно ендовы производят из металлических листов. Специалисты рекомендуют оцинкованную сталь для ендовы, с ее помощью можно продлить срок эксплуатации кровли.

    В конструкции угла есть две планки, которые имеют важные функциональные решения:

    1. Нижняя ендова — ставится на стыках и образует отрицательные углы, она служит для ограды и защиты от проникновения осадков внутрь.
    2. Верхняя ендова — осуществляет художественно-эстетическую функцию.

    Основные виды ендовы

    Существует три основных вида ендовы: открытый, закрытый и переплетенный. Они отличаются между собой соединением панелей кровельных скатов.

    Устройство крыши с ендовой.

    1. Конструкция открытой ендовы заключается в том, что все панели кровельных скатов совмещаются встык, применяются они для ликвидации осадков. Для монтажа открытой ендовы необходимо уложить полоску гофрированной рулонной кровли, ширина ее должна быть не менее 46 см. Ендовый ковер крепко придерживаем и с помощью гвоздей прибиваем с интервалом в 2,5 см. С двух сторон полосы наносятся цементом марки 400, толщина цемента должна быть около 1,5 мм. Затем полоса рулонной кровли стелется поверх предыдущей, далее крепится цементом.
    2. В случае крутых склонов крыши используются закрытые ендовы, они служат для равномерного стока осадков. Во втором случае так же, как и в первом, выкладываем гофрированную ленту шириной в 90 см. Плитка устанавливается вдоль ската.
    3. Суть переплетенной ендовы заключается в том, что все панели кровельных наклонов сцепляются между собой. Переплетенная ендова покрывается кровельным материалом. Некоторые линии плиток переплетаются друг с другом и устанавливаются через ендову.

    Преимущества ендовы

    Устройство ендовы на стропилах.

    1. Для того чтобы установить ендову, не требуется много времени и сил, к тому же если это несложные конструкции крыш.
    2. Конструкция обладает повышенной безопасностью во время сильных дождей или снегопадов.
    3. Снег не превращается в лед, вместе с дождем он равномерным потоком льется с крыш.
    4. Ендовые крыши долговечны.
    5. Данные конструкции придают некую эстетичность.

    Особенности монтажа

    Для того чтобы смонтировать крышу с ендовой, понадобится наличие следующих материалов:

    • скобки, для того чтобы закрепить желобок;
    • гидроизоляционная самоклеящаяся полоса с поролоновой подложкой для защиты от влаги, грязи и осадков;
    • половинчатая черепица;
    • специальная лента для стыков.

    При укладке крыши с ендовой используется специальная лента для стыков.

    Для установки ендовы надлежит поставить обрешетки. Обрешетка должна быть фронтальной с двух сторон кровельных плоскостей. Во всю длину деревянного желоба нужно постелить гидроизоляционный материал, это нужно для предохранения проникновения влаги. Во многих случаях, когда скат плоский, укладывают вспомогательный гидроизоляционный слой, если пренебречь дополнительной гидроизоляцией, то узел преждевременно может выйти из строя, а это дополнительные траты, так как нужно снова делать ремонт узла и самой кровли.

    Отличным гидроизоляционным материалом может служить ендовый ковер, он полностью пропитан качественным битумом. Верхняя часть такого материала сделана из базальтовой посыпки, а нижняя — песчаная. Чаще всего ендовый ковер приколачивают гвоздями через каждые 20 см. Но можно еще и приклеить наклейками. Данный гидроизоляционный материал обладает высокими качествами и прослужит вам долгие годы. После гидроизоляционного слоя монтируется нижняя часть ендовы, ее называют фальшендова.

    Фальшендова представляет собой просторную пластину, которая опущена под углом (углы формируются при соединении скатов). Посредством саморезов пластина крепится к обрешетке через каждые 30 см. Ендова, состоящая из нескольких компонентов, складывается снизу, следовательно, край верхней части планки должен прикрывать край нижней на 15-20 см. Желательно стыки обработать герметиком — это, в свою очередь, повысит гидроизоляцию. Для верной установки необходимо кровельный материал уложить выше оси внутреннего угла с двух сторон на 8 -10 см. Верхняя часть монтируется так же, как и нижняя, ее необходимо уложить с нахлестом в 10 — 12 см. Крыша с ендовой должна быть тщательно спроектирована, чтобы избежать протечки во время осадков или даже полного ее обрушения.

    Стропильная система крыш с ендовой

    Стропильная система крыши считается одной из самых качественных и добротных благодаря своей расширенной конструкции, которая сочетает в себе различный порядок стропил, таких как висячие и наслоенные. На стадии планировки выполняется четкий план, где указаны все примыкания, в том числе и веранда, терраса, слуховые и мансардные окна. Ендовые крыши разветвляются на Т-образные, Г-образные и крестообразные крыши. Считается, что чем затруднительней в исполнении крыша, тем значительно больше времени и средств необходимо для ее устройства. На плане должны быть видны основные и дополнительные прогоны, тут же проявятся и переплетения, формирующие ендову, именно здесь и устанавливаются диагональные стропила.

    Самым сложным моментом при сборке каркаса стропильной системы крыши является ендова. Обычно ендова образуется стропильной рамой, которая лежит на обрешетке, она базируется на верхней части стыков коньковых брусьев и прогоне. Для того чтобы избежать повреждений нижней ендовы, в процессе монтажа нужно хорошо выбирать места для креплений. В качестве креплений хорошо подойдут кровельные саморезы.

    Во избежание протечек на монтажных стыках можно использовать специальные подкладочные слои.

    Монтаж ендовы на крышу.

    При монтаже ендов должно соблюдаться несколько очень важных правил:

    1. Для начала нужно убедиться в том, что правильно установлена герметизирующая лента для стыка. Это необходимо для того, чтобы избежать попадания туда разного рода мусора и воды.
    2. Нужно дополнить монтаж ендовы обрешеткой.
    3. Устройство ендовых планок базируется на капельниках, а сама ендова начинается с карниза.
    4. Нужно приготовить достаточное количество планок для ендовы. Монтаж планок производится снизу вверх с нахлестом.
    5. Для того чтобы нижняя планка была ниже карнизной линии, необходимо ее обрезать.
    6. Монтаж планок во время установки ендовы нужно производить вдоль отбортовок.
    7. Кровельный материал, который граничит с ендовой, обрезается только по разметке.
    8. Нужно заранее отметить места, где будут находиться крепления, чтобы не испортить материал.
    9. Заданная конструкция крепится саморезами.
    10. После крепления саморезами кровельная поверхность должна вплотную примыкать к ендовой планке.
    11. Ни в коем случае нельзя крепить саморезы на отрезке меньше, чем 25 см от ендовой оси.
    12. Для того чтобы выровнять зарезки, в процессе укладки используется резиновая киянка.
    13. Монтаж верхней части ендовы производится с нахлестом в 10 см.

    Конструкция каркаса стропильной системы крыши заканчивается монтажом стропил, далее происходит монтаж кровли. Только после всех этих разработок можно перейти к монтажу дверей, окон и т. д.

    Некоторые особенности стропильной системы крыши с ендовой

    1. Стропильная система ендовой крыши может быть любой, но необходимо принять к сведению наклон листов кровли.
    2. Для качественной установки крыши нужно четко знать и наглядно видеть, какая конструкция кровли будет необходима для данного здания.
    3. Нужно тщательно подходить к выбору строительного материала. Для крыш необходим качественный материал, который способен выдерживать удары града, вибрацию снега и дождя, он должен быть долговечным и обладать антикоррозийными свойствами.
    4. Работа должна проходить от конька. Таким образом, можно отмерить необходимое вам расстояние и поддержать кровлю.
    5. После окончания работы нужно укрепить отсоединенные участки конька.
    6. Для правильного расчета нагрузки нужно обратиться к специалистам, которые не только помогут правильно рассчитать, но и подскажут, с чего начать монтаж ендовы.
    7. Стропильная система крыши должна быть установлена по правилам СНИПов и сделана из качественных материалов. Стропильная система крыши — это одна из самых главных конструкций любого здания. Для установки стропильной системы с ендовой нужны хорошие эксперты, без особых строительных навыков самому правильно установить ендову практически невозможно.
    8. После того как смонтирована стропильная система крыши с ендовой, обязательно нужно установить снегодержатель. Снегодержатель необходимо поставить правильно, в противном случае от него не будет пользы. Крепить следует его саморезами. Желательно цвет подбирать в зависимости от выбранного вами материала для крыши.

    На сегодняшний день практически ни один дом не строится без крыши с ендовой, особенно в северной части земного полушария. Это обусловливается многочисленными осадками. Ведь чтобы защитить свое жилище от протечек и проникновения сквозняка, обязательно должна быть сделана качественная ендова.

    Как выглядит стропильная система крыш с ендовой?

    Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту строения от действия ветров, выпадающих осадков или солнечных лучей.

    Основная нагрузка ложится на кровлю, как на внешнюю плоскость, имеющую непосредственный контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

    Любые недочеты в оформлении кровли означают возможность попадания внутрь воды, образования очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

    Поэтому правильное использование всех элементовкровельного покрытия, которые образуют герметичный слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и ответственной частью оформления крыши.

    Кровельные покрытия делятся на две группы:

    Собственно покрытие, т.

    е. листовые или рулонные материалы, в наборе создающие плоскость скатов.Доборы — все элементы оформления примыканий, переходов, водостоков и т. д.

    При этом, именно доборные элементы требуют наиболее внимательного, ответственного подхода к монтажу, поскольку они зачастую принимают на себя большую часть нагрузки по отводу или удалению дождевой или талой воды и снега. Одним из таких элементов является ендова.

    Что такое ендова

    Ендова кровли (иногда — разжелобок) — это термин, имеющий два значения. Прежде всего, это участок кровли, где встречаются две плоскости, образуя впадину.Это — общее понятие, определяющее смысл термина, его значение. В строительной практике используется еще одно, более узкое значение термина: так называют вид доборных элементов, изготавливаемых для оформления стыка плоскостей.Наличие двух толкований иногда вызывает некоторую путаницу, вызываемую смешением двух понятий из-за недостаточной информированности.

    Ендовы (в общем смысле) бывают трех видов:

      Открытая.Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и прикрыто сверху доборной планкой.Закрытая. Стык плотный и прямой.Переплетенная. Плотный стык с переходами элементов рисунка кровельного материала друг на друга в поочередном порядке.

    Второй и третий тип встречается значительно реже, так как их сооружение требует наличия работников, имеющих опыт и специальные знания. При большом выборе кровельных материалов, имеющемся в продаже и разных свойствах и специфике монтажа, найти людей, умеющих оформлять сложные кровельные элементы, непросто. Кроме того, все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

    Следует учесть, что полной герметичности соединения в любом случае достигнуть не удается, и смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что зачастую означает лишнюю трату времени и труда.

    Устройство ендовы

    Ендовы как доборный элемент тоже делятся по способу установки:

    Ендова нижняя. Внутренняя ендова устанавливается до настилания кровли, поскольку находится под общим слоем.

    В любом случае, при любом типе оформления ендовы, нижняя планка присутствует как обязательный элемент, поскольку именно она служит желобом, отводящим воду в водосток. Без нее стык плоскостей будет являться сплошной щелью.Ендова верхняя.Этот элемент устанавливается поверх кровельного материалаи служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых — препятствует скоплению различного мусора в углублении кровли. Любые посторонние предметы, хвоя или опавшая листва, мелкий мусор и т.

    д. понемногу создадут преграду для свободного стока воды, поэтому она найдет себе выход в другом месте, что обязательно создаст проблему. Наличие верхней планки препятствует таким скоплениям.

    Оба вида ендовых планок имеют свои особенности монтажа. Каждый вид кровельного материала имеет свой комплект доборных элементов, полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском отношении, поэтому перед установкой следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с данным материалом.

    Что такое ендова кровли: фото

    Из чего делают ендовы и для каких кровельных материалов их используют

    Для изготовления ендов служит тот же материал, что и для основного покрытия — для шифераиспользуется асбоцемент, для металлочерепицыили профлиста— стальной оцинкованный лист и т.д.

    Если для предохранения материала от коррозии применяется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то и ендовы таким же образом снабжаются слоем защиты.

    То есть, достигается полное соответствие элементов, которые в сборе выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях прибегают к использованию доборов одного типа для оформления материала другого.

    Чаще всего, такое сочетание встречается при сооружении шиферных крыш, так как асбоцементные элементы не так распространены, как другие комплектующие. Выход из положения таким образом, конечно, несколько влияет на эстетическое восприятие крыши, но в функциональном плане все работает правильно.

    Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие детали, позволяющие оформлять все участки кровли, и ендовы в этом смысле — не исключение. Не имеет смысла применять их для работ с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совсем другие действия, и герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

    Схема стропильной системы в месте установки ендовы

    Стропильная система в местах перехода одной плоскости в другую должна обеспечивать прямые и ровные линии без впадин или перекосов, которые могут послужить причиной неправильной установки ендовы.

    Устройство соединения двух ендов на скате может быть следующих видов:

    Встык. При этом способе стропила разных скатов соединяются торцами под углом.

    Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы избежать искривлений или перекосов.Внахлест. Стропила не соединяются друг с другом, будучи размещены «вразнобой». Такой вариант дает большую гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

    Стропильная система под ендову

    Для правильного и точного монтажа стропил прежде всего надо обозначить прогоны — линии соединения плоскостей. Это делают при помощи натянутой веревки между двумя крайними точками прогона и ориентируются при сборке на эту линию. При должной аккуратности и тщательности конструкция получается ровной, пригодной для выполнения своих функций.

    Важным элементом стропильной системы ендовы является обрешетка. В местах стыка она делается сплошной, с обязательной гидроизоляцией. Установка нижней планки должна производиться на ровный прямой участок, чтобы прижатая планка не получила никаких деформаций.

    Любой изгиб вызовет отслоение защитного покрытия, что автоматически запустит коррозийные процессы и послужит причиной быстрого выхода планки из строя. Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения, прочих отделочных покрытий, обнаружение порчи планки произойдет не сразу.

    К тому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в подкровельные материалы, элементы стропильной системы. Замена планки тоже потребует серьезных работ, а также большого количества времени.

    Альтернативный вариант

    Монтаж ендовы

    Как правильно установить доборный элемент:

    Прежде всего необходимо убедиться в правильном и аккуратном сооружении подложки, отсутствии искривлений, прочности конструкции. Нагрузки на ендовы могут быть значительно выше, чем на плоские участки скатов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создающий сильное давление на систему.Деревянные элементыстропил и обрешетки обрабатываются антисептиком и производится гидроизоляция участка. Именно дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция подкровельных материалов — другая позиция.Производится монтаж нижней планки.

    Процедура ведется по направлению снизу вверх, отдельные части укладываются внахлест с напуском в 10-20 см. Все соединения обрабатываются герметиком.Производится укладка кровли. Места соединения материала с нижней планкой дополнительно герметизируются.Устанавливается верхняя планка.

    Устройство обрешетки

    Как сделать ендову на крыше

    Все соединения производятся на кровельные саморезы, снабженные прокладкой из специальной износостойкой резины. Все места возможных протечек обрабатываются герметиком.

    Другие виды доборных элементов

    Помимо ендов, изготавливаются и другие кровельные элементы. Любой участок, требующий дополнительного оформления, имеет соответствующий доборный элемент.

    Существуют следующие виды доборных элементов:

    Итак, мы в полной мере ответили на популярный вопрос — ендова что это такое и как правильно устанавливается доборный материал.

    Все элементы имеют четко выраженные функции, применение их — важный и незаменимый этап устройства кровли. Чаще всего попытки как-то заменить готовые доборные элементы кустарными или нештатными деталями приводят к несоответствию дизайна и невыполнению своего предназначения. Экономия в данном случае приводит к большим потерям впоследствии.

    Доборные элементы

    Конструктивные и функциональные особенности ендовы — обеспечение эффективного водостока и эстетичного вида ендовой крыши.Имеющиеся на рынке элементы позволяют в полной мере решить оба вопроса при условии грамотного и аккуратного монтажа. Работы вполне возможно производить самостоятельно, главное — ознакомиться с порядком действий и спецификой материала и не забывать о мерах безопасности при работах на высоте.

    Полезное видео

    Наглядное видео пособие по монтажу ендовы:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    2017-02-13

    Дачный эксперт

    Виды ендовыМонтаж для мягкой кровлиПодготовительные работыМонтаж открытым способомМонтаж способом «подреза»УстройствоСтропильная система с ендовами Г-образной кровлиКрышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения.

    При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол.

    Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховыхили выступающих окнах мансарды.Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:нижняя (ПЕН)представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли.

    Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешеткии укладки покрытия кровли;верхняя (ПЕВ)– несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.На заметкуКак правило, для изготовления используют тот же материал, что и для кровли.

    Его нередко заменяют на металлические листы, желательно, из оцинкованной стали, так как она продлевает эксплуатационный срок кровли. А чтобы готовая кровля не утратила свою привлекательность, нужно правильно подобрать оттенок материала.Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.В зависимости от способа монтажа различают:Закрытые и сочлененные конструкции– характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы.

    Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система.

    Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.Монтаж для мягкой кровли ↑Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.Подготовительные работы ↑Оформить отрицательный излом сложной крышиможно, по крайней мере, в двух вариантах:Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм.

    С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой, скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.ВажноЕсли нет возможности уложить его сплошным полотном, что очень желательно, то укладку выполняют с продольным нахлестом в 300 мм, тщательно проклеивая.При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.Монтаж открытым способом ↑рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.

    расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта.

    Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться. укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой.

    Он не должен быть меньше 300 мм. аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу. после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту.

    Это место будущего подреза черепицы. это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.На заметкуПереплетенной способ предполагает выполнение тех же этапов, что и при «подрезе» с той лишь разницей, что рядовую черепицу при укладке на примыкающий скат переплетают.Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементыимеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.Для формирования различных типов крыш: щипцовой, шатровой вальмовойи полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.СоветЧтобы изменить геометрическую форму крыши достаточно удлинить или укоротить длину прогонов.Что же касается высоты конька, то ее регулируют, изменяя уклон ендов.Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой.

    При этом опорой для последних служат прибоины.Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину.

    При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат, старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки. Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой.

    Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.Внимание!Отметим, если расположить схватку высоко, то она будет действовать как сжатый ригель, что помешать схватке полноценно выполнить свою функцию.Так выполняется сборка. Видео «Монтаж ендовы крыши» ознакомит вас с особенностями работы с металлочерепицей.© 2018 stylekrov.ru(Нет оценок)

    Содержание:

    На первый взгляд, устройство ендовы крыши кажется довольно сложным и проблематичным процессом. Поэтому многие потребители предпочитают заплатить строителям, чем заниматься этим делом самостоятельно. В статье далее опишем подробнее, что такое ендова, а также приведем подробную инструкцию по ее сооружению.

    Назначение разжелобка

    На крышах сложных конфигураций, которые включают сразу несколько скатов, неминуемо получаются внутренние стыки. В таких местах чаще всего скапливаются снежные осадки, дождевая вода, а также всевозможный мусор. Кроме того, их достаточно сложно обслуживать.

    Ендова, или разжелобок – это элемент, который укладывается вдоль внутреннего угла крыши под скатами. Он предназначен для защиты конструкции от затекания воды под кровельное покрытие и обеспечивает свободную эвакуацию осадков с поверхности крыши.

    Количество ендов будет зависеть от таких факторов:

      Конфигурация кровли – крестообразная, в форме буквы Т или Г.Наличие дополнительных элементов, в частности, мансардных и слуховых окошек.

    Строение внутренней ендовы

    Как правило, устройство ендовы из профнастила предполагает наличие двух планок, которые согнуты под углом, совпадающим с образованным примыкающими скатами углом. При этом нижний элемент служит в качестве водостока, а верхний – является, скорее, декоративным.

    В некоторых случаях верхний кусок ендовы не устанавливается. Это зависит от типа кровельного покрытия, а также особенностей крыши. Как бы то ни было, грамотное выполнение соединения ендовы обеспечивает надежность и гидроизоляцию кровельной конструкции.

    Существуют некоторые нормы обустройства разжелобка:

      Нижний элемент ендовы укладывают перед креплением кровельного материала, а верхний – по его завершении.Для монтажа разжелобка не применяются гвозди.Собирают желоб снизу вверх, герметизируя швы битумно-полимерной мастикой марки Tegola, герметиками на основе битума (Xtra Seal) или каучука (Tytan), либо клеем Icopal.Внутренняя ендова для профнастила изготавливается из оцинкованной стали или меди, а внешняя – из кровельного материала. Предпочтительнее воспользоваться листом оцинковки с полимерным покрытием, которая способна выдерживать перепады температур от -60 ℃ до 120 ℃.Чтобы обеспечить дополнительное утепление крыши и предотвратить затекание воды под кровельный материал, вдоль ребер ендовы приклеивают поролоновую уплотняющую прокладку.Зафиксировать разжелобок можно либо при помощи кляммеров за бортики, либо посредством саморезов по краям.Бортики делаются не менее 2 см по высоте, чтобы через них не переливалась вода при сильном дожде.Отбортовка ендовы соприкасается с торцевыми частями реек обрешетки.В случаях, когда ендова для профнастила собирается из нескольких отрезков, их укладывают с нахлестом от 10 см.На крышах с плоскими скатами необходима усиленная гидроизоляция.

    Разновидности разжелобков и их соединения

    Различают несколько видов устройства ендовы крыши из профнастила исходя из конфигурации стыков между скатами:

      Открытый разжелобок – встречается на низкоуклонных крышах. В данном случае необходима дополнительная гидроизоляция.Закрытый тип ендовы – присущ крышам, у которых крутые скаты практически соприкасаются, наслаиваясь на желоб.Переплетенная ендова – по форме напоминает закрытую, однако, в местах стыков фрагменты кровельного покрытия перекрещиваются, формируя единую поверхность.

    Рассмотрим особенности каждого типа ендовы.

    Открытый разжелобок отличается следующими преимуществами:

      На нем не скапливается мусор.Осадки быстро эвакуируются с поверхности.Работы по установке выполняются быстро и легко.

    Если говорить о недостатках, то такая ендова выглядит не слишком красиво.

    Среди достоинств разжелобков закрытого или переплетенного типа можно назвать:

      Эстетичность.Качественная гидроизоляция.

    А вот недостатков у такой конструкции существенно больше:

      Переплетенную ендову достаточно сложно укладывать.Процесс занимает намного больше времени.Такая крыша нуждается в регулярной очистке от мусора.Во время оттепелей между планками разжелобка возможно появление ледяных пробок.

    Схемы и виды обрешетки на стропильную систему

    В зависимости от предполагаемого кровельного материала и схемы стропильной системы устройство ендовы будет выполняться по-разному. В данном случае имеется в виду тип обрешетки. Рекомендации на этот счет обычно указываются производителями в инструкциях к кровельным покрытиям.

    Обрешетка под укладку разжелобка может быть таких видов:

    Сплошная обрешетка выполняется для последующей укладки мягкого кровельного покрытия.

    В этом случае ендовый кровельный ковер выполняется из гидроизоляционного материала. Такой метод укладки является наиболее простым.Двухскатная крыша с ендовой, в которой в качестве кровельного покрытия использован шифер, профнастил или черепица, обрешетку для желоба изготавливают из 2-3 досок по 10 см в ширину, уложив их вдоль стыков. Чем шире предполагается ендова, тем большим будет шаг обрешетки.Для укладки металлочерепицы между основными рейками обрешетки монтируют вспомогательные.Ондулин укладывают на две доски по 10 см шириной с шагом в 15 см, таким образом, разжелобок не будет провисать.

    Особенности установки для профнастила и других кровельных материалов

    Как уже было сказано, дом с ендовой крышей подвергается нагрузкам от дождевых и снежных осадков, которые должны вовремя удаляться с ее поверхности.

    В связи с этим, обустройство качественной гидроизоляции является первостепенной задачей. Следовательно, при монтаже разжелобка следует обращать внимание на такие тонкости, как: правильная обрезка кровельного материала, соблюдение шага между опорными элементами и креплениями, герметичность швов, размеры нахлестов. Несколько отличаться будет только технология монтажа ендовы из мягкого кровельного покрытия, которая размещается на сплошной основе.

    Монтаж под мягкую кровлю выполняется так:

    На сплошную обрешетку по всей поверхности скатов крыши размещается подкладочный ковер. На стыках отдельных листов он укладывается с нахлестом.Вдоль внутреннего угла кровли застилают ендовый ковер.

    Его края фиксируются битумной мастикой, а затем прибивают гвоздями через каждые 10-20 см. Из-под кровельного материала должно выглядывать около 20 см ковра.Если длина разжелобка превышает 10 м, его делают из нескольких частей, закрепленных в нахлест на 15 см. Края планок закрепляют мастикой.

    Технология монтажа ендовы под профнастил, керамическую или металлочерепицу такова:

      Поверх основы производится укладка слоя гидроизоляции, который прибивается гвоздями через каждые 20 см.Далее выполняют укладку нижнего элемента ендовы с небольшим перекрытием карнизной доски, фиксируя его саморезами через каждые 30 см.Вдоль краев нижние планки желоба укладывают уплотнительные ленты.Кровельный материал подрезают вдоль разжелобка и закрепляют таким образом, чтобы он не доходил до изгиба на 10 см.Верхний элемент ендовы монтируют с нахлестом в 10-12 см.

    Для разметки линии разреза можно воспользоваться малярным шнуром марок KARPO, Irwin, INTERPOOL MT-2507 или STAYER.

    Установка разжелобка под ондулин:

      Отдельные куски материала для ендовы крепятся с перекрытием в 15 см с помощью саморезов в верхних углах каждого фрагмента.Края разжелобка проклеивают уплотнительной лентой.Кровельное покрытие вдоль углового элемента подрезают, а затем прибивают в каждую волну максимально удаленно от середины желоба.

    Особенности устройства ендовы возле мансардных окон

    Такие конструкции крыши, как дверца чердака или мансардные окна, также необходимо гидроизолировать. Устройство ендовы в таких местах предполагает выведение ее нижнего элемента на правильное покрытие.

    Схема работы выглядит так:

      Возле мансардного окна набивают обрешетку.Вычисляют длину разжелобка, учитывая возможные нахлесты, если он будет состоять из нескольких фрагментов.Размечают место изгиба в нижней части желоба.Отгибают надрезанные участки в противоположную бортикам сторону.Ендову слегка поднимают над уровнем кровли, подведя под нее бруски.Края уплотняют лентой.Нижний отрезок кровельного покрытия подрезают и подсовывают под ендовые планки.

    Таким образом, ендова – это крайне важный и нужный элемент кровли, обустроить который можно своими руками. Важно лишь вооружиться некоторыми знаниями и инструментами.

    Источники:

    • expert-dacha.pro
    • stylekrov.ru
    • kryshadoma.com

    г образная крыша чертеж стропила в ендове

    Содержание статьи

    «Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

    Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

    На рисунках представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

    Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

    рис. 49. Построение плана крыши

    Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

    При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

    Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

    Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

    В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

    рис. 50. Вариант стыкования двух крыш. Ендовы

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

    Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила. Нарожники в ендовах, как все остальные стропила могут быть выполнены по безраспорному и распорному варианту. Распорные стропила соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на нее распор. Сама же накосная стропильная нога получает дополнительное сжимающее напряжение, которое при упирании ее низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, дает на мауэрлат распор. Этот распор старается «распрямить» угол стыкования мауэрлатных балок. Распор можно снять схваткой расположенной по низу накосного стропила и стойки либо, в случае Г-образной крыши, по низу накосных стропилин ендовы и вальмы расположенной с другой стороны. Если схватка будет расположена выше, она будет сжатым ригелем и распора не снимет. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а схваткой можно перехватить распор, возникающий в аварийных ситуациях при просадке конька.

    Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально, то мы увидим все те же рядовые стропила, только длиннее и немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их проекцию и схватки устанавливать соответствующим образом.

    Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.

    Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

    Все коробки домов в форме буквы «Г» можно поделить на две группы:

    1 – ширина основания фронтонов одинаковая;

    2- ширина основания фронтонов различная.

    Г-образная крыша в зависимости от этого фактора строится в различной последовательности.

    Итак, давайте пойдём по порядку. В этой статье мы рассмотрим коробку дома с одинаковой шириной фронтонов (см. рис.1). Эти размеры показаны на рисунке синим цветом. Дом наш из бруса. Балки перекрытия уже установлены. Стропила будут висячие с опиранием на верхний венец коробки (мауэрлат).

    Рисунок 1

    В принципе, стропильная система Г-образной крыши будет представлять собой две двухскатные крыши, врезающиеся друг в друга. Как рассчитываются стропила двухскатной крыши , мы уже видели, поэтому на этом я не останавливаюсь.

    ШАГ 1: Ставим временные стойки и коньковую доску. Они расположены строго посередине (см. рис.2):

    Рисунок 2

    Временные укосины поддерживающие стойки в вертикальном положении на рисунке не показаны. Стойки мы сделали из досок 50х150 мм, конёк – 50х200 мм. Стропила также будут из досок 50х200 мм.

    ШАГ 2: Устанавливаем стропила скатов. Шаблон стропил мы размечаем точно также, как было описано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша» .

    Кстати на эту статью я буду ссылаться и дальше.

    В первую очередь ставим стропила показанные на рис.3:

    Рисунок 3

    Это стропила на фронтонах, стропила на изломе конька и стропила во внутреннем углу коробки дома с противоположными им.

    Как стоят стропила во внутреннем углу коробки дома также показано на рис.4. Указанные размеры (0,5 м) – это ширина карниза:

    Рисунок 4

    Далее с шагом не более рассчитанного устанавливаем остальные стропила (см. рис. 5):

    Рисунок 5

    ШАГ 3: Устанавливаем угловое стропило на наружный угол коробки дома. Как это делается, во всех подробностях описывается в статье о вальмовой крыше, на которую я ссылался выше. Там же Вы найдёте описание того, как устанавливаются нарожники.

    ШАГ 4: Устанавливаем угловое стропило в ендове (внутренний угол). Оно также будет состоять из двух сшитых досок с сечением стропил скатов.

    Для начала закрепим в углу небольшой равносторонний треугольный брусок, сделанный, например, из бруска 100х100 мм распиленного по диагонали (см. рис.6):

    Рисунок 6

    Натягиваем шнурку между точками «А» и «В» (см. рис.7):

    Рисунок 7

    С помощью малки измеряем угол ʺβʺ (см. рис.8):

    Рисунок 8

    Из небольшого обрезка доски с сечением стропил (50х200 мм) делаем шаблон. Сначала запиливаем конец под углом ʺβʺ. Затем полученную заготовку прикладываем к макушке вдоль натянутой шнурки и размечаем второй запил параллельно коньковой доске (см. рис.9):

    Рисунок 9

    По полученному шаблону мы будем размечать верхние запилы углового стропила. А перевернув шаблон ʺвверх ногамиʺ, разметим нижние запилы.

    Помимо этого нам нужно определить ещё один размер. Снова прикладываем шаблон к макушке и замеряем расстояние показанное на рис.10. В данном примере оно получилось равным 3 см:

    Рисунок 10

    Именно на столько нам нужно будет стесать верхние грани всех досок, из которых будет сшито угловое стропило (см. рис.11).

    Сделать это можно либо обычным топором, либо бензопилой.

    Рисунок 11

    Итак, для изготовления первой половинки углового стропила ендовы берём доску необходимой длины, запиливаем с помощью шаблона верхний и нижний концы. Стёсываем по всей длине доски наши 3 см. Теперь осталось сделать запил в месте опирания стропила на мауэрлат. Для этого придерживая доску параллельно натянутой шнурке, делаем разметку (см. рис.12):

    Рисунок 12

    Шнурка на рисунке показана синим цветом. Мы замеряем расстояние на которое нам нужно опустить стропило, чтобы оно совместилось со шнуркой. Это расстояние (5 см) и будет искомой глубиной запила. Сделав его ставим стропило на место.

    Вторая половинка углового стропила делается аналогично. Она является зеркальным отображением первой. Что в результате получается показано на рис.13:

    Рисунок 13

    ШАГ 5: Для усиления под угловые стропила устанавливаем стойки через шпренгели (см. рис.14):

    Рисунок 14

    Шпренгели у нас из бруса 100х200, как и балки перекрытия.

    ШАГ 6: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.15):

    Рисунок 15

    ШАГ 7: Все последующие шаги уже были неоднократно описаны в предыдущих статьях, поэтому я просто их перечислю: ставим затяжки (затяжкой также связываем между собой угловые стропила), если нужно, убираем стойки под коньковой доской (стропила будут висячие, об этом мы говорили в начале главы), обшиваем фронтоны , делаем обрешётку и карнизы.

    Стропильная система крыши с ендовой: характерные особенности и трудности монтажа

    Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.
    Крышу относят к основным функциональным элементам любого строения. При этом это довольно сложный конструктивный элемент, и чем он сложнее тем более тщательного подхода он требует. Сложная конфигурация, с одной стороны, делает крышу внешне красивее и интереснее, а с другой – делает ее более уязвимой из-за образования изгибов.

    Ендова практически не видны, но они могут как испортить вид фасада, так и подчеркнуть его достоинства. Стропильная система крыши с ендовой, таким образом, не только позволяет разрешать функциональные задачи, но также обеспечивает неповторимый дизайн.

    Ендова называют место схождения скатов крыши, образующего внутренний угол. Она является обязательным элементом зданий, имеющих Т-, Г- или крестообразную форму, или имеющих ярко выраженные скаты. К этому списку нужно добавить также изгибы, образующиеся на слуховых или выступающих окнах мансарды .

    Она обеспечивает равномерное стекание собранных на углу осадков, некий аналог сточного желоба, то есть находятся под значительным воздействием влаги. Вот почему стропильная система сложной крыши требует особого внимания.

    Внутренний угол конструкции образует две планки, и каждая из них выполняет важную функцию:

    • нижняя (ПЕН) представляет собой специальную пластину, которую сгибают в соответствии с углом сопряжения скатов кровли. Ее крепят к нижней стороне карнизной доски саморезами. ПЕН ограждает и защищает от затекания осадков в место сопряжения скатов. Монтаж ендовы нижней выполняют до устройства обрешетки и укладки покрытия кровли;
    • верхняя (ПЕВ) – несет художественно-эстетическую нагрузку и устанавливается после укладки покрытия.

    Виды ендовы ↑

    Любая, даже малая, погрешность в расчете или ошибка в монтаже стропильной системы с ендовами чревата непоправимыми последствиями, включая обрушение конструкции. Зимой в течение длительного времени они находятся под воздействием колоссальных нагрузок.

    В зависимости от способа монтажа различают:

    • Закрытые и сочлененные конструкции – характерны для крыш с крутыми скатами или для определенных кровельных покрытий, где элементы кровли переплетаются между собой, как, скажем, в случае битумной черепицы . Для этих конструкций необходима прокладка дополнительного слоя гидроизоляции.
    • Открытые. Скаты в этом случае примыкают друг к другу. Это учитывается еще, когда устанавливается стропильная система. Промежуток между скатами закрывают особым желобом, по которому эффективно отводятся осадки. Дополнительной гидроизоляции в этом случае не требуется.

    Монтаж для мягкой кровли ↑

    Остановимся на основных принципах устройства конструкции в случае мягкой кровли.

    Подготовительные работы ↑

    Оформить отрицательный излом сложной крыши можно, по крайней мере, в двух вариантах:

    • открытый;
    • метод подреза.

    Основание подготавливают в зависимости от выбранного варианта.

    • Открытый. По длине ендовы на подкладочный барьер укладывают ендовый ковер (КЕ), сместив по горизонтали на 20–30 мм. С изнанки по всему периметру его промазывают мастикой , скажем, битумной ТехноНиколь полоской шириной 100 мм. Толщину слоя подбирают в соответствии с нормой расхода. По лицевой стороне ковер фиксируют при помощи кровельных гвоздей с шагом 200–250 мм с отступом от краев в 20–30 мм.
    • При использовании варианта «подрез» КЕ не нужен.

    Монтаж открытым способом ↑

    • рядовую черепицу укладывают на КЕ до центральной оси;
    • все черепицы, которые накрывают внутренний угол между скатами, дополнительно закрепляют за верхнюю вершину, используя для этого гвозди.
    • расстояние от оси до крепежного элемента должно быть больше 0,3 м;
    • далее, используя мелованный шнур, отбивают две линии, по ним будут прорезать рядовую черепицу;
    • гидроизоляционный ковер можно повредить при подрезке, поэтому под каждую черепицу в процессе работы подкладывают дощечку;
    • перед окончательным креплением на места без самоклеящегося слоя наносят битумную мастику;
    • если разница между уклонами скатов большая и, соответственно, заметно разнится и поток воды, желоб смещают по направлению меньшего водопотока. В противном случае вода будет подмывать стык между ковром ендовы и рядовой черепицей;
    • ширина желоба колеблется в пределах 50–150 мм. Выбор зависит от особенностей места расположения объекта. Если он построен в лесной чаще, рекомендуется ширину желоба увеличить, чтобы листва могла беспрепятственно смываться.

    Монтаж способом «подреза» ↑

    • укладку рядовой черепицы начинают со ската, имеющего меньший угол наклона. При этом предполагается заход на второй скат, более крутой. Он не должен быть меньше 300 мм.
    • аналогично предыдущему случаю необходима дополнительная фиксация каждой панели в верхнем углу.
    • после того как будет укрыт первый скат, у которого угол наклона меньше, на другом на расстоянии 70–80 мм от оси «отбивают» меловую черту. Это место будущего подреза черепицы.
    • это касается каждой черепицы, и прежде, чем их окончательно закреплять, места где с изнаночной стороны отсутствует самоклеящийся слой наносят мастику.

    Устройство ↑

    Стропильная система ендовы чаще всего состоит из накосных стропил. Причем поскольку предполагается, что коньковые элементы имеют одинаковую высоту, то накосные стропила в конструкции ендова нижней частью будут упираться в мауэрлат, а противоположной – в коньковый прогон.

    Для формирования различных типов крыш: щипцовой , шатровой вальмовой и полувальмовой, нужно обеспечить различную геометрическую форму и высоту конька, причем не только основного сооружения, но и второстепенного.

    Стропильная система с ендовами Г-образной кровли ↑

    • Стойки подстропильной конструкции основной крыши и кровельные прогоны второстепенных соединены между собой. При этом опорой для последних служат прибоины.
    • Кровельные прогоны второстепенных кровель связаны.
    • Какова бы ни была высота прогона у основной крыши, соединение выполняется через гвоздевой бой.
    • По накосным стропилам в шахматном положении устанавливают нарожники, которые соединяются друг с другом в коньковом узле. Они аналогично вальмовой кровле опираются на бруски, которые предварительно нашивают на стропила.

    Диагональные стропильные ноги в зависимости от устройства могут работать как распорные, так и безраспорные. Как уже было отмечено, нарожники упираются в диагональную стропилину. При этом они передают ей значительное сжимающее напряжение. Стропилина, в свою очередь, упираясь нижним концом в мауэрлат , старается распрямить угол, под которым стыкуются мауэрлатные балки . Чтобы снять возникший распор, нужно накосное стропило и закрепленную стойку соединить затяжкой. Если же это Г-образная кровля, то соединяют диагональные стропила ендова и противоположной вальмы.

    Если нижний узел диагональной стропилины вместо упора будет опираться, то о распоре на стены речь больше не пойдет. Что же касается затяжки, которую в данном случае уместнее будет называть схваткой, то она будет функционировать как элемент, который при просадке конька или других аварийных ситуациях, перехватит распор.

    Стропильная система ендовы: расчет и особенности устройства

    стропильная система ендовыЕндова является конструктивным элементом крыши, одним из важнейших узлов во всей кровельной системе. Она представляет собой образованный в месте стыка скатов внутренний угол.

    В ней собираются и в дальнейшем по ней же отводятся осадки с образующих ее скатов, в результате чего ендова подвергается значительным нагрузкам. Этот узел кровли больше других подвержен воздействию климатических факторов: скоплению снежной массы, стеканию дождевой и талой воды, при расположении на солнечной стороне – повышенному воздействию ультрафиолетового облучения.

    устройство зеленой кровлиПочему устройство зеленой кровли сейчас в тренде?

    Приемы по оформления примыкания мягкой кровли к стене вы найдете здесь.

    Перечисленные факторы делают очевидным необходимость качественного выполнения монтажа как самой ендовы, так и кровельного материала. Ошибки могут стать причиной значительного ущерба: в этих точках максимально высок риск образования протечек и скопления такой массы снега, которая может привести к обрушению всей кровельной конструкции.

    Виды ендов, их плюсы и минусы

    разновидности ендовРазличают три типа ендов:

    • открытый;
    • закрытый;
    • переплетенный.

    Закрытый или переплетенный тип в большинстве случаев устраивается при наличии крутых скатов крыш, при перекрученных соседних панелях и применении ряда кровельных материалов.

    При данной конструкции панели соприкасающихся скатов переплетаются один с другим или соединяются стыком. Их использование предполагает дополнительные финансовые вклады для устройства гидроизоляции, поскольку в них может задерживаться вода.

    При создании ендовы открытого типа осадки самостоятельно стекают вниз. При этом нет необходимости в дополнительном слое гидроизоляционного материала.

    До начала работ необходимо подготовить материалы. Основными кровельными комплектующими для монтажа ендовы являются:

    • алюминиевый ребристый желобок;
    • полоса из поролона;
    • лента для герметизации стыков.

    Ендова выполняет двойную функцию: по ней отводится вода и она берет на себя наибольшую нагрузку на кровельную систему. Поэтому монтаж и герметизация данного элемента должны быть проведены со всей тщательностью.

    Точки для крепления ендов также необходимо выбирать очень внимательно.

    Устройство ендовы

    Если в кровельной конструкции предусмотрено наличие ендов, то требуется монтаж как нижней, так и верхней.

    конструкция ендовы

    Первым шагом является правильное устройство основы. По двум сторонам стыка скатов на сплошной настил монтируется гидроизоляционный материал. В обратном случае между кровельным материалом и фальшендовой укладывают также уплотнитель. Нередко для гидроизоляции применяется ендовый ковер, который состоит из пропитанного качественным битумом полиэфирного полотна, с посыпками по обеим сторонам.

    Ендовая планка – это линия пересечения скатов, которая образует внутренний угол.

    Назначением нижней ендовой планки является отвод воды и предупреждение попадания влаги во внутреннее (подкровельное) пространство.

    Верхняя ендовая планка скорее является элементом декора, который прикрывает срез кровельного материала.

    Ендовый ковер с верхней стороны покрыт базальтовой посыпкой, а с нижней – песчаной. Он отличается повышенной прочностью и предупреждает образование протечек в стыках.

    Крепление ендового ковра производится с помощью гвоздей на расстоянии 20 см. Его применение предполагает наличие желоба на основе надежного цельного материала.

    После крепления ковра производят монтаж нижней ендовы: ее называют также фальшендовой.

    Она представляет собой согнутую под углом (в соответствии с углом соединения кровельных скатов) широкую пластину. Крепление этой пластины к обрешетке осуществляется с помощью саморезов с соблюдением расстояния 30 см.

    При этом необходимо обращать внимание, чтобы нижний конец ендовы находился над карнизной доской.

    В том случае, когда нижняя ендова образована несколькими элементами, их монтаж следует осуществлять снизу вверх. Для лучшей гидроизоляции стыки фальшендовы заделывают герметиком.

    Лучшим материалом для монтажа ендовы является оцинкованная сталь: она значительно продлевает срок службы узла и кровельной конструкции в целом.

    Закончив устройство слоя гидроизоляционного материала и фальшендовы, переходят к монтажу верхней ендовы. Назначением этого элемента конструкции является отвод дождевой и талой воды с кровельных скатов. Так как верхняя ендова будет на виду, для ее устройства используют тот же материал, которым покрыта вся кровля.

    Если кровельным материалом является металлочерепица или профилированный лист, его монтируют с соблюдением расстояния в 10 см по обеим сторонам от внутренней линии (угла). Монтаж декоративной вставки или верхней ендовы производится в конце. Монтаж вставки осуществляется с 10-12 сантиметровым нахлестом с нижнего конца к верхнему.

    При устройстве ендовы между скатом и слуховыми или мансардными окнами устанавливается еще одна доска, служащая сплошной обрешеткой в точке соединения скатов.

    При монтаже ендовы используют особые скобки: они необходимы для крепления желобка.

    Для защиты от воды, снега и пыли используется самоклеящаяся полоса.

    Для качественного выполнения работ применяют половинчатую черепицу.

    Другой конструктивный элемент – используемая на стыках лента для ендовы.

    виды ендовы

    Открытая ендова

    • Сначала укладывают полоску рулонной гофрированной кровли 46-сантиметровой ширины в самом центре узла. Минеральная поверхность должна быть направлена вниз. Ендовый ковер плотно прижимается к гребню, после чего прибивается с использованием гвоздей. При этом соблюдается расстояние в 2,5 см. Крепление начинают с внешнего конца. Нижние кромки при этом необходимо подрезать. С обеих сторон кровельной полосы наносят пластичный цемент 10-сантиметровой полосой (его толщина должна составлять 1,5 мм).

    При необходимости стыкового соединения крыши нижняя секция должна быть перекрыта верхней на 30 см. Крепление производится пластичным цементом.

    • После этого полосу рулонного материала укладывают лицевой стороной вверх над предыдущей. Для крепления используют цемент и гвозди. До начала укладки кровельных панелей мелом нужно начертить две линии по обеим сторонам вдоль ендовы. При этом следует сохранять 10-сантиметровое расстояние с каждой из сторон гребня.
    • Вместо рулонной гофрированной кровли можно использовать не подверженный коррозии металл. Для профилактики конденсации и повышения защитных свойств под металл или рулонный материал следует уложить водостойкую мембрану.
    • Система гидроизоляции открытой ендовы устанавливается по той же технологии, что и при устройстве скатных кровель.

    Закрытая ендова

    Устройство закрытой ендовы применяется при создании крутых крыш, соприкасающиеся скаты которых соединяются встык или переплетаются.

    • До начала монтажа кровельной плитки по длине узла необходимо уложить 90-сантиметровую гидроизоляционную полоску из рулонной гофрированной кровли.
    • Укладка рядов плитки производится вдоль скатов. Ряд должен проходит через ендову и заходить на 30 см на соседний скат. Ендовую кровлю закрепляют при помощи гвоздей, но гвозди не должны оказаться за меловой линией. При отрицательных углах мест стыков для их защиты стыка необходимо использование ендовы ондулин.
    • На соседнем скате проводят меловую линию с 5-сантиметровым отступом от межгребневого стыка. Укладка плитки на прилегающем скате производится до меловой линии, дальше нее лишнее срезается. Для улучшения дренажа верхние углы панелей срезаются по диагонали. Таким способом можно увеличить срок службы ендовы.

    Переплетенная ендова

    Этот тип ендов должен полностью покрываться кровельным материалом. Ряды плиток переплетаются и укладываются через ендову. Ендовый ковер служит дополнительным покрытием – поэтому нет необходимости в покрытии несколькими слоями межгребневого стыка.

    конструкция четырехскатной крышиПопулярная конструкция четырехскатной крыши: особенности, достоинства и недостатки.

    Если вы ищете полезную информацию о кровле тегола, заходите сюда.

    В каких случаях лучше всего использовать жидкую резину для кровли https://rooffs.ru/krovelnye-materialy/zhidkaya-rezina/harakteristiki-i-preimyschestva.html.

    С этой целью применяется 91-сантиметровый ендовый ковер. Над подстилающим слоем укладывается гидроизоляция. При наличии переплетенных межгребневых стыков сначала следует уложить кровельную плитку.

    Стропильная система ендовы

    Основная сложность при проведении работ связана со стропильной системой ендовы. Она в первую очередь предполагает надежную гидроизоляцию, поскольку именно на эту часть приходится самая большая нагрузка кровельных скатов. Система устраивается в точном соответствии с чертежами.

    С особой тщательностью следует выполнять ендову, образуемую в месте сопряжения мезонина и главного ската.

    После завершения устройства стропил производится укладка кровельного покрытия с выводом на внутренние углы. Требуется использование двух подкладочных слоев с нахлестом.

    После монтажа покрытия осуществляется установка верхней ендовы: она придает кровле эстетичный и завершенный вид. При ее креплении соблюдается 3-5-сантиметровый шаг в верх волны. Для изоляции ендовых узлов используется герметизирующая лента для стыков.

    При устройстве ендов должны соблюдаться следующие правила:
    особенности устройства ендовы

    • необходимо убедиться в правильном монтаже герметизирующей ленты для стыка, в соблюдении пропусков для воды и мелкого мусора, отсутствии механических повреждений материала для гидроизоляции и надрывов;
    • следует дополнить монтаж ендовы обрешеткой;
    • устройство ендовых планок производится на капельники, в то время как ендова начинается с карниза;
    • следует заготовить требуемое количество планок для ендов и произвести их монтаж в направлении снизу вверх с нахлестом;
    • нижняя планка обрезается ниже карнизной линии;
    • во время установки ендовы необходимо произвести монтаж планок вдоль отбортовок; граничащий с ендовой кровельный материал обрезается по разметке;
    • крепление осуществляется с помощью закручиваемых в штатные места саморезов; при их использовании кровельное покрытие оказывается плотно прижатым к ендовой планке;
    • закрепление саморезов на расстоянии меньше 25 см от ендовой оси недопустимо;
    • выравнивание зарезок в процессе укладки производится с помощью резиновой киянки;
    • монтаж верхней ендовы производится с нахлестом в 10 см.

    Ендова на Т-образной крыше

    Многоскатные формы кровель значительно усложняют процесс их монтажа. Все стыки, которые образуют ендовы, должны быть четко проработаны. Для повышения прочности в этих точках необходима установка дополнительных брусьев. Для расположения кровельного конька под нужным углом следует изменить уклон угла ендовы. Использование данной технологии дает возможность устраивать разные по размерам и формам кровли.

    Для дополнительной прочности ендовые стропила настилаются досками сплошным настилом.

    Монтаж супердиффузной мембраны осуществляется на этот настил. Излишняя влага выветривается через зазор для вентиляции. Устраивать зазор под мембраной не нужно.

    Монтаж элемента ендовы производится ниже кровельного материала.

    Способ «двойное плетение»

    Для установки ендовы необходима деревянная доска (его ширина должна составлять 20-25 см), гидроизоляционная пленка: она монтируется на влагостойкую фанеру или стружечную плиту, крепление производится при помощи фиксирующих гвоздей. Точки крепления должны быть заделаны битумной мастикой.

    Применение этого метода целесообразно при равных уклонах скатов, образующих ендову.

    При подобном способе монтажа ендовы производится сравнение угла с помощью доски.

    Защитным слоем служит гидроизоляционная мембрана.

    Особенности монтажа ендового узла

    монтаж ендовы

    При монтаже ендовы (начиная с конька и кончая карнизом) производятся следующие работы:

    • В каждую ендову устанавливается дополнительная доска. Установка планок ендовы производится снизу вверх с нахлестом от 20 до 30 см.
    • Нижнюю планку необходимо обрезать ниже линии карниза. Под ендовыми отбортовками и коньком монтируется уплотнитель.
    • Между кровельным покрытием и осевой линией ендовы с обеих сторон должен сохраняться 6-10-сантиметровый зазор.
    • В случае обрезания листов в них должны быть закреплены саморезы с соблюдением расстояния в 1-1,5 см.
    • При осуществлении крепления листа кровельного покрытия и ендовы надо сохранять расстояние в 25 сантиметров от ендовой оси.

    При корректной сборке кровельной конструкции в точках крепления кровельный материал будет соприкасаться с доской, на которой установлена ендова.

    В некоторых случаях особенности кровельной конструкции требуют создания ендов, начинающихся и заканчивающихся на скатах кровли – например, при устройстве слуховых окон. В этом случае требуется установка дополнительной доски под ендову.

    Лист кровельного покрытия должен быть обрезан таким образом, чтобы срез оказался выше уровня выхода ендовы примерно на 2 см. В листе следует сделать вырезы под боковые и передние стенки слуховых окон. Вдоль стен производится монтаж уплотнителя. Карнизные свесы окон закрываются при помощи планки.

    • После этого монтируются планки ендовы. Их необходимо обрезать по карнизу и выходу на скат.

    Выходящий на скат край должен очень плотно прилегать к поверхности кровельного покрытия. Поскольку угол уклона должен быть как минимум 11%, плотность прилегания достигается ручным формированием верхнего края ендовы.

    При необходимости увеличения длины ендовы делается 20-30-сантиметровый нахлест.

    Примыкание ендов фиксируется при помощи саморезов и герметика. Под отбортовки монтируется уплотнитель. При этом для стыка ендов применяется герметизирующая лента.

    ВЫВОДЫ:

    • Ендова – один из важнейших элементов кровельной конструкции.
    • Она подвергается повышенным нагрузкам – поэтому ее монтаж требует особо тщательного подхода.
    • Различают открытый, закрытый и переплетенный виды ендов.
    • Производится монтаж как верхней, так и нижней узлов.
    • Процессы устройства открытой, закрытой и переплетенной разновидностей имеют свои особенности.
    • Основная сложность при монтаже заключается в устройстве стропильной системы.
    • Важным моментом при этом является гидроизоляция.
    • При устройстве ендов необходимо строго придерживаться правил.

    Из видеосюжета вы узнаете как правильно выполнить монтаж ендовы с помощью кровли Ондулин.

    Установка стропил ендовы | Все о ремонте и строительстве

    Изготовление стропил ендовы

    Для правильного в плане квадрата, длина основания стропильного треугольника, образованного ендовой составляет 16,97 размерных единиц, значит для разметки используется шаблон 12 к 16,97.

    Используя шаблон 12 к 16,97 отметьте линию вертикального отреза на доске ендовы 50×300 мм. Измерьте длину вертикального отреза на рядовом стропиле и перенесите этот размер (283 мм) на линию, нарисованную на доске ендовы. Постройте перпендикуляр от полученной точки к верхнему краю доски. Длина этого перпендикуляра (232 мм) характеризует высоту стропила ендовы, при которой её низ получается в одной плоскости с другими стропилами крыши. Установите диск пилы на 30° и отрежьте скос на верхней кромке стропила. Отмерьте от верхней грани 232 мм начертите линию вдоль стропила и отрежьте нижний скос параллельный верхнему.

    Ключевым измерением для нахождения размеров стропильного треугольника под ендовой является длина горизонтальной проекции ендовы. Которая вычисляется умножением пролета рядового стропила 1704 мм на √2 аналогично расчету горизонтальной проекции вальмового стропила. В нашем примере длина основания треугольника под ендовой равна: √2 × 1704 = 2410 мм.

    Для расчета длины гипотенузы треугольника, расположенного под ендовой нужно воспользоваться коэффициентом пропорций 1,225 из таблицы составленной для треугольника с основанием равным единице и уклоном 12 к 16,97. Тогда длина гипотенузы будет равна: 1,225×2410 = 2952 мм.

    Отрежьте верхнюю часть стропила по размеченной линии под углом 45°. От ближней точки разреза отложите вдоль низа стропила 2952 мм эта точка будет началом опорного выреза. Используя шаблон, разметьте опорный вырез. Для определения длины горизонтального выреза измерьте линию разметки на верхней обвязке каркаса стены (170 мм). Сделайте горизонтальный разрез пилой, установленной на 0°, вертикальный — пилой, установленной на 45°. Обычно плотники не утруждают себя распиловкой вертикального разреза параллельно стенам и пилу на 45° не устанавливают и режут опорный вырез без скоса.

    В нижней части ендовы сходятся три стропильных конца. Обрезать по месту конец установленного стропила ендовы сложно. Для того чтобы сделать полную разметку и выпилить стропило до его установки выполните описанные ниже действия.

    Сначала определяется размер расчетного треугольника свисающего конца стропила ендовы. Вылет карниза должен заканчиваться на расстоянии 250 мм от внешней поверхности стены, включая 25 мм толщины обшивочной доски карниза.

    Таким образом нижний конец стропила ендовы обрезается на расстоянии 225 мм от внешней стороны стены (250-25 = 225 мм). Стены сделаны толщиной 150 мм, поэтому стропило должно быть отрезано на расстоянии 375 мм от внутренней поверхности стены (225+150). Это расстояние будет размером стороны квадрата расположенного в плане. Диагональ квадрата (горизонтальная проекция стропила) находится как произведение его стороны на √2. Умножаем длину основания на расчетный коэффициент и получаем длину горизонтальной проекции диагонали расчетного треугольника: 375×√2 = 530 мм. По таблице пропорций для треугольника с основанием 1 и уклоном 12 к 16,97 находим коэффициент для расчета диагонали расчетного треугольника 1,225. Гипотенуза расчетного треугольника равна 530×1,225 = 650 мм.

    Отмерьте 650 мм от конца опорного выреза и используя шаблон разметьте вертикальный разрез конца стропила. Отрежьте стропило под углом 45° вдоль линии разметки. Используйте шаблон, для разметки горизонтальной линии конца стропила в нужном месте. Установите пилу на 0° и обрежьте стропило по линии.

    Установка стропил ендовы

    Установите первую затем вторую доску ендовы и сбейте их вместе. Скосы вдоль верхнего и нижнего краев должны образовывать в поперечном сечении букву V. Скосы на верхнем конце стропила должны соответствовать прямому углу, образованному балкой и коньком. Скосы в нижнем конце стропила должны получиться параллельными стенам и образовывать прямой угол.

     

    bookmark_borderКрыша погреба: Как Сделать Погреб Своими Руками: Схемы, Пошагово – профлист, дерево, монолит + видео

    Как сделать погреб своими руками: фото, видео, пошаговая инструкция

     Помещения для сбережения съестных припасов востребованы среди населения. Многие используют для этих целей подвал, расположенный под домом или гаражом, но со временем убеждаются, что это не совсем подходящее место для продолжительного хранения свежих сельскохозяйственных культур и консервации. Поэтому у владельцев собственного земельного участка возникает вопрос как сделать погреб своими руками, а некоторые обладатели квартир, расположенных на первом этаже, оборудуют такие конструкции под своим балконом.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-1Как сделать погреб своими руками.

    Сложно переоценить значение сооружения, как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом. Ведь с момента его перехода к оседлому образу жизни появились первые землянки, функциональное предназначение которых не изменилось за долгие годы, улучшились только материалы для их возведения. Главное при самостоятельном строительстве погреба – правильно выбрать точку расположения, определить глубину залегания грунтовых вод, подобрать наиболее подходящий вид постройки.

    Преимущества и основные отличия погреба от подвала


    Чтобы понять разницу между двумя видами сооружений, для начала необходимо рассмотреть их определения:

    Погреб – помещение, расположенное под землёй, используемое для хранения сельскохозяйственной продукции. Представляет собой обычную яму с укреплёнными стенами, залитыми из бетона, выложенными из кирпича, других стройматериалов. Сверху он закрыт насыпью, некоторые модели имеют кровлю.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-2 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-3

    Подвал – нижняя часть сооружения, расположенная под ним. Может иметь площадь, сравнимую с основной постройкой. Используется для различных нужд. Здесь может располагаться гараж, котельная, кладовая, подсобные помещения.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-4 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-5

    Основные отличия:

    1. Как видно из определения, главным отличием обеих конструкций является их расположение. Если погребок может находиться в любом месте на участке, то подвал обустраивается только под жилым строением.
    2. Каждая из конструкций имеет своё предназначение. Погреб используется исключительно для хранения продуктов питания, подвал – многофункционален.
    3. В сооружении, расположенном под домом, можно оборудовать погребок – наоборот не получится.
    4. В погребе поддерживается постоянно низкая температура, в подвальном помещении она может меняться.
    5. Площадь подвала существенно больше.

    К преимуществам погреба можно отнести:

    • свободное расположение на участке;
    • постоянная температура в пределах 3-5 °С, что позволяет долго сохранять консервацию, свежие овощи и фрукты;
    • выбор соответствующего нуждам размера;
    • естественная циркуляция воздуха;
    • небольшие затраты на строительство.  

    Основные виды погребов


    Существует большое разнообразие конструкций овощехранилищ. Для их строительства на собственном участке не требуется утверждённых чертежей и разрешений от надзорных органов. Однако при выборе определённого вида в первую очередь необходимо учитывать уровень залегания грунтовых вод (УГВ). От этого параметра зависит возможность заглубления сооружения в землю, которое должно находиться выше УГВ минимум на 0,5 м. По степени углубления можно выделить следующие типы погребков:

    1. Заглублённый погреб. Полностью расположен под землёй. На поверхности имеется только вход в постройку. Высота стен составляет более 2 метров, часто углубляется на 2,5 – 3 м. Здесь сохраняется постоянная температура даже в летнее время, благодаря наличию верхнего слоя грунта.
    2. Полузаглублённый погреб. Частично размещён ниже уровня земли. Углубляется на 0,7-1 м. Сооружается при высоком залегании УГВ. Требует дополнительной гидроизоляции, часто оборудуют глиняный замок.
    3. Наземный погреб. Используются в том случае, когда нет возможности углубиться. Для поддержания температурного режима сооружение может сверху засыпаться слоем грунта.

    Обратите внимание! Для улучшения дизайна территории, при сооружении обваловки на верховом погребе, используется грунт и песчано-гравийная смесь, что даёт возможность декорировать поверхность газоном или клумбой.

    По способу расположения на участке можно выделить следующие типы погребов:

    • Отдельностоящий погреб. Возводится в любой точке.
    • Пристенный погреб. Пристраивается к дому или хозяйственному строению.
    • Совмещённый погреб. Часто конструкцию оборудуют под летней кухней, гаражом, жилым домом.

    Выбор места для строительства погреба 


    Прежде чем выбрать подходящее место, необходимо произвести геологические изыскания. С их помощью можно выяснить вид и состав грунта, УГВ, вероятность подтопления территории, характер рельефа местности. Опираясь на эти параметры, определяется степень углубления хранилища, необходимость в укреплении стен. Заглублённые конструкции можно расположить под баней, сараем, гаражом, сэкономив при этом дополнительное пространство на дачном, приусадебном участке.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-6Как выбрать место для строительства погреба.

    Если планируется погребок разместить отдельно от основных сооружений, то лучше для него выбрать самое возвышенное место на своей территории. Это обеспечит сухость внутри, отсутствие сырости, соответственно и посторонних запахов. Желательно, чтобы вокруг росли деревья, которые будут защищать его своей кроной от солнечных лучей в летний период. Размер конструкции выбирается исходя из нужд семьи, количества её членов. В среднем на одного человека будет достаточно 1,5 – 2 м².

    Обратите внимание! Не рекомендуется размещать овощехранилище вблизи построек на расстоянии менее 0,5 м, для предотвращения усадки фундамента, разрушения стен.

    Строительство погреба глубоко заглублённого


    Обустройство места для хранения запасов необходимо проводить в летнее время при сухой погоде. Глубоко заглублённый вариант является идеальным для обеспечения подходящего микроклимата в помещении. Его обустраивают на любом участке дачи, в сарае, под навесом, в гараже. Если решено его строить на открытой местности, следует предусмотреть специальную погребницу. Небольшое помещение убережёт подвал от затопления, попадания прямых солнечных лучей. Для достижения наилучшего результата и быстрого проведения работ все действия следует выполнять в строгой последовательности по предварительно намеченной схеме.

    Материалы и инструменты для строительства погреба своими руками


    Оборудование глубоко заглублённого погреба может проводиться с использованием различных составов и смесей. Подземное помещение должно отвечать всем качественным нормам, чтоб максимально долго выполнять свои функции. При строительстве будут использованы следующие материалы:

    • Гравий, щебёнка;
    • Раствор глины;
    • Речной песок;
    • Кирпич, цементный раствор;
    • Рубероид для гидроизоляции;
    • Смолоподобные продукты;
    • Металлические решётки;
    • Доски для каркаса.

    Подготовка котлована под строительство погреба своими руками


    Углубление в земле должно быть не менее 2,5 метров. При рытье котлована важно учесть толщину и материал пола, высоту щебневой подушки. Её толщина будет составлять 20-30 см. Объём котлована каждый хозяин выбирает индивидуально, в зависимости от планируемого урожая, количества членов семьи. К заданной цифре добавляют несколько сантиметров на отделку стен, устройство глиняного замка.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-7Строительство погреба своими руками: готовим яму под погреб.

    Копать яму для погреба лучше вручную, поскольку неровные края, оставленные после экскаватора, будут способствовать разрушению гидроизоляции. В процессе рытья по углам сразу забивают опоры из швеллера, на них в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия. После окончания работ яму оставляют на несколько дней, накрыв полиэтиленом. За это время можно определить пригодность котлована для будущего хранилища. Если подземные воды проступили незначительно, такие места заделывают глиной. Обильное наводнение делает невозможным дальнейшее строительство.

    Фундамент по строительство подземного погреба


    Для хорошей защиты продуктов от солнечных лучей подземный погреб должен иметь собственный фундамент. Сделать настоящую изолированную камеру, которой не страшны любые внешние воздействия, можно, создав крепкую базу.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-8Заливка фундамента под погреб своими руками.

    Для уличных подвалов используют два типа оснований:

    • Ленточный фундамент. Применяют на твёрдых почвах, со значительным удалением подземных вод. По периметру котлована вырывают траншею, на дно выкладывают песок и утрамбовывают, затем засыпают щебень. На дно ямы укладывают армированный каркас, делают опалубку и заливают бетон.
    • Монолитная плита. Используют на мягких грунтах с близким расположением подземных вод. Установка надёжного цельного основания предполагает углубление ямы ещё на 0,5 метра. Дно котлована засыпают песком, щебнем, кладут армирующий каркас, выстраивают опалубку. Бетон заливают по всей площади котлована и дают ему хорошо высохнут в течение 7 дней.

    Возведение стен подземного погреба своими руками


    Стены в подземном погребе делают из бетона, кирпича, блока. Бетонную смесь заливают после сооружения опалубки по арматурному каркасу. Работы должны быть проведены без замедления, иначе материал высохнет и образуются мостики холода, что сделает стену менее прочной.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-9Кладка стен погреба своими руками.

    Кирпичную стену делают в один элемент. Кладку скрепляют раствором из цемента или глины и песка. Наружную сторону обмазывают смолой, изолируют рубероидом. Полое пространство между кирпичом и грунтом засыпают землёй.

    Гидроизоляция и вентиляция подземного погреба


    В погребе любого типа должна быть предусмотрена вентиляция. Подземное хранилище – особо влажное помещение. Вода будет выделяться через почву, из овощей, фруктов. Лучше предусмотреть два вентиляционных канала. Первый – приточный, имеет вид трубы и опускается на дно подвала. Через него естественным путём будет подаваться чистый воздух. Второй канал – вытяжной, монтируется на противоположной стене, обеспечивает отток отработанных воздушных масс.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-10Вентиляция в погребе.

    Чтоб не возникало проблем с проникновением влаги при эксплуатации подземного погреба, необходимо сделать хорошую гидроизоляцию. Удобней заниматься отделкой внутренней части сооружения. Уменьшить влагопропускную способность поверхностей можно следующими способами:

    • Проникающая отделка. Химические добавки вступают в реакцию с бетоном, образуют кристаллы, закрывающие поры;
    • Обмазочная. Внутренние поверхности обмазывают битумной полимерной мастикой.
    • Оклеечная. Рубероид наносят с помощью специальных крепежей, методом наплавления.
    • Комбинированная. Гидроизоляционный замок включает битумную прослойку, листовой гидроизол.

    Как сделать погреб своими руками: перекрытие и утепление потолка


    Для перекрытия хранилища используют дерево, бетон или их комбинацию. Обработанные стены подпираются деревянными балками, на них крепятся доски, обработанные антисептиком. Подготавливается настил из горбыля с отверстием для люка. После установки конструкцию обмазывают глиной, засыпают грунтом, накрывают полиэтиленом, заливают бетоном.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-11 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-12

    Для внутренней теплоизоляции перекрытия используют пенопласт. Крепят его к решетчатой конструкции под потолок, обшивают досками, ДВП. Между материалом и потолком необходимо сделать прослойку из полиэтилена. Крепить её можно на простой двухсторонний скотч. Для финишного покрытия подойдут доски или штукатурка.

    Обустройство крыши подземного погреба


    Верхняя часть уличного хранилища может быть на уровне земли или возвышаться на 20-30 см. В последнем случае необходимо обустроить хорошую прочную крышу. Она может быть односкатной, двускатной. Единственным условием является утепление внешней её части грунтом. Внутренняя сторона покрытия выкладывается горбылём, выпуклыми частями вверх. Такой вариант подходит, если погреб находится на возвышенности, у подножия холма.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-13Как сделать крышу погреба.

    Если погреб – отдельное сооружение, крышу лучше делать из досок под определённым углом. Дерево должно выходить за пределы котлована минимум на 50 см. Поверх него укладывают рубероид и шифер, солому, черепицу.

    Освещение подземного погреба


    При выборе освещения для подвала необходимо обращать внимание не только на конструкцию осветительных приборов и тип ламп, но и на способ их крепления, возможность безопасного проведения кабеля. Подойдут модели приборов, которые полностью изолированы от воздействия влаги. Они должны иметь маленький вес, прочный корпус, неподверженный коррозии. Использовать можно исключительно цельный кабель.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-14 Освещение в погребе своими руками.

    При монтаже светильников в помещениях с повышенной влажностью необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

    • Использовать особые трансформаторы, понижающие напряжение до 42 В;
    • Прокладка кабеля ведётся через специальные пластиковые изоляторы;
    • Применяют герметично защищённые патроны;
    • Выключатели можно монтировать только снаружи хранилища.

    Внутренняя отделка и оснащение погреба


    Отделка погреба имеет большие отличия с внутренними работами в жилом помещении. Для этого подойдут только специальные материалы – влагостойкие, нетоксичные. Чаще используют краску для подземных помещений. Это может быть смесь на основе жидкого стекла, акриловые составы, различные эмульсии. Для хорошего сцепления с бетонной поверхностью необходимо сначала нанести влагостойкую основу.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-15Отделка погреба.

    Также для отделки уличного хранилища часто применяют гашёную известь. Это более бюджетный вариант, но требует хорошей вентиляции. Противогрибковые смеси защищают поверхность от плесени, не дают размножаться микроорганизмам.

    Когда все отделочные работы завершены, можно переходить к оснащению погреба различными полочками и ящиками для хранения продуктов. Количество, форму, размеры стеллажей каждый садовод выбирает для себя индивидуально. Для банок и бочонков подойдут деревянные подставки вдоль стен. Жерди и крюки под потолком можно использовать для сушки ягод, фруктов.

    Особенности строительства верхового погреба своими руками


    Наземное садовое хранилище можно построить на любом участке, не исключение – места с высоким уровнем грунтовых вод. Строение может стать настоящим украшением двора, если его красиво оформить с улицы. Существуют несколько вариантов верховых хранилищ. Разделяют их по расположению относительно уровня почвы.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-16Верховой погреб.

    Хранилища могут стоять отдельно или быть присоединены к одной из стен дома, сарая, любой другой постройке. Выбрать можно любой вариант, особых различий между наземными постройками нет. Всё зависит от возможностей и уровня мастерства владельца участка. При составлении проекта необходимо учесть конструктивные особенности и преимущества любого типа сооружения.

    Как сделать погреб своими руками с обваловкой


    Возведение погреба своими руками не представляет большого труда. Для строительства потребуются брёвна, доски, любой древесный материал. Сырьё не обязательно должно быть новым, можно использовать элементы от разобранных сараев, летнего душа или остатки любого дерева. Стройматериалы необходимо обязательно подготовить – обмазать битумом. Так можно значительно продлить их срок службы.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-17Погреб с обваловкой.

    Массивные брёвна вкапывают по периметру будущего погреба и связывают их концы вверху. Конструкцию покрывают досками и рубероидом. В качестве обваловки используют торфяную смесь. Её насыпают на крышу и хорошо утрамбовывают. Это позволит лучше удерживать тепло. При желании грунт можно засеять любой невысокой растительностью. С одной из сторон делают дверь, утепляют полиэтиленом, пенопластом.

    Внешне насыпной погреб напоминает треугольную призму. Такая конструкция отлично подойдёт для хранения овощей, консервации и прочих заготовок на зиму. Края крыши должны обязательно свисать. Это обеспечит хороший сток воды, а снег зимой будет играть роль естественного утеплителя.

    Как сделать погреб своими руками без обваловки


    Давно полюбившиеся садоводам мини-погреба выполняют не только свои прямые функции, но и могут быть оригинальным украшением участка. Хранилище без обваловки можно построить на небольшой площади, благодаря наземному типу конструкции исключаются любые подтопления подземными водами.

    Дизайн и размеры погреба могут быть любыми, главное, чтоб хватило места для хранения всего продуктового запаса. При составлении проекта следует учитывать объём урожая, количество членов семьи. Конструкцию можно сделать обычного типа – утеплённый короб с двойными стенками или помещение с вентиляцией и внутренней отделкой. Для внешнего, внутреннего обустройства подойдёт любая оригинальная идея, например, в стиле хоббитон.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-18Погреб без обваловки.

    Строительство наземного погреба без обваловки начинается с подготовки площадки. Снимают верхний слой грунта, примерно 20 см, выравнивают и утрамбовывают площадку. Затем выкладывают дренирующую подушку из керамзита. Это повысит гидроизоляцию. Если рядом с загородным домом много грызунов, устройство дополняют размытой глиной. В эту смесь помещают кирпичи с минимальным зазором и делают кладку высотой минимум 15 см от земли.

    Потолок и стены делают из массивных досок. Для создания идеального микроклимата используют укладку в несколько рядов с прокладкой из теплоизоляционного материала. Конструкция должна обязательно иметь вентиляцию. Крышу делают двускатной, односкатной из шифера или рубероида.

    Как сделать полузаглублённый погреб своими руками


    Постройка не полностью заходит под землю, основная её часть возвышается над грунтом, что позволяет возвести полноценное хранилище. Такое расположение сокращает временные и трудозатраты на возведение погреба. Потребуется вырыть неглубокий котлован, будет достаточно минимальной теплоизоляции. Он выйдет дешевле и эффективней любого цокольного, полуподвального варианта. Хранилище удобно в использовании, в него легко попасть по широким ступеням.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-19Полузаглублённый погреб.

    Для строительства такого погреба потребуются следующие материалы:

    • Кирпич;
    • Цемент для стяжки, ступенек;
    • Кладочный раствор, штукатурная масса;
    • Сосновые доски;
    • Куски камня неправильной формы.

    Работать необходимо строго по предварительно составленному проекту, выполняя пошагово намеченные действия. Сначала роют котлован, примерно в 1 метр. Затем укладывают кирпичное, бетонное основание, поднимают стены до нужного уровня, обычно не выше 2-х метров. Дно и стенки выкладывают гидроизоляционными материалами (рубероидом, глиной, битумом). Крышу делают из горбыля, накрывают рубероидом и присыпают грунтом. Отличная идея для внутренней отделки – использование арочного потолка.

    Как сделать погреб своими руками из бетонных колец


    Такой способ возведения простой и менее затратный, чем предыдущие варианты. Он имеет свои преимущества и недостатки. Прочные колодезные кольца – долговечный материал, стойкий к повреждениям и воздействию грунтовых вод, но имеют большой вес, поэтому без задействования подъёмной техники не обойтись. Сооружение можно возводить без фундамента, с минимальной гидроизоляцией. Достаточно обмазать стыки материала мастикой. Кольца требуют бережного отношения при монтаже. При малейшем перекосе прочный бетон пойдёт трещинами.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-20 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-21

    Бетонные детали могут быть круглого, квадратного сечения. Это даёт возможность располагать их в вертикальном, горизонтальном положении, оптимально организовывать внутренне обустройство. Перед закупкой материалов для дачного погреба необходимо чётко представлять его назначение, оценить возможность доставки тяжёлого груза к месту монтажа, просчитать необходимое количество элементов.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-22 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-23

    Пройдя подготовительные мероприятия, можно приступать к строительству. На территории частных участков в основном возводят вертикальные погреба из колец. Начинают с земляных работ: выкапывают яму глубиной 2,5 метра, устанавливают кольцо, промазывают стык цементным раствором, опускают следующее кольцо и плотно соединяют шип и паз.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-24 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-25

    Теперь для удобства спуска и проведения отделочных работ устанавливают металлическую лестницу. Крышу можно использовать покупную или сделать своими руками из металлического листа и теплоизоляционных материалов. Для лучшей циркуляции воздуха делают двойную естественную вентиляцию – устанавливают трубы на разной высоте.

    Особенности строительства винного погреба


    Строительство погреба своими руками для хранения вин практически не отличается от стандартного овощехранилища. Сначала выбирается подходящее место, с условием, что внутри должно быть достаточно сухо. Чтобы расположить конструкцию под домом, её необходимо проектировать до его постройки, при этом запрещено располагать хранилище под кухней, сауной, баней.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-26Винный погреб.

    Важным моментом является внутреннее обустройство. Для освещения винной конструкции используются только маломощные искусственные источники света. Для поддержания микроклимата, температуры в пределах 12-14 °С устанавливаются специальные термодвери, как внутренние, так и входные. Особого внимание заслуживает теплоизоляция и пароизоляция, в помещении не должно быть щелей, их обрабатывают антисептиками и герметизируют. Для термоизоляции применяется обшивка с пористой структурой. Не стоит забывать о качественной вентиляции, от которой зависит отсутствие посторонних запахов.

    Готовые конструкции для погребов


    При отсутствии опыта, инструментов, времени и сил на строительство хранилища, можно воспользоваться готовыми моделями. Для многих дачников, садоводов этот вариант становится оптимальным.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-27 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-28

    Существуют разные виды таких сооружений, которые отличаются по материалу изготовления:

    • Металлические. Изделие представляет собой герметичный корпус из металла с минимальным количеством швов. Поверхность покрыта защитным антикоррозийным слоем. Конструкцию можно устанавливать, не опасаясь поднятия грунтовых вод, проливных дождей, она обеспечит качественную гидроизоляцию.
    • Пластиковые. Материал не подвержен коррозии, в отличие от металла не ржавеет, имеет небольшой вес, что облегчает его установку. Характеризуются длительным сроком службы, более 50 лет.
    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-29Готовая конструкция для погреба.

    Изделия отличаются по форме:

    • Шарообразные. Представлены в виде круглой или овальной капсулы с лестницей внутрь. Характерная форма для пластиковых вариантов.
    • Прямоугольные, квадратные. Конструкция имеет параметры стандартного погребка.
    • Цилиндрические. Похожи на обычную бочку. Изготавливаются из высококачественного пластика.

    Как сделать погреб под балконом в квартире


    Строить хранилище для овощей и прочих запасов под балконом квартиры можно, получив разрешение на перепланировку в соответствующей инстанции.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-30 kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-31

    Трудоёмкая, дорогостоящая работа будет проходить в несколько этапов:

    1. Выкапываем котлован. Высота должна быть не менее 2-х метров, ширину определяют границы самого балкона;
    2. Застилаем пол рубероидом. Для надёжности под покрытие можно поместить щебень и утрамбовать;
    3. Делаем основу из цемента. Чтоб на поверхности не образовалось неровностей, её следует накрыть линолеумом;
    4. Устанавливаем люк. Производим замеры и вырезаем болгаркой из листа железа необходимой формы деталь. Прикрепляем её дюбелями и покрываем материалом, идентичным половому покрытия балкона.

    Как ухаживать за погребом


    Для поддержания любого сооружения в чистоте и исправном состоянии за ним требуется периодический уход. Овощехранилище не является исключением. При своевременном обслуживании конструкции продукты не испортятся, не приобретут посторонний запах.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-32Как ухаживать за погребом.

    Выполнить это можно, придерживаясь определённых правил:

    • Раз в 1-2 года, а также в случае обнаружения грибка или плесени, помещение необходимо продезинфицировать. Для этого всё содержимое, вплоть до съёмных полок выносится на улицу, вымывается и высушивается. Стены, пол и потолок очищаются, белятся свежегашёной известью.
    • Раз в год, в начале лета, погреб необходимо почистить, периодически основательно проветривать.
    • Изредка овощехранилище следует проверять на наличие загазованности. Для этого в помещении надо зажечь спичку, если она не горит, то его проветривают.
    • При проливных дождях рекомендуется закрывать вентиляцию, чтобы влага не попала внутрь по трубам.
    • В случае обнаружения мышиных, крысиных следов следует установить ловушки, а выход из нор заделать цементным раствором. Не рекомендуется использовать яды.

    Многие владельцы загородных домов имеют свой огород, запасают еду на зиму. Без погреба не обойтись даже тем, кто в качестве хранилища использует подвал. Многие уже оценили преимущества этого сооружения, другие только решают его построить самостоятельно. Кто-то вообще делает выбор в пользу покупных готовых изделий. Надеемся что наша статья поможет вам разобраться с вопросом как сделать погреб своими руками.

    Видео: как сделать погреб своими руками

    Погреб в деревне уличный. Как сделать наружный, наземный погреб на улице своими руками.

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-32
    Watch this video on YouTube

    ПОГРЕБ ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ /КАК ПОСТРОИТЬ ПОГРЕБ / ПОГРЕБ СТРОИМ САМИ

    kak-sdelat-pogreb-svoimi-rukami-foto-video-poshagovaya-instruktsiya-32
    Watch this video on YouTube

    Простая недорогая крыша – укрытие для отдельно стоящего погреба

    Уличный погреб около дома потребовал укрытия над ним. Волевым усилием принята простая двускатная крыша небольшой высоты. Кроме предотвращения попадания внутрь осадков, появится «мансарда» — удобное место хранения, учитывая близость огорода – например, садового инструмента и принадлежностей.

    От земли крыша несколько приподнята – на бетонной крышке погреба был отлит невысокий фундамент-ограждение еще и нивелирующий неточности и неровности работ предыдущих. Размер фундамента – чуть менее чем 4х4м.

    Что понадобилось для работы. Инструменты, оборудование, материалы.
    Пригодился имеющийся электрический и бензиновый инструмент – цепная пила электрическая и бензиновая, станок комбинированный Могилев (пильно-строгальный), небольшая ручная дисковая пила. Электрический рубанок, шуруповерт, маленькая УШМ. К этому – добрый удлинитель, защитные наушники или беруши, очки. Надежные лестницы. Набор столярных и плотницких инструментов, разметочный инструмент.
    Крыша деревянная – потребовались доски, бревна, жерди. Металлические полосы (лист), крепеж. Установочные элементы для дверей – ручка, петли и т.д. Немного оцинкованной кровельной стали для карнизов. Собственно кровля – потребное количество рубероида.

    Первым делом подобрал крупные деревяшки – четыре опорных бревна, деревяшки для стропил. Бревна мне достались по случаю, от старого разобранного дома, оттуда же и некоторое количество толстых, 50 мм, досок различной степени сохранности. Из имеющегося выбрал четыре бревна поровнее, поцелее. Комплект стропил собрал разнокалиберный – часть из доставшихся досок (необрезную опилил и подобрал хорошие куски), несколько стропил сделал из тонких бревнышек-жердей, пара из распущенного вдоль бревна. Бревенчатые стропила слегка построгал электрическим рубанком, в нужных местах сострогал «лыски». Такого рода деревяшки на местных пилорамах называют «полубрус».

    Одно из бревен нижнего опорного венца, в процессе окультуривания рубанком.

    Одно бревно + бензопила = пара стропил.

    Из четырех подготовленных бревен собрал на месте опорный нижний венец, концы соединил упрощенно «в пол дерева», скрепление бревен – металлическими полосами.

    Стропила установлены без подстропильных балок, только на опорных бревнах по периметру. Размер крыши несколько великоват для такого решения, здесь сделано на свой риск. Кроме прочего, крыша оснащена легкой кровлей и не стоит опасаться снеговой нагрузки – многолетнее наблюдение показало, что весь снег, кроме самой малости в выемках сдувает ветер.

    Две пары стропил на торцах крыши сделаны из ровных досок. Их соединение и установка делались простым «геометрическим» способом – на месте установки, на бревнах и досках, мелком или карандашиком размечались оси, прикладывались доски стропил, переносилась разметка. При достаточно точном выполнении предыдущих работ — прямых углах фундамента (стен) и применении подстропильных балок со стропилами из досок, способ позволяет получить замечательно ровную крышу. Работать вполне удобно даже одному.

    Между временно закрепленными торцевыми стропилами туго натянул три шнурочка – между верхушечками и краями внизу. При наличии помощника, без этого можно обойтись – следующие стропила устанавливать «в створе» со стоящими.

    Мои следующие стропила были значительно менее удобными, чем доски – ровные длинные деревяшки неправильной формы в сечении. Это были несколько жердей и половинки бревна. Их нужные поверхности были построганы рубанком. Действовал так — на нижнем опорном бревне цепной пилой, снаружи, выпиливал паз, ориентированный на верхнюю веревочку. Перпендикулярно ему выпиливал второй паз изнутри.

    Натягивал веревочку нижнюю, между выступающими за габариты краями стропил внизу, и замерял глубину паза. Размечал крандашиком стропило, выпиливал на нем ответный паз цепной пилой, устанавливал стропило, отмечал по верхнему шнурочку верхний конец (длина стропила бралась с некоторым запасом).

    После выпиливания второго стропила, на их верхних концах делал соединение «в пол дерева», устанавливал на место, закреплял временными раскосами. К опорному бревну стропила прибивал несколькими крупными гвоздями и закреплял металлической полосой. Нижние края стропил выравнивал позже, после прибивания обрешетки.

    Последняя пара стропил сделана из двух частей. Две доски скреплены накладками.


    На каждую пару стропил прибил по две горизонтальных накладки – затяжки из доски 30 мм. Затяжки для эффективной их работы, лучше бы установить несколько ниже, но тогда будет трудно под ними ходить. Приколотил и две пары раскосов для противодействия ветру в фронтоны. Конструкция получилась весьма жесткая.

    Для обрешетки были припасены новые 6 м нетолстые доски, чередовал их с короткими досками, оставшимися от разобранной опалубки для бетонных работ (ограждение-фундамент). «Обрешёченная» крыша стала объектом пристального внимания дочери – а что, прекрасная шведская стенка!

    На каждое крыло выступов крыши за фронтон изнутри приколотил по две длинных доски, они скрепляют длинные гибкие свешивающиеся концы в жесткую плоскость.

    Кровля сделана из рубероида. Как положено – два слоя, поверх закрепить реечками. Их непременно следует запасти заранее – кровельные работы, особенно во время переменчивой погоды, приходится делать возможно более быстро. Посчитал потребное количество реек, напилил куски досок удобного для кровельных работ размера. Доски построгал и распустил на циркулярной пиле.

    Для кровельных работ периодически привлекались родные – подать, подержать. Рулон рубероида раскатывался по доскам обрешетки по пути лист и выравнивался и слегка закреплялся за верхний край скобками из мебельно-строительного степлера. В конце лист обрезался и поверх пришпиленного, раскатывался второй слой. Начинал, понятно, снизу. Две ленты с перехлестом на живую нитку закрепил рейками и повторил операции со второй стороны.

    Для последующих «высотных» работ пару невеликих лестниц снабдил горизонтальной перекладиной, так, чтобы лестница не опиралась на рубероид, только на деревяшки.

    С лицевой стороны из толстых строганных досок приколотил основу-косяк для входной двери и начал заделывать фронтоны. Отрезал несколько кусков нетолстой доски нужной длины, строгал их, размечал верхний конец (скос), отпиливал его. После примерки, подрезал прямой низ в размер и приколачивал на место. Процесс медитативный и не слишком быстрый. Под нижний край обшивки подложил небольшой карниз, чтобы косой дождь не стекал на бетон. Сзади карниз жестяной, как и положено по уставу, со стороны лицевой, сделал его мягким – из кусков линолеума, чтобы не покарябаться.

    Собрал и навесил дверь. Снабдил ее ручкой, шпингалетом, петелькой для навесного замка. Верхние незашитые треугольники для вентиляции, дождь туда не попадает. На зиму их удобно затыкать подушками набитыми синтапоном, от старых ульев. Возможно, когда полностью просохнет земляная засыпка (внутри) крышки погреба (утепление), эти проемы будут заделаны аналогично, досками или стеклом.

    Babay Mazay, октябрь, 2019 г.

    Доставка новых самоделок на почту

    Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

    *Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

    Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

    Как накрыть погреб: материалы и рекомендации

    В нынешнее время выделяется несколько самых распространенных вариантов обустройства погребов и каждый из них имеет свои способы перекрытия. В материале данной статьи речь пойдет о том, какие существуют основные их виды и каким образом можно накрыть погреб в том или ином варианте его исполнения.

    Погреб

    Считается, что высота земляного погреба должна быть в среднем не более 1,6 м.

    Земляное помещение для погреба

    Земляной погреб, который обеспечивает отличную защиту картофельных клубней от усыхания, строят на возвышенном сухом месте с достаточно плотным грунтом. К преимуществам данной разновидности погреба можно отнести прекрасные эксплуатационные характеристики и простоту конструкции, не нуждающуюся в больших затратах средств за счет того, что для ее возведения используются подручные материалы.

    Полузаглубленный погреб

    Полузаглубленный погреб.

    Для того чтобы уменьшить осыпание грунта при сооружении земляного погреба, нужно котлован копать так, чтобы его стены были с небольшим уклоном. В том случае, если ваш земельный участок имеет песчаный грунт, стены котлована должны в обязательном порядке укрепляться путем обшивания их плетнем, досками или горбылем. С помощью обшивки вы увеличите срок службы погреба и создадите благоприятные условия для длительного хранения овощей. По рекомендации специалистов, для возможности просушивания конструкции в летний период, ее необходимо строить разборной.

    Как правило, земляной погреб имеет небольшие размеры, в среднем его высота 1,6 м. Однако, если на вашем участке достаточно близко проходят грунтовые воды, то высота конструкции может быть и меньше.

    Основание пола делается из щебня, который после укладки плотно трамбуется и покрывается горячим битумом. Таким образом вы исключите образование капиллярного увлажнения. Поверхность пола, толщина которой примерно 10 см, зачастую делается глинобитной, путем добавления просеянного кирпичного щебня.

    Для перекрытия погреба, как правило, используют жерди, которые после их укладки покрываются глиняной смесью и соломой. Затем образовавшуюся поверхность засыпают слоем грунта. Толщина такого теплоизоляционного слоя засыпки должна быть как минимум 30 см.

    Конструкция земляного погреба, как правило, предусматривает сооружение двухскатной кровли из веток или горбыля, скаты которой достигают поверхности земли. Для создания конька крыши используют толстые обрезные доски, под низ которых подкладывается полоса рубероида или толя. Для предотвращения промерзания в холодное зимнее время перекрытие утепляется сухими дубовыми листьями или торфом.

    Вернуться к оглавлению

    Конструкция погреба с погребицей

    Конструкция погреба с погребицей

    Конструкция погреба с погребицей.

    Погребица сооружается на земле и предназначена для регулирования температурного режима (предотвращение летнего перегрева и зимнего промерзания), а также она выполняет защитную функцию погреба (негативное воздействие атмосферных осадков). Зачастую погребицу используют для хозяйских нужд, таких как хранение шанцевого инструмента и разных материалов, она может использоваться и для краткосрочного хранения фруктов и овощей.

    Для сооружения стен погребицы садоводы могут использовать самый различный материал (бетон, природный камень, дерево, кирпич и т.д.).

    Под погребицей расположен заглубленный погреб, для сооружения которого копается котлован. Дно вырытого котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем щебня (толщина примерно 10 см). Поверх щебня небольшим слоем укладывается мятая жирная глина, которая разравнивается и утрамбовывается. Затем сверху глиняного слоя заливается бетонный раствор. После того как бетон полностью застынет (как минимум 7 дней), делаем цементно-песчаную стяжку (толщина 5 см).

    Для устройства перекрытия используют балки, наверх которых сооружают накат из досок, жердей или горбылей. После этого ложится теплоизоляционный материал. Это можно сделать керамзитом, просеянным кирпичным щебнем, мхом, который укладывается на стяжку из глины (толщина примерно 3 см). Следует знать, что при сооружении перекрытия погреба нужно предусмотреть люк, под которым, как правило, устанавливается наклонная деревянная или металлическая лестница.

    В данной разновидности погреба используется скатная кровля из рубероида или листов асбестоцемента, имеющая большие свесы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить сухость стен.

    В такой конструкции погреба необходимо установить вентиляционную трубу, которая делится на 2 канала (приток и отток), это позволит добиться в помещении необходимой влажности и благоприятной температуры.

    Вернуться к оглавлению

    Погреб из природного камня

    Схема  кладки сводчатой кровли каменных погребов

    Схема кладки сводчатой кровли каменных погребов.

    Погреб из камня отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Такое помещение пригодно для хранения не только свежих овощей и фруктов, но и различной консервации, съестных припасов, при этом овощи могут храниться прямо на полу, а разные соленья в кадках и бочках. Очень часто при сооружении такого погреба предусматриваются, непосредственно в каменных стенах, специальные ниши и полки. Главным плюсом конструкции такого погреба считается наличие немаленькой погребицы. Но следует учесть, что работы по созданию каменного погреба очень трудоемкие.

    К выбору места строительства следует отнестись очень серьезно. Оно должно быть сухим и иметь низкий уровень грунтовых вод, нахождение которых допускается на расстоянии как минимум 70 см от поверхности пола конструкции.

    Для сооружения каменного погреба используют достаточно прочный материал, такой как – камень-плитняк, наносимый на глинистый раствор. При этом следует знать, что в глинистый раствор добавляется небольшое количество извести.

    Перед тем как камень-плитняк использовать, он должен вылежаться, для этого осенью и зимой его помещают под навес или в любую другую хозяйственную пристройку. Для приготовления кладочного раствора нужно использовать только лишь однородную, эластичную и чистую глину.

    Поверхность пола в погребе делается из плотно утрамбованной глины, которая предварительно смешивается с рубленой соломой, щебнем и песком.

    Внешняя сторона перекрытия обмазывается густой известковой смесью, после чего укладывается слой глины (толщина 8 см) и слой золы дерева (толщина 10 см), затем весь этот «пирог» сверху засыпается слоем сухого грунта или глины.

    Самым трудным этапом строительства является создание кладки сводчатой крыши, которая дает возможность укрепить всю сооружаемую конструкцию.

    Мелкозаглубленный погреб

    Мелкозаглубленный погреб.

    Происходит это за счет правильности составления проекта и закладки нечетного камня, который замыкает и расклинивает свод.

    Для возможности спуска в помещение погреба, устанавливается каменная или деревянная лестница. В таком погребе воздух вентилируется благодаря щелям входного люка, этого вполне достаточно для того, чтобы в помещении поддерживалась благоприятная температура и необходимый уровень влажности.

    Вернуться к оглавлению

    Наземная конструкция погреба

    Схема гидроизоляции погреба

    Схема гидроизоляции погреба.

    Такая разновидность погреба не займет на вашем участке много места, она представляет собой деревянный ящик с небольшими размерами, теплоизоляция которого может быть выполнена керамзитом, минеральной ватой или сухими листьями. Очень простая конструкция такого погреба позволяет его использовать даже в тех местах, где уровень грунтовых вод находится достаточно близко от поверхности.

    Земляная выемка, глубиной 30-50 см, делается на сухой возвышенности, на которой предварительно снимается слой растительного грунта. Дно сделанного углубления засыпается на 7-10 см дренажной подушкой, которая состоит из песка с крупной и мелкой фракцией, после чего он утрамбовывается. Сооружение этой подушки необходимо для обеспечения отсутствия в погребе сырости. Сверху на дренирующую подушку ложится слой (толщина 15-20 см) мятой глины, в который погружается красный кирпич.

    Точно такой же красный кирпич используется для сооружения боковых стенок земляной выемки, после этого они отделываются смесью глины с известью. Над уровнем земли стены должны выступать на расстояние не более 30 см.

    Мини-погреб наземной конструкции

    Мини-погреб наземной конструкции.

    Для защиты погреба от промерзания в холодное зимнее время, его потолок должен быть двойным. Для этого используют толстые доски, между которыми засыпают материал теплоизоляции. Утепление, как правило, выполняется с помощью опилок, мха, сухих листьев, керамзита, минеральной ваты и даже кирпичного щебня. По мнению специалистов, не рекомендуется применять минеральную вату, так как она по истечению некоторого времени просто слеживается, тем самым утрачивает свои теплоизоляционные свойства. При использовании опилок следует знать, что прежде чем их уложить, они в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. А можно просто их перемешать с известью (пропорция известь и опилки 1:9).

    Люк в такой конструкции погреба располагается с торцевой стороны. Как правило, он делается с 2-мя дверцами (наружная и внутренняя дверь), между которыми помещается теплоизоляционный материал.

    Вентилирование воздуха происходит с помощью вентиляционной трубы, которая с внешней стороны обматывается частой сеткой.

    Для отвода от конструкции воды, нужно на некотором удалении (1-2 м) по всему ее периметру выкопать водоотводную канаву, а от стен, с небольшим уклоном, сделать отмостку из глины и щебня.

    Вернуться к оглавлению

    Лабаз для овощей

    Лабаз для овощей

    Схема лабаза для овощей.

    Овощной лабаз очень сильно распространен среди владельцев дачных участков, так как он удобен для хранения овощей и отличается простотой конструкции каркаса, для сооружения которого применяются ошкуренные бревна. Как правило, он делается на участках грунта с повышенной влажностью.

    Для строительства такого погреба не нужны значительные финансовые вложения, исходя из того, что в нем нет утепленного потолка, то есть перекрытия.

    Строится овощной лабаз из тонкомерных бревен, путем вкапывания их в землю на глубину примерно 0,5 м. При этом верхние концы смонтированных бревен обвязываются друг с другом с помощью длинных жердей. Для выполнения строительных работ необходимо использовать только «новое» дерево, которое нигде ранее не было задействовано, так как это даст возможность исключить заражения грибком, который разрушает древесину.

    Для того чтобы увеличить срок службы такого погреба, нижнюю часть бревен, которая будет расположена в земле, нужно заблаговременно обработать специальным раствором. Очень часто огородники для этих целей используют горячий битум или выполняют защиту древесины путем обжига, таким образом вы увеличите срок эксплуатации бревен как минимум в 2 раза.

    Вентиляция в погребе

    Схема вентиляции в погребе.

    Крыша для данного вида погреба делается из пары слоев рубероида, путем укладки его на сплошную обрешетку из досок. Этого вполне будет достаточно для защиты конструкции от сквозняка. Верхнюю часть овощного лабаза обваловывают заранее подготовленной смесью торфа с землей, так как торфу свойственно плохо проводить тепло, а верх этой насыпи может быть засеян травой или уложен на нее дерн.

    Конструкция лабаза позволяет дополнительно соорудить крытый тамбур, это вспомогательно защитит хранилище от промерзания и перегрева. Внутри тамбура могут быть сделаны на одной стороне полки, а на другой – закрома.

    Для защиты лабаза от вод разного происхождения следует по всему его периметру выкопать водоотводную канаву. Функцию вентиляции такого хранилища выполняет деревянный короб, который имеет задвижку и смонтирован на его крыше.

    Вернуться к оглавлению

    Погреб под летним сооружением

    Схема гидроизоляции погреба

    Схема гидроизоляции погреба.

    Такая конструкция погреба очень удобна в использовании тем, что она позволяет на загородном участке сэкономить место. Вход в хранилище осуществляется непосредственно из летней кухни. Оно по многим параметрам схоже с гаражным погребом.

    Для данного вида хранилища котлован сооружается небольшой, чтобы не осложнять свою работу засыпкой пазух, но все-таки каждая из сторон котлована должна быть больше на 0,5 м, чем проектные размеры погреба, это необходимо для большего удобства выполнения строительных работ.

    В сооруженном котловане дно засыпается небольшим слоем щебня (толщина 8-10 см), после чего он утрамбовывается и для защиты основы от проникновения воды покрывается горячим битумом.

    Для строительства стен (толщина 20-30 см) используется плотный бетон с обязательным армированием. Для этих целей отлично подходит арматура или стальные прутья. После того как бетонные стены полностью высохнут, их поверхность отделывается штукатуркой (раствор цемента с песком) с толщиной слоя от 1 до 2 см.

    Перекрытие такого погреба или пол летней кухни делается двойной, с утеплителем. Для обеспечения помещения погреба необходимой гидроизоляцией, цоколь фундамента летней кухни, а это и будет верхняя часть стен хранилища, отделывается несколькими слоями рубероида.

    Вернуться к оглавлению

    Блокированное погребное помещение

    Схема теплоизоляции погреба

    Схема теплоизоляции погреба.

    Данная разновидность погреба чаще всего сооружается на смежных дачных участках с целью максимальной экономии места.

    В выкопанный котлован засыпается тонкий слой щебня (10 см). После чего он утрамбовывается и покрывается горячим битумом. Когда котлован будет залит смесью из гравия цемента и песка, его основание можно считать монолитным.

    После полного схватывания пола приступают к возведению стен из кирпича, которые в дальнейшем с обеих сторон штукатурятся небольшим слоем смеси из песка и цемента. Параллельно со строительством стен, с применением цементно-песчаного раствора делается стяжка пола, толщина которой должна быть не менее 40 мм.

    Гидроизоляция стен выполняется путем нанесения на внешние их стороны небольшого слоя битумной грунтовки (толщина 1 мм), после чего они отделываются горячим битумом, при этом он наносится в несколько слоев. При необходимости делается замок из глины.

    Для сооружения перекрытия применяют толстый горбыль или доски, окончания которых должны в обязательном порядке быть обработаны тем же горячим битумом. Играть роль утеплительного материала для перекрытия может слой смеси соломы с глиной (толщина 20 см), на который в последующем укладывается грунт (толщина 0,5 м), после чего вся эта прослойка засевается травой.

    Вернуться к оглавлению

    Погреб из колец железобетона

    Погреб из колец железобетона

    Погреб из колец железобетона.

    Такой вид погреба используют владельцы дачных участков, размеры которых совсем не большие, потому, что конструкция этой разновидности хранилищ для овощей и фруктов занимает маленькую площадь. Для строительства погреба из колец железобетона следует выбирать сухой грунт. Основу такого конструкции составляют широкие и короткие бетонные кольца.

    В том случае, если на вашем загородном участке местности грунтовые воды имеют достаточно высокий уровень, нужно будет выполнить под кольца засыпку из грунта или песка, таким образом вы приподнимете всю конструкцию погреба.

    В отличие от строительства погреба традиционным способом, где нужно крепить потолок и стены, выполнять сложные работы по гидроизоляции и т.д., здесь надо всего лишь вырыть яму и уложить в нее бетонное кольцо. Конечно же, можно использовать уже готовые железобетонные кольца или же вылить их самостоятельно.

    В первую очередь, используя листовой металл, необходимо сделать опалубку. Полукруги сооруженной опалубки стягиваются с помощью болтов и гаек, для чего на окончаниях каждого полукруга нужно специально засверлить отверстия небольшого диаметра.

    После того как опалубка смонтирована, можно приступить к замешиванию бетона. Делается он из цемента, гравия и песка с соблюдением установленных пропорций. Затем устанавливаем между стенками опалубки арматуру или толстую проволоку и заливаем все это готовым бетонным раствором, уплотняем и на протяжении недели выдерживаем бетон в опалубке.

    Для препятствия проникновения влаги, в качестве материала для гидроизоляции, используем горячий битум. Таким образом у вас получится отличный погреб. Остается всего лишь сделать прочную крышу. Для чего можно использовать толстые и прочные доски, которые впоследствии оббить рубероидом. Следует учесть, что в крыше в обязательном порядке нужно сделать небольшое вентиляционное отверстие, в которое вставить кусок металлической или пластиковой трубы.

    Вернуться к оглавлению

    Бурт для хранения овощей

    Бурт для хранения овощей

    Бурт для хранения овощей.

    Такой способ хранения овощей представляет собой небольшую выемку (глубина примерно 25 см), которая может быть накрыта сухой травой, соломой, опилками, торфом, землей и т.д. Форма и размеры бурта, толщина и характер укрытия, его расположение имеют прямую зависимость от того, какие на вашем участке почвенно-климатические условия. К примеру, чем холоднее в вашем регионе климат, тем нужен более широкий бурт для содержания в нем картофеля.

    На дачном участке выбирается сухое место, не подвергающееся влиянию грунтовых вод. По периметру этого места копается канава, которая будет препятствовать проникновению и подтоплению дождевой и талой воды. Для того чтобы предотвратить возможность подтопления, на дно погреба укладывается дренаж из тонких жердей или веток. А непосредственно овощи накрываются, например, небольшими слоями рубленой соломы и земли. Данные меры дадут возможность выполнить защиту сберегаемых в погребе припасов и овощей.

    На зимний период бурт утепляется при помощи толстого слоя грунта или соломы, а с наступлением весны этот слой убирается, и функции дальнейшей защиты выполняет уложенный поверх припасов рубероид или пленка. Для обеспечения вентиляции применяются треугольные короба, сооруженные из щитов или досок, которые укладываются на дно бурта. В том варианте сооружения, когда бурт будет иметь удлиненную форму, то к созданному коробу просто добавляются вертикальные деревянные вентиляционные трубы.

    Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать некоторый вывод: чтобы правильно накрыть погреб, могут быть применены различные материалы, все зависит от того, какому виду его конструкции вы отдали свое предпочтение.

    Как забетонировать крышу погреба. Как и из чего сделать крышу для погреба? Защита от влаги.

    22 июня 2015, 21:06

    Небольшая подсказка на Ваш вопрос есть в моей статье: «Как я построил погреб»: в моем журнале: «Журнал садовода Khalilov-f».

    22 июня 2015, 21:43

    Знакомый уже по предыдущим комментариям Франса Хасановича, как с исчерпывающими, все таки рискну под вечер высказать несколько положений по рассматриваемому вопросу.

    Погреб следует расположить на сухом, лучше возвышенном месте. Это гарантированно упростит будущую «борьбу» с грунтовой влагой. Основание погреба следует расположить над уровнем грунтовых вод на высоте не менее полуметра. Выройте котлован, на дно которого насыпьте до 20 см слой щебня или кирпичного боя. И уплотните его импровизированной колотушкой. После это подготовленный слой пропитывается горячим битумом, поверх которого, после «схватывания» битума, заливается раствор бетонной смеси. Лучше будет, если перед заливкой на щебень положите дорожную сетку, которая будет играть роль арматуры. Через несколько дней бетон затвердеет, и можно сооружать стены. Для них отлично подойдет красный кирпич или монолитный бетон. Белый силикатный кирпич лучше не применять – он впитывает влагу и для подземных работ не годится. Стены погреба надо обязательно гидроизолировать, например, битумной обмазкой в два слоя.
    Перекрытие погреба делается из толстых досок (два дюйма), хотя можно положить и легкие бетонные плиты. Учтите, что при выполнении перекрытия из дерева, концы досок, опирающиеся на стены, промазывают битумом. Теплоизоляцию перекрытия можно сделать, по-старинке, из глино-соломенного слоя, или по-современному – положите листы ячеистого, а лучше экструдированного пенополистирола. Не пугайтесь этих технически верных терминов. Под ними понимается тот материал, который всенародно называется пенопластом. Чтобы внутри погреба был приличный вид, выполните внутреннюю штукатурку (цементно-песчаный раствор из расчета: 1:3). Этим же раствором можно выполнить и стяжку на пол, толщиной примерно 5 см.
    Основополагающее условие для длительной сохранности овощей и фруктов – обеспечение нужного микроклимата. Во многом это достигается качественной вентиляцией погреба.Для этого в погребе устанавливаются вентиляционные трубы — вытяжная и приточная. Для правильного воздухообмена нижние обрезы этих труб размещают внутри погреба на разных уровнях. Вытяжное отверстие — в самом верху, а приточное — внизу, недалеко от пола. В солидные морозы вентиляционные трубы закрывают мешковиной.

    Выбор оптимальной конструкции и материалов

    Проще говоря, это область, где строение дома опирается на фундамент. Эта область подвержена утечке воздуха и редко правильно изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, попаданию пыли и пыли и доступу к паразитам. Существуют три основные конфигурации суставов, каждая из которых имеет последствия для наилучшего уплотнения и изоляции.

    Напольные балки на напольных балочных перекрытиях частично встроены в фундаментные балки, полностью встроенные в фундамент. Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балочного перекрытия, пространство должно быть изолировано и запечатано изнутри.

    22 июня 2015, 22:44

    Я не совсем согласен с Олегом по вопросам перекрытия потолка. Лучше дубовых или лиственных бревен, диаметром 15-18 см материала не найти. Эти породы долго не гниют, а двухдюймовые доски (5 см) во-первых слабы для полуметровой земляной насыпи над ними, во-вторых такое перекрытие максимум на 10 лет. Бетонные плиты. С них все время будет капать из за разности температур в погребе и наружной. Летом в погребе прохладно, а снаружи температура 20-30 градусов (зимой наоборот). Бетонный потолок, как правило, «плачет». Да еще, концы перекрытия не должны упираться в стены, а проходя выше стен, перекрывать стены с каждого конца (и с боков) по крайней мере по полметра. Успехов строителю!

    Если стенки фундамента изолированы от внутренней поверхности, воздушный и паровой барьер должен быть непрерывным для пространства стены и коллектора. На рисунке 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств заголовков балок.

    Для полностью встраиваемых балок не должно превышать 25 мм изоляции пенопласта, поскольку бетон под полом может сделать пол выше неудобно холодным и подверженным повреждениям. Для всех подходов, показанных на рис. 6-18 и рис. 6-19, строительные коды могут указывать уровни изоляции, поэтому обратитесь к местным властям относительно рекомендуемых уровней и практики.

    Погребом под полом жилого дома удобно пользоваться, особенно, в зимний период. Его делают под кухней или под помещением прихожей. Глубина – 170-190 см, что позволяет свободно передвигаться во весь рост. Площадь подпола от 6 до 10 м2.

    Другой вариант расположения погреба на участке дома, на склоне холма или на самом высоком месте выкапывают котлован 190-200 см, площадью 10-15 кв. м. Затем засыпают дно песком, создавая песчаную подушку. Одну из стенок погреба делают наклонной, она будет служить лестницей. После проведения земляных работ можно начинать устраивать бетонный пол, предварительно уложив под него гидроизоляцию. Это обезопасит погреб от грунтовых вод.
    Стены могут быть бетонными (блоки, монолитный бетон или кирпич). Их следует также изолировать не только от грунтовых, но и паводковых вод.
    Для монолитных стен желательно использовать специальный водонепроницаемый бетон. Опалубкой служат доски или фанерные листы. После ее снятия, наружную часть стен покрывают слоем гудрона. Это делается в том случае, если стены сделаны из обычного бетона, из блоков или кирпича.

    Пенополиуретановая пена, установленная сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Тем не менее, пена должна быть покрыта огнестойким материалом, если она не покрыта потолком подвала. Плотно прилегают. Крышка с гипсокартоном. Изоляция батона Подвальная стена Жесткая изоляция 25 мм Толщина Вырезать для плотного крепления Крышка с гипсокартоном.

    • Подоконная плита.
    • Подвальная стена.
    • Половая доска.
    • Половые балки.
    • Койка вдоль подоконника, балки и под полом.
    • Заполнение больших зазоров расширительной пеной.
    • Подпольные напольные балки.
    • Койка вокруг балок.
    • Подпольные напольные балки Закрепите вокруг балок и под полом Подземная стена.
    • Изоляция ваты.
    • Подоконная панель.
    • Жесткая изоляция.
    • Толщина 25 мм.
    • Подвальная стена Жесткая изоляция толщиной 25 мм.
    • Плотно обрезать.
    Следующие проблемы могут усложнить процесс установки изоляции.

    Перекрытие над погребом делают из бревен или горбылей. Его также покрывают гидроизоляционным слоем. Лестница и вход в погреб изготавливаются из монолитного бетона. Перед входом устраивается порог высотой 10-12 см, который не позволит талым водам проникнуть в погреб.

    Внутренне оформление погреба

    Настенное пространство прерывается трубами, воздуховодами или электрической панелью. Сдвиньте воду от стены или установите изоляцию и пароизоляцию позади труб, чтобы они находились на теплой стороне. Любые трубы, проходящие через воздушный и паровой барьер, должны проходить через фанерную коробку, герметичную к основному воздушно-пароизоляционному барьеру, а зазоры вокруг труб уплотняются. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отоплению. Точно так же не изолируйте, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между печами, дровяными печками и стеной. Будьте осторожны, рабо

    Как построить погреб на улице

    Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.

    Сказочный погребок на приусадебном участке.

    Сказочный погребок на приусадебном участке.

    Важные замеры и расчеты для строительства погреба

    Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.

    Схема залегания грунтовых вод в слоях грунта

    Схема залегания грунтовых вод в слоях грунта

    Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.

    Схема разреза дренажа вокруг погреба.

    Схема разреза дренажа вокруг погреба.

    Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.

    Последствия нарушения технологии строительства на пучинистых грунтах.

    Последствия нарушения технологии строительства на пучинистых грунтах.

    Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:

    • Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
    • Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.
    • Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
    • Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
    • Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
    • Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.

    Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.

    Земляные работы

    Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.

    Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см.

    Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см.

    Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.

    Как правильно сделать гидроизоляцию

    В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.

    Сооружение стен

    Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.

    Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

    Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

    После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.

    Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

    С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.

    Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

    Установленная арматура и опалубка под заливку раствора.

    Какие могут быть входы в погреб

    Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.

    Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.

    Декоративно оформленный вход в погреб.

    Декоративно оформленный вход в погреб.

    Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.

    Различные варианты крыши

    Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.

    Пример двускатной крыши на погребе.

    Пример двускатной крыши на погребе.

    Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.

    Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.

    Устройство вентиляции в погребе

    Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.

    Внутреннее устройство и контроль качества строительства

    Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.

    Стеллажи из профилированной трубы.

    Стеллажи из профилированной трубы.

    Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.

    Варианты устройства ящиков для хранения овощей.

    Варианты устройства ящиков для хранения овощей.

    В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.

    Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.

    Конструкции погребов — Хроники Процветании

    Источник: Информационно-строительный портал

    Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве.

    В этом деле важно все: и местоположение погреба на участке, и его размеры и, наконец, особенности устройства погреба. Хотя, с точки зрения строителя, погреб является сравнительно простым по конструкции сооружением. Рассмотрим несколько наиболее распространенных типов погребов.

    Обыкновенный земляной погреб

    Конструкции погребов
    Рис. 1. Обыкновенный земляной погреб (схема).

    Такой погреб (см. рис. 1) устраивают отдельно от других строений, то есть он занимает определенную полезную площадь. Следовательно, это возможно в том случае, когда размеры земельного участка относительно велики.

    Земляной погреб обеспечивает наиболее благоприятные условия для хранения картофеля и других овощей, клубни в нем почти не усыхают, так как наличие земляного пола помогает поддерживать необходимую влажность воздуха. На участке место для погреба выбирается с учетом рельефа, уровня грунтовых вод, характера грунта и глубины его промерзания. Это необходимо для того, чтобы правильно выполнить гидроизоляцию. Наиболее приемлемыми местами для погреба следует считать крутые склоны, холмы и т. п.

    Для определения уровня грунтовых вод используются как научные методы, так и народные приметы. Например, в местах, где грунтовые воды залегают неглубоко, как правило, растительность бывает ярче и сочнее, чем на сухих участках. Здесь встречаются болотные и влаголюбивые растения – незабудка, хвощ, конский щавель, мать-и-мачеха, камыш, осока. Здесь же обычно роятся комары и мошки.

    Существует очень интересный народный способ определения уровня залегания грунтовых вод. В старину крестьяне брали комок обезжиренной, промытой в мыльной воде, а затем высушенной овечьей шерсти и на ночь укладывали его на расчищенную от дерна землю. Сверху клали свежее куриное яйцо. Все это накрывалось глиняным горшком, а поверх него – пластами дерна. Утром, после восхода солнца, дерн и горшок снимали и осматривали содержимое. Если шерсть и яйцо покрывались росой, значит, вода близко; если яйцо оказывалось сухим, а шерсть влажной – вода глубоко; если же и шерсть, и яйцо оставались сухими – воды нет, или она очень глубоко. Однако есть одна особенность этого метода: его следует применять только в устойчиво сухую погоду. Результаты подобного эксперимента косвенно помогают определению глубины промерзания грунта.

    Котлован для погреба выкапывают с небольшим уклоном откосов, это необходимо для того, чтобы грунт не осыпался. Как правило, в вырытом котловане уже на стадии сооружения погреба стены обшивают горбылем или досками, что делает погреб более долговечным и создает благоприятные условия для хранения в нем овощей. Если погреб устраивается в песчаном грунте, такая обшивка обязательна. Ее лучше сделать разборной, т. к. возможно, что в процессе эксплуатации погреба потребуется разобрать и просушить конструкцию на открытом воздухе.

    Как правило, пол погреба устраивают глинобитным, толщиной 80–100 мм, причем в глину добавляется просеянный битый кирпич. В основание пола погреба укладывается слой утрамбованного и пропитанного горячим битумом щебня толщиной до 50 мм. Это – своего рода гидроизоляция, предотвращающая проникновение в погреб почвенной влаги.

    Несущие конструкции потолка погреба устраивают из жердей или подобранного по размеру горбыля. Сверху они покрываются слоем глиносоломенной смазки, затем присыпаются землей. Исходя из соображений теплоизоляции, толщину засыпки потолка погреба выбирают не менее 30–40 сантиметров.

    Крыша погреба (как показано на рисунке) двухскатная, края достигают поверхности земли, причем крылья-свесы перекрывают котлован не менее, чем на 0,5 метра с каждой стороны. Выполняется она из притесанного горбыля или иного материала: камыша, соломы, веток, с промазкой их глиной. Конек кровли погреба следует выполнить из толстых обрезных досок с использованием гидроизоляции – толя или рубероида. Общая высота (глубина) погреба до перекрытия – 1,8 м.

    В тех случаях, когда высокий уровень грунтовых вод не позволяет вырыть котлован необходимой высоты (глубины), существует следующий выход: подсыпается площадка, дающая возможность приподнять пол погреба.

    Внутренняя планировка погреба может быть произвольной, хотя существуют общепринятые правила: слева от прохода устанавливают закрома для картофеля, справа – полки для других овощей и продуктов. Закрома погреба обычно делают высотой 1 метр с решетчатым полом (для вентиляции). На случай сильных морозов, во избежание промерзания погреба перекрытие (потолок) можно утеплить дополнительно.

    Вокруг погреба устраивается водоотводная канава глубиной 0,5–0,6 метра. Она планируется так, чтобы обеспечить эффективный отвод атмосферной влаги, то есть с уклонами.

    Погреб-лабаз для хранения овощей

    Конструкции погребов
    Рис. 2. Погреб-лабаз для хранения овощей (схема).

    Это особый вид погреба (см. рис. 2), приспособленный для размещения на низменных и переувлажненных участках, где заглубленный погреб построить невозможно из-за высокого уровня грунтовых вод. Внутри такого погреба применяется навальное или закромное хранение картофеля и корнеплодов. Кочаны капусты, связанные попарно, подвешиваются к жердям, расположенным под самым потолком погреба. При хранении в таком лабазе картофеля его потери составляют 3–4%, а капуста теряет не более 10% от общего веса.

    Подобный погреб может быть удобен и выгоден не только для владельцев индивидуальных участков, но и для мелких и средних овощеводческих хозяйств. Высота его в средней части не должна превышать 2 м, в противном случае возможно промерзание овощей. Для приусадебных и садово-огородных участков ширина лабаза может составлять 3,3–3,8 метра, длина – 3–4 метра. В лабазах побольше устраивают два прохода, в малых – один. Ширина прохода – 60–70 сантиметров. Овощной лабаз отличается от обычного погреба отсутствием потолочного перекрытия, из-за чего он дешевле, и времени на его строительство требуется меньше.

    Основная конструкция погреба-лабаза – каркас. Его остов выполняется из ошкуренных бревен-столбов диаметром 13–18 или 18–22 сантиметра. Бревна заостренными концами вкапываются в грунт на глубину около одного метра и гидроизолируются, а сверху соединяются между собой обвязкой. Вершины столбов рубятся в шип (способы соединения см. Соединение деревянных конструкций), и на них укладываются обвязочные бревна. Кроме гидроизоляции, нижние концы бревен-столбов желательно обжечь или промазать горячим битумом. Так же следует поступить и с бревнами обвязки. Это намного повысит срок их службы.

    Кровля погреба-лабаза выполняется из досок со сплошной обрешеткой из горбыля. Сверху вся поверхность застилается рубероидом в 1–2 слоя. Затем следует засыпка землей (лучше торфяной) толщиной 30–40 сантиметров, после чего укладываются пласты дерна. Уклон крыши погреба следует сделать по возможности небольшим, со свесами-крыльями почти до земли, это удержит зимой дополнительный естественный утеплитель – снег. Готовый погреб-лабаз внешне напоминает приземистый шалаш.

    Один из торцов погреба-лабаза зашивается двумя рядами досок с прокладкой между ними рубероида (для защиты от сквозняков). С другой торцевой стороны погреба устанавливается небольшая утепленная дверца-лаз с тамбуром. Вокруг лабаза обязательна канава для отвода воды. Для вентиляции погреба возле конька устраивают вытяжку – деревянную тубу-короб с задвижкой. Подобная конструкция позволяет удерживать в хранилище постоянную температуру +2–3 градуса. Срок службы овощного погреба-лабаза при соблюдении необходимых условий строительства – около 10 лет.

    Погреб под гаражом

    3

    Рис. 3. Погреб на дачном участке под гаражом (схема).

    На садовом участке можно устроить погреб под гаражом для автомобиля (см. рис 3.). Такой погреб удобен тем, что в него легко попасть в любое время года, кроме того, он не занимает столь дефицитное на небольшом участке место. К тому же, он намного дешевле других типов погребов.

    При строительстве подобного погреба должны быть соблюдены два главных условия: полная водонепроницаемость и эффективная вентиляция. Прежде всего, если грунт слишком влажен, стены погреба следует возводить из монолитного бетона. Глубина погреба – 1,8–1,9 метра. Если же место сухое, стены могут быть устроены из асбоцементных листов кровельного шифера (возможно в два слоя с проклейкой битумной мастикой). К основному деревянному каркасу погреба их крепят шурупами.

    Для лучшей гидроизоляции вся конструкция, находящаяся под землей, дважды промазывается горячим битумом. Кроме того, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Это (как показано на рис. 3) – либо труба с двумя каналами, либо люк с решеткой. Для утепления погреба под гаражом в холодное время на решетку укладывают ватники, старые одеяла и т. п. Такой погреб удобен еще и тем, что может быть приспособлен под смотровую яму для ремонта автомобиля.

    В статье «Конструкции земляных погребов» описаны более сложные конструкции погребов, требующие гораздо больших трудозатрат. Однако и срок их службы, и «комфортность» хранения выращенного урожая также намного выше, а следовательно, затраты на строительство таких погребов окупятся с лихвой.

    Каждый, кто в той или иной степени занимается сельским хозяйством, знает, что получить хороший урожай – это лишь половина дела. Другая и, пожалуй, даже более сложная проблема – сохранение выращенного. Именно поэтому такое подсобное сооружение, как погреб, совершенно необходимо в правильно организованном хозяйстве. Продолжим рассмотрение различных конструкций погребов (начало см. Конструкции погребов).

    Конструкции земляных погребов

    Земляной погреб на склоне

    Конструкции погребов
    Рис. 1. Земляной погреб на склоне (схема).

    Земляной полузаглубленный погреб желательно устраивать на косогоре или склоне холма. Такое расположение погреба имеет несколько преимуществ по сравнению с другими вариантами. Во-первых, земля на участке используется наиболее рационально, ведь погреб как бы «встраивается» в склон. Во-вторых, погреб отлично защищен как от почвенной влаги, так и от талых и ливневых вод. Последнему способствует именно наклонное расположение крыши погреба. И, наконец, в-третьих, сравнительно небольшой объем земляных работ значительно снижает как затраты физического труда, так и материальные затраты на строительство погреба (см. рис. 1).

    Котлован для погреба на склоне отрывается примерно следующих размеров: в плане – квадрат со стороной 2,5 метра, высота от пола до перекрытия по более высокой стене – 2–2,5 метра, по низкой – в зависимости от уклона косогора.

    Далее по углам котлована под погреб вкапываются столбы из подтоварника, причем их подземная часть обжигается или обмазывается битумом. Такие же столбы устанавливаются и в средней части погреба вдоль боковых откосов котлована. Два толстых бревна, по длине превышающие длину котлована и служащие балками перекрытия, укладываются на гидроизоляцию из рубероида, промазанного битумом. На этих балках монтируется дощатый потолок погреба. Он должен выступать за балки на 0,5 м с каждой стороны.

    Поверх потолка погреба выполняется бревенчатый накат, который гидроизолируется глиняной обмазкой. В перекрытии предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Трубу следует защитить гидроизоляционным коробом, как показано на рисунке. Стены внутри погреба обшиваются двумя слоями досок внахлест без щелей. Между стеной погреба и откосом котлована прокладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида промазанного битумом.

    В конструкции предусматривается невысокая утепленная дверь с тамбуром. Пол в погребе глинобитный, состоящий из смеси глины и крупнозернистого (речного) песка или мелкого (5–10 мм) щебня в соотношении 1:1. Смесь укладывается ровным слоем толщиной 100 мм и тщательно утрамбовывается.

    На перекрытие насыпается слой грунта толщиной от 30 до 50 сантиметров, в зависимости от угла наклона участка, выбранного для строительства погреба. При этом выше погреба на склоне на расстоянии 2–3 метра выкапывается водоотводная канава глубиной не менее 0,7–0,8 метра. Канава должна быть устроена наискосок склона. Это даст возможность талым и ливневым водам беспрепятственно и не причиняя разрушений даже при сильном напоре уходить в сторону от погреба, не заливая его.

    Внутри погреба помещается закром для картофеля. Остальное пространство может быть использовано для хранения иной сельскохозяйственной продукции.

    Погреб с надстройкой

    2a

    Рис. 2. Погреб с надстройкой

    2b

    Рис. 3. Погреб с надстройкой-погребицей (схема).

    Подобный погреб является сооружением капитальным (см. рис. 2 и рис. 3). Погреб с надстройкой, требует во-первых, отдельного места на участке, а во-вторых, значительных материальных и физических затрат на строительство. Однако и служить такой погреб будет очень долго.

    Погреб состоит из двух частей: нижняя заглублена примерно на два метра, верхняя – надстройка, или погребица – расположена над поверхностью земли. Погребица, кстати, может выполнять функции летней кухни.

    В таком погребе в жару всегда прохладно, а в морозы температура, как правило, не опускается ниже нуля град. С. Надстройка-погребица, прикрывая собой бункер, предохраняет его и от атмосферных осадков, и от морозов, и от излишнего перегревания в летнюю жару. В помещении надстройки могут храниться сельскохозяйственная продукция, инвентарь – да и все, что необходимо в хозяйстве.

    Котлован под погреб вырывается несколько большего размера, нежели требуется для самого бункера. При этом его откосы выполняются с небольшим уклоном. Стены погреба сооружаются из материалов долговечных – бетона, бутобетона, кирпича и т. п., толщиной 20–30 сантиметров. Можно также использовать бревна диаметром 12–18 см. Из чего бы ни был построен погреб-бункер, его стены должны быть надежно гидроизолированы снаружи несколькими слоями рубероида с промазкой горячим битумом, так, чтобы окончательная толщина гидроизоляции составляла не менее 2–3 см.

    Дно котлована для погреба выравнивается, утрамбовывается и засыпается дренажом из щебня фракции 80–100 мм. На щебень укладывают слой мятой жирной глины толщиной 20–30 мм. Глину разравнивают, утрамбовывают и заливают слоем бетона толщиной 100 мм. Когда бетон схватится (а на это требуется около десяти дней), поверх него укладывают цементно-песчаную стяжку в 50 мм толщиной.

    Теперь подошло время заполнить пространство между стенами погреба и откосами котлована. В эти промежутки – «пазухи» – закладывается мятая жирная глина, причем ее забивают достаточно плотно, последовательно укладывая слой за слоем по 20–30 см и также последовательно трамбуя.

    Перекрытие над бункером должно выдерживать достаточно большие нагрузки, и выполняется оно из двух слоев толстых досок. Между досками укладывается утеплитель – смесь кирпичной крошки, мха и глины общей толщиной до 30 мм. В перекрытии устраивается люк размером 70х70 сантиметров с плотно закрывающейся крышкой. От люка вниз погреба устанавливается лестница.

    Для циркуляции воздуха и поддержания в погребе постоянного температурно-влажностного режима оборудуется двухканальная вентиляционная труба с заслонкой внутри помещения. Надстройку (погребицу) возводят из того материала, который имеется в распоряжении: кирпич, природный камень, толстый ошкуренный горбыль или доски. Крыша погреба – двухскатная с широкими свесами для защиты стен от атмосферных осадков. Кровля погреба выполняется из рубероида, толя или асбоцементных листов по сплошной деревянной обрешетке.

    Вдоль стен надстройки предусматривается отмостка, состоящая из глино-щебеночной смеси, засыпанной грунтом. Ширина отмостки – 1–1,2 метра.

    В заключение следует упомянуть особенность устройства двери такого погреба. Она должна быть очень тщательно изготовлена из досок той же толщины, что и стены погребицы, и обязательно дополнительно утеплена.

    Пристенный погреб

    Конструкции погребов

    Рис. 4. Пристенный погреб (схема).
    Если место на участке ограничено, а вы являетесь владельцем каменного дома, можно выйти из положения, пристроив погреб к капитальной стене здания (см. рис. 4). При этом вход в погреб предусматривается прямо из дома, через тамбур.

    Стены такого погреба (толщиной 25 сантиметров) выкладывают из красного керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Кроме того, они могут быть выполнены из монолитного бетона и оштукатурены цементным раствором. Снаружи погреба устраивается гидроизоляция – горячий битум в два-три слоя. Пол погреба – цементный, толщиной до 50 мм по бетонной подготовке в 100–150 мм. Перекрытие погреба выполняется из толстых досок или горбыля с ровно стесанными кромками. Сверху укладывается слой глины, а на него рубероид в два слоя. Как и во всех прочих конструкциях погребов, предусматривается вентиляционная труба с заслонкой внутри погреба. Поверх крыши делается обваловка сухой землей (торфом). В нее подсеивается трава, которая укрепит обваловку. Вокруг погреба на расстоянии 1–1,5 метра устраивается водоотводная канава. Дверь из дома в помещение погреба должна быть плотно пригнана и утеплена.

    Дополнительная полезная информация для строителя погреба.
    Качество бетона напрямую зависит от его плотности. В монолитной бетонной стенке не должно быть ни пустот, ни крупных пор. Обычно они образуются, прежде всего, от избытка воды в растворе и недостаточного уплотнения смеси. Отношение воды к массе цемента должно составлять 70–80:100. Качественный бетон получается в том случае, когда количество щебня или камня не превышает количество песка более чем в два раза. Количество же цемента должно быть достаточным для того, чтобы он заполнил все пустоты между песчинками, средний диаметр которых составляет примерно 0,25 мм.

    Для строительства погребов обычно используется портландский цемент марки 300 или 400. Он обязательно просеивается через миллиметровое сито. Наполнителем служат щебень или гравий. Наполнитель должен обладать достаточно высокой плотностью. Идеальным в данном случае является гранитный щебень. Воды при замесе следует брать в количестве минимальном, то есть строго необходимом для получения бетона должной пластичности. Очень важно строгое соблюдение пропорции составных частей наполнителя – песка и гравия (щебня). Не забывайте и о том, что песок должен быть тщательно просушен и просеян.

    Изготавливают бетонную смесь непосредственно перед началом заливки в опалубку, которую следует полностью установить заранее. В ящик с металлическим дном или в корыто засыпают необходимое количество просеянного песка и цемента и тщательно перемешивают до получения однородной сухой массы. Затем добавляют воду и вновь перемешивают. После этого добавляют щебень и окончательно перелопачивают до получения пластичной смеси – бетона.

    Из такого бетона можно выполнять конструкции толщиной до 35 сантиметров. Для того чтобы ускорить схватывание и твердение бетона, можно использовать «парниковый эффект», т. е. закрыть свежеизготовленную конструкцию обычной полиэтиленовой пленкой.

     

    Читайте по теме:

    bookmark_borderКрыша своими руками т образная: Стропильная система т образной крыши – т образная крыша как правильно сделать

    т образная крыша как правильно сделать

    Содержание статьи

    Строительство Т-образной крыши дома. Поэтапное строительство Т-образной кровли дома

    В данной статье мы опишем поэтапное строительство кровли дома, которая имеет в плане форму, напоминающую букву «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Когда фронтоны по размеру одинаковой ширины, тогда стропила и нарожники в ендове создаются аналогичным образом, описанным в прошлой статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Хотя там ендова была всего одна, здесь их уже применяется две.

    Мы рассмотрим кровлю с разной шириной фронтонов. Исходя из прошлой статьи, один конёк в такой ситуации будет ниже, чем другой. Это видно на изображении сверху.

    Этап 1: Собираем и устанавливаем перекрывающие балки и мауэрлаты (см. изображение 1). Фронтоны уже должны быть собраны каменщиками. Наклонные углы скатов всегда одинаковые. Но если ширина фронтонов отличается, то и высота тоже отличается:

    Этап 2: Устанавливаем стойки и коньковые доски (см. изображение 2):

    Крыша выходит мансардного типа, поэтому стойки при завершении убираются, для того, чтобы освободить больше жилого пространства. В конце останется только средняя стойка, показанная в виде стрелки. Кроме того, около неё дальше будет ещё один раскос. Это необходимо учитывать во время планирования помещений на мансарде. Такая стойка очень сильно нагружена. Берем для неё сечение 100х150 мм. Размеры всех временных стоек из половых досок 50х150 мм.

    Этап 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. изображение 3). Ставим стропила аналогичным методом, о котором написано в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»:

    Короткое стропило, объединяющее коньки в центре, устанавливаем, применяя шнурку, которая натянута параллельно верхнему коньку (на рисунке отмеченная синим цветом), чтобы оно располагалось в плоскости ската.

    Этап 4: Устанавливаем угловые стропила в ендовах.

    В самом начале натягиваем шнурку (см. изображение 4):

    Разметка и сборка данного углового стропила были детально описаны здесь… (этап 4). Повторяться нет необходимости. Готовый результат показан на изображении 5:

    Под место соединения угловых стропил с коньковой доской ставим подкос, обеспечивающий нагрузку на опорную стену (см. изображение 6):

    Этап 5: Изготавливаем и ставим нарожники (см. изображение 7):

    Далее следуют запасные стойки и ригеля (если нужно), карнизы и обрешётка. Про всё это можно узнать, прочитав прошлые статьи посвящённые строительству кровли дома.

    Строительство Т-образной крыши дома.

    В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами» . Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

    Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье , один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

    ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

    Рисунок 1

    ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

    Рисунок 2

    Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

    ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

    Рисунок 3

    Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

    ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

    В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

    Рисунок 4

    Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

    Рисунок 5

    Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

    Рисунок 6

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

    Рисунок 7

    Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома .

    Возведение Т-образной крыши своими руками

    При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

    Особенности Т-образной крыши

    Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

    После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

    Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

    После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

    Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

    При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

    Установка опорного бруска

    При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

    После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

    Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

    Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

    Установка накосных стропил

    Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

    После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

    конструкция, стропильная система и др.

    При планировке дома, напоминающего букву «Т», перекрываться он будет крышей такой же формы. Именно благодаря своему внешнему виду она носит название «Т-образной». Сложность такой крыши в наличии внутренних углов — ендов. В них образуются скопления снега, что оказывает дополнительную нагрузку. Перед возведением Т-образной крыши своими руками необходимо ознакомиться с особенностями её конструкции, чтобы эксплуатация принесла только удовольствие.

    Особенности Т-образной крыши

    Существует два способа монтажа такой крыши. Первый — когда ширина фронтонов одинаковая и конёк находится на одном уровне. Это получается, если угол уклона всех скатов одинаковый. Если же их ширина имеет разное значение, то коньки, расположенные на соединяющихся крышах, окажутся на разной высоте.

    После того как нарисован план стен, чтобы определиться с размером крыши, необходимо от крайних линий стен отступить 50 сантиметров, а далее прорисовать внешний периметр. Далее обозначаем места расположения коньков крыш. Чтобы понять, где будут находиться ендовы, необходимо соединить угол смыкания основной крыши и пристройки. В этих местах производят монтаж накосных стропильных ног.

    Монтаж

    Монтаж такой крыши начинают с устройства фронтонов. Далее приступают к установке перекрытия и мауэрлатов (опорных брусков, укладываемых на стены).

    Схема ендовСхема ендов

    После этого монтируют стойки и коньковые доски. При возведении крыши мансардного типа по окончании работ можно оставлять лишь центральную. Для того чтобы немного ослабить нагрузки, которые она воспринимает, следует использовать раскос для её укрепления. При этом подходящими параметрами сечения для такой стойки будет балка 10х15 см. Все стойки, кроме центральной, выполняются из половых досок. Для этих целей подойдут доски-«пятидесятки». Их убирают после окончания работ по возведению крыши.

    Далее производят изготовление и монтаж стропил для скатов. Для этого подойдут доски, имеющие сечение 5х15 см. Ставят их с шагом 60 см. Перед началом работ необходимо изготовить шаблон, используя дюймовую доску сечением 25х150 мм. Её нужно приложить к месту установки, после чего сделать верхний запил на месте конька, используя 5-сантиметровый брусок. Он будет имитировать глубину запила стропильной ноги в том месте, где происходит соединение с мауэрлатом. Эту глубину можно также рассчитать как 1/3 высоты сечения стропильной ноги. Запил нижней части производят, используя такой же брусок, как и в первом случае. После этого от линии стены замеряют 50 сантиметров — оптимальный свес карниза — и чертят вертикально линию с помощью уровня. Изготовленный шаблон применяют для разметки всех остальных стропил. Но необходимо понимать, что при любых работах может образоваться погрешность, поэтому, перед тем как производить монтаж стропил, лучше проверить, подходят ли они.

    При установке стропил может сложиться ситуация, когда мешает кирпичная кладка. В этом случае можно убирать «лишние» кирпичи в месте установки стропил.

    Установка опорного брускаУстановка опорного бруска

    При монтаже короткого стропила, который будет объединять коньки, параллельно ему натягивают шнурок. Это делают для того, чтобы ограничить пространство и не позволить стропильной ноге выходить из плоскости ската.

    После этого производят установку угловых стропил на внутренние углы крыши. Такая стропильная нога состоит из двух досок, сшитых между собой и имеющих сечение, равное сечению стропил для скатов. Производят крепление небольшого равностороннего треугольного бруска в углу. В качестве пиломатериала для него подойдёт брусок 10х10 см., распил которого производят по диагонали. С помощью натянутой шнуровки определяют углы. После этого изготавливают шаблон для стропил. Далее, учитывая измеренные и рассчитанные углы, размечают линии запила на обоих концах шаблона. Это поможет определить размер для стёсывания граней запила. В месте, где происходит стыковка углового стропила с коньком, необходимо установить подкосы. Они будут передавать нагрузку на стены.

    Угловые стропила на внутренние углы аналогично монтируют и для Г-образной кровли. Поэтому важно усвоить принцип и этапы работ.

    Следующий этап — изготовление и установка нарожников. Их опор производят на диагональное стропило. Но перед этим на него нашивают опорные бруски. Необходимо соблюдать правило: установка нарожников производится вразбежку, они не должны сходиться в одной точке накосного стпропила.

    Установка накосных стропилУстановка накосных стропил

    Для установки нарожников в ендовах можно использовать те же варианты, что и для остальных стропил — безраспорный и распорный. Второй вариант предполагает соединение стропил в коньковом узле, при этом их низ опирается в накосное стропило ендовы, давая на неё распор и создавая сжимающее напряжение. Передача распора на мауэрлат происходит при условии, что низ стропильной ноги опирается в него, а верх — в конёк. Возникший распор снимают с помощью схватки, которую располагают по низу накосного стропила и стойки. При расположении схватки выше образуется сжатие её ригелей, что препятствует снятию распора. В случае, когда изменяется нижний узел накосного стропила ендовы с упора на опирание, распор не переходит на стены. При этом, используя схватку, перехватывают распор, который может возникнуть при просадке конька.

    После проведения всех упомянутых выше операций производят монтаж стоек и ригелей, если в этом есть необходимость. Последний этап — монтирование карнизов и обрешётки.

    Строительство Т-образной крыши дома. | ГЛАВНАЯ

       В этой статье мы рассмотрим строительство крыши дома, имеющей в плане форму буквы «Т» с опиранием стропил на мауэрлат. Если фронтоны имеют одинаковую ширину, то стропила и нарожники в ендове делаются так же, как было описано в статье «Г-образная крыша дома с равными фронтонами». Только там ендова была одна, здесь же их будет две.

       Сейчас мы рассмотрим крышу с разной шириной фронтонов. Как говорилось в прошлой статье, один конёк в данном случае будет ниже другого (причина описана там же). Это видно на картинке сверху.

    ШАГ 1: Устанавливаем балки перекрытия и мауэрлаты (см. рис.1). Фронтоны у нас уже сложены каменщиками. Углы наклона скатов одинаковые. Но так как ширина фронтонов различная, то и высота соответственно тоже различная:

    Рисунок 1

    ШАГ 2: Ставим стойки и коньковые доски (см. рис.2):

    Рисунок 2

       Крыша у нас будет мансардная, поэтому стойки мы в конце уберём, чтобы освободить жилое пространство. Останется только средняя стойка, показанная стрелкой. Также около неё дальше появится ещё один раскос. Это нужно учесть при планировке помещений на мансарде. Данная стойка достаточно сильно нагружена. Возьмём для неё сечение 100х150 мм. Все временные стойки из половых досок 50х150 мм.

    ШАГ 3: Изготавливаем и устанавливаем стропила скатов (см. рис.3). Здесь мы ставим стропила тем же способом, который был описан в статье «Четырехскатная вальмовая крыша»

    Рисунок 3

       Короткое стропило, соединяющее коньки в центре, ставим, используя натянутую параллельно верхнему коньку шнурку (показана синим цветом), чтобы оно находилось в плоскости ската.

    ШАГ 4: Ставим угловые стропила в ендовах.

       В первую очередь натягиваем шнурку (см. рис.4):

    Рисунок 4

       Порядок разметки и изготовления такого углового стропила был подробно описан здесь… (шаг 4). Повторяться не будем. Результат показан на рис. 5:

    Рисунок 5

       Под место стыковки угловых стропил с коньковой доской устанавливаем подкос, передающий нагрузку на несущую стену (см. рис.6):

    Рисунок 6

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем нарожники (см. рис.7):

    Рисунок 7

      Далее следуют дополнительные стойки и ригеля (при необходимости), карнизы и обрешётка. Обо всём этом читайте в более ранних статьях посвящённых строительству крыши дома.

    СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
    • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

    • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

    • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

    • Шатровая крыша дома своими руками.

    • Полувальмовая крыша своими руками.

    Лучший способ выразить благодарность автору — поделиться ссылкой на статью с друзьями!


    Паразиты живут внутри каждого! Совет врача — возьмите 120 мл кипятка и…
    Читать далее

    Смотрите, так можно «замедлить» Ваш электросчётчик в 2 раза! … Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику … Читать далее

    Ендовые крыши: план Т-образной кровли

    крыша ендоваяКаждый владелец загородного дома, небольшого или значительных размеров, хочет, чтобы его жилье выглядело не как дача, а как особняк, который помимо внутренней обстановки будет удивлять гостей внешним видом. К облику здания прямое отношение имеет крыша, чем сложнее ее конфигурация, тем богаче выглядит внешний дизайн всего дома. В этой статье мы расскажем, что представляют собой ендовые крыши.

    Понятие ендовы

    Под понятием ендова подразумевается внутренний угол кровли, который образуется в местах соединения двух скатов. Этот конструктивный элемент является в устройстве кровельной системы ключевым узлом.

    Ендова подвержена значительным нагрузкам, так как она более, чем другие элементы кровли, испытывает воздействия атмосферных осадков.

    Такие факторы определяют жесткие требования, как к качеству кровельных материалов, так и к технологиям, по которым возводится крыша ендовая. Ее устройству уделяется особое внимание, будь то крыша:

    •  крестообразная;
    • вальмовая;
    • двухскатная;
    • шатровая.

    Внимание. Любые ошибки в проектировании или строительстве могут привести к ущербу кровли – от проточек до обрушения всей кровельной конструкции, например, в результате скопления большого количества снега.

    Эскиз кровли

    ендовая крышаПостроение плана

    Проектируя такую конструкцию, как четырехскатная вальмовая крыша, необходимо придерживаться баланса между дизайном и функциональностью конструкции. Если рассматривать этот вопрос с инженерной точки зрения, то можно сделать такой вывод: чем проще конструкция кровли, тем меньше хлопот будет при ее возведении.

    При проектировании кровли с большим числом ендов необходимо разработать план крыши с учетом основных разрезов, высотных отметок и размеров здания.

    Для этого мысленно разбивается дом на прямоугольники, самый большой из которых представляет собой основное помещение, а поменьше – пристройки.

    Отступив от линии стен, в масштабе изображают периметр крыши. При соединении углов примыкания основной крыши и дополнительных построек образовывается линия ендовы, то есть внутренний угол пересечения крыши.

    Современные дома чаще всего отличает т образная крыша, при возведении которой особенного отличия между диагональными и ендовыми стропилами нет. Если смотреть на них со стороны фронтона, то основание для ендов немного длиннее и по-другому загружено.

    Следовательно, проектировка и установка ендов осуществляется по той же технологии, что и рядовая стропильная система, только особое внимание необходимо уделить их правильной проекции и креплению скатов между собой.

    Устройство настила

    Ендовая крыша предусматривает под разжелобок устройство деревянного настила. Для этого подходит обрезная доска, обработанная антисептиком.

    Ее толщина приравнивается к толщине контробрешетки, ширина составляет30 см от оси разжелобка. Сплачивание досок настила выполняется на стропильных ногах.

    Укладка разжелобка

    план крышиУстройство ендовы

    Ендова + крыша – это два неразделимых понятия, если в вашем проекте кровли имеется место соединения нескольких скатов. При укладке разжелобка обратите внимание на такие моменты:

    1. Желобок ендовы укладывается до устройства обрешетки.
    2. После его укладки края обрешетки крепятся к настилу.
    1. Торцы брусков доводятся до отбортовки желобка.
    2. При укладке необходимо угол желобка согнуть немного больше, чем угол ендовы
    1. Укладка производится снизу вверх от карниза;
    2. Подрезка внутреннего угла осуществляется с запасом около3 смдля водосточного желоба.
    1. Закрепление желобка к настилу ендовы производится при помощи кровельных гвоздей.

    Внимание. При закреплении желобка обратите внимание, чтобы не произошло его продольное смещение.

    1. При устройстве нескольких желобков минимальный нахлест составляет10 см;
    2. Поперечные ребра при укладке совмещаются.
    1. Края желобков необходимо оклеить поролоновой полосой, имеющей водоотталкивающую пропитку. Это обеспечит защиту ендовы от попадания под кровельный материал воды, снега, листьев, грязи.

    Покрытие ендовы

    Крыша – ендова, как мы сказали, уязвимый элемент кровли. Она должна быть максимально защищена от погодных явлений. Для этого используются ендовые рулонные ковры.

    Если ендова имеет небольшой уклон, то покрытие необходимо осуществить в 4-5 слоя, при которых три слоя соединяются один с другим. Верхние слои крепятся наряду со скатным полотном. Смежные полотна перекрываются на 100 мм.

    Если уклон ската превышает 15%, то три слоя наклеиваются друг на друга с сопряжением в вилке на откосе ендовы.

    Разжелобок шириной до 600 мм покрывается длинными коврами, а более широкий можно обклеивать кусками рулонного покрытия произвольной длины. При этом укладка слоев осуществляется поперечно ендовы.

    Внимание. Наклейка ковра осуществляется по направлению к водоразделу от водосточной воронки.

    В любом строительстве мы руководствуемся тенденциями моды. Пусть даже она не так изменчива, как мода мира одежды, но раз в 10 лет прослеживаются изменения  в конфигурациях вальмовой крыши, технологиях ее обустройства, применении различных кровельных покрытий и дополнительных аксессуаров.

    Вот только с годами никогда не проходит мода на качество выполнения кровельных работ, что и является залогом надежной эксплуатации крыши и долговечности дома.

    Двускатная крыша своими руками — как сделать и установить

    Дом с двускатной крышей
    Оглавление

    1. 1. Конструкция
    2. 2. Стропильные системы
    3. 3. Этапы работ
    4. 4. Видео

    42306
    0

    Последняя редакция: 10.05.2017

    Автор: Мина Антон Алексеевич

    Строительство частного дома — дело длительное, но столь желанное для большинства людей. Тут важно не спешить и правильно спланировать не только внутреннюю часть, но и позаботиться о внешней привлекательности будущего жилья.

    Всё о строительстве надёжных домов с гарантией 10 лет, можно узнать здесь http://ask-grupp.ru . Данная строительная компания работает без предоплаты, по фиксированной смете и качественно.

    А в этой статье мы расскажем, как правильно сделать двускатную крышу, и представим пошаговые инструкции по ее возведению.

    Имея простую конструкцию (состоит из досок и балок, монтируемых без особых физических усилий), такая кровля значительно чаще выбирается для частных домов, чем четырехскатная (вальмовая) или мансардная.

    Конструкция

    Конструкция двускатной крышиКонструкция двускатной крыши

    Перед тем, как сделать двускатную крышу, необходимо ознакомиться со всеми ее составляющими элементами и понять, как они взаимодействуют между собой.

    Этот тип крыши состоит из следующих составных частей:

    • конек;
    • кобылки;
    • стойки;
    • лежень;
    • подкосы;
    • стропильная нога;
    • мауэрлат;
    • свес;
    • затяжка и обрешетка.

    Теперь о каждом элементе подробнее.


    Крепление стропил к конькуКрепление стропил к коньку

    Конек — самая высокая горизонтальная часть, соединяющая два ската крыши. На коньковый брус опираются верхние концы стропильных ног.


    КобылкиКобылки

    Кобылка – отрезок доски, образующий свес крыши и являющийся продолжением стропила. Кобылки нужны в случае, когда для образования свеса длины стропильной ноги недостаточно. Под кобылку используют доску меньшего размера, чем для стропила. Применение кобылок облегчает монтаж общей конструкции, так как благодаря им можно использовать меньшее по длине стропило.

    Стойка – вертикальный элемент каркаса, передающий нагрузку перекрытию и несущей части стены от конька. Изготавливается из бруса с разным сечением (100х100мм и 150х150 мм)

    Лежень – горизонтальный брусок, на который опирается стойка (стойки). Его основное назначение – распределение нагрузки от кровли через перекрытие к несущим стенам. Обычно применяют лежни размером 100х100 или 150х150мм.

    Подкосы – это обрезанные части досок, монтируемые под определенным углом для того, чтобы передать нагрузку от стропильной ноги вниз к несущим элементам конструкции. В совокупности, несколько подкосов создают систему под названием «ферма». Ферма способна выдерживать повышенную нагрузку при длинных пролетах.


    СтропилаСтропила

    Стропильная нога (стропило) – доска или брус с двумя видами сечений: 50х150мм и 100х150мм. Монтаж двускатной крыши без этого элемента обойтись не может, так как она нужна для формирования контура, имеющего вид треугольника в поперечном сечении. Основное назначение этого элемента – равномерно передавать нагрузку на конструкцию, возникающую от погодных явлений (град, снег, ветер), а также от веса кровельного покрытия на мауэрлат. Шаг установки стропильной ноги подбирается в зависимости от вида кровли и варьируется от 60 до 120 см. Соответственно, чем тяжелее покрытие, тем чаще монтируются стропила.


    МуэрлатМуэрлат

    Мауэрлат – брусок, укладываемый по всему периметру здания и крепящийся к несущим стенам с помощью стержней с резьбой или вмурованных анкеров. Эта обвязка нужна для передачи на неё нагрузки от стропильных ног. Часто для обвязки используют брус из хвойных пород дерева с квадратным сечением. Размеры мауэрлата стандартные: от 100х100мм до 150х150 мм.

    Свес – элемент двускатной крыши, предназначен для отведения дождевой воды от строения, сохранения поверхностей от намокания. Свес по стандартам строительства должен иметь выступ от плоскости стены не менее 40 см.

    Затяжка – составная часть конструкции, образующая вместе со стропильными ногами треугольник, что позволяет значительно увеличить устойчивость.


    Конструкция с обрешеткойКонструкция с обрешеткой

    Обрешетка – конструкция из досок и брусков, закрепляемая перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Она способствует равномерному распределению веса кровли на строение, а также оберегает стропила от действия погодных условий. Кроме того, этот элемент скрепляет весь каркас крыши в одну стройную систему. Для обрешетки используется необрезная доска, с предварительно содранной корой. Под мягкую кровлю из битумной черепицы обрешетку делают из влагостойкой фанеры.

    Обратите внимание! Все составляющие каркаса выполняются исключительно из хвойных пород древесины. Каждый элемент каркаса предварительно покрывается антисептиком для предотвращения гниения, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

    Стропильные системы

    Стропильные системы

    При постройке двускатных крыш используются наслонные и висячие типы стропил.

    Наслонные стропила — это конструкция с опорной балкой посередине. Балка нужна для передачи веса крыши несущей стене от конька. Она оборудуется точно посередине между наружными стенами.

    Обратите внимание! В том случае, если в качестве внутренних несущих элементов используют колонны, висячие и наслонные стропила можно чередовать. Наслонные стропила опираются на колонны, а между колоннами устанавливаются висячие стропила.

    Если промежуток между стенами составляет не больше 10 м, а также, если между ними нет несущей опоры, разделяющей внутреннюю площадь здания пополам, используются висячие стропила:


    Висячие стропилаВисячие стропила

    Висячие стропила опираются на боковые стены, создавая распирающий эффект, негативно сказывающийся на несущей конструкции здания. Для нейтрализации распирающего действия, стропильные ноги соединяются затяжками, образовывая треугольник (самая прочная геометрическая фигура, которая не подвергается деформации при разных направлениях нагрузки). В роли затяжек могут выступать балки перекрытия.

    Обратите внимание! Затяжки делают верхние и нижние. Верхние должны находиться на расстоянии не менее, чем на 500 мм от конька.

    Этапы работ

    Варианты стропильных систем для двускатной крышиВарианты стропильных систем для двускатной крыши

    Разобравшись с конструкцией двускатной крыши, можно приступить к ее непосредственной постройке.

    На первом этапе монтажа следует оборудовать мауэрлат. Тут есть два варианта. Если стены вашего строения сделаны из бруса или бревен, то роль обвязки будет играть самый верхний брусок.

    Способы соединенияСпособы соединения

    Для дома, выполненного из кирпича, следует замуровать в стену стержни из металла с нарезанной резьбой. Они понадобятся для закрепления мауэрлата к несущим стенам. При таком креплении стержни устанавливаются друг от друга на расстоянии 1-1,5 м специально для усиления прочности и стойкости конструкции. Диаметр стержней может быть разный, однако, он не должен быть меньше 10 мм. Крепёж осуществляется с помощью гаек с шайбами или болтов. Между обвязкой и кирпичной кладкой делается гидроизоляция (слой рубероида).

    Обратите внимание! Если несущие стены дома сделаны из пенобетона, то для монтирования мауэрлата предварительно необходимо поверх блоков создать пояс из армированного бетона (высота от 200 до 300 мм). Перед заливкой бетона в арматуру вставляются металлические стержни.

    Чтобы длина стропильных ног была одинаковой, балки мауэрлата, находящиеся на противоположных несущих стенах, должны быть строго параллельны друг от друга.

    Монтаж стропильной ноги на мауэрлатМонтаж стропильной ноги на мауэрлат

    Выполнив монтаж обвязки, переходим к установке стропильных ног. Предварительно надо при помощи рулетки и карандаша разметить положение стропил на мауэрлате. Затем следует подготовить сами стропила. Для этого на нижнем конце стропила делается срез для создания лучшего сцепления с обвязкой. Срез должен быть примерно в 13 ширины стропила. Для точного расчета местоположения выреза и его угла можно использовать заранее подготовленный шаблон или чертеж.

    Крепить нужно основательноКрепить нужно основательно

    Уклон крыши должен быть не слишком пологим и не слишком крутым.

    Обратите внимание! Есть два основных фактора, определяющих, какой именно уклон нужно выбрать. Так, если дом строится в области с сильными порывами ветра, то уклон должен быть в районе 15-20°. Это обезопасит крышу от срыва кровельного материала в период непогоды. Если же вы решили обустроиться в местности с большим количеством годовых осадков, то делайте скат в 35-40°. Это обеспечит быстрое скатывание осадков с покрытия и продлит срок службы кровли.

    Варианты крепленияВарианты крепления

    При установке висячих стропил, сборка всех стропил производится заранее. Они скрепляются друг с другом с помощью металлических накладок или болтов. После сборки, сначала монтируются крайние стропильные треугольники, а после производится установка всех промежуточных. Все стропила должны быть зафиксированы укосинами, демонтируемыми после проведения работ. На следующем этапе крепятся кобылки, образующие свес крыши. А после установки всех стропил и кобылок крепится обрешетка, и к коньку монтируются массивные прочные доски. Стропильная система собрана и готова к эксплуатации.

    При установке наслонных стропил сборка начинается с установки лежня, на который крепятся опоры. Затем на вмонтированные опоры устанавливаются коньковые бруски, прочно скрепляемые укосинами. И только после этого на брус устанавливается стропильная нога, длина которой должна немного превышать его длину.

    Установленная стропильная системаУстановленная стропильная система

    После монтирования стропильной системы остается только зашить свес и фронтоны, а потом произвести укладку кровельного материала. На этом установка двускатной крыши может считаться завершенной. А для того, чтобы вы все-таки решились на такой ответственный и важный шаг, представляем вашему вниманию видео, в котором показан весь рабочий процесс, описанный выше.

    Видео

    Последняя редакция: 10.05.2017
    Автор: Мина Антон Алексеевич

    bookmark_borderНовая крыша поверх старой – Новая крыша поверх старой, варианты монтажа, как правильно произвести монтаж своими руками, полезные советы. Как отремонтировать крышу старого дома

    простой монтаж и экономия бюджета

    Экология потребления.Усадьба:Снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

    Пришла весна, и с первой капелью обнаружилось, что старая шиферная кровля дала течь? А впереди  — майские грозы и летние дожди…Крыше срочно нужен ремонт! Как провести его быстро, просто и недорого? Закрыть дыры заплатками — не решение проблемы: рядом со старыми дырами незамедлительно появятся новые, а выглядеть такая крыша будет весьма неэстетично. Но и снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

    Для этой технологии не требуется предварительный демонтаж старой кровли. А значит, не нужно выгадывать, когда установится хорошая сухая погода, чтобы починить крышу и не затопить дом. Нет необходимости и в последующем вывозе груд строительного мусора, что, согласитесь, существенно сэкономит время, силы и деньги.  А смонтировать новую кровлю поверх старой легко можно своими руками!

    Нам потребуются:

    • Молоток,
    • Ножовка по дереву,
    • Саморезы 80 мм. и 70 мм.,
    • Битумные листы Ондулин в необходимом количестве (разделите площадь вашей кровли (кв.м) на 1,6 кв.м. полезной площади Ондулина, чтобы рассчитать нужное количество листов),
    • Кровельные гвозди Ондулин  с закрывающимися шляпками (можно заменить кровельными саморезами со шляпками),
    • Брус для горизонтальной  и вертикальной обрешетки, сечением 4х5 или 5х5 ,
    • Коньки  Ондулин,
    • Ветровая и карнизные доски.

    Приступаем к монтажу!

    Шаг 1: Собираем лестницу под размер своей кровли и проводим  осмотр старого кровельного покрытия: чистим его от грязи, крепим разболтавшиеся элементы, снимаем изношенные части.

    Шаг 2: Измеряем длину и ширину ската крыши, учитывая наибольшее расстояние и размер выступа старого конька. Заготавливаем бруски для вертикальной обрешетки. С одного конца брусков делаем выпилы, чтобы чтобы нахлест конька на скат не мешал установке бруса.

    Шаг 3: Устанавливаем  крайние бруски, крепим вертикальную обрешетку. Старый шифер в местах крепления обрешетки нужно просверлить. Саморезы длиной 80 мм, с шаг установки — не реже 0.5 метра.

    Закрепляем вертикальные бруски по одному с каждой стороны и натягиваем веревку по нижнему краю брусков. С ее помощью вы будете контролировать ровное крепление всей вертикальной обрешетки.

    Шаг 4: Монтируем горизонтальную обрешетку. Устанавливаем бруски с шагом в 61 см. В местах нахлеста двух листов шифера, где вертикальный брус выступает больше, чем другие, делаем выпил в горизонтальной обрешетке.

    Шаг 5: Крепим Ондулин, начиная с противоположного превалирующим ветрам края крыши. Гвоздями Ондулин крепим лист по четырем углам: нижний край прибиваем в каждую шиферную волну, в середине лист прибиваем к обрешетке через одну волну в шахматном порядке. Для крепления одного листа необходимо не менее 20 гвоздей.

    Соблюдайте размеры свеса нижнего листа — 7 см, и выноса листа относительно торцевой части кровли — на одну волну. Это расстояние необходимо для закрепления карнизной и торцевой  ветровой досок.

    Монтируйте листы с нахлестами по боковой стороне. Обе боковые стороны прикрепите к каждому бруску обрешетки. Концевой нахлест — 17 см. Первый лист каждого четного ряда должен быть вдвое уже обычного, чтобы избежать стыка четырех листов в одном углу.

    Шаг 6: Крепим конек. Конек крепится гвоздями в каждую волну лежащего под ним листа шифера.

     

     

    Для обхода трубы определите размер необходимых выпилов. Оставьте между трубой и листами зазор в 0,5 см. Прикрепите фартук Ондулин.

     

    Шаг 7: Крепим ветровые доски к торцам горизонтальной обрешетки. Закрепив ветровую доску, прибейте последнюю волну крайних листов.

    Шаг 8: Подшиваем карнизные ветровые доски к нижним брускам горизонтальной обрешетки.

    простой монтаж и экономия бюджета

    Дата: 25.06.2019

    Снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

    Пришла весна, и с первой капелью обнаружилось, что старая шиферная кровля дала течь? А впереди  — майские грозы и летние дожди…Крыше срочно нужен ремонт! Как провести его быстро, просто и недорого? Закрыть дыры заплатками — не решение проблемы: рядом со старыми дырами незамедлительно появятся новые, а выглядеть такая крыша будет весьма неэстетично. Но и снимать кровлю из шифера полностью, чтобы привести крышу в порядок — дело хлопотное и затратное. Практичный выход — сделать новую кровлю поверх старой!

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Для этой технологии не требуется предварительный демонтаж старой кровли. А значит, не нужно выгадывать, когда установится хорошая сухая погода, чтобы починить крышу и не затопить дом. Нет необходимости и в последующем вывозе груд строительного мусора, что, согласитесь, существенно сэкономит время, силы и деньги.  А смонтировать новую кровлю поверх старой легко можно своими руками!

    Нам потребуются:

    • Молоток,
    • Ножовка по дереву,
    • Саморезы 80 мм. и 70 мм.,
    • Битумные листы Ондулин в необходимом количестве (разделите площадь вашей кровли (кв.м) на 1,6 кв.м. полезной площади Ондулина, чтобы рассчитать нужное количество листов),
    • Кровельные гвозди Ондулин  с закрывающимися шляпками (можно заменить кровельными саморезами со шляпками),
    • Брус для горизонтальной  и вертикальной обрешетки, сечением 4х5 или 5х5 ,
    • Коньки  Ондулин,
    • Ветровая и карнизные доски.

    Приступаем к монтажу!

    Шаг 1: Собираем лестницу под размер своей кровли и проводим  осмотр старого кровельного покрытия: чистим его от грязи, крепим разболтавшиеся элементы, снимаем изношенные части.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Шаг 2: Измеряем длину и ширину ската крыши, учитывая наибольшее расстояние и размер выступа старого конька. Заготавливаем бруски для вертикальной обрешетки. С одного конца брусков делаем выпилы, чтобы чтобы нахлест конька на скат не мешал установке бруса.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Шаг 3: Устанавливаем  крайние бруски, крепим вертикальную обрешетку. Старый шифер в местах крепления обрешетки нужно просверлить. Саморезы длиной 80 мм, с шаг установки — не реже 0.5 метра.

    Закрепляем вертикальные бруски по одному с каждой стороны и натягиваем веревку по нижнему краю брусков. С ее помощью вы будете контролировать ровное крепление всей вертикальной обрешетки.

    Шаг 4: Монтируем горизонтальную обрешетку. Устанавливаем бруски с шагом в 61 см. В местах нахлеста двух листов шифера, где вертикальный брус выступает больше, чем другие, делаем выпил в горизонтальной обрешетке.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Шаг 5: Крепим Ондулин, начиная с противоположного превалирующим ветрам края крыши. Гвоздями Ондулин крепим лист по четырем углам: нижний край прибиваем в каждую шиферную волну, в середине лист прибиваем к обрешетке через одну волну в шахматном порядке. Для крепления одного листа необходимо не менее 20 гвоздей.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Соблюдайте размеры свеса нижнего листа — 7 см, и выноса листа относительно торцевой части кровли — на одну волну. Это расстояние необходимо для закрепления карнизной и торцевой  ветровой досок.

    Монтируйте листы с нахлестами по боковой стороне. Обе боковые стороны прикрепите к каждому бруску обрешетки. Концевой нахлест — 17 см. Первый лист каждого четного ряда должен быть вдвое уже обычного, чтобы избежать стыка четырех листов в одном углу.

    Шаг 6: Крепим конек. Конек крепится гвоздями в каждую волну лежащего под ним листа шифера.

    Для обхода трубы определите размер необходимых выпилов. Оставьте между трубой и листами зазор в 0,5 см. Прикрепите фартук Ондулин.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Шаг 7: Крепим ветровые доски к торцам горизонтальной обрешетки. Закрепив ветровую доску, прибейте последнюю волну крайних листов.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Шаг 8: Подшиваем карнизные ветровые доски к нижним брускам горизонтальной обрешетки.

    Новая кровля поверх старой: простой монтаж и экономия бюджета

    Ваша новая кровля готова!

    Источник: https://www.forumhouse.ru

    Монтаж обрешетки поверх старой кровли. Несколько советов

    Ситуации, когда новую кровлю приходится монтировать поверх старой, возникают часто. Обычно старую кровлю оставляют, если ее разборка затруднена и существует вероятность повреждения стропильной системы. Такое же решение может быть вызвано недостатком времени, дождливой погодой, и т.д. В этих случаях обрешетка под ондувиллу монтируется непосредственно на старое кровельное покрытие.

    Несмотря на очевидную простоту, такой способ имеет и плюсы, и минусы. Так, например, обрешетка под ондувиллу, смонтированная поверх старой кровли, укрепляет ослабленную стропильную систему, однако сама оказывается скрытой и труднодоступной. Поэтому перед началом работ стропильную систему следует осмотреть и выполнить необходимый ремонт: просевшие и треснувшие стропила следует выровнять и укрепить, а пораженные грибком стропильные ноги и брусья обрешетки необходимо частично или полностью заменить.

    Для изготовления обрешетки под ондувиллу используется древесина хвойных пород не хуже 3-го сорта. Перед монтажом пиломатериалы следует обработать антисептическим средством и тщательно просушить.

    Монтаж обрешетки поверх кровли из профлиста, металлочерепицы и шифера

    1. Крыша очищается от мусора и грязи, деформированные участки кровельного покрытия выправляются или срезаются. С шифера удаляются мох, отколотые и растрескавшиеся куски.

    2. Брусья контробрешетки монтируются с шагом не более 600 мм. В районах с повышенной климатической нагрузкой шаг следует уменьшить до 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

    Сечение бруса контробрешетки зависит от типа кровельного покрытия:

    — на кровлю из шифера монтируется брус сечением 75х50 мм;

    — на кровлю из профлиста и металлочерепицы монтируется брус сечением 50х50 мм.

    Чтобы шифер не растрескивался, в нем предварительно высверливаются отверстия. При монтаже контробрешетки поверх металлической кровли под брусья подкладываются гидроизоляционные прокладки из рубероида.

    Первыми монтируются крайние брусья.  Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные брусья. Чтобы выровнять провалы, под брусья подкладываются куски фанеры соответствующей толщины.

    3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм или из доски 25х100 мм. Решетины монтируются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

    Монтаж обрешетки поверх рубероида и фальцевой кровли

    1. Старая кровля очищается от мусора и грязи. Деформированные участки фальцевой кровли выправляются или срезаются. Надорванные куски рубероида и пузыри срезаются.

    2. Контробрешетка изготавливается из бруса сечением 50х50 мм. Брусья монтируются с шагом не более 600 мм, в районах с повышенной климатической нагрузкой устанавливается шаг 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

    Устанавливаются брусья на торцах ската, между ними натягивается шнур. Промежуточные брусья выравниваются по шнуру с помощью обрезков фанеры.

    3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм (25х100 мм). Брусья устанавливаются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

     

     

    Устройство и утепление мансард. Монтаж новой кровли поверх старой

    В 1970−80 гг. самым распространенным кровельным материалом был шифер. И сейчас многие хотели бы его заменить на другой материал, отвечающий современной эстетике и современным эксплуатационным характеристикам. Но, как правило, подобные работы связаны с большими денежными и трудовыми затратами по демонтажу и утилизации старого покрытия, нежеланием оставить дом на долгое время без защиты от атмосферных осадков и, конечно, с поиском бригады специалистов-кровельщиков.

     

    Разработанная ISOVER система настолько проста, что смонтировать ее в состоянии любой домашний мастер. «Новая кровля за выходные» – таков девиз этой программы.

    Прежде всего необходимо рассчитать площадь кровли. Так, на крышу площадью 50 кв. м потребуется 200 погонных метров бруса сечением 5х5 см, 2 упаковки ISOVER «Классик», по одному рулону пароизоляции и диффузионной гидроизоляции, 32 листа «Ондулина» или другой битумной черепицы. Суммарный вес новой системы в этом случае примерно 220 кг – такую нагрузку выдержит любая, даже очень старая конструкция.

    Перед началом монтажа необходимо осмотреть старую кровлю и очистить ее от мусора. Затем напилить брус по ширине ската. Для изготовления продольной обрешетки брус крепится саморезами поверх шифера в каждую пятую волну, начиная с края. Для защиты утепленной кровли от влаги нужно использовать пароизоляционную пленку (например, «Ондутис R100»). Пленка раскатывается поперек ската и крепится к обрешетке степлером. Стыки полотнищ проклеиваются специальной монтажной лентой.

    Для крепления теплоизоляции поверх вертикальной обрешетки нужно установить горизонтальную обрешетку с шагом 61 см по осям. Рулон утеплителя ISOVER «Классик» разрезается обычной ножовкой или длинным ножом прямо в рулоне. Необходимая для плотной укладки ширина материала – 57 см. Утеплитель укладывается между брусками горизонтальной обрешетки враспор, начиная от конька крыши. А для защиты утеплителя от влаги, которая поступает снаружи, поверх утеплителя укладывают гидроизоляционный слой – например, дышащую мембрану «Ондутис SA 115». После того, как обрешетка с утеплением готовы, можно приступить к монтажу кровли. Теперь в мансарде уютно, тепло и сухо!

    Но, оказывается, есть еще одна проблема. Увы – в России зимой выпадает снег. Иногда выпадает очень много снега! На крышах, подогреваемых теплым воздухом, снег подтаивает, и вода стекает вниз. Но крыши прогреваются неравномерно: с краю они холоднее, и вода снова застывает, образуя ледяной барьер. Новые порции талой воды скапливаются перед неожиданным препятствием, и, переливаясь, застывают в виде сосулек. Скалывая сосульки и наледь, мы часто повреждаем кровлю, увеличивая теплопотери дома и ускоряя процесс образования сосулек.

    Мансарда, утепленная по всем правилам, сведет к минимуму образование сосулек и сэкономит не только средства на ремонт кровли, но и самое ценное – ваши силы и ваше время.


    Новая кровля поверх старой: возможные варианты

    В рамках данной статьи дан ответ на вопрос о возможности установки новой кровли без демонтажа старой. Такой способ – очень распространенное явление в практике многих строительных компаний. Да и частные лица предпочитают следовать их примеру.

    Когда необходимо менять кровлю?

    Часть владельцев частных домов заблуждаются в том, что менять крышу обязательно необходимо с самого ее основания. Для начало нужно разобраться в причинах замены. Вполне возможно, что сменой кровельного покрытия можно ограничиться и не трогать всю конструкцию крыши. Обратите внимание, кровельные работы выполняют специалисты с сайта http://stroy-krovlja.ru/, посмотрите цены.

    Если причиной стало желание смены кровельного покрытие на покрытие из другого материала, то достаточно обойтись способами, представленными в статье. Перед принятием решения стоит проверить каркас крыши, стропила, направляющие на их техническое состояние. Вероятно, проблема скрывается не в самой кровле.

    Замена всей конструкции крыши обойдется владельцу гораздо дороже смены кровли. Поэтому перед началом работ и выбором типа покрытия нужно взвесить все плюсы и минусы, а также подсчитать расходы.

    Быстрый способ

    Ещё один плюс в копилку смены кровельного покрытия без изменения конструкции – это скорость монтажа. Большинство строительных компаний проводят данные работы всего за несколько дней. Демонтажу кровли будут подлежать только полностью разрушенные или сильно поврежденные участки крыши. Установка новой кровли поверх старой возможна на абсолютно любое старое покрытие, начиная от рубероида и заканчивая металлочерепицей.

    Установка новой кровли на рубероид

    Начнем с одного из самых старых покрытий, применяемых для частных домов – рубероида. В настоящее время данный материал, используемый в роли кровли, можно найти только на старых дачах. Конечно, после 20 и более лет эксплуатации крыша может подтекать или вовсе деформироваться и разрушиться.

    Установить на рубероид можно любую кровлю, например покрытие из ондулина. Работы по монтажу займут всего лишь один рабочий день. Но справиться с этой задачей сможет и сам хозяин дома, ведь работа не требует специальных инструментов и особых навыков — достаточно следовать инструкции.

    Первоначально необходимо очистить крышу от мусора и демонтировать планки, доски, которые крепят старый рубероид или шифер. Далее приступаем к вертикальной обрешетке. Заготавливаем бруски, равные длине ката крыши. Под конек на каждом бруске делается специальный запил, чтобы материал плотно встал на свое место. Сначала монтируются два крайних бруска. Ход монтажа брусков – каждые 5 волн (в случае с шифером) или каждые 60 см (в случае с рубероидом). Надежно зафиксировать бруски помогут оцинкованные саморезы. После чего натягивается веревка по нижнему краю брусков для контроля уровня крепления.

    Следующий шаг – горизонтальная обрешетка. Горизонтальные бруски крепятся с шагом в 60 см. Далее переходим непосредственно к установке ондулина. Нижний лист должен лежать со свесом 7 см. Исходя из этого необходимо вымерять размер верхнего листа.

    Крепление листов начинается с нижнего ряда по заранее установленной веревке. Нахлёст каждого верхнего листа на нижний не должен быть менее 17 см.

    Установка новой кровли на профлист

    Этапы подготовки идентичный случаю с рубероидом или шифером. Перед началом работ необходимо тщательно проверить старое покрытие на повреждения и демонтировать изношенные части. Вертикальная обрешетка также устанавливается на расстоянии 60 м друг от друга. Саморезы должны «цеплять» старую кровлю не менее чем на 25 мм. В остальном принцип и этапы работы схожи с установкой ондулина.

    Подводя итоги

    Выделим плюсы данного типа работ:

    • Быстрый монтаж;
    • Более низкая стоимость, по сравнению с демонтажем старой возведением новой крыши с нуля;
    • Универсальность. Установить кровельное покрытие можно на любое старое. Будь то рубероид на старой дачной крыше или металлочерепица на крыше частного коттеджа;
    • Простота. Конструкция и этапы установки новой кровли предельны прозрачны и просты.
    • Справиться с этим сможет любой хозяин дома, хоть немного знакомый со строительством. В противном случае придется прибегнуть к помощи строительных компании.

    Минусы:

    • При повреждении конструкции крыши установка нового кровельного покрытия не спасет ситуацию;
    • Данный способ уместен только при повреждениях кровли или желании заменить на ее на новый материал.

    Крыша поверх старой крыши |

    Ситуации, когда новую кровлю приходится монтировать поверх старой, возникают часто. Обычно старую кровлю оставляют, если ее разборка затруднена и существует вероятность повреждения стропильной системы . Такое же решение может быть вызвано недостатком времени, дождливой погодой, и т.д. В этих случаях обрешетка под ондувиллу монтируется непосредственно на старое кровельное покрытие.

    Несмотря на очевидную простоту, такой способ имеет и плюсы, и минусы. Так, например, обрешетка под ондувиллу, смонтированная поверх старой кровли, укрепляет ослабленную стропильную систему, однако сама оказывается скрытой и труднодоступной. Поэтому перед началом работ стропильную систему следует осмотреть и выполнить необходимый ремонт: просевшие и треснувшие стропила следует выровнять и укрепить, а пораженные грибком стропильные ноги и брусья обрешетки необходимо частично или полностью заменить.

    Для изготовления обрешетки под ондувиллу используется древесина хвойных пород не хуже 3-го сорта. Перед монтажом пиломатериалы следует обработать антисептическим средством и тщательно просушить.

    Монтаж обрешетки поверх кровли из профлиста, металлочерепицы и шифера

    1. Крыша очищается от мусора и грязи, деформированные участки кровельного покрытия выправляются или срезаются. С шифера удаляются мох, отколотые и растрескавшиеся куски.

    2. Брусья контробрешетки монтируются с шагом не более 600 мм. В районах с повышенной климатической нагрузкой шаг следует уменьшить до 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

    Сечение бруса контробрешетки зависит от типа кровельного покрытия:

    — на кровлю из шифера монтируется брус сечением 75х50 мм;

    — на кровлю из профлиста и металлочерепицы монтируется брус сечением 50х50 мм.

    Чтобы шифер не растрескивался, в нем предварительно высверливаются отверстия. При монтаже контробрешетки поверх металлической кровли под брусья подкладываются гидроизоляционные прокладки из рубероида.

    Первыми монтируются крайние брусья. Между ними натягивается шнур, по которому выравниваются остальные брусья. Чтобы выровнять провалы, под брусья подкладываются куски фанеры соответствующей толщины.

    3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм или из доски 25х100 мм. Решетины монтируются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

    Монтаж обрешетки поверх рубероида и фальцевой кровли

    1. Старая кровля очищается от мусора и грязи. Деформированные участки фальцевой кровли выправляются или срезаются. Надорванные куски рубероида и пузыри срезаются.

    2. Контробрешетка изготавливается из бруса сечением 50х50 мм. Брусья монтируются с шагом не более 600 мм, в районах с повышенной климатической нагрузкой устанавливается шаг 450 мм. Для крепления брусьев контробрешетки используются ершенные гвозди 125 мм или шурупы по дереву 125 мм.

    Устанавливаются брусья на торцах ската, между ними натягивается шнур. Промежуточные брусья выравниваются по шнуру с помощью обрезков фанеры.

    3. Обрешетка под ондувиллу изготавливается из бруса 50х50 мм (25х100 мм). Брусья устанавливаются с шагом 320 мм и крепятся ершенными гвоздями 90 мм (65 мм).

    МОЖНО ЛИ УКЛАДЫВАТЬ НОВУЮ КРОВЛЮ ПОВЕРХ СТАРОЙ?

    Рано или поздно любой материал изнашивается, вещи приходят в негодность. Эта проблема не обходит стороной и крышу. Она начинает протекать, нарушается теплоизоляция. Выход – замена старой кровли на новую. Статья расскажет про особенности выбора нового кровельного материалы и нюансы монтажа.

    • Виды старой кровли
    • Ревизия крыши
    • Варианты монтажа новой кровли
    • Новая кровля и необходимый инструмент
    • Особенности монтажа

    ВИДЫ СТАРОЙ КРОВЛИ

    Большей частью, крыша, требующая ремонта, была в эксплуатации десятки лет. Основные виды кровельного материала:

    • Кровельное железо – с течением времени подвергается коррозии, появляются сквозные дыры. Те же проблемы присутствуют у металлического профнастила.
    • Рулонное покрытие – представляет собой кровлю, выполненную из нескольких слоёв рубероида, толи, бикроста и других подобных материалов на основе технической бумаги и битума. Основная проблема – это рассыхание клеящих мастик, в результате чего нарушается герметичность единого кровельного пирога.
    • Кровля из шифера – используется плоский или волнообразный листовой материал. Причины разрушения – воздействие сильных ветров или крупного града.

    РЕВИЗИЯ КРЫШИ

    Осмотр защитного покрытия заключается в выявлении повреждённых мест, степени их поражения и возможности ремонта. При небольших участках, измеряемых в целых листах или полосах кровельного материала, целесообразно провести частичный ремонт. Большие разрушения, например, после урагана, потребуют ремонт с заменой кровли. В то же время, при выработке срока эксплуатации, можно рассмотреть возможность укладки нового кровельного покрытия поверх старого. Кроме сокращения сроков ремонтных работ, это позволит снизить финансовые затраты и сэкономить бюджет.

    Обследование стропильной системы

    После принятия решения о выполнении работ, проводимых без демонтажа старой кровли, необходимо проверить прочность стропил крыши. Это связано с тем, что появится дополнительная нагрузка от нового покрытия. Осмотр проводится визуально. При необходимости, допускается снятие части кровли (0,5–1 кв.м.) с целью проведения ревизии состояния деревянной обрешётки. Она должна быть исправной, неповреждённой гнилью или насекомыми. При наличии дефектов, их потребуется устранить. Дополнительно проверяется гидроизоляция в районах примыкания к дымоходу, вентиляционным трубам, антеннам – эти места являются наиболее проблемными.

    ВАРИАНТЫ МОНТАЖА НОВОЙ КРОВЛИ

    Покрытие может устанавливаться на плоскую поверхность или выполненную из волнообразных или прямоугольных конструкций. Простые работы связаны с ровными плоскостями, рельефный рисунок потребует нетрадиционных конструкторских решений.

    Монтаж на плоскость

    Мягкая или жестяная кровля монтируется на сплошную деревянную конструкцию, поэтому крепление новой вертикальной обрешётки не вызовет дополнительных усилий. Одна из основных предварительных операций – это проведение разметочных работ. Снимаются размеры с длины и ширины скатов. Выполняются контрольные отметки по диагонали. Отдельное внимание уделяется водосточной конструкции – старый водосток необходимо заменить.

    Кровля, выполненная из плоского шифера, потребует обновления:

    • листы демонтируются;
    • обновляется гидроизоляция;
    • монтируется вертикальная и горизонтальная обрешётки.

    Монтаж на профилированную поверхность

    К профилированной плоскости относятся:

    1. стеновой металлический лист – высота гофры находится в диапазоне 8–21 мм;
    2. кровельный материал из стали – размер превышает 44 мм;
    3. профнастил с волнообразным профилем, сюда можно отнести шифер с разным количеством волн и еврошифер.

    Асбестовые листы, в силу слабой прочности, необходимо демонтировать. Восстанавливается слой гидроизоляции. Устанавливается обрешётка под новый материал. При работе с профилированным покрытием, особое внимание уделяется вертикальной обрешётке, её край должен выступать над крайней точкой волны минимум на 10 мм.

    НОВАЯ КРОВЛЯ И НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

    Новая кровля поверх старой может выполняться из любого материала. Но существуют различия в технологических условиях по монтажным работам. Касаются они в основном обрешётки – размеры деревянных изделий и шаг между соседними брусками для каждой кровли устанавливается свой.

    Одними из наиболее распространённых материалов для кровли являются:

    • металлочерепица;
    • еврошифер – основу составляют полимерные промышленные продукты;
    • мягкая кровля – представляет собой отдельные пластины, выполненные из стеклохолста и пропитанные битумными композициями.

    Для производства работ по установке новой кровли на старую конструкцию потребуется:

    • ножовка по дереву, электролобзик со сменными пилками;
    • измерительный инструмент: рулетка, уровень 60–100 см, столярный угольник длиной не менее 300 мм, капроновый шнур;
    • слесарный набор: молоток весом 300–400 грамм, гвоздодёр, плоскогубцы, крестовая отвёртка с размером наконечника Ph3, нож с острым и прочным лезвием, ножницы по металлу, шпатель шириной 80–150 мм;
    • электродрель или шуруповёрт с такими же функциями;
    • строительный фен.

    При монтаже обязательно пригодится гидроизолирующая мастика, обладающая клеевыми свойствами. Её применяют для заделки стыков и швов в местах примыкания к дымоходам, антеннам и системам вентиляции здания.

    ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

    При монтаже нового покрытия поверх старого есть свои нюансы. Обрешётка должна учитывать особенности старой кровли и в то же время соответствовать требованиям новой. Под металлочерепицу или профнастил, наиболее подходящие для монтажа, потребуется выполнить дополнительный слой гидроизоляции – это повысит жёсткость конструкции и увеличит надёжность по защите от атмосферных осадков.

    При работах, необходимо заострить внимание на отдельных элементах крыши, — выступу конька, ветровой карнизной доске, ендовам, системе водостока:

    1. размеры выступа зависят от наклона и высоты двускатной крыши;
    2. подшивка ветровых досок производится для снижения подкровельных сквозняков и частичного регулирования влажности;
    3. к ендове сводятся все атмосферные осадки, поэтому тщательность её монтажа влияет на герметичность всей крыши;
    4. водосток чаще монтируется новый, поэтому потребуется провести новые замеры под его установку.

    В целом, если позволяет конструкция крыши и состояние стропильной системы, монтаж нового покрытия поверх старого позволит сократить время на ремонтные работы и сэкономить семейный бюджет.

    Получите бесплатную консультацию

    Если у Вас возникают вопросы, оставьте Ваши данные в форме ниже и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

    Можно ли монтировать металлочерепицу поверх старой кровли?

    Любая вещь в силу своего износа рано или поздно нуждается в замене. Это может произойти, как вследствие физического износа, так и морального. Старая крыша может доставлять множество неудобств и проблем, не все из которых можно решить простым ремонтом. Намного проще наново перекрыть ее и забыть о ремонтных работах на ближайшие пару-тройку десятилетий.

    Одним из лучших материалов для перекрытия старой кровли является металлочерепица. Она легко монтируется на несложную обрешетку, имеет небольшой вес и доступную стоимость.

    Перекрытие старой крыши металлочерепицей в некоторых случаях может обойтись дешевле, чем демонтаж предыдущего кровельного материала с последующей его утилизацией. Кроме того, при таком варианте кровельных работ, дом получает дополнительную защиту от влаги и становится более теплым.

    Металлочерепицу можно класть на кровлю из еврошифера и металлопрофиля, а также на мягкую кровлю (рубероид, мягкую черепицу). А вот кровлю из натуральной черепицы и традиционного шифера (асбестоцементных плоских и волнистых листов, глинистого сланца) лучше сначала демонтировать.

    Подготовительный этап перед монтажом новой кровли

    Если вы решили монтировать металлочерепицу поверх старой кровли, то сначала необходимо определить, подойдет ли старая кровля в качестве основы для новой. В первую очередь нужно проверить состояние стропильной системы, ведь теперь она должна будет выдержать не один кровельный материал, а два. При выявлении повреждений слабые участки необходимо укрепить, а в случае серьезных поломок – заменить.

    Следующим, не менее важным моментом, является проверка гидроизоляции и вентиляции. Это самые слабые места старых кровель, которые довольно часто требуют полной замены.

    Кроме того, необходимо проверить, сможет ли старая кровля стать изоляционным слоем и обрешеткой для нового покрытия. В случае плохого состояния старых кровельных элементов, следует провести ремонтные работы и заменить некоторые из них.

    Далее следуют замеры крыши. Замеряется не только длина и ширина скатов, но и размер по диагонали. Также необходимо осмотреть вентиляционный зазор – достаточно ли его для новой кровли. И не забудьте про водосточную систему, ее замена скорее всего тоже понадобится.

    Металлочерепица поверх кровли из еврошифера

    Кровля из еврошифера (ондулина) станет прекрасной основой для новой кровли из металлочерепицы. Для ее монтажа необходимо установить вертикальную стропильную систему поверх шифера. Длинна стропил должна соответствовать длине металлочерепицы на обрешетке. После этого листы металлочерепицы укладывают по секциям, прикрепляя к стропилам кровельными саморезами. По завершению устанавливаются все необходимые аксессуары, такие как: торцевые планки, коньки, водосток.

    Металлочерепица поверх мягкой кровли

    Поскольку мягкая кровля монтируется на сплошную обрешетку и имеет небольшую толщину и массу, то она также будет служить прекрасной основой под металлочерепицу. Вертикальные стропила на ней устанавливаются в тех местах, где будут проходить швы прикрепления металлочерепицы. Горизонтальная обрешетка устанавливается по шагу выбранной модели металлочерепицы. После монтажа обрешетки поверх мягкой кровли металлочерепица крепится обычным способом.

    Металлочерепица поверх жестяной кровли

    В нашей стране довольно много крыш покрыты профилированными листами железа, которые в случае износа ничем не помешают монтажу новой кровли поверх них. На металлопрофиль крепятся вертикальные стропила, высота которых должна составлять не менее 32 мм. Далее укладывается горизонтальная обрешетка с шагом под металлочерепицу и проводится монтаж самой металлочерепицы. Не стоит забывать также о крепеже всех необходимых кровельных аксессуаров, которые дополняют металлочерепицу.

    Металлочерепица и натуральная черепица

    Крыша, покрытая натуральной черепицей, перед монтажом нового покрытия требует полного демонтажа кровельного материала и имеющейся обрешетки, а также замену гидроизоляции. Это связано с тем, что набить новую обрешетку на черепицу невозможно, а шаг нижней обрешетки не совпадает с шагом поперечных волн металлочерепицы. После проведения демонтажных работ такой кровли устанавливается новая стропильная система и новая обрешетка с необходимым шагом. К обрешетке крепятся листы металлочерепицы и устанавливаются кровельные аксессуары, а также водосточная система.

    Кровля из асбеста

    Асбестовая кровля также требует полного демонтажа старых материалов. На крышу кладется новый гидроизоляционный слой, монтируется стропильная система и обрешетка с шагом под новую металлочерепицу. К обрешетке кровельными саморезами крепятся листы металлочерепицы и устанавливаются все необходимые кровельные аксессуары.

    Несмотря на удешевление работ и дополнительное утепление крыши у монтажа металлочерепицы поверх старой кровли есть и один существенный недостаток – в таких случаях металлочерепица теряет свою гарантию. Поэтому перед принятием решения об укладке новой кровли стоит подумать, что для вас важнее – гарантия производителя или сэкономленные на демонтаже деньги.

    Старый шифер, новая крыша поверх старой

    Как снять шифер с крыши быстро и без проблем

    Техника безопасности при проведении демонтажа
    Как снять с крыши старый шифер одному
    Демонтаж асбестоцементных листов без повреждения
    Разборка шиферной кровли без повреждений

    Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

    Если листовые изделия находятся в хорошем состоянии, их при желании можно задействовать повторно при укладке кровель на приусадебных хозяйственных постройках.

    Техника безопасности при проведении демонтажа

    Когда приступают к разборке кровли, не следует забывать о соблюдении мер безопасности:

    1. Разрешается выполнять демонтаж шифера исключительно в сухую погоду, так как на изношенном мокром покрытии, особенно, если оно заросло мхом, можно поскользнуться и упасть с большой высоты.
    2. Чтобы не допустить попадания вредной для здоровья людей асбестоцементной пыли на кожу, в глаза и легкие, нужно пользоваться перчатками, надеть одежду из плотной ткани с застегивающимся воротником и манжетами, специальные очки и респиратор. Кроме этого, перчатки защитят руки от порезов об острые края листов.
    3. Прежде, как снять старый шифер, необходимо убедиться в прочности элементов каркаса и в том, что крыша способна выдержать вес людей, находящихся на ней.
    4. Когда завершен демонтаж ряда листов, нужно сразу же убрать рубероид или гидроизоляционный слой, чтобы в процессе перемещения по обрешетке не провалиться вниз.
    5. Для работ на поверхности крыши следует выбирать обувь с мягкой резиновой подошвой, поскольку она менее скользкая.
    6. Необходимо обеспечить безопасность людей, стоящих или проходящих под скатом, где производится демонтаж шифера. Вес открепляемого асбестоцементного листа может превышать 20 килограммов и его падение даже с незначительной высоты способно серьезно травмировать человека.
    7. Для передвижения по кровле следует использовать трапы, состоящие из досок и брусочков, набитых на них. Эти конструкции нужны для распределения веса человека по всей поверхности, иначе пришедший в негодность материал начнет крошиться под ногами. У трапов должны быть крючья, чтобы с их помощью зацепиться за конек.
    8. Обязательным является использование страховочных веревок, поскольку в случае падения человека с высоты они уберегут его от травм. Их нужно надежно закрепить на коньке.

    Демонтаж крыши из шифера рекомендуется выполнять силами нескольких человек.

    Как снять с крыши старый шифер одному

    Произвести демонтаж старого покрытия можно самостоятельно в том случае, когда старые асбестоцементные листы не пригодны к дальнейшему применению. Прежде такие кровли строили с помощью обычных или ершенных гвоздей, поэтому для снятия покрытия потребуются всего лишь: молоток, гвоздодер, нож для резки гидроизоляции, лестница и трап.

    Начинать демонтаж кровли из шифера следует с того, что нужно добраться до конька и вынуть гвоздодером крепежные изделия, державшие коньковый элемент, для обустройства которого ранее использовали деревянные доски или бруски, листовой металл или рубероид. В результате появляется возможность частично освободить верхний ряд покрытия. Затем приступают к снятию листов, стартуя с того, который в процессе монтажа был уложен последним, что можно легко определить, если посмотреть на нахлест.

    Так как целостность старого материала сохранять не нужно, достаточно будет ударить молотком по шляпкам гвоздей. В итоге в месте крепления появляются пробоины, позволяющие сбросить вниз целый лист или его части. Крепежные изделия, оставшиеся в обрешетке, вынимают гвоздодером.

    Демонтаж асбестоцементных листов без повреждения

    В случае, когда листы старого кровельного материала пригодны к последующему использованию, покрытие необходимо разбирать аккуратно. Демонтаж шиферной крыши следует также начинать с конькового элемента. Далее листы удаляются в порядке, который противоположен их монтажу. При этом последовательность действий такая: осторожно убираются крепежные детали, а снятый элемент аккуратно опускается на землю.

    Просто снимается крепеж, когда кровлю монтировали на саморезах. Для их откручивания задействуется гайковерт или шуруповерт с соответствующей насадкой. Но этот метод актуален, когда предстоит разборка относительно новой кровли.

    Для удаления гладких гвоздей применяют гвоздодер, под пяту которого помещается дощечка, предотвращающая раскалывание листов под действием точечной нагрузки.

    В случае, когда гвоздь прошел обрешетку насквозь, а его конец загнулся, снять его можно одним из двух способов:

    • с внутренней стороны конструкции стропил нужно удалить слои паро-, гидро- и теплоизоляции, разогнуть свободную часть гвоздя и подбить в направлении снизу-вверх, после чего с наружной стороны применить гвоздодер;
    • откусить шляпку гвоздя при помощи инструмента, например, мини-болтореза, или спилить болгаркой.

    Разборка шиферной кровли без повреждений

    Имеется способ, как снять шифер с крыши и не повредить его:

    1. Такую работу лучше выполнять втроем, при этом один человек располагается на лестнице или на обрешетке, с которой уже удалено покрытие, и занимается демонтажем крепежных элементов.
    2. Второй работник усаживается на коньке или располагается с ним рядом. Он, придерживая шифер, помогает обвязывать веревкой лист, чтобы аккуратно опустить вниз.
    3. Третий человек стоит на земле, он отвязывает веревку и аккуратно складирует листы в стороне.

    Существует определенный ряд действий, как снять шифер с крыши одному. Начинают демонтаж с крайнего элемента, расположенного в нижнем ряду. Сняв крепления, нужно пошевелить и подергать лист, после чего его высвободить. Затем сразу же удаляют гидроизоляционный материал, чтобы он не мешал передвигаться по обрешетке, словно по лестнице.

    Для спуска шифера берут три длинные доски и устанавливают их под углом, равным 40 – 60 градусов, оперев их одним концом в землю, а другим концом положив на карниз. В результате получаются параллельно расположенные направляющие, по которым листы можно без проблем опустить на землю, собирая их по три штуки один за другим – при этом они станут упираться друг другу в торец. Материалу нужно обеспечить мягкий спуск, положив в основание конструкции из досок, например, ветошь или мешки.

    В процессе самостоятельного демонтажа на землю с крыши все же придется спускаться, но гораздо реже. Но этот способ позволит сократить время проведения работы. 

    ОБ ОНДУЛИНЕ

    Кровельный материал ондулин представляет собой волнистые листы, напоминающие шифер, но гибкие и легкие. В его состав входят очищенный битум, целлюлозные волокна, минеральные вещества, смола и минеральные пигменты, отвечающие за цвет материала (красный, коричневый, зеленый, сланец). 

    При гарантированном сроке эксплуатации 15 лет еврошифер служит более полувека, поэтому он широко востребован и в частном секторе, и в промышленном строительстве. 

    Ондулин крайне мало подвержен негативным атмосферным воздействиям, не поддается гниению, стоек к влиянию химических веществ, обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, выдерживает колебания температур от -35 до +75°С. Ему присущи такие важные, предъявляемые к современным кровельным материалам качества, как эстетичность, гибкость и удобство монтажа. 

    ОНДУЛИН ПОВЕРХ ШИФЕРА?

    Перекрыть крышу с помощью еврошифера можно быстро и без применения спецтехники. Более того, для его укладки не требуются специальные навыки и инструменты. Справиться с монтажом сумеет и сам хозяин дома, нужно лишь строго следовать всем правилам, изложенным в прилагаемой к ондулину инструкции. 

    А благодаря небольшому весу материала (один лист стандартных размеров весит всего 6 кг) его можно настилать непосредственно поверх старого покрытия без предварительного демонтажа, что позволяет экономить на временных и трудозатратах. 

    В результате все работы по укладке ондулина и оформлению крыши декоративными элементами занимают в среднем один рабочий день, что, кстати, очень важно, ведь такое преимущество позволяет подгадать их проведение в хорошую погоду, без риска оставить дом незащищенным под проливным дождем.

    Итак, чтобы приступить к укладке новой кровли из ондулина поверх старой потребуется совсем немного: молоток, ножовка по дереву, саморезы 80 мм и 70 мм, битумные листы ондулин (количество листов рассчитывается по формуле: площадь крыши делят на полезную площадь листа (1,6 м2), полученный результат округляют в большую сторону), кровельные гвозди ондулин с закрывающимися шляпками, брус для горизонтальной и вертикальной обрешетки сечением 4х5 см или 5х5 см, коньки ондулин и ветровые торцевые и карнизные доски. 

    Следует отметить, что в комплект поставки вместе с листами ондулина производитель позаботился включить и весь крепеж и аксессуары, необходимые для монтажа кровли. 

    Предлагаем вашему вниманию пример укладки ондулина поверх старого покрытия из шифера. 

    1. Очистив кровлю от мусора, следует тщательно замерить длину и ширину ската, учитывая максимальное расстояние и выступ старого конька.

    2. Сначала делают вертикальную обрешетку. Для этого заготавливают бруски нужной длины (соразмерно с длиной ската крыши).

    3. Чтобы нахлест конька не мешал установке бруса, с одного конца бруски должны иметь соответствующей глубины выпил.

    4. Устанавливают крайние бруски. Старый шифер в местах крепления продольной обрешетки нужно предварительно просверлить.

    7. Бруски устанавливают в каждую пятую волну шифера или, в случае если покрытие не волнистое, с расстоянием не менее 60 см.

    Что можно сделать со старым, битым шифером. Как применить или использовать?

    Для фиксации вертикальной обрешетки выбирают оцинкованные саморезы длиной 80 мм, с шагом установки не реже 0,5 м.

    6. Закрепляют бруски с каждой стороны и натягивают веревку по нижнему краю для контроля ровного крепления всей вертикальной обрешетки.

    8. Закончив с вертикальной обрешеткой, приступают к монтажу горизонтальной. Под листы ондулина бруски размещают с шагом 61 см по осям.

    9. В местах нахлеста двух листов шифера, где вертикальный брус выступает больше, чем другие, в горизонтальной обрешетке делают выпил VSSB.

    10. Когда обрешетка будет готова, примеряют листы ондулина, чтобы определить размер верхнего листа с учетом свеса нижнего на 7 см.

    11. Относительно торцевой части кровли оставляют вынос на одну волну. Такое расстояние необходимо для закрепления ветровой доски.

    12. Затем подготавливают установку веревки. Веревка натягивается на расстоянии 7 см от края бруса для выравнивания нижних листов.

    13. Листы ондулина начинают стелить с противоположного превалирующим ветрам края крыши, прибивая их в выступ волны.

    14. Нижние листы крепят, выравнивая их по заранее установленной веревке и контролируя одинаковое по всей длине расстояние.

    15. Сначала лист крепят по четырем углам, чтобы зафиксировать его правильное положение на кровле, потом нижний край прибивают в каждую волну.

    16. Лист размечают для забивания гвоздей по осям брусьев горизонтальной обрешетки. В середине гвозди прибивают через волну в шахматном порядке

    17. Крайнюю волну необходимо фиксировать внахлест вместе со следующим листом нижнего ряда, прибивая гвоздями по той же схеме.

    18. Для крепления одного листа требуется 20 гвоздей. Нержавеющие гвозди ондулин со специальной насечкой — это жесткий каркас будущей кровли.

    19. Верхние листы укладывают поверх нижних с нахлестом 17 см, а под конек — с нахлестом не менее 12 см, гвозди прибивают по известной схеме.

    20. Для обхода трубы определяют размер требуемых выпилов.  Между трубой и листами оставляют зазор 0,5 см, прикрепляют фартук ондулин.

    21. Крепление конька начинают с противоположной превалирующим ветрам стороны.  Гвозди прибивают в каждую волну лежащего под ним листа.

    22. Ветровые доски крепят к торцам горизонтальной обрешетки, при этом доска должна попадать в верх последней волны крайнего листа.

    23. В области конька ветровые доски обрезаются под углом, который зависит от уклона крыши (в нашем случае угол составляет 45°).

    24. Наконец, к нижним брускам горизонтальной обрешетки прикрепляют карнизные ветровые доски, которые также закрывают старую крышу.

    СОВЕТ

    Для быстрого и равномерного монтажа горизонтальной обрешетки используйте шаблон — два бруска, заготовленные согласно требуемому шагу обрешетки в 61 см за вычетом ширины бруска 5 см. Итого — 56 см.

    Демонтаж шифера: полезное использование старых асбоцементных листов

    Итак, случилось неизбежное – ваша кровля со временем начала протекать, а это значит, что вам предстоит ремонт шиферной кровли. Не стоит отчаиваться – чтобы отремонтировать шиферную кровлю, вам совершенно не обязательно обращаться к услугам дорогостоящих профессионалов.

    В ряде случаев вы сможете справиться с причиной протечки самостоятельно, отремонтировав кровлю своими руками.

    Как же проводится ремонт кровли из шифера?

    Поврежденный шифер

    Для начала – оценим масштабы бедствия. Очень часто можно не менять листы шифера целиком, а ограничиться накладыванием заплат. Ну а если повреждения обширны – то и здесь ничего страшного: сменить несколько поврежденных листов шифера вам вполне под силу.

    Однако, рассмотрим эти ситуации по порядку!

    Ремонт мелких дефектов

    Если причиной протекания служат небольшие сколы или трещины на одном или нескольких шиферных листах, то можно попробовать залатать повреждения.

    Перед началом ремонта очищаем участки ремонтируемой крыши своими руками от пыли и мусора, затем  -промываем водой из шланга. Пока промытая крыша сохнет, можно заняться приготовлением ремонтного состава.

    Для этого нам понадобятся:

    • Цемент (марки М300 или выше)
    • Клей ПВА
    • Асбест (можно взять готовый распушенный или натереть листовой асбест на мелкой терке)

    Обратите внимание! Все работы с асбестом необходимо проводить только в респираторе!

    Ремонтную смесь для накладывания заплат на шифер готовим следующим образом:

    • 1-2 части цемента М300 смешиваем с 3 частями распушенного асбеста
    • Полученный состав заливаем смесью клея ПВА и воды (соотношение 1:1) и качественно вымешиваем.
    • Готовая ремонтная смесь должна иметь консистенцию густой сметаны.

    После того, как смесь готова (лучше готовить ее небольшими порциями, так как срок ее максимальной эффективности не превышает двух часов) приступаем к ремонту шифера.

    Нанесение заплат

    А именно:

    • Поврежденные участки ремонтируемой крыши частного дома или любого другого строения грунтуем разведенным в пропорции 1:3 клеем ПВА.
    • Повреждения шифера заполняем ремонтной смесью как минимум дважды, так, чтобы слой этого состава был более 2 мм. Лучше, если ремонт будет проводиться в пасмурную погоду – так ремонтная смесь будет медленнее высыхать, а значит — успеет набрать большую прочность.

    Обратите внимание! При ремонте вам, скорее всего, придется наносить состав в труднодоступных местах. Чтобы добраться до них, и в то же время – не раскрошить шифер, наступая на него, воспользуйтесь доской  с набитыми на нее поперечными брусками.

    Применение старых листов шифера

    Зацепив эту доску за конек крыши, вы сможете свободно перемещаться по ней, не создавая избыточного давления на шифер.

    Как показывает практика, такой способ хорош даже тогда, когда производится ремонт кровли гаража или даже балкона. Применяя ремонтный состав, сделанный по данному рецепту, вы продлите жизнь вашей кровле минимум на 5-7 лет.

    Замена листов шифера

    Если же шиферная кровля повреждена достаточно сильно, то единственным выходом является ее демонтаж и укладка новых листов.

    Ремонт и замена кровли из шифера производится по следующей схеме.

    Это:

    • Производим демонтаж покрытия, убедившись в отсутствии торчащих гвоздей. Оцениваем состояние стропил и опалубки, при необходимости – выполняем их ремонт или замену.
    • Для обеспечения максимальной герметичности кровли поверх стропил настилаем слой рубероида или другого изолирующего материала.

    Обратите внимание! Точно так же, как и при ремонте шиферной крыши рубероид нужно настилать, когда вы проводите ремонт металлической кровли.

    Обратите внимание! Если для кровли используется шифер на каучуковой основе, шиферные гвозди следует вбивать во впадину, как можно ближе к нахлесту.

    • Для того чтобы обеспечить максимально надежную фиксацию шиферных листов, используем гвозди большой длины. Чем длиннее гвозди, тем дольше полученная конструкция просуществует без смещения шиферных листов.
    • Завершающим этапом ремонта шиферной кровли является защита коньков изломов крыши. Для того чтобы обеспечить их герметичность, защищаем эти места специальными накладками из пластика, металла или металлочерепицы для ремонта крыши.

    Применяя методы, описанные в данной статье, вы сможете оперативно починить протекающую кровлю, а при необходимости – и полностью заменить изношенный шифер. Таким образом ремонт фасада и кровли будет завершен в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

    bookmark_borderКруглая крыша – Как построить сводчатую купольную крышу для коттеджа. Проекты круглой купольной кровли с разными типами стропил для частных домов – чертежи и фотографии арочных крыш в виде полусферы

    устройство, конструкция, плюсы и минусы

    В вопросе выбора конструктивным решений при устройстве собственного жилища человек вечно мечется между практичностью и красотой. В зависимости от внешних обстоятельств и вкусов, пышные архитектурные стили, как рококо, барокко или готика, сменяются более лаконичными, классицизмом, минимализмом.

    Но мы живем в уникальное время, когда с помощью современных материалов можно достаточно легко и недорого воплотить в жизнь практически любые архитектурные формы. Коническая крыша стала одним из таких возрожденных конструктивных элементов, незаслуженно забытых в условиях прагматичного 21-го века.

    Кровля в виде конуса является частью традиционной русской архитектуры, она была и остается неотъемлемой частью русского терема, отличительной чертой православной церкви. В этой статье мы расскажем, что собой представляет конструкция купольной кровли, как она монтируется и перекрывается.

    Содержание статьи

    История конической крыши

    Конусообразная крыша – это сложная кровельная конструкция, в основании которой находится круг. Визуально она напоминает правильный прямой конус, основанием которого служит мауэрлат, а вершиной, являющейся серединой круга – точка схождения стропильных ног каркаса.

    Этот архитектурный элемент имеет богатейшую историю в древнерусском зодчестве. Конусная крыша была характерной особенностью традиционного русского терема, православной церкви, богатых домов и флигелей.

    Чаще всего эта сложная конструкция применялась для перекрытия небольших по размеру архитектурных деталей сооружения – башенок, «кукушек», крыльца. Купольная крыша имеет родственную связь с конусообразной и колокольчатой из-за одинаковой формы основания.

    В настоящее время в частном домостроении эта технология применяется не так часто, так как устройство купольной кровли достаточно дорого и сложно для монтажа. Мастеров, которым не понаслышке знаком способ сборки конической конструкции, осталось не так много.

    Однако, украсив этим архитектурным элементов, можно сразу придать дому элегантный, затейливый, оригинальный вид. Уместно кровля в виде конуса смотрится в районах, где новые дома соседствуют с историческими зданиями, это позволяет сохранить единый архитектурный облик города.

    Коническая кровля

    Коническая кровля

    Интересно! На территории Италии были распространены целые поселения, где крыши имели коническую форму. В этих жилищах из известняковых блоков жили простые крестьяне, а крыши в виде конуса с длинным шпилем они крыли обычной соломой или камышом. Эти постройки охраняются ЮНЕСКО как культурное наследие Италии.

    Особенности конструкции

    Коническая кровля даже визуально сильно отличается от традиционных двухскатных, наиболее распространённых на территории России. Несмотря на то, что часто применение ее имеет чисто декоративный характер, она может быть очень функциональной, благодаря тому, что с ее крутых скатов хорошо соскальзывает вода.

    Особенностями конструкции конусообразных кровель считают:

    1. Круглое основание. Опорой для стропильных ног, расходящихся веером, всегда служит круглое основание. Это требование действует также для купольных и колокольчатых конструкций, которые используются только, если форма основания круглая или полукруглая, если они сочленены с основной крышей или стеной.
    2. Гибкие кровельные материалы. Из-за формы для строительства конической кровли необходимо использовать только гибкие, эластичные кровельные материалы, к примеру, битумную черепицу, кровельную сталь. В противном случае в многочисленные стыки, будет затекать вода. Только гибкие покрытия способны обеспечить герметичность конусообразной кровле. Только они как правило, дороже обычных и требуют особых условий монтажа.
    3. Сложность монтажа конькового узла. Все многочисленные стропильные ноги каркаса сходятся в одной точке, которая является наиболее уязвимым и трудным для сборки узлом конструкции. Поэтому конструкция должна быть рассчитана на сосредоточенную на ней нагрузку.
    Устройство конусообразной крыши

    Устройство конусообразной крыши

    Обратите внимание! Выбрав коническую кровлю для вашего дома, необходимо предварительно сделать проект конструкции с расчетами количества осадков и ветровой нагрузки в регионе, где ведется строительство. За счет своей формы конуса или купола такая конструкция кровли обладает высокой парусностью, поэтому ее не рекомендуют использовать в ветреных районах страны.

    Крыши для домов с круглым основанием

    Крыши для домов с круглым основанием

    Достоинства конструкции

    Конусообразная крыша – достаточно сложная и дорогостоящая конструкция, однако, она имеет свои преимущества. Помимо очевидной эстетичности и оригинальности, она считается достаточно функциональной и устойчивой к внешним факторам. Кроме того, этот вид кровли характеризуется следующими плюсами:

    • Улучшенное соскальзывание снега и воды со скатов. Конус – очень удобная в плане эксплуатации форма крыши. С одной стороны, она не задерживает на поверхности снег, а с другой, позволяет талой и дождевой воде свободной соскальзывать с ее скатов. Это делает кровельные элементы самоочищающимися. Благодаря этому кровли такого типа реже нуждаются в чистке, реже протекают.
    • Устойчивость к внешним воздействиям. Прочность соединения, дополнительную жесткость которому придает большое количество стропил, обеспечивает повышенную устойчивость к ветровым и сейсмическим нагрузкам. Это качество делает конусную конструкцию пригодной для использования в сейсмически нестабильных районах.
    • Новые возможности использования пространства под крышей. При монтаже купола получается, что в помещении под кровлей потолок будет выше, чем если применять другой тип кровли. Это позволяет более рационально использовать свободное место, а также по-новому взглянуть на дизайн этого помещения.
    Дом с конической кровлей

    Дом с конической кровлей

    Важно! Неоспоримым преимуществом конусовидной кровельной конструкции мастера считают ее оригинальный и необычный внешний вид. Всего одна башенка с крышей в виде конуса превращает скучный коттедж в сказочный замок или терем. Кроме того, она легко увязывается с большинством архитектурных стилей, смотрится гармонично, но стильно.

    Недостатки

    Говоря о конусообразной кровле, мастера разделяют ее недостатки на сложности, с которыми придется столкнуться при монтаже, и особенности конструкции, влияющие на ее эксплуатацию.

    Однако, прежде чем приступать к монтажу такой сложной конструкции, необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы этого технического решения. К минусам конических кровель относят:

    1. Невозможность оборудования мансарды. Конусообразная крыша не подразумевает монтажа окон на ее поверхности, поэтому в пространстве под ней нет возможности оборудовать жилую мансарду. Мало того, что окна существенно портят внешний вид конструкции, они нарушают ее герметичность, снижают несущую способность каркаса.
    2. Увеличенный расход кровельного материала. Металлические листы, листы металлочерепицы и даже рулонные кровельные покрытия имеют прямоугольную форму, из-за чего при перекрытии конусообразных кровель их приходится резать, остается много обрезков, увеличивается расход.
    3. Сложность конструкции. В целом, крыша в виде конуса считается достаточно сложной в проектировании и монтаже, что естественно отражается на ее стоимости. Даже просто найти мастеров, которые возьмутся за монтаж кровли такого типа бывает не так уж просто.

    Обратите внимание! Не важно, конус или круглый купол, получаться должно, что такая конструкция немного дороже, чем обычная двухскатная крыша. Поэтому такое решение обычно не используют в строительстве бюджетных дачных домиков, оно чаще применяется в коммерческом строительстве или сооружении дорогостоящих коттеджей.

    Конструкция

    Устройство крыши в виде конуса с одной стороны похоже на конструкцию других типов кровель, а с другой – сильно отличается из-за особенностей ее формы. Она состоит из следующих компонентов:

    • Стропильный каркас. Стропильная система, как правило, относится к наслонному типу. Она является несущим основанием, на которую ложится основная нагрузка. Деревянные стропильные ноги, сходящиеся в одной точке, придают конструкции конусовидную форму, придают жесткость, распределяют нагрузку.
    • Гидроизоляция. Поверх стропильного каркаса укладывается пленочная гидроизоляция, которая предотвращает возникновение протечек через крышу. Верхние края пленки фиксируются обрешеткой.
    • Обрешетка. Поверх гидроизоляции крепится гибкая пластиковая обрешетка. Обрешетка служит основой для крепления кровельного материала, она поддерживает его, равномерно распределяя нагрузку. Каждая планка фиксируется к стропилам саморезами прямо поверх гидроизоляции.
    • Финишное покрытие. Финишное покрытие – кровельный материал, который крепят к обрешетке или контробрешетке каркаса. Для этих целей при монтаже конусной конструкции используют гибкие материалы: битумную черепицу, листы кровельной стали или меди, композитную черепицу.
    Коньковый узел

    Коньковый узел

    Учтите, что конструктивно купольная и конусная кровля не сильно отличаются друг от друга. При сборке каркаса для купольных конструкций используют продольные бруски двух размеров, чтобы получить необходимый радиус. Важно, чтобы крыша при использовании черепицы имела равномерный, плавный изгиб.

    Устройство стропильного каркаса

    Стропильная система – основа крыши, ее скелет, который придает ей необходимую форму, жесткость, позволяет выдерживать и распределять значительный нагрузки. При монтаже конусовидных кровель чаще всего применяется наслонный тип каркаса.

    При этом стропильные ноги опираются одним концом на мауэрлат, положенный на верхний пояс стены, а вторым – на стойку, вертикальную опору. Стропильный каркас кровель с формой конуса состоит из следующих элементов:

    1. Мауэрлат. Месте, где будет установлен стропильный каркас укладывают кольцевой мауэрлат, который равномерно распределит вес крыши. С этой целью в нижней части стропильного каркаса к мауэрлату или опорному брусу по периметру полукруглой стены крепятся стропила.
    2. Стяжки. Дополнительную прочность конструктивному узлу придают с помощью стяжек. Для этого выполняют монтаж креста, который стягивает между собой противоположные стороны мауэрлата.
    3. Стойка. По центру креста устанавливается вертикальная стойка, в которую врезают верхние части стропил.
    4. Стропила. Стропила своей частью, что обеспечивает прочность крепления, соединяются в верхней точке крыши, образуя коньковый узел. А нижней частью ноги они крепятся к мауэрлату.
    5. Обрешетка. Перпендикулярно стропильным ногам фиксируется обрешетка. Изготовьте ее из реек или чего-то другого и прикрутите к стропилам саморезами. Выбор шага между рейками объясняется выбором материала и необходимым расстоянием для его крепления.
    Самонесущая кровля

    Самонесущая кровля

    Помните! Существует технология бескаркасного строительства конусных кровель, которые называются самонесущими. Однако, такой подход требует тщательных расчетов и большого опыта проектирования и монтажа сложных крыш.

    Расчет материала для перекрытия конусообразной кровли

    Расчет материала для перекрытия конусообразной кровли

    Видео-инструкция

    Как сделать круглую крышу — круглая крыша

    Сделана круглая крыша
    Оглавление

    1. 1. Общее описание
    2. 2. Конусная крыша
    3. 3. Купольная крыша
    4. 4. Геодезический купол
    5. 5. Луковичная кровля

    14316
    0

    Последняя редакция: 17.01.2015

    Автор: Попов Александр Александрович

    Современное строительство отличается замысловатостью и изощрённостью. Можно встретить и дома, больше похожие на замки, и выстроенные в стиле хай-тек сооружения. Существуют даже перевёрнутые дома. Конечно, такие архитектурные изыски встречаются не слишком часто, но, тем не менее, прецеденты есть. Понятие эстетики у людей отличается и поэтому вполне возможны самые различные варианты.

    Если дом имеет сложную многогранную или круглую форму, то для него должна быть построена крыша соответствующей формы. Поэтому ответ на вопрос о том, как сделать круглую крышу, достаточно актуален и требует рассмотрения наравне со всеми остальными.

    Общее описание

    Общее описание

    Если говорить по существу, то полностью круглой крыши быть не может. Конструкция кровли может иметь коническую или купольную форму. Круглой такая крыша может называться лишь условно, так как обрамляет круглое здание, например. В качестве кровельного материала для таких крыш обычно используется натуральная черепица или металл, но в последнее время всё большее распространение получает так называемая мягкая черепица на основе битума.

    Следует также особо отметить, что для того, чтобы соорудить стропильную систему для подобной крыши, нужно проводить массу расчётов и чертежей. А значит, нужно обладать немалыми познаниями в области высшей математики и черчении. Если же таких познаний нет, то наиболее оптимальным выходом из ситуации будет обратиться к услугам специалистов.

    Если же описывать стропильную систему, которой оснащается дом с круглой крышей, то следует сказать, что монтируется она по наслонному принципу. Рёбра жёсткости или стропила опираются одним своим концом на кольцевой мауэрлат, который укладывается по периметру стен здания, а вторым — на кольцевой прогон, который прикрепляется к центральному несущему столбу. Таких прогонов может оборудоваться несколько, в зависимости от высоты крыши.

    Обратите внимание! Установка центрального столба повлечёт за собой увеличенную нагрузку на потолочные перекрытия, что должно быть учтено при проектировании и выборе кровельного материала.

    Если предполагается, что будущая крыша будет иметь купольную форму, то стропила должны иметь форму арок, которые также крепятся одним краем к основанию на стене, а вторым к кольцевой опоре смонтированной вверху центрального столба.

    Конусная крыша

    Конусная крыша

    Для того чтобы лучше понять суть процесса изготовления крыши, имеющей форму конуса, нужно более подробно рассмотреть технологию её производства.

    • В первую очередь укладывается гидроизоляция под мауэрлат. Для этого можно использовать привычный и хорошо знакомый рубероид.
    • После его укладки монтируется сам мауэрлат, в качестве которого можно использовать деревянный брус сечением от 150×150 мм, в зависимости от длины стропил. Крепится мауэрлат к стене при помощи анкерных болтов.
    • После установки мауэрлата необходимо установить центральный столб, который будет выполнять функции опоры всей стропильной системы. Крепится к основанию он при помощи поддерживающих откосов, выполненных из бруса или досок толщиной от 40 мм. Стоит учесть, что перед установкой несущего столба в верхней его части нужно закрепить второе опорное кольцо для стропил, изготовленное из бруса.
    • Когда столб будет установлен, можно переходить к сборке самой стропильной системы. Для её изготовления наиболее целесообразно использовать клееный деревянный брус. Этот материал способен выдерживать достаточно большие механические нагрузки, при том, что он доступен и универсален. Сборка стропил заключается в их укладке и фиксации к опорным элементам. Это делается при использовании строительных уголков. Расстояние между опорными элементами зависит от диаметра крыши, но не должно быть более 50 – 70 см, иначе стропильная система не сможет выполнять свои опорные функции.
    • Если высота крыши более двух метров, то монтируется дополнительное кольцо опоры, которое будет поддерживать кровлю. Это кольцо фиксируется к стропилам саморезами либо иным способом, и крепится к столбу на распоры.
    • После того, как стропильная система будет готова, можно переходить к дальнейшим этапам монтажа. Далее укладывается гидроизоляционный материал. Крепить его к брусьям стропил и обрешётке можно при помощи степлера.
    • После гидроизоляции можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

    Как было сказано выше, так как стропильная система круглой кровли является геометрически сложной конструкцией, её проектирование лучше всего поручить специалистам.

    Обратите внимание! Лучше заплатить и получить качественные и точные расчёты, чем сэкономить и совершить ошибку, из-за которой через некоторое время потечёт или вообще рухнет крыша.

    Купольная крыша

    Строительство купольной крышиСтроительство купольной крыши

    Ещё одним вариантом того, как изготовить крышу с круглым основанием, является сооружение её по купольной схеме. Как и в предыдущем случае, на подготовительном этапе потребуется проведение расчётов и составление подробных чертежей, которые лучше всего доверить специалистам. Такой подход позволит избежать ошибок в проектировке. А вот сами работы по строительству вполне возможно выполнить и самостоятельно.

    Стоит сказать, что в общих чертах процесс изготовления стропильной системы купольной крыши мало чем отличается от описанного выше, но при этом имеет некоторые особенности.

    • Сначала укладывается гидроизоляция на стены.
    • После устанавливается и закрепляется мауэрлат.
    • Затем ставится вертикальный опорный столб, на котором вверху монтируется второе опорное кольцо.
    • Далее можно переходить к установке стропил. Для их изготовления используются деревянные арочные элементы, состоящие из нескольких секций. Одним своим концом арка крепится к мауэрлату, а другим ко второму опорному кольцу вверху несущего столба. Подобная конструкция стропильной системы называется висячей.
    • Арки-стропила следует устанавливать вокруг столба на расстоянии примерно 70–90 см друг от друга.
    • После их установки по внешней их площади оборудуется круговая обрешётка из необрезной доски или бруса.
    • Поверх обрешётки укладывается гидроизоляция и, наконец, кровельное покрытие.

    Геодезический купол

    Геодезический купол

    Ещё одним способом изготовления «круглой» крыши является монтаж так называемого геодезического купола. Такая технология наиболее распространена в западных странах, в частности США, но для общего кругозора ознакомиться с технологией стоит.

    Итак, в общих чертах процесс изготовления стропильной системы по данной технологии состоит в том, что из обрезков бруса изготавливаются треугольные элементы стропильной системы, которые соединяясь между собой, образуют округлую основу кровли.

    Следует сказать, что соединение отдельных элементов производится при помощи специальных элементов, называемых коннекторами. В случае их применение сборка общей конструкции происходит непосредственно поверх стен здания. Существует и так называемый бесконнекторный способ монтажа, при котором отдельные треугольники конструкции собираются заранее, а сборка их в единую конструкцию происходит позже.

    Стоит отметить, что применение подобной технологии позволяет достаточно быстро возвести необходимую конструкцию, которая будет отвечать всем необходимым эксплуатационным требованиям, а также иметь достаточно интересный и оригинальный внешний вид. Также невозможно не отметить следующие преимущества:

    • Помимо того, внутри такого купола образуется достаточно большое свободное пространство, которое можно использовать, в том числе и как жилое.
    • Такая конструкция требует меньшего количества материалов, чем если бы применялись другие технологии.
    • Система геодезического купола обладает не очень большим весом, а значит, не будет в большой степени увеличивать нагрузку на стены и, следовательно, фундамент, что в свою очередь положительным образом скажется на экономии.
    • Также нужно выделить отличные прочностные характеристики конструкции, позволяющие справляться со значительными снеговыми нагрузками, что немаловажно для жителей северных регионов.
    • Помимо прочего, такая крыша будет обладать хорошими показателями с точки зрения аэродинамики, что позволяет крыше с успехом противостоять большим ветровым нагрузкам.

    Луковичная кровля

    Схема луковичной крышиСхема луковичной крыши

    Ещё одним вариантом изготовления крыши на здании, имеющем круглую форму, является устройство так называемой луковичной кровли. Следует отметить, что такая форма крыши обычно применяется во время постройки церквей и использование её в частном строительстве вряд ли уместно. Однако при этом следует сказать, что случаи в жизни бывают разные и никакая информация лишней не будет.

    В общих чертах конструкция подобной крыши происходит по наслонной технологии, то есть стропильные элементы устанавливаются и закрепляются, как бы прислоняясь к несущим опорам, то есть центральному столбу и мауэрлату по периметру стен. Основным отличием от остальных вариантов изготовления стропильных систем является весьма специфическая форма самих стропил, обеспечивающая крыше узнаваемый внешний вид.

    Для достижения требуемых показателей прочности, стропила дополнительно укрепляются при помощи сложной системы раскосов и распоров, которые устанавливают в местах наибольшей нагрузки.

    Заключая вышесказанное, можно добавить, что в принципе, построить крышу пусть даже и круглую, можно самостоятельно, но расчёты необходимые для правильного проектирования стропильной системы лучше доверить специалистам. Пожалуй, это главное. Сами же работы по постройке можно провести самостоятельно, конечно при условии наличия определённых знаний и практики в плотницком деле.

    Последняя редакция: 17.01.2015
    Автор: Попов Александр Александрович

    Купольная крыша. Технология строительства и расчёт купольной крыши.

    Купольная крыша всё чаще и чаще встречается на современных домах. Крыши круглой формы не являются редкостью в частном загородном строительстве. При этом условно, все кровли круглой формы разделяют на геодезический, арочный и конусный тип. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и отличается от другого типа технологией монтажа.

    Общие преимущества купольной крыши:

    • Обеспечивается максимальное пространство чердачного или мансардного помещения;
    • Возможность на плоскости кровли изготавливать любое количество окон, что позволяет максимально использовать естественное освещение;
    • Круглая форма препятствует накоплению снега на поверхности кровли в зимний период;
    • Сфера купола в отличие от скатной кровли обладает большей прочность, при её сравнительно меньшем весе;
    • Возможность получить общий уникальный наружный дизайн загородного дома.

    Геодезическая купольная крыша

    Впервые проект геодезической купольной кровли был разработан американским архитектором Р. Б. Фулером в 1951 году. Изготовление кровли по его проекту позволяет получить купол с максимально правильной сферической формой.

    дом с геодезической купольной крышейДом с геодезической купольной крышей.

    Технология строительства купольной крыши геодезического типа

    В конструкции кровли абсолютно отсутствуют привычные для скатных крыш стропила и вертикальные упоры для них. Типчный каркас кровли состоит из связанных между собой треугольных элементов, собранных из бруса с сечением 100х50 мм и длинной 100-120см.

    Как правило, после изготовления перекрытия первого этажа, по всему периметру стен круглого дома монтируется мауэрлат – брус с сечением 100х100 или 50х100 мм, закрепленный горизонтально при помощи анкеров или предварительно выпущенных из монолитной плиты шпилек с резьбой на 12 мм.

    В конструкции обычной двухскатной кровли мауэрлат представляет собой единый сплошной брус, на который опираются нижние участки стропил. В конструкции же геодезической купольной кровли мауэрлат изготавливается из небольших отрезков бруса, равных стороне будущих треугольников в конструкции.

    Для соединения брусков используются пяти и шестилопастные металлические пластины, которые называют коннекторами или соединителями. Они представляют собой звезду, то есть, от металлической трубы диаметром 100 мм отрезают заготовку длинной 6-8 см. Дальше к полученному кольцу электродуговой сваркой приваривают под нужны углом металлические пластины с размерами 60х150 мм.

    коннектор или соединительКоннектор (он же соединитель).

    Существуют и другие виды коннекторов, а также есть возможность безконнекторного соединения. Подробнее о способах соединения рёбер купольных конструкций можно узнать в статье: узловые элементы купольных конструкций, виды коннекторов, технологии производства коннекторов.

    После монтажа мауэрлата по всей его окружной протяженности с шагом в 100-120 см закрепляют саморезами Г-образные металлические пластины, в которых заранее изготавливают отверстия для крепления рёбер условного треугольника. Закрепив ребра треугольника к пластинам, в точке вершины условного треугольника соединение его рёбер производят при помощи коннекторов.

    строительство купольной крышиСтроительство купольной крыши.

    Таким образом, закрепив на всей протяженности мауэрлата первый ряд треугольников, между их верхними основаниями производят связку брусом, образуя при этом уже перевернутые треугольники. На следующем этапе к оставшимся двум пустым лопастям коннекторов монтируют рёбра второго ряда треугольников.

    В технической конструкции у крыши отсутствует конёк или какой-то определенный верх. Стыковка последних верхних треугольников производится аналогично с предшествующим способом соединения, то есть, коннекторами.

    Когда заканчивают полностью сборку купольного каркаса, для усиления пролетов треугольников монтируют на их плоскости дополнительную обрешетку, поверх которой монтируются листы осп треугольной формы с последующим монтажом битумной черепицы.

    купольная крыша с черепицейКупольная крыша с черепицей.

    Строительство по описанной выше технологии применяется не только в возведении крыш. В некоторых европейских странах таким способом возводят целиком геодезические куполообразные дома. Отличительная особенность данных зданий в том, что у них полностью отсутствуют фасадные стены. То есть, после изготовления фундамента приступают сразу к монтажу куполообразной кровли.

    каркас геодезического куполаКаркас геодезического купола.

    Проектирование геодезической купольной крыши

    В отличие от двускатной кровли купольную крышу спроектировать на обычном листе ватмана в 2d не получится. Для проектирования всей конструкции требуются компьютерные программы, позволяющие моделировать в 3d — трехмерное моделирование. Или специальные калькуляторы. Можно использовать калькулятор нашего сайта, представленные на странице: калькулятор расчёта геодезической купольной крыши.

    Расходных материалов в отличие от скатной кровли для купольной кровли требуется значительно меньше. Всреднем расход материалов ниже на треть в сравнении с двускатной кровлей. При проектировании требуется высчитать точное количество заготовок бруса для рёбер и оснований треугольников, количество монтажных коннекторов и общий метраж обшивочного материала.

    Арочная купольная кровля

    Конструкция арочной кровли более схожа с конструкцией скатной крыши. В конструкции уже присутствуют полноценные пропилы, правда, их форма изначально напоминает дугу.

    Стропила для арочной кровли используют трех видов:

    • Заводского производства из клеёного бруса;
    • Сборные из бруса, изготовленные самостоятельно;
    • Металлические фермы заводского производства.

    Дороже всего стоят стропила из клеёного бруса. Во время их производства тонкую обрезную доску насыщают влагой и укладывают в специальные, задающие изгиб доске распоры. Далее доску искусственно сушат с применением паровой вытяжки. После этого из сухой изогнутой доски собирают клеёный брус, форма которого будет умышленно изогнута под определенным радиусом.

    изогнутые стропила из клееного бруса

    Изогнутые стропила из клееного бруса.

    В процессе же монтажа, нижние концы дугообразных стропил закрепляют к основанию мауэрлата, а верхние концы арочных стропил соединяются вместе посредством небольшого круглого деревянного или металлического кольца.

    изогнутые стропила из клееного брусаСоединение арочных стропил.

    Дешевле обходится изготовление дугообразных стропил самостоятельно или при участии специалистов сразу на строительном объекте. Для их сборки используют заготовки деревянного бруса длиной 60-100 см с сечением 40х100 или 50х100 мм. Изначально на бумаге делают чертеж и собирают первую стропилу, которую в дальнейшем используют в качестве образца. Для скрепления между собой заготовок деревянного бруса используют перфорированные металлические пластины и, в некоторых случаях дополнительно усиливающие крепление металлические спицы.

    стропила купольной крышиСтропила купольной крыши.

    Если площадь перекрываемого пролета превышает 5 м, то вместо деревянных дугообразных стропил используют металлические фермы. В зависимости от выбора наружного кровельного материала и наличия теплоизолятора, вес купольной кровли может существенно различаться. По этой причине для изготовления полукруглых металлических ферм применяют различный металлопрокат. Например, используют как круглую или квадратную трубу, так и конструкции собранные из швеллера.

    Подробнее о различных видах стропил для такой крыши можно прочитать в специальной статье: арочные стропила — выбор материала, проектирование и монтаж.

    Конусная купольная кровля

    Конусная купольная кровля может быть изготовлена, как над всей площадью загородного дома, при условии, что его периметр круглой формы, так и являться частью двухскатной кровли. В конструкции конусной кровли используются только ровные стропила. В основном в качестве их применяют деревянный брус с сечением 50х100 или 40х150 мм.

    конусная купольная крышаКонусная купольная крыша.

    Работа начинается с составления проекта и здесь существует такой нюанс. Несмотря на то, что кровля конусная, она, прежде всего, имеет куполообразную форму, то есть, у нее отсутствуют начало, конёк, фронтон и прочие элементы присущие двухскатным крышам. Это всё позволяет практически не накапливаться снегу в зимний период. Вот тут-то и кроется для незнающих людей подвох. Решив, что нагрузка на кровлю будет незначительная, её высоту делают небольшой, Все дело в том, что от высоты пика – самой высокой подкровельной точки, напрямую зависит конструкция упоров и распоров для стропил. Рассмотрим два варианта.

    Случай, когда чердачное помещение не будет использоваться

    Если чердак не планируется использовать, то в высоком конусе кровли нет смысла. Минимальный допустимый уклон стропил не должен быть меньше 15 см на 1 погонный метр. Нижние концы стропил монтируются к мауэрлату с выпуском для дальнейшей обшивки свеса. Верхние концы стропил соединяют между собой при помощи спиц или саморезов.


    конусная купольная крыша

    При большой площади крыши, учитывая что уклон кровли незначительный, то для того чтобы стропила со временем не провисали под весом всей конструкции, примерно на середине их длинны монтируют вертикальные упоры. Низ вертикального упора монтируется к балке потолочного перекрытия или просто опирается на металлическую лапу, в случае монолитного перекрытия.

    Случай, когда планируется использовать чердачное помещение

    В этом случае нижние концы стропил закрепляют аналогично к мауэрлату с наружным выпуском. Однако угол уклона стропил по отношению к мауэрлату может составлять 70-75°. В верхней части стропила связывают между собой длинными саморезами, а после этого по кругу всей кровли по стропилам набивается обрешеточная доска с последующим кровельным настилом.

    конусная купольная крышаСоединение стропил и перемычек с использованием металлических конструкций.

    Как видно из второго примера, если задан слишком большой наклон стропил, то основная нагрузка уже будет приходиться не на середину стропил, а на самую верхнюю их точку соединения. То есть, установка подпоров здесь уже не требуется. Однако, чтобы “не гуляла” верхняя точка соединения всех стропил, их пары связывают между собой распорной перемычкой из бруса 50х100 мм. Например, в конструкции используется всего 12 стропил, следовательно, пар получается всего 6 – это каждые две противоположные стропилы.

    На каких домах и основаниях возможно строительство купольных крыш

    Главное условие для купольной кровли – это правильная геометрия здания. То есть, загородный дом либо изначально по периметру имеет круглую форму, либо его периметр имеет правильную форму квадрата.

    основание под строительство купольной крышиОснование под строительство купольной крыши.

    Если периметр загородного дома имеет форму параллелепипеда, то куполообразную кровлю построить затруднительно, а например, мало чем уступающую полукруглую крышу вполне возможно.

    полукруглая крыша может применяться там, где купольная крыша не подходитПолукруглая крыша может применяться там, где купольная крыша не подходит.

    В случаях, когда периметр несущих стен дома имеет неправильную форму или в ходе строительства в проект вносились изменения, например, пристраивались дополнительные помещения, то единственным выходом остается комбинированная кровля, которая может включать в себя и элементы скатной и элементы купольной крыши.

    комбинирование различных типов крышКомбинирование различных типов крыш.

    Что же касается основания, то купольную кровлю можно изготовить практически на любых стенах. Дело в том, что необходимо учитывать нагрузку производимую кровлей на несущие стены. Например, если дом построен по каркасной технологии, то не получится изготовить куполообразную кровлю, в которой применяются металлические стропила или железобетонные балки. Стены не выдержат такой нагрузки. На каркасных стенах оптимально изготавливать крышу на основе деревянных стропил. Если же стены загородного дома изготовлены из кирпича, ракушечника или монолитного бетона, то здесь особых ограничений уже не накладывается.

    Возведение крыши обтекаемой формы

    На взгляд современного человека круглое здание выглядит необычно, хотя в древности люди из различных регионов часто строили жилье обтекаемой формы.

    Круглые здания или отдельные архитектурные элементы – к примеру, башни – требуют такой же крыши.

    Обтекаемость имеет определенные преимущества:

    • сильный ветер огибает конструкцию, а не давит на нее, разрушая, как в случае дома с углами;
    • такая форма более прочная и сейсмоустойчивая;
    • расход материала по сравнению с традиционным прямоугольным зданием меньше;
    • оригинальный дизайн снаружи и внутри.

    Что общего у разных видов круглых крыш?

    Существует множество разновидностей подобной крыши. В это понятие может быть вложен разный смысл: колокольчатые, шлемообразные или комбинированные кровли.

    Интересный вариант – ресипрокальная крыша: представляет собой спираль, где каждый брус опирается на предыдущий. В итоге получается надежная самонесущая конструкция, которую с геометрической точки зрения также можно отнести в категорию круглых крыш.

    Однако чаще всего встречаются конусообразные и купольные формы.

    Все подвиды объединяет одно: сложность исполнения. Непростая конструкция предполагает определенные трудности в проектировании.

    Монтаж без опыта подобных кровельных работ выполнить крайне тяжело.
    Лучше доверить расчеты и возведение крыши специалистам.

    В частной застройке подобное устройство встречается редко, разве что для отдельных элементов – чаще всего различных башенок, на которых круглая крыша очень хорошо смотрится.

    Купольная крыша

    Прочная и надежная купольная крыша имеет немаловажное преимущество, свойственное всем круглым конструкциям – ее отлично обтекает воздух.

    Еще один плюс, немаловажный для наших климатических условий – на ней совершенно не задерживается снег.

    Устройство купола предполагает использование висячих стропил в форме арок. Технически это сложное решение, поэтому все расчеты должны производить специалисты в данной области.

    В центре сооружения устанавливается вертикальный столб-опора, на который крепят кольцо – верхнюю опору для стропил. Внизу арочные элементы фиксируются на мауэрлате.

    Кольцевая обрешетка крепится на стойки, упирающиеся в затяжки стропил, и на нее уже укладывается кровельное покрытие.

    Купол может быть одновременно и крышей, и стенами второго этажа.

    Образованный из треугольников купол известен под названием геодезический. Его изюминка заключается в возможности полного остекления.

    Но несмотря на свои преимущества, конструкция не получила широкого распространения – из-за сложности расчетов.

    Коническая (конусообразная) крыша

    Круглый или многогранный в основании дом может венчать кровля конической формы.

    Стропильная система используется наслонного типа. В центре здания должна быть расположена опора – столб.

    Стропильные ноги опираются:

    • сверху – на кольцевой прогон из бруса, который в свою очередь упирается в центральную опору раскосами;
    • снизу – на мауэрлат в форме кольца.

    Стропила жестко прикрепляются к опорам при помощи уголков. Расстояние между ними зависит от сечения и предполагаемой нагрузки – веса кровельного материала. Обрешетка – круговая.

    Для покрытия конической верхней конструкции здания нецелесообразно использовать некоторые материалы.

    Если выбрать шифер, металлочерепицу или профнастил – покрытия с волнистым рельефом, места стыковки будет очень сложно подогнать, к тому же много материала пойдет на обрезку. Внешний вид также оставляет желать лучшего.

    В крайнем случае, можно использовать плоские шиферные листы.

    Лучшими материалами считаются:

    Купольные и конические крыши часто используют как украшение – к примеру, на башенках, чтобы придать дому вид средневекового замка.

    Это, несомненно, очень красивое архитектурное решение.

    Однако если куполообразная или конусообразная крыша используется в качестве декоративного элемента, то она покрывает только часть дома. Поэтому нужно внимательно отнестись к обустройству стыков с кровлей основного здания.

    Луковичная крыша

    Одна из разновидностей круглой крыши часто встречается в возведении зданий религиозной направленности – как в русских православных церквях, так и в индийской храмовой архитектуре.

    Это луковичная форма кровли. Высота ее, как правило, превосходит размер сечения, верх килевидный. Диаметр в самом широком месте превышает диаметр барабана – основания.

    Применяется наслонная стропильная система с большим количеством раскосов и распоров, устанавливаемых в местах наибольших нагрузок.

    Если размер конструкции превышает три метра – деревянная стропильная система не подойдет, необходимо использовать железный каркас. Обрешетка в этом случае также металлическая.

    В качестве кровельного материала для луковичных глав отлично подходят листы легкой стали или кровельное железо.

    Современные зодчие все чаще используют сталь, покрытую нитридом титана – покрытие обеспечивает сверкающий в солнечных лучах золотистый цвет церковных глав.

    Круглая крыша – монтаж всех разновидностей в СПб

    Статья, подготовленная специалистами компании «КАДЕТ-СПб» включает в себя информацию о том, какие существуют круглые крыши, в чем их различия, особенности и преимущества. В первой части статьи мы познакомимся с достаточно привлекательной конической крышей. Во втором разделе подробно рассказано о конструкции купольной крыши. Заключительная часть статьи поведает читателю об основных преимуществах геодезического купола, который используется для проектирования и устройства купольной или сферической крыши.
     

     

    Коническая крыша

    Превосходный внешний вид и уникальность такой крыши уже являются достаточными аргументами в пользу конической формы. Однако, давайте более подробно разберемся с тем, что она представляет собой. Для начала, применима она только для круглых домов или зданий с большим количеством граней. Стропильная система, используемая в таких крышах, не сложная – используется наслонный тип стропил. Этот тип предполагает наличие центрального столба или колонны, обрамленной сверху кольцевым прогоном, в который упираются опорные элементы.

    Редкость такой крыши вызвана, в первую очередь, сложностью конической конструкции, с которой, к тому же, работали далеко не все мастера-кровельщики. Чтобы крыша получилась достаточно прочной и долговечной, важно выполнить монтажные работы в полном соответствии с технологией. В компании «КАДЕТ-СПб» уверены, что справятся с этой задачей лучше любых других строительных команд.

    Покрывается коническая крыша чаще всего следующими материалами: натуральная черепица, битумные гонты, деревянная дранка или металлические кровельные покрытия. В зависимости от выбранного материала будет зависеть и то, насколько мощная потребуется стропильная система, какой брус нужно будет использовать.

    Купольная крыша

    Крыша купольного типа отличается от конической, в первую очередь, типом стропильной системы – используются висячие стропила, а не наслонные. В итоге получается простая трехшарнирная арка, полностью состоящая из висячих стропил. С одной стороны стропильные ноги упираются в проложенный мауэрлат, а с другой в опорное кольцо, обрамляющее столб в центре сооружения.

    По сложности проектирования купольная крыша, скорее всего, обходит конический аналог круглой крыши и определенно требует работы проектировщика, знакомого с сопроматом и классической теоретической механикой. Без знаний в этих областях не удастся создать достаточно эффективную и прочную крышу купольного типа.

    Вся конструкция купольной крыши состоит из множества компонентов, которые составляют кольцевую обрешетку, упирающуюся на дополнительные стойки. Эти стойки, в свою очередь, упираются в арки висячих стропил. Однако, существует альтернативный способ устройства такой непростой конструкции – геодезический купол.

    Конструкция такого купола полностью состоит из треугольников, которые складываются в полноценную крышу. Система стропил в этом случае может быть выполнена двумя методами: коннекторным или бесконнекторным способами. Преимущества геодезического купола мы разберем в следующем подразделе нашей статьи.

    Преимущества геодезического купола (сферической крыши)

    Даже не вдаваясь в сложные расчеты можно смело выделить ряд очевидных достоинств, которыми обладают крыши геодезической формы. В списке они выглядят следующим образом:

    • Полное превосходство над прямоугольными крышами в следующих номинациях: объем внутреннего пространства при идентичной полезной площади сооружения, больший объем воздуха, лучшее освещение со всех сторон. К тому же, расход материалов для устройства сферической крыши приблизительно на 30% ниже, чем для прямоугольных аналогов.
    • В холодное время года геодезический купол сохраняет на треть больше тепла, чем аналоги. Тоже касается жаркого периода, когда крыша поглощает излишки тепла. Благодаря такому положительному качеству, сферическая крыша гарантированно экономит на отеплении и кондиционировании вашего сооружения.
    • Геодезический купол имеет уникальную конструкцию, которая отличается не только прочностью, но и удивительной легкостью. Благодаря малой массе такой крыши, владельцам удается значительно сэкономить на мощности фундамента и несущих стен.
    • Такая крыша может иметь огромное число окон. Другими словами, в сферической крыше полноценным окном может стать любая прямая поверхность. Возможно даже полное остекление крыши без потери прочности.
    • Благодаря равномерному распределению нагрузки по всей площади крыши и использованию шарообразной конструкции (самой прочной из известных), геодезический купол отличается самой лучшей прочностью среди крыш. Более крепкой крыши (при прочих равных характеристиках) не найти.
    • Аэродинамика такого купола так же считается лучшей. Достигается это отсутствием обширных ровных площадей, в которые могла бы упираться ветровая нагрузка.
    • Обтекаемая форма так же помогает в вопросе шумоизоляции. В доме под такой крышей будет тише и комфортнее находится, чем в случае других крыш.
    • Внешний вид геодезического купола пусть и знаком широкой публике, но все равно привлекает к себе много внимания, благодаря своей эстетической красоте. Вызвано это тем, что такая крыша крайне редко встречается.
    • Если вы планируете размещать на своей крыше модули солнечных коллекторов или солнечные батареи – лучшим выбором будет опять же сферическая крыша. Так как круглая форма позволит выбрать максимально эффективный угол по отношению к солнцу.

    По мнению специалистов компании «КАДЕТ-СПб», на этом достоинства геодезического купола не заканчиваются, однако, что бы в полной мере осознать их, потребуются, по меньшей мере, архитекторские познания среднего уровня. В остальном, все виды круглых крыш отличаются прекрасным внешним видом, прочностью (в особенности коническая крыша) и другими качествами. Например, коническая и купольная крыши, пусть и схожи внешне, строятся с совершенно разными типами стропильных систем.

    Круглые формы крыш | Строй легко

    Пришло время, когда стоит поговорить о круглых крышах. Данная конструкция предусматривает совсем иной способ строительства, чем тот, который применяют при монтаже двускатных крыш, поэтому стоит уделить внимание не самой технике ее установки, а материалам, из которых она изготавливается.

    Верхняя часть такой крыши напоминает навес. Частенько мы стоим под ним на остановке автотранспорта или восхищаемся аркой перед входом в дом друзей. Кровля из поликарбоната – вещь удобная. Этот материал и гнется, и не ломается. Так почему бы не построить загородный дом с круглой крышей, чтобы в теплое время года любоваться звездами сквозь прозрачный купол.

    Для того, чтобы осуществить задуманное, прежде всего, стоит собрать больше информации о том, какие дуги на крышу лучше всего подойдут для строительства.

    Однозначно – дуги из прочного металла или деревянных брусьев. Только они способны выдержать и тяжесть кровельного материала, и осадки в виде дождя и снега.

    Купольные крыши: красота и прочность

    Небольшие купольные дома все больше и больше завоевывают популярность. Их яйцеобразность достигается путем монтажа металлических или деревянных полудуг. Интересно и то, что 1/5 часть конструкции – это стены, а остальное – крыша.

    Купольная крыша смотрится креативно, если по внешней стороне идут укрупненные элементы настила. Округлость крыши достигается при помощи особого каркаса из брусьев, который заполняют утеплителями и обшивают внутри и снаружи фанерой. Верхняя часть – черепица или поликарбонат. Важнознать про устройство крыши дома и стропильную систему мансарды. 

    Интересны по своей структуре и конические крыши, история которых началась с царских покоев. Бояре любили строить дома с многочисленными башнями и башенками, где в светелках проводили дни их жены и дети.

    Коническая форма крыш

    В настоящее время коническая форма мансард неплохо смотрится в круговых зданиях. Винтажный стиль крыш достигается при помощи каркаса, состоящего из круговых дуг. Однако и самонесущие крыши с конической оболочкой настила тоже создают вытянутые кверху сферические формы. Красиво? Да! Удобно? Относительно.

    У каждого человека свои предпочтения красоты и удобства: для кого-то полусфера юрты – идеальная пропорция, а для кого-то рубленный из дерева дом. И только крыша вне конкуренции, лишь бы тепло сохраняла да не протекала.

    Недавно из Ирландии один из экостроителей привез чертежи и фотографии веерной стропильной круглой

    Формы крыш частных домов: примеры и фото

    Крыша — важнейший элемент дома, который помимо своих прямых функций придает уникальность и подчеркивает дизайн здания. Поэтому на этапе проектирования своего жилья к выбору формы крыши нужно подойти предельно внимательно. Рассмотрим всевозможные варианты верхней конструкции частного дома.

    Содержание статьи:

    Примеры видов крышОсновные формы крыш

    Двускатная и многощипцовая крыша

    Одна из самых популярных форм крыши благодаря своей функциональности и простоте в монтаже. Состоит из двух скатов одинаковой длины. Двускатную крышу также называют щипцовой или фронтонной.

    Разновидностью такой формы считается крыша saltbox (салтбокс). Отличие от двускатной заключается в том, что один из скатов значительно длиннее другого. Такая конструкция позволяет использовать полноценно верхний этаж в качестве мансардного, а также разместить под большим скатом жилую площадь (веранду или летнюю кухню) без возведения дополнительной пристройки.

    Крыша Saltbox с разными длинами скатовДвускатная крыша Saltbox

    Для таких типов подходит любые виды кровельных материалов, но чаще используют профилированные кровли: металлочерепица, профнастил, керамическая или композитная кровля, и еврошифер.

    Складчатая крыша с четырьмя фронтонамиСкладчатая крыша

    Еще одной разновидностью двускатных крыш являются более сложные многощипцовые, образованные путем пересечения нескольких двускатных конструкций. Таким образом можно получить Т-образную, Г-образную или крестообразную (складчатую) крышу. Последняя идеально подойдет для домов квадратной формы. Такие сложные конструкции имеют один недостаток при монтаже кровли: большой процент отхода. Для его минимизации и экономии бюджета рекомендуем использовать для многощипцовых крыш мягкие кровельные материалы, например гибкую черепицу.

    Ломаная (четырехскатная) крыша

    Ломаная или четырехскатная крышаЛоманая крыша

    Является модификацией двускатной формы, но состоящей из четырех скатов. Благодаря «излому» каждого ската называется ломаной крышей. Также часто такой тип называют мансардной крышей благодаря большому чердачному пространству. Благодаря конструкции получается полноценный второй этаж при достаточно простом устройстве стропильной системы. В случае «холодного» чердака возводить ломаную крышу нет необходимости.

    Вальмовая и шатровая крыша

    Вид четырехскатной крыши, состоящий из двух треугольников и двух трапеций. Реже используется для мансардных этажей, но считается наиболее стойкой к воздействию атмосферных осадков, в особенности к сильным ветрам. Разновидностью вальмовой крыши является шатровая крыша. Отличие заключается в отсутствие трапецеидальных скатов. Все четыре ската имеют форму одинаковых треугольников. Такой тип используется при строительстве «квадратных» домов и небольших строений (например, беседка).

    Как и в случае с щипцовыми конструкциями, вальмовые крыши имеют множество комбинаций. Часто используется в сочетании с двускатной или ломаной крышей, образуя полувальмовую форму.

    Ломаная или четырехскатная крыша Вальмовая крыша Ломаная или четырехскатная крыша Шатровая крыша Ломаная или четырехскатная крыша Полувальмовая крыша Ломаная или четырехскатная крыша Сложная вальмовая крыша

    Для уменьшения отходов кровли рекомендуется использовать битумную черепицу.

    Мансардная крыша

    Пример мансардной крышиМансардная крыша

    Если в России принято называть мансардным типом ломаную четерыхскатную конструкцию, то в Европе такие крыши имеют форму, состоящую из верхней вальмы и четырех скатов, расположенных под крутым углом. Такой тип крыши имеет все преимущества вальмовой конструкции и идеален в качестве мансардного этажа.

    Купольный и конический тип крыши

    Пример мансардной крыши Купольная или круглая крыша Пример мансардной крыши Коническая крыша эркера

    Такой тип крыши либо не имеет острых углов, либо состоит из большого количества скатов, как правило, треугольной формы (в случае конической крыши). Из-за различныз модификаций такие формы часто называют «луковичной» или просто круглой. Данный тип применим к квадратным и круглым домам, а также часто используется в архитектуре зданий религиозной тематики (церкви, храмы, соборы, мечети…) и при строительстве конструкций башенного вида. Также часто можно увидеть такие формы у беседок или эркеров. В качестве кровельного материала для купольных крыш используются плоские листы, фальцевая кровля, гибкая черепица. Для больших сооружений можно использовать природные кровли: керамическую черепицу, сланец, дранку и даже камышовую кровлю.

    Арочная крыша

    Комбинированная крыша с применением арочной конструкцииПример использования арочной крыши в частном доме

    Такую крышу можно встретить практически в любом дачном участке. Теплицы, козырьки и навесы, покрытые поликарбонатом, являются простым примером арочной или сводчатой крыши. Совсем недавно такие крыши использовались при строительстве складских, промышленных зданий или спортивных сооружений. В настоящее время, благодаря разнообразному рынку строительных материалов и продвинутым технологиям строительства такой тип верхней конструкции применяется и в частном строительстве. Кровельные покрытия применяются по аналогии с купольными конструкциями.

    Существуют и другие типы крыш, полученные комбинированием представленных выше или исторически связанные с архитектурным наследием того или иного государства.

    Комбинированная крыша с применением арочной конструкции Крыша «бабочка» (butterfly) Комбинированная крыша с применением арочной конструкции Крыши в китайской архитектуре

    bookmark_borderЕсли крыша течет – Протекает крыша в частном доме: из железа, шифера, черепицы- что делать, если течет и капает? советы

    Течет крыша что делать — Всё о кровле

    Ремонт протечки различных видов кровли

    Любой хозяин мечтает о теплом и уютном частном доме. И как много неприятностей может принести человеку крыша, которая дает течь, начиная с появления на стенах влаги и заплесневения и заканчивая обрушением кровли.

    Малейшие ошибки при монтаже кровли могут привести в будущей протечке крыши.

    Заметив, что протекает крыша дома, хороший хозяин должен обязательно найти причину протечки кровли и устранить эту неприятность в самый короткий срок.

    Протечка крыши: причины и способ обнаружения

    1. Одной из главных причин является то, что кровля в доме просто износилась после 10-12 лет эксплуатации в результате воздействия на нее ветра и атмосферных осадков.
    2. Если крыша в доме относительно новая, то ее протечка может быть обусловлена неправильным монтажом кровельных материалов.
    3. Сами кровельные материалы могут быть некачественными.
    4. Крыша может быть повреждена в результате очистки ее от наледи и снега.

    Как же обнаружить место протекания? Осмотр надо начинать с чердачного помещения дома. Сперва следует проверить, в каком состоянии находятся стропила. Но если вы обнаружили, что на древесине имеются влажные или потемневшие места, а также плесень, это не значит, что место протекания находится здесь же. Ведь вода может попасть под кровлю в одном месте, а растекшись по гидроизоляционной пленке, проникнуть внутрь уже в другом. Именно поэтому надо особо тщательно изучить состояние крыши снаружи. Кстати, на чердаке заодно рекомендуется проверить и целостность электропроводки во избежание поражения электрическим током. Только после этого следует приступить к наружному осмотру.

    Схема определения места протечки крыши.

    Кровля дома должна быть исследована тщательным образом на предмет повреждений. На крыше нужно осмотреть в первую очередь ее конек, затем исследовать состояние кровли вокруг окон мансард. Не нужно забывать о местах крепления металлических фартуков там, где они соединяются с дымоходом. Такие крепления должны быть особенно герметичными, ведь чаще всего вода проникает внутрь в местах стыка кровли и трубы. Следует обратить внимание на состояние гидроизоляции. Потом проверить, нет ли следов механических повреждений: трещин, вмятин, пузырей. Тщательно исследуются ендовы (там могут скопиться листья и мусор). Растительный мусор может попасть и в водосточную трубу, засорив ее. И, конечно же, стоит осмотреть карниз, который также может быть поврежден ветром.

    После того как хозяин обнаружил причины протекания кровли. ему следует позаботиться о ее ремонте, а технология ремонта крыши в частном доме зависит от того, из каких кровельных материалов она изготовлена. Покрытие может быть шиферным, черепичным, битумным или металлическим.

    Как отремонтировать шиферную кровлю?

    Ремонт шиферной крыши несложен. Чаще всего он заключается в герметизации сколов или трещин шиферных листов. Повреждения возникают в результате воздействия природных факторов, а также из-за того, что зимой шифер чистят лопатами, а делать это следует мягкими щетками. Повреждения можно залепить обычным цементным раствором (соотношение цемента и песка 1:2).

    Схема устройства крыши из шифера.

    Более современным способом герметизации является использование клейких лент, имеющих бутил-каучуковую основу. Вначале следует подготовить поврежденный участок к ремонту. Для этого трещины и сколы нужно протереть ситцевой или льняной тряпочкой, смоченной в бензине или растворителе. После с ленты снимают защитный слой бумаги и заклеивают кусками ленты повреждения. В завершение нужно закрасить заплатки масляной краской. Ею же покрывают и гвозди, которыми соединены листы шифера. Таким образом их можно уберечь от ржавчины.

    Следует помнить, что шиферная кровля – очень хрупкий материал, поэтому во время ремонта надо особенно осторожно передвигаться по крыше дома, воспользовавшись лесенкой-трапом, которая способна равномерно распределить вес тела человека на покрытии. Вот и все сложности устранения протечки крыши из шифера.

    Как отремонтировать кровлю из натуральной черепицы?

    Со временем под воздействием осадков поверхность черепичных плиток может потрескаться. Протечка кровли может возникнуть из-за того, что скрепляющий пластины цемент раскрошился. Такие повреждения устранить несложно. Надо изготовить раствор, в состав которого входят известь и немного пакли (1 часть) и песок (2 части). Данным раствором замазывают трещинки на пластинах черепицы. Раскрошившийся старый цемент аккуратно убирают из стыков и заменяют его известковым раствором.

    Схема устройства кровли из керамической черепицы.

    Часто протекает крыша из черепицы, если слой гидроизоляции, находящийся между рейками, к которым прикрепляются пластины, и стропилами, разрывается. Что нужно делать в этом случае? Вначале на участке, требующем ремонта, надо аккуратно поддеть мастерком и удалить плитки. Под пластины, лежащие над ними, следует забить деревянные клинья. Затем отсоединить рейки от стропил, вынув гвозди. Далее под рейки нужно подложить картонный кусок и ножовкой вырезать часть реек над участком, который поврежден. После этого следует вырезать гидроизоляционный участок с разрывом и сверху наложить заплатку, приклеив ее края к слою гидроизоляции мастикой или кровельным клеем. Затем нужно вырезать новые кусочки реек, смазать их антисептиком и прибить антикоррозийными гвоздями к стропилам вместе со старыми рейками. Последний штрих ремонта – укладка черепичной плитки поверх реек.

    Ремонт кровли из металлочерепицы в частном доме

    Кровельный пирог для крыши из металлочерепицы: схема устройства.

    Кровля из металлочерепицы часто протекает из-за того, что в крепежных саморезах разрушается резиновая шайба. В этом случае следует заменить весь крепеж на более качественный, промаркированный как FM, SFS. Иначе каждые 2 года он будет разбалтываться. Если зимой крышу очищали от снега металлической лопатой, на поверхности покрытия могут образоваться вмятины, царапины и даже пробоины. Царапины покрывают антикоррозийной краской. Пробоины запаивают стальными заплатками. Неплотно прилегающие друг к другу листы герметизируют клейкими лентами или силиконовым герметиком.

    Если лист металлочерепицы сильно поврежден, придется его заменить. Для этого следует аккуратно демонтировать поврежденный лист, проверить состояние реек и теплоизоляции снизу и при полной их исправности наложить сверху соответствующий по размерам и цвету новый лист.

    Ремонт металлической листовой кровли

    Схема кровельного пирога под профнастил.

    Хотя металлическая кровля считается самой долговечной, время не щадит и ее. Крыша в частном доме начинает протекать из-за коррозии металла, образовавшихся царапин и разгерметизации фальцев, которые скрепляют листы крыши. Установив место и причину протечки, приступают к ее устранению. Самые мелкие вмятины и царапины зачищают от ржавчины и загрязнений наждачной бумагой или щеткой из металла и заполняют замазкой из сурика. Свищи (небольшие пробоины) заливают битумной мастикой. На более крупные пробоины накладывают стальные заплаты. Их вырезают на 10-15 см больше, чем сами пробоины, и, зачистив края отверстий горячей мастикой из битума, при помощи паяльника припаивают заплатку к краям. Когда припой охладится и застынет, его излишки удаляют напильником. Затем заплатку покрывают масляной краской.

    Можно делать заплаты из плотной мешковины. Подготовленные куски-заплаты выдерживают в течение 15 мин. в масляной краске из железного сурика на олифе. Затем, вынув и отжав их от излишков краски, накладывают на поврежденные места. Следует тщательно разгладить всю поверхность заплат, особенно края. Спустя 6-7 дней заплаты хорошо просохнут и можно будет покрыть кровлю атмосферостойкой краской.

    Как делать ремонт мягкой битумной черепицы?

    Схема ремонта мягкой кровли.

    Кровля из мягкой черепицы обычно со временем трескается. Трещины ликвидировать совсем несложно. Для этого следует приподнять треснувшую плитку и смазать кровельным клеем ее внутреннюю сторону. После этого нужно сильно прижать плитку к ее основанию и покрыть слоем клея лицевую поверхность плитки.

    Если на битуме имеются более серьезные повреждения, его заменяют. Для этого нужно удалить поврежденную плитку из-под верхнего ряда битума, вытащив гвозди. Затем верхний внутренний край новой плитки покрывают клеем, вставляют ее на место старой, засунув немного под верхний ряд плиток, и закрепляют на кровле при помощи гвоздей. В конце нужно смазать клеем края плиток, находящихся сверху и снизу новой, замененной плитки.

    Когда лучше ремонтировать крышу?

    Изучив способы ремонта различных видов кровли, хозяин дома может задаться вопросом: а когда же оптимальнее производить этот самый ремонт? Конечно, крыша в частном доме может протечь в любое время года и тогда нужно будет принимать экстренные меры для устранения протечки. Чтобы этого не произошло, хозяину не стоит совсем забывать о кровле и периодически осматривать ее состояние. А лучше всего ремонтные работы рекомендуют делать или ранней осенью, или ранней весной, когда не слишком жарко.

    Поделитесь полезной статьей:

    Протекает крыша — куда обращаться: полезные советы

    С проблемой протекания крыши после сильных дождей встречались многие. И никому не приходится по душе испорченный потолок и разводы на стенах. А если вы только что сделали ремонт, то это становится во много раз хуже. Поэтому так важно знать если протекает крыша куда обращаться.

    Претензия — течет крыша частного дома

    Частые и обильные дожди и таяние снега становятся причиной того, что влага каким-то хитрым образом начинает просачиваться сквозь чердак и слои гидроизоляции. Итак, протекает крыша куда обращаться в случае если вы живете в частном доме? Сначала можно попытаться решить вопрос собственными силами.

    Вода легко проникает даже в малейшие повреждения кровельного материала. Нередко происходит так, что при визуальном осмотре возможного места повреждения материал кровли кажется вполне целостным, но крыша каким-то образом дает течь. Возможно, вы не там ищете? Дело в том, что повреждение могло возникнуть намного выше от того места, где вода проникла непосредственно в жилое помещение. Нередко течет крыша у дымохода. Вода очень легко перетекает по кровельному пирогу, стропилам и перекрытиям, проникая на потолок комнаты совершенно в другом месте.

    Для того, чтобы выявить место протекания, в первую очередь необходимо подняться на крышу. Затем осматривается предполагаемое место протечки и значительный участок кровли вокруг него. Если повреждение не обнаружено, следует подняться выше по скату кровли, вплоть до конька. На скатных крышах место повреждения всегда ищут, двигаясь снизу вверх.

    Обязательно необходимо проверить правильность установки водостока. Вероятность того, что таким методом поиска вы найдете точку протечки, достаточно велика. После этого следует устранение течи крыши. Это можно осуществить как самостоятельно, проведя легкий ремонт кровли, так и пригласив специалистов, так как возможно придется менять часть кровельного материала.

    Устранение течи может быть достаточно простым — достаточно лишь замазать герметиком найденное отверстие, или заменить треснувший штучный элемент. Все зависит от материала кровли.

    С владельцами частных домов все понятно. Ну а что делать тем, кто живет в многоквартирных постройках? Особенно актуален вопрос «протекает крыша — куда обращаться?» для тех, кто живет на верхних этажах.

    Куда обращаться, если это произошло в многоквартирном доме

    Какие должны следовать действия от владельцев квартир, в которых обнаружена течь кровли — заявления жалобы. Только так. Необходимо сразу же звонить в ЖЭК, обслуживающий дом и сообщать о возникшей проблеме. При этом, во время телефонного разговора следует узнать фамилию и должность человека, который принял вашу заявку. В течении нескольких дней вас должен посетить работник коммунальной службы и провести осмотр крыши.

    Рекомендуем вам сделать фото того, как протекает кровля. Это возможно пригодится вам в будущем, при доказывании вины коммунальщиков в суде. Желательно чтобы камера могла фиксировать время и дату. Если протечка стала причиной порчи имущества, а также изменила внешний вид квартиры, то необходимо написать письменное заявление в управляющую компанию. Его составляют в двух экземплярах. Один из них после подписи работником ЖЭКа остается у заявителя, второй — у коммунальщиков.

    Работники коммунальной службы, пришедшие на осмотр, должны обязательно составить акт пролива кровли. Его составление должно происходить в присутствии независимых свидетелей и компетентных членов комиссии. Как и в случае с заявлением, акт составляется в двух экземплярах. Кроме того, в данном документе обязательно указывается факт повреждения имущества и личных вещей владельца квартиры (прочитайте также: «Протечка кровли в многоквартирном доме: причины возникновения «). При этом важно, чтобы члены комиссии максимально точно описали характер повреждения, перечислил все испорченные вещи и указал серьезность нанесенного ущерба.

    Владелец квартиры может подписать акт только после его детального изучения. Кроме того, если хозяина квартиры не устраивает то, что написано в документе или он имеет возражения по некоторым пунктам, то он может на законных основаниях отказаться от его подписания. При этом стоит понимать, что в данном акте не указывается конкретная стоимость нанесенного ущерба. Для этих целей существует отдельный документ — дефектная ведомость. Таким образом, в акте описывается только причина и особенности возникшего повреждения, возможные виновники и пришедшие в негодность предметы.

    Если после составления акта ЖЭК больше никак не реагирует, то владелец квартиры имеет полное право подать на управляющую компанию в суд. В иске обязательно указывается причина обращения, характер аварии, и ее размеры, сумма материального ущерба. Заявление пишется на имя руководителя компании. Дополнительно к нему прикладывают копию паспорта и копию документа, подтверждающего право на владение квартирой. Также к заявлению прилагают копию акта, составленного независимыми экспертами.

    Зачастую, после такого заявления управляющая компания, не желая втягиваться в судебный процесс, начинает выполнять свои прямые обязанности. А именно — ремонтирует крышу. Поэтому жалоба течет крыша проводится именно по указанной выше последовательности. Прочитайте ещё статью: «Протечка крыши — заявление-образец: куда обращаться «.

    Если же управляющая компания и дальше продолжает игнорировать проблему, то можно смело направляться в суд.

    Куда обращаться если течет крыша, смотрите на видео:

    Нередко владельцы или съемщики квартиры сами виноваты в том, что жилищные службы не уделяют необходимого внимания возникшим проблемам. Люди, не желая втягиваться в бумажные процессы, просто игнорируют проблемы и сами ищут чем заделать течь в крыше. Таким образом, жильцы становятся причиной того, что ЖЭК и дальше продолжает халатно относиться к своим обязанностям.

    В развитых странах все действует совершенно по-другому. Домовладельцы отлично знают все свои права и обязанности управляющей компании, а поэтому не боятся бумажной работы. В результате удается избежать большинства крупных аварий и протечек крыши. Малейшие нарушения в работе ЖЭКа влекут за собой огромные штрафы и неприятные судебные тяжбы.

    Если у вас течет кровля — что делать? Даже в случае нанесения минимального ущерба, следует обращаться в ЖЭК с просьбой о составлении акта. Только так вы сможете обеспечить себе безопасность и комфортность проживания в квартире.

    Если коммунальная служба не спешит устранять протечку, то следует обратиться в нее еще раз. Не стоит тешить себя иллюзиями, что если крыша перестала протекать, то все решилось само собой. Новые дожди и ваша квартира может превратиться в аналог аквариума. Никогда не поддавайтесь уговорам коммунальщиков, которые уверяют, что щель сама «затянется». Если кровлю не отремонтировать вовремя, то дальше проблемы будут еще больше.

    Как мы уже упоминали выше, необходимо сфотографировать весь нанесенный ущерб. При этом важно не только включить функции фиксации даты, но и официально заверить эти фотоснимки у комиссии, составляющей акт осмотра. Все свои действия рекомендуется проводить в присутствии свидетелей или независимых экспертов. В будущем они смогут подтвердить правдивость ваших утверждений.

    Приобретая электротехнику и мебель, сохраняйте все чеки. Это станет хорошим и надежным подтверждением стоимости поврежденного имущества. Кроме того пригодятся и чеки из строительного магазина, в котором были куплены материалы для последнего ремонта квартиры.

    Если пошаговые действия с вашей стороны не принесли положительного эффекта, необходимо обращаться в вышестоящие инстанции. Не забывайте, что каждая организация имеет контрольные органы. Поэтому само лишь упоминание того, что вы будете жаловаться «выше» может стать причиной начала работы коммунальщиков.

    Решительность и настойчивость в этом деле является преимуществом. Если четко знать свои права и не бояться их оспаривать, то работники ЖЭКа приступят к своим обязанностям еще на первых этапах ваших обращений. Если вы сомневаетесь в своих силах, то можно расспросить своих знакомых и соседей, которые уже имели опыт общения с управляющей компанией.

    Если вы достаточно проинформированы, то можете не сомневаться, протекание кровли будет устранено за достаточно короткий срок. Главное в этом деле не боятся своих прав, четко знать их и не идти на поводу у коммунальщиков. Прочитайте также: «Течет крыша в гараже что делать, как отремонтировать «.

    Течет крыша в доме: инструкция по устранению протечки

    Какими бы надежными эксплуатационными качествами не обладали строительные материалы, они все стареют. Некоторые через 10 лет, некоторые через пятьдесят. Кровельный материал не исключение. На него ложится вся нагрузка от внешних погодных условий и следить за его сохранностью – обязанность каждого рачительного хозяина.

    Содержание

    Что делать, если течет крыша?

    Наверное, этот вопрос риторический, но все же.

    Если вы владелец квартиры в многоэтажном доме и ваш дом обслуживает ЖЭК, то ремонтом кровли должны заняться соответствующие службы.

    Для этого вам необходимо подать жалобу. Устно – для быстрого и оперативного реагирования органов ЖКХ или другой управляющей компании. Очень часто устные заявления так и остаются заявлениями.

    Письменно – для подтверждения жалобы. Письменная жалоба является документом, на который работники коммунальных служб должны реагировать обязательно. В заявление в ЖЭК необходимо детально описать суть проблемы: кем и когда замечено протекание, название улицы, номер дома и квартиры, указать сумму нанесенного материального ущерба. В составлении заявления в ЖЭК ссылается на нормативные документы, пункты и договора, по которым обслуживается дом. Приложить фотографии с места протечки с детальным описанием события.

    В заявлении обязательно требовать составить комиссию для проведения обследования квартиры и составления соответствующего акта.

    ЖЭК или другая управляющая компания в течении 12 часов, после заявления, должна составить акт обследования объекта. Согласно п.72 «Правил предоставления коммунальных услуг граждан» в течении 24 часов с момента обследования устранить причину течи. Согласно приложения № 2 к «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда».

    Если управляющая компания отказывает в составлении акта обследования объекта, необходимо пригласить независимую экспертную организацию для составления акта об установлении причины протечке кровли.

    Также необходимо провести оценочную экспертизу нанесенного материального ущерба.

    Часто обслуживающие организации не выполняют требования в положенный срок. Желательно сразу подготовить для обращения в Государственную жилищную инспекцию(ГЖИ). Для этого вам необходимо иметь копию заверенного обращения или документ, подтверждающий доставку заявления в обслуживающую организацию.

    Срок реагирования ГЖИ составляет от 20-30 суток, зависимо от региона, но не более. В процессе проверки вы в любой момент можете поинтересоваться на каком этапе ваша жалоба и вам должны выдать необходимые документы. По результатам проверки обслуживающая организация может быть привлечена по ст.7.22 КоАП к административной ответственности, ей также выдается предписание. Не выполнить предписание со стороны ГЖИ управляющая компания не посмеет.

    Иногда отсутствует реакция со стороны ГЖИ. В таком случае необходимо обратится в суд согласно главе 25 ГПК РФ. Суд рассмотрит обращение в 10-ный срок в соответствии с статей 257 ГПК РФ. Решение суда обязательно к исполнению и должностное лицо ГЖИ выполнит решение суда, иначе наступает криминальная ответственность.

    Если у вас имеется собственный дом, тогда чинить крышу придется вам или же нанимать мастера, который выполнит такую работу.

    Причины протекания крыши

    Перед началом ликвидации протечки необходимо установить причину течи. Условно эти причины можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние.

    К обстоятельству того, что с потолка капает вода, кровельный материал может не иметь никакого отношения. Влага конденсируется на чердаке и снова опускается вниз. Такие ситуации возникают, если неправильно уложен паробарьер или он вообще не использовался. Воздух, насыщенный водяной парой, поднимается с помещения на чердак, где охлаждается и с него конденсируется влага. Она насыщает элементы перекрытия с последующим выпадением росы внутри помещения. В этом случае необходимо уложить пароизоляционную пленку и обеспечить хорошую вентиляцию чердачного пространства.

    Пример утепления мансарды и не эксплуатируемого чердака.

    Смена условий эксплуатации дома, увеличение теплоизоляции чердака или стен, отсутствие вентиляции или зауженные вентиляционные каналы, – все это также может повлиять на изменение воздушного баланса дома и, соответственно, может привести в образованию конденсата.

    Если намок утеплитель, его необходимо заменить. Влага, которая конденсировалась в нем, вымывала связующее вещество чем ухудшала его физические свойства. На крайний случай его можно использовать, но эту часть кровли необходимо дополнительно утеплить.

    Намокший утеплитель необходимо качественно просушить. При этом он может утратить свои геометрические размеры.

    Среди внешних причин протечки кровли первой и, наверное, главной является выход срока годности кровельного материала. Ведь все стареет, а кровельный материал в первую очередь. Выход из ситуации очевиден – полноценная замена кровли.

    Одной из причин протечки кровли является нарушение примыканий проходных элементов кровли – дымовая труба и вентиляционные каналы. Для устранения течи необходимо обследовать стыки, очистить и повторно герметизировать.

    Если в качестве кровли использовался профилированный лист или металлочерепица, причиной протечки могут служить кровельные саморезы. В процессе эксплуатации уплотнительная шайба могла пересохнуть, ее необходимо заменить. Еще одной причиной протечки металлической кровли является недостаточное количество крепежных элементов. Устранить проблему необходимо дополнительными элементами крепления.

    При ремонте кровли с черепицы, битумной черепицы, шифера возможны смещения элементов кровли относительно друг друга. Устранить проблему необходимо установив элементы кровли на нужное место, или заменив поврежденные элементы.

    Неправильный выбор кровельного материала может также негативно отразится на эксплуатации кровли. В этом случае нужно заменить кровельный материал на необходимый, тот, который соответствует уклону крыши.

    Причины протекания плоской крыши

    Вариант плоской кровли в частном домостроении в Европе и мире знаком давно. В РФ такая практика только приживается и еще только начинает искать своего потребителя.

    Плоская кровля обладает высокой надежностью. Но обследовать ее необходимо минимум два раза в год. Даже если кровля не эксплуатируемая.

    Кровельное покрытие необходимо исследовать на предмет наличия трещин, разрывов кровельного ковра и, если его состояние вызывает подозрение, необходимо принимать решение о ремонте плоской кровли. Промедление с ремонтом может привести к значительным материальным убыткам.

    Ремонт плоской кровли можно провести собственными руками или нанять подрядчика. И в первом и во втором случаях необходимо определить основные проблемы кровли для расчета бюджета на ремонт кровли.

    Почти во всех случаях при ремонте плоской кровли необходимо заменить рулонный укрывной ковер или его части при локальном ремонте.

    Ковер снимают, пользуясь большим шпателем или обычной штыковой лопатой, чтобы проверить слой утепления и состояние цементной стяжки. Если старый ковер без вздутий, не имеет больших трещин и крепко держится, тогда нет необходимости его снимать. Ведь чем больше толщина кровли, тем выше ее надежность.

    При обследовании плоской кровли на наличие протечек особое внимание необходимо уделить элементам примыканий: свесы, технологические проходы, козырьки. Они обходятся листовым железом, его необходимо проверить, при необходимости — заменить.

    Поскольку угол наклона плоской кровли в среднем составляет 30 мм на 1 метр, высокие требования выдвигаются к качеству всех этапов монтажа кровли.

    Современные рулонные кровельные битумные наплавляемые материалы изготовляют на синтетической не гниющей основе. Для основы материала используют стеклоткань или полиэстер. Основу пропитывают модифицированным битумом, который обладает повышенными физико-химическими свойствами на износ, механические деформации, выдерживают большой перепад температуры.

    Строк службы материала составляет 10-15 лет.

    При ремонте рулон раскатывают перпендикулярно уклону кровли с перехлестом не менее 10% ширины рулона.

    При локальном или так называемом латочном ремонте нужный участок необходимо предварительно очистить от грязи и наслоений. Его используют для недавно уложенной кровли, для крыши, которая почти изношена, применять латочный ремонт бессмысленно.

    Ремонт зимой: за и против.

    Проводить полноценный ремонт зимой кровли не рекомендуется. Но и причин ждать весны или лета также нет. С большинством кровельных материалов можно работать круглогодично, с некоторыми материалами — с небольшими ограничениями.

    Проблемно работать зимой с одулином при температуре воздуха — 5°С, он становится очень хрупким. Для битумной черепицы ограничение становит до -10°С, для еврорубероида — до -15°С.

    Вообще при температуре воздуха ниже -15°С желательно не проводить любые внешние работы, связано это с возможностью обморожения и запретом на законодательном уровне.

    Статьи по теме

    Источники: http://kryshikrovli.ru/raboty/gidroizolyaciya/sposoby-ustraneniya-protechki.html, http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/protekaet-krysha-kuda-obrashchatsya-poleznye-sovety.html, http://strport.ru/stroitelstvo-domov/techet-krysha-v-dome-instruktsiya-po-ustraneniyu-protechki

    Течет крыша в многоквартирном доме: что делать и куда обращаться

    Здравствуйте, друзья! Тема нашей сегодняшней статьи по-настоящему больная. Ну, если и не для всех жителей, то для тех, кто проживает на верхних этажах многоквартирных домов, точно. Снежная зима или проливной дождик для таких жителей становится острой проблемой, потому что в их квартире протекает крыша.

    Согласитесь, проблем у собственников жилья и так немало. И грибок по стенам может пойти, и радиатор отопления прорвать. То в квартире холодно, то жарко, а отопление и не думают уменьшать, да и стоимость услуг ЖКХ все время дорожает. Но крыша – это особая тема. Итак, давайте все же разберемся, что делать жильцам, если течет крыша в многоквартирном доме.

    У нее на это шесть причин

    Для начала несколько теоретических вопросов – хотя и не самых важных, но знать не помешает. Что становится причиной протечек?

    • Во-первых, износ материалов, если дом старый. Все приходит в негодность – крыша тоже.
    • Во-вторых, плохое качество материалов, независимо от того, старый дом или новый.
    • В-третьих, при повреждении крыши во время снегоуборочных работ. Особенно это характерно для крыш из шифера, которые очень легко пробить во время уборки снега подручными орудиями.
    • В-четвертых, нарушение технологии строительства крыши: что-то было сделано некачественно, и вся работа пошла насмарку. Может образовываться конденсат, это также приводит к протечке.
    • В-пятых, недостаточное соприкосновение стен дома и крыши, если она имеет скатную конструкцию. Протечки происходят в местах стыковки.
    • В-шестых, повреждение крыши корнями растений.

    Это основные причины, по которым крыши начинают течь. Впрочем, знание их не приближает нас к ответу: что же делать. Давайте поговорим об этом.

    Проблему решит не тазик, а жалоба

    Подставили таз и наблюдаете, как капля на потолке становится больше и наконец отрывается от него, скатываясь вниз? Не надо созерцать, надо действовать – звонить, писать, жаловаться. Звоните в ЖКО, требуйте, чтобы звонок был зафиксирован в журнале, вызывайте слесаря.

    Не исключено, что на звонок отреагируют и слесаря пришлют. О чем вы будете говорить, дело ваше, но вот что после этого разговора крышу начнут ремонтировать, совсем не факт. Значит, надо писать заявление в ЖКО. Обязательно составляйте письмо в двух экземплярах. Одно с датой регистрации и подписью принявшего должно остаться у вас.

    После приема заявления работники ЖКО, так называемая комиссия, должны обследовать квартиру и лично убедиться в протечке. Не забудьте – это очень важно – зафиксировать все последствия протечки крыши на фото или видео. Поверьте, эти документы еще могут пригодиться вам – работники ЖКО, к сожалению, из тех, кто ремонтировать крышу не торопится.

    Комиссия пришла, вы все показали, заявление и акт обследования имеются, а дело не движется. Как быть, куда обращаться в поисках правды, вернее, ремонта. Скажем так, далеко ходить не надо. Теперь пишите заявление в жилищно-коммунальный отдел муниципалитета – города или района. Можете даже написать на имя главы. Форма свободная, хотя, чтобы ничего не пропустить, лучше воспользоваться образцом.

    Иногда по этим вопросам можно записаться на прием к главе, чтобы лично вручить имеющуюся жалобу. Неплохо, если ваше обращение будет коллективным. Заявления от собственного имени могут написать члены вашей семьи, соседи (протечка иногда доходит и в их квартиру).

    Исполнительная власть обязана прислать к вам комиссию, в состав которой входят представители отдела. Оставляйте один экземпляр акта обследования у себя – увы, но часто дело может дойти и до суда, вот тут-то и понадобятся все собранные вами документы.

    Следующая инстанция, о которой мы уже упомянули, – это суд. Соберите все документы, включая переписку с инстанциями – участниками истории, ответы чиновников, приложите фото и видео. Чаще всего, если документы составлены грамотно, суд примет вашу сторону и обяжет коммунальщиков отремонтировать крышу.

    Текущий или капитальный?

    Ремонт крыши может проводиться по заявлениям, о чем мы уже сказали, может быть текущим, когда добросовестная управляющая компания в ходе проверки выявила повреждения крыши и включила ее в план текущего ремонта. Есть еще такое понятие, как капитальный ремонт крыши, он может проводиться в рамках капитального ремонта дома, средства на который обязаны перечислять собственники.

    Бывают случаи, когда коммунальщики разбирают крышу, но не заделывают вовремя. Тогда любой дождь зальет квартиры жильцов не только верхних этажей, но и расположенных ниже. Компания обязана возместить вам убытки. Если отказывается, смело обращайтесь в суд.

    Будьте настойчивы и вы победите

    Последовательные действия, жалобы в различные инстанции должны привести к результату: вашу крышу обязаны отремонтировать. Надеемся, что с помощью нашей статьи алгоритм действий в этой неприятной ситуации стал вам понятен. Мы будем рады выслушать ваше мнение по затронутой теме, предложения, комментарии. Ждем их на нашем сайте.

    Течет крыша в частном доме — что делать?

    Зачастую крыша начинает течь после достаточно сильных дождей или обильных снегопадов. Даже при нормальном состоянии кровли влага может просочиться сквозь гидроизоляционные слои и начать затапливать чердак, через который она может попасть в жилые помещения.

    В принципе, данная проблема может быть решена и своими силами. Сначала следует понять, что вода способна проникнуть через мельчайшие повреждения кровли. 

    Зачастую увидеть их во время визуального осмотра просто невозможно: на первый взгляд будет казаться, что кровельные материалы сохранили свою целостность, но при этом протечки все равно имеют место.

    Повреждение кровельного покрытия

    Чтобы правильно найти место, где течет крыша,  следует внимательно исследовать всю поверхность кровли. Повреждение крыши в частном доме могло образоваться значительно выше места, где вода прошла в чердачное помещение. Очень часто возникают протечки на участке, где дымоход проходит через кровлю. Кроме того, вода будет с легкостью проходить по кровле, перекрытиям и стропилам, просачиваясь в помещение совсем не там, где возникла протечка.

    Из-за чего может протекать крыша?

    Течет крыша по целому ряду причин:

    • Естественный износ кровельного материала, из которого сделана кровельная конструкция. Поверхностный слой может начать разрушаться из-за непосредственного воздействия солнечных лучей, перепадов температуры окружающей среды, различных атмосферных осадков. В связи с тем, что условия эксплуатации не слишком благоприятные, в кровле начинают появляться трещины, через которые вода и будет проходить. Постепенно они будут становиться все больше и больше, причем данная ситуация является весьма характерной для любых кровельных материалов вне зависимости от того, из чего они выполнены и каким сроком службы обладают;
    • Возникновение повреждений вследствие нагрузок и физических воздействий. Данные дефекты в некоторых случаях могут возникнуть в доме, покрытом новыми кровельными материалами. В качестве причины может выступать град, ураган или же просто сильный ветер. Кровля в доме может повредиться вследствие падения на нее веток, камней и так далее;
    • Кровля может стать протекающей из-за нарушения технологии ее строительства. Например, положено настилать рубероид в три слоя, а его уложили в два, использовались некачественные крепежные элементы;
    • Сам по себе монтаж был сделан неверно. Это связано с неправильной разработкой проекта. Подобные дефекты появляются очень быстро – всего лишь через несколько недель после того, как дом был введен в эксплуатацию. Также протечки могут образоваться из-за того, что кровельный материал сдвинулся.

    Естественный износ мягкой кровли в многоквартирном доме

    Как избавиться от протечек?

    Вопрос относительно того, что делать, если начала протекать крыша, волнует каждого домовладельца. Здесь все зависит от того, из каких материалов сделана кровля. Если начала течь крыша, покрытая слоем шифера, то ее следует очень внимательно осмотреть. Зачастую возникновение протечек связано с образованием на листах трещин или сколов. В такой ситуации их придется менять на новые. Если же трещины совсем не большие, то вместо замены целого листа можно воспользоваться обыкновенным герметиком для уличных работ либо специальной лентой на основе битума.

    Причина течи может быть связана с участками, где кровля крепится к обрешетке. Все участки, где гвозди проходят сквозь шифер, нужно будет тщательно промазать замазкой на битумной основе. Гвозди также лучше всего забивать в верх волны.

    Черепичная кровля обычно протекает из-за того, что отдельные черепицы получили повреждения или сдвинулись со своего места. При повреждениях следует заменить плитки на новые, также кровлю дополнительно укрепляют, чтобы остальные элементы не начали сдвигаться со своих мест. Если удалось обнаружить трещину, а заменить данное изделие не представляется возможным, то этот участок тщательно промазывают  с двух сторон мастикой на битумной основе.

    Одним из наиболее надежных материалов для покрытия кровли является металлочерепица. На ней вряд ли будут возникать протечки из-за изнашивания, однако при ее монтаже могли быть допущены ошибки, кроме того, продукция представляет собой тонкий листовой металл, который очень легко повредить. 

    Заделка повреждений в крыше из металлочерепицы самоклеящейся лентой

    В некоторых случаях остается микроскопический зазор между участком конька и листами металлочерепицы. Если повреждение небольшое, то можно воспользоваться обыкновенным герметиком, заплатками. При возникновении значительного повреждения придется полностью поменять лист.

    Рулонное покрытие в данном случае требует довольно серьезного подхода — здесь придется разбираться очень внимательно. Подобная крыша, в сравнении с другими кровельными материалами протекает довольно часто. Если применялся достаточно дешевый материал, то буквально через несколько лет она начнет протекать – особенно это справедливо для рубероида.

    Прибегать к выполнению ремонтных работ в данном случае следует только в том случае, когда крыша просохла полностью. Поверхность кровли следует тщательно исследовать как снаружи, так и внутри, чтобы точно определить, где именно возникла течь. Когда это удалось установить, можно приступать к устранению проблемы.

    Если в процессе осмотра удалось найти вздувшийся участок, значит, туда проникла влага. Этот участок вырезают, хорошенько высушивают и возвращают на прежнее место, приклеивая его при помощи специальной битумной мастики.

    Ремонт вздувшегося участка рулонной кровли

    Что делать, если протекла крыша в многоквартирном доме?

    Обслуживанием многоквартирных домов занимаются специальные организации, поэтому самостоятельно выполнять работы относительно ремонта кровли, если она дала течь, нельзя. Чтобы знать, куда обращаться с жалобой, следует выяснить, где находится правление управляющей компании, отвечающей за состояние дома.

    Можно не наносить личный визит, а обращаться по телефону, но в этом случае следует обязательно выяснить, кто именно принимает и обрабатывает заявку – личные данные человека и его должность. Это необходимо для того, чтобы знать, на кого жаловаться в случае, если поданная заявка будет проигнорирована.

    Буквально через несколько дней должен прийти сотрудник коммунальной службы, произвести осмотр крыши и выяснить ее текущее состояние. Перед обращением в управляющую компанию желательно сфотографировать участки, где протекает кровля. Это позволит при дальнейших судебных разбирательствах доказать свою правоту и виновность управляющей компании, которая своевременно не приняла ряд необходимых мер.

    Осмотр текущей кровли представителем ЖЭУ

    Зачастую к обращению в суд прибегают в случае, если протечка вызвала повреждение в интерьере квартиры и так далее. Сначала можно попробовать решить вопрос мирно: для этого подается соответствующее заявление, причем его необходимо подавать в двух экземплярах. На каждом из них обращающийся человек ставит свой автограф, а также их должен подписать представитель управляющей компании и поставить соответствующую печать. Один экземпляр остается на руках у заявителя, а другой компания забирает себе.

    Работники, выполняющие предварительный осмотр состояния крыши, должны составить соответствующий акт, который должны будут подписать независимые свидетели и члены комиссии. Если же было повреждено имущество владельца квартиры, то он может подать в суд на управляющую компанию.

    При составлении иска обязательно придется указать причину обращения, тип аварии, ее величину и точную сумму причиненного ущерба. Стоит отметить, что подавать в суд необходимо на руководителя компании как на юридическое лицо. К заявлению следует приложить копию паспорта и соответствующие документы, подтверждающие право на владение недвижимостью. Обычно управляющие компании не желают втягиваться в подобные разбирательства и быстро начинают выполнять свои обязанности.

    Протекает крыша в частном доме, что делать?

    Каждый владелец частного дома знает, что порой очень сложно защититься от любых возможных проблем, которые могут случиться с недвижимостью. Для этих целей используются качественные материалы и профессиональная помощь, но некоторые ситуации всё равно возникают неожиданно и причин у них может оказаться много. Одной из таких проблем является протечка крыши. Столкнуться с протечкой могут как владельцы тех построек, которым уже несколько лет, так и хозяева только что отстроенных домов. При этом причина у протечки может оказаться самой разной. Как поступить в подобной ситуации? Многие люди начинают излишне паниковать, теряя драгоценное время и дожидаясь более серьёзных проблем. Другие, в свою очередь, сразу же звонят специалистам, готовым справиться с любой возникшей трудностью. Однако в любом случае нужно самостоятельно подготовиться к подобной проблеме, и даже если крыша вашего частного дома никогда не протечёт, вы всё равно будете располагать необходимыми знаниями.

    Основные причины протечки

    Причин для появления протечек в частном доме довольно много. Иногда подобная неприятность происходит крайне неожиданно, а в других случаях одна проблема может повлечь за собой и другие. В первую очередь стоит определить, из-за чего именно произошла протечка, чтобы знать, на что именно необходимо обратить внимание в первую очередь. Среди основных причин можно отметить:

    • Если речь идёт о старом доме, то в первую очередь стоит проверить износ кровельного материала. Каждый использующийся для защиты от протечек материал имеет свой срок годности. Рано или поздно даже самое высококачественное изделие перестанет демонстрировать свои максимальные преимущества. Если вовремя не озаботиться этим вопросом, то можно столкнуться с неожиданной протечкой. При этом, материал может прийти в негодность сразу в нескольких местах, что приведёт к серьёзным проблемам. Для того чтобы избежать подобной ситуации, важно регулярно отслеживать состояние кровли и, в случае необходимости, проводить замену основных элементов.
    • Низкой качество покрытия. Помимо естественного процесса старения, которому подвержены любые кровельные материалы, причиной протечки может стать и тот факт, что эти материалы изначально не отличались высоким качеством исполнения. Помните, что стремясь сэкономить, вы в дальнейшем рискуете заплатить гораздо больше. Именно поэтому при выборе материалов для кровли необходимо приобретать только проверенные изделия от ведущих производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны.
    • Если ваш частный дом был возведён совсем недавно, и при этом уже появились протечки, то причиной может стать некачественная работа, проделанная специалистами. Чаще всего люди доверяют монтаж кровли профессионалам, которые точно знают, что именно нужно сделать. Подобное решение позволяет избежать большого количества трудностей и гарантировать себе надёжную защиту от любых погодных явлений. Однако всегда есть риск натолкнуться на организацию, предоставляющую некачественные услуги. Важно внимательно проверять заключаемый договор и, особенно, обращать внимание на предоставляемую гарантию, чтобы в случае возникновения протечки, специалисты бесплатно её устранили. Если же вы решили выполнить все необходимые работы своими силами, то отнеситесь к данному процессу максимально ответственно. Любая допущенная вами ошибка в дальнейшем перерастёт в серьёзную неприятность.
    • Одной из самых распространённых причин протечки крыши является какое-либо нарушение, допущенное при укладке так называемого кровельного пирога. Каждый человек, занимавшийся строительством или ремонтом частного дома, знает, что при монтаже кровли используется большое количество различных материалов, в том числе утеплитель, шумоизоляция и многое другое. Все эти материалы должны укладываться с соблюдением определённой последовательности. Если же не уделить этому вопросу должного внимания, то можно лишь напрасно потратить большое количество денежных средств.

    Существуют и другие причины протечки, но именно эти моменты заслуживают особого внимания, так как с их помощью можно не только оперативно устранить проблему, но и предотвратить её появление.

    Как определить наличие проблемы

    Для того чтобы определить причину протечки, необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов. К таковым относятся:

    • Отдельные элементы покрытия сдвинуты со своего места или повреждены. В первую очередь это касается верхнего слоя кровельного материала, будь то черепица или шифер. Любое механическое повреждение может сдвинуть один или несколько элементов в сторону или испортить их, в результате чего крыша в этом месте не будет защищена от проникновения воды внутрь. В случае обнаружения подобной проблемы, повреждённые элементы должны быть, как можно быстрее заменены на новые. В некоторых случаях для этого придётся менять всё покрытие, но, как правило, специалисты способны провести работы лишь на выбранном участке, что позволит вам серьёзно сэкономить.
    • Отсутствие крепежа у листового кровельного материала, что может указывать на гниение кровли в данном участке. Повреждённое место нужно обследовать и, в случае необходимости, воспользоваться помощью профессионалов для проведения срочного ремонта.
    • Если в качестве отделочного материала для кровли используется металлическая черепица, профлист или какой-либо другой металлический элемент, то лучшим показателем наличия проблемы станет появление ржавчины. Именно коррозия укажет на то, что кровельному материалу нужна замена и есть риск протечки.

    Это наиболее частые показатели, указывающие на наличие проблемы. Существуют и такие моменты, заметить которые смогут только квалифицированные специалисты. В любом случае рекомендуется регулярно проводить подобную проверку, что позволит вам избежать любых возможных сложностей.

    Устранение протечки в кратчайшие сроки

    Если вы обнаружили место возможной протечки или уже столкнулись с водой, попадающей в ваш дом через крышу, рекомендуется как можно скорее приступить к ремонтным работам. В некоторых случаях этот процесс займёт всего несколько минут, а в других потребуется полная замена кровельного материала. Вне зависимости от уровня сложности, рекомендуется обратиться за помощью к специалистам, которые точно знают, что именно нужно сделать. Не стоит пытаться устранить проблему своими руками, так как любая допущенная вами ошибка приведёт к печальным последствиям. Если же обратиться к профессионалам, то можно забыть о трудностях и быстро добиться нужного результата.

    Лучшим решением станет обращение в специализирующую компанию. Специалисты обладают большим опытом выполнения подобных работ и современными материалами, благодаря которым вы не только избавитесь от появившейся протечки, но и не столкнётесь с ними многие годы.

    Протечкам – нет: что делать, если течет крыша в гараже

    Гараж должен быть надежным и сухим. Если начала протекать крыша, то с этим срочно нужно что-то делать. Мы расскажем, что именно.

    Если вы – счастливый владелец гаража в гаражном кооперативе, который видел еще ваших дедушек и бабушек, то протечки в его крыше неизбежны, как рассвет. Впрочем, и в новом гараже крыша тоже может протекать. Естественно, это чревато порчей имущества, размножением в гараже плесени и грибков, а также другим малоприятным последствиям. Чтобы устранить протечки, необходимо сначала понять, из-за чего они вообще возникли, а также знать плюсы и минусы популярных материалов для

    Причины протечек

    Течет крыша в гараже: что делать? Причины

    Одна из самых распространенных причин, по которым может протекать крыша гаража, это ветхость материала. Если гараж служит вам верой и правдой уже не первый десяток лет, то какой бы надежной и долговечной изначально не была бы его кровля, со временем в ней начнут образовываться прорехи. Выход тут только один – капитальный ремонт крыши.

    Но об этом чуть позже, а сейчас рассмотрим другие часто встречающиеся причины протечек:

    Дефекты основания у мягкой кровли. На герметичность крыши влияет надежность и прочность не только ее верхнего слоя, но также свойства основания, на которое он смонтирован. И если с основанием проблемы, то при сильных дождях или обильном таянии снега вода будет просачиваться.

    • Маленький нахлест полотен. Распространенная проблема для таких кровельных материалов, как, например, черепица или шифер. В пробелы между полотнами могут попадать брызги, там может намерзать лед зимой, а итог один – протекающая крыша.
    • Проблемы с герметичностью стыков. Эта проблема возникает, если кровельный материал уложен не внахлест, а встык, а сами швы плохо загерметизированы или просто потеряли герметичность со временем.
    • Маленький угол ската. Если на крыше после дождя скапливаются и застаиваются лужи воды, то может не выдержать даже самый надежный и герметичный материал. Если в гараже капает с потолка аккурат в том месте, где на крыше всегда стоит озерце воды, то проблема явно в скате.
    • Маленькая толщина материала. Некоторые материалы для кровли, например, битум, тем надежнее защищают гараж от протечек, чем больше их толщина. Но стоит вам положить слишком тонкий слой кровельного материала, и он просто не сможет задерживать воду.
    • Забившийся слив. Какой бы качественной, прочной и надежной не была бы крыша гаража, проблемы со сливом могут свести все эти достоинства на нет. Поэтому следует регулярно проверять стоки и желоба на предмет скопившихся листьев, веток, грязи и другого мусора, который мешает оттоку воды.
    • Ошибки монтажа. Еще один момент, который может перекрыть все преимущества кровельных материалов. Стоит допустить ошибку на этапе создания кровли, и это чревато не только протечками, но и гораздо более серьезными последствиями.

    Перед тем, как приступать к ремонту крыши гаража, следует выяснить, а откуда вообще протечки. Проблема может быть в маленькой трещине или полностью неправильно смонтированной черепице, и в зависимости от этого выбирается вид ремонта. Он может быть капитальным или локальным.

    Материалы для ремонта крыши

    Конечно, для локального ремонта следует использовать тот же материал, которым уже покрыта кровля. Но если вы решили полностью менять слой, то у вас есть следующие варианты:

    • Рубероид. Легкий, простой в монтаже, с хорошей гидроизоляцией. Но использовать его рекомендуется не в качестве основного кровельного материала, а как финишный слой, так как сам по себе он не слишком прочный и долговечный. Монтировать рубероид следует в три слоя и больше, иначе пользы от него будет мало. Да, еще он легковоспламеняющийся, это обязательно стоит учитывать.
    • Профнастил. Еще один легкий и удобный в эксплуатации, но тоже не слишком прочный материал, который тоже лучше всего использовать как финишное покрытие. Тонкие волнистые листы профнастила будут смотреться очень красиво и уберегут крышу от протекания, если под ними будет надежное основание.
    • Шифер. Дешевый, долговечный огнеупорный. Этот материал для кровли гаража можно назвать классическим, а его минусы – это большой вес и хрупкость. Монтировать шифер на слабую стропильную систему ни в коем случае нельзя, иначе крыша может рухнуть под собственным весом.

    Также крышу можно залить битумом или положить на нее плиты, но это менее популярные и более трудоемкие варианты.

    Варианты локального ремонта

    Течет крыша в гараже: что делать? Локальный ремонт

    Крыша осмотрена и причин для капитального ремонта не выявлено? Отлично, тогда вам нужно всего лишь устранить локальные протечки. И делать это следует в зависимости от того, в чем именно проблема.

    К примеру, если в основании крыши гаража лежат плиты, и вода просачивается именно там, где находятся швы между ними, то проблема, скорее всего, в герметичности этих швов. В таком случае необходимо аккуратно снять верхний слой кровельного материала, залить швы смолой, битумом, герметиком или другим материалом, установить специальные заплатки из брезента, а потом вернуть верхний слой на место.

    Часто встречающиеся проблемы с мягкой кровлей, из-за которых образуются протечки, это микротрещины и пузыри. Понять, что все дело именно в трещинах, очень просто. Если крыша начинает протекать сразу после дождя или тогда, когда начинает таять снег, то пора их искать. Часто микротрещины можно определить визуально, но если это не получается, то в сухую погоду устройте «дождь» сами – полейте кровлю из шланга и смотрите, куда просачивается вода. Устраняются трещины заплатками.

    Если проблема в износившемся участке мягкого кровельного материала, то его нужно аккуратно вырезать с запасом в 10-20 сантиметров, так как постоянно протекающая вода может испортить даже с виду нормальную кровлю. Очищенный участок заливается жидкой резиной или полимерной мастикой, они обеспечивают отличную герметичность.

    Ремонтировать крышу гаража из металлочерепицы несколько сложнее, и тут есть несколько вариантов. Небольшие трещины можно просто запаять сварочным аппаратом и обработать специальным антикоррозийным составом. Если же трещина слишком большая, и запаять ее не выйдет, то нужно заменить весь лист черепицы. А еще может быть так, что крыша гаража протекает из-за разболтавшихся креплений, тогда их нужно заменить на новые, а не подтягивать.

    Фальцевая крыша чаще всего течет по причине некачественной герметизации швов, и в таком случае нужно выполнить их прокатку. Делается это при помощи специального инструмента, а после прокатки стыки обрабатываются силиконовым или битумным герметиком.

    Черепичная кровля протекает из-за трещин или ошибок монтажа стропильной системы. В последнем случае придется делать капитальный ремонт, в треснутые элементы следует заменить. Иногда причина проникновения в гараж влаги может быть в нарушении слоя гидроизоляции между черепицей и обрешеткой, и тогда для решения проблемы придется попотеть. Сначала нужно будет демонтировать черепицу там, где обнаружена протечка. Затем вы убираете поврежденный участок гидроизоляции, а на место его ставите латку, которая должна на 15 сантиметров перекрывать окружающий материал.

    Как застраховаться от протечек крыши гаража

    Если дело возрасте крыши, то единственный правильный ответ тут – никак. Срок эксплуатации новой кровли можно продлить, если регулярно проводить ее осмотр. Особенно внимательно это следует делать весной, после таяния снега, и осенью, перед тем, как пойдут обильные дожди. Малейшие трещины, вздутия и другие недостатки нужно сразу же устранять, пока они не переросли в серьезные проблемы.

    При постройке нового гаража или полной замене кровельного материала обязательно обращайте внимание на его качество, соблюдайте технологию монтажа, а если у вас нет для этого навыков, сил или желания, то не стесняйтесь обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, которые точно знают, что делать. И помните, что надежная гидроизоляция крыши гаража – залог сохранности вашего имущества и ваших нервов.

    Выбрать необходимые материалы для ремонта, а также сравнить цены удобно на Price.ua.

    Читайте также

    Что делать, если протекает крыша в многоквартирном доме — наши советы!

    С протеканием крыши сталкиваются жители верхнего этажа и жильцы нижних этажей под ними. В панельной 5-этажке, покрытой рулонными материалами, вода может проникать на 4-й и даже 3-й этаж. В кирпичных 9-этажках протеканию подвергается 9-й, 8-й этаж. А как неприглядно выглядит комната, в которую поступает вода с потолка последнего этажа!

    Кроме того, часто течь наблюдается в квартирах и на лестничных площадках. В таком случае вода может добегать до 1-го этажа, сбегая по лестнице без препятствий. Такое бедствие чревато проникновением воды в электрические щиты, размещенные на площадке, что приведет к замыканию и «выгоранию» щитовых. Это – серьезные повреждения, чреватые, не только водным нашествием и сыростью, но и могут привести к несчастным случаям. Потому следует немедленно проводить ремонт.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
    Пошаговое выполнение ремонта мягкой кровли

    Что и кто может помочь при протечке кровли?

    Фото 1 — Покрытие протекающей крыши новым кровельным материалом
    Фото 2 — Покрытие кровли битумно-полимерным рулоном

    Фото 3 -Современные рулонные материалы
    Фото 4 — Ремонт крыши многоквартирного дома

     

    О том, что делать, если протекает крыша в многоквартирном доме, имеется много различных подсказок:

    • обратиться за помощью к коммунальщикам, в жилищный кооператив, общество совладельцев;
    • написать заявление в горисполком, Государственную жилищную инспекцию;
    • подать иск в суд;
    • собрать соседей подъезда для решения проблемы;
    • попытаться предотвратить течь своими силами.

    Как показывает опыт, в наше время не помогает ничто, кроме инициативы и средств собственников, которые страдают от развития протечек кровли. Однако нужно попробовать и другие методы, а вдруг – кто-то поможет хотя бы частично, или ваш дом поставлен на плановый ремонт!

    Ремонт за счет жильцов

    На вопрос: «Что делать, если протекает крыша в многоквартирном доме?», сегодня есть один верный ответ. «Нужно ремонтировать!» Жильцы сами собирают деньги на материал и работу, и таким образом решают проблему. А что делать еще? От управленцев приходят отказы, отсрочки, отписки. Решение суда можно ожидать годами. Если в подъезде живут беспечные люди, которых не беспокоит течь, то «отдуваться» приходится жильцам тех квартир, в которых наблюдается протекание. В этом случае можно попытаться решить вопрос частичной компенсации от компании, которой ежемесячно платится квартплата.

    Как и что делать, если протекает крыша в многоквартирном доме?

    Предотвращение протекания зависит от формы покрытия и применяемых кровельных материалов. Рассмотрим самый частый случай протечки плоской крыши, покрытой рулонными битумными материалами. Рубероидом в прошлые времена покрывалась большая часть домов. Конечно, за длительное время эксплуатации рубероид успел износиться, появились отслоившиеся от солнца и осадков участки.

    Фото 5 — Отслоение кровельного материала
    Фото 6 — Трещина

     

    1. Сначала нужно осмотреть покрытие и определить уровень поражения визуально.

    2. Самый лучший способ устранения неприятностей – полностью покрыть площадь всей плоскости новым кровельным материалом (ф.1-2). Грамотно поступают те владельцы многоэтажек, которые решаются на перекрытие всего дома. Для этого имеется множество качественных материалов (ф.3). Если на перекрытие всего дома нет средств, ремонтируют хотя бы один подъезд полностью. Такое решение может устранить очаги поражения, но не гарантируют полную защиту. Вся хитрость протечек плоской кровли состоит в том, что вода может перемещаться по перекрытиям в любом направлении. Если крыша «прохудилась» на стыке или возле водоотводящей трубы, то есть вероятность, что протекание прекратится, если будут заделаны эти места (ф.4).

    3. Когда проблемы финансового плана не позволяют перекрыть весь подъезд, можно попытаться исправить течь выборочным ремонтом. Успех такого ремонта будет временным, (если будет). Но, если капитальный ремонт вашего дома с заменой кровли запланирован через пару лет, то следует попытаться исправить положение хотя бы на несколько сезонов. При этом заделывают трещины, вздутие, отслоение на стыках (ф. 5,6)

    4. Часто хозяин, испытывающий «водопад» больше всего, пытается исправить положение самостоятельно или с помощью специалистов. Если у него 2-комнатная квартира общей площадью 56 кв.м, он покупает один или два 10-метровых рулона рубемаста или другого подобного материала. Таким покрытием можно закрыть 20 кв.м. плоскости в местах поражения. Новый кровельный материал настилают на самых аварийных участках. В местах возле водосточных труб и на других участках можно обработать плоскость специальной полимерной мастикой.

    Как ремонтировать?

    При вздутии, места поражения вскрывают крестообразно режущим инструментом и отворачивают края. Затем шпателем наносят мастику внутрь, а края возвращают на место и прибивают их гвоздями. Перекрытие поврежденного участка проводится заплаткой, большей по размеру повреждения на несколько см. Разошедшиеся швы прочищают, смазывают мастикой и прибивают гвоздями. Если есть материал, наносят сверху заплатку по всему шву. Трещины заделывают подобным образом мастикой, а сверху накладывают «заплатку». В тех местах, где повреждения частые, настилают полосу или две нового материала.

    ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
    СНиП Кровли. Обзор кровли компании ТехноНИКОЛЬ.

    Вывод

    Всегда найдется человек, который умеет обращаться с мягкими кровельными материалами и оборудованием к нему. Вместе с ним можно починить крышу своего дома с минимальными затратами.

    куда обращаться, что делать, если протекла крыша, акт о протечке

    протекает крышаМногим знакома ситуация, когда с приходом ненастной погоды начинаются проблемы с протечкой крыши. Мало кого обрадует испорченный потолок и потоки воды сверху. А если вы недавно сделали свежий ремонт, то наблюдать грязные разводы над головой тем более неприятно. Если протекает крыша, что мы в первую очередь должны делать и кому жаловаться, давайте разберемся в подробностях.

    Если вы живете в собственном доме

    Частые дожди, начавший таять снег нередко ухитряются проникать в наше жилье, просачиваясь сквозь чердачные перекрытия, слои изоляции, потолок.

    Итак, течет крыша: куда обращаться, если Вы живете в собственном доме? сначала попробуем решить все сами.

    Вода способна преодолевать многие препятствия на своем пути, и малейшее повреждение кровельного покрытия может стать для нее подходящей лазейкой.

    Нередко случается так, что когда крыша протекает, очень сложно выявить конкретное место течи. Ведь она может находиться на значительном расстоянии от места своего явного проявления.

    куда обращаться если протекает крышаРемонт кровли собственного дома

    Вода очень хорошо проникает по чердаку и перекрытиям, впитываясь в кровельные материалы, поэтому поврежденное место крыши может находиться совсем не там, где капает с потолка внутри жилья.

    Если вы взялись выявить исходное место попадания воды, следует попасть на крышу. Затем очень внимательно осмотреть предполагаемое место, и обязательно площадь вокруг него.

    И обязательно проверьте, правильно ли был

    На скатных крышах исследовать подозрительные участки рекомендуется, продвигаясь снизу вверх по скату. То есть, зная, в каком месте течет с потолка, найдите это место на крыше, и продвигайтесь от этой исходной точки вверх по скату.

    Вероятнее всего, вы найдете злополучное место чуть выше ранее предполагаемого.

    Если неожиданно протекла крыша что делать после того, как вы нашли повреждение? Владелец частного дома, бесспорно, возьмется за ремонт кровли.

    Это можно сделать или самостоятельно, или с посторонней помощью, заменив часть покрытия новым.

    Но что делать тем, кто живет в многоквартирном, а не в собственном доме? Особо часто такая проблема касается жильцов самых верхних этажей, хотя, течь бывает настолько серьезная, что могут быть залиты сразу несколько квартир на разных уровнях.

    Куда обращаться, если это произошло в многоквартирном доме

    Какими должны быть действия владельцев квартир большого дома, и куда обращаться —  если протекает крыша? Жильцы квартир, залитых водой, в первую очередь, должны срочно позвонить в ЖКХ, обслуживающее их дом.

    если протекает крышаЗаявление о протечке кровли

    Желательно узнать при этом фамилию и должность того, кто принял заявку об аварии. В самое ближайшее время после этого в ваш дом для осмотра должны придти работники коммунальной службы вместе с сантехником.

    Рекомендуется сделать фото поврежденных потолков и стен, возможно и видеозапись. Это будет служить веским доказательством в случае судебных разбирательств, если до них дойдет. Не забудьте включить на фотокамере или видеокамере функцию даты и времени съемки.

    При протечке, повлекшей за собой порчу имущества граждан, а также изменивший внешний вид квартир, пишется заявление в управляющую компанию. Заявление составляется в двух экземплярах, один из которых заявитель оставляет себе с подписью работника, принявшего это заявление.

    Теперь если течет крыша вашего дома: что делать, вы знаете точно.

    Пришедшие по вашему вызову, работники коммунальной службы обязаны составить акт о наличии повреждений в каждой квартире. Акт обязательно составляется в присутствии нескольких компетентных членов комиссии и независимых свидетелей.

    Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых остается у пострадавшего квартиросъемщика.

    Когда протечка крыши становится причиной порчи мебели, домашнего имущества, вещей и прочего, в акте это должно быть обязательно указано.

    Более того, максимально подробно члены комиссии должны обозначить – какой характер повреждений имущества, перечислить все, пришедшее в негодность, а также указать, насколько се6рьезный причинен ущерб.

    Квартиросъемщик волен подписать акт, составленный комиссией только после подробного его изучения. Более того, вы имеете право не подписывать документ, если вас не устраивает все, что в нем указано, либо отдельные пункты.

    Стоит обратить особое внимание на то, в акте не указывают конкретную стоимость причиненного пострадавшим ущерба. (Это должно быть подробно прописано в другом акте – дефектной ведомости).

    В документе описывают лишь причину и особенности аварии, возможных ее виновников, а также перечисляют, что по вине произошедшего пришло в негодность.

    В случае если акт о протечке крыши не повлек за собой рациональных действий ЖКХ по исправлению последствий, вы имеете право подать иск своей управляющей компании. В иске следует указать причину вашего обращения, характер и размеры аварии, а также размеры материального ущерба.

    Заявление пишется на имя руководителя этой компании. К нему необходимо приложить копию паспорта, а также копию подтверждающего ваше право на владение квартирой документа. Если была комиссия из независимых экспертов, то прилагается копия акта, составленного ими.

    Чаще всего управляющая компания, получив заявление такого характера, не доводит дело до судебного разбирательства. Поэтому, если протекает крыша, лучше действовать именно в этой последовательности.

    В случае если ваш иск компании не возымел эффекта, и компания бездействует, следует обращаться в суд с подачей заявления на нее.

    Несколько советов

    Многие квартиросъемщики нередко, бывают сами виноваты в том, что жилищные службы не уделяют должного внимания их проблемам. Часто просто нет желания растягивать неприятные хлопоты, считая, что все равно виновники не будут найдены и ущерб не возместят.

    К сожалению, жильцы сами, таким образом, дают коммунальщикам повод не опасаться за свою халатность. Во многих зарубежных странах практикуется как раз обратный вариант.

    Домовладельцы настолько дотошно изучают и применяют на практике свои права, что управляющие компании стараются просто не допускать аварий. Они знают, что малейшие нарушения в их работе могут повлечь огромные штрафы и потерю работы.

    Если у вас случилась протечка, и вам кажется, что ущерб и неприятности минимальны, все равно обращайтесь с просьбой о составлении акта. Этот акт о протечке крыши —  образец, которого вы можете найти на нашем сайте, будет являться достаточно веским документом в вашу пользу.

    В случае если повреждения крыши не устранены коммунальной службой, обращайтесь повторно. При прекращении осадков вода может временно перестать заливать потолок, но ведь это только временно – до следующего дождя или снега.

    Поэтому, не поддавайтесь уговорам работников ЖКХ о том, что все само собой заделается, щель закупорится, и вода больше не потечет. Отнюдь, если не отремонтировать кровлю вовремя, протечки со временем будут только усиливаться.

    В случае если вы фотографируете испорченное имущество, а также поврежденный по причине течи ремонт, не только выставите на камере дату съемки.

    Очень желательно, чтобы комиссия, составляющая акт, официально заверила фотоснимки или видеоматериал. Старайтесь производить все действия в присутствии независимых экспертов, или своих соседей.

    Они смогут подтвердить нужные факты, если это потребуется в дальнейшем разбирательстве.

    Пригодятся магазинные чеки на приобретенную вами мебель и аппаратуру. В случае если она попортилась и пришла в негодность, вам намного легче будет подтвердить ее стоимость. Чеки на купленные стройматериалы при последнем ремонте в квартире также смогут быть полезными.

    В случаях, когда пошаговые правомерные действия не принесли положительного результата, идите выше. То есть, соблюдая субординацию, обращайтесь каждый раз к все более высокой инстанции.

    Помните, что на каждую организацию имеет влияние вышестоящая. Нередко даже упоминание о том, что вы пойдете выше, может дать положительный результат.

    При ваших настойчивых и решительных действиях уже в самом начале проблемы, коммунальные службы поймут, что вы не отступитесь. Как правило, люди, не ленящиеся добиваться своих прав, остаются в выигрыше.

    Расспросите своих друзей и знакомых, как проходил процесс решения их проблемы, если им приходилось с ней сталкиваться. Как они действовали в своем случае, и что посоветуют вам в данной ситуации.

    Когда вы в курсе того, к кому идти и что делать — если протекает крыша, при возникшей подобной проблеме уже не растеряетесь. А решительные и грамотные действия всегда заканчиваются успехом.

    bookmark_borderШатровая вальмовая крыша – Шатровая крыша стропильная система. Упрощенный расчет стропильной системы шатровой крыши и выбор типа ее конструкции. Достоинства и недостатки шатровой кровли

    Крыша шатровая вальмовая

    Разрабатывая проект крыши для дома или беседки, в первую очередь смотрят на форму коробки постройки. Сомнений нет, что многим специалистам по душе приходится вальмовая конструкция. Однако этот тип кровли подразделяется на несколько видов. Например, для квадратного дома подойдет шатровая крыша, а для прямоугольного – классическая конструкция с коньком. Чтобы не запутаться в разновидностях кровель, давайте возьмем за основу шатровую модель и изучим ее устройство, а также рассмотрим другие варианты конструкций.

    Отличие классической вальмовой кровли от шатровой

    Четырехскатные крыши между собой объединяет конструкция, напоминающая конверт. Его можно увидеть на фото. Только прямоугольная форма этого конверта определяет вальмовые крыши, а шатровым конструкциям присуща квадратная форма конверта. Однако независимо от того, что форма кровли может быть квадратной или прямоугольно-продолговатой, ее каркас изготовляют из висячих и наслонных стропил.

    Шатровая и вальмовая крыши имеют характерные черты отличия:

    • Скаты шатровой конструкции имеют форму равнобедренного треугольника и сходятся сверху в одной точке. Основная черта отличия – отсутствие сверху конька. Его заменяет стоящая по центру опора при использовании наслонных стропил или в случае с висячими фермами – их вершина.
    • Вальмовая конструкция имеет два трапециевидных и два треугольных ската. Такой крыше обязательно присущ конек, где сверху сходятся все скаты.

    Иногда вальмовые и шатровые каркасы объединяют при возведении одного дома или дополняют ими другой вид крыши. Один из примеров показан на фото.

    Устройство шатровой крыши

    Шатровая крыша среди строителей рассматривается как вальмовая четырехскатная конструкция, где коньковый узел из линии преобразовался в точку. Идеальная симметрия кровли возможна только на квадратной коробке.

    Каркас кровли состоит из следующих элементов:

    • Верхушкой крыши является коньковый узел, напоминающий пик. Он образуется на стыке стропильных ног. Поддерживает все элементы вертикальный опорный столб. Ему попадает основная часть нагрузки от кровельного пирога.
    • Четыре треугольных ската, как видно на фото, могут лежать под наклоном от 20 до 50о. Опытные строители считают оптимальный угол скатов 40о.
    • Каркас стропильной системы удерживает на себе весь вес кровельного пирога и образует форму скатов. Образованные каркасом геометрические фигуры в виде одинаковых треугольников придают шатровой крыше прочность.
    • Кровельный пирог состоит из гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки и основного покрытия, в качестве которого может быть металлочерепица, ондулин, шифер и другие подобные материалы. При обустройстве теплого чердака, в состав кровельного пирога добавляют слой теплоизоляции и пароизоляции.
    • Свесы являются продолжением кровли и выступают за пределы коробки здания, что можно увидеть на фото. Они защищают фасад от осадков. Оптимальная длина свеса считается 400–500 мм.

    Вот в принципе и вся схема шатровой крыши.

    Совет! В зависимости от планировки шатровую конструкцию изготавливают из наслонных или висячих стропил. Но если угол уклона скатов больше 40о, желательно монтировать висячий тип стропил.

    Порядок возведения каркаса крыши

    Строительство шатровой крыши начинают после утверждения проекта и закупки всех необходимых материалов

    Первым на стены укладывают мауэрлат, закрепляя анкерами или вмурованной в стены проволокой. Под него обязательно кладут гидроизоляцию. Если дом деревянный, роль мауэрлата исполнит верхнее бревно. Сверху укладывают балки перекрытия шагом 500–600 мм, закрепляя металлическими уголками к мауэрлату. Если проект предусматривает выносные балки, их монтаж начинают от центра стены, двигаясь к краю.

    Строго по центру крыши устанавливают вертикальную опору из бруса сечением 150х150 мм2. Для устойчивости столб фиксируют временными укосинами.

    Сверху к стойке, а снизу к мауэрлату крепят ноги центральных стропил. Все соединения делают металлическими накладками и уголками. От верхушки опоры к четырем углам мауэрлата натягивают шнур и по нему устанавливают накосные ноги. Верхнее крепление у конька выполняют двойной врезкой. На свесы прибивают гвоздями ветровую доску. При надобности монтируют подкосы и ригели.

    Внимание! Некоторые элементы каркаса имеют длину, превосходящую стандартные размеры пиломатериалов. Здесь уместно изготовление наборных заготовок, состоящих из нескольких частей.

    Следующими крепят нарожники. Если они имеют упор на выносные балки, для прочности под них устанавливают стойки. Это уменьшит нагрузку. Подшивку карнизов выполняют доской, но можно использовать влагостойкую фанеру.

    Когда каркас шатровой крыши готов, приступают к обустройству кровельного пирога. По стропилам раскатывают рулонную гидроизоляцию. Каждый лист укладывают внахлест 200 мм, двигаясь по направлению снизу ската вверх. Пленку пристреливают скобами строительного степлера и прибивают рейками контробрешетки к стропильным ногам. Следующая идет обрешетка. Ее конструкция зависит от кровельного покрытия. Под мягкую кровлю прибивают сплошную обрешетку из доски или фанеры, а для жесткого покрытия приемлемее разреженная установка элементов.

    На обрешетку начиная от края ската, укладывают кровельное покрытие. Порядок и технология монтажа зависят от выбранного материала. Оканчиваются кровельные работы установкой коньковой планки и других доборных элементов.

    Финалом строительства крыши является обустройство водосточной системы, крепления снегозадержателей, лестниц, антенн и других сооружений.

    Особенности возведения сложных крыш

    Многие вальмовые крыши имеют сложные архитектурные формы. Устройство каркаса и порядок их возведения практически одинаков за исключением некоторых нюансов. Например, ноги наслонных стропил крепят с помощью врубок, как показано на фото, а под все диагональные элементы подставляют стойки. До установки конькового узла в нижней части каркаса укладывают опорные рамы с лежнем, а затем сверху возводят коньковый прогон.

    Важно! За счет врубки изменяется угол уклона скатов. Это надо учесть на стадии проектирования крыши.

    Как построить более сложную стропильную систему для интересной вальмовой крыши смотрите на видео:

    Фронтоны вальмовых крыш

    Фронтоны представляют ограничения концов фасада здания между двумя скатами или карниз основания. На вальмовой кровле фронтоны предусматриваются проектом и могут иметь разную форму. Чаще всего – это геометрические фигуры, например, трапеция, полукруг или треугольник. Но бывают с прерванным карнизом для вставки окна, по форме корабельного носа, разорванным основанием под площадку для вазы с цветами и др.

    Выстроить фронтоны можно до или после возведения крыши. Главное, определить его форму, внести данные в проект, установить вертикальную мачту и по натянутым от нее веревкам можно начинать строить фронтон. Популярным для вальмовой крыши является наличие трех фронтонов, как показано на фото.

    Вальмовая крыша с выносом

    Возведение каркаса с выносом применяется, когда необходимо увеличить площадь карниза. Другими словами, удлиняется свес кровли. Конструкция такого каркаса стропильной системы обходится без мауэрлата из-за его ненадобности. Дело в том, что ноги стропил имеют упор непосредственно на балки перекрытия. К ним они и фиксируются металлическими накладками. А выравнивание самих ног выполняют деревянными прокладками.

    Окна на вальмовой крыше

    Треугольные скаты вальмовой крыши являются самыми прочными и устойчивыми к воздействию ветровых нагрузок. Именно в этих местах кровлю чаще всего оборудуют окнами. Кроме украшения здания, мансардные окна обеспечивают естественным светом чердачное помещение. Особенно это необходимо, если верхний этаж жилой. Однако окнами могут украсить трапециевидные скаты кровли и даже обустроить балкон.

    Ломаная вальмовая кровля

    Самой трудоемкой при возведении считается ломаная кровля. Ее проект очень сложен, так как конструкция имеет много составляющих элементов. Все они соединены под разным уклоном, отличаются формой и размером. Это позволяет выстроить скаты в виде разных геометрических фигур. При их сочетании получается эксклюзивное творение вальмовой крыши, что можно увидеть на фото. По стоимости ломаная крыша является самой дорогой среди других вальмовых разновидностей, однако, затраты стоят красоты готовой конструкции.

    Ломаная кровля увеличивает жилое чердачное пространство, сокращая нежилые зоны. Но даже эти холодные участки крыши можно оборудовать под хранилище домашних вещей.

    Возводя любую из видов вальмовых крыш, важно использовать материал высокого качества. Такие конструкции должны обладать повышенной прочностью и сопротивляемостью сложным погодным условиям.

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    преимущества и недостатки, устройство и монтаж своими руками

    Последним этапом строительства каркаса здания является возведение крыши. В квадратных домах чаще всего монтируют шатровую кровлю. В настоящее время это довольно популярная конструкция. «Шатёр», возведённый вверху здания, имеет свои преимущества и недостатки. Один из положительных моментов — шатровую кровлю можно соорудить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

    Особенности устройства шатровой кровли

    Конструкция шатровой крыши — это сочетание нескольких скатов треугольной (реже — трапециевидной) формы. Количество их может меняться в зависимости от архитектурных особенностей строения. Чаще всего встречаются четырёхскатные шатровые кровли, но владельцы зданий могут построить крышу и с большим количеством скатов.

    Шестискатная кровляШестискатная кровля

    Архитектура постройки определяет форму крыши с шестью скатами

    Историки утверждают, что шатровый вариант крыши появился в глубокой древности. Шалашные постройки первобытного человека похожи на шатёр. Крыши в виде шатров находят археологии в Мессопотамии, где проживали древние шумеры. Такие конструкции верхней части строений применялись в храмовых и других религиозных сооружениях и в более поздние исторические периоды.

    Классический вариант шатровой крыши — это пирамида с квадратным основанием. Опора скатов кровли идёт в основном на стены постройки, иногда выходя за их границы. Свесы могут выступать за пределы здания на 400–500 мм, тем самым предохраняя архитектурное сооружение от неблагоприятного воздействия погоды.

    Классический вариант шатровой крышиКлассический вариант шатровой крыши

    Чаще всего в индивидуальном строительстве применяют классический вариант четырёхскатной шатровой крыщши

    Отличия вальмовой и шатровой кровли

    Ещё одно название шатровой кровли — крыша конвертом. Такой тип является разновидностью вальмовой крыши. Конверт с прямоугольным основанием — основа вальмового типа кровли, а квадрат чаще используется в шатровом варианте.

    Вальмовая конструкция — это сочетание двух скатов в виде трапеции и двух скатов в треугольной форме. В кровле-шатре соединяются треугольные скаты.

    Вальмовая крышаВальмовая крыша

    Типичный вариант вальмовой кровли состоит из двух треугольных и двух трапециевидных скатов

    Если в вальмовой крыше есть конёк, то кровля шатровая монтируется без этого элемента. Вершины всех скатов шатровой конструкции соединяются в единой точке. Это происходит в виде их наслоения друг на друга или крепления к отдельной опоре. Конёк как таковой в этом случае отсутствует.

    Плюсы и минусы шатровой конструкции

    1. Основное преимущество шатровой кровельной конструкции — её уверенное противостояние порывистым ветрам. Аэродинамические «способности» крыши проявляются в том, что воздушные потоки практически не попадают в чердачную часть, они уходят вниз по треугольным скатам.
    2. Ещё один большой плюс шатровой крыши состоит в отсутствии фронтонов. Это отличный повод для экономии, ведь строительных и отделочных материалов для кровли понадобится гораздо меньше.
    3. Многие пользователи строений с шатровой крышей отмечают быструю прогреваемость помещений именно благодаря такой конструкции кровли. Дождевые и сточные воды не задерживаются на конверте из треугольных скатов, а стекают вниз. Это продлевает срок бесперебойной службы крыши.

    Но есть в шатровой кровле и отрицательные моменты:

    1. Сложная конструкция каркаса.
    2. Малые размеры мансарды.
    3. Большое количество отходов строительных материалов из-за конструктивных особенностей кровли.

    Схема конструкции шатровой крыши

    При расчёте и строительстве шатровой кровли обязательно нужно располагать основными сведениями о её составляющих элементах.

    Схема шатровой кровлиСхема шатровой кровли

    Чтобы правильно спроектировать шатровую крышу, нужно знать все основные элементы её конструкции

    Опорная часть кровли — мауэрлат, размещаемый по периметру строения. Он крепится на стены постройки с наружной стороны. В кирпичных домах мауэрлат может монтироваться с внутренней стороны. Материалом для этого элемента кровельной системы служит брус с большим сечением. Накосные стропила предназначены для образования кровельного угла, собственно благодаря им и получается пирамидальная форма крыши. Самым сложным в конструкции шатровой крыши считается коньковый узел. В коньковом узле вместе с накосными стропилами соединяются стропила центральные, которые регулируют высоту каждого ската. Параллельно центральным стропилам устанавливают нарожники. Они всегда короче центральных стропил и укладываются на определённом расстоянии друг от друга.

    Фотогалерея: варианты устройства шатровой кровли

    Подготовка к работе

    Перед началом сооружения шатровой крыши следует внимательно изучить всю имеющуюся информацию о строительстве такой кровли, подготовить все материалы и инструменты, предварительно сделав расчёты.

    Расчёт материалов

    Чтобы произвести расчёты, нужно обзавестись специальной рейкой для замеров. Её можно соорудить из фанеры шириной в пять сантиметров. Нам понадобятся такие параметры:

    • длина и ширина строения;
    • высота коньковой части.

    Сами расчёты не так сложны, как могут показаться на первый взгляд:

    1. Суммарную длину балок мауэрлата вычисляют простым суммированием удвоенной длины и удвоенной ширины основания, если дом имеет прямоугольную форму. Если в основе строения квадрат, то его сторону просто умножают на 4.
    2. Размер центрального стропила находят, применяя теорему Пифагора. Центральное стропило есть не что иное, как гипотенуза прямоугольного треугольника, и её значение можно получить, извлекая квадратный корень из суммы квадратов двух величин (высоты коньковой части и половины стороны дома).Теорема ПифагораТеорема Пифагора

      При расчётах кровель очень часто используется известная теорема Пифагора

    3. Длину накосного стропила вычисляют аналогичным образом. Разница лишь в том, что стороны прямоугольного треугольника теперь — половина ширины дома и центральное стропило.

    Все необходимые параметры шатровой кровли можно рассчитать, обратившись к одному из онлайн-калькуляторов, которые нетрудно найти в интернете.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для монтажа шатровой кровли следует приготовить следующие инструменты:

    1. Болгарку.
    2. Пилу ручную и бензиновую.
    3. Электролобзик.
    4. Молоток.
    5. Рубанок.
    6. Электродрель.

    Для строительства шатровой крыши рекомендуется использовать древесину только одной породы. Для крепления элементов кровли необходимы гвозди, дюбели, стальные скобы и саморезы. Следует позаботиться и о кровельном материале, выбор которого зависит от предпочтений застройщика и его материальных возможностей.

    Делаем сами шатровую крышу

    Несмотря на всю сложность конструкции шатровой кровли, сделать такой тип крыши самостоятельно вполне возможно.

    Порядок сооружения шатровой крыши включает в себя несколько последовательно выполняемых действий:

    1. Создание проекта шатровой кровли и проведение всех необходимых расчётов.
    2. Приобретение требуемых материалов и приготовление инструмента.
    3. Крепление мауэрлата по всему периметру основания строения.
    4. Установка опорной балки для стропил параллельно мауэрлату (допустимое расстояние между ними 450 см).
    5. Крепление диагональных элементов, раскосов, подкосов к основе стропил.
    6. Утепление крыши.
    7. Монтаж финишной кровли и дополнительных элементов для стока, вентиляции и др.

    Полезные советы по строительству шатровой кровли

    Профессионалы плотницкого дела делятся советами, которые обязательно нужно принимать во внимание при строительстве шатровой крыши:

    • не использовать древесину разных пород;
    • не собирать несущие элементы кровли из реек размером менее 150 на 50 мм;
    • не крепить к опорной стойке коньковой части короткие детали, их закрепляют по углам;
    • обязательно применять промежуточные стропильные ноги (в центре кровли).

    Пошаговая инструкция по возведению шатровой крыши

    Рассмотрим строительство шатровой восьмискатной кровли на конкретном примере. Крыша будет предназначена для постройки размерами 10 на 10 метров с перегородкой посередине (несущая конструкция).

    1. Устанавливаем мауэрлаты. Для этого используем брус с сечением 100*150 или 150*150 мм) и крепление при помощи шпилек (резьба более М12).Укладка мауэрлатаУкладка мауэрлата

      Мауэрлат укладывается по периметру строения и крепится на шпильки

    2. Укладываем балки перекрытия и выноса, двигаясь от центра к краям и сохраняя одинаковое расстояние между ними (не меньше одного метра или восьмидесяти сантиметров).
    3. Применяя брус 150 на 150 мм, монтируем центральную опорную стойку в коньковой части крыши. При этом обязательно проверяем вертикальность при помощи отвеса и рейки. Фиксируем стойку при помощи временных укосин, которые демонтируются после установки центральных стропил.Центральная опора шатровой крышиЦентральная опора шатровой крыши

      На центральной опоре размещаются крепёжные устройства для установки центральных и диагональных стропил

    4. Прикрепляем четыре центральных стропила. «Сшивают» эти элементы металлическими уголками или при помощи гвоздей.
    5. Монтируем диагональные стропила, соблюдая необходимый уклон. Если эти элементы стыкуют из двух частей, то в месте соединения деталей делается дополнительная опора. Чтобы снизить нагрузки на балки, крепёж таких стоек желательно сместить к несущим стенам.
    6. Укладываем и крепим рядовые стропила, опора при этом идёт на мауэрлаты и опорный брус коньковой части. Расстояние между стропилами — около 600 мм.
    7. Прикрепляем нарожники, стараясь сохранять параллельность между ними и стропилами. Если крыша монтируется с выносами, то под нарожники в этой части кровли делаем подпорки.Монтаж нарожников в шатровой кровлеМонтаж нарожников в шатровой кровле

      Для страховки и укрепления конструкции в местах крепления нарожников используются дополнительные стойки

    8. Делаем обрешётку, применяя бруски (50 на 50 мм) или доски толщиной 20–25 см.
    9. Укладываем материалы для тепло- и гидроизоляции.Укладка теплоизоляционного слояУкладка теплоизоляционного слоя

      Утеплитель кладётся в каркас, образованный стропилами и обрешёткой

    10. Пришиваем при помощи саморезов к обрешётке кровельный материал.
    11. Подшиваем карнизы, устанавливаем водостоки, вентиляционные элементы.Подшивка карнизовПодшивка карнизов

      Подшивка карнизных свесов выполняется на завершающей стадии строительства шатровой кровли

    Видео: строим сами шатровую крышу

    Взвесив все положительные и отрицательные моменты в эксплуатации шатровой крыши, можно решиться на её постройку своими силами. Главное — всё просчитать и следовать чётким инструкциям, которые дают профессионалы строительного дела.

    Шатровая вальмовая крыша + фото

    Сложно переоценить важность и значение такого конструктивного элемента здания, как крыша. От ее надежности во многом зависит долговечность здания или сооружения, а также комфортность проживания в нем, если речь идет о жилом доме. Одним из наиболее распространенных видов кровли является вальмовая крыша, которая является универсальной конструкцией и может применяться на зданиях и сооружениях практически любого размера и формы.

    Наиболее популярные виды скатных кровель

    Все используемые конструкции скатных кровель достаточно просто разделить по количеству скатов.

    Односкатные крыши

    Конструкция, состоящая из одного ската, что очевидно из названия, образует уклон благодаря опиранию либо на стены разной высоты, либо на несимметричную стропильную систему. Простая и удобная конструкция, позволяющая экономить средства на строительстве. Но ее использование на больших зданиях и сооружениях крайне затруднительно.

    Двускатные крыши

    Самая распространенная разновидность кровли, очень часто применяемая при строительстве частных домов. Будучи более сложной конструктивно, по сравнению с односкатной, она функционально не проигрывает ей, значительно превосходя в разнообразии возможных вариантов и вдобавок имеет гораздо более привлекательный внешний вид.

    Вальмовые крыши

    Главной особенностью вальмовой крыши является наличие 4-х скатов. Данный вид крыш также имеет несколько разновидностей:

    • классическая вальмовая крыша. Обладает 4-я скатами, два из которых имеют трапециевидную, а два других – треугольную форму. Именно эти два треугольных ската и называются вальмами, а разновидность кровель получила свое название от них;
    • полувальмовая крыша. Для нее характерна усеченная форма треугольных скатов. Применяется данная разновидность кровель, как правило, в наиболее ветреных регионах. Полувальмовая крыша обладает прекрасными функциональными характеристиками, но достаточно сложна в изготовлении, кроме того, расход материала для ее устройства выше, чем при других конструкциях;
    • шатровая крыша. Разновидность вальмовой кровли, при которой все четыре ската имеют треугольную форму и сходятся в верхней точке. Наиболее часто применяется при возведении зданий и сооружений, в том числе частных жилых домов, которые имеют квадратную форму. Также может применяться при количестве скатов, превосходящем четыре, в случае если строящийся дом имеет форму равностороннего многоугольника. Реже используется, когда основной каркас здания выполнен прямоугольно. Вальмовая шатровая крыша является сложным конструктивным элементом, но в случае ее использования, позволяет добиться прекрасных функциональных и эксплуатационных характеристик при привлекательном и оригинальном внешнем виде;
    • ломаная крыша. Особенностью данной разновидности является то, что кровлю образуют вальмы, различающиеся между собой формой и размером. Ломаная вальмовая кровля наиболее сложна для строительства, но выглядит чрезвычайно дорого и роскошно.

    Купольная и сферическая крыша

    Применяются гораздо реже, чем вышеперечисленные конструкции. Основная область использования – различные церковные сооружения, стадионы. При возведении купольных и сферических крыш применяется стропильная система в виде изогнутого каркаса, а в качестве покрытия – мягкие рулонные и гибкие, оцинкованная сталь, пластиковая черепица, материалы, способные принять форму купола или сферы.

    Вальмовая шатровая крыша – достоинства и недостатки

    Вальмовая  шатровая крыша имеет крайне привлекательный вид и множество достоинств.

    Плюсы использования шатровой вальмовой крыши:

    • позволяют использовать создаваемое чердачное помещение в качестве дополнительной полезной площади;
    • не подвержены временным деформациям. Достигается особенностями конструкции, обеспечивающей максимальную надежность и долговечность;
    • производя утепление кровли, автоматически происходит улучшение теплоизоляции всего здания или сооружения, что позволяет значительно сэкономить на отоплении;
    • способность противостоять различным погодным явлениям, в том числе значительным ветровым нагрузкам. Данное свойство становится возможным благодаря относительно низким углам наклона конструкции;
    • наличие больших и далеко располагающихся от стен свесов позволяет качественно и надежно защитить фасад от попадания на него нежелательной влаги. Также уже упомянутым далеким выносом обуславливается и привлекательная форма кровли;
    • крайнее привлекательный внешний вид, что в сочетании с использованием в качестве покрытия современных материалов придает дому оригинальность и красоту.

    Наличие большого количества достоинств вовсе не отменяет того, что некоторые недостатки шатровым вальмовым крышам также присущи:

    • более сложная конструкция крыши приводит к тому, что затраты на ее устройство (и на материалы, и на заработную плату рабочих) выше, чем при обычной двухскатной кровле. Частично удорожание компенсируется тем, что присутствует экономия на возведении фронтонов, отсутствующих при данной конструкции крыши;
    • наличие скатов со всех сторон несколько сокращает объем пространства чердака;
    • наличие мансардных окон, в случае эксплуатируемого чердака, предусматривает их обязательное закрытие во время дождя. При заполнении окнами фронтонов такой потребности не возникает.

    Вальмовая шатровая кровля – разновидности и примеры

    Несмотря на кажущуюся однообразность шатровых вальмовых кровель, на самом деле это очень универсальная и многогранная конструкция. Ее можно с успехом применять на самых различных по функциональным и конструктивным особенностям зданиях и сооружениях.

    Некоторые основополагающие примеры подобных крыш рассмотрены ниже.

    Самый простой и незатейливый вариант показан на следующем фото.

    Обычный небольшой жилой дом. Малый угол наклона примененной здесь крыши делает его очертания еще более приземистыми. Это хорошо показывает одно из свойств подобной разновидности шатровой вальмовой крыши – она делает здание визуально более низким, чем на самом деле. Этим качеством частенько пользуются строители мансард, когда требуется сделать так, чтобы дом после возведения мансарды не казался сильно выше соседних.

    Но малые углы наклона – не единственный вариант шатровой вальмовой кровли. Пример противоположного свойства – на следующем фото.

    Такая конструкция придает зданию прямо противоположные свойства – оно кажется гораздо выше, чем является в действительности. Подобные задачи также зачастую приходится решать строителям и проектировщикам. Очевидно, что и значительной части потенциальных потребителей данное решение также может понравиться.

    Достаточно органично вписываются в шатровую вальмовую крышу и различные архитектурные элементы – эркеры, окна различной формы, вентиляционные и печные трубы и многое другое. Часть элементов была на фото выше, следующее фото демонстрирует еще один вариант их сочетания:

    Благодаря грамотно вписанному в профиль кровли эркеру, дом моментально приобретает оригинальный внешний вид, значительно выделяясь из числа себе подобных. Современные технологии и материалы, используемые при производстве кровельных систем, с легкостью позволят выполнить любые, гораздо более сложные, чем на данном фото, примыкания различных конструктивных элементов.

    Помимо приведенных выше вариантов, особое внимание следует обратить и на то, как органично и внешне красиво может сочетаться вальмовая крыша в форме шатра с кровельными элементами, находящимися на другом уровне по вертикали. Конструктивно и с точки зрения технологии, выполнение таких сопряжений и примыканий также не представляет особых трудностей, достаточно тщательно соблюдать все необходимые технологические процессы. А полученный результат вполне окупит незначительное увеличение затрат на выполнение этих работ. Следующее фото красноречивее любых слов.

    Форма шатровой вальмовой крыши может быть использована и на самых простых из всех возможных сооружениях. Пример навеса над автостоянкой приведен на фото.

    Данный пример еще раз доказывает, что не бывает слишком сложных или, напротив, слишком простых типов конструкций, бывает лишь правильное и неправильное их применение и использование на практике.

    Особенности устройства шатровой вальмовой крыши

    При возведении шатровой вальмовой крыши существуют свои особенности и правила, которые должны быть обязательно выполнены для получения надежной и долговечной конструкции:

    • использование одной породы дерева для всех элементов стропильной и особенно коньковой системы;
    • из-за того, что крыша имеет более крутой, по сравнению с большинством других конструкций угол наклона, размер промежуточных досок принимается 50*150 мм и более;
    • короткие элементы, придающие системе большую прочность и надежность, крепятся к угловым элементам стропил, а не к коньку;
    • стропильная система должна в обязательном порядке предусмотреть наличие промежуточных (центральных) стропил, крепящихся непосредственно к коньковому узлу. Также должно быть обеспечено их упирание в верхнюю часть обвязки и в коньковый узел.

    Очевидно, что конструкция шатровой вальмовой кровли достаточно сложна. Ее самостоятельное выполнение вполне допускается и возможна, но при любом раскладе обязательна разработка проекта или привязка существующей проектной документации к условиям конкретного здания. В противном случае сложно гарантировать надежную и долговечную работу кровли.

    Заключение

    Вальмовая шатровая крыша – сложный конструктивный элемент здания. Но ее грамотное возведение позволит помимо высочайших функциональных характеристик получить и крайне привлекательный и оригинальный внешний вид зданию или любому жилому дому. Можно с уверенностью утверждать, что все ресурсы, и финансовые, и человеческие, вложенные в возведение шатровой кровли с лихвой окупятся долгим сроком ее службы и удовольствием от проживания в красивом доме.

    Шатровая вальмовая крыша

    Сложно переоценить важность и значение такого конструктивного элемента здания, как крыша. От ее надежности во многом зависит долговечность здания или сооружения, а также комфортность проживания в нем, если речь идет о жилом доме. Одним из наиболее распространенных видов кровли является вальмовая крыша, которая является универсальной конструкцией и может применяться на зданиях и сооружениях практически любого размера и формы.

    Наиболее популярные виды скатных кровель

    Все используемые конструкции скатных кровель достаточно просто разделить по количеству скатов.

    Односкатные крыши

    Конструкция, состоящая из одного ската, что очевидно из названия, образует уклон благодаря опиранию либо на стены разной высоты, либо на несимметричную стропильную систему. Простая и удобная конструкция, позволяющая экономить средства на строительстве. Но ее использование на больших зданиях и сооружениях крайне затруднительно.

    Двускатные крыши

    Самая распространенная разновидность кровли, очень часто применяемая при строительстве частных домов. Будучи более сложной конструктивно, по сравнению с односкатной, она функционально не проигрывает ей, значительно превосходя в разнообразии возможных вариантов и вдобавок имеет гораздо более привлекательный внешний вид.

    Вальмовые крыши

    Главной особенностью вальмовой крыши является наличие 4-х скатов. Данный вид крыш также имеет несколько разновидностей:

    • классическая вальмовая крыша. Обладает 4-я скатами, два из которых имеют трапециевидную, а два других – треугольную форму. Именно эти два треугольных ската и называются вальмами, а разновидность кровель получила свое название от них;
    • полувальмовая крыша. Для нее характерна усеченная форма треугольных скатов. Применяется данная разновидность кровель, как правило, в наиболее ветреных регионах. Полувальмовая крыша обладает прекрасными функциональными характеристиками, но достаточно сложна в изготовлении, кроме того, расход материала для ее устройства выше, чем при других конструкциях;
    • шатровая крыша. Разновидность вальмовой кровли, при которой все четыре ската имеют треугольную форму и сходятся в верхней точке. Наиболее часто применяется при возведении зданий и сооружений, в том числе частных жилых домов, которые имеют квадратную форму. Также может применяться при количестве скатов, превосходящем четыре, в случае если строящийся дом имеет форму равностороннего многоугольника. Реже используется, когда основной каркас здания выполнен прямоугольно. Вальмовая шатровая крыша является сложным конструктивным элементом, но в случае ее использования, позволяет добиться прекрасных функциональных и эксплуатационных характеристик при привлекательном и оригинальном внешнем виде;
    • ломаная крыша. Особенностью данной разновидности является то, что кровлю образуют вальмы, различающиеся между собой формой и размером. Ломаная вальмовая кровля наиболее сложна для строительства, но выглядит чрезвычайно дорого и роскошно.

    Купольная и сферическая крыша

    Применяются гораздо реже, чем вышеперечисленные конструкции. Основная область использования – различные церковные сооружения, стадионы. При возведении купольных и сферических крыш применяется стропильная система в виде изогнутого каркаса, а в качестве покрытия – мягкие рулонные и гибкие, оцинкованная сталь, пластиковая черепица, материалы, способные принять форму купола или сферы.

    Вальмовая шатровая крыша – достоинства и недостатки

    Вальмовая шатровая крыша имеет крайне привлекательный вид и множество достоинств.

    Плюсы использования шатровой вальмовой крыши:

    • позволяют использовать создаваемое чердачное помещение в качестве дополнительной полезной площади;
    • не подвержены временным деформациям. Достигается особенностями конструкции, обеспечивающей максимальную надежность и долговечность;
    • производя утепление кровли, автоматически происходит улучшение теплоизоляции всего здания или сооружения, что позволяет значительно сэкономить на отоплении;
    • способность противостоять различным погодным явлениям, в том числе значительным ветровым нагрузкам. Данное свойство становится возможным благодаря относительно низким углам наклона конструкции;
    • наличие больших и далеко располагающихся от стен свесов позволяет качественно и надежно защитить фасад от попадания на него нежелательной влаги. Также уже упомянутым далеким выносом обуславливается и привлекательная форма кровли;
    • крайнее привлекательный внешний вид, что в сочетании с использованием в качестве покрытия современных материалов придает дому оригинальность и красоту.

    Наличие большого количества достоинств вовсе не отменяет того, что некоторые недостатки шатровым вальмовым крышам также присущи:

    • более сложная конструкция крыши приводит к тому, что затраты на ее устройство (и на материалы, и на заработную плату рабочих) выше, чем при обычной двухскатной кровле. Частично удорожание компенсируется тем, что присутствует экономия на возведении фронтонов, отсутствующих при данной конструкции крыши;
    • наличие скатов со всех сторон несколько сокращает объем пространства чердака;
    • наличие мансардных окон, в случае эксплуатируемого чердака, предусматривает их обязательное закрытие во время дождя. При заполнении окнами фронтонов такой потребности не возникает.

    Вальмовая шатровая кровля – разновидности и примеры

    Несмотря на кажущуюся однообразность шатровых вальмовых кровель, на самом деле это очень универсальная и многогранная конструкция. Ее можно с успехом применять на самых различных по функциональным и конструктивным особенностям зданиях и сооружениях.

    Некоторые основополагающие примеры подобных крыш рассмотрены ниже.

    Самый простой и незатейливый вариант показан на следующем фото.

    Обычный небольшой жилой дом. Малый угол наклона примененной здесь крыши делает его очертания еще более приземистыми. Это хорошо показывает одно из свойств подобной разновидности шатровой вальмовой крыши – она делает здание визуально более низким, чем на самом деле. Этим качеством частенько пользуются строители мансард, когда требуется сделать так, чтобы дом после возведения мансарды не казался сильно выше соседних.

    Но малые углы наклона – не единственный вариант шатровой вальмовой кровли. Пример противоположного свойства – на следующем фото.

    Такая конструкция придает зданию прямо противоположные свойства – оно кажется гораздо выше, чем является в действительности. Подобные задачи также зачастую приходится решать строителям и проектировщикам. Очевидно, что и значительной части потенциальных потребителей данное решение также может понравиться.

    Достаточно органично вписываются в шатровую вальмовую крышу и различные архитектурные элементы – эркеры, окна различной формы, вентиляционные и печные трубы и многое другое. Часть элементов была на фото выше, следующее фото демонстрирует еще один вариант их сочетания:

    Благодаря грамотно вписанному в профиль кровли эркеру, дом моментально приобретает оригинальный внешний вид, значительно выделяясь из числа себе подобных. Современные технологии и материалы, используемые при производстве кровельных систем, с легкостью позволят выполнить любые, гораздо более сложные, чем на данном фото, примыкания различных конструктивных элементов.

    Помимо приведенных выше вариантов, особое внимание следует обратить и на то, как органично и внешне красиво может сочетаться вальмовая крыша в форме шатра с кровельными элементами, находящимися на другом уровне по вертикали. Конструктивно и с точки зрения технологии, выполнение таких сопряжений и примыканий также не представляет особых трудностей, достаточно тщательно соблюдать все необходимые технологические процессы. А полученный результат вполне окупит незначительное увеличение затрат на выполнение этих работ. Следующее фото красноречивее любых слов.

    Форма шатровой вальмовой крыши может быть использована и на самых простых из всех возможных сооружениях. Пример навеса над автостоянкой приведен на фото.

    Данный пример еще раз доказывает, что не бывает слишком сложных или, напротив, слишком простых типов конструкций, бывает лишь правильное и неправильное их применение и использование на практике.

    Особенности устройства шатровой вальмовой крыши

    При возведении шатровой вальмовой крыши существуют свои особенности и правила, которые должны быть обязательно выполнены для получения надежной и долговечной конструкции:

    • использование одной породы дерева для всех элементов стропильной и особенно коньковой системы;
    • из-за того, что крыша имеет более крутой, по сравнению с большинством других конструкций угол наклона, размер промежуточных досок принимается 50*150 мм и более;
    • короткие элементы, придающие системе большую прочность и надежность, крепятся к угловым элементам стропил, а не к коньку;
    • стропильная система должна в обязательном порядке предусмотреть наличие промежуточных (центральных) стропил, крепящихся непосредственно к коньковому узлу. Также должно быть обеспечено их упирание в верхнюю часть обвязки и в коньковый узел.

    Очевидно, что конструкция шатровой вальмовой кровли достаточно сложна. Ее самостоятельное выполнение вполне допускается и возможна, но при любом раскладе обязательна разработка проекта или привязка существующей проектной документации к условиям конкретного здания. В противном случае сложно гарантировать надежную и долговечную работу кровли.

    Заключение

    Вальмовая шатровая крыша – сложный конструктивный элемент здания. Но ее грамотное возведение позволит помимо высочайших функциональных характеристик получить и крайне привлекательный и оригинальный внешний вид зданию или любому жилому дому. Можно с уверенностью утверждать, что все ресурсы, и финансовые, и человеческие, вложенные в возведение шатровой кровли с лихвой окупятся долгим сроком ее службы и удовольствием от проживания в красивом доме.

    ( Пока оценок нет )

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

    Стропильная система шатровой крыши: принципы сооружения + инструкции

    Шатровые крыши эффектно возвышаются над частными домами, флигелями, беседками, летними кухнями. Сооружают их чаще всего над квадратными в плане коробками. Реже устраивают над объектами, напоминающими правильный многоугольник с четным количеством сторон. В списке преимуществ шатровой крыши значатся все виды плюсов четырехскатных кровельных конструкций.

    Они экономичны и превосходно сопротивляются атакам атмосферных явлений. Правда стропильная система шатровой крыши возводится по особым правилам. Их стоит изучить домашним мастерам, желающим потрудиться на поприще самостоятельного кровельщика.

    Крыша конвертом – второе название шатровой конструкции, отображающее ее конфигурацию в плане. Строительство шатрового каркаса проводится по правилам, которые регламентирует технология сооружения четырехскатных крыш, но с соблюдением собственной специфики. В конструкции напрочь отсутствует конек как таковой. Его функцию выполняет центральная опора, в вершине которой сходятся все несущие стропильные элементы.

    Особенности устройства стропильной системы шатровой крышиОсобенности устройства стропильной системы шатровой крыши

    В геометрическом смысле шатровая крыша сложена четырьмя или более равнобедренными треугольниками. Основания треугольников опираются на стены через мауэрлат, верхние венцы или выравнивающие доски. Вершины либо наслоняются на опорный столб, либо упираются друг в дружку.

    Выбор способа сооружения

    По аналогии со скатными крышами в устройстве шатровой конструкции используются два вида стропильных ног:

    • Наслонные – стропилины, имеющие две надежные опоры в верхней и нижней части. Применение наслонных стропильных ног возможно, если в обустраиваемой коробке есть внутренняя стена, на которую водружается центральная опора. Вместо стены может использоваться опорный столб, установленный на подвальное или на чердачное железобетонное перекрытие.
    • Висячие – стропилины, имеющие только одну нижнюю опору. Их устанавливают, если обустраиваемая коробка не обладает внутренней стенкой, а монтаж центрального столба нецелесообразна.

    Выбор наслонного или висячего типа стропилин определяет способ установки элементов прочих деталей конструкции.

    Как определить схему возведения стропильной системы шатровой крышиКак определить схему возведения стропильной системы шатровой крыши

    Чаще всего в сфере устройства над частными домами стропильных систем для шатровых крыш используется наслонная технология. Висячая схема сложнее в монтаже и неудобна в ремонте. Часть ее составляющих взаимозависима, поэтому при замене испорченных элементов нередко приходиться заодно демонтировать неповрежденные детали.

    Схема и устройство стропильной системы шатровой крышиСхема и устройство стропильной системы шатровой крыши

    Диагональные и укороченные стропилины

    Углы коробки и вершину шатровой конструкции соединяют диагональные или по-другому накосные, они же угловые стропилины – обязательные участники сооружения четырехскатных крыш. Это самые длинные и наиболее нагруженные элементы стропильной системы. Именно на них опираются укороченные стропилины – нарожники, формирующие плоскости треугольных скатов четырехскатных крыш – вальм. Если длина диагональной стропилины более 4,5м, ее сооружают из двух досок, сшитых метровым отрезком аналогичного материала. Вообще по правилам накосные ноги принято изначально делать из двойной сшитой доски, предназначенной для изготовления центральных вальмовых стропильных ног и нарожников.

    Ширину доски, из которой планируется построить каркас для утепленной крыши, рассчитывают с учетом формирования вентиляционного зазора в 2-3см. Он должен образоваться между верхней плоскостью ската, формируемого стропильным каркасом, и плитами теплоизоляции. Например, если толщина утеплителя 125мм, то ширина доски должна быть 150мм и т.д. Если размеры предложенного на рынке или в строймаркете материала не позволяют создать вентиляционный зазор необходимых размеров, то к стропилинам с наружной стороны прибивают контробрешетку из бруска.

    Варианты нижнего опирания стропилин четырехскатной крышиВарианты нижнего опирания стропилин четырехскатной крыши

    Дополнительные опоры для накосных элементов

    Чтобы повысить жесткость конструкции и предупредить провисание длинных накосных ног, под них устанавливают дополнительные опоры. Число и тип дополнительных опор зависит от размера пролета, перекрываемого диагональной ногой:

    • При расстоянии до 7,5м жесткость диагональной ноги обеспечивает только подкос, расположенный в верхней части пролета.
    • При расстоянии от 7,5 до 9м кроме подкоса устанавливается еще и опора в нижней части, расположенная на расстоянии примерно в четверть длины пролета от крайней точки. В качестве дополнительной опоры используются или обычные стойки из бруса, или шпренгельные фермы Т-образной перевернутые низом вверх.
    • При расстоянии свыше 9м по центру устанавливается еще одна дополнительная опора, которую строительные нормы позволяют устанавливать только на ж/б перекрытие.

    Подкосы устанавливают под произвольным углом от 45º до 53º, шпренгели, шпренгельные фермы и стойки строго вертикально.

    Опоры в устройстве стропильной системы шатровой крышиОпоры в устройстве стропильной системы шатровой крыши

    Варианты решения “конькового” узла

    В устройстве каркасов для шатровых крыш, естественно, не используются коньковые прогоны. В преобладающем количестве случаев диагональные стропилины и центральные ноги вальм врубками опирают на единый несущий столб. У единственной для шатра верхней опоры в свою очередь также имеется три варианта опирания:

    • На нижнее перекрытие. Это не самый востребованный метод, отнимающий часть полезного пространства и определяющий характерные порядки в проектировании. Зачастую его применяют в устройстве летних беседок, что позволяет использовать массивный несущий столб для устройства вокруг него общего стола, к примеру.
    • На балку перекрытия, уложенную на внутреннюю несущую стену. Чаще всего в малоэтажном строительстве фигурирует именно указанный вариант как наиболее рациональный. Иногда на балку укладывается лежень, к которому разумнее крепить подкосы, чтобы не ослаблять перекрытие.
    • На соединенные уголками верхние пятки центральных вальмовых стропилин. При указанном способе соединения на мауэрлат может передаваться распор. Потому каждая вальма оснащается стяжкой-ригелем.

    Характерные способы сооружения стропильной системы с опорой или без под шатровую крышу изображены на фото и схемах:

    Как сделать верхнее опирание стропильных ног шатровой крышиКак сделать верхнее опирание стропильных ног шатровой крыши Как сделать верхний узел стропильной системы многоугольной шатровой крышиКак сделать верхний узел стропильной системы многоугольной шатровой крыши

    Нюансы установки нарожников

    Нижний узел крепления укороченных стропилин – нарожников устраивается по аналогии с узлами центральных вальмовых ног. Если они установлены по наслонной технологии, не следует отступать от принципа. Верхнее опирание на диагональный элемент выполняют разными способами:

    • Путем врубки в цельный брус, использованный для устройства накосной стропильной ноги.
    • Через опирание на прибитый вдоль нижнего края диагонали вспомогательный брусок.
    • Посредством банального прибоя двумя-тремя гвоздями размером 82мм, если к нарожникам не предъявляются повышенные требования по прочностным показателям.

    Самой разумной по праву считается установка через опорный брусок, прибитый заподлицо с нижней гранью накоса. И прочностные показатели диагональной ноги не пострадают, и монтаж нарожников пройдет в более резвом темпе. К тому же не нужно будет соблюдать разбежку укороченных стропилин при разметке и установке. А вот при креплении врубками верхним пяткам нарожников запрещено сходиться в одной или в близко расположенных точках.

    Шаг установки как стандартных, так и укороченных стропилин утепленной крыши обычно равен ширине плиты теплоизоляции. Однако если ве