bookmark_borderКакой утеплитель лучше для кровли – как правильно выбрать утеплитель для кровли, чем обить пол и стены на чердаке, какой вариант лучше для частного дома

Какой утеплитель для крыши (кровли) лучше? Отзывы

Содержание   

Кровля с утеплением крыши изнутри, равно как и любая другая часть дома, что соприкасается с внешним миром, нуждается в качественном утеплении. Только утепление поможет вам избавиться от излишних затрат на отопление. С помощью этой процедуры можно существенно улучшить изоляцию своего дома и поднять температуру в нем на несколько градусов.

Утепленная минеральной ватой кровля, в разрезе

Утепленная минеральной ватой кровля, в разрезе

К тому же хоть процесс утепления и нельзя назвать очень дешевым, но это настоящие инвестиции в будущее. Если однажды утеплить крышу дома, то можно забыть о проблеме потерь тепла на многие десятки лет.

1 Общая информация

Утепление крыши, наряду с утеплением стен считается обязательной процедурой. Достаточно провести хотя бы поверхностный расчет, чтобы в этом убедиться.

Стоит понимать, что если стены еще имеют хоть какую-то защиту от промерзания, то кровля и вовсе остается беззащитной. И действительно, сможет ли сдержать холод планка из дерева, брусков и той же металлочерепицы? Очевидно, что нет.

Поэтому расчет показывает, что хозяину попросту ничего не остается, кроме как заняться утеплением кровли.

Если крышу правильно защитить от потерь тепла с утеплением кровли по стропилам, то можно поднять температуру на чердаке, на 3-5 градусов. Причем сразу же, как только работы по устройству теплоизоляции будут завершены. Затем, когда дом прогреется, эта температура еще сильнее возрастет, а потерь тепла уже больше не будет.

Если же вы намереваетесь строить дома с мансардными этажами, то тут утепление кровли становится настоящей необходимостью. В противном случае на мансардном этаже дома жить не захочет никто.

Принцип полезного действия утеплителя для кровли заключается в физических процессах, что проходят внутри любого здания.

Всем известно, что горячий воздух всегда стремится вверх, а холодный воздух стремится вниз, заменяя горячий. Так как дом – это строение закрытое, то и воздушные массы тут двигаются по определенной технологии.

Поэтому теплый воздух в доме всегда будет двигаться ближе к крыше, в то время как холодный будет заменять его внутри.

Но если крыша дома не утеплена, то это уже приводит к появлению множества проблем. Ведь горячий воздух от нагревательных элементов будет двигаться вверх, но вверху он смешается с холодным воздухом снаружи. При понижении температуры он снова опустится, а на его место придет уже подогретый воздух.

Таким образом, обеспечивается что-то типа обратной циркуляции воздуха с утеплением перекрытия холодного чердака минватой, что способствует его охлаждению. Расчет показывает, что в такой ситуации потери тепла в доме становятся просто катастрофическими.

Схематическое изображение утепления скатной кровли

Схематическое изображение утепления скатной кровли

Отзывы также сигнализируют о том, что в доме с неутепленной крышей добиться выравнивания температуры до комфортных значений можно только с помощью крайних мер.

И обойдутся эти меры вам в серьезную сумму денег. Совершенно очевидно, что в подобных условиях установка утеплителя, толщина и плотность которого позволит с минимальными затратами блокировать охлаждение воздушных масс, видится не столь уж затратным делом.

В любом случае так действовать лучше, чем тратить огромные суммы на ненормативный обогрев.
к меню ↑

1.1 Типы кровли и особенности ее утепления

Отметим заранее, что в современном строительстве используются два типа кровли. Именно от типов кровли зависит, какой теплоизоляционный материал лучше применять в той или иной ситуации. Также тип кровли влияет на способ утепления, а также его отдачу и эффективность.

Итак, бывают кровли с утеплением крыши дома своими руками:

  • плоские;
  • скатные.

Первый вариант – это кровля, что состоит из плиты перекрытия. Перекрытие может неплохо защищать дом от потерь тепла, ведь оно состоит из цельного железобетона толщиной до 20 сантиметров. Но этого все же недостаточно.

Утеплитель для плоской кровли должен иметь крайне высокую плотность. Такая плотность необходима для того, чтобы иметь возможность выдерживать нагрузки, что могут приходиться на перекрытие.

Особенно это касается плоских кровель на эксплуатируемых чердаках. Здесь плотность возводится в абсолют, так как на перекрытие планируется ставить серьезные нагрузки.

Скатная кровля собирается из деревянных щитов, скатов и других подобных материалов. Характеристики утеплителя для скатной кровли дома лучше подбирать по отдельной процедуре. Какой именно, решать вам.

Тут важен качественный расчет, а также учет факторов самой кровли. Дело в том, что утепление здесь должно быть крайне легким, чтобы не нагружать конструкцию. При этом материал должен иметь хорошую плотность, не реагировать на влагу и т.д.

Утепление эксплуатируемого чердака пеноплексом

Утепление эксплуатируемого чердака пеноплексом

Влагу можно удалить, если использовать изоляцию типа Изоспан и теплоизоляцию Энергофлекс для труб (использовать изоляцию Изоспан – это вообще хорошая практика в строительстве), но от этого базовые требования к характеристикам утеплительного материала никуда не деваются, они просто становится менее жесткими.
к меню ↑

2 Утеплители для кровли

Обратимся непосредственно к подбору утеплителя, что может использоваться для защиты кровли от теплопотерь. На самом деле, теплоизоляционных материалов есть великое множество.

И производят их практически повсеместно. Одни только утеплители из минваты производят компании: Роквул, Изоспан, Кнауф, ТехноНиколь и т.д.

Некоторые из этих компаний (например, фирма Изоспан), занимаются также производством изоляции для кровель, чем еще сильнее упрощают человеку работу.

Но тут появляется проблема выбора. Выбрать лучший вариант из столь серьезного разнообразия довольно сложно. Конечно, вам поможет специальный расчет, но далеко не все знают, как его правильно выполнять.

Отметим, что хоть утеплителей есть великое множество, но объективно чаще всего выполняется:

Также в редких случаях выполняют утепление крыши пенополистиролом экструдированным, который является разновидностью пенопласта с уникальными характеристиками.
к меню ↑

2.1 Утепление кровли минватой

Минвата, будучи сравнительно легким материалом с прекрасными характеристиками теплопроводности, практически идеально подходит для утепления скатной кровли.

Здесь также сказывается легкость ее монтажа. Если пенопласт нужно предварительно нарезать и очень точно подгонять под каркас, то минвату можно просто запихнуть между стропилами.

Укладка плит минеральной ваты между стропил

Укладка плит минеральной ваты между стропил

Многие современные производители утеплителей, типа компаний Изоспан, Роквул и т.д. специально создают легкие воздушные плиты минваты, которые к тому же еще и очень легко деформировать так, как вам будет удобно.

То есть плита легко сжимается, укладывается между стропилами, а потом за несколько десятков секунд возвращается в исходное положение.Как вы сами понимаете, это существенно упрощает расчет всей процедуры.

Также каменная вата, если мы говорим о фирменных образцах, практически не вбирает воду, но при этом является паропроницаемой.

В крайнем случае, на слой утеплителя можно настелить изоляцию Изоспан, и окончательно избавиться от всех потенциальных проблем.

При этом минеральная вата негорюча. При утеплении скатной кровли, что практически полностью состоит из древесины, такой параметр сразу же берется в расчет.

Проблема с минватой только в том, что она стоит довольно дорого, а эффективная толщина для утепления скатов может равняться 10-15 сантиметрам.

Для плоской кровли минеральная вата тоже используется, но намного реже чем утепление кровли с помощью ППУ. Так как тут ее толщина должна быть еще больше, равно как и плотность.
к меню ↑

2.2 Утепление кровли пенополистиролом

Утепление крыши пенопластом тоже проводится, но далеко не так часто, если сравнивать со сферой применения минваты.

Конечно, пенопласт имеет прекрасные характеристики и отлично справляется со своими задачами, но есть у него и недостатки.

Главный из них – это горючесть. Скатную кровлю, конечно, можно отделывать пенопластом. Это довольно интересный и полезный вариант. Но нужно понимать, что в таком случае вы серьезно рискуете.

Также пенопласт немного сложнее монтировать, так как его надо очень тщательно нарезать, он может разрушиться во время работы и является совершенно паронепроницаемым материалом.

Зато пенопласт, в особенности его экструдированную разновидность, очень часто используют, когда есть желание провести утепление на плоской кровле.

Утепление плоской кровли с помощью плит пенополистирола

Утепление плоской кровли с помощью плит пенополистирола

Здесь возни с ним намного меньше, удобства больше, а за счет монтажа на толстую бетонную плиту проблема горючести пенополистирола практически нивелируется. Если огонь таки доберется к пенопласту через все эти бетонные перекрытия, то дом к тому моменту, скорее всего уже будет просто не спасти.

Обычный пенопласт используют для утепления неэксплуатируемых кровель. Экструдированным же можно утеплять и эксплуатируемые конструкции, так как плотность у него почти в 2-3 раза выше.
к меню ↑

2.3 Отзывы об утеплении кровли

Теперь рассмотрим отзывы об утеплении.

Максим, 24 года, г. Воронеж:

Использовал теплоизоляцию из минеральной ваты, в сочетании с гидроизоляцией Изоспан. Утепляли скатную кровлю, поэтому с работой справился только с напарником. В остальном же очень доволен. В доме сразу же стало теплее.

Валерий, 38 лет, г. Саранск:

Лет пять уже профессионально занимаются теплоизоляцией плоских кровель. Советую использовать для этих целей экструдированный пенополистирол. Стоит он дороже обычного пенопласта, но и качества там просто не сравнить.

к меню ↑

2.4 Так что же лучше?

Как видите, каждый вышеописанный утеплитель довольно универсален, но лучше всего подходит для изолированных работ.

Минвата идеально смотрится при обустройстве скатной кровли. Пенополистиролом тоже можно утеплять скаты, но лучше он подойдет для плоской неэксплуатируемой кровли.

Ну а экструдированный пенополистирол или пеноплекс идеально подходит для монтажа на перекрытия эксплуатируемой плоской кровли или чердака.
к меню ↑

2.5 Каким материалом утеплять кровлю? (видео)

выбор и обзор наиболее популярных

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Современный рынок теплоизоляционных материалов переполнен предложениями самых разнообразных утеплителей. Кроме низкого коэффициента теплопроводности, они могут кардинально отличаться по своим техническим и эксплуатационным характеристикам. Вместе с тем, крыша сооружения, в зависимости от конструкции и условий эксплуатации, предъявляет особые требования к параметрам, используемой теплоизоляции. В данной статье будут описаны основные характеристики распространённых теплоизоляционных материалов, проведен их анализ и сравнение. Мы расскажем, как выбрать утеплитель для крыши в зависимости от вида её конструкции: плоской, скатной, мансардной, и предоставим информацию о лучших производителях и реальных отзывах на их продукцию.

Виды утеплителя для крыши: выбор

Через крышу происходит до 30% всех теплопотерь здания, поэтому её теплоизоляции необходимо уделить самое пристальное внимание
ФОТО: gerchuluuconstruction.com

Содержание статьи

Общие требования к теплоизоляции для крыши

Подбор оптимального утеплителя для крыши осуществляется по целому ряду критериев.

  • Коэффициент теплопроводности. У большинства современных теплоизоляционных материалов этот показатель ниже 0,04 Вт/м·К. Этого вполне достаточно для использования небольшого слоя теплоизоляции, даже в суровом отечественном климате.
  • Плотность. Показатель находится в обратно пропорциональной зависимости с коэффициентом теплопроводности. От того, какая плотность у теплоизоляционного материала зависит насколько близко к строительным конструкциям его можно расположить. Отсутствие щелей предотвращает появление мостиков холода, образование конденсата, порчу утеплителя и строительных конструкций.
  • Вес. Довольно широкий диапазон показателей от 15 до 300 кг/м². При утеплении деревянного или сборнощитового дома, обладающего скатной и мансардной крышей, рекомендуется использовать лёгкие материалы, чтобы не оказывать критического влияния на несущие конструкции. Более прочные сооружения из полнотелого кирпича, железобетонных монолитных и сборных конструкций могут выдержать значительные нагрузки. Для них используется более тяжёлый утеплитель.
  • Влагопоглощение. Поглощение утеплителем конденсируемой или атмосферной влаги снижает его теплоизоляционные параметры. Для таких материалов необходимо предусмотреть систему гидроизоляции и отведения испарений.
  • Паропроницаемость. Полное отсутствие паропроницаемости может привести к застаиванию тёплого влажного воздуха и образованию плесени. Высокая паропроницаемость снизит защищённость от холодных воздушных масс и потребует дополнительной ветроизоляции.
  • Горючесть. Для сооружений из древесины, лучше выбирать негорючие теплоизоляционные материалы. Впрочем, даже у кирпичных и бетонных строений скатные крыши, в большинстве случаев сделаны из дерева. Для плоских крыш из бетонных плит, вполне допускается использование горючих утеплителей.
  • Степень усадки и способность сохранять первоначальную форму. Из-за деформации материала в процессе эксплуатации могут образовываться пустоты, щели, а на крутых скатных кровлях – перекосы, снижающие эффективность теплоизоляции.
  • Звукоизоляция. Ключевой параметр, особенно на «шумных» кровельных материалах: металопрофиле, металочерепице и т.п. Снижает звуковой фон во время дождя и града.
  • Простота монтажа. Важный параметр, позволяющий часть или все работы по утеплению крыши выполнять самостоятельно. Кроме того, важными качествами являются: необходимость использования специализированной техники, а также образование остатков, которые невозможно использовать.

Разновидности теплоизоляции для крыши

Условно все утеплители можно разделить на природные и синтетические. От этого параметра во многом зависит их экологичность и эффективность. В обзоре мы не будем касаться экзотических теплоизоляций из камыша, тростниковых или соломенных матов.

Стекловата

Имеет волокнистую структуру, для изготовления используется неорганическое сырьё, так же применяемое при производстве стекла. Стекловата устойчива к плесени, грибку и гнили. Один из немногих утеплителей, в котором не заводятся грызуны. Обладает высокими тепло- и звукоизоляционными параметрами в сочетании с доступной стоимостью. Из недостатков можно отметить необходимость использования индивидуальных защитных средств во время монтажа, а также необходимость тщательной изоляции от жилых помещений – как правило, для этого используется пароизоляционная плёнка. Теплопроводность – 0,035-0,044 Вт/м·К.

При монтаже стекловаты необходимо обязательно использовать индивидуальные защитные средства: плотный комбинезон, перчатки, очки, респиратор

При монтаже стекловаты необходимо обязательно использовать индивидуальные защитные средства: плотный комбинезон, перчатки, очки, респиратор
ФОТО: lh4.googleusercontent.com

Минвата, базальтовая вата

Базальтовая (каменная) вата фактически является минеральной, но с улучшенной технологией изготовления и более качественным сырьём из вулканических горных пород (базальта, диабаза). Она отличается большей устойчивостью к механическим нагрузкам. Материал более долговечен, чем стекловата. Производится как в рулонах, так и в плитах. Рекомендуемая плотность для утепления ненагружаемых кровельных конструкций варьируется от 30 кг/м³ до 40 кг/м³. Для нагружаемых, но не эксплуатируемых плоских кровель лучше использовать более плотные марки 45-60 кг/м³. При соответствующем укреплении и гидроизоляции они могут выдерживать технические перемещения и снеговые нормативные нагрузки. Теплопроводность – 0,032-0,048 Вт/м·К

Утеплитель для крыши – какой лучше?

Утеплитель для крыши – какой лучше?

Существуют различные материалы для изоляции крыши, при этом выбор на рынке довольно велик. Как выбрать правильный утеплитель для крыши, какой лучше и цена какого себя оправдает? Давайте разберемся, какие свойства имеют различные изоляционные материалы. 

Утеплитель для крыши – какой лучше использовать?

Плохую изоляцию кровли очень легко заметить. В течение лета такая изоляция будет причиной высокой температуры в помещении и постоянной духоты, а зимой проявится холодными стенами, которые не обеспечат для жильцов дома тепловой комфорт и высокими счетами за отопление. Чтобы определить, где теряется большая часть тепла, и в каких местах происходят потери энергии, можно провести испытания при помощи тепловизора. Эффективная диагностика будет подготовительной процедурой перед тепловой изоляцией, которая должна решить эту проблему.

Владельцы зданий часто задаются вопросами, какой утеплитель лучше для мансардной крыши, а также, выбирая утеплитель для скатной крыши, какой лучше выбрать, какой метод изоляции более целесообразный для разных конструкций дома? Здесь не существует ни одного универсального совета. Выбор правильного решения, какой утеплитель лучше для крыши дома, зависит от многих факторов:

  • бюджета на изоляцию;
  • размера крыши и мансарды;
  • доступа на крышу;
  • ожидания от температурного режима в помещении.

Прежде чем решить, каким утеплителем лучше утеплять крышу, следует определиться с его возможностями. Основная задача, которую должна выполнять изоляция для крыши – это обеспечение домашнего комфорта. При этом кроме сохранения тепла важно также насколько хорошо она гасит звуки и ее устойчивость к огню. Хорошо, если укладка изоляции может быть выполнена быстро и легко, а весь процесс не создает необходимость организовывать крупномасштабные ремонтные работы.

Минеральная вата – самый популярный утеплитель для крыши

Минеральная вата является самым популярным материалом, используемым для изоляции чердака. Хорошего качества минеральная вата имеет теплопроводность (ʎ) 0,033 — 0,045 Вт / мК, что означает, что достаточно толщины слоя в несколько сантиметров, чтобы обеспечить подходящий тепловой комфорт – конечно при правильном монтаже, при этом чем ниже коэффициент теплопроводности ʎ, тем может быть использован более тонкий слой материала.

Минеральная вата

Рекомендуется положить минеральную вату в два слоя. Один слой должен быть помещен между стропилами, плотно заполняя пространство, второй должен охватывать стропила и первый слой. Это делают для того, чтобы сами стропила, которые имеют невысокие изоляционные свойства, не становились тепловыми мостами.

Некоторые люди, однако, хотят открыть и сделать видимыми старые деревянные стропила, которые придают интерьеру в деревенском стиле или в стиле прованс, особый шарм. Покрытие из минеральной ваты с плитами гипсокартона полностью портит эффект, который хотелось бы достичь для этих стилей, поэтому в этом случае лучше использовать другую изоляцию.

Пенополиуретановая пена – быстрый и эффективный способ

Современным хитом становится пенополиуретановая пена, которая идеально подходит для теплоизоляции кровли и чердаков. Для утепления крыши снаружи используются пластины из твердого пенополиуретана, а внутри может быть использован метод распыления пены, что значительно ускоряет ремонтные работы. Пенополиуретан используется в качестве версии с открытыми порами и имеет теплопроводность, близкую к 0,034 Вт / мК. Как и при использовании минеральной ваты, в этом случае также требуется изоляция стропил.

Пенополиуретановая пена

Пена будет работать везде, даже там, где крыша имеет облегченную конструкцию и не может быть утеплена материалами с более высоким весом. Что особенно важно – этот утеплитель может быть использован в любом месте, где есть ограниченный доступ к крыше с чердака или присутствует много конструктивных изломов. Пена легко достигает всех углов, образуя герметичное изоляционное покрытие.

Гранулированная целлюлоза

Интересной альтернативой традиционной изоляции является использование гранул целлюлозы, которая применяется с использованием технологии впрыска. Таким образом, вы можете утеплить поверхность крыши и чердаки. Этот метод ценится за возможность утепления чердака без вмешательства в его структуру. Изолирующий материал, в данном случае – это гранулированная целлюлоза, которая вдувается через отверстие, заполняя все пространство. Таким образом исключаются все тепловые мосты и улучшаются тепловые характеристики чердака и стен.

Гранулированная целлюлоза

Волокна целлюлозы производятся из переработанной макулатуры и пропитываются соединениями бора. На подготовленном таким образом материале не развивается плесень или грибок. Для изоляции мансарды или плоской крыши понадобится всего 30 килограммов материала на кубический метр. Для утепления скосов нужно использовать его немного больше – около 50 кг материала на кубический метр. Этот вариант утеплителя для крыши имеет теплопроводность 0,039 Вт / мК, негорюч, а также характеризуется высокими параметрами акустической изоляции.

Гранулированная целлюлоза

Влагостойкие маты

Все большей популярностью пользуются коврики-маты, напоминающие по внешнему виду воздушно-пузырчатой пленки. Такие маты являются высокоэффективным изоляционным материалом, потому что:

  • имеют малый вес, что очень важно в утеплении чердаков;
  • занимают мало места, поэтому их можно использовать для эстетичных деревянных стропил, которые не скрыты под слоями изоляции;
  • не занимают полезной площади;
  • имеют отличную устойчивость к воздействию влаги и с течением времени не теряют своих параметров, как это часто бывает с традиционными материалами, используемыми для изоляции;
  • высокая эффективность теплоизоляции;
  • простота конструкции и возможность самостоятельного выполнения изоляции значительно снижают стоимость проекта.

Влагостойкие маты

Утеплитель пенополистирол для наружной изоляции

Пенополистирол используется для утепления крыши все меньше и меньше. Панели из полистирола, тем не менее, имеют свои преимущества:

  • они прекрасно заполняет пространство между стропилами;
  • имеют хорошие параметры изоляции;
  • пенополистирол представляет собой материал, который позволяет быстро выполнять утепление крыш и чердаков.

С этим утеплителем возникают некоторые проблемы, когда крыша полна различных видов неравенств и скосов, что усложняет процесс монтажа. Пенополистирол, однако, является отличным материалом для изоляции крыши внахлест под кровлей.

Утеплитель пенополистирол

Этот тип утеплителя для крыши лучше некоторых, так как не занимает пространства на чердаке, а также не распространяется на структурные элементы несущей конструкции. Пенополистирол также отлично работает в утеплении плоской кровли (незащищенной изоляции с внешней стороны).

Утеплитель пенополистирол

Для теплоизоляции кровли необходимо выбрать полистирол с соответствующими параметрами и предназначенный именно для этого применения.

какой лучше, толщина и плотность, рейтинг и отзывы

Утеплитель для мансардной крыши любого вида не подойдет. Материал подбирают с учетом конструкции кровли. Вдобавок мансарда бывает жилая и нежилая. В первом случае к теплоизоляции предъявляют еще более строгие требования. Существуют виды утеплителя, требующие и не требующие дополнительной защиты от влаги. Чтобы правильно выбрать материал, хорошо утеплить крышу, нужно знать его свойства.

Требования к утеплителям для крыши мансарды

Утеплитель применяют для разных целей, поэтому и требования к нему отличаются. Использованный для определенных работ материал должен максимально полностью справляться со своей задачей. Схема крыши мансарды сложная. Здесь приходится утеплять скаты, фронтоны, потолок и пол. Каждый элемент отличается своей сложностью конструкции, и, чтобы теплоизоляция была эффективная, она должна отвечать следующим требованиям:

  1. Пожаробезопасность стоит первым требованием. Утеплитель минимум не должен поддерживать горение. Максимально, если материал вообще не горит.
  2. Хорошая звукоизоляция избавит от проникновения посторонних шумов с улицы. В первую очередь это касается ударов града и каплей дождя о кровельное покрытие.
  3. Хорошая паропроницаемость избавит от образования сырости. На верхнем этаже мансарды установиться благоприятный микроклимат.
  4. Устойчивость к влаге важна, так как крыша мансарды подвергается воздействию дождя и снега.
  5. Экологическая чистота утеплителя обеспечивает безопасное проживание людей.

Совет! Чтобы удостовериться, что утеплитель соответствует всем требованиям, перед его покупкой необходимо потребовать сертификат у продавца.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыСложная схема мансарды требует утепления пола, скатов, фронтона и потолка

С учетом перечисленных требований для мансардной крыши лучшим утеплителем считается тот, который по максимуму удерживает тепло. Ведь ради этих целей его применяют. Так как на мансарде приходится теплоизолировать скаты крыши, пол, потолок, фронтоны, то возникает вопрос: можно ли для всех участков использовать один материал. На самом деле, действительно существует такой утеплитель с маркировкой «Универсал». Если это обозначение имеется на упаковке, то теплоизоляция подойдет для любых узлов крыши.

Толщина утеплителя в мансардной крыше

Теплоизоляция продается разной толщины неспроста. От этого параметра зависит, насколько хорошо материал справится со своими обязанностями. Наугад накладывать утеплитель нельзя. При недостатке толщины крыша промерзнет, а лишние слои приведут к бесполезным расходам.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыКаждый вид утеплителя отличается коэффициентом теплопроводности

Существует такой показатель, как коэффициент теплопроводности: λБ – Вт/(м*°С). У каждого утеплителя свое значение. На крыше мансарды обычно укладывают минвату или стекловату. Важно учесть, что с увеличением толщины увеличивается и коэффициент теплопроводности. Пример параметра отображен в таблице:

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывы

Однако существует еще один фактор, влияющий на выбор толщины – климат региона. Чтобы подобрать для крыши подходящий материал, нужно рассчитать сопротивление теплопередачи кровли (R – м2*0С/Вт). Точные расчеты способны провести только специалисты. Обычному застройщику данные можно взять из таблицы, где приведены крупные города разных регионов.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыЗная сопротивление теплопередачи кровли и коэффициент теплопроводности утеплителя, вычисляют его толщину для крыши мансарды по формуле: R* λБ

Плотность утеплителя для кровли мансарды

Не менее важным параметром теплоизоляции является ее плотность. Если взять мансарду, то здесь есть участки подверженные и не подверженные большой механической нагрузке. К первой группе относится пол. Если верхний этаж мансарды жилой, то здесь ставят мебель, бытовые приборы, прохаживаются люди. Утеплитель нужен высокой плотности.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыМинимальная плотность теплоизоляции для мансарды – 35 кг/м3

Ко второй группе относятся скаты крыши и другие элементы конструкции. Механическая нагрузка здесь на утеплитель небольшая, но нужно еще учесть угол наклона. Для скатных кровель принято использовать теплоизоляцию плотностью от 25 до 45 кг/м3. Именно для крыши мансарды это значение должно быть выше 35 кг/м3.

Каким утеплителем лучше утеплять крышу мансарды

Самым распространенным материалом для крыши является минвата и стекловата, но существуют и другие утеплители. Иногда их целесообразно использовать. Выбор материала зависит от того, на каком этапе утепляют крышу, тип стропильной системы, кровельного покрытия и другие нюансы.

Минеральные утеплители

Открывают рейтинг утеплителей для крыши мансарды минеральные материалы. Внешне они напоминают вату. Форма выпуска – рулоны или плиты.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыСтекловата в своем составе не имеет органики

Бюджетной считается стекловата. Материал состоит из стеклянных волокон, хорошо держит тепло, но боится сырости. Вторым недостатком является быстрое слеживание. Если отделка крыши негерметичная, волокна способны проникать внутрь мансарды, вызывая аллергические реакции. Однако есть и плюсы. Стекловата не горит. В колючей субстанции грызуны не заводятся.

Важно! После укладки стекловаты одежду придется выбросить, так как отстирать ее от колючих волокон практически невозможно.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыПопулярными марками минеральной ваты является Изовер и Ursa

Минеральная вата является аналогом стекловаты, только стеклянных волокон здесь небольшой процент. В утеплителе преобладают синтетические волокна и другие добавки. Многослойная структура хорошо задерживает тепло, но пропускает кислород, что особо важно для мансарды. Крыша получается теплая и «дышащая». Грызуны аналогично не любят строить здесь свои норы. Минвата устойчива к открытому огню, но так же слеживается, боится влаги. Самыми известными производителями являются Изовер и Ursa. Минвата имеет особые воздушные линзы, за счет которых увеличиваются звукоизоляционные свойства.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыБазальтовый утеплитель состоит из волокон натурального камня

Базальтовая вата не имеет свойства колоться, вызывать раздражение тела, аллергические реакции. Утеплитель создан из волокон натурального камня, получаемых методом его расплавления. Материал устойчив к открытому огню, пропускает кислород, нетоксичен. Из-за отсутствия колющихся волокон в базальтовых плитах любят поселяться грызуны, но вероятность появления их на крыше мансарды – нулевая.

Важно! Базальтовая вата не имеет свойство слеживаться, «дышит» на протяжении срока службы.

Полимерные утеплители

Встречаются крыши мансарды, построенные с допущением ошибок. Одной из них является отсутствие гидроизоляции под кровельным покрытием. Использовать вату здесь нельзя. Даже наличие металлической кровли тоже создает проблемы из-за свойственности повышенного образования конденсата. При таких условиях утеплять мансардную крышу частного дома оптимально полимерными материалами. Теплоизоляция полностью устойчива к влаге, не требует пароизоляции, но имеет один минус. Полимеры не пропускают воздух. Крыша мансарды утрачивает свойство «дышать». Применение любых полимерных утеплителей требует обустройства на мансарде вентиляции.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыПенополиуретан наносят методом напыления

Вспененный полиуретан обладает всеми параметрами идеального утеплителя. Пену наносят под давлением специальным оборудованием. Жидкая субстанция заполняет все пустоты, прочно прилипает к кровельному материалу крыши. Под пенополиуретаном не образуется конденсат и плесень. Отсутствует вероятность образования на крыше мостиков холода. Недостатком является высокая стоимость работ, необходимость найма специалистов с оборудованием. При ремонте крыши застывшую пену придется только обдирать.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыПенополистирол и пенопласт укладывают на ровные участки без изгибов

Плиты пенополистирола и пенопласта сложно уложить, если у мансарды ломаная стропильная система. Материал негибкий. Что касается пенопласта, то его для мансарды редко используют. Утеплитель горит, выделяя при этом едкий дым. Пенопласт крошится, имеет слабую устойчивость к механическим нагрузкам. Пенопластовые плиты подойдут для утепления фронтона мансарды при использовании метода «мокрый фасад». Утеплитель прячут под несколькими слоями штукатурки, которая защищает его от разрушения и возгорания.

На скаты крыши, пол, потолок мансарды лучше уложить пенополистирол. Плиты отличаются повышенной прочностью, устойчивы к влаге. Отпадает необходимость прокладки гидроизоляционной и пароизоляционной мембраны. Пенополистирол менее пожароопасен, но все же боится огня.

Натуральные утеплители

К группе относятся теплоизоляционные материалы, в основе которых использованы натуральные волокна. Для повышения эксплуатационных характеристик добавлены антисептики. В эковату дополнительно вносят антипирены. Вещества снижают горючесть натурального волокна. Плюсом утеплителя является экологическая чистота. Во всем остальном он проигрывает искусственным материалам. Натуральное сырье любят грызуны, оно впитывает влагу, правда, после высыхания восстанавливает свои свойства.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыШерстяной войлок по коэффициенту утепления не уступает базальтовой вате

Шерстяные утеплители больше встречаются в виде войлочных плит. На Кавказе используют для крыш чистую шерсть, укладывая ее в мешках внутрь кровельного пирога. В обеих вариантах материал требует надежной паро- и гидроизоляции. В шерсти заводятся насекомые, грызуны. Для мансарды войлочные плиты оптимально использовать при обустройстве пола. На скаты крыши шерсть лучше не укладывать.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыЭковату наносят специальным оборудованием

Экологически чистым материалом считается эковата. Ее изготавливают из отходов бумажной продукции. Добавки улучшают эксплуатационные характеристики. Эковата подойдет для утепления крыши, но придется нанимать специализированную бригаду с оборудованием. Большие расходы не придают популярности натуральному материалу.

Советы профессионалов

Плиты пенополистирола оптимально укладывать, когда крыша еще находится на этапе строительства. Если мансарда уже построена, используют минеральные материалы. С внутренней стороны создают обрешетку. Минвату укладывают между стропильными ногами, сверху закрывают облицовкой.

Утеплитель для крыши мансарды: какой лучше, отзывыКровельный пирог, где утеплителем использован любой тип минваты, включает защитные мембраны от влаги

Использование любой ваты требует обустройство паро- и гидроизоляции. Мембраны защищают теплоизоляцию от влаги. Состоит кровельный пирог из следующих слоев:

  • со стороны кровельного покрытия крыши первой идет гидроизоляция;
  • вторым слоем укладывают теплоизоляцию;
  • третий слой – пароизоляция;
  • для образования вентиляционного зазора и крепления внутренней облицовки из реек собирают обрешетку;
  • последний слой – финишная отделка.

Вентиляционный зазор оставляют минимум 3 см. Финишной отделкой используют любые понравившиеся материалы: вагонка, фанера, древесностружечные плиты.

Заключение

Утеплитель для мансардной крыши желательно подобрать со специалистами, если верхний этаж зимой будет использован под жилое помещение. Здесь важно предусмотреть все нюансы. Допущенные ошибки приведут к образованию сырости. В таких условиях невозможно жить. Вдобавок деревянные элементы крыши быстро придут в негодность.

Отзывы о том, какой утеплитель лучше для мансардной крыши

Сергей Иванович Коростылев, 49 лет, г.Челябинск

Крышу своей мансарды решил утеплять плитами базальтовой ваты. Другие варианты даже не рассматривал. Толщину плит выбрал 100 мм, чтоб уже наверняка. Верхний этаж жилой. Зимой тепло, сырость отсутствует. Дополнительную вентиляцию не обустраивал, хватает проветривания через форточки.

Алексей Дмитриевич Ковтун, 50 лет, г. Ростов

Скаты крыши мансарды утеплил минватой. Фронтоны обложил пенопластом под штукатурку. Для пола использовал Пеноплэкс. Верхний этаж теплый, даже когда на улице зимой минус тридцать. Сырости не ощущаю, так как сама крыша с минватой все же дышит.

bookmark_borderУтепление полистиролом пола – Утепление пола пенополистиролом: структура и особенности, разновидности материала (с фото и видео) | Блог о строительстве и ремонте

особенности материала, варианты утепления пенополистиролом, видео утепления пола

Утепление пола

Утепление полаПенополистирол — газонаполненный материал, получаемый из полистирола и сополимеров стирола. Заполненные гранулы стирола газом растворяют в полимерной массе, затем нагревают массу паром, в следствие чего исходные гранулы многократно увеличиваются в объеме. Гранулы занимают блок-форму и спекаются между собой. По такой технологии получают пенополистирол.

Для стандартного пенополистирола используют природный газ. Для пожаростойкого — углекислый. Пенополистирол недорогой строительный материал, не требующий для работы с ним особых знаний и специального оборудования. Материал используют в основном как теплоизоляцию и реже в качестве декоративных элементов.

Как выбрать пенополистирол

Итак, вы решили утеплить свой дом с помощью пенополистирола. Давайте рассмотрим, как правильно выбрать качественный материал. При покупке утеплителя обратите внимание на следующие критерии:

  1. ПенополистеролПенополистеролВнешний вид. Материал должен быть без отслаивающихся гранул, однородного белого цвета, без повреждений и осколков.
  2. Запах. Материал не должен иметь химического или другого постороннего запаха.
  3. Структура. Гранулы должны быть хорошо спеченными, примерно одного размера, линия разлома при сломе должна проходить как между гранулами, так и прямо внутри их.
  4. Упаковка. Покупая материал в уникальной маркированной упаковке с данными о производителе, нормативном документе, его марке и рекомендации по применению вы можете быть уверенным в том, что приобретаете качественный пенополистирол.
  5. Информация о характеристике пенополистирола. На упаковке должны быть указаны теплотехнические и физико-механические характеристики, а также размеры листа.
  6. Место продажи. Материал нужно покупать в легальных местах продаж, в наличии которых есть крытый склад.

Об основных характеристиках экструдированного полистирола можно прочитать здесь: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/ekstrudirovannyi-penopolistirol-opisanie-i-otzyvy.html

Сфера применения пенополистирола

В зависимости от плотности материала, пенополистирол применяется в следующих областях:

  1. В качестве ненагруженной тепловой изоляции плиты с плотностью до 15,0 кг/м.куб. применяют в ограждающих конструкциях таких как: полы, внутренние перегородки, скатные крыши, чердачные перекрытия, утепление балконов, контейнеров и др.
  2. Для нагружаемой тепловой изоляции плиты с плотностью от 15,1 до 25,0 кг/м.куб. применяют при производстве сэндвич-панелей и в утеплении стен, полов, кроли, трехслойных стен с защитно-декоративным слоем из кирпича.
  3. Любые фасадные марки плит с плотностью от 16 до 20 кг/м.куб. применяют для утепления вертикальных ограждающих конструкций различными фасадными теплоизоляционными системами с наружными штукатурными слоями.
  4. Плиты плотностью от 25,1 до 25,0 кг/м.куб. применяют в конструкциях со значительными нагрузками — наливные полы в гражданском и промышленном строительстве, утепление фундаментов, стен в подвалах. А также при изготовлении упаковочной продукции.
  5. В качестве тепловой изоляции особо нагружаемых при эксплуатации поверхностей используют плиты плотностью от 35,1 до 50,0 кг/м.куб. — полы подвалов, нулевые циклы зданий, гаражей и автостоянок, в конструкции полов и кровель, эксплуатируемых под автомобильные и пешеходные нагрузки и др.

Потребитель должен знать все свойства теплоизоляционного материала, чтобы принять для себя оптимальное решение. Рассмотрим плюсы и минусы пенополистирола.

О том, что лучше пенополиуретан или пенополистирол, можно узнать из этого материала: https://teplo.guru/uteplenie/utepliteli/penopoliuretan-ili-penopolistirol.html

Преимущества и недостатки пенополистирола

К положительным качествам материала можно отнести следующие пункты:

  • Утепление полаУтепление полаЛегкость в работе. Пенополистирольные плиты легко обрабатываются бытовым ножом или мелкозубчатой ножовкой. Без труда крепиться с помощью монтажных приспособлений, приклеивается клеем или цементным раствором.
  • Небольшой вес. Благодаря небольшому весу, поднимать плиты на высоту можно без дополнительных механизмов.
  • Экологически чистый продукт. Пенополистирол не ядовит, не выделяет пыль при обработке, не имеет запаха и не вызывает раздражения кожи.
  • Устойчивость к биологическим и химическим воздействиям. В связи с тем, что пенопласт является синтетическим продуктом, животные и микроорганизмы не используют его в пищу. Он также не является средой обитания для бактерий и грибков.

К плюсам материала можно также отнести такие качества как шумоизоляция, влагостойкость, низкая цена и долговечность материала (более 50 лет).

Отрицательных качеств у этого утеплителя намного меньше:

  • Деформация. Низкая теплостойкость допускает развитие термической деформации при температуре +80−90 градусов.
  • Горючесть. Гранулы пенополистирола, наполненные газом, способны возгораться при очень высокой температуре.
  • Необходимость защиты от механических повреждений

Ознакомившись с основными свойствами материала и остановив свой выбор на пенополистироле, вы можете использовать нижеуказанные варианты утепления пола. Теплые полы — неотъемлемая часть энергосберегающего дома. Утепление пола пенополистиролом под стяжку поможет уменьшить потери тепла и сделает температуру в комнате комфортной и уютной.

Утепление пенополистиролом — это доступный и простой способ теплоизоляции.

Технология утепления пенополистиролом

Утепление бетонного пола с помощью гранул пенополистирола

Пенополистирон

ПенополистиронДобавление в бетонный раствор гранул, позволяет бетонному полу приобрести теплоизоляционные свойства. Для этого замешиваем бетонный раствор. В небольшое количество воды добавляем сухой цемент и размешиваем с помощью дрели со специальной насадкой до консистенции сметаны. Не прекращая мешать, в раствор добавляют гранулы пенополистирола. Это может быть соотношение бетона к гранулам как 1:3, так и 1:6. Чем больше наполнителя, тем теплее пол. В зависимости каким жестким напольным покрытием потом будет покрываться бетонно-пенополистирольная стяжка, определяется соотношение. Чем больше гранул, тем ниже прочность. Также стяжка с гранулами обладает шумоизоляционным качеством.

Утепление полов листами пенополистирола под бетонной стяжкой

Для начала уплотняется грунт, засыпают щебень и сверху покрывают слой песка и пленку. Затем листы материала плотно укладывают по всему периметру пола. Стыки заливают монтажной пеной или проклеивают. Кладут еще один слой пленки. Для защиты листов от механического воздействия, которым подвергаются полы, необходимо положить на листы прочную монтажную сетку. Поверхность залить раствором стяжки толщиной 40−60 мм. Когда раствор затвердеет — укладывают напольное покрытие.

Утепление полов по лагам

Пенополистирол

ПенополистиролЕсли пол выполнен с помощью лаг, то утеплять полы становится значительно легче. Для начала деревянные элементы пола обрабатывают противогрибковыми препаратами и влагозащитными средствами. Затем с нижней стороны лагов на саморезы крепят доски или листы ДСП, а на них укладывают вырезанные по размеру проема листы материала. Сверху покрытие накрывается пленкой и напольным покрытием.

Статья, посвящённая утеплению пола пеноизолом, находится здесь: https://teplo.guru/uteplenie/pol/penoizolom.html

Как избежать распространенных ошибок

Чтобы работа с пенополистиролом оказалась качественной, избегайте следующих ошибок.

  1. Отдельное внимание цокольной рейке. Если на штукатурке вдруг появились горизонтальные трещины, значит цокольная рейка была закреплена неправильно. Чтобы исправить погрешности, нужно удалить 10 см штукатурки от нижнего края и срезать часть утеплителя, который закрывает рейку. Закрепить рейку и покрыть до нижнего края сеткой. Затем новую сетку соединяют внахлест в 10 см со старой и покрывают свежей штукатуркой.
  2. Соприкосновение пенополистирола с грунтом. При соприкосновении пенополистирола с грунтом материал быстро намокает и приходит в негодность. Здесь необходима цокольная рейка, которая выполняет защитную функцию. Чтобы исправить ошибку, нужно срезать нижний край утеплителя и заменить его экструдированным пенополистиролом.
  3. В использовании трехслойных ограждающих конструкциях, в которых наружная и внутренняя стенка выполнены из мелких блоков или кирпичей не следует использовать пенополистирол. В данном случае больше подходит минеральная вата в плитах. Также не следует использовать пенополистирол в качестве утепления деревянных домов. Материал задерживает выход водяных паров наружу, тем самым вызывая гниение древесины.
  4. Погодные условия очень важный фактор в работе по утеплению. Работы должны проводиться в сухую погоду при температуре от + 5 до + 25 градусов.
  5. Несоблюдение толщины утеплителя. Если применять слишком тонкий слой плиты на стенах из бетонных пустотелых блоков или больших плит, то здания будут по-прежнему холодными.
  6. Появление термических мостиков. При использовании в закреплении плит дюбелями неподходящего качества (в дальнейшем отпадают поддерживающие диски) возникают термические мостики, которые способствуют интенсивной утечки тепла.

Какой утеплитель вы бы не использовали, с уверенностью можно сказать, что после установки термоизоляции дом станет теплее, а атмосфера в нем приятной для жителей.

Видео утепления пола пенополистиролом

Утепление пола пенополистиролом, Утепление пола по перекрытию — Стройфора

Утепление пола пенополистиролом актуально и для частных домов, и для квартир многоэтажных домов, расположенных над неотапливаемыми подвалами или техническими помещениями. Технологии устройства утепления по перекрытиям и создание утепленных оснований для бетонных стяжек с замоноличенными трубными контурами водяных теплых полов или с прокладкой нагревательного кабеля будущего электрического пола во многом сходны. Толщины утепления пола всегда расчетные, и при расчете учитываются в первую очередь исходные данные – где находится утепляемый пол, над отапливаемым помещением или на продуваемым подвальным, или же на грунте. При утеплении пола пенополистиролом по перекрытиям над теплыми помещениями толщины утеплителя существенно меньше:

  • При температуре помещений нижнего этажа не меньше + 18°С минимальная толщина утепления составит 30 мм;
  • При температуре помещений нижнего помещения от + 10°С до + 17°С минимальная толщина утепления составит 50 мм;
  • Аналогично: от 0°С до + 10°С минимальная толщина утепления составит 70 мм.
Утепление пола пенополистиролом 5650

Утепление пола по перекрытию

Конструкция и принцип утепляющего пирога по железобетонному перекрытию практически такая же, как в случае пола по грунту, но и технологически и по материалоемкости данный случай проще. Устойчивость основания уже обеспечена, ни уплотнение, ни бетонная подготовка не требуются. При утеплении пола над междуэтажным перекрытием не нужна даже гидрозащита – воды здесь быть не может. Эмиссия водяного пара сквозь плиту перекрытия предусматривать можно, но при использовании качественного ЭППС такое ничтожное количество влаги угрожать снижением термоизолирующих свойств не может. Исключение – утепление полов в ванных и совмещенных санузлах. В этих случаях качественной и надежной гидроизоляции, выполняемой по особой схеме – «чашей» — придется уделить и время, и средства, причем при любых конструкциях перекрытий, и деревянных, и железобетонных.

Основание для утепляющего слоя из плит ЭППС в данном случае – железобетонные плиты перекрытия. После их подготовки ведется монтаж пенополистирольных плит. Разделение утепления со стеной необходимо, для этого весь контур помещения проклеивают демпферными лентами. Возможна и прокладка полоски утеплителя на толщину примерно 10 мм, с той же целью – обеспечить стяжке плавающую конструкцию. При любых работах на перекрытиях многоэтажных домов вопрос отсечки очень важен, поскольку не менее актуальна и другая задача изоляции – звуко- и шумозащита. Плавающие стяжки наиболее эффективны с точки зрения эффективности барьера от распространяющегося по массиву железобетонного каркаса ударного шума.

Утепление пола пенополистиролом 5651

Гидроизоляционный слой при утеплении перекрытий служит цели разделения фаз – мембранные пленки, заходящие на стенки «чашкой», предотвращают потерю воды гидратации из бетонной смеси. Швы смонтированных плит, особенно при ламельных пазогребневых стыках, незаметны и не создают мостиков холода, но вода может необратимо нарушить это равновесие. Кроме того, вся вода в бетонной смеси рецептурная и необходима бетону для гидратации и набора прочности, и гидроизоляционная мембрана должна обеспечить это условие. Настил полиэтиленовой пленки выполняют с нахлестом не менее 150 мм. Временное крепление пленочной гидроизоляции можно выполнить обычным скотчем.

После укладки гидроизоляционного слоя устанавливают маячки для контроля высоты стяжки. Армирование стяжке проволочной сеткой необходимо, поскольку неармированный бетон может дать в процессе набора прочности растрескивание с раскрытием трещин. Если запланированы теплые полы, то в бетонную стяжку закладывают нагревательный кабель или трубный водяной контур. Бетонная стяжка по маякам – классический вариант, но в современных домах с успехом применяют и наливные полы. Кроме того, перед тем как планировать и выполнять тяжелые бетонные стяжки, выясняют несущую способность перекрытия и делают уточняющие расчеты, чтобы убедиться в том, что утяжеление перекрытия не повлияет на конструкции здания.

Утепление пола пенополистиролом 5652

После того, как стяжка наберет прочность, приступают к устройству финишной отделки пола – плитка, линолеум, ламинат и любой другой выбранный материал.

Основное условие успеха для утепления пола по перекрытию – это применить качественный материал и не отступать от технологии. Термоизоляция будет работать эффективно только на качественно подготовленном основании. Под утепляющим слоем из плит ЭППС не должны остаться пустоты, в которых неизбежно будет накапливаться влага. Кроме того, максимально плотное прилегание жестких плит ЭППС обеспечит им нагрузку от вышележащих слоев пирога, не превышающую прочность плитного утеплителя.

Утепление пола пенополистиролом 5653

Железобетонные плиты перекрытий, если они в свое время были смонтированы качественно – без дефектов по стыкам и разновысотности, послужат надежным основанием под утепление при минимальной подготовке, всего лишь огруновке составами глубокого проникновения. После полной просушки грунтовочного слоя можно приступать сразу к монтажу плит утеплителя. Но если железобетонное основание имеет перепады высот между плитами, придется выравнивать основу под пенополистирольный утеплитель. Ремонтные работы в этом случае могут отнять немало времени и сил, поскольку придется сбить или срезать все выступы, заделать зазоры и стыки, устранить впадины и кривизну. Применяют для этой цели ремонтные растворы, окончательный итог работ – полное выравнивание общей поверхности с проверкой строительным уровнем. В случаях многочисленных дефектов укладки железобетонных плит часто применяют тонкослойные самовыравнивающиеся стяжки, несмотря на их немалую стоимость.

Вполне допустимо и применяется и «бюджетное» выравнивание поверхностей перекрытий под монтаж утеплителя: выполняют засыпку сухим просеянным песком на высоту в 10-20 мм с тщательным выравниванием песка и выверкой горизонтальности. Песок заполняет любое количество трещин и впадин, и послужит надежным основанием для термоизоляции. Конечно, и в случае выполнения самовыравнивающихся стяжек, и с песчаной засыпкой проверяют дополнительную нагрузку на перекрытие чтобы убедиться, что выравнивание не повлияет на его несущую способность.

Утепление пола пенополистиролом 5654

Очень надежный способ монтажа теплоизолирующих плит выполняют, применяя специальный монтажный клей. Обычные плиточные клеевые составы для этих целей походят плохо, поскольку негативно влияют на общую термоизолирующую способность утепляющей конструкции. Клеи следует приобретать фирменные, преданазначенные именно для монтажа минераловатного и пенополистирольного утеплителя. Такой способ более затратен, но и эффект от утепления пола по железобетонному утеплителю будет высшего качества.

По уложенному утеплителю выполняют бетонную стяжку с прокладкой системы теплого пола по стандартной технологии: проверка горизонтальности, укладка армирующей сетки на фиксаторы, заливка стяжки с последующим устройством напольного покрытия.

Утепление пола пенополистиролом 5655

Утепление пола экструдированным пенополистиролом: под стяжку, под ламинат

Теплопотери через пол составляют 20%. Поэтому жители первых этажей многоквартирных домов, а также владельцы частных домов сегодня обязательно утепляют полы, используя различные материалы и способы. Вариантов на самом деле немало, но в этой статье будет разбирать пенополистирол для теплого пола. А точнее плиты из этого вспененного полимерного материала.

Плиты вспененного полистирола

Что такое пенополистирол

Это наполненный газом полистирол, который относится к категории пенопластов. Технология производства проста – вязкую массу полистирола наполняют газом, который растворяется, образуя пузырьки. Затем массу полимера нагревают с помощью пара, отчего она расширяется во много раз, а гранулы, наполненные газом, спекаются межу собой. Расширение производится до тех пор, пока масса не заполнит собой форму, в которую ее поместили.

Именно полая структура материала сделала его обладателем низкой теплопроводности. Кстати, у пенополистирола она равна – 0,034-0,044 Вт/м К. Это один из наилучших показателей среди всех присутствующих на рынке теплоизоляционных материалов.

Но необходимо обозначить, что существует несколько разновидностей пенополистирольных плит, в основе которых лежит их плотность. Данная характеристика варьируется от 15 до 50 кг/м3. И чем плотнее материал, тем хуже у него теплозащитные качества. В нашем случае для утепления пола плитным пенополистиролом потребуется материал с плотностью 25-35 кг/м3. Все дело в том, что полы – конструкция, все время подвергаемая нагрузкам. А значит, здесь должен быть использован прочный материал.

Другие характеристики утеплителя:

  • материал является горючим и относится к классу Г3;
  • срок службы – 20 лет;
  • экологичность – высокая, то есть при изменяющихся влажности и температуры не выделяет токсичных и других вредных для человека веществ;
  • простота укладки.

Именно горючесть с выделением едкого ядовитого дыма отталкивала многих потребителей от пенополистирольных плит, когда стояла задача утепления помещений изнутри. Предпочтение отдавалось минеральной вате. Сегодня производители предлагают самозатухающий пенополистирол, в состав которого введены антипирены. То есть под действием огня он плавится, но не горит. Получается он методом экструзии. Именно такой сегодня рекомендуется приобретать, когда стоит задача утепления полов.

Самозатухающие пенополистирольные плиты

Технология теплоизоляции пола пенополистиролом

Итак, с особенностями пенополистирола разорались, переходим непосредственно к процессу его использования в качестве теплоизоляционного слоя для напольных оснований. В первую очередь надо обозначить, что этот утеплитель можно укладывать на полы, возведенных из разных материалов: бетона, дерева, грунта и прочих. Поэтому сам процесс надо рассматривать именно с этих позиций, потому что чисто технологически способы утепления друг от друга сильно отличаются.

Утепление бетонного пола

Начнем именно с бетонных полов, потому что это основания во всех многоэтажных домах, где перекрытия – железобетонные плиты, которые сверху заливаются стяжкой. А значить, придется за основу конструкции брать именно стяжечный слой.

  • Стяжку исследуют на предмет серьезных дефектов. Если таковые найдены, то их ремонтируют, используя обычный ремонтный состав на основе цемента и песка.
  • После высыхания отремонтированных участков полы покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Основное назначение этого жидкого материала – укрепить верхний слой стяжки.
  • Поверх бетонного пола застилают гидроизоляционный материал. Это может быть даже обычная полиэтиленовая пленка толщиною 0,2 мм, сложенная рукавом. Полосы гидроизоляции укладывают внахлест относительно друг друга со сдвигом 10-15 см. Стык обязательно заклеивают скотчем или липкой лентой. Обратите внимание, что гидроизоляционный материал обязательно заводят на стены на высоту 15-20 см. то есть на полу должно образоваться своеобразное корыто из гидроизоляционного материала.
Укладка пенополистирольного утеплителя на бетонный пол поверх гидроизоляции

Читайте также — Способы правильного утепления бетонного пола.

  • Проводят укладку пенополистирольных плит. Сегодня многие производители выпускают панели с соединительным замком паз-шип. Удобная конструкция, которая позволяет на полу собирать теплоизоляционный слой без зазоров и щелей. Если такие плиты не нашлись, то можно уложить обычные, без замкового соединения. Только для заделки зазоров (швов) рекомендуется использовать специальный герметик, который собой представляет пену. Это не монтажная пена, это герметик, который при соприкосновении с воздухом не увеличивается в объеме. Обратите внимание, что плиты пенополистирольного утеплителя укладываются в шахматном порядке, то есть со смещением в половину панели. Таким образом решается задача равномерного распределения нагрузок.
  • Следующий слой – гидроизоляционный. Он укладывается точно так же, как и нижний.
  • Поверх теплоизоляционного пирога устанавливают армирующий каркас или из стальной арматуры в виде решетки с ячейками 10х10 см, или из сетки.
  • Заливают стяжку.

Оптимальный вариант – провести утепление снаружи. И если проводится термоизоляция пола первого этажа, то плиты можно уложить со стороны подвала. Их или просто приклеивают к подвальному потолку специальным клеевым составом, или собирают обрешетку, прикрепляя ее к потолочной поверхности, а уже между ее элементами закладывают утеплитель. Обязательно теплоизоляционный слой закрывается гидроизоляцией.

Утепление пола со стороны подвала

Утепление пола по грунту

В частном домостроении полы по грунту встречаются нередко. Их тоже утепляют, но чаще используют для этого керамзит, перлит или другой сыпучий утеплитель. Что касается полистирольной теплоизоляции, то это достаточно редкая технология в данном случае. Просто обозначим, как утеплить пол по грунту, используя пенополистирольные плиты:

  1. Грунт между элементами ленточного фундамента очищают от мусора и растительности, выравнивают.
  2. Засыпают слой щебня толщиною до 10 см.
  3. Засыпают песчаную подушку толщиною 30 см. Этот размер выбран не зря. У песка есть одно очень интересное свойство – он может пропустить через себя влагу только на высоту 30 см.
  4. Застилают гидроизоляционный материал точно так же, как было описано в предыдущем разделе. Главное – запустить края гидроизоляции на всю высоту фундамента. Если используются плиты плотностью больше 30 кг/м3, то гидроизоляцию можно не применять.
  5. Укладка утеплителя со смещением плит относительно друг друга.
  6. Застилают верхний слой гидроизоляции.
  7. Монтаж армокаркаса.
  8. Заливка стяжки.

Процедура от утепления бетонных полов отличается мало. В основном нужно точно соотнести глубину котлована с толщиною каждого слоя. То есть вся эта слоеная конструкция должна точно поместиться между сторонами фундамента по высоте.

Монтаж утеплителя из пенополистирола на полы, формируемые по грунту

Основная статья: как утеплить пол опилками.

Утепление деревянного пола

Процесс утепления деревянного пола экструдированным пенополистиролом непрост. Необходимо понимать, что сами деревянные полы – это лаговая конструкция, на которую набиваются половые доски или укладывается плитный или листовой материал: фанера, ДСП, ОСП и прочее. Так вот закладывать панели ППС надо между лагами. А значит, необходимо создать плоскости, на которые утеплитель можно уложить.

Поэтому сама работа начинается именно с создания этих опорных плоскостей. Чисто технологически есть два варианта сооружения, которые отличаются друг от друга наличием под деревянными полами подвала или его отсутствием.

Если подвал присутствует

Процесс надо начинать именно с подвала:

  1. Поперек лаг укладывается гидроизоляционная пленка внахлест между полосами, стыки которых закрываются скотчем или самоклеящейся лентой. Крепление к лагам – металлические скобы с помощью степлера или маленькие гвоздики с широкой шляпкой.
  2. Поперек лаг устанавливаются и крепятся к ним саморезами или гвоздями доски (любого типа), можно б/у. Вместо досок используют фанеру, плиты ОСП или ДСП, ДПВ, гипсокартон, профнастил и так далее.
  3. Теперь остальные операции переносятся в помещения.
  4. Между лагами укладывают плиты экструзионного утеплителя так, чтобы они вошли в образованные ниши с натягом, плотно прижимаясь к торцам лаг. Главная задача – не оставлять больших щелей. Даже если такие появляются, их заполняют вспененным герметиком. Обратите внимание, что оптимальный вариант – заполнить пространство, образованное лагами, полностью до верхних краев последних. Если толщины одного слоя недостаточно, укладывают второй слой. Но учтите, что плиты в разных слоях не должны укладываться друг на друга точно по размерам. Укладку экструдированного полистирола проводят со смещением в половину панели, чтобы стыки не были на оном уровне.
  5. По лагам укладывается гидроизоляционная пленка. К ним же и крепится.
  6. Монтаж деревянного настила.
Утепление деревянного пола

Если подвал отсутствует

Здесь все процессы проводятся со стороны помещения.

  1. По лагам по их нижним краям торцов набиваются так называемые черепные бруски.
  2. На них укладывают поперек лаг и крепят доски, фанеру, ОСП, ДСП и прочее.
  3. По лагам и образованным нишам укладывают гидроизоляционную мембрану так, чтобы она собой точно повторила контуры собранной лаговой конструкции. Обратите внимание на фото ниже. Вот так должна быть уложена гидроизоляция.
Гидроизоляция деревянного пола

Все остальные операции проводятся точно так же, как и в предыдущем случае.

Утепление под теплый пол

Сегодня система отопления теплый пол очень популярна. Ее стараются использовать везде, если появляется такая возможность. Но отопление этого типа требует к напольному основанию ряд строгих требований, одно из которых – проведение теплоизоляции самой напольной конструкции. Если этого не сделать, то часть тепловой энергии, которая исходит от теплых полов, будет уходить через напольное основание. А это снижение эффективности системы отопления.

Раньше для теплого пола использовали технологии, описанные выше. Сегодня производители предлагают специальные изделия из пенополистирола под укладку теплых полов. Чтобы было понятно, о чем идет речь, обратите внимание на фото ниже.

Пенополистирольные плиты под системы теплых полов

Это специальные модули, собираемые на напольном основании, внешняя поверхность которых собой представляет большое количество небольших выступов. Последние собой представляют бугорки круглой, прямоугольной или овальной формы. Именно они формируют каналы, куда закладывают трубы системы теплых полов.

Изготавливают такие модули из плотного экструдированного пенополистирола с высокими гидроизоляционными качествами. Поэтому укладывают изделия прямо на бетонный пол без дополнительной гидроизоляции. Их и не покрывают защитными пленками или мембранами. К примеру, на уложенные панели с проведенным монтажом труб теплого пола можно сразу укладывать керамическую плитку, используя клеевой состав на основе цемента.

Полистирол для теплого пола в виде плит монтируют по очень простой технологии. Но есть здесь определенные требования:

  • поверхность напольного основания должна быть ровной без дефектов;
  • плиты укладывают по типу кирпичной кладки со смещением в половину модуля;
  • соединение плит между собой производится с помощью замка – паз-шип;
  • если покрываемая ими площадь большая, то в процессе укладки применяют клей;
  • между стенами и полистирольными плитами оставляется зазор – 8-10 мм.
Модули из пенополистирола под теплые полы не боятся влаги

Основная задача утепления пола с помощью плит из вспененного полистирола заключается в том, что необходимо правильно подобрать утеплитель по плотности и толщине. Технология же укладки плит – несложная, и в этом вы сами смогли убедиться. Но, чтобы получить высокое качество конечного результата, надо строго соблюдать последовательность проводимых операций и не забывать о нюансах строительного процесса.

Утепление пола пенополистиролом: по лагам, грунту, мансардах

Залог благоприятного микроклимата в городской квартире или в загородном коттедже – в утеплении поверхностей, через которые уходит драгоценное тепло. Не будем забывать также о расходах на электроэнергию и газ – еще один аргумент в пользу утепления. И одним из важных участков, конечно, должен стать пол, каждое прикосновение с холодной поверхностью которого вызывает неприятные ощущения.

Утепление пола пенополистиролом – это первое, что приходит в голову знатокам, успевшим оценить эффективность, надежность, доступность этого материала.

Структура и основные технологические и эксплуатационные характеристики материала


Материалы, основанные на полистироле, имеют как общие свойства, характерные для всех них, так и существенные различия. Внешне он практически полностью идентичен пенопласту. Для изготовления применяются одни и те же ингредиенты — гранулы полистирола, в которые во время термической обработки добавляют пенообразователь. В результате этого получается ячеистая структура с изолированными камерами. Пенополистирол, в отличие от пенопласта, имеет более плотное строение, напоминающее губку. Поэтому для того, чтобы обеспечить теплосберегающий эффект, аналогичный полученному от  толстых пенопластовых плит, пенополистирольные могут иметь намного меньшую толщину. Утепление пола экстрадированным пенополистиролом по сравнению с пенопластом имеет важное преимущество — более высокую плотность поверхности. Это отражается на механической прочности.

На заметку

Если сравнить показатели теплоизоляции пола с пенополистиролом и иными материалами, то окажется, что независимо от температуры снаружи, в отличие, скажем, от варианта с керамзитом, организм человека ощущает тепло. Теплоизоляционные характеристики таких полов примерно в 25 раз превышают эти показатели у аналогов из керамзитбетона.

Коэффициент теплопередачи варьируется от 0,028 до 0,034 Вт/м*К в зависимости плотности структуры. По этому показателю он лучше, чем минеральная вата. Поэтому если стоит вопрос утепления пола цокольного этажа — пенополистиролом или керамзитом, чаще всего выбор устанавливают на первом.

Кроме этого качества следует учитывать остальные технические характеристики:

  • Водонепроницаемость. Он полностью герметичен, но в отличие от пенопласта обладает гигроскопичностью. Показатель паропроницаемости равен 0,014 (кг*м)/(ч*Па). Это объясняется процессом формовки во время производства;
  • Прочность. Утеплитель может выдержать значительные нагрузки — от 0,4 до 1 кг на 1 см². Поэтому теплоизоляция балкона пенополистиролом может выполняться без монтажа дополнительной защитной прослойки;
  • Обработка. Для формирования листов с нужными габаритами можно применять обычный нож по гипсокартону. В отличие от пенопласта этот материал не крошится на торцах.
К эксплуатационным качествам можно отнести подверженность разрушению при воздействии ацетона, скипидара, некоторых марок красок и лаков. Такая вероятность чаще всего возникает в процессе обработки перед монтажом.

Пенополистирол для пола помимо положительных свойств, общих с пенопластом, также

  • долговечен,
  • надежен,

Утепление пола пенополистиролом, настил из экструдированного пенополистирола для пола

Утепление бетонного пола пенополистиролом – надежный способ не только подарить своей семье ощущение комфорта, но и предотвратить теплопотерю в холодное время года. Для того, чтобы пол был утеплен полноценно, он должен быть гигроскопичным и обладать низкими параметрами теплопроводности. При этом требование выдерживать высокие нагрузки никуда не девается.

Пенополистирол – материал, с которым все это возможно. Он продается по бюджетной цене и поможет сохранить тепло и в загородном доме, и в бане, и в квартире на любом этаже городской многоэтажки. И монтаж утепленного экструдированным пенополистиролом пола не будет слишком сложным.

Пенополистирол для пола

Использования пенополистирола как утеплителя – история и современность

Впервые утепление пола пенополистиролом стали практиковать в советское время. Плиты утеплителя выпустил «Стройпластмасс» – известный комбинат в Мытыщах. Через некоторое время технология была оценена по достоинству и стала широко использоваться. Современный пенопласт намного проще и практичнее в работе, чем его советский «предок».

Известные производители экструдированного пенополистирола для утепления полов в жилых помещениях – компании «ЭКОБОРД», Izocam, Styrodur, Fibran, Ursa и пр. С их продукцией можно произвести полноценное утепление пола квартиры, дома или бани в сжатые сроки.

При выборе пенополистирола для утепления пола необходимо обратить внимание на то, чтобы не был превышен коэффициент влагопоглощения (в норме он составляет 0,2-0,4%), а размер ячеек не был слишком большим. ЭПС должен характеризоваться высоким порогом биостойкости. Это гарантия того, что в утеплителе не поселятся вредные для человека живые организмы.

Как производится пенополистирол

Пенополистирол производят путем насыщения гранул стирола и производных этого вещества газом, растворенным в полимере по специальной технологии.

Толщина

После этапа заполнения масса нагревается паровым методом. Объем стироловых гранул должен увеличиться не менее, чем в пятьдесят раз. После этого исходное сырье пенополистирола для пола полностью заполняет блок-форму, и отдельные частицы склеиваются в единый материал.

Существуют две распространенные технологии производства пенополистирола, согласно которым его классифицируют на две группы:

  1. Спекание пенополистирольных шариков в форме под влиянием высоких температур.
  2. Смешивание гранул со вспенивающим агентом при повышенной температуре с дальнейшим продавливанием через экструдер.

Так из шариков получаются комфортные в работе пласты материала, которые затем будут использоваться для утепления пола любого помещения, даже чердака или бани.

Виды пенополистирола

По физико-механическим свойствам пенополистирол для пола можно классифицировать на:

  1. ПС, или прессовый. Он делается с использованием технологии прессования, что обеспечивает особо плотное сцепление гранул. Это обходится дорого, поэтому прессовый пенополистирол в основном изготавливается для вооруженных сил.
    ПС
  2. ПСБ (суспензионный полистирол, произведенный беспрессовым методом). Его плотность составляет 15−50 кг/м3. ПСБ выпускается в виде плит и широко используется для бытовых нужд: утепления фасадов, упаковки техники и т. п. Большое преимущество беспрессового суспензионного полистирола – простая проверка его качества. Если технология соблюдена, шарики на разломе плиты одинаковы по размеру и хорошо сцеплены между собой. Если это не так – материал бракованный.
    ПСБ
  3. ПСБ-С – улучшенная модификация беспрессового пенополистирола суспензионного типа. Отличается от обыкновенного ПСБ пропиткой антипиренами (противопожарными веществами). ПСБ-С полностью негорюч.
    ПСБ-С
  4. ЭПС – экструдированный материал, который рекомендуют для утепления бетонного пола пенополистиролом профессионалы. Он обладает оптимальными для этой задачи параметрами водонепроницаемости и плотности, отлично переносит механическое воздействие и соответствует требованиям противопожарной безопасности.
    ЭПС

По оценке специалистов, качественный экструдированный пенополистирол может эксплуатироваться без изменения основных качеств сроком до восьмидесяти лет, в то время как ПСБ и ПСБ-С служат примерно сорок.

Свойства ЭПС как утепляющего материала

Как материал для утепления пола дома или бани экструдированный пенополистирол характеризуется:

  • низким коэффициентом термического расширения и проводимости тепла;
  • оптимальными шумоизолирующими свойствами;
  • долговечностью;
  • способностью эффективно утеплять пол жилого здания при низких, высоких температурах или резком изменении высокого режима;
  • гигроскопичностью (благодаря пластиковой основе). Пар и влага не повреждают пенополистирол типа ЭПС. Если поместить его в воду, он не растворится и не набухнет, а значит, вынесет любые протечки воды. Влага не попадет в утепленное настилом из пенополистирола помещение.
  • высокой устойчивостью к химическим и биологическим влияниям;
  • высокой совместимостью с электрическими и водными устройствами теплого пола;
  • легкостью в нарезке и подходящей структурой плит для пола любой конфигурации;
  • экономной стоимостью.

На строительном рынке появляется все больше плит из пенополистирола различных цветов. Казалось бы, зачем углубляться в изыски дизайна. Цвет полистирола никак не отражает его характеристики или качество, но является маркировкой производителя. Многие фирмы предлагают функциональные решения для монтажа экструдированного полистирола. Например, благодаря фрезерованным краям стала возможной укладка утеплителя по технологии «шип-паз».

Технология укладки утепляющего настила из ЭПС

Итак, подходящий для укладки пола квартиры, дома, бани экструдированный полистирол подобран.

Монтаж

Приступая к его монтажу, следует помнить, что большая часть механической нагрузки придется на лаги. На первом этаже минимальная толщина слоя утеплителя должна составлять 10 см, на межэтажных перекрытиях – 5 см. Между лагами и полипеностиролом в обязательном порядке делаются зазоры.

Зазоры нужны и вдоль стен по периметру для температурного расширения утепляющего материала. Для заполнения зазоров применяется стекловолокно или монтажная пена.

Перед утеплением пола пенополистиролом выполняется стяжка. Поверх нее кладется пленка для гидроизоляции, затем – плиты экструдированного пеноплекса, слой раствора и сетка армировки. Поверх них делается чистовая стяжка (ее толщина – от 5 до 8 см). Следующий этап – заполнение зазоров по периметру пеной или стекловолокном. И только после этого можно приступать к непосредственному монтажу напольного покрытия.

Особенности укладки настила из экструдированного пенополистирола для пола

Для качественного монтажа утепленного полистиролом пола желательна предварительная укладка грунта. Она практичнее, чем простая бетонная основа для утеплителя.

Экструдированный пенополистирол для пола

Дополнительная подготовка грунта для утеплителя пола ЭПС состоит из следующих этапов:

  1. Выравнивание рабочей поверхности путем утрамбовки грунта механическим воздействием.
  2. Засыпка щебня для слоя 10 см толщиной. Щебневую прослойку также необходимо утрамбовать до полного выравнивания.
  3. Заполнение пустот между щебневыми частицами мелкофракционным песком. Можно использовать морской, речной или карьерный песок – какой доступнее по месту нахождения.
  4. Непосредственная укладка утеплителя.

Настил пола из экструдированного полистирола для чердака или мансарды несколько отличается по технологии. Там вместо гидроизоляции применяется паровая. Ведь пол мансарды или чердака – одновременно и потолок верхнего этажа.

Поэтому основой для слоя ЭПС служит пароизоляционный материал. Сверху на плиты из пенополистирола кладется еще один слой пароизоляции. Затем – бетонная стяжка для монтажа напольного покрытия или обрешетка для чернового пола.

Выбор экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя для пола имеет дополнительные выгоды. Например, он в разы улучшает звукоизоляционные свойства помещения. Слой утеплителя снижает общую нагрузку на конструкцию постройки. А простота монтажа ЭПС позволяет справится с задачей монтажа пола даже начинающему мастеру.

особенности и характеристики материала, технология утепления, видео инструкция

Утепление пола пенополистироломПрактически каждому, кто живет на первом этаже, знакомо при работающей в полную мощность отопительной системе ощущение ледяного пола. В этом случае оптимальным решением будет «теплый пол», который помимо ощущения комфорта позволит избежать теплопотерь. 20% общих теплопотерь приходятся на потери через пол, конструкция которого выполнена неправильно. Но только подогрев поверхности пола целиком проблему не решит — площадь обогрева больше, однако тепло куда-то улетучивается. Для достижения желаемого результата материал-утеплитель должен обладать не только низкими показателями теплопроводности и гигроскопичности, а также выдерживать большие нагрузки, но и иметь адекватную цену. В настоящее время утепление пола пенополистиролом — надежный и простой способ сберечь тепло как в городской квартире, так и в частном доме.

Пенополистирол — что это?

Впервые пенополистирол в СССР для строительных целей был выпущен мытищинским комбинатом «Стройпластмасс». С тех пор технология производства полистирольного пенопласта развивалась и усовершенствовалась.

Плиты пенополистиролаСырьем для получения этого материала служат гранулы стирола и его производных, которые заполняются растворенным в полимере газом. После чего с помощью пара производится нагрев массы, в процессе объем гранул увеличивается более чем в 50 раз, пока они не занимают все пространство блок-формы и склеиваются между собой.

По способу производства данный материал можно разделить на две группы. Первая производится по технологии спекания под воздействием высокой температуры вспененных пенополистирольных шариков в форме. При втором способе вспенивающий агент и гранулы при повышенных температурах смешиваются, и затем полученная в результате масса продавливается через отверстие экструдера.

Пенополистирол обладает различными физико-механическими свойствами и подразделяется на:

  • пенополистирол прессовый марки ПС, изготавливаемый из полистирольных гранул путем их прессовки. Этот вид имеет высокие прочностные характеристики благодаря плотному сцеплению гранул, однако его производство достаточно дорогостояще. Поэтому данный вид в настоящее время применяется только для военных нужд.
  • суспензионный беспрессовый полистирол марки ПСБ из-за меньшей стоимости получил более широкое распространение. Качество данного материала очень легко проверить: на изломе плиты четко видны хорошо сцепленные шарики одинакового размера. Излом может проходить, так сказать, «по живому». У некачественного шарики различного размера и разлом проходит только в местах их соприкосновения. Плиты ПСБ выпускается плотностью 15−50 кг/м3, что отражается на его прочностных качествах и определяет область применения. К примеру, пенополистирол плотностью 15 кг/м3 используют как упаковку для бытовой техники, а более плотный для утепления фасадов.
  • суспензионный беспрессовый самозатухающий пенополистирол марки ПСБ-С является улучшенной модификацией предшествующего вида. Преимущество этой модификации заключается в абсолютной негорючести, что достигается введением в сырье противопожарных добавок — антипиренов.
  • экструдированный или экструзионный пенополистирол марки ЭПС относится к лучшему типу пенополистиролов, что обусловлено технологией производства, позволяющей на выходе получить плотный, абсолютно водонепроницаемый материал с высокими показателями стойкости к механическим нагрузкам. Этот вид полностью отвечает требованиям пожарной безопасности.

Качественный пенополистирол марок ПСБ и ПСБ-С прослужит до 40 лет, совершенно не изменив свои качества, экструдированный пенополистирол может эксплуатироваться практически без изменений в течение 80 лет.

Характеристики пенополистирола как утеплителя

В независимости от марки пенополистирол обладает следующими характеристиками:

  • низкий коэффициент теплопроводности и термического расширения. Для сравнения 12 см пенополистирола дают тот же эффект, что и 45 см дерева или 200 см кирпичной кладки;
  • высокий показатель шумоизоляции;
  • долговечность;
  • Утепление пола пенополистироломдлительная эксплуатация без потери свойств, как при высоких или низких температурах, так и при резком их перепаде;
  • так как основа материала — пластик, пенополистирол совершенно не гигроскопичен, то есть не подвержен воздействию пара или влаги, не набухает и не растворяется в воде. Следовательно, препятствует проникновению влаги в помещение;
  • устойчив к биологическому и химическому воздействию;
  • пенополистирол хорошо совмещается с водным и электрическим оборудованием системы «теплый пол«;
  • простота монтажа. Плиты пенополистирола легко режутся, что позволяет утеплить пол любой конфигурации;
  • невысокая стоимость.

В последнее время рынок строительных материалов наполнился пенополистирольными плитами различных цветов, что не влияет ни на качество, ни на характеристики, а указывает лишь принадлежность данного вида продукции определенной торговой марке. Также выпускаются плиты пенополистирола с фрезерованными краями, что позволяет укладывать плиты по схеме «шип-паз».

Утепление пола пенополистиролом

В качестве утеплителя для пола с укладкой пенопластовых плит между брусьями-лагами вполне подойдет марка ПСБ-С с плотностью 15 кг/м3, так как основная часть нагрузки будет приходиться на лаги. При этом стоит учитывать, что для утепления первого этажа минимальный слой утеплителя должен составлять не менее 10 см, для межэтажных перекрытий — 5 см. Зазоры между плитами пенополистирола и лагами, а также по периметру вдоль стен необходимы для температурного расширения материала. Они заполняется монтажной пеной или стекловолокном.

Утепление полов пенополистироломПлотность пенополистирола для утепления бетонного пола должна быть равной или выше 35 кг/м3, например, ПСБ-С 35. Перед тем, как утеплять пол делается стяжка. Затем укладывается гидроизоляционная пленка, плиты пенопласта (пеноплекса) и на слой раствора армирующая сетка. Далее выполняется чистовая стяжка толщиной 5−8 см и заделка технологических зазоров стекловолокном или монтажной пеной по периметру. После этого укладывается напольное покрытие.

От утепления пола на черновой бетонной основе обустройство полов на грунте отличается дополнительной подготовкой грунта:

  • грунт механическим воздействием утрамбовывается, при этом происходит выравнивание поверхности;
  • засыпается щебень, толщина слоя которого составляет 10 см, он также выравнивается и утрамбовывается;
  • засыпается мелкофракционный речной, карьерный или морской песок, чтобы заполнить пустоты между частицами щебня;
  • укладывается утеплитель.

В случае, если производится утепление полов на чердаке или мансарде, вместо гидро- укладывается пароизоляционный слой. Связано это с тем, что пол чердака или мансарды является одновременно потолком комнат верхнего этажа. Утеплитель укладывается на парозащитный материал и поверх накрывается точно таким же слоем материала. Далее делается либо обрешетка для чернового пола, либо бетонная стяжка, поверх которой монтируется напольное покрытие.

Утепление пола пенополистиролом позволяет не только сберечь тепло, но и повысить звукоизоляцию помещения. Стоит также отметить, что применение данного материала в качестве утеплителя позволяет значительно снизить нагрузки на конструкцию здания. При этом справиться с утеплением пола может человек, не имеющий опыта в строительстве или отделке.

Видео утепления пола пенополистиролом

стяжка на пенопласт, какой лучше, как уложить

Сохранение тепла в своем доме является первоочередной задачей. Самый эффективный способ — теплоизоляция всех полов в жилище. Особый акцент уделяется утеплению полового основания, поскольку холод идет снизу. Наиболее комфортная в установке технология — укладка на пол под стяжку пенопласта. Чтобы знать, как уложить пенополистирол под стяжку, требуется ознакомиться с рекомендациями.

Читайте в статье

Использование пенополистирола для утепления пола

Для повышения теплоизоляционных параметров покрытия необходимо утеплить стяжку при помощи полистирола. Монтаж возможно проводить по древесине, грунту, бетону, однако наиболее эффективной станет технология укладки пенопласта под стяжку пола.

Подобный метод действенен в том случае, если отсутствует возможность повысить уровень покрытия, а провести надлежащее утепление необходимо.

Преимущества и недостатки выбора

К достоинствам утеплителя относят:

  • Простоту монтажа. Пенопластовые плиты без труда обработать с помощью бытового ножа либо мелкозубчатой ножовки. Легко фиксируются посредством монтажных инструментов, крепятся клеем либо раствором цемента.
  • Незначительная масса. Ввиду небольшого веса, приподнимать панели на высоту возможно без доп. механизмов.
  • Экологичность. Пенопласт не токсичен, не будет выделять пыль при работе, не обладает запахом и не провоцирует раздражение.
  • Стойкость к био- и химвоздействию. Ввиду того, что полистирол считается синтетическим материалом, вредители не применяют его в еду.

Обратите внимание! К преимуществам пенопласта также относят звукоизоляцию, водостойкость, невысокую цену и длительность эксплуатации (больше 50 лет).

Негативных характеристик у такого утеплителя значительно меньше:

  • Деформация. Невысокая теплоустойчивость ведет к формированию термодеформации при температурном режиме +85 градусов.
  • Горючесть. Гранулы пенопласта, которые наполнены газом, могут гореть при высоких температурных показателях.
  • Надобность в защите от повреждений механического характера.

Изучив основные параметры материала и выбрав пенопласт, возможно начать монтажные работы. Теплые покрытия являются неотъемлемой частью энергосберегающего жилища. Применение пенопласта на пол под стяжку помогает снизить теплопотери и сделать температуру в помещении комфортной.

Особенности применения для теплоизоляции под стяжку

Цена утепления пола пенополистиролом под стяжку немного увеличивает работы по термоизоляции покрытия стандартным полистиролом. Прежде всего, это обусловлено тем, что такой утеплитель дороже.

Пенопласт под стяжку оптимально подойдет для комнат с высокой нагрузкой на пол. Утеплитель используется для промышленных помещений.

Важно! Есть различные виды пенопласта, которые отличаются плотностью. Утеплитель с наименьшей плотностью используют, чтобы отделать стены, с высокой — чтобы сделать укладку на полу.

Технология укладки пенопластовых панелей под стяжку фактически не имеет отличий от утепления покрытия с помощью обыкновенного пенопласта.

Укладка утеплителя без обрешетки

Монтаж пенопласта без обрешетки:

  1. Подготовка поверхности. Когда основание из грунта, оно утрамбовывается, засыпается щебнем, полости — песком мелких фракций, делается выравнивание. Когда основанием станет плита из бетона, которая перекрывает подвал, производят пароизоляцию.
  2. Пенополистирол для пола под стяжку укладывают вплотную. Чтобы заполнить щели, применяют стройпену.
  3. Производится гидроизоляция. Утеплитель кладут внахлест 10 см, посредством клейкой ленты заделывают швы.
  4. Монтаж армирующей сетки, необходимой в целях упрочнения покрытия.
  5. Делается стяжка в толщину 10 см.

Укладка утеплителя на каркас

Монтаж пенопласта на каркас:

  • Удаляют старый настил.
  • С внешней стороны по длине крепят дополнительные доски.
  • Лаги устанавливают с расстоянием 0,5 м.

  • На доски меж лагов укладывают пенополистирол. Швы обрабатывают стройпеной, чтобы отсутствовали щели.
  • Далее сверху утеплителя прокладывают пароизоляцию, крепящуюся к лагам посредством бруска.
  • Настилают основное покрытие.

Основные стадии выполнения работ по укладке плит

Этапы проведения работ:

  1. Выравнивание чернового покрытие.
  2. Создание подушки в 10 см.
  3. Заполнение полостей мелкофракционным керамзитовым песком.
  4. Монтаж пенопластовых панелей.
  5. Гидроизоляция с помощью спецпленки.
  6. Монтаж армирующей сетки.
  7. Устройство стяжки.

Важно! Пенопластовые листы укладывают плотно между собой, чтобы не было «холодных мостиков». Вспомогательно стыки заделывают клейкой лентой из фольги. При монтаже гидроизоляционной пленки швы в полной мере проклеивают скотчем.

Как сделать утепление самостоятельно

Монтаж пенополистирола способен осуществить каждый. В этих целях требуется иметь нож, стройпену. Защитные средства при работе не нужны. Утеплитель не рассыпается, не выделяет вредные элементы. Однако есть определенные особенности подготовки:

  • В постройке из дерева утепление начинают с подготовки, пароизоляции.
  • Если нет подвала, напольного перекрытия, рекомендовано хорошо утрамбовать грунт, сделать щебневую подушку 10 см, засыпать полости песком.

Когда проведены приготовления, основание выдержит любую нагрузку. Теплоизоляция пола полистиролом делается таким методом:

  1. Заранее выравнивают покрытие с помощью шпатлевочной массы либо подсыпки.
  2. Укладывается пароизоляционная пленка.
  3. Делается каркас из деревянного бруса, в промежутки вкладывают приготовленные пенополистироловые листы. Швы меж каркасом и материалом заделывают стройпеной.
  4. На обрешетку настилают пергамент, монтируют черновой пол и укладывают финишное покрытие. Когда применяют доски, черновой пол возможно не класть.

Заливка армированной стяжки

До заливки стяжки полистирол рекомендовано покрыть фольгированным изолирующим материалом, к примеру, пенофолом. В целях надлежащей сцепки стяжки с покрытием сверху пенофола укладывается армирующая сетка из пластика либо металла.

Важно! Толщина стяжки составляет 2-4 см. Балконная плита не предусмотрена для больших нагрузок, перегружать ее тяжелой стяжкой не следует.

Заливка начинается с дальнего угла балкона, понемногу перемещаясь к двери. Незастывший раствор в обязательном порядке прокатывается игольчатым валиком. Он выравнивает стяжку и устраняет воздушные пузырьки, формирующие на покрытии раковины.

Срок затвердевания стяжки варьируется в пределах 6-24 часов с учетом типа. Для песчано-цементных смесей он выше, для полимерных — ниже. После окончательного засыхания стяжки возможно начать работы по настилу покрытия.

Полностью стяжка затвердеет по прошествии 3-4 недель от заливки. В этот период не рекомендовано ставить тяжелые предметы мебели либо бытовую технику.

Советы и рекомендации по утеплению пола пенопластом

Чтобы утеплить пол пенопластом качественно, нужно соблюдать такие рекомендации:

  • Когда на штукатурке образовались горизонтальные трещины, следовательно, цокольная рейка зафиксирована неправильно, требуется убрать 10 см штукатурки снизу и отрезать фрагмент пенопласта, закрывающего рейку. Фиксируется рейка и покрывается донизу сеткой. Далее новая сетка соединяется со старой и покрывается новой штукатуркой.
  • Соприкосновение пенопласта с грунтом. Во время соприкосновения утеплитель намокнет и станет непригодным. Тут требуется цокольная рейка, выполняющая защитную функцию. Для исправления ошибки требуется отрезать нижнюю часть материала и провести замену его экструдированным полистиролом.
  • В применении трехслойных конструкций, где внешняя и внутренняя стенки изготовлены из небольших блоков либо кирпичей, не используется полистирол. В такой ситуации больше подойдет минвата. Кроме того, не используют полистирол как утеплитель для домов из дерева.
  • Несоблюдение толщины материала. Когда применяется чересчур тонкая плита, то пол будет, как и прежде, холодным.
  • Формирование «мостиков холода». При применении в закреплении плит дюбелей плохого качества образуются термомостики, способствующие значительной теплопотере.

Действенным методом утепления полов в жилище станет монтаж пенополистирола под стяжку. Такой утеплитель оптимально подойдет для монтажа, поскольку он отличается прочностью и плотностью. Так как плиты такого материала идеально ровные, то по ним возможно сделать стяжку классическим методом с использованием песчано-цементного раствора и с помощью самовыравнивающихся наливных покрытий.

bookmark_borderКак утеплить крышу в бане: Как утеплить крышу бани своими руками – Утепление потолка в бане с холодной крышей

Как утеплить крышу бани своими руками. Особенности, порядок работ

Утепление крыши бани – задача важная. Перед тем, как утеплить крышу бани своими руками, надо знать правила проведения такой работы. От точности их соблюдения зависит влажность и температура воздуха в помещении. Также важно перед мероприятием определиться с тем, будет сверху: мансарда или просто чердак. Это будет влиять на выбор материала для утепления крыши в бане.

Чем утеплять баню

Есть много утеплителей, которые могут использоваться для теплоизоляции мансарды банного чердака. Перед тем, как произвести теплоизоляцию бани, стоит ознакомиться с особенностями того или иного вида средства.

Утепление крыши бани производится такими материалами:

  1. Минвата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноизол.
  4. Джутовый материал.

Все эти средства хорошо держат тепло со стороны кровельных покрытий, но для качественной термоизоляции стоит придерживаться правил укладки каждого из материалов и произвести расчет теплоизоляции. Схема утепления крыши представлена ниже.

Народные способы утепления

Чтобы не было причин влажного потолка, можно использовать и дедовские средства, чтобы утеплить кровлю. Крышу сауны утепляем смесью глины смешанной с песком. Класть такую теплоизоляцию для бани надо на рубероид, который выступает гидроизоляцией. Толщина слоя должна быть 10-15 сантиметров. После нанесения ему надо дать время просохнуть.

Есть возможность утеплить строение и при помощи керамзита. Но этот материал впитывает влагу, а потому обязательно под него надо положить гидроизоляцию. Слой керамзита может быть до 30 сантиметров. Сверху него кладется покрытие чердачного пола.

Этапы утепления

Независимо от того, какой утеплитель будет выбран в качестве отделки потолка, верхнее покрытие по своей конструкции должно быть одинаковым. Основа – балки, которые опираются на брусы или бревна.

Брус перед укладкой обязательно надо обработать антисептиками, чтобы он не гнил и там не распространялись микробы.

Особенно тщательно стоит обрабатывать те места балок, которые контактируют с другими материалами. Это древесина-бетон, дерево-кирпич и прочие.

В банном помещении потолок подбивается досками. Их прибивают сразу к балкам. Также важно соорудить и накат. Важно перед началом такой работы произвести расчеты. Между  балками и досками должен оставаться зазор в 5 сантиметров. Между дымоходом и деревом стоит оставлять зазор в 25 сантиметров.

При подбивке потолка строения щитами стоит соблюдать такую поочередность проведения работ:

  1. Обработать щиты антисептиком.
  2. Ко дну каждого щита крепится пленка, которая будет выполнять роль гидроизоляции.
  3. После установки щитов их набивают теплоизоляцией. Также важно следить, чтобы между термоизолятором не было зазоров.
  4. Снизу всю конструкцию обшивают досками. Можно применять и листы ДСП. Их тоже стоит обработать антипереном.
  5. Черновой потолок нужно делать из досок, толщина которых не менее 25 миллиметров. Крепят их на саморезы к балкам. Также снизу кровля отделывается пленкой.
  6. Слой утеплителя не должен быть более 15 сантиметров. Маты укладывать надо так, чтобы между ними не было зазоров. Сверху утеплителя также ложится слой гидроизоляции. Потом вся конструкция закрывается досками или плитами ДВП.

Специалисты утверждают, что около 30% тепла уходит в бане именно через потолок.Поэтому к его отделке надо подойти ответственно!

При укладке термоизоляции стоит придерживаться всех пунктов, указанных ниже. Если этого не сделать, то покрытие пола будет пропускать тепло и влагу.

  1. К основе крепится рулонный пароизолятор с нахлестом между полосами в 5-10 сантиметров. Это не даст возможности проникать влаге на балки и снижать температуру в помещении.
  2. Поверх термоизоляции крепятся бруски. Используются для крепления шурупы. Каркас потребуется для того, чтобы на него монтировать теплоизолятор. Толщина каркаса должна соответствовать толщине самого утеплителя, который будет выбран. Экономить на обрешетке не стоит. Бруски нужно крепить близко друг к другу.
  3. На каркасе крепится утеплитель. Монтировать его надо в средствах защиты, чтобы волокна не попали в глаза и органы дыхания. Крепятся листы термоизолятора саморезами к основе.
  4. Далее потребуется конструкцию обшить фольгой. Она крепится клейкой лентой к теплоизолятору. Рекомендуется фольгу укладывать в два слоя.
  5. Потом конструкция еще раз укрепляется брусками, к которым монтируется отделочный материал.

Потолок на чердаке

Перед тем, как произвести утепление крыши бани своими руками, стоит изначально отделать и утеплить чердак баньки. Гидроизоляция со стороны кровельного покрытия важна, а потому ее нужно производить правильно. Технология такого утепления крыши бани ниже.

Со стороны чердака укладывать на выбор:

  1. Керамзит.
  2. Стекловату.
  3. Базальт.

При этом внимание надо обратить на тот участок, где утеплитель соприкасается с дымоходом. В таких местах термоизолятор и доски надо обработать огнеупорной мастикой или отделать асбестом.

Скат

Его также рекомендуется утеплять. Технология утепления ската аналогичная с той, которая используется для крыши. Можно использовать для проведения такой работы пенопласт или волокнистый утеплитель. Работы можно производить до укладки кровли или после этого.

Во время проведения мероприятия стоит следить за тем, чтобы материалы, которые могут загореться, находились на значительном расстоянии от дымохода. Там нужно соорудить короб из металла и заполнить его негорючими веществами.

Утепление крыши бани: особенности

Если здание уже возведено, то стоит теплоизолятор размещать между балками перекрытия. Это идеальный вариант решения задачи.

В основе метода лежит то, что утеплитель монтируют между стропилами. Тут также важно соблюдать поочередность укладки тепллоизолятора.

Листы термоизоятора надо резать так, чтобы они вплотную прилегали к балкам. На поверхности не должно оставаться зазоров. Не нужно забывать и о пароизоляции. Ее крепят поверх утеплителя внахлест. Если пароизоляции будет несколько слоев, то каждый из них должен перекрывать стык предыдущего.

Проведение таких работ обеспечит:

  1. Конструкция кровли получится теплой.
  2. Качество теплоизоляции высокое.
  3. Тепло сохранится в помещении при любой погоде.
  4. С чердака не будет проникать влага и холод в парилку.
  5. На потолке не образуется конденсат при перепаде температуры.
  6. В парилке будет накапливаться больше пара.

С основными моментами того, как утеплить кровлю бань своими руками, вы ознакомились в статье, а тонкости работы можно посмотреть на видео:

Вывод

Как утеплить крышу в бане своими руками? Видно, что монтаж утеплителя – не такая простая работа, как может показаться изначально. Перекрытие надо отделывать по всем правилам, чтобы оно хорошо держало тепло. Если нет навыков, то лучше попросить о помощи специалиста.

Для сооружения каркаса рекомендуется использовать доски толщиной 25 миллиметров, которые предварительно обрабатываются составом, что не пропускает влагу. Так конструкция прослужит дольше.

Перед тем, как правильно утеплить крышу в бане, вы должны рассчитать и свои силы. От этого будет зависеть выбор типа утеплителя. Можно также применять высокотехнологичные материалы или менее затратные методы.

Как и чем утеплить крышу и потолок в бане

При строительстве бани необходимо соблюдать ряд требований и правил. Утепление крыши и потолка должно проводиться с учетом нюансов строения. В бане необходима хорошая паро- и теплоизоляция, особенно крыши и потолка, так как горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Поэтому еще на этапе строительства необходимо добиться максимального сохранения жара в парной при одновременном отсутствии конденсата. Ведь редко какому банному любителю доставят удовольствие крупные капли холодной воды, падающие с потолка на разгоряченное тело. Не менее важным является и вопрос, чем утеплить крышу бани. Вот об этом мы и поговорим в нашей статье.

Чем лучше утеплить ↑

Если баня используется только по своему прямому назначению, то особо утеплять крышу не стоит. Достаточно будет качественной тепло- и пароизоляции потолка помещения и расстеленного рубероида по обрешетке крыши перед настилом кровельного покрытия. Капитальное утепление крыши требуется в том случае, если вы собираетесь использовать пространство под ней в качестве помещения для хранения и сушки веников, банного инвентаря, чистого белья.

Один из видов утеплителей, предназначенных для кровли бани — минвата с фольгированной стороной

Современный рынок стройматериалов богат различными утеплителями. Обычно используют пенопласт, стекловату, минвату и такие материалы, как RokWool и URSA. Большую популярность обрели плиты «Пеноплэкс», способные выдерживать температуру от -50° до +75° (из-за этого их нельзя использовать для парилки). Этот материал обладает рядом достоинств:

  • долговечность;
  • однородность;
  • влагоустойчивость;
  • легкость утепления;
  • прочность в два раза выше пенополистирола.

К тому же применение пеноплэкса снимает проблему пароизоляции, так как он абсолютно не поглощает влагу.

Из всего многообразия материалов требуется выбрать наиболее подходящий под собственные предпочтения и финансовые возможности.

Интересно: есть и народные способы утеплить баню, например, обмазка крыши глиной с опилками или использование камыша. Причем во втором способе при правильной укладке стеблей гарантируется высокая защита от снега и дождя и отличная пароизоляция.

Паро- и гидроизоляция ↑

Перед началом утепления крыши все ее элементы нужно основательно обработать составами от гниения и средствами, защищающими от огня. Стропила и балки тоже необходимо пропитать антисептиками и антипиренами. В качестве гидроизолирующего материала обычно применяются мембранные пленки, служащие неким барьером для воды, способной проникнуть даже сквозь мельчайшие дефекты покрытия. Пленка, служащая гидроизоляцией, расстилается на стропила перед установкой обрешетки, а служащая пароизоляцией – между зашивкой и потолочным утеплителем.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Настилается пленка свободно, без натяжки, с нахлестом равным 15-20 см. Между собой полотна проклеиваются скотчем. Это поможет предотвратить появление растяжек и разрывов при температурной деформации материала.

Как утеплить крышу бани ↑

Наиболее популярным утеплителем для крыши бани считается базальтовое волокно (минеральная вата). Оно имеет замечательные теплоизоляционные свойства и является абсолютно натуральным материалом.  При утеплении крыши минеральной ватой необходимо подготовить слой теплоизолятора, состоящий из двух рядов десятисантиметрового утеплителя, уложенного в шахматном порядке. Уже готовый слой размещается в кровельном пироге.

Как утеплить крышу бани со стороны чердака минеральной ватой

Основное преимущество этого метода – высокая надежность и отсутствие мостиков холода, образующихся при перекрытии стыков. Конечно, такой способ отличается дороговизной, поэтому некоторые строители, пытаясь сэкономить, заменяют десятисантиметровый утеплитель на пятисантиметровый и дополнительно защищают крышу укладкой двойного слоя пароизоляционной пленки.

Еще более дешевым способом является использование вместо базальтового волокна пенопластовых панелей, но из-за выделения при нагревании ядовитых паров фенола использовать такой метод можно только для наружного утепления.

Утепление потолка необходимо, так как оно обеспечивает:

  1. Накопление пара внутри парного помещения.
  2. Защиту крыши и чердака от попадания влаги.
  3. Отсутствие конденсата на потолке.
  4. Сохранение тепла.

Что использовать для устройства теплоизоляции ↑

Итак, чем утеплить потолок бани? Существует множество современных утеплителей, представляющих собой тонкую тепло- и пароизоляцию, состоящую из утеплительного слоя и фольги. Но самостоятельно они не способны справиться с конденсатом. Для того чтобы устранить эту проблему, необходимо проложить еще один слой утеплителя, в качестве которых может использоваться:

  1. Базальтовое волокно. К его плюсам можно отнести невысокую теплопроводность, натуральность и огнестойкость. Недостаток – при намокании минеральная вата полностью теряет все свои свойства.
  2. Керамзит. Отлично держит тепло, но насыпать его нужно очень толстым слоем (не менее 30 см) и его применение требует дополнительной паро- и гидроизоляции.
  3. Глина с опилками. Наиболее старый метод, самый дешевый, но очень хлопотный. Такой слой обязательно нужно засыпать сухой землей на высоту не менее пяти сантиметров.

Керамзит — один из эффективнейших материалов для утепления потолка бани

Важно: если в качестве утеплителя потолка выбрана минеральная вата, то для длительного сохранения его свойств необходимо перед гидроизоляционной пленкой устроить зазор для обеспечения доступа воздуха.

Варианты утепления потолка в бане ↑

Переходим к следующему вопросу, возникающему при строительстве бань и саун — как утеплить потолок в бане.

Еще с древних времен люди пользуются банями. Естественно, вариантов утепления большое количество, как древних, так и современных. В этой статье мы остановимся на наиболее распространенных методах: и с применением современных утеплителей, и с использованием природных материалов.

Утепление потолков бревенчатых бань

Сначала необходимо весь потолок обшить плахами толщиной не менее шести сантиметров. Далее прокладывается пароизоляция, в качестве которой используется пропитанный олифой картон или алюминиевая фольга. Этот слой необходимо покрыть мягкой глиной и только потом следует приступать к укладке утеплителя, толщина которого должна быть более 150 мм. В качестве утепляющего слоя в этом методе допускается использование:

  • керамзита;
  • песка;
  • земли;
  • глины с опилками;
  • минеральной ваты.

Интересно: глина с опилками препятствует разведению мышей в крыше бани.

Если на крыше бани планируется некоторое помещение, то поверх утеплителя настилаются доски. В противном случае можно обойтись стяжкой из цемента с песком.

Важно: особое внимание при утеплении стоит уделить месту возле выхода трубы.

«Слоеный» потолок бани. Метод Бухаркина и Соснина

  • 1 способ. На балку размерами 20х20 см подвешивают сплошной потолок из шпунтованных досок 25 мм, покрытых двойным слоем олифы. Поверх балок настилаются доски, между которыми обязательно следует оставить зазоры. Далее расстилается слой рубероида, полиэтилена или фольги. Следующий слой – 200 мм песка или шлака.
  • 2 способ. Потолок по балкам подшивается снизу необрезными досками 50 мм, которые поддерживаются со стороны парилки доской 50 мм на глухарях. По этой доске настилается потолок с воздушными зазорами, лучше из осиновой вагонки. Следующий этап – укладка пароизоляции (картона), на которую мажется смесь глины с опилками слоем в 30 мм. Далее укладывается минеральная вата толщиной 150 мм, а следом воздухонепроницаемая пленка. После этого можно уложить чердачные доски.

Утепление бани с помощью минеральной ваты (базальтового волокна)

Утепление потолка бани глиной

Ну и, наконец, приведем старинный способ утепления потолка бани, испытанный временем и отличающийся высокой надежностью.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Потолок собирается из сухих досок и шпунта толщиной не менее 40 мм. Образованные при укладке щели замазываются густой глиной без добавления песка. После полного высыхания глиняного раствора потолок покрывается глиняным слоем, но уже с песком. Толщина его должна быть 50-60 мм, а консистенция глины – как для печной кладки. Опять после полного же высыхания насыпается сухой песок на высоту не менее 100 мм.

При работе бани сначала глина размокает, пропитываясь влажным паром, а потом, когда в помещении образуется сухой жар, глина очень быстро высыхает и отлично удерживает тепло, благодаря чему температура в парной сохраняется длительное время.

Отверстие под выход трубы должно быть оформлено с учетом требований пожарной безопасности

Важно: при утеплении потолка необходимо правильно оформить выход трубы.  Расстояние от досок потолка до выхода трубы должно быть не менее 250 мм. Для соблюдения пожарной безопасности все края досок, примыкающих к горячей трубе, необходимо закрыть слоем асбеста.

Какой способ из вышеуказанных вы бы ни выбрали, все они достаточно эффективны и надежны.

в чем разница, как делать?

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление потолка в бане » Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?

mansardnaia-krysha-bani-300Отправляясь в жаркую баньку попариться, мы непременно надеваем теплую шапку, правда для новичка это выглядит более чем странно.

Но шапка является как бы теплоизолятором, впитывающим влагу и предохраняющим от перегрева вашу голову. Так и при строительстве самой бани – утепленный потолок самая важная часть.

Недопустимо забывать об этом после изоляции пола и стен, для которых используются разные материалы. Чтобы баня хорошо держала тепло, необходимо грамотно подобрать утепляющий материал и метод теплоизоляции потолка, конечно же, с учетом вида крыши.

Основные виды чердачных крыш

  • Холодные – для их устройства на стропила набивают обрешетку с учетом кровельного покрытия, к ней прикрепляют кровельный материал, изоляцию выполняют по перекрытию, выкладывая на него теплоизоляцию, которая со стороны помещения закрывается пароизоляцией, со стороны чердака – гидроизоляционной мембраной;
  • утепленныеbania-300для эксплуатируемых подкровельных пространств – мансард, к предыдущим составляющим добавляются дополнительные элементы: утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция, контробрешетка – брус с сечением 40 х 40, 50 х 50, 60 х 60 мм, набиваемый на стропила по их длине.
    На брус укладывается гидроизоляционный материал, защищающий изоляцию и крышу от внешней влаги, затем набивается обрешетка, на которую крепят кровельное покрытие. Пространства между стропилами заполняют соответствующим утеплителем, а со стороны чердака его закрывают пароизоляционным слоем.

Типы утепления потолка бани:

  • снаружи – удобнее в исполнении, наиболее эффективно для потолка расположенного под неутепленной кровлей, утеплитель выкладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым или чистовым полом;
  • изнутри – продлевает долговечность материала, отсутствуют перепады температур, но придется «украсть» несколько сантиметров высоты бани, на потолке монтируют каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, и укладывают в него утеплитель, затем опять пароизоляцию и прикрепляют потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой – в чем разница

Мансарда – это этаж в чердачном пространстве, т.е. эксплуатируемое помещение с утепленной кровлей и существующим полом, поэтому ремонт или устройство недостаточного утепления удобнее производить изнутри бани. А если потолок с холодной крышей, то монтаж теплоизоляционного «пирога» удобнее производить снаружи, т.е. со стороны чердака.

При наличии мансардного этажа существует проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и соответственно, если его правильно не утилизировать, он будет накапливаться в пространстве мансарды. Поэтому, чтобы сделать утепление потолка в бане с холодной крышей, следует тщательно рассчитать толщину утеплителя потолка с учетом нагрузок и позаботится о лучшей паро- и гидроизоляции.

Бытует мнение, что утепление потолочного перекрытия в бане с мансардой производить не нужно, но повышение теплоизоляционных характеристик в ней более необходимо, чем при неутепленном чердачном пространстве, где проникающее наружу тепло не сталкивается на своем пути с серьезными преградами.

Технология процесса утепления, подбор материала теплоизоляции между чердачным этажом и холодным потолком имеет мало отличий.

Утепление потолка в бане с холодной крышей

2-bani-300Теплый воздух легче холодного, поэтому он устремляется вверх. Не встречая барьера, он будет отапливать атмосферу, чтобы не принимать участие в прогрессе всемирного потепления, нужно организовать правильную теплоизоляцию. Воздушные массы наполняющие подкровельное пространство конечно удерживают утечку тепла, но этого недостаточно.

При грамотно выполненных теплоизоляционных мероприятиях значительно уменьшается время для нагрева помещения, экономится топливо, тепло и пар сберегаются дольше, увеличивается срок эксплуатации потолка. Укладывание теплоизоляции в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует многим видам тепловых утечек.

Как утеплять

Перед укладыванием теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция. Она предотвращает транзит влажных испарений и оседания их в слое утеплителя, т.к. скопившаяся в теплоизоляции вода увеличит вес потолочной системы и ухудшит изоляционные качества.

В качестве пароизоляционной прослойки используют: алюминиевую фольгу, уплотненный пропитанный олифой картон, вощеную бумагу, специальную пленку с ворсинками, мембранный материал.

Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Подробнее об использовании фольги смотрите на этой странице

Чем утеплять

Утепление потолка опилками

Традиционно люди утепляли деревянные дома опилками и жили, не тужили в теплых домах при суровых морозах. Народ рекомендует и по сей день утеплять потолок сухой соломой и душистыми опилками. Они экологичны, безопасны, гипоаллергенны, натуральны. Не требуется особых навыков и специнструментов для их использования.

При наличии прочного основания, сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся на боковые стороны балок и прикрепляются степлером для исключения просыпания вниз. Предварительно щели задуваются монтажной пеной. Затем засыпаются опилки, в чистом виде или с примесями.

Составы утеплителя на основе опилок

glina-i-opilkiСоставы утеплителя на основе опилок бывают:

  • чистыми – применяют опилки разной фракции, черновой слой – грубая стружка – 10 см, чистовой – еще 10 см мелкой, обычно эта толщина совпадает с высотой балок , сверху чтобы опилки не разлетались, расстилают диффузную мембрану;
  • с глиной
    • первый вариант: выкладывается слой мятой глины – 20-25 мм, поверх опилки, как теплоизоляционный слой – 10-15 см, сухая земля – 10-15 см;
    • второй: в равных объемах смешивается стружка с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опила 2:3;

ВНИМАНИЕ! Срок эксплуатации существенно меньше, чем у остальных утеплителей.

  • с цементом – опил смешивается с цементом, в соотношении 10:1, затворяется водой до состояния очень густого раствора, укладывается слоем толщиной – 20-30 см, по желанию добавляют антисептик и средства против горения.
Растворы на основе глины

Глинобетон – получают смешивая: опилки, глину, известь, цемент или гипс с водой. Чтобы замесить 1 куб понадобится: 200 кг древесного опила, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 л воды. Прежде всего соединяют сухие компоненты, затем добавляют известь и глину. Получается раствор с хорошими качествами теплоизоляции, прочный, надежный, недорогой, не подвергается гниению.

Глиняно-песчаный – соотношение песка и глины 2:6, вода добавляется до консистенции сметаны. Щели настила замазывают жидкой глиной, после высыхания укладывают пароизоляционную мембрану внахлестку на 15-20 см, стыки проклеивают фольгированным скотчем, смесью песка и глины равномерно покрываем основание толщиной 5-7 см, после отвердения засыпаем сухим песком 10-15 см, сверху можно монтировать лаги и чистовой пол.

Керамзитом

Теплоизоляционный материал насыпного типа. Экологически чистый продукт, производится из глины, прекрасно подойдет для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: не горюч, не выделяет, нагреваясь, вредных веществ, небольшой вес, не создает дополнительную нагрузку. Для утепления потолка используют керамзит имеющий размер фракций 4-10 мм, толщина слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Посмотрите ролик о том, как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какую ошибку не допускать:

ВАЖНО! Керамзит плохо переносит контакты с влагой, при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистый утеплитель на основе минералов, производится в виде матов, плит, рулонов. Считается самым результативным для термоизоляции потолка, длительный срок службы, правда и стоимость его больше. Свойства минваты: хорошо удерживает тепло, изолятор шума. Выкладывают между лагами пола. Для бани с утепленной мансардой достаточно толщины 10 см, с холодным потолком 15-20 см.

СПРАВКА! Современные производители изготавливают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного пенополиэтилена или фольги.

Прочими утеплителями

эковата из мелких волокон целлюлозы;
пенополистерольные плиты – фаворит среди теплозащитных стройматериалов, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости;
фольгоизол используют для сохранения тепла потолков бань и саун, он не подвергается коррозии и распаду со стороны окружающей среды.
пенополиуретан – напыляемый при помощи спецоборудования материал.

Утепление потолка в бане с мансардой

mansardnaia-krysha-baniМансардное помещение – самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой – главнейшая задача, при такой конструктивной схеме постройки применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и кровли. Ведь избыточное тепло с бани в полной мере подогревает помещение мансарды, а теплоизолирующий слой не дает ей перегреваться.

Сохранение тепла под кровельным материалом тоже необходимо. И зимой и летом, вам будет комфортно. Под летним солнцем кровля нагревается, наружное тепло складывается с поступающим из парилки, в итоге, в банный день вы получите пекло на втором этаже.

Как утеплять

Приблизительный «пирог» утепления изнутри парилки (об утеплителях для парной здесь) таков:

  1. вагонка;
  2. рейка;
  3. фольга, проклеенная скотчем;
  4. черновая доска 150 х 20 мм;
  5. балка перекрытия;
  6. пергамин;
  7. керамзит – 120 мм;
  8. утеплитель Rockwool – 50 мм;
  9. пергамин;
  10. половая доска.

uteplenie-kryshi-bani-1-600

Полезное видео

Посмотрите объяснение данной выше иллюстрации пирога крыши бани с мансардой:

Подробнее о мансардных крышах бань здесь.

Чем утеплять

Какой использовать теплоизоляционный материал? Да все, что перечислены выше, от проверенных временем, натуральных, природных утеплителей до суперсовременных (деревянную щепу, стружку, опилки, песок, керамзит, минвату, базальтовую вату, эковату). Больше информации по утеплителям для бань тут.

Выводы

Проблемы утечки тепла нужно решать комплексно, а не только те, которые рассмотрены в данной статье. В организации теплоизоляции нет мелочей, оконные и дверные проемы, стены, крыша, потолок, пол – все должно быть выполнено грамотно, с соблюдением строительных норм и расчетов с учетом вашего региона. При утеплении потолка в бане с мансардой следует также учитывать особенности теплоизоляции строений из разных материалов: пеноблок, кирпич, каркас, брус или бревна.

Где заказать или купить

При возведении бани или возникших проблемах с сохранением тепла в уже эксплуатируемом строении, лучше обратится к профессионалам или получить их квалифицированную консультацию, чем методом проб и ошибок постигать строительную науку. Но для тех, кто предпочитает осваивать технику строительства и теплоизоляции бани своими силами, следует обратить внимание на компании, продающие утеплители.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

чем и как утеплить, какой утеплитель выбрать

утепление крыши баниКрыша бани, как и любая другая, должна защищать внутренние помещения от внешних воздействий. Кроме того, она должна выдерживать действие высоких температур и влаги, идущие изнутри. Поэтому важно правильно провести утепление крыши бани, и сделать хорошую гидроизоляцию.

Если не провести работы по утеплению крыши для бани, то проблемы начнут возникать с первых недель эксплуатации. Из-за высокого уровня влажности начнется усиленное гниение деревянных конструкций.

Да и образование наледи и инея на элементах крыши действует на них разрушительно.

Виды и формы крыш для бани

Выбор вида крыши для бани, как правило, зависит от проекта. Если баня выполняется в виде пристройки к основному зданию, то, чаще всего, планируется односкатная крыша. В том случае, если баня – это отдельное здание, то целесообразнее делать двухскатную крышу.

Оба эти варианта являются достаточно экономичными и несложными в монтаже, поэтому они и применяются в большинстве случаев.

При выборе двухскатной крыши, необходимо грамотно спроектировать угол наклона скатов. Этот фактор зависит от климатических условий региона, в котором осуществляется строительство.

Так, если в данной местности выпадает много осадков, то целесообразно планировать острый угол наклона скатов. А в регионе, где господствуют сильные ветра, наоборот, следует делать крышу более пологой.

Зачем нужно утеплять крышу?

как утеплить крышу баниУкладка межвенцового утеплителя крыши бани

Независимо от того, какая конструкция крыши будет выбрана, она должна справляться со своей основной задачей – успешно противостоять внешним и внутренним воздействиям, оказываемым на нее.

Кроме того, крыша должна способствовать сохранению тепла в помещениях парной и моечной. Выполнить эту работу под силу только хорошо теплоизолированной кровле.

В том случае, если баня на даче используется только в летний сезон, вопрос, как утеплить крышу бани, можно решить достаточно просто. Необходимо до настила кровли проложить по обрешетке слой рубероида или пергамина.

В том случае, если баня будет использоваться регулярно, то к вопросу утепления следует подойти более ответственно.

Выбор материала для утепления

Задумываться над тем, чем утеплить крышу бани, начали еще наши далекие предки.

В прежние времена для этих целей использовались такие материалы, как:

  • Пенька;
  • Мох;
  • Войлок;
  • Пакля.

Эти материалы неплохо справляются с возложенной на них задачей и являются экологически безопасными. Поэтому их и сегодня используют некоторые хозяева, которые стремятся построить баню исключительно из натуральных материалов. Однако у традиционных утеплителей имеются и свои недостатки.

Они подвержены быстрому гниению, а войлок или пенька, нередко, поражаются молью. Кроме того, монтаж подобного утеплителя требует значительных трудозатрат и времени.

Поэтому большинство застройщиков выбирают в качестве утеплителя более современные материалы, среди них:

  • Минеральная вата;
  • Пенополистирол;
  • Стекловата;
  • Межвенцовый утеплитель, изготавливаемый на основе древесной стружки;
  • Джут.

Выбирать, какой утеплитель выбрать для крыши, необходимо с учетом своих материальных возможностей. Так, например, одним из наиболее дешевых вариантов утеплителя является пенополистирол.

Но этот материал нельзя назвать натуральным, поэтому многие застройщики предпочитают более дорогие, но экологически безопасные материалы.

Методы утепления крыши

как крышу бани утеплитьУтепление минеральной ватой крыши бани

Решая вопрос, как крышу бани утеплить, нужно заранее выбрать метод укладки утеплительного материала. Существует три разных способа укладки материала в каркас, роль которого играет система стропил, среди них:

  • Укладка пластов утеплителя поверх стропил;
  • Укладка пластов утеплителя между стропил;
  • Укладка пластов утеплителя под стропила.

Чтобы теплоизоляция была качественной, важно, чтобы слой утеплителя был сплошным. Особое внимание нужно уделить таким сложным зонам, как места примыкания потолка к стенам, места выхода трубы и пр.

При выполнении работ нужно подумать о вентиляции, поэтому между слоем теплоизоляции и гидроизоляционным материалом кровли должна быть оставлена воздушная прослойка.

Нужно обратить внимание и на то, чтобы гидроизоляции кровли не сильно провисала, так как в этом случае невозможно будет обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

Совет! Если в качестве утеплителя используются волокнистые материалы, то воздушный зазор следует оставлять побольше, так как толщина слоя утеплителя может увеличиться примерно на треть.

Случается так, что толщина стропил оказывается недостаточной для того, чтобы после того, как уложен утеплитель для крыши бани, оставался достаточно большой воздушный зазор. В этом случае, необходимую высоту придется наращивать при помощи брусков или досок.

Этапы проведения утепления крыши для бани

Первым этапом работ является обработка конструкций крыши составами антисептического действия. Эта работа проводится для того, чтобы защитить конструкции от преждевременного гниения под действием влаги.

Для защиты от возгорания и быстрого распространения огня используются антипиреновые растворы, которыми также обрабатываются деревянные конструкции крыши.

Далее необходимо провести работы по теплоизоляции потолка в бане. После того, как потолок будет подшит, со стороны чердака на него укладывают слой пароизоляции.

Совет! Если используется пароизоляция с фольгированным слоем, то ее укладывают фольгой вниз, то есть к потолку.

Следующий этап решения проблемы, как утеплить крышу в бане, является укладка утеплителя. Нужно внимательно подойти к  этому вопросу, чтобы теплоизоляция была действительно качественной.

Если материал укладывается между стропилами, то он нарезается так, чтобы ширина листа была немного больше, чем расстояние между балками (эта рекомендация относится к волокнистым видам утеплителя, при использовании пенопласта, листы нужно нарезать точно в размер).

При сплошной укладке материала (под или над стропилами) нужно укладывать листы внахлест. А если используется несколько слоев, то следить, чтобы стыки нижнего слоя не совпадали со стыками в верхнем слое.

Далее укладывается гидроизоляционный материал, и вся конструкция укрывается досками.

Для придания потолку бани большей устойчивости к проникновению влаги иногда используют, так называемый, гидроизоляционный замок.

Для этого жирную глину смешивают с опилками и наносят на черновой потолок эту массу слоем в 15 сантиметров. Стыки между потолком и стенами нужно обрабатывать особенно тщательно.

Проводя утепление крыши в бане, не следует забывать о вентиляции. Сооружение какой-то особо сложной системы тут не нужно, достаточно устроить сквозняк в чердачном пространстве. Для этого делают слуховые окна или просто отверстия-продухи. Можно установить и вентиляционную вытяжную трубу.

Таким образом, проведение утепления крыши бани – это достаточно сложная и трудоемкая работа. Поэтому к выбору материалов и ее проведению необходимо отнестись предельно серьезно.

bookmark_borderУтепление чердаков: Утепление холодного чердака в частном доме – как утеплить пол и потолок помещения в частном доме и какой предпочесть утеплитель, технология обивки минватой и другими видами материалов

Как утеплить чердак и чем: советы специалистов

Правильное утепление чердака частного дома позволит использовать это помещение в качестве жилого. К тому же, в нижние ярусы не будет попадать холодный воздух через потолок, что значительно снизит энергозатраты. Далее рассмотрим основные каноны этой процедуры.

Рекомендации по применению засыпных материалов

Теплоизоляция чердака частного дома с помощью засыпных материалов — это самый древний метод. Издревле в качестве утеплителя выступали опилки, способствующие хорошему сохранению комфортной температуры в помещении. До сих пор данная технология находит свое применение, ведь она реализуется своими руками без проблем. О ней и о других вариантах расскажем далее.

Утепление чердака

Засыпные утеплители применяются преимущественно для полов межэтажных перекрытий. Безусловно, возможно их использовать и для теплоизоляции потолка, но такая процедура будет затруднительной, ибо придется сооружать каркас. Поэтому лучше использовать данную категорию материалов по прямому предназначению.

Перед началом основных работ потребуется подготовить поверхность, а именно:

  • Снять старые перекрытия (если имеются).
  • Очистить все от мусора и грязи.
  • Создать обрешетку. Для этого можно использовать бруски размером 4×4. Их следует разместить с шагом не более 50 см для пола, и в пределах 1 м для остальных частей.

«Дедовский метод» — опилки

Начнем с самого древнего утеплителя — с опилок. У этого материала есть масса недостатков — низкая влагостойкость, плохие теплопроводные качества и т.д. Однако и сегодня люди утепляют чердаки с помощью него. Причина проста — это самый дешевый (иногда даже бесплатный) вариант. Такой метод можно смело порекомендовать для жителей южных регионов, где нет морозов. Для такого климата нет необходимости в качественном утеплении перекрытий.

Совет: опилки можно взять бесплатно (или за символическую цену) на любой крупной пилораме.

Теплоизоляция опилками производится в такой последовательности:

  • Производим тщательную ревизию перекрытий на предмет наличия щелей и трещин. Чтобы через чердак не проникал холодный воздух в основное помещение, их необходимо заделать. Раньше для этого применяли глину, но сегодня можно воспользоваться более совершенными составами: герметик, цементно-песчаный раствор и т.д.

Важно! Если щели между перекрытиями более 2 см, требуется перестелить доски.

  • Затем просыпаем все пространство гашеной известью с карбидом. Функций этого слоя несколько, но одна из главных — защита от мышей. Ни для кого не секрет что во многих частных домах (особенно на чердаках) появляются грызуны. Однако этот состав будет их эффективно отпугивать.
  • Теперь засыпаем нишу опилками — они должны быть обязательно сухими и без мусора. Рекомендованная толщина слоя — 20 см.
  • Затем необходимо обработать опилки, чтобы они перестали быть горючими: просыпаем шлаковой отработкой, либо обрабатываем антипиренами.
  • Закрываем лаги чердака досками или фанерой.

Утепление опилками

Лён

Это еще один утеплитель из старых времен. Однако сейчас можно найти усовершенствованные аналоги, которые обладают множеством достоинств:

  • Экологическая чистота — при его производстве используются исключительно натуральные компоненты. Работая своими руками, человек не рискует получить раздражение кожи (в отличие от использования, к примеру, стекловаты).
  • Высокая эффективность. Отменные технические характеристики позволяют сделать дом максимально защищенным от проникновения холодного воздуха.
  • Простота в использовании.
  • Разнообразие форм — факторов. Лён бывает не только рассыпным, но и в виде рулонов или плит. Это позволяет с его помощью обделать дом со всех сторон (пол, потолок, стены).

Процесс утепления чердака с помощью льна практически не отличается от использования опилок. Единственное отличие, подготовленную поверхность нужно покрыть крафт-бумагой. Такая мера повысит эксплуатационные характеристики и защитит от влияния природных факторов (плесень грибок и т.д.). Если вы не предполагаете полное утепление кровли, то нужно будет закрыть лаги пароизоляционным слоем (например, мембраной). Для крепления используем клей «жидкие гвозди» или строительный степлер.

Льняной утеплитель

Наиболее эффективная методика — керамзит

Выше были рассмотрены бюджетные варианты, которые можно рекомендовать только для жителей теплых регионов. Чтобы надежно защитить чердак дома в районах с суровым российским климатом, необходимо использовать более качественные и эффективные методики. Среди засыпных материалов лучшим является керамзит. Это пористый материал, который получают в результате обжига глины (или её сланца). Он легок и имеет овальную форму. Относительно формы выпуска выделяют фракции: 5-10 песок, 10-20 щебень, 20-40 гравий.

Важно! Керамзит подразумевает использование стяжки, что сулит значительным утяжелением конструкции. Поэтому такую технологию можно применять, только если перекрытия достаточно крепки.

Укладка керамзита производится следующим образом:

  • Выравниваем черновую основу (если это необходимо). Недопустимы перепады высот более 1 см.
  • Укладываем пленку, любой толщины, главное чтобы не было дыр.
  • Насыпаем подушку (не более 10 мм) из гравия.
  • Рассыпаем по всей площади керамзит и разравниваем его. Очень важно добиться равномерности. Для удобства можно использовать лазерный уровень.
  • Чтобы избежать сдвигов керамзита в сторону при заливке смеси, первоначально заливаем жидкий раствор.
  • Если вы собираетесь использовать чердак как полноценное жилое помещение в доме, необходимо обеспечить дополнительную прочность стяжки, с помощью армирующей сетки. Укладываем её на жидкий раствор.
  • Устанавливаем маяки для определения ровности будущего покрытия.
  • Заливаем густой раствор и разравниваем его правилом. К полноценной эксплуатации наше покрытие будет готово через 7-10 суток. До этого времени нежелательно заносить в помещение какие-либо тяжелые предметы.

Описанная методика самая эффективная в своем классе. Однако она характеризуется внушительными тратами. К тому же, создается серьезная нагрузка на перекрытия (деревянные дома могут её не выдержать). Поэтому применять её следует, только если чердак планируется использовать в качестве жилого помещения.

Утепление керамзитом

Анализируем рулонные и плиточные варианты

Данный тип материалов можно использовать для отделки дома со всех сторон. Однако мы рассмотрим кровлю (в нашем случае потолок) и стены. Подготовка черновой поверхности такая же, как и для пола. То есть нужно произвести снятие старых материалов, зачистку и создание направляющих.

Любителям экологичности — трапы из водорослей

Это уникальный материал, ведь он самый экологически чистый в своем сегменте. Благодаря наличию йода, в нем не заводятся мыши. К тому же, он не подвержен биологическим факторам (плесень, грибок и т.д.) и не гниёт. По своим эксплуатационным характеристикам трапы не уступают своим синтетическим «собратьям» ни в чем. Воды они совершенно не боятся, поэтому нет необходимости создавать влагозащитный слой. Монтаж производится в такой последовательности:

  1. Оцениваем потолок и стены (если они имеются) на наличие щелей и заделываем их. Если они мелкие — используем герметик или подобные материалы. В более серьезных случаях придется надставлять профнастил.
  2. Прикладываем трапы и фиксируем их на большие строительные скобы. Нельзя допускать образования даже малейших щелей, иначе потолок будет пропускать холодный воздух.
  3. Закрываем конструкцию чердака досками или фанерой.

Трапы из водорослей

Наиболее распространенный материал — каменная вата

Это более совершенный аналог минваты, обладающий улучшенными техническими характеристиками. Сегодня его чаще остальных используют для защиты домов от холода. Методика монтажа практически не отличается от описанной выше. Однако есть свои нюансы:

  • Вата с обеих сторон должна быть закрыта пароизоляционной пленкой. На потолок крепим её скобами или клеем. Закрывающую часть закрепляем на лаги.
  • Если в процессе подготовительных операций вы будете набивать бруски (выполняющие роль направляющих для потолка и стен), то рекомендуем предварительно приобрести утеплитель и сделать расстояние между ними таким же, как и ширина рулона.
  • Укладку необходимо делать стык в стык или даже с небольшим излишком. Податливость каменной ваты позволяет это делать.

Чтобы производить монтаж на потолке понадобится помощник, который будет поддерживать рулон.

Каменная вата

Современный и качественный метод — вспененный пенополиуретан

Это сложный полимер, который имеет отменные технические характеристики. Своими руками такую технологию реализовывают довольно редко, тем не менее, она нуждается в освещении. В данном случае происходит заливка подобной монтажной пене. Вспененное вещество довольно быстро схватывается, в итоге создается монолитная конструкция.

Помимо высоких теплоизоляционных характеристик пенополиуретан дарует высокое шумопоглощение, в результате не будут слышны удары капель дождя об кровлю.

Пенополиуретан

Для нанесения понадобится специальная распылительная установка (именно из-за этого немногие решаются своими руками использовать пенополиуретан). Однако её можно взять в аренду. Итак, работа производится в такой последовательности:

  • Очищаем потолок и стены от пыли и грязи. В противном случае распыленное вещество будет плохо прилипать.
  • Все деревянные элементы покрываем сначала антисептиком (если есть возможность, то с обеих сторон), а потом грунтовкой глубокого проникновения (только по дереву).

Важно! При работе с распылителем не забывайте использовать респиратор и перчатки

  • Дождавшись полного высыхания защитных составов, своими руками распыляем вспененное вещество. Делаем это неспешно снизу вверх.
  • Дождавшись полного высыхания, срезаем своими руками излишки (если таковые имеются) и закрываем потолок и стены любым листовым материалом (фанера, гипсокартон и т.д.).

Чтобы добиться максимальной защиты дома от холода, рекомендуем комбинировать описанные выше методики.

Утепление чердака в частном доме: что нужно знать до начала работы

Считается, что капитальное утепление чердака в частном доме своими руками сможет выполнить любой домашний мастер, подобное утверждение верно лишь отчасти.

Когда чердак холодный в частном доме затраты на отопление вырастают на 30%

Безусловно, есть пошаговые инструкции, где рассказывают, как утеплить чердак частного дома. Но не все мастера раскрывают свои секреты. Об этих секретах мы и будем говорить дальше.

Обустройство вентиляции

Как в частном, так и в многоквартирном доме вентиляция считается основой комфорта. Но если в высотных домах эта система монтируется централизовано, то частники вынуждены сами заботиться о ее установке.

Вентиляцию теплого чердака можно разделить на 2 части:

  1. Подкровельная вентиляция отвечает за удаление влажного воздуха и конденсата из-под кровельного покрытия и утеплителя.
  2. Основная вентиляционная система больше касается жилых помещений, но если на чердаке не утеплить вентиляционную трубу, то теплопотери могут достигнуть 40%.

Подкровельная вентиляция

Для обеспечения подкровельной вентиляции на теплом чердаке снизу оставляются карнизные продухи, а сверху обустраивается коньковый продух или в районе конька монтируется ряд кровельных продух.

Воздух, заходя снизу, проходит под всей крышей и удаляется через верхние продухи. Для нормальной работы системы минимальный зазор между кровельным материалом и ветрозащитой составляет 50 мм.

В деревенском доме наиболее эффективной считается подкровельная вентиляция с коньковым продухом

Утепление вентканалов

Утепление вентканалов в холодном чердаке можно проводить двумя способами:

  1. Гофрированные трубы. Если система собиралась на мягких гофрированных трубах, то их проще обмотать минватой или вспененным полиэтиленом, а потом укутать в фольгу.
  2. Металлические и пластиковые трубы. Жесткие металлические или пластиковые вентиляционные трубы утепляют при помощи специальных коконов. Их делают из плотной минеральной ваты или пенопласта и фиксируют на трубе пластиковыми хомутами.
Технология утепления вентиляционных труб зависит от их вида и диаметра

 

Утепление перекрытия

Здесь у каждого мастера свой способ. Какой лучше — разобраться сложно, но есть общие принципы монтажа, нарушать которые нежелательно.

Начнем с того, что утепление потолка со стороны холодного чердака выполнять удобней.

Если говорить о традиционных схемах, то они делятся на:

  • обустройство железобетонных плит;
  • утепление перекрытия по балкам.

Обустройство железобетонных перекрытий

Железобетонное перекрытие удобно тем, что утепление пола на чердаке или на верхнем этаже можно вести любым понравившимся утеплителем. Дешевле всего уложить пол пенопластом, несколько дороже выйдет ЭППС.

В качестве утеплителя под теплый пол используется ЭППС

 

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) выдерживает большой вес и на нем можно заливать стяжку с теплыми полами. Правда в случае с чердаком, если вы захотите сделать водяной теплый пол, то на подающую систему придется устанавливать расширительный бак и мощный насос.

Для создания необходимого давления в системе теплый пол необходим расширительный бак

 

Самый большой плюс пенопласта – это доступная цена, так как пол холодного чердака пенопластом утеплить проще всего. Данный способ пользуется большой популярностью.

Инструкция состоит из 5 этапов:

  1. зашпаклевать дефекты плиты;
  2. застелить пол полиэтиленом;
  3. закрепить на полу деревянные лаги, шаг 50–70 мм;
  4. между лаг уложить плиты пенопласта;
  5. зашить лаги половой доской.
Схема утепления плиты пенопластом или ЭППС

Обустройство перекрытий по балкам

Теперь разберемся, как утеплить правильно конструкции на балках.

Стандартная схема состоит из 5 шагов:

  1. Огнезащита. Вся древесина обрабатывается защитными составами.
  2. Пароизоляция. Черновой пол вместе с лагами застилается пароизоляцией.
  3. Утеплитель. Между балками укладывается или засыпается утеплитель.
  4. Защита утеплителя. Утеплитель накрывается пароизоляцией.
  5. Половое покрытие. Настилается пол чердака.
При обустройстве пола на балках обязательно оставляется вентзазор

 

При обустройстве перекрытия по балкам любителю нужно помнить о нескольких правилах:

  • Утеплитель должен быть паропроницаемым. Чаще всего используют ватные плиты, керамзит, опилки и эковату. Пенопласт и ЭППС не пропускают пар, поэтому под ними будет собираться конденсат.
  • Под и над утеплителем застилается только пароизоляция. Полиэтилен и подобные ему пленки сюда категорически не подходят.
  • Укладывать правильно. Часто любители путают стороны в пароизоляционной мембране. Пар всегда движется из помещения вверх или на улицу. На качественных мембранах паропроницаемая сторона обозначена, если маркировки нет, то запомните, что проницаемая сторона ворсистая, как на фото снизу, она направляется вниз. Если сделать наоборот, то влага будет заперта и осядет конденсат.
Диффузионные мембраны пропускают пар только в одну сторону

 

Утепление стен

Технология утепления стен чердака очень похожа на обустройство перекрытия по балкам, только роль балок исполняют стропила крыши.

При монтаже утеплителя на стропила главное позаботиться о подкровельном вентиляционном зазоре, он должен быть не менее 50 мм.

Здесь также нельзя использовать гидроизоляцию, настилаются исключительно диффузионные мембраны.

Для подкровельного утепления используются только диффузионные мембраны

 

Люк на чердак

Еще одна важная деталь, о которой часто забывают люди — это утепленный люк на чердак. Самым простым и быстрым вариантом будет заказ пластикового люка в ближайшей фирме пластиковых окон и дверей.

Не стоит ставить на чердачный проход стеклопакет, сендвич панель будет более практичной

 

Но если чердак жилой, то для него больше подойдет утепленный люк с лестницей. Дешевле собрать такую конструкцию своими руками.

Тем же, кто по каким-либо причинам не может сам собрать чердачную лестницу всегда остается вариант покупки готовой, правда обойдется она минимум вдвое дороже.

Лестница может быть любой, главное чтобы люк был утепленный

 

Вывод

Самостоятельное утепление чердака для обычного человека дело реальное. Если вы не уверены в своих силах, составьте конспект с указанием тонкостей описанных выше.

На видео в этой статье бывалые мастера раскрывают свои секреты монтажа. Главное помните, что чердак не самая сложная конструкция, а для талантливого человека все возможно.

Утепление чердака в частном доме — материалы и технология

Утепление чердака в частном доме

Утепление чердака в частном доме

Содержание статьи

Утепление чердака в частном доме очень важное мероприятие, которое позволяет сберечь внутреннее тепло. На сегодняшнее время утеплить чердак можно посредством самых различных утеплительных материалов.

И если ранее, чердак утепляли опилками и керамзитом, то на сегодняшний день, предпочтение отдаётся таким современным теплоизоляционным материалам, как минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан и т. д.

Чем утеплить чердак в частном доме?

Целесообразно заметить, что свойства и характеристики всех теплоизоляционных материалов различные. Одни из них подвержены горению, другие нет. Некоторые утеплители, например «боятся» влаги, а другим она нестрашна. Поэтому, перед тем как утеплить чердак в частном доме, очень важно подобрать качественный и надёжный утеплитель для этих целей.

Сегодня рынок предлагает потребителю различные виды теплоизоляционных материалов, так что выбирать из чего, конечно же, есть.

Чем утеплить чердак в частном доме

Для утепления чердака, можно использовать такие утеплители, как:

  1. Минеральная вата;
  2. Пенопласт или пенополистирол;
  3. Пенополиуретан;
  4. Задувные утеплители.

Более дешёвыми материалами для утепления чердака в доме, по-прежнему являются:

  1. Древесные опилки;
  2. Лён;
  3. Керамзит, и другие.

Как видно, проблемы в том, чем утеплить чердак в частном доме, на сегодняшнее время нет. Главное правильно подобрать качественный и надёжный утеплитель для этих целей. Ну а при выборе такого, конечно же, следует отталкиваться от его характеристик и свойств, о которых и будет подробнее рассказано ниже.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Утеплить чердак с помощью минваты достаточно легко, поскольку этот материал легко гнётся и принимает любые формы. Кроме того, минеральная вата имеет высокую плотность, и что самое главное, она не горит, что очень важно учитывать при выборе утеплительного материала для чердака.

Плюсы и минусы минеральной ваты

Кроме этого, минвата имеет длительный срок эксплуатации, что также немаловажно. Она не слёживается со временем, поэтому отлично подходит для утепления горизонтально расположенных поверхностей.

Единственным минусом минеральной ваты, является то, что она способна впитывать в себя влагу, а это пагубно сказывается на её теплоизоляционных свойствах.

Пенополистирол или пенопласт

Кроме минеральной ваты, для утепления чердака в частном доме, можно использовать и такие современные теплоизоляционные материалы, как пенополистирол или пенопласт. К преимуществам использования пенополистирола и пенопласта при утеплении чердака, можно смело отнести:

  1. Лёгкий вес;
  2. Простоту монтажа и обработки;
  3. Высокие теплоизоляционные показатели;
  4. Доступную стоимость;
  5. Абсолютную неподверженность влаге, грибку и плесени.

Конечно же, и эти два популярных утеплительных материала, имеют свои определённые недостатки.

Пенополистирол или пенопласт

К ним в первую очередь, стоит отнести высокую горючесть.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Пенополиуретан — это совершенно новый строительный материал, обладающий рядом весомых преимуществ. Наряду с высокой степенью адгезии, абсолютно с любым типом поверхности, полиуретан позволяет более качественно заделать все стыки, щели и различного рода дефекты.

Также, данный теплоизоляционный материал имеет достаточно лёгкий вес, поэтому про дополнительные нагрузки на потолок, можно абсолютно не переживать. Кроме того, полиуретан экологически безопасен, он не подвержен воздействию влаги, но боится вредных ультрафиолетовых лучей.

Плюсы и минусы пенополиуретана

Подробно про утепление стен пенополиуретаном уже рассказывалось ранее в строительном журнале. К минусам полиуретана, кроме боязни ультрафиолета, можно ещё добавить и высокую стоимость.

Утепление чердака в частном доме

При утеплении чердака минеральной ваты, она укладывается либо сплошным слоем (см. фото), либо в ячейки с бороздками, для получения которых собирается лёгкий каркас из деревянных брусков.

Однако ещё, перед тем как уложить минеральную вату, поверхность на которую будет производиться её монтаж, надёжно защищается пароизоляционным слоем. Таким образом, пароизоляция не даст образовываться конденсату в утеплителе, из-за большой разницы температур.

Пароизоляционный материал нужно укладывать правильно (смотрите маркировку на нём) и с небольшим нахлёстом, до 10 см. Обязательно слой пароизоляции должен защищать все выступающие конструкции и хорошо перекрывать стыки.

Утепление чердака в частном доме

Только после укладки пароизоляционного слоя, можно приступать к утеплению чердака минеральной ватой. Для этого, если необходимо, плиты нарезаются по размеру ячеек острым строительным ножом, после чего укладываются в них, без каких-либо зазоров.

Также, обязательно нужно следить за тем, чтобы минеральная вата имела свободную форму, не была сдавлена и т. д., так как в противном случае сильно теряются её теплоизоляционные свойства.

Завершающим этапом в утеплении чердака частного дома минеральной ватой, является укладка гидроизоляционного слоя. Если чердачное помещение в дальнейшем использоваться для каких-либо целей не будет, то этого вполне достаточно для завершения всех работ связанных с его утеплением.

При другом раскладе, после укладки слоя гидроизоляции, поверх него настилаются черновые полы, которые и служат впоследствии в качестве основания. На этом, утепление чердака в частном доме завершено. Обязательно оставляйте свои отзывы, пожелания и советы, на сайте samastroyka.ru.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Утеплитель холодного чердака — какой лучше

Видов утеплителей для потолка холодного чердака много: минеральные, полимерные, эко. У каждого подтипы, которые отличаются назначением, теплопроводностью, плотностью, горючестью, водопроницаемостью. Все это влияет на выбор.

Мы подготовили обзорную статью, чтобы вы проще разобрались что к чему и определили, какой утеплить для дома с холодным чердаком лучше. Расскажем все самое важное. И дадим ссылки на подробные обзоры конкретных вариантов, где будет больше полезной информации.

Для каждого утеплителя расскажем о:

  • теплопроводности – чем она ниже, тем меньше утеплителя того или иного потребуется;
  • ключевых особенностях – устойчивость к влаге, агрессивной среде, огню, плесени;
  • насколько удобно укладывать самостоятельно.

Минеральные утеплители 

Минеральные утеплители – популярный выбор в строительстве. Их делают из компонентов каменных пород. Плавят, вытягивают в тонкие нити, превращают в маты или рулоны.

Преимущество минеральных утеплителей – негорючесть и абсолютная защита от грызунов. Мышам неинтересно грызть камень или стекло. Кроме этого, минеральные утеплители имеют низкую гигроскопичность (малая впитываемость влаги) и высокую формоустойчивость (не меняет форму со временем, в том числе и не сминается под собственным весом). А также минеральные утеплители устойчивы к грибку и плесени, к агрессивным средам и к механическому воздействию.

Этот материал подходит для самостоятельной укладки, но работать рекомендуется в спецодежде с защитой органов дыхания.

Стекловата

Стекловата – это как стекло, только в форме нитей. Производят ее из тех же самых компонентов – песка, соды, доломита, известняка и бура.

Теплопроводность стекловаты от 0,035 до 0,05 Вт/м²·К. Слой утеплителя в 5 сантиметров будет почти также хорошо держать тепло, как 100 сантиметров кирпича.

Стекловата устойчива к огню. При нагревании нити начинают сплавляться и выделяют мало дыма.  

Поглощает мало влаги – всего 1.7% за сутки в воде. Но в то же время проблема стекловаты в том, что она не восстанавливает первоначальную форму после намокания.

Стекловата устойчива к грибкам, плесени, щелочам, кислотам, механическим повреждениям. Эластичная и хорошо гнется. Навредить ей трудно.

Подходит для самостоятельной укладки, но с ограничением. Работать нужно в спецодежде с защитой на глазах и органах дыхания. Тонкие волокна утеплителя легко ломаются, проникают в кожу, вызывают зуд и удалить их сложно.

Шлаковата

Шлаковата – это один из видов минеральных утеплителей для перекрытий, в том числе и для потолка холодного чердака. Делают ее из силиката и алюминсиликата, которые остаются при выплавке чугуна.

Особенность шлаковаты в остаточной кислотности. Она разъедает металл при прямом контакте. Поэтому между железом и шлаковатой нужна прокладка.

Теплопроводность стекловаты от 0,46 до 0,48 Вт/м²·К. Не лучший показатель – 5 сантиметров такого утеплителя заменят 10-15 сантиметров кирпича. Подойдет для регионов с мягким климатом.

Шлаковата лучше выдерживает огонь – нагревается до 300 градусов без изменений. При превышении температуры волокна не горят, а спекаются.

Высокое поглощение влаги. Утеплитель надо закрывать от воды, иначе быстро впитает и превратится в ком под собственным весом.

Шлаковата не боится грызунов, грибков, плесень, щелочи. Практичный материал, который прослужит долго, если защитить от воды.

Шлаковата подходит для самостоятельной укладки. Все просто – готовите крышу, укладываете пароизоляцию, сверху плиты утеплителя и закрываете все гидроизоляцией.

Базальтовая вата

Для базальтовой ваты переплавляют габбаро-базальтовую породу. Получают маты или плиты с определенной плотностью. Воздух внутри базальтовой ваты лучше удерживает тепло в доме.

Теплопроводность 0,035 до 0,047 Вт/м·К. Лучше, чем у стекловаты, и 5 сантиметров утеплителя заменят 100-110 сантиметров кирпича.

Базальтовая вата – лучший утеплитель для дома с холодным чердаком, если планируете делать камин, печь и другие горячие предметы. Она держит до 1 000 градусов без последствий. Не горит при контакте с открытым огнем.

Как и другие минеральные утеплители не боится грызунов, плесени, грибка. Прочная.

Подходит для самостоятельной укладки. Порядок действий как со шлаковатой.

Полимерные утеплители

Полимерные утеплители для перекрытия холодного чердака – это современное, полностью искусственное решение. Они легкие, теплые, устойчивые к влаге.

Основной объем большей части таких утеплителей составляет воздух. В некоторых видах он занимает до 90%. Все из-за ячеистой структуры утеплителей с обилием полостей.

Все полимерные утеплители безопасны. Их проверяют на соответствие экологическим стандартам. Так что не бойтесь, в воздух они ничего не выделяют.

Пенопласт

Пенопласт делают из вспененных полистирольных гранул, которые обрабатывают горячим паром. Потом отправляют в сушильные камеры и под прессом уплотняют до готовых плит. Получают утеплитель для холодной крыши чердака с ячеистой структурой.

Теплопроводность пенопласта 0,037 до 0,043 Вт/м·К. Всего 5 сантиметров такого утеплителя заменит 110-120 сантиметров кирпича.

Пенопласт хорошо защищает от шумов. Слой в 3 сантиметра сделает звук гораздо тише.

Водопоглощение пенопласта 3% — это больше чем у минеральных утеплителей. Поэтому ему нужна защита от влаги.

Пенопласт начинает гореть при температуре от 491 градуса. Загорается почти в 2 раза позже дерева и бумаги. Для дополнительной безопасности берите утеплитель с буквой «С» в маркировке. Это значит, что при производстве в него добавили антипирены.

Пенопласт устойчив ко всему – солям, мылу, клею, растворителям, грибку и плесени. На последнее его тестировали в условиях повышенной влажности и температур.

Пенопласт подходит для самостоятельной укладки. Работать нужно почти, как с минеральными утеплителями. Пароизоляция снизу, затем утеплитель и гидроизоляция сверху. Такой пирог защитит утеплитель от пара, который идет из квартиры, и протечек с крыши.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол похож на пенопласт. Только его выплавляют и накачивают изнутри газом, чтобы получить много маленьких полостей. Такой подход дает равномерное распределение всех добавок по составу.

Теплопроводность экструдированного пенополистирола 0,035 до 0,042 Вт/м·К. 5 сантиметров пенополистирола заменит 120-130 сантиметров кирпича. Один из лучших показателей среди всех утеплителей для холодного чердака.

Водопоглощение всего 0,5%. Такой утеплитель можно использовать даже в условиях повышенной влажности. При этом вода впитывается только верхним слоем, потому что там открытые ячейки.

Огне- и биостойкость такая же, как у пенопласта с добавлением антипиренов. Загорается тяжело, грибков и солей не боится.

Укладка такая же, как у пенопласта. Только производители рекомендуют закрывать сверху пенополистирол паропроницаемой мембраной.

Пенополиуретан

Утеплитель приезжает на объект в жидком состоянии и его напыляют. Он заполняет все полости и трещины. Результат – наилучшее сохранение тепла в доме.

Пенополиуретан можно наносить на любые поверхности. Он хорошо сцепляется с металлом, бетоном, деревом, кирпичами. Быстрее приходится делать капитальный ремонт, чем утеплитель отцепляется от поверхности.

Теплопроводность пенополиуретана от 0,019 до 0,035 Вт/м·К. Всего 5 сантиметров такого утеплителя заменяет примерно 150 сантиметров кирпича. Показатель даже лучше, чем у экструдированного пенополистирола.

Водопоглощение в среднем около 1%. Если в состав добавлены гидрофобные добавки, то воды впитывается до 4 раз хуже. Такой материал не боится влажных помещений.

В пенополиуретановый утеплитель добавляют антипиреновые компоненты, чтобы защитить его от горения. Но главный плюс материала – он горит только снаружи. Пламя не идет внутрь, пока не прогорит верхний слой. Это делает чердак пожаробезопаснее.

Пенополиуретан нужно защитить от контакта с органическими растворителями и минеральными кислотами. Остального утеплитель не боится. Грибок в нем тоже не появляется.

Самому уложить такой утеплитель не получится. Нужно оборудование, которое будет его под давлением подавать на чердак.

Эко-утеплители

Эко-утеплители – это все максимально простое, природное. Минимальная обработка, только натуральные добавки и все связанные с этим особенности.

Обычно такие утеплители делают из дерева, целлюлозы, глины. Но они все равно справляются с задачей и сохраняют тепло в доме.

Эковата

Эковата – это картон, бумага, старые газеты, журналы, которые переработали в утеплитель. Практически самый натуральный материал из всех в подборке. Даже антисептик в составе природный – борная кислота.

Теплопроводность эковаты 0,032-0,041 Вт/м*K. Практически, как у стекловолокна. Поэтому 5 сантиметров такого утеплителя заменяют 100 сантиметров кирпича.

В утеплитель добавляют антипирен тетраборат натрия, что делает его более устойчивым к огню. Горение самозатухает за 30 секунд. Если убран источник огня.

Эковата может впитывать и отдавать влагу без потери теплоизоляционных свойств. Но закрыть ее гидро- и пароизоляцией стоит. Так продлите срок службы.

Эковата не боится грибков, насекомых и грызунов. От этого ее защищает пропитка борной кислотой и тетраборатом натрия.

Самостоятельно уложить эковату не получится. Ее наносят методом напыления, как пенополиуретан. Для этого нужно специальное оборудование, чтобы подавать смесь под давлением.

Зато у такого утеплителя нет стыков, щелей и мостиков холода.

Керамзит

Керамзитовый утеплитель для холодного чердака —  это высушенная, измельченная и обожженная глина.

Теплопроводность керамзита от 0,1 до 0,19 Вт/м·К. Лучше шлакового утеплителя, но хуже всего остального. Слой в 5 сантиметров заменит всего 30 сантиметров кирпича.

Влагопоглощение керамзита 8-20% после обжига. Если корки от тепловой обработки не будет, то еще больше воды попадет внутрь. Поэтому такой утеплитель нужно защищать от контакта с влагой.

Зато огнестойкость на высоте. Керамзит не горит и безопасен при контакте с высокими температурами.

Морозов глина тоже не боится. Поэтому сохраняет свои свойства после заморозки и разморозки.

Утеплитель выдерживает контакт с щелочами, спиртами, кислотами и устойчив к грибку.

Керамзитовый утеплитель можно уложить самостоятельно. Технология простая – камень засыпают в перекрытие и закрывают сверху гидроизоляцией. Без специального оборудования и сложностей.

Сравнение всех утеплителей в таблице

 

Стекловата

Шлаковата

Базальтовая вата

Пенопласт

Экструдированный пенополистирол

Пенополиуретан

Эковата

Керамзит

Теплопроводность

0,035 -0,05

0,46 — 0,48

0,035 — 0,047

0,037 — 0,043

0,035 — 0,042

0,019 — 0,035

0,032-0,041

0,1 до 0,19

Устойчивость к огню

Не горит

Не горит

Не горит

Горит, мало дыма

Горит, мало дыма

Горит, только верхний слой

Горит, тухнет без огня

Не горит

Устойчивость к воде, кислоте, грибкам

Устойчива ко всему

Нужна защита от воды

Устойчива ко всему

Устойчив ко всему

Боится минеральных кислот и органических растворителей

Устойчив ко всему

Желательна защита от воды

Нужна защита от воды

Самостоятельная укладка

Да, но нужна качественная защита

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Коротко о главном

  • Видов утеплителей много. Выбирать нужно с учетом бюджета и тех характеристик, которые нужны в первую очередь.
  • Эко-утеплители могут заменять искусственные. Эковата также хороша, как и стекловолокно.
  • Не все утеплители можно уложить самому. Некоторые напыляют внутрь крыши специальным оборудованием. Это дороже, зато точно убирает все щели и мостики холода.

Изображения взяты со следующих ресурсов: svoimi-rykami.ru; prom.ua; 1beton.info; www.siapress.ru

Как сделать мансарду тёплой? Узнайте здесь!

Поделиться в соц. сетях

Была ли эта статья полезна для вас?

Поделиться в соц. сетях

Вам также может
быть интересно

Утепление чердака

Даже если зима затянулась, а погода не радует, переделку холодного чердака в мансарду не стоит откладывать до лучших времён. Но, учитывая наш непростой климат, утеплению придётся уделить максимальное внимание.

Утепление мансарды

Мансарда – по сути, тот же чердак, только жилой. Ее потолок – это крыша самого дома, вот почему превратить мансарду в обитаемое пространство в российском климате можно, только если ее правильно утеплить. Тогда в этом чердачном помещении можно будет обустроить полноценный кабинет, спальню, игровую комнату, что-то другое.

Необычные проекты домов — фото

Задумываясь о строительстве собственного жилища, люди всё чаще отходят от стандартных форм и образов, выбирая необычные проекты домов и коттеджей. Именно такие ярко выделяются на фоне типовых вариантов и обладают своим собственным неповторимым стилем. Рассказываем о самых оригинальных домах с мансардой и без в разных стилях: незабываемый дизайн и смелые решения.

Статьи на почту

Как правильно утеплить чердак в частном доме: обзор утеплителей

Как нам всем известно, из школьных курсов физики, тепло всегда подымается вверх. Это происходит по причине того, что горячий воздух имеет меньшую плотность относительно холодного.

А как раз наверху частного дома, под крышей и располагается чердак. Сегодня и поговорим о том, как правильно утеплить чердак в частном доме и чем утеплить чердак?

Kak-pravilno-uteplit-cherdak

Почему так важно утеплить чердак?

Обычно люди стараются хорошо утеплить стены дома, чтобы избежать потерь тепла и мало внимания уделяют полу и потолку. Но в действительности около 50% тепла уходит именно через потолок — чердак частного дома. И не забывайте, что в районе потолка, как правило, наблюдается повышенный уровень влажности, что приводит к появлению грибка и плесени. Поэтому утепление чердака является приоритетным направлением в теплоизоляционных работах.

Если не выполнить утепление чердачного помещения, то, как только наступят холода, жильцы дома обязательно почувствуют, что тепло куда-то девается, а с потолка начинает задувать промозглый ветер. Вывод такой, что утеплённый чердак, потолок сделает дом не только намного теплее и уютнее, но и защитит добро от порчи.

Способы теплоизоляции потолка

Задачей номер один в работах по утеплению частного дома становится теплоизоляция потолка. Чтобы правильно выполнить эти работы и уменьшить теплопотери вашего дома, можно использовать такие способы:

  1. Утеплить потолок изнутри. Это возможно в том случаи, если, под крышей находится мансарда, а не чердак. Каркас конструируется из досок, который крепится к потолку с помощью дюбелей. А утеплителем заполняем каркас внутри, утеплители могут быть разные. Не забудьте между теплоизолятором и потолком проложить пароизоляцию. В завершение, утепленный потолок необходимо обшить гипсокартоном. Сразу скажем о существенных минусах такой теплоизоляции, это сложность выполнения работ, и то, что вы «воруете» у себя пространство.
  2. Наружное утепление потолка. Как вы поняли, это способ применяется, когда под крышей находится чердак. Схема выполнения работ варьируется в зависимости от вида утеплителя. Если это плитный теплоизолятор, например «Велит», его можно выложить на пол чердака, после чего сделать стяжку (по армированной сетке), если насыпной или рулонный, то необходимо делать каркас из досок, с последующей его укладкой внутрь каркаса.

Ассортимент применяемых теплоизоляторов

Насыпные материалы:

  • Обрезки ячеистобетонных плит Велит.
  • Вата из целлюлозы.
  • Опилки.
  • Гранулы пенопласта.
  • Солома.
  • Зерновая полова.
  • Гречневая шелуха.
  • Отходы от обработки льна.

Рулонные материалы:

  • Минеральная вата.
  • Стекловата.
  • Льняные рулоны.

Плитные утеплители:

  • Плиты из пористого бетона плотностью 120, Велит.
  • Прессованная солома.
  • Полиэстер.
  • Пенопласт.
  • Минералы и водоросли, прессованные в плиты.

Насыпные утеплители для чердака

Это, наверное, самые старые и проверенные временем подручные теплоизоляционные материалы, засыпного характера.

Большинство из этих теплоизоляторов можно приобрести очень дешево. Например, отходы ото льна или опилки, солома, стоят, сравнительно, копейки, а информация о том, что они слеживаются и теряют свои свойства – преувеличена.

Безусловно, и у них есть минусы, это и то, что они впитываю влагу, в них хорошо себя чувствуют различные грызуны и микроорганизмы, они огнеопасны.

Что касается монтажа, то здесь ничего хитрого нет, и монтируются они легко. Из досок или деревянных брусков делают каркас, в который и засыпают теплоизолятор, после чего можно обшивать досками, или плитами.

Теплоизоляция чердака керамзитом удобна тем, что после его укладки, возможно, сделать цементно-песчаную стяжку, слоем 0,5-2 см. В результате получается полноценный пол.

Использование плитных и рулонных теплоизоляторов

Итак, как утеплить чердак использую рулонный или плитный теплоизолятор? Сначала нужно пол застелить гидроизоляционной пленкой с нахлестом 10 см. Потом необходимо смонтировать обрешетку из деревянных реек. Ориентировочное расстояние между рейками 50-60 см, но нужно смотреть по ширине использованного вами материала.

Kak-pravilno-uteplit-cherdakKak-pravilno-uteplit-cherdak

Это делается для того, чтобы лишний раз не подрезать материал, а сразу уложить между реек. Обратите внимание, что расстояние между рейками нужно сделать немного меньше (на 2 см) чем ширина плит или рулона, чтобы он ложился поплотнее.

Если вы еще не определились с теплоизолятором, а обрешетка готова, то ничего страшного в этом нет, просто потратите чуть больше времени на то, чтобы нарезать утеплитель кусками под ширину шага обрешетки плюс 2 см на уплотнение.

Утепление потолка с утеплителем Велит эконом-минимум затрат и максимальный результат

Достичь высокого результата теплосбережения, потратив минимум средств, поможет производитель ячеистобетонных плит Велит.

Наиболее экономный и в то же время очень качественный вариант утепления потолка — обрезки ячеистобетонных плит, которые остаются при производстве. В ценовой категории таких утеплителей, как пенопласт, минеральная вата, керамзит, они стоят меньше.

 Sistema-utepleniya-velit-ekonom

Технология утепления обрезками плит требует минимум времени и усилий. Поверхность выравнивают песком, на который выкладывают обрезки плит Велит. Поскольку потолок является наиболее тепловитратною частью здания, рекомендуемая толщина слоя утеплителя — от 20-ти см. Даже такой слой создаст минимальную нагрузку на потолок, ведь вес квадратного метра утепления плитами Velit лишь 28 килограмм.

Когда обрезки плит, изложенные наносят слой бетонной стяжки толщиной 4–5 см. с использованием армированной сетки. Это позволит укрепить конструкцию и предупредить возникновение трещин при эксплуатации чердака.

Утепление целостными ячеистобетонными плитами Велит осуществляется по аналогичной технологии.

Sposob-ukladki-plit-velit-na-pol

На вопрос чем лучше утеплить чердак дома? Ответим так: Выбирайте качественный, негорючий и безопасный материал, который снизит потери тепла через потолок и сделает дом еще теплее и уютнее. Мы рекомендуем плиты или обрезки Велит.

bookmark_borderУтепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном – Утепление стен пеноплексом — технология теплоизоляции фасада с обшивкой сайдингом, как выбрать толщиня кирпичных и газобетонных домов

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартонном

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Утепляем стены изнутри пенополистиролом и ГКЛУтепляем стены изнутри пенополистиролом и ГКЛ

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

  • Небольшой вес плит.
  • Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
  • Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
  • Неплохие шупопоглощающие свойства.
  • Прочность, долговечность, безопасность.

ПеноплексПеноплекс

Недостатков немного:

  • Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
  • В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
  • Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

  1. Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
  2. Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
  3. Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

Смещение точки росы при внутренней теплоизоляцииСмещение точки росы при внутренней теплоизоляции

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

  • Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
  • Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
  • Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
  • Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
  • Пароизоляция.

Фольгированный пенофолФольгированный пенофол

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

  • Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
  • Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
  • Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
  • Силиконовый герметик.

Инструменты:

  • Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
  • Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
  • Ножницы по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Малярный нож.
  • Шпатели и терки, наждачная бумага.
  • Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Инструменты для разметкиИнструменты для разметки

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

  • Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
  • Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Каркасный методКаркасный метод

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

  • На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
  • Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
  • По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
  • Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

Варианты нанесения клея на плиту пеноплексаВарианты нанесения клея на плиту пеноплекса

  • Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
  • Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

Бескаркасное утеплениеБескаркасное утепление

  • Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
  • Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
  • После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

  • Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
  • Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
  • Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

Утепление с каркасомУтепление с каркасом

  • Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
  • Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Нанесение клеяНанесение клея

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

  • Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
  • Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

правила и рекомендации по монтажу

Если утеплить снаружи не получается, то оптимальный выход – это утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном.

Многие люди сталкиваются с промерзанием стен в квартирах, частных домах, на балконах или цокольных этажах. Проблема решается монтажом утеплителя на внешней стороне здания, но иногда целесообразнее, дешевле и надежнее сделать это изнутри.

обрешетка для дальнейшего монтажа

При утеплении стен есть один значительный минус — каркас и утеплитель съедать пространство.

Выбираем утеплитель

В качестве теплоизолирующего материала используют пенопласт, минеральную вату, пеноплекс.

  • Пенопласт – искусственный материал. Он характеризуется средней гигроскопичностью, теплопроводностью и плотностью. Без специальных добавок легко воспламеняется. Им утепляют внешние стены, балконы, цокольные этажи.
  • Минеральная вата – проверенный временем материал. Он характеризуется высокой гигроскопичностью и средней степенью теплопроводности. Редко используется как утеплитель под гипсокартон для внутренних помещений.
  • Пеноплекс – современный материал, получаемый при термической переработке пенопласта. Он характеризуется низкой гигроскопичностью и теплопроводностью. Обладает высокой плотностью. Благодаря специальным добавкам практически не горит. Им утепляют квартиры, балконы, цокольные этажи.

Оптимальный утеплитель для внутренних работ – это пеноплекс.

Утепление изнутри: плюсы и минусы

Утепление стен гипсокартоном изнутри – технология, которая идет в разрез с основами теплотехники. Однако бывают ситуации, когда невозможно выполнить работы снаружи. В этом случае данная технология незаменима.

Из минусов можно отметить:

  • Смещение точки росы. Большая вероятность, что стены будут мокнуть.
  • Уменьшение объема помещения. Металлический каркас, утеплитель и гипсокартон «съедают» полезную площадь.
  • Снижение порога предельных нагрузок на стену. Утеплитель имеет меньшую плотность, чем кирпич или бетон. При монтаже на обшитую утеплителем стену тяжелых полок может понадобиться анкерное крепление.

Способы утепления

После выбора материала встает вопрос, как утеплить стену гипсокартоном своими руками. В домашней практике используют два способа:

  • Бескаркасный.
  • Каркасный.
утеплитель под гипсокартон

Существует два способа утепления стены: бескаркасный и с каркасом, первый возможен только на маленьких площадях.

Бескаркасный способ

Распространенный вариант утепления. Не нужен металлический или деревянный каркас. Применяется для утепления небольших ровных поверхностей: внутренних стен квартир в панельных домах, цокольных этажей, гаражей; балконов и лоджий.

Рассмотрим последовательность действий по утеплению:

  1. Подготовка стены к оклейке пеноплексом.
    Для бескаркасного способа нужна ровная поверхность, без сильных выбоин.
    Начнем работу по обшивке стен гипсокартоном с утеплителем с очистки от обоев, штукатурки, краски. Если надо оклеить неоштукатуренную стену из кирпича, то сбиваем весь выступающий кладочный раствор.
    Рыхлое основание из старой штукатурки можно обработать бетоноконтактом. Это его укрепит.
    Выбоины и трещины заделываем цементно-песчаным раствором. Замешиваем его на месте или покупаем готовый в мешках.
  2. Монтаж пеноплекса.
    Используем для этого «Пеноплекс-35», который обладает всеми необходимыми свойствами. Стандартный размер листа – 600×1200 мм, толщина – 20 – 100 мм. В качестве клея используем специальные составы, которые можно купить в магазине. В крайнем случае подойдет плиточный клей.
    Перед приклеиванием обрабатываем поверхность листа жесткой щеткой. Это повысит коэффициент сцепления между стеной и утеплителем.
    Клей наносим тонким слоем по всей площади при помощи рифленого шпателя.
    Оклейку начинаем из нижнего угла. Сначала прикладываем лист, немного надавливаем, держим несколько секунд. Затем отпускаем.
    Стычные швы обрабатываем силиконовым клеем. Если их ширина больше 5 мм, то заделываем монтажной пеной.
    Дополнительно можно закрепить утеплитель пластиковыми дюбелями. Количество точек крепления – 3–4 на 1 м2.
  3. Монтаж гипсокартона.
    Используем сухой клей, смешанный с водой.
    Наносим его зубчатым шпателем на всю поверхность или полосками. Он застывает в течение 24 часов.
    Гипсокартон с утеплителем можно разделить слоем пароизоляции. Оптимальный вариант – пеносол. Его блестящая поверхность отражает тепло от внутренних помещений. Конденсат не образуется. Одно «но»: на пеносол нельзя клеить гипсокартон. Предварительно надо смонтировать каркас.
  4. Финишная отделка.
    Швы между листами проклеиваем малярной лентой. Затем шпаклюем, красим или оклеиваем стену обоями.

Каркасный способ

Утепление стены пеноплексом и обшивка ее гипсокартоном по каркасу актуальны для больших неровных стен.

устройство звукоизоляции гипсокартонной перегородки

Для каркасного утепления стены нет необходимости зачищать или выравнивать стены.

  1. Подготовка поверхности.
    Ее можно не зачищать, мелкие выбоины не замазывать. Если необходимо, предварительно раскидываем проводку.
  2. Монтаж каркаса.
    Он бывает металлический и деревянный. Популярностью у потребителей пользуется металлический профиль. Его размер зависит от толщины утеплителя.
    Сначала монтируем нижние направляющие, затем верхние. Крепим их к стене и потолку с помощью дюбель-саморезов 40 – 50 мм с шагом 2 – 3 шт. на 1 м п.
    Затем устанавливаем вертикальные стойки. Сначала вставляем их в направляющий профиль. Затем прикручиваем к стене с помощью подвесов. Крепление на подвесы нивелирует все неровности стены. Шаг установки вертикальных стоек зависит от размера листа утеплителя. В нашем случае это 600 мм.
    Деревянный каркас для утепления стен изнутри гипсокартоном монтируется по тем же правилам, что и металлический.
    Деревянные брусья обрабатываем антисептиком. Это позволит избежать гниения, образования грибка и плесени.
  3. Монтаж утеплителя.
    Одну сторону листа пеноплекса обрабатываем металлической щеткой для улучшения сцепления со стеной. Зубчатым шпателем наносим клей на лист. Затем вставляем его в промежуток между вертикальными стойками, надавливаем и держим несколько секунд. После отпускаем. Клей высохнет примерно через 24 часа.
    Швы заделываем силиконовым герметиком. Если они широкие, то используем монтажную пену.
    Металлический профиль – это мостик холода. Заполняем полости профиля кусками утеплителя или пеной, чтобы избежать промерзания.
  4. Монтаж листов гипсокартона.
    Каждый лист прикладываем к металлическому профилю или деревянному брусу. Затем прикручиваем его саморезами размером 20 – 25 мм. Между внешней обшивкой и утеплителем можно наклеить слой пароизоляции.
  5. Финишная отделка. Готовую поверхность шпаклюем, красим, оклеиваем обоями.

Предложенные технологии помогут утеплить стену и обшить гипсокартоном. Главное, соблюдать правила и не нарушать технологию производства работ.

 

Утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном 1

Если вы хотите сделать в квартире или доме утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри, то смотрите замечания и комментарии на этой странице по поводу этого метода утепления. Утепление стен внутри дома пеноплексом и гипсокартоном возможно, однако следует принять во внимание некоторые нюансы и не нарушать технологию работ.

Итак, посмотрим, какие есть плюсы и минусы у данного метода, а также примем во внимание комментарии специалистов, которые они оставляют под данной публикацией.

Плюсы утепления изнутри

Самый большой плюс, когда мы делаем утепление стен пеноплексом и гипсокартоном изнутри помещения, это возможность производить работы в зимний период при отрицательной температуре наружного воздуха.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном 4

Действительно, на улице зима, а в помещениях дома холодно. И нет возможности ждать потепления, чтобы производить какие либо работы снаружи.

В таких условиях вполне реально повысить уровень теплосопротивления стен, утеплив их с внутренней стороны экструдированным пенополистиролом.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном 2

Второй большой плюс данного метода – это единственный метод, который позволяет утеплять отдельные квартиры в многоквартирном доме в любой период времени.

Причем делать  утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном можно своими руками.  А подобные работы снаружи на фасаде многоквартирного многоэтажного дома потребовали бы сложного подъемного оборудования и навыков высотных монтажных работ.

Минусы внутреннего утепления стен

Самый большой минус, который имеет утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном, это то, что мы запираем влагу внутри комнаты. Экструдированный пенополистирол имеет минимальную паропроницаемость. А значит вся влага, которая должна выходить сквозь стены в виде водяного пара останется в помещениях.

Тем не менее, есть два момента, которые смягчают этот минус:

  1. Указанный минус справедлив только для паропроницаемых стен. К ним относятся деревянные, газобетонные, пенобетонные, кирпичные стены.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном 3

Если у вас стены дома выполнены из бетонных панелей или керамзитобетонных блоков, то для вас этот минус не имеет значения – ваши стены и до утепления ЭППС не пропускали водяной пар, не «дышали».

  1. Даже в доме с «дышащими» стенами можно избежать появления влаги на внутренней поверхности листов утеплителя, под ГКЛ, если перенастроить вентиляционную систему так, чтобы она удаляла больший объем воздуха из помещений.

В этом случае тот объем воздуха, который ранее удалялся через стены дома, будет удаляться через вытяжную вентиляцию.

Практическое занятие по утеплению стен и обшивке ГКЛ

Далее мы посмотрим, как производится утепление стены пеноплексом и обшивка ее гипсокартоном. Видео, которое вы видите ниже, продемонстрирует все тонкости данного процесса.

Если вам что-то непонятно или остались вопросы, оставляйте свои комментарии в форме ответов внизу страницы. Надеемся, что данный материал был для вас полезен.

Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном

утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном

Ремонт в вашей квартире в самом разгаре, вы собрали каркас и собираетесь уже обшить стену гипсокартоном. Но не следует торопиться. Прежде нужно подумать об утеплителе.  Ведь щели под окнами, незаметные трещинки, да и сами бетонные стены пропускают холод. По сути, гипсокартон и сам неплохо справляется с функцией термоизоляции, так как у него довольно низкая теплопроводность (в 10 раз меньше, чем у обычной стены из бетона), что  не дает холодному воздуху с улицы охлаждать воздух в доме или квартире. Но все же чаще всего и под гипсокартон укладывают утеплитель, это возможно благодаря каркасу, который создает прослойку воздуха между гипсокартонной фальшстеной и настоящей бетонной или кирпичной. Возможная толщина плиты теплоизоляционного материала зависит от ширины профиля, который находится в узлах каркаса. Сложнее будет с бескаркасной укладкой гипсокартона на стену. Рассмотрим утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном.

Утепление стен снаружи и изнутри

Обычно опытные ремонтники советуют утеплять именно снаружи, а не изнутри. Делается это из нескольких соображений:

  • Так стена не будет подвергаться воздействию внешних факторов (преимущественно различных погодных условий – дождя, снега, ветра, холода, которые способствуют разрушению стены)
  • Если утеплитель находится внутри помещения, то уменьшается общая площадь, что немаловажно в небольших домах
  • При теплоизоляции изнутри высока вероятность того, что на стене будет появляться конденсат, так что придется принимать соответствующие меры, о которых чуть позже

Но при обшивке утеплителем снаружи тоже существуют нюансы. Вам придется подстраиваться под погодные условия, так как вся работа будет проходить именно на улице. Это обойдется на порядок дороже, чем утепление изнутри. Да и выполнить внутреннюю отделку намного легче, поэтому вы справитесь, даже если у вас никогда не было подобного опыта. Еще один фактор – дизайн стены, выполненный из резных брусьев или чего-то подобного, не позволяет обшить ее утеплителем.

Можно ли утеплять пеноплексом, его достоинства и недостатки

Вы все же решили сделать внутреннюю теплоизоляцию и раздумываете над выбором материала. Стоит обращать внимание на следующие характеристики:

  • Безвредность для вашего здоровья
  • Теплопроводность
  • Устойчивость к влаге
  • Пожаробезопасность

Применяются несколько видов утеплителей:

  • Пенопласт
  • Минвата
  • Пеноплекс

Пеноплекс идеально подходит под все вышеперечисленные характеристики. Имея чуть большую цену, чем другие виды теплоизоляционных материалов, он обладает гораздо меньшей теплопроводностью, более устойчив к влаге. Обработанный антипиреном пеноплекс относится к слабогорючим материалам. Этот материал не боится перепада температур, что важно в нашем климате. С ним очень легко работать, разрезать плиты пенополистирола можно даже ножницами, он не будет крошиться и ломаться. Поэтому утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном будет идеальным для тех, кто делает ремонт в первый раз.

Из недостатков можно отметить:

  • Более высокую цену, чем у других материалов, но это окупается положительными свойствами
  • Рассыпается, если на плиту долгое время попадают солнечные лучи, поэтому хранить лучше в темном месте

утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном

Процесс утепления стен пеноплексом и обшивка гипсокартоном

Перед началом работы стоит убедиться, что толщина вашего теплоизоляционного материала достаточна для того, чтобы точка росы находилась внутри него, в противном случае на внутренней поверхности стены будет скапливаться конденсат. Сама стена перед началом работ должна быть совершенно сухой. Теперь можно начинать работу по утеплению стены пеноплексом и обшивке ее гипсокартоном:

  1. Нужно удалить все остатки обоев, старого покрытия, так как стена должна быть по возможности ровной. После этого совершенно голую стену из бетона стоит обработать специальным антисептиком против грибков. Это не даст развиваться плесени в местах скопления конденсата. Это можно сделать обычным валиком, но только при условии, что помещение хорошо проветривается, так как данные вещества имеют высокую токсичность. Неплохо было бы воспользоваться перчатками для безопасности;
  2. Теперь возводим каркас. Обычно это металлический оцинкованный профиль, намного реже – дерево. Расстояние между вертикальными направляющими – 60 см. Они крепятся саморезами и заклепками. Каркас и гипсокартон значительно упрощают работу, так как не надо выравнивать поверхность, склеивать и герметизировать швы, а затем армировать и грунтовать утеплитель – все это скрывают собой гипсокартонные листы;
  3. Монтируется гидроизоляционный слой;
    утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном
  4. Мы используем пенополистирол или пеноплекс, который выпускается в плитах, что очень удобно. Мы просто укладываем плиты в пустоты между каркасом и приклеиваем клеем для керамической плитки к профилю. Либо крепим с помощью тарельчатых дюбелей;
    утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном
  5. Теперь остается закрепить сами листы. Их прикручивают саморезами длиной около 2,5 сантиметров к профилю. Затем зашпаклевывают швы и приступают к отделке.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!

Советуем почитать!

Утепление и обшивка стен на балконе и лоджии изнутри пеноплексом и гипсокартоном


Пеноплекс используется с целью утепления стен из гипсокартона. Этим материалом заменяют минеральную вату, пенополиуретан и другие утепляющие материалы. Утепление стен – очень важный момент в процессе организации комфортного микроклимата в помещении квартиры или дома. 

Пеноплекс на балконеУтепление пеноплексом лоджии под гипсокартон

Пеноплекс и гипсокартон применяют в разных пространствах, начиная от прихожей, заканчивая санузлом. Главное, четко определиться, в чем преимущества пеноплекса и почему именно на него стоит сделать ставку, минуя в строительном магазине полки с иными теплоизоляционными материалами.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Особенности материала

Пеноплекс в строительном деле называют пенополистирол. На рынке он появился не так давно, тем не менее заслужил высокую популярность среди ремонтников и владельцев квартир или домов. Особенности пеноплекса таковы:

  • материал используется для утепления стен и обшивки гипсокартоном; применение пеноплекса
  • выпускается в форме плит, что облегчает процесс монтажа на каркас; 

    ПеноплексПеноплекс в плитах для утепления помещения под гипсокартон и другие отделочные материалы

  • выглядит добротно, прочно. Несмотря на это, плиты воздушные и легкие. Не удивительно, ведь на 90 процентов сырье состоит из воздуха. Такой результат достигается путем использования аппарата экструдера при изготовлении пеноплекса. Создается он под давлением, при высокой температуре. Таким образом, материал проходит естественную адаптацию к возможным перепадам температур в помещении, в котором будет установлен утепляющий пеноплекс; 

    пеноплекс на полУтепление пола плитами пеноплекса под дальнейшую отделку

  • утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном позволяет равномерно распределить тепло по всей поверхности; 
  • крепление пеноплекса под гипсокартонные листы обеспечит сохранение тепла на поверхности;

;

Все указанные выше особенности указывают на то, что материал пенополистирол достоин внимания людей, которые планируют защитить помещение от холода и продлить срок службы перекрытий из гипсокартонных листов.

Вернуться к оглавлению

Применение для внутренней и внешней отделки

Прикрепленное к каркасу полотно пенополистирола позволяет защитить помещение комнаты и здание в целом от проникновения холода. Такая идея является практичным вариантом обеспечения комфортной температуры в помещении жилого пространства. У внутренней и наружной отделки поверхностей пенополистиролом есть свои особенности, с которыми нужно ознакомиться на этапе планирования утепления помещения.

Советуем посмотреть: утепление балкона минватой и пеноплексом.

Монтажные работы при наружной отделке

Утепление наружной стороны пеноплексом надо выполнять в такой последовательности:

  1. Для фиксации листов пеноплекса на стену, поверхность нужно предварительно выровнять. Это сделать несложно, достаточно просто устранить изъяны и оштукатурить покрытие. пеноплекс на пол
  2. Когда штукатурка высохла, можно приступать к монтажу пеноплекса. Процесс осуществляется приклеиванием плит материала на специальный клеевой раствор поверх штукатурки.
Полезные рекомендации
  1. Чтобы пеноплекс надежно зафиксировался на стене, следует промазанный клеем лист прикладывать на расстоянии в 20 миллиметров от его фактического размещения. Потом, нажимая на плиту, сдвинуть ее на нужное место.

    клеевой состав на листе пеноплексаКлей на пеноплекс наносится точечно или с помощью строительного пистолета по периметру листа

  2. Прикрепив материал с помощью клея по всей поверхности наружного покрытия, следует приступать к следующему шагу — крепление листа пенополистирола с помощью дюбелей к каркасу. Чтобы надежно закрепить листы, следует подготовить дюбели с расчетом 4 штуки на один квадратный метр.

    крепление пеноплекса дюбелямиКрепление пеноплекса к бетону при помощи «зонтиков» для большей прочности

  3. Чтобы ГКЛ и пенополистирол надежно был зафиксирован по периметру, на местах стыков, углов, возле дверей и окон, следует вкрутить больше дюбелей. Рассчитывать нужно так, чтобы на один квадратный метр было приблизительно 6-8 дюбелей.

    крепление пеноплекса дюбелями в дверном проемеКрепление пеноплекса отличается в зависимости от места утепления.

  4. Чистовую отделку, в случае наружной отделки, осуществляют несколькими способами. В данном случае, можно выровнить штукатурку с помощью наждачной бумаги, которая была нанесена на лист пенополистирола. В данной методике также используют отделку с помощью металлических или деревянных балок, а также с помощью сайдинга.

    пеноплекс и сайдингОтделка пеноплексом и сайдингом фасада дома

  5. Поверх штукатурки или другого выбранного отделочного материала накладывается армирующая сетка. Она накладывается внахлест, чтобы не оставалось отрезков покрытия без сетки.

    шпатлевание армирующей сеткиНаложенная армирующая сетка на стену и процесс ее шпатлевания

  6. Утеплив внешнюю поверхность с помощью пеноплекса, можно приступать к завершающему этапу. А именно осуществить облицовку выбранным материалом. Если это гипсокартонные листы, то их можно просто наклеить поверх пенополистирола с помощью специального крепежного клея для монтажных работ. Если же предпочтительней другой материал, такой как деревянные балки или сайдинг, то его нужно зафиксировать поверх пеноплекса дюбелями или шурупами, проходя крепежным элементом сквозь пеноплекс и каркас. Для этого надо подобрать крепежные элементы нужного диаметра и длины.

    пеноплекс на фасаде домаУложенный пеноплекс под обшивку фасада дома

  7. После завершения работ, если облицовка выполнялась с помощью листа гипсокартона, нужно нанести грунтовку, которая защитит поверхность от коррозий и грибковых образований.слои материалов для утепления стен
  8. Когда грунтовка высохла, на листы гипсокартона наносят первый слой штукатурки, а после шлифуется наждачной бумагой.
  9. После нанесения и выравнивания второго слоя, следует приступать к декоративной отделке.

Выполнив процесс в правильной очерёдности, уделяя внимание каждой детали, можно получить надежную, не пропускающую холод внешнюю отделку.

Внутренняя отделка

клей на пеноплексДля крепления пеноплекса применяются различные клеевые составы

Если вы клеите пеноплекс на внутренней стене помещения, процесс схож с тем, что и при внешней отделке.

Последовательность следующая:

  1. Поверх оштукатуренной и выровненной стены фиксируются листы пенопласта. Как закрепить утепляющие полотна решать исключительно хозяевам. Можно вмонтировать плиты пеноплекса на профили каркаса, а можно прикрепить на клей.
  2. Внутри помещения сверху пенополистирола рекомендовано перед тем, как обшить дюбелями или приклеить гипсокартон, установить пароизоляционную фольгированную пленку. Это позволит продлить срок службы как пенополистирола, так и гипсокартонной конструкции.

    Внутреннее утепление дома с гидроизодяциейВнутренне утепление стен дома с применением гидроизодяции, нескольких типов утеплителя

  3. Когда гипсокартон к пеноплексу приклеен или зафиксирован дюбелями, необходимо заштукатурить выемки от шурупов, которые удерживают гипсокартон на поверхности. Если же листы приклеивались, то следует заделать щели между листами и также оштукатурить поверхности ГКЛ.

    шпатлевание стыков ГКЛПроцесс шпатлевания стыков между гипсокартонными листами

  4. После высыхания первого слоя штукатурки, ее затирают с помощью наждачной бумаги. Затем наносят новый финишный слой смеси.
  5. Высохший верхний слой штукатурки следует также зашкурить, а затем приступить к декоративной отделке (покраске или при оклеивании обоями). 

Процесс утепления и преображения стен можно считать завершенным.

Вернуться к оглавлению

Утепление лоджии или балкона

Многие люди воспринимают лоджию или балкон как место для сушки постиранной одежды. Лишь некоторые хозяева частных домов или квартир задумываются о том, что данное пространство может служить полноценным помещением для комфорта. В момент принятия решения о том, что лоджия должна быть чем-то большим, чем просто балкон, владельцы недвижимости задумываются о том, можно ли создать комфортную температуру в помещении.

;

Утепление лоджии происходит в несколько этапов:

  1. Для начала следует осуществить остекление помещения. Если нет опыта в подобной работе, то лучше обратиться за помощью к специалистам по окнам.
  2. После этого осуществляется утепление балкона пеноплексом. Лучше всего крепить плиты пеноплекса на предварительно установленный каркас из металлических или деревянных профилей. Осуществляется процедура таким же образом, как монтаж пеноплекса в помещении или на наружной стороне комнаты, дома.

    пеноплекс на монтажную пенуУтепление пеноплексом балкона с применением монтажной пены

  3. После выполнения этого этапа можно приступать к монтажу гипсокартонных листов. Их также можно фиксировать как с помощью дюбелей, так и приклеивать.

Пеноплекс – распространенный, пользующийся популярностью в ремонтных работах, материал. Поэтому планируя утеплить помещение квартиры или дома, стоит обратить внимание на плиты пенополистирола.

Когда будет завершен этап отделки, лоджия или балкон превратится в полноценное помещение в квартире или доме. Здесь можно будет провести время за чашечкой кофе с приятными людьми или же вдоволь выспаться в летнюю ночь, любуясь звездами.

Подборка видео: технологии утепления лоджии и стен в квартире пеноплексом.


Утепление стен изнутри пеноплексом и гипсокартоном — Отопление частного дома

Утепление квартир и домов последнее время получило широкое распространение, и это далеко не прихоть или способ самовыражения. В условиях постоянно дорожающих энергоносителей приходится считать свои деньги, которые часто уходят на то, чтобы обогревать воздух на улице. А это недопустимое расточительство, вот и приходится утеплять стены. Обычно это делают специалисты с наружной части зданий, и такой вариант утепления считается идеальным. Однако не всегда получается, так как хочется, и бывают случаи, когда утепление с наружной части невозможно по разным причинам. В этом случае делается утепление стен изнутри – способ утепления, который имеет немало противоречивых мнений.

По поводу утепления стен квартир, домов, гаражей и других строений идут серьёзные споры. Существуют различные мнения, причём некоторые из них, категоричны и специалисты относятся к данному способу утепления отрицательно. Однако существует и другая сторона вопроса – этот способ имеет право на жизнь, и, кроме того, он имеет не только отрицательные, но и положительные моменты.

Недостатки и преимущества утепления стен изнутри

Рассмотрим для начала, какие неприятные моменты вас ожидают:


  • при неправильном устройстве утеплителя с внутренней стороны помещения возникает опасность появления конденсата. Это происходит в том месте, где утеплитель граничит со стеной, и ничего хорошего от этого соседства ожидать не приходится. В частности, происходит следующее – влажность стены увеличивается, что приводит к снижению её теплоизоляционных свойств и постепенному разрушению;
  • ухудшаются теплоаккумулирующие свойства помещения, и даже открытая форточка будет способствовать резкому изменению температуры, что особенно чувствуется в жаркие дни;
  • иногда значительно уменьшается площадь утепляемого помещения. Особенно ощутим этот урон в квартирах, которые имеют небольшие размеры, а ведь в самом лучшем случае эти потери составляют 5% от полезной площади помещения;
  • утеплители, которые используются для утепления стен, не всегда являются экологически чистыми, и особенно это буде

Как утеплить стену пеноплексом и гипсокартоном

Утепление помещения предпочтительнее производить снаружи. В этом случае достигается больший теплосберегающий эффект, несущие конструкции защищаются от воздействия внешней среды, не уменьшается полезная площадь. Но далеко не всегда это возможно, особенно если речь идет о многоквартирных домах. Дешевле и удобнее произвести утепление стен жилища гипсокартоном и пеноплексом изнутри.

Преимущества пеноплекса

При внутреннем утеплении под ГКЛ могут использоваться пенопласт, минеральная вата или пеноплекс. Пенопласт имеет не самые лучшие показатели теплопроводности, а минвата гигроскопична, поэтому для такого способа теплоизоляции более предпочтителен пеноплекс. Этому способствуют его характеристики:

  • Небольшой вес плит.
  • Легкость обработки и придания нужной формы, что существенно облегчает монтаж. Например, если на стене есть окно или батарея, то нетрудно вырезать кусок пеноплекса необходимых размеров, чтобы их обойти.
  • Хорошие показатели влаго- и пароизоляции.
  • Неплохие шупопоглощающие свойства.
  • Прочность, долговечность, безопасность.

Недостатков немного:

  • Материал не переносит длительного воздействия солнца. Поэтому надо соблюдать правила его хранения.
  • В процессе эксплуатации он может быть поврежден грызунами.
  • Довольно дорогой по сравнению с другими материалами.

Несколько нюансов, о которых надо знать при монтаже утеплителя под гипсокартон

Как уже было сказано, утепление стен изнутри – не самое оптимальное решение из-за некоторых недостатков этого способа. Рассмотрим 3 основных нюанса:

  1. Смещение точки росы. Она оказывается между стеной и утеплителем, поэтому основание может сыреть изнутри.
  2. Уменьшение размера комнаты. Теплоизолятор, каркас, ГКЛ занимают часть внутреннего пространства.
  3. Снижение допустимой нагрузки на поверхность перекрытия. Утеплитель может не выдержать тяжелых предметов, навешиваемых на стену, поэтому в случае надобности рекомендуется использовать анкеры.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки утеплителя под гипсокартон потребуются:

  • Непосредственно сам пеноплекс. Для внутреннего утепления стен используют изделия с маркировкой «С» толщиной до 30 мм.
  • Армирующая сетка, штукатурка и шпаклевка. Пригодятся как для выравнивания базовой поверхности, так и для финишной обработки гипсокартона.
  • Грунтовка глубокого проникновения и специальная для ГКЛ.
  • Клей, предназначенный для крепления пеноплекса.
  • Пароизоляция.

Для каркасного метода монтажа гипсокартона идеально подойдет пенофол с фольгированной поверхностью. Она будет отражать тепло внутрь помещения.

  • Дюбели. Крепление плит утеплителя производится на их тарельчатую разновидность, а металлические профили каркаса – на дюбель-гвозди.
  • Направляющий и стоечный профиль для создания каркаса.
  • Саморезы по металлу для скрепления элементов, прямые подвесы и другой необходимый крепеж.
  • Силиконовый герметик.

Инструменты:

  • Дрель с миксером и емкость для приготовления клеевого раствора.
  • Перфоратор с буром для сверления отверстий под дюбели, на которые будем крепить профили.
  • Ножницы по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Малярный нож.
  • Шпатели и терки, наждачная бумага.
  • Валик и кисточка для нанесения грунтовки.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.

Способы укладки пеноплекса под гипсокартон

Вариантов монтажа два: с каркасом и без него. Правильно уложить утеплитель под ГКЛ своими руками можно обоими способами, главное знать их достоинства и недостатки.

  • Бескаркасный метод подходит для утепления небольших по площади и ровных поверхностей. Быстрый, простой монтаж утеплителя и гипсокартона. Недостатки: невозможность выровнять базовую поверхность, низкая прочность конструкции.
  • Каркасный способ используется, если стены кривые или имеют значительную площадь. Такую конструкцию возводить сложнее, но она более надежна.

Утепление пеноплексом под гипсокартон без каркаса

Пошаговая инструкция будет такой:

  • На первом этапе подготавливается базовая поверхность: снимается старое покрытие, заделываются трещины и выбоины, сбиваются выступы. Стена должна быть максимально ровной.
  • Поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
  • По рекомендациям производителя готовится специальный состав. Если его нет, можно применить клей для плитки.
  • Внутренняя часть плиты утеплителя прокатывается игольчатым валиком. Другой вариант – обработать ее щеткой по металлу. Это обеспечит хорошее сцепление с клеевым раствором.

Клей наносится на поверхность листа при помощи зубчатого шпателя. Необязательно покрывать составом всю плиту: достаточно промазать периметр и центр, варианты показаны на фото.

  • Фрагмент утеплителя прикладывают к стене и удерживают в течение минуты. Обязательно контролируют правильность монтажа строительным уровнем.
  • Начинают приклеивание пеноплекса снизу. Ряды рекомендуется смещать друг относительно друга так, чтобы плиты располагались в шахматном порядке.

Для надежности пеноплекс закрепляют тарельчатыми дюбелями: 4 размещают по краям и один – в центре.

  • Швы между плитами заполняются силиконовым герметиком, широкие щели можно заделать монтажной пеной.
  • Гипсокартон крепится на утеплитель при помощи клея. Схема нанесения состава такая же, как и на плиты пеноплекса. Рекомендуется поместить между ними слой пароизоляции.
  • После высыхания клея, на что потребуется 24 часа, проводится финишная обработка гипсокартона. Швы заделываются при помощи шпаклевки и сетки-серпянки, затираются, после чего вся поверхность покрывается двойным слоем грунтовки.

Утепление с каркасом

Порядок действий при выборе такого способа монтажа будет следующим:

  • Поверхность стены подвергается минимальной обработке: снимаются плохо держащиеся элементы старого покрытия.
  • Производится разметка каркаса: чертится полоса на потолке, потом с помощью отвеса она переносится на пол. Это линии крепления направляющих. На стене отмечается местоположение вертикальных стоек с шагом 60 см.
  • Направляющие крепятся дюбелями. Шаг крепления – 25–30 см.

  • Монтируются вертикальные элементы. К направляющим они прикручиваются саморезами по металлу. Отклонение регулируется при помощи прямых подвесов, располагаемых через каждые 50–60 см. Положение стоек проверяют строительным уровнем.
  • Приклеивают пеноплекс к стене так же, как и при бескаркасном методе. Плиты утеплителя прокатываются валиком с иголками, наносится клеевой раствор. Потом они плотно вставляются между вертикальными стойками и прижимаются на 40–60 секунд.

Совет. В металлический профиль помещаются куски утеплителя, чтобы не допустить передачи тепла через стойки. Другой вариант – заполнить их пеной.

  • Листы гипсокартона, если это необходимо, нарезаются на нужные фрагменты. Стыковка ГКЛ происходит строго на стойках. Фиксацию осуществляют саморезами с шагом 25–30 см. Чтобы не повредить поверхность гипсокартона при монтаже, на шуроповерт одевают специальную биту, ограничивающую глубину закручивания самореза. Найти ее можно в строительных магазинах.
  • Производится заделка швов при помощи армирующей ленты и шпаклевки. После затирки всю стену покрывают двумя слоями специальной грунтовки по гипсокартону. Второй слой наносится после высыхания первого.

Таким образом, утеплить изнутри стены квартиры, используя пеноплекс и гипсокартон, вполне можно своими руками. Если сделать все правильно и аккуратно, то желаемый эффект обязательно будет достигнут. Процесс в деталях можно посмотреть на следующем видео. А если возникнут вопросы по ходу работ, задайте их в комментариях.

Источник

  • Покраска радиаторов отопления: выбор краски и проведение работ своими руками
  • Как выбрать и купить откатные ворота?
Категория: Ремонт

bookmark_borderКакой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолке – Пароизоляционная пленка — какой стороной к утеплителю укладывать, как правильно крепить пароизоляцию к потолку, полу и стенам + видео

к стене, потолку и полу

Содержание статьи:

При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.

Назначение пароизоляционного слоя

Важно, с какой стороны монтировать пароизоляцию и какой стороной к утеплителю ее класть

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

  • защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
  • вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
  • сохранение прочности здания;
  • предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
  • комфортный микроклимат;
  • сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Светлая сторона должна соприкасаться с утеплителем

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

  • у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
  • при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
  • наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
  • полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
  • фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

  • армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
  • полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
  • ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

  • Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
  • допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
  • показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Полипропиленовая пленка

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

  • небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
  • маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
  • отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
  • пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
  • способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
  • быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
  • экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.
Мембрана паропроницаемая
Полиэтиленовая пленка
Фольгированная пленка

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Требования к монтажу

На пароизоляцию лучше всего ставить самоклеющиеся плиты утеплителя

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
  • Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
  • При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
  • Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
  • Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.
  • Проколы, сквозные надрезы необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
  • При использовании двухсторонних или супердиффузионных мембран вентиляционный зазор не нужен.
  • Перед укладкой определяется точка росы.
  • При наличии деревянных конструкций барьер нужно стелить гладкой поверхностью к утеплителю.
  • Если теплоизоляция снаружи, пароизоляция должна быть внутри.
  • На оконные и дверные проемы пленка укладывается с запасом.

Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.

Особенности укладки на потолок

Правила укладки пароизоляции с утеплителем на потолок со стороны крыши

На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.

Односторонние материалы

Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:

  1. Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
  2. Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
  3. Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
  4. Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.

Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.

Двухсторонние материалы

Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.

Фольгированная пленка

Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.

Изоляция кровли от воздействия пара

Обрешетка кровли для вентиляционного зазора

Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

  1. Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
  2. Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
  3. Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
  4. Проклейка стыков металлизированным скотчем.
  5. Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
  6. Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
  7. Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
  8. Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
  9. Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Работа с вентилируемыми фасадами

Гидро- и ветрозащитная мембрана

Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

  • пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
  • направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
  • крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
  • торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением

Влагозащитная пленка на полы под утеплитель

С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.

В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.

Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.

Установка отражающей пароизоляции

Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.

Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю на потолке в бане?

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите. Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

  1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
  2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

  • Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
  • Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
  • Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
  • Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
  • Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Нужна ли вообще потолочная пароизоляция?

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Учет направления движения испарений

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

  • Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
  • Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Паропроницаемость как аргумент устройства пирога

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Варианты комплектации изоляционных материалов

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

  • При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
  • При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
  • При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Как выбрать материал для пароизоляции

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т.е. на 1 м2. Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м2, у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м2 парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м2. По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

  • Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
  • Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
  • Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т.к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Видео о выборе и устройстве пароизоляционного барьера

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

При строительстве дома, неизменно возникает вопрос в утеплении. Для утепления стенок и крыши домов по желанию можно использовать тот материал, который больше подходит исходя из конструкционных особенностей дома или финансовых моментов. Но утеплитель тоже должен быть надёжно защищён от воздействий влаги пароизоляцией. Любой человек, если он сам занимается строительством дома или делает ремонт, должен сам уметь правильно уложить пароизоляцию.

Предназначение теплоизоляции

Любой утеплитель, установленный внутри помещения, взаимодействует с воздухом, а значит, и с водяными парами. Не помогает в этом случае и облицовка утеплителя. Пары воды конденсируются на стенах, оседают на утеплителе. Вода, испаряясь, стремится выйти наружу. В результате чего пар проникая в теплоизоляционный материал, нарушает его свойства, оседает на наружных стенках здания. Это ведёт к возникновению плесени, появлению грибков на стенах, а также разрушению самого теплоизолятора.

Отсутствие пароизоляции губительно действует на тепловую защиту и на само строение. При губительном воздействии водяных паров, утеплительный материал портится и через какое-то время, в помещении опять становится некомфортно: сыро и холодно. Эти процессы происходят в основном в зимнее время, летом же мы этого не замечаем. Но приходит отопительный период и всё возвращается вновь.

Чтобы исключить негативное воздействие на теплоизоляцию, её необходимо покрыть слоем пароизоляции. Пароизоляция станет непреодолимым барьером для паров. Воздух будет оставаться в помещении , а соответственно утеплитель и внешняя стена не будут больше подвергаться риску разрушения и заражения спорами плесени. Без знания какой стороной укладывать пароизоляцию невозможно добиться нужного эффекта. При этом нет никакой разницы, что надо утеплить: стены, пол, или потолок. Правильная пароизоляция предусматривает наличие естественной или принудительной вентиляции. Отсутствие вентиляции также может привести к негативным последствиям.

Прежде чем приступить к выбору пароизоляции, нужно знать какие изоляционные мембраны бывают, для чего они предназначены, какую из них выбрать и как их класть.

Выбор пароизоляционных мембран и их назначение

Пароизоляционные мембраны исходя из своего назначения могут быть паропроницаемыми и с пароизоляционными свойствами.

Из того выбора, что представлен на рынке стройматериалов, существуют такие виды.

  1. Плёнка. Представляет собой вид паробарьеров не пропускающих водяные пары. Это глухая пароизоляция. Преимущества этого материала перед другими в её цене. Плёнка бывает двухслойной, где один слой гладкий, а второй шероховатый. Благодаря шероховатости капли удерживаются на поверхности и испаряются.
  2. Диффузионная мембрана. Состоит из нетканого полипропилена и полимерной плёнки. Одна из сторон внешняя, другая внутренняя. Способна пропускать большое количество пара, которое быстро испаряется.
  3. Отражающая пленка. Внешний слой из отражающей фольги. Устойчива к высоким температурам. Применяется в основном в банях и саунах.

Утепляя помещение изнутри, пароизоляция кладётся поверх теплоизоляции со стороны помещения. Главное — это учесть какой стороной класть пароизоляцию. Для этого мы и рассматривали виды плёнки.

Пароизоляционная мембрана, в зависимости от вида укладывается:

  • обычная полиэтиленовая пленка любой стороной;
  • пароконденсатная плёнка гладкой стороной на утеплитель, шершавой стороной — наружу;
  • диффузионная мембрана гладкой стороной к утеплителю;
  • отражающая энергосберегающая мембрана фольгой наружу.

Глухая пароизоляция требует наличие зазора для вентиляции. Зазор способствует испарению конденсата, оседающего на плёнке.

Как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, стены и пол

Сама по себе работа по утеплению стен, потолка или полов не является сложной. Но прежде чем приступать к ней, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

  1. Хорошо высушить все стены и потолки. Удалить всю плесень с поверхности, очистить её от грязи и зашпаклевать щели и дырки.
  2. Определить нужную сторону мембраны (только одна сторона пропускает влагу).

Необходимо знать, что изоляционная плёнка накладывается внахлёст и проклеивается скотчем, чтобы не проходил воздух. Проклеиваются также места прилегания к оконным и дверным проёмам.

Плёнка бывает не только двухслойной, но и однослойной. Не всегда к плёнке есть описание по укладке, поэтому даже мастера иногда некоторая могут определить лицевую сторону. В этом случае обращается внимание на следующие признаки:

  • если материал окрашен в разные цвета, то светлая сторона идёт к утеплителю;
  • при раскатывании рулона, то лицом к полу и укладывается на утеплитель;
  • ворсистый слой наружный, а гладкий укладывается на утеплитель.

Укладка пароизоляционных мембран на пол, стены или потолок может отличаться друг от друга.

При укладывании пароизоляции на потолок, плёнка крепится снизу к балкам и закрепляется элементами чернового потолка (рейками). Между пароизоляцией и чистовым потолком оставляется зазор для вентиляции и удаления пара и влаги.

Утепляя полы, пароизоляция укладывается сверху балок перекрытия. Чтобы был зазор, она стыкуется без натяжения, то есть свободно укладывается между балками на утеплитель. Потом прибиваются лаги и поверх них настилается пол.

При пароизоляции стен применяется та же схема укладки пароизоляционных материалов, что и в предыдущих случаях. Материал крепится степлером, стыки внахлёст, которые затем заклеиваются герметично скотчем. Крепится до утеплителя и парозащиты.

Выполнение работ по изолированию помещения от влаги происходит по правилам, определённым процедурой установки.

  • Поверхности должны быть подготовлены (это уже было сделано при подготовительных работах).
  • Во время установки наружной пароизоляции в мастику добавляется антифриз.
  • Изолирующая плёнка укладывается без разрывов. На стену добавляется около 15 сантиметров.
  • Пароизоляционное покрытие должно быть сухим.
  • Смежные полотна стыкуются внахлёст на расстояние 74-х сантиметров.
  • Покрытие должно плотно прилегать к утеплительным материалам.
  • Работы зимой проводят в отапливаемых помещениях. Во время осадков никаких работ не должно вестись.
  • Поверхности для укладки пароизоляции при необходимости прогревают.
  • Зимой доставка рулонов осуществляется в утеплённой таре. Перед применением ее необходимо выдержать в тёплом помещении около суток.
  • Рулон внутри помещения раскатывается снизу вверх. Между отделкой и мембраной остаётся воздушная прослойка.

Применение пароизоляционных материалов во время строительства или ремонта дома, решает сразу несколько задач.

  1. Увеличение сроков службы кровельных материалов.
  2. Предохранение от возникновений плесени и грибка.
  3. Сохранение тепла в доме.

Правильно уложенная изоляция, с правильно подобранными материалами, не нуждается в постоянном обслуживании. Стены и потолок сохранятся в отличном состоянии долгое время без ремонта.

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

  • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
  • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
  • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
  • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

  • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
  • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
  • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Материал актуализирован 27.04.2017

какой стороной укладывать к утеплителю: как класть после минваты, как правильно уложить, нужна ли при утеплении минватой

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

  • Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
  • Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
  • Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.

Тонкости монтажа

При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.

Какой стороной укладывать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.

Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.

Как отличить внешнюю сторону от внутренней?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.

Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.

Какой крепёж следует использовать?

Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.

Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?

Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.

Нужно ли проклеивать стыки?

Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.

Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.

Советы и рекомендации

Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.

Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.

И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.

О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.

Какой стороной уложить пароизоляцию к утеплителю на потолок, пол и стены

Для предохранения теплоизолирующих материалов от влаги укладывают слой пароизоляции, который должен стать непреодолимым барьером для конденсата, образующегося из-за разной температуры в помещении и на улице, особенной зимой.

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно задерживать тепло и в помещении станет существенно холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольших количествах, отрицательно сказывается на долговечности большинства материалов и конструкций.

Пароизоляция

Однако, не многие, самостоятельно принимаясь за такую работу, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Разобраться в этом поможет данная статья.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

  1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
  2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
  3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
  4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения.
    Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Определяем сторону

Часто при покупке рулона пароизолирующего покрытия к нему не прилагается инструкция, которая могла бы содержать сведения о маркировке внутренней и внешней стороны изолятора. Иногда такие документы просто теряют и определить предназначение того или иного слоя просто на взгляд для неспециалиста крайне сложно. Но не возвращаться же в магазин за инструкцией или звонить продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности конкретного материала в каждом частном случае, например:

  • в том случае, когда изолирующее покрытие окрашено с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
  • в процессе раскатывания рулона, сторона, обращенная к полу почти всегда внутренняя, то есть непосредственно соприкасающаяся с утеплителем;
  • слой, имеющий неровности, рифление или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Особенности монтажа

Монтировать с внешней или внутренней стороны утеплителя

Пароизоляция

В случае с полом пароизолирующий материал необходимо прокладывать в два слоя, то есть как с наружной стороны от утеплителя снизу, так и сверху на него.

При организации пароизоляции кровли здания изолирующий слой расстилается как на внешней поверхности крыши, так и на ее внутренней плоскости.

Пароизоляция стен реализуется по стандартной технологии, и также как другие варианты может быть и внутри и снаружи. Покрытие закрепляется по периметру стены при помощи степлера, с обязательной нахлесткой и проклейкой стыков скотчем. После чего сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: когда необходимы

При укладке глухих пароизолирующих материалов необходима организация вентилируемых зазоров, особенно при повышенной влажности воздуха, что в случае их отсутствия может вызвать парниковый эффект.

В том случае если внутреннее облицовочное декоративное покрытие монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, оно будет постоянно находиться под разрушающим воздействием конденсируемой на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или нет

Полотна гидроизоляции укладываются примерно с 7 см нахлестом друг на друга, а стыки между ними заклеиваются особым скотчем или обтягивают

ПВХ или изоспановой пленкой. Такая технология позволяет создать единый непроницаемый для воздуха и влаги барьер.

Целостность материала

Целостность пароизоляционного материала крайне важна, ведь даже при наличии небольшой области, пропускающей влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Пароизоляция

Поэтому необходимо дополнительно проклеивать скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также области примыкания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепежа пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от используемого типа материала: рулонного или листового.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру покрываемой поверхности при помощи строительного скобозабивателя и скотча. В том случае, когда дальнейшие работы не предусматривают утепления, для монтажа изоляционного материала можно воспользоваться деревянными или пластмассовыми рейками, прикрученными к поверхности при помощи саморезов.

При необходимости прокладки над пароизоляцией слоя из теплоизолятора, дополнительная ее фиксация не требуется. Так как оба слоя можно закрепить сразу на одних рейках.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится при помощи саморезов на профилированном или реечном каркасе из металла или дерева соответственно.

Пароизоляционный барьер закрепляется при помощи саморезов с последующей проклейкой стыков двусторонней клейкой лентой.

Блиц-советы

  1. При использовании теплоизоляции снаружи, она монтируется и до и после закрепления утеплителя, образуя систему утепления из трех слоев.
  2. Монтируя пленку необходимо соблюсти баланс между чрезмерным ее натяжением, что может привести к ее разрыву и свободным ее свисанием, что также недопустимо, так как уменьшает воздушный зазор между ней и отделочным покрытием, приводя к его прямому соприкосновению с конденсатом на пленке.
  3. При примыкании горизонтально расположенной изоляции к стенам желательно делать запуск материала на их отвесные плоскости по всему периметру помещения примерно на 15 см, этого достаточно, чтобы предотвратить ее увлажнение от них.
  4. Укладывать пароизоляцию желательно на предварительно очищенные и абсолютно сухие поверхности, в противном случае вероятно нарушение технологии и ухудшение качества всей работы.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолок.

Как правильно укладывать пароизоляцию

При проведении строительных работ необходимо соблюдать требования и знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. От нежелательного изнашивания и потери эксплуатационных характеристик предохраняют современные пароизоляционные материалы, которые препятствуют проникновению конденсата. Как укладывать пароизоляцию на потолок, зависит от типа материала: это может быть полиэтиленовая пленка, фольгированный материал, поверхность с нанесенным алюминием, диффузионные мембраны. Пароизоляция для потолка может проводиться путем оклейки основания или нанесения слоя покрасочного материала, либо применяется затирка основания цементно-песчаным раствором.

Окрасочная пароизоляция используется там, где требуется обеспечить водонепроницаемость крыши или вентиляционной трубы. Для этого применяют деготь, битум, полимерные смеси. Пароизоляционная пленка может быть перфорированная и неперфорированная. Последний материал используется очень редко.

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию на потолок

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от попадания паров влаги из помещения. При этом пароизоляционная пленка не пропускает влагу во всех направлениях. Фактически это означает, что укладывать пароизоляционные пленки можно любой стороной. Другие материалы могут быть уложены в соответствии с несколькими характеристиками: полипропилен помещают гладкой поверхностью к утеплителю, а рельефной – внутрь помещения, пенофол укладывают фольгированной стороной внутрь строения, диффузионные мембраны монтируют гладкой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции

Что дает пароизоляция для потолка

Срок службы перекрытий значительно увеличивается.

  • Уменьшается риск развития плесневелых и грибковых процессов, а следовательно, разрушения деревянных балок и стропил.
  • Тепловые потери помещений достигают минимальных значений.
  • Монтаж пароизоляции для потолка увеличивает пожарную безопасность строения.
  • Срок эксплуатации пароизоляционных материалов длительный, они не требуют дополнительного обслуживания весь срок использования.

Для потолков применяется пароизоляционная пленка, поставляемая в рулонах, она монтируется на черновую поверхность при помощи металлического профиля либо деревянными рейками.

Как правильно укладывать пароизоляцию

К монтажу пароизоляционных материалов необходимо подготовиться. Для этого поверхность очищают, а щели замазываются при помощи грунтовок. Затем поверхность тщательно просушивается.

Пароизоляция для потолка

Общее правило для всех пароизоляционных материалов – это монтаж гладкой стороны пароизоляции к утеплителю, а шершавой стороны наружу. Когда используется фольга или алюминиевая пленка, то металлическую сторону обращают наружу. Организация пароизоляции довольно проста, не требует профессиональной помощи и стоит не дорого.

технические нюансы, особенности монтажа, выбор материала

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

пароизоляцияДанный материал требуется устанавливать, по-скольку он защитит от разницы температур

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

  • высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
  • максимальная прочность;
  • многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

пароизоляция_крышаПароизоляция различается на 4 группы и каждая из них имеет свою специфику

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

пароизоляция_домПеред покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

  1. Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
  2. Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны  у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

пароизоляция_монтажДвустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Разбираемся, какой стороной класть пароизоляцию на различные поверхности

Без пароизоляции срок службы утеплителя будет коротким. Влага будет проникать в слои материала и медленно разрушать его. Особенно такое свойство актуально в холодный период года, когда перепад температуры внутри помещения и снаружи значителен.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен покидать его без преград. Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, предотвращающих скопление влаги, нужно знать, какой стороной класть пароизоляцию.

Подготовительные работы по укладке пароизоляции

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности зданияПароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Пароизоляция увеличит эксплуатационные возможности здания

Во время подготовительных работ необходимо сделать выбор самого материала, который будет использоваться в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые годятся для работ на плитах перекрытий, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

  • При монтаже пароизоляции на деревянных конструкциях: потолке, стенах или полу, предпочтительнее использовать пленки с мембраной, предназначенные для таких случаев.
  • Для полов из любого материала – мастики на основе полимеров и битума.
  • Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный «Изоспан», он отлично изолирует конструкции от влаги и накопления конденсата.
  • Для бетонных или деревянных стен подходит фольга, пенополистирол, а также мегаизол.

При неправильной подготовке поверхностей, пароизоляция будет не эффективна. Комплекс предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возведены стены, пол или потолок, а также от того, планируется ли строительство нового здания или крупный ремонт обветшавшего.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

  • Если возводится деревянный дом с нуля, то сначала необходимо пропитать все части строения особыми средствами против насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитки против грибков, плесени и возгораний. Когда эти работы выполнены, можно заниматься пароизоляцией.
  • Во время капитальных ремонтов проводят демонтаж устаревших покрытий на полу, всех слоев изоляции. Все поверхности очищаются, пропитываются средствами, и только потом кладется слой материала защищающего от влаги.

Для бетонных строений не требуется отдельная обработка поверхностей специальными веществами, достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает избежать образование плесени, грибка и гнили в деревянных строениях. Монтаж не требует большого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работ.

Кладем пароизоляцию на потолок

Во время работы очень часто возникает вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок и как правильно ее уложить? На этот вопрос вы найдете ответ в этой статье.

Для начала, необходимо определить, где у пароизоляции лицевая и изнаночная стороны. Обычно пароизоляция имеет гладкую и шершавую стороны. Более неровная поверхность всегда обращается в сторону слоя утеплителя, а гладкая снаружи.

Если возникают сомнения, то можно взять небольшой кусок материала и прикрыть им кружку с горячей водой. Конденсат осядет именно на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка, необходимо зачистить все неровности, которые не превышают 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, а после загрунтовать и просушить.

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях именно на внутренней поверхности потолка или перекрытия.

Если особенности климата таковы, что зимой температура может опуститься до низких отметок, а стены не слишком толстые, то пароизоляцию рекомендуют укладывать внутри и снаружи.

  • Пароизоляционный материал обычно крепят к поверхности с помощью скобозабивателя.
  • Отдельное внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
  • Материал должен быть цельным, не допускается использование нескольких кусков. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
  • При укладке пароизоляционной пленки, ее поверхность должна быть максимально натянута. Ее кладут только после того, как уже уложен слой утеплителя.
  • Пленка, которая укладывается между балками перекрытия потолка, крепится с помощью гвоздей со специальной широкой шляпкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
  • Соединение полотен пленки на потолке нужно осуществлять с заходом друг на друга. Стыки герметично склеиваются с помощью скотча.

Иногда пароизоляция укладывается на потолок без слоя утеплителя, в таком случае пленку можно крепить с помощью планок из пластика или дерева, которые фиксируются к потолку с помощью шурупов. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления должны располагаться на расстоянии не более 30 см.

Когда поверх пароизоляции кладет материал для утепления, то не отдельно крепить пароизоляционный слой не нужно. Можно зафиксировать сразу все за один раз.

Крепление различных видов пароизоляции на потолок

Изолировать потолок удобнее вдвоемИзолировать потолок удобнее вдвоем

Изолировать потолок удобнее вдвоем

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при монтаже.

Прежде устанавливают специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать гораздо проще, так как они предназначены для этих целей.

В них предусмотрены специальные пазы, в которые закрепляют листы. Чтобы устранить щели между потолком и стенами, нужно обязательно захватить небольшую часть стены.

Существует разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называют оклеечным. Этот материал укладывают на подготовленную поверхность перекрытия. Во время оклейки используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропусков участков.

Если имеются стыки в перекрытии или углы, то необходимо заводить материал с небольшим напуском и закреплять гвоздями с крупной шляпкой на специальной рейке. Края материала подгибают под утеплитель.

Если используется окрасочный вид пароизоляции потолка, то чаще всего используют битумно-кукерсольную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлоркаучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносят с помощью специального разбрызгивателя.

Лаковое покрытие наносят дважды, причем обязательно нужно дожидаться высыхания первого слоя, прежде, чем нанести второй.

Особенности укладки пароизоляции к утеплителю

При проведении работ, очень важно учитывать, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Если на этом этапе допустить ошибку, то термоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка кладется таким образом, чтобы гладкая поверхность была со стороны утеплителя, а шершавая внутри помещения.

Это правило подходит для защиты от влаги стен, потолка и пола, но только в том случае, если материал имеет структуру, состоящую из двух слоев. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной, необходимо блестящую поверхность класть внутрь, а шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала, также шершавая сторона должна быть обращена в помещение, а гладкая к утеплителю. Как правило, качественные пароизоляторы имеют инструкцию и руководство по укладке.

Монтаж пароизоляции на пол

Материалы для пароизоляции необходимо укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ оптимальным решением будет использование изоспана. Понадобится также строительный степлер и клейкая лента, подходящая для таких целей:

  • Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается прямо на деревянный или бетонный пол.
  • Материал должен укладываться с заходом примерно в 5-10 см на стены, и закрепляться специальной лентой.
  • В местах, где пленка склеивается из двух полотен, необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться единое полотно, без дефектов. Оно должно полностью покрывать площадь пола.
  • Поверх пароизоляции кладут любой материал для утепления: минеральная вата, пенопласт, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
  • Пароизоляцию кладут гладкой поверхностью к утеплителю.
  • В первом слое шероховатая сторона обращена в сторону основания пола, а во втором – к помещению.
  • После правильно уложенных материалов монтируют основной пол.

При использовании пленки с фольгированной стороной, ее укладывают встык. Чтобы скрепить полотна, нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

Слой с металлическим блеском укладывается в сторону помещения, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в дом.

Иногда для пароизоляции пола используют специальную резину в жидком состоянии. Черновой пол подготавливается предварительно, поверхность его должна быть высушена и очищена от грязи.

Затем наносят мастику с помощью кисточек или валика. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, которая полностью повторяет фактуру пола.

Виды пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляцииУтеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Утеплитель кладут на гладкую сторону пароизоляции

Важным этапом в проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влажности было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, и технический прогресс ушел далеко вперед – можно купить современные комбинированные материалы, которые отличаются надежностью и долговечностью:

  • Пленка – отличный барьер для пара, не дает конденсату образовываться на стенах, кровле и самом утеплителе.
  • Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и имеет отличные пароизоляционные свойства. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных, бассейнах, саунах и банях.
  • Пленка с мембраной – обладает ограниченной способностью пропускать пар. В зависимости от ее состояния может менять свои свойства. С повышением уровня влажности, пленка начинает пропускать пар, в сухом состоянии это свойство гораздо ниже.
  • Мастика на основе битума – пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут выпускаться в листах и рулонах. В зависимости от этоготехнология монтажа отличается.

При использовании материала в рулонах, то их следует раскатывать в направлении снизу вверх. Полотно крепят с помощью деревянных реек или профилей в горизонтальном направлении.

Отверстие для вентиляции оставляют в промежутке между слоем парозащиты и отделкой внутри, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление обязательно должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, в него затем устанавливают материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальногоциркулирования влаги в помещении. Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влажность. Поэтому очень важно при укладке слоя соблюдать несколько условий:

  • Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно контактировать с утеплителем. Если будут зазоры, то материал будет остывать до температуры, которая будет ниже, чем у выводимого пара. Тогда мембранная пленка может покрыться тонким слоем льда и перестать быть эффективной.
  • Необходимо предусмотреть зазор для отвода пара не менее 40-50 мм. Но размер может варьироваться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом ската, в которых хуже циркуляция воздуха.
  • Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция имеет одну важную функцию – она предотвращает попадание влажности на слой утепления. Но это не все, при использовании в домах силикатных или пенополистирольных материалов удерживающих тепло, мембрана будет служить барьером для попадания в дом отдельных волокон и летучих веществ, которые могут навредить здоровью.

Воздух не выходит сквозь щели и зазоры в конструкциях, в доме сохраняется приятная температура.

Рекомендации по правильной укладке пароизоляционных материалов

Планирование работ по монтажу пароизоляции начинается с определения наиболее критичных участков, где необходимо отдельное внимание. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей встречи теплого и холодного воздуха.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, мансарды и стены. Отдельного внимания при пароизоляционных работах требуют строения из древесины:

  • Слой, защищающий от поступления влаги должен укладываться гладкой стороной к утепляющим материалам, в таком случае не будет притока пара, не начнет образовываться гниль или грибок, тепло не будет теряться. Особенно это важно для строений из дерева.
  • Если стены утеплены снаружи, то и пароизоляция кладется вне помещения. При внутреннем монтаже термоматериалов слой пленки, ограждающей от влаги, также должен находиться с этой стороны.
  • Самая распространенная ошибка – неплотное прилегание пленки к утеплителю.
  • При склеивании швов полотен пароизоляции необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
  • Когда проводят работы в местах оконных проемов, то часто забывают оставлять небольшой запас пленки, который нужен на случай деформации или усадки. Это должна быть складка размером в 2-3 см.
  • Пленка должна быть защищена от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
  • Чтобы соединить стыки пленки с фольгированной поверхностью, нужно использовать металлизированный скотч.

С одной стороны пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же существует ряд нюансов, которые нужно учитывать. Основным условием правильной укладки пленки –установка ее правильной стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале не составляет труда. На видео — о том, как укладывать Изоспан:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.


bookmark_borderУтепление зданий – Утеплители: материалы для стен дома внутри и снаружи, виды теплоизоляционных продуктов

Способы утепления домов | Блог инженера теплоэнергетика

         Привет всем! Решил продолжить тему про утепление зданий, так как тема и на самом деле интересная. На сегодняшний день технологии и материалы, применяемые для утепления зданий, позволяют практически любому хозяину самостоятельно выполнить работу по утеплению. Преградой в этом может стать только высота расположения этажа. К примеру, частный дом или квартиру на первом этаже утеплить не составит большого труда, а вот если квартира располагается в высотном здании, потребуется помощь специалистов.

         Для начала следует разобрать все возможные методы утепления дома как снаружи, так и внутри. Сейчас имеется три основных вида утепления – наружное, внутреннее и смешанное. При внутреннем утеплении помещения в промежутке между стеной и утеплителем появляется вероятность скапливания конденсата, что впоследствии может привести к появлению грибка.

Плюсы внутреннего вида утепления заключаются в низкой стоимости и простоте, однако такой способ следует использовать осторожно.

        Существует такой способ, как смешанное утепление, при котором выполняются оба вида утеплений — внешний и внутренний. При таком утеплении необходимо соблюдать пропорции термического сопротивления материалов. У наружного материала сопротивление идет гораздо сильнее, чем у внутреннего. При наружном утеплении стен с внутренней стороны накапливается тепло и увеличивается срок службы здания. Данный вид утепления способствует улучшению энергосбережения и увеличивает звукоизоляцию. Плюс в таком утеплении заключается в том, что помещение изнутри не изменяется. Минусом является зависимость от погодных условий и высокой стоимость.

        Внешнее утепление подразделяется на три вида:

1) Сайдинг – один из видов наружной облицовки и пользуется большой популярностью. Особенностью сайдинга является наличие воздушной прослойки посередине утеплителя и стены, что способствует выводу образовавшейся там влаги. Обычно это минераловатный утеплитель, покрытый ветрозащитной мембраной. Плюсами такой системы является выход пара и защита от попадания холодного воздуха вовнутрь, а это знаменуется еще и долгим сроком службы. Минус утеплителя заключается лишь в высокой стоимости.

2) Колодцевая кладка – это разновидность вентилируемого фасада. Сам утеплитель находится внутри конструкции. Минус такого утеплителя в том, что при желании заменить его будет уже невозможно. Часто в колодцевой кладке замечается отсутствие зазоров для воздуха вверху и внизу стен, а значит, что в скором времени он испортится.

3) «Мокрый фасад» — еще один самый известный способ утепления стен.В этом способе утеплитель располагается снаружи. Такой утеплитель служит в зависимости от качества используемых в нем штукатурных смесей. Плюсы этого утеплителя: красивый внешний вид, долгий срок службы и пропускание накопившегося воздуха. Минус заключается в том, что для выполнения такого способа утепления потребуются работники с высокой квалификацией и качественные смеси. Процесс будет очень долгим, а заменить утеплитель при надобности будет весьма проблематично.

        Из огромного количества марок производителей и видов утеплителя следует знать их основные параметры. Если теплопроводность ниже, утеплитель должен быть тоньше. Наибольшая устойчивость к влаге определяется наименьшим значением. Чем ниже воздухопроницаемость, тем лучше качество теплоизолятора. Высокая температура горения может обозначать устойчивость к воспламенению, а сроки эксплуатации определяют долговечность. Экологичность указана на маркировках по нормам безопасности. Ниже приведен список и описание материалов, которые сегодня могут использоваться для утепления помещений.

        Минеральная вата — это крупноволокнистый утеплитесь, состоящий из углеродистых сплавов минералов. Минеральная вата рассчитана на долговременную эксплуатацию и имеет высокую паропроницаемость, в результате чего происходит накопление пара и увеличивается теплопроводность. Она не подвергается возгоранию и экологически чистая, термостабильна и обладает хорошей звукоизоляцией. Из недостатков – относительно высокая теплопроводность.

        Пенополистирол — пористый материал, имеющий низкую теплопроводность и устойчивость к нагрузкам. Влагостойкий, экологически чистый, некоторые его марки не горючи.

        Пенополиуритан — пластмасса в виде ячеистой структуры. Ячейки находятся внутри и заполнены газом. Этот материал плохо восприимчив к щелочным и кислотным веществам. Не подвергается гниению и стойкий при любых повреждениях, которые могут нанести грызуны.

       Керамические теплоизолирующие краски – это покрытие толщиной 0.2 мм, по показателям многие материалы ему уступают.

       Вот основные виды виды утеплителей по моей, скажем так, классификации. Буду рад комментариям к статье.


обзор материалов и способов монтажа дома снаружи

Теплоизоляция и утепление фасада зданий Сохранение тепла в любом жилом помещении — первостепенная задача для домовладельца. «Утечка» тёплого воздуха увеличит расходы на теплоносители в холодное время года и электроэнергию, которая будет расходоваться на охлаждение воздуха жарким летом. Сократить такие непредвиденные расходы можно с помощью утепления фасада дома. Для выполнения работ по утеплению можно выбрать любой удобный способ и материал. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, но выполняет материал одну функциональную задачу — сохранить тепло.

Особенности утепления

Современные материалы представлены в большом многообразии, но использовать для утепления фасада дома снаружи можно не каждый. Прежде чем заниматься работами по утеплению, необходимо определить и выбрать тот теплоизолятор, использование которого будет оправдано с экономической и практической точек зрения.

Утепление стен снаружи выполняет несколько функций:

  • Внешняя теплоизоляция пенополистироломСохранение тепла внутри дома и эстетичный вид стен снаружи.
  • Продление срока службы несущих стен от климатических воздействий в виде снега, дождя, ветра.
  • Теплоизоляция устраняет образовавшиеся мостики холода, которые могли быть допущены при строительстве или образовались позже в процессе эксплуатации.
  • Утеплитель решает проблемы с герметизацией швов, если здание построено из панелей.
  • Сохранение тепла внутри помещения сопровождается уменьшением поступления звуков снаружи дома.

Домовладельцу, кроме правильного выбора материала для утепления дома, необходимо изучить технологию проведения теплоизоляционных работ. Несоблюдение технологических процессов может привести к неожиданным последствиям.

Существуют несколько типов утепления стен: мокрым и сухим способом, по типу колодца и вентилируемым способом. Фасад, утеплённый мокрым способом, предполагает наличие штукатурки и других вариантов покрытия стен. Такой метод применяют совместно с утеплителями без использования гидроизоляционных материалов.

Утепление стен по типу колодца производится с укладкой теплоизолятора между несущей стеной и слоем отделочного декоративного кирпича. Такой метод предполагает наличие гидроизоляционной мембраны внутри стены.

Вентилируемый способ утепления стен производится по сложной схеме с применением крепежей, профилей, утеплителя и декоративного покрытия. Принцип сохранения тепла таким способом это образование воздушной подушки между утеплённой стеной и отделочным слоем.

Для утепления деревянного дома подходят не все способы, поэтому следует при выборе подобрать подходящий вариант. Утеплить фасад деревянного дома рекомендуется классическим способом — штукатуркой. Это проверенный временем вариант, к тому же зарекомендовавший себя с лучшей стороны.

Слой керамзитной смеси, укладываемый на дранку, позволит выровнять стены и значительно увеличит показатель теплоизоляции внутри дома. После оштукатуривания стен деревянного дома можно монтировать фасадные системы. Дополнительное армирование оштукатуренных стен украсит дом снаружи.

Разнообразие теплоизоляционных материалов

Тепло в дом: из чего состоит фасадное  утепление  Утепление фасадов домов предполагает использование различных тепломатериалов. Они крепятся к несущим стенам, штукатурятся и покрываются декоративными панелями и прочими материалами.

Рынок современных материалов предлагает для утепления наружных стен следующие варианты утеплителей:

  1. пенопласт;
  2. пенополистирол и экструдированные варианты полистирола;
  3. минеральные ваты в различном исполнении;
  4. панели из пенобетона и газобетона;
  5. термопанели.

Панели из пенопласта

Утепление  зданий и фасадов Материал пенопласт давно известен строителям и за годы своего существования приобрёл как сторонников, так и противников. Пенопласт изготавливают из полистирола, гранулы которого подвергаются воздушной термообработке. Они увеличиваются в размерах, слипаются друг с другом, образуя ячеистую структуру.

Применяемый способ создания материала имеет свои положительные и отрицательные качества, о которых домовладелец должен помнить. Положительная сторона использования пенопласта:

  1. материал довольно лёгкий;
  2. работа по монтажу панелей на стену производится быстро, материал не требует специальной техники и легко кроится для получения деталей необходимого размера и формы;
  3. пенопласт плохо проводит тепло, это качество будет способствовать сохранению тепла внутри дома.

Отрицательные качества пенопласта:

  1. Структура пенопласта пористая, поэтому материал довольно хрупкий, к тому же грызуны любят погрызть гранулы;
  2. Пенопласт имеет определённый срок эксплуатации. По истечении срока материал рассыпается на гранулы, причём не локально в отдельных частях, а по всей используемой площади;
  3. Пенопласт имеет небольшую паропроводность и способность пропускать газ;
  4. Материал горит и способен поддерживать открытый огонь.

Небольшая стоимость пенопласта делает его привлекательным для утепления фасада.

Экструдированный полистирол и его вариации

Теплоизоляция   фасада В отличие от пенопласта, пенополистирол имеет более плотную структуру. Зависит она от способа изготовления материала. Пенопласт нагревают, он плавится, а высокое давление с нагревом гранулы вспенивает. Остывая, они образуют плотную структуру, где ячейки заполняются воздухом.

Аргументы в пользу использования пенополистирола:

  1. пенополистирол имеет большую прочность, чем пенопласт;
  2. материал способен проводить пар и газ, считается дышащим материалом;
  3. листы пенополистирола упругие;
  4. вспененный пенопласт обладает хорошим качеством тепло и шумоизоляции.

Минеральные ваты и их свойства

Как утеплить дом  снаружи  Наиболее привычный способ утепления стен выполняется с применением минеральной ваты. Вата изготавливается различного состава, разных размеров и предоставляет возможность подобрать материал необходимой толщины.

Утепление минеральной ватой выполняется по определённой технологии. Процесс производится с использованием гидроизоляционных и паровлагозащитных материалов. Если один из компонентов будет отсутствовать, в слоях минеральной ваты соберётся конденсат. Эта влага не будет способствовать образованию плесени или размножению грибками, но вес утепляющего слоя увеличится, а жидкость будет увлажнять поверхность стен. Влажная стена доставит массу неприятностей, вплоть до разрушения.

Современные варианты базальтовых материалов изготавливаются различной плотности, она легко кроится необходимыми деталями. Вату широко применяют при утеплении фасада мокрым способом. Базальтовая вата подвергается оштукатуриванию.

Минеральная вата не горит и не поддерживает открытое пламя огня, не тлеет. Хорошо сохраняет тепло и обладает высоким коэффициентом шумоизоляции. Она непривлекательна для грызунов. Срок эксплуатации составляет до 40 лет.

Пенобетон и газобетон

Сравнение пенобетонных  и газобетонных блоков  Выпускается в виде облицовочных плит. Укладывают плиты по принципу кирпичной кладки, что исключает появление мостиков холода. Пенобетонные плиты клеят на несущие стены. В свою очередь, клей выступает дополнительным слоем гидроизоляции. Чтобы увеличить удерживающие свойства клея, панели крепят к стене дюбелями-зонтиками для монтажа утеплителя.

Пенобетонные и газобетонные панели не имеют большой вес, за счёт способа их изготовления, поэтому их легко монтировать. Материал нарезается на необходимые детали. Монтаж выполняется в короткие сроки. Выполнить его можно самостоятельно, не имея при этом специального образования и навыков.

Изготавливают пенобетонные и газобетонные панели с добавлением реагентов, которые вспенивают бетонную смесь, поэтому материал имеет некоторые недостатки. Если панели промерзают, они теряют прочность. Остановить этот процесс и добиться целостности панели не получается, даже если применить гидрозащиту.

Декоративные теплоизоляционные панели

Фасадные термопанелиОбшивка представляет собой комплект, который состоит из утеплителя и декоративного отделочного слоя. Наиболее популярны панели с утепляющим слоем из пенопласта или пенополистирола, а декоративный слой имитирует штукатурку или кирпичную кладку. Монтаж панелей производится путём приклеивания. В качестве клея выступает специальный раствор.

Положительным аспектом применения декоративных панелей является лёгкость монтажа и высокие декоративные качества, внешний вид стены красивый. Панели хорошо сохраняют тепло.

К отрицательным качествам относится клеящая способность состава удерживаться на поверхности стены. Панели со временем отклеиваются, улучшить систему крепления помогут дюбели-зонтики, но эстетичный вид стены потеряют, при этом будет нарушена целостность панели.

Утепление фасада сухим способом

Утепление фасада сухим способомМонтаж утеплителя сухим способом проводится в любое время года. В работе не применяются клеящие смеси, это значительно сокращает время выполнения. Выбор в пользу этого метода зависит от отделочного материала.

Сухой способ утепления предполагает многослойность, включая наружную декоративную отделку.

На стены монтируется обрешётка из деревянных брусков. Между брусками соблюдается шаг, который соответствует ширине утепляющего материала. Его укладывают в проёмы между брусками. Начинается работа по укладке утеплителя снизу и продвигается вверх.

Уложив материал, конструкцию сверху закрывают ветроизоляционной и паропроницаемой плёнкой. Завершается работа креплением внешнего декоративного слоя.

Мокрый способ

Утепление фасада  мокрым способомРаботы по теплоизоляции фасадов начинаются с подготовки поверхности стен. Их требуется очистить, зашпаклевать трещины и щели. Все повреждённые участки стены надо восстановить.

Если предполагается нанесение на стены тонкого слоя смеси, не более 16 мм, то использовать армирующую сетку необязательно. Без армирования можно нанести слой штукатурки толщиной не более 5 см. Более толстый слой штукатурки нуждается в армировании. Если есть необходимость в дополнительном армировании, то предпочтение лучше отдать стекловолоконным сеткам.

Готовый состав штукатурки наносится на стены равномерно, сохраняя толщину на равном уровне. Выравнивают поверхность строительным правилом.

Для утепления деревянных стен сооружают дранку, она служит армирующим слоем для штукатурки.

Работы выполняются профессиональными мастерами, это считается недостатком в использовании метода. К недостаткам относится невозможность проведение работ при температуре ниже +5° C.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление фасадов частных домов вентилируемыми системами более затратное. Система более сложная и требует наличия профессиональных навыков. Утепление стены состоит из нескольких слоёв: слой утеплителя, воздушная прослойка и декоративные панели.

Для создания вентилируемого фасада соблюдают следующие шаги:

  1. Вентилируемый фасад - утепление фасадаПодготовка поверхности стен. Устранение щелей, трещин и повреждённых участков.
  2. Установка парозащитной мембраны.
  3. Монтаж металлических профилей к стене.
  4. Крепление дюбелями уложенного утеплителя.
  5. Укладывается полиэтиленовая плёнка для ветрозащитной функции.
  6. Монтаж наружного декоративного материала.

В качестве декоративных панелей выступает деревянная вагонка, сайдинг, металлические панели, декоративные пластиковые панели с имитацией камня или кирпичной кладки.

Время для выполнения фасадных работ

Утепление фасада дома снаружи выполняется, если:

  • Вентилируемые фасадыЗавершены все строительные процессы и произведён монтаж кровли.
  • Проведены все работы по гидроизоляции фундамента.
  • Закончились усадочные процессы здания.
  • Выполнен монтаж дверей, окон и вентиляционных систем.
  • В доме должна отсутствовать лишняя влага, стены нужны сухие.

Проведение фасадных работ целесообразно проводить при температуре окружающего воздуха +5 +25° C. Желательно выполнить черновую отделку внутри помещения, провести электропроводку и монтаж всех инженерных сетей и коммуникаций.

виды утеплителей, способы и методы утепления и можно ли строить дом без утепления стен?

Процесс утепления стен здания, как и любой другой в строительстве, регламентируется нормативно-техническими документами, основным из которых в этой области является свод правил «СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Кроме того, применяется и стандарт Российского общества инженеров строительства «СТО 00044807-001-2006. Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий». К целому ряду важных параметров эти документы устанавливают требования, которые необходимо соблюсти при утеплении стен здания. Но можно ли вообще обойтись без него при строительстве частного дома?

Для чего нужно утепление стен?

Чтобы получить ответ на вопрос, можно ли обойтись без традиционного утепления стен в доме, для начала следует разобраться, для чего оно требуется.

В условиях большинства климатических зон России при возведении постройки из традиционных материалов: кирпича, бревен, бруса, пено- и газоблоков, монолитных панелей — без дополнительного утепления обойтись вряд ли удастся. Это актуально и при использовании для строительства популярных сегодня недорогих каркасно-щитовых построек. Дело в том, что теплопотери через стены из перечисленных материалов в некоторых случаях могут достигать 30% и более. Понятно, что платить за отопление в таком доме придется много, в противном случае зимой жильцы в нем просто замерзнут. Кроме того, утепление стен помогает сэкономить и на строительных материалах: чтобы добиться комфортного для проживания человека уровня тепла, например, в кирпичном доме, придется возвести стены толщиной примерно в полтора–два метра. Гораздо дешевле сделать стену достаточно толстой лишь для выдерживания нагрузки перекрытий, но утеплить ее современными материалами: как показывает практика, экономия на стоимости кирпича в несколько раз перекрывает стоимость утеплителя.

Утепление стен важно не только для сохранения высоких температур в холодное время года — в хорошо утепленных домах и в жару всегда прохладно, поскольку стены не прогреваются снаружи.

При недостаточном утеплении стен в доме возникает риск образования конденсата. В любом помещении в воздух выделяется некоторое количество влаги — от дыхания людей, от испарения воды, от комнатных растений и прочего. Влажный воздух, попадая на холодную стену, быстро остывает и превращается в мельчайшие водяные капли. Сырые стены не только быстро разрушаются — на них также размножаются плесневые грибки, многие из которых не только способны испортить общий вид помещения, но и спровоцировать развитие аллергии или астмы у обитателей дома.

Виды утеплителей

Утеплителей для стен существует множество, однако не все они одинаково хорошо подходят для жилых домов. К примеру, столь популярная некогда стекловата, применявшаяся в советское время для утепления всех без исключения периметров зданий, сегодня признана не просто устаревшей, но и вредной для здоровья — при нагревании она выделяет смолы и фенол. Кроме того, при взаимодействии с ней человека в его органы дыхания может попадать мельчайшие частички стеклянной пыли. Не подходит для утепления и ДВП — плиты из нее плохо переносят воздействие влаги и солнечных лучей, легко ломаются.

В современном строительстве существует немало безвредных утеплителей, обладающих при этом всеми необходимыми свойствами.

Эковата

Этот материал получают путем переработки бумажной макулатуры, так что в его основе лежит натуральная целлюлоза. В процессе производства эковата пропитывается особыми составами, придающими материалу огнеупорные свойства, и антисептиками, чтобы избежать его поражения грибками в процессе эксплуатации.

Утепление стен эковатой производится с помощью специальной машины, задувающей материал на стены. Задувать можно как сухой, так и влажный утеплитель — на качестве утепления это никак не отразится. Эковата идеально заполняет все полости и отверстия в стенах, не горит, имеет небольшой вес, не привлекает насекомых и грызунов. Метод задувки хорош еще и тем, что с его помощью можно при необходимости ремонтировать стены, не разбирая их.

Экструдированный пенополистирол

ЭППС — самый популярный сегодня утеплитель фасадов. Он легко монтируется, мало весит, относительно недорогой и обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. Производят экструдированный пенополистирол из обычного полистирола, который в процессе изготовления сначала нагревают до высокой температуры, а затем с помощью углекислого газа вспенивают в специальном приспособлении — экструдере. После вспенивания готовый состав формуют в виде листов, имеющих немалую механическую прочность и хорошую теплоизоляционную способность (за счет полых ячеек, образующихся при вспенивании, этот показатель достигает 95%). К тому же материал водонепроницаемый, не поражается плесенью, пожаробезопасен, не гниет и не реагирует на перепады температур.

Для утепления обычно используют листы ЭППС толщиной от 80 до 100 миллиметров. Монтаж листов производится встык с помощью специального клея на предварительно выровненные стены дома.

Рулонные материалы

В виде рулонов выпускаются сразу несколько утеплителей, например минеральная вата или пенофол. Главное преимущество при их монтаже — отсутствие разрывов по длине. Это препятствует проникновению холодного воздуха в утепляемое здание. Однако такой материал должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было свернуть в рулон. Поэтому рулонные утеплители обычно имеют низкую плотность.

Рулонные утеплители могут быть разных размеров, но все они обязательно проклеены с одной стороны фольгой — для отражения инфракрасных лучей и защиты от попадания влаги.

Пенополиуретан

Этот вид утеплителя, его еще называют ППУ, применяется на тех участках, где нужно снизить нагрузку на конструкцию. По сравнению с минеральной ватой или пенопластом ППУ имеет более высокие теплоизоляционные показатели и лучше противостоит проникновению влаги.

Наносится пенополиуретан на утепляемую стену в виде пены — причем делать это можно практически на любую поверхность. Однако для того чтобы слой был ровным, специалисты рекомендуют предварительно устроить опалубку, а пространство стены заполнять ППУ частями. Застывая, материал обретает нужную жесткость и прочность. После укладки на слой пенополиуретана потребуется уложить слой паро- и гидроизоляции, а в качестве финишной отделки построить стену из гипсокартона — из-за низкой плотности материал может не выдержать оштукатуривания.

Пенопласт

Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности, малому весу и небольшой стоимости пенопласт достаточно часто применяется для утепления. Он не боится влаги и практически паронепроницаем, но его не рекомендуется использовать в деревянных домах, поскольку пенопласт лишает дерево способности «дышать» и практически «убивает» комфортный микроклимат. Еще один минус — влажность закрытых пенопластом стен не регулируются, а значит, на них может появиться плесень и грибок. Что касается пожаробезопасности, то различные виды пенопласта могут относиться и к разным группам горючести. Для утепления жилых домов необходимо использовать пенопласт, относящийся к группе Г1, то есть к материалам, не поддерживающим горение.

Сэндвич-панели

Теплосберегающие панели — это одновременно и утеплитель, и отделочный материал. Такая панель представляет собой многослойную конструкцию (отсюда и название «сэндвич»), лицевой слой которой состоит из декоративного материала, а внутренний — из утеплителя. Лицевой слой может быть клинкерным (под кирпич), полимерным или металлическим. В качестве утеплителя чаще всего используется пенопласт или минвата.

Основное преимущество сэндвич-панелей — простота монтажа, ведь выравнивание стен в этом случае не требуется, достаточно изготовить обрешетку, на которую и крепится панель. При этом утепление и отделка фасада производятся одновременно.

Методы утепления стен дома

Существует всего два метода утепления дома — наружное и внутреннее.

Наружное утепление фасада производится еще на этапе строительства. По мнению специалистов, это наиболее эффективный и рациональный способ. При наружном утеплении удается сохранить площадь внутренних комнат дома, а стены получают защиту от внешних воздействий. Кроме того, при наружном утеплении практически исчезает проблема «мостиков холода», поскольку утеплитель полностью покрывает внешнюю поверхность стен. Повышается звукоизоляция дома, а точка росы выносится за конструкцию стены, что позволяет предотвратить намокание, появление конденсата и плесени.

При выборе утеплителя для фасада обязательно нужно обращать внимание на несколько важных критериев:

  • теплопроводность: если она низкая, то для утепления понадобятся материалы небольшой толщины;
  • устойчивость к перепадам температуры: поскольку утеплитель будет находиться фактически снаружи дома, он не должен быстро изнашиваться под воздействием слишком высоких или слишком низких температур, иначе его придется менять уже через пару лет;
  • гигроскопичность: хороший материал имеет низкий коэффициент водопоглощения, то есть не слишком активно впитывает влагу;
  • пожаробезопасность: утеплитель должен быть максимально негорючим, в противном случае именно он станет причиной распространения огня;
  • особенности монтажа: чем монтаж проще, тем меньше затрат на подготовительные работы;
  • цена: один из важнейших показателей, поскольку для всего дома может потребоваться большое количество утеплителя.

К недостаткам наружного утепления относится невозможность его проведения в многоквартирном доме, а также при низких температурах.

Для наружного утепления чаще всего используют фасадные панели, пеностекло, экстрадированный пенополистирол, пенополиуретан.

Утепление стен изнутри актуально в том случае, если по каким-то причинам утеплить фасад снаружи невозможно. Плюсом такого способа является то, что утеплять помещения внутри можно в любое время года, при этом в многоквартирном доме не потребуется согласовывать работы по изменению фасада. Еще одно преимущество — можно обойтись без сооружения высоких лесов, необходимых при наружном утеплении.

Минусы у этого способа также имеются. Возможно, самый существенный из них — это уменьшение площади помещения после утепления. Избежать этого практически невозможно, поскольку даже самый тонкий утеплитель «съедает» часть пространства. Второй недостаток состоит в том, что стена за утеплителем остается холодной, и зимой водяной пар из помещения, проходя сквозь слой утеплителя, охлаждается и конденсируется на ее внутренней поверхности. В результате образуется влага, которая не успевает испаряться, а вместе с ней — и плесень.

Третий минус — в местах стыков наружной стены и межэтажных перекрытий остаются «мостики холода», которые провоцируют утечки тепла из помещения.

Что касается характеристик внутреннего утеплителя, которые следует учитывать при выборе материала, то здесь актуальны все те же критерии, что и для внешних утеплителей. Дополнительно стоит обратить внимание на экологическую безопасность материала — она должна быть повышенной. Для внутреннего утепления отлично подходит пеноизол, пенопласт, эковата или минвата.

Способы обойтись без утеплителя

Еще несколько десятков лет назад любой проектировщик или строитель поднял бы на смех человека, задумавшего возведение дома без утеплителя. Но сегодня ситуация изменилась, и на рынке постепенно появляются новые материалы, имеющие крайне любопытные свойства.

Речь идет о керамических поризованных блоках, которые производятся из высококачественной глины по особой технологии. Такие блоки сочетают в себе лучшие свойства традиционного кирпича и современных строительных материалов.

Неужели поризованные блоки имеют такие преимущества, благодаря которым из них действительно можно строить дом, обходясь без утепления? Да, и вот почему:

  1. Поризованные блоки долговечны и прочны. Они не подвержены воздействию никаких агрессивных сред, имеют уникальную морозостойкость (F50), отличные характеристики прочности (М50–М150) и водопоглощения (11–13%)[1].
  2. Керамические блоки имеют чрезвычайно высокую энергоэффективность, поэтому тепло внутри дома может сохраняться практически полностью. Коэффициент теплопроводности у блоков — 0,14–0,18 Вт/(м*°С)[2], что сопоставимо с теплопроводностью древесины.
  3. Блоки имеют идеальную геометрию, при их укладке практически не образуется зазоров, следовательно, снижаются теплопотери.
  4. Каждый блок имеет воздушные камеры внутри, которые также препятствуют теплопотерям и к тому же способны поглощать посторонние звуки. В доме из поризованных блоков уровень шума, проникающего снаружи, не превышает 51 дБ.
  5. Поризованные блоки имеют высокую степень тепловой инертности. Избыточная влага за счет этого быстро выводится из стен, они не отсыревают и не остывают при отрицательных температурах, на них не образуется плесень.

Дом из поризованных блоков на самом деле не требует дополнительного утепления. Кроме того, строительство стен из этого материала идет гораздо быстрее — блоки намного больше по размеру, чем классический кирпич. Пористая структура блока снижает его вес, а соответственно, и вес всего здания — фундамент подвержен меньшей нагрузке. Используя поризованные блоки в качестве материала для возведения дома, можно реально сэкономить на стройке без ущерба для качества будущей постройки.

Утепление стен снаружи дома | Советы опытных экспертов

Для владельцев дачных и особенно загородных домов с круглогодичным проживанием обеспечение постоянной комфортной температуры во всех помещениях всегда очень важно. Как бы ни были эффективны различные системы отопления, главным фактором всегда остается способность конструкций дома удерживать тепло внутри здания. Прежде всего, это относится к стенам, имеющим наибольшую площадь поверхности дома и соответственно выдающим максимум тепловых потерь здания. Наиболее простой по исполнению и эффективный по результату способ – утепление стен снаружи. Какие материалы для утепления стен дома наиболее эффективные, а также узнать о технологии выполнения подобных работ, вы сможете, изучив данную статью.

Теплопотери через стену

Цель любого утепления – это максимальное сокращение теплообмена с окружающей средой.

Исходя из этого можно смело заявить, что наружное утепление стен дома — очень важный этап строительных работ:

  • Сокращение затрат на отопление зимой и кондиционирование летом.
  • Комфорт и уют в доме не только на пике морозов и жары, но и в межсезонье при минимальном использовании бытовых нагревательных приборов.

Даже качественное строительство домов из любых строительных материалов не может полностью решить проблему сбережения тепла внутри них. Всегда остаются невидимые зазоры между рядами бревен или деревянного бруса, неоднородности и пустоты кирпичной или блочной кладки, отсутствие утеплителя, воздушные полости, температурные швы при панельном и монолитном домостроении.

От того насколько правильно будут утеплены стены, зависит комфорт и уют в вашем доме

Все недостатки стен можно выявить наглядно лишь с применением тепловизионной техники. Такую услугу оказывают некоторые специализированные и строительные организации для оценки теплопотерь при отоплении зданий и выработки решений по их устранению.

Обследование дома тепловизором

Традиционным решением по устранению теплопотерь являются различные способы наружного утепления стен частного дома:

  • Штукатурка с использованием различных наполнителей.
  • Обшивка стен пиломатериалами.
  • Наружная однорядная кладка кирпичом или камнем для деревянных зданий с заполнением теплоизолирующими материалами образовавшегося зазора.
  • Облицовка листовыми материалами (сайдингом) с применением утеплителя.
  • Применение современных навесных фасадов.

Иногда утепление стен частного дома своими руками также выполняют изнутри помещений с использованием листовых или рулонных теплоизоляционных материалов, облицовки, обшивки гипсоволокнистым листом, оштукатуриванием.

Материалы для внутреннего утепления

Применяемые для сокращения теплопотерь материалы и вещества характеризуются как собственной низкой теплопроводностью, так и дополнительным удержанием тепла при их применении за счет многослойной структуры (гидро-, звуко- и теплоизоляция) утепления стен. Ведь такая структура содержит воздушные прослойки, плохо проводящие тепло.

Достоинства наружного утепления

Конструктивно существуют три возможности утепления наружных несущих стен любого здания:

  1. Размещение элементов утепления внутри стены. Возможно на стадии строительства или реконструкции здания. Чаще всего требует проектных решений для обеспечения несущей способности, конструктивного и теплового расчета.
  2. Изнутри помещений. Данный вид утепления сокращает площадь и объем помещения, а также создает определенные трудности в проведении работ при стесненных условиях в заселенном жилом доме.
  3. Снаружи стены. Этот способ обычно не ограничен пространством для проведения работ, доставки и складирования необходимых материалов, устройства строительных лесов и использования подъемных механизмов. В зависимости от применяемых материалов для утепления и отделки возможно выполнение работ практически в любое время года.
  • Важно! При наружном утеплении стен дома, конденсация влаги из-за перепада температуры снаружи и внутри здания происходит не внутри помещения или конструкции стены, а снаружи. Это не только решает проблему отпотевания и неизбежного образования грибка при промерзании стен, но и значительно замедляет процесс разрушения стен из-за прекращения регулярного образования влаги и кристаллов льда внутри конструкций. Для надежной защиты стен снаружи дома от воздействия внешних факторов, не лишним будет использование навесного вентилируемого фасада.

Схема утепления стены с вентилируемым фасадом

Кроме того, утеплив стены снаружи, попутно вы решите, как минимум еще две проблемы – улучшение звукоизоляции и внешнего вида здания, что часто не менее важно для владельца и членов семьи. Теплоизоляция отлично поглощает шумовой фон и резкие звуки, а множество облицовочных материалов различных по фактуре и цвету могут защитить стены от внешних воздействий, и кардинально изменить облик дома.




Такой способ утепления при оптимальных вложениях поможет значительно уменьшить расходы на отопление, что важно с учетом затрат на отопление при постоянно растущих ценах на любые энергоносители: дрова, уголь, газ и электричество.

Качественно утеплить стены дома можно с помощью жидкого пенополиуретана. Для этого, используя специальное оборудование, через внешние отверстия его закачивают в воздушную прослойку между стеной дома и внутренней облицовкой помещения.

Утепление стен кирпичного дома используя жидкий пенополиуретан (ППУ)

Материалы стен и способы их утепления

Для строительства несущих стен зданий применят различные материалы и готовые конструкции, а также разные способы и методы кладки, сборки и закрепления, связующие вещества и элементы крепления. Физические свойства этих веществ и материалов напрямую формируют динамику изменения температуры внутри дома под воздействием внешних и внутренних факторов.


Кирпич и древесина, пено- и железобетон, блоки из цементной смеси с разнообразными наполнителями, сборные слоеные конструкции стен обладают разной теплопроводностью, тепловой инерционностью, плотностью и прочностью. Наихудшими теплоизоляционными свойствами обладают заводские строительные конструкции из железобетона, что чаще всего усугубляется недостатками и нарушениями технологического процесса на всех стадиях возведения зданий из него. Это также относится к зданиям из монолитного железобетона. Все это важно для правильного выбора материала и способа наружного утепления стен.

Материалы используемые для строительства и утепления стен дома

Наименование материала Плотность Теплопроводный коэффициент (Bт/м*К)
Бетонный блок 2100-2200 0,8-1,74
Кирпич (красный) 1700-1900 0,55-0,96
Дерево (сосна, ель) 450-550 0,10-0,18
Полистеролбетон 900-1100 0,25-0,39
Минвата 50-100-200 0,045-0,055-0,06 (соответственно)
Пенопласт 30 0,04
Пенополистирол 100-125-150 0,039-0,051-0,055 (соответственно)
Пенополиуритан (ППУ) 50 0,033

Главная задача наружного утепления дома – защита строительных конструкций стены от контакта со слишком горячим или холодным внешним воздухом и атмосферными осадками. На практике этот диапазон варьируется от традиционной обшивки струганной доской, вагонкой до монтажа вентилируемых фасадных систем.

Фасад стен

Обшивка и облицовка наружных стен зданий для ветрозащиты и утепления с использованием пиломатериалов, рубероида, технического картона, профилированного металлического листа, различных видов сайдинга с прокладкой матов из минеральной ваты или листов пенопласта – самый распространенный способ наружного утепления.

Не менее распространена и также используется сегодня декоративная штукатурка различными смесями с последующей окраской поверхности. Недостатками этого вида утепления всегда были высокая трудоемкость и недолговечность работ без постоянного надзора, текущего ремонта покрытия, быстро разрушаемого перепадами температур и атмосферными осадками. Эффективность утепления таким методом тоже оставляет желать лучшего.

Чтобы добиться максимального эффекта и сэкономить ресурсы, утепленные стены очень часто обкладывают кирпичом

Чем меньше плотность теплоизолирующего материала (больше в нем воздушных закрытых ячеек), тем лучшими свойствами для утепления он обладает.

Наиболее востребованными и применяемыми видами теплоизоляции стен сегодня являются различная минеральная вата в рулонах или готовыми матами разных размеров, листовый пенополистирол, чаще называемый пенопластом, стекловолоконные материалы.

Более редки фольгированный пенополиэтилен, древесный фибролит, различные жидкие полимерные составы, вспенивающиеся в заполняемом объеме, кремнийорганические термостойкие краски, целлюлозный утеплитель, называемый эковатой, напыляемый пенополиуретан.


Поверх слоев утеплителя и гидроизоляции выполняют облицовку стен листовыми и плиточными материалами: