bookmark_borderЗаливной фундамент своими руками – Заливка ленточного фундамента своими руками бетономешалкой частями: правильно и поэтапно+Видео

Ленточный заливной фундамент своими руками

Основой каждого здания или сооружения является фундамент. Именно он воспринимает на себя всю нагрузку здания и передает ее на грунт. От прочности фундамента зависит прочность и долговечность всего сооружения. Фундаменты бывают разных конструкций, но наиболее распространенным является ленточный фундамент. Это цельная, непрерывная конструкция, устроенная по всему периметру здания.

Ленточный фундамент состоит из подземной и наземной частей. Наземная часть является цоколем здания. Размеры фундамента зависят от размеров будущего сооружения и характеристики грунтов, на которых оно будет строиться. Для строительства небольшого частного одноэтажного дома или бани подземная часть обычно устраивается на глубину 50 – 70см, ширина фундамента должна быть немного шире толщины капитальных стен.

Построить заливной ленточный фундамент своими руками вполне по силам любому обывателю. Для этого не требуется особая квалификация или специальная строительная техника.

Сначала необходимо сделать разбивку плана строения на местности в соответствии со строительным проектом. С помощью шпагата и колышков делается разметка, которая отображает план будущего строения и, соответственно которой, будут проводиться земляные работы, а затем и заливка фундамента.

После разметки начинаются земляные работы, то есть, рытье траншей.

В частном строительстве это делается чаще всего при помощи обыкновенной штыковой лопаты. Стенки траншей нужно делать вертикально ровными, это убережет строительство от перерасхода материалов и сохранит проектную мощность фундамента.

Роют траншеи под заливной фундамент точно по размеченным линиям, а землю закидывают внутрь плана будущего сооружения. Она впоследствии пойдет как основа под пол.

Далее, траншеи по дну засыпают песком или щебнем на толщину 10 – 15см. Это будет являться основой под фундамент. Основу следует полить водой и утрамбовать трамбовкой для дополнительного уплотнения.

Следующим этапом в устройстве ленточного фундамента является установка опалубки. Чаще всего, она выполняется из деревянных досок, хорошо отшлифованных с одной стороны. С обеих, внешних, сторон опалубки, примерно через 80-100см, устраиваются подпорки, которые придадут конструкции необходимую жесткость и не позволят бетону распереть доски. Набитые по верху планки не дадут временной конструкции завалиться внутрь до того, как зальется бетон. Опалубку рекомендуется выставлять сразу по всему периметру здания и выровнять по горизонтали. Выравнивание в дальнейшем значительно упростит кладку стен.

После того как выставили опалубку, укладывается арматурный каркас.

Каркас состоит и железных прутьев, диаметром согласно проектной документации, соединенных между собой проволокой, или при помощи сварки, в сетку. Шаг сетки в каркасе может составлять от 5 до 25 см. Сам каркас не должен доходить до стен траншей не менее чем на 3 см. Металлическая арматура делает ленточный фундамент жестким и прочным, предохраняет его от трещин и разрушения в будущем. Срок службы железобетонного фундамента значительно выше просто бетонного.

Особо тщательно должна быть соединена арматура по углам фундамента.

Далее следует непосредственно заливка фундамента. Для этого используется цементный раствор и щебень. Для раствора берется цемент высокой марки и чистый песок, без дополнительных примесей глины или растительности. Щебень, также, должен быть без дополнительных вкраплений грунта.

Заливка проводится послойно. При помощи растворомешалки, или вручную, делается замес оптимальной консистенции и заливается в котлован на толщину, примерно 15-20 см, далее, на него засыпается слой щебня и, при помощи лома или деревянных трамбовок, утрамбовывается в раствор. Трамбовка поможет избежать воздушных пустот в теле фундамента, способствует перемешиванию слоев раствора и щебня.

Послойный способ оптимален для тех, кто вынужден делать замесы вручную.

Если доступны средства механизации, то заливать фундамент можно готовым бетоном, но при этом, также, необходимо не забывать уплотнять его специальными вибраторами.

Залив полностью фундамент, оставляют его в опалубке на некоторое время для схватывания. Сверху монолит желательно присыпать влажной стружкой, это защитит верхний слой от пересыхания и растрескивания под палящим солнцем, и будет способствовать равномерному затвердеванию бетона по всей толщине. Стружка, обычно, в изобилии находится возле деревообрабатывающих предприятий.

Опалубку можно снять через три дня после заливки. Убрать подпорки и, слегка постукивая по опалубке, отсоединить ее от монолита, стараясь не повредить еще не затвердевший полностью бетон.

Готовый фундамент оставляют до полного затвердевания бетона. В летнее время рекомендуется некоторое время ежедневно поливать его водой, это предохранит от появления мелких трещин.

Нужно не забыть оставить в цоколе технологические отверстия под трубы для водопровода и канализации.

Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение 🙂

Статьи, которые Вам будут интересны:

Ленточный (заливной) фундамент своими руками: фото, видео

Итак, с приходом весны все начинают «шевелиться» по строительству после зимней «спячки», обычно, с этого времени все начинают думать о постройке дома. А начинать, как всегда  нужно с заливного фундамента.

Какую лучше сделать основу под дом, какой глубины  и ширины?  Может сделать её из блоков?

Или лучше сделать единым монолитом. А ведь это очень даже не второстепенный вопрос. От качества фундамента зависит крепость и долговечность стен любого строения. В данной статье мы рассмотрим, ленточный, заливной фундамент, который сможет сделать своими руками любой человек.

самому постприть основание дома

Такое основание для дома состоит из двух частей:

  • надземной;
  • подземной.

К надземной относится цоколь постройки.

Как определить ширину основания

Для начала нужно определить, какова будет ширина стен и высота дома. Это нужно для определения параметров траншей под ленточный фундамент.

Это интересно: стандартные стены в странах бывшего СССР — 400-500 мм. Такой же размер можно брать для постройки основы под жилой дом. Если же вы строите обычное подсобное помещение, то хватит ширины 250 мм.

Исходя из этого выбираем ширину заливного фундамента, она должна быть немножко шире толщины основных стен.

Как залить фундамент самому

Как с шириной определились, так можно приступать к разметке плана на участке для строительства. Она выполняется с помощью деревянных кольев и шнуров, которые протягиваются — вдоль, поперек и диагонально, только так вы сделаете одинаковые размеры для всех сторон.

Теперь роем траншеи. Например, у нас дом с шириной стены 300 мм, значит копаем шириной 500 мм.

копать траншею

Что касается глубины, то в основном используется стандартная глубина промерзания — от 1,2 м до 1,8 м.

Если же вы собираетесь утеплять пол подвала, то можно уменьшить глубину до 0,8 м.

Рыть траншею своими руками под ленточный, заливной фундамент нужно строго по шнурам, а вынутый грунт можно бросать внутрь будущей постройки.

Дальше нужно засыпать слой песка 20-30 см, на который будет непосредственно ложиться сам фундамент или насыпать слой щебня 15-20 см, который нужно полить водой и утрамбовать.

в траншею насыпать щебень

Следующий шаг в монтаже ленточного фундамента своими руками — это сооружение опалубки из обрезной доски толщиной до 25 мм. Опалубку необходимо укрепить с помощью набитых сверху реек и подпорок установленных через метр с каждой внешней стороны. Конструкция должна быть выставлена по всему периметру и быть одинаковой по верхнему уровню.

сооружение опалубки

Пришло время для установки каркаса из арматуры и проволоки. При этом каркас можно изготовить из разной арматуры. Соединять их воедино «в квадрат» можно арматурой сечением 10 мм, а шаг металлической конструкции допускается делать от 60 мм до 300 мм. Особое внимание обратите на прочность связки угловых соединений.

ставим арматурный каркас

Для соединения применяют сварку, либо обвязку специальной проволокой. Что лучше — выберите сами: сваренная конструкция будет в постоянном напряжении, а связанный каркас получается играющий, эластичный.

Выставив все, остается залить бетон. Для этого используют бетон из расчета 1х2х3. То есть на одно ведро цемента — два ведра песка — и три ведра щебня. Смесь не должна быть очень жидкой и очень густой.

заливка

Бетон нужно заливать по слоям:

  • приготовили раствор и залили его в траншею на 20-25 см, насыпаете на свежую заливку слой щебня и вбиваете его в раствор и далее опять слой раствора.
  • Каждая следующая партия бетона должна литься на еще не застывшую предыдущую партию слоя.

Таким образом, нужно выбрать время, что бы вы могли непрерывно залить полностью бетон. Поверхность заливного фундамента обязательно «простреливается» с помощью уровня, пока бетон еще не застыл. При выявлении неровностей их нужно устранить.

Залив полностью ленточный фундамент его оставляют на 7-10 дней в опалубке для набора им крепости.

оставить на просушку

Сверху ещё не окрепший монолит рекомендуется накрыть рубероидом или мокрыми опилками, так верхний слой будет защищен от растрескиваний.

Как бетон окрепнет (7-10 дней), можно снять опалубку, проявляйте только осторожность при демонтаже досок.

Дайте ещё 20-30 дней постоять готовому монолитному сооружению для его полного созревания. При жаре, поливайте его водой несколько раз в день, особенно в первое время. Это чтобы ваш заливной фундамент не стал трескаться. За это время он наберет полную силу и на нем можно будет начинать строительство дома.

Видео: заливка ленточного фундамента своими руками.

Видео: как сделать самому мелкозаглубленный ленточный фундамент.

P.S. Теперь вы знаете, как сделать монолитную конструкцию самостоятельно!

Как залить фундамент под дом своими руками? Технология и инструкция заливки

Ленточный фундамент является универсальным и популярным среди застройщиков. Основополагающий вопрос о том, как залить фундамент под дом своими руками подразумевает множество этапов подготовительных работ, которые необходимо решить непосредственно перед началом строительства.

Подготовительные работы

Как правильно залить фундамент под дом своими рукамиЗаливка фундамента — конечный этап подготовки основания под строящееся здание. До этого необходимо провести следующие подготовительные работы без которых невозможно начинать строительство любого сооружения на участке:

  1. Составление проекта.
  2. Получение разрешения на строительство. Согласование подключений к коммуникациям.
  3. Привязка проекта и схема коммуникаций на участке.
  4. Проведение геологических работ по определению расположения грунтов, уровня грунтовых вод.
  5. Расчёт фундамента по нагрузкам на основе проекта и результатов геологии.
  6. Разметка осей здания.
  7. Проведение земляных работ под фундамент.
  8. Устройство опалубки.
  9. Расчёт и сборка каркаса.
  10. Непосредственная заливка фундамента.

Составление проекта

Проект сделайте самостоятельно на основе СНиП 30.02.97 и СНиП 30.10.99 если позволяет квалификация, найдите готовый на сайтах в интернете или журналах по архитектуре и строительству индивидуальных жилых домов. Лучший вариант — заказать проект в фирме, занимающейся архитектурным проектированием с полным сопровождением по расчётам, посадке на участке, согласованием с контролирующими и энерго поставляющими организациями. Этот вариант дороже, но избавляет от головной боли, траты времени.

Без проекта невозможно строительство дома. Допустимы отклонения от принятых архитектурных решений в ходе работ, если они не влияют на распределение нагрузок на фундамент и каркас строения.

Получение разрешения на строительство

Проект дома и фундамента всегда должны быть под рукойДля возведения дома, до начала работ, необходимо получить разрешение на строительство от БТИ или архитектурного отдела администрации. Проигнорировать этот этап нельзя (СНиП 31.02. 2001 пункт 4.1).

По законодательству РФ любое индивидуальное строительство без соответствующего разрешения считается нарушением, квалифицируется как самострой. Администрация имеет право привлекать за такие нарушения к административной ответственности, сносу строения.

Даже если всё сделано в соответствии со СНиП.

Привязка проекта к участку

При посадке проекта на конкретном участке необходимо соблюдать противопожарные и экологические требования по СНиП 30.02.97, СНиП 31.02.2001 пункт 4.2. Там конкретно указаны нормированные расстояния между объектами на участке, строениями соседей.

Размеры отсчитываются от красной линии фасада, границами с соседним участком. Допускаются отклонения размещения от рекомендуемых норм при условии официального согласования с контролирующими организациями, БТИ, согласии соседей.

Определение расположения грунтов, уровня грунтовых вод, расчёт фундамента

Обязательно проведите работы по определению состава грунтов. Сделайте заказ на геологические изыскания в организации, специализирующийся по таким работам. Они определят, какой грунт соответствует по естественным характеристикам несущей способности нагрузкам строящегося здания, его влажность, агрессивность, уровень грунтовых вод, дадут заключение.

Эту работу выполните самостоятельно, если решите, что дорого стоит заказ. Возьмите ручной или механический бур, просверлите отверстие в середине участка под фундамент на 30—50 сантиметров ниже глубины промерзания для данного района.

Возьмите пробы грунтов по глубинам, отнесите в лабораторию. По данным исследований, определитесь насколько подходит грунт по своим характеристикам, на какой глубине. При проектировании заложения фундамента необходимо учесть глубину промерзания, уровень грунтовых вод, сейсмичность района.

Расчёт фундамента ведётся по самому нагруженному сечению оси сооружения. Сбор нагрузок делается по площади между проёмами стены и половины расстояния опирания плит перекрытия (СНиП 31.02.2000). Лучший вариант — заказать расчёт проектировщикам, если проект был сделан самостоятельно. Правильно спроектированный и смонтированный ленточный фундамент — залог безопасности и долговременности эксплуатации сооружения.

Результатами расчёта являются:

  • определение класса прочности, марки бетона для фундамента;
  • определение ширины ленты, рассчитанной по природной прочности несущего слоя грунта. Для малоэтажного частного дома с опиранием на суглинки или супеси расчёт обычно даёт значения 25—30 сантиметров. В этом случае принимайте ширину ленты не менее толщины стены, определённую по теплотехническому расчёту для данного региона;
  • Глубина заложения подошвы фундамента, зависящая от класса строения, глубины промерзания, уровня грунтовых вод, сейсмичности района.

Последующие этапы строительства старайтесь выполнять в максимально короткие сроки с учётом погодных условий. Заранее подготовьте необходимые материалы, оборудование, сделайте щиты на опалубку, арматурные каркасы. Расчёт материалов проведите на калькуляторе фундаментов по инструкции.

Привязка, земляные работы

Посадка строящегося здания производится в соответствии с утверждённым проектом. Размеры по фасаду берутся от красной линии, боковых сторон от границ с соседними участками:

  1. Выносятся оси строящегося здания с точными размерами между углами и диагоналями фундамента. На расстоянии 1.5 — 2 метра от осей забиваются колышки, соответствующие ширине ленты, натягивается шпагат.
Так выглядит обноска под ленточный фундаментТак выглядит обноска под ленточный фундамент
  1. На площади между колышками снимается слой дёрна, убираются мешающие предметы. На чистый грунт, по шнуру, нанесите разметку ленты порошком мела или извести, снимите временно обноску.
  2. Определитесь с шириной траншеи в зависимости от конструкции опалубки, глубины заложения, утепления, способа изоляции.
  3. Решите вопрос о способе формирования траншеи — копание вручную или экскаватором. При мелко заглубленном фундаменте объёмы земляных работ позволяют выкопать траншею вручную. Для фундамента глубокого заложения стоит подумать про экскаватор.
  4. При копании траншеи, выбранный грунт выбрасывайте на поверхность дальше на 1.5—2 метра с учётом угла естественного сцепления грунта. При глубине траншеи >1.5 метра на поверхности должен находится человек, страхующий копающего на случай обрушения боковых стен. Если объект располагается на склоне, начинайте делать траншею с самой нижней точки.
Траншеи под фундамент мелкого заложенияТраншеи под фундамент мелкого заложения
  1. Копается траншея на глубину заложения фундамента + 20 сантиметров под подушку. Проверяйте отметки по уровню или нивелиру.
  2. Сделайте по дну траншеи подушку из песка и щебня. Сначала положите 2 слоя геотекстиля (например, дорнита), затем послойно песок, щебень с уплотнением трамбовкой. Подушка нужна для окончательного выравнивания основания, уменьшения капиллярного поступления воды под подошву фундамента. Проверьте отметки основания.

Опалубка

Для заглублённых фундаментов опалубка бывает съёмная из деревянных щитов или несъёмная из досок, пенополистирола. В последних случаях опалубка остаётся после формирования ленты, служит изоляцией и утеплителем.

Щиты для опалубки рекомендуется делать из обрезных досок 40*150 мм. Сшиваются доски брусками 50*50 через 1 метр, крепятся гвоздями или саморезами. Между досками не должно быть щелей. Изготовить достаточное количество щитов необходимо до устройства траншей.

Крепится опалубка с помощью нижних и наклонных раскосов по периметру ленты к брускам. Сверху раскосов обязательно прибиваются бобышки, в качестве кольев рекомендуется использовать крепко забитые в землю бруски. Крепление по верху производится после монтажа арматурного каркаса.

Готовая опалубка под заливку фундаментаГотовая опалубка под заливку фундамента

Рекомендуется внутри опалубку обшить плёнкой, закрепить степлером. При этом не будет выходить цементное молоко через возможные щели, легче снимутся щиты.

Качественно смонтированная опалубка не подведёт во время заливки смеси при формировании ленты. При монтаже проверяйте соответствие геометрическим размерам по осям, диагоналям. Вынесите отметки верха фундамента на опалубку, пробейте в этих местах доски гвоздями насквозь. Это позволит легко ориентироваться по отметкам во время заливки смеси.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм2, суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм2. По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

  1. Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
  2. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
  3. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
  4. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
  5. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
  6. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
  7. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки. Угловое соединение каркасаУгловое соединение каркаса

Заливка фундамента

Заливка — непрерывный технологический процесс формирования из смеси монолитного железобетонного основания под строящееся здание. Проблема в том, что для непрерывного процесса необходимо получить единовременно полный объём смеси. Особенно это касается фундаментов глубокого заложения и сплошных плит.

Подготовить такой объём на стандартной 130 литровой бетономешалке практически невозможно. За один замес получается 60—70 литров смеси. Для приготовления только 1 куба смеси потребуется сделать 16—17 замесов. Единственным приемлемым вариантом является заказ полного объёма смеси на бетонном заводе с доставкой на объект миксером.

Перед распределением заказа определитесь по следующим вопросам:

  1. Посчитайте полный объём смеси, необходимый для формирования ленты. Определитесь окончательно с маркой, классом прочности по проекту.
  2. Обследуйте состояние подъездных путей. Миксер с раствором весит >30 тонн.
  3. Определитесь с количеством точек установки миксера, возможностью подъезда к ним. Длина стандартного поворотного жёлоба на миксере 3 метра. При необходимости, сделайте дополнительный переносной жёлоб. Заливка смеси с одной точки, растягивание по длине ленты запрещается и невозможна при наличии арматурного каркаса.
  4. Убедитесь в полной готовности объекта для приёма раствора, исправностью инструмента, оборудования, полного состава бригады рабочих на момент завоза.
  5. Определитесь с бетонным заводом где собираетесь делать заказ. Расстояние до него — смесь рекомендуется уложить не позднее 2 часов с момента затворения.
  6. Делайте заявку объёма на 10% превышающего расчётный.

Во время заливки смеси в опалубку с миксера соблюдайте следующие правила:

  1. Нельзя допускать падение раствора в опалубку с высоты >2 метров. Это приводит к расслоению смеси, образованию пустот, динамические нагрузки не выдерживают крепления опалубки, каркаса.
  2. Заполняйте опалубку при средней скорости подачи раствора миксером.
  3. Заливку делайте послойно.
  4. Обязательно применение глубинного вибратора с булавой, по диаметру свободно проходящей между стержнями арматурного каркаса. Не держите долго булаву в одном месте, это приводит к расслоению смеси, дополнительным нагрузкам на опалубку. Старайтесь меньше касаться булавой каркаса. Вибрирование уплотняет бетон, выгоняет воздух из образовавшихся пор.
  5. Если опалубка начинает не выдерживать давление раствора, немедленно остановите подачу миксером, примите меры по дополнительному креплению.
  6. При выходе на проектную отметку после заливки выравнивайте поверхность мастерком по гвоздикам, забитым ранее при выносе уровня нивелиром. Расхождение уровней крайних точек одной оси допускается не более 2 сантиметров. Заливка опалубки миксеромЗаливка опалубки миксером

Приготовление раствора вручную

Заливку ленты объёмом до 2 кубов допускается делать с помощью бетономешалки. При этом для приготовления смеси определённой марки необходимо пользоваться таблицей пропорционального состава компонентов рекомендованными СП 26633-2012.

Соотношение в таблице приведено в весовых и объёмных единицах. Выбирайте любое, но при загрузке бетономешалки соблюдайте пропорции. Первой заливается вода, потом щебень, цемент, песок. При такой последовательности щебень отмывается водой.

При рекомендуемых соотношениях получается жёсткая смесь. Воду добавлять запрещается — после высыхания бетона вода испаряется, образуется большое количество пор, теряет необходимая прочность. Для получения пластичной, удобоукладываемой смеси добавляйте пластификатор из расчёта 1% от веса цемента.

Своими силами возможно приготовление смеси для оснований сооружений 4 категории надёжности, долговечности: гаражи, бани, пристройки. Здесь допускается заливка в несколько этапов. При этом на стыке бетон зачищается от цементного молочка перед следующей заливкой.

Заливка вручнуюЗаливка вручную

Уход за бетоном, снятие опалубки

Бетон приобретает 90% проектной прочности через 28 дней при температуре воздуха >20 градусов. При этом он требует ухода на первых этапах твердения, что важно для исключения образования усадочных трещин. Укрывайте поверхность, поливайте при высокой температуре.

Снимать опалубку рекомендуется не ранее 7 дней после заливки. После демонтажа опалубки необходимо провести гидроизоляцию, засыпку пазухов траншеи грунтом по проекту.

Видео: Подробный монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента

Заливка фундамента под дом своими руками

В строительстве существует много технологий, позволяющих сформировать надежную, устойчивую и долговечную основу жилого дома – его фундаментную часть. Давайте разберемся, в чем состоят преимущества и особенности заливного способа, познакомимся с пошаговой инструкцией, как сделать ленточный (то есть заливной) фундамент самостоятельно.

Заливка фундамента под дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Ленточный фундамент

Качественный заливной фундамент можно сделать даже не будучи профессионалом, если соблюдать последовательность действий, рекомендованных опытными мастерами. Заливка представляет собой относительно простую, выгодную, финансово доступную, проверенную десятками лет технологию.

Расчет ленточного фундамента для дома

Даже на участке со сложным рельефом легко создать направляющую траншею и совсем не обязательно стремиться к нулевой погрешности при определении уровня ее дна – при заливке жидкий раствор заполняет все пустоты (в отличие от требований к точности уровня, если фундамент создается из плит или блоков). Ленточный фундамент идеально подходит для маловесных конструкций: домов каркасного типа, бруса или бревна.

Видео – Заливной фундамент

Начало работ: рытье котлована или траншеи

Шаг первый. Определитесь с площадью, которую должен охватывать будущий фундамент своим внешним периметром. До того как экскаватор начнет выборку грунта, делается разметка (деревянные колья, столбики и т.п.).

Разметка под ленточный фундамент

Мощность фундамента (толщина ленты, подбор армирующих элементов) зависит от той весовой нагрузки, которая ожидается от строящегося дома. Опытные строители и технологи знают, как правильно рассчитать ширину и глубину траншеи с учетом характеристик основного здания. Рекомендуется проконсультироваться у специалистов, чтобы в дальнейшем избежать перегрузок, способных привести к разрушению фундамента.

Шаг второй. Важно заранее определиться, будет ли у вас внутриподвальное пространство или нет. Если хотите иметь подвал или хранилище под домом, придется рыть широкий котлован, в котором заливной фундамент будет играть роль стен. Впрочем, чаще всего ленточное фундаментирование практикуется на небольших заглублениях и подвалы с низким потолком мало кому интересны, поэтому актуален все же не котлован, а именно траншея.

Однако на выбор «котлован или траншея» влияет еще один фактор – размеры будущего строения. Когда площадь будущего строения небольшая (допустим, 5х8 м или 7х9 м), удобней выбыть сплошной котлован с внутренним подходом к фундаменту. В дальнейшем пустота засыпается выбранным грунтом или наглухо заполняется строительными отходами. На более крупных площадках (от 10х12 м) целесообразно прорыть длинную траншею, а со стороны внутреннего периметра грунт не трогать вообще.

Шаг третий. Траншея должна быть несколько шире, чем будущая деревянная опалубка (форма для заливки бетона). Зазор необходим как пространство для свободного доступа к опалубке, как обеспечение маневренности рабочих инструментов. Самая распространенная ширина траншеи порядка 25-35 см.

Разметка фундамента садового дома

Примерно такая же глубина залегания фундамента по его нижней части – при условии, что рельеф относительно ровный. В местах понижения рельефа такой цифры желательно придерживаться как минимума, а там, где наблюдается повышение рельефа, тело фундамента будет заглублено в грунт гораздо сильнее. На этапе планирования нужно учесть кривизну строительной площадки, сделать тщательный расчет разницы между самым высоким и самым низким уровнем рельефа.

Внимание! При неровном рельефе дно траншеи делается по уровню ровным, но ни в коем случае не наклонным, не «повторяющим» рельефный наклон! Иными словами, бетонная лента должна повсюду иметь одинаковую высоту, поскольку вертикальная нагрузка на фундамент сверху со стороны будущего дома равномерна.

Создание заливного русла – опалубка, подушка, армирование

Шаг первый. Из деревянных досок сколачиваются щиты, которые устанавливаются вертикально и образуют заливочное русло. Используйте некондиционную древесину, отходы деревообработки и т.п. Неважно, как выглядит опалубка снаружи – главное, чтобы внутренняя сторона досок была по возможности гладкая.

Опалубка под ленточный фундамент

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом, извне закрепляются вертикальными и дополнительно подпираются наклонными плахами – так, чтобы при заливке тяжелой бетонной массы стенки опалубки не разорвало в стороны и форма заливного фундамента сохранилась неизменной.

Противоположные стены опалубки в нескольких местах стягиваются между собой временным крепежом

Шаг второй. На дно траншеи выкладывается песок равномерным слоем, толщина которого зависит от индивидуальных характеристик строящегося здания – 4-5 или 8-10 см. Задача песчаной подушки состоит в том, чтобы обеспечивать естественную амортизацию. Ведь даже на стабильных почвах в грунте происходят невидимые глазом подвижки.

Песок желательно изолировать от бетонного раствора каким-либо полотняным материалом синтетического состава (чтобы не начался процесс разложения внутри бетонной заливки. Изоляция позволяет удерживать в бетоне влагу и цементное молочко, тем самым не давая фундаменту становиться более хрупким.

Шаг третий. Внутрь заливочного русла помещается арматура. Наиболее распространена для этих целей армированная сетка, расходы на нее обычно включат в смету. Также используется железный прут. Оптимальная толщина прутковых элементов 8-12 мм. В частном строительстве нередко применяют любые металлические предметы длинной, плоской формы (обрезки металлических труб, фрагменты старых железных кроватей).

Внутрь заливочного русла помещается арматура

Внимание! Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы. Только связывать между собой (использовать проволоку либо специальные фиксаторы, продающиеся в магазинах). Сварка забирает у фундамента пластичность и защищенность от разрывов во время тех незначительных подвижек в грунтах, которые естественны при смене температуры, влажности, при усадке дома.

Ни в коем случае не сваривать армирующие элементы

Приготовление раствора, заливка бетона

Шаг первый. При покупке бетона отдайте предпочтение маркам М-200, М-250 и М-300. Обычно строительство частных домов и сооружений подразумевает такие объемы, что достаточно небольшой бетономешалки. В ней бетонная смесь приобретает необходимую подвижность (проще говоря, консистенцию). Заливаемая масса легко распределяется внутри опалубки, тщательно заполняет мельчайшие воздушные полости.

Состав раствора лучше всего согласовать со специалистами, имеющими опыт строительства в вашем регионе, хорошо разбирающимися в характеристиках сухого бетона. Есть простой способ проверить вязкость бетона (его подвижность) вручную: зачерпните пригоршню раствора и плотно сожмите в кулаке, затем разожмите руку. Если вся вода вышла, бетонный раствор не вполне удачный – у него малая подвижность, и при застывании велика вероятность образования мелких трещинок внутри фундамента. Если же на руке осталось бетонное молочко (кашица), смесь приготовлена замечательно! Фундамент из такого бетона получится плотным, пластичным, долгопрочным.

Бетономешалка

Шаг второй. Нежелательно вести заливку во время дождя и снега (иногда строительство ведется весной или осенью, когда выпадают небольшие осадки – на это время лучше накрыть опалубку, дождаться прояснения погоды). Заливайте бетон таким порциями, чтобы за один цикл заполнялась вся площадь на дне опалубки. По хорошему, нужно начинать работу с утра, чтобы где-то к обеду или к вечеру слой за слоем заполнить всю коробку.

Внимание! Иногда на больших площадях фундамент заливается по частям. Сохраняйте тот же принцип: слой за слоем по горизонтали, но ни в коем случае не «бок о бок» по вертикали. Помните о том, что весовая нагрузка дома на фундамент всегда направлена сверху вниз.

Шаг третий. В жаркую погоду (температура выше +19…+22 °C) необходимо периодически обливать фундамент водой. Это улучшит его прочность при схватывании бетона. Когда опалубная коробка полностью залита раствором, следует выждать 25-30 дней, чтобы бетон набрал максимальную прочность.

Однако первые строительные работы по дому без серьезных весовых нагрузок допускается начинать уже через 10-15 дней после заливки фундамента. На этом этапе бетоном набрано порядка 75% прочности, и нет смысла терять время.

Заливка ленточного фундамента

Шаг четвертый. После того как фундаментный бетон окончательно затвердеет, можно снимать опалубку, на этом процесс создания фундамента не окончен. Обязательно сделайте бетонную отмостку по внешнему периметру дома.

Смысл отмостки:

  • предотвратить контакт фундамента с дождевой и талой водой;
  • защитить прифундаментный грунт от накапливания влаги;
  • отодвинуть от дома зону зимнего промерзания.

Отмостка монолитная армированная

Отмостка ленточного фундамента

Не забудьте также соорудить водоотводящие конструкции на крыше и по стенам дома. Ведь даже самый прочный фундамент не застрахован от процессов разложения, которые со временем могут появиться, если позволить воде и влажным испарениям беспрепятственно воздействовать на бетон.

Заливка фундамента своими руками — Мужик в доме.Ру

Фундамент – это опора здания, и от того, насколько качественно он сделан, зависит устойчивость и долговечность всей постройки. Если вы решили заняться заливкой фундамента самостоятельно, необходимо подобрать правильное время и вооружиться серьезной теоретической подготовкой, в чем мы вам и поможем.

Виды фундаментов

Для строительства любых сооружений используется три основных вида фундамента: монолитный, ленточный и столбчатый. Процесс заливки всех трех видов очень схож, разница лишь в объемах работ и количестве материалов.Возведение фундамента дома своими руками

1) Монолитный (плитный) фундамент

Такой вид фундамента применяется для тяжелых многоэтажных конструкций, сделанных из камня, кирпича или бетонных блоков.

Плитный фундамент отличается своей непрерывностью и заливается по всей площади будущего дома.

Заливка монолитного (плитного) фундамента

2) Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается лишь по периметру будущей постройки. Он достаточно прочный, чтобы выдержать тяжесть одноэтажного дома из кирпича или бетонных блоков, но для многоэтажных конструкций лучше применять более надежный монолитный фундамент.

Ленточный фундамент

3) Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент заливается отдельными блоками по углам и периметру постройки. Расстояние между этими блоками варьируется от 20 до 100 см. Такой фундамент подходит для облегченных построек, выполненных преимущественно из дерева.
Постройки на столбчатом фундаменте иногда делают немногим выше уровня земли, что обеспечивает им дополнительную защиту от подтопления.

Столбчатый фундамент

Нужно ли использовать специальную технику?

Для постройки больших коттеджей все чаще используется профессиональная техника, такая как бетономешалка и бетононасос. Эти агрегаты значительно облегчают и ускоряют заливку фундамента.

Бетономешалка

Бетономешалка

Заказать доставку бетона можно в строительной фирме. Одна бетономешалка может доставить примерно 6-8 кубометров готовой смеси, поэтому нецелесообразно пользоваться подобной техникой в случае заливки столбчатого фундамента, вам не потребуется такой большой объем материала.

Необходимо, чтобы бетономешалка подъезжала к месту заливки фундамента как минимум с нескольких сторон, так как у бетона есть свойство расслаиваться на воду и твердые материалы. Если заливать смесь только с одной стороны, её жидкая часть быстро растечётся по всей длине, а более густая и каменистая часть останется на одном месте.

Бетононасос

Бетононасос

Эта машина имеет раздвижную стрелу с бетонопроводом длиной до 50 метров. С помощью её можно заливать бетон с нескольких разных точек, а сам агрегат при этом будет оставаться в одном положении.

Бытовые бетономешалки

Бытовая бетономешалка

За один замес такая машина может приготовить до 200 кг бетона. Так как этого объема не хватит на полную заливку ленточного или монолитного фундамента, придется повторять цикл несколько раз. Конечно, это займет больше времени, чем при использовании промышленных машин, но все же будет быстрее, чем мешать бетон вручную.

Заливка фундамента дома: этапы

1) Разметка

Разметка полностью повторяет периметр будущего строения и его комнат. Осуществляется она с помощью деревянных колышков или арматуры, шпагата или бечёвки.

Разметку начинают с лицевой части дома, с правого его угла и дальше идут по часовой стрелке. Если вы делаете ленточный фундамент, разметка будет двойной.

Разметка фундамента

Сначала с двух сторон от угла будущего фундамента вбиваются колья, так чтобы пересечение шпагатов образовывало угол. Затем колья связывают между собой бечевкой и только после этого можно приступить к разметке будущих комнат.

2) Траншея

Копка траншеи под фундамент

В среднем глубина траншеи составляет 40 см + глубина, необходимая для подушки из песка и щебеня (подробней о подушке вы узнаете ниже).

После того, как траншея вырыта, не спешите убирать разметку. От нее можно избавиться только после возведения опалубки.

3) Опалубка

Опалубка сохраняет форму фундамента в неизменном положении на протяжении всего периода застывания бетонной смеси. Для разных способов заливки фундамента бетоном используются и разные виды опалубки: съемная и несъемная.

Съемная подразумевает собой конструкцию, которая служит только в качестве формы фундамента и ничего больше.

Несъемная опалубка является частью самого фундамента и выполняет определенные функции. Сегодня довольно распространена несъемная опалубка из пенополистирола. Этот газонаполненный материал отличается своей прочностью и низкой теплопроводностью. В дальнейшем он служит как дополнительная защитная «подушка фундамента».

Опалубка для фундамента

Принцип возведения опалубки во всех трех случаях одинаков, поэтому подробно мы будем разбирать этот вопрос на примере более распространённой съемной опалубки из деревянных досок.

Возведение опалубки

Первым делом нужно сделать боковые щиты. Их ширина должна равняться высоте внешней части фундамента + 10-20 см.

Если вы делаете щиты из нескольких досок, соединяя их с помощью небольших колышков и гвоздей, следите за тем, чтобы шапки гвоздей находились с той стороны щита, которая непосредственно будет контактировать с бетоном, а сами колышки должны находиться с внешней стороны щита.

После того как необходимое количество боковых щитов изготовлено, их нужно вбить в землю по периметру траншеи.

Так как бетон при заливке оказывает существенное давление на боковые щиты, им необходимо придать еще больше устойчивости при помощи хомутов.

Хомуты для щитов под заливку фундамента дома

Помимо стандартных деталей, в опалубке могут быть направляющие доски, которые придают опалубке дополнительную устойчивость, и распорки, служащие для точной фиксации толщины фундамента.

Конструкция опалубки под заливку фундамента

Воздвигая фундамент, не забывайте, что со временем он осядет, и его нужно заранее делать примерно на 10 см выше, опалубка собственно тоже должна быть немногим больше. То есть, если высота вашего фундамента над уровнем земли должна быть 30 см, то опалубку вы воздвигаете высотой примерно 40 см, а высота бокового щита должна быть минимум 50 см.

4) Подушка фундамента

После возведения опалубки на дно траншеи засыпается подушка из песка или щебня.

Основная функция подушки фундамента – отвод вод. Щебенка и песок не впитывают в себя воду, поэтому под бетонным основанием всегда будет оставаться сухая устойчивая почва.

Толщина подушки должна варьироваться от 40 до 60 см в зависимости от влажности почвы. В засушливой местности можно обойтись подушкой и в 20 см.

Перед тем как засыпать подушку нужно отметить её примерную высоту. Это можно сделать при помощи обычных «зарубок» лопаты по боковым сторонам траншеи. Затем подушку засыпают в 2-3 слоя, каждый из которых тщательно утрамбовывается лопатой.

Фундамент в разрезе схема

5) Арматурный каркас

Арматура – это скелет нашего фундамента, она придает ему дополнительную устойчивость. Армирование фундамента продлит срок эксплуатации всей конструкции на 20-30 лет.

Высота каркаса рассчитывается с учетом того, что все его детали должны быть полностью погружены в бетон. Для каркаса используется рифлёная арматура диаметром 8-16 мм, которую объединяют в единую конструкцию, по форме напоминающую клетку.

Проще и быстрее соединить арматуру при помощи сварки, но в этом случае железные элементы могут потерять большую часть своей прочности. Поэтому арматуру просто связывают между собой толстой проволокой.

Арматурный каркас можно вязать непосредственно внутри опалубки (если её ширина это позволяет) или же сделать отдельно. В последнем случае удобней связать несколько небольших частей и уже внутри опалубки объединить их вместе, опять же при помощи проволоки.

Каркас монолитного фундамента

Каркас ленточного фундамента

Каркас столбчатого фундамента

6) Бетонная смесь: приготовление

Классический состав бетонной смеси — цемент, песок, щебень и вода в соотношении 1/3/5/0.68 (мы не учитываем плотность воды, так как она равна единице). То есть на 50 кг цемента вам потребуется 150 кг песка, 250 щебня и примерно 34 литра воды.

Отдельно стоит сказать про самый важный элемент бетонной смеси – цемент. Основная характеристика цемента, которую нужно учитывать при его выборе – это прочность. Этот показатель колеблется в пределах от 100 до 600. Самым прочным считается цемент марки М600.

Нужно отметить, что прочность бетона и прочность цемента – это две разные вещи: чтобы получить бетон прочностью 250, нужно использовать цемент марки М500. То есть показатель прочности бетона – это показатель прочности цемента, поделенный пополам.

Чем прочнее цемент, тем он дороже. Для экономии стоит подбирать марку согласно своим потребностям. Для 2-3 этажного дома лучше использовать цемент М600, для одноэтажного дома стоит остановить свой выбор на марке М400-500, а для бани или гаража марки М200-300 будет достаточно.

7) Заливка бетонной смеси

Если вы решили заняться заливкой фундамента своими руками, вам потребуется ёмкость (например, тачка) и то, чем вы будите замешивать (лопата). Сначала смешивают сухие составляющие, затем заливают их водой. Бетон нужно размешать до достижения однородной массы. Смесь можно использовать в течение 1.5 часов после приготовления.

Бетон заливается внутрь траншеи небольшими «слоями» в 10-20 см. С помощью тяпки или лопаты бетон утрамбовывается. Это делается до образования на поверхности так называемого молочка – небольшой светлой пленки. Это молочко нужно периодически убирать, так как по своей сути оно является продуктом расслаивания бетона и только повредит конструкции.

После полной заливки фундамента под дом его выравнивают и оставляют в покое до первого схватывания (2-3 часа), а затем накрывают плотной мешковиной.

Бетон полностью затвердевает уже через 3 дня, но это еще не значит, что на фундамент можно воздвигать стены здания. Бетону нужно время для того, чтобы набраться прочности, и потребуется на это минимум 28 дней.

Опалубку с фундамента снимают на 4-5 день после заливки. Если сделать это раньше, фундамент потеряет форму, а позже вы просто не сможете отодрать доски от застывшего бетона.

Особенности возведения фундамента в разное время года

Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.

1) Особенности заливки фундамента осенью

Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки.

Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.

2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны

Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.

Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.

Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.

Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.

• Подогрев участка и самого фундамента

Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.

Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.

• Дополнительный подогрев подручными средствами

Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.

• Специальные добавки

Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.

3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны

Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.

Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.

Заливка ленточного фундамента своими руками бетономешалкой частями: правильно и поэтапно+Видео

Качественная 3д модель ленточного фундамента в разрезеФундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для возведения жилищ с активно используемым подвалом.

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Исследователь анализирует почвуПрежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

  • цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
  • чистый песок (речной) для обустройства подушки;
  • 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
  • проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

Рисунок изготовления бетонной смеси

От разметки до заливки

Разметка площадки

Модель разметки под фундамент на зеленом фонеОдним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

  1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
  2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
  3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
  4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
  5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
  6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

  1. Траншея под фундамент с коммуникациямиНужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).
    Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.
  2. В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.
    Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!

Опалубка

Круглая опалубка для фундаментаС помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

Арматура 

  1. Каркас для опалубкиПотребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.
    Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.
  2. Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Бетоновоз заливает цементЕсли бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

  1. Сначала подготавливают бетон.
    Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.
  2. В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
    Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.
  3. Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
    Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.
  4. Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
  5. Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
    Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.
  6. Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.
    В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

Полезные советы

  • Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
  • Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
  • Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
  • В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.


bookmark_borderКак сделать своими руками откосы на входной двери – Ставим откосы на входную дверь – Как сделать откосы входной двери своими руками? — ЖК Акваполис — продажа недвижимости. Официальный сайт

Как сделать откосы на входную дверь своими руками

Как сделать дверные откосы своими руками

Установку входной двери можно считать завершенной, как только полотно водворено на место, прикреплена вся фурнитура и проверена исправная работа замков. Однако на этом этапе окончены лишь монтажные работы, а впереди предстоит еще отделка дверных откосов. За отдельную плату можно доверить выполнение этой задачи специалистам, которые устанавливали входную конструкцию, но делаться этот процесс, чаще всего, будет не сразу, ведь необходимо выбрать способ отделки и подобрать материал. Да и есть ли смысл тратить финансы, если можно оформить дверные откосы своими руками? Необходимо лишь выбрать один из вариантов декоративной отделки, самому подготовить необходимый инструмент и материал, и посвятить этому занятию немного свободного времени.

Содержание статьи

Варианты оформления откосов входных дверей

Откосы входных дверей своими руками

После установки металлической двери ее лицевая сторона смотрится идеально: завершенный вид конструкции обеспечивают наличники, а вот внутри помещения есть над чем поработать. Придется устранять все последствия проведения монтажных работ: прятать крепления, заделывать оголившийся материал проема, проще говоря, – оформлять откосы для входных дверей. Сделать это можно одним из трех способов:

  1. выровнять цементным раствором и заштукатурить;
  2. приклеить отделочный материал;
  3. выполнить каркасную конструкцию и обшить ее листовым материалом.

Чтобы определиться, каким способом лучше сделать дверные откосы своими руками, рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов.

Штукатурка откосов

Если вы задались целью, как сделать наиболее долговечные откосы на входную дверь своими руками, тогда стоит выбрать этот вариант. Это не самый быстрый, но зато наиболее надежный способ. Слой раствора и штукатурки станет дополнительным барьером от потери тепла, а заодно улучшит звукоизоляцию. Кроме того, застывший слой цементного раствора обеспечивает дополнительную прочность дверной конструкции. Минус заключается в том, что оштукатуривание – наиболее трудоемкий процесс заделки откосов для дверей. Кроме того, он не является завершающим этапом оформления: придется еще произвести покраску откосов или выбрать другой способ финишной отделки.

Приклеивание отделочного материала

Для этого способа можно использовать различные материалы, но чтобы они хорошо держались, поверхность откосов должна быть ровная. Если во время монтажа на входной двери была нарушена геометрия проема, может потребоваться предварительное выравнивание стен раствором.

Изготовление и обшивка каркаса

Оформить дверной откос каркасной конструкцией – наиболее быстрый и «чистый» вариант. В качестве обшивки можно использовать различные материалы: гипсокартон (с последующей отделкой), панели МДФ, ПВХ, ламинат. Для утепления и улучшения звукоизоляционных свойств двери внутри каркаса укладывают утеплитель.

Подготовка к монтажу откосов

Как сделать откосы входных дверей своими руками

Перед тем как приступить к оформлению откосов для входной двери, необходимо произвести подготовительные работы:

  1. Сначала обеспечиваем защиту дверного полотна и коробки от пыли, грязи и случайных повреждений. Для этого понадобится малярный скотч и полиэтиленовая пленка.
  2. Далее необходимо выровнять основание проема. Стесываем сильно выступающие неровности, удаляем непрочные рыхлые материалы.
  3. Очень тщательно очищаем поверхность от пыли, используя щетку с жестким ворсом или веник. Особенно важна очистка, если предстоит использование цементного раствора и штукатурки – пыль и частицы мусора сильно снижают адгезию материала.
  4. Следующий этап – грунтовка поверхности. Если стены выполнены из пористого материала, как пенобетон, можно использовать обычную грунтовку. В остальных случаях – состав глубокого проникновения.
  5. На этом этапе будет неплохо предусмотреть возможность прокладки кабеля, чтобы впоследствии не пришлось просверливать стену. Для сквозного отверстия можно использовать алюминиевую трубку, диаметр которой превышает толщину кабеля. Трубку фиксируют внизу, рядом с плинтусом. Если откос входной двери будет оформлен каркасом, тогда трубу для кабеля укладывают после сборки конструкции.

Процесс оштукатуривания откосов

откосы для входной двери

Рассмотрим поэтапно, как сделать откосы на дверях с применением штукатурной смеси.

  1. Чтобы получить ровную поверхность, сначала устанавливаем маячки. Чтобы они закрепились как можно быстрее, используем для этого гипсовый раствор, который затвердевает буквально в течение одного–двух часов. По длине откоса необходимо расположить 2–3 кучки раствора, разведенного в соответствии с инструкцией, поставить маячки, с помощью уровня проверить их положение и отрегулировать, чтобы они находились в одной плоскости.
  2. Когда раствор, в который установлены маячки, крепко схватился, приступаем к приготовлению цементно-песчаной штукатурной смеси. Количество цемента и песка берем в соотношении 1:4. Чтобы раствор тщательно перемешался, следует использовать насадку-миксер для дрели. Инструмент мы запускаем на малых оборотах. Если добавить в замес небольшое количество гипса, готовая смесь будет схватываться быстрее.
  3. Для нанесения раствора используем кельму и шпатель. Смесь выкладываем на участок откоса и выравниваем по установленным маякам.

К финишной отделке можно приступать только после полного высыхания штукатурки. Срок полного затвердевания зависит от толщины слоя. Лучше не спешить с нанесением шпатлевки, и выждать сутки. Когда финишная шпатлевка высохнет, поверхность стены готовят под покраску или другой вариант отделки по желанию.

Откосы на клеевой основе

как сделать откосы входной двери

Теперь рассмотрим способ, как сделать откосы входной двери, используя листовой материал и клеевую основу. Для этого варианта тоже придется наводить цементно-песочную смесь, поскольку поверхность стены должна быть предварительно выровнена. Придерживаемся следующего порядка действий:

  • В очищенную и прогрунтованную поверхность стены вкручиваем саморезы. Наша задача – получить из шляпок саморезов упор, на который ляжет материал обшивки. Шляпки должны располагаться в одной плоскости. Заглубляя саморезы, необходимо учесть толщину обшивочного материала.
  • Когда у нас подготовлена своеобразная «посадочная площадка», все пространство откоса начинаем заполнять цементно-песчаным раствором. Толщину накладываем такую, чтобы шляпки саморезов слегка возвышались. Ждем сутки, пока штукатурка высохнет.
  • Замеряем откосы на двери и вырезаем панели соответствующего размера. Используем для этого любой подходящий материал: гипсокартон, пластик, МДФ.
  • Подбираем клеевой состав, который подходит к материалу. Покрываем клеем заштукатуренный откос и обратную сторону материала. Плотно прижимаем листы к откосу, чтобы они уперлись в шляпки саморезов. Уровнем проверяем положение листов.
  • Щели и пустоты, которые могут остаться по периметру откоса, заделываем гипсовым раствором или скрываем уголком.
  • Выполняем декоративную отделку откоса.

Установка откосов на каркас

откосы входных дверей своими руками

Чтобы откосы входной двери своими руками установить на каркасную конструкцию, потребуются деревянные бруски или металлический профиль, а также облицовочный материал на свой вкус: гипсокартон, МДФ, пластик или ламинат. Будет неплохо заодно подготовить утеплитель, чтобы улучшить теплосбережение дверной конструкции и ее звукоизоляционные свойства. Утеплитель мы будем закладывать в полость каркасной основы.

Для крепления каркаса к поверхности стены будем использовать саморезы или дюбельные гвозди. На готовую конструкцию производим монтаж материала, который заранее вырезаем по размеру откоса. Стыки декорируем декоративным уголком.

Особенности выбора материала для откосов

Дверные откосы МДФ
МДФ
Дверные откосы ламинат
Ламинат
Дверные откосы ламинат
Пластик

Оштукатуренные и затем покрашенные откосы считаются наиболее прочными и долговечными. Если же вы собираетесь оформить откосы входных дверей своими руками другим способом, следует учитывать особенность материалов: их соответствие условиям службы и устойчивость.

Если откосы устанавливаются на входную дверь квартиры, которая не подвергается перепадам влажности и температуры, то материал можно использовать любой. Для коттеджей следует остановить выбор на материалах, не подверженных рассыханию и порче от влаги. Как вариант – приобрести влагоустойчивые панели.

Для отделки откосов принято использовать:

  • Гипсокартон – недорогой материал. Монтаж производится на клей или саморезы. Угловые элементы из этого материала необходимо армировать специальными уголками. Нуждается в последующей финишной отделке.
  • МДФ – прочный, износоустойчивый материал с декоративным оформлением лицевой поверхности. Имеет множество оттенков и фактур. Крепится посредством кляймеров или саморезов.
  • Ламинат – материал, после монтажа которого откос приобретает эстетически законченный вид. Установка ламелей производится как в продольном, так и в поперечном направлении. Благодаря замочному креплению быстро и просто стыкуется между собой. К стене необходимо прикрепить первый и последний элемент вертикального откоса. Горизонтальный откос фиксируется к поверхности стены по всему краю.
  • Пластик обладает меньшей прочностью, чем все перечисленные материалы. Процесс установки аналогичен откосам из ламината. Чтобы защитить пластик от ударных нагрузок, обшивка крепится через каждые 10–15 см. Преимущества пластиковых панелей – необременительный гигиенический уход и множество вариантов декоративного оформления.

Из представленных вариантов оформления дверных откосов будет несложно выбрать наиболее подходящий способ и материал. По окончании работ удалите защитную пленку с полотна и короба двери.

Откосы для входных дверей — как сделать, установить своими руками, чем отделать?

После установки новой железной входной двери, в квартире, все приятное впечатление о ней сразу может развеяться в том случае, если не сделать откосы изнутри квартиры. Только они могут сказать о полностью завершенной стадии ремонтных работ.

Чтобы сделать их идеальными, чаще всего приглашают специалистов. С другой стороны…

Как сделать откосы на входную дверь своими руками: советы и рекомендации

После установки новой железной входной двери, в квартире, все приятное впечатление о ней сразу может развеяться в том случае, если не сделать откосы изнутри квартиры. Только они могут сказать о полностью завершенной стадии ремонтных работ.

Чтобы сделать их идеальными, чаще всего приглашают специалистов. С другой стороны, сделать их можно и самостоятельно, если предварительно изучив все советы и рекомендации.

к содержанию

Что представляют собой дверные откосы?

Откосы представляют собой небольшой участок стены, находящийся вокруг дверной коробки (снаружи и внутри нее).

В последние годы их обустройство является обязательным, потому что они не только украшают общий внешний вид дверного пространства, но и служат началом общего дизайна коридора или комнаты.

к содержанию

Виды отделочных материалов

Выбрав правильный материал, можно смело утверждать, что в процессе отделки откосов вас ждет успех. Если вы начинающий строитель или не имеете большого количества времени и денег, не беритесь за способы, требующие действительно значительных умений и опыта.

Чтобы не ошибиться, необходимо знать о том, какие материалы подходят для создания красивого пространства вокруг входной двери.

к содерж

Откосы для входных дверей – способы отделки + Видео

Новые двери установлены, мусор подметен и идеалистическую картину свежего ремонта нарушают только откосы для входных дверей. Далеко не всегда компании, которые устанавливают двери, берут на себя обязательство заделать откосы – удовольствие поставить финишную точку в ремонте в таком случае выпало вам!

Откосы входной двери своими руками – из чего делать?

Если с внешней стороны двери представляют собой завершенную композицию с наличниками, то внутри квартиры вид далеко не идеальный: серый бетон, монтажная пена, кирпичи и крепления. Все это безобразие помогут спрятать внутренние откосы входной двери – участок стены, граничащий  с торца со входом. К счастью, процесс этот может быть выполнен по нескольким сценариям и вам остается только выбрать, какой из них для вас будет наиболее понятен и доступен по выполнению.

Фото откосов входной двери с монтажной пеной, postroy-sam.comФото откосов входной двери с монтажной пеной, postroy-sam.com

Установить откосы на входную дверь люди пытаются по двум вполне объяснимым причинам: для придания завершенного вида и, что еще более важно, укрытия креплений дверной коробки, от которых зависит ее взломоустойчивость. Способов формирования откосов несколько: обшивка отделочным материалом по предварительно подготовленному каркасу, заделка раствором и оштукатуривание, приклеивание отделочных материалов. Отделочные материалы могут быть самыми разными: привычный гипсокартон, ламинат, сэндвич-панели ПВХ, деревянные ламели, панели из целлюлозы и многое другое.

Заделка откосов входной двери цементным или шпаклевочным раствором является наиболее эффективным в плане звукоизоляции и утепления.

На фото - заделка откосов входной двери цементным раствором, sovetclub.ruНа фото - заделка откосов входной двери цементным раствором, sovetclub.ru

Кроме того, такой вариант наиболее приемлем в плане защиты дверной конструкции – взломщику придется немало пошуметь, чтобы найти под слоем цемента крепежи. Сама по себе отделка раствором не имеет особой внешней привлекательности, однако на слой раствора можно монтировать декоративные отделочные материалы, добиваясь любого эффекта, или нанести фактурную краску.

Самый простой и быстрый способ – монтаж отделочного материала на каркас из металлического профиля или деревянных брусков. Помимо простоты, это еще и экономно, особенно в тех случаях, когда на заделку откосов требуется чересчур много раствора. Такой вариант позволяет даже человеку, далекому от строительства, добиться идеально ровной поверхности. Каркасный откос – единственный вариант решения в тех случаях, когда вы хотите установить освещение и выключатели непосредственно в дверном проеме. Не стоит забывать и о возможности спрятать в каркасе «следы» коммуникаций – провода и кабели.

Монтаж откосов входной двери – подготовительный этап

Какой бы способ отделки вы бы не выбрали, подготовительные работы будут одни и те же. Для начала нужно защитить дверное полотно и коробку малярным скотчем, а лучше покрыть всю поверхность пленкой. И только затем приступайте к выравниванию основания – если отдельные участки слишком выступают, их нужно стесать, а также избавиться от всех рыхлых материалов, которые держатся слишком непрочно.

Фото защитной пленки на входной двери, moscowsad.ruФото защитной пленки на входной двери, moscowsad.ru

Веником или щеткой с достаточно грубым ворсом выметаем пыль изо всех щелей и трещин, хорошенько обметаем каждый сантиметр основания, особенно если вы решили проводить отделку раствором – от этого зависит прочность сцепления материалов. Дальше поверхность грунтуется составами глубокого проникновения. Однако пенобетон или подобный рыхлых материал следует грунтовать обычной поверхностной грунтовкой.

На фото - грунтовка глубокого проникновения,  fasadshop.ruНа фото - грунтовка глубокого проникновения,  fasadshop.ru

На этом этапе можно проложить электропроводку под выключатель или предусмотреть сквозное отверстие для кабеля – с этой целью можно закрепить в самом низу у плинтуса алюминиевую трубку чуть большего диаметра, чем диаметр кабеля, через которую впоследствии можно будет его проложить. Если же вы планируете обойтись формированием каркаса, то с проводом придется повозиться уже после того, как он будет создан.

Как заделать откосы входной двери – штукатурка

Штукатурка откоса обязательно происходит строго по маячковым профилям, которые предварительно устанавливаются на прогрунтованную поверхность. Для закрепления маяков лучше всего использовать гипсовый раствор, который застывает практически за несколько часов и позволяет не терять много времени. Раствор следует нанести в двух-трех местах и на нем закрепить профили. Профили следует отрегулировать с помощью уровня – они должны быть строго под прямым углом и в одной плоскости.

Фото штукатурки дверных откосов по маячковым профилям, kamin-prof.ruФото штукатурки дверных откосов по маячковым профилям, kamin-prof.ru

Когда гипсовый состав под маяками затвердел, начинайте замешивать цементно-песчаный раствор в стандартной пропорции 1 к 4. Песок для раствора должен быть хорошо просеянным, без мусора и комков, цемент – марки М400. Перемешивать компоненты необходимо строительным миксером или дрелью со специальной насадкой на малых оборотах. Консистенция готового раствора должна быть на уровне густоты творожной массы. Если вы умеете работать с раствором быстро, то можно добавить порцию гипса.

На фото - цементно-песчаный раствор для штукатурки отсосов двери, 1pokirpichy.ruНа фото - цементно-песчаный раствор для штукатурки отсосов двери, 1pokirpichy.ru

Широкий шпатель и кельма – главные инструменты для мастера-штукатурщика, без которых ему не выровнять поверхность. Немного смочив основу водой для увеличения сцепления материалов, нанесите раствор на откос и выровняйте по маякам с помощью шпателя. Через сутки можно наносить два слоя шпаклевки – основной и финишный. Последний слой шлифуется абразивной сеткой. Что делать с откосом после этого – оставить как есть, покрасить или покрыть отделочным материалом – решать вам, все варианты приемлемы.

Как сделать откосы входной двери на каркасе – быстрый способ

Подготовительный этап, описанный в самом начале, не отменяется – хоть мы и не используем никакие растворы, грунтовать поверхность нужно. В будущем это предотвратит ее осыпание. Для создания каркаса вам понадобятся металлические профили, используемые для создания гипсокартонных конструкций, или деревянные бруски. И то и другое должно плотно прилегать к стене, поэтому поверхность должна быть достаточно ровной.

Фото металлических профилей для гипсокартона на откосах входной двери, vakyla.suФото металлических профилей для гипсокартона на откосах входной двери, vakyla.su

Для усиления конструкции на основные несущие элементы устанавливаются перемычки, особенно на углах между боковыми сторонами проема и верхней плоскостью. Затем прокладываются провода и кабели. Если для обшивки вы используете гипсокартон, достаточно закрепить его по периметру с помощью саморезов. Чтобы скрыть место стыка гипсокартона и стены, можно заполнить его раствором, но проще и быстрее закрыть его наличниками. На краях обязательно установите перфорированные уголки, а стыки заклейте специальной лентой. Остается только зашпаклевать поверхность и выровнять ее мелкой теркой.

Более хорошими эстетическими и техническими качествами обладают плиты средней плотности МДФ. Закрепление панелей можно проводить как с помощью саморезов, так и с помощью небольших гвоздиков, если обрешетка деревянная. Крепления следует распределить по краям или в других местах, которые вы планируете закрыть наличниками и уголками. Крепить последние можно на жидкие гвозди.

На фото - откосы входной двери из плит МДФ, pogoda-vrn.ruНа фото - откосы входной двери из плит МДФ, pogoda-vrn.ru

По такому же принципу можно отделать поверхность откосов ламинатом или паркетной доской. С ними несколько проще – гвозди можно забивать в замки, качественному соединению это не помешает. Так что все крепления будут надежно скрыты от любопытных глаз, разве что углы придется все же скрыть за уголками.

Откосы для входных дверей – сочетание материалов

Если вы не мастер в выравнивании поверхностей, этот способ подойдет как раз для вас. Суть метода заключается в том, чтобы отделочные материалы крепить не на каркас, а на слой цементно-песчаного раствора или клея. Для этого откосы для входных дверей должны быть уже выровнены и покрыты грунтовкой. Необходимо также обозначить уровень откоса и обеспечить упор для отделочных материалов. С этой целью в поверхность вкручиваются шурупы или саморезы таким образом, чтобы их шляпки образовали одну прямую линию. Учитывайте толщину раствора и толщину самих отделочных материалов, чтобы не прогадать с общими габаритами откоса.

Фото крепления откосов из гипсокартона на клей, freeseller.ruФото крепления откосов из гипсокартона на клей, freeseller.ru

Затем замешиваем раствор по уже описанной выше инструкции и заполняем готовой смесью все пространство откоса. Чтобы было надежнее, рекомендуем цементно-песчаный раствор вывести чуть меньше, чем на уровень шляпок, настолько ровно, насколько у вас получится. Дайте ему как следует затвердеть (минимум 1 сутки) и нанесите на поверхность клеевой раствор.

На фото - отделка дверных откосов из гипсокартона, rmnt.ruНа фото - отделка дверных откосов из гипсокартона, rmnt.ru

Клей также нанесите на оборотную сторону отделочного материала. Приложив листы отделки к откосу, слегка придавите их, чтобы они плотно уперлись в поверхность и воздух между ними и цементным слоем вышел. С помощью уровня выясните, получилось ли у вас выставить листы ровно, и пока клей не застыл, подправьте их позиции. Затем можно крепить наличники и уголки, если таковые имеются.

Откосы на входную дверь своими руками: фото и видео

Откосы выполняют декоративную функцию, а также отвечают за утепление входной двери. Качественно выполненные откосы дополнят дизайн интерьера и придадут ему завершенный вид. При монтаже откосов необходимо учитывать эти особенности и строго придерживаться технологии установки. Как правило, компании занимающиеся установкой дверей, не выполняют работу по оформлению откосов, либо берут за это дополнительную оплату. Но зная как сделать откосы входной двери, эту работу можно выполнить своими руками.

Выбор материала для оформления откосов на входную дверь

Одной из основных задач, которую нужно решить прежде, чем установить откосы – это правильно подобрать облицовочный материал. Материалы, которые чаще всего используют для оформления откосов на входную дверь – это пластиковые панели, мдф, листы гипсокартона, ламинат или штукатурка. Каждый их них обладает своими преимуществами и недостатками. Поэтому выбирать материал необходимо в зависимости от того, в каком помещении вы планируете оформлять откосы.

Откосы в квартире или офисе, который расположен в торговом центре, можно оформить с помощью пластиковых или МДФ панелей, а также обыкновенного ламината. Это простой и быстрый способ, с помощью которого вы получите отличный результат своими руками.

В загородном доме, коттедже или на даче, для откосов подойдут панели из гипсокартона или штукатурка. Монтаж с помощью этих материалов требует больше опыта, но они обеспечат надежную защиту помещения от холода, сквозняков и сырости.

Преимущества и недостатки материалов для оформления откосов

Чтобы окончательно определиться с помощью какого материала будет осуществляться монтаж откосов, необходимо разобраться в их преимуществах и недостатках.

Самый первый способ оформления откосов – это оштукатурить их. Работа со штукатуркой требует навыков и времени. Если использовать правильный раствор, то откосы входной двери получаются надежными и долговечными. Это универсальный способ, который можно использовать и в квартире, и в загородном доме. Штукатурка позволяет воплотить в жизнь даже самый замысловатый дизайн. Чтобы выполнить такую работу самому, придется приложить больше усилий, чем требуют другие материалы.

Панели из гипсокартона – это тоже универсальный материал. Если его правильно использовать, можно получить отличный результат. Преимущество панелей из гипсокартона в том, что его можно задекорировать по своему вкусу. С помощью гипсокартона можно исправить серьезные недостатки стен. Монтаж панелей из гипсокартона – процесс довольно простой, с которым вполне можно справиться своими руками.

Панели МДФ изготавливаются путем спрессовывания древесной стружки. Это прочный материал, который не требует обработки поверхности. Панели МДФ уже обработаны пленкой, которая имеет привлекательный вид. Вам не придется обрабатывать их после установки, просто подберите необходимую расцветку, которая будет подходить под дизайн интерьера. Недостаток МДФ в том, что он не переносит влагу и перепады температур. Материал деформируется и теряет свои свойства. Поэтому МДФ панели могут использоваться только для облицовки откосов в квартирах.

Основное достоинство пластиковых или ПВХ панелей – это их стоимость. За небольшие деньги и короткий срок вы получите отличный по своему внешнему виду результат. Кроме того, их легко устанавливать своими руками. Их недостаток – это срок службы. Пластик – это непрочный материал, который сильно подвержен механическим воздействиям. Поэтому если вы делаете в помещении качественный ремонт, который долгие годы будет сохранять свой вид, пластиковые панели вам не подойдут.

Ламинат, как материал для оформления откосов стал использоваться совсем недавно. Это готовый декоративный материал, который прост в установке и позволяет быстро получить завершенный внешний вид. Однако при использовании ламината следует учесть, что он не дает возможности хорошо утеплить откосы и сделать их долговечными.

Подготовка дверных проемов к монтажу откосов

Не зависимо от того, какой материал вы выберете (МДФ, пластиковые панели, ламинат или листы гипсокартона), прежде чем устанавливать откосы входной двери, необходимо тщательно подготовить дверной проем. Качество подготовительных работ будет залогом результата всей работы. Состоит он из нескольких этапов:

  1. Прежде, чем приступать к работе своими руками, дверную коробку необходимо оклеить малярным скотчем, чтобы избежать повреждений или загрязнений;
  2. Поверхность дверного проема необходимо зачистить, чтобы убрать все выступы и неровности.
  3. Обрабатываем поверхность составом для грунтовки. В зависимости от того, из какого материала изготовлены стены. Если это рыхлый материал типа пенобетона, можно использовать поверхностную грунтовку. В противном случае применяем грунтовку глубокого проникновения.

Следующий шаг, который требует установка откосов на входные двери, будет зависеть от того, каким способ вы будете их формировать. Существует три основных способа: штукатурка, приклеивание отделочного материала и крепление отделочного материала на каркас.

Оформление откосов штукатуркой

Чтобы ровно оштукатурить откосы, нужно установить маяки. Они помогут получить ровную поверхность наносимого раствора. Монтаж маяков осуществляется с помощью гипсового раствора, который наносится небольшими порциями вдоль угла стены. На них крепится металлический маяк и выравнивается при помощи уровня. После высыхания раствора можно оштукатурить откосы. Для оштукатуривания используют гипсовый или цементно-песчаный раствор. Гипсовый раствор быстрее застывает и не требует длительного времени для высыхания. Поэтому многие специалисты отдают предпочтение именно такому составу. Накладывать материал необходимо с помощью шпателя, выравнивая поверхность т-образным правилом. После высыхания штукатурки, можно заняться дизайном откосов, окрасив их краской или другим способом.

Монтаж откосов на каркасной основе

Каркас для установки откосов можно сформировать из деревянных брусков или металлического профиля. Монтаж откосов на каркасную основу хорош тем, что позволяет надежно утеплить дверной проем. Пространство, которое образовывается между стеной и отделочным материалом заполняется минватой или монтажной пеной. Это обеспечивает хорошую термо и шумоизоляцию. Такой способ позволяет использовать множество различных материалов, а также комбинировать несколько видов. Например, панели ламината с различным рисунком.

Элементы каркаса крепятся к стене дюбельными гвоздями или саморезами, в зависимости от того, из какого материала состоит стена. На установленный каркас саморезами крепятся панели отделочного материала. Это может быть МДФ, пластиковые панели или ламинат. После этого необходимо заделать стыки декоративным пластиковым уголком. При монтаже листов ламината уделите внимание их правильному расположению.

Монтаж откосов на клеевой основе

Монтаж откосов с помощью клея своими руками начинается с подготовки панелей. Необходимо вырезать панели по меркам, которые предварительно снимаем. Для этого используем панели из гипсокартона. На подготовленную поверхность стены порциями наносим гипсовый клей. После нанесения прикладываем панели из гипсокартона и прижимаем уровнем. После этого конструкции необходимо высохнуть в течение времени, указанного производителем клеевого состава. После высыхания, образовавшиеся пустоты необходимо заделать гипсовым раствором. Теперь поверхность откосов нужно обработать грунтовкой, а после этого можно приступать к отделочным работам.

Отделка откосов входной двери изнутри своими руками: фото, видео

Входная дверь – это первое, что встречается на пути гостей. По ее внешнему виду можно судить о благосостоянии хозяев квартиры или дома, а также о вкусовых предпочтениях жильцов. Конечно, установить красивую входную дверь способен каждый, но качественно выполнить отделку откосов – посильно не всем.

Большинство начинающих мастеров, прежде чем приступить к замене старых входных дверей на новые, начинают задумываться о дальнейших своих шагах по облицовке откосов. Какой материал лучше всего использовать в работе? Какие инструменты можно применять во время выполнения отделки? Какую технологию нужно придерживаться, чтобы откосы были красивыми, качественными и долговечными? Эта статья поможет разобраться во всех тонкостях работы по отделке откосов входной двери, а также подготовить необходимые материалы для монтажных работ.

Варианты отделки дверных откосов входной двери

Монтаж откосов – завершающий этап работ по установке входной двери. С их помощью можно задекорировать швы на стене, скрыть недочеты работы мастера, а также утеплить саму конструкцию.

Отделка откосов декоративным камнем

Отделка откосов декоративным камнем

Существует большое множество материалов для отделки откосов входной двери. Среди самых распространенных можно выделить:

Достоинства и недостатки материалов для внутренних и наружных откосов

Все материалы имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Прежде чем приступать к работе, мастер должен тщательно их изучить, это даст возможность качественно выполнить поставленную задачу, которая будет иметь длительный срок службы.

Гипсокартон и штукатурка

Самые популярные материалы для отделки откосов входной двери – гипсокартон и штукатурка. Свое признание они заслужили благодаря доступности и легкости в работе. Идеальное место для установки откосов из штукатурки и гипсокартона – квартира, так как там очень низкий уровень влажности воздуха, что нельзя сказать про частный дом.

Отделка откосов гипсокартоном

Отделка откосов гипсокартоном

Преимущества:

  • низкая себестоимость материала;

  • простота монтажа;

  • длительный срок службы (только в помещениях с низкой влажностью).

Недостатки:

  • возможность образования конденсата;

  • материалы подвержены появлению вредоносного грибка;

  • необходимость обработки поверхности грунтовкой;

  • использование только для отделки помещений с низкой влажностью.

Панели ПВХ и МДФ 

Это новый материал, который заслужил свое признание среди мастеров. Чаще всего он используется для отделки откосов входных дверей, имеющих временный характер. ПВХ материал достаточно дешевый, простой в работе, но подвержен деформациям, а также имеет маленький срок службы.

Достоинства:
  • низкая цена;

  • материал достаточно простой в работе и подготовке к использованию.
    Недостатки:

  • легко деформируется;

  • имеет небольшой срок службы;

  • пвх материал подвержен действию влаги (быстро приходит в негодность).

Дерево

Дерево – «классический» материал для отделки дверных откосов, как наружных, так и внутренних. Он пользуется высоким спросом за свою природную красоту, натуральность и экологическую чистоту. Древесина очень простая в обработке, хотя стоит не очень и дешево.

Отделка откосов деревом

Отделка откосов деревом

Достоинства материала:

  • очень простой в обработке;

  • экологически чистый натуральный материал природного происхождения (нет химических добавок, которые пагубно влияют на здоровье человека).

Недостатки:
  • высокая стоимость;

  • необходимость применения специальных инструментов для обработки материала;

  • нельзя использовать в помещениях с большой влажностью.

Откосы входной двери из гипсокартона своими руками: подробная инструкция для новичков

Чтобы сделать откосы входной двери своими руками и без посторонней помощи, необходимо следовать инструкции, по которой работают специалисты. Она поможет правильно подготовить материалы и инструменты, а также выполнить всю последовательность подготовительных и отделочных работ.

В процессе работы мастеру потребуется:

  • специальный нож для резки гипсокартона;

  • строительная рулетка и уровень;

  • мел или простой карандаш;

  • электрическая дрель;

  • перфоратор;

  • молоток;

  • специальный шпатель для нанесения раствора;

  • миска или ведро для подготовки смеси.

Монтаж элементов из гипсокартона

Монтаж элементов из гипсокартона


Помимо материалов в работе также понадобятся материалы:

  • листы материала;

  • специальная клеевая смесь для гипсокартона;

  • монтажные дюбеля с шурупами;

  • стартовая направляющая;

  • саморезы по металлу.

Технология отделочных работ

Чтобы сделать красивые откосы из гипсокартоновых листов, необходимо:

  1. Подготовить поверхность входной двери для отделки (специальным ножом удалить остатки застывшей монтажной пены).

  2. По периметру дверной коробки пробить отверстия (через 15-20 см), вставить в них дюбеля и закрутить шурупы (они должны немного выступать над поверхностью дверного проема).

  3. Отмерить по размеру двери и отрезать специальную стартовую направляющую.

  4. Прикрутить пластиковую направляющую при помощи саморезов (она должна быть расположена на одинаковом удалении от края дверной лутки).

  5. На лист гипсокартона нанести разметку будущих откосов, аккуратно вырезать их при помощи специального ножа.

  6. Подготовить клей (для этого в сосуд нужно засыпать смесь, добавить жидкость по инструкции и размешивать до исчезновения комков или сгустков).

  7. Нанести готовый раствор на подготовленный гипсокартоновый откос (в виде лепешки), приложить к дверной коробке, зафиксировать в стартовой направляющей и прижать.

  8. Проверить результат работы строительным уровнем.

Готовые откосы нужно аккуратно зашпаклевать и покрыть краской. Такая облицовка входной двери будет иметь длительный срок службы и красивый внешний вид.

Подробная видео-инструкция: откосы на входную дверь из гипсокартона


Штукатурка – один из вариантов отделки откосов

Этот вариант отделки достаточно практичен, он используется для облицовки откосов на входных дверях квартир в многоэтажных домах. Прежде чем приступить к работе, необходимо закрыть дверь полиэтиленом (чтобы не запачкать ее), тщательно прогрунтовать дверной проем, а также подготовить все инструменты и материалы для дальнейшей работы.

Мастеру потребуется:

  • специальные маячковые профили;

  • дрель для размешивания раствора;

  • строительный уровень;

  • цемент, песок, гипс;

  • строительная кельма и шпатель;

  • стартовая и финишная шпаклевка;

  • абразивная сетка.

Технология отделки откосов при помощи штукатурки:

  1. На обработанную поверхность дверного проема установить специальные маячковые профили на гипсовый раствор (они помогут сделать откосы ровными) и отрегулировать их при помощи строительного уровня.

  2. Приготовить раствор из цемента и песка (соотношение 1:4), размешать дрелью до образования однородной массы.

  3. При помощи шпателя и кельмы нанести готовый раствор в дверную коробку, распределить его и выровнять.

  4. После полного застывания смеси (через 1-2 суток), мастеру можно будет нанести стартовую и финишную шпаклевку. Когда и она застынет, он должен выровнять поверхность при помощи абразивной сетки, а затем покрыть ее еще и специальной краской.

Видео-инструкция: штукатурка откосов


Деревянные откосы – стильно и красиво

Это вариант отделки считается самым распространенным, так как он достаточно простой и практичный. Он используется как для деревянных, так и для металлических входных дверей. В результате такой отделки можно получить долговечную конструкцию, которая будет гармонично сочетаться с интерьером.

Мастеру потребуется:

В процессе выполнения отделки из дерева необходимо:

  1. Тщательно загерметизировать образовавшиеся щели между стеной и установленной дверной коробкой.

  2. Острым ножом срезать остатки сухой монтажной пены и удалить ненужные остатки строительных материалов.

  3. Грунтовкой обработать участки стены, которые будут закрываться откосами.

  4. Подобрать деревянные планки (они должны быть равными до длине и толщине).

  5. Установить специальные рейки или каркас, на которые и будет крепиться дерево.

  6. При помощи клея или саморезов прикрепить деревянные планки откосов.

  7. При помощи герметика закрыть все щели между деревянными планками и стеной.

Видео-урок: как сделать откосы на входные двери из ламината


Откосы из МДФ панелей – бюджетный вариант для отделки

Это достаточно дешевый вариант отделки для входных дверей. Для работы потребуется потратить минимум финансов и физического труда, результат получиться достаточно красивым, но недолговечным.

Для работы потребуются:

  • балончик монтажной пены;

  • цемент;

  • известь;

  • шпаклевка и грунтовочная смесь;

  • клеевая смесь;

  • дюбеля и саморезы;

  • электрический лобзик;

  • рулетка;

  • строительный уровень;

  • шпатель;

  • кисточки;

  • перфорированные уголки.

Панели МДФ

Панели МДФ


Чтобы сделать откосы из МДФ панелей нужно:

  1. Заделать все образовавшиеся щели и дыры (между дверной коробкой и плоскостью стен) при помощи монтажной пены.

  2. Ножом срезать ненужные остатки засохшего материала, сгладить поверхность.

  3. На стену нанести грунтовку и закрепить маячковый профиль при помощи специальных дюбелей.

  4. Сделать раствор из цемента, песка и извести. Нанести аккуратно штукатурку, выровнять слой и покрыть чистовым слоем смеси.

  5. Панели разрезать на нужные участки.

  6. Покрыть материал клеем и прикрепить его к откосам.

Исходя из предоставленной информации в статье, можно сделать вывод: выполнить отделку откосов на входной двери своими руками, способен каждый желающий, даже новичок в этом деле. Пробуйте, экспериментируйте, и все обязательно получится!

Как сделать откосы на входную дверь своими руками

В большинстве случаев откосы на входную дверь своими руками устанавливаются без особых проблем. У данной задачи существует несколько возможных решений, с которыми мы вас и познакомим далее.

Изучаем теоретический аспект

Отделка может быть произведена различными способами, которые имеют существенные отличия.

  • Оштукатуривание.

Такую методику используют уже множество десятилетий. Главные недостатки заключаются в сложности и трудоемкости работы. Чтобы добиться успеха, необходимо обладать определенными навыками. К тому же придется потратить немало времени (в основном из-за ожидания пока схватится смесь). Зато в таком случае вы добьетесь повышенных технических характеристик. Появляется возможность придать проему уникальный дизайн.

Обратите внимание: такой способ не рекомендуется для деревянных домов, ибо в таком случае потребуется создание дополнительной обрешетки, на которую будет накидываться раствор.

  • Декоративные панели.

Если требуется внутренняя отделка откосов входной двери — МДФ самый оптимальный вариант. При использовании этих панелей работу можно совершить всего за несколько часов, при этом она не требует специальных навыков. Этот материал обладает высокими техническими характеристиками (химическая стойкость, легкость ухода, влагостойкость и т.д.). Их применение позволяет произвести дополнительную теплоизоляцию.

Дверь с панелями

Наименее популярный метод, ввиду сложности работ. Однако если приложить максимум стараний, можно получить качественный результат, не потратив много денег. Отличительная особенность — нет необходимости в подготовке исходной поверхности.

Откосы на дверь выполняют сразу несколько важных функций:

  • Эстетическая — придают завершенный вид проему, скрывают недостатки, появившиеся при монтаже.
  • Улучшают прочностные характеристики конструкции.
  • Маскируют крепления дверной коробки.
  • Повышают тепло- и звукоизоляцию двери. В помещение перестанет проходить сквозняк, и не будет слышен шум из подъезда.

Инструкция по правильному оштукатуриванию

Отделка дверного откоса входной двери с помощью штукатурной смеси отличается сложностью. Поэтому рассмотрим все нюансы поэтапно.

Выбор инструментов и материалов

Для выполнения данной процедуры потребуется внушительный список:

  • Штукатурная смесь (на выбор).
  • Высокооборотистая дрель с насадкой «миксер».
  • Правило.
  • Большой уровень (2-х метровый).
  • Набор шпателей (один из них должен быть равен ширине откоса).
  • Кисть (или валик) для нанесения грунтовки.
  • Металлические перфорированные уголки.
  • Жидкие гвозди (или подобный клей).
  • Штукатурная сетка (она нужна в том случае, если поверхность излишне неровная я и предполагается слой более 1 см).
  • Малярный скотч (он понадобится, чтобы оклеить коробку и полотно).
  • Мелкозернистая наждачная бумага.

Смесей в магазинах имеется большое разнообразие, но мы рекомендуем для выравнивания использовать марку EMACO. Она отличается высочайшей прочностью в своем классе (единственный минус — долго высыхает). Для финишной отделки используйте любую декоративную смесь.

Откос двери

Подготовка поверхности и рекомендации по замесу

Если производится отделка откосов после установки входной двери, то исходная поверхность, скорее всего не в лучшем виде. Поэтому её требуется подготовить. Сделать нужно следующее:

  • Заклеиваем коробку и полотно малярным скотчем.
  • На пол в радиусе одного метра стелим что-нибудь.
  • Оцениваем бетонное основание. Выпирающие куски отбиваем.
  • Неустойчивые части также нуждаются в удалении.
  • С помощью терки скрываем выделяющиеся изъяны.
  • Если имеются излишки монтажной пены — срезаем их канцелярским ножом.
  • Покрываем поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Это предотвратит образование плесени и улучшит адгезию материалов.

Если у вас нет достаточного опыта в нанесении раствора, то рекомендуем делать замес небольшими порциями. В инструкции на упаковке указаны пропорции (вода — смесь). Чтобы их соблюсти, просто делим эти значения, к примеру, на 10. Если завести сразу большой объем, смесь может начать схватываться. Вне зависимости от выбранной марки, следует добиваться консистенции «жидкой сметаны».

Основной этап — нанесение раствора

Декоративная отделка откосов входной двери с помощью штукатурки производится следующим образом:

  • Первым делом выставляем маяки — направляющие, которые будут исполнять роль указателей. Для этого используем металлические уголки. Нужно собрать П-образную конструкцию.
  • Заводим немного смеси и на неё крепим металлические элементы с обеих сторон проема. Другой вариант — закрепить их на жидкие гвозди. Важно добиться идеальной точности, так как от этого будет зависеть итоговый результат. Поэтому выставляем их строго по уровню. Образовавшиеся канавки в конце будут заделаны.

Совет: вместо уголков можно использовать любой другой ровный материал подходящей длины. Запрещается соединение кусочков — направляющая должна быть цельной, только в таком случае вы добьетесь необходимой ровности.

  • При необходимости крепим на поверхность штукатурную сетку с помощью специальных гвоздей.
  • Когда смесь, держащая профили, почти схватилась, еще раз проверяем ровность. При необходимости делаем корректировку.
  • Надев резиновые перчатки, вручную накидываем раствор, начиная с горизонтального проема. Делаем это «с запасом», чтобы было больше возможностей для корректировки слоя.

Совет: если раствор плохо прилипает, слегка смочите исходную поверхность.

Если у вас хватает сноровки, то лучше сразу закидать целиком одну сторону — так будет быстрее.

Нанесение расствора

Широким шпателем разравниваем смесь, удаляя излишки.

  • Ждем некоторое время, чтобы смесь начала схватываться.
  • Окончательно разравниваем её правилом. Оно должно опираться на установленные маяки.
  • Таким же методом заделываем оставшиеся части проема.
  • Когда раствор полностью высох, затираем его наждачной бумагой.
  • В завершении производим финишную отделку декоративной штукатуркой, нанеся её тонким слоем. Придать ей более интересный вид можно, сделав на ней узоры, либо покрасив.

На этом все. Как видите, сделать откосы входной двери с помощью раствора не так уж сложно.

Рекомендации по использованию панелей

Использование декоративных панелей в значительной мере облегчает работу. Главное нет необходимости в тщательной подготовки поверхности. Потребуется приобрести следующее: монтажная пена, наличники, рейки (либо алюминиевый профиль) и уголок (3 штуки, то есть на каждую сторону), жидкие гвозди, крепежные элементы.

Итак, процедура проводится в такой последовательности:

  • Заделываем щели между стеной и дверью при помощи монтажной пены.
  • Ждем пока она затвердеет, чтобы это произошло быстрее можно её слегка сбрызнуть водой.
  • Срезаем появившиеся излишки канцелярским ножом.
  • По периметру набиваем планки из дерева или профиль (сверху вниз). С обеих сторон — с одной вплотную к коробке, с другой на торце проема. Фиксируем их строго по уровню. Это будет являться каркасом.
  • Делаем замеры и вырезаем листы МДФ. При этом учитывайте, что горизонтальная планка должна полностью заполнить проем по ширине, а вертикальные будут упираться в неё. Поэтому при подрезке стоек учитывайте толщину материала (обычно 10 мм).
  • Прикладываем панель на входную дверь и при необходимости удаляем излишки.
  • Фиксируем панели на каркас с помощью клея. Более надежный вариант — финишные гвозди. Их шляпка должна подходить в тон материала.

Совет: при использовании гвоздей старайтесь делать равный шаг.

  • Вырезаем из наличников П-образную конструкцию с применением стусла. Закрываем проем.

На этом все. При использовании других листовых материалов (пластик, ламинат и т.д.) технология будет абсолютно такой же. Если есть необходимость придать конструкции дополнительные теплоизоляционные свойства, внутрь каркаса можно поместить слой утеплитель (к примеру, минеральную вату). Для этого просто приклеиваем его к стене.

Откосы для входных дверей — установка своими руками, отделка изнутри и снаружи

После установки полотна откосы для входных дверей могут нуждаться в дополнительной обработке. Не только внешний облик становится решающим фактором для принятия решения о необходимости реставрации откосов, ведь ветхая конструкция пропускает сквозняки. В жилом помещении это недопустимо.

Если дверь контактирует с улицей, следует позаботиться о некоторых аспектах. Полотно и прилегающая к нему поверхность должны сохранять теплоизоляционные свойства в условиях сырости, а также во время ветра и мороза. Необрезанная монтажная пена впитывает в себя влагу, тем самым повышая потери тепла в здании. Правильно выполненная отделка обеспечит изоляцию от шума.

При разнообразии методов отделки двери можно пользоваться правилом сочетаемости материалов, а также собственным вкусом.

Самые распространенные варианты

дверные откосы

Можно выделить следующие виды дверных откосов: конструкция, созданная из каркаса, бетонной смеси или откос, к которому приклеены декоративные элементы. Классическая облицовка двери штукатуркой по-прежнему используется многими владельцами квартир. Работы, связанные с использованием цементного раствора с последующим выравниванием поверхности методом нанесения штукатурной смеси, имеют ряд преимуществ. Отделка откосов входной двери данным способом является бюджетной. Пространство вокруг двери становится прочным.

Способ формирования откосов при помощи цемента является наиболее трудоемким, если сравнить метод с другими. Для получения ровной поверхности нужны знания в области строительства и опыт выполнения отделки. Если вы не знаете, что такое строительный уровень, и не работали со смесью для выравнивания, то лучше прибегнуть к иному методу отделки пространства около двери.

Другим способом является облицовка при помощи отделочных панелей. Их приклеивают к подготовленной поверхности. Этот вариант более дорогостоящий и простой в исполнении, он прекрасно подойдет для декоративного оформления откосов. Мастеру не придется ждать высыхания каждого слоя цементного раствора.

Популярны способы отделки входной двери, связанные с формированием каркасной основы. Их любят за возможность сочетания с теплоизоляционными материалами. Несомненным преимуществом способа является то, что можно сделать поверхность ровной, а также убрать под каркас все необходимые коммуникации (электрические и телефонные провода). Недостатком считается невысокая прочность.

Вариантов отделки входной двери несколько, поэтому каждый сможет подобрать вид облицовки, который гармонично впишется в дизайн фасада.

Подготовка к работе

Перед началом выполнения работ следует определить, как должна выглядеть поверхность откоса после отделки. Это поможет рассмотреть все возможные варианты монтажа. Перед тем как начать монтировать откосы на входную дверь, сделайте замеры. Если вы решили монтировать каркас, следует произвести расчеты бруса или металлопрофиля с учетом перемычек.

откос

Следует обратить внимание на последовательность выполнения работ. Согласно технологии, закрепление полотна на петли дверной коробки осуществляется после заливки пола и отделки стен, а отделка дверных откосов — после установки входной двери. Это позволит избежать случая, когда одна поверхность выступает по сравнению с другой. Некоторые изъяны можно замаскировать при помощи пластиковых уголков, если эти дефекты несущественные. Но лучше подготовить дверной откос, чтобы не осталось изъянов, которые бросаются в глаза.

Чтобы у входной двери преобразился внешний вид, нужно несколько инструментов. Можно использовать электродрель для сверления отверстий в каркасе, монтажную пену для герметизации швов, клей для фиксации декоративных элементов.

Монтаж откосов

Качественный монтаж важен, ведь от того, как выполнены работы, зависит теплоизоляция помещения. Каждый вид монтажа осуществляется по-разному.

При образовании конденсата отделку площади вокруг двери следует произвести незамедлительно. Полотно, ведущее непосредственно на улицу, а не в подъезд, требует особого внимания при установке и облицовке прилежащих стен. Монтаж дверных откосов необходим для дополнительной теплоизоляции.

Установка дверных откосов каркасного типа подойдет для большого проема. В противном случае потребуется большое количество цементного раствора. Любой изолирующий материал помещают в полость откоса. Если для монтажа утеплителя недостаточно ширины проема, откосы обклеивают различными элементами декора.

Следует позаботиться о том, как дверной откос будет выглядеть. При необходимости его облицовывают камнем, плиткой или просто красят. В последнем случае поверхность откоса должна быть гладкой, для чего площадь обрабатывают финишной штукатуркой.

Если возникает вопрос о том, как сделать самому монтаж откосов на дверях впервые, то лучше приклеить на жидкие гвозди панели МДФ. Перед началом монтажа панелей следует заполнить пространство между ними и основанием стены пенополиуретановым герметиком. Он послужит в качестве теплового барьера, кроме того, данный вариант хорошо смотрится.

Технология отделки

Перед началом работы участки стены нужно очистить. После высыхания грунтовки на поверхности по уровню устанавливают профиль направляющей. В этом случае дверные откосы своими руками можно сделать ровными, исправить неточности, допущенные строителями дома.

откос

Смесь наносится равномерным слоем и разравнивается правилом. Если требуется более толстый слой, то для того, чтобы сделать откосы входной двери своими руками, потребуется больше времени. Первый слой должен высохнуть, после чего переходят к формированию второго. В завершении процесса облицовки двери наносят жидкую шпатлевку, которая уберет малейшие бугры.

Создание откосов при помощи каркасов сводится к установке металлопрофиля и креплению к нему материала. То, из чего делают поверхность (гипсокартон, панели), крепят на саморезы или приклеивают.

Качество работы зависит от выбора отделочного материала. В свою очередь, выбор варианта отделки зависит от условий эксплуатации. Главным фактором, влияющими на технологию отделки откосов входной двери, становится желание повысить теплоизоляционные свойства помещения, которое примыкает к улице.

Штукатурка

Чтобы сделать дверные откосы при помощи штукатурки, наносят слой грунтовки глубокого проникновения, а перед этим поверхность около двери протирают влажной тряпкой.

штукатурка откоса

Бетонная перемычка над дверью требует особого внимания, на ее поверхность нужно нанести грунт, предназначенный для материалов с низким коэффициентом впитывания.

Маячковые профили необходимо установить с соблюдением технологии. Строительный уровень располагают по вертикали и наносят отметку на расстоянии 3 см от двери. Следующий шаг — сверление отверстий. Чтобы в дальнейшем сделать оформление поверхности около входной двери квартиры, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки саморезов не выступали над поверхностью. Иногда устанавливают маячки на клипсы. После фиксации повторно проверяют точность конструкции.

штукатурка

Аналогично производят установку угловых профилей в верхней части и по бокам проема, при этом они должны начинаться там же, где боковые стенки и верхний участок.

Когда монтаж маячков завершен, подготавливают цементный состав. Самый простой вариант — использование равных пропорций речного песка и сухого цемента. Для получения правильной консистенции необходимо предварительно просеять эти ингредиенты. Готовая смесь должна иметь консистенцию липкого теста.

При помощи шпателя состав набрасывают на площадь около двери до тех пор, пока угловые профили не будут полностью закрыты. Оштукатурив часть поверхности, специальным инструментом разглаживают неровности.

Ламинат

Отделка дверных откосов ламинатом осуществляется несколькими способами. В первом случае ламинат крепится на металлический, пластиковый или деревянный каркас. Пустоты, которые образуются между конструкцией и дверным проемом, заполняют монтажной пеной или минеральной ватой.

ламинат

Во втором случае можно избежать работ по выравниванию поверхности. Для крепления используют монтажную пену с низким давлением, жидкие гвозди, клей. Два подрезанных полотна состыковываются, устанавливаются в нужном положении. Надавите немного на деталь, и она зафиксируется, места монтажных швов герметизируют при помощи пены.

Гипсокартон

Откосы из гипсокартона монтировать легко. Проводят работы, связанные с подготовкой поверхности, на которую будут устанавливаться панели. Откосы на двери замеряют с помощью рулетки или строительного угольника, наносят отметки на гипсокартон. Электрическим лобзиком распиливают лист по линиям на требуемое количество частей.

отделка гипсокартоном

На подготовленный элемент конструкции наносят клеевой состав каплями размером с пятирублевую монету. После того как клей немного схватится, деталь необходимо приложить и зафиксировать на откосе. Панель прижимают ладонями, двигаясь сверху вниз.

Если поверхность около двери сильно повреждена, прибегают к выравниванию дверного проема штукатурным раствором. После того как будет получена ровная поверхность, приступают к приклеиванию гипсокартона.

МДФ

Технология схожа с отделкой с использованием листа гипсокартона. Отличается метод только видом стройматериала. Откосы для дверей обклеиваются листами МДФ.

отделка откосов мдф

Искусственный камень

На очищенную, обезжиренную и загрунтованную поверхность наносят клей с помощью шпателя-гребенки на откосы дверного проема. Для лучшей фиксации его наносят и на каменную пластину.

отделка камнем

Зафиксировать облицовочный камень можно при помощи жидких гвоздей. Отделка кирпичиками входной двери может происходить с оставлением пространства между декоративными элементами или встык. Во втором случае затирка не потребуется, особенно для уличной двери.

Если же швы бросаются в глаза и стыки выглядят неаккуратно, то их необходимо замазать специальной затиркой. Для этих целей используют резиновый шпатель, который не поцарапает стеклянную, металлическую, керамическую, гипсовую поверхность, то есть ту основу, из которой может быть изготовлен искусственный камень. Процесс затирки начинают спустя сутки после монтажа.

Плитка

Для облицовки плиткой площадь вокруг двери подготавливают. Отделка проема входной двери начинается с выравнивания цементом, штукатуркой или другими материалами. Облицовывать можно и поверхность из гипсокартона и МДФ. Если откосы окрашены, для обеспечения сцепления с поверхностью создают бороздки топором или стамеской.

отделка плиткой

Плитка фиксируется при помощи плиточного клея. Ширина швов во время отделки откосов двери регулируется крестиками для стыков. При необходимости после укладки используют затирку. За поверхностью легко ухаживать, однако эмалированные части нельзя очищать кислотой или щелочью. Плитка хорошо переносит температурные колебания, поэтому ее можно постелить и с жилой стороны, и с уличной.

Как отделать входную дверь

Отделка входной двери снаружи и внутри осуществляется разными способами с использованием различных декоративных материалов. Древесина и камень создают ощущение уюта, окрашенная поверхность неприхотлива, а благодаря большому выбору цветовых решений она гармонично впишется в дизайн помещения. Материалы подбирают так, чтобы внутренняя отделка входной двери не только радовала глаз хозяина, но и защищала от холода.

bookmark_borderРабота с сайдингом своими руками: Монтаж сайдинга своими руками — пошаговая инструкция! – пошаговая инструкция для чайников + технология крепления и установки элементов сайдинга

Сайдинг монтаж своими руками инструкция + расчеты!

Сайдинг является одним из наиболее популярных материалов для внешней отделки. Панели могут иметь самую разнообразную расцветку, что позволяет создать отделку, максимально гармонично вписывающуюся в окружающий ландшафт. При этом с монтажом рассматриваемого отделочного материала можно справиться самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте к работе.

Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Содержание пошаговой инструкции:

Когда выполнять отделку?

Обшивку сайдингом лучше не делать при температуре воздуха менее -5 градусов. В прохладную погоду будьте осторожны: замерзая, сайдинг становится довольно хрупким. Выполняйте все манипуляции по резке и фиксации элементов осторожно, в подобных условиях любое неаккуратное движение может привести к появлению трещин.

Монтаж сайдинга своими руками

Монтаж сайдинга своими руками

Перед началом монтажа панели необходимо оставить на улице на несколько часов. Так они акклиматизируются и примут необходимый размер (материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям).

Необходимые расчеты

Расчет сайдинга на дом

Расчет сайдинга на дом

Прежде чем отправляться в магазин, рассчитайте нужное количество отделочных панелей и сопутствующих материалов.

Измерьте следующие габариты строения:

  • длину;
  • высоту;
  • габариты дверных и оконных проемов;
  • размеры прочих углублений и выступов.

Рассчитайте суммарную площадь отделываемой поверхности. Для этого рассчитайте общую площадь дома, а затем вычтите из полученного значения суммарную площадь всех элементов, не подлежащих облицовке (стеклопакеты, дверные полотна и пр.). Добавьте к расчетному значению 7-10% запаса.

Элементы сайдинга

Элементы сайдинга

Измерьте площадь одного элемента отделки. В большинстве случаев она составляет 1 м2, но на всякий случай перепроверьте. Это же значение вам сможет подсказать консультант специализированного магазина.

Разделите общую площадь облицовываемой поверхности на площадь панели. Так вы найдете необходимое количество элементов отделки.

Дополнительно купите рейки 40х60 мм. Из них вы соберете обрешетку.

Наружный сайдинг

Наружный сайдинг

Купите различные расходные материалы – дюбеля, шурупы и пр. Количество расходников рассчитывается очень просто: на 400 мм рейки уходит 1 крепеж.

Саморез, шуруп, дюбель

Саморез, шуруп, дюбель

Купите гвозди из алюминия либо оцинкованного металла. На 300 мм элемента отделки уйдет 1 гвоздь.

Расходники также покупайте с 5-10-процентным запасом.

Рассчитайте необходимое количество теплоизоляционного материала. Для этого разделите суммарную площадь облицовываемой поверхности на площадь плиты (листа) теплоизоляционного материала. Так вы определите нужное количество плит утеплителя.

Минвата

Минвата

Для теплоизоляции традиционно применяются минераловатные утеплители. Эти материалы характеризуются наиболее оптимальными свойствами и прекрасно «уживаются» с сайдингом.

Набор для монтажа

  1. Молоток.
  2. Строительный уровень.
  3. Измерительная рулетка.
  4. Ножовка.
  5. Защитные очки.

Рекомендации по резке сайдинга

Резка сайдинга

Резка сайдинга

Для резки материала вам понадобится ножовка. Вместо ручной ножовки можно использовать электрическую циркулярную пилу. Диск должен иметь тонкие зубцы. В случае резки виниловой разновидности сайдинга настройте пилу на вращение диска в обратном направлении. Сайдинг из других материалов режьте в прямом направлении, т. к. обратная резка в таких ситуациях очень опасна.

Также для резки элементов облицовки можно использовать ручные ножницы для металла. С помощью этого инструмента вы сможете вырезать из сайдинга элементы самых разнообразных форм и габаритов. Лезвия ножниц используйте примерно на ¾ длины – так резка будет максимально аккуратной.

Резка сайдинга

Резка сайдинга

Также сайдинг можно разрезать при помощи острого ножа. Для этого сначала сделайте на панели разметку, после оставьте ножом на панели довольно глубокую борозду, а затем осторожно согните и аккуратно разогните панель. Повторяйте, пока элемент не лопнет по оставленной вами линии.

Сразу разрезать панель ножом насквозь не рекомендуется – можете испортить отделочный материал.

Панель следует начинать резать от крепежной части (верх). Резку выполняйте в защитных очках.

Электропила для резки сайдинга

Электропила для резки сайдинга

Руководство по монтажу сайдинга

После завершения всех предварительных мероприятий приступайте к выполнению отделки. Начните с подготовки основания.

Подготовка основания

Первый шаг. Удалите со стен все сторонние предметы: трубы водостока, ставни, всевозможные решетки и прочие съемные элементы – все это надо убрать.

Второй шаг. Смонтируйте обрешетку. За счет каркаса будут нивелированы неровности основания. В случае монтажа без обрешетки сайдинг очень быстро деформируется.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки

Помимо этого, если запланировано утепление стен, без обрешетки обойтись не удастся.

Обрешетку собирайте из деревянных реек (бруса). В случае обустройства утепленной конструкции элементы обрешетки размещайте с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины минераловатного утеплителя. Если сайдинг крепится без теплоизоляции, рейки каркаса фиксируйте с 40-сантиметровым шагом. Рейки монтируйте вертикально.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки

Проверьте ровность закрепления обрешетки. Перекосы и провисания исправьте путем добавления деревянных подкладок либо же увеличения частоты крепления реек, если это возможно

Не забудьте закрепить рейки вокруг дверных, оконных и прочих проемов. Также элементы каркаса должны присутствовать на углах.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки

Третий шаг. Актуально в случае обустройства утепленного фасада. Если утепление не входит в ваши планы, пропускайте шаг.

Укройте рейки обрешетки полиэтиленовой пленкой. Для фиксации гидроизоляции используйте строительный степлер со скобами. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель. Теплоизоляционные плиты размещайте плотно, без щелей. Теплоизоляцию укройте паропроницаемой мембранной пленкой.

Все готово к монтажу панелей. Нужно лишь выбрать подходящий крепеж.

Рекомендации по выбору крепежа для фиксации сайдинга

Для крепления рассматриваемых элементов облицовки можно использовать шурупы, нержавеющие гвозди либо специальные скобы.

Подбирайте крепежи такой длины, чтобы они углублялись в деревянную обрешетку не менее чем на 2 см. Шурупы и гвозди нужно вставлять строго в центр заводских крепежных отверстий (присутствуют на сайдинге изначально). Крепежи забивайте (вкручивайте) не до конца. Зазора в 1 мм будет достаточно.

Зазор

Зазор

Также зазоры нужно оставит между соседними панелями. Материал изготовления сайдинга подвержен температурным деформациям. В среднем при повышении температуры он расширяется до 0,5-1 см. Поэтому размер зазора должен быть приближен к 10 мм.

Без наличия упомянутых зазоров облицовка попросту деформируется при первом же потеплении.

Монтаж сайдинга

Всегда крепеж устанавливается от середины панели, двигаясь к краям. После установки панели сайдинга нужно подвигать горизонтальную панель вправо-влево

Всегда крепеж устанавливается от середины панели, двигаясь к краям. После установки панели сайдинга нужно подвигать горизонтальную панель вправо-влево

Приступайте к монтажу сайдинга. Сначала крепятся все дополнительные элементы, а затем – основные панели.

Первый шаг

Установите отлив, начиная с угла строения. Сначала сделайте угловой элемент для размещения на углах здания. Следующие отливы крепите с 25-миллиметровым нахлестом на предыдущие.

Второй шаг

Установите стартовый профиль. Он должен быть размещен на 3-4 см выше гвоздевой планки ранее установленного отлива.

Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям

Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям

Монтаж стартового профиля

Монтаж стартового профиля

Третий шаг

Установите специальные угловые элементы на стыках стен строения. Верхняя часть таких угольников должна размещаться на 2-4 мм ниже карниза. Между нижней частью угловых элементов и стартовым профилем оставляйте 3-6-миллиметровые зазоры.

Крепеж сайдинга

Крепеж сайдинга

Четвертый шаг

Установите соответствующие отрезки J-профиля, а затем смонтируйте наличники и откосы по периметру дверей и окон.

В J-профиле возле верхнего элемента обналички нужно сделать с двух сторон надрезы длиной порядка 2 см и отогнуть их книзу. По отогнутым элементам будет отводиться вода.

По периметру окон зафиксируйте финишную планку.

Пятый шаг

Как крепить сайдинг на стену

Как крепить сайдинг на стену

Зафиксируйте под кровельным карнизом молдинг и финишный профиль. Упомянутые элементы крепите к стене.

Шестой шаг

Монтаж внутреннего угла

Монтаж внутреннего угла

Приступайте к монтажу основных панелей. Обшивать начинайте от начального профиля. Будьте особенно внимательны при монтаже первой панели сайдинга – она должна быть закреплена максимально ровно. В противном случае все остальные элементы отделки также будут зафиксированы с перекосом.

Сборка сайдинга своими руками

Сборка сайдинга своими руками

Вставьте панель сайдинга в стартовый профиль и защелкните замок по всей его длине. Верхнюю часть облицовойной панели прибейте к обрешетке по заводским отверстиям. Выполните по такой схеме отделку всей запланированной поверхности: нижнюю часть элемента вставляйте в ниже закрепленную панель, верхнюю часть прибивайте к обрешетке.

Монтаж сайдинга

Монтаж сайдинга

Как монтировать сайдинг

Как монтировать сайдинг

Старайтесь не тянуть панели отделки чересчур сильно, иначе вы рискуете деформировать зацепление. При монтаже помните о необходимых зазорах.

Обшивка фронтона сайдингом

Обшивка фронтона сайдингом

Монтаж сайдинга заканчивается в финишном профиле. Для такой фиксации сделайте «зацепы» вверху элемента облицовки.

Теперь у вас не возникнет никаких проблем с самостоятельным монтажом сайдинга. Следуйте полученным рекомендациям и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сайдинг монтаж своими руками инструкция

Как правильно работать с сайдингом?

Желтый сайдингКак правильно работать с сайдингом? При частном строительстве панели сайдинга просто незаменимы. Их использование дает возможность сделать экстерьер стильным и с имитацией природных материалов, а также провести качественную изоляцию наружных стен от воздействий атмосферы. Дополнительным плюсом станет то, что работы можно выполнить самостоятельно и цена на материал демократичная.

Но для того, чтобы результат радовал своей красотой и надежностью, следует знать, как работать с сайдингом для облицовки. Для этого потребуется изучить свойства и разновидности материалов, комплектность, способы установки, чем резать и пилить панели и как облицовывать поверхность.

Все это мы узнаем дальше.

Общие сведения

Все, что потребуется для работы

При производстве сайдинговых панелей используют несколько разных по составу видов материала. Иногда по внешним признакам достаточно сложно определить, из какого конкретно материала выполнена панель, так как лицевая отделка разных видов изделий может быть с одинаковым цветом и фактурой.

Если де провести классификацию сайдинга по типу сырья, из которого его изготовили, это будет выглядеть так:

Разновидность Исходный материал
Сайдинг из металла Оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий.
Панели из полимеров Поливинилхлорид, винил, полипропилен.
Композитный сайдинг Древесная мука и полимерные смолы или фиброволокно и цемент

Конечно, технологии производства панелей из различных типов сырья сильно отличаются. К примеру, при близком рассмотрении можно заметить, что полимерные панели сайдинга окрашены по всей массе, а на фиброцементных и металлических панелях есть поверхностный декоративный слой.

Это может быть покрытие лакокрасочного состава, и порошковое/полимерное напыление. Интересно, что японцы производят фиброцементный сайдинг с керамическим покрытием, которое не просто делает поверхность высокопрочной и красивой, но и дает ему возможность самоочищаться. Как видите, выбор материала – дело не самое простое.

Конструктивные особенности панелей

Если речь идет о конструктивных принципиальных отличиях, но сайдинг можно разделить на цокольный и фасадный.  Второй вид панелей имитирует различные виды сечений пиломатериала, а именно фактуру древесины, хотя иногда их окрашивает в однотонный цвет. Этот вид  материала аналогично доске может быть длинномером и имеет аналогичные размеры – ширина от 15 до 20 см и длина от 3 до 6 метров.

Из этого можно сделать вывод:

  • Конструктивные особенности панелейЧем прочнее материал, из которого делали панели, тем меньше будет толщина сайдинга. Например, для металла толщина может быть 0,05 см, а для винила 0,2 см. Панели из фиброцемента достигает в толщину до 1,6 см. Из этого становится ясно, что размеры и вариант исполнения прямо пропорционально влияют на вес сайдинга. По средним показателям облицовка из сайдинга весит от 5 до 7 кг/м2.
  • По способу установку фасадные панели бывают двух видов – горизонтальный сайдинг, который считается традиционным вариантом, а также вертикальный, который имеет хоть и небольшие, но все же заметные конструктивные особенности. По большей части окни касаются конфигурации форм-фактора.
  • На вертикальной сайдинге есть характерный выступ вдоль кромки с замком, из-за чего панели смотрятся несколько иначе. Конечно, горизонтальные панели можно установить вертикально, но в таком случае будет намного сложнее сделать соединения герметичными, и есть большой риск попадания воды внутрь.
  • Теперь немного про цокольный сайдинг. Панели были названы так потом, чтобы и отделка, и их размеры были адаптированы для отделки наземной части дома. Этот материал не является длинномерным, напротив, сайдинг в этом случае представляет собой модельные изделия с размером 0,6*1,15 метра. Такие панели делают с имитацией не пиломатериалов, а кладки кирпича или камня, или же древесной щепки.
  • Несмотря на название «цокольный» сайдинг является полноценным материалом для отделки, причем не только фасадным. Его использование дает возможность не просто заняться облицовкой стен, но и при помощи разных комбинаций создавать неповторимый дизайн интерьера и фасада.
  • Чтобы понять, как работать с сайдингом для облицовки домов, отдельно следует рассмотреть панели из винила. По форме он является фасадным длинномером, а по лицевому оформлению как цокольные панели. Основной задачей является облицовка сферических поверхностей, а именно парапетов, полукруглых стен, колон.
  • У каждого производителя есть свои варианты отделки, особое внимание уделяется цветовой гамме. В некоторых коллекциях есть до 50 наименований и множество различных оттенков.

Обратите внимание, что какому бы из вариантов панелей вы не отдали свое предпочтение, следует купить аксессуары, при помощи которых будет осуществлена установка облицовочных панелей.

Дальше речь пойдет о вспомогательных профилях и планках.

Особенности монтажа

Потребность материала

Фурнитуру для материала используют для того, чтобы облицовка была законченного вида, а торцевые соединения и переходы из разных плоскостей смотрелись красиво.

Вспомогательные аксессуары – это комплект планок и элементов окантовки, причем их перечень может быть дополнен.

  • Виды профилейТе или иные виды профилей используют в зависимости от того, какой тип панелей используется, причем играет роль и архитектурная сложность фасада. В какой-то ситуации одна из планок может и не потребоваться, а иногда бывает лучше вместо одной разновидности профиля использовать другу. К примеру, при вертикальном монтаже направляющие для панелей – стартовые планки – могут быть заменены более удобным J-профилем.
  • Для того, чтобы понять, что вам требуется, следует ознакомиться с перечнем аксессуаров и их назначениями. Мы не будем рассматривать это подробно, а просто оставили изображение, по которому все станет ясно. Давайте поговорим о том, как рассчитывать количество материала и необходимых комплектующих.
  • Необходимое количество материала для обшивки считают следующим образом – площадь всех стен замеряют по отдельности  и вычитают площадь оконных и дверных проемов. После этого полученные данные суммируют и увеличивают результат на 17%. Так вы получите требуемую квадратуру с запасом на отходы.
  • После того, как вы подберете вариант панелей, поделите площадь фасада на квадратуру одной упаковки панелей. Если получится дробное число, округлите его в сторону увеличения. Так вы сможете подсчитать, какое количество материала вам следует купить. Сайдинг не продается поштучно, и даже если вам поступит такое предложение, соглашаться на него не стоит!
  • Когда вы отправитесь за покупкой материалом, вы должны знать данные не только по площади фасада, но и длину стен, высоту строения, вылет свесов крыши, размеры проема и количество внутренних и внешних углов.
  • Сайдинг-дополненияКогда вы будете иметь все необходимые данные, можно будет даже дома подсчитать, сколько и какого материала вам потребуется. Все продавцы производят подсчеты именно так и сразу же в конечное число вносят процент отходов.
  • Панели и аксессуары являются только внешней частью конструкции, но есть еще одна подсистема фасада с вентиляцией, на которую производят установку облицовки. Здесь есть два варианты – деревянный или металлический каркас. Второй вариант дороже, но в то же время надежнее и не требует обработки антипиренами и антисептикам.
  • С деревом работать намного проще, особенно если дом тоже деревянный – вы можете осуществлять крепление обрешетки при помощи гвоздей к основанию. Размеры обрешетки и расчет потребностей осуществляется по структуре подсистемы. Много зависит от того, будете ли вы проводить утепление фасада, и если да, то какой толщины будет утеплитель.
  • Огромное значение имеет количество слоев материала для теплоизоляции. Если утепление имеет два слоя, то для обустройства вентфасада изнутри часто используют и брус, и профиль. Этот вопрос решает сам владелец.

О том, как правильно производить укладку утеплителя, устанавливать обрешетку и требуется ли пароизоляционный слой под облицовкой, мы говорить не будем, так как эта статья посвящена другой теме – как работать с сайдингом.  Если же вам требуется информация по обустройство фасада с вентиляцией, вы найдете ее на этом сайте.

Резка и монтаж

Для того, чтобы конечный результат облицовки выглядел аккуратно и не портился при эксплуатации, при резке и установке панелей следует соблюдать некоторые правила. Давайте узнаем, какой инструмент требуется для сайдинга.

Инструменты и приспособления

Много зависит от того, из какого материала изготовлена панель. Если виниловый материал легко резать ножницами, то, к примеру, панель из фиброцемента можно нарезать только при помощи циркулярной пилы с отрезным кругом (алмазным).

  • Инструмент для сайдингаДисковая пила – это незаменимый инструмент для сайдинга. При смене насадок можно резать любые материалы и по прямой, и под углом. Благодаря параллельному упору вы обеспечите надежную фиксацию при резке, и качество реза при правильно подобранном диске будет отменным.
  • Если в вашем доме есть машинка для шлифования углов, которая называется болгаркой, ее можно тоже использовать для резки винилового и металлического сайдинга. Если использовать ножовку, ее потребуется фиксировать в столярное стусло.
  • В любом случае потребуются и ножницы, так как потребуется разрезать планки гвоздей, вырезать части профиля, к примеру, при подшивке свеса кровли. Еще может потребоваться инструмент, который называется пробойником.
  • Его используют для того, чтобы выполнять насечки на панели, с которой срезали кромку. Это делается тогда, когда последняя панель в ряду не становится и требуется сделать продольный рез.

Остальные инструменты, которые могут пригодиться при работе с сайдингом, считаются общестроительными. Это нить для разметки, рулетка, уровень строительный, перфоратор, молоток, шуруповерт. Также потребуется клеевой состав для сайдинга, а именно герметик, при помощи которого будут заделаны все соединения вокруг окна и в местах примыкания стен к кровле или фронтону.

Правила монтажа

При грамотном обустройстве подсистемы вы получите устойчивость всей конструкции. Но тем не менее не забывайте о том, что следует правильно устанавливать фурнитуру и навешивать облицовку. Как правильно работать с сайдингом? Главным правилом является соблюдение зазоров 0,6 см за температурное расширение.

Это касается панелей и аксессуаров:

  • Как правильно работать с сайдингом?Минимально допустимая дистанция планок, которые стыкуются – стартовые, финишные и соединительные  0,6 см. Такой зазор должен быть и между внутренней стенкой паза и торцами панелей. Если же работы проводят в холодное время года, то величину зазоров следует увеличить до 1 см.
  • Температурное расширение диктует еще одно правило, которое касается крепления панелей. Чтобы при нагревании облицовка могла двигаться, сайдинг не следует зажимать между саморезом и обрешеткой. Поэтому при осуществлении крепления усилие следует рассчитывать таким образом, чтобы между шляпкой самореза или гвоздя остался небольшой зазор.
  • Теперь на счет торцевого соединения панелей – здесь речь идет о фасадном длинномере из винила или металла. Для декорирования стыка между панелями используют соединительные планки, а именно Н-профиль.
  • У этого вида профиля есть пазы, куда можно заводить торцы панелей, которые стыкуются,  а лицевая панель выступает над плоскостью и украшает стык. Так как соединительная планка – это видимый элемент облицовки, то ее следует подбирать таким образом, чтобы она по цвету совпала с панелями.
  • Те разновидности сайдинга, о которых идет речь, следует стыковать внахлест. Но это смотрится не так привлекательно, как при использовании Н-профиля. Следует ориентироваться на назначение здания – если помещение складское, гараж, павильон, можно смело стыковать панели с нахлестом.
  • При обшивке фасада строения лучше использовать соединительные планки, тем более, что есть возможность комбинировать их по цвету. Хотя решать вам, оба эти варианта не противоречат технологии, поэтому делайте так, как нравится!

Итоги

Во всяком случае цокольный сайдинг, который имитирует кирпичную кладку, отличается от фасадного тем, что по бокам есть характерные выступы. При стыковке шов получится практически незаметным. Выдержать зазоры при облицовке модульными панелями небольших размеров не требуется. При температурном расширении деформируются только длинномерные материалы.

инструкция чтобы сделать своими руками

Монтаж винилового сайдинга – процесс обшивки декоративным и практичным материалом зданий и домов с целью их украшения, защиты от неблагоприятного влияния различных факторов окружающей среды. Справиться с монтажом такой обшивки самостоятельно сможет любой человек, который владеет даже незначительной базой знаний или навыками в строительстве. Если знать основные этапы работы, соблюдать технологию их выполнения, то можно будет даже не узнавать цены за работу у профессионалов. Среди огромного количества отделочных материалов, представленных на строительном рынке, виниловый сайдинг выделяется не только благодаря своей цене, но и массе достоинств.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Достоинства и недостатки винилового сайдинга

Стандартно толщина панелей сайдинга составляет 0,1 см, в остальном материал не имеет прописанных параметров. У каждой фирмы или производителей размеры могут отличаться, что является главным плюсом для покупателей. Ведь они могут под свои замеры подбирать подходящие панели. Материал имеет много достоинств, среди них:

  • приемлемая цена;
  • легкость установки;
  • стойкость к влиянию различных факторов внешней среды, в том числе ультрафиолета, атмосферных осадков;
  • длительность эксплуатации – если монтаж сайдинга был выполнен правильно, а также грамотно подобран дальнейший уход, то привлекательность внешнего вида и первичные эксплуатационные характеристики сохраняются от 50 лет и больше;
  • не нуждается в проведении предварительной обработки, не покрывается ржавчиной и не гниёт;
  • широкий ассортимент разных типов материалов, фактур и расцветок – есть стандартные виды разных цветов, а также имитация пород деревьев, камня и других;
  • облицовку сайдингом можно монтировать при температуре не менее -10°С в любой сезон и при любой погоде;
  • для монтажа и подготовки панелей, в том числе их нарезки, фиксации не нужны сложные, необычные, громоздкие или дефицитные инструменты.

У винилового сайдинга есть и несколько недостатков, о которых стоит знать заранее, прежде чем выбирать для обшивки этот материал:

  • отсутствие устойчивости к серьёзным механическим нагрузкам – панели могут не выдержать повышенное давление, сильные удары и подобные внешние воздействия. Но при необходимости поврежденную часть обшивки можно быстро и легко заменить;
  • необходимость учета нюансов при монтаже. Сами сайдинговые панели устанавливать легко. Но мастер, выполняющий работу, должен знать ряд правил, касающихся фиксации, заделки люфтов и других.
Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Подготовка инструмента

Обшить сайдингом дачную постройку, жилой дом, торговый павильон и другие здания своими руками несложно. Первым делом закупаются панели в нужном количестве в соответствии с замерами, затем подготавливаются такие инструменты:

  • обычный, канцелярский ножи или электрический лобзик подойдут для резки;
  • перфоратор упрощает процесс проделывания отверстий для крепежа;
  • шуруповерт будет удобен для вкручивания метизов;
  • строительный уровень с лазером;
  • рулетка;
  • гвозди и молоток.

В работе также может пригодиться болгарка для распила панелей до нужных размеров, но эксплуатировать инструмент необходимо на минимальной мощности. Если не соблюдать это условие, то срез будет нагреваться, а листы деформироваться.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Установка стартовой планки

Стартовая планка – это деталь, которая крепится к основанию стены снизу первым делом и служит опорой для дальнейшей обшивки. Для крепления стартовой детали нужна грамотная и равномерная разметка вокруг всего здания. Ею выступит обычная горизонтальная линия, проведенная с помощью строительного уровня. Внизу обшиваемой поверхности необходимо определить предполагаемый край панелей и от него отмерить вверх 40 см. На этом месте должна быть закреплена верхняя часть стартовой доски при помощи саморезов на обрешётке.

При закрутке саморезов не стоит прикладывать усилия для обеспечения плотности их фиксации. Наоборот, должно сохраняться небольшое расстояние. Следующая планка монтируется через 6 мм от стартовой. Соблюдение такого интервала обязательно для того, чтобы обшивка не портилась и не повреждалась при изменениях или резких перепадах температур.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Крепление вертикальных планок

Крепление планок

До того, как будет произведён монтаж основных планок, должны быть установлены углы, в которые в дальнейшем будут заведены панели. Процедура установки угла отличается такими чертами:

  • размещаются углы с интервалом 0,5-0,7 см от земли, так как при нагревании винил расширяется в вертикальном направлении. Предварительно оставленный зазор поможет избежать деформаций;
  • правильное закрепление саморезов – угол фиксируется под гвоздь в отверстие сверху. Если саморез закручивается не по центру заводского разреза, а выше, то расширяться вверх сайдинг не будет;
  • все остальные саморезы уголка закручиваются точно посередине отверстия;
  • часть угла снизу должна быть обрезана под параметры стартовой доски. Это делается с целью исключения тех же изменений в размерах при повышении температуры.

Удлинение планки

Максимальный размер угловой планки составляет 4 метра, но при определенных обстоятельствах не удается избежать её удлинения. Поэтому необходимо взять 2 одинаковых планки, отмерить необходимую длину, срезать лишние куски, прикрепить сначала нижнюю, затем верхнюю. Чтобы верхняя планка легла ровно, без зазоров, деформации, изгибов, нужно срезать на ней с обоих боков места для крепления. При монтаже нужно сохранять небольшой зазор около 0,5 см всё для того же расширения и деформации при перепадах и повышениях температур. Нахлёст материала в этом случае должен составить 0,2-0,25 м. Чтобы конечная картинка здания выглядела органично, слаженно и пропорционально, необходимо предусмотреть расположение всех угловых стыков на одном расстоянии от земли.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Обратите внимание, когда выполняется удлинение планки, верхняя деталь должна крепиться поверх нижней, но не наоборот, чтобы при сильных осадках, природных явлениях, других обстоятельствах вода не затекала в угол.

Обустройство тупых или острых углов

По своей структуре сайдинг – это гибкий и пластичный материал, он применяется при отделке любых углов построек. Для обшивки углов более 90° профили придавливаются. Для углов менее 90° сужаются. Это правило применимо и для внутренних, и для наружных углов.

Чтобы ремонт получился более бюджетным и экономным, обустройство углов будет самой подходящей статьей расходов. Для этого выбираются 2 планки J-типа.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля – это одна из самых лёгких и доступных работ, главное, точно обозначить точку для его размещения. В остальном принцип работы будет точно таким же, как и при обустройстве углов:

  • друг за другом крепятся две планки: снизу и сверху;
  • для удлинения планки в верхней детали вырезают отверстия шириной 0,5-0,7 см;
  • профили крепятся внахлёст;
  • обратить внимание нужно на расположение всех составляющих схемы. Главное, чтобы стартовая планка соединялась с Н-профилем, в обратном порядке их положение недопустимо в конструкции.

Монтаж панелей

Когда все черновые и подготовительные работы выполнены, можно переходить к ключевому этапу обшивки. На этот момент должна уже быть создана прочная и ровная конструкция, которая послужит основой для установки панелей винилового сайдинга. Перед их креплением нужно осуществить нарезку. Рассчитывать длину каждой панели нужно с прибавлением небольшой погрешности, которая уходит на расширение материала при меняющихся температурах воздуха. Обычно эта величина составляет 0,1-0,2 см.

В стартовой планке всегда есть замок для крепления панелей. С помощью этого замка фиксируется первая полоса сайдинга и к верхней планке прикручивается саморезами. Такая схема используется для облицовки всей площади стен. Саморезы используются для фиксации панелей не постоянно, а с интервалом 0,4-0,5 м, оставляя зазор на стойках 0,5-1 см.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: этапы работы, советы специалистов

Саморезы нужно вкручивать не с краю, а по середине продолговатого отверстия, и фиксировать их не вплотную, чтобы панели находились в свободном ходу. Чтобы соблюдать четкость линий и ровность, нужно осуществлять проверку на горизонталь через каждые три ряда. Если обнаруживается неровность, тогда необходимо предпринимать действия, чтобы устранить перекосы. Перекосы могут появляться по различным причинам, в том числе из-за неплотного соединения или неправильного расположения панелей. Постоянный контроль работы поможет предотвратить эту проблему.

В последнюю очередь крепится сайдинг около труб и любых проемов. Для труднодоступных участков продаются специальные панели. Либо же можно вырезать из материала детали заданной величины самостоятельно.

Монтаж околооконной планки

Чтобы внешнее оформление здания или дома выглядело гармонично или целостно, сайдингом обшиваются также оконные проемы. Все они могут иметь различный тип строения, поэтому и метод обшивки подбирается индивидуально. Но при этом важно помнить о необходимости размещения дождевых отливов. Вид оформления оконного пространства выбирается в зависимости от глубины расположения проема в стене. Различают такие варианты:

  1. Окно и стена представляет собой единую плоскость. В этом случае применяются наличники, в которых есть специальные пазы для внешней обвязки сайдингом. В этой схеме первым делом должны быть вмонтированы наличники.
  2. Неглубокий оконный проём до 0,2м. При такой схеме используется J-планка. Заранее здесь устанавливать ничего не потребуется, монтаж осуществляется после завершения основной обшивки. Просто по оконному периметру прикрепляется финишная доска.
  3. Если глубина оконных проемов больше 0,2 м, то понадобится тот же сайдинг, что для обшивки стен. Однако нужно обрезать полосы по индивидуальным параметрам, не забывая оставить небольшую погрешность для температурного расширения. Для надежного крепления понадобится универсальная планка, сложный угол на месте совмещения внешней части и плоскости стены. Заранее перед монтажом сайдинга устанавливаются доборы.

Монтаж вокруг арки

В конструкции некоторых домов и других построек предусмотрены проемы, оканчивающиеся арками. В этом случае также возможно обшить их пластиковым сайдингом. Все этапы работы аналогичные тем, которые применяются при отделке обычного проема. По-другому крепится лишь J-планка.

Благодаря этой разновидности работа мастеров существенно упрощается при работе именно с арочными проемами. На профиле заранее делаются насечки в зависимости от радиуса изгиба арки. Чем он меньше, тем большее количество насечек должно быть нанесено. Профиль необходимо прикрепить сверху арочного проема, зафиксировать, а в него завести панель сайдинга.

Отделка выступающих элементов

При монтаже сайдинга на выступающие элементы конструкции дома производится аналогичные действия, как и при обшивке основными панелями. Однако необходимо разрезать каждую полосу и крепить её внахлёст предыдущей.

Монтаж финишных планок и последнего ряда

Основная цель установки финишной планки – это фиксация положения последний панели и оформление её верхнего края. Монтаж осуществляется перед установкой верхней панели. Её необходимо закрепить строго горизонтально на выбранном расстоянии от земли и отрезать на ней гвоздевую планку.

Именно этот отрезанный край, где должен сохраниться замковый профиль, вводится в замок финишной планки и защелкивается. При изготовлении профилей создаётся специальная форма с учетом зазора, который может соблюдаться, и при этом замок будет фиксировать панель плотно во всей плоскости.

Чтобы правильно установить финишную планку, необходимо произвести расчёты заранее. Если необходима дополнительная обшивка фронтона, то могут быть некоторые расхождения уровня.

Монтаж софита

Завершающие стадии работы по монтажу винилового сайдинга могут быть осуществлены по-разному:

  1. С использованием ветровой планки. Если её размера хватает для того, чтобы закрыть лобовую доску, то по краю сверху лобовой доски крепится финишная планка. Ветровая доска если необходимо подрезается и монтируется верхним краем к финишной планке. Софит в этом случае крепится между J-фаской и ветровой доской саморезами за обрешетку.
  2. Через наружный угол – если размера ветровой доски недостаточно для перекрытия лобовой планки. В этой схеме софиты крепятся с двух сторон наружного угла и входят в пазы J-профилей. Также они крепятся к стене и вдоль верхнего края лобовой доски.

Монтаж фронтона сайдингом

Обычно для отделки фронтона выбирается тот же метод, что и для фасадов. Либо можно выбрать способ вертикального размещения панелей винилового сайдинга. Для этого нужно с точностью до миллиметра измерить длину, ювелирно подрезать панели под углом и по длине.

При оформлении фронтонов сайдингом нужно оставлять температурный зазор. Монтаж нужно начинать с задней части постройки, чтобы к его передней части уже можно было набить руку, выполнить работу с идеальной точностью.

Советы специалистов по облицовке сайдингом

Любому начинающему или даже опытному мастеру в работе всегда будут полезны правила монтажа и рекомендации специалистов:

  • все крепежные детали нужно вкручивать/заводить/ставить в центр отверстия;
  • не нужно максимально плотно прижимать шляпки крепёжных деталей к отделочному материалу. Должна сохраняться небольшая дистанция с учётом температурных видоизменений панелей;
  • при креплении каждой панели горизонтально нужно выбирать направление от нижней части стены к верхней, а также перемещаться с левой стороны в правую.
  • сайдинг всегда подвергается температурной деформации, поэтому в процессе работы необходимо помнить о зазорах;
  • закреплять материал можно только через специально созданные отверстия, пробивать его не стоит, иначе в результате снизится его срок эксплуатации. Исключением является лишь крепление последней полосы фронтона;
  • если выполняется облицовка виниловым сайдингом дома из сруба, необходимо дождаться того момента, когда материал даст усадку, после чего приступать к облицовочным работам;
  • не следует наносить герметики в зонах угловых стыков, нахлестов, местах крепления J-профилей. Из-за герметика сайдинг потеряет способность температурного расширения, что негативным образом скажется на его внешнем виде, качестве облицовки и сроке его службы.

Если точно соблюдать указанные в инструкции моменты, учитывать рекомендации специалистов, можно без проблем облицевать дом или здание виниловым сайдингом не хуже, чем профессиональные мастера. Монтаж сайдинга только с виду может казаться сложной и трудоемкой работой, а на деле это доступная процедура. Но главное в работе соблюдать основное условие – скрепить детали неплотно и сохранять температурные зазоры.

секреты, технология выполнения работ (видео)

Чтобы обновить старый фасад или защитить новый от негативного влияния внешней среды, владельцы ищут материал, который будет по карману, с хорошими техническими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Отличным бюджетным и качественным вариантом может стать сайдинг. Важно если хочется еще немного сберечь денег, то можно выполнить все своими руками. Работа с сайдингом не так сложна, как может показаться, на первый взгляд.

otdelkasajdingom

Разновидности

Перед тем как идти в магазин за покупкой такого облицовочного материала стоит узнать каким же он бывает. Разные виды сайдинга отличаются не только по цене, но и по некоторым характеристикам. Но вот по внешнему виду очень часто сложно отличить, какая именно разновидность представлена на витрине.

  • Виниловый – изготавливается из синтетического материала поливинилхлорида. Самый дешевый вариант. Его преимущество в маленьком весе. И отдельные элементы обшивки, и вся конструкция весит очень мало. Потому виниловый сайдинг часто используют для обновления не новых домов.

TSvetovaya-gamma-sajdinga

  • Металлический – производят из алюминия и стали (оцинкованной или нержавеющей). Этот будет немного дороже, чем предыдущий вариант. И вес вся конструкция будет иметь значительный. Но вот срок эксплуатации металлическая отделка имеет больший.

sidingalyu

  • Деревянный сайдинг изготавливают исключительно из натурального сырья. Цена на такое удовольствие немного кусается, но зато выглядит все строение очень естественно и привлекательно. Еще одним недостатком деревянной отделки считается тот факт, что дополнительно поверхность нужно покрывать защитными составами, чтобы продлить продолжительность службы.
  • Фиброцементный – изготавливают из волокон целлюлозы и цемента. Используют для отделки такие плиты крайне редко, хотя цена их совсем невысока. Но вот массивность отделки часто отпугивает покупателей.

Отличается сайдинг не только материалами, из которого изготавливается, но и способом монтирования. Есть:

  1. Горизонтальные панели.
  2. Вертикальные.
  3. Цокольные.

Если с первыми двумя все понятно, то вот с цокольными панелями нужно разобраться более подробно. Цокольный сайдинг поступил на рынок, как облицовка с улучшенными характеристиками, которые позволяют прекрасно переносить резкие перепады температур и механические повреждения.

Поскольку цена на такую отделку оказалась выше, то ее использовали только для отделки тех частей дома, которые подвергаются наиболее сильной нагрузке. Так, например, цокольное помещение или фундамент постоянно находится в условиях повышенной влажности, а зимой под воздействием низких температур еще и промерзает.

Потому и начали такой сайдинг называть цокольным. Хотя его можно использовать для отделки всей площади внешних стен дома и при этом получить эффект кирпичной кладки или натурального камня. Цокольный сайдинг чаще всего выпускается как имитация именно таких облицовок.

Доборные элементы

Производители обшивки позаботились о том, чтобы все работы с сайдингом выполнялись как можно проще. Для этого выпускаются доборные элементы. Они служат для корректной установки, первой и заключающей панелей, или состыковки, обработки внутренних и внешних углов.

  • Стартовая планка.
  • Внешний угол.
  • Внутренний угол.
  • Около оконная планка.
  • Н-профиль (соединительная планка).
  • J-профиль.
  • Навесной элемент.
  • Финишная планка.

Obshivka-doma-sajdingom-i-komplektuyushhie-k-nemu

В некоторых случаях можно заменять один элемент другим. Но это уже секреты профессионалов. Есть у вас, есть такие знакомые, то лучше посоветоваться с ними по этому поводу. Но обязательно доборные элементы покупать именно от того производителя сайдинг которого приобретаете.

Разные бренды предоставляют разные размеры и потому все планки, и уголки могут просто не подойти. Также могут отличаться и оттенки. Иногда это случается и у разных партий одного производителя. Потому при покупке будьте очень внимательны. Сразу делайте запас и на панели, и на комплектующие, иначе конечный результат совсем не порадует.

Подгоняем размер

Если дом планируете обшивать сайдингом своими руками, то нужно знать, как правильно подрезать панели, чтобы не испортить полотно. Для этого придется обзавестись болгаркой или циркулярной пилой. Эти два инструмента просто незаменимы, если для обшивки дома используются металлические или фиброцементные панели.

Они позволяют максимально быстро и качественно справиться с задачей. Обязательно используйте защитные очки во время работы с этими инструментами. Болгаркой также хорошо подрезать и виниловый сайдинг. Но что делать, если таких инструментов нет, покупать не хочется, а одолжить не у кого. Тогда можно воспользоваться:

  1. Ножницами по металлу. Чтобы подрезать аккуратно нужно использовать только три четвертых лезвий инструмента и двигаться от верха панели книзу. Делать все нужно не спеша.
  2. Ножовка. В этом случае лучше воспользоваться полотном для металла с мелкими зубцами. Если резать медленно, то можно добиться идеального разреза, но поспешив можно получить множество сколов и даже разлом. В процессе нужно крепко прижать панель к ровной поверхности, но следить за тем, чтобы не проломить элемент.
  3. Канцелярский нож. Это самый крайний вариант и его нужно выбирать только в том случае если не оказалось выше перечисленных. Чтобы отрезать нужную часть нужно положить панель неровную поверхность и хорошо прижать. С нажимом средней силы проводят ножом по отмеченной линии. Важно не прорезать деталь насквозь. Лучше потом разломать по прорезанному месту.

Если крепежные отверстия оказались маленькими или заключающую панель пришлось подрезать, то на помощь придет пробойник. Специальный инструмент, который поможет увеличить крепежные отверстия или сделать их. Без него не обойтись, ведь пробивать сайдинг гвоздем или саморезом насквозь нельзя. В процессе изменений под воздействием температурных перепадом материал может треснуть, испортив всю обшивку.

Монтаж

Конечно каждый производитель предлагает технологию монтажа и ее нужно изучить перед тем, как приступать к установке панелей и возвращаться в процессе. Но есть важные нюансы, которые они не учитывают.

Каркас

Сайдинг устанавливается как вентилируемый фасад, поэтому под него нужно обустроить обрешетку. Для этого лучше использовать алюминиевый или оцинкованный профиль. Такой материал, конечно, обойдется дороже, чем деревянный. Но если учесть, то что дерево нужно дополнительно обработать противогрибковыми и гидрофобными растворами, чтобы продлить его срок службы, то лучше воспользоваться металлом.

Если монтируется горизонтальный сайдинг, то элементы каркаса крепятся вертикально. Если устанавливаются вертикальные или цокольные панели, то нужно прикрепить горизонтально детали обрешетки. Расстояние между двумя элементами не должно превышать 40–45 см.

Под обшивку можно уложить утеплитель, это поможет дополнительно сохранить тепло в доме. Под утепляющий слой обязательно подкладывают пароизоляционную пленку, которая защищает его от испарений из внутренних помещений.

Этапы монтажа

Теперь поговорим о том, как же правильно все сделать, чтобы потом долгие годы радоваться получившемуся результату. После того как каркас установлен можно приступать к обшивке фасада.

  1. Установка стартовой планки. Ее крепят точно по горизонтали. Для этого применяют строительный уровень. Саморез или гвоздь крепят точно по центру крепежного отверстия. Но сильно затягивать крепление не стоит. Нужно оставить зазор 1–2 мм, который будет позволять элементу свободно двигаться при расширении во время нагревания на солнце.Горизонтальные элементы крепятся через каждые 40 см, а вертикальные – 25. Между планками нужно тоже оставить такой зазор, но шириной до 1,5 см  до углов стартовая планка не должна доходить на 10 см.
  2. Угловые элементы. Принцип крепления такой же, как и у стартовой планки. Саморез точно по центру крепежного отверстия, и оставляет соответствующие зазоры.
  3. Обрабатываются оконные проемы.
  4. Крепеж панелей. Нижний край первой панели прячется в стартовую планку. Важно чтобы она не сидела там плотно. Также нужен зазор. Это же касается угловых элементов и стыковых (если таковы присутствуют). Если после закрепления по всей длине элемент можно свободно подвигать из стороны в сторону, то все сделано правильно.
  5. Установка финишной планки. Работы, конечно, много, но если есть время, терпение и хочется сделать все своими руками, то вполне реально осуществить такой план. Только нужно придерживаться всех рекомендаций, которые поданы в инструкции.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать? – Свой дом мечты

Использование сайдинга для облицовки дома имеет большую популярность у многих застройщиков. Это обусловлено возможностью создания привлекательного внешнего вида строения при минимальных затратах. Особенно привлекает самодеятельных мастеров возможность монтажа этого материала своими руками.

Сайдинг: виды и характеристики

Для качественного выполнения работ по монтажу сайдинга следует знать, какие виды материала присутствуют на рынке. Каждый из них обладает специфическими характеристиками, что определяет их эксплуатационные качества. Рассмотрим преимущества и недостатки сайдинга различных типов.

Виниловый (ПВХ). Этот вид материала наиболее популярен у застройщиков, так как обладает хорошими эксплуатационными качествами и простотой монтажа. Подобная облицовка имеет большой выбор цветовых решений и разнообразную текстуру. В результате можно достичь гармоничного и привлекательного внешнего вида строения.

Материал обладает высокими противопожарными свойствами, длительным сроком эксплуатации, способен выдерживать колебания температуры и невосприимчив к воздействию коррозии. Относительно малая масса облицовочного материала снижает нагрузку на поверхность стен и упрощает монтаж.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Разнообразие винилового сайдинга

К недостаткам винилового сайдинга относится хрупкость и отсутствие возможности проведения ремонтно-восстановительных работ без потери качества внешнего вида. В связи с тем, что теплопроводность ПВХ находится на высоком уровне, возникает необходимость в создании теплоизоляционного слоя. Некачественный сайдинг, который выпускают недобросовестные производители, может выгорать при воздействии солнечных лучей.

Металлический. Этот вид сайдинга производится из алюминиевых сплавов или оцинкованной стали. Для создания привлекательного вида на поверхность материала наносится полимерный слой, который может иметь однотонную окраску или имитировать природные облицовочные материалы. Область применения металлического сайдинга, как правило, – объекты промышленного и административного назначения.

Металлическая основа панелей не способна поддерживать горение, а современные покрытия обеспечивают надежную защиту от коррозии. Этот вид сайдинга характеризует высокая прочность, способность противостоять механическим повреждениям и долговечность.

Стоимость сайдинга из металла достаточно высокая, при этом звуко- и теплоизоляция находятся на низком уровне. Создание конструкции из этого материала удорожается не только за счет его стоимости, но и по причине возникновения затрат на устройство дополнительного усиления. Это связано со значительной массой металлических изделий.

Цементный. Основой для производства этого вида облицовки служит портландцемент и целлюлозное волокно. Эти материалы относятся к абсолютно негорючим, поэтому их целесообразно использовать при обшивке строений, к которым предъявляются повышенные противопожарные требования.

Этот материал имеет достаточно высокую прочность и стойкость к атмосферным явлениям, а также к воздействию биологических факторов. Цементные панели выглядят эстетично с имитацией природных материалов.

Область применения цементного сайдинга ограничена облицовкой цоколя и декорированием фрагментов здания. Это связано с тем, что материал довольно массивен, что усложняет работу с ним.

Деревянный. Высокая экологичность этого вида сайдинга несомненна. Натуральный материал имеет свойство дышать, что не позволяет влаге скапливаться под облицовкой. Древесина обладает высокой морозоустойчивостью, хорошими теплоизоляционными качествами и технологична.

Панели, выполненные из натуральной древесины, – дорогостоящий материал. Недостатками изделий из дерева являются высокая горючесть и возможность развития грибка и повреждение насекомыми. Кроме этого, при нарушении технологии производства деревянного сайдинга, высока вероятность деформации под влиянием влаги и перепадов температур.

Для повышения эксплуатационных характеристик сайдинга в производстве используют прессованную стружку с добавками смол. Такая технология существенно повышает прочность и способность противостоять воздействию влаги.

Фасадная вагонка отличается от деревянных изделий тем, что нет необходимости периодического покрытия лакокрасочными и антисептическими материалами. При внешнем их сходстве вагонка не относится к экологичным материалам.

Доборные элементы

Невозможно осуществить отделку сайдингом без использования дополнительных комплектующих деталей. Они необходимы для придания эстетичного вида конструкции и создания надежного соединения панелей. Цветовое решение доборных элементов должно соответствовать тону сайдинга.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Детали

Для монтажа нижнего ряда облицовочного материала требуется начальная планка. Ее роль играет стартовый профиль. Кроме этого его используют при обшивке сооружений сложной архитектурной формы и монтируют в местах разрыва.

С целью придания эстетичного вида соединений в углах конструкции используют угловые профили. Помимо этой функции наличие этой планки не допускает проникновения атмосферных осадков в стыки.

Последний ряд сайдинга закрывают с помощью финишного профиля. Его устанавливают под различными выступающими элементами строения, в том числе окнами и балконами.

Соединение панелей с горизонтальным положением происходит за счет вертикально установленного Н-профиля. В результате становиться возможным наращивание панелей.

Подготовка стен к монтажу сайдинга

Обязательным этапом перед обшивкой дома сайдингом является подготовка поверхности стен. Это упрощает выполнение работ и позволяет получить качественную облицовку.

Сначала необходимо удалить все детали и предметы, которые выступают, в том числе подоконники, конструкции водостока и наружный блок кондиционера. Кроме этого осуществляется уборка близлежащей территории от мусора, и проводится обрезка веток растений прилегающих к дому.

После этого приступают к тщательному осмотру поверхности стен и определяют состояние старой облицовки.

При наличии участков с отслоениями или мест, где облицовка плохо держится, требуется произвести удаление материала. В зависимости от состояния стен и фронтона проводится комплекс ремонтно-восстановительных работ. Если дом выполнен из древесины, то обязательно производится антисептическая и огневая обработка материала. Щели в кирпичной кладке большого размера заделывают при помощи шпаклевки.

Обрешетка

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Оформление окна

После завершения подготовки стен приступают к их разметке перед монтажом обрешетки. Первыми устанавливают стойки в углах дома и в проемах дверей и окон, а следом за ними – остальные. Интервал между профилями составляет порядка 400 мм.

При подборе материала обрешетки следует ориентироваться на массу и габариты облицовочного материала. Если принято решение установки деревянных реек в качестве обрешетки, то обязательно проводится их предварительная обработка. Кроме этого на выбор стоек влияет толщина утеплителя.

В случае установки сайдинга горизонтально, профили располагают вертикально и, наоборот, при вертикальном положении облицовки.

Если планируется произвести обшивку нового деревянного дома с хорошей поверхностью, то допускается крепление обшивки непосредственно на деревянные стены.

Утепление и ветрозащита

Теплоизоляция кирпичных, блочных и выполненных из подобных им материалов домов – обязательное мероприятие. Наиболее популярными утеплителями являются минвата и пенополистирол. Это дает возможность достичь до 35% экономии энергоресурсов, требуемых на отопление сооружения.

На выбор теплоизолятора оказывают влияние такие основные факторы:

  • способность противостоять перепадам температур;
  • показатель способности передачи тепла должен находиться в пределах 0.03-0,42;
  • материал должен обладать достаточно плотной фактурой;
  • пожаробезопасность;
  • способность противостоять воздействию биологических факторов.

Ветрозащитный слой пленки устраивается сверху утеплителя. Она необходима для предотвращения повреждения теплоизоляции ветром и атмосферными осадками. Диффузная мембрана предотвращает возникновение конденсата и продлит эксплуатационный срок утеплителя.

Технология облицовки: пошаговая инструкция и рекомендации

Работы по монтажу сайдинга своими руками проходит в порядке, который описан ниже.

Установка тепло- и ветрозащиты

После фиксации стоек осуществляется укладка материала утеплителя, который покрывается мембраной. Основные требования при ее расстилании – это отсутствие замятий и парусности. Полосы защитной пленки располагаются с образованием нахлеста минимум 100 мм и соединяются между собой герметично при помощи строительного скотча.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Утепление

Стартовая полоса

Для монтажа начальной планки предварительно намечаются места ее расположения. С этой целью определяют нижний край облицовки, отступают от нее 40 мм и проводят линию. Достичь правильного ее направления можно с использованием лазерного прибора или с помощью длинного уровня.

Точкой отсчета будет служить нижняя линия, проходящая вдоль периметра здания. Горизонтальные отрезки должен разделять зазор 5-6 мм, необходимый для учета влияния температурного расширения.
Для фиксации материала применяется различный крепеж: гвозди, шурупы или саморезы. Их установка должна осуществляться в заводские отверстия, причем шляпку не завинчивают до упора.

Угловые профиля и проемы

Эти детали располагаются ниже на 5-6 мм относительно начальной планки. При необходимости наращивания длины, уголки соединяют внахлест, который составляет 20-30 мм.

Окантовка проемов дверей и окон осуществляется с использованием J-профиля. Для его монтажа торцы обрезаются под углом в 45 градусов.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Процесс монтажа

Монтаж сайдинга

Крепление панелей сайдинга производится от дверей и продолжается к углам с соблюдением направления снизу вверх. Торец первой детали вставляют так, чтобы он одновременно находился в стартовой и угловой полосе. После принятия требуемого положения панели с учетом соблюдения технологических зазоров, происходит ее фиксация. По аналогичной технологии происходит набор остальных деталей облицовки.

Н-профиля

Монтаж сайдинга осуществляется ряд за рядом. В некоторых случаях сталкиваются с ситуацией, когда длина панели меньше, чем стена. Для выхода из положения применяют Н-профиль. При небольшом расстоянии от угла дома до окна, материал обрезают под этот размер. Замеры необходимо делать от центров углового и оконного профилей.

Монтаж сайдинга своими руками – с чего начать?Итог работы

Набор сайдинга в этом промежутке, как правило, происходит вертикально. Для монтажа панелей над окном их кроят под размер и устанавливают обычным способом. Для завершения монтажа сайдинга используют финишную планку, которая устанавливается на карнизе крыши.

работа с сайдингом, используемые инструменты, технология, ошибки, советы специалистов, видео

Есть возможность создать обшивку сайдингом, которая будет выглядеть максимально естественно, а можно, напротив, создать современный и актуальный дизайн. Кроме того, качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов.

Качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов

Основные сведения

В основе создания сайдинга лежит применение компаунда, состоящего из виниловой массы с добавлением в неё красителей, стабилизаторов цветовой гаммы и прочих присадок на основе технологии пластификаторов. Особенности рецептуры компаунда для создания наружных и внутренних слоёв сайдинговых панелей различаются, что обусловлено необходимостью решить разные задачи технологии.

Наружная сторона сайдинг-панелей должна качественно противостоять цветовому выгоранию, шелушениям и короблениям поверхности, а для внутренней части характерно придание жёсткости материалу, устойчивости к температурным перепадам и механическим воздействиям. Технология создания качественных отделочных панелей в виде сайдинга предполагает сочетание двух масс компаунда, приготовленных по различным рецептурам, которые затем сплавляются посредством метода коэкструзии. В результате такой технологии удаётся сформировать целостную высококачественную панель, обладающую улучшенными показателями качества.

Перед тем как сделать выбор в пользу определённого сайдинга, следует определиться с тем, что необходимо получить в результате обшивки

Работа с сайдингом

Производить работы по установке сайдинговых панелей своими руками несложно. Для работы с сайдингом необходимо использовать минимальный набор инструментов и правильно выполнять требования прилагаемой к материалу инструкции.

Облицовка домов различными вариантами сайдинга, включая виниловый, металлический и цокольный, в нашей стране с каждым годом становится все более востребованным способом для обустройства фасадной и цокольной частей строения. Правильно выполнить такую обшивку своими руками несложно, а растущая популярность обусловлена:

  • очень быстрым и лёгким монтажом материала;
  • невысокой стоимостью практически всех видов сайдинга;
  • возможностью своими руками в максимально короткие сроки придать эстетический и современный внешний облик зданиям;
  • возможностью достаточно легко скрыть значительную часть строительных недочётов.

Чтобы самостоятельно быстро и правильно выполнить облицовку фасадной или цокольной частей здания, следует подготовить качественный материал и весь набор необходимого для его установки инструмента.

Производить работы по установке сайдинговых панелей своими руками несложно

Используемые при монтаже инструменты

Чтобы качественно выполнить работы по обустройству поверхности сайдингом, следует знать основы монтажного дела. Стоимость на подобные работы у профессиональных отделочников достаточно высокая, что делает популярным выполнение облицовки своими руками. Грамотные специалисты рекомендуют применять для монтажа стандартный набор инструментов, который состоит из:

  • перфоратора, имеющего режим дрели;
  • пузырькового уровня;
  • кернера для проведения перфорации;
  • пружинного кернера;
  • молотка;
  • рулетки;
  • универсальной отвёртки;
  • железного угольника;
  • ножовки по дереву;
  • шнура.

Для работ с металлической разновидностью сайдинговых панелей либо при выполнении подшивки на металлический профильный каркас требуется приготовить ножницы и специальную ножовку по металлу.

Основные подготовительные этапы производятся непосредственно на рабочем месте, которое должно быть оснащено верстаком. Кроме того, для облегчения проведения монтажа нужно использовать строительные леса или специальную платформу.

Для работы с сайдингом необходимо использовать минимальный набор инструментов

Целесообразно расположить верстак параллельно строению, на фасад которого планируется выполнять обшивку. Рабочий стол необходимо оснастить дисковой пилой. Такая рабочая поверхность должна быть приспособлена к работе с наибольшими по длине размерами конструктивных сайдинговых элементов, что значительно упрощает работу с этим типом отделочных материалов.

Задействованные в работе профили следует подрезать заранее в соответствии с уже рассчитанными параметрами. Для предварительного хранения отделочных садинговых панелей следует подготовить стеллажи. Такой вариант возвышения позволит уберечь отделочный материал от деформации в результате случайных механических воздействий.

Монтаж винилового сайдинга (видео)


Технология установки

Каждая фирма-производитель сопровождает комплект отделочного материала инструкцией по установке его своими руками или специалистами в этой сфере. Компания-производитель не ставит перед собой цель выпустить своеобразное учебное пособие по обшивке фасадов и цоколя, но практическое значение придаётся каждой инструкции. Её изучение позволяет избежать основных ошибок, которые могут сопровождать самостоятельный монтаж.

Вне зависимости от типа сайдинговых панелей существуют определённые положения технологии самостоятельной облицовки зданий этим материалом:

  • Установка начинается с монтажа стартового и J-образного профиля, а также внутренних и внешних типов углов.
  • При необходимости проводится установка каркаса обрешётки и монтаж утеплителя и звукоизоляции фасадной или цокольной части сооружения.
  • Использованию для наружных изоляционных работ подлежит пеноплекс или ячеистое стекло. Эти материалы более адаптированы под обустройство сайдинговыми панелями.
  • Выполнение обшивки должно учитывать сжатие и расширение материала в процессе сезонных температурных перепадов, что требует обустройства зазора в 6 мм.
  • Листовой материал не должен быть прикручен до упора. Следует оставлять между материалом и шляпкой крепежа зазор в несколько миллиметров, что позволит материалу двигаться при нажатии в пределах специальной технологической перфорации.
  • Отделка выполняется в определённой последовательности от центральной части к углам здания.
  • Точность проводимого монтажа должна контролироваться через каждые три смонтированные сайдинг-панели.
  • Софиты на участки откосов и проёмов необходимо зафиксировать до установки последнего ряда основных сайдинг-панелей.

Следует оставлять между материалом и шляпкой крепежа зазор в несколько миллиметров, что позволит материалу двигаться при нажатии в пределах специальной технологической перфорации

Ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже облицовки здания своими руками нарушаются следующие требования технологии установки панелей:

  • первоначальное закрепление на стене фасада стартовой планки;
  • нарушение работ по монтажу на внутренних и наружных углах;
  • пренебрежение выполнением окантовки оконных, а также дверных проёмов;
  • неиспользование соединительной планки или H-образного профиля;
  • неправильное, слишком плотное крепление финишной планки.

Любые погрешности, выявленные при установке панелей своими руками, должны быть устранены сразу же.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о правилах использования формул и программ для подсчета количества сайдинга.

Установка сайдинга начинается с монтажа стартового и J-образного профиля, а также внутренних и внешних типов углов

Советы специалистов

Существует несколько универсальных советов мастеров, которые помогут выполнить монтаж легко и правильно:

  • вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей, сделанных на основе нержавеющей и оцинкованной стали или из алюминия;
  • показатели диаметра шляпки крепёжных элементов должны быть не менее 8 мм;
  • облицовка деревянных строений не должна проводиться раньше, чем через 12 месяцев после возведения.

Вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей

Правильный выбор варианта облицовочного сайдинга должен проводиться с учётом таких определяющих факторов, как условия эксплуатации и климатические особенности местности.

Ошибки при монтаже сайдинга (видео)


Есть возможность создать обшивку сайдингом, которая будет выглядеть максимально естественно, а можно, напротив, создать современный и актуальный дизайн. Кроме того, качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов.

Качественный материал обеспечивает усиленный вариант защиты фасадной части в случае воздействия экстремальных климатических факторов

Основные сведения

В основе создания сайдинга лежит применение компаунда, состоящего из виниловой массы с добавлением в неё красителей, стабилизаторов цветовой гаммы и прочих присадок на основе технологии пластификаторов. Особенности рецептуры компаунда для создания наружных и внутренних слоёв сайдинговых панелей различаются, что обусловлено необходимостью решить разные задачи технологии.

Наружная сторона сайдинг-панелей должна качественно противостоять цветовому выгоранию, шелушениям и короблениям поверхности, а для внутренней части характерно придание жёсткости материалу, устойчивости к температурным перепадам и механическим воздействиям. Технология создания качественных отделочных панелей в виде сайдинга предполагает сочетание двух масс компаунда, приготовленных по различным рецептурам, которые затем сплавляются посредством метода коэкструзии. В результате такой технологии удаётся сформировать целостную высококачественную панель, обладающую улучшенными показателями качества.

Перед тем как сделать выбор в пользу определённого сайдинга, следует определиться с тем, что необходимо получить в результате обшивки

Работа с сайдингом

Производить работы по установке сайдинговых панелей своими руками несложно. Для работы с сайдингом необходимо использовать минимальный набор инструментов и правильно выполнять требования прилагаемой к материалу инструкции.

Облицовка домов различными вариантами сайдинга, включая виниловый, металлический и цокольный, в нашей стране с каждым годом становится все более востребованным способом для обустройства фасадной и цокольной частей строения. Правильно выполнить такую обшивку своими руками несложно, а растущая популярность обусловлена:

  • очень быстрым и лёгким монтажом материала;
  • невысокой стоимостью практически всех видов сайдинга;
  • возможностью своими руками в максимально короткие сроки придать эстетический и современный внешний облик зданиям;
  • возможностью достаточно легко скрыть значительную часть строительных недочётов.

Чтобы самостоятельно быстро и правильно выполнить облицовку фасадной или цокольной частей здания, следует подготовить качественный материал и весь набор необходимого для его установки инструмента.

Производить работы по установке сайдинговых панелей своими руками несложно

Используемые при монтаже инструменты

Чтобы качественно выполнить работы по обустройству поверхности сайдингом, следует знать основы монтажного дела. Стоимость на подобные работы у профессиональных отделочников достаточно высокая, что делает популярным выполнение облицовки своими руками. Грамотные специалисты рекомендуют применять для монтажа стандартный набор инструментов, который состоит из:

  • перфоратора, имеющего режим дрели;
  • пузырькового уровня;
  • кернера для проведения перфорации;
  • пружинного кернера;
  • молотка;
  • рулетки;
  • универсальной отвёртки;
  • железного угольника;
  • ножовки по дереву;
  • шнура.

Для работ с металлической разновидностью сайдинговых панелей либо при выполнении подшивки на металлический профильный каркас требуется приготовить ножницы и специальную ножовку по металлу.

Основные подготовительные этапы производятся непосредственно на рабочем месте, которое должно быть оснащено верстаком. Кроме того, для облегчения проведения монтажа нужно использовать строительные леса или специальную платформу.

Для работы с сайдингом необходимо использовать минимальный набор инструментов

Целесообразно расположить верстак параллельно строению, на фасад которого планируется выполнять обшивку. Рабочий стол необходимо оснастить дисковой пилой. Такая рабочая поверхность должна быть приспособлена к работе с наибольшими по длине размерами конструктивных сайдинговых элементов, что значительно упрощает работу с этим типом отделочных материалов.

Задействованные в работе профили следует подрезать заранее в соответствии с уже рассчитанными параметрами. Для предварительного хранения отделочных садинговых панелей следует подготовить стеллажи. Такой вариант возвышения позволит уберечь отделочный материал от деформации в результате случайных механических воздействий.

Монтаж винилового сайдинга (видео)


Технология установки

Каждая фирма-производитель сопровождает комплект отделочного материала инструкцией по установке его своими руками или специалистами в этой сфере. Компания-производитель не ставит перед собой цель выпустить своеобразное учебное пособие по обшивке фасадов и цоколя, но практическое значение придаётся каждой инструкции. Её изучение позволяет избежать основных ошибок, которые могут сопровождать самостоятельный монтаж.

Вне зависимости от типа сайдинговых панелей существуют определённые положения технологии самостоятельной облицовки зданий этим материалом:

  • Установка начинается с монтажа стартового и J-образного профиля, а также внутренних и внешних типов углов.
  • При необходимости проводится установка каркаса обрешётки и монтаж утеплителя и звукоизоляции фасадной или цокольной части сооружения.
  • Использованию для наружных изоляционных работ подлежит пеноплекс или ячеистое стекло. Эти материалы более адаптированы под обустройство сайдинговыми панелями.
  • Выполнение обшивки должно учитывать сжатие и расширение материала в процессе сезонных температурных перепадов, что требует обустройства зазора в 6 мм.
  • Листовой материал не должен быть прикручен до упора. Следует оставлять между материалом и шляпкой крепежа зазор в несколько миллиметров, что позволит материалу двигаться при нажатии в пределах специальной технологической перфорации.
  • Отделка выполняется в определённой последовательности от центральной части к углам здания.
  • Точность проводимого монтажа должна контролироваться через каждые три смонтированные сайдинг-панели.
  • Софиты на участки откосов и проёмов необходимо зафиксировать до установки последнего ряда основных сайдинг-панелей.

Следует оставлять между материалом и шляпкой крепежа зазор в несколько миллиметров, что позволит материалу двигаться при нажатии в пределах специальной технологической перфорации

Ошибки при монтаже

Наиболее часто при монтаже облицовки здания своими руками нарушаются следующие требования технологии установки панелей:

  • первоначальное закрепление на стене фасада стартовой планки;
  • нарушение работ по монтажу на внутренних и наружных углах;
  • пренебрежение выполнением окантовки оконных, а также дверных проёмов;
  • неиспользование соединительной планки или H-образного профиля;
  • неправильное, слишком плотное крепление финишной планки.

Любые погрешности, выявленные при установке панелей своими руками, должны быть устранены сразу же.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о правилах использования формул и программ для подсчета количества сайдинга.

Установка сайдинга начинается с монтажа стартового и J-образного профиля, а также внутренних и внешних типов углов

Советы специалистов

Существует несколько универсальных советов мастеров, которые помогут выполнить монтаж легко и правильно:

  • вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей, сделанных на основе нержавеющей и оцинкованной стали или из алюминия;
  • показатели диаметра шляпки крепёжных элементов должны быть не менее 8 мм;
  • облицовка деревянных строений не должна проводиться раньше, чем через 12 месяцев после возведения.

Вне независимости от того, какой тип сайдинг-панелей для отделки выбран, следует применять крепёжные элементы в виде саморезов или специальных кровельных гвоздей

Правильный выбор варианта облицовочного сайдинга должен проводиться с учётом таких определяющих факторов, как условия эксплуатации и климатические особенности местности.

Ошибки при монтаже сайдинга (видео)


Добавить комментарий

Обшивка сайдингом: технология работ секреты особенности

Сайдинг уже достаточно широко используется в строительстве как отделочный материал. Благодаря красивому внешнему виду и простоте монтажа сайдинг обрел свою популярность. Применяется такой отделочный материал при строительстве частного дома, дачи, бани или другого вспомогательного здания. Обшивка сайдингом деревянного дома своими руками не отличается от обшивки дома из другого материала, технология работ одинакова.

Причины использования сайдинга

  • Универсальность. Можно использовать для дома из любого материала.
  • Простота монтажа. Для установки нет необходимости нанимать специалиста. Все работы можно выполнить своими руками.
  • Скорость установки. Монтаж выполняется в короткие сроки.
  • Легкость материала. Особенно выгодно для отделки старых домов, т. к. сайдинг не оказывает значительного влияния на фундамент.
  • Невысокая стоимость. По сравнению с другими отделочными материалами стоимость сайдинга значительно ниже.
  • Долговечность. Материал прослужит несколько десятков лет.
  • Разнообразие. Существует множество цветов и фактур поверхности.

Вернуться к содержанию

Необходимые инструменты

Работы по обшивке дома сайдингом просты и не требуют особых знаний, но все же ознакомиться с последовательностью выполнения работ, а также их особенностями необходимо, особенно если человек не сталкивался с этим видом работ. Перед тем как обшить деревянный дом сайдингом, необходимо закупить материал, проверить наличие всего необходимого и выполнить подготовительные работы.

Инструменты, которые понадобятся для выполнения работ:

  • перфоратор;
  • болгарка или пасовочная ножовка;
  • шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов;
  • ножницы по металлу;
  • пробойник;
  • лекало;
  • демонтажный крюк;
  • мелованный шнур;
  • молоток;
  • метрическая рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • уголок;
  • нож;
  • высокая стремянка или строительные леса.

Вернуться к содержанию

Виды сайдинга

Существует несколько видов сайдинга:

  1. Виниловый. Производится из поливинилхлорида и имеет наибольшее распространение. Популярность он получил благодаря стоимости, удобству монтажа и красивому внешнему виду.
  2. Цокольный. Его основа также состоит из ПВХ. Используется такой материал для отделки цокольной части здания. Он обладает большей прочностью и лучше сопротивляется воздействию агрессивной среды.
  3. Металлосайдинг. Очень легкий и быстро монтируется. Наиболее распространенные металлы для такого изделия — оцинкованная сталь и алюминий.
  4. Керамический. Новая разработка, он изготавливается из глины с добавлением примесей. Обшивка фасада сайдингом такого вида не уступает отделке керамической плиткой и даже имеет явное преимущество перед ней, т.к. плитка со временем отваливается, а сайдинг нет.
  5. Цементный. Производится из целлюлозного волокна и цемента. С помощью специального оборудования на поверхность наносится фактура.
  6. Деревянный (клееная вагонка). Изготавливается из древесных волокон, прессованных при высокой температуре. Для защиты материала его необходимо покрывать несколькими слоями краски или лака.

При заказе отделочного материала необходимо измерить площадь отделки и количество проемов. Обшивка окон сайдингом предусматривает дополнительный расход материала.

Кроме самих панелей, потребуются дополнительные элементы монтажа:

  • Углы (внешние, внутренние). Они изготавливаются длиной 3 метра. Чтобы определить необходимое количество углов, нужно измерить общую длину, отдельно наружных и отдельно внутренних углов в метрах, и разделить на три. Углы украшают дизайн фасада, а главное — они закрывают торцы сайдинга и таким образом, выполняют защитную, а также декоративную функции.
  • Стартовая планка имеет длину, соответствующую периметру здания, минус ширина дверных проемов.
  • Ветровая доска и софиты используются для отделки карнизов.
  • Н-профиль используется, если длина стены больше длины сайдинга (3,66 метра), для стыковки.
  • J-профиль необходим как завершающий элемент, устанавливается на торцы.
  • Металлопрофиль и дополнительные комплектующие для монтажа каркаса на стене.
  • Саморезы необходимого размера для монтажа каркаса и крепления к нему сайдинга.

Вернуться к содержанию

Подготовка к монтажу

Подготовка к установке сайдинга включает в себя выполнение нескольких обязательных пунктов:

  • Осмотр геометрических показателей. Зачастую сайдингом отделывают не только новые, но и давно эксплуатируемые здания, которые могли «просесть» и изменить свою геометрическую форму. Поэтому необходимо измерять диагонали стен, чтобы они имели квадратную форму. Также проверить геометрическую форму оконных и дверных проемов. С помощью отвеса нужно проинспектировать перпендикулярность стен основанию.
  • Подготовка поверхности. Необходимо удалить с поверхности фасада все выступающие элементы, это может быть решетка на окнах, наличник или ставни. Также, необходимо убрать отваливающуюся штукатурку или плитку.
     
    На деревянной поверхности удаляется краска, грязь и пыль, а также следует осмотреть стены на наличие грибка и плесени. При их наличии обязательно тщательно очистить поверхность с помощью грубого наждака. Деревянный дом после очистки обрабатывается антисептиками, чтобы в дальнейшем сохранить материал от гнили и грибка, а также антипиренами для защиты от огня при пожаре.
  • Устройство каркаса. Пошаговая инструкция монтажа каркаса достаточно проста, прежде всего необходимо определиться с материалом каркаса. Он может быть деревянный или металлический.

    1. Установка вертикальных стоек. Если монтируется деревянный каркас, используется брус 50 х 50 или 30 х 40 мм. Дерево необходимо обработать антисептиком. Для металлического каркаса используется профиль ПП 60 х 27 или ПП 50 х 50.
    2. Расстояние между стойками составляет от 400 до 600 мм.
    3. Каркас крепится к стене с помощью отвесов, их величина зависит от наличия утеплителя.
    4. К каменным или бетонным стенам подвесы крепятся с помощью дюбелей, а к деревянной поверхности с помощью саморезов.
    5. Сначала закрепляются стойки в углах, затем между ними натягиваются маячные шнуры, которые будут ориентировать на установку последующих стоек.
    6. Для установки стойки третьего угла нужно, чтобы все стойки между собой организовали прямой угол.
    7. Все стойки стены должны находились в одной плоскости. Для этого используют деревянные подкладки.

    Для устройства горизонтального сайдинга каркас устанавливается вертикально, если сайдинг устанавливается горизонтально, то направляющие монтируются тоже по горизонтали. Вертикальный сайдинг — это негоризонтальный, установленный вертикально, а продукция соответствующей конструкции.

  • Утепление стен. В качестве утеплителя удобно использовать минеральную вату. Маты нарезаются нужной длины и укладываются между направляющими стойками. Утеплитель должен быть немного больше, чтобы плотно зафиксироваться на своем месте. Кроме минеральной ваты, в качестве утеплителя может быть использована стекловата, пенопласт или экструдированный пенополистирол, но для устройства такого утеплителя понадобится больше времени.
  • Устройство гидроизоляции. Для отделки деревянного дома наличие гидро- и ветроизоляционной мембраны обязательно. Если нет утеплителя, то пленка монтируется непосредственно на стену перед монтажом каркаса. При наличии теплоизоляции гидро- и ветроизоляционная мембрана устраивается поверх утеплителя и каркаса. Под монтаж сайдингом технология предусматривает наличие гидроизоляции на всю площадь отделки.

Вернуться к содержанию

Технология монтажа сайдинга и его конструктивных элементов

Технология обшивки сайдингом обуславливает устройство дополнительных декоративных и функциональных элементов. Монтаж производится снизу вверх. Отделка цоколя может быть штукатуркой, плиткой или специальным сайдингом.


Отлив – это декоративный элемент, который выполняет функцию отвода атмосферных осадков от фасада. Устанавливается отлив по уровню, соблюдая горизонталь, и крепится в специальные гвоздевые отверстия к каркасу с помощью саморезов. Если гвоздевые отверстия не попадают на направляющую стойку, то можно в нужном месте сделать отверстие с помощью пробойника. Монтируется отлив таким образом, чтобы он мог спокойно перемещаться в пределах гвоздевого отверстия, это предотвратит деформацию монтируемого сайдинга. Отлив устанавливается по периметру здания над цокольной частью. После установки одного элемента последующий монтируется с нахлестом 2,5 см.
Внешние и внутренние углы устанавливаются одним элементом на всю высоту здания. Элемент внешнего или внутреннего угла отмеряется по размеру и обрезается болгаркой. Затем устанавливается в соответствующий угол и крепится одним саморезом. В таком положении нужно подкорректировать, чтобы элемент угла располагался строго перпендикулярно фундаменту. Когда будет установлен уровень, угол крепится к каркасу саморезами с шагом 200 мм. Крепление осуществляется таким же образом, как и крепление отлива. Правильность установки проверяется перемещением элемента вдоль оси.
Стартовый профиль устанавливается немного выше отлива и фиксируется саморезами к каркасу таким же образом, как и прочее элементы. Правильность крепления проверяется горизонтальным перемещением профиля. Если он не перемещается, значит, необходимо немного отпустить некоторые крепления.
Наличник вырезается по размерам оконного проема. Для каждого элемента необходимо предусмотреть обрезку под углом 45 градусов. Таким образом, размер каждого наличника берётся с запасом 150 мм. В верхнем наличнике устраиваются специальные язычки длиной 20 мм, для защиты от атмосферных осадков. Сначала крепится нижний элемент, затем вертикальные, боковые. Последним крепится верхний наличник, язычки вставляются в вертикальные элементы. Крепление выполняется по центру гвоздевых отверстий, а все элементы должны быть способны к перемещению по оси.
Установка сайдинга начинается с нижней панели. Нижняя часть вставляется в стартовый профиль, а верхняя часть прикручивается саморезами к направляющим. Крепление сайдинга к деревянному дому начинается со двора. Работа начинается от зон с повышенным движением: дверей или ворот. Если длина стены больше длины сайдинга, устанавливается соединительный элемент, в его качестве используется н-профиль, в него вставляются торцы профиля.

После крепления первой панели выполняется установка второй, таким же образом. Монтаж последней панели осуществляется только после установки финишного профиля. Если последняя панель не подходит по размерам, её можно отрезать с помощью ножа. Отмечается линия обреза и несколько раз проводится по ней ножом, а затем маятниковыми движениями отламывается лишняя часть панели. Оконные и дверные проемы вырезаются таким же образом.


Софит для отделки открытых фронтонов крыш придает зданию законченный вид. Для их установки используются j-профиля. Один монтируется у стены, а второй параллельно ему у отвеса крыши. Измеряется расстояние между профилями и по нему обрезается софит, но он должен быть на 6 мм меньше для возможного температурного расширения. Софит монтируется между профилями.

Вернуться к содержанию

Заключение

После отделки деревянного дома сайдингом, необходимо убрать все обрезки и другой строительный мусор. Затем необходимо помыть поверхность отделки мыльной водой. При монтаже важно не упустить ни одной особенности и четко следовать технологии выполнения работ, которая подробно описывает все процессы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

bookmark_borderКонсольный столик из балясин своими руками: Столы с нуля своими руками: мастер-класс – Консольный столик своими руками – ничего сложного! – Журнал – His.ua

Столы с нуля своими руками: мастер-класс

Все началось с того, что я затеяла и реализовала ремонт в результате которого у меня, наконец, появилась мастерская. Мастерскую я сделала из большой комнаты и вместо нее. Но все же некоторую обжитость и уютность хотелось сохранить и сочесть со всеми моими бесконечными видами творчества 🙂 А для большинства из них мне категорически необходим длинный и удобный стол. Ясно было изначально, что готового найти не удастся. Кроме того, лучше бы стол не один а пару штук для мобильности. А тут еще и мебель у меня хитрого цвета. В общем, одни сложности 🙂

А посему я подумала и решила… Сделаю сама! Я далеко не мастер по мебели. Но наша нигде не пропадала! Так что делюсь своим рецептом 🙂
Для двух столов нам понадобится:
1. Балясины для ножек — 8 штук.
2. Мебельный щит для столешницы — 2 штуки.
3. Дверные наличники деревянные (я использовала для стяжки).
4. Саморезы короткие до 2 см.
5. Металлические уголки для сборки 44 шт. (берите с двойными отверстиями на каждой стороне, иначе все будет болтаться).
6. Белая акриловая краска.
7. Краска-лак «Лессировка».
8. Коричневый и черный колер.
9. Паркетный или мебельный лак (у меня паркетный VGT).
10. Наждачная бумага (у меня с держателем для удобства).
11. Отвертка.
12. Кисти.
13. Губки для мытья посуды для лессировки.

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 1

Кстати, этот частичный набор лежит как раз на окрашенной столешнице готового стола 🙂

1. Готовим детали к покраске и окрашиваем.
Сами детали мне аккуратно напилили в Леруа по моим размерам. Мебельные щиты для столешниц я взяла готовые, там был почти мой размер 60х120 см. А вот балясины мне подрезали — они слишком высокие для стола. Я укоротила до 72 см. С учетом столешницы высота стола в итоге 74 см.
Дверные наличники мне напилили кусками там же. Их я использовала для стяжки каркаса стола. Размеры я сочиняла прямо в магазине. Поскольку не знала заранее какого сечения выберу балясины. Я решила что расстояние от края столешницы до каркаса и ножек будет у меня по 6 см. Соответственно 120см-12см=108 см. Из них вычитаем размер сечения двух балясин (у меня по 5 см) и получаем длину нашей перекладины стяжки — 98см. Тоже проделываем с узкой стороной: 60-12-10=38см

Напиленные детали я ошкурила и покрыла светло-бежевой краской в два слоя (я добавила в литровую банку стоительной акриловой белой краски для стен немного коричневого колера. После высыхания краска была с оттенком, но очень светлая, близкая к белому цвету). После чего вновь ошкурила, чтобы убрать поднявшийся после окрашивания древесный ворс и неровности краски.

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 2

Справа на фото как раз комод того цвета и фактуры, в который мне надо было попасть.

2. Декорируем детали.

Для финальной оттделки я взяла краску-лак «Лессировку». У меня не было времени долго возиться со сложными имитациями. Надо было быстро и максимально точно попасть в цвет и фактуру. Поскольку у меня дома всегда есть самые простые колеры, купленные в давние времена и пока еще живые, я использовала их для создания сложного оттенка, напоминающего и очень близкого к цвету дсп, из которого сделана мебель в комнате.
Итак, в «Лессировку» (сама по себе она бесцветная) я добавила коричневый и черный колер. У меня остался обрезок от наличника — на нем я пробовала цвет и добавляла новую порцию колеров, добиваять нужного оттенка.
Занятие не долгое. И уже минут через 10-15 у меня была готова лессировка нужного оттенка.
Я взяла губку для мытья посуды, смочила ее водой и сильно отжала (это уменьшает количество вбираемой губкой краски и больше краски остается на поверхности губки для нанесения на поверхность). Губку макаю в готовую лессировку и наношу на столешницу длинными мазками. Губка здорово имитирует древесные волокна и оставляет красивый рисунок поверх окрашенной поверхности. И цвет и фактура попали практически один в один с моей мебелью, чему я была очень рада 🙂
Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 3

Тоже показательное фото. Колеры и палитра стоят на уже готовой, окрашеной столешнице. Столешница первоначально была выкрашена в цвет палитры. И поверх губкой я нанесла вот эту самую тонированную в коричневый цвет краску, что налита в палитру. Интересный эффект.

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 4

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 5

Аналогично окрасила и каждую балясину. Тоже губкой. Стирая сразу все капли и потеки, стараясь наносить краску равномерно и не проходиться два раза по просохшему месту — иначе будут пятна. Краска прозрачная. Так что накладываясь сама на себя она образует более плотно окрашенные участки. Это можно использовать, чтобы сделать затемнения в углублениях балясин.
Краски ушло очень мало. Если на окрашивание двух столов и полки над ними у меня ушел 1 литр белой краски, то на декоротивное покрытие я истратила, дай Бог 200-220 мл…

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 6

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 7

3. Покрываем лаком.

Каждую деталь я покрывала паркетным VGT в несколько слоев. Дальше можно все это шлифовать мелкой наждачкой и собирать.
4. Сборка.

Для сборки я использовала обычные металлические уголки. У меня нет оборудования и приспособлений для более профессионального варианта. Мне нужен был простой и поручный способ. Первым делом я собрала каркас.
Сперва к каждой перекладине стяжки (бывшие дверные наличники) я прикрутила саморезами по коротким краям уголки. К длинной стороне для дальнейшего крепления столешницы, прикрутила по одному или три уголка(в зависимости от длины перекладины).
И уже перекладины с прикрученными уголками крепила к балясинам.
Конструкция получилась ровная и крепко стояла, не шатаясь, без столешницы.
Уголки с парными отверстиями я прикручивала на этом этапе только одним саморезом. Второй вкручивала уже на финишном этапе, чтобы избежать зазоров и иметь возможность выровнить детали.

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 8

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 9

Дальше столешницу я положила на два стула (на них же и красила их) и водрузила поверх мой собранный каркас. Уголком-линейной отмерила по 6 см с каждой стороны, выровняла каркас по размерам и прикрутила саморезами к столешнице.
Сборка одного стола заняла меньше часа.
И вот что у меня вышло в итоге 🙂 Ногами на них лучше не вставать (для этого стоит сделать стяжку ножек внизу по трем сторонам), но столы вышли вполне крепкие, для рукоделия годные и к имеющейся мебели подходящие. Так что, как бюджетный и симпатичный вариант — вполне себе! 🙂
Позже к столам добавилась и полка, сделанная так же из мебельного щита и выкрашенная аналогичным способом.

Я довольна своими столами и новой мастерской 🙂 Пойду загляну туда, кстати 🙂

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 10

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 11

Столы с нуля своими руками: мастер-класс, фото № 12

Буду рада, если мой мастер-класс окажется вам полезным и появятся свои креативные идеи из серии самоделкин-рационализатор 🙂

Удачного творчества!

Копирование материалов мастер-класса возможно только с указанием автора и активной ссылки на эту страницу!

Консольный столик своими руками – ничего сложного! – Журнал – His.ua

Говорят, консольные столики вошли в моду во времена Людовика XIV (1638-1715). Но и сегодня этот предмет мебели пользуется популярностью. Такие столы могут быть самых разных форм и стилей, но их главная особенность – небольшая ширина. Благодаря этому столик-консоль становится незаменимым, например, в узком коридоре или маленькой спальне.

Сделать своими руками консольный столик не составит труда даже тем, кто далек от столярного дела. Все, что для этого нужно – «прямые» руки и минимальный набор инструментов.

Самый просто способ сделать столик-консоль – использовать для этого старый деревянный стол. Общее «состояние» этого стола не имеет никакого значения, ведь нам понадобится лишь его часть, которую следует аккуратно отпилить, а затем обработать.

 

 

Если состояние стола позволяет, вы сможете сделать из него два консольных столика. В общих чертах процесс выглядит так:

 

 

В качестве столешницы для консольного столика можно использовать старые узкие окна, двери и дверцы шкафов.

 

 

Вот как происходит подобное превращение:

 

 

Стать столешницей может любая доска. Остается только прикрепить ножки. Например – металлические.  

 

 

Или использовать в качестве опор дерево

 

 

Для создания консольного столика можно использовать резные ножки для обеденных столов и даже деревянные балясины. Их можно изготовить на заказ или приобрести готовые – в интернете или крупном магазине стройматериалов. 

 

 

Подойдут и трубы. Такой консольный столик отлично впишется в интерьер в индустриальном стиле.  

 

 

Если же вы предпочитаете купить готовый столик, тогда рекомендуем пройти по ссылке 

 

Консольный столик: как изготовить своими руками?

Понятие консольный столик появилось во время правления Людовика четырнадцатого. В те далекие времена эти предметы интерьера были очень популярны, не меньшим спросом они пользуются в наше время. Консольные столики имеют самые разные варианты дизайна, но у них есть одна общая черта: консольный, значит узкий. Такую мебель очень удобно использовать в небольших помещениях, она не занимает много места и недалеко отступает от стены.

Консоль-узенький столик на прямых или изогнутых ножках, подходящий для разных интерьеров

Такие разные столики

Декоративная консоль, декорированная резьбой

Мы не будем рассуждать о вариациях моделей консольных столиков, потому что их существует бесчисленное количество. Скажем об области применения этого предмета интерьера. Мебель прекрасно смотрится в прихожих и гостиных, выступая в роли альтернативы буфету.

Стол-консоль в прихожую имеет как декоративное, так и практическое значение

В гостиной консоли заменяют приставляемые к диванам столики

Можно превратить эту мебель в подобие мини бара, или разместить на нем фото в рамках. Оригинальная идея использовать консольный столик в будуаре или для хранения косметики.

Консольный современный столик в спальне

В прихожей на столике храните ключи, поставьте на него подсвечник или картину. А в пространстве спальни на консоль разрешается водрузить «дивиди проигрыватель» или телевизор.

Кованый консольный столик для статуэток в современном интерьере

Если у вас есть свой кабинет, на столике храните сигары или красивые статуэтки. А в комнате детишек на этот предмет интерьера поставьте игрушки, положите фломастеры или коробки с конструкторами.

Белый консольный столик с выдвижными ящичками для разных мелочей

Консоль с ящиками для детской

Мы расскажем о создании консольного столика своими руками- это простое, увлекательное занятие, оно поможет вам отлично сэкономить. Для этого понадобится приобрести кое-какие инструменты и запастись аккуратностью и терпением.

Как сделать консольный столик своими руками из старого стола

Распиливаем стол на две части по длине

Можно воспользоваться обычным отслужившим свой срок старым столом, чтобы создать свой шедевр.

Старый стол Основная деталь
Пила Отпилите нужную часть
Наждачка Зачистите
Краска Покрасьте

Закрепляем металлические уголки с обратной стороны – по центру и краям

Приклеиваем ткань к столешнице для того, чтобы получить оригинальную консоль

Прикрепляем к стене и получаем оригинальную консоль в прихожую

Отпилите от стола нужную часть и обработайте ее. На фото представлены примеры таких творений. Если вы захотите создать шедевр «с нуля», читайте дальше пошаговое руководство к действию.

Прикроватная тумбочка на двух ножках из распиленного стола изготавливается аналогичным образом

Консоль под телевизором в спальне и тумбочка в прихожей из одного столика

Шаги на пути создания консольного стола

Шаг 1.  Сделать или купить ножки. У консольного столика – красивые ножки. Наверняка у вас нет подходящего станка для вытачивания изогнутых балясин ножек: это не беда. Посетите строительный магазин: вы найдете разнообразные модели ножек для столов, и выберете подходящую деталь.

Большие и массивные ножки из дерева для консольного станка

Шаг 2. Обрежьте доску. Для создания верхней и нижней части столика, воспользуйтесь трехметровой доской, толщиной десять сантиметров, шириной – 20. Разрежьте доску пилой. Понадобится четыре доски, имеющие длину 150 сантиметров. Раскроите детали пилой.

Обрезаем доску для того чтобы сделать верхнюю и нижнюю часть столика

На столик уйдут четыре дощечки, имеющие толщину десять сантиметров, длину – 145. Вы поставите их в вертикальное положение, прикрепив к обрезанным ранее доскам. С краев будут размещаться четыре квадрата, это вы увидите на картинке.

4 доски для верхней и нижней части консольного столика длинною 150 см

Дополнительные четыре доски шириной 10 см и длинною 145 см для установки вертикально и 4-ре квадратика по 10 см каждая сторона

Шаг 3. Соединительные работы. Возьмите квадратные детали, имеющие ширину десять сантиметров, и на их торцевую часть накладывайте доску длиной сто сорок пять сантиметров. Скрутите конструкцию с помощью винтов. Точно также, повторяя свои действия, сделайте нижние и верхние заготовки для будущего столика.

Соединяем квадратные элементы и доски длиной 145 см, делаем две заготовки для верхней и для нижней части стола

Шаг 4. Не забываем про ножки. Берем купленные заранее ножки и привинчиваем их к доске, имеющую длину сто пятьдесят сантиметров. Перед этими работами не забудьте как следует разметить места, куда планируется устанавливать ножки. С помощью заглушек, закройте отверстия.

Прикручиваем ножки к точкам их размещения

Шаг 5. Сделать верх стола. Отступите два с половиной сантиметра от края и положите заготовочную конструкцию, созданную ранее. Смажьте обе стороны с помощью столярного клея. На заготовку положите дощечку, у вас получится подобие прямоугольного пирога.

Формируем верхнюю часть стола с помощью наших заготовок

Поверх заготовки снова кладем доску и прикручиваем

Шаг 6. Нижняя часть столика. Так как наш столик будет иметь одинаковый верх и низ, понадобится повторить пятый шаг, применительно к изготовлению низа будущего столика. Когда вы произведете все работы, у вас получится настоящий шедевр, который следует зачистить с помощью наждачки.

Повторяем ту же процедуру с нижней частью и получаем готовый консольный столик

Декорируем

Готовый покрашенный столик в интерьере гостиной

Мы советуем просто покрасить получившийся столик. Сейчас продается широчайший спектр различных лаков для дерева. Например, нанесите на столик покрытие цвета орех и возьмите вазелин, чтобы смазать конструкцию после высыхания краски. Последним слоем нанесите серую краску (когда это покрытие будет подсыхать, обработайте торцевые элементы наждачкой). В итоге вы получите потертый столик с красивыми ножками. Такие произведение искусства отлично подойдет для любой гостиной или прихожей. Как вы поняли, сделать столик очень просто.

Длинный консольный столик с декоративными элементами в интерьере

Видео: Изготовление консольного столика своими руками / DIY Making a Console Table

Фото-галерея консольных столиков в различных помещениях и стилях:

‘; blockSettingArray[8][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[8][«element»] = «h3»; blockSettingArray[8][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[8][«elementPlace»] = 7; blockSettingArray[9] = []; blockSettingArray[9][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[9][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[9][«text»] = »; blockSettingArray[9][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[9][«element»] = «h3»; blockSettingArray[9][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[9][«elementPlace»] = 8; blockSettingArray[10] = []; blockSettingArray[10][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[10][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[10][«text»] = »; blockSettingArray[10][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[10][«element»] = «h3»; blockSettingArray[10][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[10][«elementPlace»] = 9; blockSettingArray[11] = []; blockSettingArray[11][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[11][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[11][«text»] = »; blockSettingArray[11][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[11][«element»] = «h3»; blockSettingArray[11][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[11][«elementPlace»] = 10; blockSettingArray[12] = []; blockSettingArray[12][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[12][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[12][«text»] = »; blockSettingArray[12][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[12][«element»] = «h3»; blockSettingArray[12][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[12][«elementPlace»] = 11; blockSettingArray[13] = []; blockSettingArray[13][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[13][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[13][«text»] = »; blockSettingArray[13][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[13][«element»] = «h3»; blockSettingArray[13][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[13][«elementPlace»] = 12; blockSettingArray[14] = []; blockSettingArray[14][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[14][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[14][«text»] = »; blockSettingArray[14][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[14][«element»] = «h4»; blockSettingArray[14][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[14][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[15] = []; blockSettingArray[15][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[15][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[15][«text»] = »; blockSettingArray[15][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[15][«element»] = «h4»; blockSettingArray[15][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[15][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[16] = []; blockSettingArray[16][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[16][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[16][«text»] = »; blockSettingArray[16][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[16][«element»] = «h4»; blockSettingArray[16][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[16][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[17] = []; blockSettingArray[17][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[17][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[17][«text»] = »; blockSettingArray[17][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[17][«element»] = «h4»; blockSettingArray[17][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[17][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[18] = []; blockSettingArray[18][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[18][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[18][«text»] = »; blockSettingArray[18][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[18][«element»] = «h4»; blockSettingArray[18][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[18][«elementPlace»] = 5; blockSettingArray[19] = []; blockSettingArray[19][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[19][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[19][«text»] = »; blockSettingArray[19][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[19][«element»] = «h4»; blockSettingArray[19][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[19][«elementPlace»] = 6; blockSettingArray[20] = []; blockSettingArray[20][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[20][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[20][«text»] = »; blockSettingArray[20][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[20][«element»] = «h2»; blockSettingArray[20][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[20][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[21] = []; blockSettingArray[21][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[21][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[21][«text»] = »; blockSettingArray[21][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[21][«element»] = «p»; blockSettingArray[21][«directElement»] = «#toc_container»; blockSettingArray[21][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[21][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[22] = []; blockSettingArray[22][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[22][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[22][«text»] = »; blockSettingArray[22][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[22][«element»] = «p»; blockSettingArray[22][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[22][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[22][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[23] = []; blockSettingArray[23][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[23][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[23][«text»] = »; blockSettingArray[23][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[23][«element»] = «p»; blockSettingArray[23][«directElement»] = «social»; blockSettingArray[23][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[23][«elementPlace»] = 2; blockSettingArray[25] = []; blockSettingArray[25][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[25][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[25][«text»] = »; blockSettingArray[25][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[25][«element»] = «p»; blockSettingArray[25][«directElement»] = «#nav_menu-2»; blockSettingArray[25][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[25][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[26] = []; blockSettingArray[26][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[26][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[26][«text»] = »; blockSettingArray[26][«setting_type»] = 3; blockSettingArray[26][«element»] = «p»; blockSettingArray[26][«directElement»] = «widget_construct»; blockSettingArray[26][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[26][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[27] = []; blockSettingArray[27][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[27][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[27][«text»] = »; blockSettingArray[27][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[27][«element»] = «h2»; blockSettingArray[27][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[27][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15; Стол для дисковой пилы своими руками. Чертежи, фото, советы.

Дисковая пила применяется, чтобы распиливать древесину. Режущая основа имеет плоскость, напоминающую диск, оснащенный внешним краем с зубцами. Существуют модели не только ручного типа, но и с возможностью…

Высота стола имеет значение.

Страшила Мудрый пригласил на званый ужин дядю Степу и гномиков. Все кроме него чувствовали себя не в своей тарелке. Больше он не будет их приглашать к себе. Чтобы не оказаться в такой ситуации, прислушайтесь…

Откидной стол – удобная, максимально практичная конструкция

Этот предмет мебели позволит сэкономить свободное пространство в доме, квартире, органично «впишется» в интерьер, функционален в использовании. Откидной столик состоит из столешницы на подъемном механизме….

Круглый стол своими руками

Каждый хозяин хочет похвастаться гостям своими владениями. Особенно приятно указывать на вещи, сделанные своими руками. Это добавляет особого уюта участку и особой гордости хозяину. Все чаще на приусадебных…

Как сделать прикроватный столик своими руками

Прикроватный столик украшает гостиную множества людей, то есть считается популярным и практичным предметом мебели. Это центральный объект комнаты: одним из первых бросается в глаза, чаще всего заинтересовывает…

Делаем светящийся стол своими руками: преимущества создания

Мебель с люминесцентным эффектом смотрится необычно и особенно интересно. Тот, кто желает сделать интерьер квартиры оригинальным или добавить «изюминку» в оборудование дачного участка, подойдет именно…

Консольный столик своими руками – ничего сложного! — Квартира, дом, дача

Говорят, консольные столики вошли в моду во времена Людовика XIV (1638-1715). Но и сегодня этот предмет мебели пользуется популярностью. Такие столы могут быть самых разных форм и стилей, но их главная особенность – небольшая ширина.

Благодаря этому столик-консоль становится незаменимым, например, в узком коридоре или маленькой спальне.

Сделать своими руками консольный столик не составит труда даже тем, кто далек от столярного дела. Все, что для этого нужно – «прямые» руки и минимальный набор инструментов.

Самый просто способ сделать столик-консоль – использовать для этого старый деревянный стол. Общее «состояние» этого стола не имеет никакого значения, ведь нам понадобится лишь его часть, которую следует аккуратно отпилить, а затем обработать.

Если состояние стола позволяет, вы сможете сделать из него два консольных столика. В общих чертах процесс выглядит так:

В качестве столешницы для консольного столика можно использовать старые узкие окна, двери и дверцы шкафов.

Вот как происходит подобное превращение:

Стать столешницей может любая доска. Остается только прикрепить ножки. Например – металлические.

Или использовать в качестве опор дерево

Для создания консольного столика можно использовать резные ножки для обеденных столов и даже деревянные балясины. Их можно изготовить на заказ или приобрести готовые – в интернете или крупном магазине стройматериалов.

Подойдут и трубы. Такой консольный столик отлично впишется в интерьер в индустриальном стиле.

Источник

Декорирование консоли с помощью имитации фрески

Представляю вашему вниманию идею оформления прихожей в процессе ремонта.

Отметила высокую сложность, потому как основа сделана мастером.

В прихожей шириной полтора метра с мебелью не разбежишься, а зяйдя в квартиру, сразу же нужно положить что-то куда-то.

Идея оформления родилась в процессе большого ремонта квартиры, уж очень хотелось применить свои декупажные, оформительские, художественные навыки.

Ежедневно в течении всего лета «гуляя» по строительным магазинам и рынкам задержался взгляд на балясинах…

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 1 В первую очередь я подготовила именно их.

Укоротили длинну, отпилили лишне. Дерево ошкурила, покрыла акриловым грунтом (огромная канистра закуплена для стен), можно обойтись. Но все же советую, перед нанесением первого слоя краски загрунтовать.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 2 Материалы: черная акриловая краска (у меня была черная грунтовка), умбра жженная, медный металлик, глянцевый лак, свеча, мастихин.

Торцы и пазы крашу умброй жженной, или любой другой. Всегда делаю основу под металлик. На дерево металлик ложится плохо.

Эти же места (торцы, пазы) крашу медным металликом. Высохло. Натираю свечой.

Всю балясину крашу черным акрилом пару-тройку раз. Мастихином снимаю краску с торцов, проявляю медь- состариваю.

Покрываю глянцевым лаком от 4-х слоев и более с промежуточной просушкой.

Балясины готовы!

Теперь за дело берется мастер.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 3

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 4

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 5

Ножки-балясины крепятся к полу. Сверлятся отверстия в плитке и в дереве.В плитку ввинчивается шуруп ,в него накручивается ножка, для уверенности крепежа добавляются жидкие гвозди.

Из гипсокартона и металлического уголка мстер делает столешницу (очень быстро). Уголок крепится шурупами в стену. Все прочно.

Теперь я надеваю перчатки, Готовлю столешницу к декору. Грязная работа, гипокартон нужно зашпалевать. Наношу два слоя. Широким металлическим шпателем, первый грубой смесью (ротбанд), высох, шкурю, протираю . И второй слой более нежным раствором, финишной шпатлевкой. Опять сушим, шкурим, влажной тряпочкой протираем.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 6Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 7

На торцы столешницы при помощи трафарета резиновым шпателем подходящего размера наношу декоративный элемент. Кто не уверен в ловкости своих рук, просит помощи, или крепит трафарет скотчем.

Далее декорируем по той же схеме, что и балясины. Вместо мастихина проявляем медь влажной салфеткой.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 8

Молдинг из полиуретана крашу отдельно, влажной салфеткой снимаю излишки краски, оттеняю выпуклые элементы, состариваю.

Молдинг клеим к столешнице на жидкие гвозди, не слушается(( Кладем груз и даем высохнуть.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 9Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 10

Колерую краску, подбираю подходящий оттенок к напольной плитке. Валиком крашу столешницу три раза.

Черным акрилом через трафарет наношу рисунок, губкой или кисточкой для трафарета, лишнюю краску снимаю, чтобы избежать подтеков.

Тонкой синтетической кисточкой медным металликом подрисовываю, оттеняю отдельные линии рисунка.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 11

Торцы состариваю.

Покрываю лаком всю столешницу. Особое внимание нужно уделить углам и краю. На металлическуй основу шпатлевочные смечи ложатся плохо. Вернее сказать, что ложатся, НО могут быть сколы в процессе жизни и эксплуатации. Края уязвимы и им всегда достается. Поэтому лачим качественно!

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 12Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 13

Вторую, нижнюю часть консоли, а попросту полочку декорируем так же. Полочка деревянная, меньшего размера. Крепим к стене на трех металических уголках.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 14

Багет нам распилили в магазине. Клеим к стене на жидкие гвозди, обрамляем фрески.

Пожалуй и ВСЕ!

Пришло время поставить нужные штучки на нашу консоль! И радоваться результату! Но…(( без косяков никак((

Вопрос с телефонным проводом не был решен. он предательски повис на виду.

Сначала он нас волновал, но со временем привыкаешь ко всему.

Прошел год, фрески не надоели, консоль служит. Не напрягает своими размерами, удобно.

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 15Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 16

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 17

И еще пару слов в продолжении темы оформления коридорного пространства. Может и вам пригодится?!

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 18Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 19

Декорирование консоли с помощью имитации фрески, фото № 20

Известные нам балясины. Отпилили нужный размер требуемой высоты. С покраской все понятно.

Первое фото — присесть, надеть обувь, поставить сумочку. Материалы: доска, синтепен, гобелен.

Второе фото: доска, толстый поролон, гобелен. Под седушкой две корзины для белья.

Спасибо, что были со мной до конца!

Желаю всем быстрого ремонта, интересных идей и вдохновения!

С уважением, Наталия!

Консольные столики для дома | Роскошь и уют

Говорят, консольные столики вошли в моду во времена Людовика XIV (1638-1715). Но и сегодня этот предмет мебели пользуется популярностью. Такие столы могут быть самых разных форм и стилей, но их главная особенность – небольшая ширина. Благодаря этому столик-консоль становится незаменимым, например, в узком коридоре или маленькой спальне.

Сделать своими руками консольный столик не составит труда даже тем, кто далек от столярного дела. Все, что для этого нужно – «прямые» руки и минимальный набор инструментов.

Самый просто способ сделать столик-консоль – использовать для этого старый деревянный стол. Общее «состояние» этого стола не имеет никакого значения, ведь нам понадобится лишь его часть, которую следует аккуратно отпилить, а затем обработать.

 

 

Если состояние стола позволяет, вы сможете сделать из него два консольных столика. В общих чертах процесс выглядит так:

 

 

В качестве столешницы для консольного столика можно использовать старые узкие окна, двери и дверцы шкафов.

 

 

Вот как происходит подобное превращение:

 

 

Стать столешницей может любая доска. Остается только прикрепить ножки. Например – металлические.

 

 

Или использовать в качестве опор дерево

 

 

Для создания консольного столика можно использовать резные ножки для обеденных столов и даже деревянные балясины. Их можно изготовить на заказ или приобрести готовые – в интернете или крупном магазине стройматериалов.

 

 

Подойдут и трубы. Такой консольный столик отлично впишется в интерьер в индустриальном стиле.

 

Сергей

Столик консоль с золочением | Страна Мастеров

Здравствуйте дорогие мои друзья! По вашим просьбам выставляю мини МК по созданию столика-консоли. Смотрите фотографии, читайте комментарии к ним, будут вопросы, задавайте.

Столик стоит в ожидании зеркала))

Берем фанеру для столешницы(у меня по моему 15 мм), рисуем окружность, я это делала при помощи обычного карандаша и веревочки, так сказать импровизированный циркуль. Веревочку (шпагат, тесьму…) привязываем на карандаш, берем в рабочую руку, а другой рукой конец веревочки держим в центре и начинаем и начинаем рисовать окружность. Вроде понятно объяснила)))

Ножки делала из обычных досок 25 мм толщиной (дюймовка), остались обрезки от стройки. Рисовала сразу на доске от руки.

Вот тут опять мой помощничек сидит, мешает!)))

Опять он… Филя!

Берем лобзик и выпиливаем все детали.

Это изнанка столешницы, из тех же досок выпиливаем полукруг, для того, чтобы потом к нему можно было прикрепить нижнюю планку, не забываем оставить отверстия для ножек.

Ручным рубаночком делаем наши занозливые деревяшки-гладенькими.

А потом обязательно шкурим. Если нет машинки, можно руками.

От руки рисую декоративные элементы из тонкой фанерки

Выпиливаем.

Вот столик и собран. При сборке использовала саморезы, мелкие гвоздики и уголки для крепления ножек.

Далее замазываем шпатлевкой все то, что скололось при распиловке.

После высыхания зашкуриваем.

Колеруем краску в цвет слоновой кости и красим все изделие (у меня три слоя)

Краску использую вот такую.

Выполняем декор по всему периметру.

Далее лак..

Ну и поталь!

Опять немного старим при помощи золотой краски и губки.

 

Вот вроде бы и все, столик готов!!!

  

bookmark_borderКак сделать вынос балкона своими руками: 2 способа сделать балкон с выносом – Балкон с выносом своими руками

Балкон с выносом своими руками: как сделать

Ни для кого не секрет, что большинство людей используют балкон как место для хранения ненужных вещей. Однако в последнее время все большее количество жителей нашей страны стараются сделать лоджию местом, в котором приятно находиться. Для этого необходимо сделать балкон с выносом, который может стать отличной дополнительной комнаткой.

Балкон с выносом

Вынос балкона может увеличить полезную площадь этого помещения

Увеличить балкон своими руками стало вполне реальным, если знать, как это делается. Вынос балкона позволяет добавить к своей жилплощади дополнительные метры и использовать их так, как вам хочется. Возможно, ли сделать все это самостоятельно? Конечно! Главное, знать некоторые правила.

вверх ↑

Виды выноса балкона

Для начала необходимо помнить о том, что вынести лоджию можно различными способами. Первым является вынос балкона, который начинается от подоконника. Его суть заключается в том, что монтаж окон начинается не перед подоконником, а за ним. Чтобы подобная конструкция была надежной, необходимо использовать специальные швеллера, отличающиеся прочностью. Подобный вариант отличается тем, что не требует больших финансовых вложений. Увеличить площадь балкона с помощью подобного способа можно, задействовав место спереди или по бокам. Если вы увеличите три стороны балкона, то места будет гораздо больше. Однако стоит помнить о том, что площадь пола лоджии останется прежней. В чем же заключаются преимущества выноса балкона от подоконника?

Вынос балкона

Увеличение балкона за счет выноса не потребует от вас больших финансовых затрат

  1. Площадь лоджии увеличивается не только зрительно, но и на самом деле. Все это место можно использовать для того чтобы поставить красивые цветы, сделать из широкого подоконника стол и так далее.
  2. Подобное расширение балкона позволяет укрепить конструкцию благодаря надежным швеллерам. Это особо актуально для жителей старых домов, которые нуждаются в укреплении конструкции.

 Также можно вынести балкон от плиты. Данная перестройка требует больше времени и усилий, но зато балкон станет больше на десятки сантиметров. Для такого выноса лоджии также потребуются надежные швеллера, ведь нагрузка на конструкцию будет немалой.

Самым редким способом расширить балкон является его безрамный вынос. Благодаря этому балкон выглядит очень легко и просторно. Также хочется отметить тот факт, что подобная конструкция весит гораздо меньше, чем балкон с рамами. Такой вариант не уступает по шумоизоляции и защите от пыли и воды выносу лоджии с рамами. Недостатком является тот факт, что через стекла проходит много света, и поэтому на балконе может быть жарко. Однако это можно решить с помощью приобретения штор или жалюзи по всей высоте балкона.

вверх ↑

Что надо сделать для того чтобы самостоятельно вынести балкон

Перед тем, как вы начнете делать балкон с выносом своими руками, необходимо помнить о том, что его длина должна быть ограниченной. То значит, что нельзя расширять лоджию настолько, насколько вам хочется, ведь существуют предельно допустимые нормы. Расширение балкона допускается на 20 сантиметров без разрешения специальных служб. Если же вы хотите сделать лоджию больше примерно на полметра, то придется собирать все необходимые бумаги. Также стоит помнить о том, что балкон с выносом своими руками, который увеличится на 50 сантиметров и более, должен быть укреплен снизу стальными фермами.

Также стоит помнить о том, что даже при увеличении балкона на 20 или 30 сантиметров, необходимо сначала убедиться в том, что стена дома сможет выдержать новую нагрузку. Поэтому, техника безопасности должна быть превыше всего.

Отделка балкона с выносом

Для выноса балкона более чем на 20 сантиметров вам потребуются специальные разрешения

вверх ↑

Как сделать вынос балкона самостоятельно

Для того чтобы расширить лоджию, необходимо подготовиться. Для начала убедитесь в том, что у вас есть все инструменты. К ним относятся: уголок, швеллер, анкера, смесь, проволока для вязания, грунт для металла, маркер и пистолет для вязальной проволоки.

В первую очередь необходимо нарезать швеллер с помощью болгарки. Они должны находиться за пределами плитки, там, где будет расширение балкона. Передняя часть швеллеров должна быть такой же длины, как и сама плита, а боковые швеллера короче.

Вынос балкона своими руками

Монтаж швеллеров для выноса балкона по полу

На стене дома надо отметить места, куда будет углубляться конструкция. С помощью перфоратора необходимо вырезать отверстия. Их глубина должна составлять 2/3 толщины стены, но ни в коем случае не меньше.

Куски швеллера вставляются в отверстия, а после привариваются по всей длине. Вязальной проволокой фиксируют крепления к арматуре. Здесь использовать сварку не рекомендуется. Когда данный пункт будет выполнен, можно бетонировать укрепление в стене.

Монтаж швеллеров для выноса балкона

Монтаж ограждений балкона

Теперь необходимо обвязывать расширение по всему периметру балкона. К полу балкона надо приварить полосы металла так, чтобы они закрывали зазор между обвязкой и краем расширения. Если надо расширить балкон, у которого основание разрушено, необходимо сначала дополнительно залить его. К швеллерам прикрепляется новая арматура и заливается новый слой бетона. Помните о том, что просушивать все это необходимо не менее двух суток.

Монтажные работы по выносу балкона

Внешняя отделка балкона производится обязательно до остекления

Когда плита расширена и укреплена, можно начинать монтаж ограждения. Его надо собрать и очистить все швы от шлака. В необходимых местах можно сделать отверстия для анкеров. Конструкцию надо приварить в нескольких местах и проверить, все ли нормально. Боковые детали крепятся к анкерам. По периметру стоит сделать разметки для будущего остекления балкона. Ведь в любом случае необходимо устанавливать стеклопакеты. Прочитать об остеклении подробно вы можете в этой статье.

Остекление балкона с выносом

Установка оконных рам на балкон с выносом

Во время этих процессов вы можете произвести наружную отделку балкона. Сейчас чаще всего люди отдают предпочтение сайдингу, который отличается практичностью, невысокой стоимостью и простотой в уходе. Утеплять балкон на этой стадии рано, ведь необходимо сначала остеклить его.

Схема балкона с выносом

Схема расширения балкона по полу и на подоконник

Стеклопакеты на балконе могут быть различными. Сейчас очень популярны раздвижные оконные рамы. Они отличаются тем, что позволяют экономить немало места на балконе. Однако не стоит забывать о том, что они не столь герметичны, как пластиковые стеклопакеты. Поэтому, если вы хотите защитить балкон от пыли и шума максимально эффективно, то выбирайте пластиковые стеклопакеты. Однако помните о том, что они тяжелые, и поэтому, стоит убедиться в том, что конструкция выдержит нагрузку.

После того, как вы вынесите балкон, он сразу не станет выглядеть отлично. Поэтому, необходимо провести отделочные работы внутри. Ведь все металлические швеллеры после выноса лоджии будут оставаться на виду, что портит внешний вид балкона. Скрыть их можно с помощью таких материалов, как дерево, пластик и прочее. Подобные работы лучше доверять профессионалам, которые сделают это оперативно и качественно. Также у мастеров всегда под рукой нужный инструмент, поэтому они без труда превратят балкон в красивую комнатку.

Внутренний дизайн балкона с выносом

Оригинальный дизайн балкона с выносом

Таким образом, можно сделать вывод о том, что балкон с выносом – это отличное решение, которое позволит вам сделать квартиру максимально просторной и удобной. Ведь из лоджии можно сделать комнату, в которой летом будет приятно пить чай и любоваться окружающими пейзажами. Некоторые люди решают сделать из балкона кабинет, чтобы никто их не отвлекал.

Если в вашей квартире небольшой балкон, то не стоит отчаиваться. Всегда можно расширить его своими руками и удивить соседей! Благодаря выносу балкона вы сможете сделать его современным, красивым и просторным!

вверх ↑

Полезное видео на тему: как увеличить площадь балкона за счет выноса своими руками

Выносной балкон своими руками — Клуб Мастеров

Балкон с выносом своими руками

Самым распространенным способом увеличения полезной площади городской квартиры является вынос балкона. Ведь дополнительное теплое помещение с отличной звукоизоляцией и утеплением всегда пригодится владельцам жилой недвижимости. К тому же можно сделать балкон с выносом своими руками и в итоге сэкономить время и значительные финансовые средства на поиск рабочих и их оплату. Обычно увеличение объема балкона производится с фасадной части дома за счет сдвига всех внешних конструкций. Работы по выносу позволяют также повысить надежность и долговечность балкона, улучшить прочность всех элементов балконной плиты и ограждающего парапета. Главное до проведения всех общестроительных работ тщательно подготовиться к этому ответственному процессу.

Подготовительные работы

Перед тем как обустраивать балкон, следует заранее нарисовать чертеж будущей конструкции, на основании которого можно будет легко рассчитать необходимое количество расходных, строительных и декоративных материалов, составить график проведения работ и произвести заказ светопрозрачных конструкций. Специалисты советуют заранее определиться с площадью остекления балкона и комплектацией стеклопакетов. Выбор модели окон напрямую зависит от дальнейших условий эксплуатации помещения, его расположения относительно сторон света, площади и возможностей отопления. На подготовительном этапе следует подготовить следующие инструменты и оборудование:

  • сварочный аппарат, который при необходимости можно на пару дней взять в аренду или попросить у знакомых;
  • молоток;
  • монтировку;
  • дрель и набор сверл;
  • болгарку;
  • строительную линейку и уровень.

Для изготовления металлической конструкции основания балкона используют профильные трубы сечением 40х40 мм, стальные уголки и анкера 200х250 мм. Для защиты металла от негативного воздействия окружающей среды его грунтуют и окрашивают фасадной краской.

Изготовление рамы

Из профильной трубы для основания каркаса отмеряют две заготовки одинаковой длины. Между оконными перемычками расстояние оставляют с учетом толщины стеклопакетов (не менее 400 мм). Болгаркой срезают старый металлический профиль, оставляя несущие столбы. Новые трубы приставляют к месту крепления и фиксируют стыковочные отрезки сваркой. Аналогично монтируют остальные элементы по всему периметру конструкции.

Обратите внимание! Проводя работы, следует обязательно следить с помощью строительного уровня за горизонтальностью и вертикальностью расположения всех элементов. Если возникли какие-то отклонения, то их еще на первоначальном этапе следует убрать с помощью монтировки или ударов молотком. После проверки и регулировки предварительно сваренной конструкции ее закрепляют сваркой основательно.

Все сварочные швы должны выполняться с соблюдением технологии сварки и правил техники безопасности.

На следующем этапе подготавливают перемычки, которые по ширине должны совпадать с размерами профиля. Определив места установки перемычек на реальном объекте, приступают к их привариванию со всех сторон, не забывая при этом постоянно проверять уровень конструкции и правильность соединения элементов. Монтаж конструкции продолжают формированием наружной рамы. Конструкцию балкона, примыкающую к стене, крепят специальными анкерами. После окончания монтажа металлоконструкций их тщательно зачищают от ржавчины и остатков сварки, грунтуют специальным составом для наружных работ.

Облицовка

Готовую металлическую раму обшивают до установки стеклопакетов. Обычно для выполнения фасадных работ сегодня потребители отдают предпочтение надежному и долговечному сайдингу, профнастилу или другим облегченным материалам, в конструкцию которых можно уложить слои утеплителя, гидро- и пароизоляции.

Для того чтобы обшить каркас балкона, изготавливают обрешетку с минимальным шагом в 500 мм.

Обратите внимание! Все элементы обрешетки, которые можно выполнить из деревянного бруса или металлического профиля, плотно крепят к металлической конструкции, для увеличения жесткости и прочности сооружения.

К готовому основанию сначала крепят сайдинг с фасада дома, потом после укладки изоляционных материалов закрывают обрешетку с внутренней стороны.

Перед установкой окон для облегчения монтажных работ стеклопакеты вынимают из несущего профиля. Оконные рамы вставляют в подготовленные проемы и фиксируют их специальными саморезами и крепежными пластиками. Далее регулируют всех элементы окон, приступают к монтажу отлива и подоконника. Вставив на место стеклопакеты, все монтажные швы и щели заделывают специальной пеной.

На заключительном этапе выполняют отделку всех внутренних элементов балкона, прокладывают систему освещения и организовывают обогрев помещения.

Видео

Подробнее узнать о монтаже каркаса выноса можно ниже:

Балкон с выносом по подоконнику — увеличиваем площадь балкона с помощью разварки металлического каркаса

Во всех городах есть фирмы предоставляющие услуги по комплексному ремонту лоджий и отдельно стоящих балконов. По звонку вас посетят специалисты, которые проконсультируют по данному вопросу: поведают об имеющихся материалах, подскажут необходимое «конструктивное» решение по возобновлению старой несущей плиты, дадут информацию об имеющихся на рынке оконных системах.

И так, было принято решение облагородить старый балкон. Остеклить, утеплить и придать ему привлекательный вид не только изнутри, но и снаружи. Но с чего начинается ремонт балкона? Первый (он же самый важный) этап – это разварка металлического каркаса. Давайте рассмотрим ее технологию на примере балкона обычной пятиэтажки.

Ремонт балкона — с чего начать?

Работы начинаются с демонтажа старых перил и крепящихся к ним гипсовых плит. Далее снимается стяжка и убираются все посторонние предметы, так как металлический каркас должен ложиться на прочное основание, а именно на железобетонную плиту.

После предварительной подготовки оценивается состояние несущего основания. От времени и задерживающейся влаги, обычно край плиты частично разрушен и нуждается в обрамлении металлическим уголком с полкой 63 мм, на который и будет в дальнейшем опираться весь металлический каркас балкона. К уголку привариваются удлиняющие элементы из металлической полосы 40*20*5, которые крепятся анкерами к плите на расстоянии 15 см от края и надежно фиксируют его по периметру.

Варим новые перила

На уже подготовленное основание ставят новые перила. Для этого можно использовать как 40-й уголок, так и профильную трубу, которая обладает рядом преимуществ, таких как жесткость и практически идеально ровная форма.

Трубу 40*20 нарезают кусками, равными расстоянию от пола до планируемого уровня подоконника (с учетом того что пол при отделке поднимется на 5 – 15 см., в зависимости от выбранного материала и конструкции), обычно это около метра и с помощью уровня вертикально приваривают по краю уголка обрамления. На эти трубы крепится наружная обшивка, поэтому они ставятся с шагом в 40-60 см.

Далее выполняем верхнюю обвязку перил, используя все ту же профильную трубу, которая ложится наверх установленных стоек.

Разварка выноса под подоконник

Так как балкон не большой, можно увеличить его полезную площадь, сделав вынос подоконника вперед. Размер выноса обычно равняется 300 мм. В таком варианте окна будут устанавливаться не по краю плиты, а по краю выносного каркаса, то есть на 30 см дальше, тем самым увеличивая размер балкона в верхней части.

Вынос балкона под подоконник варится из той же трубы 40*20 и представляет собой верхний контур каркаса по периметру, на который ставятся окна. Опорой «выноса» служат наклонные стойки, передающие нагрузку от рам на край плиты.

Порядок работы следующий:

  1. Нарезаем трубу кусками по 300 мм.
  2. Привариваем их горизонтально по уже стоящим стойкам перил, используя натянутую нитку между выпущенными заранее трубами по краям.
  3. Привариваем встык переднюю трубу. Она выставляется по уровню.
  4. Ставим опорные скосы, проверяя горизонтальность передней трубы.

По углам наклонные элементы могут выполняться из оцинкованного стенового профиля. Он ровнее, имеет большую ширину полок и на него легче крепить углы наружной обшивки. Низ каркаса с выносом под подоконник готов.

Боковые стойки

Под глухие стенки так же требуется разварка каркаса. Вертикальные стойки, приваренные на перила, вверху соединяются перемычкой, на которую потом ляжет козырек.

Во избежание перегрева метала и перекоса всей конструкции сварочные работы выполняются в два этапа – сначала конструкция собирается на прихватках, затем окончательно обваривается.

Чтобы избежать быстрой коррозии, металл грунтуется.

На фото каркас балкона с выносом под подоконник и остеклением с двух сторон готов к внешней отделке.

Статьи по теме:

Во многих домах присутствует такое неотапливаемое помещение, как балкон или лоджия. Как его утеплить и сделать пригодным для нормальной эксплуатации в зимнее время поможет.

Обитателям «хрущевок» знакома ситуация беспорядка на мизерных балконах, которыми снабжены эти легендарные постройки СССР. Для того чтобы хоть как-то упорядочить.

Статья рассказывает о технологии обшивки потолка на балконе пластиковыми панелями, включая проведение подготовительных работ и установку потолочной.

Рассмотрены способы восстановления балконных плит, их характеристики, возможные варианты укрепления на примере ремонта балконной плиты в хрущевке.

Покажем, как на балконе с выносом обустроить шкафчики под парапетом, разметить и прикрепить профиля каркаса под обшивку и обшить парапет балкона.

Вынос балкона по полу: конструкция, разрешение и закон +Видео

Если вы счастливый обладатель квартиры с двумя балконами, скорее всего, вам приходила в голову такая мысль: «А не сделать ли мне балконы побольше?». Хотя квартиры в основном типичные по квадратуре и планировке, все равно хочется сделать что-то особенное.

Расширить площадь за счет жилья соседей не получится, но ведь никому же еще не мешало дополнительные место. Расширить балкон в своей квартире станет идеальным решением.

Что это такое – расширение балкона? Это увеличение площади уже имеющегося балкона в многоэтажке.

Что надо знать перед началом работ?

Есть два основных способа расширения:

  1. Балкон с выносом по подоконнику.
  2. Вынос балкона по плите.

Вы можете свободно использовать оба эти варианта.

Особенности расширения

Если говорить о первом способе (через подоконник), то это не добавит вам площади, но в целом добавит объем. По факту, изготавливается конструкция подоконника, которая будет вынесена наружу, за предел старой ограды. Получается, что и остекленение будет выдвинуто на ширину подоконника. Обычно даже прибавка в 30-35см дают преимущество и значительно увеличивают площадь. Это уместно в том случае, когда дополнительный метраж пола не очень-то и нужен. Но кому-то может понадобиться полка для цветов или вы любите опереться на подоконник и смотреть в окно. Отметим, что у обычных остекленных балконов как такового подоконника нет.

Второй способ намного сложнее в исполнении, но полностью себя оправдывает. Он гарантированно расширит площадь минимум на 0,5 метра.

При обустройстве балкона с выносом вы получите ряд преимуществ:

  • Ощутимое расширение площади благодаря увеличению метража пола.
  • Широкий и удобный подоконник, который не принесет ущерб изначальной площади.
  • Придание своему балкону оригинального внешнего вида.
  • Обеспечение хорошего освещения благодаря увеличению площади остекления.
  • Усиление конструкции балкона благодаря металлическому каркасу.

Обустройство затеи переноса балкона

Проектируем

Для начала следует продумать будущую конструкцию для выноса и расписать порядок выполняемых действий. Помимо этого нам не помешают чертежи для проекта или схема монтажа.

Выделим главные пункты
  1. Размеры (габариты).
  2. Схема конструкции выноса.
  3. Вид/площадь оконного остекления.
  4. Утепление и специальный материал для утепления.
  5. Отопление и освещение.
  6. Материал для внутренней отделки.

Внедряем

Этап 1: сварочные работы

Балконы и лоджии наращивают преимущественно при помощи сварочных работ. Именно так у нас получится создать надежный и жесткий каркас для конструкции выноса.

Нам потребуются:

  • Аппарат для сварки.
  • Шлифовальная угловая машинка (проще – болгарка).
  • Строительный уровень.
  • Молоток.
  • Сверла и дрель.
  • Монтировка.
  • Анкерные болты, 25 см.
  • Рулетка.
  • Кисточка, краска, грунтовка.

Можно ли сделать расширение балкона по уже имеющемуся ограждению? Да, но только в том случае, когда вы будете полностью уверены в надежности ограды. В противном случае лучше начать «с нуля». Для примера будем рассматривать вынос балкона по подоконнику.

Этап 2: монтаж надежной конструкции

Сразу отметим, что балкон с выносом – это НЕ демонтаж. Это всего лишь небольшая перестройка, осуществляемая благодаря сооружению металлического каркаса.

По технологии следует:

  1. Определить нужную высоту и ширину будущего парапета.
  2. Далее из профильных труб делаем «косынки» — треугольники с прямым углом, катеты которых послужат нам в качестве стойки парапета и полки выноса. Необходимое количество определяем по длине ограждения. Такие работы следует делать не на балконе, а на земле.

Совет: для точности при изготовлении косынок попробуйте сделать одну и использовать как шаблон для остальных элементов.

  1. Срежьте болгаркой ограждение балкона.
  2. По краю плиты балкона проложите профиль и приварите к закладным металлическим деталям отпиленных стоек оградки. Перед сваркой профиль следует выставить горизонтально и строго по строительному уровню!
  3. Далее ставим косынки на профиль острым углом и привариваем сваркой. Следует проверить по уровню и сделать подгон деталей под строго вертикальное положение, и после финальной проверки привариваем все окончательно.

Справка: выносная конструкция имеет приличную нагрузку, поэтому качество швов сварки должно быть идеальным. Если у вас нет необходимых навыков в сварочных работах, лучше переплатить и обратиться к профессиональному сварщику.

  1. По краям косынок (сверху), приварите два профиля. Они будут связующим звеном нашего расширения в единую и прочную конструкцию.
  2. В независимости от того как вы делаете вынос, конструкцию следует обязательно прикрепить к стене. Просверлите несколько отверстий в конструкции и прикрепите анкерными болтами.
  3. Когда монтаж будет окончен, покройте получившуюся конструкцию грунтовкой, а после высыхания – краской. Повышенное внимание уделите сварочным швам.

Этап 3: остекление

При выносе балкона появляются некоторые особенности в остеклении. Вес конструкции для остекления составляет от 140 до 210 кг. Вектор силы тяжести имеет направление «вниз» и не находится в одной плоскости с опорной конструкцией.

По этой причине для надежности и качества крепления монтаж начинаем делать с рамы. В нижней части следует просверлить хотя бы 3 отверстия и прикрепить шурупами конструкцию расширения к профилю. Сверху все делается немного по-другому. Так как оконная рама выходит за размер балконной плиты сверху, крепить ее к балкону весьма проблематично. Рациональнее будет сделать крышу балкона под плиту сверху. Таким образом, она перекроет расширение и будет выступать в качестве крепления верха при остеклении.

Каркас крыши является несущим и нужен для крепления, поэтому будем изготавливать его из профиля 0,4*0,4 см фермы с треугольным сечением, предусмотрительно оставив удлинение для будущего отлива. Когда все будет готово, крепим конструкцию к стене при помощи анкеров.

После монтажа переходим к самому приятному моменту – отделке. Замечательный вариант – сделать отделку деревянной вагонкой или пластиком.

Закон на нашей стороне?

Для спокойствия в душе и по документам все изменения в многоквартирном доме конструктивного характера делают в законно-правовом поле. Без специальных разрешений можно расширять балкон до 30-ти см. Это небольшой выигрыш при внушительных затратах средств и сил, поэтому лучше будет расширить балкон больше, чем на 30 см и заодно потратить время на оформление разрешения.

Что нужно делать?

  1. В городском архитектурном отделе пишем заявление на разработку проекта перепланировки.
  2. Ожидаете решения комиссии.
  3. Изготавливаете проект в специализированной организации, у которой есть лицензия на такого вида проектирование.
  4. Полученный проект согласовываете в СЭС, МЧС и пожарке.
  5. Делаете ремонтные работы.
  6. Приглашаете комиссию, в которую входят представители горсоветы, коммунальной службы проектной организации и получаете акт приема объекта в пользование.
  7. Если вы делали балкон на первом этаже с фундаментом, проект согласовывается с распорядителем семейного участка.

Полезный совет: если в вашем городе вы не первый человек, который захотел расширить балкон, познакомьтесь и проконсультируйтесь. Используя информацию и опыт уже прошедших через это людей, вы избежите многих ошибок и сэкономите силы/время/а иногда даже средства. Но даже если вас начнут отговаривать от идеи официального оформления – не слушайте. Сделайте все по закону, и это принесет вам и спокойствие, и отсутствие проблем в будущем.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

БАЛКОН своими руками. БАЛКОН С ВЫНОСОМ своими руками. КАК СДЕЛАТЬ СОВМЕЩЁННЫЙ БАЛКОН. ♦DIY CAM♦

Хотите сохраните это видео?

Пожаловаться на видео?

Понравилось?

Не понравилось?

Текст видео

БАЛКОН своими руками. БАЛКОН С ВЫНОСОМ своими руками. КАК СДЕЛАТЬ СОВМЕЩЁННЫЙ БАЛКОН. ♦DIY CAM♦
Видео взято с канала «Вячеслав Белов». Ссылка на авторское видео — https://www.youtube.com/watch?v=38iLM.

Ни кто не отказался бы от прибавки дополнительных метров к своей жилплощади. И наверняка, многие из нас уже прикидывали, каким образом можно ее расширить. Балконы с выносом – хорошая возможность заполучить себе кабинет для работы или место для велотренажера, который давно хотелось приобрести. Согласитесь, если учесть размеры большинства наших квартир, это совсем не плохо.

Можно ли увеличить балкон самостоятельно? При условии наличия навыков в сварочных работах – конечно. Нужно только составить чертеж расширения, список необходимых материалов и инструментов. Ну и заручиться помощью еще одного человека, потому что во время выполнения некоторых действий вам может понадобиться вторая пара рук.

Варианты расширения балкона
Способов, при помощи которых возможно сделать расширение балконов самостоятельно всего два. Это изготовление выноса от основания и от подоконника.

Расширение от подоконника
Вся конструкция выноса опирается на имеющийся бетонный парапет (если это лоджия) или на металлический каркас. Сборка такого расширения не доставит проблем. Больших финансовых затрат делать тоже не придется. Сюда подойдёт как теплое остекление, так и холодное. Но для первого, возможно, придется крепить дополнительные опоры к стене – все зависит от состояния плиты.

Нарастить балкон таким способом можно и только вперед (косынка) и на три стороны (большая косынка). Из-за этого расширение пользуется большой популярностью. Однако простор вы получите только по подоконнику (он увеличится на 20-30 см), пол останется такого же размера.

Расширение от плиты
Тут работы ведутся от основания балкона, вся конструкция выноса крепится непосредственно к плите. Такая перестройка более трудоемка, чем предыдущий вид расширения, и материалов на нее уйдет больше. Однако прибавка к площади балкона в результате получится довольно ощутимая – от 20 до 30 см на каждую сторону. А если позволят технические возможности и удастся собрать необходимые документы, то и все 50 см. Но в этом случае, до того как расширить балкон, возможно придется делать дополнительное укрепление плиты при помощи стальных ферм (снизу).

Какой бы вариант расширения вы не выбрали, необходимо помнить об ограничениях в величине выноса, чтобы не нарушить закон или технику безопасности. Что касается законодательных ограничений – тут главное не перешагнуть отметку в 30 см. Если больше – придется, перед тем как сделать хоть что-то, получить разрешение. А если говорить о безопасности – необходимо провести внимательную оценку состояния плиты перед началом работ по выносу: узнать, на сколько она надежна.

Вынос балкона от плиты
В описании выноса, приведенном ниже, показан способ, позволяющий одновременно расширить и укрепить основание. Ведь на него ляжет дополнительный вес в виде расширяющей конструкции и остекления. Подготовьте все необходимое для работы. Материалы (точное количество рассчитываем по чертежу) — швеллер, уголок 40х40, анкера, цементная смесь, грунт для металла, вязальная проволока. Инструменты – перфоратор, болгарка, уровень, пистолет для вязальной проволоки или крючок, если связка будет выполняться вручную, маркер.

Наращиваем и укрепляем плиту
Болгаркой нарезаем швеллер: элементы усиления должны выдаваться за пределы плиты на расстояние, равное будущему выносу. Боковые части обвязки делаются такой же длины, а передняя – равной длине самой плиты.
На стене отмечаются места заглубления усиливающей конструкции выноса, перфоратором вырезаются отверстия. Глубина их должна составлять не менее чем 2/3 от толщины стены.

Как своими силами сделать остекление балконов с выносом? + видео

Если вы решили заняться ремонтом балкона, то, естественно  в первую очередь хочется сделать остекление балкона с выносом. Современные технологии позволят расширить пространство и сделать отдых на балконе более комфортным.

Преимущества балконов с выносом

Первое, что можно отметить, войдя на балкон, остекленный таким методом – это удобный и достаточно широкий подоконник. Многое, что раньше располагалось внутри помещения балкона или лоджии, например, горшки с цветами, перемещаются на территорию подоконника – тем самым существенно расширяется оставшееся пространство, и не только визуально, но и фактически.

На фото - балкон с выносом, balpro.com.uaНа фото - балкон с выносом, balpro.com.ua

Кроме этого, стоит также отметить некоторые преимущества такого ремонта:

  1. Место, освободившиеся на стене, можно использовать для обустройства встроенных шкафов или разместить там ампельные комнатные цветы на специальных подставках.
  2. Широкие подоконники балконов или лоджий позволяют использовать их для выращивания рассады на хорошо освещенной площади. К тому же, если на балконе имелись консольные бельевые веревки, сдвигающиеся по принципу гармошки, то их можно расположить ближе к окну, что также немного расширит пространство.
  3. Усиливаются несущие конструкции ограждения балкона или лоджии.
  4. Повышается общий уровень освещенности.

Фото удобства балкона с выносом, stroisovet.comФото удобства балкона с выносом, stroisovet.com

Порядок выполнения работ

Остекление лоджий или балконов с выносом предусматривает соблюдение определенного порядка работ. Если вы решили сделать все самостоятельно без привлечения специалистов, то необходимо ознакомиться со всеми тонкостями процесса.

На фото - остекление балкона с выносом, arkos-tomsk.ruНа фото - остекление балкона с выносом, arkos-tomsk.ru

Первое, что необходимо сделать – это произвести расчеты, определить особенности будущей конструкции и принять планировочные решения:

  • рассчитать размеры выноса ограждающей конструкции балкона.
  • выбрать материал для крыши и пола.
  • определиться с количеством и внешним видом окон.
  • подобрать вариант утепления ограждающих поверхностей.
  • решить, какой способ отделки балкона будет использоваться.
  • определиться с видом электроосвещения и отопления.

Фото конструкции балкона с выносом, nadokna.zp.uaФото конструкции балкона с выносом, nadokna.zp.ua

Для того, чтобы рассчитать длину профиля, необходимого для создания выносной конструкции балкона, вначале следует сделать чертеж. Для этого нужно измерить длину парапета, учитывая размеры боковых ограждений, а также промежутки между перемычками, длину укосин. Полученные показатели удвоить и приобрести профиль необходимой длины.

Сварочные работы

Первый этап заключается в изготовлении и последующем закреплении каркаса будущего балкона с выносом. Если вы проживаете на первом этаже, то осуществить это будет легче, чем на других этажах, так как можно поместить выносную конструкцию на сваи, вкопанные в грунт. А вот на верхних этажах придется крепить балкон путем приваривания каркаса к арматуре, которую необходимо будет укрепить в теле стены для того, чтобы на нее перенести основную нагрузку от балконной плиты.

Приступаем к изготовлению металлической ограждающей конструкции лоджии или балкона. Для этого используем профильные трубы или  стальные уголки. Из профиля необходимо отмерить две заготовки по длинной стороне балкона и две по короткой стороне. При помощи болгарки срезаем старую ограждающую конструкцию, оставляем только несущие вертикальные стойки. К месту будущего крепления приставляем новые элементы и фиксируем при помощи сварочного аппарата. Аналогично крепятся остальные детали каркаса по всему периметру балконной конструкции.

На фото - изготовление конструкции балкона с выносом, teplica-parnik.netНа фото - изготовление конструкции балкона с выносом, teplica-parnik.net

В процессе работы необходимо следить за горизонтальностью расположения всех деталей при помощи строительного уровня. В случае, когда возникли отклонения, их необходимо выправить на первом этапе. Все сварочные работы должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности и технологии. Если вы новичок в этом деле, то доверьте процесс создания каркаса профессионалу, чтобы гарантировать надежность и безопасность эксплуатации балкона с выносом.

Фото сварки балкона с выносом, kakpravilnosdelat.ruФото сварки балкона с выносом, kakpravilnosdelat.ru

Далее пришло время готовить перемычки, длина которых должна совпадать с размерами будущего подоконника. Отметив места монтажа перемычек на конструкции, приступают к их привариванию со всех сторон, не забывая проверять уровень и правильность соединения элементов. Конструкцию со стороны стены крепят специальными анкерами. После окончания работы по созданию металлического каркаса все сварочные швы и прочие элементы тщательно зачищают и покрывают специальной грунтовкой для наружных работ.

Монтаж крыши и остекление

После того, как был сварен каркас, пришло время заняться крышей. Правильнее всего будет в качестве кровли использовать мягкие и шумопоглощающие материалы, например, мягкий шифер.

На фото - монтаж крыши балкона с выносом, okna.yarmontag.ruНа фото - монтаж крыши балкона с выносом, okna.yarmontag.ru

Далее занимаемся остеклением. Оно подразумевает установку стеклопакетов вместе с такими элементами, как козырек и отлив. Это позволит влаге не скапливаться на стеклопакетах, а свободно стекать вниз по этим конструктивным элементам. Отлив необходимо установить так, чтобы он своим краем заходил на балкон минимум на 15 сантиметров. Это создаст условия для его более устойчивого и надежного крепления под рамой стеклопакета.

Фото процесса остекления балкона с выносом, build-experts.ruФото процесса остекления балкона с выносом, build-experts.ru

Между козырьком и отделкой потолка рекомендуется проложить слой звукоизоляционного материала, чтобы шум от дождя не был слышен внутри квартиры. Остекление можно выбирать разное, в зависимости от функциональности балкона. Самым распространенным в последние годы является остекление стеклопакетами, в которых используются многокамерные профили с несколькими стеклами. Но в случае, когда вам будет достаточно просто иметь защиту от осадков и непогоды, самым удобным вариантом будет алюминиевое раздвижное остекление. Оно почти в два или три раза дешевле пластиковых окон, но защищает балкон от ветра и дождя со снегом ничуть не хуже пластикового остекления.

Утепление балкона

Утепление балконов или лоджий – это обязательный процесс после остекления. Здесь очень важно не забыть о таком моменте, как вентиляция. В случае, когда вы поставили теплое остекление и установили дополнительные приборы отопления, то это даст возможность превратить стандартный балкон в дополнительную комнату.

Для утепления балкона можно применять пенопласт, пенополистирол, минеральную вату или другие современные материалы, которые сегодня предлагают производители.

На фото - утепление балкона, obalkonah.ruНа фото - утепление балкона, obalkonah.ru

Отделка пола

Покрытие пола необходимо выбирать с учетом того, насколько оно удобно в уходе и как сочетается с общим дизайном балконного помещения. В любом случае, для балкона или лоджий хорошо подойдут обычные доски или же линолеум. Если было принято решение монтировать теплый пол, то стоит помнить, что он также бывает разным и стоит получить консультацию профессионала, чтобы решить, что лучше – нагревательные маты, ИК полы или электрический кабельный теплый пол.

Фото отделки пола балкона, garant-plast.dp.uaФото отделки пола балкона, garant-plast.dp.ua

Внутренняя отделка

Отделка включает в себя монтаж разводки проводки, а также установку приборов освещения, розеток и выключателей. После чего можно заняться стенами выносного балкона – оформить их жидкими обоями, облицевать плитками из натурального камня, керамической плиткой или обшить деревянной вагонкой. Вариантов может быть великое множество.

На фото - внутренняя отделка балкона с выносом, plus4.ruНа фото - внутренняя отделка балкона с выносом, plus4.ru

Выносное остекление балконов, как и лоджий, только на первый взгляд кажется сложным и трудоемким, но, подготовившись к нему заранее и соблюдая все этапы, вы обязательно будете довольные своим расширенным балконом. Если процесс провести правильно и качественно, то владелец получает огромное преимущество – существенное увеличение полезной площади, которой часто не хватает балконам в домах, возведенных в прошлом столетии.

Остекление балконов с выносом — установка по шагам от мастера


В настоящее время, стало популярно застеклять балкон, производить самостоятельно внутреннюю отделку и обустраивать его под свои нужды. Для кого-то он стал рабочим местом, кто-то сделал беседку, другие же оранжерею. Но, что делать, если его площадь маленькая? Все просто, необходимо сделать вынос, тем самым увеличить полезную площадь.

Содержание:

Преимущества и недостатки

Устройство выноса

Часто владельцы квартир сталкиваются с ситуацией, когда квадратных метров начинает катастрофически не хватать.

Чтобы увеличить простор своего жилья за небольшую стоимость, людям приходится достраивать свою площадь.

Один из распространенных методов, позволяющий добавить квартире немного места – это остекление балкона с выносом. Его можно остеклить как деревянными окнами, так и окнами ПВХ.

Этот способ позволяет увеличить квадратуру на 30 сантиметров, за счет чего можно установить широкий подоконник и разместить на этой площади необходимые вещи. При этом устаревшие перила меняются, и конструкция парапета проходит обновление. Особенно этот способ актуален для старых квартирных домов типа «хрущевок» и «сталинок», которые имеют устаревшую конструкцию и нуждаются в обновлении парапетов.

К недостаткам можно отнести обязательную установку широкого козырька, из-за чего шум дождевых капель будет доставлять некоторый дискомфорт. Справиться с этим поможет обшивка из шумопоглащающих материалов.

Способы остекления с выносом

Вынос может осуществляться по подоконнику или полу. В первом случае стеклопакеты располагаются за прежними границами балкона.

Благодаря использованию специальных швеллеров, конструкция получается очень крепкой и можно не опасаться обвала выступающей части. Фактическая площадь при этом не меняется, но визуально пространство кажется более широким.

На широкие подоконники (до полуметра) можно поставить свои цветы или оборудовать на них книжные полки. Второй способ расширения заключается в увеличении площади по линии пола. Эта процедура является более сложной, и цена более высокая, но при этом увеличивается реальная квадратура помещения.

Видео — увеличение площади балкона или вынос по полу:

Также советую прочитать следующие статьи:

Самое главное обследовать саму конструкцию на предмет надежности, особое внимание нужно уделить парапету, ведь он этот элемент получает самую большую нагрузку. Если с ним что-то не так, то его следует обязательно усилить.

Шаг 1. Инструкция по монтажу каркасной конструкции

Чтобы самостоятельно остеклить балкон с выносом:

  1. Необходимо узнать его длину и определить ширину выноса, даже если по бокам не имеется стенок. Ширина между перемычками будет составлять около 40 сантиметров. Следует приобрести профиль с длиной в два раза большей, чем у балкона с учетом перемычек.
  2. Срезаются перила, но их столбики должны остаться.
  3. Затем на краю плиты необходимо приварить профиль и выровнять его по горизонтали, после чего прихватить сваркой его с другой стороны. Неровные места выравниваются. Когда все части будут поставлены ровно, их можно приварить капитально, при этом особое внимание должно быть уделено качеству швов, потому что они постоянно испытывают сильные нагрузки.
  4. Перемычки должны быть нарезано строго «встык», поэтому чтобы узнать правильную ширину, должна вычитаться ширина обоих профилей. Когда они готовы, места их установки необходимо отметить маркером. Когда перемычки стоят идеально ровно, их можно приваривать.
  5. Далее на внешнюю сторону рамки отрезается профиль. Пока он на весу, лучше отрезать небольшую часть.
  6. Затем он прикладывается к торцу и приваривается. В перемычках, находящихся вплотную к стене просверливается две дырки после чего они крепятся к стене.
  7. Если боковая стена отсутствует, то на концах рамки должны быть установлены угловые подпорки. Когда рамка готова, в местах сварки отбивается шлак и вся конструкция грунтуется.

Видео — монтаж балкона с выносом от профессионала:

Ограждение должно быть надежным, чтобы вся конструкция надежно держалось на нем. Слабые ограждения обычно укрепляются дополнительными металлоконструкциями и применяется кладка из пеноблоков.

Шаг 2. Остекление своим руками

Остекление балконов с выносом произведено. Осталось установить подоконник.

Для каждого окна в профиле сверлится по три отверстия для шурупов. Отлив должен быть такой, чтобы между балконом и окном был просвет, заходящий внутрь на 15 сантиметров.

Затем отлив прикручивается к окну, а в местах креплений сверлятся дырки. После этих несложных процедур можно приступать к монтажу окон.

Такой способ увеличения жилой площади получил положительные отзывы, ведь он отличается безопасностью и высокой функциональностью.

Видео — правильное остекление с выносом своими руками:

Счастливые владельцы отмечают, что их жилью была придана дополнительная оригинальность, а множество вариантов отделки балкона позволяет воплотить самые смелые дизайнерские решения. Это однозначно придаст квартире не только дополнительное место, но и оригинальность.

Делаем балкон с выносом своими руками — pomasteru.ru

Ни кто не отказался бы от прибавки дополнительных метров к своей жилплощади. И наверняка, многие из нас уже прикидывали, каким образом можно ее расширить. Балконы с выносом – хорошая возможность заполучить себе кабинет для работы или место для велотренажера, который давно хотелось приобрести. Согласитесь, если учесть размеры большинства наших квартир, это совсем не плохо.

Можно ли увеличить балкон самостоятельно? При условии наличия навыков в сварочных работах – конечно. Нужно только составить чертеж расширения, список необходимых материалов и инструментов. Ну и заручиться помощью еще одного человека, потому что во время выполнения некоторых действий вам может понадобиться вторая пара рук.

Варианты расширения балкона

Способов, при помощи которых возможно сделать расширение балконов самостоятельно всего два. Это  изготовление выноса от основания и от подоконника.

Расширение от подоконника

Вся конструкция выноса опирается на имеющийся бетонный парапет (если это лоджия) или на металлический каркас. Сборка такого расширения не доставит проблем. Больших финансовых затрат делать тоже не придется. Сюда подойдёт как теплое остекление, так и холодное. Но для первого, возможно, придется крепить дополнительные опоры к стене – все зависит от состояния плиты.

Нарастить балкон таким способом можно и только вперед (косынка) и на три стороны (большая косынка). Из-за этого расширение пользуется большой популярностью. Однако простор вы получите только по подоконнику (он увеличится на 20-30 см), пол останется такого же размера.

Наращивание балконов по подоконнику

Наращивание балконов по подоконнику. Кронштейны крепятся к парапету

Расширение от плиты

Тут работы ведутся от основания балкона, вся конструкция выноса крепится непосредственно к плите. Такая перестройка более трудоемка, чем предыдущий вид расширения, и материалов на нее уйдет больше. Однако прибавка к площади балкона в результате получится довольно ощутимая – от 20 до 30 см на каждую сторону. А если позволят технические возможности и удастся собрать необходимые документы, то и все 50 см. Но в этом случае, до того как расширить балкон, возможно придется делать дополнительное укрепление плиты при помощи стальных ферм (снизу).

Какой бы вариант расширения вы не выбрали, необходимо помнить об ограничениях в величине выноса, чтобы не нарушить закон или технику безопасности. Что касается законодательных ограничений – тут главное не перешагнуть отметку в 30 см. Если больше – придется, перед тем как сделать хоть что-то, получить разрешение. А если говорить о безопасности – необходимо провести внимательную оценку состояния плиты перед началом работ по выносу: узнать, на сколько она надежна.

Схема балкона с выносом

Балкон с выносом своими руками. Схема удлинения от основания

Вынос балкона от плиты

В описании выноса, приведенном ниже, показан способ, позволяющий одновременно расширить и укрепить основание. Ведь на него ляжет дополнительный вес в виде расширяющей конструкции и остекления. Подготовьте все необходимое для работы. Материалы (точное количество рассчитываем по чертежу) — швеллер, уголок 40х40, анкера, цементная смесь, грунт для металла, вязальная проволока. Инструменты – перфоратор, болгарка, уровень, пистолет для вязальной проволоки или крючок, если связка будет выполняться вручную, маркер.

Наращиваем и укрепляем плиту

  • Болгаркой нарезаем швеллер: элементы усиления должны выдаваться за пределы плиты на расстояние, равное будущему выносу. Боковые части обвязки делаются такой же длины, а передняя – равной длине самой плиты.
  • На стене отмечаются места заглубления усиливающей конструкции выноса, перфоратором вырезаются отверстия. Глубина их должна составлять не менее чем 2/3 от толщины стены.
  • Отрезки швеллера заводятся в гнезда, затем приваривается по периметру плиты. Также делается крепление к арматуре при помощи вязальной проволоки (сварку для этого лучше не использовать). Только после этого усиление бетонируется в стене. Теперь можно выполнять обвязку расширения по периметру.
  • Закрываем зазор между краем расширения и обвязкой: снизу подшивается полоса металла. Если основание сильно разрушено и требует дополнительной заливки бетоном – на швеллер крепится новая арматура и после этого заливается слой бетона. На просушку выноса потребуется 2-3 дня.
Увеличение балкона

Увеличение балкона. Швеллеры заглублены в стену и забетонированы

Монтаж ограждения с выносом

Ремонт и расширение плиты выполнены. Однако можно сделать балкон еще просторнее за счет дополнительного выноса – на фото, которое расположено под описанием работ видно, каким образом устроено дополнительное расширение.

  • Ограждение с выносом собираем отдельно, сразу зачищаем швы от шлака и грунтуем. Делаем в нужных местах отверстия под анкера.
  • Навариваем готовую конструкцию на обвязку сначала несколькими точками, а после проверки уровнем – основательно.
  • Боковые части крепим к стене дома при помощи анкеров.
  • Размечаем внешний периметр расширения для дальнейшего остекления, сверлим отверстияпод крепление стеклопакетов – по три на одно окно.

На данном этапе можно выполнить монтаж внешней отделки сайдингом или другим материалом, который был выбран для этой цели. Утепление же на балкон с выносом, фото которого вы видите внизу, может устанавливаться только после того, как будет сделано остекление.

Расширение балкона по основанию плиты

Расширение балкона по основанию плиты. Установлена выносная конструкция

Остекление выносной конструкции

В принципе, на расширение балкона можно устанавливать любые стеклопакеты. Ограничения могут быть только по состоянию плиты. Но если есть необходимость, можно произвести укрепление выноса еще и снизу – грузоподъёмность расширения увеличится. Конечно же, теплое остекление ПВХ предпочтительнее: вы сможете использовать балкон круглый год. К тому же, вы будете избавлены от шума за окном. Это обеспечивается прослойками воздуха между стеклами. Чем больше таких слоев, тем, соответственно, тише у вас в квартире.

Однако, вынос балкона при остеклении ПВХ испытывает большие нагрузки. Стеклопакеты монтируются на внешний его край, от которого все давление идет на парапет. Поэтому стоит учитывать и грузоподъёмность ограждения. Если она невелика – то выходом из положения станет холодное остекление. Для его изготовления используется лёгкий алюминиевый профиль, а стекло одинарное. Вес такая конструкция имеет небольшой.

Остекление балкона с выносом

Остекление балконов с выносом. Фото показывает расположение рам по выносу

Стоит упомянуть и о безрамном способе, пришедшем в Россию из Финляндии. Вынос, оформленный с применением такого остекления, будет иметь легкий, воздушный вид. Весит эта конструкция и правда меньше, чем рамная. Не уступит она и по ветро- и влагозащите, а по эстетическим качествам даже выигрывает. Однако отсутствие рам несет и свои минусы: высокая теплопроводность и невозможность установить москитные сетки на выносной балкон. Да и цена за такое оформление расширения будет совсем не бюджетной.

Выносной балкон: как сделать балкон с выносом

С целью увеличения полезной площади квартиры, ее владельцы часто прибегают к методу обустройства выносного балкона. Данное помещение станет отличным местом как для отдыха, так и для хранения различных вещей. Технология сооружения выносного балкона прежде всего основывается на правильности проведения расчета нагрузки на данный участок. О том, как сделать выносной балкон рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Выносной балкон — методы обустройства
  2. Балкон с выносом: технология выноса по плите
  3. Выносной балкон в хрущевке: вынос по подоконнику и технология его проведения
  4. Выносные балконы фото и особенности утепления
  5. Как сделать выносной балкон в деревянном доме

Выносной балкон — методы обустройства

С помощью организации выносного балкона удается расширить полезную площадь квартиры на несколько квадратных метров. Вынос — который и является балконом, позволяет оборудовать небольшое помещение, остекленного или летнего характера.

Остекление балконного выноса осуществляется как по центру, так и по бокам, при необходимости. Учтите, что главным фактором в проведении всех работ являются расчеты, согласно которым определяется нагрузка на основание выносного балкона.

Различают несколько методов строительства выносного балкона. Особой популярностью пользуется способ расширения совместно с несущей плитой. В процессе проведения работ, для наращивания основания, производятся работы по свариванию стального каркаса, который фиксируется на поверхности стены. В процессе использования такого способа получается достигнуть расширения пространства приблизительно на 4 квадратных метра. Если сравнивать этот метод с другими способами обустройства выносного балкона, то он отличается от них наивысшей сложностью, но в то же время, гарантирует отличную прочность всей конструкции.

Еще одним способом обустройства выносного балкона является проведение работ по наращиванию от подоконника. Данный метод подразумевает вынос остекления на определенную площадь за парапет. Расширение пространства осуществляется как от фасадной, так и от боковых частей. Максимальное значение выноса, в таком случае, составляет около 400 мм.

Более дорогостоящим и сложным является первый способ расширения, согласно которому площадь расширяется от плиты. Так как именно с его помощью производится увеличение не только подоконника, но и приобретение новой полезной площади.

Использование второго способа обойдется намного дешевле, но в таком случае, удастся получить полезное пространство, только от парапетного основания.

Выбор того или иного способа расширения зависит от индивидуальных особенностей помещения, общей нагрузки на дом, количества этажей и других факторов.

Завершает этап выноса балкона его остекление. Готовые конструкции отличаются довольно привлекательным внешним видом, для их отделки используют различного рода материалы в виде сайдинга, пластиковых панелей, дерева и т.д.

Если планируется расширять лоджию, то данные методы используются также, только с одним отличием, работы по расширению проводятся только по центральной ее стороне.

Среди других методов расширения выделяют бабочку. В данном случае, балкон выносится по одну или две стороны парапета на довольно большое расстояние, определенное под угол в сорок пять градусов. Данный способ отличается эстетической привлекательностью и получением немалой полезной площади, однако он требует довольно больших временных и материальных вложений. Целесообразно расширять пространство с помощью метода бабочки, в том случае, если применение расширения по плите не представляется возможным.

Учтите, что перед проведением работ по расширению полезной площади, следует обратиться в специальные структурные подразделения, для согласования своих действий. Это необходимо лишь в том случае, если расстояние выноса превышает 300 мм.


Балкон с выносом: технология выноса по плите

Для того, чтобы составить проект или чертеж, лучше обратиться за помощью к специалистам. Они помогут определить нагрузку на балкон, оптимальные его размеры, которые не будут способствовать разрушению целостности основного здания. Так как надежность новой конструкции влияет не только на вашу безопасность, но и на соседские квартиры и на всех жильцов дома.

Увеличение площади балкона позволяет использовать его в качестве оранжереи, кабинета, комнаты для отдыха, библиотеки или кладовки. Правильно оборудованное и технологически обустроенное помещение будет радовать его хозяев на протяжении многих лет.

Первый этап проведения работ по выносу балкона предполагает армирование старой плиты металлическими полосами. Далее производятся такие действия:

  • старый парапет демонтируется, для срезания прутьев используется болгарка, для того, чтобы избавиться от бетонных конструкций используют перфоратор;
  • следующий этап предполагает работы по удлинению и расширению каркасной конструкции, при этом, производится установка швеллеров, которые выступают за основную конструкцию на определенное расстояние, отведенное под балкон;
  • работы по армированию основной плиты предполагают установку нескольких швеллеров снизу, их длина равносильна уже установленным деталям, для соединения, ранее установленных элементов используется металлический уголок, с помощью такой схемы усиливается жесткость всей конструкции;
  • обустройство нового парапета и его сваривание с использованием металлических полос.

После создания каркасной конструкции, проводятся работы по изготовлению нового пола на балконе. На каркасе навариваются стальные участки, на которых крепится лист из оцинкованной стали. При необходимости производится укладка утеплителя, в виде минеральной ваты или пенополистирола. Далее пол обустраивается с помощью досок или фанеры.

После обустройства пола, приступают к созданию каркаса под проведение остекление и козырька. Кровля балкона устанавливается по всей его площади, даже в том случае, если балкон располагается не под верхним этажом.

Для основания под кровлю рекомендуется использовать материалы в виде стальных треугольных ферм или каркаса под остекление. Если используется каркас, то для прокладки верхнего контура, достаточно проложить неширокую доску, а на стене, для получения небольшого уклона, в 12-14 градусов, фиксируют деревянные бруски.

Укладка профильного листа или другого кровельного материала производится одним краем на брус, а вторым на доски. Минимальное расстояние для выступа козырька за пределы балкона составляет 300 мм.

Когда кровля уже установлена, проводятся работы по остеклению готового выносного балкона. Кроме того, следует обеспечить теплоизоляцию стен, парапета и крыши. Таким образом, удастся получить не только полезное, но и теплое помещение.

Завершает обустройство балкона, его внутренняя и внешняя отделка с помощью сайдинга, вагонки или пластиковых панелей и других альтернативных материалов.

Выносной балкон в хрущевке: вынос по подоконнику и технология его проведения

Этот способ расширения балкона не теряет популярности из-за простоты проведения работ и сниженной стоимости получения полезной площади. По парапету, находящемуся в помещении проходит подоконник, а пространство расширяется, максимум на 40-50 см.

Начальный этап проведения работ подразумевает снятие обшивки с парапета. При наличии старых стальных ограждений, они убираются или производится их замена на перила.

Каркас обустраивается путем приваривания на торцевые участки плиты, стального профиля. На перила парапета крепятся перемычки, их фиксация осуществляется сваркой. Наваривание и интервал между перемычками на центральной или боковых частях зависит от проектирования балкона и нагрузки, которая на него возлагается. Длина данных элементов влияет на общую площадь подоконника.

На торцевые участки перемычек привариваются профили, обеспечивающие внешний контур расширения. Учтите, что все элементы должны располагаться горизонтально и ровно, поэтому при проведении сваривания, следует проверять каждую деталь с помощью уровня.

Далее, с помощью сварки все распорки крепятся на внешний контур. Следующий этап предполагает выполнение работ по отделке парапета. Вся конструкция утепляется, застекляется и готовится к эксплуатации. Завершающий этап предполагает проведение внутренней отделки балкона.

Обустройство остекления чаще всего производят с использованием профиля на основе алюминия. Для установки каждого из окон потребуется минимум три отверстия, под профиль. Далее производится прикручивание рамы на контурный уголок, а перед этим проводят монтаж отлива.

Если планируется устанавливать профили с более тяжелым весом, то для их монтажа потребуется наличие металлического каркаса, на котором обустроен верхний контур. Таким образом, нагрузка на поверхность парапета, значительно снизится.


Выносные балконы фото и особенности утепления

Так как конструкция балкона является выносной, то особенности его утепления отличаются от теплоизоляции стандартных балконов. Существует два способа утепления балкона:

  • внутренняя теплоизоляция;
  • внешнее утепление.

Утеплитель для проведения внутренней теплоизоляции должен отвечать таким требованиям:

  • высокий уровень пожарной безопасности и не горючесть;
  • небольшой вес и минимальная нагрузка;
  • минимальная толщина и максимальные теплоизоляционные характеристики.

Качественное утепление выносного балкона своими руками подразумевает обязательное проведение работ на парапете, полу, потолке, боковых стенах. Отличными вариантами для проведения работ станут утеплители в виде пенофола или минеральной ваты. Данные материалы отличаются небольшой толщиной и высокими теплоизоляционными свойствами.

Кроме того, в процессе утепления балконов довольно распространено применение вспененного пенополистирола, который отличается высокой влагоустойчивостью, стойкостью перед изменением температуры, невосприимчивость агрессивных веществ и хорошей теплоизоляцией.

Учтите, что процессу установки утеплителя следует установка гидроизоляции, в виде гидроизоляционной пленки или вспененного полиэтилена. Данные материалы устанавливаются с помощью двухстороннего скотча, скоб, клея или пены.

После гидроизоляции производится монтаж теплоизоляционных материалов, на которые сверху укладывается пароизоляция, в виде, например, фольгированного пенофола. Именно, наличие фольгированного слоя позволяет создать дополнительную защиту от теплопотерь и сохраняет тепло внутри помещения.

После этого, проводится внутренняя отделка балкона, а далее утепляют пол.

Возможен вариант использования пенопласта в процессе утепления балкона, он отличается низкими свойствами теплопроводности, так как внутри его располагается большое количество пузырьков, наполненных воздухом. Оптимальный вариант — установка плит, толщина которых составляет 10 см.

Утепление балкона с помощью пенопласта отличается хорошей гигроскопичностью и устойчивостью материала перед влагой.

Инструкция по утеплению балкона с помощью пенопласта:

  • проведение грунтовки балкона;
  • установка плит с помощью клея;
  • дополнительная фиксация пенопласта с помощью зонтичных дюбелей;
  • установка гидроизоляции;
  • армирование поверхности с помощью клея и стекловолокна;
  • шпаклевка, штукатурка и окраска.

Более дешевым, но в то же время, качественным материалом является утеплитель на основе пеноплекса. Такие плиты отличаются наличием шипо-пазового соединения, которое обеспечивает более плотное прилегание материала друг к другу.

Если температура воздуха в зимнее время не поднимается ниже 26 градусов, то для утепления балкона потребуется всего лишь четырех сантиметровые плиты.

Инструкция по утеплению конструкции выносного балкона с помощью пеноплекса:

  • предварительная гидроизоляция;
  • установка материала, сначала с помощью клея, а затем дюбелями.

Как сделать выносной балкон в деревянном доме

Обустройство выносного балкона в таком доме имеет свои особенности. Его расчет производится в соответствии с материалом изготовления ограждающих конструкций.

В соотношении со способом опоры балкона они бывают:

  • опирающимися на конструкцию из консольных бревен или брусьев;
  • использование удлиненных балок из дерева.

Первый вариант подразумевает наличие выпусков, которые присутствуют на несущих стенах и удлиняют их в месте обустройства балкона. В нижней части выпуска обустраивают нижние венцы, украшающие фасад здания и одновременно, служащие опорой для балкона.

Второй вариант предполагает использование удлиненных балок, которые, в обязательном порядке нуждаются в теплоизоляции.

Учтите, что балки или консольные бревна, устанавливаемые на балконе не должны быть более двух метров по длине. В противном случае, балкон нуждается в обустройстве дополнительных опорных ограждений в виде бревенчатых или брусовых столбов.

Учтите, что дом, построенный из дерева, в первые года, после завершения строительства подвергается усадке, поэтому на балконе следует предусмотреть наличие винтовых механизмов, которые помогут регулировать высоту балкона.

Если ширина балкона не превышает одного метра, то в качестве опорных механизмов, рекомендуется использование деревянных ферм, которые фиксируют на фасад металлическими кронштейнами. Данный способ обустройства балкона отличается непривлекательным внешним видом, и поэтому используется крайне редко.

Для выполнения настила балкона используются деревянные доски, чаще всего из лиственницы или сосны. Для покрытия досок используют биозащитные составы и специальные лаки или масла. Фиксация досок производится на поверхности опорных балок или бревен.

bookmark_borderМаленький камин своими руками – Камины для дома своими руками: установка и изготовление, как сделать мини камин, как правильно сделать монтаж простого маленького камина, фото и видео примеры

Маленький камин своими руками: пошаговая инструкция по возведению

Мини-камин достаточно компактен и создает атмосферу домашнего уюта

Особенности мини-очага

Маленький камин от большого классического отличается не только габаритами, но особенностями конструкции. Ввиду своих компактных размеров она чуть примитивнее. По своему строению он отчасти напоминает печь буржуйку: 2-х уровневая система – камера горения и зольник, небольшой дымоход. Как правило, нет никаких дополнительных глухих камер, фильтров дыма и других прелестей классического камина. Однако это совсем не мешает мини печи выполнять свое главное назначение – согревать помещение.

Напротив, мини камин открывает новые горизонты дизайнерских решений. Такой камин может быть построен по классической технологии каменной кладки и декорирован натуральным камнем, узорами из металлических прутьев. Внешне он почти ничем не отличается от своего большого очага. Маленький камин может быть построен и из чугуна или стали. Такие камины отличаются компактностью. Они украсят интерьер своим внешним видом, необычной формой и литыми узорами. А стеклянная дверца защитит от случайных искр.

В каминный портал может быть установлена маленькая печь-буржуйка, которая сможет не только отапливать помещение, но и создавать уютную атмосферу

Совсем недавно на рынке появились мини электрокамины. Главное их преимущество – абсолютная безопасность. Благодаря современным технологиям они достоверно передают визуальный эффект горения, который почти не отличить от настоящего пламени. Еще одно преимущество – полное отсутствие дыма.

Еще одна альтернатива дровяному камину – биокамин. Он отличается небольшими размерами и экологичным способом работы на основе биотоплива. Такой камин можно совершенно спокойно поставить в спальне, гостиной, кухне и даже в ванной. Он не наносит никакого вреда ни хозяевам, ни отделке помещения, не имеет запаха и дыма. Обычно такие камины отличаются современным стильным дизайном и разнообразной формой – куб, шар, ромб. В магазине можно найти даже эстетичные купольные конструкции. Биокамин непременно станет изюминкой интерьера. Рекомендуем прочитать инструкцию по возведению биокамина на нашем сайте.

Совет: Место в маленьком помещении существенно сэкономит угловой камин. Мини очаг отлично впишется в любой интерьер.

Маленький камин – отличное решение для небольших помещений

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Фальш- камины. Воплощение мечты своими руками
  • Портал для камина из картона: чудеса своими руками

Как грамотно расположить камин в комнате?

Прежде чем приступать к проектированию камина, нужно определить параметры комнаты и точное место, где он будет располагаться. От этого будет зависеть чертеж, размер печи, количество необходимых материалов и технология строительства.

При средних размерах комнаты 15-25 кв. метров и высоте 2,5-3 метра, ширина активной части – топливника должна составлять 60-70 см, высота 50-60 см, высота задней стенки 30-36 см, ширина – 40-50 см. Следовательно, размер топливника должен составлять 1/50 часть от общей площади комнаты. Это позволит поддерживать комфортную температуру в помещении в процессе использования камина. Примерные практические расчеты показывают, что для камина с такими параметрами необходимо 180 кирпичей. Однако все расчеты должны проводиться индивидуально, в зависимости от площади помещения. Выше приведены лишь общие средние рекомендации.

Рекомендуем посмотреть фотографии комнаты с камином в интерьере и добавить статью в закладки.

Не менее важно само расположение камина в комнате. Не стоит ставить его у кровати, у окна и в рабоче-учебной зоне. Такое расположение может привести к повышенной утомляемости и головной боли от сильно тепла. Камин все-таки предназначен для помещений отдыха, его включают для обогрева и создания атмосферы. Лучшее место для него – гостиная, где вечерами можно собрать родных и друзей для просмотра фильмов и задушевных разговоров.

Угловая конструкция камина существенно сэкономит место в маленьких помещениях

Совет: Никогда не ставьте дровяной камин в детской комнате и в местах, где могут играть дети. Продукты горения, невольно попадающие во внешнюю среду, вовсе небезвредны для детского здоровья.

Строительство маленького камина своими руками

Построить маленький камин своими руками гораздо легче, чем большой. Во-первых, конструкция такого камина более простая. Во-вторых, небольшие габариты требуют гораздо меньших материальных, трудовых и временных затрат. В-третьих, в случае ошибки его легко разобрать. Это касается кирпичного камина, на особенностях строительства которого мы подробно остановимся. Советуем изучить подробнее как построить камин в доме своими руками в дополнение к данной статье.

Материалы для строительства

Для строительства мини камина понадобятся:

  • вода;
  • цемент;
  • бетон;
  • песок;
  • печной кирпич;
  • огнеупорный кирпич;
  • уровень;
  • измерительная линейка;
  • арматурные прутья;
  • прочистные дверки;
  • ведро;
  • строительный миксер.

Что касается дополнительных материалов для декора, то они подбираются индивидуально, исходя из задумки и дизайн-проекта.

Разработка схемы-чертежа камина

Чертеж – это основа будущего камина. На нем нужно подробно указать его расположение и габариты (включая дымоход). Желательно указать не только размеры в метрах, но и указать, сколько приблизительно слоев кирпичей понадобится, и нарисовать примерную схему кладки – как укладываются и сколько слоев кирпичей следуют друг за другом в высоту и в ширину. Не лишним будет указать габариты каждой отдельной детали, а также как будут выглядеть двери зольника и камеры горения (вероятно, они будут из стекла), как они будут крепиться, какой выход во внешнюю среду будет иметь дымоход. Все это позволит избежать спорных моментов и ошибок во время процесса строительства.

Видео: проектирование маленького камина

Совет: При составлении чертежа изобразите камин в нескольких плоскостях. А если у вас есть необходимые навыки черчения, постарайтесь составить трехмерную модель. Это позволит детализировать процесс строительных работ.

Грамотный чертеж – залог успешного возведения камина

Работы по возведению мини-камина

После того, как все материалы куплены, а точный чертеж составлен, можно приступать к непосредственному возведению маленького камина своими руками.

  • Первое, что необходимо сделать – подготовить фундамент. В условиях помещения его роль будет играть огнеупорный кирпич. Он укладывается одним слоем. Важно, чтобы фундамент выступал над самим камином на 1/3.

Фундамент камина защищает пол от повреждений

  • Само возведение камина лучше начинать с задней стенки топливника. Она начинается от основания и заканчивается переходом в дымоход. Укладка происходит в 2 слоя. Внешний слой – обычный печной кирпич, внутренний – огнеупорный. Примерная высота стенки 40 см, дальше кладку необходимо продолжать под углом в 20 градусов, затем можно подняться еще на 20 см. Далее основная часть камина плавно переходит в дымоход.

Выкладка камина начинается с задней стенки

  • Далее выкладывается остальная часть камина строго по разработанному чертежу. Помните, что необходимо оставлять полости под поддувало, зольник и камеру горения. Примерная схема кладки по рядам выглядит так: 1-й и 2-й ряд идут в сплошь, 3-й и 4-й ряд формируют зольник. Уже на третьем ряду устанавливается дверца, а на 5-ом ряду колосниковая решетка. На 6-ом ряду нужно установить топочную дверцу. Далее идет обычная кладка согласно чертежу. На 12-15-ом ряду устанавливается «варочная камера», а на 19-ом можно начинать переход в дымоход. Печь обычно заканчивается на 28-30-ом рядах. Далее следует установка дымохода.

Прочитайте так же информацию о создании углового камина самостоятельно в дополнение к данной статье.

Камин выкладывается слой за слоем по схеме

  • Продолжайте выкладку дымохода до его выхода во внешнюю среду (улицу). Непосредственно на улице лучше использовать трубы. Однако кирпич тоже приемлем. Не забудьте установить козырек на дымоход.
  • Облицовка. В качестве облицовки рекомендуется использовать натуральный, либо огнеупорный камень. Особого шарма придадут мелки детали – литые узоры и фигурки.

Прочитайте так же статью о фальш-камине из картонных коробок в дополнение к данному материалу.

Облицовка натуральным камнем сделает дизайн камина благородным

Камин готов. Можно прогревать и пускать в эксплуатацию!

Совет: Не забывайте менять печной кирпич на огнеупорный при оформлении зольника и камеры горения!

Регулярная чистка камина продлевает срок службы печи

Помните, что камин нуждается в уходе. Не забывайте регулярно чистить его от сажи и удалять золу. Тогда камин не засорится и будет радовать теплом и своим внешнем видом долгие годы! Теперь вы также знаете как такой маленький камин можно сделать своими руками!

Небольшой камин своими руками как сделать из кирпича и построить

Большинство домовладельцев не раз задумывались о том, как сделать небольшой камин своими руками. Это самый оригинальный способ смены обстановки, но не так просто в маленькую комнатку вписать большое сооружение. Именно по этой причине домашний очаг лучше делать самостоятельно.

Небольшой камин из кирпича

Пристенный камин в интерьере выполнен из красного кирпича

Представьте себе как будет приятно вечерами сидеть и наслаждаться красивым видом горящего огня, слушать потрескивание дров в печи и обсуждать веселые истории! Камин на даче из кирпича является не только предметом декора, он становится хорошим источником тепла, а также может быть использован в качестве кухонной плиты.

Изготовить своими руками маленький камин на даче в доме не так сложно, как кажется на первый взгляд. Прежде чем приступать к созданию домашнего очага, нужно иметь базовое представление: из чего состоит камин и что для этого может потребоваться.

Устройство традиционного камина и дымоходной системы

Обозначение камина и установка дымоходной системы на крыше дома

Камин устроен элементарным способом, в нем присутствует дымоход и топливник. Труба обязательно должна быть изогнутой, чтобы не допустить попадания искр, дыма и осадков в помещение. Также нам потребуется чугунная или стальная топка, колосниковая решетка, задвижка и по возможности огнеупорное керамическое стекло. Отдельно о плюсах чугуна и стали вы сможете узнать из другой статьи.

Подготовительные работы

С целью получения большей теплоотдачи лучше сооружать широкий и неглубокий камин. Наиболее распространенным материалом для строительства является обычный красный кирпич. Немалую роль играет и декорация готового сооружения. Благо, то что строительные рынки пестрят широким ассортиментом отделочных материалов – всегда есть что выбрать.

Угловое расположение печи камина

Домашние очаги размещают напротив входа, в углу или делают отдельно стоящими (островными каминами). Не нужно располагать сооружение напротив окна: это содействует появлению постоянных сквозняков. Каким будет камин, зависит от желаний владельца и габаритов комнаты, однако о безопасности помещения не стоит забывать.

Прежде чем начать строить камин небольших размеров, необходимо рассчитать сечение дымохода. Нужно, чтобы свежий воздух регулярно поступал в помещение и было сделано крепкое основание.

Чтобы произвести грамотную установку, потребуется план каждого ряда укладки кирпичей для последующей порядовки.

Расчет размеров и подготовка материалов

Для обустройства камина воспользуйтесь готовой схемой кладки кирпича – это позволит избежать ошибок. Если вы не сильно разбираетесь в тонкостях каминного дела, следует воспользоваться услугами профессионального инженера. Ещё один замер никогда не будет лишним.

После платного выезда в большинстве случаев хозяину объекта отправляется смета, где расписаны все необходимые материалы для возведения каминного очага, а также предварительный план установки. При помощи такой делегирования вы заметно сэкономите время и ваши нервы.

Как сделать самостоятельно чертеж кладки?

Для начала нужно выбрать и измерить комнату, в которой будет находиться камин и зарисовать схему с учетом масштаба. После зарисовки рассчитывается размер топливника, он не должен быть менее 1/50 комнаты.

Для лучшей теплоотдачи и исключения попадания дыма в помещение нужно соотнести глубину и высоту. Правильными пропорциями будут такие, как 1:2 или 2:3.

Отверстие у дымохода должно быть примерно в 7-8 раз меньше, чем площадь топки. Круглая труба намного сложнее устроена, чем прямоугольная. Ее длина должна быть около 5 м (средний размер), а диаметр — не менее 10 см.

Если вы будете украшать поддон декоративными плитами, воспользуйтесь уровнем.

Замер поддона при помощи уровня

По окончании расчетов и составления чертежа можно приступить к подготовке инструментов и материалов.

Цифровые технологии далеко шагнули вперед, особенно в строительной тематике. Поэтому грех будет не воспользоваться чудо программами как AutoCad, Компас и другие.

Перед покупкой понадобится рассчитать количество кирпичей, которое потребуется для возведения камина. Кроме этого, нужно приобрести дополнительно глину, песок, щебень, цемент, арматуру длиной 0,7 м, заслонку. Из материалов пригодится рулетка, шпатель, мастерок, болгарка, строительный отвес и уголок.

Такой список материалов вы с легкостью найдете на строительном рынке и гипермаркете.

Обустройство фундамента будущего камина

  • Первоначальным этапом в строительстве является процесс подготовки фундамента. Его ширина должна быть на 6 см выше, чем цокольный ряд.
  • Нам понадобится выкопать яму глубиной около 0,5 м и шириной на 0,1 м больше фундамента.
  • На дно ямы ровным слоем засыпается щебень, его нужно выровнять и хорошо утрамбовать. После этого потребуется из досок сколотить опалубку необходимого размера. Ее устанавливают непосредственно на щебенку и заливают цементным раствором.
  • Бетонную смесь тщательно выравнивают и проверяют при помощи уровня. Перед началом кладки кирпича потребуется подождать не меньше недели, пока высохнет бетонное основание.

Подготовка кирпича для порядовки

Камин в 3 этапа

Возведение камина происходит с применением кирпича стандартного размера. Материал используется только ровный, без трещин, сколов, однотонного цвета.

  1. Между кирпичами необходимо делать шов 0,5 см шириной.
  2. Перед началом процедуры кладки кирпичи потребуется затереть наждачной бумагой, опустить в емкость с водой и оставить их там на несколько минут.
  3. Из материала выйдет воздух, и увеличится его прочность.
  4. По окончании подготовки кирпичей необходимо на несколько дней замочить глину, время от времени добавляя к ней воду и тщательно размешивая до однородной массы.

Кладка камина из кирпичных блоков

По окончании подготовительных процедур потребуется приступить к кирпичной кладке камина.

  1. Блоки начинают класть на подложку, состоящую из нескольких слоев рубероида. Каждый ряд должен возводиться над предыдущим. На этапе кладки необходимо быть предельно аккуратными и не вымазать кирпичи в растворе. Порядовка должна быть ровной, для проверки можно применить строительный уровень.
  2. Нижний ряд размещается под углом 90° и проверяется при помощи угольников и уровней. Для укладки рядов вертикального вида нужно применить мастерок и кельму.
  3. Раствор исследуется руками на наличие мелких камней и мусора, он должен быть однородным. Каждый уложенный ряд сверяется с чертежом и отмечается в вашем плане.
  4. Как только будет уложен 3 ряд кирпичей, предстоит закладка двух штырей для решетки камина. Боковые выступы выкладываются тщательным образом в полкирпича.
  5. По завершении кладки швы затираются цветными декоративными смесями. По окончании возведения печки все конструкции понадобится очистить изнутри от лишнего раствора.
  6. Поверхности дымохода и свода выкладываются с напуском в 5 см, отверстия перекрываются перемычками в виде арки с использованием опалубки.
  7. При выкладке топливника труба должна находиться в вертикальном положении. Для нее смесь из глины не подойдет, необходимо использовать песок с цементом.
  8. Над топкой нужно поместить дымовую камеру, а между ними — выступающий карниз. Он обеспечит защиту помещения от дыма и исключит вылет сажи и искр из печи.

Камин, сделанный из кирпича, будет невелик по размерам, он считается более экономичным вариантом. Наиболее долговечной является печь-камин, выполненная из камня, но возвести ее без практических знаний достаточно сложно.

Кто не желает тратить время и силы на самодельный камин, может приобрести уже готовый металлический домашний очаг печь буржуйку.

Выбираем материалы для декоративной отделки

В нынешнее время в строительных магазинах доступно огромное количество разных декораций для отделки. Наибольшим спросом пользуется материал, имитирующий ценную древесину или дорогостоящий камень.

Облицовочный камень

Облицовочный камень для отделки каминов

Сначала отделке подлежит нижний ряд конструкции. Выбранные декорации прикрепляют с помощью обычного клея, предназначенного для плитки. Если приобретен очень дорогой материал, перед работой его необходимо обернуть в полиэтилен, чтобы исключить повреждения.

Нельзя применять для декорации материал и изделия, выполненные из дерева, это может привести к возгоранию. Исключение составляет специальная деревянная облицовка для каминов с безопасным расстоянием.

Соорудить камин самостоятельно несложно, главное — изучить теоретическую часть этой процедуры, грамотно составить чертеж изделия и строго следовать плану. Камины из камня наиболее дорогостоящие и сложные по устройству. Кирпичный — оптимальный вариант для тех, кто не собирается сильно тратиться на материалы и хочет сэкономить свое время.

Используем краску чтобы побелить кирпичную стену своими руками

Чтобы кирпич смог впитать часть белой краски, добавьте воды и через пару часов интерьер вашего помещения будет полностью сливаться с камином. Побелка не осталась незамеченной — ваши гости будут рады.


В завершении статьи ознакомьтесь с забавным видео – как в фильме «Индиана Джонс – последний крестовый поход» героям Харрисону Форду и Шону Коннери при помощи огромного мраморного портала и топки удалось избежать смерти в противостоянии с фашистами и скрыться от безжалостного огня.

Маленький камин своими руками

Что делает дом уютным? — В первую очередь, его жильцы. От того, как привыкли себя вести все члены семьи, в каком ракурсе выстраивают свои взаимоотношения, будет меняться и атмосфера. Во-вторых, — это ремонт и декор комнат. Согласитесь, грамотно выполненная отделка комнат и продуманная меблировка могут обеспечить соответствующий комфорт, и наоборот — безалаберное отношение ко всем составляющим интерьера, исказит и оттолкнет гостей даже от самого просторного, но безвкусного дома. И конечно же, камин. Его мягкое свечение придает особый колорит всему обустройству гостиной или спальни, где чаще всего и планируется его установка. Разберемся, как сделать дом светлее и ярче, создав маленький камин своими руками.

к содержанию ↑

Виды

Конечно, большой камин очень эффектно выглядит, но часто размеры помещения не позволяют его вместить. Не стоит отчаиваться, ведь мини-версия тоже очень элегантна и приносит в любой дом атмосферу тепла и уюта.

Важно! Разница между большим и маленьким вариантами каминов заключается не только в габаритах, но и в строении.

Разберемся с моделями мини-каминов.

Сталь

Всегда есть вариант приобрести уже готовый чугунный вариант или камин из стали. Это — компактные модели, которые можно установить даже на втором этаже частного дома, если заранее предусмотреть дымоход. Часто эти изделия имеют непривычные формы, а украсить их можно литыми элементами и стеклянной дверцей, которая выполняет и защитную функцию.

Также сегодня среди подобных моделей можно встретить небольшие варочные агрегаты, похожие размерами на плиту, которая легко справляется с готовкой, помогает согреть комнату и завораживает своим пламенем.

Важно! Единственный недостаток таких моделей — их более значительный вес по сравнению с остальными вариантами маленьких каминов.

Электрокамин

Мини-камин может быть с настоящим пламенем, а может быть электрическим.
Современные электрокамины отличаются безопасностью, а благодаря новейшим технологиям имитацию горения очень сложно отличить от настоящего огня.

Био-камин

Есть и еще один интересный вариант — био-камин. Это — небольшое устройство, работающее за счет биотоплива. Пожалуй, это — самый экологичный вид каминов на сегодня. Он не задымляет комнату, абсолютно не имеет запаха, и не повредит отделке комнаты.

Важно! Внешний вид таких устройств придется по вкусу всем, кто любит необычные геометрические формы, а компактные размеры позволяет установить их в любом помещении: спальне, гостиной и даже на кухне.

Декоративный вариант

Если возможности сделать настоящую печь у вас нет, можно создать его искусственный вариант. Для этого вам потребуется картонная коробка, клей, резак и немного фантазии.

Классика

Собрать камин можно в классическом варианте: из камня, и сделать такую же натуральную облицовку или декор из металла. В этом случае маленькая версия камина будет очень похожа на большой.

Такие мини-версии немного проще своих больших братьев, а их конструкция похожа на печь «буржуйку».

Основные элементы:
  • камера;
  • зольник;
  • дымоход.

Обычно на этом схема мини-каминов и ограничивается. В больших версиях дополнительно есть глухие камеры, система фильтров и другие приспособления.

Важно! Мини-камин, как и большой, хорошо согревает и дарит простор для его декора. Кирпичный мини-камин это нестареющая классика. Форма, размеры и декор такого очага зависят только от вашего выбора. А создать такую печь можно и самостоятельно.

к содержанию ↑

Как разместить камин?

Прежде чем браться за небольшой камин своими руками, следует понять, где можно его расположить. В любом помещении важно, чтобы все элементы не захламляли, а делали пространство более целостным. Итак, рассмотрим основные советы по размещению.

Рекомендации:

  1. Если места в помещении очень мало, обратите внимание на угловые модели — они отлично экономят пространство.
  2. Не располагайте камин около кровати, поскольку сильное тепло помешает здоровому сну.
  3. Также не стоит размещать камины рядом с рабочими зонами — тепло от них расслабляет, а не настраивает на рабочий процесс.
  4. Отличным вариантом будет размещение камина в зале.
  5. Не делайте камин в комнатах, где часто играют или спят дети. Это небезопасно.

Когда выбор места сделан, можно начинать стройку.

к содержанию ↑

Строим камин

Печи-камины небольшого размера своими руками построить намного проще больших. На них него уйдет меньше времени, сил и денежных средств, а если при строительстве печи была допущена ошибка — переделать ее будет намного проще. Поговорим подробнее о строительстве печи из кирпича.

Определяем размер

Для начала следует выяснить необходимые размеры. Размер топливника можно легко рассчитать, если знать площадь комнаты. Для этого общую площадь необходимо разделить на 50.

Если размер комнаты от 15 до 25 квадратов, а высота не более 3 метров, хорошо держать температуру в комнате будет топливник шириной 60 см, и высотой 50см. При этом, задняя часть его будет 30 см в высоту и 40 см шириной. Для камина таких размеров понадобится от 180 до 200 кирпичей.

Важно! Но это — примерные расчеты. На месте необходимо проверить все размеры при помощи рулетки и рассчитать точные значения для вашего будущего изделия.

Далее необходимо подготовить материалы и инструменты.

Подготовка

Для строительства вам потребуются:

  1. Кирпичи печные и огнеупорные — при их заказе не забудьте добавить около 10 процентов на сломанные кирпичи.
  2. Песок крупнозернистый — перед использованием его необходимо просеять, чтобы исключить попадание мелкого мусора.
  3. Глина — для создания хорошего камина выбирайте синюю глину.
  4. Щебень — около двух-трех ведер.
  5. Уровень и линейка.
  6. Арматура диаметром 10 мм, и общей длиной около 10 метров.
  7. Вода.
  8. Цемент.
  9. Емкости для смешивания.
  10. Миксер строительный.

Также необходим готовый чертеж будущего камина.

Чертеж

От качества чертежа зависит, насколько хорошо будет сделаны работы. На чертеже необходимо указать:

  1. Расположение.
  2. Размеры камина и дымохода в метрах и кирпичах.
  3. Схему кладки.
  4. Размеры деталей.

Важно! Лучше всего сделать чертеж в разных плоскостях, либо составить его трехмерную модель в соответствии с размерами кирпича и комнаты.

После подготовки материалов и чертежа можно начинать работу по возведению камина.

Готовим фундамент

Начать строительство небольшого камина своими руками следует с фундамента. Роль фундамента — защищать пол от повреждений. Если говорить о камине в комнате, то:

  • Фундаментом послужит один слой огнеупорного кирпича, огнеупорной плитки или другого материала с высокой защитой от огня.
  • Следует заложить фундамент так, чтобы от самого камина он выступал на ⅓ часть.

После укладки можно приступать к задней стенке.

Задняя стенка

Кладка задней стенки топливника происходит в два слоя: от низа до начала дымохода. Внутри кладут огнеупорный кирпич, а снаружи — обычный.

Важно! Кладка должна производиться на смоченном материале, иначе — она рассыхается и может развалиться очень быстро.

Стандартный размер стенки — 40 см, после чего кладку делают под углом в 20 градусов, что позволяет поднять ее после еще на 20 см. Эта часть носит название «дымовой зуб». После ее сборки начинается вход дымоход, где кладка и заканчивается.

Остальная часть выкладывается в соответствии с разработанным чертежом.

Важно! Не забудьте про место для зольника, камеры горения и поддувала.

Разберемся подробнее на примере.

Пример

Если говорить о рядах, схема может быть выстроена следующим образом:

  1. Сплошные ряды: первый и второй.
  2. Ряды, формирующие зольник: третий и четвертый.
  3. Также третий ряд включает в себя установку опоры для дверцы.
  4. Пятый ряд — установка решетки.
  5. Шестой ряд — установка дверцы топки.
  6. После кладку продолжают согласно чертежу.
  7. Ряд 12 — установка варочной камеры.
  8. Ряд 19 — врезка в дымоход.
  9. Окончание кладки: 30 ряд.

Важно! Начальные ряды укладывают на смесь глины с цементом. Чем выше поднимаются ряды, тем меньше содержание глины должно быть в укрепляющем растворе.

После — устанавливают дымоход по чертежу. Уже на уличной части дымохода можно использовать не только кирпич, но и трубы. После выкладки дымохода на него устанавливают козырек.

Расшивка швов

После укладки необходимо сделать затирку швов камина при помощи песка и мокрой глины. Обязательно проводите работы аккуратно, отмойте попавшую на кирпич глину.
После этого можно переходить к установке оборудования.

Монтаж

Для того чтобы камин заработал, нужно оборудование. Его немного, но все составляющие очень важны.

Топка каминная

Вы можете купить уже готовый вариант или сделать топку своими руками. Это — один из важнейших элементов камина, поэтому специалисты рекомендуют не экономить и поставить хороший магазинный вариант.

Соединительный патрубок

Эта часть используется для соединения дымохода и топки. При монтаже патрубок заделывают огнеупорными материалами.

Дымоотвод

Устанавливается на топку сверху. Лучше выбрать металлический вариант, поскольку его не нужно дополнительно герметизировать, а также он легче в установке.

Важно! Трубу дымоотвода обязательно закрывают теплоизоляционным материалом, чтобы она не нагревалась и не разрушала кладку своим теплом.

Выравниватель давления

Это — приспособление в виде решетки, которое можно приобрести, но несложно и сделать самому.

Для самостоятельного создания потребуется:

  1. Вырезать из листа нержавейки дверцу 5х5 см.
  2. Установить ее в боковую стенку камина на 10-15 см ниже потолка. Т

Важно! Такое приспособление поможет регулировать давление в камине. Если оно слабое — дверцу закрывают, если сильное — открывают.

Далее следуют работы по облицовке камина.

Декоративные работы

Основным материалом облицовки рекомендуется выбрать натуральный камень либо другой огнеупорный материал. Чудесно будет смотреться камин с литыми фигурами и узорами. После облицовки можно проверять камин и запускать.

Если вы решили сделать маленький камин своими руками, не пренебрегайте уточняющими рекомендациями от специалистов-практиков.

к содержанию ↑

Советы:

  1. Для того чтобы сделать все правильно, просмотрите ролики в интернете, выпишите для себя основные моменты.
  2. Обязательно меняйте обычный кирпич на огнеупорный при оформлении зольника и камеры горения.
  3. При эксплуатации не забывайте время от времени очищать камин от золы и сажи.
  4. Есть мастера, которые укладывают глину руками, но если вам удобнее — воспользуйтесь мастерком.
  5. При работе обязательно держите рядом чертеж.
  6. Также для удобства напишите себе план работы.
  7. Обязательно отмечайте выложенные ряды.
  8. Не забудьте про герметизацию. Для дачных вариантов подойдут полотна рубероида, сложенные друг на друга внахлест.
  9. Чтобы обеспечить полную герметичность конструкции, заранее проверьте все углы. На них не должно быть трещин или сколов.
  10. При работе с глиной замачивать ее следует за 2-3 дня до начала работы. Каждое утро доливайте в состав немного воды и перемешивайте.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Если вы сомневаетесь в своих силах или совсем не понимаете, как сделать камин — лучше будет приобрести готовый вариант, или обратиться к специалистам. Но надеемся, наша подробная инструкция прояснила для вас эту ситуацию, и вы вполне готовы реализовать свою идею самостоятельно.

Поделиться в соц. сетях:

как построить своими руками, небольшой дачи фото, из кирпича сделать мини, дровяной сложить

Даже маленький камин способен придать комнате комфорта и уюта

Даже маленький камин способен придать комнате комфорта и уюта

В ограниченном пространстве маленький камин – оптимальное решение для создания уютной во всех отношениях атмосферы. Возвести его можно в частном домостроении, на даче, в офисе или в квартире на 17 этаже. Единственная сложность – необходимость вписать конструкцию в существующий архитектурный ансамбль. Помимо этого, стоит продумать противопожарный аспект, ведь в каждом помещении есть свои нюансы.

Содержание материала:

Как построить камин своими руками

Для начала необходимо определиться с функциональной составляющей. Проще говоря, какой именно маленький камин необходим. Самый простой и недорогой вариант – электрический. Для его установки требуется немного места и всего несколько часов.

В зависимости от конструктивных особенностей, камин бывает с отопительной функцией или без таковой. Вне зависимости от этого, визуальная имитация огня выполнена вполне достоверно.

Чтобы соорудить камин, следует приобрести огнеупорный кирпич, цемент и необходимые отделочные материалы

Чтобы соорудить камин, следует приобрести огнеупорный кирпич, цемент и необходимые отделочные материалы

В качестве основы фальшь-камина используется гипсокартон. Перед тем как его обработать своими руками, необходимо сделать эскиз.

В нем учитываются перечисленные ниже параметры:

  • Объем помещения – чем оно больше, тем активнее камин должен генерировать тепло;
  • Материалы, из которых изготовлены окружающие объекты – не желательно располагать даже электрический камин возле них;
  • Преобладающий в помещении стиль – камин должен ему соответствовать;
  • Наличие необходимых коммуникаций.

Электрический небольшой камин – это возможность без дополнительных затрат оборудовать в квартире или частном доме уютный уголок. Рекомендуется ставить такое изделие еще на этапе ремонта. В этом случае проще подключить коммуникации, ведь далеко не всегда все аспекты можно предусмотреть на этапе проектирования. Помимо этого, необходимо просчитать необходимый объем генерируемого тепла.

Возводим небольшой камин своими руками из кирпича

Более эффективным в плане использование свободного места и генерируемого тепла является кирпичный собрат электрического камина. Как и в первом случае, необходимо учесть площадь комнаты, существующую потребность в тепле, минимально необходимую циркуляцию воздуха и так далее. Указанные сведения можно найти в техническом паспорте дома.

После этого формируется эскиз, цель которого – учесть существующую планировку. Проще говоря, эскиз помогает заранее продумать, что и где будет находиться.

В определенной мере упростит задачу использование компьютерных средств. Благодаря этому можно заранее все увидеть в формате 3D.

Перед тем как приступить к возведению камина, рекомендуется посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

  • Составление детального чертежа – в нем просчитывается расположение каждого кирпичика и всех сопутствующих коммуникаций;
  • Нужно несколько раз проверить, что все размерности на чертеже указаны с максимальной точностью, иначе камин из кирпича не получится построить на даче или дома;
  • Не меньше внимания уделяется размеру топки – она соответствует параметрам очага;
  • Как только все чертежи готовы и проверены, можно смело отправляться в магазин строительных товаров;
  • Перед тем как что-то купить, стоит убедиться в наличии жаропрочной маркировки;
  • Убедиться в наличии достаточного количества деревянных брусков, размеры которых могут быть 4х4 или 5х5;
  • Если планируется установить мини камин с возможностью большой выработки тепла, то в этом случае вместо деревянных брусков нужно использовать металлический профиль.

Для возведения каменного небольшого камина необходимо сделать эскиз и на его основании оформить чертеж. Материалы подбираются с учетом максимально возможной температуры в процессе горения. Для того чтобы снизить затраты на установку, рекомендуется проводить монтаж на этапе ремонта в помещении.

Советы: как построить маленький камин для дачи своими руками

Перед тем как приступить к строительству, необходимо продумать последний нюанс – как долго планируется использовать дачный камин или его собрата в квартире.

Если речь идет о дачном домике, где собственник проживает несколько месяцев в течение лета, то в этом случае лучше сложить простой вариант. В качестве топлива используются дрова.

Преимущества такого варианта очевидны – отсутствие необходимости в частом обслуживании.

Чтобы камин получился ровным и красивым, при его возведении нужно использовать уровень

Чтобы камин получился ровным и красивым, при его возведении нужно использовать уровень

В том случае, когда хочется обзавестись собственным камином на долгосрочную перспективу, то сделать необходимо следующее:

  • Выбрать точку, где расположится печь;
  • Минимальное расстояние между задней стенкой печи и строением – 15 см;
  • Объем топки напрямую зависит от желаемого количества тепла;
  • Даже самый мощный камин не сможет обогреть комнату, если он не будет снабжен собственными внутренними чугунными перегородками.

Продолжительность использования камина – ключевой показатель, позволяющий определить минимально необходимую мощность камина. Чем дольше человек пользуется устройством, тем мощнее нужно выбрать печи и топку.

Правила эксплуатации небольшого камина

Электрические и дровяные камины нуждаются в регулярном обслуживании. Производится оно с рекомендованной производителем регулярностью, однако, здесь есть свои нюансы. Речь идет о тех случаях, когда, например, копоть и гарь образуется быстрее.

Время от времени следует выполнять чистку камина от копоти и остатков дров

Время от времени следует выполнять чистку камина от копоти и остатков дров

Причиной внеплановых ремонтов или обслуживания могут стать несколько взаимосвязанных факторов:

  • Использование некачественных дров;
  • Применение слишком влажного угля с низким КПД;
  • Плохо отрегулированная заслонка;
  • Попадание посторонних предметов через дымоход.

Виды маленьких каминов (видео)

Установка маленького камина производится на основании сделанного эскиза и чертежа. В обоих случаях все размерности проверяются, ведь даже незначительная погрешность приведет к проблемам. Немаловажную роль играют жаропрочные материалы и мощность топки. Последняя подбирается с учетом предполагаемой продолжительности использования камина в течение одного года.

Дизайн камина на даче (фото в интерьере)

камины — обзоры моделей и строительство мини-каминов своими руками

В настоящее время существует великое многообразие каминов по форме, стилю и размерам. Постоянно разрабатываются новые и совершенствуются существующие модели. Так появился мини камин. Он представляет собой небольшой универсальный очаг, который идеально подходит для маленьких загородных домов или дач.

Помимо способности прогреть помещение они позволяют сэкономить пространство дома и великолепно украшают его интерьер.

Разновидности мини каминов.

Мини отопительные аппараты применяются для обогрева как загородных домов и дач, так и квартир. По виду используемого топлива выделяют следующие типы устройств:

  • дровяные;
  • газовые;
  • электрические;
  • биокамины.

Дровяные мини камины представляют собой обогревающие конструкции, работающие на дровах, но имеющие при этом небольшие размеры. Как правило, они популярны на дачах.

Для их сооружения требуется наличие дымохода. А также необходимо позаботиться о достаточном запасе дров.

Важно! Дровяные сооружения, для обеспечения бесперебойной работы, нуждаются в регулярной докладке топлива.

В свою очередь, дровяные мини печи, в зависимости от материала изготовления, подразделяются на:

  • готовые каминные топки;
  • печи-камины.

Готовые каминные топки представляют собой отопительное устройство с закрытой топкой, работающее за счет пеллетного топлива либо дров. Это прекрасный вариант для небольшой дачи. Несмотря на маленькие размеры аппарата, требуется наличие:

  • дымохода, в качестве которого можно использовать, например, стальную трубу;
  • кирпичного фундамента под топку.

Печь-камин отличается очень небольшими размерами и не требует сооружения фундамента, может быть чугунным или стальным. Для его подключения требуется предусмотреть дымоход.

Достоинства печи-камина:

  • дверца из жаропрочного стекла защищает от выпадания искр и возникновения случайного возгорания;
  • отличаются небольшим весом, поэтому могут быть установлены на верхних и мансардных этажах дома;
  • в современных моделях предусмотрена возможность установки плиты;
  • оригинальный дизайн преображает интерьер дома, наличие живого огня позволяет почувствовать единение с природой.



Газовые мини камины конструктивно выглядят, как газовая горелка, закрытая стеклом. Такие аппараты требуют подводку газа, сооружение вытяжки, и выполняют больше отопительную роль.

В современных квартирах, где отсутствует газопровод, данный вид маленьких конструкций недоступен. Для загородного дома в газифицированном районе – это идеальный вариант, так как не требует постоянного запаса топлива.

Смотрите также: примеры беседок с камином!

Электрические мини камины представляют собой небольшие конструкции по типу обогревателя, имитирующие горение пламени в очаге. Этот вариант отлично подходит для квартиры.

Основными достоинствами являются:

  • простота в монтаже и уходе;
  • не требуют возведения дымохода и заготовки топлива;
  • имеют стильный дизайн и служат прекрасным дополнением к интерьеру;
  • многообразие форм и параметров;
  • обладают хорошей отопительной способностью;
  • современные модели дополнены различными функциями, для любителей натуральности, например, имеется режим потрескивания дров в очаге.

К недостаткам электрокаминов относятся:

  • зависимость от электричества;
  • большой расход электроэнергии.

Маленькие обогревающие аппараты для квартир имеют не столько обогревательное значение, сколько декоративное – украшают интерьер, создают зону отдыха и приема гостей, делают пространство помещения более уютным и светлым.

Биокамины. Эта категория мини аппаратов является универсальной, и может быть установлена в любом помещении. В качестве топлива используется биоэтанол, который при сгорании не дает.

  • Такие конструкции полностью экологически безопасны, при сгорании топлива нет опасности выпадания углей и искр.
  • Не требуется наличия вытяжки, достаточно обычного проветривания.

Существуют следующие разновидности вариантов конструкций:

  • напольные;
  • настольные;
  • подвесные;
  • встроенные.

Важно! Так как это источник огня, устанавливать биокамин необходимо подальше от источников возгорания, таких как книги и ткани занавесей.

В биокаминах топливо расходуется очень экономично. В современных моделях есть возможность регулирования силы пламени и длительности горения.



Мини камины также различаются по направленности излучаемого тепла. Существуют следующие варианты конструкций:
  • с односторонней направленностью излучения;
  • с двухсторонней направленностью;
  • с трехсторонней направленностью.

С односторонней направленностью излучения тепла наиболее распространены, они прекрасно справляются с обогревом небольших помещений.

С двухсторонней направленностью излучения тепла, имеют более разнообразные формы конструкции, но требуют больше объема воздуха, увеличения защищенной площади под печью, и при этом обладают средней обогревательной способностью. Такие отопители хорошо подходят для загородных домов.

С трехсторонней направленностью излучения теплоты смотрятся более интересно, но требуют еще более защищенную площадь и способны обогреть помещения с большей квадратурой.

Особенности установки мини камина.

При создании печей, несущих открытый огонь, важно планировать их установку подальше от предметов с незащищенной поверхностью, не допускать контакта с бумагой, занавесками и другими легковозгорающимися предметами.

  • Установка электрических мини каминов возможна в разных частях помещения, главное – наличие доступа к электрической розетке.

Помимо обогревающей функции многие приборы используются в качестве элементов декора, поэтому располагать их нужно также интересно, в гармонии с остальной обстановкой.

Строительство мини камина для дачи своими руками.

Если вы решили создать маленький камин своими руками, необходимо определиться с его формой и размером, учитывая площадь помещения, а также с местом установки, принимая во внимание правила противопожарной безопасности.

Для качественной и безопасной эксплуатации необходимо учитывать следующие требования:

  • рекомендуемый размер топки у кирпичной конструкции: 0.2-0.25 м2;
  • глубина топливника минимум 0,3 м2.

Строительство:

Маленький камин для дачи может быть выложен своими руками – это намного проще, чем выкладывать большую печь, и является отличным решением для небольших помещений.

Не обязательно быть специалистом в этой области, достаточно иметь элементарные знания, следовать советам и рекомендациям. При самостоятельной кладке можно создавать любую угодную вам форму, дизайн и размер.

  • Если площадь дома не более 20 м2, то рекомендуемые размеры будущего сооружения: 1020 мм на 510 мм.

По обеим стенкам сооружения необходимо оставить каналы для попадания внутрь прохладного воздуха, который затем подогревается и выходит из отверстия в 12-14 рядах. Это улучшает отопительную способность маленького камина.

На высоте 11-12 ряда на задней стенке необходимо устроить дымовой зуб и установить прочистную дверцу, позволяющую удалять сажу.

  • Дымоход для маленького очага выкладывается в виде прямоугольника со сторонами 260 мм и 130 мм.
  • При выкладке элементов камина необходимо использовать жаропрочные марки кирпича, а при создании топки используется только шамотный кирпич.
  • В качестве раствора для кладки используется смесь глины и песка мелкой фракции, очищенные от примесей.

Для устройства маленькой печи может понадобиться укрепление пола либо строительство основания.

Схема порядовки мини камина проста в исполнении и приведена на рисунке ниже. При кладке необходимо следить, чтобы толщина швов не превышала 5 мм.

Важно! Чем тоньше швы при кладке камина, тем выше его отопительная способность.

Мини камин для дачного домика своими руками видео:

Не забывайте правильно ухаживать за своим камином, периодически чистить его от сажи и копоти. И тогда он долго будет радовать вас красотой, и дарить целебное тепло.

Камин своими руками из картона

Я уже начала тему, и снова приглашаю вас в свою творческую мастерскую, чтобы показать, как сделать камин из картона. Наверное, это – самый популярный материал, который есть в каждом доме. Мы покупаем технику, получаем посылки, и даже купить такие коробки можно запросто. А как при помощи их создать на новый год праздничное настроение? Сейчас покажу при помощи фото видео.

как сделать камин из картонакак сделать камин из картона

Большой и простой новогодний камин

Начала именно с этой модели, потому что для ее изготовления нужно не более часа. А из материалов:

  • 10 коробок;
  • Обклеечная бумага;
  • Клей;
  • Скотч;
  • Бумага с принтом «кладка»;
  • Ножницы.как сделать камин из картона

Мастерим камин своими руками пошаговая инструкция:

  • Закрепить в букве «П» коробки.
  • Покрываем первым слоем, обклеечной бумагой. Она сделает незаметными все недостатки и неровности.
  • Украшаем. Нам понадобится искусственный «кирпич».

Вариант поменьше:

как сделать камин из картона как сделать камин из картона

Размеры такой конструкции немаленькие. Стоит это учесть! Или использовать маленькие ящики.

Угловой

Этот угловой декор для праздника мастерится очень легко:

  • Нужно только одну сторону прямоугольника (ширину) убрать. Просто разрезаем возле этой стороны картон. А потом подгибаем коробку так, чтобы получился треугольник.как сделать камин из картона
  • Скрепляем скотчем.
  • Делаем отверстие, топку.
  • Сверху покрываем поделку обоями. И внутри (топку) тоже.
  • Крышка – несколько слоев картона. Чтобы придать ему декоративный вид, обклеиваем пленкой под дерево.

Камин получается маленький. Но это потому, что изготовлен из одного ящика. Если использовать 2-3, тогда и размеры будут больше.

Фальш-модель трапециевидный

как сделать камин из картона

Выглядит необычно! А все дело в том, что боковая часть не прямоугольник, а трапеция. Как это сделать?

Мастер-класс:

Осталось только придать новогодний вид при помощи гирлянд, елки и игрушек.

Самодельный вариант

Здесь нам понадобятся выкройки. Все нужные параметры указаны в видео.

Теперь у нас дома настоящее чудо, с которым праздничные дни пройдут в теплой атмосфере уюта.

Детский вариант

как сделать камин из картона

Назвала его детским, потому что с ним справится и кроха.

Мастерим:

  • 3 клапана (два боковых и один большой), на которые закрывается коробка, делаем уже, срезая 5-10см (в зависимости от размера ящика).
  • Необрезанный клапан раскрываем. Это – низ конструкции.
  • Осталось склеить и украсить поделку. Украшаем по вкусу. как сделать камин из картона как сделать камин из картона

    Можно наклеить маленькие кирпичики из картона, затем на клей ПВА, разведенный водой наклеить туалетную бумагу, после высыхания покрасить краской, как мы делали в видео про фотофон кирпичный.

Розовый дизайн

Как вам такой вариант? Не совсем новогодние цвета, но очень милый, правда?

как сделать камин из картона

Автор МК

Как просто сделать кирпичики

Есть несколько вариантов:

  • клеить картонные кирпичики,
  • рисовать на шпаклевке,
  • клеить бумажные вырезанные или взять готовую самоклейку,
  • нарисовать

О последнем способе подробней. Рисовать столько кирпичей сможет не каждый. Чтобы упростить себе работу, нанесите краску на губку нужного размера и делайте отпечатки. Тут тоже есть два варианта: либо краску наносим по периметру губки либо полностью заполняем краской всю поверхность, от способа нанесения зависит эффект.

как сделать камин из картона

Имитация огня

Какой же камин без огня? Нас выручат гирлянды, электронные свечи, пеньки, камни или даже бумага.

как сделать камин из картона

 

Все модели разные. Возможно, вы найдете ту, которую захотите сделать сами! И не забудьте украсить новогодним венком и новогодней гирляндой своими руками.

Делитесь коллекцией с друзьями, и не забывайте рассказывать, что у вас получилось!

И загляните в другие новогодние статьи.

bookmark_borderСобрать теплицу из поликарбоната своими руками видео – видео и фото инструкции, особенности сборки и установки теплицы из поликарбоната на фундамент

Как собрать теплицу из поликарбоната 3х6 пошагово: чертеж, монтаж, видео

Прежде чем принимать решение пошагово собрать теплицу из поликарбоната 3х6 м, потребуется провести небольшую подготовительную работу. Найти наиболее понятный и детализированный проект тепличного каркаса, который не потребовал бы больших затрат или привлечения для монтажа поликарбонатной теплицы «узких» специалистов. Обычно на то, чтобы собрать остов и уложить поликарбонат, уходит не менее четырех дней, при условии полного обеспечения материалами и инструментом.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Из чего делают теплицы из поликарбоната

Основной статьей расходов будущей постройки является сборка каркаса, поэтому первое, о чем приходится задумываться при выборе проекта теплицы из поликарбоната, это материал для несущей конструкции. Собрать остов тепличного помещения можно в нескольких вариантах, но определяющим фактором остается все же надежность конструкции, и лишь потом можно говорить о цене вопроса.

Чаще всего, для того чтобы собрать каркас небольшой поликарбонатной теплицы, специалисты и различного рода шабашники предлагают четыре типа материала:

  • Металлическая квадратная труба с оцинкованным или фосфатным покрытием;
  • Алюминиевая труба и профиль;
  • Деревянные рейки и брус, горбыль и необрезная доска;
  • Водопроводные полипропиленовые трубы.

Разумеется, речь идет о том, чтобы собрать полноценный стационарный каркас с небольшим фундаментом и облицовкой стен из поликарбоната. Если подбирать каркас для парников – времянок на один сезон, то критерии выбора будут основываться на простоте сборки и дешевизне кровли. Парник нужно быстро собрать, а по окончанию периода вегетации убрать, детали конструкции и листы поликарбоната собрать в пакеты до следующего сезона. Поэтому, если планировать конструкцию и сборку своими руками, чертежи парника из поликарбоната для теплицы лучше не использовать.

Металл и древесина

Из всего списка самым надежным материалом можно считать стальную профилированную трубу. Если придерживаться основных требований технологии строительства теплицы из поликарбоната, то стальной каркас, облицованный пластиком, простоит на дачном участке не менее 30 лет. Следующей в списке самых надежных решений можно считать древесину. Несмотря на то, что дерево уступает алюминию и пластику в механической прочности, у такого решения есть одно важное преимущество — самодельные теплицы из поликарбоната, собранные на деревянном каркасе, достаточно просто ремонтировать и обслуживать.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Совет! Выбирая материал, из которого планируется собрать теплицу или парник из поликарбоната своими руками, следует помнить, что и ремонтировать ее тоже придется своими силами, поэтому каркас должен быть удобным в ремонте и замене повреждений.

Кроме того, стальная труба и дерево лучше подойдут для сборки квадратной теплицы из поликарбоната. Используя брус и уголок, квадрат или даже обрезки металлической водопроводной трубы, собрать постройку с двухскатной крышей намного проще и дешевле, чем гнуть арочные перекрытия.

Преимущества пластика и алюминия для арочных конструкций

Один из способов построить теплицу из поликарбоната своими руками предполагает обычное копирование готовых конструкций, спроектированных и изготовленных фирмами в заводских условиях. Так вот, если посмотреть на готовые комплекты, то окажется, что большинство продаваемых моделей приходится собирать из пластиковой и алюминиевой трубы, диаметром 15-25 мм.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Причина такого решения очевидна, установка таких теплиц из поликарбоната своими руками занимает от силы пару часов интенсивного труда, поэтому алюминий и полипропилен хороши, если нужно собирать небольшие постройки. Еще одним преимуществом пластика и алюминиевого профиля является нечувствительность материала к конденсату, которого под поликарбонатом собирается всегда очень много. Если за нормальное состояние теплицы из древесины и стали приходится бороться с помощью красок и лаков, то алюминиевый каркас можно собрать, забыть и не вспоминать о нем.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Варианты теплиц из поликарбоната

Использование поликарбонатного покрытия серьезно расширяет возможности самодельщиков в планировании и сборке временных построек. Благодаря использованию поликарбоната спроектированы несколько новых и уже ставших классикой моделей:

Если первых два типа относят к дачным тепличным комплексам, собирать которые приходится на обособленном фундаменте, то пристроенный к дому вариант теплички можно собрать, используя лишь несколько десятков метров полипропиленовой трубы и 30-35 м2 литого поликарбоната. Единственным недостатком такой конструкции является высокая стоимость пластика. Из-за сильного затенения от стен дома тепличный каркас приходится собирать и стеклить максимально прозрачным и более дорогим монолитным поликарбонатом.

Перечисленные конструкции отличаются между собой не только формой крыши и профилем несущих балок. Основное отличие заключается в способе сборки каркаса и технологии укладки поликарбоната. Понятно, что для теплиц разных размеров применяются и разные приемы сборки деталей, поэтому, прежде чем пытаться построить теплицу из поликарбоната своими руками, потребуется освоить столярные или сварочные работы или научиться собирать трубы пайкой полипропилена.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Какие бывают размеры теплиц из поликарбоната

Для каждого варианта теплицы существует свой оптимальный размер и рекомендуемый материал для изготовления каркаса. Например, самые популярные на сегодня арочные конструкции выполняются в форм-факторе «тоннель», шириной 1,5-3 м и длиной 4 м, 6 м, 8 м и 10 м. Несущие дуги рекомендуется собирать из алюминиевого и стального профиля.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Размеры арочных теплиц из поликарбоната выбраны таким образом, чтобы уменьшить потери сотового полотна. В стандартной упаковке уложены листы сотового пластика, 2,1 м шириной и 10 м длиной. То есть, из одного полотна удается вырезать два отрезка, достаточных для перекрытия дуг с шириной основания теплицы, равной 3 м.

Классический домик-теплица чаще всего строится по тем же стандартам, от 4 до 12 м длиной, шириной 3,6-4 м. Конструкции на стальных рамах всегда самые широкие, деревянные и полипропиленовые каркасы редко бывают в ширину больше, чем 3,6-4 м.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

В настоящее время наиболее оптимальным вариантом признаны размеры теплицы из поликарбоната 3х6 м на каркасе из металлической квадратной трубы 20х20 мм, с толщиной стенки 2 мм.

Чертежи теплиц из поликарбоната с размерами

Существует два способа точно и качественно собрать тепличный каркас. Первый случай предполагает составление самостоятельно или использование готовой инструкции по сборке теплицы из поликарбоната своими руками. Это наиболее простой вариант, доступный даже для самых далеких от строительства людей. Хорошим вариантом считается составление плана сборки теплицы из поликарбоната своими руками по видео, например, по ролику:

Собрать просто, но времени уходит достаточно много. Гораздо проще и удобнее сделать эскиз, а лучше чертеж будущего каркаса с указанием размеров и нюансов крепления поликарбоната. Тем более что, уменьшив размеры вдвое, имеющиеся наброски и расчеты можно использовать своими руками в качестве чертежей на парник из поликарбоната.

Арочная схема

Конструктивно каркас теплицы собирается из семи гнутых дуг, стянутых между собой горизонтальными поперечинами. Все детали, в том числе фронтоны и арки, изготавливаются сваркой из гнутой квадратной трубы 20х20 мм. Перед тем как собрать теплицу, металлические детали обрабатывают смесью ортофосфорной и уксусной кислоты.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

На лицевом и заднем фронтоне предусмотрены входные двери. Раму под двери можно собрать из деревянного бруса или сварить из квадрата. В верхней части фронтонов устанавливают продухи или форточки, их можно собрать, как часть дверного полотна, но лучше всего сделать в форме фрамуги над дверью.

Вариант квадратной теплицы

Собрать классическую тепличную коробку с двухскатной кровлей намного сложнее и дороже. Один из вариантов такой конструкции приведен на чертеже ниже.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Как и в предыдущем варианте, коробка построена из семи секций, сваренных из квадратной трубы. Для того чтобы собрать облицовку теплицы, потребуется три полосы поликарбоната шириной 2,1 м.

Конструкция теплицы с двухскатной крышей отличается от арочного варианта:

  • Форма более удобна для работы внутри теплицы;
  • Скаты кровли можно собрать из литого поликарбоната, что увеличивает количество света, попадающего внутрь помещения;
  • Корпус более жесткий, хорошо выдерживает порывы ветра в любом направлении.

Арочная постройка хорошо держит ветер только с бокового направления, поэтому, перед тем как поставить теплицу из поликарбоната на дугах, необходимо правильно сориентировать строение относительно розы ветров.

К преимуществам теплицы с круглой крышей можно отнести простое устройство и минимальные затраты на изготовление несущих секций-дуг. На то, чтобы собрать каркас с двухскатной крышей, уйдет втрое больше времени и вдвое больше материала. По расходу поликарбоната разницы практически нет. Поэтому большинство дачников выбирают вариант с арочным типом перекрытия.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Как рассчитать поликарбонат на теплицу

Сразу стоит сказать, что собирать арочные теплицы имеет смысл не столько из-за меньших расходов на поликарбонат или металл, сколько из-за простоты конструкции. Если взять за основу чертеж теплицы-коробки и посчитать количество сборочных узлов, то можно представить, насколько трудоемкость постройки арочной конструкции меньше затрат времени и сил на сборку квадратной двухскатной схемы.

Для того чтобы собрать арочную теплицу 3х6 м, потребуются следующие материалы:

  • Для обустройства фундамента – 200-210 штук красного кирпича, 75-98 кг цемента М300, гравий и песок – 1,5 куба;
  • На то, чтобы собрать несущие дуги под поликарбонат, необходимо 7 отрезков квадратной трубы 20х20х2 мм, по 6 м длиной;
  • На обвязку основания используется 18 м трубы 40х20х2 мм, на то, чтобы собрать фронтоны и горизонтальные поперечины, потребуется еще 30 м. п. трубы 20х20 мм;
  • Для того, чтобы собрать покрытие теплицы, необходимо 4 отрезка поликарбоната 2,1 м, толщиной 3,5 мм. Для крепежа используют стандартный саморез с шайбой, на сборку потребуется 120-140 штук плюс 18 м. п. кромочного торцевого профиля для заделки сот поликарбоната;
  • Кроме того, для сборки и крепления каркаса теплицы на фундаменте необходимо прикупить 18-20 штук анкеров, с шайбой, гайкой и гровером, навесы — 6 штук.

Важно! Так как сборка каркаса теплицы выполняется сваркой, потребуется на пару дней арендовать хороший сварочный инвертор или, еще лучше, полуавтомат с маской и пачкой электродов.

Перед сборкой несущие дуги и металлические детали фронтонов теплицы необходимо раздельно и последовательно, с суточным интервалом, обработать водным раствором фосфорной кислоты, грунтом и краской для атмосферных работ.

Подготовка к монтажу теплицы из поликарбоната

Процесс подготовительных работ, прежде всего, связан с нарезкой заготовок и сваркой отдельных деталей. Теплицу проще собрать, если фронтоны и дуги были изготовлены заранее, например, арки из трубы вырезаны и спрофилированы в условиях гаража или домашней мастерской. Конечно, проделать ту же работу можно и по месту будущей сборки, но такой подход сильно усложняет и замедляет работу.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Наиболее ответственным этапом подготовки принято считать изготовление дуг. Существует немало рецептов, как согнуть квадратную трубу кустарным способом или с помощью самодельного станка.

Совет! Если есть возможность, то лучше всего заказать изгиб дуги в ближайшей слесарной или ремонтной мастерской. Во-первых, качество будет на порядок выше, а во-вторых, не нужно будет тратить драгоценные силы и время на то, чтобы собрать станок, который потребуется один раз на всю стройку.

Стоимость услуг по профилированию дуги составляет примерно 30-50% от цены трубы.

Как правильно установить теплицу из поликарбоната

Первое, с чего нужно начинать планирование и подготовку к сборке, это выбор площадки под сборку каркаса. Несмотря на то, что большую часть деталей теплицы удалось сделать в мастерской, на то, чтобы собрать каркас, потребуется площадка примерно вдвое больше основания теплицы 3х6 м. На ней можно будет подогнать детали и вырезать листы поликарбоната, перенести цемент, песок и кирпич, сделать замес под фундамент.

Выбор места и установка фундамента

Обычно хозяева ставят тепличную коробку на самом освещенном месте участка, подальше от деревьев и хозпостроек. Но, кроме освещенности, потребуется еще учесть и направление ветра, поток холодного весеннего воздуха может быть очень некстати, поэтому теплицу из поликарбоната рекомендуют прятать за постройками, например, за баней или сараем.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Вторым условием выбора площадки является наличие водоотвода дождевой и грунтовой воды. Перед тем как собирать теплицу, возможно, придется уложить дренаж или бетонные желоба для стока влаги.

Как только решен вопрос с выбором места, можно приступать к обустройству фундамента. Для разметки проще всего использовать деревянные колья с натянутым шнуром. Далее нужно будет прокопать траншею на глубину 20-25 см и шириной на штык лопаты.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

На дно укладывают пленку, далее песок с гравием, верхний слой засыпают самой крупной фракцией щебня и заливают бетоном. Примерно через сутки можно выкладывать цоколь фундамента на высоту в два кирпича. Конечно, теплицу можно собрать и на забитых в почву стальных кольях, но, как показывает практика, на пучинистых грунтах такой способ сборки фундамента теплицы приводит к деформации и поломке обвязки.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Каркас для парника из поликарбоната

Сборка несущей части теплицы начинается с фронтонов. Если их не удалось сварить в условиях гаража, то сделать это придется на участке. Для того чтобы собрать фронтоны, достаточно выбрать пару дуг с одинаковой кривизной. Заготовки укладывают на площадку, опорные концы стягивают тонкой стальной проволокой и вваривают нижний отрезок обвязки. Далее поочередно нужно собрать и вварить дверную раму и окошко форточки.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

После того как металл остынет, можно приступать к нарезке поликарбоната. Для этого каркас фронтона укладывают на расстеленный на ровной площадке лист поликарбоната и строительным ножом, как по шаблону, вырезают детали облицовки.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Остается установить фронтоны на цоколь, уложить и собрать сваркой горизонтальные поперечины и нижние куски обвязки из трубы 40х20 мм. Нижняя часть каркаса теплицы до сборки дуг для поликарбоната должна быть тщательно проварена и зафиксирована на фундаменте анкерами.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Покрытие листами поликарбоната

Завершающим этапом является установка опорных дуг и листов поликарбоната. Большая часть каркаса теплицы, кроме основания, до этого момента собиралась сварочными прихватками электродом. Это обеспечивало возможность собрать каркас и одновременно внести изменения, если при сборке были допущены неточности.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Арки укладывают на горизонтальные поперечины поочередно, сначала в центре, затем слева и справа от первой дуги. Как только детали были уложены и выравнены, можно приступать к полноценной обварке электродом всех сварочных швов.

Последним штрихом остается сборка облицовки из поликарбоната. Листы укладывают на готовый каркас поочередно, с перехлестом краев, и хотя многие специалисты считают такой способ сборки устаревшим, для тонкого поликарбоната он подходит лучше всего. Только после того, как собрана кровля теплицы, можно зашивать фронтоны.

Советы и рекомендации по установке теплиц из поликарбоната

Как ни странно, но наиболее трудоемким этапом в сборке поликарбонатного покрытия является установка торцевых планок. Если оставить монтаж защиты на последний этап, то закрыть торцы накладками вполне возможно, но делать это крайне неудобно. Гораздо проще уложить торцевую планку непосредственно перед креплением листа на цоколе теплицы.

Наиболее болезненный вопрос, с которым владельцы сталкиваются при изготовлении самодельных теплиц, — а стоит ли делать всю постройку своими руками. Гораздо проще купить готовый комплект-конструктор. Общие затраты на материалы с учетом работы и доставки оказываются лишь немногим меньше цены комплекта.

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

Установка теплицы из поликарбоната своими руками

В данном случае есть существенная разница. Готовые конструкторы теплицы собираются с использованием муфт и саморезов, поэтому прочности конструкции 3х6 м хватает максимум на 3-5 лет эксплуатации, при том, что поликарбонат способен выдержать 15-20 лет. В самодельном варианте сборка каркаса выполняется на сварке, что гарантирует эксплуатацию до 30 лет и более. Заменить поликарбонатный лист на теплице 3х6 м можно за один день, притом с минимальными расходами.

Заключение

Как видно из приведенного описания, пошагово собрать теплицу из поликарбоната 3х6 м не составит особой проблемы даже для неподготовленного специалиста. Единственным «узким» местом является выполнение сварочных работ, но это всего лишь дело практики, на то, чтобы научиться более менее качественно выполнять сварочный шов, потребуется хороший инвертор и один день тренировок.

видео и фото инструкции, особенности сборки и установки теплицы из поликарбоната на фундамент

Поликарбонат является оптимальным выбором, как для промышленной, так и для небольшой приусадебной теплицы. Однако, приобретая уже готовую к сборке конструкцию, огородник сталкивается с множеством вопросов.

Как установить теплицу из поликарбоната своими руками, и в каких дополнительных приспособлениях она нуждается? Где на приусадебном участке установить и как сориентировать строение? Распределение внутреннего пространства — как обустроить теплицу из поликарбоната внутри, 3х6 или 4х8. Ответы на эти и другие ключевые вопросы вы найдете в представленной статье.

Технические и эксплуатационные особенности поликарбоната

Широкая популярность этого материала обусловлена рядом преимуществ, которые дает его использование

  • Сотовый поликарбонат имеет многослойную структуру, благодаря которой возрастают его теплоизоляционные свойства;
  • Значительная прочность сочетается с ударостойкостью, что дает существенное преимущество перед хрупким стеклом;
  • Способен выдерживать значительные механические нагрузки;
  • Имеет высокую ремонтопригодность, так как самому построить теплицу из поликарбоната довольно просто;
  • Имеет абсолютную стойкость к биологическим поражениям и большинству химических препаратов использующихся в сельском хозяйстве и бытовой химии;
  • Довольно гибкий материал, что позволяет разнообразить формы теплиц.

Однако кроме положительных характеристик у этого материала есть и несколько существенных недостатков, которые следует учитывать при изготовлении теплицы из поликарбоната:

  • Имеет посредственную светопроницаемость. Растениям в пасмурные дни может не хватать освещения. Кроме того при неправильном или небрежном монтаже внутрь сотового поликарбоната может попасть влага, что дополнительно снижает светопропускную способность;
  • Довольно дорогостоящий материал;
  • Сложность монтажа и необходимость приобретения и использования специализированных крепежных средств;
  • Необходимо устройство хорошей естественной или принудительной вентиляции в помещении.

Выбор качественного материала, а так же установка теплицы из сотового поликарбоната своими руками на видео рекомендации и инструкции:

Размещение теплицы на приусадебном участке

На размещение и ориентацию теплицы из поликарбоната относительно сторон света влияют следующие факторы:

  1. Степень освещенности. При этом если теплицу планируется использовать и в осенне-зимний период нужно учитывать высоту солнца над горизонтом. Опытные дачники рекомендуют ориентировать строение точно по сторонам света, по линии север – юг или запад – восток (лучше всего), чтобы солнечные лучи равномерно и полностью освещали площадь во время всего светового дня.
Определение места размещения для строительства поликарбонатной теплицы

Схема, как правильно установить теплицу из поликарбоната – оптимальные зоны освещенности

  1. Ветровая нагрузка. Защищенность от ветра важна не только с точки зрения целостности конструкции, но и для предотвращения излишних потерь тепла в зимний период эксплуатации.
Место установки поликарбонатной теплицы согласно ветровой нагрузке

Правильная установка строения учитывает направление господствующих ветров на участке

Оптимальное расстояние до глухой изгороди, которая способна защитить теплицу высотой 2-2,5 м от ветра является 7-8 м, при высоте самого забора не более 1,5-1,8 м. такое расположение не затеняет сооружение и, одновременно, перенаправляет воздушный поток выше, чем теплица.

  1. Рельеф и грунты. Не рекомендуется установка теплицы из поликарбоната своими руками в низинных частях приусадебного участка, где может скапливаться вода. Кроме более низкой температуры возможны подтапливания, которые негативно скажутся на урожае. Кроме того место с глинистыми или песчаными грунтами потребуют дополнительных затрат на возведение фундамента.

Фундамент

Теплица из поликарбоната имеет небольшой вес, поэтому к несущим способностям основания предъявляются незначительные требования. Однако большая парусность конструкции может привести к перемещению всего сооружения по участку под порывами ветра.

Брусовый фундамент

Наиболее дешевый, легкий в исполнении и недолговечный. Представляет собой каркас из деревянного бруса сечением от 10х10 см до 15х15 см в зависимости от величины самой теплицы. Сооружения крупнее 3х6 м уже нуждаются в более серьезном, капитальном основании.

Установка поликарбонатной теплицы на деревянный фундамент

Установка брусовой обвязки на песчаную подушку и на камни, лежащие непосредственно на грунте

Важно защитить дерево от влаги, находящейся в почве. Для этого делают небольшую траншею шириной 20 см и глубиной 10-15 см и засыпают ее на 5 см гравием и на 10 см простым песком, получается своеобразный бюджетный дренаж. Еще деревянный фундамент можно высадить на камни, блоки или кирпичи, подложив под них рубероид. Щель между землей и брусом закрывается пленкой и присыпается землей.

Более подробно об установке теплицы из поликарбоната на грунт, видео устройства брусового основания:

Блочный фундамент

Порядок обустройства блочного фундамента для теплицы следующий:

  1. Грунт в месте строительства очищается от верхней плодородной почвы на 5-10 см.;
  2. Насыпается слой гравия в 10 см.;
  3. На гравий выливается небольшое количество густого песчано-цементного раствора по периметру блока, на который и устанавливаются бетонные пустотелые блоки;
  4. Все установленные части основания выравниваются по вертикали и горизонтали, а между собой по строительному уровню;
  5. Пустоты в блоках заполняются бетоном более жидким, чтобы он мог просочиться в гравийную подушку, надежно скрепив весь фундамент;
  6. Поверхность разглаживается, и все швы замазываются.

Строительство теплицы из поликарбоната своими руками, видео заливки бетонного ленточного мелкозаглубленного фундамента:

Бетонный фундамент с распределением мест для грядок в поликарбонатной теплице

Как обустроить теплицу из поликарбоната внутри, фото бетонного фундамента как основания для конструкции и ограничителя для грядок

Кирпичный фундамент

Подходит для большинства строений из поликарбоната средней величины, не более 6х10 м. очередность этапов строительства следующая:

Установка поликарбонатной теплицы на кирпичный фундамент

Так как установить теплицу из поликарбоната на фундамент из простого кирпича довольно ненадежно, используют металлические анкера

  1. Вырывается траншея шириной 20 и глубиной 10 см;
  2. Заливается бетоном вровень с поверхностью земли. Опалубка при этом не используется. В случае мягкого и рыхлого грунта в траншея выстилается полиэтиленовой пленкой;
  3. Проверяется горизонтальность строительной конструкции, все перепады сглаживаются;
  4. В слегка схватившийся бетон утапливаются металлические анкера из 12 мм арматуры. Необходимо правильно рассчитать расстояние равное 3-4 кирпичам. Их высота должна быть больше кирпичной кладки на 2-5 см;
  5. Через неделю можно приступать к кладке кирпичей;
  6. На основание укладывается рубероид, на который устанавливают деревянный брус, с предварительно высверленными в местах выступания анкеров, отверстиями.
  7. Производится установка теплицы из поликарбоната на фундамент из деревянного ростверка.
Схема устройства кирпичного фундамента для теплицы из поликарбоната

Схема сборки кирпичного фундамента и крепление ростверковой обвязки

Сборка каркаса из поликарбоната

Большинство готовых теплиц из поликарбоната, изготовляемых промышленным способом, имеют подробный чертеж и пошаговую инструкцию по сборке каркаса теплицы. Однако существуют общие рекомендации, которые могут быть полезны при сборке своими руками каркасов различных конструкций. Строительство теплицы своими руками из поликарбоната производится в такой последовательности:

  • Собираются дуги или рамы поперечных несущих элементов;
  • По возможности, детали крепятся между собой попарно, чтобы образовать пространственно устойчивую конструкцию;
  • Устанавливаются вертикальные опорные стойки. Производится их крепление к деревянному ростверку или закладным деталям фундамента;
  • Сборка тыльной и лицевой стороны теплицы;
  • Установка тыльной и лицевой стороны на их место и крепление к фундаменту;
  • Присоединение промежуточных дуг к общему каркасу.

Более подробно о том, как установить теплицу из поликарбоната, видео сборки каркаса теплицы Дачная -2ДУМ:

Покрытие конструкции карбонатом

Независимо от типа поликарбоната – сотовый или литой, правила монтажа практически идентичны.

Перед началом укладки с раскроенных листов снимается упаковочное защитное полотно. Лицевой стороной является поверхность, защищенная непрозрачной пленкой с логотипом компании производителя.

Важно!  Защита от ультрафиолета находится только на внешней поверхности и неправильное расположение не только приведет к ожогам растении, но и негативно влияет на долговечность самого материала. 

Если крепеж производится с использованием термошайб, то в отмеченных местах производится высверливание отверстий диаметром, слегка превышающим величину шляпки самореза. Крепеж закручивается как обычно, полностью уходя в лист, прижимая внутренний слой сотового листа. Верхнее отверстие закрывается специальной крышечкой, защищая металл шурупа и внутренние соты листа;

Таким же образом защищаются и торцевые части, а так же линии раскроя. Для их герметизации используются специальные методы: П-образные профиля, клей. Для остальной конструкции, особенно стыки между плитами, применяются специальные накладки и уплотнители.

Постройка теплицы из поликарбоната своими руками, видео процесса монтажа покрытия:

Итоги

После успешной постройки теплицы из поликарбоната своими руками необходимо позаботиться еще о многих вещах: естественной или принудительной вентиляции, системах автоматизации проветривания и полива, отоплении и многом другом.

сборка своими руками, инструкция для парника по установке правильной

Только в теплице можно создать идеальные условия для получения максимального урожая привлекательных и вкусных плодов. Поэтому теплицы пользуются популярностью как в холодных, так и теплых регионах. Самое надежное и эффективное сооружение, которое позволяет создать наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения овощных культур – теплица из поликарбоната. Как собрать поликарбонатные теплицу и парник своими руками – читайте в статье.

Сборные теплицы из поликарбоната

Быстровозводимые сборные теплицы из поликарбоната – это надежные сооружения, которые легко собираются без посторонней помощи, своими руками за несколько часов. При этом, собрать теплицу можно в одиночку, а для монтажа понадобятся инструменты, которые можно легко найти дома или взять во временное пользование.

Готовые теплицы – это сооружения, которые имеют в комплекте все необходимые фрагменты и крепежи для того, чтобы быстро собрать конструкцию и покрыть ее поликарбонатом.

Для сборки теплицы из поликарбоната достаточно двух человек

Для сборки теплицы из поликарбоната достаточно двух человек

Сборные теплицы из поликарбоната могут быть различных форм и размеров. Своими руками за короткое время можно собрать как небольшой садовый парик, предназначенный для выращивания продукции на “свой стол”, так и фермерскую теплицу, которая позволит выращивать урожай большого объема под реализацию.

Комплект сборной теплицы состоит из листов поликарбоната, торцевых элементов, перекрытий, дверей и форточек, фурнитуры и крепежей.

Цены на теплицы зависят от материала каркаса и толщины поликарбоната. Так, наиболее качественными и долговечными считаются теплицы на каркасе из оцинкованного профиля с толщиной листов сотового поликарбоната в 0,4-0,8 см. Теплицы, изготовленные из ПВХ с листами толщиной в 4 мм, считаются самыми доступными. Но такие теплицы подходят лишь для сезонного использования: выдержать большое количество осадков зимой они не смогут. Кроме того, достаточно тонкий поликарбонат будет промерзать зимой (особенно в северных регионах), что отразится на затратах на обогрев вегетария.

Сборка теплицы из поликарбоната: подготовительный этап

Перед тем как приступить к сборке теплицы, следует определиться с ее расположением на участке. Неправильно размещенная теплица не сможет в полной мере реализовать свои функции, быстро придет в непригодность и потянет дополнительные финансовые траты (например, на обогрев, организацию дополнительного освещения и т. д.).

Поэтому для того, чтобы правильно разместить теплицу на участке, необходимо учитывать:

  1. Качество почвы. Теплицу советую устанавливать на песчаные почвы. Крайне не рекомендуется выращивать растения на глиняных почвах. Если на вашем участке глина, то придется рыть котлован и “стелить” гравий и песчаную подушку.
  2. Находящиеся рядом постройки и деревья. Теплица не должна быть ничем затенена. Конструкцию можно поставить на расстоянии в 3 метра от построек и больших деревьев.
  3. Стороны света. Так, коньки теплицы для круглогодичного использования должны располагаться с востока на запад.

Первым делом следует подготовить основание, на которое будет устанавливаться теплица

Первым делом следует подготовить основание, на которое будет устанавливаться теплица

После того, как идеальное место для размещения теплицы было определено, следует очистить участок от мусора и сорняков, и начать мероприятия по установке конструкции.

Инструкция по сборке теплицы из поликарбоната

Если ознакомиться с технологией процесса заранее, сборка поликарбонатной теплицы не займет много времени. В этом может помочь пошаговая видео-инструкция или поэтапное руководство.

Для того чтобы самостоятельно собрать теплицу необходимо:

  1. Подготовить место под установку. Для круглогодичной теплицы необходимо заранее заложить фундамент. Теплицу для теплого периода достаточно будет поставить на раму из бруса.
  2. Собрать торцевые элементы. Для этого на петли, идущие в комплекте с теплицей необходимо установить дверные и оконные рамы.
  3. Проделать в торцевых элементах технологические отверстия с дистанцией в 300-400 мм, не забывая про раму для форточки и двери.
  4. Покрыть торцевые элементы поликарбонатом. Для этого необходимо расположить один лист таким образом, чтобы его край был заподлицо с левой вертикальной стойкой торца, зафиксировать его на саморезы с прорезиненной шапкой, и обрезать остатки.
  5. Установить фурнитуру (ручки на дверь и форточку).
  6. Повторить то же самое с правой торцевой стойкой и дверью, собрать вторую торцевую сторону.
  7. Разметить дуги для перемычек. Для этого нужно отметить середину дуги и нанести по две отметки с шагом в 90 см для перемычек (от середины).
  8. Насадить пять крестовых элементов на дугу и смонтировать дугу с перемычками.
  9. Надеть на следующую дугу крестовые соединения и смонтировать с ними перемычки прошлой дуги.
  10. Повторяя пункт 7, 8 и 9 образом остальные дуги и перемычки.
  11. Прикрепить торцы к каркасу при помощи Т-образных элементов .
  12. Просверлить в дугах технологические отверстия с шагом в 40 см.
  13. Покрыть конструкцию поликарбонатом таким же образом, как и торцевые элементы.

Инструкцию по сборке теплицы можно получить при покупке или найти в интернете

Инструкцию по сборке теплицы можно получить при покупке или найти в интернете

После этого, поликарбонат необходимо присыпать землей на высоту в 30-40 мм, и можно проводить работы по организации грядок и дорожек внутри теплицы.

Рекомендации: как собрать теплицу из поликарбоната своими руками

Для того чтобы конструкция получилась прочной, надежной и простояла не один год, необходимо брать во внимание особенности работы с материалом. Кроме того, работы следует проводить, имея при себе линейку, маркер, строительный уровень.

Кроме того, чтобы самому качественно собрать теплицу необходимо:

  1. Установка теплицы должна происходить только на ровное основание. В противном случае, перекосы будут создавать неполадки в открытии и закрытии форточек и дверей, что приведет к их быстрому износу. Вместе с тем, каркас может начать проседать в одном месте из-за неправильного распределения нагрузки.
  2. Под круглогодичные теплицы необходимо, в обязательном порядке, закладывать фундамент. Он сделает конструкцию надежнее и позволит сэкономить средства на обогрев теплицы (через почву уходит порядка 20% тепла).
  3. Крепежные элементы на поликарбонатных листах следует размещать на дистанции в 40 мм до края. Иначе материал может начать трескаться.
  4. Кроить материал следует с помощью электролобзика и специальной пилки по металлу или дисковой пилы с упором. При этом после работы необходимо проверить края листов на предмет заусенок. Если такие обнаружатся, то края листов нужно будет обработать наждачной бумагой.
  5. Листы с толщиной в 8 и более мм следует крепить внахлест. Поликарбонат меньшей толщиной можно монтировать встык.

Снимать защитную пленку с листов поликарбоната следует только по завершению всех монтажных работ.

Как собрать парник из поликарбоната

Технология сборки парника мало чем отличается от сборки теплицы и начинается с установки фундамента. Для этого подойдет брус с сечением 100х100 см. Длина бруса зависит от длины будущего парника. Между собой элементы фермента можно собрать с помощью оцинкованных уголков и саморезов.

Перед сборкой фундамента, дерево необходимо обработать антисептиком: это убережет древесину от вредителей. Для выравнивания диагоналей фундамента рекомендуют использовать водяной уровень и рулетку.

После этого по периметру фундамента накладываются элементы основания, средняя дуга монтируется к основанию способом шип-паз и фиксируются саморезами.

Торцевые стороны парника следует собирать по тому же принципу, что и торцы теплицы. При этом, нужно стараться не перетянуть саморезы.

Торцевые дуги парника соединяются с основанием и фиксируются саморезами. Далее конек парника с петлями соединяется со средней дугой и торцевыми элементами. На завершающем этапе конструкция покрывается поликарбонатом, материал режется в местах петель и по периметру створки для открывания.

Как собирать теплицу из поликарбоната (видео)

Теплица из поликарбоната – это надежная конструкция, которая позволяет создать оптимальные условия для культивирования. Сегодня, можно приобрести теплицу и парник с комплектом из крепежных элементов, торцевых элементов, дуг и поликарбонатных листов. Собрать как парник, так и теплицу можно легко и быстро своими руками. Главное, следовать инструкциям, и учитывать нюансы при работе с материалом!

Примеры и сборка теплицы из поликарбоната (фото)

Как собрать теплицу из поликарбоната 3х6 пошагово

Детальная инструкция по сборке

С каждым годом возрастает популярность небольших теплиц из поликарбоната. Этому есть простое жизненное объяснение. Качество собственно выращенных продуктов неоспоримо выше купленных в супермаркетах. Все больше в нашу жизнь входят технологии выращивания экологически четой продукции.

Теплица создает самые оптимальные условия для земледелия на больших дачных участках. Кроме экологических качеств, она существенно увеличивает урожайность овощей и ягод.

А постоянную температуру и влажность оптимально позволяет получить сотовый поликарбонат. Его преимущества по отношению к стеклу и пленке неоспоримы. Это и небольшой вес, прекрасные теплоизоляционные качества, невысокая стоимость и высокая надежность. Заслуженную популярность у потребителей имеют два вида теплиц:

  • Теплица из поликарбоната 3х6 с арочным перекрытием;
  • Теплица из поликарбоната 3х6 шатровой конструкции.

Установка теплицы

Технологию установки теплицы можно разделить на три основных этапа:

  1. Готовим место установки на участке.
  2. Собираем и устанавливаем каркас теплицы.
  3. Закрепляем листы поликарбоната.

Установка небольшой теплицы занимает, как привило не более 3-4 часов. И так вы купили теплицу и привезли ее на свой участок.  Устанавливаем самостоятельно.

Подготовка участка.

  • Выбираем участок с максимальным солнечным освещением в течение дня. На участок не должны попадать тени от строений, деревьев и высоких кустарников.
  • Перед разбивкой осей площадки, вам необходимо учесть розу ветров таким образом, чтобы ветер не попадал в открытке двери.
  • Ориентируем фронтоны теплицы, один на юг другой на север.
  • Выравниваем площадку и стараемся получить максимально ровную площадь. Это даст много плюсов при поливе (он будет равномерным).
  • Если почва участка глинистая, сделайте дренаж (можно обычным щебнем).

Готовим грунт

  • Размечаем небольшими колышками периметр площадки, под размер теплицы (3х6)м и для небольших зазоров за пределами периметра.
  • Бережно снимаем верхний слой почвы внутренней части выделенного участка. Его можно применить для дальнейшего использования.
  • До 35-50 сантиметров удаляем слой глины.
  • На дно траншеи укладываем щебень (10-20см.) и выравниваем по всей площади.
  • Сверху щебня насыпаем песок (15-20см.) и увлажняем его для плотной укладки.
  • Плодородную почву сохраняем для последующей закладки в теплицу.

Площадка должна быть ровной с допустимой погрешностью не более пяти сантиметров. 

Установка конструкции возможна без фундамента.

  • Перед установкой бруса, обрабатываем его пропиткой от грибковых воздействий и гниения (антисептиками, можно битумом). Предпочтение отдаем антисептикам, которые имеют более широкое применение. Наносить необходимо 3-5 слоев, после высыхания каждого слоя.

Для укладки бруса по периметру, размечаем неглубокую траншею, размеры зависят от размеров бруса. С четырех сторон периметра под брус, укладываем рубероид.

Сборка каркаса теплицы.

  • Опытные сборщики рекомендуют начать сборку с обеих торцевых частей. Осторожно снимаем защитную пленку с листов поликарбоната, фиксируем лист к конструкции при помощи саморезов и обрезаем по размеру фронтона. Внимательно согласно чертежам монтируем дверцы и форточку в торцевых частях. После установки всех элементов фурнитуры, проверим их работоспособность, при необходимости регулируем заразы для плотного примыкания всех элементов.
  • Следующим этапом монтируем нижнею часть теплицы. Обвязываем брус с нижней частью каркаса теплицы и крепим все на саморезы. Проверяем горизонтальные конструкции уровнем. Следим, чтобы брус не был заглублен – он должен выступать от 10 см. и более. Для этого подсыпкой  в траншее регулируем установку бруса. Углы конструкций прочно скрепляем с помощью скоб, пластин и при помощи саморезов.
  • Далее устанавливаем дуги каркаса и скрепляем их узлы также при помощи креплений. Строго по уровню устанавливаем горизонтальные профили. Все каркас собран.
  • К каркасу крепим ранее собранные торцевые части. Система крепления аналогична.
  • Осталась самая сложная и ответственная часть сборки – укладка поликарбоната на дуги конструкций. Учтите особенность повышенной парусности листов, выбирайте тихую погоду.
  • Крепим листы. Здесь может быть два варианта. Установка листов встык и закрытие швов профилем и лентами. Или укладывать внахлёст и скреплять их между собой. Вариант оставляем на ваш выбор.
  • Выбираем приемлемый шаг крепления для саморезов, фиксируем листы к каркасу. Листы укладываем в пазы профиля. Сверху устанавливаем на стык специальную полосу (ленту). Лента плотно прижимается и натягивается для обеспечения герметичности и плотности.

После сборки каркаса, заканчиваем работы в теплице по подготовке к посадке тепличных культур.

Теплицы из поликарбоната сборка своими руками видео

Выращивание овощей, особенно в районах с неустойчивыми климатическими условиями, гораздо эффективнее производить в теплице. Особенно нуждаются в тепле и защите уроженцы южных мест: помидоры, баклажаны, перец.

Выбор парника или теплицы – дело нелегкое. Множество вариантов заставляет серьезно изучать вопрос, прежде чем остановиться на каком-то одной. А может быть, стоит изготовить ее собственными руками?

Почему поликарбонат?

В недалеком прошлом парники на дачных участках изготавливались из стекла. Деревянные рамы служили каркасом, а стекло защищало грядки от холода и ветра. Но этот архаичный способ строительства уступил первенство под натиском современных материалов и технологий. Теперь дачники отдают предпочтение теплицам из поликарбоната. Этому есть несколько причин:

  • этот пластик прочен, не бьется, не рвется при порывах ветра или от контакта с твердой поверхностью;
  • прочность позволяет избежать строительства тяжелого каркаса, так как материал сам держит форму и противостоит нагрузкам, в том числе снегу и ветру в зимний период;
  • он хорошо держит тепло, так как между слоями пластика существует воздушная прослойка;
  • материал не препятствует проникновению внутрь солнечных лучей, практически весь спектр солнечного излучения достигает грядок;
  • соотношение цена/качество лучше в сравнении с полиэтиленом, в том числе армированным, так как долгий срок эксплуатации позволяет окупить разницу в цене;
  • простота в использовании, которая дает возможность садоводу самому произвести сборочные работы, в том числе — по собственному проекту;
  • та же простота работы с материалом облегчает любые переделки и расширения, которые владелец с легкостью может осуществить самостоятельно;
  • еще одно важное качество – этот пластик не горюч, не выделяет вредных веществ при высоких температурах.

По каким критериям выбирать

Готовых вариантов продается множество. Как узнать тот единственный, который поможет вырастить хороший урожай? Чтобы сделать выбор, надо учесть целый ряд факторов:

  • Что будет расти, какой высоты эти овощи? Предполагается выращивать рассаду, или овощи будут находиться в теплице с начала и до конца? Отдельные требования предъявляются к помещению для выращивания грибов;
  • Сколько места предполагается выделить под постройку? Какой рельеф имеет отведенный участок?
  • Какие габариты должно иметь сооружение? Не только по площади, но и по высоте;
  • В каком географическом поясе проживает садовод – от этого зависит длина светового дня;
  • В каком климате предстоит эксплуатация строения? Много ли выпадает снега, сильные ли дуют ветры, есть ли опасность выпадения града?
  • Будет строение эксплуатироваться зимой или только в теплое время года?
  • Какие стеллажи, систему полива, опоры планируется использовать внутри?
  • Каким образом будет производиться обогрев?
  • Надо ли применять искусственное освещение?
  • Какая форма кажется пользователю предпочтительнее: арочная, с односкатной или двускатной крышей и т. д.;
  • Какую сумму предполагается потратить на приобретение?

Принимая решение, надо помнить, что от материала и толщины несущих конструкций будут зависеть прочность и устойчивость изделия. Толщина покрытия также существенно повлияет на прочность и долговечность сооружения, но самые надежные варианты потребуют больше средств в сравнении с легкими конструкциями.

Что есть в продаже?

В обыденной жизни теплицами называют любые укрытия для овощей и цветов, установленные на дачных участках. Между тем, существуют теплицы и парники, принципиальная разница между которыми заключается в том, что первые имеют дополнительный обогрев, а вторые просто сохраняют тепло, полученное от солнца и вырабатываемое при гниении органических остатков.

Все выпускаемые промышленностью варианты в той или иной степени улучшат условия выращивания растений. Ниже приведены характеристики наиболее популярных готовых вариантов теплиц из поликарбоната.

«Агросфера-16ПК» имеет ширину 275 см, высоту 215 см, длина составляет 600 см. Может быть покрыта как сотовым поликарбонатом, так и пленкой. Имеет 7 горизонтальных направляющих и 10 арок, расположенных на расстоянии 60 см. Двери и форточки распашные, части каркаса соединяются болтами с гайками. Изделие может стоять на земле, но предпочтительным является изготовление бетонного или деревянного фундамента. Пластик крепится к каркасу саморезами.

«Березка Рио» имеет следующие параметры: ширина изделия составляет 300 см, высота 220 см, длину можно выбрать любую. Заостренная средняя часть потолка позволяет стоять в ней во весь рост, это облегчает проведение сельхозработ. За счет своей формы изделие легко переносит снегопад, хорошо держит ветер.

Каркас выполнен из стального уголка, толщина которого составляет 1,5 мм. Оцинкованный уголок имеет полимерное покрытие, цвет которого можно выбрать. Конструкция устанавливается на фундамент из бетона или бруса. В случае выбора бруса изделие можно будет при необходимости разобрать и переместить. Имеет форточки и раздвижные двери. Для покрытия предлагается поликарбонат с толщиной в интервале от 4 до 10 мм.

«Дачная 2 Дум» выпускается компанией «Воля». Она относится к сектору недорогих. Ширина ее составляет 300 см, высота — 200 см, длина может быть 400, 600, 800 см. 9 горизонтальных направляющих и расстояние в 50 см между несущими дугами делают конструкцию весьма прочной. При толщине пластика всего в 4 мм она выдерживает нагрузку в 150 кг на квадратный метр. 2 двери и 2 форточки позволяют регулировать температуру и облегчают уход за растениями. Устанавливается на специальный фундамент.

«Дачная-Стрелка» той же компании стоит значительно дороже, но повышенная стоимость объясняется большей прочностью изделия. Ширина изделия — 260 см, высота — 247, длину пользователь может выбрать самостоятельно, она должна быть кратной 200 см.

Конструкция снабжена Т-образными окончаниями по каркасу, но для надежности установку лучше производить на обвязку из бруса, иначе конструкция может быть опрокинута ветром. Заостренная крыша препятствует скапливанию снега в зимний период, хотя купол выдерживает нагрузку в 450 кг на квадратный метр. Несущие дуги расположены с интервалом в 50 см.

«Москвичка» выпускается в 3 вариантах: ширине 250 см соответствует высота 240 см, ширине 300 см – 260 см, ширине 400 см – 280 см. Длина кратна 200 см, можно выбрать любую. Конструкция сильно отличается от привычных обтекаемых форм. Два ската имеют разную высоту, за счет этого, а также верхних вентиляционных отверстий, расположенных вдоль всей теплицы, возникают вихревые воздушные потоки, осуществляющие проветривание.

Такой принцип называется проветриванием по Митлайдеру — в честь профессора, предложившего это интересное решение. Разная высота скатов оказалась удачной и для защиты изделия от снегопадов: снег на ней не задерживается. Шаг между дугами каркаса составляет 100 см. Установка производится на ленточный, блочный или брусовый фундамент. Пластик покрыт составом, не пропускающим ультрафиолетовые лучи.

Есть и несколько более дешевый вариант, основанный на том же принципе вентиляции. Теплица называется «По Митлайдеру». Ширина ее составляет 300 см, высота 230 см. Длина фиксированная, 600 см. Разная высота скатов позволяет уберечь изделие от перегрева или переохлаждения, делает температуру внутри более стабильной. Каркас изготавливается из стальной трубы сечением 20х20 мм, толщина стали составляет 1,5 мм.

Толщина покрытия составляет 4 или 6 мм. Все стяжки болтовые или на саморезах, пластик крепится при помощи специальных термошайб, которые защищают конструкцию от смятия. Торцы предлагаются 3-х типов: глухие, с распашными или раздвижными дверями. Есть также возможность установить внутри дополнительную перегородку. Изделие отличается высокой прочностью, устойчивостью к снеговой и ветровой нагрузкам.

Если ни один из готовых вариантов не подходит по цене, наилучшим решением станет покупка теплицы под поликарбонат, покрыть которую пластиком можно самостоятельно.

Построить самостоятельно

Если не приглянулась готовая теплица — своими руками из поликарбоната можно сделать собственную конструкцию. Приняв решение строить теплицу, своими руками чертежи нужно сделать несложно, и сделать их нужно до этапа строительства. При расчете количества необходимого материала не обойтись без схемы будущего строения. Но перед началом проектирования надо решить, где готовое изделие будет стоять. Свободное место диктует и габариты постройки.

Расположить строение надо с востока на запад. Это позволит растениям получить максимальное количество солнечной энергии. Определяя размеры, необходимо учитывать не только имеющееся пространство, но и параметры листа поликарбоната. Это уменьшит напрасную трату материалов и минимизирует отходы. Обычно лист поликарбоната имеет размер 210х600 см.

Готовые изделия в большинстве своем имеют арочную или слегка заостренную форму. Однако, решая, как сделать теплицу из поликарбоната своими руками, стоит задуматься, является ли такая форма оптимальной. Старомодные теплицы из стекла имели прямоугольные формы с треугольной или прямой крышей. Это диктовалось возможностями материала, но у арочной формы есть и другие преимущества.

Арочная конструкция устойчивее к нагрузкам, но обеспечение растений светом лучше в прямоугольном варианте. При строительстве теплицы малой площади, которые в основном и устанавливаются на дачных участках, арочная конструкция предполагает такой изгиб пластика, что он препятствует проникновению солнечных лучей внутрь помещения.

Изогнутый лист отражает значительную часть света, в то время как прямой способствует лучшей освещенности. Кроме того, обогрев строения с прямыми стенками требует меньших затрат, чем обогрев арочных конструкций.

Арка

Арочная теплица из поликарбоната своими руками изготавливается достаточно быстро. Больше всего времени занимает заливка фундамента. Стандартный лист поликарбоната позволит получить полудугу с радиусом 190 см. Высота построенной конструкции будет больше на размер фундамента. Ширина составит около 380 см, длина определяется количеством используемых листов.

Для изготовления каркаса лучше взять металлическую трубу квадратного сечения 20х20 мм с толщиной стали 2 мм, хотя возможно использование дерева или ПВХ. Для получения изогнутой формы требуется специальное оборудование, поэтому проще заказать изготовление каркаса в профильной организации. Количество дуг, интервал между ними, количество горизонтальных стяжек определяют прочность будущей конструкции.

Если каркас металлический, сборка его потребует сварочных работ. ПВХ или дерево можно собрать с помощью болтов и саморезов. Для вентиляции поликарбонатные теплицы арочного типа снабжаются окном на торце, противоположном двери. Можно заранее предусмотреть открывающиеся форточки вдоль верхней части полотна, но эта задача для умелого строителя.

Конструкция с прямыми стенами

Прямоугольная теплица из поликарбоната своими руками изготавливается дольше, но позволяет получить лучший урожай. Зимние теплицы из поликарбоната имеет смысл изготавливать именно такой формы.

Лист поликарбоната можно разделить на 4 части по 150 см. Тогда длина стены будет 210 см, а высота — 150 см. Фундамент увеличит эту высоту еще на 10 или 20 см. Ширина постройки будет зависеть от наклона сторон крыши.

Для каркаса рекомендуется использовать металлический профиль сечением 40х50 мм. Профиль для стоек должен быть толще, чем для направляющих. Боковые и верхние углы каркаса укрепляют поперечными элементами, это увеличивает жесткость конструкции. Для соединения деталей используют клепку или саморезы.

Детали каркаса нарезаются в соответствии с чертежом. Для начала стоит нарезать и собрать один сегмент каркаса. Убедившись, что все получилось по схеме, можно изготовить остальные детали.

Когда каркас собран, наступает черед поликарбоната. Его можно крепить несколькими способами. Несложно уложить пластик с помощью накладок. При этом способе на каркасе размещают резиновые полосы, поверх которых укладывают листы. Стыки сверху закрывают металлическими накладками, которые закрепляют саморезами. Их ввинчивают между листами, сверху стыки покрывают герметиком.

Построить теплицу из поликарбоната своими руками можно любым понравившимся способом. Готовая конструкция прослужит долгие годы, но для этого необходимо регулярно проводить некоторые мероприятия.

Прежде всего, важно знать, как подготовить теплицу из поликарбоната к зиме. Для того, чтобы снег не задерживался на поверхности, пластик необходимо вымыть. Следует помнить, что использовать для мытья химические моющие средства и щетки нельзя, так как это может повредить глянцевую поверхность.

Другое важное дело – установка подпорок из бруса сечением не менее 30х30 мм. Это необходимо сделать для того, чтобы каркас устоял в случае сильных снегопадов. Укрепив конструкцию, можно быть уверенным, что постройка подготовлена к зимнему ненастью.

И летом, и зимой

Зимняя теплица из поликарбоната может быть как арочной, так и с прямыми стенами. Главными отличиями такой постройки являются наличие бетонного фундамента и надежная герметизация стыков пластика. Без этого поддерживать внутри необходимую растениям температуру не удастся. И конечно, для поддержания температуры потребуется отопление.

Зимние теплицы из поликарбоната с отоплением сочетают принудительное отопление и биологический обогрев. На грядки под верхний слой почвы вносят конский навоз. Процесс разложения органических остатков приводит к выделению тепла, согревающего корни растений. В качестве принудительного отопления могут быть выбраны печка или радиаторы.

Постройка производится с расчетом на несколько лет, поэтому очень важен выбор поликарбоната для теплиц — какой лучше? Выбирая материал, стоит остановиться на продукции известных производителей.

Облегченные типы пластика подходят только для теплых краев, в средней полосе они неприменимы. Лист должен весить не менее 10 кг. Важно проверить, есть ли на пластике отметка о нанесении специального покрытия для защиты от ультрафиолета.

Парник

Если нет возможности или желания устанавливать на участке капитальную постройку, можно ограничиться парником. Сделать парник из поликарбоната своими руками даже легче. Простейший парник представляет собой яму, на дно которой насыпаны опилки, сверху уложен слой органики – навоза или навозного компоста, а затем все это засыпано грунтовой питательной смесью.

Верхняя часть парника представляет собой раму, с помощью деревянных брусков размещенную под углом над ямой. Такой парник получил название русского. Нет необходимости объяснять, как сделать парник из поликарбоната, используя такую конструкцию.

Следующим шагом в этом направлении является глубокая яма, сделанная для того, чтобы в парнике рядом с грядкой можно было стоять в полный рост. Оба эти парника требуют земляных работ и не защищены от окружающих пород, которые могут проникать в парник из-за дождя.

Так называемый «бельгийский парник» представляет собой прозрачный ящик с открывающейся односкатной крышей. «Французские парники» имеют арочную конструкцию и множество вариантов подъема или открывания больших участков корпуса.

Что именно выбрать, решает садовод. Главное – начать серьезно заниматься выращиванием овощей. А опыт в дальнейшем подскажет, что именно надо построить. теперь вы знаете, что теплица своими руками из поликарбоната — вполне реальна.

сборка своими руками, инструкция для парника по установке правильной

Перед тем как приступить к сборке теплицы из поликарбоната, стоит изучить теоретическую часть процесса Только в теплице можно создать идеальные условия для получения максимального урожая привлекательных и вкусных плодов. Поэтому теплицы пользуются популярностью как в холодных, так и теплых регионах. Самое надежное и эффективное сооружение, которое позволяет создать наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения овощных культур – теплица из поликарбоната. Как собрать поликарбонатные теплицу и парник своими руками – читайте в статье.

Содержание:

    • Сборные теплицы из поликарбоната
    • Сборка теплицы из поликарбоната: подготовительный этап
    • Инструкция по сборке теплицы из поликарбоната
    • Рекомендации: как собрать теплицу из поликарбоната своими руками
    • Как собрать парник из поликарбоната
    • Как собирать теплицу из поликарбоната (видео)
    • Примеры и сборка теплицы из поликарбоната (фото)

Сборные теплицы из поликарбоната

Быстровозводимые сборные теплицы из поликарбоната – это надежные сооружения, которые легко собираются без посторонней помощи, своими руками за несколько часов. При этом, собрать теплицу можно в одиночку, а для монтажа понадобятся инструменты, которые можно легко найти дома или взять во временное пользование.

Готовые теплицы – это сооружения, которые имеют в комплекте все необходимые фрагменты и крепежи для того, чтобы быстро собрать конструкцию и покрыть ее поликарбонатом.

Для сборки теплицы из поликарбоната достаточно двух человек

Сборные теплицы из поликарбоната могут быть различных форм и размеров. Своими руками за короткое время можно собрать как небольшой садовый парик, предназначенный для выращивания продукции на “свой стол”, так и фермерскую теплицу, которая позволит выращивать урожай большого объема под реализацию.

Комплект сборной теплицы состоит из листов поликарбоната, торцевых элементов, перекрытий, дверей и форточек, фурнитуры и крепежей.

Цены на теплицы зависят от материала каркаса и толщины поликарбоната. Так, наиболее качественными и долговечными считаются теплицы на каркасе из оцинкованного профиля с толщиной листов сотового поликарбоната в 0,4-0,8 см. Теплицы, изготовленные из ПВХ с листами толщиной в 4 мм, считаются самыми доступными. Но такие теплицы подходят лишь для сезонного использования: выдержать большое количество осадков зимой они не смогут. Кроме того, достаточно тонкий поликарбонат будет промерзать зимой (особенно в северных регионах), что отразится на затратах на обогрев вегетария.

Сборка теплицы из поликарбоната: подготовительный этап

Перед тем как приступить к сборке теплицы, следует определиться с ее расположением на участке. Неправильно размещенная теплица не сможет в полной мере реализовать свои функции, быстро придет в непригодность и потянет дополнительные финансовые траты (например, на обогрев, организацию дополнительного освещения и т. д.).

Поэтому для того, чтобы правильно разместить теплицу на участке, необходимо учитывать:

  1. Качество почвы. Теплицу советую устанавливать на песчаные почвы. Крайне не рекомендуется выращивать растения на глиняных почвах. Если на вашем участке глина, то придется рыть котлован и “стелить” гравий и песчаную подушку.
  2. Находящиеся рядом постройки и деревья. Теплица не должна быть ничем затенена. Конструкцию можно поставить на расстоянии в 3 метра от построек и больших деревьев.
  3. Стороны света. Так, коньки теплицы для круглогодичного использования должны располагаться с востока на запад.

Первым делом следует подготовить основание, на которое будет устанавливаться теплица

После того, как идеальное место для размещения теплицы было определено, следует очистить участок от мусора и сорняков, и начать мероприятия по установке конструкции.

Инструкция по сборке теплицы из поликарбоната

Если ознакомиться с технологией процесса заранее, сборка поликарбонатной теплицы не займет много времени. В этом может помочь пошаговая видео-инструкция или поэтапное руководство.

Для того чтобы самостоятельно собрать теплицу необходимо:

  1. Подготовить место под установку. Для круглогодичной теплицы необходимо заранее заложить фундамент. Теплицу для теплого периода достаточно будет поставить на раму из бруса.
  2. Собрать торцевые элементы. Для этого на петли, идущие в комплекте с теплицей необходимо установить дверные и оконные рамы.
  3. Проделать в торцевых элементах технологические отверстия с дистанцией в 300-400 мм, не забывая про раму для форточки и двери.
  4. Покрыть торцевые элементы поликарбонатом. Для этого необходимо расположить один лист таким образом, чтобы его край был заподлицо с левой вертикальной стойкой торца, зафиксировать его на саморезы с прорезиненной шапкой, и обрезать остатки.
  5. Установить фурнитуру (ручки на дверь и форточку).
  6. Повторить то же самое с правой торцевой стойкой и дверью, собрать вторую торцевую сторону.
  7. Разметить дуги для перемычек. Для этого нужно отметить середину дуги и нанести по две отметки с шагом в 90 см для перемычек (от середины).
  8. Насадить пять крестовых элементов на дугу и смонтировать дугу с перемычками.
  9. Надеть на следующую дугу крестовые соединения и смонтировать с ними перемычки прошлой дуги.
  10. Повторяя пункт 7, 8 и 9 образом остальные дуги и перемычки.
  11. Прикрепить торцы к каркасу при помощи Т-образных элементов .
  12. Просверлить в дугах технологические отверстия с шагом в 40 см.
  13. Покрыть конструкцию поликарбонатом таким же образом, как и торцевые элементы.

Инструкцию по сборке теплицы можно получить при покупке или найти в интернете

После этого, поликарбонат необходимо присыпать землей на высоту в 30-40 мм, и можно проводить работы по организации грядок и дорожек внутри теплицы.

Рекомендации: как собрать теплицу из поликарбоната своими руками

Для того чтобы конструкция получилась прочной, надежной и простояла не один год, необходимо брать во внимание особенности работы с материалом. Кроме того, работы следует проводить, имея при себе линейку, маркер, строительный уровень.

Кроме того, чтобы самому качественно собрать теплицу необходимо:

  1. Установка теплицы должна происходить только на ровное основание. В противном случае, перекосы будут создавать неполадки в открытии и закрытии форточек и дверей, что приведет к их быстрому износу. Вместе с тем, каркас может начать проседать в одном месте из-за неправильного распределения нагрузки.
  2. Под круглогодичные теплицы необходимо, в обязательном порядке, закладывать фундамент. Он сделает конструкцию надежнее и позволит сэкономить средства на обогрев теплицы (через почву уходит порядка 20% тепла).
  3. Крепежные элементы на поликарбонатных листах следует размещать на дистанции в 40 мм до края. Иначе материал может начать трескаться.
  4. Кроить материал следует с помощью электролобзика и специальной пилки по металлу или дисковой пилы с упором. При этом после работы необходимо проверить края листов на предмет заусенок. Если такие обнаружатся, то края листов нужно будет обработать наждачной бумагой.
  5. Листы с толщиной в 8 и более мм следует крепить внахлест. Поликарбонат меньшей толщиной можно монтировать встык.

Чтобы правильно собрать теплицу из поликарбоната, нужно предварительно посмотреть обучающее видео и прочитать советы профессионалов

Снимать защитную пленку с листов поликарбоната следует только по завершению всех монтажных работ.

Как собрать парник из поликарбоната

Технология сборки парника мало чем отличается от сборки теплицы и начинается с установки фундамента. Для этого подойдет брус с сечением 100х100 см. Длина бруса зависит от длины будущего парника. Между собой элементы фермента можно собрать с помощью оцинкованных уголков и саморезов.

Перед сборкой фундамента, дерево необходимо обработать антисептиком: это убережет древесину от вредителей. Для выравнивания диагоналей фундамента рекомендуют использовать водяной уровень и рулетку.

После этого по периметру фундамента накладываются элементы основания, средняя дуга монтируется к основанию способом шип-паз и фиксируются саморезами.

Торцевые стороны парника следует собирать по тому же принципу, что и торцы теплицы. При этом, нужно стараться не перетянуть саморезы.

Торцевые дуги парника соединяются с основанием и фиксируются саморезами. Далее конек парника с петлями соединяется со средней дугой и торцевыми элементами. На завершающем этапе конструкция покрывается поликарбонатом, материал режется в местах петель и по периметру створки для открывания.

Как собирать теплицу из поликарбоната (видео)

Теплица из поликарбоната – это надежная конструкция, которая позволяет создать оптимальные условия для культивирования. Сегодня, можно приобрести теплицу и парник с комплектом из крепежных элементов, торцевых элементов, дуг и поликарбонатных листов. Собрать как парник, так и теплицу можно легко и быстро своими руками. Главное, следовать инструкциям, и учитывать нюансы при работе с материалом!

Примеры и сборка теплицы из поликарбоната (фото)

инструкция по сборке и видео

Чтобы выращивание овощей в закрытом грунте было максимально эффективным, важно позаботиться о будущем урожае еще на этапе строительства теплицы. Ведь если укрытие сделано не по правилам, никакие подкормки и стимулирование не помогут получить от растений полную отдачу. Правильная установка теплицы из поликарбоната — залог ее беспроблемной эксплуатации на долгие годы.

Содержание статьи

Виды теплиц из поликарбоната

Поликарбонат довольно гибкий материал, позволяющий собрать теплицу практически любой формы. Однако, среди огородников популярны лишь два вида конструкций, самые надежные и легкие в исполнении:

  • арочные;
  • шатровые.

Небольшая теплица на участке

Арочные укрытия для закрытого грунта

Конструкции с арочными перекрытиями наиболее прочны и экономически оправданны. Их форма такова, что на скатах не задерживается снег и дождь. Арочная теплица лучше выдерживает порывы ветра, чем другие виды конструкций.

Чтобы сделать арки самостоятельно, требуются инженерные навыки, опыт и соответствующие инструменты. Поэтому арочные каркасы чаще делают не своими силами, а приобретают уже готовые, промышленного производства.

Монтаж арочной теплицы из поликарбоната от производителя довольно прост и под силу практически любому дачнику.

Стандартные трехметровые пролеты полностью перекрываются одним листом поликарбоната, который крепится лишь с торцов, что сокращает расход дорогого материала.

Арочная теплица из поликарбоната

Шатровые тепличные конструкции

Шатровая теплица представляет собой домик с двускатной крышей, расположенной на вертикальных стойках. Чаще всего шатры ставят собственноручно, хотя в продаже можно иногда найти готовые каркасы.

Размеры и пропорции такой конструкции могут быть любыми, в зависимости от пожеланий владельца. Расход материалов на шатровую теплицу больше, чем на арочную, ведь поликарбонат придется вырезать в соответствии с размером каркаса и тщательно крепить со всех сторон.

Конструкция в виде домика

Инструкция по установке готовой теплицы из поликарбоната

Установка теплицы из поликарбоната условно делится на три этапа:

  1. Подготовка места и закладка фундамента.
  2. Сборка и установка каркаса.
  3. Крепление поликарбоната.

Подготовка места и закладка фундамента

Перед тем как установить теплицу, площадку тщательно выравнивают, очищают от мусора, растительности, если потребуется, снимают верхний слой дерна. Небольшие временные парники, как правило, не нуждаются в фундаменте. Если же теплица большая и ее предполагают использовать круглогодично или для сверхраннего выращивания овощей, то без фундамента не обойтись.

Основание может быть точечным, то есть заложенным лишь под несущими опорами, или ленточным — по всему периметру. В качестве материала используют деревянные брусья, бетонные блоки, кирпич или бетонную заливку.

Основные этапы строительства бетонного фундамента:

  1. Разметить на грунте очертания будущего строения, четко соблюдая углы 90 градусов.
  2. Вырыть по периметру траншею глубиной 30-50 см и шириной 20-30 см. В местностях с глубоким промерзанием грунта придется копать глубже — до 1,0-1,2 м.
  3. На дно засыпать гравий средней фракции слоем 10-20 см, в зависимости от глубины траншеи.
  4. Если почва очень рыхлая, песчаная, легко осыпается, то необходимо установить опалубку. Для этого сколачивают деревянные щиты и опускают их параллельно стенкам. Опалубка должна возвышаться над поверхностью на 10 см. На участках с плотной почвой в опалубке нужды нет.
  5. Для большей прочности в траншею опускают стальную арматуру или сетку.
  6. Заливают яму бетоном. Заливку проводят послойно по всему периметру, а не каждую стенку по отдельности.
  7. Разравнивают бетонную поверхность при помощи уровня и оставляют на 3-4 дня до полного застывания.

Под фундамент необходимо выкопать траншею

Сборка и установка каркаса

Каркасы промышленного изготовления поставляются в комплекте со всеми необходимыми крепежными деталями, однако для облегчения работы необходимо приготовить такие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • шуруповерт или прочную крестовую отвертку;
  • рулетку;
  • маркер;
  • ножовку с мелкими зубцами или строительный нож.

Подробная инструкция по сборке теплицы из поликарбоната может отличаться в зависимости от производителя, но общие рекомендации одинаковы для всех.

Прежде всего, надо найти помощника, ведь один человек не справится с такой объемной конструкцией.

Так выглядит готовый каркас теплицы

Этапы монтажа каркаса:

  1. Сборку начинают с торцов. Центральную арочную часть соединяют с вертикальными стойками, используя шурупы и крепления, приложенные к набору. Делать это удобнее на земле, а не в вертикальном положении.
  2. Устанавливают торец на фундамент, проверяют уровнем вертикальность и крепят анкерными болтами или хомутами.
  3. Вверху, строго посередине арки, привинчивают горизонтальную поперечину. Такие же поперечины размещают на обеих вертикальных опорах. Чтобы направляющие оказались на одном уровне, обязательно отмеряют точное расстояние рулеткой и делают соответствующие пометки маркером.
  4. Собирают следующую арку, устанавливают на основание и прикручивают к поперечинам. Проверяют соблюдение углов в 90 градусов, после чего окончательно прикрепляют вертикальные опоры к фундаменту. Шаг между арками — 2,1 метра, это обуславливается шириной стандартного листа поликарбоната.
  5. Таким же образом поступают со всеми остальными арками и поперечинами, не забывая постоянно проверять углы с помощью уровня.
  6. Приступают к установке дверей и фрамуг на торцах. Сначала привинчивают рамы и дополнительные ребра жесткости. Крепят на проем двери, после чего проверяют их работоспособность. Если дверь не закрывается, цепляется за раму или самопроизвольно открывается, значит, проем поставлен не ровно.
  7. Чтобы исправить ситуацию, конструкцию или ее часть разбирают, а затем собирают заново, тщательно выравнивая углы и проверяя вертикальность. Правильно собранный торец вместе с дверьми, форточками и ребрами жесткости при проверке уровнем должен составлять единую плоскость. На этом установка каркаса теплицы завершается и можно накрывать его поликарбонатом.

Места соединения тщательно закрепляют

Крепление поликарбоната к каркасу

Сборка теплицы из поликарбоната подходит к завершающему этапу. Накрыть каркас листами довольно просто. При установке покупной теплицы, не потребуется почти ничего раскраивать, ведь один шестиметровый лист перекрывает стандартную трехметровую арку. Поработать ножовкой придется лишь на торцах строения.

Этапы работы:

  1. Перед использованием с поликарбоната снимают защитную пленку. Под пленкой у листов находится слой, предохраняющий от ультрафиолетового излучения, поэтому при работе поликарбонат крепят этой стороной наружу.
  2. Торцы листов запечатывают уплотнителем в форме буквы П, посаженным на клей или специальной паропропускающей пленкой. Если пренебречь этим пунктом, через не герметичные торцы в тоннели листов будет попадать конденсат, холодный воздух и насекомые, вследствие чего теплица будет хуже удерживать тепло.
  3. Вдвоем с помощником фиксируют один край листа у фундамента на первом арочном пролете, после чего перебрасывают лист через конструкцию и фиксируют с другой стороны. Работу лучше проводить в безветренную погоду, так как даже небольшие порывы ветра сносят легкие листы.
  4. Если теплица небольшая, листы соединяют друг с другом специальным соединителем, поставляющимся в комплекте. На крупных сооружениях лучше дополнительно закрепить поликарбонат по всей длине, прикрутив его к аркам. Для крепежа используют термошайбы с уплотнителем или, в крайнем случае, обычные саморезы с шайбами. Крепежные отверстия высверливают немного больше диаметра саморезов, чтобы дать запас на случай термических деформаций. Отверстия должны находиться на расстоянии 0,5-1,0 см от края листа.
  5. Для оформления торцов теплицы листы прикладывают к фасаду, прикручивают в нескольких местах, после чего срезают лишний поликарбонат, выступающий за границы фасада. Получается сплошная стенка, в которой вырезают двери и форточки. Вырезанные куски оформляют по краям уплотнителем и прикручивают в соответствующие места.

Установка поликарбоната

Монтаж самодельной теплицы из поликарбоната

Самостоятельно спроектировать и собрать теплицу из поликарбоната под силу лишь опытным мастерам.

В качестве каркаса для самодельного строения используют деревянные брусья, металлические уголки, водопроводные ПВХ трубы или оцинкованный профиль, используемый в гипсокартонном строительстве.

Этапы создания самодельной теплицы выглядят так:

  1. Прорисовка подробного плана конструкции на бумаге с указанием всех размеров. Вся последующая сборка теплицы проходит, опираясь именно на этот план.
  2. Закладка фундамента. Этот этап ничем не отличается от действий при постройке готовой теплицы.
  3. Подготовка материала для каркаса. Нарезают необходимое количество деталей соответствующей длины. Если каркас будет деревянным, брусья пропитывают антигрибковой грунтовкой или машинной отработкой.
  4. Сборка каркаса.
  5. Обшивка стенок поликарбонатом.

Подробный чертеж самодельной теплицы

При проектировании теплицы обязательно учитывают размер стандартного листа поликарбоната 6,0 на 2,1 м. Подогнав конструкцию под эти замеры можно избежать отходов при нарезке.

Еще один важный момент — в местах стыков должны находиться опоры или элементы крыши, чтобы поликарбонат было к чему крепить. Поэтому расстояние между стойками не должно превышать 2,1 м.

Еще несколько моментов, которые необходимо учесть при установке теплицы из поликарбоната:

  • самый надежный материал для каркаса — оцинкованный профиль. Он не ржавеет, как обычное железо, не гниет как дерево, прочнее ПВХ труб;
  • высота конструкции вместе с крышей должна быть в пределах 3-3,5 м. В более низких теплицах нарушается циркуляция воздуха, а слишком высокие экономически не оправданы для приусадебных участков;
  • проектируя дверь в теплицу, необходимо учитывать, что через нее должна пройти садовая тачка;
  • форточки располагают в верхней части конструкции.

Чтобы лучше представить себе, как происходит сборка теплицы из поликарбоната, стоит посмотреть видео мастеров. В роликах наглядно виден весь процесс монтажа.

Правильно собранная теплица — устойчивая и прочная конструкция, которая способна прослужить не один год. Поликарбонатные укрытия сочетают в себе отличную светопроницаемость, теплоизолирующие свойства и удобство в эксплуатации.

bookmark_borderОкна своими руками из поликарбоната – Раздвижные окна из поликарбоната | Все о поликарбонате   Все о поликарбонате

Окна из поликарбоната для веранды своими руками —

Окна из поликарбоната для беседки станут отличным вариантом. Поликарбонат уже давно успешно сотрудничает с классическим остеклением. Данный материал удобен в обработке, что позволяет в короткие сроки и за разумную плату создавать большие оконные конструкции. Поликарбонат хорошо подходит для создания арочных окон и других конструкций сложной формы.

Остекление беседок происходит в несколько этапов. Важное значение имеет тип строения. Остекление беседок может быть сплошным или частичным. В сплошном варианте, остекление беседок заключается в установке поликарбоната от пола до потолка. Частичное остекление беседок предполагает наличие ограждения. Соответственно, оконные профили и поликарбонат монтируются на данное ограждение.

В любом случае, указанная работа будет выполняться в несколько этапов:

Раздвижные окна из поликарбоната для беседки могут изготавливаться из двух видов материала. На рынке представлен сотовый и монолитный поликарбонат.

Нужно отметить еще и простоту ухода за раздвижными окнами. Их легко можно очистить при помощи обычных средств домашней химии.

Остекление беседок поликарбонатом выполняется постепенно и включает несколько, указанных выше, этапов. Остекление беседки поликарбонатом своими руками начинается с монтажа профиля. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу конструкции. На установленный профиль монтируется рама.

Для изготовления рамы рекомендуется использовать древесину. Она более эстетична, чем металл. Кроме того, деревянные рамы более просты в самостоятельном изготовлении и монтаже. В процессе работы, раму следует выровнять относительно каркаса беседки в обеих плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Для самой работы и контроля за ее точностью, нужно использовать нивелир и деревянные клинья.

Если нет отклонений и рама смонтирована верно, ее закрепляют к каркасу при помощи стальных анкеров. Этот крепеж идеально подходит для раздвижного остекления поликарбонатом.

Но в полученной конструкции неизбежно останутся щели и зазоры. Окна в беседку из поликарбоната должны служить для утепления и шумоизоляции. Поэтому, зазоры необходимо убирать. Это делается с помощью монтажной пены.

Перемещение фрагмента материала происходит за счет направляющих, которые устанавливаются вместе с рамой. Если планируется подоконник, то его монтировать нужно на стадии крепления рамы к каркасу.

Остатки монтажной пены следует обрезать, а откосы можно закрыть пластиком или деревянными панелями.

Этот вариант позволяет наполнить беседку светом

При выполнении такого остекления, нужно понимать, что поликарбонат хуже удерживает тепло, чем пластиковое остекление. Ведь листы поликарбоната не имеют таких воздушных пазух. Поэтому, существенные теплопотери будут неизбежными.

Соответственно, если планируется круглодичная беседка, надо предусмотреть источник обогрева. таковым может стать открытый очаг или печь. Данные элементы требуется предусматривать еще на стадии планирования организации пространства беседки. Впоследствии, установить их не всегда будет возможным. Ведь для них необходим монолитный фундамент.

Для зимних беседок наиболее предпочтительным является вариант с остеклением поверх ограждения из дерева. Древесина лучше удержит тепло внутри беседки. Поскольку основные теплопотери будут приходиться на остекленную часть беседки, то их объем существенно уменьшится.

Наиболее высокими теплопотери будут при сплошном остеклении поликарбонатом от пола до потолка. В этом случае. надо предусматривать более серьезный обогрев на зимний период.

Суровый российский климат не дает возможности нам долго наслаждаться теплыми днями, радоваться солнцу, проводить свой досуг на террасах и открытых верандах. После непродолжительного летнего периода мы вынуждены прятаться от погодных условий в домах.

Раздвижные окна для террасы, беседки придутся кстати для людей, желающих продлить время наслаждения природой в осенний период. Этот вид остекления в последние годы становится все более популярным из-за своей практичности и компактности. Такие системы дают возможность использовать площадь сооружения по максимуму, так как при открывании не они занимают пространство, а при сильном ветре не происходит хлопанья створок.

Беседки и веранды, которые остеклены, обладают многими положительными качествами:

Если основное времяпрепровождение — нахождение на загородном участке, то остекленная раздвижными окнами беседка — это то, что необходимо сделать не в последнюю очередь.

Стоимость услуги по остеклению малых архитектурных форм будет зависеть от многих факторов. Это материалы, используемые в производстве окон, в постройке объекта, площадь остекления, изготовитель и стоимость фурнитуры, наличие индивидуального проекта и некоторые другие профессиональные нюансы.

Установка раздвижных систем своими руками

Владельцы участков за городом привыкли делать все самостоятельно. Утепление разных сооружений не относится к сложной, невыполнимой задаче. Часто в качестве материала используются листы поликарбоната. Для человека, дружащего со строительным инструментом, сделать утепление веранды или беседки посредством установки окон не составит труда. Собрать конструкцию можно без посторонней помощи.

Прежде чем приступить к работе, следует определиться со способом открытия окон. От этого зависит, какая фурнитура будет использована при установке конструкций из поликарбоната.

Способов открытия окон два:

Для монтажа можно использовать листы сотового и монолитного поликарбоната. Эти материалы легки, безопасны, легко поддаются обработке, не пропускают вредные ультрафиолетовые лучи. Выбор зависит от желания хозяина участка. Использование сотового поликарбоната позволит удешевить процесс и сделать затемнение в помещении, монолитный вариант дороже, зато прозрачен как стекло.

Листы поликарбоната производятся в различных расцветках, что дает разгуляться фантазии, сделать свой участок особенным. Но следует выбирать материал, который производит проверенная компания, чтобы созданные конструкции служили долго и безотказно.

Окна для веранды на дачу

Начиная от середины мая и вплоть до конца сентября, многие владельцы частных домов предпочитают устраивать чаепития не на кухне, а на веранде. Это очень удобно, так как веранда расположена рядом, в отличие от беседки, поэтому беготня по улице с чайником, посудой и вкусностями отменяется. В закрытой веранде теплее и уютнее чем под навесом или в беседке. Даже проливной дождь не помеха. Поэтому встает вполне ожидаемый вопрос, как, и чем застеклить окна для веранды?

Внешний вид веранды полностью зависит от принятого вами решения. Окна также имеют немалое практическое значение. Они защищают веранду от осадков, мусора, ветра и пыли. Технологический процесс движется вперед, благодаря чему в разных промышленных направлениях появляются новые возможности. Если раньше застеклить веранду можно было только при помощи деревянного каркаса, и створок из стекла, то сегодня эти традиционные материалы можно заменить специальными профильными системами и поликарбонатом. В этой статье речь пойдет о том, как сделать окна из поликарбоната для веранды. Вы также узнаете об особенностях этого материала и его видах, что поможет вам выполнить остекление веранды максимально качественно. Также вы сможете рассмотреть фото готовых веранд, застекленных поликарбонатом, что позволит вам сделать свой проект этого уютного помещения.

Особенности поликарбоната

Листовой материал, который производится из полимеров с разными присадками, называется поликарбонатом. Каждый материал имеет как плюсы, так и минусы, поэтому предлагаем вам ознакомиться с достоинствами и недостатками поликарбоната. Вначале обсудим достоинства материала для остекления окон веранды:

  1. Ударная вязкость, обеспечивающая высокую прочность и стойкость к ветровым нагрузкам. Это значит, что при ударе поликарбонат разбить сложно. Но даже если он и разбивается, то не разлетается на мелкие осколки, как правило, на нем остается цельная вмятина с трещинами.
  2. Поликарбонат имеет небольшой вес. Благодаря этому веранду можно сделать с облегченным фундаментом. Кроме того, этот показатель сокращает расходы на монтаж.
  3. Материал пожаробезопасен.
  4. Не выделяет токсичных соединений, благодаря чему считается гипоаллергенным и экологически безопасным.
  5. Справляется с низкими и высокими показателями термометра. Устойчив к перепадам температур.
  6. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
  7. Один слой поликарбоната обладает такими же теплоизоляционными свойствами, как и стандартный стеклопакет.
  8. Материал практически прозрачен. Его можно тонировать, что позволяет реализовать даже самые замысловатые дизайнерские задумки.
  9. Можно выполнять криволинейное остекление, так как поликарбонат очень пластичен. Его можно гнуть без нагрева.
  10. Высокая устойчивость к воздействию химикатов.
  11. Не пропускает УФ-лучи, частично задерживает ИК-лучи.
  12. Поликарбонат для наружных работ устойчив к воздействию солнечных лучей, так как покрыт специальным составом для защиты от ультрафиолета.

Явных недостатков у материала гораздо меньше, чем достоинств. Однако ради объективности, мы рассмотрим и их:

  1. Довольно низкая абразивная стойкость. Это значит, что поликарбонат легко царапается.
  2. Интенсивность теплового расширения. Под действием высоких/низких температур материал подвержен расширению и сужению. При монтаже важно учитывать этот фактор. В противном случае поликарбонатные окна при первом же перепаде температур покоробит. Чтобы этого избежать, должно быть в проекте учтено наличие теплового зазора.

Разновидности поликарбоната

Существует 2 типа поликарбоната:

  • Структурированный – полимерный лист, имеющий внутреннюю двухслойную конструкцию (может иметь больше слоев), заполненную большим количеством перемычек. В разрезе структура чем-то похожа на пчелиные соты. Пластичность листа позволяет формировать разные конфигурации.
  • Монолитный – это цельный лист без наличия пустот. Имеет широкую цветовую гамму. По внешним признакам схож с силикатным стеклом. Однако в отличие от него, поликарбонат имеет меньший вес. Не пропускает ультрафиолет. В свободной продаже имеется также пуленепробиваемый монолитный поликарбонат.

Достоинства и недостатки монолитного поликарбоната

Отдельно хочется отметить положительные качества монолитного вида материала для остекления веранды:

  • Отсутствие ячеек, наличие однородной структуры.
  • Прекрасный внешний вид, который едва ли можно отличить от стекла.
  • Превосходит сотовый поликарбонат по прочности, что позволяет изготавливать из него надежные сдвижные окна.
  • При ударе в монолитном поликарбонате образовывается вмятина. Он не разлетается на острые осколки.

Среди недостатков материала, стоит отметить:

  • При транспортировке и монтаже следует соблюдать правила предосторожности, так как материал может поцарапаться. Хотя более дорогой его аналог обладает дополнительной защитой от царапин.
  • Монолитный поликарбонат обходится дороже своего сотового собрата.

Плюсы и минусы сотового поликарбоната

Среди преимуществ сотового поликарбоната внимания заслуживают следующие:

  • Высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Это достигается за счет воздушных каналов.
  • Сотовый поликарбонат легче монолитного своего собрата.
  • Обладает более высокой гибкостью.
  • Широкая цветовая гамма.
  • На его производство расходуется меньше сырья, поэтому обходится дешевле.

Среди минусов этого материала для остекления окон веранды стоит отметить:

  • Обладает меньшими светопропускными способностями.
  • Менее прочный, чем его монолитный собрат.

При выборе поликарбоната для остекления веранды важно учитывать несколько факторов. Сотовый поликарбонат более доступный и обеспечит вам более надежную теплоизоляцию. С другой стороны, монолитный имеет более высокие показатели ударопрочности и более привлекателен, если речь идет об эстетической выдержанности веранды. Как бы там ни было, материал должен быть с УФ защитой.

Что нужно учитывать при остеклении

Листы поликарбоната бывают разной толщины. Для остекления лучше всего подходит материал, имеющий толщину листа 8–10 мм. Так, для веранд и на террасах лучше использовать двухслойный сотовый материал или монолитный его аналог, равный 10 мм в толщину.

Если вы решили сделать окна для веранды самостоятельно, то предлагаем вам ознакомиться с некоторыми полезными советами:

  1. Хорошо подготовьтесь к процессу остекления. Лучше предварительно разработать чертеж, в котором будут обозначены размеры раздвижных и монолитных окон на веранду. Так, вы сможете заранее определить вид, качество и количество материала.
  2. Поскольку окна для веранды на дачу должны обеспечивать достаточно света в помещении, то важно заранее подобрать систему остекления.
  3. Если вы будете устанавливать створки, то они обязательно должны открываться вовнутрь. Так, вы сможете обеспечить большой приток чистого воздуха в помещение.

Подготовка инструментов и материалов

Прежде чем приступать к работам по остеклению веранды, следует обеспечить себя набором инструментов и необходимыми материалами. Итак, из материалов вам понадобится:

  1. Листы поликарбоната.
  2. Скотч, для защиты материала от порчи.
  3. Металлические соединительные профили.
  4. Мягкие или резиновые шайбы, которые подкладываются под винты и саморезы.
  5. Анкера, саморезы и крепежные винты.
  6. Монтажная пена.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Шуруповерт или отвертки для закручивания крепежей.
  2. Дрель для проделывания отверстий.
  3. Уровень и рулетка для проведения замеров и выдержки вертикали и горизонтали.
  4. Циркулярная пила (ручная) для нарезки поликарбоната.

Выбор раздвижных систем

Прежде чем приступать к работе следует определить тип открывания окон. Это важно, поскольку от этого будет зависеть тип фурнитуры, которая используется при установке конструкций из поликарбоната.

Существует 2 способа открывания окон:

  • Система, которая основана на подъемно-раздвижном принципе.
  • Система, в основе которой лежит параллельно-раздвижной принцип.

Пример того, как выглядят системы открывания окон, вы можете просмотреть в предложенном в статье видео:

Технология остекления

Для стандартной веранды используются листы, имеющие толщину в пределах 8–10 мм. Однако если вам предстоит застеклить веранду, имеющую большую площадь, то лучше приобрести поликарбонат толщиной листа от 14 до 16 мм.

После изготовления фундамента для веранды, который может быть ленточным или столбчатым, следует приступить к изготовлению каркаса. Для этого вам понадобятся уголки, металлические трубы, швеллеры или деревянные брусья, предварительно обработанные специальными составами для защиты от влаги, плесени, гнили и насекомых.

Каркас крепится к фундаментной основе веранды. После того как бетон станет прочным, можно приступить к изготовлению обрешетки. Чаще всего, для этих целей используют брусья, диаметр которых может варьироваться в пределах 5–10 см. Тут все зависит от величины веранды. Чтобы крыша выдержала снегопады, при ее остеклении монолитным поликарбонатом необходимо обеспечить ее прочность. Шаг обрешетки должен варьироваться в пределах 60–80 см.

К поверхности обрешетки веранды устанавливается профиль, на который крепится оконная рама. При помощи деревянных клиньев и нивелира, следует выставить раму под углом 90?, выравнивая ее по вертикали и горизонтали. На этой стадии устанавливается подоконник, если он предусмотрен. После выравнивания рамы, ее нужно окончательно закрепить металлическими анкерами. Подготовку отдельных элементов рамы следует выполнить при помощи ножовки и ножа, если речь идет о деревянной конструкции.

После этого герметиком или монтажной пеной нужно закрыть все зазоры между верандой и рамой. На торец вырезанного под оконную раму сотового поликарбоната влагостойким силиконом закрепляется торцевой профиль. Так, вы сможете защитить сотовый материал от влаги и пыли. Теперь поликарбонат устанавливается в раму.

Монтаж поликарбоната

Если у вас небольшая веранда, то при остеклении монолитным поликарбонатом, можно сделать крышу в виде арки, плавно переходящей в прозрачные стены, на которых можно сделать окна панорамного типа. Если вы все-таки решили сделать скатную крышу, то ее уклон должен составлять примерно 30–40?. Это решение будет и эстетически выдержанным, и практичным, поскольку на такой крыше не будет скапливаться снег в зимнее время.

Если вы планируете приятно проводить время на веранде даже в зимнее время, то нужно провести максимальную герметизацию помещения. Устанавливая сотовый поликарбонат нужно монтировать листы так, чтобы воздушные каналы были расположены строго по вертикали. Иначе влага от конденсата не будет уходить из внутренних полостей, вследствие чего листы приобретут темный, грязный оттенок, который невозможно отмыть.

Правила застекления веранды поликарбонатом

Чтобы качественно выполнить все работы по остеклению веранды, важно придерживаться нескольких правил:

  1. Если вы делаете арочный тип веранды, то радиус изгиба не должен превышать 6?.
  2. Торцовые части сотового поликарбоната должны быть закрыты специальными заглушками.
  3. Резку материала следует проводить циркулярной пилой либо электрическим лобзиком, чтобы не повредить его.

На этом рекомендации по изготовлению окон и стен из поликарбоната для веранды заканчиваются. Предлагаем вам также просмотреть видео по теме и наглядные фото, которые помогут вам определиться с конструктивными особенностями вашего строения.

Установка окон из поликарбоната для веранды своими силами

Строитель 6 разряда

Достоинства и недостатки

К достоинствам поликарбоната по сравнению с силикатным стеклом в первую очередь относится его вес, прочность и цена. При этом он имеет прочность пластика и прозрачность обычного стекла, и может быть как бесцветным, так и с оттенком необходимого цвета, который впишется в дизайн всего дома. Благодаря тому, что краситель является частью структуры самого полимера, цвет не теряет своей насыщенности со временем.

У данного материала свои плюсы и минусы

К недостаткам обеих вариантов этого полимера можно отнести низкую абразивную стойкость, то есть материал царапается, так что необходимо соблюдать осторожность при эксплуатации.

При использовании некачественных материалов или при несоблюдении технологии монтажа будет наблюдаться пониженная стойкость к ультрафиолету и повреждение материала при тепловом расширении.

Качественный поликарбонат имеет специальное защитное покрытие, которое успешно противостоит воздействию ультрафиолетовых лучей.

Видео «Постройка веранды своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как построить уютную веранду из дерева своими руками:

Варианты конструкции

Остекление веранды можно сделать сплошным или с окнами. Открывающиеся окна из поликарбоната можно сделать:

Распашные напоминают обычные окна, имеют одну или несколько створок, петли и раму. Таким же способом можно реализовать и двери, выходящие с веранды во двор. В этом случае поликарбонат может занимать как всю площадь дверей, так и некоторую их часть.

Раздвижное окно при открытии сдвигается в сторону, должно иметь направляющие полозья. Такой же принцип действия, как и у шкафов-купе. Также раздвижные окна будут безрамными и фиксироваться только сверху и снизу. Места стыков таких окон вместо массивной рамы будут соединены малозаметными алюминиевыми пластинами.

В конструкции съемных окон присутствует возможность легко открутить и вынуть часть материала, создавая таким образом необходимый открытый проем. Это самый простой способ сделать окна открывающимися.

Подготовительный этап

Если главным фактором является вес, цена и теплоизоляция, очевидным вариантом будет использование для остекления веранды сотового (ячеистого) поликарбоната, который в 13 раз легче обычного стекла той же толщины. Если вам важны прочность и прозрачность, выбор ложится на монолитный вариант. Монолитный вариант дороже и тяжелее своего ячеистого аналога, но все же в несколько раз легче, чем обычное стекло.

Подготовка остекления веранды начинается с замеров будущих окон и приобретения необходимого количества полимерных листов. Далее в соответствии с выбранной разновидностью окон покупаются сопутствующие детали: алюминиевая лента, полозья, петли, саморезы, термошайбы. Затем можно приступать к разметке и порезке. Поликарбонат в домашних условиях в зависимости от толщины режут канцелярским ножом, электролобзиком или болгаркой. Не стоит забывать, что сотовый полимер чувствителен к ориентации в пространстве и должен располагаться так, чтобы ячейки находились вдоль оконного проема защитным антиультрафиолетовым покрытием наружу.

Не забываем, что сверлить отверстия под термошайбу надо на 10–15 мм больше для компенсации теплового расширения поликарбонатных панелей.

Монтажный процесс

Каркас или рамы для окон у вас готовы. Можно начинать монтаж:

  1. Распашные окна. В готовую раму на герметик вставляем лист материала не забывая соблюдать теплорасширительные зазоры. Закрепляем при помощи штапиков, собственно, как и обычное стекло.
  2. Раздвижные. В первую очередь устанавливаются верхние направляющие. Затем от них по отвесу отмечаются и устанавливаются нижние полозья. После чего вставляем панели и крепим необходимую фурнитуру на сам материал.
  3. Съемные. Вокруг проема прикручивается фурнитура, которая будет удерживать съемное окно. Со внутренней стороны конструкция привинчивается удобными ручками для быстрого демонтажа.

Застеклить веранду поликарбонатом довольно просто в домашних условиях, вне зависимости от того, монолитный он или ячеистый. Стоит лишь соблюдать общие строительные нормы и правила при сооружении каркаса или рамы, а также следовать инструкциям производителя поликарбоната.


Имейте в виду, что недобросовестные производители делают облегченную версию поликарбоната и не указывают это в описании. Это значительно уменьшает срок службы полимера. Панели делают легче за счет более тонких внутренних перегородок при той же толщине листа, поэтому если вы не уверены в компании-изготовителе материала, лучше проверить вес листа полимера.

Обшивка веранды поликарбонатом

Для того чтобы закрыть веранду поликарбонатом, потребуются не менее двух полноценных рабочих дней, инструмент, монтажный профиль и сам поликарбонатный пластик. Если деревянная основа достаточно ветхая, то перед тем как устанавливать поликарбонат на веранду, нужно будет заменить подгнившие и старые детали на новый брус и доску. Вопрос только в целесообразности данного мероприятия. Стоит ли ставить поликарбонат на веранде вместо стекол.

Плюсы и минусы обшивки веранды поликарбонатом

Идея заменить минеральное стекло прозрачным пластиком материализовалась в дачном строительстве одновременно с появлением на рынке сотового или монолитного поликарбонатного материала. Высокая прозрачность литого пластика позволяет заменить и даже улучшить процесс наполнения светом помещения веранды.

Положительные стороны использования полимерного остекления:

  • Пластик обладает низкой теплопроводностью, поэтому, если закрыть веранду поликарбонатом, то внутри помещения будет заметно теплее;
  • Материал позволяет закрыть пространство веранды от солнечного ультрафиолета, но оставляет в спектре инфракрасные лучи. В результате деревянная или пластиковая облицовка не выгорает, а древесину, которой отделан пол, можно даже не красить;
  • Пластиковый лист даже при сильных ударах не дает осколков, поэтому остекление поликарбонатом веранды и террасы принято считать наиболее удачным решением игровой детской зоны.

Кроме плюсов, с сугубо пользовательской точки зрения, поликарбонатный лист обладает хорошей обрабатываемостью. Материал отлично режется и сверлится обычными столярными инструментами.

Разумеется, его нельзя назвать универсальным облицовочным материалом, но для того чтобы закрыть помещение от мороза или холодного воздуха, его возможностей вполне достаточно. Если закрыть помещение веранды «наглухо», без вентиляции и притока свежего воздуха, то внутреннее пространство очень быстро превратится в импровизированную сауну.

Материал как бы накапливает и консервирует огромное количество тепла на ограниченной территории, даже если не закрывать одну из стен веранды. Например, для дач, расположенных у водоема или на склоне горы, ставят поликарбонат на крышу веранды только для того, чтобы удалить избыток влаги и обеспечить необходимый уровень «теплового» комфорта.

Разумеется, идея закрыть веранду прозрачной крышей и тем самым подогреть место для отдыха имеет под собой вполне реальный физический эффект. Большая часть теплого воздуха, подогреваемого через прозрачный навес или стену, скапливается «подушкой» под крышей и закрывает площадку от холодных потоков.

Наиболее существенным недостатком поликарбоната считается его высокая чувствительность к ультрафиолету. Чтобы защитить материал, производитель покрывает поликарбонат тонкой ПВХ пленкой. Этого вполне достаточно, чтобы почти полностью закрыть полимер от разрушительного солнечного света. Но стоит повредить защиту, как прозрачный материал покрывается сеточкой мельчайших трещин, мутнеет и становится похожим на старое помутневшее оргстекло или полиметилметакрилат, по-научному.

Выбор поликарбоната для остекления веранды

Подбор материала, которым планируется закрыть веранду, в значительной степени зависит от размеров оконных проемов, места и способа установки листов. Наиболее распространенный способ остекления веранды поликарбонатом, фото, предполагает использование литого материала для стен с затененной стороны и сотового полотна с солнечной.

Если веранда пристроена к зданию на отдельном фундаменте, без надстройки, есть возможность закрыть пространство над головой монолитным поликарбонатом.

Крышу веранды можно сделать и из сотового поликарбоната, но прежде чем закрыть балки перекрытия, потребуется построить систему отведения воды с крыши. В отличие от литых марок, сотовый пластик, даже уложенный на скате под большим углом наклона, оказывается достаточно чувствительным к накоплению влаги во внутренних каналах.

Остекление веранды монолитным поликарбонатом

Литые марки пластика позволяют закрыть боковые ниши и пространство веранды любой высоты и ширины. Наиболее сложной и одновременно эффектной схемой принято считать бескаркасное остекление. В этом случае лицевая и одна из боковых стен веранды формируется из нескольких листов размерами 100х180 см, соединенных между собой Т-образным монтажным профилем.

Благодаря высокой прозрачности материала создается впечатление, что веранда закрыта сплошной стеклянной стенкой. Для таких конструкций применяется толстый поликарбонат в 10 мм толщиной с дополнительной двухсторонней оклейкой поверхности защитной пленкой.

Наиболее предпочтительная толщина монолитного поликарбоната для остекления веранды выбирается по размерам полотна. Чем больше расстояние между несущими планками или профилем, тем толще должен быть лист. Уже при толщине в 8 мм поликарбонат может быть использован в качестве антивандального остекления, обычные рамы 60х90 см можно закрыть полотном в 4 мм без нарушения жесткости конструкции.

Если выбирать производителя, то фаворитом на рынке монолитного поликарбоната считается компания Polygal (Израиль) или ее дочерняя структура «Полигаль-Восток». Хорошим качеством отличается продукция Polyu Italiana и Bayer.

Любые тонеры и краски приводят к интенсивному рассеиванию и поглощению тепла, в результате получается, что внутри веранды солнце не так слепит глаза, но за счет разогретых стен воздух нагревается значительно сильнее.

Остекление веранды сотовым поликарбонатом

По внешнему виду такой пластик проигрывает монолиту, за счет рассеяния света в сотах материал выглядит более простым и дешевым. Но в качестве защиты от солнечного тепла сотовому поликарбонату нет равных. Традиционно его используют в качестве кровли веранды и тех участков, которые обязательно нужно закрыть от мощных потоков солнечного света.

Небольшие секции рамы веранды 40х100 см можно закрыть листом толщиной 6-8 мм, в остальных случаях используют двухкамерные полотна толщиной 16 мм и более.

Ширина секции, закрытой сотовым пластиком, не должна превышать 2/3 его длины. Если не соблюдать это правило, то в облицовке ограждения веранды может появиться эффект паруса, когда жесткость поликарбонатного полотна становится настолько низкой, что на его поверхности ветром выдуваются пузыри.

Для того чтобы закрыть веранду на даче или в доме, чаще всего используют сотовые пластики компаний «BEROLUX», «NOVATTRO», «CARBOGLASS».

Подготовка поликарбоната к обшивке террасы

Первое, что необходимо сделать перед началом работ, это определить изнаночную и тыльную сторону поликарбоната. Качественный поликарбонат продается либо в рулонах, либо стандартными листами. В любом случае на лицевой поверхности производителем материала наклеивается защитная транспортировочная пленка, предохраняющая от царапин и ударов. Ее удаляют на последнем этапе, обычно, перед тем как установить лист поликарбоната в раму или закрыть им потолочное перекрытие.

Резать поликарбонат, что литой, что сотовый, достаточно просто, материал мягкий, и зачастую, перед тем как закрыть секцию в раме, кромку при необходимости подрезают ножом.

Для раскройки листов можно использовать ручную пилу или электролобзик, очень удобным является высокооборотный нож с вращающимся лезвием, используемый для разделки замороженного мяса. Его круглый никель-кобальтовый диск режет поликарбонат, как масло, что позволяет раскроить и закрыть оконный проем самой сложной криволинейной конфигурации.

После того как листы вырезаны по размерам, потребуется закрыть торцы сот кромочным профилем, а в литом поликарбонате удаляют заусенцы и острые кромки.

Как обшить веранду поликарбонатом своими руками

Облицевать и закрыть помещение веранды прозрачным пластиком можно несколькими способами. Наиболее популярные варианты, доступные для изготовления своими руками, сводятся к использованию двух схем:

  • Оконный вариант. Помещение веранды предварительно обустраивают каркасом из деревянного бруса. После выборки посадочной четверти по периметру рамы и нанесения герметика листы поликарбоната можно просто уложить в оконный проем;
  • Раздвижной вариант. Отдельные листы поликарбоната монтируются в алюминиевом профиле, уложенном на деревянном каркасе веранды.

По конструкции раздвижная схема является точной копией английского окна, единственным отличием является то, что вместо одной подвижной рамы используется три или четыре секции.

Как правильно установить поликарбонат в окно

Классический способ достаточно прост в реализации своими руками. Для остекления потребуется собрать каркас оконного типа. На верхней и нижней поперечине оконного проема ручным фрезером выбирают два паза под установку поликарбоната. Верхний паз вырезается вдвое больше нижнего.

Например, если размеры листа поликарбоната составляют 40х120 см, то вертикальное расстояние между полками паза должно быть 45 мм, горизонтальный размер 6-7 мм.

После того как выборка готова, лист устанавливается в проем, после чего выборки в раме можно закрыть накладными планками. Поликарбонат оказывается прижатым к раме, а в верхней части и по боковинам остается свободное пространство по 3 мм. Это позволяет материалу расширяться без деформации полотна.

Чтобы лист не хлопал в проеме, между торцами и рамой можно уложить небольшие полоски пенопласта.

Как застеклить веранду поликарбонатом

Схема с вертикальными подвижными секциями хорошо подходит для частично закрытых пристроек, у которых уже существует деревянный каркас, а часть стен обшита непрозрачными сэндвич – панелями или вагонкой.

Обычно секции из поликарбоната изготавливают с подъемом в вертикальном направлении, это удобно для зимних веранд и полузакрытых схем. Для летних пристроек более удобным являются купейный вариант ограждения. В этом случае удается закрыть достаточно большой участок стены, не теряя в освещенности и комфорте помещения.

Первоначально потребуется собрать несущую часть рамы остекления веранды.

Главный проем, который планируется закрыть поликарбонатом, необходимо оборудовать направляющими полозьями. Лучше всего использовать готовый Ш-образный алюминиевый профиль, который пришивается к стенкам саморезами заподлицо с металлом.

Размер листа 100х60 см. Один проем веранды 100х180 см удается закрыть тремя листами поликарбоната.

Советы и рекомендации

Для того чтобы уберечь красивую веранду или террасную площадку, потребуется всего лишь соблюдать несколько простых правил:

  • Регулярно осматривать остекление террасы поликарбонатом, если обнаруживаются глубокие царапины или даже трещины, необходимо затирать поверхность специальным средством по уходу за прозрачным пластиком. Если повреждение значительное, то лучше всего заменить материал, закрыть или заклеить тонкой прозрачной РЭТ-пленкой;
  • При консервации на зиму поликарбонатное остекление веранды дачи лучше всего закрыть толстой полиэтиленовой пленкой. Если таковой нет под рукой, то могут сгодиться старый пакет или даже бумага, наклеенная на мыльный раствор.

Поликарбонатный лист, неважно, сотовый или литой, должен стоять в раме с довольно большим зазором, 2-3 мм на каждый метр полотна. Если в зиму на веранде отопления не будет, то стыки и щели необходимо закрыть мягким силиконом. Можно взять любой сантехнический состав, например, Ceresit 15CS.

Поэтому с первыми весенним деньками будет правильным лишний раз наведаться на дачу, чтобы закрыть веранду и проверить состояние остекления.

Заключение

Закрыть веранду поликарбонатом проще всего на деревянном каркасе. Потребуется лишь в несколько приемов обработать древесину гидроизолирующей пропиткой, иначе усадка каркаса деформирует пластик. Более дорогостоящий вариант на алюминиевом каркасе идеально подойдет для неотапливаемой веранды, но в этом случае металл потребуется закрыть теплоизоляцией, иначе конденсат испортит внешний вид сотового полотна.

Отзывы о веранде из поликарбоната

Окна из поликарбоната для веранды

Начиная от середины мая и вплоть до конца сентября, многие владельцы частных домов предпочитают устраивать чаепития не на кухне, а на веранде. Это очень удобно, так как веранда расположена рядом, в отличие от беседки, поэтому беготня по улице с чайником, посудой и вкусностями отменяется. В закрытой веранде теплее и уютнее чем под навесом или в беседке. Даже проливной дождь не помеха. Поэтому встает вполне ожидаемый вопрос, как, и чем застеклить окна для веранды?

Внешний вид веранды полностью зависит от принятого вами решения. Окна также имеют немалое практическое значение. Они защищают веранду от осадков, мусора, ветра и пыли. Технологический процесс движется вперед, благодаря чему в разных промышленных направлениях появляются новые возможности. Если раньше застеклить веранду можно было только при помощи деревянного каркаса, и створок из стекла, то сегодня эти традиционные материалы можно заменить специальными профильными системами и поликарбонатом. В этой статье речь пойдет о том, как сделать окна из поликарбоната для веранды. Вы также узнаете об особенностях этого материала и его видах, что поможет вам выполнить остекление веранды максимально качественно. Также вы сможете рассмотреть фото готовых веранд, застекленных поликарбонатом, что позволит вам сделать свой проект этого уютного помещения.

Особенности поликарбоната

Листовой материал, который производится из полимеров с разными присадками, называется поликарбонатом. Каждый материал имеет как плюсы, так и минусы, поэтому предлагаем вам ознакомиться с достоинствами и недостатками поликарбоната. Вначале обсудим достоинства материала для остекления окон веранды:

  1. Ударная вязкость, обеспечивающая высокую прочность и стойкость к ветровым нагрузкам. Это значит, что при ударе поликарбонат разбить сложно. Но даже если он и разбивается, то не разлетается на мелкие осколки, как правило, на нем остается цельная вмятина с трещинами.
  2. Поликарбонат имеет небольшой вес. Благодаря этому веранду можно сделать с облегченным фундаментом. Кроме того, этот показатель сокращает расходы на монтаж.
  3. Материал пожаробезопасен.
  4. Не выделяет токсичных соединений, благодаря чему считается гипоаллергенным и экологически безопасным.
  5. Справляется с низкими и высокими показателями термометра. Устойчив к перепадам температур.
  6. Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
  7. Один слой поликарбоната обладает такими же теплоизоляционными свойствами, как и стандартный стеклопакет.
  8. Материал практически прозрачен. Его можно тонировать, что позволяет реализовать даже самые замысловатые дизайнерские задумки.
  9. Можно выполнять криволинейное остекление, так как поликарбонат очень пластичен. Его можно гнуть без нагрева.
  10. Высокая устойчивость к воздействию химикатов.
  11. Не пропускает УФ-лучи, частично задерживает ИК-лучи.
  12. Поликарбонат для наружных работ устойчив к воздействию солнечных лучей, так как покрыт специальным составом для защиты от ультрафиолета.

Важно! Веранда, застекленная поликарбонатом, обойдется вам гораздо дешевле, чем, если бы вы использовали дешевое стекло такой же толщины. Так, при минимальных расходах вы сможете сделать очень эффектное и привлекательное помещение для отдыха.

Явных недостатков у материала гораздо меньше, чем достоинств. Однако ради объективности, мы рассмотрим и их:

  1. Довольно низкая абразивная стойкость. Это значит, что поликарбонат легко царапается.
  2. Интенсивность теплового расширения. Под действием высоких/низких температур материал подвержен расширению и сужению. При монтаже важно учитывать этот фактор. В противном случае поликарбонатные окна при первом же перепаде температур покоробит. Чтобы этого избежать, должно быть в проекте учтено наличие теплового зазора.

Разновидности поликарбоната

Существует 2 типа поликарбоната:

  • Структурированный – полимерный лист, имеющий внутреннюю двухслойную конструкцию (может иметь больше слоев), заполненную большим количеством перемычек. В разрезе структура чем-то похожа на пчелиные соты. Пластичность листа позволяет формировать разные конфигурации.
  • Монолитный – это цельный лист без наличия пустот. Имеет широкую цветовую гамму. По внешним признакам схож с силикатным стеклом. Однако в отличие от него, поликарбонат имеет меньший вес. Не пропускает ультрафиолет. В свободной продаже имеется также пуленепробиваемый монолитный поликарбонат.

Достоинства и недостатки монолитного поликарбоната

Отдельно хочется отметить положительные качества монолитного вида материала для остекления веранды:

  • Отсутствие ячеек, наличие однородной структуры.
  • Прекрасный внешний вид, который едва ли можно отличить от стекла.
  • Превосходит сотовый поликарбонат по прочности, что позволяет изготавливать из него надежные сдвижные окна.
  • При ударе в монолитном поликарбонате образовывается вмятина. Он не разлетается на острые осколки.

Среди недостатков материала, стоит отметить:

  • При транспортировке и монтаже следует соблюдать правила предосторожности, так как материал может поцарапаться. Хотя более дорогой его аналог обладает дополнительной защитой от царапин.
  • Монолитный поликарбонат обходится дороже своего сотового собрата.

Плюсы и минусы сотового поликарбоната

Среди преимуществ сотового поликарбоната внимания заслуживают следующие:

  • Высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Это достигается за счет воздушных каналов.
  • Сотовый поликарбонат легче монолитного своего собрата.
  • Обладает более высокой гибкостью.
  • Широкая цветовая гамма.
  • На его производство расходуется меньше сырья, поэтому обходится дешевле.

Среди минусов этого материала для остекления окон веранды стоит отметить:

  • Обладает меньшими светопропускными способностями.
  • Менее прочный, чем его монолитный собрат.

При выборе поликарбоната для остекления веранды важно учитывать несколько факторов. Сотовый поликарбонат более доступный и обеспечит вам более надежную теплоизоляцию. С другой стороны, монолитный имеет более высокие показатели ударопрочности и более привлекателен, если речь идет об эстетической выдержанности веранды. Как бы там ни было, материал должен быть с УФ защитой.

Что нужно учитывать при остеклении

Листы поликарбоната бывают разной толщины. Для остекления лучше всего подходит материал, имеющий толщину листа 8–10 мм. Так, для веранд и на террасах лучше использовать двухслойный сотовый материал или монолитный его аналог, равный 10 мм в толщину.

Если вы решили сделать окна для веранды самостоятельно, то предлагаем вам ознакомиться с некоторыми полезными советами:

  1. Хорошо подготовьтесь к процессу остекления. Лучше предварительно разработать чертеж, в котором будут обозначены размеры раздвижных и монолитных окон на веранду. Так, вы сможете заранее определить вид, качество и количество материала.
  2. Поскольку окна для веранды на дачу должны обеспечивать достаточно света в помещении, то важно заранее подобрать систему остекления.
  3. Если вы будете устанавливать створки, то они обязательно должны открываться вовнутрь. Так, вы сможете обеспечить большой приток чистого воздуха в помещение.

Подготовка инструментов и материалов

Прежде чем приступать к работам по остеклению веранды, следует обеспечить себя набором инструментов и необходимыми материалами. Итак, из материалов вам понадобится:

  1. Листы поликарбоната.
  2. Скотч, для защиты материала от порчи.
  3. Металлические соединительные профили.
  4. Мягкие или резиновые шайбы, которые подкладываются под винты и саморезы.
  5. Анкера, саморезы и крепежные винты.
  6. Монтажная пена.

Из инструментов вам потребуется:

  1. Шуруповерт или отвертки для закручивания крепежей.
  2. Дрель для проделывания отверстий.
  3. Уровень и рулетка для проведения замеров и выдержки вертикали и горизонтали.
  4. Циркулярная пила (ручная) для нарезки поликарбоната.

Выбор раздвижных систем

Прежде чем приступать к работе следует определить тип открывания окон. Это важно, поскольку от этого будет зависеть тип фурнитуры, которая используется при установке конструкций из поликарбоната.

Существует 2 способа открывания окон:

  • Система, которая основана на подъемно-раздвижном принципе.
  • Система, в основе которой лежит параллельно-раздвижной принцип.

Пример того, как выглядят системы открывания окон, вы можете просмотреть в предложенном в статье видео:

Технология остекления

Для стандартной веранды используются листы, имеющие толщину в пределах 8–10 мм. Однако если вам предстоит застеклить веранду, имеющую большую площадь, то лучше приобрести поликарбонат толщиной листа от 14 до 16 мм.

После изготовления фундамента для веранды, который может быть ленточным или столбчатым, следует приступить к изготовлению каркаса. Для этого вам понадобятся уголки, металлические трубы, швеллеры или деревянные брусья, предварительно обработанные специальными составами для защиты от влаги, плесени, гнили и насекомых.

Каркас крепится к фундаментной основе веранды. После того как бетон станет прочным, можно приступить к изготовлению обрешетки. Чаще всего, для этих целей используют брусья, диаметр которых может варьироваться в пределах 5–10 см. Тут все зависит от величины веранды. Чтобы крыша выдержала снегопады, при ее остеклении монолитным поликарбонатом необходимо обеспечить ее прочность. Шаг обрешетки должен варьироваться в пределах 60–80 см.

К поверхности обрешетки веранды устанавливается профиль, на который крепится оконная рама. При помощи деревянных клиньев и нивелира, следует выставить раму под углом 90?, выравнивая ее по вертикали и горизонтали. На этой стадии устанавливается подоконник, если он предусмотрен. После выравнивания рамы, ее нужно окончательно закрепить металлическими анкерами. Подготовку отдельных элементов рамы следует выполнить при помощи ножовки и ножа, если речь идет о деревянной конструкции.

После этого герметиком или монтажной пеной нужно закрыть все зазоры между верандой и рамой. На торец вырезанного под оконную раму сотового поликарбоната влагостойким силиконом закрепляется торцевой профиль. Так, вы сможете защитить сотовый материал от влаги и пыли. Теперь поликарбонат устанавливается в раму.

Монтаж поликарбоната

Если у вас небольшая веранда, то при остеклении монолитным поликарбонатом, можно сделать крышу в виде арки, плавно переходящей в прозрачные стены, на которых можно сделать окна панорамного типа. Если вы все-таки решили сделать скатную крышу, то ее уклон должен составлять примерно 30–40?. Это решение будет и эстетически выдержанным, и практичным, поскольку на такой крыше не будет скапливаться снег в зимнее время.

Если вы планируете приятно проводить время на веранде даже в зимнее время, то нужно провести максимальную герметизацию помещения. Устанавливая сотовый поликарбонат нужно монтировать листы так, чтобы воздушные каналы были расположены строго по вертикали. Иначе влага от конденсата не будет уходить из внутренних полостей, вследствие чего листы приобретут темный, грязный оттенок, который невозможно отмыть.

Важно! На листы нанесена специальная защитная пленка. Ее можно снять только после того, как работы по остеклению будут завершены. Не затягивайте с этим процессом, так как эта пленка на солнце прочно прилипает к поверхности поликарбоната и снять ее по истечении продолжительного периода времени не удастся.

Правила застекления веранды поликарбонатом

Чтобы качественно выполнить все работы по остеклению веранды, важно придерживаться нескольких правил:

  1. Если вы делаете арочный тип веранды, то радиус изгиба не должен превышать 6?.
  2. Торцовые части сотового поликарбоната должны быть закрыты специальными заглушками.
  3. Резку материала следует проводить циркулярной пилой либо электрическим лобзиком, чтобы не повредить его.

На этом рекомендации по изготовлению окон и стен из поликарбоната для веранды заканчиваются. Предлагаем вам также просмотреть видео по теме и наглядные фото, которые помогут вам определиться с конструктивными особенностями вашего строения.

Фото

Отправить комментарий

фото и видео работ своими руками

Поликарбонат имеет отличительные особенности, благодаря которым его можно использовать для изготовления окон. Этот материал способен пропускать свет сквозь свою поверхность, задерживать поток ультрафиолетового излучения и выдерживать натиски и удары различной силы. К тому же его стоимость довольно низкая.

Окна из сотового поликарбоната

Конструкции для беседки или веранды из данного материала, изготовленные своими руками, могут иметь произвольный вид либо помещаться в маталлопластиковую, деревянную или металлическую раму. Бескаркасные конструкции могут легко сгибаться, что позволяет выполнять изогнутые формы.

Какие существуют разновидности поликарбоната для окон? Выделяют:

  • сотовый поликарбонат,
  • монолитные системы.

Первый вид, показанный на фото, отличается высоким уровнем шумо- и теплоизоляции. Он имеет большую плотность, из-за чего помещение может сильно затемняться. Благодаря своему привлекательному внешнему виду данный материал гармонично подойдет для любого интерьера, и у вас появится возможность для создания новых дизайнерских идей. С помощью сотового поликарбоната можно осуществлять отделку офиса, балкона, также формировать навесы и крыши для беседки или веранды.

Монолитный блок, как на фото, имеет более высокую стоимость, но он выгодно отличается своей большой прочностью, малым весом, безопасностью при эксплуатации и высокой способностью пропускать солнечный свет.

Фасад из поликарбоната

Чтобы сделать окна из поликарбоната своими руками, необходимо позаботиться о наличии таких расходных материалов:

  • листы поликарбоната необходимого цвета, размера и вида;
  • защитный скотч;
  • несколько торцевых и соединительных профилей;
  • достаточное количество винтов, анкеров и саморезов;
  • уплотнительные шайбы для герметизации;

Также в наличии должны быть такие инструменты:

  • перфоратор, который необходим для сверления отверстий;
  • пассатижи – будут необходимы во время проведения монтажа;
  • отвертки, шуруповерты – понадобятся, чтобы ввинтить анкеры и саморезы;
  • канцелярский нож – понадобится во время исполнения монтажных работ, а также чтобы устранить лишнюю монтажную пену после ее затвердения;
  • строительный уровень – необходим, чтобы верно задать расположение окон во время их установки;
  • гвоздодер, лом – будут использованы при снятии прежних рам;
  • пила – нужна, чтобы выровнять края рамы;

  • рулетка позволит правильно провести все измерения для рамы;
  • монтажная пена будет использована для герметизации конструкции;
  • циркулярная пила – чтобы произвести резку полотен поликарбоната.

Особенности хранения поликарбоната перед монтажом окон

Если листы поликарбоната были заготовлены заранее, то их хранение предполагает особые условия. Необходимо проследить, чтобы поверхность была полностью защищена от попадания солнечных лучей, так как защитной пленкой данный материал покрыт только с одной стороны, которая способна защитить от их воздействия.

Подготовительные работы

Перед проведением каких-либо манипуляций с поликарбонатом обязательно необходимо ознакомиться с прилагаемой инструкцией. Это необходимо, так как данный материал сравнительно недавно стали использовать для оконных конструкций на верандах, в беседках и других помещениях, а он имеет некоторые особенности, которые следует учитывать при проведении работ.

Вторым шагом является подготовка всех материалов и инструментов, которые должны находиться на максимально удобном расстоянии или хотя бы в поле зрения. Если планируется изготовление окна из этого материала в квартире, то такие конструкции чаще всего устанавливаются на балконы.

Монтажные работы

Рама подготавливается заранее, а сложность зависит от ее общего состояния на момент работ. Используя шурупы, которые прикручивают анкеры к оконной раме, создают своеобразный прямой подвес. На боковую поверхность каркаса крепятся два самореза, на верхнюю – один, как на фото. Таким образом, верхние части анкеров будут выступать с внешней стороны рамы и немного виднеться с внутренней части. В проем вставляется специальный профиль, отверстия для которого создаются при помощи перфоратора и имеют диаметр 8 мм. В эти отверстия вставляются дюбели.

Затем проводится установка оконной рамы прямо на профиль. Конструкция крепится при использовании клиньев, которые позволяют задать максимально правильное положение. Данный параметр уточняется при помощи строительного уровня. Необходимо чтобы рама в центре была расположена точно под углом в 90 градусов, как показано на фото. Убедившись, что положение поймано правильно, рама закрепляется окончательно металлическими анкерами.

Если предполагалось наличие подоконника, то он устанавливается именно на этом этапе. На веранде и в беседке в нем нет необходимости. После с рамы снимаются размеры. Часто случается так, что данные параметры не будут точно отвечать размерам поликарбоната, вмонтированного в проем. Все неровности и выступающие части листа шлифуются напильником или удаляются при помощи ножовки. Также необходимо установить специальные заглушки по краям доски, положение которой корректируется клиньями. Жесткость крепления доски обеспечивается кронштейнами. Весь процесс монтажа демонстрирует видео.

Итак, монтаж окна своими руками завершен. В конце при помощи строительного уровня проводят дополнительные замеры, чтобы окончательно убедиться в правильности выбранного положения и качестве установки. Также, используя монтажную пену, герметизируют все зазоры, тщательно заполняя все полости между проемом и рамой.

Автор:
Антон Ермолов

Как установить окна из поликарбоната своими руками?

Окна — самые значимые элементы строений, поскольку дом назвать домом без окон нельзя: это будет склад, сарай, что угодно, но не жилое здание. Окна — это практически глаза дома, вот каждый хозяин и старается сделать эту важную деталь конструкции здания самым лучшим образом. Для установки используются светопрозрачные конструкции разных видов и из разных материалов, но все они имеют свои недостатки. Но есть материал, применение которого позволит придать дому необычный живой вид и при этом тратить на обустройство значительные суммы не придется. Речь идет о поликарбонате, который уже активно используется в строительстве. Благодаря его уникальным свойствам поликарбонат, из-за которых его называют пластиковым металлом, считается материалом будущего. Более того, можно установить окна из поликарбоната своими руками и не платить за это лишние деньги, а работы все выполнить самым лучшим образом, для себя же стараться приходится.

Особенность окон

Поликарбонатные окна состоят из самого поликарбоната и металлической или деревянной рамы. Полимерный пластик или поликарбонат, характеризуется высокой устойчивостью к разного рода механическим воздействиям, отлично переносит изменения температурного режима.

На заметку: Кроме того, поликарбонат имеет такую структуру, что внутри его имеются очень маленькие воздушные поры.

Именно это свойство и обеспечивает отличную звуковую и термическую изоляцию оконных систем, что очень важно для каждого потребителя. К особенностям подобных окон относится небольшой вес конструкций, что намного упрощает работу с ними во время установки.

Виды поликарбоната

Поликарбонатные листы реализуются либо монолитные, либо сотовые. Сотовый материал больше всего подходит для декоративных целей, поэтому его используют при изготовлении навесов, для остекления балконных территорий, глухих окон.

Полезно знать: Монолитный поликарбонат намного прочнее, безопаснее, поэтому идеально подходит для монтажа окон.

Кроме того, он отлично пропускает лучи солнца и дневной свет, хотя имеет этот материал и недостаток — стоит он намного выше, чем сотовый аналог.

Но если учесть отличные свойства монолитных панелей и длительный срок службы, то становится вполне понятно, что столь качественный материал с настолько уникальными свойствами стоить дешево не может. И тот и другой вид поликарбонатных панелей имеют широкий выбор цветов, что способствует расширению возможностей для использования.

Принципы монтажа своими руками

Если получилось так, что заранее были подготовлены поликарбонатные заготовки и приходится их некоторое время хранить, нужно следить, чтобы солнечные лучи попадать на них не могли. Это вынужденная мера вызвана тем, что только одна из поверхностей готова к такому воздействию, на нее производитель наносит пленку.

Монтажные работы по установке окон из поликарбоната желательно начинать с изучения инструкции, что позволит хорошо разобраться — как что сделать и избежать множества ошибок. Кроме того, поликарбонат — новый материал, имеющий свои физические свойства и особенности, которые, в зависимости от сложности изготовления конструкции обязательно нужно знать и учитывать при монтаже.

Порядок выполнения работ можно, к примеру, рассмотреть на установке балконного окна.

На заметку: В первую очередь подготавливается рама, в которую будет устанавливаться поликарбонатное окно.

Затем ввинчиваются анкеры, благодаря чему получается своего рода подвес. Анкеры размещаются таким образом, чтобы один был на верхней плоскости рамы и по два на каждую боковую деталь. Верхние элементы крепежа должны быть на внешней поверхности конструкции и выходить на внутреннюю. В проеме устанавливается профильная конструкция, предназначенная для крепежа окон, установка которых выполняется своими руками самостоятельно. Чтобы это правильно сделать, нужно перфоратором выполнить восьмимиллиметровые отверстия и поместить в них дюбели.

Затем на профиле ставится и крепится клиньями рама. Отвесом нужно определить точность постановки рамы и металлическими анкерами в этом положении ее прочно закрепить. Теперь настало время для установки подоконника. До этого нужно выполнить закрепления нижней части рамы. Чаще всего она не подходит к вмонтированному профилю. Но это не страшно, поскольку излишек удаляется очень просто, он подрезается ножовкой или зашлифовывается напильником.

После этого нужно установить заглушки на края доски и еще раз проверить и подкорректировать клиньями, если появится надобность, положение доски и кронштейнами жестко зафиксировать. Все, что осталось сделать — еще раз проверить с помощью уровня точность выполненной установки окна из поликарбоната, выполнить герметизацию зазоров между проемом окна и установленной рамной конструкцией. Главное — тщательно заполнить каждую пустоту герметиком или монтажной пеной.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить монтаж окон собственноручно, необходимо заранее позаботиться о материалах и нужных для работы инструментов. Список материалов достаточно ограничен:

  1. Плиты поликарбоната выбранного вида и цвета.
  2. Торцевые профили.
  3. Самоклеющиеся защитные ленты.
  4. Винты саморезы.
  5. Шайбы для уплотнения с герметизацией.

Список инструментов более впечатляющий:

  • перфоратор, он понадобится для изготовления отверстий;
  • пассатижи;
  • шуруповерт, либо отвертка;
  • канцелярский нож — он понадобится для удаления избытков герметика при окончательных установочных работах возле окон;
  • строительный уровень, с помощью которого элементы устанавливаются в нужном положении;
  • гвоздодер, лом, с помощью которых будет выполняться демонтаж старых окон;
  • ножовка, чтобы выравнивать края рамы;
  • рулетка, как всем понятно — для выполнения необходимых измерений;
  • монтажная пена для герметизации;
  • циркуляционная электропила. Она предназначена для резки поликарбонатных листов.

Практически у каждого мужчины, который сам предпочитает выполнять на участке многие виды работ, почти все перечисленные инструменты есть уже давно. Если же по каким-то причинам нет, недостающие позиции можно приобрести в специализированных магазинах, достаточно один раз потратить немного средств и приобретенных инструментов хватит для работ в хозяйстве на многие годы.

И самое главное — безопасность, чтобы при установке окна из поликарбоната своими руками защитить детей и взрослых, а так же, животных от случайных травм, обязательно нужно оградить участок возле дома с той стороны, где проводятся работу по монтажу окон.

 

Окна из поликарбоната своими руками: остекление беседки, веранды, террасы

Часто владельцы частных домов и дач стремятся быть ближе к природе, находиться на веранде, где можно отдохнуть, созерцая окружающий мир. Здесь тепло и уютно, если окна застеклены. Развитие технологии изготовления окон позволило заменить традиционное стекло на поликарбонат. Веранда, в которой установлены окна из поликарбоната, выглядит современно и привлекательно.

Практичность поликарбонатных окон

Великолепной заменой стеклу является поликарбонат. Это достойная альтернатива пластиковым стеклопакетам, т. к. отличается качественными характеристиками:

  1. Повышенная ударная вязкость и прочность.ПоликарбонатПоликарбонат отличается своей повышенной ударной вязкостью
  2. Низкий удельный вес позволяет фундаменту быть облегченным.
  3. Пожаро- и экологически безопасен.
  4. Перепады температур не сказываются на качестве материала.
  5. Высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.
  6. Прозрачность и способность к тонированию расширяют варианты реализации дизайнерских идей.
  7. Пластичность способствует гибкости материала без нагрева.
  8. Высокая устойчивость к воздействию агрессивной среды и солнечных лучей.
  9. Ультрафиолетовые лучи не пропускает, инфракрасные – задерживает.
  10. По стоимости дешевле стекла.

Недостатки:

  1. Слабо противодействует абразиву. Легко царапается.Бронзовый_лист_поликарбонатаНесмотря на многочисленные плюсы, поликарбонат подвержен абразиву
  2. На воздействие низких и высоких температур реагирует значительным изменением своих размеров. Этот фактор следует учитывать при монтаже, заранее спланировав место для теплового зазора.

Видео «Закрытие веранды поликарбонатом»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками закрыть веранду поликарбонатом:

Подготовительный этап

Листовой поликарбонат выпускается двух видов:

  • структурированный или сотовый, в котором между слоями имеются перемычки в виде ячеек, похожих на пчелиные;
  • монолитный представляет лист однородного материала без пустот.

Сотовый имеет лучшие звуко- и теплоизоляцию по сравнению с монолитным, легче его, обладает большей гибкостью, дешевле. Однако у него меньше прочность и способность пропускать свет.

Монолитный поликарбонат внешне не отличим от стекла, прочнее сотового, от удара лишь образует вмятину, но подвержен царапинам и стоит дороже сотового.

Листы_монолитного_поликарбонатаМонолитный поликарбонат в несколько раз прочнее чем сотовый

При остеклении веранды, если хотите иметь прозрачные окна, устанавливайте листы из монолитного поликарбоната, а при желании находиться в теплом помещении выбирайте сотовый поликарбонат.

На подготовительном этапе:

1. Выберите конструкцию окон веранды:

  • открывающиеся или распашные;
  • раздвижные;
  • глухие.

2. Определитесь с видом листового поликарбоната – структурированный или монолитный.

3. Выясните размеры листов, которые приобретете. Для остекления предпочтительней материал толщиной 8–10 мм.

Листы_поликарбонатаПеред тем как применять поликарбонат в роли окон стоит определится с толщиной поликарбонатного листа

4. Зная габариты веранды, размеры листов поликарбоната, составьте эскиз с нанесением размеров всех элементов сооружения: фундамента, крыши, стоек, перемычек, оконным рам и т. д.

5. Подготовьте материалы:

  • листовой поликарбонат;
  • скотч или клейкую ленту для защиты поверхности материала;
  • соединительные профили для поликарбоната как элементы несущей конструкции;
  • специальные шайбы под саморезы и винты;
  • крепежные изделия;
  • монтажную пену.

6. Подготовьте инструменты:

  • перфоратор или дрель;
  • пассатижи;
  • шуруповерт;
Шуруповерт_в_рукеДля монтажа поликарбонатного стекла вам потребуется шуруповерт
  • отвертки;
  • канцелярский нож;
  • строительный уровень;
  • электролобзик;
  • напильник;
  • ножовка по дереву и металлу;
  • рулетку.

Алгоритм монтажа окон

После установки несущего каркаса приступаем к монтажу окон:

  1. В заранее отмеченные места оконной рамы вкручиваются анкера, образуя подвес. Один анкер располагается на раме в верхней части, два других – по бокам. В оконный проем каркаса, где будет установлена рама, вставляется специальный профиль, который крепится дюбелями, вставленными в отверстия диаметром 8 мм.АнкераДля создания навеса применяется анкера
  2. Используя отвес, строительный уровень и клинья для большей точности установки, к профилю на каркасе анкерами крепится оконная рама.
  3. Определяется соответствие посадочных мест подоконника и рамы. С помощью напильника и ножовки выполняется взаимная подгонка сопрягаемых элементов.
  4. Под подоконником для создания жесткости на кронштейнах или клиньях фиксируется доска.
  5. По краям подоконника устанавливаются заглушки.
  6. Строительным уровнем проверяется правильность установки рамы.
  7. Монтажной пеной проводится герметизация всех зазоров. Излишки застывшей пены удалятся канцелярским ножом.

Раздвижные

При раздвижной конструкции рамы перемещаются по направляющим, обеспечивая экономию пространства, но снижая герметичность из-за износа соприкасающихся элементов.

Раздвижные_окнаРаздвижные окна из поликарбоната обеспечат экономию пространства

Процесс остекления состоит из таких операций:

  1. Рама монтируется на закрепленный на каркасе профиль.
  2. Предназначенная для продольного перемещения часть листа заводится в направляющие, смонтированные на раме совместно с профилем.
  3. Точность установки проверяется уровнем.
  4. Анкерами рама крепится к каркасу.
  5. Монтаж подоконника.
  6. Монтажной пеной устраняются зазоры.
  7. Остатки пены удаляются.
  8. Устанавливаются откосы.

Распашные

Конструкция распашных окон традиционна – это рама, состоящая из створок, поворачивающихся на шарнирах.

Распашные_окнаРаспашные окна из поликарбоната считаются самыми распространенными среди населения

Технология монтажа следующая:

  1. На каркасе крепится металлический профиль.
  2. К профилю прикручиваются шарниры для створок.
  3. Производится сборка элементов рамы и листа поликарбоната.
  4. Створки устанавливаются на шарниры в проеме каркаса.
  5. Точность установки створок проверяется уровнем.
  6. Монтаж подоконника.
  7. Монтажной пеной устраняются зазоры.
  8. Остатки пены удаляются.

Глухие

Глухие окна просты по конструкции. Установка не вызывает трудностей:

  1. Рама монтируется на закрепленный на каркасе профиль.Глухие_окнаГлухие окна из поликарбоната являются самыми простыми в монтаже среди аналогов
  2. Точность установки проверяется уровнем.
  3. Анкерами крепятся рамы к каркасу.
  4. Монтаж подоконника.
  5. Монтажной пеной устраняются зазоры.
  6. Остатки пены удаляются.
  7. Устанавливаются откосы.

К перечисленным видам окон можно добавить съемные, которые на зиму снимаются.

Но какую бы конструкцию окон из карбоната для установки на веранде вы ни выбрали, вид постройки эстетичен, удовольствие от работы с таким материалом гарантировано.

Окна из поликарбоната для веранды своими руками

Окна из поликарбоната для веранды – проводим монтаж самостоятельно

? Главная ? О материале ? Окна из поликарбоната для веранды – проводим монтаж самостоятельно

Верандой называют пристройку к дому, которая чаще не отапливается, может быть открытого типа или застекленная. Каждый дачник или хозяин дома, имея хоть какое-то представление о стройке, способен застеклить окна из поликарбоната для веранды своими руками. Ведь веранда является одной из самых любимых мест для отдыха в любую пору году. Пристройка с окнами – надежный вариант для комфортного отдыха, как зимой, так и летом.

В 21 веке жизнь настолько стала насыщенной, насколько и полна возможностей. Технологический процесс не стоит на месте, он прогрессирует и предлагает человеку все новые и новые возможности в любом промышленном направлении. Так строительство, различные ремонтные работы стали намного проще благодаря новым изобретениям. Поликарбонат – это как раз один из новых и лучших химических достижений, который упрощает и ускоряет всю строительную волокиту.

Достоинства материала поликарбоната:

  • красивый эластичный вид;
  • крепость и долговечность;
  • прекрасная гибкость и простота в обработки листов;
  • небольшой вес, разные температурные использования;
  • пропуск солнечного света, прозрачность практически, как и у стекла.

Хранение поликарбонатных листов

Если же человек задумал, к примеру, застеклить окна поликарбонатом, купил листы, но работу перенес на будущее, очень важно данный вид материала правильно положить на сохранение. Чтобы материал не потерял все свои лучшие свойства и долговечность, он должен правильно храниться. Главное, защитить поверхность поликарбоната от попадания на него солнца. Обычно, покупая материал в магазине или на базаре, продавец упаковывает его в рулон. Но хранение в похожем состоянии не допустимо больше 24 часов. При большом объеме купленного поликарбоната, хранить его стоит на идеально ровной поверхности, сложив листы один на другой. Ни в коем случае нельзя его ставить в вертикальное положение, так как возможен раскол вдоль всего листа.

Виды поликарбонатов

Данный материал разделяют на два основных подтипа:

  1. Монолитны.
  2. Структурированный.

Монолитным видом определяют поликарбонат, который по структуре цельный и не имеет пустот. Цветовая гамма достаточно широка, он подобен силикатному стеклу, но намного легче. Они наделены защитой, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи. Есть возможность приобрести и пуленепробиваемый поликарбонат такого типа. Этот вид позволяет сделать прекрасные окна из поликарбоната для веранды и не только.

Структурированный поликарбонат представляет собой полимерный лист с четырехслойной конструкцией внутри, которые заполнены по длине большим количеством перемычек. В разрезе структура конструкции напоминает пчелиные соты. Они бывают как прозрачные, так и цветные. Их пластичность позволяет формировать разные конфигурации.

Поликарбонат и окна

Окна из поликарбоната на веранду идеальный вариант. Материал приятно удивляет своей простотой в эксплуатации и в строительстве. Он настолько легкий, что покупатели не хотят больше иметь дело со стеклом. Прежде, чем приступить к изготовлению окон, необходимо позаботиться о наличие и подготовки следующего:

  • листов поликарбоната нужных размеров;
  • скотча для защиты внешнего вида при установке;
  • металлических профилей для соединений;
  • строительной пены, против оконных щелей;
  • саморезов, анкеров, крепежных винтов;
  • резиновых и мягких шайб для подкладки под саморезы и винты;
  • шуруповерта и отвертки;
  • рулетки и уровня для замеров;
  • циркулярной пилы для обрезки листов поликарбоната.

С наличием нужного инструмента и фантазии, материал позволяет изготовить окна и квадратной формой, и треугольной, и круглой и даже раздвижные окна из поликарбоната для веранды.

Сборка окон и монтаж

Вначале подготавливаются рамы. Далее шуруповертом вкручиваются в основу рамы анкеры – выходит подобие прямого подвеса. По бокам в основу необходимо вкрутить саморезы, а сверху – один. Выходит, что сверху на раме анкера слегка выступают. После этого нужно установить профиль в проем окна. Далее происходит установка окна на установленный профиль. Уплотняющий материал, вставляя в проем окна, помогает выставить раму строго посредине. Уровень и рулетка поможет точнее сделать замеры. Когда градус угла установленной рамы будет равен 90, тогда стоит ее закрепить с помощью анкеров.

Если подоконник заложен в проект, пришло время к его установке. Он подстраивается под окно с помощью клиньев, а свободное пространство заполняется пеной. Далее клинья удаляются. Зафиксировав размеры установленной рамы, под них подготавливается поликарбонат, который с легкостью дорабатывается с помощью напильника (он снимает до 1 см лишнего материала) или циркулярной пилы (в случае лишнего материала до 2 см). Потом поликарбонат устанавливают в рамы.

После окончания монтажа, необходимо убедиться в том, что нет ни единой щели, и что окно установлено правильно.

Чтобы создать правильную конструкцию парника или теплицы, нужно использовать поликарбонат оптимальной толщины,  http://moypolikarbonat.ru/tolshhina-polikarbonata-dlya-teplitsyi-eto-vazhno-znat/ — в этой статье мы подробно разбираем этот вопрос.

Читайте также и другой интересный материал:

По материалам сайта: http://moypolikarbonat.ru

Стеклянная веранда

Веранда – это небольшая по площади конструкция, которая располагается на облегченном фундаменте. Она используется в качестве «буферной зоны», которая защищает вход в жилое помещение от снега, дождя и сильных ветров. По строительным стандартам веранду относят к категории неотапливаемых помещений.

В летнее время большинство людей предпочитают проводить свое свободное время на веранде: пить чай, читать книги или заниматься рукоделием.

Летними ночами многие любят спать на открытом воздухе, и веранда является самым подходящим для этого местом. Но никто не может быть застрахован от внезапного дождя или назойливых комаров, поэтому лучше застеклить веранду, чтобы использовать помещение в любое время года. Если подойти к работам со знанием дела и всей ответственностью, то застекленная веранда станет функциональным помещением и в жару, и в холод.

Варианты моделей окон

Окна являются главным строительным элементом веранды, и чем большего они размера, тем светлее будет в помещении.

Можно заказать нестандартные модели окон, имеющие разную ширину профиля и габариты.

Рассмотрим варианты моделей современных окон:

  1. Распашная модель – самый распространенный вариант.

    Окна могут быть выполнены из двух или трех частей, причем открываться будет только одна половинка. Такие конструкции позволяют сохранить тепло в помещении. При проектировании окна следует учитывать, в какую сторону будет открываться рама, потому что широкие оконные рамы (более метра) обычно мешают и смотрятся не очень эстетично в открытом виде.

    Для остекления веранды принято использовать рамы шириной не более 0.8 метра.

  1. Раздвижная модель – очень практичные и приятные на вид конструкции. Когда оконная рама открыта, она не занимает много места и остается практически незаметной. Раздвижные окна передвигаются на специальных направляющих. Имеющиеся между рамой и направляющей зазоры снижают температуру в помещении на несколько градусов.

    Некоторые модели, выполненные из алюминиевого профиля, изготавливают с притяжным механизмом, который позволяет окнам герметично закрываться. Но чаще всего такие конструкции открываются довольно тяжело, и необходимо прилагать больше усилий, чтобы зайти в помещение.

  1. Раздвижные окна с несколькими рамами используют на широких оконных пролетах. Выглядит конструкция следующим образом: полотно разделяется на несколько рам, соединенных между собой.

    Принцип открывания раздвижных окон похож на дверной механизм в автобусе (принцип гармошки).

Стеклянная веранда своими руками

Определиться с тем, какой будет ваша стеклянная веранда, необходимо еще до того как планируется строительство дома. Если вы решили что-либо изменить в проекте дома со стеклянной верандой, то вряд ли строители пойдут вам навстречу, потому что данный вид работ предполагает дополнительные расчеты равномерного распределения нагрузки на фундамент.

Если в вашем доме уже имеется веранда, и стоит задача выполнить ее остекление, то необходимо подготовить проект работы, в котором будет указано, какую делать крышу на веранде – стеклянную или из другого материала.

Также следует сразу определиться, какой вход будет на веранду – через обыкновенные распашные или стеклянные раздвижные двери.

Кроме того, необходимо придерживаться общепринятых правил. Так, даже если размеры веранды весьма скромные, то помещение все равно должно быть просторным и светлым.

Достичь этого просто – установите большие окна, чтобы они обеспечивали хороший обзор и впускали максимум света. Также необходимо спланировать остекление таким образом, чтобы оконные створки открывались внутрь помещения. В таком случае можно обеспечить хороший приток воздуха на веранду.

Не забудьте купить противомоскитные сетки, которые будут служить защитой от проникновения в помещение комаров и других насекомых.

После того как все замеры выполнены, сделать стеклянную веранду к дому можно всего за несколько дней, при условии несложного остекления.

При установке сложных стеклянных конструкций целесообразнее пригласить специалистов.

Способы остекления веранды

  1. Старые рамы. Для начала оконные рамы нужно привести в порядок, очистить дерево от старой краски, выровнять при помощи шпаклевки сколы и другие неровности, а затем тщательно просушить рамы.

    После этого необходимо зачистить поверхность мелкой шлифовочной шкуркой, чтобы убрать лишнюю шпаклевку. При желании, рамы можно покрасить.

    Если же вы хотите сохранить естественный цвет и узор древесины, обработайте поверхность прозрачным лаком. После того как рамы подготовлены, следует выполнить крепление стекол на герметик. Для этого в пазы нужно нанести слой герметика (толщиной 2-3 сантиметра) и уложить стекло. Его необходимо немного прижать к поверхности, а затем еще раз выполнить герметизацию, но уже по всему периметру. Деревянные штапики можно посадить как на бесцветный герметик, так и на маленькие гвоздики.

    Чтобы старые деревянные рамы хорошо смотрелись на веранде, лучше использовать новые штапики. Готовая рама устанавливается в оконный проем и фиксируется.

Веранды из поликарбоната — разнообразие вариантов

Остекление в одно стекло. Чаще всего такой метод применяется на дачах, когда хозяева используют веранду только в теплое время года. Это удобный метод остекления, который выполняется из старых или новых оконных рам. Чтобы стекла не дребезжали от ветра или проезжающего мимо транспорта, используйте бесцветный силиконовый герметик или современные виды резиновых уплотнителей.

Остекление веранды евроокнами из массива дерева. Практичный, но дорогостоящий вариант. Если планируется часто                         находиться на веранде в холодное время года, то такие окна будут как раз кстати. Можно заказать двойные или тройные                       стеклопакеты, они будут сохранять тепло в зимнее время и прохладу в жару.

  1. Когда стоит вопрос, как сделать стеклянную веранду, которая будет служить долгие годы, можно выполнить остекление металлопластиковыми окнами.

    Тип окон подбирается в зависимости от того, будет ли отапливаться помещение. Установку металлопластиковых конструкций осуществляют профессионалы, но если вы знакомы с технологией монтажа, можно выполнить остекление веранды самостоятельно.

  1. Остекление веранды раздвижными панелями.

    Такие конструкции также пользуются большим спросом. Алюминиевый профиль обойдется гораздо дороже, чем раздвижные панели из других материалов, но прослужит намного дольше. Можно заказать панели с ручным или дистанционным механизмом открывания. Установка панелей довольно сложна, поэтому ее лучше всего доверить специалистам.

  1. Безрамное остекление — установка стеклянной конструкции, которая полностью выполнена из закаленного стекла высокой прочности.

    Она состоит из двух направляющих (вверху и внизу), а каждое стекло оснащено роликами, которые позволяют окну открываться и закрываться. Существуют конструкции, которые открываются как книжка или распахиваются полностью. Если по какой-то причине вы разобьете такое стекло, то оно превратится в мельчайшую стеклянную крошку и не поранит человека. По теплосберегающим показателям безрамный тип уступает другим вариантам остекления веранды.

  1. Остекление поликарбонатом.

    Можно с уверенностью сказать, что этот материал намного превосходит стекло по основным эксплуатационным характеристикам. Во-первых, остекление веранды поликарбонатным стеклом позволит сэкономить электроэнергию и сохранить в помещении тепло, во-вторых, материал гораздо прочнее стекла, и чтобы его разбить, надо сильно постараться. Это позволяет уберечь веранду от повреждений снаружи (попадания камней и веток во время шторма и т.д.).

    Кроме того поликарбонат хорошо пропускает свет, поэтому на веранде можно спокойно читать или работать. Оттенок и форму материала можно выбрать на свое усмотрение.

Виды стеклянных веранд смотрите на фото:

Полезные советы

Рекомендации для желающих  выполнить остекление веранды самостоятельно:

  • уделите подготовительному процессу максимум внимания: разработайте проект и подберите необходимые материалы;
  • веранда всегда должна быть светлой;
  • оконные створки должны открываться внутрь, чтобы обеспечить хороший приток свежего воздуха в помещение;
  • при строительстве дома располагайте веранду с восточной или северной стороны с видом на сад, водоем или участок.

Остекление веранды дачи или дома можно выполнить любым из перечисленных методов.

Главное, чтобы у вас получилась гармоничная и функциональная конструкция.

По материалам сайта: http://dachnaya-zhizn.ru

Раздвижные окна для веранды, террасы и беседки

Веранды, террасы и беседки во все времена выполняли одну и ту же функцию. Они служат местом, где человек может расслабиться и полюбоваться окружающей его природой. Совсем недавно эти помещения выполняли в основном из дерева и крайне редко остекляли. Сегодня же они сооружаются совсем по другим принципам.

Раздвижные окна для веранды, террасы и беседки стали неотъемлемой частью, которая облагораживает весь дом и дарит человеку желанный уголок комфорта и единения с природой. 

Почему именно раздвижные окна?

  Принцип действия такой оконной системы заключается в движение отдельных деталей по специальному мосту (полозьям).

  Раздвижные конструкции отличаются массой преимуществ, которая как нельзя кстати придется на веранде или террасе:

  — Раздвижные окна позволяют максимально полезно использовать свободную площадь.

Створка движется в периметре конструкциии может отклонять от нее максимум на 1-2 см.

  — Площадь остекления может быть в несколько раз больше классических окон. При желании вы даже сможете сделать всю стену стеклянной, а заодно и дверь, ведущую в помещение и из него.

  — Большинство раздвижных систем отличаются плотным прилеганием створки к профилю, что обеспечивает комфортный уровень теплоизоляции.

  — Такие окна надежды и долговечны.

Чаще всего их выполняю из особо прочного вида стекла, которое выдержит все природные нагрузки и обезопасит от злоумышленников.

Профильные системы раздвижного типа просты в эксплуатации. Даже несмотря на огромный вес сворки, вы сможет открыть и закрыть её легким движением руки.

Как подобрать раздвижные окна для веранды, террасы и беседки?

Обустройство этих помещений начинается еще на стадии проектирования строительства.

Вы должны все детально проработать, решить, какие тепловые и световые условия вам необходимы.

  Раздвижные окна, как и многие другие, поделены на несколько видов, а перед тем, как выбрать один из них вы должны определиться со своими пожеланиями и потребностями:

  — В первую очередь задумайтесь о том, в какое время года будет использоваться веранда или терраса.

Если вы обустраиваете дачный домик, в котором будете находиться только в летнее время, можно поставить окна с более низким уровнем теплоизоляции. Как правило, они стоят дешевле. Если вы захотите проводить время на беседке или террасе круглый год стоит подобрать более теплый профиль и стеклопакет.

  — Определитесь, на какую сторону выходит солнечный свет в террасе. Как правило, эти помещения строятся с выходом в сад или с видом на красивый природный ландшафт, а то куда подает солнечный свет в вопросе постройки уходит на второй план.

Во время обустройства и остекления террасы или веранды вы должны задуматься над этим нюансом. Если ваши окна выходят на Западную или Восточную сторону, вы сможете наблюдать закат и восход.

Но этот прекрасный момент могут омрачить яркие солнечные лучи. В этом случае лучше подбирать тонированные окна. Если окна выходят на Юг или Север, стекла лучше оставить полностью прозрачными, дабы максимально использовать весь свет и тепло от солнца.

Часть окон обязательно должна иметь режим проветривания.

Свежий воздух в этих помещениях важен не менее солнечного света.

  Если вы хотите обеспечить максимальную обзорность, позаботьтесь о дополнительной защите от посторонних глаз. Жалюзи или рольставни станут лучшим решением, также можно использовать плотные шторы и тюли.

Какие раздвижные окна для веранды лучше выбрать?

  Для начала определимся, что же такое веранда.

  Согласно источникам, веранда – это неотапливаемое, открытое или остекленное помещение, прилегающее к дому.

Чаще всего используется в малоэтажных жилых домах со стороны входа. Иногда украшается различными вьющими растениями.

  Ключевое слово во всем этом определении – «неотапливаемое». Веранда служит местом летних посиделок, а зимние морозы выполняет функцию коридора или прихожей.

Поэтому теплоизоляционные свойства профильной системы и стеклопакета уходят на второй план. Вы сможете поставить как алюминиевый, так и пластиковый профиль.

  К сожалению, даже лето не всегда радует нас идеальной погодой, дожди и ветер могут всему помещать.

Окна для веранды должны быть устойчивы к подобным нагрузкам. Лучшей устойчивостью к ветровым нагрузкам обладают алюминиевые и дерево-алюминиевые профильные системы. Они могут выдержать ветер скорость до 20 м/с.

  Стеклопакет лучше всего подбирать с двумя и более камерами, не в целях теплоизоляции, а опять же из-за устойчивости.

Если ваши окна выходят на солнечную сторону рекомендуется использовать тонированные или энергосберегающие стекла.

  Энергосберегающие стёкла покрыты тончайшим слоем оксида серебра, который действует по принципу зеркала и отражает от себя тепловые потоки.

Энергосберегающие окна должны быть направлены так, чтобы они отражали от себя яркие солнечные лучи.

Таким образом можно добиться приятной прохлады на веранде даже в палящий солнечный день.

   Не забудьте побеспокоиться и о безопасности веранды.

Во-первых, выбирайте противовзломную фурнитуру, которая предотвращает возможность открывания с внешней стороны. Такие ручки и подвижные части снабжены очень прочным каркасом и пластиковыми накладками, который защищают металлический стержень от коррозии.

  Стекла также желательно выбрать противовзломные, например, закаленные или ламинированные.

  Название закаленного стекла знакомо каждому, но мало кто знает по какой технологии оно производится и какими функциями отличает от обычного.

Закал