bookmark_borderШтукатурка стен своими руками под покраску – Финишная штукатурка стен своими руками под обои и под покраску: какого вида бывает и как с ней работать: особенности нанесения

Штукатурка под покраску: отделка стен своими руками

Отделка стен штукатуркой под покраскуШтукатурка под покраску позволяет подготовить поверхность для создания покрытия, способного придать помещению индивидуальность, сделать его не только неповторимым и интересным, но прочным, качественным, надежным и долговечным.

На сегодняшний день именно покраска стен в жилых и офисных помещениях является наиболее популярным способом финишной отделки.

Подготовка основания – процесс длительный и трудоемкий, но он вполне оправдан конечным результатом. Нанесение краски требует создания прочной основы, выбор определенного вида которой зависит от предпочтений владельца жилья.

С помощью качественной штукатурки создают поверхность, предназначенную для нанесения самых современных лакокрасочных изделий и получения эффекта обычного основания или фактурной поверхности.

Особенности процесса

стены штукатуркаПравильно уложенная штукатурка облегчит окрашивание

Качественное окрашивание требует идеально ровной поверхности, а для достижения поставленной цели необходимо, используя правильно выбранный состав, создать прочный слой, обладающий рядом особенностей:

  • устойчивость к растрескиванию;
  • влагостойкость;
  • высокая адгезия.

На такую поверхность любая краска ложится ровным слоем без непрокрасов и полос, неравномерного впитывания или скатывания.

под окраскуАнтисептические препараты, добавленные в смесь, предотвратят появление плесени

Штукатурка стен под покраску выполняется в несколько этапов, каждый из которых по-своему важен. Прежде чем приступить к нанесению штукатурной смеси, требуется подготовить стены, используя грунтовку с глубокой проникающей способность, в состав которой входят антисептические препараты.

Именно такая обработка позволит защитить стены от появления грибка и плесени. На загрунтованное основание лучше ложится штукатурная смесь.

Любая поверхность стен требует качественного выравнивания. Для этого перед началом работ необходимо установить строительные маяки.

Без установки маячков можно штукатурить только гипсокартон, листы которого крепятся на заранее смонтированный по уровню каркас.

монтаж строительных маяковЧтобы выполнить монтаж строительных маяков, понадобится использовать гипсовый состав и нивелир. К выполнению работ по нанесению штукатурки на загрунтованные стены можно приступать только после того, как опорные точки, созданные из гипсовой смеси, полностью застынут и маячки будут надежно закреплены.

Устанавливать маяки можно с помощью обычных саморезов, но это позволит добиться положительного результата только при проведении работ внутри помещений и при условии отсутствия значительных перепадов. Для этого достаточно:

  • вкрутить в стену два или три самореза, медленно поворачивая отвертку или пользуясь шуруповертом на минимальных оборотах;
  • манипуляции выполнять только под постоянным контролем уровня;
  • к саморезам прикладывают маяк и крепят на гипсовый состав.

Саморезы устанавливают для остальных стальных планок, соблюдая между ними расстояние, которое на 10 см меньше длины правила.

Порядок выполнения работ

сколы и трещиныЗаполните первым слоем все неровности и трещины

Первым делом штукатурной смесью заполняют все обнаруженные сколы, трещины и щели. После этого проклеивают серпянкой углы и существующие стыки.

Самые глубокие трещины тоже закрывают строительным бинтом или специальной сеткой.

Приступая к оштукатуриванию стен под покраску своими руками, стоит уделить особое внимание выбору смеси:

  • базовая;
  • фактурная.

гипсовая штукатуркаДля создания качественной поверхности лучше пользоваться гипсовой штукатуркой. Большинство современных производителей предлагают составы, отличающиеся коротким сроком высыхания, высокой прочностью. Отделка стен таким составом выполняется значительно быстрее и не требует внушительных материальных затрат.

гипс штукатуритьПосле завершения установки маячков приступают к приготовлению раствора. Процесс должен полностью соответствовать инструкции производителя. Если штукатурить придется покрашенные ранее стены, то старую краску следует полностью удалить и обработать поверхность грунтовкой, нанеся ее в два слоя. Стены очищают от пыли и загрязнений, армируют капроновой сеткой, если это отделочные работы внутри помещения, и металлической – если отделка стен проводится снаружи.

Для приготовления качественного раствора сначала в емкость наливают холодную воду, а в нее уже малыми порциями вводят сухую смесь и тщательно перемешивают дрелью с насадкой.

Подготовка

по маякамВыравнивайте раствор снизу вверх

Настаиваться готовый состав не должен. К выполнению работ приступают сразу:

  1. В первую очередь всю обрабатываемую поверхность обрызгивают более жидким составом. Его накидывают на стены так, чтобы он не растекался. Толщина первого базового слоя не превышает 1 см.
  2. Как только капли высыхают, приступают к накидыванию основного слоя. Его толщина зависит от высоты маяка. Состав немного возвышается над уровнем маячков.
  3. Выравнивают раствор правилом, протягивая его снизу вверх и ведя по направляющим.
  4. На высыхание (схватывание) основного слоя дается не менее 24 часов, после чего оштукатуренную стену смачивают водой и затирают полутером или теркой, изготовленной из дерева. Подробное описание процесса смотрите в этом видео:

В завершении выполняют формирование внутренних углов между смежными стенами, а также между потолком и стенами. Для данного действия пользуются специальным мастерком или шпателем. Наружные углы формируют с помощью готового металлического профиля.

Покраска

Штукатурка и покраска стен проводятся в любых помещениях, но если речь идет о ванной комнате, кухне или неостекленном балконе, то работать гипсовым составом запрещено. Дело в том, что такое покрытие не отличается влагостойкостью, скорее наоборот, будет активно впитывать влагу.

соотношение компонентов

краска стеныЧтобы недочеты стены не проявились после окрашивания тщательно обработайте ее грунтовкой и отшлифуйте наждачкой

Перед покраской стены необходимо обработать специальным грунтовочным составом, который обеспечить качественное сцепление материалов с поверхностью, предотвратит впитывание краски, поможет сократить расход материала.

После грунтования стены шпаклюют, нанося два-три слоя шпаклевки, включая финишный состав. Это позволит заполнить все мелкие трещины и пустоты, а после обработки абразивными материалами поверхность становится абсолютно ровной и гладкой.

Отшлифованные наждачкой стены дважды грунтуют и после полного высыхания приступают к окраске. Особенность краски заключается в том, что уже первый ее слой подчеркнет и проявит все недочеты, допущенные в процессе подготовки поверхности. Полезные советы по покраске стен смотрите в этом видео:

Для окраски оштукатуренных стен используют определенные лакокрасочные изделия, нанося их строго в соответствии с инструкцией. Сначала «отводят» углы и сразу прокатывают стены валиком, направляя движение снизу вверх, не допуская высыхания предыдущего слоя.

Штукатурка под покраску стен — подготовка и окрашивание

Покрашенные стены всегда выглядят аккуратно, поэтому сегодня такой способ отделки остается популярным. Заводы-производители выпускают огромное количество лакокрасочной продукции разнообразных оттенков и состава. С выбором краски проблем не будет, и при этом неважно, на какую поверхность вы ее планируйте нанести.

Шпаклевание стены шпателемШпаклевание стены шпателем

Современные краски позволяют создавать интерьер, где после нанесения состава вы получите стену, по виду напоминающую мраморную, выполненную под натуральное дерево, каменную стену, или поверхность, имитирующую отделку дорогой шелковой тканью. Такие краски называют фактурными.

Шпаклевание стены шпателем

Шпаклевание стены шпателем

Чтобы окрашивающий состав качественно лег на стену, ее необходимо предварительно подготовить. При этом банальной пропиткой не обойтись, перед окрашиванием стены придется ровнять. Важно, чтобы их поверхность была абсолютно гладкой, без единой трещины, углублений и впадин. Для того чтобы качественно подготовить поверхность, после выполнения основных строительных и штукатурных работ, их придется несколько раз ошкурить перед финишной отделкой.

Штукатурка перед покраской выполняется поэтапно. Наряду с ручной работой существует и механизированная технология нанесения раствора. Его чаще всего применяют для отделки больших площадей и наружных работ. Механизированная штукатурка требует тщательного выравнивания, так как ложится крайне неоднородно.

к содержанию ↑

Подготовка поверхности к последующей покраске

Стены под покраску можно выровнять несколькими способами: шлифованием, оштукатуриванием по предварительно созданной разметке, установкой гипсоволокна или гипсокартона – при очень больших дефектах.

Выполнять шлифовку своими руками можно только в том случае, когда стена уже ровная и оштукатуренная. Если неровности более трех миллиметров – изъян считается большим, и он будет заметен под краской. Крепкую стену можно шлифовать, но предварительно нужно снять с нее старое покрытие и верхний слой старой штукатурки.

Шлифовальные работы своими руками на оштукатуренной поверхности производятся обычной наждачной бумагой. Такая подготовка стены под покраску сопровождается пылью, которую надо полностью убрать пылесосом.

Проще всего поставить гипсоволокно, ведь в этом случае нет необходимости ровнять стену по уровню, а качество будет безупречным. После монтажа останется лишь подготовить стыки, зашпаклевав их своими руками. Этот способ оптимален в ванной комнате.

После чистового оштукатуривания производится грунтование поверхности стены. Выполняется эта операция путем 2-3-кратного нанесения грунтовочного состава валиком. После нанесения каждого слоя ее надо хорошо просушить – в течение 6 часов минимум. К каждому виду краски прилагается инструкция, где указано, как проводить подготовительные работы под конкретный состав: для одних нужна синтетическая грунтовка, другим достаточна гипсовая пропитка. Для ванной надо брать грунтовку с водоотталкивающими свойствами.

к содержанию ↑

Окрашивание стен различных поверхностей

Покраска валиком

Покраска валиком

Стены, которые планируется покрасить, могут быть выполнены из любого материала. Чаще всего встречаются поверхности:

  • с гладкой текстурой после обработки штукатурки и шпатлевки;
  • поверхность с покрытием декоративной штукатуркой;
  • стены с отделкой керамической плиткой, обоями, пластиковыми или деревянными панелями;
  • фактурное покрытие.

Тип поверхности играет огромную роль в выборе краски. Не каждый состав можно наносить на любую поверхность, ведь есть краски, созданные специально для древесины, для окраски только бумажную поверхности, есть масляные, нитроэмалевые и водорастворимые составы с порошковыми красителями.

Подготовительные работы необходимо выполнять с учетом вида краски, которую вы будете использовать. В частности, тип грунтовки должен соответствовать типу краски и очень желательно, чтобы они были одного производителя.Выбор цвета для покраски

Выбор цвета для покраски
  1. Если стены в доме деревянные, то на начальном этапе следует отшлифовать поверхность древесины, а уже потом нанести на нее слой шпатлевки, чтобы скрыть все мелкие трещинки. Поскольку древесина ― материал подверженный гниению, то под краску его предварительно обрабатывают антисептическим раствором. В некоторых случая дерево не лишним будет обработать антипиренами и уже после покрасить.
  2. При подготовительных работах с фактурным покрытием или декоративной штукатуркой, стены просто обрабатывают грунтовкой, так как поверхность ее неровная и такой и останется после окрашивания.
  3. Если вы наносите краску на обои, то их обрабатывают грунтовкой, или если клей обладает свойствами грунтовки, то слоем клея.
к содержанию ↑

Шпаклевание стен

Стены под покраску обязательно нужно шпаклевать, когда вы работаете со штукатуркой или с обшивкой гипсоволокна, где все стыки необходимо заделать, чтобы краска ровно легла на поверхность. Для обработки стен перед окрашиванием возьмите два вида шпаклевки: стартовую и финишную. Состав с крупными зернами позволит быстро заполнить трещины, а финишным, тонким раствором вы поставите заключительную точку и сделаете идеальную поверхность. Шпаклевки для обработки стен перед покраской продаются в готовом виде.Выравнивание шпаклевкой стены

Выравнивание шпаклевкой стены

Их необходимо вскрывать непосредственно перед нанесением на стену своими руками. Для того чтобы слой стартовой смеси лучше держался, используют специальную армирующую малярную сетку. Сетку полностью закрывают раствором и высушивают не менее шести часов.

Готовую поверхность необходимо зашлифовать обычной наждачкой или специальной малярной шкуркой. Это сложная процедура, и ее необходимо ответственно выполнить, так как от этого будет зависеть качество покрытия стен. Ее поверхность должна быть на ощупь идеально гладкой, тогда под слоем краски она будет выглядеть потрясающе.

Если на поверхности стен после финишного шпаклевания прослеживаются неровности, стоит нанести еще один слой грунтовочного раствора и повторно затереть его. Если посветить лампой под углом на обработанную стену, все дефекты станут видны невооруженным глазом.

к содержанию ↑

Заключительный этап перед покраской

Итак, поверхность стен у вас полностью обработана, выполнены все шлифовальные и штукатурные работы, стена выглядит идеально ровной и гладкой. Теперь необходимо избавиться от лишнего мусора и пыли, для чего можно тряпкой убрать излишки частиц со стен или пройтись пылесосом. Краска не любит грязи, ведь мелкие частицы при попадании испортят внешний вид стены. На предварительно очищенную стену нанесите слой пропитки.

Предварительное грунтование своими руками повышает адгезионные свойства основы, что позволит краске лучше лечь на поверхность, ведь чем лучше сцепление со стеной, тем дольше покраска будет радовать вас безупречным видом и красивее смотреться. Технология подразумевает нанесение пропитки одним слоем и выжидание до полного высыхания. Для каждого вида краски должна быть использована конкретная пропитка, что указано в инструкции на упаковке.

Если вы не планируете обрабатывать стены в ванной масляной краской, то подойдет только акриловая пропитка. Для водорастворимых составов может быть использована гипсовая пропитка. Как только слой грунтовки высох, можно приступать к покрасочным работам.

к содержанию ↑

Краски для стен — выбор и виды

Выбирая вид краски, стоит учитывать каким материалом у вас будет отделано помещение, какие декорации вы планируете использовать. Водно-дисперсионные составы красок чаще всего используются для обработки помещений, стен, потолков. Состав очень легко ложится на поверхность, отлично растекается, образуя равномерный слой, а наносить его на поверхность можно валиком, кистью и пульверизатором. К тому же она абсолютно безопасна, не содержит вредных составляющих, а разводится обычной водой.

Время высыхания слоя зависит от температуры в помещении, но, как известно, краски на водной основе сохнут очень быстро, их слой будет долго держаться, не станет выцветать и осыпаться.Валик и кисть для окраски стены

Валик и кисть для окраски стены

В отличие от масляных или нитрокрасок, составы на водной дисперсии пропускают воздух, поэтому исключается возможность образования грибка и плесени. В помещении всегда поддерживается оптимальный уровень влажности, что благоприятно сказывается на здоровье. В составе таких красок могут находиться различные компоненты, поэтому их принято разделать на виды:

  1. Акриловая смола является основным компонентом в производстве акриловой краски. Основные достоинства акрилового состава заключается в способности пропускать воздух, влагу. Такая краска долго не теряет своего первоначального вида, отлично ложится на поверхность, не осыпается и защищает стены в ванной от гниения и образования грибка. Окрашенную акриловой краской стену можно обрабатывать влажной тряпкой, стена не будет выцветать на солнце, поэтому вы можете смело использовать такую краску при внешних отделочных работах. Такой состав отлично зарекомендовал себя при обработке фасадов, при окрашивании бетонных поверхностей, деревянных конструкций, изделий из металла и гипса. Акриловый состав отлично ложится на обои, на оштукатуренную поверхность после предварительной подготовки.

Акриловая смола Юнискин

Акриловая смола Юнискин
  1. Латексные составы в своей структуре содержат каучук, который не способен пропускать воду, но отличается эластичностью. Такую поверхность можно мыть любыми химическими средствами, она прочная и отлично подходит для ванных комнат. Минусом латексных красок является неспособность противостоять ультрафиолетовому излучению. При длительном контакте с солнечным светом поверхность постепенно выгорает, а потому для внешней отделки такую краску не используют. Зато она отлично послужит в ванной.
  2. К красителям на основе водной дисперсии относятся также виниловые составы. Покрытая ими поверхность не способна отталкивать воду, но отличается безупречным внешним видом. Такие краски не рекомендуется использовать при наружных работах, в помещения с повышенной влажностью, к тому же поверхность, обработанная винилом, пачкается и ее сложно очистить. Лучше всего такую краску наносить в помещении с сухим воздухом, для обработки потолков и стен жилых помещений. Стоит такая основа недорого.
  3. Существуют и комбинированные краски, которые отличаются обширным набором эксплуатационных характеристик. Естественно, что и цена их существенно выше.Красим стену в розовый цветКрасим стену в розовый цвет

В заключении отметим, что выбор краски не такое простое дело. Задумав покрасочные работы, стоит обратить внимание на характеристики составов, ведь не каждая краска может использоваться и в помещении, и для наружной покраски. Исключением будут только универсальные виды. Кроме того, насколько качественно вы своими руками выполните подготовительные работы, настолько легче ляжет финишное покрытие на поверхность и дольше прослужит.

Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками

Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками

Последним этапом отделки поверхностей является покраска фактурной штукатурки своими руками. В зависимости от выбранного цвета и качества окрашивания создастся общее впечатление о стиле здания. Кроме придания эстетического вида, краска защищает поверхность от атмосферных воздействий, осветленный тон будет отражать жару от стен здания, следовательно, повысится срок службы декоративной штукатурки.

Декоративная штукатурка своими руками. Весь процесс

В этом ролике мы покажем как можно сделать декоративную штукатурку или покраску своими руками, потратив…

Что нужно учесть при подготовке к окрашиванию

Штукатурки изготавливаются белые, светло-серые и цветные. В некоторые штукатурные смеси можно добавлять колеры перед началом штукатурных работ, но есть смеси, которые после нанесения нуждаются в окрашивании.

Покраска фактурной штукатурки предусматривает использование фасадных и интерьерных красок на водной, акриловой или силиконовой основе. При подготовке краски, нужно учитывать, что после высыхания она будет на несколько тонов светлее, чем в мокром виде. Колеры разных партий могут отличаться по оттенку и насыщенностью цвета.

Поэтому следует правильно рассчитать расход материала, а приобретать красящий состав рекомендуется с некоторым запасом.

Расчет расхода краски

На упаковке с краской указан приблизительный расход на квадратный метр. Стоимость шпаклевания стен под покраску за квадратный метр? Зная площадь стен, нужно учесть, что краска наносится в два слоя, поэтому указанный на банке расход умножается на площадь окрашиваемых поверхностей, а затем еще раз умножается на два (слоя краски).

К полученному показателю прибавляем 25% на непредвиденный расход. Чем большую рельефность имеет декоративная штукатурка, тем выше будет расход краски.

Нанесение краски на декоративную штукатурку осуществляется валиком, кистью либо пульверизатором. Если работа будет проводиться валиком, необходимо купить лоток для краски, в него удобно макать инструмент. При этом уменьшается расход за счет того, что край лотка выполнен в форме пупырышек — о них снимается излишек жидкости.

Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками

Если покрытие стен предрасположено к осыпанию, то перед окрашиванием необходимо обработать поверхности бесцветной грунтовкой. К осыпанию предрасположены штукатурные смеси, которые изготавливаются на основе цементных растворов.

Грунтовка придаст стенам и потолку дополнительную крепость. Можно наносить грунтовку в один или два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого.

Чтобы понять, предрасположены ли стены к осыпанию, нужно сухой рукой провести по поверхности — если на руке остались следы любых строительных или отделочных материалов, значит стены могут со временем осыпаться.

Чтобы краска не разбрызгивалась, на поверхности банки закрепляют капроновую нить — об нее можно удалить излишек краски с кисточки.

Покраска штукатурки своими руками

Стены перед покраской должны полностью высохнуть. Время высыхания штукатурки зависит от ее состава и условий окружающей среды, может занимать от восьми часов до двух суток.

Когда работы ведутся внутри помещения, необходимо защитить все предметы в доме от попадания на них брызг, для этого их накрывают пленкой. При наружных работах накрывают пленкой двери и окна.

Если на стене имеется рельефный рисунок, используем молярную кисть с длинным ворсом. Если на поверхности есть рельефные полосы, которые будут окрашиваться другим цветом, тогда выбираем меховой валик.

Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками

При окрашивании фактурной штукатурки, движения кистью ведутся хаотически, чтобы не допустить разницы в цвете тона и не прокрашенных мест. Окрашивание производится в два слоя.

Способы окрашивания

  1. Для получения первого слоя, малярной кистью или длинноворсовым валиком прокрашивается вся поверхность, включая рельефные и гладкие поверхности. Этот способ самый легкий и быстрый.
  2. Чтобы придать объемность, на рельефные выступающие части, покрашенные первым слоем, при его подсыхании, наносим более светлый тон. Для этого используем кисть или валик с короткой щетиной и с небольшим количеством краски.
  3. Чтобы покрытие равномерно распределилось по поверхности, наносим краску широкой горизонтальной полосой и растушевываем ее движениями вверх-вниз.
  4. Если окрашиваем валиком, то макнув его в краску, необходимо провести им по краю лотка, чтобы излишки жидкости стекли. Окрашивают валиком горизонтальными линиями, начиная сверху вниз, затем снизу вверх. Линии должны ложится внахлест друг на друга, чтобы краска ложилась равномерно.
  5. Если на поверхности фактурные элементы чередуются с гладкими, окрашивание начинаем с рельефных элементов. Только после их полного высыхания приступаем к покраске гладких поверхностей.
  6. Очень стильный эффект получается при комбинированном нанесении. Сначала прорабатываем поверхность кистью, хорошо растушевывая краску, после этого проводим окрашивание валиком, делая акцент на каждой детали.
  7. Красиво смотрятся тонированные в металлические оттенки выступающие части рельефа декоративной штукатурки. Чем отличаются шпаклевка стен под покраску от шпаклевки стен под обои? Их нужно покрывать очень тонким слоем, лишь, подчеркнув нужные детали.
  8. Впадины в декоративной штукатурке можно выделить в более темный тон, напоминающий патину, а выступающие части, наоборот, осветлить. Эти работы занимают длительный период, так как слой внутри рельефа высыхает достаточно долго, а при его нанесении обязательно пачкаются выступающие части. Когда поверхность высохнет, нужно со всех выступов смыть темный слой так, чтобы он остался только внутри рельефа.
  9. Иногда краску покрывают лаком, чтобы придать поверхности блеск и защитить ее от воздействия атмосферных влияний и механических повреждений. За лаковой поверхностью легче ухаживать, ее достаточно протереть тряпочкой, да и пыль к ней почти не липнет. Но лаковое покрытие не всем нравится.

Сначала окрашиваем потолок, затем стены, так как при покраске потолка вниз полетят брызги.

При использовании различных техник покраски, при профессиональном подходе, можно получить настоящий шедевр.

Дополнительная информация:

При набрызге с березового веника держите его правой рукой, а в левую возьмите круглую палку диаметром 4— 5 см, длиной 50—60 см. Набирайте раствор на веник и ударяйте им о палку, стряхивая на поверхность стены. Крупность получаемой фактуры будет зависеть от толщины прутьев веника, густоты раствора и силы стряхивания.

Во время работы раствор время от времени перемешивайте, чтобы он не расслаивался.

Работу выполняют гибким шпателем для обоев или валиком от центра листа к краям. Необходимо добиться плотного прилегания изнаночной стороны к стене через слой клея, заполнить им пустоты между стекловолокнами. Чем меньше воздуха останется, тем лучше будет выполнена склейка.

Выполнение работ начинается с удаления крупных неровностей, которые при использовании любой штукатурки замаскировать не удастся. Это выбоины, широкие углубления, наплывы и выглядывающие куски кирпича. В стенах из штучных блоков (кирпича, газобетона) необходимо выровнять швы.

Под “венецианку” поверхность придется идеально выровнять стартовым слоем раствора. Последовательность подготовительных работ такая:

Важно правильно отрегулировать консистенцию добавлением воды: при нанесении методом распыления максимально допустимое количество воды — 5%, при нанесении вручную — 2%. Штукатурка быстро схватывается, поэтому рекомендуется замешивать состав небольшими порциями.

  • Щетка с жестким или мягким ворсом, полиэтиленовая пленка, резиновые перчатки, губка или же пластиковая сетка для мытья посуды.
  • Применение валика и резиновых насадок к нему можно назвать самым популярным способом сделать стену рельефной. Разнообразие этих приспособлений позволяет выбрать один из многочисленных фактурных рисунков, предлагаемых производителем.
  • подготовка под декоративную штукатурку – включает в себя подготовку стен или потолка, подготовку инструмента, заклеивание малярной лентой контуров для декоративки.
  • подготовка декоративной штукатурки – обязательно ознакомьтесь с инструкцией производителя, если таковая имеется. Там указаны такие полезные сведения как расход декоративной штукатурки на м2, необходимое количество воды и другие пропорции, время работы со смесью, время высыхания декоративной штукатурки и многое другое.

Та проблема, которую вы откладывали столько времени, потребовала своего немедленного решения. Тянуть с ремонтом больше нельзя, или настала пора отделывать стены в новом помещении. Какая финишная шпаклевка лучше для стен под покраску?

И начинать придется в первую очередь с такой процедуры, как штукатурка стен. Не стоит этого бояться – штукатурка стен своими руками вполне решаемая задача.

Иными словами, он идеально для нас подходит. Если вкратце, то этот способ заключается в нанесении нового слоя покрытия на уже засохший предыдущий. При этом инструмент, используемый для этого, может быть разным.

Так, для получения мелких брызг можно применять обыкновенный веник, а для получения крупной фактуры следует обрызгивать стену через металлическую сетку.

  • Второй слой уже должен создать рисунок. Для этого раствор наносят произвольными плавными движениями резиновым шпателем. Каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего (не менее 6 часов).
  • Венецианская штукатурка предполагает не менее 4 слоев, но в идеале их должно быть 12.
  • Богатую и глубокую цветовую гамму натурального мрамора можно добиться, если каждый слой будет иметь разный оттенок.
  • Для красивого глянцевого блеска на покрытие наносится защитный воск.
  • Целлофановый пакет. Скомканный тонкий пакет, отпечатываясь на незастывшем растворе, дает достаточный выраженный рельеф, который можно смягчить, пригладив гладилкой.
  • Природные материалы. Листья, шишки, морские раковины, желуди и все, что взбредет вам в голову, можно впечатывать в штукатурку. Извлекать их следует осторожно, когда масса уже наполовину подсохла.

Штукатурка стен под покраску своими руками: фото, видео

Штукатурка под покраску является важным и необходимым элементом внешнего оформления стен или потолка. С учетом того, что красочный слой проявляет все дефекты поверхности, к процессу ее подготовки к окончательной операции предъявляются очень высокие требования. Все работы можно осуществить своими руками, но выполнять их нужно со знанием дела, аккуратно и без излишней спешки. Ведь внешний вид помещения или фасада во многом зависит от качества штукатурной отделки.

Общие сведения

Отделка стен и потолка обычно проводится путем окрашивания, причем такой способ используется как внутри, так и снаружи дома. Современная краска обладает высоким качеством, стойкостью к воздействующим факторам, а цветовая палитра позволяет обеспечивать любой задуманный интерьер.

Проблема проявляется в том, что слой краски очень тонкий, а потому не способен скрыть изъяны поверхности. Более того, плотное прилегание его к стене, наоборот, проявляет все неровности, что при их наличии портит внешний вид. Особенно сильно это видно на потолке, где даже мельчайшие дефекты сразу бросаются в глаза.

Отделка стен и потолка штукатуркой позволяет решить эту проблему при правильном проведении работ. Поверхность, подготовленная под покраску, должна быть идеально гладкой и ровной. Для обеспечения этого условия важное значение приобретает предварительная ее подготовка, а сама штукатурка стен под покраску проводится в несколько этапов с использованием специально смешанных (приобретенных) растворов.

При проведении работ своими руками следует заранее подготовить такой инструмент:

  • набор шпателей разной ширины;
  • шлифовальную машину;
  • терку;
  • правило;
  • мастерок;
  • малярную кисть;
  • мерную тару для приготовления раствора;
  • строительный уровень;
  • рулетку.

Если намечен ремонт старых стен, то пригодится инструмент для устранения прежнего покрытия: молоток, зубило, долото.

Подготовительный этап

Подготовка поверхности для последующей штукатурки заключается в очищении ее от грязи и обеспечение адгезии раствора. Подготовительные мероприятия зависят от материала стен и способа их изготовления. Выделяются такие основные категории:

  • кирпичная или блочная кладка;
  • бетонная панель или заливка;
  • стены старых сооружений при капитальном ремонте.

Подготовка кирпичных стен под покраску своими руками считается одним из самых сложных вариантов. Поверхность кладки – это многочисленные швы между кирпичами, а для выравнивания ее необходим достаточно толстый слой штукатурки. Для того чтобы такое покрытие держалось на стене, укладывается армирующая сетка из стекловолокна. Кроме того, ровная поверхность кирпичной стены перед штукатуркой обязательно подвергается шпатлеванию для заделки швов.

Бетонные поверхности готовить значительно проще. Основная задача подготовительного этапа – тщательная очистка от грязи и пыли, особенно от масляных и жировых пятен. Недопустимо наличие на бетоне отслоений, трещин, других повреждений. Если на поверхности имеются явные дефекты, то их необходимо полностью удалить, а поврежденный участок выравнять шпатлевкой.

Подготовка старой стены может стать трудоемким процессом. Прежде всего, полностью удаляется старый отделочный слой. Штукатурка подвергается тщательной ревизии – это выявление трещин, сколов, других дефектов. Если они небольшие, то обеспечивается грунтовка поверхности. Другая картина возникает при значительных повреждениях, особенно при обнаружении следов плесени и грибков (при затоплении соседями, в ванных комнатах). В этом случае нередко возникает необходимость снятия всего слоя до основы стены (бетона или кирпича).

Начальный этап

Штукатурка под покраску выполняется в несколько этапов. Для того чтобы она надежно держалась на поверхности стены, осуществляется первый этап – наложение стартовой шпатлевки. В ее состав, как правило, входит песок мелкозернистой фракции, что обеспечивает формирование тонкого, но достаточно плотного слоя. Толщина его составляет порядка 3-6 мм, но при очень неровных стенах она может увеличиться до 10-12 мм. Основная задача данной процедуры – выравнивание поверхности и обеспечение адгезии штукатурной смеси. Кроме того, первичное шпатлевание блокирует поры стенового материала, которые способны отобрать из раствора влагу.

Для повышения прочности штукатурки часто используется армирующая сетка с размером ячейки порядка 2-2,5 мм из стекловолокна или полимера. В этом случае шпатлевка наносится до укладки сетки и поверх нее. После высыхания стартового покрытия (в течение 7-9 часов) обязательно проводится загаживание, т. е. шлифование поверхности. Обычно используется шлифовальная шкурка или сетка с крупным зерном. Механизировать процесс можно, используя шлифовальную машину. После завершения шлифования с поверхности тщательно убирается образовавшаяся пыль.

Завершающие операции

Штукатурка наносится в 2 слоя общей толщиной порядка 5-10 см в зависимости от материала стены и типа штукатурного раствора. Для обеспечения ровности поверхности работа по оштукатуриванию стен ведется с использованием маячков – столбиков, которые своими вершинами образуют идеально ровную площадку. Выравнивание маячков производится с помощью строительного уровня.

Штукатурный раствор накладывают вначале между маячками и разравнивают правилом, ориентируясь на вершины маячков и обеспечивая равномерное распределение массы. Затирание штукатурки осуществляется специальным инструментом. Затем маячки аккуратно извлекаются, а места их установки заделываются раствором. Проводится окончательная шлифовка поверхности.

Материал штукатурки имеет повышенную пористость. Для того чтобы покраска стен была качественной, поверх обработанной поверхности накладывается финишная шпатлевка толщиной 2-3 мм. При желании получения поверхности экстра-класса иногда накладывается еще и слой супершпатлевки толщиной 1-1,5 мм из специального состава. В этом случае покрашенный элемент строения будет иметь идеальную гладкость.

Какие материалы применяются

Свой труд не следует растрачивать зря, а потому важно выбрать качественный штукатурный состав. Лучше всего применять готовые сухие смеси, специально предназначенные под покраску. Используются обычно такие варианты:

  1. Цементная штукатурка. Выбирается наиболее часто. Обладает повышенной влагостойкостью и прочностью. При оштукатуривании цементных стен считается основной разновидностью материала.
  2. Штукатурка на основе гипса. Ее следует применять для внутренней отделки, причем только в сухих помещениях. Основное преимущество – белоснежный внешний вид.
  3. Полимерные составы. Современные материалы, позволяющие накладывать тонкие слои. С помощью таких средств, как правило, осуществляется финишная отделка.

Покраска достаточно часто используется при внешней и внутренней отделке помещения. Для того чтобы обеспечить ее высокое качество, необходима идеально ровная поверхность стен и потолка. Такое условие можно обеспечить штукатуркой, причем работы можно осуществить своими руками, но с учетом рекомендаций специалистов.

Выравниваем стены штукатуркой под покраску

Когда передо мной стоял выбор оформления стен в своем доме, то я знал точно, что буду их окрашивать. Это быстрый и простой способ, который позволяет освежить внешний вид помещения. К тому же использование обоев, для меня уже было не актуальным, а с применением других отделочных материалов я сталкивался во время ремонта других комнат. И, несмотря на то, что технология покраски довольно проста, необходимо было качественно подготовить поверхность под покраску с помощью штукатурки. Ведь для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей.

Для стен под покраску неприемлемо наличие трещин, сколов или неровностей

Что мы знаем о подготовке поверхности под покраску

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна. Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы. Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки и не забывайте о технологии выравнивания поверхностей под покраску. Несмотря на трудный процесс подготовки стены своими руками, я получил бесценный опыт, который в будущем позволил мне самостоятельно проводить отделку и утепление фасада своего дома.
Я постараюсь на своем примере рассказать о правильной последовательности выполнения штукатурки стен.

Если все работы вы решили выполнять самостоятельно, то придерживайтесь правил использования штукатурки

Итак, существует два типа оштукатуривания под покраску:

  • Выравнивание штукатуркой, а после шпаклевкой – гладкая поверхность
  • Фактурная штукатурка

Между собой эти типы различны из-за нанесения финишного слоя штукатурки. Несмотря на то, что сам процесс подготовки одинаков, окончательный вид таких стен сильно отличается друг о друга.

Интересно! Штукатурка сама по себе является материалом, который позволяет воплощать в жизнь самые удивительные дизайнерские проекты. Кроме того, что она устраняет возможные огрехи, с ее помощью можно создавать лепные узоры и различные фактурные поверхности под покраску.

Как всем известно, окрашенные стены способны выявить самые маленькие недочеты, и поэтому их правильная подготовка очень важна

Когда я знакомился с материалом, то выделил для себя несколько преимуществ:

  1. Имеет водоотталкивающие качества, штукатурка способна высохнуть после случайного намокания. При этом не теряет декоративные показатели
  2. Улучшает теплоизоляционные свойства
  3. Экологичный материал, который соответствует санитарно-гигиеническим нормам
  4. Негорючесть штукатурки говорит о возможности наружной отделки дома и применения ее для деревянных домов
  5. Относительно небольшая стоимость при выполнении работ самостоятельно

Процесс подготовки к покраске является трудоемким и затратным делом, поэтому нужно серьезно относиться к этому виду черновой работы

И если сразу говорить о недостатках штукатурки, то важно знать такие моменты как:

  1. Если технология оштукатуривания нарушена, то появление трещин неминуемо
  2. Для фасадной отделки штукатуркой необходима плюсовая температура
  3. Слой штукатурки имеет свои ограничения по мощности

Подготавливаем и штукатурим

Сразу хочу сказать, что выравнивание стен под покраску состоит из нескольких этапов и каждому из них нужно уделить особое внимание. Только качественно выполненная работа позволит вам не один год наслаждаться итогами своего труда.
Перед тем как начать работу необходимо очистить поверхность. На стене не должно быть жирных пятен, старой отделки и главное – пыли, именно ее штукатурка не терпит. Нельзя оставлять куски старой отделки, которая отслаивается. Когда площадь максимально зачищена, наносится слой грунтовки с глубоким проникновением. Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной.

Лучше воспользоваться штукатурной сеткой, чтоб сделать отделку более прочной

Следующим важным этапом я бы назвал установку маяков. Они позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания. Металлические профиля нужно установить вертикально и в одной плоскости. Вкручиваем два самореза на линии одного профиля – сверху и снизу. После этого прикладываем его к саморезам и вкручиваем их, выставляя вертикальное положение и регулируя будущую толщину слоя штукатурки. Саморезы для других маяков вкручиваются на такую же глубину. Затем прикладываем профиль к саморезам и с помощью уровня проверяем его положение. Если все правильно, то он фиксируется раствором.

Маяки позволят вам узнать необходимую толщину слоя штукатурки для выравнивания

Можно использовать различные виды смеси. Перед тем как выбрать подходящую штукатурку, посмотрим на таблицу с самыми известными брендами.

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

СТ+№ Объем воды для затворения, л Жизнеспособность раствора, мин Расход смеси на кв. м. при толщине слоя в 1 мм, кг
24 Для машинного нанесения: 5,5-6.Для ручного нанесения: 5-5,5 60 1,4
29 5,5-6,5 120 1,5

Церезит, сухие смеси для выравнивания стен

Гипсовая штукатурка Knauf

Наименование Краткая характеристика Толщина одного слоя, мм Расход при 10 мм слое, кг на кв. м. Фасовка, кг
Ротбанд Универсальная, сухая смесь, если не указано иначе Стена: 5-50, потолок: 5-15 8,5 25
30
20 (паста)
Гольдбанд 8-50 8,5 30
МП 75  

Для машинного нанесения

Стена: 5-50, потолок: 5-15 10 30
МН Старт 10-30 10 30
ХП Старт 10-30 10 25

Важно! Конечно, лучше использовать раствор на гипсовой основе, он намного удобней в процессе оштукатуривания и от него меньше грязи. Но если помещение с повышенной влажностью, то применяйте смесь на цементной основе.

Гипсовая штукатурка Knauf

Первым делом производим обрызг стены смесью более жидкой консистенции, чем основной раствор. Для того чтобы он не растекался, а прилип, нужно кидать его с применением силы. Слой покрытия должен быть примерно 7-10 мм. Когда наш обрызг застывает, можно нанести основную штукатурку и выровнять слой – для этого инструментом тянем снизу вверх, по направляющим. После высыхания стены, затираем ее специальной теркой, после чего можно убирать маяки и заделывать отверстия от них этой же смесью. Межпотолочные углы выводим при помощи мастерка и не забываем про всеми любимый профиль из металла, для наружных углов. Грунтовка наносится после полного высыхания штукатурки.

Раствор финишной шпатлевки

Но для покраски этого мало, наша стена не такая гладкая, как требуется. Так что приступаем к следующему этапу подготовки под покраску. Тут нам в помощь придет финишная шпатлевка. Обращайте внимание на типы составов – именно о них и зависит цена на смесь. У меня не было проблем с разведением раствора, так как производитель все указывает на упаковке. Наносите шпатлевку аккуратно, слой должен быть не больше 2 мм. Следите за тем, чтоб разводов было как можно меньше. Далее ждем не меньше суток до полного высыхания и шлифуем нашу поверхность под покраску. Таким способом сглаживаются небольшие изъяны, и после покраски не будет никаких неприятностей.
Я не захотел делать свою стену фактурной и сделал ее максимально гладкой. Но в случае с фактурной штукатуркой затирка не используется, а вместо нее наносятся разнообразные узоры посредством использования шпателей и прочих инструментов. Далее вас ждет покраска и завершение отделочных работ.

Штукатурка стен под обои и покраску стен

Рекомендации по штукатурке стен перед поклейкой обоев или покраской

Требования к основанию

Доведение поверхности стены до состояния, пригодного для ее последующего окрашивания или оклейки обоями – длительный и трудоемкий процесс. Причина кроется в том, что кроме требований к плоскости, необходимо получить еще и поверхность определенного качества. На ней не должны присутствовать микроволны, а зернистость верхнего слоя покрытия должна быть минимальной (до 0,3 мм).

В противном случае любые огрехи проявятся уже на готовой стене.

Как выровнять стены под обои и покраску

Видео о том как выровнять стены и поклеить обои под покраску. Купить шпаклевку Weber Vetonit LR+ можно в нашем интер…

Правило #1. Еще перед началом работ продумывайте, будете ли вы впоследствии красить стены, наносить на них декоративную штукатурку, облицовывать плиткой или обклеивать обоями. Интерьер зала отделка декоративным камнем и обоями под покраску фото?

Это позволит уже на этапе выравнивания основания придать поверхности нужные характеристики, сэкономить время и деньги. Например, при использовании гипсовых составов при правильном подходе можно доработать стену без необходимости использования шпатлевки – провести так называемое глянцевание оштукатуренной поверхности.

Штукатурка стен под обои и покраску стен

В результате выполнения работ должна получиться почти идеальная плоскость. Под идеалом мы понимаем покрытие, на котором дефекты не будут заметны невооруженным взглядом, а отклонение от плоскости не будет превышать 2 мм на 2 м (проверяется длинным правилом). Во избежание неприятных открытий на завершающих этапах отделки, качество оштукатуренной плоскости проверяется с помощью осветительных приборов (лучше задействовать люминесцентные лампы).

Помните, что дефекты покрытия могут проявляться под различными углами.

Правило # 2. Штукатурка стен под покраску гораздо сложнее, чем под поклейку обоями. Если вы не имели опыта в выравнивании стен, то лучше предпочесть второй вариант. Полумеры в случае с покраской не работают: тут либо делайте идеально, либо не делайте вообще.

Конечно, всегда есть возможность обратиться за платной помощью к специалистам.

Последовательность работ по выравниванию стен

В общем представлении штукатурка под покраску или обои выглядит следующим образом:

грунтовка стены;
выравнивание основания штукатурным раствором;
нанесение грунтовки на выровненную поверхность;
шпатлевание;
шлифовка;
грунтовка поверхности;
покраска или оклейка обоями

Подробный ролик о том, как и в какой последовательности готовить стену под покраску. На небольшой площади показан процесс от крепления сетки до последней обработки грунтовкой. Сетку лучше использовать в частных домах из блоков или кирпича, там, где дом может дать усадку.

Наши преимущества:

  • работаем круглосуточно: +7(495)744-67-74
  • существуем с 1999 года
  • своя аварийная служба
  • собственная сервисная служба
  • ремонт отопления любого вида
  • ремонт систем водоснабжения
  • восстановление котельного оборудования
  • перепланировка и замена труб

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ надежный партнер

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию.

Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

(*) – значения указаны для сравнения уровня цен на различную продукцию.

Правило #3. Каждое полученное покрытие необходимо грунтовать. И делать это только после того, как базовый слой полностью высохнет.

Все последующие операции проводятся после высыхания нанесенной грунтовки. Это позволит повысить адгезию к основанию новых слоев отделки.

Грунтовку удобно наносить с помощью валика, обычной кисти или макловицы. Состав равномерно распределяют по обрабатываемой плоскости в один слой.

Подготовка к отделке и грунтовка поверхности

Подготовительные работы включают несколько этапов:
стену зачищают до состояния, при котором минимизируется риск нарушения целостности выравнивающего слоя. Это значит, что «бухтящую» старую штукатурку и легко отделяемые от основания материалы, пыль, грязь, краску и т.п. необходимо удалить в обязательном порядке. Обычно в поисках слабых мест основание простукивают молотком: там, где штукатурка держится неважно, звук будет более звонким.

В отдельных случаях допускается локальное удаление ненадежных участков старого покрытия. В стенах, сложенных из кирпичей или блоков расшивают швы (зачищают на глубину до 10 мм), сокращая тем самым толщину наносимой штукатурки и повышая адгезию за счет сетчатой структуры основания;
поверхность основания грунтуется глубоко проникающим составом. После его полного высыхания приступают к последующим работам;
проводят монтаж маяков, которые послужат направляющими при выравнивании штукатурного слоя. О маячковом профиле вы можете прочитать здесь, а еще немного о технологии установки маяков – в этой статье;
в зависимости от типа основания и толщины выравнивающего слоя штукатурки, используют стальную армирующую сетку (главным образом для стен, которые могут дать усадку) или дранку (для деревянных стен). Эти дополнительные конструкции позволят удержать раствор и сократить влияние усадки на качество покрытия

Нанесение выравнивающего слоя

Сразу после высыхания грунтовки, во избежание запыления стены, приступают к оштукатуриванию поверхности для получения плоскости с требуемыми параметрами. Отделка стен гипсокартоном штукатурка и покраска? В качестве материала может служить гипсовый или цементный раствор.

По стоимости их применение соразмерно, но гипсовой штукатуркой удобнее работать.

Штукатурка стен под обои и покраску стен

Правило #4. Для каждого наименования штукатурки (мы рассматриваем только готовые смеси) производитель указывает максимальную и минимальную толщину слоя. Это нужно также учитывать при выборе конкретного состава в соответствии с имеющими отклонениями стены от плоскости.

Нельзя пренебрегать рекомендациями касательно минимальной толщины слоя: выравнивающая штукатурка отличается высокой адгезией к основанию в заданном производителем диапазоне толщин. Слишком малая толщина слоя приводит к нарушению режима отвердения раствора, что впоследствии может привести к появлению дефектов штукатурного покрытия. Превышение толщины одного слоя может привести к обваливанию раствора или последующего «бухтения» штукатурки.

Сначала раствор набрасывают на огражденную маяками площадку, а затем стягивают с помощью правила. Образовавшиеся пустоты заполняют дополнительной порцией раствора. Спустя 15-20 минут проводят подрезание покрытия, а спустя еще полчаса – его глянцевание с целью получить поверхность, не нуждающуюся в дополнительном шпатлевании, или затирание – в этом случае предполагается нанесение последующих выравнивающих покрытий в виде мелкозернистой шпатлевки.

Как правило, к каждому виду сухой смеси прилагается подробное руководство по применению, так что у вас не возникнет вопросов касательно применения той или иной продукции. Мы уже рассматривали особенности и ассортимент штукатурок Кнауф и Церезит. Но выбор не ограничивается только такими известными брендами.

Дополнительная информация:

Впрочем, штукатурная отделка под поклейку обоев может быть не настолько идеальной, как под покраску. В последнем случае для предфинишной подготовки стены никак не обойтись без шпаклевки, а под толстыми многослойными флизелиновыми или виниловыми обоями можно спрятать просто хорошо оштукатуренную поверхность.

  1. Стены следует очистить от старых обоев, слоя штукатурки. Обязательно требуется вынуть гвозди, шурупы.
  2. Перед нанесением слоя штукатурки, поверхности обязательно нужно обработать наиболее подходящей грунтовкой. Декоративная штукатурка стен под покраску своими руками? Она позволяет усилить сцепление стены с составом для оштукатуривания, а еще не допустит появления грибка или плесени. После на поверхности нужно сделать насечки зубилом, на каждой стене примерно по 20 штук.
  3. Маяки можно выполнить из штукатурной смеси, которая полосами наносится на поверхность. Застывшие полосы из штукатурки используются в качестве маячков. Этот способ является дешевым, но трудозатратным.
  4. Разведение выбранного штукатурного состава осуществляется по инструкции, указываемой на упаковке.

Строительные нормы и правила рекомендуют выбрать улучшенную штукатурку при подготовке основы под плитку. Почему не высококачественную? Потому что процедуры финальных глянцеваний не просто бесполезны, а даже вредны.

Идеально гладкие поверхности хороши под окрашивание и обои, но для надежного крепления тяжелой керамики нецелесообразны.

Механизированная штукатурка – современная технология нанесения штукатурки с помощью специальной штукатурной станции. Такой способ нанесения штукатурки в 4 раза быстрее ручного нанесения, гораздо экономичнее, а качество работ и долговечность значительно выше. Еще одно весомое преимущество – после глянцевания такая штукатурка не требует шпатлевания, можно сразу красить или клеить обои.

Качество поклейки обоев во многом зависит от подготовительных работ. Крайне важным процессом является штукатурка стен под обои. Эта процедура позволяет выровнять поверхность, что крайне важно при поклейке обоев. Особенно это касается покрытий на основе бумаги, винила или фотообоев, для которых ровная поверхность одно из важных условий.

Сама работа по оштукатуриванию не отличается высокой сложностью, так что с ней справится даже новичок в строительном ремесле.

Вы наверняка обратили внимание на обилие грунтовочных слоев. Их нанесение очень важно в плане повышения адгезии выравнивающих растворов к основанию. Проще говоря, именно они в большинстве случаев определяют насколько хорошо штукатурка или шпатлевка прилипнет к основанию.

Особенность грунтовки в том, что она позволяет связать пыль (как ее механически не удаляй, она все равно останется), находящуюся на стене, а также укрепить поверхностный слой плоскости.

Если предполагается использование армирующей сетки, то начинать работу нужно с укладки штукатурки на самые проблемные места стены. В этом случае, возможно, придется сделать два слоя черновой штукатурки с просушиванием каждого в течение 6-7 часов. Только выровняв проблемные участки, можно переходить к штукатурным работам по всей плоскости стены.

Штукатурка стен своими руками. Чем и как штукатурить стены.
Итак, штукатурка стен своими руками. Чем и как штукатурить стены? А также в чем отличие между наружной штукатуркой дома и внутри квартиры?

Сегодня рассмотрим эту злободневную тему и я постараюсь дать ответы на все эти немаловажные вопросы. Поехали…

Штукатурка стен под покраску: как подготовить поверхность?

Окрашивание стен сегодня является довольно популярным методом оформления. Производители предлагают широчайший выбор разнообразных красок, поэтому подобрать подходящий вариант не составит труда. Это не только высококачественные обычные краски, но и фактурные, которые позволяют имитировать поверхность натурального камня, дерева, тканей. Чтобы покраска была выполнена как можно более качественно, необходимо правильно подготовить стены. Они должны быть ровными, идеально гладкими, не иметь трещин, впадин, сколов. Чтобы создать такую идеальную основу, придется поверхность стен оштукатурить.

Гладкие и ровные стены — первое требование перед последующей отделкой, поэтому производится оштукатуривание.

 

Как подготовить поверхность к покраске?

Окрашивание стены — занятие простое, если поверхность идеальная, без стыков, сколов, выбоин. Чтобы этого добиться, придется потрудиться:

  • предварительно выполнить все работы по прокладке инженерных коммуникаций, заделать места монтажа;
  • выполнить прокладку электрической проводки. Штробу требуется заполнить раствором, выровнять поверхность;
  • смонтировать оконные коробки, двери;
  • провести монтаж крепежа под бытовые и осветительные приборы.

После этого уже можно начинать непосредственные работы по оштукатуриванию.

Штукатурка стен должна проводиться с соблюдением определенной последовательности:

Инструменты для работы с штукатуркой.

  • проверка стен, их состояния, устранение неровности, следов грязи, жира, остатков старого покрытия. Важно, чтобы отклонения по вертикальной поверхности не составляли больше 10-15 мм, а толщина слоя не была значительной;
  • проводится проверка состояния отдельных участков поверхности. Если они слабые, то необходимо их удалить, провести ремонт;
  • выполнить армирование поверхности, используя для этого сетку. Сложность работ зависит от того, какой слой раствора будет наноситься, в каком состоянии находится стена;
  • производится предварительное оштукатуривание перед покраской.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить деревянные стены?

Работать с деревянным основанием сложно. Штукатурку наносить на такую основу без специальной подготовки нет смысла, так как раствор не будет держаться. Именно поэтому необходимо стены предварительно покрыть одним из перечисленных материалов:

  • тростниковыми матами;
  • специальной деревянной дранкой;
  • специальной армировочной штукатурной сеткой.

Дранка делается из деревянных сосновых реек. Длина их составляет 1-2 м, набиваются они гвоздями в определенном порядке. Сами гвозди прибиваются в шахматном порядке, чтобы обеспечить максимально надежное крепление.

Рейки нельзя прибивать встык, чтобы при возможном набухании не произошло разрывов штукатурного слоя.

Наносить штукатурку на деревянную стену без подготовки нельзя, поэтому сначала нужно нанести специальную деревянную дранку.

Обычно делают поверхность из реек в виде ромбов, но есть и иные варианты:

  • пиленная, ширина которой составляет 25-30 мм;
  • колотая с шириной рейки 15-20 мм.

Применяется дранка таких типов:

  • выходная, или верхняя;
  • простильная, или нижняя.

После крепления реек поверхность стены оштукатуривается, все пустоты тщательно заполняются раствором.

Вернуться к оглавлению

Как подготовить кирпичные стены?

Подготовка стен под покраску из кирпича — это процесс сложный, требующий определенных трудозатрат. Последовательность действий здесь немного иная:

  • кирпичная поверхность должна быть полностью очищена от грязи, копоти, жира, остатков старого строительного раствора. Делать это можно при помощи воды и веника, старое покрытие снимается и с использованием зубила и молотка. Необходимо сделать поверхность кирпичной стены максимально чистой;
  • далее при помощи строительного уровня требуется проверить вертикальность и горизонтальность стены. Необходимо удостовериться, насколько кладка прочная. Выпадающих, слабых, растрескавшихся кирпичей быть не должно. Они отрицательно повлияют на качество покрытия в дальнейшем;
  • если толщина слоя штукатурки будет составлять 2-2,5 см, то рекомендуется использовать специальные штукатурные сетки. Они могут быть самыми различными, начиная от традиционных металлических и заканчивая очень легкими, прочными полимерными сетками. Размер ячеек подбирают с учетом толщины слоя, условий работы, общего состояния базовой поверхности.

При подготовке стены из кирпича часто требуется делать небольшие насечки длиной в 15 мм, а глубиной — до 5 мм. Это улучшает сцепляемость раствора со стеной, увеличивает качество поверхности.

Вернуться к оглавлению

Оштукатуривание стыков

Схема оштукатуривания стыков.

Как красить стены на стыках? Такие участки надо готовить особенно тщательно, так как условия тут совершенно различные, как и характеристики основания. Проблема состоит в том, что бетон, металл, камень, кирпич обладают разной плотностью, а скорость высыхания штукатурного слоя у них совершенно различная. Неправильно проведенная работа может привести к тому, что штукатурка начнет покрываться сеточкой трещин, будет непрочной, не подходящей для окрашивания.

Чтобы избежать такой ситуации, при подготовке надо особое внимание уделять армированию. Обычно применяется металлическая сетка для штукатурки, она обеспечивает должную прочность. Ширина сетки должна быть от 20 см, а размер ячеек — 30*30 мм.

Способ крепления самой армировочной сетки зависит от того, на какое основания она укладывается:

  • на стыках металлических поверхностей для крепежа армирования применяются специальные саморезы по металлу либо метод сварки;
  • если обрабатываются стыки стен из кирпича и бетона, то необходимо применять специальные дюбеля;
  • для обработки разнородной поверхности из дерева рекомендуется применять саморезы по дереву либо обычные длинные гвозди.

После того как армирование выполнено, необходимо начать подготовку стен под покраску, т. е. нанесение слоя штукатурки, более тщательно прорабатывая все стыки и швы.

Вернуться к оглавлению

Как армировать поверхность?

Схема оштукатуривания стены.

Штукатурка стен может выполняться по-разному, но обычно требуется усиление поверхности, чтобы окрашивание было как можно более качественным. Особенно это касается покрытия, слой которого составляет 40 мм. Для армирования применяется специальная штукатурная сетка, которая изготавливается из проволоки либо полимера.

Чаще всего используется металлическая сетка из нержавеющей стали, ячейки которой составляют 40*40 мм или 10*10 мм. Подбор сетки зависит от толщины слоя, условий армирования, материала стены, которую требуется оштукатурить. Сетку надо укрепить на поверхности гвоздями, длина которых составляет 80-100 мм. Средства крепежа располагают по поверхности в шахматном порядке, при этом шаг должен составлять 100 мм. Когда сетка укреплена на гвозди, их верхнюю часть слегка загибают, чтобы дополнительно укрепить армировку.

Сетка позволяет выполнить оштукатуривание более качественно, такая поверхность лучше держит раствор. Важно следить, чтобы головки гвоздей уходили в штукатурку примерно на 20 мм, они не должны выступать на поверхности. Сама сетка для штукатурки оплетается вокруг гвоздей, после чего ее надо хорошо натянуть. Диаметр проволоки должен составлять 1-2 мм, сама проволока может быть выполнена не только из нержавеющей стали, но и из меди.

Вернуться к оглавлению

Обновление старой штукатурки

Схема покраски штукатурки.

Часто подготовка стен под покраску предполагает обновление старого штукатурного слоя. Наносить новую штукатурку на старую нельзя, но вот обновить ее можно. Для этого применяется специальный перетирочный состав, который состоит из кварцевого просеянного песка, извести, обычной воды.

Выполнить эту работу не очень сложно:

  • сначала надо осмотреть поверхность старого покрытия, простучать ее обычной деревянной киянкой, чтобы найти все слабые места. Если таковые есть, необходимо очистить стену от них, т. е. попросту сбить;
  • поверхность стены зачищается, не должно остаться слабых участков;
  • если есть следы плесени на стене, пятна жира, высолы, то их необходимо не просто счистить, а вырубить вместе со слоем старой штукатурки.

Все отбитые участки стены требуется хорошо заделать раствором штукатурки, смочив предварительно водой. Если слой старой штукатурки больше 30 мм, то надо предварительно сделать набразг — это тонкий слой штукатурного жидкого раствора. После наносится слой грунтовки. Когда стена высохнет, необходимо выполнить обновление ее поверхности с использованием перетирки.

При подготовке стен под покраску придется не только выровнять стену, но и оштукатурить ее, сделать поверхность максимально гладкой. Идеально ровная стена — это главное условие для покраски.

bookmark_borderДвери купе своими руками фото пошаговая инструкция – пошаговая инструкция по изготовлению, установке наполнения и дверей с чертежами и размерами

расчет размеров, сборка и установка

Раздвижные створки шкафов гораздо удобнее распашных, занимающих много места при открывании. Вдобавок отъезжающие полотна можно поставить внутри обычной стеновой ниши. Данная статья содержит подробное описание, как собрать откатные двери для шкафа купе из недорогих материалов и установить своими руками. Речь пойдет именно о заполнении дверного проема, изготовление полочек и перегородок – отдельная тема.

Краткое описание конструкции

В действительности устройство откатывающихся дверей довольно простое. Изобретать ничего не придется – нужно только купить готовый установочный комплект, продающийся в любом строительном супермаркете.

Справка. К набору покупных деталей прилагается инструкция, где приводятся чертежи и схемы сборки распашных створок для шкафа купе.

На рынке существует много готовых решений шкафов-купе. Интернет-магазин https://www.salon-shkafov.ru/ является проверенным поставщиком и производителем, где можно приобрести как готовые шкафы, так и сделанные по индивидуальному заказу.

Шкаф купе на 3 створки

Конструкция, показанная на фото, состоит из таких элементов:

  1. Дверная рама, собранная из горизонтальных и вертикальных алюминиевых профилей.
  2. Элементы заполнения проемов рамы – плиты ламинированного ДСП толщиной 10 мм, зеркальные стекла либо пластиковые панели. Полотно можно сделать комбинированным, разделив его на 2—4 проема путем установки горизонтальных перемычек из специального профиля.
  3. Двери шкафа купе перекатываются за счет роликов, встроенных внутрь верхнего и нижнего профиля рамы. Нижний ролик является опорным, верхний поддерживает створку в вертикальном положении, поэтому его парные колесики ставятся горизонтально.
  4. Нижняя направляющая планка несет всю нагрузку дверных полотен. В профиле предусмотрено 2 паза, где катаются ролики соседних створок.
  5. Верхний направляющий профиль изготовлен в виде перевернутой буквы «Ш». Элемент играет роль ограничителя, не давая двери отклониться от вертикального положения. Парные ролики катаются по боковым стенкам пазов.

Схема сборки дверей купе

Вертикальные стойки рамы делаются из двух разновидностей профиля – с открытой (тип С) и закрытой (тип Н) ручкой. С точки зрения сборки разницы меж деталями нет. Верхняя и нижняя планка изготовлена с углублением для установки роликов и специальной круглой канавкой, куда вкручивается крепежный саморез (идет в комплекте).

Чтобы в шкаф не проникала пыль, стойки двери купе оклеиваются изнутри буферной лентой с длиной ворса до 12 мм. Для предохранения от ударов о стенки шкафа либо ниши к торцам створок крепится шлегель – самоклеящаяся полоса толщиной до 6 мм. Для монтажа стеклянных вставок внутрь рамы используется силиконовый уплотнитель.

Виды профилей раздвижных систем

Примечание. Мы рассмотрели дешевый вариант механизма и рамы откатных дверей. Более дорогие комплекты включают разнообразные доводчики, фиксаторы и магнитные стопоры. При желании перечисленные детали покупаются отдельно.

Расчет размеров и закупка материалов

Прежде чем приступить к измерению проема шкафа или стеновой ниши, куда необходимо встроить раздвижную систему, стоит проверить вертикальность стен и параллельность потолка по отношению к полу. Механизмы роликов позволяют регулировать наклон дверных полотен в определенных пределах, но при большом расхождении створки начнут выпадать либо заклинивать. В подобных случаях лучше сделать выравнивающую деревянную коробку, а потом измерять проем.

Чтобы правильно рассчитать размеры и количество полотен, действуйте согласно рекомендациям:

  1. Замерьте высоту и ширину проема в трех местах – по краям и посередине, как указано на чертеже. Для расчета принимайте наименьшее значение.Как замерить проем под шкаф купе
  2. Длина верхней и нижней направляющей планки принимается по ширине проема.
  3. Размер стоек рамы (вертикальных профилей) равен высоте проема минус 4 см.
  4. Количество полотен определяется шириной ниши. Разделите данную величину на равные отрезки таким образом, чтобы их длина лежала в пределах 75—90 см.
  5. Ширина створок подбирается с учетом перекрывания полотен, двигающихся по соседней «колее». Чтобы точно посчитать ширину каждого полотна, нужно подобрать тип вертикального профиля, после чего воспользоваться таблицей:Как считается ширина дверного полотна

Примечание. Вместо обозначения Ln в таблице подставьте общую ширину проема. Lc – искомый размер створки.

Остается рассчитать длину поперечин рамы – верхней, нижней и средней (при наличии). Поскольку горизонтальные перемычки крепятся встык к торцам стоек, их размер равен ширине створки минус 2 ширины выбранного вертикального профиля.

Размеры заполняющих вставок необходимо считать индивидуально – они зависят от толщины материала (зеркало – 4 мм, МДФ – 8 мм, ЛДСП – 10 мм), числа перемычек и конфигурации профилей. В данном случае ориентируйтесь по схеме расчета, прилагаемой в инструкции производителя.

Определив все размеры, вы поймете, сколько приобретать материалов и какой комплект выбирать для сборки дверей шкафа купе. Строительные магазины предлагают достаточно широкий выбор профилей и наполнителей разных цветов, чтобы подобрать красивый вариант для любого интерьера.

Пошаговая инструкция сборки дверного полотна

Для ведения работ в домашних условиях подготовьте острую ножовку по металлу и резиновый молоточек. Остальной инструментарий стандартный – электродрель с набором сверл, отвертки и мерительные приспособления (строительный уровень – обязательно).

Как собираются двери для шкафа купе своими руками:

  1. Отрежьте профили стоек и поперечин согласно рассчитанным размерам. Перед нарезкой тщательно выполните разметку, дабы четко выдержать угол 90°.Сверление отверстий в стойках рамы
  2. Накерните и просверлите по 3 отверстия в каждой стойке – два внизу, одно вверху. Расстояния от торцов и диаметры сверлений указаны на чертеже. Обратите внимание: размер внешнего отверстия делается больше, чтобы прошла шляпка самореза.Как сверлить отверстия в дверном профиле
  3. Если в качестве наполнителя используется стекло, оклейте его тыльную сторону прозрачной или белой пленкой. Цель – избежать рассыпания осколков, когда стекло случайно разобьется.
  4. Вырежьте из МДФ или ЛДСП заготовки наполнителя и наденьте на них горизонтальные профили – верхний и нижний. Если рейки вставляются туго, аккуратно постучите снаружи резиновым молоточком. При монтаже стекла вначале натяните силиконовый уплотнитель.Как собирается рама из дверного профиля
  5. Повторите операцию с вертикальными профилями.
  6. Вкрутите саморез в верхнее крепежное отверстие таким образом, чтобы он вошел в канавку поперечины. Затем вставьте с торца кронштейн ролика и затяните шуруп до конца.Крепление верхней поперечины полотна
  7. Снизу рама скрепляется одним саморезом, а ролик прикручивается регулировочным винтом. Кронштейн с колесиком вставляйте в паз нижней поперечины пружиной внутрь.Крепление нижнего ролика к створке

Совет. Перед сверлением отверстий обязательно сверьтесь с чертежом завода – изготовителя в инструкции — величина отступа ваших изделий может отличаться.

Чертеж двери в разрезе

Если полотно шкафа купе набирается из нескольких вставок, используйте Н-образные рейки – перемычки. Они предлагаются в двух исполнениях – с торцевым креплением и без такового. Первый вариант применяется, когда заполнитель из ДСП ставится над стеклом, второй – наоборот. В конце оклейте боковые части стоек буферной лентой (шлегелем).

Справка. При сборке двери для шкафа купе можно поступить иначе – сначала смонтировать раму, затем подогнать под ее размер панели наполнителя. Подробно процесс изготовления показан на видео:

Устанавливаем створки в проем

Последний этап сборки шкафа купе заключается в монтаже направляющих, установке двери и окончательной регулировке. Порядок действий такой:

  1. Наметьте на потолке или панели ЛДСП линию крепления верхней Ш-образной рейки. Последняя должна стоять заподлицо с передним срезом шкафа.
  2. Отрежьте верхнюю направляющую четко по ширине проема и закрепите саморезами.Крепление верхней рейки к шкафу
  3. Уложите на пол либо дно шкафа нижний рельс, максимально совмещая по вертикали с верхней рейкой.
  4. Поставьте дверное полотно на рельсы (сначала внутреннее), заведя верхние ролики внутрь направляющей. Затем вставляются нижние колесики.Как вставить раздвижные двери
  5. Приложив к плоскости створки уровень, корректируйте положение нижней направляющей, пока полотно не встанет строго вертикально. Покатайте дверь в разные стороны и проверьте вертикаль в различных положениях.
  6. Зафиксируйте нижнюю направляющую саморезами. При необходимости полотно можно снять, а затем вставить обратно. После закрепления установите все створки, начиная с внутренних.Монтаж нижней направляющей рейки

После монтажа двери остается отрегулировать ее относительно самого шкафа купе. Пользуясь шестигранным ключом, вращайте регулировочный винт нижнего ролика, пока не добьетесь оптимального положения – створка должна открываться без проблем и прилегать к боковым стенкам без зазоров. Полная технология сборки описывается в очередном видео:

Заключение

Хотя сборочный процесс раздвижных систем не выглядит сложным, новичкам рекомендуется потренироваться в монтаже дверей на балконном или дачном шкафу, дабы прочувствовать все нюансы. Вместо предложенной бюджетной конструкции можно использовать более дорогие навесные механизмы (подобные ставятся на межкомнатные двери), а створку украсить оригинальным наполнением – стеклом с фотопечатью либо гравированным рисунком.

Монтаж нижней направляющей рейки

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет. Автор и главный редактор всех статей на сайте «qustu.com».
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Двери для шкафа купе своими руками: расчет, конструкция, установка

Шкафы-купе широко распространены благодаря эргономичной конструкции раздвижных дверей, позволяющей даже на маленькой площади и в узких проемах устанавливать вместительные системы хранения.

Такой предмет мебели достаточно дорогостоящий и не каждому по карману. Если же в доме есть ниша или прочный каркас старого трехстворчатого шкафа, можно усовершенствовать их, сделав двери для шкафа купе своими руками.Двери для шкафа купе своими руками

Похожие статьи:

Конструкция створки

Для того чтобы понять, как сделать двери на шкаф-купе своими руками, необходимо изучить их конструкцию.

Как и любая дверь, изделие в своей основе состоит из полотна (наполнителя), которое может быть представлено плитой из массива дерева, МДФ, ЛДСП, стеклом, зеркалом.

Раздвижные двери необходимо оборудовать специальными металлическими профилями, которые разработаны для каждого положения:

  1. Нижний горизонтальный профиль оборудован с одной стороны пазом для наполнения, с другой – для установки опорного ролика.
  2. Верхний горизонтальный профиль имеет пазы для полотна и направляющего или несущего ролика.
  3. Вертикальный профиль-ручка имеет выступающую часть для удобства использования двери и паз для наполнения.
  4. Если дверное полотно необходимо сложить из нескольких элементов, используется промежуточный профиль с двумя одинаковыми пазами для наполнения.

Ширина пазов подразумевает использование материала толщиной 4-10 мм. Более тонкий лист вставляется с применением уплотнительной резиновой или силиконовой прокладки.

Для обеспечения движения дверей шкафа-купе в горизонтальные профили устанавливаются ролики: вверху – направляющие, которые стабилизируют положение полотна относительно вертикали, внизу – главные опорные, на которые ложится вес всего изделия.

Профили доступны в продаже метражом. Роликовые механизмы можно купить набором с крепежами. Кроме того, понадобятся верхняя и нижняя направляющие, в которые непосредственно и вставляются ролики готовой створки.

Комплектующие и материалы

Чтобы сделать дверь-купе, в первую очередь нужно определиться с наполнением. Чаще всего это зеркало или стекло, обработанное самоклеящейся пленкой. Красиво смотрится ламинированное ДСП, которое недорого стоит и имитирует поверхность любого материала. Оно способно при правильном монтаже и обработке краев прослужить много лет. Если речь идет о стеклянных изделиях, их нарезка по размерам происходит исключительно специалистами на предназначенном для этого оборудовании, ДСП можно нарезать дома простой ручной пилой.

Кроме дверного полотна, понадобится:

  • верхняя и нижняя направляющие;
  • верхний горизонтальный профиль;
  • нижний горизонтальный профиль;
  • вертикальные планки-ручки;
  • комплект из двух роликов (направляющих и опорных) для каждой двери.

Для ограничения движения двери желательно использовать крепление-фиксатор (стопор). Кроме того, оно удержит полотно в заданном положении, когда дверь закрыта.

Чтобы самодельные створки шкафа-купе не повреждали боковые стены ниши или для приглушения ударов об деревянную поверхность каркаса, на внешние торцы наклеивают амортизирующую ленту.

Для того чтобы собрать и установить двери-купе, понадобится измерительный инструмент, лобзик с полотном или ножовка по металлу, шуруповерт или дрель, отвертка и шестигранный ключ (часто входит в набор с роликами), напильник.

Расчет размеров

Для реализации проекта изготовления дверей-купе сначала прорисовывают чертежи и схемы будущего изделия. Начинать необходимо с замеров проема, в котором они будут установлены, и нанесения на чертеж базовых параметров.

Точность важна уже на этом этапе, т. к. в дальнейшем все вычисления будут базироваться на длине и ширине проема. Если были допущены ошибки, сделать самому двери удастся, но установить или пользоваться ими будет невозможно.

Створки

Высоту дверцы вычислить просто: от внутренней высоты шкафа или проема отнимаем 40-45 мм и получаем искомую цифру. Эта же величина обозначает длину боковых профилей.

А с расчетами ширины дверного полотна все сложнее. Для начала нужно определиться, из скольких элементов будет состоять фасад.

Чтобы не создавать высокие нагрузки на ролики, оптимальная ширина створки должна быть 50-80 см. Чем тяжелее наполнение, тем уже следует делать двери.

Так как в закрытом виде должна быть видна только одна ручка, при этом все наполнение не перекрывается, от общей ширины отнимается ширина вертикальной планки, и получившаяся цифра делиться пополам. Если створок будет 3, добавляется двойная ширина ручки, а число делится на 3.

Заполнение

Для того чтобы вычислить размеры дверного полотна, необходимо сначала замерить ширину вертикальной и горизонтальной планок (наружнюю и внутреннюю, т. к. они разделены перемычкой). Поскольку наполнение вставляется во внутренний паз и никак не влияет на габариты, в расчеты берем только размеры наружной части.

От высоты полотна отнимаем две ширины горизонтального профиля, от ширины – двойную величину горизонтальных элементов. Получившиеся цифры уже можно использовать, если наполнение из фанеры или ДСП.

Двери с зеркалом подразумевают уплотнительную прокладку, толщина которой 1 мм. Это расстояние и нужно отнять с каждой стороны.

Если наполнение состоит из нескольких частей, учитывается толщина соединительного профиля – 1 мм для каждой разделительной линии.

Профили

Вертикальные профили равняются высоте двери. Горизонтальные планки размещаются между ручками. Для вычисления их длины необходимо от ширины створки отнять их двойную ширину. Изготовление дверей для шкафа-купе подразумевает по одной ручке с каждой стороны.

Длина горизонтального нижнего профиля равняется расстоянию между передними углами ниши у пола, верхнего – у потолка. Позволяется небольшое уменьшение размеров на несколько миллиметров для удобства монтажа.

Направляющие профили должны быть строго установлены по горизонту, поэтому вначале проверяем соответствие потолка и пола. Выравнивание плоскости может уменьшить ширину, что повлияет на расчеты.

Установка направляющих

Перед тем как сделать двери для шкафа-купе, на основе расчетов и чертежей производится закупка материалов и подготовка деталей для сборки.

Изготовление каждой дверцы подразумевает обрамление металлическими планками и их скрепление саморезами, направляющие и опорные ролики закрепляют по краям створки при помощи специальных деталей, входящих в комплект.

Для функционирования дверей-купе устанавливается верхняя и нижняя направляющие рейки.

Верхняя направляющая

Оборудование раздвижными дверками встроенного шкафа своими руками начинается с установки верхнего направляющего рельса. Его выравнивают по переднему углу ниши и прочно прикручивают саморезами.

Если фиксация производится на бетонную поверхность, сначала осуществляется сверление отверстий перфоратором и только потом прикручивается планка дюбелем.

Нижний направляющий профиль

Монтаж нижней направляющей происходит следующим образом:

  1. От верхней, уже установленной планки опускают отвес. Затем наносят линию, которая будет зеркально отображать верхний край ниши.
  2. От этой линии отмеряют 20-22 мм вглубь конструкции. Устанавливают нижнюю планку.
  3. С таким смещением направляющую закрепляют на поверхности.

Существует еще один способ, как правильно расположить нижнюю рельсу, но он подразумевает наличие помощника. Для его реализации верхние ролики готового полотна устанавливают в верхнюю направляющую. С помощью строительного уровня или отвеса выставляют ее точно по вертикали и по нижним роликам размещают нижний профиль. Отмечают его расположение. Затем дверь убирают и производят закрепление элемента.

Крепление дверей

Перед тем как собрать двери-купе, необходимо подробно изучить не только процесс сборки, но и возможные способы их крепления в предполагаемое место эксплуатации.

Установка двери в шкаф-купе своими руками производится двумя способами: с нагрузкой на верхнюю или нижнюю направляющую.

Подвесные

Установка дверей шкафа-купе подвесным методом подразумевает конструкцию, в которой верхняя планка с пазами для ролика располагается на фасаде, а не внутри его. Таким образом можно прикрыть часть шкафа или ниши, создав единую лаконичную мебель без наличников и рам.

В этом случае весь вес двери ложится на верхние ролики, поэтому следует предусмотреть облегченные материалы для наполнения. Не стоит использовать такой метод, если высота шкафа большая, т. к. пользоваться дверями будет сложно. Нижние элементы такого механизма несут направляющую функцию.

Что вы делайте со старой мебелью?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
  • Увозим на дачу, в деревню, в гараж 36%, 323 голоса

    323 голоса 36%

    323 голоса — 36% из всех голосов

  • Ремонтируем, обновляем 23%, 205 голосов

    205 голосов 23%

    205 голосов — 23% из всех голосов

  • Выкидываем 20%, 179 голосов

    179 голосов 20%

    179 голосов — 20% из всех голосов

  • Отдаём, дарим 14%, 127 голосов

    127 голосов 14%

    127 голосов — 14% из всех голосов

  • Продаём 8%, 75 голосов

    75 голосов 8%

    75 голосов — 8% из всех голосов

Всего голосов: 909

05.04.2018

×

Вы или с вашего IP уже голосовали.

Рельсовые

Сборка двери с использованием рельсового метода начинается с монтажа верхней направляющей с передним углом ниши или шкафа внутри него, а нижняя смещается немного вглубь. Вся нагрузка при перемещении полотна полностью ложится на нижние ролики.

Для завершения работ по отделке встраиваемого шкафа, если ниша не достигает потолка, по ее периметру следует установить декоративные планки.

Регулировка дверей шкафа происходит посредством движения роликов вверху и стопоров внизу.

пошаговая инструкция с чертежами и фото

Для сборки дверей купе своими руками достаточно ознакомиться с приведенной ниже инструкцией. Она позволит изучить основные моменты этого процесса. Если все элементы и фурнитура для конструкции уже подготовлены, то можно приступать к сборке каркасов из специального профиля.

Перед выполнением сборки дверей инструкция предполагает подготовку профилей, имеющих заданные размеры. Нарезка производится торцовочной пилой. Сделав соответствующие расчеты, необходимо приступить к вырезанию готовых деталей из профилей.

Каждый производитель раздвижных мебельных систем использует свои параметры, о которых можно поинтересоваться заранее. Они вычисляются автоматически на основе исходных данных, т. е. длины и высоты проема. Многим нравится делать все расчеты профилей вручную.

Для качественной нарезки материала обычно применяется торцовочная пила. На нее предварительно устанавливается пильный диск. Инструмент перед работой по металлу необходимо как следует заточить. Не рекомендуется использовать тупой диск для резки. Его лучше заменить ножовкой по металлу.

Нарезанный материал для изготовления двери купе должен представлять собой:

  • равные по размерам вертикальные профили;
  • одинаковые по величине нижние и верхние горизонтальные профили.

Если раздвижная конструкция является вертикально-горизонтальной, то у нее есть свои особенности. В системе не предусматриваются диагональные соединительные профили, а все остальные обладают тем же размером, что и горизонтальные.

Как сделать отверстия в профиле?

Перед сборкой дверей на шкаф-купе следует просверлить отверстия в профиле-ручке, расположенной по вертикали. Выполнять этот вид работ необходимо после нарезки профиля. Здесь необходимо соблюдать особую внимательность, чтобы не пропустить важные нюансы этого этапа.

Вначале необходимо подготовить наружную торцевую сторону вертикального профиля. Подготовленных после этого отверстий должно быть 3:

  • вверху — 1;
  • внизу — 2.

Для каждой раздвижной системы предусматривается наиболее подходящий отступ. Сверлить сквозные отверстия следует в определенном порядке через 2 стенки профиля. Отверстие снаружи должно иметь диаметр 10 мм. Чертежи предусматривают наличие внутреннего отверстия диаметром 5,5 мм. Под размер последнего должны подходить регулировочные винты с крепежными саморезами, свободно проходящие через отверстие с наружной стороны профиля.

С видимой стороны дверей шкафа-купе не должно быть саморезов, поскольку они находятся под вертикальным профилем. Вначале необходимо сделать отверстия меньшего диаметра, а затем большего. Стучать по профилю во время установки раздвижных дверей шкафа-купе категорически не следует. Если элемент не погнется, то его покрытие в любом случае окажется поврежденным.

Как монтировать горизонтальные профили?

Установка горизонтальных профилей осуществляется в первую очередь. В процессе выполнения монтажа можно столкнуться с распространенной проблемой, связанной с тугим вхождением наполнения в паз профиля. Здесь потребуется киянка, т. е. резиновый молоток.

Если комплект с зеркальным либо стеклянным наполнением, для его монтажа можно воспользоваться специальным уплотнителем на основе силикона. Перед установкой дверей этот материал укорачивается. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем ширина самого зеркала либо стекла с обеих сторон.

Поскольку наполнение обычно туго входит в паз профиля при монтаже, то лучше воспользоваться киянкой и деревянным брусом. При отсутствии последнего подойдет остаток ДСП. С одной стороны полотно должно упираться в надежный и ровный паз. На другую сторону прикладывается профиль. Сверху на него фиксируется брусок из дерева. По нему потребуется стучать киянкой, чтобы набить профиль на наполнение монтируемой двери купе.

Чтобы профиль не погнулся, необходимо следить за силой ударов. Чтобы пристрелить его, следует выполнять акцентированные удары. В качестве тренировки можно использовать обрезок профиля, а также наполнение ДСП. Это позволит почувствовать силу ударов, которая является оптимальной для качественной набивки.

Профили устанавливаются только на ровное и чистое основание. Особенно это требуется учесть при монтаже зеркального либо стеклянного наполнения. Хрупкость этого материала может привести к его поломке при неаккуратном обращении.

При сползании профиля с зеркала в процессе набивки ее следует начать заново. Если продолжать устройство уплотнителя, то хрупкий материал можно разбить. Наполнитель для дверей шкафа-купе не должен свободно располагаться внутри горизонтальных и вертикальных профилей раздвижной системы.

Монтаж вертикальных профилей

Установка дверей шкафа-купе предполагает следующие действия:

  1. Укрепить ролики от самого угла дверного полотна или 1/6 его ширины.
  2. Центрировать роликовые платформы, следя за тем, чтобы расстояние было одинаковым.
  3. Наметить места под крепеж, выставив пластину.
  4. Просверлить отверстия в намеченных местах сверлом, имеющим диаметр меньше, чем у самореза на 1 мм.
  5. Выставить пластины, вкрутить саморезы, длина которых зависит от веса дверного полотна, но не меньше 70 мм.
  6. Закрутить саморезы перпендикулярно, иначе возникнет излишнее напряжение.
  7. Вставить в пластины опоры под ролики, зафиксировав их крышкой сбоку.
  8. Накрутить ролики на штыри, имеющие резьбу.
  9. Определить высоту расположения нижней грани рельсы.
  10. Воспользоваться сухим деревянным бруском с сечением 50×70 мм и длиной, равной удвоенной ширине дверного полотна с прибавкой 5 см.
  11. Установка направляющих вдоль брусков путем фиксации 3 и более саморезами длиной 8 см.
  12. Отмерить высоту крепления брусков, накатив направляющие с ними на дверное полотно с роликами.
  13. Просверлить 4 отверстия на брусе сбоку, чтобы укрепить его к стене.

Потребуется подготовить заранее небольшие деревянные клинышки, чтобы полотно не гуляло при монтаже.

Принцип действия и монтажа стопора

Перед установкой стопора для дверей шкафа-купе потребуется изучить принцип действия этого элемента. Для правильной фиксации стопором раздвижной двери следует зафиксировать ее в нужном положении. Деталь обычно находится в нижнем направляющем рельсе.

Пружинящие изогнутые пластины должны упираться в верхнюю часть колеи рельса. Они образуют зазор посередине стопора. Ролик двери должен двигаться по нижнему рельсу. При его наезде на пластину стопор проваливается в специальный зазор. В результате происходит его блокировка, а дверь фиксируется в необходимом месте при закрывании.

Раздвижная дверь купе открывается путем прикладывания небольшого дополнительного усилия в необходимом направлении. Ролик при этом выезжает из зазора между пластинами стопора, что заставляет дверь кататься по нижнему рельсу. Другой функцией стопора является фиксация двери в нужном месте.

Многие владельцы двухдверных шкафов-купе считают, что этот предмет мебели отлично функционирует без специального фиксатора створок. Установка стопора необходима для конструкций, которые имеют 3 двери и более. Без этого приспособления невозможна регулировка ровности нескольких дверей при их закрывании. Схема сборки таких раздвижных конструкций требует обязательного устройства фиксирующего приспособления. На каждую створку потребуется установить 1 стопор.

Установка фурнитуры для раздвижных дверей

Перед тем как навешивать двери для шкафа-купе своими руками, можно позаботиться об установке ручек и замков. Лучше всего приобретать специальные врезные изделия. При покупке готового комплекта все отверстия предусматриваются в нем производителем. Если приспособлено обычное полотно, потребуется обвести контур карандашом и удалить все излишки с помощью стамески.

Места крепления фурнитуры следует отмечать после проверки совместимости ручки либо замка с отверстием. Поскольку раздвижные двери должны висеть, а не шаркать по напольному покрытию, к сделанной отметке потребуется добавить 7-10 мм. Если на стяжке нет настила, то минимального зазора в 7 мм будет недостаточно, поскольку позже необходимо будет покрыть пол линолеумом, ламинатом или ковролином. Перед тем как навесить двери шкафа-купе, важно учесть толщину этих материалов.

Выбирать крепежный элемент следует в зависимости от того, из чего сделана стена. Положение специального бруска, позволяющего упростить монтаж дверей, размечается с помощью карандаша. Укреплять элемент можно насквозь, если позволяет толщина стены. Для этого используются саморезы длиной 120 мм и более, подходят также и анкерные болты. Если в домах бетонные стены, то используются дюбели.

Предварительно под крепеж делаются отметки на стене. Монтаж осуществляется тонким и длинным сверлом, имеющим диаметр меньше сделанного отверстия. Для крепления можно воспользоваться тонким гвоздем, который вставляется в отверстие перед нанесением метки на стене. Под пробки дюбелей следует просверлить отверстия и вставить их.

По краям направляющей необходимо закрепить ограничители. Местоположение этих деталей выявляется после их заведения с боков направляющей. Это обеспечивает полное перекрытие проема полотном. Фиксация осуществляется прижимными винтами.

Обеспечивать ровность при установке полотна должна не только верхняя направляющая. Для этого потребуется осуществить установку флажкового ролика, заходящего в паз, предусмотренный в нижней части полотна. После выполнения этих действий створки дверей не будут отклоняться в вертикальном направлении. Для укрепления ролика применяются короткие саморезы длиной 15-20 мм. Сборка шкафа купе продолжается после установки всех элементов раздвижных дверей.

Как сделать встроенный в домашних условиях. Пошаговая инструкция и чертежи с описанием

Шкаф-купе своими руками

Как известно, на современном рынке существует много фирм по производству мебели, которые предлагают широкий спектр товаров, к примеру, популярные и нужные в обиходе шкафы-купе. С одной стороны, можно приобрести такой вариант в любом магазине, поручив его сборку опытным мастерам. С другой стороны, вещь, изготовленная самостоятельно, является для владельца гораздо большей ценностью и гордостью.

Шкаф-купе своими руками

Пусть на это потратится максимальное количество времени и усилий, но нельзя не согласиться с тем, что идеально соответствовать бытовым потребностям хозяина дома будет шкаф-купе, изготовленный своими руками.

Определяемся с типом

Если проектировать установку шкафа в прихожую, важно учитывать то, что во многих квартирах она небольшая, прямоугольной формы. В отличие от распашных створок обычного платяного шкафа, раздвижные двери купе обеспечат экономию пространства самым наилучшим образом.

Шкаф-купе своими руками

Сохранение свободного места важно в любом помещении, не только в коридоре, но и в спальне, которая должна всегда оставаться зоной комфортного отдыха и порядка. Если высоту, при этом, сделать до потолка, пустое обычно пространство будет применено с максимальной пользой.

Шкаф-купе своими руками

В угловой зоне жилого помещения, в зависимости от характеристик его общей площади, может разместиться необычный и вместительный радиусный шкаф-купе. Угловое размещение выгодно тем, что устанавливаемый таким образом предмет мебели вместит в себя гораздо больше вещей, нежели при другом варианте.

Однако он довольно сложен в изготовлении, поэтому начинающему мастеру за него лучше не браться, а ограничиться простой прямоугольной моделью.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Встраиваемый шкаф-купе можно установить в том случае, если в помещении есть ниша или кладовая. Это будет функционально, удобно и эстетично. К тому же, самостоятельно сделать шкаф из кладовки гораздо проще, чем изготавливать его полностью: там уже есть стены, потолок и внутреннее пространство. Главная задача — определиться с наполнением такого шкафа, правильно спланировать размеры, чертёж и ход действий.

Шкаф-купе своими руками

Материалы

Выбирать материалы следует тщательно, первым делом думая о прочности, надёжности и долговечности.

Шкаф-купе своими руками

Дерево

Если речь идёт о дереве, то для создания встроенного шкафа оно не подходит, потому что в нише или кладовке уровень влажности гораздо больше, чем в комнате. Любое дерево быстро начнёт трескаться и терять свою естественную красоту. В крайнем случае, можно использовать его с целью создания небольших комплектующих и элементов декора, но с обязательной предварительной обработкой водно-полимерной эмульсией или олифой.

Шкаф-купе своими руками

Гипсокартон

В последнее время весьма популярным материалом является гипсокартон. Однако профессиональные сборщики мебели не рекомендуют его применять. Этот материал отличается повышенной хрупкостью и очень тяжёл по весу.

К тому же, его обязательно следует прикреплять на какую-нибудь прочную основу.

Шкаф-купе своими руками

Полки, сделанные из гипсокартона, быстро начинают «провисать» под тяжестью вещей, трескаться и деформироваться. Из него можно создавать другие предметы мебели, но для изготовления качественного шкафа-купе он абсолютно не подходит.

ДВП, МДФ и ЛДСП

Наилучшие варианты — ДВП, МДФ либо ламинированная ДСП. Именно эти материалы всегда отличались прочностью и надёжностью, с ними легко и просто работать, а влажность и перепады температуры на них не влияют. Большой выбор на рынках и в магазинах различных цветовых оттенков ламинированной ДСП позволит любому подобрать желаемый цвет.

Важный момент: с целью изготовления шкафов имеется определённый стандарт листов ЛДСП толщиной 16 мм.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Фанера

Фанера не менее универсальна и прочна. Она тоже бывает ламинированной, в продаже можно найти её разновидности, отличающиеся водостойкостью и нечувствительностью к повышенной влажности, что немаловажно при размещении шкафа-купе в нише или кладовке.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Фанера сочетает в себе как прочность, так и податливость при обработке, потому что изготавливается из мягких древесных пород. Следует помнить о том, что при закручивании в неё саморезов она может деформироваться, но этого не произойдёт, если использовать шайбовидные прокладки.

Мебельные щиты

Шкаф-купе можно изготовить и из мебельных щитов. Прежде всего, они славятся внешней привлекательностью и невысокой ценой. В основу этого материала положены натуральные древесные породы, такие, как дуб, ольха, берёза. При создании мебели щиты обычно комбинируются с фанерой следующим образом: из них изготавливается каркас и фасад конструкции, а полки и ящики — из фанеры.

Толщина по стандарту — 2 см.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Из старого шкафа, отслужившего свой век, можно изготовить элементы, которые могут оказаться нужными при создании нового. Иногда листы ДСП у отслужившей свой век мебели встречаются на редкость прочные: в отличие от многих современных материалов, в них невозможно даже вкрутить шурупы без предварительного создания специального отверстия. В данном случае старые, но крепкие панели ДСП идеально впишутся внутрь шкафа в качестве прочных полок.

Если подходящий материал уже выбран, осталось приобрести готовые раздвижные двери для будущего шкафа. Конечно, можно сделать их и самостоятельно, но это обойдётся гораздо дороже, чем приобретение дверей, уже готовых к установке. Следует найти хорошую фирму, занимающуюся изготовлением раздвижных дверей, и сделать там заказ, указав размеры проёма и количество панелей.

Шкаф-купе своими руками

Для того, чтобы раздвижные двери служили как можно дольше, обязательно нужно приобрести самоклеющийся уплотнитель. Его главное назначение — не только крепление профилей в пазах. Если уплотнитель хорошего качества, он будет препятствовать проникновению пыли, а двери шкафа будут двигаться абсолютно бесшумно.

Описание чертежей

Перед началом сборки любого предмета мебели необходимо создать определённую схему в виде чертежа. Следует тщательно выверить размеры, с обязательным указанием всех параметров как внешней стороны, так и внутри конструкции, при этом обязательно указывая толщину каждой перегородки.

Шкаф-купе своими руками

При составлениии чертежа немаловажно заранее соблюдать определённые стандарты размеров: например, оптимальное расстояние между полками рекомендуется оставлять в 30-40- см, а глубина выдвижного ящика должна быть не более 50-55 см.

Шкаф-купе своими руками

Перед созданием чертежа необходимо определиться с главными характеристиками, которыми будет обладать будущий шкаф-купе:

  • высота, ширина и глубина;
  • высота антресолей, если они запланированы;
  • сколько в шкафу будет дверей, ящиков и других отделов;
  • какое наполнение планируется: ящики, перекладины, полки и т. д.

После этого чертится эскиз будущего шкафа. При наличии опыта и умения рисовать, чертёж можно сделать самостоятельно, просто используя лист бумаги. Есть и простое решение для тех, кто не силён в рисовании: специальные компьютерные программы, в которые будет достаточно только внести определённые данные, а компьютер выдаст уже готовый полноценный чертёж. Качество и точность такого чертежа настолько высоки, что с его помощью можно смело приниматься собирать шкаф самостоятельно.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Далее предлагается небольшое руководство, с помощью которого можно самостоятельно сделать дома небольшой шкаф-купе встроенного типа, помещённый в небольшую нишу в прихожей.

Пошаговая инструкция

Замеры помещения и расчёт

Вначале с помощью рулетки определяются три горизонтальных размера ниши снаружи: вверху, посередине и внизу. Затем такие же три замера снимаются по задней стенке. Это нужно для того, чтобы понять, какого размера придётся выкраивать будущие полки. Далее аналогичные размеры (спереди и по задней стенке ниши) снимаются по высоте вертикально: левый край, середина и правый край.

Это помогает понять, какова будет картина размеров в целом.

Шкаф-купе своими руками

Важно помнить о том, что погрешность при измерениях встречается довольно часто. Она обсуловлена качеством постройки дома и выравнивания стен. Записывать в чертёж следует размеры со всеми погрешностями для того, чтобы произвести расчёты максимально точно.

На этом этапе нужно окончательно определиться с деталировкой шкафа. Что и где будет расположено, сколько планируется установить раздвижных фасадов, сколько всего отделов, будут ли в шкафу открытые угловые полки, нужен ли козырёк с подсветкой.

Поскольку речь идёт о небольшом шкафе, который располагается в прихожей, можно сразу определиться с тем, что и куда поместить. Уличную обувь можно просто поставить на пол в нише, без использования полок из ДСП или другого материала. Внутреннее наполнение шкафа тоже целесообразно продумать заранее: количество отсеков под одежду, ящиков, полок, штанг для вешалок.

Все замеры следует проводить обязательно с учётом толщины всех используемых материалов.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Важно не забыть тщательно проставлять и размеры между полками. Если ниша кривая, то полки нужно будет делать с припуском, чтобы точно подогнать под размеры стен. Габариты каждой детали следует расписывать, учитывая при этом пластиковую кромку (ПВХ, обычно 2 мм).

Хорошо, если монтаж произойдёт быстро, без лишних подгонок.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Распил и фурнитура

При большом желании, можно выкроить детали и самостоятельно, но необходимости в этом нет. Готовый чертёж лучше отдать на производственный цех, где все составляющие для шкафа будут изготовлены вточности по указанным размерам. Поэтому чертёж должен быть составлен максимально точно и правильно, а на проверенной надежной мебельной фабрике по нему будут качественно распилены все нужные элементы для предстоящей сборки.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Что касается фурнитуры, с её приобретением сейчас также не возникнет никаких проблем: она в большом ассортименте представлена в крупных строительных или специализированных магазинах. Вот примерный список того, что может понадобиться при изготовлении простого шкафа встроенного типа:

  • дебеля и саморезы,
  • прокладки для мягкой установки саморезов,
  • мебельные уголки (желательно металлические),
  • штанга для плечиков со штангодержателями (если шкаф маленький, будет достаточно одной),
  • крючки, клипсы для крепления обувных полок.
Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Сборка конструкции и монтаж

Поскольку это не корпусной, а встроенный шкаф, верхние и боковые панели которого заменяют стены, начинать можно сразу с определения места для полок. На стене карандашом делается несколько отметок, а крепёж самих полок осуществляется с помощью монтажных уголков.

Лучше, если они будут металлическими, а не пластиковыми: первые и прочные, и выглядят внешне очень эстетично. Уголки крепятся с помощью дебелей и саморезов.

Шкаф-купе своими руками

Если в шкафу есть полки, длина которых превышает 800 мм, они нуждаются в дополнительном креплении, иначе со временем любой материал может прогнуться под тяжестью вещей. Поэтому по задней стенке полки следует подкрепить металлическими уголочками.

Шкаф-купе своими руками

Вешало-штанга крепится к стене с помощью специальных штангодержателей круглой формы. В каждом из них имеется по три отверстия, а крепление к стене осуществляется дебелями и саморезами.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Внизу можно установить обувную полку сетчатого типа. Прикрепляется она с помощью специальных крючков или клипсов, устанавливается на нужный уровень после предварительной отметки карандашом её местоположения.

Затем нужно закрепить полку по боковым передним стенкам металлическими уголками.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Если в помещении имеется натяжной потолок, для грамотного совмещения такого потолка и шкафа-купе нужно будет поставить закладную между ними в виде бруса шириной до 100 мм.

Шкаф-купе своими руками

Установка дверей с направляющими

Как уже было отмечено, потолок далеко не всегда бывает ровным и идеальным. Поэтому первоочередная задача при монтаже верхней направляющей для раздвижных дверей — это её выравнивание и установка чётко по горизонтали. Для этого потребуется проложить между направляющей и потолком подкладки различной толщины.

Можно изготовить их из МДФ. Получившаяся щель в заключении закрывается фризом, сделанным из ДСП толщиной 8 мм.

Шкаф-купе своими руками

Теперь нужно измерить высоту ниши слева и справа для того, чтобы вычислить возможный уклон пола или потолка, а также завал стен. Установив разницу в размерах, нужно снова взять прокладки из МДФ и положить их между направляющей и потолком. Только теперь, уже через все установленные прокладки, можно окончательно закреплять верхнюю направляющую. В потолке просверлить отверстие, забить дюбель, затем направляющая, наконец, прикрепляется саморезами к потолку.

При примерке фриза важно делать припуски, чтобы подгонять все детали по размеру уже во время монтажа. Фриз приложить к щели, отметить карандашом нужные линии и обрезать по ним. Клеить фриз к направляющей можно с помощью двустороннего скотча. Для того, чтобы скотч хорошо держался, необходимо предварительно обезжирить спиртом приклеиваемую поверхность. Затем наклеить на поверхность вертикальные полоски скотча, снять с него защитную плёнку и приклеить фриз к верхней направляющей.

Шкаф-купе своими руками

Нижняя направляющая для дверей шкафа также крепится на двусторонний скотч. Это обеспечит её плавный и мягкий ход – двери будут двигаться бесшумно, с минимальным износом роликов. Сами двери нужно вставить в уже готовые к использованию верхнюю и нижнюю направляющие и отрегулировать их.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Подробную инструкцию по сборке и установки дверей-купе можно посмотреть в следующем видео.

Интересные решения

Чтобы при создании шкафа не ограничиваться стандартными прямоугольными формами, можно применить творческую смекалку в работе с таким мягким и податливым материалом, как фанера. Создать плавную и необычную форму полки или другого элемента предмета мебели можно, смочив лист фанеры водой и установив его на специальную форму – болванку. В течение 12-14 часов лист приобретёт нужные плавные очертания и будет готов к применению.

Шкаф-купе своими руками

Кроме того, существует самый простой и незамысловатый способ прикрепления полок для шкафа с помощью отрезков самого обычного плинтуса. Плинтус из МДФ отличается повышенной прочностью, иногда не уступая по надёжности металлической фурнитуре. Для того, чтобы такой крепёж полки не слишком бросался в глаза, отрезок плинтуса можно сделать на треть короче глубины полки, а его торец спилить наискосок.

Саморез, дальний от края полки, в этом случае придётся закручивать сверху, сквозь доску полки.

Применение витражной техники для декора

Дверные панели шкафа-купе можно оформить с помощью витража. Стоимость изготовления таких украшений фасадов разная, она напрямую зависит от степени сложности применяемой технологии. В любом случае, прекрасно будут выглядеть и недорогие варианты витражного оформления шкафа, но при условии их качественного изготовления.

Шкаф-купе своими руками

Основных видов витражей, которые наиболее часто применяются для декора, три:

  • Классический витраж. Он будет лучше всего смотреться в обрамлении деревянной или металлической рамы. Стёкла могут быть с любым рисунком или разных цветов. Процесс изготовления такого витража отличается ольшой трудоёмкостью, что обеспечивает ему и престиж, и довольно высокую цену.
  • Тиффани. Его отличие от классического витража в том, что есть возможность использовать такой вариант, если на фасаде отсутствует рама. В этом случае рисунок получается более замысловатым и оригинальным. Технически он не менее сложен, чем классика, но эстетически очень красив. Даже его очевидная хрупкость может не рассматриваться в виде серьёзного недостатка по сравнению с красотой.
  • Заливной тип витража. Его ещё называют контурным. Одна из популярных имитаций дорогостоящего Тиффани, выполняемая на большом стеклянном полотне. Такой витраж, в связи с его более простой техникой изготовления и невысокой ценой, является самым популярным среди потребителей. Он устойчив к внешним повреждениям и весьма практичен, что позволяет успешно применять его при украшении самых простых вариантов мебели.
Пескоструйные рисунки на зеркалах

Если фасад шкафа-купе выполнен в виде зеркального покрытия или стекла, можно нанести на него красивый пескоструйный рисунок. Это абразивный вид обработки поверхности с помощью песка, распыляемого с применением специального аппарата под определённым давлением воздуха.

Шкаф-купе своими руками

Такая технология обеспечивает любую мебель неповторимыми и реалистичными рисунками, имеющими объёмность и фактуру. Когда-то очень давно, когда пескоструйных аппаратов ещё не было, в древнеримской империи похожая обработка стекла производилась вручную с применением плоского камня: им растирали морской песок по поверхности стекла.

Шкаф-купе своими руками

Пескоструйное изображение отличается пористой структурой и, к сожалению, может легко запачкаться. Это единственный его недостаток, с которым можно справиться, защитив поверхность рисунка лаком или специальным раствором, в состав которого входят компоненты из полимеров.

Виниловые наклейки

Отличный и самый лёгкий способ украсить фасад шкафа-купе, если нет финансовой возможности заказать витражное или пескоструйное оформление. Обычно такие наклейки внешне напоминают прозрачные фотообои. При их изготовлении используется специальная плёнка. Благодаря её прозрачности и однотонному рисунку, можно легко подобрать наклейку под цвет любого шкафа.

Старую наскучившую наклейку в любой момент сменить на новую – она легко убирается, не оставляя следов на зеркале или стекле.

Шкаф-купе своими руками

Таким образом, благодаря современным технологиям, есть возможность применения множества интересных решений как для практического, так и эстетического оформления шкафа-купе. Даже при минимальных финансовых вложениях, но при наличии изобретательности и творческой смекалки, становится вполне реальным осуществить любые проекты, добиваясь самостоятельно прекрасных оригинальных результатов.

А если появится желание, помимо сборки мебели своими силами можно освоить ещё и технологию нанесения несложного витража или рисунка.

Шкаф-купе своими руками Шкаф-купе своими руками

Шкаф-купе своими руками. Мастер-классы: 370 фото + Чертежи

Шкаф купе, это удобно, красиво, практично и функционально. Как сделать шкаф-купе своими руками? Не простая задача, но реальная. Посмотрите 20 примеров различных конструкций, с чертежами, схемами и пошаговыми фото. Шкаф с раздвижными дверями — это абсолютная необходимость в современных интерьерах, позволяет эффективно использовать свободное пространство и создавать удобную зону хранения.

В статье вы найдете:

  1. Как собрать шкаф-купе своими руками
  2. Монтаж корпуса и дверей шкафа купе
  3. Шкаф-купе наполнение внутри
  4. Корпусной шкаф-купе своими руками
  5. Встроенный шкаф-купе своими руками
  6. Угловой шкаф-купе своими руками
  7. Радиусный шкаф-купе своими руками
  8. Как сделать двери шкафа-купе своими руками

Из этой статьи вы узнаете:

Пошаговые фото изготовления 4 видов шкаф-купе

Корпусный
(пошаговые фото) Корпусный шкаф-купе своими руками

Угловой
(с пошаговыми фото)угловой шкаф купе

Встроенный
(с пошаговыми фото)встроенный шкаф-купе своими руками

Радусный шкаф-купе (радиальный)Радиальный

80 схем размещения
(вещей и полок в шкафу)Наполнение шкафа купе варианты

53 чертежа эскиза и макета с размерами Корпусных шкаф-купеЧертежи корпусного шкафа купе

54 чертежа эскиза и макетов с размерами Угловых шкаф-купеЧертежи углового шкафа купе

105 чертежей эскизов с размерами и макетов Радиусных шкаф-купеЧертежи радиусного шкафа купе

55 чертежей эскизов и макетов с размерами Встроенных беседокЧертежи встроенного шкафа купе

В конце статьи 4 фото подборки самых лучших вариантов различных моделей шкаф-купе (более 150 отборных моделей) фото подборка самых необычных и красивых шкафов-купе

 

 

Корпусные шкаф-купе

Корпусными шкафами купе называют обычные шкафы, но с раздвижными дверями. В отличие от встроенных у корпусных есть задняя стенка, и в отличие от угловых и радиальных корпусные имеют прямоугольную форму.

Как сделать шкаф-купе своими руками от А до Я

(пошаговые инструкции и мастер классы)

как сделать шкаф купе своими рукамиЗдесь представлена обзорная инструкция, из которой вы узнаете, как сделать шкаф-купе своими руками, что такое шкаф купе и какие бывают виды этой конструкции. Полностью статью можно прочитать на сайте автора, ссылки найдете под галереями с пошаговыми фото. Эксплуатационная функциональность современной мебели должна сочетаться с эстетически привлекательным внешним видом. Таким требованиям полностью отвечают современные системы купе с раздвижными дверями.

как сделать шкаф купе своими рукамиЕсли вы решили сделать шкаф-купе своими руками, следует решить вопрос оформления фасада. Нельзя допускать диссонанса внутреннего наполнения шкафа с его внешним оформлением. Следует выбирать самый приемлемый вариант. Оформить можно

  • зеркалом
  • просто стеклом
  • ДСП/МДФ. (Преимуществом ДСП является возможность фотопечати, хотя выбор цветов и так огромен)
  • Натуральное дерево — вообще идеальный, долговечный вариант, но дорогой, поэтому применяется не слишком часто.
Фото мастер класс (из 3-х частей)

Ниже в галерее представлены пошаговые фото, на которых отображен процесс сборки шкафа купе своими руками, правда, не полностью. Пригодятся при изготовлении шкафа купе любой!!! конфигурации. Показано даже руководство по маскировке шляпок конфирматов.

1-я часть:  как наклеить кромочную ленту на торцы заготовок 

 

2-я часть: сборка каркаса
3-я часть: изготовление дверей и сборка раздвижной системы

 Источник фото: http://stroysvoimirukami.ru/kak-sdelat-shkaf-kupe-svoimi-rukami/

 

40 чертежей: корпусный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

 

Обязательно посмотрите видео:

Советы по шкаф-купе (кратко, ёмко, по делу)

Много полезного и нужного в компактном изложении по проектированию шкафов купе. Больше просто не найти !!!

 

240 фото: корпусный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице о корпусных шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем. 210 фото корпусных шкафов купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/korpusnye-shkaf-kupe

 

Встроенный шкаф-купе

Встроенным шкаф купе называют шкаф с раздвижными дверями, у которого отсутствуют днище, крыша и задняя стенка.

Встраиваемый шкаф купе своими руками

монтаж встраиваемого шкаф купеВот конкретный пример монтажа встраиваемого шкафа купе своими руками. Размеры конструкции 2020х625х2320 мм. Ниже на схеме показаны детали с номерами. Вертикальные — 1,2,3,4,5, верхней части – 6, нижней – 7 и полки – 8, 9 10. На правом фото чертеж шкафа купе с размерами. Это пример классической конструкции, который можно использовать в принципе для любой комнаты – прихожей, гостиной или детской, дизайн по сути одинаковый, только функциональная нагрузка, а значит, внутреннее наполнение, будет отличаться. Сборка шкафа купе, конечно, важный этап, но все-таки самое главное, это правильно рассчитать размеры составляющих деталей.

монтаж встраиваемого шкафа купе своими рукамимонтаж встраиваемого шкафа купе своими рукамиОбо всем этом, включая список инструментов, сборку, установку оборудования и раздвижных дверей вы можете прочитать в инструкции на сайте. Ниже смотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: строительство-отделка-ремонт.рф/dizajn/khend-mejd/478-shkaf-kupe-svoimi-rukami-poshagovye-foto-instruktsiya-i-chertezh

Видео: Шкаф купе (Встроенный) своими руками. Очень подробно!!!

 

40 чертежей: встроенный шкаф-купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/vstroennyj-shkaf-kupe

240 фото: встроенный шкаф-купе

Внимание!!! Данная фото галерея находится на самой странице о встроенных шкаф-купе, здесь же мы её решили не размещать по причине риска перегрузки страницы огромным массивом фото, поэтому переходите по ссылке под этим коллажем. 

240 фото встроенный шкаф купе

Смотрите всю коллекцию чертежей (+ пошаговые фото изготовления) в этой статье https://novamett.ru/shkaf/vstroennyj-shkaf-kupe

 

Угловой шкаф купе

Ниже представлена самая простая модель такой разновидности шкафа.

Как сделать угловой шкаф-купе

как сделать угловой шкаф-купеУгловой шкаф купе, это очень популярная модель мебели, особенно для малогабаритных квартир. Существует тысячи вариантов, в чем вы наверно уже убедились, просматривая фотографии в интернете.

Здесь представлен относительно простой пример, как сделать угловой шкаф купе своими руками.

По сути это обычные полки треугольной формы в углу комнаты, закрытые раздвижными дверцами.

Универсальная конструкция для любого помещения, можно использовать в качестве шкафчика для инструментов, как в данном случае, так и для других целей. Все зависит от размеров и внутреннего оборудования. Если сделать объем побольше, получится отличный шкаф купе для белья, обуви, одежды, да чего угодно.

Как сделать этот шкафчик, можно прочитать в подробной инструкции на сайте автора.

 угловой шкаф купе своими рукамиугловой шкаф купе своими рукамиПошаговые фото собраны в небольшом коллаже.

как сделать угловой шкаф-купе
Автор: Олег Щербаков.
Источник фото: www.umeltsi.ru/kvartira/4431-uglovoy-shkaf-kupe-svoimi-rukami.html

 

40 чертежей: угловой шкаф-купе

bookmark_borderБеседка с двухскатной крышей своими руками: инструкции и примеры с фото – Строительство беседки с двускатной крышей своими руками

инструкции и примеры с фото

Беседка с двухскатной крышей

Суровые русские зимы, дождливая осень и холодная весна требуют особого подхода к выбору малых архитектурных форм. Когда дело доходит до строительства беседки, нет ничего крепче и надежнее, чем кровля с двумя скатами. Защита от ветра и осадков – важная функция двухскатной крыши. Самостоятельное строительство открывает перед мастером богатство форм и стилей. Как превратить такую конструкцию в настоящее чудо ландшафтного дизайна? Давайте приступим к реализации плана!

Преимущества кровли с двумя скатами

Двухскатная беседка из бруса

Крыша беседки бывает одно- и двускатной. Особенность второго типа в наличии двух плоскостей под наклоном. Они могут иметь симметричные формы, быть полностью ассиметричными, дополняться зашитыми или незашитыми фронтонами. Многим дачникам по вкусу именно беседка с двухскатной крышейи вот почему:

  • Скромный вес. Кровля весит немного, поэтому строители обходятся без объемного, глубокого фундамента. Заливки нескольких армированных столбов бывает вполне достаточно, чтобы сделать беседку устойчивой.
  • Простота эксплуатации. Поскольку скаты имеют уклон, на черепице не задержится снег. Он будет сходить самотеком. Данное свойство двускатных кровельных конструкций актуально для регионов с обильным количеством осадков.
  • Высокая надежность. По сравнению с односкатными аналогами, двускатные более устойчивы, имеют низкую парусность. В непогоду ветер не сорвет кровельный материал.
  • Стоимость. Когда сооружается двухскатная крыша для беседки своими руками, можно прилично сэкономить на строительстве. Для изготовления стропил и обрешетки используется древесина, цена на нее практически не меняется.

Полезный совет. При строительстве обращают на проекты, имеющие уклон скатов 20-30 градусов. Образование снежной шапки исключено, кровельный материал и обрешетка защищены от деформации. Кстати, шероховатость покрытия влияет на угол ската. Чем она больше, тем круче нужно делать наклон.

Структура беседки с двухскатной крышей. 6 важнейших элементов

Металлическая беседка с двухскатной крышей

В состав конструкции входят:

  1. Фундамент. Как правило, столбчатый. Чтобы выполнить заливку, делают отверстия в земле с помощью бура или лопаты. Рекомендуемая глубина – 60 сантиметров. Усилить основание можно с помощью прутьев арматуры – их тоже вставляют в отверстия, заливают раствором цемента с песком. Длительность застывания – 3-4 дня.
  2. Нижняя обвязка из сосны. Берут брус диаметром 10 х 10 см и укладывают по периметру. Для скрепления используют гвозди или металлические уголки.
  3. Опорные столбы. Можно использовать сосновые брусья такого же диаметра или чуть толще – 15 х 15 см. Установка выполняется на нижнюю обвязку вертикально. Брусья временно фиксируются подкосами до тех пор, пока не сделана верхняя обвязка. Это позволит сохранить их в вертикальном положении.
  4. Перила. Установка выполняется на высоте 1 метр от пола будущей беседки. Здесь также можно использовать сосновый брус диаметром 10 х 10 см и металлические уголки для крепления на опорный столб.
  5. Верхняя обвязка. Необходима для фиксации опорных столбов вверху, образования устойчивой конструкции. Для крепежа понадобятся брусья из дерева, металлические уголки.
  6. Стропильная система. Состоит из обрешетки, стропильных ног, конькового прогона. Иногда покрытие кровли имеет приличный вес. Или возникла необходимость в перекрытии огромной площади. Тогда каркас кровли можно усилить, используя затяжки и подкосы.

Стропильная система двухскатной крыши неустойчива к воздействию влаги. Со временем древесина начинает гнить и портиться. Чтобы остановить этот процесс, все деревянные части заранее пропитываются антисептиком в 2-3 слоя. А потом покрываются краской, защитным лаком.

3 ценных совета экспертов

Беседка из бруса с двухскатной крышей

Когда своими руками строится беседка двухскатная, всегда есть риск допустить ошибку или оплошность. Исправление требует дополнительных вложений, отнимает время. Чтобы все получилось с первого раза и не пришлось переделывать работу, воспользуйтесь рекомендациями мастеров.

  1. Какое покрытие выбрать для кровли? Далеко не все материалы подойдут для двускатной крыши. Стоит присмотреться к поверхности, имеющей низкую резонирующую способность. Например, шиферу или ондулину, рулонным типам кровли. Они гасят звук падающих капель и сохраняют тишину. А вот металлочерепица и профнастил, наоборот, создают сильный шум и мешают общению.
  2. Установка мангала – великолепная идея. Но в этом случае крыша должна быть сделана из негорючих материалов. Даже если кровля не имеет огнеупорных свойств, можно найти выход. Над местом, где будет находиться источник огня, устанавливают защитный металлический экран. Также он может быть сделан из асбестоцемента.
  3. Нужно ли делать канал для удаления дыма? Если вы строите беседку с печью, мангалом или камином, то да. Иначе дым и продукты горения будут оставаться в помещении, делая пребывание менее комфортным.

Стоит помнить! Специалисты давно применяют материалы, имеющие небольшой вес. Это простой, но эффективный способ снизить давление на фундамент. Чтобы внутри было больше света, в качестве покрытия применяют поликарбонат. А фронтоны оставляют незашитыми.

Действительно ли беседку так легко сделать?

Вы еще никогда в жизни не делали беседку и не составляли проекты двухскатной крыши для неё. Поэтому задача кажется сложной, практически невыполнимой.

А теперь вспомните, как в детстве вы складывали конструктор. Ничто не вызывало сомнений – вы просто брали две детали, складывали их, а затем приступали к следующим. Просто. Быстро и легко. А главное – своими руками.

Двухскатная беседка с мангалом

Двухскатная беседка с мангалом

Вся соль в том, что беседка – это такой же конструктор. Только большой. Достаточно взять детали, соединить их – и можно продолжать увлекательный процесс строительства. Предлагаем «поиграть в конструктор для взрослых мальчиков» и рассмотреть основные этапы строительства.

Для такого строительного объекта, как беседка с двускатной крышей, чертёж можно скачать в интернете или разработать самостоятельно. Классическая крыша с двумя скатами состоит из 4 стропил, соединенных горизонтальной поперечиной. Стропила бывают висячими и наклонными, в одной беседке могут использоваться сразу два типа. Все эти нюансы оговариваются еще на этапе разработки проекта.

Из материалов потребуются:

  • Деревянный брус размером 15 х 15 см. Пойдет на нижнюю и верхнюю обвязку.
  • Доска 15 х 5 см. Из нее будем делать стропильные доски.
  • Дюймовка обрезная строганая. Необходима для обрешетки.
  • Разнообразные крепежные элементы.

Прежде чем устанавливать стропильную систему самостоятельно, важно определиться с сечением самих стропил. Ширина пролета в беседках небольшая, поэтому рациональнее всего использовать трехметровую доску сечением 15 х 5 см. Расстояние между ними будет равно 90 см. Поскольку в каждом конкретном случае просчет разный, предлагаем воспользоваться данной таблицей:

Данные таблицы приведены в соответствии с атмосферными нагрузками, характерными для Московского региона

Шаг с которым
устанавливаются стропила (см)
Длина стропил
(метры)
3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
215 100×150 100×175 100×200 100×200 100×250 100×250
175 75×150 75×200 75×200 100×200 100×200 100×200 100×250
140 75×125 75×175 75×200 75×200 75×200 100×200 100×200
110 75×150 75×150 75×175 75×175 75×200 75×200 100×200
90 50×150 50×175 50×200 75×175 75×175 75×250 75×200
60 40×150 40×175 50×150 50×150 50×175 50×200 50×200

Совет эксперта! При выборе сечения, шага установки стропил учитывают угол наклона крыши, тип покрытия. Если используются увесистые кровельные материалы, шаг стропил уменьшают. Это позволит сделать крышу более прочной.

Пошаговый монтаж

Схема каркасной беседки с двухскатной крышей

Схема каркасной беседки с двухскатной крышей

Настало время перейти к практическому руководству, как сделать двухскатную крышу беседки без сучка и задоринки. Монтаж состоит из 5 этапов:

  1. Установка стропил. Самый простой способ – сборка стропильных ног внизу. Если заранее сделать шаблон, процесс ускорится в несколько раз. Готовые фермы нужно поднять вверх и прикрепить к мауэрлату гвоздями или скобами, металлическими уголками.
  2. Монтаж обрешетки. Она бывает двух типов: разряженной и сплошной. Первый вид подходит для любых листовых материалов, второй лучше всего зарекомендовал себя при укладе битумной черепицы, рубероида. На данном этапе важно учесть размеры досок обрешетки и шаг. Каждый производитель предоставляет подробную инструкцию, дает рекомендации относительно размеров для монтажа обрешетки.
  3. Гидроизоляция. При использовании гибкой черепицы необходим подкладочный слой. Он укладывается на обрешетку из OSB или фанеры для дополнительной защиты. Однако есть у него и другие преимущества. Материал делает кровлю долговечной, обеспечивая монтаж отменного качества. После того, как выполнена гидроизоляция, крепятся карнизные планки. Если используются листовые кровельные материалы проверенных производителей, можно обойтись без гидроизоляции.
  4. Монтаж покрытия. Правила установки индивидуальны для каждого типа настила. Воспользуйтесь инструкцией, которая прилагается к каждой упаковке с кровельным материалом. Она в деталях разъясняет все тонкости установки.
  5. Декоративные работы. Включают в себя монтаж торцевых планок, красивого конька. Вы можете изготовить их своими руками, но большинство дачников все-таки предпочитают купить конек у производителя. Это намного проще, позволит сэкономить время.

Подведем итог. Когда монтаж двускатной крыши беседки выполняется самостоятельно, качество установки будет зависеть от многих факторов. Это правильный подбор сечения, тип стропильной системы, шаг, наклон кровли. Выполняйте установку согласно инструкциям, полученным в данной статье и от производителя материалов. Такой подход сделает двускатную крышу беседки не только красивой и надежной, но и долговечной.

Также предлагаю вашему вниманию подробный видеоролик в котором показан процесс монтажа двухскатной крыши для небольшой дачной постройки:

Строительство беседки с двускатной крышей своими руками

Независимо от формы и размеров вашей беседки можно сделать весьма разнообразную крышу. Кому-то нравится обычная односкатная крыша, на строительство которой не понадобится много материалов и сил, а кому-то – двухскатная и тд. Изготовление той или иной крыши зависит от вашего финансового положения и желания строить! Сегодня мы поговорим о том, как сделать беседку с двухскатной крышей своими руками. А особое внимание уделим именно правильному изготовлению крыши. Ведь подробная пошаговая инструкция по изготовлению деревянной беседки у нас уже есть.

В строительстве беседки очень важно сделать красивую и надежную крышу, которая будет выделять беседку среди других построек во дворе, и была видна за сотни метров. Крыша для беседки должна быть не только красивой, но и надежной. Чтобы сделать надежную конструкцию, нужно действовать строго пошаговой инструкции, которую сделали для вас наши специалисты. Подготавливаем все необходимые материалы и инструменты, перечитываем нашу инструкцию, и отправляемся делать беседку.

Строительство простой деревянной беседки

Почти каждый дачник хочет сделать у себя на участке особое место для отдыха, где можно уединиться после тяжелого трудового дня или посидеть с шумной компанией. Таким местом является беседка. Можно купить уже готовую конструкцию, а можно не полениться и сделать её своими руками. Сегодня мы будем делать беседку 3 на 3 с двускатной крышей. А именно деревянную беседку. Такую беседку сделать проще всего, но, не смотря на это, конструкция не потеряет свое предназначение. Далее нам нужно подобрать все необходимые материал и инструменты, и отправляться на место строительства. Следим за пошаговой инструкцией, и пробуем сделать также.

Материалы, необходимые для строительства деревянной беседки с двускатной крышей:

  1. Брус 150 х 150 – 24 метра.
  2. Брус 100 х 150 – 24 метра.
  3. Доска 50 х 150 – 162 метра.
  4. Доска 25 х 120 – 150 метров.
  5. Саморезы, гвозди, уголки.
  6. Пропитка для дерева.
  7. Кирпич и цементная смесь для фундамента.
  8. Плитки для столбчатого фундамента.
  9. Кровельные материалы.

Все эти материалы можно купить абсолютно в любом строительном магазине или на рынке. Процесс изготовления беседки с двухскатной крышей довольно трудоемкий, поэтому нужно выделить на строительство несколько дней, а лучше 3. Также вам понадобится несколько помощников, без которых сделать беседку было бы очень тяжело.Подготовка материалов для изготовления беседки

Не спешите начинать копать фундамент для беседки. С самого начала нужно сделать проект вашей беседки, чтобы она была не только в голове, но и на листе бумаги или в компьютере. Также отдельно можно сделать чертеж крыши беседки. После того, как мы сделали чертежи – приступаем к самой главной части – строительству беседки.

ШАГ 1: определяемся с местом. Беседка должна располагаться в максимальной зоне комфорта, чтобы никто не мешал вашему времяпрепровождению. Желательно расположить беседку возле какого-то водоема, а если такого у вас на участке нет, то хотя бы вблизи зеленых насаждений (деревья, кусты, клумбы). Место для строительства беседки с двускатной крышей сам выбирает хозяин. Может вы великий поклонник «фен-шуя», и знаете где лучше строить беседку.

ШАГ 2: фундамент. Для нашей беседки мы будем делать капитальный столбчатый фундамент. Поэтому, размечаем размеры нашей будущей беседки на земле (забиваем поп периметру колышки и натягиваем ленточку или нитку). Далее нам необходимо будет сделать небольшие квадратные углубления в земле для того, чтобы сделать «подушку» из кирпича. Копаем 9 ямок на штык лопаты, засыпаем щебень, а затем песок, и трамбуем. Сверху этой «подушки» кладем плитку, выставляем её по уровню. Далее нам нужно будет построить столбы из кирпича. Высота столба зависит от вашего участка. Главное чтобы эти столбы были строго по уровню. После всего этого кладем рубероид, который будет выполнять роль гидроизоляции фундамента.

ШАГ 3: нижняя обвязка. На готовый столбчатый фундамент нашей будущей беседки с двухскатной крышей укладываем 4 бруса 150 х 150мм. Соединение нижней обвязки делается методом « в пол дерева» (вырезаются пазы в конце каждого бруса 75 мм, которые в дальнейшем накладываются друг на друга и фиксируются саморезами).Изготовление нижней обвязки беседки
ШАГ 4: каркас + верхняя обвязка. Переходим к изготовлению каркаса. Для этого, на нижней обвязке, нужно установить 9 вертикальных столбов (4 бруса 150 х 150, 5 брусьев 150 х 100). На этом этапе нужно вспомнить про дверь в беседку. С лицевой стороны беседки нужно отмерять необходимое расстояние, и закрепить два вертикальных бруса 100 х 150 мм.Готовый каркас беседки из дерева

Для создания мощной верхней обвязки крыши деревянной беседки своими руками нам необходимо будет сделать её по аналогии нижней обвязки. Делаем верхнюю обвязку из бруса 100 х 150 мм «в полдерева», и фиксируем при помощи специальных монтажных уголков на каркасе деревянной беседки.

ШАГ 5: пол в беседке. Для создания надежного пола нужно установить лаги (5 шт.) из бруса 100 х 150 мм. Крепим их при помощи монтажных уголков к нижней обвязке беседки. Далее устанавливаем доски пола.

Для пола беседки с двухскатной крышей используем доски 150 х 50 мм. Прежде чем устанавливать деревянный пол в беседку, нужно тщательно прокрасить все доски с двух сторон. После того, как доски высохнут, крепим их к лагам на расстоянии 3 – 4 мм друг от друга для стока воды. Чтобы пол получился сплошным, по углам беседки (в местах, где установлены вертикальные столбы) нужно сделать вырезы в досках, и закрепить их вплотную к каркасу.

На этом строительство каркаса беседки окончено. Необходимо все тщательно вскрыть все деревянные элементы специальной пропиткой, чтобы увеличить срок жизни конструкции. Далее приступаем к самому главному этапу, а именно изготовлению крыши.

Двухскатная крыша для беседки своими руками

Вот мы подошли к главному вопросу данной статьи. Строительство крыши – самый трудоемкий и ответственный этап возведения всей беседки. Двускатная конструкция – одна с самых простых видов крыши, которую можно сделать без особого труда, при помощи пилы, молотка и нескольких помощников. Чтобы облегчить монтаж крыши на каркас – можно сделать крышу беседки из дерева на полу. В таком случае нужно точно соблюдать размеры беседки, чтобы не получилось неожиданных последствий. Не будем долго обсуждать, а приступим к работе.

ШАГ 1: замер. Производим замер верхней обвязки беседки для дальнейшего изготовления крыши. Так как мы будем делать крышу отдельно от каркаса беседки, замеры должны быть максимально точными. Для удобства можно сделать чертеж крыши беседки на отдельном листе.

ШАГ 2: мауэрлат. Для более простого монтажа крыши на беседку нужно сделать что-то типа подобия верхней обвязки (мауэрлат). Его делать не обязательно, но так будет проще. Для её изготовления используем брус 50 х 100 мм. Крепим брусья между собой методом «в полдерева» (метод был описан выше).

На данном этапе изготовления крыши для беседки своими руками нужно зафиксировать стропила. Они представляют собой вертикальные стойки, которые наклонены под определенным углом, для фиксации кровельного материала. Подгоняем их по размерам, и фиксируем строго посередине всей конструкции беседки на нужной вам высоте, регулируя её изменением угла между парой стропил.

ШАГ 3: стропила. Чтобы стропила были все одинаковые, нужно подогнать их по размеру, и при помощи специального шаблона вырезать верхние части стропил для образования, так называемого, замка. После этого нужно смонтировать стропильную систему. Для этого используем доску сороковку. Подогнать крышу под беседку нужно очень точно, чтобы было все четко по чертежу. Расстояние между стропилами на 3-х метровой беседке должно составлять 50 – 60 см. Это значит, что нам понадобится 6 пар стропильных ног. Фиксация стропил производится при помощи строительных уголков, саморезами разной длинны. Перед этим нужно будет сделать специальные вырезы, чтобы стропила стыковались с мауэрлатом.

ШАГ 4: обрешетка. Перед монтажом кровли нужно сделать обрешетку крыши для беседки. Под металлочерепицу шаг обрешетки должен быть равен расстоянию между стропильными ногами, а именно 50 – 60 см. Для этого нам понадобится брусок 50 х 50 мм. Крепим обрешетку на стропила саморезами, без всяких дополнительных крепежей.Делаем правильную обрешетку крыши беседки

ШАГ 5: установка на каркас. Всю эту конструкцию нужно поместить на верхнюю обвязку. Для этого понадобится минимум 4 крепких мужичка. Крепить нужно длинными саморезами по древу, чтобы крыша при первом порыве ветра не улетела в далекие края.

ШАГ 6: металлочерепица. Как сделать крышу беседки красивой и без всяких усилий? Все очень просто! Покупаем необходимое количество металлочерепицы, и производим монтаж. И за несколько часов у вас будет готовая крыша. Крепится металлочерепица элементарным образом. Берется шуруповерт или дрель, специальные саморезы, и крепим металлочерепицу к обрешетке простейшим образом.Металлочерепица на двускатную крышу беседки

После установки крыши нужно заняться обработки всей беседки раствором морилки или олифы для защит древесины от влаги и коррозии. Потом наступает такой этап, как оформление каркаса беседки. Мы предлагаем вам занавесить беседку каким-нибудь балдахинов, или обтянуть москитной сеткой, и надежно зафиксировать её. В интернете существует множество различных фото беседки с двускатной крышей. Можно посмотреть, и выбрать тот вид оформления, который вам ближе к душе. Мы не акцентируем на этом особого внимания, так как наша статья о постройке беседки и двускатной крыши для нее.

Надеемся, что наша статья была полезна для вас. Оставайтесь на связи, впереди еще много интересной и полезной информации от наших специалистов.

Беседка своими руками с двускатной крышей.

Как постро­ить ста­ци­о­нар­ную бесед­ку с дву­скат­ной кры­шей за 10 000 руб­лей. Поша­го­вая тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства. Сего­дня я рас­смот­рю оче­ред­ной про­ект, под назва­ни­ем “Дере­вян­ная бесед­ка сво­и­ми рука­ми с дву­скат­ной кры­шей” Ста­тьи будет три, и будут они раз­ли­чать­ся по уров­ню слож­но­сти. Основ­ны­ми отли­чи­я­ми у них будут кры­ши, это одно­скат­ная кры­ша, дву­скат­ная и четы­рёх­скат­ная кры­ша. И сей­час, я хочу рас­ска­зать о вто­ром, сред­нем по слож­но­сти изго­тов­ле­ния про­ек­те бесед­ки с дву­скат­ной кры­шей. Бесед­ка будет без фун­да­мен­та и будет уста­нав­ли­вать­ся ста­ци­о­нар­но на ров­ной поверх­но­сти. Мно­гие из Вас виде­ли в боль­ших мага­зи­нах для дома и дачи в про­да­же боль­шие бесед­ки в кото­рые мож­но уста­но­вить боль­шой стол и сту­лья, и кото­рые пред­на­зна­че­ны для отды­ха в боль­шой ком­па­нии на сво­ём при­уса­деб­ном участ­ке. Но есть одно малень­кое но, более менее проч­ные бесед­ки сто­ят очень доро­го, и чест­но, кро­ме внеш­не­го вида, они боль­ше не вну­ша­ют дове­рия. Шатёр на один два раза, за боль­шие день­ги. Одним сло­вом до пер­во­го вет­ра. Итак, сам соб­ствен­но про­ект.

Беседка с двускатной крышей фотопроект.

Про­ект сам по себе не доро­гой, но тре­бу­ет уже опре­де­лён­ных навы­ков обра­ще­ния с инстру­мен­том. Для нача­ла нам пона­до­бит­ся выбрать более менее ров­ный кусо­чек зем­ли. Раз­ме­ры буду­щей бесед­ки, вы смо­же­те выбрать для себя сами, будет ли эта бесед­ка малень­кая или боль­шая. Я пока­жу толь­ко прин­цип быст­рой и не доро­гой построй­ки. Для нача­ла нам пона­до­бят­ся желез­ные пла­сти­ны, если их труд­но най­ти, то подой­дёт тро­туар­ная плит­ка. Так же нам пона­до­бит­ся немно­го кир­пи­чей, брус сече­ни­ем 100х100, дос­ка 100х25 или 150х25. Ну и есте­ствен­но гвоз­ди или само­ре­зы и крас­ка.

Итак, раз­ме­ча­ем место где будет нахо­дит­ся наша бесед­ка. Я делаю бесед­ку раз­ме­ром 3 на 4 мет­ра. Раз­ме­чаю места где будут нахо­дит­ся углы буду­ще­го наве­са или бесед­ки. Све­ряю диа­го­на­ли, чтоб диа­го­на­ли были одной длин­ны. Кла­ду 4 бло­ка. Далее на зем­ле сби­ва­ем дос­кой бру­сья. Длин­на бру­са состав­ля­ет 2,5 мет­ра. Если есть помощник,то мож­но всё сде­лать по месту как пока­за­но на фото.

Под­кла­ды­ва­ем под брус пла­сти­ны или тро­туар­ную плит­ку если бесед­ка-навес будет сто­ять на зем­ле, а не на уже твёр­дом осно­ва­нии.

Общее коли­че­ство стол­бов, состав­ля­ет 12 длин­ных по 2,5 мет­ра и 4 малень­ких по 1 мет­ру. Наре­за­ем недо­ста­ю­щие стол­бы и уста­нав­ли­ва­ем их по то муже прин­ци­пу. Стол­бы уста­нав­ли­ва­ем стро­го вер­ти­каль­но, све­ря­ясь по уров­ню. Для более устой­чи­во­го поло­же­ния, стол­бы мож­но соеди­нить вре­мен­ны­ми допол­ни­тель­ны­ми брус­ка­ми или дос­ка­ми.

С внут­рен­ней сто­ро­ны, так­же при­би­ва­ем дос­ки.

С помо­щью лест­ни­цы стре­мян­ки, дела­ем верх­нюю обвяз­ку, по тому же прин­ци­пу что и низ.

На верх­нюю обвяз­ку, кла­дём 4 дос­ки и при­би­ва­ем к стол­бам.

Далее дела­ем пери­ла. Тут есть два про­стых вари­ан­та, с помо­щью трёх досок или одно­го бру­са.

Брус пока­зан на даль­нем плане наше­го фото про­ек­та.

После мон­та­жа перил, наша бесед­ка обре­ла ещё боль­ше проч­но­сти. Мож­но при­сту­пать к мон­та­жу кры­ши. Укла­ды­ва­ем пото­лоч­ные лаги. Тут жела­тель­но исполь­зо­вать дос­ку сече­ни­ем 40×150, хотя и бру­са 100×100 тоже долж­но хва­тить. Но мы на кры­ше не будем эко­но­мить, поло­жим дос­ку 40×150.

Пото­лоч­ные лаги кре­пим к верх­ней обвяз­ке с помо­щью сталь­ных угол­ков или гвоз­дей заби­тых под углом с каж­дой сто­ро­ны дос­ки.

Уста­нав­ли­ва­ем конёк для стро­пил. На обрез­ки остав­ши­е­ся от стол­бов, в дан­ном слу­чае это брус­ки длин­ной 1 метр, при­би­ва­ем дос­ку.

Это и будет наш конёк. Далее что­бы осо­бо не напря­гать­ся, верх стро­пиль­ной дос­ки, кре­пим к конь­ку под опре­де­лён­ным углом. Угол при­дёт­ся выме­рить. А ниж­нюю часть, есть два вари­ан­та креп­ле­ния. Пер­вый, это тоже при­дёт­ся сде­лать выпил под пото­лоч­ную лагу или под верх­нюю обвяз­ку. И вто­рой, стро­пи­лу при­кре­пить сбо­ку к пото­лоч­ной лаге. Вто­рой вари­ант менее про­фес­си­о­наль­ный, но тем не менее тоже рабо­тать будет.

Далее как гово­рит­ся “гла­за боят­ся а руки дела­ют”. Заши­ва­ем кры­шу осб.

И насти­ла­ем битум­ную чере­пи­цу.

Далее по жела­нию мож­но при­дать нашей бесед­ке-наве­су респек­та­бель­ный внеш­ний вид. Для это­го мож­но покра­сить бесед­ку, или вна­ча­ле обра­бо­тать наждач­ной бума­гой а затем покра­сить или покрыть лаком.

И напо­сле­док укра­сим бесед­ку-навес деко­ра­тив­ной решёт­кой. Мы её дела­ли для садо­вой бесед­ки сво­и­ми рука­ми. Вот в прин­ци­пе и всё. Наша бесед­ка постро­ен­ная сво­и­ми рука­ми с дву­скат­ной кры­шей гото­ва. В сле­ду­ю­щей ста­тье мы рас­смот­рим как сде­лать более слож­ную бесед­ку сво­и­ми рука­ми с четы­рёх­скат­ной кры­шей.

Беседка с четырёхскатной крышей

Тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства бесед­ки с четы­рёх­скат­ной кры­шей »>

Дачная беседка с двухскатной крышей своими руками

Беседка во дворе дома или на даче — отличное место для посиделок в любое время года. Каждый хозяин, подбирая вид беседки, которая лучше всего впишется в его владения, должен учесть целый ряд важных факторов, особенно погоду. Для нашей местности прекрасным вариантом станет беседка с двухскатной крышей. Данный вид малых архитектурных форм во время разнообразных осадков (дождя, снега) сохраняет внутреннее пространство сухим. И далее вы сможете узнать все нюансы, как именно строится двухскатная крыша для беседки.Беседка с двухскатной крышей для загородного участка

Преимущества

Если вы профессиональный строитель, то любой тип крыши будет вам по плечу. Но если вы относите себя к владельцам участков, желающих сделать свой дворик красивее, то вопрос простоты как нельзя важен. Двухскатную крышу по праву считают самой легкой в строительстве. Такую кровельную конструкцию составляют две плоскости, расположенные под наклоном. Их, как правило, называю скатами.
Несмотря на всю простоту исполнения, вариантов дизайна такой кровли огромное количество: симметричные и асимметричные, с зашитыми или незашитыми фронтонами. Такая конструкция имеет достаточно легкий вес и не требует особого ухода, а также является более устойчивой, чем ее односклонные аналоги. Еще один огромный плюс крыши с двумя скатами — ее цена, ведь стройматериалы для такого вида одни из самых дешевых.
Но более важным преимуществом является то, что сделанная своими руками беседка с двухскатной крышей будет намного ближе и роднее, чем заказанная у мастера.Выбор формы двухскатной крыши для дачной беседки

Что нужно учесть

Прежде всего необходимо на бумаге или в компьютерной программе нарисовать правильный чертеж. На эскизе вы сможете рассчитать количество материалов, необходимых для беседки во избежание лишних затрат, а также избежать недочетов и ошибок в будущем монтаже.
Главной ошибкой может стать неправильный градус уклона. Чаще всего для защиты от осадков, скаты располагают под углом 25-30 градусов. Предпочитая меньший уклон, вы должны понимать, что весь снег, который выпадет зимой, скорее всего придется чистить самому. А выбирая слишком острый угол, вы рискуете создать на кровлю слишком большое давление от ветра.
Важным фактором станет само место, где будет расположена беседка двускатная. Исходя из веса конструкции и места, где ее хотелось бы видеть (на солнце или в тени) используя подручные средства, вы можете убедиться в правильности выбранного места для стройки.
Возьмите колышки и вбейте их по периметру, на котором хотите расположить объект. Далее туго натяните вокруг конструкции веревку, затем разместите внутри стол и стулья, чтобы проверить все ли желаемые предметы найдут свое место и устойчиво ли они его займут. Таким образом, вы также сможете увидеть, где лучше сделать столбы и другие массивные детали.Двухскатная крыша для открытой деревянной беседки

Лучший материал для кровли

Стройматериалы для дачи сейчас пользуются особой популярностью, а поэтому их ассортимент радует своей широтой и разнообразием.
Подходя к выбору материала для двускатной крыши, учитывайте, какие характеристики продукта для вас важнее: экономичное расходование, легкость, большая прочность, влагостойкость, уровень теплопроводности, наличие или отсутствие звукоизоляции и т.д.
Скажем, если вы не хотите во время дождя слышать стук каждой капли о крышу беседки, то остановитесь на битумных материалах — они обладают прекрасной звукоизоляцией. Если же вам важнее простая установка и надежность, то для возведения кровли подойдет ондулин, который к тому же имеет очень привлекательный вид. Хотите сделать из экологичного материала – используйте черепицу. Но в случае с черепицей нужно помнить, что она имеет свойство обрастать мхом.
Конструкция беседки с двухскатной крышейПродумайте все необходимые качества, которые должны быть у вашей крыши для беседки и сможете легко остановиться на одном стройматериале.
Двускатная крыша может быть изготовлена из:

  • дерева
  • кирпича
  • камня
  • металла

Покрыть кровлю можно:

  • металлочерепицей, профнастилом, фальцевой кровлей
  • гибкой черепицей, рубероидом, поликарбонатом
  • ондулином, шифером

Как построить

После создания чертежа дачной беседки и проверки места ее расположения, можно приступать к работе. Если вы все еще не знаете, как сделать беседку своими руками, то внимательно изучите пошаговую инструкцию.Открытая портативная беседка из дерева с двухскатной крышей

  1. Шаг 1. Обрешетка. В зависимости от выбранного материала и роли, которую будет выполнять кровля различают сплошную и разряженную обрешетку. Первая подойдет для битумных покрытий, вторая — для металлочерепицы.
  2. Шаг 2. Стропила. Даже неопытный человек сможет сделать стропила для беседки своими руками. Они могут собираться поочередно или соединяться в одну систему, с дальнейшим креплением на крыше.
  3. Шаг 3. Мауэрлат. Это опорный брусок, который помогает распределить всю нагрузку, которую получает двускатная крыша. Для укрепления мауэрлата, между ним и стеной прокладывают несколько слоев гидроизоляции.
  4. Шаг 4. Коньковый прогон. Постановка конька идет сразу за установкой гидроизоляции.
  5. Шаг 5. Покрытие. В зависимости от того, какой материал вы выбрали на крышу для беседки, монтаж финишного покрытия может отличаться. Подробная инструкция указана производителем стройматериала на упаковке.
  6. Шаг 6. Обустройство беседки изнутри. Сделанный и смонтированный проект важно правильно обустроить. Нужно предусмотреть наличие стола и лавок или стульев в зависимости от размера внутреннего пространства постройки. Лучше всего закрепить предметы мебели на саморезы — так они приобретут максимально устойчивое положение.
  7. Шаг 7. Украсьте на свое усмотрение. Плюс беседки, которую делаешь сам в том, что в ней можно воплотить любые дизайнерские идеи — от необычных цветов краски до нестандартных узоров, вырезанных из дерева, метала или камня. Единственный необходимый инструмент здесь — это ваша фантазия.

Полузакрытая беседка с двухскатно крышей для защиты от осадков

Устанавливаем печную трубу

Если вы хотите сделать вашу беседку более функциональной, то отличным началом станет, проведенная через крышу, печная труба. Для этого позаботьтесь о металлической защите деревянных элементов тех мест, где будет проходить труба.
Такое улучшение обезопасит вас и саму беседку во время приготовления шашлыков или барбекю и поможет избежать пожара.
Как говорят: «Дело мастера боится» и в этом определенно есть смысл. Следуя пошаговым инструкциям, вы сможете самостоятельно создать прекрасную беседку с двухскатной крышей, которая станет отличным местом для праздников в кругу семьи и друзей, а также для обычных посиделок жарким летним днем или холодным зимним вечером.

Двухскатная крыша для беседки руками владельцев дачных участков

Выбор конструкции беседки для своего приусадебного участка каждый владелец делает по своему усмотрению. Кто-то стремится выполнить постройку в едином архитектурном стиле с основным домом или другими строениями на подворье, так сказать, хочет сделать свою беседку достопримечательностью и изюминкой экстерьера участка.

Кто-то не придает особого значения дизайнерскому решению беседки, основываясь исключительно на соображениях простоты конструкции и небольшому бюджету строительства. Но всех без исключения волнует вопрос надежности и долговечности постройки.

Кровля с двумя скатами делается не сложнее, чем односкатная конструкция

Проекты беседок

Обсудим, какими бывают дачные пристройки для отдыха и как сделать наиболее подходящий конкретно вам выбор.

Конструкции беседок отличаются друг от друга:

  1. По форме (от круглых до многогранных).
  2. По основному строительному материалу:
  • Кирпич.
  • Камень.
  • Металл.
  • Дерево.
  1. По схеме кровельной системы:
  • Односкатные.
  • Двухскатные.
  • Сложные, многоуровневые.
  • Шатровые.
  • Куполообразные.
  • Арочного типа.

Каждая беседка имеет свои преимущества и недостатки, при условии возведения ее в разных условиях. Рассматривая различные проекты беседок (даже самые экзотические), многие все же отдают предпочтение самым обычным и привычным нашему глазу конструкциям с односкатными и двухскатными крышами.

К тому же практически все частные дома на территории страны выстроены под двухскатными крышами.

Если вы решили отреставрировать крышу на своей беседке, обязательно замените все сгнившие и треснувшие элементы

Этот способ устройства кровель считается наиболее приемлемым в наших широтах, где крышам приходится выдерживать дополнительные нагрузки от ветров и снегопадов. Именно для беспрепятственного схода осадков в виде снега и дождя и были сконструированы двухскатные кровли.

И кроме того для устройства двухскатной крыши подходят все без исключения кровельные материалы.

Беседки с двускатной кровлей

Двухскатные кровли, исходя из названия, состоят из двух плоскостей под наклоном, соединенных между собой коньковым узлом.

Конструкции таких кровель в свою очередь также имеют несколько вариантов исполнения:

  • Стандартная, с углом наклона скатов 45 градусов.
  • С разными скатами.
  • С большим выносом.
  • С фронтонами.

Интересно! Под широким выносом двухскатной кровли основного дома можно устроить крытую террасу на втором этаже или беседку пристроенного типа на земле.

Устройство кровли беседки

Двускатная крыша для беседки своими руками обычно устраивается в стандартном исполнении или с разными скатами. Хоть это и один из простых способов покрытия, он наравне с другими требует тщательных расчетов вычерчивания конструкций.

Совет! Даже простое эскизное исполнение схемы стропильной системы двухскатной кровли значительно упростит расчет потребности в материалах и непосредственно монтаж всех элементов кровли.

Для закупки строительных материалов на сооружение, определяем площадь крыши. Расчет материалов покрытия ведется с учетом укладки практически всех материалов внахлест.

К сведению! Для каждого конкретного материала коэффициент нахлеста имеет различную величину (уточняйте у производителя, продавца).

Из какого бы материала не возводилась двухскатная кровля, конструкция стропильной системы состоит из одинаковых элементов:

  1. Мауэрлат — опорный брус, принимающий и распределяющий на несущие конструкции нагрузки от кровли. На мауэрлат в зависимости от конструкции, опираются стропильные ноги или балки перекрытия.

При правильной конструкции кровли, вы можете сделать не просто навес над беседкой, а целую комнату отдыха

  1. Стропильные ноги задают форму кровли (треугольника). Они непосредственно образуют стропильную систему, располагаясь по обе стороны кровли, друг, напротив друга, соединяясь в районе конька.

Размеры стропил и их шаг (расстояние между соседними стропилами, лежащее обычно в диапазоне от 600 до 1200 мм) зависят от:

  • Габаритов беседки.
  • Снеговой и ветровой нагрузки в вашем регионе.
  1. Стойки — вертикальные элементы, служат для поддержки стропильных ног. Стойки устанавливают посередине стропильной системы (под коньком), а при ширине кровли 8 м и более, дополнительно между карнизом и коньком.

Все элементы следует соединять металлическим крепежом (как на фото)

  1. Лежень — опорный брус, на который устанавливаются стойки.
  2. Прогоны — горизонтальные бруски служат для поддержки стропильной системы. Они опираются на стойки и располагаются параллельно мауэрлату.
  3. Затяжки — брусья, смонтированные перпендикулярно мауэрлату для скрепления стропильных ног.
  4. Всю систему венчает кровельное покрытие и конек.

Вот таким образом устраивается  беседка с двускатной крышей своими руками.

На данном рисунке вы можете ознакомиться с всевозможными вариантами крепления стропил

Статьи по теме:

  • Беседка с односкатной крышей
  • Беседка, пристроенная к дому (фото)
  • Односкатные беседки

Нюансы устройства кровель для беседок

И в завершение, что касается устройства кровель дачных строений, тут есть несколько правил.

Это не инструкция, которой следует строго придерживаться, скорее советы  рекомендательного характера, способные существенно облегчить и упростить процесс возведения и эксплуатации беседки:

  • Тяжелые материалы  кровельной системы потребуют возведения более мощных несущих конструкций. Посему используйте по возможности облегченные варианты кровель.
  • Если вы планируете устанавливать встроенный или переносной мангал в беседке, побеспокойтесь о защите кровельных материалов от воздействия открытого огня.

При выборе того или иного кровельного материала используйте только специализированный крепеж

Совет! Встроенный мангал можно оборудовать системой дымоотведения, которая не только повысит комфортность вашего пребывания в беседке в период приготовления вкусностей на очаге, но и сделает этот процесс пожаробезопасным.

  • Покрывая кровлю  металлическими  материалами, приготовьтесь к тому, что ливень и тем более град будут гулко отдаваться во внутреннем пространстве беседки.
  • При расчете уклона кровли следует учесть и снеговую нагрузку, атакующую сооружение зимой и ветровую, воздействующую круглый год. Слишком большой уклон для быстрого схода осадков, может стать угрозой повреждения кровли сильным ветром и потребует установки специальных элементов разделяющих воздушные потоки. От этого увеличится и общая цена беседки, и поработать придется больше.
  • Обязательно выполните защиту кровельных элементов от воздействия влаги и возможных биологических атак (вредителей, грибков), обработав их антисептиками и гидрофобными составами.

Используйте оцинкованные саморезы – они значительно превосходят по прочности привычные металлические гвозди

Вывод

Как видите, технология изготовления двускатной крыши для дачной беседки не такая уж и сложная и затратная. Все, что вам необходимо – вы сможете приобрести в любом строительном магазине, а сам рабочий процесс описан выше. Единственное, не забудьте возвести надежное основание для беседки, в том случае, если планируется громоздкая конструкция.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Садовая беседка с двухскатной крышей своими руками: варианты проектов, чертежи с размерами, этапы работ, фото

Каждый владелец дачного участка сам решает, какой будет конструкция садовой беседки.

Одни значительно упрощают дизайн, другие же – наоборот, пытаются придать будущей конструкции какую-то изюминку и неповторимость.

Но в любом случае садовая беседка должна быть надёжна и долговечна. Именно такой и является будущая конструкция с двухскатной крышей.

Чтобы иметь возможность своими руками построить крышу двухскатной конструкции, прочтите эту статью. Она рассказывает о двухскатной беседке.

Варианты проектов беседок

Беседки друг от друга могут отличаться по разнообразным параметрам. В основном, это:
  • Форма. Она может быть любой, начиная от круглой и заканчивая многогранной;
  • Строительный материал. Беседки делают из дерева, кирпича, металла и камня;
  • Схема кровельной системы. Она отличается большим многообразием. Помимо двухскатных, могут быть, как и односкатные, так и, например, арочные типы.

Также беседка с двухскатной крышей имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы:

  1. Небольшая цена;
  2. Лёгкость в возведении;
  3. Маленький вес конструкции;
  4. Нет надобности применять дополнительное оборудование.

К сожалению, не обошлось и без минусов:

  1. По сравнению с односкатной крышей требуется гораздо больше материала;
  2. Если беседка сделана из дерева, то она может сгореть;
  3. Существенно снижается обзор местности.

 

Особенности стропильной системы двухскатной крыши

 
Если говорить про стропильную систему двухскатной крыши беседки, то её можно разделить на несколько видов:

  • Висячая система. У этой системы опорных балок в наличии нет. Монтаж висячих стропил происходит таким образом, что все наружные несущие стены конструкции служат для них опорой. В основном висячие системы используются для возведения лёгких сооружений. Чтобы обеспечить жёсткость кровли, в системе ставят прогоны, подкосы, ригели и стойки;
  • Наслонная система. Такая система нужна, чтобы перекрывать кровлю, у которой пролёт не более 7 метров. В противном случае потребуется устанавливать дополнительные опоры.

 

Из чего лучше делать кровлю для беседки

 

Материалы для кровли бывают мягкими и жёсткими. К последнему типу относятся:
  • Плиты полимерные;
  • Шифер;
  • Черепица;
  • Стекловолокно.

Мягкую же кровлю предварительно укладывают на жёсткую основу, сделанную из ДСП или фанеры. К мягким материалам можно отнести:

  • Рубероид;
  • Черепица битумная.

Важно учитывать технические характеристики материала, из которого будет сделана кровля. Например, металлочерепица не обладает таким важным параметром, как звукоизоляция. Отсюда получается, что когда на дачном участке пойдет ливень, его стук по крыше будет сильно слышен.

Рекомендация! Для возведения кровли рекомендуется использовать битумные материалы, которые обладают превосходной звукоизоляцией.

Поликарбонат также отлично подойдёт для кровли.

Он имеет ряд несомненных достоинств:

  • Большая прочность;
  • Невысокая теплопроводность;
  • Лёгкость;
  • Экономичность;
  • Надёжность.

Из существенных недостатков можно выделить то, что поликарбонат является горючим материалом. Поэтому мангал в такой беседке нужно использовать крайне осторожно.

Для возведения кровли подойдёт и такой материал, как ондулин. Он имеет ряд определенных положительных особенностей:

  • Привлекательный внешний вид;
  • Надёжность;
  • Лёгкость монтажа.

Если Вы решили сделать большую беседку, то без крыши из черепицы обойтись будет нельзя. Стоит это довольно дорого, но конечный результат себя полностью окупает.

Достоинства черепицы таковы:

  • Надёжно защищает от сильных осадков;
  • Полная экологичность.

Иногда такие крыши могут зарастать мхом, но это не является сильным недостатком, ведь их можно и почистить.

Установить беседку с двускатной крышей можно на территории патио. Подробнее о его строительстве читайте здесь.

А в этой статье можно прочесть про навес для автомобиля на даче.

Этапы работ

Всю работу по возведению двухскатной крыши для беседки можно разделить на несколько этапов. Они таковы:

  1. Создание чертежа. Отнеситесь с вниманием к данному этапу строительства крыши. Чертеж — основа Вашей будущей постройки;
  2. Обрешётка и её изготовление. От того, какую роль выполняет крыша, зависит и разновидность этой конструкции. Если покрытие битумное, то потребуется сделать сплошную обрешетку. Но, если кровля изготовлена из металлочерепицы, то обрешетка нужна разряженная;
  3. Стропила и их монтаж. Сделать их собственными руками получится даже у начинающего домашнего мастера. Ноги стропил нужно сколотить внизу и после этого установить их наверх. Секцию потребуется закрепить к мауэрлату – опорному бруску, который распределяет на всю несущую конструкцию нагрузку, получаемую от кровли;
  4. Мауэрлат и его упрочнение. Теперь мауэрлат понадобится укрепить. Чтобы это сделать, в просвете между стеной и ним прокладывают пару слоёв с гидроизоляцией. Воспользовавшись шурупами, под углом фиксируются стропила;
  5. Постановка конька. После того, как были завершены работы по гидроизоляции, нужно поставить конька;
  6. Возведение крыши. Например, если крыша сделана из поликарбоната, то его нужно разрезать на отдельные модули. Помните, что на крыше нужно обязательно изготовить скат для воды;
  7. Внутреннее обустройство беседки. Внутри садовой беседки нужно сделать лавки и стол. Обычно их изготавливают из дерева и закрепляют на саморезы.

Как можно заметить, возведение садовой беседки с двухскатной крышей по рукам практически каждому человеку. Достаточно следовать приведенным советам и рекомендациям.

Подробная технология строительства садовой беседки с двускатной крышей рассмотрена в этом видео:

Крыша беседки двухскатная: рекомендации по возведению

У любого человека в жизни наступает такой момент, когда хочется отдохнуть, расслабиться, уйти от каждодневных забот. Для этого приходится выезжать за город и общаться с природой. Очень хорошо, когда на участке за городом стоит беседка. Это небольшое сооружение, помогающее укрыться от лучей жаркого солнца, осадков и прочих погодных неприятностей. К тому же и сама территория смотрится намного комфортабельнее и уютнее с конструкцией такого типа. Схему постройки беседки каждый собственник определяет сам. Одни стараются подогнать ее внешний вид к общему облику дома, другие выделяют ее на общем фоне, реализуя свои дизайнерские способности, третьи основываются на принципах максимальной простоты. Однако их всех объединяет одно желание — видеть постройку прочной.

Как известно, любая конструкция подобного образца состоит из стен и кровли. Двускатная крыша беседки представляется самой распространенной разновидностью установок. Она имеет ряд достоинств:

  1. Небольшая масса конструкции
  2. Невысокая стоимость
  3. Монтажные работы часто проводятся своими руками
  4. Не нужно согласовывать с архитектором
  5. Дополнительный объект жилого назначения
  6. Нет необходимости в применении специальной техники.

Основным преимуществом такой конструкции будет то, что ее можно легко снести и видоизменить по своему желанию.

Своеобразие устройства беседки

Как сделать сооружение подобного плана? При планировании постройки беседки особых требований к ее монтажу не предъявляется по следующим причинам:

  • Сооружение такого плана можно строить в любой точке участка
  • Конструкция имеет небольшой вес, поэтому возведения фундамента не требуется
  • Составляя план будущего строения, важно учитывать степень удобства для хозяев
  • Оформление беседки должно гармонировать с общим обликом дворовых построек.
На этом фото изображена двухскатная крыша на беседке

Чтобы общий вид беседки создавал единую композицию, важно обратить внимание на устройство кровли. Она создает общий облик, манеру и характер постройки.

Инструменты и приспособления для монтажа

Основными материалами, из которых строят беседки, будут металл, кирпич, камень, древесина, поликарбонат. Что касается схематического расположения крыш, они могут быть односкатными, двускатными, шатровыми, многоуровневыми, куполообразными, арочными. Наиболее привычной разновидностью является двускатная крыша.

В качестве необходимых приспособлений при проведении монтажных работ используют:

  • Точная длинная рулетка
  • Уровень
  • Шнур для отвесов
  • Карандаш
  • Молоток и гвозди
  • Гвоздодер
  • Столярный нож
  • Ножовка
  • Дрель
  • Шуруповерт и саморезы
  • Топор
  • Болгарка
  • Упор для постановки стропил
  • Шаблоны для сооружения стропильного основания
  • Канат для поднимания тяжелых досок.

Перед реставрационными работами следует ликвидировать старые сгнившие части. Двухскатная крыша нужна там, где климатические особенности местности связываются с большим количеством осадков и ветров. Кровли такого плана можно увидеть в большинстве случаев в средней полосе России. Главным достоинством такой конструкции будет использование любых материалов при покрытии крыши.

Чтобы ответить на вопрос, как сделать двускатную крышу, важно разобраться с ее особенностями. Эти конструкции представляются 2-мя плоскостями с наклоном, которые объединены коньковым узлом.

Крыша беседки: конструктивные особенности

Подобное сооружение можно выстроить своими руками, применяя классический вариант или способ возведения с помощью разных скатов. Несмотря на простоту этого сооружения, предварительные расчеты и составление чертежей необходимы. Подобные действия заметно упростят работу. Чтобы приобрести нужное количество материалов, следует вычислить площадь кровли. Стоит отметить, что они будут укладываться внахлест.

Вся конструкция стропильной системы представляется следующей системой:

  1. Мауэрлат — это брус опорного назначения, который принимает и распределяет общую нагрузку от крыши. На этом элементе держатся стропильные ноги и балки.
  2. Стропильные ноги придают кровле треугольную конфигурацию. Они находятся с 2-х разных сторон, совмещаясь в области конька.
  3. Стойки — это части вертикального плана, которые удерживают стропильные ноги. Их ставят в середине конструкции.
  4. Лежень — брус, устанавливающийся на стойки.
  5. Прогоны — части горизонтальной системы, опирающейся на стойки и находящиеся в параллельном положении относительно мауэрлата.
  6. Затяжки — брусья, служащие для крепления стропильных ног.
На этой картинке изображены разные конструкции стропильной системой

Завершает конструкцию поверхность кровли и конек.

Рекомендации по возведению беседки

Чтобы построить беседки с двускатной крышей, следует придерживаться определенных советов, которые помогут осуществить работу быстро и правильно.

Так использование массивных и тяжеловесных металлов создаст почву для постройки прочного фундамента. Лучше всего использовать легкие материалы.

Желание поставить своими руками мангал переносного типа должно быть продиктовано заботой о сохранности беседки. Для этого нужно поставить предохранительное заграждение, защищающее от пламени. В качестве безопасных, с точки зрения воспламенения, материалов будут черепица и шифер. Печь или мангал следует обустроить специальным дымоходом.

После покупки кровельного материала стоит подумать о приобретении специального крепежа.

Мангал лучше всего оснастить системой, помогающей выводить дым за пределы беседки. Это можно сделать своими руками. В результате этого находиться в постройке такого типа будет очень приятно и удобно. К тому же приготовление вкусной пищи станет безопасным (с точки зрения возгорания).

Если двускатная крыша будет покрыта металлическими листами, то капли дождя громким гулом станут отдаваться в помещении беседки.

Проводя анализ допустимого уклона кровли, следует взять во внимание тот факт, что зимой здесь скопится большое количество снега, а воздействие ветра будет продолжаться в течение всего года. Излишне крутой склон ускорит движение осадков вниз, в результате чего кровля может быстро поломаться. Для предотвращения неблагоприятных движений воздуха необходимо установить части, способные разделить потоки воздуха, что будет стоить довольно дорого. Принимая во внимание излишне пологий вариант, можно считать, что снег будет лежать на такой крыше долгое время, не имея возможности спуститься.

Необходимо провести работы по защите кровли беседки своими руками. Для этого проводится обработка антисептическими растворами и гидрофобными средствами.

В качестве крепежа лучше всего взять оцинкованные саморезы, она намного крепче обычных металлических гвоздей.

Инструкция по монтажу беседки с двухскатной крышей

  1. Изготовление обрешетки. Разновидность этой конструкции определяется ролью крыши. Так, при покрытии кровли металлочерепицей необходима разряженная разновидность этой конструкции, для битумного покрытия нужна сплошная обрешетка.
  2. Монтаж конструкции стропил. Сделать подобную систему своими руками может любой начинающий мастер. Устройство отличается крайней простотой. Стропильные ноги лучше всего сколачивать внизу, после этого их можно установить наверх. Далее секции крепятся к мауэрлату. Приступать вначале необходимо с крайних вариантов, затем плавно переходить к середине. Стропила обычно делаются из досок с обрезными краями. Мауэрлат изготавливается из древесного бруса.
  3. Упрочение мауэрлата. Необходимо прочно укрепить мауэрлат своими руками. Это основание удерживает всю конструкцию кровли. В просвете между ним и стеной можно проложить слой гидроизоляции. Для этого берется рубероид. Стропила должны быть зафиксированы шурупами под углом.
  4. Постановка конька. Установка конька происходит после гидроизоляционных мероприятий. Наличие у стропил ширины более 7 м дает основание для монтажа наклонных вариантов. В таком случае необходимы будут промежуточные опоры и еще 1 конек.

Более подробную информацию о монтаже двухскатной крыши вы сможете узнать просмотрев это видио:

Процесс изготовления двускатной крыши своими руками не является чем-то особенно сложным и дорогостоящим. Нужные материалы можно без труда купить в магазинах. При постройке массивной беседки стоит позаботиться о крепком фундаменте.

bookmark_borderСтрунный карниз своими руками: Карниз струна своими руками — Всё о шторах и гардинах – Струнный карниз: для штор струна, фото, как крепить гардину своими руками, как натянуть леску, встроенный карниз

Карниз «струна» своими руками

В наше время карниз-струна — самый доступный выбор для интерьера.

Струнный карниз поддерживает эффект легкости и невесомости конструкции. Его можно крепить на стену или на потолок.

Однако монтаж этого устройства имеет некоторые важные особенности. Лучше о них узнать до начала крепления.

Как прочно прикрепить карниз-струну

Карниз-струна обладает достаточно простой конструкцией. В ее состав входят опорные и промежуточные кронштейны, трос и натяжные механизмы. Обычно в комплектацию еще включаются крючки и крепежная оснастка.

Вполне под силу смонтировать струнный карниз для штор своими руками. Основные этапы этой работы четко прописывает схема установки. Она может иметь некоторые отличия в зависимости от конструктивных особенностей конкретного механизма.

Открытая и закрытая ситема крепления струнного карниза.

Но ее общие моменты являются универсальными.

  1. Вначале точно определяется место крепления карниза.
    На участке стены или потолка отмечаются точки фиксации кронштейнов. Необходимо предусмотреть крепление как опорных, так и промежуточных кронштейнов. Расстояние между последними, как правило, составляет 30-50 см.
  2. При помощи дрели или перфоратора высверливаются отверстия.
    В зависимости от строительного материала стен или потолка подбираются сверла. Струна может крепиться к абсолютно любому потолку. При определенной сноровке ее можно смонтировать даже на натяжной потолок.
  3. В отверстия вставляются дюбеля.
    В них вкручиваются крепежные шурупы. Зажимать их нужно до тех пор, пока опорные кронштейны плотно не пристанут к стенной или потолочной поверхности.
  4. Далее собираются основания кронштейнов.
    Потом сквозь имеющиеся отверстия в наконечнике крепления нужно продеть струну. Один ее конец фиксируют во втулке. На собранную основу надевают наконечник.
  5. Устанавливаются промежуточные кронштейны.
    Сквозь пазы опорного и промежуточных кронштейнов протягивается струна. Ее свободный конец фиксируется втулкой, находящейся во втором опорном кронштейне. При помощи кронштейнов устанавливается натяжение. Для этого закручивают натяжные болты до полного выпрямления струны.
  6. Остающуюся часть струны обрезают или аккуратно прячут под наконечник.
    Если струна не ослабла, на нее можно крепить шторы. Необходимо учесть еще 2 момента. Крайние зажимы (кольца) для штор следует расположить снаружи от опорных кронштейнов. Тогда шторы будут равномерно распределяться по всей протяженности конструкции. До окончания общей сборки каркаса нужно смонтировать крючки и заглушки.
  7. Время от времени придется пользоваться натяжными болтами.
    Под весом штор струна может провисать. Тогда необходимо восстановить начальное натяжение, подкручивая болты.

Предназначение карниза-струны

Карниз-струна для штор используется не только при оформлении окон или возле оконного пространства. Этот элемент внутреннего убранства функционально и декоративно будет оправдан в различных частях помещения. Целесообразно устанавливать струнный карниз в низких комнатах, полуэтажах, жилых чердаках, мансардах.

Формы штор.

На струнный карниз можно крепить шторы с различными декоративными особенностями:

  • раздвижные;
  • римские;
  • австрийские;
  • шторы-панели (японские или норен).

Струнные карнизы могут быть двухрядными и трехрядными. На них размещают классические шторы и тюль. Струна может быть стальной или пластиковой. Последняя разновидность подойдет для эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью или с температурными перепадами.

Струнный карниз можно использовать в ванной комнате. На нем удобно крепится шторка, защищающая от распространения брызг. Конструкция будет выглядеть легковесной. При этом она будет надежной и удобной в использовании.

Разновидности струн.

Облегченная карнизная конструкция подчеркивает самодостаточность штор, их устремленность вверх. Поэтому элегантно смотрятся на струнах шелковые шторы с богатыми узорами. Переливчатая тафта (глянцевая плотная тонкая ткань) неплохо подойдет для занавесок, раздвигаемых по струне.

Кухню могут украсить занавеси из блестящей или матовой органзы. Удачным материалом для штор, крепящихся на струне, также будет вуаль, батист, шифон, легкий хлопок, облегченный жаккард, искусственный атлас.

Карниз-струна может применяться не только в жилых помещениях. Эту конструкцию удачно используют при декорировании балконов, лоджий, террас. При помощи струнного карниза и занавесей можно разбивать пространство этих помещений на отдельные участки.

Привлекательность струнных карнизов

Этот карнизный тип не относят к особо крепким или прочным. Его привлекательность кроется в универсальности — возможности монтирования либо к потолку, либо к стенке.

Схема крепления струнного карниза.

Карниз-струна обладает еще целым рядом свойств и качеств:

  1. Этот тип конструкции имеет компактные размеры.
    Оценить такое преимущество можно при транспортировке изделия, а также по занимаемому пространству после монтажа.
  2. Незаметность струны в общей картине интерьера творит ощущение легкости и невесомости всей декоративной системы.
    Создается эффект парящей шторы.
  3. Металлический струнный элемент предлагается в серебристом или золотом вариантах.
    Это может послужить дополнительным убранством интерьера и поможет усилить некоторые его акценты.
  4. Самая привлекательная черта струнного карниза кроется в его невысокой стоимости.
    Демократичность цен на струнные карнизы способствует устойчивой популярности этого изделия.

Неприметный струнный карниз помогает подчеркивать изящество и красоту самих штор.

Струна не отвлекает внимание при визуальном восприятии. Тогда появляется возможность сосредоточиться на тканевом материале.

Лучше всего струнные карнизы подходят для штор из легких тканей и тюлей.

Материал для штор должен быть воздушным и не слишком объемным. Оригинально и привлекательно струны выглядят в гармонии с проемами прямоугольной формы.

Подойдут они для оформления довольно широких проемов (до 5 м).

для штор струна, фото, как крепить гардину своими руками, как натянуть леску, встроенный карниз

Широкое распространение струнный карниз получил в силу прочности и дешевизны материала. Материал обеспечивает визуальную легкость, ведь самой струны практически не видно. При этом у человека есть возможность зафиксировать нить в любом требуемом месте – потолок или стена. Для того чтобы всецело насладиться преимуществами универсального средства крепления для штор и занавесок, его необходимо технически корректно повесить.

Закрытый и открытый карниз-струна: как крепить

Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.

Сегодня струнные шторы, которые крепятся на особый вид карниза в виде натянутой струны, приобретают широкую популярность

Сегодня струнные шторы, которые крепятся на особый вид карниза в виде натянутой струны, приобретают широкую популярность

Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.

Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.

Отличия между ними описать можно следующим образом:

  • При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
  • Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
  • Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.

Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.

Устанавливаем карниз-струну своими руками

Для работы необходимо минимальный навык обращения с инструментами. Начинается все с проведения измерительных мероприятий. Задача человека – определить точки в стене, между которыми будет натянута струна. Планируемые точки отмечаются карандашом на поверхности стены.

Вполне под силу смонтировать струнный карниз для штор своими руками

Вполне под силу смонтировать струнный карниз для штор своими руками

Вне зависимости от типа конструкции, учитываются промежуточные и опорные кронштейны. Не лишним будет напомнить, о расчете планируется нагрузки.

В техническом описании каждого карниза указано, какой максимальный вес выдерживает материал. На основании представленной информации легко сделать расчет. В зависимости от планируемого веса, интервал между опорными и промежуточными кронштейнами составляет от 25 до 50 см.

Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

  • Отверстие делается своими руками при помощи перфоратора;
  • Плотность сверл напрямую зависит от физических параметров стены;
  • Если у человека нет достаточного опыта, то не стоит крепить крючки к натяжному потолку;
  • Зафиксировать в каждом отверстии дюбель до того момента, пока кронштейн не «вгрызется» в потолок или стену;
  • Идет процесс формирования основания крепления для гардин или штор;
  • Аккуратно продеть струну через имеющиеся отверстия в наконечниках;
  • Зафиксировать в пространстве промежуточные наконечники;
  • Закрепить свободный конец струны на противоположном кронштейне;
  • Выбрать оптимальную силу натяжения всей конструкции;
  • Удалить при помощи ножниц лишнюю часть лески;
  • Повторно проверить силу натяжения;
  • Закрепить шторы.

На всем протяжении процесса установка конструкции необходимо проявить внимание к мелочам. Отверстия для дюбелей создаются на основании предварительных расчетов. Даже незначительная ошибка не лучшим образом скажется на силе натяжения и долговечности конструкции в целом. Если начинающий строитель не допустил ошибок, то в конце необходимо лишь немного отрегулировать силу натяжения.

А какой карниз подходит для комнаты с натяжным потолком? Существует несколько видов таких карнизов. Вся информация на сайте: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/natyazhnoj/potolochnyj-karniz-dlya-natyazhnykh-potolkov-foto

Для чего используется струнный карниз для штор

Новички полагают, что леска применяется исключительно для оптимизации пространства около окна. В определенной мере, это действительно так. Чем больше рядом висит на балконе, тем удобнее разметить белье. При этом многие забывают о других функциональных и эстетических нагрузках материала.

Безусловно, современные карнизы для штор, струнные в том числе, отличаются разнообразием декоративной отделки и оригинальностью

Безусловно, современные карнизы для штор, струнные в том числе, отличаются разнообразием декоративной отделки и оригинальностью

Если говорить о внешнем виде, то здесь акцентируется внимание на соотношении цвета лески и общей стилистики помещении.

Конструкция считается корректно установленной, если она не бросается в глаза. Она должна в буквальном смысле «сливаться» с оконным проемом.

Ещё больше информации о том. как правильно крепить потолочный карниз вы найдёте в нашем следующем материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/kak-krepit-potolochnyj-karniz-k-potolku

Добиться этого помогут перечисленные ниже рекомендации:

  • Цвет нити должен совпадать с тоном оконной рамы;
  • Крепить промежуточные и основные кронштейны необходимо так, чтобы они были скрыты от глаз;
  • Рекомендуется постоянно проверить, насколько прочно натянута леска для занавесок;
  • Чем меньше возникает провисаний, тем меньше страдает эстетическая составляющая помещения.

Возможность организации дополнительного пространства и улучшение внешнего вида – две задачи, с которыми успешно справляется правильно повешенная основа из лески и крепежей. Цвет изделия должен гармонировать с преобладающим стилистическим решением в помещении. В этом случае карниз-струна не изуродует окно висячими садами Семирамиды.

Новичками на заметку: чем полезна струна для штор

Компактный размер и возможность продолжительной эксплуатации – две распространенных характеристики материала. Помимо этого, список качеств можно расширить благодаря мобильности. К примеру, карниз можно крепить в дачном домике. При необходимости его легко снять и хранить до следующей весны. Продолжает список качеств привлекательный внешний вид.

Любая модель подобного струнного карниза представляет собой тонкий стальной прут, укрепленный на двух кронштейнах

Любая модель подобного струнного карниза представляет собой тонкий стальной прут, укрепленный на двух кронштейнах

В отличие от других подобных конструкций, карниз-струна позволяет выбрать модель, способную слиться с окружающей обстановкой.

Можно оформить карниз подсветкой при помощи светодиодной ленты. Все подробности в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/potolok/zakarniznaya-podsvetka-potolka-svetodiodnoj-lentoj

Помимо перечисленных качеств, строители акцентируют внимание на ряде дополнительных:

  • Струна любой толщины не привлекает к себе внимание;
  • Возможность выбрать потолочные фиксаторы с учетом стилистики штор;
  • Возможность сэкономить семейный бюджет – сам материал и весь процесс установки не требует сколь бы значительных временных и физических затрат;
  • Потолочные крепежи выпускаются в золотистом и серебряном варианте.

Как повесить струнный карниз (видео)

Использование потолочных карнизов-струн обусловлено эстетической и практической составляющей. В первом случае речь идет о способности материала сливаться с окружающей его обстановкой. Главное – правильно подобрать цветовое решение. С практической точки зрения, правильно смонтированный карниз оптимизирует процесс использования имеющегося возле окна пространства.

Дизайн струнного карниза (фото в интерьере)

нюансы процесса установки, полезные советы

Инструкция и рекомендации для установки струнного карниза своими рукамиПри оформлении комнаты в любом стиле особое внимание уделяется подбору не только штор, но и карнизов, так они являются неотъемлемой частью друг друга. На сегодняшний день одним из самых популярных из представленных на рынке карнизов считается — струнный.

Такая конструкция используется для оформления интерьера уже не один десяток лет, поэтому к новшествам такое устройство отнести нельзя. У всех моделей этого класса единая конструкция, основанием которой служит стальной прут, закреплённый на кронштейнах.

При монтаже конструкции на поверхность стены или потолка стальной прут натягивается, тем самым удерживая гардины. Такую популярность струнный карниз получил, благодаря своим многочисленным достоинствам, износостойкости, невысокой стоимости и некоторым особенностям конструкции.

Содержание материала

Разновидности струнного карниза

Описание видов и конструкции струнных карнизовСуществуют два вида карниза-струны — это открытые и закрытые (встроенные). Разница между ними в том, что открытая конструкция монтируется быстрее и проще, а у закрытого карниза практически все элементы прячутся от посторонних глаз.

При выборе необходимо помнить, что если в планах использовать не тяжёлые шторы, то своё предпочтение лучше отдать открытому типу.

А вот если шторы имеют не маленький вес или придётся использовать несколько видов занавесок (шторы и тюль), то свой выбор лучше остановить на закрытой конструкции, так как встроенные карнизы для штор используют именно для этих целей.

Преимущества струнного карниза:

  1. Не занимает много места, поэтому считается, что такая конструкция идеально подходит для небольших помещений.
  2. Простой монтаж конструкции позволяет выполнить все работы своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
  3. Струнные карнизы можно использовать в любых помещениях, в том числе и там, где существует повышенная влажность, при условии, что струна будет выполнена из нержавеющей стали, для того чтобы избежать возникновения коррозий.
  4. Имеет универсальное крепление, которое позволяет монтировать на любую поверхность (пол, потолок, стены).
  5. Конструкция позволяет подчеркнуть красоту штор, и все это благодаря тому, что стальная струна практически незаметна на общем фоне интерьера.
  6. Идеально подходит для оформлений нестандартных окон.
  7. Такое устройство считается бюджетным вариантом, так как имеет приемлемую цену.

Недостатки струнного карниза

Хотя у струнного карниза много преимуществ, но все же есть и недостатки, которые необходимо учитывать при монтаже конструкции.

  • Недостатки струнных гардинСтальной трос может провиснуть через некоторое время, как бы его сильно ни натянули, поэтому рекомендуется использовать только лёгкие шторы. А также такую проблему можно решить с помощью специального подтягивающего болта, который обычно есть на таких конструкциях.
  • Такое устройство нельзя устанавливать на натяжные потолки.
  • Стальной трос со временем может быть подвержен коррозии. В случае если есть необходимость использовать такое устройство в помещениях с повышенной влажностью лучше выбирать струну для штор из нержавеющей стали.

Установка струнного карниза своими руками

Этапы процесса монтажа струнного карниза своими рукамиПеред тем как начать монтаж, необходимо знать на какую поверхность будет крепиться конструкция, так как струнные карнизы бывают потолочные, универсальные и настенные.

Конечно же, проще крепить настенную конструкцию, чем потолочную, но все, кто умеет пользоваться инструментами, могут установить карниз-струну самостоятельно на любую поверхность, не прибегая к помощи специалистов.

Сначала нужно проверить комплектацию, в которую входит промежуточные и опорные кронштейны, трос, натяжное устройство, крючки и крепёжная фурнитура. Затем можно приступать к монтажу придерживаясь стандартного плана действий.

  1. Сначала нужно провести необходимые замеры, для того чтобы знать где будет находиться карниз. Для этого нужно отметить карандашом на стене точки, где будут закреплены промежуточные и опорные кронштейны. В случае если карниз будет потолочный, то соответственно точки отмечают на потолке.
  2. В отмеченных местах с помощью перфоратора делаются отверстия, вставляются в них дюбеля и вкручиваются крепления.
  3. Струну нужно вставить в отверстия наконечников и зафиксировать один конец во втулке. После того как основание будет собрано одевается наконечник.
  4. Далее, нужно установить промежуточные кронштейны. А для этого через них протягивается струна и зафиксируется втулкой, которая расположена на опорных кронштейнах.
  5. Зафиксированную струну следует натянуть при помощи натяжного устройства до той степени упругости, которая потребуется.
  6. Перед тем как повесить занавеску следует проверить силу натяжения и отрезать лишнюю струну, для того чтобы она не портила интерьер комнаты.
  7. Специалисты советуют периодически проверять натяжение струны, так как через какое-то время она может немного провиснуть, для того чтобы этого избежать, можно воспользоваться натяжными болтами.

Особенности эксплуатации струнного карниза

Правила эксплуатации струнных карнизовДля того, чтобы конструкция карниза прослужила долгое время и выполняла свои функции как можно дольше, следует правильно её эксплуатировать.

На струну конструкции специалисты советуют вешать шторы, которые имеют лёгкий вес, для того чтобы струна не провисала слишком часто.

Если в планах использовать тюль со шторами, то трос следует натягивать в два ряда, а при использовании ламбрекена трос натягивают в три ряда.

В случае, если в комнате установлен натяжной потолок, струнный карниз монтируют на другую поверхность, например, стены.

А также с осторожностью струнный карниз для штор устанавливают в комнатах, где присутствует высокая влажность, так как струна неустойчива к коррозиям и чтобы избежать такой неприятности помещение необходимо часто проветривать и следить за влажностью.

как натянуть своими руками и повесить шторы

Незаменимым аксессуаром в любом жилом интерьере являются шторы, которые помогают создать особую комфортную атмосферу и стильный вид. При оформлении интерьера в том или ином стиле важно удачно подобрать не только сами шторы, но и карнизы для них. Одним из интересных, привлекательных и удобных вариантов являются струнные карнизы для штор, которые эффектно дополняют собой такие современные стили, как хай-тек и минимализм. Приобрести готовые изделия или изготовить их своими руками – решать вам!

Струнный карниз для штор

Простота, элегантность и практичность

Глядя на эффектные струнные карнизы для штор на фото, можно заметить, насколько элегантными и простыми они являются. Еще одно важное качество, присущее им, – это практичность.

Струнный карниз для штор

Данная разновидность карниза идеально подходит для штор легкого и среднего веса в самых разнообразных помещениях. В связи с этим популярность таких изделий является очень высокой. Как и в случае с другими вариантами карнизов, существует два варианта крепления – настенный и потолочный.

Важное преимущество, которым обладает карниз данного типа – это его простая конструкция. В качестве самого главного элемента здесь используется струна, иногда их может быть две или три. В диаметре она составляет всего несколько миллиметров. Что касается длины, она может быть разной, и иногда превышает три метра. Чтобы такой карниз защитить от деформации, которая может возникнуть со временем, его оснащают специальным серединным кронштейном. Однако данное условие является обязательным только для тех струнных карнизов, длина которых составляет 3 м и более.

Благодаря своей практичности и изысканной простоте потолочный струнный карниз для штор пользуется огромной популярностью. В большом ассортименте эти изделия представлены в Леруа Мерлен. Здесь вы можете легко подобрать наиболее подходящий вариант для любого помещения – гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, домашнего кабинета и других. Благодаря своей особой конструкции струнные карнизы применяются при обустройстве балконов и ниш, придавая им неповторимый вид, визуальную легкость и воздушность.

С чем больше всего сочетаются карнизы струнного типа

Ввиду своей конструкции и характерных особенностей, струнные карнизы – это идеальное решение для штор, выполненных из наиболее легких тканей, таких, как шелк, органза, шифон и тюль. При помощи специальных кронштейнов прочную стальную струну можно прикреплять на потолок либо к стене, в зависимости от ваших предпочтений и целей, которые вы преследуете. Имейте в виду, что если на такой карниз повесить тяжелые и достаточно массивные шторы, со временем он может начать провисать, поэтому для них лучше подыскать другие варианты. Да и выглядеть такое решение будет не самым лучшим образом.

Идеально гармонируют струнные карнизы со шторами из любых легких, полупрозрачных штор. Создается впечатление, будто бы они висят в воздухе, так как сама струна является практически невидимой. Для того чтобы красиво повесить шторы на них, применяются удобные крючки или клипсы. Они представлены в разных цветовых решениях – серебристом, золотистом и бронзовом, что позволяет выбрать тот вариант, который будет гармонировать с общим стилем интерьера.

 

Как правильно эксплуатировать

Чтобы карниз в виде струны выглядел привлекательно и мог прослужить как можно дольше, важно учесть некоторые правила эксплуатации этого стильного изделия.

Как правильно повесить струнный карниз для штор – этот вопрос, интересующий каждого, кто впервые сталкивается с данным аксессуаром. Главная задача на данном этапе – сделать все максимально надежно, чтобы предотвратить нежелательные провисания.

Перед тем, как натянуть струнный карниз для штор, следует сделать максимально точную разметку на потолке или стене, в зависимости от того, где вы планируете его прикрепить. Затем необходимо выполнить несколько последовательных действий:

  1. Отметить простым карандашом места для крепления кронштейнов.
  2. В отмеченных местах при помощи перфоратора или дрели проделать отверстия.
  3. Крепкими и прочными дюбелями зафиксировать каждый кронштейн.
  4. Через специальные отверстия в креплениях протянуть стальную струну в обоих направлениях и закрепить ее как можно прочнее.
  5. В завершении процесса следует выбрать оптимальный уровень натяжения струны – это легко сделать при помощи вращения болта.
  6. Теперь остается только повесить штору, а затем аккуратно обрезать лишние куски струны.

Как видите, установка струнного карниза – дело несложное, но все равно к каждому этапу следует подходить ответственно.

Чтобы этот аксессуар мог прослужить долго и надежно, важно знать не только то, как натянуть его, но и как его правильно эксплуатировать. Поэтому запомните несколько важных моментов:

  • Если вы решите повесить шторы, имеющие значительный вес, спустя некоторое время неизбежно провисание металлической струны.
  • Чтобы повесить одновременно шторы и тюль, натягивать такой карниз необходимо в два раза.
  • Потолочный карниз-струну можно монтировать на любые типы поверхностей, кроме натяжных потолков.
  • Если данное изделие выполнено не из нержавеющей стали, а из другого сплава, необходимо обеспечить в помещении оптимальный режим температуры и влажности – это позволит предотвратить коррозию.

Знания о том, как натянуть струну в карнизе, в сочетании с правильной эксплуатацией – это гарантия надежной службы данного изделия.

Лучшие производители карнизов струнного типа

В настоящее время производство струнных карнизов, хорошо известных с 60-х годов прошлого столетия, налажено во многих уголках мира. Самые лучшие экземпляры потолочных карнизов предлагает Бельгия, а также некоторые другие страны-производители – в частности, Германия, Россия, Швейцария и Италия. Приобретая такую продукцию, вы можете быть абсолютно уверенными в ее высоком качестве и надежности. Широкий выбор лучших моделей струнных карнизов производства Бельгии и других стран-производителей представлен в салонах Леруа Мерлен. Посетив один из них, вы легко подберете оптимальный вариант по длине, типу кронштейнов, цвету и другим параметрам. Карнизы струнного типа производства Бельгии отличаются не только высоким качеством и стильной внешностью, но и простотой установки, в связи с чем являются очень востребованными.

При выборе струнного карниза обращайте внимание на компанию и страну-производителя, прочность и надежность материала, наличие сертификатов качества и другие моменты.

 

Как сделать карниз самому?

В том случае, если вас не заинтересовал ни один из представленных в продаже экземпляров или вас не устраивает страна-производитель, вам будет полезно узнать, как выполняется самостоятельное производство и установка этого изделия. Глядя на фото, вы легко разберетесь, как происходит данный процесс.

По сути, изготовить струнный карниз своими руками вовсе не сложно, особенно, если речь идет о закрытой конструкции, монтированной прямо к стене. Для этого вам потребуются:

  • деревянная планка;
  • прочная металлическая проволока;
  • уголки из стали в качестве кронштейнов;
  • стальные болты.

Процесс производства таков:

  1. Болты с проделанными в них отверстиями следует установить в отверстия уголков-кронштейнов.
  2. В два или три раза – в зависимости от типа штор – протянуть проволоку.
  3. Путем подкручивания болтов отрегулировать уровень натяжения струны-проволоки.

Чтобы повесить шторы, можно применить самые простые крючки. Как видите, своими руками несложно сделать элемент, который в сочетании с удачно подобранными шторами эффектно украсит интерьер.

Популярность струнных карнизов обусловлена многими факторами – невысокой стоимостью, практичностью и удобством, а также эстетичным внешним видом. Для их декорирования существует широкий выбор стильных элементов. Кроме того, потолочный или настенный карниз данного типа можно сделать своими руками. Данное изделие в сочетании с привлекательными легкими шторами добавит нотки элегантности любому помещению.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

потлочное крепление, виды и примеры

Струнный карниз изыскано смотрится в любом интерьере. Тонкость его конструкции позволяет сочетать его с любим материалом штор и если вы не хотите привлекать внимание к гардине, то остановите свой выбор на этой модели.

В последнее время интерес к струнным карнизом вырос, благодаря их практичности и функциональности. Он отлично подходит к стилям хай тек и минимализм.

Струнный карниз в интерьере комнаты

Утонченная струнная конструкция имеет единственный элемент декора – кронштейн. Который может крепиться к потолку или стене. Популярны универсальные модели, которые позволяют любое крепление по причине функциональности кронштейна.

Строение струнного металлического карниза

За долгов время на потребительском рынке устройство обрело изысканности, благодаря дизайнерским решениям, но при этом не понеся основательных перемен. Струна для штор по прежнему востребована как самый образцовый.

Металлическая нить струнного карниза покрыта специальным защитным лаком, который не теряет цвет.

Длина струнного карниза достигает пяти метров, при необходимости, монтируется в несколько рядов на кронштейнах. Что позволяет изготовить одно-, двух- и трехрядную систему крепления штор. При необходимости можно разместить несколько струнных карнизов в ряд, что придаст эффект многорядности.

Как устроен струнный карниз

В комплектацию струнных гардин для штор входят:

  • струны – натяжная прочная сталь;
  • металлические кронштейны – механизм для крепления струны;
  • держатели струны – специальные крючки или клипсы.

Металлическая струна легко обрезается обычными кусачками.

Поэтому, если вам необходимо убрать лишнюю длину, это элементарно сделать самому. Но не спешите это делать после первого замера, проверьте несколько раз, перед тем как обрезать.

Тонкие металлические карнизы

Зависимость карнизов от типа штор и окон

Использование карниза со струнным типом многогранно. Его применяют для окон прямоугольных широких форм.

Струнный карниз в интерьере комнаты

На направляющие можно цеплять только легкие ткани, такие как: шифон, хлопок, тюль или вуаль. В противном случае он провиснет или лопнет тросик карниза.

На случай если вы все таки остановились на этом виде карниза, можно натянуть струну в два ряда, это придаст ей надежности. А для размещения ламбрекена использовать другой ряд гардины.

Струнный карниз используется для построения угловых конструкций, на которые крепятся шторы.

Струнный карниз угловойДля создания углов используются дополнительные опорные кронштейны.

Не к месту будет использование струнного карниза для арочных, закругленных оконных проемов.

Модные тенденции диктуют свои стили, но струнная система актуальна во все времена, поскольку способна визуально увеличивать пространство. Это достигается тем что карниз крепится как можно ближе к потолку и выходит за размеры оконного проема.

Стало популярным расположение струнного карниза в нише. Которую подготавливают во время ремонта до монтажа гардин.

Струнный карниз угловой

Если гардина будет установлен в помещении с повышенной влажностью (душ, ванна), то струны непременно должны быть покрыты антикоррозийным веществом, поскольку метал предрасположен к коррозии. Но если в комната хорошее вентилирование и отопление, это совсем не обязательно.

Ввиду того что струнный карниз имеет утонченный вид без всякого шика, то как дополнительные элементы декорирования используются держатели и кронштейны. Материал используется разных металлов, возможно покрытие различными цветами, в зависимости от фирмы производителя.

Можно сделать индивидуальный подбор кронштейна и креплений. Которые могут иметь оригинальную форму или дополнительно украшены стразами, камнями, светодиодами.

Дердатели штор на струнном карнизе
Дердатели штор на струнном карнизе

Шторы фиксируются при помощи крючков, колец или прищепок.

Дердатели штор на струнном карнизе

Монтажные тонкости струнного карниза

Принцип крепления струнного карниза к потолку и стенам общий. Установка возможна к любому основанию, кроме гипсокартонна и натяжного потолка. Поскольку натянутое полотно может растянуться или порваться от прессинга натяжения механизма.

Порядок установки:

  1. Наносим разметку на места крепления кронштейнов (на стене или потолке). Следует чтобы они располагались на одном уровне.
  2. С помощью дюбелей и шурупов крепим крепим основы кронштейнов к основанию.
  3. Соединяем детали кронштейна воедино.
  4. Продеваем один конец струны через наконечник кронштейна и крепим его во втулке при помощи стопорных винтов.
  5. Прикрываем наконечником собранное основание карниза.
  6. Зафиксируйте свободный конец струны во втулке второго струнного кронштейна.

Струнный карниз на эркерном окне

Если вам необходимо произвести крепление струнного карниза на эркерные окна. Следуем руководству, согласно схеме.

Как прикрепить струнный карниз на большое окно

Особенности эксплуатации и уход за металлической струной

За карнизом, как и за любым предметом, необходим уход. Следы пыли, коррозии и пятен возникают в следствии плохого ухода и неправильной эксплуатации. Следует протирать всю гарнитуру насухо после влажной его уборки. Это позволит избежать ржавчины на металлической поверхности.

Жирные пятна или налет можно легко убрать слегка мыльным раствором.

Уход за металлическим карнизом для штор

Что бы не испортить хромированное покрытие используйте мягкие натуральные ткани для протирки.

Если шторы в процессе эксплуатации будут провисать, струну можно подтянуть.

Отзывы покупателей, установивших струнный карниз, единогласно положительны. Поскольку не требует особых навыков в монтаже и изящно смотрится в интерьере. Существенным преимуществом является и бюджетная стоимость металлоконструкции.

Струнный карниз своими руками

Простой механизм позволяет изготовить струнный карниз самостоятельно.

Уход за металлическим карнизом для штор
Закрытый тип крепления струнного карниза
Уход за металлическим карнизом для штор
Открытый тип крепления струнного карниза

Предпочтительнее крепить конструкцию к стене торцевым способом и делать шторы закрытого типа.

Нам понадобятся:

  • Стальные уголки – они будут служить в качестве кронштейнов.
  • Надежная прочная проволока, можно использовать медь или нержавейке – они будет служить нам вместо струны.
  • Болты – будут служить фиксатором троса. Или можно его заменить на крючок с резьбой.
  • Материалы для крепежа уголков к стене.
Уход за металлическим карнизом для штор
Уход за металлическим карнизом для штор

В металлических уголках с одной стороны сверлим два отверстия для крепления к стене, потом для самого болта. Срезаем шляпку и делаем отверстие для проволоки. Крепим уголки к заранее подготовленной разметке на стене, вкручиваем болтик (или крючок) с одной стороны. Делаем на проволоке крючки, предварительно сняв размер длины нити.

Одеваем оба конца проволоки на кронштейны, причем один уже расположен в уголке, а второй еще не закреплен. Потом вкручиваем второй болт в наш держатель тем самым делая натяжения струны.

Функциональный и бюджетный струнный карниз: 8 советов по выбору. Установка струнного карниза


для штор струна, фото, как крепить гардину своими руками, как натянуть леску, встроенный карниз

  • Современные струнные карнизы легко монтировать не только к стенам, но и потолку

    Широкое распространение струнный карниз получил в силу прочности и дешевизны материала. Материал обеспечивает визуальную легкость, ведь самой струны практически не видно. При этом у человека есть возможность зафиксировать нить в любом требуемом месте – потолок или стена. Для того чтобы всецело насладиться преимуществами универсального средства крепления для штор и занавесок, его необходимо технически корректно повесить.

    Закрытый и открытый карниз-струна: как крепить

    Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.

    Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.

    Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.

    Отличия между ними описать можно следующим образом:

    • При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
    • Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
    • Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.

    Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.

    Устанавливаем карниз-струну своими руками

    Для работы необходимо минимальный навык обращения с инструментами. Начинается все с проведения измерительных мероприятий. Задача человека – определить точки в стене, между которыми будет натянута струна. Планируемые точки отмечаются карандашом на поверхности стены.

    Вне зависимости от типа конструкции, учитываются промежуточные и опорные кронштейны. Не лишним будет напомнить, о расчете планируется нагрузки.

    В техническом описании каждого карниза указано, какой максимальный вес выдерживает материал. На основании представленной информации легко сделать расчет. В зависимости от планируемого веса, интервал между опорными и промежуточными кронштейнами составляет от 25 до 50 см.

    Дальнейший порядок действий выглядит следующим образом:

    • Отверстие делается своими руками при помощи перфоратора;
    • Плотность сверл напрямую зависит от физических параметров стены;
    • Если у человека нет достаточного опыта, то не стоит крепить крючки к натяжному потолку;
    • Зафиксировать в каждом отверстии дюбель до того момента, пока кронштейн не «вгрызется» в потолок или стену;
    • Идет процесс формирования основания крепления для гардин или штор;
    • Аккуратно продеть струну через имеющиеся отверстия в наконечниках;
    • Зафиксировать в пространстве промежуточные наконечники;
    • Закрепить свободный конец струны на противоположном кронштейне;
    • Выбрать оптимальную силу натяжения всей конструкции;
    • Удалить при помощи ножниц лишнюю часть лески;
    • Повторно проверить силу натяжения;
    • Закрепить шторы.

    На всем протяжении процесса установка конструкции необходимо проявить внимание к мелочам. Отверстия для дюбелей создаются на основании предварительных расчетов. Даже незначительная ошибка не лучшим образом скажется на силе натяжения и долговечности конструкции в целом. Если начинающий строитель не допустил ошибок, то в конце необходимо лишь немного отрегулировать силу натяжения.

    Для чего используется струнный карниз для штор

    Новички полагают, что леска применяется исключительно для оптимизации пространства около окна. В определенной мере, это действительно так. Чем больше рядом висит на балконе, тем удобнее разметить белье. При этом многие забывают о других функциональных и эстетических нагрузках материала.

    Если говорить о внешнем виде, то здесь акцентируется внимание на соотношении цвета лески и общей стилистики помещении.

    Конструкция считается корректно установленной, если она не бросается в глаза. Она должна в буквальном смысле «сливаться» с оконным проемом.

    Добиться этого помогут перечисленные ниже рекомендации:

    • Цвет нити должен совпадать с тоном оконной рамы;
    • Крепить промежуточные и основные кронштейны необходимо так, чтобы они были скрыты от глаз;
    • Рекомендуется постоянно проверить, насколько прочно натянута леска для занавесок;
    • Чем меньше возникает провисаний, тем меньше страдает эстетическая составляющая помещения.

    Возможность организации дополнительного пространства и улучшение внешнего вида – две задачи, с которыми успешно справляется правильно повешен

    Карниз для штор в виде струны

    Из статьи Вы узнаете:

    Шторы относятся к незаменимым и неповторимым аксессуарам в каждом помещении. Они создают комфорт и придают помещению особенный стиль.

    В процессе оформления интерьера и выбора стиля для комнаты, акцент идет не только на шторы, но и на карниз.

    Наиболее привлекательными и удобными в использовании являются струнные карнизы.

    Изделие имеет малый вес и практически скрыто от человеческих глаз, поэтому отлично подойдет для любого дизайнерского решения. Тонкая стальная струна оригинально подчеркивает фактурный и разноцветный текстиль.

    Для украшения интерьера долгие годы монтируют струнный карниз, как долговечное изделие, которое не поддается износу и поломке. На него не воздействует агрессивная окружающая среда.

    Какие бывают струнные карнизы

    Струнный карниз фотоОснова для такого карниза — натяжная струна, выполненная из прочной стали. Крепление её к потолку либо стене осуществляется при помощи специальных кронштейнов, похожих на скобы. Струнный карниз может быть длиной до пяти метров и, при необходимости, монтируется в несколько рядов на кронштейнах. Для того чтобы подвесить к струне полотно шторы, используют особые клипсы или крючки.

    Струнные карнизы могут иметь несколько вариантов конструкции:

    1. Однорядные.
    2. Двухрядные.
    3. Трехрядные.

    Решающим фактором при выборе карниза для штор, является общий дизайн помещения. К примеру, при необходимости декорирования оконного проёма одновременно шторами, тюлем и ламбрекеном, рекомендуется выбирать трехрядную конструкцию карниза. Струнные шторы и другие элементы, при этом будут закреплены на отдельных рядах.

    Преимущества карниза-струны

    Чем может привлечь простота? Что делает струнные карнизы популярными и востребованными? Огромное количество положительных моментов – определяющий фактор.

    • Компактность конструкции. Минимум занимаемого места, легкость в креплении. Разве не к этому вы стремитесь?
    • Карниз-струна – незаметная деталь интерьера. Все внимание будет сосредоточено на «невесомых» шторах, которые как будто висят в воздухе.
    • Струны на любой вкус. Они могут быть любого цвета и любого покрытия. Вы можете выбрать их в цвете золота или платины, медные или серебристые оттенки удовлетворят все нестандартные пожелания. Достойный внешний вид – дорого стоит.
    • Универсальность изделия. Потолочные или настенные нити – струны принимают все варианты. Они великолепно функционируют на любой территории.
    • Оптимальная ценовая категория – самый сильный козырь. Демократичность цены, подкрепленная популярным использованием – явное и неоспоримое достоинство.

    Закрытый и открытый карниз-струна: крепим правильно

    Вне зависимости от модели, изделие включает несколько промежуточных и опорных кронштейнов. Дополняются они точками натяжения и тросом. Помимо этого, стандартный комплект поставки включает крепежную оснастку и крепежи.

    [tip]Со стороны может показаться, что струнный карниз для штор не представляет особой сложности при креплении, но это не всегда так.[/tip]

    Избежать распространенных ошибок поможет учет структуры материала и типа конструкции. Последний фактор делится на две категории – открытая и закрытая.

    Отличия между ними описать можно следующим образом:

    • При закрытой разновидности все выступающие элементы максимально прячутся от глаз;
    • Открытый формат крепления основан на быстроте – в стену ввинчивается крюк-основа, с помощью которого производится монтаж лески;
    • Если речь о достаточно просторном балконе, то выбор делается в пользу закрытой разновидности.

    Производство карниза-струна осуществляется в двух распространенных разновидностях – открытая и закрытая. Разделение основано на способе фиксации крюков в стене. Если предполагается незначительная нагрузка, то логичнее установить «открытый» тип. В этом случае можно сэкономить время и деньги, потраченные на монтаж. Встроенные карнизы чаще используют для тяжелых гардин и штор.

    Особенности сочетания в интерьере

    Незначительные размер и легкость струнного карниза позволяют использовать его для оформления как больших, так и очень маленьких помещений. Они незаметны, не разрезают визуально пространство по горизонтали, поэтому универсальны для помещений с невысокими потолками. Струны не перегружают интерьер, их можно поднять на любую высоту и установить даже на очень узкий простенок.

    Основной акцент в изделии производители делают на дизайне держателей:

    • белые в цвет потолка;
    • блестящие серебрянные, с латунным и золотым оттенком, матовые с благородным серым оттенком;
    • из нержавейки;
    • выполненные под дерево;
    • комбинированные с красивой инкрустацией.

    Конструктивные особенности кронштейнов позволяют разместить шторы на разном расстоянии от окна. При необходимости, приблизить вплотную, либо отодвинуть на 100 и более мм, если по проему идут трубы отопления или выпирает широкий подоконник.

    Струнный карниз предназначен под легкие и средние по весу шторы, под тяжелой тканью они провиснут. Легко выдерживают шифон, органзу, тюль, облегченные современные материалы, синтетический жаккард, шелк, тонкий хлопок. Под большим весом струна провиснет, недопустимо вешать на нее гобелены, набивные ткани, бархат, тяжелый атлас и т.д. Если все-таки требуется использовать такой вид карниза под массивные, большие по весу шторы, то рекомендуется натянуть две струны.

    Тонкий стальной трос идеально подходит для оформления современных стилей в интерьере: лофт, техно, минимализм, хайтек и пр. Он не смотрится чужеродным элементом в помещениях с классическим дизайном, его просто не видно. Удобен для монтажа в нишу. Не отвлекает внимание от других деталей оформления пространства.

    Струнный карниз не подходит для занавесей с ламбрекенами, но можно скрыть натяжную систему планкой, закрепленной к стене или потолку на менсолах, и на нее подвесить декоративный элемент штор. По такому же принципу можно устроить багет.

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Конструктивные характеристики

    Карниз из струн универсальный, потому как крепится и к потолку, и к стене. Тонкий трос изготавливают из новых стальных сплавов, он малозаметен и не портит общий интерьер помещения. Устройство смотрится стильно, оно надежно в использовании и красиво.

    Универсальная струна для штор с креплением имеет стандартную длину – пять метров. Существует возможность уменьшить ее на необходимое расстояние. Все модели кронштейнов имеют несколько пазов, в которые закрепляется до трех стальных тросиков. Модели с большим количеством рядов предназначаются для крепления нескольких слоев текстильных штор, которые вешаются на клипсы. Существует несколько моделей карнизов, которые подвергаются коррозии.

    Струнный карниз фото

    Для поддержания струн в натяжении используется специальная и усовершенствованная система. В процессе эксплуатации струну можно подтянуть при сильном провисании. Монтаж кронштейнов осуществляется на расстоянии двух метров друг от друга. Для создания прочной и надежной конструкции делается несколько опорных точек.

    Струнные конструкции имеют несколько кронштейнов, между которыми натягивают струны. Благодаря конструкции кронштейнов, шторы размещаются с разным расстоянием друг от друга и от окна. Если существует необходимость, то можно отодвинуть или сблизить шторы.

    Особенности эксплуатации

    Струна – нетребовательная деталь интерьера, но и не универсальная. Хотите создать совершенный образ своего интерьера? Тогда обратите внимание на следующие рекомендации и практические советы, они обязательно помогут расставить правильные акценты на элементах и аксессуарах.

    1. Только легкие ткани подходят для струнных штор. Например, шифоновая занавеска в спальне, тюлевая штора в гостиной, вуаль в детской комнате или в спальне отлично выглядят на струне. Даже жаккард, но облегченный его вариант, принимают шторы-струны. Не являются исключением и атлас, хлопок – любые легкие ткани. Ни в коем случае не вешайте на струны тяжелые тиковые или гобеленовые портьеры. Вы все испортите: струна однозначно провиснет в связи с неспособностью удерживать массу текстильного полотна.
    2. Хотите классические шторы? Разрешается, но при условии, что тросики будут натянуты в два ряда. Только двойной тросик способен удерживать достаточно увесистые портьеры. Вы мечтаете о ламбрекене, но не хотите отказываться от штор в виде струн? Повода для беспокойства нет. Три ряда тросиков – и вопрос решен.
    3. Струнный карниз подходит для всех поверхностей. Это значит, что процесс монтажа не прибавит трудностей и хлопот. Но, как и в каждом правиле, есть исключение. Нельзя устанавливать струны на натяжные потолки, так как крепление будет способствовать проколу натянутой ткани и попаданию воздуха. Потолочные карнизы и подвесной потолок – «гремучая смесь». Очень трудоемкий процесс – закрепление струны на подвесной потолок. Трудности заключаются в способности потолка провисать под тяжестью ткани. Иногда даже ткани среднего веса могут быть критическими для всего карниза.
    4. Очень выигрышно смотрятся шторы струнные на окнах прямоугольной формы или в случае если оконные проемы достаточно широкие.
    5. Многообразие систем натяжения струны. Ассортимент струн очень богат на типы крепления и системы натяжения. Перед покупкой струнной системы изучите особенности конструкции, ознакомьтесь с инструкцией по закреплению, оцените потолочные карнизы и научитесь самостоятельно регулировать силу натяжение струны.
    6. Металлическая струна уязвима. Как и любое изделие из металла, они подвержены коррозии. Температурный режим помещения нестабильный? В комнате повышенная влажность? Тогда струны обязательно должны быть покрыты антикоррозийным веществом.

    Самое главное – ультратонкий тросик не нарушит визуального восприятия, и пропорции комнаты будут соответствовать нормам и правилам. Сила струнных карнизов в их простоте, благодаря этому они даже способны отвлечь внимание от дополнительных элементов интерьера, сделать акцент на шторах.

    Сочетание с текстилем

    Струнные изделия из-за конструкций и отличительных особенностей идеально сочетаются с невесомыми видами штор. На прочную конструкцию к потолку или к стене крепится стальная струна. На карниз проволочный подвешивают не слишком тяжелые текстильные ткани, так как из-за большой тяжести штор, струны провисают и выглядят не эстетично.

    Струны с легкостью выдерживают шифон, тюль и органзу, а также любые другие облегченные новейшие материалы. Для гобеленовых, набивных и бархатных штор необходимо монтировать двухрядный или многорядный карниз.

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Благодаря карнизам со струнами, полупрозрачный текстиль парит в воздухе и не удерживается ни на чем, потому как тонкая струна почти невидна.

    Для крепления шторы используют декоративные клипсы или крючки. Они выполняются в разной цветовой гамме или с металлическим оттенком, который подойдет под любой интерьер помещения.

    Форма окна – не менее важная характеристика для выбора типа карниза. Изделия из струн и металлические держатели для карниза отлично подходят для окон прямоугольной формы.

    При выборе струны учитываем нюансы

    Не для всех типов оконных проемов и видов штор можно использовать такой карниз. При оформлении интерьера существует несколько ограничений:

    • На тонкую струну не рекомендуется вещать тяжелые многослойные полотна, так как провисание неизбежно (жаккард, гобелены, тик).
    • Если планируется несколько слоев штор, количество струн в конструкции необходимо увеличить.
    • Такие карнизы не устанавливаются на натяжные потолки.

    Глухие окна небольшого размера, а также те, который имеют поворотно-откидной механизм открывания, лучше украшать рулонными шторами в формате мини с направляющими струнами. Их отличает доступная стоимость и большое разнообразие расцветок, что позволяет освежить интерьер. Рулонная штора с направляющими струнами также является отличным вариантом для того, чтобы скрыть от посторонних глаз ниши в стенах. Изделия, относящиеся к категории мини, очень хорошо подходят для маленьких окон, полностью предотвращая проникновение прямых солнечных лучей.

    Если выбирать карнизы для штор струна в Леруа Мерлен, нужно соотносить размеры оконного проема и самого изделия. Их установку легко производить своими руками, главное, чтобы все комплектующие были под рукой. Если планируется монтаж струны для рулонной шторы в помещении с нестабильным микроклиматом (ванная, кухня), лучше выбирать варианты, изготовленные из нержавеющей стали. Другие изделия будут подвержены коррозии и быстро потеряют презентабельный вид.

    Важные правила эксплуатации

    Струнный – является универсальным среди карнизов. Ему не станет помехой неровный потолок или кривая стела. Современный струнный карниз практически незаметен, а его фурнитура изысканна. Штора на таком карнизе идеально поддержит композицию с жалюзи или римской шторой, что сделает ее универсальной в любом помещении. Это прекрасный элемент декора, для создания уюта в каждой комнате.

    Но, все же, важно помнить, что струнный карниз лучше устанавливать в помещении, которое проветривается. Тогда элементы карниза не будут поддаваться коррозии.

    [tip]Не стоит использовать карниз для очень тяжелых портьер. Трос может провиснуть.[/tip]

    Струнный карниз безупречен, для легких жаккардовых тканей, вуалей, атласа или хлопка. Он создает легкость и воздушность в интерьере. Благодаря своей незаметности, нет ощущения громоздкости на окнах. Оправданным он является в небольших помещениях, расширяя их и визуально поднимая потолки.

    В комнате, с необходимостью ограничивать поток солнечного света, можно с легкостью использовать две струны, и украсить окошко вуалью и гардинами. Самое большое преимущество именно в легкости передвижения гардин. В таком виде карниза никогда крючки не цепляют друг дружку, и одна полоса ткани не препятствует скольжению другой.

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Струнный карниз фото

    Если струнный карниз установлен правильно, то, в процессе эксплуатации, он не доставит неудобств и разочарований.

    Зная все достоинства и недостатки, можно сделать выбор в пользу струнного карниза, или отказаться от него.  Но, если дизайнерское решение нашло поддержку среди материалов исполнения, и недостатки карниза ничем не отразятся на потребностях пользователя, то это станет прекрасным эстетическим центром любого помещения.

    Как чистить

    Необходимость очистки струнных карнизов обусловлена продлением срока службы и сохранением привлекательного облика конструкции. Частая уборка лучше для любых изделий, чем редкая. Чем реже очищать поверхность карниза, тем сложнее потом избавляться от грязи на ней. Пыль, ржавчина и различные пятна являются типичными загрязнениями домашних металлических карнизов. От пыли на карнизах-струнах избавиться проще всего.

    Достаточно время от времени протирать струны, кронштейны, крючки и планки с помощью тряпки. После влажной уборки обязательно протрите все элементы насухо. Это позволит избежать возникновения ржавчины на металлических поверхностях. Используйте только негрубые натуральные ткани или мягкие щетки, чтобы не повредить покрытие карниза.

    Губка для очистки окон от следов скотча

    Различные пятна оттираются с помощью обычных моющих средств. Во время уборки нужен частичный или полный демонтаж конструкции. Благодаря этому вы доберетесь до всех труднодоступных мест и избежите растяжения нити. Чистка карнизов требует частой смены чистой воды, работы в защитных резиновых перчатках и использования щадящих моющих жидкостей и порошков.

    С помощью металлической щетки, наждачной бумаги, специальной бытовой химии и определенных усилий можно справиться почти с любой ржавчиной. Далее струну для штор необходимо обработать эмалью или специальным лаком – для защиты металла и увеличения срока службы. Кроме того, мастера советуют покрывать нить средствами с антистатическим эффектом.

    Отзывы

    Покупатели струнных карнизов единодушны в своих отзывах о таких изделиях. Это отличная модель для небольших комнат или помещений с невысокими потолками. Да, такие изделия не предназначены для тяжелых штор, их нельзя расположить на навесном потолке, но это незначительные минусы. Многочисленные положительные отклики подтверждают, что струнные карнизы вновь становятся популярными.

    Губка для очистки окон от следов скотча

    Современный струнный карниз под шторы, хромированный

    Во многих отзывах потребители пишут о низкой стоимости и легком монтаже изделия. Некоторые отмечают возможность крепления двух видов легких тюлей за счет использования нескольких струн. Другие ценят в струнных карнизах большой выбор дополнительных декоративных элементов и регулирование длины. Несомненным плюсом для многих покупателей является возможность потолочного монтажа карниза.

    Классический вид таких карнизов заставляет обратить внимание на шторы, которые к ним прикреплены. В сочетании с прямыми гардинами они привлекают внимание именно к себе – из-за благородного металлического цвета. Карнизы-струны выигрышно отличаются от других моделей многообразием декоративных отделок и простотой.

    Заключение

    Струна для штор – классика вне времени. Так можно охарактеризовать струнные карнизы, которые снова в тренде и интерес к которым в последнее время значительно возрос и обозначил их как одни из самых практичных и функциональных для штор.

    Минимализм – стиль, в котором струнные карнизы для штор выглядят гармоничными. Стиль хай-тек способен представить струнные шторы необыкновенно уместными и элегантными. «Чем проще, тем дороже» — идеальные выражение, которым можно охарактеризовать внешний образ и практическую составляющую струнных штор.

    Дизайнеры буквально подарили струнам вторую жизнь, они подчеркнули их минимализм и сделали его не недостатком (как считалось во времена перестройки), а достоинством. Их просто реанимировали, сделав самыми изящными карнизами для штор.

    Шторы крепятся на карниз, имеющий непривычный вид – вид натянутой струны. Огромным достоинством, позволяющим быть данному виду штор таким популярным на рынке текстильных товаров и аксессуаров, является их гармоничность и совместимость практически со всеми видами дизайнерских стилей и направлений. Ими можно оформлять любой интерьер: от жилых помещений до лоджий и балконов, даже ниши не являются препятствием для них.

    Струна для штор – идеальный вариант, когда необходимо сделать акцент на ткани, подчеркнуть изящество материала, его природную красоту. Великолепно выглядят струны, удерживающие шелковые шторы и занавеси из органзы или тафты.

    bookmark_borderКрыши из поликарбоната своими руками: Кровля из поликарбоната своими руками – Односкатная крыша под поликарбонат своими руками: инструкции, схемы, чертежи

    виды с описанием, характеристика и особенностями монтажа и эксплуатации

    Чтобы сделать своими руками крышу из поликарбоната, нужно разобраться во всех особенностях монтажа. Разобрать главные характеристики каждого вида, выбрать подходящий по свойствам и надежности. Правильно готовить конструкцию к укладке кровли, чтобы обеспечить длительный срок службы и не испортить материал при монтаже.

    Преимущества и недостатки материала

    Можно купить разные виды поликарбоната, но у всех них есть общие особенности. Этот вид изделий отличается от других вариантов кровли, лучше разобраться во всех нюансах перед покупкой. Это не шифер или черепица, тут другие свойства, и монтаж отличается очень сильно. Плюсы такие:Крыша из поликарбоната

    1. Пропускает свет. Поэтому очень хорошо использовать этот вариант для навеса или террасы. Можно сделать и крышу из поликарбоната для дома, но больше это решение подойдет для южных регионов. В средних широтах в таком случае используют непрозрачный профилированный или волнистый поликарбонат – для крыши он подходит хорошо и ничем не отличается от стандартной кровли.
    2. Имеет очень малый вес. Если брать сотовый поликарбонат, то масса квадратного метра составит от 0,8 до 2 кг, это в разы ниже, чем у любого другого варианта. Монолитные листы будут весить больше, но тоже намного меньше, чем шифер или стекло. Это уменьшает нагрузку на кровлю.
    3. Разные расцветки. Можно купить прозрачный вариант или светопроницаемые листы любого цвета. А можно выбрать непрозрачный поликарбонат и уложить его. Обычно в магазине предлагают минимум 10 цветов, а чаще всего намного больше. Ассортимент увеличивают каждый год.
    4. Относится к трудновоспламеняемым изделиям. Под воздействием открытого пламени полимер начинает плавиться, но не загорается. Это не вариант на основе битума, который может загореться.
    5. Можно класть на полукруглые конструкции. Листы легко гнуть, поэтому часто делают крышу из поликарбоната для беседки или навеса из металла. После крепления элементы удерживают форму, главное – положить их правильно, если речь идет о сотовом поликарбонате. Изгиб не должен быть очень сильным, каркас лучше делать плавным.
    6. Легко крепить и обрабатывать. Положить крышу несложно, не нужно покупать дорогой инструмент или специальное оборудование. Резать листы можно даже простым строительным ножом, но лучше использовать электрический лобзик или ножовку с мелкими зубьями.
    7. Кровля нормально переносит жару и холод. Крыша не меняет формы и размера при морозе до -40 или жаре свыше +50 градусов. Поликарбонат почти не расширяется, поэтому крепления не ослабевают.
    8. Хорошо поглощает звуки. Это касается в первую очередь сотового варианта, в нем много воздушных полостей, поэтому он хорошо отражает и рассеивает звуковые волны. Если сделать навес, то под ним будет намного тише, чем во дворе, особенно если пустить его до самой земли.
    9. С наружной стороны покрыт слоем для защиты от ультрафиолета. Полимерный материал не разрушится и через 10 лет, так как на нем слой, который отражает самые вредные для кровли лучи. Также покрытие защитит поверхность от помутнения и появления желтизны.
    10. С внутренней стороны может быть антиконденсатная пленка. Хорошо подойдет для закрытых конструкций и беседок, на них перепад температуры внутри и снаружи вызывает появление влаги. А если купить вариант с пленкой, то проблемы не возникнет.

    Крыша из поликарбоната

    Важно!

    Производят варианты с двойной защитой от ультрафиолета. Они служат еще дольше, так как почти не страдают от излучения.

    Уложить материал на крышу может даже неопытный мастер. Листы легко поднимать на крышу, не нужно несколько помощников, чтобы удержать тяжелый элемент. Сделать можно легкую стропильную систему, но следует обязательно учесть вес снега зимой, это самая большая нагрузка на конструкцию за все сезоны.

    Читайте также!

    Крыша из поликарбоната

    Варианты поликарбоната и их особенности

    Выбирать конкретный вариант нужно не по совету знакомых или продавцов. Стоит разобрать все нюансы каждого вида, понимать особенности, учитывать плюсы и минусы, чтобы не ошибиться при покупке. Отзывы можно почитать для того, чтобы найти лучшего производителя, качество может сильно различаться.

    Монолитный поликарбонат

    Крыша из поликарбонатаПрименять его можно там, где нужно хорошее освещение, он пропускает свет лучше всего. Купить этот вариант можно не везде, лучше заранее уточнить, есть ли он в продаже, какой ассортимент и сроки доставки, если поликарбонат возят под заказ. Главные особенности:

    1. Листы имеют толщину от 2 до 12 мм. Для кровли используют варианты от 4 до 8 мм. Более тонкие не дают нужной жесткости, а толстые стоят очень дорого и намного тяжелее. Брать листы большой толщины есть смысл, если зимой на крыше лежит много снега, а счищать его нет возможности.
    2. Намного прочнее, чем стекло, в разы легче этого материала. Армированный вариант использую как антивандальные покрытия в общественных местах. Для кровли такой вариант покупать нет смысла, он хорошо противостоит ударам, а на крыше важнее общая прочность.
    3. Срок полезного использования – 15 лет по гарантии производителя. Но по факту он будет намного больше, так как изготовители обозначают минимальный период, в который материал сохранит свойства. Стоять он может в полтора-два раза дольше, если не подвергать его неблагоприятным воздействиям.
    4. Хорошо пропускает свет. Это как плюс, так и минус, ведь материала не рассеивает лучи, а немного преломляет их. Поэтому часть пространства будет освещена плохо, если свет не попадает на нее. За счет добавления красителя меняют не только цвет, но и его интенсивность, темные листы создают тень.

    Применять этот материал можно для небольших навесов, веранд в доме или беседок. Но чаще всего используют другие варианты, так как листы из монолитного поликарбоната стоят дорого, а по характеристикам не сильно превосходят аналоги.

    Профилированный поликарбонат

    Крыша из поликарбонатаПроизводить начали несколько лет назад, строители используют его для крыш любого типа – от навеса или пристройки до домов и промышленных зданий. По сути, этот тот же монолитный вариант, но со своими особенностями, которые обеспечили такие преимущества:

    1. Материал выпускают в виде листов с П-образной, трапециевидной или волнообразной формой. За счет этого прочность увеличена в 2-3 раза, так как изгибы служат ребрами жесткости. По показателям поликарбонат почти не уступает металлической черепице, его все чаще используют вместо нее.
    2. Форма профиля обеспечивает хороший сток воды с крыши. С плоской поверхности вода стекает хаотично, заливает пространство вокруг, часто даже не попадает в водосточный желоб. Профилированные элементы отводят воду строго по углублениям, это снижает риск протечек через стыки на крыше.
    3. Срок службы не меньше 30 лет. Это заявлено производителями, по факту материал будет лежать дольше, если его не повредит ветер или град.
    4. Специальный слой защищает от ультрафиолета сам материал и пространство внизу, если лист прозрачный. Также снаружи есть покрытие, которое препятствует образованию царапин.
    5. Листы гибкие. Их можно класть на неровные и полукруглые поверхности. За счет пластичности элементы не ломаются при ударах, держат свою форму и не деформируются.
    6. Вес квадратного метра кровли не превышает 1,7 кг на квадрат. Это меньше, чем у любого другого варианта с похожими характеристиками.

    Строители называют этот вариант кровельный поликарбонат, используют чаще всего именно для крыш, хотя можно делать из него заборы или ангары. Крепить материал намного проще, чем похожую по форме металлочерепицу.

    Сотовый поликарбонат

    Крыша из поликарбонатаИспользуют в основном для навесов, небольших беседок и летних террас. Из сотового поликарбоната делают перегородки, так как он непрозрачный. Класть этот вариант на кровлю легко, но при этом нужно соблюдать аккуратность, повредить его намного проще, чем монолитный. Главные особенности этой разновидности:

    1. Листы делаются из двух слоев и перегородок между ними, которые являются и ребрами жесткости. Есть разные типы конструкций – от простейших вертикальных перемычек до сложных форм, которые обеспечивают увеличенную прочность.
    2. За счет воздуха внутри листы лучше удерживают тепло. Можно приобрести новые варианты, в которых соты заполняют аэрогелем, они удерживают тепло даже лучше стеклопакетов, можно использовать их для закрытых конструкций. Также такая структура хорошо гасит звук.
    3. Свет рассеивается за счет перегородок внутри. Поэтому под навесом освещение равномернее.
    4. Цветов много: от прозрачного варианта, хорошо пропускающего свет, до коричневого, которым можно затенить пространство, если это необходимо.
    5. Толщина может быть от 4 до 32 мм. На кровлю лучше укладывать варианты от 6 до 12 мм, этого достаточно для обеспечения надежности в зимний период, когда на крыше лежит снег.

    Важно!

    Если чистить крышу от снега зимой, стоит делать это аккуратно. Поликарбонат при низких температурах становится хрупким и его намного проще повредить или сломать.

    При укладке этого варианта нужно соблюдать осторожность. Листы хорошо гнутся поперек направления перемычек. Но если гнуть вдоль, их можно переломать и испортить. При работе лучше привлечь помощника, чтобы удерживать элемент до крепления в требуемом положении.

    Что нужно помнить при проведении работ

    Крыша из поликарбонатаНельзя сделать по фото крышу из поликарбоната своими руками, нужны чертежи, подробный проект и знание всех нюансов технологии. Обеспечить надежность и прочность можно при условии соблюдения таких советов:

    1. Делать прочное основание под кровлю. Сам материал весит мало, но на него оказывают нагрузку снег и ветер. Нужно исключить любые проблемы и делать конструкцию с запасом прочности. Нельзя ставить опоры слишком далеко, между ними поликарбонат будет провисать, а при перегрузке появятся трещины, придется менять крышу.
    2. Резать поликарбонат электролобзиком, дисковой пилой или ручной ножовкой. Выбирать инструмент для распиловки пластика, менять полотна, если они утратили остроту и повреждают торцы при резке. Электрический инструмент настраивать на минимальные обороты, иначе полимерный материал может перегреться и начнет плавиться.
    3. Снимать защитную пленку после крепления. Не нужно делать это заранее, при монтаже легко повредить и поцарапать поверхность. Вначале следует аккуратно отделить полиэтилен по сторонам, чтобы он не попал под уплотняющие рейки и его можно было быстро снять после окончания работы. Не оставлять клеенку на крыше, под действием солнца клей теряет эластичность и оторвать материал потом будет сложно.
    4. Сверлить поверхность перед креплением. Не заворачивать саморезы прямо в поликарбонат, чтобы не повредить его. При работе обеспечить неподвижность листа, чтобы минимизировать вибрацию. Убирать стружку, ей можно повредить защитное покрытие.
    5. Снимать защитную ленту с торцов поликарбоната. На производстве клеят обычный скотч, чтобы защитить полости от попадания пыли и воды. Если оставить его, внутри будет образовываться конденсат. Вместо транспортной стоит наклеить специальную ленту, выпускающую испарения или поставить профиль.
    6. Передвигаться по поверхности только на помостах. Лучше всего делать их шириной полметра, можно даже больше, чтобы равномерно распределить давление на поверхность. Цеплять за конек или класть по высоте крыши и двигаться по набитым заранее рейкам.
    7. После установки убрать пленку. Если есть царапины или потертости, отшлифовать наждачной бумагой с зерном Р600 или мельче. При работе постоянно поливать поверхность водой.

    Крыша из поликарбоната

    Важно!

    Не хранить свернутый в рулон материал на солнце. От этого защитная пленка припекается к поверхности, потом снять ее сложно.

    Нельзя укладывать поликарбонатную крышу при температуре ниже -5 градусов. Поэтому зимой работы не проводят, материал становится хрупким и его легко повредить. Нежелательно работать также при температуре выше +35 градусов, при сверлении и резке возможен перегрев материала.

    Как сделать крышу

    Перед тем как укладывать кровлю из поликарбоната своими руками, надо решить, какой вариант будет использован. От этого зависит технология и рекомендации по проведению работ. Сотовый и монолитный варианты закрепляют одинаково, а вот профилированный вид отличается. Чтобы уложить его правильно, нужно знать все нюансы процесса.

    Читайте также!

    Крыша из поликарбоната

    Укладка сотового и монолитного поликарбоната

    Приготовить перед выполнением работы инструмент для резки и измерений. Листы большие, лучше использовать рулетку длиной не меньше 6 метров, для разметки подойдет длинная линейка или ровная рейка. Резать листы лучше внизу, а не на крыше, чтобы хорошо фиксировать на одном месте. Работу проводить так:Крыша из поликарбоната

    1. Собрать несущую конструкцию под поликарбонат. Тут есть выбор: использовать деревянные бруски сечением 60х40 или больше либо положить профилированную стальную трубу размером 40х20, можно больше. Если снега зимой мало, делать шаг стропил около метра, при большом количестве снега ставить их через 50-60 см, чтобы обеспечить жесткость.
    2. Делать уклон кровли не меньше 10 градусов. Это нужно для нормального стекания воды с поверхности и удаления конденсата из полостей. Выставить все части ровно, лучше всего натянуть шнур между крайними элементами в 2-3 местах. При монтаже следить, чтобы саморезы не торчали над поверхностью, они повредят поликарбонат. Можно слегка утапливать их для страховки.
    3. Положить материал на поверхность. Отметить места резки, если листы больше, чем надо. Если будет стык, то выставить его на стропилину, чтобы соединение не висело в воздухе. Можно просто добавить дополнительный элемент, а можно заранее просчитать место соединения и сделать обрешетку так, как нужно.
    4. Отрезать листы по длине. Работать на земле, лучше всего положить бруски с двух сторон для опоры. Пилить не спеша, хорошо прижимать инструмент к поверхности. После резки убрать стружку, чтобы она не попала внутрь.
    5. Положить листы на кровлю, чтобы убедиться, что все совпадает. Отметить места сверления под крепеж. Делать их на расстоянии 40-60 см. В сотовом поликарбонате следить, чтобы отверстия попадали на пустую полость, а не на ребро жесткости. Проще всего ставить точки маркером, чтобы передвигаться по поверхности, положить широкий настил.
    6. Снять листы, просверлить отверстия. Помнить о том, что первое должно располагаться не ближе 30 см от края. Проводить работу шуруповертом или дрелью, делать отверстия на 3-5 мм больше диаметра крепежа, чтобы он не деформировал материал при монтаже.
    7. Подготовить крепежные элементы. Для деревянного основания использовать кровельные саморезы по дереву, для металлического каркаса лучше купить специальные варианты со сверлом. Тогда не нужно будет сверлить отверстие в металле под каждое крепление. Также приобрести специальные уплотнительные шайбы, они широкие, имеют резиновую прокладку по диаметру, чтобы защитить отверстия от воды, продаются отдельно.
    8. Закрепить соединительный профиль по стыку листов. Лучше всего выбрать разъемный вариант, он состоит из верхней и нижней части. Нижнюю нужно предварительно прикрутить к металлическому или деревянному каркасу. Если делать односкатную крышу из поликарбоната, то на примыкании к стене поставить специальный F-профиль. Прикрепить его к стене так, чтобы вырез попадал на торец листов, примыкающих к поверхности.
    9. Заклеить верхние торцы можно и простым скотчем, а можно специальной лентой, не пропускающей воду. А вот нижние надо закрывать перфорированной лентой, пропускающей воду изнутри наружу. Аккуратно отклеить защитную пленку по краям, чтобы потом было проще убрать ее.
    10. Положить листы так, чтобы они зашли в соединительный профиль не меньше, чем на 20 см. При этом нужно оставить зазор в 2-3 мм, чтобы при расширении материала в жару он не деформировался. Сверху разместить верхнюю часть профиля с резиновой уплотняющей проставкой и закрепить саморезами. Прижимать с умеренным усилием, чтобы не продавливать материал, это касается сотового поликарбоната.
    11. Прикрепить кровельный материал. Располагать крепеж перпендикулярно поверхности. Затягивать не до конца: резиновый уплотнитель должен намного сплющиться, при этом поверхность поликарбоната продавливаться не должна. Работать по порядку, закручивать ряд за рядом, от середины к краям, чтобы идеально прижать лист.
    12. Снять защитную пленку с поверхности. Делать это следует сверху вниз, чтобы не рассыпать мусор на кровле, тянуть плавно, иначе можно порвать защитный материал.
    13. Поставить торцевые планки в нижней части, а также по бокам. Внизу они защищают полости, а по краям служат декором, с ними крыша принимает аккуратный законченный вид.

    Важно!

    Если нет инструмента для резки поликарбоната, можно провести работу строительным ножом. Взять инструмент с новым острым лезвием, при резке поперек прорезать верхний слой по линейке, потом перегнуть его и разрезать с другой стороны. При резке вдоль идти по полости, прорезая одну сторону, потом также прорезать и другую.

    Укладка профилированного поликарбоната

    Крыша из поликарбонатаЧтобы уложить этот вариант, следует приготовить шуруповерт для крепления и сверления отверстий, а также электролобзик с полотном по пластику, можно заменить его небольшой дисковой пилой. Укладывать поликарбонат для кровли так:

    1. Собрать обрешетку для крыши из дерева или металлической профильной трубы. Делать шаг элементов по конфигурации купленного кровельного материала. Крепить их нужно через верх волны на расстоянии 30-40 см, исходя из этого и планировать конструкцию. Обеспечить угол не меньше 15 градусов, а лучше больше, это улучшить стекание воды и сход снега.
    2. Рассчитывать материал с учетом нахлестов, листы должны заходить друг на друга не меньше, чем на 20 см. А если угол кровли небольшой, то делать их от 25 до 30 см, чтобы при ливне вода не проникала под крышу.
    3. На продольных стыках соединять на одну волну. Для стыка купить специальную уплотнительную ленту. Она самоклеящаяся, из упругого материала, верхний лист сжимает ее, что делает стык плотным и влагонепроницаемым. Рассчитать количество по длине продольных соединений.
    4. Сверлить отверстия в листах перед креплением. Делать его диаметром 10 мм, крепить через верхнюю часть волны, а не через нижнюю. Соблюдать шаг в 35-40 см, можно сделать лекало, чтобы размещать их идеально ровно.
    5. Использовать кровельные саморезы диаметром от 4,8 до 5,5 мм. К ним купить шайбу не меньше 20 мм с резиновой прокладкой по краю толщиной 5 мм или больше. Длину крепежа подбирать по высоте волны, он должен входить в обрешетку не меньше, чем на 15-20 мм.
    6. Первым выложить нижний ряд. Выровнять листы по краю кровли, они не должны выступать за обрешетку больше, чем на 30 см. В первом ряду крепить поликарбонат в каждую волну, на остальных опорах вкручивать саморезы через ряд. Следить, чтобы они стояли перпендикулярно, резиновый уплотнитель должен немного деформироваться, но при этом кровельные листы не продавливались.
    7. Класть ряд за рядом до самого верха, покрывать кровлю с нахлестом не меньше 20 см. Верхний ряд саморезов тоже вкручивать в каждую волну. После окончания работы поставить торцевые планки, элементы примыканий, если навес упирается в стену. Для коньков использовать специальные коньковые элементы, можно даже уложить изделия из жести.

    Передвигаться по поверхности обуви с мягкой подошвой, чтобы не царапать покрытие. Стараться ступать в месте расположения перемычек. Если обрешетка не частая, лучше сделать лестницу по размеру профиля, чтобы ходить по ней, а не по кровле.

    Сделать крышу из поликарбоната по силам и неопытному мастеру. Главное – разобрать технологию, чтобы провести работу правильно и не повредить материал при укладке. Использовать сотовый вариант толщиной не меньше 8 мм, чтобы крыша была прочной.

    Крыша из поликарбоната своими руками

    Поликарбонат – современный материал, часто используемый в строительстве для возведения перегородок, стен, навесных и декоративных элементов. Широкое распространение поликарбонат получил также в качестве кровельного покрытия. Из него возводят крыши домов, беседок, открытых террас, навесы и козырьки над входом. Крыша из поликарбоната позволяет воплотить самые смелые идеи благодаря особенностям этого материала.

    Крыша из поликарбоната своими руками

    Крыша из поликарбоната своими руками

    К достоинствам поликарбоната можно отнести:

    • Малый вес при высокой механической прочности;
    • Способность пропускать свет;
    • Широкую гамму оттенков и цветовых решений;
    • Оригинальный и нарядный внешний вид;
    • Простоту монтажа и обработки;
    • Поликарбонат не ржавеет, не разрушается под воздействием химии и микроорганизмов, стоек к перепадам температур при условии правильного монтажа.

    Есть у поликарбоната и недостатки. Один из них – неустойчивость к УФ-излучению при повреждении защитного слоя, поэтому при монтаже необходимо следить за целостностью защитной пленки и снимать ее только после окончания всех работ. Еще одна особенность поликарбоната, к которой следует отнестись внимательно – это высокий коэффициент теплового расширения. Монтировать поликарбонат необходимо с применением специальных саморезов через предварительно просверленные отверстия большего диаметра. В противном случае при изменении температуры возможна деформация материала.

    Виды поликарбоната

    Поликарбонат подразделяется на монолитный и сотовый. Монолитный поликарбонат обладает высокой прочностью и имеет стандартную толщину от 2 до 12 мм. Размеры листа монолитного поликарбоната – 2,05х3,05 метра. Область его применения – крыши различной конфигурации, испытывающие большую снеговую и ветровую нагрузку. Монолитный поликарбонат с толщиной 12 мм считается антивандальным и способен выдержать удар молотком без малейших повреждений.

    Виды поликарбоната

    Виды поликарбоната

    Сотовый поликарбонат имеет значительно меньший вес благодаря ячеистой структуре: лист представляет собой два или более тонких листа поликарбоната, соединенных ребрами жесткости по всей длине листа. Такая структура материала позволяет получить высокую механическую прочность при низком весе. Из сотового поликарбоната делают арочные конструкции, куполообразные крыши и другие сложные элементы. Сотовый поликарбонат бывает как прозрачный, так и матовый, имеет широкую гамму оттенков. Стандартная толщина – от 4 до 32 мм, размеры листа 2,1х 6,1 или 2,1х12,1 метра.

    Сотовый поликарбонат

    Сотовый поликарбонат

    Материалы для выполнения каркаса

    Каркас крыши из поликарбоната можно выполнить из различных материалов. Решающим фактором при выборе является основной стиль здания и ожидаемый вес конструкции с учетом снеговой нагрузки. В деревянных строениях при выполнении прямой крыши применяют стропильную систему из деревянных брусков или досок, на которую укладывают поперечную обрешетку и листы поликарбоната. Такая конструкция отлично вписывается в общий стиль и придает строению легкость, объем и свет.

    Арочные конструкции навесов, веранд, а также куполообразные крыши обычно делают на каркасе из профиля, алюминиевого или стального. Сталь используют для громоздких конструкций и высокой снеговой нагрузке. Для легких строений достаточно легкого алюминиевого профиля. Для арок большого радиуса используют также дополнительные опоры и подкосы, поперечные ребра жесткости из профиля.

    Крепление поликарбоната к профилю осуществляется с помощью специальных саморезов, имеющих уплотнительную шайбу. Стыки листов соединяют с помощью Н-образного профиля для поликарбоната.

    Прямая крыша из поликарбоната: технология выполнения

    Прямая крыша из поликарбоната обычно применяется при устройстве открытых террас, беседок, небольших садовых домиков. Выбор поликарбоната в качестве кровельного покрытия позволяет получить естественную освещенность, создать ощущение легкости и открытого пространства. Вместе с тем, такую крышу нельзя как следует утеплить, не потеряв ее прозрачности, поэтому для строений, используемых в зимний период, она мало пригодна.

    1. Прямая крыша из поликарбоната может быть любой конструкции: односкатная, двускатная или вальмовая. От типа крыши зависит стропильная система. Стропила для такого легкого материала как поликарбонат можно выполнять из доски толщиной 40 мм. Древесину обрабатывают антисептиком и огнезащитными растворами, при желании можно придать ей определенный оттенок.
    2. Шаг между стропилами нужно выбирать исходя из стандартной ширины листа, чтобы расстояние между брусками было одинаковым, а стыки листов приходились на стропила. Поперечную обрешетку выполняют из брусков 50х20 мм, врезая их в уложенную на торец доску стропил.Прямая крыша из поликарбоната

      Прямая крыша из поликарбоната

    3. Выполняют раскрой поликарбоната с таким расчетом, чтобы продольные ребра жесткости листа совпадали с направлением ската. Это облегчит удаление конденсата с внутренней стороны крыши. При монтаже необходимо соблюдать также ориентацию материала и располагать его наружу той стороной, на которой находится УФ-защита, отличить ее можно по защитной пленке или маркировке на ней.
    4. Крепят поликарбонат к дереву с помощью специальных саморезов с уплотнительной шайбой. Для этого в листе поликарбоната размечают и сверлят отверстия с диаметром на 2 мм больше диаметра самореза, после чего вкручивают его, добиваясь плотного прилегания шайбы без деформации материала. Стыки закрепляют с помощью соединительных разъемных профилей, при этом саморез вкручивают в нижнюю часть профиля, вставляют в него листы поликарбоната и закрывают верхней частью профиля.Монтаж поликарбоната

      Монтаж поликарбоната

    5. Торцы листов поликарбоната защищают от влаги с помощью герметизирующей ленты и торцевого профиля, в противном случае внутри материала будет образовываться конденсат, и поликарбонат потеряет прозрачность.
    6. Конек выполняют из конькового профиля. Все элементы для лучшей герметичности обрабатывают прозрачнымгерметиком для наружных работ.

    Арочная крыша из поликарбоната

    Арочные крыши чаще всего выполняют при строительстве навесов, козырьков, летних беседок. Они предельно просты в конструкции, и наиболее сложной задачей является выполнение дуг из профиля или трубы квадратного сечения. Собственно, сложность состоит в том, чтобы согнуть ее равномерно по всей окружности, и для этого лучше использовать шаблон.

    Арочная крыша из поликарбоната

    Арочная крыша из поликарбоната

    1. Основой конструкции арочной крыши являются дуги. Для того чтобы сделать дугу из металлического профиля, нужно надрезать его через равные промежутки ножницами по металлу по обеим боковым сторонам. Чем больше будет таких насечек, тем меньший радиус дуги можно выполнить, однако при этом следует помнить о том, что у поликарбоната есть минимально допустимый радиус сгиба, уменьшать который не рекомендуется. При сгибе боковые стороны должны оставаться внутри дуги.
    2. Согнув из профиля одну дугу, ее примеряют по месту установки, выравнивают при необходимости и крепят к ней ребра жесткости. После этого дугу используют как шаблон для выполнения остальных дуг.
    3. Поликарбонат крепят к металлическому профилю так же, как к дереву, с помощью саморезов с уплотнительной термошайбой. Стыки и торцы обрабатывают по той же технологии.

    пошаговая фото и видео инструкция

    Чтобы защитить дом от непогоды или сделать сад более привлекательным, нужно возвести кровлю над балконом или сделать беседку. Одним из наиболее популярных решений является крыша из поликарбоната.

    Особенности поликарбонатной кровли

    Сегодня карбонат активно используется в строительстве благодаря его техническим характеристикам:

    • высокая светопропускная способность;
    • маленький вес;
    • теплоизоляция, благодаря чему не нужно дополнительно утеплять помещение;
    • хорошая звукоизоляция;
    • влагостойкость материала;
    • способность вентилировать помещение;листы_поликарбоната_разного_цветаПоликарбонат крайне прочный и легкий материал, из-за чего он популярен в строительной сфере
    • устойчив к нагреванию, скачкам высокой температуры;
    • эластичный и гибкий, что позволяет делать поверхности различной формы;
    • стойкий к нагрузке от осадков;
    • прост в технологии установки;
    • устойчив к механическим воздействиям;
    • прочный;
    • низкая себестоимость.

    Несмотря на прочность и гибкость, при перевозке следует быть осторожным, так как материал может изогнуться и деформироваться. Поликарбонат все же проигрывает стеклу по качеству и требует к себе более внимательного отношения при хранении и монтаже. Также специалисты говорят о низкой абразивной сопротивляемости, то есть в легкости нанесения царапин и трещин.

    Но расценивая все за и против, все же следует признать, что поликарбонат сейчас признан одним из лучших материалов при возведении крыш, теплиц и монтаже коридоров.

    настил_из_поликарбонатаКрыша из поликарбоната не пропускает ультрафиолет, что позволит обезопасить людей внутри помещения

    При выборе поликарбоната вам предложат несколько его видов на выбор. Плиты полимера разнятся по цвету, структуре, толщине и некоторым характеристикам, в каждом подвиде преобладают те или иные качества:

    1. Монолитный. Гладкий материал из цельного листа, напоминает стекло, но в отличие от последнего, легче весом.
    2. Ячеистый или сотовый. Один из самых доступных. Состоит из нескольких слоев, которые соединяют специальные линии с пустотами. В разрезе лист такого полимера похож на пчелиные соты. Толщина может быть от 5 до 25 мм. Популярен в том числе за счет низкой цены.
    3. Профилированный. Обладает всеми характеристиками монолитного полимера, но более прочный. К тому же можно подобрать любой подходящий по цвету, размеру и форме. Однако он значительно дороже.

    Видео «Монтаж сотового поликарбоната»

    Из этого видео вы узнаете, как правильно сделать крышу из сотового поликарбоната.

    Подготовка к установке

    Перед началом работ вы должны подготовить необходимые инструменты. При себе у вас должен быть шуруповерт, дрель, сварочный аппарат, ножовка, клей или жидкие гвозди, отвертка, перчатки, саморезы, рулетка и уровень.

    Вы должны определиться, какой вид крыши вы хотите видеть у себя во дворе.

    Различают несколько основных вариантов:

    1. Плоская. Это конструкция с одной плоскостью и углом наклона не более 5°. В силу формы на нее оказывается большая нагрузка из снега и осадков, поэтому делается только из монолитного полимера.
    2. Скатная. Эта кровля состоит из нескольких плит, которые крепятся под наклоном 30–40°.
    3. Арочная. Для этого вида отлично подходит сотовый карбонат.
    4. Купольная. Также используют сотовый полимер, однако этот вид кровли труднее собрать своими силами.
    крыша_из_поликарбоната_триугольнаяКрыша из поликарбоната может иметь разную форму, каждая из них имеет свои нюансы при постройке

    Технология

    Кровля из карбоната состоит из двух основных элементов: каркаса, который может быть выполнен из дерева или металла, и непосредственно кровли. Предлагаем рассмотреть пример установки скатной крыши с использованием ячеистого поликарбоната.

    Чтобы выполнить работу максимально правильно и быстро, начать следует с подготовки проекта или чертежа.

    Составление чертежа

    Есть несколько вариантов составления чертежа:

    • можете найти их в интернете и подогнать под свои характеристики;
    • заказать у специалиста и собрать самому;
    • произвести расчет проекта самостоятельно.

    Последний вариант рекомендуется использовать только если у вас уже есть опыт или соответствующая подготовка, так как неправильные расчеты могут негативно отразиться на конструкции.

    схема_постройки_крыши_из_поликарбонатаПеред постройкой крыши из поликарбоната следует составить подробный чертеж

    Монтаж стропил

    При установке стропильной конструкции рекомендуется следовать следующим советам:

    1. Стропила для полимера вы можете изготовить из дерева или металлического профиля. Если вы выбрали древесину, то сначала следует обработать доски антисептическим средством, чтобы продлить службу материала. Также вы можете изменить оттенок специальным лаком.
    2. Далее следует установить доски вертикально на расстоянии, равном размеру поликарбонатной плиты.
    3. Стыки листов полимера должны ложиться на стропила.
    4. Поперечная обрешетка выполняется из брусков 50х20 мм. Их врезают в уложенную на торец доску каркаса. В результате вы должны получить надежную обрешетку и прочные устойчивые стропила.
    ригельДелайте стропили качественно, так как от них зависит устойчивость всей конструкции крыши из поликарбоната

    Закрепление профиля

    На этапе соединения и крепежа важно подобрать подходящие профили. Размеры профиля должны совпадать с толщиной полимерного листа. Если вы выбрали не дерево, а металл для каркаса, торцевые части листов лучше заклеить скотчем.

    Разборной профиль крепится в несколько шагов: сперва нижний элемент, после – установка панелей и верхняя часть. Неразборной профиль дополнительных работ не требует.

    Нарезка полимерных панелей и последующая установка

    Теперь следует разрезать полимер на листы и завершить установку.

    Эта часть работ выполняется по следующему алгоритму:

    1. С помощью циркулярной пилы с мелкими зубчиками разрежьте плиты на нужные части. Самостоятельно подберите скорость так, чтобы материал не перегревался и не образовывались сколы.
    2. Сделайте отверстия в полимере. Их диаметр должен быть немного больше диаметра саморезов.циркулярная_пилаЦиркулярная пила хорошо подходит для нарезки листов поликарбоната, которые в будущем пойдут на обшивку крыши
    3. Разместите первый лист с выступом на 5 мм за пределами крыши.
    4. Зафиксируйте лист с помощью саморезов с уплотнительными шайбами. Оставьте зазор в 2–3 мм, чтобы компенсировать термическое расширение. Не стоит слишком жестко фиксировать, материал должен быть немного подвижным.
    5. Соедините плиты полимера соединительной планкой и зафиксируйте ее саморезами. Соединение листов производите через специальный профиль, который может быть монолитным или разъемным.
    6. Работайте с плитами аккуратно. Так, чтобы не повредить защитное напыление. Защитную пленку снимайте только после резки и крепления.

    Итак, при возведении крыши из поликарбоната следует тщательно выбрать тип материала и разновидность крыши, которую вы хотели бы видеть. Ответственно отнеситесь к этапам установки, чтобы результат получился качественным, безопасным и долговечным.

    Пошаговая инструкция +Фото и Видео

    Крыша из поликарбонатаВ строительстве все чаще находят применение современные материалы. Так и поликарбонат находит для себя все больше областей применения. Если раньше его применяли для строительства перегородок, парников и декоративных элементов, то в настоящее время поликарбонат приобрел популярность в качестве кровельного материала.

    Его применяют для кровли беседок, террас, навесов и козырьков над входом.

    Особенности и виды поликарбоната

    Поликарбонат материал, позволяющий воплотить самые смелые замыслы.


    Плюсами поликарбоната являются:Монолитный поликарбонат

    • малый вес материала, что облегчает процесс монтажа;
    • способность пропускать свет;
    • стойкость внешним воздействиям;
    • множество цветовых оттенков материала, что открывает огромную свободу фантазии.

    К минусам поликарбоната можно отнести боязнь УФ излучения при повреждении.

    Особенностью монтажа поликарбоната является то, что монтаж производится с помощью специальных саморезов с применением специальных шайб. С обязательным предварительным просверливанием отверстий с большим диаметром, что позволят избежать деформации поликарбоната при изменении температуры.

    Виды поликарбоната

    Монолитный поликарбонат имеет толщину от 2 до 12 миллиметров и основным плюсом крыши из монолитного поликарбоната является высокая прочность.

    Монолитный поликарбонат толщиной 12 миллиметров выдерживает удар молотком и считается антивандальным.

    Применяется монолитный поликарбонат для кровли крыш любых конфигураций.

    Сотовый поликарбонатСотовый поликарбонат имеет ячеистую структуру, благодаря этому имеет небольшой вес.

    Сотовый поликарбонат представляет из себя несколько тонких листов поликарбоната, соединённых перпендикулярными ребрами жесткости. Эта структура поликарбоната обеспечивает высокую механическую прочность, однако при этом материал остается легким.

    Сотовый поликарбонат применяют при изготовлении различных арочных и куполообразных конструкций,так как он легко применим для сложных конструкций.

    Имеет широкую гамму цветов и оттенков. Размер листа двух видов 2 метра на 6 метров или 2 метра на 12 метров при толщине от 3 миллиметров до 32 миллиметров.

    Крыша из поликарбоната собственными руками

    Сделать крышу из поликарбоната не сложно.

    Подбор материала для изготовления каркаса крыши

    Существует множество материалов для строительства крыш из поликарбоната.

    Основными критериями при выборе являются основная стилистическая задумка, также учитывают снеговую и ветровую нагрузку.

    Арочная крыша из поликарбонатаПри строительстве прямых крыш, как правило, применяют дерево, где стропильная система состоит из деревянных брусков и досок, поверх которых укладывается поликарбонат.

    Для строительства крыш, имеющих в своем составе купольные строения, а также арок используют металлический профиль: стальной либо алюминиевый.

    Применение того или иного металла определяется типом строения. Алюминий используют для строительства легких строений. Для конструкций громоздких строений используется металл, несущий большую снеговую нагрузку.

    Для крепления к профилю поликарбоната используют специальные саморезы с уплотнительной шайбой. Места соединения листов (стыки) соединяются с помощью Н-образного профиля.

    Прямая крыша из поликарбоната своими руками

    Конструкция прямых крыш может быть различной одно, двух, трех, четырех скатной.

    Прямой навес из поликарбоната во двореПлюсом данных крыш является получение естественной освещённости, что создает ощущение открытого пространства. Минусом же будет являться то, что такие крыши нельзя утеплить не потеряв основного плюса. В следствии чего чаще такую кровлю применяют для строительства дачных домиков, террас, беседок.

    Стропильная система будет зависеть от типа крыши. Особенностью же является то, что поликарбонат имеет малый вес и стропила можно возводить из доски толщиной 40 миллиметров. Расстояния делают, исходя из ширины листа поликарбоната. Перед укладкой поликарбоната необходимо произвести обработку дерева антисептическими и огнезащитными средствами.Прямой навес из поликарбоната во дворе

    Раскрой поликарбоната производят по месту.

    Необходимо учитывать то, чтобы направления жесткости совпадали с направлением ската крыши. Делается это для того, чтобы конденсат собирающийся со внутренней стороны крыши легко удалялся. Также очень важно при монтаже поликарбонат ориентировать стороной, имеющей УФ защиту наружу, определить сторону можно по маркировке и защитной пленке.

    Саморезы и материалы для закрытия торцов поликарбонатаПеред закреплением поликарбоната в нем сверлят отверстия после предварительной разметки на 2 миллиметра больше диаметра самореза, при закручивание саморезов необходимо добиваться, чтоб шайба плотно прилегала к материалу, однако материал при этом не должен деформироваться.

    Конек крыши из поликарбонатаПоперечные стыки скрепляют с помощью Н-профилей, а продольные проклеивают герметизирующей лентой для исключения появления конденсата внутри листа поликарбоната.

    Конек выполняется из специального конькового профиля.

    Для арочных и куполообразных крыш применяют, как правило, трубы квадратного сечения, из которых изгибают необходимые окружности и дуги.

    Крепление же поликарбоната к профилю происходит идентично с креплением к дереву.

    Крыша из поликарбоната своими руками (фото и видео)

    ФотоВидео
    Несколько лет назад появился и быстро заслужил добрую славу универсальный материал — поликарбонат. Он очень крепкий и гибкий, полупрозрачный и разнообразный по цветовым оттенкам, очень легкий по весу и простой в монтаже. Эти качества позволяют применять его для сооружения теплиц и парников, использовать его в рекламе и машиностроении.

    Свойства материала позволяют сооружать легкую и прочную крышу для веранды, дома, гаража,теплицы, беседки и других помещений.

    Поликарбонат очень крепкий и гибкий, полупрозрачный и разнообразный по цветовым оттенкам, очень легкий по весу и простой в монтаже.

    Крыша из поликарбоната возводится своими руками достаточно просто, позволяет в качестве освещения помещения использовать естественный солнечный свет.

    Характеристика

    Сотовый поликарбонат — полимерный материал. Внутри он имеет много мелких воздушных камер, благодаря которым обеспечивается хорошая звуко- и теплоизоляция. Он хорошо режется, сверлится, гнется, склеивается. Такая крыша не дает скапливаться на своей поверхности снегу и воде.

    Поликарбонат выпускается разной толщины – от 4 до 16 миллиметров. Особенно если учесть все его достоинства, положительные свойства и доступная цена.

    Поликарбонат выпускается в виде листов толщиной от 4 до 32 мм. Стандартная ширина такого листа составляет 2100 мм, длина 6000 мм, иногда 12 000 мм. Листы толщиной 4-6 мм предназначены для изготовления рекламных щитов, вывесок и надписей. Для использования в строительных целях применяется поликарбонат толщиной 8-16 мм. Листы толщиной 20 мм и более применяются редко. По качеству материала и сроку службы он делится на категории. Категория «Премиум» имеет гарантированный срок службы более 20 лет. Класс «Элит» — минимум 12 лет. Класс «Оптимальный» рассчитан на срок эксплуатации до 10 лет. Самый дешевый «Экономный» — до 8 лет.

    Основные достоинства:

    • светопроницаемость более 90%;
    • легче стекла в 15 раз;
    • не пропускает ультрафиолетовые лучи;
    • высокая ударопрочность;
    • устойчивость к температурам от -50 до +20°C;
    • не трескается на морозе;
    • не выделяет токсинов на жаре;
    • средний срок службы — более 12 лет;
    • простота обработки и сборки.

    Методы крепления

    Основных видов установки существует два: влажный и сухой.

    Влажный метод предполагает использование полимерной замазки, которая наносится по всему периметру рамы. Лист укладывается на слой замазки и плотно прижимается к основе. Замазку можно заменить упругими резиновыми прокладками. Лист крепится по углам или по длинным сторонам. Стыки дополнительно заделываются силиконовым герметиком и для декора деревянными или пластиковыми уголочками. Такой метод применяется нечасто. Чаще применяется сухой метод. Он отличается большей чистотой и аккуратностью. Все соединения при этом методе происходят при помощи саморезов, болтов, шурупов, гаек.

    Монтаж кровли

    К конструкции крыши предъявляется ряд требований:

    Для соединения панелей поликарбонатных используются различные виды профилей, которые выбираются в зависимости от конструкции.

    • смонтированная из поликарбоната крыша должна обеспечить определенный уровень освещенности;
    • должна защищать от прямых солнечных лучей рабочие зоны помещения;
    • крыша должна иметь вентиляцию;
    • снег с крыши должен удаляться своевременно и без особого труда;
    • крыша должна иметь прочную конструкцию;
    • обязательное наличие звукоизоляции, теплоизоляции, пароизоляции и гидроизоляции.

    Монтируется крыша на конструкциях из специальных профилей. Профили бывают из стали и алюминия. Стальные применяются при сооружении больших пролетов, алюминиевые — для пролетов средних и малых размеров. Встречаются профили для скатных крыш.

    Для закрепления листов к каркасу из профилей используются специальные саморезы с шайбами. Они ставятся через 30-40 см. Существуют особые поликарбонатные крепежные профили и заглушки для торцевых частей листа. Заглушки предотвращают попадание пыли и насекомых в воздушные камеры листа.

    Материалы и инструменты

    • листы;
    • профили;
    • герметик силиконовый;
    • саморезы с шайбами;
    • дрель;
    • шуруповерт;
    • нож, пила-ножовка или дисковая пила.

    Основные этапы

    Как делать крышу из поликарбоната, нужно учесть, листы выпускаются шириной 210 см, и укладывать стропильные балки необходимо так, чтобы стык листов находился на середине стропила.

    Крыша из поликарбоната, как и любые другие виды кровли для дома, требует предварительного возведения стропильной системы. Стропильные балки под крышу нужно устанавливать так, чтобы стык листов приходился на самую средину стропила. Стропилами могут служить бруски из дерева сечением не менее 40х60 мм. Расстояние между осями соседних стропил должно составлять 1,01 м. На стропилах монтируется каркас-обрешетка из стали, алюминия или поликарбоната. Реже для этих целей используются деревянные бруски 30х40 или 40х50 мм и доски шириной около 60 мм и толщиной 30 мм. Отдельные элементы каркаса приворачиваются к стропилам саморезами. Поликарбонат подбирается по толщине из такого расчета:

    • для больших проемов на промышленных зданиях используются листы толщиной 32 и 16 мм. Такая кровля годится для крыш АЗС, навесов на автостоянках, автовокзалах;
    • толщина 4 мм подходит для крыш парников и теплиц;
    • для сооружения кровли для дома вполне подойдет толщина 8-12 мм;
    • цвет может быть любой. Чем светлее, тем выше светопроницаемость материала.

    Все швы герметизируются силиконовым герметиком, при длине листов поликарбоната, равной скату крыши, отпадает необходимость герметизации стыков.

    Поликарбонатные листы укладываются защитной пленкой с надписью вверх. К каркасу крепятся саморезами с термокомпенсационными шайбами. Шаг саморезов около 30 см. Предварительно в поликарбонате сверлится отверстие диаметром примерно на 2 мм больше, чем диаметр самореза. Саморезы закручиваются не до упора. Лист должен иметь возможность двигаться при перепадах температур. Крепление профиля разборного начинается с крепления его нижней части. Затем в нее вставляется край листа и только после этого крепится верхняя часть разборного профиля. Все швы герметизируются силиконовым герметиком. При длине листов, равной скату крыши, отпадает необходимость герметизации стыков. Герметик используется только для обработки стыков между соседними листами. При использовании поликарбонатных каркасных элементов и эта необходимость отпадает, так как стыки закрываются специальными накладками, обеспечивающими герметичность. Защитная пленка с надписью снимается с собранной из поликарбоната крыши в последнюю очередь.

    При возведении крыши арочной конструкции монтаж обрешетки не обязателен. Достаточно лишь для большей прочности соединить между собой арочные конструкции. Разрезать или сверлить лист лучше на ровной плоской поверхности, не снимая с него защитной пленки. Инструменты те же самые, что и для обработки дерева и пластика.

    Чтобы крыша из поликарбоната служила долго, нужно ее чистить от пыли и грязи. Делается это губкой, пропитанной мыльным раствором. Применение острых предметов, абразивных и едких веществ недопустимо.

    Особых сложностей в монтаже кровли из поликарбоната нет. Успехов в работе!

    Загрузить ещё

    Крыша из поликарбоната своими руками — делаем правильно

    Сейчас актуальны крыши из поликарбоната для дома, мансарды, террасы, беседки. Из него изготавливают всевозможные декоративные элементы, навесы, окна, и даже целые павильоны.

    Так как применение материала весьма разнообразно, то в рамках одной статьи стоит определиться, о каком именно поликарбонате пойдет речь.

    Виды поликарбоната

    Монолитный поликарбонат. Бывает в плоском или гофрированном варианте. Внешне очень похож на силикатное стекло, но отличается высокой прочностью и легкостью. Нарядный, необычный, и вместе с тем практичный материал для кровли! Но пока что этот пластик достаточно дорог.

    Строительство крыши из поликарбоната

    Для самостоятельного устройства крыш террас, беседок и многого другого идеально подходит сотовый поликарбонат. Это ячеистый материал, состоящий из двух или более тонких слоев, соединенных под разными углами ребрами жесткости. Кроме своей доступной цены, он имеет еще одно преимущество, важное именно для кровельного материала. Это способность рассеивать прямые солнечные лучи. Таким образом, крыша из поликарбоната для террасы становится не только светоносной, легкой, эстетичной, но и очень комфортной, ведь палящего эффекта уже нет.

    Достоинства сотового поликарбоната:
    • малый вес
    • температурный режим – от +120 до — 40 ºС
    • хорошие противопожарные показатели
    • эластичность – легко делать арки
    • срок эксплуатации при правильном монтаже – до 20 лет
    • высокие теплоизоляционные свойства
    • невосприимчивость к химическим воздействиям
    • широкие декоративные возможности по форме, цвету
    Недостатки:
    • Значительное тепловое расширение (компенсируется правильным монтажом).
    • Сам по себе материал не стоек к УФ – излучению. На производстве одна сторона листа дублируется защитным слоем, повреждать который нельзя. Монтаж проводится вместе с предохраняющей пленкой, которая удаляется сразу после установки.

    Правильный выбор материала

    Стандартные размеры листа 2,1 х 6,1м или 2,1 х 12,1 м.

    Схема строительства навеса из поликарбоната

    Применение в зависимости от толщины:

    • 4-6 мм – самый тонкий и хрупкий материал. Используют для закрытия парников, теплиц, небольших прозрачных вставок;
    • 6-8 мм – навесы, крыша из поликарбоната для беседки, небольшие хозяйственные пристройки и пр.;
    • 10 мм – вертикальное покрытие с хорошей шумоизоляцией
    • 16 — 32 мм – используют в случае повышенной нагрузки на кровлю

    Чем больше толщина листа, тем выше его плотность, жесткость и меньше гибкость.

    Как отличить качественный поликарбонат для крыши при покупке?
    • Идеально гладкая поверхность без пузырьков, инородных включений и прочих дефектов.
    • Вес листа стандартизирован производителями. 1 кв. м должен весить:

    o 4 мм листа — 0, 8 кг;
    o листа 6 мм – 1,3 кг;
    o 8 мм – 1,5 кг;
    o 10 мм – 1,6 кг;
    o 16 мм – 2,7 кг.

    • Поликарбонат с маркировкой «light» — это маркетинговый ход некоторых производителей. Такой материал, где толщина или высота перегородок уменьшена. Конечно, он ненадежен при атмосферных нагрузках. Приходится учитывать, что из-за определенной сложности определения таких несоответствий на глаз, недобросовестные продавцы могут пытаться продать его взамен стандартного.
    • Наличие протекционного УФ слоя и его толщина. Без такой защиты кровельный материал потеряет свои свойства очень быстро. При толщине слоя в 60 микрон срок службы поликарбоната 10 лет. Определить толщину можно по сертификату.

    Условно, по качеству сотовый материал можно разделить на:

    • «премиум» — срок службы 20 лет;
    • «элит» прослужит около 12 лет;
    • «оптимум» – 10 лет;
    • «экономный» – работает в течение 5-8 лет.

    Соединительные и крепежные элементы

    Монтируется кровля из поликарбоната при помощи специальных профилей, крепежей, защитных лент, герметика.

    Поликарбонат расширяется при нагреве. Увеличение размера листа под прямыми лучами солнца может составлять до 0,3%. Чтобы дать материалу необходимую «свободу движения», монтируя, листы заводят в соединительный профиль не впритык, а чуть-чуть не до конца. А под крепление заранее сверлят отверстие на 4 мм больше диаметра ножки самореза.

    Соединительные профили

    Бывают неразъемные и разъемные, нижняя часть которых, крепится к каркасу постройки. Потом в нее вставляют торцы листов. После этого шов прикрывается внешней планкой, скрывающей крепежи. По назначению профили подразделяют на:

    • соединительные в одной плоскости;
    • торцевой / торцевой с капельником и дренажным каналом для нижнего среза (удаление скопившейся в сотах влаги)
    • коньковый

    Производятся из поликарбоната и алюминия.

    Монтаж поликарбоната при помощи соединительного профиля

    Поликарбонатные профили применяются тогда, когда нужно сохранить полную прозрачность кровли. Этот профиль прочный, но не несущий. Зато он отлично гнется.

    Алюминиевый пригодится, если крыша из поликарбоната сложной конфигурации. Или если в регионе сильные ветровые или снеговые нагрузки. Также подходит для монтажа сотового поликарбоната профильная «фасадная система», комплектующаяся специальной декоративной крышкой, окрашенной в различные цвета по стандарту RAL. Применяя алюминиевый профиль в работе, необходимо защищать поликарбонат от перегрева специальным уплотнителем EPDM.

    Саморезы

    Обычные саморезы, нагреваясь, тоже могут повредить материал. Поэтому применяют специальные термошайбы из эластомера. Наиболее соответствующий по всем показателям вариант – поликарбонатные шайбы, укомплектованные уплотнительным кольцом, позволяющие надежно зафиксировать лист, не передавливая его. Крепление саморезами производят шуруповертом строго вертикально по отношению к плоскости листа, и, что особенно важно, без пережима. Лунок под шляпкой термошайбы допускать нельзя.

    Герметизирующие ленты

    Перед монтажом ячеистый край листа, который будет располагаться наверху постройки заклеивают герметичной лентой, защищающей от попадания грязи и влаги. Все нижние ячейки закрываются перфорированной клейкой лентой для вывода конденсата из сот. Потом поверх ленты одевают П-образный профиль с предварительно просверленными отверстиями.

    Герметик

    Нужно купить именно такой прозрачный герметик, который подойдет для работы с поликарбонатом. Герметизируются все стыки для предотвращения образования конденсата внутри листа, от которого материал теряет прозрачность.

    Как правильно работать с сотовым поликарбонатом

    Правила работы с сотовым поликарбонатом
    • Хранить лучше в сухом месте, где нет опасности образования конденсата в ячейках.
    • Работать с поликарбонатом можно при температуре до –5°С. Если температура воздуха ниже, есть риск образования сколов при резке и креплении.
    • Лист во избежание деформации и беспрепятственной внутренней вентиляции на объекте должен быть ориентирован внутренними канавками / ребрами жесткости сверху вниз или параллельно направлению дуги арочной кровли.
    • Сторона с УФ защитой на заводе закрывается монтажной пленкой с надписями. Эта сторона должна быть обращена кверху.
    • Для резки можно пользоваться ручным или электролобзиком, ножовкой. Слишком медленная скорость резки способствует образованию сколов, а чересчур быстрая может оплавить материал. При нарезке лист не должен вибрировать во избежание образования микротрещин.
    • Нельзя ходить по крыше из сотового поликарбоната. Для удобства работы нужно организовать настилы.
    • Профиль крепится термошайбами через 20-30 см. Можно производить точечное крепление в лист с тем же расстоянием.
    • Шаг между стропилами должен быть кратен стандартной ширине листа, а соединительные швы — приходиться на середину стропил.

    Материалы каркаса и форма кровли

    Каркас обычно выполняют из дерева или металла. Например, это может быть деревянная беседка с крышей из поликарбоната. Выбор того или иного материала в основном определит стиль постройки.

    • Деревянная конструкция из брусков и досок подойдет на крышу прямого вида. Уклон ската должен быть не меньше 6°. На стропила обычно укладывается поперечная обрешетка с шагом 40-50 см. А на нее — основной кровельный материал.
    • Для опор и стропил подойдет доска 40 мм. Чтобы весь каркас вывести заподлицо, брусок 50х20 для поперечной обрешетки торцом укладывают в прорези стропил.
    • Каркас обрабатывается биозащитными и огнезащитными растворами. Если нужно, тонируется или красится.
    • Из металла делают каркасы как к прямым, так и к арочным и куполообразным кровлям. Создание купола требует достаточно сложных расчетов. Его лучше доверить профессионалам.
    • Алюминий берут для легких построек, сталь – для крупных сооружений с большой весовой нагрузкой. Арки большого радиуса укрепляют подкосами, поперечными ребрами жесткости, дополнительными опорами.
    • Если предполагается арочные закругления, то в металлическом каркасе с противоположных сторон делаются насечки. После этого он загибается по шаблону. Следует при этом учитывать минимальный радиус сгиба поликарбоната.

    Если постройка по своему замыслу не будет иметь естественного проветривания (павильон), то на стадии проекта стоит предусмотреть открывающиеся окна или слуховые отверстия. От перегрева в сильную жару поликарбонат может деформироваться.

    В целом, при знании перечисленных особенностей и связанных с ними правил, кровля из поликарбоната своими руками выполняется совсем несложно, а результат работы порадует функциональностью и эстетичным внешним видом.

    Крыша из поликарбоната своими руками +фото

    Как покрыть крышу поликарбонатом
    Оглавление

    1. 1. Монтаж стропил и профиля
    2. 2. Работа с поликарбонатными листами
    3. 3. Советы по монтажу
    4. 4. Фото

    15036
    0

    Последняя редакция: 15.04.2016

    Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

    Кровля из поликарбоната заняла прочное место в современном строительстве. Она значительно отличается от других перекрытий, легко монтируется и не задерживает дневной свет. Такая кровля широко применяется в жилых домах, гаражах, верандах, теплицах, беседках и других сооружениях. В статье мы расскажем как сделать крышу из поликарбоната своими руками.

    Монтаж стропил и профиля

    Виды поликарбонатаВиды поликарбоната

    Предварительно нужно выбрать поликарбонат, который по классу делится на премиум, элит, оптимальный и экономный. Примите во внимание, что листы из поликарбоната производят шириной 2,1 м. Это нужно учитывать перед намерением установить поликарбонатную крышу и стропила для нее. Благодаря такому размеру листы для монтажа можно не подрезать, при этом нужно рассчитывать на всесторонний зазор в 5 мм, учитывающий перепад температуры. Необходимо знать, что качество стропил определяет, как крепить поликарбонат на крыше.

    Каркас под поликарбонатКаркас под поликарбонат

    Обратите внимание! Стропила изготавливаются из брусьев или профиля металлического с размером сечения 6×4 см. Балки монтируются таким образом, чтобы края листовых изделий заходили в стропила посередине.

    • Стропила сначала нужно уложить так, чтобы между центральными линиями стропил расстояние было 1,01 м, а ширина от края до края была больше приведенного на 3 мм.
    • Затем можно начинать установку конструкции каркаса из профилей металлических для поликарбоната.
    • Для упрочнения конструкции кровли, как правило, монтируют вспомогательные планки между балками. Упрочнение возможно как в продольном, так и в поперечном направлении.

    Металлический профиль может быть изготовлен из алюминия. В таком случае края листов проклеивают скотчем, чтобы в этих местах не собиралась пыль, которая со временем превращается в грязь. Предусмотрена специальная лента, которая запаковывает канавки, проходящие вдоль края поликарбонатного листа.

    Как пользоваться термошайбамиКак пользоваться термошайбами

    При установке крепежных элементов, а также неразъемных и разъемных соединений толщина металлического профиля должна отвечать размерам сечения листа. Неразборный профиль фиксируют к планкам без вспомогательных работ, сразу применяя крепление с помощью саморезов и шайб, которые компенсируют температурное расширение. Шаг крепления саморезами берется 30 cм.

    Особенности крепления материалаОсобенности крепления материала

    Профиль разборный фиксируется в несколько шагов.

    • Сначала профиль крепится снизу, после вставки поликарбонатных листов прикручивается верх профиля. Можно применить саморезы, которые благодаря своей конфигурации могут сами проходить сквозь пластик. Также возможен вариант с предварительным проделыванием отверстий в листе.
    • Укладываются поликарбонатные листы по контуру приготовленного каркаса.
    • Фиксирование листовых изделий осуществляется крепежными профилями или методом точечного схватывания через каждые 30 cм.

    Правила монтажаПравила монтажа

    Нужно учитывать, что соединительные профили производят в разных вариантах: внешние угловые, внутренние угловые, коньковые и торцевые. Поэтому подбирать нужно соответствующую модификацию.

    Работа с поликарбонатными листами

    Поликарбонатные листы имеют сверху защитный слой, чтобы его не повредить, с покрытием нужно работать аккуратно. Так как в листах есть пустотелые каналы, с ними нужно работать по определенным правилам. Если конструкция имеет вертикальную плоскость, то канавки, соответственно, должны быть такого же направления или позиционироваться параллельно изгибу или кровельному скату. При соблюдении этих условий материал не будет деформироваться.

    Характеристики поликарбонатаХарактеристики поликарбоната

    Обратите внимание! Резку профилей и поликарбонатных листов проводят электролобзиком или циркулярной пилой с острыми и мелкими режущими кромками. Скорость резания нужно подбирать исходя из определенных факторов: малые обороты скалывают материал, а большие оплавляют поликарбонат. При резке материал должен быть статично зафиксирован, так как при вибрации появляются микротрещины.

    Способы резки материалаСпособы резки материала

    Если крыша устанавливается при помощи саморезов, то предварительно перед ввинчиванием необходимо проделать отверстие в листе диаметром на 2 мм больше чем размер шурупа. При сверлении применяется сверло, которое используется при проделывании отверстий в листах из цветного металла. Поликарбонат расширяется и сжимается в следствие температурного перепада, поэтому листы должны иметь возможность двигаться — саморезы до упора не закручиваются.

    Перед сверлением поликарбонатный лист нужно уложить на ровную плоскость, режущий инструмент должен быть заточенным, острым. Перед резкой с полимерного изделия не нужно снимать защитную пленку, так как в пустоты будет сыпаться пластиковая пыль, которую придется периодически выдувать, что крайне неудобно.

    Дышащая лентаДышащая лента

    Перед монтажом листа из поликарбоната проводится герметизация его краев. На верхний торец наносится алюминиевый скотч с водонепроницаемыми характеристиками, а на нижний – паропроницаемая лента с перфорацией, предупреждающая попадание пыли. Полностью заделывать полимерные листы нельзя.

    Обратите внимание! Придавая изгиб поликарбонатному листу нужно учитывать, что радиус изгиба должен отвечать определенным стандартам для конкретной толщины листового изделия.

    Советы по монтажу

    ПоликарбонатПоликарбонат

    1. Монтаж поликарбоната проводят строго в соответствии с ребрами жесткости, направленными вертикально.
    2. Поликарбонатные листы фиксируются при помощи профилей со скрепляющими элементами или точечным методом с условием, что ширина листа выходит за пределы 1 метра. Точечный способ фиксации, как правило, реализуется по всем балкам крыши с расстоянием между крепежными местами приблизительно 30 см.
    3. Не надо забывать, что саморезы нельзя затягивать до упора, так как это ограничит подвижность поликарбонатных листов, которые меняются в размерах при перепаде температуры.

    Нужно знать, что кровля из поликарбоната имеет как преимущества, так и недостатки, но в некоторых случаях она намного лучше смотрится и эксплуатируется по сравнению с другими видами кровли.

    Фото

    Штатная гидроизоляцияШтатная гидроизоляция

    Использование разъемного профиляИспользование разъемного профиля

     

    Неразъемный профильНеразъемный профиль

    Заглушки для поликарбонатаЗаглушки для поликарбоната

    Пример монтажаПример монтажа

    Навес накрыт поликарбономНавес накрыт поликарбоном
    Последняя редакция: 15.04.2016
    Автор: Врубель Ярослав Григорьевич

    bookmark_borderРегулировка деревянных окон со стеклопакетами своими руками: способы и правила с видео инструкцией – Регулировка деревянных окон со стеклопакетами —

    способы и правила с видео инструкцией

    Иногда при установке деревянных стеклопакетов случаются непредвиденные сбои и ввиду этого окна встают неровно. Чаще всего это происходит из-за неопытности монтажника. По этой причине спустя некоторое время окна попросту перестают открываться, либо происходит это с трудом.

    В этом случае ничего не остается как вызвать мастера для устранения данной проблемы, а именно для того чтобы он произвел регулировку. Другими причинами подобной проблемы (в деревянном доме) может стать усадка и некачественное оформление обсады. Ввиду этого из окна начинает сквозить, а створки отказываются подчиняться.

    деревянные окна со стеклопакетами

    В чем особенности деревянных окон со стеклопакетами

    Деревянные стеклопакеты, или как их привыкли называть – евроокна, по сути весьма уникальны, и у них целая масса характерных особенностей:

    • Во-первых, они экологичны, поскольку дерево естественный природный материал.
    • Во-вторых, за счет их внешнего вида любой интерьер сможет преобразиться, и не важно хайтек это или классика, деревянные стеклопакеты всегда будут уместны во всем смысле этого слова.
    • В-третьих, деревянные окна способны в отличие от тех же окон ПВХ куда активнее препятствовать теплопотере., К тому же они куда приятнее на ощупь.
    • Еще один плюс такой конструкции в том, что дерево умеет дышать, за счет чего в любом помещении уровень влажности не превысит норму.
    • И еще одно преимущество, заключается которое в том, что такие стеклопакеты идеальны не только в деревне, но и в шумном мегаполисе. Они прекрасно справляются с шумовым поглощением даже вблизи железнодорожных станций и аэропортов.

    Единственный минус деревянных стеклопакетов в том, что дерево иногда деформируется. По этой причине следует иногда осуществлять их регулировку. Для того чтобы не усугублять ситуацию и ни в коем случае не надеяться на авось, делать это желательно как минимум дважды в год.

    Когда нужно бить тревогу и что можно сделать самому

    Обычно о необходимости регулировки стеклопакетов можно понять:

    • По нехарактерным звукам во время открывания и закрывания створок. Окна могут хрипеть, скрипеть, издавать скребущие звуки.
    • Из окон начинает сквозить.
    • Появляются капли конденсата.
    • Как открыть так и закрыть можно лишь приложив усилия.
    • Время от времени не крутятся ручки.
    • Створки начинают провисать.

    Если одна или несколько причин описанного характера присутствуют, то необходимо быстрее обратиться к мастеру. Если же имеются минимальные навыки, или под рукой видео урок то можно избавиться от проблемы и самостоятельно. Для этого обязательно нужно следовать некоторым правилам.

    регулировка стеклопакетов своими руками

    Прежде чем приступить к регулировке деревянных окон со стеклопакетами, необходимо ознакомиться с приложенной инструкцией и после этого определить точную проблему:

    • Если створка начала провисать, либо наклоняться в сторону от рамы, то решить проблему можно за счет вертикальной, либо горизонтальной регулировки.
    • Когда окно начинает сквозить и подмерзать, регулировать створку следует цапфами, которые находятся по всему периметру окна.
    • Когда клинит фурнитура и не слушаются ручки, достаточно тщательно смазать все элементы стеклопакета.

    Теперь более подробно о способах регулировки.

    Способы регулировок деревянных стеклопакетов

    Вертикальную регулировку следует делать при помощи нижней петли. Для того чтобы добраться до винта, следует снять колпачок и начать вращать ключом. Тут нет ничего сложного и если необходимо чтобы сворка начала подниматься, нужно крутить строго по часовой стрелке. Соответственно чтобы ее опустить, крутить нужно против часовой.

    Горизонтальная регулировка выполняется иначе. Для нее необходимо запастись специальными ключами, крутить которыми придется верхние и нижние петли, где и расположены отверстия под эти ключи.

    Для начала следует открыть створку и начать крутить верхнюю петлю. Для того чтобы притянуть створку окна к петле, ключ крутится по часовой стрелке и в это время начнет приподниматься нижний угол створки. И в обратном порядке для опускания створки.

    Если необходимо отрегулировать нижнюю петлю то створку следует прикрыть и зайти с наружной стороны, хотя возможно и с внутренней, но с открытой створкой.

    Делается все таким же образом, как и с предыдущим эффектом, но при вращении по часовой стрелке створка притянется, а если против, то соответственно она отстранится от петли и дальний угол приподнимется.

    Как отрегулировать ручку стеклопакета

    Иногда возникают ситуации, когда оконные ручки начинают сильно болтаться. Устранить такую неурядицу очень просто и совсем не обязательно волноваться и вызванивать специалистов.

    регулировка ручки стеклопакета

    Нужно всего лишь подтянуть винты. Для этого пластину следует прокрутить (которая находится в самой ручке) и с помощью отвертки подтянуть винты. Делать это следует размеренно и не торопясь, так как при повышенном усердии велика вероятность срыва резьбы.

    Также нередка и другая проблема, когда ручка начинает поворачиваться с трудом, и каждый раз ее начинает клинить. Здесь разбирать ничего не нужно. Необходимо лишь при помощи обычного машинного масла смазать весь механизм, а именно петли, цапфы и прижимы.

    Если от какой-либо проблемы самостоятельно избавиться не удается, не стоит изобретать велосипед и вдаваться во внутреннюю конструкцию стеклопакета более углублено. Нужно всего лишь вызвать специалиста на дом, который и сможет разобраться более основательно и соответственно решить образовавшуюся проблему буквально за считанные минуты.

    Видео: Регулировка стеклопакета в деревянном окне

    Регулировка деревянных окон со стеклопакетами

    Пластиковые окна заслуженно завоевали популярность и вытеснили другие аналоги с рынка. Среди неоспоримых преимуществ выделяется их относительно низкая цена в сравнении с другими вариантами, надежность и высокое качество исполнения. Пластиковые окна просты и практичны в использовании. Для них характерна высокая степень шумоизоляции, герметичность и продолжительный срок службы.

    Однако даже самые дорогостоящие и качественные модели пластиковых окон со временем нуждаются в профилактическом уходе, вызванным необходимостью дополнительной регулировки прижимных усилий створок и переходом на режимы зима-лето. Подобные услуги выполняют специалисты и профессиональные мастера по установке пластиковых окон, но такая работа будет стоить определенную сумму. Чтобы не тратить свои деньги, многие часто задают вопросы про то, как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно. При минимальных знаниях об устройстве и принципах работы оконной фурнитуры, а также наборе самых простых инструментов можно легко выполнить регулировку металлопластиковых оконных конструкций.

    В этой статье пойдет речь о наиболее распространенных неисправностях, с которыми чаще всего сталкиваются владельцы пвх-окон. Подробные инструкции помогут самостоятельно устранить любую из перечисленных проблем за короткое время без единых финансовых затрат и вернуть пластиковым окнам нормальную и надежную работу.

    Проблемы при каторых требуется регулировка пластиковых окон

    Среди самых распространенных неисправностей стоит выделить следующие:

    • Скос окна, при котором створки задевают нижние или боковые рамы;
    • Окно имеет очень слабый прижим, из-за чего возникают щели, пропускающие воздух;
    • Износ запорных планок и уплотнителей;
    • Тугая работа или выход из строя оконной ручки.

    Регулировка пластиковых окон выполняется с помощью самых простых инструментов. Для работы нужна будет плоская отвертка и шестигранный ключ №4.

    Перед началом следует обратить внимание на фурнитуру. Самые популярные — модели Rehau. Эти металлопластиковые окна пользуются наибольшей популярностью и по статистике монтируются в каждой второй квартире. Регулировка оконной фурнитуры на пластиковых окнах в этих случаях не требует снятия створок и выполняется за счет подтягивания крепежных винтов. Как альтернативу можно встретить фурнитуры марок Siegenia, Aubi, Winkhaus и MAKO. Комплекты могут отличаться по типу и качеству, однако, в большинстве вариантов, настройка пластиковых окон выполняется шестигранным ключом на 4 мм.

    Настраиваем створки и устраняем перекос

    Все модели регулируются в трех плоскостях, поэтому всегда можно самостоятельно выставить правильное положение створок по всему периметру рамы и установить нужную силу прижима резиновых уплотнителей.

    Что делать с перекосом по горизонтали?


    Если произошел скос окна, из-за чего при закрытии оно задевает боковые створки, тогда нужно регулировать верхную петлю. Такая проблема происходит довольно часто и, как правило, вызвана усадкой здания со временем. Также и послабление самой фурнитуры может приводить к подобному перекосу.

    Чтобы понять, как отрегулировать окно и вернуть его в исходное положение необходимо найти на петлях регулировочное отверстие под шестигранный ключ.

    Оно находится сбоку. Вставив инструмент в отверстие, следует поворачивать ключ в одном из двух направлений.

    При повороте шестигранника по часовой стрелке будет происходить отдаление створок в противоположную сторону от петли. Так можно произвести регулировку по горизонтали не более чем на 2 мм, однако этого будет вполне достаточно, чтобы окна плотно прилегали, не цепляя другие элементы конструкции.

    Что делать с перекосом по вертикали?


    Если не удается закрыть окно, из-за чего оно задевает верхние и нижнее створки, то это свидетельствует о провисании всей конструкции. Это происходит в тех случаях, когда высота пвх-окон превышает длину в 1 метр. Масса конструкции давит на петли в  открытом состоянии из-за чего и происходит подобная усадка. Чем чаще открываются такие окна, тем чаще будет требоваться подобная регулировка металлопластиковых окон.

    Проблема устраняется с помощью навесной петли, расположеннойв нижнем углу. Чтобы выполнить регулировку потребуется снять верхний колпачок петли и вставить шестигранный ключ в открывшемся отверстии механизма. Вращения по часовой стрелке позволят затянуть крепления и поднять створку на несколько миллиметров выше. Вращая ключ в обратном направлении можно добиться опускания оконной створки на 1-2 мм.

    Важно: На большинство моделей регулировочные петли находятся с правой стороны. Однако встречаются конструкции, на которых они расположены слева. В этих случаях все движения ключа выполняются в обратном направлении.

    Регулировка прижима пластикового окна

    Через время уплотнительные резинки теряют свои свойства и уменьшаться в объеме, вызывая появление щелей. В результате этого происходит потеря герметичности и значительно ухудшается шумоизоляция. Такая проблема возникает из-за теплового воздействия в течение всего года при смене температуры воздуха.

    Регулировка стеклопакетов своими руками

    Особо это чревато в зимний период, когда образовавшиеся щели дуют и приводят к утечке тепла из помещения, вызывая определенный дискомфорт.

    Чтобы устранить этот недостаток не нужно полностью менять уплотнители. Во-первых такая работа с заменой резинок имеет определенную сложность и в случае неудачи придется обращаться за помощью специалистов. А во-вторых отрегулировать фурнитуру — намного проще и быстрее  Все что требуется для этого – выполнить регулировку специального механизма, находящегося с внутренней торцевой стороны окна. В его конструкцию входит простой и эффективный элемент, который позволяет легко изменять прижимное усилие.

    Совет: Профессиональные мастера рекомендуют выполнять подобную профилактику два раза – зимой и летом. Выбрав правильный режим, можно значительно уменьшить общую нагрузку на всю металлопластиковую конструкцию и  продлить срок службы резиновых уплотнителей.

    Если открыть створку окна, то на торцевой стороне можно увидеть специальные цилиндры, имеющие слегка овальную форму. Они находятся в прорези металлической заглушки и называются «эксцентриками» (или по другому «цапфы»).

    С противоположной стороны рамы сделаны ответные зацепы, с которыми эксцентрики входят в зацеплении при повороте ручке в режим «закрыто» и створка надежно и плотно прилегает к раме окна.Все настройки и смена усилий выполняются с помощью прокручивания эксцентриков или же перемещения вдоль горизонтали ответных зацепов.

    Интересный факт: У заводов-изготовителей окон пвх при выпуске предусмотрена установка эксцентриков в стандартную среднюю позицию. Благодаря этому створка не прижимается максимально, но при этом и не пропускает воздух в закрытом положении. Также если пластиковые окна были установлены относительно недавно – не стоит переводить цапфы в положение «зима», поскольку любое изменение новых запорно-поворотных механизмов может привести к деформации уплотнительных прокладок, а с наступлением весны они не смогут восстановить свое изначальное положение.

    Изменение силы прижима и регулировка пластиковых окон самостоятельно выполняется при помощи  перевода цапфы из нейтрального положения в одну из двух возможных сторон.

    Для увеличения прижимной силы нужно поворачивать цапфу вправо по направлению к помещению. Для того чтобы ослабить силу прижима, цапфа переводиться влево к внешней стороне окна.

    Как перевести эксцентрики в нужное положение

    Перевод эксцентриков выполняется разными методами в зависимости от типа используемой фурнитуры. Регулировка пластиковых окон Rehau выполняется шестигранным ключом или же обычной плоской отверткой. В середине каждой цапфы имеется отверстие под ключ и специальная прорезь под шлицевую отвертку. Вставив инструмент в любое из двух отверстий, следует провернуть эксцентрик и, ослабив его, отвести от поверхности торца и перевести в нужное направление.

    Некоторые модели фурнитур не позволят изменить положение цилиндрических эксцентриков. В такой ситуации необходимо просто изменить положение ответных зацепов. Они закреплены на нескольких болтах с головками под шестигранник. Послабив крепления можно передвигать зацеп на себя в сторону комнаты для уменьшения прижимного усилия или в противоположную сторону на улицу для его усиления.

    Важно: Из описанного выше следует то, что регулировка пластиковых окон на зиму подразумевает увеличение прижимного усилия для эффективной и надежной герметизации в холодные месяцы, исключающие утечку тепла из помещения. Весной, когда температура устанавливается в комфортном диапазоне от +15°С и выше, следует ослабить эксцентрики и перевести в летнее положение. Это поможет исключить в дальнейшем деформацию уплотнительного материала из-за температуры воздуха, поскольку пластик довольно легко подвергается расширению под действием солнечных лучей и высоких температур.

    Согласно этой простой инструкции можно легко и без особых затрат самостоятельно отрегулировать пластиковое окно. Подобные методики применимы для любых моделей и не вызовут особых проблем. Все нужные инструменты можно найти в каждом доме, а по времени работа занимает меньше двадцати минут. Самостоятельная регулировка окна будет полезна для каждого и позволит эффективно и надежно продлить срок службы.

    Как выполнить ремонт деревянных окон со стеклопакетами своими руками. Регулировка деревянных окон со стеклопакетами



    Как регулировать деревянные стеклопакеты: какая схема?

    Деревянные окна со стекло-пакетом, это так называемые «евро-окна».

    Регулировать такие окна самостоятельно крайне не рекомендуется.

    Регулировка производится фирмой-установщиком.

    Если в целом, то какой-то отдельной схемы нет, есть причины по которым надо произвести регулировку.

    Например створки трудно закрываются, или провисли, или ручка окна » не слушается» и так далее.

    То есть в начале выясняем причину и после этого начинаем регулировку, то есть не надо регулировать всё и сразу.

    Регулировка начинается с регулировки горизонтали створки окна с верхней петли.

    Нужны специальные ключи-шестигранники.

    Открываем створку вставляем ключ в регулировочный винт, вращая ключ по часовой стрелки притягиваем створку к петле, при этом противоположный угол створки будет подниматься, если против, противоположный угол будет опускаться.

    Закрываем створку, нижняя петля регулируется в закрытом положении створки на этих окнах, а сам принцип точно такой же как и в первом случае с верхней петлёй.

    Далее вертикальная регулировка.

    Тут нас интересует нижняя петля, регулировочный винт спрятан под заглушкой (верхняя часть петли) снимаем её.

    Вставляем ключ, вращая ключ по часовой стрелки поднимаем створку, против часовой, опускаем.

    Если надо улучшить прижим створки окна к окну, то регулируется он (прижим) с помощью эксцентриков, на эксцентриках есть риски, риски (их положение) выставляются от времени года за «бортом» есть летний режим, зимний режим, нейтральный.

    Если риска на «улицу» это минимальный прижим (летний) в помещение зимний.

    Регулируется тем же шестигранником.

    Вот это в общем, надо ещё учитывать и какая конкретно фурнитура установлена на окне, могут быть нюансы.

    www.remotvet.ru

    Как выполнить ремонт деревянных окон со стеклопакетами своими руками

    Ремонт деревянных окон с стеклопакетами — дело нередкое и может потребоваться в любое время. Это не слишком сложный процесс, если подойти к нему грамотно. В первую очередь нужно знать, как правильно снять и установить стеклопакеты, чтобы можно было провести ремонт и обслуживание рамы.

    Содержание:

    Что требуется знать?

    Перед тем как приступить к действиям, необходимо как следует осмотреть окно, найти неполадки, требующие устранения. Для этого нужно обратить внимание на петли, зазоры, которые не должны быть более 3 мм, замки и ручки, оценить их работоспособность.

    Для реставрации окна обычно используют следующие материалы:

    • Алкидная краска. Она требуется для восстановления защитного покрытия рамы. Чем хуже состояние окна, тем больше слоев придется наносить; использовать эмаль рекомендуется каждый год. Это позволит продлить срок службы окна.
    • Шпаклевка. Для деревянного окна используется полиэфирная или двухкомпонентная разновидность. Если дыры слишком большие, можно использовать шпаклевку, основой которой выступает стекловолокно. Она позволит заполнить трещины, быстро высохнет. Поверх такого материала можно наносить краску. Для наружных работ используют малярно-клеевую шпаклевку.

    Иногда требуется ремонт деревянных стеклопакетов в том случае, если в раме появились люфты. Исправить это можно при помощи металлических уголков, которые стянут каркас рамы, а щели потребуется заполнить шпаклевкой. Тогда стеклопакет сможет снова выполнять свои функции, не пропуская холодный воздух в помещение. Размещать уголки нужно с четырех сторон: это позволит сделать жесткую стяжку, не дающую раме расходиться в разные стороны.

    Реставрация деревянных окон

    В чем преимущество современного деревянного профиля читайте в статье «Деревянный профиль и особенности его применения».

    Можете ли вы себе позволить деревянные окна со стеклопакетами узнайте из статьи «Сколько стоят деревянные окна со стеклопакетом?

    Какие окна со стеклопакетами лучше, пластиковые или деревянные? Обзор по ссылке http://oknanagoda.com/okna/otveti/kakie-okna-s-steklopaketom-luchshe-pl.html

    Существует еще один способ ремонта коробки, но окно придется разобрать, сняв его створки со стеклопакетами. Для ремонта коробку подгоняют при помощи деревянных шкантов. После этого ее можно закрепить анкерами, сделав надежную фиксацию. Покосившуюся коробку для этого просверливают насквозь. Фиксируют анкерными болтами и дюбель-гвоздями, после чего окно снова собирается.

    Если рама рассохлась и трещины небольшие, их можно просто подклеить, однако такой способ ремонта принято считать временным, так как он не слишком надежен. Если рама или створка имеют крупный дефект, его проще исправить при помощи стекловолокна. Такую шпаклевку после высыхания покрывают универсальной краской и закрашивают. Можно вырезать шкант из дерева, плотно входящий в отверстие, затем вбить его в раму и приклеить.

    Когда требуется заменить стеклопакет?

    Замена стеклопакета в деревянных окнах может потребоваться, если стекло треснуло, по какой-то причине произошла разгерметизация, и окна стали потеть между стекол. Чаще всего заменить стеклопакет требуется, если он разбит. Сделать это несложно: достаточно вытащить штапики, фиксирующие стеклопакет, аккуратно снять уплотнитель и вынуть стекло. Новое вставляется в обратном порядке. Весит стеклопакет достаточно много, поэтому работу удобнее выполнять вдвоем. Вставлять штапики нужно каждый на свое место, важно не перепутать их, поэтому можно пронумеровать детали заранее. Удобнее начинать с верхней части стеклопакета.

    Удаление штапика со стекопакета

    Прочитайте, как производится отделка окон в деревянном доме, обустройство откосов и подоконников в нашем материале на сайте.

    Как выбрать ручки для деревянных окон узнайте из статьи «Все про ручки для деревянных окон».

    Технология установки деревянных окон описана по ссылке http://oknanagoda.com/okna/derevo/ustanovka-derevyannykh-okon-v-domakh.html

    Регулировка и исправление зазоров без ремонта

    Достаточно часто окна перекашивает, но незначительно. Глазом это заметить сложно, однако в помещении начинают появляться сквозняки. Через щели может попадать в комнату влага, окна начинают запотевать. Решить эту проблему можно: потребуется регулировка деревянных окон со стеклопакетами. Данная процедура не очень сложная, ее можно выполнить самостоятельно при наличии определенной сноровки. Деревянные окна оснащаются практически такой же фурнитурой, как и пластиковые, поэтому их настройка проводится теми же способами и инструментами.

    Если окна потеют, необходима их регулировка

    Для начала требуется разобраться, отчего появился перекос. Он может образоваться изначально, если окно было установлено с нарушениями и строители забыли выровнять раму по уровню. Из-за этой ошибки со временем створки могут просесть. Вы заметите это по тому, что окно перестанет открываться или будет делать это с трудом. Створка начнет ощутимо цепляться за раму. Иногда демонтаж окна не требуется, достаточно попытаться настроить створку, например, поднять ее или отклонить в сторону. Для этого вам потребуется отвертка и шестигранник, реже нужен рожковый ключ.

    Вам потребуется снять декоративные накладки с петель. Петли имеют специальный регулировочный болт. Проворачивая его влево или вправо, вы сможете отклонять створку в нужном направлении. Настраивать петли можно, начиная с нижней. Створка при этом должна находиться в закрытом положении.Имеет смысл сезонная настройка фурнитуры. Дело в том, что дерево, как и любой другой материал, реагирует на нагревание и охлаждение, иначе говоря, древесина может ссыхатьс и разбухать, именно ппэтому в летнее время нужно немного расслаблять фурнитуру, а в зимнее, наоборот, уменьшать зазоры для избежания сквозняков.

    Регултровка стеклопакета

    Если регулировка помогла, но не получилось избавиться от зазоров полностью, можно попробовать заменить уплотнитель, установив более широкий и плотный. Кроме этого, не стоит забывать о том, что срок службы любого, даже самого качественного уплотнителя ограничен, потому его время от времени нужно менять. Иные способы регулировки

    Если из окна сквозит, но при этом оно нормально закрывается, а уплотнитель в хорошем состоянии, можно попробовать отрегулировать цапфу. Для этого потребуется отыскать их, они находятся по периметру окна, смазать, почистить от грязи. То же самое касается ручек. Они могут заедать при открывании, не проворачиватсья до конца. Чаще всего проблема банальна: в механизм забилась грязь, не хватает смазки. Ручку снимают, чистят и смазывают. Открутить ее легко: под декоративной накладкой есть всего два самореза. Если вы заметили, что у ручки стерты зубья, ее следует заменить.

    Деревянное окно требует немного более сложного ухода и обслуживания, чем пластиковое, однако справиться с этими задача

    Регулировка деревянных окон со стеклопакетами своими руками — Строим дом

    Несмотря на то, что все современные окна, изготовленные из ПВХ, дерева или алюминия, выполняются с большим запасом прочности, а фурнитура на них отличается повышенной надежностью, периодическая настройка и обслуживание конструкций все же необходима. Конструкция оконной фурнитуры такова, что отрегулировать окно своими руками не составит труда. Чтобы справиться с этой задачей, нужно иметь необходимые инструменты, а также знать основные узлы регулировки.

    Содержание статьи:

    Какие инструменты вам потребуются?

    Перед тем как приступать к регулировке окна, необходимо подготовить инструменты. Вам потребуются:

    • Шестигранный ключ 4 мм. Этот инструмент используется для настройки в первую очередь. Форма ключа может быть любой, например, изогнутой в виде буквы «Г». Профессиональные ключи имеют с одной стороны изгиб для того, чтобы их удобно было держать.
    • Насадки для отвертки в форме звезды (маркировка Т, ТХ). Потребуются только для некоторых моделей фурнитуры, но на всякий случай лучше приобрести и их.
    • Крестовая отвёртка (размер 3 или 4). Обычно фурнитура крепится к окну болтами под обычную крестовую отвертку. Для того чтобы заменить ручку или отрегулировать ее, нужна именно крестовая отвертка. Самый простой вариант регулировки – наладка раздвижных конструкций. В этом случае необходимо лишь настроить расстояние роликовых кареток.
    • Пассатижи или плоскогубцы.
    • Аэрозоль WD-40 или машинное масло для смазки фурнитуры.

    Видео: Регулировка пластиковых окон

    Основные узлы, нуждающиеся в регулировке

    Регулировать можно створку по вертикали и горизонтали. В первом случае требуется настройка нижней петли, а во втором – верхней части механизма. Для регулировки прижима створки настраивается крепление в средней части створки со стороны ручек. Также прижим створки налаживается в нижней части окна. Для настройки нижнего угла створки по горизонтали регулируются нижние петли.

    Без помощи мастера можно не только отрегулировать оконную конструкцию, но и устранить некоторые простые неисправности. Рассмотрим, как это сделать.

    Проблемы с оконной ручкой

    Замена ручки окна или установка ручки с замком

    Ручки с предохранителями могут потребоваться в детской, а также в других помещениях дома, где живет маленький ребенок. Эта важная деталь не позволит малышу самостоятельно открыть окно. Чтобы установить новую ручку, необходимо вынуть старую, отвернув заглушку и открутив болты. Затем нужно аккуратно раскачать ручку и вытащить ее. Новая ручка ставится на место старой в том же положении и закрепляется болтами.

    Если шатается ручка

    Чтобы устранить неисправность, достаточно просто сильнее затянуть крепления детали. Для этого необходимо освободить болты, скрытые под заглушкой – прямоугольной накладкой, расположенной под ручкой. Заглушку необходимо поддеть за верхнюю и нижнюю часть и повернуть на 90 градусов. Под ней расположены два болта, которые и нужно подтянуть с помощью отвёртки. Для того чтобы сдвинуть заглушку нельзя использовать острые предметы, так как это может повредить профиль.

    Ручка заедает или не до конца закрывается

    Прежде всего, нужно понять, чем вызвана данная проблема. Может быть, механизм ручки нуждается в смазке или чистке. Второй причиной может быть максимально зафиксированный прижим на створке. В этом случае его нужно ослабить.

    Очистить механизм ручки не сложно. Для этого ее нужно снять, вычистить от загрязнений с помощью щетки или пылесоса, смазать и поставить обратно. Для смазки рекомендуется применять WD-40 с насадкой, которая легко проникает в углубления конструкции. Вообще, масло или аэрозоль рекомендуется применять всякий раз, когда осуществляется регулировка оконных конструкций, выполненных из ПВХ.

    Если проблема с ручкой возникает из-за чрезмерного прижимного усилия, то необходимо его ослабить. Для этого осуществляется регулировка эксцентриков на торце створки со стороны ручки, а также настраиваются болты на петлях.

    Если ручку заклинило

    Даже если ручка перестала двигаться, пугаться не стоит. Такая ситуация не является поводом для замены фурнитуры. Как правило, ручка заедает из-за срабатывания блокировки, не позволяющей менять положение окна (открывать вверх), когда створка открыта. Чтобы решить проблему, достаточно вручную отвести рычаг блокиратора.

    Рычаг блокиратора находится на торце створки со стороны ручки. Как он выглядит? Рычаг может иметь вид пластины, которая прикручена к торцу и отведена под углом к уплотнителю, если створка открыта. Второй вариант – это клипса, заходящая на уплотнитель.

    Регулировка прижима створки

    С наступлением холодов окна можно отрегулировать таким образом, чтобы уплотнитель пропускал как можно меньше холодного воздуха. Плотное прилегание створки к раме обеспечивает надежную защиту от холода. Отрегулировать степень прижима створки к раме необходим и в тех случаях, когда уплотнитель стал тоньше, износился, и из окна стало дуть.

    Профессиональные мастера рекомендуют проводить регулировку прижимного устройства два раза в год. Накануне зимних морозов прижим нужно увеличить, а с наступлением тепла – уменьшить. Если высокая степень прижима сохраняется в течение всего года, это может испортить фурнитуру из-за постоянного напряжения в конструкции, а также сократить срок эксплуатации утеплителя, который под постоянным сильным давлением истончается и теряет свои тепло- и звукозащитные свойства.

    Чтобы отрегулировать прижим, необходимо найти на торце створки цилиндры овальной формы, которые называются цапфами. На раме есть соответствующие им отверстия, в которые входят цапфы при повороте ручки. Данная конструкция обеспечивает прижим створки к раме. Усилие прижима настраивается путем перемещения отверстий на раме или прокручивания цапф.

    Чтобы увеличить усилие прижима, необходимо повернуть эксцентрик выступающей частью к внутренней стороне окна. Чтобы снизить усилие, нужно проделать обратную операцию, то есть повернуть цапфу выступающей частью наружу.

    Как настроить эксцентрики? Существует три способа настройки. Фурнитура различных производителей может немного различаться, поэтому способ регулировки будет зависеть от ее особенностей.

    1. Цапфа имеет прорезь для плоской или шлицевой отвертки.
    2. Эксцентрик нужно слегка отвести от поверхности, на которой он расположен, и повернуть. Это можно сделать при помощи пассатижей или просто руками.
    3. Эксцентрик может быть повернут при помощи пассатижей с небольшим усилием.

    Чтобы проверить возможность регулировки, можно попробовать изменить положение цапфы тремя способами по очереди. При этом начинать желательно с первого, чтобы избежать серьезных поломок.

    Может случиться, что несмотря на все усилия торцевые цилиндры не получается настроить. В этом случае необходимо изменить положение ответной части или отверстий на раме.

    С помощью шестигранника можно отвинтить болты и передвинуть зацеп в сторону улицы, чтобы увеличить прижим или в сторону помещения, чтобы ослабить прилегание створки.

    Когда манипуляции по настройке на торцевой стороне ближе к ручке закончены, можно произвести наладку прилегания с противоположной стороны, где располагаются петли. Рассмотрим вариант для окна, которое может открываться в режиме проветривания. Вот основные шаги настройки прилегания створки такого окна.

    Сняв колпачок наличника, вы увидите два болта под шестигранную отвертку, а также один болт, расположенный под углом 90 градусов к плоскости окна. Именно с ним нужно будет проводить манипуляции. Повернув болт по часовой стрелке, можно усилить прижим, при движении отвертки против часовой стрелки, усилие прижима ослабнет. Регулировка производится при помощи шестигранника. Настройку удобнее производить при закрытом окне.

    Чтобы отрегулировать верхнюю часть створки, окно нужно открыть и найти устройство, называемое «ножницы», позволяющее открывать створку сверху (в режиме проветривания). Далее необходимо найти на торцевой части оконной створки клипсу или рычаг блокиратора, нажать на него и удерживать в этом положении. Затем повернуть ручку в вертикальное положение, которое она занимает при проветривании. После этого створка выйдет из верхнего паза и будет висеть на нижнем креплении и на «ножницах». Это позволит добраться до болта, который регулирует прижим. Он расположен с нижней стороны устройства, которое удерживает створку. Поворачивая болт можно регулировать степень прилегания.

    Итак, регулировка прилегания створки осуществляется достаточно просто и не требует чрезмерных усилий. Вы сможете самостоятельно регулировать уровень теплосбережения в помещении в зависимости от температуры воздуха на улице.

    Видео: Как отрегулировать прижим створки пластикового окна

    Створка задевает оконную раму

    Данная проблема возникает достаточно часто. Она также не является критической, справиться с ней можно самостоятельно без замены деталей фурнитуры и без затрат на ремонт.

    Створка может задевать край рамы в тех случаях, когда детали фурнитуры разбалтываются или деформируются. Такое может произойти, если окно постоянно находится в открытом состоянии. В этом случае фурнитура повреждается под тяжестью створки.

    Вторая причина неисправности – слишком резкое и быстрое открытие или закрытие окна, что приводит к деформации деталей, а также к ослаблению их крепления.

    Чтобы осуществить настройку без проблем, желательно обратиться за помощью производителю фурнитуры, эмблема которого видна на деталях. Посетив сайт компании-производителя и ознакомившись с инструкцией по регулировке, вы сможете быстро и точно выполнить настройку.

    Существуют общие советы по изменению положения створки, если нарушено закрывание:

    • Створка задевает раму верхним торцом: створку нужно повернуть к нижнему навесу или опустить всю конструкцию вниз.
    • Створка задевает раму нижним торцом ближе к ручке: створку поднимают и поворачивают в сторону верхней петли.
    • Створка задевает раму в середине торцевой части (там, где ручка): конструкцию смещают в сторону петель. Иногда необходимо слегка повернуть створку к нижнему или верхнему навесу.

    Чтобы осуществить настройку, потребуется поворачивать шестигранником болты, расположенные на системе «ножницы», сверху окна, а также на нижнем навесе.

    Рассмотрим, как регулировать створку при самых распространённых нарушениях ее положения.

    • Если створка опустилась, или требуется слегка повернуть ее снизу, необходимо регулировать болт, распложенный на нижнем навесе. Сняв наличник, вы увидите отверстие сверху навеса. Вставив в него шестигранник и поворачивая его, вы отрегулируете высоту створки. Поворот по часовой стрелке поднимает створку, против – опускает.
    • Если требуется переместить створку влево или вправо, то нужен болт, расположенный в нижне части навесного механизма параллельно плоскости окна. К болту имеется два доступа: со стороны окна и откоса, регулировку можно осуществлять с любой стороны. Поворачивая болт по часовой стрелке, вы переместите створку вправо, против часовой – влево. Обязательно нужно проверять, как закрывается окно, после каждого поворота болта. Манипуляции осуществляются до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.
    • Чтобы отрегулировать створку в верхней части, необходимо произвести регулировку механизма «ножницы». Для перемещения створки в верхней части, нужно найти головку под шестигранник, которая находится сбоку на механизме. Она будет доступна, если окно полностью распахнуть.

    Если требуется отрегулировать тяжелую металлопластиковую створку или дверь, то необходимо настраивать специальные доводчики, задача которых приподнимать створку при открытии и закрытии.

    Одно из преимуществ современных пластиковых оконных систем заключается в том, что их фурнитура подлежит всесторонней самостоятельной настройке. В ключевых местах расположены настроечные болты, регулировка которых осуществляется при помощи ключей-шестигранников диаметром 4 мм. Затрачивая минимум усилий, вы сможете самостоятельно отрегулировать окно так, как вам удобно, настроить теплообмен в помещении, защитить окно от холодного воздуха в зимнее время, а также исправить мелкие недостатки, возникшие в процессе эксплуатации.



    Source: www.OknaKomforta.ru

    Регулировка деревянных окон со стеклопакетами


    Регулировка стеклопакетов своими руками — инструкция!

    Рассматривая вопросы регулировки стеклопакетов, необходимо понимать, что в этом случае имеется ввиду не изменение положения непосредственно камер окна, а регулировка разнообразной внутренней фурнитуры. Конкретно стеклопакеты устанавливаются в раму и фиксируются штапиками.

    Регулировка стеклопакетов своими руками

    Максимально возможная регулировка в этом случае будет сводиться к замене штапиков, которые по каким-либо причинам вышли из строя, хотя такое практически никогда не случается. Но разнообразная фурнитура, отвечающая за положение и работу створок, а, следовательно, и стеклопакетов, разбалтывается гораздо чаще. И именно в вопросах работы с оконной фурнитурой вам необходимо разобраться.

    Регулировка стеклопакетов своими руками

    Когда нужно регулировать стеклопакеты?

    Необходимость регулировки стеклопакетов чаще всего возникает в случаях когда:

    • окно изначально неправильно установлено, т. е. не выровнено в вертикальном и горизонтальном положениях;
    • элементы конструкции износились;
    • створка провисает, цепляет оконную раму, фурнитуру;
    • створки неплотно прилегают к раме.

    Что конкретно может понадобиться регулировать?

    Чтобы правильно отрегулировать окно, необходимо использовать верхнюю и нижнюю петли, которые имеют отверстие для шестигранного ключа. Вращая по часовой стрелке шестигранный ключ, створку притягивают к петле. Находящийся напротив петли низ окна должен при этом немного подняться

    Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, конструкция современного окна включает в себя множество разнообразных элементов. С регулировкой одних вы сможете справиться самостоятельно, с настройкой других – нет.

    Чтобы при закрытом положении окна створка не провисала, конструкция оснащается таким элементом, как микролифт блокиратор. Дополнительно он блокирует различные неправильные действия пользователя, к примеру, такие, как поворачивание ручки окна в открытое положение, когда окно уже итак открыто. То есть блокиратор не позволит открыть окно «на проветривание», если оно уже находится в открытом состоянии.

    К сожалению, самостоятельно справиться с заменой микролифт блокиратора новичку практически невозможно. В случае выхода блокиратора из строя (а это вы заметите достаточно быстро, т. к. оконная створка начнет практически полностью «вылетать» при попытке открыть окно) лучше сразу обратиться к квалифицированному специалисту.

    Для пространственной регулировки стеклопакетов в конструкции пластикового окна предусмотрены специальные механизмы прижимной подошвы( регулировка окон ПВХ своими руками — статья). Располагаются они на створках. Если створка начала неплотно прилегать к окну либо же сместилась вниз или в сторону, с решением таких проблем вы сможете справиться самостоятельно.

    Стеклопакеты нередко перекашиваются при сильных морозах. Возникает некоторое промерзание, в результате которого страдает наиболее слабая часть фурнитуры – нижняя петля. Вся регулировка в этом случае сводится к простому подкручиванию упомянутой петли при помощи Т-образного ключа.

    Конструкция пластиковых окон включает в себя специальные ребра жесткости, сопряженные с лицевой шиной. Данные детали трутся, что приводит к возникновению встречных сопротивлений. Если уровень этих сопротивлений превысит допустимую норму, вам придется прилагать больше усилий при открытии и закрытии окна. Это приведет к преждевременному износу комплектующих. Для решения такой проблемы рекомендуется сразу пригласить специалиста, т. к. самостоятельно исправить этот дефект без соответствующих навыков практически невозможно.

    Устранение трения

    Если ваше окно начало самовольно захлопываться либо же слишком шуметь в процессе использования, изучите состояние встроенного ограничителя и втулок, за счет которых створки притормаживают в петлях. Если эти элементы выходят из строя, возникают упомянутые неприятности.

    В большинстве случаев отрегулировать данные механизмы можно своими руками с помощью обыкновенного шестигранного ключа.

    Для предотвращения непроизвольного прокручивания стеклопакета при закрывании окна конструкция ПВХ-систем включает в свой состав элемент под названием конструктивная цапфа. Этот механизм прижимает створку по периметру проема. Его вы можете отрегулировать самостоятельно, установив подходящий уровень прижима.

    Также к числу распространенных проблем, возникающих по причине нарушения нормальной регулировки стеклопакетов, относится появление ощутимых вибраций. Чтобы окно не вибрировало, в его конструкции предусматривается наличие подпружиненного откидного запора. Самостоятельно отрегулировать этот элемент сложно, лучше сразу обратиться к специалисту.

    Таким образом, с рядом задач по регулировке стеклопакетов вы можете справиться своими руками, но есть и такие ситуации, при возникновении которых лучше сразу же обращаться за квалифицированной помощью.

    Вашему вниманию предлагаются инструкции по самостоятельному решению наиболее распространенных задач, связанных с регулировкой стеклопакетов.

    Горизонтальная регулировка стеклопакетов

    Рама перекосилась или немного сдвинулась в горизонтальном положении? Эту проблему можно решить своими руками! Вся задача сводится к несложной регулировке оконной фурнитуры.

    Первый шаг. Откройте окно.

    Второй шаг. Изучите внешний вид петель вашего окна. Найдите на них разъемы под шестигранный ключ.

    В торцевой части створки найдите регулировочный винт. Обычно он находится ближе к верху створки

    Третий шаг. Вставьте шестигранник в обнаруженное отверстие и начинайте осторожно вращать ключ по направлению движения часовой стрелки. Створка начнет отходить от крепежной петли, а часть, противоположная по отношению к регулируемой петле, станет опускаться.

    Продолжайте работу с петлями, пока не отрегулируете стеклопакеты в нужное положение.

    Нижний отвес регулируется с внешней части при закрытом положении окна. Достаточно снять декоративную заглушку с петли, вставить ключ в боковое отверстие и выполнить регулировку.

    Аккуратно снимите защиту с нижней петли

    Буквально по полоборота вращайте регулировочный винт. Принцип тот же: по часовой стрелке — поднимаем навес, против — опускаем механизм

    Вертикальная регулировка стеклопакетов

    Регулировка вертикального положения стеклопакетов выполняется с помощью нижней петли.

    Первый шаг. Снимите с петли декоративный пластиковый колпачок (заглушку, накладку).

    Второй шаг. Вставьте в верхнее отверстие навесной петли шестигранник.

    Вертикальную корректировку окна осуществляют за счет нижней петли. Шестигранный ключ располагают под колпачком, который прикрывает петлю. Приподнять окно можно с помощью вращения шестигранного ключа направо, а опустить – вращая в обратном направлении. Устранение скоса рамы в вертикальном направлении возможно тоже до 2х миллиметров

    Третий шаг. Осторожно вращайте шестигранный ключ до получения требуемого результата. Крутите по движению часовой стрелки – стеклопакет поднимается, начинаете вращать в обратном направлении – опускается.

    Проблема с разбалансировкой стеклопакетов чаще всего возникает в случае с очень широкими (более 100 см) створками. В результате частого открывания створа начинает провисать, что доставляет множество неудобств.

    Вариантов два: либо заказывайте окна с более узкими створками, либо несколько раз в год выделяйте время на регулировку стеклопакетов.

    Регулировка неплотно прилегающих стеклопакетов

    Изменение плотности прилегания (прижима) створок (на зиму и лето)

    ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации деревянных окон со стеклопакетами «Стелла»

    Приложение 1

    ИНСТРУКЦИЯ
    по эксплуатации деревянных окон и регулировке евроокон со стеклопакетами «Стелла»

     1. Во избежание преждевременного  выхода из строя фурнитуры ручки должны занимать строго фиксированные положения: с шагом 90 градусов,  180 градусов, 135 градусов (при микрощелевом проветривании). Запрещается поворачивать ручку при открытом окне. Все повороты ручки осуществляются при закрытом окне и при поворотах ручки запрещается тянуть створку на себя.

    Использование
    Положение ручки для продолжительного проветривания (воздухообмена) помещения.
    Положение для кратковременного (интенсивного) проветривания или мытья окон. Открытую створку не оставлять без присмотра.
    Замыкание, т.е. когда помещение на протяжении длительного времени не посещается, или когда нет необходимости в его проветривании.

     2. Указания по пользованию

    • Обращаем ваше внимание на опасность травмирования (защемления) рук в момент их нахождения в проеме между створкой и рамой.
    • Открытая створка может стать причиной выпадения из окна.
    • Опасность травмирования существует также вследствие сильного потока ветра.
    • Следует избегать дополнительных нагрузок (тяжестей) на створку окна.
    • Не допускайте нажима створки на боковые откосы стены в противовес к направлению открывания окна.
    • Запрещается класть под створку окна или в проем откинутой створки между створкой и рамой посторонние предметы.


    Специальное исполнение для щелевого «зимнего» микропроветривания.
    В тех случаях, когда окно, в виду его расположения, из-за сильного ветра или сквозняка хлопает в откидной позиции или же самопроизвольно открывается в поворотной позиции, в Вашем распоряжении всегда есть специальные принадлежности и приспособления

    Уход


    Для того, чтобы на качественном уровне сохранять функциональность и надежность поворотно-откидной фурнитуры вашего окна и створки, следует, как минимум ежегодно осуществлять следующие работы по уходу за окном:
    • Элементы фурнитуры от которых зависит функциональная безопасность окна, следует регулярно контролировать на прижим на равномерных участках створки.
    • Все движущиеся элементы и запирающие узлы поворотно-откидной фурнитуры необходимо смазывать.
    • Для ухода за окнами следует использовать только те моющие средства, которые не вызывают повреждения (удаления) защитного слоя на фурнитуре.

    Ответные планки и регулировочные цапфы следует смазывать солидолом или техническим вазелином.
    В местах направляющих пазов следует капнуть пару капель масла расположенные внутри ригельные штанги.
    Аналогичные указания по эксплуатации и уходу относятся также и к другим типам окон, которые специально не упомянуты в данном Руководстве (например, двустворчатые поворотно-откидные окна или поворотные, откидные или другие окна)!

    3.  Окна должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха внутри помещения не ниже 20 градусов, не выше 40 градусов по Цельсию, относительной влажности 65-90%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств окон.

    4. Монтаж окон необходимо производить в помещениях, где выполнены отделочные работы (кроме штукатурки откосов). Как отрегулировать евроокно при температуре воздуха ниже +18 оС «мокрые» процессы (штукатурка, заливка стяжки и т.д.) при влажности выше 60% необходимо производить до установки новых окон, окна же следует устанавливать в конце ремонта, когда помещение подсохнет. В начале ремонта новых помещений необходимо установить «эрзац окна» — рамка из бруса, обтянутая с двух сторон полиэтиленовой пленкой. В конце ремонта эти конструкции заменяют деревянными окнами .

    5. Нельзя для предохранения от влаги заклеивать деревянные части окон малярным скотчем более чем на 1 неделю, т.к. конденсат, оседающий на скотче дает эффект мокрого компресса для дерева. Для укрытия окон допустимо использование любого паропроницаемого материала, например «Лутрасил.»

    6. Недопустимо, чтобы вода и  прочая влага, возникшая при работе с цементными,  штукатурными или подобными растворами, стекала по деревянным поверхностям и стеклам, так как может начаться химическая реакция с лакокрасочным покрытием или процесс окисления с металлическими частями фурнитуры.

    7. Во время строительных работ для обеспечения нормального функционирования механизмов евроокна требуется защитить их от попадания грязи. После этого запорные механизмы евроокна, пазы, резиновые уплотнения необходимо тщательно очистить.

    8. Прежде чем как отрегулировать евроокно следует иметь в виду, что после установки оконных конструкций практически полностью прекращается приток наружного воздуха, поэтому при определенных термовлажностных показателях в жилых помещениях происходит  выпадение конденсата на стеклах.
    Данная  ситуация может иметь место при проведении работ с применением влажной  технологии (штукатурные работы, водоэмульсионная покраска), а также при отсутствии исправной приточно-вытяжной вентиляции. Как отрегулировать евроокно во избежание этого явления необходимо обеспечить естественную вентиляцию внутри помещения:  утром и вечером проветривать помещения (5-10 минут при открытом окне или 30-60 минут при фрамужном открывании).

    9. Изделия легко моются благодаря гладкой поверхности. Как правило загрязнения устраняются при помощи имеющихся в продаже средств для мойки стекла. Порошковые и прочие абразивные средства недопустимы, так как это приводит к повреждению лакокрасочной поверхности.

    10. Запрещается  применять органические растворители.

    11. Окончательную регулировку фурнитуры рекомендуется проводить непосредственно перед сдачей объекта или по окончании всех отделочно-ремонтных работ.

    12. Окраску и замену стеклопакетов рекомендуется проводить при температуре не ниже +18оС.

    13. Изделия могут менять цвет, находясь на солнце и с течением времени. При повторном заказе изделий необходимо предоставлять образец покрытия, в противном случае новые изделия могут отличаться оттенком цвета от уже установленных

    Внимание!  Выпускаемая влажность внутри изделия составляет 10-14%. При несоблюдении влажностных режимов воздуха происходит набирание древесиной влаги. Поэтому при деформации отдельных частей окна в период эксплуатации, специалист фирмы замеряет внутреннюю влажность изделий. В случае если она составит более 14%, гарантия снимается.

    Регулировка элементов фурнитуры


    Работы по регулировке евроокон и смене элементов фурнитуры, а также снятию и установке створки окна обязано выполнять исключительно специализированное предприятие. 
    Ваш поворотно-откидной механизм евроокна оснащен:
    Приподнимателем TREND с функцией блокиратора

    Регулировка страховочного приподнимателя TREND:

    • Отпустить винт ключом TORX T15
    • Установить нужную высоту
    • Винт затянуть

    Боковые положения приподнимателя:

    1. Надавить штифтом Д=2мм на пружину внутри рычага
    2. Перевести рычаг в рабочее положение

     

    Регулировка евроокон по горизонтали и прижима створки на ножницах:


    Шестигранный ключ диаметром 4 мм

     

    Диапазоны регулировки на угловых петлях:
    Шестигранный ключ диаметром 4 мм – регулировка по горизонтали и вертикали.
    Регулировка евроокна на прижим:

    Также шестигранный ключ диаметром 4 мм

     
    Стандартные цапфы

    i.S цапфы


    Слабый прижим

    Это стандартное положение цапф, которое обеспечивает нормальный прижим

    Сильный прижим

     

    Регулировка стеклопакета своими руками

    На чтение 4 мин.

    Современные окна представляют собой сложную техническую систему, поэтому, как и любой другой сложный механизм, стеклопакеты требуют периодического ухода и внимания со стороны хозяев. Как показывает практика, даже самые дорогие стеклопакеты со временем могут потребовать регулировки.

    И если у вас дома установлены такие окна, то данная статья не будет для вас лишней. Итак, как производится регулировка стеклопакетов своими руками?

    Выясняем причины

    Для начала давайте выясним, почему возникает необходимость в постоянной регулировке створок. Чаще всего причиной этому становится естественная усадка дома. Стены здания немного меняют свою конфигурацию, и соответственно, створка не будет так плотно прижиматься к раме. Как ни странно, но эта проблема возникает даже в новостройках.

    Вторая причина – это естественный износ самих окон. Часто от длительной эксплуатации некоторые элементы стеклопакета (а именно уплотнители) попросту стираются или усыхают. В зависимости от качества данная деталь служит от 3 до 5 лет (сезонов) эксплуатации. В таком случае регулировка стеклопакета полностью не решит проблему со сквозняком. В данном случае необходимо произвести полную замену износившейся детали. Приобрести уплотнитель для пластикового окна можно в любом специализированном магазине, да и установить его не составит проблем.

    Иногда бывает так, что нижняя часть створки при открытии окна задевает поверхность рамы. Это происходит потому что со временем первая деталь провисает от собственного веса. Но этому также может поспособствовать и естественное проседание дома. В данном случае устанавливать новый уплотнитель не обязательно – достаточно лишь правильно произвести регулировку оконных створок.

    Готовим необходимые инструменты

    Для того чтобы регулировка стеклопакета прошла без проблем, вам достаточно иметь лишь один ключ — шестигранник.

    При открытии окна вы увидите, что на петлях есть 6-гранные отверстия. В них и следует вставить ключ. Вращая его, вы регулируете положение петель. Главное, что нужно знать, так это то, в какую сторону нужно крутить шестигранник. Настройка окна начинивается с верхней петли, после чего выставляется положение нижней. Кстати, регулировка деревянных стеклопакетов производится по такому же принципу. Ниже мы рассмотрим, как правильно конфигурировать створки металлопластиковых окон в разных местах.

    Регулировка верхней створки

    Дабы избавиться от зацепления створки за раму при закрывании, начинать работу нужно с регулировки створки относительно рамы. Как мы уже отметили ранее, для выставления нужных параметров наклона вам потребуется иметь лишь один инструмент – шестигранник. Им также производится регулировка двери стеклопакета. Верх створки конфигурируется влево-вправо в том месте, где сверху данный элемент крепится к пластиковой раме.

    Для того чтобы правильно настроить окно, нужно его полностью открыть и найти винт. Этот регулировочный элемент находится на створке элемента. Именно его мы и будем крутить шестигранником. Сделав несколько оборотов, следует вынуть его с регулировочного винта и закрыть окно. Если оно открывается с трудностями (задевает какую-то часть рамы), значит нужно заново выставить все настройки. Так регулировка стеклопакета происходит до тех пор, пока окно не будет нормально закрываться. По времени эта работа не займет у вас более 20 минут.

    Регулировка стеклопакета своими руками: как регулировать нижние петли фурнитуры

    Данный элемент служит для того, чтобы произвести настройку низа створки влево или вправо, а также для выставления значений элемента вверх и вниз относительно оконной рамы. Для того чтобы отрегулировать низ, необходимо вращать нижний винт. Он располагается непосредственно на раме окна. Для регулировки вверх и вниз вращаем элемент, размещенный непосредственно на самой створке.

    Как настроить прижим створки?

    На торце створки расположены специальные механизмы, отвечающие за правильность закрытия стеклопакета. По периметру окна таких элементов может быть расположено несколько. Здесь, помимо шестигранника, вам потребуется еще отвертка. Ею необходимо вращать головку, которая при закрывании металлопластикового окна входит в раму. Она выполнена в виде эксцентрика и отвечает за регулировку прижима.

    Для того чтобы ваши стеклопакеты прослужили как можно дольше времени без дополнительных настроек, в летнее время не делайте сильных уплотнений прижимом ролика. В напряженном состоянии данный элемент очень быстро изнашивается, и через скорое время вместе с ним вам придется устанавливать новый уплотнительный механизм. Однако если это регулировка стеклопакетов на зиму, то сильные уплотнения прижимом ролика допускаются.

    А для того чтобы исключить частые перекосы и разбалтывание петель, приобретайте окна с шириной открывающейся створки не более одного метра. Сам же материал (пластик) стеклопакетов должен быть максимально легким, но при этом достаточно прочным. Так нагрузка на оконные элементы значительно снизится, а соответственно, увеличится их срок службы.

    Итак, мы выяснили, как производится регулировка стеклопакетов своими руками, и как предотвратить частые перекосы и изнашивание элементов металлопластикового окна.

    bookmark_borderОградка своими руками – Оградки на могилу из профильной трубы своими руками: цена, материалы и чертеж

    Оградка из труб: чертежи, видео, фото

    Могильная оградка представляет собой декоративную конструкцию, которая делается как декоративное оформление мемориала. С ее помощью пространство вокруг захоронения отделяется, и визуально все составляющие памятника и надгробной становятся одним целым.

    Многие компании, которые занимаются ритуальными услугами, предлагают много разных конструкций, и самой большой популярностью пользуются оградки из профильной трубы.

    Схема оградки 2х3 мСхема оградки 2х3 м

    Чем хороши ограждения из профильной трубы

    Такая труба делается из низколегированной углеродистой стали, и выпускается строго в соответствии с ГОСТом. Материал относительно недорогой, и его используют в разных отраслях строительства. Поскольку у него хорошие эксплуатационные показатели его широко применяют при сооружении ритуальных конструкций, за ними не нужен постоянный уход, что немаловажно, так как могилы близкие усопших посещают не часто.

    Достоинства оградки, сделанной из профильной трубы:

    1.  Конструкция получается высокопрочной и имеет надежный жесткий каркас;
    2.  Такой оградке не страшны механические повреждения;
    3.  Цена изделия достаточно низкая;
    4.  Создать оградку не сложно, так как вся работа заключается в сварке материала.

    Если сделать хорошую и правильную защиту от коррозии для оградки, то она сможет прослужить на протяжении нескольких десятков лет, при этом за ней не нужно особо ухаживать, достаточно будет время от времени ее красить.

    ритуальные-ограды-1

    Какими могут быть ограждения

    Поскольку существует большой выбор трубопроката можно сделать оградку, какой угодно конструкции и с различным видом декора.

    В производстве оградки используется труба квадратного и прямоугольного сечения, в основном с толщиной в 1,5 миллиметра. От того какие габариты выбраны полностью зависит монументальность каркаса и узор на оградке.

     Есть несколько общих типов оградки, которые используются чаще всего:

    1.  Ограждение, сделанное из профильной трубы разного размера для стоек, декора и самого обрамления;
    2.  Когда делаются столбики и каркас, в середине которого делают полоски, квадратики или ромбики из той же профильной трубы в качестве узора;
    3.  Конструкция, может быть, простой, но с дополнением кованых элементов;

    Комбинировать материалы можно как угодно, и внешний вид ограждения от этого сильно меняется.

    В первом варианте заборчик имеет прямые линии и делается из точных геометрических форм. Второй тип ограждения выглядит легким и ненавязчивым, а третий очень красивый и оригинальный благодаря мощному каркасу с аккуратным ажурным декором.

    353bb99c8110ebbce226cf261fc81555

    Как самому сделать ограждение для могилы

    Чтобы огородить ритуальное надгробие оградку из профильной трубы можно сделать самостоятельно, это не займет много времени и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. При наличии чертежей будущего изделия, а также при минимальном умении работы со сварочным аппаратом получится красивое изделие, которое отгородит надгробие от остального пространства.

    Размеры ограждения полностью зависят от архитектуры имеющегося участка, в основном оно имеет размер 2/3 метра.

    Во время создания эскиза будущего изделия нужно учитывать некоторые важные детали:

    • Столбы основы должны быть сделаны из трубы с квадратным сечением размер может быть разным 2,5/2,5 см, 3/3 см или же 4/4 см;
    • Секции каркаса можно сделать из трубопроката размером 2/2 см или 2,5/2,5 см;
    • Также делается калитка или же просто вешается цепочка с провисом;
    • При желании стоит учесть и узорные декоративные элементы оградки.

    Для изготовления столбиков трубу нужно порезать на метровые отрезки, и на верхние торцы приварить пластины размером 10/10 см. После этого их можно будет вкопать в землю, желательно чтобы глубина составляла 40 см, для большей прочности конструкцию нужно залить бетоном.

    Заливка бетоном не обязательна для мемориального ограждения, чего не скажешь об обычных заборах, поскольку у трубы квадратного сечения и так жесткий каркас по всему периметру.

    Ograda

    Есть пару важных моментов, которые стоит учитывать при монтаже секций:

    • Трубу стоит порезать на 2-х метровые отрезки, они используются для верхнего и нижнего поясов;
    • Для каркасных стоек достаточно сделать отрезки в 40-50 см;
    • Дальше детали с помощью сварочного аппарата соединяются между собой в цельную конструкцию, если должен быть узор его стоит сразу учитывать;
    • Элементы каркаса дальше можно будет соединить с основными опорными столбиками;
    • Приварить петли если должна устанавливаться калитка;
    • Повесить калитку на петли.

    Когда ограждение из профильной трубы для могилы сделано, его нужно полностью вскрыть грунтовкой и потом покрасить в нужный цвет. В основном используют для покраски черную эмаль, а наконечники делают серебряными или бронзовыми.

    Оградки на могилу из профильной трубы своими руками: цена, материалы и чертеж

    Помощь по облагораживанию могил оказывает множество ритуальных агентство. Однако большинство людей предпочитают экономить, создавая благопристойный вид захоронению самостоятельно. Своими руками можно сделать насыпь гравием, уложить асфальтовые плиты, провести реставрацию памятника или смастерить оградки на могилу из профильной трубы. 

    Оградки на могилу из профильной трубы: отзывы

    Ограждение является декоративным элементом захоронения, позволяющим объединить могильное покрытие, памятник и другие части дизайна в одно целое. Также оградка нужна для удобства, поскольку очерчивает границы определённой могилы и не позволяет другим людям ненамеренно вторгаться на свою территорию.

    Ритуальные фирмы предоставляют возможность множества материалов и конструкций для ограждения, но наиболее популярна вариация из профильной трубы. 

    Материал мемориального ограждения является низколегированной углеродной сталью, выпущенной строго по ГОСТу. Достаточно бюджетный материал используется во многих аспектах строительства, не только в ритуальной сфере. В качестве сооружений для облагораживания могил подобную сталь используют из-за неприхотливости и отсутствия необходимости в постоянном уходе за материалом — что важно, поскольку не у всех людей есть возможность посещать могилы регулярно. Также профильная труба может похвастаться завидной прочностью: ей не страшны механические повреждения. А цена на материал невысока, что делает её доступной для широкой прослойки людей. 

    Сооружение ограждения состоит из двух основных пунктов: покупки материала и сварки ограды. Не стоит забывать о защите от коррозии метала, что позволит сооружению простоять долгие годы. Уход за ограждением прост — достаточно лишь изредка его красить во время посещения могилы близкого. Наиболее частым вариантом является выбор чёрной краски для оградки. Изготовление оградки на могилу своими руками позволяет самостоятельно выбрать тип конструкции и создать дизайн. 

    Оградки на могилу из профильной трубы: цена материалов

    Профильная труба позволяет декорировать ограждение для захоронения на свой вкус каким угодно образом. Разновидность дизайна зависит по большей части от толщины и типа трубы. Для изготовления конструкции используется труба прямоугольного и квадратного сечения, толщина которой чаще всего составляет 1,5 миллиметра. От комбинирования материалов серьёзно меняется внешний вид всего сооружения. Оградки на могилу из профильной трубы: цена которой небольшая, позволяют вполне бюджетно декорировать захоронение различными способами. Имеется возможность скопировать ограждение, увиденное на чужой могиле, в буклете ритуального агентства, или же поэкспериментировать самому.

     

    Возможности декорирования: 

    • можно создать оградку из труб разного диаметра для каркаса и художественного оформления;
    • можно смастерить ограждение из трубы одной толщины, задействуя узор;
    • можно соорудить простое ограждение, но добавить в него кованые элементы декора. 

    Готовые изделия выглядят совершенно различным образом. В первом варианте в ограждение наиболее лаконично вписывается классический узор, во втором — геометрические формы и линии, третий позволяет установить оградку с точёнными ажурными деталями. 

    Оформление внешнего вида надгробия имеет важное значение и одной из главных деталей являются портреты на памятниках. Как правильно подобрать и установить лавочки на могилу смотрите здесь.

    Изготовление оградки на могилу своими руками: пошаговая инструкция

    Элементы, необходимые для того, чтобы была самостоятельно поставлена оградка на могилу из профильной трубы: чертеж, материал и минимальное умение обращаться со сварочным аппаратом. 

    При разработке дизайна на бумаге, нужно учесть следующие факты: 

    • столбики основы-каркаса должны быть изготовлены из трубы с квадратным сечением: их размеры могут варьироваться от 2,5/2,5 до 4/4 сантиметров;
    • секции основы можно соорудить из трубы 2/2 или 2,5/2,5 сантиметра;
    • в чертежах лучше сразу учесть все декоративные элементы оградки;
    • ограждению необходимо иметь калитку или иную возможность входа на территорию захоронения (например, в качестве проёма подойдёт провисающая цепочка).

    Размеры ограждения зависят лишь от периметра участка, а количество необходимого материала должно учитывать все желаемые узоры на оградке. 

    Для столбцов следует разрезать материал на отрезки длинною в метр, а их верхушки заварить пластинами размером 10 на 10 сантиметров. Следом их необходимо вкопать в землю, желательно на 40 сантиметров, и по возможности залить бетоном. 

    Во время создания секций оградки, необходимо соблюдать следующие советы: 

    • материал следует разделить на двухметровые отрезки;
    • для каркасных стоек подойдёт длина трубы в 40-50 сантиметров;
    • желаемый узор следует учитывать уже во время начальной сварки изделия. 

    Детали каркаса соединяются опорными столбцами. Следует не забыть приварить на оградку петли для дверцы, если у неё будет закрывающаяся калитка. После этого на петли вешается сама дверца. 

    Полностью готовое мемориальное ограждение необходимо загрунтовать и выкрасить в желаемый цвет. К примеру, можно использовать чёрную эмаль в качестве основного покрытия, а элементы декора или наконечники оградки сделать под серебро или бронзу. Фотографии готовых ограждений или чертежи к их изготовлению можно поискать в интернете.

    Оградка на кладбище своими руками: чертежи и эскизы

    оградка на кладбище

    Чертежи оградки на кладбище своими руками находятся в свободном доступе в сети, выбрать вариант нетрудно. Ограда могил представляет декоративное сооружение, которое используется для оформления мемориала. Конструкция позволяет найти захоронение, консолидировать детали в единую систему в результате получается полноценная архитектурная композиция.

    Из каких материалов можно самостоятельно сделать оградку для могилы

    Основой для производства заборчиков на кладбище служит большое количество материалов. Образцы отличаются разной технологией изготовления, уровнем устойчивости к факторам внешней среды, уровнем образования цен. Для самостоятельного производства оградок нужно заранее подготовить материалы в виде прутьев из прочного металла, труб из профиля, фундаментальных инструментов.

    Наибольшим спросом на кладбище пользуются кованые и сварные конструкции. Учитывая степень вандализма, альтернативой выступает гранитное и бетонное изделие. Если нет средств на установку таких конструкций, то подойдет пластик. Изделие легкое, устанавливается просто. Для проведения монтажа не потребуется сложных инструментов. Установить в качестве оградки можно плетеные (виноградные лозы) изделия: подойдет сетка рабица или стандартный ПВХ. Конструкция послужит первое время без проблем.

    Какого размера может быть ограждение могилы

    Ограждение на кладбище является главным моментом для благоустройства могилки. Перед заказом конструкции нужно выбрать параметры, габариты материалов. Высота изделия разная, ширина, длина подбирается исходя из границ захоронения.

    Для определенной группы могилок подбирается шаблонные ограждения.

    Для других захоронений – изгороди с индивидуальными мерками. Стандартный размер конструкции на кладбище представлен:

    • одиночное место – 140*230 см. Данный формат является распространенным;
    • двойное место – 200*230 см. Параметры подходят на два погребения;
    • 3 захоронения и больше. Изделие должно иметь габаритные параметры в диапазоне 300*230 см.

    Параметры одноместной ограды на кладбище диктуются шириной или длиной погребения. В некоторых случаях формат конструкции может отличаться от уровня близости расположения могилок. В период благоустройства могилы нужно не поддаться эмоциям:

    1. Перед монтажом конструкции получите персональное разрешение на работы.
    2. Оградки на кладбищах не должны перекрывать проход к расположенным поблизости захоронениям.
    3. Перед заказом изделия внимательно померяйте все показатели на участке.
    4. Внимательно следите за тем, чтобы оградка в форме квадрата гармонировала с дополнительными элементами.

    Оградка для могилы — важный элемент для создания завершенности месту захоронения.

    Просчитайте размер для конкретного места — исключите все риски в случае неточного производства.

    На территории разных городов действует кладбищенский учет. В большей части населенных пунктов захоронение гроба в земле осуществляется шириной в 180 см. Памятники под захоронение полагается ставить не больше 220 см в длину, размер оградки не превышает 50 см.

    Вопрос стандартных размеров оградок не является праздным. Имущество, инвентарь, место захоронения являются частной собственностью. Такой подход в оформлении целесообразен в крупных городах. Дорогая земля выступает объектом атака для рейдеров. Эффективным вариантом выступает электронная паспортизация земель. Данный документ проблематично подделать или внести в него измененную информацию.

    Действующие стандарты качества четко регламентируют критерии изготовления оградок. Правильная технология производства позволит изделию на кладбище долго прослужить. Антикоррозионная обработка из обычной профильной трубы прослужит несколько десятилетий. За конструкцией не потребуется специальный и дорогой уход.

    Как сделать чертежи для ограждения и его эскиз

    Проекты заборов для могилок производятся в виде отдельных секций и оградок в целом. В чертеже изделия на кладбище не забудьте спланировать ворота, калитку. Точность выполненных работ потребуется:

    • при монтаже конструкции секции укоротить невозможно;
    • готовую ограду на кладбище приобретать после тщательной протяженности забора;
    • расчет лежит в основе симметричного расположения секций, которые состоят из профилей, арматуры с определенной толщиной;
    • учитывайте схему крепления профилей. От параметра зависит прочность, надежность всей конструкции;
    • правильная схема выступает залогом качественной установки кирпичной опоры. Изделия имеют определенные параметры, что создает необходимость в точном расчете кладки.

    Местность с уклоном на кладбище требует особого внимания, чертеж оградки в данном случае выступает важным этапом в строительстве. Учитывая высоту возвышенности, вносятся коррективы в особенности конструкции.

    Грамотно сформированная схема строительства забора из металла помогает сэкономить время, деньги.

    Простым материалом для изготовления заборчиков на кладбище выступает профнастил. Сделать ограду на могилку своими руками не составит большого труда. Готовое изделие обладает свойствами:

    1. Высокая прочность. Оградка прослужит на кладбище длительное время, не обращая внимание на высокие нагрузки ветра. Чем большей будет гофр, тем более крупную нагрузку он выдержит.
    2. Легкость монтажа. Конструкция подразумевает отсутствие фундамента или кирпичных столбов.
    3. Эскизы — простые наброски на бумаге. Для ясности отображаются опоры, крепежи, количественный материал.
    expert

    Нуждаетесь в совете специалиста?

    Получите консультацию эксперта онлайн.
    Задайте свой вопрос прямо сейчас!

    Каменный забор на кладбище выделяется своей надежностью, долговечностью. Для возведения небольшой оградки потребуется изучить каждую деталь. В схеме учитываются уровни всех сторон участка. Процесс возведения конструкции имеет шаги:

    • точная разметка территории + определение параметров будущего забора;
    • заливка небольшого фундамента. Чертеж сэкономит время, деньги;
    • возведение опалубки, столбов, цоколя;
    • изготовление колпаков, столбов + укладка камня.

    Сделать ограду на могилу своими руками не составит большого труда. Располагая качественными чертежами, можно приступать к работе.

    Потребуется владение сварочным аппаратом и болгаркой.

    Размеры для изготовления конструкций на кладбище:

    1. Несущий столб из квадратной трубы 25*25, 30*30 и 40*40 мм. Изготавливать из такого материала проще.
    2. Каркасная секция из качественного трубопроката 20*20 / 25*25 мм.
    3. Калитка (цепи с провисом).
    4. Узорный элемент.

    Для производства столба на кладбище аккуратно нарезается труба на части по 1 метру. Торцы провариваются металлической пластиной 100*100 мм, столбики вкапываются на глубину в 0,4 м, стыки залить бетоном.

    Поэтапное изготовление оградки своими руками

    Произвести оградку для захоронения на кладбище можно самому без больших трудностей, за основу берется профильный материал. В период разработки дизайна конструкции учитывайте факторы:

    • столбик, который является основой каркаса. Изделие будет выполнено из трубы с квадратным сечением. Размеры материала могут варьироваться от 2,5 до 4,4 см;
    • основу секции составляют трубы с параметром в 2 или 2,5 см;
    • в чертежах учитываются все декоративные элементы оградок на кладбище;
    • продумайте дизайн калитки, чтобы без проблем зайти на территорию.

    Размер ограждения на кладбище зависит от периметра участка, его рельефа. Для формирования столбцов разрезается материал длиною в 1 метр. Верхушка заваривается пластиной с двух сторон. Чтобы на выходе получились качественные секции оградок, соблюдайте советы:

    1. Исходный материал рационально разделить на отрезки длиною в 2 метра.
    2. Для стоек из каркаса на кладбище подойдет труба длиною в 40 см.
    3. В период начальной сварки учитывайте особенности узора (ритуальная форма). Огораживать могилку таким изделием красивее.

    Детали каркаса соединяются опорными столбиками. Не забудьте приварить к оградке специальные петли для дверей. Накладывать сварочные швы аккуратно. Готовое изделие покрыть грунтовкой, краской. Сваривать детали не нужно.

    В качестве фундаментального покрытия используется черная эмаль. Оградки на кладбище часто покрываются серебром или бронзой. Красивые фото можно найти в интернете.

    Если не владеете практическими навыками для изготовления изделий, сможете воспользоваться услугами профессионалов. Оградка на могилу своими руками выполняется за несколько дней.

    Статья проверена редакцией сайта

    типы, изготовления, установка оградки на могилу

    К большому сожалению, для каждого человека наступает печальный момент в его жизни, когда он вынужден проститься с близкими людьми навсегда. Память о них остается в его сердце, ее нужно увековечить. Для этого устанавливают памятники, памятные доски, разбивают цветники на кладбищах. Оградки являются неотъемлемой частью места захоронения. Православная вера позволяет огораживать могилы, помимо этого, ограждения придают захоронениям ухоженный вид, размечают границы участка, защищают от животных.

    Рано или поздно встает вопрос выбора оградки, материала для нее, дизайна. Рынок предлагает разнообразные варианты, в основном это готовые конструкции, либо по эскизам заказчика, которые оплачиваются и устанавливаются в короткие сроки.

    Однако есть еще один вариант – сделать оградку своими руками, что, несомненно, будет дешевле и даст свободу для творчества даже в этот трагический момент. Помимо этого, важно, что человек вкладывает душу в процесс выбора и изготовления, желая увековечить память усопшего.

    Типы оградок

    Оградки на кладбище подразделяются на три основных типа:

    1. Из бетона или гранита;
    2. Кованые;
    3. Сварные.

    Бетонные оградки. Оградки из этого материала обычно устанавливают на небольших кладбищах, иногда администрация предлагает приобрести всем владельцам участков одинаковые бетонные конструкции, чтобы захоронения не выбивались из общей картины кладбища. Бетон является недорогим, прочным каменным строительным материалом. Его долговечность зависит от пропорций, в которых производился этот материал и от качества цемента. Такие ограждения отличаются низкой износоустойчивостью – срок их службы около 20 лет, они характеризуются невысокой стоимостью.

    Гранитные ограждения. Они хорошо переносят любые погодные условия, не теряют цвет, не трескаются. Такие конструкции прослужат столетия. Но это очень дорогой сегмент ритуальных принадлежностей.

    Кованые оградки. В отличие от бетонных, обладают высокой износоустойчивостью, многообразием вариантов, высоким качеством. Им не страшны температурные перепады, их можно смело окрашивать, они не требуют особенного ухода, выглядят солидно и шикарно. Цены на такой вид оградок достаточно высокие и рассчитываются в зависимости от сложности изделия и размеров.

    Сварные оградки. Металлические оградки на сегодняшний день очень популярны, так как они относительно недорогие и достаточно прочные. Главными преимуществами металлических оградок являются: высокая износоустойчивость, надежность, красивый внешний вид, устойчивость к температурным воздействиям. Такие ограждения изготавливаются любых размеров, а также могут иметь любую высоту.

    Изготовление бетонной оградки

    Как правило, бетонные блоки покупают готовыми и монтируют непосредственно на участке. Ширина бетонных ограждений 2 м, а высота 0,5 м. Этот вариант не предполагает множества решений – или кладка в виде кирпичей или камня или же сквозные узоры в виде цветов. Они имеют стандартные размеры и цвет(белый или серо-белый) и отличаются видом узора. Можно сделать блоки самостоятельно, но для этого нужно иметь опыт изготовления бетона, а работа займет много времени. Такие блоки производятся методом заливки в формы из бетонного раствора, в который добавляют специальные вещества.

    Работы по установке начинают в теплый период, сначала рассчитывают количество необходимого материала – длину и ширину бетонных пролетов, количество столбиков. Столбики устанавливают по уровню и фиксируют с помощью цемента. Далее нужно подождать около суток, чтобы столбики прочно зацементировались. Затем можно приступать к монтажу бетонных пролетов. Красить бетонную оградку не рекомендуется, так как перепад температур негативно сказывается на красочном покрытии, краска постепенно начинает облупливаться, из-за этого ограждение смотрится неряшливо.

    Изготовление кованой оградки

    Если человек не обладает достаточными знаниями и умениями для обработки металла, то лучше обратиться к специалистам, потому как такие оградки намного сложнее изготовить чем другие. Пролеты конструкции кованных оградок заказывают в кузницах, где металл обрабатывают под воздействием высоких температур(так назваемая закалка), чтоб придать железу уникальные качества.

    Мастера предлагают различные виды ковки – от штамповки, которая характеризуется невысоким качеством, до художественной ковки. Срок изготовления штампованных изделий достаточно короткий. В случае выбора художественной ковки, сроки могут увеличиться, так как художественная ковка под стать ювелирному мастерству и не терпит торопливости. Мастера изготавливают различные узоры и переплетения, цветы и кружева, в зависимости от пожеланий заказчика.

    Стили оформления также выбирает заказчик – оградки могут быть выполнены в стилях барокко, модерна, готики, ампира и т.д. В таком же стиле оформляются и кованые калитки. При желании заказчик может предоставить кузнецу эскиз столика и скамейки, они дополнят общий вид захоронения.

    Для изготовления таких конструкций применяют пруты из металла, диаметр которых 12х12 мм или 16х16 мм. Профилированные трубы для монтажа конструкции берут диаметром 20х20 мм или 40х20 мм.

    Для начала металлические пруты режут на части, после чего их куют. После ковки их выгибают по сделанному заранее эскизу. Затем, когда все части будущей конструкции пройдут технологическую обработку, их нужно сварить между собой в одну конструкцию.

    Чтобы кованые изделия прослужили долгое время, их подвергают антикоррозийной обработке. Также их можно покрасить краской в любой цвет или использовать патину, которая придаст такой оградке блалогородный и шикарный вид.

    Устанавливается кованая оградка на бетонный цоколь. Единственным недостатком такого вида ограждений является их высокая цена, которую все же компенсируют долговечность сооружения и шикарный внешний вид.

    Изготовление оградки из металла

    Металлические оградки изготавливаются двумя способами – применяется уголок, шириной 25 мм и прут, диаметром 6 мм или профилированная труба (25х25 мм). Труба, как правило, используется круглая или квадратная. Состоят они из металлических пролетов, столбиков и калитки.

    Для того чтобы самостоятельно изготовить металлическую конструкцию ограждения, нужно следовать правилам. Сначала снять точные размеры будущей конструкции. Затем подготовить и промерить материал, опираясь на стандартные либо личные эскизы. Чаще всего при изготовлении металлической оградки используют геометрический рисунок.

    Когда материал точно измерен, можно приступать к его нарезке. Затем нарезанные конструкции сваривают и наносят защитный слой. Другими словами, антикоррозийное покрытие, которое способно защитить металл от окисления. Иным способом металл можно очистить, загрунтовать и покрасить, что тоже надежно сохранит его от погодных воздействий.

    Сборку составляющих оградки нужно делать непосредственно на месте захоронения, применив метод сварки или крепления из металла. Для установки нужно смонтировать прочные опорные конструкции в виде стальных труб, бетонных или кирпичных столбиков. Конструкцию лучше установить на прочный бетонный фундамент. Металлическую оградку, в отличие от кованой, вполне можно сделать своими руками, для этого не нужно обладать специальными навыками. Ограждения такого типа долговечны и не дороги, подойдут в качестве простого варианта для сбережения захоронений.

    Установка оградки на могилу

    Существуют три основных способа установки оградок на кладбищах:

    1. Монтаж в цоколь;
    2. Заливка столбов бетоном;
    3. Простое вкапывание конструкций в землю.

    Важно! Для любого выбранного типа ограждений подходят все виды установки.

    Для оградки, устанавливаемой в цоколь, он изготавливается заранее, а затем на его поверхность монтируется ограда. Одним из популярных материалов для изготовления цоколя является гранит, но можно также использовать и бетон. Гранитный цоколь считается надежным сооружением, сам по себе гранит износоустойчивый и долговечный материал. К тому же, можно подобрать любой цвет, материал характеризуется богатой цветовой гаммой – черный, красный, коричневый и т.д. Кроме того, по желанию заказчика, цоколь может быть отделан мраморной или гранитной плиткой разнообразных цветов и текстур.

    При выборе установки с заливкой столбов бетоном сначала выкапывают ямы, в которые помещается подготовленный заранее бетонный раствор. Столбы прочно устанавливаются в нем, этот способ является надежным и долговечным, позволяющим ограждению выдержать любые климатические перепады. Во время установки нельзя забывать о четком следовании эскизу в плане соблюдения всех размеров частей конструкции и расстояний между ними.

    Случай, когда конструкции вкапываются в землю, является наиболее простым. Столбы помещаются в землю и прочно в ней закрепляются, для этого используют щебень. Этот метод считается наиболее доступным, так как не требует дополнительных технических средств, а также дешевым, так как отсутствуют дополнительные траты на установку цоколя и бетонирование основы оградки. Во время работ необходимо следить, чтобы столбы устанавливались максимально ровно, для этого применяют уровень либо отвес.

    Многие сейчас выбирают самостоятельную установку оградок или комбинированную, когда некоторые ее части заказываются в мастерских, а установка происходит своими силами. Или, наоборот, части оградки изготавливаются самостоятельно, а установка доверяется специалистам. Сам по себе – процесс установки оградки не сложный, нужно только правильно выбрать материалы, иметь необходимый инструмент для выполнения работ, иногда уметь работать со сварочным аппаратом. Начинать нужно с измерения площадки на кладбище, затем приступить к подготовке эскиза желаемого ограждения, провести необходимые подготовительные работы. Обязательно нужно учесть сроки эксплуатации, климатические условия и стоимость материалов, а также все возможности ухода за ограждением.

    Тем не менее, при выборе решения об установке оградки на кладбище, нужно взвешивать свои силы. И если человек не обладает всеми необходимыми навыками для изготовления, доставки и монтажа оградки, лучше доверить это дело специалистам.

    разновидности, монтаж своими руками, уход

    Ограда на могилу является важной частью захоронения. Формально ее обустройство не считается обязательным, однако без нее место погребения выглядит неухоженным. Ставить ограждение на кладбище или нет – дело каждого. Однако, если принято положительное решение, уместным будет ознакомиться с особенностями и видами кладбищенских оград, а также способами их установки.

    Зачем нужны ограды на кладбище, их особенности и функции

    Кладбищенская могильная ограда нужна для аккуратного отделения зоны погребения покойного от других участков, что также является дополнительной защитой, например, от бродячих животных или сорняков. За периметром, обнесенным ею, легче ухаживать. В целом, ограды на кладбище придают аккуратный вид захоронению.

    Кроме этого, ограждение на могилу – это определенный психологический комфорт родственникам усопших.

    Установка барьера на кладбище – это еще и эстетическая сторона вопроса. Если установить кладбищенскую ограду на могилу, то захоронение приобретает завершенный вид.

    Соорудить подобную конструкцию из металла своими руками – дело очень трудоемкое, требующее определенного опыта. Несмотря на всю бюджетность данной затеи, следует изучить многочисленные фотографии различных оград из интернет-ресурсов и проработать план создания собственной. Необходимо серьезно отнестись к выбору материала, составить эскиз, выбрать цветовую гамму. Процесс невозможен без изучения общих принципов ее построения, без рассмотрения видов и способов монтажа этих сооружений.

    Особенностями ритуальных оградок является наличие общих конструктивных элементов, таких, как опорные столбики, удерживающие конструкцию, и основное полотно, преграждающее доступ к захоронению.

    Ограда на кладбище

    По форме все они подразделяются на квадратные или прямоугольные, в редких случаях, с учетом особенности могилы, могут быть выполнены в форме многоугольника.

    Как правило, в ритуальной оградке имеется место, обеспечивающее доступ к могиле, – калитка.

    Важным требованием к конструкции является высота, не превышающая 1,2 метра, она не может быть выше могильного памятника. В любом случае, стоит обратиться к администрации кладбища, чтобы узнать допустимый диапазон высоты, а также убедиться, что выбранная оградка не имеет резких выступающих углов и не мешает другим посетителям. Наиболее эстетично выглядит, когда ограждение соответствует  по стилю надгробию.

    Виды оградок

    Самыми распространенными видами оград на могилу являются металлические и бетонные. Реже используются каменные, гранитные и ограждения из растений.

    Каждый из этих видов имеет свои особенности, характеристики и относится к отдельной ценовой категории. Важно помнить, что у всех типов ограждений есть свои плюсы и минусы. Главное – чтобы выбранный вариант соответствовал требованиям заказчика.

    Металлические оградки

    Оградки могильные из металла – очень прочные и долговечные.  Их можно условно разделить на две большие группы: кованые и сварные. Кованые отличаются интересным узором, как правило, они изготавливаются из металла вручную и являются самыми красивыми. Ограды для могил второго типа – сварные – свариваются по сварному шву, и они отличаются меньшей изысканностью рисунка. Сварные изделия – более дешевые и быстрее производятся в то время, как кованые могут изготавливаться по индивидуальному эскизу, немного дольше по срокам. Наиболее распространенными изображениями на кованых секциях являются части виноградной лозы и другие растительные элементы. Кованые сооружения очень гармонично сочетаются с памятниками из натурального камня. Они имеют более утонченную конструкцию по сравнению с оградой, сваренной по шву, закладываются на бетонный или каменный фундамент. В то же время сварные изготавливаются из профильной металлической трубы с возможной установкой без фундамента. Их устанавливают в грунт, выкапывая лунки, заливая углубления бетоном и вставляя в них ножки оградки. Сварные металлические заборчики – наиболее экономичный вариант для покупателя.

    Металлическая оградка на могилу

    Для металлических ограждений возможно нанесение дополнительного антикоррозийного покрытия, повышающего стойкость материала к воздействию влаги и других вредных факторов окружающей среды. При желании, металлическую поверхность можно патинировать, то есть покрыть составом, обеспечивающим эффект «состаривания» или придающим золотистый отблеск.

    Бетонные

    Бетонные оградки на могилу имеют сравнительно невысокую цену, однако их срок службы – небольшой, примерно 15 лет. Бетон как материал – неустойчив к воздействию внешних факторов, таких как низкая температура и влага. Кроме того, при изготовлении бетонных заготовок в основном используются стандартные  размеры и неяркая цветовая гамма – серый или белый цвета. Бетонные оградки могут быть украшены кладкой из камня.

    Бетонная оградка

    Каменные оградки на могилу

    Каменные ограждения имеют красивый вид и оригинальный дизайн, но также и немалую стоимость. Они превосходят бетонные ограждения в своей долговечности. Каменные оградки могут быть выполнены из природного камня либо из сочетания камня с металлом. В качестве сырья используется, например, уральский мрамор. Можно использовать камни различных цветов, соединяя их друг с другом. Однако желательно предварительно сделать проект конструкции. Каменные заграждения – очень долговечны и прочны.

    Каменная оградка на могилу

    Могильные оградки из гранита

    Могильные оградки из гранита (например, карельского), так же, как и каменные, монтируются на бетонное основание. Причиной тому служит их большой вес. Без фундамента они могут просесть. Гранитные ограждения могут иметь различную форму и сложность исполнения. Кроме того, они отличаются прочностью, надежностью и стойкостью к явлениям окружающей среды.

    Сооружения из гранита и мрамора стоят недешево, но их цена оправдана. Такие ограды выглядят благородно и торжественно, гармонично вписываются в скорбное окружение.

    Оградки из гранита

    Ограждение для могилы из растений

    Это, фактически, живой забор, конструкция – оригинальная, однако сложная в исполнении. Прежде всего, необходимо правильно подобрать рассаду для живых изгородей. Ее сажают в траншеи с добавлением компоста, торфа и удобрений. За растительной оградой требуется особенный уход: обрезание и удобрение каждый год. Важно помнить, что нельзя высаживать растения, которые могут перекинуться на соседние могилы или размножаться с помощью семян. Они также должны быть адаптированы к местному климату, быть неприхотливыми. Это могут быть как вечнозеленые растения (карликовая ель, можжевельник, пихта), так и лиственные живые изгороди (самые красивые из них: форзиция, боярышник, барбарис, смородина, жимолость). Наиболее эффектно выглядит зеленый забор из вьющихся растений (роза плетистая, клематис, плющ обыкновенный).

    Ограждение для могилы из растений

    Могильные ограждения по типу исполнения

    По типу исполнения все могильные ограждения делятся на кованые, сварные, литые, состоящие из цепей на столбах и сеточные. Фактически, разница между ними заключается в способе изготовления ограды, методе соединения ее основных элементов.

    Чем более сложным является вариант изготовления, тем дороже он обойдется заказчику. Однако недорогие могильные ограждения необязательно отличаются плохим качеством. Скорее, они являются более универсальными.

    Кованые

    Для кованых могильных ограждений берется высококачественное закаленное железо. Составные части – широкие прочные прутья. Их, как правило, обрабатывают антикоррозийным покрытием.

    Кованое могильное ограждение

    Ковка выполняется профессионалами-кузнецами, изготовить подобное изделие самостоятельно будет очень сложно, даже при наличии соответствующих инструментов.

    Сварные оградки на могилу

    Сварные оградки для могил изготавливаются методом сварки разных металлических частей. Процесс производится с помощью газовой или электросварки.

    Сваривают либо металлические пруты, либо тонкие профильные трубы. Процесс сварки не отличается особенной сложностью.

    Сварная оградка на могилу

    Литые

    Литые изгороди также изготавливаются из металла высокой прочности, но по шаблону. По сложности производства они занимают промежуточное место между коваными и сварными. Их прочность приближается к прочности кованых изделий, однако данный вид страдает дизайнерской ограниченностью. Принцип изготовления связан с шаблонным цельным литьем.

    Литая ограда на могилу

    Оградки на могилу из цепей на столбах

    Оградки на могилу из цепей на столбах изготавливаются, разумеется, из цепей. Их подвешивают между столбами, предварительно вбитыми в грунт.

    Цепи могут быть пластиковыми, металлическими или комбинированными. Пластиковые – дешевле, чем металлические, выдерживают сильные перепады температуры, прослужат долго. Металлические стоят дороже, но и срок их эксплуатации дольше. Они хорошо переносят экстремальные погодные условия.

    Оградка на могилу из цепей на столбах

    Столбики могут состоять из камня или бетона. Их монтируют в землю, между ними подвешивают цепи. В данном случае очень гармонично будут смотреться металлические.

    Сеточные

    Сеточные заборы изготавливаются из металлических сеток. Сначала вбиваются столбы, между которыми впоследствии натягивается сетка. Она может служить опорой для вьющихся растений – живой изгороди. Сетка может быть также оцинкованной – более прочной. Однако стоит помнить, что пруты металлической оградки из мягкой сетки могут быть недолговечными и непрактичными, хотя и являться самым дешевым видом ограждения.

    Металлическая сетка

    Особенности и принципы монтажа оградки на кладбище

    Особенности и принципы монтажа оградки на кладбище включают в себя следующее.

    Монтаж оградки лучше заказывать специальной организации, чем проводить самому. Любая услуга, оказанная специалистами по благоустройству захоронений, должна сопровождаться выдачей кассового чека. При выполнении работ также оформляется наряд. Именно благодаря профессионалам установка любой ограды на кладбище для могилы будет выполнена качественно.

    Фактически есть два основных способа установки: в грунт или на фундаменте. Монтаж может быть произведен по уровню земли способом стяжки с последующим благоустройством с использованием бордюрного камня. Этот способ применим для захоронений без уклона горизонтальной поверхности. В основании делается стяжка или укладывается рубероид, который потом засыпается щебнем.

    Если участок находится в наклонном положении, то здесь правила установки немного другие: все ножки бетонируются в блок. Бетонирование ножек в лунки в землю является самым простым и наиболее бюджетным способом.

    Если говорить о металлической кладбищенской оградке, то она может быть установлена в уже имеющуюся гранитную плитку.

    В любом случае, выбранный вариант установки должен быть согласован с администрацией кладбища и соответствовать всем действующим правилам обустройства могильных участков.

    Уход за ограждениями

    Уход за могилой – возможность отдать дань уважения, любви и доброй памяти ушедшему человеку. Обычно под этим понятием подразумевается уборка мусора, дикорастущих и отцветших растений, поддержка чистоты и достойного внешнего вида ритуальных предметов и так далее.

    Ограды на кладбище тоже требуют определенного ухода. Их надо очищать от грязи, ремонтировать, подкрашивать. В зависимости от материала, из которого они изготовлены, набор действий различается.

    Для металлических конструкций уход связан с зачисткой металла от ржавчины, обезжириванием и покрытием лаком, эмалью или краской. На кладбище могильная ограда может облупиться. В этом случае остатки краски отжигают паяльной лампой и снова окрашивают. При длительном сроке службы прутья могут разболтаться, и часть сооружения провиснет. В данном случае прутья заваривают и укрепляют их до покраски.

    Если на бетонных или каменных оградках обнаружились трещины, их нужно зашпатлевать и обработать защитным раствором.

    Для других видов оград уход может быть связан с мытьем и устранением мелких дефектов. Однако при выполнении любых работ, связанных с ремонтом, не должны быть задеты соседние могилы.

    Оградка на могилу своими руками: установка на кладбище самостоятельно

    изготовление оградки на могилу.

    Традиция ставить могильные оградки на кладбище берет свое начало еще в Древней Руси. В основном в это вкладывали практический смысл — заборчик служил защитой от диких животных и людей, которые могли случайно пройтись по могиле. На европейских кладбищах не принято ставить никаких ограждений между местами захоронения, в то время как в православии эта традиция все еще жива. Сейчас, помимо практических функций, оградка выполняет и эстетические — она придает законченный и ухоженный вид могильному комплексу.

    Виды могильных оградок

    Многие задумываются об установке оградки на могилу близкого человека своими руками. Ведь это не только хорошая возможность сэкономить на услугах специалистов, но и своеобразный способ выразить последнюю дань уважения усопшему, сделать красивое и уникальное ограждение. До того, как поставить ограду на кладбище, нужно спросить разрешения у администрации. Также следует держать в уме размеры участка земли и не выходить за его пределы.

    • металлические — сварные, кованые;
    • бетонные;
    • деревянные;
    • из камня — гранитные, мраморные.

    Не все из них можно легко поставить самостоятельно, работа с теми же мраморными ограждениями потребует слишком много специального оборудования и навыков, которые есть далеко не у всех. Но люди, хотя бы на базовом уровне знакомые со сваркой и строительством, вполне могут установить ограду на могилу своими руками из более доступных материалов — бетона, дерева или металла.

    Деревянная оградка

    Плюсы ограждений из древесины:

    • их легкий вес;
    • доступность материала;
    • относительная легкость работы с ними;
    • красивый внешний вид;
    • возможность проявить фантазию и создать необычные формы и элементы декора.

    Главными же минусами являются непрочность и недолговечность — деревянная ограда на кладбище крайне подвержена природным условиям, особенно солнцу и дождю, и ее придется ежегодно очищать от плесени и подкрашивать.

    Чтобы оградка из древесины прослужила дольше, нужно правильно подойти к материалу. После изготовления чертежей и выпиливания нужных заготовок, все доски должны быть хорошо просушены, отшлифованы и отполированы. Затем несколько раз выполняется пропитка и, после полного высыхания, бруски покрываются влагоустойчивой краской. В конце готовая конструкция собирается с помощью болтов или саморезов.

    Оградка на могилу из бетона

    Особенности бетонных заграждений:

    • низкая стоимость;
    • они хорошо сочетаются с памятниками и надгробиями, так как их тоже часто делают из бетона;
    • поскольку их нельзя красить, цвет ограждения всегда будет стандартным;
    • долговечность и прочность зависят от качества и типа цемента. Но под воздействием разрушительных погодных условий бетонные изделия в среднем служат не больше 20 лет.
    Оградка на могилу из бетона

    Блоки из бетона можно сделать самостоятельно либо установить уже готовые, купленные заранее. В первом случае в начале делают формы из досок, в которые и заливается раствор. Не стоит делать блоки сильно большими — так как бетон является тяжелым материалом, то с ними будет неудобно работать. Для большей прочности в формы устанавливается арматура. После застывания блоков делается их шлифовка, грунтовка и пропитка. И уже потом производится установка готовых блоков на могилу.

    Ограждения из металла

    Алюминиевые, медные либо железные заборчики являются одним из самых популярных видов оградок на кладбище. И на то есть свои причины:

    • они выглядят изящно и солидно;
    • не требуют постоянного ухода;
    • высокая износоустойчивость, невосприимчивость к воздействию температур, в отличие от тех же бетонных ограждений. Поэтому их можно использовать в любых погодных условиях;
    • относительная дешевизна материала;
    • можно самостоятельно сварить заграждение любой формы и покрасить их в любой цвет.
    кованая ограда своими руками

    Самые красивые из металлических оград — кованые, они могут иметь цветочные, абстрактные, геометрические узоры. Но их изготовление требует высокого кузнечного навыка. Можно заказать специалисту выполнение некоторых элементов, а затем самостоятельно их установить. Но более экономичным способом будет сварить ограждение своими руками из профильной трубы или арматуры. Стоит учесть, что все сварочные работы по металлу делают заранее, дома или в мастерской, потому что на кладбище негде подключить электрическое оборудование, и там производится только установка готовых секций.

    После создания необходимых замеров и эскизов, трубы (чаще всего используют круглые или квадратные) нарезают и сваривают. Все секции тщательно обрабатываются антикоррозийной грунтовкой и красятся акриловой краской. Для некоторых элементов можно использовать серебряную или золотую краску с эффектом патины, это придаст благородный и солидный вид могильному комплексу.

    Как установить ограду на кладбище самостоятельно

    Сварить и собрать ограждение — полдела, ведь нужно его еще правильно поставить. Если есть возможность, то лучше всего заниматься монтажными работами летом, а не зимой, когда промерзший грунт лишь добавит сложностей процессу. Также перед тем, как ставить ограду, проводится уборка территории.

    Есть следующие разновидности монтажа могильных ограждений:

    • Установка непосредственно в землю. Опорные столбы вкапывают в заранее вырытые ямки и присыпают щебенкой или любым другим подобным материалом. Стоит ли говорить, что с помощью такой конструкции можно поставить только очень легкую оградку. Плюс она не особо долговечна и «поползет» после первого же ливня. Подходит только для временных заграждений.
    • Чаще всего оградку ставят, заливая опорные столбы бетоном. Это довольно бюджетный и не самый сложный способ. В начале нужно выкопать лунки по периметру, внимательно придерживаясь замеров, затем залить бетонным раствором, подготовленным на месте. Такая манера хорошо подходит для металлических заграждений и позволит им простоять много лет.
    • Установка в бетонный или гранитный цоколь. Плюсы этого способа в том, что он подходит для самых тяжелых оград и имеет эстетический вид. Его можно облицевать камнем под цвет и текстуру самой ограды или памятника. Минус же в том, что такой фундамент сложно сделать самому из подручных средств, так что его придется заказывать.

    Есть еще один довольно экзотический, но в последнее время набирающий популярность вид оградки на могилу — живая изгородь. Она хороша тем, что ее могут сделать люди даже без каких-либо строительных навыков. И выглядит зеленое заграждение очень красиво и оригинально. Хорошим вариантом будет выбрать вечнозеленые, неприхотливые к уличным условиям растения вроде можжевельника или терновника. Минус же заключается в том, что за ними придется ежегодно ухаживать и придавать изначальную форму.

    bookmark_borderГидроизоляция стен гаража изнутри своими руками: изнутри и снаружи, что делать, если затекает грунтовая и дождевая вода, обработка стен и потолка своими руками – 403 — Доступ запрещён

    Гидроизоляция гаража и смотровой ямы своими руками изнутри и снаружи с видео

    При возведении гаража у многих начинающих строителей появляется огромное количество вопросов по поводу выполнения работ. Один из множества немаловажных моментов – правильная гидроизоляция гаража для отдельных элементов конструктивов. Не всем известно, для чего это необходимо и насколько важно для долговечности и нормальной эксплуатации строения. Об этом и многом другом пойдет речь в предлагаемом материале.

    Для чего необходимо делать гидроизоляцию

    Гидроизоляцией называют комплекс мероприятий, предназначенных для предотвращения проникновения влаги от грунтовых вод или атмосферной внутрь помещения.

    Подобное явление грозит:

    • разрушением конструкций в связи с промоканием, по причине нарушения свойств материалов или в результате температурных колебаний;
    • порчей имущества – коррозионное повреждение автомобиля, выход из строя электрооборудования здания и установленных приспособлений;
    • интенсивным образованием конденсата с вышеуказанными последствиями.

    Правильная гидроизоляция конструкций при выполнении строительных работ или элементов уже возведенного здания позволит избежать перечисленных проблем.

    открытый гараж

    Выбор материала

    Современная промышленность предлагает множество различных по видам и свойствам материалов, применяющихся при выполнении гидроизоляционных работ.

    Строителю может потребоваться применение следующих материалов:

    • гидроизолирующих красок – составов, заполняющих мельчайшие поры и полости на конструкциях, предотвращающих проникновение влаги;
    • мастик на основе саморасширяющегося цемента – после высыхания раствор из подобного материала значительно увеличивается в объеме. Широко используются для предупреждения воздействия грунтовых вод. Также эффективны мастики на основе смолы;
    • полимерных пленок – рулонных материалов, применяющихся совместно с утеплителем; широкое распространение получили битумно-полимерные материалы;
    • жидких средств, вводимых инъекционным способом в швы кладки;
    • металлических листов, выполненных из материала, не поддающегося коррозионному воздействию.

    Выбор материала зависит от конструктивных особенностей гаража, характеристик местности, степени воздействия влаги и финансовых возможностей автовладельца. Необходимо учитывать особенности использования различных средств: укладка рулонных материалов связана с необходимостью тщательной герметизации стыков, композитными гелями обрабатываются конструкции по большим площадям, поэтому возникают проблемы с равномерностью нанесения состава.

    пленка на полу

    Внутренняя и внешняя: их различия и преимущества

    Гидроизоляционные работы проводятся снаружи и изнутри помещения. Внутренняя гидроизоляция в некоторых случаях – единственный способ защитить конструкции, если приобретен уже готовый гараж, подвал которого насыщен влагой.

    Первое, что необходимо сделать, – восстановить отмостку по периметру здания. Изнутри стены подвала покрываются составом, глубоко проникающим в конструкции и перекрывающим каналы поступления жидкости извне.

    человек в костюме

    После этого конструкции покрывают гидроизолирующей мастикой в несколько слоев. Поступившая в подвал вода должна быть предварительно удалена. Очень важно устроить эффективную вентиляционную систему.

    При выполнении строительства нового сооружения, наряду с внутренней гидроизоляцией, имеется возможность выполнить защиту конструктивов снаружи. Это выполняется с применением полимерных пленок или рубероида, вышеуказанных мастик или других материалов.

    По-настоящему надежная гидроизоляция получается при сочетании мер по защите конструкций одновременно снаружи и изнутри, выполненных для каждого элемента строения.

    обивка стен

    Технология проведения гидроизоляционных работ

    Далее – детальнее о порядке выполнения гидроизоляционных работ при возведении гаража своими руками, отдельно для каждого элемента строительных конструкций.

    Стен

    Гидроизоляция стен выполняется несколькими способами, в зависимости от характера конструкций:

    замазка швов

    • покрытием поверхностей пропитывающими составами. Применяется для каменных и бетонных стен;
    • специальными битумными смолами – особенно эффективна, если кладка выполнена природным камнем. Покрытие наносится двумя слоями;
    • оштукатуриванием с нанесением гидрозащитного состава – один из наиболее простых и дешевых вариантов, неплохое решение для кирпичной кладки. Улучшение гидроизоляционных свойств составов достигается включением жидкого стекла и других присадок.

    Последний из перечисленных способов работ выполняется в такой последовательности:

    • стены грунтуются;
    • наносится слой штукатурки;
    • после его высыхания – еще один слой.

    Все перечисленные способы, помимо надежной гидроизоляции, позволяют добиться выравнивания поверхностей, что позволяет добиться привлекательного внешнего вида внутренних стен после последующей покраски.

    в руке кисточка

    Пола

    Защищенность пола от влаги во многом определяет долговечность конструкции и микроклимат внутри помещения. Это достигается несколькими методиками:

    • наклейкой рубероида или других рулонных материалов – предваряет устройство стяжки и позволяет надежно защитить пол от попадания влаги с фундамента. Вначале поверхность предварительно грунтуется, затем в несколько слоев накладывается рулонный материал; битумное покрытие обеспечивает надежное склеивание;
    • окрашиванием – эффективно для бетонного покрытия. Современные материалы отличаются большей долговечностью, по сравнению с битумными мастиками, распространенными ранее;
    • пропиткой полимерными лаками или битумом – выполняется, если предполагается укладывать линолеум или деревянный настил;
    • литьем – надежный и долговечный способ. Поверхность заливается изолирующей мастикой, используется холодный, горячий или полимерный состав.

    Важно! Качество работ во многом определяется герметичностью покрытия, необходимо обеспечить надежное соединение стыков, избежав малейших щелей и пор в нанесенной гидроизоляции.

    черный андулин

    Крыши

    Учитывая, что конструкции покрытия гаража преимущественно выполняются плоскими, с одним скатом, оптимальное решение при выполнении гидроизоляции – использование рулонного материала (рубероида, толи и прочих).

    Рубероид наносится поперечными полосами внахлест. Стыки тщательно заклеиваются смолой или специальным составом. После монтажа рубероид дополнительно покрывается расплавленной смолой.

    Во избежание проникновения влаги от соседних гаражей, если речь идет о кооперативном товариществе, подобные работы рекомендуется выполнять одновременно, чтобы перекрыть возможный доступ влаги от примыкающих строений.

    работы на крыше

    Для стропильных конструкциях используется листовой материал. Чтобы предупредить образование конденсата, выполняется изолирующая прослойка.

    Подвала

    Надежная гидроизоляция подвала – важный фактор общей защиты здания. Чтобы защитить погреб от проникновения влаги, стоит рассмотреть такие варианты:

    • глиняный замок – выполняется после отрывки котлована. После утрамбовки дна насыпается стомиллиметровый глиняный слой, также подлежащий уплотнению. Затем приступают к бетонным работам;
    • обмазка – битум или мастика равномерно наносятся на стены подвала, рекомендуется предварительно выполнять грунтовку, для улучшения сцепления покрытия с конструкциями;
    • оклеивание рулонным материалом – после предварительной грунтовки рубероид, полимерная пленка или другое покрытие наклеивается, с величиной нахлеста не менее десяти сантиметров. Необходимо исключить наличие воздушных полостей под слоем гидроизоляции.

    по клейка лент

    Подобные мероприятия следует выполнять, и когда сооружают смотровую яму. Это позволит предотвратить проникновение влаги внутрь гаража.

    Важный элемент, обеспечивающий надлежащую гидроизоляцию, – отмостка. Она выполняется снаружи несущих стен:

    • выкапывается канава шириной до одного метра, глубиной тридцать сантиметров;
    • на дне устраивается глиняный замок по описанной выше методике;
    • насыпается аналогичный по толщине слой песка и вдвое меньший – щебени;
    • оставшийся объем заполняется бетоном или цементным раствором, сверху укладывается асфальт или плитка.

    От степени гидроизоляции подземной части строения во многом зависит надежность конструкции в целом и микроклимат в помещении.

    стоит лестница

    С какими проблемами чаще всего сталкиваются

    Выполнение гидроизоляционных работ может быть связано с такими проблемами:

    • низким качеством материалов – закупайте их у проверенных поставщиков, проверяя сопроводительную документацию, отдавая предпочтение зарекомендовавшим себя производителям;
    • близким залеганием грунтовых вод – в этом случае гидроизоляция не окажется достаточно эффективной. Чтобы остановить проникновение подземной влаги, необходимо устройство дренажа, выполняемого внутри или снаружи здания – вырываются канавы до полуметра глубиной, через каждые два метра выполняются вертикальные шурфы, в которые устанавливаются пластиковые трубы до глубины песчаного слоя, с многочисленными отверстиями в них до пяти миллиметров, на дно канавы укладывается искусственное покрытие, сверху насыпается гравий;
    • неудовлетворительным состоянием конструкций – требуется предварительно проверить качество стен, заделать трещины и устранить другие дефекты;
    • присутствием воды в подвале – следует оборудовать дренажную систему, чтобы удалить влагу из помещения, затем приступить к гидроизоляционным работам.

    затопленный подвал

    Необходимо придерживаться разработанной технологии использования материалов, предварительно изучив методику, предлагаемую производителем.

    Предложенные советы позволят добиться необходимой степени гидрозащиты конструкции гаража, ведь от указанных характеристик зависит долговечность эксплуатации здания и внутренний микроклимат.

    Как выполняется гидроизоляция гаража

    Содержание статьи

    Гидроизоляция гаража

    Гидроизоляция гаража

    Гидроизоляция гаража изнутри достаточно важна, но иногда ее сделать бывает и мало. Зачастую должна быть поведена и гидроизоляция стены гаража по наружной части.

    И еще, чтобы этот вопрос был решен окончательно, надо правильно и подобрать материалы для проведения работ. Эти темы и рассмотрим мы в данной статье.

    У вас будет возможность посмотреть видео и полностью понять, по какому принципу выполняется работа. Так же по фото вы увидите отдельные моменты выполнения работы.

    Правила выполнения гидроизоляции гаража

    Гидроизоляция гаража своими руками может выполняться без особых навыков. Вы просто должны понимать, что и для чего вы делаете. Для этого и предлагается инструкция выполнения этой работы.

    Виды гидроизоляции

    Если вы желаете произвести гидроизоляционные работы, то для начала нужно узнать, какими вообще они бывают.

    Штукатурная гидроизоляция Проникающая гидроизоляция гараж, это тонкий слой специальных растворов, они в свою очередь, оказывают серьезное препятствие проникновению влаги.
    Оклеечная гидроизоляция Представляет собой, как рулонные, так и листовые материалы, они клеятся на горячие мастики, это может быть битум, например.
    Проникающая гидроизоляция Это молодой и новый вид гидроизоляции, но сегодня она пользуется успехом. Здесь та поверхность, которая подвергается обработке, должна быть пропитана жидкими водоотталкивающими растворами.
    Порошковая гидроизоляция Это среднее между первым и третьем типами гидроизоляции.

    Вы должны сами подобрать для себя тот вид гидроизоляции, который на ваш взгляд, является наиболее оптимальным и подходящим.

    Проникающие гидроизоляции и их преимущества

    Те гидроизоляционные материалы проникающего действия, которые принято использовать для предотвращения подъема воды по капиллярам, принято считать наиболее распространенными и популярными, вы должны знать об этом.

    • Как правило, они представляют собой смесь цемента, различных добавок, составы данного типа славятся тем, что они устойчивы к низким температурам, при этом не содержат ядовитых веществ, а те поверхности, которые будут обработаны ими, становятся устойчивыми к проникновению влаги.
    • Конечно же, все это серьезное преимущество, поэтому в любом случае, вы должны обязательно помнить об этом.
    • Проникающая гидроизоляция гаражей пользуется сегодня особым успехом, ведь она отличается важными характеристиками и преимуществами, не забывайте об этом. Может этим материалом делаться и гидроизоляция потолка в гараже и пола, а так же гидроизоляцию крыши гаража. То есть, он практически универсален.
    • Особенностью такой гидроизоляции считается необходимость ее нанесения на влажный бетон. Такой способ отлично подходит для вновь построенных, или же, эксплуатируемых сооружений, причем неважно, сколько им лет, а значит, не оценить всего этого действительно невозможно.

    Внимание: Как только вы станете заниматься обработкой поверхности, вы должны тщательным образом, очистить ее от различных загрязнений и жирных пятен, чтобы открыть поры.

    • Конечно, часто многие люди этого не выполняют, но вы должны понимать, насколько важны подготовительные мероприятия, так что, старайтесь всегда выполнять их тщательным образом, чтобы все получилось.
    • Сверху гидроизоляцию нужно будет обязательно покрыть цементным штукатурным раствором, чтобы ликвидировать щели, которые появятся в любом случае, вы должны воспользоваться инъекционными составами на основе полиуретанов. Но при этом не забывайте о том, чтобы провести такую гидроизоляцию обязательно нужно специальное оборудование.
    • Поэтому если этот вариант подходит вам, то можете смело воспользоваться им, если же, нет, то нужно применять иной способ гидроизоляции. Так что, все в ваших руках, а значит, вы сами должны решить теперь, как вам следует поступить в этой ситуации, чтобы работа была проведена тщательно, эффективно и грамотно.

    Как выполняется наружная гидроизоляция стен гаража

    В любом случае, если вы подойдете к работе, как следует, вы сможете выполнить ее эффективно и тщательно. Ведь многие люди выполняют ее самостоятельно, при этом достигая неплохих результатов, так что, обязательно получится все и у вас.

    Схема гидроизоляции стен гаража

    Схема гидроизоляции стен гаража

    Начиная заниматься возведением стен подвала, принято использовать кирпич или же бетон, который заливается в опалубку. Многие неопытные хозяева начинают использовать силикатный кирпич для проведения такой работы, но на самом деле, нужно знать, что делать этого не стоит.

    • Стены с внутренней и наружной стороны должны быть оштукатурены цементным раствором, после чего на тот слой, который будет оштукатурен, вы должны начинать наклеивать слой рулонной гидроизоляции.
    • Выполняя закрепление гидроизоляционного слоя, нужно устроить прижимную стенку из кирпича. То пространство, которое образуется в любом случае между стенкой и затвором, обязательно должно быть засыпано грунтом, ведь это важное условие.

    Поверх него, вы должны изготовить отмостку из щебня и глины, ее нужно расположить правильно, а именно – с уклоном от стены.

    • Внешнюю часть стены, которая станет выступать над уровнем грунта, нужно обязательно обработать, для этого обычно применяют обмазочную гидроизоляцию, которая эффективно и качественно решит подобную проблему.

    Как выполняется гидроизоляция внутренних поверхностей подвала гаража

    В том случае, если подобные работы станут проводиться в уже эксплуатируемом гараже, то знайте, что их всегда можно ограничить, тем самым работу можно будет выполнить за считанное время.

    Схема гидроизоляции подвала гаража

    Схема гидроизоляции подвала гаража

    Чтобы сделать это, нужно выполнить промазку пола, используя густую мастику, а стены нужно промазывать более жидкой мастикой, после чего выполняется их оштукатуривание, для этого лучше всего использовать цементный раствор. Все те стыки и щели, которые образуются, обязательно нужно промазать толстым слоем мастики, так как это наиболее важное условие.

    Внимание: Помните, что для оштукатуривания всегда можно применять гидростойкий цемент, а значит, и здесь никаких проблем быть не должно.

    Как выполняется гидроизоляцию подземных сооружений в гараже

    Начиная заниматься этой работой, вы должны заранее учесть важные тонкости и нюансы, только так можно достичь результата.

    • Начиная заниматься строительством гаража с подземными сооружениями, вы должны понимать, что нужно правильно рассчитать глубину котлована, его необходимо вырыть правильно и качественно.

    Внимание: Начиная заниматься этой работой, вы должны также учесть и толщину подготовительного слоя, бетонного пола и т.д.

    • Котлован, как правило, нужно рыть на рассчитанную глубину, не забывая по периметру предусмотреть отступ в метр от стен подвала, делая это с каждой стороны, помните, что отступ необходим для того чтобы создать гидроизоляционную защиту, поэтому учитывайте это обязательно.
    • Начиная выполнять выравниванием поверхности дна котлована, учитывайте и то, что осуществляться это должно от центра к стенам, соблюдая некоторый уклон, так как это важное условие.
    • После этого можно начинать создавать глиняный гидрораствор, для этого на дно нужно укладывать слой глины, не забывая о тщательной трамбовке.

    Внимание: Как только вы станете укладывать дренажные трубы, вы должны знать, что можно использовать, как полимерные, керамические, так и перфорированные трубы, сегодня они представлены широко, а значит, проблем быть не должно.

    • Трубы нужно начинать выводить к месту сбора воды, а именно – в специальные колодцы, засыпая сверху их гравием, слой которого должен быть не менее 30 см. Вам необходимо обязательно учесть и это важное условие, чтобы избежать многих проблем.
    • Все что остается сделать далее, так это завернуть пирог сверху геотекстилем.
    • Далее можно начинать засыпать котлован, для этого принято использовать слой щебня и слой песка, после чего производится тщательная трамбовка, обязательно учитывайте это.

    Вы должны знать, что песок выступает в качестве защиты, поэтому не использовать его нельзя.

    • На основание нужно раскатывать рубероид, его края принято сваривать обязательно газовой горелкой, учитывайте это в обязательном порядке. Также нужно помнить и о том, что рубероид в любом случае нужно промазать битумной мастикой, после чего снова начинать расстилать рубероид.

    Технология гидроизоляции пола

    Гидроизоляция пола в гараже довольно важна. Ведь то довольно большая плоскость через которую будет проникать в помещение сырость (см. В гараже мокрый пол: что делать?). Поэтому к данному вопросу надо подходить довольно серьезно.

    Схема проведения гидроизоляции пола

    Схема проведения гидроизоляции пола

    • Как только место, в котором вы желаете построить гараж, будет размечено, нужно обязательно утрамбовать тщательным образом, весь грунт, который будет на данной территории. Ведь таким образом, можно будет предотвратить его осадку в процессе эксплуатации.
    • После выполнения этой работы, можно наносить слой крупнозернистого песка, при этом, не забывая, что его толщина должна составлять около метра, его также нужно утрамбовать.
    • Вообще специалисты считают, что в гаражах должен быть бетонный пол, так что, вы должны прислушиваться к таким рекомендациям обязательно.

    Внимание: Обязательно помните о том, что лучше всего выполнять гидроизоляцию фундамента и пола в гараже в период строительства, ведь таким образом, все эти элементы не будут подвержены реконструкции, а значит, вы должны обязательно прислушаться к этому совету.

    Дополнительная гидроизоляция в гараже

    Хочется рассмотреть гараж без подвала. Если у вас такой гараж, то знайте, что вам всего, лишь нужно сделать так, чтобы влага не проникала в него, а нижняя часть стены была, как следует, защищена, поэтому постарайтесь сделать это обязательно.

    • Конечно, нужно стараться выполнять каждый этап работы осторожно и качественно, если вы станете лично заниматься этим.
    • Но перед тем, как вы станете выполнять гидроизоляцию гаража с подвалом, то знайте, что здесь нужно сделать так, чтобы в помещение не попадали грунтовые воды, капиллярная влага, учитывайте это условие обязательно.
    • Чтобы сделать это, нужно обязательно воспользоваться вертикальной гидроизоляцией, она в свою очередь, должна заходить под наружные стены. Если вы станете наносить на внешнюю сторону фундамента слой цемента, после чего станете подвергать его обработке горячей мастикой в два слоя, то знайте, что вы поступите правильно в любом случае.
    • Как только все эти этапы работы будут выполнены, пол в гараже обязательно нужно забетонировать, выравнивая его тщательным образом, для этого используется стяжка, как наверняка вы сами знаете.

    Заключение

    Все что остается сделать, так это наклеить два слоя рулонной или листовой гидроизоляции на битум, выполняя соединение горячей мастикой места их соприкосновения.

    Теперь вы должны понимать, что действительно гидроизоляция пола в гараже считается непростой и ответственной работой, а значит, нужно стараться выполнять ее правильно и качественно с первого раза. Тогда в любом случае, в вашем гараже будет комфортно, уютно и тепло, а ведь именно к этой цели вы и шли, поэтому решение за вами, сделайте все правильно.

    Гидроизоляция железного гаража делается немного с другим подходом. Об этом есть подробная инструкция на нашем сайте. Цена работ не такая высокая по сравнению с эффектом. Поэтому ее выполнить обязательно надо.

    Гидроизоляция подвала гаража

    Вода в подвале – беда, а особо сложных случаях это еще и повод засыпать его полностью раз и навсегда. Но, прежде чем прибегать к крайним мерам, стоит попробовать восстановить барьер, который ранее обеспечивала гидроизоляция подвала гаража. Технически вопросы работы по восстановлению гидроизоляции не представляют особой проблемы, но потребуется усердие и тщательность.

    Как вода проникает в подвал гаража

    Основной причиной накопления воды в подвальном помещении является резкий подъем грунтовых вод, возможно, в результате паводка или сезонного таяния снега. Если вода прибывает синхронно с весенним теплом или дождями, как это бывает в погребе сельского дома, значит, не все потеряно, есть смысл бороться.

    Намного хуже, если вода в подвальном помещении появилась вследствие непредвиденных факторов:

    • Возведения в непосредственной близости к гаражу тяжелых зданий, из-за которых, возможно, изменилось направление подземных ключей в сторону вашего подвала;
    • Нарушена внешняя гидроизоляция фундаментного основания и подвального помещения;
    • Происходит просадка фундамента здания, как следствие, нарушена целостность кладки или отливки бетонной основы.

    Важно! Установить подлинные причины появления воды достаточно сложно, но, в любом случае, необходимо попытаться восстановить гидроизоляцию подвала гаража изнутри от грунтовых вод.

    Как обеспечивается гидроизоляция подвального помещения гаража

    Гидроизоляция подземных и цокольных помещений состоит из трех основных мероприятий:

    1. Эффективной дренажной системы подвала и фундамента гаража;
    2. Внешнего гидроизоляционного слоя, защищающего бетонное основание, стены и пол подвала от проникновения внешней грунтовой воды;
    3. Гидроизоляции поверхности внутренних стен подвального помещения.

    Нарушение любого из перечисленных барьеров гидроизоляции может привести к затоплению подвального помещения.

    Наружное обеспечение гидроизоляции и защиты от грунтовой воды

    Обустройство наружного гидроизоляционного слоя выполняется в виде дренажного контура труб, уложенного в основание фундамента гаража и подвала, и непосредственно защитного покрытия. Классическим вариантом является нанесение на бетонную поверхность наружных стен подвала двух- трех слоев мастики, разведенной в керосине. Благодаря высокой проникающей способности керосина состав просачивается очень глубоко в бетон, после высыхания оставляя битумную пленку. Вторым слоем на бетон обрабатывается битумная обмазка и наклеивается рулонный материал гидроизоляции – рубероид или стеклоизол.

    Для гидроизоляции гаража подвала снаружи от грунтовых вод достаточно одного слоя стеклоизола, уложенного на толстый слой мастики. Для тяжелых конструкций из бетонных блоков используют дополнительно наплавление стеклорубероида или аналогичного материала, обладающего повышенной прочностью. В дополнение к битумным материалам наружные стены подвала подвергаются обратной засыпке глиной. После осторожного, но тщательного уплотнения глина превращается в очень плотный водоостанавливающий барьер, необходимый для защиты стен подвала от проникновения поверхностной воды.

    Прежде чем пытаться восстанавливать наружную гидроизоляцию подвала, необходимо установить причины и место ее нарушения. Если есть очевидные факты, указывающие на точное месторасположение прорехи на внешней гидроизоляции подвала, имеет смысл попробовать восстановить. Отрывать весь фундамент гаража нельзя, это может нарушить его остойчивость. Но в локальном месте вполне возможно вскрыть участок шириной в 1,5 м и восстановить изоляционный слой удалением повреждения и наплавления максимально большого куска рубероида.

    Совет! Быть уверенным в том, что место затекания воды в подвал гаража точно соответствует заплате, наложенной на внешнюю гидроизоляцию, нельзя, поэтому необходимо постараться восстановить гидроизоляционный слой внутри подвала гаража.

    Технология нанесения гидроизоляции на стены внутри подвала

    Чаще всего внутренняя поверхность стен по окончании строительства гаража штукатурится толстым слоем бетонной смеси, пол в подвале заливают цементной стяжкой. В состав бетона могут добавляться различные присадки, хорошо вытесняющие пузырьки воздуха и уплотняющие смесь. Например, жидкое мыло и поливинилацетатную эмульсию. В результате внутри подвального помещения образуется бетонный стакан, не пропускающий воду, даже при неэффективном дренаже фундамента гаража и нарушенной внешней гидроизоляции.

    Как убрать воду из подвала

    Если вода прибывает без видимых причин и возможных источников, в первую очередь следует установить дренажный насос, способный откачивать воду практически с нулевой глубины. Не пытайтесь работать в подвальном помещении до его осушения. Возможно, что в непосредственной близости к подвалу гаража произошла авария водопровода, канализационного коллектора или технологического продуктопровода, другие видимые причины появления большого количества воды на малой глубине подвала подобрать трудно. В любом случае, прежде чем отправляться в затопленный подвал гаража, стоит подумать о мерах безопасности. Если вода прибывает в больших объемах,в этом случае потребуется помощь служб МЧС или работников коммунальных служб.

    После полного удаления воды из подвального помещения потребуется выполнить осушение стен и пола, прежде чем возможно восстановление гидроизоляции. Чтобы высушить стены, рекомендуют использовать жаровню – старое ведро с горящими углями. По мере разогрева воздуха вентиляция вытягивает влажные пары из подвального помещения гаража. Способ надежный, но слишком уж долгоиграющий. Кроме того, в подвальном помещении будет скапливаться большое количество угарного газа, поэтому использование жаровни явно небезопасно для человека.

    Проще установить в подвале обычный напольный вентилятор и направить поток воздуха на выход из помещения. В этом случае осушение происходит в 3- 4 раза быстрее и безопаснее. Для выноса 1 кг воды потребуется примерно 300 м3 не холодного воздуха. Для полного высушивания стен подвального помещения гаража потребуется 30- 40 часов работы вентилятора. Сушить необходимо до тех пор, пока стены подвала гаража выпотевают влагой.

    Как восстановить гидроизоляционный слой подвального помещения гаража

    Остановить воду внутри подвала возможно несколькими способами. Если стены подвального помещения сложены из бетонных блоков, вода может просачиваться в трещины и щели, образовавшиеся в кладке. В этом случае все швы необходимо максимально тщательно очистить от отслоившегося кладочного раствора и затереть специальной бетонной смесью из проникающего раствора. Это самый простой способ восстановить слой гидроизоляции в подвальном помещении.

    Если под рукой нет соответствующих материалов или специальных добавок, можно изготовить гидроизоляцию по аналогии с внешним изоляционным барьером — из битумных композиций.

    В первом случае швы промазывают мастикой, стены заклеивают полотнами стеклоизола. Аналогично выполняется изоляция на полу.

    В некоторых случаях приходится даже делать опалубку и заливку для формирования новой бетонной поверхности стен подвала. Аналогичным образом изготавливают гидроизоляцию пола подвального помещения гаража.

    Роль дренажных систем в гидроизоляции подвального помещения гаража

    Приведенными выше способами гидроизоляции можно остановить воду, проникающую в подвал гаража диффузионным способом. Если в непосредственной близости к стенам подвала или фундамента подошел рукав подземного ключа, то подобные меры гидроизоляции окажутся малоэффективными. Кроме того, пострадает несущий грунт вокруг фундамента. Часто причинами подобных неприятностей являются старые норы грызунов, поэтому при появлении в подвальном помещении нежданных гостей, помимо выведения вредителей, потребуется залить норы жидким бетоном.

    Очевидным признаком высокого давления «забортной воды» является интенсивное просачивание и скапывание влаги через швы в кладке стен. Убрать внешнее давление воды можно только обустройством внешнего дренажа вокруг подвальных стен.

    Заключение

    Иногда по техническим причинам выполнить укладку дренирующей трубы в основании подвального помещения гаража просто невозможно. Но оставлять заполненный водой подвал категорически нельзя. Поэтому в качестве временной меры можно обустроить дренажный колодец в самом подвале. Для этого вырезается в полу небольшой сборный колодец диаметром и глубиной в 40- 50 см, стены необходимо укрепить пластиком. В колодец устанавливается дренажный насос с поплавком, шланг выводится за пределы гаража. Останется подключить насос к электроэнергии и закрыть пол дощатым или пластиковым щитом.

    Гидроизоляция пола в гараже: и не только пола: три ключевых момента

    протекает крыша гаража

    Повышенная влажность и перепады температур способствуют возникновению плесени и грибков, образованию очагов коррозии, а поднятие грунтовых вод в сезон наносит вред вашему автодомику. Правильно произведенная гидроизоляция пола в гараже — вот что поможет предотвратить нежеланные последствия, а также продлить срок эксплуатации вашего автомобиля.

    Виды гидроизоляции:

    Бетонный пол, как и другие виды напольного покрытия, нуждается в дополнительной защите от влаги. Бетон, как материал, обладает некоторой водопроницаемостью, и при длительном воздействии на него влаги подвергается разрушению, а бреши между стеной и полом могут стать причиной ряда серьезных проблем.

    Гидроизоляция пола способна предотвратить риск появления таких неприятных сюрпризов как:

    • преждевременное разрушение бетонного покрытия;
    • образование протечек;
    • размывание фундамента;
    • образование плесени и грибка;
    • коррозия металлических конструкций;
    • деформация внутренних элементов в условиях повышенной влажности.

    Если в гараже имеется погреб либо смотровая яма, проведение данных работ целесообразно начать именно с них.

    Гидроизоляция ямы в гараже своими руками позволит вам защитить подвальное помещение от различных протечек и попадания туда подземных вод.

    Кроме того гараж, имеющий подвальное помещение, нуждается также и в вертикальной гидроизоляции.

    Гидроизоляция гаража изнутри проводится с помощью битумной мастики и рубероида. При гидроизоляции пола часто используются такие материалы как горячий битум и бензин. Долговечность этих материалов от 10 до 15 лет.

    образование грибка
    разрушение бетона

    Для чего нужна гидроизоляция крыши гаража?

    Гидроизоляция кровли гаража один из ключевых моментов по предотвращению проникновения влаги внутрь него.

    Один из популярных видов гидроизоляции кровли — укладка рубероида. Это покрытие прекрасно подходит как для плоских, так и для скатных крыш.

    Различные виды мастик способны обеспечить сплошное покрытие, но могут применяться лишь на ровной кровле.

    Рубероид и собратья, универсальны и могут с успехом применяться при гидроизоляции любой крыши.

    Рубероид – это плотный картон, основательно пропитанный битумом (имеются разновидности на основе стеклоткани). У Еврорубероида, например, имеется полимерный наплавной слой.

    Технология гидроизоляции с помощью рубероида делится на несколько этапов:

    1. Проводится очистка площади крыши, при необходимости снимают остатки прежнего покрытия.

    Возможен вариант обработки бетонной поверхности специальными средствами, повышающими адгезию.

    Рулоны рубероида разматывают и нарезают на куски нужного размера с запасом по 15 -25 см с каждой стороны.

    1. Далее наносят слой битумной мастики, после чего без промедления, чтобы не дать ей застыть, укладывают приготовленные куски рубероида. Тут необходимо учитывать нахлест (не менее 10 см). Основательно проходят валиком до полного приклеивания куска к поверхности.
    2. Следующий этап — это укладка слоев мастики.

    В начале наносится второй слой битумной мастики, после чего укладывается другой слой рубероида (со смещением на половину предыдущей полосы). Таким образом и остальные прокладочные слои.

    На финальном этапе крыша проверяется на отсутствие вздутий и пузырей(при необходимости их протыкают), после чего также на слой битумной мастики укладывается последний слой.

    Гидроизоляция стен гаража

    «Плачущие стены» — первый признак отсутствия проведения надлежащей гидроизоляции помещения. Многое также зависит от материалов, используемых при строительстве гаража.

    Газоблоки, пеноблоки и силикатный кирпич далеко не лучшие материалы для возведения автодома, так как они со временем разрушаются, впитывая влагу. Стены из бетона — наиболее подходящий вариант. В начале гидроизоляционных работ по периметру гаража вскапывается траншея до основания фундамента. Независимо от габаритов фундамента, гидроизоляцию всегда прокладывают выше уровня земли на 20 — 30 см.

    Стены очищаются от грязи, затем от основания фундамента до нижней части стен гаража наносится цементная штукатурка. По высыханию штукатурка обрабатывается при помощи битумной мастики, далее следует прокладка рубероида.

    С помощью горячего битума приклеивается рубероид в два слоя. Выступающие края склеиваются с предварительно проложенной под фундамент изоляцией. Так, подвал остается полностью изолированным от попадания влаги. Установка вентиляции рассматривается как дополнительное преимущество. При желании гидроизоляцию ямы и стен в гараже можно вполне выполнить своими руками.

    гидроизоляция гаража битумной мастикой

    Изоляция пола

    укладка рубероида

    Согласитесь, неприятное чувство, когда вода начинает проникать в ваш погреб по весне. Гидроизоляция смотровой ямы в гараже — выход из этого положения. В первую очередь проводится гидроизоляция гаража изнутри от грунтовых вод.

    Далее следует гидроизоляция бетонного пола в гараже.

    Предварительно рулоны рубероида стоит развернуть, и оставить в таком состоянии минимум на сутки. Эта нехитрая операция позволит избежать вздутия материала в процессе его дальнейшего наклеивания.

    Далее следует нарезка кровельного материала на фрагменты нужного размера. После чего скатываем их изнаночной стороной внутрь.

    Заранее производим разметку в местах, где будет осуществлено проведение гидроизоляции.

    Края отрезанных фрагментов хорошо промазываются битумной мастикой. Укладку куда удобнее будет выполнять с помощником.

     В процессе укладки кровельного материала следует проследить об образовании нахлеста между листами (не менее 1 см). 

    С помощью валика на пол в 3- 4 слоя наносится грунтовка. Даем ей время полностью впитаться.

    Места соединения пола, стен и углов можно дополнительно заклеить герметической лентой.

    Если в помещении имеются трубы, на них надеваются уплотнители из резины. Стыки также проклеиваются специальной лентой.

    Концентрат битумной мастики разводим, согласно указаниям на упаковке.

    Мастика наносится грубым валиком, при обработке углов и труднодоступных мест лучше всего прибегнуть к помощи кисти.

    Стены проходим мастикой до высоты 15 — 25 см.

    Даем поверхности полностью высохнуть (это займет не менее суток).

    Гидроизоляция смотровой ямы в гараже предполагает проведение целого ряда работ. Благо современные компании- производители предоставляют сейчас большое разнообразие материалов, способных нам в этом помочь.

    Для защиты углублений выпускаются материалы на основе битума в рулонах. Перед началом работ следует разделить материал на необходимые фрагменты и обильно смазать их специальным растворителем. Готовые куски нужно укладывать так, чтобы листы размешались внахлест (от 10 -15 см).Особое внимание стоит уделить стыкам между ним.Для их склеивания вам понадобится газовая горелка. Вторым вариантом их соединения может являться предварительно заготовленный плавленый битум. Гидроизоляция ямы в гараже дело не хитрое и вполне выполнимо своими руками.

    Гидроизоляция подвала гаража снаружи и изнутри от грунтовых вод своими руками

    Гараж — это хранилище для средств передвижения и оно должно надежно защищать все металлические части от коррозии. Также нельзя допустить появление в этом помещении плесени, которая может уничтожить матерчатое, кожаное покрытие автомобиля или любого другого транспортного средства. О том, как правильно выполняется гидроизоляция подвала гаража от грунтовых вод, читайте в этой статье.

    Гидроизоляция гаражу жизненно необходима

    На практике обычно встречается два случая, когда производится гидроизоляция подвала в гараже:

    •  Новое строительство
    •  Устранение протечек существующей постройки

    Начинаем постройку гаража

    Конечно же, самый оптимальный вариант, когда гидроизоляция подвала снаружи гаража выполняется на этапе возведения фундамента и коробки. Перед тем, как приступить к строительству, необходимо уточнить на какой глубине в данной местности залегают грунтовые воды. От этого зависит глубина будущего гаражного подвала.

    Важно помнить! Пол подвального помещения должен располагаться выше уровня грунтовых вод.

    Наружная обмазочная гидроизоляция подвала

    После того как вырыт котлован, необходимо выполнить утрамбовку грунта по всей площади подвала. Так же перед тем как сделать гидроизоляцию подвала гаража рекомендуется насыпать подушку из глины толщиной 100 мм и тщательно ее уплотнить трамбовкой. Это называется глиняный замок.

    После этого производится устройство песчаной подсыпки также толщиной 100 мм. На нее производится монтаж фундаментных блоков на цементном растворе. Особое внимание надо уделить заделке стыков между блоками. Они не должны иметь пропусков, а поверхность их заглаживают мастерком и штукатурной теркой (гладилкой).

    Когда фундамент готов его необходимо защитить от грунтовой влаги. Если этого не сделать она со временем может разрушить бетон фундамента, ослабить всю конструкцию и вызвать протечки в подвале.

    Наружная защита подвала рулонными материалами

    Гидроизоляция ямы в гараже и защита наружных стен подвала:

    •  Обмазочная битумная гидроизоляция
    •  Оклеечная гидроизоляция рулонными материалами

    Гидроизоляция бетонного пола в гараже может производиться такими же способами.

    Устройство отмостки

    Первый метод довольно прост и выполняется путем нанесения кистью или валиком расплавленного битума на стены фундамента. Для того чтобы битум прочно прилип к поверхности бетона стены обрабатывают праймером. Праймер – это грунтовка, выполненная из бензина и растворенного в нем битума.

    Наносят его валиком или щеткой, а после его высыхания блоки покрывают горячим битумом. Швы между блоками промазывают с особым усердием. В продаже можно встретить битумные мастики для гидроизоляции. Их не надо разогревать на костре, а вязкость мастики регулируют добавлением низкооктанового бензина.

    Протечки грунтовых вод

    Когда выполняется гидроизоляция гаража своими руками, горячей смолой, требуется применение защитных очков, перчаток, специальной обуви и плотной спецодежды.

    Второй вариант выполняется путем наклеивания рулонных гидроизоляционны х материалов на основе картона и битума. В качестве примера можно предложить Рубероид, Гидроизол, Акваизол и им подобные материалы.

    Заделка швов ремонтным составом

    Работы выполняют по следующей схеме:

    •  Очистка наружных стен фундамента подвала от грязи и наплывов раствора
    •  Грунтовка поверхности праймером
    •  Приклеивание полос гидроизоляции с нахлестом не менее 10 см

    Если применяется рубероид, то его приклеивают на расплавленный битум. Более современные материалы, такие как Акваизол прогревают газовой горелкой и прикладывают к предварительно разогретой стене. Главное, нельзя допускать пузырей под гидроизоляцией.

    Стоит отметить, что слабое место рулонных материалов это стыки и их приклеивают с особой тщательностью. Рассмотренные варианты относятся к вертикальной гидроизоляции гаражных подвалов. Для того чтобы начать возводить стены надо выполнить горизонтальную гидроизоляцию фундамента и кирпича.

    Чтобы кирпич не замок на обмазанные битумом фундаментные блоки выкладывают (приклеивают) рубероид. Только после этого начинают кирпичную или шлакоблочную кладку.

    Швы стен подвала после обработки

    Та часть стен, которая будет соприкасаться с грунтом после обратной засыпки котлована должна быть защищена обмазочной гидроизоляцией.

    При выполнении обратной засыпки производится послойное уплотнение грунта. Стоит обратить внимание на то, чтобы при этом не повредить наружную гидроизоляцию стен подвала.

    Важным условием защиты погреба гаража от талых и дождевых вод является правильное устройство отмостки по периметру гаража. Ширина отмостки должна быть не менее 1 м. Для этого по периметру гаража выкапывают траншею шириной 1 м и глубиной 30 см (штык лопаты).

    Перед тем как сделать гидроизоляцию гаража на дно траншеи засыпают глину слоем 100 мм и трамбуют ее. На глиняный замок насыпают слой песка 100 мм. На песчаную подготовку укладывают щебень 50 мм. Заканчивают устройство отмостки укладкой бетона, асфальта или тротуарной плитки на цементный раствор.

    Пол гаражного погреба покрывают бетонной или песчано-цементно й стяжкой. Стены изнутри оштукатуривают. Штукатурка сама по себе является гидроизоляционны м слоем. Теперь такой подвал будет сухим в любое время года, а машина не будет ржаветь. Эти правила действуют и тогда, когда выполняется гидроизоляция подземного гаража на участке частной постройки.

    Если купили гараж с протекающим подвалом

    Если гаражный подвал после дождя наполнился водой, значит, срочно требуется гидроизоляция гаража изнутри. Для начала стоит обследовать стены, пол, определить места протечек и откачать воду.

    Так же надо посмотреть на состояние отмостки снаружи. Если отмостка разрушена, то первым делом стоит ее восстановить по технологии описанной выше. Все щели и трещины внутренних стен и пола подвала надо расшить зубилом и молотком. Это необходимо для последующего их ремонта.

    Гидроизоляция подвала изнутри гаража должна проводиться после того, как стены и пол просохнут полностью.

    Для выполнения внутренней гидроизоляции можно применить состав глубокого проникновения типа Пенетрон или ему подобный. Это полимерно-цемент ный состав, который надежно запечатает мелкие трещины и поры бетона или кирпича. Крупные щели заделывают также ремонтным составом Пенетрон но только консистенция его очень густая.

    Нанесение проникающей гидроизоляции на стены и пол

    Щели тщательно зачеканивают ремраствором и ждут, пока он полностью схватится (24 часа). После этого стены подвала смачивают водой и готовят жидкую гидроизоляцию. Разводят ее с водой до густоты сметаны, после чего наносят ее кистью, сильно втирая в поверхность стены. Таким же образом выполняется внутренняя гидроизоляция пола в гараже.

    Наносить обмазочную гидроизоляцию можно за два раза. Толщина общего изолирующего слоя должна быть не менее 2 мм. Интервал времени между нанесением слоев 3-4 часа. Гидроизоляция своими руками подвала гаража завершена, теперь стены и пол можно облицевать плиткой или поштукатурить.

    как выполнить правильно своими руками, материалы

    Подбирая гидроизоляцию пола в гараже, обращают внимание на множество факторов, начиная с легкости самостоятельного монтажа. Сегодня производители строительных материалов могут обеспечить потребителей вариантами не только на любой кошелек, но для самых необычных целей. Производят продукты, даже способные защитить от влаги помещение с обычным грунтовым полом.

    Для чего предназначена

    Задача изоляции пола гаража — защита от грунтовых вод. Для этого пол покрывают специальными веществами или мембранами, не дающими влаге проникать в помещение. Такую защиту от влаги подбирают, исходя из своего бюджета и особенностей пола.

    Классификация

    В зависимости от типа основания и расположения фундамента, применяют один из двух видов гидроизоляции:

    • горизонтальную;
    • вертикальную.

    Первая подходит для строений без подвалов, тогда как вторая хороша для гаражей с подземными помещениями.

    Горизонтальная

    Горизонтальная изоляция от влаги не дает последней проникать снизу в пол. То есть защищает от так называемого капиллярного подсоса. Ее достаточно, если гараж без подземных частей.

    открытый гараж

    Вертикальная

    Вертикальная гидроизоляция не дает проникать влаге сбоку. Необходима для защиты подвалов, стены которых тоже находятся под землей.

    Основные материалы

    Главные гидроизоляционные материалы:

    • рулонные;
    • мастики;
    • мембраны;
    • проникающие составы.

    Выбор лучшего варианта зависит от типа помещения и его пола.

    кусок рулона

    Рулонные

    Рулонную гидроизоляцию также называют оклеечной. Такое название связано с тем, что в ее основе лежит поклейка рулонного материала на битумную основу.

    Рулонные материалы делят на два главных типа:

    • самоклеящиеся;
    • наплавные.

    У каждого из них есть свои достоинства, но все же чаще используют второй, например, рубероид. Несомненным достоинством этого материала считают сочетание долговечности с невысокой ценой. Достать его просто. Помимо рубероида, применяют также полимеры с битумом.

    черный пол

    Стоит отметить, что наплавная гидроизоляция не лишена определенных минусов:

    • выделение вредных веществ при нагревании мастики;
    • необходимость бензиновой или газовой горелки;
    • некоторые варианты гидроизоляции все равно отличаются недолговечностью.

    Такой метод требует дополнительной грунтовки бетонной стяжки.

    Самоклеящиеся рулоны проще в укладке. Не требуют использования дополнительных материалов и горелок. Их отличает высокий уровень защиты стяжки, а также способность служить много лет. В то же время, стоят они дороже материалов для наплавной изоляции.

    соединение швов

    Гидроизоляционная мастика

    Мастика не пользуется такой популярностью при изоляции фундамента по сравнению с некоторыми иными материалами, но вполне способна справиться с важнейшими задачами по защите пола от воздействия влаги и перепадов температур.

    Мастики делят на два типа:

    • горячие;
    • холодные.

    К первым относят битумные. В том случае, когда для изоляции применяется битум, его нагревают до температуры, предусмотренной производителем, и только после этого наносят на защищаемую поверхностью. Холодные мастики не требуют нагревания, и их применяют сразу же после приобретения.
    Для укладки используют валик или достаточно широкую кисть. Ее простота — один важнейших плюсов мастичной изоляции. Но не единственный. Помимо этого выделяют:

    ведро смазки

    • эластичность;
    • возможность подобрать желаемый цвет;
    • отсутствие пор;
    • небольшую стоимость;
    • исключительную легкость.

    Благодаря таким дополнительным наполнителям, как гранулы полимеров и резины, подобная изоляция увеличивает продолжительность службы пола.

    валик в мастике

    Проникающий состав

    Нанесенный на бетонный пол проникающий состав способен защитить его дополнительно и повысить уровень сопротивляемости неблагоприятному воздействию окружающей среды. В основу такого состава кладут кварцевый песок, цемент и дополнительные вещества, которые и оказывают активное воздействие.

    Выделяют три вида такой защиты:

    • полимерцементную;
    • бетонирующую;
    • неорганическую цементную.

    ведро смеси

    Каждый из типов имеет свои достоинства, и их выбирают, исходя из тех задач, которые решают. Так, полимерцементная гидроизоляция — подходящий выбор для полов на деревянной или кирпичной основе. Ее считают экологически чистой. В то же время бетонирующая нужна тем, кому важно повысить уровень морозоустойчивости бетонного пола. Кроме того, она способна повышать прочность материала пола.

    Неорганическая изоляция понадобится, если в гараже планируется устроить баню или сауну. Пол покрывают пропиткой, и она проникает глубоко в поры бетона, где вступает в реакцию с известковыми компонентами.

    покраска кисточкой

    Мембрана

    Мембранная гидроизоляция распространена больше других. Называют ее так из-за того, что для защиты пола укладывают изолирующую пленку или мембрану. Толщина ее должна быть не меньше 20 микрометров.

    Почему же такой способ изоляции приобрел большое число поклонников? Все дело в плюсах:

    • низкой стоимости;
    • длительной службе;
    • малом весе;
    • простоте самостоятельной укладки.

    Для ускорения и упрощения монтажных работ приобретают пленку, которая своей шириной закрывает пол помещения целиком. В таком случае существенно сокращается расход материала. В противном же случае при монтажных работах ленты мембраны кладут с двадцатисантиметровым нахлестом друг на друга. Обеспечивают десятисантиметровый нахлест на стены. Швы проклеивают битумной лентой.

    установка мембран

    Технология выполнения работ

    Сделать изоляцию пола гаража и его фундамента своими собственными руками в большинстве случаев — довольно просто. Главное – правильно подобрать необходимый тип гидроизоляции и не забыть обо всех этапах подготовки.

    Первостепенный подготовительный этап — выравнивание участка, где находится пол. Он не должен иметь неровностей, и его хорошо утрамбовывают. В случае, если речь идет о земляном поле, — используют геотекстиль.

    деревянные балки

    По грунту

    Правильно обустроенная гидроизоляция — необходимость, если речь идет о грунтовом поле. В случае ее отсутствия помещение быстро отсыреет, и вещи, находящиеся в нем, начнут покрываться плесенью.

    Простой способ изоляции грунтового пола — полиэтиленовая пленка. Ее берут толщиной не менее миллиметра. Кладут такую мембрану на землю уже после того, как грунт выровняли, хорошо утрамбовали и положили сверху геотекстиль. Исключают наличие каких-либо неровностей и порывов. Обеспечивают нахлест на стены не менее 10 сантиметров.

    укатка песка

    По перекрытию

    Укладывают перекрытия обычно в том случае, если планируют организацию под гаражом подвала или смотровой ямы. Многие собственники подобных гаражей задаются вопросом — стоит ли монтировать гидроизоляцию в таком случае вообще? Нет, особой надобности в ней нет.

    Изолируют пол подвала или ямы. В качестве альтернативы используют мастику или проникающий состав.

    По бетонному полу

    Если изоляцию делают по уже готовому бетонному полу, то первым делом стяжку промазывают специальной мастикой-праймером. Ее задача состоит в том, чтобы дать возможность листам рубероида приклеиться к бетону. Наносят праймер как можно внимательнее, и не оставляют пропущенных участков. Для нанесения используют большую круглую кисть, которую макают в разогретое, заранее приобретенное вещество. Покрывают не только пол, но и стены на высоту поклейки изоляционного материала.

    Клеят рубероид с нахлестом не менее 10 сантиметров. На стены заводят на высоту до 30 сантиметров.

    армированная сетка

    С какими сложностями можно столкнуться

    Сложности, с которыми сталкиваются при обустройстве гидроизоляции гаража, — некачественные материалы и проблемы с грунтовыми водами. Решаются проблемы довольно просто — покупкой материалов проверенных марок и подготовкой.

    Заключение

    Изоляция пола гаража от влаги требует правильного выбора типа материалов. Для этого исходят не только из бюджета, но и из особенностей помещения. Не забывают и о правильной технологии укладки.

    какие материалы служат для гидрозащиты гаража и как используются

    Гараж, как и любое строение, состоит из стен, крыши и пола. Кроме того, в нем может быть подвал или смотровая яма. Для сохранности дорогой техники нужен нормальный микроклимат в помещении, а чтобы создать его – качественная гидроизоляция гаража. Гидроизоляцию гаража делят на вертикальную и горизонтальную. Менее затратна горизонтальная изоляция, но она не всегда удовлетворяет условиям эксплуатации и местности, на которой построен гараж. Различные виды изоляции отличаются сроком эксплуатации и ценой: битумные материалы рассчитаны на 10-15 лет, а современные полимерные гидроизоляторы прослужат весь срок существования здания.

    На отечественном рынке представлены современные ПВХ мембраны: Флагон, Алькорплан, Лоджикруф, Пластофил и пр.

    О сухом подвале или смотровой яме следует подумать еще на этапе строительства. Существуют специальные гидроизоляционные добавки для бетона, из которого и строится цокольное помещение. Такой способ наиболее рационален, хотя и ведет к удорожанию постройки. Кроме того, изоляцию можно провести снаружи по боковой площади фундамента, которая уходит вглубь почвы, например, обмазать горячим битумом.

    Покрытие битумной мастикой – не затратный и эффективный способ для частного строительства

    Если грунт влажный, но подземных источников нет, то можно выполнить гидроизоляцию оклеечным способом, используя рубероид на битумной мастике. Оклеивается подземная наружная часть постройки, затем она обкладывается жирной глиной на расстоянии до полуметра. Глина плотно утрамбовывается.

    Для изоляции можно использовать и современные ПВХ мембраны, для фундамента их толщина должна быть от 1,5 мм. Все зависит от того, как строится гараж: наличие средств, рабочей силы и техники.

    Для гидроизоляции оклеечным способом необходимы навыки и оборудование

    Если в ходе постройки обнаружены подземные источники, то их необходимо заделать на глубину до полуметра (можно использовать глиняную подушку). Обязательно нужно обустроить дренаж для отвода накапливающейся воды. Конечно, лучше, если таких источников в области постройки нет, а уровень залегания грунтовых вод ниже уровня пола подвала. Стены в подвале можно облицевать кирпичом. Если подвал возводится из железобетонных плит, то они также расшиваются раствором бетона с гидроизоляционными добавками. Из этого же раствора производится стяжка и на полу подвала.

    В сырой почве или если близко находится подземный источник – в основание пола идет жирная глина или щебень, пропитанный битумом. На пол укладывается многослойный проклеенный рубероидный ковер. Такой способ будет интересен тем, кто строит гараж самостоятельно на своем участке.

    Гидроизоляция швов и стыков на раннем этапе строительства позволит надолго уберечь от сырости помещение уже готового гаража

    Гидроизоляция подвала крайне необходима, если постройка рассчитана на долгий срок службы. Выбор метода гидроизоляции зависит от качества почвы, наличия подземных источников и от стройматериалов.

    Если гараж не новый, и из стены подвала стала просачиваться вода, то щель следует расшить и заделать ее бетоном с добавлением гидроизолирующего модификатора, но следует учитывать и то, что с наружной стороны вода будет накапливаться вдоль фундамента, поэтому необходимо найти источник и сделать отвод.

    Кроме того, на уровень влажности влияет вентиляция. Если в подвале гаража воздух сырой или появился запах грибка, то можно сжечь 10-15 таблеток сухого спирта. Он не только подсушит помещение, но и уничтожит гнилостные бактерии.

    В качестве потолка подвала выступает железобетонное перекрытие.

    Зачастую при плохой гидрозащите в смотровой яме собирается вода. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать проникающую гидроизоляцию. Защитить яму от проникновения грунтовых вод можно и без откапывания.

    Для сохранности дорогой техники нужен нормальный микроклимат в помещении

    Проникающая гидроизоляция представляет собой готовый состав, который при смешивании с водой и дальнейшем нанесении раствора на влажную поверхность в результате химической реакции образует кристаллы, заполняющие капилляры бетона. Обработка такой смесью является оптимальным решением по соотношению цены и качества в уже готовой смотровой яме, если гидроизоляция не продумывалась заранее. Так можно обработать подвал, фундамент, погреб, стены, кровлю. Данный способ экономически целесообразен для не новых уже строений. Нанесение проникающих смесей производится следующим образом:

    • Приготовление раствора.
    • Подготовка обрабатываемой поверхности: заключается в удалении пленки для открытия пор бетона.
    • Водонасыщение обрабатываемой области: необходимо для обеспечения процесса диффузии химически активных компонентов раствора в поры бетона.
    • Нанесение раствора: на небольших площадях наносится кистью, валиком, шпателем.

    Смесь можно наносить в несколько слоев, а после ее высыхания обработать стены штукатурной гидроизоляцией в 2 слоя.

    Гидроизоляция смотровой ямы на СТО с помощью материалов проникающего действия системы Пенетрон

    Кроме того, изоляцию отдельных участков можно провести путем инъектирования специальными гелями. Существует множество технологий создания монолитных или сборных конструкций с применением проникающих материалов на основе полиуретанов. Заполнять ими можно и бетонные монолиты, на которых образовались трещины.

    Только горизонтальной изоляцией можно обойтись, если гараж будет построен на твердом, сухом и не пучинистом грунте и выше уровня грунтовых вод. В этом случае гидроизоляция монтируется в 30-50 см от грунта по всему периметру пола. Использовать для этого можно 2-4 слоя рубероида. Предварительно бетон пропитывается проникающей гидроизоляцией.

    Рубероид укладывается слой за слоем, пропитывается клеем и прогревается таким образом, что в итоге получается сплошная поверхность. Верхний слой закрывается бетонным раствором и продолжается строительство стен. Такой вариант подходит, если в гараже нет и не планируется смотровой ямы или подвала, для которых используется вертикальная изоляция. Для этих целей также подойдет надежная многослойная ПВХ мембрана, толщина 3,5 мм, например, Резитрикс. Использоваться такой материал может и на кровле, но для работы с ним требуется специальное оборудование и навыки.

    Для связки рубероида с бетонным полом гаража применяется горячий битум. Цемент для гидроизоляции должен быть низкой марки, тогда как битум годится любой

    Для укладки мембраны поверхность сразу армируется дорожной сеткой 100*100 мм.

    Зачастую приходится комбинировать вертикальную и горизонтальную изоляции. Несмотря на то, что данный вариант самый затратный, он является и самым надежным.

    Особое внимание следует сосредоточить на стыках и швах. От пола на всю высоту стен их можно обработать водостойким герметиком. Вертикальная и горизонтальная изоляции должны плотно примыкать друг к другу, что гарантирует отсутствие возможностей проникновения влаги.

    Гидроизоляционные мембраны для обустройства пола в гараже не должны быть тоньше 1,5 или 2 см

    Это дорогой способ утепления и гидроизоляции, но он вполне себя оправдывает. Самостоятельно провести работы непрофессионалу – невозможно.

    1. На уже армированную поверхность укладывается первый слой – подстилающий. Этот слой из геотекстиля, плотность которого 350кг/кв. м.
    2. Следующий слой – гидроизоляция. Мембрана обустраивается таким образом, что полностью покрывает весь пол, если есть смотровая яма – значит и пол, и стены смотровой ямы. Оканчиваться она должна на внутренней вертикальной поверхности фундамента, подымаясь на стену на высоту 10 см. Вдоль стен она крепится рейкой с саморезами. По бетону промазывается участок под мембрану полиуретановым герметиком: подойдет ПУ-15 или его аналог. Швы полотнища свариваются между собой (для этого необходимо оборудование).
    3. Затем – еще один слой геотекстиля. Здесь он выступает прослойкой между утеплителем и мембраной.
    4. Теперь слой утеплителя. Его толщина от 50 мм. Подойдет экструдированный пенополистирол, плотностью 45 кг/кв. м.

    Пол гаража с гидроизоляцией и утеплителем – прослужит долго и обеспечит сохранность техники. Далее идет армирование поверхности и создание бетонного пола

    Если конструкция не монолитная, то следует обратить внимание на стыки. Самый простой способ: обработать стены проникающим гидроизолятором, зашпаклевать, покрасить краской на полиуретановой основе.

    Проникающая гидроизоляция стен гаража

    Чаще всего крыша гаража односкатная, и методы ее гидрозащиты сводятся к работам по гидроизоляции односкатных крыш. Поскольку помещение нежилое, в качестве гидроизолятора подойдут битумные листы, проклеенные между собой внахлест.

    Чтобы влага не проникала сквозь кровлю – гидроизоляция укладывается внахлест и спаивается

    Если старая крыша из бетона вся в трещинах, то ее можно обработать битумной мастикой. Также подойдет проникающая гидроизоляция. Гидроизоляция прослужит дольше, если она защищена сверху полноценным кровельным покрытием, например, профнастилом.

    bookmark_borderПеремычки своими руками: Оконные перемычки своими руками — перемычки для окон (+ фото) – Перемычки своими руками

    Перемычки своими руками

    При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе.

    На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

    Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

    • несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
    • ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
    • карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
    • прогоны – несущие перемычки больших размеров;
    • ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

    Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

    Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

    Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

    Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

    Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

    Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

    Опалубка под перемычку

    Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

    Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

    В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

    Утепление перемычки

    Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

    Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

    Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

    Армирование перемычки

    Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

    Усиление опалубки подпорками

    При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

    При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

    Заливка железобетонной перемычки своими руками

    Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

    При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

    При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

    После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

    Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

    Итак, подведем итоги.

    Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

    Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.

    В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

    Перемычки своими руками

    Перемычки своими руками

    При строительстве дома можно использовать перемычки как заводского, так и собственного изготовления. На первый взгляд использование заводских изделий кажется более удобным и надежным: Вы заказали – Вам доставили, к тому же качество контролируется на заводе. На самом же деле сделать перемычки самостоятельно совсем не трудно, а экономия при этом значительная – нужно заплатить только за материалы, а они, как известно, дешевле готового продукта. О том, как самому изготовить перемычки, и пойдет речь ниже.

    Для начала рассмотрим основные виды перемычек и случаи их использования:

    • несущие перемычки – балки усиленные (б/у) – используются для восприятия нагрузок от плит перекрытия;
    • ненесущие – балки (б) – воспринимают только нагрузку от кладки стены над проемом;
    • карандаши – тонкие ненесущие перемычки, которые используются в дверных проемах межкомнатных перегородок толщиной 120 мм;
    • прогоны – несущие перемычки больших размеров;
    • ригеля – прогоны с полкой, которая является основой для упора вышестоящий конструкций.

    Наиболее распространенными являются несущие и ненесущие перемычки, которые используются для оконных и дверных проемов. Технологию их изготовления и рассмотрим далее.

    Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

    Перемычки для оконных и дверных проемов своими руками

    Итак, перед тем, как приступить к изготовлению перемычек, нужно определить их вид. Для небольших домов с облегченной конструкцией крыши можно использовать ненесущие перемычки, что обеспечит дополнительную экономию. Также «бэшки» можно использовать в случаях, когда плиты перекрытия всех имеющихся этажей опираются на армированные пояса. Такие пояса сами воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их.

    Рассмотрим технологию изготовления перемычки. Сначала нужно сделать перемычку для лицевой кладки, роль которой будет играть уголок. Обычно используется уголок 100 мм, но не менее 75 мм. Уголок устанавливается таким образом, чтобы его вертикальная полка находилась не снаружи, а между лицевой и забутовочной кладкой, тогда его не будет заметно. Ребро уголка нужно расположить вровень с оконной четвертью. Это позволит плотно прижать окно при его монтаже без образования щелей и зазоров. Величина оконной четверти – 50 мм.

    Теперь рассмотрим два варианта изготовления перемычки: ее заливка непосредственно над проемом или на земле с последующей установкой в проем. Какой вариант лучше? Принципиальной разницы нет. В первом случае придется повозиться с монтажом опалубки, во втором – поднимать и устанавливать готовую перемычку вручную. Второй вариант более тяжелый, ведь далеко не всегда можно нанять кран для подъема перемычки. Также в этом случае нужно будет изготавливать две перемычки на окно шириной по 150 мм каждая (толщина забутовочной кладки 300 мм: пеноблок и 100 мм утеплителя).

    Если же отдать предпочтение первому варианту – заливке перемычки в проеме, можно сэкономить не только силы, но и время, и деньги. Важным преимуществом является то, что при таком изготовлении перемычка будет только одна, а не две, как во втором варианте. Правда, монтаж опалубки может вызвать ряд вопросов, ведь она должна не только сама надежно крепиться, но и удерживать внутри достаточно тяжелый бетон.

    Опалубка под перемычку

    Опалубка под перемычку

    Опалубка делается из деревянных досок, толщина которых 20-25 мм, из которых изготавливаются щиты. Между собой доски крепятся гвоздями или саморезами. Лучше и быстрее использовать саморезы, вкручивая их шуруповертом. Потом опалубку также легко будет разобрать, выкручивая их.

    Сначала в проем устанавливается горизонтальный щит, упирающийся на подпорки. Он может размещаться вровень с забутовочной кладкой или же слегка выходить за ее пределы. Во втором случае вертикальный щит установится на него сверху, а не сбоку.

    Перемычки своими руками. Фото

    В опалубку на горизонтальный щит выкладывается арматурная сетка, а потом вертикальный щит закрепляется саморезами. Для лучшей фиксации вертикального щита при заливке его можно дополнительно привязать к кладочной сетке вязальной проволокой и натянуть ее. Это предотвратить перемещение щита под действием нагрузки от бетона, и он будет плотно прилегать к окну.

    Утепление перемычки

    Утепление перемычки

    Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

    Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

    Утепление перемычки твердым утеплителем

    Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

    Армирование перемычки

    Диаметр арматуры для перемычки зависит от ее типа. В данном случае была выбрана «бэшка», которая воспринимает минимум нагрузок и является ненесущей. Такой выбор был сделан благодаря наличию армированного пояса и облегченной конструкции крыши. Для такой перемычки подойдет арматурная сетка из двух жил арматуры, диаметр которой 6-8 мм. Рабочая арматура укладывается вдоль перемычки. Между собой прутья арматуры должны скрепляться путем вязки вязальной проволокой. Сварка для их соединения не используется. В результате должна получиться сетка, которая по виду напоминает приставную лестницу.

    Усиление опалубки подпорками

    Усиление опалубки подпорками

    При установке горизонтального щита опалубки обязательно нужно использовать подпорки. Некоторые строители не делают этого, не принимая во внимание довольно значительный вес бетона, составляющий порядка 2,5 т/м3. При заливке раствора в опалубку он может сместить щит или деформировать его, прогнув вниз. Это обязательно скажется на форме перемычки, и исправить ее будет очень трудно. Так что лучше сразу позаботиться о надежной опалубке и ее жесткой конструкции.

    При закреплении подпорки, расположенной по центру проема, ее нужно расположить поближе к окну. Внутренний край провисать не будет, поскольку он крепится к вертикальному щиту.

    Заливка железобетонной перемычки своими руками

    Для заливки перемычки используется бетон марки 200. Для его изготовления понадобится цемент, песок и щебень в пропорциях соответственно 1:2:5. О технологии изготовления бетона можно прочитать на страницах нашего сайта.

    При изготовлении бетонных конструкций для их трамбовки используются электрические вибраторы. В данном случае можно обойтись и без дополнительной техники. Для трамбовки можно использовать простую палку.

    При заливке арматура должна быть немного приподнята над горизонтальным щитом, чтобы впоследствии быть полностью утопленной в бетоне, не выглядывая наружу. Для этого под арматурную сетку можно подложить сколы кирпича толщиной 20 мм, а уже потом залить бетонный раствор.

    После заливки опалубку можно демонтировать на второй день и сразу же приступать к кладке стены над опалубкой.

    Окно обязательно должно иметь четверть. Такое конструктивное решение позволит защитить внутренние помещения от попадания холодного воздуха и возникновения сквозняков, а также спрятать щели, заполненные монтажной пеной. Размеры четверти составляют по 5 см по бокам окна и сверху, а снизу, где будет монтироваться подоконник – 2 см. Сделать ее довольно просто, но при этом многие в последнее время обходятся без нее. И все же, если у Вас есть выбор, лучше сделать четверть на окне – это не только красиво, но еще и практично.

    Итак, подведем итоги.

    Во-первых, перемычки нужно выбирать в зависимости от нагрузок, которые они воспринимают. Лучше заливать их сразу в проеме, а не на земле – это сэкономит деньги и время.

    Во-вторых, окна лучше делать с четвертью.

    В-третьих, перемычки для оконных и дверных проемов лучше выбирать наиболее простые – ненесущие. Для этого нужно позаботиться о наличии армированных поясов и максимально легких конструктивных элементах.

    Перемычки на окна и двери

    Оконные перемычки своими руками

    При строительстве дома часто возникает весьма важный вопрос: как сделать оконные перемычки? Существует несколько способов создать надежную опору для остальной стены, закрепить перемычку, получив идеально ровную поверхность, способную выдержать большую массу над собой. Мы расскажем о тонкостях строительства, откроем секреты самостоятельного изготовления перемычек.

    к содержанию ↑

    Что нужно знать о перемычках?

     

    Прежде чем начать изготовление перемычки, нужно знать, что они так же, как стены, делятся на несущие и ненесущие. Отличаются они, прежде всего, размером и толщиной: ненесущая конструкция имеет минимальную толщину 12 см, ее чаще всего делают в дверных проема внутри помещения; несущая же именуется прогоном и может быть солидной ширины. Различают также ригель: это несущая конструкция со специальной полкой, на которую можно положить другие плиты.

    к содержанию ↑

    Способы создания изделий

    Перемычки на окна могут быть как собственного производства, так и приобретенные готовые заводские конструкции. Отличает их способ крепления на стене: заводскую модель придется устанавливать с помощью крана, потому что поднять тяжелый бетонный элемент без его участия просто невозможно. Можно залить конструкцию на месте: оконные перемычки своими руками в этом случае поднимать не потребуется. Сначала создается опалубка, потом в нее наливается цемент. Когда он высохнет, достаточно будет просто снять доски, тяжелый элемент займет свое место.

    Оконные перемычки своими руками

    Опалубка на месте будущей перемычки

    Для самостоятельного изготовления конструкции потребуется знать, какие у нее должны быть пропорции. Обычно толщина детали не менее 15 см. Для создания опалубки применяют доску, толщина которой не превышает 25 мм; подойдет и 20 мм при отсутствии более толстой конструкции. Чтобы было просто собрать опалубку, рекомендуется крепить ее на саморезы. После этого ставшие ненужными доски можно будет легко снять.

    Оконные перемычки

    Измерения

    к содержанию ↑

    Порядок работ

    • Из досок сбивается деревянный щит, который будет держаться на саморезах, затем внутрь щита из дерева помещают толстую арматуру, она потребуется для придания жесткости конструкции.
    Оконные перемычки своими руками

    Установка и конструкция перемычки

    Для того чтобы при заливке перемычки никуда не отошел деревянный щит, его можно прикрутить проволокой к кладочной сетке, если здание изготавливается их кирпича.

    • Перемычки для оконных проемов должны быть утепленными. Закладывать утеплитель лучше сразу, в противном случае окна могут начать промерзать. Для этой цели можно использовать минеральную вату, стекловату или другой утеплитель, не боящийся окружающей среды и не способный воспламениться.
    • После этого полученную конструкцию можно заливать бетоном. Ей потребуется дать высохнуть: на это обычно требуется несколько суток. После того как опалубка будет снята, а перемычка готова, можно продолжать строительство.

    Окна с перемычками, утепленные минеральной ватой, могут иметь проблему: вата остается свисать сверху, поэтому при установке пластикового окна пена не может качественно сцепиться с верхней частью конструкции.

    к содержанию ↑

    Дополнительные средства, повышающие надежность

    Решая, как сделать перемычку над окном, вы обязательно должны подумать и о том, как сделать ее прочной. Создать опалубку и заполнить ее цементом мало: вы должны армировать деталь, для этого можно использовать толстую арматуру. Подойдет диаметр 8 мм. Арматура должна быть внутри перемычки по всей ее длине.

    Оконные перемычки своими руками

    Установка укрепляющей арматуры

    Не стоит экономить на подпорках: бетон имеет большую массу, поэтому, заливая перемычки на окна и двери, нужно брать это в расчет. Для того чтобы конструкция не разрушала опалубку и не выпала, необходимо в достаточной степени укрепить щит, который является дном опалубки.

    Для того чтобы деталь получилась крепкой и смогла выдержать нагрузку той части здания, которое окажется сверху, необходимо использовать для строительства перемычек качественный бетон. Для того хорошо подходит продукт марки М200; размешивать его можно и палкой, если у вас нет специального вибратора. Необязательно ждать, пока полностью высохнут перемычки над окнами: можно подождать всего сутки, после чего снимается мешающая сбоку опалубка и продолжается возведение стен. Щит снизу так рано снимать не рекомендуется.

    Оконные перемычки своими руками

    Заливка бетона

    Следите за тем, чтобы арматура не касалась деревянных элементов. Она должна полностью остаться в бетоне.

    Можно сделать так, чтобы арматура была несколько выше нижней части перемычки. Для этого хватит и 2 см; приподнять ее можно, положив под арматуру обломок кирпича или кусочек гравия.

    Оконные перемычки, размеры которых слишком большие, можно армировать в несколько рядов. Это сделает конструкцию более жесткой. позволит ей выдержать большую массу.

    Оконные перемычки своими руками

    Готовая перемычка

    Сделать перемычку для окна самостоятельно не так сложно. Для этого требуется иметь доски, шуруповерт, бетонный раствор. Собрав опалубку, вы легко зальете нужный элемент по частям, избавитесь от необходимости поднимать большой вес или нанимать кран.

     

    Как сделать бетонную перемычку своими руками

    В данной статье опишу, как сделать ж/б — железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

    Что нужно для заливки перемычек?

    Я использовал:

    • арматура диаметр Ø 12 мм;
    • проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
    • проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
    • доска обрезная 25×200 мм;
    • гвозди 70 и 100 мм;
    • цемент марка 400;
    • песок речной;
    • щебень диоритовый фракция 20 мм.

    Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

    Заливка перемычек

    На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены — 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки — 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

    Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы — Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

    Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня — 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

    Как армировать перемычки?

    {loadposition Adsense}

    На примере моей двери были заготовлены:

    • 4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
    • 6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
    • вязальная проволока.

    Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

    Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

    После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

    Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

    После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

    Обратите внимание

    Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня — все зависит от погодных условий и сроков.

    Похожие материалы

    bookmark_borderРамки для фотографий своими руками декор: Декор фоторамки своими руками — 10 способов и 35 фото примеров – 17 способов сделать крутую рамку своими руками

    Декорирование фоторамки своими руками (мастер-классы)

    В каждом доме есть свой альбом или просто коробки с фотографиями, которые мы время от времени перебираем, вспоминая жизненные моменты. Есть фото, которые особенно дороги и любимы. Можно купить для снимков рамки подороже, но кого сейчас этим удивишь. Мы хотим сделать свой декор фоторамки. Главное, чтобы декор был оригинальным и очаровательным. Декор рамки для фото мы сделаем своими руками в винтажном стиле.

    Декор рамки для фото - винтаж своими руками

    Винтажный декор фоторамки

    Держать фотографии в альбоме, или на флешке – это не актуально. И здесь перед нами встаёт вопрос: чем украсить рамки для фотографий, и как их разместить. Можно скомпоновать их на стене, или поставить на полку – это не так уж важно. Главное – выбрать вариант декора рамки для фото своими руками, и заняться творчеством. Для первого мастер-класса понадобится нотная, или распечатанная на принтере с нотными знаками, бумага. Если будете делать украшение рамки простой нотной бумагой – «состарьте» её. Для этого опустите листья в миску с чаем, высушите, и затем прогладьте их утюгом. Бумага получается «состаренной».

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Для работы понадобится:

    1. 2 куска плотного картона.
    2. Прямоугольник из картона (ножка).
    3. Чайные пакетики из-под выпитого чая.
    4. Клей ПВА.
    5. Кружевная ленточка, кусочек марли.
    6. Линейка, карандаш.
    7. Деревянные зубочистки или спички.

    Можно взять самую обычную магазинную рамку, и украсить её, а можно сделать рамку для фото из двух кусков картона и картонного прямоугольника (ножка). Для этого берём кусок картона, и отмеряем на нём размер рамки. Размер средней рамки составляет 21/16 см., и меньше. На верхнем куске картона отмечаем окошко для фото, и вырезаем. Проходим клеем по внутренним углам, и склеиваем 2 куска картона. Обклеиваем рамку нотной бумагой.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Дальше будем декорировать рамку розочками, сделанными из чайных пакетиков.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Розочки сделаны из обычных использованных чайных пакетиков. Из чайных пакетиков от чёрного чая получаются розы коричневого цвета, а из чая с малиной – розового.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Берём обычный пакетик из-под чая, и делаем из него винтажные розы.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Разрезаем использованный пакетик, вынимаем заварку.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Высушиваем полученные полоски. Из 1 пакетика у вас получится 4 полоски. У полоски загибаем кончик.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Берём и скручиваем розочку, плотно натягивая, по спирали.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Можно просто закручивать, а можно вставить в середину розы зубочистку или спичку. Собираем вот такой букетик для декора фоторамки. Оборачиваем наш букетик в марлю или бинт, окрашенный чайной заваркой. Обрезаем ножницами кончик букета, и намазываем клеем.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    А дальше всё зависит от вашей фантазии: можно добавить и приклеить ленточки, ключик, пуговицы. Только важно, чтобы это всё было в винтажном стиле.

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Ноты для распечатки:

    Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)Винтажный декор фоторамки (мастер-класс)

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Ещё одна винтажная рамочка для фото, которая украсит ваш интерьер. В декоре будем использовать палочки от мороженого или медицинские деревянные шпатели. Эта рамка для небольшой фотографии.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Для работы понадобится:

    1. Палочки от мороженого, или медицинские шпатели, или просто кусочки плотного картона одинакового размера.
    2. Макароны.
    3. Клей ПВА.
    4. Лак.
    5. Нотную распечатку или красивую салфетку.
    6. Белая акриловая краска.
    7. Кусок картона по размеру рамки.

    Для декора рамки нам нужны будут 16 палочек.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Берём палочки, и склеиваем их между собой.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Далее, берём клей ПВА или горячий пистолет, и приклеиваем сверху макаронные изделия.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Затем красим нашу рамку белой краской.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Можно оставить всё, как есть, а можно декорировать дальше. Приклеиваем с обратной стороны картонку, чтобы фоне прогибалось в раме. Наклеиваем нотную бумагу, или салфетку, можно чуть-чуть пройтись сверху губкой с золотистой краской.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Покрываем сверху лаком, и оставляем сохнуть – лучше на сутки.

    Декор рамки макаронами (мастер-класс)

    Рамки для фото крючком

    Рамки для фотографий на стену можно связать своими руками крючком. Если вы умеете вязать крючком, у вас получится оригинальный декор. Для этой работы вам понадобится: толстая пряжа, кольцо из пластмассы, проволоки, или картона, и крючок.

    Рамки для фото крючком

    Вот такая рамка должна получится.

    Рамки для фото крючкомРамки для фото крючкомРамки для фото крючкомРамки для фото крючкомРамки для фото крючкомРамки для фото крючком

    Можно связать ещё вот такую рамку крючком, схема прилагается.

    Рамки для фото крючкомРамки для фото крючком

    И последний вариант вязаного декора. Это больше напоминает памятную открытку.

    Рамки для фото крючкомРамки для фото крючком

    Варианты декора фоторамок

    Как много вариантов этого декора можно сделать своими руками! Какие только материалы при этом не используются! Например, картон, бусины, фетр, органза, полимерная глина, остатки обоев, и так далее.

    Варианты декора фоторамокВарианты декора фоторамок

    Из остатков обоев.

    Варианты декора фоторамокВарианты декора фоторамок

    Полимерная глина.

    Варианты декора фоторамокВарианты декора фоторамок

    Скрапбукинг и полимерная глина.

    Варианты декора фоторамокВарианты декора фоторамок

    Куски старого дерева и старинная форточка.

    Варианты декора фоторамокВарианты декора фоторамок

    Вот так можно сделать декор для картины своими руками. Понадобится пенопласт, ракушки, и мозаика из осколков треснувшей посуды.

    Варианты декора фоторамок

    На видео показан мастер-класс, как плетутся фоторамки своими руками из газетных трубочек.


    Как украсить фоторамку — мастер класс с инструкцией и фото идеями

    Несмотря на развитие технологий и переход изображений в цифровой формат, каждому приятно любоваться фото, на которых изображены родные и любимые. Чтобы его красиво оформить, следует подобрать рамку. Она может быть выполнена в различных стилях, что позволит ее идеально вписать в интерьер.

    В магазинах можно встретить рамки на любой вкус. Но если такой предмет изготовить самостоятельно, это придаст ему большей ценности, ведь в него будет вложена частичка души, что будет вызывать приятные эмоции.

    Существуют разнообразные способы, как украсить фоторамку своими руками. Просмотрев предложенные ниже идеи, обязательно удастся что-то выбрать и для себя.

    Оглавление статьи:

    Мастер-класс по украшению фоторамок

    Для оформления можно выбирать разнообразные техники, к примеру, квиллинг. Украшенное таким образом фото будет смотреться красиво и необычно. Для работы в такой технике нужна рамка, соответствующая размерам изображения. Материалы понадобятся следующие: бархатная бумага для декорирования и специальная для квиллинга в нескольких размерах – 5 или 7мм, инструменты для квиллинга, ножницы и клей. Стоит учесть, что цвета для композиции подбираются из сочетающихся оттенков.

    Вначале создают подготовительные элементы: розы, листики, пушистые цветы, завитки. Для создания композиции нужно 5 роз. Чтобы сделать одну, берут полоску 7 мм и сворачивают пару раз. Таким образом, образуется серединка, а дальше укладывают лепестки, сгибая материал спирально. Сгибы – край лепестков. Конец полоски подклеивают изнутри. Размеры цветочков составляет до 2 см.

    Пышных цветов нужно 8 штук. Для их изготовления берут такую же бумагу. Но требуется учесть нюанс – маленькими ножницами режется бахрома. Чем тоньше, тем более пушистым будет элемент. После этого сворачивают полоску, а край закрепляют клеем. Бахрому распушивают только после высыхания.

    С помощью инструмента для квиллинга изготавливают листики в количестве 10 штук. Свернув полоски в форме ролла диаметром 15 см, приплющивают и сдвигают все витки в одну сторону. Шесть завитков сделать не составит труда, после изготовления более сложных элементов. Для этого придется разрезать полоски на 3 части. Край одной скручивают как спираль, а другой изгибают пальцами.

    После того как все элементы готовы, приступают к украшению. Лист декоративной бумаги кладут изнаночной стороной, где и размещают рамку. Карандашом обводят место для фотографии. После этого вырезают выделенную площадь, не забывая сделать запас, и разрезают углы по диагонали. Смазывают клеем подготовленную поверхность, сверху наклеивают бумагу, а края подгибают на изнанку. После того как высох клей, можно разложить все подготовленные элементы, как было задумано, и уже потом приклеивать.

    Также эффектно будет смотреться фото при оформлении техникой квиллинг и во втором варианте, хотя элементы для него изготовить легче. В этом случае нужно подготовить: бумагу, рамку, ненужный журнал и горячий пистолет. Поверхность основы лучше всего для пластика – обезжирить, для дерева – зачистить наждачной бумагой.

    Журнальные листы разрезают на полоски 2см и сворачивают вдоль. Также делают кружки разных диаметров от 1см до 2,5 см. Сделав нужное количество, для того чтобы покрыть площадь рамки, крепят их пистолетом. Они должны располагаться плотными рядами. Фото, дополненное таким способом, будет выглядеть необычно.

    Чтобы красиво украсить фоторамки, можно использовать и дары природы. К примеру, фото украшенное шишками либо морским ракушечником, смотрится неординарно.

    Еще одна идея – оформление кофейными зернами. Выглядеть такое украшение будет великолепно, главное правильно прикрепить материал. Для начала работы потребуется емкость, которую нужно смазать синтетической смазкой.

    Создается конструкция с бортиками из картона, заклеивая край скотчем, и насыпают кофейные зерна внутрь бортиков. Парафиновую свечу расплавляют на водяной бане и заливают подготовленный материал. После того, как смесь начала прихватываться, необходимо «утопить» какое-либо крепление или проволоку внутрь емкости и оставить застывать. Затем осторожно снимается картон и достается рамка. Если есть остатки парафина, их убирают ножом, а для обновления поверхности зерна ее обрабатывают горячим воздухом фена.

    Поэтапный мастер-класс оформления фото своими руками

    Не меньшей популярностью пользуется техника скрапбукинг, которая идеально подходит для создания панно и альбомов. Достаточно найти фото, как украсить фоторамку и выбрать понравившийся вариант. Чтобы оформить панно из шести фото, где запечатлено важное событие в вашей жизни, необходимо взять картонную коробку, бумагу, какие-нибудь элементы для декора, клей.

    В качестве основы для панно используют крышку от коробки, которую оборачивают бумагой. По размеру фотографии вырезают перегородки в картоне. Крепить такую композицию можно петлей из кружева. Фото внутри коробки размещают в произвольном порядке. На свободном месте крепятся бумажные цветы, бабочки либо другие элементы.

    Для подарка оформленное фото подойдет влюбленным. Чтобы создать трогательную рамку можно использовать мягкий материал, к примеру, фетр. Вначале делают выкройку цветка на бумаге, подходящего под размер фото. Вырезают середину любой формы, а затем переносят на ткань. Создав заготовку, следует обшить наружный край, а внутреннее отверстие оформить тесьмой. Цветы можно изготовить любым способом либо просто купить в магазине, и приклеить на материал.

    Для украшения изделия подойдут пуговички в форме сердца. Если вырезать такие же, но большего размера из бумаги, можно написать на них имена влюбленных. Все элементы размещают на основе, а затем приклеивают. Для оборота рамки используют картон, из которого вырезают меньший круг. На него наклеивают магнитную ленту. Это позволит закреплять изделие на поверхностях. Обе части склеивают, оставляя место для фото.

    Недорогой вариант – украшение рамки трубочками из листов журнала, который смотрится креативно. Для работы отделяют журнальные страницы и из них готовят заготовки, имеющие форму квадрата. Их размер и количество подбирают под рамку. Каждый квадрат спицей скручивают в трубочку и закрепляют клеем. Располагают разнообразно, главное чтобы не было просветов между ними. Для более длительного использования стоит покрыть слоем лака.

    Такая рамка подойдет и как новогодний подарок. Для ее изготовления потребуется основа из дерева, которую необходимо покрасить краской. После высыхания приклеивают шишки по периметру, горячим пистолетом, и пару колокольчиков для декора. Если прикрепить тесьму с обратной стороны, то ее можно будет повесить.

    Выбирая любой из вариантов, вы получите превосходное оформление фоторамки.

    Фото лучших идей по созданию украшений фоторамки

    Два способа декорирования деревянных рамок

    Меня много девочки спрашивали о том, как я крашу рамки для своих работ. Вот, наконец, созрела для мастер-класса 🙂

    У меня как раз сейчас лежат две законченные вышивки, и я решила отснять процесс. Совместила приятное с полезным!

    Итак, способ первый — окраска сухой кистью.

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 1

    На фото, собственно, все, что нам понадобится: краска, деревянная рамка и кисть. Для этого способа я использую жесткую фактурную художественную кисть. Мне нравится, что от нее остаются полосы. Цвет рамки обычно подбираю под основной тон вышивки. В данном случае я смешивала фиолетовую гуашь и белую акриловую краску, чтобы получить лавандовый оттенок.

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 2

    Способ очень быстрый и простой. На сухую кисть набираем немного краски, снимаем большую часть на бумагу, а уже остатки наносим на саму рамку движениями вверх-вниз. Не старайтесь проходить много раз по одному и тому же месту. Фишка этого метода в том, чтобы осталась видна древесина. К тому же вы сохраняете фактуру дерева, потому что краска ложится едва-едва, тончайшим слоем. Когда лавандовый слой высох, я решила, что он слишком котрастирует с цветом дерева, поэтому решила приглушить его белым акрилом. Метод тот же самый: кое-где нанесла сухой кистью белую краску и оставила сохнуть. Вуаля!

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 3

    Метод второй — состаривание с помощью свечи. Немного затратный по силам и длительнее по времени, чем первый способ. Но какие получаются потертости! Ммммм!

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 4

    У меня деревянная рамка из обычного багета, купленная в Передвижнике. Первым делом нам нужно обработать свечой все выступы и фактурные детали, чтобы краска потом легко снялась с этих мест. Просто берете в руку свечу и натираете рамку в этих местах.

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 5

    Не забудьте перед окрашиванием стряхнуть парафиновые крошки кистью или салфеткой, а то у вас комки на рамке останутся!

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 6

    Покрываем нашу рамку акриловой краской. Я делала два слоя, так как сама рамка у меня темная. Но вы смотрите сами, может и одного слоя хватить. Слои хорошенько просушиваем. Не переживайте, акрил сохнет быстро. Теперь берем наждачку (не очень крупную, а то куски вырывать будете. У меня 600) и легко, без нажима, начинаем снимать акрил в тех местах, где терли свечкой. Получаются очень красивые потертости 🙂

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 7

    В конце можно покрыть лаком, но я обычно оставляю так. Даже если будет дальше сдираться краска — это нам и на руку. Будет винтаж-винтаж 🙂

    Два способа декорирования деревянных рамок, фото № 8

    Ну вот, в общем-то, и все секреты 🙂 Надеюсь, мастер-класс был полезным.

    Вика

    Необычные рамки для фотографий | Журнал Ярмарки Мастеров

    Рамка для фотографий своими руками — отличный подарок и оригинальный элемент декора. Её можно сделать из чего угодно, главное — фантазия и немного свободного времени. Такая вещь не будет спрятана, ведь она подчеркивает ваши воспоминания и всегда стоит на видном месте. Поэтому сделать красивые рамки под любимые фотографии — наша обязанность!

    Вот пример рамки из кусочков стекла и цветного клея:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 1

    Не вздумайте выбрасывать отслужившие не одно десятилетие рамки! Покройте их яркой краской, протяните проволоки в середине, а прищепками добавляйте свои фото.

    Необычные рамки для фотографий, фото № 2

    Из кусочка дерева и с использованием техники декупаж можно сделать вот такой сувенир:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 3

    Все старинное и «неуклюжее» — модно. Соедините части рамок грубыми железными заклепками:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 4

    С помощью (опять же) старой рамки, гвоздей и ниток делаем паутинку, которая несомненно пригодится в качестве хранения ключей и аксессуаров:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 5

    Рамку небрежно оформляем огоньками, и она зажила по-новому! 🙂

    Необычные рамки для фотографий, фото № 6

    В канцелярском магазине можно приобрести набор мозаики, и с детками смастерите такое разноцветное чудо!

    Необычные рамки для фотографий, фото № 7

    В подарок рыбаку предоставьте этот шедевр, но не используйте его любимую удочку 🙂

    Необычные рамки для фотографий, фото № 8

    Сколотить несколько досок, покрасить в нужный цвет — стильная рамка готова.

    Необычные рамки для фотографий, фото № 9

    Не выбрасывайте старые игрушки и мелкие ненужные детали. Приклейте, покрасьте — ребенок будет в восторге!

    Необычные рамки для фотографий, фото № 10

    «Забальзамируйте» свою память:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 11

    Любителям вина рекомендую не выбрасывать пробки, из них можно делать множество вещей, не только красивейшие рамки:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 12

    Дешево и сердито: пластиковые ложки без ручки — прекрасны, когда их много, они склеены и покрашены.

    Необычные рамки для фотографий, фото № 13

    Мох — оригинальное украшение рамки:

    Необычные рамки для фотографий, фото № 14

    Трубочки из старых газет и журналов также создают красивый узор.

    Необычные рамки для фотографий, фото № 15

    Детское творчество: