bookmark_borderТехнология заливки фундамента: этапы работы, схемы и способы создания основания – Заливаем фундамент своими руками: инструкция по шагам, ошибки

инструкция от подготовки до утепления, особенности основания

Постройка любого здания, будь то гараж, баня или частный дом подразумевает выбор простого фундамента, который легко выполнить самостоятельно. Чаще всего выбор падает на ленточный фундамент. Технология заливки ленточного фундамента не представляет особой сложности, но выполнять ее нужно с крайней точностью. Даже самая маленькая ошибка при заливке бетонной смеси, может погубить все предварительные подготовительные работы.

Этапы строительства ленточного фундамента

Всего технология строительства ленточного фундамента включает в себя 4 основных этапа: Траншея для ленточного фундамента

  1. Делается разметка для будущих траншей. Он заключает в себе определение границ будущей постройки. Важно так же определить ширину и глубину будущих траншей;
  2. Земельные работы. Перед их началом нужно снять верхний слой земли. Глубина вырываемых траншей зависит от типа грунта. При глинистой местности их глубина может составлять 1,2 метра. Во всех других типах нужно предусматривать откосы или укрепление при помощи досок. До начала работ траншеи должны оставаться закрытым, чтобы в них не накапливались осадки, и земля не высыхала;
  3. Определение глубины грунтовых вод. Если их глубина превышает 2 м от расчетной глубины промерзания земли, то фундамент можно укладывать на глубину от 0.6 до 0.7 метров. Ели грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли, то фундамент нужно укладывать на 20 см. ниже глубины промерзания. Материалы для постройки фундамента используют в зависимости от климатических условий. В сухой и маловлажной местности здания можно выполнять при помощи кирпичей или бытовых камней. В сильно увлажненных грунтах нужно применять только высокопрочный бетон, который обеспечит гидроизоляцию, и не будет подвергаться воздействию резких перепадов температур;
  4. Выбор материала для заливки. До сих пор самым распространённым материалом для этого является бетон. Для качественного ленточного фундамента нужно использовать бетон марки не ниже 200М. Самым надежным и оптимальным вариантом на сегодняшний день является марка бетона 400М. Изготовление монолитных ленточных фундаментов может длиться до 30 дней. Это обуславливается тем, что бетону необходимо застынь и набрать большую прочность.

Подготовка к заливке ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента

По своей сути технология изготовления ленточного фундамента является достаточно простой. Но в сравнении с другими видами фундамента, ленточный фундамент требует больших объёмов работ, а для его заливки потребуется большое количество материала. Начинают процесс заливки с того, что в заранее выкопанные траншеи насыпают слой графия или песка, это нужно для того, чтобы выровнять дно траншеи. Эту процедуру повторяют несколько раз, в промежутках уже уложенный слой тщательно утрамбовывают и проливают водой.

Толщина уложенного слоя обычно составляет примерно одну третью толщины всего фундамента дома. Далее внутри опалубки нужно смонтировать металлический каркас, который состоит из арматурных прутьев и скрепленных между собой вязальной проволокой. Только после этого нужно приступать к бетонированию фундамента.

Приготовление и заливка бетонной смеси

Вычислить объём бетонной смеси для того, чтобы залить монолитный ленточный фундамент довольно легко. Для этого нужно просто перемножить такие величины как периметр траншеи, ее глубина и ширина. Лучше выбирать смесь заводского производства. В ней грамотно распределены необходимые пропорции для создания твердого и монолитного бетонного соединения. Эту смесь доставляют прямо на место строительства, поэтому придётся провести подготовительные работы, чтобы транспорт мог беспрепятственно попасть ко всем сторонам фундамента. Такая заливка займет значительно меньше времени и заметно снизит себестоимость фундамента.

Выравнивание бетонной заливки

Если же вы решили самостоятельно заняться приготовлением бетонной смеси, то нужно убедиться в том, что цемент и песок довольно высокого качества. Так же потребуется мастерство, и большой опыт в приготовлении бетонной смеси. Плохое качество компонентов может стать причиной появления изъянов, что значительно ухудшит качество самого ленточного фундамента. Главное достоинство смеси, изготовленной собственноручно, ее относительная дешевизна по сравнению с заводской смесью. Но при этом длительность бетонных работ возрастает в несколько раз.

Технология и особенности заливки фундамента

Технология заливки ленточного фундамента включает в себя несколько стадий, которые обязательно нужно выполнять по порядку:

  • До начала заливки стоит проверить консистенцию бетонной смеси, если она загустела, то ее нужно разбавить водой и тщательно перемешать, пока смесь не станет однородной;
  • После заливки смеси ее обязательно нужно утрамбовывать. Это делается при помощи специального глубинного вибратора. Необходимо это для того чтобы убрать из внутреннего пространства бетона воздушные полости. Если бетон застынет с таким дефектом, то он станет менее прочным и резкие перепады температуры могут легко разрушить его монолитную структуру. Глубинный вибратор можно заменить обычной тяпкой, но ее эффективность намного ниже. После достижения желаемого уровня поверхность выравнивают при помощи мастерка;Застывание бетонной смеси
  • Бетонная смесь застывает примерно три недели и на всем этом промежутке времени нужно следить за ее поверхностью. Если температура окружающей среды очень высока, то поверхность нужно увлажнять, чтобы устранить появление корки, которая будет мешать нормальному высыханию бетона. Не стоит оставлять поверхность незащищённой при дожде или снеге. Для защиты можно использовать тепличную пленку. Чтобы получить наиболее плотный фундамент, спустя неделю после его заливки наверх нужно положить несколько рядов кирпичей. Это поможет достичь хорошей усадки и убрать все остатки воздуха.

Утепление ленточного фундамента

Утепление фундамента такого типа крайне необходимо из-за того, что бетон имеет хорошую теплопроводность. И зимой, если не обеспечить нормальный уровень теплоизоляции, холод будет проникать через стены, опирающиеся на фундамент. Технология утепления ленточного фундамента заключается в установке теплой опалубки или монтирования теплых отмостков, которые будут изолировать поверхность, прилегающую к дому от промерзания.

Можно так же использовать теплоизоляцию из вспененного пенополиуретана. Этот вариант считается одним из самых лучших, для него не нужно использовать различные дополнительные крепления материала. Он обладает такими свойствами как монолитность и отсутствие швов. Использование вспененного пенополиуретана помогает решить задачу не только теплоизоляции, но и гидроизоляции.

Отличия ленточно-свайного фундамента от монолитного

Ленточно-свайный фундамент является одним из видов монолитного фундамента. Его применяют для слабых и рыхлых грунтов, и он так же подходит для строительства любых малоэтажных зданий. Этот вид фундамента можно выполнить самостоятельно, но для него не потребуется заливка бетонной смесью траншей.

Он устроен таким образом, что передает основную нагрузку здания на грунт, используя для этого фундаментальную ленту и сваи, которые обеспечивают прочность конструкции во время перемещения грунта. Самостоятельно сваю изготавливают двумя способами: при помощи асбестоцементных труб, которые наполняют бетонной смесью или буронабивным способом. Такой тип фундамента можно использовать для строительства зданий с подвалом.

Основные преимущества ленточно-свайного фундамента:

  • Маленькая цена по сравнению с монолитным ленточным фундаментом;
  • Строительство можно осуществить, не прибегая к использованию специальной техники;
  • Он годится для установки на участке с различным рельефом;
  • Способен сохранять устойчивость при смещении почвы.

Важно при изготовлении фундамента это строгое следование всем техническим требованиям. Хотя заливка монолитного ленточного фундамента не является особенно сложным делом, при несоблюдении техники фундамент не сможет прослужить долгие годы и все силы, приложенные для его изготовления, будут напрасны. При этом стоит помнить, что стоимость монолитного ленточного фундамента довольно высока, поэтому стоит приложить как можно больше внимания и постараться выполнить все технические требования правильно.

земляные работы, приготовление и способы

Фундамент является неотъемлемой частью любого здания и сооружения. При его возведении важно не допустить технологических ошибок, ведь невнимательность и несоблюдение этапов строительства, способны привести к серьезным последствиям. Несмотря на серьезную ответственность, возведения фундаментов – это легкий процесс, с которым справится даже новичок. Бетонирование фундамента позволит получить прочную, надежную основу для зданий и сооружений, которая прослужит не один десяток лет. Но чтобы конструкция получилась с требуемыми прочностными характеристиками, следует обратить внимание на основные тонкости, которые присутствуют в процессе бетонирования.

Какие нужны материалы и инструменты?

Чтобы возвести бетонный фундамент, потребуются следующие инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • терка;
  • колышки;
  • стальные прутья;
  • бетономешалка или пустая емкость для приготовления раствора;
  • лопата;
  • веревка или шнур для разметки;
  • тяпка;
  • строительный уровень;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • вода;
  • брусья для возведения опалубки.
Вернуться к оглавлению

Земляные работы

Перед бетонированием подготавливают строительный участок и проводят комплекс мероприятий, необходимых для строительства фундамента. Первый этап включает в себя земляные работы. Для этого понадобятся колышки и веревка, которыми сделают разметку местности. После того как территория размечена, приступают к рытью траншеи. Глубину траншеи делают такой, чтобы она была больше глубины промерзания почвы на 30 сантиметров. Дно вырытой траншеи заполняют слоем песка или щебня.

Процесс возведения фундамента хоть и легкий, но все же требует определенных силовых нагрузок и времени, поэтому рекомендуют нанять еще несколько человек, которые помогут ускорить строительство. Облегчить работу можно, воспользовавшись услугами специальной техники. Трактор качественно и быстро выроет траншею даже в местах с твердым грунтом.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

В качестве основы под бетонную смесь устанавливают опалубку из деревянных досок или сборных щитов. При монтаже опалубки следует придерживаться следующих тонкостей:

  • Части опалубки должны быть точно установлены и проверены строительным уровнем, который исключит перекосы и наклоны основы.
  • Качество поверхности досок, а также наличие в возводимой конструкции щелей способны повлечь за собой ряд неприятных последствий. Поэтому возможные зазоры между досками устраняют еще до момента кладки рабочей смеси.
  • Для достижения требуемой жесткости опалубки используют доски толщиной не меньше пяти сантиметров, которые способны выдержать большие нагрузки в процессе бетонирования конструкции.
  • Чтобы придать опалубке повышенную жесткость, следует применять больше подкосов, располагая их с меньшим шагом.
  • Перед тем как возводить опалубку, нужно вырыть траншею, засыпать ее и выровнять.

Установка опалубки начинается с забивки расположенных по всему периметру колышков в поверхность грунта. Далее приступают к крепежу досок с помощью гвоздей. Важно следить за ровностью возводимой конструкции, иначе перекосы отразятся на фундаменте. Демонтаж опалубки проводится после того как бетон полностью высохнет. Произойдет это через пару дней после кладки рабочей смеси.

Вернуться к оглавлению

Приготовление раствора

Чтобы обеспечить фундаменту высокую прочность, следует приготовить бетонный раствор с высокими качественными характеристиками. Цемент приобретают марки не ниже М-200. Для его приготовления понадобятся:

Для изготовления смеси нужно засыпать в бетономешалку сухие ингредиенты: три части песка, одну часть цемента и пять частей щебня. Сухие компоненты перемешивают и заливают водой, воды должно быть столько, чтобы получить раствор консистенции, напоминающей густую сметану. Перемешивание компонентов смеси в бетономешалке займет около пяти минут, если возможность приобретения такого оборудования отсутствует, тогда разводят рабочую смесь в емкости большого объема. Но тогда стоит учитывать, что приготовление раствора без специального оборудования займет много времени.

Делать бетонную смесь нужно непосредственно перед началом заливки фундамента.

Вернуться к оглавлению

Способы бетонирования

При бетонировании основы под здания и сооружения следует провести армирование стальными прутьями, диаметр которых 0,8-1,2 сантиметра. Из стальных прутьев конструируют сетку, соблюдая при этом размеры ячейки – 150х150 миллиметров. Бетонируем конструкцию только после того, как установлена армирующая сетка в полость опалубки. Кладка бетонного раствора может выполняться двумя способами:

  • Ручной способ. Фундаменты, возведенные вручную, подразумевают заливку готового раствора несколькими людьми. В данном случае на строительной площадке должны находиться две бетономешалки, которые подают цемент с двух сторон.
  • При помощи миксера. Кладка бетонной смеси с использованием миксера осуществляется в несколько раз быстрее ручного способа. Этот способ возведения фундамента является дорогостоящим, но с лучшим готовым результатом.
Вернуться к оглавлению

Ручной способ

Приготовление бетонной смеси для фундамента ручным способом.

Чтобы бетонировать небольшие сооружения, применяют ручной способ, для осуществления которого потребуется бригада из нескольких рабочих. При попытке бетонировать в одиночку, можно навредить строительному процессу и все труды будут напрасными.

Также следует приобрести две бетономешалки, которые устанавливают с двух сторон объекта бетонирования. На каждое оборудование назначается три человека. Процесс заливки раствора из песка, цемента и щебня должен осуществляться быстро, так как бетонный состав способен быстро набирать прочность. Бетонный раствор подают по всему периметру фундамента толщиной до 40 сантиметров.

После заливки смеси ее следует тщательно утрамбовать глубинным вибратором. Уплотнение позволит избавиться от пузырьков воздуха в смеси и распределить ее по всей глубине конструкции. Далее приступают к укладке последующего слоя бетонного раствора, который также следует уплотнить. Заливка каждого нового слоя осуществляется спустя два часа после того, как закончили бетонировать предыдущий. Заливка последнего слоя требует особой внимательности, а именно придание поверхности особой ровности. Сделать ровный слой можно с помощью строительного уровня или других специальных приспособлений для выравнивания массивной поверхности.

Залитый бетон достигнет своих прочностных характеристик спустя месяц, на протяжении которого важно обеспечить оптимальные условия для застывания бетонного раствора. Чтобы предотвратить воздействие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков на бетон, следует накрыть его изолирующими материалами.

Вернуться к оглавлению

При помощи миксера

Заливка фундамента с помощью миксера подразумевает использование транспортного средства, которое осуществит заливку бетонного раствора по всему периметру фундамента в короткие сроки. Такой способ более затратный, чем ручной, поэтому перед выбором способа бетонирования следует определить для себя приоритетные аспекты.

Заливка бетонного раствора с применением миксера включает в себя подачу бетона специальными желобами в опалубку. Стоит учитывать скорость подачи раствора и успевать выравнивать вибратором или тряпкой залитую поверхность.

Вернуться к оглавлению

Устройство рабочих швов

Шов бетонирования.

Заливку фундаментов бетонным раствором рекомендуется осуществлять без продолжительных перерывов. Укладка последующих слоев смеси не должна иметь перерыв более трех часов. Но зачастую придерживаться таких правил не получается и тогда нужно организовать устройство рабочих швов.

Рабочие швы являются границей между заливаемыми бетонными слоями, и при их изготовлении следует придерживаться технологического процесса. Если технология будет нарушена, то фундамент для зданий и сооружений не приобретет нужных качественных характеристик.

Устанавливая рабочие швы, важно добиться максимальной адгезии бетонных слоев со швами. Для этого затвердевшую поверхность следует подготовить для проведения последующих работ. Поверхность очищают от пыли, снега, мусора или воды. Далее удаляют цементное молочко, которое образуется на затвердевшем растворе. Цементное молочко образует пленку, которая имеет рыхлую непрочную структуру, что приводит к снижению адгезии раствора с затвердевшим слоем. Удаление пленки проводят с помощью водяной или воздушной струи, которую подают под высоким давлением. Таким образом, осуществляется удаление пленки с затвердевшей поверхности из бетона. Помимо удаления пленки струей с высоким давлением, используют фрезеровочные машинки. Разрушить цементную пленку можно кислотой, которую наносят на твердый слой и оставляют на несколько часов.

К укладке последующих слоев бетонного раствора приступают только после удаления пленки с застывшей поверхности. Далее проводят утепление и гидроизоляцию швов, что позволит предотвратить преждевременное разрушение основы зданий и сооружений.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Для качественного и прочного возведения фундамента следует придерживаться технологии производства и последовательности этапов. Соблюдение всех правил и рекомендаций по заливке бетонным раствором приведет к созданию надежного основания для зданий и сооружений, исключит необходимость в создании рабочих швов.

Но если все-таки создание швов неизбежно, тогда следует тщательно подготовить поверхность перед тем, как приступать к укладке бетонного раствора.

Заливка фундамента частями: технология, проведение работ

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки

К закладке фундамента всегда подходят с феноменальной ответственностью. Иногда самым удобным вариантом оказывается частичная заливка.



Преимущества и недостатки метода

Если этот способ возведения фундамента существует и популярен, значит, у него есть определенные достоинства. Среди них отметим:

  • Отсутствие нужды в специальной технике. Как известно, техника для заливки бетона тяжелая, массивная, ее транспортировка вызывает множество сложностей. Иногда расположение и форма дома настолько своеобразны, что «агрегаты» не могут пробраться к некоторым участкам. В этом случае можно заливать фундамент частями.
  • Комфортный рабочий процесс: можно распределить силы, материал и затраты на несколько частей.
  • Фундамент может занимать почти любую площадь (иметь любой размер).

Недостатки:

  • Снижение прочности основания.
  • При несоблюдении технологии возможно образование трещин (из-за пренебрежения временными интервалами, утрамбовыванием, недостаточной защиты от влажности или прочищения после перерыва).
  • Необходимость большого количества времени.

Технология процесса

При частичной заливке фундамента точное соблюдение технологии определяет его качество и прочность. При этом многие особенности процесса зависят от конкретных характеристик самого бетона.

Момент застывания бетона делится на два этапа:

  • Схватывание;
  • Затвердевание.

Первый этап начинается сразу после заливки бетона. Длительность — от 3-х (в летнее время) до 24-х (в зимнее) часов. В этот период есть два главных правила:

  1. Нельзя прикасаться к будущему фундаменту до завершения работ.
  2. Новую порцию можно подливать только пока этап не завершится.

При схватывании бетон все еще остается жидким.

Второй этап. Затвердевание или застывание может продлиться до 4-х недель. По истечении срока бетон становится полноценным фундаментом.

Во время затвердевания другую часть раствора допускается заливать только через 3 дня, чтобы избежать образования трещин. Ведь если в него просочится вода,это заметно сократит срок службы фундамента.

Время, которое тратится на каждый этап, зависит от времени года. Летом на схватывание требуется меньше времени, чем зимой.

Для фундамента толщиной около 1м понадобится 3-4 слоя бетона.

Как заливать ленточный фундамент правильно

Заливка по слоямВыделяют две основные технологии возведения основания:

  • блочная;
  • послойная.

Послойная подходит в тех случаях, если предполагается траншея и опалубка. Заливка проводится точно по уровню грунта.

Блочная подходит для монолитного ленточного фундамента, когда швы располагаются перпендикулярно стыкам блоков.

В обоих случаях фундамент должен армироваться.

Способы заливки бетона

Прежде чем приступить к работам, нужно выбрать способ деления основания на зоны. Затем составить схематичный объемный чертеж.

Существует три способа деления периметра на отдельные зоны:

  1. Вертикальный. При таком способе заливки отдельные части фундамента отделяются друг от друга перегородками из крепкого металла. После застывания перегородки вынимаются и начинается устройство второго слоя. В этом случае фундамент получается очень надежным, но дороговатым.
  2. Горизонтальный. Фундамент делится на зоны по глубине, а на эскизе указывается высота слоев. Этот способ рационально использовать для строительства плитного.
  3. Косой. Это самая сложная технология, которая лучше подходит для больших домов. Разделение здесь осуществляется по диагонали под углом 45 градусов.

При составлении чертежа размеры и глубина зон должны быть указаны, а при заполнении частей бетоном их помечают крестиком.

С учетом конкретных рекомендаций к каждому виду бетона, приступают к приготовлению смеси.

Важно не переборщить с количеством воды: чем жиже консистенция, тем больше времени понадобится для схватывания и затвердевания.

Готовый раствор начинают заливать равномерно и беспрерывно. Далее слой выравнивается и утрамбовывается специальным виброинструментом, арматурой или обычной деревянной планкой. После этого запоминается время заливки слоя фундамента, чтобы со вторым не возникло проблем.

Во время застывания и затвердевания первого слоя в ненастную погоду (если намечается дождь), лучше накрыть бетон защитным материалом. Это можно сделать и в том случае, если первый слой застывает более 8 часов. При этом не пренебрегайте зазорами, чтобы обеспечить доступ воздуха.

Особенности ручной заливки частями

Фундамент по слоямПервый этап. После составления чертежа формируется опалубка из дерева, металла или пластика в местах, куда фундамент будет залит в первую очередь.

Справка:

  • Деревянная опалубка нуждается в дополнительном покрытии. Она должна быть ламинированной.
  • При выборе металлической опалубки убедитесь в наличии антикоррозийного слоя.
  • Проще всего работать с пластиковой опалубкой.

По типу конструкции опалубка бывает сборной и цельной. Первая намного удобнее в эксплуатации: ее легко собрать и разобрать при необходимости.

Второй этап. Подготовка арматуры. При выборе арматуры обратите внимание на наличие двух маркировок — сварная и антикоррозийная.

Третий этап. Перед заливкой раствора на дно основания фундамента насыпается и хорошо утрамбовывается песок.

Четвертый этап. Приготовление бетонного раствора.

Ингредиенты:

  • песок;
  • цемент;
  • вода;
  • наполнитель (гравий, керамзит).

Для фундамента предпочтителен состав марки 300 или 400. На 80 кг сухой смеси понадобится примерно 37 литров воды.

В холодное время года в раствор добавляют пластификаторы и присадки.

Количество бетона на определенный участок высчитывается исходя из объема.

Раствор перемешивается с помощью бетономешалки, чтобы добиться нужной консистенции и однородности.

Пятый этап. Бетон постепенно, одним потоком, заливают на определенный участок, далее утрамбовывают виброинструментом. Вибратор положительно влияет на сцепление с арматурой и удаляет излишки воздуха. Если инструмента нет, подойдет обычная арматура или деревянная планка.

После того, как время затвердевания пройдет, приступайте к следующему слою, каждый из которых уплотняйте вибратором или арматурой.

Если между застыванием одного и заливкой другого слоя проходит больше 12 часов, первый слой необходимо предварительно очистить от пыли.

Сам же процесс частичной заливки фундамента относительно сложный, требует много внимательности и сосредоточенности исполнителя. Соблюдая все правила и точно следуя рекомендациям, вы сумеете воссоздать прочную надежную опору для дома удобным способом.

Популярное


правила, технология и основные этапы, стоимость

Заливка ленточного фундаментаОдним из самых дешевых методов устройства фундамента является ленточная конструкция. Ее можно выполнить как сборной (из отдельных железобетонных блоков), а может быть применена заливка ленточного фундамента под дом, выполненная самостоятельно с возможным применением готовых бетонных смесей.

Основные сведения о ленточных фундаментах

Ленточные фундаменты могут применяться в строительстве домов как с подвальными помещениями, так и без них. В любом случае, вы получаете значительную экономию при выборе такого типа фундамента.

При устройстве подвала целесообразно возводить фундамент в уже готовом котловане с применением двухсторонней опалубки, в этом случае фундамент будет играть роль подвальных стен.

Заливка бетона в траншеюБолее простой метод — заливка конструкции в специально подготовленные траншеи. В этом случае можно сэкономить на стоимости опалубки, ведь достаточно установить только наружную ее часть, которая при использовании современных материалов (опалубка с применением экструдированного пенопласта) станет также и надежным элементом утепления и гидроизоляции.

Расчет параметров фундамента должен выполняться инженером-строителем, который сможет вычислить все параметры конструкции в зависимости от состояния почвы, наличия грунтовых  вод и других факторов.

Вся технология заливки ленточного фундамента может быть разделена на несколько этапов:

  • Подготовительные и земляные работы
  • Подготовка основания, установка опалубки
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетонной смеси

Давайте рассмотрим все эти этапы более детально.

Подготовительные и земляные работы

Основным вопросом подготовки является расчет и закупка необходимых материалов. Если вы решили готовить бетонную смесь самостоятельно, что поможет несколько снизить стоимость заливки ленточного фундамента, но значительно увеличит время его возведения, вам необходимо завести на стройплощадку требуемое количество щебня, песка, цемента.

Кроме того, до начала работ необходимо приобрести материал для опалубки, арматуру, все это можно завозить в процессе выполнения земляных работ. Кроме того, для приготовления бетона необходимо позаботиться о наличии бетономешалки, которую, в крайнем случае, можно взять напрокат. Но мы все-таки бы рекомендовали применять готовые бетонные смеси, которые значительно упростят ведение работ.

Устройство глиняного замка

Устройство глиняного замка

Как уже говорилось, укладывать бетон можно либо в траншеи, либо в котлован. Кроме того, что устройство котлована упростит работы по обустройству подвала, в этом случае можно устроить дополнительную гидроизоляцию здания, устроив глиняный замок по всей площади, что значительно сократит доступ грунтовых вод в здание.

Выполняя земляные работы необходимо постоянно контролировать высотные отметки, это будет основой устойчивости всего здания.

Правила заливки фундамента не допускают больших перепадов в основании конструкции, конечно, небольшую часть можно исправить при помощи подсыпки, но при больших объемах это не даст нужного эффекта.

Кроме того, должен осуществляться контроль траншей по осям здания. Для этого прибегают к так называемой обноске, выполняется она следующим образом. От линий будущих стен отступают 2 м, монтируются опоры, к которым крепятся доски. Таким образом, получаем конструкцию, которая повторяет весь контур здания, что облегчает ведение земляных работ.

Обноска фундамента

Обноска фундамента

Подготовка основания, монтаж опалубки

Для уменьшения воздействия сезонного пучения грунта по всему периметру фундамента устраивается песчаная подушка, которая будет служить амортизатором. Она выполняется на высоту 10-30 см с последующим увлажнением и трамбовкой, на этом этапе окончательно корректируются высотные отметки основания.

Следующий этап — возведение опалубки, она может быть из различных материалов, кроме того, различают следующие виды:

  • Несъемная
  • Съемная

В качестве несъемной рекомендуется применять опалубку из пенополистирола, которая будет играть роль утеплителя. Съемная опалубка применяется, в основном, в крупном строительстве и может устанавливаться на целом ряде объектов, хотя и в частном доме доскам, снятым с опалубки, можно найти применение.

Опалубка для фундаментаОсновные правила монтажа опалубки:

  • Щиты опалубки должны устанавливаться вертикально, это проверяется отвесом или уровнем.
  • Все элементы конструкции должны быть тщательно раскреплены, в противном случае, под давлением массы бетона опалубка может потерять свою прямолинейность или даже разрушиться, что приведет к потерям бетона.
  • При монтаже не забывайте вставлять гильзы под будущие коммуникации (электричество, вода, канализация).
  • Поверхность опалубки желательно покрыть недорогим изоляционным материалом.

Заливка ленточного фундамента своими руками будет более экономичной при качественной опалубке, предотвращающей утечку бетонной смеси.

Армирующий каркас

Основой ленточного фундамента, повышающей его несущую способность, является каркас из арматуры.  Его диаметр и шаг расположения должен соответствовать проекту, самостоятельно, на глаз, такие параметры выбирать не рекомендуется.

Расстояние от арматуры до любых наружных поверхностей фундамента должно составлять не менее 20 мм, таким образом, формируется защитный слой.

Элементы арматуры необходимо увязывать специальной проволокой, применение сварки недопустимо, так как она ухудшает структуру арматуры. Можно увязать каркас на поверхности и после его установки в траншею соединить его элементы. Такой способ позволяет выполнить работы даже в узких траншеях.

Армирующий каркас

Армирующий каркас

Вот, в принципе, и все про подготовительные этапы заливки ленточного фундамента, можно приступать непосредственно к процессу.

Заливка бетонной смеси

Для ленточных фундаментов необходимо применять бетон марки не ниже чем 200, в любом проекте она должна быть определена. Еще раз рекомендуем выполнять заливку при помощи готовых смесей.

Перед началом работ убедитесь в качестве раствора, если он сухой, требуется добавить воды, чтобы довести его до нужной консистенции. Подача раствора в траншею осуществляется по желобам. В случае невозможности подъезда непосредственно к стройке, можно осуществлять подачу при помощи бетононасоса, которыми оборудованы многие современные бетоновозы.

Обязательным является применение вибратора. Такое устройство, помещенное в слой жидкого бетона, уплотняет его структуру, вытесняет попавший в раствор воздух. Этот прием значительно увеличивает прочность бетона.

Применение готовой смеси позволяет выполнить заливку фундамента небольшого дома за один день, что обеспечивает монолитность конструкции. При ручном изготовлении бетона происходит заливка ленточного фундамента частями, процесс затягивается, что приводит к образованию стыков, которые снижают несущие характеристики конструкции.

После окончания работ по заливке поверхность фундамента необходимо накрыть,  например, рубероидом. Кроме того, в жаркую погоду следует периодически его увлажнять, это позволит бетону постепенно набирать крепость.

Заливка бетона: технология и советы

Заливка бетона завершает создание монолитной конструкции или штучного изделия. В зависимости от целей строительства и времени года технология имеет свои тонкости.

Заливка бетонаПридерживайтесь всех правил заливки пола бетоном.

Как подготовить поверхность для заливки

Технологический процесс начинается с подготовки поверхности. Проводятся земляные работы, объем которых зависит от вида будущей конструкции. На следующем этапе устраивают дренаж, чтобы отводить влагу. Это двухслойная подсыпка из песка и щебня средней или мелкой фракции. Слои хорошо уплотняются.

Чтобы раствор не растекался, устанавливают опалубку. Используют любой плоский материал. Для изготовления дорожек криволинейного профиля применяют листы пластика. Конструкцию устанавливают по краям площадки, траншеи, закрепляют брусками, вбитыми в землю. Опалубка определяет контуры будущего изделия.

На этапе подготовки к заливке устраивают гидроизоляцию. Она необходима, чтобы влага из почвы не проникала в бетон, а жидкость из раствора не уходила в грунт. Используют полиэтиленовую пленку, рубероид или гидроизол.

гидроизоляция

Дальше приступают к укладке арматуры, которая придает конструкции прочность. Используется металлическая сетка из проволоки диаметром 6 мм и больше. Размер сварных ячеек — не меньше 100×100 мм. Укладывают листами внахлест. Вместо сетки армируют прутками сечением от 8 мм, которые связывают между собой.

Инструменты и оборудование для заливки

Заливают конструкции промышленным бетоном или приготовленным своими руками. Если раствор заказан, его доставят спецтехникой — миксером.

Чтобы залить в опалубку, делают деревянный желоб, по которому направляют смесь. Если строительство крупномасштабное и миксер не может подъехать к объекту заливки ближе, привлекаются бетононасосы.

Собственноручно раствор готовится бетономешалкой. На приготовление 1 м³ смеси уходит около 4 часов работы — время зависит от параметров оборудования. При такой производительности без проблем можно залить пол или фундамент.

добавка фибры

Для работы может понадобиться и другое оборудование — все зависит от применяемой технологии и объема строительства. Возможно, потребуется тачка для доставки бетона или бадья. Из залитого раствора обязательно удаляют воздушные пузырьки. Делается это вручную отрезком арматуры или специальным вибратором.

Остальные инструменты, которые могут потребоваться, — лопаты, молоток. Если арматурный каркас сооружается из прутков, запасаются вязальной проволокой или готовят сварочный аппарат.

Как технологически верно заливать бетонную смесь

Для изготовления качественной бетонной конструкции важно выбрать правильную технологию и придерживаться ее.

Для полов

Заливка пола бетоном

Бетонирование пола поэтапно.

Чтобы устроить бетонный пол в квартире, отбивают перфоратором старую стяжку. Очищают поверхность и приступают к заливке.

В частном доме пол устраивают по земляному основанию.

Этапы работы:

  • отмечают уровень пола;
  • разравнивают грунтовую поверхность, подсыпают, если требуется;
  • укладывают гидроизоляцию;
  • утепляют подходящим способом;
  • армируют, если предусматриваются увеличенные нагрузки;
  • создают опалубку из маяков, разделив площадь на отдельные участки — карты.

Готовят бетон из цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4. Бетонируют от угла, который наиболее удален от двери. Раствор заливают в карту, разравнивают лопатой, много раз протыкают прутом, растягивают по всей площади.

Более качественное уплотнение проводится вибратором. Когда на поверхность выйдет цементное молочко, усадку прекращают, переходят к следующей карте.

Когда несколько участков заполнено, приступают к выравниванию пола. Берут длинное правило, устанавливают на маяки и тянут к себе. Лишняя смесь попадает в пустые карты, пол выравнивается. Убирают маяки из готовых карт, пустоты заполняют раствором.

После завершения работы заливку оставляют на 4 дня. Ежедневно опрыскивают водой, чтобы не появились трещины. Затем укрывают пленкой и оставляют на 3-4 недели до полного схватывания. Периодически смачивают водой.

По застывшей поверхности делают стяжку: наносят жидкий цементный раствор или самовыравнивающуюся смесь. Дают выстояться 2-3 дня, ежедневно опрыскивая водой.

Для фундамента

Заливка фундамента

Бетонирование фундамента здания.

Технология заливки любого фундамента одинаковая. После подготовительных работ замешивают или заказывают бетонный состав. Когда объем большой, лучше покупать с доставкой — только так удастся создать монолитное основание.

Если миксер может подъехать к объекту, кто-то из рабочих удерживает и направляет желоб, еще 2 человека расправляют раствор в траншее. Заливать начинают с углов, затем заполняют пространство по всему периметру.

Уплотнение проводят вибратором или подручными средствами. В заполненной траншее выравнивают бетон, пока он не застыл.

Строительство столбчатого фундамента имеет некоторые особенности. Это не сплошная лента, а столбы, связанные ростверком.

Сначала делают ямы под опоры, армируют, выпуская пруты на 20 см выше уровня столба. Заливают бетоном. Затем делают опалубку для ростверка, которая соединяет столбы, укладывают арматуру, заливают.

Плитный фундамент создается под всем домом на песчано-щебневой подушке. Так же выкладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

В опалубку

Если раствор доставляется миксером, его заливают сразу на заданную высоту по всей площади. Когда используется бетономешалка или приготовление ручное, не всегда возможно приготовить столько смеси, чтобы хватило на весь объем сооружения.

Поэтому существуют технологические приемы укладки фундамента частями.

Применяется 2 варианта. В первом случае заполняют опалубку слоями, только не слишком тонкими. При втором способе заливают пространство по всей высоте отдельными блоками, формируя скошенную боковину, чтобы надежно соединить отдельные части. Если перерыв в работе более суток, ждут, пока залитый раньше раствор высохнет. Перед новым бетонированием необходима протирка швов щеткой и промывка водой.

Из свежезалитой смеси удаляют воздух вибратором или прутком. Стучат по опалубке тяжелым молотком — бетон оседает и уплотняется. Затем поверхность выравнивают.

В воду

В промышленном строительстве применяется 2 способа заливки бетона в воду: свайный и кессонный. При сооружении частного дома также используется 2 варианта. Первый похож на кессонный. Делают бетонную смесь, насыпают в мешки и опускают в котлован выше уровня воды. Мешки лежат месяц, пока состав не застынет. Затем возводят опалубку и заливают по общепринятому методу.

Капиллярный вариант более сложный. Готовят жидкий раствор без щебня, который подается в котлован с подготовленной подушкой.

метод трубы

Работа выполняется по такой технологии:

  1. В траншею на равном удалении устанавливают металлические трубы сечением 40-100 мм. Засыпают слой щебня выше УГВ.
  2. В трубы заливают жидкую цементную смесь, которая вытекает из них и заполняет пространство между щебнем. Трубы постепенно поднимают, чтобы раствор равномерно расходился по всему объему конструкции.

Чтобы залить таким методом, понадобится лебедка или кран. Сложность еще в том, что трубы поднимаются все выше, а нужно контролировать процесс. Сооружают площадку, чтобы человек мог наблюдать за наполнением трубы, давать команды на подъем.

Формы для заливки

Форма для бетонаВариант формы для изготовления из бетона садовой дорожки.

Для изготовления плитки, фасадного камня, брусчатки используют промышленные формы.

Они дорогие, поэтому для собственных нужд изготовляют самодельные из гибкого пластика. На долговечность форм влияет вид материала и толщина.

Если отливают крупные изделия (сваи, бордюры, столбы), сбивают деревянную опалубку из досок, фанеры. Перед использованием дерево хорошо смачивают водой. Если необходимо много однотипных небольших изделий, этот способ тоже применяют.

В некоторых случаях форму делают в земле. В ямы насыпают песок, сильно увлажняют, заливают бетоном. Поверхность разравнивают, прикрывают пленкой, до полного схватывания смачивают водой.

Трафареты для камня или плитки можно создать из любых материалов, даже из детских формочек или посуды. Чтобы отлить кольцо, берут старые шины, подходящие по размеру.

Для одноразовой формы используют пенопласт. Из него вырезают заготовку, заливают бетоном. Чтобы извлечь изделие, форму придется сломать. Зато из материала создают самые немыслимые конфигурации.

Рекомендации по заливке в разное время года

Технология заливки имеет свои особенности в зависимости от региона проживания и времени проведения работ.

Заливка стен бетонной смесью и прочих конструкций летом

Летом при низкой влажности и высокой температуре раствор быстро твердеет. Требуется хорошая организация работы и достаточное количество людей. Если бетон будут подвозить, заказывают там, откуда доставка занимает меньше всего времени. Необходимо организовать быструю разгрузку — от скорости заливки зависит качество изделия. При ручном приготовлении должно хватать рабочих, чтобы процесс был непрерывным.

В растворе должны быть добавки для увеличения срока схватывания цемента. Применение воды ограничивают. Ее можно добавлять в смесь, от времени приготовления которой прошло не более 1,5 часов.

Вода в этом случае используется для корректировки подвижности, но не более 12 л на 1 м³. Заливаемая поверхность, опалубка и арматура увлажняются, но избыточной воды не должно быть.

Не заливают прямо по гидроизоляции — на нее насыпают 10 см песка. С выравниванием не задерживаются — начинают сразу, как только пропадет блеск воды на поверхности. После отделки накрывают увлажненной мешковиной и пленкой. Постоянно опрыскивают водой до полного схватывания цемента.

Заливка стенПравильная заливка стен бетоном.

Заливка бетонного раствора в прохладное время года

Погодные условия — невысокая температура и влажный воздух — замедляют отвердение смеси. Требуется ожидать больше времени, чтобы приступить к затирке поверхности. На качество это не влияет, но снижается скорость работы.

Гидроизоляционная пленка используется, если того требует проект. Для быстрого схватывания раствора от нее отказываются, особенно на поверхностях, расположенных под наклоном. Увлажнение проводится умеренно.

Рекомендации по работе в холодное время года

Перед строителями, работающими зимой, стоит задача предотвратить замерзание бетона. Отрицательные температуры предъявляют особые требования к приготовлению смеси и заливке. В растворный состав вводят морозостойкие добавки. Для приготовления используется теплая вода, особенно это важно, если бетон доставляется автомиксером.

В раствор, предназначенный для стяжки, добавляют негашеную известь — она ускоряет отвердение. Ее количество по отношению к цементу составляет 0,5-2%. В результате у материала возрастает сопротивляемость к разрушающему напряжению. Оно возникает, когда раствор замерзает, затем оттаивает. Известь агрессивна по отношению к металлу, поэтому для армирования стяжки применяется пластиковая сетка.

Перед тем как залить конструкцию, убеждаются, что не замерзла подушка. Место работы обогревают специальным оборудованием, независимо от того, какой объект заливается и где он находится. Готовое изделие накрывают пленкой, сверху дополнительно — теплоизоляционным материалом. В частном строительстве используют солому, опилки слоем 10 см.

Заливать при большой отрицательной температуре раствором без морозостойкой добавки запрещено. Это особенно касается заливки теплого пола, по деревянному основанию или в опалубку.

Можно ли заливать фундамент частями: методы и технология заливки

Важная составляющая строительства здания – это возведение надежного, крепкого и добротного основания. Основа строения — это фундамент, который держит на себе груз всей постройки и пропорционально распределяет ее давление на почву. Прочность и долговечность построенного здания напрямую зависит от сооруженной опоры, наделяя его невосприимчивостью к появлению щелей, искривлению и перекашиванию стен, оконных рам и дверных косяков. Для безошибочного проектирования фундамента необходимо брать во внимание ландшафт, структуру почвы, подземные воды, степень промерзания земельных слоев. Но основным этапом считается заливка, и большинство начинающих строителей задается вопросом, можно ли заливать фундамент частями?

Учет интервалов времени при бетонировании частями

Чтобы качество возводимого фундамента не снизилось, важно правильно определить интервалы и время схватывания раствора из бетона. В процесс застывания рабочей смеси входит схватывание и твердение. Продолжительность процессов и их параметры зависят от марки бетона.

Схватывание бетонного раствора представляет собой начальный этап после укладки рабочей смеси. На этом этапе важно не трогать залитую поверхность, чтобы не повредить структуру и не испортить качество схватывания. Для соединения отдельных составляющих раствора понадобится минимум три часа при температуре окружающей среду больше 15 градусов по Цельсию.

Верхний временной интервал схватывания достигает 24 часов при отрицательной температуре воздуха. Таким образом, схватывание бетона будет быстрее при высоких температурах окружающей среды. Стоит понимать, что схватывание смеси происходит лишь на верхнем слое, в середине раствор остается жидким. Заливка послойно в течение 8 часов позволяет уложить сверху новый слой нетолстого бетона.

Затвердение бетона длится около месяца.

Затвердевание бетона происходит после его схватывания и длится на протяжении месяца. Спустя 30 дней раствор окончательно твердеет и способен выдерживать различные нагрузки. Необходимость в таком длительном сроке обусловлена применением толстого слоя для заливки фундаментов. Заливают последующий слой бетона в процессе застывания лишь на третьи сутки, до этого времени трогать залитый бетон нельзя. Так как он способен растрескаться.

Трещины на поверхности не всегда видны, но они есть, а значит, могут проявить себя в конце строительства зданий и сооружений. Таким образом, укладка рабочей смеси в два слоя должна происходить не дольше 8 часов в холодное время года, не больше четырех часов в осенний и весенний период и не больше трех часов в жаркое время года. Укладка последующих слоев должна осуществляться на ровную очищенную поверхность и высушенную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Советы по методам заливки с учетом швов

Укладка бетона по частям требует не только соблюдения временных интервалов, но и способов заливки, которых имеется два: блочная и укладка раствора слоями. При ленточном фундаменте с залитой траншеей под землей, укладка рабочего раствора в опалубку должна осуществляться исключительно по грунту. Такой метод позволит залить смесь ровно встык. При монолитном ленточном фундаменте следует производить блочную укладку раствора. В таком случае швы примут перпендикулярное положение относительно блочных стыков.

Вернуться к оглавлению

Методы заливки фундамента частями

Заливка фундамента частями.

Осуществлять укладку бетонного раствора можно несколькими способами, которые зависят от времени планируемой заливки. Если процесс бетонирования останавливается меньше чем на 12 часов, то укладка раствора будет состоять из нескольких частей. По окончанию укладки части готовую поверхность следует накрывать рубероидом или пленкой, которая не даст раствору засохнуть. Прежде чем приступить в последующей укладке на уже залитую поверхность, нужно снять с нее бетонное молочко.

Укладка раствора на еще не застывшую часть смеси имеет название «горячий шов». Если промежуток между укладкой раствора превышает 12 часов, тогда необходимо ждать окончательного затвердевания предыдущей залитой поверхности. Если пренебречь этим советом, то на уложенном бетоне образуется корка, под которой смесь не успеет застыть. Когда на корку будет укладываться новый раствор, она под силой давления начнет трескаться, что приведет к нежелательным последствиям в дальнейшей эксплуатации фундамента.

Слои при заливке раствора могут быть вертикальными и горизонтальными. Последние укладываются на ½ половины высоты опалубки и не нуждаются в разграничениях. Важно учитывать шов при укладке раствора, он не должен быть в месте, где стоит арматурная нить, укладывают его ниже или выше стальной проволоки. Вертикальная заливка требует разделения опалубки, используя перегородки.

Вернуться к оглавлению

Технология процесса заливки частями

Для возведения крепкой монолитной конструкции следует бетон на рабочее место подавать беспрерывно.

Машина-миксер обеспечит бесперебойную заливка бетона.

Такую подачу обеспечит машина-миксер, которая ускорит процесс бетонирования и упростит его. Миксер с бетоном помещает в себе восемь кубов рабочей смеси, он доставляется на строительную площадку для дальнейших работ. Однако не всегда есть возможность провести бетонирование в один прием. Причины этому различны: не подается вовремя машина с бетонным месивом, не хватает светового дня или смесь готовится собственноручно в специальной бетономешалке, которая требует временных затрат, а значит, провести бетонирование за один день не удастся. Поэтому приходится укладывать рабочую смесь частями.

Прежде чем приступить к бетонированию, важно подготовить опалубку, ее устанавливают вокруг заливаемого места. Когда опалубка зафиксирована, в нее начинают вливать бетонный состав. Смесь из бетона можно приготовить собственноручно или приобрести в строительных магазинах. Но в первом и во втором случае ее следует разбавлять водой. Поэтому важно следить за количеством вливаемой жидкости, ведь от нее напрямую будет зависеть марка бетона. Раствор должен напоминать сметану и не быть слишком водянистым, иначе его застывание даже при плюсовой температуре займет немало времени.

После того как бетонная смесь приготовлена, следует приступить к ее заливке. Выливают ее в опалубку равномерно одним потоком. Если лить жидкость по разным сторонам, тогда фундамент не будет ровным. Когда раствор уложен, его следует разровнять и уплотнить. Уплотнение залитой поверхности осуществляется специальным инструментом, с помощью которого создаются вибрационные волны. При отсутствии такого инструмента, можно воспользоваться обычной деревянной планкой, но ожидать идеального эффекта от нее не стоит. Уплотнять смесь нужно до тех пор, пока из смеси не уйдут воздушные пузырьки.

Прежде чем приступить к последующему бетонированию, нужно выдержать временной промежуток, это касается горизонтального способа. Когда участок залит, его необходимо накрыть специальным материалом, который убережет уложенную поверхность от осадков и прямых солнечных лучей.

Для улучшения прочности в бетон добавляют пластификаторы.

Для улучшения прочностных характеристик бетонного раствора, в него можно добавлять пластификаторы. Их использование позволяет исключить вибрирование залитой поверхности и уменьшает давление от новой части бетона на уложенную ранее. Чтобы результат от добавок был положительным, важно соблюдать пропорциональность при добавлении их в смесь.

Чтобы залитая поверхность была крепкой, надежной и не имела трещин, важно придерживаться следующих рекомендаций:

  • Важно распланировать этапы процесса.
  • Участок, на котором планируются работы, следует поделить на секторы.
  • С учетом плана укладки смеси распределить ее объем, который следует подать на стройплощадку.
  • Укладка рабочей смеси должна осуществляться равномерно по всей поверхности.
  • Чтобы сохранить прочность основания и избежать швов, необходимо соблюдать временные интервалы.
  • Заливая фундамент зданий по частям, важно учесть рекомендации по армированию.
Вернуться к оглавлению

Основные ошибки при заливке фундамента частями

Для возведения прочного фундамента важно придерживаться рекомендаций и избегать следующих ошибок:

  • Некоторые строители не считают нужным продумать план заливки и приступают к рабочему процессу сразу. Подготовленный план работы сохранит ценное время и исключит простои в работе, а значит, удастся закончить бетонирование в срок.
  • Еще одной ошибкой является неравномерная укладка рабочей смеси по всей площади участка.
  • Используя способ «холодный шов», строители не очищают ранее залитую поверхность от цементного молочка. Удалить цементную пленку можно с помощью молотка или химическим составом.
  • Применяя способ бетонирования «горячий шов», залитую поверхность не накрывают рубероидом или пленкой.
  • В зимний период времени бетонную поверхность не очищают ото льда или снега.
Вернуться к оглавлению

Вывод

Чтобы залить прочный, надежный фундамент по частям, который прослужит основой для зданий и сооружений не один десяток лет, важно придерживаться рекомендаций по укладке бетона таким способом. Главным условием крепкого основания является качественный раствор, который должен изготавливаться, исходя из строго соотношения необходимых компонентов.

Укладка смеси частями не имеет сложностей, однако ее осуществление должно происходить с учетом временных интервалов.

технология беспрерывной заливки ленточного и монолитного основания, стоимость

Монолитный фундаментТехнология заливки фундамента позволяет построить основание любого типа конструкции. Ведь в заранее подготовленную опалубку можно залить и ленту, и плиту и сваю. К тому же этот технологический процесс не отличается особой сложностью: освоить заливку может даже начинающий бетонщик.

И в этой статье мы расскажем вам об этапах строительства основания путем частичной или непрерывной заливки бетона в подготовленную форму (опалубку). Проще говоря: мы укажем куда лить, расскажем что лить, и опишем как лить. Прочитайте наш материал, усвойте наши рекомендации и залейте свой первый фундамент!

Куда заливают фундамент: котлован и опалубка

Заливка монолитного фундамента осуществляется путем введения жидкого раствора в особую форму – опалубку, стены которой формируют контуры будущего основания. Причем опалубка всегда базируется на дне котлована – выемки грунта, форма которой совпадает с контурами фундамента.

Сама опалубка собирается из щитов и крепежных элементов. Щиты устанавливают вдоль внешних и внутренних границ фундамента, после чего палубы (щиты) стягиваются крепежными элементами (подпорками, поперечинами, откосами). Причем для каждого типа конструкции фундамента характерна своя форма котлована и опалубки.

Опалубка и котлован под плиту

Котлован под плитный фундаментКотлован под плитный фундамент – это огромная яма прямоугольной формы с ровным дном и пологими стенками. Ну а опалубка такого основания напоминает забор, которым обнесли контуры будущего фундамента. Разумеется, стенки такого «забора» укреплены подпорками и поперечными стяжками. Ведь заливка плиты фундамента не прощает ошибок.

И если стены опалубки не выдержат давления со стороны раствора, то после удаления остатков фундамента вам придется повторить всю процедуру заливки с самого начала.

Котлован и опалубка под свайную конструкцию

Котлован под свайный фундамент – это линия отверстий (шахт) в грунте, высверленных земляным буром на расчетную глубину (как правило это 2,5-3 метра). Расстояние между двумя соседними шахтами – шаг опор – в большинстве случаев равняется 1,5-2 метрам. Ну а сами линии, расположенные на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга, образуют свайное поле. Опалубка для сваи это обычная асбестоцементная труба. Опалубка ростверка такого фундамента – это тот же «забор» из палуб внутри которого торчат выпуски асбестовых труб свайного поля

Опалубка и котлован ленточного основания

Котлован под ленточный фундамент – это обычная траншея, контуры которой совпадают с Котлован под ленточный фундаментпроекцией на грунт несущих и межкомнатных стен строения. Ширина траншеи равна толщине фундамента, увеличенной на 0,5 метра (под монтаж опалубки). Глубина траншеи не превышает 2 метров, а в большинстве случаев равняется 150 сантиметрам. Опалубка ленточного фундамента – это два ряда палуб – внешний и внутренний, соединенных между собой поперечными стяжками.

Кроме того, стоит упомянуть, что и ленточная и плитная и даже свайная опалубка монтируется не на грунт, а на песчано-гравиевую подсыпку, уложенную на дно котлована, траншеи или скважины.

Чем заполняют опалубку: армирование и бетон

Технология заливки ленточного фундамента, свайного основания или «плавающей» плиты предполагает, что в полости опалубки кроме бетона будет находиться еще и армирующий каркас, повышающий прочностные характеристики основания.

Как собирают армирующий каркас

И, разумеется, армируют плиты, ленты и сваи совершенно по-разному. Например, плитное основание усиливают двумя решетками (ячейки 20х20 сантиметров), разделенными рифлеными штырями (вертикальными перевязками). Диаметр арматуры для решетки в данном случае равен 10-12 миллиметрам.

Армирование свайного фундаментаЛенточный фундамент армируют четырьмя горизонтальными прутами, диаметром до 16 миллиметров, разделенными горизонтальными и вертикальными перевязками (поперечинами).

Сваи армируют связкой из 3-4 вертикальных прутьев, разделенных горизонтальными перевязками. Диаметр прута в этом случае доходит до 12 миллиметров. Усиление ростверка свайного фундамента собирают по принципу армирования плитного (для монолитного) или ленточного (для балочного ростверка) основания.

Причем в любом случае прутья каркаса связывают между собой или отожженной проволокой, или полимерными стяжками, или точечной сваркой.

Что заливают в опалубку

Ну а в качестве наполнителя армированной опалубки используют стандартный бетон «сортов» М250-М300 или самостоятельно приготовленный состав: содержащий одну часть цемента, две части песка и четыре части щебня. Соотношение воды и цемента в растворе – 0,6 литра жидкости на 1 килограмм сухого цемента.

Такой состав оптимизирует стоимость за куб заливки фундамента, предлагая идеальное соотношение между ценой и прочностью конструкции. Более дешевый бетон М150 не обладает прочностью раствора М250, а более прочная марка М400 стоит в два раза дороже.

Как заливают фундамент: плита, лента, свая

Ошибки при заливке фундамента приведет к настоящей катастрофе уже в самом ближайшем будущем. Конструкция жилища попросту не сможет устоять на «бракованном» основании. Поэтому заливку фундамента нужно выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

А опытные специалисты-бетонщики рекомендуют всего два типа заливки опалубки:

  • Непрерывный —  когда все внутренне пространство «формы» заполняется «одним махом».
  • Частичный — когда раствор подают в опалубку слоями.

И далее мы рассмотрим оба варианта.

Беспрерывная заливка фундамента бетоном

Беспрерывная заливка снимает все проблемы кроме финансовых. Такой способ формирования тела фундамента гарантирует высокое качество работ и высокие эксплуатационные характеристики заливаемой конструкции. Но за это придется заплатить, купив несколько бетономешалок с готовым раствором.

Кроме того, этот способ формирования фундамента отличается еще и высокой трудоемкостью. Ведь прием бетона в случае непрерывной заливки осуществляется до полного заполнения опалубки. И если для этого нужно проработать 15-20 часов, то рабочая смена будет длиться именно столько времени.

Бетонирование монолитного фундаментаПроцесс подачи раствора выглядит следующим образом:

  • Бетоновоз заезжает на площадку и отгружает поток раствора в желоб или прокачивает его сквозь шланг.
  • Желоб или штуцер шланга водят в опалубку и заполняют ее слоями по 30-50 сантиметров. Причем после заполнения «формы» фундамента до этого уровня раствор тщательно штукуют или обрабатывают вибропрессующей машиной.

После заполнения опалубки заранее рассчитанным объемом раствора нужно просто дождаться его застывания, а затем удалить опалубку и приступить к процедуре гидроизоляции и теплоизоляции основания.

Заливка фундамента частями

Заливка по частям не гарантирует максимальной прочности конструкции и отнимает намного больше времени чем приемка непрерывного потока бетона. Однако такие неудобства компенсируются низкой стоимостью работ: ведь раствор для фундамента можно приготовить своими силами.

Сама заливка выглядит следующим образом:

  • Вы готовите раствор, рассчитывая объем бетона исходя из необходимости переложить массу из бетономешалки в опалубку за 30 минут. Ведь если вы провозитесь дольше, то бетон начнет схватываться прямо в бетономешалке.
  • Полученный объем вы распределяете по дну опалубки одним слоем и укрываете его полиэтиленовой пленкой – она убережет бетон от чрезмерно быстрого высыхания.
  • После этого вы готовите объем для второго слоя, снимаете пленку и заливаете раствор в опалубку. И так весь день.

Если вы не успеете залить бетон за сутки, то вам придется оставить залитый объем в покое до его полного застывания. Следующие слои вы сможете залить спустя 4-5 дней от момента завершения первой рабочей смены.

В итоге, залитый частями фундамент напоминает сэндвич, скрепленный арматурой. Однако по прочности такая конструкция практически не уступает монолитной заливке «в один проход». И это главное.

bookmark_borderПотолок из гипсокартона кнауф технология: Видео про подвесной потолок из гипсокартона двухуровневый КНАУФ П 112, технология, монтаж – Nothing found for Wp Content Uploads 2017 09 Instruktsiya Po Montazhu Podvesny%60E Poptolki Knauf Pdf

тип П 113 (213) и 112


Гипсокартон используют для возведения потолочных и других видов конструкций. Его изобрел основатель компании Кнауф в 19 в. Фирма производит гипсокартон и фурнитуру для его монтажа. Также компания разработала подвесной потолок по системе Кнауф.

Потолок из ГКЛЭлегантный многоуровневый потолок из гипсокартонаВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Типы потолков Кнауф

Официальный сайт компании описывает три системы, снабженных схематическими рисунками. Человеку, не разбирающемуся в строительстве и ремонте, кроме чисто технической информации – сколько саморезов уходит на квадратный метр и прочее, почерпнуть там будет нечего. Зато компания предлагает интересные видеоролики, в которых рассказывается все о монтаже (смотрите видео в конце статьи).

Скачать инструкцию монтажа подвесного потолка по системе Кнауф можете на нашем сайте по ссылке.

В статье будут раскрыты секреты монтажа, а также преимущества и недостатки всех систем, разработанных немецкой компанией.

Тип потолка, фото:Описание:
Потолок серии П 112

Устройство подвесного потолка П 112 

Этот каркасный подвесной потолок называют еще плавающим. Система подходит для строений, склонным к деформациям и усадкам.

Каркас потолка не связан со стенами, что позволяет ему нивелировать подвижки коробки дома, оставаясь при этом целым, без трещин. Из недостатков отметим только большую сложность выставления несущих профилей в плоскость.

Профили укладываются в два слоя перпендикулярно друг другу. Так как конструкция не испытывает деформаций, перемычки на продольных швах не нужны.

Надежная конструкция, которая популярна на родине, в Германии. В России предпочтителен следующий вариант.

потолочная конструкция серии П 113

Потолок П 113 (П 213)

 

В этой системе несущие профили расположены поперечно, в одной плоскости. При этом они связываются с направляющими профилями, прикрученными к стенам комнаты.

В результате получается жесткая и крепкая конструкция. По такой схеме можно собирать сложные потолки из гипсокартона (двухуровневые подвесные потолки по системе Кнауф).

Хорошо зарекомендовали себя такие потолки в тяжелых кирпичных и блочных строениях. Для деревянных и каркасных домов лучше выбрать первый вариант.

Стоит также отметить, что этот тип потолка чуть более материалоемкий (добавляется направляющий профиль), но выставлять такой потолок проще.

Если сравнить оба варианта по скорости монтажа, на П 112 времени уйдет меньше, так как детали соединяются защелкиванием.

Потолок серии П 131

Потолок П 131

Конструкционно такой потолок ничем не отличается от предыдущего, но это на первый взгляд:
  1. Во-первых, в каркасе нет элементов, привязывающих систему к капитальному потолку. Конструкция держится за счет распертых профилей между стенами.
  2. Во-вторых, применяется не потолочный, а стеновой профиль. Всего их два вида ПН 50*40 и ПС 50*50. Последний вариант является основным, стоечным. Он имеет ребра жесткости и неплохо противостоит изгибанию.
  3. В-третьих, так как каркас за потолок не крепится, стоечные профили спариваются в двутавр для увеличения жесткости каркаса. Благодаря такому расположению в конструкцию очень удобно вставлять плиты плотной минеральной ваты.
  4. В-четвертых, конструкция вообще не имеет перемычек, так как потолки эти неширокие – хватает длины листа для перекрытия. Это говорит о еще большей скорости возведения и отделки.

Внимание! Такие потолки не делаются широкими. Они хороши для узких коридоров.

Вернуться к оглавлению

Материалы для потолков Кнауф

В этой главе мы разберем все виды материала и комплектующих, которые используются при сборке перечисленных систем.

Виды гипсокартона

На рынке имеется несколько видов гипсокартона, которые подбираются по толщине и назначению.

Гипсокартон, фото:Описание:
Лист ГКЛ

Классический лист

Ориентироваться в классификации ГКЛ поможет цвет бумажного покрытия. Самый скромный в цене имеет серый оттенок. Эти листы предназначены для применения в сухих жилых комнатах – спальнях, гостиных, детских, коридоре.

Рекомендуем прочесть: сравнение гипсокартонных листов компаний Волма и Кнауф.

ГВЛ

Влагостойкий гипсокартон

Зеленый цвет картона говорит о том, что материал имеет антисептическую пропитку и меньшую гигроскопичность по сравнению с первым вариантом. Влагостойкий гипсокартон применяется для монтажа в кухнях и ванных комнатах. Материал имеет хорошую адгезию, поэтому его используют, как основание под укладку керамической плитки.
ГКЛО

Огнестойкий лист

Розовый цвет говорит об огнеупорных свойствах материала. В ремонтах его практически не используют, так как помещений с такими требованиями к материалу не так и много. К примеру, огнестойкий ГКЛ устанавливают в баню или защищают им сгораемые материалы.

Как и предыдущий вариант такой Кнауф-лист может переносить повышенную влажность.

Интересно знать! Влагостойкий гипсокартон может пропускать через себя больше влажного воздуха, чем обычный, но он все равно не любит прямого контакта с водой. При установке в ванных комнатах сверху делается отделка из паронепроницаемых материалов.

Еще имеет значение толщина и размеры гипсокартонных листов, по которой различают:

  • Стеновой материал – имеет толщину в 12,5 мм и весит в районе 29 кг. Для потолков его берут нечасто, так как подобная прочность для этих конструкций избыточна.
  • Потолочные листы – их толщина составляет 9,5 мм при меньшей массе. За счет этого с ними удобно работать на высоте, материал лучше изгибается, что важно при оформлении криволинейных конструкций.
  • Арочный или дизайнерский гипсокартон – эта разновидность в толщину всего 6 мм и имеет в структуре стеклосетку. Это позволяет ему изгибаться по малым радиусам, что хорошо при оформлении круглых фигур. Популярностью решение не пользуется в виду высокой цены.
Арочный гипсокартонСложенный пополам арочный гипсокартон

Стандартные габариты гипсокартонного листа составляют 1200*2500 мм. Если перевести в площадь, то это 3 квадратных метра. Есть и другие варианты, но их в магазинах практически не встретишь – проще нарастить или обрезать обычный лист.

Для работы лучше взять лист 9 мм. Его тип определяем по уровню влажности и температуре в помещении.

С техническими характеристика гипсокартона Кнауф можете ознакомиться по ссылке.

Профиль и фурнитура для каркаса

Количество материала и его вид во многом определяются не только типом потолка, но и его конфигурацией. Сама по себе работа с гипсокартоном творческая – многие детали мастера изобретают с нуля, стараясь упростить работу.

Профили и фурнитура, фото:Описание:
профиль ППН 27*28

Направляющий профиль ППН 27*28

Монтируется этот профиль на стены. Сделан он таким образом, чтобы несущие элементы в него просто вставлялись. Используется для потолка П 113. В системе П 131 его заменяет стеновой направляющий профиль ПН 50*40. По форме они ничем не отличаются – только габаритами.

При создании многоуровневых конструкций эти профили могут задействоваться для привязки коробов к потолку и в качестве внешних угловых соединителей.

Читайте на нашем сайте: размеры и виды направляющих профилей.

профиль ПП 27*60

Несущий профиль ПП 27*60

Применяется он для потолков П 112 и П 113. При помощи системы подвесов он привязывается к капитальному основанию, что существенно увеличивает его жесткость. Для соединения профилей с поперечными вставками используются двух и одноуровневые соединители. В системе П 131 роль несущих профилей играет ПС 50*50.
Прямые подвесы

Прямые подвесы

Плоская перфорированная пластина с отгибающимися ушками позволяет надежно крепить профили к потолку с максимальным отступом в 10-12 см (зависит от модели). Перфорация выполнена для упрощения установки крепежных элементов.

Подробнее о подвесах для металлического профиля можете узнать из статьи на нашем сайте.

Пружинный подвес

Подвес пружинный

Подвесы с тягой – это удобное и функциональное решение, которое позволяет опустить потолок на большое расстояние. Головка подвеса просто защелкивается в профиле и не требует дополнительной фиксации саморезами.

Удобный пружинный механизм позволяет оперативно регулировать длину детали, без разбора готовой конструкции.

Соединитель двухуровневый

Двухуровневый соединитель

Он нужен для потолка П 112. Деталь ставится в обхват верхнего профиля, после чего снизу защелкивается поперечный.
Соединитель одноуровневый

Одноуровневый соединитель

Эту деталь еще называют «крабом» (подробнее читайте по ссылке), из-за характерной формы. Она имеет четыре стыковочных узла, с фиксаторами-защелками и дополнительными ушками под саморезы. Применяют ее только в потолке П 113.

Деталь надевается сверху на основной профиль, после чего к ней стыкуются две поперечины с разных сторон

Компания Кнауф предоставляет покупателям информацию по количеству поясов в каркасах, точек крепления и прочее.

Эти данные никак не соотносятся с фурнитурой от других производителей, так как в большинстве случаев, конкуренты делают свою продукцию из более тонкой прокатной стали.

Если продукцию компании Кнауф не получается приобрести по каким-то причинам, то можно:

  1. Взять товар другого производителя, если толщина стали не меньше 0,55 мм.
  2. Установить пояса каркаса с меньшим шагом.
  3. Увеличить количество подвесов на погонный метр.

Крепежные детали

В работе с гипсокартонными листами понадобятся следующие крепежи:

Крепежный элемент, фото:Описание:
Соединитель одноуровневый

Дюбель-шурупы

Такой крепеж допускается использовать только для присоединения каркаса к вертикальным поверхностям. Выбирайте дюбели с широкой шляпкой в форме гриба, так как он будет надежнее прижимать металл к стене.
Соединитель одноуровневый

Анкер-клин

Стальные оцинкованные анкер-клинья нужны для привязки конструкции к железобетонным перекрытиям. Заменять их дюбель-шурупами запрещено, так как те не соответствуют нормам пожарной безопасности. Недостаток такого крепежа в том, что он держит очень сильно, и сделанную точку невозможно демонтировать без разрушения основания.

Если потолок деревянный, то оба варианта крепежа заменят обычные саморезы по дереву.

Соединитель одноуровневый

Саморез LN

Эти коротыши очень удобны для соединения деталей каркаса. У них достаточно глубокие шлицы на шляпке, что позволяет без опасений давить на них шуруповертом.

Внутренняя часть головки делается рифленой, что позволяет метизам не выкручиваться от вибраций.

Многие мастера заменяют их саморезами с прессшайбой. Это тоже надежное решение, но работать с ними тяжелее – они хуже заходят в металл, шляпка неглубокая, что приводит к частому падению крепежа на пол.

Читайте на нашем сайте: саморезы для профиля.

Соединитель одноуровневый

Саморезы по металлу

Применяют саморезы для монтажа листов ГКЛ. Для крепления одного слоя материала используются метизы длиной 25 мм

Из дополнительных приспособлений отметим антивибрационные подкладки, которые устанавливаются на подвесы и пристенные профили, что помогает уменьшить передачу звуков от перекрытия.

Вернуться к оглавлению

Сборка потолка

Подробнее ознакомимся с порядком сборки всех трех конструкций. Для работы нам потребуется определенный набор инструментов.

Потолок П 112

Монтаж плавающего потолка: 

  1. Согласно проекту отмечаем высоту каркаса конструкции. Используем для этого рулетку и карандаш. Подробнее о разметке потолка под каркас можете узнать из статьи на нашем сайте.

    Высота потолка для ГКЛОтметка высоты потолка

  2. Далее берется лазерный осепостроитель или гидроуровень, и полученная ранее метка переносится на все углы помещения, включая и внешние. Метки при этом ставятся на всех смежных стенах.

    Разметка потолкаРазметка плоскости каркаса

  3. Проверяем высоту до потолка по всем меткам и ищем самое маленькое значение – найденный угол будет нижней точкой.

    Если отклонение высоты от первоначальной слишком большое, то повторяем манипуляцию с рулеткой.

  4. Затем вымеряем разницу от первой метки и делаем на это значение коррективы по остальным углам.

    Такая последовательность действий важна, чтобы сохранить минимальный отступ каркаса по всей площади потолка. Если этого не сделать, то под обшивку может не поместиться утеплитель, встроенные светильники и прочие коммуникации.

  5. Затем метки нужно соединить прямыми линиями. Очень легко получается это сделать при помощи строительной красящей нити.
  6. Определяем направление профилей верхнего уровня каркаса.

    Советуем сориентировать их параллельно падающему из окна свету. Делаем разметку под профили на потолке, ориентируемся на следующие значения.

    Отступ первых профилей от стены должен составить максимум 150 мм, остальное расстояние разбивается на отрезки по 110 см для качественного профиля или 90 для менее жестких аналогов.

    Разметка потолка под профильРазметка потолка под основной профиль

  7. Сделать такую разметку нужно с двух сторон, чтобы потом было удобно нарисовать на потолке линии, при помощи той же красящей нити.

    красящая нитьОтбивочная красящая нить

  8. По нарисованным линиям отмечаем точки крепления подвесов. Ближние к стенам не должны быть на расстоянии больше 25-ти см. В середине (промежуток «а» на схеме) шаг должен составить 110 см. Если не уверены в крепости профиля, сократите это значение до 80-90 см.

    для крепления подвесов Разметка под подвесы

  9. На металлический крепеж, к потолку, по намеченным точкам крепятся подвесы. В случае применения пружинных тяг, отрегулируйте их высоту приблизительно, более точное выставление будет произведено уже после фиксации профиля. При забивании крепежа потребуется молоток.Монтаж подвесовМонтаж подвесов на потолок

    Убедитесь, что все подвесы держатся надежно. Если есть болтающиеся, сделайте рядом новую точку крепления.

  10. Устанавливаем на подвесы профили. С торцов они не должны доходить до стен минимум на 5 мм, максимум 10 мм. Это расстояние нужно для того, чтобы система нивелировала подвижки стен дома.

    Крепление профилей Монтаж крайних профилей

  11. Расставляем по профилям двухуровневые соединители. Крайние ставятся от стен на расстоянии 10 см или меньше. Промежуточное расстояние между элементами должно составлять ровно 50 см. Чтобы детали не смещались, их можно закрепить с двух сторон саморезами.

    Крепление соединителейУстановка двухуровневого соединителя

  12. Далее снизу защелкиваются поперечные профили. Потом берется строительный уровень и производится регулировка пружинных подвесов. Так рекомендует официальная технология, но на практике выровнять в такой последовательности каркас очень трудно.

    Установка профиля и выставление каркасаУстановка нижнего уровня профилей и выставление каркаса в горизонт

Дело в том, что потолок имеет перепады, достаточно ровно невозможно заранее выставить подвесы, что приведет к искривлению каркаса сразу по нескольким плоскостям.

Надежнее поступить так:

  • Когда монтируются профили первого уровня, не спешим ставить все – крепим только крайние детали. Затем выставляем их точно в уровень, используя сделанную ранее разметку на стенах, и капроновую нить. Можно и лазерный уровень снова применить.
  • Затем между этими профилями натягивается перпендикулярно нить в нескольких местах. Она послужит хорошим ориентиром при креплении оставшихся профилей уровня. Потратив немного времени, вы добьетесь высокой точности.

Готовый каркас обшивается гипсокартоном. Листы его ставятся перпендикулярно нижним профилям. Торцевые кромки материала должны попадать точно на середину поясов. Продольная кромка остается на весу.

Потолок П 113

Пошаговый процесс:

  1. Начинается работа с разметки (описано выше). Доходим до того момента, где у нас на стенах уже нарисована горизонтальная линия границы потолочного каркаса.
  2. По всему периметру помещения формируем замкнутый контур из направляющего профиля. К стенам он крепится на дюбель-шурупы или саморезы. В работе задействуется перфоратор и шуруповерт (читайте на нашем сайте: какой шуруповерт использовать для монтажа профилей и гипсокартона).

    Крепление направляющего профиляУстановка направляющего профиля

  3. Далее противоположные стены размечаются с шагом в 120 см – это будут центры основных профилей. По этим меткам делается разметка на потолке красящей нитью.Разметка потолкаРазметка потолка под профили

    Внимание! Такое расстояние могут выдерживать только мощные профили Кнауф и аналогичные по толщине аналоги. Для прочих моделей это расстояние сокращается в 2 раза.

  4. С шагом в 90 см по линиям накручиваются подвесы. Принцип их монтажа был разобран выше.

    Крепление подвесов к потолкуУстановка подвесов

  5. Далее расставляются профили по меткам – торцами они заводятся в направляющие, и связываются с ними саморезами. Еще они фиксируются на подвесы и выставляются в одну плоскость, аналогично процедуре выше.

    Если длины профиля недостаточно, чтобы перекрыть потолок, они наращиваются при помощи удлинителей.

  6. Затем делается разметка по профилям – каждый из них размечается с шагом в 50 см. Это будут точки крепления одноуровневых соединителей.

    Выравнивание профилейУстановка и выравнивание профилей

  7. По меткам расставляются одноуровневые соединители. В них также защелкиваются перемычки.

    Одноуровневый соединитель Так профили соединяются в одной плоскости

  8. Внешние ушки «крабов» загибаются вниз и прикручиваются к боковым стенкам профиля на саморезы.

На этом построение каркаса завершается – его можно обшивать гипсокартонными листами. Расстояния между центрами профилей получается кратным размеру ГКЛ. Следите, чтобы края листов всегда совпадали с серединой поясов. Лист зашивается по всему периметру.

Потолок П 131

Подвесной потолок П 131 собирайте по схемам, описанным выше.

Проектирование потолка П 131Проект потолка П 131

Вкратце опишем порядок:

  1. Разметка уровня каркаса.
  2. Монтаж по периметру профиля ПН 40*50.
  3. Разметка поперек помещения с шагом в 60 см.
  4. Далее отрезаются два куска профиля ПС 50*50 и соединяются друг с другом основаниями на саморезы.
  5. Спаренные профили расставляются по меткам и соединяются с направляющими саморезами LN.
  6. Устанавливается теплоизолятор.
  7. Выполняется подшивка каркаса гипсокартоном.

Этот каркас сделать проще, чем предыдущие.

Вернуться к оглавлению

Видео: инструкции и советы по монтажу подвесных потолков по системе Кнауф

Вернуться к оглавлению

Подводя итоги

Для крепких кирпичных и блочных домов подойдет потолок П 113, для каркасных и деревянных конструкций лучше установить П 112. Для узких помещений можно брать потолок П 131.

 

Технология кнауф для гипсокартонных потолков

Потолки КНАУФ считаются самыми популярными в наше время, ведь с их помощью можно серьезно преобразовать потолочную поверхность любого внутреннего помещения. В данной статье мы постараемся достойно ответить на вопросы о том, как производится монтаж потолка по системе Кнауф, а также — что такое технологическая карта Кнауф и расскажем о ее предназначении.

Преобразование потолочной поверхностиПреобразование потолочной поверхностиПреобразование потолочной поверхности

Инструкция по монтажу 

Устанавливая гипсокартонный потолок, вам необходимо придерживаться некоторых инструкций, которые помогут проделать работу качественно и правильно. Они мало чем отличаются от требований к стандартной установке гипсокартонных потолков, но имеют свои характерные особенности.

Особенности монтажа подвесных потолков из ГКЛ по системе Кнауф:

  • Потолки могут быть установлены на неподготовленную потолочную поверхность.
  • Потолки системы КНАУФ устанавливаются на уже готовые потолочные перекрытия, отделанные гипсокартоном.
  • Применение системы возможно на металлический, деревянный и уже закрытый материалами каркас.

Установление потолков системы КНАУФУстановление потолков системы КНАУФУстановление потолков системы КНАУФ

Разметка плоскости подвесных потолков

Определив материалы и инструмент для монтажа декоративной отделки, нам необходимо правильно провести разметку потолочной плоскости. По требованиям технологии, следует отступить от готового потолка не менее 10 – 12 см, ведь данное расстояние нужно для монтажа специальных несущих подвесов, прокладки коммуникаций, установки декоративных светильников, прочее.

Разметка производится по периметру стен, с помощью водного или лазерного уровня, а также красящей шнурки, которая и поставит ровные линии по поверхностям.

Разметка потолкаРазметка потолкаРазметка потолка

После разметки стен, мы понимаем, на каком уровне будет расположен гипсокартонный потолок КНАУФ, но теперь нам необходимо сделать разметку под несущий металлический профиль, на котором и будут закреплены листы.

Продольные основания каркаса размечаются с шагом, который зависит от нагрузки потолка, но наиболее правильно их располагать на расстоянии 60 см друг от друга. Поперечный несущий профиль размечается с тем же шагом, но расстояние может и варьироваться, в зависимости от требований технологии, веса потолка, последующей отделки, декоративной отделки и прочих параметров.

Устройство каркасаУстройство каркасаУстройство каркаса

Устройство каркаса

Каркас для ГКЛ потолка из металлического профиля монтируется на стены и на потолок. Изначально, по линиям, размеченным по стенам, мы устанавливаем несущий профиль. Далее, по разметке по потолку, с помощью тяг и подвесов, устанавливаем основные несущие потолочного каркаса. Здесь очень важно правильно работать с длиной профиля, его равномерной укладкой по отношению к другим частям каркаса, а также его уровнем. Для этого можно использовать нивелирующие нити, лазерный или магнитный уровень.

Очень важно знать, что профиль всегда можно обрезать или удлинить, подтянуть или опустить от потолка, главное, чтобы каркас находился в единой плоскости, что позволит в дальнейшей работе построить действительно ровный и красивый потолок.

Установка несущего профиляУстановка несущего профиляУстановка несущего профиля

Ребра жесткости, или же поперечный несущий профиль устанавливается на основные несущие с использованием одноуровневого соединителя, что очень просто, так как специальный крепеж легко защелкивается на профилях. После его установки необходимо проверить все уровни, и если работа качественна, скрепить продольные и поперечные профили между собой саморезами по металлу.

Обшивка

Технология потолков КНАУФ подразумевает не простую обшивку, а по обязательным требованиям, которые повысят качество готовой конструкции, а также обеспечат ее надежностью.

  • Итак, каждый кусок гипса обязательно должен быть корректно обрезан с помощью специального инструмента. Необходимо сделать и фаску с наружной стороны, которая далее будет зашпаклевана.
  • Все листы для гипсокартонного потолка КНАУФ устанавливаются в разбежку с шагом в поперечное крепление профиля. Наиболее часто, это стандартный шаг в 60 см. Необходимо это для укрепления плоскости и для избегания крестообразных стыков, которые, можно сказать, даже запрещены при установке листов ГКЛ на профиль.
  • Монтировать гипс на каркас следует с определенным зазором между кусками, который должен составлять 5-7 мм. Это поможет снять механическую нагрузку с листов и предупредит трещины и сколы, которые часто проявляются при некорректной отделке потолков и стен гипсом.
  • Обшивка происходит стандартными саморезами, с шагом в 20-30 см, в зависимости от требований и нагрузки конструкции. Выполнять обшивку можно механическим, электрическим или пневматическим инструментом, в зависимости от того, к какому из них вы имеете доступ.

Подвесные потолки из гипсокартонаПодвесные потолки из гипсокартонаПодвесные потолки из гипсокартона

Подвесные потолки из гипсокартона КНАУФ могут быть проложены специальными материалами изнутри, чтобы обеспечить энергосбережение и повысить шумоизоляцию помещения, в котором происходит отделка. Для утепления можно использовать специальные материалы или же стандартную минеральную вату, с которой мы уже привыкли работать. Она же может выступить и звукоизоляцией потолка КНАУФ, но обеспечить ее поможет и уплотнительная лента для металлического профиля.

Отделочные работы

Подвесные потолки серии КНАУФ предусмотрены под разнообразные виды отделки, а потому они могут быть оклеены обоями или же окрашены выбранной вами краской. Также, потолочная плоскость может быть отделана и другими материалами, но возможность этого следует предусматривать еще до начала монтажа, ведь важны здесь не только требования помещения, где происходит работа, но также условия производства потолка, которые напрямую зависят от размеров материала отделки, его веса и веса последующей декорации.

Декоративная отделка происходит обязательно после штукатурки или шпаклевки гипсокартонного потолка.

Шпаклевка гипсокартонного потолкаШпаклевка гипсокартонного потолкаШпаклевка гипсокартонного потолка

Технологическая карта Кнауф

Типовая технологическая карта на отделочные работы с применением комплектных систем Кнауф была разработана для удобства в соблюдении правильной технологии устройства потолочных конструкций. Комплексные системы помогают монтажникам в расчете необходимого количества материала для потолка из ГКЛ, составлении карты – чертежа и правильной сборке конструкции.

Предназначение типовой технологической карты является разработка проектов производимых работ с ГКЛ, организации возведения конструкций. Помимо этого, технологическая карта является информационным пособием для профессионалов, занимающихся устройством подвесных потолочных конструкций из гипсокартона.

Технологическая карта Кнауф имеет ряд определенных требований, которые необходимо соблюдать при производстве работ, указывает расход материалов для разных размеров возводимых конструкций и точный порядок работ при монтаже.

Подвесной потолок по системе КНАУФ – интересная работа и возможность качественно разнообразить и обеспечивать самые эксклюзивные проекты, ведь вы всегда можете работать не только с одноуровневыми и многоуровневыми потолками и плоскостями, но и задействовать интересную архитектуру в работе. Если вы производите работы с гипсокартоном регулярно – технологическая карта, разработанная по системе Кнауф станет отличным помощником в ваших действиях и начинаниях.

Комплектные системы Кнауф (видео)

Шпаклевка гипсокартонного потолкаШпаклевка гипсокартонного потолка Загрузка…

Технология «Кнауф» гипсокартонновые потолки: самостоятельное изготовление

Выбор варианта отделки потолочной поверхности является одной из наиболее важных задач, которые необходимо решить при выполнении ремонтных работ. Современный строительный рынок предлагает достаточно много материалов, с помощью которых задача может быть решена несколькими способами. В качестве одного из вариантов может рассматриваться технология «Кнауф» гипсокартон потолки. О наиболее важных принципах проведения таких работ и пойдет речь далее.

потолок из гипсокартона

Выполняя потолок по технологиям «Кнауф» результат получается более надежным и прочным.

Общее описание технологии

Прежде всего, необходимо определиться с тем, что подразумевается под определением «технология «Кнауф»». Так принято называть один из вариантов изготовления подвесных потолков, при котором в качестве создающих плоскость элементов применяются гипсокартонные листы, закрепленные на специальном подвесном каркасе. Принимая во внимание специфику используемых материалов, конечный результат отличается прочностью и простотой изготовления.

Характеристики потолка

Прежде чем принимать решение о выборе рассматриваемой технологии, стоит ознакомиться с ее наиболее значимыми эксплуатационными характеристиками. Так, среди преимуществ можно выделить:

  • Высокую скорость проведения работ. Если все необходимые инструменты присутствуют в наличии и квалификация мастеров достаточна, то смонтировать такой потолок в помещении средних размеров можно в течение дня.
  • Универсальность. Потолок по технологии «Кнауф» может быть смонтирован в помещении практически любых габаритов и конфигурации.
  • Практичность. Гипсокартонная поверхность проста при дальнейшей обработке и позволяет использовать любой выбранный материал. Кроме того, технология подразумевает наличие некоторого зазора между отделываемой поверхностью и финальным покрытием, которое с успехом может нивелировать практически любые дефекты потолка или закрыть линии коммуникаций.
  • Дополнительные возможности. Изготовление гипсокартонного подвесного потолка позволяет проложить слой шумоизолирующего или утепляющего материала, что может быть далеко не лишним.
  • Вариативность. Здесь речь идет о том, что, если в качестве отделки потолка выбрана технология «Кнауф», может быть смонтировано множество разнообразных конструкций. Одноуровневый потолок можно преобразить с помощью точечных светильников, а при желании возможен монтаж многоуровневых конструкций.

В качестве недостатка можно рассматривать то, что потолок из ГКЛ по технологии «Кнауф» заметно снижает общий уровень потолка. Этот фактор может стать решающим, особенно в помещениях, не отличающихся габаритами.

Материалы и инструменты

Перед проведением работ необходимо подготовить все нужные инструменты и материалы. Одна из особенностей технологии заключается в том, что для работ требуется применение точных измерительных приборов. Дело в том, что несущий каркас, необходимый для потолка, включает в себя множество составных элементов, которые должны быть расположены строго по уровню, а поэтому наличие лазерного уровня приветствуется.

Кроме того, необходимо приобретение специальных металлических профилей, из которых и будет создаваться несущая конструкция. Для этих целей потребуется два вида направляющих – один для монтажа по периметру помещения (ПН 27×28) и второй – для установки прочих элементов каркаса (ПП 60×27).

Также заблаговременно нужно приобрести необходимое количество гипсокартона, который складывается в месте проведения работ за несколько дней до их начала. Дело в том, что гипсокартон впитывает влагу, поэтому потребуется какое-то время для выравнивания уровня влажности материала и помещения. Если не соблюсти это правило, то закрепленный лист может повести. Кроме прочего, потребуются специальные элементы крепежа «крабы», самонарезающие шурупы и шуруповерт со специальной битой.

Проведение работ

Если все готово к проведению работ, то производить их необходимо последовательно, разделив на отдельные этапы.

Разметка

Одной из наиболее важных стадий является выполнение разметки. Как было сказано выше, здесь чрезвычайно важно соблюдать максимальную точность установки каркаса, что обеспечивается начиная с определения горизонтальной линии, которая будет проходить по всему периметру. В случае применения лазерного уровня задача максимально упрощается. Если же используется водяной уровень, то сначала отмечаются две точки на одной из стен, а потом они соединяются специальным отбивочным шнуром.

Процедура повторяется на всех четырех стенах. Если все проведено правильно, в результате получается ровный горизонтальный уровень, который послужит отправной точкой.

Монтаж каркаса

Далее монтируется каркас. Для этого по размеченным линиям сверлится ряд отверстий, в которые забиваются дюбеля. Затем по ним устанавливаются направляющие элементы ПН 27×28 – это послужит основой каркаса.

каркас потолка

Каркас потолка выполняется на специальные подвесы в форме «П», которые необходимо присверлить к старому потолку.

Перед установкой продольных и поперечных элементов каркаса выполняется разметка и крепятся специальные П-образные подвесы. Для их монтажа также потребуется выполнить сверление. Расстояние между элементами крепежа должно составлять около 40 – 50 см.

Затем устанавливаются продольные и поперечные элементы обрешетки, для чего используются направляющие по периметру и подвесы. Важно следить за тем, чтобы все элементы были в одной плоскости.

В завершении работ должна получиться ровная обрешетка из металлических профилей и сторонами ячеек 40×40 см.

Обшивка

Завершающий этап работ – обшивка каркаса листами гипсокартона. Здесь все достаточно просто, особенно если применяется специальная бита с ограничителем, которая не позволит саморезу нарушить целостность внешнего слоя материала. Листы пришиваются вплотную друг к другу по всей площади потолка, а между стенами и гипсокартоном следует оставить зазор 2 – 3 мм.

Как видно из изложенного, технология гипсокартонных потолков «Кнауф» не представляет собой чего-либо сверхсложного. При соблюдении необходимых технологических условий и наличии базовых навыков обращения с инструментом справиться с задачей можно самостоятельно.

инструкция по монтажу своими руками, комплектная система, видео и фото

Подвесной потолок по технологии Тиги-Кнауф.

Подвесной потолок по технологии Тиги-Кнауф.

Рассмотрим потолки «Тиги-кнауф». Такую технологию впервые  предложила немецкая компания «Tigi-Knauf», они стали очень популярны и именуют их по названию этой компании. В России они получили широкое распространение в промышленном, офисном строительстве, а также в отделке жилых помещений.  Сравнительная дешевизна , скорость и относительная легкость монтажа сделала подвесной потолок кнауф востребованным на нашем рынке.

Преимущества

Гипсокартонные конструкции на потолке дают возможность корректировки высоты потолка, позволяют скрыть коммуникации, технологические выступы. Использование технологии «Тиги-кнауф» допускает создание потолков различных форм по дизайнерским чертежам. Обогатят дизайн помещения и врезные потолочные светильники.

Такой потолок в сочетании с звуко- и теплоизоляционными материалами дает  оптимальные характеристики.

В комплект подвесного потолка тики кнауф входят листы определенных размеров из гипсокартона и специальный  металлический каркас.

Условия для монтажа

Монтаж потолков подвесных из ГКЛ рекомендуется начинать во время проведения отделочных работ, но обязательно после окончания основных работ связанных с мокрым процессом.  Также должны быть выполнены все работы по выравниванию стен. Если стены обшиваются гипсокартоном, то должны быть обшиты к этому моменту, если предусмотрены штукатурные работы, то должны быть оштукатурены.

Монтаж необходимо проводить при условии поддержания сухого или нормального режима влажности согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Температура в помещении, где производятся работы и где хранятся материалы для монтажа, не должна опускаться  ниже 10°С.

Перед началом монтажа выполняют точный расчет будущей конструкции, производят разметку построения сетки в соответствии с рекомендованным шагом для данного вида потолка и разметку крепления подвесов к базовому потолку в соответствии с типом нагрузки (см. Монтаж потолка из гипсокартона своими руками: видео и подробная инструкция)

Совет. Все электромонтажные, вентиляционные и прочие коммуникации, если они проходят выше подвесного потолка, должны быть смонтированы и их работоспособность должна быть проверена.

Элементы для сборки потолка Кнауф

ПН 27х28

Профиль направляющий пн 28х27 кнауф

Профиль направляющий пн 28х27 кнауф

ПП 60х27

Профиль потолочный пп 60х27 кнауф

Соединитель п60х27 или, как их называют, «крабы»

Краб Кнауф (Соединитель профилей 1-уровневый П60х27)

Краб Кнауф (Соединитель профилей 1-уровневый П60х27)

Подвесы

Подвес с зажимом 60х27 (пружинный, анкерный)

Подвес с зажимом 60х27 (пружинный, анкерный)

Тяга подвеса анкерного

Тяга подвеса анкерного

Прямой подвес П60

Прямой подвес П60

Соединители(удлинители) для профиля (если стороны помещения превышают три метра)

Удлинитель профилей П60х27

Удлинитель профилей П60х27

Гипсокартон КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКВЛ, ГКЛО)

ГКЛ КНАУФ/ гипсокартонный лист обычный 1200х2500х12,5мм

ГКЛВ КНАУФ / гипсокартонный лист влагостойкий 1200Х2500Х12,5мм

ГКЛВ КНАУФ / гипсокартонный лист влагостойкий 1200Х2500Х12,5мм

ГКЛО КНАУФ/ гипсокартон огнестойкий 1200х2500х12,5

Крепёж (саморезы, дюбеля для крепления подвесов и профиля к стенам)

  • Шуруп самонарезающийся прокалывающий LN 9. Используется для скрепления металлических профилей, не требует предварительного засверливания.
  • Шуруп самонарезающийся TN 25. Используют для скрепления ГКЛ листов с металлическим профилем.
  • Анкерный элемент.

Технические характеристики

Вес одного квадратного метра готового потолка около 13,5 кг,  он незначительно может варьироваться в зависимости от используемых листов. Например, во влажных помещениях, необходимо использовать листы ГКЛВ — влагостойкие, а для пожароопасных помещений предусмотрены листы ГКЛО – огнестойкие.

На один квадратный метр готового потолка необходимо:

  • профиль направляющий кнауф пн 28х27 кнауф — на весь потолок в количестве равном периметру помещения
  • профиль потолочный кнауф пп 60х27 – 2,9 пог.м
  • соединитель 60х27 или, как их называют, «крабы» — 1,7 шт.
  • подвесы с зажимами 60х27 и тяги к ним или подвес прямой 60х27 — 0,7 шт.
  • соединители для профиля (если стороны помещения превышают три метра)
  • гипсокартон КНАУФ- 1 м2 (ГКЛ, ГКВЛ, ГКЛО)
  • крепёж (саморезы, дюбеля для крепления подвесов и профиля к стенам)
  • Шуруп самонарезающийся прокалывающий LN 9 – 1,4 шт.
  • Шуруп самонарезающийся TN 25 – 23,0 шт. Используют для скрепления ГКЛ листов с металлическим профилем.
  • Анкерный элемент – 0,7 шт.
  • Дюбель К 6/35 – 2 шт. на 1 пог. м профиля ПН 28/27.
  • Армирующая лента (серпянка) – 1,2 пог.м
  • Шпаклевка гипсовая КНАУФ (Фугенфюллер) – 0,4 кг.
  • Грунтовка КНАУФ (Тигенгрунд) – 0,1 л.

Подготовка к процессу монтажа

Какие инструменты нам понадобятся для того, чтобы качественно собрать подвесные потолки. Приготовим следующий комплект инструментов:

  • перфоратор
  • шуруповерт

Совет. Шуруповерты лучше использовать на аккумуляторах. Это удобнее и безопаснее.

  • ножницы по металлу

Важно. При больших объемах можно воспользоваться болгаркой с кругом по металлу.

  • малярная отбивка с краской
  • рулетка
  • правило с уровнем
  • лазерный или водяной уровень.
  • нож для резки листов гипсокартона
  • специальный рубанок для обработки края листа

Несмотря на внушительный список профессиональных строительных инструментов, монтируются комплектные системы КНАУФ довольно просто, конечно, если мастер имеет представление, как пользоваться этими инструментами и изучит внимательно технологию устройства конструкции потолка.

Разметка потолка

  • Нам потребуются уровень водяной или лазерный и шнурка – малярная отбивка. От самой низкой точки потолка или технических выступов на нем отобьём шнуркой по всему периметру стен уровень.

Совет. Для чего используют отбивку? Если вы пользуетесь водяным уровнем или лазерным, то просто поставьте отметки по углам, а далее соединяйте их с помощью отбивки.

  • Далее решаем, на какой высоте хотим получить чистовой потолок. Надо понимать, что от отбитого уровня вся система опустится на ширину профиля плюс толщину листа или, по желанию, двух листов гипсокартона, то есть на 4-5 см.

Совет. Обратите внимание на расположение всех электрических и иных технологических  проводок в пространстве над каркасом потолка. Должна быть исключена всяческая возможность нечаянного повреждения их заостренными  краями металлического каркаса или шурупами при креплении гипсокартонных листов.

Монтаж каркаса обрешетки

  • Переходим к креплению по всему отмеченному периметру направляющих профилей 28Х27 при  помощи любого типа крепежа, который подходит для ваших стен.
  • Монтируем потолочный профиль кнауф  27Х60. Шаг крепления профиля рекомендуется 40 см.
    • Для соединения отдельных отрезков профиля, которые устанавливаются под углом 90 градусов относительно друг друга, используют профиль одноуровневый соединительный, а иначе «краб». Такое наименование этот элемент получил в связи с похожестью его формы на форму настоящего краба.

Установив его в месте соединения, закрепляют специальные фиксаторы в полости профиля, при этом само крепление должно защелкнуться.

  • «Краб» прикручивается к направляющим при помощи шурупов самонарезающихся (LN) размером ф3,5х9,5мм, которые тоже получили у строителей свои уменьшительные наименования: «клопики» или «блошки».

В результате у нас должна получиться обрешётка из профиля с ячейкой 40Х40.

Устройство обрешетки простого подвесного потолка из гипсокартона

Устройство обрешетки простого подвесного потолка из гипсокартона

  • Затем намечаем места для установки подвесов. С помощью дюбель-гвоздей прикрепляем подвесы к бетонному перекрытию потолка. Если перекрытие выполнено из иного, более мягкого материала, то подвесы  можно закрепить на шурупы.
  • С помощью изменения  длины закрепленных подвесов, регулируем плоскость всей нашей конструкции под один уровень. Каркас потолка готов.
  • Приступаем к обшивке каркаса листами ГКЛ. Крепление листов должно производиться от середины к краям или от края до другого края. Используем шурупы самонарезающиеся (TN) с размерами ф3,5х25мм. Вворачиваются шурупы строго перпендикулярно листам и углубляются в профиль на 10 мм., не менее. А головки шурупов должны утапливаться в гипсокартон на 1 мм.

Обшивка листами гипсокартона

Совет. Приступая к отделке смонтированного потолка из гипсокартона проверьте не выступают ли шурупы над поверхностью листа.

  • Край листа ГКЛ должен попадать на профиль, перекрывая его на три сантиметра .Стыки торцевых кромок листов гипсокартона должны располагаться вразбежку со смещением относительно друг друга не менее чем на шаг профиля (40см).

    Совет. Предварительно с торцевых кромок листов снимают фаску под углом 22,5о на глубину 2/3 толщины листа с помощью специального кромочного рубанка.

  • С помощью узкого шпателя наносим первый слой гипсовой шпаклевки внутрь стыка. Излишнюю смесь равномерно распределяем по околошовной поверхности листа. Далее на этот шов по шпаклевке накладывается армирующая лента (серпянка), она должна покрывать ширину всего шва не меньше, чем на 100 мм с двух сторон.
  • Лента должна вдавливаться в еще не застывший слой шпаклевки во всех местах помимо самого углубления стыка. Не должно быть никаких волн или загибов.  После закрепления армирующего материала необходимо дождаться полного высыхания шпаклевки.

Заделка стыков

заделка швов

заделка швов

  • Когда первый слой высохнет, берем широкий шпатель и предварительно насухо чистим  поверхность шва от частиц шпаклевки и застывших её потеков. Далее наносим уже широким шпателем тонкий слой шпаклевки, но охватываем на этот раз большую площадь листа.

Совет.Рекомендуется использовать шпатель 250 мм, в этом случае и слой у нас получится такой ширины. Задача состоит в том, чтобы максимально сгладить тот незаметный бугор, который появился при нанесении армирующей ленты.

  • Возможно, что придется шпаклевать не один раз, пока получим ровную поверхность. В заключение проводят шлифовку обычной мелкой наждачной бумагой или специальной сеточкой.

Мы рассмотрели устройство самого простого одноуровневого потолка из гипсокартона.  Монтаж такого потолка в квартире можно осуществить самостоятельно. Необходимо только соблюдать технологическую последовательность работ.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Потолки из гипсокартона в наши дни являются одним из самых популярных методов отделки интерьера помещения. И этому есть масса очевидных причин, одной из которых является большая свобода для дизайнерской мысли. Такие конструкции помогают дизайнеру воплотить любые идеи, придав поверхности потолка любой формы, снабдив его различными декоративными элементами или скрытой подсветкой.

Технология гипсокартонных потолков применяется как в жилых домах и квартирах, так и в зданиях общественного назначения, офисных помещениях, в которых нужно подчеркнуть стиль и придать помещению определенный внешний вид.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Установка потолка из гипсокартона.

Потолочные конструкции из гипсокартона

Гипсокартон для потолка является высокотехнологичным материалом, который широко применяется как в современном строительстве, так и в дизайне. Листы гипсокартона представляют собой слой гипса, покрытый с обеих сторон прочным слоем картона.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Строение гипсокартона.

Технология потолков из гипсокартона – это самое распространенное, однако, не единственное применение данного материала. Гипсокартон используют для изготовления межкомнатных перегородок и облицовки стен.

Потолочные конструкции из гипсокартона являются одной из разновидностей подвесных потолков. Так, в данном случае, крепление плит приходится на каркас, который закрепляется на определенном расстоянии от потолка помещения. Своей популярностью технология монтажа гипсокартона на потолок обязана ряду преимуществ, которые следует знать каждому, кто задумал ремонт.

Преимущества данного материала

  1. Посредством данной технологии могут быть скрыты все неровности потолков. Таким образом, каркас под такие потолки может монтироваться на неровную поверхность. Это сэкономит вам как деньги на дорогостоящие составы для выравнивания, так и время.
  2. Технология монтажа потолков из гипсокартона позволяет закамуфлировать электропроводку, а также создать дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
  3. Стоимость проведения таких работ напрямую зависит от их сложности и количества используемых материалов. Таким образом, вы можете подобрать оптимальный вариант в плане цены и внешнего вида.
  4. Такие потолки в высшей степени надежны и прочны. В любой точке без дополнительного усиления такая конструкция может выдержать до 10 кг веса.
  5. Потолки из гипсокартона позволяют создать конструкции любой формы, как обычный “плоский” потолок, если вы являетесь приспешником “классики”, так и сложную многоярусную конструкцию, обрамленную лепниной, оснащенную декоративными элементами и подсветкой.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой

Виды потолков

Так, потолочные конструкции из гипсокартона могут быть простыми и сложными, или же одноуровневыми и многоуровневыми. При этом, одноуровневые потолки характеризуются классическим внешним видом, просты в установке, и вообще являются наиболее экономичным вариантом потолков данного класса.

Естественно, с точки зрения дизайна будут гораздо интереснее многоуровневые гипсокартонные потолки. Как было сказано выше, именно эти конструкции позволяют вам воплотить все ваши желания в плане дизайна.

Гипсокартон довольно прост в обращении, а потому, имея должную сноровку, вы без труда сможете создавать интересные формы, оформить внутреннюю подсветку и произвести ряд необходимых косметических процедур, являющихся завершающим этапом в проведении подобных ремонтных работ.

Если же вы не имеете собственных соображений по поводу будущей конструкции потолка, то можете пригласить профессионального дизайнера, который составит проект, основываясь не только на ваших личных пожеланиях, но и принимая во внимание особенности самого помещения.

Подвесные потолки из гипсокартона – технология их создания предполагает многоярусную конструкцию, поэтому вы должны четко следовать определенному плану работ.

Монтаж потолков из гипсокартона

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Подготовка поверхности к монтажу профилей.

Технология двухуровневых потолков из гипсокартона предполагает проведение работ в несколько этапов. И эти этапы мало чем отличаются от любого другого типа ремонтно-отделочных работ.

Так, условно можно выделить такой порядок:

  1. Подготовка.
  2. Установка каркаса.
  3. Подведение электрики и всех коммуникаций.
  4. Монтаж потолка.
  5. Проведение косметических работ.

Подготовительный этап

На данном этапе вам нужно закупить инструменты и материалы. Говоря о гипсокартоне, лучшим выбором для приобретения будет продукция компании Кнауф.

Для осуществления подобных работ вам потребуется:

  • Шуруповерт;
  • Перфоратор;
  • Широкий и узкий шпатели;
  • Шпаклевка;
  • Болгарка;
  • Отбивка;
  • Уровень;
  • Гидроуровень;
  • Саморезы по металлу и дереву
  • Гипсокартон
  • Металлический направляющий и стоечный профили;
  • Багет;
  • Сеточка для затирания.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Инструменты для монтажа.

Поскольку сама технология – потолок из гипсокартона является очень пыльной, то непосредственно перед проведением работ вам следует вынести из помещения всю мебель. Все, что не подлежит выносу, нужно накрыть пленкой или плотной тканью.

Пленкой также стоит застелить полы в помещении и по возможности закрыть стены. В противном случае, вам придется переклеивать обои.

Монтажные работы

Технология установки подвесных потолков из гипсокартона производится в соответствии с чертежом. Прописав в поисковике: “потолок из гипсокартона – технология”, многие так и не находят правильной инструкции по проведению подобных работ.

Что бы ни писали в интернете и о чем бы ни говорили вам знакомые, первым этапом в монтаже таких потолков является разработка проекта.

Совет!

Перед тем, как приступать к закупке материалов, обязательно выполните чертеж будущего покрытия, желательно в масштабе!

Все размеры должны быть предварительно рассчитаны и указаны в чертеже. Это избавит вас от массы проблем в дальнейшем!

Отбейте уровень для первого уровня потолка. Эта процедура осуществляется посредством гидроуровня и отбивки. Затем, соответственно линии, вы должны прикрепить металлические направляющие профиля посредством дюбелей. В направляющий профиль вставьте стоечный и прикрепите их к подвесным пластинам саморезами по металлу.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Конструкция из стоечного и направляющего профилей.

Когда каркас первого уровня готов, переходим к каркасу второго уровня. Для этого, схема второго уровня переносится на потолок, затем устанавливаются перемычки для крепления рисунка по всему периметру. В том случае, если рисунок имеет радиусы, следует надрезать направляющий профиль, дабы придать ему необходимой кривизны.

Надрезы следует производить при помощи болгарки. В случае внутреннего радиуса рисунка, необходимо вырезать маленькие треугольники на профиле, что обеспечит равномерный изгиб.

Когда каркас готов, следует проложить проводку и посредством саморезов прикрепить листы гипсокартона. Одним из наиболее распространенных вариантов отделки подобных покрытий является покраска водоэмульсионной краской.

Заключение

Технология: подвесные потолки из гипсокартона в один уровень или в несколько вполне осуществима своими руками. Однако проведение таких работ требует четкого соблюдения инструкций и профессионального подхода. Правильно спланируйте свои действия и продумайте работы на всех этапах, дабы не столкнуться с трудностями в процессе монтажа, когда отступать уже будет поздно.

Если же вы отнесетесь к работе ответственно, то успех вам будет обеспечен, поскольку гипсокартон является податливым и несложным в работе материалом, предлагая широкий простор для полета дизайнерской мысли. В данном случае вы сможете воплотить абсолютно любые идеи. Ограничения здесь могут существовать лишь в материальном плане, потому и следует заранее рассчитать все издержки.

Во всем остальном, человек, умеющий держать в руках молоток, болгарку и дрель, без труда справится с поставленной задачей.

источник: //gipsokartonom.ru/potolky/montaj/56-tehnologiya-montazha-potolka-iz-gipsokartona

В данной статье мы опустим все технические инструкции, и обсудим всевозможные варианты создания подвесных потолков. Помимо перечисления важных моментов, также будут приведены для примера образцы потолков из гипсокартона, которые уже были спроектированы и возведены.

Однако начнем с описания свойств и преимуществ подвесных потолков.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Жить надо там, где уютно и приятно

Преимущества гипсокартонных конструкций на потолке

  • Простой и доступный монтаж. Это связано с тем, что не требуется использование никаких специальных инструментов или элементов крепежа. Все работы осуществляются обычной дрелью, шуруповертом и саморезами.
  • Стоимость строительных материалов. Из всех представленных на рынке отделочных вариантов, гипсокартон – наиболее доступный.

К сведению!

Для загородных домов мы советуем использовать огнестойкий материал. Он немного дороже, но и более безопасный для использования в жилых помещениях.

  • Безграничность вариантов использования. ГКЛ можно применять где угодно и как угодно: стены, потолок, декоративные элементы.
  • Экологичность. Материал не выделяет ядовитых паров, он не опасен для детей и домашних животных.
  • Долговечность. Конструкции из гипсокартона прослужат 10-15 лет, а то и больше.

Примечание!

Самый главный враг отделочного материала – влажность. Если вы приобрели невлагостойкий гипсокартон, то следует беречь его от обильной влаги.

  • Легко скрывает неровности потолка. Вам не потребуется перед началом работ выравнивать поверхность, металлическая обрешетка позволяет устранить все неровности.
  • За подвесным потолком могут прокладываться коммуникации и электропроводка, которые портят внешний вид помещения.

Важно!

Если подвесной потолок возводится в загородном доме с использованием утеплителя, то все провода следует изолировать в гофрированных трубах.

  • Поверхность гипсокартона можно отделывать чем угодно: краска, штукатурка, обои.

Согласитесь, вполне весомый список аргументов, которые позволяют выбирать именно гипсокартон в качестве подвесного потолка. Но это лишь начало, самое главное – сотни всевозможных форм, которые может принять ГКЛ при правильной обработке.

Существующие виды подвесных потолков из гипсокартона

Одноуровневые (простые)

Возводятся в основном для скрытия неровностей. Но это не говорит о том, что никаких дизайнерских решений нельзя с ними обыграть.

Рассмотрим образцы потолка из гипсокартона простой конструкции:

Идеальный вариант для помещений с большой площадью: гостиная, столовая

Вариант прямого потолка без каких-либо встроенных осветительных приборов

  • На этом фото потолок еще более строгий. Такое ровное “полотно” подходит для спальни, ванной комнаты, туалета и балкона. Нередко ровные потолки возводят и в прихожей.

К сведению!

Одноуровневые потолки используют и для отделки мансардных этажей.

Многоуровневые (сложные)

Более сложной конструкцией считается двух – трехуровневый потолок, который возводится поэтапно.

Такие варианты интересны за счет сочетания различных форм и материалов:

Простое решение для прихожей и коридора

  • Ступенчатая конструкция – одна из самых популярных. Она хоть и скрадывает высоту помещения, но при этом позволяет разделять помещение на несколько частей.

    Особенно это интересно при сочетании точечных рассеивающихся светильников. К примеру, в спальне, можно разделить зону отдыха и зону хранения одежды и вещей.

Неравномерные формы на потолке смотрятся куда более интересно, чем равносторонние квадраты и треугольники

  • Данная конструкция приставляет собой несколько уровней, которые подсвечиваются дополнительной скрытой светодиодной лентой.

Вышепредставленные образцы гипсокартонных потолков не должны создать впечатления однообразия. Может и показаться, что большая часть вариантов уже возведена, найти что-либо индивидуальное тяжело. Но так ли это необходимо?

Главная возможность подвесных потолков из гипсокартона – создать уютный интерьер, который будет приятен всем окружающим. А то, что где-то уже такой потолок сооружен, разве это важно?

Комбинируйте и экспериментируйте

Самое главное, что советуют дизайнеры и архитекторы, которые подготовили уже не один десяток различных проектов подвесных потолков – не ограничивайте себя.

  • Очень интересно смотрится сочетание натяжного потолка и подвесного. Такие варианты приобрели большой спрос в сфере строительных услуг.

    Гармонично используя пространство, уделяя внимание и натяжному полотну и конструкции из гипсокартона, можно создавать уникальнейшие шедевры.

  • Используйте дополнительную подсветку: точечные светильники, светодиодные ленты и растровые лампы. Каждый из представленных вариантов может придать помещению тот или иной стиль, подчеркнуть линии, наделить комнату теплом.
  • Не забывайте о декоративных объемных красках. Такой вариант подходит для одноуровневых потолков, где ровная поверхность может использоваться как панно. Вы можете нарисовать все что угодно.

Совет!

Очень важно подобрать такую краску, которая не начнет со временем трескаться. Специалисты советуют жидкую бумагу.

В заключении

Вся информация в данной статье должна помочь вам решить проблему обыденного подвесного потолка из гипсокартона. Как вы смогли заметить, повторим, не следует ограничивать себя в желаниях и фантазиях. В первую очередь вы делаете помещения для себя, для уютного времяпрепровождения в нем, поэтому посторонние отзывы и суждения со стороны не должны стать предлогом.

источник: //gipsokartonom.ru/potolky/dizain/81-obrazcy-potolkov-iz-gipsokartona

Гипсокартонные системы очень популярны в современном строительстве. Они надежны, эффективны и могут быть использованы для самых необычных конструктивных решений. При этом, чаще всего данный материал применяется для создания потолков.

Однако стоит отметить, что такой процесс требует точного соблюдения всех указаний в проекте и правильных расчетов. Особенно хорошо это показано в таком пособии как монтаж гипсокартона на потолок – видео урок.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Многоуровневый потолок из гипсокартона

Установка потолков из гипсокартона

Монтаж подвесного потолка из гипсокартона является поэтапным процессом, который базируется на заранее подготовленном проекте. Поэтому самым первым действием в данном виде работ будет создание проекта.

Проект

Обычный монтаж потолков из гипсокартона видео инструкция, которого представлена ниже, предполагает работу по уже готовому проекту.

  • Для этого берут любой понравившийся тип потолка, на который наносят сетку с ячейкой 60 см.
  • Затем в местах изгибов проводят линии, которые будут соответствовать профилю на стене.
  • После этого получается готовая картинка, которую можно вписать в любой потолок, а линии, нанесенные на рисунок, будут представлять собой реальные профили.
  • После этого считаем количество всех пересечений, которые будут соответствовать специальному типу соединений.

Общая схема монтажа для потолков из гипсокартона

Совет! Лучше всего использовать для подобных расчетов полностью готовые проекты, которые просто подгоняют под размер необходимой комнаты. Также можно воспользоваться специальным программным обеспечением или услугами некоторых строительных магазинов, которые помогут произвести расчеты материалов по первоначальному проекту и размерам комнаты.

Разметка

Стандартная инструкция и видео монтаж потолка из гипсокартона предполагают выполнение этого процесса вдвоем. Это связанно с тем, что такие приборы, как водяной уровень и отвес лучше использовать в паре.

Однако современные строители уже давно используют нивелиры и лазерные приборы контроля, которые позволяют производить разметку самостоятельно и значительно облегчают это действие.

Для того чтобы облегчить монтаж потолка из гипсокартона – видео инструкции предлагают практически полностью переносить чертеж на поверхность. При этом желательно каждый новый ярус выделять отдельным цветом.

Совет! При нанесении разметки необходимо постоянно пользоваться измерительными приборами и уровнем, поскольку малейшая ошибка может весьма отрицательно сказаться на будущей конструкции.

Установка профилей

Реальный монтаж подвесного потолка из гипсокартона – видео инструкция которого представлена ниже, начинается именно с установки профилей.

  • Для начала крепят все направляющие при помощи ударных дюбелей.
  • К ним крепят несущие потолочные профили для гипсокартона, которые соединяют саморезами, а поддерживают на необходимом уровне специальными подвесами.
  • Чтобы вся конструкция не была хлипкой, ее скрепляют дополнительными элементами монтажа, которые выполняют функцию ребер жесткости.

При этом стоит отметить, что на видео – монтаж подвесного потолка из гипсокартона показывает только образец некоторых соединений. Поэтому, делая это самостоятельно, можно использовать любую другую методику, позволяющую достигнуть желаемого результата.

Монтаж профилей на потолок

Совет! После установки каждой основной детали в конструкции необходимо проверить ее при помощи уровня, чтобы определить отношение к горизонту и всей конструкции. При необходимости всегда можно произвести выравнивание, используя подложки или плоскогубцы. Главное, чтобы вся конструкция была достаточно жесткой и прочной.

Установка листов из гипсокартона

Инструкция и видео монтаж гипсокартонного потолка обычно рекомендуют устанавливать листы таким образом, чтобы их соединение выглядело в виде буквы “Т”. Так, предотвращается появление трещин в местах стыков, что бывает довольно часто даже при использовании армирующей ленты.

Однако при наличии сложных элементов на потолке добиться такого размещения бывает очень не просто. Тогда можно устанавливать небольшие фрагменты гипсокартона в хаотичном порядке, что также придаст конструкции дополнительную прочность и позволит избежать трещин.

Схема установки листов на потолок из гипсокартона

Финишные работы

Когда закончен монтаж гипсокартонного потолка – видео инструкция рекомендует произвести ряд финишных работ.

  • Нужно установить все необходимые детали угловых соединений и армирующую ленту.
  • Затем тщательно зашпаклевать все стыки, выравнивая поверхность вровень с листом.
  • Также необходимо затереть утопленные в материал головки саморезов.
  • После этого шпатлевке дают высохнуть, а затем ее зачищают при помощи мелкой наждачной бумаги.
  • После всего, гипсокартонные потолки обрабатываются смесью воды и шпатлевки, которая наносится с помощью малярного валика, тонким слоем.

Потолок после финишных работ

После всех этих этапов потолок считается установленным и готовым к покраске.

Совет! Консистенция финишной смеси должна быть по виду похожа на жидкую сметану. Так она хорошо пропитает материал, но при этом будет произведен минимальный расход компонентов и сил.

Дополнительные работы

При монтаже потолка необходимо помнить об освещении и дополнительных системах проходящих по верху. Их следует прятать в полости всей конструкции, выводя через гипсокартон только необходимые элементы.

Читайте статью с дополнительной информацией – Устройство потолка из гипсокартона: советы и рекомендации.

Готовый потолок с подвесными элементами декора

Вывод

Изготовить потолок из гипсокартона своими руками может практически каждый. Для этого следует выполнять все указания инструкции и советы, представленные в видео материале. Однако самое главное внимание следует уделить созданию проекта, поскольку именно он является основой всего монтажа и отвечает за качество будущей конструкции.

источник: //gipsokartonom.ru/potolky/montaj/64-montazh-potolka-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-video

Очень часто в старых домах состояние потолков оставляет желать лучшего. А иногда и на ровных потолках хочется чего-то этакого, внеземного, космического. В таком случае вам помогут многочисленные видео уроки, которыми просто пестрит интернет. Но чтобы не запутаться и хорошенько разобраться в происходящем, прочтите пока наш материал.

Именно здесь находится та полочка, на которой все раскладывается. Помните, как в сказке – скатерть самобранка, а у нас – полка самозаполняющаяся. Наполните ее прочтением и видео – потолок из гипсокартона своими руками, будет смотреться как красочное приложение.

Технология монтажа потолка из гипсокартона: видео-инструкция по установке подвесных двухуровневых гиппсокартонных конструкций своими руками, Кнауф, цена, фото

Многоуровневые конструкции – космические темы.

Чтобы мы знали о гипсокартоне без видео

О гипсокартоне с видео мы бы знали – все. Как это не парадоксально звучит, но о гипсокартоне мы знали и без видео, а потолок из гипсокартона – видео открытка появилась уже значительно позже. Но мы отвлеклись от основной темы.

Что нам позволит сделать навесной потолок из гипсокартона и для чего он применяется:

  1. Гипсокартоном скрываются дефекты на потолке, которые не могут быть скрыты другими доступными способами.

Обратите внимание!

Применение гипсокартона в помещениях с низкими потолками, пристроенными, неудачно спроектированными не желательно, так как он сам заберет часть пространства комнаты или другого помещения.

  1. Гипсокартон позволяет скрыть провода, трубы, вентиляционные ходы в случае их открытого расположения.
  2. Конструкция создает неисчислимое количество вариантов дизайнерских решений на потолке. Возможность создавать уровни, каскады, этажи, декоративные острова, арки и т.д.
  3. В навесные решения возможно вписать дополнительные источники освещения, которые могут работать как все вместе, так и отдельно, создавая участки разнонасыщенного светом пространства.
  4. При укладке на подвесную систему между листами и потолком создается прослойка воздуха, которая способствует теплоизоляции и сохранению тепла в помещении.

Гипсокартон на потолок – этап монтажа.

Место и время сбора изменить нельзя

Сбор инструментов очень важное подготовительное мероприятие. Дело в том, что хотя процесс установки потолков не является непрерывным, но все равно, мало приятного в постоянных отвлечениях от процесса в поисках одной или другой нужной детали.

Для того, чтобы подготовиться к процессу во всеоружии, собираем:

  • Перфоратор или дрель ударную с победитовыми сверлами, алмазные, также подойдут;

Обратите внимание! Диаметр сверла должен соответствовать диаметру дюбеля.

  • Уровни водяной и обычный строительный;
  • Измерители: рулетка, линейка и угольник;
  • Шуруповерт с насадкой и набором головок, фигурная отвертка;
  • Ножницы по металлу, болгарка с соответствующим кругом;
  • Нож со сменными лезвиями, пила по гипсу;
  • Мел и карандаш.

Можно собрать и полный комплект, но пока хватит вышеперечисленного.

И еще о материалах

Инструменты собраны и ждут применения, проверим материалы. Для того чтобы уложилась информация про потолки из гипсокартона своими руками – видео-ряд должен быть достаточно объемным и основательным. Как правило, мастера видео об этом забывают и уделяют больше внимание самому процессу установки гипсокартона на потолок. Ну, что же, восполним этот пробел и перейдем к материалам.

Нам понадобятся:

  • Гипсокартон потолочный;
  • Профили потолочный и направляющий;
  • Удлинители и соединители профилей;
  • П-образные подвесы;
  • Саморезы и дюбели.

А вот и материалы.

Обратите внимание!

Гипсокартон потолочный бывает нескольких видов. В жилых помещениях необходим обычный гипсокартон толщиной 9,5 мм., а в ванных комнатах – более прочный влагостойкий лист.

Существует еще огнеупорный гипсокартон, но в жилых помещениях он, как правило, не используется из-за высокой цены.

Примечание!

Мастера часто игнорируют такие виды соединений как удлинители и соединительные конструкции типа краб. Для этого действительно есть основания.

На отечественных рынках в последнее время появилось очень много подделок китайского производства, они внешне малоотличимы, но качество явно оставляет желать лучшего.

Соединения же, производят методом профиль к профилю, при этом одна часть изделия подрезается и фиксируется к другому профилю саморезами.

Вот как здесь, стыковка без крабов

Обрешетка не роскошь, а средство крепления

Гипсокартонные потолки – видео изобразит более красочно, но все равно некоторые разъяснения буду весьма полезны.

Поясним, на что именно мы хотим обратить ваше внимание:

  • Первый момент. При монтаже потолочных конструкций первым и главным компонентом, требующим точности, аккуратности, является установка единого горизонтального уровня потолочной конструкции. Вот здесь нам будет очень кстати водяной уровень, так как обычное измерение от пола до выбранной отметки не гарантирует горизонтальный уровень и может сильно удивить вас при сборке конструкции.
  • Второй момент установка направляющих профилей по периметру. При установке горизонтального единого (как его еще называют нулевого) уровня, направляющий профиль крепится к стене саморезами в дюбель на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга.
  • Третий момент. Выставление потолочных профилей сложности не представляет. При этом мастерами рекомендована следующая схема расставления профилей:
  • На потолке устанавливаются П-образные крепления по нитке с шагом в 40-50 сантиметров друг от друга. Для этого необходима разметка и перфоратор, дюбеля и саморезы. Выставили, установили, закрепили. До этого или после этого на направляющих профилях делаются отметки гнезд, куда в последующем будут вставляться профили.

Вот она “распашонка”.

  • Далее выставляются потолочные профили и фиксируются к подвесам. Для закрепления конструкции и придания ей большей жесткости используются промежуточные вставки.

Конечно, гипсокартонные потолки своими руками – видео расскажет более понятно, но представление об очень важном компоненте в конструкции вы уже получили. Двигаемся дальше.

Меняем одноуровневый потолок на многоуровневый с доплатой

Как из одноуровневой конструкции сделать многоуровневую, да так, чтобы и красиво и функционально? Объясняем, нарастить конструкцию профилей. Вот так как будет показано в нашем материале гипсокартонный потолок своими руками видео, а пока посмотрите на фото.

При такой конструкции количество этажей значения не имеет.

Обратите внимание!

Этажи могут идти друг за другом с перекрытием промежуточного этажа, каскадами или с другими фигурами, принципиального отличия в креплении конструкции нет.

Единственной условной сложностью может быть необходимость гнуть гипсокартон на волнистых конструкциях. Но и здесь особых сложностей не будет, если на гипсокартоне сделать канавки на изгибаемой полосе.

Вот канавки, а вот изгибы.

Крепим лист

Следующий шаг понятен, крепим гипсокартон: потолок своими руками видео, конечно, изобразит в деталях, но есть нюансы, есть. И о них мы вам поведаем. И нюансы касаются резки листа. Разрез отмечаем карандашом, режем ножом, сначала первый слой картона и гипс.

Затем лист кладется на стол, переламывается по линии разреза и после дорезается ножом. Заусеницы, образовавшиеся на месте разреза, рекомендуется убрать наждачной бумагой. Лист крепится саморезами в профиль, при этом саморез заходит до конца.

источник: //gipsokartonom.ru/potolky/montaj/86-potolok-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-video

Подвесной потолок по технологии Кнауф

О чём статья? В данной статье, я расскажу, как собирается потолок по технологии Кнауф. Для чего это нужно знать? – Кто то решил самостоятельно собрать потолок, кто то, хочет понимать, правильно ли ему собирают потолок по данной технологии. Что такое потолок по технологии Кнауф? Это набор готовых элементов для сборки потолка. Удобный в сборке, как конструктор Лего.

Из чего состоит подвесной потолок Кнауф?

  1. Направляющие 28Х27
  2. Профиль 28Х60
  3. Крабы
  4. Подвесы
  5. Соединители для профиля (если стороны помещения превышают три метра)
  6. Гипсокартон КНАУФ
  7. Крепёж (саморезы -клопы, металл — металл, дюбеля и прочее)

Сборка и монтаж подвесного потолка из ГКЛ по технологии Кнауф.

Как собрать потолок и что для этого нам потребуется из инструментов. Приготовим следующие инструменты: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу, малярная отбивка с краской, рулетка,  уровень – правило с уровнем, лазерный уровень или водяной уровень.

Внушительный список профессиональных инструментов, глядя на который можно с уверенностью сказать, что задача не такая уж и лёгкая, для самостоятельного монтажа подвесного потолка.

Из инструментов потребуются:

  1. Шуруповёрт
  2. Нож для реза листов ГКЛ
  3. Ножницы по металу для реза профилей

Рассмотрим сборку потолка по технологии Кнауф на одноуровневом металлическом каркасе П 113.

Потолок по технологии Кнауф на одноуровневом металлическом каркасе

Действие первое. Разметка потолка. Тут нам потребуется любой из уровней вышеперечисленных. Находим на потолке самую низкую точку, от которой и отобьём уровень по всему периметру. Для многих важно сэкономить высоту потолка. От низкой точки наш потолок опустится на 4 – 5 см. Это профиль и лист или два листа гипсокартона.

Для чего малярная отбивка? Если вы используете водяной уровень или лазерный, просто ставите отметки по углам и с помощью отбивки их соединяете.

Действие второе. Крепим по периметру направляющие 27Х28 с помощью крепежа. Любой тип крепежа подходящий для ваших стен.

Действие третье. Монтируем профиль 27Х60. Расстояние шага для потолка между профилем рекомендуется 40 см.

Сборка каркаса потолка по технологии Кнауф на одноуровневом металлическом каркасе

В результате у нас получится обрешётка из профиля ячейка 40Х40. Поперечный профиль режем ножницами по металлу (кто рекомендует использовать болгарку – доводят данную технологию до абсурда) и крепим с помощью крабов. Крабы – специальное соединение, на которое крепится профиль поперёк, чёткое и надёжное. Многие не используют данное соединитель, делая прорези в профиле – в дальнейшем это может отразиться на неровности потолка.

Обрешётка собрана. Так как не установлены подвесы, потолок местами провисает. Крепим подвесы к потолку над профилем. Какое расстояние между подвесами? – не более 50 см. от того, что вы закрепите их больше, вреда не будет – наш потолок будет надёжно закреплён.

Подвесной потолок по технологии Кнауф

Крепим профиль к подвесам – подтягивая нашу конструкцию под уровень. Каркас готов.

Действие четвёртое. Приступаем обшивать ГКЛ. Край листа должен обязательно попадать на профиль три сантиметра. Если ячейка нестандартная придётся лишнее срезать. Размер листа ГКЛ 1,2 Х 2,5. При нашем размере ячейки 40Х40 лист ложиться как надо 3 см. Не забываем пользоваться рулеткой.

Можно ли произвести монтаж потолка подвесного потолка по технологии Кнауф самостоятельно?

Собрать можно, если это небольшие помещения. Будут сложности с креплением ГКЛ, но если у вас есть человек, который вам поможет, то это не будет большой проблемой.

И не забывайте рассматривать альтернативные виды  — например тканевый натяжной потолок.

Потолки Кнауф — особенности конструкции и преимущества данного вида потолков

/в Виды потолков /от admin

Одной из самых популярных техник на сегодняшний день является кнауф технология. Она позволяет полностью преобразовать поверхность потолка в любом помещения. В чем заключается уникальность монтажа?

Преимущества технологии

Потолки из гипсокартона можно делать на разной высоте. Это позволяет скрыть основные технологические выступы и скрыть все коммуникации. Кроме того, появляется возможность создания потолков в различных формах. Они реализуются по дизайнерским чертежам.

В результате дополнительного использования тепло- и звукоизоляционных материалов получается поверхность с оптимальными характеристиками. Данная технология включает специальный каркас из металла и гипсокартонные листы определенных размеров.

Условия установки

Установка потолков из гипсокартона начинается в процесса проведения работ по отделке. Но важно начинать их после завершения всех мокрых процессов. Важно заранее провести все работы по выравниванию стен. Если их обшивают при помощи гипсокартона, работы необходимо провести заранее. Если планируются штукатурные работы, они также проводятся заранее.

Работы по монтажу важно проводить в условиях сухого или нормального влажностного режима. Температура в отдельных помещениях не должна составлять меньше 10 °С. Перед работами сначала нужно выполнить точные расчеты для всей конструкции, проводят разметку построения сетки и крепления подвесов.

Обратите внимание! Все вентиляционные, электромонтажные и другие коммуникации проводятся выше уровня подвесного потолка. Важно проверить их работоспособность еще до начала монтажа.

Инструкция по установку гипсокартона по технологии Кнауф

Важно придерживаться простых рекомендаций, позволяющих выполнить всю работу правильно и максимально качественно. Они практически не отличаются от обычной установки гипсокартона. Особенности установки потолков по данной технологии будут следующими:

  • Система может применяться вместе с металлическим или деревянным каркасом.
  • Данная система может устанавливаться на готовые потолочные перекрытия.
  • Потолки можно устанавливать на неподготовленную поверхность потолка.

Разметка плоскости потолков

В первую очередь важно грамотно сделать разметку плоскости. Вся технология предполагает необходимость отступа от готового потолка не менее 10-12 см. Это расстояние необходимо для установки подвесов, осветительных приборов и проведения коммуникаций. Разметка проводится по периметру стен с использованием водяного или лазерного уровня. Можно воспользоваться и красящим шнурком, который создает на поверхности ровные линии. Когда полная разметка на стенах будет проведена, станет ясно, на каком уровне будет расположен потолок из гипсокартона.

кнауф технология

На следующем этапе проводится разметка под металлический профиль. Именно к нему крепятся листы гипсокартона. Продольные основания самого каркаса необходимо размечать с учетом шага, который определяется нагрузкой потолка. Оптимальным является шаг в 60 см. Поперечный профиль следует размечать с таким же шагом. Но в некоторых случаях расстояние может варьироваться, если этого требует технология, вес потолка, последующая отделка и некоторые другие параметры.

кнауф технология

Каркас устанавливают на потолок и стены. Сначала необходимо смонтировать несущий профиль. Основные несущие каркасы монтируют с использованием подвесов и тяг. Здесь необходимо грамотно работать с уровнем и длиной профиля, равномерностью укладки по отношению к остальным элементам каркаса.

Обшивка

Важно соблюдать особую технологию, повышающую качество подготовленной конструкции:

  • Листы аккуратно обрезают с использованием специальных инструментов. Необходимо сделать обязательную фаску с наружной стороны. В дальнейшем ее необходимо правильно зашпаклевать.
  • Листы монтируют в разбежку, соблюдая шаг в поперечное крепление профиля. Как правило, используется шаг в 60 см.
  • Гипс устанавливают на каркас за зазором в 5-7 мм. Это снимет с листов механическую нагрузку и предупреждает повреждения.кнауф технология
  • Потолки обшивают с использованием обычных саморезов с шагом 20-30 см. все определяется требованиями и нагрузкой конструкции. Обшивка может осуществляться при помощи электрических, механических и пневматических приспособлений.кнауф технология

Готовые потолки обрабатывают шпаклевкой, хорошо прорабатывая углы и швы между листами. Таким образом у вас получается поверхность, которую можно облицевать практически любыми отделочными материалами.

Похожие статьи

bookmark_borderТехнология и организация строительных процессов – Страница не найдена — Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»

«Технология строительных процессов» часть 1 и 2

Eugenio , 16 декабря 2007 в 14:51

#1

Автор книги — ректор Московского государственного строительного университета Теличенко В.И.

Troll , 17 декабря 2007 в 12:00

#2

Спасибо за книгу…!

olegrussia , 17 декабря 2007 в 15:25

#3

БОЛЬШУУУУУУУУУУУЩЕЕ СПАСИБО!

Pek , 17 декабря 2007 в 17:37

#4

Справедливости ради замечу, что фактическим автором учебника является Терентьев Олег Мефодьевич — замечательный педагог и специалист в области технологии строительства… к сожалению ныне покойный..((( Что касается двух других авторов, то их загруженность в принципе не позволила бы написать такой труд, хотя их административный вклад в издание несомненно важен их знания в вопросах ТСП также сомнению не подлежат.

toker , 24 марта 2008 в 09:48

#5

Подскажите пожалуйста, какой программой можно открыть данные файлы?
Огромное спасибо за очень нужную книгу, но никак не могу ее прочитать…

Вадим81 , 30 марта 2008 в 14:05

#6

Огромное спасибо!!!!!!

Jkmufa , 17 июня 2008 в 11:35

#7

Подскажите пожалуйста, какой программой можно открыть данные файлы?
Огромное спасибо за очень нужную книгу, но никак не могу ее прочитать…

Alexs84 , 07 сентября 2008 в 21:40

#8

программа DjVuEditor открывает этот файл…
спасибо за книгу…

доброжелатель , 29 сентября 2008 в 17:05

#9

ммда))

Green_Tea , 06 октября 2008 в 13:42

#10

Спасибо, уважаемый Severe_dude, за книгу и за хорошее качество.

Лекция 1. Основные сведения о технологии строительных процессов

1.Основные понятия и положения

Современный научно-технологический уровень развития общества с одной стороны диктует новые, как правило, повышенные требования к строительному производству, с другой стороны, раскрывает новые возможности в его совершенствовании и обновлении.

Принципами, которые в настоящее время закладываются в основу строительного производства, являются: системность; безопасность; гибкость; ресурсосбережение; качество; эффективность.

Системность означает рассмотрение производственного процесса строительства объекта как единой строительной системы, имеющей сложную иерархическую структуру, состоящую из большого количества элементов, связанных друг с другом и внешней средой конструктивны­ми, технологическими, организационными и экономическими связями.

Безопасность представляет собой принцип, обеспечивающий соот­ветствие объемно-планировочных, конструктивных, организацион­но-технологических решений, принимаемых при строительстве и экс­плуатации объекта, условиям окружающей природной и социальной среды и гарантирующее устойчивость объекта, в том числе в случае возникновения чрезвычайных и экстремальных ситуаций.

Гибкость означает способность производственного процесса воз­ведения объекта адаптироваться к часто меняющимся условиям производства работ на площадке, реагировать на изменение организационных, технологических и ресурсных параметров в широком диапазоне и при этом достигать конечного результата с сохранением проектных показателей. .

Ресурсосбережение представляет собой принцип, направленный на оптимизацию и экономию расходования материальных, энергетиче­ских, трудовых, финансовых ресурсов на всех этапах создания строи­тельного объекта.

Качество означает соответствие всех параметров строительных процессов проектным значениям, а также действующим нормам, стан­дартам, регламентам, на основе системы непрерывного контроля на всех этапах строительства и эксплуатации объекта.

Эффективность представляет собой количественную оценку вели­чины соответствия запроектированных параметров строительства объ­екта конечным или промежуточным показателям, определяющих стои­мость, сроки, качество, расход ресурсов при создании строительной продукции.

Производственный процесс возведения здания или сооружения представляет собой интеграцию строительных технологий. Строитель­ные технологии составляют сущность строительного производства, их технико-экономический уровень является показателем эффективности и современности строительства.

Под термином строительная технология следует понимать сово­купность действий (строительный процесс), способов и средств (тех­нические средства), направленных посредством исполнителей (трудо­вые ресурсы) на обработку исходных природных и искусственных ма­териалов (материальные элементы), изменения их характеристик, со­стояния и положения в пространстве (конструкция) с целью создания проектной строительной продукции.

Строительная продукция — это: а) законченные в строительстве и введенные в эксплуатацию здания и сооружения за установленный период времени; б) отдельные части зданий и сооружений (очереди, пролеты, секции), определяемые проектными, архитектурно-планиро­вочными, конструктивными, организационно-технологическими реше­ниями; в) объемы работ (м2, м3, шт.), выполненные в определенный период времени.

Согласно СНиП 10-01-94строительная продукция— это законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы.

Производство строительной продукции отличается от промышлен­ного производства. В промышленном производстве составляющие его элементы связаны, как правило, жесткой технологической, например конвейерной, линией, общими производственными площадями, а так­же единой системой управления. Это является той основой, которая позволяет широко использовать манипуляторы, автоматы, роботы, гиб­кие производственные системы.

В строительном производстве создаваемая строительная продукция неподвижна и стационарна (перемещаются рабочие, орудия и предме­ты труда), имеет большие размеры и массу, ее производство занимает, как правило, длительное время.

При строительстве любого объекта недвижимости используют строительные материалы, изделия и конструкции.

Под термином строительные материалы понимают согласно СНиП 10-01-94 материал (в т.ч. штучный), предназначенный для создания строительных конструкций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий.

В соответствии с ГОСТ 4.200-78 «Система показателей качества продукции. Строительство. Основные положения» к строительным материалам относят нерудные строительные материалы, пористые заполнители для бетонов, вяжущие, стеновые, тепло-изоляционные, акустические, керамические, отделочные, асбестоцементные, полимерные, рулонные кровельные и гидроизоляционные материалы и строительное стекло.

Строительная конструкцияЧасть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические) функции. К Строительным конструкциям относят каменные и армокаменные, бетонные и железобетонные, металлические, асбестоцементные и деревянные конструкции (СНиП 10-01-94)

Строительное изделие— Изделие, предназначенное для применения в качестве элемента строительных конструкций зданий и сооружений (СНиП 10-01-94).

В возведении здания или сооружения даже средней и малой мощ­ности участвуют несколько строительных и производственных органи­заций и предприятий, десятки бригад рабочих, используется большое количество строительных машин и транспортных средств, множество наименований конструкций, изделий, деталей, материалов, механизмов -все это имеет не одну конструктивную и технологическую характери­стику. В ходе производства строительных работ выполняются сотни технологических процессов и операций, характеризующихся разными параметрами и показателями.

Производство строительно-монтажных работ на объекте подверже­но воздействию большого числа факторов. Особое значение здесь име­ют климатические, погодные и региональные условия, уровень квали­фикации рабочих и инженерно-управленческого персонала, наличие у исполнителей необходимых материально-технических ресурсов, тех­нических средств и др.

Все для МГСУ — Учебный портал для студентов.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Нажмите на «Технология строительных процессов» что бы перейти в новый раздел.
Скачать
(Pdf)
3.91 Mb

Выбор кранов и технических средств для монтажа строительных конструкций.
(Учебное пособие)

Скачать
(DjVu)
3.4 Mb

Организация, планирование и управление строительным и ремонтно-строительным производством.
Методические указания к разработке курсового проекта по дисциплине «Организация, планирование и управление строительным и ремонтно-строительным производством» для студентов специальности 290502 «коммунальное строительство и хозяйство» (специализация «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий»).
Составители: И.Н. Бондаренко, В.С. Гицерев.

Скачать
(Word)
409.64 Kb

Методические указания и задания к выполнению курсовой и самостоятельной работам по дисциплине Технология и организация в ГСХ.

Скачать
(PDF)
562.35 Kb

Технология строительных процессов при возведении подземной части здания.
Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине Технология возведения зданий и сооружений для студентов специальности 2903 Промышленное и гражданское строительство.
Составители: А.А. Афанасьев, Н.Н. Данилов, С.Г. Арутюнов, Е.А. Король, A.M. Тауенис.

Скачать
(PDF)
1.27 Mb

Определение объемов строительно-монтажных работ. Справочник.
В справочнике рассмотрены методы подсчета объемов строительно-монтажных работ в соответствии со СНиП, а также объемов «сопутствующих» работ, которые не отражены в нормативах СНиП.
Автор: Ермошенко М.И.

Скачать
(PDF)
5.25 Mb

Руководство по разработке технологических карт в строительстве.
(к СНиП 3.01.01.85** «Организация строительного производства»)

Скачать
(Excel)
17.63 Kb

Таблицы для расчета курсового проекта (сборный фундамент), (ПГС, 5 семестр).

Скачать
(Excel)
7.55 Kb

Таблицы для расчета курсового проекта (одноэтажное здание), (ПГС, 6 семестр).

Скачать
(Word)
412.51 Kb

Теория к расчетной работе для специальности. (ПГС за 3 курс 2 семестр).

Скачать
(Word)
11.18 Mb

Основы строительного дела. (Конспекты лекций)
Автор: Требухин А.Ф.

Скачать
(PDF)
1.78 Mb

Технологии и организации реконструкций зданий и сооружений. (Конспекты лекций)
Автор: Требухин А.Ф.

Скачать
(Word)
493 Kб

Земляные работы. (Конспект лекций)

Скачать
(Word)
1.16 Mb

Указания по закреплению и искусственному замораживанию грунтов. (Конспект лекций)

Скачать
(Word)
100.66 Kb

Водопонижение. (Конспект лекций)

Скачать
(PPT)
5.3 Mb

Курс лекций по управлению проектами. (Презентации PowerPoint)
Автор: Синенко С.А.

Скачать
(PDF)

Глава 2. Технологическое проектирование.
(Лекции № 2.1 по № 2.3)

Скачать
(PDF)

Глава 3. Инженерная подготовка строительной площадки.
(Лекции № 3.1 по № 3.4)

Скачать
(PDF)

Глава 5. Земляные работы. Содержание лекционного курса.
(Лекции № 5.1 по № 5.14)

Скачать
(PDF)

Глава 6. Технология погружения свай и устройства набивных свай. Содержание лекционного курса.
(Лекции № 6.1 по № 6.5)

Скачать
(PDF)

Глава 7. Технология монолитного бетона и железобетона. Содержание лекционного курса.
(Лекции № 7.1 по № 7.11)

Скачать
(PDF)
67.23 Kb

Устройство рабочих швов при бетонировании. (Лекция 7.7.3)

Скачать
(PDF)
251.18 Kb

Вакуумирование. Специальные методы бетонирования. (Лекция 7.8.1)

Скачать
(PDF)
82.37 Kb

Методы раздельного бетонирования. Специальные методы бетонирования. (Лекция 7.8.2)

Скачать
(PDF)
111.83 Kb

Бетонирование под водой. (Лекция 7.8.3)

Скачать
(PDF)
90.69 Kb

Торкретирование. Специальные методы бетонирования. (Лекция 7.8.4)

Скачать
(PDF)
108.16 Kb

Выдерживание бетона; распалубливание конструкций; Контроль качества. (Лекция 7.9)

Скачать
(PDF)
130.07 Kb

Приготовление бетонной смеси в зимних условиях. (Лекция 7.10.1)

Скачать
(PDF)
52.93 Kb

Транспортирование бетонной смеси при отрицательных температурах. (Лекция 7.10.2)

Скачать
(PDF)
57.76 Kb

Подготовка оснований и укладка бетонной смеси при отрицательных температурах. (Лекция 7.10.3)

Скачать
(PDF)
73.8 Kb

Методы выдерживания бетона в зимних условиях. (Лекция 7.10.4)

Скачать
(PDF)
156.92 Kb

Метод термоса. (Лекция 7.10.4.1)

Скачать
(PDF)
504.97 Kb

Искусственный прогрев бетона. (Лекция 7.10.4.2)

Скачать
(PDF)
163.89 Kb

Противоморозные добавки. (Лекция 7.10.4.3)
Бетонирование с применением химических добавок.

Скачать
(PDF)
52.78 Kb

Техника безопасности. (Лекция 7.11)

Скачать
(PDF)
271.98 Kb

Фундаменты в вытрамбованных котлованах. (Лекция 15.2.6)

Скачать
(PDF)
485.99 Kb

Опускные колодцы. (Лекция 15.3.3)

Скачать
(PDF)
260.18 Kb

Кессоны. (Лекция 15.3.4)

Скачать
(PDF)
267.99 Kb

Технологическая карта на разборку грунта в котловане. (Практическое занятие №1)

Скачать
(PDF)
53.66 Kb

Вопросы к контрольной работе №1

Скачать
(Word)
4.92 Kb

Вопросы к экзамену 3 курс (ГСХ).

Скачать
(PDF)
66.09 Kb

Вопросы к экзамену 3 курс (ПГС).

Скачать
(Word,DWG)
613.38 Kb

Возведение панельного, 5-этажного, двухсекционного жилого дома. Курсовой проект.

Скачать
(PDF)
248.54 Kb

Дневник первой производственной практики МГСУ. (ТСП, ПГС III)

Лекция № 2 методы организации строительства, строительные процессы и технологии Строительные процессы

Продуктивная деятельность человека характерна последовательно­стью действий, направленных на достижение цели. Для выражения та­кой деятельности употребляют термин «процесс». Обоснованность упот­ребления этого термина объясняется его первоначальным значением (про­хождение, продвижение).

Условно процессы принято подразделять на две группы: матери­альные и информационные.

Материальные процессы охватывают все действия, направленные на изменение состояния материальных предметов производства, что при­водит к созданию продукции.

К информационным процессам относятся все действия, совершае­мые с идеальными предметами (цифры, информация и т. п.). Результаты информационных процессов служат основой для выполнения матери­альных процессов, особенно для их проектирования, принятия решений, подготовки, управления и др.

Основой технологии строительного производства являются мате­риальные процессы, которые называют строительными процессами или процессами строительного производства. В строительных процессах участвуют рабочие (труд), используются технические средства (орудия труда), с помощью которых из материальных элементов (предметов тру­да) создается строительная продукция.

Строительные процессы характеризуются многофакторностью и специфическими особенностями, что обусловлено стационарностью строительной продукции: при выполнении строительных процессов рабочие и технические средства перемещаются, а возводимые здания и сооружения остаются неподвижны; крупноразмерностью и массоем­ко стью строительной продукции: возводимые здания и сооружения име­ют, как правило, значительные габариты и массу; многообразием строи­тельной продукции: возводимые здания и сооружения различаются по производственным и эксплуатационным характеристикам, форме, раз­мерам и внешнему облику, расположением по отношению к дневной по­верхности земли и др.; разнообразием материальных элементов: при воз­ведении зданий и сооружений находят применение самые различные ма­териалы, полуфабрикаты, детали и изделия, при технологическом воз­действии на которые создается строительная продукция; природно-кли­матическими условиями: здания и сооружения возводят в различных гео­логических, гидрологических и климатических условиях; условиями ре­конструкции и технического перевооружения предприятий: строитель­ные процессы выполняют, как правило, на стесненных площадках, ма­лыми рассредоточенными объемами, в действующих цехах и др.

Данные особенности требуют в каждом конкретном случае уста­новления технологически правильных и эффективных методов выпол­нения строительных процессов, их организационных форм и взаимоувяз- ки в пространстве и времени, способных обеспечить качество и эконо­мичность строительной продукции.

Строительные процессы по своему содержанию в технологичес­ком отношении представляют собой совокупность двух аспектов. Пер­вый аспект определяет особенности, происходящие с материальными элементами в пространстве и времени без изменения их физико-механи­ческих свойств, а именно: транспортирование, укладку, сборку, стыков­ку и др. Второй аспект определяет физико-химические превращения, изменяющие конечные свойства материальных элементов, а именно: проч­ность, плотность, напряженность, теплопроводность, водонепроницае­мость и др.

Так как в строительном производстве участвует много материальных элементов, то строительные процессы неодинаковы по степени техноло­гической сложности и вызывают разнообразные структурные изменения в материалах, по-разному протекают во времени, при разном трудовом участии рабочих, при использовании различных технических средств.

Эффективность строительного производства во многом определя­ется организационными положениями и формами выполнения всех про­цессов, сопутствующих созданию строительной продукции.

В современном индустриальном строительстве технологические процессы строительного производства классифицируют в две группы: внеплощадочные процессы и процессы, производимые на строительной площадке.

Основой классификации процессов строительного производства является подразделение их по технологическим признакам на заготови­тельные, транспортные, подготовительные и монтажно-укладочные.

Заготовительные процессы обеспечивают строящийся объект по­луфабрикатами, деталями и изделиями. Эти процессы выполняют обыч­но на специализированных предприятиях (заводах сборного железобе­тона, заводах товарного бетона и др.), но также и в условиях строитель­ной площадки (приобъектные бетонорастворные узлы, приобъектные арматурные цехи и др.).

Транспортные процессы обеспечивают доставку материальных эле­ментов и технических средств строительных процессов к местам возве­дения конструкций. При этом транспортные процессы вне строительной площадки осуществляются общестроительным транспортом (от предпри- ятий-изготовителей до складов строительной площадки или непосред­ственно к месту укладки), а внутри строительной площадки — приобъек­тными средствами транспорта. Транспортным процессам обычно сопут­ствуют процессы погрузки-разгрузки и складирования.

Подготовительные процессы предшествуют выполнению монтаж­но-укладочных процессов и обеспечивают их эффективное выполнение (например, укрупнительная перед монтажом сборка конструкций, пред­варительное перед монтажом обустройство монтируемых конструкций вспомогательными приспособлениями и др.).

Монтажно-укладочные процессы обеспечивают получение продук­ции строительного производства и заключаются в переработке, измене­нии формы или придании новых качеств материальным элементам стро­ительных процессов. Обычно идентичные монтажно-укладочные про­цессы имеют общие технологические особенности и поэтому не зависят в главном от вида и характера конкретных возводимых зданий и соору­жений.

Монтажно-укладочные процессы могут быть охарактеризованы по ряду признаков.

По значению в производстве процессы могут быть ведущими и со­вмещенными. Ведущие процессы определяют развитие и выполнение строительства объекта. Совмещенные процессы, технологически непос­редственно не связанные с ведущими процессами, могут осуществлять­ся параллельно с ними. Совмещение процессов (при строгом соблюде­нии правил безопасности труда рабочих) позволяет значительно сокра­щать продолжительность строительства.

Процессы классифицируются также по степени участия машин и средств механизации при их исполнении. Механизированные процес­сы выполняются с помощью машин. Рабочие здесь лишь управляют ма­шинами и обслуживают их. Полумеханизированные процессы характе­ризуются тем, что в них наряду с применением машин используется руч­ной труд. Ручные процессы выполняются инструментами.

В зависимости от сложности производства трудовые процессы мо­гут быть простыми и комплексными. Простой трудовой процесс пред­ставляет собой совокупность технологически связанных рабочих опера­ций, обеспечивающих получение законченной продукции и выполняе­мых группой согласованно работающих исполнителей одной специаль­ности, но разной квалификации (звено, специализированная бригада). Каждая рабочая операция состоит из рабочих приемов, которые, в свою очередь, состоят из рабочих движений. Рабочее движение — однократное непрерывное перемещение рабочего органа исполнителя (пальцев руки, кисти, стопы и т. и.), осуществляемое рабочим в процессе труда, а рабо­чий прием — совокупность нескольких непрерывных движений рабоче­го, характеризуемых определенной целью, объединяющей эти движения, и постоянной их последовательностью.

Комплексный трудовой процесс представляет собой совокупность одновременно осуществляемых рабочих процессов, находящихся во вза­имной организационной и технологической зависимости и связанных единством конечной продукции. Комплексный трудовой процесс, как правило, выполняется группой согласованно работающих исполнителей различных специальностей и разной квалификации (комплексной бри­гадой).

Технологические особенности некоторых процессов вызывают не­обходимость временного перерыва в действиях всех или части занятых в процессе рабочих. В этих случаях перерывы относятся к технологи­ческим в отличие от перерывов, вызываемых метеорологическими при­чинами, и простоев из-за неудовлетворительной организации процессов.

Лекция 2. Организация строительных процессов и качество выполнения строительно-монтажных работ

2.1. Организация строительных процессов

В целях рациональной орга­низации строительных процессов в пространстве и времени возводимые здания и сооружения разбивают на участки и захватки, а комплексный строительный процесс (технологичес­кий цикл) — на отдельные работы, процессы, операции.

В зависимости от конкретных усло­вий, наличия ресурсов и директивных сроков строительства применяют три организационных способа ведения ра­бот: последовательный, параллельный и поточный.

Последовательный способ преду­сматривает выполнение всех стадий комплексного строительного процесса на каждом из объектов (участков и захваток) в технологическом поряд­ке, одну за другой.

Общая продолжительность строи­тельства по сравнению с другими способами является максимальной, а объем ресурсов, потребляемых в еди­ницу времени, сокращается.

Параллельный способ предпола­гает одновременное выполнение комплексного технологического процесса на всех объектах (участках, захват­ках).

Общая продолжительность строи­тельства по сравнению с другими спо­собами является минимальной, а объем ресурсов, потребляемых в еди­ницу времени, — максимальным.

Поточный способ предусматривает выполнение однородных строительных процессов, входящих в комплексный процесс (технологический цикл), пото­ками — специализированными подразделениями (бригадами, звеньями), последовательно без перерывов во времени переходящими с одного объекта (участка, захватки) на дру­гой.

При этом способе объем потребля­емых ресурсов рационально распределяется по времени; он меньше, чем при параллельном, и больше, чем при последовательном методах. Поточный способ обеспечивает относительно короткие сроки строительства и явля­ется наиболее оптимальным способом организации строительных процессов, так как предусматривает рациональ­ное использование ресурсов, повыше­ние производительности труда, свое­временную подготовку заделов для последовательно выполняемых работ, процессов, операций и ритмичную ор­ганизацию строительства.

По структуре потоки делят на частные, специализированные, объектные и комплексные.

Частный поток представляет со­бой равномерное последовательное выполнение звеном определенного простого строительного процесса на различных участках (захватках).

Специализированный поток объе­диняет группу частных потоков, связанных общностью технологии. Как правило, в специализированном пото­ке участвуют комплексные бригады, продукцией которых является закон­ченный этап (или комплекс строитель­ных процессов) возведения здания или сооружения.

Объектный поток охватывает груп­пу специализированных потоков, сум­марной продукцией которых является законченное здание или сооружение.

Комплексный поток состоит из нес­кольких взаимоувязанных между собой и объединенных общей продук­цией объектных потоков. Результатом работы комплексного потока является группа зданий и сооружений различ­ного назначения. Комплексный поток может охватывать работу целой строи­тельной организации, возводящей жи­лые массивы, промышленные пред­приятия или сельскохозяйственные комплексы.

Поточный способ предусматривает осуществление комплексных строительных процессов (технологических циклов) в определенном ритме и с оп­ределенным шагом.

Цикл потока (Кц) — комплекс строительных процессов, проходящих в течение определенного времени, ре­зультатом которых является законченный продукт или полуфабрикат.

Ритм потока (К) — продол­жительность технологического цикла на одном участке (захватке).

Шаг потока (Ко) — интервал времени между началом работ, выполняемых бригадой (звеном) на данной захватке, и началом работ на этой же захватке бригады (звена), выпол­няющей следующие технологические процессы.

Расчленение строительных про­цессов, определение количественного и квалификационного состава испол­нителей, ритма, шага и вида отдель­ных потоков в каждом конкретном случае производится с учетом типа, назначения и конструктивных решений объектов, условий осуществления и установленных сроков строительства.

3.4 Организация и технология строительного процесса

До начала монтажа балок необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

— выполнить ограждение строительной площадки, обустроить площадки под складирование конструкций и материалов, подготовить площадки для работ машин. Установить бытовые и подсобные помещения;

— выполнить подвод и устройство внутриплощадочных инженерных сетей, необходимых на время выполнения строительно-монтажных работ. Обеспечить площадку связью для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

— выполнить монтаж наружного и внутреннего освещения, мощность светильников наружного освещения по 300 Вт;

— выполнить устройство внутриплощадочных временных и постоянных дорог, подъездных путей;

— выполнить детальную геодезическую разбивку с выносом главных осей и осей устанавливаемых элементов на обноску, а также закрепление вертикальных отметок на временных реперах;

— доставить сборные конструкции на строительную площадку с заводов-поставщиков, а также перевезти в пределах строительной площадки от складов к местам их установки;

— подготовить конструкции и соединительные детали, необходимые для монтажа здания, прошедшие входной контроль;

— нанести риски установочных, продольных осей на боковых гранях конструкций и на уровне низа опорных поверхностей. Риски наносятся карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности конструкций;

— доставить в зону монтажа конструкций необходимые монтажные приспособления, оснастку и инструменты.

— подготовить знаки для ограждения опасной зоны при производстве работ.

Подготовка балок покрытия к монтажу состоит из следующих операций:

-очистки от ржавчины и грязи отверстий опорных площадок;

-прикрепление планок для опирания кровельных панелей;

-прикрепления по концам балок покрытия двух оттяжек, из пенькового каната, для удержания балок покрытия от раскачивания при подъеме.

Для строповки балок покрытия применяют двухветвевые стропы и траверсы с полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют балки за две или четыре точки. Монтаж балок покрытия выполняет звено рабочих-монтажников из пяти человек. К работе также привлекают электросварщика.

Подъем балки машинист крана начинает по команде звеньевого. При подъеме балки ее положение в пространстве регулируют, удерживая балку от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. После подъема в зону установки балку разворачивают при помощи расчалок поперек пролета два монтажника. На высоте около 0,6 м над местом опирания балку принимают двое других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к колоннам). Наводят ее, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси балок , с рисками осей колонн в верхнем сечении и устанавливают в проектное положение. В поперечном направлении балку при необходимости смещают ломом без ее подъема, а для смещения балки в продольном направлении ее предварительно поднимают. После монтажа очередной балки монтируют 3-4 прогона, необходимые для обеспечения устойчивости и ее расстроповки.

После завершения основных работ очистить строительную площадку от строительного мусора, снять ограждения и предупредительные знаки опасных зон. Убрать с территории технологическое оборудование, оснастку и инструменты.

Таблица 3.1- Калькуляция трудовых затрат и машинного времени

Обоснование

Наименование работ

Ед. измерения

Объём

Затраты труда

Состав звена

на ед. измерения, чел.-ч. маш.-ч.

на весь объём, чел.-ч. маш.-ч.

Профессия

Разряд

Кол.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Е9-18-1

Монтаж двутавра с параллельными гранями полок массой до 1,5 т

т

531,53

18,15

/

4,13

9647,25

/

2195,2

Монтажники конструкций Машинист

6 4 3

6

1 2 1

1

Технология строительства, организация строительства, области строительства.

Технология строительства и процессы организации строительных работ – непосредственно влияют на качество возводимых зданий и сооружений.

Что есть организация и технология строительства?
Для чего нужны процессы организации строительства?
Возможно, ли обойтись без организации технологий в строительстве?
Нужно ли управление в строительстве?

stroitelstvo-stadionov-.jpg

Организация строительства.

Что есть в целом процесс организации строительства? Это процесс, позволяющий выполнять функцию структурирования и последовательности выполняемых строительных работ. Просчитать схему и вложение денежных средств в строительные материалы, оплату рабочей силы, привлечение строительной техники и т.д. Так же правильная организация строительства избавляет руководящий состав от лишних головных болей, появляющихся в процессе строительства. Процесс этот необходим, так как зачастую именно от этого процесса зависит качество и надежность построенного. В случае неправильных организационных действий при строительстве, строительные объекты представляют реальную опасность. В них не только опасно находится, но и стоять рядом (смотрите фото). Именно поэтому любое строительство должно начинаться с правильной организации, проверки всех чертежей и технической документации с соблюдением всех проектных работ.

upal-dom.jpg

Технология строительства.

Технология процесса строительства – это последовательность действий, направленных на поэтапное, выверенное возведение строящихся объектов с учетом всех запланированных мероприятий в проекте. Множество различных строительных технологий учитывают структуру и особенности строительного комплекса, зависящих от территориального местонахождения стоящегося объекта, индивидуальных особенностей постройки и желаний заказчика. Необходимость строительства по новым технологиям обеспечивает строительство качественного и надежного объекта, что в свою очередь придает эстетичность и долговечность построенным зданиям и сооружениям. Сегодня технологии строительства шагнули настолько далеко, что иногда многие задумываются, как это держится, работает и строится. Возведение современных монолитных домов, красивых производственных зданий, стеклянных торговых центров и современных спортивных объектов — это результат развития строительных технологий.

tehnologiya-stroitelstva.jpg

Управление в строительстве.

Управление и контроль строительства — важный элемент любого строительного предприятия, а также органов отвечающих за соблюдением всех проектно–документальных работ. Основное управление процессом строительства осуществляется непосредственно на строительной площадке прорабом, а технически-инженерный состав предприятия ведет свой контроль документально, с выездами на объект для просмотра правильности выполнения строительных работ. Строительство и управление строительством – это ответственный процесс, от которого зависит качество, красота, срок службы и безопасность возводимого объекта.

bezopasnost-v-stroitelstve.jpg

Процессы строительства.

Процесс организации строительства позволяет понять суммарный бюджет, а так же минимизировать затраты и время на строительство. К процессу строительства можно отнести технологическую цепочку взаимодействий, производителей строительных материалов, производителей строительного оборудования, службы доставки строительных грузов. Так же процессы строительства основаны на рынке спроса и предложения, есть спрос – есть процесс. Процесс строительства состоит из множества этапов, от составления проектной документации до окончательного введения строительного объекта в строй. Строительный процесс позволяет выверено осуществлять проект на основе действующего строительного регламента.

process-stroitelstva.jpg

Для важного и полноценного процесса и организации строительства необходимо строительное оборудование, которое предлагает наша компания. Весь перечень предлагаемого оборудования Вы можете получить на страницах нашего сайта, пройдя в раздел строительного оборудования. Также можете заполнить форму запроса или обратиться в офисы нашей компании для получения коммерческой информации. Желаем успехов и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

knopka_zapros.png

bookmark_borderТехнология производства пластиковых окон от а до я – Производство пластиковых окон: технология изготовления, применяемое оборудование, ГОСТ, видео и фото

Технология производства пластиковых окон

В настоящее время основным элементом изготовления окон и дверей является профиль ПВХ, который поставляется на производство в виде длинномерных хлыстов. Из материала нарезают отдельные элементы конструкции, армируют и сваривают на специальных станках в монолитную конструкцию, способную выдержать большие механические нагрузки.

Для армирования используется П-образный профиль, изготавливаемый из листового металла. Толщина стенок может колебаться в пределах нескольких миллиметров. Вставляемый внутрь профиля, он обеспечивает конструкции высокую прочность и долговечность. Все операции по нарезке, сварке и сборке проводятся на специальных станках. Пластиковые окна, новейшая технология, разработанная и внедренная известными инженерами, позволяет создавать сооружения во много раз практичней и удобней, чем из древесины.

Резка профиля

Чтобы качественно выполнить нарезку заготовок ПВХ профиля по заданным размерам, используются дисковые пилы, установленные на специальных станках. Они имеют два основных положения работы.

  • Угол сорок пять градусов необходим для изготовления рамных и створчатых окон.
  • Под углом в девяносто градусов режут заготовки для импостов и подставок.

Следует учитывать, что во время сварки заготовок профиль теряет до трех миллиметров длины, поэтому они делаются с запасом. Армировочный профиль режется дисковыми пилами по металлу под углом в девяносто градусов.

Фрезеровка каналов для отвода влаги

Конструкция окон REHAU предусматривает специальные отверстия, которые дают возможность конденсату, образующемуся при перепадах температур, самотеком удаляться с поверхности стекол. Они выглядят как продолговатые вырезы, которые после монтажа окна закрываются специальными заглушками. Расположение и количество этих отверстий зависит от модели и величины окна. Технология производства пластиковых окон предусматривает изготовление таких отверстий при помощи специальных дренажных станков или используя ручной электрический инструмент.

Монтаж армировки

Стальной профиль для армировки крепится внутри центральной части створчатого и рамного профиля. Для крепежа используют минисаморезы, заворачиваемые ручными или установленными на станках шуруповертами. Шаг крепления не должен превышать двадцати сантиметров.

Торцевание импоста

Для максимально точного сопряжения импоста с рамными и створчатыми профилями его торцы должны иметь заранее заданную форму. Обработка проводится на специальном фрезерном станке с установленной особой импостной фрезой, поступающей вместе с профилем от завода, занимающегося выпуском заготовок ПВХ. По завершении обработки монтируется специальный соединитель, позволяющий осуществить соединение импоста с каркасным профилем или створкой.

Изготовление отверстий для замка и ручки

Используется специальный фрезерный станок, позволяющий проделать в нужном месте отверстие для ручки, и специальный паз прямоугольной формы для замка. Для выполнения такой работы не требуется большой квалификации работника.

Сварка конструкции

Большое значение для качества изготавливаемого из ПВХ профиля окна имеет сварка каркасов и створок в монолитное сооружение. При помощи сварочного зеркала кромки нагреваются до состояния вязкости и плотно прижимаются друг к другу до полного затвердения пластика. Операция проводится на автоматизированных станках, дающих возможность выставлять необходимые параметры работы оборудования.

После сварки на месте стыковки образуется небольшой валик, который затем удаляется при помощи ножа, встроенного в станок. Он функционирует как рубанок и моментально удаляет наплыв, делая поверхность идеально ровной и гладкой. На торцевых стыках валик удаляется при помощи специальных фрез, движущихся по сложным траекториям, определяемым копиром.

Монтаж импоста

Чтобы в месте установки импоста не могла просочиться внешняя влага, на его поверхность наносят силикон или жидкий пластик, после чего двумя специальными шурупами он крепится к раме. Пластиковые окна от производителя, изготовленные из профиля REHAU, позволяют получать изделия безупречного качества.

Нарезка штапиков для монтажа стеклопакетов

Штапики нарезаются на специальном станке, который позволяет точно выдерживать геометрические пропорции и размеры. Технология изготовления стеклопакетов для пластиковых окон позволяет получать безукоризненную защиту от ветра, влаги и резких скачков температур. После того, как стеклопакет встанет на свое место, штапики забиваются в специальные пазы и обеспечивают ему надежное крепление.

Производство металлопластиковых окон пошаговые видео инструкции

Изобретатель ПВХ материала Виктор РеньоПоявлению металлопластиковых окон, мы благодарны французскому химику Реньо. Анри Виктор Реньо изобрел поливинилхлорид в далёком 1835 году. Тогда, два века назад этот материал не нашёл применение и данное изобретение было забыто почти на целое столетие. Затем, в пятидесятых годах прошлого века, после войны, немцам нужно было как-то отстраивать государство, а больших финансов на классические строительные материалы у них не было. Тут на помощь и пришел поливинилхлорид, из которого делали оконные рамы. Они отличались хорошей тепло- и шумоизоляцией при низких затратах на производстве. А в шестидесятых начали добавлять металлический профиль, для надёжности и прочности, а также защиты от деформации.

Для изготовления качественного профиля ПВХ нужны хорошие разработки и технологии, которыми в большинстве свое владеют лишь большие компании. Это происходит из-за того, что лишь они способны содержать и финансировать научные лаборатории по совершенствованию. В нашем государстве изготовлением пластиковых окон называют создание металлопластиковых конструкций из готовых профилей.

Этапы производства

  1. Заказ и доставка
  2. Нарезка
  3. Армирование
  4. Фрезерование отверстий для ручек и петель
  5. Сварка и обрезка углов
  6. Установка уплотнителя
  7. Монтаж стеклопакетов

Заказ и доставка

Сейчас рынок предлагает огромнейший выбор. Каждый производитель предлагает свои разработки и технологии, которые соответствуют тем или иным потребностям потребителя.

Классификация:
А. Наружная стенка более 2,8 мм. внутренние стенки более 2.5 мм
В. Наружная стенка более 2,5 мм. внутренние более 2.0 мм
С. Любые металлопластиковые изделия, которые не подходят под вышеуказанные классы. Сюда также включают «object» такие профили легко деформируются и не хранят тепло, поэтому их используют лишь в нежилых помещениях

Остальные же характеристики, такие как количество камер и ширина стенки, являются лишь дополнительными.

Очень важным элементом есть металлические вставки, которыми будут армироваться профили. Рекомендуемые характеристики: толщина 1.5 мм. без перфораций, из нержавеющей стали. Такие вставки обеспечат надежность и долговечность.

Нарезка

Нарезка происходит так же, как и при возделывании деревянных рам. Профиль нарезается на отрезки нужной длинны, торцуется. Делается запил под 45 градусов для дальнейшего сбора в нужную фигуру под заказ.

Армирование

Вставка в ПВХ профиль металлических вставок делает из обычного поливинилхлорида, металлопластиковые изделия. О том, какой именно металл и с какими характеристиками стоит вставлять, мы говорили выше.

Фрезерование отверстий для ручек и петель

Данный этап выполняется вручную, работник делает отверстия по заданным заказчиком размерах. Отверстия в поливинилхлориде делаются при помощи обычной дрели.

Сварка и обрезка углов

Очень ответственный момент, для качества выполнения этого этапа необходимо специализированное оборудование. Профили сплавляются между собой с помощью специальной машины, которая нагревает и скрепляет их при температуре ~ 250 градусов. Затем уже готовые рамы кладут на стол охлаждения. После полного остывания углы обрабатываются и приводятся в эстетически красивый вид.

Установка уплотнителя

Каждый производитель на своё усмотрение делает один или несколько уплотнителей, многие из них уже вмонтированы, другие же приходится вставлять собственноручно. Никаких дополнительных инструментов и оборудования для монтажа уплотнителя не требуется.

Монтаж стеклопакетов

Изготовление металлопластиковых окон, включает в себя профиль + стеклопакет.

Существуют двухкамерные и трёхкамерные стеклопакеты. Двухкамерный состоит из 2х окон, 3х-камерный –  из трех. Между окнами, в камеры часто добавляют специальный газ, (аргон или криптон) для повышения энергосберегающих и шумоизолирующих свойств, (гексафторид серы).

Стеклопакеты чаще всего монтируют на объекте строительства. Это зависит от сложностей в доставке, а также трудности при установке окна. В заключении, хотелось бы сказать, что любое выделывание, в том числе и металлопластиковых конструкций, требует специальных инженерных навыков и хорошего качественного оборудования. Только при балансе этих двух элементов, можно достичь успеха.

Видео мастер класс “Сборка металлопластиковых окон”

Технология производства окон ПВХ: как делают пластиковые окна

Компания «Орбита» является одним из лидеров по производству окон ПВХ в Республике Беларусь. На протяжении уже многих лет мы выпускаем изделия из поливинилхлорида, обладающие самыми высокими техническими характеристиками.

Качество наших оконных конструкций обеспечивается соблюдением всех технологических стандартов по ее производству. Для этого используется исключительно современное высокоточное профессиональное автоматическое оборудование для производства пластиковых окон. У нас установлены производственные линии от лучших мировых производителей оборудования для изготовления оконных систем, таких как FIMTEC, LISEC, URBAN, ROTOX, Haffner.

Производство окон ПВХ – сложный и многоступенчатый процесс, где качество конечного продукта контролируется и машинами, и человеком. Вся выполняемая работа на нашем предприятии максимально компьютеризирована и автоматизирована, что практически исключает влияние человеческого фактора. Также в производственном процессе участвуют только высококвалифицированные специалисты, что позволяет нам с уверенностью говорить о том, что мы производим действительно качественные окна.

Обзор технологии производства стеклопакетов.

Производство стеклопакетов в компании «Орбита» осуществляется на нескольких производственных зонах (участках).

  • Участок заготовки, где проводится резка и мойка стекла, резка дистанционной рейки, заполнение влагопоглотителем внутреннего объема дистанционной рамки, сборка дистанционного контура, нанесение первичного слоя герметизации.
  • Участок сборки, где между стекол наклеивается дистанционный контур и производится отжим стеклопакета для максимальной герметичности.
  • Участок герметизации стеклопакета– на данном участке производства  производится нанесение вторичного герметизирующего слоя на торец собранного стеклопакета.
  • Участок контроля качества, где осуществляется визуальный контроль. После этого стеклопакеты сушатся в специальной пирамиде, конструкция которой обеспечивает свободную циркуляцию воздушных масс.

Более подробно о видах  стеклопакетов Вы можете прочитать в разделе «Производство стеклопакетов».

Технология производства пластикового профиля.

Важным этапом производства оконных конструкций является изготовление пластикового профиля. Процесс изготовления пластикового профиля начинается с приготовления смеси. Используемые компоненты дозируются автоматически с помощью электронных весов. Это позволяет добиться предельной точности используемого состава. В состав смеси также включают различные модификаторы, стабилизаторы, красители и прочие добавки, отвечающие за надежность конечного продукта, его цвет, устойчивость к воздействию ультрафиолета и т.д.

Далее смесь загружают в бункер экструдера. Там смесь выдерживается определенное время, разогревается и выдавливается через фильеру.

При производстве пластиковых окон ПВХ компания «Орбита использует высококачественный пластиковый профиль Rehau.


Производство пластиковых окон: технологии производства.

Непосредственно технологический процесс производства пластиковых окон ПВХ (вне зависимости, используется ли однокамерный или многокамерный профиль) включает в себя последовательное выполнения ряда технологических операций, производимых на различных участках. Рассмотрим технологию производства пластиковых оконных конструкций подробнее.

Участок заготовки

На данном участке производятся следующие технологические операции:


  • Нарезка оконного профиля по размерам, индивидуальным для каждого окна. Она происходит на пильном центре с ЧПУ с двумя управляемыми осями для автоматического раскроя ПВХ профиля, которая обеспечивает точное соответствие необходимым размерам.
  • Нарезка армирующего профиля, необходимого для увеличения жесткости рамы окна. Армирующий профиль имеет длину на 10мм меньше, чем длина  ПВХ-профиля.
  • Далее заготовки поступают на обрабатывающий центр , который представляет собой СNС -обрабатывающий центр для полностью автоматизированного сверления и фрезерования по четырем осям. Производится изготовление водоотводящих и вентиляционных каналов, сверление под дюбели, фрезерование паза под замок и отверстия под цилиндр замка, сверление отверстий под ручку, маркировка запирающих деталей. Все требуемые виды обработки производятся на заготовке автоматически в соответствиии с заданными размерами, что полностью исключает влияние человеческого фактора.
  • Установка и закрепление в заготовке ПВХ армирующего профиля согласно маркировке выполняется на автоматическом шуруповерте. Идентификация заготовок производится на основании считывания штрих-кода с этикеток на заготовках.  
  • Продувка сжатым воздухом заготовок профилей.

Мы предварительно проверяем все профили заготовок и защитные пленки на отсутствие повреждений, так как соблюдение всех норм при производстве пластиковых окон из ПВХ непосредственно влияет на качество готовой конструкции.

Участок сварки ПВХ профилей.

На данном участке происходит сварка профиля (створок и углов рамы), необходимая для создания конечной жесткой конструкции. Сварка ПВХ-профилей осуществляется при помощи роботизированных сварочных аппаратов. Мы используем 4-х головочный сварочный аппарат, который одновременно нагревает четыре среза профиля и сваривает их. На данном  этапе производственной линии для соответствия технологическому процессу производства окон ПВХ строго соблюдаются следующие условия:


  • температура сварного ножа должна составлять от 230°С до 250 °С;
  • поверхность инструмента должна быть чистой, для этого каждый час тефлоновое покрытие ножа «на горячую» протирают бумажным или хлопковым полотенцем без использования растворителей;
  • время на разогрев шва – 25-40 сек, на сварку – 25-40 сек.

Автоматизированная станция обработки сварочного шва  гарантирует идеальное качество стыка профилей, что повышает надежность пластикового окна.

Участок зачистки углов

На данном участке происходит очистка стыков профиля от наплавов сварного шва. В компании «Орбита» при производстве окон ПВХ очистка сварного шва производится на специальном очистной станции. После зачистных работ и обязательного контроля качества изделия помещаются на стойки промежуточного хранения.

Участок установки импостов и уплотнительной резины

На данном этапе происходит присоединение горизонтальных и вертикальных импостов в соответствии со схемой производимой оконной системы. Для более точного прилегания импосты предварительно фрезеруются на фрезерном станке.

Уплотнение производится единым куском специальной резины, которая создает непрерывный уплотняющий контур. Осуществляется тщательный контроль, чтобы уплотнитель не растягивался. Стыки обрабатываются специальным клеем.

Участок установки фурнитуры

На данном участке производства пластикового окна осуществляется установка фурнитуры согласно бланку заказа. На станции установки фурнитуры не только монтируются ручки, петли и другие комплектующие, но также происходит соединение створки и рамы в единую конструкцию. После визуальной и функциональной проверки окно поступает на участок установки готовых стеклопакетов.

Участок установки стеклопакетов

Производство пластиковых окон завершается установкой стеклопакета в ПВХ-профиль. На специальном стенде производится окончательная регулировка створок. Стенд по установке стеклопакетов имитирует условия реального монтажа изделия в оконный проем. Далее стеклопакет закрепляется в пластиковом окне с помощью штапиков. Закрепление стеклопакета происходит согласно разработанной конструкторской документации. На этом этапе также проводится общий контроль качества изготовленной конструкции, после чего изделие отправляется на склад готовой продукции.

Преимущества производства окон в компании «Орбита»

Политика компании «Орбита» направлена на производство окон ПВХ исключительно высокого качества. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны в следующем:

  • техническое оснащение (от электронной линейки и станков-штапикорезов до стендов для установки стеклопакетов) соответствует самым строгим требованиям и стандартам;
  • огромные производственные площади и большая численность работников позволяют выполнить заказ любого объема предельно быстро;
  • постоянное обучение новым технологиям и внедрение их в производство окон из профиля ПВХ позволяет выпускать продукцию европейского качества;
  • жесткий контроль качества предотвращает попадание в продажу изделий даже с малейшим браком.

Окна ПВХ «Орбита» — совершенное изделие, качество и надежность которого обеспечивается точной работой машин и скрупулезным контролем со стороны человека.


Как сделать пластиковое окно Обучение производству пластиковых окон

В этом разделе Вы найдёте детальное (с указанием необходимых допусков и расстояний) обучение производству пластиковых окон на механическом оборудовании Фирст (www.anko.su). Станки и инструмент, демонстрируемые в серии обучающих роликов, рассчитаны на производство до 24 окон в смену силами 3-4-х человек. 

  • Сборка ПВХ окна в данных обучающих роликах ведётся на примере профиля Exprof и фурнитуры WinkHaus. Для других профильных систем возможны отличия в допусках.
  • Видео ролики пронумерованы в порядке, соответствующем производственному процессу.
  • Данные видео файлы не являются развлекательными — поэтому в них нет наложения посторонних звуков или музыки. Все звуки являются естественными.
  • Комментарии оконного специалиста озвучены оператором, поэтому рекомендуем запастись ручкой и бумагой для ведения записей.

Сборка окна (видео с 1 по 17).

Сборка стеклопакета (видео 18 — 23).

Установка фурнитуры
 (видео 24 — 33).

Сборка окна полностью

Гибка / гнутьё арки из ПВХ

Также данные ролики (с возможностью развернуть видео на весь экран) Вы можете увидеть на нашем канале в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxZyiSwA5tF8fiGTPDePniQ 


Сборка Окна

Это была последняя операция перед отправкой окна на монтаж!

Установка фурнитуры.
Примечания.
1. Разумеется, установка фурнитуры должна быть проведена ДО отправки окна на монтаж. Наше видео по установке фурнитуры появилось позже основной части видеоматериалов. Поэтому эта серия видеороликов публикуется после фразы «Это была последняя операция перед отправкой окна на монтаж».
2. В видео материалах, размещённых ниже, показана установка фурнитуры на примере фурнитуры марки WinkHaus. Для других марок фурнитуры возможны различия в конструкции и установке. Но в любом случае, процесс установки выглядит похожим.


Теперь можно перейти к стеклопакетам!


Сборка окна полностью.

В видео, размещённом ниже, показано, что 1 человек собирает 1 окно на механическом оборудовании Фирст (www.anko.su ).

Цель данного видео:
показать, что на оборудовании для пластиковых окон Фирст можно производить окна.

Изображение идёт непрерывно. Поэтому, в общем-то скучное.

В данном видео:
— Нет наложенных звуков;
— Нет наложенных эффектов.
— Нет вырезанных видео отрезков.
— Нет комментариев.
— Нет какого-либо монтажа (кроме добавления логотипа, контактов и фразы «Окно готово!» в конце).

В начале видео нет пластикового окна. В конце видео — окно готово.

   

наверх

Гибка / гнутьё арки из ПВХ

Также данные ролики (с возможностью развернуть видео на весь экран) Вы можете увидеть на нашем канале в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCxZyiSwA5tF8fiGTPDePniQ 

  • По вопросам приобретения Оборудования для пластиковых окон Фирст обращайтесь в раздел «Контакты». 
  • Все цены на сайте — актуальные!

Как производят пластиковые окна | ФОТО НОВОСТИ

Этот репортаж доступен в высоком разрешении.

Сегодня мы с вами отправляемся на производство одной известной компании по производству пластиковых окон на российском рынке. Мы увидим завод полного цикла.

38 фото

Фотографии и текст Виктора Борисова

В производстве задействован не только сборочный цех, но и экструзионная линия. Вся производственная линия максимально автоматизирована. На заводе есть своя лаборатория качества. давайте смотреть как устроено производство.

Основой любого окна является пластиковый профиль сложной конструкции. При его разработке учитывается множество параметров — стойкость к перепадам температур (линейным расширениям), прочность (статические и динамические нагрузки), минимальные габариты переплета (для увеличения полезной площади окна) и многое другое. Большинство оконных компаний покупает готовые профили, из которых уже собирают окна. Здесь на заводе установлено несколько собственных экструзионных линий:

Экструзионная линия состоит из нескольких компонентов: экструдер, калибрационный стол, протягивающее устройство, отрезная пила, приемный стол.



Сырье для производства — гранулированный или порошкообразный ПВХ. Производитель старается максимально оптимизировать использование сырья. К примеру, при изготовлении одной из моделей профиля используется повторно переработанный профиль, который остается в цехах сборки окон (после распила заготовок).

Ответственный момент запуска экструзионной линии. Слева находится экструдер, а справа — калибрационный стол. Линии периодически останавливают для очистки или перехода на производства профиля другой модели. На фото рабочий вручную направляет сырую массу из экструдера в секцию калибраторов:

Экструдер состоит из несколько пластин (фильер), через которые выдавливается расплавленная масса ПВХ. На этом этапе формируется предварительная форма будущего профиля:

После этого профиль попадает на калибрационный стол. Это серия из нескольких калибраторов в которых посредством вакуума полимерная масса притягивается к формующим поверхностям:

Калибраторов на линии может быть несколько. Чем их больше — тем выше качество получаемого профиля.

После прохождения через калибраторы профиль необходимо охладить. Это делается в длинной ванне с водой.

Сразу же за калибрационным столом находится протягивающее устройство, которое в автоматическом режиме вытягивает уже готовый профиль.За тем, чтобы скорость выхода профиля из экструдера и скорость протяжке были равными следит специальный сервер, если скорости будут отличаться — это может сказаться на геометрии профиля. Сервер отслеживает изменения и корректирует скорости. Здесь же располагается отрезная пила, которая нарезает профиль на секции длиной по 6 метров, причем резка происходит почти за секунду и без остановки линии — пила движется вместе с профилем в процессе резки:

Параллельно работает линия по производству штапиков (узких реек, служащих для укрепления стекол в каркасе):

Здесь идентичная экструзионная линия, но процесс состоит из двух частей. Сначала производится жесткая часть штапика, после чего на ее кромки наплавляется мягкий ПВХ. В левом нижнем углу можно увидеть протягивающий механизм:

В соседнем помещении находится лаборатория контроля качества. Абсолютно все партии профилей проходят испытания, пробы берутся несколько раз в сутки. Проверяют прочность самого профиля, прочность сварных швов , а также контролируют цвет и белизну профиля с помощью спектрофотометра:

Изготовленный профиль на поддоне:

Завод не ограничивается выпуском профилей белого цвета, в ассортименте также есть бежевые и темно-коричневые профили, окрашенные в массе. Но спрос диктуют покупатели, поэтому кроме этого на заводе осуществляется нанесение различных ламинационных пленок, которые имеют не только рисунок под дерево, но и объемную фактуру.

На завод пленка поступает в рулонах шириной по 50 см и длиной порядка 550-600 метров. На фото видно как она разрезается и формируются новые мотки, исходя из особенностей модели для которой они будут использованы. Отходов не остается:

Сначала профиль разогревается с помощью нескольких тепловых ламп и пушек, одновременно обдуваясь ими, защищая профиль от попадания пыли. На пленку, тем временем подается клеевой состав, и затем под давлением она приклеивается к профилю, и убираются остатки клея. В итоге после сушки оторвать пленку от профиля практически невозможно, она становится его частью:

Как правило, пленки идут для загородного строительства или для внутренней стороны помещения, а современные жилые комплексы красятся по фасаду. По заказу можно окрасить профиль в любой цвет (и оттенок) по международной таблице RAL специальными красками с хорошей адгезией к ПВХ.

Дальше идет цех сборки. Важной частью будущего окна является стальной профиль, который придаёт жесткость всей конструкции. Сначала его нарезают на части удобные для работы из 6-ти метровых хлыстов с помощью ленточной пилы. Такой профиль устанавливается в коробку почти всех моделей. Для створок, как правило используют усеченный профиль. А в новейших моделях, для увеличения полезной площади остекления применяются инновационные решения с вклеиванием стеклопакета, который по сути, принимает на себя функцию армирования:

Профиль попадает на практически полностью автоматизированную линию. Здесь происходит резка отдельных элементов будущего окна и фиксация стального профиля внутри рамы:

На каждый элемент приклеивается этикетка с указанием номера заказа и размеров. Табло слева — указание для оператора, в какой последовательности и какой длины выходят отрезанные элементы окна. Справа видна маркировка наклеиваемая на детали, для внутреннего использования. На фото внизу видно, как станок укладывает профиль для последующего развоза по отделам:

Робот самостоятельно определяет размеры будущего окна, а процесс сварки проводится автоматически и одномоментно во всех четырех углах, за счет чего достигается идеальная геометрия будущей конструкции:

Оператор здесь нужен только для того, чтобы разложить части профиля по сторонам, дальше происходит автоматический нагрев торцевых сторон профиля и сжатие.

Затем рама движется по конвейеру на участок автоматической зачистке швов. Рядом изготавливают импосты. Их роль может быть как декоративной (соблюдение дизайна фасада), так и функциональной — усиление сопротивления ветровым нагрузкам. Такие ребра жесткости способны удерживать створки, и чаще всего именно для этой функции и применяются:


Их устанавливают вручную:

Затем в раму устанавливается уплотнитель. Скорость этого рабочего феноменальна

Финальная операция — установка фурнитуры и механизмов — выполняется автоматически:

Оконная рама готова, теперь нужно сделать стеклопакет. Стекла поступают на производство огромными листами 6000×3210 мм, это так называемый Jumbo-формат. Для их перевозки используют специальный полуприцеп-стекловоз, с полностью независимой подвеской колёс и грузовым отсеком расположенным между осями. Стекловозы приезжают на завод в 5 утра, поэтому эту фотографию я попросил на заводе:

Процесс нарезки стекол не менее интересен. Заказы поступают со всех офисов компании в автоматическом режиме (свыше 200 точек по России) и сервер рассчитывает поток таким образом, чтобы при нарезке стекла на прямоугольники и треугольники, не оставалось отходов стекла. Так же этот массивный агрегат может вырезать стекла любой формы, в том числе круги и дуги со сложными радиусами. В процессе резки в место раскройки подается специальная жидкость, облегчающая разделение нарезанных частей стекла:

Перед оператором на мониторе схема резки листа с номерами секторов, для раскладки отрезанных кусков. Розовым цветом помечен текущий ряд, с которым работает оператор:

Нарезанные стекла расставляют по номерам на стеллаже и перевозят на линию сборки:

Спейсеры (внутренний разделитель между стёклами) автоматически сгибаются в прямоугольники. Но конструктивно они несут еще одну важную функцию — внутрь засыпается силика-гель, который препятствует выпадению конденсата внутри стеклопакета. Это необходимо, так как даже в осушённом воздухе или аргоновой смеси, невозможно исключить наличие влаги, которая неизменно выпадет конденсатом при изменении температуры и давления до уровня точки росы:

По периметру на спейсер наносится клеевой состав:

Стекла тем временем проходят через автоматическую мойку:

А затем оператор вручную приклеивает спейсер к одному из стекол:

Для снижения теплопотерь внутрь стеклопакета закачивается аргон. После того, как заполнение аргоном завершено, два стекла прижимаются друг к другу. После этого, на стеклопакет наносится второй слой герметизации и он отправляется на сушку.

Подготовка к установке стеклопакета:

Установленный стеклопакет закрепляется штапиком:

Все изделия упаковываются в пленку, чтобы не запачкаться при транспортировке и не заносить уличную грязь на место будущего монтажа.

Но это еще не все. Здесь же расположена испытательная лаборатория, где проводят испытания как выпускаемой, так и разрабатываемой продукции. Это температурные испытания, проверка геометрических искажений стекла, стойкость к кислотам и солям, испытания ресурса фурнитуры на количество открываний/закрываний и т.д:

Ну и напоследок заглянем в цех производства нестандартных изделий. Здесь работает больше всего людей. Все операции полностью механизированы, но подачу материалов производят вручную.

Здесь изготавливают такие сложные вещи как арочные и круглые окна. Всё просто. Сначала на столе собирают изогнутую форму, затем внутрь профиля вставляют гибкие шнуры и погружают его в ванну с глицерином (его температура кипения выше, чем у воды). Затем вынимают и раскладывают по установленным направляющим на столе для остывания:

Затем сварка и зачистка швов:

На сегодня это все. Так делают пластиковые окна.

Описание производства пластиковых окон | Окно у дома

Для того, чтобы оконный проем дома закрывало красивое и функциональное пластиковое окно, его необходимо правильно изготовить.

Производство данной продукции осуществляется в заводских условиях, так как технология изготовления ПВХ окон не терпит неточностей. Все процессы должны быть четко отлажены и предельно точны, иначе до потребителя дойдет конструкция, не соответствующая ни размерам проема окна, ни характеристикам, определяемым ГОСТом.

Данная статья вкратце опишет технологический процесс производства качественных пластиковых окон.

Нарезка профиля из ПВХ.

Профиль из поливинилхлорида, применяемый в качестве основного материала для получения составляющих современного окна, подвергается раскройке. Пластик, он же ПВХ, задействуется при производстве створок, рамы и импоста (перегородок) окна.

В станок с ЧПУ (числовым программным управлением) вводится программа, отвечающая за нарезку ПВХ профиля необходимого размера. Оператор контролирует работу станочного оборудования, вырезает нужное число заготовок и отправляет получившиеся болванки на следующий этап производства окон из пластика.

Нарезка арматуры и ее последующая установка.

Описание производства пластиковых окон.

Следуя заданным размерам при помощи станка и специальной программы, заложенной в него, распиливается металлический усилитель, придающий ПВХ продукции механическую прочность, необходимую для выполнения изделием той или иной задачи. Вслед за этим с использованием режущего инструмента идет изготовление стальной заготовки соответствующей длины. Получившуюся таким образом деталь вставляют внутрь профиля и фиксируют саморезами.

Фрезеровка дренажных канавок.

Дренажные канавки в конструкции пластикового окна необходимы для отвода из стеклопакета воды, образовавшейся вследствие ее конденсации. Дренаж представляет собой водосточные отверстия, проделанные в пластиковом профиле путем фрезеровки.

Фрезеровка импоста (оконных перегородок).

Перед установкой оконных перегородок в раму окна, импост нуждается в предварительной подготовке. Для этого, задействуя специальный набор фрез, на торцефрезерном станке обрабатывают торцевую поперечину заготовки нужной длины. После сварки подготовленный импост устанавливают в раму.

Формиро

Технология изготовления стеклопакетов для окон Века

Стеклопакеты уже достаточно долго являются оптимальным вариантом заполнения любых типов профилей для остекления окон, балконов, дверей:алюминиевых, пластиковых, деревянных. От качества стеклопакета напрямую зависит качество готовых окон или дверей, поэтому технология изготовления стеклопакета играет значительную роль при его производстве. Любое отклонение от принятой технологии может повлечь за собой такие последствия, как полное нарушение работы готовой конструкции окна или стеклянной двери.

стеклопакеты Века

ХХI век – век автоматизации производства. Как и многие другие,производство стеклопакетов на сегодняшний день также является практически полностью автоматизированным. Десятки рабочих, которые ранее участвовали в процессе изготовления стеклопакетов, могут быть заменены одним-двумя рабочими, которые подают специально подготовленное стекло для последующей работы автоматов, и выгружают готовые стеклопакеты. Линия производства стеклопакетов, которая выпускает готовую продукцию, подразделяется на несколько отделов, где проходят определенные этапы. Подготовленное стекло проходит 5 стадий для того,чтобы стать стеклопакетом. Качество обработки стекла на каждой стадии является залогом качества готового стеклопакета.

Первая стадия изготовления стеклопакета – резка стекла

На этом этапе цельный лист подготовленного стекла проходит резку. Для этого используются специальные резочные столы и инструменты,которые меняются в зависимости от типоразмера предварительной заготовки для стеклопакета. В зависимости от необходимого результата, подбирается вид инструмента для резки, а также жидкость, с помощью которой она будет произведена. Если ранее эти процессы выполняли рабочие, то современное оборудование для резки является полностью механизированным,система управления процессом заложена в компьютер. Благодаря новейшим технологиям изготовления оборудования для разрезки стекла, становится возможным производить наиболее выгодный раскрой, экономя при этом значительное количество материала. Подготовленное для разрезки стекло перемещается по столу на воздушной подушке, что позволяет гарантировать его полную безопасность в процессе производства. После произведения разреза стекло ломается с помощью металлических стержней, которые располагаются в поверхности стола. Тем не менее, при любом разрезе с последующим разломом в стекле образуются невидимые глазу микротрещины.Вдоль линии, которая произведена резочным оборудованием, производится разлом и стекло раскалывается. Ровные края разлома являются непременным условием технологии, для чего разлом должен быть произведен практически одновременно с разрезом подготовленного стекла. Такое условие является следствием способности стекла к «самозалечиванию». Самозалечивание стекла происходит таким образом: после образования микротрещин, они склеиваются, в результате чего осуществить ровный разлом стекла практически невозможно. Именно для того, чтобы предотвратить это явление, инструмент вводит на поверхность разрезываемого стекла специальную жидкость, которая не дает стеклу «самозалечиваться».Жидкость для резки стекла должна иметь незначительную вязкость и хорошие увлажняющие свойства.

Вместе с разрезкой стекла, происходит еще один процесс, который подготавливает стекло к последующим этапам. Это резка спейсеров (дистанционные рамки) в соответствии с типоразмером данного вида стеклопакета, а также их соединение с помощью особых уголков и вставок.С внутренней стороны стекла в стеклопакете спейсеры должны иметь пробитые перфоратором отверстия. Пространство дистанционной рамки должно быть наполнено осушителем воздуха, который будет препятствовать образованию влаги внутри стеклопакета. Согласно стандартам,поглотителем в этом случае выступает молекулярное сито (цеолит, имеющий форму гранул) или силикатный гель. Такими осушителями должны быть заполнены все пустые места спейсеров, при чем размер гранул поглотителя влаги должен быть больше размера отверстий для дегидрации внутреннего пространства стеклопакета. Поглотитель должен обладать такими свойствами, которые позволят ему осуществлять выборочное поглощение газов. Необходимо, чтобы поглощались исключительно молекулы воды, а не молекулы прочих газов, которые являются составляющими воздуха. В качественных стеклопакетах, именно поглотитель влаги препятствует образованию конденсата в камере стеклопакета. Если готовый стеклопакет допускает образование влаги на стеклах, это означает нарушение технологии изготовления и наличие брака.

Однако при нарушении температурного режима, в котором должна осуществляться эксплуатация стеклопакета, возможно образование конденсата на стекле при достижении так называемой «точки росы». «Точкаросы» — это момент, когда поглотитель влаги стеклопакета уже не может справиться с количеством влажного воздуха внутри стеклопакета, что происходит в результате нарушения температурного баланса, и образовывается конденсат. Температура воздуха, которая вызывает появление конденсата для большей части стеклопакетов — –45С. Для регионов, в которых температура зачастую опускается ниже приведенной отметки, существуют специальные морозостойкие стеклопакеты, которые выдерживают температуры вплоть до –55С.

Тип стеклопакета играет решающую роль и при объеме заполнения дистанционной рамки или спейсера. Как правило, сопутствующая документация по технологии указывает более точные цифры, но как минимумэто 50% от общего объема спейсера. Изготавливается дистанционная рамкаиз металлического профиля или ленты: алюминиевого, стального. При изготовлении стального профиля для дистанционных рамок, происходит дополнительная обработка профиля или ленты антикоррозийным покрытием.Тем не менее, изготовление спейсеров из других материалов также возможно, при том условии, что общие требования и стандарты будут соблюдены.

Для того чтобы повысить теплоизоляционные характеристики стеклопакета, зачастую используются спейсеры с тепловым разрывом.Технология установки дистанционных рамок TPS является одной из последних разработок и позволяет значительно повысить уровень теплоизоляции стеклопакета. При этом спейсеры изготавливаются не из металлического профиля, а из бутилкаучука. Лента из этого материала существенно снижает проникновение холодного воздуха. Недостатками бутилкаучука являются его внешний вид и необходимость контроля влагопоглощаемости. Стеклопакет, дистанционные рамки которого изготовлены по технологии TPS, имеет некоторые задержки в поглощении влаги проникающей в стеклопакет, однако при долгом времени использования оконной конструкции, это играет не столь значительную роль.

Вторая стадия изготовления стеклопакета – мойка стекла

На этом этапе производится мойка разрезанного и подготовленного стекла с помощью специальных щеточек, расположенных внутри моечной машины. Для мойки стекол используют деминерализованную воду. Для того чтобы мойка не принесла поверхности стекла никаких повреждений,необходимо использовать щетинки строго определенной жесткости. Многие характеристики будущего стеклопакета зависят от правильного произведения стадии мойки подготовленного стекла. Ранее мойка производилась вручную, что значительно ухудшало его качество. При проведении мойки стекла не рекомендуется применение моющих средств.Одним из главных условий качественного стеклопакета является плотное прилежание герметика к поверхности стекла, а мойка вручную нарушает герметичность покрытия и соответственно лишает стеклопакет его высокихх арактеристик.

Третья стадия изготовления стеклопакета – нанесение герметика

После мойки стекла, на спейсерные заготовки наносится первичный слой герметика. Дистанционные рамки соединяются друг с другом с помощью уголков из металла или пластика, и на их поперечные стороны наносится слоем в несколько мм (минимум 3 мм) специальное покрытие из герметика.В виде герметиков на сегодняшний день используются бутилы. Существуют определенные стандарты, при нарушении которых происходит преждевременный выход стеклопакета из строя или несоответствие его характеристик заявленным. Герметичный слой должен быть строго равномерен, не иметь пустых промежутков и ширину не меньше 3 мм. Если производство стеклопакетов имеет ограниченные размеры, допускается ручное нанесение герметика (как и в случае ремонта стеклопакета,который может быть вызван нарушениями в технологии при его производстве).

Четвертая стадия изготовления стеклопакета – первичная сборка

После того, как на спейсеры нанесено герметичное бутиловое покрытие,производится предварительная сборка стеклопакета, которая включает в себя прикрепление подготовленных и очищенных стекол с дистанционными рамками, на которые нанесен герметичный слой. Цвет бутилового покрытия на этой стадии должен быть идеально черным. Если же на покрытии обнаруживаются белые следы, то это означает, что покрытие трогали руками (при ручном покрытии бутиловой лентой, работы должны быть проведены в специально предназначенных для этих целей перчатках) или стекло не было достаточно вымыто. Технология предусматривает так называемое «мягкое» покрытие поверхности стекла, которое является неустойчивым к влияниям внешней среды. Поверхность стекла с «мягким»покрытием является той стороной, которая находится внутри камеры стеклопакета. Необходимо, чтобы еще на стадии резки стекла поверхность,на которую будет нанесено бутиловое покрытие, была идеально очищена от«мягкого» покрытия для плотного прилежания бутила к стеклу, что обеспечит полную герметизацию, а также не повредит поверхности стекла.При этом с внешней стороны стеклопакета очищенная поверхность должна быть невидима, чтобы внешний вид стеклопакета не ухудшался.

После того, как произведена предварительная сборка, стеклопакет отправляется под пресс, который сжимает его для окончательной фиксации.Под прессом стеклопакет должен находится некоторое время для того,чтобы бутиловое покрытие проникло в верхний слой поверхности стекла для обеспечения надежной герметизации.

Как правило, для того, чтобы стеклопакет не разрушился в процессе сборки и монтажа, перед первичной стадией сборки, производят шлифовку краев стекла.

Пятая стадия изготовления стеклопакета – завершающая

После обработки стеклопакета прессом, производится покрытие боковых частей стеклопакета вторым слоем герметика, который предназначен для точного сохранения первичной геометрии стеклопакета во время его последующей эксплуатации. Для этого используются полиуретановые, силиконовые или тиоколовые герметики. При этом, температура в производственном помещении, где изготовляются стеклопакеты, должна быть не ниже +16С и не выше +25С; влажность воздуха не выше 50%.

Благодаря качественному изготовлению стеклопакетов, без нарушения технологии и стандартов, мы получаем действительно отличный продукт,который дополняет и улучшает характеристики оконного профиля. При установке высококачественных стеклопакетов, Ваши пластиковые окна будут отлично защищать помещение от холода и шума, а также служить прекрасным украшением дома. Ведь стекла – это отражение внешнего мира,и какими будут они, таким Вы будете видеть мир, который Вас окружает.

bookmark_borderЛинокром технониколь технология укладки – Наплавляемая кровля Технониколь: технология укладки, отзывы, описание. Технология укладки Технониколь – пошаговое руководство по проведению монтажа мягкой кровли Линокром: защита от влаги

Применение Линокрома ХПП для обустройства кровли

Технониколь Линокром ТКП

Гидроизоляционный материал ТехноНиколь Линокром ТКП разработан для формирования верхнего слоя кровельного полотна. Основа материала ТехноНиколь Линокром ТКП — прочная  и не гниющая основа из стеклоткани, на которую нанесено битумное вяжущее вещество, сам рулон покрыт сланцем сверху и защитной пленкой снизу. Индикаторная пленка позволяет контролировать весь процесс наплавления и монтажа.

Преимущества материала: прочная основа, теплостойкость не менее 80 градусов по цельсию, может применяться в любой климатической зоне, посыпка с внешней стороны защищает материал от ультрафиолета, доступная стоимость, срок службы около 10 лет.

Упаковка и хранение. В рулонах размером 10х1 м., вес 46 кг. Хранить в сухом прохладном помещении.

Технониколь Линокром ЭКП

Гидроизоляционный материал ТехноНиколь Линокром ЭКП — достаточно недорогое решение для создания верхнего кровельного слоя зданий. Основа материала — полиэстер высокой эластичности. Помогает сформировать прочный кровельный ковер, который защитит здание от внешних воздействий и осадков. Может применяться для работ жилых и промышленных зданий.

Преимущества материала: эластичный, простота монтажа, теплостойкость не менее 80 градусов по цельсию, срок службы около 10 лет.

Упаковка и хранение. Выпускается в рулонах 10х1 м. и весит 46 кг. Хранение в вертикальном положении, в сухом прохладном помещении.

Технониколь Линокром ХКП

Материал Линокром ХКП — рулонный стройматериал, основа — стеклохолст, который покрыт битумным вяжущим и защитным слоем сланца. Материал монтируется методом наплавления с помощью газовой горелки. Применяется при строительстве для ремонта кровельного покрытия.

Преимущества: не гниющий стеклохолст, выдерживает не менее 80 градусов по цельсию, срок службы 10 лет.

Упаковка и хранение. Поставляется в рулонах, 10х1 м. и весом 46 кг. Рекомендуется хранить вертикально в сухом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Технониколь Линокром ЭПП

Гидроизоляция рулонная ЛИНОКРОМ ЭПП — строительный материал, основа полиэфира пропитанного битумным вяжущим составом. Материал имеет пленочное покрытие, оно позволяет контролировать качество наплавления при монтаже.

Преимущества: эластичный материал с не гниющей основой, теплостойкость до 80 градусов по цельсию, срок службы до 15 лет.

Упаковка и хранение. В рулонах размером 15х1 м., вес — 45 кг. Материал хранить вертикально, в закрытом помещении, вдали от радиаторов и открытого огня.

Технониколь Линокром ХПП

Наплавляемый кровельный материал Технониколь Линокром ХПП — в своей основе содержит стеклохолст, на обе стороны которого нанесено битумное вяжущее вещество. Материал наносят на подготовленное основание методом наплавления, используя пропановую горелку.

Преимущества: применяется в любых климатических зонах, не гниет, подходит для малобюджетных проектов, простой монтаж, легко хранится и транспортируется.

Упаковка и хранение. Имеет габариты 15х1 м., вес 45 кг. Рекомендуется хранить в закрытом складском помещении, вдали от различных источников тепла.

Технониколь Линокром ТПП

Рулонная битумная гидроизоляция Технониколь Линокром ТПП — основа из стеклоткани, пропитанная окисленным битумом. Верхний и нижний слой рулона покрыты пленкой. Материал применяется для пароизоляции, для устройства кровельного ковра.

Преимущества: прочный материал, не подвержен гниению, доступная цена, срок службы до 15 лет.

Упаковка и хранение. Поставляется в рулонах размером 15х1 м., весом — 45 кг. Следует хранить в помещении, вдали от солнечных лучей и отопительных приборов.

Как правильно крыть крышу линокромом. Как правильно крыть. KakPravilno-Sdelat.ru

Главная » Как правильно крыть

Дом гвоздем

Кровля

Крыши, имеющие небольшой уклон для стока воды очень удобно и надежно крыть линокромом. К ним можно отнести гаражи, повысительные насосные станции, здания и другие сооружения. Многие выбирают данный материал для кровли из-за приемлемого соотношения цены, качества, долговечности и быстроты проведения работ. Для того чтобы правильно выполнить кровлю крыши линокромом, и впоследствии она не потекла, рассмотрим особенности проведения кровельных работ.

Особенности выбора материала

Качественная кровля подразумевает укладку двух слоев линокрома — нижнего, который первым укладывается на подготовленную поверхность крыши (ХПП, СПП, ТПП), и верхнего — уже укладываемый на него (ХКП, ТКП, ЭКП, СКП). Обратите внимание, что качество и цена этих материалов бывает разной. Самым худшим из нижнего будет Бикрост, имеющий достаточно тонкую основу и небольшой срок эксплуатации. Гораздо лучшим материалом является Технониколь. Он более прочный, лучше выдерживает перепады температуры, менее ломкий на морозе. Узнать его можно не только по названию. На поверхности листа, которая будет приплавляться к крыше Вы увидите снежинки. Это индикатор нагрева — при достижении оптимального расплавления они исчезают и можно прикатывать нагретый участок рулона.

Верхний слой линокрома защищает нижний от воздействия солнца, имеет износоустойчивое покрытие и придает красивый внешний вид крыше.

Для оценки качества линокрома немного разорвите еaго вдоль волокон. Если легко рвется, то это некачественный материал. Также такой материал имеет небольшую толщину.

Технология проведения работ

После того, как Вы узнали как правильно выбрать материал, можно приступить к кровле:

— для начала нужно подготовить поверхность крыши, при помощи веника или швабры. Если сделана стяжка, то для лучшего приклеивания нижнего слоя необходимо места где она сделана промазать битумным праймером, который также улучшает гидроизоляцию крыши. Наносить его можно кистью или валиком. После этого необходимо дать ему полностью высохнуть в течении нескольких часов, а лучше подождать сутки. В противном случае при оплавлении горелкой рулона праймер может загореться.

— закончив подготовительные работы, необходимо вначале раскатать рулон на длину будущей полосы и отрезать ее от рулона. Теперь эту полосу необходимо слегка растянуть, чтобы она была ровной, выставить по нижнему краю крыши, и скатать в трубочку один край до середины. Затем горелкой нагревается закатанный край и приплавляется на всю длину. Далее закатывается второй край и также приплавляется на всю длину. Если взять целый рулон, и начать прогревать его и раскатывать, то велика вероятность, что полоса пойдет криво, как бы ровно Вы его не выставляли вначале.

— направление укладки полосы должно быть перпендикулярно напралению уклона крыши. Благодаря этому вода не сможет подтечь под стыки. Первую полосу приклеивают, начиная с нижнего края крыши, постепенно поднимаясь вверх. В результате вода будет стекать, не попадая в стык, что уменьшит вероятность протекания крыши. Обязательно должен быть нахлест у полос линокрома.

— у верхнего слоя есть специальная черная полоска. Во время работы вначале прогревается горелкой скатанный рулон, а только после этого греется эта полоска у прикленной соседней полосы. В результате получается максимальное качество приклеивания в месте нахлеста полос, и обеспечивается прекрасная гидроизоляция стыка.

Из перечисленных особенностей кровли крыши линокромом становится понятно, почему практически невозможно ее сделать на крышах с сильным наклоном.

Описанные рекомендации помогут Вам самостоятельно правильно и качественно сделать кровлю, либо проконтролировать как выполняются работы, и какое качество у используемого материала. Также не поленитесь замерить площадь крыши, потому что некоторые недобросовестные работники могут ее завышать для получения с Вас лишних денег.

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

Линокром – преимущества и недостатки

Совершенствуются технологии производства, в состав материалов вводятся новые компоненты, в результате качественные характеристики значительно улучшаются, а срок службы крыши – увеличивается.

Наплавляемые битумосодержащие материалы образуют однородный ковер, обеспечивающий полную водонепроницаемость крыши на 10-15 лет.

Фактически, низкая цена в совокупности с отличными гидроизоляционными свойствами делает наплавляемую кровлю безоговорочным на сегодняшний день лидером среди покрытий для устройства плоских крыш .

Сравнительно небольшой (по сравнению с металлочерепицей или натуральной черепицей ) срок службы нивелируется низкой стоимостью, легкостью и надежностью таких материалов. К числу последних принадлежит и Линокром.

Характеристики и состав материала

ГлавнаяМногослойный наплавляемый рулонный материал производится на основе стеклоткани – это придает Линокрому высокую прочность на разрыв, а также повышает биостойкость и предотвращает гниение.

Также выпускаются марки с основой из полиэфира и стеклохолста – менее прочные, их применяют на не нагружаемых кровлях.

Благодаря высокой эластичности на поверхности не образуются трещины и разломы, как это бывает с тем же рубероидом или другим материалом на картонной основе.

Битумное вяжущее, нанесенное с двух сторон на основу, модифицировано полиолефиновыми добавками, которые вводятся в состав при перегонке битума.

Для верхнего слоя кровли выпускают полотно с крупнозернистой посыпкой, а предназначенное для нижнего слоя – с мелкозернистой или полимерной пленкой, так как оно не нуждается в защите от ультрафиолетовых солнечных лучей.

Универсальность материала позволяет использовать его и для ремонта старой крыши. а также для защиты от влаги фундамента .

Слабые места рулонной гидроизоляции:

Главная

  • главный недостаток – это быстрое старение гидроизоляционного покрытия. Однако в своем сегменте, если сравнивать с подобными материалами, можно отметить долговечность Линокрома: на протяжении 10-15 лет его эксплуатационные характеристики остаются практически неизменными;
  • так как наплавляемая кровля настилается горячим способом, с применением открытого пламени, существует высокая вероятность риска получить ожог во время монтажа. поэтому следует неукоснительно соблюдать все правила безопасного производства работ ;
  • невозможность применения на горючем основании. Как и другие наплавляемые виды покрытий, Линокром укладывают на бетон или цементно-песчаную стяжку.

Выделим главные достоинства наплавляемой кровли:

Главная

  • отличается высокой прочностью, что уменьшает риски разрывов во время монтажа;
  • обеспечивает прекрасную пароизоляцию ;
  • допускается укладка при отрицательных температурах;
  • легкость – гидроизоляционное полотно не будет перегружать кровельный пирог: масса квадратного метра марки П составляет 3,6 кг, марки К – 4,6 кг;
  • экономичность. Кроме низкой стоимости самого рулона, нет необходимости в устройстве четырех-пяти слоев – для новой кровли достаточно двух, а для ремонта старой нужно уложить поверх старого покрытия лишь один слой. За счет этого достигается значительная экономия времени и средств;
  • также не требуется каких-либо дополнительных затрат на дизайн – гидроизоляционное покрытие с финишной защитной посыпкой не требует устройства верхнего декоративного слоя.
Интересная особенность – термоиндикатор

Отдельных слов заслуживает необычайно полезное для монтажников усовершенствование. Перегрев материала исключен благодаря расположенному на изнаночной стороне специальному индикатору, который сигнализирует о готовности к укладке.

Устройство кровли из линокрома – современное рулонное покрытие

Битумный материал для кровли Линокром ↑

Главная

Линокром – один из лучших материалов для кровли известного производителя «Технониколь». Его одинаково успешно применяют как для реконструкции старых кровель из рулонных материалов, так и для укладки новых. С нижней стороны имеет специальный легко оплавляемый пленочный слой, поэтому устройство кровли из линокрома выполняют наплавляемым способом. Линокром подходит для укладки на малых уклонах. Это – материал с прочной органической основой, не подверженной гниению типа стеклохолста, стеклоткани или полиэстера, которое с обеих сторон заключено между слоями битумного вяжущего самого высокого качества. Имеющиеся марки изделия «К» и «П» отличаются устройством верхнего слоя. С помощью первого, имеющего на внешней стороне полотна крупнозернистую посыпку, которая выполняет защитную функцию, устраивают верхний слой, со вторым – выполняют либо нижний слой, либо гидроизоляцию конструкции.

Устройство кровель из рулонных материалов ↑

Главная

Монтаж плоской крыши начинается с подготовки поверхности, отвечающей определенным требованиям.

Подготовка поверхности и покрытия ↑

Чтобы обеспечить хорошую адгезию рулонного материала, в частности, линокрома, к основанию, оно должно быть максимально очищено от грязи и пыли, посторонних предметов, листьев, мусора и другого. Затем его прогрунтовывают специальным составом – битумным праймером. Перед обработкой бетонной поверхности Главная праймером заделываются все швы, трещины и разрушения. Праймер, вязкий по консистенции, заполняет на поверхности поры и связывает пыль – в результате обеспечивается хорошая адгезия. Грунтовка наносится при помощи кистей, валиков, и щеток.

Количество отходов можно снизить, если предварительно подогнать его по месту и правильно раскроить. Кстати, это поможет в дальнейшем ускорить наплавление.

Раскладывать Линокром на основание и потом скатывать его снова в рулон нужно очень осторожно, чтобы не повредить его.

Устройство кровли из линокрома выполняют, используя газовую горелку. Ею одновременно разогревают полотно и поверхность основания. Затем Линокром плотно прижимают к основе. Чтобы обеспечить полную герметичность, дополнительно прогревают также стыки, выполненные с нахлестом в 8–10 см.

Обратите внимание при укладке на полотно. На нем уже должна быть предусмотрена специальная кромка под нахлест, уже без крошки.

Технология устройства: процесс наплавления ↑

Главная В самом начале монтажных работ, рулон раскатывают и выравнивают по отношению к направлению карниза или парапета. От качества выравнивания зависит, насколько ровно потом он ляжет на основание. При укладке первого фактически определяется точная линия, по которой должны укладываться следующие рулоны, поэтому раскатывать их будет легче.

Как известно, плоские крыши классифицируют, в частности, по типу организации слива воды. Монтаж крыш с внешним сливом начинается от места расположения капельника (карниза). Если покрытие монтируется в два слоя, то их стелят со сдвигом на ширину нахлеста, чтобы шов верхнего не попал на шов предыдущего ряда. Этого требует технология наплавления. К тому же при таком подходе не образуются бугры, возвышенности, которые могут стать препятствием для слива воды.

Выровненный и подготовленный рулон скатывают назад. При этом важно, чтобы положение рулона нисколько не сместилось даже на 1 см.

Смещение полотна в начале на 1 см дает к концу разницу в 10 см.

После завершения подготовки основы и рулонов, приступают к нагреву и плавлению. Предварительно плоскость крыши тщательно прогревают и просушивают горелкой. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем в случае плохого сцепления между двумя поверхностями не осталось воздушных подушек.

Принцип приклеивания Линокрома наплавлением следующий:

  • Главная регулируют на горелке оптимальное пламя;
  • нагревают край рулона;
  • прикатывают его валиком;
  • взяв багор руку, обычно в левую, с его помощью по мере расплавления пленочного слоя рулонов подтягивают его к себе;
  • продолжают постепенно раскатывать его, отходя назад.

Процесс наплавления для каждого рулона должен проходить непрерывно, без остановок. Аналогичные действия выполняют с остальными рулонами.

Что особенно важно в процессе наплавления:

  • материал нельзя чересчур перегревать, иначе его можно прожечь;
  • нельзя задерживаться подолгу на одном месте, поскольку полотно в месте перегиба может лопнуть, соответственно, начнет течь.
  • нельзя допускать протекания в термошвах, поэтому при наплавлении необходимо разогревать и поверхность, тогда битум ненамного растечется за пределы шва.

Рельефные объекты, выходящие на кровлю, к примеру, трубы вентиляции, дымоходы и другие, оклеивают исключительно вручную. В мерах безопасности во время этих работ необходимо надевать особые термостойкие перчатки.
Главная Сам процесс наплавления не очень сложен. Основная трудность в том, чтобы правильно определить степень прогрева и не пережечь полотно, ведь ориентируются фактически на глаз. Ориентируются на следующее: когда поверхность на стороне наплавления равномерно почернеет и смола начнет течь, рулон нужно прикатывать. Прижимать его при этом необязательно – он достаточно тяжелый, и его веса, как правило, достаточно.

Важно! Наступать на только уложенную поверхность запрещено.

Ремонтируя старую крышу, можно после восстановления старого слоя, уложить на него Линокром, в один слой. Если же покрытие заменяется полностью или устраивается новое, то материал обязательно укладывают в два слоя.

stylekrov.ru

Источники: http://domgvozdem.ru/index.php/krovlya/603-linokrom-osobennosti-raboty-s-materialom, http://okrovle.com/krovelnye-materialy/linokrom.html, http://stylekrov.ru/ustrojstvo-krovli-iz-linokroma-sovremennoe-rulonnoe-pokrytie.html

Комментариев пока нет!

Руководство «Руководство по применению в кровлях и гидроизоляции наплавляемых рулонных материалов \Линокром\»

На главную | База 1 | База 2 | База 3
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД
Показать все найденныеПоказать действующиеПоказать частично действующиеПоказать не действующиеПоказать проектыПоказать документы с неизвестным статусом
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения

Материал Линокром: характеристики, преимущества и недостатки

Линокром

Линокром

Битумное покрытие пользуется популярностью в ремонте крыши здания любого назначения. На данный момент выделяют самую востребованную разновидность материала – линокром, который представляется в форме рулонов, что делает его удобным для использования. Линокром является универсальным покрытием, имеющим высокие свойства гидроизоляции, высокую прочность и стойкость к повреждениям. Перед приобретением необходимо изучить все особенности и свойства.

Что такое Линокром

Линокром – это гидроизоляционное полотно, которое состоит из прочной негниющей основы на основе битума. Относится к малобюджетному материалу, предназначен для ремонта крыши. Выделяют две разновидности линокрома с маркировками К и П. Маркировка К – предназначен для ремонта верхнего слоя кровельного покрытия. Разновидность с крупнозернистой посыпкой способен защитить покрытие от ультрафиолетовых лучей. П – характеристики этого вида линокрома предназначены для применения в качестве пароизоляции. Его выкладывают нижним слоем во время ремонта. Защитным слоем в данном случае выступает полимерная пленка или с мелкозернистой посыпкой.

К особенностям относят:

  • Согласно СНиП 23-01-99 линокром используется для мягкой кровли в любых районах России.
  • Для укладки используется пропановая горелка, с помощью которой пленка расплавляется и линокром укладывается равномерным верхним слоем.
  • Укладывают слой на грунтованное бетонное основание и цементно-песчаную стяжку.

Технические характеристики линокрома говорят о многослойности покрытия. В данном случае выделяют следующие слои:

  • Верхнее покрытие – это защитный слой с посыпкой мелкозернистой или крупнозернистой.
  • Битумное связующее вещество с добавлением пластификаторов – второй слой, который отличается толщиной в зависимости от класса.
  • Основное полотно – стеклотканевая, стекловолоконная или полиэфирная ткань, состав зависит от типа.
  • Четвертый слой – дополнительный, аналогичный третьему.
  • Нижнее защитное покрытие – слой имеет дополнительную защиту плавящейся полимерной пленкой.

Линокром

Линокром

Преимущества в технических характеристиках линокрома на примере бренда Технониколь представляются следующим образом:

  • срок службы достигает минимальные 8 лет;
  • водонепроницаем;
  • для изготовления используются качественные и прочные вещества;
  • низкая стоимость;
  • легкая установка;
  • монтаж крыши можно проводить и в холодную погоду – даже при минусовой температуре;
  • используется для реставрации любых типов крыш;
  • покрытие не лопается от перепадов температур, прост в техническом обслуживании;
  • монтаж можно проводить самостоятельно, достаточно просто соблюдать инструкцию по применению.

Несмотря на положительные моменты, имеются и недостатки, представляющиеся следующими особенностями:

  • возможность проведения монтажа при любой погоде преувеличено – не рекомендуется начинать работы при температуре ниже -15 градусов;
  • рекомендуется защищать крышу от постоянного воздействия солнечных лучей – в противном случае срок эксплуатации сокращается;
  • под воздействием постоянных солнечных лучей защитный слой начинает разрушаться – плавиться, оголяя основной вяжущий слой.

При выборе следует руководствоваться разновидностью, которая имеет свои технические характеристики.

Разновидности покрытия

Разновидности или марки линокрома определяются особенностями верхнего защитного слоя. В данном случае выделяют следующие виды:

  • КС – в данной марке верхний и нижний слой изготавливаются из одинаковой полимерной пленки с крупнозернистой посыпкой.
  • ПС – в изготовлении также используется одинаковый состав для верхнего и нижнего слоя. В данном случае используется полимерная пленка с мелкозернистой посыпкой.
  • Линокром ЭКП – рулонный материал из битума, для укладки которого используется специальная техника для наплавления. В основе лежит полиэстер. В качестве защитных слоев используется вяжущий битум, который эластичен в использовании и осуществляют защиту от ультрафиолетовых лучей.
  • Линокром ЭПП – линокром гидроизоляции, для изготовления которого используется полиэфирное полотно. В основе лежит битум с дополнительными присадками. Сверху дополнительно «укладывается» полимерная пленка для защиты от солнечных лучей и воды.
  • Линокром ТКП – технические характеристики данной разновидности указывают на использование в качестве основы стеклоткани. В результате линокром представленной марки получается легким, но прочным. Верхняя прослойка состоит из минеральной посыпки. Используется в качестве гидроизоляции кровли.
  • Линокром ТПП Технониколь – технические характеристики линокром ТПП указывают на тот факт, что в изготовлении используется стеклоткань с битумной пропиткой. В результате покрытие имеет высокую прочность, устойчивость к перепаду температур.
  • Линокром ХКП – технические характеристики линокрома ХКП указывают на изготовление из стеклохолста с дополнительной пропиткой из крупнозернистой пропитки. Используется для монтажа верхнего слоя крыши. Прослойка выдерживает любые климатические перемены. Является самой лучшей разновидностью.
  • Линокром ХПП – технические характеристики указывают на изготовление материала из стеклохолста. Используется не только для покрытия крыши, но и гидроизоляции труб, межэтажных перекрытий. Отличается низкой стоимостью.

Линокром

Линокром

Существует разновидность линокрома РЕМ ТКП – это однослойный материал, применяемый для покрытия нижнего слоя в монтаже крыши. Его преимущество заключается в гидроизоляции поверхности. Укладка осуществляется во время ремонта с покрытием на прежний слой гидроизоляции. При выборе рекомендуется учитывать особенности и условия последующего монтажа крыши. Не следует экономить на материале, поскольку подобные действия приведут к сокращению времени эксплуатации.

Где применяется

Линокром используется специалистами в следующих областях:

  • укладка кровли крыши любого назначения;
  • формирование основы фундамента;
  • дополнительная защита от влаги перекрытий при строительстве домов и прочих построек;
  • гидроизоляция бассейна;
  • изоляция стен подвалов во избежание попадания влаги в жилые помещения;
  • защита металлических трубопроводов от проникновения влаги;
  • пароизоляция линокромом стен в бане или в сауне.

Поскольку линокром можно использовать в любых климатических условиях, его применяют практически во всех возможных для него областях.

Ответы на вопросы

Существует огромное количество аналогов линокрома, которые отличаются по техническим характеристикам незначительными значениями. Рекомендуется изучить ответы на следующие вопросы при выборе аналогов:

  • Линокром или Стеклоизол – что лучше? Стеклоизол отличается продолжительным сроком эксплуатации – от 25 лет. Подобное объясняется наличием в составе специальных полимерных добавок, которые защищают готовое покрытие от гниения, поражения бактериями. В остальном технические характеристики схожи.
  • Линокром или Унифлекс – что лучше? Унифлекс считается самым лучшим в сравнении с Стеклоизолом и Линокромом. Срок службы Унифлекса достигает 18 лет, но его гибкие свойства сохраняются даже при температуре -20 градусов.
  • Линокром и Филизол – различия заключаются в составе прослоек. Филизол изготавливается путем добавления к среднему негниющему слою двухстороннего нанесения битумно-полимерной вяжущей прослойки. В результате этот вид является более прочным, но при этом дорогостоящим.
  • Линокром или Бикрост – что лучше? Стоимость Бикроста намного ниже, но и сроки его эксплуатации не превышают 7 лет. При этом он устойчив к перепадам температур, давлению.

В результате вышесказанного становится понятным, что линокром является качественным материалом среднего класса. Его стоимость доступна всему населению, а сроки эксплуатации радуют продолжительностью. Преимущество заключается и в возможном самостоятельном использовании.

Изучая состав и свойства представленного покрытия, выделяют следующие интересные факты:

  1. Производители рекомендуют линокром для покрытия любого вида крыши. Но при этом в технических характеристиках указывается условие о нанесении рулона на покрытие со скатом не более 10 градусов.
  2. Производители утверждают об использовании в любых климатических условиях. Но согласно техническим характеристикам гибкие свойства сохраняются только при погоде до -15 градусов.
  3. Большинство специалистов отмечают, что выбирать линокром следует в соответствии с его составом. Так, лучше отдавать предпочтение стеклоткани или стеклохолсту, лежащему в основе изготовления.

Линокром является универсальным покрытием, отличающимся доступной ценой и высоким качеством. Его выбор основывается на продолжительной эксплуатации и простотой в укладывании.

Вам может быть интересно

bookmark_borderРеставрация окон по шведской технологии: Ремонт, утепление окон по шведской технологии в СПб – Реставрация окон по шведской технологии

Как выполняется утепление окон по шведской технологии?

Шведская технология утепления деревянных окон дает им вторую жизнь. Несмотря на рост популярности ПВХ и других современных материалов, многие остаются верными древесине. Вышеназванная методика позволяет придать таким окнам герметичность.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 243
Источник: http://remontami.ru/shvedskaya-tehnologiya-utepleniya-derevyannyh-i-plastikovyh-okon/

Преимущества утепления окон по шведской технологии

  • снижается уровень шума и количество пыли, которые проникают через окно в летний период;
  • невысокие затраты на расходные материалы. При выполнении ремонта своими руками все затраты сводятся к приобретению уплотнителя;
  • выполнение работ в любое время года. Благодаря тому, что уплотнитель сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, его установку можно проводить даже холодное время года;

Примечание. Работы лучше выполнять при температуре не ниже +5°С, т.к. это нижний предел для герметика, которым зачастую дополнительно герметизируют стекла.

  • экологичность утепления;
  • низкая стоимость утепленного окна по сравнению с его заменой на стеклопакет;
  • отсутствие необходимости в дальнейшем утеплении окна;
  • сохраняются свойства деревянного окна: привлекательность, способность к вентиляции и т.п.;
  • отсутствие конденсата, который характерен для стеклопакетов, установленных в пластиковых окнах. Это обусловлено тем, что стекла в стандартной деревянной раме находятся на большем расстоянии друг от друга, нежели в пластиковом окне, что снижает интенсивность теплообмена.

Мастера, который выполняют ремонт окон по шведской технологии, утверждают, что выполнить работу самостоятельно очень сложно. В качестве аргумента озвучивается необходимость обладания профессиональными навыками и инструментом. Но, как свидетельствуют отзывы, ремонт можно выполнить своими силами.

Значит, реализовать шведское утепление окон своими руками вполне возможно. Главное – выбрать качественный уплотнитель и иметь представление о порядке выполнения работ.

Утепление окон по шведской технологии в СПб

 

 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Затем, для уменьшения теплопотерь, выполняется герметизация оконной коробки, приводятся в порядок отливы на створках, выполняется замена штапика.

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ

 

По вашему желанию, мы заменим ручки, шпингалеты, замки на форточках, навесы (петли) и любую другую фурнитуру.

 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

 

При ремонте старых деревянных окон мелкие щели, которые образуются при недостаточно плотном соприкосновении стекол с рамой, тщательно герметизируются.
Производится замена испорченных, треснувших и разбитых оконных стекол (новое стекло укладывается на герметик). Для герметизации стекол, мы применяем специальный силиконовый герметик.

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ

 

По периметру каждой створки прорезается специальный паз, в который вкатывается специальный, износостойкий трубчатый уплотнитель. Этот утеплитель не боится значительных перепадов температур и хорошо сохраняет тепло. Гарантия от производителя на уплотнитель 20 лет. После такого утепления ремонта, вы на долгие годы избавитесь от необходимости заниматься заклейкой окон и сможете закрывать и открывать рамы в любое время года.

Утепление окон происходит по технологии EUROSTRIP.
Что это такое ? Читать тут 

Ремонт деревянных окон по шведской технологии: в чем заключаются особенности

Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещении следует рассмотреть возможность проведения ремонта окон по шведской технологии. Она позволяет существенно повысить изоляцию помещения. Рассмотрим то, как можно провести ремонт деревянных окон по шведской технологии и в чем заключаются особенности.

Почему следует проводить ремонт оконных рам

Следует учитывать, что есть довольно большое количество причин, по которым проводят ремонт оконных рам:

  • Можно надежно защитить помещение от сквозняков. Как показывает практика, оконные рамы с большим количеством щелей не обеспечивают комфортные условия проживания.
  • Экономия тепла в квартире позволяет существенно снизить затраты на отоплении. Именно поэтому часто проводится реставрация окон для экономии средств.
  • Можно избавиться от лишнего шума и пыли. Через щели в помещение может попадать пыль и шум. Поэтому проведение восстановительных работ позволяет повысить комфорт в помещении.
  • Восстановительные работы позволяют сделать оконные рамы с виду более привлекательными.

Применение шведской технологии позволяет полностью герметизировать оконные рамы.

Шведская технология обладает достаточно большим количеством особенностей, которые следует учитывать перед проведением работы.

В чем заключаются особенности технологии

На протяжении достаточно длительного периода для защиты помещения от холода и сквозняков образующиеся щели заделывались при помощи ваты. Этот метод обладал довольно большим количеством недостатков. На смену старой технологии начали применять новую, которую стали называть шведской. Она заключается в применении специального утеплителя. Для его запрессовывания применяется специальный ролики, который позволяет защитить помещение от холода и пыли.

В качестве теплоизолятора используется изготовленный из силиконовой резины трубчатый материал.

К особенностям применяемого уплотнителя можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Применяемый материал может выдерживать существенные перепады температуры.
  • Высокая влагостойкость.
  • Материал обладает высокой гибкостью, за счет чего можно заделывать практически все щели.

Обратите внимание! Как показывает практика, срок службы материала составляет более 15 лет. Именно поэтому шведская технология сегодня весьма востребована.

Основные этапы применяемой технологии

Восстановительные работы предусматривают следующие шаги:

  1. Демонтаж створок. Для того чтобы существенно упростить задачу по восстановлению створок рекомендуется провести их демонтаж. Процесс демонтажа может создать довольно много трудностей. Стоит учитывать, что слишком сильное механическое воздействие может стать причиной деформации рамы.

    Демонтаж рамы.

  2. Зачистку поверхности. Для того чтобы провести восстановление поверхности следует ее предварительно зачистить. На момент зачистки удаляются все загрязнения и старое покрытие. Только в этом случае можно обеспечить качественное нанесение нового лакокрасочного покрытия.

    Снятые рамы очищаются от пыли, загрязнений, старой краски. Поврежденные участки реставрируются.

  3. Прорезку пазов, чтобы в них можно было поместить утеплитель. Для повышения эффективности используемых материалов рекомендуется провести прорезку пазов. При этом с них удаляется мусор.

    При помощи фрезы вырезается паз под углом 45 °C.

  4. Выполняется непосредственная укладка утеплителя. Для этого используется специальный ролик.

    Укладка утеплителя.

  5. Проводится герметизация стекол. Через щели, которые образуются между стеклом и крепежным элементом, может проходить достаточно большое количество холодного воздуха.

Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Подводим итоги

Рассматриваемая технология характеризуется достаточно высокой эффективностью, так как позволяет восстановить практически любой тип поверхности деревянных окон. Работу можно выполнить своими руками, достигнутый эффект позволяет повысить степень изоляции помещения в несколько раз.

Восстановление деревянных окон в Санкт-Петербурге. Восстановление окон по шведской технологии цены.

Цены на восстановление деревянных окон со стеклопакетом

Восстановление

одностворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

17000 руб

Частичная реставрация:

12000 руб

Восстановление

двухстворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

23000 руб

Частичная реставрация:

17000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна со  стеклопакетом

Полная реставрация:

27000 руб

Частичная реставрация:

22000 руб

Полная реставрация:

30000 руб

Частичная реставрация:

23000 руб

Восстановление

балконного блока со стеклопакетом

Цены на восстановление финских двухконтурных окон

Восстановление

одностворчатого окна

Полное восстановление:  14000 руб

Частичное восстановление: 10000 руб

Восстановление

двустворчатого окна

Полное восстановление:  20000 руб

Частичное восстановление: 14000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна

Полное восстановление:  22000 руб

Частичное восстановление: 17000 руб

Полное восстановление:  27000 руб

Частичное восстановление: 20000 руб

Восстановление

балконного блока

*Полная реставрация окна включает в себя: расчистку лакокрасочного материала до основания древесины, шлифовку, грунтование, тонировку (в случае окраски лаком), окраску лаком или эмалью.

 

**Частичная реставрация окна включает в себя: шлифовку старого лакокрасочного материала(матирование), грунтование, окраска эмалью. Эта услуга возможна после оценки нашего специалиста и технической предрасположенности лакокрасочного материала и древесины.

 

 Материал, используемый при реставрации окон, строго соответствует техническим нормам и требованиям.  Мы работаем профессиональными полиуретановыми и акриловыми грунтами, пропитками, эмалями, лаками компаний Renner, Barpimo, Sayer Lack.

 

Гарантия на выполненные работы компанией Restovrato составляет 18 месяцев

Панорамные, витражные и любые нестандартные окна оцениваются индивидуально, после выезда специалиста на объект.

Ремонт и утепление окон по шведской технологии. Реставрация любых окон

 

Мы не делаем дешёвую работу, мы делаем не дорого!

  Главная Утепление окон, ремонт окон, реставрация окон

Утепление окон по шведской технологии — это оптимальный вариант ремонта и реставрации при минимальных вложениях. Такие работы по реставрации окон позволят Вам сохранить экологически чистые старые деревянные окна, в то же время сделав их полностью герметичными на долгое время, а так же поможет существенно снизить шум с улицы и понизить, практически до нуля, проникание пыли и грязи между самих створок. Задумайтесь. Даже самая дешёвая конструкция из дерева со стеклопакетом будет стоить намного дороже любого хорошего окна из пластика. Так зачем же платить большие деньги за замену, даже на «не дышащие» пластиковые если мы можем предложить Вам привести в полный порядок старые окна посредством качественных, и что самое главное эффективно действующих, работ под названием утепление окон по шведской технологии, которые включают в себя абсолютно полный список работ по ремонту. Так как же утеплить створки, будь они новые или старые, деревянные или пластиковые?

 

Реставрация и ремонт окон — одно из основных направлений нашей компании. Все работы по утеплению мы производим только качественным шведским материалом EURO-STRIP концерна «VARNAMO», строго соблюдая весь технологический процесс на протяжении всех выполняемых работ.

Сам материал EURO-STRIP давно зарекомендовал себя как самый оптимальный для этого вида работ, сделан из очень эластичной, износоустойчивой и долговечной резины EPDM, в состав которой входит натуральный каучук. Материал также имеет абсолютную влагоустойчивость (не подвержен воздействию воды) и хорошую стойкость к температурам (способен сохранять свои рабочие свойства в большом диапазоне от -53°с до +128°с)

Другими словами, в любое время года, при любых погодных условиях, шведское уплотнение EURO-STRIP будет долгое время выполнять свою основную функцию — обеспечивая полную герметичность окон, т. е. защищать Ваш дом от продуваний и сквозняков. И ещё не забудьте, что ремонт всей квартиры или ремонт отдельной комнаты, начинается именно с реставрации или замены старых окон.

 

В итоге, воспользовавшись нашими услугами по ремонту и реставрации окон Вы получаете:

  • Надежную защиту от сквозняков, а значит тёплый и уютный комфорт на долгое время у себя дома.
  • Экономия тепла в квартире (после произведенных работ температура повышается в среднем на 3-5°С), как следствие — экономия своих денежных средств на отопление.
  • Избавление от лишнего шума и пыли с улицы.
  • Навсегда забываете столь «увлекательный» процесс заклеивания окон скотчем перед холодным сезоном и ещё более «весёлое» занятие по отдиранию и отскребанию этого скотча с приходом весны.
  • Общая эстетика окон остаётся неизменной. После утепления окна по внешнему виду и по своим функциям остаются в прежнем состоянии, т.к. при закрытых створках самого утеплителя EURO-STRIP даже не видно.

 

ВНИМАНИЕ!!!

Только Оригинальный материал EURO-STRIP через каждые 75 см имеет маркировку
«EURO-STRIP- ТНЕ ORIGENAL EPDM-STRIP FROM SWEDEN» Остерегайтесь подделок!

 

 

Двухстворчатое окно

Трехстворчатое окно

Балконный блок
(Дверь + двухстворчатое окно)

При проведении работ в холодное время года на каждое окно временно устанавливается теплозащитный экран из авизента (авиационный брезент), благодаря чему в квартире сохраняется комнатная температура на всём протяжении производимых работ.

ЦЕНЫ

ФОТО

ВИДЕО

 

Комплексная работа по утеплению окон

 

Оконная стяжка с заменой

 

Оконная ручка с заменой

 

Фотогалерея «Утепление окон»
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

Видеосъёмки нашей работы
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

 

 

 

 

В цену комплексной работы утепление окон по шведской технологии уже включено:
  • Выезд мастера по Москве (в пределах МКАД)
  • Подготовка створок, исправление их геометрии.
  • Стоимость уплотнителя EURO-STRIP и расходных материалов
  • Установка уплотнителя EURO-STRIP
  • Усиление петель, смазка и регулировки механизмов оконных замков.

 

 

Полезные статьи:

Деревянное окно по своим качественным и теплопроводящим характеристикам не уступают пластиковым конструкциям. Дерево — это натуральный и эст…

Сквозняки от щелей в оконных рамах заставляют расходовать излишнее количество электроэнергии и газа, что отражается на наших кошельках. Швед…

 

Что искать на сайте?

Если испытываете сложности поиска — используйте форму навигации или карту сайта!

 

 

Немного о самом процессе утепления и ремонта оконных створок по шведской технологии.

Первым этапом проверяется свободный ход оконных створок относительно рамы. При открывании — закрывании не должно быть ни каких закусываний и тем более заклинивание. В противном случае устраняются нарушения в геометрии створок, по необходимости, усиливаются оконные петли. Затем створки снимаются, как правило, выносятся на лестничную клетку, где по всему периметру каждой створки специальным станком фрезеруется канавка под углом 45°С к нащельнику. Рабочая поверхность створки зачищается, из подготовленного отфрезерованного канала удаляется оставшаяся стружка. Далее происходит установка уплотнителя методом запрессовки. Хотим обратить Ваше внимание на то, что по технологии, материал EURO-STRIP должен быть именно запрессован в древесину, а не приклеен или прибит на скобы! В противном случаи долго он не продержится. Железные скобы со временем гниют и отваливаются, а приклеенное уплотнение почти сразу потеряет свою эластичность.
Сам материал имеет полый трубчатый профиль диаметром от 5 до 10мм. с установочным «кантиком-ёлочкой», именно этот кантик и запрессовывается роликом в подготовленный канал оконный створки. Только такая технология позволяет качественно произвести установку шведского уплотнения EURO-STRIP без опасения за его дальнейшую долговечность!

Компания САН-ТЕХНО, одна из не многих, кто производит утепление окон по бесшовной технологии. Утепление окон бесшовным методом состоит в том, что каждый утепляемый контур делается исключительно не разрезным (круговым), что обеспечивает 100% герметичность любого старого окна. Надёжный и качественный ремонт окон по шведской технологии за сравнительно не высокую стоимость- это не пустые слова и рекламные обещания. В подтверждение этому многочисленные благодарные отзывы наших клиентов. Когда створки уже готовы, их обратно навешивают на петли и заново проверяют свободный ход, в завершении регулируют запорные механизмы оконных замков, добиваясь от них плавной и мягкой работы. Мы так же можем предложить Вам сделать услугу так называемый «эффект стеклопакета», позволяющий значительно снизить уровень шума с улиц и полностью избавится от попадания пыли между стёклами окон. Для повышения шумоизоляции стык cтекла и рамы герметизируется силиконовым герметиком, после застывания которого, стекло в створке не будет иметь свободную вибрацию, чем достигается значительное снижение проникающих шумов. Защитить от пыли пространство внутри створок, можно проклеив специальным межрамным уплотнителем, имеющего разные профили (какой из них подойдет определяет мастер). После такой операции прекращается циркуляция воздуха внутри окон, соответственно пыль и грязь туда больше не попадет.

 

Всегда рады видеть Вас в лице наших клиентов!

Оставить заявку на утепление окон по шведской технологии или проконсультироваться по всем вопросам, Вы можете у наших менеджеров по телефону +7 (495) 514 66 30 или отправив сообщение в разделе «Контакты»

Хотим напомнить Вам, что мы выполняем любые работы по окнам, от утепления до полной реставрации с заменой подоконников и установкой откосов. » Реставрация, ремонт окон

 

Как утеплить окна по шведской технологии

Расскажу я Вам сейчас одну увлекательную историю. Кому-то она покажется увлекательной, кому-то грустной, кого-то заставит задуматься. В общем, было это в далеком 2007 году. Решил мой приятель сделать ремонт окон по шведской технологии у себя в квартире . Денег у него на стеклопакеты не хватало, а тут выгодное предложение!

Кружка воды на шведскую технологию

Окна по шведской технологии намного дешевле, чем стеклопакеты, а эффект, судя по рекламе, колоссальный: и зимой от морозов защищает, и шум с улицы гасит, и никакие продувания для дома не страшны. В общем, попробовать стоит.

Для тех, кто незнаком с этой технологией, кратко скажу, что суть ее заключается в том, что в древесину вашего окна (между рамами) врезается специальный трубчатый уплотнитель. Этот уплотнитель выполнен из устойчивой к морозам резины.

Как это обычно бывает, приятель через рекламу в интернете нашел фирму и с радостью стал ожидать, когда в его доме окна обретут новую жизнь. Параллельно он делал в доме ремонт, и настроение было отличное!

В условленное время пришел мастер и приступил к работе. Прежде чем врезать уплотнитель, рамы окон по шведской технологии требуется обработать . Это логично. У старых оконных рам за длительный период времени могла быть нарушена геометрия. Кроме того, если окна неоднократно красились, то нужно снять неоднородные слои краски, которые крупными подтеками могут свисать с краев рам. Местами от воды рамы вообще могли набухнуть и потерять возможность нормально закрываться. В общем, по шведской технологии требуется небольшой ремонт окон с точной подгонкой створок и последующей врезкой уплотнителя.

И вот тут-то, как раз и нужно обратить внимание на эти 2 магических и очень важных слова: ТОЧНАЯ ПОДГОНКА! Дело в том, что профили стеклопакетов, таких, например, как REHAU с тройными стеклами и резиновыми уплотнителями изготавливают на заводе с применением самых современных компьютерных технологий, которые в состоянии обеспечить точную выверку всех параметров окна. И если, что-то не заладится, то в большинстве случаев — это некачественный монтаж готового профиля. В случае же со шведской технологией ситуация диаметрально противоположная. Мастер, который придет к Вам внедрять шведскую технологию, первым делом займется ремонтом окна. Т. е., если проводить аналогию со стеклопакетом, он будет работать с профилем Вашего окна вручную, а именно, без применения компьютерных технологий. И если, например, при обработке окон, он нечаянно снимет стамеской или рубанком немного больше дерева с Вашего окна, чем надо, то пиши — пропало! Обратно Ваше окно (ваш профиль) будет уже не нарастить!

Так получилось и с моим приятелем. Мастер вроде все выполнил добросовестно, причем врезал не один, а два контура уплотнителя по периметру окон. Это по  шведской технологии должно было обеспечивать еще большую защиту. Но, к сожалению, мастер не был соответствующей квалификации, а выяснилось это только через некоторое время.

На беду, а может быть на счастье, ночью полил дождь. У приятеля в доме угловая квартира, и если дует ветер или льет дождь, то это серьезно! То окно, что не находилось с подветренной стороны никаких признаков негатива не подавало, а то, на которое всю ночь хлестал дождь очень огорчило моего приятеля. Утром он обнаружил небольшую лужицу  на подоконнике со стороны квартиры при плотно закрытом окне. Эта небольшая лужица аккуратно стекала на его паркетный пол, который к счастью он еще только собирался циклевать.

Приятель позвонил на фирму и объяснил ситуацию. Приехал мастер, посмотрел на инцидент, очень удивился, но снова принялся за работу. Ну, подумал приятель, теперь по-крайней, все будет сделано как надо. Мастер снова все разобрал, по новой выполнил ремонт окон по шведской технологии, установил окна на место и заверил, что теперь все точно будет окей! Приятель поверил на слово, немного успокоился и пошел дальше делать ремонт. Однако, уже вечером, он вдруг снова вспомнил про дождь и подумал, а если опять протечет. Как же мне эту тему проверить без дождя? И тут его осенило! Он побежал на кухню, схватил  кружку, набрал в нее воды, затем быстро с ней направился в комнату, где было сделано окно по  шведской технологии. Далее он открыл одну из створок окна, чтобы вылезти наружу и плеснул полную кружку воды на закрытые створки того же окна со стороны улицы. Эксперимент не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд маленькая лужица вновь показалась прямо под закрытым окном. Тогда приятель взял с собой таз, наполненный водой, пришел с ним в комнату и, черпая кружкой воду стал поливать закрытое окно со стороны улицы. Немного усилий и лужица из-под окна стала увеличиваться, и вот уже тонкий ручеек снова стекает  на неотциклеваный паркет внутри квартиры.

Тут мой приятель взбесился. На фирму в этот день уже было поздно звонить, а на следующий день он реально высказался по поводу сделанной работы. На другом конце провода пошли совещаться и на беду забыли переключить телефон на музыку, поэтому мой приятель услышал страшный приговор: «… а там похоже уже ничего не сделать… По всей видимости при обработке окна, мастер просто снял дерева больше, чем надо». Дальнейшие переговоры ни к чему не привели. На попытки выйти на руководство фирмы,  телефонная трубка бросалась. Обстоятельства ухудшались еще тем, что адреса фирмы на сайте не было. Был только телефон диспетчера, который тупо принимал заказы и ни за что не отвечал. А тут еще по ремонту, как нарочно, требовалось присутствие моего приятеля в доме, т. к. приехала другая бригада для работ, связанных с электрикой. В общем, ни уехать, ни отстаивать правду времени не было вообще!

Тогда мой приятель с горя позвонил на другую фирму, которая также занималась шведской технологией, рассказал свою беду, про дождь, который залил окно. И те ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ!

В общем, договорились на небольшие деньги, что мастера из другой фирмы исправят ситуацию, чего бы это им ни стоило. Когда новые мастера приехали и посмотрели на работу предыдущего мастера, то пришли к заключению, что тот мастер при обработке окна, действительно снял много дерева с нижней части рамы. В результате трубчатый уплотнитель не плотно примыкал к окну и в промежуток просачивалась вода. Мастера решили в 2 слоя проложить уплотнитель, чтобы покрыть щель.

Мой приятель к тому времени уже уставший от шведской технологии, прервал свой ремонт, облачился в халат, налил себе горячего чая и с удовольствием стал смотреть кино. Ему уже к тому времени точно нужно было отвлечься.

Прошло 30 минут и мастера позвали приятеля.  Все готово! Приятель лениво потянулся к пульту от видеомагнитофона, нажал на паузу, одел домашние тапочки и медленно побрел на кухню. Мастера переглянулись и сначала не поняли, почему приятель идет с кружкой воды. Тогда, чтобы внести ясность, приятель объяснил, что таким образом он проверяет работу, т.е. имитирует дождь.

— Ааааа.., — сказали мастера, понятно! Приятель вылез на улицу, взял кружку с водой и плеснул ее на окно. Прошло 5 секунд и снизу на подоконнике вновь появилась вода.

— Вот видите, — сказал приятель, — Опять вода. Когда пойдет дождь, то это будет покруче кружки воды. Мастера не очень расстроились и снова принялись за работу.

Прошло еще 30 минут в течении которых слышался звук стамески, молотка, ножниц и других инструментов. Мастера вновь позвали моего приятеля проверить шведскую технологию. Приятель повторил те же действия: лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, взял кружку воды, высунулся из окна и плеснул водой на окно со стороны улицы. Прошло 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд. Все хорошо. Мастера заулыбались. Подождите, сказал приятель. Мастера переглянулись. Через минуту в  ванной стало слышно, как набирается вода. Еще через минуту приятель шел все той же ленивой походкой через комнату, держа в руках таз с водой, в котором лежала кружка. Мастера снова переглянулись.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

— Не волнуйтесь, -сказал приятель. — Выливать таз я не буду. Он зачерпнул кружку в таз с водой и вылил ее на окно, затем заново зачерпнул и заново вылил, снова зачерпнул и снова вылил. Так повторил раз 5 или 6, а потом включил секундомер. Раз, два, три, четыре, пять… Через 5 секунд снизу на подоконнике вновь появилась вода. Мастера уже не переглядываясь, присели на корточки и стали чесать затылок.

— Вы свое окно прямо как подводную лодку проверяете.

— Мне очень жаль, -сказал приятель. -Но Вы же понимаете, пойдет дождь и тогда труба. Сказав это, приятель грустный побрел в комнату.

Вечерело… Хотя, если быть честным, дело близилось к полуночи. Уже соседи с нижнего этажа 2 раза постучали по батарее, мол заканчивайте ремонт… Мы спать ложимся. Прошел еще час. Мастера явно что-то придумали. Еще через 15 минут, когда приятель поглощал очередную плюшку за просмотром очередного фильма, в комнату вбежал один из ошалелых мастеров с криком:

-Андрюха, поливай! (Так звали моего приятеля)

Андрюха лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, налил таз с водой и пошел в комнату. Один из мастеров тихонько сидел в углу, склонив голову, и что-то бормотал себе под нос. Впечатление было такое, что он зачитывал молитву. Мольба о  снисхождении читалась и в глазах второго мастера.

Приятелю стало очень жаль их на мгновение. Однако, интересно, что же они все-таки придумали. Он подошел к окну и увидел, что снизу, в том месте, где просачивалась вода, уже в 3 или 4 слоя, по горизонтали и по вертикали был закреплен уплотнитель. В общем, на пути к вражеской воде мастера соорудили нечто вроде непроходимых редутов.

Когда приятель хотел было что-то сказать, то его успокоили, что это будет точно нормально и вода уже никак не просочится.

Мастер уже почти шепотом, еще раз повторил:

-Андрюха, поливай!

Андрюха взял кружку воды и……….. Раз кружка, два кружка, три кружка, четыре, пять, шесть …., семьдесят пять, семьдесят шесть,….., триста сорок восемь, триста сорок девять Вода — не прошла!

УРА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Мастера, сами не веря своему счастью, с удовольствием получили гонорар, а Андрюха убедился, что есть на земле люди, которые не оставят в беде и обязательно сдержат обещание! Конечно, технология была нарушена, но они же не делали окно  c нуля, а фактически переделывали то, что уже не поддавалось переделыванию!

Какой же вывод можно сделать из этой истории? Вывод один. Шведская технология — это не поточный конвейер заказов, как это можно сказать про стеклопакеты! Для того, чтобы обустраивать окна в соответствии со шведской технологией нужны очень хорошие, я бы сказал классные мастера, у которых в наличии есть опыт и профессиональный инструмент. Ошибка в десятые доли миллиметра при обработке окон может стать фатальной. Помните Левшу, который подковал блоху? Вот для этих работ как раз и нужен тот самый Левша.

Расскажите про свой опыт работы со шведской технологией. Мне очень интересно было бы послушать. Планируя делать окна, не забудьте позаботиться отдельно о подоконнике. Специально для Вас у меня приготовлена статья: Пластиковый или железобетонный подоконник?

Инструкция по утеплению окон по шведской технологии

dopЧто делать, если денег на замену окон нет, или старые окна еще во вполне приличном состоянии, и лишь местами появились щели? Решение есть – утеплить окна по шведской технологии. Средств вы потратите минимум (раз в 5-7 меньше, чем на новые окна), а взамен забудете о сквозняках, замороженных стеклах и шуме с улицы. Еще больше сократить расходы можно, сделав утепление самостоятельно.

Технология

Само название такого способа утепления произошло от того, что первоначально трубчатый уплотнитель – главный компонент технологии – был шведского производства. Сейчас на рынке много аналогов не худшего качества, но намного более дешевых по цене. Название же прижилось прочно.

«Шведский» утеплитель – полая высокоэластичная трубка из каучуковой резины, самая распространенная разновидность EuroStrip от компании Trelleborg. Она очень гибкая, выдерживает большие перепады температур, устойчива к ультрафиолету. Она заполняет все щели или сжимается в тоненький слой в зависимости от конкретного окна и блокирует проникновение ветра с улицы. Сам уплотнитель можно мыть, красить. Даже при достаточно активной эксплуатации его хватит на 10-15 лет.

uteplenie

Помимо установки уплотнителя проводят подгонку створок, их выравнивание, если надо – перенавешивают (об этом рассказывается тут). Закрепляют само стекло в раме, герметизируют щели под подоконником. Если переплеты двойные, очищают пространство между ними и заделывают там щели.

В идеале, нужно еще снять старую краску, зашкурить раму и переплет и покрасить снова, так как многолетние наслоения краски мешают плотному зарыванию окон. К сожалению, компании, предлагающие утепление окон по шведской технологии, часто игнорируют этот этап, что ухудшает качество работ и долговременность результата.

 Ограничения

Утепление деревянных окон по шведской технологии возможно почти для любого окна, кроме тех, что совсем уж сгнили от времени. Утеплить покоробленные окна, с провисшими створками и поломанной фурнитурой, проблематично. Проще поставить пластиковое.

Работу по утеплению лучше проводить летом или ранней осенью, так как окно будет оставаться открытым несколько часов, а в случае покраски и дольше.

uteplenie

Материал и инструмент

Браться за самостоятельное уплотнение стоит, если у вас есть опыт столярных работ и соответствующий инструмент. В переплетах окон нужно проделывать каналы, поэтому потребуется фреза. Не обойтись без отвертки, стамески, рубанка и наждачной бумаги (или шлифовальной машинки). Если планируется покраска, то нужен строительный фен, грунтовка, краска по дереву, валик и кисти. Из расходных материалов необходимы:

  • межрамный уплотнитель,
  • лента EuroStrip (или аналогичная),
  • прозрачный силиконовый герметик,
  • шпатлевка по дереву или мастика.

Нужное количество уплотнителей можно рассчитать, измерив периметр всех створок.

uteplitel

Подготовка

Прежде всего, нужно снять с петель створки. Осмотреть петли, стяжки, болты и задвижки, уточнить, нуждаются ли они в замене. Если краска на окне старая, отходит местами или нанесена неровно во много слоев, лучше ее снять. Проще всего сделать это, прогревая участок за участком строительным феном и снимая краску при помощи стамески. Очищенные рамы и створки подстругиваются рубанком, если раньше плохо закрывались, зашкуриваются. Царапины и углубления на древесине можно зашпатлевать.

right_imag

Утепление окон

Если створки очищались от краски, то их вновь красят, а когда они высохнут, собирают. Между рамами вставляют межрамный уплотнитель. Он защищает пространство между створками от пыли и служит для дополнительного утепления.

Затем створки скручиваются, и по их периметру фрезой прорезается тонкое углубление, в которое закладывается лента EuroStrip. Можно паз и не проделывать, а приклеить ленту на дерево, но в этом случае она износится быстрее, и прилегать будет не так плотно.

Стекла в местах примыкания к раме, места соединения штапика с рамой проклеиваются силиконовым герметиком. Это делается для предотвращения попадания влаги внутрь и улучшения шумоизоляции. Также герметик закладывается в щели между оконной рамой и стеной. Большие щели проще и быстрее заделывать мастикой или шпатлевкой. Пустоты и щели под подоконником запениваются монтажной пеной.

Створки навешивают на петли, подстраивают фурнитуру. Если все сделано правильно, то окно закрывается легко, а ручка поворачивается без усилий. Проверить качество уплотнения можно, пронеся зажженную свечу по периметру окна и всех створок. Если огонек не отклоняется, то и ветер зимой в щели задувать не будет.

Окна, утепленные по шведской технологии, становятся почти полностью герметичны. Чтобы свежий воздух поступал в достаточном количестве, лучше установить под окно клапан приточной вентиляции.

bookmark_borderРеставрация окон по шведской технологии: Ремонт, утепление окон по шведской технологии в СПб – Реставрация окон по шведской технологии

Как выполняется утепление окон по шведской технологии?

Шведская технология утепления деревянных окон дает им вторую жизнь. Несмотря на рост популярности ПВХ и других современных материалов, многие остаются верными древесине. Вышеназванная методика позволяет придать таким окнам герметичность.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 243
Источник: http://remontami.ru/shvedskaya-tehnologiya-utepleniya-derevyannyh-i-plastikovyh-okon/

Преимущества утепления окон по шведской технологии

  • снижается уровень шума и количество пыли, которые проникают через окно в летний период;
  • невысокие затраты на расходные материалы. При выполнении ремонта своими руками все затраты сводятся к приобретению уплотнителя;
  • выполнение работ в любое время года. Благодаря тому, что уплотнитель сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, его установку можно проводить даже холодное время года;

Примечание. Работы лучше выполнять при температуре не ниже +5°С, т.к. это нижний предел для герметика, которым зачастую дополнительно герметизируют стекла.

  • экологичность утепления;
  • низкая стоимость утепленного окна по сравнению с его заменой на стеклопакет;
  • отсутствие необходимости в дальнейшем утеплении окна;
  • сохраняются свойства деревянного окна: привлекательность, способность к вентиляции и т.п.;
  • отсутствие конденсата, который характерен для стеклопакетов, установленных в пластиковых окнах. Это обусловлено тем, что стекла в стандартной деревянной раме находятся на большем расстоянии друг от друга, нежели в пластиковом окне, что снижает интенсивность теплообмена.

Мастера, который выполняют ремонт окон по шведской технологии, утверждают, что выполнить работу самостоятельно очень сложно. В качестве аргумента озвучивается необходимость обладания профессиональными навыками и инструментом. Но, как свидетельствуют отзывы, ремонт можно выполнить своими силами.

Значит, реализовать шведское утепление окон своими руками вполне возможно. Главное – выбрать качественный уплотнитель и иметь представление о порядке выполнения работ.

Утепление окон по шведской технологии в СПб

 

 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Затем, для уменьшения теплопотерь, выполняется герметизация оконной коробки, приводятся в порядок отливы на створках, выполняется замена штапика.

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ

 

По вашему желанию, мы заменим ручки, шпингалеты, замки на форточках, навесы (петли) и любую другую фурнитуру.

 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

 

При ремонте старых деревянных окон мелкие щели, которые образуются при недостаточно плотном соприкосновении стекол с рамой, тщательно герметизируются.
Производится замена испорченных, треснувших и разбитых оконных стекол (новое стекло укладывается на герметик). Для герметизации стекол, мы применяем специальный силиконовый герметик.

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ

 

По периметру каждой створки прорезается специальный паз, в который вкатывается специальный, износостойкий трубчатый уплотнитель. Этот утеплитель не боится значительных перепадов температур и хорошо сохраняет тепло. Гарантия от производителя на уплотнитель 20 лет. После такого утепления ремонта, вы на долгие годы избавитесь от необходимости заниматься заклейкой окон и сможете закрывать и открывать рамы в любое время года.

Утепление окон происходит по технологии EUROSTRIP.
Что это такое ? Читать тут 

Ремонт деревянных окон по шведской технологии: в чем заключаются особенности

Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещении следует рассмотреть возможность проведения ремонта окон по шведской технологии. Она позволяет существенно повысить изоляцию помещения. Рассмотрим то, как можно провести ремонт деревянных окон по шведской технологии и в чем заключаются особенности.

Почему следует проводить ремонт оконных рам

Следует учитывать, что есть довольно большое количество причин, по которым проводят ремонт оконных рам:

  • Можно надежно защитить помещение от сквозняков. Как показывает практика, оконные рамы с большим количеством щелей не обеспечивают комфортные условия проживания.
  • Экономия тепла в квартире позволяет существенно снизить затраты на отоплении. Именно поэтому часто проводится реставрация окон для экономии средств.
  • Можно избавиться от лишнего шума и пыли. Через щели в помещение может попадать пыль и шум. Поэтому проведение восстановительных работ позволяет повысить комфорт в помещении.
  • Восстановительные работы позволяют сделать оконные рамы с виду более привлекательными.

Применение шведской технологии позволяет полностью герметизировать оконные рамы.

Шведская технология обладает достаточно большим количеством особенностей, которые следует учитывать перед проведением работы.

В чем заключаются особенности технологии

На протяжении достаточно длительного периода для защиты помещения от холода и сквозняков образующиеся щели заделывались при помощи ваты. Этот метод обладал довольно большим количеством недостатков. На смену старой технологии начали применять новую, которую стали называть шведской. Она заключается в применении специального утеплителя. Для его запрессовывания применяется специальный ролики, который позволяет защитить помещение от холода и пыли.

В качестве теплоизолятора используется изготовленный из силиконовой резины трубчатый материал.

К особенностям применяемого уплотнителя можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Применяемый материал может выдерживать существенные перепады температуры.
  • Высокая влагостойкость.
  • Материал обладает высокой гибкостью, за счет чего можно заделывать практически все щели.

Обратите внимание! Как показывает практика, срок службы материала составляет более 15 лет. Именно поэтому шведская технология сегодня весьма востребована.

Основные этапы применяемой технологии

Восстановительные работы предусматривают следующие шаги:

  1. Демонтаж створок. Для того чтобы существенно упростить задачу по восстановлению створок рекомендуется провести их демонтаж. Процесс демонтажа может создать довольно много трудностей. Стоит учитывать, что слишком сильное механическое воздействие может стать причиной деформации рамы.

    Демонтаж рамы.

  2. Зачистку поверхности. Для того чтобы провести восстановление поверхности следует ее предварительно зачистить. На момент зачистки удаляются все загрязнения и старое покрытие. Только в этом случае можно обеспечить качественное нанесение нового лакокрасочного покрытия.

    Снятые рамы очищаются от пыли, загрязнений, старой краски. Поврежденные участки реставрируются.

  3. Прорезку пазов, чтобы в них можно было поместить утеплитель. Для повышения эффективности используемых материалов рекомендуется провести прорезку пазов. При этом с них удаляется мусор.

    При помощи фрезы вырезается паз под углом 45 °C.

  4. Выполняется непосредственная укладка утеплителя. Для этого используется специальный ролик.

    Укладка утеплителя.

  5. Проводится герметизация стекол. Через щели, которые образуются между стеклом и крепежным элементом, может проходить достаточно большое количество холодного воздуха.

Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Подводим итоги

Рассматриваемая технология характеризуется достаточно высокой эффективностью, так как позволяет восстановить практически любой тип поверхности деревянных окон. Работу можно выполнить своими руками, достигнутый эффект позволяет повысить степень изоляции помещения в несколько раз.

Восстановление деревянных окон в Санкт-Петербурге. Восстановление окон по шведской технологии цены.

Цены на восстановление деревянных окон со стеклопакетом

Восстановление

одностворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

17000 руб

Частичная реставрация:

12000 руб

Восстановление

двухстворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

23000 руб

Частичная реставрация:

17000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна со  стеклопакетом

Полная реставрация:

27000 руб

Частичная реставрация:

22000 руб

Полная реставрация:

30000 руб

Частичная реставрация:

23000 руб

Восстановление

балконного блока со стеклопакетом

Цены на восстановление финских двухконтурных окон

Восстановление

одностворчатого окна

Полное восстановление:  14000 руб

Частичное восстановление: 10000 руб

Восстановление

двустворчатого окна

Полное восстановление:  20000 руб

Частичное восстановление: 14000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна

Полное восстановление:  22000 руб

Частичное восстановление: 17000 руб

Полное восстановление:  27000 руб

Частичное восстановление: 20000 руб

Восстановление

балконного блока

*Полная реставрация окна включает в себя: расчистку лакокрасочного материала до основания древесины, шлифовку, грунтование, тонировку (в случае окраски лаком), окраску лаком или эмалью.

 

**Частичная реставрация окна включает в себя: шлифовку старого лакокрасочного материала(матирование), грунтование, окраска эмалью. Эта услуга возможна после оценки нашего специалиста и технической предрасположенности лакокрасочного материала и древесины.

 

 Материал, используемый при реставрации окон, строго соответствует техническим нормам и требованиям.  Мы работаем профессиональными полиуретановыми и акриловыми грунтами, пропитками, эмалями, лаками компаний Renner, Barpimo, Sayer Lack.

 

Гарантия на выполненные работы компанией Restovrato составляет 18 месяцев

Панорамные, витражные и любые нестандартные окна оцениваются индивидуально, после выезда специалиста на объект.

Ремонт и утепление окон по шведской технологии. Реставрация любых окон

 

Мы не делаем дешёвую работу, мы делаем не дорого!

  Главная Утепление окон, ремонт окон, реставрация окон

Утепление окон по шведской технологии — это оптимальный вариант ремонта и реставрации при минимальных вложениях. Такие работы по реставрации окон позволят Вам сохранить экологически чистые старые деревянные окна, в то же время сделав их полностью герметичными на долгое время, а так же поможет существенно снизить шум с улицы и понизить, практически до нуля, проникание пыли и грязи между самих створок. Задумайтесь. Даже самая дешёвая конструкция из дерева со стеклопакетом будет стоить намного дороже любого хорошего окна из пластика. Так зачем же платить большие деньги за замену, даже на «не дышащие» пластиковые если мы можем предложить Вам привести в полный порядок старые окна посредством качественных, и что самое главное эффективно действующих, работ под названием утепление окон по шведской технологии, которые включают в себя абсолютно полный список работ по ремонту. Так как же утеплить створки, будь они новые или старые, деревянные или пластиковые?

 

Реставрация и ремонт окон — одно из основных направлений нашей компании. Все работы по утеплению мы производим только качественным шведским материалом EURO-STRIP концерна «VARNAMO», строго соблюдая весь технологический процесс на протяжении всех выполняемых работ.

Сам материал EURO-STRIP давно зарекомендовал себя как самый оптимальный для этого вида работ, сделан из очень эластичной, износоустойчивой и долговечной резины EPDM, в состав которой входит натуральный каучук. Материал также имеет абсолютную влагоустойчивость (не подвержен воздействию воды) и хорошую стойкость к температурам (способен сохранять свои рабочие свойства в большом диапазоне от -53°с до +128°с)

Другими словами, в любое время года, при любых погодных условиях, шведское уплотнение EURO-STRIP будет долгое время выполнять свою основную функцию — обеспечивая полную герметичность окон, т. е. защищать Ваш дом от продуваний и сквозняков. И ещё не забудьте, что ремонт всей квартиры или ремонт отдельной комнаты, начинается именно с реставрации или замены старых окон.

 

В итоге, воспользовавшись нашими услугами по ремонту и реставрации окон Вы получаете:

  • Надежную защиту от сквозняков, а значит тёплый и уютный комфорт на долгое время у себя дома.
  • Экономия тепла в квартире (после произведенных работ температура повышается в среднем на 3-5°С), как следствие — экономия своих денежных средств на отопление.
  • Избавление от лишнего шума и пыли с улицы.
  • Навсегда забываете столь «увлекательный» процесс заклеивания окон скотчем перед холодным сезоном и ещё более «весёлое» занятие по отдиранию и отскребанию этого скотча с приходом весны.
  • Общая эстетика окон остаётся неизменной. После утепления окна по внешнему виду и по своим функциям остаются в прежнем состоянии, т.к. при закрытых створках самого утеплителя EURO-STRIP даже не видно.

 

ВНИМАНИЕ!!!

Только Оригинальный материал EURO-STRIP через каждые 75 см имеет маркировку
«EURO-STRIP- ТНЕ ORIGENAL EPDM-STRIP FROM SWEDEN» Остерегайтесь подделок!

 

 

Двухстворчатое окно

Трехстворчатое окно

Балконный блок
(Дверь + двухстворчатое окно)

При проведении работ в холодное время года на каждое окно временно устанавливается теплозащитный экран из авизента (авиационный брезент), благодаря чему в квартире сохраняется комнатная температура на всём протяжении производимых работ.

ЦЕНЫ

ФОТО

ВИДЕО

 

Комплексная работа по утеплению окон

 

Оконная стяжка с заменой

 

Оконная ручка с заменой

 

Фотогалерея «Утепление окон»
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

Видеосъёмки нашей работы
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

 

 

 

 

В цену комплексной работы утепление окон по шведской технологии уже включено:
  • Выезд мастера по Москве (в пределах МКАД)
  • Подготовка створок, исправление их геометрии.
  • Стоимость уплотнителя EURO-STRIP и расходных материалов
  • Установка уплотнителя EURO-STRIP
  • Усиление петель, смазка и регулировки механизмов оконных замков.

 

 

Полезные статьи:

Сейчас существует множество способов сохранения тепла в доме зимой, одним из которых является шведская технология утепления окон. Но этот ме…

В наше время любой разумный человек понимает и осознает, что для того, чтобы экономить тепловую энергию в суровые зимние дни — необходимо пр…

 

Что искать на сайте?

Если испытываете сложности поиска — используйте форму навигации или карту сайта!

 

 

Немного о самом процессе утепления и ремонта оконных створок по шведской технологии.

Первым этапом проверяется свободный ход оконных створок относительно рамы. При открывании — закрывании не должно быть ни каких закусываний и тем более заклинивание. В противном случае устраняются нарушения в геометрии створок, по необходимости, усиливаются оконные петли. Затем створки снимаются, как правило, выносятся на лестничную клетку, где по всему периметру каждой створки специальным станком фрезеруется канавка под углом 45°С к нащельнику. Рабочая поверхность створки зачищается, из подготовленного отфрезерованного канала удаляется оставшаяся стружка. Далее происходит установка уплотнителя методом запрессовки. Хотим обратить Ваше внимание на то, что по технологии, материал EURO-STRIP должен быть именно запрессован в древесину, а не приклеен или прибит на скобы! В противном случаи долго он не продержится. Железные скобы со временем гниют и отваливаются, а приклеенное уплотнение почти сразу потеряет свою эластичность.
Сам материал имеет полый трубчатый профиль диаметром от 5 до 10мм. с установочным «кантиком-ёлочкой», именно этот кантик и запрессовывается роликом в подготовленный канал оконный створки. Только такая технология позволяет качественно произвести установку шведского уплотнения EURO-STRIP без опасения за его дальнейшую долговечность!

Компания САН-ТЕХНО, одна из не многих, кто производит утепление окон по бесшовной технологии. Утепление окон бесшовным методом состоит в том, что каждый утепляемый контур делается исключительно не разрезным (круговым), что обеспечивает 100% герметичность любого старого окна. Надёжный и качественный ремонт окон по шведской технологии за сравнительно не высокую стоимость- это не пустые слова и рекламные обещания. В подтверждение этому многочисленные благодарные отзывы наших клиентов. Когда створки уже готовы, их обратно навешивают на петли и заново проверяют свободный ход, в завершении регулируют запорные механизмы оконных замков, добиваясь от них плавной и мягкой работы. Мы так же можем предложить Вам сделать услугу так называемый «эффект стеклопакета», позволяющий значительно снизить уровень шума с улиц и полностью избавится от попадания пыли между стёклами окон. Для повышения шумоизоляции стык cтекла и рамы герметизируется силиконовым герметиком, после застывания которого, стекло в створке не будет иметь свободную вибрацию, чем достигается значительное снижение проникающих шумов. Защитить от пыли пространство внутри створок, можно проклеив специальным межрамным уплотнителем, имеющего разные профили (какой из них подойдет определяет мастер). После такой операции прекращается циркуляция воздуха внутри окон, соответственно пыль и грязь туда больше не попадет.

 

Всегда рады видеть Вас в лице наших клиентов!

Оставить заявку на утепление окон по шведской технологии или проконсультироваться по всем вопросам, Вы можете у наших менеджеров по телефону +7 (495) 514 66 30 или отправив сообщение в разделе «Контакты»

Хотим напомнить Вам, что мы выполняем любые работы по окнам, от утепления до полной реставрации с заменой подоконников и установкой откосов. » Реставрация, ремонт окон

 

Как утеплить окна по шведской технологии

Расскажу я Вам сейчас одну увлекательную историю. Кому-то она покажется увлекательной, кому-то грустной, кого-то заставит задуматься. В общем, было это в далеком 2007 году. Решил мой приятель сделать ремонт окон по шведской технологии у себя в квартире . Денег у него на стеклопакеты не хватало, а тут выгодное предложение!

Кружка воды на шведскую технологию

Окна по шведской технологии намного дешевле, чем стеклопакеты, а эффект, судя по рекламе, колоссальный: и зимой от морозов защищает, и шум с улицы гасит, и никакие продувания для дома не страшны. В общем, попробовать стоит.

Для тех, кто незнаком с этой технологией, кратко скажу, что суть ее заключается в том, что в древесину вашего окна (между рамами) врезается специальный трубчатый уплотнитель. Этот уплотнитель выполнен из устойчивой к морозам резины.

Как это обычно бывает, приятель через рекламу в интернете нашел фирму и с радостью стал ожидать, когда в его доме окна обретут новую жизнь. Параллельно он делал в доме ремонт, и настроение было отличное!

В условленное время пришел мастер и приступил к работе. Прежде чем врезать уплотнитель, рамы окон по шведской технологии требуется обработать . Это логично. У старых оконных рам за длительный период времени могла быть нарушена геометрия. Кроме того, если окна неоднократно красились, то нужно снять неоднородные слои краски, которые крупными подтеками могут свисать с краев рам. Местами от воды рамы вообще могли набухнуть и потерять возможность нормально закрываться. В общем, по шведской технологии требуется небольшой ремонт окон с точной подгонкой створок и последующей врезкой уплотнителя.

И вот тут-то, как раз и нужно обратить внимание на эти 2 магических и очень важных слова: ТОЧНАЯ ПОДГОНКА! Дело в том, что профили стеклопакетов, таких, например, как REHAU с тройными стеклами и резиновыми уплотнителями изготавливают на заводе с применением самых современных компьютерных технологий, которые в состоянии обеспечить точную выверку всех параметров окна. И если, что-то не заладится, то в большинстве случаев — это некачественный монтаж готового профиля. В случае же со шведской технологией ситуация диаметрально противоположная. Мастер, который придет к Вам внедрять шведскую технологию, первым делом займется ремонтом окна. Т. е., если проводить аналогию со стеклопакетом, он будет работать с профилем Вашего окна вручную, а именно, без применения компьютерных технологий. И если, например, при обработке окон, он нечаянно снимет стамеской или рубанком немного больше дерева с Вашего окна, чем надо, то пиши — пропало! Обратно Ваше окно (ваш профиль) будет уже не нарастить!

Так получилось и с моим приятелем. Мастер вроде все выполнил добросовестно, причем врезал не один, а два контура уплотнителя по периметру окон. Это по  шведской технологии должно было обеспечивать еще большую защиту. Но, к сожалению, мастер не был соответствующей квалификации, а выяснилось это только через некоторое время.

На беду, а может быть на счастье, ночью полил дождь. У приятеля в доме угловая квартира, и если дует ветер или льет дождь, то это серьезно! То окно, что не находилось с подветренной стороны никаких признаков негатива не подавало, а то, на которое всю ночь хлестал дождь очень огорчило моего приятеля. Утром он обнаружил небольшую лужицу  на подоконнике со стороны квартиры при плотно закрытом окне. Эта небольшая лужица аккуратно стекала на его паркетный пол, который к счастью он еще только собирался циклевать.

Приятель позвонил на фирму и объяснил ситуацию. Приехал мастер, посмотрел на инцидент, очень удивился, но снова принялся за работу. Ну, подумал приятель, теперь по-крайней, все будет сделано как надо. Мастер снова все разобрал, по новой выполнил ремонт окон по шведской технологии, установил окна на место и заверил, что теперь все точно будет окей! Приятель поверил на слово, немного успокоился и пошел дальше делать ремонт. Однако, уже вечером, он вдруг снова вспомнил про дождь и подумал, а если опять протечет. Как же мне эту тему проверить без дождя? И тут его осенило! Он побежал на кухню, схватил  кружку, набрал в нее воды, затем быстро с ней направился в комнату, где было сделано окно по  шведской технологии. Далее он открыл одну из створок окна, чтобы вылезти наружу и плеснул полную кружку воды на закрытые створки того же окна со стороны улицы. Эксперимент не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд маленькая лужица вновь показалась прямо под закрытым окном. Тогда приятель взял с собой таз, наполненный водой, пришел с ним в комнату и, черпая кружкой воду стал поливать закрытое окно со стороны улицы. Немного усилий и лужица из-под окна стала увеличиваться, и вот уже тонкий ручеек снова стекает  на неотциклеваный паркет внутри квартиры.

Тут мой приятель взбесился. На фирму в этот день уже было поздно звонить, а на следующий день он реально высказался по поводу сделанной работы. На другом конце провода пошли совещаться и на беду забыли переключить телефон на музыку, поэтому мой приятель услышал страшный приговор: «… а там похоже уже ничего не сделать… По всей видимости при обработке окна, мастер просто снял дерева больше, чем надо». Дальнейшие переговоры ни к чему не привели. На попытки выйти на руководство фирмы,  телефонная трубка бросалась. Обстоятельства ухудшались еще тем, что адреса фирмы на сайте не было. Был только телефон диспетчера, который тупо принимал заказы и ни за что не отвечал. А тут еще по ремонту, как нарочно, требовалось присутствие моего приятеля в доме, т. к. приехала другая бригада для работ, связанных с электрикой. В общем, ни уехать, ни отстаивать правду времени не было вообще!

Тогда мой приятель с горя позвонил на другую фирму, которая также занималась шведской технологией, рассказал свою беду, про дождь, который залил окно. И те ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ!

В общем, договорились на небольшие деньги, что мастера из другой фирмы исправят ситуацию, чего бы это им ни стоило. Когда новые мастера приехали и посмотрели на работу предыдущего мастера, то пришли к заключению, что тот мастер при обработке окна, действительно снял много дерева с нижней части рамы. В результате трубчатый уплотнитель не плотно примыкал к окну и в промежуток просачивалась вода. Мастера решили в 2 слоя проложить уплотнитель, чтобы покрыть щель.

Мой приятель к тому времени уже уставший от шведской технологии, прервал свой ремонт, облачился в халат, налил себе горячего чая и с удовольствием стал смотреть кино. Ему уже к тому времени точно нужно было отвлечься.

Прошло 30 минут и мастера позвали приятеля.  Все готово! Приятель лениво потянулся к пульту от видеомагнитофона, нажал на паузу, одел домашние тапочки и медленно побрел на кухню. Мастера переглянулись и сначала не поняли, почему приятель идет с кружкой воды. Тогда, чтобы внести ясность, приятель объяснил, что таким образом он проверяет работу, т.е. имитирует дождь.

— Ааааа.., — сказали мастера, понятно! Приятель вылез на улицу, взял кружку с водой и плеснул ее на окно. Прошло 5 секунд и снизу на подоконнике вновь появилась вода.

— Вот видите, — сказал приятель, — Опять вода. Когда пойдет дождь, то это будет покруче кружки воды. Мастера не очень расстроились и снова принялись за работу.

Прошло еще 30 минут в течении которых слышался звук стамески, молотка, ножниц и других инструментов. Мастера вновь позвали моего приятеля проверить шведскую технологию. Приятель повторил те же действия: лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, взял кружку воды, высунулся из окна и плеснул водой на окно со стороны улицы. Прошло 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд. Все хорошо. Мастера заулыбались. Подождите, сказал приятель. Мастера переглянулись. Через минуту в  ванной стало слышно, как набирается вода. Еще через минуту приятель шел все той же ленивой походкой через комнату, держа в руках таз с водой, в котором лежала кружка. Мастера снова переглянулись.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

— Не волнуйтесь, -сказал приятель. — Выливать таз я не буду. Он зачерпнул кружку в таз с водой и вылил ее на окно, затем заново зачерпнул и заново вылил, снова зачерпнул и снова вылил. Так повторил раз 5 или 6, а потом включил секундомер. Раз, два, три, четыре, пять… Через 5 секунд снизу на подоконнике вновь появилась вода. Мастера уже не переглядываясь, присели на корточки и стали чесать затылок.

— Вы свое окно прямо как подводную лодку проверяете.

— Мне очень жаль, -сказал приятель. -Но Вы же понимаете, пойдет дождь и тогда труба. Сказав это, приятель грустный побрел в комнату.

Вечерело… Хотя, если быть честным, дело близилось к полуночи. Уже соседи с нижнего этажа 2 раза постучали по батарее, мол заканчивайте ремонт… Мы спать ложимся. Прошел еще час. Мастера явно что-то придумали. Еще через 15 минут, когда приятель поглощал очередную плюшку за просмотром очередного фильма, в комнату вбежал один из ошалелых мастеров с криком:

-Андрюха, поливай! (Так звали моего приятеля)

Андрюха лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, налил таз с водой и пошел в комнату. Один из мастеров тихонько сидел в углу, склонив голову, и что-то бормотал себе под нос. Впечатление было такое, что он зачитывал молитву. Мольба о  снисхождении читалась и в глазах второго мастера.

Приятелю стало очень жаль их на мгновение. Однако, интересно, что же они все-таки придумали. Он подошел к окну и увидел, что снизу, в том месте, где просачивалась вода, уже в 3 или 4 слоя, по горизонтали и по вертикали был закреплен уплотнитель. В общем, на пути к вражеской воде мастера соорудили нечто вроде непроходимых редутов.

Когда приятель хотел было что-то сказать, то его успокоили, что это будет точно нормально и вода уже никак не просочится.

Мастер уже почти шепотом, еще раз повторил:

-Андрюха, поливай!

Андрюха взял кружку воды и……….. Раз кружка, два кружка, три кружка, четыре, пять, шесть …., семьдесят пять, семьдесят шесть,….., триста сорок восемь, триста сорок девять Вода — не прошла!

УРА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Мастера, сами не веря своему счастью, с удовольствием получили гонорар, а Андрюха убедился, что есть на земле люди, которые не оставят в беде и обязательно сдержат обещание! Конечно, технология была нарушена, но они же не делали окно  c нуля, а фактически переделывали то, что уже не поддавалось переделыванию!

Какой же вывод можно сделать из этой истории? Вывод один. Шведская технология — это не поточный конвейер заказов, как это можно сказать про стеклопакеты! Для того, чтобы обустраивать окна в соответствии со шведской технологией нужны очень хорошие, я бы сказал классные мастера, у которых в наличии есть опыт и профессиональный инструмент. Ошибка в десятые доли миллиметра при обработке окон может стать фатальной. Помните Левшу, который подковал блоху? Вот для этих работ как раз и нужен тот самый Левша.

Расскажите про свой опыт работы со шведской технологией. Мне очень интересно было бы послушать. Планируя делать окна, не забудьте позаботиться отдельно о подоконнике. Специально для Вас у меня приготовлена статья: Пластиковый или железобетонный подоконник?

Инструкция по утеплению окон по шведской технологии

dopЧто делать, если денег на замену окон нет, или старые окна еще во вполне приличном состоянии, и лишь местами появились щели? Решение есть – утеплить окна по шведской технологии. Средств вы потратите минимум (раз в 5-7 меньше, чем на новые окна), а взамен забудете о сквозняках, замороженных стеклах и шуме с улицы. Еще больше сократить расходы можно, сделав утепление самостоятельно.

Технология

Само название такого способа утепления произошло от того, что первоначально трубчатый уплотнитель – главный компонент технологии – был шведского производства. Сейчас на рынке много аналогов не худшего качества, но намного более дешевых по цене. Название же прижилось прочно.

«Шведский» утеплитель – полая высокоэластичная трубка из каучуковой резины, самая распространенная разновидность EuroStrip от компании Trelleborg. Она очень гибкая, выдерживает большие перепады температур, устойчива к ультрафиолету. Она заполняет все щели или сжимается в тоненький слой в зависимости от конкретного окна и блокирует проникновение ветра с улицы. Сам уплотнитель можно мыть, красить. Даже при достаточно активной эксплуатации его хватит на 10-15 лет.

uteplenie

Помимо установки уплотнителя проводят подгонку створок, их выравнивание, если надо – перенавешивают (об этом рассказывается тут). Закрепляют само стекло в раме, герметизируют щели под подоконником. Если переплеты двойные, очищают пространство между ними и заделывают там щели.

В идеале, нужно еще снять старую краску, зашкурить раму и переплет и покрасить снова, так как многолетние наслоения краски мешают плотному зарыванию окон. К сожалению, компании, предлагающие утепление окон по шведской технологии, часто игнорируют этот этап, что ухудшает качество работ и долговременность результата.

 Ограничения

Утепление деревянных окон по шведской технологии возможно почти для любого окна, кроме тех, что совсем уж сгнили от времени. Утеплить покоробленные окна, с провисшими створками и поломанной фурнитурой, проблематично. Проще поставить пластиковое.

Работу по утеплению лучше проводить летом или ранней осенью, так как окно будет оставаться открытым несколько часов, а в случае покраски и дольше.

uteplenie

Материал и инструмент

Браться за самостоятельное уплотнение стоит, если у вас есть опыт столярных работ и соответствующий инструмент. В переплетах окон нужно проделывать каналы, поэтому потребуется фреза. Не обойтись без отвертки, стамески, рубанка и наждачной бумаги (или шлифовальной машинки). Если планируется покраска, то нужен строительный фен, грунтовка, краска по дереву, валик и кисти. Из расходных материалов необходимы:

  • межрамный уплотнитель,
  • лента EuroStrip (или аналогичная),
  • прозрачный силиконовый герметик,
  • шпатлевка по дереву или мастика.

Нужное количество уплотнителей можно рассчитать, измерив периметр всех створок.

uteplitel

Подготовка

Прежде всего, нужно снять с петель створки. Осмотреть петли, стяжки, болты и задвижки, уточнить, нуждаются ли они в замене. Если краска на окне старая, отходит местами или нанесена неровно во много слоев, лучше ее снять. Проще всего сделать это, прогревая участок за участком строительным феном и снимая краску при помощи стамески. Очищенные рамы и створки подстругиваются рубанком, если раньше плохо закрывались, зашкуриваются. Царапины и углубления на древесине можно зашпатлевать.

right_imag

Утепление окон

Если створки очищались от краски, то их вновь красят, а когда они высохнут, собирают. Между рамами вставляют межрамный уплотнитель. Он защищает пространство между створками от пыли и служит для дополнительного утепления.

Затем створки скручиваются, и по их периметру фрезой прорезается тонкое углубление, в которое закладывается лента EuroStrip. Можно паз и не проделывать, а приклеить ленту на дерево, но в этом случае она износится быстрее, и прилегать будет не так плотно.

Стекла в местах примыкания к раме, места соединения штапика с рамой проклеиваются силиконовым герметиком. Это делается для предотвращения попадания влаги внутрь и улучшения шумоизоляции. Также герметик закладывается в щели между оконной рамой и стеной. Большие щели проще и быстрее заделывать мастикой или шпатлевкой. Пустоты и щели под подоконником запениваются монтажной пеной.

Створки навешивают на петли, подстраивают фурнитуру. Если все сделано правильно, то окно закрывается легко, а ручка поворачивается без усилий. Проверить качество уплотнения можно, пронеся зажженную свечу по периметру окна и всех створок. Если огонек не отклоняется, то и ветер зимой в щели задувать не будет.

Окна, утепленные по шведской технологии, становятся почти полностью герметичны. Чтобы свежий воздух поступал в достаточном количестве, лучше установить под окно клапан приточной вентиляции.

bookmark_borderТехнология полов 3 д – 3Д полы своими руками – пошаговая технология, секреты качественной заливки и дизайнерские возможности | Эксперт по ремонту

технология изготовления, видео примеры, наливные поверхности своими руками

Оглавление статьи:

Современные технологии строительства, используемые при ремонте квартир, помогают реализовать впечатляющие взгляд интерьеры. Натяжные потолки с точечными светодиодами уже перестали быть чем-то особенным, к подобному способу эффектно декорировать свое жилище прибегают многие. Последнее время популярность набирают 3Д полы – покрытия, технология изготовления которых позволяет воссоздать на половой поверхности настоящие картины. В чем особенности таких полов и как их сделать?

Пол с рисунком

Что такое 3d пол?

3d пол представляет собой наливное покрытие с реалистичной картинкой, превращающей ваше жилище в произведение искусства. Объемное изображение создается при помощи новейших технологий, которые впервые стали использовать в Германии. Результат заливки является трехмерным и создает полное ощущение реальности рисунка. Готовый 3d пол может иметь вид цветущего луга, морского берега, персидского ковра или любого другого изображения.

Заливной пол с рисунком луга и ромашек

Наливные полы приобретают все большую популярность как за счет эстетической привлекательности и некоторой эксклюзивности, так и из-за своих эксплуатационных качеств. 3d полы делаются из современных материалов, которые являются экологически безопасными для здоровья человека. Идеально ровная поверхность готового пола не имеет никаких стыков, трещин или других дефектов, устойчива к загрязнениям и не скапливает пыль.

Технология сборки 3д пола относительно проста для реализации, специальные художественные навыки здесь не требуются, а вот некоторый опыт в обустройстве полов все-таки необходим. Для получения качественного трехмерного покрытия требуется тщательным образом подготовить рабочую поверхность, то есть правильно залить черновое основание. Для этого необходимо иметь знания о том, из каких материалов и как делается заливка.

Заливка эпоксидной смолы на рисунок

Изготовление картинки 3д пола включает в себя три способа проведения работ. Как реализуется каждый из них можно посмотреть на видео процесса создания наливной конструкции. Первый способ заключается в применении специальных полимерных листов с уже нанесенным рисунком. Такие листы имеют большой формат и настилаются на рабочую поверхность пола в процессе монтажа всей конструкции.

Для создания рисунка на полу вторым способом необходимы творческие навыки или наличие нанятого художественного специалиста, так как изображение наносится прямо на ровную подготовленную половую поверхность. Третий способ включает в себя размещение на поверхности будущего покрытия декорирующих элементов. Небольшие камни, ракушки, блестки, бусины и другие элементы помещаются прозрачный слой напольного покрытия. Декорирование пола этим способом можно совмещать с предыдущими вариантами создания трехмерного изображения на полу с помощью рисунка.

Монеты под слоем заливного пола

Процесс изготовления 3d пола

3d полы эффектно смотрятся как в жилом помещении, так и на полу офиса. Технология декорирования пола трехмерным рисунком подойдет и для других целей. Необычный рисунок можно разместить на полу холла торгового центра или в одном из торговых залов. Такое дизайнерское решение не останется без внимания посетителей. В повседневной жизни 3d полы прекрасно подойдут для оформления загородного дома или дачи, где природные мотивы подчеркнут вашу близость к окружающему пейзажу и создадут подходящее настроение.

Заливной пол в офисе

Процедура изготовления 3d пола основана на создании трехмерного изображения: чем толще будет финишный слой покрытия, тем эффектнее будет смотреться нанесенный рисунок. Для декорирования используют фотографии, рисунки, мелкие детали природного происхождения, искусственные элементы. Одним из основных этапов работ является нанесение специальной полимерной смеси.

Технология монтажа 3d пола начинается с подготовительных работ: необходимо подготовить основание и сам рисунок, а также нанести базовый слой. Сначала вам следует определиться с тем, какое изображение вы хотите видеть на полу своей квартиры, а затем распечатать его на большом полотне. Для этого рекомендуется обратиться в компанию, занимающуюся наружной рекламой. Вы можете выбрать один из вариантов, предложенный специалистами, другое найденное вами изображение или свою фотографию, связанную с какими-либо воспоминаниями.

Схема 3д пола

Технология изготовления наливных полов с картинкой подразумевает использование полотна с хорошим качеством печати изображения. Для 3d пола рисунок должен быть напечатан на полотне матового сатина требуемого размера с разрешением не меньше 1440 dpi. Как создается такое полотно можно увидеть на видео с записью процедуры печати изображения.

Широкоформатная печать

Когда с рисунком вы уже определились, можно переходить к подготовке основания для его нанесения. Рабочая поверхность очищается от каких-либо загрязнений и хорошо просушивается, металлические поверхности требуется дополнительно обезжирить. Если на полу имеются трещины, сколы или другие дефекты, все они заливаются эпоксидной смолой или растворами на ее основе. После выравнивания поверхности проводится ее выкружка и обеспыливание строительным пылесосом. По окончании всех названных процедур пол грунтуется специальным составом, предназначенным для наливных полов. Особенностью таких составов является их глубокое проникновение внутрь бетонной плиты, что в будущем обеспечить хорошее сцепление базового слоя с бетонным основанием.

Извините, ничего не найдено.

Базовый слой в виде полимерного пола или стяжки можно наносить на основу спустя 4-5 часов после нанесения грунтовки. Цвет базового слоя вы можете выбрать сами. Особенно внимательно к этому вопросу следует подойти в случае, если вы будете делать наливной пол не с рисунком, а с декоративными элементами. Цвет базового слоя будет фоном для размещения этих деталей. Сам процесс создания базового слоя не представляет собой ничего сложного, главное – следить за отсутствием пузырьков воздуха в толще полимерного состава.

Декорирование поверхности

Когда базовый слой готов, можно приступать к нанесению декора. Самая простая технология создания 3 д пола заключается в размещении на его поверхности декоративных элементов. Справиться с этой работой может любой, но все же детали лучше разместить относительно друг друга, придерживаясь определенной дизайнерской концепции. Все вместе элементы должны составлять общую картину, а не просто быть разбросанными по поверхности в случайном порядке.

При использовании готового распечатанного рисунка полотно с изображением настилается на базовый слой наливного пола. Если же вы решили использовать для создания 3d пола настоящий рисунок, то следующим этапом работы занимается художник, воспроизводящий выбранное вами изображение на поверхности пола.

Объемный эффект можно получить и другим способом: для этого необходимо сделать на полу витражную роспись, контуры которой выполняются акриловой пастой, а затем заполняются красками.

Технология создания верхнего слоя 3д пола требует особой внимательности и сосредоточенности. Перед самостоятельным осуществлением работ рекомендуется ознакомиться с видео, где каждый этап процесса монтажа наливного пола объясняется специалистом. Когда слой рисунка на рабочей поверхности высохнет, можно переходить к нанесению финишного покрытия. Покрытие представляет собой смесь полимерной основы и отвердителя, которые смешиваются друг с другом в определенной пропорции. Для получения смеси без комков можно воспользоваться строительным миксером.

Выравнивание наливной смеси

Подготовленная смесь разливается по поверхности пола и разравнивается шпателем. Действовать необходимо быстро, так как раствор загустевает в течение получаса и становится непригодным для использования. После выравнивания смеси на поверхности пола требуется удалить все видимые пузырьки воздуха. Для этого можно использовать игольчатый валик или металлическую щетку. При создании наливного 3д пола старайтесь удалить все образовавшиеся пузырьки, иначе они могут испортить вид готового покрытия.

Наливные полы после полимеризации и окончательного отвердения финишного слоя защищаются специальным лаком. Технология изготовления трехмерных полов включает в себя защитное покрытие, ограждающие 3д пол от механических повреждений и воздействия химических веществ. Дополнительное покрытие необходимо также для придания поверхности антискользящих свойств.

Наливные полы 3D своими руками: пошаговая технология устройства

Буквально еще лет двадцать назад единственной возможностью сделать декор пола необычным – это использовать «ситцевый» метод. В этом случае ткань просто стелили на полу и заливали лаком – получалось красиво и необычно. Со временем такие стильные напольные покрытия, как линолеум и ламинат, полностью вытеснили «ценные идеи шабашников», и о возможности создать что-то эксклюзивное забыли надолго. А вот современные производители идею в оборот взяли, но только уже со своими проверенными строительными материалами и другой техникой работ.

И сегодня 3D полы – это замечательное оживление обычных интерьеров, гармоничное сочетание новых технологий и домашнего уюта. Мечтаете о таких? Вы сможете реализовать такую идею благодаря нашему порталу!

Трехмерные иллюзии: с улиц – в элитные дома

Итак, откуда же появилась такая потрясающая идея? Что ж, начнем с истоков. Еще много веков назад один знатный граф решил пошутить над своими гостями, и попросил знакомого художника изобразить на стенах несуществующие двери, окна и мебель. Задумка удалась на славу – гости путались и пытались задвинуть несуществующие шторы. А все потому, что все было нарисовано очень правдоподобно – так родился новый стиль в дизайне интерьера «маньеризм».

Через несколько столетий эстафету создавать оптические иллюзии с помощью искусства перехватили городские художники – они разрисовывали стены зданий, улицы, предметы в подобном стиле, словно «снимая» стену. А однажды родился новый стиль – Madonnari, или Street Painting. Это рисунки на асфальте, которые сделаны с такой задумкой, чтобы с определенного расстояния изображенное казалось трехмерным, настоящим. А вот с других ракурсов было видно что-то растянутое и несуразное. Интересно, не правда ли?

И прошло уже немало времени, пока захватывающий дух стиль Madonnari появился в общественных зданиях, затем – в жилых домах, и вот сегодня прибыльную идею подхватили производители наливных полов. Секреты технологии они скрывают достаточно тщательно, но все когда-нибудь становится явным, и именно наш портал стал первым, кто действительно разложил для вас все по полочкам.

3D наливные полы

3D наливные полы

Это искусство всегда поражало воображение реалистичностью задумки – те самые акулы, «прорвавшиеся» сквозь асфальт, позволяли делать потрясающие фотографии. А сегодня зубастые хищники уже поджидают гостей и своих хозяев в ванных, коридорах, мини-бассейне – чтобы вызвать все тот же «вау-эффект», который так любят создавать современные дизайнеры интерьера.

Все дело в картинке!

Почему не все заказывают такое произведение искусства, если ничего лучше для обычной квартиры не придумать? Дело только в цене. Так, 3D покрытие от фирмы вам обойдется минимум в 5 раз дороже укладки плитки и в 10 – ламината. Да, заливка пола – действительно сложный технологический процесс, но цена здесь так высока как раз из-за… картинки.

Вы будете очень удивлены, узнав, что большая часть цены на 3D полы приходится на изготовление самого изображения! Да, это правда – многие те, кто загорелись подобной идеей, перелистывают тысячи сайтов в интернете, но так и не могут найти подробное описание самой технологии. Так, чтобы взяться – и готово. Как делать базовый слой, как готовить основание и каким лаком нужно заливать – в этом не сложно разобраться, а вот как сделать так, чтобы дельфин в ванной действительно выглядел, как живой – вот где секрет. Но скажем так: вам действительно повезло, что вы попали на этот сайт!

Итак, давайте оттолкнемся от того, что такое на самом деле 3D. Говоря простым языком, 3D – это та картинка, которую видит наш глаз и воспринимает ее как объемную, трехмерную. Как пример, любая 3D программа на вашем мониторе – это всего лишь двухмерное изображение, которое создает иллюзию. Вот и главная задача дизайнера, который делает макет для 3D полов – это создать иллюзию объемности, у которой уже свои функции современной эстетики. Посмотрите на такую подборку фото 3D полов – разве это не потрясающе? Разве не стоит соорудить нечто такое дома, чтобы шокировать гостей и поднимать себе настроение утром? Разве может мебель или декор стен вызвать такой «вау-эффект»?

3D полы в квартире

3D полы в квартире

Итак, методов сделать из обычных полов 3D – целых три: это фотореалистическое изображение, залитые в пол мелкие предметы на подобие ракушек или монет, или же оптическая иллюзия. Во всех трех случаях вы будете воспринимать напольное покрытие объемным. Давайте внимательно рассмотрим, как реализуются такие задумки.

3D пол: технология от А до Я

Итак, 3D пол — шаг за шагом!

Этап I. Подбираем картинку

Итак, для начала выберите 3D картинку, которую вы хотите залить в пол своего дома. Да, сначала это будет самая обычная фотография или живопись, которую вы сделаете иллюзорно-объемной. Выбрали? А теперь вам понадобится фотошоп. Рассмотрите на наших пошаговых фото, как именно создаются такие иллюзии, и следуйте представленной пошаговой инструкции. Картинки на 3D должны обладать высоким разрешением – не менее 300 dpi. А таких достаточно на самых разных интернет-фотобанках – выбирайте!

Так, наиболее эффекты рисунки 3D с эффектом глубины: это вода, пропасть, спуск. Особенно морская тема, где благодаря особой техники аэрографии достигается действительно впечатляющая реалистичность таких изображений.

А вот что мы крайне не рекомендуем вам использовать в качестве 3D картинки для пола:

  • Все изображения, где ощущается динамика. Т.е., иллюзия движения. Например, что-то падает, или волна накрывает.
  • Агрессивное, хищное и злое. Правда, акулы сюда не относится – если в жизни вам не приходилось с ними сталкиваться и они у вас ассоциируются исключительно с комендийно-приключенческими ужастиками. Ведь это и правда забавно, когда возле бассейна в бане гость неожиданно замечает абсолютно натуральную зубастую рыбину. А вот монстров, то, что действительно пугает, лучше не используйте – это будет отражаться на подсознании не лучшим образом.
  • Слишком яркое, громоздкое, с обилием элементов красного цвета. По той причине, что это – сильный раздражитель для психики. В такой комнате вам будет сложно сосредоточиться, возникнет немотивированная агрессия и станете плохо засыпать.
  • Мелкие предметы, увеличенные до несуразных форм. Огромный мандарин на кухне, благодаря оптической иллюзии сравнимый по размерам со столом – это не только безвкусно, но и быстро надоест. В первый же вечер.

Картинки для 3D пола

Картинки для 3D пола

Этап II. Изменяем перспективу

Процесс по шагам:

  • Шаг 1. Итак, картинка выбрана, приступаем к работе. Первым делом сфотографируйте то помещение, где будет сделан 3D пол – естественно, с «нужного» ракурса. Но помните, что многие фотокамеры как бы немного искажают перспективу – попробуйте подобрать расстояние так, чтобы на фото было именно то, что вы видите с порога своими глазами.
  • Шаг 2. Теперь в фотошопе или сходной графической программе наложите понравившуюся картинку на фото пола – именно так, как вы хотите разместить ее в реальности. Вот вы и создали уже ту 3D иллюзию, за которую строительные фирмы берут такие баснословные деньги! Теперь закрепите эти два изображение в одно – сейчас вы должны видеть изображение своей комнаты с настоящим объемным 3D полом.
  • Шаг 3. Теперь обрежьте на рисунке все, кроме самого пола с картинкой. У вас получится как бы трапеция: внизу (впереди) расширенная, вверху (позади) суженная – ведь именно так мы видим комнату по всем законам восприятия.
  • Шаг 4. При помощи инструмента «Перспектива» исправьте трапецию в идеально ровный прямоугольник. Если не справились с такой функцией – просто растяните в обычном редакторе ее узкую часть.
  • Шаг 5. Теперь вы видите то, каким именно нужно будет распечатать изображение для пола. Еще один вариант: загрузите изображение в Photoshop, нажмите отвечающий за исправление перспективы фильтр Vanishing Point и инструмент Create plane tool. Перетащите курсором центральные маркеры так, как вам будет нужно. Экспортируйте изображение. Файл сохраните с расширением *png.

Вот так это выглядит:

Как сделать картинку для 3д пола

Как сделать картинку для 3д пола

Именно так и рисуют художники Madonnari на асфальте. Они распечатывают искаженную картинку, делят ее карандашом на квадраты, а затем делят мелом уже асфальт. Дальше – дело техники: каждый из квадратов аккуратно зарисовывается по оригиналу.

Посмотрите внимательно на сам процесс:

Как рисуют 3D

Как рисуют 3D

Если вы испытываете трудности, или и вовсе не умеете пользоваться графическими редакторами – обратитесь к любому знакомому дизайнеру, или найдите такого на порталах фрилансеров. Да, это тоже растраты, но итоге вы все равно потратите на изготовление такого пола минимум в 4-7 раза меньше средств, чем при обращении в специализированную строительную фирму.

Этап III. Распечатываем изображение на баннерной ткани

Итак, как только нужный файл уже на вашей флешке, обратитесь в любое агентство по наружной печати. Почему именно туда? Во-первых, у них есть опыт работы с подобной графикой, во-вторых, вам нужен будет материал под заливку пола, который не потеряет своих свойств и цвета при контакте с лаком или прозрачным полимером. А это – полотно-баннер, который рассчитан и на дождь с его примесями, и на снег. К слову, стоит такой баннер совсем не дорого – около 20 долларов за м2. И фирмы сегодня чаще всего такие изображения действительно печатают на виниловой самоклеящейся пленке и на обычной банерной ткани.

Совет: только сначала обязательно распечатайте за небольшую плату это же изображение, но на обычной бумаге и черно-белое – чтобы положить на пол и оценить, правильный ли угол искажения, действительно и кажется тот же дельфин объемным и живым. Если нужно, подкорректируйте перспективу. И только после этого – заплатите уже настоящее баннер-полотно в цвете.

Сами фирмы, занимающиеся производством таких полов, печатают свои изображения на двухслойной полимерной ткани, а заливают ее прозрачным полимерным слоем. Отметим, что как раз эксклюзивности у таких фирм вы не найдете: хотя их каталог содержит немало изображений, с новыми работают не охотно. Ведь, как вы уже поняли, рассчитать нужный угол искажения немного сложно, хотя и под силу каждому.

Как сделать картинку для 3D пола

Как сделать картинку для 3D пола

Обратите внимание также на такой момент: печать на баннере или бумаге, которую вы заказываете, должна быть выполнена не выгорающими красками. Ведь на ваш пол будет постоянно светить солнце, плюс, при использовании полимерных растворов те немного нагреваются из-за смешивания.

Этап IV. Готовим основание

Итак, основание. На нашем сайте есть уже немало статей, как именно заливать полимерный пол. А здесь — тот же полимерный пол, но уже с картинкой и прозрачным финишным слоем:

3D пол в разрезе

3D пол в разрезе

Самое главное, чего вы никак не должны упустить – это никаких пятен на старом бетонном основании от машинного масла, жира, моющего средства или битума. А убрать масляные пятна на всю их глубину на самом деле можно – именно для этого существуют такие методы, как фрезерование, шлифование или вырубка.

Этап V. Наклеиваем картинку

Фототкань или специальную бумагу с рисунком клеят на базовый полимерный слой, после чего заливают так называемой суперпрозрачной пластиковой линзой и финишным износостойким слоем. Особого объемного эффекта можно достичь при помощи специальных суперпрозрачных линз – их вы можете заказать в рекламном агентстве.

Этап VI. Финишный слой

Так какой основой залить ваш рисунок? Мы рекомендуем наиболее подходящий для этого полиуретановый лак PUR Aqua Top (М или SG), который наиболее устойчив из всех известных к истиранию, а потому ваш 3D никогда не потускнеет. Обратите внимание на букву в названии: М – это матовый слой, SG – шелковисто-грянцевый. Еще один вариант: залить не лаком, а «Энекладом CFS», один слой под изображение, второй – поверх через три часа. Высохнет это покрытие уже через 4 часа. Выбирайте, что вам больше подходит и что вписывается в рамки запланированного бюджета.

Что касается прозрачного слоя поверх 3D изображения, отдавайте предпочтение импортным маркам – такие полы куда сложнее поцарапать, и они радуют своим видом намного дольше.

3D пол своими руками

3D пол своими руками

Оптические иллюзии: шаг влево – эффекта уже нет?

Итак, 3D пол – это плоская картинка под прозрачной основой, которая под определенным углом кажется объемной. И здесь есть определенная тонкость, обратите внимание: на улице создавать нечто подобное намного проще – вы все равно сами подойдете сфотографироваться с зубастой акулой на то расстояние, какой будет нужно, чтобы она казалась настоящей. А потому художник более свободен в плане искажения первоначального изображения и масштабирования. Но вот дома вы и ваши гости всегда будете видеть картинку только с определенной точки и под определенным углом. Например, на пороге или с диванного ракурса. Многим как раз это в современных 3D полах и не нравится: мол, отойдете немного в сторону, и уже все будет искаженным и некрасивым…

Как выглядят 3D полы

Как выглядят 3D полы

На самом деле профессиональные дизайнеры интерьера, как и ландшафтные дизайнеры, хорошо знают, что как раз важных точек фокуса на определенном пространстве всего две-три, а бывает, что и одна. Вы ведь не осматриваете впервые комнату, стоя у окна или в углу, а только с традиционных точек – чаще всего у порога. И по мере передвижения вы уж точно не знакомитесь впервые с изображением пола – а переключаетесь на аксессуары стен или других людей. На это декор 3D пола как раз и рассчитан.

Кроме того, к интерьеру привыкают, и уже буквально на третий день вам будет все равно, с какого угла нужно посмотреть, чтобы лилию на полу вытянуло максимально. Пол просто будет ярким и красивым, хотя и напомнит когда-то с «неправильного ракурса» живопись Пикассо, если вы вдруг решись пристально рассмотреть. А сам 3D рисунок больше рассчитан на гостей и друзей, их «вау-эффект» и восхищения, а они впервые его будут видеть как раз с порога.

В перспективе

Современным производителям, работающим с полами 3D, очень интересна на данный момент техника «стереоварио»: когда делаются несколько снимков одного объемного предмета со всех сторон, и изображения наносятся на ленточки из микропризм, которые дают свое изображение под разным углом. Это что-то вроде тех самых советских календариков с иллюзией движения, называемых «варио».

Именно так можно добиться, чтобы 3D пол выглядел одинаково впечатляюще с разных сторон, а не только с одной. Но пока есть одна загвоздка: любой прозрачный верхний слой полностью заливает эти ленточки. Хотя не удивительно, если в ближайшие десять лет и эта проблема будет решена, и в наших ванных комната навсегда поселятся зубастые акулы и огромные пропасти, одинаково впечатляющие уже со всех ракурсов.

Наливной пол 3d (3д) своими руками: пошаговая технология

Новые технологии расширяют возможности ремонта и оформления помещений. Не так давно появилась возможность делать бесшовное покрытие, да еще и с реалистичным изображением. Это чудо называют наливным полом 3d (3д, три дэ и т.д.). Для создания используются прозрачные или окрашенные полимерные составы, которые наносятся сверху изображения. Как сделать наливной пол с рисунком и без и будем обсуждать. 

Содержание статьи

Технология 3D полов

Чтобы сделать 3d полы своими руками необходимо знание процесса. Причем с точным описанием, с пошагово расписанными этапами выполнения. Для начала опишем последовательность работ, затем разберем какие материалы можно использовать.

  1. Выравниваем основание. Вне зависимости от способа нанесения рисунка основание под наливной пол должно быть идеально ровным. Есть два способа решения:
  2. Грунтуем. Грунт нужен для лучшего сцепления полимерного состава с основой. Его наносят на полностью высохший и чистый пол. Грунт подбирают под тип полимера, который будет сверху на него наноситься.
  3. Подготовительный (базовый) полимерный слой. Этот слой нужен для создания фона. Обычно его делают из светлого полимера. Чаще всего используют светло-серый, бежевый или другого оттенка — зависит от рисунка. Белый — самый дорогой.
  4. Создание изображения. Тут может быть либо действительно рисунок — акриловыми красками, либо напечатанное изображение, либо выкладка каких-либо предметов. Может быть комбинация или полное отсутствие рисунка. Гладкий наливной пол не менее привлекателен.

    Полимерный наливной пол без рисунка. Имеет место быть и выглядит лучше чем традиционная плиткаПолимерный наливной пол без рисунка. Выглядит лучше, чем традиционная плитка

  5. Заливаем прозрачный полимерный слой. Стараемся распределить как можно ровнее. Ждем окончательной полимеризации.
  6. Шлифуем поверхность. Редко удается залить полимер идеально. Неровности убираем шлифмашинкой с соответствующими дисками.
  7. Заливаем лаком. Лак повышает износостойкость покрытия и проявляет тот самый тридэ (три дэ) эффект. Чем толще слой лака, тем объемнее получается изображение.

Да, процесс длительный и требует много разных материалов. Но объемный наливной пол своими руками сделать реально.

Необходимые материалы и инструменты

Описание процесса изготовления три дэ полов есть, но не совсем понятно, какие материалы и инструменты нужны. Исходим из того, что пол уже подготовили — выровняли и высушили. Поэтому про выравнивающие составы говорить не будем. Это слишком объемная тема с кучей нюансов. Собственно чтобы сделать наливной пол 3d нужно четыре состава:

Это те типы материалов, которые понадобятся, если хотите качественный и долговечный наливной пол. Расход каждого определяется индивидуально — толщина слоя зависит от того, чем и как сделан рисунок. Для обычных — на пленке или просто нанесенных красками используют минимальный слой — 1-2 мм. Зависит от выбранного состава.

Потребуется немало материаловПотребуется немало материалов

Еще нужны будут инструменты:

  • Дрель с насадкой для перемешивания.
  • Шлифмашинка с набором наждачной бумаги.
  • Пылесос — для подготовки основания перед работой.
  • Шпателя с ровным и зубчатым краем — для равномерного распределения составов по поверхности. Шпатели лучше приделать к деревянному держаку — проще будет работать, не надо наклоняться.
  • Игольчатый валик — прокатать жидкий состав, чтобы выпустить воздух.
  • Весы — для взвешивания компонентов (многие двухкомпонентные и требуется точная дозировка).
Два основных инструмента для работы с наливным полом: зубчатый шпатель на ручке и мокроступыДва основных инструмента для работы с наливным полом: зубчатый шпатель на ручке и мокроступы

Еще нужна тара под разведение составов, растворитель — помыть инструмент. Пленка и малярный скотч — закрыть стены, чтобы не выпачкать в процессе работы. Очень желательны мокроступы — ходить в обычной обуви не получится, а придется выравнивать налитый состав и еще выпускать пузырьки воздуха.

Подготовка изображения

Рисунки для наливного пола 3d могут быть любыми. Можно на фон нанести рисунок, орнамент, надпись красками. Если есть художественные способности — пробуйте сами. Нет — ищите спецов или привлекайте знакомых.

Рисунок действительно любойРисунок действительно может быть любой

Картинки для наливного пола

Более распространенный вариант — наливной пол с картинкой. Можно напечатать свое фото с цифровой камеры или найти готовое. Главное — высокое качество и большой размер изображения. Его, конечно, можно увеличить, но не слишком. Без проблем увеличиваются рисунки в формате «вектор». Остальные только для определенных пределов.

Фото травы и камней...почему бы и нет Фото травы и камней… Почему бы и нет

Изображение могут вам перенести на основу в любом рекламном агентстве где есть широкоформатный плоттер. В идеале нужно найти такой, который может напечатать большое изображение. Чтобы оно было цельным, без швов. Но такие плоттеры редкость даже в больших городах. Поэтому изображение разбивают на несколько фрагментов. При их соединении надо быть очень аккуратным, добиваться точного совпадения.

Печатать изображения можно на:

  • Баннерной ткани. Это такая, которая имеет вид «сетки». С одной стороны, хорошо — воздух из-под рисунка проще выпускать, с другой — не очень, так как может проявляться сетчатая основа.
  • На сатиновой основе. Печать на сатине можно заказать в студиях натяжных потолков.

Есть еще один вариант наливного пола 3d с изображением — готовая виниловая пленка. Можно — под дерево, можно — мрамор, с каким-то другим рисунком, который вам понравится. Но она самая тонкая, под ней даже одна песчинка будет видна. При таком выборе обращайте особое внимание на подготовку и очистку основания.

Фото травы и камней...почему бы и нет Декоративный пол с рисунком

Самый бюджетный вариант — использовать фотообои. Перед их применением надо проверить совместимость бумаги и состава который будет заливаться сверху. Если пропитываясь, бумага фотообоев изменяет цвет, после наклейки и высыхания их покрывают слоем ПВА. Клей высыхает, образует на поверхности тонкую пленку. Сверху заливают прозрачный полимер. Обычно он не впитывается, так что изображение остается неизменным.

Выложить какие-то предметы Можно выложить какие-то предметы

И это не последний способ сделать изображение для наливного пола. Еще на базовый полимерный слой можно выложить какие-то предметы. Например, срезы дерева, гальку, монеты и т.д. Но при использовании такого способа «украшения» пола надо понимать, что расход полимера возрастет — надо будет заполнить пустоты, а еще должен быть покрывающий слой. Под более крупные предметы делают углубления в основании, уменьшая толщину полимера.

Можно и без картинок

Яркий броский пол может быстро надоесть. Рисунок быстро приедается и начинает «мылить глаза». Вписать его в интерьер очень непросто. Разве что в ванной и туалете вопросы возникают редко. В других помещениях это гораздо сложнее. Подходит заливной пол с рисунком далеко не для каждого типа интерьера. Но 3 D полы вполне могут быть и без рисунка.

С матовым покрытием однотонный... Пол с матовым покрытием однотонный…

Однотонные, возможно с мелкими вкраплениями, прозрачные, матовые, глянцевые. Яркие или нет, белые, серые, черные. С эффектом глубины и просто ровные. Даже просто ровный однотонный пол в некоторых современных интерьерах смотрится ничуть не хуже, а иногда и лучше более традиционных покрытий. Все дело в необычности такого покрытия. Оно и не слишком напрягает, служит отличным фоном, но вносит свою лепту в создание настроения.

Разновидности наливных полов

Это только кажется, что сделать 3d полы своими руками несложно. Они хоть и появились не так давно, составов уже на рынке немало. Для создания наливного пола используют такие:

Для бытового применения лучше всего подходят акриловые составы. Говорят, что полиуретаны прочнее, но качественные акриловые составы не уступают им в прочности, а некоторые еще и превосходят. И, в конце концов, вы же не будете на погрузчике по дому разъезжать. А остальные нагрузки ему не страшны.

Виды составов для наливного полимерного пола Виды составов для наливного полимерного пола

Еще один недостаток акрилатов — они мутнеют и желтеют. Особенно в тех местах, где на них падает солнечный свет. Но это справедливо только для дешевых составов. Качественные акриловые наливные полы не меняют прозрачности годами. Полиуретановые тоже не меняются, но трещины в них не отремонтируешь. Так что выбор за вами.

По внешнему виду

Выбрать тип состава для наливного пола с рисунком — это еще не все. Они могут давать различные внешние эффекты. Если коротко, вот чем они могут отличаться:

Декоративный пол далеко не обязательно должен быть с рисунком. Можно основу залить более темного цвета, а сверху — прозрачный затонированный состав. При желании можно добавить чипсы или глиттеры. Как правило, получается не так ярко, как с рисунком.

По толщине слоя

При выборе состава смотрите на то, каким слоем он может наноситься. Если вы просто хотите залить изображение (рисунок или пленка) лучше использовать тонкослойные покрытия. Они наносятся слоем от 0,25 мм до 2 мм (например, Этал-3D, Емклад, Энеклад и Дюрафилл). Получается тонкий слой, но так как поверх будет лак, о прочности и износостойкости можно не беспокоиться. Преимущество тонкослойных составов — они позволяют со временем заменить рисунок. В смысле, когда старый надоест, новый можно класть сверху.

От толщины слоя зависит степень проявления трехмерного эффекта От толщины слоя зависит степень проявления трехмерного эффекта

Есть составы, которые наносятся минимальным слоем от 2,0 мм. Максимальная толщина 5,0 мм. Эти составы имеет смысл применять, если укладываете какие-то более объемные материалы, а не только пленку. Понятно, что толщина закладываемых материалов должна быть менее 5 мм. Но стоит учесть, что такие наливные полы сохнут дольше — не менее 48 часов, а некоторые и больше. Есть наливной пол и большей толщины. Но там нужны особые условия и обязательная нарезка демпферных швов, иначе получим трещины после окончательной полимеризации.

Пошаговая инструкция с фото

Делают наливные полы в последнюю очередь. После того как уже все (или почти все) отделочные работы завершены. Поэтому первым этапом идет уборка и обеспыливание, а вторым — защита стен. Для этого на стены, на высоту сантиметров 25-35, наклеивают пленку. Клеить ее лучше всего на малярный двусторонний скотч.

Наливной пол своими руками пошаговая инструкция. Начинаем с защиты стен пленкой и уборкиНачинаем с защиты стен пленкой и уборки

Не стоит пренебрегать уборкой. Надо очень тщательно убрать пыль. Даже пылинка и песчинка могут испортить картину. А пренебрегать этим процессом нельзя — из-за пыли слой полимера может просто «подняться». Все материалы и работа — все зря. Поэтому убираем пыль, если есть жировые загрязнения — их тоже удаляем. При необходимости тщательно моем и затем сушим. Даже грунт можно наносить только на сухое основание.

Грунтовка

Далее смешиваем компоненты или просто хорошо перемешиваем грунт. Если состав двухкомпонентный, сначала перемешиваем компоненты. Каждый в своей емкости, используя разные «мешалки». Берем емкость, достаточную для замеса всего объема, ставим на весы. Наливаем компоненты строго по дозировке. Берем дрель, насадку для перемешивания и на малых оборотах мешаем до однородности.

Смешивать надо обязательно на малых оборотах, чтобы не образовывались пузырьки. Их потом очень сложно убрать, а картину они портят основательно. Перемешанный состав выливаем по периметру комнаты, распределяем при помощи шпателя с ровным краем. Обычно грунт приходится наносить нагнувшись, потому что его надо как бы втирать. Он не так легко распределяется по бетонному основанию.

Наносить грунтовочный состав приходится вприсядку Наносить грунтовочный состав приходится вприсядку

Грунт под наливной пол распределяем равномерно. Он заполняет малейшие неровности, создает на поверхности пленку, которая убирает шероховатость бетона. Грунтовка должна высохнуть полностью. Часто после этого этапа проявляются трещины. Если они есть, берут ремонтный состав, шпаклюют их, выравнивая края вровень с основанием. После высыхания отремонтированных участков можно приступать к нанесению базового слоя.

Базовый слой

Собственно пол 3d начинаем делать с нанесения базового слоя полимера. Он окончательно выравнивает поверхность перед нанесением рисунка. Отмеряются и перемешиваются компоненты так же как и при приготовлении грунтовочного состава. Но для этого этапа нужны мокроступы — накладки на обувь с шипами. Они позволяют ходить по уже распределенному полимерному составу не оставляя следов. Без этого «дополнения» вы никак не обойдетесь.

Продолжаем делать наливной пол 3d своими руками Продолжаем делать наливной пол 3d

Методика нанесения базового полимерного слоя такая же — разливаем по помещению, равномерно распределяем при помощи зубчатого шпателя на длинной ручке. После добавляется еще один способ обработки — игольчатым валиком. Он позволяет сделать слой более равномерным, одновременно выпуская пузырьки воздуха, которые могли оказаться под слоем полимера.

Прокатываем резиновым валиком с шипами, выгоняя воздух и равномерно распределяя состав Прокатываем резиновым валиком с шипами, выгоняя воздух и равномерно распределяя состав

Базу оставляем сохнуть на сутки или двое — зависит от типа и толщины слоя. Точный срок полимеризации указан на упаковке. Лучше выдерживать рекомендуемый срок.

Наклейка рисунка

Рисунок для наливного 3д пола делают на пленке с клеящим составом, нанесенным на нижний слой. Первая задача этого этапа — наклеить фрагменты с высокой точностью совпадения. Вторая — не допустить воздушных пузырей. Чтобы не было воздуха под пленкой, ее приклеиваем постепенно, используя пластиковый или резиновый шпатель небольшого размера. Им прижимаем пленку к полу, проводя справа налево и обратно.

Наливной пол 3d своими руками: клемм пленку на основу Клеем пленку на основу

Тщательно стыкуем края. Точность попадания — доли миллиметра. Наливной пол с рисунком привлекает много внимания и даже небольшое расхождение будет заметно.

Если под пленкой образовались-таки пузыри воздуха, прокалываем их иголкой посередине, выгоняем воздух от краев к месту прокола. Если остается небольшой след — не страшно. В большинстве случаев нанесенный сверху слой полимера сгладит его.

Нанесение полимерного прозрачного слоя на рисунок

Этот этап ничем не отличается от нанесения базового слоя. Те же приемы, те же способы. Слой может быть толще или тоньше, но замешиваем сразу необходимое количество и не забываем о времени начала схватывания. Работать надо быстро, распределяя состав при помощи шпателя.

Валиком с шипами удаляем пузырьки Валиком с шипами удаляем пузырьки

Окончательная обработка — прокатка валиком. Если нового нет, тот который использовали с базовым составом, надо хорошенько вымыть. Иначе могут остаться следы. Оставляем слой сохнуть на сутки или на то время, которое указано в инструкции. Часто на этом считают наливной пол готовым. Он уже, в принципе, готов к эксплуатации.

Финишные работы

Далеко не всегда сделать пол 3d получается без изъянов. Часто прозрачный полимерный слой имеет наплывы, неровности. При его выравнивании рисунок мешает контролировать процесс. Если неровности значительные, убираем их шлифмашинкой. Снова берем пылесос, убираем пыль.

Дело не только в рисунке, а в нанесенном сверху слое лака Дело не только в рисунке, но и в нанесенном сверху слое лака

Поверхность уже готового пола покрывают слоем лака. Толщина слоя — по инструкции. Можно минимальную. Этот слой повышает износостойкость покрытия. И акриловые и полиуретановые составы царапаются. Лак — почти нет. Так что этот слой хоть и повышает стоимость покрытия, но оно дольше сохраняет привлекательность. А еще лак «проявляет» объемность изображения. Чем толще слой, тем более объемное получается изображение.

3д полы — технология изготовления своими руками

Опубликовано 29 Июль 2014 в 11:38

Современный ремонт в доме или квартире всегда сопровождается выбором интересных в плане дизайна отделочных материалов. Каждому хочется, чтобы интерьер его дома поражал воображение и не был тривиальным. И здесь как нельзя лучше подойдут 3д полы, технологию изготовления которых мы и рассмотрим.

Что такое 3д полы?

Такой пол удивит многих

Впервые такие покрытия с объемным эффектом появились на итальянских улицах, а позже они перекочевали в дома и другие помещения. С развитием промышленности и созданием новых полимерных материалов появилась возможность украшать внутреннее пространство помещений оригинальными картинками и рисунками, используя технологию объемного эффекта.

В основе таких покрытий лежит полиуретан или эпоксидная смола. Кроме того, технология включает в себя цветной полимер, цветовой спектр которого представлен 12 разными оттенками и цветами. Для лучшего сцепления с основанием необходима грунтовка и выравнивающий состав, состоящий также из полимерного материала. Для защиты 3д пола используется специальный лак.

Суть технологии заключается в том, что на основание наносится объемный рисунок и заливается сверху прозрачным полимером. Чем больше его толщина, тем красивее и естественнее выглядит под ним рисунок. Это больше напоминает янтарь, когда в его толще встречаются различные насекомые или остатки растений.

В качестве рисунка могут быть использованы и природные материалы — сухие цветы, ракушки и прочее. Можно взять фотографии или пленку с готовым рисунком.

Подготовка к устройству 3д пола

Прежде чем приступить к технологии изготовления 3 Д наливного пола рекомендуется посмотреть видео, где показаны все этапы работ. После этого можно заказывать рисунок в любой фирме, которая имеет в своем распоряжении соответствующие принтеры. Специалисты рекомендуют делать рисунок на сатиновом матовом полотнище, напоминающем таковое для натяжных потолков. Также можно купить готовые три Д полы, благо сейчас их превеликое множество.

Приобретя красочную основу, необходимо позаботиться об инструментах. Для изготовления наливного пола своими руками согласно технологии потребуется:

Одно из самых красивых решений

  • Набор валиков и кистей для грунтовки основания и разравнивания полимерной массы по полу, игольчатый валик и ракля для ровного распределения все той же полимерной массы.
  • Электродрель с насадкой «миксер» для смешивания разного вида полимеров и других компонентов.
  • Выдувная пушка, при помощи которой получаются различные элементы декоративного оформления пола.
  • Обувь, в которой можно передвигаться по свежезалитому полу без риска повредить его.

Профессионалы советуют при изготовлении пола своими руками оборудовать принудительную вентиляцию помещения. Ведь полимеры, которые находятся в составе 3Д пола, весьма токсичны и могут оказывать раздражающее действие на органы дыхания работающих людей и их здоровье в целом.

Готовим основание

Как и для любого напольного покрытия, основание для объемного пола должно быть жестким, прочным, сухим и чистым. Его влажность не должна превышать 4 %. Если имеются жировые пятна, их следует удалить, а место дополнительно обезжирить. Если базовым основанием является металл, то он обезжиривается с особой тщательностью.

В качестве базового основания идеально подходят бетонная плита перекрытия или песчано-цементная стяжка. Эти поверхности выравниваются всеми возможными методами и инструментами. Большие вмятины или трещины устраняются с помощью составов на основе эпоксидной смолы и кварцевого песка или герметика.

После этого они грунтуются специальным составом при помощи валика или широкой кисти. Роль грунтовки заключается в проникновении во все поры бетона или цементной стяжки, чтобы обеспечить лучшую адгезию полимерных материалов с основанием. Рекомендуется наносить 2 слоя. Через некоторое время по мере высыхания последнего, но не позже 24 часов можно приступать к следующему этапу работ. Обычно на высыхание грунтовки отводится примерно 4–5 часов.

Технология наливного пола

После того как грунтовка высохнет, на основание наносится первый базовый слой из полимерного состава. Если вы планируете создавать панно на полу из растений, песка, мраморной крошки или других подобных материалов, то нужно внимательно подбирать цвет первого слоя. Он будет являться тем фоном, который обеспечит всю красоту выложенного рисунка. Если же на базовое основание предполагается наклеить баннер с фотопечатью, то цвет уже не играет никакой роли.

Выложенную массу полимера разравнивают при помощи валиков или правила, после чего игольчатым валиком прокатывают всю поверхность, чтобы по возможности вышло больше воздушных пузырьков.

Декоративное покрытие

Основная фишка в технологии 3Д пола — это рисунок, который будет просвечивать сквозь финишный прозрачный слой. Поэтому этот этап нужно выполнять с особым старанием и тщательностью. Ведь огрехи исправить уже будет невозможно.

Декор можно выполнять путем наклейки пленки с готовым рисунком или воспользоваться красками на акриловой основе. Но краски должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Если у вас нет таланта к живописи, то лучше пригласить профессионального художника, хотя это обойдется весьма дорого. В стоимость войдет работа мастера и самих красок, которые тоже недешевы, если, конечно, они качественные.

После того как краски полностью высохнут, можно приступать к заливке финишного слоя. Если наклеивается пленка с рисунком, то нужно следить, чтобы под ней не оставался воздух. Лучший способ научиться делать объемный пол — посмотреть видео, где показана вся технология работ.

Обратите внимание, что все работы по изготовлению 3Д пола своими руками по этой технологии проводятся при температуре в помещении не ниже +10 градусов.

Предпоследний этап — финишная заливка

Варианты пола

Здесь потребуется электродрель со специальной насадкой для смешивания компонентов прозрачного состава. Следует помнить, что на один квадратный метр основания понадобится не меньше 4–5 кг полимерной массы, если делать толщину слоя 3 мм. Из этого расчета и выбирается емкость для смешивания.

Готовую смесь выливают на основание с рисунком и разравнивают по всей комнате. Здесь также понадобится игольчатый валик для удаления воздуха из массы. Прокатку валиком делают до тех пор, пока смесь не начнет густеть. По времени это может занять от 15 до 30 минут в зависимости от выбранной марки полимерного состава. Для передвижения по залитому полу передвигаются, имея на ногах специальную обувь, на подошве которой есть высокие шипы.

Пол будет набирать прочность в течение двух суток, но время может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от температуры и влажности помещения. Специалисты советуют закрыть пол фольгой или пленкой из полиэтилена, чтобы ускорить процесс отвердевания пола 3Д.

И как завершающий этап на готовое основание с объемным рисунком наносят специальный лак. Он максимально защитит вашу красоту от всех воздействий — как механических, так и влаги. Пол получится гладким и скользким, поэтому есть смысл воспользоваться лаком с антискользящим эффектом.

Уход за полом 3Д заключается в очистке его мягкой влажной тряпкой или шваброй, где насадка выполнена из губчатой ткани.

Заключение

Как видите сделать 3Д пол можно своими руками, если соблюдать всю технологию. Главное здесь подготовить ровное, чистое и прочное основание, выбрать рисунок будущего шедевра, соблюдать все рекомендации специалистов и смотреть видео по этому вопросу, которых в сети интернет большое множество.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Пошаговый план монтажа 3д наливного пола: особенности, нюансы выполнения

Очень сильным современным трендом в оформлении оригинальных и незабываемых полов является покрытие с 3D-эффектом. Они привносят в жилье дополнительное измерение и заставляют думать, что среди дома действительно находятся красивые природные места, какой-то из городских пейзажей, или же поселилось прекрасное экзотическое животное. Выглядят 3д полы действительно незабываемо. Их реалистичность притягивает взгляд, и поэтому есть смысл поговорить о том, что они представляют собой, и как можно сделать 3d полы своими руками.

Содержание статьи

Что это такое

Непревзойденные 3d полы являются ничем иным как обычным полимерным наливным полом, сверху которого находится напечатанная 3д картинка или нарисованное изображение, имеющее защиту от износа. Понятное дело, что создание такой красоты в доме предусматривает использование многих секретов. Одна их часть касается разработки оригинальной картинки. Вторая — организации прочного пола и надлежащей защиты самого изображения.

Структура наливного полаСтруктура 3д пола

Все 3д полы имеют одинаковую структуру (также подается на фото):

  1. Ровная стяжка из полимерного материала.
  2. Изображение.
  3. Прозрачный слой с двухкомпонентного полимера.
  4. Защитный лак.
  5. Изображение представляет собой распечатанную на специальном материале картинку или нарисованную красками картину.

Слой, который фиксирует, а также защищает 3д изображение, является композицией загустителя и отвердителя. В большинстве случаев он прозрачный.

Изредка может иметь легкий оттенок любого цвета. Здесь все зависит от замысла дизайнера или владельца дома. Лак используют разный.

Работы покрытияПокрытие прозрачным слоем

Подготовка основания

Черновой пол готовится таким же способом, как и для любого типа полимерного пола. Поскольку 3d полы имеют малую толщину и не способны компенсировать неровности основания, их создают на идеально ровной поверхности, образец которой можно увидеть на разных фото.

Подготовка основанияПодготовка бетонного основания

Поэтому подготовка основания начинается с демонтажа старого покрытия и измерения перепадов на бетонном перекрытии. Если их нет, а также не наблюдается трещин, ямок, выступлений, то владельцу очень повезло. В противном случае каждую трещину нужно разрабатывать, а выступление срезать. Все части бетона, которые начали отслаиваться, нужно удалить. После выполнения таких операций чистят весь черновой пол от пыли. Если есть пятна масла, то их также нужно устранить. Хитрости этого процесса часто подаются в видео.

В дальнейшем обращают внимание на будущую возможность наличия высокой влажности в помещении. Если влажность будет высокой, то организуют гидроизоляцию. Для этого используют специальные мембраны. Когда потребности в изоляции влаги нет, бетонную поверхность следует обработать грунтовкой.

Благодаря этому наливной пол лучше сцепится с основанием. Далее заливают выравнивающую стяжку (процесс изображается на фото). Для этого может подойти специальная цементная смесь. Такая операция должна дать идеально ровную поверхность, на которую можно заливать 3д полы своими руками.

Стяжка обязательно должна высохнуть. Для этого владельцу придется ждать до 28 дней. Об этом часто говорится в видео.

Грунтовка

Обработка стяжки грунтовкой происходит тогда, когда выравнивающая стяжка стала сухой (влажность меньше 50 процентов). Вообще, нужно сводить этот показатель к минимуму. Стоит помнить, что полимерным материалам «не нравится» влага, поскольку она не позволяет сформировать тесные связи с основанием.

Грунтовые работыГрунтовка пола

Как показывает горький опыт некоторых людей, влажная основа не позволяет полимерному слою связаться с ней, что проявляется в появлении многочисленных трещин. Грунтовочный раствор подбирают, учитывая тип полимера.

Грунтовку следует наносить дважды, особенно тогда, когда черновая основа была достаточно ровной и не нуждалась в заливке выравнивающей стяжки. Для выполнения работ используют шпатель, плоские кисти или валик с коротким ворсом. Их часто можно увидеть на разных фото.

Грунтовка полаЗаливка и выравнивание пола

До нанесения следующего слоя приступают тогда, когда предыдущий полностью высох. После завершения грунтовки должно пройти более четырех часов. Нельзя ждать больше 24 часов. Далее начинается заливка первого слоя 3д пола.

Нанесения первого базового слоя

Процесс заливкиЗаливка 3д пола

Для всех зд полов в качестве базового слоя всегда используют полимерное покрытие. Оно заливается слоем не толще 3 мм. Несмотря на малую толщину оно способно выдержать колоссальные нагрузки. Изображенные на разных фото наливные 3d полы могут иметь как полностью прозрачный базовый слой, так основание определенной окраски. Его оттенок зависит от замысла дизайнера. Он всегда является фоновым.

Заливка базовой полимерной стяжки начинается с приготовления раствора. Здесь нужно учитывать, что через 15-40 минут после замеса раствор полимеризуется и станет твердым. Если за это время не успеть разлить и выровнять его, то нужно будет готовить новую сумму для покупки смеси.

С учетом этого раствор готовят небольшими порциями. Этот процесс нельзя осуществлять вручную. Для приготовления подходит только специальный миксер. Перед его включением в емкость наливают сам раствор и растворитель. Пропорции зависят от производителя.

Раствор для полаЗамес раствора

Приготовленную порцию выливают на поверхность, расправляют раклей, формируя стяжку нужной толщины. Удачным вариантом является заливка всего пола до того, как стяжка начнет схватываться. Благодаря этому можно получить идеально ровный базовый слой 3д пола.

Как отмечают в различных видео, разглаженный слой нужно обработать игольчатым валиком с козырьком. Это позволяет высвободить все пузырьки воздуха и сделать поверхность более гладкой. Чтобы не оставить за собой некрасивых следов, работать с валиком нужно в краскоступах – обуви с платформой на тонких высоких шипах.

Ботинки, чтобы ходить по наливному полуКраскоступы

Далее ждут полного высыхания стяжки. Период ожидания может составлять до 7 дней. Есть случаи, когда не ждут его завершения. Это касается ситуации, когда наливные декоративные полы должны украшаться камнями, ракушками, другими красивыми мелкими предметами. Такую работу можно увидеть в различных видео.

Нанесение рисунка или декора

Как создать рисунокНанесение рисунка

Высохший фоновый слой будущего 3д пола украшают рисунком. Он может представлять собой напечатанное на виниловой пленке или фототкани изображение. Выбор рисунка может сделать сам владелец. Более того, он может обработать его и заказать печать.

Обработка заключается в сочетании определенного пейзажа и фото помещения с помощью специальных программ.

Конечно, пейзаж накладывается на пол, растягивается, корректируется. В результате получается изображение комнаты с желаемым полом.

После остается заказать в типографии печать картинки нужных размеров. Нужно учитывать, что разрешение изображения должно превышать 1440 dpi. Рекомендовано сначала напечатать рисунок на недорогой бумаге и увидеть, как все получается.

Процесс закрепленияЗакрепление рисунка

Самоклеящуюся виниловую пленку с рисунком приклеивают постепенно, разглаживая ее и выгоняя из-под нее воздух. Во время разглаживания ее прижимают к поверхности. Если же рисунок или фото нанесли на баннерную ткань, то ее нужно наклеивать, используя влажный тонкий слой финишной пола.

Другими словами, поверхность под тканью с 3d рисунком должна иметь некоторую влажность. Конечно, постоянно следят за тем, чтобы под фотопленкой не оставалось воздуха. Об обоих процессах снято много видео.

Изображение полаНанесение изображения

Рисунок также создают из акриловых или полимерных красок. Эту работу всегда выполняет художник. После завершения рисования и полного высыхания изображение покрывают слоем защитного лака и грунтовкой (необходима для сцепления верхнего слоя).

Нанесение полимерного финишного слоя

Когда создают заливные полы 3d, этот слой часто делают полностью прозрачным. Его заливают толщиной, равной 3 мм. Процедура заливки ничем не отличается от создания базового полимерного слоя, на который наносился 3д рисунок. Ее часто показывают на фото.

После деаэрации поверхность часто покрывают фольгой или полиэтиленовой пленкой. Высыхает такая прозрачная стяжка за один-три дня.

Покрытие защитным лаком

Этот этап проводят после полного высыхания прозрачного слоя. Лакируют 3д пол валиком или плоской кистью. Лак подбирают согласно пожеланиям. Он может иметь стандартные свойства, противостоять нагрузке, созданной падающими предметами, или не позволять обуви скользить.

Покрытие лакомПокрытие защитным лаком

Источники фото: uposter.ru

Укладка наливного трехмерного пола: пошаговая инструкция

Ремонт нельзя представить без грамотного оформления пола. А желание привнести в обустройство жилья или дома дизайнерские решения немыслимо без тщательного отношения к этой части комнаты. Современные строительные технологии позволяют сделать функциональный и надежный пол, а также оригинальное и привлекательное покрытие, что соответствует стилевой направленности помещения. Вашему вниманию предлагается небольшое руководство, как своими руками изготовить наливные 3д полы. Ознакомьтесь с информацией и посмотрите видео о процедуре обустройства трехмерной поверхности. И у вас все получиться!

Оглавление:

  1. Технология изготовления наливного 3д пола
  2. Подготовительные работы
  3. Подготовка фото для наливного 3д пола
  4. Подготовка основания
  5. Нанесение базового слоя
  6. Нанесение рисунка
  7. Нанесение прозрачного финишного слоя
  8. Покрытие защитным лаком
  9. Уход за наливным 3д полом

 

Технология изготовления наливного 3д пола

Технология 3д будет одинаково эффектно смотреться в жилом доме и в офисе, на даче и в торговом зале. Декоративные объемные полы могут оформляться в любой цветовой гамме и с любым рисунком, таким образом, в жизнь можно воплотить любые фантазии. Привычный нам линолеум или ламинат, как правило, имеет стандартный набор цветов. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что подобный подход себя исчерпал. А вот трехмерные полы не ограничивают фантазию дизайнеров. На рынке можно купить наливные полы 3д любого цвета, оттенка и рисунка.

Технология изготовления 3д полов базируется на создании эффекта трехмерного изображения. При этом «глубина» рисунка зависит напрямую от высоты финишного слоя. Данной технологией предусмотрено использование для укладки покрытия специальных материалов: декоративных элементов (рисунки, фотографии, природные и искусственные материалы, что определяют вид пола) и двухкомпонентной полимерной смеси (отвердитель и прозрачная основа, которые необходимо предварительно смешать).

Подготовительные работы

Для тех застройщиков, которые желают сделать 3д полы собственноручно, хотелось бы оговориться сразу, что вам потребуется в этом случае много терпения, настойчивости и некая тяга к авантюризму, так как трехмерный пол с первого раза может не получиться. Подготовительные работы к заливке объемного пола обязательно в себя включают организацию принудительной вентиляции, потому что полимерные вещества, которые будут использоваться для пола, очень токсичны, что даже респиратор не способен спасти. Помимо этого, температура в комнате должна быть не меньше чем плюс 10 градусов по Цельсию, таким образом, в неотапливаемом помещении зимой сделать пол 3д не получится.


Подготовка фото для наливного 3д пола

В первую очередь определитесь, какой рисунок вам хотелось бы видеть под ногами. Продумайте и подберите заранее все мелочи – присутствие ракушек, стекляшек и камешков. А затем отправляйтесь в компанию, которая специализируется на наружной рекламе, чтобы сделать по выбранной фотографии специальное полотно, что называется баннер.

Такие организации в большинстве своем имеют в наличии портфолио с изображениями, которые подходят для обустройства объемного пола. Однако снимки могут не понравиться, поэтому лучше запастись своей картинкой. Прежде чем заказать распечатку снимка, следует поинтересоваться, какое качество печати обеспечивает принтер агентства. Помните, его разрешение должно составлять не меньше 1440 dpi, печать изображения для наливного 3д пола рекомендуется делать на матовом сатине.

Изготовление фотографии для объемного 3д пола является основной статьей расходов в процессе обустройства такого напольного покрытия. Цена одного квадратного метра полотна обойдется приблизительно в 100 долларов. Выходит, что изготовить фото — самое дорогое дело.

Подготовка основания

Процесс подготовки основания начинается с очистки и выравнивания поверхности под наливной 3D пол. Её нужно очистить от всевозможных загрязнений, таких как рыхлые материалы, песок и жирные пятна. Основание должно быть сухим, допустимая влажность составляет не больше 4%. Если планируется улаживать наливной пол на металлическую поверхность, её нужно тщательно обезжирить. Трещины заливаются эпоксидной смолой или герметиком, а ямы и выбоины заделываются быстросохнущими смесями, изготовленными на основе кварцево-эпоксидного состава.

Твердые поверхности с целью вскрытия пористой структуры проходят дробеструйную обработку, что касается мягких поверхностей — они шлифуются. Одновременно с выравниванием проделывается выкружка. Подобное крепление является своеобразным плинтусом из полимерной смеси для объемного пола. Дальше проводится обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса. Перед грунтовкой нужно пропылесосить основание бетона.

Для усиления адгезии и впитывания поверхности рекомендуется сделать грунтование специальной грунтовкой для наливных полов, которую наносят с помощью валика. Грунтовка заполнит самые мелкие поры, глубоко проникнет в толщу бетона. Таким способом получиться обеспечить лучшее соединение бетонного основания с базовым слоем декоративного наливного пола.

А если вы думаете, что подобный трехмерный пол будет для вас достаточно холодным, то вы глубоко заблуждаетесь! Наливной 3д пол вполне совместим с технологией «тёплый пол». Однако наливной пол 3д с подогревом сложен в эксплуатации. Хотя подобные технологии, не смотря на свою высокую стоимость, вполне могут стать основным источником тепла в доме. С наливным полом вполне можно использовать как систему электрического теплого пола, так и водяные нагреватели.


Нанесение базового слоя

К этому этапу стоит переходить как минимум через 4 часа после проведения грунтования поверхности. В качестве базового слоя для наливного 3д пола может выступать полимерный пол или стяжка. Первый вариант – предпочтительней. Именно полимерный пол считается идеальной основой для нанесения рисунка благодаря собственным эксплуатационным характеристикам. Если вместо изображения вы планируете декорировать покрытие искусственными или природными материалами, то базовый слой выступает в качестве фона, и в этом случае к выбору его цвета следует подойти особенно внимательно.

Полимерный слой следует наносить на черновое основание. Главное, чтобы полученная базовая поверхность была ровной. Проконтролируйте отсутствие в толще базового пола пузырьков воздуха. Именно поэтому базовый слой нужно проверять строительным уровнем.

Нанесение рисунка

После нанесения базового слоя можно заниматься нанесением фотографии или декора. Рисунок  для трехмерного наливного пола можно наносить двумя методами: с помощью краски или при помощи оклейки базового слоя. Бесспорно, использование красок — самый эффектный вариант, но такое удовольствие – слишком дорого обойдется. Полимерные и акриловые краски, что подходят для создания напольного изображения и устойчивы к воздействию ультрафиолета, стоят недешево.

Однако основную часть расходов за собой повлечет работа художника. В любом случае не стоит экономить деньги на этом этапе, потому что от качества изображения, в конечном счете, будет зависеть общее впечатление от объемного пола.

Оклейка базового слоя рисунком является более распространенным способом. Наиболее популярными способами для нанесения рисунка на подложку выступает баннерная ткань с термопечатью и виниловая плитка. Перед нанесением изображения проводится грунтовка базового слоя прозрачным полимеров, смешанным в пропорции 2 к 1 с растворителем. Грунтовка наносится с помощью плоской кисти или валика. Расход грунтовки составляет приблизительно 300 грамм на 1 метр квадратный основания.

Время полимеризации грунтовки составляет не меньше суток. Рисунок, что выполнен на виниловой самоклеющейся пленке, нужно аккуратно наклеить на прогрунтованное основание. При наклейке рекомендуется следить за тем, чтобы между основанием и пленкой не оставались пузырьки воздуха. Пленку приглаживаем и прижимаем самым тщательным образом.

Рисунок, который выполнен на баннерной ткани посредством термопечати, необходимо наклеить на основание, в качестве клея используя тонкий слой финишного полимерного пола. После нанесения рисунка можно приступить к заливке прозрачного слоя.

Нанесение прозрачного финишного слоя

По технологии изготовления наливного 3д пола перед непосредственным нанесением финишного слоя нужно рассчитать объем полимерного материала. Расход необходимого количества материала зависит от толщины слоя, который планируется сделать. Толщина чаще всего составляет не меньше 3 миллиметров. В среднем на обработку 1 метра квадратного уходит близко 4 – 4,5 килограмм прозрачного полимерного пола.

Финишный слой необходимо наносить таким образом:

  1. В чистой таре следует смешать компоненты прозрачного пола при помощи дрели со специальной насадкой.
  2. На покрытие с нанесенным изображением нужно вылить прозрачную полимерную смесь таким способ, чтобы получилась равномерная толщина слоя.
  3. При помощи правила рекомендуется разровнять смесь по всему полу.
  4. Дальше стоит прокатать слой полимерного пола с помощью игольчатого аэрационного валика для полного удаления из толщи слоя всех пузырьков. Прокатка продолжается до начала загустения компонентов пола (15 — 30 минут).

 

При разравнивании и прокатке пола при помощи валиков по свежезалитой поверхности пола передвигаться можно только в обуви, которая имеет высокие шипы на подошве. Чтобы уложенный пол стал максимально прочным, по технологии наливных полов 3д в первые дни после укладки можно закрыть поверхность пола полиэтиленовой пленкой или фольгой. Время окончательного затвердевания объемного пола зависит от толщины покрытия, а также от температуры и влажности в помещении.

Покрытие защитным лаком

После полимеризации и окончательного затвердения финишного прозрачного слоя следует нанести защитный лак, который дополнительно защищает полимерный слой от механических или химических повреждений и значительно продлевает сроки полезной эксплуатации вашего пола. Помимо этого, существуют некоторые виды лаков, которые способны придавать полам антискользящие свойства.

Уход за наливным 3д полом

За наливным трехмерным полом, обработанным защитным лаком, не так уж сложно ухаживать. Покрытие не имеет трещин и зазоров, куда может забиваться грязь и пыль. Наливной пол способен выдерживать любые нагрузки. Объемный пол не пострадает, если уронить на него громоздкую вещь или поставить на него тяжелый массивный диван.

Однако, не смотря на высокие износоустойчивые характеристики и высокую прочность наливных 3д полов, со временем на них появляются царапины. Эти полы под воздействием времени теряют свой блеск. Как и за любыми другими поверхностями за наливным полом нужно регулярно ухаживать.

Чтобы пол сохранял на протяжении длительного времени привлекательный внешний вид, необходимо следовать простым рекомендациям:

  • После заливки следует защитить объемный пол с помощью мастики. Повторять данную процедуру рекомендуется раз в полгода.
  • Если вы планируете выполнить работы, связанные с покраской стен, водопроводом или электричеством, то нужно защищать покрытие целлофаном, оргалитом или картонными коробками.
  • Ножки стульев, столов и другой мебели рекомендуется снабдить войлочными прокладками.

 

Для ежедневного ухода за трехмерным наливным полом лучше всего взять чистую воду с небольшим количеством моющего средства. После этого еще раз следует протереть пол чистой водой без химии. При мытье ни в коем случае не используйте средства, которые содержат хлор, каустическую соду, аммиак и кислоты.

Чистка наливного пола подразумевает удаление с поверхности пыли пылесосом или щеткой, мойку пола с моющими средствами при использовании неабразивной ткани, а также нанесение на сухой и чистый пол защитного слоя воска. При своевременном и правильном уходе наливной 3д пол сохранит свои качества надолго. А если все же повредите покрытие, его можно будет отремонтировать – отдельными участками или полностью.

Таким образом, уникальность наливных 3д полов состоит в возможности создания любого дизайна покрытия, который будет соответствовать общей стилистики квартиры, офиса или общественного заведения. Рисунок на полу может быть любым, все зависит исключительно от вашей фантазии. Надеемся, что с помощью нашего материала вы смогли разобраться, как делать наливной пол 3д своими руками. Как вы смогли заметить, подобная технология для освоения вполне доступна даже непрофессионалам. А это в свою очередь означает, что вы сможете самостоятельно преобразить вашу квартиру. Пол будет выглядеть так, как вы уже давно мечтаете. Игра стоит свеч, не правда ли?
 

3d полы своими руками — фотоуроки и инструкции!

Напольные покрытия с эффектом 3d все активнее используются в оформлении интерьеров домов и квартир. Ценятся 3 д полы не только за декоративность, но и за высокую надежность и прочность, которыми не обладают другие виды полов. Разумеется, стоимость такого покрытия гораздо выше ламината или плитки, да и технология заливки достаточно сложна. И все же, сделать 3d полы своими руками при желании сможет каждый, кто имеет хоть небольшой строительный опыт.

3d полы своими руками3d полы своими руками

3d полы своими руками

Содержание статьи

Из чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д полИз чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д пол

Перед началом работ следует хорошо изучить процесс заливки пола, ознакомиться с многочисленными нюансами, подобрать изображение. Прежде всего, необходимо знать, что представляет собой такое покрытие. Наливной декоративный пол состоит из трех слоев: базового, слоя с изображением и финишного. Очень часто финишный слой дополнительно покрывают специальным бесцветным лаком, тогда никакие механические воздействия следов на покрытии не оставят.

Из чего состоит наливной 3д полИз чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д пол

Для изготовления базового и финишного слоев используют двухкомпонентную полимерную смесь, состоящую из отвердителя и прозрачной основы. При замешивании полимера очень важно соблюсти пропорции, иначе смесь получится либо слишком жидкой, либо излишне вязкой. И в том, и в другом случае качество заливки будет снижено, что отрицательно скажется на прочности и долговечности пола.

Пример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного полаПример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного пола

Пример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного пола

Декоративный слой может состоять из баннерной ткани, виниловой самоклеящейся пленки, стойкой акриловой краски и различных мелких элементов – камешков, ракушек, монеток, кусочков древесины. При использовании мелкого декора дополнительно понадобится полимерная глина или гипс для затирки, поскольку между элементами обязательно образуются пустоты. Готовый рисунок на пленке или ткани от фирмы обойдется дороже всего, ведь именно печать изображения так повышает стоимость наливного пола. Использование природных материалов значительно удешевит процесс, но при этом потребует гораздо больше времени на укладку. Если и времени, и терпения у вас достаточно, этот вариант является оптимальным. Можно нарисовать картинку самостоятельно или нанять художника, а также использовать готовые трафареты и наклейки.

Как изготовить и распечатать картинку

Если вы решили делать 3д пол именно с фотопечатью, можете попробовать подобрать и обработать картинку самостоятельно. Это займет определенное время, но весьма существенно сэкономит деньги на ремонт. Для работы обязательно понадобится графическая программа (фотошоп) и фотоаппарат.

Шаг 1. Подбор картинки

3d полы с изображением акулы - один из креативных вариантов3d полы с изображением акулы - один из креативных вариантов

3d полы с изображением акулы — один из креативных вариантов

Для 3д пола подходят самые разные изображения: цветы в траве, морские волны или песок на пляже, абстракции, листья камни, орнаменты. Важно подобрать картинку, максимально соответствующую интерьеру, приятную для глаз, спокойных расцветок. Не стоит выбирать агрессивные или жуткие образы, картинки с водоворотами, пропастями, слишком контрастные рисунки. Понравившееся фото должно иметь высокое разрешение – минимум 300 dpi.

Шаг 2. Делаем снимок помещения

Нужно сфотографировать пол помещения, где будет производиться заливка. Для этого рекомендуется стать так, чтобы вся площадь попала в объектив; лучше всего снимать от дверного проема. Фотография также должна быть достаточно четкой, без световых пятен и затемнений.

Шаг 3. Обработка фото в компьютере

Одна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д полаОдна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д пола

Одна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д пола

Загрузив фото помещения в графическую программу, наложите сверху выбранную картинку. Аккуратно совместите границы изображений, закрепите и удалите с помощью программы все лишнее так, чтобы остался только пол с картинкой. В результате изображение получится расширенным внизу и суженным кверху. Выровняйте границы картинки в прямоугольник, отредактируйте четкость рисунка и скопируйте картинку на флешку.

Шаг 4. Печать картинки на ткани

Чтобы перенести картинку на ткань нужных размеров, нужно обратиться в любую фирму, занимающуюся наружной печатью. Стоимость их услуг намного ниже, чем готовое полотно для декоративного пола. Сначала заказывайте черно-белое изображение требуемых размеров на обычной бумаге. Расстелите бумагу на пол и проверьте, насколько реалистичной получилась картинка. Если все правильно, можно заказывать цветную фотопечать на баннерной ткани.

Технология укладки 3d пола своими руками

Видео — Как сделать 3 д пол. Советы специалистов

После того, как рисунок распечатан, можно начинать подготовку к заливке пола. Учтите, что весь процесс займет немало времени, и пользоваться помещением вы не сможете минимум три недели.

Сначала приготовьте все необходимое для работы:

  • пылесос;
  • шпаклевку;
  • игольчатый и обычный валик;ВаликВалик

    Валик

  • краскоступы;КраскоступыКраскоступы

    Краскоступы

  • защитные перчатки и респиратор;
  • дрель с насадкой;
  • уровень;
  • емкость для смеси;
  • полимерный состав;
  • бесцветный лак.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов для заливки, необходимо знать их примерный расход на квадратный метр.

Материалы для полаРасход на 1 м2/кг
Грунтовочная смесь0,35
Состав для базового слоя2,2
Прозрачный слой2,0

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовка помещения к обустройству 3д полаПодготовка помещения к обустройству 3д пола

Подготовка помещения к обустройству 3д пола

Старый пол демонтируют до стяжки, убирают мусор и пыль. Внимательно осматривают поверхность и заделывают все обнаруженные дефекты цементным раствором. После высыхания раствора основание рекомендуется отшлифовать, чтобы устранить все шероховатости и мелкие неровности. Обязательно проверяют горизонтальность поверхности, ведь даже незначительный уклон усложнит заливку полимера и увеличит его расход. В завершение стяжку необходимо тщательно пропылесосить.

Шаг 2. Нанесение грунтовки

Нанесение грунтовкиНанесение грунтовки

Нанесение грунтовки

Перед нанесением базового слоя основание следует покрыть двумя слоями грунтовки. Ее выливают на пол и растягивают по всей поверхности обычным валиком или широкой кистью (если помещение небольших размеров). Грунтовка должна распределиться сплошным равномерным слоем, хорошо заполнив стыки между полом и стенами. Второй слой наносят не раньше, чем высохнет первый, после чего оставляют основание на сутки.

Шаг 3. Заливка нижнего слоя

Процесс замешиванияПроцесс замешивания

Процесс замешивания

Компоненты для базового слоя выливают в емкость и смешивают строительным миксером или мощной дрелью с насадкой. Вручную приготовить качественный раствор не получится: во-первых, образуется много мелких комков, которые трудно разбить, во-вторых, на смешивание уйдет слишком много времени, и полимер начнет застывать. Готовая смесь имеет однородную структуру и цвет, плавно стекает с насадки.

Процес заливки нижнего слояПроцес заливки нижнего слоя

Процес заливки нижнего слоя

Полимерный раствор выливают на основание в дальнем от дверей углу и раскатывают по поверхности игольчатым валиком. Если площадь слишком большая, заливать пол следует полосами, тщательно разглаживая границы полос широким шпателем. Поскольку рабочий состав застывает быстро, заливка смежных участков должна выполняться в течение 10 минут. Во время раскатывания смеси необходимо следить за тем, чтобы слой был максимально равномерным и внутри не оставалось воздушных пузырьков.

Шаг 4. Укладка декоративного слоя

Укладка декоративного слояУкладка декоративного слоя

Укладка декоративного слоя

Для приклеивания полотна берут тот же полимерный состав, что и для нижнего слоя, разводят его вдвое органическим растворителем и наносят тонким слоем на пол. Далее берут полотно с изображением, расправляют на рабочей поверхности, выравнивают края. Сухим валиком прижимают ткань к основанию и тщательно раскатывают, начиная от центра помещения. Очень важно выдавить весь воздух из-под полотна, иначе на покрытии образуются выпуклости, которые со временем могут потрескаться. Края материала должны немного выступать за периметр пола и заходить на стены; их аккуратно обрезают после закрепления декоративного слоя.

Укладка декоративного слояУкладка декоративного слоя

Укладка декоративного слоя должна производиться тщательно, чтобы исключить появление пузырей под баннером

Пример выравнивания декоративного слояПример выравнивания декоративного слоя

Пример выравнивания декоративного слоя

Если вместо фотопечати применяются мелкие декоративные элементы, сначала нужно продумать их расположение на поверхности. Проще всего укладывать материал в хаотичном порядке, располагая элементы вплотную друг к другу. Все они должны иметь одинаковую толщину и не слишком сильно возвышаться над основанием. Участок пола грунтуют разведенным полимерным составом, после чего начинают выкладывать декор. Этот процесс требует большой усидчивости, аккуратности и терпения, в противном случае красивого покрытия не получится. Когда вся площадь будет заполнена, пустоты затирают полимерной глиной и оставляют сохнуть.

Шаг 5. Нанесения финишного слоя

Нанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работНанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работ

Нанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работ

Прозрачный полимер для финишной заливки смешивают точно так же, как и базовый состав. Поверхность предварительно очищают от остатков затирки и пыли, выливают смесь, раскатывают валиком. Чтобы трехмерный эффект был более ярко выражен, прозрачный слой должен иметь толщину 3-4 мм. Через полчаса после нанесения происходит полимеризация, и поверхность можно покрывать защитным лаком. К эксплуатации пол будет готов, когда полностью высохнет верхний слой, до этого следует исключить любые нагрузки на покрытие.

Готовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборнойГотовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборной

Готовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборной

Морская тематика очень популярна и подходит для любых помещенийМорская тематика очень популярна и подходит для любых помещений

Морская тематика очень популярна и подходит для любых помещений

Видео — 3d полы своими руками

bookmark_borderТехнология монтажа випрок: Монтаж панелей ВИПРОК | Декоративные стеновые панели Випрок – Стеновые панели WINAL — АРХПРОЕКТ

Последовательность монтажа панелей Випрок — Монтаж Випрока

  Настоящая  инструкция  распространяется  на  панели  ВИПРОК, предназначенные для отделки стен, в том числе на путях эвакуации, устройства  перегородок,  подвесных  потолков,  изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. Панели  ВИПРОК  являются  финишным  декоративным  решением отделки в Санкт Петербурге.
 

  Сфера  применения  Панелей  ВИПРОК:  реконструкция  любых коммерческих помещений, новые помещения, пространства коридоров и вестибюлей, кабинетов и холлов. Панели  ВИПРОК  предназначены  для  эксплуатации  внутри вентилируемых помещений при температуре от +5 до +35 градусов С при относительной влажности не более 85%.
 

  Панели  ВИПРОК  заказного  влагостойкого  исполнения  (В) применяют в зданиях и помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым  влажностными  режимами  в  соответствии  с  действующими строительными нормами и правилами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ:

1.  Монтаж и устройство конструкции пола, прокладка всех коммуникаций  в полу.   При  использовании  в   качестве   плинтуса   F-профиля первоначально      осуществляется   настил   чистового   напольного покрытия и последующее его укрытие.
 
2.  Установка разметок стен, углов, дверных проемов, перегородок.
 
3.  Монтаж   металлокаркаса   вдоль   стен,   прокладка   необходимых коммуникаций в металлокаркасе.
 
4.  Установка   дверных   блоков,   зашивка   дверных   и   оконных   откосов панелями ВИПРОК.
 
5.  Монтаж   каркаса   перегородок,   установка   дверных   блоков   в   них   и последующая зашивка каркаса панелями ВИПРОК.
 
6.  Установка  разметок  уровня  подвесного  потолка  по  несущим  стойкам металлокаркаса.
 
7.  Монтаж отделочных панелей ВИПРОК.
 
8.    Монтаж  пристенного  канта  подвесного  потолка  и  последующий  монтаж подвесного потолка.

9.   Настил напольного покрытия и установка плинтуса.
 

Разделы инструкции по монтажу:
 
 Крепление каркаса
 
 Основные способы крепления Панелей ВИПРОК
 
 Инструкция по монтажу остекленных перегородок
 
Применяемые профили при отделке помещений с использованием Панелей ВИПРОК
 
Инструмент, применяемый при монтаже Панелей ВИПРОК
 
Транспортировка и хранение  Панелей ВИПРОК

 

  Последовательность   выполнения   различных   операций,   в   значительной   мере зависит от помещения и предлагаемого архитектурного проекта.    Поэтому предлагаемый  выше  порядок  рассматривается  как один  из частных случаев в СПб.

Монтаж каркаса для панелей Випрок

1. Перед  креплением  стального  каркаса следует    убедиться,    что    пол    чистый.   Отмечается   линия   стены   или   линия    направляющего профиля.

  Направляющий лоток  крепится  к  полу  и потолку  саморезами    с    интервалом 400    мм. и для    увеличения    длины   соединяется   в   стык. Для обеспечения   звукоизоляции  между полом и лотком прокладывается   полоса пористой    ленты    толщиной    3-4    мм.  При использовании в качестве   плинтуса    F-профиля   первоначально  настилается напольное покрытие    и    аккуратно   застилается    листовым    материалом   (плитами ДВП  и полиэтиленом).    Монтаж направляющего  профиля  с  заранее    установленным  F-профилем осуществляется непосредственно на   чистовой     пол,    в этом  случае  звукоизолирующая прокладка может не устанавливаться.
 
2. В  углах   направляющий   профиль   монтируется   с   расстоянием  17-22  мм. для  того,  чтобы  туда    можно    было   пропустить отделочные панели. При  использовании  F-профиля   в качестве  плинтуса  он    стыкуется вплотную друг к другу.
 
3. Направляющий   профиль   потолка   устанавливается  при  помощи  уровня, отвеса или лазерного уровня.

4. Чтобы сгладить    допуски    по    высоте помещения,  стойки  каркасов  берутся  на 10-15  мм. ниже номинальной    высоты   помещения.
 
5. Стойки  вставляются  между  направляющими  пола  и  потолка  и  вкручиваются в нужное положение.  Установка    несущих стоек   осуществляется с шагом 1,2 м. При расстановке стоек необходимо учитывать толщину    омега-  профиля  (12  мм).  Опорные стойки устанавливаются   между   несущими служат  «ребрами  жесткости».  Опорная стойка может не устанавливаться  в  случае, когда  расстояние  между  несущими  стойками не более 0,6 м.
 
6. Стойки    к    лоткам  крепятся    с    помощью самонарезающих    шурупов  типа  LI13  для листового  материала,  заклепок  или профилирующих щипцов.

7. В    местах  установки   дверных блоков в стойки  устанавливаются  деревянные закладные бруски,  или    эти    стойки монтируются   из   двух   асимметричных   стоек, при  этом рекомендуется      нижний      лоток отогнуть    на    150  мм  наверх    для    создания опоры.
 
8. Для   увеличения   жесткости каркаса стойки    крепятся    к    стене  с    помощью специальных конвертов, которые  устанавливаются через 1,2 – 1,5 м.
 
9. При    монтаже    каркаса    с    высотой большей,  чем    высота    панели  ВИПРОК между стойками  устанавливаются  дополнительные  перекладины  из  направляющего профиля.

10. В   местах,   где   устанавливается перегородка,   монтируются   дополнительные стойки, либо    устанавливаются    деревянные закладные бруски.
 
11. Для    улучшения    тепло-    и    звукоизоляции,  в   металлокаркасе  вдоль стен   и перегородок   устанавливается минеральная  вата    толщиной  50  или 100  мм или другой наполнитель.
 
12. Для  крепления  тяжелых   предметов,  таких как  раковина,  полки,  облицовка    из  панелей ВИПРОК   должна    быть    усилена  стальными листами,   деревянными  досками,    фанерой, распорками    или    каркасами,  устанавливаемыми   в   металлокаркас.

Примечание:  В  качестве  несущего  каркаса  для  панелей  ВИПРОК  можно использовать  выставленный  вертикально  деревянный  каркас  с  шагом  0,6  м.  При этом рекомендуется использовать    доску    не    тоньше    25    мм,    обязательно обработанную антисептическими и антипиритными средствами.

Монтаж

Одно из основных преимуществ работы с панелями — ускорение отделочных работ в несколько раз. Достигается это путем полного отказа от «мокрых» процессов: шпаклевания, окраски и оклейки обоями. Панели уже имеют декоративный слой и не требуют финишной отделки, панель нужно лишь установить при помощи профилей согласно инструкции. Технология монтажа панелей разработана таким образом, чтобы максимально упростить все процессы. Ход установки частично повторяет работы по установке обычного гипсокартона, поэтому с этой работой хорошо справляются «гипрочные» бригады.

Этапы монтажа

1. Этап. Металлический каркас (гипрочный профиль)
Установка металлического каркаса вдоль стен, которые планируется зашить панелями. Принцип выставления каркаса такой же как и при зашивке обычным гипсокартоном. Шаг стоек выбирается с учетом ширины используемых панелей. Для панелей на основе ГКЛ шаг стоек равен 605мм, для панелей на основе СМЛ шаг стоек равен 615мм. При монтаже панелей нестандартным способом шаг стоек рассчитываться индивидуально. 
2. Этап.  Установка панелей при помощи декоративного профиля.
Панели крепятся к металлокаркасу при помощи системы профилей: омега, пи, эль, эф. В качестве стартового профиля используется эль профиль. Эль профиль прикручивается к металлокаркасу при помощи саморезов, в паз профиля заводится панель. Также Эль профиль используется как внутренний угол и как профиль примыкания к полу и потолку при необходимости. Для обрамления наружных углов используется Эф профиль. Профиль крепится на угол к стойке металлокаркаса при помощи саморезов, после этого с двух сторон в него заводится панель. На стыке двух листов ставится профиль Омега, который крепится на саморезы к металлокаркасу. После завершения установки пазы Омега профилей закрываются Пи профилем.

Основные узлы крепления панелей

Монтаж гипсовиниловых панелей видео инструкция

На видео представлена краткая видео инструкция по монтажу панелей, дающее визуальное представление об общем ходе выполнения работ.

 

Услуги по монтажу панелей

Мы рады, что Вы обратились в нашу компанию. К Вашим услугам профессиональные монтажные бригады, готовые в кратчайшие сроки и качественно выполнить работы по внутренней отделке помещений.

Для расчета стоимости работ и материалов по Вашему объекту присылайте заявку:

Почта: [email protected]
Почта: [email protected]
WhatsApp/Viber/Telegram: +7 (906) 261-06-77

Рекомендуемые требования к заявке:

— указать тип конструкции, что необходимо сделать и как можно больше информации: размеры, высота помещения, схема если есть
— территориальное расположение объекта
— этаж
— указать какие есть ограничения по проведению работ

монтаж випрок | ТЕХБО | Гипсовиниловые панели аналог випрок, Офисные перегородки, Гипсоакрил, окрашенный гипсокартон

Ремонт стен в офисных помещениях и шоурума автосалона (гипсовиниловые панели), г.СПб

Планируете ремонт?!

И всё еще используете шпаклевку и обои под покраску при ремонте коммерческих помещений?

А хотите ДЕШЕВЛЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ и БЫСТРЕЕ?

Замените устаревший способ обшивки стен гипсокартоном на работы по технологии быстрой отделки с использованием готовых панелей ТЕХБО. Это экономит время Подрядчика и средства Заказчика.

Готовые стеновые панели ТЕХБО подходят для отделки стен, устройства перегородок, зашивки потолков, откосов, ниш и колонн. В ассортименте полностью негорючие панели, панели с износостойким покрытием, эконом вариант для бюджетных проектов, антивандальные панели с декоративным пластиком. 

Зашивка стен панелями ТЕХБО по металлокаркасу при помощи декоративного алюминиевого профиля.

Преимущества

+ ускорение работ в 5 раз

+ полный отказ от «мокрых» процессов (шпаклевание, покраска, поклейка)

+ высокое заводское качество панелей не зависит от мастерства монтажников

+ на стыках панелей никогда не пойдут трещины

+ легкий доступ к инженерным коммуникациям

Гипсовиниловые панели ТЕХБО

Облицовка стен выполнена гипсовиниловыми панелями ТЕХБО Винил. Панель изготавливается промышленным способом на основе гипсокартона Gyproc 12,5мм и износостойкого винилового покрытия. В данном случае, панели имеют износостойкое покрытие Дюрафорт Форум 2420 (Durafort Forum 2420). Внешне покрытие имитирует декоративную штукатурку, при этом легко моется от загрязнений.

На объекте выполнена зашивка стен, врезка ревизионных люков, обход труб, заделка ниш под батареи, обшивка колонн. Все работы выполнены при помощи панелей ТЕХБО Винил и алюминиевого профиля. Монтаж осуществляется на металлическую обрешетку (гипрочный профиль). В процессе работ не применялись ни клей, ни шпаклевка, ни поклейка обоями. Все работы выполнены 2 монтажниками за 3 дня, без остановки функционирования всего автосалона.

Все фотографии с объекта

По всем вопросам:
☎ +7 (812) 740-11-88
✉ [email protected]

 

Качество панелей ВИПРОК | Декоративные стеновые панели Випрок

Стеновые панели ВИПРОК предназначены для помещений с интенсивным движением, имеют отличные эксплуатационные характеристики и соответствуют высоким требованиям пожарной безопасности, экологичности и гигиены.

1. Высокопрочное покрытие

Используемое при производстве панелей ВИПРОК виниловое покрытие компании Newmor прокрашено по всей глубине слоя. Данная технология делает незаметными неглубокими повреждения (в отличие от бытовых обоев, обоев под окраску и т.д.).

Вес покрытий от 260 до 400 г/м2, что позволяет скрыть мелкие неровности стен и придаёт покрытию износостойкие качества. Панели можно мыть и чистить моющими средствами. Тканевая (бумажная) армирующая основа прочно впаяна в виниловый слой, в результате чего не происходит расслоения материала ни под механическим воздействием, ни под воздействием воды.

2. Имитация различных материалов


Декоры панелей ВИПРОК имитируют множество отделочных материалов, таких как декоративная штукатурка, ткань, кожа, дерево и гранитная крошка.

Использование панелей ВИПРОК в системах перегородок позволит оформить все помещения в едином стиле.

3. Контроль качества продукции


Современное европейское производственное оборудование и строгое соблюдение технологии производства позволяют добиться стабильно высокого качества продукции.

4. Экологичные материалы


Используемое покрытие — паропроницаемое, нетоксичное и не вызывает аллергические реакции.

Покрытие соответствует строгим международным стандартам качества, которые применяются в детской и медицинской продукции. Панели прошли сертификацию в России. Покрытия имеют антибактериальную пропитку. В частности, они пропитаны фунгицидами, веществами биологического или химического происхождения, подавляющие развитие вредных грибков.

При повышенной влажности в помещении винил впитывает в себя лишнюю влагу, и, наоборот, при слишком низкой влажности, он позволяет влаге испаряться, в том числе из стены.

5. Светостойкость


Светостойкость — способность полимеров и полимерных материалов сохранять внешний вид, физические, механические, химические и другие свойства под действием естественного (солнечного) или искусственного света.

Оценку светостойкости окрасок производят по восьмибалльной шкале:

8 — максимальная устойчивость,
7 — превосходная,
6 — очень хорошая,
5 — хорошая,
4 — удовлетворительная,
3 — умеренная,
2 — низкая,
1 — плохая.

Светостойкость наших панелей имеет 7 баллов из 8.

6. Пожаробезопасность


Наши панели прошли российскую сертификацию и имеют класс пожарной безопасности – КМ1. Соответственно, наши материалы можно использовать в коридорах и холлах, вестибюлях и лестничных клетках многоэтажных зданий.

7. Удобство монтажа


Лёгкая система установки панелей даёт возможность сократить сроки ремонтных работ минимум на 30% , производить монтаж в неотапливаемых помещениях, без предварительной подготовки стен и специального обучения. Отсутствие так называемых «мокрых процессов» отделки (штукатурных, малярных и др.) позволяет избежать наличия грязи и мусора на объекте.

В процессе работ панели можно подрезать и выкроить в соответствии с архитектурным проектом.

Использование панелей ВИПРОК позволяет дополнительно утеплить, звукоизолировать помещение.

8. Стойкость к подвижкам


За счёт крепления панелей с помощью декоративного профиля, система монтажа позволяет панелям ВИПРОК быть устойчивыми к подвижкам здания и сохранить лицевой слой.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Для крепления стеновых панелей и при создании офисных перегородок используются специальные элементы из оцинкованной стали или алюминия — стыковочный профиль.

Облицовочная панель заводится в углубление в профиле и надежно фиксируется. 

Профильная система монтажа стеновых панелей позволяет решить несколько задач одновременно:

  •   удешевляет и ускоряет процесс отделки
  •   надежно защищает места стыковки от повреждений и сколов
  •   обеспечивает мобильность : доступ к коммуникациям внутри стены, легкий демонтаж и повторная установка без повреждения конструкции
  •   выполняет декоративную функцию. 

Профиль по праву считается дополнительным элементом декора стены, часто его так и называют —декоративный профиль

Профиль окрашивается в любой цвет по каталогу RAL: можно выбрать цвет «тон-в-тон» к панели и практически скрыть стыки или оригинально обыграть дизайн помещения окрасив монтажный профиль в контрактный оттенок. 

При монтаже стеновых панелей используется профиль четырех конфигураций:


Омега профиль Применяется для стыковки панелей между собой на ровной плоскости. 
По конфигурации напоминает букву греческого алфавита — Ω (омега)
Пи профиль Крепится к лицевой стороне омега-профиля. Выполняет роль заглушки, которая скрывает саморезы на омега-профиле 
По конфигурации напоминает букву греческого алфавита — Π (пи)
Эф профиль Применяется для оформления наружных углов при креплении панелей 
По конфигурации напоминает букву латинского алфавита — F (эф)
Эль профиль Применяется для оформления внутренних углов при креплении панелей 
По конфигурации напоминает букву латинского алфавита — L (эль)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ
  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
 
Длина профиля    Длина профиля
   3,0 м  2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 3,6 м 
Толщина профиля   Толщина профиля  
 0,5 мм   0,5 мм 
Вес профиля Вес профиля

Ω-профиль       0,13 кг/пог.м

П-профиль       0,05 кг/пог.м

L-профиль        0,14 кг/пог.м

F-профиль        0,17 кг/пог.м

Ω-профиль     0,28 кг/пог.м

П-профиль     0,12 кг/пог.м

L-профиль      0,25 кг/пог.м

F-профиль      0,40 кг/пог.м

Цветовая гамма  по каталогу RAL Цветовая гамма  по каталогу RAL

Условия поставки

Поставка под заказ  
Партия от 100 шт одного цвета 

(различной конфигурации)

Условия поставки

Поставка под заказ   
Партия от 100 шт одного цвета 

(различной конфигурации)

В наличии (от 1 шт)
  • неокрашенный, 3,0 м
  • RAL 1015, 3,0 м
  • RAL 9016, 3,0 м

Панели випрок для быстрой и качественной отделки

Гипсовиниловая панель или иначе панель випрок представляет собой лист гипсокартона производства Финляндии, который в условиях промышленного производства обтянут контрактным виниловым покрытием на тканной основе. Панель имеет прямую кромку, благодаря чему края менее подвержены механическим повреждениям и сколам.  Габаритные размеры панелей разнообразны и достигают в высоту до 2,50 м.

Панели випрок простота эксплуатации и радость творчества

Покрытие Дюрафорт, которое нанесено на внешнюю сторону панели  обладает очень высокой сопротивляемостью к механическим воздействиям, практически не подвержено выгоранию. Светостойкость панели составляет более семи лет, что подтверждено соответствующими европейскими сертификатами и результатами лабораторных тестов. Благодаря виниловому верхнему слою панели випрок без труда моются с применением мыльных составов и даже, при необходимости, с помощью более агрессивных химических веществ. Хотя чаще всего для приведения панели в надлежащий вид ее достаточно прости протереть влажной тряпкой. Именно ввиду всех перечисленных характеристик гипсовинил часто называется антивандальной панелью и может быть использован в помещениях с весьма большой проходимостью.

Кроме очевидных прикладных  достоинств, панели випрок обладают и рядом эстетических преимуществ, которые оценит самый взыскательный заказчик и самый креативный дизайнер. Каталог покрытий для панелей насчитывает свыше двух тысяч оттенков, фактур и текстур, имитирующих различные природные и искусственные материалы с большой точностью. Данное свойство в сочетании с применением алюминиевого или стального декоративного профиля, который может быть окрашен методом порошковой окраски в любой подходящий цвет по каталогу RAL, дает возможность творить уникальные интерьеры. Такой интерьер будет очень индивидуален, соответствовать фирменному стилю заказчика и особенностям эксплуатации помещения.

Монтаж в кратчайшие сроки в панелями гипсовинил  

Панели  гипсовинил – это истинная находка для тех людей и компаний, которые в силу обстоятельств должны в минимальные сроки произвести внутренний ремонт помещений, даже в случае если персонал будет продолжать трудиться там во время ремонта. Как это возможно? В этом случае на помощь приходит технология сухого строительства с применением випрока и профилей. Заказчику не понадобится ничего, кроме данных комплектующих и пары разнорабочих. Технология сухого строительства – это внутренний ремонт без строительного мусора, удушливой пыли, быстро и решительно.

Панели випрок доставляются на объект строительства уже абсолютно в готовом для монтажа виде, их установка не предусматривает “мокрые” работы, такие как окраска, оклейка обоями, штукатурка, шпаклевка и прочее.

Время монтажа, в общем, составляет меньше, чем время, которое затрачивается на отделку листами не облагороженного гипсокартона без дальнейшей отделки.

Но и в случае перспективы внезапного переезда, смены офиса, например, випрок дают возможность быстрого демонтажа панели – одна панель снимается в две минуты и может быть установлены в другом месте.

bookmark_borderТехнология кладки – Все что нужно для кладки кирпича: инструменты, технологии и приспособления, а также стоимость работ

Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

  • www.uniexo.ru
  • www.budhaus.kiev.ua
  • xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Кладка стен из кирпича: технология и устройство

Технология кирпичной кладки стенНа сегодняшний день есть много информации, которая поможет не только сделать ремонт своими руками, но и построить целый дом. Если тщательно изучить процесс кладки кирпича, то может сразу показаться, что это очень сложная работа, которую лучше отдать профессионалам.

На практике, за подобный труд, нужно будет заплатить немало денег, поэтому лучше узнать, как делается кладка стен из кирпича своими силами. Придерживаясь всех правил и советов, выполнить работу можно самостоятельно.

Важная информация о кладке

Цепная кладкаКрепость конструкции зависит от соблюдения технологии укладки

Если в процессе кладки кирпича соблюдать все правила, то конструкция получится крепкая, монолитная и будет стоять не один десяток лет.

Перед началом работ следует узнать виды кладки стен, ознакомиться с которыми можно в таблице:

Вид кладкиОписание
1Сплошной.Можно добиться монолитной конструкции, которая выполняется по ширине в половину кирпича. Работа проводится вдоль наружной грани стен, а каждый ряд выполняется из половины кирпича, в строительстве метод так и называется «в полкирпича».
2Облегченный.Часто используется для возведения многоэтажных построек. Подобная кладка выполняется из пары стен шириною в полкирпича. Выкладывают стены параллельно одна другой, а полученное пространство служит для утеплительных материалов.
3Армированный.Применяется метод для дополнительного усиления стен. Арматура монтируется во время кладки наружных стен в горизонтальных и вертикальных швах. Может быть использована специальная армирующая сетка, которую нужно монтировать каждые 3-5 рядов.
4Декоративный.Такие виды часто применяются для облицовки зданий. Кладка может быть разной.

класть кирпичКроме описанных видов в строительстве есть еще очень много методов, как можно выкладывать кирпич:
  1. Цепная кладка, которая заключается в чередовании всех рядов.
  2. Крестовый метод содержится в кладке горизонтальных швов, а перевязка выполняется с ложковыми швами.
  3. Не менее популярная «голландская» кладка, которая делается с чередованием тычковых и других рядов.

Виды кладок очень обширны, но для работы своими руками рекомендуется использовать самые экономные и простые способы. Одним из них является колодцевый, в нем строительство стен делается в полкирпича, после чего проводится соединение горизонтальным или вертикальным мостиком.

Пространство между стенами рекомендуется заполнять пенопластом, чтобы добиться максимально качественного утепления дома, но можно использовать и другие утеплители.

Подготовка перед кладкой

расчет кирпичаРасчет толщины стен доверьте специалистам

Прежде чем возводить стены дома, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Подготовка заключается в правильном просчете кирпича. Рекомендуется покупать материал с небольшим запасом на случай боя, брака и прочих неприятностей.

Для правильного расчета кирпича для кладки стен нужно вычислить толщину будущей постройки. Рекомендуется для этого воспользоваться услугами специалистов.

Еще до начала возведения дома из кирпича фундаментное основание нужно выровнять. Для этого можно использовать уровень, ведь важно получить горизонтальную плоскость. Все перепады могут быть заполнены обычным раствором на цементно-песочной основе.расчет кирпичной кладки

Устраняются даже перепады, которые на 2 м фундамента составляют 1 см.

кирпич красныйВозведение стен из кирпича невозможно без использования раствора. Для его приготовления используется пропорция 1:4. Иными словами, нужно положить в миксер песок (4 части) и цемент (1 часть). Перед началом работ лучше просеять весь песок, чтобы в нем не оказалось сторонних крупных примесей.

Если есть возможность, то сразу можно перемешать цемент и песок в большом объеме, при этом воду не нужно добавлять. По необходимости готовая смесь будет готова, и она просто разбавляется в воде до необходимой консистенции.

Для экономии времени и сил лучше сразу положить определенное количество кирпича по ходу движения. Это позволит постоянно не бегать за новой партией материала.

Кладка первых кирпичей

Кладка первых кирпичейПервый слой кирпичей кладется на подложку из рубероида

Технология кирпичной кладки стен выглядит следующим образом:

  1. Перед закладкой первого кирпича следует на фундамент уложить пару слоев рубероида, который будет выступать гидробарьером между стеной и фундаментом.
  2. Первый ряд кладется сразу на гидроизоляционный материал, при этом раствор можно не применять. Вес будущих стен позволит постройке устойчиво стоять на месте. Скрепление раствором должно проводиться исключительно по торцевой части кирпичей.
  3. Начало работ должно быть от угла постройки, а камни нужно располагать поперек фундамента. В таком случае при толщине более 250 мм изнутри можно будет положить еще один ряд.
  4. Кирпичную кладку наружных стен необходимо контролировать по горизонтали. Для упрощения задачи следует сразу натянуть леску или нить. Чтобы сделать процедуру, нужно в разных углах положить по кирпичу, а между ними протянуть маячок. В процессе кладки не потребуется пользоваться уровнем, ведь все будет видно по леске.
  5. По аналогии укладываются все ряды, но уже с промазыванием кирпича раствором. Для контроля вертикальной плоскости используется отвес.

Кирпичная кладка стен должна с каждым новым рядом сдвигаться на полкирпича.

Оконные и дверные проемы

проем оконныйДля верхней части проема используют бетонные перемычки

Для правильного устройства кирпичной кладки нужно знать особенности формирования проемов в здании, ведь все они нарушают прочность и целостность. Правила создания проемов следующие:

  • верхняя часть проемов должна делаться не из кирпичей, а используя для этих целей перемычки из железобетона. Перемычки можно заменять швеллерами из металла или очень прочными уголками;
  • линии проемов должны проверятся, используя для этого не только уровень, но и отвес;
  • над проемом камень нужно класть по аналогии с кладкой внешней сплошной части.

Главные правила возведения

тычком наружуТехнология кладки стен из кирпича требует от работника выполнения некоторых правил. Если их соблюдать, то здание будет прочным и простоит много лет. Главные правила следующие:

  1. Первый ряд укладывается тычком наружу, остальные 5 рядов нужно располагать вдоль фундамента. Такая перевязка должна повторяться каждые 5 рядов. В углах перевязка делается по аналогии, но швы не должны быть в одной линии.
  2. Вертикальность можно проверить только отвесом, который прикладывается по кирпичной кладке к обеим стенам. Для упрощения контроля рекомендуется использовать порядовки.

Стены зданий могут быть разными по толщине. Если делается простенка из кирпича, то принято класть ее в полкирпича. Здания для хозяйственных нужд, которые не будут отапливаться, возводятся в один кирпич или же в 25 см. Для жилых построек используется кладка в 1,5, 2 и 2,5 кирпича. Подробнее о правильном возведении стен смотрите в этом видео:

Раствор, который наносится на кирпич, должен заполнить все пустоты между ним. Максимальный шов может составлять 1,2 мм, а его разделка зависит от личных предпочтений.

При временной остановке работы незавершенные стены нужно закрывать пленкой, которая сможет противостоять дождю и воде. В противном случае могут появиться высолы.

возведение стенИспользуя инструкции и советы, приведенные в статье, можно будет возвести дом или дачу своими силами.

В самом начале своей строительной карьеры следует поучиться немного, сделать небольшую постройку в виде курятника или сарая.

Это позволит понять, как производится кладка, и сразу выявить все сложности работы.

7.Технология каменной кладки

7.1.Кладка кирпичей и камней правильной формы

Виды и элементы кладок. Системы перевязки швов

Кладку из керамических и силикатных камней правильной формы выполняют сплошную, сплошную с армированием, облегченной и с облицовкой поверхностей.

Раскладку кирпича и камней в слоях кладки и чередования слоев производят по определенной системе, которая называется системой перевязки кладки. Слои кладки из камней наз. рядами. Кирпич в кладке укладывают плашмя, иногда на ребро, а в тонких ¼ кирпича армированных перегородках – даже стоймя.

Толщину стен и поперечные размеры столбов принимают кратно половине или целому кирпичу (исключение – 1/4)

Толщины стен:

  • Полкирпича – ½ — из одних ложков

  • Один кирпич

  • Полтора кирпича

  • Два кирпича

  • Два с половиной кирпича

  • Три кирпича

Вертикальные швы в кладке должны быть толщиной 8-15 мм

Горизонтальные 10-15 мм

При средней толщине горизонтальных швов 12 мм при кирпиче шириной 65 мм в один метр кладки по высоте помещается 13 рядов, а при ширине 88 мм – 10 рядов.

Система перевязки

Различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных

Перевязку продольных швов делают, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки.

Перевязку поперечных швов выполняют для продольных связей между отдельными кирпичами, обеспечивающие распределение нагрузки на соседние участки кладки при неравномерных осадках, температурных деформациях.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми или тычковыми рядами, а продольных — тычковыми

Существует однорядная, многорядная и трехрядная система перевязок

Однорядная – (цепная) ряд тычковый, ряд ложковый первый и последний ряд всегда тычковый

Многорядная – чередование 6 рядов кирпича: 1 тычкового и 5 ложковых. Достоинства: большая жесткость стены в продольном направлении

Трехрядная – для кладки столбов из кирпича и узких простенков шириной до 3 м

Тычковые ряды укладывают на уровне обрезов стен и столбов выступающих рядах кладки, под опорными частями балок, прогонов, плит, перекрытий и балконов под мауэрлатами. Тычковые ряды выкладывают из целых кирпичей.

Нагруженные стены выполняют по схемам:

1 – кирпичная кладка

2 – утеплитель

3 – штукатурка

4 – отделочная сетка

5 – окраска

а) в швы через 2 ряда кирпичей с шагом 50 см укладывают штыри из нержавеющей стали диаметром 5-8 мм, выступающие на 3-5 см через толщину утеплителя

в) утеплитель, сетка, защитный слой – штукатурка и окраска

Рядовые перемычки представляют собой однорядную кладку. Высота кладки не менее ¼ ширины проема, но не менее 4 рядов кирпичей.

Под нижний ряд кирпичей укладывают слой раствора, стальную арматуру по одному стержню, сечением 20 мм на каждую ½ кирпича толщины стены. Концы арматурных стержней загибают и заводят в кладку простенков не менее, чем на 25 см

  1. –стойка опалубки

  2. – клинья

  3. – опалубка

  4. – арматура

Образование клиньев достигается применением специального клинообразного (лекального) или тесаного кирпича при одинаковой толщине шва либо за счет клинообразных радиальных швов, имеющих утолщения кверху до 25 мм и сужение книзу до 5 мм.

Кладку производят с двух сторон (для 3 последних) в направлении от пят к середине замка.

В центральный замковый ряд кирпич должен туго входить и плотно заклинивать перемычку

Армированная кладка

В горизонтальные швы укладывают металлические сетки . толщина шва должна быть не менее ,чем на 4 мм больше суммы диаметров пересекающейся арматуры. В сетках с прямоугольным расположением проволок, диаметр не должен превышать 4 мм. Расстояние между проволоками в сетках устанавливается от 30 до 120 мм. Сетки бывают прямоугольные и зигзагообразные.

При возведении конструкций, воспринимающих усилия от изгиба внецентренного сжатия динамического воздействия используют продольное армирование, при котором стержни располагают внутри или снаружи конструкции.

При внутреннем расположении стержни размещают в вертикальных швах, при наружном – вне конструкции с последующей защитой штукатурным слоем.

Кладка стен с облицовкой

Одновременно с кладкой облицовку стен выполняют с перевязкой облицовочного слоя с основным массивом кладки стены путем укладки тычковых рядов в облицовочном слое. По многорядной системе перевязки более рационально выполнять облицовку стен.

Инструмент, приспособления, инвентарь

Основой производственный инструмент: кельма, молоток-кирочка, растворная лопата и расшивка.

Контрольно-измерительный инструмент: складной метр, рулетка, шаблон

Инвентарь: ящик для раствора, бункер с челюстными затворами, подхват в футляре, самозатачивающийся захват, бак для смачивания кирпича, переносные светильники

Подмости и леса

Подмости – временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа: шарнирно-панельные, универсально-пакетные самоустанавливающиеся, панельные (блочные) и переносные площадки подмости.

Лесами называют устройства для возведения и кладки на всю высоту зданий.

Бывают: трубчатые безболтовые, (каркас из стоек и ригелей), трубчатые болтовые, леса из объемных элементов (состоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением).

Между подмостями (лесами) и стеной оставляется зазор 5 см

Процесс и способы каменной кладки

1.Вприсык применяют главным образом при кладке стен впустошовку. Раствор расстилают грядкой, толщиной 2-2,5 см не доходя до края стены на 2-3см. ширина для тычкового – 22-23 см, для ложкового – 9-10 см. Каменщик держит кирпич в руке под углом к постели,двигает его к ранее уложенному, захватывая часть раствора, начиная на расстоянии 6-7см от ранее уложенного кирпича. Кирпич укладывают без кельмы.

2.Вприсык с подрезкой – отступают от края стены на 1 см вылезший раствор подрезают кельмой

3. Вприжим – раствор на постели распределяют грядкой высотой 2,5-3 см, шириной 21-22 см под тычковый ряд, 8-9 см – под ложковый. При укладке кирпича каменщик срезает кельмой часть раствора с постели, нанося его на грань ранее уложенного кирпича и зажимает укладываемым кирпичем.

Организация рабочего места труда каменщика

рабочее место должно находится в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делится на зоны:

  • рабочая шириной 0,6-0,7 м

  • зона материалов 1м

  • зона транспортирования 0,8-0,9м

при кладке глухой стены должны располагаться 4 поддона с кирпичом (камнем) чередуют с мешками раствора на расстоянии 3,6 м по осям.

При кладке стен с проемами напротив простенков располагают 2 поддона, а ящики с раствором напротив проемов.

Кирпич подают на рабочее место до начала смены, запас должен быть не менее чем на 2 часа работы. Раствор подают перед началом работы и добавляют по мере расходования. Запас в теплое время года не должен превышать 40-45 мин.

Каменные работы выполняют бригады каменщиков «2», «3», «5».

«2» — оба каменщика закрепляют причалку. Один подсобник – 2 разряд, а другой – 4,5 разряд. Подсобник подает и раскладывает кирпич, расстилает раствор. Ведущий каменщик, двигаясь вдоль стены, укладывает наружную версту. Двигаясь в обратном направлении – точно также, подсобник при этом укладывает кирпичи в забудку. Выполняют кладку с большим количеством проемов, толщиной до 1,5 кирпича, а также столбов и перегородок.

«3» — выполняет кладку стен в 2 и 2,5 кирпича

«5» — толщина стен более 2,5 кирпича на больших, глухих стенах

105 фото подробного описания технологии кладки

Для создания кирпичной кладки надёжной и долговечной, необходимо не только обладать самыми качественными материалами и инструментами, но и соблюдать основные нормы и правила кладки. Фото кладки стен вы могли увидеть и в интернете и на страницах строительных изданий.

Правила и технология кладки стен отличаются друг от друга в зависимости от строительного материала, который используют при кладке.

Выбор материала

Для возведения кладки чаще всего выбирают кирпич. Кирпич для кладки популярен двух видов – это керамический и силикатный. Если совместить работу из двух этих видов, то можно получить хороший и креативный результат. Инструкции как класть стены своими руками четко прописаны в интернете.

Красный кирпич для кладки можно изготовить и в домашних условиях. Для этого потребуется специальное видообразование глины, которая выливается в специальную форму и запекается при высокой температуре. Смесь перестает поглощать влагу и поры в ней герметизируются (за счет чего кирпич и застывает).


Для кладки внутренних стен используют кирпичи универсальных размеров. Кладка несущих стен может предусматривать как стандартные кирпичи, так и специально подобранные.

В современно время в строительстве лучше всего использовать кирпичные блоки. Такие блоки по своему размеру намного больше обычного кирпича. Это значит, что процесс кладки с такими блоками будет проходить намного меньше по времени и лучше по качеству.

Чтобы построить кладку ровную и без дефектов, следует приобрести качественный материал без изъянов:

  • известка;
  • цемент;
  • цемент-известь;

Компонент, который всегда является обязательным, вне зависимости от основы – это песок. Во время изготовления раствора следует четко знать необходимые пропорции и соблюдать их соотношения между собой. Если неграмотно отнестись к этому вопросу, то качество раствора будет на худшем уровне.

Но на качество, кроме пропорций, влияет также и стоимость и марка материалов, используемых для создания раствора.


Инструментарий

Для того, чтобы построить кладку кирпичную, нужно под рукой иметь все требуемые инструменты – это:

  • Большая тара для смешивания раствора и подготовки смеси;
  • Ненужные целые ведра для носки раствора;
  • Специальная строительная леска;
  • Специальные инструменты для расшивки;
  • Уровень;
  • Средства для разделения кирпичей;
  • Углы для сверки;

Перед выкладкой начального ряда на смесь, требуется провести определенные расчеты. Это делается для того, чтобы в ряду находилось, как можно больше целых кирпичей. Самый первый ряд разрешено провести без смеси, на основание выкладывают кирпичи и просто делается разметка.


Свойства и характеристики

Кладка из обычного кирпича будет толщиной в половину кирпича. Если дело касается внешних стен, то толщина достигает до одного кирпича. Это, обычно, 20-25 сантиметров. Внутренние работы, к примеру, установка перегородки и тому подобное делается тоже в пол кирпича.

Стоит заранее отметить, что такие конструкции будут не самой высшей прочности. Опытные строители дополнительно армируют её. Армирование проходит по наружным стенкам. Усиление проводится через каждые 3-4 ряда.

Кладка над дверями или окошками осуществляется крайне внимательно. Следует усилить такие ряды металлическим уголком стандартного размера 100х100. Также можно отдать предпочтение армирующей стенке.


При установке колонн могут использовать не только горизонтальное, но и вертикальное закладывание арматуры. Арматура закладывается именно внутри кладки из кирпичей.

Расстановка кирпичей всегда начинается с нижних углов. Для начала работы необходимо выкладывать пару рядов в высоту. С помощью такого хода можно огладить ряды по специальной натянутой леске.

Вариации кладки могут быть двух видов:

  • кладка в прижим, то есть когда ваша смесь слишком жесткая. Для укладки смеси в этом случае нужно обзавестись кельмой. Излишние частички смеси, которые выступают из-под швов, необходимо удалить осторожно;
  • кладка впритык, когда смесь пластичная и удобная в работе. Каждый укладываемый блок прижимается к предыдущему. Части в торце тоже следует обработать смесью. Стыки тоже необходимо заполнить при требовании.

Фото процесса кладки стен

Также рекомендуем посетить:

Технология выполнения кирпичной кладки стен

Подготовка основания

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот). Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки. Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.
Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия. Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см. Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом. Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим. При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Технология кладки стен из кирпича: строим правильно (видео)