bookmark_borderРеставрация окон по шведской технологии: Ремонт, утепление окон по шведской технологии в СПб – Реставрация окон по шведской технологии

Как выполняется утепление окон по шведской технологии?

Шведская технология утепления деревянных окон дает им вторую жизнь. Несмотря на рост популярности ПВХ и других современных материалов, многие остаются верными древесине. Вышеназванная методика позволяет придать таким окнам герметичность.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 243
Источник: http://remontami.ru/shvedskaya-tehnologiya-utepleniya-derevyannyh-i-plastikovyh-okon/

Преимущества утепления окон по шведской технологии

  • снижается уровень шума и количество пыли, которые проникают через окно в летний период;
  • невысокие затраты на расходные материалы. При выполнении ремонта своими руками все затраты сводятся к приобретению уплотнителя;
  • выполнение работ в любое время года. Благодаря тому, что уплотнитель сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, его установку можно проводить даже холодное время года;

Примечание. Работы лучше выполнять при температуре не ниже +5°С, т.к. это нижний предел для герметика, которым зачастую дополнительно герметизируют стекла.

  • экологичность утепления;
  • низкая стоимость утепленного окна по сравнению с его заменой на стеклопакет;
  • отсутствие необходимости в дальнейшем утеплении окна;
  • сохраняются свойства деревянного окна: привлекательность, способность к вентиляции и т.п.;
  • отсутствие конденсата, который характерен для стеклопакетов, установленных в пластиковых окнах. Это обусловлено тем, что стекла в стандартной деревянной раме находятся на большем расстоянии друг от друга, нежели в пластиковом окне, что снижает интенсивность теплообмена.

Мастера, который выполняют ремонт окон по шведской технологии, утверждают, что выполнить работу самостоятельно очень сложно. В качестве аргумента озвучивается необходимость обладания профессиональными навыками и инструментом. Но, как свидетельствуют отзывы, ремонт можно выполнить своими силами.

Значит, реализовать шведское утепление окон своими руками вполне возможно. Главное – выбрать качественный уплотнитель и иметь представление о порядке выполнения работ.

Утепление окон по шведской технологии в СПб

 

 

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Затем, для уменьшения теплопотерь, выполняется герметизация оконной коробки, приводятся в порядок отливы на створках, выполняется замена штапика.

ЗАМЕНА МЕХАНИЗМОВ

 

По вашему желанию, мы заменим ручки, шпингалеты, замки на форточках, навесы (петли) и любую другую фурнитуру.

 

 

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЕКОЛ

 

При ремонте старых деревянных окон мелкие щели, которые образуются при недостаточно плотном соприкосновении стекол с рамой, тщательно герметизируются.
Производится замена испорченных, треснувших и разбитых оконных стекол (новое стекло укладывается на герметик). Для герметизации стекол, мы применяем специальный силиконовый герметик.

УСТАНОВКА УПЛОТНИТЕЛЯ

 

По периметру каждой створки прорезается специальный паз, в который вкатывается специальный, износостойкий трубчатый уплотнитель. Этот утеплитель не боится значительных перепадов температур и хорошо сохраняет тепло. Гарантия от производителя на уплотнитель 20 лет. После такого утепления ремонта, вы на долгие годы избавитесь от необходимости заниматься заклейкой окон и сможете закрывать и открывать рамы в любое время года.

Утепление окон происходит по технологии EUROSTRIP.
Что это такое ? Читать тут 

Ремонт деревянных окон по шведской технологии: в чем заключаются особенности

Для обеспечения благоприятного микроклимата в помещении следует рассмотреть возможность проведения ремонта окон по шведской технологии. Она позволяет существенно повысить изоляцию помещения. Рассмотрим то, как можно провести ремонт деревянных окон по шведской технологии и в чем заключаются особенности.

Почему следует проводить ремонт оконных рам

Следует учитывать, что есть довольно большое количество причин, по которым проводят ремонт оконных рам:

  • Можно надежно защитить помещение от сквозняков. Как показывает практика, оконные рамы с большим количеством щелей не обеспечивают комфортные условия проживания.
  • Экономия тепла в квартире позволяет существенно снизить затраты на отоплении. Именно поэтому часто проводится реставрация окон для экономии средств.
  • Можно избавиться от лишнего шума и пыли. Через щели в помещение может попадать пыль и шум. Поэтому проведение восстановительных работ позволяет повысить комфорт в помещении.
  • Восстановительные работы позволяют сделать оконные рамы с виду более привлекательными.

Применение шведской технологии позволяет полностью герметизировать оконные рамы.

Шведская технология обладает достаточно большим количеством особенностей, которые следует учитывать перед проведением работы.

В чем заключаются особенности технологии

На протяжении достаточно длительного периода для защиты помещения от холода и сквозняков образующиеся щели заделывались при помощи ваты. Этот метод обладал довольно большим количеством недостатков. На смену старой технологии начали применять новую, которую стали называть шведской. Она заключается в применении специального утеплителя. Для его запрессовывания применяется специальный ролики, который позволяет защитить помещение от холода и пыли.

В качестве теплоизолятора используется изготовленный из силиконовой резины трубчатый материал.

К особенностям применяемого уплотнителя можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Применяемый материал может выдерживать существенные перепады температуры.
  • Высокая влагостойкость.
  • Материал обладает высокой гибкостью, за счет чего можно заделывать практически все щели.

Обратите внимание! Как показывает практика, срок службы материала составляет более 15 лет. Именно поэтому шведская технология сегодня весьма востребована.

Основные этапы применяемой технологии

Восстановительные работы предусматривают следующие шаги:

  1. Демонтаж створок. Для того чтобы существенно упростить задачу по восстановлению створок рекомендуется провести их демонтаж. Процесс демонтажа может создать довольно много трудностей. Стоит учитывать, что слишком сильное механическое воздействие может стать причиной деформации рамы.

    Демонтаж рамы.

  2. Зачистку поверхности. Для того чтобы провести восстановление поверхности следует ее предварительно зачистить. На момент зачистки удаляются все загрязнения и старое покрытие. Только в этом случае можно обеспечить качественное нанесение нового лакокрасочного покрытия.

    Снятые рамы очищаются от пыли, загрязнений, старой краски. Поврежденные участки реставрируются.

  3. Прорезку пазов, чтобы в них можно было поместить утеплитель. Для повышения эффективности используемых материалов рекомендуется провести прорезку пазов. При этом с них удаляется мусор.

    При помощи фрезы вырезается паз под углом 45 °C.

  4. Выполняется непосредственная укладка утеплителя. Для этого используется специальный ролик.

    Укладка утеплителя.

  5. Проводится герметизация стекол. Через щели, которые образуются между стеклом и крепежным элементом, может проходить достаточно большое количество холодного воздуха.

Всю работу можно выполнить самостоятельно.

Подводим итоги

Рассматриваемая технология характеризуется достаточно высокой эффективностью, так как позволяет восстановить практически любой тип поверхности деревянных окон. Работу можно выполнить своими руками, достигнутый эффект позволяет повысить степень изоляции помещения в несколько раз.

Восстановление деревянных окон в Санкт-Петербурге. Восстановление окон по шведской технологии цены.

Цены на восстановление деревянных окон со стеклопакетом

Восстановление

одностворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

17000 руб

Частичная реставрация:

12000 руб

Восстановление

двухстворчатого окна со стеклопакетом

Полная реставрация:

23000 руб

Частичная реставрация:

17000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна со  стеклопакетом

Полная реставрация:

27000 руб

Частичная реставрация:

22000 руб

Полная реставрация:

30000 руб

Частичная реставрация:

23000 руб

Восстановление

балконного блока со стеклопакетом

Цены на восстановление финских двухконтурных окон

Восстановление

одностворчатого окна

Полное восстановление:  14000 руб

Частичное восстановление: 10000 руб

Восстановление

двустворчатого окна

Полное восстановление:  20000 руб

Частичное восстановление: 14000 руб

Восстановление

трехстворчатого окна

Полное восстановление:  22000 руб

Частичное восстановление: 17000 руб

Полное восстановление:  27000 руб

Частичное восстановление: 20000 руб

Восстановление

балконного блока

*Полная реставрация окна включает в себя: расчистку лакокрасочного материала до основания древесины, шлифовку, грунтование, тонировку (в случае окраски лаком), окраску лаком или эмалью.

 

**Частичная реставрация окна включает в себя: шлифовку старого лакокрасочного материала(матирование), грунтование, окраска эмалью. Эта услуга возможна после оценки нашего специалиста и технической предрасположенности лакокрасочного материала и древесины.

 

 Материал, используемый при реставрации окон, строго соответствует техническим нормам и требованиям.  Мы работаем профессиональными полиуретановыми и акриловыми грунтами, пропитками, эмалями, лаками компаний Renner, Barpimo, Sayer Lack.

 

Гарантия на выполненные работы компанией Restovrato составляет 18 месяцев

Панорамные, витражные и любые нестандартные окна оцениваются индивидуально, после выезда специалиста на объект.

Ремонт и утепление окон по шведской технологии. Реставрация любых окон

 

Мы не делаем дешёвую работу, мы делаем не дорого!

  Главная Утепление окон, ремонт окон, реставрация окон

Утепление окон по шведской технологии — это оптимальный вариант ремонта и реставрации при минимальных вложениях. Такие работы по реставрации окон позволят Вам сохранить экологически чистые старые деревянные окна, в то же время сделав их полностью герметичными на долгое время, а так же поможет существенно снизить шум с улицы и понизить, практически до нуля, проникание пыли и грязи между самих створок. Задумайтесь. Даже самая дешёвая конструкция из дерева со стеклопакетом будет стоить намного дороже любого хорошего окна из пластика. Так зачем же платить большие деньги за замену, даже на «не дышащие» пластиковые если мы можем предложить Вам привести в полный порядок старые окна посредством качественных, и что самое главное эффективно действующих, работ под названием утепление окон по шведской технологии, которые включают в себя абсолютно полный список работ по ремонту. Так как же утеплить створки, будь они новые или старые, деревянные или пластиковые?

 

Реставрация и ремонт окон — одно из основных направлений нашей компании. Все работы по утеплению мы производим только качественным шведским материалом EURO-STRIP концерна «VARNAMO», строго соблюдая весь технологический процесс на протяжении всех выполняемых работ.

Сам материал EURO-STRIP давно зарекомендовал себя как самый оптимальный для этого вида работ, сделан из очень эластичной, износоустойчивой и долговечной резины EPDM, в состав которой входит натуральный каучук. Материал также имеет абсолютную влагоустойчивость (не подвержен воздействию воды) и хорошую стойкость к температурам (способен сохранять свои рабочие свойства в большом диапазоне от -53°с до +128°с)

Другими словами, в любое время года, при любых погодных условиях, шведское уплотнение EURO-STRIP будет долгое время выполнять свою основную функцию — обеспечивая полную герметичность окон, т. е. защищать Ваш дом от продуваний и сквозняков. И ещё не забудьте, что ремонт всей квартиры или ремонт отдельной комнаты, начинается именно с реставрации или замены старых окон.

 

В итоге, воспользовавшись нашими услугами по ремонту и реставрации окон Вы получаете:

  • Надежную защиту от сквозняков, а значит тёплый и уютный комфорт на долгое время у себя дома.
  • Экономия тепла в квартире (после произведенных работ температура повышается в среднем на 3-5°С), как следствие — экономия своих денежных средств на отопление.
  • Избавление от лишнего шума и пыли с улицы.
  • Навсегда забываете столь «увлекательный» процесс заклеивания окон скотчем перед холодным сезоном и ещё более «весёлое» занятие по отдиранию и отскребанию этого скотча с приходом весны.
  • Общая эстетика окон остаётся неизменной. После утепления окна по внешнему виду и по своим функциям остаются в прежнем состоянии, т.к. при закрытых створках самого утеплителя EURO-STRIP даже не видно.

 

ВНИМАНИЕ!!!

Только Оригинальный материал EURO-STRIP через каждые 75 см имеет маркировку
«EURO-STRIP- ТНЕ ORIGENAL EPDM-STRIP FROM SWEDEN» Остерегайтесь подделок!

 

 

Двухстворчатое окно

Трехстворчатое окно

Балконный блок
(Дверь + двухстворчатое окно)

При проведении работ в холодное время года на каждое окно временно устанавливается теплозащитный экран из авизента (авиационный брезент), благодаря чему в квартире сохраняется комнатная температура на всём протяжении производимых работ.

ЦЕНЫ

ФОТО

ВИДЕО

 

Комплексная работа по утеплению окон

 

Оконная стяжка с заменой

 

Оконная ручка с заменой

 

Фотогалерея «Утепление окон»
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

Видеосъёмки нашей работы
Утепление окон по шведской технологии материалом EURO-STRIP
Ремонт и реставрация окон.

 

 

 

 

В цену комплексной работы утепление окон по шведской технологии уже включено:
  • Выезд мастера по Москве (в пределах МКАД)
  • Подготовка створок, исправление их геометрии.
  • Стоимость уплотнителя EURO-STRIP и расходных материалов
  • Установка уплотнителя EURO-STRIP
  • Усиление петель, смазка и регулировки механизмов оконных замков.

 

 

Полезные статьи:

Сейчас существует множество способов сохранения тепла в доме зимой, одним из которых является шведская технология утепления окон. Но этот ме…

В наше время любой разумный человек понимает и осознает, что для того, чтобы экономить тепловую энергию в суровые зимние дни — необходимо пр…

 

Что искать на сайте?

Если испытываете сложности поиска — используйте форму навигации или карту сайта!

 

 

Немного о самом процессе утепления и ремонта оконных створок по шведской технологии.

Первым этапом проверяется свободный ход оконных створок относительно рамы. При открывании — закрывании не должно быть ни каких закусываний и тем более заклинивание. В противном случае устраняются нарушения в геометрии створок, по необходимости, усиливаются оконные петли. Затем створки снимаются, как правило, выносятся на лестничную клетку, где по всему периметру каждой створки специальным станком фрезеруется канавка под углом 45°С к нащельнику. Рабочая поверхность створки зачищается, из подготовленного отфрезерованного канала удаляется оставшаяся стружка. Далее происходит установка уплотнителя методом запрессовки. Хотим обратить Ваше внимание на то, что по технологии, материал EURO-STRIP должен быть именно запрессован в древесину, а не приклеен или прибит на скобы! В противном случаи долго он не продержится. Железные скобы со временем гниют и отваливаются, а приклеенное уплотнение почти сразу потеряет свою эластичность.
Сам материал имеет полый трубчатый профиль диаметром от 5 до 10мм. с установочным «кантиком-ёлочкой», именно этот кантик и запрессовывается роликом в подготовленный канал оконный створки. Только такая технология позволяет качественно произвести установку шведского уплотнения EURO-STRIP без опасения за его дальнейшую долговечность!

Компания САН-ТЕХНО, одна из не многих, кто производит утепление окон по бесшовной технологии. Утепление окон бесшовным методом состоит в том, что каждый утепляемый контур делается исключительно не разрезным (круговым), что обеспечивает 100% герметичность любого старого окна. Надёжный и качественный ремонт окон по шведской технологии за сравнительно не высокую стоимость- это не пустые слова и рекламные обещания. В подтверждение этому многочисленные благодарные отзывы наших клиентов. Когда створки уже готовы, их обратно навешивают на петли и заново проверяют свободный ход, в завершении регулируют запорные механизмы оконных замков, добиваясь от них плавной и мягкой работы. Мы так же можем предложить Вам сделать услугу так называемый «эффект стеклопакета», позволяющий значительно снизить уровень шума с улиц и полностью избавится от попадания пыли между стёклами окон. Для повышения шумоизоляции стык cтекла и рамы герметизируется силиконовым герметиком, после застывания которого, стекло в створке не будет иметь свободную вибрацию, чем достигается значительное снижение проникающих шумов. Защитить от пыли пространство внутри створок, можно проклеив специальным межрамным уплотнителем, имеющего разные профили (какой из них подойдет определяет мастер). После такой операции прекращается циркуляция воздуха внутри окон, соответственно пыль и грязь туда больше не попадет.

 

Всегда рады видеть Вас в лице наших клиентов!

Оставить заявку на утепление окон по шведской технологии или проконсультироваться по всем вопросам, Вы можете у наших менеджеров по телефону +7 (495) 514 66 30 или отправив сообщение в разделе «Контакты»

Хотим напомнить Вам, что мы выполняем любые работы по окнам, от утепления до полной реставрации с заменой подоконников и установкой откосов. » Реставрация, ремонт окон

 

Как утеплить окна по шведской технологии

Расскажу я Вам сейчас одну увлекательную историю. Кому-то она покажется увлекательной, кому-то грустной, кого-то заставит задуматься. В общем, было это в далеком 2007 году. Решил мой приятель сделать ремонт окон по шведской технологии у себя в квартире . Денег у него на стеклопакеты не хватало, а тут выгодное предложение!

Кружка воды на шведскую технологию

Окна по шведской технологии намного дешевле, чем стеклопакеты, а эффект, судя по рекламе, колоссальный: и зимой от морозов защищает, и шум с улицы гасит, и никакие продувания для дома не страшны. В общем, попробовать стоит.

Для тех, кто незнаком с этой технологией, кратко скажу, что суть ее заключается в том, что в древесину вашего окна (между рамами) врезается специальный трубчатый уплотнитель. Этот уплотнитель выполнен из устойчивой к морозам резины.

Как это обычно бывает, приятель через рекламу в интернете нашел фирму и с радостью стал ожидать, когда в его доме окна обретут новую жизнь. Параллельно он делал в доме ремонт, и настроение было отличное!

В условленное время пришел мастер и приступил к работе. Прежде чем врезать уплотнитель, рамы окон по шведской технологии требуется обработать . Это логично. У старых оконных рам за длительный период времени могла быть нарушена геометрия. Кроме того, если окна неоднократно красились, то нужно снять неоднородные слои краски, которые крупными подтеками могут свисать с краев рам. Местами от воды рамы вообще могли набухнуть и потерять возможность нормально закрываться. В общем, по шведской технологии требуется небольшой ремонт окон с точной подгонкой створок и последующей врезкой уплотнителя.

И вот тут-то, как раз и нужно обратить внимание на эти 2 магических и очень важных слова: ТОЧНАЯ ПОДГОНКА! Дело в том, что профили стеклопакетов, таких, например, как REHAU с тройными стеклами и резиновыми уплотнителями изготавливают на заводе с применением самых современных компьютерных технологий, которые в состоянии обеспечить точную выверку всех параметров окна. И если, что-то не заладится, то в большинстве случаев — это некачественный монтаж готового профиля. В случае же со шведской технологией ситуация диаметрально противоположная. Мастер, который придет к Вам внедрять шведскую технологию, первым делом займется ремонтом окна. Т. е., если проводить аналогию со стеклопакетом, он будет работать с профилем Вашего окна вручную, а именно, без применения компьютерных технологий. И если, например, при обработке окон, он нечаянно снимет стамеской или рубанком немного больше дерева с Вашего окна, чем надо, то пиши — пропало! Обратно Ваше окно (ваш профиль) будет уже не нарастить!

Так получилось и с моим приятелем. Мастер вроде все выполнил добросовестно, причем врезал не один, а два контура уплотнителя по периметру окон. Это по  шведской технологии должно было обеспечивать еще большую защиту. Но, к сожалению, мастер не был соответствующей квалификации, а выяснилось это только через некоторое время.

На беду, а может быть на счастье, ночью полил дождь. У приятеля в доме угловая квартира, и если дует ветер или льет дождь, то это серьезно! То окно, что не находилось с подветренной стороны никаких признаков негатива не подавало, а то, на которое всю ночь хлестал дождь очень огорчило моего приятеля. Утром он обнаружил небольшую лужицу  на подоконнике со стороны квартиры при плотно закрытом окне. Эта небольшая лужица аккуратно стекала на его паркетный пол, который к счастью он еще только собирался циклевать.

Приятель позвонил на фирму и объяснил ситуацию. Приехал мастер, посмотрел на инцидент, очень удивился, но снова принялся за работу. Ну, подумал приятель, теперь по-крайней, все будет сделано как надо. Мастер снова все разобрал, по новой выполнил ремонт окон по шведской технологии, установил окна на место и заверил, что теперь все точно будет окей! Приятель поверил на слово, немного успокоился и пошел дальше делать ремонт. Однако, уже вечером, он вдруг снова вспомнил про дождь и подумал, а если опять протечет. Как же мне эту тему проверить без дождя? И тут его осенило! Он побежал на кухню, схватил  кружку, набрал в нее воды, затем быстро с ней направился в комнату, где было сделано окно по  шведской технологии. Далее он открыл одну из створок окна, чтобы вылезти наружу и плеснул полную кружку воды на закрытые створки того же окна со стороны улицы. Эксперимент не заставил себя долго ждать. Через несколько секунд маленькая лужица вновь показалась прямо под закрытым окном. Тогда приятель взял с собой таз, наполненный водой, пришел с ним в комнату и, черпая кружкой воду стал поливать закрытое окно со стороны улицы. Немного усилий и лужица из-под окна стала увеличиваться, и вот уже тонкий ручеек снова стекает  на неотциклеваный паркет внутри квартиры.

Тут мой приятель взбесился. На фирму в этот день уже было поздно звонить, а на следующий день он реально высказался по поводу сделанной работы. На другом конце провода пошли совещаться и на беду забыли переключить телефон на музыку, поэтому мой приятель услышал страшный приговор: «… а там похоже уже ничего не сделать… По всей видимости при обработке окна, мастер просто снял дерева больше, чем надо». Дальнейшие переговоры ни к чему не привели. На попытки выйти на руководство фирмы,  телефонная трубка бросалась. Обстоятельства ухудшались еще тем, что адреса фирмы на сайте не было. Был только телефон диспетчера, который тупо принимал заказы и ни за что не отвечал. А тут еще по ремонту, как нарочно, требовалось присутствие моего приятеля в доме, т. к. приехала другая бригада для работ, связанных с электрикой. В общем, ни уехать, ни отстаивать правду времени не было вообще!

Тогда мой приятель с горя позвонил на другую фирму, которая также занималась шведской технологией, рассказал свою беду, про дождь, который залил окно. И те ОБЕЩАЛИ ПОМОЧЬ!

В общем, договорились на небольшие деньги, что мастера из другой фирмы исправят ситуацию, чего бы это им ни стоило. Когда новые мастера приехали и посмотрели на работу предыдущего мастера, то пришли к заключению, что тот мастер при обработке окна, действительно снял много дерева с нижней части рамы. В результате трубчатый уплотнитель не плотно примыкал к окну и в промежуток просачивалась вода. Мастера решили в 2 слоя проложить уплотнитель, чтобы покрыть щель.

Мой приятель к тому времени уже уставший от шведской технологии, прервал свой ремонт, облачился в халат, налил себе горячего чая и с удовольствием стал смотреть кино. Ему уже к тому времени точно нужно было отвлечься.

Прошло 30 минут и мастера позвали приятеля.  Все готово! Приятель лениво потянулся к пульту от видеомагнитофона, нажал на паузу, одел домашние тапочки и медленно побрел на кухню. Мастера переглянулись и сначала не поняли, почему приятель идет с кружкой воды. Тогда, чтобы внести ясность, приятель объяснил, что таким образом он проверяет работу, т.е. имитирует дождь.

— Ааааа.., — сказали мастера, понятно! Приятель вылез на улицу, взял кружку с водой и плеснул ее на окно. Прошло 5 секунд и снизу на подоконнике вновь появилась вода.

— Вот видите, — сказал приятель, — Опять вода. Когда пойдет дождь, то это будет покруче кружки воды. Мастера не очень расстроились и снова принялись за работу.

Прошло еще 30 минут в течении которых слышался звук стамески, молотка, ножниц и других инструментов. Мастера вновь позвали моего приятеля проверить шведскую технологию. Приятель повторил те же действия: лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, взял кружку воды, высунулся из окна и плеснул водой на окно со стороны улицы. Прошло 5 секунд, 6 секунд, 7 секунд. Все хорошо. Мастера заулыбались. Подождите, сказал приятель. Мастера переглянулись. Через минуту в  ванной стало слышно, как набирается вода. Еще через минуту приятель шел все той же ленивой походкой через комнату, держа в руках таз с водой, в котором лежала кружка. Мастера снова переглянулись.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

— Не волнуйтесь, -сказал приятель. — Выливать таз я не буду. Он зачерпнул кружку в таз с водой и вылил ее на окно, затем заново зачерпнул и заново вылил, снова зачерпнул и снова вылил. Так повторил раз 5 или 6, а потом включил секундомер. Раз, два, три, четыре, пять… Через 5 секунд снизу на подоконнике вновь появилась вода. Мастера уже не переглядываясь, присели на корточки и стали чесать затылок.

— Вы свое окно прямо как подводную лодку проверяете.

— Мне очень жаль, -сказал приятель. -Но Вы же понимаете, пойдет дождь и тогда труба. Сказав это, приятель грустный побрел в комнату.

Вечерело… Хотя, если быть честным, дело близилось к полуночи. Уже соседи с нижнего этажа 2 раза постучали по батарее, мол заканчивайте ремонт… Мы спать ложимся. Прошел еще час. Мастера явно что-то придумали. Еще через 15 минут, когда приятель поглощал очередную плюшку за просмотром очередного фильма, в комнату вбежал один из ошалелых мастеров с криком:

-Андрюха, поливай! (Так звали моего приятеля)

Андрюха лениво взял пульт, нажал на паузу, одел тапочки, налил таз с водой и пошел в комнату. Один из мастеров тихонько сидел в углу, склонив голову, и что-то бормотал себе под нос. Впечатление было такое, что он зачитывал молитву. Мольба о  снисхождении читалась и в глазах второго мастера.

Приятелю стало очень жаль их на мгновение. Однако, интересно, что же они все-таки придумали. Он подошел к окну и увидел, что снизу, в том месте, где просачивалась вода, уже в 3 или 4 слоя, по горизонтали и по вертикали был закреплен уплотнитель. В общем, на пути к вражеской воде мастера соорудили нечто вроде непроходимых редутов.

Когда приятель хотел было что-то сказать, то его успокоили, что это будет точно нормально и вода уже никак не просочится.

Мастер уже почти шепотом, еще раз повторил:

-Андрюха, поливай!

Андрюха взял кружку воды и……….. Раз кружка, два кружка, три кружка, четыре, пять, шесть …., семьдесят пять, семьдесят шесть,….., триста сорок восемь, триста сорок девять Вода — не прошла!

УРА, ПОЛУЧИЛОСЬ!!!

Мастера, сами не веря своему счастью, с удовольствием получили гонорар, а Андрюха убедился, что есть на земле люди, которые не оставят в беде и обязательно сдержат обещание! Конечно, технология была нарушена, но они же не делали окно  c нуля, а фактически переделывали то, что уже не поддавалось переделыванию!

Какой же вывод можно сделать из этой истории? Вывод один. Шведская технология — это не поточный конвейер заказов, как это можно сказать про стеклопакеты! Для того, чтобы обустраивать окна в соответствии со шведской технологией нужны очень хорошие, я бы сказал классные мастера, у которых в наличии есть опыт и профессиональный инструмент. Ошибка в десятые доли миллиметра при обработке окон может стать фатальной. Помните Левшу, который подковал блоху? Вот для этих работ как раз и нужен тот самый Левша.

Расскажите про свой опыт работы со шведской технологией. Мне очень интересно было бы послушать. Планируя делать окна, не забудьте позаботиться отдельно о подоконнике. Специально для Вас у меня приготовлена статья: Пластиковый или железобетонный подоконник?

Инструкция по утеплению окон по шведской технологии

dopЧто делать, если денег на замену окон нет, или старые окна еще во вполне приличном состоянии, и лишь местами появились щели? Решение есть – утеплить окна по шведской технологии. Средств вы потратите минимум (раз в 5-7 меньше, чем на новые окна), а взамен забудете о сквозняках, замороженных стеклах и шуме с улицы. Еще больше сократить расходы можно, сделав утепление самостоятельно.

Технология

Само название такого способа утепления произошло от того, что первоначально трубчатый уплотнитель – главный компонент технологии – был шведского производства. Сейчас на рынке много аналогов не худшего качества, но намного более дешевых по цене. Название же прижилось прочно.

«Шведский» утеплитель – полая высокоэластичная трубка из каучуковой резины, самая распространенная разновидность EuroStrip от компании Trelleborg. Она очень гибкая, выдерживает большие перепады температур, устойчива к ультрафиолету. Она заполняет все щели или сжимается в тоненький слой в зависимости от конкретного окна и блокирует проникновение ветра с улицы. Сам уплотнитель можно мыть, красить. Даже при достаточно активной эксплуатации его хватит на 10-15 лет.

uteplenie

Помимо установки уплотнителя проводят подгонку створок, их выравнивание, если надо – перенавешивают (об этом рассказывается тут). Закрепляют само стекло в раме, герметизируют щели под подоконником. Если переплеты двойные, очищают пространство между ними и заделывают там щели.

В идеале, нужно еще снять старую краску, зашкурить раму и переплет и покрасить снова, так как многолетние наслоения краски мешают плотному зарыванию окон. К сожалению, компании, предлагающие утепление окон по шведской технологии, часто игнорируют этот этап, что ухудшает качество работ и долговременность результата.

 Ограничения

Утепление деревянных окон по шведской технологии возможно почти для любого окна, кроме тех, что совсем уж сгнили от времени. Утеплить покоробленные окна, с провисшими створками и поломанной фурнитурой, проблематично. Проще поставить пластиковое.

Работу по утеплению лучше проводить летом или ранней осенью, так как окно будет оставаться открытым несколько часов, а в случае покраски и дольше.

uteplenie

Материал и инструмент

Браться за самостоятельное уплотнение стоит, если у вас есть опыт столярных работ и соответствующий инструмент. В переплетах окон нужно проделывать каналы, поэтому потребуется фреза. Не обойтись без отвертки, стамески, рубанка и наждачной бумаги (или шлифовальной машинки). Если планируется покраска, то нужен строительный фен, грунтовка, краска по дереву, валик и кисти. Из расходных материалов необходимы:

  • межрамный уплотнитель,
  • лента EuroStrip (или аналогичная),
  • прозрачный силиконовый герметик,
  • шпатлевка по дереву или мастика.

Нужное количество уплотнителей можно рассчитать, измерив периметр всех створок.

uteplitel

Подготовка

Прежде всего, нужно снять с петель створки. Осмотреть петли, стяжки, болты и задвижки, уточнить, нуждаются ли они в замене. Если краска на окне старая, отходит местами или нанесена неровно во много слоев, лучше ее снять. Проще всего сделать это, прогревая участок за участком строительным феном и снимая краску при помощи стамески. Очищенные рамы и створки подстругиваются рубанком, если раньше плохо закрывались, зашкуриваются. Царапины и углубления на древесине можно зашпатлевать.

right_imag

Утепление окон

Если створки очищались от краски, то их вновь красят, а когда они высохнут, собирают. Между рамами вставляют межрамный уплотнитель. Он защищает пространство между створками от пыли и служит для дополнительного утепления.

Затем створки скручиваются, и по их периметру фрезой прорезается тонкое углубление, в которое закладывается лента EuroStrip. Можно паз и не проделывать, а приклеить ленту на дерево, но в этом случае она износится быстрее, и прилегать будет не так плотно.

Стекла в местах примыкания к раме, места соединения штапика с рамой проклеиваются силиконовым герметиком. Это делается для предотвращения попадания влаги внутрь и улучшения шумоизоляции. Также герметик закладывается в щели между оконной рамой и стеной. Большие щели проще и быстрее заделывать мастикой или шпатлевкой. Пустоты и щели под подоконником запениваются монтажной пеной.

Створки навешивают на петли, подстраивают фурнитуру. Если все сделано правильно, то окно закрывается легко, а ручка поворачивается без усилий. Проверить качество уплотнения можно, пронеся зажженную свечу по периметру окна и всех створок. Если огонек не отклоняется, то и ветер зимой в щели задувать не будет.

Окна, утепленные по шведской технологии, становятся почти полностью герметичны. Чтобы свежий воздух поступал в достаточном количестве, лучше установить под окно клапан приточной вентиляции.

bookmark_borderТехнология полов 3 д – 3Д полы своими руками – пошаговая технология, секреты качественной заливки и дизайнерские возможности | Эксперт по ремонту

технология изготовления, видео примеры, наливные поверхности своими руками

Оглавление статьи:

Современные технологии строительства, используемые при ремонте квартир, помогают реализовать впечатляющие взгляд интерьеры. Натяжные потолки с точечными светодиодами уже перестали быть чем-то особенным, к подобному способу эффектно декорировать свое жилище прибегают многие. Последнее время популярность набирают 3Д полы – покрытия, технология изготовления которых позволяет воссоздать на половой поверхности настоящие картины. В чем особенности таких полов и как их сделать?

Пол с рисунком

Что такое 3d пол?

3d пол представляет собой наливное покрытие с реалистичной картинкой, превращающей ваше жилище в произведение искусства. Объемное изображение создается при помощи новейших технологий, которые впервые стали использовать в Германии. Результат заливки является трехмерным и создает полное ощущение реальности рисунка. Готовый 3d пол может иметь вид цветущего луга, морского берега, персидского ковра или любого другого изображения.

Заливной пол с рисунком луга и ромашек

Наливные полы приобретают все большую популярность как за счет эстетической привлекательности и некоторой эксклюзивности, так и из-за своих эксплуатационных качеств. 3d полы делаются из современных материалов, которые являются экологически безопасными для здоровья человека. Идеально ровная поверхность готового пола не имеет никаких стыков, трещин или других дефектов, устойчива к загрязнениям и не скапливает пыль.

Технология сборки 3д пола относительно проста для реализации, специальные художественные навыки здесь не требуются, а вот некоторый опыт в обустройстве полов все-таки необходим. Для получения качественного трехмерного покрытия требуется тщательным образом подготовить рабочую поверхность, то есть правильно залить черновое основание. Для этого необходимо иметь знания о том, из каких материалов и как делается заливка.

Заливка эпоксидной смолы на рисунок

Изготовление картинки 3д пола включает в себя три способа проведения работ. Как реализуется каждый из них можно посмотреть на видео процесса создания наливной конструкции. Первый способ заключается в применении специальных полимерных листов с уже нанесенным рисунком. Такие листы имеют большой формат и настилаются на рабочую поверхность пола в процессе монтажа всей конструкции.

Для создания рисунка на полу вторым способом необходимы творческие навыки или наличие нанятого художественного специалиста, так как изображение наносится прямо на ровную подготовленную половую поверхность. Третий способ включает в себя размещение на поверхности будущего покрытия декорирующих элементов. Небольшие камни, ракушки, блестки, бусины и другие элементы помещаются прозрачный слой напольного покрытия. Декорирование пола этим способом можно совмещать с предыдущими вариантами создания трехмерного изображения на полу с помощью рисунка.

Монеты под слоем заливного пола

Процесс изготовления 3d пола

3d полы эффектно смотрятся как в жилом помещении, так и на полу офиса. Технология декорирования пола трехмерным рисунком подойдет и для других целей. Необычный рисунок можно разместить на полу холла торгового центра или в одном из торговых залов. Такое дизайнерское решение не останется без внимания посетителей. В повседневной жизни 3d полы прекрасно подойдут для оформления загородного дома или дачи, где природные мотивы подчеркнут вашу близость к окружающему пейзажу и создадут подходящее настроение.

Заливной пол в офисе

Процедура изготовления 3d пола основана на создании трехмерного изображения: чем толще будет финишный слой покрытия, тем эффектнее будет смотреться нанесенный рисунок. Для декорирования используют фотографии, рисунки, мелкие детали природного происхождения, искусственные элементы. Одним из основных этапов работ является нанесение специальной полимерной смеси.

Технология монтажа 3d пола начинается с подготовительных работ: необходимо подготовить основание и сам рисунок, а также нанести базовый слой. Сначала вам следует определиться с тем, какое изображение вы хотите видеть на полу своей квартиры, а затем распечатать его на большом полотне. Для этого рекомендуется обратиться в компанию, занимающуюся наружной рекламой. Вы можете выбрать один из вариантов, предложенный специалистами, другое найденное вами изображение или свою фотографию, связанную с какими-либо воспоминаниями.

Схема 3д пола

Технология изготовления наливных полов с картинкой подразумевает использование полотна с хорошим качеством печати изображения. Для 3d пола рисунок должен быть напечатан на полотне матового сатина требуемого размера с разрешением не меньше 1440 dpi. Как создается такое полотно можно увидеть на видео с записью процедуры печати изображения.

Широкоформатная печать

Когда с рисунком вы уже определились, можно переходить к подготовке основания для его нанесения. Рабочая поверхность очищается от каких-либо загрязнений и хорошо просушивается, металлические поверхности требуется дополнительно обезжирить. Если на полу имеются трещины, сколы или другие дефекты, все они заливаются эпоксидной смолой или растворами на ее основе. После выравнивания поверхности проводится ее выкружка и обеспыливание строительным пылесосом. По окончании всех названных процедур пол грунтуется специальным составом, предназначенным для наливных полов. Особенностью таких составов является их глубокое проникновение внутрь бетонной плиты, что в будущем обеспечить хорошее сцепление базового слоя с бетонным основанием.

Извините, ничего не найдено.

Базовый слой в виде полимерного пола или стяжки можно наносить на основу спустя 4-5 часов после нанесения грунтовки. Цвет базового слоя вы можете выбрать сами. Особенно внимательно к этому вопросу следует подойти в случае, если вы будете делать наливной пол не с рисунком, а с декоративными элементами. Цвет базового слоя будет фоном для размещения этих деталей. Сам процесс создания базового слоя не представляет собой ничего сложного, главное – следить за отсутствием пузырьков воздуха в толще полимерного состава.

Декорирование поверхности

Когда базовый слой готов, можно приступать к нанесению декора. Самая простая технология создания 3 д пола заключается в размещении на его поверхности декоративных элементов. Справиться с этой работой может любой, но все же детали лучше разместить относительно друг друга, придерживаясь определенной дизайнерской концепции. Все вместе элементы должны составлять общую картину, а не просто быть разбросанными по поверхности в случайном порядке.

При использовании готового распечатанного рисунка полотно с изображением настилается на базовый слой наливного пола. Если же вы решили использовать для создания 3d пола настоящий рисунок, то следующим этапом работы занимается художник, воспроизводящий выбранное вами изображение на поверхности пола.

Объемный эффект можно получить и другим способом: для этого необходимо сделать на полу витражную роспись, контуры которой выполняются акриловой пастой, а затем заполняются красками.

Технология создания верхнего слоя 3д пола требует особой внимательности и сосредоточенности. Перед самостоятельным осуществлением работ рекомендуется ознакомиться с видео, где каждый этап процесса монтажа наливного пола объясняется специалистом. Когда слой рисунка на рабочей поверхности высохнет, можно переходить к нанесению финишного покрытия. Покрытие представляет собой смесь полимерной основы и отвердителя, которые смешиваются друг с другом в определенной пропорции. Для получения смеси без комков можно воспользоваться строительным миксером.

Выравнивание наливной смеси

Подготовленная смесь разливается по поверхности пола и разравнивается шпателем. Действовать необходимо быстро, так как раствор загустевает в течение получаса и становится непригодным для использования. После выравнивания смеси на поверхности пола требуется удалить все видимые пузырьки воздуха. Для этого можно использовать игольчатый валик или металлическую щетку. При создании наливного 3д пола старайтесь удалить все образовавшиеся пузырьки, иначе они могут испортить вид готового покрытия.

Наливные полы после полимеризации и окончательного отвердения финишного слоя защищаются специальным лаком. Технология изготовления трехмерных полов включает в себя защитное покрытие, ограждающие 3д пол от механических повреждений и воздействия химических веществ. Дополнительное покрытие необходимо также для придания поверхности антискользящих свойств.

Наливные полы 3D своими руками: пошаговая технология устройства

Буквально еще лет двадцать назад единственной возможностью сделать декор пола необычным – это использовать «ситцевый» метод. В этом случае ткань просто стелили на полу и заливали лаком – получалось красиво и необычно. Со временем такие стильные напольные покрытия, как линолеум и ламинат, полностью вытеснили «ценные идеи шабашников», и о возможности создать что-то эксклюзивное забыли надолго. А вот современные производители идею в оборот взяли, но только уже со своими проверенными строительными материалами и другой техникой работ.

И сегодня 3D полы – это замечательное оживление обычных интерьеров, гармоничное сочетание новых технологий и домашнего уюта. Мечтаете о таких? Вы сможете реализовать такую идею благодаря нашему порталу!

Трехмерные иллюзии: с улиц – в элитные дома

Итак, откуда же появилась такая потрясающая идея? Что ж, начнем с истоков. Еще много веков назад один знатный граф решил пошутить над своими гостями, и попросил знакомого художника изобразить на стенах несуществующие двери, окна и мебель. Задумка удалась на славу – гости путались и пытались задвинуть несуществующие шторы. А все потому, что все было нарисовано очень правдоподобно – так родился новый стиль в дизайне интерьера «маньеризм».

Через несколько столетий эстафету создавать оптические иллюзии с помощью искусства перехватили городские художники – они разрисовывали стены зданий, улицы, предметы в подобном стиле, словно «снимая» стену. А однажды родился новый стиль – Madonnari, или Street Painting. Это рисунки на асфальте, которые сделаны с такой задумкой, чтобы с определенного расстояния изображенное казалось трехмерным, настоящим. А вот с других ракурсов было видно что-то растянутое и несуразное. Интересно, не правда ли?

И прошло уже немало времени, пока захватывающий дух стиль Madonnari появился в общественных зданиях, затем – в жилых домах, и вот сегодня прибыльную идею подхватили производители наливных полов. Секреты технологии они скрывают достаточно тщательно, но все когда-нибудь становится явным, и именно наш портал стал первым, кто действительно разложил для вас все по полочкам.

3D наливные полы

3D наливные полы

Это искусство всегда поражало воображение реалистичностью задумки – те самые акулы, «прорвавшиеся» сквозь асфальт, позволяли делать потрясающие фотографии. А сегодня зубастые хищники уже поджидают гостей и своих хозяев в ванных, коридорах, мини-бассейне – чтобы вызвать все тот же «вау-эффект», который так любят создавать современные дизайнеры интерьера.

Все дело в картинке!

Почему не все заказывают такое произведение искусства, если ничего лучше для обычной квартиры не придумать? Дело только в цене. Так, 3D покрытие от фирмы вам обойдется минимум в 5 раз дороже укладки плитки и в 10 – ламината. Да, заливка пола – действительно сложный технологический процесс, но цена здесь так высока как раз из-за… картинки.

Вы будете очень удивлены, узнав, что большая часть цены на 3D полы приходится на изготовление самого изображения! Да, это правда – многие те, кто загорелись подобной идеей, перелистывают тысячи сайтов в интернете, но так и не могут найти подробное описание самой технологии. Так, чтобы взяться – и готово. Как делать базовый слой, как готовить основание и каким лаком нужно заливать – в этом не сложно разобраться, а вот как сделать так, чтобы дельфин в ванной действительно выглядел, как живой – вот где секрет. Но скажем так: вам действительно повезло, что вы попали на этот сайт!

Итак, давайте оттолкнемся от того, что такое на самом деле 3D. Говоря простым языком, 3D – это та картинка, которую видит наш глаз и воспринимает ее как объемную, трехмерную. Как пример, любая 3D программа на вашем мониторе – это всего лишь двухмерное изображение, которое создает иллюзию. Вот и главная задача дизайнера, который делает макет для 3D полов – это создать иллюзию объемности, у которой уже свои функции современной эстетики. Посмотрите на такую подборку фото 3D полов – разве это не потрясающе? Разве не стоит соорудить нечто такое дома, чтобы шокировать гостей и поднимать себе настроение утром? Разве может мебель или декор стен вызвать такой «вау-эффект»?

3D полы в квартире

3D полы в квартире

Итак, методов сделать из обычных полов 3D – целых три: это фотореалистическое изображение, залитые в пол мелкие предметы на подобие ракушек или монет, или же оптическая иллюзия. Во всех трех случаях вы будете воспринимать напольное покрытие объемным. Давайте внимательно рассмотрим, как реализуются такие задумки.

3D пол: технология от А до Я

Итак, 3D пол — шаг за шагом!

Этап I. Подбираем картинку

Итак, для начала выберите 3D картинку, которую вы хотите залить в пол своего дома. Да, сначала это будет самая обычная фотография или живопись, которую вы сделаете иллюзорно-объемной. Выбрали? А теперь вам понадобится фотошоп. Рассмотрите на наших пошаговых фото, как именно создаются такие иллюзии, и следуйте представленной пошаговой инструкции. Картинки на 3D должны обладать высоким разрешением – не менее 300 dpi. А таких достаточно на самых разных интернет-фотобанках – выбирайте!

Так, наиболее эффекты рисунки 3D с эффектом глубины: это вода, пропасть, спуск. Особенно морская тема, где благодаря особой техники аэрографии достигается действительно впечатляющая реалистичность таких изображений.

А вот что мы крайне не рекомендуем вам использовать в качестве 3D картинки для пола:

  • Все изображения, где ощущается динамика. Т.е., иллюзия движения. Например, что-то падает, или волна накрывает.
  • Агрессивное, хищное и злое. Правда, акулы сюда не относится – если в жизни вам не приходилось с ними сталкиваться и они у вас ассоциируются исключительно с комендийно-приключенческими ужастиками. Ведь это и правда забавно, когда возле бассейна в бане гость неожиданно замечает абсолютно натуральную зубастую рыбину. А вот монстров, то, что действительно пугает, лучше не используйте – это будет отражаться на подсознании не лучшим образом.
  • Слишком яркое, громоздкое, с обилием элементов красного цвета. По той причине, что это – сильный раздражитель для психики. В такой комнате вам будет сложно сосредоточиться, возникнет немотивированная агрессия и станете плохо засыпать.
  • Мелкие предметы, увеличенные до несуразных форм. Огромный мандарин на кухне, благодаря оптической иллюзии сравнимый по размерам со столом – это не только безвкусно, но и быстро надоест. В первый же вечер.

Картинки для 3D пола

Картинки для 3D пола

Этап II. Изменяем перспективу

Процесс по шагам:

  • Шаг 1. Итак, картинка выбрана, приступаем к работе. Первым делом сфотографируйте то помещение, где будет сделан 3D пол – естественно, с «нужного» ракурса. Но помните, что многие фотокамеры как бы немного искажают перспективу – попробуйте подобрать расстояние так, чтобы на фото было именно то, что вы видите с порога своими глазами.
  • Шаг 2. Теперь в фотошопе или сходной графической программе наложите понравившуюся картинку на фото пола – именно так, как вы хотите разместить ее в реальности. Вот вы и создали уже ту 3D иллюзию, за которую строительные фирмы берут такие баснословные деньги! Теперь закрепите эти два изображение в одно – сейчас вы должны видеть изображение своей комнаты с настоящим объемным 3D полом.
  • Шаг 3. Теперь обрежьте на рисунке все, кроме самого пола с картинкой. У вас получится как бы трапеция: внизу (впереди) расширенная, вверху (позади) суженная – ведь именно так мы видим комнату по всем законам восприятия.
  • Шаг 4. При помощи инструмента «Перспектива» исправьте трапецию в идеально ровный прямоугольник. Если не справились с такой функцией – просто растяните в обычном редакторе ее узкую часть.
  • Шаг 5. Теперь вы видите то, каким именно нужно будет распечатать изображение для пола. Еще один вариант: загрузите изображение в Photoshop, нажмите отвечающий за исправление перспективы фильтр Vanishing Point и инструмент Create plane tool. Перетащите курсором центральные маркеры так, как вам будет нужно. Экспортируйте изображение. Файл сохраните с расширением *png.

Вот так это выглядит:

Как сделать картинку для 3д пола

Как сделать картинку для 3д пола

Именно так и рисуют художники Madonnari на асфальте. Они распечатывают искаженную картинку, делят ее карандашом на квадраты, а затем делят мелом уже асфальт. Дальше – дело техники: каждый из квадратов аккуратно зарисовывается по оригиналу.

Посмотрите внимательно на сам процесс:

Как рисуют 3D

Как рисуют 3D

Если вы испытываете трудности, или и вовсе не умеете пользоваться графическими редакторами – обратитесь к любому знакомому дизайнеру, или найдите такого на порталах фрилансеров. Да, это тоже растраты, но итоге вы все равно потратите на изготовление такого пола минимум в 4-7 раза меньше средств, чем при обращении в специализированную строительную фирму.

Этап III. Распечатываем изображение на баннерной ткани

Итак, как только нужный файл уже на вашей флешке, обратитесь в любое агентство по наружной печати. Почему именно туда? Во-первых, у них есть опыт работы с подобной графикой, во-вторых, вам нужен будет материал под заливку пола, который не потеряет своих свойств и цвета при контакте с лаком или прозрачным полимером. А это – полотно-баннер, который рассчитан и на дождь с его примесями, и на снег. К слову, стоит такой баннер совсем не дорого – около 20 долларов за м2. И фирмы сегодня чаще всего такие изображения действительно печатают на виниловой самоклеящейся пленке и на обычной банерной ткани.

Совет: только сначала обязательно распечатайте за небольшую плату это же изображение, но на обычной бумаге и черно-белое – чтобы положить на пол и оценить, правильный ли угол искажения, действительно и кажется тот же дельфин объемным и живым. Если нужно, подкорректируйте перспективу. И только после этого – заплатите уже настоящее баннер-полотно в цвете.

Сами фирмы, занимающиеся производством таких полов, печатают свои изображения на двухслойной полимерной ткани, а заливают ее прозрачным полимерным слоем. Отметим, что как раз эксклюзивности у таких фирм вы не найдете: хотя их каталог содержит немало изображений, с новыми работают не охотно. Ведь, как вы уже поняли, рассчитать нужный угол искажения немного сложно, хотя и под силу каждому.

Как сделать картинку для 3D пола

Как сделать картинку для 3D пола

Обратите внимание также на такой момент: печать на баннере или бумаге, которую вы заказываете, должна быть выполнена не выгорающими красками. Ведь на ваш пол будет постоянно светить солнце, плюс, при использовании полимерных растворов те немного нагреваются из-за смешивания.

Этап IV. Готовим основание

Итак, основание. На нашем сайте есть уже немало статей, как именно заливать полимерный пол. А здесь — тот же полимерный пол, но уже с картинкой и прозрачным финишным слоем:

3D пол в разрезе

3D пол в разрезе

Самое главное, чего вы никак не должны упустить – это никаких пятен на старом бетонном основании от машинного масла, жира, моющего средства или битума. А убрать масляные пятна на всю их глубину на самом деле можно – именно для этого существуют такие методы, как фрезерование, шлифование или вырубка.

Этап V. Наклеиваем картинку

Фототкань или специальную бумагу с рисунком клеят на базовый полимерный слой, после чего заливают так называемой суперпрозрачной пластиковой линзой и финишным износостойким слоем. Особого объемного эффекта можно достичь при помощи специальных суперпрозрачных линз – их вы можете заказать в рекламном агентстве.

Этап VI. Финишный слой

Так какой основой залить ваш рисунок? Мы рекомендуем наиболее подходящий для этого полиуретановый лак PUR Aqua Top (М или SG), который наиболее устойчив из всех известных к истиранию, а потому ваш 3D никогда не потускнеет. Обратите внимание на букву в названии: М – это матовый слой, SG – шелковисто-грянцевый. Еще один вариант: залить не лаком, а «Энекладом CFS», один слой под изображение, второй – поверх через три часа. Высохнет это покрытие уже через 4 часа. Выбирайте, что вам больше подходит и что вписывается в рамки запланированного бюджета.

Что касается прозрачного слоя поверх 3D изображения, отдавайте предпочтение импортным маркам – такие полы куда сложнее поцарапать, и они радуют своим видом намного дольше.

3D пол своими руками

3D пол своими руками

Оптические иллюзии: шаг влево – эффекта уже нет?

Итак, 3D пол – это плоская картинка под прозрачной основой, которая под определенным углом кажется объемной. И здесь есть определенная тонкость, обратите внимание: на улице создавать нечто подобное намного проще – вы все равно сами подойдете сфотографироваться с зубастой акулой на то расстояние, какой будет нужно, чтобы она казалась настоящей. А потому художник более свободен в плане искажения первоначального изображения и масштабирования. Но вот дома вы и ваши гости всегда будете видеть картинку только с определенной точки и под определенным углом. Например, на пороге или с диванного ракурса. Многим как раз это в современных 3D полах и не нравится: мол, отойдете немного в сторону, и уже все будет искаженным и некрасивым…

Как выглядят 3D полы

Как выглядят 3D полы

На самом деле профессиональные дизайнеры интерьера, как и ландшафтные дизайнеры, хорошо знают, что как раз важных точек фокуса на определенном пространстве всего две-три, а бывает, что и одна. Вы ведь не осматриваете впервые комнату, стоя у окна или в углу, а только с традиционных точек – чаще всего у порога. И по мере передвижения вы уж точно не знакомитесь впервые с изображением пола – а переключаетесь на аксессуары стен или других людей. На это декор 3D пола как раз и рассчитан.

Кроме того, к интерьеру привыкают, и уже буквально на третий день вам будет все равно, с какого угла нужно посмотреть, чтобы лилию на полу вытянуло максимально. Пол просто будет ярким и красивым, хотя и напомнит когда-то с «неправильного ракурса» живопись Пикассо, если вы вдруг решись пристально рассмотреть. А сам 3D рисунок больше рассчитан на гостей и друзей, их «вау-эффект» и восхищения, а они впервые его будут видеть как раз с порога.

В перспективе

Современным производителям, работающим с полами 3D, очень интересна на данный момент техника «стереоварио»: когда делаются несколько снимков одного объемного предмета со всех сторон, и изображения наносятся на ленточки из микропризм, которые дают свое изображение под разным углом. Это что-то вроде тех самых советских календариков с иллюзией движения, называемых «варио».

Именно так можно добиться, чтобы 3D пол выглядел одинаково впечатляюще с разных сторон, а не только с одной. Но пока есть одна загвоздка: любой прозрачный верхний слой полностью заливает эти ленточки. Хотя не удивительно, если в ближайшие десять лет и эта проблема будет решена, и в наших ванных комната навсегда поселятся зубастые акулы и огромные пропасти, одинаково впечатляющие уже со всех ракурсов.

Наливной пол 3d (3д) своими руками: пошаговая технология

Новые технологии расширяют возможности ремонта и оформления помещений. Не так давно появилась возможность делать бесшовное покрытие, да еще и с реалистичным изображением. Это чудо называют наливным полом 3d (3д, три дэ и т.д.). Для создания используются прозрачные или окрашенные полимерные составы, которые наносятся сверху изображения. Как сделать наливной пол с рисунком и без и будем обсуждать. 

Содержание статьи

Технология 3D полов

Чтобы сделать 3d полы своими руками необходимо знание процесса. Причем с точным описанием, с пошагово расписанными этапами выполнения. Для начала опишем последовательность работ, затем разберем какие материалы можно использовать.

  1. Выравниваем основание. Вне зависимости от способа нанесения рисунка основание под наливной пол должно быть идеально ровным. Есть два способа решения:
  2. Грунтуем. Грунт нужен для лучшего сцепления полимерного состава с основой. Его наносят на полностью высохший и чистый пол. Грунт подбирают под тип полимера, который будет сверху на него наноситься.
  3. Подготовительный (базовый) полимерный слой. Этот слой нужен для создания фона. Обычно его делают из светлого полимера. Чаще всего используют светло-серый, бежевый или другого оттенка — зависит от рисунка. Белый — самый дорогой.
  4. Создание изображения. Тут может быть либо действительно рисунок — акриловыми красками, либо напечатанное изображение, либо выкладка каких-либо предметов. Может быть комбинация или полное отсутствие рисунка. Гладкий наливной пол не менее привлекателен.

    Полимерный наливной пол без рисунка. Имеет место быть и выглядит лучше чем традиционная плиткаПолимерный наливной пол без рисунка. Выглядит лучше, чем традиционная плитка

  5. Заливаем прозрачный полимерный слой. Стараемся распределить как можно ровнее. Ждем окончательной полимеризации.
  6. Шлифуем поверхность. Редко удается залить полимер идеально. Неровности убираем шлифмашинкой с соответствующими дисками.
  7. Заливаем лаком. Лак повышает износостойкость покрытия и проявляет тот самый тридэ (три дэ) эффект. Чем толще слой лака, тем объемнее получается изображение.

Да, процесс длительный и требует много разных материалов. Но объемный наливной пол своими руками сделать реально.

Необходимые материалы и инструменты

Описание процесса изготовления три дэ полов есть, но не совсем понятно, какие материалы и инструменты нужны. Исходим из того, что пол уже подготовили — выровняли и высушили. Поэтому про выравнивающие составы говорить не будем. Это слишком объемная тема с кучей нюансов. Собственно чтобы сделать наливной пол 3d нужно четыре состава:

Это те типы материалов, которые понадобятся, если хотите качественный и долговечный наливной пол. Расход каждого определяется индивидуально — толщина слоя зависит от того, чем и как сделан рисунок. Для обычных — на пленке или просто нанесенных красками используют минимальный слой — 1-2 мм. Зависит от выбранного состава.

Потребуется немало материаловПотребуется немало материалов

Еще нужны будут инструменты:

  • Дрель с насадкой для перемешивания.
  • Шлифмашинка с набором наждачной бумаги.
  • Пылесос — для подготовки основания перед работой.
  • Шпателя с ровным и зубчатым краем — для равномерного распределения составов по поверхности. Шпатели лучше приделать к деревянному держаку — проще будет работать, не надо наклоняться.
  • Игольчатый валик — прокатать жидкий состав, чтобы выпустить воздух.
  • Весы — для взвешивания компонентов (многие двухкомпонентные и требуется точная дозировка).
Два основных инструмента для работы с наливным полом: зубчатый шпатель на ручке и мокроступыДва основных инструмента для работы с наливным полом: зубчатый шпатель на ручке и мокроступы

Еще нужна тара под разведение составов, растворитель — помыть инструмент. Пленка и малярный скотч — закрыть стены, чтобы не выпачкать в процессе работы. Очень желательны мокроступы — ходить в обычной обуви не получится, а придется выравнивать налитый состав и еще выпускать пузырьки воздуха.

Подготовка изображения

Рисунки для наливного пола 3d могут быть любыми. Можно на фон нанести рисунок, орнамент, надпись красками. Если есть художественные способности — пробуйте сами. Нет — ищите спецов или привлекайте знакомых.

Рисунок действительно любойРисунок действительно может быть любой

Картинки для наливного пола

Более распространенный вариант — наливной пол с картинкой. Можно напечатать свое фото с цифровой камеры или найти готовое. Главное — высокое качество и большой размер изображения. Его, конечно, можно увеличить, но не слишком. Без проблем увеличиваются рисунки в формате «вектор». Остальные только для определенных пределов.

Фото травы и камней...почему бы и нет Фото травы и камней… Почему бы и нет

Изображение могут вам перенести на основу в любом рекламном агентстве где есть широкоформатный плоттер. В идеале нужно найти такой, который может напечатать большое изображение. Чтобы оно было цельным, без швов. Но такие плоттеры редкость даже в больших городах. Поэтому изображение разбивают на несколько фрагментов. При их соединении надо быть очень аккуратным, добиваться точного совпадения.

Печатать изображения можно на:

  • Баннерной ткани. Это такая, которая имеет вид «сетки». С одной стороны, хорошо — воздух из-под рисунка проще выпускать, с другой — не очень, так как может проявляться сетчатая основа.
  • На сатиновой основе. Печать на сатине можно заказать в студиях натяжных потолков.

Есть еще один вариант наливного пола 3d с изображением — готовая виниловая пленка. Можно — под дерево, можно — мрамор, с каким-то другим рисунком, который вам понравится. Но она самая тонкая, под ней даже одна песчинка будет видна. При таком выборе обращайте особое внимание на подготовку и очистку основания.

Фото травы и камней...почему бы и нет Декоративный пол с рисунком

Самый бюджетный вариант — использовать фотообои. Перед их применением надо проверить совместимость бумаги и состава который будет заливаться сверху. Если пропитываясь, бумага фотообоев изменяет цвет, после наклейки и высыхания их покрывают слоем ПВА. Клей высыхает, образует на поверхности тонкую пленку. Сверху заливают прозрачный полимер. Обычно он не впитывается, так что изображение остается неизменным.

Выложить какие-то предметы Можно выложить какие-то предметы

И это не последний способ сделать изображение для наливного пола. Еще на базовый полимерный слой можно выложить какие-то предметы. Например, срезы дерева, гальку, монеты и т.д. Но при использовании такого способа «украшения» пола надо понимать, что расход полимера возрастет — надо будет заполнить пустоты, а еще должен быть покрывающий слой. Под более крупные предметы делают углубления в основании, уменьшая толщину полимера.

Можно и без картинок

Яркий броский пол может быстро надоесть. Рисунок быстро приедается и начинает «мылить глаза». Вписать его в интерьер очень непросто. Разве что в ванной и туалете вопросы возникают редко. В других помещениях это гораздо сложнее. Подходит заливной пол с рисунком далеко не для каждого типа интерьера. Но 3 D полы вполне могут быть и без рисунка.

С матовым покрытием однотонный... Пол с матовым покрытием однотонный…

Однотонные, возможно с мелкими вкраплениями, прозрачные, матовые, глянцевые. Яркие или нет, белые, серые, черные. С эффектом глубины и просто ровные. Даже просто ровный однотонный пол в некоторых современных интерьерах смотрится ничуть не хуже, а иногда и лучше более традиционных покрытий. Все дело в необычности такого покрытия. Оно и не слишком напрягает, служит отличным фоном, но вносит свою лепту в создание настроения.

Разновидности наливных полов

Это только кажется, что сделать 3d полы своими руками несложно. Они хоть и появились не так давно, составов уже на рынке немало. Для создания наливного пола используют такие:

Для бытового применения лучше всего подходят акриловые составы. Говорят, что полиуретаны прочнее, но качественные акриловые составы не уступают им в прочности, а некоторые еще и превосходят. И, в конце концов, вы же не будете на погрузчике по дому разъезжать. А остальные нагрузки ему не страшны.

Виды составов для наливного полимерного пола Виды составов для наливного полимерного пола

Еще один недостаток акрилатов — они мутнеют и желтеют. Особенно в тех местах, где на них падает солнечный свет. Но это справедливо только для дешевых составов. Качественные акриловые наливные полы не меняют прозрачности годами. Полиуретановые тоже не меняются, но трещины в них не отремонтируешь. Так что выбор за вами.

По внешнему виду

Выбрать тип состава для наливного пола с рисунком — это еще не все. Они могут давать различные внешние эффекты. Если коротко, вот чем они могут отличаться:

Декоративный пол далеко не обязательно должен быть с рисунком. Можно основу залить более темного цвета, а сверху — прозрачный затонированный состав. При желании можно добавить чипсы или глиттеры. Как правило, получается не так ярко, как с рисунком.

По толщине слоя

При выборе состава смотрите на то, каким слоем он может наноситься. Если вы просто хотите залить изображение (рисунок или пленка) лучше использовать тонкослойные покрытия. Они наносятся слоем от 0,25 мм до 2 мм (например, Этал-3D, Емклад, Энеклад и Дюрафилл). Получается тонкий слой, но так как поверх будет лак, о прочности и износостойкости можно не беспокоиться. Преимущество тонкослойных составов — они позволяют со временем заменить рисунок. В смысле, когда старый надоест, новый можно класть сверху.

От толщины слоя зависит степень проявления трехмерного эффекта От толщины слоя зависит степень проявления трехмерного эффекта

Есть составы, которые наносятся минимальным слоем от 2,0 мм. Максимальная толщина 5,0 мм. Эти составы имеет смысл применять, если укладываете какие-то более объемные материалы, а не только пленку. Понятно, что толщина закладываемых материалов должна быть менее 5 мм. Но стоит учесть, что такие наливные полы сохнут дольше — не менее 48 часов, а некоторые и больше. Есть наливной пол и большей толщины. Но там нужны особые условия и обязательная нарезка демпферных швов, иначе получим трещины после окончательной полимеризации.

Пошаговая инструкция с фото

Делают наливные полы в последнюю очередь. После того как уже все (или почти все) отделочные работы завершены. Поэтому первым этапом идет уборка и обеспыливание, а вторым — защита стен. Для этого на стены, на высоту сантиметров 25-35, наклеивают пленку. Клеить ее лучше всего на малярный двусторонний скотч.

Наливной пол своими руками пошаговая инструкция. Начинаем с защиты стен пленкой и уборкиНачинаем с защиты стен пленкой и уборки

Не стоит пренебрегать уборкой. Надо очень тщательно убрать пыль. Даже пылинка и песчинка могут испортить картину. А пренебрегать этим процессом нельзя — из-за пыли слой полимера может просто «подняться». Все материалы и работа — все зря. Поэтому убираем пыль, если есть жировые загрязнения — их тоже удаляем. При необходимости тщательно моем и затем сушим. Даже грунт можно наносить только на сухое основание.

Грунтовка

Далее смешиваем компоненты или просто хорошо перемешиваем грунт. Если состав двухкомпонентный, сначала перемешиваем компоненты. Каждый в своей емкости, используя разные «мешалки». Берем емкость, достаточную для замеса всего объема, ставим на весы. Наливаем компоненты строго по дозировке. Берем дрель, насадку для перемешивания и на малых оборотах мешаем до однородности.

Смешивать надо обязательно на малых оборотах, чтобы не образовывались пузырьки. Их потом очень сложно убрать, а картину они портят основательно. Перемешанный состав выливаем по периметру комнаты, распределяем при помощи шпателя с ровным краем. Обычно грунт приходится наносить нагнувшись, потому что его надо как бы втирать. Он не так легко распределяется по бетонному основанию.

Наносить грунтовочный состав приходится вприсядку Наносить грунтовочный состав приходится вприсядку

Грунт под наливной пол распределяем равномерно. Он заполняет малейшие неровности, создает на поверхности пленку, которая убирает шероховатость бетона. Грунтовка должна высохнуть полностью. Часто после этого этапа проявляются трещины. Если они есть, берут ремонтный состав, шпаклюют их, выравнивая края вровень с основанием. После высыхания отремонтированных участков можно приступать к нанесению базового слоя.

Базовый слой

Собственно пол 3d начинаем делать с нанесения базового слоя полимера. Он окончательно выравнивает поверхность перед нанесением рисунка. Отмеряются и перемешиваются компоненты так же как и при приготовлении грунтовочного состава. Но для этого этапа нужны мокроступы — накладки на обувь с шипами. Они позволяют ходить по уже распределенному полимерному составу не оставляя следов. Без этого «дополнения» вы никак не обойдетесь.

Продолжаем делать наливной пол 3d своими руками Продолжаем делать наливной пол 3d

Методика нанесения базового полимерного слоя такая же — разливаем по помещению, равномерно распределяем при помощи зубчатого шпателя на длинной ручке. После добавляется еще один способ обработки — игольчатым валиком. Он позволяет сделать слой более равномерным, одновременно выпуская пузырьки воздуха, которые могли оказаться под слоем полимера.

Прокатываем резиновым валиком с шипами, выгоняя воздух и равномерно распределяя состав Прокатываем резиновым валиком с шипами, выгоняя воздух и равномерно распределяя состав

Базу оставляем сохнуть на сутки или двое — зависит от типа и толщины слоя. Точный срок полимеризации указан на упаковке. Лучше выдерживать рекомендуемый срок.

Наклейка рисунка

Рисунок для наливного 3д пола делают на пленке с клеящим составом, нанесенным на нижний слой. Первая задача этого этапа — наклеить фрагменты с высокой точностью совпадения. Вторая — не допустить воздушных пузырей. Чтобы не было воздуха под пленкой, ее приклеиваем постепенно, используя пластиковый или резиновый шпатель небольшого размера. Им прижимаем пленку к полу, проводя справа налево и обратно.

Наливной пол 3d своими руками: клемм пленку на основу Клеем пленку на основу

Тщательно стыкуем края. Точность попадания — доли миллиметра. Наливной пол с рисунком привлекает много внимания и даже небольшое расхождение будет заметно.

Если под пленкой образовались-таки пузыри воздуха, прокалываем их иголкой посередине, выгоняем воздух от краев к месту прокола. Если остается небольшой след — не страшно. В большинстве случаев нанесенный сверху слой полимера сгладит его.

Нанесение полимерного прозрачного слоя на рисунок

Этот этап ничем не отличается от нанесения базового слоя. Те же приемы, те же способы. Слой может быть толще или тоньше, но замешиваем сразу необходимое количество и не забываем о времени начала схватывания. Работать надо быстро, распределяя состав при помощи шпателя.

Валиком с шипами удаляем пузырьки Валиком с шипами удаляем пузырьки

Окончательная обработка — прокатка валиком. Если нового нет, тот который использовали с базовым составом, надо хорошенько вымыть. Иначе могут остаться следы. Оставляем слой сохнуть на сутки или на то время, которое указано в инструкции. Часто на этом считают наливной пол готовым. Он уже, в принципе, готов к эксплуатации.

Финишные работы

Далеко не всегда сделать пол 3d получается без изъянов. Часто прозрачный полимерный слой имеет наплывы, неровности. При его выравнивании рисунок мешает контролировать процесс. Если неровности значительные, убираем их шлифмашинкой. Снова берем пылесос, убираем пыль.

Дело не только в рисунке, а в нанесенном сверху слое лака Дело не только в рисунке, но и в нанесенном сверху слое лака

Поверхность уже готового пола покрывают слоем лака. Толщина слоя — по инструкции. Можно минимальную. Этот слой повышает износостойкость покрытия. И акриловые и полиуретановые составы царапаются. Лак — почти нет. Так что этот слой хоть и повышает стоимость покрытия, но оно дольше сохраняет привлекательность. А еще лак «проявляет» объемность изображения. Чем толще слой, тем более объемное получается изображение.

3д полы — технология изготовления своими руками

Опубликовано 29 Июль 2014 в 11:38

Современный ремонт в доме или квартире всегда сопровождается выбором интересных в плане дизайна отделочных материалов. Каждому хочется, чтобы интерьер его дома поражал воображение и не был тривиальным. И здесь как нельзя лучше подойдут 3д полы, технологию изготовления которых мы и рассмотрим.

Что такое 3д полы?

Такой пол удивит многих

Впервые такие покрытия с объемным эффектом появились на итальянских улицах, а позже они перекочевали в дома и другие помещения. С развитием промышленности и созданием новых полимерных материалов появилась возможность украшать внутреннее пространство помещений оригинальными картинками и рисунками, используя технологию объемного эффекта.

В основе таких покрытий лежит полиуретан или эпоксидная смола. Кроме того, технология включает в себя цветной полимер, цветовой спектр которого представлен 12 разными оттенками и цветами. Для лучшего сцепления с основанием необходима грунтовка и выравнивающий состав, состоящий также из полимерного материала. Для защиты 3д пола используется специальный лак.

Суть технологии заключается в том, что на основание наносится объемный рисунок и заливается сверху прозрачным полимером. Чем больше его толщина, тем красивее и естественнее выглядит под ним рисунок. Это больше напоминает янтарь, когда в его толще встречаются различные насекомые или остатки растений.

В качестве рисунка могут быть использованы и природные материалы — сухие цветы, ракушки и прочее. Можно взять фотографии или пленку с готовым рисунком.

Подготовка к устройству 3д пола

Прежде чем приступить к технологии изготовления 3 Д наливного пола рекомендуется посмотреть видео, где показаны все этапы работ. После этого можно заказывать рисунок в любой фирме, которая имеет в своем распоряжении соответствующие принтеры. Специалисты рекомендуют делать рисунок на сатиновом матовом полотнище, напоминающем таковое для натяжных потолков. Также можно купить готовые три Д полы, благо сейчас их превеликое множество.

Приобретя красочную основу, необходимо позаботиться об инструментах. Для изготовления наливного пола своими руками согласно технологии потребуется:

Одно из самых красивых решений

  • Набор валиков и кистей для грунтовки основания и разравнивания полимерной массы по полу, игольчатый валик и ракля для ровного распределения все той же полимерной массы.
  • Электродрель с насадкой «миксер» для смешивания разного вида полимеров и других компонентов.
  • Выдувная пушка, при помощи которой получаются различные элементы декоративного оформления пола.
  • Обувь, в которой можно передвигаться по свежезалитому полу без риска повредить его.

Профессионалы советуют при изготовлении пола своими руками оборудовать принудительную вентиляцию помещения. Ведь полимеры, которые находятся в составе 3Д пола, весьма токсичны и могут оказывать раздражающее действие на органы дыхания работающих людей и их здоровье в целом.

Готовим основание

Как и для любого напольного покрытия, основание для объемного пола должно быть жестким, прочным, сухим и чистым. Его влажность не должна превышать 4 %. Если имеются жировые пятна, их следует удалить, а место дополнительно обезжирить. Если базовым основанием является металл, то он обезжиривается с особой тщательностью.

В качестве базового основания идеально подходят бетонная плита перекрытия или песчано-цементная стяжка. Эти поверхности выравниваются всеми возможными методами и инструментами. Большие вмятины или трещины устраняются с помощью составов на основе эпоксидной смолы и кварцевого песка или герметика.

После этого они грунтуются специальным составом при помощи валика или широкой кисти. Роль грунтовки заключается в проникновении во все поры бетона или цементной стяжки, чтобы обеспечить лучшую адгезию полимерных материалов с основанием. Рекомендуется наносить 2 слоя. Через некоторое время по мере высыхания последнего, но не позже 24 часов можно приступать к следующему этапу работ. Обычно на высыхание грунтовки отводится примерно 4–5 часов.

Технология наливного пола

После того как грунтовка высохнет, на основание наносится первый базовый слой из полимерного состава. Если вы планируете создавать панно на полу из растений, песка, мраморной крошки или других подобных материалов, то нужно внимательно подбирать цвет первого слоя. Он будет являться тем фоном, который обеспечит всю красоту выложенного рисунка. Если же на базовое основание предполагается наклеить баннер с фотопечатью, то цвет уже не играет никакой роли.

Выложенную массу полимера разравнивают при помощи валиков или правила, после чего игольчатым валиком прокатывают всю поверхность, чтобы по возможности вышло больше воздушных пузырьков.

Декоративное покрытие

Основная фишка в технологии 3Д пола — это рисунок, который будет просвечивать сквозь финишный прозрачный слой. Поэтому этот этап нужно выполнять с особым старанием и тщательностью. Ведь огрехи исправить уже будет невозможно.

Декор можно выполнять путем наклейки пленки с готовым рисунком или воспользоваться красками на акриловой основе. Но краски должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения. Если у вас нет таланта к живописи, то лучше пригласить профессионального художника, хотя это обойдется весьма дорого. В стоимость войдет работа мастера и самих красок, которые тоже недешевы, если, конечно, они качественные.

После того как краски полностью высохнут, можно приступать к заливке финишного слоя. Если наклеивается пленка с рисунком, то нужно следить, чтобы под ней не оставался воздух. Лучший способ научиться делать объемный пол — посмотреть видео, где показана вся технология работ.

Обратите внимание, что все работы по изготовлению 3Д пола своими руками по этой технологии проводятся при температуре в помещении не ниже +10 градусов.

Предпоследний этап — финишная заливка

Варианты пола

Здесь потребуется электродрель со специальной насадкой для смешивания компонентов прозрачного состава. Следует помнить, что на один квадратный метр основания понадобится не меньше 4–5 кг полимерной массы, если делать толщину слоя 3 мм. Из этого расчета и выбирается емкость для смешивания.

Готовую смесь выливают на основание с рисунком и разравнивают по всей комнате. Здесь также понадобится игольчатый валик для удаления воздуха из массы. Прокатку валиком делают до тех пор, пока смесь не начнет густеть. По времени это может занять от 15 до 30 минут в зависимости от выбранной марки полимерного состава. Для передвижения по залитому полу передвигаются, имея на ногах специальную обувь, на подошве которой есть высокие шипы.

Пол будет набирать прочность в течение двух суток, но время может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от температуры и влажности помещения. Специалисты советуют закрыть пол фольгой или пленкой из полиэтилена, чтобы ускорить процесс отвердевания пола 3Д.

И как завершающий этап на готовое основание с объемным рисунком наносят специальный лак. Он максимально защитит вашу красоту от всех воздействий — как механических, так и влаги. Пол получится гладким и скользким, поэтому есть смысл воспользоваться лаком с антискользящим эффектом.

Уход за полом 3Д заключается в очистке его мягкой влажной тряпкой или шваброй, где насадка выполнена из губчатой ткани.

Заключение

Как видите сделать 3Д пол можно своими руками, если соблюдать всю технологию. Главное здесь подготовить ровное, чистое и прочное основание, выбрать рисунок будущего шедевра, соблюдать все рекомендации специалистов и смотреть видео по этому вопросу, которых в сети интернет большое множество.

Автор:

Поделиться материалом:

Комментарии и отзывы к материалу

Пошаговый план монтажа 3д наливного пола: особенности, нюансы выполнения

Очень сильным современным трендом в оформлении оригинальных и незабываемых полов является покрытие с 3D-эффектом. Они привносят в жилье дополнительное измерение и заставляют думать, что среди дома действительно находятся красивые природные места, какой-то из городских пейзажей, или же поселилось прекрасное экзотическое животное. Выглядят 3д полы действительно незабываемо. Их реалистичность притягивает взгляд, и поэтому есть смысл поговорить о том, что они представляют собой, и как можно сделать 3d полы своими руками.

Содержание статьи

Что это такое

Непревзойденные 3d полы являются ничем иным как обычным полимерным наливным полом, сверху которого находится напечатанная 3д картинка или нарисованное изображение, имеющее защиту от износа. Понятное дело, что создание такой красоты в доме предусматривает использование многих секретов. Одна их часть касается разработки оригинальной картинки. Вторая — организации прочного пола и надлежащей защиты самого изображения.

Структура наливного полаСтруктура 3д пола

Все 3д полы имеют одинаковую структуру (также подается на фото):

  1. Ровная стяжка из полимерного материала.
  2. Изображение.
  3. Прозрачный слой с двухкомпонентного полимера.
  4. Защитный лак.
  5. Изображение представляет собой распечатанную на специальном материале картинку или нарисованную красками картину.

Слой, который фиксирует, а также защищает 3д изображение, является композицией загустителя и отвердителя. В большинстве случаев он прозрачный.

Изредка может иметь легкий оттенок любого цвета. Здесь все зависит от замысла дизайнера или владельца дома. Лак используют разный.

Работы покрытияПокрытие прозрачным слоем

Подготовка основания

Черновой пол готовится таким же способом, как и для любого типа полимерного пола. Поскольку 3d полы имеют малую толщину и не способны компенсировать неровности основания, их создают на идеально ровной поверхности, образец которой можно увидеть на разных фото.

Подготовка основанияПодготовка бетонного основания

Поэтому подготовка основания начинается с демонтажа старого покрытия и измерения перепадов на бетонном перекрытии. Если их нет, а также не наблюдается трещин, ямок, выступлений, то владельцу очень повезло. В противном случае каждую трещину нужно разрабатывать, а выступление срезать. Все части бетона, которые начали отслаиваться, нужно удалить. После выполнения таких операций чистят весь черновой пол от пыли. Если есть пятна масла, то их также нужно устранить. Хитрости этого процесса часто подаются в видео.

В дальнейшем обращают внимание на будущую возможность наличия высокой влажности в помещении. Если влажность будет высокой, то организуют гидроизоляцию. Для этого используют специальные мембраны. Когда потребности в изоляции влаги нет, бетонную поверхность следует обработать грунтовкой.

Благодаря этому наливной пол лучше сцепится с основанием. Далее заливают выравнивающую стяжку (процесс изображается на фото). Для этого может подойти специальная цементная смесь. Такая операция должна дать идеально ровную поверхность, на которую можно заливать 3д полы своими руками.

Стяжка обязательно должна высохнуть. Для этого владельцу придется ждать до 28 дней. Об этом часто говорится в видео.

Грунтовка

Обработка стяжки грунтовкой происходит тогда, когда выравнивающая стяжка стала сухой (влажность меньше 50 процентов). Вообще, нужно сводить этот показатель к минимуму. Стоит помнить, что полимерным материалам «не нравится» влага, поскольку она не позволяет сформировать тесные связи с основанием.

Грунтовые работыГрунтовка пола

Как показывает горький опыт некоторых людей, влажная основа не позволяет полимерному слою связаться с ней, что проявляется в появлении многочисленных трещин. Грунтовочный раствор подбирают, учитывая тип полимера.

Грунтовку следует наносить дважды, особенно тогда, когда черновая основа была достаточно ровной и не нуждалась в заливке выравнивающей стяжки. Для выполнения работ используют шпатель, плоские кисти или валик с коротким ворсом. Их часто можно увидеть на разных фото.

Грунтовка полаЗаливка и выравнивание пола

До нанесения следующего слоя приступают тогда, когда предыдущий полностью высох. После завершения грунтовки должно пройти более четырех часов. Нельзя ждать больше 24 часов. Далее начинается заливка первого слоя 3д пола.

Нанесения первого базового слоя

Процесс заливкиЗаливка 3д пола

Для всех зд полов в качестве базового слоя всегда используют полимерное покрытие. Оно заливается слоем не толще 3 мм. Несмотря на малую толщину оно способно выдержать колоссальные нагрузки. Изображенные на разных фото наливные 3d полы могут иметь как полностью прозрачный базовый слой, так основание определенной окраски. Его оттенок зависит от замысла дизайнера. Он всегда является фоновым.

Заливка базовой полимерной стяжки начинается с приготовления раствора. Здесь нужно учитывать, что через 15-40 минут после замеса раствор полимеризуется и станет твердым. Если за это время не успеть разлить и выровнять его, то нужно будет готовить новую сумму для покупки смеси.

С учетом этого раствор готовят небольшими порциями. Этот процесс нельзя осуществлять вручную. Для приготовления подходит только специальный миксер. Перед его включением в емкость наливают сам раствор и растворитель. Пропорции зависят от производителя.

Раствор для полаЗамес раствора

Приготовленную порцию выливают на поверхность, расправляют раклей, формируя стяжку нужной толщины. Удачным вариантом является заливка всего пола до того, как стяжка начнет схватываться. Благодаря этому можно получить идеально ровный базовый слой 3д пола.

Как отмечают в различных видео, разглаженный слой нужно обработать игольчатым валиком с козырьком. Это позволяет высвободить все пузырьки воздуха и сделать поверхность более гладкой. Чтобы не оставить за собой некрасивых следов, работать с валиком нужно в краскоступах – обуви с платформой на тонких высоких шипах.

Ботинки, чтобы ходить по наливному полуКраскоступы

Далее ждут полного высыхания стяжки. Период ожидания может составлять до 7 дней. Есть случаи, когда не ждут его завершения. Это касается ситуации, когда наливные декоративные полы должны украшаться камнями, ракушками, другими красивыми мелкими предметами. Такую работу можно увидеть в различных видео.

Нанесение рисунка или декора

Как создать рисунокНанесение рисунка

Высохший фоновый слой будущего 3д пола украшают рисунком. Он может представлять собой напечатанное на виниловой пленке или фототкани изображение. Выбор рисунка может сделать сам владелец. Более того, он может обработать его и заказать печать.

Обработка заключается в сочетании определенного пейзажа и фото помещения с помощью специальных программ.

Конечно, пейзаж накладывается на пол, растягивается, корректируется. В результате получается изображение комнаты с желаемым полом.

После остается заказать в типографии печать картинки нужных размеров. Нужно учитывать, что разрешение изображения должно превышать 1440 dpi. Рекомендовано сначала напечатать рисунок на недорогой бумаге и увидеть, как все получается.

Процесс закрепленияЗакрепление рисунка

Самоклеящуюся виниловую пленку с рисунком приклеивают постепенно, разглаживая ее и выгоняя из-под нее воздух. Во время разглаживания ее прижимают к поверхности. Если же рисунок или фото нанесли на баннерную ткань, то ее нужно наклеивать, используя влажный тонкий слой финишной пола.

Другими словами, поверхность под тканью с 3d рисунком должна иметь некоторую влажность. Конечно, постоянно следят за тем, чтобы под фотопленкой не оставалось воздуха. Об обоих процессах снято много видео.

Изображение полаНанесение изображения

Рисунок также создают из акриловых или полимерных красок. Эту работу всегда выполняет художник. После завершения рисования и полного высыхания изображение покрывают слоем защитного лака и грунтовкой (необходима для сцепления верхнего слоя).

Нанесение полимерного финишного слоя

Когда создают заливные полы 3d, этот слой часто делают полностью прозрачным. Его заливают толщиной, равной 3 мм. Процедура заливки ничем не отличается от создания базового полимерного слоя, на который наносился 3д рисунок. Ее часто показывают на фото.

После деаэрации поверхность часто покрывают фольгой или полиэтиленовой пленкой. Высыхает такая прозрачная стяжка за один-три дня.

Покрытие защитным лаком

Этот этап проводят после полного высыхания прозрачного слоя. Лакируют 3д пол валиком или плоской кистью. Лак подбирают согласно пожеланиям. Он может иметь стандартные свойства, противостоять нагрузке, созданной падающими предметами, или не позволять обуви скользить.

Покрытие лакомПокрытие защитным лаком

Источники фото: uposter.ru

Укладка наливного трехмерного пола: пошаговая инструкция

Ремонт нельзя представить без грамотного оформления пола. А желание привнести в обустройство жилья или дома дизайнерские решения немыслимо без тщательного отношения к этой части комнаты. Современные строительные технологии позволяют сделать функциональный и надежный пол, а также оригинальное и привлекательное покрытие, что соответствует стилевой направленности помещения. Вашему вниманию предлагается небольшое руководство, как своими руками изготовить наливные 3д полы. Ознакомьтесь с информацией и посмотрите видео о процедуре обустройства трехмерной поверхности. И у вас все получиться!

Оглавление:

  1. Технология изготовления наливного 3д пола
  2. Подготовительные работы
  3. Подготовка фото для наливного 3д пола
  4. Подготовка основания
  5. Нанесение базового слоя
  6. Нанесение рисунка
  7. Нанесение прозрачного финишного слоя
  8. Покрытие защитным лаком
  9. Уход за наливным 3д полом

 

Технология изготовления наливного 3д пола

Технология 3д будет одинаково эффектно смотреться в жилом доме и в офисе, на даче и в торговом зале. Декоративные объемные полы могут оформляться в любой цветовой гамме и с любым рисунком, таким образом, в жизнь можно воплотить любые фантазии. Привычный нам линолеум или ламинат, как правило, имеет стандартный набор цветов. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что подобный подход себя исчерпал. А вот трехмерные полы не ограничивают фантазию дизайнеров. На рынке можно купить наливные полы 3д любого цвета, оттенка и рисунка.

Технология изготовления 3д полов базируется на создании эффекта трехмерного изображения. При этом «глубина» рисунка зависит напрямую от высоты финишного слоя. Данной технологией предусмотрено использование для укладки покрытия специальных материалов: декоративных элементов (рисунки, фотографии, природные и искусственные материалы, что определяют вид пола) и двухкомпонентной полимерной смеси (отвердитель и прозрачная основа, которые необходимо предварительно смешать).

Подготовительные работы

Для тех застройщиков, которые желают сделать 3д полы собственноручно, хотелось бы оговориться сразу, что вам потребуется в этом случае много терпения, настойчивости и некая тяга к авантюризму, так как трехмерный пол с первого раза может не получиться. Подготовительные работы к заливке объемного пола обязательно в себя включают организацию принудительной вентиляции, потому что полимерные вещества, которые будут использоваться для пола, очень токсичны, что даже респиратор не способен спасти. Помимо этого, температура в комнате должна быть не меньше чем плюс 10 градусов по Цельсию, таким образом, в неотапливаемом помещении зимой сделать пол 3д не получится.


Подготовка фото для наливного 3д пола

В первую очередь определитесь, какой рисунок вам хотелось бы видеть под ногами. Продумайте и подберите заранее все мелочи – присутствие ракушек, стекляшек и камешков. А затем отправляйтесь в компанию, которая специализируется на наружной рекламе, чтобы сделать по выбранной фотографии специальное полотно, что называется баннер.

Такие организации в большинстве своем имеют в наличии портфолио с изображениями, которые подходят для обустройства объемного пола. Однако снимки могут не понравиться, поэтому лучше запастись своей картинкой. Прежде чем заказать распечатку снимка, следует поинтересоваться, какое качество печати обеспечивает принтер агентства. Помните, его разрешение должно составлять не меньше 1440 dpi, печать изображения для наливного 3д пола рекомендуется делать на матовом сатине.

Изготовление фотографии для объемного 3д пола является основной статьей расходов в процессе обустройства такого напольного покрытия. Цена одного квадратного метра полотна обойдется приблизительно в 100 долларов. Выходит, что изготовить фото — самое дорогое дело.

Подготовка основания

Процесс подготовки основания начинается с очистки и выравнивания поверхности под наливной 3D пол. Её нужно очистить от всевозможных загрязнений, таких как рыхлые материалы, песок и жирные пятна. Основание должно быть сухим, допустимая влажность составляет не больше 4%. Если планируется улаживать наливной пол на металлическую поверхность, её нужно тщательно обезжирить. Трещины заливаются эпоксидной смолой или герметиком, а ямы и выбоины заделываются быстросохнущими смесями, изготовленными на основе кварцево-эпоксидного состава.

Твердые поверхности с целью вскрытия пористой структуры проходят дробеструйную обработку, что касается мягких поверхностей — они шлифуются. Одновременно с выравниванием проделывается выкружка. Подобное крепление является своеобразным плинтусом из полимерной смеси для объемного пола. Дальше проводится обеспыливание поверхности при помощи промышленного пылесоса. Перед грунтовкой нужно пропылесосить основание бетона.

Для усиления адгезии и впитывания поверхности рекомендуется сделать грунтование специальной грунтовкой для наливных полов, которую наносят с помощью валика. Грунтовка заполнит самые мелкие поры, глубоко проникнет в толщу бетона. Таким способом получиться обеспечить лучшее соединение бетонного основания с базовым слоем декоративного наливного пола.

А если вы думаете, что подобный трехмерный пол будет для вас достаточно холодным, то вы глубоко заблуждаетесь! Наливной 3д пол вполне совместим с технологией «тёплый пол». Однако наливной пол 3д с подогревом сложен в эксплуатации. Хотя подобные технологии, не смотря на свою высокую стоимость, вполне могут стать основным источником тепла в доме. С наливным полом вполне можно использовать как систему электрического теплого пола, так и водяные нагреватели.


Нанесение базового слоя

К этому этапу стоит переходить как минимум через 4 часа после проведения грунтования поверхности. В качестве базового слоя для наливного 3д пола может выступать полимерный пол или стяжка. Первый вариант – предпочтительней. Именно полимерный пол считается идеальной основой для нанесения рисунка благодаря собственным эксплуатационным характеристикам. Если вместо изображения вы планируете декорировать покрытие искусственными или природными материалами, то базовый слой выступает в качестве фона, и в этом случае к выбору его цвета следует подойти особенно внимательно.

Полимерный слой следует наносить на черновое основание. Главное, чтобы полученная базовая поверхность была ровной. Проконтролируйте отсутствие в толще базового пола пузырьков воздуха. Именно поэтому базовый слой нужно проверять строительным уровнем.

Нанесение рисунка

После нанесения базового слоя можно заниматься нанесением фотографии или декора. Рисунок  для трехмерного наливного пола можно наносить двумя методами: с помощью краски или при помощи оклейки базового слоя. Бесспорно, использование красок — самый эффектный вариант, но такое удовольствие – слишком дорого обойдется. Полимерные и акриловые краски, что подходят для создания напольного изображения и устойчивы к воздействию ультрафиолета, стоят недешево.

Однако основную часть расходов за собой повлечет работа художника. В любом случае не стоит экономить деньги на этом этапе, потому что от качества изображения, в конечном счете, будет зависеть общее впечатление от объемного пола.

Оклейка базового слоя рисунком является более распространенным способом. Наиболее популярными способами для нанесения рисунка на подложку выступает баннерная ткань с термопечатью и виниловая плитка. Перед нанесением изображения проводится грунтовка базового слоя прозрачным полимеров, смешанным в пропорции 2 к 1 с растворителем. Грунтовка наносится с помощью плоской кисти или валика. Расход грунтовки составляет приблизительно 300 грамм на 1 метр квадратный основания.

Время полимеризации грунтовки составляет не меньше суток. Рисунок, что выполнен на виниловой самоклеющейся пленке, нужно аккуратно наклеить на прогрунтованное основание. При наклейке рекомендуется следить за тем, чтобы между основанием и пленкой не оставались пузырьки воздуха. Пленку приглаживаем и прижимаем самым тщательным образом.

Рисунок, который выполнен на баннерной ткани посредством термопечати, необходимо наклеить на основание, в качестве клея используя тонкий слой финишного полимерного пола. После нанесения рисунка можно приступить к заливке прозрачного слоя.

Нанесение прозрачного финишного слоя

По технологии изготовления наливного 3д пола перед непосредственным нанесением финишного слоя нужно рассчитать объем полимерного материала. Расход необходимого количества материала зависит от толщины слоя, который планируется сделать. Толщина чаще всего составляет не меньше 3 миллиметров. В среднем на обработку 1 метра квадратного уходит близко 4 – 4,5 килограмм прозрачного полимерного пола.

Финишный слой необходимо наносить таким образом:

  1. В чистой таре следует смешать компоненты прозрачного пола при помощи дрели со специальной насадкой.
  2. На покрытие с нанесенным изображением нужно вылить прозрачную полимерную смесь таким способ, чтобы получилась равномерная толщина слоя.
  3. При помощи правила рекомендуется разровнять смесь по всему полу.
  4. Дальше стоит прокатать слой полимерного пола с помощью игольчатого аэрационного валика для полного удаления из толщи слоя всех пузырьков. Прокатка продолжается до начала загустения компонентов пола (15 — 30 минут).

 

При разравнивании и прокатке пола при помощи валиков по свежезалитой поверхности пола передвигаться можно только в обуви, которая имеет высокие шипы на подошве. Чтобы уложенный пол стал максимально прочным, по технологии наливных полов 3д в первые дни после укладки можно закрыть поверхность пола полиэтиленовой пленкой или фольгой. Время окончательного затвердевания объемного пола зависит от толщины покрытия, а также от температуры и влажности в помещении.

Покрытие защитным лаком

После полимеризации и окончательного затвердения финишного прозрачного слоя следует нанести защитный лак, который дополнительно защищает полимерный слой от механических или химических повреждений и значительно продлевает сроки полезной эксплуатации вашего пола. Помимо этого, существуют некоторые виды лаков, которые способны придавать полам антискользящие свойства.

Уход за наливным 3д полом

За наливным трехмерным полом, обработанным защитным лаком, не так уж сложно ухаживать. Покрытие не имеет трещин и зазоров, куда может забиваться грязь и пыль. Наливной пол способен выдерживать любые нагрузки. Объемный пол не пострадает, если уронить на него громоздкую вещь или поставить на него тяжелый массивный диван.

Однако, не смотря на высокие износоустойчивые характеристики и высокую прочность наливных 3д полов, со временем на них появляются царапины. Эти полы под воздействием времени теряют свой блеск. Как и за любыми другими поверхностями за наливным полом нужно регулярно ухаживать.

Чтобы пол сохранял на протяжении длительного времени привлекательный внешний вид, необходимо следовать простым рекомендациям:

  • После заливки следует защитить объемный пол с помощью мастики. Повторять данную процедуру рекомендуется раз в полгода.
  • Если вы планируете выполнить работы, связанные с покраской стен, водопроводом или электричеством, то нужно защищать покрытие целлофаном, оргалитом или картонными коробками.
  • Ножки стульев, столов и другой мебели рекомендуется снабдить войлочными прокладками.

 

Для ежедневного ухода за трехмерным наливным полом лучше всего взять чистую воду с небольшим количеством моющего средства. После этого еще раз следует протереть пол чистой водой без химии. При мытье ни в коем случае не используйте средства, которые содержат хлор, каустическую соду, аммиак и кислоты.

Чистка наливного пола подразумевает удаление с поверхности пыли пылесосом или щеткой, мойку пола с моющими средствами при использовании неабразивной ткани, а также нанесение на сухой и чистый пол защитного слоя воска. При своевременном и правильном уходе наливной 3д пол сохранит свои качества надолго. А если все же повредите покрытие, его можно будет отремонтировать – отдельными участками или полностью.

Таким образом, уникальность наливных 3д полов состоит в возможности создания любого дизайна покрытия, который будет соответствовать общей стилистики квартиры, офиса или общественного заведения. Рисунок на полу может быть любым, все зависит исключительно от вашей фантазии. Надеемся, что с помощью нашего материала вы смогли разобраться, как делать наливной пол 3д своими руками. Как вы смогли заметить, подобная технология для освоения вполне доступна даже непрофессионалам. А это в свою очередь означает, что вы сможете самостоятельно преобразить вашу квартиру. Пол будет выглядеть так, как вы уже давно мечтаете. Игра стоит свеч, не правда ли?
 

3d полы своими руками — фотоуроки и инструкции!

Напольные покрытия с эффектом 3d все активнее используются в оформлении интерьеров домов и квартир. Ценятся 3 д полы не только за декоративность, но и за высокую надежность и прочность, которыми не обладают другие виды полов. Разумеется, стоимость такого покрытия гораздо выше ламината или плитки, да и технология заливки достаточно сложна. И все же, сделать 3d полы своими руками при желании сможет каждый, кто имеет хоть небольшой строительный опыт.

3d полы своими руками3d полы своими руками

3d полы своими руками

Содержание статьи

Из чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д полИз чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д пол

Перед началом работ следует хорошо изучить процесс заливки пола, ознакомиться с многочисленными нюансами, подобрать изображение. Прежде всего, необходимо знать, что представляет собой такое покрытие. Наливной декоративный пол состоит из трех слоев: базового, слоя с изображением и финишного. Очень часто финишный слой дополнительно покрывают специальным бесцветным лаком, тогда никакие механические воздействия следов на покрытии не оставят.

Из чего состоит наливной 3д полИз чего состоит наливной 3д пол

Из чего состоит наливной 3д пол

Для изготовления базового и финишного слоев используют двухкомпонентную полимерную смесь, состоящую из отвердителя и прозрачной основы. При замешивании полимера очень важно соблюсти пропорции, иначе смесь получится либо слишком жидкой, либо излишне вязкой. И в том, и в другом случае качество заливки будет снижено, что отрицательно скажется на прочности и долговечности пола.

Пример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного полаПример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного пола

Пример широкоформатной печати. Баннер для наливного декоративного пола

Декоративный слой может состоять из баннерной ткани, виниловой самоклеящейся пленки, стойкой акриловой краски и различных мелких элементов – камешков, ракушек, монеток, кусочков древесины. При использовании мелкого декора дополнительно понадобится полимерная глина или гипс для затирки, поскольку между элементами обязательно образуются пустоты. Готовый рисунок на пленке или ткани от фирмы обойдется дороже всего, ведь именно печать изображения так повышает стоимость наливного пола. Использование природных материалов значительно удешевит процесс, но при этом потребует гораздо больше времени на укладку. Если и времени, и терпения у вас достаточно, этот вариант является оптимальным. Можно нарисовать картинку самостоятельно или нанять художника, а также использовать готовые трафареты и наклейки.

Как изготовить и распечатать картинку

Если вы решили делать 3д пол именно с фотопечатью, можете попробовать подобрать и обработать картинку самостоятельно. Это займет определенное время, но весьма существенно сэкономит деньги на ремонт. Для работы обязательно понадобится графическая программа (фотошоп) и фотоаппарат.

Шаг 1. Подбор картинки

3d полы с изображением акулы - один из креативных вариантов3d полы с изображением акулы - один из креативных вариантов

3d полы с изображением акулы — один из креативных вариантов

Для 3д пола подходят самые разные изображения: цветы в траве, морские волны или песок на пляже, абстракции, листья камни, орнаменты. Важно подобрать картинку, максимально соответствующую интерьеру, приятную для глаз, спокойных расцветок. Не стоит выбирать агрессивные или жуткие образы, картинки с водоворотами, пропастями, слишком контрастные рисунки. Понравившееся фото должно иметь высокое разрешение – минимум 300 dpi.

Шаг 2. Делаем снимок помещения

Нужно сфотографировать пол помещения, где будет производиться заливка. Для этого рекомендуется стать так, чтобы вся площадь попала в объектив; лучше всего снимать от дверного проема. Фотография также должна быть достаточно четкой, без световых пятен и затемнений.

Шаг 3. Обработка фото в компьютере

Одна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д полаОдна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д пола

Одна из необычных картинок, подходящая для наливного 3 д пола

Загрузив фото помещения в графическую программу, наложите сверху выбранную картинку. Аккуратно совместите границы изображений, закрепите и удалите с помощью программы все лишнее так, чтобы остался только пол с картинкой. В результате изображение получится расширенным внизу и суженным кверху. Выровняйте границы картинки в прямоугольник, отредактируйте четкость рисунка и скопируйте картинку на флешку.

Шаг 4. Печать картинки на ткани

Чтобы перенести картинку на ткань нужных размеров, нужно обратиться в любую фирму, занимающуюся наружной печатью. Стоимость их услуг намного ниже, чем готовое полотно для декоративного пола. Сначала заказывайте черно-белое изображение требуемых размеров на обычной бумаге. Расстелите бумагу на пол и проверьте, насколько реалистичной получилась картинка. Если все правильно, можно заказывать цветную фотопечать на баннерной ткани.

Технология укладки 3d пола своими руками

Видео — Как сделать 3 д пол. Советы специалистов

После того, как рисунок распечатан, можно начинать подготовку к заливке пола. Учтите, что весь процесс займет немало времени, и пользоваться помещением вы не сможете минимум три недели.

Сначала приготовьте все необходимое для работы:

  • пылесос;
  • шпаклевку;
  • игольчатый и обычный валик;ВаликВалик

    Валик

  • краскоступы;КраскоступыКраскоступы

    Краскоступы

  • защитные перчатки и респиратор;
  • дрель с насадкой;
  • уровень;
  • емкость для смеси;
  • полимерный состав;
  • бесцветный лак.

Чтобы правильно рассчитать количество материалов для заливки, необходимо знать их примерный расход на квадратный метр.

Материалы для полаРасход на 1 м2/кг
Грунтовочная смесь0,35
Состав для базового слоя2,2
Прозрачный слой2,0

Шаг 1. Подготовка поверхности

Подготовка помещения к обустройству 3д полаПодготовка помещения к обустройству 3д пола

Подготовка помещения к обустройству 3д пола

Старый пол демонтируют до стяжки, убирают мусор и пыль. Внимательно осматривают поверхность и заделывают все обнаруженные дефекты цементным раствором. После высыхания раствора основание рекомендуется отшлифовать, чтобы устранить все шероховатости и мелкие неровности. Обязательно проверяют горизонтальность поверхности, ведь даже незначительный уклон усложнит заливку полимера и увеличит его расход. В завершение стяжку необходимо тщательно пропылесосить.

Шаг 2. Нанесение грунтовки

Нанесение грунтовкиНанесение грунтовки

Нанесение грунтовки

Перед нанесением базового слоя основание следует покрыть двумя слоями грунтовки. Ее выливают на пол и растягивают по всей поверхности обычным валиком или широкой кистью (если помещение небольших размеров). Грунтовка должна распределиться сплошным равномерным слоем, хорошо заполнив стыки между полом и стенами. Второй слой наносят не раньше, чем высохнет первый, после чего оставляют основание на сутки.

Шаг 3. Заливка нижнего слоя

Процесс замешиванияПроцесс замешивания

Процесс замешивания

Компоненты для базового слоя выливают в емкость и смешивают строительным миксером или мощной дрелью с насадкой. Вручную приготовить качественный раствор не получится: во-первых, образуется много мелких комков, которые трудно разбить, во-вторых, на смешивание уйдет слишком много времени, и полимер начнет застывать. Готовая смесь имеет однородную структуру и цвет, плавно стекает с насадки.

Процес заливки нижнего слояПроцес заливки нижнего слоя

Процес заливки нижнего слоя

Полимерный раствор выливают на основание в дальнем от дверей углу и раскатывают по поверхности игольчатым валиком. Если площадь слишком большая, заливать пол следует полосами, тщательно разглаживая границы полос широким шпателем. Поскольку рабочий состав застывает быстро, заливка смежных участков должна выполняться в течение 10 минут. Во время раскатывания смеси необходимо следить за тем, чтобы слой был максимально равномерным и внутри не оставалось воздушных пузырьков.

Шаг 4. Укладка декоративного слоя

Укладка декоративного слояУкладка декоративного слоя

Укладка декоративного слоя

Для приклеивания полотна берут тот же полимерный состав, что и для нижнего слоя, разводят его вдвое органическим растворителем и наносят тонким слоем на пол. Далее берут полотно с изображением, расправляют на рабочей поверхности, выравнивают края. Сухим валиком прижимают ткань к основанию и тщательно раскатывают, начиная от центра помещения. Очень важно выдавить весь воздух из-под полотна, иначе на покрытии образуются выпуклости, которые со временем могут потрескаться. Края материала должны немного выступать за периметр пола и заходить на стены; их аккуратно обрезают после закрепления декоративного слоя.

Укладка декоративного слояУкладка декоративного слоя

Укладка декоративного слоя должна производиться тщательно, чтобы исключить появление пузырей под баннером

Пример выравнивания декоративного слояПример выравнивания декоративного слоя

Пример выравнивания декоративного слоя

Если вместо фотопечати применяются мелкие декоративные элементы, сначала нужно продумать их расположение на поверхности. Проще всего укладывать материал в хаотичном порядке, располагая элементы вплотную друг к другу. Все они должны иметь одинаковую толщину и не слишком сильно возвышаться над основанием. Участок пола грунтуют разведенным полимерным составом, после чего начинают выкладывать декор. Этот процесс требует большой усидчивости, аккуратности и терпения, в противном случае красивого покрытия не получится. Когда вся площадь будет заполнена, пустоты затирают полимерной глиной и оставляют сохнуть.

Шаг 5. Нанесения финишного слоя

Нанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работНанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работ

Нанесение прозрачного полимера. Завершающий этап работ

Прозрачный полимер для финишной заливки смешивают точно так же, как и базовый состав. Поверхность предварительно очищают от остатков затирки и пыли, выливают смесь, раскатывают валиком. Чтобы трехмерный эффект был более ярко выражен, прозрачный слой должен иметь толщину 3-4 мм. Через полчаса после нанесения происходит полимеризация, и поверхность можно покрывать защитным лаком. К эксплуатации пол будет готов, когда полностью высохнет верхний слой, до этого следует исключить любые нагрузки на покрытие.

Готовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборнойГотовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборной

Готовый результат. 3 д пол с музыкальной тематикой в уборной

Морская тематика очень популярна и подходит для любых помещенийМорская тематика очень популярна и подходит для любых помещений

Морская тематика очень популярна и подходит для любых помещений

Видео — 3d полы своими руками

bookmark_borderТехнология монтажа випрок: Монтаж панелей ВИПРОК | Декоративные стеновые панели Випрок – Стеновые панели WINAL — АРХПРОЕКТ

Последовательность монтажа панелей Випрок — Монтаж Випрока

  Настоящая  инструкция  распространяется  на  панели  ВИПРОК, предназначенные для отделки стен, в том числе на путях эвакуации, устройства  перегородок,  подвесных  потолков,  изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий. Панели  ВИПРОК  являются  финишным  декоративным  решением отделки в Санкт Петербурге.
 

  Сфера  применения  Панелей  ВИПРОК:  реконструкция  любых коммерческих помещений, новые помещения, пространства коридоров и вестибюлей, кабинетов и холлов. Панели  ВИПРОК  предназначены  для  эксплуатации  внутри вентилируемых помещений при температуре от +5 до +35 градусов С при относительной влажности не более 85%.
 

  Панели  ВИПРОК  заказного  влагостойкого  исполнения  (В) применяют в зданиях и помещениях с сухим, нормальным, влажным и мокрым  влажностными  режимами  в  соответствии  с  действующими строительными нормами и правилами.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ:

1.  Монтаж и устройство конструкции пола, прокладка всех коммуникаций  в полу.   При  использовании  в   качестве   плинтуса   F-профиля первоначально      осуществляется   настил   чистового   напольного покрытия и последующее его укрытие.
 
2.  Установка разметок стен, углов, дверных проемов, перегородок.
 
3.  Монтаж   металлокаркаса   вдоль   стен,   прокладка   необходимых коммуникаций в металлокаркасе.
 
4.  Установка   дверных   блоков,   зашивка   дверных   и   оконных   откосов панелями ВИПРОК.
 
5.  Монтаж   каркаса   перегородок,   установка   дверных   блоков   в   них   и последующая зашивка каркаса панелями ВИПРОК.
 
6.  Установка  разметок  уровня  подвесного  потолка  по  несущим  стойкам металлокаркаса.
 
7.  Монтаж отделочных панелей ВИПРОК.
 
8.    Монтаж  пристенного  канта  подвесного  потолка  и  последующий  монтаж подвесного потолка.

9.   Настил напольного покрытия и установка плинтуса.
 

Разделы инструкции по монтажу:
 
 Крепление каркаса
 
 Основные способы крепления Панелей ВИПРОК
 
 Инструкция по монтажу остекленных перегородок
 
Применяемые профили при отделке помещений с использованием Панелей ВИПРОК
 
Инструмент, применяемый при монтаже Панелей ВИПРОК
 
Транспортировка и хранение  Панелей ВИПРОК

 

  Последовательность   выполнения   различных   операций,   в   значительной   мере зависит от помещения и предлагаемого архитектурного проекта.    Поэтому предлагаемый  выше  порядок  рассматривается  как один  из частных случаев в СПб.

Монтаж каркаса для панелей Випрок

1. Перед  креплением  стального  каркаса следует    убедиться,    что    пол    чистый.   Отмечается   линия   стены   или   линия    направляющего профиля.

  Направляющий лоток  крепится  к  полу  и потолку  саморезами    с    интервалом 400    мм. и для    увеличения    длины   соединяется   в   стык. Для обеспечения   звукоизоляции  между полом и лотком прокладывается   полоса пористой    ленты    толщиной    3-4    мм.  При использовании в качестве   плинтуса    F-профиля   первоначально  настилается напольное покрытие    и    аккуратно   застилается    листовым    материалом   (плитами ДВП  и полиэтиленом).    Монтаж направляющего  профиля  с  заранее    установленным  F-профилем осуществляется непосредственно на   чистовой     пол,    в этом  случае  звукоизолирующая прокладка может не устанавливаться.
 
2. В  углах   направляющий   профиль   монтируется   с   расстоянием  17-22  мм. для  того,  чтобы  туда    можно    было   пропустить отделочные панели. При  использовании  F-профиля   в качестве  плинтуса  он    стыкуется вплотную друг к другу.
 
3. Направляющий   профиль   потолка   устанавливается  при  помощи  уровня, отвеса или лазерного уровня.

4. Чтобы сгладить    допуски    по    высоте помещения,  стойки  каркасов  берутся  на 10-15  мм. ниже номинальной    высоты   помещения.
 
5. Стойки  вставляются  между  направляющими  пола  и  потолка  и  вкручиваются в нужное положение.  Установка    несущих стоек   осуществляется с шагом 1,2 м. При расстановке стоек необходимо учитывать толщину    омега-  профиля  (12  мм).  Опорные стойки устанавливаются   между   несущими служат  «ребрами  жесткости».  Опорная стойка может не устанавливаться  в  случае, когда  расстояние  между  несущими  стойками не более 0,6 м.
 
6. Стойки    к    лоткам  крепятся    с    помощью самонарезающих    шурупов  типа  LI13  для листового  материала,  заклепок  или профилирующих щипцов.

7. В    местах  установки   дверных блоков в стойки  устанавливаются  деревянные закладные бруски,  или    эти    стойки монтируются   из   двух   асимметричных   стоек, при  этом рекомендуется      нижний      лоток отогнуть    на    150  мм  наверх    для    создания опоры.
 
8. Для   увеличения   жесткости каркаса стойки    крепятся    к    стене  с    помощью специальных конвертов, которые  устанавливаются через 1,2 – 1,5 м.
 
9. При    монтаже    каркаса    с    высотой большей,  чем    высота    панели  ВИПРОК между стойками  устанавливаются  дополнительные  перекладины  из  направляющего профиля.

10. В   местах,   где   устанавливается перегородка,   монтируются   дополнительные стойки, либо    устанавливаются    деревянные закладные бруски.
 
11. Для    улучшения    тепло-    и    звукоизоляции,  в   металлокаркасе  вдоль стен   и перегородок   устанавливается минеральная  вата    толщиной  50  или 100  мм или другой наполнитель.
 
12. Для  крепления  тяжелых   предметов,  таких как  раковина,  полки,  облицовка    из  панелей ВИПРОК   должна    быть    усилена  стальными листами,   деревянными  досками,    фанерой, распорками    или    каркасами,  устанавливаемыми   в   металлокаркас.

Примечание:  В  качестве  несущего  каркаса  для  панелей  ВИПРОК  можно использовать  выставленный  вертикально  деревянный  каркас  с  шагом  0,6  м.  При этом рекомендуется использовать    доску    не    тоньше    25    мм,    обязательно обработанную антисептическими и антипиритными средствами.

Монтаж

Одно из основных преимуществ работы с панелями — ускорение отделочных работ в несколько раз. Достигается это путем полного отказа от «мокрых» процессов: шпаклевания, окраски и оклейки обоями. Панели уже имеют декоративный слой и не требуют финишной отделки, панель нужно лишь установить при помощи профилей согласно инструкции. Технология монтажа панелей разработана таким образом, чтобы максимально упростить все процессы. Ход установки частично повторяет работы по установке обычного гипсокартона, поэтому с этой работой хорошо справляются «гипрочные» бригады.

Этапы монтажа

1. Этап. Металлический каркас (гипрочный профиль)
Установка металлического каркаса вдоль стен, которые планируется зашить панелями. Принцип выставления каркаса такой же как и при зашивке обычным гипсокартоном. Шаг стоек выбирается с учетом ширины используемых панелей. Для панелей на основе ГКЛ шаг стоек равен 605мм, для панелей на основе СМЛ шаг стоек равен 615мм. При монтаже панелей нестандартным способом шаг стоек рассчитываться индивидуально. 
2. Этап.  Установка панелей при помощи декоративного профиля.
Панели крепятся к металлокаркасу при помощи системы профилей: омега, пи, эль, эф. В качестве стартового профиля используется эль профиль. Эль профиль прикручивается к металлокаркасу при помощи саморезов, в паз профиля заводится панель. Также Эль профиль используется как внутренний угол и как профиль примыкания к полу и потолку при необходимости. Для обрамления наружных углов используется Эф профиль. Профиль крепится на угол к стойке металлокаркаса при помощи саморезов, после этого с двух сторон в него заводится панель. На стыке двух листов ставится профиль Омега, который крепится на саморезы к металлокаркасу. После завершения установки пазы Омега профилей закрываются Пи профилем.

Основные узлы крепления панелей

Монтаж гипсовиниловых панелей видео инструкция

На видео представлена краткая видео инструкция по монтажу панелей, дающее визуальное представление об общем ходе выполнения работ.

 

Услуги по монтажу панелей

Мы рады, что Вы обратились в нашу компанию. К Вашим услугам профессиональные монтажные бригады, готовые в кратчайшие сроки и качественно выполнить работы по внутренней отделке помещений.

Для расчета стоимости работ и материалов по Вашему объекту присылайте заявку:

Почта: [email protected]
Почта: [email protected]
WhatsApp/Viber/Telegram: +7 (906) 261-06-77

Рекомендуемые требования к заявке:

— указать тип конструкции, что необходимо сделать и как можно больше информации: размеры, высота помещения, схема если есть
— территориальное расположение объекта
— этаж
— указать какие есть ограничения по проведению работ

монтаж випрок | ТЕХБО | Гипсовиниловые панели аналог випрок, Офисные перегородки, Гипсоакрил, окрашенный гипсокартон

Ремонт стен в офисных помещениях и шоурума автосалона (гипсовиниловые панели), г.СПб

Планируете ремонт?!

И всё еще используете шпаклевку и обои под покраску при ремонте коммерческих помещений?

А хотите ДЕШЕВЛЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ и БЫСТРЕЕ?

Замените устаревший способ обшивки стен гипсокартоном на работы по технологии быстрой отделки с использованием готовых панелей ТЕХБО. Это экономит время Подрядчика и средства Заказчика.

Готовые стеновые панели ТЕХБО подходят для отделки стен, устройства перегородок, зашивки потолков, откосов, ниш и колонн. В ассортименте полностью негорючие панели, панели с износостойким покрытием, эконом вариант для бюджетных проектов, антивандальные панели с декоративным пластиком. 

Зашивка стен панелями ТЕХБО по металлокаркасу при помощи декоративного алюминиевого профиля.

Преимущества

+ ускорение работ в 5 раз

+ полный отказ от «мокрых» процессов (шпаклевание, покраска, поклейка)

+ высокое заводское качество панелей не зависит от мастерства монтажников

+ на стыках панелей никогда не пойдут трещины

+ легкий доступ к инженерным коммуникациям

Гипсовиниловые панели ТЕХБО

Облицовка стен выполнена гипсовиниловыми панелями ТЕХБО Винил. Панель изготавливается промышленным способом на основе гипсокартона Gyproc 12,5мм и износостойкого винилового покрытия. В данном случае, панели имеют износостойкое покрытие Дюрафорт Форум 2420 (Durafort Forum 2420). Внешне покрытие имитирует декоративную штукатурку, при этом легко моется от загрязнений.

На объекте выполнена зашивка стен, врезка ревизионных люков, обход труб, заделка ниш под батареи, обшивка колонн. Все работы выполнены при помощи панелей ТЕХБО Винил и алюминиевого профиля. Монтаж осуществляется на металлическую обрешетку (гипрочный профиль). В процессе работ не применялись ни клей, ни шпаклевка, ни поклейка обоями. Все работы выполнены 2 монтажниками за 3 дня, без остановки функционирования всего автосалона.

Все фотографии с объекта

По всем вопросам:
☎ +7 (812) 740-11-88
✉ [email protected]

 

Качество панелей ВИПРОК | Декоративные стеновые панели Випрок

Стеновые панели ВИПРОК предназначены для помещений с интенсивным движением, имеют отличные эксплуатационные характеристики и соответствуют высоким требованиям пожарной безопасности, экологичности и гигиены.

1. Высокопрочное покрытие

Используемое при производстве панелей ВИПРОК виниловое покрытие компании Newmor прокрашено по всей глубине слоя. Данная технология делает незаметными неглубокими повреждения (в отличие от бытовых обоев, обоев под окраску и т.д.).

Вес покрытий от 260 до 400 г/м2, что позволяет скрыть мелкие неровности стен и придаёт покрытию износостойкие качества. Панели можно мыть и чистить моющими средствами. Тканевая (бумажная) армирующая основа прочно впаяна в виниловый слой, в результате чего не происходит расслоения материала ни под механическим воздействием, ни под воздействием воды.

2. Имитация различных материалов


Декоры панелей ВИПРОК имитируют множество отделочных материалов, таких как декоративная штукатурка, ткань, кожа, дерево и гранитная крошка.

Использование панелей ВИПРОК в системах перегородок позволит оформить все помещения в едином стиле.

3. Контроль качества продукции


Современное европейское производственное оборудование и строгое соблюдение технологии производства позволяют добиться стабильно высокого качества продукции.

4. Экологичные материалы


Используемое покрытие — паропроницаемое, нетоксичное и не вызывает аллергические реакции.

Покрытие соответствует строгим международным стандартам качества, которые применяются в детской и медицинской продукции. Панели прошли сертификацию в России. Покрытия имеют антибактериальную пропитку. В частности, они пропитаны фунгицидами, веществами биологического или химического происхождения, подавляющие развитие вредных грибков.

При повышенной влажности в помещении винил впитывает в себя лишнюю влагу, и, наоборот, при слишком низкой влажности, он позволяет влаге испаряться, в том числе из стены.

5. Светостойкость


Светостойкость — способность полимеров и полимерных материалов сохранять внешний вид, физические, механические, химические и другие свойства под действием естественного (солнечного) или искусственного света.

Оценку светостойкости окрасок производят по восьмибалльной шкале:

8 — максимальная устойчивость,
7 — превосходная,
6 — очень хорошая,
5 — хорошая,
4 — удовлетворительная,
3 — умеренная,
2 — низкая,
1 — плохая.

Светостойкость наших панелей имеет 7 баллов из 8.

6. Пожаробезопасность


Наши панели прошли российскую сертификацию и имеют класс пожарной безопасности – КМ1. Соответственно, наши материалы можно использовать в коридорах и холлах, вестибюлях и лестничных клетках многоэтажных зданий.

7. Удобство монтажа


Лёгкая система установки панелей даёт возможность сократить сроки ремонтных работ минимум на 30% , производить монтаж в неотапливаемых помещениях, без предварительной подготовки стен и специального обучения. Отсутствие так называемых «мокрых процессов» отделки (штукатурных, малярных и др.) позволяет избежать наличия грязи и мусора на объекте.

В процессе работ панели можно подрезать и выкроить в соответствии с архитектурным проектом.

Использование панелей ВИПРОК позволяет дополнительно утеплить, звукоизолировать помещение.

8. Стойкость к подвижкам


За счёт крепления панелей с помощью декоративного профиля, система монтажа позволяет панелям ВИПРОК быть устойчивыми к подвижкам здания и сохранить лицевой слой.

ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА

Для крепления стеновых панелей и при создании офисных перегородок используются специальные элементы из оцинкованной стали или алюминия — стыковочный профиль.

Облицовочная панель заводится в углубление в профиле и надежно фиксируется. 

Профильная система монтажа стеновых панелей позволяет решить несколько задач одновременно:

  •   удешевляет и ускоряет процесс отделки
  •   надежно защищает места стыковки от повреждений и сколов
  •   обеспечивает мобильность : доступ к коммуникациям внутри стены, легкий демонтаж и повторная установка без повреждения конструкции
  •   выполняет декоративную функцию. 

Профиль по праву считается дополнительным элементом декора стены, часто его так и называют —декоративный профиль

Профиль окрашивается в любой цвет по каталогу RAL: можно выбрать цвет «тон-в-тон» к панели и практически скрыть стыки или оригинально обыграть дизайн помещения окрасив монтажный профиль в контрактный оттенок. 

При монтаже стеновых панелей используется профиль четырех конфигураций:


Омега профиль Применяется для стыковки панелей между собой на ровной плоскости. 
По конфигурации напоминает букву греческого алфавита — Ω (омега)
Пи профиль Крепится к лицевой стороне омега-профиля. Выполняет роль заглушки, которая скрывает саморезы на омега-профиле 
По конфигурации напоминает букву греческого алфавита — Π (пи)
Эф профиль Применяется для оформления наружных углов при креплении панелей 
По конфигурации напоминает букву латинского алфавита — F (эф)
Эль профиль Применяется для оформления внутренних углов при креплении панелей 
По конфигурации напоминает букву латинского алфавита — L (эль)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ИЗ АЛЮМИНИЯ
  
ДЕКОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ 
ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
 
Длина профиля    Длина профиля
   3,0 м  2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,3 / 3,6 м 
Толщина профиля   Толщина профиля  
 0,5 мм   0,5 мм 
Вес профиля Вес профиля

Ω-профиль       0,13 кг/пог.м

П-профиль       0,05 кг/пог.м

L-профиль        0,14 кг/пог.м

F-профиль        0,17 кг/пог.м

Ω-профиль     0,28 кг/пог.м

П-профиль     0,12 кг/пог.м

L-профиль      0,25 кг/пог.м

F-профиль      0,40 кг/пог.м

Цветовая гамма  по каталогу RAL Цветовая гамма  по каталогу RAL

Условия поставки

Поставка под заказ  
Партия от 100 шт одного цвета 

(различной конфигурации)

Условия поставки

Поставка под заказ   
Партия от 100 шт одного цвета 

(различной конфигурации)

В наличии (от 1 шт)
  • неокрашенный, 3,0 м
  • RAL 1015, 3,0 м
  • RAL 9016, 3,0 м

Панели випрок для быстрой и качественной отделки

Гипсовиниловая панель или иначе панель випрок представляет собой лист гипсокартона производства Финляндии, который в условиях промышленного производства обтянут контрактным виниловым покрытием на тканной основе. Панель имеет прямую кромку, благодаря чему края менее подвержены механическим повреждениям и сколам.  Габаритные размеры панелей разнообразны и достигают в высоту до 2,50 м.

Панели випрок простота эксплуатации и радость творчества

Покрытие Дюрафорт, которое нанесено на внешнюю сторону панели  обладает очень высокой сопротивляемостью к механическим воздействиям, практически не подвержено выгоранию. Светостойкость панели составляет более семи лет, что подтверждено соответствующими европейскими сертификатами и результатами лабораторных тестов. Благодаря виниловому верхнему слою панели випрок без труда моются с применением мыльных составов и даже, при необходимости, с помощью более агрессивных химических веществ. Хотя чаще всего для приведения панели в надлежащий вид ее достаточно прости протереть влажной тряпкой. Именно ввиду всех перечисленных характеристик гипсовинил часто называется антивандальной панелью и может быть использован в помещениях с весьма большой проходимостью.

Кроме очевидных прикладных  достоинств, панели випрок обладают и рядом эстетических преимуществ, которые оценит самый взыскательный заказчик и самый креативный дизайнер. Каталог покрытий для панелей насчитывает свыше двух тысяч оттенков, фактур и текстур, имитирующих различные природные и искусственные материалы с большой точностью. Данное свойство в сочетании с применением алюминиевого или стального декоративного профиля, который может быть окрашен методом порошковой окраски в любой подходящий цвет по каталогу RAL, дает возможность творить уникальные интерьеры. Такой интерьер будет очень индивидуален, соответствовать фирменному стилю заказчика и особенностям эксплуатации помещения.

Монтаж в кратчайшие сроки в панелями гипсовинил  

Панели  гипсовинил – это истинная находка для тех людей и компаний, которые в силу обстоятельств должны в минимальные сроки произвести внутренний ремонт помещений, даже в случае если персонал будет продолжать трудиться там во время ремонта. Как это возможно? В этом случае на помощь приходит технология сухого строительства с применением випрока и профилей. Заказчику не понадобится ничего, кроме данных комплектующих и пары разнорабочих. Технология сухого строительства – это внутренний ремонт без строительного мусора, удушливой пыли, быстро и решительно.

Панели випрок доставляются на объект строительства уже абсолютно в готовом для монтажа виде, их установка не предусматривает “мокрые” работы, такие как окраска, оклейка обоями, штукатурка, шпаклевка и прочее.

Время монтажа, в общем, составляет меньше, чем время, которое затрачивается на отделку листами не облагороженного гипсокартона без дальнейшей отделки.

Но и в случае перспективы внезапного переезда, смены офиса, например, випрок дают возможность быстрого демонтажа панели – одна панель снимается в две минуты и может быть установлены в другом месте.

bookmark_borderТехнология кладки – Все что нужно для кладки кирпича: инструменты, технологии и приспособления, а также стоимость работ

Технология кладки стен из кирпича

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот).

Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки.

Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия.

Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду.

Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки.

Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см.

Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом.

Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим.

При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Советы по кладке кирпича

Кирпичная кладка представляет собой кирпич, уложенный в правильном порядке и соединенные раствором.

При возведении стен в 1 кирпич, т. е.

250 мм, наружу будут смотреть и ложковые, и тычковые стороны. Толщина кирпичной стены может равняться и половине кирпича, когда наружу смотрит только ложковая часть, и в 1/4 кирпича, когда наружу смотрит постель. В последнем случае сильно уменьшается расход материала и увеличивается внутрення площадь.

Например, если длина стены равна 4 метра, то разница в площади внутри здания при стенах, построенных  в один кирпич и в 1/2 кирпича составляет около 1 кв.

м, а при стенах, выполненных в один кирпич и в 1/4 кирпича, свыше 1,5 кв. м.Строительный раствор.Для соединения кирпича между собой используют строительный раствор. Чаще всего его готовят из смеси цемента и  просеянного песка.Большая составная доля цемента приводит к уменьшению пластичности (подвижности) готового раствора.

Более подвижными в данном случае являются известковыми и цементно-глиняными растворы, которые легче расстилать и разравнивать. Но их применение неэкономично в данном случае вследствие затекания раствора в кирпичные пустоты.Подвижность строительного раствора измеряется с помощью специального эталонного конуса, который погружают в готовый раствор на 7-14 см. Для пустотелого кирпича осадка конса в растворе должна быть в пределах 7-8 см.

Однако в жарку погоду этот показатель следует увеличить до 12-14 см, а сам раствор тщательно перемешивать перед применением.Перевязывание швов.Для получения прочной кирпичной кладки используется так называемая система перевязок, суть которой в определенном порядке укладки кирпича. Различают следующие перевязки:- вертикальных,- продольных – предотвращает вертикальное “расслаивания” стены по вертикали и равномерно распределяет нагрузку по всей длине стены.- поперечных швов – создает продольную связь между кирпичем и равномерно распределяет нагрузку по всей ширине стены.Чаще всего встречаются однорядная (цепная) и многорядная системы перевязки.Однорядная перевязка представляет собой чередование ложковых с тычковыми рядами, когда поперечные швы в соседних рядах сдвинуты на 1/4 кирпича относительно друг друга, а продольные – на 1/2 кирпича. Вертикальные швы ряда, который расположен ниже, полностью перекрываются кирпичами верхнего ряда.

В случае многорядной перевязки тычковые ряды чередуют через несколько ложковых.В зависимости от толщины кирпича, есть ограничения в кол-ве ложковых рядов между тычковыми. Если кладка ведется из одинарного кирпича размером в 65 мм, то один тычковый ряд приходится на 6 рядов кирпичной кладки. Для утолщенного кирпича размером в 88 мм  число рядов кирпичной кладки уменьшается до пяти.Вертикальные швы в 4-х ложковых рядах перекрывают ложками соседних рядов на 1/2 кирпича, а швы ряда, расположенного сверху, перекрывают тычками 6-го ряда на 1/4 кирпича.

Такая кладка носит название пятирядной и осуществима только при толщине стены не меньше, чем в один кирпич.В случае выполнения кладки в 1/2 или в 1/4 кирпича она должна быть армирована металлической сеткой или арматурной проволокой, заложенной в швы через 4-6 рядов.Инструменты.Основными инструментами для ведения кирпичной кладки являются кельма (в народе – мастерок), молоток-кирочка и расшивка. Кельма имеет вид небольшой стальной лопатки с деревянной ручкой и используется для разравнивания, заполнения раствором вертикальных швов кладки и срезки лишнего раствора.В случае необходимости деления облицовочного кирпичана части используется молоток-кирочка.Для контроля качества выполненной кладки используют такой набор интсрументов: отвес, правило, уровень, шнур-причалка и порядовка. Отвесом проверяется вертикальность кладки, а уровнем – горизонтальность.Правило – деревянная рейка по длине около 1,2-2 метра – проверяет лицевую поверхностьШнур-причалка – крученый шнур в диаметре около  3 мм – натягивается между порядовками и обеспечивает контроль за прямолинейностью и горизонтальностью рядов, а также за толщиной горизонтальных швов.Порядовка – две деревянные (металлические) рейки, со стальными держателями и с засечками через 77 мм, в которых 65 мм – это толщина кирпича и 12 – толщина шва.

Используется для разметки рядов кладки и для определения размеров проемов.Порядок кладки.Важным моментом в процессе кладки является равномерность распределения раствора, от чего напрямую зависит плотность и прочность шва. Ложковый ряд требует раствор слой шириной около 80-100 мм, тычковый – 200-220 мм. Высота слоя должна быть в пределах 15-20 мм, чтобы обеспечить толщину шва в 10-12 мм.Перед кладкой кирпич рекомендуют замочить в воде, чтобы он не забирал воду из раствора, во избежание снижения прочности кладки.Способы ведения кладки.Основными способами ведения кладки являются – вприжим и впритык.Вприжим применяют для кладки с жестким раствором с показателем осадки конуса в 7-9 см.Швы полностью заполняются и впослдествии расшиваются.

Раствор расстилают с учетом отступа в 10-15 мм от лицевой поверхности стены, после чего разравнивается в направлении от ранее уложенного кирпича так, чтобы получить рабочую поверхность – постель сразу для нескольких кирпичей. Ребром мастерка часть раствора подвигается к предыдущему кирпичу и прижимается к его вертикали.Следующий кирпич укладывается на постель и прижимается к мастерку, после чего он резко вынимается и раствор остается между вертикалями кирпича. После чего кирпич уплотняется на постели, а излишки раствора убирают мастеркомВпритык применяют для кладки с подвижным раствором с показателем осадки конуса в 12-13 см.

Швы с лицевой стороны заполняются неполностью. Раствор берется с грядки самой гранью кирпича, начало примерно на расстоянии 8-12 см от предыдущего кирпича.Кирпич прижимают к постели, а часть раствора, которая была снята кирпичем, заполняет вертикаль. Далее кирпич уплотняют на постели.

Раствор укладывается в данном случае на 20-30 мм дальше от лицевой части стены, что позволяет ему не выдавливаться наружу под воздействием кирпича.Впритык с подрезкой – это комбинация двух вышеупомянтых методов кладки, при котором заполнение швов – полное. Раствор применяют как в вприжимном методе, а кладка – методом впритык. Подвижность раствора должна равняться 10-12 см осадки проверочного конуса.По трудоемкости кладки стоят в таком порядке: вприжим, впритык с подрезко, впритык.Расшивка швов кладки.Расшивка швов производится после укладки определенного количества рядов, еще до высыхания раствора.

Она необходима для четкости рисунка кладки и уплотнения раствора в ее швах. Для этого используют расшивки различной конфигурации, позволяющие получить следующие формы швов:- прямоугольная заглубленная,- выпуклая, вогнутая,- треугольная двухсрезная и др.Технология кладки стен из силикатного кирпича полностью идентична кладочным работам с применением кирпича керамического. Кстати, в конце статьи, можно будет просмотреть небольшой, 4 – х минутный, видеоролик по данной теме.В интернете имеется уже много информации о том, как правильно сделать кирпичную кладку, какова технология кладки стен и так далее, поэтому останавливаться на теоретических познаниях я не стану, а затрону лишь некоторые моменты чисто практического характера.

Толщина кирпичной кладки

Перед началом возведения стен следует определиться с их толщиной и типом кирпичной кладки. То есть, надо решить для себя, будете ли Вы делать лицевую (облицовочную) кладку или стены Вашего дома в последствие будут штукатуриться, или «обшиваться» другим материалом.

Касаемо толщины стен, стоит сразу определиться какого размера они у Вас будут: в кирпич (250 мм), в полтора кирпича (380 мм), в два кирпича (510 мм) или в два с половиной кирпича (640 мм). Так же подумайте, будете ли Вы использовать утеплитель во время кладки стен дома.

Кладку толщиной в кирпич (250 мм) без дальнейшего применения утеплителя делать нельзя, так как такая кирпичная кладка легко промерзнет в зимнее время. Но использовать такой тип кладки стен, с последующим креплением к ним с наружной стороны утеплителя, и дальнейшей облицовкой разного рода отделочными материалами, вполне приемлемо.

Слоистая кладка

Кстати, утеплитель можно закладывать и вовнутрь кирпичной кладки. Но про такую кладку уже не скажешь, что она выполнена в кирпич, так как толщина ее будет более 250 мм и выполняется она немного другим образом.

В данном случае технология кладки стенвыглядит так: кладка как бы состоит из двух отдельных стен толщиной в полкирпича (12 мм), между ними оставляется зазор равный толщине утеплителя, куда и закладывается этот теплоизоляционный материал. Для большей надежности и устойчивости такой стены, ведется перевязка с помощью кладочной сетки.

Перевязка сеткой производиться через каждые 4 – 5 рядов. Мешающий перевязке утеплитель просто обрезается, а его куски можно использовать в другом месте.

Такой же способ утепления стен стоит использовать и при кладке в полтора кирпича, так как стены с такой толщиной также могут промерзать при низких температурах. Особенно это характерно для тех районов, которые расположены ближе к Северу и средней полосы России.

Для Среднерусской равнины, стены толщиной в два и более кирпича можно строить и без утеплителя. Но тут стоит заметить, что чем толще стены, тем они тяжелее, и соответственно тем больше возрастает нагрузка на фундамент здания. Да и в плане материальных затрат, стены такой толщины обойдутся гораздо дороже, чем возведенные с применением утеплителя.

Наиболее распространенным видом утеплителя является обыкновенный пенопласт.По утверждению некоторых строителей, лист пенопласта толщиной 2 см, по своим характеристикам в плане сохранения тепла сравним с кирпичной кладкой толщиной в полкирпича (12 мм).

При строительстве стен дома, в качестве утеплителя, а также с целью снижения нагрузки на фундамент, часто применяют строительные блокина основе различных пенобетонов. Такие стены, как правило, тоже облицовывают кирпичом, а связка ведется с помощью кладочной сетки.

Технология кирпичной кладки

В первую очередь всегда возводят углы будущего строения.

Сначала каждый такой угол поднимают на три – четыре ряда. Для точности возведения используют простой строительный уровень. Кладку углов лучше заканчивать убегающей штрабой (напоминает ступеньки здания).

Затем между двумя углами натягивается шнурка (чалка, причалок). Концы шнурки крепятся, например, к гвоздям размером 100 мм. Гвозди, с прикрепленной чалкой (шнуркой), вставляются в шов, только что выполненной кладки углов.

Шнурка должна быть хорошо натянута, то есть не должна провисать. Под шнурку подставляют уровень и приблизительно определяют, если уклон в какую – либо сторону. Такой уклон часто бывает, когда основа фундамента или как еще выражаются в народе, его “подошва”, залита не ровно.

В этом случае, необходимо первыми двумя или тремя рядами, суметь выровнять последующую кладку стен. Если уклон не большой, то это делают с помощью раствора, то есть в нужных местах растворный шов делают немного толще, или на оборот тоньше.

Когда же кривизна (отклонение от горизонтали) приличная, то ее исправляют при помощи кирпича. Там где зазор между кирпичом и шнуркой большой, то кирпич можно положить на ребро, а где кирпич на оборот выступает за шнурку, делают его подколку, то есть раскалывают его продольно. Не забывайте про то, что каждый шов предыдущего ряда кирпичной кладки должен перевязываться кирпичом следующего ряда.

После того, как кладка будет выровнена, надо начинать следить за аккуратностью выполнения лицевой стороны стен Вашего дома.

Для аккуратности выполнения лицевой кладки надо использовать не очень жидкий цементный раствор. Как лучше приготовить цементный раствор можете прочитать здесь. В идеале, он должен быть, как густая сметана.

Если раствор будет жидкий, то он будет вытекать из шва наружу в момент пристукивания (осадки) кирпича и перепачкает всю лицевую сторону кладки, а с густым раствором очень тяжело работать, особенно начинающему каменщику.

Тут есть одна не большая хитрость, чтобы раствор не выползал сильно на лицевую сторону, можно, после того как Вы его постелите по кирпичу, сделать мастерком небольшую продольную канавку по середине этой «постели». Тогда, после осадки кирпича в момент его пристукивания, часть раствора будет заполнять эту канавку, тем самым, не давая ему “выползать” на лицевую сторону стены и пачкать ее.

Не забывайте после истечения небольшого промежутка времени, когда раствор только самую малость подсохнет, расшивать кладочные швы. Расшивка швов не только придает эстетику стенам, но и уплотняет шов.

Расшивка бывает разная.

Бывает расшивка, которая удаляет несколько миллиметров раствора, делая шов немного внутренним (притопленным). Такая расшивка обычно имеет прямоугольную форму. Так же часто используют расшивки и полукруглой формы.

По – мимо лицевой, необходимо следить и за внутренней стороной кладки, и периодически контролировать ее размер. Часто начинающие каменщики, увлекшись лицевой стороной, на внутренней стороне кирпичной кладки стен, делают или выпуклости или на оборот, если так можно выразиться вогнутости.

Когда такие неровности имеют не большие размеры, то в принципе ни чего страшного нет. Все это скроется под слоем штукатурки, а вот большие «косяки» скрыть будет сложнее.

Во избежание этого, можно просто натянуть шнурку и с внутренней стороны стены тоже, или хотя бы время от времени контролировать размер при помощи рулетки.

Доставка силикатного кирпича и его хранение

Часто случается, что привезенный на стройку силикатный кирпичимеет много брака. Поэтому его необходимо предварительно перебрать. Наиболее целый кирпич, лучше использовать для лицевой кладки.

Что касаемо брака, который встречается в силикатном кирпиче (половняк, трещины, отбитости), то это в основном результат его некорректной транспортировки и выгрузки.

Особенно много такого брака можно обнаружить, если кирпич привозить не на поддонах, а, так сказать валом, в кузове самосвала, а так же с помощью опрокидывания кузова самосвала его выгружать.

Исходя из собственного строительного опыта, могу смело заверить, что ни чего страшного в этом нет. Весь кирпич, в том числе и колотый, найдет свое достойное место на Вашей стройке. Обычно такой кирпич используют для забутовочной кладки, то есть той, которая в последствие будет штукатуриться.

Если Вы собираетесь с помощью обыкновенного силикатного кирпича выполнить также и облицовку здания, то лучше всего, кирпич привозить на поддонах и выгружать автокраномили манипулятором. Такая доставка обойдется, конечно подороже, но кирпич будет намного целее.

Хотя должен заметить, что в период большого спроса на силикатный кирпич, его отпускают с завода еще горячим. Он просто не успевает остывать. Тогда в нем можно обнаружить брак, даже если он привозился на поддонах и выгружался автокраном, так как при тряске во время перевозки, он тоже может трескаться и раскалываться.

Хранить силикатный кирпич лучше всего под навесом, а также можно просто накрыть его полиэтиленовой пленкой или листами старого шифера, железа и т.д.

Кладка кирпичной стены – видеоДополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, быстро и без особых проблем, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомитьсяздесь.

Технология кладки стен из силикатного кирпича, его доставка и хранение с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

Источники:

  • www.uniexo.ru
  • www.budhaus.kiev.ua
  • xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Кладка стен из кирпича: технология и устройство

Технология кирпичной кладки стенНа сегодняшний день есть много информации, которая поможет не только сделать ремонт своими руками, но и построить целый дом. Если тщательно изучить процесс кладки кирпича, то может сразу показаться, что это очень сложная работа, которую лучше отдать профессионалам.

На практике, за подобный труд, нужно будет заплатить немало денег, поэтому лучше узнать, как делается кладка стен из кирпича своими силами. Придерживаясь всех правил и советов, выполнить работу можно самостоятельно.

Важная информация о кладке

Цепная кладкаКрепость конструкции зависит от соблюдения технологии укладки

Если в процессе кладки кирпича соблюдать все правила, то конструкция получится крепкая, монолитная и будет стоять не один десяток лет.

Перед началом работ следует узнать виды кладки стен, ознакомиться с которыми можно в таблице:

Вид кладкиОписание
1Сплошной.Можно добиться монолитной конструкции, которая выполняется по ширине в половину кирпича. Работа проводится вдоль наружной грани стен, а каждый ряд выполняется из половины кирпича, в строительстве метод так и называется «в полкирпича».
2Облегченный.Часто используется для возведения многоэтажных построек. Подобная кладка выполняется из пары стен шириною в полкирпича. Выкладывают стены параллельно одна другой, а полученное пространство служит для утеплительных материалов.
3Армированный.Применяется метод для дополнительного усиления стен. Арматура монтируется во время кладки наружных стен в горизонтальных и вертикальных швах. Может быть использована специальная армирующая сетка, которую нужно монтировать каждые 3-5 рядов.
4Декоративный.Такие виды часто применяются для облицовки зданий. Кладка может быть разной.

класть кирпичКроме описанных видов в строительстве есть еще очень много методов, как можно выкладывать кирпич:
  1. Цепная кладка, которая заключается в чередовании всех рядов.
  2. Крестовый метод содержится в кладке горизонтальных швов, а перевязка выполняется с ложковыми швами.
  3. Не менее популярная «голландская» кладка, которая делается с чередованием тычковых и других рядов.

Виды кладок очень обширны, но для работы своими руками рекомендуется использовать самые экономные и простые способы. Одним из них является колодцевый, в нем строительство стен делается в полкирпича, после чего проводится соединение горизонтальным или вертикальным мостиком.

Пространство между стенами рекомендуется заполнять пенопластом, чтобы добиться максимально качественного утепления дома, но можно использовать и другие утеплители.

Подготовка перед кладкой

расчет кирпичаРасчет толщины стен доверьте специалистам

Прежде чем возводить стены дома, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Подготовка заключается в правильном просчете кирпича. Рекомендуется покупать материал с небольшим запасом на случай боя, брака и прочих неприятностей.

Для правильного расчета кирпича для кладки стен нужно вычислить толщину будущей постройки. Рекомендуется для этого воспользоваться услугами специалистов.

Еще до начала возведения дома из кирпича фундаментное основание нужно выровнять. Для этого можно использовать уровень, ведь важно получить горизонтальную плоскость. Все перепады могут быть заполнены обычным раствором на цементно-песочной основе.расчет кирпичной кладки

Устраняются даже перепады, которые на 2 м фундамента составляют 1 см.

кирпич красныйВозведение стен из кирпича невозможно без использования раствора. Для его приготовления используется пропорция 1:4. Иными словами, нужно положить в миксер песок (4 части) и цемент (1 часть). Перед началом работ лучше просеять весь песок, чтобы в нем не оказалось сторонних крупных примесей.

Если есть возможность, то сразу можно перемешать цемент и песок в большом объеме, при этом воду не нужно добавлять. По необходимости готовая смесь будет готова, и она просто разбавляется в воде до необходимой консистенции.

Для экономии времени и сил лучше сразу положить определенное количество кирпича по ходу движения. Это позволит постоянно не бегать за новой партией материала.

Кладка первых кирпичей

Кладка первых кирпичейПервый слой кирпичей кладется на подложку из рубероида

Технология кирпичной кладки стен выглядит следующим образом:

  1. Перед закладкой первого кирпича следует на фундамент уложить пару слоев рубероида, который будет выступать гидробарьером между стеной и фундаментом.
  2. Первый ряд кладется сразу на гидроизоляционный материал, при этом раствор можно не применять. Вес будущих стен позволит постройке устойчиво стоять на месте. Скрепление раствором должно проводиться исключительно по торцевой части кирпичей.
  3. Начало работ должно быть от угла постройки, а камни нужно располагать поперек фундамента. В таком случае при толщине более 250 мм изнутри можно будет положить еще один ряд.
  4. Кирпичную кладку наружных стен необходимо контролировать по горизонтали. Для упрощения задачи следует сразу натянуть леску или нить. Чтобы сделать процедуру, нужно в разных углах положить по кирпичу, а между ними протянуть маячок. В процессе кладки не потребуется пользоваться уровнем, ведь все будет видно по леске.
  5. По аналогии укладываются все ряды, но уже с промазыванием кирпича раствором. Для контроля вертикальной плоскости используется отвес.

Кирпичная кладка стен должна с каждым новым рядом сдвигаться на полкирпича.

Оконные и дверные проемы

проем оконныйДля верхней части проема используют бетонные перемычки

Для правильного устройства кирпичной кладки нужно знать особенности формирования проемов в здании, ведь все они нарушают прочность и целостность. Правила создания проемов следующие:

  • верхняя часть проемов должна делаться не из кирпичей, а используя для этих целей перемычки из железобетона. Перемычки можно заменять швеллерами из металла или очень прочными уголками;
  • линии проемов должны проверятся, используя для этого не только уровень, но и отвес;
  • над проемом камень нужно класть по аналогии с кладкой внешней сплошной части.

Главные правила возведения

тычком наружуТехнология кладки стен из кирпича требует от работника выполнения некоторых правил. Если их соблюдать, то здание будет прочным и простоит много лет. Главные правила следующие:

  1. Первый ряд укладывается тычком наружу, остальные 5 рядов нужно располагать вдоль фундамента. Такая перевязка должна повторяться каждые 5 рядов. В углах перевязка делается по аналогии, но швы не должны быть в одной линии.
  2. Вертикальность можно проверить только отвесом, который прикладывается по кирпичной кладке к обеим стенам. Для упрощения контроля рекомендуется использовать порядовки.

Стены зданий могут быть разными по толщине. Если делается простенка из кирпича, то принято класть ее в полкирпича. Здания для хозяйственных нужд, которые не будут отапливаться, возводятся в один кирпич или же в 25 см. Для жилых построек используется кладка в 1,5, 2 и 2,5 кирпича. Подробнее о правильном возведении стен смотрите в этом видео:

Раствор, который наносится на кирпич, должен заполнить все пустоты между ним. Максимальный шов может составлять 1,2 мм, а его разделка зависит от личных предпочтений.

При временной остановке работы незавершенные стены нужно закрывать пленкой, которая сможет противостоять дождю и воде. В противном случае могут появиться высолы.

возведение стенИспользуя инструкции и советы, приведенные в статье, можно будет возвести дом или дачу своими силами.

В самом начале своей строительной карьеры следует поучиться немного, сделать небольшую постройку в виде курятника или сарая.

Это позволит понять, как производится кладка, и сразу выявить все сложности работы.

7.Технология каменной кладки

7.1.Кладка кирпичей и камней правильной формы

Виды и элементы кладок. Системы перевязки швов

Кладку из керамических и силикатных камней правильной формы выполняют сплошную, сплошную с армированием, облегченной и с облицовкой поверхностей.

Раскладку кирпича и камней в слоях кладки и чередования слоев производят по определенной системе, которая называется системой перевязки кладки. Слои кладки из камней наз. рядами. Кирпич в кладке укладывают плашмя, иногда на ребро, а в тонких ¼ кирпича армированных перегородках – даже стоймя.

Толщину стен и поперечные размеры столбов принимают кратно половине или целому кирпичу (исключение – 1/4)

Толщины стен:

  • Полкирпича – ½ — из одних ложков

  • Один кирпич

  • Полтора кирпича

  • Два кирпича

  • Два с половиной кирпича

  • Три кирпича

Вертикальные швы в кладке должны быть толщиной 8-15 мм

Горизонтальные 10-15 мм

При средней толщине горизонтальных швов 12 мм при кирпиче шириной 65 мм в один метр кладки по высоте помещается 13 рядов, а при ширине 88 мм – 10 рядов.

Система перевязки

Различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных

Перевязку продольных швов делают, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки.

Перевязку поперечных швов выполняют для продольных связей между отдельными кирпичами, обеспечивающие распределение нагрузки на соседние участки кладки при неравномерных осадках, температурных деформациях.

Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми или тычковыми рядами, а продольных — тычковыми

Существует однорядная, многорядная и трехрядная система перевязок

Однорядная – (цепная) ряд тычковый, ряд ложковый первый и последний ряд всегда тычковый

Многорядная – чередование 6 рядов кирпича: 1 тычкового и 5 ложковых. Достоинства: большая жесткость стены в продольном направлении

Трехрядная – для кладки столбов из кирпича и узких простенков шириной до 3 м

Тычковые ряды укладывают на уровне обрезов стен и столбов выступающих рядах кладки, под опорными частями балок, прогонов, плит, перекрытий и балконов под мауэрлатами. Тычковые ряды выкладывают из целых кирпичей.

Нагруженные стены выполняют по схемам:

1 – кирпичная кладка

2 – утеплитель

3 – штукатурка

4 – отделочная сетка

5 – окраска

а) в швы через 2 ряда кирпичей с шагом 50 см укладывают штыри из нержавеющей стали диаметром 5-8 мм, выступающие на 3-5 см через толщину утеплителя

в) утеплитель, сетка, защитный слой – штукатурка и окраска

Рядовые перемычки представляют собой однорядную кладку. Высота кладки не менее ¼ ширины проема, но не менее 4 рядов кирпичей.

Под нижний ряд кирпичей укладывают слой раствора, стальную арматуру по одному стержню, сечением 20 мм на каждую ½ кирпича толщины стены. Концы арматурных стержней загибают и заводят в кладку простенков не менее, чем на 25 см

  1. –стойка опалубки

  2. – клинья

  3. – опалубка

  4. – арматура

Образование клиньев достигается применением специального клинообразного (лекального) или тесаного кирпича при одинаковой толщине шва либо за счет клинообразных радиальных швов, имеющих утолщения кверху до 25 мм и сужение книзу до 5 мм.

Кладку производят с двух сторон (для 3 последних) в направлении от пят к середине замка.

В центральный замковый ряд кирпич должен туго входить и плотно заклинивать перемычку

Армированная кладка

В горизонтальные швы укладывают металлические сетки . толщина шва должна быть не менее ,чем на 4 мм больше суммы диаметров пересекающейся арматуры. В сетках с прямоугольным расположением проволок, диаметр не должен превышать 4 мм. Расстояние между проволоками в сетках устанавливается от 30 до 120 мм. Сетки бывают прямоугольные и зигзагообразные.

При возведении конструкций, воспринимающих усилия от изгиба внецентренного сжатия динамического воздействия используют продольное армирование, при котором стержни располагают внутри или снаружи конструкции.

При внутреннем расположении стержни размещают в вертикальных швах, при наружном – вне конструкции с последующей защитой штукатурным слоем.

Кладка стен с облицовкой

Одновременно с кладкой облицовку стен выполняют с перевязкой облицовочного слоя с основным массивом кладки стены путем укладки тычковых рядов в облицовочном слое. По многорядной системе перевязки более рационально выполнять облицовку стен.

Инструмент, приспособления, инвентарь

Основой производственный инструмент: кельма, молоток-кирочка, растворная лопата и расшивка.

Контрольно-измерительный инструмент: складной метр, рулетка, шаблон

Инвентарь: ящик для раствора, бункер с челюстными затворами, подхват в футляре, самозатачивающийся захват, бак для смачивания кирпича, переносные светильники

Подмости и леса

Подмости – временные устройства, устанавливаемые на перекрытии и позволяющие выполнять кладку в пределах высоты этажа: шарнирно-панельные, универсально-пакетные самоустанавливающиеся, панельные (блочные) и переносные площадки подмости.

Лесами называют устройства для возведения и кладки на всю высоту зданий.

Бывают: трубчатые безболтовые, (каркас из стоек и ригелей), трубчатые болтовые, леса из объемных элементов (состоят из вертикальных этажерок и панелей рабочего настила с ограждением).

Между подмостями (лесами) и стеной оставляется зазор 5 см

Процесс и способы каменной кладки

1.Вприсык применяют главным образом при кладке стен впустошовку. Раствор расстилают грядкой, толщиной 2-2,5 см не доходя до края стены на 2-3см. ширина для тычкового – 22-23 см, для ложкового – 9-10 см. Каменщик держит кирпич в руке под углом к постели,двигает его к ранее уложенному, захватывая часть раствора, начиная на расстоянии 6-7см от ранее уложенного кирпича. Кирпич укладывают без кельмы.

2.Вприсык с подрезкой – отступают от края стены на 1 см вылезший раствор подрезают кельмой

3. Вприжим – раствор на постели распределяют грядкой высотой 2,5-3 см, шириной 21-22 см под тычковый ряд, 8-9 см – под ложковый. При укладке кирпича каменщик срезает кельмой часть раствора с постели, нанося его на грань ранее уложенного кирпича и зажимает укладываемым кирпичем.

Организация рабочего места труда каменщика

рабочее место должно находится в радиусе действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делится на зоны:

  • рабочая шириной 0,6-0,7 м

  • зона материалов 1м

  • зона транспортирования 0,8-0,9м

при кладке глухой стены должны располагаться 4 поддона с кирпичом (камнем) чередуют с мешками раствора на расстоянии 3,6 м по осям.

При кладке стен с проемами напротив простенков располагают 2 поддона, а ящики с раствором напротив проемов.

Кирпич подают на рабочее место до начала смены, запас должен быть не менее чем на 2 часа работы. Раствор подают перед началом работы и добавляют по мере расходования. Запас в теплое время года не должен превышать 40-45 мин.

Каменные работы выполняют бригады каменщиков «2», «3», «5».

«2» — оба каменщика закрепляют причалку. Один подсобник – 2 разряд, а другой – 4,5 разряд. Подсобник подает и раскладывает кирпич, расстилает раствор. Ведущий каменщик, двигаясь вдоль стены, укладывает наружную версту. Двигаясь в обратном направлении – точно также, подсобник при этом укладывает кирпичи в забудку. Выполняют кладку с большим количеством проемов, толщиной до 1,5 кирпича, а также столбов и перегородок.

«3» — выполняет кладку стен в 2 и 2,5 кирпича

«5» — толщина стен более 2,5 кирпича на больших, глухих стенах

105 фото подробного описания технологии кладки

Для создания кирпичной кладки надёжной и долговечной, необходимо не только обладать самыми качественными материалами и инструментами, но и соблюдать основные нормы и правила кладки. Фото кладки стен вы могли увидеть и в интернете и на страницах строительных изданий.

Правила и технология кладки стен отличаются друг от друга в зависимости от строительного материала, который используют при кладке.

Выбор материала

Для возведения кладки чаще всего выбирают кирпич. Кирпич для кладки популярен двух видов – это керамический и силикатный. Если совместить работу из двух этих видов, то можно получить хороший и креативный результат. Инструкции как класть стены своими руками четко прописаны в интернете.

Красный кирпич для кладки можно изготовить и в домашних условиях. Для этого потребуется специальное видообразование глины, которая выливается в специальную форму и запекается при высокой температуре. Смесь перестает поглощать влагу и поры в ней герметизируются (за счет чего кирпич и застывает).


Для кладки внутренних стен используют кирпичи универсальных размеров. Кладка несущих стен может предусматривать как стандартные кирпичи, так и специально подобранные.

В современно время в строительстве лучше всего использовать кирпичные блоки. Такие блоки по своему размеру намного больше обычного кирпича. Это значит, что процесс кладки с такими блоками будет проходить намного меньше по времени и лучше по качеству.

Чтобы построить кладку ровную и без дефектов, следует приобрести качественный материал без изъянов:

  • известка;
  • цемент;
  • цемент-известь;

Компонент, который всегда является обязательным, вне зависимости от основы – это песок. Во время изготовления раствора следует четко знать необходимые пропорции и соблюдать их соотношения между собой. Если неграмотно отнестись к этому вопросу, то качество раствора будет на худшем уровне.

Но на качество, кроме пропорций, влияет также и стоимость и марка материалов, используемых для создания раствора.


Инструментарий

Для того, чтобы построить кладку кирпичную, нужно под рукой иметь все требуемые инструменты – это:

  • Большая тара для смешивания раствора и подготовки смеси;
  • Ненужные целые ведра для носки раствора;
  • Специальная строительная леска;
  • Специальные инструменты для расшивки;
  • Уровень;
  • Средства для разделения кирпичей;
  • Углы для сверки;

Перед выкладкой начального ряда на смесь, требуется провести определенные расчеты. Это делается для того, чтобы в ряду находилось, как можно больше целых кирпичей. Самый первый ряд разрешено провести без смеси, на основание выкладывают кирпичи и просто делается разметка.


Свойства и характеристики

Кладка из обычного кирпича будет толщиной в половину кирпича. Если дело касается внешних стен, то толщина достигает до одного кирпича. Это, обычно, 20-25 сантиметров. Внутренние работы, к примеру, установка перегородки и тому подобное делается тоже в пол кирпича.

Стоит заранее отметить, что такие конструкции будут не самой высшей прочности. Опытные строители дополнительно армируют её. Армирование проходит по наружным стенкам. Усиление проводится через каждые 3-4 ряда.

Кладка над дверями или окошками осуществляется крайне внимательно. Следует усилить такие ряды металлическим уголком стандартного размера 100х100. Также можно отдать предпочтение армирующей стенке.


При установке колонн могут использовать не только горизонтальное, но и вертикальное закладывание арматуры. Арматура закладывается именно внутри кладки из кирпичей.

Расстановка кирпичей всегда начинается с нижних углов. Для начала работы необходимо выкладывать пару рядов в высоту. С помощью такого хода можно огладить ряды по специальной натянутой леске.

Вариации кладки могут быть двух видов:

  • кладка в прижим, то есть когда ваша смесь слишком жесткая. Для укладки смеси в этом случае нужно обзавестись кельмой. Излишние частички смеси, которые выступают из-под швов, необходимо удалить осторожно;
  • кладка впритык, когда смесь пластичная и удобная в работе. Каждый укладываемый блок прижимается к предыдущему. Части в торце тоже следует обработать смесью. Стыки тоже необходимо заполнить при требовании.

Фото процесса кладки стен

Также рекомендуем посетить:

Технология выполнения кирпичной кладки стен

Подготовка основания

При возведении стен и столбов основанием под кирпичную кладку служит обрез фундамента. При возведении перегородок и некоторых ненесущих конструктивных элементов кладка может быть возведена на установленном перекрытии этажа. Наиболее сложными являются работы по подготовке основания под кирпичную кладку фундамента: обычно основанием в данном случае служит уплотненный грунт и песчано-гравийная подушка.

Основание под кладку должно быть ровным, этот показатель проверяют с помощью горизонтального уровня, а на больших площадях — с использованием нивелира (специального прибора для измерения перепадов высот). Кроме этого, основание должно быть очищенным и увлажненным. Увлажнение необходимо для того, чтобы материал основания не впитывал влагу из кладочного раствора. В случае, если кладка начинается на обрезе фундамента, покрытом гидроизоляционным материалом, основание не нуждается в увлажнении.

На подготовленном основании с помощью измерительных приборов делают точную разметку всех углов и примыканий стен, разметку столбов в соответствии с проектом.

Установка порядовок

Установка порядовок необходима для соблюдения геометрической правильности кладки. Однако перед установкой необходимо возведение штраб (маяков) по углам здания и с интервалом 4—5 м на прямых участках, поскольку порядовки закрепляют в швах кирпичной кладки. Штрабы для первичного закрепления порядовок выкладывают, ориентируясь на к штрольно-измерительные инструменты и разметку основания.
Порядовки устанавливают строго вертикально (проверяя положение с помощью отвеса) в углах кладки, на пересечении стен и с интервалом не более 4—5 м на ровных участках стены. Вместо промежуточных порядовок, которые необходимы для того, чтобы шнур-причалка не провисал на слишком большом расстоянии, можно устанавливать маяки — отдельные кирпичи, выступающие за край стены. Интервал между промежуточными порядовками или маяками может варьироваться, главное условие — чтобы шнур-причалка, натянутый по этим маякам, не провисал.

Деления на порядовке должны соответствовать проектным отметкам швов кладки. Порядовки устанавливают вдвоем. В процессе выполнения кладки порядовки периодически приходится переставлять на новую высоту.

Определив нужное положение для очередной порядовки, рабочие закрепляют ее в швах кладки с помощью специальных скоб с винтовым зажимом (скоб-струбцин) или крюков. Крепления заводят в специальные отверстия. Для одной порядовки требуется два крепления. Скобы вставляют в горизонтальные швы через каждые 6—8 рядов кладки по высоте, строго друг над другом. Когда над второй (верхней) скобой выложены один или два ряда кирпичей, в держатели вставляют порядовку и закрепляют ее в нужном положении.

После установки креплений проверяют вертикальность порядовки. Удобно, если порядовка или ее крепления оборудованы регулировочными винтами для корректировки ее положения и лучшего прижатия к кладке. В ином случае принято пользоваться деревянными клиньями.

Порядовку устанавливают лицевой стороной (той, на которую нанесены деления) к рабочему месту каменщика (как правило, это внутренняя сторона стены).

При необходимости снять порядовку (для переноса на новое место или при завершении работ) осторожно ослабляют крепление скобы или крюка и вытаскивают его из шва кладки.

Натягивание причалок

Шнур-причалка необходим для обеспечения правильности укладки рядов и кирпичей в ряду. Шнур натягивают по порядовкам и маякам, закрепляя на специальных скобах-держателях или на гвоздях, заглубленных в шов или закрепленных на порядовке. По ходу работ шнур перестанавливают вместе с держателями (если держатель не закреплен стационарно на порядовке). Чтобы «безболезненно» вынуть скобу из растворного шва, порядовку с держателем аккуратно раскачивают от стены и к стене, постепенно вытаскивая из схватившегося раствора.

Шнур натягивают только после проверки вертикальности установленных порядовок. Причалку натягивают для каждого ряда кладки. Если толщина стены превышает 30 см, шнур натягивают с обеих сторон кладки (наружной и внутренней). Причалку устанавливают таким образом, чтобы между будущей кладкой и шнуром оставался зазор в 2 мм. При отсутствии этого зазора (если кирпичи будут укладываться вплотную к причалке) поверхность кладки может получиться неровной из-за случайного сдвига причалки кирпичами.

Подача кирпичей

Кирпичи подают на стену (или другую возводимую конструкцию) из складской зоны рабочего места и раскладывают по стене. На этом этапе необходимо подготовить неполномерные кирпичи, если они нужны в кладке данного участка.

При изготовлении неполномерных камней из пустотелых кирпичей следует брать только кирпичи без видимых повреждений (трещин, выбоин). Звук при простукивании целого кирпича должен быть чистым. Линию разлома обозначают на всех четырех гранях пустотелого кирпича, молотком каменщика пробивают щели, затем с помощью долота или зубила раскалывают внутреннюю часть перегородок кирпича, и только потом — углы.

Полнотелые кирпичи не так хрупки, однако и здесь требуется предосторожность. Линии разлома тоже отмечают на всех четырех гранях, каждую из них слегка надбивают, затем отделяют нужную часть резким точным ударом.

Для наружной версты лицевой кладки применяют только целые кирпичи (без сколов), с ровными ребрами и углами.

Подготовка, расстилание и разравнивание раствора

Строительный раствор для кладки смешивают непосредственно перед выполнением работ. Если он был приготовлен чуть раньше, перед укладкой на стену его перелопачивают (тщательно перемешивают растворной лопатой в ящике). На стену раствор подают растворной лопатой, затем разравнивают кельмой.

Раствор, уложенный на стену под дальнейшую укладку кирпича, называют грядкой. Грядка имеет форму прямоугольника со скругленными углами или овала. Под укладку ложкового ряда раствор кладут боковой гранью лопаты и расстилают на ширину 7—10 см. Для тычкового ряда ширина грядки 20—22 см. Высота растворной грядки в обоих случаях принимается равной 1,5—3 см (чтобы обеспечить оптимальную толщину горизонтального шва в 10 мм), а длина не должна превышать 70—80 см. От лицевой поверхности кладки для нанесения раствора делают отступ в 2 см.

При необходимости горизонтальные швы армируют через каждые 4—6 рядов, помещая в них арматуру в виде прутьев или металлической сетки. Такой способ усиления применяют, например, при возведении стен в половину или в четверть кирпича, а также при устройстве капитальных строений высокой прочности.

Кладка кирпича

Кладку стен здания начинают с наружных конструкций, а именно — с углов наружных стен, концов стен, от дверных и оконных проемов. В зависимости от способа ведения работ, на углах, а также с интервалом 4—5 м возводят штрабы. По этим маякам устанавливают порядовки и натягивают причалки.

Кладку производят при температуре воздуха не ниже 5 С°. Кирпичи укладывают по уложенной растворной грядке слева направо. Перед укладкой на место их увлажняют.

Сначала при выполнении ряда производят кладку верст, затем — забутки. Работу проводят поэтапно: расстилают раствор под наружную версту; укладывают; расстилают раствор под внутреннюю версту; укладывают внутреннюю версту; расстилают раствор под забутку; укладывают забутку. Эта последовательность может быть изменена в зависимости от системы перевязки кладки и способа организации работ.

В перерывах между работами верхнюю часть кладки необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой для защиты от атмосферной влаги (даже если погода стоит без осадков). Чем дольше перерыв без надлежащего укрытия, тем больше влаги может проникнуть в кладку через незащищенную часть, постепенно приводя к разрушению конструкции.

Кирпич, уложенный на грядку, подбивают (осаживают) рукояткой кельмы или тупой стороной молоточка каменщика, устанавливая точно по месту: в соответствии с натянутой причалкой и нормативной толщиной вертикальных и горизонтальных швов. Кирпичи укладывают по шнуру-причалке так, чтобы верхняя грань кирпича находилась на одном уровне со шнуром, натянутым для текущего ряда.

В ходе укладки кирпича на поверхности кладки может появляться лишний раствор. Его убирают кельмой и укладывают поверх кирпича или в незаполненные вертикальные швы.

Проверка качества кладки

С помощью контрольно-измерительных инструментов проверяют качество выполненного участка или целого ряда кладки и при необходимости проводят корректировку.

В процессе выполнения кладки периодически проверяют правильность перевязки швов, качество швов и поверхностей, вертикальность и горизонтальность поверхностей и углов кладки, правильность установки закладных деталей.

Проверку углов проводят угольником, горизонтальность и вертикальность кладки и ее элементов — правилом, уровнем и отвесом. Проверять качество кладки необходимо через каждые 50—60 см высоты стены: в таком случае ошибку, при ее обнаружении, несложно исправить при дальнейшей работе. Двигать кирпичи можно только в том случае, если раствор еще не схватился, иначе качество кладки будет нарушено. Поэтому, несмотря на периодический контроль, сам процесс кладки должен проходить при постоянном ориентировании на порядовки, причалки и отвесы.

Периодическую проверку горизонтальности рядов проводят с помощью правила (длинной прямой рейки) и уровня: правило кладут на поверхность ряда, на него ставят строительный уровень.

Для проверки толщины горизонтальных швов измеряют высоту 5—6 рядов кладки и вычисляют среднюю величину шва в этих рядах (для этого необходимо вычесть из полученного измерения общую высоту кирпичей в этих рядах и разделить разность на количество горизонтальных швов в замеренном участке кладки). Таким же способом измеряют среднюю толщину вертикальных швов в пределах одного ряда.

После возведения каждого этажа верхние ряды кладки проверяют на горизонтальность. По возможности это лучше сделать с помощью нивелира: измерения будут точнее, чем при использовании строительного уровня.

Обнаруженные отклонения в кладке, если они не превышают допустимые значения, устраняют в уровне перекрытия или (при возможности) по ходу кладки.

Расшивка швов

Шов в кирпичной кладке должен быть обработан, особенно если кладка лицевая (не под последующую отделку). Не расшитые швы сокращают срок службы кладки. Шов необходимо заделывать, когда раствор в нем еще не затвердел, иначе потребуется сцепление нового раствора с уже засохшим. При плохом сцеплении раствор из расшивки швов может со временем отвалиться. Заделку раствором и расшивку производят, выложив очередные 3—4 ряда кладки (при условии непрерывной работы). То есть выкладывают 3—4 ряда, обрабатывают швы в этих рядах и приступают к укладке следующих рядов.

Шов заполняют раствором, ставят в него выбранный инструмент (расшивку или подручное приспособление) перпендикулярно плоскости кладки и проводят вдоль шва с некоторым постоянным усилием.

Первыми расшивают вертикальные швы, затем — горизонтальные. Как правило, если шов делают заглубленным относительно лицевой поверхности кирпича, это заглубление составляет не более 2 мм. Остатки раствора счищают с наружных частей кирпича до того, как раствор затвердеет.

Технология кладки стен из кирпича: строим правильно (видео)