bookmark_borderШтукатурка по минвате технология: виды минеральной ваты для утепления стен дома снаружи, какая нужна плотность каменного и базальтного минералватного утеплителя для фасадного оштукатуривания, а также видео технологии работ – Как штукатурить минвату?

Как штукатурить минвату?

Штукатурка по минвате считается одним из самых эффективных и экономичных способов утепления фасадов зданий различного назначения. Современные материалы дают возможность совмещения гигроскопичного материала и влажной операции с получением хорошего результата. Технология утепления фасада минватой под штукатурку приобрела популярность именно с появлением возможности такого сочетания.

Сущность способа

В настоящее время все чаще обустраивается так называемый мокрый фасад, представляющий собой фасадную облицовку из теплоизоляции, покрытой тонким слоем штукатурки. Минеральная вата (минвата) является наиболее распространенным утеплителем, используемым в такой конструкции.

Сущность технологии заключается в том, что теплоизоляция накладывается на стену в виде плит, которые затем закрепляются и защищаются штукатурной смесью разного состава.

Утепление фасада минватой под штукатурку опробовано в сооружениях со стенами из различных материалов. Оно с успехом применяется на стенах из монолитного и ячеистого бетона, кирпича, деревянного бруса, фанеры, ОСП. Применение такой методики позволяет снизить затраты на строительство, обеспечивая необходимое утепление здания и привлекательный внешний вид.

При этом декоративная штукатурка сама может являться внешним покрытием фасада или стать идеально гладким основанием для любого типа облицовки.

Штукатурка по назначению призвана защитить находящийся под ней материал от воздействия внешних факторов, и после отверждения состава образуется необходимый гидроизоляционный слой. Однако в процессе наложения штукатурки водная составляющая раствора проникает в минвату, что ухудшает ее теплоизоляционные способности.

Снизить такое отрицательное воздействие помогает двухслойная теплоизоляция, причем наружный слой укладывается из тонких, но очень плотных листов минеральной ваты (плотность не менее 140 кг/м³).

Выбор штукатурного состава

Штукатурку фасада можно сделать разными растворами. Для формирования тонкого, прочного слоя (толщиной до 3 мм) можно использовать следующие типы растворов:

  1. Акриловая штукатурка. Реализуется в готовом для применения состоянии. Имеет такие положительные свойства: механическая прочность к ударам и трению; быстрое отвердение; водостойкость; цветовое разнообразие и стойкость цветовых оттенков. В сочетании с минватой применяется редко, т.к. не имеет проницаемости для пара, недостаточно стойка к длительному действию прямых солнечных лучей. Кроме того, имеет тенденцию к быстрому запылению.
  2. Штукатурка минерального типа на базе белого цемента. Выпускается в форме сухих смесей для последующего смешивания с водой. Имеет хорошую паропроницаемость, что важно при использовании минваты. Отличается высокой долговечностью и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести такие характеристики: ограниченная цветовая гамма, чрезмерно быстрое схватывание, что заставляет использовать раствор в течение 3-3,5 часа.
  3. Силиконовая штукатурка. Реализуется в готовом виде. Хорошо подходит для покрытия минваты. Положительные характеристики: паропроницаемость, высокая механическая прочность, технологичность, самоочищение под дождем, имеет широкую цветовую палитру. Главный недостаток — высокая стоимость.
  4. Поликремниевая или силикатная штукатурка. Выпускается готовой к использованию. По всем параметрам вполне подходит для покрытия минеральной ваты. К недостаткам можно отнести некоторое цветовое ограничение и сложности с нанесением.

Таким образом, существует широкий ассортимент материала, дающий возможность выбора. В рассматриваемом случае подойдут все смеси, кроме штукатурки на акриловой основе. Для экономии средств часто используется минеральный цементный состав, но по такой штукатурке обычно производится покраска в нужный цвет.

Как штукатурить?

Технология обустройства мокрого фасада подразумевает формирование трех основных слоев — теплоизоляция, армировка и штукатурка. При необходимости сверху накладывается дополнительная защитная или декоративная облицовка.

В качестве теплоизоляции применяется минеральная вата под штукатурку в виде плит. Чаще всего укладывается 2 слоя с общей толщиной 12-16 см. Поверхность стены предварительно грунтуется. Плиты минваты покрываются тонким слоем клея для повышения водостойкости. К стене они крепятся специальным клеем и дополнительно фиксируются дюбелями.

Утеплив фасад, надо подумать о прочности покрытия. С этой целью накладывается армирующий слой из высокопрочной сетки из стекловолокна с повышенной щелочеустойчивостью. Такая армировка решает 2 проблемы: упрочняет покрытие и обеспечивает надежное сцепление между слоями всей системы.

Внешняя штукатурка накладывается очень тонким слоем (порядка 3 мм), а потому важно тщательно выровнять поверхность фасадной стены. Поверх сетки накладывается очень тонкий слой грунтовки из клеевого состава. Эта смесь должна хорошо сочетаться с материалом штукатурки и, как правило, входит в комплект к нему. При неправильном выборе смеси адгезия будет плохая, и облицовка фасада быстро придет в негодность. После отвердения и выравнивания грунтовки наносится состав выбранного типа.

Особое внимание уделяется углам стены, а также границам оконных и дверных проемов. В этих местах монтируется дополнительная упрочняющая сетка. Проведение работ при температуре воздуха ниже 5°С не рекомендуется.

Штукатурка по минеральной вате, или так называемый мокрый фасад, считается современным методом. Она обеспечивает защиту от внешних воздействий и создает необходимый вид. Долговечность покрытия зависит от правильности выбора материалов и их совместимости, а также от соблюдения технологии.

Смотрите также:
  • Технология строительства каркасных домов
  • Когда удобрять огород перегноем?
  • Почему так популярны заборы из профнастила?
  • Пол в деревянном доме
  • Ламинат водостойкий
  • Ламинат класс 33
  • Утепление стен снаружи минватой под штукатурку: технология

    Штукатурка по минвате считается одним из самых эффективных и экономичных способов утепления фасадов зданий различного назначения. Современные материалы дают возможность совмещения гигроскопичного материала и влажной операции с получением хорошего результата. Технология утепления фасада минватой под штукатурку приобрела популярность именно с появлением возможности такого сочетания.

    Сущность способа

    В настоящее время все чаще обустраивается так называемый мокрый фасад, представляющий собой фасадную облицовку из теплоизоляции, покрытой тонким слоем штукатурки. Минеральная вата (минвата) является наиболее распространенным утеплителем, используемым в такой конструкции. Сущность технологии заключается в том, что теплоизоляция накладывается на стену в виде плит, которые затем закрепляются и защищаются штукатурной смесью разного состава.

    Утепление фасада минватой под штукатурку опробовано в сооружениях со стенами из различных материалов. Оно с успехом применяется на стенах из монолитного и ячеистого бетона, кирпича, деревянного бруса, фанеры, ОСП. Применение такой методики позволяет снизить затраты на строительство, обеспечивая необходимое утепление здания и привлекательный внешний вид. При этом декоративная штукатурка сама может являться внешним покрытием фасада или стать идеально гладким основанием для любого типа облицовки.

    Штукатурка по назначению призвана защитить находящийся под ней материал от воздействия внешних факторов, и после отверждения состава образуется необходимый гидроизоляционный слой. Однако в процессе наложения штукатурки водная составляющая раствора проникает в минвату, что ухудшает ее теплоизоляционные способности. Снизить такое отрицательное воздействие помогает двухслойная теплоизоляция, причем наружный слой укладывается из тонких, но очень плотных листов минеральной ваты (плотность не менее 140 кг/м³).

    Выбор штукатурного состава

    Штукатурку фасада можно сделать разными растворами. Для формирования тонкого, прочного слоя (толщиной до 3 мм) можно использовать следующие типы растворов:

    1. Акриловая штукатурка. Реализуется в готовом для применения состоянии. Имеет такие положительные свойства: механическая прочность к ударам и трению; быстрое отвердение; водостойкость; цветовое разнообразие и стойкость цветовых оттенков. В сочетании с минватой применяется редко, т.к. не имеет проницаемости для пара, недостаточно стойка к длительному действию прямых солнечных лучей. Кроме того, имеет тенденцию к быстрому запылению.
    2. Штукатурка минерального типа на базе белого цемента. Выпускается в форме сухих смесей для последующего смешивания с водой. Имеет хорошую паропроницаемость, что важно при использовании минваты. Отличается высокой долговечностью и низкой стоимостью. К недостаткам можно отнести такие характеристики: ограниченная цветовая гамма, чрезмерно быстрое схватывание, что заставляет использовать раствор в течение 3-3,5 часа.
    3. Силиконовая штукатурка. Реализуется в готовом виде. Хорошо подходит для покрытия минваты. Положительные характеристики: паропроницаемость, высокая механическая прочность, технологичность, самоочищение под дождем, имеет широкую цветовую палитру. Главный недостаток – высокая стоимость.
    4. Поликремниевая или силикатная штукатурка. Выпускается готовой к использованию. По всем параметрам вполне подходит для покрытия минеральной ваты. К недостаткам можно отнести некоторое цветовое ограничение и сложности с нанесением.

    Таким образом, существует широкий ассортимент материала, дающий возможность выбора. В рассматриваемом случае подойдут все смеси, кроме штукатурки на акриловой основе. Для экономии средств часто используется минеральный цементный состав, но по такой штукатурке обычно производится покраска в нужный цвет.

    Нанесение штукатурки

    Технология обустройства мокрого фасада подразумевает формирование трех основных слоев – теплоизоляция, армировка и штукатурка. При необходимости сверху накладывается дополнительная защитная или декоративная облицовка.

    В качестве теплоизоляции применяется минеральная вата под штукатурку в виде плит. Чаще всего укладывается 2 слоя с общей толщиной 12-16 см. Поверхность стены предварительно грунтуется. Плиты минваты покрываются тонким слоем клея для повышения водостойкости. К стене они крепятся специальным клеем и дополнительно фиксируются дюбелями.

    Утеплив фасад, надо подумать о прочности покрытия. С этой целью накладывается армирующий слой из высокопрочной сетки из стекловолокна с повышенной щелочеустойчивостью. Такая армировка решает 2 проблемы: упрочняет покрытие и обеспечивает надежное сцепление между слоями всей системы.

    Внешняя штукатурка накладывается очень тонким слоем (порядка 3 мм), а потому важно тщательно выровнять поверхность фасадной стены. Поверх сетки накладывается очень тонкий слой грунтовки из клеевого состава. Эта смесь должна хорошо сочетаться с материалом штукатурки и, как правило, входит в комплект к нему. При неправильном выборе смеси адгезия будет плохая, и облицовка фасада быстро придет в негодность. После отвердения и выравнивания грунтовки наносится состав выбранного типа.

    Особое внимание уделяется углам стены, а также границам оконных и дверных проемов. В этих местах монтируется дополнительная упрочняющая сетка. Проведение работ при температуре воздуха ниже 5°С не рекомендуется.

    Штукатурка по минеральной вате, или так называемый мокрый фасад, считается современным методом. Она обеспечивает защиту от внешних воздействий и создает необходимый вид. Долговечность покрытия зависит от правильности выбора материалов и их совместимости, а также от соблюдения технологии.

    Штукатурка по минвате: технология нанесения

    Из огромного количества материалов, используемых для утепления, особым спросом пользуется минвата. Этот необычный товар имеет множество преимуществ. Для получения необходимого результата необходимо знать, каким образом выполняется его укладка и как производится штукатурка по минвате.

    Штукатурка по минвате - основные этапы работы

    О материале

    Известно четыре разновидности минерального утеплительного материала:

    • стекловата. Обладает высоким показателем прочности и упругости, низким уровнем гигроскопичности, небольшой тепловой проводимостью. Данные качества сделали вату оптимальным вариантом для утепления наружных стен зданий. В процессе укладки рекомендуется соблюдать требования техники безопасности, так как стеклянные волокна опасны для кожного покрова и органов дыхания;
    • базальтовая. В основе содержит диабаз и габбро, обладает низкой степенью водопоглощения. От воздействия огня плавится, не воспламеняясь;
    • шлаковая. Наиболее дешевый вариант ватного утеплителя, имеющий свои недостатки. Он впитывает воду, пропускает тепловую энергию. Чтобы утепление получилось эффективным, такой материал укладывается толстым слоем;
    • каменная. Огнестойкая паропроницаемая вата, почти не впитывающая воду. Отличается хорошей прочностью и способностью защищать от посторонних шумов.

    Важной характеристикой минеральной ваты является показатель ее плотности. Зависит он от производственного процесса и является главным фактором применения того или иного материала в качестве утеплителя.

    Штукатурка по минвате - основные этапы работы

    При внутренней отделке и создании звукоизоляции применяется легкая минеральная вата с показателем плотности от 30 до 80 кг. на кубический метр. При обустройстве вентилируемых наружных стен предпочтение отдают утеплителю, плотность которого варьируется в пределах 80 – 130 кг.

    Монтируя «мокрые» стены, пользуются специальной серией для фасадной отделки, плотность которой равна 130 – 160 кг. Этот утеплитель достаточно прочный, выдерживает массу штукатурного слоя.

    Плиты имеют размеры 50 на 100 или 60 на 120 см, значение толщины составляет от пяти до пятнадцати сантиметров. Встречается и рулонный материал, но для отделки им фасадов сложно найти соответствующую плотность.

    Достоинства и недостатки

    Спрос на такой утеплительный материал обусловлен его положительными качествами:

    • низким уровнем проводимости тепловой энергии;
    • способностью отлично защищать от нежелательных шумов;
    • неплохим уровнем огнестойкости;
    • обеспечением паропроницаемости;
    • устойчивостью к образованию грибковой плесени и воздействию грызунов;
    • экологической безопасностью;
    • легким монтажом.

    К сожалению, имеются определенные недостатки:

    • утеплитель способен изменять свой объем и образовывать трещины, если отсутствует армирующая сеточка;
    • минеральная вата, не защищенная гидрофобными составами, впитывает воду и утрачивает свои теплоизоляционные показатели.

    Выбор штукатурного состава

    Штукатурка по минвате - основные этапы работы

    Чтобы нанести штукатурку на каменную вату, которую используют чаще других разновидностей, разрешается применять различные штукатурные смеси.

    Учитывается лишь одно условие – раствор должен хорошо укладываться, не вызывая затруднений при работе.

    Чтобы сформировать надежный слой трехмиллиметровой толщины, рекомендуется использовать следующие растворы:

    • силиконовый. Реализуется в готовом виде, обладает особыми достоинствами. Такая штукатурка не подвержена повреждениям механического характера, устойчива к воздействию влажной среды, не теряет своих свойств под солнечным светом. Затвердевшая поверхность прекрасно пропускает пары и самостоятельно очищается в дождливую погоду;
    • смесь на белом цементе. Из сухой смеси готовится прекрасный паропроницаемый раствор, что имеет важное значение при нанесении его по минераловатному утеплителю. Отмечается длительный эксплуатационный период готового слоя и приемлемая стоимость исходного сырья;
    • силикатный. Отличный вариант для нанесения на минеральную вату, реализуемый в готовом к применению виде.

    Редко используется штукатурный состав на акриловой основе. Дело в том, что уровень его паропроницаемости оставляет желать лучшего. При этом материал устойчив к повреждениям и солнечному свету.

    Многие застройщики с целью экономии денежных средств по каменной вате наносят цементную штукатурку. Такой состав имеет сероватый цвет и нуждается в покраске.

    Выбранный для работы штукатурный состав должен соответствовать определенным требованиям:

    • обладать достаточной прочностью, чтобы надежно защитить утеплительный слой от воздействий внешнего характера;
    • быть эластичным – способным изменять формы без сопутствующих этому разрушительных процессов. Как правило, это относится к периоду усадки здания и сезонным подвижкам грунтового состава;
    • хорошо пропускать пар;
    • противостоять воздействию влажной среды.

    Основные этапы работы

    Штукатурка по минвате - основные этапы работы

    Рассмотрим особенности крепления утеплителя и технологию штукатурки по минвате.

    Чтобы правильно осуществить монтаж минеральной ваты, следует подготовить необходимые инструменты. Для выполнения работ понадобятся:

    • дюбеля с широкими шляпками;
    • клеевой состав;
    • молоток;
    • электродрель;
    • направляющие перфорированные профили;
    • уровень строительный;
    • вата минерализованная;
    • материал для армирования поверхности;
    • шпатели с разными по длине лезвиями;
    • штукатурная смесь для отделки фасада.

    До начала монтажа утеплительного материала поверхность стен тщательно зачищается от загрязнений и пыли. Имеющиеся трещины и скольные места заделываются раствором. После таких подготовительных мероприятий разрешается приступать к процессу утепления.

    Чтобы наклеить плиты минеральной ваты ровно, устанавливают направляющие. Лучше всего для этого использовать профиля, изготовленные из металла, либо деревянные рейки. Горизонтальная направляющая крепится в нижней части стены, от цоколя, на высоте по отношению к почвенному составу не менее шестидесяти сантиметров. Крепление реек выполняется дюбелями.

    Минерализованную вату наклеивают с помощью приготовленного клеевого состава. Смесь шпателем наносится на плиту, растягивается по ее поверхности равномерным слоем. Плита накладывается на стену и прижимается.

    Как только клеевой раствор окончательно высохнет, в качестве дополнительного крепежа устанавливаются дюбеля. Отверстия засверливают через плиту в стенку, располагая их по центру и углам материала. Такая мера в последующем помогает избежать деформирования утеплительного слоя. Установив крепеж, шляпки покрывают клеем.

    Применение дюбелей обязательно для укладки любой разновидности минерализованной ваты.

    Закончив работы с утеплительным материалом, устраивается армирующий слой из стекловолоконной сеточки. Крепят ее на раствор клея. Нанеся тонкий слой смеси, сетку накладывают на поверхность и утапливают в раствор, плотно прижимая по периметру. Чтобы армирующий слой получился надежным, куски сетки накладываются с десятисантиметровым нахлестом. После высыхания клея переходят к нанесению штукатурного раствора.

    Штукатурка по минвате - основные этапы работы

    Рассмотрим, как правильно штукатурить минвату.

    Утеплитель установлен, армирование выполнено. Теперь необходимо прогрунтовать поверхность, чтобы обеспечить надежную адгезию. Использовать необходимо грунт, продающийся в комплекте со штукатурной смесью либо приобретенный отдельно, но подходящий именно под ваш укрывной материал.

    Как только прогрунтованная поверхность просохнет, начинается нанесение финишной отделки. Работы рекомендуется выполнять шпателем с широким лезвием, растягивая штукатурный раствор слоем, минимальная толщина которого должна составлять три миллиметра. Если пренебречь этой рекомендацией, штукатурка на фасаде в скором времени начнет отслаиваться и осыпаться.

    Если решили работать по минеральной вате акриловым штукатурным раствором, придется наносить материал максимально быстро, чтобы все участки смотрелись по цветовому оттенку одинаково.

    В процессе нанесения штукатурной смеси особое внимание уделяется угловым участкам стен, оконным и дверным проемам. Здесь придется выполнить монтаж перфорированных уголков и установить дополнительную стекловолоконную армировку.

    Любой минерализованный ватный материал оштукатуривается при температурном режиме воздуха не ниже пяти градусов тепла.

    Для придания поверхности необычной фактуры используют штукатурные растворы, содержащие в себе наполнители в виде фракций минерального происхождения. Данные функции выполняют мелкие камни, размер которых варьируется в пределах двух – трех миллиметров. При растирании такого раствора поверхность стены покрывается небольшими бороздками, расположенными в хаотичном порядке.

    Желающие украсить фасад «шубой» используют в работе валики или кельму. Если с первым инструментом все понятно, то второй необходимо плотно прикладывать к стене и резко отрывать.

    Фактурное решение «барашек» выполняется исключительно смесью, основу которой составляют песок и цементный материал. Раствор наносится пневмо-ковшом, равномерно распределяющим состав по фасадной поверхности.

    Заключение

    Штукатурная смесь, нанесенная на фасад в соответствии с технологией, формирует надежную поверхность, обладающую защитными и декоративными функциями. Отделка прослужит длительный период, являясь при этом неплохим украшением для вашего здания.

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку: каменной, базальтовой

    Устройство утепляющего слоя с помощью минерализованной ваты является решением, альтернативным утеплению пенополистиролом. Минвата отличается определенными достоинствами, имеет некоторые особенности при монтажных работах. Разберемся, что представляет из себя технология утепления фасада минватой под штукатурку.

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку – этапы выполнения работ

    Что это?

    Ватный материал для утепления фасадных участков отличается от своего аналога для внутренней отделки повышенным показателем плотности и влагостойкости. Минераловатный утеплитель, предназначенный для утепления снаружи, изготавливается плитами, габариты которых составляют 0.6 на 1.2 или 0.5 на 1 м. Толщина ваты составляет 50, 100 и 150 мм.

    Чаще всего используются плиты минваты, толщина которых составляет 10 см.

    Второе название такого материала, предназначенного для утепления фасадов – каменная вата. Основным его достоинством считается негорючесть и способность выдерживать температурный режим, достигающий 1 500 градусов, не загораясь и не плавясь.

    Еще одна немаловажная особенность – паропроницаемость. Плотность минваты позволяет хорошо пропускать пар, что дает возможность отнести материал к группе дышащих утеплителей.

    Преимущества и недостатки

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку – этапы выполнения работ

    Спрос на фасадную минеральную вату под штукатурку обусловлен следующими достоинствами материала:

    • низким показателем тепловой проводимости, и, как следствие, отличными теплоизолирующими характеристиками;
    • прекрасной шумоизоляцией;
    • высоким уровнем пожаробезопасности;
    • паропроницаемостью;
    • устойчивостью к воздействию грызунов и образованию грибка;
    • экологической безопасностью;
    • легкой технологией установки, позволяющей все работы выполнять самостоятельно.

    Минеральная вата начинает выделять опасные вещества только при температуре в триста градусов тепла.

    К сожалению, пользователи отмечают определенные недостатки материала:

    • вата способна изменять собственный объем и способствовать образованию на поверхности трещин, если не применялся армирующий материал;
    • без обработки гидрофобным составом вата быстро напитывается влагой, теряя свои теплоизоляционные свойства.

    Виды

    Для штукатурного фасада используют следующие разновидности минваты:

    • шлаковую;
    • стекловолоконную;
    • базальтовую.

    Под штукатурку рекомендуется использовать базальтовую вату, так как именно она имеет наименьший показатель тепловой проводимости и считается самым лучшим вариантом для наружного утепления.

    Какие инструменты понадобятся?

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку – этапы выполнения работ

    Для проведения монтажных работ потребуются:

    • направляющие профильные элементы;
    • уровень строительный;
    • клеевой состав;
    • минерализованная вата;
    • сеточка для армирования;
    • шпатели, штукатурный состав для фасада;
    • дюбели.

    Технология утепления

    При утеплении фасада дома снаружи минватой под штукатурку подразумева.т определенный алгоритм действий.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как начать работы по утеплению и оштукатуриванию стен, их поверхности очищаются от загрязнений и выравниваются. С наружной поверхности удаляются металлические предметы, способные покрываться ржавчиной. В случае, когда такие элементы имеют стратегическое значение, следует обеспечить проникновение под штукатурный слой кислорода. Это означает, что применять штукатурный материал на акриловой основе не следует.

    Имеющиеся на стенах остатки отслуживших свой срок покрытий в виде краски, штукатурного раствора или иного отделочного материала, удаляются – минвату на них закладывать запрещается.

    После очистки поверхности проводится разметка зон с помощью провесов. Провесами называют крепкие капроновые веревки, протянутые по арматурным штырям, которые в дальнейшем демонтируются. Крепят такие штыри вертикально, горизонтально и по диагонали по обозначенным точкам, чтобы проверить геометрию поверхности.

    Крепление провесов выполняется с таким расчетом, чтобы над поверхностью минеральной ваты они выступали минимум на один сантиметр.

    Установка профильных элементов

    Сначала монтируется цокольный профиль, являющийся основанием для создаваемого утеплительного слоя. Такой элемент из алюминиевого сплава послужит надежной защитой утеплителя от промокания и удачно зафиксирует всю конструкцию.

    Кроме того, профиль препятствует деформационным проявлениям и плотно стыкует штукатурный слой с деформационным швом.

    Устройство обрешетки

    При утеплении фасада дома минватой используют специальные уголки. Стена размечается под размер утеплительных плит, уголки фиксируются дюбелями с таким расчетом, чтобы оставалась возможность для установки ваты.

    Следует помнить, что установка минеральной ваты выполняется по принципу ведения кладки из кирпичного камня, с перевязкой по вертикальным швам.

    Готовим утеплительный материал

    Технологический процесс, связанный с утеплением фасада минплитой, подразумевает использование клеевого состава. К примеру, многие пользуются смесью марки Ceresit CT 180.

    Сначала шпателем наносится тонкий слой по всей поверхности утеплительной плиты. После этого устраиваются крупные точечные участки для склеивания с поверхностью стены, и плиту можно крепить. Для удобства в выполнении такой работы рекомендуется иметь помощника.

    В тех местах, где утеплительный материал граничит с оконным блоком, следите, чтобы проемный край не совпадал со стыками ваты. В противном случае готовая конструкция может покрыться трещинами. Следите за тем, чтобы плита «облегала» оконный блок. Вполне возможно, что под некоторые участки придется готовить конструкции необычных форм.

    Оборудование рабочего места

    Важным элементом при выполнении утеплительных работ считается соблюдение техники безопасности. Необходимо установить строительные леса, проверив предварительно почву под опорными элементами и оборудовать их заграждающими перилами.

    Выполнение крепления дюбелями

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку – этапы выполнения работ

    При установке пенопласта такой крепеж считается излишней перестраховкой, но в случае с минеральной ватой данная мера предосторожности необходима. Дело в том, что масса одной плиты в два раза превышает вес пенопластового листа, и дополнительное фиксирование ее считается необходимостью.

    Правда, имеется одна особенность – крепление дюбелями выполняется не сразу, а спустя сутки, когда клеевой состав подсохнет. При этом на каждую плиту расходуется не менее восьми крепежных элементов. Изначально под анкера устраиваются отверстия, глубина которых на полтора – два сантиметра превышает длину дюбеля. Затем вставляется крепеж.

    Установку дюбелей выполняют в центральной части плиты и в местах «перевязок». Проще говоря, где вертикальный шовный участок упирается в плиту, установленную выше, в этих местах сверлят отверстия.

    Укрепление конструкции

    Первый этап этого мероприятия – установка заплаток. Такими элементами выполняется удерживание конструкции в наиболее уязвимых участках – углах проемов и стен. Именно здесь наносится клеевой состав участками, площадь которых несколько превышает размеры армирующей сетки, минимальные размеры которой составляют двадцать на тридцать сантиметров.

    Обратите внимание, что сначала наносится клей, в который утапливается сетка, но не наоборот.

    Закончив укрепление проблемных участков, разрешается перейти к установке основной армирующей сеточки. По минерализованной вате шпателем наносится клей, в который размещается армосетка.

    Нанесение грунтовки

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку – этапы выполнения работ

    Чтобы обеспечить надежную адгезию штукатурного раствора и минерального утеплителя, рекомендуется обработать поверхность утеплительного слоя грунтовочным составом. Будет лучше, если подобную обработку вы выполните в два слоя.

    Остается выполнить отделочные работы штукатуркой, покрыв ее финишным слоем лаковой смеси.

    Заключение

    Как утеплить фасад минеральной ватой, мы разобрались. Технологический процесс не вызывает особых затруднений, но ряд особенностей соблюдать следует. Очень важно, чтобы теплоизоляционный материал и штукатурный раствор удачно совмещались по своим параметрам, выраженным температурными расширениями, коэффициентами тепловой проводимости и гигроскопичностью. Если пренебречь подобными правилами, то штукатурный слой быстро покроется трещинами, а утеплитель потеряет эффективность.

    Технология утепления фасада минватой под штукатурку

    Утепление фасадов минеральной ватой- это решение альтернативное утеплению пенопластом. Минвата имеет свои существенные преимущества, но и, конечно, особенности монтажа. Если вам нужно именно пошаговая технология утепления фасада минватой под штукатурку — данная статья как раз для вас. Мы обсудим утепление реального здания и выделим основные этапы работы.

    Почему она?

    Каменная вата для утепления фасада (другое название минваты)- это негорючий утеплитель. Например, по заявлению производителя Rokwool, их минераловатные плиты способны выдержать температуру в 1500 градусов НЕ ВОЗГОРАЯСЬ и НЕ ПЛАВЯСЬ!

    Температура плавления минваты

    Увы, но более дешевый пенопласт этим похвастать не сможет. Есть и второй важный нюанс. Паропроницаемость. Минвата лучше пропускает пар, а значит, в некотором смысле ее можно назвать дышашим утеплителем. Конечно, утепление минватой обойдется дороже. Больше о свойствах этого материала можете посмотреть в видео на тему: как утеплить фасад дома минватой.

    Минеральная вата под штукатурку производится разными фирмами:

    • Кнауф,
    • Технониколь,
    • Роквул,
    • Изоват,
    • URSA,
    • Paroc.

    Для теплоизоляции объекта заказчик предоставил минвату для утепления фасада ТехноНиколь.

    Каменная вата технониколь

    По заявлению производителя Rokwool их минераловатные плиты способны выдержать температуру в 1500 градусов.

    Хорошее основание — хорошая конструкция

    Следующим важным шагом при утеплении минватой, является подготовка стены. Учитывая, что мы работаем на новом объекте и стены довольно ровные, какой-то особой подготовки не требуется. Но, все же большинство объектов- это дома со старыми стенами. Проведите по стене рукой, если с нее что-то осыпается — нужно грунтовать. В некоторых, особенно «тяжёлых» случаях нужно штукатурить стены для выравнивания, но это бывает редко или штукатурка нужна лишь частично. Используйте грунтовку для фасада, например, Ceresit CT 17.

    Устанавливаем профиль

    Как можете заметить на фотографии ниже, на нашем объекте внизу есть небольшая завалинка. В связи с этим не был установлен цокольный профиль, который обычно служит основанием для утеплительного пирога.

    Минеральные плиты быи установлены на завалинку цоколя

    Установка такого алюминиевого профиля служит защитой материала от влаги и фиксирует конструкцию.

    Как крепить. Теория

    Обрешетка под утеплитель в случае с минватой это специальные уголки. Разметьте стену под питы и закрепите с помощью дюбелей уголки так, чтобы можно было установить плиты. Помните, минвату нужно крепить по принципу кирпичной кладки, с так называемой «перевязкой» вертикальных швов.
    Более подробно этот момент показан в видео от Сергея Талашко.

    Подготавливаем плиту

    Технология утепление фасада минеральной ватой предполагает использование специального клеящего раствора. Например, можно воспользоваться смесью Ceresit CT 180. Как именно наносить клей можно увидеть на фотографии ниже.

    Клея на минераловатную плиту

    Обратите внимание. Если вы нанесете клеевой состав точно в таком же объеме, получите большой перерасход. Это был частный случай для одной плиты, на этой фотографии показан лишь принцип: а количество клея стоит уменьшить в 1,5–2 раза. В качестве основания с помощью шпателя нанесите тонким слоем клей на всю внутреннюю поверхностью плиты. А уже после этого сделайте большие точечные нанесения смеси. После этого можно крепить плиту. На этом объекте плиты довольно тяжелые, поэтому устанавливать их в одиночку сложно, удобнее вдвоем.

    Тежелые минеральные плиты устанавливают вдвоем

    В местах где плита граничит с окном, нельзя чтобы край оконного проема совпадал с стыком плит. Иначе по готовой конструкции пойдут трещины. Плита должна «обтекать» окно. Для некоторых участков нужно вырезать «интересные» конструкции.

    Угловые миеральные плиты

    После того, как первый ряд плит установлен пора подумать о том, как устанавливать следующий.

    Удобное рабочее место

    Строительные леса — важный элемент при утеплении фасадов каменной ватой. К тому же, от этого напрямую зависит жизнь и здоровье семьи или бригады, которая участвует в работах. Устанавливая леса, всегда выделяйте для этого достаточно времени. Проверяйте почву под опорами. Используйте прочные подкладки. Ставьте заграждения.

    Крепление дюбелями

    Если для пенопласта крепление дюбелями-зонтиками кто-то считает лишь перестраховкой, то для минваты такого точно сказать нельзя. Ее вес как минимум вдвое превосходит вес пенопласта, а значит дополнительная фиксация просто необходима. Однако, заметьте, что крепить с помощью этих элементов нужно не сразу, а как минимум через сутки (24 часа!) после приклеивания. Выполняя утепление фасада дома тщательно соблюдайте инструкцию к стройматериалам.
    Дюбелями можно крепить как минимум через 24 часа после усадки плиты на клей.
    Сколько нужно дюбелей? Для пенопласта считается допустимым 4–5, для минваты от 8 и выше. Как крепить дюбелями? Вначале нужно просверлить отверстие под анкер. Оно должно быть глубже самого дюбеля на 15–20 мм. После этого вставляется сам крепежный элемент и забивается или закручивается.
    Где расположить каждый дюбель? Обычно, крепится центр плиты и в местах «перевязки». То есть, в месте, где вертикальный шов упирается в верхнюю плиту, сверлится отверстие. Если мы делаем утепление фасада минватой под штукатурку пора перейти и к самой штукатурке. А для этого нужна армирующая сетка.

    Укрепляем конструкцию

    Первым этапом армирования являются заплатки. Это элементы которые держат конструкцию в особо уязвимых местах. А именно: углы оконных проемов, углы здания, дверные проемы. В таких местах на плиты наносится клеящий раствор, на площадь чуть больше самой сетки. Как минимум 200 на 300 мм. После этого в клее утапливается сама сетка. Здесь сразу оговоримся. Нельзя сделать наоборот: зафиксировать сетку и закидать сверху клеем. Сетка должна быть утоплена в клее.
    Сетка кладется на клеящий раствор и утапливается в нем.
    Теперь, когда укреплены самые слабые элементы конструкции, переходим к установке основной сетки. Ее установка похожа на установку «заплаток», но лишь больших размеров. Наносим слой клея и с помощью шпателя длинной не менее 35 см разравниваем его по поверхности фасада. После этого постепенно утапливаем в нем сетку и закрываем ее так, чтобы не было видно. Ниже не видео показано, как правильно работать шпателем на этом этапе утепления фасада минватой и технология нанесения клея.

    Грунтовка

    Для качественного нанесения отделки на минеральную вату под штукатурку нужна еще и грунтовка. Выбирайте хорошую грунтовочную смесь, например, уже упомянутую выше Ceresit CT 17. Если вы аккуратно и не спеша наносите грунтовку, не придется наносить ее в два слоя.

    Грунтовка стен

    Теперь остается нанести финишный слой, который придаст зданию законченный вид. Кто-то стремится утеплить дом минватой под сайдинг, эта тема обсуждается в другой статье. В нашем примере финишной отделкой будет «Короед» персикового цвета Ceresit CT 175.

    Финишная отделка после утепления минватой

    Финишная отделка после утепления минватой

    Финишная отделка при утеплении 2

     

    Ради справедливости, стоит сказать, что минвата используется и для фасадного остекления больших зданий. Но и утепление дома минеральной ватой своими руками тоже случай не редкий. Мы рассмотрели основные, общие принципы технологии утепление фасада минеральной ватой. Мы выделили 3 важных этапов:

    • как утеплить фасад минватой — как закрепить плиту на поверхности;
    • Как нанести слой клея на плиту;
    • А вначале выделили плюсы утепления этим материалом.

    В завершении можете посмотреть галарею из 28 фотографий, в которой показаны все этапы утепления фасадов минеральной ватой по технологии:

    особенности технологии, достоинства и недостатки, материалы и инструменты, подготовительные работы, этапы монтажа, видео

    Утеплить здание минеральной ватой, а затем нанести слой штукатурки довольно сложноУтепление минватой фасада в основном выполняется по технологии «мокрый фасад». Работы идут согласно некоторым обязательным для исполнения правилам.

    Особенности технологии

    Утеплять фасад можно каменной, стекловолоконной либо базальтовой минватой. Представленные материалы не боятся огня и значительно утепляют стены. Материал, помимо теплоизоляции, хорошо изолирует шум.

    Технология утепления фасада должна вестись при влажности воздуха менее 80%. При неблагоприятных условиях окружающей среды проведение установки материала нецелесообразно, он начнет рушиться.

    Утепление минеральной ватой с закрытием штукатуркой представляет собой многослойную схему

    Минвата не кладётся и при температуре окружающей среды выше +30°C. В этом случае материал может расшириться. Монтаж расширенного материала ведёт к тому, что после остывания он сожмётся и нарушит целостность стены.

    Что представляет собой минеральная вата

    Фасадная минеральная вата в сравнении с ватой для внутренних работ отличается гидрофобностью и плотностью. Она отталкивает воду и поставляется только в плитах. Не возбраняется применение матов материала, но их плотность должна достигать 80 кг/м², что встречается редко. Габариты плит бывают двух типов — 0,5х1 м и 0,6х1,2 м. Толщина материала варьируется, встречается 5, 10, 15 см. Ходовой вариант — применение 10-сантиметровых плит.

    Фасадная минеральная вата в сравнении с ватой для внутренних работ отличается гидрофобностью и плотностью

    Выделяют следующие типы материала — каменная, стекловолокнистая и базальтовая минеральная вата. Каждый из представленных материалов негорюч и пожаробезопасен. Подробнее можно узнать по ссылке https://isoroc-rus.ru/catalog/plity-izolayt/.

    Утепление фасада минватой  под штукатурку и покраску (видео)

    Достоинства и недостатки

    Достоинства материала

    Утепление минватой обладает рядом плюсов:

    • материал характеризуется прекрасными теплоизоляционными свойствами;
    • минеральная вата обладает пористой структурой, отлично поглощающей шум;
    • утеплитель негорючий и при пожаре не воспламенится, температура плавления материала достигает +1000°C;
    • грызуны не проявляют интереса к минеральной вате;
    • высокая паропроницаемость, пар достигает утеплителя, конденсат ликвидируется;
    • устойчивость к механическому воздействию, длительный срок использования в отличие от пенопласта.

    Утепление минеральной ватой имеет множество преимуществ, а цена материала достаточно невысока. Использование представленного материала практично и отличается экономичностью.

    Утеплять фасад можно каменной, стекловолоконной либо базальтовой минватой. Представленные материалы не боятся огня и значительно утепляют стены

    Есть ли недостатки

    Утеплённый минеральной ватой фасад имеет некоторые минусы. К примеру, согласно исследованиям было выявлено, что вещества в составе материала опасны для здоровья человека и животных. Фирмы, производящие утеплитель, говорят, что в его составе токсичные элементы находятся в малых дозах, но на практике это не всегда так. Приобретая продукцию для утепления, стоит обратить внимание на то, есть ли на ней маркировка — «Испытано Роспотребнадзором» или иными организациями, занимающимися контролем над материалами.

    Приобретение утеплителя для фасада должно вестись у надёжных фирм-производителей, предъявляющих жёсткие требования к качеству продукции. Только так риск отравления опасными веществами будет сведён к минимуму.

    Материалы и инструменты

    Чтобы установить под штукатурку утеплитель, требуется ряд инструментов:

    • уровень;
    • направляющие профили;
    • клей;
    • минеральная вата;
    • армирующая сетка;
    • штукатурка для фасада;
    • шпатель;
    • дюбели.

    Подготовительные работы

    Фасад под штукатурку должен быть ровным и чистым. Работы по утеплению и отделке начинаются с очищения поверхности стен. Предполагается устранение со стен всех металлических элементов, которые могут заржаветь из-за изоляции и недостатка воздуха. При невозможности устранения металла не стоит использовать акриловую штукатурку, блокирующую проникновение кислорода.

    Утепление предполагает установку теплоизолятора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности штукатурки. В большинстве случаев применяется минеральная вата с плотностью, равной 140 кг/м²

    Под штукатурку утеплитель не кладут при наличии на стенах старого покрытия — краски и старой штукатурки. Необходимо убрать масляные жидкости, грязь и пыль. Для работ подходит только чистая поверхность.

    Технология утепления предполагает обозначение провесами границ зон. Провесы выполняются из прочных шнуров, зафиксированных в горизонтальном, вертикальном и диагональном положениях в обозначенной зоне. После установки шнуров образуется своеобразная карта, согласно которой появляется возможность оценить геометрию стены. Провесы должны выступать на 1 см от уровня утеплителя. Следующим этапом установки под штукатурку теплоизолятора является крепление направляющих профилей.

    Этапы монтажа

    Утепление минеральной ватой с закрытием штукатуркой представляет собой многослойную схему. Выделяется три базовых слоя — теплоизоляционный, армирующий и декоративный:

    1. Слой теплоизоляции. Утепление предполагает установку теплоизолятора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности штукатурки. В большинстве случаев применяется минеральная вата с плотностью, равной 140 кг/м². Её фиксируют на несущую конструкцию стен с помощью особого клея или дюбелей.
    2. Армирующий слой. Технология нанесения слоя заключается в фиксации на минвату клееармирующей штукатурки, на которую наносят прочную строительную сетку.
    3. Декоративный слой. В качестве нанесения используется декоративная штукатурка на силиконовой, силикатной, минеральной или акриловой основе. Применяя фасадные краски, декоративному слою можно придать любой вид, соответствующий идее дизайнера.

    В процессе монтажа требуются и особые профили, обеспечивающие защиту утеплителя. Они способны заармировать углы дома, защитить штукатурный слой от механического воздействия,  а также дают возможность примкнуть штукатурному слою к деформационным швам.

    Под штукатурку утеплитель не кладут при наличии на стенах старого покрытия — краски и старой штукатурки. Необходимо убрать масляные жидкости, грязь и пыль

    Важно! Все материалы, используемые во время работы, должны подходить друг другу по характеристикам. Штукатурка, теплоизоляция и прочие элементы должны сочетаться между собой, иметь общие показатели по температурному расширению, гигроскопичности, теплопроводности и прочим характеристикам. При несоблюдении правил сочетания материалов штукатурка быстро выйдет из строя, а вся утеплительная система будет действовать неэффективно. Легче всего приобрести готовую утеплительную систему, аттестованную государственным свидетельством.

    На строительном рынке представлен широкий ассортимент готовых фасадных утеплительных систем. Наиболее популярные фирмы-производители — «Atlas», «Knauf», «Roockwool», «Ceresit». Использование сертифицированной продукции повышает шансы на успех, но при этом должны быть соблюдены правила установки системы.

    Вас также может заинтересовать статья, прочитав которую вы узнаете о правилах подбора и монтаже фасадного утеплителя под отделку сайдингом.

     Утепление минватой: ошибки (видео)


    Утеплить здание минеральной ватой, а затем нанести слой штукатурки довольно сложно, но возможно. Важно грамотно подготовить стены и выбрать материалы, сочетающиеся между собой по характеристикам, тогда всё получится.

    Добавить комментарий

    bookmark_borderТехнология изготовления балки: оборудование, технология изготовления в 2020 году – Производство балок: оборудование + технология изготовления 2019

    оборудование, технология изготовления в 2020 году

    Производство балок

    В данной статье мы рассмотрим коротко, но подробно процесс производства балок и перечень оборудования для него.

    Балка представляет собой особый конструктивный элемент, являющимся наклонным или же горизонтальным брусом, который в основном работает на изгиб.

    Чаще всего, как правило, именно горизонтально расположенная балка держит отдельно расположенную вертикальную поперечную весовую нагрузку. Но в отдельных случаях необходимо также учитывать и влияние вероятных горизонтально расположенных поперечных сил, к примеру, ветровую нагрузку или, же возможное землетрясение. Очень перегруженная балка, в свою очередь, непосредственно воздействует на данные опоры, которыми могут быть такие предметы как, колонны, подвесы, стены или другие балки, перекладины. После же нагрузка передаётся дальше по линии перегруза, и в итоге, в большинстве  всех случаев, воспринимается всеми данными конструктивными элементами. Отдельно можно также  выделить такой случай ферменной специфической конструкции, в которой все имеющиеся стрежни покоятся непосредственно на горизонтальной балке.

    Необходимое оборудование

    Специфический процесс производства всегда предполагает такое же специфическое или индивидуальное оборудование. Для производства сварных балок используется специальная линия.

    Существует всего два варианта такого оборудования:

    1. Автоматический стан. Такое устройство дает возможность все процессы изготовления на одном целостном станке.
    2. Линия для производства сварной двутавровой. В состав и комплектующие данной линии оборудования могут входить непосредственно:
      1. станок для сборки двутавровых балок;
      2. установка для сварки;
      3. станок для правки полок балки;
      4. машина термической резки для раскроя листа.

    Данное оборудование всегда может не только охватить весь технологический процесс производства стальных двутавровых балок, но и существенно снизить расходы ресурсов на изготовления балок. Такое оборудование можно приобрести по частям, как отдельные устройства, так и как целую непрерывную линию.

    Технология производства балок

    Существует несколько характеристик и принципов, от которых зависит и по которым определяется прочность балки:

    • площадь и форма  поперечного сечения;
    • длина;
    • материал изготовления;
    • способ, которым она крепилась.

    По материалам изготовления существуют стальные, железобетонные и деревянные балки. В строительстве в основном используется именно стальная, двутавровая, так как она считается самой прочной и самой сильной, выдерживающей очень большие нагрузки.

    Двутавровые больше всего используют при возведении и конструкции разнообразных каркасов зданий и мостов.

    Каждый процесс производства имеет свои принципы и свои нормы, которые зачастую устанавливаются законами или нормами правительства государства, так как большинство производств, будь оно как промышленное так и не промышленное связано либо с работниками, либо с людьми, потребляющими или эксплуатирующими полученные продукт.

    Такие нормы не обошли и технологию изготовления. Она имеет свои определенные ступени, этапы и процессы. Процесс имеет всего пять основных этапов:

    1. Раскрой листового металла на полосы. Штрипс требуемой длины, а также ширины изготавливается на специфической для данного производства установке термической резки с ЧПУ, которая также  позволяет распускать лист на части одновременно несколькими резаками. Скорость  процесса резки, в зависимости от толщины и плотности металла, доходит до одного метра за минуту, что довольно быстро в нынешнее время.
    2. Фрезеровка кромок. Данный процесс направлен на улучшение провара шва между самой полкой и конечно, стенкой. Для этого производится фрезерная регулировка и обработка всех кромок на специальном кромкофрезерном станке.
    3. Сборка. Процесс сборки обязан быть правильным. Вся сборка двутавровой балки должна быть достаточно четкой и  точной, а самое главное особое внимание уделяется симметрии территориального расположения и взаимной перпендикулярности полки и  двутавровой стенки балки.
    4. Сварка. Весь процесс регулируется автоматизированными линиями. Но при этом последовательность, в которой принимаются и налагаются швы, может быть разной в зависимости от самого процесс сварки. Сварка, которая производится наклоненным электродом, позволяет не только одновременно сваривать два шва, но и выполнять шов « лодочку», что обеспечивает только лучшие условия формирования  всего периметра шва и глубины проплавления стенки, и при этом поворачивать полностью  изделие приходится после сварки непосредственно каждого шва.
    5. Правка полок. Во время процесса производства сварной двутавровой балки всегда непременно возникает нарушение  ее “геометрии” полок и стенок.

    Наглядное видео процесса:

    Как видите, сам процесс довольно несложный.

    Производство балок Загрузка…

    Технология сварки балки из листового материала


    Сварная балка: технология изготовления — СтеллаСтрой

    Главная » Статьи » Сварная балка: технология изготовления

    Сварные балки в промышленном виде чаще всего используются двутаврового сечения. Естественно для изготовления такой балки используют специальную технологию, которая подразумевает создание прочной и надежной конструкции. Поскольку металл является одним из самых дорогих строительных материалов, постоянно ведется поиск способа снизить затраты металла при сохранении требуемой прочности конструкции.

    Изготовление балки в Москве и Московской области происходит на специальном заводе. Популярность таких балок обусловлена экономией металла при сохранении необходимой несущей способности конструкции. Сварные двутавровые балки представляют собой элементы с уменьшенным поперечным сечением, в сравнении с монолитными конструкциями.

    Чаще всего для изготовления балки используют углеродистую сталь. Элемент состоит из трех частей, которые соединяются при помощи сварки. Некоторые виды балок делают с помощью горячего проката. Такое производство требует сложного оборудования. Низкоуглеродистая сталь применяется реже, из нее делают балки только если того требует проектная необходимость.

    Сваривание выполняется под действием флюса автоматическим методом. Для увеличения запаса прочности, приваривание полочки двутавра выполняется с двух сторон. В процессе производства важно следить за точным расположением элементов и плотным их прилеганием друг к другу. Это обеспечит надежность балки в готовом виде.

    Себестоимость изготовления сварной балки зависит от масштаба производства и количества партии. Чем меньше завод делает готовых элементов, тем дороже обходится каждый из них. Большое количество изготавливаемых элементов позволяет поставить производство полностью на автоматизированный поток под конкретную задачу.

    При изготовлении большой партии сварных балок применяют технологию беспрерывного производства. В таком режиме обслуживание оборудования обходится дешевле, чем его непосредственный запуск в работу. Помимо сборки и сварки листовых элементов двутавра на заводе изготовителе выполняют разные вспомогательные процессы. К ним относится правка деталей, зачистка кромок и точная резка исходного материала.

    Все стыковые соединения должны быть плотно проплавлены, а сформированный шов сварки должен отвечать нормативным требованиям. Все изделия проходят операционный контроль на этапе производства и окончательную проверку в готовом виде.

    Сварная балка. Пять этапов изготовления

    Условно изготовление сварной двутавровой балки можно разделить на пять этапов. Начальный этап подразумевает подготовку и резку листового материала на полосы необходимой толщины. В зависимости от оборудования и толщины обрабатываемого материала, резка одного метра выполняется примерно в течение минуты.

    Дальше заготовленные листы подают на фрезерный станок, которые обрабатывает его торцы. Это позволяет улучшить качество сваривания между полкой и стенкой двутавра за счет плотного прилегания хорошо обработанных и подготовленных листов.

    Третий этап производства двутавровой балки заключается в правильной сборке конструкции. При изготовлении небольшого количества балок используют стеллаж для сборки, на котором с помощью специальной подъемной техники выполняют установку всех элементов конструкции.

    При этом важно соблюдать симметричное расположение полочек и проверять перпендикулярность элементов. Для более крупных партий целесообразно вводить специальное оборудование для сборки, которые максимально исключает ручную трудоемкую работу.

    Сваривание на стеллаже выполняется с помощью автоматизированных портальных сварочных установок. В зависимости от задач будущей конструкции применяют разную последовательность наложения швов.

    На последнем этапе производится устранение геометрических нарушений, которые неизбежно появляются во время сварки (грибовидность). Готовая балка проходит через систему выравнивающих роликов.

           

    stellastroy.ru

    Технология изготовления сварных двутавровых балок

    Технология изготовления сварных двутавровых балок, помимо прочности и надёжности, к ним предъявляются и другие требования.Одной из основных характеристик балок является их плотность. Для любых видов работ, плотность металлических балок должна быть максимально высокой. Из основных задач для разработчиков балок, является снижение их металлоёмкости. Это значит, что постоянно ведутся работы по разработке балок, требующих меньшее количество металла при сохранении характеристик прочности.

    О сварной двутавровой балке и её производстве

    Двутавровые балки экономически выгодны в строительстве. Использование сварных двутавровых балок, в качестве строительных металлоконструкций каркасов, даёт возможность не только облегчить элементы конструкции, имеющие неоправданно большой коэффициент запаса прочности, но и создать более экономичную форму опор и сечения отдельных элементов, тем самым уменьшить массу металлической конструкции.

    Изготовление сварных двутавровых балок.

    Технология изготовления сварнной балки, экономичен и успешно конкурирует с изготовлением балок способом прокатки, по другому называют горячекатанная двутавровая балка. Изготавливаются двутавровые балки, конечно же, из металла. Чаще всего для производства балок применяются углеродистые стали. В частности, довольно распространены двутавровые балки из низкоуглеродистых сталей.

    Среди всех видов балок, наибольшее распространение получили балки двухтаврового сечения. В основе этих балок лежит двухтавровый профиль, имеющий поясные швы. Профиль двухтавровых балок состоит из трёх элементов, соединяемых друг с другом посредством сварки. Cварка балки двутавровой происходит под действием флюса. Изготовление профиля для балок, происходит с помощью автоматов для сварки. Для увеличения надёжности балки, соединяемые элементы балки подвергаются сварке с двух сторон. Чтобы гарантировать максимальную прочность сварки балок, при создании сварного шва, балки применяются выходные и заходные планки. Так же следят за перпендикулярностью расположения элементов балки и за качеством их прилегания.

    При изготовлении сварных двутавровых балок мелкими партиями, заводы вынуждены использовать примитивную малопроизводительную оснастку, и такие профили обходятся сравнительно дорого. Серийное производство сварных балок в поточных линиях или автоматических станах, которые выполняют весь цикл производства двутавра, на предлагаемом нами современном оборудовании, позволяет поднять производительность труда и снизить стоимость двутавровых балок. Такие поточные линии могут оснащаться либо автоматизированными установками непрерывного действия, либо рядом специализированных приспособлений и установок, последовательно выполняющих отдельные операции при условии комплексной механизации всего технологического процесса.

    Наиболее широкое применение имеет двутавровый профиль с поясными швами, выполняемыми обычно сварочными автоматами под флюсом. Двутавр собирают из трёх листовых элементов. При их заготовке, помимо правки, резки и зачистки кромок, часто предусматривают сборочную и сварочную операции для получения листового элемента требуемой длины и ширины. В этом случае к стыковым соединениям предъявляется требование полного и надежного проплавления с хорошим формированием усиления шва.

    Технологический процесс изготовления сварной двутавровой балки.

    01Раскрой листового металла на полосы — штрипс нужной длины и ширины изготавливается на установке термической резки с ЧПУ, которая позволяет распускать лист одновременно несколькими резаками. Скорость резки, в зависимости от толщины металла, доходит до 1 метра в минуту.

    02Фрезеровка торцов — для улучшения провара шва между полкой и стенкой двутавра производится фрезерная обработка торцов на торцефрезерном станке.

    03Сборка балки двутавровой должна быть достаточно точной, особое внимание уделяется симметрии расположения и взаимной перпендикуляр

    11. Технология изготовления балок двутаврового и коробчатого сечения

    Балки — это конструктивные элементы, работающие в основном на поперечный изгиб.

    При изготовлении двутавровых балок поясные швы обычно сваривают автоматами под слоем флюса. Приемы и последовательность сварки швов могут быть различными. Наклоненным электродом можно одновременно сваривать два поясных шва, однако имеется опасность возникновения подреза стенки или полки. Выполнение швов в лодочку обеспечивает более благоприятные условия их формирования и проплавления, зато приходится поворачивать балку после сварки каждого поясного шва.

    При раздельной сборке и сварке двутавра в универсальных приспособлениях доля ручного труда на вспомогательных и транспортных операциях оказывается весьма значительной. Поточные линии сварки балок таврового или двутаврового сечения могут оснащаться либо рядом специализированных приспособлений и установок, последовательно выполняющих отдельные операции при условии комплексной механизации всего технологического процесса, либо автоматизированными установками непрерывного действия.

    Широкополочные двутавры и тавры с параллельными гранями полок являются наиболее экономичными горячекатаными профилями. Их использование способствует технологичности конструктивных решений, снижению расхода материала и уменьшению трудоемкости изготовления сварных конструкций.

    Тавры получают роспуском двутавров в поточной линии, предусматривающей последующую правку в сортоправильной машине для обеспечения требуемой прямолинейности.

    При изготовлении полноразмерных балок моста крана все основные операции по заготовке листовых элементов и последующей общей сборки и сварки выполняют в механизированных поточных линиях с использованием автоматической сварки под слоем флюса. Наибольшую трудность при производстве балок коробчатого сечения представляет выполнение таврового соединения диафрагм и стенок угловыми швами. Небольшое расстояние между стенками затрудняет автоматическую сварку в горизонтальном положении, и сварщику приходится выполнять эти швы вручную в крайне неудобном положении

    Сварные элементы коробчатого сечения применяют для стержней ферм железнодорожных мостов. В отличие от балок у них нет диафрагм, что затрудняет сборку, и поэтому в серийном производстве для их сборки используют специальные кондукторы, фиксирующие детали по наружному контуру. Для этого в полках балок предусмотрены технологические отверстия, через которые стенки в процессе сборки поджимают к внешним опорам кулачковым механизмом. Кроме того, для предотвращения винтообразного искривления этих элементов сварку осуществляют наложением одновременно двух симметрично расположенных в одной плоскости угловых швов наклонными электродами.

    При монтаже конструкций нередко возникает необходимость стыковки балок. При монтаже обычно стыковые швы стенки и полок совмещены в одной плоскости. Их выполняют ручной дуговой или механизированной сваркой в среде С02. Стык балки с не совмещенными в плоскости стыковыми швами полок и стенки применяют как технологический. Назначая последовательность выполнения швов поясов и стенки, необходимо иметь в виду следующее. Если в первую очередь сварить стыки поясов, то стык стенки придется выполнять в условиях жесткого закрепления, что может способствовать образованию трещин в процессе сварки. Если вначале сваривают стык стенки, то в стыках поясов возникает высокий уровень остаточных напряжений растяжения, что может снизить усталостную прочность при работе балки на изгиб.

    Сварная балка: технология изготовления |

    Сварные балки в промышленном виде чаще всего используются двутаврового сечения. Естественно для изготовления такой балки используют специальную технологию, которая подразумевает создание прочной и надежной конструкции. Поскольку металл является одним из самых дорогих строительных материалов, постоянно ведется поиск способа снизить затраты металла при сохранении требуемой прочности конструкции.

    Изготовление балки в Москве и Московской области происходит на специальном заводе. Популярность таких балок обусловлена экономией металла при сохранении необходимой несущей способности конструкции. Сварные двутавровые балки представляют собой элементы с уменьшенным поперечным сечением, в сравнении с монолитными конструкциями.

    Чаще всего для изготовления балки используют углеродистую сталь. Элемент состоит из трех частей, которые соединяются при помощи сварки. Некоторые виды балок делают с помощью горячего проката. Такое производство требует сложного оборудования. Низкоуглеродистая сталь применяется реже, из нее делают балки только если того требует проектная необходимость.

    Сваривание выполняется под действием флюса автоматическим методом. Для увеличения запаса прочности, приваривание полочки двутавра выполняется с двух сторон. В процессе производства важно следить за точным расположением элементов и плотным их прилеганием друг к другу. Это обеспечит надежность балки в готовом виде.

    Себестоимость изготовления сварной балки зависит от масштаба производства и количества партии. Чем меньше завод делает готовых элементов, тем дороже обходится каждый из них. Большое количество изготавливаемых элементов позволяет поставить производство полностью на автоматизированный поток под конкретную задачу.

    При изготовлении большой партии сварных балок применяют технологию беспрерывного производства. В таком режиме обслуживание оборудования обходится дешевле, чем его непосредственный запуск в работу. Помимо сборки и сварки листовых элементов двутавра на заводе изготовителе выполняют разные вспомогательные процессы. К ним относится правка деталей, зачистка кромок и точная резка исходного материала.

    Все стыковые соединения должны быть плотно проплавлены, а сформированный шов сварки должен отвечать нормативным требованиям. Все изделия проходят операционный контроль на этапе производства и окончательную проверку в готовом виде.

    Сварная балка. Пять этапов изготовления

    Условно изготовление сварной двутавровой балки можно разделить на пять этапов. Начальный этап подразумевает подготовку и резку листового материала на полосы необходимой толщины. В зависимости от оборудования и толщины обрабатываемого материала, резка одного метра выполняется примерно в течение минуты.

    Дальше заготовленные листы подают на фрезерный станок, которые обрабатывает его торцы. Это позволяет улучшить качество сваривания между полкой и стенкой двутавра за счет плотного прилегания хорошо обработанных и подготовленных листов.

    Третий этап производства двутавровой балки заключается в правильной сборке конструкции. При изготовлении небольшого количества балок используют стеллаж для сборки, на котором с помощью специальной подъемной техники выполняют установку всех элементов конструкции.

    При этом важно соблюдать симметричное расположение полочек и проверять перпендикулярность элементов. Для более крупных партий целесообразно вводить специальное оборудование для сборки, которые максимально исключает ручную трудоемкую работу.

    Сваривание на стеллаже выполняется с помощью автоматизированных портальных сварочных установок. В зависимости от задач будущей конструкции применяют разную последовательность наложения швов.

    На последнем этапе производится устранение геометрических нарушений, которые неизбежно появляются во время сварки (грибовидность). Готовая балка проходит через систему выравнивающих роликов.

           

    Изготовление и производство сварочной балки в Москве по выгодной цене

    На сегодняшний день довольно много компаний, которые специализируются на изготовлении балок и сварной конструкции. Балки являются основным элементом сварных каркасов и основой сооружений из металлоконструкций. Изготовление балок – ответственный род деятельности, поскольку сварная балка выполняет несущую функцию, что подразумевает большую нагрузку на металл и сварные швы. Именно от качества изготовления балок и сварной конструкции зависит долговечность и безопасность будущего здания из сварной балки.

    Производство сварной балки

    Наш завод по производству сварных конструкций занимается производством балок самой разной конструкции. Любая сварная балка, которою мы изготавливаем, специально рассчитывается под условия эксплуатации и определенные нагрузки. Мы подберем для клиентов не только форму сварной балки, но подскажем, какой металл выбрать для сварного двутавра. Также, исходя из проектной документации, выберем оптимальное оформление сварной конструкции. Наш завод по производству балки возьмет на себя всю ответственность по изготовлению балок из любого типа металла.

    Изготовление балок

    Мы и наше производство обладаем всеми необходимыми производственными и техническими мощностями, которые гарантируют необходимые объемы готовых изделий из металлопроката (сварные конструкции), также их качество и надежность. Наши квалифицированные работники выполняют все виды сварочных работ, четко придерживаются данных из проектной документации. Автоматизированное производство позволяет изготавливать сварные конструкции (балки) самой разной сложности по индивидуальным параметрам.

    Технология изготовления сварной балки

    Каждое производство имеет свои нормы и технологию, изготовление сварных конструкций (балок) не исключение. Технология изготовления балки включает пять основных пунктов:

    • Разделение листового металла на полосы. Металлический лист на станках с ЧПУ разрезается по необходимым параметрам. Наше современное оборудование позволяет распускать металл на части со скоростью до одного метра в минуту, что довольно быстрое производство. 
    • Фрезеровка кромок. Благодаря этой процедуре обеспечивается надежность и необходимая плотность будущих швов и самой сварной конструкции. Весь процесс происходит на специализированном оборудовании.
    • Сборка балки. Если все элементы изготовлены с точным соблюдением проектных данных, то процесс сборки балки не предоставляет особых затруднений. Необходимо в точности соблюдать симметрию и перпендикулярность деталей.
    • Сварка элементов. Этот процесс полностью автоматизирован, сварные швы контролируются специальными приборами. 
    • Правка геометрии балок. Во время изготовления балок, часто наблюдается смещение полок и стенок. Необходимо тщательно следить за всем процессом производства, и когда это необходимо поправлять расположение элементов.

    Изготовление балок

    Завод по изготовлению балок

    Наш завод по изготовлению балок уже много лет изготавливает сварные конструкции для каркасов зданий. В цехах нашего завода используется самое передовое техническое оснащение, которое позволяет наладить изготовление изделия самого высокого класса. Балки изготавливаются из горячекатаной стали и свариваются в углекислой среде с помощью автоматической сварки под флюсом. Все сварные (конструкции) балки соответствуют необходимым нормам, в том числе ГОСТ 26020-83 и СТО АСЧМ 20-93

    От качества балок непосредственно зависит долговечность и надежность всего сооружения, и экономить на безопасности уж точно не стоит. Доверяя изготовление балок опытному и ответственному заводу, Вы гарантированно получаете только высококачественные изделия. Наши сварные конструкции (балки) проверены временем. Если вам необходимо реализовать заказ на изготовление балок, более профессионального производителя, чем наш завод, не найти! Доверяйте только лучшим!

    Смотрите также:

    Обратная связь Оператор Вы так же можете связаться с нами по телефону
    8 (495) 127-75-37 и получить консультацию Cогласен на обработку персональных данных в соответствии с условиями

    Изготовление двутавровой балки сварной — технология

    ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ


    1. Порезка листовых заготовок

    балкаУстановка термической резки с числовым программным управлением, которую мы используем для раскроя листового металлопроката, позволяет разрезать листы от 6 до 100 мм толщиной с технологической точностью до  ±1 мм. На данном оборудовании мы производим нарезку полос металла, которые впоследствии становятся полками и стенками сварного двутавра, а также порезку деталей со сложной геометрией (фланцев, опорных плит колонн, косынок и т.д.) Скорость резки, в зависимости от толщины металла, доходит до 1 метра в минуту.

    Часть деталей, имеющих прямоугольную или квадратную форму заготавливаются на гильотинных ножницах.


    2. Фрезеровка кромок

    Фрезеровка кромокПри больших толщинах металла для соблюдения технологии сварки необходимо производить подготовку кромок свариваемых деталей. Это производится путем снятия на кромках деталей фаски под заданным углом.

    Данная операция может проводиться как на специальном кромкофрезерном станке, так и вручную при помощи специализированного ручного инструмента. Контроль правильности угла контролируется угломерами.

     


    3Сборка  балок

    Сборка  балокПодготовленные заготовки (полосы) укладываются с помощью крана на входной конвейер сборочного стана, позиционируются и фиксируются с помощью комплектов роликов сборочного стана. Затем сборочный стан, в соответствии с исходными параметрами стенки и полок, производит центрирование и гидравлическое обжатие заготовок,  производится сварка балки прихватками по всей длине.

    Процесс сборки:

      — сборка профиля  T-образной; к нижней полке двутавра приваривается на прихватках стенка двутавра под углом 90°

      — собранная тавровая конструкция при помощью крана кантуется на 180° и возвращается на входной рольганг сборочного стана;

      —  происходит сварка прихватками второй полки двутавра.


    4. Сварка поясных швов

    Сварка поясных швовВо время сварки поясных швов балка располагается  на стапелях портальной сварочной установки под углом 45 градусов (тип шва «в лодочку»). Данная технология обеспечивает хороший провар и плавный переход сварочного шва к основному металлу. На портальной сварочной установке  смонтированы два комплекта сварочных головок,  которые могут перемещаться в горизонтальном или вертикальном направлении и производят сварку одновременно с движением портала по рельсам .

    Сварочные головки оснащены лазерной системой слежения за положением сварного шва,. Также на установке располагается система подачи, фильтрации и уборки сварочного флюса. В процессе сварки поясных швов установленные ранее прихватки переплавляются и становятся частью сварного шва.


    5. Правка грибовидности полок

    Правка грибовидности полокВо время сварки поясных швов непременно возникает нарушение “геометрии” полок балки -“грибовидность”, которая появляется в результате неравномерного нагрева металла по ширине полки.

    Станок для правки сварных двутавровых балок предназначен исправлять эту деформацию, путем ее прокатки через систему роликов, используя при этом свойства упругости металла. Данный способ правки исключает повреждение готовой балки, а также не воздействует на поясные швы и исключает возникновение трещин в сварных швах.


    6. Сборка и обварка металлоконструкций

    Для производства металлоконструкций, кроме сварной двутавровой балки, также часто используются  горячекатанные двутавры, швеллер, уголки, профильные и круглые трубы.

    Заготовка элементов из горячекатанного проката производится на ленточнопильных станках, которые позволяют осуществлять резку элементов не только под прямым, но и под заданным углом.

    Сборка конструкций производится в соответствии с требовании чертежей на конкретный элемент. После сборки конструкций на прихватках и контроля правильности геометрии, элементы передаются на окончательную обварку, производимую полуавтоматической сваркой в среде защитного газа.


    7. Очистка и покраска

    Очистка и покраскаПосле обварки конструкции очищают от брызг и наплывов металла, после чего производится дробеструйная очистка конструкций. Дробеструйная установка — это разновидность оборудования, предназначенная для очистки металлических конструкций перед проведением окрасочных работ.

    Машина производит мощные струи стальной дроби, направленные на поверхность конструкции под разными углами, удаляющие ржавчину, окалину, различные загрязнения. После прохождения элементов конструкций через дробеструйную камеру, мы получаем чистую шероховатую поверхность металла, имеющую превосходную адгезию к лакокрасочному покрытию.

    По окончанию очистных работ, обезжиривания и обеспыливания конструкции огрунтовывают и окрашивают в соответствии с пожеланиями Заказчика и требованиями проектной документации. На выбор представляются различные варианты защиты металлоконструкций от коррозии- от нанесения временного транспортного слоя грунтовки до качественной окраски современными системами антикоррозионной защиты.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

    Наиболее широкое применения имеют двутавровые балки с поясными швами, соединяющими стенку с полками. Такие балки собирают из трех листовых элементов. При сборке нужно обеспечить симметрию и взаимную перпендикулярность полок и стенки, прижатие их друг к другу и последующее закрепление прихватками (рис. 25).

    ось симметрии

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 25. Допуски на сборку Н — образного сечения

    Для этой цели используют сборочные кондукторы (рис. 26) с соответствующим расположением баз и прижимов но всей длине балки.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    На установках с самоходным порталом (рис. 27, а) зажатие и прихватку осуществляют последовательно от сечения к сечению. Для этого портал 1 подводят к месту начала сборки (обычно это середина балки), включают вертикальные 2 и горизонтальные 3 пневмоприжимы. Они прижимают стенку 4 к стеллажу, а пояса 5 — к стенке балки. В собранном сечении ставят прихватки. Затем прижимы выключают, портал перемещают вдоль балки на шаг прихватки, и операция повторяется. Вертикальные прижимы 2 позволяют собирать балки значительно высоты Н, не опасаясь потери устойчивости стенки от усилий горизонтальных прижимов. При больших размерах двутавровой балки ее пояса и стенки могут быть составными (рис. 27, б, в). Такие балки нашли применение при сооружении пролетных строений автодорожных мостов, для их сборки также может использоваться установка со сборочным порталом, но с большим количеством вертикальных прижимов 2 (рис. 27, а).

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 27. Схема самоходного портала для сборки двутавровых балок и конструктивное оформление двутавровых балок больших размеров

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 28. Способы наложения швов при сварке балок

    Для поворота используют позиционеры — кантователи. В центровом

    кантователе (рис. 29, а) предварительно собранная па прихватках балка 2 закрепляется зажимами, в задней 1 и передней 3 бабках. Затем с помощью червячной передачи 4 устанавливается в требуемое положение. Подвижная задняя опора позволяет сваривать в таком кантователе балки различной длины. Цепной кантователь (рис. 29, б) состоит из нескольких фасонных рам 5, на которых смонтировано по две звездочки (холостая 1 и ведущая 4) и блок 6. Свариваемую балку 3 кладут на провисающую цепь 2. Вращением ведущих звездочек балка поворачивается в требуемое положение. В некоторых случаях применяют кантователи на кольцах (рис. 29, в). Собранная балка укладывается на нижнюю часть кольца 1; откидная часть 2 замыкается с помощью откидных болтов 3, и балка закрепляется системой зажимов 4.

    При изготовлении двутавровых балок поясные швы сваривают автоматами под слоем флюса. Наклоненным электродом (рис. 28, а, б) можно одновременно сваривать два шва, однако имеется опасность возникновения подреза стенки или полки. Выполнение швов «в лодочку» (рис. 28, в) обеспечивает более благоприятные условия их формирования и проплавления, зато приходится поворачивать изделие после сварки каждого шва.

    При раздельной сборке и сварке двутавра в универсальных приспособлениях доля ручного труда на вспомогательных и транспортных операциях (установка элементов, их закрепление, прихватка, освобождение от закрепления, перенос в сварочное приспособление, закрепление и поворот в удобное для сварки положение, снятие готового изделия) оказывается весьма значительной. Использование поточных линий, оснащенных специализированным оборудованием и транспортирующими устройствами, существенно сокращает затраты ручного труда. Поточные линии сварки балок таврового или двутаврового сечения могут оснащаться либо рядом специализированных приспособлений и установок, последовательно выполняющих отдельные операции при условии комплексной механизации всего технологического процесса, либо автоматизированными установками непрерывного действия.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 29. Схемы позиционеров — кантователей для сварки балок

    Примером поточной линии первого типа может служить линия по производству сварных двутавровых балок, включающая участки заготовки, сборки, сварки и отделки. На рис. 30 показано расположение заготовительных участков обработки стенок и полок, где цифрами обозначены позиции выполнения отдельных операций.

    На рольганг участка заготовки стенок листы подают мостовым краном. Если стенку двутавра приходится собирать из двух листов по длине, то на позиции 1 стыкуемые кромки проходят обрезку.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 30. Схема заготовительных участков линий изготовления двутавровых балок

    На позиции II рольгангом листы устанавливают стыкуемыми кромками по оси флюсовой подушки, зажимают и сваривают под флюсом.

    На позицию III сваренную заготовку подают рольгангом до упора и резаком по направляющей обрезают по размеру L. На позиции IV заготовку стенки кантователем передают на параллельный рольганг с поворотом на 180°, где на позиции V укладывают стыковой шов с другой стороны, а на позиции VI осуществляют правку волнистости в многовалковой правильной машине. На позиции VII ножницы с двумя парами дисковых ножей обрезают продольные кромки по размеру высоты стенки. Затем на позиции VIII обрезанные кромки проходят очистку под сварку вращающимися щетками, и готовая стенка рольгангом подается на позицию XII в питатель сборочного участка.

    Для полок используют стальные полосы, продольные кромки которых обработки не требуют. Полосы, имеющие длину, равную длине свариваемой балки, укладывают краном на рольганг IX и подают в многовалковую правильную мешалку Х для правки волнистости и саблевидности. Затем на рольганге XI средняя часть полосы зачищается под сварку и готовые полки в горизонтальном положении с помощью магнитных захватов, подвешенных к траверсе крана, подают в питатель сборочного стана XII.

    Из сборочного стана двутавр поступает на рольганг сварочного участка, где к нему приваривают выводные планки в виде тавриков. Так как в этой поточной линии поясные швы выполняют в положении «в лодочку» и первый из них укладывают со стороны, где нет прихваток (обозначены зачерненными точками), то на сварочном участке балку приходится последовательно устанавливать в положения, показанные римскими цифрами (рис. 31). Арабскими цифрами 1…4 показана последовательность выполнения поясных швов.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 31. Положение балок на сварочном участке

    После сварочного участка балка попадает на участок отделки, где последовательно проходит сначала через две машины для правки

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 32. Схемы правки грибовидности полок

    грибовидности полок (рис. 32), а затем через два торцефрезерных станка.

    В рассмотренной поточной линии во время транспортирования заготовок технологические операции не производятся. Примером установки, где транспортирование осуществляется непрерывно и совмещается во времени с выполнением сборочно-сварочной операции, может служить станок для сборки и сварки тавровых балок (рис. 33). Взаимное центрирование заготовок, их перемещение и автоматическая сварка под флюсом осуществляются одновременно. Устройство для прижатия стенки тавра к поясу состоит из пневматического цилиндра и нажимного ролика. Центрирование элементов тавра производится четырьмя парами роликов: две пары направляют пояс вдоль оси станины; две другие пары 2 удерживают стенку вертикально и обеспечивают ее установку на середину пояса. Движение свариваемого элемента осуществляется приводным роликом 4. Для плавного изменения скорости применен вариатор. Концы балок поддерживаются роликами опорных тележек 5.

    Для высокопроизводительного изготовления сварных балок в непрерывных автоматических линиях может применяться сварка токами высокой частоты, обеспечивающая скорость в пределах 10…60 м/мин, т. е. на порядок выше, чем при сварке под слоем флюса. При использовании стали в рулонах, заготовки для стенки и полок двутавра подают к сварочному

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 33 Схема станка СТС для правки двутавровых балок

    агрегату из трех разматывателей.

    Широкополочные двутавры (рис. 7.17, а — в) и тавры с параллельными гранями полок являются наиболее экономичными горячекатаными профилями. Их использование способствует технологичности конструктивных решений, снижению расхода стали и уменьшению трудоемкости изготовления сварных конструкций.

    Тавры получают роспуском двутавров в поточной линии, предусматривающей последующую правку в сортоправильной машине для обеспечения требуемой прямолинейности.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 34. Двутавры с параллельными гранями полок: а — нормальные; б — широкополочные; в — колонные

    Разрезка двутавра по зигзагообразной линии с последующей сваркой выступов стенки позволяет получать двутавры с перфорированной стенкой (рис. 35), обладающие существенно более высокой несущей способностью по сравнению с исходным двутавром.

    Особенности технологии изготовления сварных двутавровых балок

    Рис. 35. Балка с перфорированной стенкой из двух широкополочных

    двутавров

    С помощью стекла и алюминия можно создавать не только эффектные экстерьеры зданий, но и формировать элегантные пространственные решения внутри помещений. Предложения компании Фирма «ГлассГрупп» предлагает реализовать под ключ различные архитектурные …

    В рамах тележек железнодорожного подвижного состава нередко наиболее сложные элементы выполняют в виде стальной отливки с относительно тонкими стенками. Примером этому может служить рама тележки электровоза ВЛ-80 (рис. 51), состоящая …

    В тяжелом машиностроении рамы клетей мощных прокатных станов собирают и сваривают из балочных заготовок в виде массивных стальных отливок. На рис. 51 показана рама вертикальной клети прокатного стана, составленная из …

    bookmark_borderМонтаж стеновых сэндвич панелей технология – технология, крепление и конструкция стеновых, установка перегородки вертикально, как крепятся и монтируются

    Монтаж сэндвич-панелей — технология установки стеновых сэндвич-панелей

    Быстровозводимые здания давно создаются с помощью сэндвич-панелей – популярного строительного материала. При этом чем отличаются поперечные и продольные стыки, в чем особенности крепления плит, а также многие другие вопросы остаются загадкой для многих приверженцев этой технологии. Поэтому мы решили монтаж панелей разными способами с описанием особенностей крепления и другие технологические моменты. Надеемся, что предоставленная информация восполнит пробелы и подарит знания, которые будут полезны специалистам при выполнении работ с сэндвич-панелями.

    Монтаж сэндвич-панелей

    Выполнение подготовительных работ

    Объем предварительной подготовки зависит от вида панелей, которые вы собираетесь монтировать – выделяют обычные и самонесущие конструкции. Классический первый тип требует обустройства металлического каркаса, а во втором случае достаточно иметь прочный фундамент. С другой стороны, в любом из этих вариантов больших временных затрат не потребуется – не зря ведь технология называется быстровозводимой.

    Конечно, при строительстве высоких зданий и сооружения фундамент должен быть очень прочным – к его обустройству предъявляются особые требования. Именно поэтому все нюансы мы рассмотрим подробнее.

    Подготовка к монтажу сэндвич панелей

    Требования к основанию и каркасу

    • Важно достичь создания максимально ровной поверхности. Наличие небольших перепадов допускается, но они не должны составлять более 3мм.
    • Касательно расстояния между горизонтальными и вертикальными стойками, важно, чтобы оно соответствовало высоте и ширине панелей. Допускается делать запас до 5мм в местах стыковок. Несоблюдение этого требования приведет к неустойчивости будущей конструкции.
    • Если направляющие выполняются из дерева, обязательно необходимо произвести его обработку специальными пропитками, защищающими их от грибка и плесени и повышающими противопожарные свойства материала.

    Существуют и другие нормы и правила, но именно эти очень важно соблюдать. Отметим также, что работы по возведению фундаментов следует проводить с нивелирами и другими подобными устройствами. Так выполнить предъявляемые требования по созданию ровных поверхностей будет гораздо проще, а работы по возведению пройдут быстрее.

    Каркас сэндвич панелей

    Технология сверления мест крепления и резка панелей

    Сверление производится обычной дрелью, а после того как оно закончено, нужно обязательно убрать стружку. Это же касается и области распила. Что касается резки, то здесь немного сложнее. Недопустимо использовать болгарку с отрезным диском и открытый огонь. Это объясняется отрицательным воздействием на состояние материала высоких температур, нарушающих свойства защитного слоя. Из-за этого возможно возникновение коррозии, что приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик постройки, чего нельзя допускать. Поэтому чаще всего используют электролобзики или профессиональные циркулярные пилы.

    Важно не забывать о правильном подборе сэндвич-панелей при производстве их монтажа – есть кровельные и стеновые разновидности. Они обладают рядом особенностей, учитываемых при креплении.

    Сверление сэндвич-панелей

    Нюансы монтажа стеновых панелей

    Вначале нужно провести небольшие подготовительные работы по оклейке каркаса специальной демпферной ленты. Она обеспечивает дополнительное уплотнение и теплоизоляцию. После этого приступают непосредственно к монтажу и его технологию можно условно разделить на несколько этапов:

    1. Доставка панели месту монтажа и ее выравнивание с последующей фиксацией специальными зажимами с проушинами.
    2. Контролируется горизонтальный уровень даже в случае выставления по нему направляющих. Выравнивание осуществляется с помощью деревянных клиньев.
    3. Далее осуществляется крепление сэндвич-панели к каркасу. Для этого используют длинные саморезы. Металл предварительно засверливается для удобства работы.
    4. После закрутки шурупов и надежной фиксации панели снимаются зажимы и монтируются на следующем участке. Панели ставят друг на друга – получается стена.
    5. После установки всех элементов необходимо использовать монтажную пену с целью герметизации всех щелей, после чего можно монтировать доборные элементы, призванные скрыть швы и угловые стыки.

    Краткое описание основных шагов позволит иметь общее представление о процессе монтажа, но важно также рассмотреть важные особенности каждого из этапов. Ниже мы опишем их более подробно, чтобы вы имели полное представление обо всех нюансах монтажных работ.

    Сверление сэндвич-панелей

    Установка зажимов – важные нюансы

    При использовании струбцин для фиксации проушин панелей недопустима излишняя перетяжка винтов, причем ослабленными их также нельзя оставить. В последнем случае есть опасность для человека, ведь если панель ненадежно зафиксирована и выскользнет, это может привести к травмам. И наоборот, пережим приводит к деформации металла, что отрицательно скажется на герметичности. В результате вода попадет внутрь конструкции, что приведет к разрушению утеплителя. Потому важно соблюдать принцип золотой середины в этом вопросе.

    Очень важна идеальная подгонка продольных стыков – это отразится на общих эксплуатационных характеристиках конструкции и ее способности удерживать тепло. Поперечные швы не так важны, ведь они закрываются доборными элементами, но все равно нужно стараться все подогнать с максимальной точностью и аккуратностью.

    Установка зажимов для сэндвич-панелей

    Кровельные панели: их отличие от стеновых и нюансы монтажа

    Наличие ребер на наружной стороне является основным отличием кровельных моделей от стеновых. Этот рельеф необходим для максимально точной подгонки элементов при укладке внахлест под углом на крыше. Монтажные работы здесь отличаются от описанных в случае стеновых панелей – ниже мы отметим основные этапы установки:

    • Панели подаются на крышу с помощью удавок. Давно установлено, что такой способ самый быстрый и не бывает никаких повреждений плит при транспортировке.
    • Верхняя часть панели накидывается на уложенный элемент. В этом состоит отличие от фасадных панелей и именно так обеспечивается герметичность.
    • После укладки сразу снимают защитную пленку. Если она останется на несколько дней, то затем ее удаление станет очень сложным и даже порой невозможным делом.
    • В качестве крепежа используются длинные саморезы 13,5см. Они должны быть расположены через каждые два ребра, но допускается местами и через три.
    • Шурупы вворачивают во впадину или в ребро – выбор способа зависит от рекомендаций производителя панелей, поэтому следует ознакомиться с инструкцией.

    На заключительном этапе производится запенивание швов и крепление конька – он также изготавливается из металла. Этот элемент необходим для защиты от влаги. Также необходимо не забыть на предварительном этапе используют демпферную ленту для уплотнения и теплоизоляции.

    Все работы выполняются довольно быстро, даже если опыт выполнения кровельных работ есть лишь у одного человека из трех – именно такого количества людей достаточно для выполнения необходимых операций.

    Кровельные панели

    Организация поперечных стыков при необходимости их создания

    Производство кровельных панелей осуществляется таким образом, чтобы у монтажника была возможность создать максимально прочные продольные и поперечные стыки. О первых мы уже говорили, а вот вторые требуют специальной подготовки.

    Если панель по длине не покрывает всю кровлю, то нужно отрезать недостающие куски и начинать укладку ими снизу. Следующая вверх по скату панель должна перекрывать нижний элемент минимум на 15см. При этом резка производится снизу, убирается утеплитель и остается только верхний слой металла для нахлеста – его вырезать нельзя. Такой подход позволяет исключить попадание влаги в местах стыковки. Стыки могут монтироваться по-разному – ниже мы представим несколько популярных вариантов на фото. Здесь все зависит от разновидности кровельной сэндвич-панели от разных производителей.

    Нюансы монтажа огнестойких сэндвич-панелей

    Огнестойкие сэндвич-панели являются особым строительным материалом, способным защитить от открытого огня определенную комнату в случае пожара. Важно выполнить работы по установленным нормам и без нарушений технологии монтажа, так как в противном случае они не смогут выполнить свою защитную функцию. Именно поэтому монтажные работы осуществляют специалистами, прошедшими соответствующее обучение, и это очень важный момент.

    Конструкцией панелей предусмотрены специальные пазы, обеспечивающие идеальную герметичность. Заполнителем в них выступают материалы с повышенной устойчивостью к высоким температурам. Их свойства негорючести также нужны для обеспечения надлежащего уровня безопасности в условиях возникновения пожара.

    Для обустройства зданий с помощью таких панелей подбирают доборные элементы с соответствующими характеристиками. Касается это также состава монтажной пены и других элементов конструкции, в то числе дверей, окон и т.д. То есть и характеристики огнестойкости не должны уступать сэндвич-панелям, в противном случае теряется весь смысл их использования.

    Огнестойкие сэндвич-панели не устанавливают в деревянных постройках – здесь их применение попросту лишено смысла. Используют свойства повышенной огнестойкости обычно в зданиях, выполненных из бетона и кирпича, так как эти материалы отличаются огнеупорными характеристиками, чем и обусловлено ограничение области применения панелей.

    И не забывайте при покупке таких панелей, что уровень огнестойкости обязательно подтверждается специальными свидетельствами утвержденного образца, выдаваемыми соответствующими органами контроля.

    Огнестойкие сэндвич-панелей

    Вместо заключения

    С помощью сэндвич-панелей, современного строительного материала, можно довольно быстро возвести качественную постройку, причем расходы не ее создание будут минимальны. Вы получите объект с повышенными теплоизоляционными характеристиками, и простоит он многие десятилетия, важно лишь учесть все нюансы при монтаже, помнить об особенностях разных типов панелей и подобрать надежные и качественные изделия от проверенного производителя.

    Из представленного материала вы наверняка поняли, что процесс монтажа не очень сложен, и вполне можно самостоятельно выполнить все работы. Только мы не рекомендуем сразу начинать с жилого дому – лучше попрактиковаться на складском помещении, гараже, какой-то нежилой постройке. Полученный опыт даст реальное представление обо всех нюансах монтажа и вариантах решения возникающих проблем, вот потом можно опробовать свои силы в создании жилья.

    Надеемся, что предоставленная информация принесла пользу нашим уважаемым читателям. Если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете получить на них ответы от наших специалистов. Если у вас имеется собственный опыт монтажных работ с этим материалом, особое мнение и рекомендации, мы будем рады, если вы поделитесь всем этим с посетителями сайта. Мы уверены, что ваши знания будут интересны начинающим специалистам и профессионалам – дерзайте!

    Огнестойкие сэндвич-панелей

    Сэндвич панели-правильная и простая технология монтажа

     В настоящее время при возведении объектов самого различного хозяйственного предназначения широкой популярностью пользуются материалы, называемые сэндвич-панелями. Что представляет собой традиционная сэндвич-панель? Сэндвич-панель – это своеобразная плита, имеющий трехслойную структуру. Как правило, два внешних слоя этой плиты являются жесткими материалами, а прослойка между ними представляет собой утеплитель.

    Сэндвич-панели характеризуются превосходными свойствами звуко- и теплоизоляции, они обладают высокой устойчивостью к возгоранию, создают надежный барьер для проникновения влаги, обладают высокими антикоррозийными характеристиками, просты в монтаже и не требуют в ходе последующей эксплуатации дорогостоящего ухода. Строения на основе сэндвич панелей возводятся в кратчайшие сроки. Все эти характеристики обеспечивают материалу всеобщую востребованность.

    Технология монтажа конструкций на основе сэндвич-панелей проста и максимально доступна. Она не требует применения каких-либо особенных строительных навыков и использования сложных строительных приспособлений или специализированного инструмента. Однако, для того чтобы здание на основе этого материала служило своим хозяевам верой и правдой в течение достаточно продолжительного времени, исчисляемого десятками лет, необходимо неукоснительно выполнять все тонкости технологии монтажа сэндвич-панелей. 

    Подъем сэндвич панели

    Что необходимо выполнить до начала монтажа?

    Перед тем как приступить к выполнению монтажных работ, необходимо самым внимательным образом изучить проектную и монтажную документацию. Как правило, подобная документация содержит исчерпывающую информацию о функциональном предназначении панелей (кровельные, стеновые и т.п.), а также способах их монтажа. Кроме этих данных, техническая документация содержит сведения о технических характеристиках материала. Здесь указан тип панелей, размеры панелей, разновидность профиля, варианты крепления к опорным конструкциям, а также сертификаты качества и соответствия тем или иным стандартам.

    В технической документации указан рекомендуемый тип и количество соединительных элементов в узлах крепления и местах примыкания. Также должны быть приведены спецификации архитектурных, фасонных и отделочных элементов. Подобная информация представлена в виде чертежей. Кроме прочего, техническая документация должна содержать информацию о количестве необходимых материалов для обустройства надежной гидро- и теплоизоляции.

    И, конечно же, техническая документация должна содержать в себе схемы монтажа отдельных сэндвич-панелей, рекомендации по их установке, а также меры безопасности, которые необходимо организовать и выполнять в ходе выполнения монтажных работ. 

    разрез панели сэндвич

    Ключевые моменты при выполнении монтажных работ

    Для достижения высокого качества в ходе выполнения монтажных работ следует уделить повышенное внимание выполнению следующих требований:

    — Перед началом монтажных работ следует убрать с территории стройплощадки имеющийся на ней строительный мусор, а также прочие предметы, которые не будут востребованы при монтаже. Площадь строительной площадки необходимо выровнять.

    — Перед началом монтажа необходимо осмотреть используемые панели на предмет отсутствия на их поверхности повреждений и коррозии. Также, необходимо осмотреть металлический каркас, на котором будут установлены панели. Он тоже должен быть лишен указанных выше повреждений. Если для монтажа используется каркас из дерева, его необходимо обработать специальным антисептическим составом, предохраняющим древесину от гниения. Для защиты дерева от повреждений насекомых его поверхность покрывают инсектицидами.

    — Проверьте размеры используемых панелей на предмет соответствия данных, приведенных в спецификации.

    — Используйте доборные элементы, изготовленные тем же производителем, который является изготовителем панелей.

    — В случае возникновения необходимости разрезания панелей необходимо использовать только дисковую пилу по металлу или электрический лобзик. Использование для резки сэндвич-панелей любой разновидности газопламенной аппаратуры категорически запрещается!

    — Используемое оборудование следует закреплять к дополнительным подвесным конструкциям, но не к монтируемым панелям.

    — С целью очистки поверхности сэндвич-панелей от различного рода загрязнений не следует использовать щелочи, кислоты, а также абразивные вещества.

    — Запрещается снимать защитную пленку с поверхности материала как при очень низкой, так и при очень высокой температуре окружающей среды. На поверхность пленки не должны попадать прямые солнечные лучи. Пленка не должна быть подвержена воздействию растворителей. Защитную пленку с поверхности сэндвич-панелей разрешается снять только по истечении 10 дней с момента завершения монтажных работ.

    — Запрещается размещать на поверхности панели какие-либо посторонние предметы, так как они могут повредить антикоррозийное защитное покрытие на основе полимеров.

    — Запрещается перемещение людей и передвижение прочих объектов по поверхности сэндвич-панелей. 

    Технология монтажа панелей

    Узел панели

    Технология устройства узла панели

    Спецификация на сэндвич

    Особенности подъема панелей на высоту

    Для подъема панелей на высоту следует использовать вакуумные подъемники. В том случае, если подъем транспортного пакета будет осуществляться с применением грузоподъемного крана, необходимо использовать исключительно мягкие стропы в совокупности с деревянными брусками-распорками, имеющими длину не менее 1,2 метра. Подобные распорки выполняют функцию защиты замковых элементов панелей от вероятного повреждения при соприкосновении со стропами.

    Используемые бруски необходимо располагать равномерно под и над транспортируемым пакетом. Ни в коем случае не следует допускать возможности захвата стропами тела самого пакета. Чтобы исключить деформацию замковых элементов, не разрешается стыковать под углом отдельные панели, а также поднимать их непосредственно с паллеты. Отдельные панели необходимо стыковать между собой только в вертикальном положении. Монтажные работы необходимо выполнять с максимальной осторожностью, не допуская повреждений покрытия. Не забывайте, что в случае повреждения покрытия значительно ухудшаются антикоррозийные характеристики материала, а также снижается продолжительность его срока службы. 

    Фасад из сэндвич панелей

    Разрезание панелей

    Перед началом операции, связанной с резкой панелей, необходимо с помощью строительного уровня проверить соответствие линий разметки строго горизонтальному положению. После того как соответствующая проверка горизонтальности выполнена, и ее результат можно считать удовлетворительным, специалист должен приступить к процессу разрезания. В первую очередь следует разрезать металлический слой, в след за ним – слой утеплителя.

    Необходимо учитывать, что покрытие сэндвич-панелей достаточно своеобразно реагирует на любые повышения температуры. В случае перегрева, поверхность металлического листа теряет свою способность противостоять губительному воздействию коррозии. В этой связи использовать плазменную резку и шлифовальные машины при резке панелей категорически запрещается.

    В том случае, если объем разрезаемого материала невелик, допускается использование электрических ножниц по металлу. В этом случае посредством электрических ножниц металлическая обшивка панелей разрезается по отдельности. По окончании каждой операции, связанной с разрезанием или сверлением материла, необходимо тщательным образом убирать с его поверхности образовавшуюся стружку. Также, от стружки следует очищать поверхность замков панелей. Выполнять маркировку поверхности панелей допускается исключительно маркером или прочими незаостренными предметами. 

    Процесс монтажа сэндвич панелей

    Варианты крепления панелей

    Так как опорные конструкции могут быть изготовлены на основе самых разнообразных материалов, крепления панелей необходимо выбирать исходя из особенностей конструкции, ее толщины и типа. Наиболее распространено крепление посредством саморезов. Для выбора длины саморезов учитывают толщину каркаса, толщину тела панели, величину бура самореза, после чего к полученной сумме добавляют дополнительно 5 мм, компенсирующих толщину используемой шайбы. Для того чтобы не повредить поверхность панели, используют исключительно резиновые шайбы под саморезы. Использование резиновых шайб исключает вероятность повреждения покрытия панели головкой металлического самореза в ходе вкручивания, а также обеспечивает высокую герметичность в местах соединений. Доборные элементы закрепляют посредством специально предназначенных для этой цели заклепок или же саморезами небольшой длины.

    В случае использования для закрутки саморезов шуруповерта, необходимо отрегулировать величину момента затяжки. Это исключит вероятность деформирования и последующего выхода из строя резиновой шайбы. Вкручиваемый саморез должен проникать в тело панели только под углом 90°, он не должен деформировать шайбу или прижимать ее к телу панели слишком сильно.

    Для того чтобы осуществить правильный расчет количества саморезов, необходимо принимать во внимание особенности расположения панели, тип объекта и ветровую нагрузку на его поверхности.

    Как правило, панели, имеющие длину свыше 6 метров, крепят посредством 8 шурупов. Для крепления панели длиной 6 метров потребуется 6 шурупов. Панель длиной 4 метра крепят 4-я шурупами. 

    Сэндвич панели

    Требования к несущей конструкции

    Длину пролетов, расположенных между соседними местами крепления сэндвич-панелей, необходимо рассчитывать с учетом собственной толщины панелей. К примеру, если ветровая нагрузка составляет 45 кг/м, для панелей, имеющих толщину 150 мм, величина длины пролет не должна превышать 7 метров. Таким образом, для панелей с толщиной 120 мм – 6, 25м, 100 мм – 6 м, 80 мм – 5 м, 50 мм – 4 м.

    Самым лучшим вариантом считается система крепления в один пролет. Однако, это возможно только в тех случаях, когда позволяет длина самого пролета. Конструкции подобного рода характеризуются высокой степенью надежности. В том случае, когда ветровая нагрузка превышает указанные выше величины, следует устанавливать дополнительные крепежные элементы. 

    Сэндвич панель

    Порядок выполнения монтажных работ

    Последовательность выполнения монтажных работ полностью зависит от вида конструкции, является она вертикальной или горизонтальной. В случае вертикальной конструкции, монтаж начинают со стороны угла, от той панели, которая будет первой со стороны стыка. Если конструкция горизонтальная, монтаж необходимо начинать с цокольного ряда, после его завершения нужно переходить к следующему ряду. Комбинировать последовательность, регламентируемую этими методами, комбинировать нельзя, так как можно столкнуться с ситуацией, при которой возникнет отклонение в размерах. Монтаж вертикального или горизонтального ряда заканчивается, при необходимости, доборной панелью. Размеры этой панели подгоняют по месту в ходе разрезания.

    Чтобы исключить прямой контакт панели с конструктивными элементами опор, применяют уплотнитель. В качестве уплотнителя используют минеральную вату, монтажную пену, силиконовый герметик или полимерную ленту. Технологический шов при длине панелей менее 4 метров должен иметь длину 1,5 см, для панелей большего размера величина этого показателя должна быть менее 1 см.

    При выполнении вертикального монтажа замковые части конструкции необходимо стыковать более плотно.

    Панели должны иметь непосредственный контакт с поверхностью утеплителя. С этой целью их прижимают к поверхности утеплителя, используя умеренную силу зажима, дабы избежать их повреждений. Горизонтальный монтаж более прост в исполнении, при его реализации замковые части без проблем стыкуются друг с другом в результате собственного веса. Для герметизации соединений применяют силиконовый герметик, обеспечивая условия отсутствия вероятности вступления герметика с покрытием панели в химическую реакцию.

    Для защиты примыканий от воздействий внешнего характера используют доборные элементы в качестве деталей, укрывающих щели. Эти фасонные детали крепят в необходимых местах, обрабатывая их внутреннюю поверхность герметиком. С целью надежного закрепления доборных элементов применяют саморезы и заклепки, устанавливаемые с шагом 300 мм. Заводскую пленку с поверхности доборных элементов снимают до начала выполнения монтажных работ. 

    Постройка каркасного дома своими руками, этапы Постройка каркасного дома своими руками, этапы Строительство быстровозводимых домов из металлических сэндвич панелей Мокрый фасад-технология монтажа

    Подготовка и монтаж сэндвич панелей, технология и основные правила сборки

    Существуют несколько способов монтажа сэндвич панелей, каждый из которых имеет свои характерные особенности.

    Сэндвич панели используются для скоростного строительства промышленных объектов. С их помощью, возможно, осуществлять также строительство и жилых зданий. Основным преимуществом этого материала является, то, что при монтаже осуществляется одновременно утепление и наружная отделка облицовочной стороны строения. Благодаря этому строительство быстровозводимых конструкций из сэндвич-панелей (например, больших административных зданий) можно сократить до одного сезона 4-6 месяцев. На какие основные категории можно разделить все сэндвич панели? Как осуществляется их монтаж?

    Кровельные сэндвич-панели. Горизонтальный монтаж

    Этот метод монтажа удобен в том случае, если возможно уложить материал от одного края кровли до другого в одну полосу. Технология монтажа кровельных сэндвич-панелей включает в себя обязательное соблюдение следующих рекомендаций относительно установки:

    • Работы начинаются с нижней части кровли
    • Для идеальной стыковки панелей необходимо использование контрольных меток
    • Монтаж осуществляется с помощью специальных саморезов с уплотнительной резинкой
    • Уплотнить стыки можно с помощью монтажной пены или уплотнительной резинки
    • По всей длине стыка максимально удаляется минеральный уплотнитель, для лучшего примыкания следующей плиты
    • Подъем панелей осуществляется с помощью грузоподъемной техники, последующая установка выполняется с помощью захвата для сэндвич-панелей
    Горизонтальный монтаж кровельных сэндвич-панелей

    Важно! Для кровли с небольшой площадью используется исключительно вертикальный способ монтажа, он проводится легче, хотя и требует большего времени для проведения работ.

    Технология монтажа стеновых сэндвич-панелей

    Существует несколько правил, которые касаются и установки стеновых панелей. Обязательным являются следующие рекомендации:

    • Монтаж осуществляется, начиная от угла здания
    • Первая панель крепится с цокольной части здания
    • Монтаж осуществляется ярусами, между которыми обязательно делают компенсационный шов
    • Нижний ряд крепится на специальные цокольные нащельники
    • В ряде случаев допускается использование минерального утеплителя для герметизации прилегания первого ряда сэндвич панелей

    Внимание! Обязательным является герметизация стыков с помощью специального силикона. Иногда его не используют для увеличения скорости монтажных работ или по причине экономии. Результатом является потеря теплоизоляционных свойств и герметизации панелей.

    Стеновые панели также крепятся методом вертикального и горизонтального монтажа. Рекомендации к проведению работ практически идентичны тем, которые существуют для кровельного материала.

    Как выполнить вертикальный монтаж кровельных сэндвич-панелей

    Вертикальный монтаж панелей облегчает задачу монтажной бригады. Набор плит осуществляется таким образом, чтобы каждый предыдущий стык приходился на середину следующей плиты, в так называемом шахматном порядке. Основным требованием для сборки является контроль над строгим соблюдением совпадения соединения «шип – паз» между собой.

    Сэндвич-панели постепенно набирают свою популярность в строительстве домов. Это не удивительно. Ведь технические характеристики сэндвич-панели весьма привлекательны. Например, панели имеют отличную теплоизоляцию.

    Размеры материала отличаются в зависимости от сферы применения. Советуем прочитать о размерах сэндвич-панели в этой статье. Обычно панели имеют стандартные размеры, но при необходимости их делают по индивидуальным требованиям заказчика.

    Рекомендации относительно правильной установки кровельных сэндвич-панелей

    Опытные строительные бригады попросили поделиться основными рекомендациями, которые облегчают проведение монтажных работ и существенно улучшают их результат.

    • Категорически запрещается использовать для подгонки панелей болгарки или другой абразивный инструмент. Допускается использование дисковой пилы при условии, что на нее будет установлен круг с мелкими зубьями
    • При резке под плиту стоит подложить мягкий материал по типу войлока. Это существенно сохранит поверхность от повреждений во время подгонки плиты
    • Начинать крепление панели необходимо с фиксации соединителей к прогону и под коньком. После выставления опорного прогона все остальные панели достаточно соединить двумя тремя саморезами
    • Обязательным является ношение обуви с мягкой подошвой
    • Использовать силиконовый герметик с кислой реакцией запрещается

    Основные ошибки, связанные с монтажом кровельных или стеновых панелей совершаются по следующим причинам:

    • Недостаточная квалификация строительной бригады
    • Использование неоригинального отделочного материала или комплектующих

    Профессиональная бригада используют специализированное оборудование, и не приступает к монтажным работам без предварительной проверки используемого материала.

    Вся технология монтажа, сложности и самые распространенные ошибки можно увидеть, посмотрев видео, представленное на нашем сайте. Там есть подробная инструкция проведения установки и фиксации сэндвич панелей. Не приступайте к работе, не посмотрев видео до конца.

    Видео о технологии монтажа сэндвич-панелей

    Инструкция по монтажу кровельных сэндвич-панелей. Что следует учесть во время установки материала. Рекомендации специалистов.

    Руководство по монтажу стеновых сэндвич-панелей. Очередность монтажа, как крепить сэндвич-панели, полезные советы и другое.

    Технология монтажа сэндвич-панелей: пошаговая инструкция

    Сэндвич-панели – полностью готовый к монтажу конструктивный элемент быстровозводимых зданий. Монтаж панелей может осуществляться в разных погодных условиях, за короткое время и с минимальными расходами. Главное — соблюдение технологии, благодаря чему строительные работы будут успешно завершены.

    Шаг первый: доставка, выгрузка и хранение сэндвич-панелей

    Ограждающие конструкции, называемые сэндвич-панелями, относятся к разряду универсальных строительных материалов. Они успешно используются для возведения торговых и логистических центров, складов, гаражей, помещений для скота и птицы. Эти блоки обладают отличными качествами, такими как:

    • экологическая безопасность;
    • долговечность;
    • устойчивость к огню;
    • изоляцией звука;
    • низкой теплопроводностью.

    Но главным их достоинством является простота и быстрота сборки. Однако качественный монтаж сэндвич-панелей с минеральной ватой или пенополистиролом зависит от многих факторов. Их важно соблюдать, начиная с момента, когда готовая продукция отпускается производителем и отправляется на объект строительства.

    Для доставки используется транспорт с погрузочной платформой. Упаковки панелей (пакеты) размещаются на ней так, чтобы по ширине они не выступали за ее пределы. Выступ за габариты платформы по длине допускается не больше, чем на 1 м. Погрузка пакетов делается не больше, чем в два яруса.

    технология монтажа сэндвич-панелей

    Выгрузка и складирование продукции проводится на ровной площадке, с покрытием. Упаковки блоков выгружаются с помощью крана. Под груз подводятся полосы стального профиля, к которым крепят стропы. Они расположены так, чтобы нагрузка была равномерной и не возникало перекосов. Сверху на панели кладут деревянные распоры, большие по размеру. Они защитят верхние листы продукции от повреждения при выгрузке.

    Сохранение плоскостных габаритов важно, потому что успешная технология монтажа сэндвич-панелей зависит от целостности блоков и всех их пропорций.

    После выгрузки пакеты устанавливают на деревянные подкладки, горизонтально. Для защиты от осадков материалы накрывают брезентом, а не полиэтиленом. Он будет пропускать лишнюю влагу и защитит от дождя и снега. Чтобы не повредить поверхность панелей, но ним нельзя ходить, на них ничего не ставят и их хранят в строго горизонтальном положении.

    Шаг второй: подготовка к монтажу сэндвич-панелей

    Перед началом работ пакеты освобождают от полиэтиленовой упаковки. К тому моменту, когда начинается монтаж стеновых сэндвич-панелей или ограждающих конструкций крыши, все работы по установке и фиксации вертикальных и горизонтальных несущих конструкций, а также их элементов, должны быть завершены. Они должны соответствовать вертикальным и горизонтальным стандартам, и находиться в одной плоскости. Это важно для того, чтобы при креплении блоков не возникали искажения плоскостей и нарушения целостности их соединения.

    Подъем изделий на высоту для крепления выполняется с помощью специального пневматического захвата. Этот способ защищает поверхность блоков от повреждений.

    Если такого устройства нет под рукой, его заменит пара струбцин, которые закреплены на коромысле, которое подвешено на монтажных стропах. Фиксация изделия делается вручную.

    Монтаж осуществляется по проекту, который предусматривает, что панели будут целиком использованы при строительстве. Но иногда возникает нужда разрезать их на части. Для этого рекомендуется использовать:

    • консольную пилу;
    • электролобзик;
    • ножницы.

    Первые два устройства должны быть с пилками, имеющими мелкие зубья с коротким шагом. Благодаря им срез будет ровным, без разрывов, он не повредит защитный слой и краску. Во время резки опилки сразу удаляют.

    Категорически запрещено пользоваться режущим инструментом абразивного типа (болгарки). Он разрушает защиту, рвет металл и оставляет «накипь» из мелкой стружки. Работы по подрезке панелей ведутся на специальном столе с мягким покрытием.

    Больше об инструментах и приспособлениях для монтажа читайте:

    Шаг третий: подбор и использование крепежных изделий

    Технология монтажа сэндвич-панелей предусматривает, что фиксация изделий делается только к металлу. Навешивать панели прямо на кирпичные или бетонные стены не рекомендуется, это неправильно.

    В качестве крепежей используют самосверлящие болты, снабженные резиновым уплотнителем. Это нужно, чтобы защитить отверстие от попадания в него дождевой воды, снега, пыли и грязи.

    технология монтажа сэндвич-панелей

    Длина болтов подбирается, исходя из суммы толщины панелей и характеристик металлоконструкции. К полученной сумме добавляют еще 5 мм в качестве «запаса». А количество болтов, нужных для фиксации одного блока, рассчитывают исходя из того, что для монтажа нужен 1 крепеж на 1 кв. м.

    Для работы с саморезами кроме оборудования для их завинчивания будет нужен молоток и кернер. Это облегчит работу и позволит избежать ошибок при разметке. Крепежи ввинчивают под прямым углом к поверхности несущей конструкции. Отклонение от этого показателя не допускается, это нарушит технологию и может стать причиной обрушения плит.

    Для того, чтобы фиксация делалась качественно, на колоннах или несущих конструкциях делаются отметки, которые показывают верх и низ каждой панели. Такие же отметки делают в местах, где будут оконные и дверные проемы, а также технологические отверстия. При этом учитываются размеры панели, зазор между ними и замком.

    О том, как правильно подобрать крепление, читайте:

    Шаг четвертый: монтаж стеновых ограждений

    Инструкция монтажа сэндвич-панелей предусматривает несколько основных действий. Первое: подача изделия к месту крепления. Для этого используют струбцины или вакуумный захват. Отметки на панели совмещают со значками на колоннах.

    Отметим, что расстояние между торцами плит, а также между плитой и цоколем, крышей или стенами из другого материала не превышает 30 мм.

    Следующее действие — монтаж стеновых сэндвич-панелей. Его начинают с цоколя. Уровнем выверяют соответствие блока горизонтали и вертикали. После этого кернят метку под отверстие и высверливают болт. При этом расстояние от верхнего и нижнего края не должно быть меньше 100 мм. Отступ от вертикального стыка составляет не более 50 мм. Для крепления угловых секций нужно не менее 5 крепежей.

    Между плитой и опорной конструкцией располагается прокладка из термически устойчивого материала. Торцы панелей покрывают в местах стыков бутилкаучуковой лентой. Силиконовые герметики недопустимы по технологии.

    После того, как все саморезы ввинчены, нужно удалить прокладки и переходить к фиксации следующего блока. Операция повторяется до завершения кладки всей горизонтальной поверхности.

    Торцы панелей закрываются специальными термостойкими прокладками по ширине изделия. В узловых соединениях используют доборные элементы.

    Шаг пятый: укладка покрытия кровли

    Монтаж кровельных сэндвич-панелей начинается с первого от края крыши ряда. Важно учесть, что должен быть сделан свес, размером не меньше 300 мм, если другое не предусматривается проектом. Для этого срезают часть металлического листа и удаляют минеральную вату. Она не должна выступать за стену.

    Первую панель ставят «открытой» волной по направлению к торцу объекта. Ее понимают при помощи описанного выше приспособления и кладут параллельно стене. Если линию не удастся выдержать, край кровли получится ступенчатым.

    технология монтажа сэндвич-панелей

    Зазору между стыками делаются такими же, как и у стен, то есть в 1,5 мм. Для этого используют такие же приспособления.

    Порядок крепления также аналогичен описанному выше. Но по углам кровли крепеж делают 4 болтами из-за ветра. Для фиксации боковых сторон крыши берут по 3 самореза на одну прогонную панель.

    Читайте подробнее:

    Работники, выполняющие установку ограждающих конструкций на крыше, обязаны носить специальную легкую обувь с мягкой подошвой. Грубые ботинки могут повредить декоративно-защитный слой панели.

    Завершает процесс сборки крепление отделочных и декоративных элементов. Для этого используют заклепки. По окончании работ с каждой панели аккуратно снимается защитная пленка, которая наклеена на ее поверхность. Также поверхность панелей очищают от пыли и случайных загрязнений мыльным раствором и мягкой тканью.

    По вопросам приобретения качественных сэндвич-панелей и строительства БМЗ обращайтесь к менеджеру ООО «НТК»!

    технология, крепление и конструкция стеновых, установка перегородки вертикально, как крепятся и монтируются

    Современное строительство предполагает использование новых технологий, к которым с легкостью можно отнести сэндвич-панели – стройматериалы для возведения конструкций. Особенностью использования этого строительного материала является высокая скорость монтажа – ограждения «собираются», как конструктор.

    Оговоримся сразу: сэндвич-панели предназначены не для возведения несущих ограждающих конструкций, с их помощью можно провести различные виды внутренней и наружной отделки, облицовки, а также использовать в качестве внутренних перегородок.

    Основные преимущества сэндвич-панелей

    • Легкость монтажа, скорость сборки, малый вес и, соответственно, не очень высокая нагрузка на фундамент дома.
    • Хорошая теплоизоляция (некоторые виды панелей производятся уже с утеплителем из базальта).
    • Меньшая толщина облицовки и перегородок, и, как следствие, оставление большего пространства в помещении.
    • Хорошая устойчивость к температурным перепадам, что позволяет использовать материал для наружных отделок.
    • Отличный внешний вид, не требующий дополнительного декорирования.
    • Возможность применения материала для любой климатической местности.

    Информацию  о том, как возводится обрешетка под профнастил, можете найти по этой ссылке.

    __

    Как видно из вышеперечисленного, сэндвич-материал можно применять как для внутренней облицовки и в качестве дополнительного утеплителя стен, так и для наружных фасадных работ.

    Недостатки устройства

    • Не очень устойчивое к механическим повреждениям полимерное покрытие (на поверхности остаются царапины, портящие внешний вид).
    • Сэндвич-панели размером менее 7 м не несут дополнительной нагрузки.

    Из этих недостатков следует, что материал, не способный нести серьезной нагрузки, может попросту обвалиться, поэтому крепление панелей требуется жесткое и прочное.

    Не исключено, что вам может понадобиться выбрать облицовочную плитку для фасада.

    Важно: если при монтаже отклоняться от заданной технологии работ, то панели могут промерзнуть. Поэтому перед монтажом материала необходимо ознакомиться со всей проектно-конструкторской документацией.

    В проектно-конструкторской документации должно быть указано следующее:

    1. Тип и размеры панелей.
    2. Вид профиля.
    3. Крепежные узлы, тип соединительных деталей, указание месторасположения крепежных элементов и их количество.
    4. Тип и объем утеплительного и гидроизоляционного материала.

    Обработка панелей для стен

    Поскольку полимерное покрытие сэндвич-панелей является довольно хрупким и неустойчивым к механическим повреждениям, то производители покрывают изделия специальной защитной пленкой – она предохраняет поверхности от царапин при транспортировке панелей. Перед тем, как монтировать, часть пленки снимают – с внутренней стороны, после монтажа – с наружной стороны.

    Технология монтажа вентилируемых фасадов подробно описана в данной статье.

    Производятся сэндвич-панели стандартных размеров, однако во время монтажа может понадобиться и их нарезание на более мелкие элементы требуемой длины. Резку панелей следует производить специальной пилой с зубьями, имеющими мелкий шаг.

    При резке образуются силы трения пилы и материала, которые способствуют повышению температуры в месте разрезания. Повышение температуры может повлечь за собой плавление разрезаемых краев и возможную деформацию материала. Вследствие этого резку желательно проводить на стойках с мягким покрытием (например, на поверхности, покрытой войлоком).__

    Как крепить к конструкциям из железобетона, металла, бетона, древесины

    Материалы и инструменты, которые понадобятся для монтажа:

    • электродрель и шуруповерт;
    • пила с мелкими зубьями;
    • строительный уровень, подъемные механизмы, захваты для панелей;
    • крепежные изделия – саморезы (шурупы, анкерные болты), уплотнительные прокладки по металлу или дереву, прижимное устройство;
    • профили для направляющих;
    • сэндвич-панели;
    • уплотнительная лента самоклеящаяся, герметик силиконовый;
    • утеплитель и гидроизоляционная пленка.

    Всю информацию про стандартные размеры входных дверей, расскажет данная информация.

    Какие крепления применять

    В зависимости от материала конструкции, на которую крепятся сэндвич-панели, используют различные крепежные изделия:

    • для металла – саморезы с оцинкованным покрытием;
    • для бетона – анкерные болты;
    • для дерева – шурупы (но можно и саморезы).

    Шаг крепежных изделий разнообразен и в зависимости от длины панели может составлять:

    • при длине панели до 2,5 м – 900 мм;
    • при длине панели до 3 м – 550 мм;
    • при длине панели до 4,5 м – 360 мм;
    • при длине панели до 6 м – 275 мм.

    __

    В данном случае утеплителем является минеральная вата с толщиной слоя – 100-120 мм.

    Технология монтажа: пошаговая инструкция

    Технология монтажа сэндвич-панелей подразумевает два этапа: подготовительный и собственно монтаж.

    Вероятно, вы захотите узнать более подробно про входные металлические двери с шумоизоляцией.

    В первом случае сначала производится сбор всей проектной документации, в которую входят схемы раскладки панелей на поверхности стены с привязкой их по месту, а также типоразмеры панелей и их количество. Кроме основных рабочих чертежей, в пакете проектной документации должно быть описание способа крепления панелей, деталировка отдельных узлов крепления (на стены, углы, стыки, обрамление оконных и дверных проемов), указания и рекомендации по монтажу креплений, монтажные схемы.

    Кроме вышеперечисленного, в проект должны входить расчеты на прочность панелей с учетом климатических особенностей местности, а именно погодных условий (количество атмосферных осадков, ветровая нагрузка, перепад температур и влажности).

    Перед монтажом следует обязательно проверять точность размеров и ровность линии цоколя, панели нужно хранить в чистом сухом помещении, а их края не должны увлажняться при монтаже – в противном случае стыковка отдельных элементов будет невозможна. Стыки следует обрабатывать силиконовым герметиком.

    Рекомендуем также прочитать материал о проектах современных домов с панорамным остеклением.

    Поднимать панели на нужную высоту следует специальным грузоподъемным оборудованием, имеющим механический захват, чтобы избежать нечаянной поломки материала.

    Сэндвич-панели можно крепить к стенам двумя способами: вертикально и горизонтально. Рассмотрим каждый из способов более конкретно.

    Способ 1: горизонтальный

    Инструкция такова:

    • Панели крепят замковым соединением, причем расстояние от оси крепежного изделия до края панели должно составлять не менее 50 мм.
    • Сначала необходимо подготовить основание для установки нижней сэндвич-панели. Для этого следует прикрепить горизонтальный направляющий профиль к цоколю (можно использовать обычный уголок из металла, имеющий толщину от 1 мм), предварительно просверлив отверстия под крепление в профиле. Для бетонных стен шаг крепления должен составлять 0,5-0,6 м, для деревянных – 0,5 м. При этом рекомендуется как можно чаще проверять горизонтальность линии направляющей строительным уровнем – в противном случае может «пойти» косо вся конструкция из сэндвич-панелей. Все стыковые швы желательно загерметизировать – с помощью силиконового герметика.
    • Между линией фундамента и нижним рядом сэндвич-панелей нужно уложить теплоизоляционный слой (к примеру, можно использовать минеральную вату с шириной полосы 15-20 мм, в зависимости от расстояния между панелями и основанием дома).

    _

    _
    • Для бетонного или деревянного дома придется предварительно наметить и просверлить отверстия под крепления в панелях. А по всей высоте колонн каркасной конструкции дома нужно наклеить уплотнительную ленту, закрепляя ее из расчета 1 шт для промежуточных опор, по 2 шт – для узлов панелей. Лента будет служить своего рода фиксатором для панелей, устанавливаемых на стены.
    • После установки первого ряда панелей приступают к последующим рядам, периодически проверяя ровность линии горизонта ряда.

    Что собой представляет штукатурка стен машинным способом, читайте тут.

    Важно: крепежные изделия следует располагать строго перпендикулярно поверхности крепления! Даже малейшее «съезжание» крепежа с уклоном в сторону может повлечь за собой обрушение конструкции крепления. Крепежи должны плотно прижимать уплотнительную прокладку к поверхности крепления.

    Способ 2: вертикальный

    Данный способ практически такой же, что и горизонтальное крепление сэндвич-панелей, однако тут нюансом выступает повышенное усилие, необходимое для стыкования двух соседних панелей. В данном случае может возникнуть затруднение вследствие большого размера сэндвичей, поэтому желательно использовать специальное прижимное оборудование, которое поможет обеспечить хорошее замковое соединение.

    Кроме того, вы можете заинтересоваться выбором дизайна фасада частного дома.

    Запрещается соединять/подгонять соседние сэндвич-панели ударами молотка! Удары повредят всей конструкции и установку панелей придется начинать заново.

    Установка опорных конструкций

    Не менее важным моментом является определение ширины опорных элементов – системы креплений для придания большей прочности и жесткости всей конструкции облицовки. Для этого следует учесть такие параметры, как вес самой панели, ветровую нагрузку, расчетное количество пролетов и материал, из которого сделана стена.

    Так, ширина внутренних/промежуточных опор для железобетонной или стальной поверхности должен составлять не менее 60 мм, для кирпича – не менее 100 мм, для дерева – не менее 60 мм. А размер крайних опор – 40 мм, 100 мм и 60 мм соответственно. В качестве опор используются швеллера.

    Про виды облицовочных материалов для фасадов домов, узнаете здесь.

    Установку фасонных элементов (декоративное оформление стыковых углов, наличники, водосточные конструкции и проч.) следует производить только после окончания монтажа сэндвич-панелей – и только по схеме «снизу вверх». Начинать монтаж фасонных элементов желательно с цокольного отлива, постоянно проверяя ровность линии горизонта. И конечно же, не забывать герметизировать все наружные стыки.

    Видео

    Наглядный пример сборки дома из сэндвич-панелей в нашем видео-блоке.

    Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Монтаж стеновых сэндвич-панелей при отсутствии специальных навыков и знаний в данной области лучше доверить специалистам. Особенно это касается резки и обработки краев панелей, подгонки элементов друг к другу. Кроме всего прочего, справиться своими силами вряд ли получится хотя бы потому, что для подъема панелей потребуется спецоборудование.

    Грамотно проведенный монтаж сэндвич-панелей – результат долговечности конструкций и длительный эксплуатационный срок материала.

    Возможно вам также будет интересно прочитать про особенности текстуры декоративной штукатурки.

    Основные правила монтажа сэндвич-панелей

    1. Главная
    2. Продукция
    3. Основные правила монтажа сэндвич-панелей

    ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите настоящую инструкцию, монтажные схемы и узлы до начала монтажа. Проверьте наличие всех необходимых комплектующих.

    Основные правила монтажа и эксплуатации панелей

    1. Чтобы при монтаже добиться положительного результата и придать зданию надлежащий вид, монтажники должны пользоваться соответствующими инструментами и пройти необходимое обучение.
    2. Панели следует поднимать осторожно, используя специальные панельные захваты струбцинного типа с использованием страховочной ленты (рис. 1).

    Рис. 1 Струбцина

    захват струбцинного типа


    3. 1-ый этап подъема панелей:

    Рис. 3/1

    захват струбцинного типа

    Рис. 3/2

    захват струбцинного типа

    • Аккуратно сдвинуть верхнюю панель относительно пакета в одну сторону;
    • На выдвинутый край панели закрепить струбцины. Внутренняя поверхность струбцин, соприкасающаяся с панелью, должна быть защищена мягким материалом (пористой резиной).
    • Скольжение поверхности одной панели по поверхности другой, опирание на замковую часть во избежании появления царапин и замятия замка, исключить;
    • Плавно, без рывков выполнить подъем панели, руками придерживая противоположный край панели (рис. 3/1, 2/2) 

    4. Монтаж кровельных панелей осуществляется с помощью двух захватывающих приспособлений и траверсы (рис. 4/1, 4/2).

    Рис. 4/1

    захват струбцинного типа

    Рис. 4/2

    захват струбцинного типа


    При монтаже кровельных панелей для создания уклона применять стропы разной длины. Длина чалки зависит от уклона кровли.

    5. Если панели складируются на стройплощадке, они ни в коем случае не должны подвергаться воздействию осадков, то есть открытую упаковку следует защищать от влаги. Если монтаж не закончен, края панелей (открытую минеральную вату) следует накрыть, например пленкой.

    При монтаже панелей и фасонных элементов используются винты самонарезающие.

    Горизонтальный монтаж стеновых панелей

    1. На монтаж панели могут поступать полной заводской готовности или требующие доработки. Во втором случае панели необходимо доработать в соответствии с рабочими чертежами (прилагаются):

    • На цокольные панели установить нащельники. Нащельники устанавливаются внахлест (~50 мм), крепление их к обшивкам панели производится винтами самонарезающими WSPC-4,2х19 с шагом 200-300 мм. Пространство под нащельником заполняется монтажной пеной.
    • При необходимости произвести вырезку под оконные, дверные, воротные проемы. Произвести другую подрезку панелей в соответствии с рабочими чертежами. Подрезку осуществлять на ровной поверхности, вес панели должен распределяться равномерно. 
    • При резке панелей необходимо пользоваться ножовкой или дисковой пилой. Чтобы искры от инструментов не повредили поверхность панелей, панель следует защитить картоном. Сначала подрезаются обшивки, а затем утеплитель.
    • При необходимости нужно установить закладные крепежные детали (для крепления окон и дверей). 
    • На верхние панели устанавливаются нащельники и закрепляются винтами WSPC-4,2х19 с шагом 200 мм. Пространство под нащельником заполняется монтажной пеной.
    • Если при рассмотрении рабочих чертежей есть подозрение, что доработка панелей приведет к нарушению прочности самой панели и угрожает её излому при подъеме, то доработку панели осуществлять после её крепления к каркасу здания.

    2. Итак, панели подготовлены. Приступаем к монтажу.

    • На фундаменте (цоколе) необходимо произвести гидроизоляцию и закрепить горизонтальный опорный элемент для установки первой панели (рис. 2). Необходимо предварительно проверить точность установки опорного элемента: отклонение от плоскостности ±3 мм. Зазор между цоколем и панелью должен составлять не менее 20 мм.

    Рис. 2 Установка гидроизоляции и опорного элемента 

    захват струбцинного типа

    • При необходимости (в соответствии с монтажным цокольным узлом) установить слив.
    • Привязка панели к крайней оси определена на монтажной схеме и в монтажном угловом узле. 
    • На поверхность колонн устанавливается самоклеющаяся уплотнительная лента (толщина определяется в проекте) так, чтобы, уплотнив место крепежа, исключить движение воздуха (Рис. 3).

    Рис. 3 Установка уплотнительной ленты.

    захват струбцинного типа


    Первая панель устанавливается на цокольную опору пазом вниз, шипом вверх и крепится к колонне (рис. 4). Ширина опорной поверхности панели должна быть не менее 40 мм, минимальной расстояние крепления от края панели составляет не менее 30 мм, зазор между соседними горизонтальными панелями — 20 мм.

    Крепление панелей к колоннам каркаса производится «на прокол» винтами самонарезающими WSW6,3/5,5 с уплотнительной шайбой (к металлическому каркасу), дюбелями (к железобетонным колоннам) с шагом 500 мм (3 шт. на сторону). Длина винта (дюбеля) зависит от толщины панели и задается в проекте.
    Обращайте внимание на крепление панели.

    захват струбцинного типа


    Избегайте излишнего затягивания крепежа, поскольку это снижает срок его службы и может повредить панель. Первым признаком слишком сильного затягивания является появление вмятин на поверхности панели. 

    Рис. 4 Крепление панели к каркасу.

    захват струбцинного типа

    • В паз наружной обшивки следующей панели наносится герметик (марка герметика задается в проекте). Следующая панель устанавливается пазом вниз на шип нижней панели и крепится к стойкам каркаса.
    • Для крепления панелей у оконных, дверных, воротных проемов необходимо установить дополнительные стойки. Крепление и уплотнение места крепежа производится как на основных стойках. Для установки надоконных, наддверных и надворотных панелей ригель должен иметь опорный элемент. Когда монтаж дошел до самой верхней панели, следует проверить, подходит ли в это место панель полной ширины. Для обеспечения безопасности резка панели должна происходить на земле.

    Рис. 5 Получение размера доборной панели.

     захват струбцинного типа

    После установки всех панелей необходимо тщательно уплотнить все стыки: вертикальные между панелями, вертикальные угловые уплотняются минватой (или другим утеплителем в соответствии с проектом), горизонтальный цокольный, оконные, дверные зазоры по периметру, как правило, заполняются монтажной пеной (рис. 6). При заполнении следует добиваться максимальной плотности, чтобы не было движения воздуха сквозь стыки.

    Рис. 6 Уплотнение стыков.

    захват струбцинного типа

    • Наконец устанавливаются фасонные элементы: нащельники и сливы (внутренние и наружные). Установка производится согласно монтажным схемам и узлам. 
    • При необходимости производится подрезка и подгонка фасонных элементов. 
    • Фасонные элементы устанавливаются с уплотнительной лентой (герметиком), снизу вверх, нахлест ~50 мм, крепятся к панелям винтами самонарезающими WSPC-4,2х19 с шагом 300 мм.

    Рис. 7 Установка нащельников.

    захват струбцинного типа


    Вертикальный монтаж стеновых панелей

    При вертикальном монтаже рекомендуем осуществлять доработку панелей после их крепления к каркасу, т.к. доработанная панель может потерять свою прочность и сломаться при подъёме. 

    Так же при вертикальном монтаже рекомендуем использовать специальную траверсу для подъёма панели из пачки и установки в нужном месте, чтобы при подъёме исключить резкие перемещения панели, которые приводят к повреждениям (надломам).

    • Крепление панелей происходит горизонтально к ригелям винтами самонарезающими WSW6,3/5,5 с уплотнительной шайбой (длина винта зависит от толщины панели и задается в проекте).
    • Для упрощения монтажа ригели (цокольный, надоконный, дверной, воротный, стыковой) должны иметь опорный элемент для опирания панелей.
    • На фундаменте (цоколе) необходимо произвести гидроизоляцию.

    Зазор между цоколем и панелью должен составлять не менее 20 мм.
    При необходимости (в соответствии с монтажным цокольным узлом) установить слив.

    • На ригели установить уплотнительную ленту (толщина ее задается проектом) так, чтобы уплотнить линию крепежа.
    • Установить первую панель. 
    • Привязка панели к крайней оси определена на монтажной схеме и в монтажном угловом узле. 
    • Следует проверить вертикальность установки первой панели. Отклонения не должны быть более ±2 мм. Закрепить панель на ригелях (цокольном, надоконном или подоконном, дверном, стыковом, рядовом, воротном). 
    • В паз наружной обшивки следующей панели заложить герметик, установить вторую и все остальные панели, проверять вертикальность установки панелей.
    • В стыковых узлах до установки верхней панели при необходимости установить слив.
    • После установки всех панелей необходимо тщательно уплотнить все стыки: вертикальные угловые уплотняются минватой (или другим утеплителем в соответствии с проектом), горизонтальный цокольный, оконные, дверные зазоры по периметру, как правило, заполняются монтажной пеной. При заполнении следует добиваться максимальной плотности, чтобы не было движения воздуха сквозь стыки. 
    • Наконец устанавливаются фасонные элементы: нащельники и сливы (внутренние и наружные). Установка производится согласно монтажным схемам и узлам. 
    • При необходимости производится подрезка и подгонка фасонных элементов. 
    • Фасонные элементы устанавливаются с уплотнительной лентой (герметиком), снизу вверх, нахлест ~50 мм, крепятся к панелям винтами самонарезающими WSPC-4,2х19 с шагом 300 мм. Сливы устанавливаются с герметиком.

    Монтаж кровельных панелей

    1. Для лучшей работы кровельные панели рекомендуется использовать при уклоне кровли ~25º.

    2. Крепление кровельных панелей производится на прогонах. Рекомендуемый шаг установки прогонов ~1,5 м.

    3. При длине ската >13м возможна стыковка панелей по длине. В этом случае в месте стыка необходимо установить двойной прогон.

    4. На монтаж панели могут поступать полной заводской готовности или требующими доработки. Во втором случае панели необходимо доработать в соответствии с рабочими чертежами (прилагаются) и монтажными узлами.

    5. Приступаем к монтажу

    • На прогоны установить уплотнительную ленту 3х20.
    • Установить первую панель. Привязка крайней панели дана в монтажном узле.

    Крепление панелей на коньковом прогоне производится винтами самонарезающими WSW6,3/5,5 с уплотнительной шайбой (длина винта зависит от толщины панели), шаг крепления 200 мм. 

    • Нижние обшивки кровельных панелей соединяются «в замок», верхние — нахлёстом профлиста.
    • При стыковке панелей по длине необходимо у верхней панели подрезать внутреннюю обшивку на 200-250 мм, выбрать утеплитель. 

    Замки обеих панелей подрезать согласно рабочим чертежам.
    Монтаж начинается с нижней панели: панель укладывается и закрепляется на стыковом прогоне винтами WSS5,5х32 с шагом 100 мм.
    Укладывается утеплитель (монтажная пена). Затем укладывается верхняя панель
    В месте стыка закладывается герметик «Абрис ЛБ» 2х20. Затем укладывается следующая пара панелей.

    • После укладки всех кровельных панелей необходимо тщательно уплотнить все стыки. 

    Установить нащельники (в соответствии с монтажными узлами) с уплотнительной лентой (герметиком). Нащельники устанавливаются внахлест ~50 мм, коньковый ~100 мм. Крепление нащельников производится винтами самонарезающими WSPC4,2х19 с шагом 300 мм.
    При установке карнизных и торцовых нащельников необходимо прорезать утеплитель под верхней обшивкой ~50мм и нащельник подвести под обшивку.

    Техническое обслуживание, осуществляемое в течение всего эксплутационного периода. В течение всего эксплуатационного периода необходимо соблюдать следующие требования:

    1. Недопустимо превышать степень агрессивности внутренней среды.
    2. Необходимо ежегодно проводить осмотры и осуществлять своевременный ремонт конструкций.
    3. Недопустимо крепить к конструкциям панелей оборудование, инженерные системы и т.п. в местах, не предусмотренных рабочей документацией.
    4. Недопустимо превышение расчетных снеговых нагрузок. Важно регулярно убирать снег с крыши здания.
    5. Недопустимо хождение по панелям. Для передвижения использовать деревянные настилы или щиты. Клеёная кровля является «неэксплуатируемой».

     

    Как осуществить монтаж сэндвич панелей своими руками

    Содержание:

    1. Инструменты и вспомогательные материалы

    2. Монтаж стеновых панелей

    3. Алгоритм монтажа кровельных панелей

    4. Типы и виды нащельников для сэндвич панелей

    5. Рекомендации по монтажу нащельников для сэндвич панелей

    6. Общие рекомендации по монтажу сэндвич панелей и уходу за ними

    О том, что такое сэндвич панели и где они находят свое применение, я уже рассказывал в своей статье «Сэндвич панель: устройство технические характеристики и области применения». В этой же статье я расскажу вам о технологических особенностях монтажа сэндвич панелей, соблюдая которые вы сможете построить прочное и теплое сооружение, например, автомобильный гараж. Должен вас сразу же предупредить, что выполнить монтаж сэндвич панелей своими руками без определенного навыка работы будет очень сложно. Но при большом желании можно освоить любую даже самую сложную работу. Поэтому если вы считаете, что справитесь, то смело приступайте к установке сэндвич панелей.

    Однако процессу монтажа предшествует не только покупка сэндвич панелей нужного качества и предназначения (речь идет о стеновых, кровельных и других сэндвич панелях), а также крепежных элементов и нащельников, но и создание специального каркаса (ме6таллического или деревянного). Как самостоятельно изготовить такой каркас, я подробно рассказал в своей статье «Как изготовить каркас для монтажа сэндвич панелей». Поэтому здесь мы пропустим этот этап работ.

    Покупка же самих сэндвич панелей не должна составить особой трудности, поскольку, сообщив размеры каркаса будущего, например, гаража продавцу, вам четко ответят, сколько панелей, какого типа вам потребуется в процессе работы, а также порекомендуют нужный тип крепежа и его количество для закрепления этих сэндвич панелей. Это же касается и покупки нащельников.

    Поэтому можем сразу же переходить к технологии монтажа. Однако сначала остановлюсь на том, какие инструменты, приспособления и дополнительные материалы понадобятся вам в процессе работы.

    Инструменты и вспомогательные материалы

    Для успешной работы вам потребуется приобрести (если у вас чего-то нет в хозяйстве) или взять в аренду следующие инструменты:

    • строительный уровень для контроля горизонтальной плоскости;

    • механизм для подъема панелей наверх сооружения;

    • аккумуляторный шуруповерт;

    • прижимное устройство;

    • дрель электрическая с набором сверл по металлу;

    • отвес для контроля вертикальной плоскости;

    • специальные устройства – захваты;

    • электролобзик.

    Чтобы установка сэндвич панелей получилась качественной, понадобятся следующие вспомогательные материалы:

                       

    • силиконовый герметик;

    • утеплительный материал, например, минвата;

    • уплотнительная самоклеющаяся лента;

    • U-образный металлический профиль;

    • анкерные болты со специальной прокладкой.

    Имея все из этого перечня под рукой, можно переходить к обшивке каркаса сэндвич панелями. При этом нужно учесть, что при монтаже сэндвич панели могут быть сориентированы как в вертикально (вертикальный монтаж) так и горизонтально (горизонтальный монтаж).

    Давайте поговорим об особенностях горизонтального и вертикального монтажа по-отдельности.

    Монтаж стеновых панелей

    Монтаж сэндвич панелей может быть, как горизонтально ориентированным, так и вертикально ориентированным. Давайте рассмотрим оба способа установки поочередно, поскольку каждому из них присущи отличительные особенности выполнения монтажа.

    Горизонтально ориентированный монтаж данного строительного материала допускается лишь тогда, когда высота стены здания не превышает 3-х метров. Для обеспечения качественной горизонтальной установки стеновых сэндвич панелей необходимо строго придерживаться следующего алгоритма:

    1. Подготовьте основание, на котором будет производиться сборка сэндвич панелей. Для этого:

    • по периметру нижней части каркаса выложите из кирпича цоколь. Как выполнить кирпичную кладку в полкирпича (если вы строите гараж) или в кирпич (если возводите более массивную конструкцию), подробно описано в статье «Технология кладки кирпича своими руками». Учтите, что верхняя плоскость кирпичного цоколя должна получиться идеально горизонтальной. Проконтролировать правильность горизонта поверхности цоколя можно с помощью строительного уровня.

    2. Установите направляющие к цоколю каркаса.

    Для этого необходимо прикрепить U-образный металлический профиль ребрами вверх. С этой целью на профиль (по всей его длине) наносится самоклеющаяся уплотнительная лента на ту сторону, на которой профиль будет лежать на цоколе. Теперь необходимо закрепить уголок к кирпичу с помощью анкерных болтов. Для чего с помощью дрели и сверл по металлу и бетону выполните отверстия в профиле и кирпиче (глубина отверстий зависит от длины анкерных болтов). В отверстия установите анкеры и зажмите их до упора, что позволит жестко закрепить металлический профиль в цоколе. Затем внутрь профиля (по всей длина) необходимо уложить полоску минеральной ваты;

    3. Выполните монтаж стартовой панели.

    Перед началом монтажа стартовой панели необходимо по всей длине вертикальных элементов каркаса в местах прилегания сэндвича наклеить самоклеющуюся уплотнительную ленту. Затем с помощью подъемного механизма и захватов вставьте сэндвич панель в паз направляющего профиля. При этом нужное количество захватов напрямую зависит от толщины и длины используемой панели.

    Установленная стартовая панель закрепляется на колоннах каркаса временными зажимами – струбцинами.

    4. Произведите крепление сэндвич панели к каркасу с помощью саморезов.

    В данном случае использование того или иного типа саморезов (по металлу или по дереву) зависит от того, из какого материала был выполнен каркас для монтажа сэндвич панелей: из металлических или деревянных элементов. При этом, предварительно выполнив разметку, под каждый саморез необходимо подготовить отверстие, как в сэндвиче, так и в каркасе, выполнив его с помощью электродрели. Саморезы устанавливают через каждые 1,2 м длины панели.

    В тех случаях, когда панели необходимо закрепить на бетонном основании, используются либо саморезы для бетона, либо саморезы с пластиковыми дюбелями. При этом для изготовления отверстия в бетонной конструкции необходимо установить в электродрель специальное победитовое или алмазное сверло. Обычные сверла по металлу здесь будут просто бесполезными, поскольку они затупятся в первые же секунды работы в бетоне.

    Учтите, что крепить панель нужно не по самому ее краю, а отступив 3 см.

    Как только панель будет надежно закреплена на каркасе, струбцины можно снять и приступить к установке сэндвич панели следующего яруса, выполняемой по вышеописанному алгоритму. И так до тех пор, пока не будет закрыт весь каркас.

    Выполняя горизонтальный монтаж сэндвич панелей необходимо помнить, что:

    • сначала монтируются панели, устанавливаемые встык друг к другу, а только потом те, которые будут перекрывать торцы стыковых панелей внахлест (например, это могут быть угловые сэндвич панели, расположенные друг по отношению к другу под углом 90°). Стыки угловых сэндвич панелей обязательно нужно заполнить монтажной пеной;

    • монтаж откосов и нащельников можно выполнять только после установки на каркас всех сэндвич панелей.

    Если вы монтируете сэндвич панели на каркас, высота этажного уровня которого превышает 3 м (но не более 6 м), то нужно воспользоваться вертикально ориентированной установкой. Технология монтажа данным способом практически ничем не отличается от горизонтального монтажа сэндвич панелей. Однако если при стыковке горизонтально ориентированных панелей вам не нужно было прикладывать никаких усилий, поскольку замковый узел защелкивался под собственным весом изделия, то при вертикальной установке, чтобы защелкнуть замок, вам придется поднатужиться. При этом нельзя производить стыковку панелей посредством ударов по ним каким-нибудь тяжелым предметом, поскольку тогда вы повредите как саму сэндвич панель, так и ее стыковочный узел.

    Кроме того, для предварительной фиксации панели в вертикальном положении потребуется применение специальных прижимных устройств, которые можно будет снять лишь после того, как сэндвич панель будет надежно закреплена на каркасе саморезами. Как правило, на одной опоре панель закрепляется саморезами с шагом около 0,9 м.

    Однако это расстояние не является панацеей для всех случаев, поскольку шаг должен учитывать:

    • нагрузку силы ветра, характерного для данного региона, а также высоту, на которой монтируется сэндвич панель. Кроме того, более часто придется крепить те панели, которые смонтированы на краях стен или кровли, поскольку они будут наиболее интенсивно подвергаться нагрузке ветров;

    • тип строительного объекта.

    Ниже приведена таблица рекомендуемого количества саморезов для крепления сэндвич панелей различной длины в ветровой зоне, характерной для средних широт:

    Все данные приведены для горизонтального монтажа панелей, утеплительный слой которых выполнен из минваты толщиной 120 мм, а длина стены или кровли не превышает 10 м.

    Совет: при вертикальном монтаже сэндвич панелей на металлический каркас наклейте на каждую стойку самоклеющуюся уплотнительную ленту, что позволит обеспечить не только более плотное прилегание панели к каркасу, но и значительно увеличит шумоизоляционные свойства стены сооружения.

    Теперь можем поговорить и о монтаже кровельных сэндвич панелей.

    Алгоритм монтажа кровельных панелей

    Для обустройства кровли использовать такие панели рекомендуется лишь тогда, когда угол наклона ската крыши превышает .Весь процесс обустройства такой кровли можно условно разбить на три этапа:

    1. Начальный

    На данной стадии монтажа необходимо правильно произвести установку стартовой панели. Например, если скаты вашей крыши по длине не превышают 12 м, то начинать выполнять кровлю из сэндвич панелей можно без предварительной подготовки. Для этого аккуратно, чтобы не повредить защитный полимерный слой, панель поднимают с помощью подъемника на крышу и, уложив ее на одном из краев ската крыши так, чтобы ее торцы были строго параллельны свесу кровли и ее коньку, закрепляют на обрешетке с помощью саморезов с уплотнительной резинкой под шляпкой. Затягивать такие саморезы нужно тщательно, но без фанатизма, поскольку можно деформировать металлический лист, что приведет к протеканию кровли в данном месте.

    Если же длина ската кровли превышает 12 м, то понадобится предварительная подготовка сэндвич панелей для стыковки с другой панелью. В частности, из панели, которая будет накладываться на первую панель, необходимо на длину стыка удалить нижний металлический лист и утеплитель (обычно, это несколько сантиметров).

    Однако длина нахлеста напрямую зависит от уклона ската крыши. Ниже в таблице приведены данные о рекомендуемой длине нахлеста для различных уклонов скатов кровли:

    В данном случае, монтировать кровлю необходимо, продвигаясь от свеса ската к коньку крыши, как показано на рисунке «б», поскольку таким образом будет обеспечено полное стекание потоков воды с кровли без затеканий в местах стыков.

    2. Поперечная стыковка панелей, уложенных в вертикальном ряду

    Как я уже говорил выше, если длина превышает 12 м, то после установки целой торцевой панели необходимо установить вторую панель, предварительно подготовленную и обрезанную до нужной длины. После выравнивания сторон обеих панелей по вертикали эта панель также как и стартовая панель, фиксируется к обрешетке кровли саморезами с уплотнительной резинкой под шляпкой.

                       

    3. Этап продольной стыковки панелей путем защелкивания замкового узла

    Бывалые кровельщики советуют перед тем, как произвести стыковку соседних панелей, нанесите силиконовый герметик по всей длине замкового паза. Это обеспечит плотное прилегание соседних панелей друг к другу и позволит предупредить возможные протекания кровли в местах стыковки.

    По вышеизложенному алгоритму действуйте до тех пор, пока не будет полностью накрыта вся крыша.

    Теперь можно переходить к заключительному этапу – установке нащельников, в том числе и конька. Производители выпускают такие декоративные элементы различных типов и видов. Вот об этом пойдет речь в следующем разделе.

    Типы и виды нащельников для сэндвич панелей

    Данные элементы устанавливаются:

    • на стыках соседних сэндвич панелей;

    • в местах примыкания сэндвич панелей к оконным и дверным проемам;

    • на цоколе здания и коньке кровли.

    Для каждого случая производители выпускают специальные нащельники. Именно поэтому в продаже можно увидеть:

    • стыковочный нащельный элемент;

    • нащельный элемент для установки на наружных углах;

    • нащельный элемент для установки на внутренних углах;

    • нащельный элемент для установки на парапет (закрывает торец парапета и примыкание кровли);

    • нащельный элемент для установки на торцах сэндвич панелей (он придает свесу кровли законченный вид);

    • нащельный коньковый элемент;

    • нащельный элемент, позволяющий закрыть стыки стеновых и кровельных панелей в случае, когда у кровли отсутствует свес (лицевой нащельник);

    • отлив, устанавливаемый на цоколе сооружения;

    • отлив, устанавливаемый на окне;

    • доборы для оформления оконного проема.

    При этом нащельники могут играть не только декоративную роль но и нести полезную нагрузку, поскольку они будут:

    • защищать стыки панелей от попадания в них влаги;

    • дополнительно защищать внутренние элементы конька кровли;

    • защищать слой утеплителя в торцах кровельных панелей;

    • задерживать снег.

    Тот или иной тип нащельника может иметь, как простую, так и сложную форму профиля, а также различные углы сгибов. При этом производители нащельников могут предложить потребителю не только элементы стандартных форм и размеров, но при желании заказчика смогут изготовить нащельники по его эскизам. Изготавливаются такие элементы либо из оцинкованной стали, которая затем окрашивается в тот же цвет, что и сэндвич панели, а также покрывается защитным полимерным слоем, либо из алюминия, который затем окрашивается порошковым методом.

    Рекомендации по монтажу нащельников для сэндвич панелей

    Несмотря на то, что нащельные элементы устанавливаются легко и просто, необходимо помнить, что:

    • перед началом их монтажа все стыки должны быть предварительно заполнены монтажной пеной, которая ликвидирует возможные мостики холода и не позволит влаге проникнуть под панели;

    • вертикальные нащельники необходимо устанавливать внахлест, продвигаясь снизу вверх. При этом нахлест должен составлять не менее 10 см;

    • фиксация нащельников к сэндвич панелям производится с помощью саморезов, устанавливаемых через каждые 30 см;

    • для обеспечения плотного примыкания нащельника к панели, которое позволит исключить проникновение влаги внутрь строительной конструкции, необходимо все швы обработать силиконовым герметиком. Особенно важно это сделать при монтаже угловых нащельников цокольного отлива и элементов оконного проема (доборов, отливов или карнизов).

    Вот и все, что я хотел вам рассказать о монтаже сэндвич панелей. В заключение хочу дать лишь несколько рекомендаций, которые необходимо соблюдать при монтаже сэндвич панелей и уходе за ними в процессе эксплуатации сооружения.

    Общие рекомендации по монтажу сэндвич панелей и уходу за ними

    1. Несмотря на то, что такие панели можно монтировать в любую погоду, я бы не советовал этого делать во время дождя, если утеплительный слой выполнен из минеральной ваты, которая при намокании потеряет свои теплоизоляционные свойства.

    2. Если во время выполнения монтажных работ вы решили сделать перерыв, например, на обед, то сначала закончите крепление установленных панелей к несущим конструкциям, а уже потом идите обедать. В противном случае, дорогостоящие сэндвич панели, не закрепленные должным образом, могут быть сорваны порывами ветра и безнадежно испорчены.

    3. Никогда не крепите на стене из сэндвич панелей какие-либо конструкции и механизмы, например, пожарные лестницы или грузоподъемное оборудование. Если же это необходимо сделать, то все конструкции и оборудование должны крепиться только на несущих конструкциях.

    4. Для очистки кровли из сэндвич панелей от снежных масс можно использовать нагревательную систему из кабеля, аналогичную системе «теплый пол» (см. статью «Резистивный электрический теплый пол своими руками»). Эта система позволит вам не очищать механическим способом кровельные сэндвич панели, при котором может быть поврежден их защитный полимерный слой.

    5. Хотя бы раз в год производите подтяжку всех крепежных элементов сэндвич панелей.

    6. Если вам необходимо удалить с поверхности сэндвич панелей грязевые отложения, то для этого можно использовать лишь мыльный раствор и щетку с мягкой щетиной. В конце мойки обязательно промойте поверхности панелей большим количеством проточной воды, поливая их из шланга сверху вниз.

    7. Если вы обнаружили нарушение красочного покрытия на поверхности сэндвич панели, то его можно восстановить с помощью специальной ремонтной краски. При этом следует учесть, что при оцарапывании без нарушения слоя цинка можно нанести один слой краски, а при глубоком оцарапывании, когда затронута стальная основа, необходимо сначала нанести специальный грунт, а затем два слоя ремонтной краски. Однако предварительно не забудьте обработать царапину преобразователем ржавчины (ортофосфорной кислотой), которую затем необходимо удалить с поверхности панели с помощью мягкой ветоши, смоченной в растворителе.

    Пусть ваши стены и кровля из сэндвич панелей служат не один десяток лет! Я же, как и прежде, желаю вам успехов во всех ваших начинаниях.

    bookmark_borderОкна по шведской технологии – Утепление окон по шведской технологии в СПб | Ремонт и утепление деревянного окна по шведской технологии в 2018 году, по цене от 4000 руб

    как сделать своими руками, отзывы

    Утепление деревянных окон по шведской технологии подразумевает использование специальной уплотнительной ленты, запатентованной шведами. Подобный подход актуален для старых и новых рам любой конструкции.

    Как происходит утепление старых деревянных окон по шведской технологии

    Фактически шведская технология утепления деревянных окон является пазовой. Это объясняется формированием углубления под монтажную продольную кромку уплотнительной ленты. В поперечном сечении выступ представляет собой елочку, ветви которой препятствуют выходу утеплителя из паза.

    Шведское утепление окон: отзывы и особенности технологииЕсли канавка на деревянной раме будет шире кромки, то шведский утеплитель держаться не будет

    Все мероприятия сводятся к следующим действиям:

    • демонтаж и подгонка створок;
    • формирование выемки в соответствии с параметрами кромки ленты, заправка уплотнителя;
    • обработка проема под стекло герметизирующей массой.

    Завершающим этапом является навешивание створки и корректировка фурнитуры. Остальные задачи считаются дополнительными работами. Это выявление и устранение дефектов, ремонт или замена петель, ручек, шпингалетов, механизмов, установка москитной сетки и защиты от вандалов. Финишная отделка подразумевает окрашивание или лакировку рамы. Здесь важно исключить попадание ЛКМ на утеплитель.

    Преимущества и недостатки шведского утепления деревянных окон

    Главным преимуществом утепления окон по шведской технологии является использование оригинальной уплотнительной ленты. Заявленный срок эксплуатации уплотнителя составляет 15-20 лет. Отечественную продукцию монтируют путем наклеивания утеплителя, она служит всего 1-5 лет.

    К достоинствам также можно отнести следующие моменты:

    1. При самостоятельном подходе к процессу придется вложить средства только в уплотнитель. Специалисты выполнят работу за оплату, заметно уступающую стоимости нового окна.
    2. Подготовка и утепление без ремонта рамы осуществляют в течение нескольких часов.
    3. Открытая часть шведского утеплителя представлена полой трубкой из эластичного материала. При закрывании створки происходит равномерное распределение материала по вертикали и горизонтали. Это исключает проникновение пыли, воздуха и влаги внутрь помещения. Частично снижается уровень шума.

    Также отмечается допустимость проведения мероприятия в любую погоду, но рекомендуется выполнять работы при положительных температурах свыше +5 градусов по Цельсию. Недостатком метода является необходимость устранения дефектов и использование фрезерного оборудования. Любое расширение паза приводит к выходу ленты из него, что заметно снижает качество работы. Поэтому к утеплению деревянных окон по шведской технологии самостоятельно приступает не каждый начинающий мастер.

    Как сделать утепление окон по шведской технологии своими руками

    Начинается процесс со снятия створки и очистки рамы под монтаж утеплителя. Нередко встречаются неисправности в виде сколов, износа, растрескивания. Подобные моменты подлежат исправлению. Как правило, достаточно участок прогрунтовать, обезжирить и зашпаклевать составом, предназначенным для работ по дереву. После шлифования его нужно пропитать укрепляющим средством с антисептическими добавками.

    Шведское утепление окон: отзывы и особенности технологииШлифовку осуществляют крупным и мелким абразивом, тогда царапин на деревянной раме после окрашивания видно не будет

    Следующий этап подразумевает выявление выступов и впадин на стыке створки и рамы. Места плотного прилегания нужно подстругать, а крупные зазоры подтянуть шпаклевкой. Также отслеживается исправность работы фурнитуры.

    Важно! После исправления недостатков область утепления подлежит обезжириванию и обеспыливанию.

    Паз формируют в поперечном сечении размером 3*5 или 3*7 по всему периметру створки. Исключением является только участок крепления петель с припуском на 10-15 мм. Равномерная выемка под углом в 45 градусов получается посредством фрезы. Качество исполнения канавки определит долговечность результата.

    Сформированный паз нужно очистить от пыли и стружки. Заправку шведского утеплителя осуществляют путем надавливания на полотно по направлению к погруженной кромке. Если поступить иначе, произойдет растягивание ленты, что снизит качество проделанной работы. Удобнее проталкивать монтажный выступ роликом.

    Перед навешиванием створки производят герметизацию стекла. Для этого снимают штапики, очищают основание от краски, пыли, повреждения исправляют. На посадочное место наносят силиконовую массу с антигрибковыми добавками. До застывания состава стекло и штапики возвращают.

    Завершают работы навешиванием готовой створки. Если есть механизмы, то проводят их настройку. Далее можно переходить к декоративной отделке рам.

    Советы профессионалов

    Выбор оригинального уплотнителя осуществляют в соответствии с условиями эксплуатации, диаметром наружной трубки и тем, кто будет выполнять работу. Так, термоэластопласт (6-8 мм) боится перепадов температур, но в своем сегменте самый дешевый. Резина (6, 8, 10 мм) жесткая, боится краски и ее можно уложить только в идеальный паз. Силиконовый утеплитель (5, 8, 10, 12 мм) дороже аналогов, но полностью оправдывает вложенные средства.

    Шведское утепление окон: отзывы и особенности технологииПроизводители на выбор предлагают прозрачные и цветные варианты шведской утеплительной ленты

    Стоит уделить особе внимание нижней планке. Это объясняется тем, что нагрузка от створок и конденсата приходится в большей степени именно на нее. Как правило, появляются трещины от перемены влажности, изношенные участки от движения провисших окон. Последние поправляют перед навешиванием, а трещины заполняют шпаклевкой и закрепляют грунтовкой.

    Нередко совершают ошибки во время заправки уплотнительной ленты. Заключается она в дополнительном использовании клеевых или герметизирующих материалов.

    Внимание! В чистых пазах должна быть расположена только монтажная кромка шведского утеплителя.

    Оригинальные ленты имеют буквенную маркировку. Она указывает на актуальность продукции для конкретного зазора между створкой и рамой. Так, E заполняет 2-3,5 мм, P — до 5 мм, а D предназначен для широких пустот в диапазоне 3-12 мм. Определить ширину можно с помощью пластилина, завернутого в тонкий полиэтилен.

    Заключение

    Утепление деревянных окон по шведской технологии может быть проведено собственными силами. Процесс заключается в подготовке основания, формировании паза и заправке оригинального эластичного уплотнителя. Дополнительно осуществляют герметизацию стекол, устраняют неисправности и регулируют или заменяют фурнитуру. В результате повторное утепление окон по шведской технологии требуется только спустя несколько лет в зависимости от используемого материала и соблюдения правил монтажа.

    Отзывы об утеплении окон по шведской технологии

    Борис, 57 лет, г. Зеленоград.

    Я долго думал – утеплять или новые окна ставить. Решился на эксперимент по рекомендациям. Результаты превзошли мои ожидания. Стало тепло, сквозняки пропали. А окна теперь закрываются хорошо и как новые. Думал, что восстановлению они не подлежат, но ошибся.

    Сергей, 32 года, г. Москва.

    Я считаю, что деревянные окна – самые лучшие на сегодня. Если они не сгнили и рамы не повело, то утепление по шведской технологии – идеальное решение. У меня за 3 года ничего не случилось: тепло, все исправно работает и никакого конденсата.

    Наталья, 41 год, г. Уфа.

    Я после ремонта с утепленными окнами по шведской технологии прожила почти 5 лет. Тихо, не сквозит, трубки еще целые. Мастера сказали, что лет через 5 придется поменять уплотнитель, так как мы тогда взяли дешевле, но я пока необходимости в этом не вижу.

    Утепление окон по шведской технологии своими руками

    Теплый дом – залог уюта и комфорта. Помимо утепления стен, пола и потолка, важно правильно утеплить окна. Существует масса методов утепления окон своими руками, но наиболее качественным и популярным является шведская технология.

    Этот способ идеально подходит как для работы со старыми деревянными окнами, так и новыми рамами, независимо от способа покрытия и конструкции окна.

    утепление деревянного окнаутепление деревянного окнаутепление деревянного окнаутепление деревянного окна

    Суть технологии заключается в монтаже специального трубчатого уплотнителя. Этот способ потребует немало сил и наличия определенного навыка и инструментария. Однако все силы, потраченные на работу, окупятся, за счет экономии времени и средств. Как говорится, скупой платит дважды.

    Стоимость утепления по шведской технологии

    Стоимость монтажа, порой, превышает стоимость новых рам. Однако этот недостаток компенсируется качеством эксплуатации и ее длительностью. Утепленные окна прослужат хозяину не менее 10 лет. Это обусловлено дорогостоящими материалами, используемыми при утеплении и уникальной технологией.

    Этот метод был разработан шведскими инженерами и позволяет значительно сократить расходы на отоплении даже в суровых климатических условиях.

    утепление деревянного окна

    утепление деревянного окна

    Утеплить таким образом можно как пластиковые стеклопакеты, так и деревянные окна. При утеплении деревянного окна по этой технологии получают эффект герметичного стеклопакета, аналогичного качественным новым пластиковым окнам.

    В случае с пластиковыми стеклопакетами утепление производиться, если окна имеют некачественную конструкцию или получили механические повреждения.

    Преимущества шведской технологии утепления

    Если вы решили утеплить окна своими руками, то осуществляется это с минимальными вложениями средств. Основная стоимость приходится на монтаж. Для того чтобы начать работы по утеплению окон, необходимо подробно изучить алгоритм монтажа. Мы представляем вам видеоинструкцию:

     

    Только приобретя необходимые знания и навыки можно приступать к работе, поскольку сама технология имеет массу сложностей. Итак, в чем же преимущества шведской технологии:

    • полная герметизация рамы и проема окна;
    • высокий уровень шумоизоляции;
    • минимальное проникновение пыли и грязи в помещение;
    • экономия средств и сил. Произведя утепление данным способом, вы избавляете себя от затрат на ежегодные обработки рам или покупку нового окна;
    • экологичность – материал, из которого изготовлен канатик не содержит токсичных веществ, а при эксплуатации не выделяет смол и других соединений;
    • долговечность, трубчатый уплотнитель изготовлен из специального материала на основе резины и силикона, который помимо своих функциональных особенностей не подвергается пагубному воздействию окружающей среды.

    В результате утепления окон таким методом, вы получите защиту от сквозняка и сэкономите тепло, а качественный уплотнитель прослужит вам не один год и сохранит эстетический внешний вид, в отличие от обыкновенного уплотнителя, который со временем меняет цвет, загрязняется и отклеивается.

    Шведская технология утепления окон

    Технология, на первый взгляд, несложна, главное условие четкое выполнение пунктов алгоритма. Итак, основной материал – это трубчатая полоска-уплотнитель с характерной полосой. Изготовлена она из уникального материала, который не подвергается воздействию природных условий, химических веществ, грязи и перепада температур. Срок эксплуатации утеплителя, по гарантии производителя15-20 лет.

    Этап № 1. Анализ состояния оконной рамы и ее ремонт

    В первую очередь, окно, если оно старое, необходимо обследовать на сохранность. Главное условие – окно должно быть целым. При наличии прогнивших участков, сколов и больших трещин, рекомендуется заменить поврежденные участки.

    Алгоритм диагностики состояния окна:

    Важно! Обратите особое внимание на сохранность нижней планки рамы – это место концентрации конденсата при эксплуатации.

     обработываем шпаклевкой обработываем шпаклевкойнанести слой краскинанести слой краски

    • если же повреждения найдены, то дерево необходимо обработать шпаклевкой и нанести слой краски – это прекратит гниение и усилить конструкцию;
    • осмотрите петли: они не должны провисать, а иметь исправную конструкцию. Если же петли неисправны их необходимо заменить;
    • проверьте, плотно ли закрываются окна. Есть ли зазоры или перекосы.
    • Проверяем состояние стекол, если имеются трещины и сколы, то меняем их на новые.
    • Проверяем качество работы фурнитуры: защелки, замки. Для достижения полной герметизации, окно должно закрывать легко и плотно.

    Если окно не имеет дефектов или они вами исправлены, то можно приступать к следующему этапу.

    Этап № 2. Герметизация стекол

    Выполняем замеры окна и рассчитываем необходимый метраж уплотнителя. Далее приступаем к проверке расположения окна и качества прижима. Ликвидируем щели между стеклами и рамой. Для этого необходимо снять стекла и обработать стыки герметиком. После чего вмонтировать их обратно и закрепить штапиками. Герметизация стыка стекла позволит усилить эффект утепления.

    Внимание! Любые работы с рамами проводят при условии их чистоты, то есть предварительно окна необходимо очистить от грязи, остатков краски и обезжирить поверхность.

    Этап № 3.Разметка

    По периметру рам делаем разметку для паза. Для этого используем уровень, чтобы линия была ровной необходимо учитывать, что уплотнитель не должен заламываться и зажиматься створками.

    После разметки приступаем к вырезу канавки.

    Важно! Провести вырез канавки четко по отмеченной прямой линии, так как от качества монтажа зависит долговечность и качественная эксплуатация конструкции.

    провести вырез канавкипровести вырез канавки

    Этот процесс осуществляется при помощи специального инструмента – фрезы. Для монтажа необходимо снять створки окна и производить работы на столе – это значительно облегчит процесс.

     

     

     

     

    необходимо снять створки окна необходимо снять створки окна производим работы на столепроизводим работы на столе

    Угол паза должен составлять 45 градусов. Перед монтажом трубчатого уплотнителя необходимо очистить поверхность окна и канавку от стружки и опилок.

     

    Этап № 4. Монтаж

    Монтаж канатика происходит методом запрессовки – это главное условие технологии. Он осуществляется при помощи специального инструмента – ролика. При помощи ролика уплотнитель вдавливается в паз.

    Важно! При утеплении окон по шведской технологии не используется клей, герметик или другие методы крепления.

     утеплении окон утеплении окон

    Особенности материала

    При покупке уплотнителя необходимо внимательно изучить его качественные и эксплуатационные свойства, а также обратить внимание на производителя. Не всегда канатик, представленный на прилавках строительных магазинов, является оригиналом. Как правило, некачественные подделки прослужат вам максимум 1-2 года, при этом создавая проблемы во время эксплуатации.

    Оригинальный материал не деформируется и сохраняет свой внешний вид и «рабочие» свойства на протяжении нескольких лет, не подвергается воздействию критических температур и их колебаний.

    Уплотнитель выпускается в нескольких формах в зависимости от размера, диаметром 5-6-7-8-10-12 см. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант.

    Советы

    Шведская технология утепления окон имеет свои тонкости и секреты. Мы спешим познакомить вас с некоторыми из них:

    • окрашивание или покрытие лаком оконной рамы, утепленной по данной технологии, производится только после завершения работ. В противном случае есть риск повреждения поверхности. Рекомендуется окрашивать поверхность, не задевая утеплитель;
    • некоторые виды конструкций оконных рам, например, рамы в «сталинках», необходимо утеплять только изнутри, этому обязывают особенности конструкции – раздельность переплета;
    • для проведения работ по утеплению помимо стандартного набора плотницких инструментов, потребуется специальный инструментарий: ролик для прессовки уплотнителя, специальная фреза для вырезания канавки;
    • утепление окон по шведской технологии позволяет достигнуть высоких показателей теплоизоляции помещений, значительно экономится бюджет на отоплении и покупке новых дорогостоящих стеклопакетов. А долговечность и качество эксплуатации избавит вас от ежегодных хлопот, связанных с утеплением конструкций традиционными методами.

    Утепление окон по шведской технологии

    В целях экономии денежных средств на замену и покупку нового окна, все более популярной становится шведская технология утепления. Существует утверждение, что после проведения данной процедуры, старые деревянные окна способны функционировать еще несколько лет. При этом стоимость всех материалов доступна практически каждому. О том, правда ли это попытаемся разобраться далее.

    Оглавление:

    1. Особенности шведского утепления окон
    2. Утепление окон по шведской технологии: особенности и преимущества
    3. Шведская технология утепления деревянных окон: общие рекомендации
    4. Технология утепления окон своими руками, характеристика уплотнителя
    5. Разновидности окон, допустимых к утеплению по шведской технологии
    6. Как быстро утеплить окна по шведкой технологии

    Особенности шведского утепления окон

    Шведская технология утепления окон получила название от материалов, используемых в процессе ее выполнения. Резиновые уплотнители изготавливают именно в Швеции, и они отличаются высоким качеством и прочностью. По заявкам производителей, данный материал способен выполнять свои функции более десяти лет.

    Процесс выполнения утепления по шведской технологии довольно сложный, для качественной работы, потребуется наличие навыков работы с определенным инструментом. Так как, например, для того, чтобы уплотнитель хорошо фиксировался на поверхности окна, потребуется соорудить пазовый участок, а для этого необходимо работать с фрезой.

    Если обратиться к услугам профессионалов, то придется выложить немалые деньги для проведения данного процесса. Утепление стандартного окна обойдется приблизительно в 20 $. При этом список работы включает:

    • снятие створок;
    • подготовку пазов для установки уплотнителя;
    • установку уплотнителя;
    • примерку створок;
    • герметизацию стеклянных участков.

    При необходимости в замене старой фурнитуры или в ремонте оконной коробки нужно дополнительно потратиться.

    Совет: Чтобы сэкономить средства при найме профессионалом, при утеплении окна с двумя рамами, рекомендуется проводить утепление только одной из них — внутренней.

    Но, нанимать специалистов для ремонта и утепления окна по шведской технологии крайне невыгодно, так как сумма ремонта будет равна стоимости обычного пластикового стеклопакета. При этом не потребуется тратить время и силы на реставрацию. При желании сэкономить, все работы нужно проводить вручную, причем если хорошо изучить все рекомендации, то сделать это вполне реально.

    Перед хозяином окон стоит нелегкий выбор между покупкой нового окна или утеплением старого. Первый вариант предоставит возможность выбора нового окна, более современного и улучшенного, а во втором варианте он получит старое, но хорошо отремонтированное окно. Выбор остается конечно за хозяином.

    В случае, если все детали окна целые и не повреждены гнилью или грибком, то предпочтительнее выбрать шведскую технологию утепления, которая отличается лишь положительными отзывами. Если на окне имеются повреждения дерева, то лучше отдать предпочтение покупке нового стеклопакета.


    Утепление окон по шведской технологии: особенности и преимущества

    Данная технология была разработана шведами с целью экономии энергии для обогрева помещения в зимнее время года. После ее разработки она действительно себя оправдала, и стала довольно популярной во всем мире.

    Если сравнивать данную технологию с обыденным заклеиванием окон, то ее преимущества очевидны. Так как она позволяет беспрепятственно проводить проветривание помещения даже зимой.

    Чтобы провести процедуру утепления потребуется наличие:

    • резинового уплотнителя;
    • силиконового герметика.

    Для начала снимается окно и производится демонтаж его створок. Далее с помощью карандаша и линейки, нужно расчертить место, в котором будет располагаться ниша для уплотнителя. Он устанавливается по всему периметру рамы.

    Для вырезания ниши отличным помощником станет фрезер. После этого в нее вставляют уплотнитель. Но на этом работа не заканчивается, следует провести проверку ровности окна, соответствия всех углов, натянуть петли и заменить, при необходимости, фурнитуру. Чтобы уплотнить стыки между стеклом и оконной рамой используется силиконовый герметик. Если он попадет на стеклянную поверхность не снимайте его сразу, а дождитесь полного высыхания и воспользуйтесь лезвием для снятия застывшей смеси.

    Учтите, что шведские уплотнители выпускаются в разных размерах. Подбор материала осуществляется в соответствии с размером щели, которую необходимо уплотнить. Размеры уплотнителя составляют от пяти до двенадцати миллиметров.

    После установки оконной коробки происходит полная герметизация всех стыков. Кроме этого возможно окрашивание окна.

    Преимущества утепления окон по шведской технологии:

    • значительное снижение теплопотерь, которое положительно скажется на расходе на отопление;
    • экологичность и безвредность используемых материалов не вызывает аллергических реакций;
    • быстрота выполнения процесса, который длится около 180 минут;
    • отсутствие необходимости в постоянном заклеивании рам в зимнее время года;
    • отсутствие пыли и грязи во время работы;
    • после реставрации окно прослужит еще несколько лет;
    • исключается появление конденсатных масс между двумя стеклами деревянного окна;
    • отсутствие сквозняков улучшит комфорт в помещении и поможет избежать заболевания;
    • утепление окон по шведской технологии позволяет повысить температуру в помещении на 3-5 градусов;
    • улучшаются звукоизоляционные свойства окон — не слышен уличный шум и звуки машин;
    • общий внешний вид окна остается неизменным, утеплитель практически не виден.


    Шведская технология утепления деревянных окон: общие рекомендации

    1. Перед началом всех работ тщательно вымойте окна.

    2. Проверьте все комплектующие окна на правильность их работы. Проведите осмотр механизмов запирания и створок.

    3. Снимите створки с петель, чтобы не разводить грязь в квартире или в доме лучше их вынести на улицу.

    4. Сделайте подгонку створок, удалите с них лишнюю краску.

    5. Приступайте к выпиливанию паз для уплотнителя.

    6. Установите уплотнитель, следите за плотностью его прилегания к окну.

    7. Проведите ряд утеплительных работ на внутренней и внешней сторонах оконных створок.

    8. Установите створки на место.

    9. Приступайте к замене фурнитуры.

    10. Проверьте работоспособность системы на наличие сквозняков. Для этого поднесите к окну лист бумаги или зажженную спичку.

    Технология утепления окон своими руками, характеристика уплотнителя

    В качестве уплотнителя при утеплении окон по шведской технологии используется материал, имеющий трубчатую форму, называемый EuroStrip. В его основе лежит силиконовая резина, изготовленная в Швеции. Именно этот материал отличается такими преимуществами:

    • устойчивостью перед температурными перепадами;
    • стойкость перед воздействием химических и лакокрасочных материалов;
    • длительность эксплуатации более 15 лет.

    Предлагаем ознакомиться с основными разновидностями утеплителя EuroStrip, используемого в процессе работы:

    1. Уплотнитель на силиконовой основе — имеет мягкую и эластичную текстуру, обладает хорошей усадкой. Устойчив перед воздействием красок на алкидной или акриловой основе. Используется для уплотнения самых больших щелей.

    2. Уплотнитель на резиновой основе — жесткий и грубый на ощупь. Хорошо уплотняет только одинаковые по ширине щели. Неустойчив перед лакокрасочными материалами, отличается более низкой стоимостью, по сравнению с силиконовым уплотнителем.

    3. Уплотнитель в виде термоэлатопласта — неустойчив перед перепадами температур, но самый дешевый.

    Для проведения работ по самостоятельному утеплению окон по шведской технологии понадобится наличие:

    • большого строительного степлера;
    • фрезера;
    • уплотнителя на силиконовой основе;
    • скоб для степлера;
    • ролика с ручкой, который поможет установить уплотнитель;
    • отвертки;
    • плоскогубцев;
    • пылесоса;
    • канцелярского ножа.

    Произведите очистку створок от плесени, остатков краски или старого уплотнителя. Замените элементы фурнитуры. При необходимости, произведите замену стекол. Снимите створки с петель. При проведении работ в зимнюю пору, позаботьтесь об установке защитного экрана, предотвращающие теплопотери помещения.

    С помощью фрезера вырежьте паз, глубиной не более половины сантиметра, а шириной до трех миллиметров. Когда приблизитесь к участкам, на которых располагаются петли, оставьте между ними и пазом зазор длиной в полтора сантиметра.

    Установите уплотнитель при помощи специального ролика, прокачивая его данным инструментом. При прокатывании рекомендуется делать возвратные движения, которые предотвратят сильное натягивание материала и его порчу.

    Установите створку на место и произведите ее покраску, при необходимости. С помощью термоклея герметизируйте трещины на деревянных участках окна.

    Разновидности окон, допустимых к утеплению по шведской технологии

    1. Окна дореволюционного периода отличаются пышностью, большими размерами, наличием красивой резьбы и дороговизной. Наличие таких окон в доме его облагораживает, но практически все виды данных окон нуждаются в ремонте. В большинстве случаев, такие окна имеют верхние участки, сделанные в виде арки или стационарного фрагмута. Их утепление подразумевает установку уплотнителя по периметру фрагмута, при наличии стекол на замазке, они снимаются и устанавливаются с помощью силиконового герметика. При неработоспособности фурнитуры в виде красивых кованных деталей, приходится ее заменять обыкновенными металлическими замками. Конечно, при полной реставрации окон, возможен вариант изготовления фурнитурных элементов под заказ, но обойдется эта процедура очень дорого. Створки на таких створках не имеют фальца, поэтому установка уплотнителя производится непосредственно по периметру коробки. При необходимости в герметизации стыков между стеной и окном используйте монтажную пену.

    2. Утепление окон сталинского периода требует осторожности и внимательности. Этот тип окон отличается особой прочностью и высоким качеством. При их изготовлении использовался брус наилучшего качества. В качестве запорных механизмов такого окна используется шпингалет, отличающийся надежностью запирания. Их заменяют альтернативными вариантами в виде замков. Для крепления стеком использовали замазку из натуральной олифы и металлсодержащих порошков. Рекомендуется заменить данные стекла более современными. Установка уплотнителя происходит по периметру коробки.

    3. Реставрация окон спарок хрущевских времен подразумевает разборную конструкцию, состоящую из нескольких частей, схожие с современными стеклопакетами. Уплотнитель устанавливается по периметру створок, которые поочередно снимаются с окна.

    Как быстро утеплить окна по шведкой технологии

    Существует еще один мене затратный вариант утепления окон, который предполагает приклеивание силиконового уплотнителя к поверхности створки.

    Перед тем как ознакомиться с этим методом, предлагаем рассмотреть преимущества силиконовых уплотнителей, перед их аналогами:

    • устойчив перед механическими нагрузками;
    • низкая истираемость;
    • хорошие изоляционные качества;
    • водонепроницаемость;
    • устойчивость перед воздействием ультрафиолетового излучения;
    • мягкость и эластичность;
    • длительность эксплуатации;
    • на его поверхности не образуется плесень и грибок;
    • возможно использование при температуре от -70 до +150.

    Если навыки работы с фрезой отсутствуют или по каким-то причинам сделать нишу для уплотнителя невозможно, существует более легкий способ утепления окон. Выделяют две его вариации:

    • установка уплотнителя с помощью степлера;
    • фиксация уплотнителя на поверхности дверной коробки специальным клеем;
    • использование самоклеющегося уплотнителя.

    Все эти способы менее затратны, чем предыдущие и помогают добиться эффекта утепления лишь на определенное время, от одного до двух отопительных сезонов.

    Поэтому, прежде чем выбирать способ утепления окон по шведской технологии, следует взвесить все варианты и подумать, стоит ли это делать, или дешевле и практичнее купить новое окно.

    Утепление окон по шведской технологии своими руками

    Утепление окон по шведской технологии

    Утепление окон по шведской технологии

    Содержание статьи

    Деревянные окна, если они утеплены и имеют хорошую звукоизоляцию, ничем не хуже современных пластиковых окон. Поэтому не стоит спешить и производить их замену, возможно, используя утепление окон по шведской технологии получится вдохнуть в них вторую жизнь.

    Что такое шведская технология утепления окон? Прежде всего, это модернизация старых оконных конструкций, с целью обеспечения из качественной шумо- и звукоизоляции.

    Шведская технология утепления окон

    Существующие и проверенные способы утепления старых окон — это приклеивание войлока, полосок бумаги и поролона к раме. Но, согласитесь, это всё попахивает совдепом, а ведь на дворе уже совершенно другой век. Поэтому, на сегодняшнее время существуют принципиально новые технологии утепления окон, такие например как шведская технология.

    Как было сказано выше, при её реализации, полностью модернизируется оконная конструкция рамы. Так, например, посредством специализированного инструмента, на ней делаются пазы для установки уплотнителя. По периметру оконных створок, также укладывается межрамный утеплитель.

    Шведская технология утепления окон
    Кроме того, шведская технология утепления окон, подразумевает замену фурнитуры, герметизацию швов, подгонку створок окна, а также многое другое. Нужно заменить, что для правильного осуществления данной технологии, потребуется не только специально предназначенный для этих целей инструмент, но и определённого рода знания с опытом.

    Утепление окон по шведской технологии своими руками

    Если же вы твердо поставили перед собой такую непростую задачу, как утепление окон по шведской технологии своими руками, то, как следует нужно подготовиться к ней. Во-первых, понадобятся шведские утеплительные материалы. Они обладают некоторыми особенностями, например не боятся резких перепадов температур и имеют высокую устойчивость к лакокрасочным материалам.

    Утепление окон по шведской технологии своими руками
    Силиконовые трубчатые уплотнители, могут быть различных диаметров и структуры, подбирать их необходимо в зависимости от размеров пазов, в которые они будут укладываться.

    Теперь что касается инструмента, для утепления окон по шведской технологии. В первую очередь понадобится электрофрезерная машина. Именно посредством неё вырезаются пазы для укладки в них уплотнительного материала. Также потребуется шуруповерт и роликовый инструмент.

    Этапы утепления окон

    Соответственно, перед тем как утеплить окна по шведской технологии, сначала придётся демонтировать их подвижные элементы с петель. Далее потребуется раскрутить оконные рамы и возможно снять с них стекла. Только после этого, производятся все последующие работы, в которые входит:

    1. Фиксация с внутренней стороны створок окна утеплительной ленты, что позволит создать герметичный прижим оконной рамы.Утепление окон по шведской технологии своими руками
    2. На стыки стекла наносится специальный силиконовый герметик. На данном этапе утепления окон, также производится заделка щелей между рамой и створками.
    3. По всему периметру рамы, посредством электрофрезерной машины, делаются пазы с последующим размещением в них шведского трубчатого утеплителя.

    При утеплении окон по шведской технологии, не допускается использование металлических гвоздей или саморезов по дереву. Это принципиально важно, поскольку они могут со временем заржаветь. По этой причине, следует использовать только клеевой состав.

    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Утепление окон по шведской технологии своими руками

    В связи с тем, что окна являются самым большим источником теплопотерь в доме, владельцы деревянных рам постоянно производят их утепление на зиму. Чаще всего это производится обычным скотчем, что делает невозможным проветривание комнаты. Недавно появился более современный способ – утепление окон по шведской технологии.

    Не каждый может позволить себе установку пластиковых стеклопакетов. Поэтому вашему вниманию предлагается новая технология, которая позволит выполнить ремонт и утепление деревянных рам своими руками. Суть такой технологии, применяемые материалы и порядок выполнения работ и будут рассмотрены в этом материале.

    Описание технологии

    Этот метод утепления основан на применении современных трубчатых уплотнителей, подобие тех, которые применяются для пластиковых профилей. Такие уплотнители выпускаются швейцарской фирмой Eurostrip, отсюда и происходит название метода.

    Окно, утепленное по шведской технологии

    В створке окна при помощи фрезера или другого инструмента своими руками прорезается неглубокий паз. Такой паз делается по всему периметру всех створок, которые необходимо утеплить. Уплотнитель имеет специальный рельефный шип, который вставляется в паз и фиксируется в нем. Применение такого метода имеет свои преимущества:

    • Самым важным аспектом является тот факт, что форточки, а при необходимости и створки деревянных окон теперь можно в любой момент без проблем открыть для проветривания. Ведь произведя монтаж, необходимость в заклеивании щелей скотчем полностью отпадает.
    • Качественному уплотнителю не страшны перепады температуры – он производится из морозоустойчивых материалов.
    • Кроме того, такой материал устойчив к различным загрязнениям, а производя ремонт, его можно даже окрасить вместе с рамами.
    • На сертифицированный товар фирма-производитель дает гарантию – до 20 лет безупречной службы.
    • Материал, из которого изготавливаются уплотнители, абсолютно экологически чист и соответствует всем санитарным нормам нашего законодательства.
    • Произведя установку такого уплотнителя, можно на несколько лет забыть о такой проблеме, как ремонт деревянных окон.

    Совет! Такая технология применима не только для деревянных рам, но и для пластиковых или алюминиевых профилей, которые применяются для остекления своими руками.

    Разновидности уплотнителей

    На отечественный рынок поступает несколько видов уплотнителей Eurostrip. Кратко рассмотрим каждый из них:

    1. Термоэластопласт (ТЭП). Этот вид отличается самой низкой ценой, за что расплачивается низкой морозостойкостью и боязнью окрашивания. Поэтому его применение весьма ограничено.Утеплитель Термоэластопласт (ТЭП)
    2. Резиновый уплотнитель (EPDM) обладает хорошей механической прочностью. Недостатком считается довольно высокая жесткость материала, что не позволяет ему полностью повторять все изгибы рам. Рекомендуется для применения на остекленных балконах, где ремонт рам производится довольно редко, поскольку покрывать краской такой материал не следует – он растрескивается.
    3. Самыми высокими эксплуатационными свойствами обладают силиконовые уплотнители. Такой материал эластичен и мягок, хорошо сжимается, не теряя при этом своей формы. Самый дорогостоящий вид уплотнителей, но они стоят своих денег.

    Технология выполнения работ

    Стоит отметить, что своими руками фрезерные работы можно выполнить ручным инструментом. Ведь паз для установки уплотнителя необходим совсем небольшой. Рассмотрим подробнее и разберем пошагово ход выполнения таких работ:

    • В первую очередь необходимо произвести ремонт деревянных рам. Сюда входит: удаление старой краски, грибков и плесени, шпаклевка и покраска створок окон.
    • Также можно произвести замену и подгонку фурнитуры: оконных шпингалетов и ручек.Подготовка окон включает герметизацию швов
    • На этом этапе, если есть необходимость, можно заменить стекла или обработать места неплотного прилегания силиконовым герметиком.
    • Теперь створки окна необходимо снять для дальнейшего нарезания пазов. Если монтаж производится в холодную погоду, на это время можно занавесить оконный проем плотной материей.
    • Затем при помощи ручного инструмента по всему периметру створки прорезается паз, глубина которого должна составлять не менее 5 мм, а ширина – не более 3 мм. Это регулируется применением соответствующей фрезы.
    • Теперь хвост уплотнителя необходимо вставить в прорезанный паз и прокатать специальным роликом для надежного закрепления. При этом необходимо совершать возвратно-поступательные движения, чтобы уплотнитель сильно не натягивался.

    Для вставки утеплителя лучше применять спцеиальный роликПосле окончания прокатывания, створки готовы к установке на место. Установив створки, нужно еще раз проверить и при необходимости отрегулировать работу фурнитуры. Необходимо добиться, чтобы обеспечивалось надежное и плотное прилегание створок к раме.

    Совет! Если нет желания или возможности заниматься фрезерными работами, можно значительно упростить монтаж уплотнителя своими руками. Для этого можно использовать строительный степлер или хороший клей. Правда, эффект от этого способа монтажа будет несколько хуже и прослужит такой уплотнитель всего 4–5 лет, после чего потребуется ремонт.

    Альтернативный вариант

    С недавних пор существует еще один способ утепления окон, причем это касается не только деревянных, но и пластиковых конструкций. Речь идет об абсолютной новинке – теплосберегающей пленке.

    Некоторые производители уже устанавливают ее на пластиковые стеклопакеты в заводских условиях. А «домашний» вариант для использования своими руками появился совсем недавно. При этом монтажные работы отличаются удивительной простотой:

    • Пленка вырезается по размеру стекла с добавлением 2 см с каждой стороны – необходим нахлест на рамы.
    • Затем при помощи домашнего фена она разогревается и прилипает к стеклу, становясь практически незаметной.

    ПРинцип действия тплосберегающей пленкиПроизводитель такой пленки гарантирует повышение показателя теплосбережения стекла почти на 50%, что позволяет удерживать постоянную температуру в комнате в течение 8 часов.

    Совет! Оптимально использовать оба варианта: утепление окон по шведской технологии и наклейку теплосберегающей пленки. Такое «двойное» утепление позволит добиться хороших показателей по сбережению тепла даже в самые сильные морозы.

    Рассмотренные способы утепления окон относятся к современным энергосберегающим технологиям, применение которых становится повсеместным. Кроме того, такие методы позволяют реже делать ремонт, в этом случае деревянных рам за счет их меньшего износа. Это достигается путем снижения эксплуатационных нагрузок, вызванных перепадами температур.

    Утепление окон по шведской технологии своими руками: фото, видео инструкция

    Во многих домах нередко встречаются деревянные рамы старых конструкций. По разным причинам не проводится их замена на пластиковые аналоги – кого-то смущает наличие полимеров в доме, другим просто не хватает свежего воздуха. Часто в деревянных домах и срубах монтируют окна с деревянными рамами, поскольку они идентичны по структуре и визуально лучше гармонируют. Однако, этот материал не всегда обладает качественными характеристиками в отношении звукоизоляции или теплоизоляции в отличие от более современных аналогов. Приходится использовать дополнительные технологии, позволяющее сберечь тепло в помещении. Для этого используют утепление окон по шведской технологии.

    Отличительная характеристика процесса

    Такой процесс отличается доступной стоимостью и высоким результатом. При этом обеспечивается сохранность экологически чистого материала, из которого сделаны рамы. В процессе не используются такие «традиционные» для операции материалы, как поролон или вата, тем более речь не идет об использовании пленки, так как сама рама утепляется достаточно.

    С этой статьей читают: Теплосберегающая пленка для утепления окон

    Также нет необходимости в использовании скоб или клеевой смеси, которой свойственно пересыхать буквально через сезон-другой. Скобы являются недолговечными в данной ситуации, так как под воздействием влаги способны подвергаться коррозионным процессам и разрушаться. Применять силиконовые уплотнители также необходимо правильно, нанося их лишь на очищенную поверхность, и дав просохнуть в течение нескольких часов, не закрывая при этом окно.

    Уплотнитель марки «Euro-Strip», который вкатывают в подготовленный паз

    Свое название утепление деревянных окон по шведской технологии получило по региону, предлагающему к использованию современные материалы и технологии.

    В основе «шведского утепления» используется произведенный в скандинавских странах трубчатый уплотнитель, который изготовлен из специального резинового материала. Срок службы такого уплотнителя, как уверяют производители, составляет не один десяток лет.

    Согласно некоторым отзывам утепление окон по шведской технологии может оказаться проблематичным для самостоятельного применения. Это связано с такими факторами:

    • требуется определенный инструмент для процесса;
    • необходимы навыки для выполнения некоторых операций;
    • понадобится выбрать качественный материал.

    Во время реконструкции понадобится умение работать с фрезой по периметру створки для прорезания фигурного паза.

    С этой статьей читают: Утеплитель для окон – какой он должен быть

    Суть методики

    Утепление и ремонт окон по шведской технологии дает возможность максимально качественно обеспечить герметизацию оконной рамы.

    Порядок работ при утеплении окна по шведской технологии

    • Для начала фрезеруется паз специальной конфигурации по периметрам всех створок.
    • В него фиксируется технологической частью трубчатый уплотнитель на силиконовой основе.
    • Проводится «посадка» стекол на герметик.

    Однако за кажущейся простотой, стоит учесть, что в нашей стране практически не бывает идеально ровных по шведским нормам окон и рам, поэтому приходится начинать с их ремонта.

    Области притиров простругиваются. Зазоры необходимо искусственно уменьшать, регулируя створки либо с помощью наращивания рейками. Штапики, как правило, также подлежат замене вместе с отливными створками и фурнитурой. При выявлении стекол с трещиной, проводится их замена. Лишь после выполнения такой работы, стоит заняться непосредственно герметизацией. Этот комплекс работ чаще всего приходится выполнять на каждом окне.

    ВИДЕО: Утепление окон по шведской технологии

    Используемый уплотнитель

    Теплоизолятором в процессе выступает силиконовая резина, например, материал от EURO-STRIP концерна «VARNAMO». Она обладает такими позитивными характеристиками:

    • износоустойчивость;
    • эластичность;
    • долговечность;
    • влагостойкость.

    В составе присутствует натуральный каучук. Материал способен выдерживать температурные перепады в интервале -52°С-+128°С. Также его поверхность практически не восприимчива к краскам или грязи. Производители предлагают гарантию 20 лет на свою продукцию.

    Вставленный в паз силиконовый уплотнитель

    При выборе трубок чтобы утеплять окна по шведской технологии своими руками стоит ориентироваться на маркировку. Латинские буквы указывают на возможное устранение параметров зазора:

    • D – 4-7 мм;
    • P – 3-5 мм;
    • E –  2-3,5 мм.

    Если выбрать слишком маленький параметр, то щель останется, а при выборе чрезмерно большого габарита уплотнителя, могут появиться проблемы с закрытием окна.

    Подготовка к работе

    Необходимо провести визуальную и общую диагностику состояния рам. В нижней области, где собирается конденсат, должны отсутствовать повреждения. При выявлении там щелей, стоит замазать, зашпаклевать и закрасить участки.

    При выявлении провисания на петлях, меняем эту фурнитуру. Окно не должно провисать, обязано свободно открываться без перекосов и зазоров. При необходимости проводим демонтаж рамы для ее замены.

    Основные работы

    Шведская технология утепления деревянных окон своими руками требует наличия необходимого инструмента. К таковому относятся:

    • фрезерный ручной станок для прорезания технологического паза;
    • шуруповерт, незаменимый во время снятия рамы;
    • спецролик для укладки резинового уплотнителя в паз.

    Проводится снятие рамы с петель, а также при необходимости осуществляются реставрационные работы с ее наружной поверхностью. Она очищается от загрязнения, пыли и старого слоя краски. На следующем этапе проводится сборка узла.

    Схема утепления двухстворчатого окна по шведской технологии

    Внутренняя сторона створки оснащается специальной уплотнительной лентой, которая впоследствии будет служить дополнением трубчатому силикону, установленному на раме. В стык стекла и рамы вносится небольшое количество силиконового герметика. Поводим регулирование прижима. Это обеспечит устранение возможной щели между рамой и створкой. В процессе необходимо подкрутить болты на петлях.

    Утепление старых деревянных окон по шведской технологии не обходится без фрезерования технологического паза. Его необходимо прорезать по всему периметру рамы на поверхности, сопрягающейся со створкой. Фрезер необходимо держать под углом в 45°, чтобы канавка уходила в угол стыка плоскостей.

    Подготовленная для уплотнителя канавка

    Удаляем появившуюся стружку с деревянной поверхности рамы сухой тряпкой или щеткой. В образовавшийся паз ставим заготовленный трубчатый уплотнитель. Делать это нужно с определенным усилием с помощью накатного ролика.

    Обработанные створки просушиваем строительным феном. Монтируем раму на свое место. Проводим регулировочные работы, чтобы устранить имеющиеся перекосы.

    Для утеплителя нельзя использовать гвозди, способные заржаветь, также нежелательно «сажать» его на клеевую основу, которая снижает эластичные возможности материала.

    Если придется вызывать профессионалов, то предварительно надо отоварить объем работ, который они собираются выполнять, так как от этого будет зависеть финальная стоимость утепления старых окон по шведской технологии.

    Что дешевле – новый стеклопакет или утепление старых рам по шведской технологии?

    Когда возникают проблемы с окнами, перед каждым встает вопрос – ремонт или новое окно. Естественно, на первое место выходит бюджет, а после качество. И если бюджет относительно одинаковый, тогда уже решается, в пользу какого изделия сделать выбор. В одном случае мы получаем прежнее деревянное окно, но отремонтированное по всем стандартам скандинавских стран, надо сказать, с холодным климатом. В другом, новый металлопластиковый стеклопакет, который при качественной установке отлично справляется с теплоизоляцией.

    Каждое из них имеет свои плюсы и минусы, но дерево в любом случае остается деревом – с микровентиляцией, с красивой структурой и возможностью замены/ремонта отдельных элементов. Объективно, утепление по шведской технологии – это ремонт старого окна, позволяющий восстановить его характеристики, но не внешний вид. Его придется реставрировать отдельно. Металлопластик значительно проигрывает дереву, но с точки зрения сохранения тепла даст ему фору, и внешне новое окно, безусловно, выглядит интереснее. Одним словом, выбор за вами.

    ВИДЕО: Реставрируем деревянное окно

    материалы, особенности, инструкция по работе с деревом

    В отличие от замены уплотнителей на пластиковых профилях утепление окон по шведской технологии оставляет много простора для личной инициативы. Но и ошибиться намного проще. В чем тут дело? Каждый профиль пластикового окна имеет свой тип уплотнителя. Ошибиться попросту невозможно. Когда же дело доходит до деревянной рамы, то нужно осмотреть саму конструкцию, понять, где именно начинать строгать штрабу под резину, насколько это все будет эффективно. Одних только профилей не счесть. Это и D, и P, и E – поди найди тут ножичек. Давайте поговорим про то, как и чем ведется утепление окон по шведской технологии.

    Резиновый утеплитель для окна

    Чем утеплить свое деревянное окно

    Когда мы говорили про уплотнители для пластиковых окон, то упоминали, что существует по крайней мере три типа материалов для этих целей, а именно:

    1. EPDM. Сорт этилен-пропиленового каучука. Материал отлично держит низкие температуры не боится света и озона. Недостаток в том, что швы нельзя сваривать.
    2. TPE (ТЭП) является подвидом термопластичных эластомеров. Их минус в том, что низкие температуры просто превращают материал в твердое тело. Кроме того TPE плохо переносит воздействие солнечного света. Фактически это материал для стран с мягким климатом.
    3. Силиконовые герметики применяются на территории нашей страны пока что весьма редко.

    Так вот! Прежде, чем примерять на себя профиль уплотнителя, нужно посмотреть, из чего он сделан. В сфере деревянных рам очень часто встречается SEBS (стирол-этилен-бутилен-стирольный каучук). В нем имеются и свойства термопластичных эластомеров, это прежде всего простота переработки, и EPDM, заключающиеся в том, что материал устойчив к излучению солнца и действию озона. Но каждый кулик хвалит свое болото. А где же правда. Начнем с куликов.

    Завод Максипласт утверждает, что за уплотнителями SEBS будущее. Это большой срок службы, хорошие показатели температурных режимов (держит мороз до 60-ти градусов). А нам не так давно приходилось читать, что холодная зима 2006 года стала настоящим поводом для возникновения лавины гневных рекламаций по поводу того, что уплотнители пластиковых окон на основе TPE не держат холод. Уже при минус 40 градусах они подвергаются необратимым деформациям, что приводит к образованию по периметру створок щелей. Так стоит ли покупать SEBS?

    Уплотнитель профиля

    Смотрим дальше. Имеется ГОСТ 30778, в котором устанавливаются требования для оконных уплотнителей. В приложении А, например, на первом эскизе мы видим образчики для окон ПВХ, где смутно узнаем резинки для KBE и Rehau. Учитывая, что ГОСТ датируется 2001 годом, не так уж и плохо. Дальше больше. Чуть ниже приводятся эскизы уплотнителей для ПВХ, отличающиеся от тех, что ставят дилеры пластиковых окон. Но! В продаже такие все же найти можно. Наконец, третьим номером идут утеплители для деревянных окон, но это опять же не шведская технология. Тем не менее взять на заметку стоит.

    Что нам нужно из этого понять? Далеко не каждый профиль уплотнителя предназначен для утепления окон по шведской технологии. И учитывая то, сколько сейчас развелось магазинов, полезно иметь под рукой некую информацию для справки. В общем не будем ходить вокруг да около… Шведская технология это то, что нашими стандартами пока что никак не регламентируется. Если не верите зайдите на сайт, где продается лента EuroStrip и все поймете. Тот ресурс, который попался на глаза нам, сообщил, что профиль сравнительно дешевый, годится для деревянных окон, очень удачно сделан из EPDM (тот сорт, который рекомендуется брать для пластиковых окон) и… выполнен согласно эскизу 2 приложения А по ГОСТ 30778. То есть по всем признакам это утеплитель для ПВХ окон (и согласно стандарту, и согласно материалу), но применять его советуют для рам деревянных.

    Вот такие вот пироги. В общем это Еврострип напоминает мужской и женский (Марс и Венера) знаки одновременно и явно монтируется в паз. Это как раз тот случай, который мы имели в виду, когда говорили, что у мастера имеются широкие возможности, но так же просто и ошибиться в выборе правильного решения. Как сделать паз? Учитывая ширину гребня 3,5 мм вполне подходит диск обычной болгарки. Главное, чтобы этот зверь мощностью 2 кВт не покатил по раме вдоль.

    Как гласит статистика 60 тыс. человек становятся ежегодно жертвами циркулярной пилы. Мы полагаем, что по болгарке цифры тоже так себе. Это было сказано к вопросу о безопасности. Проще говоря, не умеете — не нужно и браться за это дело.

    Но это далеко не все, что можно найти в продаже. ГОСТ регламентирует выпуск и применение лишь, так сказать, пазовых уплотнителей. В продаже же попадается множество самоклеящихся модификаций. Это прежде всего профили:

    • D на самом деле напоминает латинскую заглавную букву. На прямой стороне имеется клеящий слой, прикрытый антиадгезионной пленкой.
    • P напоминает предыдущий профиль с тем отличием, что плоская сторона продолжается примерно еще на одну высоту буквы. Получается, что линия с клеем намного толще.
    • Сдвоенный D представляет собой два первых варианта на одной подложке. При желании можно разделить его в продольном направлении и пользоваться как обычным.
    • E профиль фактически положен на торец. На плоскую сторону нанесен клей.

    Видите? Это только часть профилей, и редкий из них в точности повторяет другой.

    Процесс утепления деревянного окна

    Напоминаем, что мы сейчас ведем речь про старые деревянные окна. Потому что любой современный профиль снабжается своими типами утеплителя и ни в каких дополнительных мерах не нуждается. Любой из них теплее старого окна. Даже продукт класса Эконом. Не говоря уже о более дорогих моделях.

    Уплотнение окна

    Процесс утепления обычно идет по пути пластиковых окон. То есть обработке подлежат створка и ее ответная часть. Вы видите, что профилей очень много, поэтому и единого способа проведения работ тоже не существует. Нужно принимать во внимание как конструкцию рамы, так и форму утеплителя. Например, обозначение зубца на чертеже шириной 3,3 мм дает нам знать, что нужно проделать штрабу по периметру створки, куда можно будет вставить резину.

    На наш взгляд самый никудышный D-профиль. Сразу возникает вопрос, как его ставить. Очевидно, он должен лежать в плоскости створки, а не ее грани. По той простой причине, что постоянные поперечные нагрузки просто сдерут липкий слой, оторвут его от дерева.

    Очевидно, нужно как-то измерить зазор между одной из ступеней наплыва створки и согласно полученным данным, учитывая коэффициент сжатия профиля резины, вырезать штрабу по всей ширине основания буквы D. В этом случае нет опасности, что створка просто не закроется ввиду наличия такого мощного нового слоя по контуру. Это отнюдь не высосанная из пальца проблема. Любой, кто пробовал этим самым D-профилем отделать, скажем, балконную дверь, скажет то же самое.

    От себя добавим, что наверняка эти формы откуда-то взяты, но стандарты пока что чужеродны для России, и изделия применять достаточно сложно. Что из сказанного нужно уяснить для себя:

    1. Не факт, что в магазине будет выбор. Мы ориентируемся на жителей глубинки, потому что в столице можно найти предложения по установке и утеплению по бросовой цене.

      Утепление по периметру окна

    2. Согласно купленному профилю нужно попытаться себе представить, как этот кусок резины может помочь в борьбе с холодом.
    3. Необходимо прикинуть, каким инструментом будут вестись все работы. Не каждый имеет дома болгарку, еще меньше людей умеют ею пользоваться. Долотом фрезеровать окно просто долго и мучительно. Остается обычная пила для дерева с крупными зубцами. Это достаточно длинный и ровный инструмент, которым можно резать штрабу.
    4. Следует определиться, будет ли один контур утепления или два. Понятно, что створку фрезеровать проще. Она снимается, ложится любым боком, все углы внешние. Большинство наверняка заречется кромсать раму. Слишком узкоспециализированный инструмент понадобится наравне с хорошими навыками.
    5. Наконец, нужно выбрать форму паза. Если с D-профилем все очевидно, то двойной скорее предназначен для отделки углов, в то время как P своей ножкой хорошо ляжет в какое-нибудь поперечное углубление.

    Вы видите, что никаких инструкций не дается. Эти уплотнители, пришедшие из-за моря, продаются как есть. Без каких-либо рекомендаций. Следовательно, перед покупкой нужно спросить у дилера, имеются ли какие-то осмысленные указания по монтажу. Потому что на всех каналах Ютуб показано то, что мы описали выше: на створке делается паз, туда ставится профиль резинового уплотнителя, счастливые хозяева радуются непонятно чему. Мы считаем, что этих сведений для того, чтобы провести осмысленное утепление окон по шведской технологии, недостаточно.

    В то же время за рубежом не всегда пользуется популярностью то, что у нас выдается за импортное. Попробуйте найти хоть один англоязычный сайт, который всерьез бы заинтересовался этой лентой. В то же время оконные технологии пришли вроде бы из-за рубежа. Получается замкнутый круг. Инструкции вроде бы должны быть где-то там, в англоязычном домене, но их там нет. А нам говорят, что должны быть. Лохотрон? Мы не будем бросаться словами. Но если уж замыслили провести утепление окон по шведской технологии, не смысля ни слова в скандинавских языках, то попытайтесь найти осмысленную инструкцию на знакомом наречии.

    А мы на этом прощаемся. Надеемся, что русские мастера как всегда решат проблему и поделятся опытом. Но по нашим сведениям этот D-профиль на рынке уже минимум лет 15, а инструкции все нет… Наверное, еще не родился тот Кулибин, который бы приспособил утепление окон по шведской технологии к российским реалиям.

    bookmark_borderМонтаж сэндвич панелей вертикально технология – Монтаж сэндвич панелей: стеновых, кровельных | инструкция по установке сэндвич панелей, технология монтажа

    Технология, правила, советы по установке и монтажу сэндвич-панелей — СамСтрой

    Существуют несколько способов монтажа сэндвич панелей, каждый из которых имеет свои характерные особенности.

    Сэндвич панели используются для скоростного строительства промышленных объектов. С их помощью, возможно, осуществлять также строительство и жилых зданий. Основным преимуществом этого материала является, то, что при монтаже осуществляется одновременно утепление и наружная отделка облицовочной стороны строения. Благодаря этому строительство быстро возводимых конструкций из сэндвич-панелей (например, больших административных зданий) можно сократить до одного сезона 4-6 месяцев. На какие основные категории можно разделить все сэндвич панели? Как осуществляется их монтаж?

    Кровельные сэндвич-панели. Горизонтальный монтаж

     Этот метод монтажа удобен в том случае, если возможно уложить материал от одного края кровли до другого в одну полосу. Технология монтажа кровельных сэндвич-панелей включает в себя обязательное соблюдение следующих рекомендаций относительно установки:

    Важно! Для кровли с небольшой площадью используется исключительно вертикальный способ монтажа, он проводится легче, хотя и требует большего времени для проведения работ.

    Технология монтажа стеновых сэндвич-панелей

    Существует несколько правил, которые касаются и установки стеновых панелей. Обязательным являются следующие рекомендации:

    • Монтаж осуществляется, начиная от угла здания
    • Первая панель крепится с цокольной части здания
    • Монтаж осуществляется ярусами, между которыми обязательно делают компенсационный шов
    • Нижний ряд крепится на специальные цокольные нащельники
    • В ряде случаев допускается использование минерального утеплителя для герметизации прилегания первого ряда сэндвич панелей

    Внимание! Обязательным является герметизация стыков с помощью специального силикона. Иногда его не используют для увеличения скорости монтажных работ или по причине экономии. Результатом является потеря теплоизоляционных свойств и герметизации панелей.

    Стеновые панели также крепятся методом вертикального и горизонтального монтажа. Рекомендации к проведению работ практически идентичны тем, которые существуют для кровельного материала.

    Как выполнить вертикальный монтаж кровельных сэндвич-панелей

     Вертикальный монтаж панелей облегчает задачу монтажной бригады. Набор плит осуществляется таким образом, чтобы каждый предыдущий стык приходился на середину следующей плиты, в так называемом шахматном порядке. Основным требованием для сборки является контроль над строгим соблюдением совпадения соединения «шип – паз» между собой.

    Сэндвич-панели постепенно набирают свою популярность в строительстве домов. Это не удивительно. Ведь технические характеристики сэндвич-панели весьма привлекательны. Например, панели имеют отличную теплоизоляцию.

    Размеры материала отличаются в зависимости от сферы применения.

    Рекомендации относительно правильной установки кровельных сэндвич-панелей

     Опытные строительные бригады попросили поделиться основными рекомендациями, которые облегчают проведение монтажных работ и существенно улучшают их результат.

    • Категорически запрещается использовать для подгонки панелей болгарки или другой абразивный инструмент. Допускается использование дисковой пилы при условии, что на нее будет установлен круг с мелкими зубьями
    • При резке под плиту стоит подложить мягкий материал по типу войлока. Это существенно сохранит поверхность от повреждений во время подгонки плиты
    • Начинать крепление панели необходимо с фиксации соединителей к прогону и под коньком. После выставления опорного прогона все остальные панели достаточно соединить двумя тремя саморезами
    • Обязательным является ношение обуви с мягкой подошвой
    • Использовать силиконовый герметик с кислой реакцией запрещается

    Основные ошибки, связанные с монтажом кровельных или стеновых панелей совершаются по следующим причинам:

    • Недостаточная квалификация строительной бригады
    • Использование не оригинального отделочного материала или комплектующих

    Профессиональная бригада используют специализированное оборудование, и не приступает к монтажным работам без предварительной проверки используемого материала.

    Вся технология монтажа, сложности и самые распространенные ошибки можно увидеть, посмотрев видео, представленное на нашем сайте. Там есть подробная инструкция проведения установки и фиксации сэндвич панелей. Не приступайте к работе, не посмотрев видео до конца.

    Видео о технологии монтажа сэндвич-панелей

    Инструкция по монтажу кровельных сэндвич-панелей. Что следует учесть во время установки материала. Рекомендации специалистов.

    Как производится монтаж сэндвич-панелей

    2.1. Подготовительные работы.

    Прежде чем приступать к сборке сэндвич панелей, необходимо ознакомиться с проектной и монтажной документацией. Эта документация содержит информацию о:

     

  • спецификации сэндвич панелей (как стеновых, так и кровельных), способах их раскладки. Также указывается тип, длина, толщина, профилирование, количество, производитель;
  • способ их крепления к несущим конструкциям. Должны быть указаны тип, количество, расположение элементов, которые соединяют конструкцию;
  • узлы крепления. Они должны подаваться с детальными чертежами и указаниями по монтажу;
  • спецификации архитектурных, фасонных и отделочных элементов. Эта информация должна быть подана в чертежах;
  • количество потребления гидроизоляционных и уплотнительных материалов. Их количество должно быть точно представлено в ведомости;
  • прилагаются схемы и руководство по монтажу;
  • информация по технике безопасности при монтажных работах.
  •  

    За вышеперечисленной документацией необходимо обращаться только в организации с большим опытом проведения таких работ, а также отличной репутацией. Эти же требования относятся и к специалистам по монтажным работам.

    Погодные условия, как немаловажный фактор, обязательно учитываются при работе по изготовлению проекта панелей покрытий и стен. Перепад температуры, ветровая и снеговая нагрузки, влажность, осадки – все эти факторы влияют на прочность панелей быстровозводимых зданий.

    Работы по монтажу сэндвич панелей требуют высокой точности. Отклонения от размеров, указанных в проекте, а также неточности в несущих конструкциях, негативно отобразятся на результатах монтажа. Для устранения неточностей необходимо отрехтовать стеновые ригели (специальными элементами или выступами). Также необходимо проверить поверхности металлического каркаса на отсутствие коррозии.

    Перед тем, как начать монтажные работы, необходимо убрать с поверхности панелей мусор и загрязнения, а также убедиться в ровности поверхностей цоколя и точности размеров.

    Недопустимо увлажнение торцов при монтаже. В этом случае необходима надежная герметизация стыковочных соединений.

    2.2. Как поднимать панели

     

  • Грузоподъемный механизм поднимает панели используя:

     

    механический захват, насквозь просверливающий панели (отверстие располагается строго перпендикулярно поверхности облицовки панели)

  • специальные механические захваты, которые крепятся в «замок» панели
  • вакуумные присоски
  •  

    Горизонтальный монтаж требует установки сэндвич панелей в вертикальном положении. При этом необходимо использовать прокладки, которые распределяются по всей длине панели и не приводят к деформации замков.

    Чтобы избежать деформации замков, не рекомендуется поднимать панель сразу с паплеты, а также стыковать панели под углом.

    Стыковка панелей должна быть строго вертикальной.

    Также рекомендуют использовать метод с двумя механическими захватами, чтобы исключить любые повреждения.

     

    Монтаж сэндвич панелей

     

     Вертикальный монтаж сэндвич панелей подразумевает использование механического захвата, и крепится сквозным сверлением к сэндвич панелям. Впоследствии, эти отверстия можно закрыть фасонными отделочными, или крепежными элементами.

    Для страховки панели при подъеме используют страховочные ремни (стропы).

    При установке панели в проектное положение, ремни можно снять, так как удерживать панель будут механические захваты.

    Но самым оптимальным способом, является траверса с вакуумными присосками. При использовании траверсы удаляется защитная пленка только в том месте, где крепится вакуумный захват.

    2.3. Монтажная резка и сверловка

    Тут подходит только холодная резка (пилы, ножницы) чтобы не допустить перегрев покрытия панели. Металлическое покрытие (при перегреве) может получить коррозию.

    Также, для резки панелей нельзя применять плазменную резку или шлифовальную машину. Эти устройства приводят к большому выделению тепловой энергии и искрообразованию.

    Электрические или ручные ножницы по металлу можно использовать в том случае, если объем работ не очень большой. При этом распиливать обшивку панелей необходимо по отдельности.

    Металлическая стружка удаляется после каждой сверловки или резки. Необходимо, также, очищать от металлической стружки замки панелей.

    Маркировка, которая наносится на поверхность панелей, должна производиться не острым предметом.

    2.4. Крепление сэндвич панелей

    Сэндвич панели представляют несущие элементы ограждения и крепятся к опорной конструкции. Каждая опорная конструкция изготавливается из разных материалов. Это может быть бетон, сталь, дерево. К стальным или деревянным конструкциям в качестве крепления больше всего подойдут самонарезающие шурупы.

    Еще один вариант – саморезы из углеродистой стали с прокладкой шайбы из эластомерного утепляющего материала.

    Тип креплений подбирают в соответствии с типом и толщиной конструкции. При монтаже металлоконструкций необходимо учитывать толщину панели.

    Особого внимания заслуживают резьбовые соединения и их несущая способность. Эта способность зависит от:

     

  • самореза (его типа)
  • самонарезающегося шурупа
  • диаметра отверстия под саморез и шуруп.
  •  

    Между краем панели и саморезом, должно быть расстояние, не меньше 50 мм.

     

    Расстояние от края панели до самореза должно быть не менее 50 мм.

     

    Угол, между соединительными компонентами, должен быть равен 90°. Если эти параметры не сохранены – значит, конструкцию можно считать бракованной.

    Для закрепления панели и фасонных элементов, необходимо иметь специальные монтажные инструменты:

     

  • высокооборотный шуруповерт
  • электродрель
  •  

    Шурупы с уплотняющей шайбой ввинчиваются до максимального упора. Чтобы уплотняющая шайба не деформировалась, необходимо установить на шуруповерте величину крутящего момента затяжки шурупа.

     

    Посадка шурупов при монтаже сэндвич панелей

     

    Перед креплением панели к стене (бетонной), необходимо просверлить панели и бетонные конструкции. Специальные дюбели, при этом, послужат отличным крепежом.

    При креплении к деревянной стене, сверление также необходимо, но крепежом выступают уже самонарезающие шурупы.

    В случае крепления панелей к стальным конструкциям, в предварительном сверлении используются самонарезающие шурупы. Чтобы избежать предварительного сверления, рекомендуют использовать саморезы (самосверлящие шурупы).

    Перед началом монтажа необходимо удалить лишний утеплитель.

    Защитная пленка удаляется в тех местах, где размещены замки и шурупы. И только перед полным окончанием работ по монтажу, пленка удаляется полностью.

    2.5. Расчет количества шурупов

    Количество шурупов определяется индивидуально. Проектировщик должен учесть:

     

  • нагрузку и силу ветра (зависит от района и высоты строительства, где будет находиться панель)
  • тип объекта
  • местоположение панели (в зависимости от расположения панели на фасаде или кровле учитывается большая или меньшая нагрузка ветрового воздействия)
  • цвет панелей (металлическое покрытие бывает очень светлого, светлого или темного оттенка)
  •  

     

    Вышеуказанные примеры расположения шурупов подходят для крепления на панелях с утеплителем из минеральной ваты, в зданиях до 10 м и в одном ветровом районе (например, г. Москва и область). Толщина утеплителя из минеральной ваты составляет 120 мм. Панель, в этом случае, служит однопролетной балкой и раскладывается по горизонтальной схеме. Если таких пролетов много, а панели одинаковой длины, то количество шурупов рассчитывается индивидуально.

    2.6. Опорные конструкции

    Опорные конструкции – основа качественного монтажа. Их поверхность должна быть ровной.

    Проектировщик, учитывая все факторы, которые буду приведены ниже, должен рассчитать максимальное расстояние между опорами. Учитывается:

     

  • максимально точный вес панели
  • нагрузки ветра и снега, соответственно на стеновые и кровельные панели (это зависит от района строительства)
  • тип объекта, который строится
  • количество пролетов (запланированное)
  • цвет панелей
  •  

     Как делать монтаж стеновых панелей

     

    Самоклеющуюся уплотнительную ленту (2-4 мм) необходимо прикрепить к балкам, прогонам, ригелям (наружным поверхностям опорных конструкций).

    2.7. Как делать монтаж стеновых панелей

     

    Монтаж стеновых панелей

     

    Монтаж стеновых панелей

     

    Монтаж стеновых панелей бывает вертикальным и горизонтальным. При горизонтальном монтаже необходимо начинать снизу (от цоколя) и двигаться вверх. Вертикальный монтаж необходимо начинать с угла и той панели, которая будет упираться в стык. Если следовать этим правилам, то отклонения в размерах почти не будет.

    Горизонтально панели укладываются пазом вниз, чтобы вода стекала, а не накапливалась. Это обязательное правило.

    Следует поднять первую панель (при помощи грузоподъемника) и установить ее на предусмотренную проектом опорную цокольную подконструкцию. Затем следует проверить панель на вертикальность, а стену на плоскостность. При необходимости следует выровнять первую панель, ее положение. Именно от точности ее положения будет зависеть правильность всего монтажа.

    С помощью саморезов необходимо зафиксировать панель и опорную конструкцию, сделать расстроповку. При этом не стоит забывать о сохранении целостности панели.

    После того, как осуществлен монтаж нескольких панелей, обязательно, после 3-й панели проверяйте геометрические размеры и вертикальность (соблюдаются ли они).

    2.8. Организация продольного стыка стеновых панелей

    Необходимо очень плотно соединять замки панелей при монтаже. Особенно, если это вертикальный монтаж. При неблагоприятных погодных условиях, в замок рекомендуется закладывать силиконовый герметик (внутренняя сторона стеновой панели).

     

    Организация продольного стыка стеновых панелей

     

    Если панели используются, например, для морозильных камер, то герметик нужно закладывать с обеих сторон замка (снаружи и внутри). Для этого используйте плунжерный пистолет, так как герметик выпускается в тубах или картриджах.

    Герметик необходимо закладывать перед установкой каждой сэндвич панели.

     

    Герметик необходимо закладывать перед установкой каждой сэндвич панели

     

    Необходимо использовать герметик в тех температурных условиях, которые указал производитель.

    2.9. Как делать поперечный стык стеновых панелей

    При монтаже панелей с пенополистирольным, или минераловатным утеплителем, следует уплотнять швы минеральной ватой. В случае если панель с пенополистирольным утеплителем, то уплотнять стоит монтажной пеной.

    При длине панели до 4 м технологический шов составляет 15 мм. Если панель более 4 м, то, соответственно, и шов не должен быть меньше 20 мм.

    Швы закрывают с помощью специальных или фасонных элементов, они изготавливаются в соответствии с проектом по чертежам.

     

    монтаж сэндвич панелей

     

    Фасонные элементы устанавливаются только после окончания монтажных работ, и проводятся снизу вверх, с цокольного отлива и выше.

    В дальнейшем процессе, основным будет такой фактор, как герметичность.

    Нахлест вертикальных фасонных элементов должен быть 50 мм, и распологаться сверху вниз.

    Все наружные фасонные элементы необходимо изнутри обрабатывать герметиком.

    Лучше всего, для крепления фасонных элементов подходят самосверлящие шурупы, или заклепки с шагом в 300 мм.

    Для привлекательного внешнего вида можно использовать цветные колпачки (для элементов крепления).

    Дельный совет – выберите квалифицированного опытного специалиста по жестяным работам и доверьте ему подрезку и подгонку.

    2.10. Как устанавливать кровельные панели

    Кровельные панели устанавливаются с уклоном в 5%.

    Предварительно, на несущих кровельных конструкциях, необходимо сделать вспомогательную площадку.

    Нахлыст между панелями требует особого внимания. Если длина кровельного ската более 12 м, в этом случае монтаж необходимо производить от свеса к коньку (схема прилагается).

     

    монтаж сэндвич панелей

     

    Следует поднять первую панель (при помощи грузоподъемника) и установить ее на несущие кровельные конструкции.

    Обязательным условием является правильное расположение и уклон панели. От них зависит качество последующего монтажа.

    Следует прикрепить панель к конструкции саморезами, а после этого выполнить расстроповку. Следите за целостностью панели.

    Герметик наносится на место нахлеста первой панели, следующая панель подрезается в торце. Затем, прикрепите панель к несущим кровельным конструкциям и расстропуйте ее. Далее необходимо соединить (в поперечном стыке) верхнюю панель с нижней. После того, как окончен монтаж панелей в 1 и 2 ряду (рис. 16, б, панели 1, 2, 3, 4, 5, 6)можно приступить к выполнению продольного межпанельного соединения (п. 2.12). Каждую панель (в рабочих перерывах) необходимо закреплять винтами на несущих конструкциях.

    По панелям (после окончания монтажных работ) рекомендуется передвигаться только в специальной обуви. Также необходимо использовать настилы, которые имеют упор на несущие конструкции.

    Грузоподъемники, или другое техническое оборудование нельзя устанавливать на панели. Крепите оборудование к несущим кровельным конструкциям.

    2.11. Организация поперечного стыка кровельных панелей

     По таблице можно выбрать перехлест поперечных стыков панелей.

    Длина нахлестки кровельных сэндвич панелей

    Длина нахлестки кровельных сэндвич панелей

    Обрезаем стальную обшивку снизу у верхней панели в поперечном стыке, приблизительно с величину нахлестки. Удаляем слой утеплителя.

    Наносим на верхнюю стальную обшивку нижней сэндвич панели бутил каучуковый, или силиконовый герметик.

    Крепим панель к каркасу. И только после этого крепим металлическую обшивку верхней панели к нижней саморезами (поз.5).

     

    Начало монтажа сэндвич-панелей. Нахлест кровельных панелей.

     

    Рис. Начало монтажа сэндвич-панелей. Нахлест кровельных панелей.

    Рис. Окончание монтажа сэндвич-панелей. Нахлест кровельных панелей.

    2.12. Как сделать продольный стык кровельных панелей

    После того, как панель прикреплена к каркасу и сделан нахлыст, необходимо соединить (механически) продольные стыки в замках.

     Непосредственно перед самым монтажом необходимо заложить силиконовый герметик в паз замка (внутренняя сторона кровельной сэндвич панели).

     

    Соединение кровельных панелей с высоким гофром

     

    Рис. Соединение кровельных панелей с высоким гофром

    2.13. Общие правила монтажа и ухода за панелями

     

  • монтаж сэндвич панелей проводится в любых погодных условиях. При этом соблюдается температурный режим, который указывают производители герметика;
  • панели с минераловатным утеплителем не рекомендуют собирать во время дождя. Влага снижает его несущую способность и ухудшает характеристики по теплозащите;
  • каждая панель обязательно крепится винтами к несущим конструкциям во время перерыва в работе;
  • крепить лестницы, арматуру, промышленные перегородки, другие виды оборудования необходимо к несущим конструкциям. К сэндвич панелям крепить ничего нельзя;
  • нельзя ударять по панелям. Необходимо сохранять их целостность;
  • нельзя нарушать целостность защитного покрытия металлических листов панели;
  • для кровельных панелей лучше использовать антиобледенительные системы (нагревательные кабели). В этом случае не будет наледи, сосулек, а также не понадобится механическая очистка крыши;
  • необходимо аккуратно очищать панели от снега;
  • необходимо 1-2 раза в год проводить осмотр состояния панелей и креплений;
  • очищать сэндвич панели необходимо мыльной водой и мягкой щеткой. Нельзя использовать химические, абразивные моющие средства, растворители.
  • при возникновении повреждений, их можно устранить с помощью ремонтной краски. Один слой краски используется при царапине на цинке, два слоя краски и слой грунтовки – если царапина находится на стали. Ржавчина удаляется, место окраски предварительно очищается растворителем.
  •  

    2.14. Монтаж сэндвич панелей повышенной огнестойкости

    Места, где панели прилегают к стенам, цоколю, кровле, и в поперечных стыках, необходимо заполнить минеральной ватой. Фасонными элементами (под которыми находится утеплитель из минеральной ваты) необходимо закрыть панели с обеих сторон.

    Плотность минеральной ваты должна составлять 125 кг/м3. Толщина металла фасонного элемента должна иметь 0,5 мм. Шаг установки самонарезающих шурупов должен быть не более 300 мм (для крепления фасонных элементов).

     

    Монтаж сэндвич панелей

    Технология монтажа сэндвич панелей

    Такой строительный материал нашел широкое применение при возведении каркасных строений. Его использование значительно сокращает сроки производства работ, следовательно – снижает их стоимость. В состав уже входят материалы для тепло- и гидроизоляции здания. Поэтому весь процесс в основном сводится к их правильной установке.

    Технология монтажа сэндвич панелей — сборка дома

    Технология строительства домов из сэндвич панелей предусматривает проведение ряда подготовительных мероприятий.

    К ним относятся:

    • Проверка готовности каркаса. При установке панелей не допускаются перекосы, наклоны. Все поверхности должны быть параллельны и перпендикулярны;
    • Уточняется последовательность монтажа сэндвичей, так как они имеют несколько стандартных габаритов. Работы по их установке всегда начинаются снизу;
    • Обустраиваются упоры для нижнего ряда. Можно использовать брус, металлический профиль, уголок. Их крепят к балкам или цоколю при помощи анкеров, мощных саморезов. Такие упоры должны располагаться строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. От этого зависит и качество последующей сборки, и внешний вид стены. Достаточной считается ширина упора в пределах 6 см.

    Монтаж дома из сэндвич панелей для обеспечения качественной теплоизоляции рекомендуется место его соприкосновения с каркасом (плитой цоколя) предварительно обработать герметизирующим составом. Желательно и нижний ряд сэндвич панелей при укладке «сажать» также на герметик.

    Технология сборки стеновых сэндвич-панелей позволяет делать и вертикальную, и горизонтальную установку. Выбор зависит от предпочтений хозяев, так как метод влияет в основном на внешний вид сооружения, его архитектурную особенность.

    При горизонтальном монтаже не рекомендуется использование сэндвич панели длиной более 6 м. Если имеется цоколь, то сначала производится его гидроизоляция, причем материал накладывается и на верхнюю его часть, на место установки панели. Дополнительно производится прокладка утеплительного материала (лента). Стык впоследствии можно и «запенить».

    Панель крепится строго вертикально. Сначала – поверху, потом – в нижней части. Начинать нужно от угла строения, постепенно укладывая весь ряд по периметру. В процессе монтажа необходим постоянный контроль горизонтальности верхних краев изделий.

    Крепеж панелей

    После окончания сборки производится герметизация стыков. Наиболее часто для этого используется монтажная пена, хотя подходит и минвата. После этого устанавливаются специальные нащельники. Причем укладываются они с перекрытием, и место стыка фиксируется заклепками или саморезами. Чтобы влага не поступала внутрь, верхний нащельник накладывается на нижний. Имеющиеся щели заделываются герметиком. Выполнить монтаж сэндвич панелей по технологии можно и без профессиональной подготовки.

    Технология сборки дома из панелей сэндвич

    Вертикальная укладка требует уменьшить расстояние между элементами, к которым прикрепляются панели, вдвое (не более 3 м). При этом панели длиннее 8 м не рекомендуются. Методика практически та же самая. Обычно такой способ монтажа применяется для небольших зданий с целью зрительного увеличения высоты. Особенностью является то, что между рядами следует обустраивать термокомпенсационные швы (в пределах 2 см).

    Запрещается стыковку панелей производить ударами. Для этого надо использовать прижимные устройства.

    Особенности установки

    1. Элементы крепления (шайбы, болты) должны быть из нержавеющего металла.

    2. Для разрезания или сверления запрещается применение инструмента, вызывающих сильный нагрев поверхности.

    3. Подъем панелей на высоту производится с помощью специальных захватов во избежание деформации внешней отделки и основы. Вручную допускается монтировать только небольшие изделия.

    4. Требуется контролировать усилия при установке соединительных элементов. Не допускаются вмятины (как и слабая затяжка). Максимальное расстояние между крепежом – 0,5 м.

    5. При использовании сэндвич панелей предпочтительна установка окон из пластика. Они обеспечивают наиболее качественный притвор.

    Необходимо помнить, что панели устанавливаются как горизонтально, так и вертикально. Однако в любом случае они не могут являться несущими частями конструкции.

    При горизонтальном монтаже все панели должны «смотреть» пазом вниз. Невыполнение этого требования приведет к попаданию влаги внутрь, что вызовет порчу утеплительного слоя.

    После приобретения изделий они в течение 3 месяцев должны быть смонтированы. Иначе возникнут трудности со снятием защитного покрытия.

    Монтаж сэндвич панелей |

    Приведенные ниже указания по технологии монтажа сэндвич панелей и конструкции узлов быстровозводимых зданий носят общий рекомендательный характер. Окончательная конструкция узлов и соответствующая технология сборки в каждом конкретном случае определяется проектной документацией.

    Чтобы исключить многократное перемещение панелей на объекте, их необходимо разгрузить в непосредственной близости от места монтажа.

    Упаковки с панелями надо расположить шпоночным соединением панели в сторону стены, чтобы при монтаже не нужно было переворачивать панели на другую сторону. В упаковке панели расположены в порядке их мон­тажа, верхняя панель является первой, которую нужно установить.

    Из упаковки панели нужно выни­мать, их нельзя волочить или толкать. На панели запрещено складывать другие грузы или предметы. Монтаж панелей осуществляют, соблюдая рекомендации производителя и со­гласно развёрнутым чертежам монтажа панелей.

     

     

    Общие указания по монтажу сэндвич-панелей.

    1. Необходимо убедиться, что несущие конструкции панелей (колонны, балки, фундамент) уста­новлены так, чтобы обеспечить правильный уровень скрепляемых панелей.

    2. Первую панель обычно закрепляют, начиная от угла стены или кровли. В отдельных случаях в проекте может быть указан другой вариант. Перед закреплением панели необходимо убе­диться, что панели правильно поддерживаются, расположены правильным краем (шпоночным соединением) вверх, установлены, соблюдая стороны покрытия поверхностей.

    3. Рекомендуемые  крепления панелей необходимо производить, соблюдая минимальное рас­стояние от края панели. Это расстояние должно быть не менее 20 мм. Места сверления очищают от металлических опилок. Для обеспечения плотного, не пропускающего осадки соединения, рекомендуемые элементы крепления необхо­димо закрепить под прямым углом к поверхности панели. Правильный угол крепёжного болта в зависимости от монтируемой панели показан на рисунке.

    4. Перед   нанесением на поверхность уплотняющего герметика необходимо убедиться в том, что она является сухой и чистой. Герметик накладывают равномерно и непрерывно.

    5. Для разрезания панелей используют мелкозубчатую пилу либо твердосплавную зубчатую дисковую пилу. Не рекомендуется пользоваться режущими инструментами, которые разогревают поверхность, например, абразивные диски. После завершения работ по разрезанию панели надо незамедлительно вычистить место разреза от любых металлических опилок.

    6. В местах соединения панелей имеется технологический зазор между утеплителем соседних панелей.  Чтобы исключить передвижение воздуха и пара сквозь места соединения панелей, они долж­ны быть герметизированы с помощью монтажной пены, герментика и т.п.

    7. При прикреплении к сэндвич-панелям предметов (полок, осветительных приборов и др.) ме­сто крепления обязательно нужно уплотнить герметиком.

    8. В некотрых случаях, если это предусмотрено проектной документацией, в  местах крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям может быть использована уплотнительная лента.

     

     

     

    Перемещение сэндвич-панелей при монтаже.

    1. Панели можно перемещать руками или используя приспособления со специальными захва­тывающими механизмами. Вынимая панель из упаковки необходимо избегать прогиба панели.

    2.  На объекте панели можно переносить руками. При переносе панелей руками необходимо пользоваться защитными рукавицами и надо быть осторожными, чтобы панели не были повре­ждены. Нужно обратить особое внимание на углы и края панелей. Панели нужно переносить в вертикальном положении. Запрещается их перенос плашмя.

    3. Для горизонтального перемещения панелей используют специальные захватывающие меха­низмы для панелей. Для монтажа одной панели необходимы 2 захватывающих механизма. Под­нимая панели, дополнительно надо пользоваться страховочными поясами.

    4. Для вертикального перемещения панелей используют специальный захватывающий механизм. Для закрепления в панели захватывающего механизма необходимо проделать отверстия для размещения несущих болтов. Места для отверстий надо выбрать так, чтобы потом их можно было закрыть нащельниками. Количество мест крепления болтами для переноса панели зависит от толщины и веса панели. Минимально – два места крепления.

    5. Для перемещения кровельных панелей используют ту же схему, что и при горизонтальном перемещении стеновых панелей. В настоящее время разработаны и используются специальные механизмы для подъема и монтажа панелей.

     

     

    Горизонтальный монтаж стеновых сэндвич-панелей.

    1. На фундамент выкладывают гидроизоляционный слой, уплотняющую ленту и U-профиль. Профиль устанавливают на расстоянии 8 мм от несущей конструкции (колонны) панели и при­крепляют к фундаменту. Внутри профиля укладывают минеральную вату или монтажную пену и устанавливают облицовочную накладку цоколя.

    Следует отметить, что возможны и другие технические решения предусмотренные рабочей документацией.

    2. Если предусмотрено проектной документацией, то к несущей конструкции (колонне) приклеивают самоклеющуюся уплотняющую ленту типа “Герлен” чтобы обеспечить безопасное и воздухонепроницаемое крепление панелей.

    3. Для обеспечения плотного соединения панели с U-профилем перед монтажом первой пане­ли в шов соединения укладывают герметик или монтажную пену.

    4. К сэндвич-панели прикрепляют рекомендуемые захватывающие механизмы и страховоч­ный пояс. При большом ветре (более 10 м/с) подъём панелей запрещён.

    5.  Сначала панели прикрепляют к несущей конструкции временным креплением. Проверяют состояние панели – является ли площадь опоры панели на несущие конструкции достаточной и не превышено ли смещение (±3 мм) по отношению к горизонтальному уровню. Если панель расположена правильно, то осуществляют её закрепление к несущим конструкциям с помощью рекомендованных креплений. Крепления болтов должны быть на расстоянии не менее 20 мм от края панели.

    6. После закрепления первой панели продолжают монтаж панелей согласно проектной схеме монтажа панелей. На несущих конструкциях между вертикальными швами панелей оставляют зазор примерно в 20 мм. Зазор между краями панелей заполняют монтажной пеной или мине­ральной ватой.

    7. Места крепления панелей закрывают защитным профилем. Взаимное перекрытие профилей между собой зависит от конструкции профиля и его применения и должно быть не менее 0,5 см. В некоторых случаях, если это предусмотрено проектной документацией,  места соединений защитного профиля с панелью дополнительно уплотняют, ис­пользуя герметик.

     

     

    Вертикальный монтаж сэндвич-панелей: наружные стены.

    1. Проверяют отметки уровня фундамента. Допустимое отклонение первой панели от верти­кального уровня не должно превышать ± 3 мм. Устанавливают необходимые специальные элементы – гидроизоляцию фундамента, уплотняющую ленту, U-профиль, прокладку из мине­ральной ваты. На рисунках показаны опора панели на фундамент и на промежуточные опоры.

    Следует отметить, что возможны и другие технические решения предусмотренные рабочей документацией.

    2.  В местах крепления панелей к несущим конструкциям проверяют величину опорной площади. Размер опорной площадки зависит от толщины сэндвич-панели и условий ее эксплуатации. Минимальный размер опорной площади определяется в проектной документации и должен быть не менее 20 мм.

    3. Осуществляют монтаж панелей согласно указаниям проекта. Используют захватывающие механизмы, предназначенные для вертикального монтажа панелей.

    4. Проверяют  вертикальность панели, убеждаются в точности мест соединения. Используя ре­комендованные крепления, осуществляют крепление панелей.

    5. Монтируют  следующую панель. Внутренние швы вертикального соединения делают гер­метичными.

    6. Продолжая  монтаж панелей, регулярно проверяют состояние вертикальности панелей.

    7. Устанавливают все необходимые защитные профили. Между собой профили соединены взаим­ным нахлёстом не менее 0,5 см. В случаях предусмотренных проектом, места соединений профилей с панелью уплотняют, используя герметик или уплотнительную ленту типа “Герлен”.

     

     

    Вертикальный монтаж сэндвич-панелей: перегородки

    1. На одной стороне монтируемой стены устанавливают профиль монтажа потолка. С помо­щью отвеса определяют место крепления нижнего профиля. Профиль закрепляют креплени­ем, соответствующим материалу фундамента.

    2. Монтируют первую стеновую панель. Сначала нижний край опорной панели, затем верхний край панели наклоняют, пока он не упрётся в профиль потолка. Панели длиной до 5 м можно монтировать без использования подъёмной платформы.

    3. Проверяют     вертикальность панелей. В случае необходимости осуществляют коррекцию вертикальности панели.

    4. Панель прикрепляют к полу и к профилю потолка с помощью самонарезных соединителей.

    5. Монтируют следующую панель. Для обеспечения плотного вертикального соединения па­нелей используют инструмент Quick Grip или его аналог, плотно стягивающие панели.

    6. Верхний шов соединения заполняют минеральной ватой или монтажной пеной. С другой стороны панели крепят профили потолков и пола.

    Крепление панелей в вертикальных перегородочных конструкциях – сначала к потолку и полу конструкции прикрепляют профили для обеспечения опоры одной поверхности сэндвич- панели. Когда панель установлена, её фиксируют у профилей пола и потолка. Закрепляют профили на другой стороне панели. Возможно использование различных видов профилей и решений для вертикального крепления панелей к перегородочным конструкциям. Данные профили для крепления панелей изготавливает и предлагает для каждого конкретного заказа.

     

     

    Монтаж потолков.

    1. Для поднятия потолочных панелей лучше всего использовать подъёмную платформу, обо­рудованную специальными опорами для поддержки панелей. Для защиты поверхностей пане­лей от повреждений (царапин на поверхности) поверхность опоры, соприкасающуюся с по­верхностью панели, надо покрыть мягким материалом, например, техническим фетром.

    2. Поднятые  потолочные панели подпирают к несущему профилю подвесных потолков и при­кручивают их к профилю с помощью самонарезных болтов.

    3. Для того чтобы плотно соединить каждую следующую панель с предыдущей, используют вспомогательный инструмент Quick Grip или его аналог.

    4. Крайние  швы панелей уплотняют минеральной ватой или монтажной пеной. Для устойчивости панелей к крайним швам над панелями прикручивают металлический лист.

    5. В случае необходимости, для обеспечения плотного соединения защитного профиля с поверхностью панели перед прикреп­лением нащельника на него наносят герметик или ленту “Герлен” и т.п.

    В конструкциях подвесных потолков панели закрепляются на несущие профили подвесных потолков. Толщину профилей определяет зависимость при расчёте нагрузки на панель. К несущей конструкции профили закрепляют с помощью навесной системы. Способ решения навесной системы зависит от вида несущей конструкции и расчёта нагрузки на панель. К несущим профилям подвесных потолков панели крепят сверлящими самонарезными болта­ми, а место соединения прикрывают нащельниками.

     

     

    Монтаж кровельных сэндвич панелей.

    1. Необходимо убедиться в том, что несущие конструкции кровли (балки, фермы) находятся на необходимом уровне, у кровли имеется необходимый уклон, расстояние между опорами (прогонами, балками, фермами) не превышает проектное.

    2. В случайх предусмотренных проектом, для обеспечения безопасного соединения на все металлические поверхности примыкаю­щие к панели наклеивают уплотняющую ленту типа «Герлен».

    3. Для перемещения кровельных панелей используют ту же самую схему, что и для горизон­тального перемещения стеновых панелей. Если это позволяет несущая способность конструк­ции кровли, то при использовании кровельных панелей с пенополистирольным наполнителем разрешается поставить и разместить на конструкции кровли одну упаковку панелей.

    4. Проверяют точность размещения панелей. При использовании рекомендуемых креплений осуществляют крепление панели к несущим конструкциям.

    5. Монтируют следующую панель. Внутренние швы соединения панелей делают плотными и воздухонепроницаемыми – соединение панелей уплотняют герметиком и монтажной пеной.

    6. Осуществляют вальцовку общего соединения панелей. Общее соединение панелей с двойной вальцовкой обеспечивает эффективную защиту от попа­дания осадков в соединения и предотвращает промокание теплоизоляции панелей.

    7. Устанавливают все необходимые защитные профили – на коньке крыши, карнизе, на краю кровли здания, а также на стоках дождевой воды.

    bookmark_borderТехнология строительства – новые технологии строительства и материалы. Внедрение новых технологий в строительстве :: SYL.ru

    строительство деревянных домов под ключ дачные дома цены на проекты

    СПЕШИТЕ ЖИТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ!

    Мы знаем, что по статистике 80% населения проживающего в городе планирует покупку загородного дома.
    Загородная жизнь имеет множество ярких преимуществ перед городской. Именно поэтому, многие люди стремятся покинуть пыльные и душные мегаполисы и переселиться как можно ближе к природе, где чистый воздух, хорошая вода, живописные пейзажи и размеренная жизнь.

    К сожалению, реализовать это сразу, получается далеко не у каждого. Главной проблемой является отсутствие всех денежных средств на покупку дома. Люди вынуждены экономить, копить деньги, отказывая себе во многих желаниях и радостях жизни на протяжении нескольких лет. И как правило, все равно не успевают собрать необходимые средства из за высокой инфляции, не стабильности рубля и растущих цен на недвижимость. Далее все повторяется заново. Их жизнь попросту проходит мимо. Замкнутый круг, из которого казалось бы нет выхода…

    Так почему бы не разорвать этот круг?
    Воспользуйтесь возможностью здесь и сейчас, именно сегодня. Купите дом по специальной лояльной программе кредитования и получите то, к чему Вы так стремились и о чем мечтали. Жить в собственном доме и получать удовольствие уже сегодня, а не завтра или послезавтра. Жить сейчас!

    Для тех кто еще сомневается купить сейчас в кредит или ждать и копить, дом Гармония 2к с пакетом дополнительных услуг 5 лет назад стоил 850 000e.
    ЗАДУМАЙТЕСЬ…
    И самое главное, все эти пять лет Вы жили бы в своем собственном загородном доме.

    РАСЧЕТ ДОМА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ ДОМОВ ГАРМОНИЯ 2К 6Х9:
    Следовательно, ежемесячный платеж за дом в комплектации «Зима Технология» будет составлять 17 600e
    Базовая стоимость дома Гармония 2 К 512 040e
    Стоимость дома в комплектации «Зима Технология» 1 074 060e
    Ставка лояльной программы кредитования 12% годовых
    Срок погашения платежа с возможным преждевременным погашением 5 лет
    (60 месяцев)

    КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И РАССРОЧКА 12%

    Технология строительства

    Технология строительства

    Технология строительства и другие организационные процессы имеют непосредственное влияние на качество возводимых сооружений.

    Замечание 1

    В общем технология строительства представляет собой совокупность последовательных действий, направленных на выверенное возведение строящихся объектов с учетом всех запланированных мероприятий.

    Существует огромное множество технологий, которые учитывают структуру и особенности строительного комплекса, которые зависят от местонахождения строящегося объекта, индивидуальных особенностей и требований заказчика.

    Использование новых технологий в строительстве позволяет достичь качественного и надежного строительства, что придает эстетичность и долговечность построенным зданиям.

    В настоящее время технологии шагнули далеко вперед. Современные стеклянные здания, высотные монолитные дома, современные спортивные объекты — все это результат инновационных строительных технологий.

    Каркасная технология

    Данная технологи подразумевает применение деревянной или металлической основы дома. На сегодняшний день, это одна из самых популярных технологий. Ее большим преимуществом является применение облегченного фундамента. Каркасная технология позволяет возводить дома в период за 2-3 месяца.

    Все элементы строительства (балки, стойки и т.д.) подгоняются по размеру непосредственно на строительной площадке.

    Технология строительства из бруса

    Еще одной популярной технологией считается строительство из клееного бруса, а также возведение бревенчатых домов в целом. Большим плюсом этой технологии является экологичность постройки и отсутствие необходимости в отделки. Но есть у нее и минусы — недостаточная теплоизоляция стен, применение бруса естественной влажности, подверженность материала гниению, горению, а также большая вероятность появления грызунов.

    Самым быстрым является строительство из окоренного бревна. Такая технология применяется еще с давних времен. По данной технологии дерево хоть и темнело, но при этом сохраняло свою надежность и прочность. Это достигается при снятии верхнего слоя коры без затрагивания нижележащих слоев. Поверхность, насыщенная смолой служит природным, естественным защитным покрытием.

    Каменные дома

    Данная технология относится к одной из традиционных технологий. Технология предполагает использование мелкоразмерных блоков. Такая технология позволяет возводить здания до 5 этажей. Каменные дома требуют дополнительного утепления теплоизоляционными материалами.

    Строительство каменных домов тоже имеет несколько технологий укладки камней. Самым распространенным является привязка по каждому ряду. При этом камни укладываются как бы тройками.

    Еще один вариант укладки, когда три ложковых ряда привязываются одним тычковым.

    Технология панельного строительства

    При такой технологии применяются панели заводского изготовления. Изначально для этого применялись железобетонные плиты. В новых технологиях применяются SIP-панели. Данные панели снабжены теплоизоляционным слоем и имеют очень малый вес. Зачастую панельное строительство объединяют с каркасной технологией. Панели накладываются на заранее установленный каркас.

    Технология канадский дом

    Довольно популярный метод основанный на каркасной технологии. Стены строятся на перекрытии первого или второго этажа. Само название говорит о том, что данная технология популярна в Канаде и Америки. Работы проводятся на строительной площадке. При соединении панелей используются брусья (стойки, перекрытия).

    Немецкая каркасная технология

    Данная технология подразумевает изготовление дома на заводе, а на строительной площадке происходит только его монтаж. В некоторых случаях изготавливается полностью укомплектованные панели (утеплитель, пароизоляция и отделка), а в других изготавливается лишь обшитый каркас.

    Стоечно-балочная технология

    Эта технология также зародилась в Германии. Каркас здания состоит из балок, стоек и раскосов. В стенах он смотрится как решето. Данная технология намного дороже своих аналогов, так как каркас сооружается из бруса сечением минимум 10 на 10 и максимум 20 на 20 см, а данный материал значительно дороже простого бруса. Пространство заполняется глинобитным материалом, кирпичом, плитами ОСП.

    Каркасно-стоечная технология

    Финская технология, особенностью которой является то, что стойки проходят через два этажа, то есть являются неразрезными. Стойки должны быть установлены строго вертикально. Такая технология хорошо подходит для болотистой местности.

    Технологии строительства многоэтажных домов

    Многоквартирные дома считаются основным способом решения жилищных вопросов. Так как многоэтажный дом, это довольно сложная конструкция, то и строительство его сложная и очень ответственная задача.

    Существует четыре основные технологии постройки многоэтажных домов:

    1. Панельные дома. Эта технология позволяет быстро возводить схожие здания из железобетонных панелей, сделанных на заводе. Преимуществами такой технологии является скорость возведения, небольшая строительная площадка, небольшой набор оборудование для монтажа. К недостаткам относят: плохие теплотехнические показатели, плохая звукоизоляция, низкая сейсмостойкость,
    2. Кирпичные дома. Трудоемкая технология, но очень надежная и не требующая специальной техники. Распространены два вида кирпича – керамический и силикатный. К преимуществам такой технологии относят высокие теплотехнические характеристики, хорошая звукоизоляция, представительный внешний вид. Недостатками считаются: необходимость в высококвалифицированном персонале, более высокая стоимость строительства, большие места для хранения кирпича, ограниченная этажность,
    3. Монолитные дома. Самая новая технология на сегодняшний день. Популярность данной технологии продолжает расти. Преимуществами технологии являются свободная планировка помещений, оригинальная конфигурация зданий, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: требование высококвалифицированного персонала, дорогая стоимость строительства, невысокая популяризация,
    4. Монолитно-кирпичные дома. Эта технология позволяет возводить дома любой этажности достаточно быстро. Наиболее современная технология. Преимущества технологии: свободная планировка, возможность качественной и современной отделки, хорошая теплоизоляция и звукоизоляция, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: высокая стоимость.

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Стены, кровля, фундамент – основные составляющие строения. И от того, какие материалы будут выбраны для осуществления задумок, будет зависеть эстетичность, функциональность и долговечность здания.

     

    Определите концепцию. Это первое, что необходимо сделать, чтобы понять, что же вы хотите получить. Как только вы сделаете выбор, решится судьба вашего дома и начнется воплощение идей в реальность.

     

    Один гонится за современными тенденциями, второй хочет сэкономить, третий – получить экологичное здание. И когда такой особый критерий выбора существует, продвигаться в решениях дальше намного проще.

     

    Сегодня на рынке представлено множество различных материалов, выбирать есть из чего. Главное не ошибиться, предпочесть вариант не только отвечающий пожеланиям, но и исходным данным (местности, бюджету и т.д.).

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Каким образом подбирать технологию строительства дома?

    Современный строительный рынок сегодня пестрит всевозможными предложениями бизнес-, эконом-, элит-класса. И в каждом из разделов вы сможете найти что-то подходящее для себя. Ведь удешевление проектов и их реализации с «ИнноваСтрой» происходит ни в коем случае не за счет снижения качества, а путем оптимизации решений и комплексного подхода к достижению поставленных целей. Главная из них – разумное соответствие. И неважно, планируется следование по готовым разработкам или индивидуальное проектирование загородных домов.

     

    К примеру, вариантом, представляющим идеальный баланс желаний и финансовых возможностей, станет проект небольшого одноэтажного дома, в котором тщательно продумана планировка, оптимизирован каждый квадратный метр (уменьшено количество переходов, коридоров, объединены некоторые помещения и т.д.). В таком случае может быть предусмотрена комбинированная технология, общее уменьшение архитектурных изысков (сложные формы дома, кровельной конструкции, эркеры, балконы и все то, что может добавить работы строителям).

    Разновидности технологий строительства домов 

    Все знают о классических технологиях возведения зданий. Главенствующим материалом является дерево. Издавна строили избы, в которых домочадцам легко дышалось, сооружение было полностью экологичным, не требовало дополнительного утепления, отличалось великолепным микроклиматом. Более современным вариантом сегодня является брус. Но наряду с другими предложениями на рынке он меркнет, ведь легкая возгораемость и вероятное поражение насекомыми снижает его актуальность. В поисках более долговечной и надежной технологии строительства домов многие останавливаются на кирпиче.

     

    Кирпичное здание способно простоять до 150 лет, преодолевая зной, мороз, дождь и град. Технология известна издавна, поэтому все нюансы четко отработаны до мелочей. Важно только лишь найти опытного профессионала, которые сейчас на расстоянии телефонного звонка от вас. В «ИнноваСтрой» готовы предложить современные интерпретации привычного всем кирпича.

    Силикатный и керамический кирпич – современные технологии строительства домов

    Силикатный кирпич состоит из извести, песка некой доли других добавок. Сплошной и кирпич с полостями становятся материалами, гарантирующими защиту от влаги, а также низкую теплопроводность. Керамический становится идеальным, когда стремитесь получить основательное и экологичное здание. Благодаря разнообразным по форме и количеству отверстий внутри достигается высший теплоизоляционный уровень. Используется материал, как для основной кладки стен, так и в качестве облицовки. При этом материалы должны тщательно подбираться для каждого случая. К примеру, для облицовочного варианта недопустимы малейшие сколы, повреждения.

     

    В связи с тем, что традиционный кирпич считается достаточно холодным и влагонакапливающим материалом, специалисты давно в поисках еще более современных технологий строительства домов, которые бы перекрыли недостатки привычных нам материалов.

    Какие новые технологии в строительстве частных домов предпочесть? 

    Сегодня все большей популярностью пользуются блочные материалы. Это объясняется вполне доступной стоимостью и скоростью возведения сооружений.

     

    Давайте рассмотрим, какие разновидности таких технологий существуют:

     

    • Газобетон. Популярность материала стремительно растет. По своим теплоизоляционным свойствам он напоминает дерево, что позволяет прилично экономить на отоплении в будущем. Простота монтажа и дальнейшей обработки, доступная цена – одни из важных причин выбрать технологию. Здесь важно обращаться за комплексными услугами к специалистам, ведь недоброкачественный производитель, небрежная транспортировка и несоответствующее хранение блоков приведет к тому, что материал будет испорчен еще до того, как будут возведены стены. Важно следование технологии, нельзя экономить на фундаменте. В связи с тем, что газобетон не слишком прочен на изгиб, при малейших движениях основания вероятно возникновение дефектов, трещин и т.д. Поэтому лучшим и наиболее надежным будет плитный фундамент. Переждать усадку и грамотно защитить от воздействия влаги – основные задачи профессионалов «ИнноваСтрой».
    • Пенобетон. Такой материал сегодня прельщает множество клиентов, ведь ему характерно быстрое возведение без больших финансовых трат. Но здесь важно четкое соблюдение технологии строительства, в противном случае возможно получить в придачу к строению массу проблем. Простота монтажа объясняется легким весом материала – не нужно прикладывать особых усилий. Но это не значит, что можно сделать все самому, не имея опыта в укладке. Профессионалы придерживаются четкой технологии, при нарушении которой эксплуатационные свойства здания вероятны к сведению нуля. Благодаря тому, что пеноблоки изготавливают из цемента, песка и специальной пены, которая образует пористую структуру, вес здания выходит незначительным. Это позволяет не переживать о сильных нагрузках на фундамент, возможно строительство домов и коттеджей в 2 и более этажей. К тому же, материал имеет вполне безопасный состав, доказательством этому является использование при строительстве детских учреждений. Проблема со скапливаем влаги решена – благодаря ячеистой структуре она хорошо выводится из дома. Даже без дополнительного утепления пеноблоки обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях, хорошо поддаются дальнейшей обработке (легко штробить, сверлить, заниматься отделкой). Но в каждом материале свои нюансы. Здесь перед осуществлением отделки нужно переждать усадку, а также стоит следить за качеством материала. Именно поэтому настоятельно рекомендуется обращаться только к специалистам отрасли.
    • Керамзитобетон. Материал прочен, пожаробезопасен, устойчив к перепаду температур, долговечен, но при этом отличается значительный весом, что требует установки серьезного основания. И, чтобы добиться оптимального микроклимата в доме, необходимо либо возводить толстые стены, либо же дополнительно утеплять. Не стоит забывать и об организации качественной усиленной вентиляции, обеспечивающей вывод излишней влаги. Но несмотря на это без керамзитобетона не обходится загородное многоэтажное строительство, а также зданий с цоколем и особой архитектурой.
    • Арболит. Что-то среднее между деревом и камнем – то, что давно стремились получить застройщики. Представляют собой блоки смесь бетона и древесной щепы, что гарантирует отличную стойкость, основательность, великолепную теплоизоляцию материала. Арболит нетребователен к фундаменту, ведь отличается хорошей выдержкой на изгиб. Благодаря этому дому не страшна усадка, транспортировка и прочие воздействие на материал. Дома из него получаются намного теплее, чем из пенобетона. Цены на арболит выше, чем на газобетон, к примеру. Но если учесть, что не потребуется дополнительное проведение утеплительных работ и пр., трудовые и финансовые затраты вполне соответствуют желаемому результату.
    • Соломенный блок. Стоит упомянуть и о нем, как об экологически безопасном материале. По устойчивости соломенный блок не уступает другим современным технологиям. Это доказано отзывами людей, чьи дома были возведены в сейсмически опасных зонах. А благодаря своим теплоизоляционным свойствам он способен противостоять даже дереву (теплопроводность в 4 раза ниже). Благодаря отличной прессовке блоков не стоит волноваться о том, что возможно быстрое возгорание или появление грызунов. И здесь также важен тщательный профессиональный подход. Специалисты должны соблюдать четкую технологию возведения, предусматривают просушку таких блоков перед тем как использовать для укладки стен.

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Как видите, новые технологии в строительстве частных домов достаточно популярны. Стоит лишь верно подобрать ту, которая подойдет конкретно по ваши требования, финансовые возможности, а также особенности участка.

     

    Стоит сказать еще о таких технологиях как несъемная опалубка (полые блоки устанавливаются и заливаются бетоном) и каркасное возведение (финское и канадское). Последнее обрело популярность за счет простоты и чрезвычайной скорости строительства сооружений. Но при малейших промахах, неправильной обработке материала вы получите не дом мечты, а «коробку с проблемами», которую невозможно корректировать и переделывать в будущем.

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Профессионалы «ИнноваСтрой» советуют обращать внимание на следующие моменты при выборе материала для своего будущего дома:

     

    • Чтобы снизить затраты на строительство, стоит обратить внимание именно на облегченный материал. Благодаря этому не придется сооружать дорогой фундамент.
    • Акцент на теплоизоляцию. Дом не станет «уютным гнездышком», если зимой стены будут промерзать, а вы содрогаться от холода. Необходимо все взвесить перед выбором, учесть климатические особенности местности, геодезию участка.
    • Временные и трудовые затраты, которые вам доступны. Многие современные технологии отличаются скоростью возведения.
    • Решите, допустимы ли для вас дополнительные затраты на отделку дома. Если используемый в процессе строительства материал гладкий и не требует утепления, то это также сохранит ваш бюджет.

     

    Помочь взвесить все «за» и «против» смогут профессионалы «ИнноваСтрой». И мы предлагаем только проверенные временем, действительно стоящие технологии. Оправдают ваши ожидания газобетон, пеноблок, керамоблок, кирпич, монолит. Какой готовый проект домов и коттеджей заказать, будет решено после индивидуального общения с вами специалистов. Будьте уверены в ориентированности на отличный результат!

     

    Новые технологии в строительстве частных домов: обзор

    Выбирая подходящий проект для будущего дома, застройщики в первую очередь ориентируются на скорость монтажных работ, ведь для современного человека любое промедление кажется серьезной проблемой – таковы реалии нашей стремительной жизни. Немаловажно и то, что все мы не желаем сталкиваться с неприятными моментами, которые могут быть вызваны сезонным изменением погоды, так как это негативно скажется на сроках сдачи объекта, да и желание поскорее обрести новое жилище заставляет ускоряться. Именно поэтому люди все чаще стали интересоваться новыми технологиями в строительстве частных домов.

    Современные технологии в строительстве

    Теперь поговорим о практическом аспекте, ведь он также немаловажен. К примеру, вы арендуете строительный инструмент, плату за который необходимо вносить ежедневно, кто же захочет переплачивать? Вот тут-то и приходят на помощь усовершенствованные решения, позволяющие реализовать типовой проект за каких-то два или три месяца. Так что же нам предлагают авторы инновационных разработок, и что мы сможем с успехом внедрить на своей стройплощадке?

    Макет современного домаСовременная и популярная технология

    Сразу же хотим обратить ваше внимание, что новые технологии и высокотехнологичные строительные материалы – это понятия разные, хоть и находятся в одной плоскости. К примеру, пенобетонные блоки, деревянные оцилиндрованные бревна и OSB плиты – продукты не так давно появившиеся, но это никак не технологии строительства дома, другое дело способ их монтажа. Здесь вам и нестандартный подход к привычному строительному процессу, и улучшение эксплуатационных показателей частных домов, но давайте обо всем по порядку.

    ТИСЭ

    Эта аббревиатура более привычна для нас под названием «народная», также известная как «переставная опалубка», а полностью она звучит: Технология Индивидуального Строительства и Экология. Это изобретение полностью принадлежит нашим соотечественникам, что приятно вдвойне. Основным преимуществом такого новаторского подхода является то, что построить дом можно своими руками, без помощи специалистов.

    Дом, построенный по ТИСЭПрименение технологии переставной опалубки

    Принцип технологии

    Современное строительство частных домов, основанное на данном методе, характеризуется заливкой свайных или столбчатых фундаментов, зачастую доукомплектованных ростверком. Главным вашим инструментом на данном этапе будет бур, который был специально разработан для ТИСЭ.

    Стены таких домов собираются из пустотелых облегченных блоков, формирующихся непосредственно на стройплощадке при помощи модульной опалубки, которую нужно периодически перемещать. Вся суть метода строительства состоит в том, что вы фиксируете модули (формы) на том месте, где будет стена дома, и заливаете в них бетон. Когда раствор затвердеет, модули демонтируются и переносятся на новое место.

    Этапы формирования блоковВозведение стен по ТИСЭ

    Плюсы

    Если вы все решитесь построить такое сооружение, то вас непременно порадует отсутствие так называемых мостиков холода, с которыми с переменным успехом борются современные застройщики. Также вам не нужна целая бригада строителей, потому что такого рода строительство не требует более 2 – 3 человек, включая хозяина дома, да и то лишь на отдельные процессы (перемещение опалубки, бурение грунта).

    Чертеж опалубкиРазмеры опалубки

    В данном случае вам не придется арендовать или покупать спецтехнику, что существенно снижает смету строительства. Более того, вы сможете самостоятельно выбирать состав наполнителя для стен таких домов и комбинировать материалы (как вариант – кирпич с бетоном).

    Каркасное строительство

    В настоящее время у нас к такой технологии возведения домов прибегают нечасто, но это происходит скорее по причине недостатка информации среди частных застройщиков, что может измениться за короткое время, а значит, перспектива ее распространения есть.

    Особенности

    После того как залит фундамент, приступают к сборке каркаса. Такая конструкция состоит из балочных элементов, расположенных по горизонтали, вертикали и диагонали, и сочлененных между собой. Как правило, здесь используются деревянные или металлические каркасные элементы – все зависит от личных предпочтений хозяев домов.

    Возведение каркасного домаСборка деревянного каркаса

    Заготовки из металла, естественно, прочнее, но для их соединения потребуется сверление технологических отверстий, что можно заменить сварочными работами, а это усложняет процесс, мы же хотим построить дом быстро и без сложностей. Исходя из тонкостей работы с металлами, более популярными остаются деревянные «скелеты». Чаще всего это брус, который облегчает строительство деревянных домов по новым технологиям благодаря правильной геометрии.

    Схема устройства каркасного деревянного домаКонструкция каркасного строения

    Стены здесь являются своеобразной обшивкой, а построить их можно из различных материалов, с которыми работают по новым принципам:

    1. Первый принцип – стены на деревянных каркасах, которые можно соорудить из OSB плит, заполняются любыми теплоизоляционными материалами. К примеру, можно выбрать пенобетон, керамзит, пенополиуретан или волокнистый утеплитель, опять-таки, как пожелает хозяин дома.
    2. Второй принцип – сборные щиты, которые на момент строительства укомплектованы утеплителем и гидроизоляцией.

      Устройство готового щитаСборный щит

    Обратите внимание на то, что второй вариант более сложен в реализации (мы же говорим о том, что хотим построить жилище малыми силами). Достаточно трудно собрать готовые щиты правильно, не нарушая технологии. Да и без крана не поднять столь массивные элементы, а это существенно усложняет процесс и приводит к его удорожанию.

    Преимущества

    Для возведения подобных построек подходит любой тип фундамента, неважно, на каких грунтах он будет залит, даже если речь идет о проблемных ландшафтах. Также здесь появляется возможность быстрой перепланировки, не несущей больших затрат. Это же касается и пристроек, при помощи которых можно без проблем увеличить площадь частных домов – устанавливайте дополнительные элементы каркаса и обшивайте новые стены.

    Для финишной отделки можно использовать любые материалы, здесь нет никаких ограничений.

    3D панели

    Новые веяния в строительной сфере иногда представляют собой доработанные принципы, появившиеся ранее, так и с панелями 3D, отдаленно напоминающими метод сборки каркасно-щитовых домов.

    Здание из монолитных армированных плитСтроительство из 3D панелей

    Панели, произведенные в промышленных масштабах, являются не сборными щитами, а монолитными пенополистирольными плитами, предварительно проармированными усиливающими сетками с каждой стороны. Между собой они связываются при помощи металлических стержней, которые насквозь пронизывают конструкцию по диагонали и выходят за ее пределы. Построить дом из таких блоков несложно, ведь у них достаточно легкий вес, а сборка получается крепкая и надежная.

    Особенности и преимущества

    Здесь отсутствует «скелет» дома в классическом его понимании, а вместо него выступают панели, связанные жесткой сцепкой и образующие несущие стены постройки. После их возведения конструкцию покрывают «рубашкой» из бетона с каждой стороны смонтированных панелей.

    Пенополистирольная плитаКонструкция 3D панели

    Полимерный материал, из которого состоят современные панели, позволяет свести теплопотери к минимуму, а это существенный момент в возведении современных домов как деревянных, так и панельных. Еще можно построить сооружение из SIP панелей – это также новые материалы в стройиндустрии. Однако они мало задействованы на частных строительных площадках из-за больших габаритов.

    В основном такой материал выбирают для монтажа масштабных объектов. Если вы все же по каким-то причинам не оставляете мысль о применении SIP панелей на собственном участке, лучше закажите их у производителя по индивидуальным чертежам, что станет в копеечку, и немалую.

    Несъемная опалубка

    Одна из наиболее известных технологий, часто применяемая при частном строительстве благодаря доступности и простоте исполнения.

    Частный двухэтажный домГотовый дом по технологии несъемной опалубки

    Принцип строительства

    Как и у технологии ТИСЭ, здесь основой принципа является то, что вы можете быстро построить дом без бригады мастеров.

    Заполнение полости бетонной массойНесъемная опалубка из пенополистирола

    Несъемная опалубка может быть сформирована из блочных или панельных элементов, которые в процессе работы размещаются по периметру основы на определенном расстоянии друг от друга, образовывая простенок. В полость между блоками помещают арматуру и заливают бетонную массу.

    Плюсы

    Как говорилось ранее, построить такой дом вы сможете самостоятельно, на чем неплохо сэкономите. Помощники могут понадобиться лишь на этапе заливки фундамента и при монтаже перекрытий, в остальном справитесь сами. При этом, выбрав правильный наполнитель для стеновой опалубки, можно не беспокоиться о дополнительной теплоизоляции.

    Оказывается, строительство домов может быть недорогим и достаточно простым, и речь здесь идет как о блочных сооружениях, так и об их деревянных собратьях. Зная и применяя новейшие технологии, построить качественное жилище на сегодняшний день не составит особого труда.


    Новые технологии в строительстве домов — иновации, современные материалы

    Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на…

    6 новых технологий в строительстве способных изменить мир

    Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на обслуживание.

    В последние годы уже создано несколько новых самовосстанавливающихся материалов, разработаны революционные способы обогрева и охлаждения зданий. Внедряются новые технологии, позволяющие домам так же, как и растениям, производить очищение окружающей среды от городского смога.

    1. Новый стройматериал — энергоэффективный 3D-напечатанный кирпич с охлаждением

    Одной из новых технологий в строительстве является кирпич, который изготавливается из керамики по технологии Cool Brick, которую разработала компания Emerging Objects. Он имеет мелкую, многопористую структуру, различные размеры и формы. Сложенные из этого кирпича стены представляют собой сетку, которая является превосходной альтернативой системе традиционного кондиционирования при жарком сухом климате.

    Дело в том, что кирпич Cool Brick, по сути, представляет собой губку, состоящую из множества пор, которые впитывают в себя влагу, то есть практически заполнены водой. Проходящий сквозь нее горячий воздух, поглощая влагу, хорошо охлаждается.

    Разработанный этой компанией метод позволяет производить распечатку кирпичей из керамики с помощью 3D-принтера. При этом конструкция, сложенная из этого кирпича, позволяет полностью осуществить традиц

    По какой технологии лучше всего строить дом

    Так из чего же сегодня строят загородные дома и коттеджи?

    Лучшие технологии строительства дома. С чем вы столкнетесь на рынке? 

    Если разобраться, то на сегодняшний день строительство загородных домов совершается по двум основным технологиям:

     

    • кирпичная и монолитная (блочная) кладка. Считается «мокрым» способом, так как используется привычный всем цементный раствор;
    • сборная. Предполагается использование крупных элементов, а также утеплителя.

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии лучше всего строить дом

    Оба метода вполне эффективны, помогают создавать отличные по стойкости, функциональности сооружения. Но по какой технологии строить дом?

     

    Возводя жилое здание, люди руководствуются длительной перспективой. Поэтому и сооружение должно соответствовать наивысшим эксплуатационным характеристикам. Главное в этом деле – подобрать соответствующие материалы, выбрать правильную технологию. Без профессионалов своего дела не обойтись, а точнее без их опыта и компетентного ситуационного подхода. Нужны четкие замеры, расчеты, чтобы подобрать подходящий для земельного участка материал для стен, фундамент.

     

    Важно не переплатить, закупить все в нужном количестве. Ну и, конечно, кто-то должен реализовать задуманное. И это должны быть высококвалифицированные строители, ведь даже с идеальным проектом испортить все во время его воплощения элементарно. Поэтому доверять все работы (изыскания, подготовка инженерных, конструктивных, архитектурных решений, строительство) необходимо одной компании, где вся команда будет в курсе событий, оперативно выполняя поставленные перед ней задачи.

    Выбор технологии строительства дом – тяжелые или легкие материалы? 

    Есть так называемые массивные, каменные материалы: пено-, газо-, бетоноблоки, кирпич. И именно они требуют установки тяжелых железобетонных фундаментов. Легкими материалами считаются те, из которых возводят каркасные панельно-щитовые дома.

     

    Но какой дом способен долго простоять? На что смотреть при выборе материала и какими правилами руководствоваться?

     

    Скажем так, все ваше внимание должно быть приковано изначально к материалу, не важно какой именно вы предпочли. Четкое соблюдение технологии строительства и качество используемого сырья – первый шаг на пути к созданию крепкого, основательного, долговечного, теплого здания. На три поколения (до 75 лет) как минимум точно хватит, а тяжелые материалы способны простоять более века.

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии лучше всего строить дом

    Этого не скажешь о каркасных сооружениях, которые хоть и быстро возводятся и недорого стоят, но не допускают замены некоторых фрагментов, ремонта в процессе эксплуатации. Изъяны внутри помещений исправить будет практически невозможно. При этом особого внимания требует подготовка дерева (тщательная просушка, обработка и пр.).

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии лучше всего строить дом

    По какой технологии строить дом, решать стоит, ориентируясь на основные критерии. Если вы хотите, чтобы в доме прожили еще и ваши внуки, то тогда о каркасных и панельных строениях не может быть и речи. Здесь однозначно стоит остановиться на тяжелых материалах.

    На чем основывается выбор технологии строительства дома, когда нужно сэкономить? 

    Из чего построить дом дешевле всего? Если вы хотите получить крепкое, основательное, долговечное здание, то оно точно не будет дешевым. Разве что немного поумерить свои мечты. К примеру, вместо многоэтажного из каркаса возвести крепкий одноэтажный из блоков, с массивным фундаментом. Продумав тщательно планировку, предусмотрев удобную веранду, мансарду, можно восполнить недостаток пространства и вполне оптимизировать всю территорию.

     

    Что касается тяжелых материалов, то дешевле всего будет ячеистый бетон, а наиболее затратным – керамоблоки. Заниматься укладкой поштучного материала намного дольше, придется 40% от его стоимости заплатить только за сам монтаж, плюс важно продумать надежный фундамент, а также способ доставки всех тяжелых материалов на участок. Поэтому, если вы располагаете средним бюджетом, возможно выбрать газо- или пенобетон, который явно обойдется дешевле кирпича и по свойствам практически ничем не уступит.

    Когда интересует вопрос длительности строительства 

    Работы с массивным материалом и «мокрым» способом укладки не будут быстрыми. На стройку дома от 150 кв.м. уйдет больше года. И это не от того, что строители халтурят и простаивают. Сами посудите, заложить добротный фундамент получится за месяц, возвести стены – за два, установить крышу, перекрытия, вставить окна, провести коммуникационные сети, утеплить – не менее трех месяцев. Заняться отделкой – также длительное дело, зависящее от пожеланий заказчика. Заселиться в некоторых случаях также сразу не выйдет – нужно переждать усадку перед осуществлением отделочных работ.

     

    Когда время «поджимает», легкие материалы станут в самый раз. Но стоит тщательно все взвесить перед тем, как отбросить все минусы и акцентировать внимание только на скорости возведения (возможно за один летний сезон). Даже со всем умением работать четко по схеме и качественно, каркасный, панельно-щитовой дом долго не простоит.

    Какова же лучшая технология строительства дома? 

    Стоит учитывать, что тяжелые материалы не только нужно как-то привезти на участок, но и где-то хранить. Необходимо дополнительное место для замешивания бетона для фундамента, осуществления столярных работ, а также складирования отходов строительства. Это важно предусмотреть перед тем, как определиться с размерами будущего дома и материалами для него.

     

    Боитесь пожара? Чтобы обеспечить себе и семье безопасность, необходимо остановится на соответствующих материалах, не склонных к горению. Тяжелые бетонные стены совместно с железобетонными вставками, перекрытиями отвечают 2-му классу огнестойкости, в то время как с деревянными – уже 3-му. Поэтому в случае выбора первого варианта, соседские постройки, дома могут без проблем возводиться на расстоянии 8 метров.

     

    Деревянные каркасные дома, само собой разумеется, быстровозгораемы. Относятся к 3-му и 4-му классам огнестойкости. Соседские здания недопустимо строить ближе 10-15 метров.

     

    Каждый из вас хочет, чтобы дом был не только красивым, комфортным, устойчивым, но и неприступным. Из чего должны быть стены, защищающие от несанкционированного проникновения? Тяжелые блочные материалы повредить будет сложно – «голыми руками» их не возьмешь. Да и если с инструментом, ворам долго придется повозиться. При каких-либо нарушениях в конструкции это в дальнейшем можно будет легко исправить.

     

    Если же злоумышленник проникнет в дом из легких материалов, дело будет обстоять иначе. Так как целостность и прочность такого сооружения зависит от внешней обшивки, то и при ее малейшем повреждении снизятся эксплуатационные качества дома, реконструкция в данном случае – сложное дело.

     

    В целом понятно, выбор материала и технологии строительства загородного дома связан с поставленными заказчиком задачами. Часто готовые проекты домов и коттеджей способны их удовлетворить.  От отдельных пожеланий, определенных ограничений бюджета, специфики местности (размер и форма участка, климат, тип грунтов, близость расположения грунтовых вод и пр.), а также предполагаемых эксплуатационных характеристик здания будут зависеть принимаемые совместно с проектировщиками решения.

    По какой технологии лучше всего строить дом

    И если традиционный кирпич могут не захотеть выбирать из-за дополнительных хлопот с утеплением, то вполне могут подойти комбинированные или же современные технологии. Что посоветуют специалисты «ИнноваСтрой»?

     

    • Керамоблок. Разумным выбором станет именно потому, что материал по своим свойствам приближен к теплому керамическому кирпичу. Только вот в данном случае отличается тип обработки, паропроницаемость и теплоизоляция на высшем уровне. Желаете сэкономить на утеплении и звукоизоляции? Это ваш материал. Благодаря пористой структуре в помещениях будет обеспечен отличный микроклимат. Строительство будет осуществлено в рекордные сроки благодаря сниженному весу блоков (по сравнению с кирпичом).
    • Газобетон и пеноблок. Доступны, экологичны, подходят для малоэтажного строительства. Обслуживание дома и его отопление в дальнейшем не принесут беспокойств – гарантирована реальная экономия. Возводить блоки быстро и легко, лишний расход материала исключен, блоки морозостойки, пожаробезопасны, прочны, воздухопроницаемы, отличаются низкой теплопроводностью.

     

    Многие выбирают индивидуальное проектирование домов и коттеджей из комбинированных материалов. Большого эффекта можно добиться, совмещая газобетон с кирпичом. Тогда наиболее выгодно можно применить преимущества каждого материала, продлевая жизнь зданию не в ущерб его функциональности, тепло- и звукоизоляционным свойствам. Если дом в два этажа, тогда можно первый возвести из кирпича и разместить там кладовку, прихожую, кухню и прочие хозяйственные помещения. На второй этаж можно выделить более легкий и теплый материал. Тогда и в комнатах будет намного комфортнее, и на фундамент будет приходиться незначительная нагрузка. Благодаря этому можно останавливаться именно на традиционных типах (мелкозаглубленный ленточный, к примеру). Но это только в том случае, если позволяют грунты, особенности границы промерзания и нахождения грунтовых вод.

     

    После просмотра каталога с готовыми проектами загородных домов вы можете найти приемлемый для вас вариант. Не стоит беспокоиться, что разработки могут не соответствовать вашему земельному участку. После проведенных нашими специалистами изысканий будут сделаны все доработки абсолютно бесплатно. Материалы для стен, тип фундамента, кровли будут наиболее оптимальны, обеспечивая высший уровень комфорта, прочности и безопасности для вас и вашей семьи в будущем.

    По какой технологии лучше всего строить дом

    Новые технологии в строительстве частных домов и современные

    Выбирая проект для строительства дома, каждый хозяин предполагает выполнить два условия: оперативность сборки и комфортабельность жилья. Именно поэтому производители предлагают качественные и практичные современные материалы. И технологии при этом также применяются самые новейшие. Например, технология умный дом, которая отвечает всем требованиям и запросам современного пользователя.

    Новые материалы и их особенности

    новые технологии в строительстве частных домов

    Современные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений

    Стоит сразу обратить внимание на то, что новейшие технологии в строительстве и высокотехнологичные материалы – разные понятия, хотя и лежащие в одной плоскости. В частности, такая штучная продукция, как:

    • блоки пенобетона;
    • газоблоки;
    • оцилиндрованное бревно;
    • OSB плиты;
    • Сэндвич-панели;
    • СИП-панели;
    • прочее…

    Это производственные новинки, не так давно появившиеся на рынке строительных материалов, однако они не обуславливают новых технологических приемов, а имеют особенности в плане монтажа. Например:

    • Блочная продукция (пено-, газобетон) имеет больший формат, чем штучный кирпич, обладает повышенной энергоемкостью, малым весом, вариабельной плотностью. За счет данных показателей снижается срок строительства, повышается удобоукладываемость и сохраняются все высокие показатели прочности, комфорта и практичности частного дома. Еще один плюс – цена на материалы ниже, чем на кирпич, а вследствие малого веса строения, показано обустройство облегченного фундамента.
    технология умный дом

    Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости

    • Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости, однако цена на материал ниже, чем на клееный брус, хотя практические качества остаются на высоком уровне. Застройщик получает удобный штучный материал стабильной формы, сэкономив на закупе, и тем самым снижает общую стоимость проекта.
    • Панели. Продукт также штучного выпуска, идеально подходящий для частного застройщика. Удобство материала в его полной готовности к монтажу, то есть, панели уже оснащены теплоизоляционным слоем, ветрозащитной мембраной и влагозащитой. Нужно лишь смонтировать коробку стен, перекрытия и кровлю – дом готов. В отдельных случаях панельные секции имеют внешнюю и внутреннюю отделку. Цена материалов значительно ниже любой другой штучной продукции, легкий вес элементов требует облегченного фундамента, сборка производится без «мокрых процессов», для монтажа не всегда требуется подъемная техника, что позволяет построить дом своими руками.

    При этом все указанные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений.

    Новые технологии и их особенности

    Применение материалов нового порядка не отменяет использование строительства домов по новым технологиям. Сочетание двух показателей обеспечивает не только оперативность возведения строений, но и значительное удешевление домостроя.

    ТИСЭ

    Предельно популярная технология, имеющая также определение «переставная опалубка». Процесс разработан отечественными учеными и при использовании не требует не только применения спецтехники, но и позволяет обходиться буквально лишь одной парой рук.

    Принцип ТИСЭ
    современные технологии строительства

    Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком

    Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком. Обязательный инструмент – бур, разработанный для технологии ТИСЭ. Стеновые панели на данный облегченный фундамент собираются из блочного штучного продукта, формируемого непосредственно на строительной площадке: передвижная опалубка выступает в качестве формы и перемещается по стеновым панелям, как только сделанный модуль застывает.

    Достоинства технологии:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Полное отсутствие мостиков холода;
    2. Не нужна бригада профессионалов, вполне можно обойтись своими руками и парой помощников для перемещения опалубки и земляных работ;
    3. Вариабельность состава блоков, что снижает затраты на строительство.

    Совет! Чаще всего в технологии ТИСЭ используется два строительных материала: бетон и кирпич. Бетонные блоки отличаются высокой теплоемкостью, кирпич для облицовки придаст строению прочность, стабильность формы и дополнительную жесткость.

    Каркасное строительство

    Это один из самых простых и удобных способов возведения частного дома. Разнообразие вариантов обустройства каркаса, легкий фундамент, возможность строить дома до 2-х этажей, огромное количество проектов и практичность дома – основные плюсы технологии.

    Особенности
    новые технологии строительства

    Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента

    Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента. Конструкция вся состоит из блочных элементов, располагаемых горизонтально, вертикально или диагонально, сочленяемых между собой различными вариантами. Используется пиломатериал, металл – все зависит от финансирования и предпочтений застройщика.

    Важно лишь помнить, что металлический каркас, хотя и является более прочным, но требует наличия сверлильных инструментов по металлу, сварки – данные нюансы могут осложнить процесс возведения каркаса. Пиломатериал хорошего качества не уступает металлу по стойкости, при этом упрощает процесс сборки. Чаще всего применяется хороший качественный брус, из-за чего сохраняется как показанная жесткость каркаса, так и его геометрическая стабильность.

    Современное строительство каркасных домов допускает несколько вариантов наполнения стен:

    1. ОСП плиты выступают в качестве стеновых панелей и заполняются любым подручным теплоизоляционным материалом, например, минвата, пенобетон, керамзитная засыпка, пенополиуретан.
    2. Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой.
    энерго сберегающий дом технология

    Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой

    Совет! Практикуя для строительства современные материалы и технологии, необходимо рассматривать удобоприменение всех элементов. В частности, если строить дом с СИП-панелями, то чтобы обойтись своими силами придется либо выбирать облегченные элементы, либо нанимать подъемники, так как стеновые панельные элементы зачастую имеют тяжелый вес. Но все зависит от предпочтений хозяина дома.

    Преимущества технологии

    1. Легкость конструкции не требует строительства тяжелых и мощных фундаментов, а значит, возведение дома доступно на любом грунте без дополнительных земляных работ;
    2. Минимум затрат на строительство и возможность быстрой перепланировки, достройки здания;
    3. Вариабельность внешней, внутренней обшивки – панели и листы легко принимают отделочные материалы, поэтому можно менять вид дома хоть каждый сезон.

    3D панели

    новые технологии строительства частных домов

    Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон

    Это, пожалуй, новейшие технологии в строительстве, которые пока мало известны и доступны застройщикам. Несмотря на дешевизну, доступность ограничена неосведомленностью и больше ничем, ведь строительство при помощи 3D  панелей представляет собой ни что иное, как доработанный вариант каркасного возведения домов.

    Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой не разновидность сборного щитового элемента, а монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон. Связываются между собой такие системы металлическими стержнями арматуры, насквозь проходящими через всю конструкцию, благодаря чему сохраняется не только стабильность формы панелей, но и объясняется высокая прочность, устойчивость к любым природным воздействиям. При этом сохраняется предельно легкий вес строения, а сборка не доставляет никаких сложностей.

    Достоинства технологии
    технологии строительства частных домов

    После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома

    В стандартном понимании, строение из 3D панелей не имеет никакого «жесткого каркаса», вместо этого застройщик получает панельный элемент, связанный жесткой скрепкой и посредством этого образующий несущие стеновые панели. После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Полимеры, используемые для создания панелей, имеют высокие показатели энергоэффективности, а значит, теплопотери в таком доме будут минимальными;
    2. Простота сборки обеспечивает оперативность застройки;
    3. Изготовление в промышленных условиях гарантирует качество как отдельного элемента, так и всего здания в целом;
    4. Нет необходимости создавать тяжелый фундамент, 3D панели даже в бетонной заливке не обладают тяжелой массой.

    Важно! Материал намного проще любых блочных продуктов в том плане, что при навешивании тяжелых шкафов не придется укреплять стену досками. При этом цена 3D  панелей вполне может соперничать с пено-, газоблочной продукцией.

    Несъемная опалубка

    Доступность и простота исполнения сделали данную технологию одной из самых популярных и часто применяемых в индивидуальном домостроении.

    Принцип технологии и ее достоинства
    новейшие технологии в строительстве

    Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона

    Как и в случае ТИСЭ, применение опалубки несъемного типа позволяет выстроить дом в одиночку. Еще плюсами являются следующие факторы:

    1. Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые в процессе возведения дома располагаются по периметру основы и образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона, что придает строению дополнительную жесткость;
    2. Вариабельность наполнителя опалубки позволяет неплохо сэкономить на строительстве дома;
    3. Можно строить конструкции до 2 этажей, при этом фундамент остается облегченным из-за малого веса всего здания.

    Совет! Если выбирать не только новые технологии строительства частных домов, но и правильные материалы наполнения, в данном случае, для стеновой опалубки, можно будет не беспокоиться о дополнительных теплоизоляционных материалах.

    Строительство из СИП-панелей

    современные частные дома

    СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал

    Что касается этой технологии, то тут применяются и самые современные материалы, однако сама суть сводится к подвиду каркасного строительства. СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал, часто присутствует и дополнительная ветровая мембрана. Главное достоинство таких панелей – готовность к монтажу на месте.

    Кроме того есть еще плюсы:

    1. Оперативность сборки дома;
    2. Небольшой вес панелей, что позволяет применять фундамент облегченного типа и при строительстве обойтись собственными силами.

    Совет! Несмотря на кажущуюся легкость панелей, это весьма прочный материал. Построенный дом будет не только теплым, практичным, но и стойким. СИП-панели легко выдерживают ураганные ветры, снегопады и прочие воздействия внешней среды. При этом материал легко монтируется, скрепляется и, главное, производство панелей возможно только в промышленных условиях, что при хорошем подборе поставщика гарантирует отменное качество штучных элементов.

    Велокс (Velox)

    новые материалы для строительства дома

    Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида

    Относительно новая технология, применяемая для строительства частных домов, принцип которой также заключается в использовании несъемной опалубки. Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида. Наружная плита имеет дополнительное уплотнение и утепление из пенополистирола. Несъемная опалубка бывает в разных вариантах толщины и соединяется раствором цемента с добавкой жидкого стекла, что придает влагоотталкивающие свойства строению.

    Преимуществами являются следующие факторы:

    1. Малый вес и толщина стеновых панелей;
    2. Отсутствие дополнительного утепления;
    3. Оперативность строительных работ;
    4. Прочность здания.

    Применяя новые технологии в строительстве частных домов, не следует забывать о прочих нюансах: как правило, все современные технологии не рассчитаны на многоэтажные строения, потому требуется точный и качественный просчет нагрузки и заполнения зданий. И, конечно, не последний пункт – материалы. Производители предлагают огромный ассортимент продукции, отличающейся отменными показателями качества при сниженной стоимости.

    bookmark_borderТехнология строительства – новые технологии строительства и материалы. Внедрение новых технологий в строительстве :: SYL.ru

    Технология строительства

    Технология строительства

    Технология строительства и другие организационные процессы имеют непосредственное влияние на качество возводимых сооружений.

    Замечание 1

    В общем технология строительства представляет собой совокупность последовательных действий, направленных на выверенное возведение строящихся объектов с учетом всех запланированных мероприятий.

    Существует огромное множество технологий, которые учитывают структуру и особенности строительного комплекса, которые зависят от местонахождения строящегося объекта, индивидуальных особенностей и требований заказчика.

    Использование новых технологий в строительстве позволяет достичь качественного и надежного строительства, что придает эстетичность и долговечность построенным зданиям.

    В настоящее время технологии шагнули далеко вперед. Современные стеклянные здания, высотные монолитные дома, современные спортивные объекты — все это результат инновационных строительных технологий.

    Каркасная технология

    Данная технологи подразумевает применение деревянной или металлической основы дома. На сегодняшний день, это одна из самых популярных технологий. Ее большим преимуществом является применение облегченного фундамента. Каркасная технология позволяет возводить дома в период за 2-3 месяца.

    Все элементы строительства (балки, стойки и т.д.) подгоняются по размеру непосредственно на строительной площадке.

    Технология строительства из бруса

    Еще одной популярной технологией считается строительство из клееного бруса, а также возведение бревенчатых домов в целом. Большим плюсом этой технологии является экологичность постройки и отсутствие необходимости в отделки. Но есть у нее и минусы — недостаточная теплоизоляция стен, применение бруса естественной влажности, подверженность материала гниению, горению, а также большая вероятность появления грызунов.

    Самым быстрым является строительство из окоренного бревна. Такая технология применяется еще с давних времен. По данной технологии дерево хоть и темнело, но при этом сохраняло свою надежность и прочность. Это достигается при снятии верхнего слоя коры без затрагивания нижележащих слоев. Поверхность, насыщенная смолой служит природным, естественным защитным покрытием.

    Каменные дома

    Данная технология относится к одной из традиционных технологий. Технология предполагает использование мелкоразмерных блоков. Такая технология позволяет возводить здания до 5 этажей. Каменные дома требуют дополнительного утепления теплоизоляционными материалами.

    Строительство каменных домов тоже имеет несколько технологий укладки камней. Самым распространенным является привязка по каждому ряду. При этом камни укладываются как бы тройками.

    Еще один вариант укладки, когда три ложковых ряда привязываются одним тычковым.

    Технология панельного строительства

    При такой технологии применяются панели заводского изготовления. Изначально для этого применялись железобетонные плиты. В новых технологиях применяются SIP-панели. Данные панели снабжены теплоизоляционным слоем и имеют очень малый вес. Зачастую панельное строительство объединяют с каркасной технологией. Панели накладываются на заранее установленный каркас.

    Технология канадский дом

    Довольно популярный метод основанный на каркасной технологии. Стены строятся на перекрытии первого или второго этажа. Само название говорит о том, что данная технология популярна в Канаде и Америки. Работы проводятся на строительной площадке. При соединении панелей используются брусья (стойки, перекрытия).

    Немецкая каркасная технология

    Данная технология подразумевает изготовление дома на заводе, а на строительной площадке происходит только его монтаж. В некоторых случаях изготавливается полностью укомплектованные панели (утеплитель, пароизоляция и отделка), а в других изготавливается лишь обшитый каркас.

    Стоечно-балочная технология

    Эта технология также зародилась в Германии. Каркас здания состоит из балок, стоек и раскосов. В стенах он смотрится как решето. Данная технология намного дороже своих аналогов, так как каркас сооружается из бруса сечением минимум 10 на 10 и максимум 20 на 20 см, а данный материал значительно дороже простого бруса. Пространство заполняется глинобитным материалом, кирпичом, плитами ОСП.

    Каркасно-стоечная технология

    Финская технология, особенностью которой является то, что стойки проходят через два этажа, то есть являются неразрезными. Стойки должны быть установлены строго вертикально. Такая технология хорошо подходит для болотистой местности.

    Технологии строительства многоэтажных домов

    Многоквартирные дома считаются основным способом решения жилищных вопросов. Так как многоэтажный дом, это довольно сложная конструкция, то и строительство его сложная и очень ответственная задача.

    Существует четыре основные технологии постройки многоэтажных домов:

    1. Панельные дома. Эта технология позволяет быстро возводить схожие здания из железобетонных панелей, сделанных на заводе. Преимуществами такой технологии является скорость возведения, небольшая строительная площадка, небольшой набор оборудование для монтажа. К недостаткам относят: плохие теплотехнические показатели, плохая звукоизоляция, низкая сейсмостойкость,
    2. Кирпичные дома. Трудоемкая технология, но очень надежная и не требующая специальной техники. Распространены два вида кирпича – керамический и силикатный. К преимуществам такой технологии относят высокие теплотехнические характеристики, хорошая звукоизоляция, представительный внешний вид. Недостатками считаются: необходимость в высококвалифицированном персонале, более высокая стоимость строительства, большие места для хранения кирпича, ограниченная этажность,
    3. Монолитные дома. Самая новая технология на сегодняшний день. Популярность данной технологии продолжает расти. Преимуществами технологии являются свободная планировка помещений, оригинальная конфигурация зданий, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: требование высококвалифицированного персонала, дорогая стоимость строительства, невысокая популяризация,
    4. Монолитно-кирпичные дома. Эта технология позволяет возводить дома любой этажности достаточно быстро. Наиболее современная технология. Преимущества технологии: свободная планировка, возможность качественной и современной отделки, хорошая теплоизоляция и звукоизоляция, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: высокая стоимость.

    строительство деревянных домов под ключ дачные дома цены на проекты

    СПЕШИТЕ ЖИТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ!

    Мы знаем, что по статистике 80% населения проживающего в городе планирует покупку загородного дома.
    Загородная жизнь имеет множество ярких преимуществ перед городской. Именно поэтому, многие люди стремятся покинуть пыльные и душные мегаполисы и переселиться как можно ближе к природе, где чистый воздух, хорошая вода, живописные пейзажи и размеренная жизнь.

    К сожалению, реализовать это сразу, получается далеко не у каждого. Главной проблемой является отсутствие всех денежных средств на покупку дома. Люди вынуждены экономить, копить деньги, отказывая себе во многих желаниях и радостях жизни на протяжении нескольких лет. И как правило, все равно не успевают собрать необходимые средства из за высокой инфляции, не стабильности рубля и растущих цен на недвижимость. Далее все повторяется заново. Их жизнь попросту проходит мимо. Замкнутый круг, из которого казалось бы нет выхода…

    Так почему бы не разорвать этот круг?
    Воспользуйтесь возможностью здесь и сейчас, именно сегодня. Купите дом по специальной лояльной программе кредитования и получите то, к чему Вы так стремились и о чем мечтали. Жить в собственном доме и получать удовольствие уже сегодня, а не завтра или послезавтра. Жить сейчас!

    Для тех кто еще сомневается купить сейчас в кредит или ждать и копить, дом Гармония 2к с пакетом дополнительных услуг 5 лет назад стоил 850 000e.
    ЗАДУМАЙТЕСЬ…
    И самое главное, все эти пять лет Вы жили бы в своем собственном загородном доме.

    РАСЧЕТ ДОМА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ ДОМОВ ГАРМОНИЯ 2К 6Х9:
    Следовательно, ежемесячный платеж за дом в комплектации «Зима Технология» будет составлять 17 600e
    Базовая стоимость дома Гармония 2 К 512 040e
    Стоимость дома в комплектации «Зима Технология» 1 074 060e
    Ставка лояльной программы кредитования 12% годовых
    Срок погашения платежа с возможным преждевременным погашением 5 лет
    (60 месяцев)

    КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И РАССРОЧКА 12%

    Новые технологии в строительстве частных домов: обзор

    Выбирая подходящий проект для будущего дома, застройщики в первую очередь ориентируются на скорость монтажных работ, ведь для современного человека любое промедление кажется серьезной проблемой – таковы реалии нашей стремительной жизни. Немаловажно и то, что все мы не желаем сталкиваться с неприятными моментами, которые могут быть вызваны сезонным изменением погоды, так как это негативно скажется на сроках сдачи объекта, да и желание поскорее обрести новое жилище заставляет ускоряться. Именно поэтому люди все чаще стали интересоваться новыми технологиями в строительстве частных домов.

    Современные технологии в строительстве

    Теперь поговорим о практическом аспекте, ведь он также немаловажен. К примеру, вы арендуете строительный инструмент, плату за который необходимо вносить ежедневно, кто же захочет переплачивать? Вот тут-то и приходят на помощь усовершенствованные решения, позволяющие реализовать типовой проект за каких-то два или три месяца. Так что же нам предлагают авторы инновационных разработок, и что мы сможем с успехом внедрить на своей стройплощадке?

    Макет современного домаСовременная и популярная технология

    Сразу же хотим обратить ваше внимание, что новые технологии и высокотехнологичные строительные материалы – это понятия разные, хоть и находятся в одной плоскости. К примеру, пенобетонные блоки, деревянные оцилиндрованные бревна и OSB плиты – продукты не так давно появившиеся, но это никак не технологии строительства дома, другое дело способ их монтажа. Здесь вам и нестандартный подход к привычному строительному процессу, и улучшение эксплуатационных показателей частных домов, но давайте обо всем по порядку.

    ТИСЭ

    Эта аббревиатура более привычна для нас под названием «народная», также известная как «переставная опалубка», а полностью она звучит: Технология Индивидуального Строительства и Экология. Это изобретение полностью принадлежит нашим соотечественникам, что приятно вдвойне. Основным преимуществом такого новаторского подхода является то, что построить дом можно своими руками, без помощи специалистов.

    Дом, построенный по ТИСЭПрименение технологии переставной опалубки

    Принцип технологии

    Современное строительство частных домов, основанное на данном методе, характеризуется заливкой свайных или столбчатых фундаментов, зачастую доукомплектованных ростверком. Главным вашим инструментом на данном этапе будет бур, который был специально разработан для ТИСЭ.

    Стены таких домов собираются из пустотелых облегченных блоков, формирующихся непосредственно на стройплощадке при помощи модульной опалубки, которую нужно периодически перемещать. Вся суть метода строительства состоит в том, что вы фиксируете модули (формы) на том месте, где будет стена дома, и заливаете в них бетон. Когда раствор затвердеет, модули демонтируются и переносятся на новое место.

    Этапы формирования блоковВозведение стен по ТИСЭ

    Плюсы

    Если вы все решитесь построить такое сооружение, то вас непременно порадует отсутствие так называемых мостиков холода, с которыми с переменным успехом борются современные застройщики. Также вам не нужна целая бригада строителей, потому что такого рода строительство не требует более 2 – 3 человек, включая хозяина дома, да и то лишь на отдельные процессы (перемещение опалубки, бурение грунта).

    Чертеж опалубкиРазмеры опалубки

    В данном случае вам не придется арендовать или покупать спецтехнику, что существенно снижает смету строительства. Более того, вы сможете самостоятельно выбирать состав наполнителя для стен таких домов и комбинировать материалы (как вариант – кирпич с бетоном).

    Каркасное строительство

    В настоящее время у нас к такой технологии возведения домов прибегают нечасто, но это происходит скорее по причине недостатка информации среди частных застройщиков, что может измениться за короткое время, а значит, перспектива ее распространения есть.

    Особенности

    После того как залит фундамент, приступают к сборке каркаса. Такая конструкция состоит из балочных элементов, расположенных по горизонтали, вертикали и диагонали, и сочлененных между собой. Как правило, здесь используются деревянные или металлические каркасные элементы – все зависит от личных предпочтений хозяев домов.

    Возведение каркасного домаСборка деревянного каркаса

    Заготовки из металла, естественно, прочнее, но для их соединения потребуется сверление технологических отверстий, что можно заменить сварочными работами, а это усложняет процесс, мы же хотим построить дом быстро и без сложностей. Исходя из тонкостей работы с металлами, более популярными остаются деревянные «скелеты». Чаще всего это брус, который облегчает строительство деревянных домов по новым технологиям благодаря правильной геометрии.

    Схема устройства каркасного деревянного домаКонструкция каркасного строения

    Стены здесь являются своеобразной обшивкой, а построить их можно из различных материалов, с которыми работают по новым принципам:

    1. Первый принцип – стены на деревянных каркасах, которые можно соорудить из OSB плит, заполняются любыми теплоизоляционными материалами. К примеру, можно выбрать пенобетон, керамзит, пенополиуретан или волокнистый утеплитель, опять-таки, как пожелает хозяин дома.
    2. Второй принцип – сборные щиты, которые на момент строительства укомплектованы утеплителем и гидроизоляцией.

      Устройство готового щитаСборный щит

    Обратите внимание на то, что второй вариант более сложен в реализации (мы же говорим о том, что хотим построить жилище малыми силами). Достаточно трудно собрать готовые щиты правильно, не нарушая технологии. Да и без крана не поднять столь массивные элементы, а это существенно усложняет процесс и приводит к его удорожанию.

    Преимущества

    Для возведения подобных построек подходит любой тип фундамента, неважно, на каких грунтах он будет залит, даже если речь идет о проблемных ландшафтах. Также здесь появляется возможность быстрой перепланировки, не несущей больших затрат. Это же касается и пристроек, при помощи которых можно без проблем увеличить площадь частных домов – устанавливайте дополнительные элементы каркаса и обшивайте новые стены.

    Для финишной отделки можно использовать любые материалы, здесь нет никаких ограничений.

    3D панели

    Новые веяния в строительной сфере иногда представляют собой доработанные принципы, появившиеся ранее, так и с панелями 3D, отдаленно напоминающими метод сборки каркасно-щитовых домов.

    Здание из монолитных армированных плитСтроительство из 3D панелей

    Панели, произведенные в промышленных масштабах, являются не сборными щитами, а монолитными пенополистирольными плитами, предварительно проармированными усиливающими сетками с каждой стороны. Между собой они связываются при помощи металлических стержней, которые насквозь пронизывают конструкцию по диагонали и выходят за ее пределы. Построить дом из таких блоков несложно, ведь у них достаточно легкий вес, а сборка получается крепкая и надежная.

    Особенности и преимущества

    Здесь отсутствует «скелет» дома в классическом его понимании, а вместо него выступают панели, связанные жесткой сцепкой и образующие несущие стены постройки. После их возведения конструкцию покрывают «рубашкой» из бетона с каждой стороны смонтированных панелей.

    Пенополистирольная плитаКонструкция 3D панели

    Полимерный материал, из которого состоят современные панели, позволяет свести теплопотери к минимуму, а это существенный момент в возведении современных домов как деревянных, так и панельных. Еще можно построить сооружение из SIP панелей – это также новые материалы в стройиндустрии. Однако они мало задействованы на частных строительных площадках из-за больших габаритов.

    В основном такой материал выбирают для монтажа масштабных объектов. Если вы все же по каким-то причинам не оставляете мысль о применении SIP панелей на собственном участке, лучше закажите их у производителя по индивидуальным чертежам, что станет в копеечку, и немалую.

    Несъемная опалубка

    Одна из наиболее известных технологий, часто применяемая при частном строительстве благодаря доступности и простоте исполнения.

    Частный двухэтажный домГотовый дом по технологии несъемной опалубки

    Принцип строительства

    Как и у технологии ТИСЭ, здесь основой принципа является то, что вы можете быстро построить дом без бригады мастеров.

    Заполнение полости бетонной массойНесъемная опалубка из пенополистирола

    Несъемная опалубка может быть сформирована из блочных или панельных элементов, которые в процессе работы размещаются по периметру основы на определенном расстоянии друг от друга, образовывая простенок. В полость между блоками помещают арматуру и заливают бетонную массу.

    Плюсы

    Как говорилось ранее, построить такой дом вы сможете самостоятельно, на чем неплохо сэкономите. Помощники могут понадобиться лишь на этапе заливки фундамента и при монтаже перекрытий, в остальном справитесь сами. При этом, выбрав правильный наполнитель для стеновой опалубки, можно не беспокоиться о дополнительной теплоизоляции.

    Оказывается, строительство домов может быть недорогим и достаточно простым, и речь здесь идет как о блочных сооружениях, так и об их деревянных собратьях. Зная и применяя новейшие технологии, построить качественное жилище на сегодняшний день не составит особого труда.


    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Стены, кровля, фундамент – основные составляющие строения. И от того, какие материалы будут выбраны для осуществления задумок, будет зависеть эстетичность, функциональность и долговечность здания.

     

    Определите концепцию. Это первое, что необходимо сделать, чтобы понять, что же вы хотите получить. Как только вы сделаете выбор, решится судьба вашего дома и начнется воплощение идей в реальность.

     

    Один гонится за современными тенденциями, второй хочет сэкономить, третий – получить экологичное здание. И когда такой особый критерий выбора существует, продвигаться в решениях дальше намного проще.

     

    Сегодня на рынке представлено множество различных материалов, выбирать есть из чего. Главное не ошибиться, предпочесть вариант не только отвечающий пожеланиям, но и исходным данным (местности, бюджету и т.д.).

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Каким образом подбирать технологию строительства дома?

    Современный строительный рынок сегодня пестрит всевозможными предложениями бизнес-, эконом-, элит-класса. И в каждом из разделов вы сможете найти что-то подходящее для себя. Ведь удешевление проектов и их реализации с «ИнноваСтрой» происходит ни в коем случае не за счет снижения качества, а путем оптимизации решений и комплексного подхода к достижению поставленных целей. Главная из них – разумное соответствие. И неважно, планируется следование по готовым разработкам или индивидуальное проектирование загородных домов.

     

    К примеру, вариантом, представляющим идеальный баланс желаний и финансовых возможностей, станет проект небольшого одноэтажного дома, в котором тщательно продумана планировка, оптимизирован каждый квадратный метр (уменьшено количество переходов, коридоров, объединены некоторые помещения и т.д.). В таком случае может быть предусмотрена комбинированная технология, общее уменьшение архитектурных изысков (сложные формы дома, кровельной конструкции, эркеры, балконы и все то, что может добавить работы строителям).

    Разновидности технологий строительства домов 

    Все знают о классических технологиях возведения зданий. Главенствующим материалом является дерево. Издавна строили избы, в которых домочадцам легко дышалось, сооружение было полностью экологичным, не требовало дополнительного утепления, отличалось великолепным микроклиматом. Более современным вариантом сегодня является брус. Но наряду с другими предложениями на рынке он меркнет, ведь легкая возгораемость и вероятное поражение насекомыми снижает его актуальность. В поисках более долговечной и надежной технологии строительства домов многие останавливаются на кирпиче.

     

    Кирпичное здание способно простоять до 150 лет, преодолевая зной, мороз, дождь и град. Технология известна издавна, поэтому все нюансы четко отработаны до мелочей. Важно только лишь найти опытного профессионала, которые сейчас на расстоянии телефонного звонка от вас. В «ИнноваСтрой» готовы предложить современные интерпретации привычного всем кирпича.

    Силикатный и керамический кирпич – современные технологии строительства домов

    Силикатный кирпич состоит из извести, песка некой доли других добавок. Сплошной и кирпич с полостями становятся материалами, гарантирующими защиту от влаги, а также низкую теплопроводность. Керамический становится идеальным, когда стремитесь получить основательное и экологичное здание. Благодаря разнообразным по форме и количеству отверстий внутри достигается высший теплоизоляционный уровень. Используется материал, как для основной кладки стен, так и в качестве облицовки. При этом материалы должны тщательно подбираться для каждого случая. К примеру, для облицовочного варианта недопустимы малейшие сколы, повреждения.

     

    В связи с тем, что традиционный кирпич считается достаточно холодным и влагонакапливающим материалом, специалисты давно в поисках еще более современных технологий строительства домов, которые бы перекрыли недостатки привычных нам материалов.

    Какие новые технологии в строительстве частных домов предпочесть? 

    Сегодня все большей популярностью пользуются блочные материалы. Это объясняется вполне доступной стоимостью и скоростью возведения сооружений.

     

    Давайте рассмотрим, какие разновидности таких технологий существуют:

     

    • Газобетон. Популярность материала стремительно растет. По своим теплоизоляционным свойствам он напоминает дерево, что позволяет прилично экономить на отоплении в будущем. Простота монтажа и дальнейшей обработки, доступная цена – одни из важных причин выбрать технологию. Здесь важно обращаться за комплексными услугами к специалистам, ведь недоброкачественный производитель, небрежная транспортировка и несоответствующее хранение блоков приведет к тому, что материал будет испорчен еще до того, как будут возведены стены. Важно следование технологии, нельзя экономить на фундаменте. В связи с тем, что газобетон не слишком прочен на изгиб, при малейших движениях основания вероятно возникновение дефектов, трещин и т.д. Поэтому лучшим и наиболее надежным будет плитный фундамент. Переждать усадку и грамотно защитить от воздействия влаги – основные задачи профессионалов «ИнноваСтрой».
    • Пенобетон. Такой материал сегодня прельщает множество клиентов, ведь ему характерно быстрое возведение без больших финансовых трат. Но здесь важно четкое соблюдение технологии строительства, в противном случае возможно получить в придачу к строению массу проблем. Простота монтажа объясняется легким весом материала – не нужно прикладывать особых усилий. Но это не значит, что можно сделать все самому, не имея опыта в укладке. Профессионалы придерживаются четкой технологии, при нарушении которой эксплуатационные свойства здания вероятны к сведению нуля. Благодаря тому, что пеноблоки изготавливают из цемента, песка и специальной пены, которая образует пористую структуру, вес здания выходит незначительным. Это позволяет не переживать о сильных нагрузках на фундамент, возможно строительство домов и коттеджей в 2 и более этажей. К тому же, материал имеет вполне безопасный состав, доказательством этому является использование при строительстве детских учреждений. Проблема со скапливаем влаги решена – благодаря ячеистой структуре она хорошо выводится из дома. Даже без дополнительного утепления пеноблоки обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях, хорошо поддаются дальнейшей обработке (легко штробить, сверлить, заниматься отделкой). Но в каждом материале свои нюансы. Здесь перед осуществлением отделки нужно переждать усадку, а также стоит следить за качеством материала. Именно поэтому настоятельно рекомендуется обращаться только к специалистам отрасли.
    • Керамзитобетон. Материал прочен, пожаробезопасен, устойчив к перепаду температур, долговечен, но при этом отличается значительный весом, что требует установки серьезного основания. И, чтобы добиться оптимального микроклимата в доме, необходимо либо возводить толстые стены, либо же дополнительно утеплять. Не стоит забывать и об организации качественной усиленной вентиляции, обеспечивающей вывод излишней влаги. Но несмотря на это без керамзитобетона не обходится загородное многоэтажное строительство, а также зданий с цоколем и особой архитектурой.
    • Арболит. Что-то среднее между деревом и камнем – то, что давно стремились получить застройщики. Представляют собой блоки смесь бетона и древесной щепы, что гарантирует отличную стойкость, основательность, великолепную теплоизоляцию материала. Арболит нетребователен к фундаменту, ведь отличается хорошей выдержкой на изгиб. Благодаря этому дому не страшна усадка, транспортировка и прочие воздействие на материал. Дома из него получаются намного теплее, чем из пенобетона. Цены на арболит выше, чем на газобетон, к примеру. Но если учесть, что не потребуется дополнительное проведение утеплительных работ и пр., трудовые и финансовые затраты вполне соответствуют желаемому результату.
    • Соломенный блок. Стоит упомянуть и о нем, как об экологически безопасном материале. По устойчивости соломенный блок не уступает другим современным технологиям. Это доказано отзывами людей, чьи дома были возведены в сейсмически опасных зонах. А благодаря своим теплоизоляционным свойствам он способен противостоять даже дереву (теплопроводность в 4 раза ниже). Благодаря отличной прессовке блоков не стоит волноваться о том, что возможно быстрое возгорание или появление грызунов. И здесь также важен тщательный профессиональный подход. Специалисты должны соблюдать четкую технологию возведения, предусматривают просушку таких блоков перед тем как использовать для укладки стен.

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Как видите, новые технологии в строительстве частных домов достаточно популярны. Стоит лишь верно подобрать ту, которая подойдет конкретно по ваши требования, финансовые возможности, а также особенности участка.

     

    Стоит сказать еще о таких технологиях как несъемная опалубка (полые блоки устанавливаются и заливаются бетоном) и каркасное возведение (финское и канадское). Последнее обрело популярность за счет простоты и чрезвычайной скорости строительства сооружений. Но при малейших промахах, неправильной обработке материала вы получите не дом мечты, а «коробку с проблемами», которую невозможно корректировать и переделывать в будущем.

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Технологии строительства домов — виды и особенности

    Профессионалы «ИнноваСтрой» советуют обращать внимание на следующие моменты при выборе материала для своего будущего дома:

     

    • Чтобы снизить затраты на строительство, стоит обратить внимание именно на облегченный материал. Благодаря этому не придется сооружать дорогой фундамент.
    • Акцент на теплоизоляцию. Дом не станет «уютным гнездышком», если зимой стены будут промерзать, а вы содрогаться от холода. Необходимо все взвесить перед выбором, учесть климатические особенности местности, геодезию участка.
    • Временные и трудовые затраты, которые вам доступны. Многие современные технологии отличаются скоростью возведения.
    • Решите, допустимы ли для вас дополнительные затраты на отделку дома. Если используемый в процессе строительства материал гладкий и не требует утепления, то это также сохранит ваш бюджет.

     

    Помочь взвесить все «за» и «против» смогут профессионалы «ИнноваСтрой». И мы предлагаем только проверенные временем, действительно стоящие технологии. Оправдают ваши ожидания газобетон, пеноблок, керамоблок, кирпич, монолит. Какой готовый проект домов и коттеджей заказать, будет решено после индивидуального общения с вами специалистов. Будьте уверены в ориентированности на отличный результат!

     

    Строительство загородных домов и технология постройки своими руками

    Современные строительные технологии развиваются семимильными шагами. Практически каждый год мастера-профессионалы осваивают новые, предложенные строительным рынком, материалы, способы монтажа и пр. Всё это только с целью повышения продуктивности строительных работ и получения более эффективного конечного результата. Именно поэтому те, кто собирается затеять строительство загородного дома, некоторым образом в растерянности от обилия техник и технологий. Чтобы расставить все точки на «и», в материале ниже разберем строительство загородных домов и коттеджей по способам монтажа и узнаем, сколько стоит построить дом по каждому из них в среднем.

    Важно: все технологии монтажа загородных домов можно поделить на эконом варианты, и на капитальное строительство. Поэтому начинать разбор будем с самых простых технологий, которые помогут разобраться, как построить загородный дом.

    Каркасное строительство

    строительство загородных домов

    Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки

    Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки. Так, благодаря каркасной технологии удается возвести дом, полностью готовый к проживанию в нём, за один сезон. В основе каркасного строительства лежит использование брусового каркаса и щитов из плит ДВП, ДСП, ОСБ и пр. В качестве утепляющего материала между плитами обшивки модно использовать минеральную вату или пенополистирол.

    Важно: самым бюджетным вариантом монтажа по каркасной технологии будет дом, полностью собранный своими руками из закупленных материалов.

    Однако стоит отметить, что каркасное строительство еще называют канадской технологией. Здесь в основе монтажа лежит полностью произведенный на предприятии домокомплект, который идентичен предоставленному проекту. То есть, сначала разрабатывается проектная документация, затем она отправляется на завод, где профессионалы заготавливают все элементы каркасного дома из SIP-панелей. Такой коттедж будет в разы теплее и качественнее.

    строительство загородного дома

    Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2

    К преимуществам каркасной технологии можно отнести:

    • Экономию строительного бюджета на монтаже фундамента. Поскольку итоговая масса каркасного дома невелика, то и базис можно сделать облегченного типа — столбчатый или свайный.
    • Простота монтажа дома. Достаточно просто собрать весь комплект в единую конструкцию.
    • Отличное утепление дома методом создания сэндвич-панелей. Как вытекающее последствие — экономия ресурсов на обогрев и содержание коттеджа.
    • Дом по каркасной технологии можно монтировать в любом регионе, даже в сейсмоопасном.
    • Кроме того, каркасный дом позволяет использовать свой творческий потенциал при наружной отделке постройки.

    Однако для каркасной технологии есть и некоторые минусы:

    • Так, дом, собранный из каркаса и панелей, не может иметь более двух этажей. В противном случае масса конструкции будет оказывать сильное давление на каркас, что приведет к разрушению. Стоять такой дом долго не будет.
    • Определенные затраты на наружную отделку дома, поскольку панели строительного «сэндвича» в любом случае нужно защищать от влаги.

    Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2.

    Деревянное строительство

    технологии строительства загородных домов

    Дома из дерева предпочитают те, кто за эколгичность и природность готового коттеджа

    Самая часто встречающаяся технология строительства загородных домов. Дома из дерева предпочитают те, кто за эколгичность и природность готового коттеджа. Ведь деревянный дом — это единение с гармонией природы. Монтировать деревянные коттеджи можно из таких видов материалов:

    • Бревно оцилиндрованное;
    • Бревно рубленое;
    • Брус строганый;
    • Брус профилированный;
    • Брус клееный.

    Бревно оцилиндрованное

    построить загородный дом

    Итак, дома из оцилиндрованного бревна всё больше напоминают добротные избы времен русского зодчества

    Рассмотрим подробнее технологию строительства из каждого вида дерева.

    Итак, дома из оцилиндрованного бревна всё больше напоминают добротные избы времен русского зодчества. Но можно монтировать из такой древесины и коттеджи в стиле шале. В любом случае материал обрабатывается на производстве с целью придания ему единого сечения по всей длине. Здесь де на предприятии нарезаются пазы для сборки всех элементов по технологии «в чашу». Такой монтаж еще называется тёплый угол. То есть дом, построенный по такой технологии, имеет низкую теплопроводность, способен сохранять оптимальный микроклимат в помещении и минимально реагирует на влагу при условии качественной обработки кругляка антисептиками и антипиренами.

    Для строительства коттеджа из оцилиндрованного бревна может использовать кругляк сечением от 18 до 32 см. Но в любом случае желательно, чтобы это было древесина из хвойных пород дерева, и заготовленная в зимнее время. Стоимость строительства из такого материала обойдётся примерно в $130/м2 и выше.

    Рекомендуем к прочтению:

    Дома из рубленого бревна

    как построить загородный дом

    Эта технология имеет более высокую стоимость, поскольку здесь бревно обрабатывается исключительно вручную

    Эта технология имеет более высокую стоимость, поскольку здесь бревно обрабатывается исключительно вручную. При этом с дерева снимается только кора, а луб и заблонь — слои, которые повышают прочность материала, остаются. Кроме того, рубленое бревно имеет разное сечение по всей своей длине. Поэтому технология сборки сруба предполагает чередование бревен в кладке с целью компенсации перепадов уровня стен по горизонтали. Еще один фактор, увеличивающий стоимость строительства из рубленного бревна — ручное формирование чаш для укладки дерева по углам. В итоге рубленый дом будет стоить от $200/м2.

    Оба вида домов (из рубленного и оцилиндрованного бревна) имеют ряд преимуществ:

    • Коттеджи из бревна полностью экологичны. Никаких вредных соединений и испарений в воздух даже при условии обработки материала антисептиками.
    • Низкая теплопроводность бревна позволяет сохранять тепло в доме даже без дополнительной наружной или внутренней отделки дерева. Что в свою очередь даёт возможность сохранить колорит дерева.
    • Ценные ароматы хвойных смол, испаряемых деревом, оказывают благотворное влияние на физическое и психическое состояние домочадцев.

    Но при всех своих положительных свойствах дерево имеет и ряд недостатков:

    • Так, готовый бревенчатый сруб должен пройти процесс естественной усадки, когда бревно будет терять свою влажность. Период составляет 1-2 года. За это время при несоблюдении технологии монтажа дом может сильно изменить свои линейные контуры, что потребует дополнительных восстановительных работ. Кроме того, после усадки в дереве могут появляться достаточно большие зазоры, что также требует утепления.
    • Даже при качественной обработке древесины антисептиками и антипиренами, дерево не такой долгожитель, как камень. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что бревенчатый дом простоит 50 до 80 лет или немного более, а затем потребует ремонта.

    Брусовые дома

    Строганый брус
    загородный дом своими руками

    Загородный дом построенный по этой технологии, выглядит не менее интересно и презентабельно, особенно при условии грамотного проектирования

    Дома из бруса также имеют популярность у современного застройщика. Загородный дом, своими руками построенный по этой технологии, выглядит не менее интересно и презентабельно, особенно при условии грамотного проектирования.

    Брусовый дом собирается методом сборки венцов вверх, и путем их стыкования по углам в чашу. Такая сборка напоминает работу с конструктором лего, только немного усложненную. Особенно если речь идет о строганном брусе. Дело в том, что строганный брус — это пиломатериал, подготовленный на производстве методом обрезки бревна до получения сырья квадратного или прямоугольного сечения. На выходе строганый брус имеет влажность 26-28%, что ведет к большой усадке дома после стройки. Коттедж осядет примерно на 1-2 см на каждый метр его высоты. В результате придется дополнительно подправлять дом и обшивать его снаружи, чтобы нейтрализовать мостики холода. Цена строительства дома из строганого бруса будет в пределах $110/м2.

    Совет: если есть делание сэкономить, используя технологию строительства из строганого бруса, то лучше брать брус камерной сушки. Его влажно принудительно доводится до 18%.

    Брус профилированный
    как построить загородный дом

    Само название пиломатериала говорит о том, что брус имеет своеобразный профиль

    Здесь коттедж собирают из более качественного сырья. Само название пиломатериала говорит о том, что брус имеет своеобразный профиль. То есть замковое соединение по типу шип-паз. Собирать такие элементы в единую конструкцию проще и быстрее. К тому же профилированный брус имеет меньшую влажность, чем строганый (около 16%), что даёт ему дополнительные преимущества.

    Важно: дома из профилированного бруса изначально заготавливаются на производстве. То есть, мастеру предоставляется проект. Исходя из полученной документации специалист формирует нужное количество элементов из пиломатериала, которые впоследствии придётся просто собрать в единую конструкцию на строительном участке.

    Стоит помнить, что любое брусовое строительство позволяет использовать облегченные типы фундаментов, поскольку масса готового деревянного коттеджа не так велика, как у каменного или бревенчатого. Цена монтажа дома из профилированного бруса обойдётся в $125/м2.

    Клееный брус
    строительство загородных коттеджей

    Этот тип материала самый дорогой, но при этом и самый качественный

    Этот тип материала самый дорогой, но при этом и самый качественный. На производстве древесина сначала нарезается на прочные тонкие ламели, которые затем склеиваются между собой в единый брус нужного сечения. В зависимости от параметров пиломатериала в нём может быть от двух до семи ламелей. При этом чтобы нейтрализовать внутреннее сопротивление готового бруса, ламели в нём располагают таким образом, чтобы их годовые кольца были перпендикулярны относительно колец соседней ламели. В дополнение брус качественно просушивают до 8% и нарезают все пазы для качественной и лёгкой сборки.

    В итоге технология монтажа сводится просто к тому, чтобы состыковать друг с другом все элементы дома. Готовый коттедж, сделанный из клееного бруса, не требует дополнительной внутренней или наружной отделки. А цена монтажа такого коттеджа будет в пределах $180/м2.

    Кирпичное строительство

    строительство загородных домов и коттеджей

    Не менее популярная технология возведения домов из кирпича, причём использовать можно разные его виды

    Не менее популярная технология возведения домов из кирпича. Причём использовать можно разные его виды:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Силикатный;
    • Полнотелый;
    • Керамический;
    • Гиперпрессованный.

    В любом случае дом, построенный из кирпича, прослужит от 150 лет. Такие коттеджи требуют сооружения надёжного фундамента. Чаще всего используют монолитную плиту или ленточный базис. Кладку проводят в один, полтора или два кирпича. Сегодня широко используется технология монтажа кирпичного дома в две стены, между которыми укладывают утеплитель.

    Стоит знать, что кирпичное строительство — процесс трудоемкий, поскольку приходится иметь дело с мокрыми работами. Кладка блоков, оштукатуривание стен и пр. Иногда дома из кирпича строят от двух и более лет. Зато готовый коттедж поражает своей монументальностью и основательностью.

    Стоимость такого строительства зависит от типа используемого материала. Так, приблизительные цены выглядят так:

    • Для дома из керамического кирпича — $330/м2;
    • Для коттеджа из силикатного кирпича — $300/м2;
    • Для полнотелого кирпича — $290/м2;
    • Гиперпрессованный кирпич — $350/м2.

    Важно: цена кирпичного строительства является единственным минусом такой технологии среди все современных.

    Блочная технология

    строительство коттеджей и загородных домов

    Блоки из пористого бетона — сравнительно новый строительный материал

    Блоки из пористого бетона — сравнительно новый строительный материал. Однако именно он используется в 70% случаев. Такая популярность обоснована структурой материала. Ведь при производстве в бетонную смесь добавляют химические вещества, которые приводят к его вспениванию. В результате получаются блоки, имеющие малый вес и низкую теплопроводность. А в сочетании с идеальными пропорциями такие блоки считаются практически идеальным строительным материалом.

    Дома из разного вида блоков монтируют по технологии кирпичной кладки. Разница лишь в том, что для укладки материала требуется не цементный раствор, а готовая клеевая смесь. Притом её требуется совсем немного, чтобы соединить все венцы дома в единую конструкцию.

    Для блочного дома не требуется проводить монтаж сложного фундамента. Если коттедж будет в один этаж, то достаточно ленточного мелкозаглубленного базиса, или просто столбчатого. Что дополнительно удешевляет стройку.

    Для блочной технологии используют такие виды материалов:

    • Газобетон;
    • Пенобетон;
    • Керамзитобетон;
    • Пескоцементный блок;
    • Керамический блок.

    Стоимость строительства из разных видов блоков будет выглядеть примерно так:

    • Газобетон — $226/м2;
    • Пенобетон — $180/м2;
    • Керамзитобен — $172/м2;
    • Керамический блок — $260/м2;
    • Пескоцементный блок — $160/м2.

    Важно: все виды блоков имеют микропоры, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в готовом доме. Таким образом, здание не преет и не гниет.

    Строительство по технологи несъемной опалубки

    как построить загородный дом своими руками

    Коттеджи из несъемной опалубки служат от 100-120 лет

    Такая технология самая современная из всех перечисленных. В основе метода лежит монтаж опалубки во всю высоту стен и заполнение её пенополистиролом. Теплопроводность такого материала будет в разы выше, чем у стены из кирпича или блока. А итоговая стоимость строительства по этой технологии обойдётся на 40% дешевле. Коттеджи из несъемной опалубки служат от 100-120 лет. При этом на их обогрев и содержание требуется в 3-4 раза меньше ресурсов, что говорит о несомненной выгоде такого монтажа.

    Важно: дома из несъемной опалубки монтируются в течение одного сезона. Поэтому такой загородный дом своими руками подойдёт тем, кто стремится быстрее сыграть новоселье.

    Новые технологии в строительстве частных домов и современные

    Выбирая проект для строительства дома, каждый хозяин предполагает выполнить два условия: оперативность сборки и комфортабельность жилья. Именно поэтому производители предлагают качественные и практичные современные материалы. И технологии при этом также применяются самые новейшие. Например, технология умный дом, которая отвечает всем требованиям и запросам современного пользователя.

    Новые материалы и их особенности

    новые технологии в строительстве частных домов

    Современные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений

    Стоит сразу обратить внимание на то, что новейшие технологии в строительстве и высокотехнологичные материалы – разные понятия, хотя и лежащие в одной плоскости. В частности, такая штучная продукция, как:

    • блоки пенобетона;
    • газоблоки;
    • оцилиндрованное бревно;
    • OSB плиты;
    • Сэндвич-панели;
    • СИП-панели;
    • прочее…

    Это производственные новинки, не так давно появившиеся на рынке строительных материалов, однако они не обуславливают новых технологических приемов, а имеют особенности в плане монтажа. Например:

    • Блочная продукция (пено-, газобетон) имеет больший формат, чем штучный кирпич, обладает повышенной энергоемкостью, малым весом, вариабельной плотностью. За счет данных показателей снижается срок строительства, повышается удобоукладываемость и сохраняются все высокие показатели прочности, комфорта и практичности частного дома. Еще один плюс – цена на материалы ниже, чем на кирпич, а вследствие малого веса строения, показано обустройство облегченного фундамента.
    технология умный дом

    Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости

    • Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости, однако цена на материал ниже, чем на клееный брус, хотя практические качества остаются на высоком уровне. Застройщик получает удобный штучный материал стабильной формы, сэкономив на закупе, и тем самым снижает общую стоимость проекта.
    • Панели. Продукт также штучного выпуска, идеально подходящий для частного застройщика. Удобство материала в его полной готовности к монтажу, то есть, панели уже оснащены теплоизоляционным слоем, ветрозащитной мембраной и влагозащитой. Нужно лишь смонтировать коробку стен, перекрытия и кровлю – дом готов. В отдельных случаях панельные секции имеют внешнюю и внутреннюю отделку. Цена материалов значительно ниже любой другой штучной продукции, легкий вес элементов требует облегченного фундамента, сборка производится без «мокрых процессов», для монтажа не всегда требуется подъемная техника, что позволяет построить дом своими руками.

    При этом все указанные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений.

    Новые технологии и их особенности

    Применение материалов нового порядка не отменяет использование строительства домов по новым технологиям. Сочетание двух показателей обеспечивает не только оперативность возведения строений, но и значительное удешевление домостроя.

    ТИСЭ

    Предельно популярная технология, имеющая также определение «переставная опалубка». Процесс разработан отечественными учеными и при использовании не требует не только применения спецтехники, но и позволяет обходиться буквально лишь одной парой рук.

    Принцип ТИСЭ
    современные технологии строительства

    Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком

    Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком. Обязательный инструмент – бур, разработанный для технологии ТИСЭ. Стеновые панели на данный облегченный фундамент собираются из блочного штучного продукта, формируемого непосредственно на строительной площадке: передвижная опалубка выступает в качестве формы и перемещается по стеновым панелям, как только сделанный модуль застывает.

    Достоинства технологии:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Полное отсутствие мостиков холода;
    2. Не нужна бригада профессионалов, вполне можно обойтись своими руками и парой помощников для перемещения опалубки и земляных работ;
    3. Вариабельность состава блоков, что снижает затраты на строительство.

    Совет! Чаще всего в технологии ТИСЭ используется два строительных материала: бетон и кирпич. Бетонные блоки отличаются высокой теплоемкостью, кирпич для облицовки придаст строению прочность, стабильность формы и дополнительную жесткость.

    Каркасное строительство

    Это один из самых простых и удобных способов возведения частного дома. Разнообразие вариантов обустройства каркаса, легкий фундамент, возможность строить дома до 2-х этажей, огромное количество проектов и практичность дома – основные плюсы технологии.

    Особенности
    новые технологии строительства

    Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента

    Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента. Конструкция вся состоит из блочных элементов, располагаемых горизонтально, вертикально или диагонально, сочленяемых между собой различными вариантами. Используется пиломатериал, металл – все зависит от финансирования и предпочтений застройщика.

    Важно лишь помнить, что металлический каркас, хотя и является более прочным, но требует наличия сверлильных инструментов по металлу, сварки – данные нюансы могут осложнить процесс возведения каркаса. Пиломатериал хорошего качества не уступает металлу по стойкости, при этом упрощает процесс сборки. Чаще всего применяется хороший качественный брус, из-за чего сохраняется как показанная жесткость каркаса, так и его геометрическая стабильность.

    Современное строительство каркасных домов допускает несколько вариантов наполнения стен:

    1. ОСП плиты выступают в качестве стеновых панелей и заполняются любым подручным теплоизоляционным материалом, например, минвата, пенобетон, керамзитная засыпка, пенополиуретан.
    2. Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой.
    энерго сберегающий дом технология

    Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой

    Совет! Практикуя для строительства современные материалы и технологии, необходимо рассматривать удобоприменение всех элементов. В частности, если строить дом с СИП-панелями, то чтобы обойтись своими силами придется либо выбирать облегченные элементы, либо нанимать подъемники, так как стеновые панельные элементы зачастую имеют тяжелый вес. Но все зависит от предпочтений хозяина дома.

    Преимущества технологии

    1. Легкость конструкции не требует строительства тяжелых и мощных фундаментов, а значит, возведение дома доступно на любом грунте без дополнительных земляных работ;
    2. Минимум затрат на строительство и возможность быстрой перепланировки, достройки здания;
    3. Вариабельность внешней, внутренней обшивки – панели и листы легко принимают отделочные материалы, поэтому можно менять вид дома хоть каждый сезон.

    3D панели

    новые технологии строительства частных домов

    Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон

    Это, пожалуй, новейшие технологии в строительстве, которые пока мало известны и доступны застройщикам. Несмотря на дешевизну, доступность ограничена неосведомленностью и больше ничем, ведь строительство при помощи 3D  панелей представляет собой ни что иное, как доработанный вариант каркасного возведения домов.

    Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой не разновидность сборного щитового элемента, а монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон. Связываются между собой такие системы металлическими стержнями арматуры, насквозь проходящими через всю конструкцию, благодаря чему сохраняется не только стабильность формы панелей, но и объясняется высокая прочность, устойчивость к любым природным воздействиям. При этом сохраняется предельно легкий вес строения, а сборка не доставляет никаких сложностей.

    Достоинства технологии
    технологии строительства частных домов

    После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома

    В стандартном понимании, строение из 3D панелей не имеет никакого «жесткого каркаса», вместо этого застройщик получает панельный элемент, связанный жесткой скрепкой и посредством этого образующий несущие стеновые панели. После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Полимеры, используемые для создания панелей, имеют высокие показатели энергоэффективности, а значит, теплопотери в таком доме будут минимальными;
    2. Простота сборки обеспечивает оперативность застройки;
    3. Изготовление в промышленных условиях гарантирует качество как отдельного элемента, так и всего здания в целом;
    4. Нет необходимости создавать тяжелый фундамент, 3D панели даже в бетонной заливке не обладают тяжелой массой.

    Важно! Материал намного проще любых блочных продуктов в том плане, что при навешивании тяжелых шкафов не придется укреплять стену досками. При этом цена 3D  панелей вполне может соперничать с пено-, газоблочной продукцией.

    Несъемная опалубка

    Доступность и простота исполнения сделали данную технологию одной из самых популярных и часто применяемых в индивидуальном домостроении.

    Принцип технологии и ее достоинства
    новейшие технологии в строительстве

    Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона

    Как и в случае ТИСЭ, применение опалубки несъемного типа позволяет выстроить дом в одиночку. Еще плюсами являются следующие факторы:

    1. Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые в процессе возведения дома располагаются по периметру основы и образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона, что придает строению дополнительную жесткость;
    2. Вариабельность наполнителя опалубки позволяет неплохо сэкономить на строительстве дома;
    3. Можно строить конструкции до 2 этажей, при этом фундамент остается облегченным из-за малого веса всего здания.

    Совет! Если выбирать не только новые технологии строительства частных домов, но и правильные материалы наполнения, в данном случае, для стеновой опалубки, можно будет не беспокоиться о дополнительных теплоизоляционных материалах.

    Строительство из СИП-панелей

    современные частные дома

    СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал

    Что касается этой технологии, то тут применяются и самые современные материалы, однако сама суть сводится к подвиду каркасного строительства. СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал, часто присутствует и дополнительная ветровая мембрана. Главное достоинство таких панелей – готовность к монтажу на месте.

    Кроме того есть еще плюсы:

    1. Оперативность сборки дома;
    2. Небольшой вес панелей, что позволяет применять фундамент облегченного типа и при строительстве обойтись собственными силами.

    Совет! Несмотря на кажущуюся легкость панелей, это весьма прочный материал. Построенный дом будет не только теплым, практичным, но и стойким. СИП-панели легко выдерживают ураганные ветры, снегопады и прочие воздействия внешней среды. При этом материал легко монтируется, скрепляется и, главное, производство панелей возможно только в промышленных условиях, что при хорошем подборе поставщика гарантирует отменное качество штучных элементов.

    Велокс (Velox)

    новые материалы для строительства дома

    Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида

    Относительно новая технология, применяемая для строительства частных домов, принцип которой также заключается в использовании несъемной опалубки. Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида. Наружная плита имеет дополнительное уплотнение и утепление из пенополистирола. Несъемная опалубка бывает в разных вариантах толщины и соединяется раствором цемента с добавкой жидкого стекла, что придает влагоотталкивающие свойства строению.

    Преимуществами являются следующие факторы:

    1. Малый вес и толщина стеновых панелей;
    2. Отсутствие дополнительного утепления;
    3. Оперативность строительных работ;
    4. Прочность здания.

    Применяя новые технологии в строительстве частных домов, не следует забывать о прочих нюансах: как правило, все современные технологии не рассчитаны на многоэтажные строения, потому требуется точный и качественный просчет нагрузки и заполнения зданий. И, конечно, не последний пункт – материалы. Производители предлагают огромный ассортимент продукции, отличающейся отменными показателями качества при сниженной стоимости.

    Новые технологии в строительстве домов — иновации, современные материалы

    Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на…

    6 новых технологий в строительстве способных изменить мир

    Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на обслуживание.

    В последние годы уже создано несколько новых самовосстанавливающихся материалов, разработаны революционные способы обогрева и охлаждения зданий. Внедряются новые технологии, позволяющие домам так же, как и растениям, производить очищение окружающей среды от городского смога.

    1. Новый стройматериал — энергоэффективный 3D-напечатанный кирпич с охлаждением

    Одной из новых технологий в строительстве является кирпич, который изготавливается из керамики по технологии Cool Brick, которую разработала компания Emerging Objects. Он имеет мелкую, многопористую структуру, различные размеры и формы. Сложенные из этого кирпича стены представляют собой сетку, которая является превосходной альтернативой системе традиционного кондиционирования при жарком сухом климате.

    Дело в том, что кирпич Cool Brick, по сути, представляет собой губку, состоящую из множества пор, которые впитывают в себя влагу, то есть практически заполнены водой. Проходящий сквозь нее горячий воздух, поглощая влагу, хорошо охлаждается.

    Разработанный этой компанией метод позволяет производить распечатку кирпичей из керамики с помощью 3D-принтера. При этом конструкция, сложенная из этого кирпича, позволяет полностью осуществить традиц

    bookmark_borderКнауф технология монтажа потолка из гипсокартона – Потолок из гкл: технология изготовления короба и монтаж, покраска кнауф и гвл, фото как сделать своими руками, калькулятор толщины

    Потолок из гкл по технологии Кнауф: описание процесса монтажа

    Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.

    Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.

    Какие требования к каркасу в рамках технологии

    Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:

    • использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
    • монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
    • для соединения используют элементы крепления Кнауф;
    • чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
    • готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.

    Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.

    Достоинства технологии: почему используется

    Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

    Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.

    Тяга подвеса Кнауф

    Подготовка к установке конструкции

    Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.

    Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.

    Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.

    Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии

    Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.

    Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.

    Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:

    1. Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
    2. Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.

    Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :

    1. Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
    2. Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
    3. Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.

    Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.

    Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать

    В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.

    Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.

    Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

    Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.

    Финишная отделка — этапы проведения

    Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.

    Швы маскируют по следующей технологии:

    • заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
    • крепят шовную ленту;
    • покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
    • шпатлюют головки винтов;
    • повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
    • шлифуют поверхность;
    • монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
    • крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
    • окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.

    Соблюдая все вышеприведенные рекомендации, получится даже без опыта и навыков, используя материалы компании Knauf изготовить практичный, эстетичный и долговечный потолок.

    Потолок Кнауф: технология монтажа

    Потолок Кнауф из гипсокартона является довольно популярным вариантом оформления жилого помещения. Важно понимать, что данная технология осуществления монтажных работ довольно новая и впервые была предложена компанией, находящейся на территории Германии. Данная компания специализируется на производстве строительного материала высокого качества, включая при этом в ассортиментный ряд листы гипсокартона разных видов, крепежные элементы и профиль. Суть технологии заключается в том, что во время монтажа обязательно должна быть использована продукция Кнауф. Благодаря такому подходу имеется возможность по максимуму выровнять поверхность потолка, замаскировать коммуникационную систему. Особенностью является тот факт, что на все работы уйдет небольшое количество времени и сил, а результат превзойдет все ожидания.

    Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф

    Если рассматривать особенности установки потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

    • установка может быть произведена на неподготовленную поверхность потолка;
    • потолки системы Кнауф могут быть смонтированы на готовое потолочное перекрытие, которое обработано гипсокартоном;
    • система может быть установлена на каркас, который выполнен из металла либо древесины.

    Потолки системы Кнауф на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию имеется возможность преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.

    Подвесной потолок Кнауф

    Подвесной потолок Кнауф

    Преимущества гипсокартонных потолков по технологии Кнауф

    Если рассматривать преимущества потолка, выполненного из гипсокартона по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

    • монтаж можно выполнить максимально быстро, если иметь под рукой весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, то работы могут занять не больше 1 дня;
    • данная конструкция может быть собрана в любом помещении, независимо от его размеров, предназначения и конфигурации;
    • гипсокартон довольно просто обрабатывать, кроме этого, для него отлично подойдет любой отделочный материал;
    • благодаря такой конструкции имеется возможность без особых сложностей скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы;
    • при необходимости имеется возможность уложить гидроизоляционный материал либо шумоизоляция;
    • при обустройстве потолка можно выполнить не только одноуровневую, но и многоуровневую конструкцию, после чего можно установить точечные осветительные приборы.

    Благодаря такому количеству преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью среди потребителей.

    Подвесной потолок Кнауф

    Подвесной потолок Кнауф

    Технология монтажа гипсокартона на потолок Кнауф

    Многие специалисты рекомендуют изучить инструкцию потолка из гипсокартона Кнауф до того, как будет осуществлен монтаж. Первым делом необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно переходить к установке каркаса.

    Подготовительные работы

    Заниматься монтажными работами по обустройству потолка из листов гипсокартона по популярной технологии Кнауф необходимо только после того, как будут полностью завершены все строительно-отделочные работы, которые связаны с мокрыми процессами. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что к моменту осуществления монтажа стены в помещении должны быть выровнены и отделаны финишным материалом.

    В процессе монтажа потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на то, чтобы был соблюден температурный режим и уровень влажности. В данном случае оптимальными показателями является температурный режим не ниже 10 градусов, а уровень влажности при этом не должен превышать 60%.

    Перед началом работ стоит правильно произвести расчет поверхности потолка и составить дизайнерский проект, осуществить соответствующую разметку. Именно на этом этапе должна быть проверена работа вентиляционной системы, электрической проводки и других коммуникационных элементов.

    Подвесной потолок Кнауф

    Подвесной потолок Кнауф

    Необходимые инструменты и материалы

    Для того чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии Кнауф, потребуется иметь под рукой необходимый строительный инструмент и материал. Таким образом, для монтажа потребуется:

    • перфоратор;
    • шуруповерт – в данном случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент на аккумуляторах, так как это не только удобно, но и безопасно;
    • ножницы, предназначенные для работы по металлу, если объемы работ довольно большие, то лучше всего в данном случае использовать электрическую болгарку;
    • малярная отбивка с краской;
    • рубанок для обработки краев листов гипсокартона;
    • рулетка;
    • нож, чтобы резать листы гипсокартона;
    • уровень – лазерный либо водяной.

    Несмотря на то что список довольно большой, монтажные работы осуществляются очень быстро.

    Монтаж каркаса по технологии Кнауф

    Перед тем как приступить к монтажу каркаса по технологии Кнауф, рекомендуется предварительно подготовить уровень либо отбивочную нить, благодаря чему имеется возможность по всему периметру помещения отметить ровную линию для фиксации профиля. Предварительно потребуется осуществить разметку, расставив точки, где будет осуществляться крепление подвесов.

    В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла.

    Если планируется осуществлять установку каркаса по технологии Кнауф для потолка из гипсокартона, то пошаговый алгоритм работы выглядит следующим образом:

    1. К основанию бруса необходимо установить прямые либо быстро монтирующиеся повесы. Благодаря второму варианту имеется возможность при необходимости довольно быстро сменить сторону крепления материала.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
    2. Фиксацию направляющего бруса выполняют на потолке, используя для этих целей специальные прокладки, что позволит существенно уменьшить перепады, имеющиеся на поверхности потолка.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

    Если в работе планируется использовать профиль из металла, то дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом:

    1. Металлический профиль соединяют при помощи подвесов, при этом не стоит забывать о наличии зазора в 10 мм, в результате чего можно будет защитить всю конструкцию от температурных перепадов.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
    2. Под направляющим профилем устанавливают уплотнительную ленту.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
    3. Для монтажа каркаса по технологии Кнауф должен быть использован стеновой профиль. Цельные направляющие элементы крепят по длине всей стены. В процессе креплению дюбелей необходимо соблюдать шаг в 30 см. Необходимо следить за тем, чтобы несущий профиль входил в направляющий примерно на 3 см либо больше.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

    После того как каркас собран, его обшивают гипсокартоном марки «Кнауф».

    Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф

    В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски.

    Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера. Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.

    Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона. Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.

    Внимание! Так как имеется высокая вероятность того, что финишное покрытие будет испорчено саморезами, то шляпки потребуется закручивать с погружением в гипсокартон до 1 мм. Для заделки стыков используют армирующую ленту.

    Отделка подвесного потолка из гипсокартона Кнауф

    Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.

    При обустройстве поверхности потолка гипсокартоном по технологии Кнауф потребуется заделать швы. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

    1. Первым делом имеющиеся стыки заделывают при помощи шпаклевочной смеси. Во время работы оптимальнее всего использовать шпатель, при помощи которого удаляют остатки смеси. Фиксируют специальную шовную ленту. Данную ленту можно покрыть остатками той шпаклевки, которая была снята при обработке швов на потолке. Головки винтов также стоит обработать шпаклевкой. После этого рекомендуется взять широкий шпатель и повторно обработать швы на потолке из гипсокартона.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
    2. После того, как все работы выполнены, и нанесенный состав высох, необходимо приступить к шлифовке потолка. В зоне наружных углов устанавливаю наугольники, выполненные из алюминия либо ПВХ. Разделительную ленту фиксируют между внутренними углами и гипсокартоном, после этого поверхность шпаклюют. После всех работ потолок из гипсокартона, выполненный по технологии Кнауф, штукатурят и наносят лакокрасочное покрытие.
      Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

    Если соблюдать все рекомендации, то монтажные работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея в данной сфере опыта.

    Совет! Для того чтобы получить долговечную конструкцию с привлекательным внешним видом, многие специалисты рекомендуют использовать во время монтажа продукцию, которую поставляет в продажу компания «Кнауф».

    Подвесной потолок Кнауф

    Подвесной потолок Кнауф

    Заключение

    Потолок Кнауф – довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что выполнить монтаж при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.

    Отправить комментарий

    технология монтажа гкл, акустика, устройство, система кнауф потолки из гипсокартона п112, двухуровневый



    Кнауф – немецкая компания, которая производит и реализует строительные материалы. Бренд знаменит во всем мире. Продукция организации славится высоким качеством, экологичностью, долговечностью. Одна из новинок – навесные потолки, изготовленные из гипсокартона. Материал рекомендован к применению для оформления потолочного пространства. Потолки Кнауф имеют ряд преимуществ перед другими подобными продуктами, поэтому пользуются спросом у отделочников.

    Потолки Кнауф

    Потолки Кнауф

    Особенности конструкции

    Потолки от немецкой компании Кнауф – это листы гипсокартона и комплектующие для монтажа. Все элементы разработаны организацией, чтобы облегчить сборку конструкции. Компания выпускает несколько вариантов комплектов для сборки декорирующих элементов разных конфигураций:

    Система Кнауф

    Система Кнауф
    1. Система Кнауф потолки из гипсокартона П 112. Основание конструкции состоит из двух частей, собираемых из профилей, которые изготовлены из металла.
    2. Система П 113. Для такой конструкции используется одноуровневый каркас, который собирается из металлических направляющих.
    3. Система П 212. Это двухуровневый подвесной потолок. В набор входят металлические профили для основы, листы гипсокартона.
    4. Система П 213. Это одноуровневая конструкция, состоящая из двух видов направляющих и листов основного материала.
    5. Система П 211. Каркас такой конструкции делают из брусков, которые фиксируются на потолке. К ним крепятся листы гипсокартона с помощью различных элементов, входящий в набор.

    Достоинства и недостатки

    Потолки от компании Кнауф обладают следующими достоинствами:

    • Выравнивают поверхность. Это позволяет создать ровное, эстетичное основание.
    • Маскируют изъяны – трещины, перепады, другие недостатки. По гипсокартоном скрывают коммуникации – электрические провода, вытяжки.
    • Позволяют сделать многоуровневые конструкции, обладающие привлекательным дизайном. Такие элементы станут украшением любого интерьера.
    • Подходят для установки точечных светильников. Гипсокартон позволяет обустроить систему освещения любой сложности.
    • Улучшается звуко- и теплоизоляция помещения. Гипсокартон сам по себе препятствует потере тепла и проникновению в помещение посторонних звуков, а кроме того дает возможность установить дополнительный слой для звуко- и теплоизоляции. Это особенно актуально в тех помещениях, где плохая акустика и высокая теплопотеря.
    • Позволяет выделить функциональные зоны помещений разного назначения, находящихся на одной площади. Для этого используют разные цвета, освещение или дизайн.
    • Устройство конструкции не вызывает проблем. Все детали подобраны таким образом, что с монтажом не возникнет проблем даже у человека, который не имеет опыта в строительстве. При этом навесной потолок получится качественным и привлекательным.
    • Можно использовать любой отделочный материал для декорирования. Однако перед этим листы грунтуют, шпаклюют для повышения прочности, защиты от негативного влияния окружающей среды.
    • Возможность окрашивания. Для этого рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, подходящие для гипсокартона.
    • Возможность частичной реставрации. Если какая-то часть гипсокартона будет повреждена, этот лист можно демонтировать и зафиксировать новый продукт, если это позволяет сделать декорирующий материал.
    • Огнеупорность и влагостойкость. Материал от компании Кнауф пропитан веществами, защищающими гипсокартон от огня и негативного влияния влаги. По этой причине конструкцию можно возводить в помещениях с повышенной влажностью.
    • Избавляют от так называемых грязных работ. Чтобы обустроить потолки из гипсокартона, строительное основание не нужно выравнивать с помощью штукатурки, других подобных средств.
    • Долговечность. Если потолки правильно установит и обеспечить конструкции полноценный уход, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.
    • Легко демонтируются. Когда захочется обновить ремонт, с разбором конструкции не возникнет проблем.

    Несмотря на достоинства, материал обладает и недостатками:

    • нельзя обустраивать элемент в помещениях с низкими потолками, поскольку конструкции сокращает расстояние между полом и потолком;
    • высокая стоимость;
    • сложно закрепить листы без помощи другого мастера или подъемного механизма.

    Правила установки

    Правила установки

    Правила установки

    При обустройстве потолочного пространства ГКЛ рекомендуется придерживаться таких правил:

    • конструкцию возводят только после завершения реконструкции помещения, поскольку материал фиксируют на ровных стенах;
    • нельзя после обустройства потолочного пространства плитами проводить работы, связанные с водой, поскольку это, несмотря на специальную пропитку, негативно скажется на материале;
    • листы устанавливают при температуре 15-20С;
    • разметку для конструкции выполняют прямо на стенах, потолке;
    • коммуникации обустраивают до монтажа плит.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для декорирования потолочного пространства гипсокартоном, потребуются такие материалы инструменты:

    • набор для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепежи, подвесы, другие элементы;
    • рулетка для замера материалов, выполнения разметки;
    • ножницы по металлу;
    • шуруповерт;
    • строительный уровень;
    • грунтовка, шпаклевка по гипсокартону;
    • кисть или валик для нанесения праймера;
    • набор шпателей;
    • лакокрасочный материал по гипсокартону.

    Разметка потолочного пространства

    Разметка потолочного пространства

    Разметка потолочного пространства

    Перед монтажом материала выполняют разметку на потолке и стенах. Обычно листы располагают на 10-12 см ниже бетонного основания. В промежуток между плитами и поверхностью потолка фиксируют подвесы, устанавливают коммуникации и светильники. Это пространство можно заполнить материалом для звуко- и теплоизоляции.

    Листы гипсокартона фиксируют на одном уровне. Чтобы понять, где материал будет крепиться, по периметру стен проводят ровную линию. Делают это с помощью лазерного, водяного или строительного уровня.

    Далее делают разметку для каркаса, который обшивается плитами. Продольные направляющие устанавливают на расстоянии 20 см от стены и 60 см друг от друга. Поперечные профили фиксируют с таким же шагом. Расстояние можно увеличивать или уменьшать, в зависимости от несущей нагрузки конструкции и иных факторов.

    Монтаж основания

    Монтаж основания

    Монтаж основания

    Когда разметка выполнена, устанавливают каркас. Направляющие крепят на стенах и потолке. Способ монтажа основания зависит от вида каркаса. Деревянный каркас фиксируют следующим образом:

    • брус монтируют на основании с помощью подвеса;
    • направляющий брус крепят к строительному основанию, используя подкладки, которые помогают избежать возникновения искривлений потолка.

    Металлический каркас монтируют так:

    • Профили фиксируют на подвесах. Между направляющими делают небольшой зазор в 10 мм. Это защитит поверхность от искривлений при перепадах температур.
    • Под направляющий профиль фиксируют уплотненную ленту.
    • Цельные профили фиксируют на длинных стенах. Для коротких стен направляющие обрезают, используя для этого ножницы по металлу. Не рекомендуется пользоваться другим инструментом во избежание повреждения слоя, который защищает поверхность от образования ржавчины. Направляющие фиксируют с помощью крепежей, которые устанавливают через каждые 30 см.

    Монтаж гипсокартона

    Монтаж гипсокартона

    Монтаж гипсокартона

    Выполнить монтаж гипсокартона самостоятельно проблематично из-за больших габаритов материала. Дело в том, что листы сложно поднять к потолку одному человеку. При этом гипсокартон придется не только держать, но и фиксировать с помощью саморезов. По этой причине потребуется помощь другого человека. Один мастер будет держать листы, другой фиксировать материал.

    Если помощи попросить не у кого, можно воспользоваться специальным подъемником. Автоматическое устройство имеет высокую стоимость, поэтому покупать прибор для однократного использования нецелесообразно. Рекомендуется взять подъемник в аренду или самостоятельно соорудить конструкцию. Для этого потребуются несколько брусьев, чтобы сделать Т-образный элемент. Сверху на подъемник кладут гипсокартон и фиксируют листы к основанию.

    Технология монтажа ГКЛ:

    • Материал обрезают до нужных размеров, используя для этого соответствующий инструмент. С наружной стороны выполняют фаску. После установки конструкции скос заделывают шпаклевкой.
    • Листы крепят на каркас на расстоянии 5-7 мм друг от друга. При перепадах температур такой зазор поможет избежать деформации материала. Листы фиксируют поперек несущего профиля.
    • Гипсокартон фиксируют на профилях с помощью саморезов. Крепежи устанавливают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Однако шаг может быть другим, в зависимости от нагрузки потолка. Готовки саморезов должны утопать в листах на 1 мм.

    Финишная отделка

    Финишная отделка гипсокартоном

    Финишная отделка гипсокартоном

    Чтобы повысить прочность конструкции, защитить поверхность от влаги и заделать швы, выполняют такие манипуляции:

    • все швы и стыки заделывают шпаклевкой с помощью шпателя;
    • на швы фиксируют серпянку и наносят шпаклевку;
    • делают перерыв для застывания состава;
    • поверхность покрывают праймером, используя для этого валик, кисть или пульверизатор, далее снова прерываются, чтобы грунтовка высохла;
    • все крепежи замазывают шпаклевкой;
    • делают перерыв для высыхания средства;
    • шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности, оставленные шпателем;
    • на наружных уголках фиксируют уголки;
    • между листами и внутренним углом фиксируют ленту, и пространство заполняют шпаклевкой;
    • на всю поверхность наносят шпаклевку;
    • прерываются для высыхания средства;
    • основание покрывают лакокрасочным или отделывают другим декорирующим материалом.

    Как шпаклевать потолок из гипсокартона — пошаговая инструкция.

    Потолки из гипсокартона от немецкой компании Кнауф помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой области коммуникации. Установить конструкцию может даже непрофессионал, внимательно изучивший инструкцию. Если работа выполнена правильно, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.

    Сегодня активно пользуется спросом завод жби на сайте predstavitelstvo-gbi.ru. У нас широкая клиентская база и много положительных отзывов, благодаря индивидуальному подходу и разумной цене.

    Потолки Кнауф из гипсокартона — немецкие технологии своими руками

    При монтаже навесного потолка основные пожелания домовладельца сводятся к тому, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и привлекательной, а работы по ее установке не заняли много времени. Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф как раз отвечают всем этим требованиям. Рассмотрим все особенности данной технологии в этой статье.

    Коротко о технологии Knauf

    Кнауф является немецкой разработкой. Ее разработчик — компания «Tigi-Knauf», производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.

    Кнауф представляет собой вариант изготовления подвесных конструкций с помощью гипсокартонных листов, которые крепятся на специальный подвесной каркас.

    Каким должен быть каркас?

    При сборе каркаса для подвесной конструкции, компания рекомендует выполнять следующие требования:
    1. Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
    2. Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
    3. Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
    4. Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
    5. После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.

    Самостоятельно потолочный каркас по технологии Knauf монтируют, используя специальные профили с маркировкой CD и UD.

    Плюсы и минусы технологии

    К достоинствам потолков по технологии Кнауф относятся:

    1. Малые временные затраты на осуществление работ. При наличии всех нужных инструментов и достаточной квалификации мастеров, монтаж можно осуществить за один день.
    2. Возможность монтажа такого потолка в любом помещении, вне зависимости от размеров и конфигурации.
    3. Простота последующей обработки и возможно применять материал любого вида.
    4. Успешное нивелирование различных дефектов базового потолка и скрытие линий коммуникаций благодаря наличию зазора между покрытием и отделываемой поверхностью.
    5. Наличие дополнительных возможностей в виде прокладки на потолке слоя материала для утепления или шумоизоляции.
    6. Наличие возможности смонтировать разные варианты конструкции. Она может быть одноуровневая с наличием точечных светильников или многоуровневая.

    Единственным минусом рассматриваемой технологии является лишь то, что при монтаже такого потолка значительно уменьшается высота комнаты. Но это минус только в случае маленьких комнат, для больших же помещений с высокими потолками это, наоборот, может стать преимуществом.

    Подготовка к монтажным работам

    Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными.

    Важно предварительное выравнивание всех вертикальных поверхностей.

    Для работы важно создание комнатной температуры и влажности. Температура в комнате ниже 10 градусов тепла для работ не допустима.

    Что потребуется из материалов и инструментов?

    Прежде чем, приступить к работе по установке потолка, нужно подготовить следующие инструменты:

    • перфоратор;
    • аккумуляторный шуроповерт;
    • дрель;
    • рулетку;
    • карандаш;
    • нож, которым можно обработать торцы;
    • гидроуровень.

    Не лишним будет и лазерный уровень, так как каркас, собранный по рассматриваемой технологии, имеет большое количество составных частей, расположение которых должно быть строго по уровню.

    Из материалов потребуется сам гипсокартон и элементы каркаса — металлический профиль или деревянный брус.

    При изготовлении каркаса из металлопрофиля будут необходимы направляющие двух видов:

    • ПН 27×28 — для монтажа по периметру комнаты;
    • ПП 60×27— для установки иных элементов каркаса.

    Разновидности гипсокартона

    По отношению к условиям эксплуатации, гипсокартон Knauf может быть следующих типов:

    1. А — стандартный гипсокартон для строительства. Можно применять при монтаже в комнате, которая отапливается и имеет невысокую влажность (до 60%).
    2. h3 — обладает повышенной устойчивостью к влаге. Может быть применен в комнате с влажностью до 75% по причине низкого уровня водопоглащения (до 10%).
    3. DF — устойчивые к открытому пламени листы.
    4. DFh3 — объединяет свойства гипсокартона типа DF и типа h3.

    В основном расчет каркаса ведется с учетом стандартных размеров гипсокартона 1,2×2,5 м и толщины в 9,5 мм. Однако, размеры гипсокартона могут быть другими.

    Кромка гипсокартона в основном полукруглая утонченная, но некоторые листы имеют иную кромку (прямую, со срезанным углом, утонченную, закругленную односторонней фаской или полукруглую).

    Однако, первый тип комки является самым технологичным. Каждый из других нестандартных типов кромки призваны решать специфические конструкционные задачи. Например, чтобы монтировать угловые выступы.

    Какие бывают потолочные конструкции?

    Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.

    Подвесной потолок может быть 5 типов:

    1. П 111 — сборка двухосного каркаса производится из деревянного бруса.
    2. П 112 — сборка двухосного каркаса производится из металлического профиля.
    3. П 112 — сборка одноосного каркаса производится из металлопрофиля Knauf.
    4. П 131 — сборка каркаса посредством светового профиля, закрепляемого к стенам.
    5. П 19 — архитектурно-декоративная конструкция с созданием сложного многоуровневого потолка.

    Поэтапные советы разработчиков технологии, для тех, кто хочет выполнить работу самостоятельно.

    Подробнее:

    1. При помощи уровня для контроля и отбивочной нити по периметру стен нужно отметить линию.
    2. С учетом типа гипсокартона, который был выбран, следует разметить направляющие точками для крепления подвесов.
    3. При помощи анкеров или дюбелей в обозначенных местах крепятся подвесы.
    4. Последующие работы зависят от типа каркаса, который будет выполнен — деревянный или металлический.
    5. При деревянном каркасе к основанию закрепляется брус, используя прямой или быстро монтирующийся (способствует возможности моментальной смены стороны крепления) подвес. Далее направляющий брус закрепляется на потолке. Для уменьшения перепадов высоты основания используются подкладки.
    6. При монтаже каркаса из металла, профили соединяются подвесами с предусмотрением компенсаторного зазора в 10 мм, чтобы он был защищен при перепадах температуры. Под направляющий профиль при этом закладывают уплотнительную ленту. Используемый профиль должен быть исключительно стеновым. Цельные направляющие крепятся по длинной стене. Дюбеля закрепляют на расстоянии до 30 см друг от друга. Несущий профиль должен входить в направляющий не меньше чем на 3 см.
    7. После того, как каркас полностью смонтирован, переходят к его обшивке гипсокартоном Кнауф.

    Крепление направляющих

    Чтобы осуществить разметку потолка, монтируемого по технологии Knauf, обычного строительного уровня будет недостаточно. Рекомендовано использование гидроуровня или лазерного прибора. Потребуется также приобретение малярной отбивки.

    Расставив посредством гидроуровня отметки в углах комнаты, их соединяют между собой посредством шнурка.

    Профиль крепят под намеченной линией, при этом не стоит забывать, что потолок опустится на ширину профиля + лист гипсокартона. Поэтому заранее нужно произвести расчеты, чтобы потолок не был слишком сильно опущен.

    На заметку: Производя разметку, следует определить наличие на стенах и потолке электропроводки. Места, где она находится, также отмечают, чтобы электропроводка не была повреждена во время крепления профиля.

    После завершения разметки, закрепляют направляющие, представленные профилем 27 на 28 мм. К стене их фиксируют при помощи дюбелей 6 на 40 мм.

    Как производят отделку?

    Главное требование монтажа ГКЛ по технологии Кнауф — это крепление листов поперек несущего профиля. Саморезы при этом должны вкручиваться под прямым углом. Предварительно кромка каждого листа, неоклеенная картоном, подвергается обработке для удаления фаски.

    Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор. Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор.

    Важно, учесть возможность влияния на отделочную поверхность перепадов температур, под воздействием которых она может расшириться и деформироваться. Если предусмотреть специальные деформационные швы с шагом в 15 см, серьезная деформация будет исключена.

    Саморезы нужно вкручивать так, чтобы они погружались в лист покрытия примерно на 1 мм, так на поверхности не будут видны их шляпки. Для заделывания стыков применяют армирующую ленту.

    Поэтапное осуществление завершающей отделки

    При конструировании и монтаже потолков рассматриваемой технологии, имеющих два уровня, нужно сделать материал прочнее, применяя отделку на основе защитных от влаги составов и шпаклевочных смесей.

    Маскировка швов происходит следующим образом:

    1. При помощи узкого шпателя стыки заполняются шпаклевочной смесью, остатки которой удаляются.
    2. Крепление шовной ленты.
    3. Покрытие ленты шпаклевкой и удаление остатков через 45 минут и более.
    4. Шпатлевка головок винтов.
    5. Повторная шпатлевка швов и удаление остатков уже широким шпателем.
    6. Шлифовка поверхности.
    7. Монтаж алюминиевого наугольника или ПВХ уголка в месте наружных углов.
    8. Крепление между внутренним углом и ГКЛ разделительной ленты. Покрытие поверхности шпатлевкой.
    9. Покраска и штукатурка материала после его полного высыхания.

    Особенности крепления гипсокартона к каркасу

    Подробнее:

    1. Гипсокартоннные листы необходимо закреплять в направлении всех профилей, используя для этого саморезы. Располагать последние нужно расстоянии друг от друга не больше, чем на 20 см. там, где листы образуют стыки, саморезы располагают со смещением.
    2. Обрезка прямой детали из данного материала может быть произведена посредством острого ножа. После надреза верхнего слоя лист может быть сломан по прорези. При необходимости подготовки фигурных деталей, их лучше вырезать ножовкой.
    3. Вкручивание саморезов должно быть осторожным. Шляпку нужно немного утопить в материале, но он не должен быть прорван саморезом, ведь в таком случае крепление не будут надежным.

    Видео по теме

    Кнауф монтаж гипсокартона на потолок – технология knauf

    Если вы решили выполнять монтаж гипсокартонной конструкции на потолок, тогда стоит ознакомиться с такой технологией как «Тиги-Кнауф». Она названа в честь компании Кнауф, которая и придумала ее. Такие конструкции из гипсокартона стали очень популярны.

    Потолки Кнауф — особенности конструкции и преимущества данного вида потолков

    В нашей стране они особенно востребованы в офисной отделке, а также обустройстве жилых и промышленных помещений. Что сделало технологию Кнауф такой востребованной? В первую очередь это легкость монтажа, скорость и экономичность. Именно эти три показателя стали ключевыми, основополагающими популярности таких конструкций.

    Достоинства

    Рассматривая потолки Кнауф из гипсокартона, нельзя не остановиться в самом начале на их преимуществах. Во-первых, они позволяют корректировать высоту потолка. Во-вторых, дают возможность провести и скрыть коммуникации. В-третьих, они являются прекрасной маскировкой технологических выступов.

    Благодаря технологии Кнауф потолки из гипсокартона могут быть созданы по любым дизайнерским решениям. При этом могут применяться врезные светильники. А если добавить в конструкцию еще тепло- и звукоизоляционные материалы, тогда получаются вообще потрясающие характеристики.

    Такой подвесной потолок реализуется за счет металлического каркаса и листов гипсокартона.

    Условия установки

    И если с преимуществами потолков Кнауф мы определились, то интересно будет узнать и об особенностях монтажа таких подвесных конструкций. Ведь фото в Сети такого представления не дадут, поэтому стоит рассмотреть этот вопрос подробнее.

    Установку лучше начинать при проведении отделки, однако все «мокрые» манипуляции должны быть уже завершены, как и процесс выравнивания стен. И даже если они будут выравниваться гипсокартоном, это все равно должно быть сделано.

    Монтаж можно выполнять при температуре более 10 градусов. Таковы требования СНиП. При этом должен соблюдаться нормальный уровень влажности. Эти условия необходимы и для хранения материалов.

    Сначала выполняется расчет конструкции, разметка. Коммуникации должны быть установлены и проверены.

    Разметка

    Для этого потребуется малярная отбивка и уровень. Лучше использовать лазерный уровень, это позволит ускорить и упростить процесс. Итак, лазером обозначаем уровень нашего будущего подвесного потолка из гипсокартона, а затем при помощи отбивки «проводим» линии. Опускается конструкция на достаточное расстояние, но с учетом толщины листов. Если в потолке Кнауф планируется внедрять светильники, следует учесть их высоту. Выполняя монтаж, следует внимательно отнестись к местам, где есть проводка, дабы ее не повредить.

    Установка обрешетки

    Закрепляем направляющие 28х27, а затем выполняем монтаж профиля 27х60 с шагом около сорока сантиметров. Если нужно соединить их между собой под углом девяносто градусов, можно использовать «краб». Он крепится при помощи специального крепления и небольших саморезов.

    Дальше устанавливаем подвесы. Поскольку они позволяют регулировать длину, можно подстроить весь уровень конструкции.

    Таким образом, выполнено построение каркаса. Осталось обшить его гипсокартонными листами. Выполняя закрепление при помощи саморезов, следует учесть, чтобы их головки были утоплены в листах на 1 мм, дабы они не мешали дальнейшей обработке.

    Шпаклевка

    Сначала наносится первый слой с использованием армирующих материалов и узкого шпателя. Затем нужно дождаться его высыхания, очистить от остатков шпаклевки, а затем нанести еще один слой широким шпателем, охватывая максимальную поверхность.

    Затем, после высыхания второго слоя, выполняется его шлифовка.

    Кнауф потолок – это просто и быстро

    Подвесные потолки по технологии Кнауф – прекрасная возможность выровнять потолок, спрятать все дефекты основного, включая коммуникации, а также позволяет создать конструкции сложной формы, что очень важно для качественного дизайна. А главное, все можно сделать самостоятельно, особенно если ориентироваться на фото процесса.

    В данной статье описаны самые часто применяемые в строительстве конструкции из ГКЛ по технологии КНАУФ.

    Немецкая технология КНАУФ — это мировой стандарт качества, технологии КНАУФ используются при строительстве потолков, стен и перегородок во всех федеральных сетевых магазинах, торговых центрах, а так-же офисных и складских помещениях.

    Подвесные потолки из гипсокартона

     

    Рассмотрим две основные системы гипсокартонных потолков из профиля ПП 60х27, ПН 27х28.

    Система П112, широко используется в строительстве, т.к. обеспечивает более плоскую поверхность и надежность конструкции. В основном применяется при строительстве потолков в торговых залах, а так-же помещениях с повышенными требованиями по качеству.

    Межосевое расстояние основного профиля  1000мм,

    межосевое расстояние несущего профиля  ≤500мм,

    расстояние подвесок:

    — 900-950мм при нагрузке до 0,15кН/м2 (1 слой ГКЛ толщиной до 12,5мм),

    — 750мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм).

    — 650мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм с тепло-звукоизоляцией).

    Система П113, чаще используется при возведении потолков в складских и подсобных помещениях.

    Межосевое расстояние основного профиля  1250мм,

    межосевое расстояние несущего профиля  ≤500мм,

    расстояние подвесок:

    — 1100мм при нагрузке до 0,15кН/м2 (1 слой ГКЛ толщиной до 12,5мм),

    — 850мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм).

    — 750мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм с тепло-звукоизоляцией).

    КНАУФ-листы, как правило, располагаются вертикально несущим профилям (П 112, П 113) так, чтобы поперечные швы, образуемые торцевыми (неоклеенными картоном) кромками, располагались на несущем профиле. КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом профиля. Кратно шагу профиля каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

    Перегородки из гипсокартона

     Перегородки ГКЛ возводятся на металлическом каркасе из профиля различного сечения. В зависимости от требуемой жесткости и толщины конструкции может использоваться профиль ПС 100х50, 75х50, 50х50, ПН 100х40, 75х40, 50х40.

    Система С111,

     

    Система С112,

     

    КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

    Облицовка стен гипсокартоными листами на металлическом каркасе

    В конструкции С 623 потолочные профили, используемые в качестве стоек, крепятся к базовой стене при помощи прямых подвесов. Крепление осуществляется дюбелями или дюбель-гвоздями. Шаг установки подвесов составляет не более 1500 мм.

    Монтируем одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона своими руками

    Потолочный профиль скрепляется с прямыми подвесами самонарезными винтами LN 9.

    Система С623,

     

    Система С625,

     

    Система С626,

     

    КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

    Общее:

    При наличии горизонтальных швов между гипсокартонными листами в конструкциях облицовок с однослойной обшивкой их стыковка и закрепление должны производиться на металлическом горизонтальном профиле. Горизонтальные (поперечные) швы, образуемые КНАУФ-листами, должны быть смещены относительно друга друга на расстояние не менее 400 мм. Для крепления КНАУФ-листов к каркасу используются самонарезающие винты с потайной головкой (шурупы типа TN). Шаг установки винтов – 250 мм при однослойной обшивке. В двухслойных обшивках этот шаг составляет: для первого слоя – 750 мм (TN 25), для второго – 250 мм (TN 35). Шпаклевание продольных швов КНАУФ-листов, осуществляется с применением бумажной армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в предварительно нанесенный слой шпаклевки, после его высыхания наносится накрывочный и при необходимости финишный слой. Поперечные швы между смежными КНАУФ-листами, образуемые торцевыми (не оклеенными картоном) кромками, заделываются при помощи шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. Для этого необходимо с помощью отборного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа, после чего зашпаклевать с использованием армирующей ленты.

    Важный совет из опыта

    Выполнение работ по монтажу потолков ГКЛ на больших площадях, а так-же если потолок обслуживаемый, необходимо выполнять по технологии KNAUF П112, это обеспечит более жесткую и более ровную плоскость потолка, ГК листы не следует крепить за направляющий профиль прикрепленный к стенам по периметру помещения, между гипсокартонным листом и стеной следует проклеить уплотнительную ленту излишки которой впоследствии срезаются. Гипсокартонный потолок  должен оправдывать свое название «ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК», только в этом случае на потолках в дальнейшем не появятся трещины в процессе эксплуатации и от перепадов температуры.

    Характеристики материалов применяемые при возведении конструкций:

    ПН профиль направляющий, l=3000мм, сечение 100х40, 75х40, 50х40, 27х28,

    ПС профиль стоечный,  l=3000мм, сечение 100х50, 75х50, 50х50,

    ПП профиль потолочный,  l=3000мм, сечение 60х27.

    Толщина металла профиля не менее 0,6мм!!!, иначе может быть вот так:

    Подвес прямой

     

    Анкерный подвес с зажимом  для КНАУФ-профилей ПП 60х27

     

    Соединитель одноуровневый для КНАУФ-профилей ПП 60х27

     

    Соеденитель двухуровневый для КНАУФ-профилей ПП 60х27

     

    Удлинитель для КНАУФ-профилей ПП 60х27

     

    Толщина металла не менее 0,9мм!!!

    Гипсокартонный лист (ГКЛ), размер листа 2500х1200мм, толщина 12,5мм, 9,5мм.

    .

    Сборка потолка из гипсокартона

    КНАУФ-лист влагостойкий (ГСП-Н2) – гипсовые строительные плиты, сердечник которых содержит добавки, снижающие водопоглощение.Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в помещениях с повышенной влажностью.

    КНАУФ-лист влагстойкий (ГСП-Н2) представляет собой прямоугольный материал, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

    КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) выпускаются в соответствии ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

    КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) выпускаются с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), что является наиболее технологичным, с точки зрения надежности стыка. По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление листов с другими видами кромок. Отличаются от обычных КНАУФ-листов благодаря использованию гидрофобных добавок в материале сердечника.

    На каждом КНАУФ-листе влагостойком (ГСП-Н2) присутствует условное обозначение, которое состоит из:

    • Буквенного обозначения типа плиты — ГСП-Н2
    • Обозначение стандарта
    • Обозначения типа продольных кромок листа
    • Цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах

    Пример условного обозначения гипсовой строительной плиты с полукруглой утоненной кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:

    Гипсовая строительная плита ГСП тип Н2- ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500.

    Применение

    Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций в зданиях и помещениях с повышенной влажностью, с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой.

    Обладает пониженным влагопоглощением благодаря использованию гидрофобных добавок в материале сердечника.

    Процесс применения включает следующие основные этапы работ.

    • Разметку проектного положения конструкции из КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2)
    • Установку каркаса из КНАУФ-профиля для крепления КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2)
    • Монтаж и закрепление КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2) на каркасе
    • Заделку швов между КНАУФ-листами влагостойких (ГСП-Н2) и углублений от винтов шпаклевкой КНАУФ-Фуген
    • Грунтование поверхности под отделочные покрытия

    Рекомендации

    •  Монтаж следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.
    •  Перед монтажом КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП — Н2) должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
    •  Торцевые кромки КНАУФ-листов влагостойких (ГСП — Н2) имеют прямоугольную форму и при устройстве шва с них необходимо снимать фаску (примерно на 1/3 толщины листа).

    Преимущества

    • При использовании КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2) в процессе отделочных работ исключаются неудобные «мокрые» процессы.
    • Значительно увеличивается производительность труда.
    • Предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений, включая устройство криволинейных поверхностей.
    • Достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания.
    • Обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении.
    • Материал не содержит токсичных компонентов и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи.
    • Обладает пониженным влагопоглощением благодаря использованию специального картона и гидрофобных добавок.
    • Обладает способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке.
    • Соответствует строгим мировым стандартам.

    Технические характеристики

    Цвет картона зеленый
    Цвет маркировки синий
    Вид кромки ПЛУК (полукруглая утоненная кромка)
    Основные размеры 2500х1200х12,5 мм
    Масса гипсокартонного КНАУФ-листа размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв.м) 29 кг
    Упаковка Пакет, 50 листов (150 м2)

    Номинальные геометрические размеры КНАУФ-листов

    Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
    От 2000 до 4000, с шагом 50 мм 600/1200 6, 5/ 8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16

    Пожарно-технические характеристики

    КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) по своим свойствам относятся к группам:

    • Г1 (горючесть по ГОСТ 30244)
    • В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402)
    • Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044)
    • Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

    Виды гипсокартона, размер листа гипсокартона, гкл кнауф

    Для определенного вида работ необходимо подобрать подходящий вид гипсокартона. Виды этого материала различают по свойствам и назначению.

    Виды гипсокартона по свойствам:

    1. обычный гипсокартон или сокращенно ГКЛ
    2. влагостойкий — ГКЛВ
    3. огнестойкий — ГКЛО
    4. влаго-огнестойкий — ГКЛВО

    ГКЛ

    Обычный гипсокартонный лист, состоит из плотного картона, который служит поверхностью материала, и гипсового теста. Применяется для отделки помещений с нормальным влажностным режимом. Следует отметить такие преимущества материала как экономичность, относительно небольшой вес, удобство в работе.

    ГКЛВ

    влагостойкий гкл (как правило, имеет зеленый цвет)

    Несложно догадаться, что влагостойкий лист используют во влажных помещениях, например в ванной комнате или на кухне. ГКЛВ содержит добавки, снижающие поглощение влаги, не расслаиваются и не теряют свою форму. Этот вид гипсокартона устойчив к образованию плесени и грибка. При выборе материала для отделки, например, загородного дома, останавливайтесь именно на влагостойком гипсокартоне, так как влажность в загородном доме выше, чем в городской квартире.

    Иногда при отделке ванной лучше вообще не использовать гипсокартон.

    Потолки из гипсокартона по технологии кнауф — немецкие потолочные покрытия своими руками

    Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

    ГКЛО

    Огнестойкий гипсокартон — этот материал замечательно подходит для облицовки подсобных и нежилых летних помещений, возведения перегородок. ГКЛО обеспечивают необходимую пожарную безопасность и могут быть использованы вблизи каминов и печей.

    ГКЛВО

    Этот вид гипсокартона обладает одновременно свойствами огнестойких и влагостойких листов.

    Кроме перечисленных видов, еще выпускают специальный ремонтный ГКЛ, он используется для исправления небольших повреждений в уже готовой гипсокартонной конструкции.

    Виды гипсокартона по назначению:

    1. стеновой — толщина 12,5 мм
    2. потолочный — толщина 9,5 мм
    3. арочный — толщина 6,5 мм

    Стеновой гипсокартон применяют для отделки стен и монтажа перегородок, потолочным обшивают гипсокартонные потолки, арочный лучше всего подходит для создания стильных межкомнатных арок из гипсокартона и всевозможных изогнутых проемов.

    Для облицовки стен и потолка желательно использовать цельные листы. Их количество нужно рассчитать заранее. Стандартный размер листа гипсокартона составляет 2500 на 1200 мм. Площадь листа ровно три квадратных метра. Бывают и нестандартные размеры гипсокартона: длина от 1500 до 4000 мм, ширина от 600 до 1500 мм, толщина от 6,5 до 24 мм, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте размер у продавца. Целые гкл можно применять лишь для облицовки больших площадей, а при ремонте небольшой квартиры его придется резать по нужным размерам.

    Характеристики ГКЛ КНАУФ

    Ниже приведены таблицы основных технических параметров гипсокартона КНАУФ, которые необходимо знать при его покупке.

    номенклатура гкл КНАУФ

    размеры гкл КНАУФ

    типы кромки

    Вес гипсокартона зависит от толщины и размера листа.

    Технологии, рекомендуемые фирмой «Тиги Кнауф»

    Подвесной потолок AMF. Система С

    Потолок AMF с открытым каркасом. Система С – сборная конструкция (рис. 1), включающая в себя плиты «THERMATEX» и открытый металлический каркас из набора Т-профилей, закрепленный посредством подвесов на базовом потолке.

    Масса 1 м² потолка – около 8 кг.

    Параметры плит: размеры – 600×600х15 мм, масса 1 м² – 4,5–5,0 кг.

    Общие сведения

    Комплектная система AMF
    – это комплект, включающий в себя не только термо- и звукоизоляционную плиту «THERMATEX», но и все необходимые для решения конкретной архитектурно-строительной задачи материалы, конструктивные элементы, а также технические решения и рекомендации по производству работ.

    Одним из основных элементов потолка AMF являются плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования и состоят на 90 % из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала.

    Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе покрыта несколькими слоями белой краски. Плиты поставляются в готовом для монтажа виде. Противопожарная защита при использовании плит AMF соответствует самым строгим мировым стандартам и обеспечивается применением негорючих компонентов. Предел огнестойкости в зависимости от типа плит и конструкции потолка доходит до двух часа. Плиты AMF прошли проверку на соответствие требованиям противопожарной безопасности таких стран, как Бельгия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция, Швейцария. Получены соответствующие акты испытаний.

    Кнауф: потолок из гипсокартона своими руками — все включено!

    Звукопоглощение плит AMF соответствует DIN 4109, DIN 52212 и в основном зависит от структуры поверхности и нанесенного рисунка.

    Звукоизоляция плит соответствует DIN 109, DIN 52210 и зависит главным образом от толщины плиты, величины относа от базового потолка, наличия звукоизолирующего слоя на тыльной стороне плиты и дополнительного слоя минеральной ваты в межпотолочном пространстве (если это предусмотрено проектом). Расчетный показатель звукоизоляции для потолочной системы AMF-THERMATEX при величине относа 400 мм, толщине плиты 15 мм, без изолирующего слоя с тыльной стороны и дополнительного слоя минеральной ваты составляет около 30 дБ. Следует иметь в виду, что с увеличением относа потолка AMF показатель звукоизоляции незначительно снижается:
    – при относе 600 мм на 2 дБ;
    – при относе 800 мм на 5 дБ;
    – при относе 1 000 мм на 6 дБ.

    Низкая теплопроводность плит способствует сохранению благоприятного для человека температурного режима в помещении в любое время года. Отражение чисто белого света – неслепящее, в зависимости от структуры поверхности составляет 90 %.

    Каркас потолка AMF состоит из оцинкованных деталей, видимые поверхности которых имеют специальное декоративное покрытие белого цвета: основной Т-профиль 24х38, поперечный 24х28, продольный 24х28, подвес с зажимом и тяга (возможны различные варианты исполнения), обрамляющий ПУ-профиль 22х22, анкерные элементы и дюбели.

    Кроме описанной системы потолка предприятие «Тиги Кнауф» может предоставить другие системы подвесных потолков AMF с широким спектром форм и рисунков как обычных плит, так и плит, обладающих повышенными антибактериологической стойкостью, огне- и влагостойкостью.

    Порядок монтажа потолка AMF

    Система С является наиболее распространенной конструкцией подвесного потолка, что объясняется легкостью монтажа, простотой обслуживания – любая плита может быть снята для замены или для обеспечения доступа в межпотолочное пространство, а также возможностью устройства различных функциональных элементов, таких как светильники, громкоговорители, вентиляционные решетки и т. д.

    Потолок AMF крепится на регулируемых подвесах к несущим элементам здания.

    В общем случае монтаж производится в следующем порядке:
    – обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных осей;
    – вынос отметок чистого потолка на стены и колонны;
    – разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентрешеток и других устройств;
    – крепление опорных обрамляющих уголков (ПУ-профиль 22/22) на стены и колонны дюбелями, устанавливаемыми через 1,0 м;
    – крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;
    – установка основных Т-профилей 24х38 и выравнивание их в одной плоскости;
    – установка поперечного Т-профиля 24х32 в просечки основного;
    – установка продольного Т-профиля 24х28 в просечки поперечного;
    – укладка плит в ячейки каркаса в процессе монтажа каркаса или по его окончании. Выполняют в направлении, указанном стрелками на обратной стороне плит. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезают по месту;
    – укладка тепло- или звукоизоляционного материала;
    – установка светильников, вентиляционных решеток и т. п.

    Комплект материалов для монтажа подвесного потолка AMF приведен в табл. 1.

    Некоторые требования при производстве работ

    Установку плит производят только после окончания всех строительно-монтажных работ, включая все «мокрые» процессы, а также устройство полов и застекление окон. Система отопления должна работать, чтобы в помещении могла быть обеспечена температура в пределах 15-30°С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. Массивные светильники, кондиционеры и т.п. подвешивают на самостоятельные несущие конструкции.

    В случае укладки дополнительного слоя тепло- или звукоизоляционного материала поверх плит AMF или установки встроенных светильников следует увеличить количество подвесов пропорционально увеличению массы потолка.

    При транспортировке плит грузовым автомобильным транспортом погрузочная площадка должна быть чистой и ровной, коробки должны укладываться всей поверхностью друг на друга.

    Запрещено кантовать коробки при погрузо-разгрузочных работах. Промежуточное хранение разрешено только в закрытых, сухих помещениях при постоянной температуре. Пол склада должен быть сухим, ровным и чистым.

    По материалам справочника «Потолки. Технологии работ»
    Издательство «Стройинформ»

    Назад в раздел

    Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок по технологии кнауф

    Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф

    Одним из самых эффективных методов выравнивания потолка является монтаж гипсокартонного потолка по технологии Кнауф. Такой метод занимает достаточно мало времени и сил, но результат получается великолепным. Этот метод представляет собой последовательную сборку готовых элементов конструкции.

    Давайте рассмотрим, что же входит в предлагаемый комплект:

  • Направляющие.
  • Профиль 28Х60.
  • Различные подвесные элементы.
  • Крабы.
  • Профильные соединители, они потребуются лишь в том случае, если длины профилей недостаточно и их приходится наращивать, соединяя между собой.
  • Потолочный гипсокартон Кнауф.
  • Крепежные элементы (дюбеля, клопы и саморезы).

    Подготовительные работы

    Монтажные работы стоит проводить в период проведения отделочных работ в помещении, технология монтажа ГКЛ потолков Кнауф применима только при условии, что все мокрые работы уже завершены. Также перед началом работы с потолком стоит выровнять все вертикальные поверхности. В помещении стоит удерживать нормальную комнатную температуру и влажность. Температура ни в коем случае не должна опускаться ниже 10 градусов тепла.

    Перед началом проведения работы стоит подготовить инструменты:

    • перфоратор;
    • шуроповерт аккумуляторный и дрель;
    • рулетка и карандаш;
    • нож для обработки торцов;
    • гидроуровень.

    Разметка и крепеж направляющих

    Чтобы осуществить разметку потолка, который будет монтироваться по технологии Кнауф из гипсокартона будет недостаточно использовать строительный уровень, для этой цели идеально подойдет гидроуровень либо лазерный прибор. Также стоит подготовить малярную отбивку. После того, как с помощью гидроуровня по углам комнаты были проставлены отметки, они соединяются между собой по всему периметру с помощью шнурка.

    Крепление металлического профиля будет осуществляться под намеченной линией, поэтому стоит помнить, что чистовой пол опуститься вниз на ширину профиля и на толщину листа гипсокартона. Этот момент стоит продумать заранее чтобы, в конечном счете, потолок не опустился слишком низко.

    Подвесной потолок из КНАУФ-листов П 113, технология, монтаж

    В этом видео подробно показан процесс монтажа подвесного потолка из КНАУФ-листов (гипсокартонных листов)…

    На этапе разметки стоит просмотреть потолок и стены на наличие электропроводки, рекомендуется наметить ее месторасположение. Это предотвратит ее повреждение, при креплении металлопрофильного каркаса.

    После того, как вся разметка проведена стоит закрепить направляющие, для этой цели используют профиль 27 на 28 мм. К стене они крепятся дюбелями 6?40 мм.

    Монтаж каркаса

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф

    Технология Кнауф предполагает крепить гипсокартон на потолки, непосредственно на каркас. После закрепления направляющих профилей можно приступать к его монтированию. По намеченным предварительно линиям необходимо закрепить подвесы. Чтобы закрепить их на бетонном основании необходимо использовать дюбеля. Для каркаса используется профиль Кнауф 27 на 60 мм. Рекомендуемое расстояние между профилями составляет 40 см. Когда все профили установлены, можно приступать к монтированию отдельных кусков профиля, которые будут идти перпендикулярно основным.

    На заметку: Для того, чтобы соединить элементы под прямым углом необходимо использовать специальный соединительный профиль — “краб”.

    Он защелкивается на профиле, но для надежности и прочности также крепится к профилю с помощью саморезов размером 3,5 на 9,5 мм. В готовом варианте должен получиться каркас с размером ячеек 40?40 см. Завершающим этапом монтажа металлопрофильного каркаса является выравнивание поверхности и закрепление подвесов. Именно с их помощью можно регулировать горизонтальную плоскость подвесного потолка. Подвесы должны располагаться на расстоянии друг от друга не больше, чем 50 см. Если их будет больше, это только улучшит прочность и надежность профильной конструкции.

    Монтаж гипсокартона на каркас

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф

    Большой трудности в креплении гипсокартонных листов к потолку нет, технология монтажа ГКЛ потолков Кнауф очень легка в исполнении. Но для создания более комфортных условий работы стоит попросить о помощи, поскольку листы гипсокартона имеют достаточно большие размеры и удержать их под потолком достаточно сложно. Перед обшивкой рекомендуется ознакомиться с основными правилами проведения работы:

  • Гипсокартонные листы должны быть закреплены по направлению всех профилей с шагом между саморезами не больше 20 см. В тех местах, где листы стыкуются, саморезы будут располагаться со смещением.
  • Для того, чтобы отрезать прямую деталь из гипсокартона стоит использовать острый нож. Проведя надрез верхнего слоя, лист можно сломать по прорези. Если нужно подготовить фигурные детали для их вырезания лучше использовать ножовку.
  • Вкручивать саморезы необходимо осторожно, важно контролировать, чтобы шляпка была немного утоплена, и не выступала над поверхностью. Но следует быть осторожным, чтобы не прорвать лист, поскольку крепление окажется ненадежным.

    Шпаклевание гипсокартонного потолка начинается с отделки стыков. Обязательным является использование сетки, которая предотвратит растрескивание штукатурки. Шпаклевание всей поверхности проводится только после полного высыхания стыков.

    Также читайте: Потолочный профиль для гипсокартона Кнауф.

    Комплектные системы Кнауф. Технология поэлементной сборки потолков из гипсокартона

    Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.

    Назначение и содержание техкарты

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.

    • Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
    • Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Потолок Кнауф

    Важно ! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.

    • В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.

    Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.

    Виды потолочных конструкций

    Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Типы конструкций

    Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:

    1. Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как “система 111”). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
    2. Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
    3. Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
    4. Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
    5. Архитектурно-декоративный потолок П 19. Сложный многоуровневый каркас.

    Направляющие каркаса

    Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.

    Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Потолочный профиль

    Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль . Он состоит из таких элементов:

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Стеновой профиль

    Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.

    Крепежные элементы

    Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:

    1. Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
    2. Одноуровневый поперечный соединитель “Краб”.
    3. Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
    4. Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
    5. Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
    6. Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Соединители

    Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:

    Важно! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.

    • Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Нониус-подвес

    • Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
    • Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
    • Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
    • Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
    • Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
    • Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
    • Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
    • Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.

    Виды гипсокартона

    В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:

    Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).

    Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.

    Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.

    Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:

    1. Лист с прямой кромкой.
    2. Лист со срезанным углом.
    3. Лист с утонченной кромкой.
    4. Лист с закругленной односторонней фаской.
    5. Лист с полукруглой кромкой.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Виды кромок

    Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.

    Рекомендации по сборке каркаса

    Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.

    Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.

    Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.

    В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.

    Деревянный каркас монтируется двумя способами:

    • Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
    • Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.

    Монтаж каркаса из профиля:

    • Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
    • Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
    • Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Монтаж вразбежку

    Крепление листов гипсокартона

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.

    Важно! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.

    Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции

    Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.

    При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.

    Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.

    Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят: Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

    Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф

    Крепление металлического профиля будет осуществляться под намеченной линией, поэтому стоит помнить, что чистовой пол опуститься вниз на ширину профиля и на толщину листа гипсокартона. Этот момент стоит продумать заранее чтобы, в конечном счете, потолок не опустился слишком низко.

  • Направляющие.
  • Профиль 28Х60.
  • Различные подвесные элементы.
  • Крабы.
  • Профильные соединители, они потребуются лишь в том случае, если длины профилей недостаточно и их приходится наращивать, соединяя между собой.
  • Потолочный гипсокартон Кнауф.
  • Крепежные элементы (дюбеля, клопы и саморезы). На этапе разметки стоит просмотреть потолок и стены на наличие электропроводки, рекомендуется наметить ее месторасположение. Это предотвратит ее повреждение, при креплении металлопрофильного каркаса. Чтобы осуществить разметку потолка, который будет монтироваться по технологии Кнауф из гипсокартона будет недостаточно использовать строительный уровень, для этой цели идеально подойдет гидроуровень либо лазерный прибор. Также стоит подготовить малярную отбивку. После того, как с помощью гидроуровня по углам комнаты были проставлены отметки, они соединяются между собой по всему периметру с помощью шнурка. На заметку: Для того, чтобы соединить элементы под прямым углом необходимо использовать специальный соединительный профиль — “краб”.

    Гипсокартон ГКЛ кнауф

    КНАУФ-лист влагстойкий (ГСП-Н2) представляет собой прямоугольный материал, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.Закрепляем направляющие 28х27, а затем выполняем монтаж профиля 27х60 с шагом около сорока сантиметров.

    Если нужно соединить их между собой под углом девяносто градусов, можно использовать “краб”. Он крепится при помощи специального крепления и небольших саморезов.

    • Буквенного обозначения типа плиты — ГСП-Н2
    • Обозначение стандарта
    • Обозначения типа продольных кромок листа
    • Цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах

    КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение (“разбежка”) листов слоев обшивки относительно друг друга. Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

    Совет! При работе с профильной конструкцией лучше всего использовать шуруповерт и ножницы по металлу. Так весь процесс займет меньше времени и исключит возникновение травм, при неправильном подборе инструмента.Прежде всего, стоит отметить, что цена при выборе таких изоляторов не зависит от их качества. В качестве хорошего материала для поглощения звука можно использовать обычные клетки из-под яиц, а для сохранения тепла лучше применять минеральную вату.

    Также часто используют утеплитель на основе из фольги, который не только сохраняет тепло с одной стороны, но и отталкивает его с другой.

    Подвесной потолок Кнауф

    Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера.

    Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей.

    Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла. В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски. Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона.

    Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.

    Потолки Кнауф из гипсокартона

    1. Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
    2. Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
    3. Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
    4. Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
    5. После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.

    Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор.

    Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор. Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными. Кнауф является немецкой разработкой.

    Ее разработчик — компания “Tigi-Knauf”, производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.

    Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф: общие положения, описание нюансов работ, перечень рекомендаций

    В числе отличий бренда выпуск дополнительных комплектующих – шурупы, профиля, и отделочных материалов – грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных смесей и прочее, которые в комбинации с гипсокартоном формируют надежное, прочное и долговечное покрытие.Каркас для стены или перегородки из ГКЛ служит для обеспечения дополнительной тепло и звукоизоляции, выравнивания, маскировки коммуникаций.В конце обшивки производитель предлагает усилить свойства ГКВЛ дополнительной обработкой поверхности гидрофобизирующими составами (грунтовкой Тигенргунд) и шпаклевкой Унифлот или Фугенфюллер.Чтобы избежать проблем, которые возникают при выборе и использовании этих материалов, производителем Кнауф предусмотрена специальная инструкция по монтажу гипсовых плит с описанием всех нюансов работ.

    Компания Кнауф – лидер по производству гипсокартонных материалов для сухого строительства. К преимуществам продукции относится возможность ее использование для различных целей: обустройства стен и потолков, защиты от огня или влаги, усиления тепло и звукоизоляционных качеств обрабатываемой поверхности.

    Комплектные системы Кнауф

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.


    Дополнительная информация по теме:
  • Технология кнауф гипсокартон: потолки по технологической карте

    Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.

    Назначение и содержание техкарты

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.

    • Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
    • Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.
    Потолок Кнауф

    Важно! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.

    • В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.

    Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.

    Виды потолочных конструкций

    Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.

    Типы конструкций

    Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:

    1. Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как «система 111»). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
    2. Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
    3. Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
    4. Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
    5. Архитектурно-декоративный потолок П 19. Сложный многоуровневый каркас.

    Направляющие каркаса

    Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.

    Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.

    Потолочный профиль

    Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль . Он состоит из таких элементов:

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).

    Стеновой профиль

    Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.

    Крепежные элементы

    Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:

    1. Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
    2. Одноуровневый поперечный соединитель «Краб».
    3. Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
    4. Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
    5. Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
    6. Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.
    Соединители

    Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:

    • Прямой П-образный подвес.

    Важно! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.

    • Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.
    Нониус-подвес
    • Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
    • Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
    • Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
    • Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
    • Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
    • Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
    • Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
    • Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.

    Виды гипсокартона

    В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:

    Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).

    Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.

    Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.

    Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:

    1. Лист с прямой кромкой.
    2. Лист со срезанным углом.
    3. Лист с утонченной кромкой.
    4. Лист с закругленной односторонней фаской.
    5. Лист с полукруглой кромкой.
    Виды кромок

    Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.

    Рекомендации по сборке каркаса

    Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.

    Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.

    Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.

    В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.

    Деревянный каркас монтируется двумя способами:

    • Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
    • Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.

    Монтаж каркаса из профиля:

    • Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
    • Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
    • Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.
    Монтаж вразбежку

    Крепление листов гипсокартона

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.

    Важно! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.

    Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции

    Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.

    При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.

    Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.

    bookmark_borderПроизводства винтовых свай технология – пошаговая инструкция по монтажу свай своими руками, а так же технология обвязки ростверком

    Изготовление винтовых свай: технология производства и применение

    То, что винтовые сваи при определённых обстоятельствах дадут фору дорогим и громоздким ленточным фундаментам, знают все, кто планирует что-то построить. А глядя на них, некоторые хитрецы считают, что смогут ещё больше сэкономить, самостоятельно сделав такие конструкции.

    Сделай сам и винтовые сваи

     производство винтовых свай фото

    Да и то сказать, глядя на кусок трубы, пару винтовых заходов и приваренную пяту над трубой, имеющий руки мужик, скорее всего, захочет превратиться в производителя винтовых свай. «По крайней мере, для себя, —  полагают некоторые, —  сваи сделать – пара пустяков».

    Ну что тут скажешь? Конечно, на первый взгляд, оно может и так – сваи изготовить – не бином Ньютона разложить. Да и в мировой сети всяк доброхот расскажет, как самому сделать винтовые сваи. Я, мол, сам сделал, и Вам помогу (хотя бы теоретически). 

    Но вот как долго простоит его дом на таких «самоделках», и You Tube молчит, и остальные виртуальные странички помалкивают. А ведь для каждого строения нужно точно просчитать конструкцию, надёжно сварить, покрыть и … проверить то, что сделали чужие умелые руки.

    Иначе лет через 50 фундамент Вашего дома будет напоминать проржавевшие снаряды, сохранившиеся в земле сырой со времён Второй Мировой.  А может и раньше. Даже если вы все поверхности обезжирите и краской покроете, где гарантия, что во время монтажа изготовленные вами винтовые сваи не наткнутся на каменный булыжник или ещё что-то более твёрдое, припрятанное в грунте? 

    Малейшей царапины на самостоятельно окрашенной поверхности вполне достаточно, чтобы ржавчина стала грызть-выгрызать тело конструкции. Которая кстати, должна держать на себе дом, в котором Вы станете жить…

    Кроме того, где гарантия, что во время ручной сварки не возникнут непровары? А это тоже чревато тем, что будете Вы не вкручивать, а вколачивать, словно водопроводные трубы, каждую сваю.

    Производство винтовых свай

     изготовление свай винтовых фото

    Одним словом, чтобы не пришлось, подобно классическому жадине платить дважды, поддержите отечественного производителя и купите винтовые сваи, изготовленные на производстве. Приобретённый Вами фундамент – мечта застройщика, потому что в результате заложите Вы его:

    • быстро;
    • просто;
    • надёжно.

    Завод по производству винтовых свай начинается, конечно, с проходной. Это де факто. А де юре – с конструкторско-технического отдела. Там просчитывают, оптимизируют, улучшают и лишь после этого разрешают внедрять то, что Вы в дальнейшем купите.

    Учитывая, что сваи винтовые и в водоёмы устанавливают, и заборы на них ставят и дома – гаражи строят, приходится для каждого конкретного случая просчитать из чего, какой длины и с какими остальными размерами запускать в производство тот или иной вид продукции.

    А чтобы обошлись вам сваи подешевле, нужно издержки снизить, максимально механизировать производство. Кстати, во избежание неожиданностей и форс-мажоров во время эксплуатации свай, на предприятиях производят не выборочный, а 100% контроль готовых конструкций.

    Для производства винтовых свай вовсе не нужно иметь прецизионное (сверхточное) оборудование.  И электронный коллайдер ни к чему. Надёжные сваи получатся если использовать нехитрый станочный парк:

    • труборезный станок;
    • гильотинные ножницы;
    • сварочный станок-автомат;
    • станок по производству шнековых лопастей;
    • лазерная установка.

    В принципе, все производство достаточно простое. Нарезают в размер бесшовные трубы нужного диаметра. На одном конце вырезают под углом тело трубы и, соединяя появившиеся края, формируют конус.

     фото винтовые сваи

    На специальном станке из отрезанных в размер листовых заготовок делают шнековые спиральные лопасти. Далее их приваривают на сварочном станке. А после приваривают пяту на втором конце трубы.

    Далее сваю обезжиривают, грунтуют и покрывают антикоррозионной краской в специальных ваннах. И лишь после этого контролёры осуществляют комплексный контроль за выпускаемой продукцией. Хотя в процессе производства после каждой операции делают выборочный контроль.

    Вот и все. Осталось отвести готовую продукцию на склад, а оттуда передать либо дилеру, либо нам. Так что если хотите сэкономить, то уж лучше делайте это, обратившись сразу к нам. А уж мы для Вас – хоть продадим, хоть установим лучшие винтовые сваи. И коль обещаем, что прослужит фундамент до 100 лет, то так тому и быть.

    Технологий винтового фундамента. Процесс монтажа и преимущества

    сваи с бесшовным наконечником

    Использование винтовых свай в строительстве обеспечивает получение дополнительных преимуществ в виде снижения производственных издержек, сокращения времени работ, а также позволяет получить надёжный долговечный результат. Сооружение свайного фундамента в большинстве случаев выполняется в течение одного рабочего дня, после чего конструкция уже полностью готова к началу строительства.

    Однако для того, чтобы все преимущества такого метода проявились в полной мере, требуется применение исключительно надёжной продукции, изготовленной в соответствии с современными требованиями качества. Наш завод располагает современной технологической базой и применяет передовые технологии для производства винтовых свай.

    За счёт надлежащего оснащения нашего производства, применения качественных материалов и высокой квалификации сотрудников наше предприятие готово оперативно отгрузить значительные объемы свайной продукции различных типов.

    Винтовые сваи с бесшовным наконечником

    В частности, мы готовы предложить своим клиентам сваи с бесшовным наконечником, которые по существующим строительным нормам могут использоваться для ответственных строений или сооружений.

    Винтовая свая с бесшовным наконечником

    Такой вид свайной продукции изготавливается из стали марки Ст20, толщина стальной лопасти винта составляет у такой сваи не менее 5 мм, а диаметр лопасти – не менее 300 мм. Для лучшего вкручивания в землю и более высоких несущих качеств винт оборачивается вокруг оси центрального ствола на полтора — два цельных витка.

    В общих чертах процесс производства винтовых свай на нашем заводе выглядит следующим образом:

    • Ствол сваи производится методом индукционного нагрева и прокатки металлической рулонной ленты, специальное оборудование сворачивает ленту в трубу и соединяет электросварочным швом по всей длине.
    • Труба отправляется в плазменный труборез для нарезки на равные элементы по 2,5 метра.
    • Обрабатывается наконечник каждого отрезка — заостряется методом нагрева и вальцовки конца трубы.
    • Для изготовления лопасти используется шнекопрокатный стан, на котором подготавливают металлическую спираль методом холодной прокатки, полученную таким образом спиральную ленту мы нарезаем на нужное количество витков.

    Для защиты таких свай от различных воздействий применяется порошковая окраска, получаемый в итоге слой обладает высокой прочностью, успешно противостоит ударам или истиранию. Такой вид обработки стальной сваи предохраняет изделие от воздействия коррозии, кроме того, такая обработка создаёт электроизоляцию металлической поверхности.

    Как выбрать качественную свайную продукцию

    Решив купить винтовые сваи для частного строительства, сооружения забора или любых прочих нужд, стоит, прежде всего, позаботиться о приобретении качественной долговечной продукции. Несмотря на то, что сваи имеют множество вариаций, размеров и параметров, существуют определённые критерии, по которым можно отличить качественную винтовую сваю от низкосортного изделия.

    Часто сделать это можно даже на глаз, оценив качество исполнения и внешний вид отдельных элементов сваи. Ствол – основа конструкции, от его диаметра и толщины стенки зависят прочность и вес, который способно выдержать изделие. В каждом случае эти параметры должны выбираться индивидуально ещё на стадии проектирования с учётом предполагаемых нагрузок, условий эксплуатации, параметров грунта и прочих нюансов.

    В качестве ствола может применяться бесшовная или сварная труба, которые различаются как по физическим характеристикам, так и по области использования. Сварные сваи более бюджетный вариант, но их не допустимо использовать для капитальных строений. К сожалению, многие компании предлагают именно такую продукцию, учитывая лишь личную выгоду. Мы же рекомендуем своим клиентам сваи с бесшовным наконечником.

    Бесшовная винтовая свая

    При завинчивании сваи в грунт лопасти винта испытывают повышенные нагрузки, если при этом происходит их разрушение или деформация, это чревато просадкой фундамента и снижением его несущих качеств.

    Поэтому следующий важный элемент винтовой сваи – лопасть, которая не только служит для забуривания в грунт, но также для перераспределения нагрузки. При выборе свай для строительства капитального сооружения диаметр лопасти должен составлять не менее 300 мм, а длина винта – не менее полутора-двух витков вокруг ствола сваи. К свайной продукции, которая применяется при строительстве лёгких сооружений, применяются менее жёсткие требования.

    Также при выборе винтовых свай стоит обратить внимание и на марку стали.

    Чаще всего в производстве винтовых свай используется сталь марки 3 (Ст3), что объясняется ее невысокой стоимостью. Но сваи, изготовленные из стали этой марки не подходят для ответственных строений. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию сооружения, то хорошим вариантом будут сваи, изготовленные из стали марки 20 (Ст20).

    Использование такой стали для изготовления винтовых свай повышает процент прочности конструкции, стойкость к коррозии и перепадам температур, тем самым увеличивая срок службы фундамента на 10-15%.

    Дополнительно при производстве винтовых свай рекомендуется использовать защитное покрытие для улучшения антикоррозийных свойств.

    В процессе изготовления свайной продукции наш завод применяет метод порошкового напыления, которое способно продлить срок службы свай до 80%.

    При возведении фундамента на винтовых сваях, как правило, используются сваи с литым либо цельным наконечником.

    винтовая свая с бесшовным наконечником

    Литой наконечник с лопастью соединяется со стволом сваи при помощи сварки. У винтовых свай с цельным наконечником формирование наконечника происходит методом вытягивания, после чего ствол сваи вставляется в лопасть и затем приваривается. В обоих случаях на поверхности сваи будут присутствовать сварные швы в минимальном количестве.

    Результаты исследований показывают, что ненадлежащее качество сварных работ при производстве свай может сократить срок их эксплуатации практически вдвое.

    Оценить качество сварки можно визуально – по наличию или отсутствию дефектов, а также при помощи процедуры дефектоскопии или ультразвукового обследования. Поэтому при заказе винтовых свай не будет лишним попросить производителя провести ультразвуковой неразрушающий контроль хотя бы части отгружаемой продукции.

    Не стоит экономить на возведении фундамента, если рассчитываете на длительную эксплуатацию сооружения. Даже незначительные отклонения могут порядком сократить срок службы вашего фундамента.

    Производство винтовых свай для фундамента: оборудование, контроль качества

    Оцинкованные винтовые сваиПроизводство винтовых свай организуется на базе цеха металлоконструкции или профильного предприятия. Поскольку весь производственный процесс основан на формировании заготовок (из трубчатого и листового металлопроката) и последующей сборке конечной детали.

    Причем в процессе сборки все элементы будущей сваи монтируют на сварку.

    Сфера применения винтовых свай

    Опоры с винтовым окончанием используются в процессе строительства оснований жилых и промышленных строений с малой этажностью. Кроме того, такие сваи используют при сооружении небольших или временных мостов, или в процессе фиксации опор линий электропередач.

    При соответствующей плотности опорного грунта и габаритах самого изделия винтовая свая может выдержать даже 20-тонную несущую нагрузку. Однако конечные характеристики изделия зависят от качества заготовок и тщательности сборочных операций, применяемых в процессе изготовления винтовой сваи.

    В итоге, можно сказать, что технология изготовления сваи влияет и на несущую способность фундамента, и на эксплуатационные характеристики самого строения. Поэтому производство винтовых опор должно соответствовать определенным стандартам, следуя которым можно получить действительно надежную сваю.

    И в этой статье мы рассмотрим именно такой, стандартизированный процесс изготовления винтовых опор.

    Оборудование для производства винтовых свай

    Таким образом, комплект оборудования, используемого в процессе изготовления винтовых свай, состоит из следующих инструментов и приспособлений:

    • Производство винтовых свайПредставителей режущей группы, в которую входят прессы (для штамповки лепестка винтовой части опоры). Дисковые пилы (для нарезки тела сваи из стальной трубы).  Углошлифовальные машины (для оформления режущего торца опоры).
    • Представителей сборочной группы, в которую входят ручные или автоматические сварочные аппараты, столы и верстаки, сборочные стенды, тиски, струбцины и прочий вспомогательный инструмент.
    • Представителей группы отделки и упаковки готовой продукции, в которую входит стенд для покраски, краскопульты, упаковочники и прочий инструмент.

    Причем весь этот инструмент задействуется в производственном процессе в том порядке, в котором был указан в вышеприведенном списке.

    Технология производства винтовых свай

    Процесс изготовления винтовых свай можно разбить на три этапа:

    • Подготовку деталей (заготовок) будущего изделия.
    • Сборку полуфабриката из заготовок.
    • Окраску полуфабриката и упаковку готовой сваи.

    Первый этап

    В спою очередь, на первом этапе производство винтовых опор для фундамента предполагает выполнение следующих работ:

    • Лопасти винтовых свайШтамповки лепестковой части сваи, которая выполняется на специальном прессе. Альтернатива этой операции —  резка лопасти на программируемом станке обеспечивает лучшее качество заготовки. Однако такое оборудование присутствует в станочном парке далеко не каждого завода.
    • Нарезки стержня сваи, выполняемой на специальном режущем станке с дисковой или ленточной пилой. Хотя в мелкосерийном производстве альтернативой станка может быть обычная «болгарка».
    • Оформления торцевой части стержня путем нарезки зубцов (под буровую коронку) или путем диагонального среза окончания сваи.

    Кроме того, на этом же этапе нужно подготовить фланец (П-образную скобу) для оголовка фланцевой сваи и конусообразное или призматическое окончание для нижнего торца окованной сваи.

    Второй этап

    Второй этап разделяется на следующие операции:

    • Сборку винтовой части сваи, производимую на автоматическом сварочном аппарате или вручную.
    • Сборку оголовка сваи, выполняемую на стенде. Этот этап предполагает наваривание на верхний торец сваи П-образной скобы (фланца) или обычного квадрата (вырубки) из листовой стали, толщиной 6-8 миллиметров. Именно на эту деталь опирается балка ростверка.
    • Сборку режущей части сваи (окончания). На этом этапе на концевую часть сваи наваривают кованый или сборный наконечник, оформленный в виде четырехгранной пирамиды или конуса. Кроме того, окончание сваи можно обустроить путем нарезки лепестков на самом теле трубы и последующей завальцовки изделия на конус.

    Третий этап

    Готовые сваиНа третьем этапе производство винтовых опор для фундамента  предполагает выполнение следующих технологических операций:

    • Зачистки сварочных швов, которую нужно выполнить с особой тщательностью, ведь неровный шов увеличит силу трения опоры о грунт, которая затруднит монтаж сваи.
    • Грунтовку тела и лопастей сваи особым составом, уменьшающим силу трения опоры о грунт и повышающим коррозионную стойкость опоры.

    Завершает производство и монтаж винтовых свай (сборку) процедура упаковки готовой продукции.

    Контроль качества готовой продукции

    По завершению сборочного этапа производится контроль качества выполненных работ.

    Эта операция предполагает выполнение следующих контрольно-проверочных мероприятий:

    • Исследования сварочных швов, которое проводится на особом аппарате (рентгене).
    • Испытания опор на стендах, где определяют прочностные  характеристики изделия. Причем на эти испытания выделяют определенный процент готовых свай из каждой партии, которые проверяются на сопротивляемость осевым, поперечным и прочим нагрузкам.
    • Контроля габаритов изделия, в ходе которого измеряют длину тела сваи и диаметр лопастной и центральной части опоры. От точности этих показателей зависят рабочие характеристики опоры.

    Этим испытаниям подвергаются и все изделия в партии и выборочная часть продукции (определенный процент от общего числа опор). Сведения о качестве готовых изделий заносят в соответствующие документы, выдаваемые при отгрузке свай потребителю.

    Винтовой свайный фундамент. Технология, достоинства и недостатки

    Винтовой свайнй фундамент. Технология, достоинства и недостатки

    Строительство здания начинается с возведения фундамента. Есть несколько типов фундаментов и разнообразных способов их исполнения: в виде плиты, ленточные и свайные. Два первых, очень затратные, и требуют немало времени для изготовления, что связано с процессом высыхания бетона. К тому же, монолитные конструкции очень хорошо «отслеживают» различные просадочные процессы грунта, что приводит к разрушению фундамента и как следствие, к деформации и разрушению самого здания.

    Со свайными фундаментами то же не все так просто. Традиционные железобетонные и металлические сваи погружают при помощи дизель- и гидравлических молотов, вибропогружателей и сваевдавливающих установок. Все эти агрегаты развивают большие мощности и явно избыточны при строительстве легких построек на даче. Так как же изготовить фундамент с достаточно большой нагрузочной способностью и, в то же время легкий в погружении? Решением этой проблемы будет применение винтового свайного фундамента.

    Винтовая свая описание всех элементов

    «Светлые» и «темные» стороны винтовых свай и фундаментов на их основе

    Как и любая технология, технология изготовления свайных винтовых фундаментов имеет как достоинства, так и недостатки.

    Достоинства винтовых свай

    1. У всех свайных фундаментов есть одно неоспоримое преимущество перед плитными и ленточными – «хорошее» поведение в сложных просадочных грунтах: песчаники, глины, болота. Если свайное поле верно рассчитано и смонтировано, то ни просадки, ни эрозия ему не страшны.
    2. Не вызывают сомнения и экономические выгоды. Как показывает практика, такой тип фундамента будет дешевле ленточного в три раза, а плитного – в пять. Такие цифры – весомый аргумент при выборе.
    3. При сравнении скорости монтажа, неоспоримое преимущество у винтовых свайных фундаментов. Даже при ручном производстве работ скорость монтажа винтовых свай в четыре-пять раз выше, чем при возведении ленточных и плитных фундаментов.
    4. Результатом вышеизложенного является ускорение общего хода работ, так как монтаж ограждающих конструкций можно начинать сразу после монтажа свай. А не делать технологический перерыв на время высыхания бетона. Монтаж свайно-винтового фундамента, возможен в любое время года.
    5. Для производства работ по монтажу винтовых свай нет ограничений ни по сезону, ни по климатической зоне. На бетонные работы зимой накладываются определенные температурные ограничения, вызванные спецификой технологии заливки бетона.
    6. Несомненным преимуществом использования винтовых свай является возможность выполнять операцию по заглублению свай не только механизированным способом, но и вручную. Это особенно важно при дачном строительстве, так как, иногда работы приходиться проводить вдали от хороших дорог, а то и в условиях из полного отсутствия. А бетонные работы – дело утомительное и не каждому «по плечу».
    7. Возведение бетонного фундамента на склоне выльется владельцу дома «в копеечку». Применение фундамента из винтовых свай позволяет достигнуть эффекта сопряжения поверхностей только лишь путем изменения глубины погружения свай в процессе ввинчивания.
    8. При хорошо продуманной и тщательно исполненной антикоррозионной защите, реальный срок эксплуатации винтового свайного фундамента колеблется от 40 до 70 лет, что вполне достаточно для зданий и сооружений на дачном участке.

    Наконечник винтовой сваи

     Недостатки

    1. Так как сваи изготавливаются из стали, то они несут в себе один из главных недостатков, присущих стальным изделиям – подверженность коррозии. Основным решением для защиты надземной части свай является применение антикоррозионного покрытия. Подземная часть – наиболее уязвима для коррозии. Существуют способы борьбы с коррозией подземной части:
      • нанесение антикоррозионных покрытий;
      • использование толстостенных труб и лопастей;
      • бетонирование или цементирование внутреннего пространства трубы сваи;
      • применение легированных сталей.
      Однако, несмотря на все старания, срок службы таких свай ограничен 40–70 годами, как было указано выше.
    2. В отличие от монолитных фундаментов неглубокого заложения, свайные фундаменты требуют достаточно хорошего изучения геологических условий площадки строительства. Они очень «не любят» скальные осадочные породы, каменистые грунты. При ручном способе ввинчивания свай в такие грунты происходит отклонение сваи от вертикального положения, возможны повреждения как труб свай, так и лопастей.
    3. В связи с относительно низкой несущей способностью свай, расчет фундамента представляет определенные сложности.

     Все начинается с расчета винтовых свай

    Расчет фундамента из винтовых свай, является главным предварительным этапом строительства. От тщательности его проведения и результатов зависит как конструкция самого фундамента, так и устойчивость, и прочность будущего сооружения.
     У сваи, как опорного элемента, выделяют две основных характеристики:

    • Несущая способность – определяет максимальную нагрузку на сваю до потери устойчивости подстилающего грунта или механического разрушения тела сваи;
    • Длина – определяется глубиной залегания плотных опорных грунтов или создания необходимой несущей способности на слабых грунтах.

     Для расчета количества свай предварительно необходимо определить следующие параметры:

    1. Нагрузка на фундамент от веса строения, в который входит:
      • вес всех ограждающих и опорных конструкций здания (как наружных, так и внутренних), мебели, интерьерных и архитектурных деталей, коммуникаций, кровли и т. п.;
      • нагрузки от наличия в доме людей (пункт 8.3 Свода Правил «Нагрузки и воздействия»).
      Нагрузки от воздействия ветра и снега, которые определяются согласно Своду Правил «Нагрузки и воздействия» (пункт 10 и пункт 11.1).
      Значение общей расчетной нагрузки, получают умножением суммы нагрузок на коэффициент 1,1–1,2.
    2. Несущая способность подстилающих грунтов.
      Основанием для расчета могут служить данные исследований инженерно-геологических условий. Расчет проводится согласно Своду Правил «Свайные фундаменты» (пункт 7.2.10).
      В случае если геологическая информация отсутствует, что бывает в подавляющем количестве случаев, то для расчета можно использовать значения минимальной расчетной нагрузки на сваю. Эти данные можно найти в интернете или специальной справочной литературе. 

       Рекомендация. При отсутствии опыта в подобных расчетах и в зависимости от назначения здания или сооружения, есть смысл рассмотреть вариант обращения к специалистам.

    Винтовые сваи для загородного дома

     Разметка участка строительства

     Фундаменты на винтовых сваях имеют много преимуществ. Однако для того чтобы они себя проявили, необходимо выполнение одного условия – монтаж фундамента должен проводиться грамотно, с четким исполнением всех этапов технологического процесса.

    Для начала нужно обеспечить равномерное распределение нагрузки на сваи фундамента.
    Есть простой способ определения мест установки свай, для обеспечения равномерности нагрузок. На плане здания определяются узловые точки. Для этого все здание на плане разбивается на смежные прямоугольники, ограниченные внутренними и внешними стенами помещений. Узловыми точками будут общие угловые точки смежных прямоугольников. В этих точках установка свай обязательна.

    Расстояния между узловыми точками (в масштабе) должны быть не более 3 метров. Если это условие не выполняется, то необходимо предусмотреть размещение дополнительных опор (свай) с соблюдением вышеуказанного расстояния. Опоры должны быть расположены равномерно.
    После этого разметка, с учетом масштаба, переносится в натуру на площадку строительства. Места установки свай отмечаются колышками.

     Рекомендация. Если, после завершения разметки на плане, количество необходимых свай окажется больше рассчитанного на предыдущем этапе, то правильным решением будет покупка дополнительных свай.

    Разметка участка строительства дома

    Выбор винтовых свай – не все сваи «одинаково полезны»

    При покупке свай нужно проявить исключительное внимание к качеству приобретаемого товара.
    Первое, с чего нужно начинать – потребовать сертификат качества у продавца. Если такового нет, то можно даже не начинать внешний осмотр. Если сертификат предоставлен, то – это, возможно, гарантирует качество антикоррозионного покрытия, удостоверяет материал и габариты сваи. Но есть еще кое-какие нюансы…

    Необходимо тщательно изучить и измерить конструктивные элементы сваи. При этом свая должна обладать следующими характеристиками:

    • Толщина лопастей должна быть не менее 53 мм вместе с покрытием;
    • Толщина стенок трубы – не менее 42 мм вместе с покрытием;
    • Лопасть сваи должна быть строго перпендикулярна оси ствола сваи;
    • Сварные швы должны иметь форму «валика», а не зачищены «заподлицо».
    • Номенклатура винтовых свай обширна и охватывает интервал от 57 до 159 мм по диаметру и от 1650 до 9000 мм по длине. При этом вес одной сваи колеблется от 11 до 178 кг. Поэтому необходимо заранее продумать процесс доставки на место монтажа, особенно в условиях отсутствия нормальных подъездов.

    Выбор и покупка винтовых свай

    Ручной монтаж винтовых свай

    1. Монтаж начинается с установки свай в угловые точки здания, согласно чертежу.
    2. Процесс ввинчивания сваи. Свая устанавливается вертикально в необходимую точку. Далее, в специальные отверстия вставляется прут или дюймовая труба и два человека начинают вращать сваю. Третий член бригады в это время удерживает сваю в горизонтальном положении. Через 2-3 оборота, отвесом или гидроуровнем проверяется вертикальность сваи. Свая завинчивается на проектную глубину, но не менее глубины, на которую промерзает грунт.

       Рекомендация. Для уменьшения, прикладываемого работниками усилия при вращении сваи, размах рычагов вращения должен быть не меньше длины сваи.

    3. После окончания установки всех свай, любым из доступных способов необходимо измерить горизонтальный уровень всех опор и выровнять их, подрезав надземную часть.
    4. Перед установкой оголовков, внутренний объем труб свай рекомендуется залить бетонным раствором, для защиты внутренней поверхности труб от коррозии и придания дополнительной прочности сваям.

     Внимание! Практика показывает, что наиболее распространенными ошибками при установке свай являются:

    1. Потеря вертикальности при завинчивании сваи.
    2. Вывинчивание сваи для регулировки ее высоты, что приводит к проседанию сваи.
    3. Закапывание сваи.
    4. Свая не бетонируется. Это разрешается только при толщине сваи не менее 6 см.

    Ручной монтаж винтовых свай

     Монтаж оголовков и ростверк

    Установка оголовков начинается как только раствор отвердеет. Оголовок крепится к свае при помощи сварки. Конструкция оголовка должна позволять крепить на себе элементы ростверка. Как правило, оголовок представляет собой плоскую стальную пластину, приваренную к обрезку трубы с диаметром чуть большим диаметра трубы сваи. Оголовок надевается на сваю и заваривается по окружности. Сварной шов обязательно покрывается антикоррозионным составом.

    Ростверк представляет собой совокупность связующих элементов, которые обеспечивают горизонтальную и вертикальную устойчивость фундамента и линейное распределение нагрузки от конструкций здания. Для построения ростверка используются металлические швеллеры или уголки, деревянный брус, железобетонные конструкции.

    Стальные элементы ростверка крепятся к оголовку с помощью сварки или болтовых соединений. Деревянные – шурупами или кронштейнами. Железобетонные ростверки представляют собой монолитные конструкции, в которых, в виде закладных деталей, используются оголовки свай.

    Монтаж оголовков и ростверк

     Заключение

     Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании в конструкции фундамента винтовых свай:

    1. Сокращается время монтажа фундамента.
    2. Упрощается технология процесса.
    3. Появляется возможность производить работы бригадой численностью в три человека.
    4. Зачастую отпадает необходимость в привлечении строительной техники.
    5. И как результат – расходы на строительство имеют тенденцию к значительному сокращению.

    Видео: Свайный фундамент для дома

    Свайный фундамент

    Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента. Рекомендации специалистов

    Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

    Технология изготовления винтовых свай | СВИТ СПб

    Винтовые сваи считаются одной из самых интересных технологий, позволяющих возводить деревянные дома на сложных участках земли. Технология свайно-винтовых фундаментов состоит из нескольких обязательных этапов, каждый из которых требует тщательного внимания и профессионализма. Компания «СВИТ» выполняет установку фундаментов на винтовых сваях с соблюдением всех норм.

    Устройство свайно-винтового фундамента имеет свои особенности и требует точного соблюдения технологии. Давайте разберем основные этапы возведения этого типа фундамента, а начнем с этапа подготовки. Какие нюансы необходимо учесть, прежде чем приступать к его возведению?

    Этапы монтажа свайно-винтовых фундаментов

    1. Исследование грунта. Данный этап позволяет выявить неоднородность грунта, его слабые места и определить наилучшую глубину погружения свай. Специалисты оценивают сложность последующих работ и затрат.
    2. Расчет, разметка свайного поля. После качественно проведенного первого этапа определяется нужное число и длина свай. Профессионалы компании гарантируют точность, оптимальность данных расчетов независимо от габаритов объекта, его типа и других параметров.
    3. Монтажные работы. На заключительном этапе производится сборка, монтаж фундамента. Данный этап суммирует все предыдущие работы, служит общим критерием качества. Для монтажа нами используются только качественные винтовые сваи. Специалисты нашей компании гордятся своим профессионализмом и безукоризненным качеством выполнения монтажных работ. Они готовы выполнить обрезку под уровень, бетонирование свай изнутри, приваривание оголовка, а также обвязку швеллером, уголком, профтрубой.

    Практика строительства показывает, что большинство свай устанавливается вручную, так как аренда специальной техники довольно дорога, а если сваи небольшого диаметра, то они ввинчиваются ручным способом довольно легко.

    Установка свай производится согласно строительных чертежаей, а закручиваются они на глубину залегания торфяного или просадочного слоя. Сваю можно наращивать в процессе установки, если она оказалась недостаточно длинной.

    Современный рынок предлагает сварные сваи длиной до 9 метров, что позволяет учесть особенности любого типа грунта. По окончанию установки свай, их лишние наземные части отрезаются по горизонтальному уровню установки фундамента и бетонируются. Для придания необходимой жесткости конструкции сваи скрепляются между собой балками, если предусмотрено возведение деревянного или каркасного дома, или швеллерами при строительстве каменного и кирпичного домостроения. В случае если сваи скрепляются деревянными брусами, на них устраивают оголовки, которые служат площадкой для крепления бруса. Если предусмотрена обвязка свай металлическими швеллерами, то устройство оголовков не требуется.

    В случае установки свай под водой или в условиях повышенной влажности монтируются оголовки, защищающие сваи от появления коррозии, которые дополнительно промазываются специальным составом на основе эмали и эпоксидной смолы. В случае, когда сваи устанавливаются на неоднородном грунте, каждая из них вкручивается на свою глубину, а внешние части свай подрезаются по заданной высоте.

    Технология устройства свайно-винтового фундамента дает возможность без труда возводить дома на сложном рельефе: на пригорках, склонах и других затрудненных местах.

    Преимущества винтовых свай

    Иногда возникает потребность в возведении временных сооружений. В таком случае сваи не бетонируют, а выкручивают и используют повторно. Винтовые сваи необыкновенно устойчивы, они способны выносить нагрузки до 5 тонн на каждую сваю, при условии, что ее диаметр 108 мм, толщина стенки – 4 мм, длина сваи – 2,5 метра, она оснащена полуторооборотной лопастью с толщиной стенки в 5 мм. После установки сваи ее внутренняя полость заполняется легким бетоном марки М300, если монтаж производится зимой, то в бетон добавляются антиморозные присадки. Для повышения стойкости к коррозии внешние и внутренние стенки винтовых свай покрывают слоем двухкомпонентного полимерного состава. Срок эксплуатации свай определяется 80-100 годами.

    Винтовые сваи позволяют возводить крепкий, надежный фундамент для строений на проблемных участках буквально за несколько дней с минимальными затратами. Обращайтесь в компанию «СВИТ»!

    Технология изготовления (производства) и монтажа винтовых свай

    винтовые сваи технологияОдно из бюджетных решений при строительстве собственного жилья – это обустройство свайного фундамента. Таким образом, можно не только сэкономить на строительстве, но и в итоге получить крепкое, надежное основание, способное простоять долгие годы.

    Технология свайного фундамента пришла в нашу страну относительно недавно. Ее применяют при строительстве малоэтажных домов из газобетона или дерева, так как свайное основание хорошо держит легкие конструкции.

    Возведение дома можно начинать в любое время года – сваи легко вкручиваются в землю, как зимой, так и летом.

    Технология свайного фундамента

    В общем, строительство свайно-винтового фундамента можно поделить на:

    • • Подготовка площадки для строительства, замеры и расчеты;
    • • Непосредственная установка свай;
    • • Строительство ростверка;

    Процесс обустройства свайного фундамента очень прост, благодаря уникальной форме свай, которые можно легко ввинтить в землю даже вручную. В изготовлении стальных стержней применяются новые технологии, об одной из которых мы поговорим ниже.

    Технология монтажа винтовых свай

    Для разных масштабов строительства требуются разные винтовые сваи с различными техническими характеристика. Следует также учитывать характер почвы, чтобы сваи входили легко и хорошо держались после установки.

    Поэтому сейчас производители предлагают самые различные винтовые сваи — технология позволяет делать их разной длины и диаметра. Длина свай зависит от типа грунта, наличия перепад на участке и планируемой высоты фундамента строения (цоколь).

    Самая простая технология изготовления винтовых свай

    Технология производства винтовых свай используется нашей компанией. Сейчас используются сваи с литым наконечником – они дороже, но и куда легче устанавливаются и прочнее стоят. Чаще же потребители останавливают выбор на опорах, изготовленных несколько другим способом.

    Для изготовления винта для свай берется стальной лист и нарезается на станках под нужный размер. Полученные заготовки вальцуются и растягиваются. 

    Есть некоторые заводы, которые создают винты на токарных станках, а к самому стержню готовые наконечники просто приваривают.

    Стволами для свай служат стальные трубы с прямыми швами или же изготовленные с помощью литья. На одном конце трубы приваривается наконечник, а на другом делаются отверстия, чтобы можно было вкрутить сваю в землю вручную – в отверстия вставляют лом, затем сваю крутят два человека.

    Наконечник сваи обязательно должен иметь форму конуса, идеально ровного, иначе установка будет затруднена. Установка опоры обязательно контролируется, чтобы столб входил в землю под прямым углом.

     

    Технология производства винтовых свай

    Скажите, вам было когда-нибудь интересно узнать, как производятся винтовые сваи? Какие ошибки могут быть допущены недобросовестными производителями, и почему при одинаковом качестве стали одна свая может прослужить 70-100 лет, а другая только лишь 50? Завод свайно-винтовых конструкций ООО «Гермес-ЗСК»  приоткроет перед вами завесу, проведя небольшую экскурсию по производственным цехам, где производят лучшие винтовые сваи в Москве.

     

    Производство винтовых свай

     

    В основе винтовой сваи лежит труба, которую производитель винтовых свай заказывает на трубопрокатном заводе. Свая должна иметь соответствующий коэффициент прочности, металл не должен быть хрупким («усталость металла»), стойким к коррозии. Добиться этих показателей одновременно практически невозможно, потому ГОСТы и СНиПы четко определяют процент легирования стали и марку металла, который рекомендуется к применению в качестве ствола сваи.

    • — Качественная сталь — Ст20 (ГОСТ 1050), 09Г2С (ГОСТ 19281), наконечник — Ст25, Ст 35 Л (ГОСТ 977). Марка Ст3 не рекомендуется!

     

    При помощи траверсов, манипуляторов трубы разгружаются и проводится их сверка с накладными и сертификатами. После этого трубы поступают в цех раскроя, где при помощи плазменных технологий происходит разрезка труб согласно чертежам инженерно-конструкторского отдела.

    Самая ответственная часть производства винтовых свай — изготовление лопастей. Стальные листы фиксированной толщины, поступающие на производство, хранятся так, чтобы исключить появление коррозии. Инновационное оборудование программируется мастером-резчиком в соответствии с ТУ, резка проводится также плазменным способом в соответствии с технологическими картами производства.

    Готовая выкройка конусов (наконечников) и лопастей поступает в цех по завальцовке и сварочным работам. Все работы автоматизированы на 95%, что позволяет исключить человеческий фактор. Задача человека — контроль за процессом и настройка оборудования. Сварочные агрегаты способны сделать идеальный ровный шов, соответствующий национальной стандартизации.

     

    • — Сваи с литыми наконечниками чуть отличаются по технологии производства — наконечник производится и «присоединяется» в специальных условиях (высокая температура и газовая среда).

     

    Готовая свая отправляется в отдел технического контроля. Здесь сваю проверяют на предмет толщины металла, качества сварного шва, применяя ультразвук и рентгенографическое оборудование. Если все хорошо, то свая перемещается в цех по нанесению антикоррозионного покрытия (гальваника, нанесение композитных и полимерных составов, эпоксидных покрытий в особых температурных режимах и т.д. ).

     

    Перед тем, как будет осуществлена продажа винтовых свай в Москве, на сваи наносят маркировку, техническую отметку ОТК, наносят лакокрасочное покрытие для предотвращения повреждения во время транспортировки. Отдельные образцы партии проверят на стендовом оборудовании на выдергивание и максимальную нагрузку.

    Надеемся, теперь вы знаете, почему винтовые сваи ООО «Гермес-ЗСК» такие надежные и качественные. Чтобы узнать о сваях еще больше, звоните нам — мы поможем вам в любых строительных вопросах!

    bookmark_borderТехнология шпаклевки стен – как правильно шпаклевать, шпаклевание своими руками, как выровнять стены шпатлевкой

    Технология шпаклевания стен. Особенности и советы

    Нельзя сказать, что технология шпаклевания стен является слишком сложной, доступна только специалистам. Но определенная сноровка, знание всех тонкостей работы с материалом  для выполнения этого этапа ремонта, все же, необходима. Соблюдение всех правил выбора, нанесения шпаклевки дает возможность создать качественное черновое покрытие или красивый окончательный дек