bookmark_borderТехнология строительства – новые технологии строительства и материалы. Внедрение новых технологий в строительстве :: SYL.ru

Технология строительства

Технология строительства

Технология строительства и другие организационные процессы имеют непосредственное влияние на качество возводимых сооружений.

Замечание 1

В общем технология строительства представляет собой совокупность последовательных действий, направленных на выверенное возведение строящихся объектов с учетом всех запланированных мероприятий.

Существует огромное множество технологий, которые учитывают структуру и особенности строительного комплекса, которые зависят от местонахождения строящегося объекта, индивидуальных особенностей и требований заказчика.

Использование новых технологий в строительстве позволяет достичь качественного и надежного строительства, что придает эстетичность и долговечность построенным зданиям.

В настоящее время технологии шагнули далеко вперед. Современные стеклянные здания, высотные монолитные дома, современные спортивные объекты — все это результат инновационных строительных технологий.

Каркасная технология

Данная технологи подразумевает применение деревянной или металлической основы дома. На сегодняшний день, это одна из самых популярных технологий. Ее большим преимуществом является применение облегченного фундамента. Каркасная технология позволяет возводить дома в период за 2-3 месяца.

Все элементы строительства (балки, стойки и т.д.) подгоняются по размеру непосредственно на строительной площадке.

Технология строительства из бруса

Еще одной популярной технологией считается строительство из клееного бруса, а также возведение бревенчатых домов в целом. Большим плюсом этой технологии является экологичность постройки и отсутствие необходимости в отделки. Но есть у нее и минусы — недостаточная теплоизоляция стен, применение бруса естественной влажности, подверженность материала гниению, горению, а также большая вероятность появления грызунов.

Самым быстрым является строительство из окоренного бревна. Такая технология применяется еще с давних времен. По данной технологии дерево хоть и темнело, но при этом сохраняло свою надежность и прочность. Это достигается при снятии верхнего слоя коры без затрагивания нижележащих слоев. Поверхность, насыщенная смолой служит природным, естественным защитным покрытием.

Каменные дома

Данная технология относится к одной из традиционных технологий. Технология предполагает использование мелкоразмерных блоков. Такая технология позволяет возводить здания до 5 этажей. Каменные дома требуют дополнительного утепления теплоизоляционными материалами.

Строительство каменных домов тоже имеет несколько технологий укладки камней. Самым распространенным является привязка по каждому ряду. При этом камни укладываются как бы тройками.

Еще один вариант укладки, когда три ложковых ряда привязываются одним тычковым.

Технология панельного строительства

При такой технологии применяются панели заводского изготовления. Изначально для этого применялись железобетонные плиты. В новых технологиях применяются SIP-панели. Данные панели снабжены теплоизоляционным слоем и имеют очень малый вес. Зачастую панельное строительство объединяют с каркасной технологией. Панели накладываются на заранее установленный каркас.

Технология канадский дом

Довольно популярный метод основанный на каркасной технологии. Стены строятся на перекрытии первого или второго этажа. Само название говорит о том, что данная технология популярна в Канаде и Америки. Работы проводятся на строительной площадке. При соединении панелей используются брусья (стойки, перекрытия).

Немецкая каркасная технология

Данная технология подразумевает изготовление дома на заводе, а на строительной площадке происходит только его монтаж. В некоторых случаях изготавливается полностью укомплектованные панели (утеплитель, пароизоляция и отделка), а в других изготавливается лишь обшитый каркас.

Стоечно-балочная технология

Эта технология также зародилась в Германии. Каркас здания состоит из балок, стоек и раскосов. В стенах он смотрится как решето. Данная технология намного дороже своих аналогов, так как каркас сооружается из бруса сечением минимум 10 на 10 и максимум 20 на 20 см, а данный материал значительно дороже простого бруса. Пространство заполняется глинобитным материалом, кирпичом, плитами ОСП.

Каркасно-стоечная технология

Финская технология, особенностью которой является то, что стойки проходят через два этажа, то есть являются неразрезными. Стойки должны быть установлены строго вертикально. Такая технология хорошо подходит для болотистой местности.

Технологии строительства многоэтажных домов

Многоквартирные дома считаются основным способом решения жилищных вопросов. Так как многоэтажный дом, это довольно сложная конструкция, то и строительство его сложная и очень ответственная задача.

Существует четыре основные технологии постройки многоэтажных домов:

  1. Панельные дома. Эта технология позволяет быстро возводить схожие здания из железобетонных панелей, сделанных на заводе. Преимуществами такой технологии является скорость возведения, небольшая строительная площадка, небольшой набор оборудование для монтажа. К недостаткам относят: плохие теплотехнические показатели, плохая звукоизоляция, низкая сейсмостойкость,
  2. Кирпичные дома. Трудоемкая технология, но очень надежная и не требующая специальной техники. Распространены два вида кирпича – керамический и силикатный. К преимуществам такой технологии относят высокие теплотехнические характеристики, хорошая звукоизоляция, представительный внешний вид. Недостатками считаются: необходимость в высококвалифицированном персонале, более высокая стоимость строительства, большие места для хранения кирпича, ограниченная этажность,
  3. Монолитные дома. Самая новая технология на сегодняшний день. Популярность данной технологии продолжает расти. Преимуществами технологии являются свободная планировка помещений, оригинальная конфигурация зданий, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: требование высококвалифицированного персонала, дорогая стоимость строительства, невысокая популяризация,
  4. Монолитно-кирпичные дома. Эта технология позволяет возводить дома любой этажности достаточно быстро. Наиболее современная технология. Преимущества технологии: свободная планировка, возможность качественной и современной отделки, хорошая теплоизоляция и звукоизоляция, высокая сейсмостойкость здания. Недостатки: высокая стоимость.

строительство деревянных домов под ключ дачные дома цены на проекты

СПЕШИТЕ ЖИТЬ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Мы знаем, что по статистике 80% населения проживающего в городе планирует покупку загородного дома.
Загородная жизнь имеет множество ярких преимуществ перед городской. Именно поэтому, многие люди стремятся покинуть пыльные и душные мегаполисы и переселиться как можно ближе к природе, где чистый воздух, хорошая вода, живописные пейзажи и размеренная жизнь.

К сожалению, реализовать это сразу, получается далеко не у каждого. Главной проблемой является отсутствие всех денежных средств на покупку дома. Люди вынуждены экономить, копить деньги, отказывая себе во многих желаниях и радостях жизни на протяжении нескольких лет. И как правило, все равно не успевают собрать необходимые средства из за высокой инфляции, не стабильности рубля и растущих цен на недвижимость. Далее все повторяется заново. Их жизнь попросту проходит мимо. Замкнутый круг, из которого казалось бы нет выхода…

Так почему бы не разорвать этот круг?
Воспользуйтесь возможностью здесь и сейчас, именно сегодня. Купите дом по специальной лояльной программе кредитования и получите то, к чему Вы так стремились и о чем мечтали. Жить в собственном доме и получать удовольствие уже сегодня, а не завтра или послезавтра. Жить сейчас!

Для тех кто еще сомневается купить сейчас в кредит или ждать и копить, дом Гармония 2к с пакетом дополнительных услуг 5 лет назад стоил 850 000e.
ЗАДУМАЙТЕСЬ…
И самое главное, все эти пять лет Вы жили бы в своем собственном загородном доме.

РАСЧЕТ ДОМА ПРИ ПОКУПКЕ В КРЕДИТ НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ПОКУПАЕМЫХ ДОМОВ ГАРМОНИЯ 2К 6Х9:
Следовательно, ежемесячный платеж за дом в комплектации «Зима Технология» будет составлять 17 600e
Базовая стоимость дома Гармония 2 К 512 040e
Стоимость дома в комплектации «Зима Технология» 1 074 060e
Ставка лояльной программы кредитования 12% годовых
Срок погашения платежа с возможным преждевременным погашением 5 лет
(60 месяцев)

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ И РАССРОЧКА 12%

Новые технологии в строительстве частных домов: обзор

Выбирая подходящий проект для будущего дома, застройщики в первую очередь ориентируются на скорость монтажных работ, ведь для современного человека любое промедление кажется серьезной проблемой – таковы реалии нашей стремительной жизни. Немаловажно и то, что все мы не желаем сталкиваться с неприятными моментами, которые могут быть вызваны сезонным изменением погоды, так как это негативно скажется на сроках сдачи объекта, да и желание поскорее обрести новое жилище заставляет ускоряться. Именно поэтому люди все чаще стали интересоваться новыми технологиями в строительстве частных домов.

Современные технологии в строительстве

Теперь поговорим о практическом аспекте, ведь он также немаловажен. К примеру, вы арендуете строительный инструмент, плату за который необходимо вносить ежедневно, кто же захочет переплачивать? Вот тут-то и приходят на помощь усовершенствованные решения, позволяющие реализовать типовой проект за каких-то два или три месяца. Так что же нам предлагают авторы инновационных разработок, и что мы сможем с успехом внедрить на своей стройплощадке?

Макет современного домаСовременная и популярная технология

Сразу же хотим обратить ваше внимание, что новые технологии и высокотехнологичные строительные материалы – это понятия разные, хоть и находятся в одной плоскости. К примеру, пенобетонные блоки, деревянные оцилиндрованные бревна и OSB плиты – продукты не так давно появившиеся, но это никак не технологии строительства дома, другое дело способ их монтажа. Здесь вам и нестандартный подход к привычному строительному процессу, и улучшение эксплуатационных показателей частных домов, но давайте обо всем по порядку.

ТИСЭ

Эта аббревиатура более привычна для нас под названием «народная», также известная как «переставная опалубка», а полностью она звучит: Технология Индивидуального Строительства и Экология. Это изобретение полностью принадлежит нашим соотечественникам, что приятно вдвойне. Основным преимуществом такого новаторского подхода является то, что построить дом можно своими руками, без помощи специалистов.

Дом, построенный по ТИСЭПрименение технологии переставной опалубки

Принцип технологии

Современное строительство частных домов, основанное на данном методе, характеризуется заливкой свайных или столбчатых фундаментов, зачастую доукомплектованных ростверком. Главным вашим инструментом на данном этапе будет бур, который был специально разработан для ТИСЭ.

Стены таких домов собираются из пустотелых облегченных блоков, формирующихся непосредственно на стройплощадке при помощи модульной опалубки, которую нужно периодически перемещать. Вся суть метода строительства состоит в том, что вы фиксируете модули (формы) на том месте, где будет стена дома, и заливаете в них бетон. Когда раствор затвердеет, модули демонтируются и переносятся на новое место.

Этапы формирования блоковВозведение стен по ТИСЭ

Плюсы

Если вы все решитесь построить такое сооружение, то вас непременно порадует отсутствие так называемых мостиков холода, с которыми с переменным успехом борются современные застройщики. Также вам не нужна целая бригада строителей, потому что такого рода строительство не требует более 2 – 3 человек, включая хозяина дома, да и то лишь на отдельные процессы (перемещение опалубки, бурение грунта).

Чертеж опалубкиРазмеры опалубки

В данном случае вам не придется арендовать или покупать спецтехнику, что существенно снижает смету строительства. Более того, вы сможете самостоятельно выбирать состав наполнителя для стен таких домов и комбинировать материалы (как вариант – кирпич с бетоном).

Каркасное строительство

В настоящее время у нас к такой технологии возведения домов прибегают нечасто, но это происходит скорее по причине недостатка информации среди частных застройщиков, что может измениться за короткое время, а значит, перспектива ее распространения есть.

Особенности

После того как залит фундамент, приступают к сборке каркаса. Такая конструкция состоит из балочных элементов, расположенных по горизонтали, вертикали и диагонали, и сочлененных между собой. Как правило, здесь используются деревянные или металлические каркасные элементы – все зависит от личных предпочтений хозяев домов.

Возведение каркасного домаСборка деревянного каркаса

Заготовки из металла, естественно, прочнее, но для их соединения потребуется сверление технологических отверстий, что можно заменить сварочными работами, а это усложняет процесс, мы же хотим построить дом быстро и без сложностей. Исходя из тонкостей работы с металлами, более популярными остаются деревянные «скелеты». Чаще всего это брус, который облегчает строительство деревянных домов по новым технологиям благодаря правильной геометрии.

Схема устройства каркасного деревянного домаКонструкция каркасного строения

Стены здесь являются своеобразной обшивкой, а построить их можно из различных материалов, с которыми работают по новым принципам:

  1. Первый принцип – стены на деревянных каркасах, которые можно соорудить из OSB плит, заполняются любыми теплоизоляционными материалами. К примеру, можно выбрать пенобетон, керамзит, пенополиуретан или волокнистый утеплитель, опять-таки, как пожелает хозяин дома.
  2. Второй принцип – сборные щиты, которые на момент строительства укомплектованы утеплителем и гидроизоляцией.

    Устройство готового щитаСборный щит

Обратите внимание на то, что второй вариант более сложен в реализации (мы же говорим о том, что хотим построить жилище малыми силами). Достаточно трудно собрать готовые щиты правильно, не нарушая технологии. Да и без крана не поднять столь массивные элементы, а это существенно усложняет процесс и приводит к его удорожанию.

Преимущества

Для возведения подобных построек подходит любой тип фундамента, неважно, на каких грунтах он будет залит, даже если речь идет о проблемных ландшафтах. Также здесь появляется возможность быстрой перепланировки, не несущей больших затрат. Это же касается и пристроек, при помощи которых можно без проблем увеличить площадь частных домов – устанавливайте дополнительные элементы каркаса и обшивайте новые стены.

Для финишной отделки можно использовать любые материалы, здесь нет никаких ограничений.

3D панели

Новые веяния в строительной сфере иногда представляют собой доработанные принципы, появившиеся ранее, так и с панелями 3D, отдаленно напоминающими метод сборки каркасно-щитовых домов.

Здание из монолитных армированных плитСтроительство из 3D панелей

Панели, произведенные в промышленных масштабах, являются не сборными щитами, а монолитными пенополистирольными плитами, предварительно проармированными усиливающими сетками с каждой стороны. Между собой они связываются при помощи металлических стержней, которые насквозь пронизывают конструкцию по диагонали и выходят за ее пределы. Построить дом из таких блоков несложно, ведь у них достаточно легкий вес, а сборка получается крепкая и надежная.

Особенности и преимущества

Здесь отсутствует «скелет» дома в классическом его понимании, а вместо него выступают панели, связанные жесткой сцепкой и образующие несущие стены постройки. После их возведения конструкцию покрывают «рубашкой» из бетона с каждой стороны смонтированных панелей.

Пенополистирольная плитаКонструкция 3D панели

Полимерный материал, из которого состоят современные панели, позволяет свести теплопотери к минимуму, а это существенный момент в возведении современных домов как деревянных, так и панельных. Еще можно построить сооружение из SIP панелей – это также новые материалы в стройиндустрии. Однако они мало задействованы на частных строительных площадках из-за больших габаритов.

В основном такой материал выбирают для монтажа масштабных объектов. Если вы все же по каким-то причинам не оставляете мысль о применении SIP панелей на собственном участке, лучше закажите их у производителя по индивидуальным чертежам, что станет в копеечку, и немалую.

Несъемная опалубка

Одна из наиболее известных технологий, часто применяемая при частном строительстве благодаря доступности и простоте исполнения.

Частный двухэтажный домГотовый дом по технологии несъемной опалубки

Принцип строительства

Как и у технологии ТИСЭ, здесь основой принципа является то, что вы можете быстро построить дом без бригады мастеров.

Заполнение полости бетонной массойНесъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка может быть сформирована из блочных или панельных элементов, которые в процессе работы размещаются по периметру основы на определенном расстоянии друг от друга, образовывая простенок. В полость между блоками помещают арматуру и заливают бетонную массу.

Плюсы

Как говорилось ранее, построить такой дом вы сможете самостоятельно, на чем неплохо сэкономите. Помощники могут понадобиться лишь на этапе заливки фундамента и при монтаже перекрытий, в остальном справитесь сами. При этом, выбрав правильный наполнитель для стеновой опалубки, можно не беспокоиться о дополнительной теплоизоляции.

Оказывается, строительство домов может быть недорогим и достаточно простым, и речь здесь идет как о блочных сооружениях, так и об их деревянных собратьях. Зная и применяя новейшие технологии, построить качественное жилище на сегодняшний день не составит особого труда.


Технологии строительства домов — виды и особенности

Стены, кровля, фундамент – основные составляющие строения. И от того, какие материалы будут выбраны для осуществления задумок, будет зависеть эстетичность, функциональность и долговечность здания.

 

Определите концепцию. Это первое, что необходимо сделать, чтобы понять, что же вы хотите получить. Как только вы сделаете выбор, решится судьба вашего дома и начнется воплощение идей в реальность.

 

Один гонится за современными тенденциями, второй хочет сэкономить, третий – получить экологичное здание. И когда такой особый критерий выбора существует, продвигаться в решениях дальше намного проще.

 

Сегодня на рынке представлено множество различных материалов, выбирать есть из чего. Главное не ошибиться, предпочесть вариант не только отвечающий пожеланиям, но и исходным данным (местности, бюджету и т.д.).

Технологии строительства домов — виды и особенности

Каким образом подбирать технологию строительства дома?

Современный строительный рынок сегодня пестрит всевозможными предложениями бизнес-, эконом-, элит-класса. И в каждом из разделов вы сможете найти что-то подходящее для себя. Ведь удешевление проектов и их реализации с «ИнноваСтрой» происходит ни в коем случае не за счет снижения качества, а путем оптимизации решений и комплексного подхода к достижению поставленных целей. Главная из них – разумное соответствие. И неважно, планируется следование по готовым разработкам или индивидуальное проектирование загородных домов.

 

К примеру, вариантом, представляющим идеальный баланс желаний и финансовых возможностей, станет проект небольшого одноэтажного дома, в котором тщательно продумана планировка, оптимизирован каждый квадратный метр (уменьшено количество переходов, коридоров, объединены некоторые помещения и т.д.). В таком случае может быть предусмотрена комбинированная технология, общее уменьшение архитектурных изысков (сложные формы дома, кровельной конструкции, эркеры, балконы и все то, что может добавить работы строителям).

Разновидности технологий строительства домов 

Все знают о классических технологиях возведения зданий. Главенствующим материалом является дерево. Издавна строили избы, в которых домочадцам легко дышалось, сооружение было полностью экологичным, не требовало дополнительного утепления, отличалось великолепным микроклиматом. Более современным вариантом сегодня является брус. Но наряду с другими предложениями на рынке он меркнет, ведь легкая возгораемость и вероятное поражение насекомыми снижает его актуальность. В поисках более долговечной и надежной технологии строительства домов многие останавливаются на кирпиче.

 

Кирпичное здание способно простоять до 150 лет, преодолевая зной, мороз, дождь и град. Технология известна издавна, поэтому все нюансы четко отработаны до мелочей. Важно только лишь найти опытного профессионала, которые сейчас на расстоянии телефонного звонка от вас. В «ИнноваСтрой» готовы предложить современные интерпретации привычного всем кирпича.

Силикатный и керамический кирпич – современные технологии строительства домов

Силикатный кирпич состоит из извести, песка некой доли других добавок. Сплошной и кирпич с полостями становятся материалами, гарантирующими защиту от влаги, а также низкую теплопроводность. Керамический становится идеальным, когда стремитесь получить основательное и экологичное здание. Благодаря разнообразным по форме и количеству отверстий внутри достигается высший теплоизоляционный уровень. Используется материал, как для основной кладки стен, так и в качестве облицовки. При этом материалы должны тщательно подбираться для каждого случая. К примеру, для облицовочного варианта недопустимы малейшие сколы, повреждения.

 

В связи с тем, что традиционный кирпич считается достаточно холодным и влагонакапливающим материалом, специалисты давно в поисках еще более современных технологий строительства домов, которые бы перекрыли недостатки привычных нам материалов.

Какие новые технологии в строительстве частных домов предпочесть? 

Сегодня все большей популярностью пользуются блочные материалы. Это объясняется вполне доступной стоимостью и скоростью возведения сооружений.

 

Давайте рассмотрим, какие разновидности таких технологий существуют:

 

  • Газобетон. Популярность материала стремительно растет. По своим теплоизоляционным свойствам он напоминает дерево, что позволяет прилично экономить на отоплении в будущем. Простота монтажа и дальнейшей обработки, доступная цена – одни из важных причин выбрать технологию. Здесь важно обращаться за комплексными услугами к специалистам, ведь недоброкачественный производитель, небрежная транспортировка и несоответствующее хранение блоков приведет к тому, что материал будет испорчен еще до того, как будут возведены стены. Важно следование технологии, нельзя экономить на фундаменте. В связи с тем, что газобетон не слишком прочен на изгиб, при малейших движениях основания вероятно возникновение дефектов, трещин и т.д. Поэтому лучшим и наиболее надежным будет плитный фундамент. Переждать усадку и грамотно защитить от воздействия влаги – основные задачи профессионалов «ИнноваСтрой».
  • Пенобетон. Такой материал сегодня прельщает множество клиентов, ведь ему характерно быстрое возведение без больших финансовых трат. Но здесь важно четкое соблюдение технологии строительства, в противном случае возможно получить в придачу к строению массу проблем. Простота монтажа объясняется легким весом материала – не нужно прикладывать особых усилий. Но это не значит, что можно сделать все самому, не имея опыта в укладке. Профессионалы придерживаются четкой технологии, при нарушении которой эксплуатационные свойства здания вероятны к сведению нуля. Благодаря тому, что пеноблоки изготавливают из цемента, песка и специальной пены, которая образует пористую структуру, вес здания выходит незначительным. Это позволяет не переживать о сильных нагрузках на фундамент, возможно строительство домов и коттеджей в 2 и более этажей. К тому же, материал имеет вполне безопасный состав, доказательством этому является использование при строительстве детских учреждений. Проблема со скапливаем влаги решена – благодаря ячеистой структуре она хорошо выводится из дома. Даже без дополнительного утепления пеноблоки обеспечивают оптимальный микроклимат в помещениях, хорошо поддаются дальнейшей обработке (легко штробить, сверлить, заниматься отделкой). Но в каждом материале свои нюансы. Здесь перед осуществлением отделки нужно переждать усадку, а также стоит следить за качеством материала. Именно поэтому настоятельно рекомендуется обращаться только к специалистам отрасли.
  • Керамзитобетон. Материал прочен, пожаробезопасен, устойчив к перепаду температур, долговечен, но при этом отличается значительный весом, что требует установки серьезного основания. И, чтобы добиться оптимального микроклимата в доме, необходимо либо возводить толстые стены, либо же дополнительно утеплять. Не стоит забывать и об организации качественной усиленной вентиляции, обеспечивающей вывод излишней влаги. Но несмотря на это без керамзитобетона не обходится загородное многоэтажное строительство, а также зданий с цоколем и особой архитектурой.
  • Арболит. Что-то среднее между деревом и камнем – то, что давно стремились получить застройщики. Представляют собой блоки смесь бетона и древесной щепы, что гарантирует отличную стойкость, основательность, великолепную теплоизоляцию материала. Арболит нетребователен к фундаменту, ведь отличается хорошей выдержкой на изгиб. Благодаря этому дому не страшна усадка, транспортировка и прочие воздействие на материал. Дома из него получаются намного теплее, чем из пенобетона. Цены на арболит выше, чем на газобетон, к примеру. Но если учесть, что не потребуется дополнительное проведение утеплительных работ и пр., трудовые и финансовые затраты вполне соответствуют желаемому результату.
  • Соломенный блок. Стоит упомянуть и о нем, как об экологически безопасном материале. По устойчивости соломенный блок не уступает другим современным технологиям. Это доказано отзывами людей, чьи дома были возведены в сейсмически опасных зонах. А благодаря своим теплоизоляционным свойствам он способен противостоять даже дереву (теплопроводность в 4 раза ниже). Благодаря отличной прессовке блоков не стоит волноваться о том, что возможно быстрое возгорание или появление грызунов. И здесь также важен тщательный профессиональный подход. Специалисты должны соблюдать четкую технологию возведения, предусматривают просушку таких блоков перед тем как использовать для укладки стен.

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Как видите, новые технологии в строительстве частных домов достаточно популярны. Стоит лишь верно подобрать ту, которая подойдет конкретно по ваши требования, финансовые возможности, а также особенности участка.

 

Стоит сказать еще о таких технологиях как несъемная опалубка (полые блоки устанавливаются и заливаются бетоном) и каркасное возведение (финское и канадское). Последнее обрело популярность за счет простоты и чрезвычайной скорости строительства сооружений. Но при малейших промахах, неправильной обработке материала вы получите не дом мечты, а «коробку с проблемами», которую невозможно корректировать и переделывать в будущем.

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Технологии строительства домов — виды и особенности

Профессионалы «ИнноваСтрой» советуют обращать внимание на следующие моменты при выборе материала для своего будущего дома:

 

  • Чтобы снизить затраты на строительство, стоит обратить внимание именно на облегченный материал. Благодаря этому не придется сооружать дорогой фундамент.
  • Акцент на теплоизоляцию. Дом не станет «уютным гнездышком», если зимой стены будут промерзать, а вы содрогаться от холода. Необходимо все взвесить перед выбором, учесть климатические особенности местности, геодезию участка.
  • Временные и трудовые затраты, которые вам доступны. Многие современные технологии отличаются скоростью возведения.
  • Решите, допустимы ли для вас дополнительные затраты на отделку дома. Если используемый в процессе строительства материал гладкий и не требует утепления, то это также сохранит ваш бюджет.

 

Помочь взвесить все «за» и «против» смогут профессионалы «ИнноваСтрой». И мы предлагаем только проверенные временем, действительно стоящие технологии. Оправдают ваши ожидания газобетон, пеноблок, керамоблок, кирпич, монолит. Какой готовый проект домов и коттеджей заказать, будет решено после индивидуального общения с вами специалистов. Будьте уверены в ориентированности на отличный результат!

 

Строительство загородных домов и технология постройки своими руками

Современные строительные технологии развиваются семимильными шагами. Практически каждый год мастера-профессионалы осваивают новые, предложенные строительным рынком, материалы, способы монтажа и пр. Всё это только с целью повышения продуктивности строительных работ и получения более эффективного конечного результата. Именно поэтому те, кто собирается затеять строительство загородного дома, некоторым образом в растерянности от обилия техник и технологий. Чтобы расставить все точки на «и», в материале ниже разберем строительство загородных домов и коттеджей по способам монтажа и узнаем, сколько стоит построить дом по каждому из них в среднем.

Важно: все технологии монтажа загородных домов можно поделить на эконом варианты, и на капитальное строительство. Поэтому начинать разбор будем с самых простых технологий, которые помогут разобраться, как построить загородный дом.

Каркасное строительство

строительство загородных домов

Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки

Строить загородный дом по такой технологий лучше всего тем, кто хочет смонтировать коттедж в самые сжатые сроки. Так, благодаря каркасной технологии удается возвести дом, полностью готовый к проживанию в нём, за один сезон. В основе каркасного строительства лежит использование брусового каркаса и щитов из плит ДВП, ДСП, ОСБ и пр. В качестве утепляющего материала между плитами обшивки модно использовать минеральную вату или пенополистирол.

Важно: самым бюджетным вариантом монтажа по каркасной технологии будет дом, полностью собранный своими руками из закупленных материалов.

Однако стоит отметить, что каркасное строительство еще называют канадской технологией. Здесь в основе монтажа лежит полностью произведенный на предприятии домокомплект, который идентичен предоставленному проекту. То есть, сначала разрабатывается проектная документация, затем она отправляется на завод, где профессионалы заготавливают все элементы каркасного дома из SIP-панелей. Такой коттедж будет в разы теплее и качественнее.

строительство загородного дома

Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2

К преимуществам каркасной технологии можно отнести:

  • Экономию строительного бюджета на монтаже фундамента. Поскольку итоговая масса каркасного дома невелика, то и базис можно сделать облегченного типа — столбчатый или свайный.
  • Простота монтажа дома. Достаточно просто собрать весь комплект в единую конструкцию.
  • Отличное утепление дома методом создания сэндвич-панелей. Как вытекающее последствие — экономия ресурсов на обогрев и содержание коттеджа.
  • Дом по каркасной технологии можно монтировать в любом регионе, даже в сейсмоопасном.
  • Кроме того, каркасный дом позволяет использовать свой творческий потенциал при наружной отделке постройки.

Однако для каркасной технологии есть и некоторые минусы:

  • Так, дом, собранный из каркаса и панелей, не может иметь более двух этажей. В противном случае масса конструкции будет оказывать сильное давление на каркас, что приведет к разрушению. Стоять такой дом долго не будет.
  • Определенные затраты на наружную отделку дома, поскольку панели строительного «сэндвича» в любом случае нужно защищать от влаги.

Строительство загородных коттеджей по канадской технологии обойдется примерно от $160/м2.

Деревянное строительство

технологии строительства загородных домов

Дома из дерева предпочитают те, кто за эколгичность и природность готового коттеджа

Самая часто встречающаяся технология строительства загородных домов. Дома из дерева предпочитают те, кто за эколгичность и природность готового коттеджа. Ведь деревянный дом — это единение с гармонией природы. Монтировать деревянные коттеджи можно из таких видов материалов:

  • Бревно оцилиндрованное;
  • Бревно рубленое;
  • Брус строганый;
  • Брус профилированный;
  • Брус клееный.

Бревно оцилиндрованное

построить загородный дом

Итак, дома из оцилиндрованного бревна всё больше напоминают добротные избы времен русского зодчества

Рассмотрим подробнее технологию строительства из каждого вида дерева.

Итак, дома из оцилиндрованного бревна всё больше напоминают добротные избы времен русского зодчества. Но можно монтировать из такой древесины и коттеджи в стиле шале. В любом случае материал обрабатывается на производстве с целью придания ему единого сечения по всей длине. Здесь де на предприятии нарезаются пазы для сборки всех элементов по технологии «в чашу». Такой монтаж еще называется тёплый угол. То есть дом, построенный по такой технологии, имеет низкую теплопроводность, способен сохранять оптимальный микроклимат в помещении и минимально реагирует на влагу при условии качественной обработки кругляка антисептиками и антипиренами.

Для строительства коттеджа из оцилиндрованного бревна может использовать кругляк сечением от 18 до 32 см. Но в любом случае желательно, чтобы это было древесина из хвойных пород дерева, и заготовленная в зимнее время. Стоимость строительства из такого материала обойдётся примерно в $130/м2 и выше.

Рекомендуем к прочтению:

Дома из рубленого бревна

как построить загородный дом

Эта технология имеет более высокую стоимость, поскольку здесь бревно обрабатывается исключительно вручную

Эта технология имеет более высокую стоимость, поскольку здесь бревно обрабатывается исключительно вручную. При этом с дерева снимается только кора, а луб и заблонь — слои, которые повышают прочность материала, остаются. Кроме того, рубленое бревно имеет разное сечение по всей своей длине. Поэтому технология сборки сруба предполагает чередование бревен в кладке с целью компенсации перепадов уровня стен по горизонтали. Еще один фактор, увеличивающий стоимость строительства из рубленного бревна — ручное формирование чаш для укладки дерева по углам. В итоге рубленый дом будет стоить от $200/м2.

Оба вида домов (из рубленного и оцилиндрованного бревна) имеют ряд преимуществ:

  • Коттеджи из бревна полностью экологичны. Никаких вредных соединений и испарений в воздух даже при условии обработки материала антисептиками.
  • Низкая теплопроводность бревна позволяет сохранять тепло в доме даже без дополнительной наружной или внутренней отделки дерева. Что в свою очередь даёт возможность сохранить колорит дерева.
  • Ценные ароматы хвойных смол, испаряемых деревом, оказывают благотворное влияние на физическое и психическое состояние домочадцев.

Но при всех своих положительных свойствах дерево имеет и ряд недостатков:

  • Так, готовый бревенчатый сруб должен пройти процесс естественной усадки, когда бревно будет терять свою влажность. Период составляет 1-2 года. За это время при несоблюдении технологии монтажа дом может сильно изменить свои линейные контуры, что потребует дополнительных восстановительных работ. Кроме того, после усадки в дереве могут появляться достаточно большие зазоры, что также требует утепления.
  • Даже при качественной обработке древесины антисептиками и антипиренами, дерево не такой долгожитель, как камень. Поэтому нужно быть готовыми к тому, что бревенчатый дом простоит 50 до 80 лет или немного более, а затем потребует ремонта.

Брусовые дома

Строганый брус
загородный дом своими руками

Загородный дом построенный по этой технологии, выглядит не менее интересно и презентабельно, особенно при условии грамотного проектирования

Дома из бруса также имеют популярность у современного застройщика. Загородный дом, своими руками построенный по этой технологии, выглядит не менее интересно и презентабельно, особенно при условии грамотного проектирования.

Брусовый дом собирается методом сборки венцов вверх, и путем их стыкования по углам в чашу. Такая сборка напоминает работу с конструктором лего, только немного усложненную. Особенно если речь идет о строганном брусе. Дело в том, что строганный брус — это пиломатериал, подготовленный на производстве методом обрезки бревна до получения сырья квадратного или прямоугольного сечения. На выходе строганый брус имеет влажность 26-28%, что ведет к большой усадке дома после стройки. Коттедж осядет примерно на 1-2 см на каждый метр его высоты. В результате придется дополнительно подправлять дом и обшивать его снаружи, чтобы нейтрализовать мостики холода. Цена строительства дома из строганого бруса будет в пределах $110/м2.

Совет: если есть делание сэкономить, используя технологию строительства из строганого бруса, то лучше брать брус камерной сушки. Его влажно принудительно доводится до 18%.

Брус профилированный
как построить загородный дом

Само название пиломатериала говорит о том, что брус имеет своеобразный профиль

Здесь коттедж собирают из более качественного сырья. Само название пиломатериала говорит о том, что брус имеет своеобразный профиль. То есть замковое соединение по типу шип-паз. Собирать такие элементы в единую конструкцию проще и быстрее. К тому же профилированный брус имеет меньшую влажность, чем строганый (около 16%), что даёт ему дополнительные преимущества.

Важно: дома из профилированного бруса изначально заготавливаются на производстве. То есть, мастеру предоставляется проект. Исходя из полученной документации специалист формирует нужное количество элементов из пиломатериала, которые впоследствии придётся просто собрать в единую конструкцию на строительном участке.

Стоит помнить, что любое брусовое строительство позволяет использовать облегченные типы фундаментов, поскольку масса готового деревянного коттеджа не так велика, как у каменного или бревенчатого. Цена монтажа дома из профилированного бруса обойдётся в $125/м2.

Клееный брус
строительство загородных коттеджей

Этот тип материала самый дорогой, но при этом и самый качественный

Этот тип материала самый дорогой, но при этом и самый качественный. На производстве древесина сначала нарезается на прочные тонкие ламели, которые затем склеиваются между собой в единый брус нужного сечения. В зависимости от параметров пиломатериала в нём может быть от двух до семи ламелей. При этом чтобы нейтрализовать внутреннее сопротивление готового бруса, ламели в нём располагают таким образом, чтобы их годовые кольца были перпендикулярны относительно колец соседней ламели. В дополнение брус качественно просушивают до 8% и нарезают все пазы для качественной и лёгкой сборки.

В итоге технология монтажа сводится просто к тому, чтобы состыковать друг с другом все элементы дома. Готовый коттедж, сделанный из клееного бруса, не требует дополнительной внутренней или наружной отделки. А цена монтажа такого коттеджа будет в пределах $180/м2.

Кирпичное строительство

строительство загородных домов и коттеджей

Не менее популярная технология возведения домов из кирпича, причём использовать можно разные его виды

Не менее популярная технология возведения домов из кирпича. Причём использовать можно разные его виды:

Рекомендуем к прочтению:

  • Силикатный;
  • Полнотелый;
  • Керамический;
  • Гиперпрессованный.

В любом случае дом, построенный из кирпича, прослужит от 150 лет. Такие коттеджи требуют сооружения надёжного фундамента. Чаще всего используют монолитную плиту или ленточный базис. Кладку проводят в один, полтора или два кирпича. Сегодня широко используется технология монтажа кирпичного дома в две стены, между которыми укладывают утеплитель.

Стоит знать, что кирпичное строительство — процесс трудоемкий, поскольку приходится иметь дело с мокрыми работами. Кладка блоков, оштукатуривание стен и пр. Иногда дома из кирпича строят от двух и более лет. Зато готовый коттедж поражает своей монументальностью и основательностью.

Стоимость такого строительства зависит от типа используемого материала. Так, приблизительные цены выглядят так:

  • Для дома из керамического кирпича — $330/м2;
  • Для коттеджа из силикатного кирпича — $300/м2;
  • Для полнотелого кирпича — $290/м2;
  • Гиперпрессованный кирпич — $350/м2.

Важно: цена кирпичного строительства является единственным минусом такой технологии среди все современных.

Блочная технология

строительство коттеджей и загородных домов

Блоки из пористого бетона — сравнительно новый строительный материал

Блоки из пористого бетона — сравнительно новый строительный материал. Однако именно он используется в 70% случаев. Такая популярность обоснована структурой материала. Ведь при производстве в бетонную смесь добавляют химические вещества, которые приводят к его вспениванию. В результате получаются блоки, имеющие малый вес и низкую теплопроводность. А в сочетании с идеальными пропорциями такие блоки считаются практически идеальным строительным материалом.

Дома из разного вида блоков монтируют по технологии кирпичной кладки. Разница лишь в том, что для укладки материала требуется не цементный раствор, а готовая клеевая смесь. Притом её требуется совсем немного, чтобы соединить все венцы дома в единую конструкцию.

Для блочного дома не требуется проводить монтаж сложного фундамента. Если коттедж будет в один этаж, то достаточно ленточного мелкозаглубленного базиса, или просто столбчатого. Что дополнительно удешевляет стройку.

Для блочной технологии используют такие виды материалов:

  • Газобетон;
  • Пенобетон;
  • Керамзитобетон;
  • Пескоцементный блок;
  • Керамический блок.

Стоимость строительства из разных видов блоков будет выглядеть примерно так:

  • Газобетон — $226/м2;
  • Пенобетон — $180/м2;
  • Керамзитобен — $172/м2;
  • Керамический блок — $260/м2;
  • Пескоцементный блок — $160/м2.

Важно: все виды блоков имеют микропоры, которые обеспечивают циркуляцию воздуха в готовом доме. Таким образом, здание не преет и не гниет.

Строительство по технологи несъемной опалубки

как построить загородный дом своими руками

Коттеджи из несъемной опалубки служат от 100-120 лет

Такая технология самая современная из всех перечисленных. В основе метода лежит монтаж опалубки во всю высоту стен и заполнение её пенополистиролом. Теплопроводность такого материала будет в разы выше, чем у стены из кирпича или блока. А итоговая стоимость строительства по этой технологии обойдётся на 40% дешевле. Коттеджи из несъемной опалубки служат от 100-120 лет. При этом на их обогрев и содержание требуется в 3-4 раза меньше ресурсов, что говорит о несомненной выгоде такого монтажа.

Важно: дома из несъемной опалубки монтируются в течение одного сезона. Поэтому такой загородный дом своими руками подойдёт тем, кто стремится быстрее сыграть новоселье.

Новые технологии в строительстве частных домов и современные

Выбирая проект для строительства дома, каждый хозяин предполагает выполнить два условия: оперативность сборки и комфортабельность жилья. Именно поэтому производители предлагают качественные и практичные современные материалы. И технологии при этом также применяются самые новейшие. Например, технология умный дом, которая отвечает всем требованиям и запросам современного пользователя.

Новые материалы и их особенности

новые технологии в строительстве частных домов

Современные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений

Стоит сразу обратить внимание на то, что новейшие технологии в строительстве и высокотехнологичные материалы – разные понятия, хотя и лежащие в одной плоскости. В частности, такая штучная продукция, как:

  • блоки пенобетона;
  • газоблоки;
  • оцилиндрованное бревно;
  • OSB плиты;
  • Сэндвич-панели;
  • СИП-панели;
  • прочее…

Это производственные новинки, не так давно появившиеся на рынке строительных материалов, однако они не обуславливают новых технологических приемов, а имеют особенности в плане монтажа. Например:

  • Блочная продукция (пено-, газобетон) имеет больший формат, чем штучный кирпич, обладает повышенной энергоемкостью, малым весом, вариабельной плотностью. За счет данных показателей снижается срок строительства, повышается удобоукладываемость и сохраняются все высокие показатели прочности, комфорта и практичности частного дома. Еще один плюс – цена на материалы ниже, чем на кирпич, а вследствие малого веса строения, показано обустройство облегченного фундамента.
технология умный дом

Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости

  • Оцилиндрованное бревно – природный материал, обладающий всеми показателями натурального дерева, имеющий высокие показатели теплоемкости, однако цена на материал ниже, чем на клееный брус, хотя практические качества остаются на высоком уровне. Застройщик получает удобный штучный материал стабильной формы, сэкономив на закупе, и тем самым снижает общую стоимость проекта.
  • Панели. Продукт также штучного выпуска, идеально подходящий для частного застройщика. Удобство материала в его полной готовности к монтажу, то есть, панели уже оснащены теплоизоляционным слоем, ветрозащитной мембраной и влагозащитой. Нужно лишь смонтировать коробку стен, перекрытия и кровлю – дом готов. В отдельных случаях панельные секции имеют внешнюю и внутреннюю отделку. Цена материалов значительно ниже любой другой штучной продукции, легкий вес элементов требует облегченного фундамента, сборка производится без «мокрых процессов», для монтажа не всегда требуется подъемная техника, что позволяет построить дом своими руками.

При этом все указанные материалы имеют неоценимое качество – они способны воплотить любые формы и форматы строений, не требуя от застройщика больших вложений.

Новые технологии и их особенности

Применение материалов нового порядка не отменяет использование строительства домов по новым технологиям. Сочетание двух показателей обеспечивает не только оперативность возведения строений, но и значительное удешевление домостроя.

ТИСЭ

Предельно популярная технология, имеющая также определение «переставная опалубка». Процесс разработан отечественными учеными и при использовании не требует не только применения спецтехники, но и позволяет обходиться буквально лишь одной парой рук.

Принцип ТИСЭ
современные технологии строительства

Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком

Метод характеризуется установкой свайных элементов или обустройством фундамента столбчатого типа, дополненных ростверком. Обязательный инструмент – бур, разработанный для технологии ТИСЭ. Стеновые панели на данный облегченный фундамент собираются из блочного штучного продукта, формируемого непосредственно на строительной площадке: передвижная опалубка выступает в качестве формы и перемещается по стеновым панелям, как только сделанный модуль застывает.

Достоинства технологии:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Полное отсутствие мостиков холода;
  2. Не нужна бригада профессионалов, вполне можно обойтись своими руками и парой помощников для перемещения опалубки и земляных работ;
  3. Вариабельность состава блоков, что снижает затраты на строительство.

Совет! Чаще всего в технологии ТИСЭ используется два строительных материала: бетон и кирпич. Бетонные блоки отличаются высокой теплоемкостью, кирпич для облицовки придаст строению прочность, стабильность формы и дополнительную жесткость.

Каркасное строительство

Это один из самых простых и удобных способов возведения частного дома. Разнообразие вариантов обустройства каркаса, легкий фундамент, возможность строить дома до 2-х этажей, огромное количество проектов и практичность дома – основные плюсы технологии.

Особенности
новые технологии строительства

Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента

Возведение каркаса начинается сразу после установки фундамента. Конструкция вся состоит из блочных элементов, располагаемых горизонтально, вертикально или диагонально, сочленяемых между собой различными вариантами. Используется пиломатериал, металл – все зависит от финансирования и предпочтений застройщика.

Важно лишь помнить, что металлический каркас, хотя и является более прочным, но требует наличия сверлильных инструментов по металлу, сварки – данные нюансы могут осложнить процесс возведения каркаса. Пиломатериал хорошего качества не уступает металлу по стойкости, при этом упрощает процесс сборки. Чаще всего применяется хороший качественный брус, из-за чего сохраняется как показанная жесткость каркаса, так и его геометрическая стабильность.

Современное строительство каркасных домов допускает несколько вариантов наполнения стен:

  1. ОСП плиты выступают в качестве стеновых панелей и заполняются любым подручным теплоизоляционным материалом, например, минвата, пенобетон, керамзитная засыпка, пенополиуретан.
  2. Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой.
энерго сберегающий дом технология

Сборные щитовые СИП-панели, уже доукомплектованные утеплителем, ветро-, гидрозищитной пленкой

Совет! Практикуя для строительства современные материалы и технологии, необходимо рассматривать удобоприменение всех элементов. В частности, если строить дом с СИП-панелями, то чтобы обойтись своими силами придется либо выбирать облегченные элементы, либо нанимать подъемники, так как стеновые панельные элементы зачастую имеют тяжелый вес. Но все зависит от предпочтений хозяина дома.

Преимущества технологии

  1. Легкость конструкции не требует строительства тяжелых и мощных фундаментов, а значит, возведение дома доступно на любом грунте без дополнительных земляных работ;
  2. Минимум затрат на строительство и возможность быстрой перепланировки, достройки здания;
  3. Вариабельность внешней, внутренней обшивки – панели и листы легко принимают отделочные материалы, поэтому можно менять вид дома хоть каждый сезон.

3D панели

новые технологии строительства частных домов

Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон

Это, пожалуй, новейшие технологии в строительстве, которые пока мало известны и доступны застройщикам. Несмотря на дешевизну, доступность ограничена неосведомленностью и больше ничем, ведь строительство при помощи 3D  панелей представляет собой ни что иное, как доработанный вариант каркасного возведения домов.

Производятся панели в промышленных условиях, представляют собой не разновидность сборного щитового элемента, а монолит плиты из пенополистирола, дополнительно армированный усиливающими сетчатыми конструкциями с обеих сторон. Связываются между собой такие системы металлическими стержнями арматуры, насквозь проходящими через всю конструкцию, благодаря чему сохраняется не только стабильность формы панелей, но и объясняется высокая прочность, устойчивость к любым природным воздействиям. При этом сохраняется предельно легкий вес строения, а сборка не доставляет никаких сложностей.

Достоинства технологии
технологии строительства частных домов

После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома

В стандартном понимании, строение из 3D панелей не имеет никакого «жесткого каркаса», вместо этого застройщик получает панельный элемент, связанный жесткой скрепкой и посредством этого образующий несущие стеновые панели. После монтажа этих панелей вся конструкция заливается бетонной «рубашкой», что только увеличивает все плюсы такого дома:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Полимеры, используемые для создания панелей, имеют высокие показатели энергоэффективности, а значит, теплопотери в таком доме будут минимальными;
  2. Простота сборки обеспечивает оперативность застройки;
  3. Изготовление в промышленных условиях гарантирует качество как отдельного элемента, так и всего здания в целом;
  4. Нет необходимости создавать тяжелый фундамент, 3D панели даже в бетонной заливке не обладают тяжелой массой.

Важно! Материал намного проще любых блочных продуктов в том плане, что при навешивании тяжелых шкафов не придется укреплять стену досками. При этом цена 3D  панелей вполне может соперничать с пено-, газоблочной продукцией.

Несъемная опалубка

Доступность и простота исполнения сделали данную технологию одной из самых популярных и часто применяемых в индивидуальном домостроении.

Принцип технологии и ее достоинства
новейшие технологии в строительстве

Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона

Как и в случае ТИСЭ, применение опалубки несъемного типа позволяет выстроить дом в одиночку. Еще плюсами являются следующие факторы:

  1. Опалубка формируется из блочных или панельных конструкций, которые в процессе возведения дома располагаются по периметру основы и образуют простенок, куда монтируется арматура и заливается раствор бетона, что придает строению дополнительную жесткость;
  2. Вариабельность наполнителя опалубки позволяет неплохо сэкономить на строительстве дома;
  3. Можно строить конструкции до 2 этажей, при этом фундамент остается облегченным из-за малого веса всего здания.

Совет! Если выбирать не только новые технологии строительства частных домов, но и правильные материалы наполнения, в данном случае, для стеновой опалубки, можно будет не беспокоиться о дополнительных теплоизоляционных материалах.

Строительство из СИП-панелей

современные частные дома

СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал

Что касается этой технологии, то тут применяются и самые современные материалы, однако сама суть сводится к подвиду каркасного строительства. СИП-панели представляют собой щитовой материал из двух плит ДСП, между которыми проложен теплоизоляционный и гидроизоляционный материал, часто присутствует и дополнительная ветровая мембрана. Главное достоинство таких панелей – готовность к монтажу на месте.

Кроме того есть еще плюсы:

  1. Оперативность сборки дома;
  2. Небольшой вес панелей, что позволяет применять фундамент облегченного типа и при строительстве обойтись собственными силами.

Совет! Несмотря на кажущуюся легкость панелей, это весьма прочный материал. Построенный дом будет не только теплым, практичным, но и стойким. СИП-панели легко выдерживают ураганные ветры, снегопады и прочие воздействия внешней среды. При этом материал легко монтируется, скрепляется и, главное, производство панелей возможно только в промышленных условиях, что при хорошем подборе поставщика гарантирует отменное качество штучных элементов.

Велокс (Velox)

новые материалы для строительства дома

Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида

Относительно новая технология, применяемая для строительства частных домов, принцип которой также заключается в использовании несъемной опалубки. Отличие от других способов в том, что опалубка изготавливается не из пенополистирольных блочных элементов, а из плит щепо-цементного или цементно-стружечного вида. Наружная плита имеет дополнительное уплотнение и утепление из пенополистирола. Несъемная опалубка бывает в разных вариантах толщины и соединяется раствором цемента с добавкой жидкого стекла, что придает влагоотталкивающие свойства строению.

Преимуществами являются следующие факторы:

  1. Малый вес и толщина стеновых панелей;
  2. Отсутствие дополнительного утепления;
  3. Оперативность строительных работ;
  4. Прочность здания.

Применяя новые технологии в строительстве частных домов, не следует забывать о прочих нюансах: как правило, все современные технологии не рассчитаны на многоэтажные строения, потому требуется точный и качественный просчет нагрузки и заполнения зданий. И, конечно, не последний пункт – материалы. Производители предлагают огромный ассортимент продукции, отличающейся отменными показателями качества при сниженной стоимости.

Новые технологии в строительстве домов — иновации, современные материалы

Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на…

6 новых технологий в строительстве способных изменить мир

Технологии строительства совершенствуются с невероятной стремительностью, чего нельзя сказать о возводимых жилых строениях. Но за последнее время созданы новые стройматериалы, которые в несколько раз снижают, выделяемый в атмосферу жилыми зданиями, углекислый газ, повышают их теплосбережение, и намного сокращают расходы на обслуживание.

В последние годы уже создано несколько новых самовосстанавливающихся материалов, разработаны революционные способы обогрева и охлаждения зданий. Внедряются новые технологии, позволяющие домам так же, как и растениям, производить очищение окружающей среды от городского смога.

1. Новый стройматериал — энергоэффективный 3D-напечатанный кирпич с охлаждением

Одной из новых технологий в строительстве является кирпич, который изготавливается из керамики по технологии Cool Brick, которую разработала компания Emerging Objects. Он имеет мелкую, многопористую структуру, различные размеры и формы. Сложенные из этого кирпича стены представляют собой сетку, которая является превосходной альтернативой системе традиционного кондиционирования при жарком сухом климате.

Дело в том, что кирпич Cool Brick, по сути, представляет собой губку, состоящую из множества пор, которые впитывают в себя влагу, то есть практически заполнены водой. Проходящий сквозь нее горячий воздух, поглощая влагу, хорошо охлаждается.

Разработанный этой компанией метод позволяет производить распечатку кирпичей из керамики с помощью 3D-принтера. При этом конструкция, сложенная из этого кирпича, позволяет полностью осуществить традиц

bookmark_borderКнауф технология монтажа потолка из гипсокартона – Потолок из гкл: технология изготовления короба и монтаж, покраска кнауф и гвл, фото как сделать своими руками, калькулятор толщины

Потолок из гкл по технологии Кнауф: описание процесса монтажа

Относительно новая технология Кнауф была разработана и предложена немецкой компанией «Tigi-Knauf», основная деятельность которой связана с производством высококачественных материалов для ремонтных и строительных работ, включая гипсокартонные листы разных видов, профиля, элементы крепления.

Суть технологии в случае с монтажом потолка сводится к использованию продукции Кнауф с целью максимального выравнивания потолка и деликатной маскировки коммуникаций при минимальных затратах времени и труда.

Какие требования к каркасу в рамках технологии

Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят:

  • использование гипсокартонных листов производства компании с высоким уровнем защиты от влаги;
  • монтаж профилей во избежание деформации потолка под влиянием массы отделочного материала выполняют в шахматном порядке с нахлестом или вразбежку;
  • для соединения используют элементы крепления Кнауф;
  • чтобы предотвратить деформацию покрытия под воздействием вибраций, возникающих при регулярно открываемой двери, избегают стыкования листов по центру проема;
  • готовый каркас в обязательном порядке отделывают термоизоляционной лентой.

Своими руками потолок из ГКЛ по технологии Кнауф собирают из специальных профилей с маркировкой UD и CD.

Достоинства технологии: почему используется

Правильно спланированные и установленные гипсокартонные конструкции позволяют не только дополнить интерьер, но и проставить нужные акценты, скорректировать размеры помещения, скрыть коммуникации и электропроводку. Монтаж потолка по технологии Кнауф позволяет создавать практичные дизайнерские потолки с минимальными затратами сил и времени. Готовая конструкция открывает больше возможностей для экспериментов со светом, демонстрирует отличные показатели тепло- и звукоизоляции.

Монтаж потолков выполняется из материалов, укомплектованных в набор. В него входят листы гипсокартона от производителя с оптимальными размерами и свойствами, металлический каркас. Работать с таким набором удобно даже новичку.

Тяга подвеса Кнауф

Подготовка к установке конструкции

Монтировать Кнауф потолок из гипсокартона разрешено только после окончания строительно-отделочных работ, связанных с мокрыми процессами. Кроме того, к этому моменту стены должны быть выровнены и отделаны.

Начинать процесс устройства потолочной конструкции допускается при условии соблюдения температурного и влажностного режима. Важно, чтобы температура была не ниже 10 градусов Цельсия, а влажность не превышала 60%.

Началом работ обязательно должен стать правильный расчет потолка с составлением дизайн-проекта, проведением разметки. На этом же этапе проверяют работоспособность вентиляционных, электромонтажных и прочих коммуникаций.

Каркас своими руками: полезные рекомендации от авторов технологии

Используя уровень для контроля и отбивочную нить на стенах по периметру помещения отмечают линию. Учитывая тип выбранного для монтажа гипсокартона, выполняют разметку направляющих с точками для монтажа подвесов.

Анкерами или дюбелями в помеченных зонах крепят подвесы. Далее работы будут зависеть от выбора в сторону деревянного или металлического каркаса.

Итак, технология монтажа гипсокартона Кнауф на потолок с использованием деревянного каркаса предполагает следующий алгоритм:

  1. Прямым или быстро монтирующимся подвесом крепят к основанию брус. Второй вариант позволит моментально сменять сторону крепления.
  2. Фиксируют направляющий брус на поверхности потолка, используя подкладки, чтобы уменьшить перепады высоты основания.

Некоторые особенности монтажа металлического каркаса :

  1. Соединяют профили подвесами, не забывая о компенсаторном зазоре в 10 мм (защитит конструкцию при перепадах температур).
  2. Используют уплотнительную ленту для закладки под направляющий профиль.
  3. Применяют только стеновой профиль, цельные направляющие крепят по длинной стене. Шаг крепления дюбелей — до 30 см, несущий профиль в направляющий должен входить не менее чем на 3 см.

Готовый каркас обшивают листами гипсокартона Knauf, опять с соблюдением некоторых нюансов.

Отделка ГКЛ потолка — что нужно знать

В рамках монтажа потолка по технологии Кнауф, необходимо придерживаться главного правила: листы фиксируют поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед монтажом листы обязательно обрабатывают в зоне не оклеенной картоном кромки для удаления фаски.

Монтаж листов выполняется с помощником или с использованием специального подъемного механизма. Листы крепят без стыков, как уже было отмечено в шахматном порядке или вразбежку. Правильно, чтобы в продольном направлении лист был уложен без зазора, тогда как в поперечном образовывался бы небольшой зазор. Только в этом случае получится зашпаклевать стык таким образом, чтобы получить идеально ровный шов.

Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

Чтобы саморезы не испортили финишного покрытия выделяемыми шляпками, их закручивают с небольшим погружением в лист на глубину не более 1 мм. Стыки заделывают армирующей лентой.

Финишная отделка — этапы проведения

Конструируя и монтируя двухуровневые потолки в соответствии с описываемой технологией, рекомендуется повысить прочность материала за счет использования отделки на основе гидрофобизирующих составов и шпаклевочных смесей.

Швы маскируют по следующей технологии:

  • заполняют стыки шпаклевочной смесью, используя узкий шпатель, удаляя остатки;
  • крепят шовную ленту;
  • покрывают ленту шпаклевкой с удалением остатков с поверхности не ранее чем через 45 минут;
  • шпатлюют головки винтов;
  • повторно шпатлюют швы с удалением остатков на этот раз широким шпателем;
  • шлифуют поверхность;
  • монтируют алюминиевый наугольник или ПВХ уголок в зоне наружных углов;
  • крепят разделительную ленту между ГКЛ и внутренним углом, после чего покрывают поверхность шпаклевкой;
  • окрашивают и штукатурят полностью высохший материал.

Соблюдая все вышеприведенные рекомендации, получится даже без опыта и навыков, используя материалы компании Knauf изготовить практичный, эстетичный и долговечный потолок.

Потолок Кнауф: технология монтажа

Потолок Кнауф из гипсокартона является довольно популярным вариантом оформления жилого помещения. Важно понимать, что данная технология осуществления монтажных работ довольно новая и впервые была предложена компанией, находящейся на территории Германии. Данная компания специализируется на производстве строительного материала высокого качества, включая при этом в ассортиментный ряд листы гипсокартона разных видов, крепежные элементы и профиль. Суть технологии заключается в том, что во время монтажа обязательно должна быть использована продукция Кнауф. Благодаря такому подходу имеется возможность по максимуму выровнять поверхность потолка, замаскировать коммуникационную систему. Особенностью является тот факт, что на все работы уйдет небольшое количество времени и сил, а результат превзойдет все ожидания.

Конструктивные особенности потолков из гипсокартона Кнауф

Если рассматривать особенности установки потолка по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

  • установка может быть произведена на неподготовленную поверхность потолка;
  • потолки системы Кнауф могут быть смонтированы на готовое потолочное перекрытие, которое обработано гипсокартоном;
  • система может быть установлена на каркас, который выполнен из металла либо древесины.

Потолки системы Кнауф на сегодняшний день считаются самыми популярными. Благодаря их использованию имеется возможность преобразовать поверхность потолка в любом помещении. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется предварительно изучить все нюансы.

Подвесной потолок Кнауф

Подвесной потолок Кнауф

Преимущества гипсокартонных потолков по технологии Кнауф

Если рассматривать преимущества потолка, выполненного из гипсокартона по технологии Кнауф, то стоит выделить следующие моменты:

  • монтаж можно выполнить максимально быстро, если иметь под рукой весь необходимый строительный инструмент и квалифицированного специалиста, то работы могут занять не больше 1 дня;
  • данная конструкция может быть собрана в любом помещении, независимо от его размеров, предназначения и конфигурации;
  • гипсокартон довольно просто обрабатывать, кроме этого, для него отлично подойдет любой отделочный материал;
  • благодаря такой конструкции имеется возможность без особых сложностей скрыть имеющиеся неровности и дефекты на поверхности потолка, скрыть коммуникационные системы;
  • при необходимости имеется возможность уложить гидроизоляционный материал либо шумоизоляция;
  • при обустройстве потолка можно выполнить не только одноуровневую, но и многоуровневую конструкцию, после чего можно установить точечные осветительные приборы.

Благодаря такому количеству преимуществ потолки из гипсокартона пользуются популярностью среди потребителей.

Подвесной потолок Кнауф

Подвесной потолок Кнауф

Технология монтажа гипсокартона на потолок Кнауф

Многие специалисты рекомендуют изучить инструкцию потолка из гипсокартона Кнауф до того, как будет осуществлен монтаж. Первым делом необходимо подготовить строительный инструмент и материал, который потребуется для обустройства потолка. Только после этого можно переходить к установке каркаса.

Подготовительные работы

Заниматься монтажными работами по обустройству потолка из листов гипсокартона по популярной технологии Кнауф необходимо только после того, как будут полностью завершены все строительно-отделочные работы, которые связаны с мокрыми процессами. Кроме этого, необходимо учитывать тот факт, что к моменту осуществления монтажа стены в помещении должны быть выровнены и отделаны финишным материалом.

В процессе монтажа потолочной конструкции из гипсокартона необходимо изначально обращать внимание на то, чтобы был соблюден температурный режим и уровень влажности. В данном случае оптимальными показателями является температурный режим не ниже 10 градусов, а уровень влажности при этом не должен превышать 60%.

Перед началом работ стоит правильно произвести расчет поверхности потолка и составить дизайнерский проект, осуществить соответствующую разметку. Именно на этом этапе должна быть проверена работа вентиляционной системы, электрической проводки и других коммуникационных элементов.

Подвесной потолок Кнауф

Подвесной потолок Кнауф

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы собрать потолок из гипсокартона по технологии Кнауф, потребуется иметь под рукой необходимый строительный инструмент и материал. Таким образом, для монтажа потребуется:

  • перфоратор;
  • шуруповерт – в данном случае многие специалисты рекомендуют использовать инструмент на аккумуляторах, так как это не только удобно, но и безопасно;
  • ножницы, предназначенные для работы по металлу, если объемы работ довольно большие, то лучше всего в данном случае использовать электрическую болгарку;
  • малярная отбивка с краской;
  • рубанок для обработки краев листов гипсокартона;
  • рулетка;
  • нож, чтобы резать листы гипсокартона;
  • уровень – лазерный либо водяной.

Несмотря на то что список довольно большой, монтажные работы осуществляются очень быстро.

Монтаж каркаса по технологии Кнауф

Перед тем как приступить к монтажу каркаса по технологии Кнауф, рекомендуется предварительно подготовить уровень либо отбивочную нить, благодаря чему имеется возможность по всему периметру помещения отметить ровную линию для фиксации профиля. Предварительно потребуется осуществить разметку, расставив точки, где будет осуществляться крепление подвесов.

В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей. Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла.

Если планируется осуществлять установку каркаса по технологии Кнауф для потолка из гипсокартона, то пошаговый алгоритм работы выглядит следующим образом:

  1. К основанию бруса необходимо установить прямые либо быстро монтирующиеся повесы. Благодаря второму варианту имеется возможность при необходимости довольно быстро сменить сторону крепления материала.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
  2. Фиксацию направляющего бруса выполняют на потолке, используя для этих целей специальные прокладки, что позволит существенно уменьшить перепады, имеющиеся на поверхности потолка.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

Если в работе планируется использовать профиль из металла, то дальнейшие работы будут выглядеть следующим образом:

  1. Металлический профиль соединяют при помощи подвесов, при этом не стоит забывать о наличии зазора в 10 мм, в результате чего можно будет защитить всю конструкцию от температурных перепадов.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
  2. Под направляющим профилем устанавливают уплотнительную ленту.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
  3. Для монтажа каркаса по технологии Кнауф должен быть использован стеновой профиль. Цельные направляющие элементы крепят по длине всей стены. В процессе креплению дюбелей необходимо соблюдать шаг в 30 см. Необходимо следить за тем, чтобы несущий профиль входил в направляющий примерно на 3 см либо больше.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

После того как каркас собран, его обшивают гипсокартоном марки «Кнауф».

Монтаж гипсокартона по технологии Кнауф

В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски.

Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера. Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.

Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона. Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.

Внимание! Так как имеется высокая вероятность того, что финишное покрытие будет испорчено саморезами, то шляпки потребуется закручивать с погружением в гипсокартон до 1 мм. Для заделки стыков используют армирующую ленту.

Отделка подвесного потолка из гипсокартона Кнауф

Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.

При обустройстве поверхности потолка гипсокартоном по технологии Кнауф потребуется заделать швы. Пошаговый алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Первым делом имеющиеся стыки заделывают при помощи шпаклевочной смеси. Во время работы оптимальнее всего использовать шпатель, при помощи которого удаляют остатки смеси. Фиксируют специальную шовную ленту. Данную ленту можно покрыть остатками той шпаклевки, которая была снята при обработке швов на потолке. Головки винтов также стоит обработать шпаклевкой. После этого рекомендуется взять широкий шпатель и повторно обработать швы на потолке из гипсокартона.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф
  2. После того, как все работы выполнены, и нанесенный состав высох, необходимо приступить к шлифовке потолка. В зоне наружных углов устанавливаю наугольники, выполненные из алюминия либо ПВХ. Разделительную ленту фиксируют между внутренними углами и гипсокартоном, после этого поверхность шпаклюют. После всех работ потолок из гипсокартона, выполненный по технологии Кнауф, штукатурят и наносят лакокрасочное покрытие.
    Подвесной потолок КнауфПодвесной потолок Кнауф

Если соблюдать все рекомендации, то монтажные работы можно выполнить самостоятельно, даже не имея в данной сфере опыта.

Совет! Для того чтобы получить долговечную конструкцию с привлекательным внешним видом, многие специалисты рекомендуют использовать во время монтажа продукцию, которую поставляет в продажу компания «Кнауф».

Подвесной потолок Кнауф

Подвесной потолок Кнауф

Заключение

Потолок Кнауф – довольно популярная система, которой все чаще отдают предпочтение. Важно понимать, что выполнить монтаж при необходимости можно самостоятельно, но для этого потребуется придерживаться всех рекомендаций и пошагового алгоритма.

Отправить комментарий

технология монтажа гкл, акустика, устройство, система кнауф потолки из гипсокартона п112, двухуровневый



Кнауф – немецкая компания, которая производит и реализует строительные материалы. Бренд знаменит во всем мире. Продукция организации славится высоким качеством, экологичностью, долговечностью. Одна из новинок – навесные потолки, изготовленные из гипсокартона. Материал рекомендован к применению для оформления потолочного пространства. Потолки Кнауф имеют ряд преимуществ перед другими подобными продуктами, поэтому пользуются спросом у отделочников.

Потолки Кнауф

Потолки Кнауф

Особенности конструкции

Потолки от немецкой компании Кнауф – это листы гипсокартона и комплектующие для монтажа. Все элементы разработаны организацией, чтобы облегчить сборку конструкции. Компания выпускает несколько вариантов комплектов для сборки декорирующих элементов разных конфигураций:

Система Кнауф

Система Кнауф
  1. Система Кнауф потолки из гипсокартона П 112. Основание конструкции состоит из двух частей, собираемых из профилей, которые изготовлены из металла.
  2. Система П 113. Для такой конструкции используется одноуровневый каркас, который собирается из металлических направляющих.
  3. Система П 212. Это двухуровневый подвесной потолок. В набор входят металлические профили для основы, листы гипсокартона.
  4. Система П 213. Это одноуровневая конструкция, состоящая из двух видов направляющих и листов основного материала.
  5. Система П 211. Каркас такой конструкции делают из брусков, которые фиксируются на потолке. К ним крепятся листы гипсокартона с помощью различных элементов, входящий в набор.

Достоинства и недостатки

Потолки от компании Кнауф обладают следующими достоинствами:

  • Выравнивают поверхность. Это позволяет создать ровное, эстетичное основание.
  • Маскируют изъяны – трещины, перепады, другие недостатки. По гипсокартоном скрывают коммуникации – электрические провода, вытяжки.
  • Позволяют сделать многоуровневые конструкции, обладающие привлекательным дизайном. Такие элементы станут украшением любого интерьера.
  • Подходят для установки точечных светильников. Гипсокартон позволяет обустроить систему освещения любой сложности.
  • Улучшается звуко- и теплоизоляция помещения. Гипсокартон сам по себе препятствует потере тепла и проникновению в помещение посторонних звуков, а кроме того дает возможность установить дополнительный слой для звуко- и теплоизоляции. Это особенно актуально в тех помещениях, где плохая акустика и высокая теплопотеря.
  • Позволяет выделить функциональные зоны помещений разного назначения, находящихся на одной площади. Для этого используют разные цвета, освещение или дизайн.
  • Устройство конструкции не вызывает проблем. Все детали подобраны таким образом, что с монтажом не возникнет проблем даже у человека, который не имеет опыта в строительстве. При этом навесной потолок получится качественным и привлекательным.
  • Можно использовать любой отделочный материал для декорирования. Однако перед этим листы грунтуют, шпаклюют для повышения прочности, защиты от негативного влияния окружающей среды.
  • Возможность окрашивания. Для этого рекомендуется использовать лакокрасочные материалы, подходящие для гипсокартона.
  • Возможность частичной реставрации. Если какая-то часть гипсокартона будет повреждена, этот лист можно демонтировать и зафиксировать новый продукт, если это позволяет сделать декорирующий материал.
  • Огнеупорность и влагостойкость. Материал от компании Кнауф пропитан веществами, защищающими гипсокартон от огня и негативного влияния влаги. По этой причине конструкцию можно возводить в помещениях с повышенной влажностью.
  • Избавляют от так называемых грязных работ. Чтобы обустроить потолки из гипсокартона, строительное основание не нужно выравнивать с помощью штукатурки, других подобных средств.
  • Долговечность. Если потолки правильно установит и обеспечить конструкции полноценный уход, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.
  • Легко демонтируются. Когда захочется обновить ремонт, с разбором конструкции не возникнет проблем.

Несмотря на достоинства, материал обладает и недостатками:

  • нельзя обустраивать элемент в помещениях с низкими потолками, поскольку конструкции сокращает расстояние между полом и потолком;
  • высокая стоимость;
  • сложно закрепить листы без помощи другого мастера или подъемного механизма.

Правила установки

Правила установки

Правила установки

При обустройстве потолочного пространства ГКЛ рекомендуется придерживаться таких правил:

  • конструкцию возводят только после завершения реконструкции помещения, поскольку материал фиксируют на ровных стенах;
  • нельзя после обустройства потолочного пространства плитами проводить работы, связанные с водой, поскольку это, несмотря на специальную пропитку, негативно скажется на материале;
  • листы устанавливают при температуре 15-20С;
  • разметку для конструкции выполняют прямо на стенах, потолке;
  • коммуникации обустраивают до монтажа плит.

Необходимые инструменты и материалы

Для декорирования потолочного пространства гипсокартоном, потребуются такие материалы инструменты:

  • набор для установки натяжного потолка, в который входят листы, крепежи, подвесы, другие элементы;
  • рулетка для замера материалов, выполнения разметки;
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • строительный уровень;
  • грунтовка, шпаклевка по гипсокартону;
  • кисть или валик для нанесения праймера;
  • набор шпателей;
  • лакокрасочный материал по гипсокартону.

Разметка потолочного пространства

Разметка потолочного пространства

Разметка потолочного пространства

Перед монтажом материала выполняют разметку на потолке и стенах. Обычно листы располагают на 10-12 см ниже бетонного основания. В промежуток между плитами и поверхностью потолка фиксируют подвесы, устанавливают коммуникации и светильники. Это пространство можно заполнить материалом для звуко- и теплоизоляции.

Листы гипсокартона фиксируют на одном уровне. Чтобы понять, где материал будет крепиться, по периметру стен проводят ровную линию. Делают это с помощью лазерного, водяного или строительного уровня.

Далее делают разметку для каркаса, который обшивается плитами. Продольные направляющие устанавливают на расстоянии 20 см от стены и 60 см друг от друга. Поперечные профили фиксируют с таким же шагом. Расстояние можно увеличивать или уменьшать, в зависимости от несущей нагрузки конструкции и иных факторов.

Монтаж основания

Монтаж основания

Монтаж основания

Когда разметка выполнена, устанавливают каркас. Направляющие крепят на стенах и потолке. Способ монтажа основания зависит от вида каркаса. Деревянный каркас фиксируют следующим образом:

  • брус монтируют на основании с помощью подвеса;
  • направляющий брус крепят к строительному основанию, используя подкладки, которые помогают избежать возникновения искривлений потолка.

Металлический каркас монтируют так:

  • Профили фиксируют на подвесах. Между направляющими делают небольшой зазор в 10 мм. Это защитит поверхность от искривлений при перепадах температур.
  • Под направляющий профиль фиксируют уплотненную ленту.
  • Цельные профили фиксируют на длинных стенах. Для коротких стен направляющие обрезают, используя для этого ножницы по металлу. Не рекомендуется пользоваться другим инструментом во избежание повреждения слоя, который защищает поверхность от образования ржавчины. Направляющие фиксируют с помощью крепежей, которые устанавливают через каждые 30 см.

Монтаж гипсокартона

Монтаж гипсокартона

Монтаж гипсокартона

Выполнить монтаж гипсокартона самостоятельно проблематично из-за больших габаритов материала. Дело в том, что листы сложно поднять к потолку одному человеку. При этом гипсокартон придется не только держать, но и фиксировать с помощью саморезов. По этой причине потребуется помощь другого человека. Один мастер будет держать листы, другой фиксировать материал.

Если помощи попросить не у кого, можно воспользоваться специальным подъемником. Автоматическое устройство имеет высокую стоимость, поэтому покупать прибор для однократного использования нецелесообразно. Рекомендуется взять подъемник в аренду или самостоятельно соорудить конструкцию. Для этого потребуются несколько брусьев, чтобы сделать Т-образный элемент. Сверху на подъемник кладут гипсокартон и фиксируют листы к основанию.

Технология монтажа ГКЛ:

  • Материал обрезают до нужных размеров, используя для этого соответствующий инструмент. С наружной стороны выполняют фаску. После установки конструкции скос заделывают шпаклевкой.
  • Листы крепят на каркас на расстоянии 5-7 мм друг от друга. При перепадах температур такой зазор поможет избежать деформации материала. Листы фиксируют поперек несущего профиля.
  • Гипсокартон фиксируют на профилях с помощью саморезов. Крепежи устанавливают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Однако шаг может быть другим, в зависимости от нагрузки потолка. Готовки саморезов должны утопать в листах на 1 мм.

Финишная отделка

Финишная отделка гипсокартоном

Финишная отделка гипсокартоном

Чтобы повысить прочность конструкции, защитить поверхность от влаги и заделать швы, выполняют такие манипуляции:

  • все швы и стыки заделывают шпаклевкой с помощью шпателя;
  • на швы фиксируют серпянку и наносят шпаклевку;
  • делают перерыв для застывания состава;
  • поверхность покрывают праймером, используя для этого валик, кисть или пульверизатор, далее снова прерываются, чтобы грунтовка высохла;
  • все крепежи замазывают шпаклевкой;
  • делают перерыв для высыхания средства;
  • шпаклевку обрабатывают наждачной бумагой, чтобы убрать неровности, оставленные шпателем;
  • на наружных уголках фиксируют уголки;
  • между листами и внутренним углом фиксируют ленту, и пространство заполняют шпаклевкой;
  • на всю поверхность наносят шпаклевку;
  • прерываются для высыхания средства;
  • основание покрывают лакокрасочным или отделывают другим декорирующим материалом.

Как шпаклевать потолок из гипсокартона — пошаговая инструкция.

Потолки из гипсокартона от немецкой компании Кнауф помогают красиво оформить потолочное пространство и скрыть все имеющиеся в этой области коммуникации. Установить конструкцию может даже непрофессионал, внимательно изучивший инструкцию. Если работа выполнена правильно, то элемент прослужит в течение нескольких лет без необходимости реставрации.

Сегодня активно пользуется спросом завод жби на сайте predstavitelstvo-gbi.ru. У нас широкая клиентская база и много положительных отзывов, благодаря индивидуальному подходу и разумной цене.

Потолки Кнауф из гипсокартона — немецкие технологии своими руками

При монтаже навесного потолка основные пожелания домовладельца сводятся к тому, чтобы конструкция получилась прочной, долговечной и привлекательной, а работы по ее установке не заняли много времени. Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф как раз отвечают всем этим требованиям. Рассмотрим все особенности данной технологии в этой статье.

Коротко о технологии Knauf

Кнауф является немецкой разработкой. Ее разработчик — компания «Tigi-Knauf», производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.

Кнауф представляет собой вариант изготовления подвесных конструкций с помощью гипсокартонных листов, которые крепятся на специальный подвесной каркас.

Каким должен быть каркас?

При сборе каркаса для подвесной конструкции, компания рекомендует выполнять следующие требования:
  1. Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
  2. Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
  3. Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
  4. Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
  5. После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.

Самостоятельно потолочный каркас по технологии Knauf монтируют, используя специальные профили с маркировкой CD и UD.

Плюсы и минусы технологии

К достоинствам потолков по технологии Кнауф относятся:

  1. Малые временные затраты на осуществление работ. При наличии всех нужных инструментов и достаточной квалификации мастеров, монтаж можно осуществить за один день.
  2. Возможность монтажа такого потолка в любом помещении, вне зависимости от размеров и конфигурации.
  3. Простота последующей обработки и возможно применять материал любого вида.
  4. Успешное нивелирование различных дефектов базового потолка и скрытие линий коммуникаций благодаря наличию зазора между покрытием и отделываемой поверхностью.
  5. Наличие дополнительных возможностей в виде прокладки на потолке слоя материала для утепления или шумоизоляции.
  6. Наличие возможности смонтировать разные варианты конструкции. Она может быть одноуровневая с наличием точечных светильников или многоуровневая.

Единственным минусом рассматриваемой технологии является лишь то, что при монтаже такого потолка значительно уменьшается высота комнаты. Но это минус только в случае маленьких комнат, для больших же помещений с высокими потолками это, наоборот, может стать преимуществом.

Подготовка к монтажным работам

Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными.

Важно предварительное выравнивание всех вертикальных поверхностей.

Для работы важно создание комнатной температуры и влажности. Температура в комнате ниже 10 градусов тепла для работ не допустима.

Что потребуется из материалов и инструментов?

Прежде чем, приступить к работе по установке потолка, нужно подготовить следующие инструменты:

  • перфоратор;
  • аккумуляторный шуроповерт;
  • дрель;
  • рулетку;
  • карандаш;
  • нож, которым можно обработать торцы;
  • гидроуровень.

Не лишним будет и лазерный уровень, так как каркас, собранный по рассматриваемой технологии, имеет большое количество составных частей, расположение которых должно быть строго по уровню.

Из материалов потребуется сам гипсокартон и элементы каркаса — металлический профиль или деревянный брус.

При изготовлении каркаса из металлопрофиля будут необходимы направляющие двух видов:

  • ПН 27×28 — для монтажа по периметру комнаты;
  • ПП 60×27— для установки иных элементов каркаса.

Разновидности гипсокартона

По отношению к условиям эксплуатации, гипсокартон Knauf может быть следующих типов:

  1. А — стандартный гипсокартон для строительства. Можно применять при монтаже в комнате, которая отапливается и имеет невысокую влажность (до 60%).
  2. h3 — обладает повышенной устойчивостью к влаге. Может быть применен в комнате с влажностью до 75% по причине низкого уровня водопоглащения (до 10%).
  3. DF — устойчивые к открытому пламени листы.
  4. DFh3 — объединяет свойства гипсокартона типа DF и типа h3.

В основном расчет каркаса ведется с учетом стандартных размеров гипсокартона 1,2×2,5 м и толщины в 9,5 мм. Однако, размеры гипсокартона могут быть другими.

Кромка гипсокартона в основном полукруглая утонченная, но некоторые листы имеют иную кромку (прямую, со срезанным углом, утонченную, закругленную односторонней фаской или полукруглую).

Однако, первый тип комки является самым технологичным. Каждый из других нестандартных типов кромки призваны решать специфические конструкционные задачи. Например, чтобы монтировать угловые выступы.

Какие бывают потолочные конструкции?

Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.

Подвесной потолок может быть 5 типов:

  1. П 111 — сборка двухосного каркаса производится из деревянного бруса.
  2. П 112 — сборка двухосного каркаса производится из металлического профиля.
  3. П 112 — сборка одноосного каркаса производится из металлопрофиля Knauf.
  4. П 131 — сборка каркаса посредством светового профиля, закрепляемого к стенам.
  5. П 19 — архитектурно-декоративная конструкция с созданием сложного многоуровневого потолка.

Поэтапные советы разработчиков технологии, для тех, кто хочет выполнить работу самостоятельно.

Подробнее:

  1. При помощи уровня для контроля и отбивочной нити по периметру стен нужно отметить линию.
  2. С учетом типа гипсокартона, который был выбран, следует разметить направляющие точками для крепления подвесов.
  3. При помощи анкеров или дюбелей в обозначенных местах крепятся подвесы.
  4. Последующие работы зависят от типа каркаса, который будет выполнен — деревянный или металлический.
  5. При деревянном каркасе к основанию закрепляется брус, используя прямой или быстро монтирующийся (способствует возможности моментальной смены стороны крепления) подвес. Далее направляющий брус закрепляется на потолке. Для уменьшения перепадов высоты основания используются подкладки.
  6. При монтаже каркаса из металла, профили соединяются подвесами с предусмотрением компенсаторного зазора в 10 мм, чтобы он был защищен при перепадах температуры. Под направляющий профиль при этом закладывают уплотнительную ленту. Используемый профиль должен быть исключительно стеновым. Цельные направляющие крепятся по длинной стене. Дюбеля закрепляют на расстоянии до 30 см друг от друга. Несущий профиль должен входить в направляющий не меньше чем на 3 см.
  7. После того, как каркас полностью смонтирован, переходят к его обшивке гипсокартоном Кнауф.

Крепление направляющих

Чтобы осуществить разметку потолка, монтируемого по технологии Knauf, обычного строительного уровня будет недостаточно. Рекомендовано использование гидроуровня или лазерного прибора. Потребуется также приобретение малярной отбивки.

Расставив посредством гидроуровня отметки в углах комнаты, их соединяют между собой посредством шнурка.

Профиль крепят под намеченной линией, при этом не стоит забывать, что потолок опустится на ширину профиля + лист гипсокартона. Поэтому заранее нужно произвести расчеты, чтобы потолок не был слишком сильно опущен.

На заметку: Производя разметку, следует определить наличие на стенах и потолке электропроводки. Места, где она находится, также отмечают, чтобы электропроводка не была повреждена во время крепления профиля.

После завершения разметки, закрепляют направляющие, представленные профилем 27 на 28 мм. К стене их фиксируют при помощи дюбелей 6 на 40 мм.

Как производят отделку?

Главное требование монтажа ГКЛ по технологии Кнауф — это крепление листов поперек несущего профиля. Саморезы при этом должны вкручиваться под прямым углом. Предварительно кромка каждого листа, неоклеенная картоном, подвергается обработке для удаления фаски.

Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор. Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор.

Важно, учесть возможность влияния на отделочную поверхность перепадов температур, под воздействием которых она может расшириться и деформироваться. Если предусмотреть специальные деформационные швы с шагом в 15 см, серьезная деформация будет исключена.

Саморезы нужно вкручивать так, чтобы они погружались в лист покрытия примерно на 1 мм, так на поверхности не будут видны их шляпки. Для заделывания стыков применяют армирующую ленту.

Поэтапное осуществление завершающей отделки

При конструировании и монтаже потолков рассматриваемой технологии, имеющих два уровня, нужно сделать материал прочнее, применяя отделку на основе защитных от влаги составов и шпаклевочных смесей.

Маскировка швов происходит следующим образом:

  1. При помощи узкого шпателя стыки заполняются шпаклевочной смесью, остатки которой удаляются.
  2. Крепление шовной ленты.
  3. Покрытие ленты шпаклевкой и удаление остатков через 45 минут и более.
  4. Шпатлевка головок винтов.
  5. Повторная шпатлевка швов и удаление остатков уже широким шпателем.
  6. Шлифовка поверхности.
  7. Монтаж алюминиевого наугольника или ПВХ уголка в месте наружных углов.
  8. Крепление между внутренним углом и ГКЛ разделительной ленты. Покрытие поверхности шпатлевкой.
  9. Покраска и штукатурка материала после его полного высыхания.

Особенности крепления гипсокартона к каркасу

Подробнее:

  1. Гипсокартоннные листы необходимо закреплять в направлении всех профилей, используя для этого саморезы. Располагать последние нужно расстоянии друг от друга не больше, чем на 20 см. там, где листы образуют стыки, саморезы располагают со смещением.
  2. Обрезка прямой детали из данного материала может быть произведена посредством острого ножа. После надреза верхнего слоя лист может быть сломан по прорези. При необходимости подготовки фигурных деталей, их лучше вырезать ножовкой.
  3. Вкручивание саморезов должно быть осторожным. Шляпку нужно немного утопить в материале, но он не должен быть прорван саморезом, ведь в таком случае крепление не будут надежным.

Видео по теме

Кнауф монтаж гипсокартона на потолок – технология knauf

Если вы решили выполнять монтаж гипсокартонной конструкции на потолок, тогда стоит ознакомиться с такой технологией как «Тиги-Кнауф». Она названа в честь компании Кнауф, которая и придумала ее. Такие конструкции из гипсокартона стали очень популярны.

Потолки Кнауф — особенности конструкции и преимущества данного вида потолков

В нашей стране они особенно востребованы в офисной отделке, а также обустройстве жилых и промышленных помещений. Что сделало технологию Кнауф такой востребованной? В первую очередь это легкость монтажа, скорость и экономичность. Именно эти три показателя стали ключевыми, основополагающими популярности таких конструкций.

Достоинства

Рассматривая потолки Кнауф из гипсокартона, нельзя не остановиться в самом начале на их преимуществах. Во-первых, они позволяют корректировать высоту потолка. Во-вторых, дают возможность провести и скрыть коммуникации. В-третьих, они являются прекрасной маскировкой технологических выступов.

Благодаря технологии Кнауф потолки из гипсокартона могут быть созданы по любым дизайнерским решениям. При этом могут применяться врезные светильники. А если добавить в конструкцию еще тепло- и звукоизоляционные материалы, тогда получаются вообще потрясающие характеристики.

Такой подвесной потолок реализуется за счет металлического каркаса и листов гипсокартона.

Условия установки

И если с преимуществами потолков Кнауф мы определились, то интересно будет узнать и об особенностях монтажа таких подвесных конструкций. Ведь фото в Сети такого представления не дадут, поэтому стоит рассмотреть этот вопрос подробнее.

Установку лучше начинать при проведении отделки, однако все «мокрые» манипуляции должны быть уже завершены, как и процесс выравнивания стен. И даже если они будут выравниваться гипсокартоном, это все равно должно быть сделано.

Монтаж можно выполнять при температуре более 10 градусов. Таковы требования СНиП. При этом должен соблюдаться нормальный уровень влажности. Эти условия необходимы и для хранения материалов.

Сначала выполняется расчет конструкции, разметка. Коммуникации должны быть установлены и проверены.

Разметка

Для этого потребуется малярная отбивка и уровень. Лучше использовать лазерный уровень, это позволит ускорить и упростить процесс. Итак, лазером обозначаем уровень нашего будущего подвесного потолка из гипсокартона, а затем при помощи отбивки «проводим» линии. Опускается конструкция на достаточное расстояние, но с учетом толщины листов. Если в потолке Кнауф планируется внедрять светильники, следует учесть их высоту. Выполняя монтаж, следует внимательно отнестись к местам, где есть проводка, дабы ее не повредить.

Установка обрешетки

Закрепляем направляющие 28х27, а затем выполняем монтаж профиля 27х60 с шагом около сорока сантиметров. Если нужно соединить их между собой под углом девяносто градусов, можно использовать «краб». Он крепится при помощи специального крепления и небольших саморезов.

Дальше устанавливаем подвесы. Поскольку они позволяют регулировать длину, можно подстроить весь уровень конструкции.

Таким образом, выполнено построение каркаса. Осталось обшить его гипсокартонными листами. Выполняя закрепление при помощи саморезов, следует учесть, чтобы их головки были утоплены в листах на 1 мм, дабы они не мешали дальнейшей обработке.

Шпаклевка

Сначала наносится первый слой с использованием армирующих материалов и узкого шпателя. Затем нужно дождаться его высыхания, очистить от остатков шпаклевки, а затем нанести еще один слой широким шпателем, охватывая максимальную поверхность.

Затем, после высыхания второго слоя, выполняется его шлифовка.

Кнауф потолок – это просто и быстро

Подвесные потолки по технологии Кнауф – прекрасная возможность выровнять потолок, спрятать все дефекты основного, включая коммуникации, а также позволяет создать конструкции сложной формы, что очень важно для качественного дизайна. А главное, все можно сделать самостоятельно, особенно если ориентироваться на фото процесса.

В данной статье описаны самые часто применяемые в строительстве конструкции из ГКЛ по технологии КНАУФ.

Немецкая технология КНАУФ — это мировой стандарт качества, технологии КНАУФ используются при строительстве потолков, стен и перегородок во всех федеральных сетевых магазинах, торговых центрах, а так-же офисных и складских помещениях.

Подвесные потолки из гипсокартона

 

Рассмотрим две основные системы гипсокартонных потолков из профиля ПП 60х27, ПН 27х28.

Система П112, широко используется в строительстве, т.к. обеспечивает более плоскую поверхность и надежность конструкции. В основном применяется при строительстве потолков в торговых залах, а так-же помещениях с повышенными требованиями по качеству.

Межосевое расстояние основного профиля  1000мм,

межосевое расстояние несущего профиля  ≤500мм,

расстояние подвесок:

— 900-950мм при нагрузке до 0,15кН/м2 (1 слой ГКЛ толщиной до 12,5мм),

— 750мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм).

— 650мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм с тепло-звукоизоляцией).

Система П113, чаще используется при возведении потолков в складских и подсобных помещениях.

Межосевое расстояние основного профиля  1250мм,

межосевое расстояние несущего профиля  ≤500мм,

расстояние подвесок:

— 1100мм при нагрузке до 0,15кН/м2 (1 слой ГКЛ толщиной до 12,5мм),

— 850мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм).

— 750мм при нагрузке до 0,3кН/м2 (2 слоя ГКЛ толщиной до 12,5мм с тепло-звукоизоляцией).

КНАУФ-листы, как правило, располагаются вертикально несущим профилям (П 112, П 113) так, чтобы поперечные швы, образуемые торцевыми (неоклеенными картоном) кромками, располагались на несущем профиле. КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом профиля. Кратно шагу профиля каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

Перегородки из гипсокартона

 Перегородки ГКЛ возводятся на металлическом каркасе из профиля различного сечения. В зависимости от требуемой жесткости и толщины конструкции может использоваться профиль ПС 100х50, 75х50, 50х50, ПН 100х40, 75х40, 50х40.

Система С111,

 

Система С112,

 

КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

Облицовка стен гипсокартоными листами на металлическом каркасе

В конструкции С 623 потолочные профили, используемые в качестве стоек, крепятся к базовой стене при помощи прямых подвесов. Крепление осуществляется дюбелями или дюбель-гвоздями. Шаг установки подвесов составляет не более 1500 мм.

Монтируем одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона своими руками

Потолочный профиль скрепляется с прямыми подвесами самонарезными винтами LN 9.

Система С623,

 

Система С625,

 

Система С626,

 

КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение («разбежка») листов слоев обшивки относительно друг друга.

Общее:

При наличии горизонтальных швов между гипсокартонными листами в конструкциях облицовок с однослойной обшивкой их стыковка и закрепление должны производиться на металлическом горизонтальном профиле. Горизонтальные (поперечные) швы, образуемые КНАУФ-листами, должны быть смещены относительно друга друга на расстояние не менее 400 мм. Для крепления КНАУФ-листов к каркасу используются самонарезающие винты с потайной головкой (шурупы типа TN). Шаг установки винтов – 250 мм при однослойной обшивке. В двухслойных обшивках этот шаг составляет: для первого слоя – 750 мм (TN 25), для второго – 250 мм (TN 35). Шпаклевание продольных швов КНАУФ-листов, осуществляется с применением бумажной армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. На армирующую ленту, уложенную путем вдавливания в предварительно нанесенный слой шпаклевки, после его высыхания наносится накрывочный и при необходимости финишный слой. Поперечные швы между смежными КНАУФ-листами, образуемые торцевыми (не оклеенными картоном) кромками, заделываются при помощи шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген. Для этого необходимо с помощью отборного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины листа, после чего зашпаклевать с использованием армирующей ленты.

Важный совет из опыта

Выполнение работ по монтажу потолков ГКЛ на больших площадях, а так-же если потолок обслуживаемый, необходимо выполнять по технологии KNAUF П112, это обеспечит более жесткую и более ровную плоскость потолка, ГК листы не следует крепить за направляющий профиль прикрепленный к стенам по периметру помещения, между гипсокартонным листом и стеной следует проклеить уплотнительную ленту излишки которой впоследствии срезаются. Гипсокартонный потолок  должен оправдывать свое название «ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК», только в этом случае на потолках в дальнейшем не появятся трещины в процессе эксплуатации и от перепадов температуры.

Характеристики материалов применяемые при возведении конструкций:

ПН профиль направляющий, l=3000мм, сечение 100х40, 75х40, 50х40, 27х28,

ПС профиль стоечный,  l=3000мм, сечение 100х50, 75х50, 50х50,

ПП профиль потолочный,  l=3000мм, сечение 60х27.

Толщина металла профиля не менее 0,6мм!!!, иначе может быть вот так:

Подвес прямой

 

Анкерный подвес с зажимом  для КНАУФ-профилей ПП 60х27

 

Соединитель одноуровневый для КНАУФ-профилей ПП 60х27

 

Соеденитель двухуровневый для КНАУФ-профилей ПП 60х27

 

Удлинитель для КНАУФ-профилей ПП 60х27

 

Толщина металла не менее 0,9мм!!!

Гипсокартонный лист (ГКЛ), размер листа 2500х1200мм, толщина 12,5мм, 9,5мм.

.

Сборка потолка из гипсокартона

КНАУФ-лист влагостойкий (ГСП-Н2) – гипсовые строительные плиты, сердечник которых содержит добавки, снижающие водопоглощение.Строительно-отделочный влагостойкий материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий в помещениях с повышенной влажностью.

КНАУФ-лист влагстойкий (ГСП-Н2) представляет собой прямоугольный материал, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) выпускаются в соответствии ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) выпускаются с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), что является наиболее технологичным, с точки зрения надежности стыка. По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление листов с другими видами кромок. Отличаются от обычных КНАУФ-листов благодаря использованию гидрофобных добавок в материале сердечника.

На каждом КНАУФ-листе влагостойком (ГСП-Н2) присутствует условное обозначение, которое состоит из:

  • Буквенного обозначения типа плиты — ГСП-Н2
  • Обозначение стандарта
  • Обозначения типа продольных кромок листа
  • Цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах

Пример условного обозначения гипсовой строительной плиты с полукруглой утоненной кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:

Гипсовая строительная плита ГСП тип Н2- ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) ПЛУК 12,5-1200-2500.

Применение

Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен и огнезащиты конструкций в зданиях и помещениях с повышенной влажностью, с обеспечением вытяжной вентиляции и при условии защиты лицевой поверхности, например: гидроизоляцией, водостойкими грунтовками, красками, керамической плиткой.

Обладает пониженным влагопоглощением благодаря использованию гидрофобных добавок в материале сердечника.

Процесс применения включает следующие основные этапы работ.

  • Разметку проектного положения конструкции из КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2)
  • Установку каркаса из КНАУФ-профиля для крепления КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2)
  • Монтаж и закрепление КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2) на каркасе
  • Заделку швов между КНАУФ-листами влагостойких (ГСП-Н2) и углублений от винтов шпаклевкой КНАУФ-Фуген
  • Грунтование поверхности под отделочные покрытия

Рекомендации

  •  Монтаж следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.
  •  Перед монтажом КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП — Н2) должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
  •  Торцевые кромки КНАУФ-листов влагостойких (ГСП — Н2) имеют прямоугольную форму и при устройстве шва с них необходимо снимать фаску (примерно на 1/3 толщины листа).

Преимущества

  • При использовании КНАУФ-листов влагостойких (ГСП-Н2) в процессе отделочных работ исключаются неудобные «мокрые» процессы.
  • Значительно увеличивается производительность труда.
  • Предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений, включая устройство криволинейных поверхностей.
  • Достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания.
  • Обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении.
  • Материал не содержит токсичных компонентов и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи.
  • Обладает пониженным влагопоглощением благодаря использованию специального картона и гидрофобных добавок.
  • Обладает способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке.
  • Соответствует строгим мировым стандартам.

Технические характеристики

Цвет картона зеленый
Цвет маркировки синий
Вид кромки ПЛУК (полукруглая утоненная кромка)
Основные размеры 2500х1200х12,5 мм
Масса гипсокартонного КНАУФ-листа размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв.м) 29 кг
Упаковка Пакет, 50 листов (150 м2)

Номинальные геометрические размеры КНАУФ-листов

Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм
От 2000 до 4000, с шагом 50 мм 600/1200 6, 5/ 8 / 9,5 / 12,5 / 14 / 16

Пожарно-технические характеристики

КНАУФ-листы влагостойкие (ГСП-Н2) по своим свойствам относятся к группам:

  • Г1 (горючесть по ГОСТ 30244)
  • В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402)
  • Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044)
  • Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044)

Виды гипсокартона, размер листа гипсокартона, гкл кнауф

Для определенного вида работ необходимо подобрать подходящий вид гипсокартона. Виды этого материала различают по свойствам и назначению.

Виды гипсокартона по свойствам:

  1. обычный гипсокартон или сокращенно ГКЛ
  2. влагостойкий — ГКЛВ
  3. огнестойкий — ГКЛО
  4. влаго-огнестойкий — ГКЛВО

ГКЛ

Обычный гипсокартонный лист, состоит из плотного картона, который служит поверхностью материала, и гипсового теста. Применяется для отделки помещений с нормальным влажностным режимом. Следует отметить такие преимущества материала как экономичность, относительно небольшой вес, удобство в работе.

ГКЛВ

влагостойкий гкл (как правило, имеет зеленый цвет)

Несложно догадаться, что влагостойкий лист используют во влажных помещениях, например в ванной комнате или на кухне. ГКЛВ содержит добавки, снижающие поглощение влаги, не расслаиваются и не теряют свою форму. Этот вид гипсокартона устойчив к образованию плесени и грибка. При выборе материала для отделки, например, загородного дома, останавливайтесь именно на влагостойком гипсокартоне, так как влажность в загородном доме выше, чем в городской квартире.

Иногда при отделке ванной лучше вообще не использовать гипсокартон.

Потолки из гипсокартона по технологии кнауф — немецкие потолочные покрытия своими руками

Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

ГКЛО

Огнестойкий гипсокартон — этот материал замечательно подходит для облицовки подсобных и нежилых летних помещений, возведения перегородок. ГКЛО обеспечивают необходимую пожарную безопасность и могут быть использованы вблизи каминов и печей.

ГКЛВО

Этот вид гипсокартона обладает одновременно свойствами огнестойких и влагостойких листов.

Кроме перечисленных видов, еще выпускают специальный ремонтный ГКЛ, он используется для исправления небольших повреждений в уже готовой гипсокартонной конструкции.

Виды гипсокартона по назначению:

  1. стеновой — толщина 12,5 мм
  2. потолочный — толщина 9,5 мм
  3. арочный — толщина 6,5 мм

Стеновой гипсокартон применяют для отделки стен и монтажа перегородок, потолочным обшивают гипсокартонные потолки, арочный лучше всего подходит для создания стильных межкомнатных арок из гипсокартона и всевозможных изогнутых проемов.

Для облицовки стен и потолка желательно использовать цельные листы. Их количество нужно рассчитать заранее. Стандартный размер листа гипсокартона составляет 2500 на 1200 мм. Площадь листа ровно три квадратных метра. Бывают и нестандартные размеры гипсокартона: длина от 1500 до 4000 мм, ширина от 600 до 1500 мм, толщина от 6,5 до 24 мм, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте размер у продавца. Целые гкл можно применять лишь для облицовки больших площадей, а при ремонте небольшой квартиры его придется резать по нужным размерам.

Характеристики ГКЛ КНАУФ

Ниже приведены таблицы основных технических параметров гипсокартона КНАУФ, которые необходимо знать при его покупке.

номенклатура гкл КНАУФ

размеры гкл КНАУФ

типы кромки

Вес гипсокартона зависит от толщины и размера листа.

Технологии, рекомендуемые фирмой «Тиги Кнауф»

Подвесной потолок AMF. Система С

Потолок AMF с открытым каркасом. Система С – сборная конструкция (рис. 1), включающая в себя плиты «THERMATEX» и открытый металлический каркас из набора Т-профилей, закрепленный посредством подвесов на базовом потолке.

Масса 1 м² потолка – около 8 кг.

Параметры плит: размеры – 600×600х15 мм, масса 1 м² – 4,5–5,0 кг.

Общие сведения

Комплектная система AMF
– это комплект, включающий в себя не только термо- и звукоизоляционную плиту «THERMATEX», но и все необходимые для решения конкретной архитектурно-строительной задачи материалы, конструктивные элементы, а также технические решения и рекомендации по производству работ.

Одним из основных элементов потолка AMF являются плиты из минеральной ваты, которые производятся по испытанному, гарантирующему высокое качество влажному способу формования и состоят на 90 % из неорганических компонентов (минеральная вата, глина) и связующего на основе крахмала.

Поверхность плит имеет полную заводскую отделку, в том числе покрыта несколькими слоями белой краски. Плиты поставляются в готовом для монтажа виде. Противопожарная защита при использовании плит AMF соответствует самым строгим мировым стандартам и обеспечивается применением негорючих компонентов. Предел огнестойкости в зависимости от типа плит и конструкции потолка доходит до двух часа. Плиты AMF прошли проверку на соответствие требованиям противопожарной безопасности таких стран, как Бельгия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Австрия, Швеция, Швейцария. Получены соответствующие акты испытаний.

Кнауф: потолок из гипсокартона своими руками — все включено!

Звукопоглощение плит AMF соответствует DIN 4109, DIN 52212 и в основном зависит от структуры поверхности и нанесенного рисунка.

Звукоизоляция плит соответствует DIN 109, DIN 52210 и зависит главным образом от толщины плиты, величины относа от базового потолка, наличия звукоизолирующего слоя на тыльной стороне плиты и дополнительного слоя минеральной ваты в межпотолочном пространстве (если это предусмотрено проектом). Расчетный показатель звукоизоляции для потолочной системы AMF-THERMATEX при величине относа 400 мм, толщине плиты 15 мм, без изолирующего слоя с тыльной стороны и дополнительного слоя минеральной ваты составляет около 30 дБ. Следует иметь в виду, что с увеличением относа потолка AMF показатель звукоизоляции незначительно снижается:
– при относе 600 мм на 2 дБ;
– при относе 800 мм на 5 дБ;
– при относе 1 000 мм на 6 дБ.

Низкая теплопроводность плит способствует сохранению благоприятного для человека температурного режима в помещении в любое время года. Отражение чисто белого света – неслепящее, в зависимости от структуры поверхности составляет 90 %.

Каркас потолка AMF состоит из оцинкованных деталей, видимые поверхности которых имеют специальное декоративное покрытие белого цвета: основной Т-профиль 24х38, поперечный 24х28, продольный 24х28, подвес с зажимом и тяга (возможны различные варианты исполнения), обрамляющий ПУ-профиль 22х22, анкерные элементы и дюбели.

Кроме описанной системы потолка предприятие «Тиги Кнауф» может предоставить другие системы подвесных потолков AMF с широким спектром форм и рисунков как обычных плит, так и плит, обладающих повышенными антибактериологической стойкостью, огне- и влагостойкостью.

Порядок монтажа потолка AMF

Система С является наиболее распространенной конструкцией подвесного потолка, что объясняется легкостью монтажа, простотой обслуживания – любая плита может быть снята для замены или для обеспечения доступа в межпотолочное пространство, а также возможностью устройства различных функциональных элементов, таких как светильники, громкоговорители, вентиляционные решетки и т. д.

Потолок AMF крепится на регулируемых подвесах к несущим элементам здания.

В общем случае монтаж производится в следующем порядке:
– обмер помещения и разбивка основных взаимно перпендикулярных осей;
– вынос отметок чистого потолка на стены и колонны;
– разметка потолка от осей помещения в обе стороны для выявления размеров крайних к стенам плит, мест расположения светильников, вентрешеток и других устройств;
– крепление опорных обрамляющих уголков (ПУ-профиль 22/22) на стены и колонны дюбелями, устанавливаемыми через 1,0 м;
– крепление подвесов с тягами к базовому потолку посредством анкерных элементов;
– установка основных Т-профилей 24х38 и выравнивание их в одной плоскости;
– установка поперечного Т-профиля 24х32 в просечки основного;
– установка продольного Т-профиля 24х28 в просечки поперечного;
– укладка плит в ячейки каркаса в процессе монтажа каркаса или по его окончании. Выполняют в направлении, указанном стрелками на обратной стороне плит. Плиты, примыкающие к стенам, колоннам и другим конструкциям, обрезают по месту;
– укладка тепло- или звукоизоляционного материала;
– установка светильников, вентиляционных решеток и т. п.

Комплект материалов для монтажа подвесного потолка AMF приведен в табл. 1.

Некоторые требования при производстве работ

Установку плит производят только после окончания всех строительно-монтажных работ, включая все «мокрые» процессы, а также устройство полов и застекление окон. Система отопления должна работать, чтобы в помещении могла быть обеспечена температура в пределах 15-30°С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 70 %. Массивные светильники, кондиционеры и т.п. подвешивают на самостоятельные несущие конструкции.

В случае укладки дополнительного слоя тепло- или звукоизоляционного материала поверх плит AMF или установки встроенных светильников следует увеличить количество подвесов пропорционально увеличению массы потолка.

При транспортировке плит грузовым автомобильным транспортом погрузочная площадка должна быть чистой и ровной, коробки должны укладываться всей поверхностью друг на друга.

Запрещено кантовать коробки при погрузо-разгрузочных работах. Промежуточное хранение разрешено только в закрытых, сухих помещениях при постоянной температуре. Пол склада должен быть сухим, ровным и чистым.

По материалам справочника «Потолки. Технологии работ»
Издательство «Стройинформ»

Назад в раздел

Монтаж каркаса под гипсокартон на потолок по технологии кнауф

Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф

Одним из самых эффективных методов выравнивания потолка является монтаж гипсокартонного потолка по технологии Кнауф. Такой метод занимает достаточно мало времени и сил, но результат получается великолепным. Этот метод представляет собой последовательную сборку готовых элементов конструкции.

Давайте рассмотрим, что же входит в предлагаемый комплект:

  • Направляющие.
  • Профиль 28Х60.
  • Различные подвесные элементы.
  • Крабы.
  • Профильные соединители, они потребуются лишь в том случае, если длины профилей недостаточно и их приходится наращивать, соединяя между собой.
  • Потолочный гипсокартон Кнауф.
  • Крепежные элементы (дюбеля, клопы и саморезы).

    Подготовительные работы

    Монтажные работы стоит проводить в период проведения отделочных работ в помещении, технология монтажа ГКЛ потолков Кнауф применима только при условии, что все мокрые работы уже завершены. Также перед началом работы с потолком стоит выровнять все вертикальные поверхности. В помещении стоит удерживать нормальную комнатную температуру и влажность. Температура ни в коем случае не должна опускаться ниже 10 градусов тепла.

    Перед началом проведения работы стоит подготовить инструменты:

    • перфоратор;
    • шуроповерт аккумуляторный и дрель;
    • рулетка и карандаш;
    • нож для обработки торцов;
    • гидроуровень.

    Разметка и крепеж направляющих

    Чтобы осуществить разметку потолка, который будет монтироваться по технологии Кнауф из гипсокартона будет недостаточно использовать строительный уровень, для этой цели идеально подойдет гидроуровень либо лазерный прибор. Также стоит подготовить малярную отбивку. После того, как с помощью гидроуровня по углам комнаты были проставлены отметки, они соединяются между собой по всему периметру с помощью шнурка.

    Крепление металлического профиля будет осуществляться под намеченной линией, поэтому стоит помнить, что чистовой пол опуститься вниз на ширину профиля и на толщину листа гипсокартона. Этот момент стоит продумать заранее чтобы, в конечном счете, потолок не опустился слишком низко.

    Подвесной потолок из КНАУФ-листов П 113, технология, монтаж

    В этом видео подробно показан процесс монтажа подвесного потолка из КНАУФ-листов (гипсокартонных листов)…

    На этапе разметки стоит просмотреть потолок и стены на наличие электропроводки, рекомендуется наметить ее месторасположение. Это предотвратит ее повреждение, при креплении металлопрофильного каркаса.

    После того, как вся разметка проведена стоит закрепить направляющие, для этой цели используют профиль 27 на 28 мм. К стене они крепятся дюбелями 6?40 мм.

    Монтаж каркаса

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф

    Технология Кнауф предполагает крепить гипсокартон на потолки, непосредственно на каркас. После закрепления направляющих профилей можно приступать к его монтированию. По намеченным предварительно линиям необходимо закрепить подвесы. Чтобы закрепить их на бетонном основании необходимо использовать дюбеля. Для каркаса используется профиль Кнауф 27 на 60 мм. Рекомендуемое расстояние между профилями составляет 40 см. Когда все профили установлены, можно приступать к монтированию отдельных кусков профиля, которые будут идти перпендикулярно основным.

    На заметку: Для того, чтобы соединить элементы под прямым углом необходимо использовать специальный соединительный профиль — “краб”.

    Он защелкивается на профиле, но для надежности и прочности также крепится к профилю с помощью саморезов размером 3,5 на 9,5 мм. В готовом варианте должен получиться каркас с размером ячеек 40?40 см. Завершающим этапом монтажа металлопрофильного каркаса является выравнивание поверхности и закрепление подвесов. Именно с их помощью можно регулировать горизонтальную плоскость подвесного потолка. Подвесы должны располагаться на расстоянии друг от друга не больше, чем 50 см. Если их будет больше, это только улучшит прочность и надежность профильной конструкции.

    Монтаж гипсокартона на каркас

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф

    Большой трудности в креплении гипсокартонных листов к потолку нет, технология монтажа ГКЛ потолков Кнауф очень легка в исполнении. Но для создания более комфортных условий работы стоит попросить о помощи, поскольку листы гипсокартона имеют достаточно большие размеры и удержать их под потолком достаточно сложно. Перед обшивкой рекомендуется ознакомиться с основными правилами проведения работы:

  • Гипсокартонные листы должны быть закреплены по направлению всех профилей с шагом между саморезами не больше 20 см. В тех местах, где листы стыкуются, саморезы будут располагаться со смещением.
  • Для того, чтобы отрезать прямую деталь из гипсокартона стоит использовать острый нож. Проведя надрез верхнего слоя, лист можно сломать по прорези. Если нужно подготовить фигурные детали для их вырезания лучше использовать ножовку.
  • Вкручивать саморезы необходимо осторожно, важно контролировать, чтобы шляпка была немного утоплена, и не выступала над поверхностью. Но следует быть осторожным, чтобы не прорвать лист, поскольку крепление окажется ненадежным.

    Шпаклевание гипсокартонного потолка начинается с отделки стыков. Обязательным является использование сетки, которая предотвратит растрескивание штукатурки. Шпаклевание всей поверхности проводится только после полного высыхания стыков.

    Также читайте: Потолочный профиль для гипсокартона Кнауф.

    Комплектные системы Кнауф. Технология поэлементной сборки потолков из гипсокартона

    Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.

    Назначение и содержание техкарты

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.

    • Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
    • Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Потолок Кнауф

    Важно ! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.

    • В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.

    Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.

    Виды потолочных конструкций

    Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Типы конструкций

    Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:

    1. Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как “система 111”). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
    2. Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
    3. Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
    4. Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
    5. Архитектурно-декоративный потолок П 19. Сложный многоуровневый каркас.

    Направляющие каркаса

    Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.

    Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Потолочный профиль

    Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль . Он состоит из таких элементов:

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Стеновой профиль

    Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.

    Крепежные элементы

    Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:

    1. Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
    2. Одноуровневый поперечный соединитель “Краб”.
    3. Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
    4. Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
    5. Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
    6. Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Соединители

    Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:

    Важно! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.

    • Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Нониус-подвес

    • Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
    • Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
    • Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
    • Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
    • Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
    • Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
    • Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
    • Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.

    Виды гипсокартона

    В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:

    Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).

    Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.

    Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.

    Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:

    1. Лист с прямой кромкой.
    2. Лист со срезанным углом.
    3. Лист с утонченной кромкой.
    4. Лист с закругленной односторонней фаской.
    5. Лист с полукруглой кромкой.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Виды кромок

    Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.

    Рекомендации по сборке каркаса

    Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.

    Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.

    Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.

    В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.

    Деревянный каркас монтируется двумя способами:

    • Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
    • Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.

    Монтаж каркаса из профиля:

    • Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
    • Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
    • Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.

    Устройство подвесного потолка из гипсокартона по системе кнауф Монтаж вразбежку

    Крепление листов гипсокартона

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.

    Важно! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.

    Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции

    Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.

    При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.

    Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.

    Компания Knauf делает акцент на несколько важных нюансов, которые нужно учитывать, собирая каркас для подвесного потолка по ее технологии. К ним относят: Необходимо учитывать, что перепады температуры подействуют на гипсокартонную поверхность потолка — листы расширятся и слегка деформируются. Чтобы избежать серьезных деформаций предусматривают устройство специальных деформационных швов с шагом в 15 м.

    Потолки из гипсокартона по технологии Кнауф

    Крепление металлического профиля будет осуществляться под намеченной линией, поэтому стоит помнить, что чистовой пол опуститься вниз на ширину профиля и на толщину листа гипсокартона. Этот момент стоит продумать заранее чтобы, в конечном счете, потолок не опустился слишком низко.

  • Направляющие.
  • Профиль 28Х60.
  • Различные подвесные элементы.
  • Крабы.
  • Профильные соединители, они потребуются лишь в том случае, если длины профилей недостаточно и их приходится наращивать, соединяя между собой.
  • Потолочный гипсокартон Кнауф.
  • Крепежные элементы (дюбеля, клопы и саморезы). На этапе разметки стоит просмотреть потолок и стены на наличие электропроводки, рекомендуется наметить ее месторасположение. Это предотвратит ее повреждение, при креплении металлопрофильного каркаса. Чтобы осуществить разметку потолка, который будет монтироваться по технологии Кнауф из гипсокартона будет недостаточно использовать строительный уровень, для этой цели идеально подойдет гидроуровень либо лазерный прибор. Также стоит подготовить малярную отбивку. После того, как с помощью гидроуровня по углам комнаты были проставлены отметки, они соединяются между собой по всему периметру с помощью шнурка. На заметку: Для того, чтобы соединить элементы под прямым углом необходимо использовать специальный соединительный профиль — “краб”.

    Гипсокартон ГКЛ кнауф

    КНАУФ-лист влагстойкий (ГСП-Н2) представляет собой прямоугольный материал, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.Закрепляем направляющие 28х27, а затем выполняем монтаж профиля 27х60 с шагом около сорока сантиметров.

    Если нужно соединить их между собой под углом девяносто градусов, можно использовать “краб”. Он крепится при помощи специального крепления и небольших саморезов.

    • Буквенного обозначения типа плиты — ГСП-Н2
    • Обозначение стандарта
    • Обозначения типа продольных кромок листа
    • Цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах

    КНАУФ-листы крепятся на металлическом каркасе встык в соответствии с проектным шагом стоек, 600 мм в типовых или 400/300 мм в отдельных конструктивных решениях. Кратно шагу стоек каркаса делается смещение (“разбежка”) листов слоев обшивки относительно друг друга. Если семья насчитывает четыре и более человек, каждый из которых ежедневно принимает ванную, лучше отказаться от использования даже влагостойких ГКЛ. Для отделки помещений, влажность в которых зашкаливает, необходимо использовать более влагостойкие материалы.

    Совет! При работе с профильной конструкцией лучше всего использовать шуруповерт и ножницы по металлу. Так весь процесс займет меньше времени и исключит возникновение травм, при неправильном подборе инструмента.Прежде всего, стоит отметить, что цена при выборе таких изоляторов не зависит от их качества. В качестве хорошего материала для поглощения звука можно использовать обычные клетки из-под яиц, а для сохранения тепла лучше применять минеральную вату.

    Также часто используют утеплитель на основе из фольги, который не только сохраняет тепло с одной стороны, но и отталкивает его с другой.

    Подвесной потолок Кнауф

    Монтажные работы, как правило, осуществляются с использованием специальных подъемных механизмов. Крепление должно осуществляться без стыков, в шахматном порядке либо в разбежку. Многие специалисты советуют следить за тем, чтобы в продольном направлении листы были установлены без зазоров, при этом в поперечном направлении зазор быть должен, но небольшого размера.

    Только так в дальнейшем получится зашпаклевать стыки так, чтобы швы получились максимально ровными.Когда планируется в жилом помещении осуществить монтаж одноуровневого либо двухуровневого подвесного потолка из гипсокартона, придерживаясь в процессе монтажных работ технологии Кнауф, то в данном случае многие специалисты рекомендуют предварительно увеличить уровень прочности. Для того чтобы строительный материал стал довольно прочным, рекомендуется осуществлять отделочные работы, используя для этих целей гидрофобизирующие составы и строительные шпаклевочные смеси.В отмеченных местах подвесы крепят при помощи анкеров либо дюбель гвоздей.

    Дальнейшие работы полностью зависят от того, из какого материала должен быть смонтировать каркас – из древесины либо металла. В процессе обустройства потолка из гипсокартона по технологии Кнауф стоит учитывать одно правило, которое является довольно важным – листы обязательно должны быть зафиксированы поперек несущего профиля с саморезами под прямым углом. Перед тем как приступить к монтажу, рекомендуется обязательно обработать те места, которые не оклеены кромкой из картона, что позволит удалить фаски. Важно понимать, что температурные перепады негативно могут сказываться на поверхности потолка, выполненного из гипсокартона.

    Таким образом, материал может довольно легко расширяться и подвергаться процессу деформации. Для того чтобы предотвратить деформацию материала, рекомендуется использовать в работе специальные деформационные швы с шагом порядка 15 см.

    Потолки Кнауф из гипсокартона

    1. Применять листы гипсокартона ее производства, которые имеют высокую влагоустойчивость.
    2. Выполнение монтажа профилей в шахматном порядке с нахлестом или вразноряд, чтобы потолок не деформировался под массой гипсокартона.
    3. Соединять профиля крепежными элементами производства Knauf.
    4. Избегать стыковки листов по центру проема, чтобы вибрации, возникающие при открывании двери, не спровоцировали деформацию покрытия.
    5. После завершения монтажа каркаса, его следует отделать, используя термоизоляционную ленту.

    Каркас для натяжного потолка может быть выполнен с применением профиля из металла Кнауф или с использованием брусков из дерева.Работы проводятся с помощником либо для этого применяют специальный подъемный механизм. По правилам листы закрепляют в шахматном порядке или в разбежку. В продольном направлении лист нужно уложить без зазора, в поперечном при этом образуется небольшой зазор.

    Только так получится достичь идеального шва после того, как будет зашпаклеван зазор. Работа по установке рассматриваемого потолка должна проводиться во время отделочных работ. При этом все мокрые работы уже должны быть завершенными. Кнауф является немецкой разработкой.

    Ее разработчик — компания “Tigi-Knauf”, производящая высококачественные материалы для строительства и ремонта — различные листы гипсокартона, крепежные элементы, профиля и прочее.

    Инструкция по монтажу гипсокартона Кнауф: общие положения, описание нюансов работ, перечень рекомендаций

    В числе отличий бренда выпуск дополнительных комплектующих – шурупы, профиля, и отделочных материалов – грунтовочных, шпаклевочных, штукатурных смесей и прочее, которые в комбинации с гипсокартоном формируют надежное, прочное и долговечное покрытие.Каркас для стены или перегородки из ГКЛ служит для обеспечения дополнительной тепло и звукоизоляции, выравнивания, маскировки коммуникаций.В конце обшивки производитель предлагает усилить свойства ГКВЛ дополнительной обработкой поверхности гидрофобизирующими составами (грунтовкой Тигенргунд) и шпаклевкой Унифлот или Фугенфюллер.Чтобы избежать проблем, которые возникают при выборе и использовании этих материалов, производителем Кнауф предусмотрена специальная инструкция по монтажу гипсовых плит с описанием всех нюансов работ.

    Компания Кнауф – лидер по производству гипсокартонных материалов для сухого строительства. К преимуществам продукции относится возможность ее использование для различных целей: обустройства стен и потолков, защиты от огня или влаги, усиления тепло и звукоизоляционных качеств обрабатываемой поверхности.

    Комплектные системы Кнауф

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.


    Дополнительная информация по теме:
  • Технология кнауф гипсокартон: потолки по технологической карте

    Многие мастера, выполняющие монтаж подвесных потолков, овладели техникой работ на практике, перенимая необходимый опыт и знания от более опытных установщиков. Но когда работа требует составления проекта работ, а в конце нужно предоставить обоснованные гарантии технического соответствия конструкции нормам СНиП, многие испытывают трудности. Мастера любой солидной организации выполняют проектирование и монтаж гипсокартона на потолок в соответствии с рекомендациями, которые содержит типовая технологическая карта Кнауф.

    Назначение и содержание техкарты

    Если для любителя ГОСТ и СНиП являются “темным лесом”, то для профессионала технологическая карта – это универсальное руководство, как технически грамотно и быстро смонтировать каркас и прикрутить гипсокартон.

    • Эта инструкция избавит мастера от изучения этих самых норм и требований, ускорит сдачу работы заказчику. Если придерживаться всех рекомендаций, работа будет соответствовать нормам пожарной, экологической безопасности, требованиям ГОСТа, СНиП.
    • Технологическая карта Кнауф содержит таблицы с готовыми исходными данными основных узлов конструкции каркаса на потолок.
    Потолок Кнауф

    Важно! Если работа выполняется по договору, то при оформлении и сдаче заказа не обойтись без рекомендаций техкарты Кнауф по составлению проектной документации.

    • В руководстве указан необходимый материал и алгоритм сборки каркаса того или иного типа, описаны способы выполнения отдельных конструктивных задач.

    Последняя действующая технологическая карта Кнауф (серия 1.045.9-2.08.1) является исчерпывающей, как спроектировать и выполнить монтаж подвесной потолочной конструкции под гипсокартон и гипсоволокнистые плиты. Вся работа разбита на отдельные последовательные этапы, поэтому разобраться в технологии будет несложно.

    Виды потолочных конструкций

    Каркас на потолок выполняется как из металлического профиля Кнауф, так и из деревянных брусков.

    Типы конструкций

    Выделяется 5 типов конструкций подвесных потолков:

    1. Потолок П 111 (технология известна среди мастеров как «система 111»). Двухосный каркас собирается из деревянных брусков.
    2. Потолок П 112. Двухосный каркас из металлопрофиля.
    3. Потолок П 113. Одноосный каркас из металлопрофиля Кнауф.
    4. Потолок П 131. Каркас, в котором используется стеновой профиль с креплением не к основанию потолка, а к стенам.
    5. Архитектурно-декоративный потолок П 19. Сложный многоуровневый каркас.

    Направляющие каркаса

    Для деревянной конструкции П 111 используют хвойные бруски с влажностью не больше 12%. Перед установкой на потолок их обрабатывают антисептиком и антипиреном. Рекомендуемое сечение брусков – 50×30 мм.

    Металлический каркас на потолок выполняют из длинномерных прокатных элементов из тонколистовой стали.

    Потолочный профиль

    Каркас с креплением к основанию (П 112, 113). Для его сборки берут обычный потолочный профиль . Он состоит из таких элементов:

    • Направляющий профиль ПН. В сечении имеет размер 27×28 мм. В стенке есть заводские отверстия, через которые выполняется монтаж к основанию стены.
    • В комплекте с ПН монтируют несущий ПП профиль. В сечении он имеет размер 60×27 мм.

    Потолок системы П131 с креплением к стене выполняется из более мощного профиля для монтажа перегородочных конструкций (ПС).

    Стеновой профиль

    Для усиления конструкции в местах состыковки помещений используют усиленный профиль UA на потолок.

    Крепежные элементы

    Работа по соединению профиля выполняется с использованием таких элементов:

    1. Разноуровневый поперечный соединитель для профиля ПП (60×27). Продается в распрямленном виде, поэтому перед тем как выполнить монтаж, его необходимо выгнуть.
    2. Одноуровневый поперечный соединитель «Краб».
    3. Односторонний поперечный соединитель. Верхней стороной он цепляется за несущий профиль.
    4. Поворотный разноуровневый соединитель, позволяющий соединять несущий профиль под любым углом.
    5. Продольный одноуровневый соединитель. Используется в том случае, когда необходимо нарастить несущий профиль.
    6. Универсальный соединитель. Необходим для того, чтобы соединить несущий профиль в одной плоскости под любым углом.
    Соединители

    Работа по монтажу каркаса на потолок Кнауф выполняется с использованием таких элементов:

    • Прямой П-образный подвес.

    Важно! Не все знают, что П-образные подвесы выпускают под профиль и под брус. При внешнем сходстве они имеют разный номинальный размер после загибания боковых полос. Для дерева он составляет 50 мм, а для профиля – 60 мм.

    • Анкерный подвес с регулируемым зажимом, быстроподвес. Имеют сходство из-за наличия крепежной тяги. Ее длина может достигать 1500 мм, что позволяет регулировать необходимый запотолочный промежуток в широком диапазоне. Недостаток – ограничение в нагрузке до 25 кг. Это считается низким показателем, так как все средние расчеты в техкарте Кнауф исходят из нагрузки 40 кг.
    Нониус-подвес
    • Регулируемый нониус-подвес. Представляет собой телескопическую конструкцию из двух частей. Рассчитан на нагрузку в 40 кг.
    • Комбинированный подвес, в котором имеется и тяга, и выдвижной элемент нониус-подвеса.
    • Для соединения металлических элементов необходимый шуруп LN (с острым кончиком) и шуруп LM (с самонарезным кончиком).
    • Монтаж тяжелого профиля в системе П131 выполняют саморезами FN.
    • Монтаж направляющих к стене выполняют металлическими или нейлоновыми дюбелями.
    • Монтаж к пустотелым конструкциям в лист гипсокартона Кнауф выполняют многофункциональными дюбелями или дюбелями-бабочками.
    • Установка навесного оборудования к листам осуществляют дюбелем с винтовой резьбой.
    • Гипсокартон крутят шурупами TN (в стандартный профиль) или TB (в толстолистовой профиль). Шуруп MN используют для вкручивания в лист из гипсоволокна.

    Виды гипсокартона

    В зависимости от условий эксплуатации, необходимый гипсокартон Кнауф выбирают из таких разновидностей:

    Тип А. Обычный строительный гипсокартон. Этот лист используют для отапливаемых помещений с нормальным уровнем влажности (до 60%).

    Тип h3. Гипсокартон с повышенной влагостойкостью. Лист имеет низкий уровень водопоглащения (до 10%). Влажность помещения может быть до 75%.

    Тип DF. Гипсокартон, устойчивый к открытому пламени.

    Тип DFh3. Гипсокартон, обладающий свойствами двух предыдущих типов.

    Важно! Изначально принято рассчитывать каркас специально под потолочный гипсокартон размером 1,2×2,5 м и толщиной 9,5 мм. Но гипсокартон поставляется и в других размерах.

    Гипсокартон имеет заводскую продольную кромку. Самой технологичной и поэтому распространенной является полукруглая утонченная, но есть гипсокартон и с другими типами кромки:

    1. Лист с прямой кромкой.
    2. Лист со срезанным углом.
    3. Лист с утонченной кромкой.
    4. Лист с закругленной односторонней фаской.
    5. Лист с полукруглой кромкой.
    Виды кромок

    Каждый тип кромки необходим для решения специфических конструкционных задач. В частности, монтаж фигурных угловых выступов.

    Рекомендации по сборке каркаса

    Работа выполняется в сухом и отапливаемом помещении при температуре воздуха не ниже +10 градусов.

    Работа по выполнению любого каркаса начинается с разметки проектного положения поверхности потолка. При помощи уровня и отбивочной нитки на стенах по периметру отмечают соответствующую линию.

    Далее, в зависимости от того, какой гипсокартон Кнауф выбран на подвесной потолок, выполняется работа по разметке расположения направляющих и точек монтажа подвесов. Линии несущих направляющих размечают в соответствии с тем, какую длину имеет лист, чтобы торцевой стык попадал на профиль.

    В отмеченных точках дюбелями или анкерами на потолок крепят подвесы.

    Деревянный каркас монтируется двумя способами:

    • Монтаж направляющего бруса к основанию при помощи прямого или быстро монтирующегося подвеса. При использовании быстроподвеса поочередно меняют сторону крепления к брусу.
    • Монтаж направляющего бруска анкерными дюбелями прямо на потолок. При этом в местах перепадов основания используют подкладки.

    Монтаж каркаса из профиля:

    • Потолок П112 монтируется аналогично, только для того, чтобы соединить направляющий и несущий профиль, используют двухуровневые подвесы. При нарезке направляющих делают компенсаторный зазор 10 мм. Он предотвратит деформацию поверхности при изменениях температуры.
    • Монтаж одноосной системы Кнауф П 113 отличается тем, что технология предусматривает закладку под направляющий профиль уплотнительной ленты.
    • Работа по сборке системы П 131 отличается от вышеописанной тем, что используется стеновой профиль, а монтаж направляющих выполняется по длинной стене помещения. Эти конструкции обычно монтируются под тяжелый потолок, поэтому необходимый шаг крепления дюбелей – не больше 30 см. Направляющие используют только цельные. Несущий профиль должен входить в направляющий как минимум на 3 см.
    Монтаж вразбежку

    Крепление листов гипсокартона

    Технологическая карта Кнауф рекомендует крепить гипсокартон поперек несущего профиля. Саморезы крутятся в лист под прямым углом.

    Важно! Кромка листа, не оклеенная картоном, обрабатывается рубанком с целью снятия фаски.

    Производитель подготовил видео, в котором мастера демонстрируют принцип сборки подвесной конструкции

    Работа по прикручиванию листов Кнауф выполняется в паре или с использованием подъемного механизма. Гипсокартон на потолок монтируется без Т-образных стыков, вразбежку. Лист при этом сдвигается на шаг несущего профиля. Монтаж выполняют так, чтобы в продольном направлении лист ложился без зазора, а в поперечном получался небольшой зазор. Так шпаклевка полностью заполнит стык, и шов получится прочным.

    При перепадах температуры лист гипсокартона расширяется, поэтому в больших помещениях необходимо предусмотреть деформационные швы с шагом 15 м.

    Для удобства шпаклевания саморезов их закручивают с небольшим утапливанием шляпки в лист – на 1 мм. Работа по заделке стыков выполняется с использованием армирующей ленты.

    Гипсокартон – универсальный материал, а технологическая карта Кнауф поможет выполнить качественный монтаж любой конструкции даже начинающему мастеру.

    bookmark_borderПроизводства винтовых свай технология – пошаговая инструкция по монтажу свай своими руками, а так же технология обвязки ростверком

    Изготовление винтовых свай: технология производства и применение

    То, что винтовые сваи при определённых обстоятельствах дадут фору дорогим и громоздким ленточным фундаментам, знают все, кто планирует что-то построить. А глядя на них, некоторые хитрецы считают, что смогут ещё больше сэкономить, самостоятельно сделав такие конструкции.

    Сделай сам и винтовые сваи

     производство винтовых свай фото

    Да и то сказать, глядя на кусок трубы, пару винтовых заходов и приваренную пяту над трубой, имеющий руки мужик, скорее всего, захочет превратиться в производителя винтовых свай. «По крайней мере, для себя, —  полагают некоторые, —  сваи сделать – пара пустяков».

    Ну что тут скажешь? Конечно, на первый взгляд, оно может и так – сваи изготовить – не бином Ньютона разложить. Да и в мировой сети всяк доброхот расскажет, как самому сделать винтовые сваи. Я, мол, сам сделал, и Вам помогу (хотя бы теоретически). 

    Но вот как долго простоит его дом на таких «самоделках», и You Tube молчит, и остальные виртуальные странички помалкивают. А ведь для каждого строения нужно точно просчитать конструкцию, надёжно сварить, покрыть и … проверить то, что сделали чужие умелые руки.

    Иначе лет через 50 фундамент Вашего дома будет напоминать проржавевшие снаряды, сохранившиеся в земле сырой со времён Второй Мировой.  А может и раньше. Даже если вы все поверхности обезжирите и краской покроете, где гарантия, что во время монтажа изготовленные вами винтовые сваи не наткнутся на каменный булыжник или ещё что-то более твёрдое, припрятанное в грунте? 

    Малейшей царапины на самостоятельно окрашенной поверхности вполне достаточно, чтобы ржавчина стала грызть-выгрызать тело конструкции. Которая кстати, должна держать на себе дом, в котором Вы станете жить…

    Кроме того, где гарантия, что во время ручной сварки не возникнут непровары? А это тоже чревато тем, что будете Вы не вкручивать, а вколачивать, словно водопроводные трубы, каждую сваю.

    Производство винтовых свай

     изготовление свай винтовых фото

    Одним словом, чтобы не пришлось, подобно классическому жадине платить дважды, поддержите отечественного производителя и купите винтовые сваи, изготовленные на производстве. Приобретённый Вами фундамент – мечта застройщика, потому что в результате заложите Вы его:

    • быстро;
    • просто;
    • надёжно.

    Завод по производству винтовых свай начинается, конечно, с проходной. Это де факто. А де юре – с конструкторско-технического отдела. Там просчитывают, оптимизируют, улучшают и лишь после этого разрешают внедрять то, что Вы в дальнейшем купите.

    Учитывая, что сваи винтовые и в водоёмы устанавливают, и заборы на них ставят и дома – гаражи строят, приходится для каждого конкретного случая просчитать из чего, какой длины и с какими остальными размерами запускать в производство тот или иной вид продукции.

    А чтобы обошлись вам сваи подешевле, нужно издержки снизить, максимально механизировать производство. Кстати, во избежание неожиданностей и форс-мажоров во время эксплуатации свай, на предприятиях производят не выборочный, а 100% контроль готовых конструкций.

    Для производства винтовых свай вовсе не нужно иметь прецизионное (сверхточное) оборудование.  И электронный коллайдер ни к чему. Надёжные сваи получатся если использовать нехитрый станочный парк:

    • труборезный станок;
    • гильотинные ножницы;
    • сварочный станок-автомат;
    • станок по производству шнековых лопастей;
    • лазерная установка.

    В принципе, все производство достаточно простое. Нарезают в размер бесшовные трубы нужного диаметра. На одном конце вырезают под углом тело трубы и, соединяя появившиеся края, формируют конус.

     фото винтовые сваи

    На специальном станке из отрезанных в размер листовых заготовок делают шнековые спиральные лопасти. Далее их приваривают на сварочном станке. А после приваривают пяту на втором конце трубы.

    Далее сваю обезжиривают, грунтуют и покрывают антикоррозионной краской в специальных ваннах. И лишь после этого контролёры осуществляют комплексный контроль за выпускаемой продукцией. Хотя в процессе производства после каждой операции делают выборочный контроль.

    Вот и все. Осталось отвести готовую продукцию на склад, а оттуда передать либо дилеру, либо нам. Так что если хотите сэкономить, то уж лучше делайте это, обратившись сразу к нам. А уж мы для Вас – хоть продадим, хоть установим лучшие винтовые сваи. И коль обещаем, что прослужит фундамент до 100 лет, то так тому и быть.

    Технологий винтового фундамента. Процесс монтажа и преимущества

    сваи с бесшовным наконечником

    Использование винтовых свай в строительстве обеспечивает получение дополнительных преимуществ в виде снижения производственных издержек, сокращения времени работ, а также позволяет получить надёжный долговечный результат. Сооружение свайного фундамента в большинстве случаев выполняется в течение одного рабочего дня, после чего конструкция уже полностью готова к началу строительства.

    Однако для того, чтобы все преимущества такого метода проявились в полной мере, требуется применение исключительно надёжной продукции, изготовленной в соответствии с современными требованиями качества. Наш завод располагает современной технологической базой и применяет передовые технологии для производства винтовых свай.

    За счёт надлежащего оснащения нашего производства, применения качественных материалов и высокой квалификации сотрудников наше предприятие готово оперативно отгрузить значительные объемы свайной продукции различных типов.

    Винтовые сваи с бесшовным наконечником

    В частности, мы готовы предложить своим клиентам сваи с бесшовным наконечником, которые по существующим строительным нормам могут использоваться для ответственных строений или сооружений.

    Винтовая свая с бесшовным наконечником

    Такой вид свайной продукции изготавливается из стали марки Ст20, толщина стальной лопасти винта составляет у такой сваи не менее 5 мм, а диаметр лопасти – не менее 300 мм. Для лучшего вкручивания в землю и более высоких несущих качеств винт оборачивается вокруг оси центрального ствола на полтора — два цельных витка.

    В общих чертах процесс производства винтовых свай на нашем заводе выглядит следующим образом:

    • Ствол сваи производится методом индукционного нагрева и прокатки металлической рулонной ленты, специальное оборудование сворачивает ленту в трубу и соединяет электросварочным швом по всей длине.
    • Труба отправляется в плазменный труборез для нарезки на равные элементы по 2,5 метра.
    • Обрабатывается наконечник каждого отрезка — заостряется методом нагрева и вальцовки конца трубы.
    • Для изготовления лопасти используется шнекопрокатный стан, на котором подготавливают металлическую спираль методом холодной прокатки, полученную таким образом спиральную ленту мы нарезаем на нужное количество витков.

    Для защиты таких свай от различных воздействий применяется порошковая окраска, получаемый в итоге слой обладает высокой прочностью, успешно противостоит ударам или истиранию. Такой вид обработки стальной сваи предохраняет изделие от воздействия коррозии, кроме того, такая обработка создаёт электроизоляцию металлической поверхности.

    Как выбрать качественную свайную продукцию

    Решив купить винтовые сваи для частного строительства, сооружения забора или любых прочих нужд, стоит, прежде всего, позаботиться о приобретении качественной долговечной продукции. Несмотря на то, что сваи имеют множество вариаций, размеров и параметров, существуют определённые критерии, по которым можно отличить качественную винтовую сваю от низкосортного изделия.

    Часто сделать это можно даже на глаз, оценив качество исполнения и внешний вид отдельных элементов сваи. Ствол – основа конструкции, от его диаметра и толщины стенки зависят прочность и вес, который способно выдержать изделие. В каждом случае эти параметры должны выбираться индивидуально ещё на стадии проектирования с учётом предполагаемых нагрузок, условий эксплуатации, параметров грунта и прочих нюансов.

    В качестве ствола может применяться бесшовная или сварная труба, которые различаются как по физическим характеристикам, так и по области использования. Сварные сваи более бюджетный вариант, но их не допустимо использовать для капитальных строений. К сожалению, многие компании предлагают именно такую продукцию, учитывая лишь личную выгоду. Мы же рекомендуем своим клиентам сваи с бесшовным наконечником.

    Бесшовная винтовая свая

    При завинчивании сваи в грунт лопасти винта испытывают повышенные нагрузки, если при этом происходит их разрушение или деформация, это чревато просадкой фундамента и снижением его несущих качеств.

    Поэтому следующий важный элемент винтовой сваи – лопасть, которая не только служит для забуривания в грунт, но также для перераспределения нагрузки. При выборе свай для строительства капитального сооружения диаметр лопасти должен составлять не менее 300 мм, а длина винта – не менее полутора-двух витков вокруг ствола сваи. К свайной продукции, которая применяется при строительстве лёгких сооружений, применяются менее жёсткие требования.

    Также при выборе винтовых свай стоит обратить внимание и на марку стали.

    Чаще всего в производстве винтовых свай используется сталь марки 3 (Ст3), что объясняется ее невысокой стоимостью. Но сваи, изготовленные из стали этой марки не подходят для ответственных строений. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию сооружения, то хорошим вариантом будут сваи, изготовленные из стали марки 20 (Ст20).

    Использование такой стали для изготовления винтовых свай повышает процент прочности конструкции, стойкость к коррозии и перепадам температур, тем самым увеличивая срок службы фундамента на 10-15%.

    Дополнительно при производстве винтовых свай рекомендуется использовать защитное покрытие для улучшения антикоррозийных свойств.

    В процессе изготовления свайной продукции наш завод применяет метод порошкового напыления, которое способно продлить срок службы свай до 80%.

    При возведении фундамента на винтовых сваях, как правило, используются сваи с литым либо цельным наконечником.

    винтовая свая с бесшовным наконечником

    Литой наконечник с лопастью соединяется со стволом сваи при помощи сварки. У винтовых свай с цельным наконечником формирование наконечника происходит методом вытягивания, после чего ствол сваи вставляется в лопасть и затем приваривается. В обоих случаях на поверхности сваи будут присутствовать сварные швы в минимальном количестве.

    Результаты исследований показывают, что ненадлежащее качество сварных работ при производстве свай может сократить срок их эксплуатации практически вдвое.

    Оценить качество сварки можно визуально – по наличию или отсутствию дефектов, а также при помощи процедуры дефектоскопии или ультразвукового обследования. Поэтому при заказе винтовых свай не будет лишним попросить производителя провести ультразвуковой неразрушающий контроль хотя бы части отгружаемой продукции.

    Не стоит экономить на возведении фундамента, если рассчитываете на длительную эксплуатацию сооружения. Даже незначительные отклонения могут порядком сократить срок службы вашего фундамента.

    Производство винтовых свай для фундамента: оборудование, контроль качества

    Оцинкованные винтовые сваиПроизводство винтовых свай организуется на базе цеха металлоконструкции или профильного предприятия. Поскольку весь производственный процесс основан на формировании заготовок (из трубчатого и листового металлопроката) и последующей сборке конечной детали.

    Причем в процессе сборки все элементы будущей сваи монтируют на сварку.

    Сфера применения винтовых свай

    Опоры с винтовым окончанием используются в процессе строительства оснований жилых и промышленных строений с малой этажностью. Кроме того, такие сваи используют при сооружении небольших или временных мостов, или в процессе фиксации опор линий электропередач.

    При соответствующей плотности опорного грунта и габаритах самого изделия винтовая свая может выдержать даже 20-тонную несущую нагрузку. Однако конечные характеристики изделия зависят от качества заготовок и тщательности сборочных операций, применяемых в процессе изготовления винтовой сваи.

    В итоге, можно сказать, что технология изготовления сваи влияет и на несущую способность фундамента, и на эксплуатационные характеристики самого строения. Поэтому производство винтовых опор должно соответствовать определенным стандартам, следуя которым можно получить действительно надежную сваю.

    И в этой статье мы рассмотрим именно такой, стандартизированный процесс изготовления винтовых опор.

    Оборудование для производства винтовых свай

    Таким образом, комплект оборудования, используемого в процессе изготовления винтовых свай, состоит из следующих инструментов и приспособлений:

    • Производство винтовых свайПредставителей режущей группы, в которую входят прессы (для штамповки лепестка винтовой части опоры). Дисковые пилы (для нарезки тела сваи из стальной трубы).  Углошлифовальные машины (для оформления режущего торца опоры).
    • Представителей сборочной группы, в которую входят ручные или автоматические сварочные аппараты, столы и верстаки, сборочные стенды, тиски, струбцины и прочий вспомогательный инструмент.
    • Представителей группы отделки и упаковки готовой продукции, в которую входит стенд для покраски, краскопульты, упаковочники и прочий инструмент.

    Причем весь этот инструмент задействуется в производственном процессе в том порядке, в котором был указан в вышеприведенном списке.

    Технология производства винтовых свай

    Процесс изготовления винтовых свай можно разбить на три этапа:

    • Подготовку деталей (заготовок) будущего изделия.
    • Сборку полуфабриката из заготовок.
    • Окраску полуфабриката и упаковку готовой сваи.

    Первый этап

    В спою очередь, на первом этапе производство винтовых опор для фундамента предполагает выполнение следующих работ:

    • Лопасти винтовых свайШтамповки лепестковой части сваи, которая выполняется на специальном прессе. Альтернатива этой операции —  резка лопасти на программируемом станке обеспечивает лучшее качество заготовки. Однако такое оборудование присутствует в станочном парке далеко не каждого завода.
    • Нарезки стержня сваи, выполняемой на специальном режущем станке с дисковой или ленточной пилой. Хотя в мелкосерийном производстве альтернативой станка может быть обычная «болгарка».
    • Оформления торцевой части стержня путем нарезки зубцов (под буровую коронку) или путем диагонального среза окончания сваи.

    Кроме того, на этом же этапе нужно подготовить фланец (П-образную скобу) для оголовка фланцевой сваи и конусообразное или призматическое окончание для нижнего торца окованной сваи.

    Второй этап

    Второй этап разделяется на следующие операции:

    • Сборку винтовой части сваи, производимую на автоматическом сварочном аппарате или вручную.
    • Сборку оголовка сваи, выполняемую на стенде. Этот этап предполагает наваривание на верхний торец сваи П-образной скобы (фланца) или обычного квадрата (вырубки) из листовой стали, толщиной 6-8 миллиметров. Именно на эту деталь опирается балка ростверка.
    • Сборку режущей части сваи (окончания). На этом этапе на концевую часть сваи наваривают кованый или сборный наконечник, оформленный в виде четырехгранной пирамиды или конуса. Кроме того, окончание сваи можно обустроить путем нарезки лепестков на самом теле трубы и последующей завальцовки изделия на конус.

    Третий этап

    Готовые сваиНа третьем этапе производство винтовых опор для фундамента  предполагает выполнение следующих технологических операций:

    • Зачистки сварочных швов, которую нужно выполнить с особой тщательностью, ведь неровный шов увеличит силу трения опоры о грунт, которая затруднит монтаж сваи.
    • Грунтовку тела и лопастей сваи особым составом, уменьшающим силу трения опоры о грунт и повышающим коррозионную стойкость опоры.

    Завершает производство и монтаж винтовых свай (сборку) процедура упаковки готовой продукции.

    Контроль качества готовой продукции

    По завершению сборочного этапа производится контроль качества выполненных работ.

    Эта операция предполагает выполнение следующих контрольно-проверочных мероприятий:

    • Исследования сварочных швов, которое проводится на особом аппарате (рентгене).
    • Испытания опор на стендах, где определяют прочностные  характеристики изделия. Причем на эти испытания выделяют определенный процент готовых свай из каждой партии, которые проверяются на сопротивляемость осевым, поперечным и прочим нагрузкам.
    • Контроля габаритов изделия, в ходе которого измеряют длину тела сваи и диаметр лопастной и центральной части опоры. От точности этих показателей зависят рабочие характеристики опоры.

    Этим испытаниям подвергаются и все изделия в партии и выборочная часть продукции (определенный процент от общего числа опор). Сведения о качестве готовых изделий заносят в соответствующие документы, выдаваемые при отгрузке свай потребителю.

    Винтовой свайный фундамент. Технология, достоинства и недостатки

    Винтовой свайнй фундамент. Технология, достоинства и недостатки

    Строительство здания начинается с возведения фундамента. Есть несколько типов фундаментов и разнообразных способов их исполнения: в виде плиты, ленточные и свайные. Два первых, очень затратные, и требуют немало времени для изготовления, что связано с процессом высыхания бетона. К тому же, монолитные конструкции очень хорошо «отслеживают» различные просадочные процессы грунта, что приводит к разрушению фундамента и как следствие, к деформации и разрушению самого здания.

    Со свайными фундаментами то же не все так просто. Традиционные железобетонные и металлические сваи погружают при помощи дизель- и гидравлических молотов, вибропогружателей и сваевдавливающих установок. Все эти агрегаты развивают большие мощности и явно избыточны при строительстве легких построек на даче. Так как же изготовить фундамент с достаточно большой нагрузочной способностью и, в то же время легкий в погружении? Решением этой проблемы будет применение винтового свайного фундамента.

    Винтовая свая описание всех элементов

    «Светлые» и «темные» стороны винтовых свай и фундаментов на их основе

    Как и любая технология, технология изготовления свайных винтовых фундаментов имеет как достоинства, так и недостатки.

    Достоинства винтовых свай

    1. У всех свайных фундаментов есть одно неоспоримое преимущество перед плитными и ленточными – «хорошее» поведение в сложных просадочных грунтах: песчаники, глины, болота. Если свайное поле верно рассчитано и смонтировано, то ни просадки, ни эрозия ему не страшны.
    2. Не вызывают сомнения и экономические выгоды. Как показывает практика, такой тип фундамента будет дешевле ленточного в три раза, а плитного – в пять. Такие цифры – весомый аргумент при выборе.
    3. При сравнении скорости монтажа, неоспоримое преимущество у винтовых свайных фундаментов. Даже при ручном производстве работ скорость монтажа винтовых свай в четыре-пять раз выше, чем при возведении ленточных и плитных фундаментов.
    4. Результатом вышеизложенного является ускорение общего хода работ, так как монтаж ограждающих конструкций можно начинать сразу после монтажа свай. А не делать технологический перерыв на время высыхания бетона. Монтаж свайно-винтового фундамента, возможен в любое время года.
    5. Для производства работ по монтажу винтовых свай нет ограничений ни по сезону, ни по климатической зоне. На бетонные работы зимой накладываются определенные температурные ограничения, вызванные спецификой технологии заливки бетона.
    6. Несомненным преимуществом использования винтовых свай является возможность выполнять операцию по заглублению свай не только механизированным способом, но и вручную. Это особенно важно при дачном строительстве, так как, иногда работы приходиться проводить вдали от хороших дорог, а то и в условиях из полного отсутствия. А бетонные работы – дело утомительное и не каждому «по плечу».
    7. Возведение бетонного фундамента на склоне выльется владельцу дома «в копеечку». Применение фундамента из винтовых свай позволяет достигнуть эффекта сопряжения поверхностей только лишь путем изменения глубины погружения свай в процессе ввинчивания.
    8. При хорошо продуманной и тщательно исполненной антикоррозионной защите, реальный срок эксплуатации винтового свайного фундамента колеблется от 40 до 70 лет, что вполне достаточно для зданий и сооружений на дачном участке.

    Наконечник винтовой сваи

     Недостатки

    1. Так как сваи изготавливаются из стали, то они несут в себе один из главных недостатков, присущих стальным изделиям – подверженность коррозии. Основным решением для защиты надземной части свай является применение антикоррозионного покрытия. Подземная часть – наиболее уязвима для коррозии. Существуют способы борьбы с коррозией подземной части:
      • нанесение антикоррозионных покрытий;
      • использование толстостенных труб и лопастей;
      • бетонирование или цементирование внутреннего пространства трубы сваи;
      • применение легированных сталей.
      Однако, несмотря на все старания, срок службы таких свай ограничен 40–70 годами, как было указано выше.
    2. В отличие от монолитных фундаментов неглубокого заложения, свайные фундаменты требуют достаточно хорошего изучения геологических условий площадки строительства. Они очень «не любят» скальные осадочные породы, каменистые грунты. При ручном способе ввинчивания свай в такие грунты происходит отклонение сваи от вертикального положения, возможны повреждения как труб свай, так и лопастей.
    3. В связи с относительно низкой несущей способностью свай, расчет фундамента представляет определенные сложности.

     Все начинается с расчета винтовых свай

    Расчет фундамента из винтовых свай, является главным предварительным этапом строительства. От тщательности его проведения и результатов зависит как конструкция самого фундамента, так и устойчивость, и прочность будущего сооружения.
     У сваи, как опорного элемента, выделяют две основных характеристики:

    • Несущая способность – определяет максимальную нагрузку на сваю до потери устойчивости подстилающего грунта или механического разрушения тела сваи;
    • Длина – определяется глубиной залегания плотных опорных грунтов или создания необходимой несущей способности на слабых грунтах.

     Для расчета количества свай предварительно необходимо определить следующие параметры:

    1. Нагрузка на фундамент от веса строения, в который входит:
      • вес всех ограждающих и опорных конструкций здания (как наружных, так и внутренних), мебели, интерьерных и архитектурных деталей, коммуникаций, кровли и т. п.;
      • нагрузки от наличия в доме людей (пункт 8.3 Свода Правил «Нагрузки и воздействия»).
      Нагрузки от воздействия ветра и снега, которые определяются согласно Своду Правил «Нагрузки и воздействия» (пункт 10 и пункт 11.1).
      Значение общей расчетной нагрузки, получают умножением суммы нагрузок на коэффициент 1,1–1,2.
    2. Несущая способность подстилающих грунтов.
      Основанием для расчета могут служить данные исследований инженерно-геологических условий. Расчет проводится согласно Своду Правил «Свайные фундаменты» (пункт 7.2.10).
      В случае если геологическая информация отсутствует, что бывает в подавляющем количестве случаев, то для расчета можно использовать значения минимальной расчетной нагрузки на сваю. Эти данные можно найти в интернете или специальной справочной литературе. 

       Рекомендация. При отсутствии опыта в подобных расчетах и в зависимости от назначения здания или сооружения, есть смысл рассмотреть вариант обращения к специалистам.

    Винтовые сваи для загородного дома

     Разметка участка строительства

     Фундаменты на винтовых сваях имеют много преимуществ. Однако для того чтобы они себя проявили, необходимо выполнение одного условия – монтаж фундамента должен проводиться грамотно, с четким исполнением всех этапов технологического процесса.

    Для начала нужно обеспечить равномерное распределение нагрузки на сваи фундамента.
    Есть простой способ определения мест установки свай, для обеспечения равномерности нагрузок. На плане здания определяются узловые точки. Для этого все здание на плане разбивается на смежные прямоугольники, ограниченные внутренними и внешними стенами помещений. Узловыми точками будут общие угловые точки смежных прямоугольников. В этих точках установка свай обязательна.

    Расстояния между узловыми точками (в масштабе) должны быть не более 3 метров. Если это условие не выполняется, то необходимо предусмотреть размещение дополнительных опор (свай) с соблюдением вышеуказанного расстояния. Опоры должны быть расположены равномерно.
    После этого разметка, с учетом масштаба, переносится в натуру на площадку строительства. Места установки свай отмечаются колышками.

     Рекомендация. Если, после завершения разметки на плане, количество необходимых свай окажется больше рассчитанного на предыдущем этапе, то правильным решением будет покупка дополнительных свай.

    Разметка участка строительства дома

    Выбор винтовых свай – не все сваи «одинаково полезны»

    При покупке свай нужно проявить исключительное внимание к качеству приобретаемого товара.
    Первое, с чего нужно начинать – потребовать сертификат качества у продавца. Если такового нет, то можно даже не начинать внешний осмотр. Если сертификат предоставлен, то – это, возможно, гарантирует качество антикоррозионного покрытия, удостоверяет материал и габариты сваи. Но есть еще кое-какие нюансы…

    Необходимо тщательно изучить и измерить конструктивные элементы сваи. При этом свая должна обладать следующими характеристиками:

    • Толщина лопастей должна быть не менее 53 мм вместе с покрытием;
    • Толщина стенок трубы – не менее 42 мм вместе с покрытием;
    • Лопасть сваи должна быть строго перпендикулярна оси ствола сваи;
    • Сварные швы должны иметь форму «валика», а не зачищены «заподлицо».
    • Номенклатура винтовых свай обширна и охватывает интервал от 57 до 159 мм по диаметру и от 1650 до 9000 мм по длине. При этом вес одной сваи колеблется от 11 до 178 кг. Поэтому необходимо заранее продумать процесс доставки на место монтажа, особенно в условиях отсутствия нормальных подъездов.

    Выбор и покупка винтовых свай

    Ручной монтаж винтовых свай

    1. Монтаж начинается с установки свай в угловые точки здания, согласно чертежу.
    2. Процесс ввинчивания сваи. Свая устанавливается вертикально в необходимую точку. Далее, в специальные отверстия вставляется прут или дюймовая труба и два человека начинают вращать сваю. Третий член бригады в это время удерживает сваю в горизонтальном положении. Через 2-3 оборота, отвесом или гидроуровнем проверяется вертикальность сваи. Свая завинчивается на проектную глубину, но не менее глубины, на которую промерзает грунт.

       Рекомендация. Для уменьшения, прикладываемого работниками усилия при вращении сваи, размах рычагов вращения должен быть не меньше длины сваи.

    3. После окончания установки всех свай, любым из доступных способов необходимо измерить горизонтальный уровень всех опор и выровнять их, подрезав надземную часть.
    4. Перед установкой оголовков, внутренний объем труб свай рекомендуется залить бетонным раствором, для защиты внутренней поверхности труб от коррозии и придания дополнительной прочности сваям.

     Внимание! Практика показывает, что наиболее распространенными ошибками при установке свай являются:

    1. Потеря вертикальности при завинчивании сваи.
    2. Вывинчивание сваи для регулировки ее высоты, что приводит к проседанию сваи.
    3. Закапывание сваи.
    4. Свая не бетонируется. Это разрешается только при толщине сваи не менее 6 см.

    Ручной монтаж винтовых свай

     Монтаж оголовков и ростверк

    Установка оголовков начинается как только раствор отвердеет. Оголовок крепится к свае при помощи сварки. Конструкция оголовка должна позволять крепить на себе элементы ростверка. Как правило, оголовок представляет собой плоскую стальную пластину, приваренную к обрезку трубы с диаметром чуть большим диаметра трубы сваи. Оголовок надевается на сваю и заваривается по окружности. Сварной шов обязательно покрывается антикоррозионным составом.

    Ростверк представляет собой совокупность связующих элементов, которые обеспечивают горизонтальную и вертикальную устойчивость фундамента и линейное распределение нагрузки от конструкций здания. Для построения ростверка используются металлические швеллеры или уголки, деревянный брус, железобетонные конструкции.

    Стальные элементы ростверка крепятся к оголовку с помощью сварки или болтовых соединений. Деревянные – шурупами или кронштейнами. Железобетонные ростверки представляют собой монолитные конструкции, в которых, в виде закладных деталей, используются оголовки свай.

    Монтаж оголовков и ростверк

     Заключение

     Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при использовании в конструкции фундамента винтовых свай:

    1. Сокращается время монтажа фундамента.
    2. Упрощается технология процесса.
    3. Появляется возможность производить работы бригадой численностью в три человека.
    4. Зачастую отпадает необходимость в привлечении строительной техники.
    5. И как результат – расходы на строительство имеют тенденцию к значительному сокращению.

    Видео: Свайный фундамент для дома

    Свайный фундамент

    Нюансы строительства свайно-ростверкового фундамента. Рекомендации специалистов

    Остались вопросы? Хотите сделать заказ?

    Технология изготовления винтовых свай | СВИТ СПб

    Винтовые сваи считаются одной из самых интересных технологий, позволяющих возводить деревянные дома на сложных участках земли. Технология свайно-винтовых фундаментов состоит из нескольких обязательных этапов, каждый из которых требует тщательного внимания и профессионализма. Компания «СВИТ» выполняет установку фундаментов на винтовых сваях с соблюдением всех норм.

    Устройство свайно-винтового фундамента имеет свои особенности и требует точного соблюдения технологии. Давайте разберем основные этапы возведения этого типа фундамента, а начнем с этапа подготовки. Какие нюансы необходимо учесть, прежде чем приступать к его возведению?

    Этапы монтажа свайно-винтовых фундаментов

    1. Исследование грунта. Данный этап позволяет выявить неоднородность грунта, его слабые места и определить наилучшую глубину погружения свай. Специалисты оценивают сложность последующих работ и затрат.
    2. Расчет, разметка свайного поля. После качественно проведенного первого этапа определяется нужное число и длина свай. Профессионалы компании гарантируют точность, оптимальность данных расчетов независимо от габаритов объекта, его типа и других параметров.
    3. Монтажные работы. На заключительном этапе производится сборка, монтаж фундамента. Данный этап суммирует все предыдущие работы, служит общим критерием качества. Для монтажа нами используются только качественные винтовые сваи. Специалисты нашей компании гордятся своим профессионализмом и безукоризненным качеством выполнения монтажных работ. Они готовы выполнить обрезку под уровень, бетонирование свай изнутри, приваривание оголовка, а также обвязку швеллером, уголком, профтрубой.

    Практика строительства показывает, что большинство свай устанавливается вручную, так как аренда специальной техники довольно дорога, а если сваи небольшого диаметра, то они ввинчиваются ручным способом довольно легко.

    Установка свай производится согласно строительных чертежаей, а закручиваются они на глубину залегания торфяного или просадочного слоя. Сваю можно наращивать в процессе установки, если она оказалась недостаточно длинной.

    Современный рынок предлагает сварные сваи длиной до 9 метров, что позволяет учесть особенности любого типа грунта. По окончанию установки свай, их лишние наземные части отрезаются по горизонтальному уровню установки фундамента и бетонируются. Для придания необходимой жесткости конструкции сваи скрепляются между собой балками, если предусмотрено возведение деревянного или каркасного дома, или швеллерами при строительстве каменного и кирпичного домостроения. В случае если сваи скрепляются деревянными брусами, на них устраивают оголовки, которые служат площадкой для крепления бруса. Если предусмотрена обвязка свай металлическими швеллерами, то устройство оголовков не требуется.

    В случае установки свай под водой или в условиях повышенной влажности монтируются оголовки, защищающие сваи от появления коррозии, которые дополнительно промазываются специальным составом на основе эмали и эпоксидной смолы. В случае, когда сваи устанавливаются на неоднородном грунте, каждая из них вкручивается на свою глубину, а внешние части свай подрезаются по заданной высоте.

    Технология устройства свайно-винтового фундамента дает возможность без труда возводить дома на сложном рельефе: на пригорках, склонах и других затрудненных местах.

    Преимущества винтовых свай

    Иногда возникает потребность в возведении временных сооружений. В таком случае сваи не бетонируют, а выкручивают и используют повторно. Винтовые сваи необыкновенно устойчивы, они способны выносить нагрузки до 5 тонн на каждую сваю, при условии, что ее диаметр 108 мм, толщина стенки – 4 мм, длина сваи – 2,5 метра, она оснащена полуторооборотной лопастью с толщиной стенки в 5 мм. После установки сваи ее внутренняя полость заполняется легким бетоном марки М300, если монтаж производится зимой, то в бетон добавляются антиморозные присадки. Для повышения стойкости к коррозии внешние и внутренние стенки винтовых свай покрывают слоем двухкомпонентного полимерного состава. Срок эксплуатации свай определяется 80-100 годами.

    Винтовые сваи позволяют возводить крепкий, надежный фундамент для строений на проблемных участках буквально за несколько дней с минимальными затратами. Обращайтесь в компанию «СВИТ»!

    Технология изготовления (производства) и монтажа винтовых свай

    винтовые сваи технологияОдно из бюджетных решений при строительстве собственного жилья – это обустройство свайного фундамента. Таким образом, можно не только сэкономить на строительстве, но и в итоге получить крепкое, надежное основание, способное простоять долгие годы.

    Технология свайного фундамента пришла в нашу страну относительно недавно. Ее применяют при строительстве малоэтажных домов из газобетона или дерева, так как свайное основание хорошо держит легкие конструкции.

    Возведение дома можно начинать в любое время года – сваи легко вкручиваются в землю, как зимой, так и летом.

    Технология свайного фундамента

    В общем, строительство свайно-винтового фундамента можно поделить на:

    • • Подготовка площадки для строительства, замеры и расчеты;
    • • Непосредственная установка свай;
    • • Строительство ростверка;

    Процесс обустройства свайного фундамента очень прост, благодаря уникальной форме свай, которые можно легко ввинтить в землю даже вручную. В изготовлении стальных стержней применяются новые технологии, об одной из которых мы поговорим ниже.

    Технология монтажа винтовых свай

    Для разных масштабов строительства требуются разные винтовые сваи с различными техническими характеристика. Следует также учитывать характер почвы, чтобы сваи входили легко и хорошо держались после установки.

    Поэтому сейчас производители предлагают самые различные винтовые сваи — технология позволяет делать их разной длины и диаметра. Длина свай зависит от типа грунта, наличия перепад на участке и планируемой высоты фундамента строения (цоколь).

    Самая простая технология изготовления винтовых свай

    Технология производства винтовых свай используется нашей компанией. Сейчас используются сваи с литым наконечником – они дороже, но и куда легче устанавливаются и прочнее стоят. Чаще же потребители останавливают выбор на опорах, изготовленных несколько другим способом.

    Для изготовления винта для свай берется стальной лист и нарезается на станках под нужный размер. Полученные заготовки вальцуются и растягиваются. 

    Есть некоторые заводы, которые создают винты на токарных станках, а к самому стержню готовые наконечники просто приваривают.

    Стволами для свай служат стальные трубы с прямыми швами или же изготовленные с помощью литья. На одном конце трубы приваривается наконечник, а на другом делаются отверстия, чтобы можно было вкрутить сваю в землю вручную – в отверстия вставляют лом, затем сваю крутят два человека.

    Наконечник сваи обязательно должен иметь форму конуса, идеально ровного, иначе установка будет затруднена. Установка опоры обязательно контролируется, чтобы столб входил в землю под прямым углом.

     

    Технология производства винтовых свай

    Скажите, вам было когда-нибудь интересно узнать, как производятся винтовые сваи? Какие ошибки могут быть допущены недобросовестными производителями, и почему при одинаковом качестве стали одна свая может прослужить 70-100 лет, а другая только лишь 50? Завод свайно-винтовых конструкций ООО «Гермес-ЗСК»  приоткроет перед вами завесу, проведя небольшую экскурсию по производственным цехам, где производят лучшие винтовые сваи в Москве.

     

    Производство винтовых свай

     

    В основе винтовой сваи лежит труба, которую производитель винтовых свай заказывает на трубопрокатном заводе. Свая должна иметь соответствующий коэффициент прочности, металл не должен быть хрупким («усталость металла»), стойким к коррозии. Добиться этих показателей одновременно практически невозможно, потому ГОСТы и СНиПы четко определяют процент легирования стали и марку металла, который рекомендуется к применению в качестве ствола сваи.

    • — Качественная сталь — Ст20 (ГОСТ 1050), 09Г2С (ГОСТ 19281), наконечник — Ст25, Ст 35 Л (ГОСТ 977). Марка Ст3 не рекомендуется!

     

    При помощи траверсов, манипуляторов трубы разгружаются и проводится их сверка с накладными и сертификатами. После этого трубы поступают в цех раскроя, где при помощи плазменных технологий происходит разрезка труб согласно чертежам инженерно-конструкторского отдела.

    Самая ответственная часть производства винтовых свай — изготовление лопастей. Стальные листы фиксированной толщины, поступающие на производство, хранятся так, чтобы исключить появление коррозии. Инновационное оборудование программируется мастером-резчиком в соответствии с ТУ, резка проводится также плазменным способом в соответствии с технологическими картами производства.

    Готовая выкройка конусов (наконечников) и лопастей поступает в цех по завальцовке и сварочным работам. Все работы автоматизированы на 95%, что позволяет исключить человеческий фактор. Задача человека — контроль за процессом и настройка оборудования. Сварочные агрегаты способны сделать идеальный ровный шов, соответствующий национальной стандартизации.

     

    • — Сваи с литыми наконечниками чуть отличаются по технологии производства — наконечник производится и «присоединяется» в специальных условиях (высокая температура и газовая среда).

     

    Готовая свая отправляется в отдел технического контроля. Здесь сваю проверяют на предмет толщины металла, качества сварного шва, применяя ультразвук и рентгенографическое оборудование. Если все хорошо, то свая перемещается в цех по нанесению антикоррозионного покрытия (гальваника, нанесение композитных и полимерных составов, эпоксидных покрытий в особых температурных режимах и т.д. ).

     

    Перед тем, как будет осуществлена продажа винтовых свай в Москве, на сваи наносят маркировку, техническую отметку ОТК, наносят лакокрасочное покрытие для предотвращения повреждения во время транспортировки. Отдельные образцы партии проверят на стендовом оборудовании на выдергивание и максимальную нагрузку.

    Надеемся, теперь вы знаете, почему винтовые сваи ООО «Гермес-ЗСК» такие надежные и качественные. Чтобы узнать о сваях еще больше, звоните нам — мы поможем вам в любых строительных вопросах!

    bookmark_borderТехнология шпаклевки стен – как правильно шпаклевать, шпаклевание своими руками, как выровнять стены шпатлевкой

    Технология шпаклевания стен. Особенности и советы

    Нельзя сказать, что технология шпаклевания стен является слишком сложной, доступна только специалистам. Но определенная сноровка, знание всех тонкостей работы с материалом  для выполнения этого этапа ремонта, все же, необходима. Соблюдение всех правил выбора, нанесения шпаклевки дает возможность создать качественное черновое покрытие или красивый окончательный декор.

    Правила выбора шпаклевки для стен

    Ассортимент шпаклевок в магазине большой, что может привести в замешательство несведущего потребителя, усложнить проблему выбора. Главными факторами, которые нужно учитывать при выборе материала являются:

    • Материал стен
    • Условия эксплуатации
    • Материал окончательной отделки

    Свойства шпаклевки зависят от ее состава. Смесь может быть:

    • Акриловой
    • Водно-дисперсионной
    • Масляно-клеевой
    • На основе гипса, цемента

    Высокой надежностью, долговечностью отличаются акриловые шпаклевки. Покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге, потому могут использоваться для отделки стен в ванной, санузлах, кухне, прачечной.

    Водно-дисперсионные шпаклевки являются экологически безопасным материалом. Слой отлично сцепляется с поверхностью благодаря полимерам, растворенным в воде. Это гарантирует отделке длительный срок эксплуатации.

    Самой низкой стоимостью отличаются масляно-клеевые смеси. Основой для таких шпаклевок является олифа. Но существует мнение, что эти материалы выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому использовать их для ремонта квартиры не стоит. Масляно-клеевую шпаклевку можно использовать только под окрашивание материалами, созданными на основе олифы.

    Наиболее прочное покрытие получается при использовании смесей, изготовленных на гипсовой или цементной основе. Но работать с такой шпаклевкой непросто. Важно точно соблюдать пропорции смеси и воды, качественно перемешивать компоненты. Засыхает приготовленный раствор быстро, поэтому готовить его нужно в том количестве, которое планируется использовать.

    Подготовка стен к нанесению шпаклевки

    Качественная подготовка стены к нанесению шпаклевки является обязательным условием для получения хорошего результата. Особенно важно создать идеальную поверхность при использовании краски в качестве настенного покрытия. Серьезные недостатки будут заметны и под обоями. Подготовительная работа состоит из нескольких этапов:

    1. Очистка
    2. Обезжиривание
    3. Термическая и антибактериальная обработка (при необходимости)
    4. Грунтовка

    На первом этапе стена очищается от пыли, грязи старых покрытий, окалины, других загрязнений. Для этого используются: шлифовальная машина, щетка, шпатель. Очищенную поверхность необходимо обезжирить, чтобы обеспечить качественное сцепление шпаклевки с поверхностью. Для этого можно вымыть стену с составами, содержащими щелочь. Если на поверхности имеются пятна ржавчины, используется горелка для термической чистки. В помещении в повышенной влажностью желательно произвести профилактическую обработку, чтобы исключить появление плесени. При наличии выемок, выбоин, глубиной более 3-5 мм, перед нанесением шпаклевки нужно выровнять их при помощи штукатурки. Последним этапом подготовки является грунтовка стен перед шпаклевкой. Этот слой обеспечит прочность сцепления и позволит уменьшить расход материала, так как он не будет впитываться в поверхность стены.

    Шпаклевание стен под покраску

    Окрашивание во все времена остается одним из популярных способов отделки. Эта отделка достаточно экономична, долговечна, проста в уходе. Краска устойчива к влаге, перепадам температур. Поэтому окрашивание может использоваться для любой комнаты. Следует учесть, что поверхность стены должна быть идеальной, так как любые дефекты обязательно будут заметны.

    Нанесение шпаклевки производится после полного высыхания грунтовки. Потребуется нанесение двух слоев: стартового и финишного. Можно воспользоваться продукцией компании Кнауф, в ассортименте которой есть шпаклевки для обоих видов работ. В материале для стартового слоя присутствует песок, что дает возможность наносить слой до 4 мм. В работе понадобится два шпателя: широкий и узкий. Первым раствор распределяется по поверхности, а вторым разравнивается. Для получения прочного качественного слоя используется шпаклевание с сеткой. На стену наносится слой шпаклевки толщиной около 2 мм, затем специальная сетка из капрона прикладывается к материалу и прижимается шпателем. На этой поверхности распределяется чистовой слой. Не стоит стараться создавать идеальную поверхность на этом этапе, достаточно избавиться от пустых мест и углублений. Через 8 часов, после полного высыхания все бугорки, переходы удаляются при помощи фуганка или бруска с абразивной сеткой №60-80.

    В создании финишного слоя используется шпаклевка без крупных частиц, что и позволяет создать идеально гладкую поверхность. Толщина его должна быть не более 2 мм. В противном случае шпаклевка может потрескаться. После высыхания слоя его нужно шлифовать абразивной сеткой №120.

    Шпаклевание стен под обои

    Под обои создается ровный слой шпаклевки толщиной около 3 мм. Для работы используется два шпателя. Сначала приготовленная смесь при помощи инструмента с широкой плоскостью распределяется в виде полос. Нахлест должен составлять около 20% ширины. Тщательно растирать полученные колбаски не нужно. Получить нужную толщину слоя можно при помощи выбора правильного угла наклона шпателя. Он должен составлять примерно 20-30°. Чем меньше эта величина, тем толще получится слой шпаклевки. Необходимо стараться соблюдать одинаковый наклон, чтобы поверхность получилась без бугров.

    После полного высыхания материала следует выполнить шлифовку поверхности. Фуганком с сеточным абразивом №80-120 выполняются круговые движения. Затем нужно уменьшить нажим и при помощи перекрестных, произвольных взмахов удалить следы кругов, сделать поверхность идеально ровной.

    Шпаклевание стен по гипсокартону

    Шпаклевание стен из гипсокартона является обязательным подготовительным этапом перед окрашиванием стен. Краска способна впитываться в материал. Это не только увеличивает расход, но и создает риск повреждения гипсокартона. Работа проводится в два этапа. Возможно, перед шпаклевкой Вам будет интересно узнать о шумоизоляции стен в квартире (подробней). Сначала шпаклевкой заделываются швы между листами, чтобы поверхность получилась ровной, стыки стали незаметными. Можно закладывать шпаклевку в углубление. Но более качественного результата позволяет добиться использование серпянки. Эта самоклющаяся сетка надежно выравнивает стыки, углы. Затем на нее наносится тонкий слой шпаклевки. На первом этапе замазываются и шляпки саморезов, которыми крепится гипсокартон.

    Для нанесения финишного слоя используется широкий шпатель. Смесь по своей консистенции должна быть идентична сметане. Слой желательно создавать идеально ровный. Хороший результат получается при работе с Ротбандом, который идеально подходит для гипсокартона. После высыхания поверхность нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги с мелкими абразивами. Такая технология шпаклевания стен в квартире обеспечит идеальный результат, который долгие годы будет радовать своей красотой.

    Видео

    Поделиться ссылкой:

    Шпатлевка стен своими руками: технология шпаклевания (+видео)

    Шпаклевка стен – это заключительный этап подготовки основания под поклейку обоев, покраску или нанесение других декоративных покрытий. Это мероприятие направлено на максимальное выравнивание поверхности, устранение явных дефектов, мелких сколов, выбоин и прочих недочетов черновой отделки. Профессиональные работы с учетом материалов могут обойтись в круглую сумму, поэтому многие стремятся выполнить шпатлевку стен своими руками. Следует отметить, что технология шпаклевки стен не представляет особых сложностей, поэтому, изучив главные принципы и немного потренировавшись на старых стенах, вы успешно справитесь с этой задачей.

    Шпатлевка стен своими руками

    Преимущества шпаклевки своими руками

    Целесообразность шпаклевки стен обусловлена следующими причинами:

    1. Оклейка обоев и окрашивание требуют идеально гладкой поверхности, иначе все проблемные участки будут хорошо заметны под покрытием. Шпаклевка позволяет эффективно выровнять стену и обойтись без дорогостоящих и сложных работ по штукатурке.
    2. Шпаклевку можно неоднократно переделывать, нанося повторные слои и устраняя даже малейшие огрехи на стенах. При этом на качестве покрытия это никак не отразится.
    3. Материалы для шпаклевания имеют доступную стоимость, представлены в широком ассортименте и имеют небольшой расход.
    4. Чтобы отштукатурить сложные рельефные конструкции из гипсокартона, необходимо обращаться за помощью профессиональных отделочников. Со шпаклевкой дела обстоят иначе – всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив свои средства.

    Разновидности шпаклевочных материалов

    Шпаклевка стен предполагает несколько базовых принципов, от которых напрямую зависит качество и внешний вид декоративной отделки. В первую очередь, необходимо правильно выбрать шпаклевочную смесь. Основные критерии при этом – материал основания, вид чистового покрытия, размер и назначение помещения, температурные условия и показатели влажности.

    Нельзя однозначно сказать, какой шпатлевкой лучше шпаклевать стены, ее выбор зависит от многочисленных факторовНельзя однозначно сказать, какой шпатлевкой лучше шпаклевать стены, ее выбор зависит от многочисленных факторов

    Рынок строительных материалов предлагает большое разнообразие смесей. Рассмотрим наиболее распространенные виды шпатлевок.

    Вид шпаклевки Характеристики Сферы использования
    Масляно-клеевая Самая дешевая шпаклевка. Улучшает гидроизоляционные свойства покрытия, защищает от воздействия пара и увеличивает устойчивость конструкции к разрушению.
    Не используется для оклейки обоев и окрашивания любыми красками, кроме масляной, поскольку быстро впитывается в стены и выступает пятнами.
    • Техническая (не декоративная) облицовка стен в подвалах, сараях и чуланах.
    • Отделка деревянных отштукатуренных стен.
    Цементная Отличается высокой устойчивостью к влаге и долговечностью. Из-за низкой эластичности после высыхания дает усадку, в результате чего на отделке могут появляться трещина. • Облицовка ванных комнат, кухонь и санузлов.
    • Отделка технических и неотапливаемых помещений.
    Гипсовая Неустойчива к высокой влажности и температурным перепадам, впитывает в себя влагу, в результате чего покрытие начинает разбухать и отваливаться от основания.
    Отличается высокой пластичностью, поэтому качественно выравнивает любые поверхности даже при нанесении одного слоя.
    • Внутренняя отделка помещений с нормальным уровнем влажности, в частности, жилые комнаты, коридоры, офисы и т.д.
    Полимерная Чаще всего используется в качестве финишной шпатлевки для устранения микротрещин на стартовом слое. Отличается высокой эластичностью и удобством в использовании, благодаря чему значительно сокращаются трудозатраты и расход материала. • Отделка помещений с цементными, отштукатуренными и гипсокартонными стенами.
    • Декоративная отделка жилых комнат, где предполагается нанесение тонких покрытий и деликатная художественная работа.

    Читайте также: Как рассчитать расход шпаклевки на 1 м2 стены

    Необходимые материалы и инструменты

    Шпаклевка стен своими руками – это ответственное и трудоемкое мероприятие, перед началом которого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    Материалы и инструменты для шпаклевания

    • смеси для стартового и финишного шпаклевания;
    • состав для грунтовки стен;
    • емкости для замешивания шпаклевки (если смесь в сухом виде) и работы с грунтовкой;
    • малярный валик, узкая и широкая кисти для нанесения грунтовочного раствора на труднодоступные участки, например, на углы и места за батареями;
    • шпатели: узкий инструмент для забора смеси из емкости, широкий – для нанесения шпаклевки на стены, угловой – для выравнивания слоя смеси на внешних и внутренних углах;
    • строительное правило для контроля ровности основания;
    • гладилка для разглаживания слоя шпаклевки на участке большой площади;
    • светильник или лампа для выявления некачественно выровненных участков стены;
    • электрическая шлифовальная машина или ручная терка для затирки высохшей поверхности;
    • дрель и специальная насадка «миксер» для тщательного замешивания шпаклевки.

    Важно! Без дрели с насадкой получить из сухой смеси нужную консистенцию будет практически невозможно. Поэтому если у вас нет этого инструмента, лучше всего приобрести готовый состав шпатлевки.

    ВИДЕО: как шпаклевать стены новичку

    Стартовое шпаклевание стен

    Стандартная технология шпаклевания стен предполагает стартовую и финишную обработку. Стартовое покрытие используется для первичного выравнивания стены, чтобы обработать стыки и швы в гипсокартоне, закрыть шляпки саморезов и заполнить объемные выбоины, трещины и прочие неровности. На первоначальном этапе стену необходимо очистить от частиц грязи, пыли, жирных пятен и остатков старой отделки, после чего оставить на некоторое время до полного высыхания. Перед нанесением шпаклевки основание грунтуют, чтобы следующие слои плотно сцеплялись со стеной и не отслаивались после высыхания.

    Совет! При подготовке к шпаклеванию специалисты рекомендуют использовать армирующую сетку – материал будет лучше держаться на стенах, кроме того существенно снижается риск появления трещин.

    Стартовой шпаклевкой заделываются все сколы, трещины и значительные неровностиСтартовой шпаклевкой заделываются все сколы, трещины, перепады и значительные неровности

    Стартовая шпаклевка стен выполняется смесью с крупнозернистой структурой, которая специально предназначена для базовой грубой обработки и чаще всего продается в сухом виде. После нанесения этого состава поверхность становится ровной, но имеет пористую фактуру, поэтому в большинстве случаев требует финишной шпаклевки.

    С помощью правила необходимо проверить ровность стены – нужно посмотреть насколько равномерно прилегает инструмент к основанию. Если стена относительно ровная, то смесь наносится крупными размашистыми мазками, при этом шпатель всегда должен прижиматься к стене под одним и тем же углом.

    Проверка ровности поверхности стен правиломПроверка ровности поверхности стен правилом

    На участки с большими впадинами, горками или прочими отклонениями от уровня, шпаклевка наносится толстым слоем, после чего протягивается по всей поверхности при помощи гладилки. Так необходимо действовать до тех пор, пока стена не станет ровной. После затвердевания стартового слоя, поверхность необходимо тщательно отшлифовать, чтобы устранить следы от инструмента, брызги и наплывы.

    В каких случаях использовать армирующую сетку

    Чаще всего, шпаклевка стен с армирующей сеткой требуется в том случае, когда на основании есть значительные перепады. Сетка-серпянка делает процесс выравнивания более эффективным и точным. В результате получается качественное и прочное основание, пригодное для дальнейших отделочных работ, кроме того существенно сокращается риск появления трещин на окрашенных стенах.

    Сетку-серпянку чаще всего применяют для подготовки стен под покраску, так как она предотвращает возможное появление трещин спустя некоторое время после ремонтаСетку-серпянку чаще всего применяют для подготовки стен под покраску, так как она предотвращает возможное появление трещин спустя некоторое время после ремонта

    Армирующая сетка закрепляется на поверхности при помощи клея, который необходимо предварительно нанести валиком или кистью. Сетка плотно придавливается к стене и промазывается клеем с внешней стороны. После полного высыхания клея можно приступать к шпатлевке.

    Еще один способ закрепления серпянки – прижать ее к предварительно нанесенному сырому слою шпаклевки, выровнять и зашпаклевать еще одним слоем сверху. Для новичков более предпочтителен первый метод, поскольку он не предполагает особых сложностей.

    Обработка углов

    Шпаклевка стен в труднодоступных местах, таких как внешние и внутренние углы, выполняется с помощью углового шпателя. Для внешних углов применяются специальные перфорированные накладки, которые утапливаются в предварительно нанесенном слое шпаклевки. После высыхания смеси выполняется окончательная обработка с двух сторон стыка. Для этого смесь наносится на обе стороны угла и вертикально разравнивается с помощью углового инструмента, при этом необходимо стараться не оставлять борозд.

    ВИДЕО:

    На внутренний угол также наносится раствор, излишки которого необходимо удалить правилом. Смесь выравнивается угловым шпателем продольными движениями. При этом рекомендуется осуществлять контроль плоскости с помощью строительного уровня. При необходимости операцию можно повторить с меньшим количеством шпатлевочной смеси, после чего приступать к основным финишным работам.

    Нанесение финишной шпаклевки

    Финишная шпаклевка стен – это конечная стадия подготовки поверхностей перед нанесением чистового покрытия. На данном этапе применяется тот же порядок работ, что и для стартовой обработки – грунтовка основания, нанесение шпаклевочной смеси и шлифовка. В качестве материала используется состав с мелкой фракцией зерна, который устраняет микротрещины после инструмента, поры и другие незначительные дефекты. В результате финишной обработки получается гладкая и ровная поверхность, на которую можно клеить даже тонкие обои и наносить краски светлых оттенков.

    При помощи финишной шпатлевки добиваются идеальной ровности стен для дальнейшей декоративной отделкиПри помощи финишной шпатлевки добиваются идеальной ровности стен для дальнейшей окраски или оклейки обоями

    Финишное шпатлевание стен предполагает следующие нюансы:

    • смесь наносится на основание движениями сверху вниз тонким слоем 1-2 мм, при этом инструмент всегда необходимо прижимать к стене под углом 20°;
      Важно! Если слой шпаклевки будет толще 5 мм, после высыхание покрытие может потрескаться и осыпаться.
    • перед каждым новым забором материала необходимо тщательно протирать инструмент мокрой губкой, чтобы устранить засохшие частицы;
    • для оклейки плотных обоев будет достаточно одного слоя, а под тонкие обои или покраску придется нанести 2-3 слоя;
    • финишная смесь сохнет около 36-48 часов, после чего необходимо тщательно отшкурить поверхность до образования гладкой плоскости.

    Неровности и шероховатости, оставшиеся после инструмента, а также полоски от шпателя на угловых стыках легко устраняются на этапе шлифовки, поэтому они не требуют повторного нанесения материала. Если предполагается оклейка толстых обоев, то шлифовку можно пропустить.

    ВИДЕО:

    Шпаклевание стен: практические советы | Строительный портал

    Практически любой вид отделки стен предполагает их шпаклевание. С помощью применения шпаклевки удается не только выровнять стены, но и подготовить их к дальнейшей отделке. Для того, чтобы результат работы был качественным, следует придерживаться определенных рекомендаций, по ее выполнению. О том как правильно шпаклевать стены, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Шпаклевание стен своими руками: преимущества выполнения отделки
    2. Инструменты для шпаклевания поверхности стен
    3. Выбор материалов для процесса шпаклевания стен
    4. Поэтапная технология шпаклевания стен

    Шпаклевание стен своими руками: преимущества выполнения отделки

    Первым и самым главным преимуществом шпаклевания стен — является их выравнивание с помощью шпаклевочной смеси. В итоге, удается получить ровное покрытие, готовою к окрашиванию или другому типу отделки.

    Кроме того, шпаклевание — довольно легкий процесс, который вполне реально выполнить самостоятельно, изучив перед этим рекомендации и технологию его проведения. Правильное использование шпаклевки и инструмента, с помощью которого она наносится, позволяет получить качественный результат в виде гладкой и ровной поверхности.

    Различают множество вариантов шпаклевки, которая подходит для того или иного вида стен. Также, существует шпаклевка, используемая в обычных помещениях и в комнатах, с повышенной влажностью. Поэтому, выбор того или иного варианта шпаклевочной смеси должен быть обоснован индивидуальными эксплуатационными характеристиками помещения. Также, существует шпаклевка для внешних работ, которая отличается дополнительной стойкостью к перепаду температуры, влаге и солнечному излучению.

    Использование шпаклевки перед началом отделки стен, характеризуется такими преимуществами как:

    • легкость проведения работ:
    • доступная стоимость материалов;
    • получение плоской и идеально гладкой поверхности;
    • быстрота проведения работ;
    • разнообразие составов по сфере их применения.


    Инструменты для шпаклевания поверхности стен

    Залогом получения качественного результата в шпаклевании стен является правильный выбор инструмента, используемого в процессе работ. В обязательном порядке, при проведении работ потребуется наличие:

    1. Электрической дрели, имеющей специальную насадку — миксер. Чаще всего шпаклевка имеет сухую консистенцию, поэтому для ее разбавления водой и для получения однородной консистенции, потребуется ее перемешать данным инструментом. Специальная насадка позволит получить качественную смесь, без комочков и дополнительных вкраплений.

    2. Шпатели в наборе. Для работы следует подготовить несколько шпателей, каждый из которых будет выполнить определенную функцию. Так, с помощью маленького шпателя выполняют шпаклевание труднодоступных мест и наносят шпаклевку на шпатель большого размера. Оптимальный вариант шпателя большого размера для шпаклевания стен, составляет 35-50 см.

    3. Набор валиков и кистей, с помощью которых будет наноситься грунтовой раствор. Грунтование — обязательный процесс работы перед и после шпаклевания. Так как с помощью грунтового раствора удается добиться антисептического эффекта, предотвратив тем самым образование грибка и плесени на поверхности стен. Кроме того, грунтовой раствор повышает адгезию между стеной и шпаклевкой. Для ее нанесения используют чаще всего валик, а также специальные ванночки, в которые наливают грунтовой раствор.

    4. Если шпаклевка наносится на стены для их выравнивания, то в процессе работы потребуется наличие правила, с помощью которого удастся определить и устранить все существующие неровности. Длинное стальное правило актуально в применении тогда, когда стены имеют очень большие неровности.

    5. Уровень спиртового или лазерного типа позволяют также определить неровности на стенах, при их наличии.

    6. Использование наждачной бумаги актуально после нанесения каждого слоя шпаклевки. С ее помощью поверхность стены приобретает идеальную гладкость и шлифуется. Рекомендуется применение на этапе стартового шпаклевания шкурок средней мелкости, а на финишном шпаклевании, шкурка должна быть очень мелкой.

    7. Для того, чтобы ускорить процесс шлифовки стены, рекомендуется использование ручного шкуротера.

    8. Кроме того, в процессе работы потребуется емкость в которой будет размешиваться шпаклевка.

    Данный перечень инструментов — обязательный для шпаклевания стен.

    Выбор материалов для процесса шпаклевания стен

    Шпаклевка является пастообразным материалов, который наносится на стену, тем самым выравнивая ее. С помощью шпаклевки удается подготовить основание под дальнейшую отделку.

    В соотношении со степенью готовности шпаклевочной смеси, она бывает двух видов:

    1. Сухая шпаклевка — требует дополнительного разведения водой. Среди ее преимуществ отметим:

    • доступную стоимость материала;
    • возможность приготовления состава, имеющего практически любую консистенцию;
    • легкость приготовления;
    • данный материал легко транспортируется и отличается длительным сроком хранения в сухом виде.

    Однако, сухая шпаклевка нуждается в выполнении дополнительных работ по ее приготовлению к нанесению, поэтому время на выполнение шпаклевания — увеличивается. Готовая смесь имеет ограниченное время использования, поэтому она готовится в небольших порциях. Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией и четко следовать ее указаниям. В противном случае, качество шпаклевания ухудшится.

    2. Для изготовления уже готовой шпаклевочной смеси используется основа из латекса. Форма выпуска данного материала — ведра или баки. Готовый раствор используется на протяжении длительного периода времени и не засыхает. Еще одно преимущество данного состава — отсутствие необходимости в дополнительном времени для приготовления раствора. Однако, стоимость данного материал гораздо выше, нежели у сухих смесей.

    В соотношении с основным веществом, используемым для изготовления шпаклевки, они разделяются на:

    1. Шпаклевки на цементной основе — отличаются прежде всего хорошей устойчивостью перед влагой и отличными эксплуатационными характеристиками. Среди недостатков отметим:

    • наличие небольшой усадки, после высыхания;
    • низкий уровень эластичности покрытия;
    • наличие небольших трещин, после высыхания.

    2. Шпаклевка на гипсовой основе — практически не дает усадки и очень эластичная. Однако, данная шпаклевка очень быстро засыхает, Кроме того, она неустойчива к резким перепадам температурного режима и влаге.

    3. Шпаклевка на полимерной основе — отличается высокой ценой, однако позволяет получить выкококачественную поверхность после шпаклевания.

    Выбирая шпаклевку для стен, следует обращать внимание на ее фракционные показатели. Чем меньше фракция шпаклевки, тем более плоская и гладкая поверхность получится в итоге шпаклевания.

    В соотношении с назначением шпаклевки, она бывает:

    1. Стартовой — имеет высокую прочность, доступную цену, используется вначале выравнивания стен, наносится толщиной от трех до двадцати миллиметров.

    2. Декоративной или финишной — завершают процесс шпаклевания. Данная шпаклевка имеет белый цвет, мелкую зернистость, высокую прочность.

    3. Универсальная шпаклевка — совмещает в себе два предыдущих варианта. Используется в том случае, если стены имеют небольшие изъяны.


    Поэтапная технология шпаклевания стен

    Перед началом шпаклевания оштукатуренных стен, следует подготовить их к этому процессу. При наличии на стене жировых пятен, обоев или следов от краски, необходимо от них избавиться. Если стены в помещении промерзшие, то их шпаклевание недопустимо. Стены в помещении должны быть абсолютно сухими.

    Перед началом работы, следует обработать стену с помощью грунтового раствора. Таким образом, улучшиться адгезия между стеной и шпаклевкой. Для грунтования стены используется специальный валик. Достаточно нанести на стену шпаклевочную смесь в один слой и дождаться его полного просушивания.

    Стартовое шпаклевание стен из гипсокартона выполняется с помощью грубого материала, называемого стартовой шпаклевкой. Данная шпаклевка позволяет избавиться от больших перепадов стен, штроб и различного рода отверстий. Толщина нанесения данной шпаклевки составляет около 15 мм. Учтите, что каждый из слоев, перед нанесением последующего, должен быть полностью сухим. Для того, чтобы шпаклевка хорошо держалась на стене, рекомендуется использование специальной армирующей сетки, на поверхности которой распределяется шпаклевка. Шпаклевание стены осуществляется нанесением сплошного слоя. Армирующая сетка позволяет шпаклевке идеально закрепиться на стене. При этом, улучшается прочность и плоскость стены.

    Шпаклевание стен под обои маячным способом предполагает использование маяков, в виде деревянной, гипсовой или стальной рейки, выставленной в вертикальном направлении. Для того, чтобы закрепить маяки на стене используйте гипсовый раствор. Также, стены выравниваются и в горизонтальном направлении. В данном случае, для того, чтобы выровнять стену будет использовано правило. Таким образом, в итоге получается поверхность стен, на которой отсутствуют изъяны. Однако, данный вариант отделки используется очень редко, из-за высокой стоимости его проведения. Чаще всего, его заменяют стартовой шпаклевкой.

    Финишное шпаклевание стен выполняется после полного просушивания стартового слоя или маячного шпаклевания. Для выполнения данного рода отделки используют финишные составы. С помощью данной шпаклевки удается получить идеально плоскую стену, без трещин, сколов и пор. Нанесение финишной шпаклевки осуществляется с помощью очень тонкого слоя. При некачественном выполнении стартового шпаклевания, финишный слой не исправит недочеты. Финишное шпаклевание выполняется только после идеального выравнивания стен.

    Для того, чтобы избавиться от трещин в стенах, необходимо использование гипсовых смесей. Так как они обладают определенной эластичностью. Для того, чтобы трещина хорошо соединялась со шпаклевкой, следует сделать ее шероховатой.

    Инструкция по приготовлению и нанесению шпаклевки на стену:

    1. Приготовьте шпаклевку, в случае с сухими материалами. Соедините ее с водой, перемешайте до получения однородной массы. Консистенция шпаклевки должна быть такой, чтобы она прилипала к шпателю.

    2. Для нанесения шпаклевки стартового типа используйте шпатель большого размера. Нанесите шпаклевку на стену распределяя ее по поверхности как в вертикальном, так и в горизонтальном и диагональном направлениях. Для того, чтобы на стене не появлялись бугры, следует наносить шпаклевку с небольшим нахлестом.

    3. Для повышения качества работы следует готовить раствор небольшими порциями, так как в противном случае на стене будут образовываться засохшие части. Для высыхания одного слоя шпаклевки достаточно 24 часов.

    4. Шпаклевание углов стен выполняется с применением специального шпателя для отделки углов.

    5. После полного просушивания стартовой шпаклевки, выполняется нанесение финишного слоя. Для работы потребуется наличие шпателей большого  маленького размеров. Толщина слоя на данном этапе не превышает двух миллиметров.

    6. Перед началом шпаклевания стен под обои следует дождаться того, пока высохнут все предыдущие слои. Только после этого наносится финишная шпаклевка.

    В процессе шпаклевания стен, шпатель удерживается к стене под углом в тридцать градусов. Для того, чтобы получить идеальный угол, следует нанести на угловой шпатель немного шпаклевочной смеси, затем равномерно распределить ее на угловом участке.

    Перед началом шпаклевания стен под обои следует определить толщину и тип обоев. Так как от этих показателей зависит количество выравнивающего шпаклевочного состава, который наносится на стену.

    Качественно подготовленные под обои стены позволят получить идеально плоское покрытие, на которой отсутствуют складки обоев и пузыри воздуха. Шпаклевка должна наноситься на стену толщиной не более 1,5 мм. Поэтому, все трещины и выбоины должны быть устранены на предыдущем этапе.

    Если после шпаклевания стены будут окрашиваться, то подготовке стен следует уделить более внимание. Так как после нанесения краски, все неровности будут видны. Выравнивающий слой наносится очень тонко. Если на стене имеются дефекты, следует нанести шпаклевку в несколько слоев. Оставьте стены до полного высыхания. Нанесите декоративный слой шпаклевки и после его просушивания отшлифуйте покрытие.

    Для того, чтобы определиться с необходимым количеством шпаклевки, следует изначально измерить площадь стен, на которые она будет наноситься. Более экономично — использование сухих смесей. Однако, более удобны в применении — готовые составы. Выбор того или иного варианта обуславливается материальными предпочтениями покупателя.

    Шпаклевание стен видео:

    Технология шпаклевания | Все о ремонте и строительстве

    Шпаклевание стен желательно производить в один прием, то есть начинать и заканчивать работу на одной стене в один день. Если же перерывы в работе все же будут, то высохшую шпаклевку нужно смочить из пульверизатора и разглаживать переход с захватыванием ранее смоченного зашпаклёванного слоя. Если старый слой высох уже давно, то смочить его нужно обильнее, заранее прокатав валиком.

    Начинают шпаклевать от дальнего угла стены удаленного от батареи. Первый выравнивающий слой шпаклевки делается грубыми шпаклевочными смесями. Согласно инструкции изготовителя шпаклевки сухая смесь разводится в достаточной по объему емкости с помощи миксера или вручную. Обычно используется пластмассовое ведро или старая банка емкостью до 12 л из-под шпаклевки или краски. Для первого раза нужно заполнять ведро смесью не более чем на половину объема. После использования этой смеси станет понятно, какой объем смеси размешивать, чтобы успевать его выработать до времени схватывания шпаклевки.

    Из ведерка смесь вычерпывается узким шпателем и накладывается на большой шпатель. А уже им (шпателем) шпаклевка намазывается на стену. Направление размазывания шпаклевки по стене не имеет принципиального значения, ее можно намазывать горизонтально от угла или сверху вниз, главное, чтобы слой шпаклевки был равномерно нанесен по всей поверхности стены. В труднодоступных местах шпаклевку намазывают не широким шпателем, а узким. В этом случае большой шпатель используется для транспортирования смеси к месту работы (рис. 14).

    • Рис. 14. Шпаклевание первым слоем

    У мастера, занимающегося шпаклеванием, в руках всегда два шпателя: широкий и узкий. Он периодически меняет их в процессе работы. Узким шпателем накладывает на широкий шпаклевку, перенамазывает ее, очищает рабочий инструмент от засохшей смеси. При необходимости узкий шпатель становится рабочим, а на широком удерживается смесь. Мастер снимает с широкого шпателя часть шпаклевки и намазывает ее в ямки, оставшиеся после прохода широким шпателем.

    После того как весь угол стены будет заполнен шпаклевкой, ее разравнивают. Это можно сделать шпателем шириной 600 мм, но лучше использовать алюминиевое правило́. В идеале длина правила должна быть равна высоте стены. Однако длины правила, чаще всего, не хватает, поэтому сначала шпаклюется верх стены, затем низ. Почему такая последовательность? Толстый слой шпаклевки может оплыть, поэтому, шпаклюя и разравнивая низ стены, наплыв можно захватить и подрезать.

    Правило вставляют в угол комнаты лезвием почти под прямым углом к основанию и уменьшая наклон, двигают его вдоль стены, вмазывая шпаклевку в стену. После первого прохода оставшиеся ямки заполняются при помощи шпателя и делается второй проход правилом, теперь его сразу вставляют в угол под наклоном и втирают подшпаклеванные места. Таким образом, по одному месту делаются не более двух–трех проходов. Дальнейшие проходы правилом могут привести к прямо противоположному результату, когда инструмент вместо разравнивания снимет подсохший шпаклевочный слой. Чтобы этого не произошло, перед каждым проходом правило смачивают водой с кисти, а если на нем присохла шпаклевка, то омывают от наростов.

    После того как вся стена будет зашпаклевана, переходят к противоположной стене, а затем к двум перпендикулярным. К этому времени шпаклевка в углу, от которого начинали шпаклевание, уже подсыхает и можно делать вторую часть угла. Углы, зашпаклеванные с помощью правила, получаются очень ровными и впоследствии здесь не возникает трудностей с наклеиванием обоев.

    Если стена готовится под оклейку толстыми обоями, а штукатурка на ней достаточно ровная, то шпаклевать ее целиком не обязательно. Разумным будет прошпаклевать только углы, растягивая шпаклевку в «ноль» в обе стороны примерно на 500 мм. Прошпаклевать верх и низ стены, также растягивая шпаклевку «в ноль» на 400–500 мм от пола и потолка (рис. 15). Осмотреть остальную часть стены и подшпаклевать крупные провалы и раковины. Розеточные гнезда, вентиляционные отверстия и прочие места при шпаклевании обходят, работая узким или средним шпателем. Впоследствии они будут закрыты декоративными вентиляционными решетками или розеточными крышками.

    Рис. 15. Если стена не очень кривая (или вас устраивает ее ровность), то под оклейку толстыми обоями ее можно зашпаклевать только по периметру, растягивая шпаклевку «в ноль» от углов стен, потолка и пола

     

    Рис. 16. Шпаклевание вторым слоем

    По окончании шпаклевания первого слоя ему дают время на высыхание. Высохшую шпаклевку тщательно обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой, удаляя бугры и полосы, оставленные инструментом. В процессе зашкуривания визуально или приставлением правила к стене выявляют провалы в шпаклевочном слое. Их смачивают водой или грунтовкой и подшпаклевывают. Используют шпатель такой ширины, чтобы он был шире пятна провала. Если провал очень большой, то яму лучше выправить правилом. Когда подшпаклеванные места просохнут, их тоже зашкуривают.

    «Шкурилку» желательно использовать с шарниром на ручке, хотя этот инструмент и часто ломается, но давление он передает точно в центре и к тому же пыль от зашкуривания шпаклевки отодвигается на метр от работающего. Не пытайтесь получить от зашкуривания идеально ровную поверхность, эффект может стать прямо противоположным, рьяно зашкуренные бугры проваливаются и образуются «кратеры». «Шкурилкой» нужно сбить явно выделяющиеся бугры и выступающие полосы, оставшиеся от инструмента, сделать шершавой остальную шпаклевку, и все. А иные дефекты лучше устранить подшпаклевыванием отдельных мест или вторым слоем сплошного шпаклевания.

    Перед вторым или третьим шпаклеванием высохшую шпаклевку нижнего слоя сбрызгивают водой или грунтовкой и делают финишное шпаклевание. Используются шпаклевочные смеси с мелкой фракцией зерен, поэтому применение правила здесь не оправдано. Шпаклевку делают широким (рис. 16), а труднодоступные места, например, там, где нужно обойти трубы — узким шпателем. Шпателем наносят шпаклевку на стену и тут же разравнивают, чтобы не оставалось полос, делают движения, например, вниз и в сторону или вбок и вверх/вниз, перемещая указательный палец и давя на шпатель, как изображено на рис. 13.

     

    Как наносить шпаклевку на стены: техника выполнения

    Пример работыНанесение шпатлевки на стены

    Соблюдение всех необходимых составляющих при выравнивании поверхностей, а главное, точные знания, как наносить шпаклевку, позволят выполнять строительные работы с максимальной степенью надежности, в точности соблюдая строительные технологии. Должный декоративный эффект после проведения финальных строительных работ может быть достигнут, только если отделочные материалы заключительного этапа наносятся согласно существующим правилам, которые состоят в том, что современные покрытия наносятся на максимально ровную поверхность с высокой степенью адгезии.

    Подготовка поверхности

    Техника шпаклевания стен – одна из самых старых и отработанных технологий в современном строительстве. Ее применение предусмотрено для решения сразу нескольких проблем. Использование шпаклевочных технологий дает возможность решить некоторые насущные задачи:

    • выровнять поверхность для заключительного слоя из декоративного материала;
    • замаскировать существующие дефекты проблемных стен;
    • предупредить возможные повреждения верхнего слоя, решающего декоративную функцию стеновой панели;
    • обеспечить дополнительные функции в виде антисептичности и противодействия грибковым и плесневым поражениям;
    • при наличии определенных составляющих обеспечить дополнительную пожаробезопасность декоративного покрытия;
    • улучшить звуко- и термоизоляцию помещения;
    • гарантировать адгезию верхнего слоя с проблемной поверхностью стены;
    • придать панели необходимую гладкость при нанесении краски или штукатурки.

    Зная, как правильно наносить шпаклевку на стену, можно с легкостью справиться с поставленными задачами, используя уже готовый фабричный состав, приобретенный в строительном супермаркете или на рынке и совершенно минимизированный набор подручных инструментов.

    Нанесение шпаклевочного слоя не представит особых трудностей даже для непрофессионала, если состав подобран с правильным целевым назначением и нужной консистенции. Навыки работы со строительными инструментами легко приобретаются в процессе работы, под наблюдением профессионала или при просмотре соответствующих видео руководств.

    Нанесение шпаклевки – один из основных этапов отделочных работ, выполняемых не только в помещении, но и на наружных поверхностях. Правильно выполненная последовательность, соблюдение технологии процесса и хорошие инструменты позволят проделать этот этап и своими руками.

    Рассмотрим на рисунке 2 несложных варианта финишной шпаклевки стен.

    Пример работы

    Виды шпаклевки и методика нанесения

    Нанесение шпаклевки на стены – процесс, который требует ответственного отношения на любом этапе строительства. Для успешного завершения шпаклевания необходимо три самых важных составляющих:

    • правильный выбор применяемого состава;
    • профессионально подготовленная поверхность для его нанесения;
    • максимально удобный и пригодный инструмент, с которым легко работать.
    Огромный ассортимент продукцииОгромный ассортимент продукции

    Чем тщательнее выполнены все подготовительные этапы, тем легче осуществляется послойное нанесение состава и быстрее виднеется на горизонте финишная прямая. Базовый выравнивающий слой, именуемый грунтовкой, при всех своих достоинствах не может выполнить требуемые функции при укладке относительно тонких декоративных материалов.

    Кирпич, камень, ракушечник и прочие строительные материалы, известные своими неоспоримыми достоинствами, требуют непременного грунтования и шпаклевания перед выполнением завершающего этапа. Выбор шпаклевки во многом зависит от материала, из которого изготовлена основная поверхность, и грунтовочного состава. Вот лишь некоторые виды, предлагаемые в строительных магазинах.

    Критерии выбора требуемого состава

    Огромную роль в выборе нужного состава играет и то целевое предназначение, которое застройщик намерен на него возложить. Вяжущее вещество, готовность и дополнительные свойства имеют решающее значение, когда на полках строительного супермаркета человек изучает огромный ассортимент сырья, предлагаемого для шпаклевочных работ. Методика нанесения и предполагаемые темпы ее осуществления зависят от того, в какой степени готовности приобретен шпаклевочный состав. У готовой смеси существуют определенные сроки годности, но ею можно работать сразу после вскрытия упаковки.

    Сухой состав требует дополнительных манипуляций по приготовлению, но его можно приготовить строго определенное количество, а оставшуюся сухую смесь хранить столько, сколько потребуется.

    Шпатлевку на стены выбирают не только из соображений стоимости. Необходимо проверять качество составляющих, которые необходимы для конкретного помещения, или варианта фасадной отделки. Для создания гладкой и ровной поверхности следует непременно учитывать наполнитель, входящий в состав. Чем мельче фракции наполнителя, тем ровнее будет создаваемая поверхность. Чем крупнее фракции, тем шероховатее поверхность, но и выше ее адгезивные свойства.

    Вопрос, сколько слоев шпаклевки нужно наносить, решается не только из соображений шпаклёвочной консистенции, но и степени погрешности, которую нужно выравнивать с ее помощью.

    В продаже имеются гипсовые, полимерные и цементные составы. Гипсовые применялись ранее широко, но у них есть существенный недостаток в виде пониженной устойчивости к воздействию влаги. Цементные относительно неплохи, если бы не высокая степень возможной усадки. Полимерные, как новое слово в строительных технологиях, в последнее время находятся на лидирующих позициях, что вполне объяснимо превосходным результатом, который получается достичь с их использованием. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость.

    Выбор штукатурки

    Выбор штукатурки

     

    Целевое предназначение строительного материала

    Решение вопроса, как правильно наносить шпатлевку, в значительной степени зависит от того, какая миссия возложена на приобретённый состав. Ведь от того, с какой целью накладывается конкретный слой на стену, зависит и консистенция приобретенной смеси. Деление шпаклевки стен на выравнивающую, финишную (с декоративной составляющей) и универсальную предусматривает и различную зернистость наполнителя, и плотность состава, и его пластичность.

    Оптимальным вариантом в современном строительном процессе считается универсальная шпатлевка, которую можно наносить на любую поверхность и получать при этом условия, которые требовались изначально.

    Пример выравниванияПри нанесении слой необходимо хорошо выравнивать.

    Процесс нанесения шпатлевки на стены может варьироваться в зависимости от этапа осуществления выравнивающего слоя стеновой панели и от того, какую именно смесь выбрал застройщик для успешного достижения своей цели. Состав шпаклевки, ее свойства, адгезивность и дополнительные компоненты определяют основные моменты осуществления процесса и решают, как наносить шпаклевку на стены. Универсальная наносится на любом этапе, что существенно облегчает жизнь застройщику.

    Подготовка поверхности к шпаклеванию

    Чтобы грамотно нанести приобретенный готовый или разведенный из сухой смеси состав, необходимо тщательно подготовить поверхность. В декоративной составляющей защитного слоя, предназначенного для дальнейшего оформления, поверхность, подготовленная должным образом – уже половина успеха. Для нанесения шпаклёвки стену нужно соответствующим образом подготовить, а это, прежде всего, означает, что с нее удаляются не только бытовые загрязнения в виде пыли, жира и сажи, но и остатки строительных материалов, которые были на ней ранее.

    После приведения в соответствующее состояние поверхность покрывают грунтовкой, вид, консистенцию и качественные параметры которой определяют из тех же соображений, что и при подборе шпаклевки.

    Совместимость грунтовки и шпаклевкиСовместимость грунтовки и шпаклевки

    Грунтовка обязательно выбирается с высокой степенью адгезии, если у поверхности есть негативные особенности, то наносится она в несколько слоев. Это необходимо, чтобы шпаклёвочные слои адгезировались с максимальной степенью надежности. Шпатлевка хорошо ляжет на требуемую поверхность только в том случае, если грунтовочное покрытие было подобрано с учетом необходимых составляющих, нанесено согласно технологии, и каждый слой грунтовочной смеси был должным образом высушен. При этом неважно, будет ли это первоначальный или завершающий слой.

    Шпатлевка может наноситься только на полностью просохший грунт, размещать финишную смесь необходимо тоже только на окончательно просушенные предыдущие слои грунта и выравнивающего состава второй очереди.

    Совместимость наносимой шпатлевки с слоем грунта, который был нанесен ранее – одна из непременных составляющих получения гарантированно прочного результата.

    Необходимые инструменты и подсобные устройства

    Необходимый инструментарийНеобходимый инструментарий

    Чтобы правильно обработать поверхность, человеку, осуществляющему данный процесс, потребуется определенный набор инструментов и материалов. Все они представлены на рисунке.

    Если шпатлевка приобретена в готовом виде, потребуется шпатель оптимально удобной конфигурации и подходящего размера (специалисты советуют применять сразу два шпателя разных размеров. Шпатлёвка наносится на поверхность более длинным инструментом, который позволяет захватить большее количество состава и вывести продленную полосу. Маленький шпатель используется для окончательного выравнивания краев нанесенной полосы смеси, чтобы она приходилась вровень с уже оформленным рядом покрытия.

    Окончательное заглаживание поверхности необходимо осуществлять либо во влажном виде при помощи специального приспособления, пока нанесённые слои не успели застыть в неровном состоянии, либо в уже высохшем, применяя специальную шлифовальную машинку или ошкуривая с помощью наждачной бумаги. Если шпатлёвка применялась гипсовая, то шлифовка осуществляется при помощи абразивной сетки. Правильное положение шпателя во время выполнения работ зависит от состава выбранной смеси, который предполагает определенную последовательность движений.

    Немаловажным обстоятельством является и то, какой слой наносится в данный конкретный момент. Финишную шпаклевку в отличие от 2 или 3 предыдущих слоев наносят и выравнивают особенно тщательно. От состояния финишного слоя в основном и зависит состояние окончательного варианта, прочность и декоративность верхнего слоя панелей.

    При выполнении шлифовочных работ следует учитывать, какое декоративное покрытие будет сверху. Пластиковые декоративные панели скроют огрехи неровной шпатлевки, но если стена идет под поклейку обоев, то все недостатки будут максимально заметны.

    Определенные тонкости и нюансы, которые приходят с опытом

    Готовый состав, особенно гипсовый, следует израсходовать практически сразу же после приготовления, иначе он высохнет и утратит часть важных свойств. Фабричная шпатлевка держится несколько дольше, но и ее рекомендовано израсходовать в течение дня. Применение двух шпателей, которое представляется на первый взгляд очень сложной манипуляцией, на самом деле при нанесении защитного слоя на стену и удобно, и оправдано.

    Прежде чем начать строительные работы, нужно одеть защитную одежду и прикрыть целлофаном все поверхности в помещении, которые могут запачкаться. Не стоит бояться, что будет нанесено излишнее количество состава на начальном этапе. У мастера есть такое понятие, как надобность, и стена сама подскажет, где нужен более толстый или тонкий слой.

    Более подробно изучить исследуемую процедуру, можно, ознакомившись с видео:

    Любые перепады поверхности, глубина которых более 2 мм, следует непременно заполнять шпатлевкой и выравнивать соответствующим инструментом при нанесении второго слоя, поскольку он уже составляет основу для финишного, завершающего и гладкого слоя, ради которого и предпринималось грунтование и шпатлевание стен.

    Выравнивание стеновых панелей под новое декоративное покрытие с целью звукоизоляции и предотвращения дальнейшего разрушения, в особенности, в сложных условиях вторичного жилья — один из важнейших этапов строительства и ремонта жилого помещения. И если человек занимается приведением в порядок собственного жилища, то все этапы должны быть проделаны не только с сугубой тщательностью, но и соблюдением всех необходимых составляющих.

    Шпаклевка стен — виды и технологии нанесения

    стен

    В настоящее время при проведении строительных и ремонтных работ в обязательном порядке производятся отделка поверхностей. Специально для этого могут использоваться различные материалы, однако чаще применяется шпаклевка, позволяющая выровнять присутствующие неровности, а кроме того существенным образом продлить ресурс службы всего сооружения. На практике шпаклевка стен выполняется по специальной технологии, где процесс состоит из целого ряда последовательных этапов. В данном случае предстоит рассмотреть, как правильно выполняется шпаклевка стен самостоятельно своими руками.

    Виды шпаклевки

    Перед тем как рассматривать, сколько по времени сохнет шпаклевка на стенах, потребуется выяснить основные разновидности данного материала, которые можно встретить в свободной продаже на сегодняшний день:

    1. Прежде всего, следует выделить стартовую разновидность состава, которая используется для предварительной отделки перед последующими работами.
    2. Также присутствует финишная отделка, которая применяется в качестве основного облицовочного элемента на сооружениях.
    3. Также в продаже присутствует материал специального применения (часто используется для выравнивания и заделывания трещин).
    4. Фасадная разновидность шпаклевки, которая используется для наружной отделки и обладает соответствующими свойствами.

    В зависимости от того, какой характер работ требуется выполнить, может использоваться готовая шпаклевка для покрытия стен, а кроме того смесь, которую впоследствии предстоит смешивать с водой перед использованием.

    Важно. Оценивая ситуацию, какой шпаклевкой лучше самостоятельно шпаклевать стены, требуется определиться, какого результата предстоит добиться при использовании такого состава.

    Виды

    Стартовая

    В данном случае речь идет про материал, который применяется для улучшения адгезии последующего варианта отделки и самой поверхности конструктивного сооружения. Чаще всего здесь используется смесь, которая впоследствии разводится с водой. Эта разновидность отличается наиболее простой структурой, а кроме того дополнительными компонентами, которые усиливают сцепление отделочного материала с поверхностью.

    Финишная шпаклевка

    Здесь речь идет об использовании состава, которым на завершающем этапе обрабатывается поверхность. Часто подобные вещества используются для обработки гипсокартона. Состав обладает более приятной структурой, а кроме того часто реализуется в уже готовом состоянии, который перед проведением работы останется только тщательно перемешать строительным миксером.

    Шпаклевка специального применения

    Здесь речь идет про разновидности составов, которые на практике применяются для выравнивания поверхности, а кроме того заделывания присутствующих трещин в стене. Данный раствор обладает более улучшенной структурой для проникновения. Это позволяет качественно делать сцепление со стеной, а кроме того последующее заполнение присутствующей на поверхности трещины.

    Фасадная

    Еще один вариант отделочного материала, который используется для обработки конструктивных элементов на улице. Смесь отличается более плотной структурой, которая не пропускает влагу и пары воздуха. Это позволяет существенным образом увеличить ресурс службы сооружений, так как они лучше противостоят пагубному воздействию осадков. Кроме того здесь присутствует структура, которая не предусматривает дополнительную обработку.

    Важно. Финишная или другая шпаклевка для стен выпускается с соответствующим назначением, поэтому перед покупкой следует должным образом отнести к выбору подходящего варианта отделки.

    Шпаклевка специального

    Материалы и инструменты

    Для того чтобы правильным образом была выполнена шпаклевка стен после проведенной штукатурки или в иной ситуации, предстоит правильно подготовить соответствующий инструмент. В данном случае потребуется следующее:

    • прежде всего, предстоит подготовить строительный шпатель, которым будет наноситься соответствующая смесь;
    • также предстоит иметь при себе для такого случая большой шпатель для выравнивания поверхности;
    • здесь потребуется наличие строительного уровня, чтобы сделать выравнивание поверхности должным образом;
    • также предстоит использовать структурный шпатель, если наносится финишный вариант отделочной смеси;
    • необходимо наличие строительного валика, если покрывается поверхность гипсокартона (можно использовать кисть или распылитель).

    Инструменты подготавливаются в зависимости от предусмотренного метода нанесения вещества на подготовленную поверхность. В качестве дополнительных материалов предстоит подготовить воду в необходимом количестве, если используется сухой раствор.

    Важно. Непосредственно перед применением состав требуется размешать, для чего используется строительный миксер или дрель со специальной насадкой.

    Технология

    В зависимости от того, какой вариант работы будет выполняться, технология правильной шпаклевки стен может иметь существенные различия. В основном при работе с этим раствором предусматривается следующее:

    1. предварительно выполняется подготовка поверхности стен к шпаклевке;
    2. следующим этапом предстоит подготовить смесь к работе;
    3. далее осуществляется нанесение шпаклевки на поверхность;
    4. раствор кладется в несколько слоев на поверхность;
    5. после полного высыхания потребуется выполнить процесс скобления.

    Сама по себе процедура не включает в себя сложных этапов, однако предстоит наносить шпаклевку определенным по толщине слоем, чтобы исключить возможность последующего растрескивания при высыхании. Сам процесс скобления выполняется строительным шпателем или наждачной бумагой.

    Заделка трещин на стене

    Если выполняется устранение трещин перед последующей поклейкой обоев или иной отделкой, то предусматривается использование стартовой смеси. Здесь предварительно готовится сам дефект к заделке. Следующим этапом подготавливается раствор, после чего равномерно наносится в поврежденную область. Следует использовать достаточное количество материала, а после выровнять поверхность по отношению ко всей конструкции.

    Заделка трещин

    Подготовка поверхности к грунтовке

    Если будет впоследствии выполняться грунтовка стен под последующую отделку, то предстоит учитывать присутствующие мелкие нюансы. Здесь выбирается соответствующая смесь, которая является стартовой. Ее также разводят, как и в прошлом варианте, после чего равномерно наносят на поверхность стены в несколько тонких слоев. При этом каждый отдельный слой должен тщательно просохнуть перед последующей работой.

    Приготовление смеси

    Для того чтобы подготовить раствор к предстоящей работе потребуется подобрать соответствующую емкость, после чего насыпать туда небольшое количество шпаклевки и залить соответствующим количеством воды. Далее осуществляется тщательное перемешивание раствора. При необходимости также можно использовать более крупную емкость, в таком случае размешивается состав строительным миксером. Готовая шпаклевка тщательно перемешивается непосредственно перед работой.

    Первичное выравнивание

    Если осуществляется изначальное выравнивание поверхности, то смесь предстоит наносить достаточным равномерным слоем. Впоследствии осуществляется выравнивание при помощи длинного строительного шпателя. Также при необходимости смесь можно наносить этим шпателем. Здесь необходимо, чтобы после выравнивания сооружение полностью просохло и только после наносится финишный слой.

    Шпаклевание поверхности при помощи маяков

    Здесь предстоит расставить в равномерном порядке присутствующие для отделки маяки, которые будут служить конкретными ориентирами для выравнивания поверхности, а кроме того определять, какой по толщине предстоит наносить слой раствора. Впоследствии эти приспособления тщательно замазываются финишным слоем.

    Нанесение финишного слоя

    В данном случае используется соответствующий вариант материала, а кроме того валик, кисть или распылитель. Этот слой наносится достаточно тонким, чтобы впоследствии можно было выполнить процедуру скобления готового покрытия. На практике достаточно одного равномерного распыления или нанесения при помощи валика или кисти, что позволит достаточно быстро просохнуть покрытию.

    Шпаклевание поверхности

    Просушка, ошкуривание и шлифования прошпаклеванных стен

    В данном случае подразумевается полноценное просушивание, которое выполняется в течение суток. Из-за свойств шпаклевки не рекомендуется использовать строительный фен или иные обогреватели. После полноценного высушивания осуществляется удаление избытков материала. Для этого процесса применяется строительный шпатель или наждачная бумага. Здесь следует использовать инструмент, соответствующий для процесса. Далее осуществляется шлифовка, которую можно выполнить дрелью с алмазным диском или шлифовальной машинкой с соответствующими мягкими насадками.

    Важно. В процессе работы рекомендуется уделять особое внимание на равномерное выполнение действий, чтобы впоследствии отсутствовали какие-либо перепады и неровности.

    Особенности технологий шпаклевания

    В процессе выполнения работы рекомендуется принимать во внимание некоторые особенности касательно проводимого процесса работы с этой строительной смесью. В зависимости от того, какой вариант отделки производится, предусматриваются соответствующие нюансы.

    Под обои

    В данном случае используется соответствующая смесь, которая обладает усиленной адгезией. При этом раствор наносится достаточно тонким слоем, так как обои будут создавать дополнительную нагрузку на сооружение. Здесь в обязательном порядке выполняется шлифовка, чтобы улучшить сцепление клея с подготовленной поверхностью.

    Под покраску

    В отличие от варианта с обоями, здесь предстоит потрудиться с выравниванием, так как обычное лакокрасочное покрытие не способно скрыть неровности. Дополнительно предстоит учитывать тот факт, что под покраску используется специальная разновидность вещества с соответствующей структурой, что позволит надлежащим образом лакокрасочному покрытию сцепляться со стеной.

    Гипсокартон

    В этой ситуации предстоит использовать финишный вариант состава, который благодаря своей структуре скроет невзрачный вид отделочного материала. Часто используется готовая смесь, при этом для ее нанесения на поверхность применяют валик, кисть или вовсе распылитель для краски. Наносить вещество необходимо тонким слоем, после чего выполняется скобление и шлифовка.

    Использование армирующей сетки

    Этот дополнительный элемент позволяет существенно сократить количество расходуемого вещества на квадратный метр. На практике сетка укладывается равномерно на сооружение и позволяет скрыть присутствующие неровности. Впоследствии сверху наноситься соответствующий слой шпаклевки. Это позволяет устранить даже наиболее крупные дефекты. Сама по себе сетка надежным образом фиксируется по всему периметру, а кроме того с равномерными отступами по обрабатываемой площади. Также после полноценного выравнивания наносится финишный слой отделки.

    Обработка углов

    В такой ситуации используются обычные металлические уголки, которые задают сооружению необходимый угол. Впоследствии равномерным слоем наносится финишное покрытие, которое скрывает металлический элемент. Подобная технология часто применяется возле оконных проемов, а кроме того в процессе создания новых углов. Что касается внутренних пространств, то это выполняется в обратном порядке с соответствующим количеством смеси и порядком ее распределения по поверхности.

    Финишная шпаклевка стен своими руками видео

    bookmark_borderМонтаж гкл на потолок технология: Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному – инструкция как установить, схема, видео и детальное фото

    Технология монтажа потолка из гипсокартона от простого к сложному

    Для воплощения в жизнь самых смелых своих проектов по оформлению потолка, дизайнеры используют гипсокартон. При технологии монтажа потолков из гипсокартона, необходимо создание центральной плоской поверхности, которая позволяет работать со сложными элементами декора. При этом конструкция отличается особой прочностью и надежностью.

    Самой простой установкой подвесного потолка, является монтаж потолка с одним или двумя уровнями. Техника создания гипсокартонового потолка из двух уровней будет рассмотрена чуть позже. А вот ознакомиться с некоторыми тонкостями установки одноуровневого потолка из гипсокартона можно в материале «Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа».

    Разметка креплений на потолке

    Фото - Технология монтажа потолка из гипсокартона

    Согласно технологии монтажа подвесного гипсокартонового потолка, первое, что необходимо сделать – нанести разметку:

    • Так, на стены наносят идеально ровную горизонтальную линию, которая станет чертой потолочного уровня. Для этого используют длинный строительный уровень или водный уровень (ватерпас). Наиболее приемлемая длина уровня составляет полтора-два метра, при этом у него должно быть четыре полоски в смотровом окошке – две с одной стороны от пузырька воздуха и две с другой стороны. При соблюдении данных требований к инструменту, точность разметки гарантирована.
    • При завершении очерчивания линии, ее конец должен сойтись с ее началом, при этом малейший ее сдвиг не допустим. При нанесении разметки в углу помещения при помощи строительного уровня, следует придерживаться правил работы с гидроуровнем. Для этого, когда метки наносятся на смежные стены, уровень следует размещать как на поверхности этих стен, так и в углах распор.

    Фото - Технология монтажа гипсокартона на потолок
    Схема технологии при монтаже гипсокартонового потолка

    Рекомендация! Для создания качественной разметки потолочного уровня, наиболее оптимальным решением станет использование лазерного уровня.

    • После завершения создания горизонтального уровня потолка, следующим шагом станет разметка потолка с местами креплений прямых подвесов. В итоге, на потолке должна появиться сетка с габаритами ячеек 600 х 600 мм. Очень часто, в краях комнаты, размеры ячейки не соответствуют заданным 600 мм, в таком случае следует уменьшить их габариты и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

    Монтаж профилей для крепления гиспокартона

    Монтаж направляющего профиля

    Следующий этап монтажа потолка из гипсокартона предусматривает обшивку всего периметра комнаты направляющими профилями (ПН). Размер такого профиля – 2,7 х 2,7 см. Конечно, в этом процессе существую свои особенности:

    • Места, где ПН сходится со стенкой, профиль дополнительно проклеивается. Для этого используют уплотнительную ленту, к примеру, фирмы Dichtungsband
    • Направляющий профиль имеет стандарт длины три метра. Крепить такие длинные элементы, необходимо не менее, чем в четырех точках соприкосновения со стеной.
      Фото - Потолок из гипсокартона технология
    • Крепится направляющий профиль при помощи дюбель-гвоздей с грибовидной шляпкой, похожей на шайбу. Благодаря тому, что такое крепление создает усиленный контакт профиля со стенкой, данное соединение будет отличаться своей надежностью и долговечностью.
    • При монтаже дюбель-гвоздей следует придерживаться традиционного способа – сначала дюбель вворачивается, а затем, в него устанавливается шуруп.
    • При монтаже направляющих профилей, категорически не приемлемо наличие промежутков.

    Установка П-образных подвесов

    Монтаж подвесов П-образной формы, проводится по заранее намеченной разметке на черновом потолке. При этом интервал должен быть в пределах 70-100 см., а расстояние от стены до подвеса на противоположных стенах должно быть одинаковым.

    Для закрепления подвесов не стоит пользоваться дюбель-гвоздями для вертикального крепежа. Рекомендуется использовать дюбеля из пластика и шурупы. Если черновой потолок сделан из бетона, оптимальным решением станут металлические дюбеля, предназначенные для тяжелых конструкций. Однако следует быть внимательным, поскольку рамные дюбеля, тоже металлические, но они совершенно не подойдут для данной цели.

    На стыках направляющих профилей, следует установить П-образные подвесы по обе стороны от стыка.

    Фото - Технология потолок из гипсокартона
    Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

    По окончании процесса крепления профилей П-образной формы, следующим этапом является монтаж потолочных профилей (ПП). Их параметры составляют – 5,6 х 2,7 см., иногда встречаются размеры 6 х 2,7 см.

    Установка потолочных профилей

    Первое, что необходимо сделать при монтаже потолочных профилей – закрепить длинные профили на потолке от стены до стены. Затем установить между ними короткие поперечные профили. При этом крестовые соединения выполняются при помощи специального крепления.

    ПП монтируют от стенки и вставляют в направляющие профили. Затем обозначают горизонтальный уровень расположения потолочных профилей (для этой цели используют уровень), а потом крепят его при помощи двухстороннего соединения к П-образному подвесу. При этом для подобного соединения используют шурупы металл-металл (саморезы).

    Рекомендация! Для соблюдения правил монтажа потолков из гипсокартона, установку ПП следует контролировать с помощью уровня на протяжении всех проводимых работ.

    Чтобы сделать работу более легкой, можно воспользоваться следующими советами:
    • Наиболее удобным для монтажных работ станет строительный уровень с одной магнитной стороной;
    • Для стыковки профилей можно использовать специальные соединители. Однако данный факт не отменяет применение дополнительных П-образных подвесов;
      Фото - Технология установки подвесных потолков из гипсокартона
    • Для придания стыку профилей дополнительной прочности, необходимо заранее смонтировать подвес П-образной формы с лева и с право от него.

    Наиболее рациональным решением, станет монтаж самых длинных профилей параллельно стенке с окном. Таким образом можно отвлечь внимание от мелких дефектов на месте соединения листов гипсокартона, которые будут крепиться по направлению естественного света из окна.

    Крепление гипсокартона на каркасе

    Цельный лист гипсокартона (ГКЛ) крепится поперечно длинным направляющим профилям.

    Листы соединяют в центральной части профиля. Для качественного монтажа ГКЛ на профиля, рекомендуется работать с напарником. Для прикрепления листов к профилю используют саморезы, при этом шуруп слегка «утапливают» в листе гипсокартона, где-то на два-три миллиметра. Расстояние между саморезами должно быть приблизительно 250-300 мм., а от углов гипсокартона – 30-40 мм.

    Помимо этого, шурупы следует начинать крепить не ближе, чем 10-15мм от края гипсокартона. При ввинчивании саморезов, следует быть крайне осторожными и не допустить скола края листа. Однако если такая неприятность все же случилась, необходимо извлечь шуруп и вкрутить новый на расстоянии 30-40 мм от места скола.

    Фото - Технология потолков из гипсокартона

    При креплении листов гипсокартона к потолку необходимо помнить о следующих нюансах:
    • При установке листов гипсокартона следует помнить, что по углам помещения находится узкий профиль, а это может усложнить процесс монтажа;
    • Для красивого эстетичного вида гипсокартонного потолка следует придерживаться простого правила: меньше граней – красивее вид;
    • В процессе ввинчивания саморезов, следует придерживаться одинаковой глубины «утопления» во всех точках крепления. Такая точность пригодится позже, на стадии проведения малярных работ, она позволит провести их максимально качественно;
    • Во избежание возникновения неприятных ситуаций, таких как перепад высот в местах соединения листов, наилучшим вариантом станет использование продукции от одного производителя (к примеру, Knauf).

    Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

    Для осуществления разметки листов гипсокартона используется алюминиевое правило, которое следует тщательно очистить от всевозможных загрязнений. Если такой инструмент отсутствует, можно воспользоваться ровной рейкой.

    • На листе производится разметка, по ней гипсокартон будет обрезаться.
    • Далее, делается надрез глубиной 2-4 мм по правилу (или рейке). Для этого используют острый строительный нож, чтобы линия была ровной и не прерывалась.
    • После чего, лист гипсокартона кладется на край стола и с помощью осторожного, но уверенного движения ломается. При правильно сделанном надрезе, гипсокартонный лист сломается ровно.

    Фото - Подвесные потолки из гипсокартона технология

    Инструкция по резке гипсокартона

    • На тыльной стороне листа останется картон, его можно срезать с помощью строительного ножа.
    • Для выравнивания края среза можно использовать рубанок либо наждачную бумагу №4 или №6.

    Для покраски гипсокартонного потолка (для ознакомлением с правилами проведения малярных работ читайте: Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) необходимо пользоваться малярным бинтом и малярной сеткой, которые используют для проклеивания мест соединений гипсокартона со стенкой и стыков.

    Процесс разметки потолка для размещения точечных светильников следует выполнять перед последним нанесением краски. Такой порядок действий позволит предотвратить появление пятен и поможет сохранить видимость меткам для точек освещения. Нанесение последнего слоя краски производится по направлению к самому сильному потоку света.

    Рекомендация! Если помещение имеет два и более окна, финальное нанесение краски на гипсокартонный потолок следует производить перпендикулярно самому освещенному окну.

    Фото - Технология гипсокартонных потолков
    Технология: для покраски подвесного потолка из гипсокартона оптимальным решением будет использование валика, это сэкономит краску и позволит создать равномерное покрытие

    Приведенные выше правила технологии создания подвесных потолков из гипсокартона, позволит провести качественный монтаж собственными силами. Однако этого можно достичь только в том случае, если четко соблюдать все инструкции и рекомендации. В противном случае, вы рискуете получить на выходе кривой и ненадежный потолок, который необходимо будет переделывать.

    https://www.youtube.com/watch?v=HGpDqjZXIYY

    Монтаж гипсокартонного потолка: технология правильной установки

    В процессе создания функционального современного интерьера монтаж потолка из гипсокартона играет особую роль. Простая, но в то же время эстетичная и практичная конструкция, позволяет заметно сократить время проведения работ, замаскировать дефекты поверхности, скрыть коммуникации. Установить потолок можно своими руками, соблюдая технологию монтажа.

    Основа гипсокартонной конструкции — что входит?

    Прежде чем начинать монтаж гипсокартонного потолка, нужно подготовить основные материалы.

    Учитывая, что конструкция состоит из каркаса, отделанного гипсокартонными листами, для ее устройства понадобятся:

    • металлические профили;
    • элементы крепления;
    • плиты гипсокартона;
    • материалы для финишной отделки.

    Металлические профили — основа конструкции. Это должны быть качественные элементы из оцинкованного металла в двух вариантах: направляющих и потолочных несущих. Для соединения профилей используют прямой П-образный подвес, соединители двух видов: прямой и крестообразный. Кроме того, чтобы собрать потолок из гипсокартона своими руками понадобятся соединительные оцинкованные саморезы и дюбеля.

    Отделка каркаса производится с помощью гипсокартонных потолочных листов с оптимальными параметрами: длиной — 2,5 метра и шириной — 1,2 метра. Толщина листов составляет от 8 до 9,5 мм.

    Классический потолочный гипсокартон окрашен в серый цвет. По окрасу и толщине его можно отличить от стеновых листов, которые обычно более толстые. В помещениях с повышенной влагой или риском воспламенения используются специальные листы гипсокартона с пометкой «влагостойкие» или «пожаростойкие».

    Расчет материалов для потолка — как правильно

    Для того, чтобы установка гипсокартона на потолок прошла максимально гладко и без сбоев в процессе работы, важно правильно рассчитать количество материала для расхода на создание конструкции. Для этого в первую очередь вычисляют площадь потолка стандартным способом — умножая ширину на длину комнаты (измеряют рулеткой).

    Чтобы вычислить необходимое количество направляющего профиля, нужно найти периметр комнаты. Для того складывают длины стен. На этом этапе важно измерить каждую из стен в отдельности для того, чтобы исключить возможные погрешности в процессе вычисления нужного количества профиля, так как не всегда длины одинаковые.

    Чтобы вычислить, сколько материала потребует монтаж профиля несущего типа, достаточно вспомнит ь о том, что первый и последний элементы монтируют на расстоянии 30 см от стены, когда расстояния между остальными профилями составит не более 60 см. Количество несущего профиля находят умножая число рядов на длину потолка.

    Крепят несущий профиль П-образными прямыми подвесами с шагом в один метр. Определить необходимое количество подвесов просто, если разделить общую длину профиля на один метр.

    Чтобы повысить жесткость каркаса между направляющими и несущими профилями потребуются специальные перемычки с шагом в 60 см. Число крестообразных соединителей для перемычек находят методом деления длины несущего профиля на шаг крепления. Что касается второго вида соединителей — прямых, то их число рассчитывают, учитывая длину помещения, так как крепят элементы по длине профилей.

    Последний этап — крепление гипсокартонных листов также требует проведения точных предварительных расчетов. Для отделки каркаса потолочной конструкции понадобится ровно такое количество плит, которое равно площади потолка. Учитывают и компенсационный расход, прибавляя от 3% до 5% материала к общему количеству.

    Разметка — ответственное начало работ

    Независимо от сложности конструкции, начальный этап — это всегда разметка. Только с проведением разметки можно считать, что технология монтажа гипсокартона на предварительно устроенный каркас соблюдена в полной мере.

    Начинают с определения самой низкой точки поверхности потолка по горизонтали. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня или за неимением его — обычного водяного. В определенном месте ставят отметку — это будет высота гипсокартонного потолка. Важно, чтобы она была ниже наиболее низкой стороны основания не меньше чем на 3 сантиметра. Это и будет нижней частью направляющего профиля. В случае запланированного потолка с подсветкой, линию опускают на несколько сантиметров ниже.

    Таким же образом поступают с остальными стенами. На каждой из них ставят соответствующую отметку, опять же, для надежности пользуясь уровнем. Важно следить, чтобы внутри уровня во время проведения измерений не оказалось воздушных пузырьков.

    Заключительный этап разметки — соединение намеченных точек с помощью отбивочной нити в сплошную линию и разметка линий крепления подвесов на поверхности потолка с шагом в 0,6 м.

    Основной этап процесса — сборка каркаса

    Нет ничего сложного в том, чтобы собрать каркас своими руками, если следовать пошаговой инструкции.

    Начинают с монтажа направляющего профиля по намеченной лини по периметру помещения. Фиксируют П-образные подвесы на поверхности потолка. Нарезают несущие профили (на 1 см короче), согласно разметке закрепляют в направляющих, дополнительно укрепляя конструкцию саморезами.

    На следующем этапе подвесы загибают и крепят к профилю, натягивая нить во избежание провисания несущих элементов.

    Как только продольные элементы будут окончательно зафиксированы, нарезают поперечины с фиксацией их с помощью крабов.

    Классическая схема монтажа профиля подразумевает попадание стыков гкл на середину профиля, что получится только при условии ряда поперечин на расстоянии 2,5 метра от стены, выступающей в роли отправной точки для монтажа гкл.

    Отделка из гипсокартона — завершающий этап

    К готовому каркасу саморезами крепят листы гипсокартона. Удобнее крепить листы без предварительного нарезания, таким образом, уменьшая количество стыков и швов. Чтобы правильно монтировать гипсокартон, необходимо заранее измерить его количество, подготовить листы на горизонтальной поверхности. Чем аккуратнее будет выполнен монтаж с утоплением головок саморезов в поверхность гкл, тем ровнее получится готовый потолок.

    Важный этап — шпатлевание стыков и швов между листами. Ответственный подход на этом этапе позволит предотвратить появление трещин на потолке в ходе эксплуатации. Для надежной фиксации швов используют армирующую ленту, поверх которой накладывают слой шпатлевочной смеси с выравнивающим свойством. Как только поверхность подсохнет, ее дополнительно выравнивают наждачной бумагой.

    В местах соприкосновения со стеной монтаж гкл выполняют с использованием уплотнительной ленты. Крепят ее до того, как будут фиксироваться листы. Удаляют ленту только после заделки зазоров шпатлевочной смесью. Готовый потолок грунтуют, обрабатывают шпатлевкой, шлифуют, повторно грунтуют и только после этого окрашивают краской.

    Как установить криволинейный потолок

    Классический монтаж потолочного гипсокартона на каркас под криволинейный потолок несколько отличается от предыдущего варианта установки. Для того, чтобы установить нестандартную конструкцию, следуют такому алгоритму:

    1. Монтируют первый ярус каркаса традиционным способом, как того требует инструкция выше.
    2. Выполняют разметку направляющих профилей по периметру комнаты.
    3. По линии разметки устанавливают профили ПНх28×27, фиксируя их саморезами и дюбелями.
    4. Закрепляют в предварительно установленные профили несущие с помощью подвесов и с шагом в 600 мм.
    5. В зонах прохождения изогнутого профиля шаг уменьшают до 400 мм.
    6. На готовый каркас крепят листы гипсокартона таким образом, чтобы они выходили за 10 см на кривую линию потолочного изгиба.
    7. Крепят листы с шагом не более 250 мм.
    8. После окончания отделки первого уровня намечают линию волны.
    9. На расстоянии, равному толщине листов, от отметки крепят изогнутый профиль (используют ножницы по металлу для надрезания бортиков).
    10. Притягивают профиль через гкл к основному каркасу.
    11. Любая технология от производителя далее подразумевает изготовление каркаса второго уровня. Чем больше уровней планируется, тем меньшим должен быть шаг крепления гкл.
    12. Готовый каркас подшивают ГКЛ с запасом в сантиметр для дальнейшей работы с изгибом.
    13. Учитывая направление изгиба крепят нижний профиль, отвечающий расположению линии верхнего.
    14. Верхнюю и нижнюю части изогнутого каркаса обвязывают профильными стойками, отделывают гипсокартоном в вертикальной плоскости. На изогнутых зонах подойдет лист с толщиной в 6,5 мм.

    Заключительный этап монтаж листов гипсокартона дополняют пластиковыми уголками, предназначенными для маскировки выступающих наружных углов дуг. Стыки обрабатывают армирующей лентой, шпаклюют. Поверхность готового потолка так же, как и в случае с классическим его вариантом, грунтуют, обрабатывают шпатлевкой, шлифуют и окрашивают.

    Особенности монтажа криволинейного потолка: что полезно знать

    Учитывая, что речь идет о не совсем стандартном решении для гипсокартонного потолка, нужно учитывать несколько важных моментов.

    Во-первых, к каркасу крепят вышестоящий уровень, впоследствии выполняющий роль поддерживающей основы для изогнутых профилей каркаса следующего уровня.

    Во-вторых, крепят изогнутый элемент сквозь уже подшитый гипсокартонный лист к нижерасположенному базовому каркасу. Если в зоне фиксации металлической дуги за листом нет профиля, то понадобится под ним дополнительно поместить прокладку для вкручивания крепежа, иначе лист может не выдержать нагрузки. На роль прокладки подойдут обрезки ДВП, профиля или фанеры.

    В-третьих, гнуть профиль можно двумя способами: мокрым и сухим. Первый вариант подойдет для небольших радиусов изгиба, второй позволит воплотить плавные переходы.

    В-четвертых, огромное значение имеет тип гипсокартонных листов. Нужно понимать, что монтаж гвл, подходящих для устройства потолка в общественных местах с повышенной нагрузкой, не подойдет для устройства изогнутого потолка. Чтобы добиться правильных изгибов материала лучше использовать листы с минимальной толщиной, дополнительно прокалывая поверхность игольчатым валиком.

    установка гипсокартона на потолок своими руками, технология укладки ГКЛ, гипрока

    Содержание:

    Применение гипсокартонных потолочных конструкций широко распространено как в оформлении общественных, так и жилых помещений. Несмотря на видимую сложность, отделку данного типа вполне по силам реализовать самостоятельно.

    установка гипсокартона на потолок

    Общая информация

    Под гипсокартонным листом (ГКЛ) понимается жесткая облицовочная плита, с помощью которой можно организовывать межкомнатные перегородки и выравнивать черновое основание на потолках, стенах, внутри оконных и дверных проемов и т.п. ГКЛ еще называют «гипроком» или «сухой штукатуркой». Структура листов напоминает пирог, где между двумя внешними слоями плотного картона небольшой толщины размещена однородная прослойка твердого раствора гипса.

    работа с гипсокартоном своими руками потолок

    Гипсокартонные листы обладают целым рядом специфических характеристик, которые необходимо учесть во время работы:

    1. Наличие однородной матовой поверхности. Это заметно облегчает финишную отделку созданного таким образом основания с помощью шпаклевки, краски, кафеля, обоев, декоративной штукатурки и т.п.
    2. Дешевизна. Стоимость ГКЛ на порядок ниже, чем у других стеновых материалов – кирпича, монолитного бетона, газобетона.
    3. Легкость. Небольшой вес материала дает возможность избежать значительного увеличения нагрузки на фундамент здания и упрощает процедуру крепления во время монтажа гипсокартонного потолка. Это объясняет широкую популярность ГКЛ в интерьерном строительстве.
    4. Пожарная безопасность. Минеральная прослойка является полностью негорючим материалом. Входящие в ее состав компоненты не содержат вредных для здоровья токсичных веществ, что позволяет без опаски применять гипсокартонную обшивку в детских комнатах и спальнях.
    5. Хорошая жесткость, благодаря использованию композитной структуры плит. При этом для них характерна некоторая гибкость и упругость. Комбинация этих качеств дает возможность обшивать с помощью ГКЛ обширные прямолинейные основания и создавать интерьерные композиции с криволинейной конфигурацией. Речь идет об декоративных эркерах, карнизах, контр ажурном освещении и т.п.
    6. Наличие определенного расстояния между гипсокартонной поверхностью и черновым основанием. Внутри образовавшейся пустоты зачастую прокладывают электрические кабели, вентиляционные каналы, телевизионную разводку и т.п. Со стороны эти коммуникации полностью незаметны.
    7. Уменьшение площади помещения. Потолочные и стеновые гипсокартонные конструкции обустраиваются на несущем металлическом каркасе, обладающем некоторой толщиной. Это приводит к уменьшению жилого пространства (от 5 см по каждой поверхности), что следует учесть при отделке малометражных помещений.
    8. Боязнь влаги. Гипсокартонные плиты не являются влагостойким материалом: под ее воздействием материал размокает и постепенно разрушается. Следует удерживаться от использования ГКЛ в сырых помещениях, типа бани, ванной или душевой.

    Для изготовления картонного покрытия листов используется натуральное целлюлозное вещество. Как результат, в условиях холода, плохой вентиляции и высокой влажности оно становится идеальной средой для размножения и роста грибка и плесени. Во избежание подобных явлений необходимо позаботиться об подходящих условиях эксплуатации обшивки, с обязательной вентиляцией межпотолочного пространства.

    Как рассчитать материал

    При закупке необходимых комплектующих для установки гипсокартона на потолок обычно не возникает никаких сложностей, т.к. любой современный гипермаркет строительных материалов в состоянии предоставить весь необходимый перечень:

    • Гипсокартонные плиты. В продаже есть изделия толщиной 9,5 и 12,5 мм. Первый вариант из-за своего меньшего веса чаще всего используют для обшивания потолков. Чтобы определиться с точным количеством листов, необходимо подсчитать площадь потолка, и взять запас 5%.
    • Оцинкованный металлический профиль «UD». Имеет сечение 28х27 мм и служит для фиксации плит ГКЛ на стены по всему периметру. При расчете метража профиля к общей длине периметра добавляют 5 %.
    • Металлический оцинкованный профиль «CD» (60х27 мм). Используется для обустройства потолочной обшивки. Для расчета точного количества этого профиля необходимо иметь на руках предварительный чертеж подвесного каркаса. Направляющие устанавливают на дистанции 60 см друг от друга. Добавка на подрезание традиционная (5% длины).
    • Дополнительные крепежи. Дают возможность увеличивать промежуток между основным и декоративным основанием. Подвесы бывают двух типов – П-образные дистанционные и пружинные проволочные. П-образный элементы подходят в ситуациях, когда высота запотолочного пространства предполагается в пределах 12 см. Если гипсокартонные плиты необходимо опустить ниже (до 100 см), используют пружинные подвесы.

    монтаж гипсокартона на потолок своими руками

    • Дистанционные подвесы должны располагаться по всей площади потолка на расстоянии до 100 см при поперечных и продольных замерах.
    • Металлические соединители. С их помощью можно сращивать между собой направляющие профильные планки.
    • Крабы. Используются для плоскостного сращивания двух перпендикулярных планок. Для расчета числа крабов общую длину потолочного профиля необходимо разделить на 0,6.

    монтаж потолка гкл

    • Оцинкованные саморезы и дюбели из пластика. Обеспечивают надежное крепление профильного каркаса на бетонное перекрытие. Гипсокартонные плиты крепятся к каркасу посредством фосфатированных саморезов 3,5х25 мм.
    • Армирующая сетка серпянка и финишная шпаклевка. Эти материалы предназначены для заделки стыковочных участков гипсокартонной поверхности и точек посадки саморезов. Шпаклевка может быть гипсовой (в сухом виде) и акриловой (готовая для использования).

    Если монтаж гипсокартона на потолок своими руками проводится на кухне или в ванной комнате, рекомендуется применять специальные влагостойкие ГКЛ зеленого цвета.

    Инструменты

    Обустройство потолочной гипсокартонной конструкции не потребует использования специальных приспособлений.

    Для работы необходимы следующие инструменты, которые зачастую имеются в коллекции любого домашнего мастера:

    • Электрический перфоратор и набор буров. С его помощью несущий каркас фиксируется на черновое бетонное перекрытие. Вполне сгодится мощная ударная дрель.
    • Шуруповерт. Учитывая тот факт, что по ходу работы саморезов придется закручивать очень много, одной отверткой управиться будет проблематично.
    • Болгарка и диск по металлу. Для нарезания кусков металлический профиль необходимого размера. Также должна быть под рукой ручная ножовка и ножницы по металлу.
    • Строительный нож и набор лезвий. Для прямолинейного разрезания плит ГКЛ. Фигурные вырезы обычно производят электрическим лобзиком с насадкой по дереву или металлу.
    • Измерительные приспособления. Речь идет об угольнике, рулетке, строительном уровне, водном или лазерном уровне, отвесе, шнуре для отбивки.
    • Молоток и рубанок. Чтобы подравнивать места разреза гипсокартонных листов.
    • Набор шпателей (с узким и широким лезвием). Как правило, поверх готовой обшивки проводятся шпаклевочные работы.
    • Терка и малярная наждачная бумага. После высыхания шпаклевку шлифуют для последующей покраски или поклейки обоев.

    установка потолка из гипсокартона

    Работу с гипсокартоном своими руками на потолке удобнее всего реализовывать с удобного строительного козла. Также для этих целей сгодится старый надежный стол подходящих размеров (желательно, что он смог перекрыть ширину комнаты).

    Подготовка

    Помещение, потолок которого предполагается зашивать листами ГКЛ, необходимо полностью освободить от мебели и предметов декора. Если на перекрытии имеется старые подвесные системы, их необходимо полностью демонтировать. Такую отделку, как обои, покраску или шпаклевку можно оставить (при условии, что она держится крепко и не осыпается). Если на потолке необходимо проложить какие-либо коммуникации (кабели, вентиляционные каналы, провода), то это нужно сделать до начала сооружения каркаса. При этом следует проявить особую тщательность, т.к. снимать декоративную обшивку для ремонта проводки довольно проблематично.

    монтаж гкл на потолок технология

    Горизонтальность монтажа гипсокартонных плит обеспечивает предварительно нанесенная разметка:

    • Важно понимать, что плиты перекрытие в многоэтажных зданиях не всегда уложены ровно, поэтому при обустройстве разметки не следуют от них отталкиваться.
    • Горизонтальные направляющие удобнее всего наносить лазерным уровнем. Для этого его фиксируют на требуемой высоте, после чего по линии лазерному лучу проводят горизонтальные линии на все стены.
    • Учитывая дороговизну лазерного уровня, вместо него довольно часто применяют более дешевый гидравлический прибор, в работе которого используется идея сообщающихся сосудов.
    • Избрав произвольное место, там наносят горизонтальную метку: она должна возвышаться на 1 см выше уровня будущей декоративной поверхности.
    • Далее один работник прикладывает по этой метке один прозрачный конец водного уровня. При этом нужно добиться того, чтобы уровень в трубке совпал с линией на стене.
    • Второй работник, работая со стремянки, наносит подобную линию в двух точках каждой стены. Ориентиром служит уровень жидкости во второй прозрачной трубке. Кроме того, подобным образом размечают каждый из углов в помещении.
    • Ориентируясь на готовые метки, нужно провести сплошную линию: по ней будет ориентироваться нижний срез профильного несущего каркаса. Так как дистанция между метками может быть большой, линию отбивают строительным шнуром.

    монтаж гипрока на потолок

    Для удобства установки потолочного профиля при монтаже потолка гкл, кроме стен, необходимо разметить также плиту перекрытия:

    • Потолок оснащается направляющей линией вдоль длинных стен строго по центру: на основании должны образоваться две одинаковых сектора.
    • Отталкиваясь от оси, отбивают боковые отрезки длиной 60 см в каждую сторону по направлению к боковым длинным стенам. После этого их концы нужно соединить параллельными линиями. Крайние поперечины по каждому из торцов могут иметь любую длину до 60 см.
    • Подобная процедура проводится по отношению к коротким стенам. Здесь также потребуется отбивка осевой линии, а от нее с шагом 60 см ставятся метки, соединяемые между собой. В результате разметки весь потолок должен быть разбит на квадратные секторы с размером стороны 60 см.

    Для самостоятельного изготовления водного уровня потребуется:

    1. Две прозрачные трубки длиной 20-30 см и сечением 8-12 мм.
    2. Гибкий шланг из резины или силикона длиной 5-8 метров.

    Средину каждой из трубок необходимо отметить двумя линиями, соединив посредством гибкого шланга. Далее в готовую конструкцию заливают воду: ее объем должен быть таким, чтобы трубки были заполнены от метки до метки. Читайте также: «Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления».

    Несущий каркас

    Ориентируясь на готовую разметку, периметр помещения отделывают сплошной линией направляющего профиля «UD». Делают это с помощью саморезов и пластиковых дюбелей, погруженных в предварительно просверленные отверстия. Шаг установки крепежей – 400-600 мм. При наличии ровной плиты перекрытия и отсутствии планов на обустройство запотолочного пространства монтаж направляющего профиля разрешается производить напрямую к черновому основанию. В других случаях приходится использовать одну из двух разновидностей дистанционных подвесов.

    укладка гипсокартона на потолок

    Порядок работы с П-образными подвесами:

    • Используя саморезы и дюбели из пластика, на потолочное основание устанавливают дистанционные П-образные подвесы. В качестве ориентира используют квадратную разметку: каждая из ее прямых направляющих оформляется таким числом крепежей, чтобы дистанция между отдельными элементами не превышала 100 см.
    • Далее проводится монтаж продольных профильных планок. В процессе работы один конец профиля «CD» вставляют в П-образные крепежи, используя для временной фиксации длинный гвоздь.
    • После этого конец нужно просунуть в стеновой профиль, скрепив двумя шурупами. Необходимо добиться строгой горизонтальности потолочного профиля: положение элемента проверяют по уровню. Профиль должен быть привязан к лапкам каждого из подвесов саморезами.
    • Если отрезок окажется коротковатым, его наращивают, используя идентичный профиль. Прикрепив его ко всем дистанционным подвесам, проводят погружение свободного конца внутрь стенового профиля на другой стене. Для крепления также используются саморезы.
    • По этой схеме производится крепление всех продольных профилей. По ходу монтажа важно добиваться сохранения дистанции между линиями в 60 см (допустимый сдвиг в любую из сторон – не более 1-го см).
    • Монтаж поперечных перемычек проводится с тем же шагом 60 см, с идентичной фиксацией на стеновой профиль и П-образные подвесы.
    • Единственная разница – в этом случае для крепления внутренних перемычек на продольный профиль используют специальные крабы. Таким образом удается добиться скрепления профилей друг с другом под углом 90 градусов, без выхода за пределы одной плоскости.

    как ставить гипсокартон на потолок

    Чтобы несущий каркас не провисал по центру помещения, желательно применять временные контрольные диагонали. Для этого каждый из углов стенового направляющего профиля оснащается одним шурупом. Далее от него натягивается в диагональном направлении комнаты тонкая капроновая нитка.

    Обустройство обшивки

    По окончанию обустройства несущего каркаса рекомендуется убедиться в правильности его геометрических размеров и соответствии горизонтального позиционирования. Только после этого можно переходить к установке потолка из гипсокартона, изначально разобравшись, как подшить потолок гипсокартоном правильно. Размеры листов толщиной 9,5 мм бывают 120х250 см или 120х300 см, при весе 22 или 27 кг. Чтобы по ходу работы не возникло проблем, лучше заручиться помощью напарника.

    монтаж гипсокартонного потолка

    Технология монтажа ГКЛ на потолок имеет следующий вид:

    • Началом установки является продольная ось. Каждый из листов должен позиционироваться параллельно длинной стене.
    • Первую плиту прикладывают снизу к несущему каркасу так, чтобы между его короткой стороной и стеной оставался зазор в 2 мм, а его длинный край оказался строго по центру центрального профиля.
    • Добившись правильно позиционирования первой плиты, её прижимают к металлическому каркасу и фиксируют саморезами при помощи шуруповерта.
    • Саморезы устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга (15-20 см) вдоль всего периметра. В качестве основы должны выступать и продольные и в поперечные профили. При закручивании шурупов необходимо добиваться утапливании шляпки внутрь гипсокартонной поверхности на глубину 1 мм.
    • Вторую плиту также прикладывают к несущему каркасу, стыкуя его короткий торец с соответствующей стороной первого элемента. В дальнейшем вначале устанавливают ряд плит по одной стороны от оси.
    • Важно избегать совпадения стыковых участков между отдельными листами в первом и втором ряду. Как правило, последняя плита в первом ряду всегда нуждается в подрезании по размеру. Получить шахматный порядок намного проще, начав размещения листов второго ряда с противоположной стороны помещения.
    • Аналогичная технология используется для установки всех остальных гипсокартонных плит. От стены их должен отделять небольшой зазор в 2 мм, а стыковые участки располагают точно по центру продольного профиля.
    • Прежде чем крепить последние плиты вдоль длинных стен, проводят их подрезания по ширине. При этом обрезанные края желательно размещать как можно ближе к стене, а целые, с заводской выемкой – впритык к расположенному рядом листу.

    монтаж гипсокартонного потолка

    Чтобы избавить помощника от постоянного поддерживания листов руками, изготовляют специальные подпорки из дерева в виде буквы «Т». В качестве материала обычно используется деревянный брус 50х50 мм: с виду эти конструкции напоминают большие швабры. Оптимальная длина верхней перемычки подпора – 60-80 см, а стойка должна уступать по длине высоте несущего каркаса 10-12 мм.

    Черновая отделка гипсокартонного потолка

    По завершению монтажа гипрока на потолок обычно остаются небольшие зазоры и щели между отдельными плитами. Кроме того, на поверхности виднеются множество шляпок от саморезов. Перед финишным оформлением гипсокартонной конструкции проводят ее черновую отделку.

    монтаж гипсокартонного потолка

    Удобнее всего для этих целей применить готовую шпаклевку на основании акрила:

    • Голые гипсокартонные плиты на потолке необходимо тщательно пропитать акриловой грунтовкой. Особенное внимание при этом уделяется местам срезов, где видна гипсовая прослойка: именно на этих участках чаще всего появляются трещины на готовой поверхности. Грунтовка закрепляет гипс, обеспечивая качественную адгезию с шпаклевочной смесью.
    • Шпаклевку обычно укладывают в два захода. Первым делом проводят заделку всего видимого крепежа, шляпок шурупов, продольных и поперечных швов и т.п.
    • Как правило, по длинной стороне гипсокартонных плит заранее снимают фаску или делают небольшую канавку. Во избежание растрескивания швов в процессе эксплуатации по ходу заделки на стыковые участки нужно приклеить армирующую стеклянную сетку (серпянку).
    • После высыхания первого слоя проводится его шлифование малярной наждачной бумагой № 80-100.
    • Если в дальнейшем предполагается поклейка плотных виниловых или стеклоообоев, дальнейшую подготовку можно не проводить.
    • Под интерьерную акриловую краску необходимо более качественное основание. Для этого проводят еще одно шпаклевание, на этот раз всплошную, добиваясь равномерности покрытия всей площади потолка. Высохшую отделку шлифуют более мелкой шкуркой №120-150.
    • Чтобы удалить с поверхности пыль, ее протирают при помощи влажной тряпки или мягкой широкой щетки. Завершающим этапом черновой подготовки является грунтование основания пропиткой глубокого проникновения. Эту процедуру также желательно провести в два захода.

    монтаж гипсокартонного потолка

    Во время шлифования вместо обычно ручной терки при возможности можно применить электрическую виброшлифовальную машинку с набором запасных зернистых насадок на липучке. Как правило, такой инструмент есть смысл покупать только для профессиональной деятельности.

    Чистовая отделка

    Для финишного оформления зашпаклеванных гипсокартонных потолков чаще всего применяют водоэмульсионную или акриловую краску. Для ее нанесения используют широкий матерчатый валик и телескопический удлинитель. Покраску осуществляют обычно в два слоя: второй слой накладывают под углом 90 градусов по отношении к первому, дождавшись его полного высыхания. Перед тем, как красить всплошную, необходимо пройти щеткой потолочные багета и накладки под светильники.

    монтаж гипсокартонного потолка

    Еще один распространенный вариант декорирования гипсокартонной потолочной системы – поклейка обоев под покраску. Обычно речь идет о стеклообоях, которые обеспечивают дополнительное армирование поверхности и предохраняют стыковые участки от появления трещин. Отделку такого типа необходимо реализовывать вдвоем, предварительно изготовив специальные платформы для работы на высоте. Поклейку полос удобнее осуществлять параллельно коротким стенам: соединять обои с коротких торцов категорически не рекомендуется.

    монтаж гипсокартонного потолка

    По завершению поклейки обоев необходимо дождаться их полного высыхания, и лишь после этого переходить к покраске. Как правило, обычно делают паузу на сутки, позаботившись об отсутствии сквозняка в помещении. Нанесение краски на обои в целом повторяет аналогичную процедуру непосредственно на шпаклевку: отличие касается лишь в том, что приходится делать более существенный перерыв между двумя покрасками.

    Монтаж потолочного освещения

    Закрытое помещение любого типа нуждается в установке дополнительных осветительных приборов, даже если уровень естественного освещения достаточно хорош. Исходя из небольшой толщины потолочного гипсокартона (9,5 мм), новое декоративное основание не в состоянии выдерживать большие нагрузки. Габариты и масса современных люстр бывает разной. Легкие осветительные приборы небольших размеров разрешается устанавливать напрямую на гипсокартонный лист или направляющий профиль.

    Массивные габаритные люстры нуждаются в специальном подходе. Существует два достаточно простых в реализации варианта установки люстры на подвесную систему из гипсокартона. Первый способ – обустройство закладной плиты во время сооружения каркаса, что позволяет в дальнейшем подвесить осветительный прибор массой до 20 кг.

    Порядок работы следующий:

    • Участки, где будут размещены светильники или люстры, оснащаются платформой из фанеры в форме круга или квадрата 25х25 см толщиной от 20 мм.
    • После укладки гипсокартона на потолок и проведения его финишной отделки, прибор монтируют на шурупы к закладной сквозь гипсокартон. Для этого сгодятся простые саморезы по дереву 4,5х50 мм;
    • В тех случаях, когда в качестве крепежа люстры используется крюк, его заворачивают в древесину, используя крупную винтовую нарезку (она обычно продается в комплекте с пластиковыми дюбелями).

    Во втором случае осветительный прибор напрямую крепят к бетонной плите перекрытия, что дает возможность не ограничивать себя в выборе люстры по весу или размерам:

    • Если дистанция между черновой и декоративной поверхностью превышает 20 см, участок под крепление светильника необходимо обустроить до того, как ставить гипсокартон на потолок.
    • В других случаях крепежный крюк можно устанавливать после проведения финишной отделки подвесной поверхности. Все что нужно для этого – сделать в плите круглые вырез диаметром 50 мм, а потом, используя перфоратор и сверло на 10 мм, через вырез просверлить в бетоне отверстие глубиной от 80 мм.
    • Далее проводится установка рым-болта или резьбовой шпильки нужно длины, где на конце имеется крюком диаметром 8 мм. Закручивание разжимного анкера производится вручную.
    • Вставляя рым-болт в анкер, используют легкое пристукивание, пока не произойдет характерный металлический щелчок. Данный вариант установки светильников позволяет заполучить потайное место для прокладки различных коммуникаций.

    Во время установки светильника или люстры небольшого веса на гипсокартонную плиту допускается применение складывающегося пружинного анкера. Перед этим в листе проделывают отверстие диаметром 8 мм, и, удерживая пальцами подпружиненные лапки анкера, погружают его внутрь выреза. Дождавшись разжимания лапок внутри конструкции, необходимо завинтить внешнюю прижимную гайку.

    Итог

    Современные дизайнерские решения нередко предполагают обустройство многоуровневых потолочных конструкций. В таком случае порядок работы в целом сохраняется. Главное, вначале обустроить сплошную гипсокартонную обшивку на всю площадь потолка, а потом перейти к сооружению локальных декоративных конструкций. В дальнейшем на них устанавливают контр ажурную подсветку.



    инструкция по монтажу своими руками, видео и фото

    Гиспокартон является очень востребованным материалом для реализации самых замысловатых дизайнерских решений в оформлении потолка. Технология монтажа потолка из гипсокартона основывается на создании базовой плоской поверхности. С ее помощью облегчается работа со сложными элементами композиции, упрощается разметка, а сама конструкция получается более прочной и надежной.

    Наиболее прост в монтаже подвесной потолок, состоящий из одного или двух разных по высоте уровней. Технология установки двухуровневых потолков из гипсокартона будет описана ниже. Некоторые тонкости монтажа потолка из гипсокартона можно прочесть в статье — Потолок из гипсокартона своими руками на кухне: особенности монтажа.

    Разметка креплений на потолке

    Изготовление гипсокартонного потолка

    Изготовление гипсокартонного потолка

    Монтаж потолка из гипсокартона предполагает первым делом нанесение разметки:

    • На стены наносится идеально ровная горизонтальная линия, которая является чертой потолочного уровня. При этом используется длинный строительный уровень или гидроуровень (ватерпас). Подходящая длина строительного уровня – около 1,5-2 м, сам он должен иметь 4 риски в смотровом окошке: по 2 с обеих сторон от пузырька воздуха. Такие требования к инструменту позволяют гарантировать точность разметочных мероприятий.
    • Получившаяся линия обязательно должна замыкаться, то есть заканчиваться в начальной точке, смещения не допускаются. В углах комнаты разметка строительным уровнем производится аналогично работе с водным уровнем. При нанесении меток на соседние стены уровень размещается не только на поверхности стен, но и в углах в распор.
    Потолок из гипсокартона: технология предусматривает следующую схему монтажа

    Потолок из гипсокартона: технология предусматривает следующую схему монтажа

    Совет! Самая качественная разметка потолочного уровня получается при использовании лазерного уровня.

    • Горизонтальный уровень потолка готов. Далее разметка переносится на потолок, отмечаются места крепления прямых подвесов. Результатом должна стать нанесенная на потолок сетка с ячейками 60 х 60 см. Скорее всего, по краям помещения ячейки не будут равны 60 см, тогда необходимо не только уменьшить их размер, но и сделать симметричными относительно противоположных сторон.

    Монтаж профилей для крепления гиспокартона

    Монтаж направляющего профиля

    По всему периметру комнаты закрепляется направляющий профиль (ПН) размерами 27 х 27 мм.

    При этом, однако, существуют определенные нюансы:

    •   В местах соприкосновения ПН со стеной следует проклеить профиль уплотнительной лентой (например, «Dichtungsband»).
    • Стандартная длина ПН – 3 м, при креплении таких длинных элементов, соединение со стеной должно происходить минимум в 4 местах.
    Крепление направляющего профиля

    Крепление направляющего профиля

    • Используемые для крепления дюбель-гвозди должны иметь «грибовидную» шляпку, похожую на шайбу. Такой крепеж создает долговечное и надежное соединение, так как усиливает контакт профилей со стеной.
    • Монтаж дюбель-гвоздей лучше проводить классическим способом: вворачивание дюбеля и последующая установка в него шурупа.
    • Промежутки между направляющими профилями не допустимы.

    Установка П-образных подвесов

    Подвесы П-образной формы закрепляются по нанесенной разметке на черновом потолке с интервалом 0,7-1 м. Отступы от противоположных стен должны быть симметричными.

    В качестве крепежа не рекомендуется использовать дюбель-гвозди, предназначенные для вертикальных креплений. Лучше взять пластиковые дюбели и шурупы. Для бетонного потолка подойдут дюбели из металла для тяжелых конструкций. Важно не спутать их с рамными, которые также полностью выполняются из металла.

    В местах, где стыкуются профили, П-образные подвесы устанавливаются по обеим сторонам стыка.

    Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку

    Элементы крепления каркаса гипсокартонной конструкции к потолку 

    После установки профилей П-образной формы приступают к монтажу потолочных профилей (ПП) с параметрами 56 х 27 мм (60 х 27).

    Установка потолочных профилей

    Монтаж ПП начинается с закрепления длинных профилей на потолке от одной стены до другой. В промежутках между ними устанавливаются поперечные более короткие профили. Крестовые соединения осуществляются посредством специального крепежа.

    Потолочные профили устанавливаются от стены и вставляются в направляющие профили. Далее с помощью уровня обозначается горизонтальный уровень расположения ПП и происходит прикрепление его к П-образному подвесу. Соединение двустороннее, производится шурупами металл-металл (саморезами).

    Совет! При монтаже потолочных профилей необходимо постоянно прибегать к помощи строительного уровня. Без него технология установки гипсокартонных потолков будет нарушена.

    Для облегчения работы весьма актуальны следующие рекомендации:

    • удобно использовать строительный уровень, одна из сторон которого магнитная;
    • стыковка профилей может выполняться специальными соединителями, но это не означает, что применение дополнительных подвесов П-образной формы больше не требуется;
    Соединение двух коротких профилей в один

    Соединение двух коротких профилей в один 

    • стык профилей будет прочным, если по обе стороны от него предварительно монтировать П-образный подвес.

    Наиболее длинные профили целесообразно закреплять параллельно стене, на которой есть окно. Это отвлечет внимание от несовершенств в местах стыков гипсокартонных листов, так как листы будут монтированы по направлению проникающего из окон дневного света.

    Крепление гипсокартона на каркасе

    Цельные листы гипсокартона (ГКЛ) крепятся перпендикулярно длинным направляющим профилям.

    Стыкование листов осуществляется на середине профиля. Чтобы закрепить ГКЛ на профиле качественно, лучше выполнять эту работу вдвоем. Листы соединяются с профилем саморезами, при этом шурупы нужно немного «утопить» в ГКЛ – буквально на 2-3 мм. Промежуток между креплениями составляет примерно 25-30 см, а от углов гипсокартона – 3-4 см.

    Также должен соблюдаться отступ от края ГКЛ до места вворачивания саморезов – 1-1,5 см. Запрещается образование сколов края листа. Если это все же произошло, саморез извлекается и рядом (через 3-4 см от места скола) вворачивается новый.

    Крепление гипсокартона к профильной системе

    Крепление гипсокартона к профильной системе 

    Технология монтажа гипсокартона на потолок имеет ряд особенностей:

    • в углах комнаты расположен узкий профиль, что усложняет крепление ГКЛ, это нужно учитывать при монтаже; есть простое правило: потолок из гипсокартона тем красивее, чем меньше в нем стыков;
    • при вворачивании саморезов в гипсокартон нужно следить за тем, чтобы глубина «утопления» была максимально одинаковой по всей поверхности потолка – это сделает последующие малярные работы более качественными;
    • гипсокартонная конструкция в комнате должна состоять из материала одного производителя (например, «Кнауф»), в противном случае возможны перепады высоты в местах стыкования.

    Технология резки гипсокартонных листов и малярные работы

    Разметка гипсокартонных листов должна осуществляться правилом из алюминия, предварительно очищенным от загрязнений. Если инструмента нет, подойдет ровная рейка.

    • На лист наносится разметка, по которой будет происходить резка.
    • На глубину 2-4 мм по правилу (или рейке) острым строительным ножом производится надрез. Линия должна быть ровной, непрерывной.
    • Лист гипсокартона помещается линией надреза к краю стола и осторожным, но уверенным движением ломается. Если надрез был сделан правильно, ГКЛ сломается ровно.
    Инструкция по резке гипсокартона

    Инструкция по резке гипсокартона

    • Картон с обратной стороны листа срезается строительным ножом.
    • Края среза выравниваются рубанком или наждачной бумагой № 4 или 6.

    При окрашивании гипсокартонной конструкции (о том, как правильно произвести малярные работы см. статью Как покрасить потолок на кухне: выбор краски и порядок работы) обязательно используются малярный бинт и малярная сетка, необходимые для проклеивания стыков и мест соединения ГКЛ со стеной.

    Разметка под точечные светильники выполняется перед финальной покраской. Это предотвратит возможные пятна, а также оставит метки под светильники видимыми. Финальное покрытие краской осуществляется по направлению к наиболее сильным потокам света.

    Совет! Если в комнате не одно, а два окна, то последнее окрашивание гипсокартонной конструкции на потолке должно производиться перпендикулярно тому окну, которое выходит на солнечную сторону.

    Технология: подвесные потолки из гипсокартона лучше красить валиком с целью экономии краски и создания более равномерного покрытия

    Технология: подвесные потолки из гипсокартона лучше красить валиком с целью экономии краски и создания более равномерного покрытия

    Подвесные потолки из гипсокартона технология изготовления которых была описана и проиллюстрирована в данной статье, позволят достичь необходимого результата при условии четкого следования приведенным инструкциям. В ином случае существует риск создания неровного и ненадежного потолка, требующего переделки.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Монтаж гипсокартона на потолок своими руками

    Итак, Вы определились с тем, как будет выглядеть Ваша квартира. Теперь необходимо подготовиться к тому, чтобы осуществить монтаж гипсокартона на потолок. Сделать это можно собственноручно, не прибегая к помощи профессионалов. Однако для этого потребуется не только ГКЛ, но и множество инструментов и материалов. Для начала определимся с инструментом. Подготовьте:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ножницы по металлу;
    • нож для ГКЛ;
    • шпатель;
    • молоток;
    • наждачная бумага;
    • валик и кисти;
    • строительный уровень;
    • рулетку;
    • карандаш.

    Из материалов потребуются два вида профилей (UD и CD), одноуровневые соединители («крабы»), вертикальные подвесы (или анкерный подвес с зажимом), шурупы и дюбели. Такого набора вам будет достаточно, чтобы своими руками осуществить монтаж гипсокартона на потолок.

    Необычный дизайн подвесной конструкции

    Особенности монтажа, которые следует знать

    Подвесные конструкции пользуются особой популярностью, поскольку лучше всего маскируют неровности. Они не требуют заделки трещин, отчего работа по установке гипсокартона на потолок своими руками проходит быстро. Но стоит учитывать некоторые нюансы. Во-первых, высоту потолков в доме. Многие типовые постройки не позволяют слишком низко опускать каркас. А это делает невозможным создание многоуровневых потолков.

    Во-вторых, обратите внимание на расстояние, на котором будет осуществляться монтаж ГКЛ на потолок. От этого зависит, какие материалы будут применяться. Для крепления профилей на высоте до 12 см используют подвесы. Если же сооружение необходимо опустить значительно ниже, то в ход идут анкерные подвесы с зажимом, которые позволяют крепить профили даже в метре от уровня потолка.

    Монтаж каркаса для потолка из гипсокартона

    Схема монтажа каркаса для гипсокартонного потолка

     

    ГКЛ не любит влагу. Подвесные потолки в кухне или ванной комнате должны выполняться из влагостойких листов. Но даже их в случае затопления соседями придется демонтировать и заменять.

    К содержанию↑

    Подготовка и расчет проекта по установке потолка из гипсокартона

    Если вы правильно спланируете и рассчитаете проект, то не только сэкономите деньги на закупке материалов, но и с легкостью потом ответите на вопросы друзей и родственников, как монтировать гипсокартон на потолок. Для создания дизайн-проекта вам потребуется перенести на бумагу точную копию помещения в уменьшенном масштабе. Отметьте места прохождения коммуникаций, если таковые имеются. Это позволит Вам рассчитать необходимое количество материалов и изобразить схему расположения ГКЛ.

    Для простоты расчетов Вы можете воспользоваться нашей таблицей. Она показывает средний расход материалов на 1 кв. м. потолка.

    Наименование Расход
    Профиль ПП 60х27 2,9 пог. м.
    Профиль ПН 28х27 Соответствует периметру комнаты
    Лента уплотнительная (30 мм) Соответствует периметру комнаты
    Соединитель одноуровневый для профилей ПП («краб») 1,7 шт
    Удлинитель профилей ПП 60х27 0,2 шт
    Подвес вертикальный 0,7 шт
    Дюбель анкерный 0,7 шт
    Дюбель для крепления профилей ПН 28х27 3 шт
    Шуруп TN 25 23 шт
    Лента армирующая 1,2 пог м

    Проработка проекта потолка позволит точно оценить необходимое количество стройматериалов, а также избежать ошибок при сооружении каркаса. Ведь от его качества зависит простота укладки гипсокартона на потолок.

    К содержанию↑

    Правила разметки основания

    Первым делом на стены наносится разметка, по которой в будущем будет проходить направляющий профиль. Ставится точка, от которой при помощи гидроуровня проводят горизонтальную прямую. Если все было выполнено верно, то конец линии замкнется в ее начале. Для разметки мест крепления подвесов необходимо сделать предварительные расчеты. Они позволят понять, как оптимально прикрепить гипсокартон к потолку.

    Разметка основания потолка гидроуровнем

    Разметка основания гидроуровнем

     

    Для разметки необходимо провести ряд параллельных линий на расстоянии 60 см друг от друга. Расстояние от крайних линий до стен должно быть приблизительно равным. По ним будут крепиться несущие профили. Места крепления подвесов для них определяются путем проведения перпендикулярных линий на расстоянии 50 см друг от друга. В результате у Вас получится сетка с ячейками 50х60 см. В местах их пересечений и крепятся подвесы. Для лучшего понимания можете взглянуть на видео монтажа гипсокартона на потолок.

    К содержанию↑

    Установка подвесов для монтажа гипсокартона

    Места креплений вертикальных подвесов у нас уже обозначены, поэтому остается лишь выбрать подходящие материалы и правильной их закрепить. Как мы уже говорили, если высота каркаса будет больше 12 см, то необходимо использовать анкерный подвес. Но в нашем случае рассмотрим крепление более распространенных вертикальных подвесов. Именно их использование чаще всего подразумевает технология гипсокартонных потолков.

    Каркас потолка из гипсокартона на анкерных подвесах

    Каркас потолка с анкерными подвесами

     

    Подвес представляет собой пластину, которая крепится к основанию при помощи трех дюбелей, которые ввинчиваются строго под прямым углом. После чего вниз отгибаются специальные «крылья». Они служат для закрепления несущего профиля. Длина «крыльев» составляет 12 см. Если профиль будет закреплен на уровне 7-10 см, то после монтажа концы «крыльев» либо отгибают вверх, чтобы они не мешали работе, либо вовсе срезают ножницами по металлу.

    Теперь рассмотрим, как установить каркас и гипсокартон на потолок.

    К содержанию↑

    Монтаж профиля

    Первым монтируют направляющий профиль (UD). Для этого его прикладывают к линии на стене нижним к раме и при помощи дрели делают отверстия в стене. Крепление дюбелей осуществляют на расстоянии 50 см друг от друга. Необходимо выполнять еще одно условие: технология монтажа гипсокартона на потолок подразумевает под собой использование как минимум трех дюбелей на один профиль.

    Затем идет этап крепления каркаса. Для этого обязательно используйте уровень, чтобы каждый несущий потолочный профиль (CD) был зафиксирован идеально ровно. Для крепления ПП к подвесам используют 4 самореза по металлу, по два с каждой стороны. Для крепления перемычек используют соединители «крабы». Если все профили были выставлены горизонтально, то прикрутить гипсокартон к потолку будет легко.

    Финальный этап монтажа гипсокартона на потолок

    Если Вы следовали нашим советам, то у Вас уже будет план крепления ГКЛ к каркасу. Он позволяет произвести быстрый монтаж и заранее подготовить панели нужных размеров. В большинстве случаев перед установкой некоторые листы необходимо обрезать. Для этого на ГКЛ наносится разметка, а затем при помощи специального ножа делается ровный надрез по линии. Можете использовать для этого металлическую линейку. Главное, чтобы надрез шел строго по линии. После этого проведите ножом несколько раз до тех пор, пока глубина надреза не достигнет 3-4 мм. Теперь положите ГКЛ на край стола и резким движением обломайте лист по надрезу — и можно приступать к монтажу подготовленного гипсокартона на потолок.

    Резка гипсокартонных листов

    Резка гипсокартонных листов

     

    Поднимите и зафиксируйте ГКЛ у каркаса. Попросите кого-нибудь Вам помочь, или используйте специальный подъемник. Теперь при помощи шуруповерта и саморезов с шагом в 15 см прикрепите лист к металлическому каркасу. Следите за тем, чтобы листы крепились вразбежку друг относительно друга. Шаг крепления должен быть не менее шага несущего профиля. Вот и все премудрости технологии монтажа потолка из гипсокартона, которые Вам необходимо знать для работы в одиночку.

    К содержанию↑

    Последний штрих – отделка

    Самым распространенным способом отделки подвесных потолков является окрашивание. Однако поверхность необходимо предварительно обработать и подготовить. Для этого используют армирующую ленту и шпаклевку. Все стыки ГКЛ и шапки саморезов шпаклуются, швы дополнительно оклеивают армирующей лентой. Затем наверх наносится выравнивающий слой шпаклевки. После высыхания поверхность выравнивается при помощи наждачной бумаги. В местах соприкосновения ГКЛ с несущими конструкциями (стенами) используется уплотнительная лента, которая наклеивается на поверхность стен до монтажа листов. После заделки всех зазоров шпаклевкой лента обрезается. Это финальный этап монтажа гипсокартона на потолок.

    Покраска - финишный этап монтажа гипсокартона на потолок

    Теперь вы можете обработать поверхность грунтовкой и после ее высыхания нанести вододисперсионную краску. А какой потолок Вы хотите установить: одноуровневый или двухуровневый? Мы ждем ответов в комментариях под статьей.

    Автор статьи

    31 год

    профессиональный строитель, стаж работы 8 лет

    Поделись статьей с друзьями:

    технические характеристики гипсокартонных потолков (видео)

    Гипсокартон — это материал, предназначенный для выравнивания стен, потолков, создания перегородок и арочных конструкций внутри помещения. Это экологически чистое сырье, состоящее на 93% из гипса. Остальные 7% составляет картон и органическое поверхностно-активное вещество. Использовать гипсокартон можно как в сухих помещениях, так и в помещениях с повышенной влажностью. Он не горит. Единственная часть, подверженная горению, — это картон. Но благодаря отсутствию воздуха между картоном и гипсом сам гипсокартон не вспыхивает, а лишь обугливается. Несмотря на большой вес, гипсокартон является достаточно гибким материалом, поэтому отделочные работы с его применением требуют минимальных навыков, квалификации и трудозатрат.

    Схема крепления многоуровневого потолка из гипсокартона своими руками.

    Считается, что технология монтажа потолка из гипсокартона и других гипсокартонных конструкций завезена к нам из Германии. Это ошибочное мнение. В России использование этого способа популярно очень долгое время, только он имел другое название — сухая штукатурка.

    Факты о гипсокартоне

    Виды гипсокартона:

    1. ГКЛ — обычный гипсокартон. Цвет маркировки — синий, лист — серый.
    2. ГКВЛ — гипсокартон с повышенной влагостойкостью и антисептическими свойствами. Цвет маркировки — синий, лист — зеленый.
    3. ГКЛО — материал с повышенной огнестойкостью. Цвет маркировки — красный, лист — серый.
    4. ГКЛВО — гипсокартон, имеющий повышенные влаго- и огнестойкие характеристики. Цвет маркировки — красный, лист — зеленый.

    К преимуществам гипсокартона можно отнести:

    Физико-технические характеристики гипсокартонных листов.

    1. Отсутствие токсичных компонентов и высокую экологичность.
    2. Хорошие звукоизоляционные качества, что позволяет использовать его при возведении различных перегородок.
    3. Хорошую пластичность, которая дает возможность создавать необычные фигурные конструкции, многоуровневые подвесные потолки, разнообразные альковы и т.д.
    4. Небольшой вес, который позволяет применять гипсокартонные конструкции в тех местах, где монолитные бетонные перекрытия и кирпичная кладка недопустимы.
    5. Легкость монтажа, работа с гипсокартоном не требует обладания специальными навыками и знаниями.
    6. Гипсокартон является хорошим средством для быстрого выравнивания разнообразных поверхностей. Там, где необходимо потратить сотни килограммов штукатурки и много времени на устранение дефектов, гипсокартонный лист позволяет сделать идеально ровную поверхность за 60 минут.

    Как и любой другой материал, гипсокартон имеет и свои недостатки. В сравнении с преимуществами они настолько незначительны, что гипсокартон прочно удерживает лидирующие позиции на рынке стройматериалов. К минусам гипсокартона можно отнести:

    1. Хрупкость. Транспортировку и складирование гипсокартона необходимо производить в горизонтальном положении, аккуратно и внимательно.
    2. Уменьшение площади помещения при монтаже за счет установки профилей и листов.

    Материалы и инструмент для монтажа гипсокартонного потолка

    Перед началом работ по монтажу гипсокартона на потолок нужно рассчитать и подготовить необходимое количество материала для изготовления скелета подвесного потолка. Какой гипсокартон выбрать? Для квартирных и офисных помещений выбирают стандартный гипсокартон, в ванных и подвалах применяются листы с повышенной влагостойкостью, для помещений с повышенной пожароопасностью следует покупать листы с красной маркировкой. Помимо необходимого количества гипсокартонных листов, равного площади потолка, вам потребуются:

    1. Профили UD направляющие (настенные) — 28х27.
    2. Профили CD потолочные — 60х27.
    3. Подвеска или дистанцеры. Если потолок планируется опустить на высоту до 12 см, то используют дистанцеры, ниже 12 см — подвеску.
    4. Саморезы и дюбели.
    5. Крестовины или крабы для соединения направляющих (если длина помещения превышает размеры профиля).

    Кроме того, нужно помнить, что закупать материал следует с запасом.

    Монтаж одноуровневых подвесных потолков
    с помощью строительных профилей
    и крепежных элементов.

    Так, на отходы, подрезку и т.д. нужно добавить около 5% от запланированного объема.

    Расчет комплектующих элементов и материалов:

    1. Количество профиля UD должно быть равно периметру потолка.
    2. Количество профиля CD вычисляется по формуле: первый и последний ряды крепятся на интервале 30 см от стены, расстояние между другими рядами должно быть не более 60 см. Такое же количество потолочного профиля нужно для перемычек.
    3. Количество подвесов равно длине потолочного профиля, разделенной на шаг крепления или 1 м.
    4. Соединители или крабы следует крепить на потолочный профиль, применяя шаговый интервал 60 см. Чтобы рассчитать их количество, следует разделить потолочный профиль в метрах на 0,6.

    Необходимый инструмент также желательно подготовить заранее. Для монтажа потолков из гипсокартона вам понадобятся:

    1. Строительный уровень.
    2. Перфоратор-шуруповерт.
    3. Сверло по бетону 6 мм.
    4. Измерительная рулетка и карандаш.
    5. Рулетка.
    6. Шпатели.
    7. Наждачная мелкозернистая бумага.
    8. Строительный нож.
    9. Молоток.
    10. Угольник.
    11. Нить отбивочная малярная.
    12. Рубанок для обработки кромок листов.
    13. Клейкая армирующая лента.

    Виды профилей для монтажа потолка из гипсокартона.

    Дорогостоящие электроинструменты можно не покупать, а взять напрокат. Строительный гидроуровень можно сделать своими руками. Для этого необходимо купить полиэтиленовую трубку диаметром 0,8 см и длиной не меньше 5 м.

    По ее концам нужно вставить обычные колбы от капельниц и маркером нанести на них градуировку с помощью линейки. После этого трубку заполнить жидкостью и закрыть колбы.

    Водяной уровень собственноручного изготовления готов к работе.

    Пошаговый алгоритм установки потолков из гипсокартона

    Подготовка поверхности

    При монтаже гипсокартона на потолок следует отметить горизонтальный уровень помещения. Можно сделать это с помощью гидроуровня. Однако работа с ним требует наличия определенных навыков. Значительно проще работать с лазерным уровнем. Но стоит он значительно дороже водяного. Для разметки горизонтали нужно в углах помещения сделать маленькие заметины карандашом. Далее следует измерить расстояние от потолка до заметин и отметить его. Впоследствии по отбивке по периметру стены закрепляется стеновой профиль UD дюбелями с шагом в 50 см.

    Монтаж скелета

    Потом следует сборка каркаса. После окончания работ с разметкой необходимо прикрепить подвесы. Для этого следует замерить длину линий на потолке и подготовить профили меньше на 1 см отмеренной черты.

    Монтаж перемычек в каркас из профилей для потолка из гипсокартона.

    Располагаются профили СD на дистанции 40 см по длине гипсокартона, чтобы стыки листов по длине находились на профиле. Также по линиям следует закрепить подвески или дистанцеры с шагом в 1 м. Следует обратить внимание, чтобы подвесы на соседних направляющих шли не рядом, а в шахматном порядке.

    После закрепления подвесов устанавливаем профили и крепим их к дистанцерам или подвескам. На стены профили крепятся по периметру на стеновые направляющие UD. В стыках используем крестовины или крабы, которые крепим на саморезы. Схема монтажа гипсокартонного потолка требует точной фиксации верхней направляющей и проверки шага. Дело в том, что лист гипсокартона имеет идеальную геометрию и допустимая погрешность при креплении может составлять не более 0,5 см на всю высоту листа. Так собирается вся несущая обрешетка конструкции.

    Крепление листов

    Лист плотно прикладывается к подготовленной обрешетке таким образом, чтобы один край шел вплотную к стене, а другой располагался на самой середине профиля CD. Крепить листы к профилям необходимо с помощью саморезов по металлу 25 мм в длину.

    Финишная отделка

    Шпаклевка готовой поверхности проводится в несколько этапов. Первым слоем заполняются основные глубокие поры, а скрываются шляпки саморезов. На высыхание первого слоя стоит отвести не менее 24 часов. Далее поверхность обрабатывается мелкозернистым наждачным листом, закрепленным в специальном держателе. Только после этого можно нанести финишный слой шпаклевки и вновь обработать наждачной бумагой.

    Схема сборки каркаса путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон.

    Если вы планируете окрашивание гипсокартонного потолка, следует выбирать шпаклевку самого высокого качества, если в планах отделка при помощи обоев (простых, объемных или стеклообоев), требования к качеству шва можно снизить. В комнатах, которые имеют 2 окна, завершающее окрашивание гипсокартонного потолка следует делать перпендикулярно окну, выходящему на солнечную сторону.

    Если вы планируете создать двухуровневую гипсокартонную конструкцию, то второй уровень можно сделать в виде интересного фигурного узора. Рассмотрим порядок работ на примере утопленного шара. Алгоритм возведения устройства предельно прост и заключается в следующих этапах:

    1. Отбиваем высоту от первого уровня для второго потолка.
    2. Рисуем на потолке круг. Можно сделать это с помощью нитки и карандаша. Длина нитки будет радиусом круга.
    3. Необходимо прикрепить CD профили к первому потолку. Лучше продумать конструкцию так, чтобы большая часть крепилась к ребрам жесткости первого потолка. В радиусных участках нужно изогнуть профиль с помощью надрезов.
    4. Выводим провода для ламп и светильников.
    5. Не забываем про ребра жесткости.
    6. С помощью ножовки придаем гипсокартону нужную форму, крепим получившиеся фигуры к профилю с помощью клопов.
    7. Вырезаем отверстия для ламп.
    8. Обшиваем видную металлическую полосу гипсокартоном. Для этого мочим материал водой, выгибаем и крепим.
    9. Далее идут завершающие работы по штукатурке и окраске, алгоритм которых описан выше.

    Технология монтажа гипсокартона: советы специалиста

    Все работы по проведению электропроводки выполняются перед началом монтажа направляющих профилей.

    Все технологические отверстия и схемы необходимо сделать до полного закрытия стены наглухо. При этом лист следует приставлять не до конца, а так, чтобы оставалась возможность пропустить кабель через отверстие.

    Для обработки стыков используется лента-серпянка. Она делает шов более жестким, но не допускает появления трещин при резких перепадах температуры или при повышении влажности.

    Работы по возведению гипсокартонных конструкций достаточно элементарны. Единственный момент, который требует предельной точности и собранности, — это разметка стен и потолка под направляющие. Перед началом монтажа потолков из гипсокартона стоит тщательно оценить свои силы и решить, производить работы самостоятельно или все же довериться специалистам.

    устройство, расход профиля на 1м2, пошаговая инструкция монтажа, отделка

    Нередко можно встретить мнение о том, что построить потолок из гипсокартона своими руками одному человеку не под силу. Работать с тяжелыми листами физически сложно, а отсутствие практического опыта всегда сказывается на качестве отделки. Поэтому, если нужно обшить потолок гипсокартоном, то только нанимать бригаду опытных мастеров, и никак по-другому.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Наибольшая сложность – поднять гипсокартон на потолок

    Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

    Чаще всего заказчик испытывает удивление, когда прибывшая бригада мастеров привозит комплектующие и материал, и приступает к работе в количестве двух человек. При этом каждый работает отдельно, делает свой участок. Например, один может крепить профиль к потолку для гипсокартона, второй — готовит материал к укладке.

    Понаблюдав пару часов за работой, умный человек делает вполне логичный вывод — монтаж гипсокартона на потолок своими руками не такая уж и суперсложная задача. Возможно, в некоторых случаях потребуются особые навыки и опыт, например, сделать потолок из гипсокартона в деревянном доме, а для обычной квартиры все обстоит намного проще.

    Что нужно для того чтобы выполнить облицовку потолка своими силами:

    • Разобраться в устройстве и способах крепления материала к черновой потолочной основе. Как минимум, нужно знать теорию выполнения крепежа;
    • Просчитать расход материала на потолок и стены. Любая попытка зашить потолок гипсокартоном, без предварительной калькуляции комплектующих и чертежа, приведет к пересортице и бесполезной потере денег;
    • Чтобы не терять время и не путаться в деталях, будет правильным сделать своими руками пошаговую инструкцию для сборки гипсокартонного потолка. В ней будет понятно изложено все, что касается сборки.

    Устройство потолка из гипсокартона

    Конструкция гипсокартонной отделки достаточно проста. Для удержания облицовки используется каркас, изготовленный из тонколистовой оцинкованной стали.

    Вся конструкция подвешивается к потолку на ленточных перфорированных подвесах. Перед установкой гипсокартона на потолок каркас из профиля предварительно выравнивают в одной плоскости.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Гипсокартонный декор крепится на металлической обрешетке

    Далее нужно закрепить гипсокартон на обрешетке, делается это с помощью дюбелей, иногда саморезами или клеем. Если нужно ускорить работу, то именно на этом этапе, возможно, потребуется помощник, так как в одиночку такая работа на потолке с гипсокартоном своими руками дается не каждому.

    Проект монтажа гипсокартонного потолка

    Чтобы не допускать ошибок будет правильным сделать чертеж установки гипсокартона и профиля на потолок. Все остальное можно спланировать, что называется «на коленке». Для этого достаточно составить эскиз помещения в масштабе 1:10 и нанести примерное расположение главных и поперечных профилей. Их ставят с шагом 50-60 см. Расстояние от стены до ближайшей рейки должно быть не меньше 30 см.

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как делать разметку для потолка из гипсокартона

    Чтобы составить чертеж необходимо будет снять мерку с комнаты. Для этого нужно будет выполнить достаточно простую операцию:

    • С помощью строительного уровня на высоте 120 см от пола, выполняем разметку горизонтальных линий по периметру помещения;
    • Через каждые полметра строительной рулеткой замеряем расстояние до потолка.

    Ориентируясь по нанесенным отметкам, определяют высоту, на которой в дальнейшем можно будет зашить потолок гипсокартоном. Уровень выбирается так, чтобы между самой нижней точкой на черновом потолочном перекрытии и линией размещения стенового профиля оставалось не менее 5-7 см.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Схема обмера

    Зная точку уровня на стене, с помощью того же уровня размечаем по периметру линии установки потолка из гипсокартона. Отталкиваясь от этой линии, измеряем рулеткой расстояние между стенами.

    Подготовка помещения для отделки потолка гипсокартоном

    Еще на этапе выполнения разметки можно обратить внимание, что стены не такие ровные, как выглядят. Иногда поверхность выгнута дугой или имеет впадину. Нужно почистить и выровнять поверхность так, чтобы металлический профиль прилегал к стеновой поверхности с минимальными зазорами между стеной и металлом.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Заделка трещин — обязательна

    В большинстве случаев установка гипсокартона на потолок требует минимальной подготовки помещения. Достаточно вынести часть мебели, лучшая конечно убрать все предметы меблировки.

    Подбор инструментов на монтаж потолка из гипсокартона

    Для установки профиля и гипсокартонных плит потребуется не так много инструмента, как может показаться:

    • Ударная дрель или шуруповерт, мощностью не менее 350Вт, с трещоткой усилия вворачивания самореза;
    • Ножницы по металлу, обычные ножницы, ножовка или любой аналогичный инструмент, которым можно легко надрезать углы на профиле;
    • Разметочный нож и металлическая линейка для нарезки гипсокартона;
    • Строительный уровень, малярные шнуры, лазерный либо пузырьковый вариант измерителя горизонта. Подойдет все, что найдется в доме, при установке гипсокартона на потолок средств измерения много не бывает;
    • Инструменты для подгонки торцевой поверхности и кромок гипсокартона, после нарезки листов. Обычно это наждачная шкурка, наклеенная на ровные и плоские деревянные бруски;
    • Шпатель и емкость для затирочной шпаклевки, ветошь и кисточка для грунтования;
    • Ручной бур или коловорот со сверлом не менее 10мм. Используется для формирования фасок в местах сверловки в гипсокартоне.

    Многие мастера с пренебрежением относятся к подобному инструменту, считая использование приспособлений для фаски непродуктивной потерей времени.

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Важно! На самом деле фаски нужно делать обязательно и не отверткой или любым, попавшимся под руку, инструментом. От того насколько симметрично давит шляпка самореза на гипсокартон зависит — расколет ли ввернутый крепеж гипсовый лист, или нет.

    Расчет материалов для обшивки потолка гипсокартоном

    После обмера и составления чертежа будущей конструкции считают расход материалов. Наибольшую трудность для новичков представляет расчет количества листов гипсокартона. Поэтому большинство самодельщиков не утруждают себя вычислениями, а принимают за потребное количество результат деления площади потолка на поверхность одного листа.

    Когда планируется большой проект и требуется подшить потолок гипсокартоном на площади 100-150 м2 такой подход допускается, в остальных случаях лучше все же посчитать более точно.

    Калькулятор листов гипсокартона на потолок

    Существует достаточно много программ, позволяющих рассчитать количество гипсокартонного материала. Наиболее простые варианты запрашивают размеры потолка, считают площадь, делят на стандартные габариты гипсокартона и выдают количество.

    Самые продвинутые программные калькуляторы учитывают дополнительные факторы:

    • Перерасход материала из-за нарезки, это еще 2 мм на одну линию;
    • Затраты гипсокартона на выравнивание торцевой поверхности заготовок, это еще 2-3 мм.

    Всего по 5-8 мм, потерянных на каждом стыке. Поэтому есть разница между тем, когда укладывать на потолок много мелких сегментов или гипсокартон большими листами.

    Еще один способ, очень простой и надежный – графический. В этом случае появляется возможность проверять и сопоставлять размеры каждой заготовки гипсокартона с реальным расположением профиля на потолке. Для расчета берут самую большую длину и ширину потолка и на их основе представляют будущий каркас в виде прямоугольника. Это позволяет избежать просчетов, так как в реальности потолок представляет собой трапецию или параллелограмм.

    Важно! Размеры заготовок нужно контролировать, так как кромки листа при укладке должны опираться на поверхность металлического профиля.

    Расход профиля на 1м2 потолка из гипсокартона

    Рассчитать потребность в профилированных деталях можно, используя чертеж потолка:

    • Стеновой профиль или рейка UN27. Пришивается по периметру комнаты. Для потолка обычно приобретают длины по 3 м и 4 м, в среднем на помещение в 12-15 м2 потребуется не менее 30-35 м материала;
    • Главный несущий элемент стальной обрешетки, собирается из профиля CD60. На 1 м2 потолка уйдет 2-2,5 м.п. материала;
    • Поперечины берут с запасом, минимум по 1,5 м на каждый квадратный метр площади поверхности.
    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Основной и стеновой профили

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Кроме перечисленного, потребуется также соединитель. Сама технология сборки облицовки из гипсокартона предполагает использование металлического профиля без остатка, поэтому для сращивания обрезков используют соединители, как на фото. Их берут с запасом по 2 шт на каждую полную длину рейки.

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Разумеется, для новичка лучше покупать профиль с 5% запасом, так как опыта точной нарезки материала нет, а значит будет перерасход при сборке обрешетки .

    Расчет элементов крепления для монтажа ГКЛ на потолок

    Для сборки потребуется несколько дополнительных типов комплектующих. В первую очередь краб или приспособление для сращивания поперечин и основного профиля. Количество крабовых соединителей считают по точкам пересечения на чертеже.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Краб

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Второй тип — ленточный подвес в 120 мм, их ставят на основную рейку через каждые 70-80 см.

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Потребуется основной крепеж для профиля — «клоп», обычный столярный крепеж с мелким шагом винтовой накатки. Стеновой профиль пришивают дюбелями через каждые 30-40 см, их же используют для монтажа подвесов. Общее количество можно легко подсчитать по точкам крепежа.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Саморезы для гипсокартона

    Способы крепления гипсокартона к потолку

    Существует три основных метода фиксации гипсокартонных листов на потолочной обрешетке. Выбор конкретного варианта зависит от конструкции потолка и несущего каркаса.

    Крепление гипсокартона к потолку на профиль

    По технологии нужно вырезать лист точно по размеру, зашлифовать бруском кромки и примерить расположение заготовки на потолке. Если секция гипсокартона ложится с зазором не более 1 мм, то материал фиксируют рукой или зажимом, и крепят саморезами к металлическому профилю.

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Для начала сверлом в 2 мм прошивают точку крепления, затем буром снимают фаску, после чего можно ввернуть саморез шуруповертом с трещоткой. Правильно ввернутый крепеж утоплен в гипсокартон по уровню поверхности.

    Важно! В деревянном доме гипсокартон на потолок крепится только на каркасе и подвесах.

    Как крепить гипсокартон к потолку без каркаса

    Если поверхность перекрытия уже подшита фанерой или шпунтованной доской, то материал можно крепить без металлического каркаса. Обычно уровень такого чернового потолка далек от горизонтального положения, поэтому плиты гипсокартона, перед тем как закрепить саморезом, приходится выравнивать подкладками из обрезков деревянных реек.

    Подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам

    Используется преимущественно при внутреннем утеплении потолочного перекрытия. В этом случае под монтаж гипсокартонных листов приходится нашивать обрешетку из деревянных реек.

    Иногда стыки листов «повисают» в воздухе, поэтому между балками набиваются так называемые опорные или лаговые рейки, усиливающие облицовку именно на швах.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Установка на деревянные рейки

    Как подшить потолок гипсокартоном своими руками

    Нередко складывается ситуация, когда помощников нет, и большинство операций приходится выполнять собственными силами. Если установка на потолок длинных профилей и коротких поперечин не представляет особы трудностей, то укладка массивного и габаритного листа гипсокартона может превратиться в серьезную проблему.

    Наиболее популярный размер -120х250х0,9 см. Гипсокартон такого формата, с трудом, но можно поднять самостоятельно на стол или леса. Если нет опыта монтажа, то лучше разрезать на более мелкие фрагменты.

    Как разрезать листы гипсокартона для подшивки потолка

    Технология нарезки листового материала заметно отличается от раскройки фанеры или МДФ плит. Чтобы вырезать определенный кусок необходимо разметить линию реза. Далее, на разметку выкладываем и фиксируем металлическую линейку. На строительном ноже регулируем величину вылета острия лезвия, в переделах 3 мм.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Движение такое же, как и при резке стекла

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Как сделать потолок из гипсокартона

    Остается прижать линейку и надрезать одним или несколькими проходами. Если режется толстый лист, то вылет лезвия придется регулировать и увеличивать дважды. После надреза, гипсокартон прижимают к столу, а фрагмент надламывают рукой.

    Как прикрутить гипсокартон к потолку одному

    Небольшие секции можно поднять на каркас и зафиксировать на натянутых петлях из капронового шнура. Чтобы прикрутить материал к потолку достаточно выставить положение листа и прихватить зажимами. Остается лишь засверлить и завернуть саморезы.

    Самые большие листы ставят на потолок первыми из всей облицовки. Чтобы поднять материал, приходится прихватывать секцию к листу фанеры или каркасу из деревянных реек. Далее, заготовку поднимают и выкладывают на лесах, подтягивают к потолку и привязывается к элементам обрешетки. Понятно, что подобные эксперименты требуют сноровки и терпения, поэтому к ним прибегают лишь в исключительных случаях.

    Монтаж подсветки на потолок из гипсокартона своими руками

    Для подсвечивания одноярусных потолков используют встроенные и линейные светильники. В первом случае это фонарики или ленточные светодиодные системы освещения, уложенные по периметру потолочной поверхности. Линейные фонари устанавливаются на подвесах или в накладном варианте.

    Отделка потолка из гипсокартона своими руками

    В гипсокартонных конструкциях идеально сочетаются почти идеальная плоскость и жесткая плоскость, на которую можно уложить любую декоративную отделку.

    Работа со стыками на подшивном потолке из гипсокартона

    Перед отделочными операциями швы грунтуют для укрепления гипсовой основы и затирают шпаклевкой. Материал под затирку шпателем должен быть достаточно вязким, чтобы стыки «не проседали», в противном случае на потолочной поверхности могут появиться контуры швов.

    Как сделать потолок из гипсокартонаКак сделать потолок из гипсокартона

    Обработка швов

    Грунтовка гипсокартонных потолков своими руками

    Оклеенная плотным картоном поверхность по–разному впитывает воду и ЛКМ, особенно в местах швов и уложенной шпаклевки. Поэтому, перед тем как переходить к декоративной отделке, картон грунтуют водоосновными материалами или даже клеем. После этого даже водоэмульсионная краска ложится ровным слоем.

    Чем отделать потолок из гипсокартона

    Самый простой вариант отделки — покраска, к ней прибегают примерно в половине случаев. Гипсокартонные плиты часто оклеивают обоями, лепниной, можно уложить фотообои, или если позволяют таланты – выполнить графику. Правда, для этого потребуется специальный грунт, удерживающий краску для росписи.

    Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

    Проще всего сделать руководство о последовательности работ при изготовлении потолка из гипсокартона своими руками по видео. Один из таких вариантов:

    Особое внимание обращают на способы контроля плоскости и горизонта собираемой гипсокартонной облицовки. Кривая потолочная поверхность, это однозначно не устраняемая проблема.

    Заключение

    Собрать потолок из гипсокартона своими руками по силам даже одному человеку. Техника сборки каркаса и навешивание гипсокартонной облицовки максимально унифицирована и не требуется специальных знаний или подготовки.

    Отправить комментарий

    bookmark_borderУстройство гипсокартонных перегородок технология: Монтаж перегородки из гипсокартона — пошаговая инструкция – Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей. Пошаговая инструкция.

    Устройство перегородок из гкл по металлическому каркасу: технология

    Перегородки зачастую создаются именно из гипсокартона.Перегородки зачастую создаются именно из гипсокартона.

    Гипсокартон является крайне популярным материалом. Его часто используют для возведения звукоизоляционных стен, перегородок и элементов декора. Основным преимуществом такого материала является легкость и простота монтажа. Перегородки на его основе получаются легкими и крайне прочными при условии, что процедура установки была выполнена правильно. В данной статье будет рассмотрено устройство перегородок из ГКЛ, их преимущества и технология монтажа.

    Материал для установки перегородок из гипсокартона

    Перед тем как приступать к строительству перегородок из гипсокартона своими руками, нужно подобрать место установки. Понадобится определиться с назначением конструкции, ее расположением и условиями эксплуатации:

    • Если перегородка монтируется в постройке с уровнем влаги не ниже 70 %, понадобится использовать влагостойкие листы материала. Внешним отличием такой разновидности от обычного покрытия является наружный зеленый окрас слоя бумаги. Структура такой отделки пропитана специальными растворами, что и позволяет обеспечить защиту от влажности. Перегородка такого типа обеспечит высокий срок эксплуатации даже в помещениях с высоким показателем влаги. Покрытия продаются с маркировкой ГКЛВ. На таких изделиях невозможно образование плесени и грибка, что является их несомненным преимуществом перед другими разновидностями. К недостаткам можно отнести довольно большой вес и стоимость материала.
    • Если перегородка монтируется в пожароопасной среде, понадобится использовать так называемые ГКЛО. Эти гипсокартонные панели обработаны растворами, препятствующими воспламенению. Основным различием от обычного и влагостойкого материала является красный цвет покрытия. Также отличия можно увидеть на срезе гипсового основания. Такая отделка стоит значительно дороже обычного и влагозащищенного гипсокартона.
    • Если перегородка устанавливается в обычной постройке с приемлемыми показателями влажности и температуры, то используются простые листы ГКЛ. Покрывается такая отделка картоном серого цвета, что позволяет отличить ее от остальных разновидностей. Так как такие панели не обрабатываются влагостойкими и пожаростойкими растворами, стоимость у них не слишком высокая. Их часто используются для обработки гостиных, спален и других комнат.
    Схема устройства перегородки из гипсокартона.Схема устройства перегородки из гипсокартона.

    Все панели одинаково хорошо обрабатываются, так что при обычных условиях без источников влаги и огня лучше выбрать простой гипсокартон и при этом неплохо сэкономить.

    Лист гипсокартона может иметь разную толщину: 6,5, 9 и 12,5 мм. Первый типоразмер используется для производства листов с увеличенной гибкостью. В его состав добавляется стекловолокно, которое нивелирует намокание гипса.

    Толщина в 9 мм применяется для отделки потолков. Для установки перегородок зачастую используется 3 тип с толщиной 12,5 мм. Длина при этом может быть 2,5 или 4,8 м, но обычно применяется первый вариант.

    Если необходимо создать большую перегородку, материал можно заказать по собственным размерам.

    Материал для монтажа каркаса

    Устройство перегородки из гипсокартона не обходится без каркаса. Его профиль может быть выполнен из металла или дерева. При выборе необходимо учитывать следующие нюансы:

    • влажность среды;
    • температурные показатели;
    • давление, оказываемое на конструкцию.

    Если в постройке часто меняется влажность, то применение деревянной конструкции приведет к частым смещениям. Из-за постоянного разбухания и высыхания дерева шпаклевка просто отстанет от стыков покрытия. Это приведет к полной негодности перегородок из ГКЛ. Их понадобится демонтировать и возвести повторно в металле.

    Проблемы могут возникнуть и если в помещениях слишком высокая температура. При монтаже каркаса из древесины с влажными брусьями, после их высыхания в конструкции могут произойти сильные изменения: панели могут сдвинуться, перекоситься или полностью повредиться. Также древесина часто растрескивается, а этого нельзя допустить при монтаже внутренней перегородки.

    Установка перегородок из дерева – не лучшее решение. Материал склонен к деформации и растяжению. В участках вкручивания саморезов могут образоваться трещины, что приведет к полной негодности изделия.

    Но многие все равно отдают предпочтение деревянному каркасу, так как его стоимость значительно меньше металлического. При таком выборе брус понадобится предварительно обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить появление различных бактерий.

    Перегородка с улучшенным дверным проемом.Перегородка с улучшенным дверным проемом.

    Каркас из металла

    Необходимо отдать должное металлическому каркасу, профили на его основе обладают оптимальными качествами для создания надежной перегородки. Обработанный металл не боится влаги за исключением участков соединения и прокалывания. Профиль из металла не горит, по истечении времени не растрескивается и не разваливается.

    Существует 3 вида ширины профиля: 50, 75 и 200 мм. Размер зависит от назначения изделия и его параметров.

    Если в перегородке планируется проводка каких-либо коммуникаций, нужно использовать изделия со специальными пазами. Это позволит избежать процедуры самостоятельного проделывания отверстий.

    Соединение профилей между собой

    Правильное соединение профилей – крайне важная процедура. Соединение металлического профиля можно выполнить 3 способами:

    • саморезами;
    • заклепками;
    • с помощью просекания, путем пробивания и отгибания.

    Первые методы более надежны, но гораздо затратнее последнего, поскольку для их устройства понадобится использовать саморезы, шурупы и прочие дополнительные приспособления, что вызовет дополнительные расходы. Избежать осложнений можно благодаря просекателю. Он создаст отверстие и загнет его края по сторонам, что позволит организовать надежное соединение профилей.

    Также хорошим решением является комбинированное крепление, где лицевые участки соединяются при помощи просекателя, а скрытые с использованием саморезов и заклепок.

    Преимуществом просекателя является отсутствие выступающих элементов в виде шляпок или заклепок. Комбинирование позволит создать качественною и ровную межкомнатную перегородку.

    Устройство перегородок с каркасом из металла

    Устройство гипсокартонных перегородок не отличается большой сложностью, но для хорошего результата нужно тщательно следовать инструкциям при осуществлении монтажа. Перегородка из гипсокартона состоит из следующих элементов:

    • Каркаса.
    • Обшивки. Возможна многослойная облицовка.
    • Утеплителя и звукоизолятора.

    В такой конструкции могут находиться скрытые коммуникации, что является одним из преимуществ изделий из гипсокартона.

    Глухая конструкция с каркасом из металла.Глухая конструкция с каркасом из металла.

    Процедура монтажа перегородки

    При установке межкомнатной перегородки необходимо соблюдать порядок действий:

    1. Сначала очищается место, где будет монтироваться конструкция. Старые участки стен с некрепким основанием понадобится удалить. Поверхность при возможности следует выровнять, пол залить стяжкой, а стены обработать штукатуркой.
    2. После того как поверхность подготовлена, производится разметка. Качественно установленная конструкция не должна иметь кривизны. Для этого все процессы осуществляются с максимально возможной точностью. Основными инструментами для такой работы являются уровень, отвес и шнур. Идеальным решением станет использование лазерного уровня, однако такой прибор довольно дорогостоящий. На полу проводится средняя линия перегородки. Она станет центром направляющего профиля. Разметка перемещается на потолок и стены. Перед этим на полу отмечается участок, где в дальнейшем будут установлены двери.
    3. Для монтажа конструкции понадобится прикрутить направляющий профиль ко всем поверхностям. Если пол сырой, металл необходимо тщательно изолировать при помощи специальной ленты. Профиль крепится на расстоянии порядка 25-30 см друг от друга. Расстояние зависит от нагрузки, оказываемой на стену.
    4. Стоечный профиль монтируется исключительно по вертикали. Это контролируется благодаря уровню. Интервал между стойками не превышает показателя 60 см. Стоечный профиль отрезается с незначительным запасом в 2 см по длине, это позволит ему легко войти в направляющие и оставить место для крепежа.
    5. Для создания качественной конструкции нужно установить дополнительный стоечный профиль. Он монтируется рядом с основным. Для повышения прочности внутри него закладывается деревянный брусок. Дверная коробка рассчитывается на стадии установки перегородки, это позволит избежать осложнений в будущем.

    Направляющий профиль помогает в создании перемычек или полок, которые скрепляют стойки, находящиеся рядом. При этом он должен быть размещен строго по горизонтали.

    Более подробно узнать о гипсокартонной перегородке можно из следующего видео.

    Обшивка перегородки

    Результат возведения конструкции на основе гипсокартона.Результат возведения конструкции на основе гипсокартона.

    Так как перегородка должна отличаться высокой прочностью, на ее обшивке не должно присутствовать более одного стыка. Материал нужно размещать в шахматном порядке с половинным перекрытием соседней панели.

    Стыки нужно стараться смещать ближе к краю над дверями. Этот фактор следует учитывать еще во время создания изделия из металла.

    Если профиль был закреплен при помощи просекателя, то покрытие останется ровным и гладким. При использовании саморезов из-за их шляпок могут быть видны небольшие отклонения в участках крепления панелей к профилю.

    Установка конструкции завершается обработкой швов, которые заделывается шпаклевочной массой. На стыки в обязательном порядке укладывается армирующая лента из сетки с размерами от 3 до 5 мм. Перед дальнейшей облицовкой лучше заделать шляпки крепежей, которые применялись для прикручивания панелей.

    Как видно из статьи, гипсокартонные перегородки являются отличным решением. Материал отличается высоким качеством и прочностью, что является хорошим преимуществом при установке конструкции. Устройство можно осуществить разными способами, в зависимости от личных предпочтений и финансовых возможностей. С помощью фото, использованных в статье, можно более подробно ознакомиться с нюансами работы.

     

    Перегородки из гипсокартона по металлическому каркасу из профилей

    Профиль для перегородки из гипсокартона: особенности выбора

    Надежность каркаса под гипсокартон напрямую влияет на прочность сооруженной перегородки. Чтобы конструкция была долговечной, устойчивой и оптимально переносила нагрузки, следует правильно выбирать профиль и предпринимать меры по усилению возводимой стены.

    Виды профилей

    Профиль изготавливается из металлической ленты и представляет собой довольно прочный материал. Толщина изделий варьируется от 0,5 до 0,8 мм, а их форма, ширина и длина могут различаться в зависимости от конструкционного предназначения.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    При создании каркаса под ГКЛ следует использовать виды профилей в соответствии с их назначением. Производители изготавливают следующие типы металлических реек.

    Направляющие

    Направляющий профиль (ПН, UW) имеет П-образную форму и служит для крепления всей создаваемой конструкции к стене, потолку и полу, а также фиксирует стоечные элементы.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Длина таких балок стандартная — 3 метра, а остальные габариты следует подбирать, исходя из требований к возводимой конструкции. ПН может иметь 4 размера, которые указываются в маркировке к рейкам:

    Маркировка Ширина спинки, мм Ширина полочки, мм
    ПН-50 50 40
    ПН-65 65 40
    ПН-75 75 40
    ПН-100 100 40

    На спинке направляющей рейки устроены отверстия под дюбеля диаметром 8 мм, предназначенные для закрепления основы конструкции на стене, потолке или полу.

    Несущий

    Данный элемент используется при возведении каркаса крайне редко, опытные мастера считают, что для сооружения конструкции достаточно использовать направляющие и стоечные рейки.

    ПЕРЕГОРОДКА из гипсокартона, сдвоенный профиль CD. Partition wall, plasterboard.

    Альтернативная сборка. Монтаж гипсокартонной перегородки из сдвоенного CD, по типу двутавровой балки. Усиле…

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Несущий элемент (CD) формирует собой каркас перегородки и предназначен для равномерного распределении нагрузки и передачи ее посредством направляющих балок на стены и пол. Стандартная металлическая рейка представляет из себя объемный прямоугольник, имеющий ширину 60 мм и толщину 25 мм.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Стоечный

    Стоечные элементы (ПС, CW) также могут иметь разные размеры. Производители выпускают П-образные металлические рейки с длиной от 3 до 4 метров. Выбирая ПС для возведения перегородки, следует остановиться на изделиях, соответствующих или превышающих по длине высоту будущей конструкции. Наращивание стоечных элементов негативно скажется на геометрии и устойчивости каркаса.

    Маркировка Ширина спинки,мм Ширина полочки,мм
    ПС-50 50 50
    ПС-65 65 50
    ПС-75 75 50
    ПС-100 100 50

    Опытные мастера используют ПС для формирования каркаса, монтируя его с шагом в 400 мм в пазы направляющих балок.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Важно! Чем толще металл на элементах, тем надежней и прочней будет основа для подшивания гипсокартона.

    Подобрав широкие направляющие и стоечные рейки, вы сможете дополнительно звукоизолировать перегородку, утеплить ее или провести в ее пустотах необходимые инженерные коммуникации.

    Арочный профиль

    Гипсокартон благодаря своей гибкости позволяет применять при ремонте и строительстве любые конструкционные и дизайнерские решения.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Так, возводимые перегородки могут представлять собой не цельную стену, а функционально-декоративное сооружение с округлыми нишами.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Для создания подобных фигурных элементов используется арочный профиль, имеющий множество надрезов, позволяющих придать ему любую форму. В стандартном исполнении он имеет ширину 60 мм и длину 3 метра.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Перемычки

    Перемычки используются для придания каркасу прочности. Они изготавливаются из такого же материала, что и основной профиль. Не обязательно покупать перемычки в магазинах, их легко можно создать самостоятельно.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Особенности профилей для перегородок

    Чтобы создать надежный каркас для перегородки, следует выбрать качественные рейки, способные оптимально перенести предстоящие нагрузки. На какие же параметры и особенности следует обращать внимание при покупке:

    1. Покрытие. Металлические рейки, как правило, покрываются цинком, но его содержание у различных производителей разное. Качественные изделия покрываются составом, имеющим 99% цинка, недорогие же стройматериалы обрабатываются смесями с 30% данного элемента. Чтобы весь каркас не подвергся коррозии и ржавлению, следует подбирать максимально защищенные рейки.
    2. Толщина. Чем толще металлическая рейка, тем прочней и устойчивей получится конструкция. Оптимальным вариантом для легких сооружений считается 0,55 мм, если же на возводимую стену будет ложиться повышенная нагрузка, рекомендуется использовать при монтаже элементы до 0,8 мм.
    3. Перфорация. Наличие такой накатки значительно понижает качество и прочностные характеристики реек. Не нужно покупать перфорированные ПН и ПС для сооружения каркаса, подобные элементы можно использовать только в качестве вспомогательных.

    Совет! Не покупайте окрашенные рейки — краска зачастую прикрывает своим слоем заводской брак.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    На что еще следует обращать внимание, чтобы подобрать оптимальные по качеству ПН и ПС:

    • сожмите рейку: она должна быть жесткой и минимально отвечать на давление;
    • ярко выраженные ребра на изделии значительно повышают прочностные характеристики;
    • покрытие должно ярко блестеть на свету, мутная поверхность будет говорить о некачественности материала;
    • чем шире направляющий профиль, тем прочней получится стена, — для перегородки рекомендуется выбирать ПН-75 или ПН-100.

    вернуться к содержанию

    Рекомендации по усилению каркаса

    Если сооружаемая стена будет иметь функциональную роль в помещении, например, вы планируете повесить на нее телевизор на кронштейне или полки, на которые будет приходиться значительная нагрузка, каркас следует усилить. Если этого не сделать, конструкция в лучшем случае деформируется, а в худшем — обрушится под массой навесных элементов.

    Как же можно усилить каркас? Для этого можно использовать следующие методы:

    • вставить друг в друга два ПС;
    • вставить в ПС брус;
    • сократить шаг монтажа ПС.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Самой, пожалуй, кропотливой, но в то же время и надежной считается методика крепления перемычек между ПС, которые требуется усилить. Такой способ позволяет добиться повышенной прочности и устойчивости стены.

    Важно! Усиление перемычками обеспечивает устойчивость каркаса даже при условии крепления на него тяжелых листов гипсокартона или дополнительных элементов, дающих точечную нагрузку.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Как уже говорилось, данный элемент можно либо приобрести в строительном магазине, или сделать собственными руками. Самостоятельно изготовить перемычку можно несколькими способами из обрезков профиля необходимой длины:

    1. Профиль надрезается на обоих концах под углом 45 градусов и складывается “коробочкой”, которая впоследствии прикручивается саморезами к ПС.
    2. На концах рейки отрезаются полочки, а спинка подгибается углом и прикрепляется саморезами к ПС.
    3. В местах сгиба в рейке вырезаются ножницами по металлу V-образные отверстия, которые при сложении образуют своеобразный короб.

    Последний способ создания перемычки считается наиболее прочным, он идеально подходит для усиления каркаса возводимой перегородки. Единственный минус — при покупке ПС вам потребуется учесть дополнительный расход материала.

    Какой гипсокартон нужен для перегородок мы рассмотрим в следующей статье.

    Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу: 11 шагов

    На сегодня достаточно часто проводится устройство перегородок именно из ГКЛ. Этот строительно-отделочный материал является наиболее популярным за счет его отличных эксплуатационных свойств, в частности прочности, твердости и долговечности. Использование полотен в дизайне позволяет создавать самые различные формы перегородок по своему усмотрению и без потери надлежащего вида помещения.

    Устройство перегородки из гипсокартона

    Перегородки из гипсокартона являются универсальным решением для зонирования пространства в любом помещении. Если в комнате нельзя провести монтаж такой конструкции по каким-либо причинам, то значит и другие материалы использовать не допустимо. Этот вид перегородок является самым легким по весу, так как он состоит из профильного каркаса, каждый элемент которого изготовлен из облегченного металла, а также обшивается с двух сторон полотнами ГКЛ.

    Еще одним преимуществом гипсокартона является то, что он может быть влагостойким, а также обычным. Соответственно его можно использовать как в обычной комнате, так и в таких местах, как ванная, туалет, кухня и балкон.

    ГКЛ обладает отличными гидрофобизирующими свойствами, благодаря которым его нередко используют в обустройстве бассейнов. К тому же листы ГКЛ могут придать конструкции дополнительной прочности, особенно если сделать двойную обшивку каркаса.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Если перегородка нужна не только для зонирования пространства, но и для разделения комнаты на две отдельные части, то стоит внутри перегородки проложить специальный звукоизоляционный материал. Например, минеральная вата или пенопласт. Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу вполне возможно своими руками.

    Для этого нужно ознакомиться с подробной инструкцией и тщательно ей следовать:

    1. Монтаж перегородок осуществляется вертикальным образом посредством установки цельного полотна.
    2. Каркас делается вертикальным и для него используется стоечный профиль CW, крепеж которого проводится к полу и потолку посредством направляющего профиля UW, идущего по периметру конструкции.
    3. Если планируется формирование дверного проема или арки, то стоит использовать горизонтальные направляющие. Они монтируются при помощи дюбель-гвоздя или анкеров.
    4. Каждый профиль должен быть обмотан специальной звукопоглощающей лентой, благодаря чему будет гаситься ударное колебание.
    5. Каждый смежный край соседнего листа устанавливается на один профиль.
    6. Монтаж ГЛК проводится саморезами по этому полотну с шагом не более 5 см.
    7. Между полотнами должен быть зазор не более 4 мм, для шпаклевания.
    8. Швы при шпаклевании нужно армировать специальной стеклосеткой.
    9. Точка монтажа каркаса и относительно перекрытия должны быть удалена не более чем на 1 метр. В идеале стоит выдерживать 60 см.
    10. Если требуется сращивание профилей, то нужно использовать минимум 3-4 самореза по металлу.
    11. Проем между каждым стоечным профилем не должен быть больше 60 см.

    Толщина перегородок из гипсокартона

    Стоит помнить о том, что толщина перегородки зависит от того, какой шириной обладает каркасный профиль, а также от того сколько слоев ГКЛ было использовано при обшивке. Вывод может сделать только один: чем толще конструкция, тем она прочнее и жестче. Прежде чем рассчитывать толщину перегородки, стоит решить то, для чего она требуется. А именно, будет ли это только декор, или потребуется размещение внутри конструкции различного рода коммуникаций вплоть до труб водоснабжения и водоотведения.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Выделяют три основные категории толщины гипсокартонных перегородок:

    1. 75-150 мм. Эта конструкция считается одной из наиболее тонких и ее маркировка С111. Ширина используемого профиля 50 мм. Толщина ГКЛ 12,2 мм. Если обшивка будет марки С112 – двухслойная, то ширина увеличится на 25мм.
    2. 150-175 мм. Маркировка С113. Особенность состоит в использовании профиля ПН-100, а также двухсторонним трехслойным покрытием полотнами ГКЛ. Толщина составляет 175 мм.
    3. 175-250 мм. Маркировка С115 и С116. В обустройстве используются профили ПН-75 и ПН-100. В целом толщина конструкции составляет 200 и 250 мм.

    Судя по таким данным можно сделать вывод о том, что именно использование определенной толщины профиля влияет на толщину конструкции. Стоит учитывать, что нередко используется дополнительный слой гидроизоляции и шумоизоляции, что может добавить по 20-25 мм к толщине. Правильно выбрать подходящий профиль для каркаса поможет наш материал: whitestrip.ru.

    Важно то, что стандартной шириной деревянного бруса, использующегося вместо металлического профиля, является 80мм. Минимальная толщина таких конструкций, учитывая обшивку и все вышеперечисленные материалы, составляет 90-105 мм.

    Ширина перегородки из гипсокартона

    Суммарная ширина гипсокартонных перегородок, как уже было сказано ранее, зависит от профиля и от полотна ГКЛ. Существуют и более современные варианты использующихся перегородок из гипсокартонных листов и металлического каркаса, но у каждой конструкции есть свои особенности.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    А именно:

    1. Ширина конструкции в 125 мм из профиля марки ПС-100 и двух листов ГКЛ с двух сторон. Это оптимальный вариант создания перегородки, как в жилом, так и в любом другом помещении. Прочный, устойчивый каркас может быть использован при панельном строительстве комнат в виде несущей стены.
    2. Ширина конструкции в 73 мм, для строения которой используется арочный профиль ПП-65 и два листа ГКЛ по двум сторонам каркаса. Это перегородка самая узкая и может выполнять только роль декора. Другое название перегородки – фальш-стена. На нее нельзя крепить полки, цветочные горшки или тем более модульные предметы интерьера.

    Вес перегородки из гипсокартона

    Опытные мастера не рекомендуют устанавливать гипсолитовые перегородки, так как они обладают меньшими эксплуатационными свойствами в отличие от гипсокартонных. Одно из важных достоинств последнего полотна в том, что оно крайне податливое. Соответственно можно моделировать объекты самых разных форм, создавая невероятные дизайнерские решения.

    Технология устройства перегородок из гипсокартона на металлическом каркасе

    Второе безусловное достоинство материала – это легкость и оптимальная, доступная стоимость. Листы обладают идеально гладкой и ровной поверхностью, а потому не нужно дополнительно тратиться на шпаклевку. Достаточно промазывания швов, чтобы выровнять их с поверхностью полотна. Технологию подготовки гипсокартона к финишной отделке смотрите тут: whitestrip.ru.

    Существует некая технология расчета веса перегородки:

    1. Если используется один слой обшивки, а для каркаса используется на 1 метр квадратный 0,7 профиля ПН, и 2 профиля ПС, то вес перегородки 1 метра квадратного составит 21,7 кг.
    2. При двойной обшивке листами ГКЛ и при том же расходе профилей вес 1 метра квадратного конструкции составит приблизительно 41,7 кг.

    Монтаж и устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу (видео)

    Стоит заметить, что такого рода перегородки являются одними из самых прочных, а также экологически чистых. Не стоит путать обшивку из гипса со штукатуркой, которая с течением времени, не только сыпется и крошится, но и может вызвать аллергическую реакцию из-за компонентов, которые используются для ее изготовления.

    Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе

    По нанесенным линиям разметки или контрольным точкам, к потолку и полу крепятся направляющие (ПН — профиль направляющий 50х40 мм). Если у вас дом каменный, пол и потолок сделаны из бетонных плит, то в этом случае сначала необходимо сделать глухие отверстия, в которые будут установлены анкерные болты при креплении профиля. Так же можно крепить направляющие и боковые стойки с помощью дюбелей.В том случае, если в результате измерения от стены (А) линия разметки (В) отклоняется от оси (красная перечеркнутая линия) относительно отвеса, то тогда ориентиром для разметки (В и Г) уже будет не стена (А), а результаты измерения, проведенные с помощью отвеса.

    На это влияет то, что стена (А) имеет отклонения от вертикальности (неровная кладка или штукатурка стены выполнены с отклонениями).Для примера возьмем монтаж гипсокартонных перегородок между санузлом, кухней—столовой и коридором (прихожей). Посмотрим, какие основные материалы потребуются для устройства перегородок с такими условиями: По техническим условиям листы ГКЛВ будут расположены со стороны перегородок находящихся в помещениях кухня-столовая и санузел. Со стороны коридора (прихожей) каркас перегородки будет обшит листами ГКЛ. Крепление ГКЛ к металлическому профилю каркаса осуществляется с помощью саморезов.

    При использовании шуруповерта, необходимо выполнить регулировку момента затяжки саморезов так, чтобы шляпка самореза не прорывала насквозь гипсокартон, а имела небольшое заглубление (не более чем 2…3 мм).

    Устройство перегородок из гкл по металлическому каркасу

    Итак, почему же некоторые выбирают монтаж гипсокартонных перегородок с деревянным каркасом? Ответ на этот вопрос достаточно прост и заключается лишь в цене и доступности материала. Но, учитывая мороку с ним, все же, ценовой показатель не может переломить сравнительную планку в сторону дерева. К тому же перед монтажом бруски необходимо хорошо обработать антисептическими составами, что по стоимости выльется в металлический профиль для перегородок.

    На сегодняшний день существует несколько различных модификаций ГКЛ, каждая из которых отвечает необходимым требованиям в тех или иных условиях эксплуатации. Так можно выделить:Гипсокартонные листы (ГКЛ) часто называют гипсовыми панелями или сухой штукатуркой. Основным их предназначением является изготовление подвесных потолков, различных типов перегородок и облицовка стен.Также следует помнить о необходимости смещения стыка листов ближе к краю над дверями. Это также один из нюансов, который необходимо предусматривать еще на этапе создания конструкции из металлопрофиля.

    Говоря про устройство перегородок из гипсокартона, следует определить основные их элементы. К ним относятся непосредственно гипсокартонные листы, металлический каркас из профилей (стоечных, направляющих, угловых) и изоляционные материалы.

    Каркас перегородки из профиля

    Листы имеют тыльную и фронтальную стороны. потому следует внимательно рассмотреть лист, и внимательно укладывать его на каркас из профилей.Независимо от того, над возведением какой гипсокартонной конструкции вы работаете, понадобится выполнить каркасное основание. Для раскроя лучше применять не ножницы, а болгарку.

    Каждый профиль, используемый для строительства перегородки из гипсокартона. обладает своими особенностями.

    • при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу. Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;
    • звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

    Полезный совет! Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

    Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

    Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу: 11 шагов

    Стоит помнить о том, что толщина перегородки зависит от того, какой шириной обладает каркасный профиль, а также от того сколько слоев ГКЛ было использовано при обшивке. Вывод может сделать только один: чем толще конструкция, тем она прочнее и жестче. Прежде чем рассчитывать толщину перегородки, стоит решить то, для чего она требуется. А именно, будет ли это только декор, или потребуется размещение внутри конструкции различного рода коммуникаций вплоть до труб водоснабжения и водоотведения.Если перегородка нужна не только для зонирования пространства, но и для разделения комнаты на две отдельные части, то стоит внутри перегородки проложить специальный звукоизоляционный материал.

    Например, минеральная вата или пенопласт. Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу вполне возможно своими руками.Второе безусловное достоинство материала — это легкость и оптимальная, доступная стоимость.

    Листы обладают идеально гладкой и ровной поверхностью, а потому не нужно дополнительно тратиться на шпаклевку. Достаточно промазывания швов, чтобы выровнять их с поверхностью полотна. Опытные мастера не рекомендуют устанавливать гипсолитовые перегородки, так как они обладают меньшими эксплуатационными свойствами в отличие от гипсокартонных.

    Одно из важных достоинств последнего полотна в том, что оно крайне податливое. Соответственно можно моделировать объекты самых разных форм, создавая невероятные дизайнерские решения. Суммарная ширина гипсокартонных перегородок, как уже было сказано ранее, зависит от профиля и от полотна ГКЛ.

    Существуют и более современные варианты использующихся перегородок из гипсокартонных листов и металлического каркаса, но у каждой конструкции есть свои особенности.

    Сборка перегородки из гипсокартона

    Вырезаем по высоте стоечные профили, вставляем их в направляющие вплотную к стенам и бурим отверстия в стенах прямо через них. Старайтесь выдерживать шаг около 50 см, не больше. В эти отверстия снова забиваем дюбель-гвозди. Не забудьте проклеить стенки профилей уплотнительной лентой! И контролируйте их правИлом, они не должны искривляться.

    Кстати, высота ПС должны быть меньше высоты потолков в помещении, как минимум, на 1 сантиметр. Они не должны подпирать потолок.Не откручиваем кусочки ГКЛ от профилей до тех пор, пока не закрепим ПН во всех нужных точках. Часто бывают ситуации, когда имеющихся в ПН отверстий не хватает.

    В этих случаях их следует пробурить самостоятельно, причем можно сделать это в один прием — сквозь профиль в основание. Главное — тщательно следить, что бы границы кусочков ГКЛ четко совпадали с линиями разметки. После закрепления направляющих по бокам от дверного проема советую проверить их правИлом и убедиться, что они лежат строго на одной линии.Один из стоечных профилей повернут стенкой наружу, а второй стоит к нам полкой. Между ними оставлено расстояние, равное толщине ГКЛ, его мы заложили на этапе крепления ПН.

    Таким образом, лист ГК с внутренней стороны перегородки будет заводиться, как бы, в ее глубь. В завершении статьи внешний угол полностью готовой перегородки будет показан в разрезе. Да, ПС устанавливаются в одном направлении, ведь крепление листов должно начинаться с той части полки профиля, которая ближе к его стенке. Если сделать наоборот, саморезы будут заминать полку профиля, и тот может искривиться. На слайде вы видите почти готовый каркас перегородки.

    Давайте взглянем на то, как правильно формируется внешний угол. Осталось нам сделать перемычку для дверного проема. Она выполняется из направляющего профиля путем косого надреза его полок и отгибу части его длины на 5-7 см.

    На слайде хорошо видно, как она будет выглядеть. То есть вам нужно будет вырезать кусок ПН на 10-14 см длиннее ширины проема. Надрезать и симметрично его загнуть.

    С каждой стороны перемычка крепится к боковым стойкам на 2-3 самореза LN. Чтобы не столкнуться со сложностями при работе с каркасом, следует четко понять, какой из профилей для гипсокартона следует использовать в процессе, зачем каждый из них предназначен. Обдуманно сооруженный каркас из профилей выбранного типа поможет возвести долго служащую и устойчивую структуру из гипсокартонных листов.

    В процессе ремонтных работ у владельцев недвижимости нередко возникает вопрос о том, какой профиль для перегородки из гипсокартона выбрать. Этот фактор очень важен и требует внимания. Ведь от того, каков будет каркас, напрямую зависит прочность и долговечность всей конструкции. Помимо чертежа на бумаге, очень важно иметь разметку на стенах, потолке и полу, чтобы правильно построить перегородку.

    На стены нужно нанести границы для каркаса. Это очень хорошо повлияет на ориентацию во время установки металлических профилей. Все линии чертежа должны быть замкнутыми. Нельзя просто начертить линии карандашом и линейкой.

    Чтобы получить ровные вертикальные линии, нужно использовать строительный уровень.
    Первое, что необходимо сделать — это очистить все стены и пол от старых покрытий, на том месте, где будет устанавливаться каркас. Конечно, убирать покрытие с пола вовсе не обязательно, но только в том случае, когда вы уверены, что пол имеет ровную и прочную поверхность, которая не будет скользить со стороны в сторону. Со стен покрытие лучше убрать, если такое имеется.

    Важно! Если покупать направляющие и стоечные детали от одного производителя, можно избежать деформации стоечного узла при монтаже. Это связано с тем, что направляющие элементы обычно шире на 0,5-1 мм и не требуют подгонки стоечных деталей.Выделяют разные виды элементов, каждый из которых обладает уникальным размером, а также требует определенный набор соединительных деталей: В нашем примере перегородка из гипсокартона устанавливается от пола до потолка.

    Дальнейший рассказ именно от такой установки перегородки. Вторую сторону поперечного профиля нужно предварительно подготовить. На фото вы видите, какую конструкцию при помощи ножниц по металлу нужно вырезать. Это не сложно. Сначала делаются разрезы вдоль профиля.

    Получившейся “ЯЗЫК загибается и именно его прикручивают к ровной стороне вертикальной стойки. Потом бортики обрезаются.


    Дополнительная информация по теме:

    Правила монтажа перегородок ихгипсокартона | Gipsokart.ru

     

    Вступление

    Монтаж перегородок из гипсокартона, производится в жилых, общественных или промышленных зданиях согласно разработанными технологиями производителей этих конструкций. Являясь сборной конструкцией, перегородка из гипсокартона монтируется по определенным правилам для обеспечения теплового, шумового и влажного режима в помещении.

    Выполняя общие правила монтажа перегородок из гипсокартона, вы обеспечиваете качество и долговечность конструкции, а также подготавливаете качество дальнейшей отделки перегородки. Сформулируем правила монтажа перегородок на основе ТУ и СНиП по этой тематике. Они несомненно пригодятся для тех кто ремонтирует или строит свой дом.

    Для строителей и тех, кто строится, сетка рулонная 100 100 Уральского каркасно-арматурного завода (ООО «УКАЗС»), изготовленная по всем требованиям ГОСТ 8478-81 «Сетки сварные…» по ценам без наценок и посредников. В ассортименте завода сетка рулонная с другими размерами ячеек, разной ширины и диаметра прута.  

    Общие правила монтажа перегородок из гипсокартона

    • Монтировать перегородки, нужно в теплый сезон или в помещении с отоплением;
    • Все черновые отделочные работы, а именно, штукатурка стен и потолка, устройство стяжки пола должны быть закончены;
    • Если в перегородке не планируется электропроводка и прокладка водопровода, то эти работы должны быть завершены;
    • Если электропроводки и прокладка водопровода планируется в перегородке, то коммуникации нужно проложить до места монтажа перегородки;
    • При прокладке коммуникаций в перегородке, нужно обеспечить их сохранность и не повредить их об острые края профилей или шурупами при креплении листов. То есть, электропроводку нужно прокладывать в электротехнической гофре или трубе, а водопровод защищать проходными гильзами;
    • Каркас в дверных проемах укрепляется деревянным брусом для прочного навешивания дверей;

    Pravila-montazha

    Каркас перегородки

    • Направляющие профили металлического каркаса перегородки, крепятся к полу, стенам, потолку через уплотнительную ленту, типа Дихтунгсбанд. Она повышает звукоизоляцию перегородки и играет роль прослойки от деформации. Иначе говоря, если положите прослойку, то стыки между листами не будут растрескиваться, после шпаклевки и покраски;
    • Стоечные профили перегородки устанавливаются через 60 см (между центрами профилей). На короткие перегородки расстояние между стойками можно снизить до 40/30 см;

    Pravila-montazha-peregopodki

    • Высота стоечного профиля должна быть на 10 мм меньше, фактического расстояния между направляющими профилями на полу и потолке. То есть, стоечный профиль, должен свободно входить между направляющими, его не нужно забивать;
    • Желательно, для соединения профилей использовать специальный инструмент для гипсокартона – просекатель. Альтернатива просекателя, соединение шурупами LN 19 мм;
    • Для звукоизоляции перегородки применяют минеральную вату;

    Pravila-montazha-peregorodki-1

    Листы гипсокартона и их крепление

    • Листы гипсокартона, которыми будет обшиваться каркас перегородки, нужно внести в помещение для акклиматизации;
    • К каркасу листы гипсокартона крепятся стык. Стык должен попадать на середину профиля, за исключением крайних профилей;
    • Второй слой гипсокартона смещается кратно расстоянию между стойками («разбежка» листов). Разбежка не может быть меньше 400 мм;
    • При использовании листов гипсокартона с прямой, а не фальцевой кромкой, с края листа нужно снять фальцы, 20×2 мм. Они нужны для лучшей шпаклевки стыков;
    • Листы гипсокартона крепятся к каркасу шурупами типа TN. В лист шуруп утапливается на 1-2 мм. Это нужно для лучшего шпаклевания;
    • В каркас шуруп должен входить прямо, цепляясь за него на 10 мм;
    • При однослойной обшивке используются шурупы TN 25- 30 мм. Шаг крепления 250 мм;
    • При двухслойной обшивке первый слой крепится шурупами 30 мм, с шагом 750 мм. Второй слой крепится шурупами TN45 мм, с шагом 250 мм;
    • В трехслойных перегородках первый слой крепится шурупами 30мм, с шагом 750 мм, второй слой с шагом 500 мм, шурупами TN45 мм, третий слой шурупами TN55 мм, с шагом 250 мм.

    Отделка перегородок

    • Перед шпаклеванием кромки и стыки листов грунтуются;
    • Перед шпаклеванием общей поверхности, стыки проклеиваются серпянкой со шпаклевкой. При необходимости шпаклевка швов производится два раза. При многослойной обшивки перегородки внутренние стыки проклеивать не нужно;
    • Поверхность перегородки шпаклюется два-три-четыре раза. Последний слой шпаклевки финишный.

    Перегородки во влажных помещениях

    • Во влажных помещениях для перегородок используется влагостойкий гипсокартон;
    • Примыкания перегородка потолок, перегородка-стена, перегородка – пол проклеиваются лентой и покрываются герметизирующей мастикой.

    Это все правила монтажа перегородок из гипсокартона, которые хотелось изложить в этой статье.

    ©Gipsokart.ru.

    Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

     

    Технология монтажа перегородок из ГКЛ

    Технология монтажа перегородок из ГКЛ

    Инструменты для работы:

    • уровень лазерный,
    • ножницы по металлу,
    • электродрель.

    Материалы для работы:

    • направляющая размером 50х40 мм,
    • профиль 50х50 мм,
    • соединительный элемент,
    • пресс шайбы для соединения,
    • саморезы по металлу 35 мм,
    • подвес П-образного типа,
    • веревка, ГКЛ.

    Разметка

    Используя разметочный шнур, нужно задать разметку на полу. Она будет указывать ось установки перегородки. Также нужно будет отметить расположение дверных проемов. Затем, используя трассировочный шнур и отвес, нужно перенести полученную разметку на стену и потолок.

    Установка направляющих для гипсокартонной перегородки

    На тыльную сторону направляющих потребуется приклеить звукоизолирующую ленту. После этого они крепятся по намеченной оси на полу и на потолке. На месте расположения дверей делается промежуток. Крепление производится пластмассовыми дюбелями размером 6×40, 6×60 или 8×60 мм. На одном отрезке профиля должно находиться не менее трех дюбелей для получения устойчивости и надежности конструкции.

    Установка стоек для гипсокартона

    Существует два способа монтажа: немецкий и американский. Согласно немецкой технологии установка профилей-стоек производится сначала в профиль, расположенный на полу, после этого верхний конец стойки вставляется в направляющую, закрепленную на потолке, куда она должна заходить не менее, чем на 20 мм. После этого проводится выравнивание профилей по оси с использованием шага не менее 600 мм. У профиля-стойки открытая поверхность должны быть направлена в сторону гипсокартонной плиты. В американском варианте в сторону гипсокартона должен быть обращен только профиль, расположенный вдоль стены.

    Установка первой гипсоартонной стены

    Начинается монтаж с установки гипсокартона шириной в 1200 мм. В качестве крепежа нужно взять саморезы для металла, имеющих длину в 25 мм. Они вкручиваются на расстоянии 250 мм друг от друга. Если предполагается сделать обшивку перегородки в два слоя, то шаг следует сделать в 750 мм. При этом нужно произвести смещение шва между листами гипсокартона размером в один шаг на 600 мм. Монтаж второго слоя гипсокартона в этом случае должен начинаться с листов, имеющих ширину 600 мм. Такие листы крепятся с помощью саморезов по металлу длиной в 35 мм на расстоянии 250 мм.

    Монтаж изоляционного слоя внутри гипсокартнонной перегородки

    Установив обшивку с одной стороны, нужно будет начать прокладку коммуникаций внутри перегородки. После ее завершения необходимо уложить изоляционный слой из стекловаты или минваты. Изоляционный слой не должен сползать и полностью должен заполнять пространство внутри перегородки.

    Установка второй стены для перегородки

    При установке следующей стороны необходимо сместить на 600 мм вертикальный шов между гипсокартонными плитами, ориентируясь на обшивку первой стороны перегородки. Первыми устанавливаются плиты шириной в 600 мм. Если проводится двойная обшивка, установка второго слоя должна начинаться с сегмента гипсокартона, имеющего ширину 1200 мм.

    Пошаговая технология монтажа прямой и произвольной перегородки из гипсокартона:

    1. Производится разметка по полу, стене и потолку в месте установления перегородки для последующего крепления направляющих для гипсокартона.
    2. Проводится установка каркаса для перегородки с помощью креплений и профилей. Полученная в ходе его конструкция должна повторять в точности разработанный проект технического задания. Если монтируется отдельно стоящая конструкция, то необходимо увеличить количеств отточек крепления на потолке для большей прочности конструкции. В качестве крепежа в отдельно стоящих произвольных конструкциях можно использовать специальные декоративные детали в виде труб, стоек или других элементов.
    3. Производится прокладка проводки к местам выхода электрического кабеля, если это указано в техническом задании.
    4. Проводится обшивка каркаса перегородки плитами из гипсокартона.
    5. Проведение выравнивания углов и последующая покраска рабочими смесями гипсокартонных стен.
    6. Финишные отделочные работы, для которых можно использовать краску, обои или другие отделочные материалы.
    7. Установка розеток и осветительного оборудования в указанных техническим заданием местах.

    Как проверить качество выполненных работ по установке перегородки из гипсокартона

    Двухметровая рейка, приложенная к поверхности готовой перегородки, должна лежать достаточно плотно. Допустимо не более двух неровностей на высоте в два метра или на глубину не более 3 мм. При вертикальной проверке отвесом или уровнем отклонение не должно быть более 2 мм для 1 метра высоты перегородки и не более 1 см на всю ее высоту (h).

    При монтаже двухслойной перегородки нельзя устанавливать друг против друга стыки листов гипсокартона.

    Нельзя располагать друг против друга крепеж из винтов и шурупов смежных листов на одной и другой стороне перегородки.

    Принимая готовую работу, нужно обратить внимание НАТО, чтобы:

    • каркас был устойчив и не качался;
    • листы гипсокартона были надежно и правильно прикреплены к каркасу перегородки;
    • на листах не должно быть повреждений в виде сколов, надрывов, трещин, пятен, надломов и грязи;
    • угловые элементы должны иметь строго 900.

    Специфика монтажа:

    Для встроенных шкафов перегородка должна иметь прямые углы и ровную заднюю стенку. Торцы перегородки нужно устанавливать, ориентируясь на лазерный уровень. Вверху и внизу ширина перегородки от стены должна быть одинакового размера.

    Чтобы получить качественную поверхность из гипсокартона нельзя в качестве крепежных материалов использовать саморезы для крепежа ПН и ПС. Необходимо в данном случае проводить крепление с помощью просекателя. Спрятанные в стену батареи центрального отопления следует одеть в подходящий изоляционный материал, например, во вспененный полиэтилен.

    Расчет материалов на 1м2

    Наименование Ед. изм. Норма расхода Расчетное количество
    КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО) м2 0,7 0,7
    Профиль направляющий UW 50/40 (75/40, 100/40) м.п. 1,1 1,1
    Профиль стоечный CW 50/50 (75/50, 100/50) м.п. 2 2
    Шуруп самонарезающий TN 25 шт. 17 17
    Дюбель ‘К’ 6/40 шт. 1,6 1,6
    Лента уплотнительная м.п. 1,2 1,2
    Серпянка самоклеющаяся 5смх45м м2 2,2 2,2

    Устройство стен из гипсокартона: порядок работ, цена: плюсы и минусы гипсокартона

    Доброе время суток, друзья! Вопрос таков: решено возвести межкомнатную перегородку, с использованием гипсокартона. Что касается направляющих на стенах и потолках, тут все понятно, а вот та направляющая что крепится к полу…??? Нужно ли снимать стяжку и крепить ее непосредственно к плите, или это будет лишнее?

    В этой статье я отвечу вам на эти и другие вопросы, связанные с гипсокартоном. Как правильно обшить стену гипсокартоном, какие есть технологии отделки. В целом расскажу о плюсах и минусах такого материала как гипсокартон.

    Отделка своими руками

    Идеально ровные стены в квартире – большая редкость. Этот недостаток чаще встречается в старых домах, но нередко грешат этим и новостройки. Гипсокартон – незаменимый помощник в борьбе своими руками с такими неровностями.

    Устройство стен из гипсокартонаУстройство стен из гипсокартона

    Когда стены имеют перепады уровня поверхности свыше 30 мм, неоправданно дорого и затратно по времени выравнивать их мокрой штукатуркой. Уместнее использовать для этого листы гипсокартона.

    Отделка стен выполняется двумя способами – каркасным и бескаркасным:

    1. Первая технология предполагает крепить гипсокартон на стены при помощи каркаса из металлических профилей или деревянных реек. Минусы этого метода – дополнительный расход на материалы и заметное сокращение полезной площади небольшого помещения за счет толщины конструкции. Зато он позволяет класть между стеной и ГКЛ утеплитель.
    2. Второй способ выполняется с помощью строительного клея. Для этого гипсокартон клеится непосредственно на стены. Эта технология требует предварительной подготовки поверхностей, однако она занимает не больше времени, чем работа по устройству каркаса.
    Монтаж стен из гипсокартонаМонтаж стен из гипсокартона

    Схема

    Для самостоятельного расчета необходимого количества стройматериалов понадобится схема, на которой делают разметку крепления профилей. Для этого учитывают расстояния между центрами стоек (60 см) и подвесами (40 см).

    Готовый вариант устройства стен из гипсокартонаГотовый вариант устройства стен из гипсокартона

    Также принимают во внимание количество профилей для перемычек, с помощью которых достигается требуемая жесткость каркаса. По высоте необходима как минимум одна перемычка. По числу крестообразных соединений профилей вычисляют число соединителей.

    На схему наносятся также размеры оконных и дверных проемов, арок. Правильно составленный чертеж станет основой для определения необходимого количества листов гипсокартона.

     Схема устройства стен из гипсокартонаСхема устройства стен из гипсокартона

    Пошаговая инструкция

    Пошаговая инструкция поможет выровнять стены с применением гипсокартона тем, кто собирается делать это впервые. Рассмотрим, как класть материал на каркас своими руками.

    Пошаговая инструкция устройства стен из гипсокартонаПошаговая инструкция устройства стен из гипсокартона

    Работа состоит из следующих этапов:

    1. Каркас устанавливают из направляющего и стоечного профиля. Направляющие используют для монтажа контура конструкции. Профиль фиксируют на потолке и при помощи отвеса определяют место, где закрепить его второй конец на полу. Так же крепят остальные, параллельно друг к другу.
    2. После этого в направляющие вставляют стоечные профили. Их соединяют саморезами. Шаг между стойками выдерживают 60 см.
    3. По мере сборки каркаса для утепления и звукоизоляции стены спальни можно укладывать термоизоляцию с изнаночной стороны гипсокартона.
    4. Работа по обшивке каркаса листами из гипсокартона на стены заключается в аккуратном креплении саморезами.
    5. После выполнения монтажа приступают к шпаклевке. Сначала смесь наносят на отверстия с саморезами, затем обрабатывают стыки.
    6. Стыки необходимо армировать. Для этого применяют серпянку.
    7. Завершающим штрихом обработки поверхности является грунтовка стены, выровненной с применением гипсокартона. После этого она готова для декоративной отделки своими руками.

    Деревянный каркас правильно будет устраивать только после качественной просушки. Если этого не сделать и материал начнет высыхать после установки, это повлечет за собой деформацию листов гипсокартона, появление щелей.

    Как обшить стену гипсокартоном (видео)

    Как правильно положить гипсокартон

    Технология выравнивания стены своими руками с помощью гипсокартона без применения каркаса имеет свои особенности. Клеить материал непосредственно на стену допустимо, если на них не обнаружено глубоких изъянов. Для этого при помощи отвеса анализируют степень кривизны.

    Как правильно положить гипсокартонКак правильно положить гипсокартон

    В зависимости от результата применяются различные техники:

    • при кривизне в пределах 4-7 мм клей наносят по всей поверхности стены, распределяя с помощью зубчатого шпателя по размеру листа гипсокартона;
    • при наличии углублений более 20 мм стены предварительно выравнивают в этих местах с помощью шпаклевки, после чего приклеивается полотно гипсокартона.

    Устройство стен из гипсокартона: порядок работ, цена. Плюсы и минусы гипсокартона

    Устройство стен из гипсокартона: порядок работ, цена. Плюсы и минусы гипсокартона

    Различные техники устройства стенРазличные техники устройства стен

    Технология отделки

    Только после того, как стены имеют правильно подготовленную своими руками поверхность с учетом всех требований для отделки гипсокартона, можно приступать к оклеиванию.

    Для этого:

    1. Очищенную от пыли и грязи площадь грунтуют дважды. Перед нанесением следующего слоя предыдущий должен высохнуть.
    2. Не следует разводить много клея сразу, он быстро высыхает, необходимой консистенции состав достигает за 20 минут.
    3. Клей наносят как на гипсокартон, так и на стены.
    4. Приклеенные на стенки листы из гипсокартона обязательно следует проверить уровнем до того, как засохнет клей.
    5. При необходимости положение полотна корректируют деревянным или резиновым молотком.

    Плюсы и минусы

    Гипсокартон заслуженно называют универсальным материалом. Ведь его применяют не только для выравнивания, из гипсокартона в помещении возводят настоящие стены. Но, как и у любого другого стройматериала, он имеет как свои плюсы, так и минусы.

    Плюсы и минусы стен из гипсокартонаПлюсы и минусы стен из гипсокартона

    Достоинствами стенки, построенной из гипсокартона, являются:

    • простота работы с материалом, из него можно создавать конструкции самых замысловатых форм;
    • легко режется – для этого достаточно обычного ножа или лобзика;
    • стены, возведенные своими руками с помощью гипсокартона, не только легко монтировать, но и просто демонтировать;
    • этот экологически чистый материал не выделяет токсинов, поэтому перегородки из него можно без опаски сооружать в детской спальне.

    Из недостатков отмечают следующее:

    • прочность стены, смонтированной с помощью гипсокартона, невысока – конструкциям требуется усиление;
    • даже при условии прочного каркаса на стенки поверхностей из гипсокартона нельзя ставить тяжелые предметы – от этого наполнитель может продавиться;
    • для построения стены с поверхностью из гипсокартона не подходят помещения с высокой влажностью – материал впитывает влагу, разбухает и может даже обрушиться.

    Дизайн в спальне

    Гипсокартон имеет широкие дизайнерские возможности. Он позволяет осуществить самые яркие идеи – от резных ниш и каминов до фигурных арок. Правильно разработанный дизайн и оформление расширят границы пространства комнаты.

    Устройство стен из гипсокартона: порядок работ, цена. Плюсы и минусы гипсокартона

    Дизайн в спальне стен из гипсокартонаДизайн в спальне стен из гипсокартона

    Рассмотрим несколько решений на примере спальни:

    • дизайн декоративной перегородки на каркасе поможет зонировать пространство, визуально разделив место для отдыха и других занятий, для хранения постельного белья и иных принадлежностей;
    • дизайн ниши в стене спальни можно выполнить под светильник, декоративную вазу, в качестве книжных полок для любителей почитать перед сном;
    • дизайн широкой арки из спальни в лоджию поможет расширить границы под оформление комнаты.

    Идеи для зала

    Тем, кто не любит нагружать жилье мебелью, придутся по душе стенки, выполненные из гипсокартона. Их дизайн выглядит оригинально, а продуманное оформление позволит спрятать в нишах множество вещей.

    Идеи для зала стен из гипсокартонаИдеи для зала стен из гипсокартона

    Полки из гипсокартона, разделяющие большие комнаты, имеют стильный вид и практическую пользу. Дизайн таких элементов отличается изысканностью и элегантностью.

    Как правильно клеить гипсокартон (видео)

    источник: //tvoyprorab.com/steni-iz-gipsokartona-svoimi-rukami-podrobnaya-instruktsiya

    Теперь мы по краю нашей новоиспеченной перегородки выставляем либо профиль, либо направляющую, принципиальной разницы нет, мы поставили направляющую.

    По низу пола размечаем нашу перегородку, сначала мы померяли от стены до направляющей которую только-что мы выставили, затем перенесли этот размер на другой стороне, поставили направляющие, сначала на полу, потом на противоположной стене, а затем сверху.

    Поклейка гипсокартонаПоклейка гипсокартона

    Затем выставили профиля от стены шагом 60 см. и начали зашивать гипсокартоном.

    Правило: стыки должны идти в разброс, не должно быть перекрестных стыков на стенах и потолках. То есть если первый целый лист перегородки стоял на земле, то следующий необходимо прижимать к потолку.

    Почему мы зашиваем перегородки только с одной стороны?

    Дело в том что в перегородках должны проводится провода на розетки и выключатели, а это у нас на фирме делают электрики, а иногда даже сантехники сантехнические трубы в перегородках прокладывают, мы им подготавливаем перегородки, они приезжают, прокидывают провода и затем мы зашиваем перегородки предварительно уложив вату.

    Но перед тем как кинуть лист, мы отмеряли то место, где должна стать направляющая и вставили в перегородку на том месте добавочный профиль.

    Дело в том что направляющая должна держаться жестко на перегородке и если бы мы не вставили добавочный профиль то нам бы пришлось крепить направляющую к гипсокартону, а это означает брак.

    В нашем же случае мы прикрутили направляющую через гипсокартон к профилю. В результате чего она стала жестко.

    Ну и по уже известным правилам мы собрали остальные перегородки.

    Вроде как бы перегородки обьяснил. Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях.

    источник: //gipsokarton-blog.ru/steny/peregorodki-iz-gipsokartonachast-3.html

    Монтаж перегородки из гипсокартона своими руками должен уметь произвести каждый хозяин, ведь каждый раз нанимать для работы дорогого мастера не очень выгодно. Сегодня мы изучаем монтаж перегородок и его основные принципы.

    Понимая, как производить монтаж перегородок из ГКЛ своими руками, вы сразу приблизитесь к целому списку конструкций из гипсокартона, которые сможете делать самостоятельно. Умея делать перегородки, вы легко обошьете ванную гипсокартоном, сможете утеплить балкон, установить арки из гипсокартона и ниши в стене из данного материала.

    Красивая стена из гипсокартонаКрасивая стена из гипсокартона

    Сегодня мы предлагаем вам изучить действительно простой процесс, узнать технологию монтаж перегородок из ГКЛ своими руками, попробовать некоторые работы на практике.

    Как произвести монтаж с установкой двери?

    Основной акцент мы сделаем на установке двери своими руками, так как стандартная перегородка из гипсокартона, да и деревянная перегородка, нами уже были рассмотрены.

    Установка каркаса

    В первую очередь, на подготовленные стены устанавливается направляющий профиль и формируется периметр металлического каркаса под перегородку. Далее стоечный профиль для возможности обшивки перегородки, и ребра жесткости, если они необходимы в конструкции.

    Вот тут-то и стоит остановиться, так как во время установки стоечного профиля нам и необходимо просчитать, где именно будут находиться двери. Для дверей мы подготовим усиленный каркас и специальные деревянные стойки, чтобы в проем можно было разместить не только легкую канадку, но и стандартные деревянные двери.

    Дверной проем

    Установка двери в перегородку своими руками начинается с установки стоечных профилей, которые будут усиливать конструкцию и принимать на себя нагрузку дверной коробки. Они устанавливаются вертикально, строго на расстоянии ширины двери и коробки друг от друга. Данные размеры снять и проставить на каркасе очень просто.

    Профиль устанавливается в каркас стандартным методом, на саморезы, но далее он обязательно усиливается деревянным брусом, который устанавливается внутри профиля и закрепляется в его толще.

    Дверной проем из гипсокартонаДверной проем из гипсокартона

    Теперь, над дверным проемом, который мы организовали в металлокаркасе под гипсокартонную перегородку, нам необходимо установить горизонтальную перемычку, которая будет служить верхом дверного проема.

    Над готовым дверным проемом, не обязательно, но очень желательно, установить вертикальный профиль, ровно посередине проема, закрепляя его на потолочном направляющем профиле и нашей горизонтальной перемычке, и усилить его деревянным брусом. Таким образом, дополнительная конструкция каркаса под двери будет П-образной, и в нее по верху будет входить еще один вертикальный профиль.

    Установка двери в готовый проем

    Каждый мастер выбирает сам, с чего начать – с установки двери или обшивки металлокаркаса перегородки ГКЛ плитами. Мы расскажем о способе, где двери в перегородку устанавливаются до обшивки.

    Вам необходимо качественно и прочно установить дверную коробку, закрепив ее на металлическом каркасе. Кроме того, если имеется порог, закрепить его можно к полу.

    Теперь происходит установка двери своими, которая выводится по уровню, регулируется и закрывается для продолжения процесса монтажа гипсокартонной перегородки с дверью.

    Обшивка

    Основным материалом для обшивки перегородки у нас является ГКЛ. Огнестойкий, влагостойкий или стандартный, выбирать только вам, в зависимости от требований помещения. Также, внутрь перегородки вы можете заложить коммуникации, установить рулонный утеплитель или специальные плиты утеплителя, сделать отверстия под вентиляцию, розетки, выключатели.

    Обшивка гипсокартонаОбшивка гипсокартона

    Обшивка перегородки – стандартный и давно изученный вами процесс, но сегодня мы рассмотрим один обязательный нюанс, ведь не зря мы акцентировали внимание на вертикальной стойке, которую дополнительно установили над дверью. Нужна она для того, чтобы состыковать листы гипсокартона, но также она отлично подходит для установки осветительных приборов над дверью.

    Но если вы произведете работу именно так, вам обязательно нужно будет сместить стыки гипсокартона на разных сторонах перегородки. То есть, по сути, остается всего несколько параллельных стыков – по вертикалям нашей планки и дверного проема. Это не критично и никак не понизит устойчивость и жесткость конструкции.

    Если вы не будете устанавливать освещение, звонок, камеры наблюдения над дверью и так далее, делать подобную перемычку не нужно. В данном случае, ГКЛ будет устанавливаться еще более правильно, с корректным смещением швов по разным сторонам перегородки. Для этого вам потребуется с каждой стороны вырезать Г-образный кусок гипсокартона, который и будем обнимать дверной проем стороны и заходить на него сверху.

    Монтаж гипсокартонных перегородок может быть и не таким простым, особенно в том случае, если конструкции необходимо усложнить усилением, дополнительными несущими под навес мебели и аксессуаров, нишами и полками. Кроме того, перегородки могут быть радиусными, что уже более сложно для новичка. Но не стоит переживать, ведь все подобные процессы мы обязательно рассмотрим, и любая работа с гипсокартоном своими руками нам обязательно поддастся.

    Монтаж гипсокартонных перегородок, пособие для начинающих (видео)

    источник: //tvoyprorab.com/montazh-gipsokartonnich-peregorodok-sobstvennimi-silami

    На сегодняшний день идеальным вариантом несложной перепланировки в доме является установка перегородки из гипсокартона. Монтаж сборных стеновых панелей считается более приемлемым и экономически выгодным решением, чем процесс возведения стен с использованием кирпичей или блоков. Тем более что такая технология особой сложности не представляет и она доступна любому, кто может работать с электроинструментом и имеет хоть какое-то представление о гипсокартонных листах.

    Схема устройства перегородки из гипсокартонаСхема устройства перегородки из гипсокартона

    Гипсокартон – это материал, который представляет собой гипсовый слой, облицованный с двух сторон картоном. ГКЛ выполнен из специального строительного гипса, который позволяет как поглощать излишнюю влагу, так и отдавать ее обратно. Материал нетоксичен и обладает повышенными огнеупорными характеристиками. Используется для строительства внутренних перегородок, облицовки стен и подвесных потолков.

    Конструктивные особенности перегородок из гипсокартона

    Возведение стеновых гипсокартонных перегородок бывает трех видов, выбор и устройство которых зависит от назначения помещения:

    1. Простая. Данная технология предусматривает обшивку металлического каркаса одним листом гипсокартона.
    2. Усиленная. В этом случае для установки гипсокартонных стеновых панелей предполагается обшивка каркаса гипсокартоном с двух сторон.
    3. Усиленная. Усиленная металлическая конструкция имеет двойную обшивку гипсокартоном.

    Устройство перегородки

    Главным конструктивным элементом межкомнатных гипсокартонных стеновых панелей является жесткий каркас из металла, состоящий из стальных профилей. При монтаже используется несколько разновидностей профилей, каждый из которых предназначен для определенного вида нагрузки. Элемент каркаса изготовлен из стальной ленты холодной прокатки, ширина которой варьируется от 0,55… 0,8 мм.

    Для защиты от воздействия окружающей среды они оцинкованы. Кроме устойчивости к подобным воздействиям, профили выдерживают достаточную нагрузку при креплении дополнительной отделки и различных навесных элементов. Для этого в них предусмотрены ребра жесткости.

    Устройство перегородки стен из гипсокартонаУстройство перегородки стен из гипсокартона

    Для сборки каркаса используются следующие профили:

    1. “ПС” – стоечный профиль, используется как вертикальная стойка, на которую впоследствии крепится ГКЛ. Его сечение имеет вид швеллера.
    2. “ПН” – используется в качестве направляющей основы под стоечные профили либо как перемычка между ними. Также имеет сечение в форме швеллера.

    В некоторых случаях для звуко- и теплоизоляции прокладывается специальный материал. В гипсокартонных перегородках обычно используется минеральная вата или пенополистирол, который представляет собой вспененный термопласт (2% пластика и 98 % воздуха).

    Монтаж гипсокартона к каркасу

    Прежде чем приступать к монтажу гипсокартона, следует закончить выполнение прокладки вентиляции, электромонтажных и сантехнических работ в доме. Технология установки гипсокартонных перегородок начинается с разметки.

    Инструменты и материал, который понадобится:

    • шуруповерт (дрель) с насадками для саморезов;
    • перфоратор;
    • ножницы по металлу;
    • уровень;
    • отвес;
    • рулетка;
    • молоток;
    • обойный нож;
    • дюбели;
    • саморезы;
    • карандаш или маркер;
    • гкл;
    • пенополистирол (минвата).
    Монтаж гипсокартона к каркасуМонтаж гипсокартона к каркасу

    Обшивка гипсокартоном

    1. Прежде всего следует определиться с размером ГКЛ, после чего его разрезать. Для этого достаточно будет к листу гипсокартона приложить профиль и специальным резаком провести по разметке, углубляя его лезвие на 1-2 мм. Далее переверните материал и по линии реза переломите его. Затем дорежьте с обратной стороны. Срез обрабатывают рубанком и наносят фаску под углом 22º с глубиной листа 1/3 от толщины ГКЛ. Если планируется использовать армированную ленту, тогда под нее придется зачистить фаски с углом 45º и глубиной 2/3 толщины.
    2. Готовые листы гипсокартона приложить к металлическому каркасу и закрепить с использованием саморезов, начиная либо с угла и продолжая по двум взаимно перпендикулярным расстояниям, либо от середины, одновременно закрепляя и другую сторону ГКЛ. Шляпки крепежей утапливаются в материал на 1 мм.
    3. Закончив облицовку каркаса одной стороны, начинается устройство всей требуемой электрофурнитуры. Для этого вся проводка помещается в пластиковые трубы. В установленных гипсокартонных листах вырезаются отверстия под коробки розеток, предназначенные специально под данный материал. Монтируется выключатель от уровня пола на высоту 90 см, а розетка не менее чем на 20… 25 см. В целях снижения пожароопасности и повышения звукоизоляции электроточки не устанавливаются напротив друг друга с разных сторон перегородки. Рекомендуется их сместить не меньше чем на 20 см.
    4. Более сложное устройство гипсокартонных перегородок в некоторых случаях между стоечными профилями требует проложить тепло- и звукоизоляционный материал. При необходимости его можно приклеить к установленным ГКЛ. Материал укладывается плотно, не оставляя пустот.
    5. Следующим этапом в монтаже гипсокартонных листов к каркасу будет заделка другой стороны. Технология процесса в данном случае предусматривает монтаж гипсокартона со смещением другой стороны на один шаг профилей (40… 60 см).
    6. При устройстве гипсокартонных перегородок потребуется заделка швов в местах стыка листов. В данном случае для замазывания потребуется материал, содержащий гипс, а также армирующая лента или самоклеящаяся сетка. На месте стыка необходимо нанести слой шпаклевки и на него наложить ленту (сетку). Все это зафиксировать последним слоем шпаклевки. Таким же образом можно произвести несложный ремонт гипсокартона в случае выявления дефектов на нем.
    7. Завершающим этапом строительства гипсокартонных перегородок будет придание конструкции полноценного вида стены. Для этого понадобится прогрунтовать и несколько раз прошпаклевать листы гипсокартона с последующим их зашкуриванием. После этого можно начинать отделочные работы с применением декоративных материалов для гипсокартона.

    источник: //www.vashgipsokarton.ru/steny-i-peregorodki/osobennosti-ustrojstva.html

    Перегородки из ГКЛ на кухне приобрели популярность благодаря простоте установки и относительно низкому бюджету, необходимому для закупки необходимых при возведении материалов.

    Схема гипсокартонного листаСхема гипсокартонного листа

    Используя гипсокартон, можно с легкостью организовать перепланировку жилища.

    При этом не нужно будет возиться с кирпичной кладкой, а поэтому пропадает и необходимость в замешивании различных цементных растворов.

    Какими преимуществами обладает перегородка из гипсокартона? Их есть несколько:

    • конструкция будет надежной, но в то же время и максимально легкой;
    • сделать ее за день сможет даже один человек;
    • на закупку материалов уйдет совсем немного денег;
    • обшитая с помощью таких листов, она ничем не будет отличаться от любой капитальной стены;
    • каркас простой конструкции позволит с легкостью проложить через перегородку любые инженерные коммуникации, включая электропроводку;
    • также просто будет сделать нишу из гипсокартона или проем, даже арочного типа;
    • перегородка из гипсокартона имеет звукоизоляцию лучше, чем у кирпичной стены, аналогичной по толщине;
    • монтаж не включает в себя процессы с участием воды, в итоге помещение практически не загрязняется.

    Какие профили используют для ГКЛ перегородки?

    Профили:

    • потолочный – ПП,
    • направляющий – ПН,
    • перегородочный стоечный – ПС.

    Создайте подробный чертеж, по нему легко профили собрать. Понятно, что о простых потолочных профилях не может быть и речи. Отлично подойдут такие виды: усиленный стоечный профиль и специальный вид направляющих. Они гарантированно выдержат необходимые нагрузки. Стоечный профиль может иметь два варианта маркировки: ПН и UW.

    Помимо этого, он имеет еще и числовую классификацию, от 50 до 100, где первый будет величиной 50х40 мм, а самый массивный -100х40 мм. Из параметров изменяется только ширина. Стандартной длиной одного изделия является 3 м.

    Какие профили используют для ГКЛ перегородки?Какие профили используют для ГКЛ перегородки?

    В свою очередь стоечный профиль имеет тоже 4 вида, но с шириной уже в 50 мм. Есть различие и относительно длины каждого из них, в зависимости от фирмы-производителя она может варьироваться от 3 до 4 м. Это обусловлено нежелательностью их наращивания, если в комнате предусмотрены высокие потолки. Маркируются они CW или ПС.

    Сразу стоит отметить, что 50 и 65 профиль довольно слаб для создания крепкой перегородки. Его применяют только в случае обшивки поверхности сразу двумя слоями гипсокартонных листов. Чаще всего используют 75. Если финансы позволяют, то лучше всего приобрести 100, он будет просто идеальным, чтобы усилить каркас.

    При их использовании общая толщина перегородки получится в пределах 12,5 см, что позволит оснастить ее двумя слоями звукоизолирующего материала сразу. Если же размер очень важен, то используйте 75 вариант. Благодаря ему конструкция уменьшится на 2,5 см.

    Расстояние между профилями должно составлять минимум 40 см, иногда допускается и 60 см, но на кухне стену обычно обкладывают плиткой, так что лучше не экономить на прочности гипсокартонных элементов.

    Материалы и инструменты для возведения перегородки

    Материалы и инструменты для возведения перегородкиМатериалы и инструменты для возведения перегородки

    Какие нужны инструменты, чтобы выполнить монтаж? Многие из них есть у каждого мастера дома, а дорогостоящие, например, перфоратор, можно попросту взять напрокат. Вот что будет необходимо:

    Инструмент для работы с гипсокартоном:

    1. Уровень, лазерный или обычный пузырьковый, с минимальной его длиной в 2 м.
    2. Шуруповерт или отвертка с удобной ручкой.
    3. Перфоратор, электроинструмент, способный делать отверстия даже в бетонной поверхности.
    4. Саморезы для металла, размером от 25 до 35 мм, часть из них должна быть оснащена пресс-шайбой для плотного соединения.
    5. Рулетка и карандаш позволят рассчитать и отметить все узлы конструкции.
    6. Молоток, не особо массивный.
    7. Канцелярский, а лучше монтажный строительный нож.
    8. Ножницы по металлу позволят отрезать лишние части профиля и подравнивать их возможные кривые края.
    9. Комплект из нескольких шпателей, среди них обязательны угловой, а также широкий и узкий его варианты.

    источник: //www.vashgipsokarton.ru/steny-i-peregorodki/vidy-konstrukcii.html

    Устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу: монтаж своими руками

    Монтаж перегородок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкцияЗдравствуйте, дорогие читатели! Сегодня я хочу рассказать о приятном случае в моей работе. В далеком 2007 г. я взялся за объект и сделал ремонт с помощью малознакомого тогда гипсокартона. И вот случайно я оказался в том самом здании! Представьте себе, у владельцев нет никаких нареканий, перегородки до сих пор стоят и выглядят новенькими. Правда, я подошел к работе на совесть, а материал использовал то ли польский, то ли чешский. Хотите добиться таких же результатов? Тогда давайте обсудим, как сделать монтаж перегородок из гипсокартона своими руками.

    Виды металлопрофиляВиды металлопрофиля

    Сложные конструкции и удивительную встроенную подсветку вы сможете выполнить самостоятельно, и это будет экономично. Если заказывать работу у мастеров, то стоимость гипсокартона составит меньшую часть затрат, настолько доступен по цене этот материал. Именно потому перегородки из ГКЛ и красивые потолки все чаще украшают наши дома.

    Характеристики каркаса перегородок из гипсокартона

    Чтобы не ошибиться с выбором каркаса стоит знать, чем один его вид отличается от другого. Все зависит от функционального назначения конструкции.

    • Применяется деревянный или металлический каркас. Последний лучше с точки зрения пожарной безопасности. Да и производители выпускают детали, удобные для монтажа. Однако он обойдется дороже.
    • Облицовка ГКЛ делается один либо два слоя. Учитывайте, что двойные перегородки в два раза тяжелее. Один квадратный метр стены с однослойной облицовкой весит до 25 кг.
    • Установку допускается делать до шести метров высотой. Но частота шага каркаса должна быть меньше, а прочность металла выше.
    • Если вы собираетесь скрывать инженерные коммуникации, то для них требуется оставить внутреннее пространство. Такая стена не может быть максимально высокой. Это возможно только для обычных двойных каркасов. Причиной тому меньшие стоечные профили, ведь необходимо, чтобы внутри стены было больше пространства.
    • Если есть базовая стена, то крепить гипсокартон допускается прямо к ней. Причем можно использовать комбинированный лист, объединенный с материалом изоляции. В этом случае профили все равно будут нужны.

    При креплении к базовой стене важно оставлять зазор для установки коммуникаций. Конструкция должна иметь такое устройство, при котором между стеной и гипсокартоном останется расстояние от 6 до 10 см.

    каркас под гклКак делать каркас под гипсокартон

    Правила выполнения разметки для перегородок из гипсокартона

    Прежде чем создавать каркас, убедитесь, что жидкие растворы, которые применялись при ремонте, уже достаточно просохли. Монтаж гипсокартона проводят до монтажа чистых полов и отделки потолка.

    Первый этап монтажа – это разметка, которая начинается с пола. Это правило нарушать нельзя, так как стены и периметр помещения могут быть не такими ровными, как хотелось бы. В любом интерьере, даже в новых домах, есть небольшие дефекты – отклонения от симметрии.

    Для качественной разметки приобретите хороший отвес и уровень. С помощью отвеса линии на полу переносят на плоскость потолков. Металлические профили крепятся по ним, и после ничего исправить уже нельзя.

    Простой отвес представляет собой груз на нитке. Его можно сделать и самостоятельно, однако профессионалы используют отвес проверенных производителей. В качестве груза там применяется деталь из тяжелой стали с острым наконечником, который уточняет направление.

    Веревка делается из прочных и эластичных волокон. Слишком жесткая перекрученная веревка и легкий груз создадут неточности при измерении. Для тех, кто мечтает заниматься ремонтом профессионально, стоит задуматься о приобретении лазерного отвеса. Правда, их пока сложно найти в продаже.

    Если отвес вы при желании сделаете сами, то не все так просто с уровнем. При покупке проверьте его. Иначе полусите кривизну полок и потолка. Опытные строители знают случаи, когда ни один из предложенных вариантов в магазине не показывал даже приблизительную точность.

    Направляющий профиль

    Монтаж каркасной основы для перегородки из гипсокартона

    Монтаж начинается с наклеивания звукоизоляционной ленты. Она проходит по внутренней вогнутой поверхности профиля. Материал с целью удобства продается самоклеющимся. Он может быть выполнен из пенорезины либо из полиуретана. Когда профиль подготовлен, начинается установка.

    Профили крепятся сперва к полу, образуя каркас. Установка направляющих деталей выполняется на полу с интервалом в один метр. На стене крепятся стоечные профили. Крепление происходит при помощи дюбелей. Когда на полу и стенах установка направляющих деталей завершена, далее профили крепят к потолку.

    Устройство конструкции подразумевает, что сперва выполняется монтаж периметра стены по точной разметке. Стоечные профили нарезают в пределах наибольшей высоты помещения. Возможно отклонение, но оно не должно превышать 1 см. Стоечные профили устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Для крепления используют шурупы.

    Если потолок ребристый, то дополнительно устанавливают направляющие профили. В них уже созданы прорези, однако допускается создание дополнительных отверстий. Это актуально для потолков сложных конфигураций. Если профиль требуется удлинить, делать это нужно минимум тремя короткими шурупами, иначе пострадает прочность конструкции.

    Заполнение стены при монтаже перегородок под гипсокартон

    При установке листов гипсокартона на деревянный каркас требования, нормы и технология такие же. Отличие только в правилах монтажа самой основы стены, но работа с листами та же. Гипсокартон замеряется обычной рулеткой или длинной металлической линейкой. Последняя точнее. После проверки размеров (это обязательная процедура, так как возможны небольшие отклонения от стандарта) проводится раскрой.

    Вариант выполнения высокой стены

    Режут листы для перегородки ножом либо пилой. Нож проведет линию аккуратно, но не сможет пройти материал насквозь. Потому им режут с двух сторон с учетом фасок или создают прямой угол среза. В завершении деталь откалывают. Для выполнения круглых отверстий используют дрель. Хотя профессионалы рекомендуют перфоратор, который более эффективен при работе с твердыми материалами.

    Нередко дизайн помещения предусматривает фигурные линии. Для отверстий сложных очертаний применяют прокалывающую пилу. Если требуется изменить угол наклона кромки, то применяют обычный рубанок. Работают с ним аккуратно, чтобы не испортить край.

    При обшивании основы плиты устанавливают вертикально и прикручивают с помощью отвертки или шуруповерта. Детали подгоняют друг к другу, стараясь не оставлять широких щелей. Мелкие промежутки не составят проблемы, так как впоследствии заполняются шпаклевкой.

    Зазор между стыками листов составляет 1 см, чтобы не создавать лишнее напряжение в материале. Монтаж предусматривает, что каждый лист устанавливается на расстоянии 1 см от пола. Не больше и не меньше. Потом под конструкцию перегородки прокладывают ровную деревянную рейку этой толщины.

    Завершение монтажа перегородок из гипсокартона

    Расстояние между шурупами – не больше 25 и не меньше 10 см. Последнее не будет иметь смысла и нарушит прочность материала. Важный нюанс – если вертикальные стыки листов могут обойтись без применения профиля, то для горизонтальных металлическая опора обязательна. Это актуально для высоких сооружений, которые превышают высоту 3 м. Стандартные листы не выпускают большей длины.

    межкомнатная стена

    Для красоты головка шурупа должна быть вдавлена в материал на 1 мм. Это место в последствии шпаклюется. Обязательно между элементами помещения прокладывают пленку-самоклейку, так как у бетона и гипса различная способность к набуханию влагой и деформации.

    Монтаж продолжают, укладывая электропроводку в гофрированных трубах. После этого монтируют изолирующий материал. Оптимально с этой целью использовать минеральную вату. Наполнитель укладывают плотно. Он не должен сползать со временем, ведь это сильно снизит изолирующие свойства. Потому применяют способы для предотвращения его скопления внизу. Это могут быть гипсокартонные полочки, хотя это и трудоемко.

    Вторая сторона из гипса устанавливается по той же технологии, что и первая. Далее следует косметическая обработка стены. Швы заделывают специальной монтажной сеткой и выравнивают с помощью шпаклевки.

    Гипсокартонные перегородки своими руками

    При перепланировке в доме или квартире для обустройства различных перегородок наиболее практично воспользоваться гипсокартоном. Такой материал легкий, негорючий. Монтаж с самого начала и до окончания финишных работ под силу выполнить одному человеку. Гипсокартонные перегородки в ванной в настоящее время лидируют по быстроте возведения и легкости проводимых работ.

    Перегородки или иные конструкции из кирпича или подобных материалов имеют большой вес, что может быть критичным при работах в многоэтажных домах. Большой расход строительных материалов, цементной смеси, грязь и мусор во время работы привели к тому, что большая часть специалистов отдает предпочтение современным материалам, позволяющим выполнить перепланировку в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

    гипсокартон в санузле

    С помощью гипсокартона в ванной можно выполнить сплошную перегородку, отделяющую ванную от туалета, а так же перегородка для зонирования ванной комнаты.

    Для изготовления перегородок в ванных комнатах, как и в других помещениях с повышенной влажностью, используется влагостойкий гипсокартон. Обычно он имеет покрытие зеленого цвета.

    Обратите внимание! Влагостойкие материалы выдерживают высокую влажность, но не прямое воздействие воды. Такое свойство называется водостойкость. Если возможно частое попадание воды, то от гипсокартона следует отказаться.

    Монтаж перегородок из гипсокартона: цены и виды

    Все перегородки выполняются путем обшивки гипсокартонными листами предварительно установленного каркаса. Несущий каркас может быть из следующих материалов:

    • деревянных реек;
    • специализированных металлопрофилей для перегородок;
    • профилей для монтажа подвесных потолков.

    Поскольку речь идет о ванной комнате, то вариант каркаса из деревянных реек не рассматривается. При колебаниях влажности древесина сильно меняет свои линейные размеры, поэтому с большой долей вероятности на стене будут образовываться трещины.

    Для ванной комнаты стоит использовать оцинкованный металлопрофиль, т.к. деревянные брусья не подходят для помещений с повышенной влажностью.

    Потолочный металлопрофиль (особенно направляющий) имеет малую жесткость и ширину, поэтому для обшивки перегородки гипсокартоном с двух сторон потребуется выполнить двойной каркас. Плюс метода в том, что стоимость таких профилей минимальная.

    Ширина специализированного металлопрофиля такова, что смонтированная перегородка имеет толщину, соответствующую размерам дверных коробок, что позволяет без применения различных ухищрений устанавливать двери. Такой материал имеет приличную жесткость, поэтому каркас, сделанный из стенового профиля, будет иметь большую надежность.

    Пошаговая инструкция монтажа перегородки из гипсокартона

    Весь процесс установки перегородки из гипсокартонных листов сводится к следующему:

    • разметка и установка каркаса;
    • обшивка листами одновременно с утеплением и шумоизоляцией;
    • шпаклевка поверхности;
    • установка дверей;
    • финишная отделка.

    Изготовление каркаса для перегородок из гипсокартона

    В первую очередь производится разметка для крепления горизонтальных несущих профилей на полу и потолке комнаты. Удобнее провести линию сначала на полу, а затем, используя отвес, отметить на потолке две крайние точки возле противоположных стен, через которые также следует провести линию. Обе линии должны быть строго параллельны и находиться на одной вертикали. От правильности разметки зависит качество выполненных работ. Поэтому не следует пользоваться строительным уровнем. Его длина ограничена, и при проведении вертикали может образоваться погрешность. В этом отношении альтернативы отвесу нет.

    При разметке необходимо пользоваться отвесом, а не строительным уровнем, т.к. он ограничен в размере.

    К полу и потолку крепится несущий профиль. Его длина должна точно соответствовать длине перегородки.

    Шаг крепления может быть от 40 до 60 см. В качестве крепежа применяются саморезы или дюбеля в зависимости от материала пола и потолка.

    Как сделать перегородку из гипсокартона с дверью: инструкция по монтажу

    На следующем этапе устанавливаются вертикальные металлопрофили возле стен и будущего дверного проема.

    Длина берется на 10 мм меньше расстояния между днищами несущих профилей. Стойки вставляют в полости горизонтальных профилей и после проверки вертикальности скрепляются вместе посредством специальных саморезов для металлопрофилей (в быту их называют “клопы” или “блошки” из-за малых размеров и большого расхода).

    Для определения количества и места установки остальных вертикальных стоек нужно учитывать два фактора:

    • края ГКЛ должны лежать точно на середине профиля;
    • ширина отрезков гипсокартона не должна быть менее 20 см.

    На последнем пункте следует остановиться особо. К примеру, если ширина целого листа 120 см, а закладывается проем 130 см (вставка получится 10 см), то надо обрезать целый лист, чтобы вставка была больше 20 см.

    Одна из стоек должна проходить посередине листа.

    Поперечные горизонтальные вставки между стойками делаются в местах стыковки ГКЛ. Следует предусмотреть установку соседних листов “вразбежку”, чтобы горизонтальный шов не был сплошным по всей поверхности перегородки, то есть если первый большой лист крепится внизу, а сверху до уровня потолка идет короткий отрезок, то следующий лист ставится, наоборот, сверху, а отрезок размещается снизу.

    Над дверным проемом в обязательном порядке также устанавливается перемычка.

    Если установка выполняется на двойном каркасе из потолочных металлопрофилей, то между вертикальными стойками нужно установить короткие поперечные перемычки для увеличения жесткости каркаса.

    Облицовка каркаса перегородки гипсокартоном при монтаже

    Обшивку листами гипсокартона ведут начиная с одной из сторон. Закончив одну сторону, в промежуток между стойками вкладывают листы минеральной ваты. Вата может быть как рулонной, так и в виде панелей.

    Минеральная вата имеет большое водопоглощение, поэтому ее нужно отделить от ГКЛ слоем пароизоляционного материала.

    Уже говорилось, что панели крепятся обязательно “вразбежку”. Над дверным проемом должна быть цельная панель.

    Большое расстояние между плитами внутренней и наружной облицовки позволяет проложить внутри перегородки необходимые коммуникации. Это может быть как разводка трубопроводов воды и канализации, так и осветительная электропроводка.

    Шпаклевка: заключительный этап монтажа перегородок из гипсокартона

    Требования к шпаклеванию поверхности перегородки зависят от вариантов финишной отделки. Если предусматривается окраска, то нужно сначала зашпаклевать стыки между отдельными ГКЛ, а затем всю плоскость для получения ровной поверхности.

    Перегородка в ванной из гипсокартона идеально подходит для облицовки керамической плиткой.

    Перед поклейкой плитки никаких дополнительных работ проводить нет необходимости за исключением того, что в любом случае поверхность гипсокартона нужно прогрунтовать грунтовкой с добавками антисептика. Если брать обычную грунтовку, то в местах скопления влаги может появиться плесень или грибок, которые потом очень трудно вывести.

    Для заделки швов применяется специальная смесь с высокой прочностью. Дополнительно швы закрываются армирующей лентой из стекловолокна.

    Монтаж перегородки под гипсокартон: цены и схемы

    Ремонтные и строительные работы на различных объектах довольно часто сопровождаются установкой гипсокартонных перегородок, которые могут качественно разделить помещение на несколько определенных зон. Именно поэтому сегодня нас интересует установка перегородок из гипсокартона.

    ГКл

    Требования к монтажу гипсокартонных перегородок своими руками:

    • Они устанавливаются только внутри помещений, при этом, под каждое отдельное помещение подбирается материал, строго соответствующий требованиям данного помещения.
    • Подобные работы требуют понимания технологии и последовательности процесса, а также алгоритмов возведения.
    • Мастер должен иметь специальный инструмент, который обеспечит качественную работу и выполнение заказа в срок.
    • Умение снимать размеры, делать разметку и составлять проекты поможет с завершением проекта.
    • Необходимо четко понимать, какого типа и сложности перегородку вы собираетесь строить внутри помещения. Это могут быть полноценные или комбинированные варианты, цельные, прямые и радиусные. Кроме того, необходимо всегда правильно подбирать материал для построения каркаса и его обшивки.
    • Требуется ориентироваться и закладывать в проект всю сложность будущих работ – “стандарт”, с повышенной шумоизоляцией, с подсветкой, с декоративными элементами и окнами, с установкой двери, с закладкой внутрь коммуникаций и материалов утепления, и так далее.
    • Мастер по возведению конструкций должен понимать, где и когда ее необходимо усилить, нужно ли применять грубую обшивку, можно ли обойтись недорогим и неликвидным материалом или обязательно использовать качественный и обязательно новый гипсокартон.
    • От мастера потребуется и умения выполнять черновые отделочные работы и декоративную отделку перегородки, так как возведение каркаса и облицовка его ГКЛ – это только половина работы.

    Понимая процесс, его требования и особенности, вы сможете легко своими руками поставить гипсокартонную перегородку в любой комнате вашего дома, или разделить большой офис на несколько помещений поменьше. Далее, мы бы хотели поговорить об установке перегородок более серьезно.

    Чертеж перегородки из гипсокартона: делайте монтаж правильно

    Проект, схема, чертеж – все это необходимо нам для начала работ, но предварительно придется поработать со снятием размеров в помещении, где вы собираетесь работать.

    Давайте рассмотрим перегородку на кухне, которая будет формировать два помещения из одного большого. Предположим, что перегородка необходима нам для обустройства кладовой комнаты, где мы сможем хранить посуду, закатки, некоторые продукты, невостребованную кухонную технику и прочее.

    чертеж

    В первую очередь, намечаем по полу, потолку и стенам, где данная перегородка будет устанавливаться. Сразу делаем все на глаз – элементарная разметка.

    1. Переносим нашу разметку на бумагу и составляем чертеж, куда и необходимо будет проставить размеры.
    2. Снимаем общие размеры по высоте и ширине перегородки, отнимаем размер двери, тем самым определяя вход в кладовую на чертеже и площадь перегородки без двери.
    3. Подсчитываем материал и составляем смету.
    4. Не забываем посчитать количество металлического профиля или деревянного бруса, который пойдет на создание каркаса, а также вбиваем в смету дополнительные расходы на саморезы, дюбели.

    После составления чертежа с размерами на бумаге, можно переходить к разметке самой плоскости перегородки.

    Как делать разметку гипсокартона под перегородку: подготовка к монтажу

    Установить конструкцию мы должны ровно, а потому стараемся правильно перенести разметку из чертежа на стены, потолок и пол. Главное здесь, отбить равные расстояния по потолку и полу, то есть, 2-3 отступа от основной стены до плоскости перегородки. Скажем, конструкция намечается шириной всего в 100 см. Так вот, данные 100 см и должны быть отбиты по разным краям. Не 99, не 101, а именно 100 см, чтобы не нарушать общий вид и не сооружать кладовую комнату неправильных размеров.

    Для разметки необходимо использовать рулетку, отвес, уровень, шнурку, по возможности нивелир.

    Монтаж каркаса перегородки из гипсокартона своими руками

    Металлический профиль UD устанавливается по линиям отбивки, по стенам, потолку и полу. Здесь очень важно проследить, чтобы все направляющие профили оказались по одну сторону линии разметки, создавая единую замкнутую цепь из металла.

    Далее, когда направляющий профиль установлен на дюбели и специальную антивибрационную ленту (специальная прокладка между поверхностями помещения и металлическим профилем, которая снижает шумность и вибрации перегородки), можно переходить к установке стоечного профиля.

    Стоечный профиль устанавливается для создания по нему будущей плоскости стены или перегородки, и задает определенной прочности и жесткости перегородки, которую мы собираемся построить.

    Если перегородка будет небольшого размера, то вертикальные стойки под гипс можно установить через каждые 60 см. Если же конструкции необходимо придать дополнительной жесткости, устанавливаем профиль через каждые 40 см. Профиль соединяем с направляющими саморезами или просекателем.

    При установке каркаса важно не забыть и правильно оставить проем под двери, который необходимо будет усилить деревянным брусом.

    Как обшить каркас перегородки гипсокартоном: в ванной и не только

    Установка межкомнатных перегородок мало чем отличается процессом обшивки ГКЛ от других работ с гипсокартоном, а потому устанавливаем ГКЛ на профиль стандартно.

    Нам необходимо начать обшивку каркаса с целых листов, если это возможно, обязательно избежать крестообразных стыков, постараться завести каждый саморез, прикрепляющий гипс к профилю, заподлицо. Если же гипсокартон будет устанавливаться по обе стороны , нужно будет произвести монтаж в разбежку.

    Обшивка каркасов ГКЛ предполагает и некоторые отступы между кусками ГКЛ, а также между ГКЛ и поверхностями помещения. Необходимо это для того, чтобы избежать механического напряжения между листами гипсокартона, которое может отразиться трещинами и подпортить качество работы.

    Установка перегородки из гипсокартона своими руками (видео)

    Технология монтажа перегородок из гипсокартона

    Накопленный опыт строительного производства позволяет не только возводить объекты, удовлетворяющие специальным требованиям температурно-влажностного режима, но и предусмотреть определенную защиту помещений в случае пожарной ситуации.

    Перегородки из огнестойкого гипсокартона, способны обеспечить определенную защиту помещений в случае пожарной ситуации.

    Для этого используются специальные противопожарные экраны, маркируемые как ГКЛО. Характеризуется этот вид гипсокартона как материал с повышенной огнеупорностью. Буквы этой аббревиатуры расшифровываются как:

    • “Г” – гипсовый;
    • “К” – картонный;
    • “Л” – лист;
    • “О” – огнестойкий.

    Напомним, что еще существуют гипсокартонные листы трех видов:

    1. Обычные – ГКЛ.
    2. Влагостойкие – ГКЛВ.
    3. Влагостойкие, с повышенной сопротивляемостью открытому пламени – ГКЛВО.

    Чем отличается перегородка из огнеупорного гипсокартона от обычной

    У обычных ГКЛ картон служит своеобразным каркасом, который при возгорании начинает обугливаться, но при этом гипс пока не разрушается. Как только пожар набирает силу и картон сгорает до конца, гипс лишается каркаса и гипсокартонные перегородки теряют свою прочность и рассыпаются.

    Огнестойкая конструкция гипсокартона имеет в качестве сердечника армирующие стекловолокна, усиленные глиной, в состав которой входит около 20% (от общей массы) кристаллизованной воды. Этим объясняется длительное сопротивление огню и сохранение прочности ГКЛО в случае возникновения пожара, что по пожарно-технической классификации является характеристикой предела огнестойкости.

    стильная перегородка

    Предельная огнестойкость для строительных конструкций определяется минутами, в течение которых сохраняются признаки предельных состояний, или следующих потерь:

    • несущих способностей;
    • теплоизолирующей способности;
    • целостности.

    Гипсокартонные перегородки могут сохранять противопожарные свойства 25 минут и только после 45-55 минут разрушатся под прямым воздействием огня. Эти листы, также как и ГКЛ серого цвета, маркируются красным маркером.

    Технология монтажа перегородок из гипсокартона: Кнауф и не только

    Особенности монтажа ГКЛО:

    1. Как и для всех ГКЛ, перед тем как начать монтажные работы, необходимо, чтобы противопожарный гипсокартон после транспортировки пролежал хотя бы трое суток в горизонтальном положении в помещении, где он будет смонтирован. Это условие необходимо для полного выравнивания поверхности листа, чтобы в будущем не было проблем с установкой и подгонкой перегородки.
    2. Следующий этап – разметка проектного или запланированного положения гипсокартона.
    3. Установка каркаса и закрепление к нему огнестойкой перегородки.
    4. Для создания тесного контакта между смежными ГКЛО все его кромки должны быть обработаны, то есть торец срезан на одну треть толщины листа, что обеспечивает практическую невидимость соединительным швам. А это гарантирует экономию отделочных материалов.
    5. Одним из главных моментов в монтаже является соединение перегородки и элементов здания.

    Нюансы монтажа гипсокартона и каркаса

    Очевидно, что только способность перегородок ГКЛО довольно эффективно сопротивляться открытому огню, не обеспечит требуемого предела огнестойкости ограждения. Для этого должен проводиться весь комплекс мероприятий, направленный на соблюдения норм пожарной безопасности, при строительстве жилых помещений. Особенно это актуально при обустройстве объектов, которые нуждаются в повышенном соблюдении правил пожарной безопасности. К таким объектам относятся детские сады, школы, больницы, гостиницы, рестораны и другие помещения предполагающие массовое скопление людей.

    Так, для пожароопасных помещений не допускается монтаж ГКЛО на деревянную обрешетку, даже если она пропитана антипиренами. Для этого должны быть использованы металлические каркасы со стоечными профилями (не потолочными).При этом крепление листов производится саморезами на расстоянии не более 20 см друг от друга.

    Если в помещении есть вертикальные коммуникационные шахты, то они должны быть дополнительно изолированы негорючими материалами, такими как минераловатные плиты с фольгой. Эти плиты закладывают между профильными элементами, которые покрываются клейкой звукоизолирующей лентой. После монтажа ГКЛО угловые стыки заделываются, укрепляются уголковыми профилями.

    Правила сопряжения инженерных сетей и гипсокартонных конструкций

    Как правило, при строительных и ремонтных работах следующим этапом за возведением капитальных стен идет прокладка инженерных коммуникаций: водопроводных, канализационных, газовых труб и электросети. А уж затем начинается монтаж межкомнатных перегородок и отделка стен. Появление в строительном производстве гипсокартона позволило прокладывать инженерные коммуникации непосредственно в теле ограждающих конструкций. Следовательно, теперь монтаж коммуникаций и гипсокартонных конструкций производится одновременно.l

    Перегородки из ГКЛ — виды, правила монтажа своими руками, требования и выбор

    Рад, что вы заглянули в мой блог, дорогие читатели! Сегодня я хочу рассказать, как делал перегородки из гипсокартона. Нужно было разделить большую комнату на две: дети подросли и захотели, чтобы у них было свое личное пространство. Я взял гипсокартон от Кнауф и добавил звукозащиту Шуманет БМ, чтобы ребята друг другу не мешали. Выбрал профиль в 75 мм при толщине звукоизоляции в 50 мм: согласно технологии, в перегородке должен быть еще воздушный слой. Результатом остались довольны даже мои привередливые мальчишки. Давайте же я и вам расскажу, как правильно все сделать.

    перегородки из гипсокартона фото

    Что такое Свод Нормативов и Правил, какие положения включает

    Согласно решению Комитетов по строительству, а также Управлений по выполнению стандартизации, технического нормирования и сертификации за 2000 год принята статья СП 55.101.2000. Ее пункты в обязательном порядке учитываются и выполняются в процессе монтажа перегородок.

    Факторы, которые учитывались при составлении требований:

    • Тип здания, под который предусматривается строительство перегородки – жилой фонд, общественное, административное или промышленное здание;
    • Статистика сейсмических данных в районе, где расположены эти сооружения;
    • Сорт, марка строительных материалов, используемых при монтаже, соответствие специфике проводимых работ;
    • Общие климатические и микроклиматические бытовые показатели.

    Эти нормы и правила, сокращенно СНиП, легли в основу формирования технологии монтажа.

    Требования к гипсокартону

    Принятая нормами СНиПа маркировка листов гипсокартона следующая:

    • ГКЛ – для строительства в помещениях с нормальной влажностью (менее 70 %) и показателях температуры от 5 до 30 градусов С. Выпускается в сером цвете без специальных пропиток, противостоящих влаге или нагреву. Рекомендован для проектирования конструкций в прихожих, гостиных, спальнях и прочих помещениях;
    • ГКЛВ – гигроскопичный материал с высокой стойкостью к влаге, окрашенный в свето-зеленый цвет. Используется во влажных помещениях (более 70 %). Благодаря пропитке антисептическими веществами и концентратами не теряет своих линейных размеров и не подвергается сырости. Разработан в качестве отделочного материала в ванных помещениях;
    • ГКЛО – обладает повышенными пожаростойкими свойствами, благодаря наличию в его составе волокон и составов, препятствующих горению. Выпускается в листах желтого цвета, подходит для обшивки перегородки, установленной на кухне;
    • ГКЛВО – гипсокартон с улучшенными показателями пожаро и влагостойкости (до 90 %) нежно-розового цвета.

    Толщина листов должна составлять 12.5 мм – оптимальные показатели для обеспечения прочности конструкции, ее звукоизоляции. Толщина в 6.5 и 9 мм – недостаточна.

    Какие форматы ГКЛ можно использовать

    СП за 2000 год разрешает использовать форматы гипсокартона с кромками:

    • УК – для заделки стыков шпаклевкой;
    • ПК – подходит для внутреннего слоя многослойной обшивки каркаса без заделки швов;
    • ЗК – для заделки стыков штукатуркой;
    • ПЛК и ПЛУК – при заделке швов без армирующей ленты.

    Перегородки из гипсокартона: пошаговая инструкция по монтажу своими руками

    Требования к выбору профиля для перегородок из гипсокартона

    По СНиПу перегородки собираются из металлического холодногнутого профиля на основе оцинкованной стали. Можно использовать и бруски древесины. Влажность последней составляет 12+/-3%, сечение 40х25 мм.

    Металлический профиль используется 2-х видов: стоечный (маркировка по СНиПу – СП или CW) и направляющий (ПН или UW). Их толщина которых варьируется в пределах 0.55-0.8 мм. Направляющий выпускается в нескольких форматах: 50х40, 75х40 и 100х40 мм длиной по 3 м каждый.

    Ширина стоечного составляет не 40, а 50 мм, так как на нем сосредотачивается основная нагрузка от листов гипсокартона. Усиленный стоечный тип – планка форматом 100х50 мм. Она рассчитана для монтажа сложных криволинейных и массивных перегородочных конструкций.

    В зависимости от того, какой формат используется зависит высота конструкции. Так, для стандартной перегородки, состоящей из одинарного каркаса профиля СП 50х40 мм с однослойной обшивкой ГКЛ допустимая высота составляет 3 м, из 100х40 мм – 5 м.

    типы профиля для перегородок из гипсокартона

     

    Виды перегородок из гипсокартона

    Виды и технические данные конструкций:

    • С111 – перегородки, изготовленные на одинарном каркасе высотой 3-5 м, которые с 2-х сторон обшиты листами ГКЛ, кол-во слоев обшивки – 1. Применяются для помещений с нормальными показателями влажности. Стандарты толщины всей конструкции от 75 до 125 мм, индекс звукоизоляции 41/43/45 дБ соответственно;
    • С112 – из одинарного каркаса на металлопрофиле, обшитого 2-мя слоями гипсокартона с двух сторон. Толщина – 100/125/150 мм, высота – 4-6.5 м, звукоизоляция – 47/49/50 дБ;
    • С113 – стандартный каркас, обшитый с 2-х сторон 3-мя слоями ГКЛ. Допустимая высота – 4.5 м, толщина конструкции – 175 мм, показатели звукоизоляции – 54 дБ;
    • С115 – из двойного металлического каркаса, обшитого с 2-х сторон в 2 слоя. Толщина 155/205/255 мм, высота по СНиПу составляет 4.5-6.5 м, коэффициент звукоизоляции – 53/54/55 дБ;
    • С116 – конструкции из двойного каркаса, между которыми имеется пространство для устройства коммуникаций. Обшивка – 2 слоя ГКЛ с обеих сторон, минимальная толщина – 220 мм, изоляция от звука – 49 дБ, высота – 4.5/6/6.5 м.

    Согласно СП (Своду Правил) перегородки, типоразмеры которых перечислены выше, утепляются изнутри изоляционной плитой минваты. Этот стандарт прописан в нормативе ГОСТа 9573-62 и соответствует марке материала М50.

    виды перегородок из гипсокартона

    Монтаж перегородок из гипсокатона

    Согласно СП 55-101-2000 технология монтажа следующая:

    • Составляется чертеж, в котором подробно расписываются параметры и форма будущей конструкции. Рассчитывается расходный материал, подбирается его маркировка.
    • Исходя из вычислений чертежа, выполняется разметка.
    • Поверх изоляционной ленты на дюбеля и анкеры шагом 60 см к полу и по аналогии на потолок устанавливается НП-профиль. Его длина равна длине будущей конструкции.
    • Перпендикулярно ему вплотную к стене, на которой клеят изолирующую ленту, устанавливается стоечный тип.
    • Шаг СП-профиля составляет от 400 до 600 мм, чем меньше расстояние, тем жестче и устойчивее конструкция.
    • В месте проходного проема перегородки стоечный профиль. Изнутри усиливается вставками из деревянных планок.
    • На расстоянии 50 см вдоль высоты стоечного профиля рекомендуется установить ребра жесткости.
    • Поверх каркаса устанавливается ГКЛ. Монтаж листов начинается от стены в шахматном порядке во избежание совпадения швов, кромка гипсокартона должна находиться на середине СП профиля. Следующая плита – на второй половине металлической планки.
    • Когда перегородка обшита с одной стороны, прокладывают проводку, коммуникации, устанавливают теплоизоляцию. Переходят к финишной обшивке.
    • Стыки ГКЛ и листы шпаклюются, обрабатываются защитными смесями и покрываются декоративными отделочными материалами.

    схема размещения материалов в перегородке из гипсокартона

    Узнать, как производить монтаж перегородок, основываясь на стандартах СП, можно на примере видео.

    Варианты отделки гипсокартонных перегородок

    Согласно нормативам СП за 2000 год отделочные материалы выбирают той же фирмы производителя, что и марка гипсокартона. Например, для скрепления УК кромок листов марки Кнауф предпочтительнее применять шпаклевку “Фугенфюллер”. Для кромок ПЛУК без армирования – шпаклевочную смесь “Кнауф Унифлот”.

    В качестве скрепляющих элементов рекомендуется применять саморезы, дюбели, крючки и анкерные элементы, рассчитанные специально для монтажа конструкций с воздушной полостью. Нагрузка на анкер при однослойной обшивке не должна превышать 20 кг, при 2-х слойной – 30 кг. Соответствие качества конструкций по окончанию монтажа проверяются нормативами СНиПа (статьи 2.08.01, 2.08.02, 2.09.02, 2.09.04 и 21-01).

    Как сделать радиусную перегородку из гипсокартона своими руками

    Понадобится вспомнить не только установку перегородки из гипсокартона своими руками, но и то, как согнуть гипсокартон.

    радиусная перегородка из гипсокартонаРадиусная перегородка из гипсокартона смотрится привлекательно

    Предварительные работы по установке перегородки

    Поверхности для крепления каркаса должны быть качественно очищены. Также, постарайтесь сразу подготовить все необходимое, что пригодится вам в процессе.

    Разметка под радиусную перегородку

    Создать одинаковые линии на полу и потолке, чтобы перегородка не стояла косо, удастся следующими способами.

    • Разметить радиус можно с помощью готовой фигуры, даже из гипсокартона. Она будет приложена к одинаковым точкам потолка и пола и послужит, как лекало.
    • Можно создать и подобие циркуля, например, из шурупа, ввинченого в одну и ту же точку потолка и пола, шнурки и карандаша.
    • Шнур может заменить и кусок профиля, то есть, у вас получится более четкий измеритель радиуса.
    • Воспользоваться можно и профессиональным инструментом для отбивки разметки.

    Установка направляющих каркаса перегородки

    По готовой линии, которая намечена на полу и перенесена на потолок, вам необходимо будет установить направляющий металлопрофиль.С одной стороны он будет надрезан, чтобы принять необходимую форму по окружности.

    Нарезать профиль можно при помощи болгарки или ножниц по металлу. Чем меньше радиус, тем чаще будут идти надрезы, и наоборот.

    Готовый профиль устанавливается по линии разметки и закрепляется через каждые 10-15 см. Используются для этого стандартные крепежные элементы – дюбели и шурупы.

    Затем устанавливаем точно такой же профиль на потолок, далее, закрепляем стойки между направляющими потолка и пола.

    Установить стоечный профиль необходимо очень ровно, используя уровень или отвес. Шаг установки по горизонтали – 30-40 см, крепление при помощи саморезов или просекателя.

    Для усиления перегородки рекомендуется установка деревянного бруса в крайние вертикальные стойки.

    Обшивка каркаса будущей перегородки гипсокартоном

    Каркас по перегородку установлен? Остается обшить одну сторону перегородки, заложить внутрь конструкции материалы утепления и звукоизоляции, если необходимо, кабели или трубы. Затем зашить обратную сторону перегородки, завершить процесс декоративными работами. Итак, в первую очередь зашиваем фасадную часть.

    Для этого нам необходимо согнуть гипсокартон. Какой бы метод вы не выбрали, вам необходимо работать с ГКЛ очень аккуратно, чтобы не испортить материал. Установка гипса на каркас начинается по нижнему краю, с любой стороны, но очень медленно. Лист прикручивается саморезами к нижнему внешнему радиусу через каждые 10-12 см, по вертикальным стойкам – через 20 см.

    Монтаж происходит последовательно, но с обязательным исключением крестообразных стыков. Если же край листа не попадает на среднюю линию профиля для закрепления, его можно аккуратно подрезать на месте.

    Теперь мы закладываем все нам необходимое в перегородку, и приступаем к обшивке перегородки по внутреннему радиусу. Тут вам потребуется еще больше терпения, ведь внутренний сгиб еще более сложный. По большому счету, процесс практически ничем не отличается, но придется сделать разбежку в укладке гипсокартона около 60 см. Это необходимо для повышения качества и устойчивости радиусной перегородки из ГКЛ.

    Поэтапная установка гипсокартонной перегородки (видео)

    Коротко расскажем об основных материалах, которые применяются при изготовлении перегородок и о порядке их монтажа. Также поговорим о том, как можно сделать наш “пирог” еще более красивым, придав конструкции изогнутую форму.

    Выбор профиля для каркаса перегородки из гипсокартона

    В качестве составных элементов каркаса наиболее часто используют профиль. Он представляет собойП-образные полосы из прочной стальной ленты толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Эти элементы способны придать жесткость конструкции, не утяжеляя ее. Бывают нескольких видов профиля, каждый из которых имеет свои особенности и функциональное назначение. Для того чтобы смонтировать каркас перегородки из ГКЛ своими руками, нам потребуется:

    • Профиль направляющий – ПН (англ. UW). Изделие имеет П-образную (швеллерную) форму, а по размеру делится на четыре вида: ПН-50, ПН-65, ПН-75 и ПН-100. Цифровая маркировка профилей определяет ширину “спинки” – основания профиля. Отметим, что его “полка” – боковые части – имеет одинаковый размер 40 мм, независимо от марки изделия. Спинка направляющего профиля, чаще всего, оборудована отверстиями диаметром 8 мм под дюбели. Длина изделий составляет 3 м.

    Профиль ПН крепится к полу и потолку помещения и служит направляющим основанием для будущей конструкции. В вертикальном положении к нему крепится следующий элемент каркаса ГКЛ-перегородки:

    • Профиль стоечный – ПС (англ. CW). Верхние края боковых частей П-образной конструкции этого изделия закруглены в форме буквы С. Ширина спинки профиля аналогична этому показателю у ПН, так как изделия будут вставляться друг в друга при монтаже. Следовательно, маркировка стоечных деталей также бывает четырех видов: ПС-50, 65, 75, 100. Длина профиля составляет 3, 3,5, 4 и 6 метров, а выбирается с учетом следующего правила: его крайне нежелательно наращивать при высоких потолках.

    Полка стоечного профиля для перегородок из ГКЛ имеет три специальные отметки – канавки. Та, что в середине, определяет место стыковки листов гипсокартона, а две крайние предназначены для центрирования крепежного материала (саморезов).

    Так как стоечный профиль несет на себе основную нагрузку монтируемой конструкции, поверхность его спинки имеет ребра жесткости в продольном направлении. Планируя создание перегородки, необходимо учитывать, какой вес ей придется выдерживать в процессе эксплуатации. Если предполагаемая нагрузка будет составлять 50 кг/м2, то достаточно будет использовать профиль с двумя ребрами жесткости, а 75 кг/м2 потребует уже наличия трех.

    Виды гипсокартона для перегородок

    Рассмотрев типы профиля, который потребуется для монтажа каркаса перегородки, перейдем к другому элементу конструкции. Листы, которые применяются в ее обшивке, представляют собой плиты, состоящие из гипсовой основы специального состава и оболочки из тонкого картона (отсюда название – “гипсокартон”). Этот материал делится на несколько видов, имеющих определенную маркировку:

    • ГКЛ – общее название листов гипсокартона – также подразумевает обычный материал, который применяется в помещениях с нормальным режимом влажности (сухих). Цвет листов: синий, серый.
    • ГКЛО – материал с повышенной сопротивляемостью воздействию огня (огнестойкий). Гипс, входящий в его состав, пропитывается специальным раствором с армирующими добавками и обжигается. Огнестойкий гипсокартон используется при монтаже противопожарных перегородок из ГКЛ. Цвет материала: серый, красный.
    • ГКЛВ – гипсокартон влагостойкий. Применяется в помещениях с повышенным уровнем влажности. Картонное покрытие материала обработано водоотталкивающим составом, а в гипсовый “сердечник” добавлены гидрофобные и антигрибковые вещества. Цвет листов: зеленый, синий.
    • ГКЛВО – материал, объединяющий свойства нескольких видов гипсокартона – влагостойкий, с высокой сопротивляемостью к воздействию открытого огня. Элементы, из которых состоят листы, проходят комплексную обработку. Цвет материала: красный.

    Наибольшую популярность заслужила продукция такого рода от немецкой компании KNAUF. Листы гипсокартона, выпущенные этим производителем, соответствуют всем требованиям СНиП. Перегородки ГКЛ, которые монтируются с применением строительных материалов компании, отличаются надежностью и долговечностью.

    Следует отметить, что в последнее время участился спрос на гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – экологически чистый материал, который также выпускается и во влагостойком исполнении. Отличие ГВЛ в том, что в состав его “сердечника” добавлены волокна целлюлозы, обеспечивающие листам дополнительную прочность. Также существует особый акустический гипсокартон – материал с повышенной звукоизоляцией.

    Все листы гипсокартона имеют прямоугольную форму и выпускаются, чаще всего, в следующих размерах: толщина – 12,5, 14 и 18 мм; высота – 2, 2,5 и 3 метра. Ширина всех типов материала стандартная и составляет 1,2 м. От выбора толщины гипсокартона напрямую будет зависеть итоговый вес, который сможет выдержать перегородка.

    Порядок монтажа перегородки из гипсокартона

    Итак, определившись с материалами, перейдем к монтажу перегородки. Не будем подробно расписывать всю технологию работы, расскажем лишь об основных этапах этого мероприятия и о последовательности их выполнения, условно разделив весь процесс на несколько стадий:

    1. Разметка расположения перегородки.
      • Согласно вашему проекту, при помощи красящего шнура или шнуроотбойного приспособления, отмечаем линию на полу, в том месте, где будет установлена перегородка.
      • С помощью отвеса переносим выполненную отметку на потолок и стены. Необходимо помнить о дверном проеме, который может входить в проект перегородки и обязательно отметить его местоположение.
    2. Монтаж каркаса.
      • К потолку и полу, с помощью дюбелей (с шагом не более 1 м), крепим профиль ПН. Важно – к поверхности профиль необходимо крепить через уплотнительную ленту или герметик!
      • В направляющий профиль устанавливаем (и сразу закрепляем в нем) профиль ПС. Оптимальное расстояние между стойками каркаса ГКЛ перегородки должно составлять 60 см.
    3. Монтаж оборудования. Внутри каркаса устанавливаем закладные детали для крепления оборудования, предусмотренного проектом (опоры для навесных шкафов, полок, бра, настенных светильников и т. д.). Далее монтируем необходимые разводки электропроводов (в защитном кожухе – гофре), трубы и другие коммуникации.
    4. Обшивка каркаса. Устанавливаем и закрепляем листы гипсокартона с одной стороны каркаса. Материал крепится саморезами с шагом 200-250 мм.
    5. Укладка материала для звукоизоляции. В пазухах между стойками укладываем изоляционный материал. Важно – возводя перегородку из ГКЛ своими руками, экономить на шумоизоляторе не требуется, необходимо заполнять им каркас максимально плотно!
    6. Полная обшивка каркаса. Крепим листы ГВЛ с другой стороны каркаса. Отметим, что если конструкция имеет многослойное покрытие, то каждый последующий слой листов устанавливается со смещением на 60 см, относительно швов предыдущего.
    7. Отделка поверхности. По окончании обшивки, необходимо зашпаклевать швы между листами гипсокартона и саморезы, которыми они крепились. Поверхность нужно загрунтовать для дальнейшей декоративной отделки.

    Установка перегородки из гипсокартона изогнутой формы

    Рассмотрев процесс монтажа на примере стандартной перегородки из ГКЛ Knauf, расскажем также и о конструкциях изогнутой формы. Отметим, что гипсокартон – материал, обладающий достаточной пластичностью при увлажнении. После высыхания ГКЛ, заданная форма сохраняется.

    Существует “сухой” способ изгиба материала, который заключается в нанесении на одну из сторон листа множественных пропилов. Но он применяется реже, так как чрезвычайно трудоемок. Также на рынке стройматериалов присутствует арочный тип ГКЛ – он тоньше (6,5 мм) и уже (60 см) обычного.

    Для обустройства изогнутой перегородки ГКЛ необходимо выбирать листы толщиной 9-12 мм, так как эти конструкции имеют только декоративное назначение. Смонтировать каркас овальной формы поможет специальный арочный профиль, который имеет все прочностные характеристики обычного материала. Также в конструкции можно использовать обычный профиль, изогнутый на специальном оборудовании.

    Гипсокартон для перегородок

    Гипсокартон уже в течение довольно долгого времени остается материалом, который используется практически во всех видах строительных и ремонтных работ. Это своего рода универсальный материал, который используется и для создания обычных стен, и для возведения перегородок (как невысоких, так и сплошных), и для отделки потолка, и для строительства необходимых ящичков, и для многого другого. Иными словами, гипсокартон постоянно находит себе все новое и новое применение в ремонте и строительстве. Данный материал популярен во многом потому, что он имеет весьма низкую стоимость, очень легок в монтаже, позволяет обеспечить высокий уровень тепло- и шумоизоляции. И это далеко не все преимущества гипсокартона. Наиболее частым в ремонте является монтаж перегородок без двери из ГКЛ.

    виды гипсокартона для перегородокВиды гипсокартона

    Как ставить каркас для перегородки из гипсокартона?

    Прежде чем установить в качестве перегородки листы из гипсокартона, необходимо создать так называемый остов для нее. Каркас позволяет удерживать несколько листов гипсокартона ровно и надежно. Ну и не стоит упускать из виду тот факт, что ГКЛ необходимо прикреплять к чему-то. Для того чтобы проделать данную работу, необходимо рассмотреть несколько вариантов возведения каркаса для перегородок.

    Металлический профиль для каркаса перегородки из гипсокартона

    Схема устройства перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе.

    Наиболее популярными являются 2 варианта, с помощью которых возводится каркас. Установка предполагает прикрепление гипсокартона к металлическому профилю или к каркасу из сколоченных между собой деревянных брусков и досок. Первый вариант предпочтителен в том случае, если вы возводите перегородку без двери в помещение, которое отличается повышенной пожароопасностью. Металлический профильизготавливается он из высококачественной оцинкованной стали с помощью метода холодного гнутья. Такой профиль используется практически во всех помещениях – и в хозяйственных, и в промышленных, и, конечно же, в жилых домах. То, что в процессе изготовления профиля используется именно оцинкованная сталь, позволяет не употреблять никаких изоляционных материалов при его выпиливании или другом внешнем воздействии на металл.

    Оцинкованная сталь позволяет свести возможность коррозии металла к минимуму. Обычно на заводах осуществляется изготовление профиля по строго определенным размерам. Если вам необходимы особые условия, то на некоторых таких фабриках предоставляется возможность заказать профиль собственного размера. Но при этом он не может быть короче 50 см и длиннее 6 м. Для того чтобы профиль крепился к потолку, полу или стене максимально прочно и надежно, в процессе его монтажа используются разнообразные кронштейны, тяги и подвесы.

    Помимо этого, необходимо использовать особые крепежные инструменты для монтажа профиля к ГКЛ. К ним относятся анкеры, дюбели, саморезы и другие винты. Они позволяют нести более существенную нагрузку как стене, так и перегородке, на которую в дальнейшем могут быть подвешены не только картины, но даже и тяжелые ящики. В разнообразных помещениях можно использовать несколько вариантов крепежных деталей: нейлоновые или полипропиленовые дюбели. Если требуется особая прочность перегородки, то используются и металлические дюбели. Устанавливать ГКЛ на гвозди нельзя, так как они могут раскрошить гипс.

    bookmark_borderТехнология шпаклевки стен – как правильно шпаклевать, шпаклевание своими руками, как выровнять стены шпатлевкой

    Технология шпаклевания стен. Особенности и советы

    Нельзя сказать, что технология шпаклевания стен является слишком сложной, доступна только специалистам. Но определенная сноровка, знание всех тонкостей работы с материалом  для выполнения этого этапа ремонта, все же, необходима. Соблюдение всех правил выбора, нанесения шпаклевки дает возможность создать качественное черновое покрытие или красивый окончательный декор.

    Правила выбора шпаклевки для стен

    Ассортимент шпаклевок в магазине большой, что может привести в замешательство несведущего потребителя, усложнить проблему выбора. Главными факторами, которые нужно учитывать при выборе материала являются:

    • Материал стен
    • Условия эксплуатации
    • Материал окончательной отделки

    Свойства шпаклевки зависят от ее состава. Смесь может быть:

    • Акриловой
    • Водно-дисперсионной
    • Масляно-клеевой
    • На основе гипса, цемента

    Высокой надежностью, долговечностью отличаются акриловые шпаклевки. Покрытие обладает высокой устойчивостью к влаге, потому могут использоваться для отделки стен в ванной, санузлах, кухне, прачечной.

    Водно-дисперсионные шпаклевки являются экологически безопасным материалом. Слой отлично сцепляется с поверхностью благодаря полимерам, растворенным в воде. Это гарантирует отделке длительный срок эксплуатации.

    Самой низкой стоимостью отличаются масляно-клеевые смеси. Основой для таких шпаклевок является олифа. Но существует мнение, что эти материалы выделяют вредные для здоровья вещества, поэтому использовать их для ремонта квартиры не стоит. Масляно-клеевую шпаклевку можно использовать только под окрашивание материалами, созданными на основе олифы.

    Наиболее прочное покрытие получается при использовании смесей, изготовленных на гипсовой или цементной основе. Но работать с такой шпаклевкой непросто. Важно точно соблюдать пропорции смеси и воды, качественно перемешивать компоненты. Засыхает приготовленный раствор быстро, поэтому готовить его нужно в том количестве, которое планируется использовать.

    Подготовка стен к нанесению шпаклевки

    Качественная подготовка стены к нанесению шпаклевки является обязательным условием для получения хорошего результата. Особенно важно создать идеальную поверхность при использовании краски в качестве настенного покрытия. Серьезные недостатки будут заметны и под обоями. Подготовительная работа состоит из нескольких этапов:

    1. Очистка
    2. Обезжиривание
    3. Термическая и антибактериальная обработка (при необходимости)
    4. Грунтовка

    На первом этапе стена очищается от пыли, грязи старых покрытий, окалины, других загрязнений. Для этого используются: шлифовальная машина, щетка, шпатель. Очищенную поверхность необходимо обезжирить, чтобы обеспечить качественное сцепление шпаклевки с поверхностью. Для этого можно вымыть стену с составами, содержащими щелочь. Если на поверхности имеются пятна ржавчины, используется горелка для термической чистки. В помещении в повышенной влажностью желательно произвести профилактическую обработку, чтобы исключить появление плесени. При наличии выемок, выбоин, глубиной более 3-5 мм, перед нанесением шпаклевки нужно выровнять их при помощи штукатурки. Последним этапом подготовки является грунтовка стен перед шпаклевкой. Этот слой обеспечит прочность сцепления и позволит уменьшить расход материала, так как он не будет впитываться в поверхность стены.

    Шпаклевание стен под покраску

    Окрашивание во все времена остается одним из популярных способов отделки. Эта отделка достаточно экономична, долговечна, проста в уходе. Краска устойчива к влаге, перепадам температур. Поэтому окрашивание может использоваться для любой комнаты. Следует учесть, что поверхность стены должна быть идеальной, так как любые дефекты обязательно будут заметны.

    Нанесение шпаклевки производится после полного высыхания грунтовки. Потребуется нанесение двух слоев: стартового и финишного. Можно воспользоваться продукцией компании Кнауф, в ассортименте которой есть шпаклевки для обоих видов работ. В материале для стартового слоя присутствует песок, что дает возможность наносить слой до 4 мм. В работе понадобится два шпателя: широкий и узкий. Первым раствор распределяется по поверхности, а вторым разравнивается. Для получения прочного качественного слоя используется шпаклевание с сеткой. На стену наносится слой шпаклевки толщиной около 2 мм, затем специальная сетка из капрона прикладывается к материалу и прижимается шпателем. На этой поверхности распределяется чистовой слой. Не стоит стараться создавать идеальную поверхность на этом этапе, достаточно избавиться от пустых мест и углублений. Через 8 часов, после полного высыхания все бугорки, переходы удаляются при помощи фуганка или бруска с абразивной сеткой №60-80.

    В создании финишного слоя используется шпаклевка без крупных частиц, что и позволяет создать идеально гладкую поверхность. Толщина его должна быть не более 2 мм. В противном случае шпаклевка может потрескаться. После высыхания слоя его нужно шлифовать абразивной сеткой №120.

    Шпаклевание стен под обои

    Под обои создается ровный слой шпаклевки толщиной около 3 мм. Для работы используется два шпателя. Сначала приготовленная смесь при помощи инструмента с широкой плоскостью распределяется в виде полос. Нахлест должен составлять около 20% ширины. Тщательно растирать полученные колбаски не нужно. Получить нужную толщину слоя можно при помощи выбора правильного угла наклона шпателя. Он должен составлять примерно 20-30°. Чем меньше эта величина, тем толще получится слой шпаклевки. Необходимо стараться соблюдать одинаковый наклон, чтобы поверхность получилась без бугров.

    После полного высыхания материала следует выполнить шлифовку поверхности. Фуганком с сеточным абразивом №80-120 выполняются круговые движения. Затем нужно уменьшить нажим и при помощи перекрестных, произвольных взмахов удалить следы кругов, сделать поверхность идеально ровной.

    Шпаклевание стен по гипсокартону

    Шпаклевание стен из гипсокартона является обязательным подготовительным этапом перед окрашиванием стен. Краска способна впитываться в материал. Это не только увеличивает расход, но и создает риск повреждения гипсокартона. Работа проводится в два этапа. Возможно, перед шпаклевкой Вам будет интересно узнать о шумоизоляции стен в квартире (подробней). Сначала шпаклевкой заделываются швы между листами, чтобы поверхность получилась ровной, стыки стали незаметными. Можно закладывать шпаклевку в углубление. Но более качественного результата позволяет добиться использование серпянки. Эта самоклющаяся сетка надежно выравнивает стыки, углы. Затем на нее наносится тонкий слой шпаклевки. На первом этапе замазываются и шляпки саморезов, которыми крепится гипсокартон.

    Для нанесения финишного слоя используется широкий шпатель. Смесь по своей консистенции должна быть идентична сметане. Слой желательно создавать идеально ровный. Хороший результат получается при работе с Ротбандом, который идеально подходит для гипсокартона. После высыхания поверхность нужно отшлифовать при помощи наждачной бумаги с мелкими абразивами. Такая технология шпаклевания стен в квартире обеспечит идеальный результат, который долгие годы будет радовать своей красотой.

    Видео

    Поделиться ссылкой:

    Шпатлевка стен своими руками: технология шпаклевания (+видео)

    Шпаклевка стен – это заключительный этап подготовки основания под поклейку обоев, покраску или нанесение других декоративных покрытий. Это мероприятие направлено на максимальное выравнивание поверхности, устранение явных дефектов, мелких сколов, выбоин и прочих недочетов черновой отделки. Профессиональные работы с учетом материалов могут обойтись в круглую сумму, поэтому многие стремятся выполнить шпатлевку стен своими руками. Следует отметить, что технология шпаклевки стен не представляет особых сложностей, поэтому, изучив главные принципы и немного потренировавшись на старых стенах, вы успешно справитесь с этой задачей.

    Шпатлевка стен своими руками

    Преимущества шпаклевки своими руками

    Целесообразность шпаклевки стен обусловлена следующими причинами:

    1. Оклейка обоев и окрашивание требуют идеально гладкой поверхности, иначе все проблемные участки будут хорошо заметны под покрытием. Шпаклевка позволяет эффективно выровнять стену и обойтись без дорогостоящих и сложных работ по штукатурке.
    2. Шпаклевку можно неоднократно переделывать, нанося повторные слои и устраняя даже малейшие огрехи на стенах. При этом на качестве покрытия это никак не отразится.
    3. Материалы для шпаклевания имеют доступную стоимость, представлены в широком ассортименте и имеют небольшой расход.
    4. Чтобы отштукатурить сложные рельефные конструкции из гипсокартона, необходимо обращаться за помощью профессиональных отделочников. Со шпаклевкой дела обстоят иначе – всю работу можно выполнить самостоятельно, сэкономив свои средства.

    Разновидности шпаклевочных материалов

    Шпаклевка стен предполагает несколько базовых принципов, от которых напрямую зависит качество и внешний вид декоративной отделки. В первую очередь, необходимо правильно выбрать шпаклевочную смесь. Основные критерии при этом – материал основания, вид чистового покрытия, размер и назначение помещения, температурные условия и показатели влажности.

    Нельзя однозначно сказать, какой шпатлевкой лучше шпаклевать стены, ее выбор зависит от многочисленных факторовНельзя однозначно сказать, какой шпатлевкой лучше шпаклевать стены, ее выбор зависит от многочисленных факторов

    Рынок строительных материалов предлагает большое разнообразие смесей. Рассмотрим наиболее распространенные виды шпатлевок.

    Вид шпаклевки Характеристики Сферы использования
    Масляно-клеевая Самая дешевая шпаклевка. Улучшает гидроизоляционные свойства покрытия, защищает от воздействия пара и увеличивает устойчивость конструкции к разрушению.
    Не используется для оклейки обоев и окрашивания любыми красками, кроме масляной, поскольку быстро впитывается в стены и выступает пятнами.
    • Техническая (не декоративная) облицовка стен в подвалах, сараях и чуланах.
    • Отделка деревянных отштукатуренных стен.
    Цементная Отличается высокой устойчивостью к влаге и долговечностью. Из-за низкой эластичности после высыхания дает усадку, в результате чего на отделке могут появляться трещина. • Облицовка ванных комнат, кухонь и санузлов.
    • Отделка технических и неотапливаемых помещений.
    Гипсовая Неустойчива к высокой влажности и температурным перепадам, впитывает в себя влагу, в результате чего покрытие начинает разбухать и отваливаться от основания.
    Отличается высокой пластичностью, поэтому качественно выравнивает любые поверхности даже при нанесении одного слоя.
    • Внутренняя отделка помещений с нормальным уровнем влажности, в частности, жилые комнаты, коридоры, офисы и т.д.
    Полимерная Чаще всего используется в качестве финишной шпатлевки для устранения микротрещин на стартовом слое. Отличается высокой эластичностью и удобством в использовании, благодаря чему значительно сокращаются трудозатраты и расход материала. • Отделка помещений с цементными, отштукатуренными и гипсокартонными стенами.
    • Декоративная отделка жилых комнат, где предполагается нанесение тонких покрытий и деликатная художественная работа.

    Читайте также: Как рассчитать расход шпаклевки на 1 м2 стены

    Необходимые материалы и инструменты

    Шпаклевка стен своими руками – это ответственное и трудоемкое мероприятие, перед началом которого необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

    Материалы и инструменты для шпаклевания

    • смеси для стартового и финишного шпаклевания;
    • состав для грунтовки стен;
    • емкости для замешивания шпаклевки (если смесь в сухом виде) и работы с грунтовкой;
    • малярный валик, узкая и широкая кисти для нанесения грунтовочного раствора на труднодоступные участки, например, на углы и места за батареями;
    • шпатели: узкий инструмент для забора смеси из емкости, широкий – для нанесения шпаклевки на стены, угловой – для выравнивания слоя смеси на внешних и внутренних углах;
    • строительное правило для контроля ровности основания;
    • гладилка для разглаживания слоя шпаклевки на участке большой площади;
    • светильник или лампа для выявления некачественно выровненных участков стены;
    • электрическая шлифовальная машина или ручная терка для затирки высохшей поверхности;
    • дрель и специальная насадка «миксер» для тщательного замешивания шпаклевки.

    Важно! Без дрели с насадкой получить из сухой смеси нужную консистенцию будет практически невозможно. Поэтому если у вас нет этого инструмента, лучше всего приобрести готовый состав шпатлевки.

    ВИДЕО: как шпаклевать стены новичку

    Стартовое шпаклевание стен

    Стандартная технология шпаклевания стен предполагает стартовую и финишную обработку. Стартовое покрытие используется для первичного выравнивания стены, чтобы обработать стыки и швы в гипсокартоне, закрыть шляпки саморезов и заполнить объемные выбоины, трещины и прочие неровности. На первоначальном этапе стену необходимо очистить от частиц грязи, пыли, жирных пятен и остатков старой отделки, после чего оставить на некоторое время до полного высыхания. Перед нанесением шпаклевки основание грунтуют, чтобы следующие слои плотно сцеплялись со стеной и не отслаивались после высыхания.

    Совет! При подготовке к шпаклеванию специалисты рекомендуют использовать армирующую сетку – материал будет лучше держаться на стенах, кроме того существенно снижается риск появления трещин.

    Стартовой шпаклевкой заделываются все сколы, трещины и значительные неровностиСтартовой шпаклевкой заделываются все сколы, трещины, перепады и значительные неровности

    Стартовая шпаклевка стен выполняется смесью с крупнозернистой структурой, которая специально предназначена для базовой грубой обработки и чаще всего продается в сухом виде. После нанесения этого состава поверхность становится ровной, но имеет пористую фактуру, поэтому в большинстве случаев требует финишной шпаклевки.

    С помощью правила необходимо проверить ровность стены – нужно посмотреть насколько равномерно прилегает инструмент к основанию. Если стена относительно ровная, то смесь наносится крупными размашистыми мазками, при этом шпатель всегда должен прижиматься к стене под одним и тем же углом.

    Проверка ровности поверхности стен правиломПроверка ровности поверхности стен правилом

    На участки с большими впадинами, горками или прочими отклонениями от уровня, шпаклевка наносится толстым слоем, после чего протягивается по всей поверхности при помощи гладилки. Так необходимо действовать до тех пор, пока стена не станет ровной. После затвердевания стартового слоя, поверхность необходимо тщательно отшлифовать, чтобы устранить следы от инструмента, брызги и наплывы.

    В каких случаях использовать армирующую сетку

    Чаще всего, шпаклевка стен с армирующей сеткой требуется в том случае, когда на основании есть значительные перепады. Сетка-серпянка делает процесс выравнивания более эффективным и точным. В результате получается качественное и прочное основание, пригодное для дальнейших отделочных работ, кроме того существенно сокращается риск появления трещин на окрашенных стенах.

    Сетку-серпянку чаще всего применяют для подготовки стен под покраску, так как она предотвращает возможное появление трещин спустя некоторое время после ремонтаСетку-серпянку чаще всего применяют для подготовки стен под покраску, так как она предотвращает возможное появление трещин спустя некоторое время после ремонта

    Армирующая сетка закрепляется на поверхности при помощи клея, который необходимо предварительно нанести валиком или кистью. Сетка плотно придавливается к стене и промазывается клеем с внешней стороны. После полного высыхания клея можно приступать к шпатлевке.

    Еще один способ закрепления серпянки – прижать ее к предварительно нанесенному сырому слою шпаклевки, выровнять и зашпаклевать еще одним слоем сверху. Для новичков более предпочтителен первый метод, поскольку он не предполагает особых сложностей.

    Обработка углов

    Шпаклевка стен в труднодоступных местах, таких как внешние и внутренние углы, выполняется с помощью углового шпателя. Для внешних углов применяются специальные перфорированные накладки, которые утапливаются в предварительно нанесенном слое шпаклевки. После высыхания смеси выполняется окончательная обработка с двух сторон стыка. Для этого смесь наносится на обе стороны угла и вертикально разравнивается с помощью углового инструмента, при этом необходимо стараться не оставлять борозд.

    ВИДЕО:

    На внутренний угол также наносится раствор, излишки которого необходимо удалить правилом. Смесь выравнивается угловым шпателем продольными движениями. При этом рекомендуется осуществлять контроль плоскости с помощью строительного уровня. При необходимости операцию можно повторить с меньшим количеством шпатлевочной смеси, после чего приступать к основным финишным работам.

    Нанесение финишной шпаклевки

    Финишная шпаклевка стен – это конечная стадия подготовки поверхностей перед нанесением чистового покрытия. На данном этапе применяется тот же порядок работ, что и для стартовой обработки – грунтовка основания, нанесение шпаклевочной смеси и шлифовка. В качестве материала используется состав с мелкой фракцией зерна, который устраняет микротрещины после инструмента, поры и другие незначительные дефекты. В результате финишной обработки получается гладкая и ровная поверхность, на которую можно клеить даже тонкие обои и наносить краски светлых оттенков.

    При помощи финишной шпатлевки добиваются идеальной ровности стен для дальнейшей декоративной отделкиПри помощи финишной шпатлевки добиваются идеальной ровности стен для дальнейшей окраски или оклейки обоями

    Финишное шпатлевание стен предполагает следующие нюансы:

    • смесь наносится на основание движениями сверху вниз тонким слоем 1-2 мм, при этом инструмент всегда необходимо прижимать к стене под углом 20°;
      Важно! Если слой шпаклевки будет толще 5 мм, после высыхание покрытие может потрескаться и осыпаться.
    • перед каждым новым забором материала необходимо тщательно протирать инструмент мокрой губкой, чтобы устранить засохшие частицы;
    • для оклейки плотных обоев будет достаточно одного слоя, а под тонкие обои или покраску придется нанести 2-3 слоя;
    • финишная смесь сохнет около 36-48 часов, после чего необходимо тщательно отшкурить поверхность до образования гладкой плоскости.

    Неровности и шероховатости, оставшиеся после инструмента, а также полоски от шпателя на угловых стыках легко устраняются на этапе шлифовки, поэтому они не требуют повторного нанесения материала. Если предполагается оклейка толстых обоев, то шлифовку можно пропустить.

    ВИДЕО:

    Технология шпаклевания | Все о ремонте и строительстве

    Шпаклевание стен желательно производить в один прием, то есть начинать и заканчивать работу на одной стене в один день. Если же перерывы в работе все же будут, то высохшую шпаклевку нужно смочить из пульверизатора и разглаживать переход с захватыванием ранее смоченного зашпаклёванного слоя. Если старый слой высох уже давно, то смочить его нужно обильнее, заранее прокатав валиком.

    Начинают шпаклевать от дальнего угла стены удаленного от батареи. Первый выравнивающий слой шпаклевки делается грубыми шпаклевочными смесями. Согласно инструкции изготовителя шпаклевки сухая смесь разводится в достаточной по объему емкости с помощи миксера или вручную. Обычно используется пластмассовое ведро или старая банка емкостью до 12 л из-под шпаклевки или краски. Для первого раза нужно заполнять ведро смесью не более чем на половину объема. После использования этой смеси станет понятно, какой объем смеси размешивать, чтобы успевать его выработать до времени схватывания шпаклевки.

    Из ведерка смесь вычерпывается узким шпателем и накладывается на большой шпатель. А уже им (шпателем) шпаклевка намазывается на стену. Направление размазывания шпаклевки по стене не имеет принципиального значения, ее можно намазывать горизонтально от угла или сверху вниз, главное, чтобы слой шпаклевки был равномерно нанесен по всей поверхности стены. В труднодоступных местах шпаклевку намазывают не широким шпателем, а узким. В этом случае большой шпатель используется для транспортирования смеси к месту работы (рис. 14).

    • Рис. 14. Шпаклевание первым слоем

    У мастера, занимающегося шпаклеванием, в руках всегда два шпателя: широкий и узкий. Он периодически меняет их в процессе работы. Узким шпателем накладывает на широкий шпаклевку, перенамазывает ее, очищает рабочий инструмент от засохшей смеси. При необходимости узкий шпатель становится рабочим, а на широком удерживается смесь. Мастер снимает с широкого шпателя часть шпаклевки и намазывает ее в ямки, оставшиеся после прохода широким шпателем.

    После того как весь угол стены будет заполнен шпаклевкой, ее разравнивают. Это можно сделать шпателем шириной 600 мм, но лучше использовать алюминиевое правило́. В идеале длина правила должна быть равна высоте стены. Однако длины правила, чаще всего, не хватает, поэтому сначала шпаклюется верх стены, затем низ. Почему такая последовательность? Толстый слой шпаклевки может оплыть, поэтому, шпаклюя и разравнивая низ стены, наплыв можно захватить и подрезать.

    Правило вставляют в угол комнаты лезвием почти под прямым углом к основанию и уменьшая наклон, двигают его вдоль стены, вмазывая шпаклевку в стену. После первого прохода оставшиеся ямки заполняются при помощи шпателя и делается второй проход правилом, теперь его сразу вставляют в угол под наклоном и втирают подшпаклеванные места. Таким образом, по одному месту делаются не более двух–трех проходов. Дальнейшие проходы правилом могут привести к прямо противоположному результату, когда инструмент вместо разравнивания снимет подсохший шпаклевочный слой. Чтобы этого не произошло, перед каждым проходом правило смачивают водой с кисти, а если на нем присохла шпаклевка, то омывают от наростов.

    После того как вся стена будет зашпаклевана, переходят к противоположной стене, а затем к двум перпендикулярным. К этому времени шпаклевка в углу, от которого начинали шпаклевание, уже подсыхает и можно делать вторую часть угла. Углы, зашпаклеванные с помощью правила, получаются очень ровными и впоследствии здесь не возникает трудностей с наклеиванием обоев.

    Если стена готовится под оклейку толстыми обоями, а штукатурка на ней достаточно ровная, то шпаклевать ее целиком не обязательно. Разумным будет прошпаклевать только углы, растягивая шпаклевку в «ноль» в обе стороны примерно на 500 мм. Прошпаклевать верх и низ стены, также растягивая шпаклевку «в ноль» на 400–500 мм от пола и потолка (рис. 15). Осмотреть остальную часть стены и подшпаклевать крупные провалы и раковины. Розеточные гнезда, вентиляционные отверстия и прочие места при шпаклевании обходят, работая узким или средним шпателем. Впоследствии они будут закрыты декоративными вентиляционными решетками или розеточными крышками.

    Рис. 15. Если стена не очень кривая (или вас устраивает ее ровность), то под оклейку толстыми обоями ее можно зашпаклевать только по периметру, растягивая шпаклевку «в ноль» от углов стен, потолка и пола

     

    Рис. 16. Шпаклевание вторым слоем

    По окончании шпаклевания первого слоя ему дают время на высыхание. Высохшую шпаклевку тщательно обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой, удаляя бугры и полосы, оставленные инструментом. В процессе зашкуривания визуально или приставлением правила к стене выявляют провалы в шпаклевочном слое. Их смачивают водой или грунтовкой и подшпаклевывают. Используют шпатель такой ширины, чтобы он был шире пятна провала. Если провал очень большой, то яму лучше выправить правилом. Когда подшпаклеванные места просохнут, их тоже зашкуривают.

    «Шкурилку» желательно использовать с шарниром на ручке, хотя этот инструмент и часто ломается, но давление он передает точно в центре и к тому же пыль от зашкуривания шпаклевки отодвигается на метр от работающего. Не пытайтесь получить от зашкуривания идеально ровную поверхность, эффект может стать прямо противоположным, рьяно зашкуренные бугры проваливаются и образуются «кратеры». «Шкурилкой» нужно сбить явно выделяющиеся бугры и выступающие полосы, оставшиеся от инструмента, сделать шершавой остальную шпаклевку, и все. А иные дефекты лучше устранить подшпаклевыванием отдельных мест или вторым слоем сплошного шпаклевания.

    Перед вторым или третьим шпаклеванием высохшую шпаклевку нижнего слоя сбрызгивают водой или грунтовкой и делают финишное шпаклевание. Используются шпаклевочные смеси с мелкой фракцией зерен, поэтому применение правила здесь не оправдано. Шпаклевку делают широким (рис. 16), а труднодоступные места, например, там, где нужно обойти трубы — узким шпателем. Шпателем наносят шпаклевку на стену и тут же разравнивают, чтобы не оставалось полос, делают движения, например, вниз и в сторону или вбок и вверх/вниз, перемещая указательный палец и давя на шпатель, как изображено на рис. 13.

     

    Как наносить шпаклевку на стены: техника выполнения

    Пример работыНанесение шпатлевки на стены

    Соблюдение всех необходимых составляющих при выравнивании поверхностей, а главное, точные знания, как наносить шпаклевку, позволят выполнять строительные работы с максимальной степенью надежности, в точности соблюдая строительные технологии. Должный декоративный эффект после проведения финальных строительных работ может быть достигнут, только если отделочные материалы заключительного этапа наносятся согласно существующим правилам, которые состоят в том, что современные покрытия наносятся на максимально ровную поверхность с высокой степенью адгезии.

    Подготовка поверхности

    Техника шпаклевания стен – одна из самых старых и отработанных технологий в современном строительстве. Ее применение предусмотрено для решения сразу нескольких проблем. Использование шпаклевочных технологий дает возможность решить некоторые насущные задачи:

    • выровнять поверхность для заключительного слоя из декоративного материала;
    • замаскировать существующие дефекты проблемных стен;
    • предупредить возможные повреждения верхнего слоя, решающего декоративную функцию стеновой панели;
    • обеспечить дополнительные функции в виде антисептичности и противодействия грибковым и плесневым поражениям;
    • при наличии определенных составляющих обеспечить дополнительную пожаробезопасность декоративного покрытия;
    • улучшить звуко- и термоизоляцию помещения;
    • гарантировать адгезию верхнего слоя с проблемной поверхностью стены;
    • придать панели необходимую гладкость при нанесении краски или штукатурки.

    Зная, как правильно наносить шпаклевку на стену, можно с легкостью справиться с поставленными задачами, используя уже готовый фабричный состав, приобретенный в строительном супермаркете или на рынке и совершенно минимизированный набор подручных инструментов.

    Нанесение шпаклевочного слоя не представит особых трудностей даже для непрофессионала, если состав подобран с правильным целевым назначением и нужной консистенции. Навыки работы со строительными инструментами легко приобретаются в процессе работы, под наблюдением профессионала или при просмотре соответствующих видео руководств.

    Нанесение шпаклевки – один из основных этапов отделочных работ, выполняемых не только в помещении, но и на наружных поверхностях. Правильно выполненная последовательность, соблюдение технологии процесса и хорошие инструменты позволят проделать этот этап и своими руками.

    Рассмотрим на рисунке 2 несложных варианта финишной шпаклевки стен.

    Пример работы

    Виды шпаклевки и методика нанесения

    Нанесение шпаклевки на стены – процесс, который требует ответственного отношения на любом этапе строительства. Для успешного завершения шпаклевания необходимо три самых важных составляющих:

    • правильный выбор применяемого состава;
    • профессионально подготовленная поверхность для его нанесения;
    • максимально удобный и пригодный инструмент, с которым легко работать.
    Огромный ассортимент продукцииОгромный ассортимент продукции

    Чем тщательнее выполнены все подготовительные этапы, тем легче осуществляется послойное нанесение состава и быстрее виднеется на горизонте финишная прямая. Базовый выравнивающий слой, именуемый грунтовкой, при всех своих достоинствах не может выполнить требуемые функции при укладке относительно тонких декоративных материалов.

    Кирпич, камень, ракушечник и прочие строительные материалы, известные своими неоспоримыми достоинствами, требуют непременного грунтования и шпаклевания перед выполнением завершающего этапа. Выбор шпаклевки во многом зависит от материала, из которого изготовлена основная поверхность, и грунтовочного состава. Вот лишь некоторые виды, предлагаемые в строительных магазинах.

    Критерии выбора требуемого состава

    Огромную роль в выборе нужного состава играет и то целевое предназначение, которое застройщик намерен на него возложить. Вяжущее вещество, готовность и дополнительные свойства имеют решающее значение, когда на полках строительного супермаркета человек изучает огромный ассортимент сырья, предлагаемого для шпаклевочных работ. Методика нанесения и предполагаемые темпы ее осуществления зависят от того, в какой степени готовности приобретен шпаклевочный состав. У готовой смеси существуют определенные сроки годности, но ею можно работать сразу после вскрытия упаковки.

    Сухой состав требует дополнительных манипуляций по приготовлению, но его можно приготовить строго определенное количество, а оставшуюся сухую смесь хранить столько, сколько потребуется.

    Шпатлевку на стены выбирают не только из соображений стоимости. Необходимо проверять качество составляющих, которые необходимы для конкретного помещения, или варианта фасадной отделки. Для создания гладкой и ровной поверхности следует непременно учитывать наполнитель, входящий в состав. Чем мельче фракции наполнителя, тем ровнее будет создаваемая поверхность. Чем крупнее фракции, тем шероховатее поверхность, но и выше ее адгезивные свойства.

    Вопрос, сколько слоев шпаклевки нужно наносить, решается не только из соображений шпаклёвочной консистенции, но и степени погрешности, которую нужно выравнивать с ее помощью.

    В продаже имеются гипсовые, полимерные и цементные составы. Гипсовые применялись ранее широко, но у них есть существенный недостаток в виде пониженной устойчивости к воздействию влаги. Цементные относительно неплохи, если бы не высокая степень возможной усадки. Полимерные, как новое слово в строительных технологиях, в последнее время находятся на лидирующих позициях, что вполне объяснимо превосходным результатом, который получается достичь с их использованием. Единственный их недостаток – относительно высокая стоимость.

    Выбор штукатурки

    Выбор штукатурки

     

    Целевое предназначение строительного материала

    Решение вопроса, как правильно наносить шпатлевку, в значительной степени зависит от того, какая миссия возложена на приобретённый состав. Ведь от того, с какой целью накладывается конкретный слой на стену, зависит и консистенция приобретенной смеси. Деление шпаклевки стен на выравнивающую, финишную (с декоративной составляющей) и универсальную предусматривает и различную зернистость наполнителя, и плотность состава, и его пластичность.

    Оптимальным вариантом в современном строительном процессе считается универсальная шпатлевка, которую можно наносить на любую поверхность и получать при этом условия, которые требовались изначально.

    Пример выравниванияПри нанесении слой необходимо хорошо выравнивать.

    Процесс нанесения шпатлевки на стены может варьироваться в зависимости от этапа осуществления выравнивающего слоя стеновой панели и от того, какую именно смесь выбрал застройщик для успешного достижения своей цели. Состав шпаклевки, ее свойства, адгезивность и дополнительные компоненты определяют основные моменты осуществления процесса и решают, как наносить шпаклевку на стены. Универсальная наносится на любом этапе, что существенно облегчает жизнь застройщику.

    Подготовка поверхности к шпаклеванию

    Чтобы грамотно нанести приобретенный готовый или разведенный из сухой смеси состав, необходимо тщательно подготовить поверхность. В декоративной составляющей защитного слоя, предназначенного для дальнейшего оформления, поверхность, подготовленная должным образом – уже половина успеха. Для нанесения шпаклёвки стену нужно соответствующим образом подготовить, а это, прежде всего, означает, что с нее удаляются не только бытовые загрязнения в виде пыли, жира и сажи, но и остатки строительных материалов, которые были на ней ранее.

    После приведения в соответствующее состояние поверхность покрывают грунтовкой, вид, консистенцию и качественные параметры которой определяют из тех же соображений, что и при подборе шпаклевки.

    Совместимость грунтовки и шпаклевкиСовместимость грунтовки и шпаклевки

    Грунтовка обязательно выбирается с высокой степенью адгезии, если у поверхности есть негативные особенности, то наносится она в несколько слоев. Это необходимо, чтобы шпаклёвочные слои адгезировались с максимальной степенью надежности. Шпатлевка хорошо ляжет на требуемую поверхность только в том случае, если грунтовочное покрытие было подобрано с учетом необходимых составляющих, нанесено согласно технологии, и каждый слой грунтовочной смеси был должным образом высушен. При этом неважно, будет ли это первоначальный или завершающий слой.

    Шпатлевка может наноситься только на полностью просохший грунт, размещать финишную смесь необходимо тоже только на окончательно просушенные предыдущие слои грунта и выравнивающего состава второй очереди.

    Совместимость наносимой шпатлевки с слоем грунта, который был нанесен ранее – одна из непременных составляющих получения гарантированно прочного результата.

    Необходимые инструменты и подсобные устройства

    Необходимый инструментарийНеобходимый инструментарий

    Чтобы правильно обработать поверхность, человеку, осуществляющему данный процесс, потребуется определенный набор инструментов и материалов. Все они представлены на рисунке.

    Если шпатлевка приобретена в готовом виде, потребуется шпатель оптимально удобной конфигурации и подходящего размера (специалисты советуют применять сразу два шпателя разных размеров. Шпатлёвка наносится на поверхность более длинным инструментом, который позволяет захватить большее количество состава и вывести продленную полосу. Маленький шпатель используется для окончательного выравнивания краев нанесенной полосы смеси, чтобы она приходилась вровень с уже оформленным рядом покрытия.

    Окончательное заглаживание поверхности необходимо осуществлять либо во влажном виде при помощи специального приспособления, пока нанесённые слои не успели застыть в неровном состоянии, либо в уже высохшем, применяя специальную шлифовальную машинку или ошкуривая с помощью наждачной бумаги. Если шпатлёвка применялась гипсовая, то шлифовка осуществляется при помощи абразивной сетки. Правильное положение шпателя во время выполнения работ зависит от состава выбранной смеси, который предполагает определенную последовательность движений.

    Немаловажным обстоятельством является и то, какой слой наносится в данный конкретный момент. Финишную шпаклевку в отличие от 2 или 3 предыдущих слоев наносят и выравнивают особенно тщательно. От состояния финишного слоя в основном и зависит состояние окончательного варианта, прочность и декоративность верхнего слоя панелей.

    При выполнении шлифовочных работ следует учитывать, какое декоративное покрытие будет сверху. Пластиковые декоративные панели скроют огрехи неровной шпатлевки, но если стена идет под поклейку обоев, то все недостатки будут максимально заметны.

    Определенные тонкости и нюансы, которые приходят с опытом

    Готовый состав, особенно гипсовый, следует израсходовать практически сразу же после приготовления, иначе он высохнет и утратит часть важных свойств. Фабричная шпатлевка держится несколько дольше, но и ее рекомендовано израсходовать в течение дня. Применение двух шпателей, которое представляется на первый взгляд очень сложной манипуляцией, на самом деле при нанесении защитного слоя на стену и удобно, и оправдано.

    Прежде чем начать строительные работы, нужно одеть защитную одежду и прикрыть целлофаном все поверхности в помещении, которые могут запачкаться. Не стоит бояться, что будет нанесено излишнее количество состава на начальном этапе. У мастера есть такое понятие, как надобность, и стена сама подскажет, где нужен более толстый или тонкий слой.

    Более подробно изучить исследуемую процедуру, можно, ознакомившись с видео:

    Любые перепады поверхности, глубина которых более 2 мм, следует непременно заполнять шпатлевкой и выравнивать соответствующим инструментом при нанесении второго слоя, поскольку он уже составляет основу для финишного, завершающего и гладкого слоя, ради которого и предпринималось грунтование и шпатлевание стен.

    Выравнивание стеновых панелей под новое декоративное покрытие с целью звукоизоляции и предотвращения дальнейшего разрушения, в особенности, в сложных условиях вторичного жилья — один из важнейших этапов строительства и ремонта жилого помещения. И если человек занимается приведением в порядок собственного жилища, то все этапы должны быть проделаны не только с сугубой тщательностью, но и соблюдением всех необходимых составляющих.

    Шпаклевание стен: практические советы | Строительный портал

    Практически любой вид отделки стен предполагает их шпаклевание. С помощью применения шпаклевки удается не только выровнять стены, но и подготовить их к дальнейшей отделке. Для того, чтобы результат работы был качественным, следует придерживаться определенных рекомендаций, по ее выполнению. О том как правильно шпаклевать стены, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Шпаклевание стен своими руками: преимущества выполнения отделки
    2. Инструменты для шпаклевания поверхности стен
    3. Выбор материалов для процесса шпаклевания стен
    4. Поэтапная технология шпаклевания стен

    Шпаклевание стен своими руками: преимущества выполнения отделки

    Первым и самым главным преимуществом шпаклевания стен — является их выравнивание с помощью шпаклевочной смеси. В итоге, удается получить ровное покрытие, готовою к окрашиванию или другому типу отделки.

    Кроме того, шпаклевание — довольно легкий процесс, который вполне реально выполнить самостоятельно, изучив перед этим рекомендации и технологию его проведения. Правильное использование шпаклевки и инструмента, с помощью которого она наносится, позволяет получить качественный результат в виде гладкой и ровной поверхности.

    Различают множество вариантов шпаклевки, которая подходит для того или иного вида стен. Также, существует шпаклевка, используемая в обычных помещениях и в комнатах, с повышенной влажностью. Поэтому, выбор того или иного варианта шпаклевочной смеси должен быть обоснован индивидуальными эксплуатационными характеристиками помещения. Также, существует шпаклевка для внешних работ, которая отличается дополнительной стойкостью к перепаду температуры, влаге и солнечному излучению.

    Использование шпаклевки перед началом отделки стен, характеризуется такими преимуществами как:

    • легкость проведения работ:
    • доступная стоимость материалов;
    • получение плоской и идеально гладкой поверхности;
    • быстрота проведения работ;
    • разнообразие составов по сфере их применения.


    Инструменты для шпаклевания поверхности стен

    Залогом получения качественного результата в шпаклевании стен является правильный выбор инструмента, используемого в процессе работ. В обязательном порядке, при проведении работ потребуется наличие:

    1. Электрической дрели, имеющей специальную насадку — миксер. Чаще всего шпаклевка имеет сухую консистенцию, поэтому для ее разбавления водой и для получения однородной консистенции, потребуется ее перемешать данным инструментом. Специальная насадка позволит получить качественную смесь, без комочков и дополнительных вкраплений.

    2. Шпатели в наборе. Для работы следует подготовить несколько шпателей, каждый из которых будет выполнить определенную функцию. Так, с помощью маленького шпателя выполняют шпаклевание труднодоступных мест и наносят шпаклевку на шпатель большого размера. Оптимальный вариант шпателя большого размера для шпаклевания стен, составляет 35-50 см.

    3. Набор валиков и кистей, с помощью которых будет наноситься грунтовой раствор. Грунтование — обязательный процесс работы перед и после шпаклевания. Так как с помощью грунтового раствора удается добиться антисептического эффекта, предотвратив тем самым образование грибка и плесени на поверхности стен. Кроме того, грунтовой раствор повышает адгезию между стеной и шпаклевкой. Для ее нанесения используют чаще всего валик, а также специальные ванночки, в которые наливают грунтовой раствор.

    4. Если шпаклевка наносится на стены для их выравнивания, то в процессе работы потребуется наличие правила, с помощью которого удастся определить и устранить все существующие неровности. Длинное стальное правило актуально в применении тогда, когда стены имеют очень большие неровности.

    5. Уровень спиртового или лазерного типа позволяют также определить неровности на стенах, при их наличии.

    6. Использование наждачной бумаги актуально после нанесения каждого слоя шпаклевки. С ее помощью поверхность стены приобретает идеальную гладкость и шлифуется. Рекомендуется применение на этапе стартового шпаклевания шкурок средней мелкости, а на финишном шпаклевании, шкурка должна быть очень мелкой.

    7. Для того, чтобы ускорить процесс шлифовки стены, рекомендуется использование ручного шкуротера.

    8. Кроме того, в процессе работы потребуется емкость в которой будет размешиваться шпаклевка.

    Данный перечень инструментов — обязательный для шпаклевания стен.

    Выбор материалов для процесса шпаклевания стен

    Шпаклевка является пастообразным материалов, который наносится на стену, тем самым выравнивая ее. С помощью шпаклевки удается подготовить основание под дальнейшую отделку.

    В соотношении со степенью готовности шпаклевочной смеси, она бывает двух видов:

    1. Сухая шпаклевка — требует дополнительного разведения водой. Среди ее преимуществ отметим:

    • доступную стоимость материала;
    • возможность приготовления состава, имеющего практически любую консистенцию;
    • легкость приготовления;
    • данный материал легко транспортируется и отличается длительным сроком хранения в сухом виде.

    Однако, сухая шпаклевка нуждается в выполнении дополнительных работ по ее приготовлению к нанесению, поэтому время на выполнение шпаклевания — увеличивается. Готовая смесь имеет ограниченное время использования, поэтому она готовится в небольших порциях. Перед началом работы следует ознакомиться с инструкцией и четко следовать ее указаниям. В противном случае, качество шпаклевания ухудшится.

    2. Для изготовления уже готовой шпаклевочной смеси используется основа из латекса. Форма выпуска данного материала — ведра или баки. Готовый раствор используется на протяжении длительного периода времени и не засыхает. Еще одно преимущество данного состава — отсутствие необходимости в дополнительном времени для приготовления раствора. Однако, стоимость данного материал гораздо выше, нежели у сухих смесей.

    В соотношении с основным веществом, используемым для изготовления шпаклевки, они разделяются на:

    1. Шпаклевки на цементной основе — отличаются прежде всего хорошей устойчивостью перед влагой и отличными эксплуатационными характеристиками. Среди недостатков отметим:

    • наличие небольшой усадки, после высыхания;
    • низкий уровень эластичности покрытия;
    • наличие небольших трещин, после высыхания.

    2. Шпаклевка на гипсовой основе — практически не дает усадки и очень эластичная. Однако, данная шпаклевка очень быстро засыхает, Кроме того, она неустойчива к резким перепадам температурного режима и влаге.

    3. Шпаклевка на полимерной основе — отличается высокой ценой, однако позволяет получить выкококачественную поверхность после шпаклевания.

    Выбирая шпаклевку для стен, следует обращать внимание на ее фракционные показатели. Чем меньше фракция шпаклевки, тем более плоская и гладкая поверхность получится в итоге шпаклевания.

    В соотношении с назначением шпаклевки, она бывает:

    1. Стартовой — имеет высокую прочность, доступную цену, используется вначале выравнивания стен, наносится толщиной от трех до двадцати миллиметров.

    2. Декоративной или финишной — завершают процесс шпаклевания. Данная шпаклевка имеет белый цвет, мелкую зернистость, высокую прочность.

    3. Универсальная шпаклевка — совмещает в себе два предыдущих варианта. Используется в том случае, если стены имеют небольшие изъяны.


    Поэтапная технология шпаклевания стен

    Перед началом шпаклевания оштукатуренных стен, следует подготовить их к этому процессу. При наличии на стене жировых пятен, обоев или следов от краски, необходимо от них избавиться. Если стены в помещении промерзшие, то их шпаклевание недопустимо. Стены в помещении должны быть абсолютно сухими.

    Перед началом работы, следует обработать стену с помощью грунтового раствора. Таким образом, улучшиться адгезия между стеной и шпаклевкой. Для грунтования стены используется специальный валик. Достаточно нанести на стену шпаклевочную смесь в один слой и дождаться его полного просушивания.

    Стартовое шпаклевание стен из гипсокартона выполняется с помощью грубого материала, называемого стартовой шпаклевкой. Данная шпаклевка позволяет избавиться от больших перепадов стен, штроб и различного рода отверстий. Толщина нанесения данной шпаклевки составляет около 15 мм. Учтите, что каждый из слоев, перед нанесением последующего, должен быть полностью сухим. Для того, чтобы шпаклевка хорошо держалась на стене, рекомендуется использование специальной армирующей сетки, на поверхности которой распределяется шпаклевка. Шпаклевание стены осуществляется нанесением сплошного слоя. Армирующая сетка позволяет шпаклевке идеально закрепиться на стене. При этом, улучшается прочность и плоскость стены.

    Шпаклевание стен под обои маячным способом предполагает использование маяков, в виде деревянной, гипсовой или стальной рейки, выставленной в вертикальном направлении. Для того, чтобы закрепить маяки на стене используйте гипсовый раствор. Также, стены выравниваются и в горизонтальном направлении. В данном случае, для того, чтобы выровнять стену будет использовано правило. Таким образом, в итоге получается поверхность стен, на которой отсутствуют изъяны. Однако, данный вариант отделки используется очень редко, из-за высокой стоимости его проведения. Чаще всего, его заменяют стартовой шпаклевкой.

    Финишное шпаклевание стен выполняется после полного просушивания стартового слоя или маячного шпаклевания. Для выполнения данного рода отделки используют финишные составы. С помощью данной шпаклевки удается получить идеально плоскую стену, без трещин, сколов и пор. Нанесение финишной шпаклевки осуществляется с помощью очень тонкого слоя. При некачественном выполнении стартового шпаклевания, финишный слой не исправит недочеты. Финишное шпаклевание выполняется только после идеального выравнивания стен.

    Для того, чтобы избавиться от трещин в стенах, необходимо использование гипсовых смесей. Так как они обладают определенной эластичностью. Для того, чтобы трещина хорошо соединялась со шпаклевкой, следует сделать ее шероховатой.

    Инструкция по приготовлению и нанесению шпаклевки на стену:

    1. Приготовьте шпаклевку, в случае с сухими материалами. Соедините ее с водой, перемешайте до получения однородной масс