Утеплить стену под окном возле батареи: внутри квартиры, за батареей, на балконе. – Монтаж утеплителя за батарею. Помощь эксперта

внутри квартиры, за батареей, на балконе.

Повышение температуры внутри помещения даже на несколько градусов, благодаря утеплению – это уже ощутимый результат.

Однако, чтобы его добиться меры необходимо предпринимать комплексно, то есть утепление должно быть, как снаружи, так и изнутри.

Как утеплить стену внутри квартиры?

Как правило, утепление внутренних стен в квартире выполняют в первую очередь, поскольку это наиболее доступно и можно сделать самостоятельно, но даже такие меры помогут сократить утечку тепла через стены и особенно все преимущества утепления будут оценены во время зимних холодов.

Чаще всего в квартире используют такие виды утеплителей:

• Пенопласт;
• Минеральная вата;
• Вспененный полиэтилен с фольгой.

Наиболее оптимален комбинированный вариант, когда основа покрывается полиэтиленом, после чего следует основной слой из минеральной ваты – это для жилых помещений, а на лоджиях, балконах и комнатах с непостоянным нахождением можно использовать пенопласт.

Перед утеплением поверхность стены очищают от плохо держащихся покрытий, также необходимо прогрунтовать.

Слой теплоизолятора будет закрываться декоративным покрытием, поэтому следует сделать обрешетку по периметру стен, из деревянного бруса, поскольку дерево хороший теплоизолятор, чего не скажешь о металлическом профиле.

Если решено сделать изоляцию с полиэтиленом, то его монтируют первым на стену, а поверх прижимают деревянным брусом.

В простенках между ребрами

укладывается минеральная вата, листы гипсокартона фиксируются с помощью клея, после чего вся конструкция «зашивается» гипсокартоном или другим декоративным материалом.

Как утеплить стену за батареей?

Утепление необходимо делать в первую очередь за отопительным прибором, находящимся под окном.

Размещение его именно в этой зоне выбрано не случайно, поскольку здесь происходят самые большие тепловые потери, причем даже если окно относится к энергосберегающему классу, ведь помимо стен, тепло выходит в виде лучевой энергии через прозрачные стекла.

В зоне нахождения радиатора наблюдается самый большой температурный перекос, особенно при пике низких температур, что отрицательно сказывается на состоянии декоративного покрытия и бетонной основы.

Во время сильных морозов может конденсироваться влага, приводящая к отслоению обоев и появлению плесени.

Утепление за радиатором лучше всего выполнять летом и очень хорошо если установлены новые батареи съемного типа.

В таком случае достаточно перекрыть вентили и снять прибор с кронштейнов, а поверх стены нанести отрез вспененного полиэтилена, покрытие должно быть направлено фольгой внутрь комнаты, после чего радиатор устанавливается обратно.

Немного сложнее будет, если радиаторы используются старые,

без возможности снятия, в таком случае, полиэтилен аккуратно разрезается на столько полос, на сколько кронштейнов крепится прибор, после чего каждая полоса пропускается между ним и стеной, для приклеивания используется двухсторонний скотч.

Как утеплить стены на балконе?

Кто из владельцев квартир не мечтал добавить к уже существующей площади хотя бы несколько квадратов за счет балкона, которым можно будет пользоваться не только летом, но и полноценно проводить зимние дни?

Для этого потребуется сделать его утепление, а поскольку площадь балкона невелика, то много средств и сил это не займет.

Для утепления помещения достаточно будет

использовать вспененный полиэтилен с пенопластом, этого вполне хватит, чтобы приблизить значение температуры к максимально комфортному и не закрывать сюда дверь из квартиры даже в морозы.

Утепляются только наружные стены, граничащие с улицей, вначале необходимо закрыть стены полиэтиленом и поверх него сделать обрешетку.

Следует использовать только деревянный брус, поскольку металлический профиль хорошо проводит тепло и создаст массивный мостик холода, на и без того тонкой стене балкона.

Также вам будет интересно:

В пространство между ребрами обрешетки укладывается минеральная вата или пенопласт, после чего поверх обрешетки выполняется обшивка пластиком, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.

Также вам будет интересен следующий видео ролик с практическими советами об утеплении стен

Твитнуть

Как утеплить квартиру? — Батареи отопления — Тепло — Статьи и исследования

15.11.2012

Тепло / Батареи отопления

Зима. Ветер за окнами. Сквозняк колышет занавески… Батареи горячие, но в квартире холодно. Включен электрообогреватель, счетчик послушно отсчитывает киловатты. Вы сидите и, попивая горячий чай, теплым словом вспоминаете коммунальные службы. Знакомая ситуация? Если да, то эти советы для Вас. С их помощью Вы сможете утеплить свою квартиру, перестанете мерзнуть зимой и тратить лишние деньги на оплату электроэнергии.

Утепление квартиры. С чем бороться в первую очередь?

Известно, что в большинстве наших домов энергопотребление на обогрев и вентиляцию превышает аналогичные показатели в развитых странах  с похожим климатом в 3-5 раз. В чем причина, можно ли ее устранить? И куда уходит тепло?

Попробуем разобраться. Наиболее вероятные причины потерь тепла в квартире: плохо утепленные окна и двери, наружные стены (особенно в панельных домах), потолки на последнем или полы на первом этаже.

По оценкам специалистов, 40% потерь тепла происходит через окна. Дополнительная изоляция может повысить температуру в помещении на 4-5 °С. Стало быть, именно этим мы и займемся в первую очередь.

Утепление окон квартиры

Утечки тепла из окон можно обнаружить с помощью простой свечки. В ветреный день медленно проведите горящей свечой вдоль рам. Колебание пламени укажет места, где сквозит. Часто даже рукой можно ощутить холодный поток из зазоров между оконными рамами и стеной или из мест соединения стекла и рамы. Такие участки необходимо герметизировать, причем как с внутренней, так и с наружной стороны рамы. Только после этого воздух, находящийся между рамами, будет надежной защитой от холода.

Сразу оговоримся, что в настоящей памятке мы будем рассматривать оптимальные способы утепления с точки зрения соотношения «цена — качество». Конечно, установка стеклопакета решает проблему, но это дорого. Рекламируемая сегодня «шведская технология» утепления окон значительно дешевле, но требует выпиливания паза в раме. Поэтому, как правило, для качественного и безопасного выполнения работ требуется приглашение обученных специалистов-монтажников.

Утепление окон квартиры – прежде всего замените стекла с трещинами

Конечно, выбор способа утепления за Вами. Мы лишь хотим продемонстрировать, что задача утепления квартиры под силу каждому. Описываемые способы не требуют приглашения специалистов, особых навыков работы строительным инструментом. Они, наконец, самые дешевые, что зачастую является решающим фактором.

Для работы нам потребуются следующие материалы: силиконовый герметик, оконный уплотнитель, теплосберегающая пленка и материал для изготовления теплоотражающего экрана, монтажная пена.

Но вначале необходимо заменить треснутые или разбитые оконные стекла — иначе все усилия пойдут прахом!

Утепление квартиры – монтажная пена

На втором этапе необходимо заделать щели в оконных рамах и в местах сочленения рамы и стены. Щели следует зашпаклевать и покрасить, а для герметизации крупных зазоров (от 1 до 8 см) между рамой и стеной лучше использовать монтажную пену.

При работе с ней следует соблюдать ряд правил:

• Работать с пеной желательно в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С. В этом случае процесс полимеризации (застывания) проходит лучше. Для работы при отрицательных температурах существуют специальные «зимние пены».
• Работать с пеной обязательно в перчатках, в проветриваемом помещении!
• Пена имеет свойство расширяться, поэтому дверные и оконные рамы следует заранее укрепить распорками, чтобы их не перекосило. Удалить их можно через 12-14 часов после окончания работы.
• Для лучшего застывания пены предварительно обработайте щель водой — подойдет обычный бытовой распылитель.
• Чтобы содержимое баллона с монтажной пеной стало однородной массой, его необходимо интенсивно встряхивать в течение минуты.
• Внимательно прочитайте памятку на баллоне — как работать с монтажной пеной. Помните, что при работе баллон нужно держать вверх дном!
• «Запенивать» щели рекомендуется на одну треть глубины, поскольку пена увеличивается в объеме в два-три раза. Если работаете с вертикальными щелями, начинать работу лучше снизу и постепенно идти вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).
• После нанесения пены сбрызните ее водой. Примерно через полчаса, если пены недостаточно, добавьте еще слой. Если пены вышло больше, чем хотелось бы, излишки аккуратно срезают ножом. Пятна от монтажной пены можно сразу удалить при помощи растворителя или ацетона.

Полное затвердевание пены происходит через несколько часов (зависит от ее типа).

Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому после застывания ее поверхность надо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и т.д. Без надлежащей защиты уже через год пена желтеет, начинает трескаться и крошиться, а поверхность легко впитывает влагу.

Утепление квартиры – герметизация оконного переплета

Теперь приступаем к герметизации сопряжений оконного переплета и стекла. Для этого понадобится силиконовый герметик и монтажный пистолет. В принципе, достаточно нанести герметик на сопряжение стекла и штапика, но лучше снять штапик и стекло и нанести герметик непосредственно на раму. После установки стекла на место оно надежно приклеится на герметик и создаст необходимую герметичность.

Последовательность действий:

1. Раскройте створки рам, вымойте стекла, удалите пыль и грязь с оконных переплетов.
2. Снимите оконные штапики. Если под ними осталась старая замазка, удалите ее. Это можно сделать с помощью шпателя. Если под штапиком накопилась пыль, удалите ее.
3. Поместив тюбик герметика в пистолет, нанесите его в место сопряжения стекла и рамы.
4. Закрепите стекло штапиком. При необходимости замените старые штапики на новые.
5. Герметиком можно также обработать стык стекла и штапика.

При отсутствии силиконового герметика данную операцию можно выполнить с помощью оконной замазки.

Утепление квартиры: прокладки и профильные уплотнители

Разобравшись с щелями в переплете, стоит заняться уплотнением окон с помощью прокладок и профильных уплотнителей, что позволит поднять температуру в помещении на 1-2°С.

Сегодняшний рынок строительных материалов предлагает большой спектр уплотнителей. Годятся синтетические уплотнители из различных материалов: поролоновые (наиболее дешевые, но наименее долговечные), пенополиэтиленовые, силиконовые, резиновые. Уплотнители бывают прямоугольные (например, дешевые из пенополиэтилена; 2-4 руб/м) и выполненные в виде трубчатых профилей (например, D-профиль шведской фирмы Varnamo; 10-15 руб/м). Уплотнители также делятся на самоклеющиеся и те, которые прикрепляются с помощью клея. Важно помнить, что при покупке самоклеющегося уплотнителя необходимо уточнить на упаковке срок годности клея!

Утепление квартиры: как выбрать оконный уплотнитель?

1. При покупке уплотнителя прочтите на упаковке информацию о материале, из которого он сделан и сроке годности клея в случае самоклеющегося уплотнителя.
2. Пощупайте, убедитесь, что он легко восстанавливает форму после снятия давления.
3. При покупке уплотнителя, который надо приклеивать самостоятельно, приобретите качественный клей, например, силиконовый герметик.
4. Прежде чем выбрать тип уплотнителя, измерьте размеры щелей, которые предстоит заделать. Профиль в виде буквы «Е» (его иногда называют К-профиль) подходит для зазоров 2-3,5 мм, в виде буквы «Р» — для щелей 3-5 мм, профиль «D» — для зазоров 3-7 мм.

Для измерения ширины зазоров хорошо подходит пластилин, завернутый в полиэтилен. При закрытии оконной створки пластилиновые «маячки» четко отражают размеры щелей.

Утепление квартиры: последовательность действий по установке уплотнителя

1. Откройте окно и удалите старый уплотнитель, если он есть.
2. Вымойте и очистите поверхность рамы, на которую будет наноситься новый уплотнитель. На свежеокрашенные рамы уплотнитель следует наклеивать не раньше чем через 2 недели после окраски.
3. Если необходимо, смажьте и укрепите оконные петли, укрепите рамы с помощью металлических уголков.
4. Измерьте размеры окна, использую полосу уплотнителя в качестве измерителя, не растягивая его.
5. Отрежьте концы уплотнителя под углом 45°, отделите на небольшом отрезке его защитный слой и установите как можно ближе к верхнему краю рамы.
6. Отделяя защитный слой, не растягивая уплотнитель, постепенно проклейте его до нижнего уровня рамы.
7. Аналогичным образом установите горизонтальные отрезки уплотнителя. Особое внимание уделяйте герметизации углов оконной рамы и положению утеплителя на той стороне, где находятся петли.
8. Для надежности концы уплотнителя можно закрепить скрепками с помощью строительного степлера. Вместо специальных скрепок можно использовать обычные канцелярские кнопки.

Утепление квартиры. Можно использовать теплоотражающую пленку

Установив теплоотражающую пленку, реально повысить температуру в жилом помещении еще на 1-2°С. Этот этап требует более специфического материала — специальной прозрачной пленки толщиной 35-50 микрон с нанесенным на нее специальным покрытием. Она пропускает видимый свет и отражает около 90% инфракрасного (теплового) излучения, позволяя сохранить тепло в помещении.

Внимание!!!! Чтобы поверхность пленки осталась чистой, работать с ней следует в чистых хлопчатобумажных перчатках.

Теплоотражающая пленка имеет две стороны. Устанавливать ее необходимо проводящей электричество стороной в сторону улицы! Проводящую сторону легко определить с помощью простейшего тестера.

Утепление квартиры с помощью теплоотражающей пленки. Последовательность шагов

• Вымойте окна, удалите пыль и грязь с оконных переплетов
• Проведите герметизацию сопряжения стекла и оконного переплета с помощью силиконового герметика.
• Сделайте заготовку пленки по размеру оконных переплетов, учитывая припуск на закрепление.
• Раскройте створки окна и закрепите пленку проводящей стороной в сторону улицы на внутреннюю поверхность наружной рамы.

Это можно сделать разными способами: с помощью двухстороннего скотча, строительного степлера, обычных кнопок. Можно натянуть пленку на деревянную рамку, которую затем поместить между рамами. Такой вариант позволяет быстро убирать ее, если нужно вымыть стекла.

Если важна эстетичность — можно применить самоклеющиеся пластиковые замки или специальные профильные кабель-каналы. Правда, эти варианты значительно дороже.

Для устранения складок и морщин можно провести «термоусадку», осторожно нагревая феном установленную пленку.

Где достать теплоотражающую пленку для утепления квартиры?

К сожалению, в России Вы вряд ли найдете место, где подобную пленку (пропускающую до 80% света и одобренную российской санитарно-эпидемиологической службой) можно купить в розницу. Нам известен единственный производитель в Москве. Однако в настоящее время производство пленки заморожено.

Однако если вы утепляете помещение, в котором требования наличия естественного освещения не играют роли, можно порекомендовать архитектурные пленки фирмы Llumar. В России эти пленки можно купить у официальных дилера — фирмы «Соларекс». Для установки на окна подходят низкоэмиссионные пленки LE 35 и LE 50. На сайте фирмы можно найти описание пленок и информацию по их стоимости и установке.

Все рассмотренные мероприятия (кроме установки теплоотражающей пленки) годятся и для утепления дверных проемов.

Традиционные материалы для утепления окон квартиры

Если по каким-то причинам Вы не хотите или не можете использовать современные изолирующие материалы, можно рекомендовать «дедовские» методы, которые почти бесплатны, но все же позволяют сделать дом несколько теплее.

Можно заполнить щели мокрой газетой, а сверху заклеить бумагой. Этот способ, скорее всего, потребует перекраски рам весной после удаления бумаги. Еще лучше заполнять щели поролоном, ветошью или ватой, а сверху наклеивать полоски из ткани, густо пропитанные мыльным раствором. В этом случае удалять полосы ткани или бумаги весной будет очень просто.

Тонкие щели можно заполнять алебастром. Правда в этом случае, до весны окна открывать не рекомендуется, иначе алебастр вывалится и все придется проделывать заново. В качестве утеплителя может быть использован бельевой шнур.

Если у Вас в квартире установлены свинчивающиеся или скрепляющиеся с помощью крючков рамы, то этот своего рода «стеклопакет» можно усовершенствовать путем установки между рамами уплотнителя, профильного или более дешевого из вспененного полиэтилена. Конечно, для этого рамы также следует раскрыть, вымыть, герметизировать стык стекла и рамы и только после этого наклеивать уплотнитель.

В качестве дополнительных мер по сохранению тепла внутри помещения можно порекомендовать плотные шторы. Следует помнить, что они не должны закрывать радиаторы отопления. Днем шторы лучше держать открытыми — солнечные лучи тоже вносят свой вклад в обогрев помещения.

Утепление квартиры. Подоконники

Часто щели под подоконниками, оставленные недобросовестными строителями, являются источником сильных сквозняков. В таком случае эффективны все, рассмотренные выше способы. Есть еще один давно известный способ утепления. Если подоконник широкий, а под ним нет радиатора отопления, можно установить шкаф-холодильник для продуктов. Он изолирует помещение от холода, в то же время внутри него сохраняется низкая температура, подходящая для хранения домашних заготовок. Так недостаток строительства можно превратить в его достоинство!

Утепление квартиры. Лоджия и балкон

Если вы хотите уменьшить сквозняки на застекленной лоджии, используйте все те методы, которые были рассмотрены нами для окон. При использовании монтажной пены, помните о том, что она легко разлагается под воздействием солнечных лучей. Так как на лоджии или балконе, как правило, устанавливается одинарное остекление, воздух там холодный, поэтому особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. Кроме рассмотренных выше способов, на нижнюю часть двери можно закрепить декоративный коврик, а на порог со стороны комнаты положить, плотно прижимая к двери, сшитый из толстой ткани валик. Набить его можно поролоном или обрезками ткани.

Утепление квартиры. Входная дверь

Один из лучших способов сохранить тепло, уходящее через входную дверь — установить вторую дверь, создав тем самым теплоизолирующий тамбур. Правда, этот способ требует финансовых затрат и работы специалистов. В любом случае (две у Вас двери или одна) необходимо изолировать щели между стеной и дверной коробкой — используйте монтажную пену.

Для уплотнения примыкания двери к дверным косякам рекомендуется использовать только синтетические трубчатые профили — ведь дверь открывается и закрывается несколько раз в день. Поролон такой нагрузки не выдержит!

Утепление двери будет максимально эффективно, если дверь в подъезд также плотно закрывается. Этому может помочь либо установка инерционного устройства (так называемый «доводчик двери»), либо кодовый замок или домофон. Если у Вас до сих пор не установлены эти устройства — это повод для обращения в ЖЭК, Вы в праве настаивать на утеплении входной двери и окон на лестнице.

Утепление квартиры. Стены

Итак, с помощью нехитрых мероприятий, Вы утеплили окна и двери в своей квартире. Если все сделано правильно, можно ожидать повышения температуры на 4-5°С. Согласитесь, что если раньше у Вас в квартире зимой температура была 16-17°С и вы все время зябли, то при потеплении до 20-21°С вряд ли придется доставать из кладовки обогреватель.

Конечно, беда почти всех панельных домов — это холодные наружные стены. Если температура наружной стены со стороны комнаты ниже 15°С, то вам, увы, необходимо утеплять и стену. Если известные способы — ковер на стену или книжный шкаф вдоль стены — Вас не устраивают, то придется использовать строительные материалы с низкой теплопроводностью: дерево, специальные плиты, гипсокартон. Эти работы требуют вмешательства профессионалов. При необходимости Вам придется прибегнуть к их помощи или самостоятельно изучить соответствующую литературу. То же самое можно сказать и про утепление пола и потолка.

Установка теплоотражающих экранов

Однако, есть еще один простой, доступный любому способ утеплить квартиру. Итак, повышаем температуру еще, как минимум, на 1°С, установив теплоотражающий экран за радиатор отопления (Фото 20).

Стена за радиатором может нагреваться до 50°С. Обидно, что столько тепла уходит на обогрев кирпичей или бетонных плит, особенно когда в квартире холодно.

Для установки экранов можно приобрести как специальный материал — пенофол (вспененная основа с односторонним фольгированием), так и простую фольгу. Экран за радиатор либо крепится двухсторонним скотчем, либо прижимается деревянными планками. Планки можно закрепить на стене шурупами. Перед установкой экрана радиатор следует очистить от пыли и грязи. Конечно, не следует заслонять его мебелью, закрывать шторами, декоративными коробами. Все это препятствует поступлению теплого воздуха в квартиру. Также рекомендуется при возможности красить радиаторы в темный цвет — гладкая, темная поверхность излучает на 5-10% тепла больше.

Если позволяют финансовые возможности, старые радиаторы можно заменить на новые, выполненные из современных материалов и, соответственно, более эффективные и эстетичные.

Несколько полезных советов по утеплению квартиры

1. Не загораживайте отопительные приборы, не мешайте теплому воздуху согревать комнату.
2. Закрывайте шторы на ночь — это позволит предотвратить утечку тепла.
3. Проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Постоянно приоткрытые форточки и окна обогревают улицу и расходуют Ваши деньги. Используйте «ударное» проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не успеет охладить поверхности в помещении.
4. При возможности сажайте деревья у дома! Деревья вокруг здания способствуют сохранению тепла внутри помещения.

Вместо заключения

По оценкам специалистов простейшие меры по утеплению окон и дверей, рассмотренные выше, окупаются за несколько месяцев. Более дорогостоящие работы по утеплению стен, пола, потолка — через 2-4 года.

Утеплив квартиру, Вы снизите расходы (часто весьма немалые) на дополнительный обогрев. А чувство собственного комфорта и уюта будет Вам лучшей наградой за труды!

Помните! Снизив потери тепла в собственной квартире, Вы сделаете вклад в общую экономию энергоресурсов, а значит, и в сбережение природы. Экономно расходуя тепло, Вы сдерживаете лишнее производство энергии и загрязнение окружающей среды.

Желаем Вам теплых зимних вечеров в собственноручно утепленной квартире!

Источник: Гринпис России

Способы отделки стены за батареей: все нюансы оформления

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

• в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
• пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
• отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

1. Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
2. В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
3. Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
4. Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
5. Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
6. Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Отделка стен за батареями прошла намного легче, если бы делалась одновременно с другими ремонтными работами. Но если такой возможности не было, то всегда можно исправить положение, использовав современные строительные материалы и инструменты. Выбирать способ отделки надо, исходя из величины пространства за батареей, теплопотери самой стены, результата, которого вы хотите добиться от облицовки и стоимости материалов и собственных навыков. Тогда подобные ремонтные работы пройдут с наименьшими затратами денег и времени.

Станет ли в комнате теплей,если за батарею положить фольгу? 🙂

Не согласен с tergena. Во первых в комнате холодно потому, что тепло с теплой стороны (комнаты) движется к холоной стороне (улице) . На пути этого теплового потока стена здания. Тепло от батареи конвекцией и немного излучением передается воздуху. От воздуха конвекцией передается поверхности стены. Далее по стене передается путем теплопроводности. А теперь если мы добавим между радиатором и стеной фольгу, то отдача тепла от воздуха ковекцией практически не изменится (толщина фольги малая, зазор для прохода воздушного потока между радиатором и стеной можно считать неизменным) . Отдача тепла стене излучением уменьшится (фольга отражает тепловое излучение) . Таким образом на поверхность стены в комнате придет уже меньше тепла и тепловой поток через стену (движущая сила теплопроводности уменьшится) . Но это не все. Стену с фольгой можно считать многослойной и теплопроводность такой стены хуже так как каждый лишний слой создает дополнительное тепловое сопротивление. Все это примерно так, если фольгу очень плотно (максимально плотно прижать к стене) . А можно добавить вообще слой тонкого учтеплителя с фольгой (продается на строительном рынке и в мебельных магазинах для установки на кухонной мебели между плитой и шкафчиками. В такой прослойке слоев еще больше и тепловое сопротивление тоже больше. Важно наблюдать за состоянием стены под фольгой. За счет смещения зоны температур внутри стены могут создаться условия для возникновения плесени. И еще слишком много изоляции тоже плохо. С какого-то момента изоляция начнет забирать тепла больше на собственный прогрев. Поэтому существует понятие эффективный диаметр (толщина) тепловой изоляции. В книге (источник) можно об этом все найти. Тепла в ваши дома и не только от батарей.

теоетически должно быть теплее, фольга отражает тепло…

Взять монтировку и найти слесарей!

фольгу на всю стену, и будет жарко! !

Говорят, что помогает, но сама не пробовала

Щели на окнах и дверном проеме лучше заклеить…. А с фольгой -это бред…:)

Закрыть в короб а снизу оставить щель 5 см. Увеличится циркуляция теплого воздуха.

Да, станет . Вообще, если позади ЛЮБОГО источника тепла, проложить ЛЮБОЙ ХОРОШИЙ теплоизоляционный материал — в помещении, должно стать немного теплее . Так, как тепло источника будет распространяться не вокруг, а отражаясь от теплоизоляции, уходить только в одну сторону .

Положить-то, конечно, можно — вроде как часть тепла от стены отражаться будет. Только суммарное количество тепла, отданное батареей — не увеличится, а скорее уменьшится — потому как к ней будет поступать больше тёплого воздуха из комнаты и меньше холодного воздуха от стены. Так что в комнате — станет …холоднее… . Если замерзаете — то более простой способ — включить вентилятор и направить поток воздуха на батарею, тем самым увеличив её теплоотдачу.

Да станет. Я в том году смотрела передачу по телевизору, где сказали про это. Фольга будет тепло отдавать в комнату. А сейчас у нас тепло уходит в стены.

Этот метод правильный, но требуется его доработка. К стене за батареей нужно проложить отражатель тепловых лучей (фольгу) а плотно с ней ближе к батарее пенопласт или другой теплоизолятор. Он не даст обогревать стену и будет аккумулятором тепла. А фольга вдобавок будет отражать тепло назад, которое пройдет через пенопласт, не давая тратить тепло на нагрев стен.

Холодильник под окном. Как утеплить или переделать?

Содержание статьи:

За нишами под подоконниками старых кирпичных домов постройки 50-70-х годов прошлого века, которые были обустроены на кухне, прочно закрепилось фольклорное название «хрущевского холодильника». В годы беспросветного дефицита, неразвитости легкой промышленности, низкого уровня жизни подавляющего большинства населения, инженеры-проектировщики домов типовых серий, разработанных в конце 50-х начале 60-х годов ХХ века и строившихся в кирпичном исполнении, нашли хороший выход из создавшейся ситуации — устраивать в стене дома нишу, отделенную от уличного пространства тонкой кирпичной кладкой, а со стороны квартиры – закрывающуюся деревянной дверцей. Функциональное назначение холодильника под окном – хранение в холодный период года продуктов и консервации.

Времена и уровень жизни населения в XXI веке радикально изменились, а миллионы квадратных метров жилья, построенного в эпоху Н.С. Хрущева, и выработавшего свой ресурс прочности, по сей день продолжают исправно служить огромному числу россиян, не смотря на саркастические отзывы о его качестве и планировке.

Недостатки холодильника под окном

Самым существенным недостатком, который имеет зимний холодильник под окном, являются низкие теплоизоляционные свойства материала двери – деревянной рамки с полотном из ДСП или ДВП. С наступлением холодов ниша становится пригодной для хранения скоропортящихся продуктов, но одновременно появляется проблема постоянных сквозняков, возникающих из-за неплотного прилегания дверцы холодильника или её промерзания. На кухне становится холодно и неуютно.

Другой существенный недостаток – сквозное отверстие, соединяющее внутренний объем холодильника с внешней средой. Некоторые холодильники оборудовались жалюзийной решеткой, позволявшей регулировать поступление наружного воздуха внутрь холодильника, большинство же просто имели отверстие, не закрытое никакой заслонкой. При понижении температуры воздуха на улице до минусовых температур продукты в холодильнике замерзали, банки с консервацией – лопались, а дверца, закрывающая холодильник, покрывалась слоем инея.

Эти недостатки заставляли владельцев хрущевских «хором» бороться с холодом любыми доступными подручными средствами:

• отверстие на улицу затыкалось тряпками или замуровывалось наглухо;
• стенки ниши изнутри обкладывались картоном или ватином;
• дверцы утеплялись старыми одеялами;
• щели в дверцах обколачивались кошмой или резиновыми уплотнителями.

Но эти меры не исключали промерзание внутреннего пространства холодильника под окном в сильные морозы и сквозняков по полу в тех случаях, если дул фронтальный ветер.

Это приводило к тому, что, приобретя электрический холодильник, люди переставали использовать холодильник под окном по прямому назначению и использовали его как ящик для ненужного хлама или попросту закладывали его кирпичной кладкой или забивали пенопластом.

Преимущества холодильника под окном

Планировка «хрущовок» предусматривала очень маленькие по площади кухни: 4,5 – 6 м². Разместить на такой площади кухонную мебель и бытовую технику чрезвычайно сложно. Каждый сантиметр на счету. Поэтому, наличие ниши под подоконником может быть очень полезно. Но для этого необходимо предпринять некоторые усилия и переделать её с учетом изменившихся строительных материалов и технологий.

В период с октября по апрель в среднеевропейской климатической зоне уличный холодильник, надежно защищенный от промерзания, с успехом может использоваться для хранения овощей и зимних консервированных заготовок, экономя скромную кухонную площадь.

Возможные варианты реконструкции

Мы не будем останавливаться на радикальном способе – закладывания холодильника под окном кирпичной кладкой или теплоизолирующим материалом и полную ликвидация его как полезного в хозяйстве объема.

Так же не будем останавливаться на полуфантастических проектах ремонта с превращением кухонного окна на кухне в хрущовке во «французское окно» от потолка до пола. Мало того, что это потребует получения разрешения на внутреннюю перепланировку жилого помещения, совсем не реально получить разрешение в органах архитектурного надзора на изменение фасада здания. А французское окно именно таковым и является.

Остановимся на способах ремонта и утепления ниши под окном с тем, чтобы сделать холодильник полезный в хозяйстве и не доставляющий неудобств жильцам проблемой с холодом.

Для этого можно задействовать один из трех способов:

• утепление наружной стены;
• утепление дверцы холодильника;
• комплексный подход.

Утепление наружной стены и внутреннего пространства

Типовые проекты «хрущовок», строившихся в кирпичном исполнении, представлены почти десятком различных вариаций, основное различие между которыми заключалось в этажности и во внутренней планировке квартир.

Основные параметры — наружные несущие стены кладкой в 2,5 кирпича оставались неизменными. Учитывая, что размеры белого силикатного кирпича составляют 250 х 120 х 60 мм, толщина наружной стены в кирпичной «хрущовке» составляет 620-650 мм.

Толщина наружной стенки хрущовского холодильник – 0,5 кирпича, т.е. 120 мм.

Внутренний максимальный объем холодильника мог составлять:

• Высота max – 800 мм;
• Ширина max — 1000 мм;
• Глубина max – 500 мм.

Эти размеры могли значительно отличаться от максимальных, в зависимости от конкретной серии и добросовестности строителей. Но, в любом случае, объем холодильника под окном не превышал 400 литров. На практике – значительно меньше.

Это объем современного двухкамерного холодильника.

Поскольку использование объемных утеплителей, таких как пенопласт или минеральная вата, неизбежно приведут к критическому сокращению объема и сделают нерентабельным вложение средств в его реконструкцию, следует выбирать такие материалы, которые при минимальной толщине имеют самый низкий коэффициент теплопроводности.

Таковыми являются:

• Пенополиуретан – жидкий утеплитель, полимеризующийся под воздействием водяных паров, содержащихся в атмосферном воздухе.
• Пенотекс – экструдированный пенополитстерол.
• Изофол (Пенофол, изолон) – рулонный фольгированный утеплитель.

Использование в быту в качестве утеплителя пенополиуретана затруднено, поскольку его нанесение на утепляемую поверхность требует специального оборудования. Поэтому, рассмотрим утепление уличного холодильника с помощью пенотекса и пенофола.

Последовательность выполнения работ

При выполнении утепления своими руками следует придерживаться следующей последовательности:

1. Полностью освободить нишу. Убрать полки и крепления для них.
2. Очистить поверхность от старого утеплителя или краски.
3. Очистить вентиляционное отверстие и установить на нем металлическую решетку жалюзийного типа (с возможностью регулировать поступление наружного воздуха).
4. Оштукатурить поверхность стен.
5. Загрунтовать высохшую поверхность акриловой грунтовкой для стен на 2 раза (с интервалом в 3-4 часа).
6. В вырезанном по размерам листе пенотекса сделать отверстие, расположенное напротив отверстия в задней стенке холодильника. Отверстие следует вырезать конусообразной формы, обращенной узким концом к улице. Образовавшийся конус следует снабдить ручкой-петлей и использовать для регулировки поступления холодного воздуха в сильные морозы;
7. С помощью клеевой мастики («жидких гвоздей») наклеить на заднюю стенку холодильника лист пенотекса толщиной 30-40 мм.
8. Оклеить пенотексом верхнюю (под подоконником) стенку.
9. Поверх пенотекса наклеить листовой утеплитель пенофол толщиной 3-10 мм. так же оклеить пенофолом боковые стенки потолок и пол холодильника (толщина пенофола не играет существенного значения, главная его функция – экранная).
10. Все стыки между пенофолом проклеить фольгированным скотчем.

На этом, отделка внутреннего пространства холодильника под окном закончена.

Утепление дверей холодильника

Если вы планируете заменить существующие дверцы холодильника, то выбор следует остановить на изделии из металлопластика. Заказать их изготовление можно в любой фирме, специализирующейся на изготовлении пластиковых окон. Дверцы лучше делать распашными, одно или двустворчатыми – в зависимости от удобства использования и расположения мебели на кухне.

Фурнитура – простая, без возможности открывать на проветривание.

Внутреннюю поверхность дверцы и рамы из ПВХ – так же оклеить пенофолом фольгированным слоем наружу – чтобы при закрытых дверцах он был обращен во внутрь холодильника.

Если вы живете в климатической зоне с суровыми холодными зимами, не лишне будет оснастить модернизированный холодильник электроподогревом. Для этого можно использовать обыкновенную электрическую лампу накаливания мощностью 60-75 W, которую следует установить во влагозащищенном патроне в нижней части холодильника под вентиляционным отверстием. Снаружи лампу необходимо закрыть металлическим сетчатым плафоном. Её мощности будет вполне достаточно, чтобы в сильные морозы поддерживать внутри холодильника температуру близкую к 0 °С.

Заключение

Незатейливый ремонт, сделанный за пару дней, позволит без опаски использовать переделанный холодильник в зимнее время, не боясь, что в нем замерзнут овощи и избавитесь от назойливых сквозняков по полу.