bookmark_borderУтеплить стену под окном возле батареи: внутри квартиры, за батареей, на балконе. – Монтаж утеплителя за батарею. Помощь эксперта

внутри квартиры, за батареей, на балконе.

Повышение температуры внутри помещения даже на несколько градусов, благодаря утеплению – это уже ощутимый результат.

Однако, чтобы его добиться меры необходимо предпринимать комплексно, то есть утепление должно быть, как снаружи, так и изнутри.

Как утеплить стену внутри квартиры?

Как правило, утепление внутренних стен в квартире выполняют в первую очередь, поскольку это наиболее доступно и можно сделать самостоятельно, но даже такие меры помогут сократить утечку тепла через стены и особенно все преимущества утепления будут оценены во время зимних холодов.

Чаще всего в квартире используют такие виды утеплителей:

  • Пенопласт;
  • Минеральная вата;
  • Вспененный полиэтилен с фольгой.

Наиболее оптимален комбинированный вариант, когда основа покрывается полиэтиленом, после чего следует основной слой из минеральной ваты – это для жилых помещений, а на лоджиях, балконах и комнатах с непостоянным нахождением можно использовать пенопласт.

Перед утеплением поверхность стены очищают от плохо держащихся покрытий, также необходимо прогрунтовать.

Слой теплоизолятора будет закрываться декоративным покрытием, поэтому следует сделать обрешетку по периметру стен, из деревянного бруса, поскольку дерево хороший теплоизолятор, чего не скажешь о металлическом профиле.

Если решено сделать изоляцию с полиэтиленом, то его монтируют первым на стену, а поверх прижимают деревянным брусом.

В простенках между ребрами укладывается минеральная вата, листы гипсокартона фиксируются с помощью клея, после чего вся конструкция «зашивается» гипсокартоном или другим декоративным материалом.

Как утеплить стену за батареей?

Утепление необходимо делать в первую очередь за отопительным прибором, находящимся под окном.

Размещение его именно в этой зоне выбрано не случайно, поскольку здесь происходят самые большие тепловые потери, причем даже если окно относится к энергосберегающему классу, ведь помимо стен, тепло выходит в виде лучевой энергии через прозрачные стекла.

В зоне нахождения радиатора наблюдается самый большой температурный перекос, особенно при пике низких температур, что отрицательно сказывается на состоянии декоративного покрытия и бетонной основы.

Во время сильных морозов может конденсироваться влага, приводящая к отслоению обоев и появлению плесени.

Утепление за радиатором лучше всего выполнять летом и очень хорошо если установлены новые батареи съемного типа.

В таком случае достаточно перекрыть вентили и снять прибор с кронштейнов, а поверх стены нанести отрез вспененного полиэтилена, покрытие должно быть направлено фольгой внутрь комнаты, после чего радиатор устанавливается обратно.

Немного сложнее будет, если радиаторы используются старые, без возможности снятия, в таком случае, полиэтилен аккуратно разрезается на столько полос, на сколько кронштейнов крепится прибор, после чего каждая полоса пропускается между ним и стеной, для приклеивания используется двухсторонний скотч.

Как утеплить стены на балконе?

Кто из владельцев квартир не мечтал добавить к уже существующей площади хотя бы несколько квадратов за счет балкона, которым можно будет пользоваться не только летом, но и полноценно проводить зимние дни?

Для этого потребуется сделать его утепление, а поскольку площадь балкона невелика, то много средств и сил это не займет.

Для утепления помещения достаточно будет использовать вспененный полиэтилен с пенопластом, этого вполне хватит, чтобы приблизить значение температуры к максимально комфортному и не закрывать сюда дверь из квартиры даже в морозы.

Утепляются только наружные стены, граничащие с улицей, вначале необходимо закрыть стены полиэтиленом и поверх него сделать обрешетку.

Следует использовать только деревянный брус, поскольку металлический профиль хорошо проводит тепло и создаст массивный мостик холода, на и без того тонкой стене балкона.

Также вам будет интересно:

В пространство между ребрами обрешетки укладывается минеральная вата или пенопласт, после чего поверх обрешетки выполняется обшивка пластиком, гипсокартоном, фанерой или вагонкой.

Также вам будет интересен следующий видео ролик с практическими советами об утеплении стен

Твитнуть

Как утеплить квартиру? — Батареи отопления — Тепло — Статьи и исследования

15.11.2012

Тепло / Батареи отопления

Как утеплить квартиру?

Зима. Ветер за окнами. Сквозняк колышет занавески… Батареи горячие, но в квартире холодно. Включен электрообогреватель, счетчик послушно отсчитывает киловатты. Вы сидите и, попивая горячий чай, теплым словом вспоминаете коммунальные службы. Знакомая ситуация? Если да, то эти советы для Вас. С их помощью Вы сможете утеплить свою квартиру, перестанете мерзнуть зимой и тратить лишние деньги на оплату электроэнергии.

Утепление квартиры. С чем бороться в первую очередь?

Известно, что в большинстве наших домов энергопотребление на обогрев и вентиляцию превышает аналогичные показатели в развитых странах  с похожим климатом в 3-5 раз. В чем причина, можно ли ее устранить? И куда уходит тепло?

Попробуем разобраться. Наиболее вероятные причины потерь тепла в квартире: плохо утепленные окна и двери, наружные стены (особенно в панельных домах), потолки на последнем или полы на первом этаже.

По оценкам специалистов, 40% потерь тепла происходит через окна. Дополнительная изоляция может повысить температуру в помещении на 4-5 °С. Стало быть, именно этим мы и займемся в первую очередь.

Утепление окон квартиры

Утечки тепла из окон можно обнаружить с помощью простой свечки. В ветреный день медленно проведите горящей свечой вдоль рам. Колебание пламени укажет места, где сквозит. Часто даже рукой можно ощутить холодный поток из зазоров между оконными рамами и стеной или из мест соединения стекла и рамы. Такие участки необходимо герметизировать, причем как с внутренней, так и с наружной стороны рамы. Только после этого воздух, находящийся между рамами, будет надежной защитой от холода.

Сразу оговоримся, что в настоящей памятке мы будем рассматривать оптимальные способы утепления с точки зрения соотношения «цена — качество». Конечно, установка стеклопакета решает проблему, но это дорого. Рекламируемая сегодня «шведская технология» утепления окон значительно дешевле, но требует выпиливания паза в раме. Поэтому, как правило, для качественного и безопасного выполнения работ требуется приглашение обученных специалистов-монтажников.

Утепление окон квартиры – прежде всего замените стекла с трещинами

Конечно, выбор способа утепления за Вами. Мы лишь хотим продемонстрировать, что задача утепления квартиры под силу каждому. Описываемые способы не требуют приглашения специалистов, особых навыков работы строительным инструментом. Они, наконец, самые дешевые, что зачастую является решающим фактором.

Для работы нам потребуются следующие материалы: силиконовый герметик, оконный уплотнитель, теплосберегающая пленка и материал для изготовления теплоотражающего экрана, монтажная пена.

Но вначале необходимо заменить треснутые или разбитые оконные стекла — иначе все усилия пойдут прахом!

Утепление квартиры – монтажная пена

На втором этапе необходимо заделать щели в оконных рамах и в местах сочленения рамы и стены. Щели следует зашпаклевать и покрасить, а для герметизации крупных зазоров (от 1 до 8 см) между рамой и стеной лучше использовать монтажную пену.

При работе с ней следует соблюдать ряд правил:

  • Работать с пеной желательно в теплое время года при температуре воздуха от +5 до +30°С. В этом случае процесс полимеризации (застывания) проходит лучше. Для работы при отрицательных температурах существуют специальные «зимние пены».
  • Работать с пеной обязательно в перчатках, в проветриваемом помещении!
  • Пена имеет свойство расширяться, поэтому дверные и оконные рамы следует заранее укрепить распорками, чтобы их не перекосило. Удалить их можно через 12-14 часов после окончания работы.
  • Для лучшего застывания пены предварительно обработайте щель водой — подойдет обычный бытовой распылитель.
  • Чтобы содержимое баллона с монтажной пеной стало однородной массой, его необходимо интенсивно встряхивать в течение минуты.
  • Внимательно прочитайте памятку на баллоне — как работать с монтажной пеной. Помните, что при работе баллон нужно держать вверх дном!
  • «Запенивать» щели рекомендуется на одну треть глубины, поскольку пена увеличивается в объеме в два-три раза. Если работаете с вертикальными щелями, начинать работу лучше снизу и постепенно идти вверх (в таком случае еще жидкой пене будет на чем держаться).
  • После нанесения пены сбрызните ее водой. Примерно через полчаса, если пены недостаточно, добавьте еще слой. Если пены вышло больше, чем хотелось бы, излишки аккуратно срезают ножом. Пятна от монтажной пены можно сразу удалить при помощи растворителя или ацетона.

Полное затвердевание пены происходит через несколько часов (зависит от ее типа).

Монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей, поэтому после застывания ее поверхность надо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и т.д. Без надлежащей защиты уже через год пена желтеет, начинает трескаться и крошиться, а поверхность легко впитывает влагу.

Утепление квартиры – герметизация оконного переплета

Теперь приступаем к герметизации сопряжений оконного переплета и стекла. Для этого понадобится силиконовый герметик и монтажный пистолет. В принципе, достаточно нанести герметик на сопряжение стекла и штапика, но лучше снять штапик и стекло и нанести герметик непосредственно на раму. После установки стекла на место оно надежно приклеится на герметик и создаст необходимую герметичность.

Последовательность действий:

  1. Раскройте створки рам, вымойте стекла, удалите пыль и грязь с оконных переплетов.
  2. Снимите оконные штапики. Если под ними осталась старая замазка, удалите ее. Это можно сделать с помощью шпателя. Если под штапиком накопилась пыль, удалите ее.
  3. Поместив тюбик герметика в пистолет, нанесите его в место сопряжения стекла и рамы.
  4. Закрепите стекло штапиком. При необходимости замените старые штапики на новые.
  5. Герметиком можно также обработать стык стекла и штапика.

При отсутствии силиконового герметика данную операцию можно выполнить с помощью оконной замазки.

Утепление квартиры: прокладки и профильные уплотнители

Разобравшись с щелями в переплете, стоит заняться уплотнением окон с помощью прокладок и профильных уплотнителей, что позволит поднять температуру в помещении на 1-2°С.

Сегодняшний рынок строительных материалов предлагает большой спектр уплотнителей. Годятся синтетические уплотнители из различных материалов: поролоновые (наиболее дешевые, но наименее долговечные), пенополиэтиленовые, силиконовые, резиновые. Уплотнители бывают прямоугольные (например, дешевые из пенополиэтилена; 2-4 руб/м) и выполненные в виде трубчатых профилей (например, D-профиль шведской фирмы Varnamo; 10-15 руб/м). Уплотнители также делятся на самоклеющиеся и те, которые прикрепляются с помощью клея. Важно помнить, что при покупке самоклеющегося уплотнителя необходимо уточнить на упаковке срок годности клея!

Утепление квартиры: как выбрать оконный уплотнитель?

  1. При покупке уплотнителя прочтите на упаковке информацию о материале, из которого он сделан и сроке годности клея в случае самоклеющегося уплотнителя.
  2. Пощупайте, убедитесь, что он легко восстанавливает форму после снятия давления.
  3. При покупке уплотнителя, который надо приклеивать самостоятельно, приобретите качественный клей, например, силиконовый герметик.
  4. Прежде чем выбрать тип уплотнителя, измерьте размеры щелей, которые предстоит заделать. Профиль в виде буквы «Е» (его иногда называют К-профиль) подходит для зазоров 2-3,5 мм, в виде буквы «Р» — для щелей 3-5 мм, профиль «D» — для зазоров 3-7 мм.

Для измерения ширины зазоров хорошо подходит пластилин, завернутый в полиэтилен. При закрытии оконной створки пластилиновые «маячки» четко отражают размеры щелей.

Утепление квартиры: последовательность действий по установке уплотнителя

  1. Откройте окно и удалите старый уплотнитель, если он есть.
  2. Вымойте и очистите поверхность рамы, на которую будет наноситься новый уплотнитель. На свежеокрашенные рамы уплотнитель следует наклеивать не раньше чем через 2 недели после окраски.
  3. Если необходимо, смажьте и укрепите оконные петли, укрепите рамы с помощью металлических уголков.
  4. Измерьте размеры окна, использую полосу уплотнителя в качестве измерителя, не растягивая его.
  5. Отрежьте концы уплотнителя под углом 45°, отделите на небольшом отрезке его защитный слой и установите как можно ближе к верхнему краю рамы.
  6. Отделяя защитный слой, не растягивая уплотнитель, постепенно проклейте его до нижнего уровня рамы.
  7. Аналогичным образом установите горизонтальные отрезки уплотнителя. Особое внимание уделяйте герметизации углов оконной рамы и положению утеплителя на той стороне, где находятся петли.
  8. Для надежности концы уплотнителя можно закрепить скрепками с помощью строительного степлера. Вместо специальных скрепок можно использовать обычные канцелярские кнопки.

Утепление квартиры. Можно использовать теплоотражающую пленку

Установив теплоотражающую пленку, реально повысить температуру в жилом помещении еще на 1-2°С. Этот этап требует более специфического материала — специальной прозрачной пленки толщиной 35-50 микрон с нанесенным на нее специальным покрытием. Она пропускает видимый свет и отражает около 90% инфракрасного (теплового) излучения, позволяя сохранить тепло в помещении.

Внимание!!!! Чтобы поверхность пленки осталась чистой, работать с ней следует в чистых хлопчатобумажных перчатках.

Теплоотражающая пленка имеет две стороны. Устанавливать ее необходимо проводящей электричество стороной в сторону улицы! Проводящую сторону легко определить с помощью простейшего тестера.

Утепление квартиры с помощью теплоотражающей пленки. Последовательность шагов

  • Вымойте окна, удалите пыль и грязь с оконных переплетов
  • Проведите герметизацию сопряжения стекла и оконного переплета с помощью силиконового герметика.
  • Сделайте заготовку пленки по размеру оконных переплетов, учитывая припуск на закрепление.
  • Раскройте створки окна и закрепите пленку проводящей стороной в сторону улицы на внутреннюю поверхность наружной рамы.

Это можно сделать разными способами: с помощью двухстороннего скотча, строительного степлера, обычных кнопок. Можно натянуть пленку на деревянную рамку, которую затем поместить между рамами. Такой вариант позволяет быстро убирать ее, если нужно вымыть стекла.

Если важна эстетичность — можно применить самоклеющиеся пластиковые замки или специальные профильные кабель-каналы. Правда, эти варианты значительно дороже.

Для устранения складок и морщин можно провести «термоусадку», осторожно нагревая феном установленную пленку.

Где достать теплоотражающую пленку для утепления квартиры?

К сожалению, в России Вы вряд ли найдете место, где подобную пленку (пропускающую до 80% света и одобренную российской санитарно-эпидемиологической службой) можно купить в розницу. Нам известен единственный производитель в Москве. Однако в настоящее время производство пленки заморожено.

Однако если вы утепляете помещение, в котором требования наличия естественного освещения не играют роли, можно порекомендовать архитектурные пленки фирмы Llumar. В России эти пленки можно купить у официальных дилера — фирмы «Соларекс». Для установки на окна подходят низкоэмиссионные пленки LE 35 и LE 50. На сайте фирмы можно найти описание пленок и информацию по их стоимости и установке.

Все рассмотренные мероприятия (кроме установки теплоотражающей пленки) годятся и для утепления дверных проемов.

Традиционные материалы для утепления окон квартиры

Если по каким-то причинам Вы не хотите или не можете использовать современные изолирующие материалы, можно рекомендовать «дедовские» методы, которые почти бесплатны, но все же позволяют сделать дом несколько теплее.

Можно заполнить щели мокрой газетой, а сверху заклеить бумагой. Этот способ, скорее всего, потребует перекраски рам весной после удаления бумаги. Еще лучше заполнять щели поролоном, ветошью или ватой, а сверху наклеивать полоски из ткани, густо пропитанные мыльным раствором. В этом случае удалять полосы ткани или бумаги весной будет очень просто.

Тонкие щели можно заполнять алебастром. Правда в этом случае, до весны окна открывать не рекомендуется, иначе алебастр вывалится и все придется проделывать заново. В качестве утеплителя может быть использован бельевой шнур.

Если у Вас в квартире установлены свинчивающиеся или скрепляющиеся с помощью крючков рамы, то этот своего рода «стеклопакет» можно усовершенствовать путем установки между рамами уплотнителя, профильного или более дешевого из вспененного полиэтилена. Конечно, для этого рамы также следует раскрыть, вымыть, герметизировать стык стекла и рамы и только после этого наклеивать уплотнитель.

В качестве дополнительных мер по сохранению тепла внутри помещения можно порекомендовать плотные шторы. Следует помнить, что они не должны закрывать радиаторы отопления. Днем шторы лучше держать открытыми — солнечные лучи тоже вносят свой вклад в обогрев помещения.

Утепление квартиры. Подоконники

Часто щели под подоконниками, оставленные недобросовестными строителями, являются источником сильных сквозняков. В таком случае эффективны все, рассмотренные выше способы. Есть еще один давно известный способ утепления. Если подоконник широкий, а под ним нет радиатора отопления, можно установить шкаф-холодильник для продуктов. Он изолирует помещение от холода, в то же время внутри него сохраняется низкая температура, подходящая для хранения домашних заготовок. Так недостаток строительства можно превратить в его достоинство!

Утепление квартиры. Лоджия и балкон

Если вы хотите уменьшить сквозняки на застекленной лоджии, используйте все те методы, которые были рассмотрены нами для окон. При использовании монтажной пены, помните о том, что она легко разлагается под воздействием солнечных лучей. Так как на лоджии или балконе, как правило, устанавливается одинарное остекление, воздух там холодный, поэтому особенно тщательно стоит утеплить балконную дверь. Кроме рассмотренных выше способов, на нижнюю часть двери можно закрепить декоративный коврик, а на порог со стороны комнаты положить, плотно прижимая к двери, сшитый из толстой ткани валик. Набить его можно поролоном или обрезками ткани.

Утепление квартиры. Входная дверь

Один из лучших способов сохранить тепло, уходящее через входную дверь — установить вторую дверь, создав тем самым теплоизолирующий тамбур. Правда, этот способ требует финансовых затрат и работы специалистов. В любом случае (две у Вас двери или одна) необходимо изолировать щели между стеной и дверной коробкой — используйте монтажную пену.

Для уплотнения примыкания двери к дверным косякам рекомендуется использовать только синтетические трубчатые профили — ведь дверь открывается и закрывается несколько раз в день. Поролон такой нагрузки не выдержит!

Утепление двери будет максимально эффективно, если дверь в подъезд также плотно закрывается. Этому может помочь либо установка инерционного устройства (так называемый «доводчик двери»), либо кодовый замок или домофон. Если у Вас до сих пор не установлены эти устройства — это повод для обращения в ЖЭК, Вы в праве настаивать на утеплении входной двери и окон на лестнице.

Утепление квартиры. Стены

Итак, с помощью нехитрых мероприятий, Вы утеплили окна и двери в своей квартире. Если все сделано правильно, можно ожидать повышения температуры на 4-5°С. Согласитесь, что если раньше у Вас в квартире зимой температура была 16-17°С и вы все время зябли, то при потеплении до 20-21°С вряд ли придется доставать из кладовки обогреватель.

Конечно, беда почти всех панельных домов — это холодные наружные стены. Если температура наружной стены со стороны комнаты ниже 15°С, то вам, увы, необходимо утеплять и стену. Если известные способы — ковер на стену или книжный шкаф вдоль стены — Вас не устраивают, то придется использовать строительные материалы с низкой теплопроводностью: дерево, специальные плиты, гипсокартон. Эти работы требуют вмешательства профессионалов. При необходимости Вам придется прибегнуть к их помощи или самостоятельно изучить соответствующую литературу. То же самое можно сказать и про утепление пола и потолка.

Установка теплоотражающих экранов

Однако, есть еще один простой, доступный любому способ утеплить квартиру. Итак, повышаем температуру еще, как минимум, на 1°С, установив теплоотражающий экран за радиатор отопления (Фото 20).

Стена за радиатором может нагреваться до 50°С. Обидно, что столько тепла уходит на обогрев кирпичей или бетонных плит, особенно когда в квартире холодно.

Для установки экранов можно приобрести как специальный материал — пенофол (вспененная основа с односторонним фольгированием), так и простую фольгу. Экран за радиатор либо крепится двухсторонним скотчем, либо прижимается деревянными планками. Планки можно закрепить на стене шурупами. Перед установкой экрана радиатор следует очистить от пыли и грязи. Конечно, не следует заслонять его мебелью, закрывать шторами, декоративными коробами. Все это препятствует поступлению теплого воздуха в квартиру. Также рекомендуется при возможности красить радиаторы в темный цвет — гладкая, темная поверхность излучает на 5-10% тепла больше.

Если позволяют финансовые возможности, старые радиаторы можно заменить на новые, выполненные из современных материалов и, соответственно, более эффективные и эстетичные.

Несколько полезных советов по утеплению квартиры

  1. Не загораживайте отопительные приборы, не мешайте теплому воздуху согревать комнату.
  2. Закрывайте шторы на ночь — это позволит предотвратить утечку тепла.
  3. Проветривайте помещение недолго, но интенсивно. Постоянно приоткрытые форточки и окна обогревают улицу и расходуют Ваши деньги. Используйте «ударное» проветривание, широко раскрывая окна на непродолжительное время. Воздух успеет смениться, но не успеет охладить поверхности в помещении.
  4. При возможности сажайте деревья у дома! Деревья вокруг здания способствуют сохранению тепла внутри помещения.

Вместо заключения

По оценкам специалистов простейшие меры по утеплению окон и дверей, рассмотренные выше, окупаются за несколько месяцев. Более дорогостоящие работы по утеплению стен, пола, потолка — через 2-4 года.

Утеплив квартиру, Вы снизите расходы (часто весьма немалые) на дополнительный обогрев. А чувство собственного комфорта и уюта будет Вам лучшей наградой за труды!

Помните! Снизив потери тепла в собственной квартире, Вы сделаете вклад в общую экономию энергоресурсов, а значит, и в сбережение природы. Экономно расходуя тепло, Вы сдерживаете лишнее производство энергии и загрязнение окружающей среды.

Желаем Вам теплых зимних вечеров в собственноручно утепленной квартире!

Источник: Гринпис России

Способы отделки стены за батареей: все нюансы оформления

Стены играют основную роль в оформлении интерьера. Важно, чтобы они были ровными и отделаны со вкусом, тогда они вместе с мебелью и декоративными элементами составляют завершенный дизайн.

Интерьер выглядит безупречным, когда сложные места в отделке выполнены качественно

Но часто получается так, что отделка стены за батареей отодвигается на второй план, и вспоминают о ней, когда уже явно заметно, что недоделанные батареи портят всю картину.

Нюансы оформления

Место установки радиатора является одним из самых труднодоступных для отделки, будь то батарея навесная или спрятана в нише. Трудность заключается в том, что громоздкие обогреватели занимают все пространство ниши, а трубы для подачи горячей воды, перемычка и обратка мешают свободному доступу к стене. Разумнее всего не откладывать вопрос об отделке пространства за батареями на потом, а делать одновременно с основными стенами на каждом этапе ремонта. Это в идеале, если вы купили квартиру в новостройке и заказали ремонт «по ключ» или возводите свой собственный дом, тогда дизайнер продумает все до мелочей и обогреватель органично впишется в его задумку.

Внешний вид отделки с деревянными панелями за радиатором

Но большинство из нас живет еще в советских постройках, которым уже не один десяток лет, а во времена Хрущева и Брежнева поверхности за батареей не уделялось внимание, главным было быстро обеспечить людей жилплощадью. Вот и получалось, что стена за радиатором кое-как оклеивалась обоями или закрашивалась. Понятно, что со временем от постоянного воздействия теплой температуры обои отклеивались, а краска отслаивалась. В основном, батареи размещены под подоконником и прикрыты тюлями и шторами, но что, если вы хотите сделать современный дизайн и использовать жалюзи, а квадратные метры не позволяют установить на радиатор декоративный экран? Придется делать отделку стены в этом месте.

Когда проводят ремонт с заменой радиатора, необходимо заменить подводящие трубы и отштукатурить стену за батареей

Отдельный ремонт за батареей добавит следующих хлопот:

  • в полностью сделанной и чистой комнате придется на довольно долгое время затеять мини-ремонт;
  • пыль и отходы стройматериалов загрязняют воздух и вещи в комнате;
  • отдельный мини-ремонт плохо скажется на финансах: покупка стройматериалов, которые все не используются, вызов мастера для снятия батареи – за это нужно платить.

Если уж вы унаследовали неаккуратные стены за обогревателем, придется делать ремонт. Вариантов заделать поверхность, где находится батарея и придать стене законченный вид много.

Способы облицовки стены

Отделка стены за батареей может быть затратной или дешевой, но в обоих случаях быстро не делается.

Этапы ремонта за батареей:

  1. Снимаем батарею, иначе невозможно полноценно заделать поверхность. Снимая самостоятельно, предварительно перекрывайте кран подачи воды и вентиль обратки.
  2. В радиаторе находится вода, откручивая его от кранов, подставляйте низкое ведро или лучше широкий тазик. Батарею снимают с крепления, когда вода полностью стекла. Безопаснее вызвать мастера, ведь если идет подача отопления, а шаровой кран на перемычке старый, это опасно.
  3. Чтобы не портить чистый пол и ковры, следует запастись большими кусками пленки и застелить весь путь от входной двери к батарее.
  4. Далее осматриваем стену не предмет дефектов и подготавливаем ее. Бугры старой штукатурки и покраски снимаем молотком с зубилом, уделяя внимание месту, где плинтус, там должно быть максимально ровно.
  5. Убираем мусор и заделываем шпаклевкой небольшие трещины. Они просохли, полностью ровняем нишу штукатуркой.
  6. Высохшую штукатурку грунтуют 2 раза, слои сохнут 2 часа.

Батарея снята, стена подготовлена, теперь можно выбирать сам способ отделки, а их есть много. К слову, существуют «сухие» варианты отделки за батареей, для которых поверхность не надо ровнять, достаточно только убрать выступы и прогрунтовать.

Шпаклюем и клеим обои

Продолжим тему штукатурки. Способ затратный и долгий: материалов надо купить немало, а сохнет штукатурка до недели времени. Маяки при стартовом слое не выставляют, это поверхность небольшая, вполне реально выровнять без маяков.

После высыхания (приблизительно до 5 дней) стену грунтуем, она сохнет и наносим финишный слой. Для экономии времени лучше купить ведерко готовой шпаклевки. Высохшую поверхность шлифуют острым шпателем, так меньше пыли в комнате. Вырезают нужные куски обоев, берут специальный клей и оклеивают. Клеить начинают с двух противоположных сторон, чтоб стык кусков был посредине, за батареей. Далее отмеряют куски плинтуса, сверлят в сене отверстия под крепление и устанавливают его.

Ставим гипсокартон

Отделка стены за батареей подразумевает и отделку стены гипсокартоном. Способ хорошо подойдет в доме с гипсокартонными стенами, так меньше хлопот: одновременно делаете обрешетку под ГКЛ для батареи. С кирпичными стенами это тоже возможно. Делают металлический каркас, на который будут крепиться листы. ГКЛ очень хорошо выдерживает воздействие теплой температуры, не трескается от нее со временем и имеет низкую теплоотдачу.

В этом плане он прекрасно подходит для отделки пространства за и вокруг батареи. Если между стеной и ГКЛ установить утепляющий материал, то 10-30 % тепла будет оставаться в помещении. Надо только не забыть просверлить в гипсокартоне отверстия, чтоб теплый воздух от батареи поступал в комнату. Стыки между листами оклеивают тонкой сеткой и зашпаклевывают. Тонким слоем финишной смеси все выравнивают на одном уровне со стеной. Когда все высохло, осталось покрасить стену.

Для повышения КПД работы за задней стенкой радиатора приклеивают теплоотражающую пленку

Существуют также специальные отражатели тепла, которые направляют теплый воздух в помещение, но эффективность такого приспособления доказывают не все.

Клеим пластиковые панели или потолочную плитку

Этот вариант самый бюджетный, но он позволяет придать месту под батареей ухоженный вид и даже хорошо утеплить тонкую стену, где находится ниша. Идётся про использование современного материала – фольгинированного пенополиэтилена. В основном он применяется для теплоизоляции. Он бывает с двухсторонним алюминиевым покрытием и односторонним, с более плотным полиэтиленом внутри и обычным, самоклеящийся и нет. Для отделки ниши подойдет и самый простой.

Потолочная плитку уже редко кто клеит, но как вариант отделки существует

Перед оклеиванием стену тоже готовят, но не так тщательно, как в случае со штукатуркой. Сбиваем неровности, тряпкой убираем пыль, маленькие трещины заделываем раствором алебастра и песка, он быстро высыхает и можно работать дальше. Нужно внимательно вымерять рулеткой величину каждой стенки, чтобы не перепортить пенофол. Далее приклеиваем утеплитель. Используем универсальный монтажный клей на акриловой основе фирмы Lacrysil «Круче гвоздей» и монтажный пистолет. Он прекрасно приклеивает, и температура на него никак не влияет.

Клеить начинают с самой широкой стены за радиатором, потом заделывают верхнюю стенку и боковые. Облицевать утеплитель можно пластиковыми панелями белого цвета или под дерево, используя тот же клей. Панели надо выбирать одинаковой ширины с выступающим над нишей подоконником, чтобы не подрезать ее в этом месте. Боковые части при необходимости подрезают вдоль планки. Внешние и внутренние углы отделывают специальными пластиковыми планками в тон панелям. Вместо плинтуса можно применить специальную планку с двумя бортами, в которую вставляются панели.

Батарею, как и стену за ней можно оформить в виде дизайн-элемента, но тогда стена за ней должна быть идеальной

Вторым вариантом облицовки будут пенополистирольные потолочные плиты. Из них легко выкроить куски нужных размеров, они продаются самых разных цветов, гладкие и рельефные. Клеить начинают снизу вверх, чтобы на видном месте были целые куски плитки. Лучше на первом этапе подоконник декорировать потолочным плинтусом, а потом уже к нему «тянуть» плитку. Тут тоже можно применить угловые планки. Плитку возле пола можно клеить в стык к плинтусу, а можно его снять, облицевать и прикрепить плинтус обратно. Кроме декорации, потолочная плитка имеет хорошие теплоизоляционные характеристики.

Выводы

Отделка стен за батареями прошла намного легче, если бы делалась одновременно с другими ремонтными работами. Но если такой возможности не было, то всегда можно исправить положение, использовав современные строительные материалы и инструменты. Выбирать способ отделки надо, исходя из величины пространства за батареей, теплопотери самой стены, результата, которого вы хотите добиться от облицовки и стоимости материалов и собственных навыков. Тогда подобные ремонтные работы пройдут с наименьшими затратами денег и времени.

Станет ли в комнате теплей,если за батарею положить фольгу? 🙂

Не согласен с tergena. Во первых в комнате холодно потому, что тепло с теплой стороны (комнаты) движется к холоной стороне (улице) . На пути этого теплового потока стена здания. Тепло от батареи конвекцией и немного излучением передается воздуху. От воздуха конвекцией передается поверхности стены. Далее по стене передается путем теплопроводности. А теперь если мы добавим между радиатором и стеной фольгу, то отдача тепла от воздуха ковекцией практически не изменится (толщина фольги малая, зазор для прохода воздушного потока между радиатором и стеной можно считать неизменным) . Отдача тепла стене излучением уменьшится (фольга отражает тепловое излучение) . Таким образом на поверхность стены в комнате придет уже меньше тепла и тепловой поток через стену (движущая сила теплопроводности уменьшится) . Но это не все. Стену с фольгой можно считать многослойной и теплопроводность такой стены хуже так как каждый лишний слой создает дополнительное тепловое сопротивление. Все это примерно так, если фольгу очень плотно (максимально плотно прижать к стене) . А можно добавить вообще слой тонкого учтеплителя с фольгой (продается на строительном рынке и в мебельных магазинах для установки на кухонной мебели между плитой и шкафчиками. В такой прослойке слоев еще больше и тепловое сопротивление тоже больше. Важно наблюдать за состоянием стены под фольгой. За счет смещения зоны температур внутри стены могут создаться условия для возникновения плесени. И еще слишком много изоляции тоже плохо. С какого-то момента изоляция начнет забирать тепла больше на собственный прогрев. Поэтому существует понятие эффективный диаметр (толщина) тепловой изоляции. В книге (источник) можно об этом все найти. Тепла в ваши дома и не только от батарей.

теоетически должно быть теплее, фольга отражает тепло…

Взять монтировку и найти слесарей!

фольгу на всю стену, и будет жарко! !

Говорят, что помогает, но сама не пробовала

Щели на окнах и дверном проеме лучше заклеить…. А с фольгой -это бред…:)

Закрыть в короб а снизу оставить щель 5 см. Увеличится циркуляция теплого воздуха.

Да, станет . Вообще, если позади ЛЮБОГО источника тепла, проложить ЛЮБОЙ ХОРОШИЙ теплоизоляционный материал — в помещении, должно стать немного теплее . Так, как тепло источника будет распространяться не вокруг, а отражаясь от теплоизоляции, уходить только в одну сторону .

Положить-то, конечно, можно — вроде как часть тепла от стены отражаться будет. Только суммарное количество тепла, отданное батареей — не увеличится, а скорее уменьшится — потому как к ней будет поступать больше тёплого воздуха из комнаты и меньше холодного воздуха от стены. Так что в комнате — станет …холоднее… . Если замерзаете — то более простой способ — включить вентилятор и направить поток воздуха на батарею, тем самым увеличив её теплоотдачу.

Да станет. Я в том году смотрела передачу по телевизору, где сказали про это. Фольга будет тепло отдавать в комнату. А сейчас у нас тепло уходит в стены.

Этот метод правильный, но требуется его доработка. К стене за батареей нужно проложить отражатель тепловых лучей (фольгу) а плотно с ней ближе к батарее пенопласт или другой теплоизолятор. Он не даст обогревать стену и будет аккумулятором тепла. А фольга вдобавок будет отражать тепло назад, которое пройдет через пенопласт, не давая тратить тепло на нагрев стен.

Холодильник под окном. Как утеплить или переделать?

Содержание статьи:

За нишами под подоконниками старых кирпичных домов постройки 50-70-х годов прошлого века, которые были обустроены на кухне, прочно закрепилось фольклорное название «хрущевского холодильника». В годы беспросветного дефицита, неразвитости легкой промышленности, низкого уровня жизни подавляющего большинства населения, инженеры-проектировщики домов типовых серий, разработанных в конце 50-х начале 60-х годов ХХ века и строившихся в кирпичном исполнении, нашли хороший выход из создавшейся ситуации — устраивать в стене дома нишу, отделенную от уличного пространства тонкой кирпичной кладкой, а со стороны квартиры – закрывающуюся деревянной дверцей. Функциональное назначение холодильника под окном – хранение в холодный период года продуктов и консервации.

Времена и уровень жизни населения в XXI веке радикально изменились, а миллионы квадратных метров жилья, построенного в эпоху Н.С. Хрущева, и выработавшего свой ресурс прочности, по сей день продолжают исправно служить огромному числу россиян, не смотря на саркастические отзывы о его качестве и планировке.

Недостатки холодильника под окном

Самым существенным недостатком, который имеет зимний холодильник под окном, являются низкие теплоизоляционные свойства материала двери – деревянной рамки с полотном из ДСП или ДВП. С наступлением холодов ниша становится пригодной для хранения скоропортящихся продуктов, но одновременно появляется проблема постоянных сквозняков, возникающих из-за неплотного прилегания дверцы холодильника или её промерзания. На кухне становится холодно и неуютно.

Другой существенный недостаток – сквозное отверстие, соединяющее внутренний объем холодильника с внешней средой. Некоторые холодильники оборудовались жалюзийной решеткой, позволявшей регулировать поступление наружного воздуха внутрь холодильника, большинство же просто имели отверстие, не закрытое никакой заслонкой. При понижении температуры воздуха на улице до минусовых температур продукты в холодильнике замерзали, банки с консервацией – лопались, а дверца, закрывающая холодильник, покрывалась слоем инея.

Эти недостатки заставляли владельцев хрущевских «хором» бороться с холодом любыми доступными подручными средствами:

  • отверстие на улицу затыкалось тряпками или замуровывалось наглухо;
  • стенки ниши изнутри обкладывались картоном или ватином;
  • дверцы утеплялись старыми одеялами;
  • щели в дверцах обколачивались кошмой или резиновыми уплотнителями.

Но эти меры не исключали промерзание внутреннего пространства холодильника под окном в сильные морозы и сквозняков по полу в тех случаях, если дул фронтальный ветер.

Это приводило к тому, что, приобретя электрический холодильник, люди переставали использовать холодильник под окном по прямому назначению и использовали его как ящик для ненужного хлама или попросту закладывали его кирпичной кладкой или забивали пенопластом.

Преимущества холодильника под окном

Планировка «хрущовок» предусматривала очень маленькие по площади кухни: 4,5 – 6 м2. Разместить на такой площади кухонную мебель и бытовую технику чрезвычайно сложно. Каждый сантиметр на счету. Поэтому, наличие ниши под подоконником может быть очень полезно. Но для этого необходимо предпринять некоторые усилия и переделать её с учетом изменившихся строительных материалов и технологий.

В период с октября по апрель в среднеевропейской климатической зоне уличный холодильник, надежно защищенный от промерзания, с успехом может использоваться для хранения овощей и зимних консервированных заготовок, экономя скромную кухонную площадь.

Возможные варианты реконструкции

Мы не будем останавливаться на радикальном способе – закладывания холодильника под окном кирпичной кладкой или теплоизолирующим материалом и полную ликвидация его как полезного в хозяйстве объема.

Так же не будем останавливаться на полуфантастических проектах ремонта с превращением кухонного окна на кухне в хрущовке во «французское окно» от потолка до пола. Мало того, что это потребует получения разрешения на внутреннюю перепланировку жилого помещения, совсем не реально получить разрешение в органах архитектурного надзора на изменение фасада здания. А французское окно именно таковым и является.

Остановимся на способах ремонта и утепления ниши под окном с тем, чтобы сделать холодильник полезный в хозяйстве и не доставляющий неудобств жильцам проблемой с холодом.

Для этого можно задействовать один из трех способов:

  • утепление наружной стены;
  • утепление дверцы холодильника;
  • комплексный подход.

Утепление наружной стены и внутреннего пространства

Типовые проекты «хрущовок», строившихся в кирпичном исполнении, представлены почти десятком различных вариаций, основное различие между которыми заключалось в этажности и во внутренней планировке квартир.

Основные параметры — наружные несущие стены кладкой в 2,5 кирпича оставались неизменными. Учитывая, что размеры белого силикатного кирпича составляют 250 х 120 х 60 мм, толщина наружной стены в кирпичной «хрущовке» составляет 620-650 мм.

Толщина наружной стенки хрущовского холодильник – 0,5 кирпича, т.е. 120 мм.

Внутренний максимальный объем холодильника мог составлять:

  • Высота max – 800 мм;
  • Ширина max — 1000 мм;
  • Глубина max – 500 мм.

Эти размеры могли значительно отличаться от максимальных, в зависимости от конкретной серии и добросовестности строителей. Но, в любом случае, объем холодильника под окном не превышал 400 литров. На практике – значительно меньше.

Это объем современного двухкамерного холодильника.

Поскольку использование объемных утеплителей, таких как пенопласт или минеральная вата, неизбежно приведут к критическому сокращению объема и сделают нерентабельным вложение средств в его реконструкцию, следует выбирать такие материалы, которые при минимальной толщине имеют самый низкий коэффициент теплопроводности.

Таковыми являются:

  • Пенополиуретан – жидкий утеплитель, полимеризующийся под воздействием водяных паров, содержащихся в атмосферном воздухе.
  • Пенотекс – экструдированный пенополитстерол.
  • Изофол (Пенофол, изолон) – рулонный фольгированный утеплитель.

Использование в быту в качестве утеплителя пенополиуретана затруднено, поскольку его нанесение на утепляемую поверхность требует специального оборудования. Поэтому, рассмотрим утепление уличного холодильника с помощью пенотекса и пенофола.

Последовательность выполнения работ

При выполнении утепления своими руками следует придерживаться следующей последовательности:

  1. Полностью освободить нишу. Убрать полки и крепления для них.
  2. Очистить поверхность от старого утеплителя или краски.
  3. Очистить вентиляционное отверстие и установить на нем металлическую решетку жалюзийного типа (с возможностью регулировать поступление наружного воздуха).
  4. Оштукатурить поверхность стен.
  5. Загрунтовать высохшую поверхность акриловой грунтовкой для стен на 2 раза (с интервалом в 3-4 часа).
  6. В вырезанном по размерам листе пенотекса сделать отверстие, расположенное напротив отверстия в задней стенке холодильника. Отверстие следует вырезать конусообразной формы, обращенной узким концом к улице. Образовавшийся конус следует снабдить ручкой-петлей и использовать для регулировки поступления холодного воздуха в сильные морозы;
  7. С помощью клеевой мастики («жидких гвоздей») наклеить на заднюю стенку холодильника лист пенотекса толщиной 30-40 мм.
  8. Оклеить пенотексом верхнюю (под подоконником) стенку.
  9. Поверх пенотекса наклеить листовой утеплитель пенофол толщиной 3-10 мм. так же оклеить пенофолом боковые стенки потолок и пол холодильника (толщина пенофола не играет существенного значения, главная его функция – экранная).
  10. Все стыки между пенофолом проклеить фольгированным скотчем.

На этом, отделка внутреннего пространства холодильника под окном закончена.

Утепление дверей холодильника

Если вы планируете заменить существующие дверцы холодильника, то выбор следует остановить на изделии из металлопластика. Заказать их изготовление можно в любой фирме, специализирующейся на изготовлении пластиковых окон. Дверцы лучше делать распашными, одно или двустворчатыми – в зависимости от удобства использования и расположения мебели на кухне.

Фурнитура – простая, без возможности открывать на проветривание.

Внутреннюю поверхность дверцы и рамы из ПВХ – так же оклеить пенофолом фольгированным слоем наружу – чтобы при закрытых дверцах он был обращен во внутрь холодильника.

Если вы живете в климатической зоне с суровыми холодными зимами, не лишне будет оснастить модернизированный холодильник электроподогревом. Для этого можно использовать обыкновенную электрическую лампу накаливания мощностью 60-75 W, которую следует установить во влагозащищенном патроне в нижней части холодильника под вентиляционным отверстием. Снаружи лампу необходимо закрыть металлическим сетчатым плафоном. Её мощности будет вполне достаточно, чтобы в сильные морозы поддерживать внутри холодильника температуру близкую к 0 °С.

Заключение

Незатейливый ремонт, сделанный за пару дней, позволит без опаски использовать переделанный холодильник в зимнее время, не боясь, что в нем замерзнут овощи и избавитесь от назойливых сквозняков по полу.

 

bookmark_borderУтеплить стены пенопластом своими руками: Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция! – Утепление дома пенопластом своими руками: технология монтажа

Утепление стен пенопластом своими руками

Утепление стен пенопластом поможет не только снизить теплопотери, но и подготовит стены к декоративной отделке. Выполнить утепление стен пенопластом своими руками вполне возможно, главное – соблюдать технологию.

Утепление пенопластом производится с внешней стороны стен. При этом используются плиты пенопласта, или пенополистирола – это тот же пенопласт, изготовленный по более современным технологиям. К достоинствам этого метода относятся низкая теплопроводность утепляющего слоя,  простота выполнения, устойчивость материала к влаге, хорошие звукоизоляционные свойства.

Для выполнения утепляющего слоя потребуются:

  1. Плиты пенопласта (пенополистирола) в количестве, равном площади внешних стен за вычетом окон. Толщина плит определяется теплотехническим расчетом, в любом случае, она должна быть такой, чтобы точка росы смещалась в слой внешнего утеплителя. Если толщина получилась нестандартная, то пенопласт крепят на стены в два слоя, причем второй слой клеят только после полного высыхания клея на первом слое.
  2. Минеральные плиты. Их кладут в противопожарных целях вокруг всех окон, дверных проемов, а также между этажами при большой высотности здания. Толщина плит должна соответствовать толщине пенопласта. Плиты нужно выбирать с высоким показателем плотности. Количество их зависит от числа окон.
  3. Арматурная сетка для внешних работ.
  4. Грунтовка для стен. Расход грунтовки зависит от материала стен – пористые материалы нужно покрывать в два слоя.
  5. Клей для внешних работ для крепления пенопласта и арматурной сетки. Продается в виде сухой смеси.
  6. Перфорированный металлический уголок: для выполнения стартовой планки – равный по ширине слою утеплителя, а также меньшей ширины для укрепления углов.
  7. Инструмент: перфоратор с буром Ø10 мм, длина бура равна толщине утеплителя плюс 7-8 см; строительный миксер; уровень; канцелярский нож.

Технология утепления стен пенопластом

До начала работ нужно так распланировать время, чтобы не оставлять на стенах слой закрепленного не покрытого штукатуркой пенопласта более чем на 5-7 дней. Солнечный свет очень быстро разрушает пенополистирол – он желтеет, начинается деструктуризация поверхностных слоев, утеплитель теряет часть своих теплоизоляционных свойств.

  1. Подготовка стен. Стены очищают щеткой от пыли и грязи, при необходимости ремонтируют и выравнивают. Перепады стен не должны быть более 2 см по длине листа пенопласта. Если стены покрыты краской или штукатуркой – обдирают все плохо закрепленные участки.
  2. Готовят грунтовку. Если грунтовка продается в виде концентрата – разводят ее по инструкции на упаковке.
  3. Наносят грунтовку на стены с помощью кисти или валика. Грунтовку иногда приходится наносить в несколько слоев. Проверить качество высохшей грунтовки можно так: провести рукой по стене, при этом на руке не должно оставаться существенных следов песка, строительной пыли или остатков красящих составов.
  4. Устанавливают стартовую планку на цоколь здания с помощью уровня. Стартовая планка необходима для поддержания слоя утеплителя в процессе высыхания клея. Если высота здания невелика, можно обойтись без нее, при этом первые листы пенопласта снизу нужно закрепить до полного высыхания клея.
Готовим стены к утеплению

Готовим стены к утеплению

  1. Планку крепят по всему периметру здания с помощью дюбелей, минимум три дюбеля на метр длины.
  2. Разводят клей по инструкции на упаковке, для этого всыпают сухую смесь в заранее подготовленную чистую холодную воду. Размер емкости должен быть достаточным для перемешивания.
  3. Размешивают клей с помощью строительного миксера, оставляют для созревания на 5 минут и снова перемешивают.  После этого клей готов к работе.
  4. Наносят клей на плиты полистирола с помощью шпателя. Равномерно распределять клей по плите можно только в случае ровных стен.
Крепление планки для пенопласта по периметру

Крепление планки для пенопласта по периметру

  1. Для кирпичной или блочной кладки, которой свойственны неровности, его наносят полосой вдоль периметра плиты и несколькими нашлепками в центре.
  2. Плиту ставят на стартовую планку и плотно прижимают к стене, следя за тем, чтобы не было перекосов.
  3. Проверяют установку плиты по уровню во всех трех направлениях. При необходимости выравнивают легкими постукиваниями по плите, рукой или молотком через деревянный брусок.
  4. Укладывают плиты в горизонтальный ряд. Следующий ряд кладут в шахматном порядке, образуя перевязку, как при кладке кирпичных стен
Монтаж плит из пенопласта к стене

Монтаж плит из пенопласта к стене

  1. В процессе укладки пенопласт при необходимости режут ножом в размер. Необходимо следить, чтобы не оставалось больших зазоров.
  2. Вокруг оконных и дверных проемов обязательно укладывают 20-сантиметровый слой негорючего утеплителя. В качестве него можно использовать базальтовые маты или минеральные плиты, плотность плит должна быть такая, чтобы они без деформации  выдерживали штукатурку и финишное покрытие.  Если высотность здания большая, через каждые 2-3 этажа также укладывают слой негорючего утеплителя.
  3. Минеральные плиты крепят аналогично пенопласту на клей, нанося его по всей поверхности.
  4. После наклейки при необходимости можно замазать клеем все щели между утеплителем и оконным блоком, а также стыки утеплителя и пенопласта.
Образец монтажа пенопласта

Образец монтажа пенопласта

  1. Клей сохнет в течение 1-2 суток. После этого необходимо закрепить утеплитель. Для этого используют перфоратор и пару дюбель-гвоздь. В одной плите должно быть не менее 4-5 дюбелей. Для уменьшения числа отверстий допускается сверлить отверстия в стыках плит, прижимая тем самым две или три смежные плиты.
  2. Отверстия в плитах сверлят так, чтобы дюбель входил в стену на 5-6 см, длину бура рассчитывают соответственно как ширина утеплителя плюс 7-8 см.
  3. Для крепления пенопласта применяют специальные пластиковые дюбеля-грибки с широкой шляпкой. Они не образуют мостиков холода, надежно фиксируют плиту и не выступают над ее поверхностью. Их забивают молотком, после чего добивают в них гвоздь.
  4. Все углы усиливают перфорированным уголком, который крепят на клей для утеплителя.
Схема крепления пенопласта

Схема крепления пенопласта

  1. Пенопласт нельзя оставлять на солнце более чем на несколько дней, поэтому после крепления плит приступают к отделочным работам. Зазоры между плитами утеплителя обязательно запенивают. Для крепления арматурной сетки наносят слой клея на поверхность стены, площадь участка выбирают так, чтобы успеть положить и выровнять арматурную сетку до схватывания клея. Арматурную сетку необходимо брать для внешних работ, так как сетка для внутренних работ при воздействии клея на основе цемента со временем разрушается.
  2. Прикладывают арматурную сетку к стене, при этом 5 см по краю сетки должно остаться для образования нахлеста. Сетку удобнее крепить сверху вниз, потихоньку разматывая рулон.
  3. Сетку плотно прижимают к стене, а выступивший над ее поверхностью клей разглаживают широким шпателем. При необходимости можно добавить еще клея. Сетка не должна выступать над поверхностью клея, но ее контуры должны прослеживаться. Следующий участок обрабатывают аналогично, не забывая про необходимый нахлест сетки шириной в 5 см.
  4. После высыхания клея, через 2-3 дня, поверхность стены затирают наждачной бумагой, при необходимости выравнивая, и приступают к финишной отделке.
Завершающий этап - отделка

Завершающий этап — отделка

Утепление стен пенопластом при правильном выполнении позволяет сэкономить до 40% энергоресурсов на отопление дома. При этом пенопласт не подвержен гниению, устойчив к действию грибка, не деформируется от температурных изменений, что позволяет дому сохранить достойный внешний вид в течение десятилетий.

Также советуем почитать про монтаж винилового сайдинга и про термопанели с клинкерной плиткой.

Утепление стен пенопластом снаружи своими руками

Как утеплить стены в частном доме пенопластом?

Изоляция стен пенопластом снаружи своими руками — процедура, которую можно выполнить при наличии определенных навыков. Пенопласт — недорогой, легкий и практичный материал, который при ремонте используют многие. Чтобы правильно провести утепление стен, нужно хорошо знать правила ремонта и обращения с материалом.

Почему необходимо утепление стен снаружи

Многие люди считают, что теплоизоляцию достаточно провести внутри дома. Но у этого подхода есть недостатки:

  • в доме будет образовываться конденсат
  • повышенная влажность будет портить стены
  • внутренняя изоляция поверхности стен скрадывает пространство комнат

По этим причинам утепление пенопластом не обязательно следует проводить внутри – снаружи будет лучше. Кроме того, нужно наладить систему вентиляции в здании, чтобы избежать повышенной влажности.

Почему при ремонте используют пенопласт

Пенопласт — один из самых популярных материалов для теплоизоляции. У него много достоинств:

  • невысокая стоимость
  • устойчивость к воздействию влаги, не нужна пароизоляция
  • устойчивость к образованию плесени и грибка
  • легкая установка
  • небольшой вес
  • устойчивость к сильным холодам, жаре, резким перепадам температур
  • долговечность
  • при использовании не приходится дополнительно усиливать несущие конструкции здания, укреплять фундамент

При этом у пенопласта есть свои недостатки: он плохо пропускает воздух, имеет низкую прочность, легко воспламеняется. Кроме того, его могут прогрызть мыши. Тем не менее, преимущества материала позволяют использовать его при утеплении не только стен, но также потолков и полов. Многие хозяева утепляют пенопластом фундаменты зданий, а также чердаки и потолки.

 

В какое время лучше проводить изоляцию стен

Специалисты советуют начинать работы по изоляции весной, после отключения отопления в доме. Если ремонт начинается осенью — лучше выполнять его до того момента, как отопление будет дано. Здание должно прийти в термодинамическое равновесие. Стены должны быть выстывшими, чтобы дать возможность приклеить пенопласт крепко. В летнее время стены «ходят», незаметно меняют положение в течение дня. Кроме того, весной проводятся сезонные скидки на утеплители. Осенью работу лучше закончить.

Как выполнить утепление стен

В первую очередь, для ремонта необходимо выровнять стены. Окрашенные стены зачищают, а затем грунтуют. Грунтовка обеспечит крепкое сцепление клея со стеной. Совет мастеров — не грунтовать все стены дома сразу. Работайте постепенно. Прогрунтуйте одну, оклейте ее пенопластом. Затем начинайте грунтовку других стен. Результат ремонта будет более качественным.

Способ работы зависит от вида стены. Для бетонных и деревянных стен ремонт будет отличаться. Но для любых поверхностей необходимо выполнить следующие подготовительные процедуры:

  • помыть стены
  • убрать пыль, грязь
  • затереть налет, шероховатости
  • убрать выступающие предметы — решетки, коммуникации
  • трещины и выбоины перед грунтовкой обработать цементно-песчаным раствором или клеем. Этот же клей можно использовать в дальнейшей работе

Чтобы понять, чем клеить плиты, нужно определить цену ремонта. Существуют двухкомпонентные и универсальные составы. Последние стоят намного дороже, но их проще наносить. Кроме того, универсальные смеси подходят не только для прикрепления утеплителя, но и для остальных слоев.

По остальным параметрам — стойкость, срок службы — такие составы не сильно отличаются друг от друга. Покупайте только ту смесь, на которой будет надпись «для пенополистирольных плит». Специалисты советуют брать смеси одного производителя, не смешивать составы.

Количество смеси будет напрямую зависеть от ровности утепляемой поверхности, но примерный расход – 4-6 кг на квадратный метр.

Перед тем, как выполнить утепление стен пенопластом своими руками, необходимо произвести тепловой расчет. Это нужно, чтобы определить оптимальную толщину пенопласта для монтажа. Для разных климатических зон величина удельных теплопотерь тоже будет разной. Так, для южных регионов России это значение — 2,8 кВт/кв.м, для средней полосы — 4,2 кВт/кв.м, для севера — 5 кВт/кв.м.

Для частных домов специалисты советуют выбирать пенополистирол. Для изоляции квартир используют также экструдированный пенополистирол. Он обладает следующими свойствами:

  • низкой теплопроводностью
  • высокой прочностью

Благодаря этим свойствам в помещении будет тепло, даже если не выполнять проклейку стыков листов. Но при этом материал намного дороже обычного пенополистирола.

Выбор между материалами можно сделать не только из экономических, но также из климатических соображений. Экструдированный пенополистирол устанавливают в регионах, где много осадков и сильные порывы ветра. Материал крепче, поэтому его сложнее повредить.

Узнать эти данные можно в управлении архитектуры или в межведомственной комиссии муниципалитета.

Способы утепления стен

Листы крепят двумя способами:

  • только на клей
  • на клей и дюбеля для крепления пенопласта (зонтики)

Крепление на клей — наиболее распространенная процедура, с ней достаточно легко справляются не только профессионалы, но и любители.

Чтобы приклеить листы, необходимо выполнить ряд действий:

  • прикрепить стартовый профиль
  • нанести клеевой раствор в нескольких местах — посередине и с краев
  • тщательно прижать лист пенопласта к прикрепляемой поверхности, используя линейку — чтобы поверхность была ровной

Нельзя клеить листы снизу вверх — на пенопласт будет слишком большое давление. Вся конструкция может испортиться. Стыки плит должны быть уложены в шахматном порядке, расположение — горизонтальное. Мастера советуют клеить в два слоя, чтобы конструкция была крепче.

После проведения этих процедур необходимо оставить стены на несколько дней. Это нужно для того, чтобы клей схватился.

Если вам нужна большая толщина утеплителя, то листы материала можно будет сложить. В этом случае сначала нужно наклеить первый слой, а затем на него прикрепить второй лист. Обрабатывать пеной обязательно стыки второго слоя, первый можно не трогать.

Утепление стен пенопластом своими руками с помощью зонтиков проводят по причине того, что плиты имеют не слишком высокую прочность. Отделка — вместе с клеем, штукатуркой и различными декоративными материалами на стене — может не выдержать нагрузки. Зонтики позволяют повысить силу трения в несущем основании, что увеличивает прочность конструкции.

Дюбеля должны быть пластиковыми, а не металлическими, чтобы не повредить листы. Кроме того, на металлических зонтиках часто образуется ржавчина. Выбирая дюбеля для утеплителя, уложенного в два слоя, необходимо ориентироваться на длинные крепежные изделия.

Для монтажа пенопласта с помощью дюбелей-зонтиков, понадобятся следующие инструменты:

  • перфоратор
  • электрическая дрель
  • молоток

Сначала необходимо, как и в первом способе, поклеить листы пенопласта. Лучше всего оставить поверхность на пару дней — дальнейший монтаж будет более качественным. Затем требуется просверлитьотверстия под зонтики с помощью перфоратора. Дюбеля крепят по центру листа и по углам.

Вставьте зонтики в просверленные отверстия, забейте их молотком. Зонтик должен войти в стену примерно на 6−8 сантиметров. Действуйте осторожно, чтобы не повредить поверхность пенопласта.

Чтобы не оставлять некрасивых отверстий в пенопласте, обработайте ямки клеем или штукатуркой. Не оставляйте щели необработанными, используйте монтажную пену.

После прикрепления пенопласта необходимо оклеить поверхность армирующей сеткой под штукатурку. После этой процедуры проводятся оштукатуривание и покраска.

Монтаж армирующей сетки

Перед тем, как прикрепить сетку на утепляемую поверхность, лучше наклеить ее на углы. Углы делают из самой сетки или используют перфорированные уголки. Для частных домов мастера советуют использовать уголки, а для квартиры в многоквартирном доме можно брать сетку.

Чтобы сделать углы из армирующей сетки, нужно вырезать из нее полосы шириной 30 сантиметров (до метра — для углов дома). Для откосов — необходимо измерять длину откосов и исходить из нее. Затем полосу нужно согнуть пополам. Эту конструкцию прикладывают к углу дома (на него нужно предварительно нанести клеящую смесь).

Чтобы приклеить сетку, понадобится шпатель. Сетку необходимо наклеить следующим образом:

  • использовать клей на цементной основе
  • начинать клеить следует с верхнего левого угла утепляемой поверхности
  • сетку нужно клеить кусками примерно по 90 сантиметров в ширину и по 1 метру в высоту (весной и летом клеящая смесь быстро высыхает, поэтому важно успеть положить сетку до этого момента)
  • сетку следует разгладить шпателем по направлению от центра к краям и вниз
  • при монтаже горизонтальные полосы должны находить друг на друга примерно на 10-15 сантиметров. Края сетки (примерно 10 сантиметров) остаются без смеси
  • необходимо разгладить сетку, а затем покрыть клеем

Приклеенную сетку нужно впоследствии затереть наждаком. Эту работу можно провести через несколько часов после укладывания сетки при теплой и солнечной погоде, но лучше подождать один день.

После всех этих процедур необходимо нанести выравнивающий слой толщиной 2−3 миллиметра. Эта работа также выполняется при помощи шпателя.

Последние этапы работы

Один из последних этапов утепления стен своими руками — грунтовка фасада. Грунтовки бывают разными — акриловые нужно разводить, алкидные готовы к применению. После грунтования нужно оставить поверхность высыхать. Для теплых и солнечных дней этот срок — не меньше суток, для более прохладного времени — несколько дней.

После всех этапов изоляции стен необходимо провести покраску фасада. Проследите, чтобы на краске стояла пометка «для выполнения наружных работ». Краску удобнее всего наносить поролоновым валиком.

Утепление наружных стен — достаточно долгий и трудоемкий процесс. В целом, с ним могут справиться даже непрофессионалы. Но не у всех хватает терпения, чтобы разобраться в тонкостях монтажа, а также времени, чтобы осуществить ремонт, потратив на него много весенних и летних дней.

Помочь в работе могут обучающие видео в интернете. В роликах опытные мастера дают советы по ремонту, рассказывают о наиболее удачных решениях, предостерегают от ошибок, показывают, как крепить различные детали и как наносить материалы. Изоляция стен руками специалиста проходит быстрее. Но если вы не уверены в своих навыках и не располагаете временем, то обратитесь за помощью к мастерам.

Утепление стен пенопластом своими руками: технология, инструкции, советы

В интернете полно различных инструкций и советов по поводу утепления и, как ни странно, многие из них отличаются коренным образом. Я же в этой статье постараюсь как можно конкретнее рассказать о том, как правильно утеплить стены дома пенопластом своими руками, затратив при этом минимум сил и средств.

Как лучше утеплить пенопластом – изнутри или снаружи

Если зайти на какой-нибудь строительный форум и почитать темы про утепление изнутри и снаружи, можно сломать голову. Одни говорят, что утеплять можно только снаружи, другие – что утепление изнутри не предвещает никаких бед.

Сейчас я попробую подробно объяснить, почему все же утеплять стены лучше снаружи. Для этого я нарисовал схему утепления стены с различных сторон и действие на нее неблагоприятных атмосферных воздействий.

Допустим на улице -25, а в доме +20. В случае утепления изнутри, стена практически полностью будет поглощена отрицательной температурой, а точка росы сдвинется ближе к утеплителю, т.е. внутрь помещения. Естественно, между утеплителем и стеной начнет появляться конденсат, который будет ею поглощаться, не успевать высыхать и стена всегда будет мокрая.

А из школьного курса физики мы знаем, что при отрицательных температурах вода в замерзает, превращаясь в лед, тем самым постепенно разрушая саму стену.

Если мы утеплим стену снаружи, то и точку росы мы сдвинем ближе к улице, что позволит домашнему теплу защищать стену от негативных воздействий. В этом случае, стена будет значительно теплее и практически сухой.

Подготовка поверхности для утепления пенопластом

Для того чтобы своими руками утеплить стены пенопластом, независимо от того, снаружи будете утеплять или изнутри, необходимо правильно подготовить поверхность для утепления.

В первую очередь необходимо позаботиться о том, чтобы на стенах не было больших выпуклостей или ямок, которые будут мешать приклеить пенопласт к стене.
После этого необходимо зачистить поверхность стены от всякого рода шелушений, от краски, пыли и грязи, для лучшего сцепления ее с клеем. Зачищать можно каким-нибудь старым шпателем, например.

Так же необходимо сразу замазать все щели и трещины своими руками, если таковые существуют, а только после того, как стена стала «чистой», можно приступать к монтажу пенопласта.

Давайте теперь рассмотрим инструкцию по монтажу пенопласта на стену.

Технология утепления стены пенопластом

Технология монтажа пенопласта на стену своими руками не представляет для застройщика никаких трудностей. Для монтажа пенопласта на стену существует специальный клей. Продается он в сухом виде и похож на плиточный. Отличительной особенностью такого клея является то, что он хорошо «прилипает» как к стене, так и к пенопласту.

Монтаж пенопласта на идеально ровные стены

В случае идеально ровных стен, клей можно наносить тонким слоем на всю поверхность пенопласта и на стену, затем для уменьшения расхода клея, пройтись по этому слою гребенкой (как при кладке плитки).

После этого прислонив лист пенопласта к стене слегка надавливаем или постукиваем, до полного «прилипания» его к стене.

Монтаж пенопласта на неровные стены

В случае неровных стен, а такое случается гораздо чаще, клей наносить желательно по периметру и небольшими лепешками в центр пенопластового листа, как это показано на схеме:

 

По периметру наносим клей, для лучшего прилегания и проклеивания швов, а лепки клея необходимо делать в тех местах, где есть впадины в стене. Если же на стене есть выпуклости, то желательно их либо убрать, либо на пенопласте сделать в этом месте впадину, чтобы лист ложился на стену как можно ровнее.

Листы пенопласта необходимо приклеивать на стену в шахматном порядке, как показано на схеме:

 

После того, как листы пенопласта смонтированы на стену, необходимо их пробить специальными крепежами – грибками. Для этого необходимо сквозь пенопласт делать отверстия в стене с помощью перфоратора, а затем забивать туда «грибок».

Важно знать! Если вы утепляете стены своими руками, то должны знать, что сверлить отверстия для крепления грибков, необходимо спустя примерно три дня, после приклеивания листов. Если клей не схватится, а Вы начнете сверлить, то листы просто отпадут от стены.

Располагать «грибки» относительно листов пенопласта можно двумя способами. Первый способ предполагает крепление в месте стыков пенопласта и посредине листов, таким образом один грибок держит сразу 2 листа, а второй способ — разместить крепления по углам листа и в середину:

 

Чем штукатурят пенопласт

Штукатурка пенопласта производится, как правило, с помощью того же клея, на который Вы его приклеивали к стене. 

Сначала наносится базовый тонкий слой клея, в который втирается шпателем пластиковая сетка с размером ячейки 5х5мм для армирования штукатурки. Затем поверх наносится еще один тонкий слой клея. 

Таким образом получается базовая основа для оштукатуривания стен. В последствии можно использовать хоть обычную штукатурку, хоть «короед».

Утепление пенопластом – за и против

По поводу использования пенопласта в качестве утеплителя, существует огромное количество мнений, одни говорят, что пенопласт – самый лучший утеплитель, которым можно утеплить стену своими руками, другие – что в доме, утепленном пенопластом практически нельзя жить. Так кому же верить?

Давайте попробуем разобраться во всех достоинствах и недостатках утепления стен пенопластом своими руками.

Достоинства пенопласта как утеплителя для стен

  1. Очень маленькая теплопроводность, по сравнению с другими утеплителями
  2. Хорошая звукоизоляция пенопласта
  3. Очень легкий материал, который практически никак не утяжелит конструкцию
  4. Практически самый дешевый утеплитель
  5. Монтаж пенопласта можно без труда производить своими руками

Недостатки пенопласта

  1. Горючесть пенопласта исключает использование его в местах повышенной пожароопасности
  2. Паронепроницаемость способствует тому, что в доме должна быть хорошая вентиляция

Как утеплить стены дачного дома пенопластом. Инструкция

Предположим, что перед нами поставлена задача утеплить стену дома обычным пенопластом. Процесс достаточно прост, и с ним может справиться любой человек. 

Порядок выполнения:

1. Первым делом необходимо создать плоскость. Очень неудобно выставлять по уровню каждый лист утеплителя, поэтому процедуру можно упростить. Для этого с помощью отвеса и уровня выставляются четыре листа пенопласта на всех углах стены.

2. Следующий этап — натяжение нити. Натянутые нитки станут своеобразными маяками, которые позволят быстро установить пенопласт в одной плоскости. Они натягиваются:

  • Вертикально. Две нити располагаются по крайним ребрам установленного пенопласта — это необходимо для создания красивых и ровных углов. Также необходимо спустить по две нити с верхних листов и зафиксировать их с натяжкой на нижних. Желательно расположить их на листе пенопласта так, чтобы они разделили его на три части.
  • Горизонтально. Натягиваются две нити между нижними листами пенопласта. Для уверенности можно использовать три: одну посередине, а две — ближе к краям. 

3. Теперь можно выставлять нижний ряд пенопласта, нанося клей зубчатым шпателем, как при монтаже облицовочной плитки.

4. Установка следующего ряда начинается с монтажа крайних листов утеплителя. Заранее натянутые вертикальные нити помогут быстрее завершить процесс, после чего горизонтальные маяки переносятся на следующий рабочий ряд.

Клей наносится зубчатым шпателем, как при монтаже облицовочной плитки

Рекомендуется подрезать стандартный лист пенопласта так, чтобы вертикальные швы по плоскости стены не совпадали.

Рекомендуется подрезать стандартный лист пенопласта так, чтобы вертикальные швы по плоскости стены не совпадали

5. Процесс продолжается до тех пор, пока вся стена не будет покрыта пенопластом.

Процесс продолжается до тех пор, пока вся стена не будет покрыта пенопластом

6. Следующий этап — повышение надежности утепленной стены. С помощью перфоратора и молотка закрепляем по пять дюбелей на каждый лист утеплителя.

С помощью перфоратора и молотка закрепляем по пять дюбелей на каждый лист утеплителя

Головки грибков и швы между пенопластом тщательно замазываются клеем. Завершает процесс фиксация фасадной сетки внахлест, уголков и шпатлевание плоскости тем же клеем.

Завершает процесс фиксация фасадной сетки внахлест, уголков и шпаклевание плоскости тем же клеем.

7. После этого можно обрабатывать утепленную стену различными отделочными материалами.

Учитывая то, что пенопласт горюч, для повышения пожарной безопасности лучше совмещать его с минеральной ватой. Откосы окон и дверей следует обрабатывать именно так. Если дом в несколько этажей, вату необходимо разместить и на уровне плит перекрытия.
 


как правильно применять изоляционные материалы внутри дома

Каждый хозяин хочет, чтобы в его доме всегда было сухо и тепло. В этом вам поможет наружное утепление стен пенопластом. Однако для этого необходимо обладать некоторыми знаниями, чтобы выполнить все качественно и надолго. В этой статье мы сделаем утепление пенопластом своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Основные преимущества и недостатки утепления пенопластом

Пенопласт – это материал, который является полимерным утеплителем, представляется обычно в виде плит белого цвета. Структура пенопласта устроена таким образом, что он состоит из маленьких гранул, заполненных газом или воздухом. Отсюда исходят теплоизоляционные качества пенопласта.

Важные характеристики пенопласта заключаются в его невысокой стоимости, отличных свойствах изоляции тепла, небольшого веса, легкости при монтаже, отсутствии плесени и бактерий, а также надежности в плане времени.

А вот отрицательных свойств можно выделить два – пожароопасность и невысокий уровень паропроницаемости, что может привести к возникновению плесени на стене.


Подготовительные работы перед утеплением

Утепление стен дома всегда начинается с подготовки. Главные задачи – очистка, выравнивание и грунтовка стен. Рассмотрим каждый шаг более подробно.

Если высота стен составляет более человеческого роста, то первым шагом важно выстроить леса. Можно соорудить их из подручных материалов, однако при совсем большой высоте все таки рекомендуется приобрести готовые строительные леса. Главное условие возведения – все должно быть по уровню, как по вертикали, так и по горизонтали.

Далее необходимо выполнить проверку стен на наличие недочетов, а именно сколов или трещин. Если таковые имеются, то необходимо поработать над ними и полностью избавиться. Также важно провести все технические отверстия.

Третий шаг заключается в глубокой грунтовке стен. В некоторых случаях требуется сделать это в несколько слоев, если стены состоят в основном из газобетонного материала.

На этом подготовительные работы в принципе будут закончены и можно будет переходить непосредственно к утеплению. Рассмотрим технологию утепления пенопластом. Первый слой состоит из самого пенопласта, который крепится сперва на клей к стене, а дальше закрепляется с помощью дюбелей с зонтиками для большей фиксации.

Однако все начинается с измерения стен на предмет уровня на поверхности. Для этого используется нить. Важно выявить все перепады, которые присутствуют. Далее подготавливается клеевой раствор, на который будет сажаться пенопласт и каждая плита пенопласта.

Затем укладываются блоки первого ряда таким образом, чтобы был соблюден уровень. Все последующие уровни утепления важно выстраивать в виде кирпичной кладки, то есть со смещением вбок. Щели между блоками пенопласта важно также заполнять клеевым раствором.

В случае если утеплитель выскакивает за пределы требуемой нитью толщины, необходимо отшлифовать лишнее. На представленных фото утепления пенопластом можно разглядеть всю технологию от и до, чтобы было полное понимание происходящего процесса. Ошибки хоть и не будут фатальными, но принесут дополнительные траты денег и времени.

Утепление пенопластом углов

Углы важно утеплять следующим методом. Когда происходит утепление стены, нужно выйти блоком пенопласта за границу стены на столько, сколько по толщине занимает блок другой стены.

В случае с другими рядами, где пенопласт не выходит за пределы стены, весь процесс является идентичным, но полностью противоположным.

Технология утепления внутренних улов ничем не отличается и работает по тому же принципу. Когда весь пенопласт будет установлен, необходимо закрепить по швам тарельчатыми дюбелями, которые крепятся в стену.

Армирование утеплителя

Инструкция как правильно дальше сделать утепление. Когда стены будут полностью покрытыми пенопластом, важно нанести армирующий слой, который состоит из сетки и штукатурки. Для этого наносится штукатурный раствор, а поверх вдавливается армирующая сетка, которую важно утопить в штукатурку.

Поверх сетки также важно нанести слой штукатурного раствора. Первым делом необходимо армировать дверные и оконные проемы.

Следующим шагом армируются углы и нижние границы утеплителя. Только после этого можно будет перейти к армированию всей поверхности стен. Нахлест каждого участка сетки важно делать не менее 10 см для большей надежности.

После армирования необходимо проверить стены уровнем на выпуклости и вогнутости, если таковые присутствуют, то необходимо поработать над ними, там где вогнутости можно добавить смеси и разровнять стену, а выпуклые важно ошкурить, чтобы вся стена была ровной для будущей кладки, например кирпичом.

Помимо данной технологии существуют иные процедуры утепления жидким пенопластом. Вы также можете задуматься о данном способе утепления, если считаете, что обычного будет не хватать.

Фото утепления пенопластом

Также рекомендуем просмотреть:


Пожалуйста, сделайте репост

bookmark_borderУтепление козырька потолка на балконе после выноса: инструменты, замена старого козырька своими руками – Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

инструменты, замена старого козырька своими руками

Все ваши старания по благоустройству балкона могут сойти на нет, если течет крыша. Протечки могут появляться по разным причинам: от использования некачественных кровельных материалов до нарушения технологии монтажа.

Но чаще всего крыша приходит в негодность так как покрытие истончается во время эксплуатации, а значит, даже незначительные нагрузки от осадков и ветра могут привести к образованию микротрещин, то есть разгерметизации кровли.

изолированная крыша балкона

Зачем проводить изоляционные работы

Далее поговорим о том, как отремонтировать и утеплить крышу балкона. Советуем не откладывать этот вопрос, ведь со временем небольшие повреждения козырька могут превратиться в более серьезные дефекты и сырость с наружной стены вашей квартиры может распространиться и на соседние. А кому хочется общаться с соседями на такие «приятные» темы?

Конструкции козырьков

Прежде всего, уясните для себя: чтобы крыша балкона в полном объеме выполняла свои функции, она вовсе не обязательно должна представлять собой громоздкую тяжелую конструкцию. Если грамотно подойти к ремонту, то козырек получится легким и практичным.

Самый востребованный вид крыш над балконами – это односкатные козырьки с уклоном вниз от стены здания. Уклон этот может варьироваться в диапазоне от 15 до 75°. Выбирать вам, а мы лишь дадим некоторые ориентиры:

  • Уклон ближе к 15° — это экономия кровельных и других материалов;
  • Уклон ближе к 75° — гарантия того, что влага точно не будет задерживаться на козырьке.

Опоры для крыши балкона треугольной формы

Необходимые инструменты:

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножовка;
  • пистолет для нанесения монтажной пены;
  • нож для пенопласта;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • строительный степлер;
  • крепежная фурнитура.

Этапы ремонта и утепления

Утепление крыши выносного балкона или лоджии всегда начинается с демонтажа старого кровельного покрытия.

Далее внимательно осмотрите каркас и оцените его состояние. При необходимости он расширяется и укрепляется дополнительными металлическими уголками.

Опоры

Опоры для новой кровли свариваются из полых металлических труб и имеют вид треугольников. Количество таких опор зависит от длины лоджии, а угол между трубками – от уклона козырька. Когда все опоры будут готовы, их крепят при помощи анкерных дюбелей короткой частью к стене здания. Длина анкеров должна быть как минимум 7-8 см.

Монтаж кровельного материала на обновленную обрешетку

Обрешетка

На обновленный каркас монтируется обрешетка из деревянного бруса 40х40 мм. Нелишним будет предварительно обработать брус антисептиком. Элементы обрешетки крепятся к металлическим фермам при помощи болтов или саморезов. Обрешетку укрывают гидроизоляционной мембраной, например, полиэтиленовой пленкой.

Установка кровельного материала

Когда обрешетка будет готова, можно переходить к монтажу кровельного материала. Хорошо, если удастся накрыть козырек цельным листом. Но если балкон большой, то без стыков в кровельном покрытии козырька не обойтись. Если вы используете металлочерепицу или профнастил, то отдайте предпочтение оцинкованным шурупам: они сведут к минимуму риск возникновения коррозии в местах крепления материала к обрешетке.


Внимательно осмотрите кровельный ковер. Если стыки неплотные, заполните их изнутри монтажной пеной, а снаружи – цементом и герметиком. Идеальный вариант – это гермобутил. После затвердевания он приобретает текстуру, похожую на резину, то есть остается пластичным, а значит, дольше не растрескается.

Стык между козырьком и стеной здания необходимо закрыть фартуком. Участки примыкания фартука к кровле и стене замазываются полимерной мастикой.

Теплоизоляция

После всех подготовительных работ переходим к разговору о том, как правильно и эффективно утеплить крышу на балконе.

Утеплитель между деревянными балками каркаса

Если вы используете в качестве утеплителя минвату, то сначала необходимо создать с внутренней стороны козырька деревянный каркас. Сечение бруса и шаг обрешетки зависят от размеров козырька и толщины утеплителя. После этого минеральная вата крепится на обрешетку, укрывается пароизоляционным материалом и армируется деревянными рейками.
Если вы выбрали пенополиуретановые плиты, то они крепятся к потолку балкона на специальный клей или двусторонний скотч, а затем – на пластиковые дюбеля. Если между плитами утеплителя образуются щели, их запенивают монтажной пеной.

Финишная отделка крыши балкона

В качестве пароизолятора предлагаем использовать вспененный полиэтилен толщиной от 0.3 до 1 см. Для обеспечения эффективной пароизоляции укладывайте его фольгированной стороной внутрь. Стыки проклеиваются строительным скотчем.
На этом работы по утеплению козырька балкона можно считать завершенными. Далее следует финишная отделка потолка – обшивка гипсокартоном, вагонкой или потолочной плиткой.

И в заключение еще одна рекомендация: постарайтесь выполнить все работы по благоустройству балкона за один раз. Конечно, это будет существенная статья затрат, зато в результате вы получите полноценное место для работы или отдыха!

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Как утеплить потолок на балконе? Процесс осуществляется по технологии, соответствующей конкретному материалу: с обрешеткой или без, на клей или дюбеля. Главное соблюсти все нюансы относительно подготовки основания. Все действия достаточно просты, чтобы реализовать мероприятие своими руками.

Монтаж минеральной ваты

Укладка полотен и плит осуществляется посредством обрешетки. Для ее сборки используется брус сечением 50-60 мм. Для крепления достаточно будет саморезов с дюбелями. Ширина паза вычисляется в соответствии с шириной минеральных листов. При этом для уплотнения теплоизоляционного ковра расстояние должно быть уменьшено на 20-30 мм с каждой стороны.

Прямой контакт ваты со стенами, окнами должен быть исключен посредством деревянного каркаса. Если материал используется малой толщины, то его укладывают в 2 слоя с перекрыванием стыковочных швов предыдущего покрытия. Вторая обрешетка собирается перпендикулярно основной, к ней же крепится саморезами по дереву.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Утепление потолка на балконе или лоджии каменным и базальтовым изоляционным полотном может быть осуществлено без обрешетки . Для этого понадобятся пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, клей на цементной основе, предназначенный для монтажа минеральных плит. Двухслойная изоляция также укладывается с перехлестом.

Перед финишной отделкой волокнистый утеплитель необходимо покрыть паронепроницаемым полотном. Крепится оно двумя способами: с помощью двухстороннего универсального скотча или строительных скоб и степлера. Дополнительно осуществляется прижимание рейками. Если приходится делать нахлест, то он должен быть не меньше 15-20 мм, загерметизирован двухсторонней клеящей лентой.

Монтаж пенопласта и пеноплекса

Пенополистирольные плиты достаточно приклеить с помощью специального раствора и закрепить пластиковыми дюбелями в виде грибка. Если далее подразумевается отделка обшивочным материалом, то проще установить обрешетку на основании и в ячейки поместить утеплитель.

Подробнее читайте в статье “ Как утеплить балкон пеноплексом “.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Вне зависимости от выбранного способа пенопласт и пеноплэкс при перепадах температур двигается. Поэтому по всему периметру плиты необходимо оставлять технологический зазор в 15-25 мм. А для герметичности изоляционного покрова пустоты заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформировать полотна утеплителя.

Работа с фольгированным пенофолом

Утепление потолка на лоджии или на балконе фольгированным пенофолом может быть самостоятельным или вспомогательным. Технология монтажа при этом остается неизменной.

Утепление козырька потолка на балконе после выноса. Утепление потолка на балконе своими руками

Металлизированное покрытие должно быть направлено в сторону финишной отделки. Если было произведено утепление потолка на балконе или лоджии другим материалом, то пенофол настилается вместо пароизоляции. Герметичность обеспечивается проклеиванием стыков специальным алюминиевым скотчем. При этом исключается образование нахлест.

Вокруг полотна нужно устраивать воздушную подушку, чтобы предусмотреть скапливание конденсата.

Лучшим вариантом крепления пенофола к потолку считается клеевой раствор. Производители предлагают на выбор материалы с уже нанесенным составом, что заметно ускоряет и упрощает монтажные работы.

Другой вариант самостоятельное утепление фольгированным изолятором исключается. Для фиксации используют скобы и степлер, а для поддержания полотна дополнительно устраивается навесная обрешетка.

Шумоизоляция козырька балкона

Как правильно шумоизолировать козырек и отлив?

Шумоизоляция козырька балкона

Итак, вы установили новое и красивое пластиковое окно, которое действительно оказалось таким идеальным, как вы себе его и представляли. И радость ваша длилась до первого дождя. Нет, дождевые капли не проникали сквозь герметичный оконный блок. Они лишь громко тарабанили по отливу или козырьку, создавая в вашем уютном доме или квартире эффект репетиции группы профессиональных барабанщиков. Стоит ли говорить, что такое положение вряд ли устроит подавляющее большинство домочадцев. Под грохот капель по металлическому отливу нельзя нормально отдохнуть перед телевизором, поскольку приходится сильно прибавлять звук на устройстве. А о том, чтобы уснуть блаженным сном, и говорить не приходится. В данной статье мы хотели бы поговорить о методах шумоизоляции оконных отливов и козырьков, которые помогут справиться с проблемами стучащих дождевых капель.

Из-за чего гремят козырьки и отливы?

  • Тонкий металл. Если полоска металла, из которого сделан козырек или отлив тоньше требуемых значений, то материал будет греметь от каждой дождевой капли. С этим, думаем, все понятно.
  • Плохое крепление. Бывает, что отливы и козырьки просто плохо закреплены монтажной пеной, вследствие чего и происходят соответствующие вибрации. Это может случиться не только из-за просчета монтажников, но и из-за естественного разрушения незащищенного слоя монтажной пены.
  • Длинный отлив. Если отлив или козырек по своей длине сильно выступает за оконные края, то шум от дождя не заставит себя ждать. Опять же, вину можно переложить не только на монтажников, но и на архитекторов здания, поскольку отливы и козырьки, в большинстве своем, выпускаются стандартными.
  • Отсутствие козырька. Если на балконном остеклении есть отлив, но нет козырька, капли дождя будут беспрепятственно стекать и на стекло, и на отлив в полном объеме, создавая сильный шум.
  • Прочие причины. Если со всем вышеперечисленным у вас все в порядке, но отлив и козырек все равно сильно гремят во время дождя, что ж, такое тоже бывает. В этом случае нужно не выискивать причины, а бороться с последствиями. Как именно, мы расскажем вам немного позже.

Стоит ли утеплять неотапливаемый балкон. А что делать с окнами?

Задумайтесь: стоит ли утеплять балкон с холодным остеклением? Если Вы хотите по-настоящему теплый уголок, на окнах экономить не стоит. Вы можете утеплить потолок, пол и стены по высшему разряду, но холодный воздух все равно будет просачиваться через старые или некачественные стеклопакеты.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Если Ваш балкон не застеклен, прежде всего уделите внимание парапету – невысокой стенке, которая ограждает балкон от улицы. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать оконную конструкцию.

Какие окна выбрать? Если Вы планируете сделать балкон жилой комнатой, подойдут двухкамерные пластиковые окна с распашными створками. Они герметичнее, чем раздвижные оконные системы, также такие окна обладают лучшими тепло- и звукоизолирующими свойствами. Единственный минус – так как площадь балкона в основном небольшая, расстановка мебели может помешать открыть окна.

В целом установить пластиковые окна можно и своими руками. Но лучше не рисковать, если у Вас нет опыта: ведь даже некоторые компании, специализирующиеся на монтаже окон, делают досадные ошибки в своей работе. Чтобы не столкнуться с горе-монтажниками, обмерзанием окон и конденсатом, обязательно изучите отзывы людей, которые сотрудничали с той или иной компанией.

Если установить новые окна все-таки нет возможности, вполне реально найти другой выход. Утеплить окна на балконе легко при помощи подручных материалов.

Стоит ли утеплять неотапливаемый балкон. А что делать с окнами?

Утепление потолка и крыши на балконе или лоджии: своими руками

Дополнительные метры с выходом на улицу являются многофункциональными. Если крыши нет, то ее устанавливает практически каждый владелец квартиры. А также для обеспечения комфортных условий проводят утепление крыши балкона, стен и пола. Поговорим про первое сегодня подробно.

Зачем утеплять потолок на балконе

Тепло из помещения уходит в большей степени через потолок, так как нагретая воздушная масса направляется к нему. Если стены, окна, полы утеплены, то при продуваемой крыше проделанная работа сведется практически нулю. Плюс мостики холода способствуют промерзанию отделочных материалов, образованию конденсата внутри помещения.

картинка утепление крыши балкона

картинка утепление крыши балкона

На козырьке, если он установлен, с потолком без утепления всегда нарастают сосульки из-за активного выхода пара с застекленного балкона. Подробнее в статье “Как сделать козырек на балконе“.

Без проведения теплоизоляционных работ полноценная внутренняя отделка балкона практически невозможна. Это обосновано перепадами температур и влажности, которые не все материалы способны выдерживать длительное время.

Моменты, которые необходимо учесть перед утеплением

Если балкон расположен не на крайнем этаже, то стоит пообщаться с соседями выше. Это нужно, чтобы выяснить состояние пола в их помещении. Нередко щели между стенами и перекрытиями имеют сквозной характер. Долговечность результата запаивания будет обеспечена только сплошной обработкой зазора.

В любом случае теплоизоляцию потолка допускается проводить на подготовленное основание.

Вот перечень необходимых работ:

  1. Демонтаж. Удалению подлежат декоративное покрытие, старые заполнители швов, слабые участки. Читайте так же статью “чем заделать щели на балконе“.
  2. Очистка основания. Это касается пыли, грязи, пораженных участков. Ржавчина снимается металлической щеткой или абразивом. Участок обрабатывается антикоррозионным составом. Плесень, грибок и мох подлежат выведению. После этого потолок защищается антисептическим составом. При необходимости осуществляется обезжиривание поверхности. Подробнее читайте в статье “как избавиться от плесени на балконе“.
  3. Укрепление. Технологические зазоры увлажняют, заполняют монтажной пеной. После высыхания ее излишки срезают под небольшим уклоном внутрь. Все трещины и запененные участки обрабатываются адгезионным грунтом. Далее эти места оштукатуривают с участием армирующей стекловолоконной сетки или строительного бинта.

Если подразумевается монтаж плитного утеплителя с помощью клея, то дополнительно потолок подлежит выравниванию. Перед этим основание полностью покрывают грунтом для наружного применения. Завершающим этапом подготовительного процесса является гидроизоляция балкона. Удобнее работать с материалами обмазочного типа с густой консистенцией (мастика или паста). Наносить их можно кистью или шпателем. При этом соблюдается нахлест на стены.

Если брать жидкие средства, то при работе с потолками происходит разбрызгивание.

Другой вариант устройства гидроизоляции предусматривает использование пенополистирольных плит высокой плотности. Также можно наклеить специальную мембрану, рубероид. Реже для этих целей используют пенофол или изолон.

Материалы для утепления потолка на балконе

Для утепления потолка удобнее использовать материалы рулонного или плитного типа. На торговых площадках такого рода продукция представлена минеральной ватой, пенопластом и вспененным полиэтиленом. У каждого варианта есть подвиды, свои особенности относительно технических показателей, правил монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата представлена волокнистыми полотнами, плитами, изготовленными из стекла, камня или отходов промышленных предприятий по добыванию и переработке горных пород.

картинка минеральная вата

картинка минеральная вата

К достоинствам подобной теплоизоляции можно отнести следующее:

  • бюджетность;
  • податливость относительно раскроя, гибкости;
  • способность удерживать тепло, поглощать шумы;
  • стойкость к перепадам температур;
  • легкость.

Но стоит отметить некоторые недостатки:

  • требуется защита от влаги с паром;
  • работать необходимо с респиратором, маской, перчатками и полностью закрывать кожный покров;
  • укладка осуществляется в пазы предварительно смонтированной обрешетки.

Для изоляции утеплителя основание потолка покрывается составом, который не пропускает воду. Между деревом и гидробарьером рекомендуется устраивать вентиляционный зазор. Поверх минваты настилается паронепроницаемая мембрана.

Пенопласт

Производство пенопласта основано на двух методах: вспенивание, экструзионный способ. В зависимости от технологии продукция имеет различные технические характеристики. Самое главное отличие состоит в плотности плит.

картинка пенопласт

картинка пенопласт

В любом случае материалы обладают следующими достоинствами:

  • жесткость и прочность;
  • легкий вес;
  • способность не пропускать тепло;
  • податливость относительно раскроя;
  • влагостойкость.

Из недостатков выделяется относительно других материалов большая цена, толщина и меньший срок службы. Последнее зависит от плотности. Если минвата сохраняет свойства в течении 25, 50 и 80 лет, то пенопласт до 15 и около 30 лет.

Подробнее читайте в статье “Утепление балкона пенопластом“.

Пенофол

Эластичный вспененный пластик с одной стороны защищен слоем алюминиевой фольги. Нередко полотно используют в качестве промежуточного влагостойкого слоя с целью уменьшения толщины теплоизоляционного пирога.

картинка пенофол

картинка пенофол

Среди достоинств относительно применения пенофола для утепления потолка лоджии или балкона можно отметить следующее:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • способность удерживать тепло, препятствовать проникновению холода;
  • низкая паропроницаемость, может быть использован в качестве гидроизоляции.

Подобно пенополистиролу фольгированный вспененный пластик проявляет неустойчивость к органическим растворителям, продуктам нефтеперерабатывающих предприятий. Фиксация осуществляется, как правило, путем прижимания полотна к потолку с помощью реек.

Нарушать металлическое покрытие не рекомендуется, так как заявленные изоляционные характеристики в этом случае будут снижены.

Таблица технических показателей

В таблице представлены базовые технические характеристики различных теплоизоляционных материалов.

ПараметрСтекловатаШлаковатаКаменная ватаПенопластПеноплексПенофол
Теплопроводность в Вт/м*К0,03-0,0520,042-0,0480,035-0,0420,028-0,0340,025-0,030,037-0,052
Звукоизоляция0,8-0,920,75-0,820,75-0,0950,45-0,650,52-0,750,4-0,55
Водопоглощение1,71,90,09540,40,7-0,35
Температуры в ℃-60-+500-50-+300-150-+600-50-+75-50-+80-60-+100

Прочность и плотность теплоизоляционных материалов зависит от используемого сырья, связующих, технологии производства. Кроме ГОСТов производители соблюдают ТУ. А это отражается на стандартизированных показателях. Поэтому на каждом продукте вес и плотность нужно определять отдельно.

Но можно отметить отличительную гибкость пенофола, эластичность, колкость минеральной ваты из стекла или шлака, хрупкость пенопласта, жесткость базальтовых плит и экструдированного пенополистирола.

Утепление потолка на балконе своими руками

Как утеплить потолок на балконе? Процесс осуществляется по технологии, соответствующей конкретному материалу: с обрешеткой или без, на клей или дюбеля. Главное соблюсти все нюансы относительно подготовки основания. Все действия достаточно просты, чтобы реализовать мероприятие своими руками.

Монтаж минеральной ваты

Укладка полотен и плит осуществляется посредством обрешетки. Для ее сборки используется брус сечением 50-60 мм. Для крепления достаточно будет саморезов с дюбелями. Ширина паза вычисляется в соответствии с шириной минеральных листов. При этом для уплотнения теплоизоляционного ковра расстояние должно быть уменьшено на 20-30 мм с каждой стороны.

Прямой контакт ваты со стенами, окнами должен быть исключен посредством деревянного каркаса. Если материал используется малой толщины, то его укладывают в 2 слоя с перекрыванием стыковочных швов предыдущего покрытия. Вторая обрешетка собирается перпендикулярно основной, к ней же крепится саморезами по дереву.

картинка монтаж минеральной ваты

картинка монтаж минеральной ваты

Утепление потолка на балконе или лоджии каменным и базальтовым изоляционным полотном может быть осуществлено без обрешетки. Для этого понадобятся пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, клей на цементной основе, предназначенный для монтажа минеральных плит. Двухслойная изоляция также укладывается с перехлестом.

Перед финишной отделкой волокнистый утеплитель необходимо покрыть паронепроницаемым полотном. Крепится оно двумя способами: с помощью двухстороннего универсального скотча или строительных скоб и степлера. Дополнительно осуществляется прижимание рейками. Если приходится делать нахлест, то он должен быть не меньше 15-20 мм, загерметизирован двухсторонней клеящей лентой.

Монтаж пенопласта и пеноплекса

Пенополистирольные плиты достаточно приклеить с помощью специального раствора и закрепить пластиковыми дюбелями в виде грибка. Если далее подразумевается отделка обшивочным материалом, то проще установить обрешетку на основании и в ячейки поместить утеплитель.

Подробнее читайте в статье “Как утеплить балкон пеноплексом“.

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

Вне зависимости от выбранного способа пенопласт и пеноплэкс при перепадах температур двигается. Поэтому по всему периметру плиты необходимо оставлять технологический зазор в 15-25 мм. А для герметичности изоляционного покрова пустоты заполняют монтажной пеной с низким коэффициентом расширения, чтобы не деформировать полотна утеплителя.

Работа с фольгированным пенофолом

Утепление потолка на лоджии или на балконе фольгированным пенофолом может быть самостоятельным или вспомогательным. Технология монтажа при этом остается неизменной.

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

картинка утепление балкона внутри пеноплексом

Металлизированное покрытие должно быть направлено в сторону финишной отделки. Если было произведено утепление потолка на балконе или лоджии другим материалом, то пенофол настилается вместо пароизоляции. Герметичность обеспечивается проклеиванием стыков специальным алюминиевым скотчем. При этом исключается образование нахлест.

Вокруг полотна нужно устраивать воздушную подушку, чтобы предусмотреть скапливание конденсата.

Лучшим вариантом крепления пенофола к потолку считается клеевой раствор. Производители предлагают на выбор материалы с уже нанесенным составом, что заметно ускоряет и упрощает монтажные работы.

Другой вариант самостоятельное утепление фольгированным изолятором исключается. Для фиксации используют скобы и степлер, а для поддержания полотна дополнительно устраивается навесная обрешетка.

Утепление крыши балкона

Утепление потолка возможно только при условии исправного козырька над балконом. Поэтому либо производится ремонт, укрепление старой конструкции, либо происходит замена на новый. Далее необходимо установить надежный каркас для будущих работ. Как правило, его собирают из полого металлического профиля квадратного сечения. Соединяют детали с помощью сварочного аппарата.

На каркас настраивается обрешетка из деревянного бруса. На нее настилается гидроизоляция для защиты подкровельных элементов конструкции балконного потолка. Далее можно формировать декоративный настил профлистом или металлочерепицей. Перед утеплением остается только заполнить все пустоты всесезонной монтажной пеной или универсальным герметиком с длительными сроками службы.

Варианты организации крыши на балконе последнего этажа

Для крыши над балконом предъявляются конкретные требования. Она должна выдерживать нагрузку со стороны ветра, осадков, сохранять свойства при перепадах температур и влажности. Важным моментом также является выбор кровельного покрытия с высокой отражающей способностью. Это могут быть материалы с серебристым или белым покрытием.

Относительно наклона крыши рассматривается вопрос исключения лавинного схождения снега. Для этого достаточно выдержать наклон около 45 градусов (30 см на погонный метр) или закрепить перед кромкой снегозадержатель.

Читайте так же статью “шумоизоляция козырька балкона от дождя“.

Длина свеса должна составлять 20-35 см, шаг между стропильными фермами соблюдается в пределах 70-100 см. Высоту расположения потолка вычисляют исходя из роста самого высокого члена семьи. К этому значению прибавляют 20 см.

картинка крыша на балконе последнего этажа

картинка крыша на балконе последнего этажа

Конструктивно крыша для балкона может иметь следующее исполнение:

  1. Независимое. Опорной системой в этом случае являются кронштейны с консолями. Монтаж можно провести своими силами, кровельное покрытие настилается любое, нагрузка на оконную раму не оказывается.
  2. Зависимое. Здесь блок остекления также является частью опорного каркаса. Вариант проще в установке, дешевле по смете. Декоративный настил допускается только легковесный. Это может быть ондулин, профнастил или металлочерепица. Не рекомендуется выбирать такой тип крыши для глубокого балкона, чтобы не создавать значительную нагрузку на окна.
  3. Опорно-стоечное. Этот способ подразумевает распределение основной нагрузки на балконную плиту и частично на стены. В результате каркас можно использовать для остекления или отделочных работ. Также стоит учесть, что любые работы можно будет проводить только после оформления кровли.

Утепление крыши балкона на последнем этаже с наклонным скатом можно проводить в любой плоскости, но предпочтительней сразу под кровлей. Это позволит снизить вероятность образования конденсата, обеспечить условия для службы материалов в соответствии с заявленными сроками.

Рекомендации специалистов

Главным агрессором для отделочных материалов на балконе является вода. Поэтому пренебрегать установкой гидробарьера нельзя. Нередко владельцы лоджий останавливаются на универсальных защитных средствах бюджетной группы. Это ошибочное решение.

Долговечность может обеспечить только продукт, предназначенный для работ с бетонными конструкциями, находящимися снаружи здания. То есть, гидробарьер должен быть для наружных работ слоем более 4 мм. Срок службы должен составлять не менее 10-15 лет.

Как правило, утепляется не только потолок. Поэтому гидроизоляционное покрытие нужно дополнительно нанести на сопряженные углы. Паронепроницаемое полотно или изолон лучше оставить небольшим припуском, чтобы потом избежать лишних хлопот с организацией герметичной защиты утеплителей.

картинка гидроизоляция балконакартинка гидроизоляция балкона

Гидроизоляция балкона

Если окна еще не установлены, то стоит заранее рассчитать минимальную высоту верхнего профиля рамы.Для этого производится суммирование толщины утеплителя, выравнивающих растворов, вентиляционных зазоров и декоративных материалов с обрешеткой или без нее. Исходя из этого будет установлен брус для наращивания монтажной опоры под остекление.

Деревянные элементы каркасов, рам или обрешетки необходимо предварительно обработать антисептическим составом, просушить. Металлический профиль, крепеж используется с оцинкованным покрытием или окрашивается антикоррозийным ЛКМ самостоятельно.

Изделия для работы с гипсокартоном брать не стоит, так как они предназначены для работ с небольшими перепадами температур и влажности, то есть внутри здания.

Заключение

Если нет крыши на балконе, то собрать ее можно тремя способами: независимым, зависимым или на опорную стоечную конструкцию. Утепление потолка на лоджии проводится после подготовки основания. Оно должно быть чистым, без трещин и пустот, иногда нужно дополнительно выровнять площадку. Далее проводится гидроизоляция. Крепят утеплитель на специальный клей, дюбеля в виде грибка или посредством обрешетки. В конце все накрывается паронепроницаемым полотном. После этого можно приступать к декоративной отделке потолка (подробнее в статье “как сделать потолок из пластиковых панелей на балконе“).

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

козырька, крыши, отлива, потолка, стен.

Открытые балконы закрывают остеклением. Это сохраняет тепло в доме, защищает от пыли, грязи, осадков. Однако для комфортного использования необходима шумоизоляция балкона. Она защитит от посторонних звуков с улицы и станет дополнительным методом теплоизоляции (при применении специальных материалов).

Тишину и тепло обеспечат качественные материалы. Потребуется их профессиональная установка. Нельзя забывать об отливах и водостоках для удаления осадков. Они защитят дом от сырости и развития плесени.

Причины возникновения шума

Основной источник шума – это посторонние звуки, издаваемые проезжающим транспортом, ветром, прохожими. При остеклении балкона от них легко избавиться установкой качественного стеклопакета. Прочный профиль из металлопластика и многокамерные стекла отлично защищают от звуков. Стеклопакет с разным количеством камер выбирается с учетом климата. Представители производителей подскажут, какие окна лучше ставить на балкон при разном уровне зимних температур.

Но качественного остекления недостаточно для полноценной звукоизоляции, потому что тонкие перегородки под окном также пропускают шумы с улицы. Изоляция выполняется с внутренней и внешней стороны.

Наружной изоляции уделяется больше внимания.

Шумы проникают не только извне. Шумят неправильно установленные отливы, карнизы, металлические и шиферные крыши. Они издают неприятные звуки при сильном дожде, ветре и граде. Особенно подвержен этому балкон с выносом с дополнительным козырьком и те, что расположены на последних этажах (подробнее в статье “козырек над балконом последнего этажа“). Устранить недостатки поможет качественная шумоизоляция элементов балкона.

Подбор материалов

Для устранения шума используются следующие материалы:

  1. Минеральная, базальтовая и стекловата. Считаются несколько устаревшими, требуют дополнительного слоя пароизоляции, но зато отлично отсекают звуки и сохраняют тепло. Стекловата может провоцировать аллергию и кожные реакции. Работа с этими веществами требует использования средств индивидуальной защиты, перчаток, закрытой одежды, очков и респиратора. Лучшей считается базальтовая вата. Она инертная, не горит, не выделяет опасных веществ, в ней не заводятся насекомые и плесень.
  2. Пенопласт, пенополистирол и другие вспененные вещества. Они дешевые, легкие, простые в установке, но также относятся к устаревшим материалам для лоджий.
  3. Высокотехнологичные листовые или рулонные покрытия. Они просты в использовании, так как фиксируются строительным степлером. Это обеспечивает быструю работу.

картинка материалы для шумоизоляции

картинка материалы для шумоизоляции

Современные материалы объединяют несколько функций. Они обеспечивают влаго-, тепло- и звукоизоляцию. С ними легко работать самостоятельно. Они имеют небольшую толщину и вес, сохраняя максимальную площадь закрытого балкона.

Специализированные материалы должны обладать следующими характеристиками:

  1. Устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения. При попадании солнца и нагреве изоляция не должна терять своих свойств и разлагаться.
  2. Прочность, сопротивляемость механическим воздействиям.
  3. Устойчивость к влаге и температурным колебаниям. Даже при проникновении воды изоляционный слой не должен загнивать или приводить к развитию и размножению плесени.
  4. Достаточная толщина, способная обеспечить высокий уровень отсечения шумов.
  5. Долговечность. Материал должен служить десятки лет.
  6. Пожарная безопасность. Вещество должно не поддерживать горения и не выделять токсичных веществ при сильном нагреве.
  7. Простота в установке.

Примеры качественных средств: Изовер, Изолон, Фибропласт, Тексаунд, битумные ленты Титан и многие другие.

Инструментарий

картинка инструменты

картинка инструменты

Для шумоизоляции балконов потребуются следующие инструменты:

  • ватерпас;
  • рулетка;
  • степлер для строительных работ;
  • аккумуляторный шуруповерт;
  • молоток;
  • пила;
  • нож;
  • клейкая лента;
  • метизы;
  • карандаш.

Это стандартный набор инструментов. Для проведения сложных работ потребуются дополнительные приспособления.

Подготовка и монтаж

Перед тем, как делать шумоизоляцию балкона выполняют следующие операции:

  1. Снимают старые конструкции и очищают поверхности от следов отделочных материалов, пыли и мусора.
  2. Проводят разметку с использованием ватерпаса.
  3. Устанавливают маяки для размещения листов изоляции строго по вертикали и горизонтали. Делают отметки, необходимые для дальнейшей работы.
  4. Строительным степлером прикрепляют влагозащитную пленку, если шумопоглощающий материал не имеет функции защиты от проникновения осадков и пара.
  5. Установка каркаса или обрешетки для монтажа плит или листов звукоизоляции (подробнее в статье “обрешетка балкона своими руками“). Она проводится с помощью дюбелей или саморезов. Выбор крепежа связан с материалом, из которого изготовлен балкон.
  6. Плиты или рулонный материал укладывается по периметру балкона, не оставляя швов и зазоров. Если допустить пропуски между деталями, в них будут проникать осадки, которые затем замерзнут и покоробят конструкцию. В теплое время года повышенная влажность приведет к образованию плесени, размножению насекомых.
  7. Если используется фольгированный материал типа Изовера, все швы дополнительно проклеивают металлизированной липкой лентой.
  8. Верхним слоем укладывается пароизоляционная пленка. Она обеспечивает «дыхание» конструкции, предотвращает образование конденсата.
  9. Отделка выбирается заказчиком. Это могут быть недорогие пластиковые панели, пластмассовый сайдинг или деревянная вагонка, влагостойкий гипсокартон и другие материалы, подходящие по условиям эксплуатации.

Работы по предотвращению шума не ограничены нанесением шумоизоляции на отливы.

Звукоизоляция балкона

Применять шумоизоляцию нужно с обеих сторон балкона. Ее наносят на отдельные детали – козырьки и отливы. Нельзя пренебречь каким-то одним элементом, например, отливом под окном балкона. Ошибки и нарушения приведут к переделкам. А это лишние траты времени и денег.

Устройство звукоизоляции первостепенно для городов, где уровень помех мешает нормальной жизни людей. Современные материалы служат одновременно шумоизоляцией, защитой от проникновения осадков и теплоизоляцией. Их применение снижает расходы, обеспечивает быструю установку. При правильном монтаже и эксплуатации современные материалы имеют гарантию на 10 – 20 лет.

Внутренняя изоляция от шумов

Внутренняя шумоизоляция  – это обработка стен под оконным блоком и потолка на балконе. Если над балконом находится бетонная плита, этот участок можно пропустить. Для бетонного потолка необходима гидроизоляция. Даже при наличии монолитного перекрытия необходимо обеспечить изоляцию отливов, потому что они будут шуметь при сильном дожде или порывах ветра.

картинка внутренняя шумоизоляция

картинка внутренняя шумоизоляция

Внутренние работы начинаются с гидроизоляции крыши при бетонном перекрытии или с нанесения звукоизоляционного материала при любом другом типе кровли. Лучше всего обеспечивает качественную изоляцию сотовый поликарбонат, но он плохо удерживает тепло на закрытом балконе, поэтому его тоже нужно прослаивать специальной защитой. Хуже всего в плане шумности металлические и металлопластиковые крыши, но и их можно сделать тихими.

После работ с потолком переходят к стенам, выходящим наружу. У балконов их три, у лоджии одна. С особенной тщательностью обрабатывают стены в регионах с суровыми зимами или сильными ветрами, обильными осадками. Внимание нужно уделить устранению звуков и мощной защите от влаги. Кроме изоляции стен, в экстремальных условиях нужно выбирать многокамерный стеклопакет. Он сохраняет тепло в помещении, обеспечивает тишину.

Внутреннюю стену балкона, являющуюся наружной частью дома, необязательно утеплять. Она толстая и рассчитана на любые перепады температур, так что не нуждается в дополнительной изоляции от холода, шума или влаги. После остекления и утепления балкона она будет находиться внутри помещения.

В обработке нуждается и пол на балконе, особенно если это не бетонная плита, а балочное перекрытие. На него делают стяжку на керамзите. Она получается легкой и теплой, а слой пористого керамзита еще и задерживает шумы. Для пола можно использовать тот же материал, что и для стен. Затем на него стелют выбранный чистовой пол – керамическую плитку, линолеум, виниловое покрытие и так далее.

картинка стяжка пола с керамзитом

картинка стяжка пола с керамзитом

После завершения приступают к отделочным работам. Выбор декора зависит от назначения остекленного балкона. Чаще используют прочный декор – сайдинг, панели их ПВХ, плиты из гипсокартона под покраску. При желании владельца можно воспользоваться деревянной отделкой или поклеить влагостойкие обои (подробнее в статье “можно ли клеить обои на балконе“).

Внешняя шумоизоляция

Снаружи балкон необходимо утеплить, защитить от воды и шума так же качественно, как и изнутри. Здесь много внимания уделяется выбору гидроизоляции, потому что она не позволит влаге попадать на теплоизоляционные и звукоизолирующие покрытия.

Защищать необходимо часть под остеклением, больше внимания уделяя швам и стыкам. Их закрывают гидроизоляцией внахлест, не оставляя пропусков. Настилаемые плиты или слои звукопоглощающих материалов должны плотно прилегать друг к другу, не оставляя зазоров или щелей.

Выбор плит или рулонных материалов имеет особенности. Отдельные листы выгоднее тем, что их количество проще рассчитать, но при соединении образуется много швов. Недостаточная прочность заделывания приведет к продуванию лоджии ветрами, промерзанию и проникновению звука, а это означает, что вся работа была сделана плохо и подлежит переделке.

картинка внешняя шумоизоляция балкона

картинка внешняя шумоизоляция балкона

Рулонные звукоизоляции практичнее, так как при их укладке можно избежать лишних швов. Это хорошо для качественной защиты от шума, но покупать придется целый рулон. При отделке небольшого балкона останется много неиспользованного покрытия. Использовать его будет некуда. Выбирать тип шумоизолирующих материалов нужно по потребностям. На длинную лоджию или крупный балкон выгоднее брать рулон. Маленький балкон лучше отделывать плитами.

Внешняя отделка нового должна быть похожей на стандартный декор здания, чтобы не выделяться. В ряде случаев запрещается окрашивать стены на фасадах в цвета, отличающиеся от стандарта для здания.

Наружные части можно оштукатурить и окрасить стойкими экстерьерными красками, или же использовать практичный пластик. Для отделки применяют готовые панели или сайдинг, как можно больше похожий по цвету на окраску остальных балконов в доме. Современные пластики прочные, стойкие к ультрафиолету, имеют гарантию на службу в течение десятков лет. Они выпускаются в нескольких цветах: белом, сером, коричневом, черном, в других оттенках. За ними легко ухаживать, пыль на них не задерживается и смывается осадками.

Отличия шумоизоляции балкона и лоджии

При выполнении остекления и шумоизоляции имеет значение, какой объект предстоит обслуживать. Балкон – конструкция, вынесенная за пределы здания с ограждением с открытых сторон. Лоджия встроена в здание, с трех сторон имеет стены и открытый фасад. Звукоизоляция балконов или лоджий выполняется с учетом их конструкции.

На балконах карнизы устанавливаются с трех сторон. Стены обрабатываются полностью, с внутренней и наружной стороны. В лоджиях требуются отливы по фасадной части, шумоизоляция наружной части и полноценная внутренняя изоляция.

Изолировать лоджию проще и дешевле. Наличие теплых внутренних стен позволяет использовать более дешевый материал и наносить его тонким слоем. Для получения хорошего эффекта достаточно проложить звукоизоляцию по внешней части лоджии и подобрать качественный стеклопакет, установить отливы.

Балконы требуют большего внимания. Труднее всего получить хорошую защиту от звуков на отдельно расположенных балконах и на последних этажах здания. Но современные материалы позволяют добиться тишины даже в очень шумных местах крупных мегаполисов с высокими уровнями шумности.

Звукоизоляция крыши

Причины, вызывающие повышенный шум крыши над балконом, связаны с используемыми материалами. Если крыша из бетонной плиты, то она не шумит по определению. Помехи могут появиться в том случае, если сверху настелен металлический шифер или оцинкованное железо, сделан козырек. Нарушение технологии монтажа или износ может вызвать неприятные звуки. Ремонт устранит недостатки, и шумы исчезнут.

Другое дело – дребезжащая металлическая крыша и/или карниз на верхних этажах, где балкон не перекрыт бетонной плитой. В этом случае шумоизоляция крыши балкона обязательна.

Сильный шум появляется даже при хорошо изолированной кровле, если она прямая или имеет незначительный наклон. Улучшить ситуацию можно увеличением наклона и внесением под гремящее покрытие герметика. Провоцировать неприятные ощущения могут плохо закрепленные или оторвавшиеся под действием ветра детали, тогда решить вопрос можно вызовом мастера.

Изолируют крышу снаружи и изнутри. На бетонной основе используют битумное покрытие или специальные мастики, также сверху настилается специальный слой материала под кровлю.

картинка шумоизоляция крыши

картинка шумоизоляция крыши

Изнутри на потолок нашивается листовое или рулонное покрытие, проводится декоративная отделка. Современные самоклеющиеся материалы ускоряют и упрощают работу. Они одновременно служат защитой от влаги и теплоизоляцией.

картинка шумоизоляция крыши балкона

картинка шумоизоляция крыши балкона

После обработке крыши нельзя забывать о проведении изоляции других частей балкона. Звук может проникать со всех сторон. Особенно важна шумоизоляция, если здание находится в шумном месте, центре города или рядом с перекрестком проезжих дорог.

Звукоизоляция козырька

При выполнении звукоизоляции нельзя забывать об отливах. Козырек над балконом выполняют из листа оцинкованного железа. Он прочный и служит долго, но сильно гремит от вибрации при дожде или сильном ветре. Эти громкие звуки беспокоят владельцев квартиры и соседей. Выручить может шумоизоляция козырька лоджии.

Промышленность выпускает специальные материалы, которые наклеиваются на козырек и отлив с двух сторон. Они выпускаются в виде эластичных лент с фольгой. Такое средство помогает защитить балкон от чрезмерного нагревания, так как фольга отражает световые и тепловые лучи, а также смягчает шумы от осадков и ветра.

картинка звукоизоляция козырька

картинка звукоизоляция козырька

Материал ленты – экструдированный каучук. Он плотный, но эластичный, имеет клеевой слой и легко наклеивается на детали. Резина гасит звуки падающей воды. Эта прослойка препятствует попаданию влаги в помещение.

Делать звукоизоляцию лучше во время монтажа конструкций, но провести ее можно и на уже завершенном объекте, если выявляются нарушения.

Балконные отливы

Изолировав и закрепив верхний отлив на балконе, переходят к установке нижнего отлива. Делают его на остекленных балконах. Он крепится под оконным блоком с углом наклона минимум 10о на предварительно защищенную от влаги поверхность. Верхний козырек должен выступать в пространство дальше, чем нижний, иначе стекающая вода будет заливать окна и шуметь, а сосульки могут нанести повреждения. Но выступ верхнего элемента не должен быть более 10 см, иначе его может согнуть или даже вырвать сильным порывистым ветром.

Делают нижний отлив из металла, покрытого полимерной пленкой, или из пластика. Стоит потратиться на более дорогие варианты. Дешевые пластики не переносят экстремальных температур, трескаются и ломаются от мороза, желтеют под влиянием солнечного излучения.

картинка отлив на балконе

картинка отлив на балконе

При монтаже верхнего или нижнего отлива много внимания уделяется герметизации швов. При правильном выполнении защиты от звуков отсутствие непроницаемых для воды швов приведет к протеканию влаги и постепенному разрушению всей конструкции. Вода будет ослаблять крепления карнизов и отливов, приводя к ржавлению метизов.

Ветер и перепады температуры довершат работу, расшатают крепления, и вскоре хорошо обработанный от шума элемент начнет греметь.

Нельзя пропускать этапы выполнения остекления, утепления и изоляции или выполнять их небрежно, с нарушениями технологии. От каждого из них зависит качество будущей лоджии.

Места соединения козырька и отлива с корпусом лоджии заполняют монтажной пеной. Она служит дополнительным звукопоглощающим слоем, не позволяет козырьку раскачиваться от ветра. Пену прокладывают лентой ПСУЛ. Она играет двойную роль: не позволяет пене впитывать влагу и защищает от ультрафиолетовых лучей. Сама пена выполняет роль подушки, препятствующей раскачиванию козырька и появлению шума.

Отлив для балкона может провоцировать шумы, если закреплен неправильно. Для устранения дефектов нужно исправить конструкцию и использовать для устранения звука те же материалы, что и для козырька. Они смягчат звуки капель и защитят от экстремального воздействия температур.

Устранение нарушений при установке карнизов и отливов:

  1. Применение самоклеющихся или жидких полимерных веществ. Их наносят на шумящие металлические детали. Желательно делать это с двух сторон – сверху и снизу, не забывая стыки и сочленения.
  2. Укрепление конструкции, если ранее монтаж был выполнен некачественно. Это может понадобиться и при длительной эксплуатации крыши или отлива, после экстремальных погодных условий.
  3. Увеличение угла наклона верхнего отлива. Если оконный блок задвинут глубоко в сторону комнаты, может потребоваться срезание части наружной отделки и добавление слоя изоляции под козырек.
  4. Изменение длины, расположения и ремонт отлива на балконе.
  5. Добавление карнизов по периметру балкона. Метод применяется, если ранее был сделан только козырек на фасадной части. Старые и новые детали соединяют, выполняют изоляцию стыков.

Выполненные с серьезными нарушениями карнизы и крыши демонтируют. На их месте возводят новые конструкции с использованием современных методов защиты от внешних шумов.

Инструкции и видео из интернета помогут самостоятельно устранить шум внутри помещения. Работы на высоте потребует обращения к профессионалам – промышленным альпинистам. Они имеют необходимое снаряжение и опыт работы на разных высотах. Заказывать обслуживание стоит у организаций с опытом работы по остеклению балконов и выполнению изоляции.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

выбор утеплителя и способы монтажа

Обычно выносной балкон в многоквартирном доме имеет в качестве крыши перекрытие из железобетонной плиты, являющееся одновременно основанием для пола лоджии верхнего этажа.

Крыша такого балкона не нуждается в гидроизоляции и утеплении. Исключение составляет крыша на последнем этаже, открытая всем атмосферным воздействиям. Это может быть плита, металлический козырек, покрытый зимой наледью и сосульками, крыши может вообще не быть.

Но, какими бы ни были исходные данные, правильно проделав необходимую работу, можно превратить балкон в теплое водонепроницаемое помещение.

Зачем утеплять крышу

Это делается, чтобы защитить помещение от холода и образования конденсата, предотвратить появление наледи.Преимущества утепления

Преимущества утепления

Слой утеплителя позволит летом защитить балкон от жары и обеспечить шумоизоляцию во время дождя и града.

Особое внимание необходимо уделить защите от протечек. Если крыша протекает, влага будет просачиваться и попадать на стены, это станет причиной появления плесени. Мокрый утеплитель потеряет свои свойства и придет в негодность.

Выбор утеплителя

Чтобы утеплить козырек балкона, используют:

  • Пенопласт. Используются листы толщиной 50 мм.
  • Минеральная вата в рулонах.
  • Современный материал — вспененный полиэтилен. Для утепления потолка используют листовой пенополиэтилен.

Рабочие инструменты

Понадобятся следующие инструменты:

  • Перфоратор и дрель-шуруповерт;
  • Нож строительный и ножовка по дереву;
  • Строительный уровень;
  • Степлер и рулетка;
  • Пистолет для использования пены.

Монтаж обрешетки

Если крышей является металлический козырек, или ее нет вообще, то нужно отремонтировать старую или смонтировать новую. Порядок действий следующий:Деревянный каркас

Деревянный каркас

Формируется каркас из металлических опор (профиль квадратного сечения). Опоры соединяются между собой посредством сварки, каркас прикрепляется к стенам.

К металлическим частям прикрепляются деревянные брусья. Их необходимо гидроизолировать полиэтиленом.

На подготовленный каркас монтируется кровля. В качестве кровельного материала можно использовать металлочерепицу и профлист. Крепежные болты лучше брать оцинкованные.

Все стыки изнутри заделываются монтажной пеной, с внешней стороны обрабатываются герметиком. Стык в месте, где кровля присоединяется к стене, покрывается полимерной мастикой.

Приступаем к утеплению потолка

Если козырек над балконом выполнен из железобетонной плиты, сразу начинают утепление. В зависимости от материала, работа происходит так:Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя

При планировании утеплить потолок минеральной ватой, понадобится смонтировать деревянную обрешетку под потолком, размер и шаг которой выбираются с учетом толщины слоя утеплителя. После укладывается пароизоляционный материал.

Если на потолок монтируется пенопласт, плиты утеплителя прикрепляются клеем. Можно использовать двухсторонний скотч. Крепление производится пластиковыми дюбелями. Места стыков запениваются.

Наилучшим вариантом для утепления является вспененный полиэтилен. Укладывается фольгированной стороной внутрь, что служит надежной пароизоляцией. Листы пенополиэтилена скрепляются между собой обычным скотчем.

Гидроизоляция плиты балкона

Чтобы не было протечек снаружи, плиту необходимо гидроизолировать. В качестве гидроизолирующих используются материалы на битумной основе — рубероид, гидроизол и пр.Гидроизоляция

Гидроизоляция

Перед работой стык между козырьком и стеной нужно тщательно очистить от мусора, грязи и пыли. Затем стык заполняется пеной. Когда пена высохнет и затвердеет, ее излишки обрезаются, и поверх, в качестве герметика, накладывается слой непрозрачного силикона.

После высыхания силиконового слоя на плиту укладывается рубероид или другой гидроизолирующий материал.

Отделка потолка

После утепления и гидроизоляции приступают к отделке потолка.Отделочные работы

Отделочные работы

Отделочный материал выбирается по таким показателям:

  • Цель использования балкона.
  • Легкость материала. Конструкция потолка нужна легкая.
  • Экологичность. Материал не должен выделять токсичные вещества.
  • Влагостойкость.
  • Соответствие дизайну стен и пола.

Наиболее часто для облицовки потолка используются:

Деревянная вагонка. Ее необходимо пропитать антисептиком и влагоотталкивающим составом, чтобы продлить срок эксплуатации.

Панели из пластика. Их выбирают за низкую цену, хорошие эксплуатационные свойства и простоту монтажа.

Плиты из пенополистирола. Имеют доступную цену. Создают дополнительный теплоизоляционный слой. После укладки их можно покрыть слоем краски или декоративной штукатурки.

Можно отделать потолок гипсокартоном, натяжной и подвесной конструкцией.

Отделанный, гидроизолированный и утепленный балкон позволит с комфортом использовать в квартире дополнительную площадь.

лучшие утеплители и их монтаж

В каком бы состоянии ни находился ваш балкон, при правильном подходе вы легко вы самостоятельно сможете превратить его из голубятни в достаточно комфортное место отдыха, гардеробную и даже личный кабинет. Для этого, помимо остекления, нужно только лишь грамотно произвести утепление крыши балкона и обеспечить его полную герметизацию.

А какие именно понадобятся материалы, как их устанавливать и что важно при этом учесть, вам помогут разобраться наши советы и пошаговые мастер-классы. На самом деле, все достаточно просто, и вы самостоятельно справитесь с такой задачей.

Утеплять крышу балкона необходимо, и в первую очередь – для защиты от промерзания и образования конденсата внутри. Но есть и другие бонусы, которые вы получите, решившись на такой локальный ремонт.

Оговоримся сразу, что утепляют только крыши зависимого типа, т.е. с остеклением, а вот незастекленный балкон в этом не нуждается, ведь температура на нем – уличная, и никакой разницы с обеих сторон кровли нет. Кроме того, в шумоизоляции такая крыша тоже не нуждается, ведь звуки дождя уже не окажутся в замкнутом пространстве, а смешаются с уличными.

Причина №1. Сохранение тепла

Если вы установили остекление, то обязательно нужно утеплить и крышу. Учитывайте при этом, что этого тепла все равно не будет достаточно, чтобы в русскую зиму с комфортом проводить время на балконе.

Ведь наружные стены дома невозможно изолировать настолько, чтобы достичь комнатной температуры. А вот создать приятный микроклимат весной, летом и осенью получится. И для домашней мастерской или места отдыха и фитнеса этого будет достаточно.

Кроме того, крыша, особенно металлическая, всегда холодная, и на ней легко скапливаются пары в виде капель, которые потом текут вниз и создают неприятную сырость. А пар на балкон попадает достаточно быстро, достаточно открыть двери из жилой комнаты. И обладателям неутепленного балкона приходится сразу же открывать еще и оконную створку на улицу, чтобы не допустить образование конденсата.

Причина №2. Избежание наледи на крыше

К сожалению, даже бывали случаи, когда судят владельца квартиры, с чьего балкона что-то упало кому-то на голову, даже если это сосульки. А они как раз и нарастают там, где помещение под неутепленной крышей имеет выше температуру воздуха, чем уличная.

В итоге шапка снега постоянно подтаивает, накапливается в виде льда и свисает с карниза. И именно вы, как хозяин квартиры, должны заботиться о том, чтобы сосульки на вашей крышей не образовывались. На крайний случай вам придется их постоянно сбивать или же придумать нечто в качестве уловителя вместо цветочника. Хотя все действительно решается простым утеплением крыши балкона.

Причина №3. Защита от жары

Немногие знают, что теплоизоляция крыши также необходима для поддержания здорового микроклимата на балконе в жаркие летние дни, когда крыша нагревается до +60-70°С летом, и внутри образуется неприятный горячий воздух.

А суть любого утеплителя состоит в том, чтобы создать прослойку между двумя пространствами с разной температурой, и не позволять ей выравниваться путем передачи тепла, или хотя бы максимально тормозить этот процесс.

Т.е. зимой утепленная крыша будет защищать внутреннее пространство балкона от холода, летом – от жары. Поверьте, если до этого вы никогда не утепляли крышу, то в первое же лето вы почувствуете разницу и будете благодарны самому себе за идею.

Причина №4. Шумоизоляция

Еще утепленная крыша более звукоизолирована, и в дождь грохот будет уже совсем не таким, как раньше. И именно на этапе утепления применяют дополнительные материалы, чтобы достичь 100%-ной шумоизоляции – об этом позже.

Причина №5. Возможность полноценной отделки

И, наконец, без утепления невозможно произвести полноценную отделку балкона. Дело в том, что даже деревянная вагонка будет промерзать, если между ней и металлической крышей не будет никакой дополнительной прослойки. И воздух здесь – не самый лучший утеплитель.

Кроме того, если крыша балкона была повреждена градом или случайно упавшим на нее предметом, то как раз гидроизоляция над утеплителем примет на себя первые потоки воды. И достаточно будет разобрать крышу, заменить поврежденные элементы и вернуть отделку на место.

Одним словом, при первых же проблемах будет страдать влагозащита и утеплитель, а не сразу стены и пол балкона. Экономически это значительно выгоднее.

Процесс утепления крыши балкона фактически не далек по своей сути от теплоизоляции полноценной крыши. И здесь утеплитель тоже важно защитить от случайных протечек сверху и пара снизу. Конечно, все зависит от того, какой именно материал используется.

Например, у пенофола есть гидро- и пароизоляционные оболочки. А вот минеральную вату нужно защищать с обоих сторон, а пенополистирол можно только сверху, установив только гидроизоляцию:

Утепление и пароизоляция балкона своими руками

Как мы уже говорили, если вы все-таки выбрали минеральную вату, тогда изнутри балкона вам дополнительно будет нужно закрепить пароизоляцию, а со стороны кровельного покрытия – гидроизоляционную пленку:

Правильная изоляция балкона при его утеплении

Все изоляционные пленки для защиты теплоизоляции крыши балкона берите те же, что и для обустройства обычной крыши дома, но только самые качественные – условия ведь особые.

Главное требование к утеплителю балкона – это высокая экологичность и близкая к нулю гигроскопичность. Это свойство важно, потому что под крышу балкона часто ветром заносится дождевая вода и легко проникает сквозь щели кровельного покрытия, которые всегда появляются со временем. А намокший утеплитель сразу же теряет свои свойства, начинает отсыревать и даже обзаводится плесенью.

А экологичность важна потому, что в летнюю жару крыша балкона на последнем этаже всегда нагревается, и желательно, чтобы в воздух при этом не попадали никакие вредные вещества. Здесь все требования и особенности схожи с теми, которые предъявляются к материалам утепления жилой мансарды.

А по форме все кровельные утеплители делятся на бесформенные, листовые и рулонные.

Листовые материалы: пенопласт и пенополиуретан

Итак, начнем с утепления крыши балкона листовыми материалами на примере пенополистирола и пенопласта. Их есть много видов, и все они подходят, но особенно качественным считается белый пенополистирол Knauf Therm. По своей структуре он напоминает советский пенопласт, но изготовлен несколько по другой технологии.

С таким утеплением балкон получается особенно теплым и бесшумным. Его без страха даже соединяют с жилой комнатой квартиры, без дополнительного отопления, которое вообще-то на балконе запрещено (даже теплый пленочный пол!).

Все дело в возникающей разбалансировке отопления многоквартирного дома, если вам будет интересно. Но при утеплении крыши и стен балкона современным пенополистиролом соединять балкон с квартирой можно благодаря отсутствию потерь сырости и холода:

Утепление балкона: разница температур

В качестве альтернативы Knauf Therm может служить только минеральная вата в два слоя, закрытая снизу оранжевыми или серыми панелями экструдированного пенополистирола. Весомо, не правда ли?

Чтобы утеплить крышу балкона современны пенополистиролом, следуйте нашей инструкции:

  • Шаг 1. Заранее сделайте замеры балкона и приобретите нужное количество листов, возьмите обязательно еще запас.
  • Шаг 2. Если уже есть обрешетка, листы тогда подрежьте по размеру шага обрешетки так, чтобы они стали между брусьями. А если же обрешетки нет, ее придется скорее всего сделать.
  • Шаг 3. Закрепляйте листы при помощи саморезов с шайбами.

Так вставляют пенополистирол между брусьями:

Как утеплить крышу балкона пенополистиролом?

А в этом мастер-классе листы пенополистирола вставляют не между брусьями обрешетки, а между металлическими держателями, что тоже – вариант. Главное потом все щели между плитами тщательно запенить, и срезать излишки пены после ее высыхания:

Пошаговый процесс утепления крыши балкона

Что касается более дешевого пенопласта, то вы можете утеплить им крышу балкона, но только с последующей отделкой и обеспечением полной герметичности. Дело в том, что этот материал будет в летнюю жару соприкасаться с горячей кровлей балкона и слегка нагреваться от нее. А это чревато тем, что в помещение из щелей будет проникать токсичный воздух.

Да, за день, два и даже месяц он, возможно, еще никого не отравит из домочадцев, но свой вред обязательно принесет. Существует даже такое понятие, как накопительная корреляция, когда до того, как вы надышитесь пенопластом, вы могли надышаться некачественными обоями в комнате, дешевой пластиковой мебелью и уличными выхлопными газами.

Т.к. вредные вещества в воздухе не только от одной отделки, но ее доля вреда приводит к тому, что у человека возникают проблемы со здоровьем. Не зря сегодня в моде экологичность во всем.

Сама технология утепления балконной крыши пенопластом такая же, как и в случае с пенополистиролом:

Как утеплить крышу балкона пенопластом своими рукамиУтепление крыши балкона пенопластом, шаг за шагом

Зато пенопласт отлично подходит в качестве утепления с внешней стороны крыши балкона:

Утепление крыши балкона пенопластом своими руками

И, наконец, листовой минеральной ватой удобно утеплять крышу балкона и изнутри, и снаружи:

Утепление снаружи балкона последнего этажа

Обычно листовой утеплитель для балкона уже идет с пароизоляционным слоем (кроме минеральной ваты) и дополнительного ему не нужно – можете сразу ставить отделку. Но, если на балконе вы собираетесь часто пить чай, от которого будет идти пар, отдельный слой пароизоляции точно не помешает.

Бесформенные материалы: эковата и пенополиуретан

Неплохую конкуренцию пенополистиролу и его аналогам составляют так называемые бесформенные материалы. Туда отнесем задувную эковату, популярный пенополиуретан и, как исключение, минеральную вату (она выпускается в плитах и рулонах, но ее куски легко заталкивать в нужные места крыши).

Также для надежного утепления металлической кровли отлично подходит ППУ. Во время распыления этого утеплителя смешиваются два жидких компонента, которые под воздействием тепла и кислорода производят химическую реакцию – пену, а та быстро затвердевает.

Таким образом пенополиуретан, который наносится на поверхность кровли и ферм, сразу создает бесшумную теплоизоляцию. Причем подходит любой баллончик с пеной, и западного, и отечественного производства, т.е. изготовление происходит по одной и той же технологии. Главное только потом спрятать пену от ультрафиолетовых лучей, так как те ее постепенно разрушают.

Можно сказать, это – один из самых действенных утеплителей среди всех аналогов. При этом, хотя пенополиуретан не изготовлен из природного материала, сам по себе он экологичен, т.е. безопасен для окружающей среды и людей. Коэффициент его теплопроводности –  0,022 Вт/м*К. При этом ППУ обладает небольшим весом и отлично переносит перепады температур: от -50 до +180 градусов Цельсия. А  ППУ также абсолютно устойчив к плесени, гниению и микроорганизмам, даже в условиях постоянной сырости.

Рулонные материалы: пенофол и минвата

Современные минеральные ваты ценятся тем, что легко сжимаются, заталкиваются в нужные уголки. Их легко рвать на части и запихивать в неудобные пространства:

Утепление крыши балкона минеральной ватой

Учитывайте только тот момент, что даже при утеплении бесформенной минеральной ватой, которая хорошо впитывает воду, обязательно нужна пароизоляция внизу и гидроизоляция сверху, иначе отсыреет.

Если по бокам балкона окон нет (например, вы решили сделать их глухими), или речь идет о конкретно о лоджии, тогда первый слой ватного утеплителя нужно спустить и еще по стенам, до самого пола. А вот второй слой утеплителя должен располагаться перпендикулярно от верхней грани окон через потолок до противоположной стены.

Закрепите вату при помощи деревянных реек, которые удобно прикручивать прямо к обрешетке. Да, именно так, ватный утеплитель держится плохо и его дополнительно нужно армировать вдоль всего балкона при помощи тонких деревянных реек – чтобы та не выпадала.

Нижний слой также накройте пароизоляционной пленкой, которая поможет защитить утеплитель от конденсата изнутри балкона. И в качестве последнего шага выполняют декоративную отделку потолка балкона:

Утепление крыши балкона минеральной ватой

Если же вы решили сделать балкон максимально теплым и установить ПВХ-окна, тогда отдайте предпочтение пенофолу. Укладывать такое утепление достаточно легко, ведь оно представляет собой серебристый рулонный утеплитель с отражающей стороной.

Этот утеплитель идеален для балкона благодаря своим свойствам паро-, гидро-, звуко- и теплоизоляции одновременно. На таком балконе можно будет обустроить и чайную, и кофейную без какого-либо опасения вреда от водяных паров. Кроме того, это особенно удобный материал для монтажа, который легко разрезать и крепить на потолок. Ко всему пенофол еще и экологически чист.

Чтобы утеплить пенофолом крышу балкона, его достаточно закрепить строительным степлером к деревянной обрешетке фольгой вниз. И такой балкон будет обладать нужным эффектом термоса:

Защита балконной крыши теплозащитным материалом

К слову, на пенофол удобно крепить любой вид отделки, без исключений:

Фото утепления и изоляции крыши балкона

Комбинированное утепление: достижение максимального эффекта

Также достаточно удобно и практично утеплять крышу балкона разными материалами одновременно, сочетая преимущества каждого из них. Чаще всего такую крышу утепляют ватой или пенополистиролом, а поверх их укладывают дополнительный рулонный слой другого утеплителя. Вот отличный пример:

Теплоизоляция балконной крыши: шаг за шагом

К слову, если вы используете два вида утеплителя, тогда каждого из них будет достаточно всего по одному слою, а если всего будет только один рулонный утеплитель, тогда укладывают его в два ряда.

И, наконец, когда утеплитель будет уложен, остается тщательно загерметизировать все щели на балконе, иначе от утепления толку не будет.

А теперь – небольшой бонус. Если кровельное покрытие у балконной крыши – металлическое, то еще в процессе утепления ее стараются звукоизолировать (да, порой одного утепления для этого недостаточно).

Почему так важна звукоизоляция крыши балкона? Дело в том, что того грохота от дождя по металлической крыше, который днем мешает вам работать, еще можно избежать, если выйти в другую комнату. Но, если дождь пойдет ночью, то на протяжении всего ливня спать не будет уже вся семья. Не очень приятные звуки также издают птицы, когда они цепляются когтями за край крыши.

Поэтому утепление в какой-то степени звукоизолирует крышу, а дополнительные специальные материалы защищают ее от шума ее уже на 99%. Среди них выделим автомобильный Вибропласт, кровельный Изолон, кусок линолеума, резиновые коврики и даже искусственный газон, специальная мастика и самоклеющиеся материалы.

Мастику наносят кисточкой на поверхность извне, а вот самоклеящиеся материалы уже более удобные – с них достаточно снять бумажную основу и приклеить на козырек перед тем, как утеплитель крышу.

Вот хороший видеоролик, как в процессе утепления крыши балкона стараются максимум достичь ее шумоизоляции:

Следуйте нашим советам, и ваша кровля будет служить надежной защитой от холода, шума и всех неприятностей в дождливые и сырые дни.

как сделать теплый балкон своими руками

В стремлении облагородить и улучшить свое жилище утепление крыши балкона на последнем этаже – это одна из важных задач, стоящих перед владельцем квартиры. Старая и слабо утепленная крыша может быть небезопасной для жильцов, поэтому и об этой части своего жилища необходимо позаботиться. Остекленная лоджия в сочетании с утепленной крышей может быть герметичной, а дополнительные квадраты легко превратить в спокойный уголок для творчества, места релаксации и пребывания наедине с самим собой.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Зачем утеплять крышу на балконе последнего этажа

Для чего нужно делать теплый балкон с защищенной крышей? Эта теплоизоляционная процедура необходима с целью обеспечения защиты от вероятного промерзания, формирования конденсата во внутренней части помещения.

Специалисты выделяют следующие причины для этой процедуры:

  1. Сохранение комфортного тепла в весенне-осенний период – задача, которая подвластна изоляции крыши над балконом.
  2. Предотвращение образования обледенения на крыше – на холодной металлической поверхности собираются капли, создающие сырость, на краю начинают расти сосульки, нависает снежная шапка, представляющая угрозу для прохожих. Герметичное утепление металлического балкона поможет оградить балкон от этого неприятного эффекта.
  3. Надежная защита от зноя — правильная теплоизоляция над балконом необходима для поддержания комфортного климата в помещении, когда крыша подвержена нагреву до +70 градусов. Качественный утеплитель создает некую прослойку между двумя пространствами с разными уровнями комнатных температур, выравнивая ее способом передачи тепла.
  4. Отличный уровень шумоизоляции – грохот капель дождя по крыше уже не станет помехой для ночного сна.
  5. Полноценная отделка без утепления крыши на балконе невозможна, поскольку без влагозащиты и утеплителя будет страдать крыша.

Инструменты для утепления крыши балкона изнутри

Для создания надежной изоляции понадобятся следующие приспособления:

  • перфоратор или дрель-шуруповерт;
  • строительный нож или ножовка по дереву;
  • качественный строительный уровень;
  • степлер или рулетка;
  • пистолет для пены.

Как выбрать утеплитель для утепления козырька балкона

С особой тщательностью нужно подойти к выбору утеплителя для наружных изоляционных работ. Основной критерий для выбора теплоизоляционного материала – повышенная экологичность и нулевая гигроскопичность. Это важно, потому что под крышу лоджии нередко попадают дождевые капли, проникая сквозь незаметные щели кровельного покрытия. Из-за влаги обычный материал для балконного утепления начинает терять свои свойства.

Внимание! Безопасность материала особенно важна в знойное время, когда крыша начинает прогреваться вместе с имеющимся на ней слоем утеплителя. Поэтому важно оградить себя и окружающих от опасных выделений.

Опытные строители с целью утепления балконного козырька применяют листы пенопласта толщиной 50 мм, рулонную минеральную вату или современное средство утепления – вспененный полиэтилен.

Как утеплить крышу балкона на последнем этаже своими руками

Поэтапно утепление крыши балкона изнутри своими руками проходит следующим образом:

  • на начальном этапе производят оценку состояния кровли лоджии, по мере необходимости утепляют кровельный каркас;
  • далее фиксируют кровельный материал, кладут одним цельным листом, точки непосредственного стыка обрабатывают строительным гермобутилом;
  • устанавливают звукоизоляционный слой, для этого используют обычную клейкую ленту, ее накладывают так, чтобы плотно прилегала к кровле;
  • затем укладывают слой антикоррозийной пленки, блокирующей лишнее накопление влаги;
  • следующим шагом монтируют теплоизоляционную прослойку, для такой цели годится пенополистирол, либо качественная минеральная вата, надежно фиксирующаяся в обрешетке, все стыки заделываются строительной пеной;
  • в завершение укладывают пароизоляционный слой, поверх устанавливают каркасную облицовку крыши изнутри (в качестве материала используют гипсокартон, хороший пластик или деревянную вагонку).

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить балкон на последнем этаже пенопластом

Проще всего сделать утепление пенопластом при помощи обычного строительного клея. Более надежный способ установки защитного слоя на крыше — саморезы. Основное правило – во время ремонта тщательно соблюдать последовательность: сначала утепляют потолочную поверхность, потом уже стены и пол.

Во время укладывания слоев пенополистирола вырезают плиты нужной длины, смазывают поверхность слоем клея при помощи шпателя. Затем фиксируют на поверхности и оставляют до полного высыхания. Все стыки необходимо тщательно заделать, используя строительную пену. Далее по всей высоте лоджии устанавливают металлическую армированную сетку, сверху кладут еще один слой клеевого состава на пенопласт, в нем топят сетку. После полного высыхания зачищают поверхность наждачкой. На пенопласт фиксируют выбранный отделочный материал.

Как утеплить крышу на балконе последнего этажа минеральной ватой

Монтаж минеральной ваты на крышу балкона происходит в несколько этапов, следовать которым необходимо для качественной и длительной службы проведенной работы.

Первым этапом производят гидроизоляцию всех поверхностей балкона. Для этой цели специалисты применяют рулонные материалы, например, полиэтиленовая пленка, пергамит или рубероид.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

На втором шаге идет установка деревянной обрешетки, при этом расстояние между перекладинами должно быть не менее 1 см меньше толщины блоков минеральной ваты. Чтобы сформировать дополнительную защитную воздушную прослойку, толщина бруска обрешетки должна быть больше толщины слоя утеплителя на 0,5-1 см.

Следующим этапом утепления лоджии идет установка плит из минеральной ваты. Для отделки потолка подойдут плотные плиты.

Последовательность установки в процессе утепления выглядит следующим образом:

  1. На плиту наносят клеевой состав, по консистенции напоминающий сметану, иначе он не будет надежно фиксироваться.
  2. Далее плита идет в готовую ячейку обрешетки, сначала сгибают посередине, а затем аккуратно прижимают по всей поверхности.
  3. Если попался короткий кусок утеплителя, то их общая длина может быть на 2 см больше ячейки.
  4. В завершение все образовавшиеся зазоры заполняют клеевым составом.

В конце утеплитель закрепляют дюбелями и фанерой, поверх накладывают тонкие рейки. Также вместо объемных дюбелей можно использовать строительный степлер либо саморезы.

Как утеплить крышу балкона пенополистиролом

До начала утепления крыши пенополистиролом монтируют балконную раму, подготавливают поверхности.

Как утеплить крышу на балконе

Как утеплить крышу на балконе

Подготовительные этапы утепления лоджии выглядят следующим образом:

  1. Производят внимательный осмотр поверхности на наличие подтеков, неприятных коричневых пятен.
  2. Снимают вздувшийся слой строительных материалов.
  3. Всю поверхность обрабатывают особым противогрибковым составом, выполняют грунтовочные работы для повышения крепости.
  4. Если есть протекания лоджии, микроскопические щели заполняют специальным полиуретановым герметиком.
  5. Большие щели расширяют болгаркой, оценивают состояние арматуры, покрывают стойким антикоррозийным составом. Щели смачивают и заполняют полиуретановой пеной, после ее высыхания покрывают состав герметиком.
  6. По необходимости продолжают выравнивание стен и потолка, грамотная отделка поможет скрыть все дефекты.

С целью утепления потолочной поверхности применяют следующие виды материала:

Обшивку всегда начинают с потолка. Комфортная толщина листа строительного пенополистирола – 50 мм. Под слой шпатлевки идет утеплитель плотностью 25 кг на один квадратный см. Этапы внутреннего утепления выглядят следующим образом:

  1. Отмечают место креплений, фиксируют подвесы для металлических профилей.
  2. Производят тщательную обработку поверхности специальным клеем, по краям листа наносят клей полосой. Фиксируют утеплитель, плотно прижимая и удерживая в течение нескольких минут, монтаж проводят саморезами.
  3. Если поверх предполагают нанести штукатурку, после застывания клеевого состава, приклеивают на него строительную армирующую сетку.
  4. Если предполагают выполнить отделку деревянным материалом, либо МДФ панелями, на пенопласт устанавливают пароизоляционный слой.

В роли отличного пароизоляционного сырья для дальнейшего утепления подойдут листы с фольгированной поверхностью.

Советы и рекомендации

Специалисты по ремонту рекомендуют во время утепления обратить внимание на следующие моменты:

  1. Если балкон имеет выступ хотя бы на 3 м, то его необходимо укреплять. Для этой цели годятся 3 или 4 крепления, так называемые фермы. Для их прочной фиксации идет металлическая труба, на которую фиксируют обрешетку.
  2. В роли обрешетки подойдут доски. Конструкцию из металла для утепления крепят методом электросварки.
  3. При работе с пластиком и полимером специалисты не советуют использовать гвозди, поскольку есть риск повредить хрупкий материал.

Внимание! Во избежание протекания влаги весной обеспечивают полную изоляцию и герметизацию балконной конструкции. Между окном, стенами и ограждением пространство заполняют особым герметическим составом. Для качественной гидроизоляции плит и кровельного козырька подойдут специальные мастики, отличающиеся повышенной сопротивляемостью к механическим и агрессивным химическим воздействиям.

Чтобы утеплить крышу балкона на последнем этаже, используют двойной слой строительного пенофола, вату, пенопласт либо иные подручные средства. Самый верный вариант – выполнять обустройство прочной крыши, застекление и утепление балкона одновременно. С этой целью необходимо просчитать нагрузку всех материалов, укрепить безопасность конструкций, учесть варианты дальнейшего применения лоджии.

Заключение

Утепление крыши балкона на последнем этаже – несложное дело, справиться с которым может как опытный мастер, так и новичок, начинающий ремонтные работы. Необходимо просчитать толщину пенопласта для лоджии или балкона, тщательно изучить подробную инструкцию по дальнейшему монтажу.

bookmark_borderЧем утеплить крышу бани: Как утеплить крышу бани своими руками – Утепление потолка в бане с холодной крышей

в чем разница, как делать?

Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утепление бани » Утепление потолка в бане » Как сделать правильно утепление потолка в бане с холодной крышей или мансардой? В чем разница, как не допустить ошибок?

mansardnaia-krysha-bani-300Отправляясь в жаркую баньку попариться, мы непременно надеваем теплую шапку, правда для новичка это выглядит более чем странно.

Но шапка является как бы теплоизолятором, впитывающим влагу и предохраняющим от перегрева вашу голову. Так и при строительстве самой бани – утепленный потолок самая важная часть.

Недопустимо забывать об этом после изоляции пола и стен, для которых используются разные материалы. Чтобы баня хорошо держала тепло, необходимо грамотно подобрать утепляющий материал и метод теплоизоляции потолка, конечно же, с учетом вида крыши.

Основные виды чердачных крыш

  • Холодные – для их устройства на стропила набивают обрешетку с учетом кровельного покрытия, к ней прикрепляют кровельный материал, изоляцию выполняют по перекрытию, выкладывая на него теплоизоляцию, которая со стороны помещения закрывается пароизоляцией, со стороны чердака – гидроизоляционной мембраной;
  • утепленныеbania-300для эксплуатируемых подкровельных пространств – мансард, к предыдущим составляющим добавляются дополнительные элементы: утеплитель, пароизоляция, гидроизоляция, контробрешетка – брус с сечением 40 х 40, 50 х 50, 60 х 60 мм, набиваемый на стропила по их длине.
    На брус укладывается гидроизоляционный материал, защищающий изоляцию и крышу от внешней влаги, затем набивается обрешетка, на которую крепят кровельное покрытие. Пространства между стропилами заполняют соответствующим утеплителем, а со стороны чердака его закрывают пароизоляционным слоем.

Типы утепления потолка бани:

  • снаружи – удобнее в исполнении, наиболее эффективно для потолка расположенного под неутепленной кровлей, утеплитель выкладывается на чердачное перекрытие и закрывается черновым или чистовым полом;
  • изнутри – продлевает долговечность материала, отсутствуют перепады температур, но придется «украсть» несколько сантиметров высоты бани, на потолке монтируют каркас, после закрепления первого слоя пароизоляции, и укладывают в него утеплитель, затем опять пароизоляцию и прикрепляют потолочное покрытие.

С холодной крышей или с мансардой – в чем разница

Мансарда – это этаж в чердачном пространстве, т.е. эксплуатируемое помещение с утепленной кровлей и существующим полом, поэтому ремонт или устройство недостаточного утепления удобнее производить изнутри бани. А если потолок с холодной крышей, то монтаж теплоизоляционного «пирога» удобнее производить снаружи, т.е. со стороны чердака.

При наличии мансардного этажа существует проблема с проникающим температурным порогом из парилки, откуда поднимается большое количество пара, теплого и горячего воздуха и соответственно, если его правильно не утилизировать, он будет накапливаться в пространстве мансарды. Поэтому, чтобы сделать утепление потолка в бане с холодной крышей, следует тщательно рассчитать толщину утеплителя потолка с учетом нагрузок и позаботится о лучшей паро- и гидроизоляции.

Бытует мнение, что утепление потолочного перекрытия в бане с мансардой производить не нужно, но повышение теплоизоляционных характеристик в ней более необходимо, чем при неутепленном чердачном пространстве, где проникающее наружу тепло не сталкивается на своем пути с серьезными преградами.

Технология процесса утепления, подбор материала теплоизоляции между чердачным этажом и холодным потолком имеет мало отличий.

Утепление потолка в бане с холодной крышей

2-bani-300Теплый воздух легче холодного, поэтому он устремляется вверх. Не встречая барьера, он будет отапливать атмосферу, чтобы не принимать участие в прогрессе всемирного потепления, нужно организовать правильную теплоизоляцию. Воздушные массы наполняющие подкровельное пространство конечно удерживают утечку тепла, но этого недостаточно.

При грамотно выполненных теплоизоляционных мероприятиях значительно уменьшается время для нагрева помещения, экономится топливо, тепло и пар сберегаются дольше, увеличивается срок эксплуатации потолка. Укладывание теплоизоляции в многослойной системе верхнего перекрытия препятствует многим видам тепловых утечек.

Как утеплять

Перед укладыванием теплоизоляционного слоя настилается пароизоляция. Она предотвращает транзит влажных испарений и оседания их в слое утеплителя, т.к. скопившаяся в теплоизоляции вода увеличит вес потолочной системы и ухудшит изоляционные качества.

В качестве пароизоляционной прослойки используют: алюминиевую фольгу, уплотненный пропитанный олифой картон, вощеную бумагу, специальную пленку с ворсинками, мембранный материал.

Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

Подробнее об использовании фольги смотрите на этой странице

Чем утеплять

Утепление потолка опилками

Традиционно люди утепляли деревянные дома опилками и жили, не тужили в теплых домах при суровых морозах. Народ рекомендует и по сей день утеплять потолок сухой соломой и душистыми опилками. Они экологичны, безопасны, гипоаллергенны, натуральны. Не требуется особых навыков и специнструментов для их использования.

При наличии прочного основания, сначала укладывается пароизоляция: рубероид, рубимаст, высокопрочный картон или мембранная пленка; края выводятся на боковые стороны балок и прикрепляются степлером для исключения просыпания вниз. Предварительно щели задуваются монтажной пеной. Затем засыпаются опилки, в чистом виде или с примесями.

Составы утеплителя на основе опилок

glina-i-opilkiСоставы утеплителя на основе опилок бывают:

  • чистыми – применяют опилки разной фракции, черновой слой – грубая стружка – 10 см, чистовой – еще 10 см мелкой, обычно эта толщина совпадает с высотой балок , сверху чтобы опилки не разлетались, расстилают диффузную мембрану;
  • с глиной
    • первый вариант: выкладывается слой мятой глины – 20-25 мм, поверх опилки, как теплоизоляционный слой – 10-15 см, сухая земля – 10-15 см;
    • второй: в равных объемах смешивается стружка с глиной и выкладывается на подготовленное основание толщиной 10 см; соотношение глины и опила 2:3;

ВНИМАНИЕ! Срок эксплуатации существенно меньше, чем у остальных утеплителей.

  • с цементом – опил смешивается с цементом, в соотношении 10:1, затворяется водой до состояния очень густого раствора, укладывается слоем толщиной – 20-30 см, по желанию добавляют антисептик и средства против горения.
Растворы на основе глины

Глинобетон – получают смешивая: опилки, глину, известь, цемент или гипс с водой. Чтобы замесить 1 куб понадобится: 200 кг древесного опила, 300 кг цемента, 70 кг извести, 300 кг глины, 350 л воды. Прежде всего соединяют сухие компоненты, затем добавляют известь и глину. Получается раствор с хорошими качествами теплоизоляции, прочный, надежный, недорогой, не подвергается гниению.

Глиняно-песчаный – соотношение песка и глины 2:6, вода добавляется до консистенции сметаны. Щели настила замазывают жидкой глиной, после высыхания укладывают пароизоляционную мембрану внахлестку на 15-20 см, стыки проклеивают фольгированным скотчем, смесью песка и глины равномерно покрываем основание толщиной 5-7 см, после отвердения засыпаем сухим песком 10-15 см, сверху можно монтировать лаги и чистовой пол.

Керамзитом

Теплоизоляционный материал насыпного типа. Экологически чистый продукт, производится из глины, прекрасно подойдет для теплоизоляции потолка бани. Основные свойства: не горюч, не выделяет, нагреваясь, вредных веществ, небольшой вес, не создает дополнительную нагрузку. Для утепления потолка используют керамзит имеющий размер фракций 4-10 мм, толщина слоя не менее 30 см.

Полезное видео

Посмотрите ролик о том, как правильно использовать керамзит для утепления потолка, какую ошибку не допускать:

ВАЖНО! Керамзит плохо переносит контакты с влагой, при использовании необходима гидроизоляция.

Минватой

Волокнистый утеплитель на основе минералов, производится в виде матов, плит, рулонов. Считается самым результативным для термоизоляции потолка, длительный срок службы, правда и стоимость его больше. Свойства минваты: хорошо удерживает тепло, изолятор шума. Выкладывают между лагами пола. Для бани с утепленной мансардой достаточно толщины 10 см, с холодным потолком 15-20 см.

СПРАВКА! Современные производители изготавливают теплоизоляционные материалы со специальным гидроизоляционным защитным слоем из фольгированного пенополиэтилена или фольги.

Прочими утеплителями

эковата из мелких волокон целлюлозы;
пенополистерольные плиты – фаворит среди теплозащитных стройматериалов, благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости;
фольгоизол используют для сохранения тепла потолков бань и саун, он не подвергается коррозии и распаду со стороны окружающей среды.
пенополиуретан – напыляемый при помощи спецоборудования материал.

Утепление потолка в бане с мансардой

mansardnaia-krysha-baniМансардное помещение – самое холодное в бане, т.к. не имеет «тепловой подушки», поэтому утепление потолка в бане с мансардой – главнейшая задача, при такой конструктивной схеме постройки применяется теплоизоляция как пола второго этажа, так и кровли. Ведь избыточное тепло с бани в полной мере подогревает помещение мансарды, а теплоизолирующий слой не дает ей перегреваться.

Сохранение тепла под кровельным материалом тоже необходимо. И зимой и летом, вам будет комфортно. Под летним солнцем кровля нагревается, наружное тепло складывается с поступающим из парилки, в итоге, в банный день вы получите пекло на втором этаже.

Как утеплять

Приблизительный «пирог» утепления изнутри парилки (об утеплителях для парной здесь) таков:

  1. вагонка;
  2. рейка;
  3. фольга, проклеенная скотчем;
  4. черновая доска 150 х 20 мм;
  5. балка перекрытия;
  6. пергамин;
  7. керамзит – 120 мм;
  8. утеплитель Rockwool – 50 мм;
  9. пергамин;
  10. половая доска.

uteplenie-kryshi-bani-1-600

Полезное видео

Посмотрите объяснение данной выше иллюстрации пирога крыши бани с мансардой:

Подробнее о мансардных крышах бань здесь.

Чем утеплять

Какой использовать теплоизоляционный материал? Да все, что перечислены выше, от проверенных временем, натуральных, природных утеплителей до суперсовременных (деревянную щепу, стружку, опилки, песок, керамзит, минвату, базальтовую вату, эковату). Больше информации по утеплителям для бань тут.

Выводы

Проблемы утечки тепла нужно решать комплексно, а не только те, которые рассмотрены в данной статье. В организации теплоизоляции нет мелочей, оконные и дверные проемы, стены, крыша, потолок, пол – все должно быть выполнено грамотно, с соблюдением строительных норм и расчетов с учетом вашего региона. При утеплении потолка в бане с мансардой следует также учитывать особенности теплоизоляции строений из разных материалов: пеноблок, кирпич, каркас, брус или бревна.

Где заказать или купить

При возведении бани или возникших проблемах с сохранением тепла в уже эксплуатируемом строении, лучше обратится к профессионалам или получить их квалифицированную консультацию, чем методом проб и ошибок постигать строительную науку. Но для тех, кто предпочитает осваивать технику строительства и теплоизоляции бани своими силами, следует обратить внимание на компании, продающие утеплители.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

E-mail

Как утеплить крышу бани своими руками. Особенности, порядок работ

Утепление крыши бани – задача важная. Перед тем, как утеплить крышу бани своими руками, надо знать правила проведения такой работы. От точности их соблюдения зависит влажность и температура воздуха в помещении. Также важно перед мероприятием определиться с тем, будет сверху: мансарда или просто чердак. Это будет влиять на выбор материала для утепления крыши в бане.

Чем утеплять баню

Есть много утеплителей, которые могут использоваться для теплоизоляции мансарды банного чердака. Перед тем, как произвести теплоизоляцию бани, стоит ознакомиться с особенностями того или иного вида средства.

Утепление крыши бани производится такими материалами:

  1. Минвата.
  2. Пенопласт.
  3. Пеноизол.
  4. Джутовый материал.

Все эти средства хорошо держат тепло со стороны кровельных покрытий, но для качественной термоизоляции стоит придерживаться правил укладки каждого из материалов и произвести расчет теплоизоляции. Схема утепления крыши представлена ниже.

Народные способы утепления

Чтобы не было причин влажного потолка, можно использовать и дедовские средства, чтобы утеплить кровлю. Крышу сауны утепляем смесью глины смешанной с песком. Класть такую теплоизоляцию для бани надо на рубероид, который выступает гидроизоляцией. Толщина слоя должна быть 10-15 сантиметров. После нанесения ему надо дать время просохнуть.

Есть возможность утеплить строение и при помощи керамзита. Но этот материал впитывает влагу, а потому обязательно под него надо положить гидроизоляцию. Слой керамзита может быть до 30 сантиметров. Сверху него кладется покрытие чердачного пола.

Этапы утепления

Независимо от того, какой утеплитель будет выбран в качестве отделки потолка, верхнее покрытие по своей конструкции должно быть одинаковым. Основа – балки, которые опираются на брусы или бревна.

Брус перед укладкой обязательно надо обработать антисептиками, чтобы он не гнил и там не распространялись микробы.

Особенно тщательно стоит обрабатывать те места балок, которые контактируют с другими материалами. Это древесина-бетон, дерево-кирпич и прочие.

В банном помещении потолок подбивается досками. Их прибивают сразу к балкам. Также важно соорудить и накат. Важно перед началом такой работы произвести расчеты. Между  балками и досками должен оставаться зазор в 5 сантиметров. Между дымоходом и деревом стоит оставлять зазор в 25 сантиметров.

При подбивке потолка строения щитами стоит соблюдать такую поочередность проведения работ:

  1. Обработать щиты антисептиком.
  2. Ко дну каждого щита крепится пленка, которая будет выполнять роль гидроизоляции.
  3. После установки щитов их набивают теплоизоляцией. Также важно следить, чтобы между термоизолятором не было зазоров.
  4. Снизу всю конструкцию обшивают досками. Можно применять и листы ДСП. Их тоже стоит обработать антипереном.
  5. Черновой потолок нужно делать из досок, толщина которых не менее 25 миллиметров. Крепят их на саморезы к балкам. Также снизу кровля отделывается пленкой.
  6. Слой утеплителя не должен быть более 15 сантиметров. Маты укладывать надо так, чтобы между ними не было зазоров. Сверху утеплителя также ложится слой гидроизоляции. Потом вся конструкция закрывается досками или плитами ДВП.

Специалисты утверждают, что около 30% тепла уходит в бане именно через потолок.Поэтому к его отделке надо подойти ответственно!

При укладке термоизоляции стоит придерживаться всех пунктов, указанных ниже. Если этого не сделать, то покрытие пола будет пропускать тепло и влагу.

  1. К основе крепится рулонный пароизолятор с нахлестом между полосами в 5-10 сантиметров. Это не даст возможности проникать влаге на балки и снижать температуру в помещении.
  2. Поверх термоизоляции крепятся бруски. Используются для крепления шурупы. Каркас потребуется для того, чтобы на него монтировать теплоизолятор. Толщина каркаса должна соответствовать толщине самого утеплителя, который будет выбран. Экономить на обрешетке не стоит. Бруски нужно крепить близко друг к другу.
  3. На каркасе крепится утеплитель. Монтировать его надо в средствах защиты, чтобы волокна не попали в глаза и органы дыхания. Крепятся листы термоизолятора саморезами к основе.
  4. Далее потребуется конструкцию обшить фольгой. Она крепится клейкой лентой к теплоизолятору. Рекомендуется фольгу укладывать в два слоя.
  5. Потом конструкция еще раз укрепляется брусками, к которым монтируется отделочный материал.

Потолок на чердаке

Перед тем, как произвести утепление крыши бани своими руками, стоит изначально отделать и утеплить чердак баньки. Гидроизоляция со стороны кровельного покрытия важна, а потому ее нужно производить правильно. Технология такого утепления крыши бани ниже.

Со стороны чердака укладывать на выбор:

  1. Керамзит.
  2. Стекловату.
  3. Базальт.

При этом внимание надо обратить на тот участок, где утеплитель соприкасается с дымоходом. В таких местах термоизолятор и доски надо обработать огнеупорной мастикой или отделать асбестом.

Скат

Его также рекомендуется утеплять. Технология утепления ската аналогичная с той, которая используется для крыши. Можно использовать для проведения такой работы пенопласт или волокнистый утеплитель. Работы можно производить до укладки кровли или после этого.

Во время проведения мероприятия стоит следить за тем, чтобы материалы, которые могут загореться, находились на значительном расстоянии от дымохода. Там нужно соорудить короб из металла и заполнить его негорючими веществами.

Утепление крыши бани: особенности

Если здание уже возведено, то стоит теплоизолятор размещать между балками перекрытия. Это идеальный вариант решения задачи.

В основе метода лежит то, что утеплитель монтируют между стропилами. Тут также важно соблюдать поочередность укладки тепллоизолятора.

Листы термоизоятора надо резать так, чтобы они вплотную прилегали к балкам. На поверхности не должно оставаться зазоров. Не нужно забывать и о пароизоляции. Ее крепят поверх утеплителя внахлест. Если пароизоляции будет несколько слоев, то каждый из них должен перекрывать стык предыдущего.

Проведение таких работ обеспечит:

  1. Конструкция кровли получится теплой.
  2. Качество теплоизоляции высокое.
  3. Тепло сохранится в помещении при любой погоде.
  4. С чердака не будет проникать влага и холод в парилку.
  5. На потолке не образуется конденсат при перепаде температуры.
  6. В парилке будет накапливаться больше пара.

С основными моментами того, как утеплить кровлю бань своими руками, вы ознакомились в статье, а тонкости работы можно посмотреть на видео:

Вывод

Как утеплить крышу в бане своими руками? Видно, что монтаж утеплителя – не такая простая работа, как может показаться изначально. Перекрытие надо отделывать по всем правилам, чтобы оно хорошо держало тепло. Если нет навыков, то лучше попросить о помощи специалиста.

Для сооружения каркаса рекомендуется использовать доски толщиной 25 миллиметров, которые предварительно обрабатываются составом, что не пропускает влагу. Так конструкция прослужит дольше.

Перед тем, как правильно утеплить крышу в бане, вы должны рассчитать и свои силы. От этого будет зависеть выбор типа утеплителя. Можно также применять высокотехнологичные материалы или менее затратные методы.

Как правильно утеплить крышу в бане

Особенности утепления подшивного потолка

Во многих случаях при создании кровельной конструкции совершается серьезная ошибка: не учитываются отличия бани от сауны. В бане более высокая влажность по сравнению с сауной, поэтому влаго- и термоизоляцию следует делать более эффективной и основательной. В противном случае в помещении пар не будет задерживаться.

Следует сразу выбирать наиболее подходящий утеплитель для крыши бани. Сначала нужно определиться, какие материалы будут применяться: натуральные и экологичные или выпускаемые промышленностью по современным технологиям.

Существует большое количество разнообразных утеплительных материалов для крыши. Чаще всего применяются пеноизол и минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из искусственных волокон, базальта, известняка и других материалов. Данный теплоизоляционный материал прекрасно удерживает тепло в помещении, не поддерживает горение. К недостаткам этого утеплителя относится гигроскопичность.

Эковата состоит из мелких древесных волокон с добавлением антисептиков и антипиренов. Материал не наносит никакого вреда здоровью, обладает прекрасными теплоизоляционными характеристиками, недорогой. Однако укладка должна производиться с применением специального оборудования, а это не совсем удобно и к тому же увеличивает затраты на теплоизоляцию.

Также утеплить крышу бани можно пеноизолом. Материал является качественным и сравнительно недорогим. Кроме функции утепления он еще обладает свойством шумоизоляции. Утепление при помощи пеноизола получается наивысшего качества, поскольку он заполняет собой даже самые труднодоступные места.

Для утепления используются такие сыпучие материалы, как керамзит, песок, опилки, земля. Среди них чаще всего используется керамзит. Во время работы с ним не возникает никаких проблем.

Из натуральных утеплителей можно взять войлок, мох и разнообразные материалы из конопли и льна. Как самостоятельное утепление они практически не применяются, только в качестве дополнительного уплотнения и улучшения эффективности основного утеплительного материала. Например, красным строительным мхом можно утеплить межвенцовое пространство и заделывать различные щели. Как правило, используется его смесь с паклей и волокном льна.

Однако натуральные материалы могут испортить грызуны, насекомые и другие вредители, которые в них поселяются. Поэтому материал рекомендуется предварительно обработать специальными химическими составами.

Сейчас выпускаются улучшенные материалы, изготовленные на основе льняного волокна и джута. Последний может использоваться для уплотнения. Джут не гниет, легко режется на куски нужного размера, выпускается в различных формах.

Для выполнения утепления крыши в бане наиболее удобны материалы в виде плит, так как их очень просто монтировать. К таким материалам относятся пенополистирол, минеральная вата, пеностекло и другие. Они обладают шумоизоляционными характеристиками. Из недостатков можно отметить их не экологичность. Например, пенопласт при очень высоких температурах выделяет вредные для организма вещества, поэтому при его использовании в качестве утеплителя в бане следует тщательно продумать вопросы пожарной безопасности.

Также теплоизоляция производится с использованием пеностекла. Данный материал представляет собой стеклянную массу, имеющую внутри себя большое количество воздушных пузырьков. Материал довольно хрупкий, однако в его состав не входят вредные химические вещества. Цена на пеностекло достаточно высокая. Лучше всего монтаж утеплителя доверить профессионалам, так как необходимо иметь определенные навыки работы с ним.

Утеплителем также могут служить опилки.

Крышу также утепляют смесью соломы и глины. Это самый дешевый способ теплоизоляции. Смесь готовится следующим образом: глина и солома смешиваются в пропорции 2:3, добавляется немного воды, все хорошо перемешивается до образования однородной консистенции.

Смесь необходимо распределить между балками вровень с их верхним уровнем. Смесь застынет примерно через 3-5 недель. Время зависит от температуры – чем она выше, тем быстрее высохнет утеплитель.

Для того, чтобы утеплить подшивной потолок необходимо выполнить следующие действия:

  • Доски крепятся к балкам перекрытия.
  • На доски со стороны чердака расстилается пароизоляционный материал в 2 слоя. Можно использовать рубероид или пергамин.
  • Затем укладывается выбранный утеплитель (прочитайте: “Как утеплить потолок в бане правильно – варианты утепления своими руками“).
  • Утеплитель обязательно нужно закрыть гидроизоляционным материалом. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка.
  • Укладывается настил из досок. Это позволит ходить по полу чердака и при этом не повредить утеплитель.

Для выполнения утепления панельного потолка необходимо обладать некоторым опытом и навыками. Одним из преимуществ такого потолка состоит в том, что отдельные панели конструкции изготавливаются вне помещения бани.

Работы выполняются в следующем порядке:

  • Изготавливаются щиты необходимых размеров.
  • Готовые секции крепятся на потолок. Сделать в одиночку это не получится, так как панели будут достаточно тяжелыми и большими. Поэтому необходимо привлечь к работе нескольких помощников.
  • Затем расстилается пароизоляция.
  • Укладывается утеплительный материал.

В месте прохода дымовой трубы через крышу можно использовать только негорючие утеплительные материалы. Дымоход необходимо облицевать огнеупорным кирпичом.

Чердак бани обязательно должен проветриваться, для этой цели необходимо наличие слуховых окон.

Как правильно утеплить крышу в бане

Гидроизоляцию необходимо выполнять с двух сторон, то есть со стороны парилки для защиты утеплителя от пара и со стороны кровли от атмосферных осадков.

Чтобы получить надежную, долговечную и эффективную теплоизоляцию, необходимо соблюдать все рекомендации и последовательность работ утепления крыши бани.

При строительстве бани, вопрос о ее утеплении даже не обсуждается. Это важнейший этап, благодаря которому можно сохранить тепло в помещении, а также контролировать его влажность. Но, все зависит от того, насколько правильно вы сделаете эту работу. Вам заранее нужно выяснить, хотите ли вы делать в бане проветриваемую крышу или же обустраивать мансардный этаж.

Ведь вся последовательность работ и подбор материалов для двух видов крыш разняться. Из этой статьи вы узнаете, как правильно утеплить крышу бани двумя способами.

Всю работу по утеплению бани можно делать несколькими способами:

  • утепление потолка постройки;
  • утепление скатов кровли.

Если первый этап просто необходим, то рациональность утепления скатов бани, чердак которой не отапливается и хорошо вентилируется, стоит под вопросом. Все дело в том, что когда температура воздуха на крыше будет близка к температуре снаружи, вы избавитесь от извечной проблемы образования конденсата.

Обратите внимание! Чтобы чердак хорошо проветривался, важно сделать на нем чердачные окна. При их открытии образуется естественная вентиляция. Кроме того, на чердаке можно будет сушить, хранить веники и другие предметы.

утепление крыши бани своими руками

Если же речь идет о мансардной крыше бани, то здесь все иначе. В таком случае нужно утеплять и перекрытие, и скаты кровли. Ведь мансарда используется как жилая комната отдыха, которую в обязательном порядке утепляют и звукоизолируют. Но, при таком варианте особое внимание уделяется слою пароизоляции перекрытия.

Чтобы определиться с выбором материала, нужно рассмотреть критерии и требования к утеплителю для бани. От этой информации уже можно будет отталкиваться, определяясь с типом теплоизолятора. Это ответственный момент, ведь если неправильно подобрать утеплитель, то все усилия могут быть напрасными, а утепление не таким эффективным.

Рассмотрим 6 требований к утеплителю, который можно использовать для утепления бани:

  1. Устойчивость к высокой температуре.
  2. Свойство отталкивать влагу, не впитывая ее.
  3. Биостойким к плесени и грибку, не гнить.
  4. Обладать низкой проводимостью тепла.
  5. Состоять из натуральных, экологических компонентов.
  6. Обладать долгим сроком службы.

Так как баня специфическое помещение, то и материал должен обладать такими свойствами. Ведь помещение характеризуется повышенной влажностью и высокой температурой. Поэтому утеплитель должен выдерживать эти условия.

А какие именно материалы можно рассматривать?

  1. Базальтовая вата. В отличие от минеральной ваты, ее гигроскопичность не так выражена. Хоть минеральная вата и не горит, но при намокании теряет свойства. А базальтовая вата и не горит, и не так впитывает влагу.
  2. Эковата – новый материал насыпного типа из макулатуры. Благодаря специальным обработкам он не горит, не гниет и не впитывает влагу. Грызуны ее не едят. Идеальный вариант для утепления.
  3. ППУ (пенополиуретан) – напыляемый материал, создающий на поверхности монолитную структуру бес швов. Долговечный, обладает самой низкой теплопроводностью, влагоотталкивающий, наносить можно на любую поверхность. Смесь хорошо приклеивается к большинству материалов.
  4. ЭППС (экструдированный пенополистирол). Разновидность пенопласта. Некоторые используют и пенопласт, но его огромный минус – плавится при повышенной температуре, да и грызуны его отлично едят. В этом плане ЭППС лучше, но даже при 80 ˚C начинает плавиться. Ими можно утеплять потолок снаружи.

Это те материалы, которые используются для утепления крыш. Есть еще и другие, старого образца. Например, полкрыши утепляют глиной, опилками, пухом или керамзитом. Это насыпные материалы. Сегодня их используют не так часто.

Технология подшивного утепления крыши бани

Перед тем, как утеплить крышу бани своими руками, следует подготовить материалы и инструменты, необходимые для работы.

Для утепления крыши необходимо приобрести следующие материалы:

  • Рейки. Требуются для изготовления обрешетки под укладку утеплительного материала.
  • Пароизоляция. Оптимальным вариантом является алюминизированная пленка .
  • Скотч с металлизированным покрытием.
  • Утеплитель.

Как правильно утеплить крышу в бане

Необходимые инструменты:

  • Остро заточенный нож.
  • Электролобзик или ножовка по дереву.
  • Болгарка.
  • Строительная рулетка.
  • Молоток.
  • Строительный степлер.
  • Шуруповерт или набор отверток.
  • Крепежные материалы (гвозди, саморезы, шурупы).

Подготовить все необходимое несложно, главное выбрать лучший по эксплуатационным свойствам и простой в монтаже материал.

Крыша бани должна не только играть роль надежной защиты от внешних пагубных воздействий, но и создавать условия при которых, потеря пара и тепла в бани и парной будут минимальны. Условия будут достигнуты только если крышу хорошо и правильно утеплить. Как выполнить утепление крыши и каким материалом, необходимо спланировать еще на этапе строительства бани.

Утепление крыши не сложно выполнить своими руками.

Для бани на садовом или дачном участке, где в зимнее время баней не пользуются достаточно проложить рубероид под основную кровлю. Выполняют монтаж рубероида прямо на обрешетку, под основную кровлю.

В бане частного дома и конструкции с жилыми мансардами необходимо утеплять основательно. Перед работой всю деревянную стропильную систему нужно обработать антисептиками и средствами повышающими огнестойкость. Так можно дополнительно защитить конструкцию крыши от грибков, гнили и огня. Только после этого начинают монтаж утепления.

Наши деды тоже утепляли крышу бани различными натуральными материалами: мох, пакля, войлок или пенька. Они экологичны и хорошо держат тепло в бане. Кроме всего цена на подобные утеплители невелика, а некоторые вовсе можно заготовить самостоятельно. Но есть ряд минусов, которые оказали значимое влияние на появление современных утеплителей:

  1. Грызуны любят строить гнезда в натуральном утеплители.
  2. Материал боится влаги и быстро начинает гнить.
  3. Монтаж трудоемок и требует много знаний и свободного времени.

Как правильно утеплить крышу в бане

Современные утеплители были придуманы чтобы решить возникшие проблемы. Среди утеплителей для крыши бани можно выделить:

  1. Натуральные (джутовое волокно, эковата).
  2. Ненатуральные (минвата, пенопласт, пенополистирол).

Натуральные утеплители более экологичны и хорошо переносят любые механические воздействия. К самым популярным относятся: джутовый утеплитель или плиты из древесной стружки, эковата на основе натуральной целлюлозы. Натуральный утеплитель может легко впитывать влагу и также быстро высыхать. Баня не потеряет способность дышать. Самый большой минус экоутеплителей низкая огнестойкость.

Ненатуральные более стойкие и практически не гниют. Пенопласт и пенополистирол вообще не впитывают влагу, но они легко возгораемые. А специальные синтетические добавки делают материал небезопасным для грызунов и насекомых.

Утепляют крышу бани своими руками следующими этапами: монтаж гидроизоляции, укладка утеплителя, пароизоляция и отделка если это мансарда. Перед утеплением кровли необходимо изолировать входное отверстие дымовой трубы. Делают это асбестовым материалом. Только после этого можно приступать к утеплению крыши бани своими руками.

В зависимости от конструктивных особенностей крыши бревенчатые бани или бани из бруса подразделяются на строения с чердаком и без него.

Бани с чердаком имеют существенно более мощный потолок, который препятствует утеканию теплого воздуха из помещения. В данном случае теплоизоляция потолка банипроизводятся в процессе строительства. Также снизить потери помогает воздушная масса, которой заполнено пространство под кровлей. Тепло еще немного будет задерживать изоляция кровли.

В строении, не имеющем чердака, преград для задержки тепла гораздо меньше и они слишком слабые, поэтому здесь утепление особенно необходимо. Но и утепление потолка в бане имеющей мансарду или чердак делать нужно.

Как правильно утеплить крышу в бане

В любом случае сначала настилается пароизоляционный материал, а уже затем теплоизоляционный.

В качестве пароизоляции в банях без чердака применяются следующие материалы:

  • алюминиевая фольга;
  • плотный картон, хорошо пропитанный олифой;
  • вощеная бумага.

Кроме того, необходимо уделить внимание пароизоляции потолка. Ее выполняют со стороны парилки и используют для этого обычно металлизированные гидропароизоляционные пленки, например ИзоспанFB. Металлизированная поверхность не только изолирует парилку от испарения влаги, но и отражает инфракрасное излучение, что улучшает теплоизоляцию.

Если утепление выполняют с помощью волокнистых материалов, необходимо обеспечить отвод влаги из слоя утеплителя, поэтому сверху их закрывают мембранной гидроизоляцией с односторонней паропроводимостью в сторону чердачного помещения. При утеплении скатов также необходимо обеспечить одностороннююпаропроницаемость всего слоя утеплителя, чтобы влажный воздух мансардного помещения не конденсировался на стенах и потолке.

Настильное утепление применяется чаще всего в небольших деревянных банях. Толстые доски врубаются в верхние венцы сруба на 5-10 см. Толщина досок должна быть не менее 60 мм, так как они играют одновременно роль несущих перекрытий и утеплителя. Снизу их можно обшить пароизоляцией и декоративной обшивкой, а сверху – дополнительно утеплить.

    Доски настильного потолка кладут поперек помещения парилки. Для улучшения теплоизоляционных свойств потолка в предпоследнем венце выполняют выемки по толщине досок. Бревна обрабатывают антисептиком для внутренних работ, после чего укладывают доски, плотно подгоняя их друг к другу. Для большей герметичности можно использовать шпунтованную доску.

Этот способ отличается от настильного тем, что перекрытия выполняются сверху и снизу потолочных балок, которые крепят в стенах. Такие перекрытия можно использовать для бань любого размера, как деревянных, так и кирпичных, и блочных. Основной утеплитель в этом случае кладут в пространство между балками на черновой потолок.

  1. Выполняют черновой потолок из доски толщиной не менее 25 мм, закрепляя ее снизу балок с помощью гвоздей или саморезов. Со стороны парилки черновой потолок обшивают металлизированной пароизоляционной пленкой с помощью степлера, стыки пленки проклеивают скотчем. Выполняют чистовой потолок из вагонки, закрепляя ее на бруски, уложенные поверх пароизоляции. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком, а вагонку – специальным лаком для бани на водной основе.

Чтобы обеспечить поддержание оптимальных температурных и влажностных режимов в парной, необходимо не только качественно возвести фундамент и стены, но и утеплить кровельную конструкцию.

При этом все работы можно выполнить самостоятельно, главное – освоить технологию и разобраться с тем, каким способом и чем утеплить крышу бани, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию готового строения.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSKpfdCYT8U

Грамотное утепление крыши бани приводит к существенной аккумуляции тепловой энергии в помещениях, что позволяет экономить до 40 % топливного материала при каждой топке парной.

Теплоизоляция конструкции – это первоочередная задача, благодаря которой можно предотвратить:

  • Тепловые потери . Для комфортного проведения банных процедур в парной необходимо поддерживать высокие температурные режимы и влажность воздуха. При достаточной теплоизоляции кровельной конструкции и потолка теплопотери будут несущественными.
  • Скопление конденсата . Для парной характерен особый микроклимат с влажным воздухом, насыщенным парами. Проникновение избыточной влаги в стропильную систему или кровельный материал приводит к скоплению нежелательного конденсата, который может стать причиной деформации деревянной конструкции строения и разрушения декоративной отделки.
  • Существенный расход топливного материала . В условиях подорожания топлива обслуживание частной бани потребует немало финансов. Своевременная теплоизоляция крыши способствует снижению энергозатрат, уменьшению расхода топливного материала и аккумуляции тепла внутри помещений длительное время.
  • Разрушение кровельной конструкции . Горячий и влажный воздух со временем может стать причиной разрушения конструкции крыши и поврежде

чем лучше изолировать, проведение работ своими руками

Конечным результатом при возведении полноценной парной является получение отлично заизолированной постройки, которая успешно противостоит утечкам тепла и воздействию водного пара.

Баня

Крыша в этом случае приобретает особое значение, поскольку подвергшиеся влиянию высоких температур воздушные массы снизу поднимаются вверх. Чтобы исключить образование конденсата на потолке и стенах, а также не допустить теплопотери в помещении, утепление крыши бани лучше всего проводить на стадии строительства.

Выбор подходящих материалов

Прежде чем приступать к работам, следует подобрать соответствующий материал. В настоящее время выпускается достаточное количество современных утеплителей, применение которых снизит теплоотдачу практически любой конструкции. Вот некоторые из них:

  • пенопласт;
  • стеклянная и минеральная вата;
  • базальтовое волокно;
  • пеноплекс.

Все эти материалы хорошо сохраняют тепло, не воспламеняются и не гниют. К тому же они прослужат достаточно долгое время, а монтаж любого из таких утеплителей можно сделать и своими руками.

Оптимальный вариант утепления — это минвата или стекловата.

Стекловата

Стекловата имеет очень низкое влагопоглощение, ведь она состоит из волокон стекла, не впитывающего влагу, поэтому для ее защиты не требуются гидроизоляционные материалы. Стекловата паронепроницаема, у нее малая теплопроводность, а срок службы до 50 лет.

Стекловата

Минвата

Минеральная вата, наоборот, чувствительна к влаге и повышение влажности до 5% уменьшает теплоизоляционные свойства материала вдвое. Поэтому при утеплении минватой укладка пароизоляции и гидроизоляции обязательна.

Минвата

Пароизоляция устанавливается с внутренней стороны, это нужно для предотвращения попадания влаги в утеплитель. В дальнейшем это позволит избежать неприятных запахов, устранить появление сырости.

Способы утепления

Утепление крыши бани удобнее всего выполнять с внутренней стороны. Укладку материала можно сделать тремя способами:

  • поверх стропил;
  • между стропил;
  • под стропила.

Схема утепления потолка баниВторой вариант применяется наиболее часто, т.к. для него используются плиточные материалы, монтаж которых легче всего сделать своими руками. Важное условие – слой утеплителя должен выступать за стропила на несколько сантиметров, чтобы обеспечить плотное прилегание к шиферу. Вне зависимости от метода утепления во время работ придерживаются единой схемы.

Ход работ

Перед тем как утеплить крышу бани, необходимо ознакомиться с последовательностью выполнения работ, после чего можно осуществить весь процесс без привлечения специалистов.

Обработка деревянных деталей

Прежде чем выполнить какие бы то ни было действия, необходимо покрыть элементы кровельной системы специальными составами. Вещества должны придать материалам дополнительную защиту от гниения и возгорания. Стропильные составляющие и древесные балки обрабатываются антипиренами и антисептическими растворами.

Пароизоляция

На начальном этапе обычно проводят пароизоляцию потолка. Для этого на его поверхность с чердачной стороны укладывают изоляционный материал. Для пароизоляции используют полиэтиленовые пленки, армированные тканью, сеткой, дополнительно делая их перфорированными. Если пароизоляция снабжена слоем фольги, то укладывается она блестящим слоем вниз.

Пароизоляция потолка

Пленочные материалы нет никакой необходимости натягивать. Наоборот, изделия кладутся свободно. Нахлест составляет 0,15 — 0,2 м. Для крепления соседних полотен применяется клейкая лента. Скотч противодействует разрывам и растяжкам при воздействии разных температур.

Теплоизоляция

Теплоизоляционный материал отмеряют и режут на части. Нарезанные куски плотно запрессовывают между балками. Изоляционный слой в бане лучше выкладывать из утеплителя, толщина которого не менее 10 см.

Нарезание утеплительного материала

Если утеплитель волокнистого типа укладывается между стропил, то его нарезка осуществляется таким образом, чтобы ширина листа немного превышала расстояние между балками. Твердые материалы, например пенопласт, напротив, нарезаются точно по размеру.

Утеплитель между стропил

Если утепление крыши бани выполняется сплошным способом (над или под стропилами), листы располагаются внахлест. Причем стыки нижнего слоя не должны совпадать со стыками верхнего.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляционного материала обычно используют рубероид, который укладывают поверх утеплителя и фиксируют к балкам. На рубероид крепят фанеру или доски. Для обеспечения полной герметизации потолка изготавливают специальную смесь из опилок и глины своими руками. Ее наносят поверх фанерного настила слоем в 20 см.

Гидроизоляция на потолке бани

Вентиляция

Чтобы исключить сбор влаги обустраивают простую вентиляционную систему. Для этого достаточно врезать небольшие окна или вывести на крышу вытяжную трубу.

Как утеплить крышу бани: секреты качественного монтажа

Содержание статьи:

Редко какой загородный дом обходится без бани. Современный коттедж, уютный дачный домик, жилой особняк – везде рядом соседствует небольшое строение, куда ходят мыться и отдыхать. Из-за особой популярности проект бани рассматривают уже при строительстве основного здания. Тогда же решают, какие материалы потребуются, кто будет производить работы и как утеплить крышу бани. Ведь тепло-, паро- и гидроизоляция здесь проводятся с особой тщательностью и индивидуальным подходом.

Что влияет на метод утепления

Перед тем, как закупать материалы и начинать работы по монтажу изоляционных слоев, необходимо определиться с тремя моментами:

  1. Конструкция крыши;
  2. Назначение чердачного помещения;
  3. Частота использования бани по назначению.

Первый момент влияет на форму крыши, которая может быть плоской (односкатной) или двухскатной, и является определяющим для конструкции стропильной системы и чердачного пространства.

Для информации! Двухскатные крыши утеплять существенно проще, чем плоские решения, благодаря конструкции стропильной системы.

Выбор количества скатов для крыши бани определяется в первую очередь климатическими особенностями региона.

Использование чердака в качестве подсобного помещения также играет роль при утеплении крыши бани. Приходится решать, что именно будет подвергаться изоляции: перекрытия или сама крыша. Отсюда и нюансы проводимых работ.

Последний пункт является определяющим для выбора материала утеплителя. Постоянное использование бани предъявляет жесткие требования к качеству и изоляционным характеристикам покрытия.

У непрофессиональных строителей особые требования к утеплению крыши бани вызывают недоумения. Однако стоит учесть тот факт, что обычная крыша подвергается воздействиям только извне: ветер, осадки, перепады температур. А в бане аналогичная нагрузка идет и изнутри благодаря нагреву помещения до 100 градусов и выше, высокой влажности и периодическим паровым ударом при смачивании камней. Поэтому утеплитель для крыши бани должен отличаться особыми свойствами.

Чердак бани может использоваться в качестве зоны отдыха или подсобного помещения

Какой выбрать материал

Так как бани – это одно из самых древних изобретений человечества, то и вопросы с утеплением крыш и стен решались издавна. Используемые в настоящее время изоляционные материалы условно можно подразделить на два вида:

  1. Традиционные;
  2. Современные.

Традиционными материалами, которые и в настоящее время очень популярны у строителей, являются:

  • Мох;
  • Пакля;
  • Войлок;
  • Пенька.

Единственный минус всех материалов в этом списке – низкая биологическая устойчивость. То есть подверженность гниению, образованию плесени и поражению различными насекомыми. Отдельным пунктом стоит отметить сложность монтажа и большие трудозатраты при выполнении работ.

Для информации! Также к традиционным методам утепления крыши бани относят обработку кровли или внутренних перекрытий глинно-древесной смесью, где в качестве составляющих выступают опилки и глина.

Укладка утеплителя

Все изоляционные материалы, используемые в бане, должны отличаться высокими экологическим показателями. Ведь высокие температуры способствуют испарению не только влаги, но и токсичных элементов, содержащихся в синтетических покрытиях.

Среди удовлетворяющих таким строгим требованиям относится ряд современных материалов:

  • Джут;
  • Минеральная вата;
  • Межвенцовый утеплитель;
  • Стекловата;
  • Пенополистирол.

Выбор стоит проводить исходя из собственных требований к безопасности утеплителя, а также из стоимости материала и его теплопроводных свойств.

Важно! Пенополистирол в наименьшей степени соответствует хорошим показателям экологичности, хотя отличается невысокой стоимостью.

Базальтовая минвата считается одним из лучших утеплителей

Профессиональные строители выбирают обычно между стекло- и минватой. Стекловата отличается хорошей паронепроницаемостью, малой теплопроводностью и низким водопоглощением. Ее монтаж не требует использования дополнительных материалов для гидроизоляции. Минвата более «капризна» и при ее укладке стоит позаботиться о дополнительных гидро- и пароизоляционных слоях.

Джут и межвенцовый утеплитель относятся к классу натуральных материалов, поэтому они и пользуются повышенным спросом при обустройстве крыши бани.

Порядок утепления потолка

При наличии чердачного помещения просто необходимо позаботиться об утеплении перекрытий. Для этого подойдет любой из вышеназванных материалов, а также керамзит.

Важно! Плохо утепленный потолок не сможет удерживать высокую температуру в помещении, и баня будет преждевременно охлаждаться.

Порядок работ будет следующим:

  1. Поверхность потолка со стороны чердака обшивают деревянными брусками, можно плахами, толщиной не менее 6 см.
  2. Прокладывают пароизоляционный слой, для которого используют полиэтилен или алюминиевую фольгу.

    Важно! Монтаж пароизоляции всегда проводится внахлест. Стыки соединяются при помощи скотча.

  3. Укладывают слой материала утеплителя. Для керамзита минимально допустимой толщиной слоя считается цифра в 25 см, для других – не менее 15 см.
  4. Выход печной трубы обрабатывается отдельно с соблюдением требований пожаробезопасности: края досок покрывают асбестом и соблюдают расстояние до потолка бани (не менее 25 см).
  5. Оборудуют стяжку из цемента и песка.
  6. Монтируют чистовой пол чердачного помещения.

Использование фольгирующих материалов для теплоизоляции потолка бани

Утепление крыши бани

Если же необходимо утеплить саму крышу бани, то сначала стоит определиться с методом укладки. Все они при монтаже ориентируются на стропильную систему, однако в способах существуют принципиальные различия:

  1. Утеплитель укладывают поверх стропил;
  2. Утеплитель укладывают между стропил;
  3. Утеплитель укладывают под стропила.

Чаще всего используют второй вариант, так как при выборе материала предпочтения отдают плитам или блокам изоляции. Независимо от выбранного способа начальные работы всегда одинаковы. В них входит:

  1. Замена всех недоброкачественных элементов крыши на новые.
  2. Обработка всех деревянных поверхностей антипиренами и антисептиками. Это повышает биологическую и пожарную безопасность строительных элементов.

    Важно! Обработке подлежат сами стропила, а также поверхность кровли, балки и перекрытия.

  3. Укладка гидроизоляционного материала. Здесь рекомендуется использовать мембранные пленки. Оборачивается каждая стропильная балка по всей длине. При укладке недопустимо использовать гвозди или иные острые крепежные элементы. Все изолируется скотчем, швы оформляются внахлест.
  4. Укладывается утеплитель толщиной слоя не менее 10 см.
  5. Для закрепления материала используют обрешетку или шнур, натянутый в поперечном направлении.

Иногда можно встретить иную схему монтажа:

  • Обработка антисептиками и антипиренами;
  • Пароизоляционный слой;
  • Теплоизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Гидроизоляция;
  • Обрешетка;
  • Гидроизоляционный замок.

«Гидроизоляционный замок» – это и есть та смесь глины и опилок, которая всегда использовалась для утепления крыши бани. Она служит отличной защитой для всех находящихся за ней слоев, снижая воздействие влаги и высоких температур внутренних помещений.

При утеплении крыши бани основной материал располагают между стропильными балками и закрепляют обрешеткой

Отдельно стоит сказать о системе вентиляции. Повышенная влажность должна иметь возможность выхода, иначе даже самый качественный пароизоляционный материал не справится с внешними нагрузками. Для принудительной вентиляции можно использовать:

  • Слуховые окна на фронтонах;
  • Зазор между изоляционными слоями;
  • Приподнятый конек крыши и т.д.

Видео по утеплению бани плитами с фольгой

Контроль качества

Известно, что кровлю необходимо осматривать минимум каждые два-три года. Для крыши бани требования жестче. Осмотр обрешетки или глиняного слоя стоит делать ежегодно, обращая внимание на подтеки и подмокшие участки. В случае обнаружения подобных требуется разобрать слоистую структуру в этом месте и провести локальный ремонт.

Казалось бы, в работах по утеплению крыши бани нет ничего сложного: выбирай материал, закупай и монтируй. Но поступать так будет опрометчиво, ведь даже схем монтажа существует несколько. Как определить лучшее решение именно для вашей бани?

Классическую баню с двухскатной крышей можно встретить практически с любым загородным домом

Сделать это могут только профессиональные строители, которые объективно оценят все исходные параметры и примут оптимальное решение. Специалисты порекомендуют материал утеплителя, а также озвучат требования к другим изоляционным составляющим. Работа с профессионалами вселяет уверенность, что все будет сделано по высшему разряду и в необходимые сроки.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

bookmark_borderКак утеплить входную дверь в квартире: Как утеплить металлическую входную дверь своими руками? – Как утеплить входную дверь в квартире (металлическую, деревянную) своими руками

Утепление дверей в квартире | РемонтСами!

Август 08, 2018 Нет комментариев

Входная дверь, особенно если она неплотно стыкуется со стенами, рано или поздно начинает пропускать сквозняки. Через щели и трещины в дверной системе уходит около 30% тепла в квартире, что приводит к снижению температуры воздуха в комнатах на 2-3 °С.

Единственный способ прекратить эти теплопотери — утепление входной двери. В целом теплоизоляция двери сводится к монтажу уплотняющей прокладки, которая должна обеспечивать плотное примыкание двери к дверной коробке, а дверной коробки — к дверному проему. Утеплять нужно и саму дверь.

Утепление дверей в квартире

Однако иногда и этого оказывается мало. В этом случае рекомендуется соорудить небольшой тамбур, в котором будет задерживаться холодный воздух. Можно добиться эффекта «тепловой завесы», смонтировав в тамбуре радиатор или установив систему теплых полов.

Дверь в этом случае тоже должна быть снабжена изолятором. В бронированных конструкциях он прокладывается внутри при изготовлении двери. Если дверь не бронированная, утеплитель придется монтировать самостоятельно.

Если площадь не позволяет сделать даже небольшой тамбур, можно навесить в дверном проеме две двери с небольшим воздушным пространством (мини-тамбуром) между ними.

Даже такая дверная система будет удерживать тепло, перекрывая доступ холодному воздуху в помещение. При этом наружная дверь должна быть оснащена качественным теплоизолятором, а внутреннюю утеплять не обязательно. Такой способ изоляции входа — с помощью установки второй двери — можно считать наиболее распространенным.

Полезный совет

Выбор теплоизоляционного материала для утепления входной двери зависит от того, какая утеплительная система будет выбрана — с большим тамбуром и радиатором, с двумя дверьми и минитамбуром между ними либо с одной дверью. Важно также, из какого материала сделана входная дверь — из металла или дерева. Если между дверной коробкой и проемом, а также между дверью и коробкой есть щели, их необходимо тщательно заделать, обеспечивая тем самым комплексную изоляцию входа.

Утепление деревянной входной двери

У всех деревянных дверей есть одно неоспоримое достоинство. Они теплые, поскольку сырью для их производства — древесине свойственны прекрасные теплоизоляционные качества. Но со временем любое дерево утрачивает свои эксплуатационные свойства. Под воздействием температурных перепадов (холодный воздух снаружи и теплый внутри) любая деревянная конструкция без должной защиты разрушается — дверь рассыхается и перестает плотно прилегать к коробке, между элементами конструкции образуются щели и она приходит в негодность.

Для начала необходимо тщательно изучить состояние двери, откосов и т.д. Нужно простучать откосы и проверить надежность их фиксации. Если внутри есть полости, материал подвергается промерзанию и на поверхности двери образуется конденсат, значит, теплопотери значительны. В этом случае придется разобрать откос и обеспечить качественную теплоизоляцию. Пустоты необходимо заполнить монтажной пеной или шпатлевкой. Заделать щели в местах примыкания двери к дверной коробке можно с помощью синтетического трубчатого профиля.

Утеплить полотно деревянной двери можно с помощью различных теплоизолирующих материалов, например поролона или пенопласта. Поверх слоя утеплителя дверь обивается специальным декоративным материалом — дерматином, искусственной кожей и пр. Помимо обивочного материала для работы понадобятся острый нож, молоток, строительные и обойные гвозди, степлер, клей и др.

Утепление деревянной двери поролоном с последующей обивкой декоративным покрытием

Утепление деревянной двери поролоном с последующей обивкой декоративным покрытием

Вначале следует с помощью обивочного валика заделать щели между дверью и косяком. Для этого нужно снять дверное полотно с петель, положить на рабочую поверхность, снять всю фурнитуру —  дверные ручки, замки, глазок — и тщательно вымыть и высушить поверхность двери. Затем три полосы дерматина крепятся к двери с помощью гвоздей или степлера, за исключением той стороны, где находятся петли. Полосы поролона заворачиваются в прибитый дерматин и крепятся валиком к двери. При этом нужно делать отступ 1,5 см от кромки.

Можно сделать и по-другому — оклеить все полотно двери поролоном. Для большей долговечности утеплитель можно сделать двухслойным или комбинированным, поместив лист поролона между двумя слоями ватина. Поверх наклеенного слоя поролона настилается полотно дерматина или другого обивочного материала и крепится к двери с помощью декоративных мебельных гвоздей. Декоративное покрытие нужно прибить сначала посередине у верхнего края, затем в центре, а потом посередине внизу и по краям

При этом важно, чтобы не было перекосов и бугров. Для украшения обивки можно использовать декоративную струну или леску, которая крепится между гвоздями.

Утепление металлической входной двери

Если старая металлическая дверь приобрела непрезентабельный вид, вовсе не обязательно устанавливать вместо нее новую. Гораздо экономнее заново утеплить и обить старую дверь.

Несмотря на свою долговечность и прочность, железные двери нуждаются в теплоизоляции. Если в уже установленной железной двери изначально нет внутреннего утеплителя, создать теплоизоляционный слой самостоятельно не очень сложно. Для этого нужно заполнить внутренние пустоты двери каким-либо изоляционным материалом — например, пенопластом или его модифицированными аналогами, которые идеально справятся с поставленной задачей.

Дверь необходимо снять с петель, и если есть внешняя обшивка, разобрать ее. Затем утеплитель нужно выкроить по размеру пустот внутри двери и уложить на клей внутри них.

Утепление металлической входной двери

При установке теплоизолятора необходимо учитывать, чтобы его толщина соответствовала глубине пустот в двери. Даже самые маленькие оставшиеся щели и пустоты нужно заполнить монтажной пеной. После этого снятая внешняя обшивка двери монтируется на свое место. Если первоначальной конструкцией двери обшивка не была предусмотрена, ее можно изготовить из листа ламинированного ДВП, точно вырезав по контуру двери, а также предусмотрев в ней отверстия в соответствии с расположением замка, глазка и петель.

Крепление и фиксация ламинированного листа ДВП выполняются после полного высыхания монтажной пены. Обшивку нужно в точности совместить с полотном двери и закрепить на нем с помощью струбцин. С помощью дрели необходимо сквозь ДВП просверлить отверстия и ввинтить в них саморезы, диаметр которых должен быть меньше диаметра сверла. Крепление лучше осуществлять сверху вниз, чтобы обшивка легла ровно. В конце по всему периметру двери следует приклеить специальный резиновый уплотнитель.

Если каркас металлической двери неразъемный и листы обшивки приварены к нему намертво, утеплять ее придется другим способом.

Для этого к внутренней обшивке нужно прикрепить лист утепления. Этот лист следует оборудовать деревянными рейками, между которыми с помощью клея и монтажной пены и будет фиксироваться утеплительный материал.

Далее утеплительный блок следует закрыть панелью, вырезанной из ламинированного листа ДВП, Такой способ утепления существенно увеличивает толщину двери, но если необходимо защитить дом от потери тепла, это неизбежно.

Видео: Как утеплить входную дверь

Утепление металлической входной двериЗагрузка…

Похожие материалы:

Как утеплить входную дверь в квартире своими руками

Как утеплить входную дверь в квартире? Вопрос на сегодня весьма актуальный и злободневный, ведь, несмотря на усилия производителей, создание комфортных условий в квартире во многом связано с тем, насколько умело и правильно проведено утепление входной двери уже после ее установки, когда стали видны все недостатки. И как показывает практика, утепление входной двери, практически всегда, это самые простые и незатейливые методы и технологии, позволяющие получить максимальный результат при копеечных вложениях. Положительный эффект при этом — это не только повышение температуры в квартире на 1-2 градуса, но и устранение неприятного шума и проникновения пыли внутрь помещения.

Как утеплить входную дверь в квартире

Способы утепления входной двери

Рассматривая способы утепления входных дверей в квартиру, следует обратить внимание на особенности работ в зависимости от расположения двери, материала изготовления полотна и дверной коробки, способа установки этого элемента в конструкции здания. Такая классификация позволит определить наиболее приемлемый и рациональный способ утепления.

Можно выделить несколько видов работ по утеплению входных дверей:

  • Утепление дверного полотна;
  • Установка уплотнителей дверной конструкции;
  • Монтаж дополнительных элементов металлической входной двери;
  • Утепление дверной коробки и части стен, прилегающих к входной двери.

Кроме того, следует понимать, что работы по утеплению и декорированию слоя теплоизоляционного материала будут существенно отличаться для металлической и деревянной входной двери. Для металлических дверей количество и разнообразие технологий и материалов утепления намного шире, ведь сама конструкция позволяет использовать более мощную фурнитуру – петли, замки и возможности крепления к металлу, в отличие от дерева, где выбор ограничен. к содержанию ↑

Чем можно утеплить дверь в квартире?

Для утепления дверного полотна используются стандартные материалы, с той лишь разницей, что они должны быть небольшой толщины по сравнению с теми, что применяются для работ по теплоизоляции стен. С другой стороны, и это актуально для квартир, расположенных на нижних этажах, допускается выбор полноразмерных утеплителей для достижения более качественной защиты помещений от холода.

Основные критерии, которые выдвигаются к качеству утеплителя:

  • Безопасность;
  • Экологичность;
  • Простота и удобство установки;
  • Теплоизоляционные свойства.

Самые популярные материалы теплоизоляции:

  • Пенопласт;
  • Полистирол;
  • Минеральная вата;
  • Поролон.

Конечно, в качестве утеплителя можно использовать вату или ватин, как это делалось в 70-80 годы, но сегодня утеплять входную дверь квартиры старым одеялом или ватином с пальто уже никто не будет, да и толку с такого слоя утеплителя не много. Ватин как губка впитывает в себя влагу и со временем просто превратится в труху, а вот искусственный войлок и другие нетканые материалы вполне могут использоваться в качестве внутреннего наполнителя для металлических дверей.

При утеплении дверей необходимо внешнее покрытие, зарывающее слой утеплителя. Чаще всего для этого идет в ход искусственная кожа, накладки из натурального дерева или МДФ панелей.

И конечно для установки всех этих элементов необходимы крепежные элементы – гвозди (обычные и декоративные), клей, саморезы, пластиковые фиксирующие заглушки, в общем все то, что необходимо для установки и надежного крепления утеплителя на дверное полотно.

Но это что касалось дверного полотна, а вот для устранения сквозняков и уплотнения пространства между дверью и дверной коробкой используются:

  • Войлок;
  • Резиновый уплотнитель из вспененной резины;
  • Резиновый трубчатый уплотнитель;
  • Поролон.

Ну и, конечно, нужно в обязательном порядке вспомнить о щелях между стенами и дверной коробкой, особенно это актуально в панельных домах, где не обойтись без монтажной пены, шпаклевки и наполнителя, в качестве которого используется пенопласт.

к содержанию ↑

Многие задаются вопросом как утеплить металлическую входную дверь в квартире, ведь зачастую она не в состоянии обеспечить надежную термоизоляцию. Для такой ситуации наиболее подходящим выступает вариант наружного и внутреннего утепления дверного полотна с помощью поролона.

Технология утепления осуществляется так:

  1. Снимается дверная фурнитура – ручки, замки, глазки;
  2. С помощью клея, на поверхность входной двери наклеивается слой поролона толщиной 1 см;
  3. Поролон подгоняется по размеру двери с необходимыми припусками;
  4. Поверхность снова обрабатывается клеем, приклеивается наружный декоративный слой искусственной кожи или устанавливается накладка из МДФ панели;
  5. Монтируются необходимые аксессуары.

Для металлической двери, которую можно самостоятельно разобрать, а это, в основном, конструкции отечественных производителей, оптимальным вариантом выступает установка внутреннего утеплителя. В полости между ребрами жесткости, устанавливается подогнанный по размеру утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.

Внимание! Не рекомендуется в качестве утеплителя использовать стекловату. Несмотря на все ее качества и характеристики, стекловата со временем разрушается, и измельченные частицы стекла могут попасть в легкие, что грозит опасными последствиями.

Утеплитель фиксируется с помощью клея или двустороннего скотча. Пенопласт, кроме того, можно зафиксировать монтажной пеной, окончательно заполнив полости при установке накладки.

Декоративную накладку устанавливают на слой войлока или поролона. При этом тщательно обработав места прилегания материала к металлической основе.

к содержанию ↑

Как утеплить входную деревянную дверь

Входная деревянная дверь чаще всего утепляется с посредством монтажа войлока или поролона, с последующей установкой декоративного покрытия. Войлок (в 1-2 слоя) гвоздями крепится на дверное полотно. Сделать это можно самостоятельно, без сторонней помощи. Войлок прибивается гвоздями через каждые 10-12 см по периметру двери, и посередине. Для надежности крепления рекомендуется использовать клей, при этом, если войлок или поролон имеют толщину 1-1,5 см, можно приклеить его таким образом, чтобы повторить контуры филенчатых вставок.

Поверх основного утеплителя на входную деревянную дверь приклеивается тонкий слой поролона, чтобы при установке декоративного слоя можно было создать более интересную фактуру. Искусственную кожу прикрепляют с помощью декоративных гвоздей, прибивая материал, как по периметру, так и с соответствующим орнаментом посередине дверного полотна.


Утеплять входную дверь внутри рекомендуется с помощью установки тонких реек по периметру. В полученную плоскость наклеить тонкий пенопласт, это наиболее подходящий материал. Закрыть пенопласт можно также накладкой из МДФ полотна. к содержанию ↑

Устранение сквозняков

Самым простым и легким в процессе утепления двери в квартиру, является установка дверного уплотнителя. По периметру дверной конструкции с помощью клея монтируется уплотнитель. Установка проводится на дверную коробку уже после того, как будет наклеен утеплитель на дверном полотне. Желательно делать эту операцию через 1-2 недели, после проведения основных работ.

Совет: перед тем как утеплять двери, нужно провести работы по устранению трещин и полостей между дверной коробкой и стенами. Это даст возможность не повредить двери.

Предложенные методы и варианты утепления входных дверей в квартиру не являются исчерпывающими. Каждая дверь имеет свою индивидуальность, и мастера могут применять свои, не менее интересные и эффективные технологии.

Как утеплить входную металлическую дверь. Советы эксперта

Прочитайте за 5 мин.

Прослушать статью

Входная дверь – одно из самых уязвимых мест, через которое холод поступает в дом. С наступлением морозов появились сквозняки или чувствуется, что от двери веет холодом? Если так, значит, необходимо утепление входных металлических дверей.

Содержание

Устранение щелей

Появление щелей считается одной из основных причин низкой теплоизоляции двери. Как утеплить входную дверь металлическую в этом случае? В первую очередь, нужно приделать уплотнитель. Проще всего приклеить готовый резиновый уплотнитель с клеящимся основанием. Для этого нужно просто подобрать правильную толщину и отмерить необходимую длину.

Именно от толщины зависит эффективность утепления двери. Если толщина уплотнителя будет недостаточной, проблема не будет устранена. Если чрезмерной – дверь будет плохо закрываться или не будет закрываться совсем.

Чтобы определить необходимую толщину уплотнителя, положите в целлофановый пакет тонкий кусочек пластилина и закройте дверь. Теперь откройте. Толщина пластилинового валика и будет той толщиной уплотнителя, которая вам необходима.

Утепление полой металлической двери

Тамбурные металлические двери

Дешевые входные двери могут быть пустотелыми и, соответственно, очень холодными. Утепление двери входной будет в этом случае обязательным. Если конструкция двери разборная, нужно снять металлический лист, уложить утеплитель (как правило, используется пенопласт, но также это может быть минеральная плита, поролон и др.) и заполнить щели монтажной пеной. Затем дверь собирается и устанавливается на прежнее место.

Этот метод позволяет значительно утеплить дверь, но равномерно распределить утеплитель по всей поверхности полотна, как в заводских условиях, не получится. Поэтому нужно понимать, что утепленная своими руками дверь по теплоизоляционным характеристикам будет уступать заводской. Да и сам утеплитель в качественной двери, как правило, имеет лучшие изолирующие способности, чем в самостоятельно утепленной.

Утепление входной металлической двери своими руками, если она имеет неразборную конструкцию, также осуществляется при помощи пенопласта, поролона или других материалов. Для этого к двери прибиваются специальные рейки, образующие обрешетку. В ее полости помещают утеплитель и снаружи с помощью саморезов прикрепляют лист ДВП. Остается только украсить дверь – покрасить, отделать дерматином и т.п.

Утепление металлический дверей: вопрос не только в двери

Нередко даже при установке качественной, теплой двери на ней возникает изморозь. Почему это происходит? Как утеплить входную дверь в частном доме и квартире в таком случае? Необходим комплексный подход. Дело в том, что причиной проникновения холода в дом может быть не только дверь, но и откосы. Во-первых, они должны быть выполнены в соответствии со всеми правилами и нормами, строго по инструкции. Во-вторых, необходимо их утепление, особенно с внутренней стороны.

Это можно сделать самостоятельно при помощи пенопласта и монтажной пены либо воспользоваться услугами специализированной компании, сотрудники которой занимаются профессиональным монтажом и знают все правила, как утеплить дверь в частном доме, а как – в квартире.

Подводя итоги

Утепление металлической двери своими руками – процесс не очень сложный, но требующий определенных навыков и строгого соблюдения технологии. Кроме того, вмешательство в начальную конструкцию может ухудшить эксплуатационные свойства двери (ее прочность, плотность подгонки деталей и пр.). Во многих случаях целесообразнее установить качественную входную дверь средней ценовой категории, которая выйдет не дороже утепления старой двери своими руками и в то же время будет обладать лучшими теплоизоляционными характеристиками. А еще она будет красивее.

У каждой вещи есть свой срок службы. Если аккумулятор в ноутбуке отработал 20 000 циклов, он «умирает», и никакая реанимация не поможет – его необходимо заменить. По статистике, срок службы замков и фурнитуры входной двери составляет в среднем 20 лет, декоративного покрытия (в зависимости от вида) – от 5 лет. Если ваша дверь отработала свой срок, над ней можно бесконечно долго трудиться, но она уже не будет выполнять свои функции так, как прежде. А значит, ее просто пора заменить.

Как утеплить входную металлическую дверь?

Металлические двери на сегодняшний день являются одними из самых популярных входных конструкций. Основной проблемой этих изделий является минимальный уровень теплоизоляции. Поэтому вопрос, как утеплить входную металлическую дверь, волнует многих владельцев квартир и домов, которые не желают мерзнуть в холодное время года.

Причины потери тепла

Современная входная дверь представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких слоев различных материалов. Одним из основных ее предназначений является сохранение тепла внутри помещения. Но в частном доме зачастую возникают утечки тепловой энергии. Существует несколько факторов, которые являются причинами этого явления:

  • Трещины. Эти повреждения зачастую возникают во время усадки дома. При этом, в первую очередь, они появляются в самых «тонких» местах, среди которых можно выделить дверные проемы.
  • Толщина стен. У однослойной конструкции показатели сохранения тепла намного хуже, чем у поверхностей из нескольких слоев.
  • Технические проемы. Сюда относят как окна, так и старые двери. Последний вид конструкций является одной из самых частых причин потерь тепла.

Поэтому при утеплении квартиры в первую очередь следует обращать внимание на дверь. Недостаток железной конструкции – это плохая звукоизоляция и высокая проводимость тепловой энергии. У однослойной китайской двери защитный слой довольно маленький и не всегда дополняется качественной теплоизоляцией.

Иногда тепло может уходить не только через металлическое полотно, но и через небольшие щели, которые образуются вокруг коробки или под порогом.

Перед тем, как приступать к утеплению подобных конструкций, следует выявить реальные причины проникновения холода. Если этого не сделать, то подобная операция просто не даст оптимальных показателей.

Обратите внимание, что толщина листа дверного полотна не является показателем, от которого зависит теплоизоляция. Толстый слой просто будет немного дольше пропускать тепло, но это не даст качественных показателей при значительной разнице наружной и внутренней температур.

Виды утеплителей

Утепление дверей предполагает нанесение на их поверхность дополнительного слоя материала, который плохо пропускает тепло. Сегодня для таких целей можно использовать несколько видов материалов:

  • Базальтовые плиты и минеральная вата. Вещества обладают высокими показателями теплоизоляции. При этом они могут снизить проникновение звуков, что является дополнительным плюсом. Недостатком этих продуктов является то, что некоторые из них могут накапливать влагу и сбиваться, что приводит к потере первоначальных качеств.
  • Ватин. Материал представляет собой продукт на основе ваты и различных видов шерсти. Отличается экологичностью и высокими теплоизоляционными показателями. Но со временем утеплитель может сбиваться, что приведет к появлению «голых» участков.
  • Пенопласт и пенополистирол. Продукция отличается доступностью и высокими теплоизоляционными характеристиками. Что касается пенополистирола, то он также выдерживает высокие температуры и не поддерживает горение. Данные материалы являются одними из самых оптимальных вариантов. Но обратите внимание, что если такой утеплитель будет крепиться снаружи, есть риск его повреждения грызунами.
  • Пенополиуретан. Пену прекрасно сохраняет свою форму длительное время, а также предотвращает проникновения тепла. Но стоимость пенополиуретана довольно высока, поэтому его использование является экономически невыгодным.
  • Пенофол. Материал представляет собой тонкий слой утеплителя, на который с одной стороны нанесена фольга. Она отражает тепло и не позволяет двигаться ему дальше. Этот продукт используется в качестве вспомогательного слоя.

Невозможно сказать, чем лучше утеплить дверное полотно. Каждый из рассмотренных материалов обладает уникальными характеристиками и может использоваться для решения конкретных задач.

Особенности технологии теплоизоляции

Технология утепления металлической двери предполагает внедрение дополнительного теплоизоляционного слоя в структуру конструкции. Подобная операция осуществима только при наличии определенных навыков работы с подобными материалами. Поэтому перед тем, как приступать к утеплению, следует уточнить, как правильно делают это специалисты.

Изнутри

Внутреннее утепление является одним из самых простых способов, который легко осуществить своими руками. Следует понимать, что подобная операция возможна только для разборных дверных полотен. Если же система является цельной, тогда выполнить утепление изнутри невозможно. Хотя некоторые мастера могут срезать верхний защитный слой, а после чего на его место установить лист ДСП или припаять металл обратно. Но в таком случае потеряется эстетичный вид двери.

Технологию внутреннего утепления можно разбить на несколько последовательных шагов:

  • Демонтаж входной металлической двери. Обшивку каркаса следует выполнять на ровной поверхности. Поэтому важно снять полотно и удалить одну из съемных накладок. При этом демонтируются также ручки и другие конструктивные элементы.
  • Подготовка утеплителя. Этот процесс предполагает вырезание листов под размер ячеек, которые формируются внутренними ребрами жесткости. Обратите внимание, если их нет, тогда желательно заменить дверь, так как она не прослужит долго. При вырезании теплоизолятора следует подгонять его плотно ко всем ячейкам. Важно исключить образование больших щелей.
  • Крепление. Фиксация утеплителя выполняется с помощью жидких гвоздей. Для этого их наносят на нижний лист двери, а затем приклеивают отдельные куски материала. Этот процесс довольно простой и требует только аккуратности. После этого в щели между утеплителем и каркасом помещают монтажную пену. Ее целью является заполнение все отверстий и повышение теплоизоляционных характеристик. Обратите внимание, что делать это нужно очень аккуратно, так как продукт увеличивается в объеме и может вытолкнуть вату или другой продукт. Когда вещество прикреплено, его покрывают пленкой. Она нужна, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь конструкции. Особенно это важно для минеральной ваты и других подобных веществ. Некоторые специалисты рекомендуют размещать пленку с обеих сторон теплоизоляционного слоя. Для повышения теплоизоляции поверх основного утеплителя можно еще поместить слой пенофола.
  • Сборка. После завершения укладки листов следует приступать к монтажу дверного полотна. Сборка выполняется в обратном порядке. Некоторые мастера рекомендуют смазывать глазок герметиком, чтобы надежно его зафиксировать.

Завершается внутренняя обивка установкой дверного полотна и проверкой его работоспособности.

Снаружи

Наружная обшивка осуществляется в том случае, когда нет возможности снять верхний лист дверного полотна. При выполнении подобных операций снизятся декоративные особенности двери.

Алгоритм внешней отделки состоит из нескольких последовательных шагов:

  • В первую очередь дверь снимается с петель. В некоторых случаях нужно просто открутить несколько фиксирующих саморезов. Когда двери сняты, они укладываются на ровную горизонтальную поверхность.
  • На данном этапе выполняется формирование каркаса, который будет располагаться на одной из сторон полотна. Выполняют его из деревянных брусков или металлической трубы. Толщина подбирается индивидуально, так как она зависит от качества дверной конструкции. Многие специалисты рекомендуют использовать тонкие бруски, но утеплять при этом обе стороны полотна.
  • Монтаж каркаса начинается с крепления опор по периметру дверей. Деревянные бруски прикручиваются к ним с помощью нескольких саморезов. Если же используют металлические изделия, то их можно просто приварить к верху листа. Обратите внимание, что этот процесс требует определенных навыков работы со сваркой, так как толщина слоя минимальна и можно просто пропалить его.
  • Между опорными планками следует прикрепить несколько поперечных опор. Зачастую их количество не превышает 4-х штук. Располагаются подобные планки параллельно нижнему и верхнему торцам двери, а фиксация выполняется аналогичным описанному ранее способом.
  • После этого внутрь каркаса помещаются листы утеплителя. Это может быть как минеральная вата, так и пенопласт. Крепятся они, как и в первом случае, с помощью жидких гвоздей. Для более качественной теплоизоляции щели можно заполнить небольшим количеством пенополиуретана.
  • Когда двери утеплены, приступают к их декоративной отделке. Чтобы закрыть каркас, зачастую применяют ламинированное ДСП, которое можно подобрать под определенный цвет дверей. Для этого из него вырезают заготовку, которая по размеру должна быть равна выполненному каркасу. Резать желательно с помощью лобзика или на специальном станке, чтобы исключить появление большого количества сколов.
  • После этого лист прикручивают к каркасу с помощью саморезов. Важно выполнять это вдвоем, что позволит вам максимально точно выровнять заготовку. Когда все прикручено, поверхность ДСП зашкуривается и окрашивается в нужный цвет. При желании можно использовать и дополнительные декоративные накладки.
  • Завершается процесс установкой фурнитуры. Чтобы точно вырезать отверстия под ручки, следует предварительно на ДСП отметить места для формирования отверстий. Обратите внимание, что подобные накладки увеличат толщину дверного полотна. В большинстве случаев ручка, замки и другие элементы могут не подойти под эти размеры. Поэтому вам придется покупать новую фурнитуру.

Защита от продувания дверной коробки

В некоторых случаях утепление полотна не позволяет справиться с мостиками холода, которые возникают из-за щелей между коробкой и дверью. Исправить эту проблему можно с помощью специальных уплотняющих лент. Узнать, какой утеплитель можно использовать помогут специалисты в одном из магазинов. Зачастую специалисты рекомендуют ориентироваться на величину щелей.

Процесс нанесения уплотнителя относительно простой и состоит из нескольких шагов:

  • В первую очередь, поверхность дверной коробки тщательно очищается и обезжиривается. Для этого можно использовать обычный уайт-спирит. Обратите внимание, что если не избавиться от жира, то срок службы ленты снижается в несколько раз.
  • После этого с внутренней стороны уплотнителя снимается защитная пленка, и он клеится по всему периметру дверного полотна, включая и порог. В углах резина стыкуется между собой под углом в 45 градусов. Для этого один слой накладывается на другой, а затем оба отрезаются острым ножом.

Дополнительная отделка

Следует понимать, что добиться абсолютной теплоизоляции металлических дверей не получится. Но при этом следует постараться минимизировать любые источники холода.

Сделать это можно, следуя нескольким простым рекомендациям:

  • Наклейте ленту для утепления на уязвимые места, которые проводят холод. Это может быть как сама коробка, так и порог, который ничем не утеплен.
  • Проверьте состояние отделки вокруг дверного полотна. Очень часто бывает, что сквозняки появляются из-за щелей, которые присутствуют в монтажной пене. Если такой недостаток выявлен, следует удалить часть пенополиуретана, а затем заполнить отверстие новой пеной. Важно для этого основание смачивать водой, чтобы вещество качественно сцепилось.
  • Проверьте наличие трещин и других дефектов в стенах возле двери. Если такие есть, можно заполнить их специальными силиконовыми или цементными растворами.

Утепление металлической двери – это сложная процедура, которую не всегда можно выполнить самостоятельно. Качество результата здесь зависит не только от выбранного утеплителя, но и правильного его расположения и крепления. Поэтому следует доверять подобные операции только опытным мастерам, которые гарантируют длительный и надежный результат.

О том, как утеплить металлическую дверь смотрите в следующем видео.

пошаговая инструкция на примере теплоизоляции металлических дверей

Входные утепленные группы в квартиру — это не просто защита от незваных гостей, но еще и важный элемент позволяющий сохранить тепло в помещении и наслаждаться уютом и комфортом. Однако не всегда установленная дверь отвечает необходимыми энергосберегающими качествами. Возникает вопрос: «А как утеплить входную группу в квартире?» Давайте подробно разберём этот вопрос.

Важно! При дополнительном утеплении двери увеличиваются не только энергосберегающие свойства, но и звукоизоляция.

конструктив утеплённой двериВыбор способа утепления и материалов зависит от конструкции двери.

Материалы для теплоизоляции квартирных дверей

Рассмотрим различные материалы для двух типов дверей — металлических и деревянных.

Утепление металлических дверей

  • Волокнистые материалы (волокнистая и каменная вата). Выпускаются в виде рулонов и пластин, просты в установке, дешевы, имеют жаро-, звуко- и энергосберегающую функцию, экологически безопасны, неустойчивы к влаге.

Важно! На корпус двери необходимо устанавливать секционные рейки во избежание проседания волокнистого материала.

  • Пенопласт и полистирол — полимерные недорогие материалы, имеют хорошую изоляцию, жесткую структуру, влагоустойчивы, но не
    жаропрочны.
  • Гофрокартон — недорогой материал, с жесткой конструкцией, имеющий неплохие энергосберегающие свойства.
  • Вспененный полиуретан — дорогой, но более практичный материал: влаго-, жаро-, удароустойчив, хорошая изоляция.
  • Пенопропилен — дорого, форма пластин, влагоустойчив, высокая энерго- и звукоизоляция, жаро- и ударопрочен, жесткая стабильная
    структура.
  • Древесное волокно — дорогой, но экологичный материал, изготавливается из хвойных пород дерева, после обработки имеет вид
    спрессованных жаропрочных пластин. Не требует дополнительной влагоизоляции (впитывает/отдает влагу), обладает хорошими энергосберегающими свойствами.

Утепление деревянных дверей

  • Поролон — легок, удобен при установке, имеет хорошие энергосберегающие свойства, легко воспламеняется, подлежит частой
    замене, токсичен.
  • Изолон более дорогой, влагоустойчив, высокая шумо и термоизоляция, не токсичен.

Пошаговая инструкция по утеплению входных групп в квартиру

Рассмотрим типовую последовательность действий на примере металлической двери. Приведённый порядок действий применим и для других типов теплоизоляционных материалов.

Металлическая дверь с каркасом

При выполнении работ рекомендуется снять дверь, однако производить работы по теплоизоляции можно и без снятия двери с петель в вертикальном положении.

  1. После снятия фурнитуры, снимем стальной лист и обивку;
  2. Устанавливаем утеплитель в ячейки между ребрами, все стыки «запениваем». При использовании волокнистых материалов необходим
    влагоизоляционный материал;
  3. заполняем стыки монтажной пенойУстановите обратно стальной лист и обивку.
  4. Пошаговая инструкция: как утеплить дверь в квартируНа дверь установите раму из деревянных уголков в виде каркаса на саморезах или приварите металлическую;

Утепление цельнолистовой металлической двери

деревянный каркас с утеплителем

Важно! Не делайте поперечные секции слишком частыми, так как наша задача утеплить как можно большую площадь двери.

  1. Между секциями установите утеплитель и закрепите его клеем;
  2. Зазоры заполните монтажной пеной, или установите изоляционный материал;
  3. Внутренняя отделка выполняется из листов ДСП, МДФ, или фанеры с последующей обтяжкой кожей. Установите лист на клей и
    саморезы. При обтяжке, необходимо, чтоб полотно по торцам было на 10 см шире для возможности фиксации скобами;
  4. оббивка утеплённого дверного полотнаУтепление дверей заканчивается установкой фурнитуры и уплотнительной ленты по периметру коробки.Установка уплотнителя, защищающего от сквозняков
  5. Важным моментом является заделка щелей между дверью и стеной. Промежутки утепляются и цементируются для большей надежности.

заделка щелей между дверью и стеной

Правильно проведенные работы не только позволят вам сохранить тепло, а также дополнительно звукоизолировать помещение продлить срок службы самой двери.

Как утеплить входную дверь?

Вы установили новенькие стеклопакеты, а в Вашей квартире температура не поднялась ни градус? Знакома такая ситуация? Если да, то самое время заделать ещё одну брешь в Вашем жилище — утеплить входную дверь. А о том, как правильно её утеплять, и пойдет речь далее.

Дверную коробку нужно утеплить в первую очередь

Начинать все работы по утеплению входных дверей следует именно с дверной коробки. Тщательно исследуйте её на предмет наличия деформаций, перекосов, сколов и прочих вещей, из-за которых в ней наблюдаются щели. Именно через эти щели холод и «атакует» тепло в Вашей квартире. Если Вашу дверную коробку обрабатывали монтажной пеной, то в течение длительной эксплуатации она может постепенно разрушаться, приводя тем самым к возникновению микротрещин и щелей. Обнаружив сквозные пустоты, извлеките из них всю грязь: мусор, фрагменты штукатурки и остальной мусор. После тщательной очистки сделайте тоже самое — используйте монтажную пену для ликвидации дефектов. Работать нужно аккуратно, стараясь не допустить попадания пены на одежду, руки и дверь. Если у Вас нет монтажной пены, то вполне возможно заделать дефекты цементным раствором.

Важно! Утеплять двери лучше всего в то время, когда на улице тепло — под конец весны или летом.

Об утеплении входной двери по периметру

Как бы классно не была сделана дверь, между дверной коробкой и её внешними сторонами в любом случае будут наблюдаться зазоры. Из-за неплотного прилегания тепло начнет уходить из Вашей квартиры, как бы Вы её хорошо не обогревали. Заделываются стыки между дверной коробкой и самой дверью при помощи так называемого уплотнителя. Это эластичный материал, который представляет собой трубку из резины или полимеров. Для утепления двери уплотнитель Вам обязательно понадобится.

Как определить, в каком количестве нужно будет его купить? Для этого проведите измерения высоты и ширины двери, просуммируйте полученные значения и умножьте на 2. Для того, чтобы материала точно хватило, прибавьте к финальным расчетам 15-20 см.

Важно! Следует очень точно подобрать толщину утеплителя. Определите её методом пробы на небольшом фрагменте. Она должна быть такая, чтобы и дверь закрывалась без особых усилий, и наблюдалось отсутствие даже малейшего сквозняка. А толщину берите равную ширине фальцев Вашей дверной коробки.

После того, как определились с толщиной, можете смело идти в ближайший магазин стройматериалов и покупать его. После покупки и доставки к месту работ, отклейте от материала ленту, которая защищает липкий слой, и начинайте приклеивать уплотнитель к дверной коробке в местах соприкасания с дверью.

Утепление деревянной входной двери

Деревянную дверь в 90% случаев утепляют только снаружи. При качественно выполненной работе наряду с грамотным утеплением дверной коробки этого будет вполне достаточно. Правда, для этого дверь придется снять и положить горизонтально. Например, на несколько табуретов. Все детали механизмов, которые выступают над внешней стороной дверного полотна, нужно аккуратно демонтировать. Обычно разбирают замок, снимают ручки и накладки.

Далее нужно подготовить материал для обивки. Чаще всего на эту роль выбирают такие традиционные материалы, как:

  • плотная ткань;
  • дерматин;
  • кожа.

Затем нужно сделать валики, которые закроют все щели, имеющиеся между дверью и коробкой. Далее нужно из дерматина или кожи вырезать 2 полоски, каждая шириной не больше 20 и не меньше 15 см. Длина полосок должна быть равной ширине двери. Затем отрежьте ещё одну полосу, высота которой должна равняться высоте двери. Для стороны, где находятся петли, такая же вторая полоса не заготавливается.

Далее остается прикрепить полосы из обивочного материала к Вашим дверям. Можно это сделать либо гвоздями с широкой полукруглой шляпкой или аккуратно использовать скобы. В первом случае Вам понадобится в качестве инструмента обычный молоток, во втором — степлер. Затем на поверхность внешней стороны двери нужно положить утеплитель. Можно обойтись всего одним слоем, но если есть возможность — положите несколько. Затем при помощи мебельных гвоздей прибейте саму обивку — по сути, прямоугольник на 12-15 см шире размеров двери. На краях двери обивочное полотно подверните и зафиксируйте. На этом работы по утеплению внешней стороны двери закончены. Осталось только вернуть на место фурнитуру, дверную ручку и снова навесить дверь на петли.

Утепление металлической входной двери


Ничего особо сложного для случая металлической двери нет.
Алгоритм работы очень прост и состоит из 4- шагов:

  1. Снять дверь с петель
  2. Убрать лист внутренней обшивки
  3. Образовавшееся пространство заполнить утеплителем (пенопласт, пенополистирол)
  4. Зафиксировать утеплитель при помощи монтажной пены

Важно! После укладки порезанных фрагментов утеплителя между ними обязательно образуются щели. Их тоже можно заделать все той же монтажной пеной. Затем снятую внутреннюю обшивку Вашей двери нужно вернуть на прежнее место.

А что делать, если дверь цельнометаллическая? Обычно так изготовляют бронированные двери. В дверях такого типа нет возможности положить теплоизоляционный материал внутрь. Поэтому нужно делать внешний каркас. Изготовляется он из деревянных реек, которые крепятся к поверхности металлической двери саморезами. После укладки утеплителя вовнутрь каркаса, он закрывается фанерой, древесно-стружечной плитой или листом пластика. Способ, описанный выше, подходит для утепления внутренней стороны металлической двери. Но можно также утеплить и внешнюю сторону. Для этого опять же смонтируйте каркас из деревянных досок снаружи. А затем утепляйте её в точном соответствии с инструкцией, приведенной ранее для двери из дерева.

В любом случае грамотное утепление не относится классу легких работ, которые можно выполнить абы как. Все-таки дверь — защита Вашего жилища, и все должно быть выполнено как положено. Поэтому, если Вы не уверены в своих силах, лучше выполнять данную работу под руководством специалиста. А в случае отсутствия такой возможности хотя бы периодически советуйтесь с ним.

bookmark_borderУтеплить крышу шиферную крышу: Как утеплить шиферную крышу изнутри? – Как утеплить крышу под шифером —

Как утеплить шиферную крышу изнутри?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Утепление / Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости.  Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

 

Утепление шиферной крыши изнутри

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Источник: www.woodmaterial.ru

Как утеплить крышу не снимая шифер: простой способ

Шифер — один из самых популярных кровельных материалов, он давно и успешно используется и не собирается сдавать позиций. Шиферные кровли легко утеплить, не снимая шифера, однако следует знать несколько основных моментов.

Самый простой способ утепления жилого дома, если не стоит задача утепления чердака, — это насыпать керамзит на чердак . Это не позволит сделать чердак теплым, но если они используется для жилья, то такой способ подойдет. Вместо керамзита можно использовать и эковату. Её следует рассыпать по поверхности и закрыть гидроизоляцией.

Если же надо утеплять сам чердак, то надо иметь в виду следующее. Шифер имеет волнистую форму, поэтому невозможно подвести под него утеплитель. Идеально, если перед укладкой шифера строители в свое время сделали гидроизоляцию, например, рубероидом. Ведь под шифером всегда скапливается влага.

Если же это не сделано, то надо вначале надо проложить гидроизоляцию: пароизоляционную гидроизоляционную мембрану или просто кусок полиэтилена.

Изоляцию надо укладывать не вплотную к кровле, а с зазором, для вентиляции. При монтаже пленки следует соблюдать осторожность, чтобы не порвать ее.

Далее выбирается утеплитель. Если в доме не планируют жить постоянно, то достаточно толщины 50 мм , а для круглогодичного проживания рекомендуется 100 миллиметров .

Возможно, придется сделать дополнительную обрешетку для закрепления теплоизоляционных материалов, или использовать имеющиеся стропила для размещения панелей утеплителя между ними.

Что же выбрать в качестве утеплителя

Классический материал — минеральная вата, подходит в большинстве случаев. Неудобна для перевозки, так как пачкает салон автомобиля, может пылить и вызвать кашель. Однако есть и другие материалы, например, пенополистирол. Он дешевый, удобен в перевозке и монтаже. Очень легкий, поэтому с ним легко работать на чердаке, легко поднимать такие панели наверх и крепить.

Панели из пенополистирола можно перевозить на крыше, на багажнике легкового автомобиля. Есть и недостатки: материал вызывает аллергию, поэтому подойдет не каждому. При пожаре он выделяет ядовитые вещества и сам очень горючий, легковоспламеняющийся. Обычно его применяют для офисов и производственных помещений, а для квартир не рекомендуется.

В продаже можно найти и другие виды утеплителей, более дорогих, но имеющих свои достоинства.

Недавно появился продвинутый способ — напыляемый пенополиуретан . Это распыляемый материал, который заполняет все щели и надежно герметизирует кровлю. Недостаток — препятствует вентиляции, и владельцам помещения придется продумывать , как проветривать помещение и удалять из него влага.

Читайте также:

Полезная информация? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал « Фасад эксперт «!

Источник: zen.yandex.ru

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Источник: www.remotvet.ru

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Источник: wikipotolok.com

Технология утепления крыши изнутри своими руками

В ряде случаев утепление крыши изнутри является обязательным условием комфортного микроклимата в доме. К ним относятся переоборудование нежилого чердака в мансардный отапливаемый этаж, а также замена кровельного покрытия, например шифера, на металлочерепицу или профнастил, на которых легко образуется конденсат и наледь при перепадах температур.

Утепление крыши изнутри выполняют с помощью любых подходящих теплоизолирующих материалов с одним условием: они должны обеспечивать гидроизоляцию с внешней стороны и паропроницаемость с внутренней. Иными словами, влага от конденсата не должна попадать в слой изоляции, но при этом водяные пары должны успешно отводиться из внутреннего пространства чердачного или мансардного помещения.

Принципы утепления крыши изнутри

Наилучшим образом для этих целей подходят волокнистые утеплительные материалы типа минеральной ваты. В отличие от утепления пенопластом, пеноплексом или пенополиуретаном они хорошо проводят водяные пары, а направление отвода водяных паров изнутри наружу обеспечивается с помощью применения специальных мембранных пленок.

Отвод влаги необходим не только для снижения влажности в мансардном помещении. Волокнистые утеплители, намокая, теряют часть своих теплоизолирующих свойств, сминаются и деформируются. Поэтому при утеплении крыши изнутри необходимо строго соблюдать последовательность слоев так называемого «пирога». Первым слоем с внутренней стороны обычно бывает декоративная отделка, в ее качестве может выступать любой материал: вагонка, гипсокартон, фанера. Часто она же играет роль подшивки, обеспечивающей поддержку утеплителя. Далее необходим небольшой вентиляционный зазор в 2-3 см, обеспечивающий свободную циркуляцию воздуха. Следующим слоем идет паропроницаемая мембрана, причем направление отвода паров должно быть направлено в сторону утеплителя. Сам утеплитель должен быть достаточной толщины для хорошей теплоизоляции, не менее 3 см. Для жилого мансардного этажа обычно укладывают слой утеплителя от 10 см. На утеплитель кладется паропроницаемая гидроизоляционная пленка с ветрозащитными свойствами, при этом направление пароотведения должно быть направлено из утеплителя наружу. Таким образом, «теплоизоляционный пирог» защищает от проникновения влаги в утеплитель с внешней стороны, но прекрасно справляется с отведением паров воды из помещения, что обеспечивает комфортную влажность.

Технология утепления крыши изнутри

  1. Утепление крыши изнутри начинается с укладки гидроизоляционного слоя. Делать это удобнее на стадии покрытия крыши кровельными материалами. Укладывают его перпендикулярно стропильным ногам с небольшим провисанием, гладкой стороной вверх. Полосы материала проклеивают монтажным скотчем так, чтобы исключить щели и зазоры. На стропильные ноги после этого набивают контррейки из бруска 50 мм, а на брусок кладут обрешетку из струганой доски. На доску укладывают кровельное покрытие. В случае утепления уже готовой крыши гидроизоляцию крепят под стропила с помощью строительного степлера, тщательно проклеивая места крепления скотчем. Стропила предварительно необходимо обработать антисептиком, потому что при таком способе крепления нарушается их вентиляция и становится возможным гниение.

Утепляем крышу с помощью вспененного утеплителя

Существуют и другие способы утепления крыши, например, популярный метод напыления вспененного утеплителя, например, пенополиуретана. Для этого никакой особой подготовки не требуется, но обрешетку крыши выполняют при этом сплошной и покрывают антисептиком. Для напыления пенополиуретана необходима специальная установка, подающая углекислый газ под давлением, поэтому выполнить его самостоятельно чаще всего невозможно. Для утепления крыши изнутри пенополиуретаном необходимо вызвать специалистов, которые нанесут на все пространство чердака слой пены необходимой толщины. После расширения и высыхания пена образует бесшовный и водонепроницаемый слой с низкой теплопроводностью. К недостаткам этого способа можно отнести его паронепроницаемость, поэтому при утеплении крыши изнутри пенополиуретаном в жилом мансардном этаже необходимо обустроить принудительную вытяжку для удаления лишней влаги.

Теплоизоляция кровли позволит сэкономить до 25% тепла, а на металлических крышах исключит образование наледи и конденсата, что продлит срок их службы. Если в мансардном этаже находятся жилые комнаты, слой утеплителя следует выбирать в соответствии с теплотехническим расчетом.

Источник: stroyvopros.net

Как утеплить крышу под шифером?

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Также смотрите:

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

  • классический;
  • мансардный.

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее.

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Оставить комментарий

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2017 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта [email protected]

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома
Какие материалы потребуются для кровельного пирога
Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов
Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками
Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Многие владельцы домов задаются вопросом, проводить ли утепление крыши дома изнутри своими руками. У утепленной крыши есть несколько преимуществ перед холодной. В этой статье мы поговорим о том, как и чем обшить крышу внутри, и что для этого потребуется.

Преимущества утепленной кровли:

  1. Благодаря утеплению, можно значительно сократить теплопотери, вплоть до 15 % от общего количества потерь. Ввиду периодического удорожания электроэнергии и постоянного стремления к уменьшению объемов его использования, это решение будет как нельзя кстати.
  2. После утепления в доме появится дополнительная жилая площадь, расположенная под крышей, которая может быть использована для своих нужд.

Утепление кровли изнутри может выполняться, когда по какой-либо причине хозяева приняли такое решение в процессе ее эксплуатации.

Стоит отметить, что добиться качественного утепления, сохранить тепло и комфорт в доме, а также продлить срок службы кровли можно, если использовать материалы только высокого качества.

Если согласно проекту, утепление предусмотрено изначально, то лучше всего его выполнить снаружи, еще до того, как будет уложен кровельный материал. Как правило, без этого не обойтись, если вы решили построить дом в местности с неблагоприятными погодными условиями.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка под внутреннюю обшивку;
  • внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей кровли – постоянный фактор;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
  • ветровая нагрузка;
  • перепады температур;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические реагенты, растворенные в воздухе;
  • парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
  • влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

  1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
  2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
  3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
  4. Горючесть.
  5. Способность противостоять низким температурам.
  6. Устойчивость к химическим веществам.
  7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
  3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Вне зависимости от наличия утеплителя, укладка гидроизолирующего покрытия поверх стропильной системы является обязательным условием при сооружении скатной крыши. Чтобы с внутренней стороны кровельного материала не скапливался конденсат, необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.Читайте также: «Как утеплить крышу дома изнутри – выбор материала и инструкция по монтажу».

В случае если гидроизоляционная пленка все-таки не была уложена предварительно, утепление необходимо начинать именно с ее крепления.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства. 

Похожие статьи

Как утеплить крышу под шифером

Утепление шиферной крыши изнутри

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно — его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие — чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Другие вопросы по теме утепления:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского, так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Какой стороной класть шифер?

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная. С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию , как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы , например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю , она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции.

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам , а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной.

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр, деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

  • Интересная информация о том, как подрезать шифер при укладке
  • Сравнение шифера с металлочерепицей, ондулином профнастилом– советы мастера тут http://urokremonta.ru/shifer/sravnenie-shifera-s-metallocherepitsey-ondulinom-i-profnastilom.html
  • Как заменить шифер на металлочерепицу и профнастил – советы эксперта здесь

Спускать лист нужно по направляющим, зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

5 комментариев: Советы по укладке шифера на крышу

Собираюсь в мае перекрывать крышу на гараже, былая совсем прогнила и протекает. Уже решил: буду настилать шифером, под него кину рубероид. Про то, что нужно гладкой поверхностью вверх класть, даже не знал. Спасибо, учту. Но назрел такой вопрос: нужно ли в моем случае укладывать пароизоляцию под шифер, это ж не жилое строение, а гараж?

Вы правильно догадываетесь – пароизоляция не нужна. Не стоит тратить не нее своей время. Тем более, что кроете вы гараж не металлопрофилем, а шифером. Под вашей кровлей влага конденсироваться не будет. Удачного строительства.

Если вам необходимо уменьшить размер листа шифера или отпилить уголок шифера при его укладке, перед тем как начать его пилить, смочите место распила водой. При распиловке обязательно !!используйте респиратор и очки попав в легкие, пыль оказывает крайне пагубное действие на организм. Смачивание места распила позволяет несколько уменьшить объем пыли.

здравствуйте у меня такой вопрос можно ли между листами шифера при накладке друг на друга наложить монтажную пену тонким слоем что бы в шели между шифером не задувало снег,так как шифер б.у.и не совсем ровный а угол наклона крыши где то 7см на метр,,заранее спасибо за ответ.

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Как изнутри утеплить шиферную крышу?

Еще пару десятков лет тому назад очень многие дома имели крыши из шифера. Он выбирался за дешевизну и относительную простоту укладки, при этом, многие из таких крыш служат до сих пор. Однако, нередко возникает необходимость утеплить крышу под шифером, а как это сделать, знают очень немногие. Кроме того, при выполнении работ по созданию теплоизолирующего слоя возникает немало проблем, связанных с особенностями такого кровельного материала, как шифер.

Основные сложности

Шифер имеет волнистую форму и положить утеплитель вплотную к его поверхности не получится. Это – дна из главных проблем, так как создать плотный теплоизолирующий слой в этом случае будет затруднительно, особенно, при использовании волокнистых утепляющих материалов. Потребуется смонтировать специальную систему из черепных брусков и обрешетки, чтобы утеплителю было во что упираться при монтаже.

Вторая сложность – гидроизоляция сохраняющего тепло материала. Волны шифера идут вдоль всей плоскости крыши и в них беспрепятственно попадает влажный воздух, который способен привести в негодность любой утеплитель из разряда волокнистых – в них может скопиться влага и эффективность материала снизится. Поэтому, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию.

В качестве изолятора от воды раньше использовался рубероид, прибитый непосредственно к обрешетке кровли перед тем, как уложить шифер. Однако, с течением времени он очень быстро приходит в негодность и служить полноценной защитой от воды не может. Придется закрепить на стропилах еще один слой из гидроизоляционных материалов. Это может быть даже простая полиэтиленовая пленка.

Однако, тут же возникнет вопрос с отводом излишней влаги от утепляющего слоя. Необходимо закрепить пароизоляционную и гидроизоляционную мембрану таким образом, чтобы между ней и кровлей сохранились небольшие вентиляционные каналы, по которым влажный воздух будет выходить наружу. Причем, сделать это, нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитную пленку.

Выбор утеплителя

Разобравшись с защитой сохраняющего тепло материала, необходимо перейти к одному из самых важных вопросов – выбору утеплителя. Его нужно выбирать в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются. При этом, в разных случаях это будут разные требования.

  • Для домов, проживание в которых ведется не постоянно, достаточно тонкого слоя материала – от 50 миллиметров. Он сохранит тепло в то время, пока дом отапливается и достаточно быстро даст ему выйти после того, как обогреватели будут выключены или погаснет печь.
  • Постоянное жилье требует другого подхода – нужно сохранить тепло как можно эффективней и слой утеплителя должен составлять уже 100 миллиметров как минимум.

Эти данные верны для слоя минеральной ваты – самого востребованного и популярного утеплителя. Однако, есть и другие варианты утепляющих материалов. Например – пенополистирол. Он легок, удобен в монтаже и хорошо сохранит тепло. Но, у него хватает и недостатков, которые перекроют преимущества в виде дешевизны и легкости. Это очень горючий и выделяющий при плавлении и горении вредные вещества материал. Кроме того, у многих людей аллергия на запах пенополистирола. Так что, для технических сооружений он подходит, а для жилья его лучше не использовать.

Идеальным решением для шиферных крыш может стать напыляемый пенополиуретан. Это по сути, распыляемый утеплитель, покрывающий всю обработанную поверхность плотным слоем, без щелей и зазоров. При его использовании, необходимо будет обеспечить лишь отсутствие сквозных щелей и дыр в кровле и со стороны фронтонов. Единственный его недостаток – отсутствие воздухообмена между внешней средой и обработанным помещением. Придется подумать о хорошей вентиляции.

Еще одним вариантом того, как можно утеплить шиферную крышу изнутри, будет использование насыпных утеплителей типа керамзита, которые укладываются на внешнюю по отношению к помещениям сторону перекрытия. Такое решение не позволит сделать теплым чердак, но, изоляция жилых помещений будет весьма эффективной. Наиболее современным материалом этой категории станет эковата, которую можно просто рассыпать по поверхности перекрытия и снаружи прикрыть гидроизоляционной плёнкой.

Шиферная кровля: как покрыть крышу шифером

Многочисленные инновационные материалы так сильно соблазняют застройщиков, что они зачастую отказываются от старой проверенной шиферной кровли. Действительно ли шифер настолько плох или стоит обратить на него внимание при устройстве кровли, а также об особенностях его монтажа мы хотим рассказать вам сегодня.

 

Старый добрый шифер: почему его избегают

 

Шиферное покрытие считается традиционным решением для устройства крыши. За время своего существование шифер обзавёлся как сторонниками, так и противниками его применения. Нужно, однако, не просто слепо «тыкать» в недостатки материала, но и понимать их первопричину, знать, как избежать последствий.

Шифер так нелюбим многими, прежде всего, по причине быстрой потери внешнего вида. В первую же пятилетку крыша тускнеет, вполне вероятно появление наростов мха и общее загрязнение, особенно в промышленных регионах, где воздух наполнен пылью и сажей.

Ярыми борцами за сохранение окружающей среды шифер не принимается из-за многочисленных мифов о его вреде для экологии и здоровья человека в частности. У знающих людей такие «аргументы» вызывают лишь снисходительную улыбку, ведь изготовление шифера из потенциально опасных амфиболовых волокон давно кануло в лету: на смену им пришли абсолютно нейтральные волокна хризотилового происхождения.

Ну и, наконец, следовало бы включить обыкновенную логику: в шифере асбестовые волокна прочно связаны цементом, а естественная эрозия качественного материала проявляется минимально или не проявляется вовсе. Поэтому единственный этап, на котором асбест способен попасть в организм — процесс резки листов в ходе монтажа. Но в этом ключе почему-то не упоминается о вреде для органов дыхания волокон минеральной ваты, цементной и гипсовой пыли, которые присутствуют на любом строящемся объекте в больших количествах. Достаточно соблюдать меры предосторожности.

 

Основные недостатки и способы их устранения

 

Заявления о недолговечности шифера также сильно преувеличены. Возможное разрушение листов возникает как следствие нарушения техники монтажа и неправильной подготовки под конструкции кровли. В целом же срок службы хорошо спроектированной и правильно смонтированной шиферной кровли составляет от 30 до 50 лет. На практике уже привычно игнорируются даже самые простые правила по эксплуатации шифера, а без этого любой материал будет смотреться плохо.

Определённые поправки нужно делать и с учётом качества материала, и с учётом его дополнительной обработки.

Реальные же недостатки шиферных листов легко перечислить на пальцах одной руки:

· высокая гигроскопичность, создающая благоприятные условия для распространения мха;

· низкое удобство монтажа, ведь материал достаточно тяжёлый и хрупкий, в неумелых руках он подвержен массовой порче.

С первым фактом бороться достаточно легко: существуют многочисленные пропитки и краски для шифера, повышающие гидрофобность и срок службы покрытия, а главное, снимающие вопрос однообразного внешнего вида. Производители предлагают готовые решения, в которых шиферу с производства уже не страшна влага.

Со вторым минусом бороться труднее. Хотя организовать правильную доставку материала на объект, его подъём и закрепление вполне реально, это накладывает дополнительные трудности в организации работ и требует привлечения дополнительных рабочих рук. И всё же экономическая выгода от шифера даже при таком раскладе будет более чем ощутима.

Если вдуматься, то срок эксплуатации шифера совпадает с периодичностью замены утеплителя. Формат материала обеспечивает хорошую продуваемость подкровельного пространства при весьма примитивной схеме составления «кровельного пирога». Нельзя также не упомянуть, что шиферное покрытие подлежит фрагментарному ремонту, чего нельзя сказать ни об одном другом материале класса «эконом».

Тем не менее, есть объекты, где шифер при всех стараниях не может быть рационально применён. Сюда относятся, прежде всего, кровли сложных конфигураций: с мансардными окнами и очень крутыми уклонами.

 

Особенности кровельной системы под покрытие шифером

 

Стропильная система под шиферную кровлю отличается простотой, но ввиду сравнительно высокого веса кровельного материала должна обладать достаточной надёжностью. Шаг стропил определяется в диапазоне от 120 до 200 мм, исходя из длины ската. Сбивают стропила, как правило, из досок 60х150 мм, устанавливая их на ребро и обязательно скрепляя ригелями.

1. Стропильная система. 2. Обрешётка бруском 60х60 мм с шагом 750 мм. 3. Опорная доска для конька. 4. Лобовая доска. 5. Доска упор для укладки первого ряда шифера, после укладки шифера её демонтируют

 

Шифер не приемлет подвижек в подконструкции, поэтому между собой все фермы укрепляются общей подконьковой балкой, под которую монтируют подпорки при длине ската более 10–12 м.

Вся древесина, используемая в системе кровли, должна пройти естественную сушку в течение полугода, находясь в правильно сложенном штабеле. Появляющиеся в результате коробления незначительные лунки направляют внутрь чердака. Также необходима тщательная выбраковка: пиломатериалы с пороками откладывают и впоследствии распускают для устройства обрешётки.

Выполняется обрешётка необрезной доской с просветом в 10–15 см, если планируется покрытие плоским шифером. Для волнового формата лучше подходит редкая обрешётка из бруса 60х60 мм, набитого с шагом по уклону от 45 до 60 см в зависимости от количества волн и, соответственно, размеров листа. После монтажа обрешётки рекомендуется сразу прибить лобовые и ветровые доски, по ребру которых задаётся направление волны.

Наличие перекрёстной обрешётки наиболее важно для скатов с большой площадью, где нужно компенсировать усушку и температурные расширения, избегая перенапряжений в шифере. В целом же разрушение покрытия наиболее часто происходит из-за использования некачественного или плохо высушенного леса.

 

Утепление и защита кровли

 

Шифером оптимально накрывать холодные чердаки. В этом случае из защитных слоёв устраивается только общая гидроизоляция рубероидом, который набивается скобами поверх обрешётки. Если же для кровли предусмотрено утепление, обрешётка наращивается контробрешёткой до нужного значения, но перед этим по брусьям натягивают ветрозащитную мембрану.

1. Шифер. 2. Гидроизоляция. 3. Утеплитель. 4. Контробрешётка. 5. Стропильная система. 6. Обрешётка брусом 60х60 мм. 7. Конёк

 

Дополнительная одинарная или перекрёстная система планок контробрешётки призвана дистанцировать покрытие для формирования вентиляционного зазора. Поверх дистанционных планок монтируется гидрофобный барьер. Если система контробрешётки наружная перекрёстная, в верхнем слое допускается устраивать плитное подкровельное утепление, если того требует теплотехнический расчёт.

Основной объём утеплителя закладывается между стропилами и подбивается рейками, по которым в дальнейшем возможна внутренняя отделка. Касательно паробарьера: в зависимости от температурного режима на чердаке, утеплитель в эксплуатации может контактировать как с внутренним, так и с наружным воздухом. Холодный продув утеплителя встречается намного чаще, а для кровли без чердака это и вовсе стало неизменной классикой.

 

Порядок настила шиферного покрытия

 

Укладка шифера может вестись двумя способами. В первом кровля накрывается полноформатными листами. Обычно их готовят на земле: подрезают край для компенсации отклонения вертикали, если необходимо, затем предварительно сверлят несколько рядов отверстий в «гребень» согласно шагу несущего бруса обрешётки. Обратите внимание, что при наличии дистанционной внешней контробрешётки крепить листы в пересечение не рекомендуется. Чтобы определить положение несущего бруса, по скату натягивают шнуровку.

Подача листа на крышу проводится по двум направляющим трубам. Двое работников на крыше тянут лист верёвками с крючьями, один или двое помощников снизу цепляют лист и поддерживают направляющие. После подачи листа верёвки перекидывают через конёк, и нижняя группа переходит на другую сторону, чтобы поддержать шифер в подвешенном положении, пока кровельщики его не закрепят.

Полноформатные листы рекомендуется крепить саморезами с уплотнительной шайбой, не менее двух рядов по четыре точки фиксации. Отказ от гвоздей ненамного удорожит кровлю, но даст уверенность в надёжности и компенсационной способности крепежа. Ведут нашивку шифера, как и полагается, снизу вверх и строго по рядам с напуском в 15–30 см.

Для крепления шифера подойдут саморезы с резиновой демпфирующей шайбой или классические шиферные гвозди с широкой шляпкой

 

Другой способ укладки шифера подразумевает поперечную нарезку листов на 3 или 4 полосы. Преимущество этого метода в лёгком процессе монтажа, в котором можно обойтись привлечением только двоих кровельщиков и отказаться от нижней команды рабочих.

Перехлёст между листами в этом случае меньше, шифер выбирается 8-ми волновой как наиболее толстый, а каждый элемент имеет только один ряд крепления. Кровля по такой технологии проще поддаётся ремонту, меньше подвержена разрушению и по внешнему виду сильнее приближена к черепице.

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

Утепление и ремонт шиферной криши

Владельцы частных домов не всегда довольны работой теплоизоляции их крыши, поскольку утечка тепла имеет место быть, да и сам материал шиферной крыши вызывает массу проблем, как с её ремонтом, так и с её протечками. Проблему утепления и восстановления шиферной крыши раз и навсегда помогает решить напыляемый пенополиуретан…

Основные характеристики пенополиуретана для крыши дома

Для начала давайте рассмотрим то, чем же так хорош материал пенополиуретан для шиферной крыши.

Материал ППУ — многофункциональный. Он и в качестве утеплителя используется, и гидробарьером служит, и даже от посторонних шумов избавляет. И всё это благодаря его пористой структуре, состоящей из закрытых микроячеек, наполненных инертным газом. Общее же количество такого газа в ППУ изоляции составляет порядка 96%.

Пористость хороша для тепло- и звукоизоляции, закрытость ячеек не пропускает воду, но как это помогает в ремонте шиферной кровли?..

И в этом соль вопроса. Пенополиуретан не смотря на свою воздушность, является очень прочным материалом. Поэтому, будучи нанесённым на поверхность, ППУ не только не отягощает её, но и придаёт её жёсткости. А метод напыления позволяет не только полностью повторить ломаную линию шиферной крыши, но и залатать мелкие трещины, щели и места сколов шифера.

Возможности напыляемого ППУ на шиферной кровле

ППУ, будучи материалом изготавливаемым непосредственно на объекте, может наноситься на поверхность шиферной крыши как снизу, так и сверху.

При использовании изнутри крыши, напыление ППУ изоляции производится непосредственно на шифер меж стропилами необходимой толщиной слоя. Сами же стропила также обрабатываются ППУ напылением во избежание образования мостиков холода. Кроме того, с помощью метода напыления можно надёжно утеплить и герметизировать все стыки и примыкания в конструкции кровли, чего нельзя выполнить с использованием штучных материалов.

Также большим преимуществом использования пенополиуретана на крыше является лёгкость и быстрота монтажа (изоляция 500 м2 за смену), отсутствие сложного «пирога», множественных элементов крепления и дополнительных трудоёмких конструкций.

Во время же использования поверх крыши пенополиуретан покрывает её надёжным монолитным и бесшовным слоем, который не только помогает сохранить тепло, но и полностью восстанавливает пришедшие в негодность шиферные листы, даже позволяя свободно перемещаться по ним впоследствии. Неоспоримым преимуществом использования ППУ снаружи является также возможность надёжно утеплить карниз, тем самым исключив промерзание и образование здесь конденсата.

Некоторые особенности утепления крыши ППУ

Поскольку шифер имеет свойство разрушаться, а его поверхность шелушиться, то перед нанесением пенополиуретана рекомендуется заделать все крупные щели цементно-песчаным раствором, а саму поверхность обработать грунтовкой.

При использовании ППУ снаружи крыши потребуется его защита от солнца, так как при прямом воздействии УФ-лучей структура ППУ темнеет и разрушается (до 1 мм в год). Для этого можно использовать любые высокопрочные лакокрасочные составы, нанесённые в 2 слоя по 300-400 мкм слой.

Если же вы не хотите обременять себя периодическим обновлением слоя краски на крыше, то помимо практически вечного теплоизоляционного слоя из пенополиуретана, можете воспользоваться высокотехнологическим износостойким защитным покрытием из полимочевины.

Данный материал не боится высоких температур, солнца и различного рода осадков. Она представляет собой нечто среднее меж пластиком и резиной, наносится на поверхность (в нашем случае поверх ППУ) всё тем же методом напыления, а её цвет может быть таким, каким ваша душа пожелает.

Как вы видите, с напыляемым пенополиуретаном ваша крыша может стать тёплой, а шиферное покрытие послужит ещё долгие-долгие годы…

 

Голосов: 1181

Утепление крыши — 110 фото как правильно использовать внутреннее и внешнее утепление крыши

Теплый воздух стремится вверх, соответственно выходит из помещения через крышу. Поэтому для снижения теплопотерь обязательно необходимо ее утеплить. Выполнить утепление крыши своими руками достаточно просто. Главное подобрать подходящий материал и в процессе монтажа учесть специфику типа кровли.

Утепление позволит создать комфортные условия нахождения в доме. Кроме того, летом тоже будет уютнее, поскольку дом не прогревается через крышу.

Содержимое обзора:

Назначение утепления

Обычно крыши утепляют для достижения одной из двух целей – для уменьшения теплопотерь, когда чердачное помещение не используется, или для его применения в качестве жилого помещения.

В первом случае будет достаточно выполнить утепление потолка с холодной крышей.  Саму кровлю при этом можно не утеплять. Но, чердачное помещение будет оставаться холодным. Его можно использовать как подсобное помещение.

Если чердак будет использоваться как жилое помещение (мансарда), необходимо выполнить полноценное утепление крыши изнутри, а также уложить теплоизоляционный материал на пол. При этом обязательно утепляется не только кровля, но и фронтоны, а также остальные конструктивные элементы крыши.

Разновидности кровель

В процессе утепления крайне важно учитывать конструкцию кровли. В зависимости от ее особенностей, определяется материал и способ утепления. На фото утепления крыши можно ознакомиться с вариантами утепления кровель разных типов.

Проще всего утеплить односкатную крышу, поскольку она имеет ровную поверхность. С утеплением двухскатной кровли тоже обычно сложностей не возникает.

А вот с ломанной крышей несколько сложнее, поскольку здесь важно утеплить не только каждый скат, но и обеспечить теплоизоляцию переходов между ними.

Технология утепления

Утепление предполагает сооружение конструкции из нескольких слоев. Сюда относится внешняя гидроизоляция, непосредственно теплоизоляционный слой, и внутренняя пароизоляция. На гидроизоляционный слой дополнительно можно уложить материал для защиты от ветра, пропускающий пар.

Теплоизоляционный материал имеет определенный вес, поэтому необходимо учитывать несущую способность конструкции. Она должна быть достаточной для нагрузки, создаваемой утеплителем.

Независимо от конструкции крыши, утепление необходимо производить послойно, формируя так называемый «кровельный пирог». Верхним слоем является сам кровельный материал.

Далее следует обеспечить небольшую полость (толщиной не более 5 см), необходимую для проветривания. Затем на обрешетку монтируется гидроизоляционный материал.

Если воздушную полость не сделать, постоянно будет образовываться конденсат.

Далее укладывается утеплительный материал. Утепление крыши минватой – самый практичный и доступный вариант. Также можно использовать пенополистирол.

Но, минеральная вата предпочтительнее за счет воздухопроницаемости. В труднодоступных местах (переходы скатов, стыки и т. д.) монтируются обрезки утеплителя.

Затем укладывается пароизоляционный материал – пленка со слоем фольги, рубероид или пергамин. Фольгированная сторона должна быть направлена внутрь комнаты.

Далее монтируется финишный отделочный материал. Но, между ним и пароизоляционным слоем должна быть еще одна воздушная прослойка толщиной 2-3 см для проветривания.

На видео утепления крыши можно наглядно ознакомиться с процессом монтажа теплоизоляционного материала для разных типов кровли.


Утеплительные материалы

Существуют разные материалы для утепления крыши. При выборе следует учесть соответствие таким требованиям:

  • пожарная безопасность;
  • вес. Конструкция крыши должна выдерживать нагрузку, создаваемую теплоизоляционным материалом.

Обращайте внимание на экологичность материала. Это особенно важно, если чердачное помещение будет использоваться как жилое.

Специалисты рекомендуют применять волоконные материалы, такие как минеральная вата. Они отличаются низкой теплопроводностью, поэтому хорошо сохраняют тепло в помещении.

Дополнительно они выполняют звукоизолирующую функцию. Такие материалы экологически чисты, имеют небольшой вес, долговечны, устойчивы к возгоранию и просты в монтаже.

Если утепление выполняется плитами, для них следует предусмотреть крепежную конструкцию. В данном случае заметно уменьшится объем помещения, поэтому для небольших комнат плиты – это не самый удачный вариант.

Распространенные ошибки

Самая часта ошибка – экономия на утеплительном материале. Дешевые теплоизоляционные материалы имеют не только более высокую теплопроводность, но и могут содержать вредные вещества. К примеру, относительно доступный пенопласт не рекомендуется использовать в жилых помещениях. К тому же, этот материал не является огнеупорным.

Еще одна распространенная ошибка – зазоры между теплоизолятором. Рулонный материал необходимо монтировать внахлест. Это исключит теплопотери через зазоры между полосами теплоизолятора. К тому же, щели могут со временем увеличиться, что приведет к увеличению теплопотерь.

В процессе утепления пола на чердаке нужно обязательно укладывать слой теплоизолятора на деревянные балки. В противном случае через них будет уходить тепло, вследствие образования так называемых «мостиков холода».

Чтобы изолировать балки, придется увеличить толщину утеплительного слоя. Это ведет к дополнительным затратам, но обеспечивает высокое качество теплоизоляции.

В процессе покупки ватных материалов, проверяйте целостность упаковки. В случае ее нарушения, не приобретайте материал. Есть высокая вероятность, что вата пропиталась влагой.

Фото утепления крыши

Также рекомендуем просмотреть:

bookmark_borderУтепление пола керамзитом на балконе: плюсы и минусы, как подготовить поверхность, отзывы – Как происходит утепление балкона керамзитом?

Как происходит утепление балкона керамзитом?

Утепление балкона керамзитом – недорогое и проверенное временем решение. Оно не требует высокой квалификации от исполнителя, применения дорогостоящих материалов и оборудования. Но, некоторые нюансы все таки следует учесть.

Зачем утеплять?

Если балкон закрытый, то его лучше утеплить. В противном случае при колебаниях температуры будет происходить конденсация избыточной влаги на стенах и стеклах. Повышенная сырость может привести к возникновению плесени или грибка, который не так легко вывести. Мебель и предметы обихода, вынесенные на балкон, будут также портиться от повышенной сырости. Утепленный балкон станет уютным местом для отдыха и безопасного хранения домашних заготовок. Поднимать пол с помощью слоя керамзита и цементной стяжки – это надежный способ увеличения площади жилья и создания теплового буфера, улучшающего микроклимат в комнате.

Характеристики материала

Керамзит представляет собой керамические гранулы диаметром 1-4 см. Получают его путем обжига глиняных шариков. При резком повышении температуры содержащаяся в шариках влага испаряется и выходит наружу, создавая многочисленные поры. Поверхность гранул запекается и образует прочный слой. Именно эти поры обуславливают достойные теплоизоляционные качества материала. Керамзит относится к группе недорогих засыпных материалов, его используют для теплоизоляции перекрытий. Плотность материала- 250-600кг/м3, теплопроводность составляет 0,09-0,1 вт/м*К. Производится три фракции керамзита, различающиеся по диаметру гранул.

Утепление балкона керамзитомКак происходит утепление балкона керамзитом

Плюсы и минусы использования

Материал обладает рядом существенных достоинств:

  • дешевизна: это самый доступный из материалов, используемых для утепления балконных полов;
  • простота применения: для укладки керамзита не требуется высокой квалификации исполнителя, не нужно и дорогостоящее оборудование;
  • пожаробезопасность: керамика не горит и не способствует распространению огня, при нагревании не выделяет ядовитые фракции;
  • экологичность: при производстве, монтаже и в ходе эксплуатации не выделяется вредных для здоровья веществ;
  • противостоит гниению, возникновению плесени и грибка, распространению бактерий и насекомых;
  • морозоустойчивость;
  • малый удельный вес: создает малую дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Присущ материалу и ряд недостатков:

  • коэффициент теплоизоляции самый низкий из используемых для балконов утеплителей, это приводит к необходимости использования более толстого слоя;
  • требуется цементная стяжка для фиксации керамзита;
  • высокая гигроскопичность требует серьезных мер по гидроизоляции.

Для создания равного утепляющего эффекта слой керамзита приходится использовать в три раза толще, чем, например, пенополистирола.

Технология теплоизоляции балкона керамзитом

Как утеплить пол на балконе? Методика применения керамзита не отличается особой сложностью. Она вполне по силам домашнему мастеру, владеющему общестроительными навыками. Необходимо лишь соблюдать аккуратность и последовательность выполнения операций.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки керамзитового утепляющего слоя понадобится:

  • керамзит в мешках;
  • гидроизоляционная пленка: полиэтилен 150-200мкм или рубероид;
  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • армирующая сетка, пластиковая либо металлическая;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • строительный миксер или насадка для дрели;
  • уровень;
  • правило;
  • маячки для выставления уровня пола.
Утепление балкона керамзитомДля утепления балкона керамзитом понадобиться гидроизоляционная пленка

При работе следует пользоваться плотной одеждой и обувью, руки защитить перчатками, а глаза – защитными очками.

Подготовка поверхности

Перед утеплением пола на балконе керамзитом необходимо вынести с него всю мебель, снять имеющееся напольное покрытие до бетона. Бетон нужно пропылесосить и просушить. Теперь можно приступать к основной части работ.

Укладка гидроизоляционного слоя

Ввиду высокой гигроскопичности материала необходимо устроить качественную гидроизоляцию. Для этого используют плотный полиэтилен толщиной 150-200 микрон или обычный рубероид, укладываемый внахлест. Гидроизоляция должна заходить на стены на 5-10 см.

Засыпка керамзита

На стенках потребуется нанести разметку уровня керамзитового слоя. При этом нужно учитывать тот факт, что балконные полы всегда устраиваются с небольшим уклоном в сторону улицы. Это необходимо для полного стекания дождевой и талой воды. После остекления и утепления балкона такой необходимости нет, и поднятый пол лучше сделать ровным относительно горизонта. При расчете толщины слоя необходимо обеспечить достаточную теплоизоляцию. В то же время нужно следить за тем, чтобы после устройства стяжки и укладки финишного напольного покрытия не поднять конечный уровень пола выше рамы балконной двери.

Утепление балкона керамзитомЗасыпка керамзита на балконе

Керамзит насыпается поверх гидроизоляции из мешков и разравнивается правилом так, чтобы оно двигалось на уровне нанесенной на стены разметки.

Цементная стяжка

Это наиболее ответственный этап утепления.

Сначала необходимо выставить по уровню маячки, позволяющие видеть конечный уровень стяжки. Для этого удобно использовать специальные одноразовые пластмассовые маячки. Их упирают ножками в бетонный пол и обрезают до нужной высоты. Если на балконе есть асфальтовое покрытие, в качестве маячков модно использовать отрезки стальной проволоки, забиваемые в асфальт и также обрезаемые до нужной высоты. Маячки ставятся по ширине и длине балкона через каждые 30-40 см.

Далее следует приготовить цементный раствор. Обычно берут соотношение цемента и песка 1:3. Смесь перемешивают всухую и, добавляя понемногу воду, доводят до консистенции густой сметаны. Для перемешивания используют строительный миксер или насадку для дрели. Учитывая относительно небольшой объем необходимого для заливки стяжки раствора, его можно приготовить, просто перемешивая мастерком или лопаткой.

Поверх керамзита расстилается армирующая сетка. Теперь можно начинать наносить раствор. Делать это следует мастерком, небольшими порциями, чтобы не допустить смещения гранул керамзита, образования «холмов» и «впадин». Необходимо постоянно следить за маячками и ориентироваться по ним. После того как слой раствора нанесен, его разравнивают правилом так, чтобы верхушки маячков были видны в растворе, но не выступали над ним.

После выравнивания раствора он должен застыть. Время первичного схватывания – от 40 минут до часа. Полностью высохнет стяжка через несколько дней. За это время раствор отдаст всю имеющуюся в его толще влагу и наберет необходимую прочность. Только через 2-3 дня по стяжке можно будет ходить.

Теперь можно переходить к укладке чистового пола. Для балконов часто используют линолеум или ламинат. Под ламинат обычно подкладывают слой пенофола или пробковые листы. Они избавляют от скрипа и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Теплоизоляция балконного пола керамзитом – недорогой и простой в исполнении способ утепления. Домашний мастер может выполнить его своими руками, используя минимум материалов и инструментов. Утепленный пол на балконе поможет создать в небольшом помещении комфортный микроклимат.

Утепление пола на балконе керамзитом: инструкция

Для изменения теплотехнических характеристик и придания свойств эркера потребуется произвести утепление балкона керамзитом или иным материалом с низкой теплопроводностью.

В зимний период разница температур между внешней и внутренней средой помещения достигает десятков градусов, что приводит к интенсивному оттоку тепла от нагретых поверхностей к холодным. Теплоизоляция позволит существенно замедлить этот процесс.

Утепление керамзитом

керамзитовый гравийДля утепления используют смесь керамзита и песка

Балконная плита, изготовленная из железобетона, отличается значительной прочностью при крайне низкой теплоизолирующей способности. Это присуще всем изделиям с высокой плотностью и удельным весом, используемых в качестве силовых элементов здания. Включение конструкций с такими свойствами в состав внутренних помещений приведёт к быстрой потере тепла и росту затрат на отопление.

Применение керамзитового гравия и песка в качестве теплотехнического материала имеет давнюю историю, его свойства проверены опытом и практикой. При относительно небольшом объёмном весе и достаточной прочности его теплопроводность приближается к современным теплоизоляционным изделиям. Простоту укладки, невосприимчивость к влаге, низкую стоимость относят к положительным свойствам керамзита.

утепление керамзитомМелкие гранулы имеют меньшие теплоизоляционные свойства, чем крупные

Керамзитовый гравий, используемый в качестве утеплителя, различают по фракциям:

  • керамзит 5–10 мм;
  • керамзит 10–20 мм;
  • керамзит 20–40 мм.

Наименьшей теплопроводностью отличается материал с большим размером гранул. Но иногда применяют даже керамзитовый песок, фракционного состава до 5 мм. Это зависит от технологии укладки, толщины слоя, выбранной конструкции финишной отделки, представляющей настил над уложенным утеплителем.

керамзит на полКонструкционной особенностью балконной плиты является то, что её верхний срез выше поверхности панелей перекрытия в квартире. Поэтому для сохранения единой отметки пола, придется уменьшать слой теплоизолятора.

При малой толщине используют керамзитовый песок или гравий самой мелкой фракции. Эффект такого утепления будет далёк от идеала. Поэтому учитывайте климатический пояс, в котором расположено ваше строение

Если для зимы характерны низкие температуры, свойственные, например, средней полосе России, то лучше использовать в качестве первоосновы более эффективные изделия: пенополистирол, пенополиуретан, жёсткую минераловату и тому подобные, а керамзит – для дополнительного утепления и создания прослоек.

Технология работ

утепление полаУкладывают керамзит по направляющим

Керамзит является лёгким сыпучим материалом, работа с которым не представляет сложности. Достаточно насыпать в ограниченное пространство нужный объём и разровнять кельмой, правилом или просто куском ровной доски, ориентируясь на отметку верхнего уровня, заранее нанесённую на стену или полученную с использованием лазерного построителя плоскостей.

На больших пространствах укладку керамзита выполняют по уложенным направляющим, но для небольшой площади балкона это необязательно. После создания слоя необходимой величины поверх него наносят цементную стяжку толщиной 3-5 см. Она фиксирует утеплитель, придавая прочность композиции, служит основой для устройства “чистого пола”. Об утеплении пола керамзитом и монтаже сухой стяжки смотрите в этом видео:

керамзит под поломСтяжка изготавливается из цементно-песчаного раствора, в котором отношение объёма песка и веса цемента марки 500 относится как 1 к 4, то есть, на кубометр заполнителя замешивается 250-300 кг вяжущего компонента. Песок применяют хорошего качества, средней крупности, без глинистых включений. Замес разводится водой до пластичного состояния и перемешивается вручную или при помощи электроинструмента со специальной насадкой. Для повышения плотности и уменьшения количества воды рекомендуется добавить пластификатор для бетона.

Готовый раствор наносится на керамзит слоем одинаковой толщины, поверхность которого выравнивается кельмой или правилом. Предварительное твердение стяжки займёт два-три дня в зависимости от влажности и температуры воздуха. Марочная прочность считается достигнутой после 28 суток схватывания в благоприятных условиях. Подробнее об утеплении керамзитом смотрите в этом видео:

Достоинством утепления пола на балконе с использованием керамзита является его невосприимчивость к влаге. Гранулы имеют замкнутую структуру пор, получающуюся вспучиванием исходного сырья при интенсивном нагревании.

Даже при недостатках внешней отделки плиты балкона, позволяющей проникать сырости или испарениям, исследуемый материал будет надежно выполнять свои функции.

Утепление пола на балконе керамзитом

Утепление балкона керамзитом

Для изменения теплотехнических характеристик и придания свойств эркера потребуется произвести утепление балкона керамзитом или иным материалом с низкой теплопроводностью.

В зимний период разница температур между внешней и внутренней средой помещения достигает десятков градусов, что приводит к интенсивному оттоку тепла от нагретых поверхностей к холодным. Теплоизоляция позволит существенно замедлить этот процесс.

Утепление керамзитом

Балконная плита, изготовленная из железобетона, отличается значительной прочностью при крайне низкой теплоизолирующей способности. Это присуще всем изделиям с высокой плотностью и удельным весом, используемых в качестве силовых элементов здания. Включение конструкций с такими свойствами в состав внутренних помещений приведёт к быстрой потере тепла и росту затрат на отопление.

Применение керамзитового гравия и песка в качестве теплотехнического материала имеет давнюю историю, его свойства проверены опытом и практикой. При относительно небольшом объёмном весе и достаточной прочности его теплопроводность приближается к современным теплоизоляционным изделиям. Простоту укладки, невосприимчивость к влаге, низкую стоимость относят к положительным свойствам керамзита.

Мелкие гранулы имеют меньшие теплоизоляционные свойства, чем крупные

Керамзитовый гравий, используемый в качестве утеплителя, различают по фракциям:

  • керамзит 5–10 мм;
  • керамзит 10–20 мм;
  • керамзит 20–40 мм.

Наименьшей теплопроводностью отличается материал с большим размером гранул. Но иногда применяют даже керамзитовый песок, фракционного состава до 5 мм. Это зависит от технологии укладки, толщины слоя, выбранной конструкции финишной отделки, представляющей настил над уложенным утеплителем.

Конструкционной особенностью балконной плиты является то, что её верхний срез выше поверхности панелей перекрытия в квартире. Поэтому для сохранения единой отметки пола, придется уменьшать слой теплоизолятора.

При малой толщине используют керамзитовый песок или гравий самой мелкой фракции. Эффект такого утепления будет далёк от идеала. Поэтому учитывайте климатический пояс, в котором расположено ваше строение.

Если для зимы характерны низкие температуры, свойственные, например, средней полосе России, то лучше использовать в качестве первоосновы более эффективные изделия: пенополистирол, пенополиуретан, жёсткую минераловату и тому подобные, а керамзит – для дополнительного утепления и создания прослоек.

Технология работ

Керамзит является лёгким сыпучим материалом, работа с которым не представляет сложности. Достаточно насыпать в ограниченное пространство нужный объём и разровнять кельмой, правилом или просто куском ровной доски, ориентируясь на отметку верхнего уровня, заранее нанесённую на стену или полученную с использованием лазерного построителя плоскостей.

На больших пространствах укладку керамзита выполняют по уложенным направляющим, но для небольшой площади балкона это необязательно. После создания слоя необходимой величины поверх него наносят цементную стяжку толщиной 3-5 см. Она фиксирует утеплитель, придавая прочность композиции, служит основой для устройства “чистого пола”. Об утеплении пола керамзитом и монтаже сухой стяжки смотрите в этом видео:

Стяжка изготавливается из цементно-песчаного раствора, в котором отношение объёма песка и веса цемента марки 500 относится как 1 к 4, то есть, на кубометр заполнителя замешивается 250-300 кг вяжущего компонента. Песок применяют хорошего качества, средней крупности, без глинистых включений. Замес разводится водой до пластичного состояния и перемешивается вручную или при помощи электроинструмента со специальной насадкой. Для повышения плотности и уменьшения количества воды рекомендуется добавить пластификатор для бетона.

Готовый раствор наносится на керамзит слоем одинаковой толщины, поверхность которого выравнивается кельмой или правилом. Предварительное твердение стяжки займёт два-три дня в зависимости от влажности и температуры воздуха. Марочная прочность считается достигнутой после 28 суток схватывания в благоприятных условиях. Подробнее об утеплении керамзитом смотрите в этом видео:

Достоинством утепления пола на балконе с использованием керамзита является его невосприимчивость к влаге. Гранулы имеют замкнутую структуру пор, получающуюся вспучиванием исходного сырья при интенсивном нагревании.

Даже при недостатках внешней отделки плиты балкона, позволяющей проникать сырости или испарениям, исследуемый материал будет надежно выполнять свои функции.

Утепление балконов и лоджий керамзитом

Если вы хотите увеличить полезную площадь своей квартиры, то можно произвести утепление лоджии керамзитом.

Но для этого необходимо максимально тщательно подходить к выбору теплоизоляционного материала. В этой статье мы поговорим об утепление пола на лоджии керамзитом.

Почему керамзит?

Сразу же хочется отметить, что данный материал самое главное экологически безопасный. Кроме того, он максимально прочный, имеет повышенные свойства сохранения тепла, морозо- и пожароустойчив, прост в эксплуатации. А еще, что важно для тех, кто всегда экономит, керамзит стоит достаточно дешево.

Сопоставляя все составляющие данного материала можно сказать, что утепление лоджии керамзитом – максимально выгодное строительное решение.

Ко всему прочему, используя керамзит, благодаря его легкости, можно избежать дополнительных нагрузок.

Правильное утепление полов

Но если вы решили сделать утепление пола балкона керамзитом, то стоит помнить, что температурные условия здесь значительно ниже, нежели на лоджии, потому засыпной слой придется делать толще, а значит объемы помещения уменьшаться.

Для укладки нужно будет приготовить специальные металлические профили, цемент и песок.

Способов технологии укладки несколько, но каким бы из них вы не пользовались, в любой включена утрамбовка, делающаяся после каждого пятнадцатисантиметрового слоя, что повышает расход керамзита на 15%.

Однако если нижний слой залить цементной смесью, и только после его просыхания засыпать следующий слой, то и сырье сэкономится, и утрамбовка пройдет легче.

Процедура утепления керамзитом

  1. Для того чтобы можно было осуществить утепление пола керамзитом в квартире или на балконе, понадобится песок, цемент и профили из металла, как уже говорилось выше. Сначала необходимо выставить профили, максимально горизонтально поверхности, используя цементные маяки.
  2. Стоит помнить, что керамзитный слой выкладывается сверху гидроизоляционного. Это может быть пленка из полиэтилена, которая укладывается на пол до того, как установлены маяки. По краям пленку можно проклеить скотчем, что позволит получить цельное полотно. Заступать пленка на стены должна не менее чем на десять см.
  3. После того как будут установлена изоляция и маяки, можно приступать к керамзитной засыпке. Заполняя промежутки между маяками важно помнить, что нужно оставлять не менее 3 см для того, чтобы после сделать цементную стяжку. После раскладки керамзита, необходимо еще раз проверить верхний уровень, натянув по маякам леску.
  4. Завершающим моментом является цементная связка (на керамзит кладется раствор максимально аккуратно, причем порционно, дабы не нарушить структуру). Только так можно избежать структурного нарушения и образования выбоин. После того, как все просохнет, пол можно будет застелить напольным покрытием, которое вам нравится.

Можно ли керамзитом утеплять стены?

Итак, утепление покрытий керамзитом реально, но можно ли им утеплить стены балкона. В принципе, нет ничего того, что невозможно было бы воплотить в жизнь.

Однако специалисты говорят, что подобное утепление значительно сократит площадь, которая и без того небольшая. К тому же керамзит внутри стены может растираться, что грозит потерей его характерных особенностей.

Поэтому керамзитовое утепление балконных стен встретить можно не так часто.

Выгодно ли утепление балкона керамзитом? Теплоизоляционных материалов огромное множество, но каким бы они хорошими ни были, однако у них есть главный недостаток – выделение вредных веществ при нагреве, некоторые из них вообще пожароопасные.

А вот керамзит – это экологическое сырье, которое не выделяет опасных запахов, максимально надежный, не горит и не тонет, и что немаловажно, достаточно дешевый. Отталкиваясь от этих критериев, керамзит стал невероятно популярным, к тому же использовать его можно для утепления полов во всех помещениях.

Каждая фракция данного материала делится на три категории: 0,5-1,0 см.; 1,0-2,0 см. и 2,0-4,0 см. и имеет пористую структуру.

Получается керамзит путем обжига пород глины, что собственно сказывается на его низкой стоимости. Кстати, если сравнивать керамзит в плане теплоизоляционного свойства, то можно отметить, что 10 см. керамзита равняется кладке из кирпича высотой в метр или ¼ метра сплошной древесины.

Таким образом, если взвесить все плюсы и минусы, напрашивается вывод: утепление балкона керамзитом – выигрышное решение: и бюджет экономит, и максимально безопасно для здоровья. Кроме того, данный материал служит великолепным звукоизолятором, что невероятно важно в условиях городского шума, поступающего круглосуточно как с улицы, так и от неугомонных соседей.

Еще по этой теме на нашем сайте:

    Как делать деревянный пол по грунту с утеплением керамзитом
      Владельцы деревянных домов не понаслышке знают, как важно своевременно и хорошо утеплить своё жилище. Холодные полы являются основной проблемой большинства частных домов.

    Утепление керамзитом потолочных перекрытий

      Для того чтобы в Вашем доме было тепло, следует утеплять потолочное перекрытие. Также утепление потолка поможет сэкономить на газе и электроэнергии, которые идут для обогрева.

    Как утеплять керамзитом чердак и крышу

      Утепление крыши и чердака – это не только средство повышения общей комфортности и экономичности дома. При строительстве новых домов утепление крыши и чердака уже является.

    Как я баню керамзитом утеплял

      Керамзит, как утеплительный материал, был выбран задолго до окончания работы со срубом. Сосновый брус, деревянные полы в предбаннике и комнате для отдыха, предстоящая отделка стен.

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете подписаться на новые публикации по электронной почте.

Проблемы возникающие во время утепление пола на лоджии керамзитом

Использовать площадь лоджии можно по-разному. Некоторые владельцы решают приспособить эту часть квартиры под проживание. Но, чтобы находиться на лоджии было комфортно в любое время года, ее понадобится качественно утеплить. В том числе, в утеплении нуждается пол. Для защиты полов от холода можно использовать керамзит. Остается выяснить, как с ним обращаться.

Подготовка пола к работам

Начинаются работы с удаления старого напольного покрытия, а также устранения дефектов, обнаруженных под ним. Ведь, возможно, на полу обнаружатся трещины. Из-за них тепло- и звукоизоляционные возможности пола заметно снижаются. Трещины нужно обязательно закрыть хотя бы бетонным составом. В идеале – проложить по периметру ленту из полиэтилена вспененного типа. Она неплохо защищает от потерь тепла.

Укладка керамзита на пол лоджии

Чтобы теплоизоляция была хорошей, прослойка из керамзита должна достигать толщины примерно в 7 см или даже больше. Лучше всего для подобных работ подходит керамзит средней фракции. С ним легко обращаться, но он обладает неплохими теплоизоляционными показателями.

Керамзит укладывают на пол сплошным слоем, без образования полостей. Если на лоджии периодически появляется вода из-за некачественного остекления, желательно его дополнительно защитить. Под керамзит и поверх него кладут полиэтиленовую пленку. Хотя сам по себе керамзит от влаги не портится, при намокании могут снижаться его изоляционные характеристики.

Монтаж сухой стяжки на лоджии

Теперь нужно подготовить основу, на которую будет ложиться напольное покрытие. Используют плиты ГСП, МДФ или OSB. Желательно брать панели максимального размера. Если лоджия не слишком большая, иногда достаточно и одного цельного куска, чтобы закрыть всю площадь пола сразу. При использовании нескольких панелей придется дополнительно скрепить их монтажным скотчем.

Укладка напольного покрытия

Теперь владельцу остается уложить напольное покрытие. Это могут быть самые разные материалы, но правильнее всего остановиться на изделиях с максимальной влагостойкостью. К примеру, подойдет плотный линолеум или виниловая плитка. Хотя и самый обыкновенный ламинат тоже покажет себя неплохо.

Ничего невероятно сложного в утеплении полов на лоджии нет. Используя подходящий материал и соблюдая рекомендации профессионалов, каждый владелец добьется отличного результата и получит лоджию, отличающуюся комфортными условиями.

Подробности про утепление балкона керамзитом: все плюсы и минусы

Утепление балкона керамзитом – недорогое и проверенное временем решение. Оно не требует высокой квалификации от исполнителя, применения дорогостоящих материалов и оборудования. Но, некоторые нюансы все таки следует учесть.

Зачем утеплять?

Если балкон закрытый, то его лучше утеплить. В противном случае при колебаниях температуры будет происходить конденсация избыточной влаги на стенах и стеклах. Повышенная сырость может привести к возникновению плесени или грибка, который не так легко вывести. Мебель и предметы обихода, вынесенные на балкон, будут также портиться от повышенной сырости. Утепленный балкон станет уютным местом для отдыха и безопасного хранения домашних заготовок. Поднимать пол с помощью слоя керамзита и цементной стяжки – это надежный способ увеличения площади жилья и создания теплового буфера, улучшающего микроклимат в комнате.

Характеристики материала

Керамзит представляет собой керамические гранулы диаметром 1-4 см. Получают его путем обжига глиняных шариков. При резком повышении температуры содержащаяся в шариках влага испаряется и выходит наружу, создавая многочисленные поры. Поверхность гранул запекается и образует прочный слой. Именно эти поры обуславливают достойные теплоизоляционные качества материала. Керамзит относится к группе недорогих засыпных материалов, его используют для теплоизоляции перекрытий. Плотность материала- 250-600кг/м3, теплопроводность составляет 0,09-0,1 вт/м*К. Производится три фракции керамзита, различающиеся по диаметру гранул.

Как происходит утепление балкона керамзитом

Плюсы и минусы использования

Материал обладает рядом существенных достоинств:

  • дешевизна: это самый доступный из материалов, используемых для утепления балконных полов;
  • простота применения: для укладки керамзита не требуется высокой квалификации исполнителя, не нужно и дорогостоящее оборудование;
  • пожаробезопасность: керамика не горит и не способствует распространению огня, при нагревании не выделяет ядовитые фракции;
  • экологичность: при производстве, монтаже и в ходе эксплуатации не выделяется вредных для здоровья веществ;
  • противостоит гниению, возникновению плесени и грибка, распространению бактерий и насекомых;
  • морозоустойчивость;
  • малый удельный вес: создает малую дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Присущ материалу и ряд недостатков:

  • коэффициент теплоизоляции самый низкий из используемых для балконов утеплителей, это приводит к необходимости использования более толстого слоя;
  • требуется цементная стяжка для фиксации керамзита;
  • высокая гигроскопичность требует серьезных мер по гидроизоляции.

Для создания равного утепляющего эффекта слой керамзита приходится использовать в три раза толще, чем, например, пенополистирола.

Технология теплоизоляции балкона керамзитом

Как утеплить пол на балконе? Методика применения керамзита не отличается особой сложностью. Она вполне по силам домашнему мастеру, владеющему общестроительными навыками. Необходимо лишь соблюдать аккуратность и последовательность выполнения операций.

Необходимые материалы и инструменты

Для укладки керамзитового утепляющего слоя понадобится:

  • керамзит в мешках;
  • гидроизоляционная пленка: полиэтилен 150-200мкм или рубероид;
  • цемент;
  • вода;
  • песок;
  • армирующая сетка, пластиковая либо металлическая;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • строительный миксер или насадка для дрели;
  • уровень;
  • правило;
  • маячки для выставления уровня пола.

Для утепления балкона керамзитом понадобиться гидроизоляционная пленка

При работе следует пользоваться плотной одеждой и обувью, руки защитить перчатками, а глаза – защитными очками.

Подготовка поверхности

Перед утеплением пола на балконе керамзитом необходимо вынести с него всю мебель, снять имеющееся напольное покрытие до бетона. Бетон нужно пропылесосить и просушить. Теперь можно приступать к основной части работ.

Укладка гидроизоляционного слоя

Ввиду высокой гигроскопичности материала необходимо устроить качественную гидроизоляцию. Для этого используют плотный полиэтилен толщиной 150-200 микрон или обычный рубероид, укладываемый внахлест. Гидроизоляция должна заходить на стены на 5-10 см.

Засыпка керамзита

На стенках потребуется нанести разметку уровня керамзитового слоя. При этом нужно учитывать тот факт, что балконные полы всегда устраиваются с небольшим уклоном в сторону улицы. Это необходимо для полного стекания дождевой и талой воды. После остекления и утепления балкона такой необходимости нет, и поднятый пол лучше сделать ровным относительно горизонта. При расчете толщины слоя необходимо обеспечить достаточную теплоизоляцию. В то же время нужно следить за тем, чтобы после устройства стяжки и укладки финишного напольного покрытия не поднять конечный уровень пола выше рамы балконной двери.

Засыпка керамзита на балконе

Керамзит насыпается поверх гидроизоляции из мешков и разравнивается правилом так, чтобы оно двигалось на уровне нанесенной на стены разметки.

Цементная стяжка

Это наиболее ответственный этап утепления.

Сначала необходимо выставить по уровню маячки, позволяющие видеть конечный уровень стяжки. Для этого удобно использовать специальные одноразовые пластмассовые маячки. Их упирают ножками в бетонный пол и обрезают до нужной высоты. Если на балконе есть асфальтовое покрытие, в качестве маячков модно использовать отрезки стальной проволоки, забиваемые в асфальт и также обрезаемые до нужной высоты. Маячки ставятся по ширине и длине балкона через каждые 30-40 см.

Далее следует приготовить цементный раствор. Обычно берут соотношение цемента и песка 1:3. Смесь перемешивают всухую и, добавляя понемногу воду, доводят до консистенции густой сметаны. Для перемешивания используют строительный миксер или насадку для дрели. Учитывая относительно небольшой объем необходимого для заливки стяжки раствора, его можно приготовить, просто перемешивая мастерком или лопаткой.

Поверх керамзита расстилается армирующая сетка. Теперь можно начинать наносить раствор. Делать это следует мастерком, небольшими порциями, чтобы не допустить смещения гранул керамзита, образования «холмов» и «впадин». Необходимо постоянно следить за маячками и ориентироваться по ним. После того как слой раствора нанесен, его разравнивают правилом так, чтобы верхушки маячков были видны в растворе, но не выступали над ним.

Теперь можно переходить к укладке чистового пола. Для балконов часто используют линолеум или ламинат. Под ламинат обычно подкладывают слой пенофола или пробковые листы. Они избавляют от скрипа и обеспечивают дополнительную теплоизоляцию.

Теплоизоляция балконного пола керамзитом – недорогой и простой в исполнении способ утепления. Домашний мастер может выполнить его своими руками, используя минимум материалов и инструментов. Утепленный пол на балконе поможет создать в небольшом помещении комфортный микроклимат.

Утепление лоджии керамзитом

Утепление балконов и лоджий керамзитом 1Если вы хотите увеличить полезную площадь своей квартиры, то можно произвести утепление лоджии керамзитом.

Но для этого необходимо максимально тщательно подходить к выбору теплоизоляционного материала. В этой статье мы поговорим об утепление пола на лоджии керамзитом.

Почему керамзит?

Сразу же хочется отметить, что данный материал самое главное экологически безопасный. Кроме того, он максимально прочный, имеет повышенные свойства сохранения тепла, морозо- и пожароустойчив, прост в эксплуатации. А еще, что важно для тех, кто всегда экономит, керамзит стоит достаточно дешево.

Сопоставляя все составляющие данного материала можно сказать, что утепление лоджии керамзитом – максимально выгодное строительное решение.

Ко всему прочему, используя керамзит, благодаря его легкости, можно избежать дополнительных нагрузок.

Утепление балконов и лоджий керамзитом 2

Правильное утепление полов

Но если вы решили сделать утепление пола балкона керамзитом, то стоит помнить, что температурные условия здесь значительно ниже, нежели на лоджии, потому засыпной слой придется делать толще, а значит объемы помещения уменьшаться.

Для укладки нужно будет приготовить специальные металлические профили, цемент и песок.

Способов технологии укладки несколько, но каким бы из них вы не пользовались, в любой включена утрамбовка, делающаяся после каждого пятнадцатисантиметрового слоя, что повышает расход керамзита на 15%.

Однако если нижний слой залить цементной смесью, и только после его просыхания засыпать следующий слой, то и сырье сэкономится, и утрамбовка пройдет легче.

Утепление балконов и лоджий керамзитом 3

Процедура утепления керамзитом

  1. Для того чтобы можно было осуществить утепление пола керамзитом в квартире или на балконе, понадобится песок, цемент и профили из металла, как уже говорилось выше. Сначала необходимо выставить профили, максимально горизонтально поверхности, используя цементные маяки.
  2. Стоит помнить, что керамзитный слой выкладывается сверху гидроизоляционного. Это может быть пленка из полиэтилена, которая укладывается на пол до того, как установлены маяки. По краям пленку можно проклеить скотчем, что позволит получить цельное полотно. Заступать пленка на стены должна не менее чем на десять см.
  3. После того как будут установлена изоляция и маяки, можно приступать к керамзитной засыпке. Заполняя промежутки между маяками важно помнить, что нужно оставлять не менее 3 см для того, чтобы после сделать цементную стяжку. После раскладки керамзита, необходимо еще раз проверить верхний уровень, натянув по маякам леску.
  4. Завершающим моментом является цементная связка (на керамзит кладется раствор максимально аккуратно, причем порционно, дабы не нарушить структуру). Только так можно избежать структурного нарушения и образования выбоин. После того, как все просохнет, пол можно будет застелить напольным покрытием, которое вам нравится.

Утепление балконов и лоджий керамзитом 4

Можно ли керамзитом утеплять стены?

Итак, утепление покрытий керамзитом реально, но можно ли им утеплить стены балкона. В принципе, нет ничего того, что невозможно было бы воплотить в жизнь.

Однако специалисты говорят, что подобное утепление значительно сократит площадь, которая и без того небольшая. К тому же керамзит внутри стены может растираться, что грозит потерей его характерных особенностей.

Поэтому керамзитовое утепление балконных стен встретить можно не так часто.

Выгодно ли утепление балкона керамзитом? Теплоизоляционных материалов огромное множество, но каким бы они хорошими ни были, однако у них есть главный недостаток – выделение вредных веществ при нагреве, некоторые из них вообще пожароопасные.

А вот керамзит – это экологическое сырье, которое не выделяет опасных запахов, максимально надежный, не горит и не тонет, и что немаловажно, достаточно дешевый. Отталкиваясь от этих критериев, керамзит стал невероятно популярным, к тому же использовать его можно для утепления полов во всех помещениях.

Каждая фракция данного материала делится на три категории: 0,5-1,0 см.; 1,0-2,0 см. и 2,0-4,0 см. и имеет пористую структуру.

Получается керамзит путем обжига пород глины, что собственно сказывается на его низкой стоимости. Кстати, если сравнивать керамзит в плане теплоизоляционного свойства, то можно отметить, что 10 см. керамзита равняется кладке из кирпича высотой в метр или ¼ метра сплошной древесины.

Таким образом, если взвесить все плюсы и минусы, напрашивается вывод: утепление балкона керамзитом – выигрышное решение: и бюджет экономит, и максимально безопасно для здоровья. Кроме того, данный материал служит великолепным звукоизолятором, что невероятно важно в условиях городского шума, поступающего круглосуточно как с улицы, так и от неугомонных соседей.

Утепление балконов и лоджий керамзитом 5

керамзит, пенопласт, дерево и другие материалы

Если вы решили заняться обустройством балкона, и решили сделать это своими руками, то непременно столкнетесь с такой проблемой, как утепление пола на балконе. Как и все ремонтно-строительные процессы, утепление имеет несколько решений:

Как утеплить пол на балконе керамзитом

Помните! Любая балконная плита имеет уклон в сторону улицы, чтобы дождевая и талая вода самотеком уходила с плиты. Поэтому перед утеплением пола на балконе любым способом плиту необходимо выровнять бетонной стяжкой.

Керамзит

Утепление пола балкона керамзитом

В случае с утеплением керамзитом это делается самим слоем керамзита. Сначала (если ограждение балкона не сплошное) делается деревянная или другая опалубка на высоту до 10 см. Вдоль опалубки, по периметру, нужно установить маячковый профиль, который будет определять горизонтальность поверхности пола. Так как ширина наших балконов совсем небольшая, и в редких случаях бывает больше 1 м, то керамзит можно засыпать одним сплошным слоем, то есть – поперечные маяки можно не устанавливать. Перед засыпкой пола керамзитом на черновой пол нужно уложить полиэтиленовую пленку для обеспечения влагоизоляции.

Керамзит разравнивается руками – обычным алюминиевым правилом или широким шпателем с периодической его трамбовкой. По достижении необходимого слоя и его выравнивания можно укладывать выравнивающий слой основы пола. Это может быть бетон, гипсоволокнистые плиты или деревянный пол. Проще и быстрее всего использовать гипсоволоконные листы (ГВЛ). Плита вырезается по размеру пола и крепится по периметру саморезами через 10-15 см. Первый слой ГВЛ покрывается специальным клеем, и на него укладывается второй слой ГВЛ, который, кроме клея, также крепится шурупами-саморезами. На этом основные работы можно считать законченными, остается только провести отделку. Это может быть линолеум, кафель, ламинат или даже паркет. Настелить паркет своими руками вряд ли получится без соответствующего опыта, а укладка линолеума – дело довольно просто в технологическом плане.

Еще один способ сделать прочное основание после керамзита своими руками – бетонная стяжка пола. Здесь делается все так же, как и в первом случае, но вместо укладки ГВЛ заливается слой бетона толщиной не меньше 5 см. Можно использовать обычный цементно-песчаный раствор (соотношение — 1:3), или готовую строительную смесь типа СМ-10 – СМ-12. Бетонная стяжка будет высыхать не меньше недели, после чего на нее можно укладывать любой пол – от кафеля до паркета.

Чтобы провести утепление балконного пола своими руками при помощи деревянных материалов (доски, ДСП, OSB, и т.д.), можно воспользоваться одним из предложенных ниже вариантов. Можно сделать обычные дощатые полы поверх слоя керамзита, а можно настелить ДСП или OSB. Толщина плит OSB должна быть не мене 10 мм, иначе пол может прогибаться. Для увеличения жесткости основания можно перед засыпкой керамзита уложить поперек пола дополнительные деревянные брусья, а их высоту отрегулировать прокладками из того же бруса. Сверху деревянных полов можно уложить линолеум или мармолеум, так как жесткое покрытие долго на деревянном полу не продержится в силу амортизации пола, даже небольшой амплитуды.

Утепление пола на балконе пенопластом или пеноплексом

Пеноплекс

Утепление пола балкона пеноплексом

Пеноплекс – это экструдированный пенопласт, поэтому большой разницы в технологии укладки пеноплекса и пенопласта почти нет. Основная разница только в свойствах материала – пеноплекс считается теплее. Крепятся плиты пеноплекса при помощи шурупов-саморезов.

Важно! Сами шурупы тоже должны быть пластиковыми! Металлические шурупы из-за постоянной вибрации от хождения по полу балкона разобьют отверстия в плитах пеноплекса настолько, что плиты перестанут держаться или теплоизолирующие свойства пола станут хуже.

Перед укладкой плит пеноплекса своими руками балконный пол необходимо выровнять бетонной стяжкой, так как он (не забываем!) имеет уклон в сторону улицы. Высота слоя бетона может быть такой, чтобы у стены стяжка выходила на нулевой уровень. Монтировать плитку из пеноплекса можно, начиная с любого угла балкона. В плите пеноплекса делается 2 отверстия, по которым размечаются отверстия на полу. По этим меткам нужно просверлить отверстия в балконной плите, и забить пластиковый дюбель. Дальше плита укладывается на место и прикручивается пластиковыми саморезами. Плиты имеют замки, которыми состыковываются при укладке. Поэтому теплый пол из пеноплекса после монтажа — это одна монолитная плита. Возле стены плита пеноплекса подрезается ножом или специальным столярным резаком. Стыки плит и стен можно заделать цементным раствором или монтажной пеной.

Пеноплекс

Утепление пола балкона пеноплексом: твердая основа сверху

Так как пеноплекс – материал довольно мягкий, сверху на него необходимо уложить твердую основу. Как и в первом случае, это может быть бетонная стяжка, плиты ГВЛ, ДСП или OSB. Сверху на это основание можно укладывать и керамическую плитку, и линолеум, и остальные напольные покрытия.

Утеплять пол на балконе пенопластом нужно так же, как и пеноплексом, за исключением одного момента. После выравнивания пола стяжкой делается его расшивка деревянными брусьями по размеру листов пенопласта. В крайнем случае, пенопласт можно подрезать в нужный размер. В эти ячейки и укладывается пенопласт, который крепится тоже пластмассовыми дюбелями в полу балкона. Сверху на утепленный пол нужно уложить полиэтиленовую пленку, чтобы бетонный раствор не увлажнил дерево.

Утепление балконного пола деревом

Этот процесс также не представляется трудновыполнимым на первый взгляд. Все зависит от опыта мастера. Как и во всех предыдущих случаях, нужно выровнять поверхность пола на балконе бетонной стяжкой. После ее высыхания, как и в варианте с пенопластом, делается расшивка пола деревянными брусьями, но размер ячеек должен быть меньше, чтобы доски иди ДСП не прогибались при ходьбе. Например, 40х40 или 50х50 см. Между собой брусья можно скреплять выборкой пазов или встык, соединяя их длинными саморезами по дереву. Под брусья предварительно необходимо уложить влагоизолирующий слой – полиэтилен, рубероид, и т.д.

Утепление деревом

Утепление пола балкона деревом

Пустоту в образовавшихся ячейках можно заложить любым утеплителем – минеральной ватой, пенопластом, или засыпать керамзитом. Толщину досок для пола нужно выбирать с учетом размеров ячеек – чем больше ячейка, тем толще должна быть доска. Настилая деревянный пол на балконе самостоятельно, использовать доски толщиной более 40 мм не имеет смысла. Доски лучше крепить не гвоздями, а шурупами-саморезами по дереву, с шагом в 10-15 см. Если впоследствии зашпаклевать отверстия от головок шурупов шпаклевкой по дереву, то такой пол можно ничем не настилать сверху, а просто вскрыть прозрачным лаком по дереву или покрасить. При желании можно постелить и линолеум, и ламинат, и мармолеум, и винил – толстый слой из досок будет отлично держать ровную поверхность, и не будет прогибаться под тяжестью людей.

Утепляем пол пенофолом

Пенофол

Утепляем пол балкона пенофолом

Этот способ утепления отличается хорошим результатом в плане теплоизоляции, но достаточной трудоемкостью в сравнении с перечисленными выше способами. Здесь используется пенофол в тандеме с пеноплексом, и это дает превосходный результат. Пенофол имеет несколько разных слоев — вспененный полиэтилен и слой из алюминиевой фольги. Полиэтилен наделяет утеплитель низкой теплопроводностью, а слой фольги помогает усилить это свойство, отражая уходящее из помещения тепло обратно.

Не рекомендуется при утеплении пола пользоваться в качестве утеплителя минеральной ватой: этот теплоизолирующий стройматериал требует тщательного обустройства пароизоляции на балконе. Лучшим теплоизолятором для утепления пола на балконе, по мнению многих специалистов, является пенопласт или пенофол – толщины слоя утеплителя в 5 см вполне хватает для качественного результата.

При утеплении пенофолом необходимо углы балкона заклеить строительной лентой, которая обеспечит герметичность и преградит дорогу сквознякам. Дальше на пол укладываются деревянные лаги-брусья, и на них крепится пенофол фольгой наружу. Сверху пенофола укладывается пеноплекс, толщина слоя — 2 см. На пеноплекс приклеивается еще один слой пенофола, но теперь фольгой вниз. Сверху этого бутерброда делается основной пол из любого стройматериала – дерево, бетон, ГВЛ, ДСП или OSB, который можно настелить своими руками.

Как утеплить пол на лоджии Пеноплексом или керамзитом

К эффективному и надежному материалу термоизоляции пола лоджии относится рассыпной керамзит и плиточный экструдированный пенополистирол Пеноплекс. Их устанавливают под любое половое покрытие: бетонная стяжка, деревянный пол, паркет, линолеум, керамическая плитка, ковролин, ламинат.

Эти утеплители обладают низкой теплопроводностью, их легко и быстро монтировать, они имеют доступную цену. Единственное что их отличает это метод установки на пол лоджии: керамзит насыпью помещается в промежутки между обрешеткой, а Пеноплекс крепится к основанию панелями, имеющими разную толщину.

Почему стоит утеплять пол лоджии Пеноплексом?

Пол лоджии требует теплосберегающей изоляции, обеспечивающей подходящие температурные условия жизнедеятельности человека. Именно таким и является Пеноплекс – экструдированный плиточный пенополистирол, имеющий ряд других преимуществ:

Пример утепления пола на лоджии пенопластом

  • Он имеет высокую прочность на сжатие – чем бы Пеноплекс ни засыпался и ни устилался сверху, он не потеряет свою форму, пол выдержит любую нагрузку.
  • Пеноплекс стоек к горению и биологическому разложению.
  • Он экологически безвреден – поэтому лоджия, утепленная Пеноплексом безопасна и не влияет негативно на здоровье.
  • У него низкое водопоглощение и паропроницаемость.
  • Минимальная толщина слоя (20 мм) по сравнению с другими утеплителя при одинаковом сопротивлении теплопередачи.

Описание Пеноплекса

Технические характеристики:

НаименованиеЕдиницы измеренияПоказатель
ЗвукоизоляциядБ41
Температура эксплуатации°С-50 … +75
Водопоглощение за сутки% по объему0,5
Плотностькг/м³25,0 – 47,0
Предел прочности на изгибеМПа0,25 – 0,7

Утепление пола лоджии Пеноплексом

Самостоятельно утеплить пол можно в течение одного-двух дней. Технология работы предусматривает проведение остекления лоджии по необходимости, чистку, герметизацию щелей пеной, обработку и выравнивание черновой поверхности, укладку гидроизоляции и пароизоляции. После чего выбирается способ монтажа плит Пеноплекс:

  • Крепление с помощью дюбелей-грибков.
  • Выполнить обшивку Пеноплексом посредством клеевой основы.
  • Проложить его под металлопрофилями или деревянными лагами.

Пример укладки Пеноплекса на пол лоджииЗачастую применяют деревянный каркас для утепления пола Пеноплексом, потому что он натурален, доступен по цене и создает теплосберегающую воздушную прослойку. Кто-то предпочитает монолитную бетонную стяжку, она тоже совместима с Пеноплексом.

Стяжка отлично подойдет под плиточный пол лоджии. Когда панели утеплителя будут зафиксированы на полу, на них можно либо устанавливать обрешетку, либо залить цементно-песчаный раствор.

Если предпочтение отдано деревянным рейкам, тогда финишную отделку лучше сделать в исполнении шпунтовых досок, ламината или паркета. К готовому напольному обогреву хорошим дополнением послужит электрический обогреватель. Возможность своими руками быстро обшить пол лоджии Пеноплексом – главное его преимущество.

Совет: для утепления пола приобретайте Пеноплекс толщиной 30–50 мм. Задувайте все щели и швы монтажной пеной без содержания толуола.

На продолжительный срок службы можно утеплить Пеноплексом не только пол, но и стены, потолок лоджии.

Пол на лоджии утепленный пеноплексом

Керамзит – засыпной утеплитель

Легкий, пористый материал в виде небольших гранул называют керамзитом. Он получается в результате обжига легкоплавких глиняных пород. В зависимости от фракции гранул керамзит бывает следующих размеров: 5–40 мм.

Его воздушная, и пористая структура помогает надолго удерживать тепло в полу и на лоджии. Керамзит один из самых огнеупорных и безопасных материалов. Последовательность утепления пола лоджии керамзитом:

  • Подготавливается черновое основание – удаляется старая обшивка, мусор, крепление, задуваются все щели.
  • Перед тем как утеплить напольную поверхность, она устилается гидроизоляцией – плотная полиэтиленовая пленка, желательно сплошным полотном, но если присутствуют стыки, тогда они проклеиваются строительным скотчем. Пленку краями заводят на стены на такую высоту, чтобы она превышала толщину слоя керамзита.
  • Лоджию лучше утеплить путем монтажа продольного каркаса из деревянных реек или металлического профиля высотой в 10 см. Чтобы обрешетка была ровной ее необходимо выставлять по маякам, определяющих горизонтальность плоскости. Маяки делают из крутого цементно-песчаного раствора (1:2). Поперечные лаги нет нужды делать, т.к. пол лоджии обычно имеет ширину не больше метра.

Пример утепления пола на лоджии керамзитом

  • Происходит засыпка пустых ячеек каркаса керамзитом. Толщина его слоя должна быть 7 см, оставшиеся 3 см обрешетки, потребуются для заливки стяжки. Утеплитель равномерно распределяется по всей площади руками, уровнем или шпателем. Ровность керамзитового слоя определяют натянутой леской по маякам. Лучше утеплить пол получиться, если используемый керамзит будет разной фракции. Наиболее крупные гранулы насыпают вниз, более мелкие – находятся сверху. Такая структура не приведет к просадке, появлению трещин на стяжке, увеличит прочность, плотность пола за счет утрамбовки нижнего крупнофракционного слоя более мелким.
  • По желанию будущий пол армируют металлической сеткой. Она минимизирует любые деформации и предотвращает разрушение заливки.
  • Цементная стяжка толщиной не менее 5 см наносится на керамзитовый слой аккуратно, небольшими порциями, чтобы гарантировать ровность, не допустить появление выбоин, не разрушить структуру керамзита и качественно утеплить пол.

Совет: свою прочность и окончательное отвердевание бетонная стяжка набирает по истечении 28 дней. После этого периода можно монтировать сверху заливки любое напольное покрытие. Делать это раньше не рекомендуется, т.к. неиспарившаяся влага из бетона останется в керамзите и стяжке, что приведет к постепенной порче пола. Ходить по цементному основанию можно через сутки после заливки.

  • Вместо цементной стяжки можно применять ГВЛВ, которые устанавливаются сразу на обрешетку, а сверху покрываются ламинатом, линолеумом.

Подводя итог можно сказать, что легче и удобнее утеплить пол лоджии Пеноплексом, потому что в отличие от керамзита его не нужно будет носить ведрами и изнурительно засыпать на гидроизоляцию. Плиты Пеноплекса не тяжелые, без труда крепятся к черновой поверхности, стоят ненамного дороже керамзита, а теплоизоляционные свойства ничем не уступают.

Проблемы возникающие во время утепление пола на лоджии керамзитом

Использовать площадь лоджии можно по-разному. Некоторые владельцы решают приспособить эту часть квартиры под проживание. Но, чтобы находиться на лоджии было комфортно в любое время года, ее понадобится качественно утеплить. В том числе, в утеплении нуждается пол. Для защиты полов от холода можно использовать керамзит. Остается выяснить, как с ним обращаться.

Подготовка пола к работам

Начинаются работы с удаления старого напольного покрытия, а также устранения дефектов, обнаруженных под ним. Ведь, возможно, на полу обнаружатся трещины. Из-за них тепло- и звукоизоляционные возможности пола заметно снижаются. Трещины нужно обязательно закрыть хотя бы бетонным составом. В идеале – проложить по периметру ленту из полиэтилена вспененного типа. Она неплохо защищает от потерь тепла.

Укладка керамзита на пол лоджии

Чтобы теплоизоляция была хорошей, прослойка из керамзита должна достигать толщины примерно в 7 см или даже больше. Лучше всего для подобных работ подходит керамзит средней фракции. С ним легко обращаться, но он обладает неплохими теплоизоляционными показателями.

Керамзит укладывают на пол сплошным слоем, без образования полостей. Если на лоджии периодически появляется вода из-за некачественного остекления, желательно его дополнительно защитить. Под керамзит и поверх него кладут полиэтиленовую пленку. Хотя сам по себе керамзит от влаги не портится, при намокании могут снижаться его изоляционные характеристики.

Монтаж сухой стяжки на лоджии

Теперь нужно подготовить основу, на которую будет ложиться напольное покрытие. Используют плиты ГСП, МДФ или OSB. Желательно брать панели максимального размера. Если лоджия не слишком большая, иногда достаточно и одного цельного куска, чтобы закрыть всю площадь пола сразу. При использовании нескольких панелей придется дополнительно скрепить их монтажным скотчем.

Укладка напольного покрытия

Теперь владельцу остается уложить напольное покрытие. Это могут быть самые разные материалы, но правильнее всего остановиться на изделиях с максимальной влагостойкостью. К примеру, подойдет плотный линолеум или виниловая плитка. Хотя и самый обыкновенный ламинат тоже покажет себя неплохо.

Ничего невероятно сложного в утеплении полов на лоджии нет. Используя подходящий материал и соблюдая рекомендации профессионалов, каждый владелец добьется отличного результата и получит лоджию, отличающуюся комфортными условиями.

( Пока оценок нет )

bookmark_borderУтеплить пол пеноплексом: минусы и плюсы утеплителя, методы и их особенности – Утепление пола в квартире пеноплексом

Утепление деревянного пола пеноплексом — Всё о напольных покрытиях

Как выполнить утепление пола пеноплексом в деревянном доме?

Утепление пола пеноплексом в деревянном доме является одним из современных методов теплоизоляции. Прекрасные технические характеристики данного материала позволяют производить его монтаж непосредственно на грунт, то есть без создания черновой стяжки.

Благодаря этому можно не только существенно ускорить выполнение всех строительных работ, но и сэкономить определенную сумму. Рассмотрим, как утеплить пол в деревянном доме пеноплексом своими руками.

Преимущества утепления пеноплексом

Утепление пола в частных домах является неотъемлемым элементом теплоизоляционных мероприятий. Это обусловлено тем, что через напольное основание теплопотери в холодную пору года составляют более 10%. Снижение этого показателя к минимальному значению позволит сделать проживание в доме более комфортным и уютным, а также сократить расходы на отопление.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) — современный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит толщиной 2-10 см. По своей структуре и внешнему виду он напоминает обычный пенопласт.

Однако от последнего он отличается целым рядом преимуществ, среди которых следует выделить:

  1. Низкую теплопроводность. Теплоизоляционные свойства пеноплекса в 25 раз выше, чем у керамзитобетона.
  2. Влагозащищенность. Полистирол, входящий в состав утеплителя, надежно защищает его от пагубного воздействия влаги и грибковых микроорганизмов.
  3. Механическую прочность. Высокая плотность (более 22 т/м²) позволяет выполнять теплоизоляционные работы без конструирования каркаса.
  4. Прекрасную совместимость с системой «теплый пол» как электрического, так и водяного типа.
  5. Огнестойкость. Материал обладает высокой температурой возгорания, что важно для его использования в деревянных домах.
  6. Небольшая цена. Хоть пеноплекс и стоит несколько дороже пенопласта и некоторых других утеплителей, однако его эффективность окупается полностью.

Из недостатков экструдированного пенополистирола следует выделить высокую ядовитость стирола в свободном состоянии, который может встречаться в небольшом количестве в плитах данного материала. Поэтому применять пеноплекс в жилых помещениях следует осторожно, тщательно закрывая его цементной стяжкой или гипсокартонными листами.

Утепление пола в деревянном доме экструдированным пенополистиролом

Технология утепления пола экструдированным пенопластом напрямую зависит от типа основания, требований, которые к нему предъявляются, и предполагаемых механических нагрузок.

Утепление пола по грунту

Пеноплекс является незаменимым теплоизолятором при утеплении пола первого этажа в частных домах, обустроенных по грунту. При этом в качестве финишного покрытия может применяться древесина, линолеум, кафель или самовыравнивающиеся смеси на основе полимеров.

Для выполнения монтажных работ своими руками вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  • строительный уровень;
  • ручная трамбовка;
  • монтажный нож;
  • правило;
  • гидроизоляционный материал;
  • армирующая сетка;
  • цемент;
  • щебень;
  • песок.

Залогом качественного и надежного утепления выступает правильно подготовленное основание. Для этого оно тщательно выравнивается и утрамбовывается ручной трамбовкой. Уровень грунта должен находиться ниже предполагаемого уровня финишного покрытия на 0,5-0,6 м. Для защиты пеноплекса и самого пола от грунтовых вод на землю укладывается «подушка» из мелкофракционного щебня и песка. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 0,3-0,4 м.

Если утепление пенопластом производится в помещении, в котором на пол не будут воздействовать большие механические нагрузки, то утеплитель можно монтировать непосредственно на утрамбованную подушку. При этом следует предварительно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона, в котором построен деревянный дом. Для суровых климатических условий рекомендуемая толщина пеноплекса составляет 10 см.

Поверх утеплителя укладывается слой пленочной изоляции и заливается цементно-песчаная стяжка толщиной 30-50 мм. Для увеличения прочности стяжки дополнительно выполняется ее армирование. После того как цемент высохнет (10-15 дней), можно приступать к укладке выбранного финишного покрытия. Если в процессе эксплуатации на перекрытие будут воздействовать большие нагрузки, то перед укладкой пенопласта также рекомендуется залить стяжку толщиной 6-10 см.

Утепление пола по лагам

Утепление деревянного пола экструдированным пенопластом чаще всего выполняется по лагам. В этом случае основание также нуждается в тщательном выравнивании. В качестве лаг используются деревянные бруски с сечением не менее 150х50 мм, шаг укладки которых выбирается равным ширине плит теплоизолятора. Для защиты деревьев от пагубного воздействия влаги бруски обрабатываются битумом или специальными антисептическими веществами.

Если производится утепление пола в деревянном доме по грунту, то лаги монтируются не на землю, а на бетонные или кирпичные столбики. Для крепления брусков используются саморезы или дюбеля.

На следующем этапе между лагами монтируется слой гидроизоляции и укладывается пеноплекс.

Для увеличения теплоизоляционных свойств швы между плитами утеплителя заделываются монтажной пеной.

Поверх лаг производится монтаж финишного перекрытия. Если позволяет высота комнаты, можно дополнительно уложить фальшпол из фанеры или ДСП, тем самым повысив его прочность.

Заключение

Утепление пола пенопластом призвано повысить энергоэффективность основания и создать комфортные условия для проживания в доме в любое время года. Теплоизоляционные работы должны выполняться с соблюдением всех правил и рекомендаций специалистов, так как в противном случае вы не получите ожидаемого результата.

Еще статьи по этой теме:

Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

  • Утепление стен брусового дома снаружи своими руками

  • Как выполняют утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

    Home » Утепление » Самостоятельное утепление пола пеноплексом в деревянном доме

    Самостоятельное утепление пола пеноплексом в деревянном доме

    Деревянный дом, в который проникает холодный воздух из-под пола, еще не приговор. Спасет ситуацию с низкой температурой в помещении утепление пола пенопластом, но нужно знать, как правильно защитить его от влаги и возгорания, заселения в прослойке мелких грызунов. Какие нюансы необходимо учесть и какова технология обустройства пола утеплителем, делятся опытные строители.

    Преимущества применения пеноплекса в качестве утеплителя

    Среди преимуществ пеноплекса строители называют такие:

    • хорошо сохраняет и удерживает тепло, не пропускает холод внутрь комнат даже зимой;
    • не допускает в дом жару даже когда за окном сильный зной;
    • устойчив к влаге и может сохранять свои свойства теплоизолятора при больших показателях сырости;
    • не подвержен заражению грибками и формированию плесени;
    • износостойкий;
    • один из самых дешевых вариантов утеплителей высокого качества.

    Как утеплить деревянный дом своими руками

    Пошаговая инструкция по работе с утеплителем в деревянном доме своими руками состоит из последовательных шагов:

    1. Удалите с деревянной доски старый отделочный материал – краску и штукатурку.
    2. Закрепите снизу настил, который представляет собой паропоглощающий состав, например, пленку. Полотно нарезайте с учетом запаса и размещения полос внахлест до 10-15 мм.
    3. Разложите лист рубероида, он защитит пенопласт от влаги.
    4. Нарежьте листы пеноплекса нужного величины, будьте аккуратны – материал имеет свойство крошиться. Пеноплекс можно посадить на клей, нанеся состав по периметру планок и в центре.
    5. Если деревянный дом при строительстве с нуля строился на фундаменте, состоящем из свай, сначала нужно заполнить песком пустые ячейки, и только после этого укладывать следующие слои, в том числе утеплитель.
    6. Приклейте своими руками пеноплекс, с небольшим усилием придавив каждый лист. Если нет клея, тогда в качестве крепежей возьмите дюбели. После накройте еще одним пароизоляционным полотном. Края пленки выстилают по всей поверхности пола так, чтобы они выходили на стену на 10 см. Позже края подворачивают и закрепляют плинтусом.
    7. Но сначала застелите финишное покрытие, например, линолеум, или покрасьте краской. Образовавшиеся щели на стыках или возле стен задуйте монтажной пеной, зашпаклюйте или используйте герметик.

    Кстати в строительных магазинах продается пеноплекс последнего поколения, одна его сторона покрыта алюминиевой фольгой, что по словам строителей значительно повышает энергосбережение деревянного дома. А если добавить к пеноплексу пенофол, замены такому качественному утеплительному материалу не будет.

    Если в деревянном доме внизу расположено подвальное помещение, напольную конструкцию утепляют снизу, иначе низкие температуры, поднимающиеся с земли, невозможно удержать. Именно пенная структура пеноплекса в состоянии создать нужный эффект паронепроницаемости, но дополнительную защитную пленку уложить все-таки придется.

    Теплоизоляция пола со стяжкой своими руками

    Этот вариант утепления в доме отличается от предыдущего тем, что утеплитель располагают под бетонной стяжкой. Для этого на фундаменте монтируют гидроизоляционный слой. Сверху пеноплекса укладывают специальную сетку из стекловолокна, такая конструкция из перекрытий становится максимально прочной и надежной.

    Ориентируясь по размерам сетки, кладут стяжку, сделанную из цементного состава. Стяжка считается универсальной – она позволяет обустроить сверху декоративное покрытие при помощи плитки, ламината или линолеума.

    Как ухаживать за утепленным пеноплексом полом

    После того как работа по утеплению пола в деревянном доме закончена, многие владельцы задумываются, каким образом ухаживать за покрытием чтобы продлить эксплуатацию утеплителя? На самом деле правила просты:

    1. Убирая деревянный пол, не обработанный декоративными материалами, старайтесь пользоваться пылесосом без моющей функции. Пылесос с сухим методом уборки обладает завидным преимуществом: он вытягивает пыль, заполнившую стыки.
    2. Лучше если на деревянный пол не попадают прямые солнечные лучи, ведь покрытие может испортиться.
    3. Истирает деревянный настил хождение в доме уличной обувью с прилипшим к подошве песком, камешками и грязью. Это – прототип наждачной бумаги, крайне нежелательной в соприкосновении с деревом.
    4. Если в комнате стоит много тяжелой мебели, поберегите настил с помощью ковров и мягких дорожек – нагрузка снизится и давление на пол станет минимальным.
    5. Остерегайтесь разлива воды. Как бы умело не обустроил владелец дома пирог утеплителя напольной поверхностью, дерево с течением времени начнет гнить, и все грибки перейдут в глубокие прослойки. Чтобы снизить негативное влияние подстилайте резиновые коврики.

    Дополнительные варианты утепления пола

    Кроме пеноплекса, в качестве теплоизоляции пола в деревянном доме можно также использовать такие материалы:

    • деревянные опилки – исключительно природные компоненты;
    • минвата – боится влаги, поэтому требует плотного слоя гидроизоляции;
    • для дерева подойдет эковата;
    • хорошим утеплителем, как мы уже говорили, считается пенофол;
    • экструдированный пенополистирол;
    • изолон;
    • керамзит.

    Утепление полов в деревянном доме пеноплексом

    Несмотря на прогнозы учёных о глобальном изменении температуры на планете в сторону потепления, среднемесячная температура осенью, зимой и весной всё-таки не позволяет расслабляться. Изобретаются все новые методы отопления, эффективные энергосберегающие технологии, но от утепления любого дома отказываться никто не собирается. Деревянный дом особенный в отношении утепления. Как, чем и за сколько можно утеплить пол в деревянной постройке, разберёмся прямо сейчас.

    Особенности утепления деревянного дома

    Древесина остаётся наиболее подверженным влиянию влаги материалом, а поэтому строительство деревянных домов требует обязательного утепления полов, поскольку перепад температур на стыке тёплого и холодного воздушных фронтов вызывает выделение конденсата. Кроме того, около 25% накопленного в помещении тепла может быть потеряно через неутепленный пол. Есть ещё тысяча и одна причина, чтобы утеплить пол в деревянном доме качественно, но сегодня мы рассмотрим актуальность использования для утепления относительно нового материала — пеноплекса.

    Каждый из утеплительных материалов может быть в разной степени пригоден для определённой конструкции пола и определённого климата. Поэтому принимая решение о покупке того или иного материала, надо изучить его свойства, чтобы не тратить время и деньги впустую, а иметь чёткие характеристики и гарантированный срок годности утеплителя. Утепление полов в деревянном доме пеноплексом имеет свои особенности, о которых также необходимо знать.

    Что такое пеноплекс, свойства и параметры

    Пеноплекс — это торговое название марки экструдированного пенополистирола. С полистиролом знаком каждый, кто хотя бы раз пил кофе из кофейных автоматов, именно из него делают стаканчики и одноразовую посуду. Экструзионный полистирол — это вспененная масса, а формируется она под воздействием высокого давления и температуры. Для вспенивания массы применяется, как правило, фреон, который по окончании процесса выветривается, а его место в порах занимает воздух.

    К основным свойствам пеноплекса относят нулевое водопоглощение, что очень ценно при контакте с массивом дерева. Остальные характеристики материала также будут полезны при утеплении:

    Низкий уровень паропроницаемости. Слой из плит пеноплекса способны защитить от испарения древесину не хуже, чем у рубероида.

    Низкий коэффициент теплопроводности. Этот показатель не просто рекордно низкий (0,03Вт/м/⁰C), но и стабильный при высоком уровне влажности, поскольку материал практически не впитывает воду.

    Удобный и простой монтаж.

    Структура материала однородная, а поэтому его плотность стабильно высокая, следовательно, пеноплекс имеет минимальный коэффициент сжатия под нагрузкой и стабильные линейные размеры.

    Отсутствие реакции на агрессивные среды. Кроме специальных растворителей, ни одно вещество не способно деструктивно повлиять на плиту пеноплекса. На материал может повлиять ацетон, толуол, диэтиловый эфир, бензин и дизельное топливо, масляная краска. При этом пеноплекс стоек к извести, кислотам, фреонам, парафинам, цементу и бетону, краскам на спиртовой и водной основе.

    Подробные характеристики плит утепления пеноплекс для стен мы привели в первой таблице:

    А во второй — характеристики материала для фундамента:

    Утепление чернового пола

    В деревянных домах часто применяется технология устройства двойного пола. Она подразумевает жёсткое крепление необструганной доски прямо к балкам. Это и есть черновой пол. При этом доски укладываются максимально плотно, без зазоров, учитывая только коэффициент теплового линейного расширения.

    Именно на эту поверхность укладывается пеноплекс. Его фиксируют при помощи специального клея или механическим путём. При этом стыки между плитами утеплителя проклеиваются особенно тщательно. Поверх чернового пола с утеплителем укладывают финишное покрытие из половой доски, а поверх неё может быть уложено любое декоративное покрытие.

    Применение пеноплекса под стяжку

    Благодаря высокой прочности и хорошим показателям по устойчивости к нагрузкам на сжатие, пеноплекс часто используют, как утеплитель взлётных полос аэродромов, автомобильных дорог. В строительстве эти свойства могут быть использованы для устройства стяжки как при утеплении первого этажа, так и при устройстве перекрытия второго этажа.

    Экструдированный пенополистирол позволяет выполнить стяжку как на грунте, показывая при этом высокую эффективность в плане теплоизоляции, так и стяжки на перекрытиях второго этажа. Для начала (при укладке на грунт) просыпается подушка из гравия толщиной около 30 см, трамбуется, после чего укладывают песчаную подушку — около 10 см. После этого делают армированную стяжку первого уровня, а когда она застынет, укладывают гидроизоляцию, пеноплекс и выполняют финишную стяжку. Пеноплекс укладывают в шахматном порядке, тщательно проклеивая стыки.

    Таким образом устраивают утепление пола деревянного дома при помощи экструдированного пенополистирола. Удачной всем работы, уюта и тепла в новом деревянном доме!

    Источники: http://chudesniydom.ru/vnutri/pol/kak-vypolnit-uteplenie-pola-penopleksom-v-derevyannom-dome.html, http://svoidomstroim.ru/uteplenie/samostoyatelnoe-uteplenie-pola-penopleksom-v-derevyannom-dome.html, http://nashprorab.com/uteplenie-polov-v-derevyannom-dome-pen/

  • плюсы и минусы, применение, видео и фото

    Большинство людей думает, что теплоизоляция – процесс сложный и под силу только профессиональным строителям. Но это не так, и в данной статье мы разберемся, как производится утепление пола Пеноплексом. Выберите раздел, который подходит в вашем случае, и выполняйте работы в соответствии с его рекомендациями, и через несколько дней вы будете ходить по теплому полу.

    На фото: Пеноплекс идеально подходит для утепления пола

    На фото: Пеноплекс идеально подходит для утепления пола

    Материал можно использовать как в квартире, так и в деревянном доме

    Материал можно использовать как в квартире, так и в деревянном доме

    Варианты проведения работ

    Как понятно из заголовка, мы разберем 4 технологии:

    • Утепление пола по грунту;
    • Теплоизоляция бетонных поверхностей;
    • Утепление деревянного пола;
    • Создание основы под теплый пол.

    Каждый вариант имеет свои особенности, поэтому выбирайте в соответствии с вашим основанием.

    Материал отлично подходит как основа для теплого пола

    Материал отлично подходит как основа для теплого пола

    Вариант №1 – утепление по грунту

    Если вы только строите дом, то можно утеплять полы первого этажа без стяжки. Для начала разберемся, какие материалы необходимы при работе.

    Пазы на торцах материала упрощают стыковку элементов

    Пазы на торцах материала упрощают стыковку элементов

    Материал Описание
    Щебень или гравий Необходим для создания основы толщиной 30 см. Необходимый объем рассчитывается исходя из утепляемой площади
    Песок строительный С его помощью делается подушка под утеплитель. Слой должен быть 5-10 см
    Утеплитель Толщина экструдированного пенополистирола подбирается в зависимости от региона. Я советую использовать варианты не тоньше 50 мм. Оптимально использовать материал толщиной 100 мм, чтобы утеплить поверхность надежно
    Гидроизоляция Чаще всего поверхность застилается прочной полиэтиленовой пленкой, которая продается в строительных магазинах. При покупке учтите, что материал должен заходить на стены не менее чем на 20 см
    Армирующая сетка Чтобы укрепить поверхность, на нее кладется специальная стальная сетка. Выбирайте варианты, сделанные из проволоки толщиной 3 мм и более
    Раствор для стяжки Проще всего купить готовый вариант в мешках. Перед использованием вы просто мешаете раствор с водой – и он готов
    Отражающий скотч Металлизированная лента применяется для проклеивания стыков. Используется по желанию, поэтому если вы не найдете такой скотч, можно работать и без него
    Растворы для стяжки экономят ваше время и стоят недорого

    Растворы для стяжки экономят ваше время и стоят недорого

    Что касается инструмента, то нужно следующее:

    • Трамбовка – можно взять электрооборудование напрокат, а можно сделать самодельный вариант из куска бревна;
    • Лопата и тачка – разравнивать песок и щебень без этих орудий невозможно;
    • Уровень для выведения плоскости и правило для разравнивания стяжки;
    • Емкость и миксер для приготовления раствора. Если объем работы велик, то лучше взять бетономешалку напрокат.
    Бетономешалка очень сильно упростит процесс приготовления раствора

    Бетономешалка очень сильно упростит процесс приготовления раствора

    Инструкция по проведению работ своими руками состоит из следующих действий:

    Так выглядит схема пола, по которой мы будем работать

    Так выглядит схема пола, по которой мы будем работать

    • Для начала нужно убрать весь грунт, если он есть. Основание должно быть ниже уровня будущего пола на 40-45 см. Если углубление больше, то придется делать щебневую подушку толще. Засыпать обычный грунт не стоит, так как хорошо утрамбовать его сложно и есть опасность, что пол просядет;
    • Насыпается основание из щебня или гравия толщиной не менее 30 см. Материал стоит распределить равномерным слоем по всей поверхности. Проверяйте уровень, чтобы не оказалось, что одна сторона выше другой. Очень важно хорошо утрамбовать материал, для этого лучше всего использовать специальное оборудование;
    Щебень нужно хорошо разровнять и утрамбовать

    Щебень нужно хорошо разровнять и утрамбовать

    • Поверх щебня засыпается песчаная подушка, толщина слоя должна быть не менее 5 см. Нужно тщательно выровнять поверхность с помощью уровня. Трамбовка производится по всей площади, чтобы добиться наилучшего результата песок желательно хорошо увлажнить. После окончания трамбовки проверьте плоскость еще раз;
    Влажный песок трамбуется намного лучше сухого

    Влажный песок трамбуется намного лучше сухого

    • На песок укладываются плиты Пеноплекса. Самое главное – плотно стыковать их и заложить всю поверхность. Не волнуйтесь за надежность, материал настолько прочен, что его используют и в производственных помещениях. После укладки можно проклеить стыки отражающим скотчем;
    Толщина подбирается в зависимости от температур в регионе

    Толщина подбирается в зависимости от температур в регионе

    • Поверхность закрывается гидроизоляционной пленкой. Не забывайте про напуск на стены, стыки для надежности лучше проклеить скотчем;
    Пленка создаст барьер для влаги

    Пленка создаст барьер для влаги

    • Поверх пленки укладывается армирующая сетка. Ее нужно аккуратно разложить по всей площади, стыки можно стянуть проволокой;
    Сетка позволяет сделать стяжку в разы прочнее

    Сетка позволяет сделать стяжку в разы прочнее

    • Для того чтобы сделать стяжку ровной, желательно поставить маяки. Для этого можно использовать деревянный брусок или профиль для гипсокартона. Элементы выставляются в требуемом положении и закрепляются на раствор, работу можно продолжать только после застывания смеси;
    Маяки позволяют залить идеально ровную стяжку

    Маяки позволяют залить идеально ровную стяжку

    • Заливка поверхности производится так: готовится раствор, после чего равномерно распределяется между двумя маяками. Выравнивание и удаление излишков производится с помощью правила.
    По маякам стяжка заливается быстро

    По маякам стяжка заливается быстро

    На готовое основание можно укладывать любое напольное покрытие по вашему выбору.

    Маяки можно и не удалять

    Маяки можно и не удалять

    Вариант №2 – утепление по бетонной плите или черновой стяжке

    Если вам нужно утеплить такую поверхность, то для работы понадобится следующий набор материалов:

    • Утеплитель Пеноплекс толщиной от 50 мм;
    • Цементный раствор или самонивелир для выравнивания основания;
    • Гидроизоляционная пленка;
    Под стяжку подойдет любая плотная пленка

    Под стяжку подойдет любая плотная пленка

    • Сухая смесь для стяжки пола.

    Процесс теплоизоляции пола проходит в таком порядке:

    Схема работы достаточно проста

    Схема работы достаточно проста

    • Для начала нужно освободить помещение от всех находящихся в нем предметов. После этого проверьте, нет ли наплывов раствора и торчащих участков бетона. Если таковые имеются, надо сбить их с помощью перфоратора. В последнюю очередь пол стоит хорошо очистить от пыли метлой или пылесосом;
    Так выглядит структура утепления в данном случае

    Так выглядит структура утепления в данном случае

    • Если на основании есть трещины, повреждения и заметные неровности, их нужно заделать. Для этого используется либо обычный раствор для стяжек, либо самонивелир. Второй вариант особенно хорош, если надо избавиться от многочисленных мелких неровностей;
    • После высыхания раствора производится укладка Пеноплекса. Тут все просто и быстро, главное – хорошо стыковать листы;
    На ровное основание уложить утеплитель не составит труда

    На ровное основание уложить утеплитель не составит труда

    • Поверх утеплителя расстилается пленка. Для надежности на стыках делаются напуски в 10-15 см, сами швы проклеиваются скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены на 7-10 см. По периметру можно уложить демпферную ленту, она создаст деформационный зазор между стяжкой и стенами и повысит надежность поверхности;
    На ленте есть самоклеящаяся полоса, благодаря чему крепить ее очень просто

    На ленте есть самоклеящаяся полоса, благодаря чему крепить ее очень просто

    • Так как в этом случае основание прочное, класть армирующую сетку необязательно. Можно сразу заливать стяжку толщиной не менее 4 см. Для удобства можно выставить маяки и уже по ним выравнивать поверхность по уровню. После высыхания раствора на пол можно укладывать любое покрытие.
    По маякам выравнивать пол намного проще

    По маякам выравнивать пол намного проще

    Мне часто задают вопрос: можно ли класть Пеноплекс под ламинат, не заливая стяжку? Тут ответ однозначен – так делать нельзя. Несмотря на жесткость, под нагрузками утеплитель со временем проседает и пол начинает играть. Поэтому стяжка нужна в любом случае.

    Вариант №3 – утепление деревянного пола

    В этом случае работа может проходить двумя способами: утепление пространства между лагами и утепление поверхности чернового пола. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, выбирайте тот, который потребует меньше усилий в вашей ситуации.

    Разберемся, как производится утепление под настилом пола. Чаще всего такой вид работ используется в частном доме, но и в квартирах еще встречаются конструкции на лагах.

    Инструкция по утеплению выглядит так:

    Эта схема поможет понять, как выглядит конечный результат

    Эта схема поможет понять, как выглядит конечный результат

    • Если у вас уже застелен пол, то его придется поднять. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить элементы. Я рекомендую пронумеровать половицы, чтобы уложить их на свое место впоследствии;
    • Проверьте, в каком состоянии лаги. Если есть поврежденные элементы, их следует заменить. Остальные обрабатываются фунгицидным раствором;
    • Гидроизоляция основания может производиться или всплошную, когда пленка кладется через лаги, или в каждый отсек отдельно. Если вы режете материал на куски, то пленка должна заходить на вертикальные поверхности лаг;
    Пленку можно уложить всплошную и закрепить степлером

    Пленку можно уложить всплошную и закрепить степлером

    • Укладка Пеноплекса производится в промежутки между лагами. Чаще всего нужно класть материал в два слоя, при этом следует размещать листы так, чтобы стыки между ними не совпадали. Режьте элементы так, чтобы они располагались как можно плотнее;
    Материал легко режется ножовкой с мелкими зубьями

    Материал легко режется ножовкой с мелкими зубьями

    • Все стыки и швы надо заполнить монтажной пеной. Работа производится везде, где это необходимо. Излишки можно срезать обычным ножом после застывания состава;
    Пена позволяет быстро заполнить даже большие щели

    Пена позволяет быстро заполнить даже большие щели

    • Поверх утеплителя можно стелить еще один слой гидроизоляции, а можно обойтись и без него и сразу крепить доску пола или элементы настила.

    Теперь рассмотрим, как провести утепление деревянного пола Пеноплексом поверх настила.

    Работа производится в таком порядке:

    • Для начала нужно освободить основание и проверить его плоскость. Чаще всего такой вариант используется для черновых полов первых этажей, где имеется возможность поднять уровень поверхности. Если есть неровности, то их следует удалить с помощью циклевки или шлифмашинки;
    Неровности можно быстро удалить шлифмашинкой

    Неровности можно быстро удалить шлифмашинкой

    • На поверхность укладывается Пеноплекс, его можно зафиксировать с помощью саморезов. Так фрагменты точно не сдвинутся, когда вы будете ходить по ним и класть следующие элементы покрытия. Стыки листов желательно оклеить отражающей лентой для улучшения теплоизоляционных свойств;
    Так стыки будут защищены наилучшим образом

    Так стыки будут защищены наилучшим образом

    • Поверх утеплителя кладется паропроницаемая мембрана. Это позволит влаге уходить изнутри, а снаружи вода проникнуть в конструкцию не сможет;
    • На поверхность укладываются листы фанеры толщиной не менее 16 мм. Они располагаются так, чтобы между элементами были зазоры в 2-3 мм, это исключит деформацию настила. Крепление производится с помощью саморезов, длина которых зависит от толщины утеплителя. Например, если у вас утеплитель 50 мм и фанера 18 мм, то лучше всего использовать саморезы длиной 9-10 см;
    Такое основание можно использовать как угодно

    Такое основание можно использовать как угодно

    • На фанеру можно укладывать ламинат, паркет и другие листовые покрытия. Если вы будете стелить ковролин, то придется зашпаклевать стыки специальным герметиком.

    Можно вместо фанеры использовать влагостойкую плиту ОСП, она также отлично подходит для подобных целей.

    Вариант №4 – утепление под теплый пол

    Если вы решили не только утеплить пол, но и сделать систему подогрева, то работы будут выполняться в такой последовательности:

    • Для начала основание очищается. Если на поверхности есть значительные неровности или перепады высоты, то их нужно выровнять. Для работы можно использовать как цементный раствор, так и самонивелирующийся состав. Перепад уровня не должен превышать несколько миллиметров;
    • Далее приклеивается Пеноплекс, для работы проще всего использовать обычный клеевой состав для теплоизоляции. Его цена невысока, а для наших целей он подходит отлично. Крей наносится на основание листов зубчатым шпателем, после чего элементы аккуратно прижимаются к поверхности. При работе не забывайте контролировать плоскость строительным уровнем;

    Если поверхность гладкая, и вы боитесь, что клей хорошо не возьмется, можно дополнительно зафиксировать листы дюбелями-грибками. Для экономии их можно размещать на стыках элементов.

    Применение Пеноплекса для утепления под теплый пол – отличное решение

    Применение Пеноплекса для утепления под теплый пол – отличное решение

    • Поверх утеплителя застилается полиэтиленовая пленка, вдоль стен клеится демпферная лента. Далее укладывается система теплого пола, это может быть как электрический, так и водяной вариант. При укладке труб обратите внимание на то, как они располагаются. Над элементами обогрева должен быть слой раствора не менее 10, а лучше 20 мм;
    Так выглядит пол после укладки системы подогрева

    Так выглядит пол после укладки системы подогрева

    • В последнюю очередь заливается стяжка. Ее толщина обычно составляет 50 мм, проще всего закрепить поверх труб маяки. По ним вы быстро выровняете раствор и распределите состав равномерно по всему полу;
    Выравнивать пол по маякам очень легко

    Выравнивать пол по маякам очень легко

    • После высыхания состава можно укладывать любое финишное покрытие, которое совместимо с системами теплого пола.

     

    Вывод

    В обзоре разобраны все варианты проведения работ по утеплению пола с использованием Пеноплекса. Выбирайте нужный и реализуйте по рекомендациям из соответствующего раздела. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас еще остались вопросы – пишите их в комментариях под обзором.

    Как самостоятельно сделать деревянный пол тёплым

    Как утеплить пол в деревянном доме: выбор материала

    Напрямую от верного выбора материала зависит качество теплоизоляции настила. Сегодня на российском строительном рынке имеется богатый выбор теплоизоляторов.

    Пеноплекс, каменная и минеральная вата, пенополистирол и часто применяемое стекловолокно являются популярными видами теплоизоляции. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Который лучше?

    1. Стекловолокно, каменная и минеральная вата – данные материалы обладают хорошими термопротекционными свойствами и отличным шумопоглощением. Если вы хотите постелить утеплитель в один слой, то используйте рулонный или маты. Последние считаются более упругим и прочным материалом. PolaRemont.ru советует укладывать элементы утепления между лагами или под черновой настил. Приемлемы оба варианта.
    2. Пеноплексу и пенополистиролу тоже можно найти применение. При этом они порадуют демократичной ценой, высокой теплоизоляцией конструкции и долговечностью. Из данных материалов теплоизоляция выполняется путем напыления. Это эффективный, достаточно быстрый и экономный метод. Такой способ применяется чаще всего в новых домах.

    Преимущество пенополистирола:

    • минимальное водопоглощение, а, соответственно, устойчивость к воде;
    • отличные теплоизоляционные качества;
    • устойчивость формы;
    • материал высокой прочности;
    • стабильность объема;
    • долгий срок эксплуатации;
    • устойчивость биологического типа;
    • невосприимчивость к разным микроорганизмам;
    • материал экологически чистый.

    Преимущества минеральной ваты:

    • материал низкий по плотности;
    • уровень теплопроводности незначителен;
    • долгий эксплуатационный срок;
    • демократичная цена;
    • негорючесть;
    • материал экологически чистый;
    • высокий уровень водоотталкиваемости;
    • высокая химическая стойкость.

    Все вышеназванные материалы отвечают требованиям экологии:

    • Чем качественнее пенополистирол, тем он экологичнее. Его нужно хорошо просушить, чтобы никаких летучих соединений не оставалось в материале. В противном случае при повышенной температуре они могут отравить человека. Стирол может вызвать токсический гепатит, редкоизлечимый лейкоз и т.д.
    • Вы сможете вписаться в тесные рамки экологии, используя стекловолокно или минвату при условии, что в этих материалах используются невредные смолы. Фенолформальдегидные смолы, которые нежелательны, можно определить по коричневому или желтому оттенку материала.

    Основные моменты технологии утепления

    Порядок устройства теплоизоляции деревянного пола практически не меняется для разных материалов. Однако перед тем как приступать к работе следует определить условия, в которых в дальнейшем будет эксплуатироваться пол. Под ними надо понимать предполагаемую нагрузку на поверхность, главное назначение помещения, температурно-влажностные показатели.

    Способ утепления деревянного опола зависит от функционального назначения помещения

    Обязательно определите возможную высоту «пирога» пола в целом и толщину утеплителя в частности.

    Работа по утеплению осуществляется в таком порядке:

    • сначала монтируются деревянные лаги;
    • снизу на них крепятся доски либо же щиты из древесины;
    • между лагами устраивается выбранный теплоизолятор. Материал рекомендуется укладывать максимально плотно. Для заделывания зазоров принято использовать герметик. Можно воспользоваться и пеной;
    • на уложенный утеплитель настилается пароизоляция. Обычно используется полиэтиленовая пленка. Материал нужно зафиксировать на лагах, а любого рода зазоры, различные стыки и т.п. проклеить металлизированной клейкой лентой;
    • в завершении необходимо уложить дощатый настил и выполнить финишную отделку.

    В процессе подготовки к работе следует определить оптимальную толщину теплоизолятора. Обычно она колеблется в пределах 5-15 см и зависит в основном от климата в регионе нахождения строения и типа выбранного утеплителя. Этот параметр определяется в индивидуальном порядке и относится к числу наиболее важных.

    Термоизоляция опилками

    Утепление опилками – один из самых бюджетных вариантов термоизоляции деревянных полов. Экологически чистый материал достаточно легкий, поэтому может использоваться для изоляции междуэтажных перекрытий. Толщина слоя теплоизолятора легко варьируется, благодаря его сыпучести. Таким образом, удается регулировать уровень теплопотерь в помещении.

    При отделке основания опилками можно использовать следующие виды древесно-стружечных покрытий:

    • Блоки из прессованных опилок. Производится материал из медного купороса, древесных опилок и сухого цемента. Как правило, его укладывают между лагами при утеплении первого этажа. Легкие блоки небольшой толщины – до 15 мм, можно применять для обшивки стен;
    • Окатыши с опилками. Гранулированный сыпучий материал изготавливают из древесных опилок, обработанных антисептиком, и клея. Трудно сгораемыми опилками можно утеплять межэтажные перекрытия, поскольку они не создают большой статической нагрузки из-за малого веса;
    • Арболит. В данном случае основной материал смешивают с синтетическими и органическими добавками, после чего формуют в виде блоков. Негорючий термоизолятор имеет высокую прочность на изгиб, при этом он гигроскопичен. Поэтому в процессе его укладки необходимо использовать гидроизолирующие слои;
    • Опилкобетон. Внешне блоки с опилками напоминают шлакоблок. Изготавливаются они из смеси древесно-стружечных гранул, цемента и песка. Пригодны только для теплоизоляции первого этажа дома.

    Утепление пола по лагам опилками в любом случае предполагает использование гидроизолирующего слоя. Гигроскопичный материал является неплохой средой для развития плесени и болезнетворной флоры, поэтому в процессе эксплуатации покрытия нужно исключить возможность попадания влаги.

    Утеплитель для пола в деревянном доме, какой лучше

    Какой утеплитель лучше для пола в деревянном доме? У каждого будет свой ответ на данный вопрос. Часто выбор определяется стоимостью материалов и личными предпочтениями

    Другим важно утеплить пол в доме не снимая старый пол. С минватой сложно конкурировать по параметрам стоимости и низкой теплопроводности

    При аналогичной теплозащите минвата обходится значительно дешевле пеноплекса, кроме того, минеральная вата безопасна для здоровья и не поддерживает горение.

    Утепление пола в деревянном доме минватой

    Фото. Утепление пола в деревянном доме минватой

    Все виды базальтовой или минеральной ваты со временем слеживаются. При этом теплоизоляционные характеристики данного материала снижаются. Чем плотнее материал и чем меньше занимает объем при той же массе, тем он лучше проводит тепло. Также при увеличении влажности минвата начинает больше проводить тепло, поэтому требуется защита минваты пароизоляцией.

    Слой паро- гидроизоляционного рулонного материала снизу теплоизоляции отсекает материал от влаги идущей из подполья. Укладывается минеральная вата между лагами плотно, без зазоров, а сверху материал накрывается слоем пароизоляции с нахлестом в 15-2о мм с обязательной проклейкой швов. Этот слой защитит плиты минваты от влаги, содержащейся в теплом воздухе из помещения.

    Утепление пола в деревянном доме пенопластом

    Плиты пенополистирола (пенопласта)

    Пенополистирол выгодно отличается от минеральной ваты по прочности, материал не слеживается со временем и не меняет своих изначальных свойств. При утеплении пола плитным утеплителем, его укладывают поверх чернового пола между лагами и закрывают листами фанеры или OSB. Также пол можно утеплить и со стороны подвала, закрепив плиты на дюбель грибки и пропенив все щели.

    Несмотря на то, что пенопласт самый недорогой и популярный материал для теплоизоляции, срок службы пенопласта значительно уступает экструдированному пенополистиролу. При утеплении пола в деревянном доме снизу пенопластом не забывайте, что этот материал имеет большие недостатки. Плиты пенополистирола выделяют вредные вещества, а также легко воспламеняются.

    Утепление пола в деревянном доме пеноплексом

    Фото. Утепление пола в доме пеноплексом

    Пеноплекс намного плотнее и прочнее обычного пенопласта, при этом плиты экструдированного пенополистирола не боятся влажности, поэтому пеноплэкс часто используют при утеплении ленточного фундамента и отмостки. Как и в случае с минватой, плиты пеноплэкса укладывается без зазоров. Все щели и стыки между плитами пеноплекса тщательно запениваются.

    Пеноплекс, в отличие от плит базальтовой ваты, не подвержен негативному воздействию влаги и грызунов, поэтому при использовании экструдированного пенополистирола не требуется дополнительная защита от механических повреждений и влаги. Смотрите далее видео инструкцию – школа утепления Технониколь Роклайт поделится с вами советами, как сделать частный дом теплее и уютнее.

    Технология проведения монтажных работ

    Надежным и эффективным вариантом укладки утеплителя для деревянного покрытия снизу является монтаж по лагам – поперечным доскам (брусьям), на которых располагается напольное покрытие. ­

    1. Сначала на фундамент из кирпича крепятся лаги, расстояние между которыми должно быть 1-1,2 метра (как на фото).
    2. На брусья снизу монтируют ДСП или толстую фанеру при помощи саморезов. Это нужно для укладки теплоизоляции.
    3. Утепляющий материал выкладывают на поверхность между лагами. Толщина этого слоя термоизоляции бывает разнообразной, поэтому надо ориентироваться по габаритам поперечных досок (лаг).
    4. Сверху на уплотнитель выкладывают гидроизоляцию (к примеру, полиэтиленовую пленку). Такой вид материала не всегда используется, потому что некоторые виды утеплителей сами по себе устойчивы к влаге.
    5. Заключительная стадия монтажа – установка элементов старого или нового напольного деревянного покрытия на первом этаже.

    Фолигированные утеплители

    Производителей, выпускающих утеплители, много. Кто-то разрабатывает уникальные технологии, благодаря которым продукция получается более энергоэффективной. Поэтому опираться на усредненные показатели не всегда продуктивно.

    Стоит отметить изделия, дополненные слоем алюминиевой фольги с одной стороны. Алюминий отражает тепло. Его тонкий слой позволяет повысить эффективность всего «пирога» и уменьшить его толщину.

    Фольгированный слой всегда располагается сверху.
    Фольгированный пеноизол

    Такое дополнение имеют и некоторые полимерные изоляторы и минеральные ваты.

    Фольгированная минеральная вата

    Применение фольгированного слоя особенно эффективно при установке теплого пола. Отражение энергии не позволит прогревать улицу или грунт.

    Также конструкционно материалы могут быть дополнены подложками и плитами из жестких материалов для упрощения монтажа.

    За счет текстильной подложки удалось закрепить минеральную вату низкой плотности под потолком

    Подложки увеличивают сопротивление материалов к нагрузкам. Покупать их выгодно, если утепление будет снизу, со стороны подвала или нижнего этажа.

    Плотные утеплители, как экструдированный пенополистирол, в деревянном доме могут послужить основанием (пример на фото).

    Из утеплителя собирают черновой пол

    Сочетание минеральной ваты и пенополистирола сокращает общую толщину перекрытия, делает его максимально защищенным.

    Основные этапы прокладки утеплителя

    Самым лучшим вариантом монтажа является укладка утепления пола по лагам. Эти поперечные доски используются для последующего настилания напольного покрытия.

    Лаги для укладки утепления для пола

    Основные этапы проведения работ:

    • на готовый фундамент производится установка лаг. Рекомендованное расстояние между брусьями не больше 1-1,2 м;
    • после этого проводится монтаж толстой фанеры или листов ДСП. Их закрепляют с помощью саморезов. Так готовится основание для прокладки теплоизоляционного слоя;
    • между деревянными лагами прокладывается утеплитель. В зависимости от используемого материала толщина этого слоя может быть разной. В любом случае она не должна превышать размеров самих лаг;
    • далее прокладывается слой гидроизоляции. Хотя этот этап рекомендуется специалистами для получения максимального эффекта, его можно пропустить. Связано это с устойчивостью некоторых материалов к воздействию влаги;
    • теперь можно укладывать напольное покрытие. Оно может быть старым. А может быть заменено новым.

    Соблюдение указанной последовательности позволит провести утепление деревянного пола пеноплексом или другим утеплителем.

    Утеплитель укладывается между лагами

    Особенности утепление опилками

    Утепление пола опилками – экологичный и доступный способ сохранить тепло в доме. При выборе этого утеплителя необходимо придерживаться ряда рекомендаций:

    • в приготовленную смесь опилок с цементом или глиной нужно добавить битое стекло. Это позволит избежать появления грызунов. Не стоит забывать и об использовании специальных растворов;
    • смесь состоит из пяти частей опилок, одной части цемента (глины) и половины воды. Эта пропорция должна обязательно соблюдаться. При замешивании более крутого раствора вы получите прочный утеплитель, однако с низким коэффициентом теплопроводности;
    • тщательно заполняйте пустоты между лагами. Это позволит получить ровный слой утеплителя. Если не выдерживать данную технологию, теплоизоляция будет «дырявой», а пол так и останется холодным.

    При утеплении пола опилками можно существенно сэкономить

    Особенности утепления пеноплексом

    Благодаря высокой прочности и доступной стоимости, утепление пола пеноплексом в деревянном доме встречается чаще других материалов.

    Среди особенностей монтажа этого утеплителя отметим следующие моменты:

    • пеноплекс укладывается между лагами и крепиться к полу снизу монтажным клеем;
    • необходимо точно и плотно подгонять края плит. Это позволит избежать проникновения холодного воздуха;
    • места стыков дополнительно проклеиваются для максимального сцепления;

    Пеноплекс необходимо закреплять монтажным клеем

      обязательна прокладка гидроизоляционного слоя

      Особенно это важно для частного дома или дачи в болотистой местности;
      перед укладкой пеноплекса деревянные брусья и перекладины обрабатываются специальным раствором. Это позволит избежать гниения и появления жучков.

    Благодаря небольшому весу, пеноплекс отлично подходит для утепления пола в каркасном доме. Нагрузка на фундамент строения будет минимальной. Это позволит избежать усадки дома со временем.

    Основные моменты утепления керамзитом

    Укладка данного утеплителя происходит согласно технологии, отписанной выше. Однако есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Чтобы провести утепление пола в деревянном доме керамзитом, необходимо:

    • обязательно проложить подушку из песка. Его насыпают ровным слоем и тщательно утрамбовывают;
    • сверху на эту подушку наносится слой жидкой мастики. Она играет роль гидроизоляции;

    На керамзит необходимо положить металлическую сетку для выравнивания

    • теперь засыпается керамзит. Чтобы слой был максимально ровным и без пустот, рекомендуется использовать разнофракционный материал. Это позволит гранулам плотнее прилегать друг к другу;
    • обязательна прокладка пароизоляции. Только после нее можно укладывать основное напольное покрытие.

    Из-за ощутимого веса данного материла, утепление деревянного пола керамзитом лучше проводить при прочном фундаменте.

    Особенности теплоизоляции

    Как утеплить пол в деревянном доме? Процесс монтажа теплоизоляции относительно несложный. Однако качество работ во многом определяется техническими особенностями покрытий, используемых для изоляции. Прежде чем приобрести материал для обшивки чернового основания, нужно учесть несколько важных нюансов:

    • предполагаемую нагрузку на покрытие;
    • уровень влажности;
    • температурные нагрузки;
    • высоту теплоизоляционных покрытий.

    Сама технология утепления основания несложная и состоит из нескольких этапов:

    1. монтаж лаг;
    2. фиксация снизу на лагах деревянных листов;
    3. монтаж утеплителя по лагам;
    4. обшивка основания пароизоляционным материалом;
    5. финишная отделка чернового основания.

    При планировании работ очень важно учитывать микроклимат в помещении. Для утепления первого и второго этажа используют, как правильно, различные теплоизоляторы

    Более того, технологически процесс утепления также имеет некоторые отличия, о которых мы расскажем чуть позже.

    Двойной пол

    Двойной пол подразумевает под собой конструкцию из двух уровней:

    • Черновой — прикрепленные к балкам доски, на которые и будут укладываться слои теплоизоляции;
    • Чистовой — уровень, который служит основой для укладки последнего слоя утеплителя.

    Варианты утепления и какие необходимы материалы.

    Существует множество вариантов утеплителей для пола, которые вы можете найти на любом рынке строительных материалов.

    Предложим вам наиболее популярные и эффективные утеплители:

    • Минеральная вата — отличный, мягкий материал, который имеет хорошую стоимость и обладает высоким показателем теплоизоляции. Минеральную вату вату можно отнести к разряду безопасным утеплителей, которые не выделают вредных веществ, не горят;
    • Пенополиуретан — в основном используется для пароизоляции;
    • Керамзит — обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеет достаточно высокую стоимость;
    • Пенофол, пеноплекс, пенопласт — синтетические материалы, который хорошо отражают тепловое излучение и являются пожаробезопасными.

    Способы

    Существует два принципиально отличающихся варианта проведения утеплительных работ пола.

    В одних случаях делают настил из теплоизолирующих материалов по балкам. В результате получается пирог, состоящий из двух дощатых перекрытий, между которыми разложена гидроизолирующая пленка, а сверху – слой утеплителя. В таких конструкциях дерево, несмотря на предупредительные меры, постепенно напитывается влагой и начинает гнить.

    Другой тип утепления выполняется непосредственно на грунте отливанием железобетонного монолита с нижней гидроизоляционной прокладкой и верхним теплоизолирующим слоем. Образовавшаяся плита, по сути, является плавающей на фундаменте подушкой, выдерживает и переносит на землю нагрузку от веса жителей, мебели и бытовой техники, находящихся в доме.

    Утеплитель в таких конструкциях должен иметь большие значения плотности и низкие показатели гигроскопичности, потому что частично влага может просачиваться сквозь гидроизоляцию и бетон.

    Основные моменты проведения монтажных работ

    Все используемые для утепления пола материалы имеют свои методы закрепления. Однако существуют основные моменты устройства тепловой защиты. Их рекомендуется соблюдать при монтаже любого материала.

    Порядок расположения основных слоев при устройстве утепления пола в деревянном доме своими руками:

    • гидроизоляционный слой;
    • слой теплоизоляции;
    • пароизоляционный материал;
    • непосредственные конструкционные элементы перекрытия;
    • напольное покрытие.

    Выбирая утеплитель, стоит рассчитать высоту всех слоев

    Специалисты говорят, что такое расположение основных слоев позволит получить внутри помещение оптимальный тепловой режим. Такая технология сохраняет необходимую циркуляцию влаги в доме.

    Гидроизоляция

    При утеплении пола в частном доме нельзя обойтись без гидроизоляции. Из-за способности холодного воздуха конденсироваться на теплой поверхности, деревянное перекрытие испытывает воздействие влаги. Ее постоянно присутствие в помещении приводит к активному развитию грибка, плесени и вызывает гниение самой конструкции. Особенно в том случае, если при возведении дома не использовались специальные средства.

    Схема размещения гидроизоляции при утеплении пола

    При прокладке теплоизоляции без гидроизоляционного слоя воздействие влаги негативно влияет на теплопроводные свойства материала. Результат – повышение влажности в помещении и снижение температуры. Гидроизоляция помогает избежать данных неприятных моментов.

    Прокладывается гидроизоляционный слой со стороны воздействия холодных потоков воздуха.

    Прокладка пароизоляции

    Человеческое тепло и работающее в доме оборудование выделяет теплый воздух. Он проходит сквозь перекрытия и при столкновении с холодным воздухом конденсируется. Проблема этого явления заключается в том, что происходит оседание влаги внутри конструкции. В результате дерево разбухает и начинает загнивать изнутри. Предотвратить данный процесс обработкой спецсредствами не получится. Поэтому при утеплении пола в деревянном доме снизу пеноплексом или другим материалом наличие пароизоляции обязательно.

    Схема прокладки пароизоляции во время утепления деревянного пола

    При проведении монтажных работ снизу, пароизоляционный слой прокладывается первым. Самым простым и доступным материалом для этого является полиэтиленовая пленка. Она отлично подходит как для паро-, так и для гидроизоляции.

    Наличие подобных слоев в половом покрытии должно проектироваться заранее. Если это не было сделано вовремя, то необходимо проложить пленку сразу после ввода дома в эксплуатацию.

    Руководство по самостоятельному утеплению с использованием опилок

    Опилки являются самым доступным и простым видом теплоизоляции для деревянного пола. Их главным преимуществом является сравнительно низкая цена, легкость укладки, экологическая чистота и абсолютная безопасность для человеческого здоровья.

    Можно утеплять опилками и в чистом состоянии. Но иногда для теплоизоляции применяются разные специальные материалы, выполненные на основе опилок.

    1. Древесные блоки. В основе лежат опилки, смешанные в определенных соотношениях с цементом и медным купоросом. В случае с утеплением полов практически не применяются, больше подходят для отделки стен.
    2. Окатыши и гранулы из опилок. Гранулированный теплоизоляционный материал из опилок и различных добавок, повышающих его противопожарные и прочие важные свойства.
    3. Опилкобетон. Изготавливается из опилок, воды, песка и цемента. Самый экологически безопасный из всех рассматриваемых в данном перечне материалов. Нуждается в качественной двухсторонней гидроизоляции.
    4. Арболит. Производится из цемента разных марок, опилок (щепы) и химических добавок. Продается в виде плит с хорошими звуко- и теплоизоляционными показателями. Не горит, предельно прост в предмонтажной обработке, отличается хорошими показателями прочности. Плохо переносит контакты с влагой, поэтому нуждается в основательной гидроизоляции.

    Наиболее часто применяются «чистые» опилки. Непосредственно утепление выполняется предельно просто. Сначала закрепляются лаги, как уже описывалось ранее, а затем пространство между ними заполняется утеплителем. Материал очень удобен, ним можно заполнить даже наиболее труднодоступные места. Толщину слоя следует подбирать с учетом особенностей климата конкретного региона.

    Как утеплить пол опилками

    Особенности теплоизоляции первого этажа

    Поскольку дерево имеет свойство деформироваться, со временем в полу могут образоваться щели, сквозь которые из комнаты постепенно начинает улетучиваться тепло. Как сделать качественную изоляцию первого этажа в старом доме?

    1. Первым делом нужно снять старое напольное покрытие;
    2. Затем делают ревизию лаг на предмет деформации или гниения;
    3. При необходимости гнилые брусья заменяют;
    4. Затем своими руками обрабатывают дерево антисептиком;
    5. Снизу к лагам прибивают брусочки для укладки деревянных досок;
    6. На доски насыпают утеплитель;
    7. Далее укладывают слой пароизолятора;
    8. Завершают работу монтажом финишного покрытия.

    Подробно технология утепления показана на видео.

    Очевидно, что слоистый пирог из дополнительных тепло- и пароизоляционных слоев обеспечивают полу надежную защиту от подвальных сквозняков и конденсата.

    Особенности

    Теоретически изолировать холодные потоки воздуха от фундамента и грунта можно укладкой теплоизолирующего материала над или под полом. Практики однозначно рекомендует утеплять поверхность пола снизу, обосновывая это следующими аргументами:

    • сохранением высоты внутренних помещений;
    • обеспечением защиты всего деревянного перекрытия от промерзания;
    • возможностью снизить механическую нагрузку на утепляющий слой;
    • концентрацией конденсата за пределами дома.

    Для обеспечения эффективного утепления нужно выбрать подходящий материал, учитывая специфику строения, тщательно соблюдать технологию укладки.

    Даже если в перспективе планируется оснащать дом напольной системой отопления, утепление снизу, в подполье, нужно делать для экономного расходования энергии. В суровых климатических зонах помимо этого часто проводят утепление потолков в деревянных домах, используя для этих целей пенопласт. Его укладывают между балками и тщательно запенивают все щели. Сверху можно уложить доски или OSB.

    Какой выбрать утеплитель

    Необходимо ознакомиться с особенностями утеплителей для пола, чтобы не ошибиться с выбором

    Пеноплекс

    Одним из достоинств пеноплекса является его малый вес

    Пеноплекс производится путем пропускания вспененного полимера через экструдер. В результате получаются плиты, обладающие внушительным перечнем положительных характеристик. Они определяются строением материала, структура которого представляет множество мелких замкнутых ячеек. Блоки выпускаются в формате 100×100 см, толщиной 20, 50 и 100 мм.

    Плюсы пеноплекса:

    • низкая теплопроводность;
    • гибкость и упругость;
    • широкий температурный диапазон применения;
    • легкость;
    • простота монтажа;
    • водонепроницаемость.

    Минеральная вата

    Минеральная вата

    Минеральная вата является проверенной десятилетиями теплоизоляцией, отлично зарекомендовавшей себя в самых разнообразных условиях. Представляет собой ориентированные в пространстве и плотно переплетенные между собой волокна. Выпускается в матах и рулонах в зависимости от толщины и применяемого в изготовлении сырья.

    В продаже представлены следующие разновидности минеральной ваты:

    • каменная;
    • шлаковая;
    • стеклянная.

    Минеральная вата является хорошим теплоизолятором

    Наиболее популярным у строителей товаром являются базальтовые маты производства Кнауф.

    Материал применяется для утепления лаг, опор, подвалов, полов и имеет такие достоинства:

    • небольшой вес;
    • негорючесть;
    • хорошая звукоизоляция;
    • незначительная теплопроводность.

    Пенопласт

    Пенопласт прост в обработке и обладает высокой водонепроницаемостью

    Пенопласт часто применяется при утеплении деревянного пола, так как наряду с доступной стоимостью имеет ряд других положительных свойств:

    • низкая теплопроводность;
    • водонепроницаемость;
    • простота обработки;
    • малый вес;
    • долговечность;
    • устойчивость к перепадам температуры.

    Недостатки материала в том, что он разлагается под воздействием ультрафиолета, крошится и ломается даже при небольших нагрузках.

    Фольгированные материалы

    Пенофол хорошо сохраняет тепло

    Решение фольгировать изоляцию было принято на основе изучения космических технологий. Тонкий слой алюминия отражает тепло обратно в помещение, предотвращая проникновения холода извне. Благодаря такому свойству снижается толщина пористой составляющей, что положительно сказывается на строительстве — экономится полезный объем, тонкий материал можно оборачивать вокруг конструкций практически любой сложности.

    Пенофол отличается такими преимуществами:

    • экологическая чистота;
    • универсальность в применении;
    • хорошее сохранение тепла;
    • отличная звукоизоляция.

    Другие утеплители

    Керамзит часто используется для утепления деревянного пола

    Утеплять частное строение можно и другими способами, используя сырье заводского и собственного изготовления.

    Для этого можно использовать:

    1. Пенополиуретан. Это бинарное вещество, которое под давлением наносится на поверхности с помощью пульверизатора. После застывания образуется плотная пористая масса, заполняющая все пустоты. ППУ обладает отличной теплоизоляцией и нуждается только в защите от ультрафиолета.
    2. Керамзит. Вулканизированные пористые шарики из глины засыпаются в пространство между черновым и чистовым полом. Материал обладает отличными изоляционными характеристиками, отличается экологической чистотой, имеет доступную стоимость. Недостаток состоит в том, что со временем уплотняется под действием силы тяжести и утрачивает рабочие качества. Материал нужно периодически менять, для чего придется вскрывать покрытие.
    3. Древесные опилки. Природное сырье недорого стоит и хорошо защищает жилье от холода. Применяют опилки вместе с глиной, изготавливая густой раствор. Предварительно их обрабатывают антисептиками и гидрофобными препаратами. После затвердения глину можно использовать в качестве основы для укладки финишного покрытия.

    Чтобы правильно выбрать теплоизолятор, нужно внимательно рассмотреть все имеющиеся аспекты, ставя во главу угла долговечность наполнителя.

    Утепление деревянного пола пеноплексом

    Как выполнить утепление пола пеноплексом в деревянном доме?

    Утепление пола пеноплексом в деревянном доме является одним из современных методов теплоизоляции. Прекрасные технические характеристики данного материала позволяют производить его монтаж непосредственно на грунт, то есть без создания черновой стяжки.

    Благодаря этому можно не только существенно ускорить выполнение всех строительных работ, но и сэкономить определенную сумму. Рассмотрим, как утеплить пол в деревянном доме пеноплексом своими руками.

    Преимущества утепления пеноплексом

    Утепление пола в частных домах является неотъемлемым элементом теплоизоляционных мероприятий. Это обусловлено тем, что через напольное основание теплопотери в холодную пору года составляют более 10%. Снижение этого показателя к минимальному значению позволит сделать проживание в доме более комфортным и уютным, а также сократить расходы на отопление.

    Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) — современный теплоизолятор, выпускаемый в виде плит толщиной 2-10 см. По своей структуре и внешнему виду он напоминает обычный пенопласт.

    Однако от последнего он отличается целым рядом преимуществ, среди которых следует выделить:

  • Низкую теплопроводность. Теплоизоляционные свойства пеноплекса в 25 раз выше, чем у керамзитобетона.
  • Влагозащищенность. Полистирол, входящий в состав утеплителя, надежно защищает его от пагубного воздействия влаги и грибковых микроорганизмов.
  • Механическую прочность. Высокая плотность (более 22 т/м²) позволяет выполнять теплоизоляционные работы без конструирования каркаса.
  • Прекрасную совместимость с системой «теплый пол» как электрического, так и водяного типа.
  • Огнестойкость. Материал обладает высокой температурой возгорания, что важно для его использования в деревянных домах.
  • Небольшая цена. Хоть пеноплекс и стоит несколько дороже пенопласта и некоторых других утеплителей, однако его эффективность окупается полностью.
  • Из недостатков экструдированного пенополистирола следует выделить высокую ядовитость стирола в свободном состоянии, который может встречаться в небольшом количестве в плитах данного материала. Поэтому применять пеноплекс в жилых помещениях следует осторожно, тщательно закрывая его цементной стяжкой или гипсокартонными листами.

    Утепление пола в деревянном доме экструдированным пенополистиролом

    Технология утепления пола экструдированным пенопластом напрямую зависит от типа основания, требований, которые к нему предъявляются, и предполагаемых механических нагрузок.

    Утепление пола по грунту

    Пеноплекс является незаменимым теплоизолятором при утеплении пола первого этажа в частных домах, обустроенных по грунту. При этом в качестве финишного покрытия может применяться древесина, линолеум, кафель или самовыравнивающиеся смеси на основе полимеров.

    Для выполнения монтажных работ своими руками вам потребуются следующие инструменты и материалы:

    • строительный уровень;
    • ручная трамбовка;
    • монтажный нож;
    • правило;
    • гидроизоляционный материал;
    • армирующая сетка;
    • цемент;
    • щебень;
    • песок.

    Залогом качественного и надежного утепления выступает правильно подготовленное основание. Для этого оно тщательно выравнивается и утрамбовывается ручной трамбовкой. Уровень грунта должен находиться ниже предполагаемого уровня финишного покрытия на 0,5-0,6 м. Для защиты пеноплекса и самого пола от грунтовых вод на землю укладывается «подушка» из мелкофракционного щебня и песка. Рекомендуемая толщина каждого слоя — 0,3-0,4 м.

    Если утепление пенопластом производится в помещении, в котором на пол не будут воздействовать большие механические нагрузки, то утеплитель можно монтировать непосредственно на утрамбованную подушку. При этом следует предварительно уложить слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать плотную полиэтиленовую пленку. Толщина теплоизоляционного материала зависит от региона, в котором построен деревянный дом. Для суровых климатических условий рекомендуемая толщина пеноплекса составляет 10 см.

    Поверх утеплителя укладывается слой пленочной изоляции и заливается цементно-песчаная стяжка толщиной 30-50 мм. Для увеличения прочности стяжки дополнительно выполняется ее армирование. После того как цемент высохнет (10-15 дней), можно приступать к укладке выбранного финишного покрытия. Если в процессе эксплуатации на перекрытие будут воздействовать большие нагрузки, то перед укладкой пенопласта также рекомендуется залить стяжку толщиной 6-10 см.

    Утепление пола по лагам

    Утепление деревянного пола экструдированным пенопластом чаще всего выполняется по лагам. В этом случае основание также нуждается в тщательном выравнивании. В качестве лаг используются деревянные бруски с сечением не менее 150х50 мм, шаг укладки которых выбирается равным ширине плит теплоизолятора. Для защиты деревьев от пагубного воздействия влаги бруски обрабатываются битумом или специальными антисептическими веществами.

    Если производится утепление пола в деревянном доме по грунту, то лаги монтируются не на землю, а на бетонные или кирпичные столбики. Для крепления брусков используются саморезы или дюбеля.

     

    На следующем этапе между лагами монтируется слой гидроизоляции и укладывается пеноплекс.

    Для увеличения теплоизоляционных свойств швы между плитами утеплителя заделываются монтажной пеной.

    Поверх лаг производится монтаж финишного перекрытия. Если позволяет высота комнаты, можно дополнительно уложить фальшпол из фанеры или ДСП, тем самым повысив его прочность.

    Заключение

    Утепление пола пенопластом призвано повысить энергоэффективность основания и создать комфортные условия для проживания в доме в любое время года. Теплоизоляционные работы должны выполняться с соблюдением всех правил и рекомендаций специалистов, так как в противном случае вы не получите ожидаемого результата.

    Еще статьи по этой теме:

    Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

  • Утепление стен брусового дома снаружи своими руками

  • Как выполняют утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

    Утепление деревянного пола пеноплексом самостоятельно

    Теплое помещение в осенне-зимний период – это

    качественное утепление пола. Сохранить комфортный микроклимат в доме вполне возможно.

    Для того необходимо приобрести эффективный теплоизоляционный материал. В данной статье мы рассмотрим пошаговое утепление деревянного пола пеноплексом.

    Это строительное изделие довольно распространенное.

    Качество пеноплекса

    Данный утеплитель наиболее популярный. Он надежно хранит тепло в помещении, не пропуская сырость и холод.

    Экструдированный пенополистирол производится способом вспенивания сырья. Маленькие пузырьки, образовавшиеся в результате, отлично сберегают воздух, что позволяет эффективно сохранить тепло во все доме.

    Изделие обладает множеством преимуществ:

    • Устойчивость к влаге;
    • Долговечность;
    • Легкий монтаж;
    • Доступность;
    • Высокая механичная прочность.

    Еще одной хорошей характеристикой есть сопротивление сжатию. Этот факт дает возможность провести монтаж конструкции без возведения несущих конструкций.

    Пеноплекс легко установить и обработать. Вполне реально провести работу своими руками. Универсальность строительного материала подтверждалась годами.

    Он очень прочный, а главное долговечный. Выдерживает значительные нагрузки, не гниет и не портится. Кроме сбережения уютного климата, теплоизолятор обладает высокими показателями звукоизоляции.

    Это способствует комфортному проживанию в любое время года. Тепло будет сбережено максимально эффективно. Плиты имеют легкий вес, который позволяет удобно работать с материалом.

    Первым критерием, при выборе теплоизоляционного изделия есть его экологичность. Данный материал можно спокойно установить в жилом помещении, он не принесет вреда здоровью.

    Правила по утепления деревянного пола

    Утеплить деревянный пол немного сложнее, чем другие виды покрытий. Но это вполне можно выполнить самостоятельно.

    Для начала необходимо выбрать подходящий материал, чтобы он обладал всеми потребными качествами. Как указанно выше для этого идеально подходит пеноплекс.

    Его можно легко установить, самостоятельно выбрав толщину слоя. Работу выполняют разными способами, но более распространенным является утепление плит по лагам.

    Это максимально просто сделать, а главное эффективно. Конструкцию нужно тщательно гидроизолировать.

    Пошаговая инструкция утепление пола по лагам

    Для начала очищают поверхность, убирают неровности. Затем монтируют деревянные лаги так, чтобы пространство между ними составляло не менее 70 сантиметров.

    Доски, на которые в дальнейшем будут крепить утеплитель, необходимо подшить к лагам или прикрепить на соответствующие бруски. Далее укладывают теплоизолятор.

    Если есть необходимость, проводят монтаж гидроизолятора. Его размещают внахлест, который должен составлять около 15 см.

    Чтобы дополнительно защитить помещение от влаги, нужно постелить полиэтиленовую пленку. Окончательным этапом будет монтаж напольного покрытия.

    Такую работу можно проводить и в квартирах. Для этого стоит придерживаться всех строительных технологий.

    Только соблюдая все тонкости и нюансы, получится качественный теплоизоляционный слой, который прослужит годами.

    Утепление деревянного пола в жилом доме

    Многим известен тот факт, что укладка пеноплекса в квартире и жилом доме осуществляется по-разному. Если частный сектор уже обжит, но не имеет достаточного тепла, хозяева вдаются к дополнительному сбережению тепла.

    Данная работа очень кропотливая, потребует много сил и времени. Так как необходимо демонтировать старое покрытие.

    Пеноплекс прочный материал, с ним просто работать. Он способен не только сохранить тепло, но и защитить дом от грызунов и других вредителей.

    Этот материал просто не заменим для теплоизоляции частного дома. В отличии от других изделий, пеноплекс стойкий к возгоранию, не меняет свои свойств после длительной эксплуатации.

    Разновидности монтажа

    Если для кого-то предыдущий монтаж экструдированного пенополистирола покажется не эффективной или не удобной, рассмотрим еще один вариант укладывания данных плит.

    При сооружении дома, нужно уделить особое внимание полу. Не достаточно теплое покрытие будет приносить неудобство в процессе эксплуатации помещения, поэтому нужно подумать о теплоизоляции.

    При наличии в здании подполья, теплоизолятор фиксируют после монтажа плиты. Здесь обязательна гидроизоляция для защиты от влаги.

    Полы, размещенные на земле нужно утеплять следующими этапами:

    • Сначала расположен грунт, затем гравий, песчаная подушка, пеноплекс, полиэтиленовая пленка, деревянное напольное покрытие;
    • Места, сопряженные со стеной покрывают эластичной полосой для предотвращения появления плесени, грибков;
    • Дополнительно укладывают виброизоляцию;
    • Все слои качественно фиксируются клеем, шурупами или брусками, в зависимости от материала.

    В квартиры начальных этажей, проводят соответствующее утепление, только основой будет не грунт, а бетонное перекрытие .

    Теплоизолирующий слой необходим не только для жилых помещений. Его используют в подвалах, квартирах, складах.

    Утепление деревянного дома пеноплексом довольно кропотливая процедура. Но она принесет тепло и уют в ваш дом. Если нет определенных навыков в строительстве, стоит обратиться за помощью к специалистам.

    Они быстро и качественно проделают данную работу.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

    Как утеплить пол пеноплексом


    Перед строительством или в процессе капитального ремонта полового покрытия неизбежно встает вопрос теплоизоляции перекрытий. Плиты пеноплекс для пола являются современным теплоизоляционным материалом.

    Структура листов такова, что проводить работы можно на любом типе перекрытия и даже прямо на грунте. Рассмотрим свойства пеноплекса, как утеплить пол пенополистиролом, способы укладки листов и ситуации, в которых данный материал послужит идеальной защитой от промерзания.

    Виды и структура листов

    Плиты данного теплоизоляционного материала производятся стандартной шириной 0,6 м и длиной 1,2 м и 2,4 м. Толщина плиты разнится от 0,02 до 0,1 м, поэтому в зависимости от потребностей и возможности наращивания высоты полового пирога можно подобрать подходящий утеплитель.

    При производстве плит изготовители выдерживают четкие габариты листов, что позволяет легко монтировать материал. Определяя, как утеплить пол пеноплексом, необходимо ознакомиться с техническими и эксплуатационными характеристиками различных марок материала.

    Любая марка пеноплекса для утепления пола обладает коэффициентом теплопроводности 0,3 и разрешена к использованию в температурном режиме от -50 0 С до +75 0 С.

    Технические характеристики свойства


    Пенополистирол хорошо изолирует тепло и отталкивает влагу

    Пенополистирол для пола — современный технологичный строительный материал, соединивший в себе свойства пенопласта и пластика. Благодаря своей специфичной ячеистой структуре, пеноплекс прекрасно сохраняет тепло и фактически не поглощает влагу.

    От схожих листовых теплоизоляторов его отличает высокая плотность и прочность на излом. Жесткая структура плиты позволяет создавать бескаркасное утепление пола пенополистиролом.

    Преимущества теплоизоляции пеноплекс


    Срок эксплуатации данного вида утеплителя не менее 50 лет

    При правильной укладке данный материал не только поставит барьер проникновению холода внутрь помещения, но и повысит уровень звукоизоляции. Также к достоинствам утепления пола пеноплексом можно отнести:

  • Практически нулевое водопоглощение. Данное свойство позволяет использовать материал в помещениях с повышенным уровнем влажности. Кроме того, служит дополнительным слоем гидроизоляции.
  • Различная толщина утеплителя дает возможность использовать материал как на стадии строительства, так и для работ в эксплуатируемых помещениях: дополнительный слой теплоизоляции не «съест» высоту потолков.
  • При производстве материала используются компоненты, устойчивые к химическому и физическому воздействиям. Срок службы листового утеплителя более полувека.
  • Жесткость материала обеспечена мелкой ячеистой структурой и позволяет создавать сборные плиты с высокой механической прочностью, при этом материал довольно прост в обработке.
  • Утепление пола экструдированным пенополистиролом можно производить прямо на грунт, не заливая бетонную плиту.
  • Экологичность и безвредность.
  • К отрицательным свойствам данного материала можно отнести высокую стоимость и некоторую подверженность высоким температурам. В зависимости от добавок пеноплекс может загореться от высоких температур, например, от искр при сварке.

    Температура для возникновения горения должна быть выше 200 0 С. Данный показатель обязательно прописывается в сертификате соответствия, выдаваемом на каждую партию товара.


    Монтаж теплоизоляционного материала пенополистирол на пол возможен на любой тип основы, в том числе:

    • бетонная или цементно-песчаная стяжка, плиты перекрытий;
    • утрамбованный грунт без устройства стяжки;
    • деревянные полы;
    • при заливке системы теплый пол.

    Каждый из способов имеет некоторую специфику, но при этом работы под силу произвести любому человеку, обладающему первичными строительными навыками.

    Укладка на бетон


    Перед укладкой утепляющего слоя выровняйте поверхность, уберите бугры

    Утепление бетонного пола пенополистиролом начинается с проверки ровности поверхности.

    Плиты или стяжка не должны иметь бугристости и заметных трещин.

    Очевидные дефекты лучше исправить, залив выравнивающий слой.

    Если поверхность перекрытия в хорошем состоянии, то её достаточно очистить от мусора, пыли и пропитать грунтовкой глубокого проникновения.

    При проведении работ на цокольном этаже, над подвалом или подполом между основанием и плитами пеноплекса лучше дополнительно простелить пленку гидроизоляции. На высоких этажах потребности в данном слое нет.


    Плиты можно уложить на клей

    Далее, плиты укладываются на клей, при этом необходимо проверять горизонтальность поверхности. Соседние ряды плит монтируются со смещением на ½ листа. Поверхность пенополистирола закрывается пленкой, укладывается армирующая сетка и заливается стяжка под финишное покрытие.

    Схожая последовательность при устройстве системы теплый пол. На армирующую сетку укладывается система отопления, а потом заливается стяжка.

    При этом гидроизоляционная пленка застилается с нахлестом на стены и проклеивается демпферной лентой. Это не даст разрушиться декоративному слою при нагревании полов.

    Монтаж на деревянную основу

    Утепление пола пеноплексом в деревянном доме можно проводить на старое основание, если оно в хорошем состоянии. Для этого вскройте пару досок и оцените состояние лаг. Поверхность деревянного основания должна быть ровной и обработанной грунтовкой. Поскольку дерево легко впитывающий материал, то загрунтовать поверхность необходимо не менее, чем в два слоя.

    На высохшую основу укладываются пенополистирол для утепления пола. Для фиксации плит используется клей, швы при этом пропениваются.

    Весь слой закрывается пленкой, поверх настилается деревянный листовой материал для дальнейшего использования в качестве основы под финишную отделку.

    При этом важно, чтобы плиты всех слоев и материалов укладывались со смещением по отношению друг к другу.

    Если вам пришлось заменять лаги, то использовать пеноплекс в качестве утеплителя между грунтом и полом экономически не целесообразно. В таком случае лучше выбрать более дешевый материал, поскольку основные качества пеноплекса: жесткость и водонепроницаемость в таком устройстве не будут задействованы. Подробнее о том, как утеплить полы из дерева смотрите в этом видео:


    Устройство утепленного пола

    Исключением является устройство полов на лагах в доме на свайном фундаменте. В таком случае утепление деревянного пола пеноплексом происходит следующим образом:

    • монтаж чернового перекрытия;
    • укладка гидроизоляционной пленки;
    • размещение листов пеноплекса со сдвигом по швам;
    • закрепление саморезами утепляющего слоя;
    • задувка зазоров между листами пеной;
    • установка пароизоляции;
    • укладка чистовых полов на лаги.

    Монтаж на открытый грунт

    Данный теплоизоляционный материал замечателен тем, что при необходимости его можно укладывать прямо на грунт. Для этого его поверхность должна быть сухой и хорошо утрамбованной. О том, кк правильно сделать и утеплить полы по грунту смотрите в этом видео:

    При проектировании такого пола стоит учесть, что толщина пирога покрытия составит около 0,6 м.

    Поэтапно работы проводятся в следующем порядке:

  • На утрамбованный грунт насыпается подушка из щебня толщиной около 0,3 м и утрамбовывается.
  • Отсыпается слой мелкозернистого песка и уплотняется до 0,1 м.
  • Поверх песка укладываются плиты пеноплекса максимально возможной толщины. Ели нет возможности приобрести толстые листы, то тонкие плиты укладываются в два слоя перпендикулярными направлениями. Листы верхнего слоя можно склеить между собой.
  • Стыковочные швы проклеить металлизированным скотчем, пеноплекс накрыть пленкой гидроизоляции.
  • Поверх гидроизоляции проложите стекловолоконную сетку для дополнительной армирования.
  • Залейте стяжку толщиной не менее 0,05 м.
  • Состав и характеристики стяжки зависят от финишного покрытия. В любом случае заливать начинают с противоположного от двери угла. При укладке пеноплекса на песок, лучше использовать плиты со стыковочными пазами по ребрам.


    Утепление пола фольгированным утеплителем


    Как утеплить пол под ламинатом


    Как утеплить пол керамзитом в деревянном доме


    Применение минваты для утепления пола

    Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжку своими руками

    Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжку в частных домовладениях и квартирах является важной необходимостью. Решать данный вопрос нужно со знанием дела. Не многие знают, как правильно подобрать материал, который сделает утепление фундаментной плиты эффективнее и продлит срок его эксплуатации. Выбор изоляционных материалов в продаже огромен: утеплители с фольгированием, различные виды минеральной ваты, пенопласт, керамзит и пеноплекс.

    Из многообразия всего ассортимента стоит отдельно отметить такой утеплитель как пеноплекс. Такой теплоизолятор отличается замечательными качествами – высокими характеристиками изоляции тепла и звука, малым весом, хорошей сопротивляемостью к температурным колебаниям, повышенным уровнем водонепроницаемости, резистентностью к возникновению грибковых и плесневых поражений и другими достоинствами. Список его положительных качеств весьма внушителен.

    Что представляет собой пеноплекс?

    Такой утеплитель как пеноплекс, по сути, представляет собой вспененный посредством применения специальной технологии производства полистирол. В продаже можно встретить его различные модификации. Каждая из них подходит строго для достижения определенных целей и пригодна для утепления тех или иных поверхностей, перекрытий или других несущих конструкций строения. Поэтому крайне важно верно подобрать материал в соответствии с планируемой зоной теплоизоляции.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Такой материал утепления отличается наличием особой маркировки, которая указывает на самые важные его технические качества и определяет область, в которой возможно использование утеплителя. Существуют следующие марки пеноплекса:

    Для заливки пола подойдет не каждая из озвученных марок. Можно использовать только те из них, которые являются наиболее плотными. Это разновидности под номерами 45 и 35.

    Пеноплекс-35

    Данная модификация теплоизолятора считается практически универсальной. Ее используют при работах по утеплению стен снаружи, оснований здания и перекрытия пола. Характеристики данного типа пеноплекса сводятся к следующим показателям:

    • Значительный уровень плотности материала: от 28 до 38 кг/м³.
    • Пониженный коэффициент проводимости тепла, составляющий лишь 0,030 Вт/м*°С.
    • Невысокие показатели гигроскопичности, то есть впитывания влаги. Материал накапливает ее в объеме, составляющем всего лишь 0,4% от его общей массы за период, равный суткам. При этом процесс впитывания происходит только в течение первых 10 часов испытания.
    • Пеноплекс имеет класс горючести с маркировкой Г1, что соответствует крайне высокой степени сопротивляемости воздействию открытого пламени. С учетом того, что поверх утеплителя чаще всего заливают стяжку на основе бетона, данный материал становится после этого полностью безопасным в плане возможного возникновения пожаров.
    • Коэффициент поглощения звука пеноплексом в зависимости от его разновидности может достигать показателей в 41 дБ.
    • Прочностные показатели «Пеноплекс-35» варьируются в пределах от 0,4 до 0,7 МПа.
    • Допустимый диапазон рабочих температур для данной разновидности материала колеблется в значениях от 50 градусов мороза до 75 градусов выше нуля по Цельсию.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Такая разновидность вспененного полистирола с успехом применяется для тепловой изоляции полов на основе бетона с последующим обустройством стяжки. Помимо этого, согласно пожеланиям заказчика, дополнительно возможен монтаж системы «теплый пол» поверх утеплителя.

    Пеноплэкс-45

    Отличается наивысшей плотностью среди имеющихся модификаций данного материала, а потому является идеальным средством для тепловой изоляции поверхности пола в частных домах, стоящих на грунте. Этот утеплитель с успехом применяется для покрытия дорог и полос, предназначенных для взлета авиационного транспорта.

    Список фактических показателей материала «Пеноплекс-45» выглядит следующим образом:

    • Показатель плотности составляет от 40,1 до 47 кг/м3;
    • Уровень гигроскопичности составляет около 0,2% от объема утеплителя, время активного поглощения также составляет 10 часов;
    • Класс огнеупорности такой теплоизоляции очень низок и маркируется как 4-я группа горючести. Поверх этого утеплительного материала в обязательном порядке необходимо обустроить жароустойчивое покрытие, тогда данный показатель не будет иметь решающего значения.
    • Прочностные показатели такого материала как «Пеноплекс-45» могут колебаться в пределах значений, варьирующихся от 0,4 до 0,7 МПа.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    ВНИМАНИЕ! Важным является тот факт, что невзирая на некоторые различия в ключевых характеристиках данных теплоизоляторов, сами процессы их укладки совершенно идентичны .

    Утепление пола плитами пеноплекса своими руками

    Прежде чем приступить к столь ответственному мероприятию, как утепление полов, необходимо прояснить, по какой причине стоит остановить свой выбор именно на пеноплексе. Вопрос состоит в наличии у данного утеплителя большого числа достоинств, в числе которых:

    • Малый вес материала  позволяет осуществить его монтаж быстро и без лишних усилий.
    • Подобная работа не представляет сложности даже для людей, которые не сталкивались ранее с решением вопросов в строительной сфере и имеют лишь приблизительное представление о процессе утепления.
    • При условии того, что плиты пеноплекса будут уложены со соблюдением всех необходимых норм строительства, будет сокращен уровень финансовых вложений в тепловую изоляцию, а также увеличится эксплуатационный срок напольного покрытия.
    • Данный тип материала в состоянии создать надежную преграду на пути проникновения холода в ваш дом и поддержит оптимальный микроклимат внутри него.
    • Пеноплекс отличается высоким уровнем экологической чистоты и безопасности, благодаря чему он может успешно применяться для утепления детских спален и игровых комнат.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    В случае, когда основной изоляционный материал для работ с поверхностью пола уже подобран, приступают к производству работ по предварительной подготовке поверхности.

    Для этих целей нужно будет подготовить следующий перечень строительных материалов:

    • Сами утепляющие плиты. Необходимое для закупки количество пеноплекса расчитывают, принимая во внимание площадь и кубатуру помещения, где будут проводиться работы.
    • ОСБ-плиты.
    • Состав для нанесения стартовых наливных полов.
    • Смесь для монтажа финишного наливного пола.
    • Пленку из плотного полиэтилена.
    • Дюбели, которые будут забиваться.
    • Клинья из пластика.
    • Специализированный клеевой состав.
    • Мелкая сетка для армирования поверхности.
    • Состав грунтовки с функцией глубокого проникновения.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Помимо этого, для работы потребуются некоторые инструменты:

    • Отвертка или шуруповерт.
    • Перфоратор.
    • Дрель.
    • Водяной или лазерный уровень.
    • Электролобзик.
    • Рубанок.
    • Набор ножей.
    • Рулетка для произведения измерений.
    • Пистолет, с помощью которого будет наноситься герметик.
    • Простой карандаш.
    • Пластиковое ведро, объем которого составляет около 20 литров.

    Подготовка

    Прежде чем приступить к процессу теплоизоляции, производят работы по предварительной подготовке поверхности.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Они включают в себя следующие действия:

    • Вынос всех предметов мебели за пределы утепляемого помещения, тщательная уборка его от мусора.
    • Снятие старого напольного покрытия, будь то паркет, ламинат или линолеум.
    • Повторная чистка поверхности от пыли и сора.
    • Обработка плоскости пола составом грунтовки глубокого проникновения.
    • После полного высыхания грунтовочной смеси при помощи строительного уровня необходимо выявить места перепадов и наличие неровностей на полу.
    • После того, как все перепады зафиксированы, эти участки нужно залить составом стартовой смеси, произведя таким образом процедуру выравнивания пола.

    Обустройство подушки

    Если работы проводятся поверх открытого грунта, подушка должна быть двухслойной. Первый слой — это, как правило, мелкий щебень или гравий, который равномерно распределяется по поверхности перекрытия пола. Поверх него обустраивают следующий, второй слой, состоящий из песка крупной фракции. Его засыпают таким же образом — ровным слоем поверх щебеночной или гравийной прослойки. Толщина подушки может разниться в зависимости от условий климата в месте проведения работ. Показатель толщины, в среднем, составляет около 10-35 сантиметров.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается засыпать поверхность грунта строительной смесью на основе песка и гравия. В таком случае, песок будет активно напитываться влагой от земли. Это может быть чревато такой неприятностью, как намокание утеплительного слоя, что в значительной мере уменьшит его основные качества по сохранению тепла. Из-за этого производят чередование песчаного и гравийного слоя. Помимо этого, между вышеуказанными слоями можно поместить полотно геотекстиля. Использование данного материала позволит отводить пары и капли конденсата в сторону грунта, а значит, утеплитель будет хорошо защищен от повышенной влажности.

    Армирование

    Следующий шаг — это процедура армирования поверхности. она производится следующим образом:Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    • Для плитных железобетонных оснований пола рекомендуется применять специализированную сетку для армирования.
    • Данный материал располагают на всей площади пола.
    • Расстилание сетки нужно производить как можно более ровно, так как она будет служить основанием для последующей половой стяжки.
    • Если бетонный пол достаточно ровный и не имеет значительных перепадов по высоте, от армирования в таком случае можно отказаться.
    • В ситуации, когда основание пола — обыкновенный черновой грунт, понадобится монтаж полноценной стяжки. При этом для армирования чаще всего применяют арматуру из металла.

    Черновая стяжка

    Если полы опираются на грунт, потребуется заливка стяжки, отличающейся значительным запасом прочности.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Ее обустраивают согласно следующему алгоритму:

    • В первую очередь, производится замешивание раствора на основе бетона, которым будет заливаться пол. Основой состава служат песок и цемент, применяемые в равных соотношениях.
    • На поверхность пола, куда предварительно была застелена арматура из металла, помещают раствор.
    • Смесь из песка и цемента распределяется по всей площади поверхности как можно более равномерно. Инструментами в этом случае служат совковая лопата и обыкновенное длинное правило.
    • Разровненный слой оставляют до полного высыхания и набора прочности.
    • Процесс полной просушки первичной стяжки может занять от 10 до 20 дней, в зависимости от того, насколько толстым был нанесенный слой.
    • К производству следующих этапов работ можно будет приступить только после того, как полностью просохнет черновая стяжка.

    В случае, если материалом для монтажа пола служит бетон, сама стяжка может быть облегченной.

    Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуОбустраивают ее следующим образом:

    • Сперва производят подготовку раствора, состоящего из обыкновенного цемента.
    • Пол заливается тонким слоем подготовленного раствора.
    • Он распределяется по поверхности равномерно при помощи правила, после чего нужно дождаться его полной просушки.
    • Благодаря незначительной толщине слоя стяжки, процесс ее просушивания будет не слишком длительным. Как правило, для этой цели достаточно будет выждать всего несколько дней.
    • В первые пару-тройку дней после заливки бетонной стяжки нужно осуществлять ее периодическую проливку холодной водой. Так процесс набора бетоном прочности ускорится.
    • Приблизительно через 5 суток стяжка полностью просохнет и наберет необходимую прочность.

    Гидроизоляция

    Правила укладки гидроизоляции и описание данной процедуры:Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    • Лучше всего использовать полиэтиленовую пленку высокой плотности. Ей застилают всю поверхность утепляемого пола.
    • Края пленки должны охватывать прилегающие к полу участки стен таким образом, чтобы высота нахлестов перекрывала толщину утеплительных плит. Как правило, достаточно оставить от 12 до 15 сантиметров.
    • Если вы хотите, чтобы гидроизоляционный материал плотно прилегал к поверхности стен, произведите их грунтование. Такой прием увеличит степень сцепления материалов между собой.
    • Места стыков полос гидроизоляции необходимо герметизировать скотчем для строительства.

    Укладка утеплителя

    Следует знать, что сами плиты пеноплекса довольно ровные. Это в значительной степени облегчает процедуру их монтажа.

    Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Тем не менее, перед началом непосредственного утепления стоит учесть основные нюансы:

    • В случае, когда были закуплены плиты, имеющие на торцах выступы и пазы, перед началом укладки эти места должны быть тщательно промазаны адгезирующим составом.
    • Места стыков необходимо как следует заклеить специальным скотчем.
    • Если утепление ведется на первом этаже здания, можно уложить плиты, имеющие толщину не меньше 5 сантиметров.
    • Для тепловой изоляции полов последующих этажей достаточная толщина утеплителя составляет 2-3 сантиметра.
    • Если напольное покрытие ранее было уложено поверх лаг, плиты утеплителя разрезают на фрагменты необходимого размера. Затем они закладываются между элементами конструкции, с обязательной герметизацией мест примыкания плит к лагам специальным скотчем.

    Второй слой изоляции от влаги

    Обустройство второго слоя гидроизоляции производится по аналогии с укладкой стартового слоя. Пленка из полиэтилена расстилается поверх уже уложенных плит пеноплекса. Она надежно оберегает материал от проникновения влаги.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Заливка плит пеноплекса бетонным раствором

    Следующий этап — выставление маяков. Подойдут профили из различных материалов — дерева, оцинковки или алюминия. Поскольку в качестве основы используется армированная сетка, маяки устанавливаются на опоры или винты, которые опираются на плиты теплоизолятора. Когда бетонная стяжка уже залита, их будет легко удалить из бетона путем выкручивания. Расстояние между рейками должно составлять не больше, чем 3/4 от показателя длины правила. Расположение каждого реечного элемента необходимо контролировать при помощи строительного уровня, длиной в 1,5 метра.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Бетонная масса может быть замешана вами самостоятельно. Для этого соединяют бетон марки М-400, строительный промытый песок и добавляют некоторое количество гравия мелкой фракции (от 1 до 3 миллиметров). Чтобы получившаяся в результате заливки таким раствором поверхность была как можно более гладкой, ее сперва разглаживают правилом. А затем затирают теркой для штукатурных работ, на которую нанесена эмульсия клея ПВА с водой.

    Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Мнение эксперта

    Константин Александрович

    Задать вопрос эксперту

    Само помещение, утепленное пеноплексом под стяжку нужно временно защитить от проникновения солнечных лучей и обеспечить минимально необходимый уровень конвекции воздуха. При повышенной температуре в комнате необходимо один раз в день орошать поверхность стяжки водой. Процедура повторяется в течении 5 дней. По истечении двухнедельного срока пол уже можно зачищать. А вот процедуры вроде укладывания напольной плитки не рекомендуется производить раньше, чем стяжка устоится, т.е. ранее трех недель после заливки.

    Идеально, если второй слой стяжки будет обустроен «сухим» методом. Такая технология выглядит следующим образом:

    • поверх плит пеноплекса производят укладку фанерных листов;
    • для жилых помещений рекомендуется использовать фанеру, имеющую маркировку ФК;
    • в помещениях второстепенного значения можно уложить марку фанеры ФСФ;
    • финальные работы по обустройству стяжки производятся, исходя из пожеланий собственника объекта.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку

    Ширина и длина плит пеноплекса, как правило, стандартны и соответствуют параметрам 600*1200 миллиметров. Упаковка такого материала для утепления может весить 15-20 килограммов. Цена данного утеплителя будет находиться в прямой зависимости от показателя ширины листа.

    Перечень возможных ошибок

    • Одна из распространенных и грубых ошибок при теплоизоляции пола с помощью пеноплекса — отсутствующий температурный зазор между самой стяжкой и поверхностью стен. Вне зависимости от типа и стоимости используемой цементной или бетонной смеси, раствор во время застывания может расшириться, в результате чего произойдет его смещение. Цельно залитый монолит в этом случае может полностью покрыться трещинами. Последствия будут близки к катастрофическим, в особенности, если установлена система «теплый пол» — влага может проникнуть внутрь и повредить нагревательные элементы конструкции. Рекомендации профессионалов состоят в проклеивании демпферной лентой зоны стыков стяжки со стенами и колоннами. Также можно оставить около 1 сантиметра свободного пространства, которое после полного застывания стяжки заполняется герметиком.
    • Другая распространенная ошибка — применение в качестве материала для изоляции от влаги неуместных мастичных средств. Большинство из них содержат в своем составе вещества, способные разрушить структуру пенополистирола. Безопаснее всего в данном случае применять современные пленки из мембранного материала, стыки которых просто заделываются скотчем.Утепление бетонного пола пеноплексом под стяжкуУтепление бетонного пола пеноплексом под стяжку
    • Часто возникает вопрос о количестве необходимых слоев для защиты от влаги. Плиты пеноплекса нередко размещают поверх настеленного по грунту рубероида. Производитель теплоизолятора рекомендует обустройство только одного пароизоляционного слоя, который располагают на поверхности плит. Более мощная защита от влаги нужна только в том случае, если планируется обустройство теплого пола. Основной принцип состоит в следующем: нужно исключить проникновение влаги извне, оставив возможность для испарения выпавшему конденсату. Если Пеноплекс будет закрыт гидроизоляцией с обеих сторон, данное правило будет нарушено.
    • Также существуют важные замечания касательно того, каким напольным покрытием можно декорировать утепляющий слой из пеноплекса. Нередко показатели прочности слоя тепловой изоляции оказываются сильно переоценены, а обустройство финальной отделки производят без осуществления заливки. Между тем, основное предназначение стяжки – это равномерность распределения нагрузок и уменьшение последствий вибриции. Второстепенное – защита утеплителя от воздействия ультрафиолетового излучения и внешней среды. Хорошей альтернативой может стать двуслойная укладка гипсокартона с влагостойким покрытием (при условии того, что в данном помещении можно провести такие работы). Отсутствие какой-либо стяжки совершенно не допускается.

    В заключение

    Для заливки пола возможно применять готовые смеси на цементно-песчаной основе. Из-за того, что на рынке появляется все больше контрафактной продукции, качество которой оставляет желать лучшего, профессионалы зачастую изготавливают массу для заливки сами. Соотношение цемента к песку составляет 1:4. К одному ведру такой смеси добавляют 20 граммов жидкого мыла и 100 миллилитров композиции на базе поливинилацетата. Приготовленная таким способом стяжка дает отличную адгезию как с мембраной для пароизоляции, так и с плитами пеноплекса. Масса не склонна к образованию трещин или пузырей на залитой поверхности пола.

    Видео про утепление пола пеноплексом под стяжку

    по лагам, под стяжку и другие способы укладки

    Содержание статьи:

    Жилье с холодными полами — это не только дискомфорт и вечная сырость. Такая проблема характерна для жителей частных домов и квартир на первом этаже с неотапливаемыми подвалами. Она чревата простудными заболеваниями, развитием плесени и повышенными расходами на отопление. Выходом из подобной ситуации является утепление полов пеноплексом. Это новый инновационный материал, пользующийся популярностью в промышленном и частном строительстве благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам. Утеплитель имеет широкий спектр применения. Обладая даже начальными ремонтными навыками, можно выполнить процедуру теплоизоляции своими руками. Для начала нужно ознакомиться с особенностями материала и технологией его применения в различных условиях.

    Особенности пеноплекса

    Пористая структура пеноплекса хорошо сохраняет тепло

    Принимая решение утеплить пол пеноплексом, следует изучить свойства этого вещества. Как и любое покрытие, оно имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при планировании и в процессе монтажа.

    Преимущества материала:

    • Экологическая чистота. Несмотря на использование полимеров, они прочно связаны в массе и не выделяются в воздух. Плиты можно без опасений выкладывать изнутри помещений.
    • Низкая теплопроводность. Данный показатель является одним из лучших, среди представленных на рынке аналогов. Это позволяет выпускать изделия небольшой толщины без потери эксплуатационных характеристик.
    • Прочность и упругость. Благодаря этому плиты легко переносить и монтировать. Они не крошатся и не ломаются при нагрузке.
    • Устойчивость к перепадам температуры. Это позволяет использовать пеноплекс для теплого пола в лоджиях и на балконах.
    • Удобство укладки. Края сделаны в виде ступеньки. Стык получается бесшовным, аккуратным, не требующим дополнительной герметизации.
    • Водонепроницаемость. В полимере не развивается грибок и плесень, его избегают животные и насекомые.
    • Гладкая поверхность. Ее не нужно дополнительно выравнивать. Допускается укладка чистового пола непосредственно на утеплитель.

    Утепление пола пеноплексом является дорогостоящим мероприятием, смета может оказаться внушительной, но вложения того стоят. Необходимо учесть, что материал поддерживает горение, выделяя при этом токсичный дым.

    Способы укладки

    Поскольку продукция обладает универсальными эксплуатационными характеристиками, ее можно использовать как внутри, так и снаружи зданий. Выбор технологии определяется типами, размерами и архитектурными особенностями строений. Утепление полов пеноплексом в частном доме целесообразно проводить на этапе его строительства. Полы в квартирах целесообразно утеплять во время капитального ремонта или после покупки недвижимости без отделки в новостройке.

    На грунт

    Для укладки на грунт под пеноплекс насыпается песок или щебень

    Такое решение применяется, когда строение возведено на ленточном фундаменте без подвала. В таких случаях от грунта в жилье идет холод и сырость. Решением проблемы является монтаж слоя пеноплекса непосредственно на грунт.

    Технология процесса:

    1. Выравнивание почвы, удаление корней растений и крупных камней. После этого она тщательно уплотняется. Если земля сырая, нужно дождаться ее просыхания.
    2. Засыпка в фундамент мелкого щебня толщиной до 40 см. После выравнивания на него засыпается песок или гранитный отсев слоем 10 см. Проводится планировка подушки с использованием уровня. Чтобы защитить утеплитель от сырости, следует положить на грунт полиэтиленовую пленку.
    3. Укладывание плит пеноплекса. Для несущих поверхностей следует выбирать изделия толщиной 45-50 мм. Начинать процесс целесообразно от стены, противоположной двери. Элементы совмещаются в замках, посте чего стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Каждый последующий ряд нужно размещать со смещением на половину ширины плиты.
    4. Проведение пароизоляции. Сверху покрытия нужно постелить мембранное полотно. Полосы укладываются с перекрытием 15 см, после чего стыки заклеиваются скотчем.
    5. Крепление на стену демпферной ленты для обеспечения тепловых расширений покрытия.
    6. Изготавливание каркаса из стальной арматуры или готовой решетки. Металл поднимается на 2-2,5 см над основанием с помощью пластиковых подставок. Затем устанавливаются маяки.
    7. Заливка стяжки. Лучше использовать легкие растворы на основе гипса или алебастра.

    После высыхания стяжки на нее укладывается финишное покрытие. Это может быть паркет, ламинат, массивная доска или линолеум.

    По лагам

    Укладка на лаги проводится при свайных или плиточных фундаментах

    Эта технология применяется для домов, установленных на плитных или свайных фундаментах без обустройства чернового пола или на этапе возведения здания.

    Утепление пола пеноплексом в деревянном доме проводится в следующей последовательности:

    1. Снятие полового покрытия. Демонтаж чистового пола. Делать это нужно аккуратно, чтобы изделия можно было использовать снова. Следует их промаркировать перед снятием.
    2. Проверка несущих конструкций на предмет гниения. Если таковые факты имеются, древесину нужно очистить, просушить и обработать антисептиком.
    3. На лаги прибиваются черновые доски. Делать это лучше снизу, но можно и сверху, если позволяет высота потолка.
    4. Крепление гидроизоляционной пленки. Ее края следует вывести на стены, подняв на 30-40 см. Фиксацию лучше выполнять бытовым степлером и алюминиевым скотчем.
    5. Укладка плит. В зависимости от выбранной схемы, они укладываются между лагами или поверх черновых досок. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной, в которой отсутствует толуол.

    В заключение проводится укладка твердого напольного покрытия.

    Если черновой пол был установлен снизу, ранее снятые доски возвращаются на место. Когда укладка велась на старый пол, поверх утеплителя укладывается подложка, а затем любой вид твердого покрытия — паркет, массивная или инженерная доска.

    Под стяжку

    Под стяжкой можно обустроить теплый пол, но полезное пространство сократится

    Укладывать пеноплекс на бетонный пол можно в помещениях с высокими потолками, так как после завершения работ полезное пространство сократится на 10-12 см. Кроме этого, следует продумать вопрос о возможности установки одной из систем подогрева пола. В торговой сети для этой цели можно выбрать водяной, кабельный, матовый или инфракрасный пол. Стоимость систем варьируется в пределах 100-200 руб/м². Следует учитывать, что в многоэтажных домах установка водяных систем категорически запрещена.

    Пеноплекс под теплый пол в стяжке устанавливается по такой методике:

    1. Снятие старого покрытия. Удаляется так, чтобы при необходимости его можно было положить назад.
    2. Удаление ранее залитой стяжки. Это делается, чтобы уменьшить нагрузку на плиту перекрытия.
    3. Основание очищается от мусора и пыли. После этого проводится заделка щелей и обработка бетона грунтовкой глубокого проникновения.
    4. Если плита сильно провисла, проводится ее выравнивание цементным раствором. После его высыхания снова применяется грунтовка.
    5. Проводится укладка плит пеноплекса. Начинать лучше от дальней стены, чтобы не сдвинуть элементы в процессе хождения. Перед соединением в замок плиты следует смазывать клеем или сажать на двухсторонний скотч, чтобы добиться надежной фиксации.
    6. Настилание гидроизоляции. Используется рубероид или плотный целлофан. Места стыков проклеиваются монтажным скотчем.
    7. Приклеивание демпферной ленты по периметру стен.
    8. Изготовление стального каркаса. В зависимости от площади и предназначения помещения используется арматура или стальная сетка. Металлическая конструкция устанавливается на пластиковые подпорки высотой 10-20 мм.
    9. Заливка стяжки. Ее толщина должна составлять 30-50 мм. После заливки раствора проводится его выравнивание и прокатывание игольчатым валиком. Для застывания стяжки нужно до 28 суток.
    10. Поверхность обрабатывается антисептиком и грунтовкой. Если жидкость хорошо впиталась с первого раза, процедуру нужно повторить.
    11. Монтаж системы теплого пола. Выполняется в соответствии с инструкцией производителя.

    Дальнейшие действия зависят от выбранных нагревательных элементов.

    Водяные контуры и кабели заливаются цементной стяжкой толщиной до 3 см. Поверх матов укладывается керамическая плитка. Инфракрасную пленку можно накрыть ламинатом, линолеумом и даже кафелем.

    Варианты утепления полов

    В деревянном доме в полу нужно делать вентиляцию, чтобы предотвратить появление плесени

    Пеноплекс является универсальным материалом, который можно использовать для утепления строений любого типа, независимо от климатических условий региона. Для достижения лучшего эффекта следует учитывать нюансы, которые присущи помещениям разного типа и архитектуры.

    Основным достоинством деревянного дома является вентиляционное качество. Материал пропускает через себя избыток влаги, поддерживая в помещении оптимальный микроклимат. Когда циркуляция воздуха нарушена, образуется конденсат, вызывающий появление плесени и процесса гниения. Если применять пеноплекс для утепления деревянного пола, в нем нужно делать вентиляционные продухи.

    Бетонное основание не пропускает влагу и воздух. Исходя из этого, использование пеноплекса не создаст никаких дополнительных сложностей. Укладку можно проводить непосредственно на плиту после ее предварительного выравнивания. Поскольку после монтажа утеплителя бетон будет герметично закрыт, его до этого нужно тщательно обработать антисептиком.

    На первом этаже многоквартирного дома основной проблемой является холодный и сырой подвал. Но в такой ситуации есть и свой плюс – можно использовать для изготовления стяжки любые материалы без ограничения по весу. Оптимальным решением является монтаж системы теплого пола, уложенного поверх слоя утеплителя, чтобы энергия не уходила в плиту. В обязательном порядке несущую плиту необходимо тщательно изолировать. Для этого используются мастики, пленки и рулонные материалы.

    В частном доме владелец располагает полной свободой действий. Если строение покоится на бетонной плите, укладку пеноплекса лучше выполнять непосредственно по основанию с последующей заливкой поверх него стяжки. При наличии автономного отопления на утеплитель целесообразно установить водяной контур, подключенный к общей системе. Оптимальным вариантом является использование непрерывных пластиковых труб с внутренним армированием. Выбор финишного покрытия определяется интерьером строения и эстетическими приоритетами его владельцев.

    стяжка, укладка под теплый пол, технология устройства бетонного под водяной пол или по лагам, фото и видео

    Содержание:

    Пеноплекс относится к лучшим утеплителям для пола благодаря своим техническим характеристикам. Технология монтажа такого материала довольно проста и не имеет каких-либо нюансов, поэтому укладка пеноплекса на пол возможна даже своими руками.

    стяжка по пеноплексу

    Достоинства пеноплекса

    Данный вид утеплителя производится в плитах с разной толщиной. Самой распространенной шириной считается 600 мм, при длине 1200 и 2400 мм. Толщина начинается с 20 мм и заканчивается 100 мм. Одна упаковка вмещает от 4 до 20 листов, в зависимости от их толщины.

    утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки

    К самым важным достоинствам можно отнести следующее:

    • вообще не впитывает влагу;
    • небольшая теплопроводность и паропроницаемость;
    • не выделяет вредных веществ;
    • не боится микроорганизмов;
    • высокие прочностные характеристики.

    укладка пеноплекса на пол

    Уложенный должным образом пеноплекс на пол под стяжку не даст проникнуть в помещение холоду, влаге, излишнему шуму, будет отличным щитом даже в морозную пору. Однако пеноплекс боится растворителей и больших температур, и цена его достаточно высокая. Но, даже невзирая на это, материал набирает все большую популярность среди иных утеплителей, замещая минвату и пенопласт (прочитайте также: «Утепление пола пенопластом под стяжку – инструкция по укладке»).

    Методология утепления пола

    Идеальным образом подойдет пеноплекс под теплый водяной пол. Его можно стелить на бетонное или песчано-гравийное основание, а также на деревянный пол. Каждый из способов несколько отличается, поэтому перед тем, как утеплить пол пеноплексом, следует изучить технологию для конкретного случая.

    Утепление поверх грунта

    Для проведения работ нам понадобятся:

    • гравий или мелкий щебень;
    • песок и цемент;
    • строительный уровень и правило;
    • трамбовочное устройство;
    • сетка армирующая;
    • металлизированный скотч;
    • влагоизоляционный материал;
    • металлические маяки;
    • алебастр;
    • пеноплекс.

    пеноплекс на пол под стяжку

    Для монтажа данного типа теплоизоляции нужно опустить уровень грунта на 500 мм от чистового пола. В грунте не должно быть пустот, в противном случае будущее основание даст неравномерную усадку, что вызовет разрушение пола. Читайте также: «Как сделать теплый пол по грунту – пошаговое руководство».

    Работы выполняются в такой последовательности:

    1. Сначала нужно очень хорошо выровнять грунт, уплотняя его по всей поверхности. Если он очень сырой, нужно подождать его полного высыхания.
    2. Далее засыпается сухой гравий или щебень слоем в 300-400 мм, после чего он подвергается уплотнению, выравниванию и корректированию по уровню.
    3. Поверх гравия укладывается 100 мм песка средней зернистости, затем проводится трамбовка и выравнивание основания по уровню. Песок можно заменить гранотсевом.
    4. Если вы утепляете жилой дом с незначительной нагрузкой на пол, пеноплекс можно класть непосредственно на подушку из песка. Плиты с соединительными пазами укладывать значительно легче. Процесс укладки лучше всего начать от дверей, чтобы сохранить горизонтальный уровень слоя из песка при перемещении. Стыки плит должны касаться плотно с последующим проклеиванием их металлизированным скотчем. Плиты должны укладываться с 50 процентным смещением относительно предыдущего ряда. Расположение всех плит в каждом ряду контролируются уровнем.
    5. Пеноплекс покрывается влагоотталкивающим слоем или простой полиэтиленовой пленкой. Если полотно из пленки не может покрыть всю поверхность пола, она покрывается кусками пленки с нахлестом. Перекрытие не должно быть меньше, чем 10 см. После этого стыки нужно проклеить скотчем, для того чтобы позже, во время заливки стяжки, через них не проник раствор. Полиэтилен должен выступать на стены где-то на 10-15 см.
    6. Теперь на наш утеплитель можно положить армирующую сетку, например из оцинковки. По всей комнате у стен оставляют зазоры в 2-3 см. Через каждые треть метра прокладываются подложки, например, из кусочков пластика, при этом следует следить, чтобы сетка была выше основания менее чем на 2,5 см.
    7. Перед тем как будет залита стяжка по пеноплексу, поверх сетки выставляются маяки. Самый близкий к стенке маяк должен располагаться от нее на расстоянии в 20 см, а промежутки от маяка к маяку составлять около 180 см. Маяки следует устанавливать строго параллельно друг другу, горизонтальное их расположение контролируется строительным уровнем. Для создания маяков замешивается раствор из алебастра, который частями размещают вдоль стены, а затем наверх укладывают маяк штукатурный. Сверху ложится строительный уровень, после чего маяк выравнивают по уровню, погружая его при необходимости в раствор или приподымая, для чего под рейку добавляется немного раствора.
    8. Далее готовится цементный раствор в пропорции с песком 1 к 3. Сначала цемент перемешивается с песком, затем в него добавляется вода и размешивается, пока не получится пастообразная смесь. Готовый цементный раствор выливается между маяками, равномерно распределяется и разравнивается правилом. Зачастую достаточно 5 см стяжки. При желании цементный раствор можно заменить любой иной готовой самовыравнивающейся смесью. В таком случае рекомендованная толщина варьируется и зависит от рекомендаций изготовителя. Теперь можно считать, что стяжка по пеноплексу технология заливки которой описана выше, готова, и после ее высыхания можно готовиться к укладке подобранного напольного покрытия. Читайте также: «Какой утеплитель под ламинат лучше укладывать».

    пеноплекс под теплый пол

    Если в планах утеплить пол в гараже или ином схожем помещении, которое испытывает большие нагрузки на пол, на песчаную подушку укладывают влагоотталкивающий материал, сетку из арматуры и делают бетонную стяжку. В данном случае толщина стяжки будет больше и обычно равняется 5-10 см. Затем укладывают пеноплекс, но только после полного высыхания бетонного основания. Следовательно, стяжка на пеноплекс технология устройства которой аналогична таковой для жилых помещений, будет отличаться лишь толщиной слоя.

    Утепление по плитам перекрытия

    Потребуется обзавестись следующими инструментами и материалами:

    • строительный уровень;
    • полимерная шпаклевка;
    • грунтовка;
    • влагоотталкивающая пленка;
    • утеплитель;
    • полиуретановый клей;
    • самовыравнивающийся состав.

    стяжка по пеноплексу технология

    Последовательность работ такова:

    1. В первую очередь проверяются плиты перекрытия на наличие изъянов. Любые выступы, щели, впадины должны быть устранены. Выступы можно сбить при помощи перфоратора, а щели и ямки замазываются полимерной шпаклевкой. Если изъянов очень много, основание придется ровнять самовыравнивающейся смесью. Если плиты имеют нормальное состояние, лишенное повреждений, можно ограничиться уборкой мусора и очищением от пыли.
    2. Если утеплению подвергается перекрытие не ниже второго этажа, то пеноплекс стелется непосредственно на перекрытие, которое заранее обработано грунтовочной смесью. В случае если перекрытие является частью подвала или первого этажа, то пол желательно простелить гидроотталкивающей пленкой. Получается, что, исходя из расположения перекрытия, оно либо грунтуется, либо покрывается защитным слоем влагоизоляции. В последнем случае стыки пленки должны быть проклеены скотчем.
    3. На изнаночную сторону утеплителя нужно нанести слой клея, после чего приложить его к полу и хорошенько придавить. Положение каждой отдельной плиты проверяют строительным уровнем, параллельно контролируя горизонтальность смежных кусков утеплителя, чтобы поверхность получилась идеально ровной. Укладка каждого последующего ряда плит проводится со смещением на половину ширины отрезка, чтобы швы не совпадали.
    4. Поверх утеплителя укладывают слой полиэтиленовой пленки для гидроизоляции.
    5. На слой гидроизоляции можно заливать классическую цементную стяжку до 5 см толщиной, либо самовыравнивающийся состав. Как только стяжка полностью просохнет, можно приступать к укладке чистового пола.

    Методика утепления основания под теплые полы

    Чтобы положить пеноплекс под теплый пол, потребуется пройти ряд этапов:

    1. Бетонная основа предварительно очищается, обеспыливается и грунтуется. На стенках размечают нулевой уровень напольного покрытия. При необходимости, поверхность пола дополнительно выравнивается цементной стяжкой. Если же поверхность идеально ровная, то можно начинать утепление бетонного пола пеноплексом без стяжки.
    2. Плиты пеноплекса, смазанные клеем, укладывают на подготовленную поверхность и прижимают. После этого горизонтальность плиты, и смежных с ней плит, проверяют уровнем. Укладка выполняется вразбежку, швы отстоят друг от друга на половину ширины плиты утеплителя.
    3. Защиту от влаги обеспечивают слоем пленки, стыки которой герметизируют скотчем. Края гидроизоляции заводят на стены, где прикрепляют демпферную ленту.
    4. Поверх пленки размещают оборудование для теплого пола, после чего заливают стяжку до линии разметки. Как только черновой пол высохнет, можно браться за укладку чистового покрытия.

    Как утеплять деревянный пол

    Настелить слой пеноплекса можно прямо поверх дощатого основания, если оно находится в хорошем состоянии.

    В процессе работы вам понадобятся такие инструменты: строительный уровень, молоток, шлифовальный круг, шуруповерт, саморезы, грунтовка-антисептик, пароизоляция, а также фанера, ДСП или ОСП. Читайте также: «Какой утеплитель для пола под линолеум выбрать и как уложить».

    стяжка на пеноплекс технология устройства

    Последовательность действий для утепления пола из досок:

    1. Снимаем плинтусы и финишное покрытие. Последующее утепление следует проводить только после проверки качества лаг. Для этого нужно снять пару досок и оценить их состояние. Все поврежденные участки с плесенью, черными пятнами или изъеденные насекомыми, обязательно нужно заменить. Если лаги сохранились хорошо, можно прибивать доски на место, после чего проверить горизонтальность из расположения.
    2. Выравнивание деревянной основы проводят шлифовальным кругом, а щели и выемки заполняют шпаклевкой по дереву.
    3. Далее доски обрабатывают антисептическим грунтом и дают хорошо просохнуть. Очень пористая древесина покрывается в 2 или 3 слоя грунта.
    4. На сухую основу можно укладывать пеноплекс. Метод укладки аналогичен предыдущему – плиты сажают на клей, располагая их вразбежку. Если между плитами образовались зазоры, их следует запенить. В состав пены не должен входить толуол, который разрушает пеноплекс.
    5. Поверх утеплителя настилают пароизоляцию. Полотна располагают внахлест на 10 см, а края должны немного наслаиваться на стены. Впоследствии все излишки будут удалены.
    6. Далее укладывают слой фанеры или древесно-стружечной плиты, располагая их вразбежку на половину ширины полотна, чтобы швы не сходились в одном месте. В процессе укладки необходимо контролировать уровень относительно горизонта. Уложенная поверхность должна получиться абсолютно ровной.
    7. На финишном этапе можно настилать окончательное покрытие.

    Справедливости ради, отметим, что некоторые мастера предлагают укладывать пеноплекс между лагами, чтобы утеплить дощатый пол. Поскольку, при монтаже пола такой конструкции, основные механические нагрузки приходятся именно на лаги, такие качества пеноплекса, как прочность и влагоустойчивость, будут просто не востребованы. Читайте также: «Как уложить инфракрасный пол под линолеум – последовательность монтажа».

    То есть утепление пола пеноплексом по лагам просто не целесообразно. Поэтому рекомендуем для такого основания использовать более дешевые материалы, например, минеральную вату или пенопласт.

    bookmark_borderУтепление стен изнутри точка росы: Проблема точки росы. Почему не рекомендуется утеплять здания изнутри? – Точка росы в стене — расчет и нахождение

    Проблема точки росы. Почему не рекомендуется утеплять здания изнутри?

    Размещение теплоизоляции изнутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Однако в некоторых случаях этот способ обустройства тепловой изоляции стен все-таки оправдан.

    Размещение теплоизоляции изнутри помещений – одновременно простейший способ и грубейшая ошибка утепления стен. Однако в некоторых случаях этот способ обустройства тепловой изоляции стен все-таки оправдан.

     Проблема точки росы. Почему не рекомендуется утеплять здания изнутри?


    Почему нельзя утеплять здания изнутри?
    Государственные стандарты, однозначно рекомендуют обустраивать теплоизоляционный слой с внешней стороны несущей части стен зданий. В стандарте говорится, что конструктивные решения со слоями утеплителя с внутренней стороны стен не рекомендованы потому, что это при этом возможно чрезмерное накопление влаги в теплоизоляционном слое и общее неудовлетворительное тепло-влажностное состояние конструкций стен.

    Дело в том, что при наружном утеплении стены из инерционных материалов сами играют роль накопителя тепла дома. При внутреннем же утеплении стены фактически становятся очень толстой финишной отделкой и от холода практически не защищают, так как тепло дома отгорожено слоем теплоизоляции.

    Нестандартные ситуации
    Иногда нужно утеплить или доутеплить стену, вплотную примыкающую к другому сооружению, либо владелец не хочет разрушать дорогую внешнюю облицовку (скажем, из клинкерного кирпича) недостаточно утепленного здания. Кроме того, внутреннее утепление выбирают по неопытности, ошибочно полагая, что этот метод будет более простым, надежным и дешевым по сравнению с классической наружной теплоизоляцией.

    В любом случае нужно сказать, что внутреннее утепление помещений является неоптимальным, но не невозможным вариантом улучшения теплоизоляции зданий. К нему обращаются в исключительных ситуациях, когда нужно сократить расходы на отопление и другого выхода не видится.

    Проблема точки росы. Почему не рекомендуется утеплять здания изнутри?


    Проблемы внутреннего утепления
    Кроме уже упомянутой опасности намокания внутренней поверхности стены и утеплителя, о которой более подробно будет рассказано ниже, внутреннее утепление неудобно и по другим причинам.

    Во-первых, немаленький слой (от 10 см) материала с внутренней стороны стен уменьшает площадь помещений. Кроме того, сам по себе утеплитель способен выдерживать вес только декоративной отделки. Это значит, что при внутреннем способе придется либо отказаться от навешивания на стены различных предметов, либо возводить для этой цели дополнительные конструкции, которые предохранят утеплитель от повреждений и создания мостиков холода.

    Во-вторых, для защиты от конденсации пара на внутренней поверхности стены применяют пароизоляционные материалы, которые в дополнение к слою внутренней теплоизоляции создают едва ли не герметичное пространство в помещении. Это приводит к увеличению влажности и необходимости улучшения системы вентиляции.

    Дело в том, что зачастую стены выполнены из паропроницаемого блочного материала, а мы в подобной ситуации создаем эффект пластикового пакета, когда влаге некуда деваться. Оптимальным вариантом будет создание принудительной системы вентиляции и обустройство вентиляционных клапанов на окнах.

    Кроме того, внутреннее утепление в отличие от внешнего невозможно провести без вмешательства в пространство помещения. Придется отодвигать мебель, демонтировать навесные конструкции, переносить розетки и так далее.

    И, наконец, еще один, едва ли не главный аргумент против внутреннего утепления заключается в том, что отрезание внешних стен от внутреннего тепла негативным образом влияет на эксплуатационные характеристики стенового материала. Последний может сильнее напитываться влагой в периоды межсезонья и полностью промерзать во время зимних холодов, что будет снижать теплоизоляционные и прочностные характеристики материала стен.

    Если суммарный вес всех приведенных доводов все равно не превосходит общую сумму аргументов за внутреннее утепление, стоит рассмотреть возможные варианты реализации этой технологии. Но только предохранившись от наиболее распространенных ошибок в плане обустройства внутреннего утепления, имеет смысл рассчитывать на то, что внутренний теплоизоляционный слой и поверхность стены не разрушатся в первые два-три года эксплуатации.

    Что такое точка росы?
    Основная причина, из-за которой не рекомендуется применять внутренне утепление, – конденсация влаги на внутренней поверхности стен или внутри утеплителя. Этот процесс зависит от температуры и относительной влажности воздуха. При достижении значения температуры, когда водяной пар становится насыщенным, он конденсируется в виде капель. Данная температура при соответствующем значении влажности называется точкой росы.

    Значения последней при возможных вариантах влажности воздуха сведены в таблицы и используются в том числе и для просчетов теплоизоляционных параметров зданий. Например, при комнатной температуре (20°С) и влажности воздуха в 100% в помещении выпадет конденсат, то есть температура в 20°С и будет точкой росы. Если же относительная влажность составляет 80%, то температура точки росы составит примерно 16°С, при влажности 60% – около 12°С, при влажности 40% – 6°С и т. д.