Максимальная длина стропильной ноги без стыка. Как выполнить сращивание стропил
У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.
Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.
Наращивание или сращивание – в чем разница?
Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.
Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине. Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.
Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.
Основные правила сращивания стропильных ног
Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.
Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:
- топор;
- пила-ножовка;
- поперечная пила;
- лучковая пила;
- молоток;
- киянка;
- рубанок;
- шерхебель;
- долото;
- стамеска;
- ручная или электродрель с набором сверл.
Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.
Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.
Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.
При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.
Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.
Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.
Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.
При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.
Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.
Спаренные и составные стропила
Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.
Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.
Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.
В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.
В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.
Как сделать расчет соединения стропил и узлов крепления своими руками, видео инструкция как удлинить стропила, усилить хребет и ендову, Ваш Загородный Дом
Таблица расчетов узлов и соединений
Мы уже подсчитали основные параметры для того чтобы вы могли сделать такие узлы как, удлинение стропил или их усиление. Данная таблица универсальна, в ней представлены минимальные требования к узлам. Мы также рекомендуем посмотреть видео инструкцию, которая представлена выше. Вы сможете с легкостью делать любые узлы.
| Размер доски Ширина Х высоту | Диаметр шпилек (мм) | Количество шпилек (мм) Не менее | Длина нахлеста (мм) | Шаг между шпильками (мм) | Расстояние от края доски (мм) | Расстояние между рядами (мм) или шахматный порядок |
| 40х100 | 10 | 2 (рекомендуем 3) | от 400 (рекомендуем 600) | 300 (рекомендуем 250) | 50 | — |
| 40х150 | 10 | 3 (рекомендуем 3) | от 600 (рекомендуем 1000) | 250 (рекомендуем 300) | 50 | 60 |
| 40х200 | 10 | 3 (рекомендуем 4) | от 800 (рекомендуем 1200) | 350 (рекомендуем 360) | 50 | 100 |
| 50х100 | 12 | 2 (рекомендуем 3) | от 400 (рекомендуем 600) | 300 (рекомендуем 250) | 50 | — |
| 50х150 | 12 | 3 (рекомендуем 4) | от 600 (рекомендуем 1200) | 350 (рекомендуем 360) | 50 | 60 |
| 50х200 | 12 | 3 (рекомендуем 5) | от 800 (рекомендуем 1500) | 350 (рекомендуем 280) | 50 | 100 |
| 50х250 | 12 | 4 (рекомендуем 5) | от 1200 (рекомендуем 1600) | (рекомендуем 300) | 50 | 150 |
| 100х200 | 14-16 | 3 (рекомендуем 5) | от 800 (рекомендуем 1500) | 350 (рекомендуем 280) | 50 | 100 |
| 100х250 | 14-16 | 4 (рекомендуем 5) | от 1200 (рекомендуем 1600) | 275 (рекомендуем 300) | 50 | 150 |
Любой узел зависит от выбранного вами дерева. В этой таблице представлены рекомендуемые и минимальные параметры.
Для изготовления соединения стропил, вам необходимо понимать следующие параметры:
- 1-й столбик: это размер досок, который вы используете, от этого и будет зависеть ваш узел;
- 2-й столбик: это размер шпилек, который необходимо использовать в узле;
- 3-й столбик: количество шпилек; здесь вы можете сами выбирать, так как есть минимальные значения шпилек, меньше которых использовать нельзя; количество нагелей зависит, от размера нахлеста, который вы выбрали;
- 4-й столбик: длина нахлеста, зависит от диаметра доски и есть минимальное значение и рекомендуемое, от того какой нахлест вы выберете, и будет известно, сколько нагелей и какой у них будет шаг;
- 5-й столбик: это шаг между шпильками, у них есть также минимальные значения, но мы их не приводили, так как мы написали оптимальные значения;
- 6-й столбик: это расстояние от края дерева, тут мы привели среднее значение, выбор остается за вами;
- 7-й столбик: это расстояние между рядами; где то стоит прочерк и это обозначает, что будет один ряд нагелей, где стоит значение то там мы рекомендуем делать шахматный порядок, и под шпилькой забивать гвоздь, как представлено в примере ниже;
Мы вам объяснили, как пользоваться данной таблицей, если у вас остались вопросы, советуем посмотреть видео инструкцию представленную выше.
Ошибки при соединение стропил встык
При соединение стропил многие допускают ошибки но которые не допустимы:
1 Не ставят под узлом упор, данное соединение не обозначает что можно делать мосты и не ставить упоры, последствия такого будет повреждение крыши и проседание ее.
2 Неправильный шаг шпилек и гвоздей: если сделать недопустимый шаг то дерево может начать разрушатся и у каждого есть допустимый и не допустимый шаг.
3 Неправильный диаметр шпилек и гвоздей, это зависит от размеров дерева а многие делают это на глаз.
4 не устанавливают уплотнитель между досок что приводит к появление в кровле мостиков холода
Это основные ошибки при изготовление данного метода.
Формулы для самостоятельного расчета соединения
Если вы решили не пользоваться готовой таблицей и хотите самостоятельно все рассчитать, то мы вас научим:
1й этап — определяем диаметр шпилек – он должен быть не менее 8мм и не более 0.25 от толщины соединяемого элемента, и при расчете учитывайте смятие и изгиб самой шпильки. Вы можете подсчитать по формуле самостоятельно размер нагели:
dш = 0.25*S
dш — Диаметр шпильки (но не менее 8мм)
S — Толщина одного из соединяемых элементов (толщина одной доски или бруса)
К примеру: соединяемый элемент у нас равен 50 мм это толщина дерева, и выходит, что размер нагели получается = 12
2й этап — определяем длину нахлеста узла – рекомендуемая длина должна быть больше или равна 4ем высотам стыкуемых элементов, и считается по формуле:
а> = 4h
а — Длина нахлеста
h — Высота доски
К примеру: высота доски у нас = 200мм * 4, то есть минимальный нахлест будет = 800 мм
3й этап — шаг между нагелями и расстояние от края доски – он должен быть не менее 7 диаметров шпилек, а от края дерева не менее 3х диаметров и выбирается конструктивно. К примеру: возьмем нагель 12мм, соответственно расстояние между ним будет = 7* 12 = 84мм, то есть это минимальное расстояние. Далее нам нужно сделать конструктивное решение, расстояние считается от края дерева 3*12 = не менее 36мм это минимальное значение.
Шаг шпилек рассчитывается по данной формуле:
S1 = 7d (min)
Расстояние от края доски рассчитывается по данной формуле:
S3 = 3d (min)
4й этап — нужно определить количество нагелей в узле, считаем это по следующим формулам:
nшпил = N/Т*nшв > = 2
nшпил – Количество шпилек
N – Расчетное усилие
nшв – Количество швов
Т = 0.35cd
c — Толщина доски см
d — Диаметр шпильки см
5й этап — нужен, если у вас нагели находятся более чем в один ряд, и расстояние между рядами делается не менее 3, 5;
Расстояние между рядами рассчитывается по формуле:
S2 = 3,5d (min)
Удлинение стропил с помощью таблицы
Приведем пример: возьмем дерево 50Х200 и нам нужно сделать удлинение стропил, для этого смотрим в таблицу.
Диаметр нагелей необходимо использовать 12, количество же должно быть не менее 3х. Это зависит от длины нахлеста, сам же нахлест делаем не меньше 800. Соответственно нагелей будет 3, а шаг между ними будет 350мм. Если же взять рекомендуемый размер нахлеста 1500, то шпилек будет 5 или 6, и шаг между ними уже будет 280. От края дерева отступаем не менее 40мм, но советуем 50. Далее видим такой столбик, как расстояние между рядами, где то прочерк, а где то стоят цифры. Это обозначает, что где прочерк, то нагели устанавливаются в ряд, но не на одной линии, чтобы не пошла трещина. Там где стоит цифра, мы советуем делать шахматный порядок, либо в 2 ряда. По данным параметрам и собираем этот узел, и точно также собираем узлы с другими размерами. Это удлинение стропил мы собрали, и установили нагели, пробили гвозди в шахматном порядке. Мы советуем использовать гвозди.
Усиление стропил с помощью таблицы
Далее приведем пример усиления ендовой или хребта:
По таблице берем, к примеру, размер досок 50х200 и нам нужно собрать хребет 12 метров с помощью не семетричного соединения.
Для этого мы берем шпильки 12 размера, расстояние между ними берем, к примеру, 350. Далее подсчитаем количество нагелей (так как длина нам нужна 12000мм- 100мм отступаем от края и шаг нагелей 350 = 34 шпильки). Советуем их устанавливать в шахматном порядке, и в таком же порядке пробивать гвозди. Все, мы собрали данный узел. По данной таблице, вы можете собрать почти любое не семетричное соединение. Все эти узлы делаются исходя из расчетов СНИП, и из конструктивных решений.
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: С помощью данной таблицы, можно считать любые не семетричные соединения?
Ответ: Да, любые, только смотрите минимальные и максимальные показатели, не выходите за них и тогда у вас будут получатся любые узлы с заявленными требованиями.
Вопрос: Можно ли сделать удлинения стропил с минимальными показателями ?
Ответ: Да, можно, все показатели даже минимальные проверенные по всем нагрузкам исходя из СНИП.
Вопрос: А не проще купить дерево для хребта толще в 2 раза и не делать усиление?
Ответ: Так как при монтаже кровли, как правило, используют стандартное дерево, то многим проще сделать усиление, если вам проще купить, то лучше купите, но это выбор каждого. Мы просто предоставляем выбор.
Соединения стропильных ног: виды наращивания и усиления
Вступление
При установке стропильных систем часто приходится наращивать длину и толщину стропильных ног. Делать это нужно по существующим правилам, чтобы стропильная система могла выдержать вес покрытия крыши и нагрузки внешних факторов.
Соединения в стропильных ног
Рассмотрим следующие типы соединений в стропильных конструкциях:
- Косой прируб;
- Соединение внахлёст;
- Соединение встык.
Косой прируб
Косой прируб относится к шарнирному типу соединения. Для соединения выбирается брус равного сечения. На каждом брусе делаются зеркальные косые прирубы с упорными площадками (рисунок). Длина запила должна быть две толщины бруса. Прямые площадки косых прирубов обоих брусков должны иметь равные высоты не более 15% от толщины бруса.
Для соединения, запилы брусов соединяются и просверливаются. Крепление производится болтом (шпилькой) с гайкой.
Соединение внахлёст
Доски стропильных ног могут соединяться внахлёст. Накладка досок проводится по длине не менее одного метра. Скрепляются доски в шахматном порядке, гвоздями или болтами.
Стыковое соединение
Для соединения встык, торцы досок должны быть отпилены строго под 90 градусов. Скрепляется соединение двумя накладками, устанавливаемыми на стык с двух сторон. Стяжка конструкции производится болтами (насквозь) или гвоздями. Разметка креплений делается в шахматном порядке.
Усиление конструкции ноги
Не всегда есть возможность или необходимость приобретать брус для стропильных ног. В этом случае стропильную ногу делают сборной, а усиление стропильной ноги производят следующими способами.
Спаренное стропило
Берём две доски и складываем между собой по широкой стороне, вплотную. Используются доски (минимум две доски) равной ширины, которые накладываются друг на друга и сшиваются гвоздями через 500 мм, чередуя сшивание вверху и внизу доски.
Усиление вставками
Это составная конструкция делается из двух досок, между которыми устанавливаются доски-вкладыш. Получаем необходимую по толщине стропильную ногу с экономией материала.
При таком усилении важно чтобы длина вкладыша была не меньше двух высот соединяемых досок, а расстояние меду вкладками было не более семи высот соединяемых . Обязательно, в верхний конец подобных стропил, поставить длинную доску вкладыш.
Видео соединения стропильных ног
©Domity.ru
Еще статьи
Стыковка стропильных ног по длине — Портал о стройке
При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.
Содержание статьи:
Разновидности крепления стропил
В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:
- жесткий;
- наслонный;
- скользящий.
Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.
В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.
Общие рекомендации
Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:
- Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
- Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
- При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.
Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.
Рекомендуем к прочтению:
Вырубка посадочного места
Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.
Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.
Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.
Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.
Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.
Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.
Рекомендуем к прочтению:
Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.
Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.
Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.
Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом
Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.
Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.
Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.
На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.
Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.
Source: build-experts.ru
Читайте также
Сращивание стропил по длине
При значительном увеличении длины стропил часто приходится соединять между собой короткие доски (брусья), так как поставляемые пиломатериалы не имеют длины, требуемой для изготовления длинных стропильных ног. Жесткие на изгиб стыки сделать крайне сложно, как правило, в месте соединения стропил получаются пластичные шарниры. Выходят из этой ситуации довольно просто, для получения неразрезной балки пластичный шарнир располагают там, где эпюра изгибающих моментов пересекает продольную ось стропилины. То есть шарнир (стык) делают там, где изгибающий момент стремится к нулю. Полная аналогия с консольно-балочной подстропильной конструкцией.
Если стропила изготавливаются из брусьев, то вместе стыка делают косой прируб и скрепляют концы болтом (рис. 1). Если стропила делаются из спаренных досок, то делают стык аналогичный дощатому неразрезному прогону. Если стропила из одинарных досок, то либо тоже делают косой прируб, но скрепляют гвоздевым боем и/или хомутами, либо стропила стыкуют лобовым упором с двух- или односторонними накладками. Стропила торцуются, соединяются друг с другом и закрепляются с двух или одной стороны деревянными или стальными накладками. Расчет стыка ведется на количество забиваемых гвоздей. Их количество должно быть таким, чтобы удерживать поперечную силу, направленную на срез гвоздей. Длина накладки определяется из количества гвоздей, чтобы не «измочалить» накладки. Обычно гвозди забиваются в два ряда на равных расстояниях от продольной оси стропил.
В случае устройства пластичного шарнира, его делают на расстоянии 0,15l от опоры, где l длина пролета над которым располагается стык. Обратите внимание, если при стыковании прогонов можно было использовать равнопрочную и равнопрогибную схему, то при стыковании стропил применяют равнопрочную схему. Это обусловлено тем, что пролеты стропил от мауэрлата до промежуточной опоры и от промежуточной опоры до коньковой, абсолютно разные. Нам важнее обеспечить равную прочность стропилины по всей длине, а не равный прогиб. В коньковом прогоне все, наоборот, там в ряде случаев, важнее обеспечить равный прогиб, чтобы конек кровли оставался на одной высоте.
рис. 1. Стыкование стропил косым прирубом
Стропила можно состыковать лобовым упором и на опорах (на прогоне или на подкосах), но при этом неразрезной балки не получится. Получатся несколько простых однопролетных балки и расчет их сечений нужно делать, как для обычных балок на двух опорах. Стык стропил прикрывается двухсторонними дощатыми накладками без расчета гвоздевого боя. В этом случае у накладок только одна задача — обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление. Если нужно получить неразрезную балку, но при этом используется стыкование в произвольном месте лобовым упором с накладками, то равнопрочный основному сечению стык расчитывается по методике изложенной в книге Гроздова В. Т. «Деревянные наслонные стропильные системы».
рис. 2. Пример устройства составных стропил
Также для удлинения стропил можно использовать стропила сколоченные из двух досок с просветом (рис. 2). Уникальность такой конструкции состоит в том, что вверху стропильной системы можно установить одинарные стропила, а внизу спаренные, раздвинутые на толщину верхнего стропила. Такой подбор стропил позволяет экономить материал, подбирая оптимальные размеры сечений и легко решать конструкции узлов соединения стропил между собой и с ригелем-схваткой. Вкладыши между стропилинами вставляют из обрезков стропильных ног, но так, чтобы расстояние между ними (в свету) было не более 7 высот сплачиваемых досок. Тогда гибкость спаренной стропилины между вкладышами будет равна нулю, то есть стропильная нога будет работать, как цельная. Длина самих вкладышей может быть произвольной, но не менее 2 высот досок.
« назад далее »
Источник: «Конструкции крыш. Стропильные системы» Савельев А.А.
Сращивание стропил по длине: правильные способы
Деревянные стропильные ноги изготавливаются изо бруса неужели доски, высекание которых зависит от
расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется аблактировка стропил с целью увеличить длину элемента.
Расчет длины и сечения стропил, тренировка материала
В частном строительстве ради возведения стропильной системы обычно используется пиломатериал. Металлические неужели железобетонные конструкции встречаются многозначаще реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение
целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры ради каждого элемента стропильной системы. Стропила в
процессе эксплуатации крыши принимают на себе основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.
Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, надобно определиться с домиком наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя
из ширины дома. Наслонные неужели висячие стропила подле небольших размерах дома могут выполняться изо цельного бруса неужели доски. Если апофема имеющегося пиломатериала недостаточна, надобно выполнить сращивание, ради стропильная ножонка соответствовала заданным размерам.
Длина стропила зависит от
размера пролета посереди коньком и верхней в известной степени стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в
зависимости от
расчетной нагрузки и расстояния посереди ними. Усредненные значения приведены в
таблице. Если в
качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу неужели асбоцементный шифер, остов крыши целесообразно возводить изо пиломатериала увеличенного сечения.
Выбирая материал
для изготовления стропил, предпочитание рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она несерьезно обрабатывается, что надо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши должно пропитать огнебиозащитным составом.
При необходимости выполнить аблактировка стропил река длине, сверхценно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную надежность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног
по длине.
Конструктивные особенности сращивания стропил
Увеличение длины стропильных ног
производится за результат соединения коротких элементов изо доски неужели бруса. Узел стыковки (практически подле любом методе наращивания) представляет собою пластичный шарнир. Но стропилина
должна иметь необходимую жесткость река всей длине, почему стык надобно располагаться в томик месте, где-либо практически отсутствует скривляющий момент. С этой целью черта (пластичный шарнир) надобно располагаться на определенном расстоянии от
опоры, которое составляет 15% от
длины пролета, перекрываемого стропилом.
Следует учитывать, яко расстояние от
мауэрлата задолго промежуточной стропильной опоры отличается от
расстояния посереди этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – надобно обеспечить одинаковую прочность река всей длине, пописывание равного прогиба не требуется.
Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают река длине стропила боковых скатов и служат опорой ради нарожников – укороченных стропильных ног.
Сращивание стропил, подле необходимости увеличить их длину, выполняется река следующим технологиям:
соединение досок встык; метод «косой прируб»; соединение внахлест.
Использования такого инструмента, персонаж стусло, дает вероятие отрезать концы досок чопорно под заданным углом, обеспечивая необходимую массивность стыков.
Соединение встык
Метод соединения встык дает вероятие нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы закономерно выполнить соединение, надобно стыкуемые концы досок неужели бруса отрезать чопорно под домиком 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под
нагрузкой в
месте стыка торцов стыкуемых стропил.
Срезанные торцы соединяются и закрепляются чрез металлического крепежа неужели используются накладки изо обрезков доски, устанавливаемые с обеих
сторон соединения. Каждая крага должна быть прибита гвоздями, расположенными в
шахматном порядке.
Метод «косого прируба»
Если соединение
встык больше всего подходит ради сращивания стропильных досок, декрипитация косого прируба отлично подходит ради увеличения стропильной ноги изо бруса большого сечения. Данная теротехнология получила свое название из-за
принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок надобно подрезать под
определенным углом.
Элементы, выполненные изо бруса, вплотную стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения надобно выполнить сквозное вертикальное ход под шпильку неужели болт. Важно, чтобы диаметр
отверстия словно бы соответствовал диаметру крепежного элемента (12 неужели 14 мм) неужели был меньше на 1 мм. В этом случае крепление вплотную сидит в
древесине и отсутствует
люфт, который вероятно создать нагрузку на изгиб.
При установке шпилек неужели ботов надобно использовать широкие металлические шайбы, чтобы вязник со временем не повредил древесину.
Соединение внахлест
Срастить стропильные доски разрешается внахлест – это дает вероятие создать жесткое соединение. Данный генералбас удлинения стоит прост: две
доски укладываются лада на друга с нахлестом, апофема которого должна составлять не меньше одного метра. Соединение досок выполняется подле помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в
шахматном порядке.
Крепление элементов внахлест – особо простой генералбас стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не надобно соблюдать исполнительность подрезки элементов. Вместо гвоздей в
качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.
Спаренные и составные стропила изо досок
В качестве удлиненных стропильных ног
используются конструкции, выполненные изо досок – спаренные и составные.
Спаренные выполняются изо двух или больше досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются лада с другом с помощью гвоздей, расположенных в
шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные парами доски стыкуются внахлест и встык с противолежащий спаренной системой. Это дает вероятие создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги изо спаренных досок практически
не уступают стропилам изо цельного бруса и могут применяться ради создания накосных стропил ради вальмовых и полувальмовых крыш.
При удлинении стропильной ноги важно, ради сплачиваемые доски располагались со
сдвигом не менее, нежели на метр. Соединения должны располагаться в
шахматном порядке, ради каждый черта был закрыт цельной доской.
Составное опора изготавливается изо трех досок. Основой конструкции являются две
доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, река ширине соответствующая основным. Ее апофема должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный декада между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина
которых соответствует доске-вкладышу. Вся пневмоконструкция прошивается гвоздями. Дополнительная дска должна заходить посереди основными не менее нежели на метр река длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в
шахматном порядке.
Надежность составных стропил существенно
уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться ради возведения скатных кровель, однако их запрещается применять в
качестве накосных стропил вальмовых крыш.
Чтобы закономерно выполнить литмонтаж удлиненных балок, надобно учитывать дуван расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться вблизи от опоры, яко в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически взаимовыгодный шаг, то как позволяет применять унифицированные материалы ради создания конструкций необходимой длины.
Тематическое видео в
статье дает вероятие подробно ознакомиться с тем, как закономерно выполнить стыковку элементов стропила подле наращивании.