Как менять розетки: Подробная инструкция как поменять розетку – инструкция по замене и переделке

Содержание

Как поменять розетку в квартире самому видео

Для замены этого простейшего устройства совершенно не обязательно приглашать специалиста. Но, прежде чем поменять розетку самому, следует твердо усвоить несколько правил.

Что такое фаза?

Для начала разберемся, что такое «ноль» и «фаза». Если объяснить эти термины своими словами то:

• «фаза»: провод, по которому ток идет к источнику, он имеет изоляцию красного или коричневого цвета;

• «ноль»: по нему ток движется в обратном направлении, к нулевому контуру, цвет такого провода синий.

Если присутствует провод заземления, то он обозначается желтым или зеленым цветом. Однако в старой электропроводке изоляция может быть одного цвета. Да и в новых застройках правила могут грубейшим образом нарушаться – не слишком внимательный электрик цвета проводов может просто перепутать. Поэтому при замене розетки обязательно проверяем расположение фазы (этот процесс мы опишем чуть далее).

Виды проводов

Демонтаж старой розетки

Естественно, чтобы поставить новую розетку, нужно вначале удалить старую:

1. Первым делом следует обесточить сеть – выключить рубильники автоматов. В многоэтажных домах они находятся в щитках на лестничных клетках.

2. Индикаторной отверткой поочередно касаемся контактов розетки. Большой палец руки при этом должен одновременно нажимать кнопку, находящуюся в верхней части отвертки (на ее ручке). Иначе индикатор не сработает. Если он не загорелся – сеть обесточена.
Лампочка горит – розетка все еще находится под напряжением.

3. Желательно протестировать наличие тока дважды. Поражение током – дело серьезное, поэтому лучше перестраховаться.

4. Если вы никогда раньше не работали с электричеством, обезопасьте себя, постелите рядом с розеткой сухой (!) резиновый коврик и наденьте резиновые перчатки.

5. Откручиваем винт, расположенный в центре и снимаем верхнюю (декоративную) панель. Перед нами внутренняя часть розетки (см. фото ниже).

6. Отсоединяем провода. Они прикреплены к ней болтами, которые требуется раскрутить отверткой.

7. Теперь необходимо удалить еще пару винтов, с помощью которых крепятся распорки (упорные планки) розетки.

Устройство розетки

8. Вынимаем старую розетку. Перед нами должны остаться только провода, идущие из стены.

9. Потемневшие (окислившиеся) участки металла на проводах тщательно зачищаем. Иначе контакт будет слабым.

10. Если провода обгорели, их срезают ножом или кусачками. Так как после обрезки концы жилы оказались изолированными, снимаем изоляцию на 1,5 см (срезаем ее ножом), вновь обнажая провода.

Удаление старой розетки

Зачистка изоляции

Проверяем фазу

Как мы уже предупреждали, даже в случае обозначения обмотки проводов цветом лучше подстраховаться и перепроверить фазу и ноль. Для этого временно подключаем электропитание и вновь с помощью индикаторной отвертки касаемся поочередно проводов.

При контакте металлической ее части с фазой индикатор должен загореться. Помечаем этот провод в месте изоляции красной краской, лаком для ногтей или кусочком красной изоленты. Не забывайте, что прикасаться к нему при включенном электропитании очень опасно.

По нулевой жиле ток движется в обратном направлении. но, так как мы сеть еще не замкнули, и двигаться пока нечему, этот провод реагировать на индикатор не будет.

Проверка напряжения

Установка подрозетника

В старых домах подрозетники зачастую не использовались или устанавливались самодельные крепления. В стене просто проделывалось отверстие нужного размера, в которую забивали деревянную пробку. Иногда розетку устанавливали на металлические распорки, которые со временем расшатывались.

При отсутствии подрозетника его желательно установить. Ведь если розетка будет держаться непрочно, при неосторожном выдергивании вилки из стены одновременно ее можно с легкостью вырвать.

Монтировать пластиковый подрозетник не составляет особого труда:

1. Провода необходимо временно заизолировать с помощью изоленты.

2. Если в помещении хорошо слышны звуки из соседних квартир, есть смысл перед его установкой вложить в отверстие шумоизолятор из негорючего материала – каменной минваты, стекловаты или гофрокартона.

3. Вначале необходимо проверить, легко ли помещается пластиковый подрозетник в отверстие. Он должен войти в него полностью и быть на одном уровне со стеной. При необходимости отверстие расширяют до нужного размера.

4. Удаляем подрозетник, вычищаем от мусора отверстие и грунтуем его смесью клея ПВА с водой – на часть клея воды потребуется три части. Этот этап пропускать нежелательно, так как грунтование существенно увеличивает адгезию (прилипания) раствора, и наш подрозетник будет закреплен прочнее. Но, если под рукой клея нет, можно смочить бетон водой.

5. Разводим гипс, алебастр или цементно-песчаную смесь и промазываем отверстие в стене.

6. Вставляем подрозетник, протягиваем через него провода, а затем до упора вдавливаем его в стену.

7. Излишки раствора снимаем шпателем.

8. Ждем, когда раствор хорошо просохнет.

9. При необходимости выравниваем штукатуркой стену в месте расположения розетки.

Вставляем подрозетник

Монтаж розетки поэтапно

1. Иногда длины проводов, торчащих из стены, бывает недостаточно – к примеру, если при замыкании они обгорели, и их пришлось сильно обрезать. В этом случае алюминиевые жилы удлиняют пайкой или с помощью самозажимной клеммы. Для медных проводов также лучше использовать клеммы, хотя допускается и плотная скрутка. Место удлинения после пайки тщательно обматывается изолентой.

Удлинение проводов с помощью клемм

2. Наращивать напрямую алюминиевый провод медным категорически запрещено. Из-за разницы удельного сопротивления этих металлов может произойти замыкание. Сделать это можно только с помощью болтовых или зажимных клемм.

Скручивание алюминия с медью запрещено

3. Если провода слишком длинные и не помещаются в розетку, их обрезают. Но не переусердствуйте – небольшой запас все же оставить нужно.

4. Снимаем с новой розетки декоративную панель (крышку), открутив винт по центру.

5. Прикручиваем концы оголенных проводов предназначенными для этого крепежными винтами таким образом, чтобы незачищенная часть жилы выступала только на пару миллиметров. Фазу крепят в правой части, а ноль в левой

Крепление розетки

6. Не забываем про провод заземления. В этом случае риск поражения током при контакте с неисправным электроприбором значительно снижается. Крепление для него (клемма) находится в центре розетки.

Подключение заземления, ноля и фазы

7. В евророзетках вместо винтов для крепления проводов предусматриваются замки. Кончики проводов перед вставкой в этом случае предварительно сгибаются в виде букв L или C.

Прикручивание проводов

8. Аккуратно вставляем внутреннюю часть розетки в подрозетник и закручиваем винты распорных планок. Чтобы розетку не перекосило, лучше завинчивать обе стороны поочередно.

9. Накладываем на нее декоративную панель, выравниваем розетку по горизонтали и вертикали, а лишь затем затягиваем винт до упора, но не слишком туго, чтобы пластик не лопнул.

10. Подключаем питание на щитке и проверяем подвод электричества к нашей розетке, вставив в нее вилку любого электроприбора.

Крепим провода правильно

Как поменять розетку самому

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).

Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
Аккуратно вытащить сердцевину.
Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

Отключить напряжение.
Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
Отсоединить болты, снять крышку.
Отключить провод питания и заземления.
Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
Ноль окрашен голубым (иногда синий).
Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
Закрепить подрозетник.
Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
Закрепить устройство в подрозетнике.
Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

Главное правило — сразу отключить электричество.
Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Три фазы в частном доме: подключение, схема и назначение

Проводка в бане и парилке: правила и рекомендации

Схема подключения люстры двухклавишным выключателем

Подготовка к работе по замене

Чтобы поменять розетку в квартире, нужно купить новую розетку, приготовить инструмент отвертки, индикаторную отвертку и выбрать светлое время суток, для проведения работы по замене розетки. Лучше, если дома будет находиться еще один человек, чтобы вас подстраховать, в случае возникновения непредвиденных ситуаций. Если все будете делать по инструкции, то все у вас получиться и будет работать.

Инструменты и материалы для работы:

Новая розетка для замены старой:
Крестовая или плоская отвертка;
Небольшие плоскогубцы;
Индикаторная отвёртка;
Изоляционная лента.

Инструкция по замене розетки

1. Отключить автоматический выключатель в распределительном квартирном щите. Индикаторной отверткой проверить, что автомат отключился. Для этого проверяем вазу на верхнем контакте индикатор светится и на нижнем контакте индикатор не светится.

2. Индикаторной отверткой проверяем фазу в розетке на обоих гнездах. Если индикатор светится, то возможно наличие напряжения в розетке. Подключите любой бытовой прибор и проверьте, включается ли он. Если работает, то возможно вы отключили не тот автомат и для надежности отключите вводной автомат на квартиру. Снова проверьте наличие фазы в розетке.

3. Демонтируем старую розетку, для чего откручиваем винт между гнездами, снимаем декоративную накладку. Механизм розетки может держаться на распорных лапках или быть прикручен к распределительной коробке винтами. Снимаем крепление механизма и вытаскиваем его из гнезда.

4. Отверткой поочередно отключаем провода от клемм. Если провода на механизм приходит 3, значит один из них заземление и его нужно крепить к корпусу механизма, на дополнительный третий контакт. Два провода фазу и нейтраль можно подключать к любым клеммам и их порядок можно не запоминать.

5. Если к розетке подходит 4 или 6 проводов, значит к этой розетке подключена другая, которая может находиться на этой стене правее, левее или в другой комнате. Новую розетку нужно подключить так же, как приходили провода в старую.

6. Провода разводим в сторону и определяемся с точками подключения на новом механизме. Контакты, к которым нужно подключать фазный и нейтральный провода обозначаются буквами L и N. Соответственно к ним и подключаемся. Заземление обозначается значком, в виде перевернутой буквы Т и если у вас есть провод заземления, его подключаем под эту клемму.

7. Устанавливаем механизм розетки в коробку, аккуратно заправляя провода в стену. Следим, чтобы они не попали под механизм и распорные лапки. Закручиваем два болта по краям механизма, при этом лапки раздвигаются и крепят механизм в стене. Если лапки плохо держат механизм, под них можно подложить кусочки пластика, вырезанные из бутылки или флакона.

8. Одеваем декоративную крышку, крепим ее винтом. Включаем автоматы и проверяем розетку.

Видео: как поменять розетку

В дополнение, просмотрите небольшое видео о замене розетки самостоятельно без вызова электрика и помните, если проводка не совсем старая, то сделать такую работу для Вас не будет особо сложным, даже если Вы делаете это впервые.

Как поменять розетку самому: пошаговая инструкция

Рассчитайте стоимость работ по установке розеток!
Составьте перечень работ и получите расчет стоимости за 10 минут от бригад и мастеров! Рассчитать>>

Главным требованием к электрооборудованию является безопасность его эксплуатации, поэтому розетки с признаками неисправности, независимо от степени рабочего состояния, подлежат срочному ремонту или замене.

Поскольку конструкция розетки проста, а цена доступна, её замена возможна своими руками. Рассмотрим, как это сделать правильно.

С чего начать

Прежде всего, необходим инструмент. Если подрозетник не нуждается в ремонте, для замены розетки потребуются:

тестер;
отвёртка с плоским и крестовым жалом;
бокорезы;
круглогубцы.

Затем необходимо обесточить линию, на которой расположена проблемная розетка – перевести переключатель соответствующего автомата в нижнее положение. При недостаточной освещённости места ремонта необходимо использовать фонарь на батарейках.

Читайте также: Монтаж интернет-розеток: legrand, schneider, werkel, VIKO, Lezard

После выключения автомата нужно проверить тестером отсутствие напряжения на штепсельных разъёмах розетки. При сомнениях в правильности выбора автомата, на квартирном щитке лучше выключить их все.

Электромонтажные работы даже на обесточенной линии лучше выполнять инструментом, имеющим диэлектрическую защиту — удобную для хвата руками и незаменимую при нештатных ситуациях.

Замена розетки внутреннего исполнения

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Лицевые панели снимают также при поклейке новых обоев, при этом основание розетки оставляют закреплённым в монтажной коробке.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Выбор новой электророзетки

Обычная бытовая розетка в российских условиях должна быть рассчитана на следующие параметры:

по напряжению – на 220-240 В;
по току – 10-16 А для обычных устройств.

Для подключения бытовых приборов повышенной мощности (электрические плиты и духовки, бойлеры, варочные панели и т.д.) используются силовые розетки на 32 А и более – устойчивые к нагреву устройства с более мощными контактами.

Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

U-образная – изгиб в виде петли;
прямая оконечность.

Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

Замена монтажной коробки

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра. Затем коробку очищают изнутри от застывших потёков, а наружные зазоры заполняют пластичным цементным раствором (удобен плиточный клей) или заполняют гипсом.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Установка новой розетки

Концы проводов осматриваются на наличие надломов, зачищаются и крепятся в контактах штатным способом. Фазная жила должна быть подключена к правому контакту.

Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

Под распорные лапки при креплении внутренней части розетки не должен попасть провод.

После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

обесточивается линия;
снимается лицевая панель;
отдаются контакты и освобождаются провода;
со стены демонтируется накладной подрозетник.

Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

Контакты розеток в процессе работы проходят через множество циклов нагревания/остывания, что влечёт ослабление контактов винтового типа. В связи с этим винтовые зажимы розеток раз в полгода подлежат подтяжке.

Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

Читайте также: Особенности монтажа электропроводки в деревянном доме

Заключение

Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

Как поменять розетку: тонкости и нюансы

Читайте в этой публикации:
Как поменять розетку: основные правила работы с электричеством
Как самому поменять розетку: последовательность действий
Возможные трудности замены старой розетки своими руками

Поддерживая дом в надлежащем техническом состоянии, домашнему мастеру приходится сталкиваться с огромным количеством разноплановых работ. В итоге человеку приходится одновременно быть и маляром, и штукатуром, и мебельщиком, и даже электриком. Все это, конечно, можно переложить на плечи профессиональных мастеров, но, во-первых, это может оказаться не по карману и, во-вторых, не по способностям. Далеко не каждому человеку дано желание и умение заниматься ремонтом, но существуют такие обстоятельства, когда приходится переламывать себя и заниматься самостоятельными ремонтными работами. Да, и вызывать мастера для того, чтобы заменить старую розетку новой, не очень правильно, к тому же из-за одной розетки к вам никто и не приедет. В общем, все придется делать самостоятельно. В этой статье от сайта stroisovety.org мы расскажем о том, как поменять розетку.

Как поменять розетку дома фото

Как поменять розетку: основные правила работы с электричеством

Самое основное правило работы с электрическим оборудованием заключается в том, что нельзя работать, когда по проводам идет ток. Мягко говоря, это чревато неприятностями – поражение электрическим током не только вызывает неприятные ощущения, но и убивает человека насмерть. Именно по этой причине с электричеством необходимо быть очень и очень осторожным – здесь не стоит надеяться на везение.

Нужно просто отключить подачу электроэнергии перед началом работ.

Делается это весьма просто – возле счетчика в доме или квартире имеется главный рубильник (спаренный автоматический выключатель). Изменив его положение, можно обесточить весь дом или квартиру – так вы наверняка убережетесь от поражения током. Как вариант, если проводка в доме современная, можно обесточить какую-либо отдельную комнату или группу розеток, что лучше всего.

Как заменить розетку фото

Что еще нужно знать по поводу безопасной работы с электрической проводкой?

В первую очередь это то, что пара выходящих в коробочке под розетку проводов не при каких условиях не должна перемыкаться друг с другом – это замыкание, в результате которого либо выбивает автомат, либо горит проводка.
Второй момент – это маркировка провода. Если проводка собрана правильно, то ее черный провод (как вариант, коричневый) – это ноль, синий или красный является фазой, а желтый или зеленый (как вариант, желто-зеленый) – это заземление. Кстати, заземление – это самый безопасный провод, который не в состоянии ударить током сам по себе. Другое дело – фаза; даже сама по себе она может биться током – мокрые ноги или руки способствуют этому как нельзя лучше.
Надежность контакта. Слабое и некачественное соединение проводов приводит к их нагреванию и, как следствие, перегоранию – если закрутите винтик в розетке слабо, значит замена розетки в скором будущем повторится снова.

Также следует понимать, что все подключенные к розетке провода должны иметь контакт только в положенном месте – к корпусу розетки ни один провод не должен прикасаться.

Как самому поменять розетку: последовательность действий

По большому счету, замена электрической розетки – штука весьма простая, и представить весь этот процесс можно в виде последовательности элементарных действий. После того, как проводка будет обесточена, для решения вопроса, как заменить розетку, следует предпринять следующие действия.

Берем отвертку крестиком и находим по центру розетки винтик – выкручиваем его и снимаем декоративную накладку.
Теперь смотрим по сторонам розетки – с двух боков также должен быть винтик с каждой стороны. Они удерживают разжимы – после того, как винты будут ослаблены (немного выкручены), розетка должна свободно вынутся из посадочной коробки. Как вариант, розетка может быть закреплена двумя маленькими шурупами по бокам (чуть дальше описанных выше винтиков). Еще один вариант – она может держаться и на разжимах, и на шурупах.
Отключаем розетку от проводки. Опять-таки, здесь потребуется открутить пару-тройку винтиков. Если проводка алюминиевая, то с ней можно не особо церемониться – просто отломать аккуратно провода от клемм. Все равно в этих местах алюминий сплюснут и сломается при первом возможном случае. Винтики, удерживающие провода, найти весьма несложно – нужно только проследить за проводом и в том месте, где он подсоединяется к розетке, вы найдете винты клемм.
Как заменить розетку самостоятельно фото
Следующим этапом решения вопроса, как заменить розетку самостоятельно, является подготовка нового прибора к установке. И снова винтики – привыкайте, именно к этому и сводится вся работа по установке розетки своими руками. Распечатываем новую розетку, в ее центре находим винтик и, открутив его, снимаем декоративную накладку. Дальше расслабляем разжимы, причем так, чтобы розетка свободно входила в коробочку. Также расслабляем винты клемм, чтобы без особых усилий в них можно было вставить провода.
Как поменять розетку фото
Подключаем розетку к проводке. Если в коробочке находится всего пара проводов, то подсоединить их к розетке весьма просто – один из них к одной клемме, а другой ко второй. Какой именно и куда вы подсоедините в этой ситуации, не имеет значения, главное, чтобы не на клемму заземления, которая обычно находится в центре (если она вообще есть).
Другое дело, когда в подрозетнике имеется провод заземления. В такой ситуации его необходимо подсоединить к заземляющей клемме, которая маркируется перевернутой буквой «Т», снизу которой имеются еще две горизонтальные палочки. Два других провода подсоединяются к оставшимся клеммам – без разницы к каким, лишь бы не к одной и той же.

После того как вы подсоедините провода к розетке и туго закрепите их винтами клемм, розетку можно будет вставлять в коробочку и крепить разжимами, опять-таки, туго затягивая винты. Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса, как поменять розетку дома, является установка декоративной накладки – она просто приставляется к розетке и прижимается к ней винтиком. В принципе, это и все – теперь идем к счетчику и включаем подачу тока. Если автомат не выбивает, и нигде не сверкают искры, значит работа выполнена правильно – единственное, что останется еще сделать, это проверить работоспособность розетки. Что-нибудь включить в нее и убедиться, что это что-нибудь работает. Вопрос, как поменять двойную розетку, решается точно таким же способом.

Возможные трудности замены старой розетки своими руками

Как и в любой другой работе, в процессе замены розетки могут возникать некоторые непредвиденные сложности. Среди самых распространенных подобных нюансов можно выделить следующие моменты.

Короткие провода. Весьма частая неприятность, которая случается с алюминиевой проводкой. В принципе, такое происходит и с медью, когда контакт подгорает. С медью эти проблемы устраняются просто – провод наращивается, а скрутка изолируется. Неплохо, если она будет пропаиваться. По большому счету, скрутить можно и алюминиевые провода, но с ними нужно быть аккуратными, так как при скручивании старый провод этого типа может ломаться дальше. Что здесь нельзя делать, так это наращивать алюминиевые провода медными, или наоборот. Эти два металла плохо контачат друг с другом и быстро окисляются, приводя к нарушению целостности скрутки.
Как поменять розетку самому фото
Диаметр коробки слегка большой, и розетка в ней не держится. Некоторые умельцы пытаются что-либо подставить по бокам коробочки, уменьшив тем самым ее диаметр. Это, конечно, решение, но не основательное – установленные таким способом розетки в скором времени выпадают. Оптимальным вариантом решения такой проблемы является либо замена подрозетника, либо установка второго внутрь того, который стоит в стене. Для этого понадобится удалить в новом подрозетнике дно и разрезать получившийся цилиндр по всей длине. Только в таком случае его можно будет вставить внутрь старого.

В принципе, это все нюансы, которые могут возникнуть в процессе решения вопроса, как заменить розетку своими руками? Единственное, что еще здесь можно добавить, так это упомянуть о еще одной довольно распространенной неприятности – обгоревшая изоляция. В таком случае просто нужно будет поставить новую – надеть на оголенный конец провода термоусадочную трубку. Надеть и подогреть зажигалкой по всей длине – это своего рода современная изоляция, работать с которой весьма просто.

В заключение темы, как поменять розетку, еще раз напомню о том, что все работы необходимо производить, предварительно отключив подачу электрической энергии. Менять розетку под напряжением не только неправильно, но и опасно для жизни!

Автор статьи Александр Куликов

Как поменять розетку в квартире: пошаговая инструкция

Выход розетки из строя — явление, которое невозможно предусмотреть. Даже если это не единственное устройство в доме, неполадка вызовет ряд неудобств. Размышляя над тем, как поменять розетку, мы все же склоняемся к тому, что это дело лучше доверить специалисту. Кто-то обращается к «знающему» знакомому, кто-то — в ЖЭК, кто-то находит частную фирму, «мастера на час». Но заменить розетку самому — это процесс, с которым может справиться практически любой из нас. И инструкции в статье вас в этом убедят!

Когда нужно менять розетку?

Казалось бы, ответ очевиден — когда устройство перестает функционировать. Да, это один из случаев. Однако срочная замена требуется и когда наблюдается следующее:

Защитный корпус устройства оплавлен.
Розетка вываливается из стены. Тут, возможно, дело обойдется простой починкой — более надежной фиксацией в подрозетнике. Однако если части внутреннего механизма сломаны или повреждены, без замены не обойтись.
Вы хотите заменить устройство на безопасное — с заземлением.
Желаете подобрать более современный, эстетичный, оснащенный дополнительными функциями вариант и проч.

Необходимые расходники

Так как поменять розетку самому? Первым делом надо запастись необходимыми расходниками:

Собственно новая розетка.
Подрозетник (требуется не во всех случаях — подробнее о нем мы поговорим в разделе «Второй вариант»).
Алебастр, гипс (также актуально только для «Второго варианта») — около 200 г.

Необходимый инструментарий

Нужны и такие инструменты:

Плоская отвертка.
Крестовая отвертка.
Кусачки.
Технический нож.
Плоскогубцы.
Молоток и зубило (для сложных случаев).
Индикатор напряжения — наличие инструмента желательно в целях вашей же безопасности.

Первым делом…

Работу мы начнем с того, что отключим на щитке подачу электричества в квартиру. На стандартных устройствах достаточно всего лишь повернуть тумблер в противоположное положение. Так как выключателей может быть несколько (если вы совершаете подобную работу впервые, целесообразно деактивировать тогда все тумблеры), зажгите свет в помещении, где вы собрались менять розетку. Если лампочка не включилась, вы повернули нужный тумблер — можно, не боясь, приступать к работам.

Демонтаж старой розетки

Итак, как поменять старую розетку на новую:

Первым делом откручиваем с помощью подходящей отвертки защитный корпус прежнего устройства. Стандартно он крепится на два винтика.
Вот мы и оголили внутренний механизм розетки. Перед нами будут снова два винта, держащие распорные лапки. Именно они и фиксируют механизм в глубине подрозетника.
Сверху устройства вы заметите два контактных винта. Они подсоединяют провода, и именно в этом месте проходит напряжение.
Как правильно поменять розетку? Перед тем как вы извлечете старый механизм и отсоедините провода, рекомендуем вам воспользоваться указателем напряжения. Это устройство покажет, что напряжение на контактных винтах отсутствует (то есть вы дезактивировали верные тумблеры на щитке). А вместе с тем — что вам ничего не угрожает.
Все хорошо? Откручиваем винтики на распорных лапках.
После этого немного потяните (чтобы ничего не надломить и не оборвать) механизм на себя.
Теперь дело за контактными винтами. Откручиваем их и освобождаем провода.
Если проводки крепились на старых винтах завернутыми в колечки, то осторожно распрямите их, все же стараясь не прикасаться к оголенным частям.

Старый механизм вынут, подрозетник пуст, свободные провода торчат. Вот и все, демонтаж окончен.

Выбор новой розетки

И мы продолжаем рассказывать, как поменять розетку дома самому. Новое устройство может быть выбрано по типу старого или же отличаться от него в декоре лицевой крышки.

В предыдущем пункте мы разобрали розетку без заземляющего контакта. Это стандартный случай — в большинстве наших квартир не будет этого третьего провода. Но если в вашем случае он есть, то рекомендуем при демонтаже как-то пометить его — например, приклеить кусочек изоленты. Но в ряде случаев электрики заботятся о вас и сразу делают его иного цвета, чем нулевой и фазовый.

Если вы живете не в новом доме, то заземления в вашей квартире, скорее всего, нет. Раньше могли заземлить лишь силовой шкаф в постройке. Связано это было с тем, что не выпускалось оборудования, нуждающегося в таком дополнении, да и вилки всех приборов штамповались без «земли». Однако если вы меняли электропроводку на новую или специально купили провод для этих целей, то и розеточное устройство приобретается соответствующее.

Даже если в вашем доме проводка проложена без «земли», мы все равно рекомендуем покупать розетку с заземляющим контактом. Хоть она и стоит несколько дороже. Почему? В розетках с заземлением установлены специальные пружины, которые гарантируют дополнительный прижим вилки электроустройства. В результате мы получаем более плотное соединение контактов. А это залог того, что такая розетка прослужит дольше обычной.

Подготовка новой розетки

Разбираем, как поменять розетку в квартире. Купленное нами устройство, скорее всего, продавалось в собранном виде — защитная рамка в нем прикручена винтами к самому механизму. Разберем конструкцию, открутив соединение.

Перед тем как поменять розетку, рассмотрим механизм:

Справа и слева, как и в старой конструкции, будут винты лапок.
Выше них снова два винта — они предназначены для контактых проводов. Также тяготеют к правой и левой стороне.
Если вы купили розетку с «землей», то между контактными винтами будет еще и третий — винт заземления.
Переворачиваем механизм торцом, задней частью. Позади контактных и заземляющего винтов вы увидите отверстия для проводков — по два на каждом.
Идем далее. Если присмотреться, внутри каждого отверстия мы увидим прижимную пружину. Ее функция в том, что она должна прижать провод, дабы образовать контактное соединение. Пружину приводит в действие клеммный винт.

Ознакомившись с механизмом, будем дальше разбираться, как поменять розетку самому.

Подсоединение проводов

Ответственный этап нашей работы. Обратим внимание на провода — каждый из них нам предстоит зачистить. Иными словами, немного снять слой изоляции. Так как глубина контакта в розетке примерно составляет 6-7 мм, то зачищаем на несколько миллиметров больше этого значения. Затем кусачками либо плоскогубцами надо подогнать провод до нужных размеров. Отметим, что максимум, на который незачищенная часть выступает из контакта на механизме розетки, — это 2-3 мм.

Как поменять розетку — смотрим дальше. Теперь проводок нужно вставить в полагающееся отверстие. Затяните его прижимным контактным винтом. Проверьте фиксацию — потяните на себя. Провод не должен при этом шататься или качаться. Если он неподвижен, то все отлично, контакт хороший.

Если вы поленитесь на этом моменте и не станете переделывать некачественную работу, то это будет иметь последствия. Плохой контакт начнет подгорать, что будет способствовать выходу розеточного механизма из строя.

По тому же плану подсоединяем к розетке и второй нулевой провод. Последним (если он имеется), подключаем провод заземления. С этим делом мы справились!

Помещение механизма в подрозетник

И вот мы уже близки к завершению рассказа «Как поменять розетку». Аккуратно поместите механизм с прикрепленными к нему проводами в углубление подрозетника.

Зафиксируйте устройство горизонтально, выровняйте его как следует. После этого закрепите механизм в подрозетнике с помощью распорных лапок.

А теперь дело за малым. Установите сверху защитный корпус-рамку. Зафиксируйте ее на розеточном механизме с помощью винтов (или одного винта, в зависимости от конструкции). Теперь осталось обратиться к щитку и повернуть тумблеры в рабочее положение — на подачу электричества в квартиру. Протестируйте розетку подсоединением к ней (на всякий случай) немощного электроприбора.

Как поменять розетку дома: второй вариант

Представим и такую ситуацию — механизм не получается зафиксировать в подрозетнике — распорные лапки покупки не достают до его стенок. В этом случае предпринимаем следующее — снова совершаем поход в магазин электротоваров, чтобы приобрести подрозетник подходящего под приобретенную розетку диаметра.

Возвратясь домой, при помощи той же отвертки мы осторожно демонтируем старый подрозетник. Старайтесь действовать как можно аккуратнее, чтобы не повредить провода. Чтобы зафиксировать новый подрозетник в толще стены, можно использовать либо специальный клей, либо гипсовый раствор. Обязательно нужно подождать положенное время, чтобы это дело схватилось.

А теперь о том, как поменять розетку в квартире самому. Подрозетник может подразумевать два варианта крепления. Первый, самый распространенный, нами уже обозначен — с помощью распорных лапок. Второй вариант подразумевает использование пластиковой или железной рамки для крепления. Она фиксируется винтами, отверстия для которых вы увидите на самом подрозетнике.

Процедура дальше протекает, как вышеописанная: подсоединяются провода к отверстиям в розеточном механизме, он сам вставляется в углубление, выравнивается вами. Затем с помощью винтов прикручивается защитный корпус. Кстати, помимо рамки-защиты, дополнительно на розетку может устанавливаться и декоративная панелька.

Советуем вам также, если механизм крепится и с помощью железной рамки, и с помощью распорных лапок, использовать не один, а два этих способа сразу. Зачем? Нередки случаи, когда розетка вылетает из своего укрытия. Когда, например, вы, не рассчитав силы, резко дернули из нее вилку электроприбора. Двойное крепление спасет от такой неприятной ситуации. А вам не надо будет задумываться над тем, как поменять старую розетку.

Советы напоследок

В заключение хотим вам дать ряд общих полезных рекомендаций по всему сказанному:

Так как для замены розетки нам нужно отключить электричество в комнате (квартире), то работы стоит вести на протяжении светового дня. Для иного случая надо припасти мощный фонарик или, на худой конец, свечное освещение.
Советуем вам приобрести индикатор напряжения — весьма полезный и вместе с тем недорогой прибор. По своей форме — отвертка-пробник.
Один контакт розетки соединен с фазным проводом, второй — с нулевым, третий (если есть) с проводом заземления. Наличие напряжения мы проверяем по фазному проводу (лампочка на индикаторе загорится).
Если вам приходится устанавливать новый подрозетник по причине ненадежности старого или потому что он не подходит, то лучше всего приготовить для его фиксации гипсовый раствор. Используйте алебастр (строительный гипс). Раствор должен быть такой густоты, что подрозетник в нем надежно удерживается даже до того, как состав схватится. Алебастр наносится шпателем и на толщу стены, и на сам подрозетник — следите, чтобы отверстия для проводов в нем оставались свободными.
Если длины проводов не хватает для монтажа новой розетки, то их возможно нарастить — присоединить новые отрезки. Для алюминиевых используется клеммная колодка. Медные проводки же скручиваются, после чего запаиваются. Соединение надо заизолировать.

Вот мы с вами и убедились, что нет особой сложности в том, чтобы самостоятельно заменить розетку. Главное в работе — забота о собственной безопасности!

Как поменять розетку: инструкция с видео

Подготовка к работе по замене

Инструменты и материалы для работы:

Новая розетка для замены старой:
Крестовая или плоская отвертка;
Небольшие плоскогубцы;
Индикаторная отвёртка;
Изоляционная лента.

Инструкция по замене розетки

Действительно важным до начала замены розетки является необходимость убедится в отключении питания от электро сети!

Необходимо знать отдельные обозначения. Заземление обозначается значком, в виде перевернутой буквы Т

8. Одеваем декоративную крышку, крепим ее винтом. Включаем автоматы и проверяем розетку.

Видео: как поменять розетку

Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу

Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.

Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.

Содержание статьи:

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован
При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:
Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм².
Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
Устройства располагают в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей , либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.
Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.
Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку
Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять . Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.
Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.
Галерея изображений
Фото из
Использование гнезда бывшей розетки
Устройство распаечной коробки
Прокладка кабеля в штробах от коробки
Установка силовой точки в нужном месте
Cпособы переноса точки подключения
Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:
Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.
Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.
Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала
Выбирая подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.
Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.
Варианты удлинения провода
При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.
Вариант #1 – с помощью клемм
Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.
Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие
Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.
Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.
Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами
Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.
Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками
Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.
Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».
Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов
Вариант #3 – посредством скрутки и пайки
Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.
Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.
Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.
Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок
Технология создания шлейфа
Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.
Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую
Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.
Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.
Выбор необходимых материалов
При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.
Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:
провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.
Сам провод вовсе не обязательно , а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.
Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала
Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а – модели, оборудованные распорными лапками.
Изготовление ниши и монтаж подрозетника
Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.
За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.
Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм
В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.
В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок
Подключение новой точки
Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.
Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко без повреждения жилы.
Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.
Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника
Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.
Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.
Перенос розетки путем удлинения провода
В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.
При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов
В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм² с медными жилами, включающих заземление.
Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.
Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте
Последовательность действий при удлинении провода:
Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
Путем соединения проводов удлиняют линию.
На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
На установленную розетку монтируют декоративную панель.
При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.
Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.
Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой
Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.
Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.
Вывод нового ответвления
Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.
Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.
С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату
Штробление стены и монтаж «стакана»
Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.
По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.
Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.
Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника
Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.
Укладка кабеля и подключение клемм
В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.
Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.
Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов
Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.
Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.
При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.
Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.
Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.
Выводы и полезное видео по теме
В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:
Что учитывать при переносе точки подключения:
В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.
Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.
Как поменять розетку? | Полезные советы
Как поменять розетку?
Не так давно поменяли квартиру. Ремонт здесь с советских времен и розетки тоже очень старые. В основном все современные электроприборы имею евро вилку. Можно, конечно, купить специальные переходники с советских розеток на евро — но зачем заниматься такими извращениями, если можно просто установить евро розетки, тем более, что делается это элементарно.
Квартира в процессе ремонта, поэтому фото ужасные.
Что нам понадобится:
1. Отвертки.
2. Новая розетка.
В некоторых случая, возможно понадобятся:
3. Новый подрозетник (такой стаканчик, в который ставится розетка)
4. Нож.
5. Изолента.
6. Еще что-нибудь )))
Мне пункты 3-6 не понадобились.
Перед началом необходимо отключить электричество. Сделать это можно при помощи щитка с предохранителями.
Свет есть
Света нет
Теперь откручиваем облицовку старой розетки
И снимаем ее.
Видим вот такую штуку. Кажется страшным, но если присмотреться — то там всего 2 провода (по которым бегает ток), и 2 крепления. самой розетки, при помощи которого она держится в подрозетнике.
Откручиваем провода.
И, сняв одно крепление, я с легкостью вынимаю саму розетку.
Остались торчать 2 провода.
Теперь берем новую розетку
И разбираем ее на облицовку и розетку.
Это сама розетка. Она у меня с заземлением, но провода заземления на старой проводке у меня нету, поэтому пока цеплять заземление не буду.
Это обратная сторона розетки. Смотрим, есть 2 дырочки. Видимо они как раз для проводов с электричеством.
Выпрямляю провода, чтобы можно было вставить их в розетку. Т.к. провода старые алюминиевые, они могут легко ломаться.
Теперь вставляю провода в розетку. Надо сделать так, чтобы на проводах не осталось оголенных частей и тем более, чтобы оголенные провода не соприкасались.
Теперь фиксируем провода вот этими болтиками.
Вот такая штука получилась.
Теперь вставляем розетку в гнездо и закрепляем ее. Фотографировать крепление не стал. Скажу сразу. У меня в старый подрозетник крепление не подошло. Поэтому закрепил гвоздями вот в этих местах.
Собираем облицовку
Облицовка собрана
Начинаем прикручивать розетку
Прикрутили.
Собственно все.
Включаем на щитке предохранители и радуемся новой розетке )))
Отличный способ сказать спасибо: