Известь как антисептик – погреба, стен, печи, потолка, фасада, деревьев, как гасить, краскопульт, чем отмыть, расход, гашение своими руками

Содержание

Известь как антисептик для древесины

Обработка сруба от гниения и паразитов – химические составы и кустарные способы

По технологии материал находится в состоянии неполного завершения химической реакции, в строительстве оно называется негашеным состоянием. Чтобы довести смесь до активного возбуждения необходимо добавить воды. Именно вода вызывает бурную реакцию с выделением углерода и большого количества тепла.

Поэтому крайне нежелательным является попадание активного химического вещества на ткани человека, это может привести к термическим ожогам.

Древесина с давних пор и по сей день является одним из прочных и экологически чистых материалов. Поэтому ее используют в ремонте и строительстве.

Стоит соблюдать основные требования техники безопасности, а также придерживаться технологии гашения извести. При гашении извести необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, использовать закрытую одежду, желательно хлопчатобумажную, а также по возможность использовать респираторы и защитные очки. Нужно помнить, что вещество химически активно и может негативно воздействовать на организм, вызывая химические ожоги различной степени.

Во-вторых, если нет респиратора, то необходимо гасить известь на открытом воздухе. Нельзя допускать прохождения известковой пыли по дыхательным путям. По мерам безопасности заполнять ящик известью при ручном гашении допускается только на треть емкости.

В качестве исключения можно заполнить емкость наполовину. Наибольшей опасности при гашении извести подвержены руки и глаза. В случае получения ожога необходимо как можно быстрее смыть известь проточной водой. Нельзя допускать длительное воздействие материала на организм человека, так как от этого зависит тяжесть повреждения тканей.

В случае попадания извести в глаза необходимо их промыть холодной водой и обратиться в ближайшую больницу, где должна быть оказана квалифицированная помощь.

Офтальмолог должен промыть глаз медицинским раствором, а также наложить левомицетиновую мазь.

известь как антисептик для древесины

Для того чтобы правильно погасить известь необходимо найти чистую глубокую емкость, в которой будет происходить весь процесс. Также нужно запастись нужным количеством холодной воды, желательно сделать это с запасом, в случае попадания химии на мягкие и чувствительные ткани организма.

Дальше с применением средств защиты, которые указаны в пункте техники безопасности, высыпать необходимое количество извести в емкость и залить ее водой. После чего начнется бурная химическая реакция. Емкость начнет нагреваться, вода закипать. Весь процесс длится от 7 минут до 40 минут. Во время возникновения реакции необходимо помешивать раствор. В целях улучшения качества извести ее можно оставить на несколько недель в холодном, темном помещении. За этот период материал отстаивается и приобретает свойство более мягкого сцепления с обрабатываемой поверхностью.

Пропорции воды и смеси, а также технологические особенности зависят от сорта извести, а если быть более точным, от скорости ее гашения. Для быстрогасящихся сортов необходимо наполовину заполнить емкость смесью, после чего залить ее водой до краев. При появлении признаков закипания комки начнут угасать и рассыпаться. В этот момент необходимо перемешивать содержимое и добавлять воду для поддержания ее первоначального уровня. Закончив гашение необходимо продолжить разбавление до однородной массы, после чего слить полученный материал в специально отведенную емкость.

Технология гашения среднегасящейся извести ничем не отличается от описанного выше. Необходимо смешать воду и известь в соотношении 1 к 1.

Гашение продолжается до получения однородной консистенции. Для последнего сорта извести необходим другой подход. Извес

Как обрабатывать древесин? отбеливание водо и огнестойкость, антисептичность древесины

Как правильно обрабатывать древесину? Этот вопрос возникает у каждого строителя. Как защитить древесину от воды,огня и вредителей? Попробуем ответить на эти вопросы в нашей статье.

Многие владельцы деревянных домов хотят чтобы древесина имела чисто белый цвет,не теряя.при этом,своих качеств…

Как правильно обрабатывать древесину? Этот вопрос возникает у каждого строителя. Как защитить древесину от воды, огня и вредителей? Попробуем ответить на эти вопросы в нашей статье.

Многие владельцы деревянных домов хотят чтобы древесина имела чисто белый цвет,не теряя.при этом,своих качеств…Один из способов это-отбеливание.

Отбеливание.

Чтобы деревянное изделие из липы, сосны, ели или тополя стало чисто белым, не потеряв своей фактуры (более темных прожилок и границ древесных слоев), применяют водный раствор бесцветного отбеливателя.

1. Для этого:

тщательно смешивают 50-60г хлорной извести, 30г соды и 25г поташа (калий углекислый), растворяют в 1 л воды и через 1-2 часа процеживают через плотную ткань; в прозрачный раствор погружают деревянное изделие на 1 час;

Потом его вынимают, выдерживают на воздухе 20-30 минут и снова опускают в раствор;

Эти операции повторяют 3-4 раза, а затем изделие промывают водой и высушивают.

Хлорная известь разрушает почти все красящие вещества, одновременно удаляя из дерева все смолистые и дубильные вещества.

Если изделие крупное, его обрабатывают указанным раствором с помощью губки и спустя некоторое время промывают водой, 10%-й соляной кислотой, 10%-м раствором гипосульфита натрия либо просто раствором 20 г мыла в 1 л воды.

Соляная кислота нейтрализует карбонаты калия и натрия, переводя их в хлориды и углекислый газ, а гипосульфит натрия удаляет из поверхностного слоя древесины остатки хлора и хлорной извести и карбонаты, поскольку его взаимодействие с хлором тоже ведет к выделению кислот — соляной и серной:

Na2S2O3 + 4Cl2 + 5h3O = Na2SO4 + h3SO4 + 8HCl.

2. Другой окислитель, отбеливающий древесину, — пергидроль (стабилизированная 30 % перекись водорода). Его разбавляют равным объемом воды и добавляют 30-40 мл нашатырного спирта на каждый литр полученного раствора.

Смесь для отбеливания должна все время иметь щелочную среду (красная лакмусовая бумажка должна становиться синей), в случае необходимости к ней добавляют еще немного нашатырного спирта.

Чтобы нейтрализовать действие пергидроля, поверхность необходимо промыть 4-процентным раствором уксусной кислоты. Древесина, в зависимости от породы, белеет через 2-8 часов. После этого ее тщательно промывают водой и сушат.

3. На ведро воды добавить 2 кг хлорной извести и 0,25 кг соды. Тщательно перемешать и дать отстояться. Раствор слить и обрабатывать пораженную поверхность древесины кистью, валиком или распылением. При необходимости процедуру производят повторно.

4. На литр воды добавить 0,5 кг едкого натрия. Раствор нанести на пораженную поверхность.

5. Обработать поверхность древесины пергидролем. При необходимости процедуру повторить.

6. Щавелевую кислоту применяют в виде 10 %-ного раствора, который уже на отбеливающей поверхности смешивают с 20 %-ным раствором гидросульфита натрия (последний наносят на отбеливаемую поверхность первым). Нанесенные на поверхность один за другим составы не более чем через 5 мин удаляют, смывая обычной водой.

7. Для получения абсолютно белой древесины используют состав:

  • В разведенный вдвое пергидроль (15% h3O2) добавляют нашатырный спирт, так, чтобы у раствора был сильный запах нашатыря. Этим раствором смачивают древесину и оставляют на несколько дней.
  • Перекись водорода действует на разные породы дерева не одинаково. Так, дуб она фактически не отбеливает, зато при долгой выдержке придает ему зеленоватый оттенок, а грецкий орех, бук, березу обесцвечивает очень эффективно. Концентрация раствора перекиси водорода при этом не должна быть ниже 30 %. Перед нанесением перекиси водорода шпон или массив древесины смачивают теплой водой и, дав им немного подсохнуть, обрабатывают 10 %-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью, состоящей из 20 %-ного раствора перекиси водорода и 20 %-ного раствора аммиака, взятых в соотношении 10:1 (по объему).
  • Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5-6 г) в кипяченой воде (100 г). После отбеливания листы шпона промывают раствором, который одновременно поднимает ворс и обессмоливает поверхность. Состав раствора (в граммах): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сперва в горячей воде растворяют соду, а затем в остывший раствор добавляют хлорную известь. После обработки раствором древесину промывают водой.

Использование растворов приготовленных самостоятельно может вызвать нежелательные изменения. Как мы уже отметили, дуб при отбеливании некоторыми средствами приобретает зеленоватый оттенок. А вот грецкий орех может проявить серовато-голубой или розовый цвет. Чтобы избежать нежелательных изменений рекомендуется использовать качественные проверенные средства.

Водо и огнестойкость, антисептичность:

Древесине можно одновременно придать водо- и огнестойкость, если после очистки и ошкуривания наждачной бумагой или другим способом обработать ее составом, приготовленным из следующих реактивов:

1. Рецепт 1,4 л жидкого стекла (полисиликата натрия), 200 г порошка мела и 200 г талька,

или

2. Рецепт 10 г столярного клея, растворенного в 1,14 л теплой воды, 4 г хлорида цинка, 100 г хлорида аммония и 114 г буры.

3. Огнестойкость древесине придают, пропитывая ее раствором, содержащим 10 г гидроортофосфата аммония и 1 г борной кислоты в 100 мл воды

или

4. 15 г буры и 15 г сульфата натрия на 60 мл воды.

5. Китайский рецепт («маринад для дерева»).  В 10 литрах воды растворяют 2 кг поваренной соли и 4 литра 9% уксусной кислоты. Сию смесь нагревают до 50 — 70 град. Цельсия и наносят кистью на поверхность дерева. Дают составу впитаться и наносят еще раз. Через месяц процедуру повторяют. Всего нужно произвести минимум три пропитки.

Про долговечность такой пропитки трудно что-то сказать. Тянет ли соль воду из земли и воздуха в дерево, тоже не доказано. 

6.  «Маринад для дерева» на основе гидрокарбоната натрия.

10 литров воды, 2-3 килограмма гидрокарбоната натрия (пищевой соды), уксус 9% 2-3 литра.

Состав иногда применяют при обработке деревянных палуб.

7. Состав «немецкого купороса» (ХМ-11): Медный купорос, бихромат натрия (он же — натрий двухромовокислый, он же — хромпик натриевый), уксус, вода.

Применяют в том числе для обработки свай портовых сооружений и деревянных свай зданий, возводимых на переувлажненных грунтах.

 Это — самый эффективный и при этом САМЫЙ экологичный антисептик. Бихромат натрия, который можно заменить просто поваренной солью. Кстати, китайцы именно ею обрабатывают деревянные конструкции зданий (водный раствор уксуса и поваренной соли). У них дерево фактически подвергается процессу маринования. Медный купорос между прочим также входит в рецептуру маринадов. 

Антисептическая обработка:

  1. «Раствор салициловой кислоты с горячей водой 1:100,хотя ,хотя и 1:300 может иметь должное действие».

  2. При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается. Для антисептирования здоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%-й серной кислоте. Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра. Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия. Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

  3. Финский рецепт краски
    Помните, как Том Сойер маялся, когда тётушка Полли заставила его красить забор? Оказалось, зря мы все тратим столько сил на окраску деревянных сооружений. Практичные жители Финляндии установили, что масляная краска не способствует долговечности домов из древесины. Исследования показали, что под краской скапливается влага, создаётся оптимальная среда для развития микроорганизмов, разрушающих древесину. Лучше применить наш финский состав, говорят они. Действительно такие дома, штакетники стоят десятилетия, не подвергаясь разрушению. Предлагаю и в России шире пропагандировать финский состав для окраски домов, строений, ограждений. Это позволит сэкономить миллиарды, лучше сохранить жилой фонд, хозпостройки. Финский состав, прямо скажу, находка для жителей села, садоводов. Финский состав для окраски:

мука ржаная или пшеничная — 720 г,

железный купорос — 1560 г,

поваренная соль — 360 г,

сухой известковый пигмент — 1560 г,

вода — 9 л.

Изюминка, как говорят, кроется в строгом соблюдении технологии приготовления финского состава. Сначала готовят клейстер. Берут муку, постепенно добавляют холодную воду с тем, чтобы довести муку до консистенции густой сметаны. Остаток от 6 л воды доливают в горячем состоянии. Теперь клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивая, добавляют соль, затем железный купорос, сухой известковый пигмент. Теперь вливают остаток воды (горячей) для получения рабочего малярного состава. Наносят на поверхность кистью в два захода. Расход раствора — 300 г на квадратный метр. Если же дом или штакетник был ранее окрашен масляной краской, её полностью счищают. Грунтовка не требуется. Штакетник, обработанный финским составом, может простоять без ремонта до 20 лет. Известно, что дома, окрашенные масляной краской, плохо пропускают воздух. Состав — лишён этого недостатка. Целесообразно наладить выпуск комплектов финского состава с приложением инструкции. Польза будет всем. Если вы хотите достичь нужного цвета (колера), например, чтобы глиняные стены в землюшке покрасить, как у хоббита Бильбо, то можно добавлять различные неорганические пигменты (начиная от тёртого красного кирпича, и заканчивая выпарками из отваров васильков, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.)

Известь антисептик. Чем пропитать дерево, чтобы оно не гнило. Известь как антисептик

Имя обязательное. E-Mail обязательное.

известь антисептик

Подписаться на уведомления о новых комментариях. Запомнить меня. Водоотведение Отопление Водоснабжение Электроснабжение.

Войти или зарегистрироваться. Строительный форум ВашДом. А кто это у нас тут прячется и стесняется? Непременно рекомендуем зарегистрироваться , либо зайти под своим именем!

Пол Стены и перегородки Потолок. Поэтому сразу не засыпайте много извести, примерно кг.

Защита стволов деревьев

Воды берется в раза больше объема гашеной извести. Не страшно, если будет немного больше — она выкипит. После того, как зальете все количество воды, прикройте емкость крышкой и не подходите к ней до окончания реакции определите на слух.

Все — можно белить!

Осень — время особой заботы о садовых деревьях. Важно обеспечить успешную зимовку растений и помочь им справиться с вредителями и болезнями, атаковавшими их в течение прошедшего лета. Агротехническое мероприятие, которое не стоит пропускать, осенняя побелка деревьев. Зимой и ранней весной им предстоит суровое испытание температурами. Предварительно следует очистить штамб.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное — не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить. Для побелки стен из пиломатериала используется также известково-глиняно-солевая обмазка ИГСО.

Основные положительные свойства гашеной извести

Для обработки 1 кв. Всего получится 1,4 кг раствора. Для получения желаемой консистенции раствора количество воды можно увеличивать или уменьшать. Они часто содержат в своем составе тяжелые смолы, создающие экстремально прочную защитную пленку и проникающие вглубь деревянной поверхности.

Содержащийся комплекс веществ в их составе воздействует на большинство процессов, разрушающих древесину. Решать, чем именно обрабатывать дерево от гниения, следует с учетом будущих эксплуатируемых характеристик постройки или сооружения.

Обработка сруба от гниения и паразитов – химические составы и кустарные способы

Чем защитить деревянный дом из бруса от грибка и гниения:. Особенности антисептирования дерева При нанесении антисептических покрытий или пропиток необходимо придерживаться специфических правил:. Существует значительный ассортимент веществ, обладающих водоотталкивающим действием. Необходимость остановить проникновение воды в дерево обусловлено повышенной скоростью его деструкции во влажной среде.

Принцип действия смесей для защиты от воды основан на обработке деревянного изделия или полуфабриката пиломатериала гидрофобным составом.

К сожалению, при усадках слой часто покрывается трещинами, поэтому требует постоянного обновления. Многие владельцы срубов пользуются проверенными десятилетиями дедовскими методами.

известь антисептик

Предки знали много хитростей и не использовали для обработки бревен дорогостоящие химические препаратов. Наиболее востребованными всегда считались:.

известь антисептик

Все перечисленные материалы обладают антисептическими свойствами. Они экологичны и доступны, надежно защищают сруб от влаги, гнили и паразитов.

известь антисептик

Известь как антисептик для древесины — Про стройку и не только

11 Май by admin

Несмотря на эффективность проведения мероприятий по продлению сроков службы древесины фактически в настоящее время антисептированию и пропитке подвергается около 10 млн. м3, или 7% древесины, применяемой в строительстве. При этом технический и организационный уровень постановки дела антисептирования древесины не находится на уровне современной техники. Материальное и техническое оснащение этих работ недостаточно и примитивно, производство работ несовершенно и не обеспечено необходимыми кадрами квалифицированных рабочих и специалистов.

Обеспечение эффективными антисептиками: пентохлорфенолом, невымываемыми водорастворимыми антисептиками, а также оборудованием для приготовления антисептиков и производства работ поставлено неудовлетворительно.

Серьезные недостатки имеются и в развитии науки по защите древесины; слаба организация научно-исследовательских и опытных работ, особенно в области изыскания эффективных и экономичных антисептиков. Крайне недостаточно выпускается научной и технической литературы и учебников по этому вопросу.

Ориентировочный расход фтористого натрия при глубокой пропитке древесины под давлением определяется в 3,5—4 кг/м3 древесины.

Пропитка древесины применяется для антисептирования сырых шпал, мостовых брусьев, брусков градирни и др. При этом древесина загружается в ванны с горячим петролатумом при температуре 120—140° С, выдерживается определенное время в соответствии с одним из режимов, затем переносится в «холодную» ванну с маслянистым антисептиком (каменноугольное, антраценовое масло и др.) с температурой 65—75° С.

Пропитка древесины в горяче-холодных ваннах производится как водорастворимыми, так и маслянистыми антисептиками.

Температура горячих ванн для водных антисептиков должна быть 95—98° С, холодных 15—20° С, а для маслянистых соответственно 90 и 40—60° С. Влажность древесины не должна превышать 35%.Режимы пропитки в горяче-холодных ваннах сосновых бревен и пиломатериалов и нормы расхода антисептиков приведены в pdf табл. 36 и 37.

Пропитка в горячих ваннах с антисептиком применяется для пиломатериалов толщиной до 25 мм при температуре 90—95° С. Время пропитки — около 1 ч; расход антисептика составляет 0,6—1 л на 1 м2 обрабатываемой поверхности древесины.

Пропитка в холодных ваннах с водными антисептиками применяется для пиломатериалов толщиной до 25 мм, строительной пакли, войлока и других материалов в летнее время на открытом воздухе, а зимой — в отапливаемых помещениях. Расход антисептика составляет 0,5—0,7 л на 1 м2 обрабатываемой поверхности.

Поверхностное антисептирование осуществляется антисептиками повышенной концентрации при помощи гидропульта за 2 раза с перерывом 2—4 ч. Расход раствора на 1 м2 поверхности составляет 0,6—0,8 л. Поверхностное антисептирование не может являться эффективным способом защиты древесины от загнивания и применяется при необходимости кратковременного предохранения на период транспортирования и хранения пиломатериалов.

Рекомендуемые водные и масляничные антисептики и нормы их расхода приведены в табл. 38.

Таблица 36. Режим пропитки в горяче-холодной ванне сосновых бревен и средний расход водных растворов, водорастворимых и маслянистых антисептиков на 1 м древесины в плотном объеме

Режим

Характеристика сортиментов

Абсолютная влажность древесины до 20%

Абсолютная влажность древесины 21—35%

средний диаметр бревен в верхнем отрезке в см средняя удельная поверхность на 1 м бревен в м среднее содержание заболони по объему в % Время выдерживания в ч Среднее суммарное поглощение Время выдерживания в ч Среднее суммарное поглощение
в горячей ванне в холодной ванне водного раствора антисептика в л водорастворимого антисептика в кг маслянистого антисептика в л в горячей ванне в холодной ванне водного раствора антисептика в л водорастворимого антисептика в кг маслянистого антисептика в л
I 10—15 40—22 9 5-65 1—2 1—2 80—150 2,9—5,3 70—140 1,5—2,5 1,5—2 70—120 2,5—2,2 60—110
II 16—30 и более 2 1,5—14 и менее 64—45 и менее 3 2 90—120 3,2—4,3 80— 110 4 2,5 80—100 2,8—3,5 70—90

Таблица 37

Режим пропитки в горяче-холодной ванне чистообрезных сосновых пиленых материалов и средний расход водных растворов, водорастворимых и маслянистых антисептиков на 1 м древесины в плотном объеме

Режим

Характеристика сортиментов

Абсолютная влажность древесины до 20%

Абсолютная влажность древесины 21—35%

толщина в мм средняя удельная поверхность на 1 м древесины в м среднее содержание заболони по объему в % Время выдерживания в ч Среднее суммарное поглощение Время выдерживания в ч Среднее суммарное поглощение
в горячей ванне в холодно ванне водного раствора й антисептика в л водорастворимого антисептика в кг маслянистого антисептика В Л в гор ванн ячей хо

лоонои , ванн

, водного раствора антисептика в л водорастворимого антисептика в кг маслянистого антисептика в л
I 16—25 145—100 30—20 1—1,5 1—1,5 80—120 3 — 4,4 80— 110 1,5-2 1,5 — 2 70—110 2,6—4, 1 75—100
II 30—50 99—60 19—14 2,5 2 85 3,1 85 3 2 70 2,6 70
III и 60—100 59—40 13—7 3—4 2—3 55 2 50 4—5 2—3 42 1,5 43
IV и более и менее и менее 95 3,4 80 4—5 2—3 72 2,6 68

Таблица 38. Рекомендуемые водные антисептические растворы для пропитки и усиленного поверхностного антисептирования древесины и нормы расхода сухих антисептиков на 100 л раствора

Наименование и концентрация раствора Составные части раствора Нормы расхода составных частей на 100 л антисептического раствора (без красителя)
Растворы обычной концентрации
3%-ный раствор фтористого натрия Фтористый натрий (ГОСТ 2871-45) 3 кг
Краситель 0,05 кг
Вода 97 л

3%-ный раствор фтористого натрия (на кремнефтористом натрии и соде)

Кремнефтористый натрий (ГОСТ 87-41) 2.24 кг
Кальцинированная сода (ГОСТ 5100-49) 2,9 »
Краситель 0,05 »
Вода 94,86 л

3%-ный раствор фтористого натрия с кремнефтористым натрием (3:1)

Фтористый натрий 2.25 кг
Кремнефтористый натрий 0,75 »
Краситель 0,05 »
Вода 97 л

3%-ный раствор фтористого натрия с фтористым аммонием

Кремнефтористый натрий 2,43 кг
Технический аммиак

25%

3,87 л
Краситель 0,05 кг
Вода 93,7 л

5%-ный раствор фтористого натрия с фтористым аммонием

Кремнефтористый натрий 4 кг
Технический аммиак

25%

7 л
Краситель 0,05 кг
Вода 89 л

4%-ный раствор динитрофенолята натрия

Динитрофенолят натрия 3,6 кг
Кальцинированная сода 1,2 л
Вода 95,2 »

5%-ный раствор оксидифенолята натрия (Ф-5)

Оксидифенолят натрия 5 кг
Краситель 0,05 »
Вода 95 л

5%-ный раствор пентахлорфенолята натрия (П-4)

Пентафлорфенолят натрия 5 кг
Краситель 0,05 »
Вода 95 л

5%-ный раствор кремнефтористого аммония

Кремнефтористый аммоний 5 кг
Краситель 0,05 >
Вода 95 л

Диффузионные способы предусматривают сухое антисептирование и при помощи паст. Суперобмазка применяется при необходимости обработки сырой древесины с влажностью 40% и более, а также элементов конструкций, увлажнение которых во время эксплуатации неизбежно (столбы связи и линий электропередач, мостовые брусья и др.).

Порошкообразные антисептики наносятся путем засыпки горизонтальных поверхностей строительных конструкций (черные полы, накаты перекрытий и др.). Расход фтористо-натриевых порошков: 100—200 г на 1 м2 поверхности.

Пасты в зависимости от консистенции наносят при помощи кисти, ручных гидропультов и краскопультов. В зимних условиях пасты подогревают до 30—40° С. Рецептура наиболее распространенных паст и нормы расхода приведены в табл. 39, 40, 41.

В таблице приведены две марки антисептических паст: марка 100, которая соответствует расходу антисептика 100—150 г/м2, и марка 200 с расходом 200—250 г/м2 обрабатываемой поверхности древесины.

Для защиты древесины в земле с гидроизоляцией применяют пасты 200, наносимые дважды на всю глубину заглубления или же только у поверхности земли на глубину 0,5 м и вверх от земли на 0,15—0,2 м. В последнем случае пасту наносят в количестве 1000—1250 г/м2.

Огнезащитная пропитка, окраска и обмазка древесины создают защиту от возгорания, затрудняют воспламенение, устраняют распространение пламени по поверхности конструкции и локализуют очаги огня на небольших участках возгорания.

Рекомендуемые маслянистые антисептики, их растворители и разбавители (таблица 39)

Наименование Примечание
Маслянистые антисептики
Масло каменноугольное для пропитки древесины в смеси с мазутом (ГОСТ 2770—44)
Антраценовое масло (технические условия Главкокса, 1946 г.)
Сланцевое масло (ГОСТ 4806—49)
Креозот торфяной
Креозот древесный (древесное фенольное масло, фракция отгона при 200—250° С)
Применяются для антисептирования древесины способами:
а) глубокой пропитки под давлением
б) высокотемпературной   ванны
в) горяче-холодной ванны
г) горячей ванны
Растворители и разбавители маслянистых антисептиков
Топливо нефтяное (ГОСТ 1501—52)
Сольвентнафт
Зеленое масло (ГОСТ 2985—51)
Применяются в качестве растворителей  (разбавителей)  каменноугольного масла в соотношении 1 : 1, а так же нефтебитумов при  изготовлении паст и холодных гидроизоляционных покрытий
Примечание. Токсичность древесных и торфяных масел примерно в 2 раза меньше, чем каменноугольных масел. Поэтому древесные и торфяные масла рекомендуется применять без разбавителей.

Для защиты древесины от возгорания посредством поверхностной обмазки или окраски применяют глину, известь, хлористый кальций, хлорокись магния, цемент, асбест, тальк, сульфитные щелочи и растворимое стекло. Огнезащитной обработкой деревянных конструкций также является штукатурка или отделка поверхностей сухой гипсовой штукатуркой.

Таблица 40. Рецептура наиболее рекомендуемых паст, наносимых кистями, в кг

Марка пасты Фтористый натрий Кремнефтористый натрий Глина жирная грунтовая Экстракт сульфидно-спиртовой барды Сода кальцинированная Общий вес пасты

Экстрактовые на фтористом натрии

100 125 125 175 426
200 250 250 210 710

Глино-экстрактовые на фтористом натрии

100 125 112 13 175 425
200 250 225 25 210 710

Экстрактовые на кремнефтористом натрии с содой

100 100 80 100 220 500
200 190 135 170 255 750

Глино-экстрактовые на кремнефтористом натрии с содой

100 100 65 15 100 220 500
200 190 120 15 170 255 750

Наряду с поверхностной огнезащитной обработкой древесины в особо важных случаях производится пропитка элементов конструкций по способу горяче-холодных ванн и под давлением в автоклавах.



Source: www.stroitelstvo-new.ru

Обработка древесины глиной, известью и солью.

Древесина – популярный строительный материал

Древесина является натуральным видом материалов для строительства и отделки помещений.

Деревянный-сарай

Но наряду с достоинствами, выгодно отличающими ее от других строительных материалов, древесина обладает и недостатками, главными из которых являются легкая воспламеняемость и горючесть.
В связи с этим важное значение приобретает проблема огнезащиты древесины различными способами.

Обмазка древесины глиной, известью и солью

Что можно обработать составом

  • Обмазка, состоящая из глины, извести и соли это смесь известкового теста с глиной и поваренной солью.
  • Она предназначена для огнезащиты внутри сараев, чердачных и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида.
  • Древесина, обработанная этим составом, становится по своим свойствам огнестойкости, трудновоспламеняемым материалом (ГОСТ 16363-76)
Деревянный-сарай-изнутри

Приготовление состава

  • Состав из смеси известкового теста с глиной и поваренной солью смешиваем в деревянной или металлической емкости.
  • Соотношение состава должно быть в следующей пропорции: 74 части известкового теста, 4 части глины, 11 частей соли и 11 частей воды. Расход состава составляет 1400 гр/м2
  • Состав наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов. Полное высыхание покрытия занимает не более 24 часов.
  • Состав быстро засыхает, поэтому готовить состав нужно на первое нанесение, а за тем на второе нанесение – отдельно.
Нанесение-защитного-средства-на-сруб

Рецепт приготовления состава

  • Известь измельчаем и просеиваем и замешиваем с водой, в тесто, в соотношении 1:1. Чтобы получить тесто с большей пластичностью, замешивать его необходимо за 1-2 суток до приготовления обмазки.
  • Отдельно. Поваренную соль измельчаем, просеиваем и смешиваем с водой и добавляем глину.
  • Глиняное тесто смешиваем с известковым тестом, тщательно перемешиваем. После этого, состав готов к нанесению
Известь-глина

Чтобы избежать коррозии, металлические элементы конструкций необходимо до обработки глиняно-известковым составом, защитить битумным лаком, олифой и.т.п.

Вам будет интересно

Побелка стен и потолков известью

Каждый хоть раз в жизни занимался ремонтом собственного жилья или сталкивался с ним на работе. Процесс ремонта довольно трудоемкий процесс, требующий много времени, денег и сил, которых не всегда хватает. Однако на косметический ремонт можно всегда найти время и средства, ведь процесс ремонта можно ускорить, выбрав для побелки стен и потолков гашеную известь.
Известь — это уникальный, а самое главное дешевый материал, который используется не только в строительстве, но и в сельском хозяйстве и садоводстве. Известняк обладает множеством положительных свойств, благодаря которым он приобрел широкое распространение в строительной индустрии.
В составе извести включаются различные твердые материалы: мел, известняк, ракушечник и прочие карбонатные породы. В каждой смеси их концентрация различается, от чего зависят отдельные свойства извести.
Прежде чем приступить к работе, необходимо подготовить материл к использованию, то есть погасить его. Данный процесс не сложен, однако, требует определенных знаний и умений. Также необходимо правильно применять готовый материал именно об этом и пойдет речь в этой статье.

Основные положительные свойства гашеной извести

Как уже отмечалось выше, известь является уникальным материалом, который обладает рядом положительных свойств. Рассмотрим некоторые из них.
Прежде всего, гашеная известь придает прочность, а самое главное вязкость штукатурке и другим кладочным растворам. Соответственно, ее можно использовать в качестве черновой поверхности при дальнейшей отделке, либо применяться совместно со штукатурными смесями. Также известь добавляют в растворы для кладки кирпичей, что увеличивает их пластичность и прочность.
Добавление известняка в бетон позволяет увеличить его водостойкость. Это положительное свойство становится доступно лишь тем, у кого есть смеситель, так как необходимо равномерно перемешать смесь. Вручную нужно консистенции добиться практически невозможно.
Еще одним уникальным свойством известия является дезинфекция поверхностей. Благодаря своим антисептическим свойствам известь используют для побелки стен в учреждениях здравоохранения и сельского хозяйства.
Низкая стоимость материала позволяет применять известь во всех зданиях социальной сферы: подъезды, школы, больницы и так далее. Кроме этого известняк применяют для защиты коры деревьев от вредителей и солнечных лучей.

Основные сорта извести для гашения

В основном известняк различают в зависимости от скорости гашения. Специалисты обычно выделяют быстрогасящуюся, среднегасящуюся и медленногасящуюся известь. Принадлежность к той или иной группе зависит от времени полного термического угасания смеси.
Исходя из данной классификации, необходимо выбрать правильную технологию гашения. Для каждой группы она будет различаться как по пропорциям смеси и воды, так и по тщательности перемешивания извести.

Для чего гасится известь

В любом строительном магазине известь продается в виде кусков обожженного камня известняка или в качестве молотого порошка в совокупности с другими строительными смесями. По технологии материал находится в состоянии неполного завершения химической реакции, в строительстве оно называется негашеным состоянием.
Чтобы довести смесь до активного возбуждения необходимо добавить воды. Именно вода вызывает бурную реакцию с выделением углерода и большого количества тепла. Поэтому крайне нежелательным является попадание активного химического вещества на ткани человека, это может привести к термическим ожогам. Стоит соблюдать основные требования техники безопасности, а также придерживаться технологии гашения извести.

Техника безопасности при гашении известняка

При гашении извести необходимо соблюдать технику безопасности. Во-первых, использовать закрытую одежду, желательно хлопчатобумажную, а также по возможность использовать респираторы и защитные очки. Нужно помнить, что вещество химически активно и может негативно воздействовать на организм, вызывая химические ожоги различной степени.
Во-вторых, если нет респиратора, то необходимо гасить известь на открытом воздухе. Нельзя допускать прохождения известковой пыли по дыхательным путям. По мерам безопасности заполнять ящик известью при ручном гашении допускается только на треть емкости. В качестве исключения можно заполнить емкость наполовину.
Наибольшей опасности при гашении извести подвержены руки и глаза. В случае получения ожога необходимо как можно быстрее смыть известь проточной водой. Нельзя допускать длительное воздействие материала на организм человека, так как от этого зависит тяжесть повреждения тканей.
В случае попадания извести в глаза необходимо их промыть холодной водой и обратиться в ближайшую больницу, где должна быть оказана квалифицированная помощь. Офтальмолог должен промыть глаз медицинским раствором, а также наложить левомицетиновую мазь.

Общая технология гашения известняковых пород

Для того чтобы правильно погасить известь необходимо найти чистую глубокую емкость, в которой будет происходить весь процесс. Также нужно запастись нужным количеством холодной воды, желательно сделать это с запасом, в случае попадания химии на мягкие и чувствительные ткани организма.
Дальше с применением средств защиты, которые указаны в пункте техники безопасности, высыпать необходимое количество извести в емкость и залить ее водой. После чего начнется бурная химическая реакция. Емкость начнет нагреваться, вода закипать. Весь процесс длится от 7 минут до 40 минут. Во время возникновения реакции необходимо помешивать раствор.
В целях улучшения качества извести ее можно оставить на несколько недель в холодном, темном помещении. За этот период материал отстаивается и приобретает свойство более мягкого сцепления с обрабатываемой поверхностью.

Правильное гашение различных сортов извести

Пропорции воды и смеси, а также технологические особенности зависят от сорта извести, а если быть более точным, от скорости ее гашения.
Для быстрогасящихся сортов необходимо наполовину заполнить емкость смесью, после чего залить ее водой до краев. При появлении признаков закипания комки начнут угасать и рассыпаться. В этот момент необходимо перемешивать содержимое и добавлять воду для поддержания ее первоначального уровня. Закончив гашение необходимо продолжить разбавление до однородной массы, после чего слить полученный материал в специально отведенную емкость.
Технология гашения среднегасящейся извести ничем не отличается от описанного выше. Необходимо смешать воду и известь в соотношении 1 к 1. Гашение продолжается до получения однородной консистенции.
Для последнего сорта извести необходим другой подход. Известь закладывается в резервуар на уровень больше половины. После чего нужно полить ее водой (1-2 литра), чтобы известь начала трескаться. Как только появляются первые трещины, процесс гашения начался. Продолжаем понемногу добавлять воду до получения известкового теста.
С этого момента нужно начать тщательное перемешивание сырья. В некоторых случаях в процессе гашения могут присутствовать пережженные или недожженные комки, которые следует убрать из смеси. Процесс гашения продолжает до получения однородной массы.

Как правильно побелить стены известью

Известь готова к нанесению, однако, как правильно это сделать? Прежде всего, при побелке стен или других поверхностей необходимо провести подготовительные работы. Основание, на которое будет наноситься покрытие, должно быть прочным, а самое главное чистым. С поверхности должна удаляться ржавчина, грязи и жирные пятна.
Старую шпаклевку необходимо счистить щеткой, а все трещины должны быть прогрунтованы и заштукатурены. Перед обработкой известью необходимо заклеить строительным скотчем все розетки и выключатели, если таковы имеются.
Материал наносится как при помощи кисточек, так и при помощи валика. Для ускорения процесса побелки можно использовать пылесос. Выбор инструмента для нанесения извести зависит от личных предпочтений и масштабов работы.
Если же выбор пал на кисти, то перед началом работы их необходимо замочить в воде, так как от этого будет зависеть качество выполняемой работы. Это предотвратит вылезание волосков кисточки и оставление их на обрабатываемой поверхности.

Применение распылителей и пылесосов при побелке стен

Одним из самых лучших и быстрых способов побелить стены является применение специальных распылителей или пылесоса. Пылесос есть в каждом доме, но для этого процесса необходим агрегат, который может не только вдувать воздух, но и выдувать его.
Также необходима специальная насадка, которая выполнена из полиэтилена. Одной стороны крышка одевается на стеклянную банку, с другой соединяется с выдувным отверстием пылесоса. Воздушные массы под давление будут вытеснять раствор и, соответственно, распылять его по поверхности. На крышке также имеется отверстие, при помощи которого регулируется подача раствора.
При использовании пылесоса или иных распылителей, необходимо наносить известь под прямым углом, это позволит расходовать материал более экономно. Чтобы побелка легла равномерно нужно держать сопло на расстоянии 60-80 см от обрабатываемой поверхности. Наносить побелку нужно плавными круговыми движениями. Всю процедуру можно повторять несколько раз для достижения нужного насыщения поверхности побелкой.
Все аспекты побелки стен от гашения до нанесения рассмотрены. Осталось только применить все на практике и отпраздновать выполненную работу.

Какой лучше выбрать антисептик для древесины , виды, способы защиты

Не секрет, что сейчас остро встаёт вопрос о необходимости защиты деревянных конструкций от вредного влияния внешних условий. Это достаточно актуальный вопрос. Потому что дерево и в наши дни остаётся самым популярным материалом при возведении домов, хотя торговля предлагает много разнообразных современных строительных материалов.

Почему индивидуальные застройщики отдают предпочтение именно деревянным постройкам. Да потому что находиться в деревянном доме очень удобно, приятно. Это натуральный материал, человек оказывается в естественной среде и чувствует себя замечательно.

Но, как всегда бывает, наряду с положительными качествами присутствуют и отрицательные. К ним можно отнести горючесть, подверженность действию различных вредителей – это и грибки, бактерии, плесень, а так же различные насекомые. Если сравнить характеристики дерева с характеристиками других строительных материалов, можно отметить, оно наиболее мягкое и прочность его меньше, чем у остальных стройматериалов. Из этого можно сделать вывод, что атмосферные условия и биологические факторы способны быстрее разрушить данный материал.

Попытки продления времени службы деревянных конструкций предпринимались уже давно. Человек всегда хотел защитить своё жилище от огня, не допускать загнивания дерева. Защитить деревянные конструкции можно с помощью специальных пропиток и декоративной продукцией лакокрасочного производства – антисептиков и антипиренов. Влага, плесень, грибок, насекомые не навредят вашим деревянным постройкам, если вы предварительно покроете все поверхности этими защитными составами.

Критерии выбора антисептика

Чтобы выбрать лучший антисептик для дерева мы будем руководствоваться такими критериями при выборе материала, которым вы хотите пропитать конструкции из древесинями:

  • Обозначаем, ненадёжность какого вида и степени имеем, что в первую очередь представляет угрозу – влажность либо огонь.
  • Определяем, древесину какой породы будем использовать. Обязательное правило – грамотная подготовка и грамотная сушка пиломатериалов.
  • Выбираем, какого вида будет заблаговременная подготовка и насколько она восребована. Например, будем пользоваться предохранительным окрашиванием.
  • Заранее проверяем, насколько совместимы выбранные лакокрасочные материалы со вспомогательными материалами, такими как известь, клей и прочие.
  • Планируем сроки, в которые будут проводиться работы.
  • продумываем, какие дополнительные действия будем предпринимать позже, чтобы уберечь древесину.

Какой лучше выбрать антисептик 

Защитить деревянные конструкции можно окрасив поверхность с помощью разнообразных составов. Этим способом происходит сохранение физических свойств дерева. Если попытаться создать классификацию лакокрасочных составов, используемых для обработки дерева, то позволительно выделить 2 элементарных класса:

  1. специального назначения – с целью защиты дерева;
  2. декоративного назначения – с целью отделки.

Красками являются гомогенные смеси красителей, которые растворены в связывающих составах и способны образовывать на окрашиваемой поверхности защитную плёнку. Наносить краску лучше тонким слоем с помощью кисточки, валика или пульверизатора. В процессе высыхания происходит образование специального покрытия, которое непрозрачно, может быть плёночным либо пористым.

Именно оно и защищает окрашиваемую поверхность от влияния внешних факторов, таких как:

  • влажность, 
  • солнечные лучи, 
  • химические реагенты.

В случае, когда хотим защитить фасад строения, положительный эффект будет достигнут только при учёте условий эксплуатирования и особенностей плоскости, которая подлежит окраске. В связи с этим налажен выпуск универсальных красителей для окраски фасада, а также разработаны различные методики, помогающие обрабатывать и отделывать поверхности.

Нужно отметить, что выше предложенная классификация условна. Выпускаются современные декоративные материалы, которые обладают защитными свойствами. А декоративность многих защитных материалов не поддаётся критике. Следовательно, лакокрасочные вещества, которыми обрабатывают деревянные поверхности, разбиваем на категории:

  1. материалы со специальными защитными свойствами;
  2. красящие вещества с защитными и декоративными свойствами;
  3. лаки, обладающие защитно-декоративными свойствами;
  4. составы тонирующего действия.

Итак, материалами со специальными защитными свойствами пользуемся, когда нужно защитить наружную поверхность от вредных влияний внешней среды. Они разделяются на 2 крупные группы, которые называются антисептиками и антипиренами.

Выбор антисептика

Выпуск специализированных химических составов, которые обладают свойствами, помогающими бороться с микробами и плесенью, дал большой прорыв в деле предохранения деревянных конструкций. Такие вещества назвали антисептиками. С их поддержкой можно надёжно защитить древесину от вредоносного действия грибков и бактерий, плесени, гниения. Не будут страшны деревянной конструкции насекомые, точащие материал. Можно не бояться, что на поверхности появится синева. Трещины после обработки таким материалом появляются гораздо реже. И к тому же являются основой для дальнейшего окрашивания.

Стойкость антисептиков

Для антисептиков, которые применяются с целью предохранения дерева от воздействия биологических факторов, важна стойкость. Они не должны смываться водой, и в то же время не допустимо поглощение влажности материалом. Важно отметить, антисептики не должны наносить вред здоровья человека. Выделение в период использования вредных токсических паров, а также неприятных ароматов не допустимо. После нанесения антисептиков дальнейшая обработка или окраска поверхности не должна вызывать затруднений.

Антисептическая обработка производится на производстве методом пропитывания в ёмкости, возможно нанести защиту прямо на стройке.

Принцип действия

Принцип действия антисептика очень простой. При нанесении состава на поверхность древесины, он проникает внутрь на несколько миллиметров. В результате образуется пленка на поверхности, которая и предупреждает дальнейшее разрушение древесины. Но прогресс не стоит на месте, в последнее время созданы материалы, которые не только защищают дерево, но и способны лечить участки которые уже начали разрушаться.

Если мы хотим максимальную защиту деревянной конструкции, то лучше всего наносить антисептик на заключительных этапах обработки, после того, как уже закончили строгать, фрезеровать, сверлить и зачищать детали, но ещё не начали собирать готовое изделие.

Основа антисептиков

Основа антисептиков может быть:

  • маслянистая,
  • водная.

К масляной основе относятся каменноугольная смола, солярка. Наличие фторидов магния и цинка, медного купороса, аммонийных солей кремния означает, что антисептик на водной основе. Такие составы предварительно растворив в воде, нужно нанести на деревянную поверхность кисточкой или распылив пульверизатором.

Антисептиками с масляной основой лучше обрабатывать древесину, которая будет подвержена повышенной влажности, например, применяют для защиты столбов, элементов фундамента. Работать с таким составом не сложно, нужно залить его в ёмкость, подогреть до восьмидесяти градусов и поместить туда древесину.

Самым простым способом можно назвать следующий. Нужно немного обжечь деревянную поверхность, чтобы она потемнела. Обугленная часть древесины будет защищать от разложения углублённые участки. Дополнительно деталь нужно закрыть с помощью рубероида, смолы и полиэтиленовой плёнки.

Способы защиты древесины

Медный купорос

Хорошо можно защитить древесину с помощью медного купороса. В двадцатипроцентный раствор нужно погрузить конструкцию из дерева, выдержать в течение 24 часов, а затем хорошо высушить (около одного месяца).

Хлорофос

Хлорофосом можно хорошо защитить дерево различных личинок насекомых. Лучшее время использования – летний период. Обрабатываем поэтапно, три – четыре раза с интервалом в две недели. Если на поверхности есть лазы, выеденные насекомыми, их чистят и обрабатывают защитным составом.

Механический способ

От домового грибка можно избавиться механически. Сначала часть поверхности, которая поражена грибком, очищается с помощью специальных инструментов, и впоследствии сжигается. Затем дезинфицируется проблемный участок и использованные инструменты. Для предотвращения повторного заражения, нужно участок хорошо просушить, затем нанести масляный антисептик.

Защищаем дерево от огня

Несмотря на массу достоинств деревянных конструкций, они имеют существенный недостаток – воспламеняются и горят. Поэтому встаёт задача сделать конструкцию трудно сгораемой. Этого можно достичь применением специальных огнезащитных составов, которыми пропитывается дерево.

Повысить огнезащитные свойства древесины можно с помощью антипиренов. Так называются вещества, которыми пропитывается дерево. Их состав: водные растворы некоторых кислот и поверхностно-активные вещества.

Два принципа действия заложены в антипиренах: плавление плавких материалов и разложение материалов, которые выделяют газы, препятствующие горению.

Состав вводят в деревянную конструкцию путём пропитки в ёмкостях или поверхностной обработкой (кисточкой или распылителем).

Огнезащитные составы, как правило, не стойки к воздействию воды, следовательно, после пропитки древесину нужно покрыть дополнительно лакокрасочными материалами, которые устойчивы к воздействию влажности.

Использование современных продуктов лакокрасочной промышленности можно добиться эффективной защиты своего деревянного жилища от вредного воздействия внешних условий.

Антисептик для дерева своими руками

Таблица 1. Паста на фтористом натрии.
МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг) Сульфитно-спиртовая барда (кг) Вода (л) Торфяная пыль (кг) Сухой антисептик в пасте Пасты
100 25 28,75 42,5 3,75 100 400
200 40 26 30 4 200 500

Таблица 2. На битумном лаке.
МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг) Битумный лак (кг) Вода (л) Сухая пластичная глина (кг) Сухой антисептик в пасте Пасты
100 33 12,5 45 9,5 100 450
200 37 14 39 10 200 810

Таблица 3. Паста на кремнефтористом натрии.
МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Натрий кремнефтористый (кг) Кальцинированная сода (кг) Вода (л) Барда (клей) (кг) Сухой антисептик в пасте Пасты
100 20 16 44 20 100 500
200 28 22 30 20 200 680

Таблица 4. Нефтебитумная паста.
МаркаРасход на 100 кг пастыНорма расхода на 1 «квадрат» древесины (в граммах)
Технический фтористый натрий (кг) Нефтебитум (кг) Керосин (л) Торфяная пыль (кг) Сухой антисептик в пасте Пасты
100 30,3 30,3 30,3 9,1 100 400
200 31,25 31,25 31,25 6,25 200 500

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *