Легкий фундамент своими руками (стобчатый или ленточный)
Легкий фундамент в строительстве
Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках. Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания. Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при строительстве летнего душа не стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.
Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек. Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.
Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.
к оглавлению ↑
Какой фундамент выбрать для легкой постройки
Простой фундамент представлен несколькими видами:
Виды легкого фундамента
- Свайный.
- Столбчатый.
- Упрощенный ленточный.
Быстрый фундамент для дома используется только в тех случаях, когда создаваемая нагрузка от эксплуатации здания может выдержаться простым основанием.
Ключевыми параметрами при выборе конкретного типа фундамента являются:
- Функциональное назначение строения.
- Параметры здания.
- Несущие характеристики грунтов.
По результатам анализа исходной информации принимается решение о конкретном варианте основания, которое обеспечит достаточную прочность и долговечность.
Также, каждый тип фундамента имеет свои особенности ведения строительства, что также следует учитывать при выборе.
Для ленточного основания придется приготовить определенный котлован, габариты которого заложены в проекте. Свайный фундамент требует забивания опор на установленную глубину с применением специальной строительной техники. Наиболее популярным на современном этапе среди легких фундаментов является винтовой.
При строительстве винтового основания не требуется выполнения предварительных земляных работ. Ввинчивание подготовленных опор осуществляется непосредственно в существующую поверхность грунта на участке застройки. Поэтому экономия денежных средств начинается на этом этапе. Строительство не требует крупногабаритной техники и в некоторых случаях ввинчивание можно выполнить своими руками с помощью простейших инструментов.
Легкий фундамент в основном применяют для деревянных построек. Поэтому необходимо предусмотреть защиту от разрушительного воздействия влаги в грунте. Гидроизоляцию выполняют из строительных материалов, имеющих максимальную прочность и долговечность.
к оглавлению ↑Самый простой фундамент для легкого дома своими руками
Столбчатое основание
Фундамент для легкой постройки в большинстве ситуаций делают своими силами. Оптимальным типом конструкции тут выступает столбчатое основание — по техническим характеристикам и скорости возведения.
Стоимость материалов и производства работ при строительстве столбчатого основания существенно ниже, чем у прочих фундаментов. Технология работ проста и не требует специализированной техники. Кроме того, столбчатый фундамент универсален и подойдет для использования на различных грунтах. Также в работе нет необходимости в сложных тепло- и гидроизоляционных работах.
Ключевой параметр, определяющий особенности работ при возведении столбчатого основания, это материал для опор. В качестве материала могут быть использованы:
- Кирпич.
- Бетонная смесь.
- Бетонные блоки различных марок.
- Бутобетон.
- Естественный камень.
Простой фундамент своими руками построить не сложно — важно иметь правильно составленный проект, созданный с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. Если фундамент предназначен для малой хозяйственной постройки, то можно обойтись и без проекта.
Фундамент на столбах
Первоначально следует подготовить участок застройки к последующим работам. Для этого площадку расчищают от мусора и снимают лишнюю растительность. При необходимости участок выравнивают под определенный уклон. После этого переходят к разметке участка. Это выполняют либо рулеткой, либо специальными геодезическими инструментами — в зависимости от сложности строения. Крайне важно соблюсти точность геометрических форм на участке.
На начальном этапе важно обеспечить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работ. Это позволит выполнять работы без задержек и остановок, обеспечивая точное соблюдение технологии.
Выбор материала для строительства опор обуславливает размеры скважин для установки опор. Если кирпич или блоки будут монтироваться на раствор, то следует предусмотреть место для работ по созданию кладки. После создания столбов их покрывают гидроизоляционным материалом.
В общих чертах, выполнение работ по возведению фундамента из кирпича, блоков и бутового камня происходит по стандартной схеме. Некоторые отличия обусловлены только формой и размерами материалов.
Опорно-столбчатое основание
Для придания дополнительной прочности конструкции, в центральной части опоры устанавливают несколько арматур. Выступающая часть стержня после монтажа опоры срезается «болгаркой».
Если грунт обладает достаточной прочностью, то можно сделать яму точно в соответствии с размерами будущей опоры. Таким образом, нет необходимости в конструировании и монтаже опалубки. Роль направляющих плоскостей выполняет сам грунт. Недостатком такой методики является отсутствие гидроизоляционного покрытия опор, что существенно снижает долговечность конструкции.
После выхода опоры на поверхность грунта опору можно выводить блоками или кирпичами.
к оглавлению ↑Упрощенный ленточный фундамент
Еще одним популярным вариантом фундамента для легких построек является упрощенный легкий ленточный фундамент. В нашей полосе этот тип основания особенно практичен. В общих чертах фундамент представляет собой сборную или монолитную железобетонную полосу, которая идет по всему периметру здания.
Достоинствами ленточного фундамента являются:
- долговечность,
- прочность,
- надежность,
- несущая способность.
Строительство такого основания обходится заметно дороже, чем столбчатый аналог. Ленточные фундаменты разделяют на следующие виды:
- Сборные основания.
- Монолитные.
Последний вариант обладает повышенной прочностью, так как представляет собой цельную конструкцию. Сборный тип же является результатом конструирования основания из нескольких составных блоков.
При строительстве простого монолитного ленточного фундамента предстоит выполнить следующие этапы:
- Обязательные подготовительные работы. Стандартная, но необходимая чистка территории, последующее выравнивание неровностей участка застройки, разметка осей будущего строения.
- Подготовка траншеи, размеры которой определяются толщиной будущих стен. В зависимости от размеров и глубины траншеи работы можно выполнять как вручную, так и с привлечением спецтехники.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Создание каркаса из арматуры и установка его в траншею.
- Непосредственная заливка основания, которая является завершающим этапом производства работ.
Фундамент для легкого дома может обеспечивать высокую для данного типа конструкции прочность. Нагрузка, которую создает конструкция из дерева, невелика в сравнении с каменными домами. Размеры сооружений для бытовых и хозяйственных нужд также не так велики как стандартное домостроение. Отсюда вытекает то, что прочность легкого фундамента не обязана быть высокой — достаточно ограничиться небольшим запасом прочности.
Простые фундаменты
В современном домостроении легкий тип фундамента служит одним из способов оптимизировать процесс возведения дома. А для небольших домов такой фундамент является наиболее рациональным решением.
Простой фундамент для легких деревянных конструкций становится отличным решением для обустройства основания. Так существенно снижается себе стоимость строительства. Экономичность и высокая скорость строительства служат основанием для использования данного типа основания в производстве различных работ.
Как сделать легкий фундамент для дома?
Несколько лет я почитывал литературу, посматривал, что и как строят мои соседи и знакомые, что-то строил сам, а потом наблюдал за тем, что из этого вышло в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта, Если вы читаете эту статью, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один «…опыт, сын ошибок трудных».
Лёгкими постройками принято считать каркасные дома, брусовые и бревенчатые срубы, а также все хозяйственные сооружения из аналогичных материалов.
Первая проблема, с которой сталкивается владелец участка при самостоятельном проектировании подобной постройки, — это выбор типа фундамента. Самые приблизительные расчёты показывают, что его стоимость может достигать почти одной трети стоимости всего сооружения, а при самостоятельном строительстве — ещё и до половины всех трудозатрат. Вот и выходит — либо у нас получается недорогой малозаглублённый фундамент, и тогда наша постройка в морозы «гуляет, как на свадьбе», либо тяжёлый и надёжный фундамент, но совершенно неподъёмный по стоимости.
Готовый фундамент для лёгкой каркасной постройки
Оптимальным решением в подобных случаях, на мой взгляд, может быть свайный фундамент. А точнее, его разновидность — бурозаливные сваи.
Их основными преимуществами являются:
- точка опоры на грунт расположена ниже уровня промерзания;сравнительно низкая стоимость материалов;полное отсутствие подготовительных работ на строительной площадке;возможность возведения фундамента силами одного человека;минимальная величина трудозатрат;возможность доставки всех материалов собственным легковым транспортом.
Итак, технология
Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.
Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см.
Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя. Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.
Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай.
Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки. Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.
В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.
Готовим материалы
Несъёмной опалубкой заливной сваи является рубероидная гильза, намотанная в два слоя. Рубероид в нашем случае выполняет также и роль смазки, позволяя грунту при промерзании и вспучивании скользить по поверхности сваи, препятствуя её вытеснению. Нарезаем листы рубероида соответствующего размера, сворачиваем гильзу и обматываем её скотчем, но не по всей длине, а только в той части, которая будет находиться над поверхностью грунта.
Вверху скотч позволит удержать форму сваи до затвердения бетона, а внизу гильза плотно прижмётся к стенкам скважины. Ещё нам понадобится отрезок арматуры, длиной на 5 см меньше длины сваи. А также компоненты для бетона: цемент, песок, щебень и вода.
Необходимые инструменты
Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины
Гидроуровень
Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта. Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка.
Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине. Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.
Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем. Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт.
Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения. Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.
Конструкция лопатки
Если диаметр пробуренной скважины равен 200 мм, то основной размер лопатки должен быть равен 190 мм, чтобы её можно было легко опустить на дно скважины.
Материал срезающей грунт лопасти — стальной лист толщиной 2 мм, высота её — 100 мм. Остальные размеры несущественны, их можно взять из эскиза на глазок (рис. 1).
Рис. 1. Бур-лопатка для уширения нижней части скважины
Изготовление сваи
Заливаем заранее приготовленный бетон на дно скважины до заполнения всей полости уширения и вставляем по центру пруток арматуры. Затем опускаем в скважину гильзу и продолжаем заливать бетон, периодически штыкуя его ломом.
Когда гильза заполнится, приподнимаем её (немного пошевеливая) до уровня, определяемого натянутым на заданной высоте шнуром. Доливаем раствор и выравниваем поверхность, Полностью весь технологический процесс изготовления бурозаливной сваи показан на рис. 2.
Рис. 2. Краткая технологическая карта изготовления бурозаливных свай в картинках: 1 — бурим скважину; 2 — расширяем нижнюю часть скважины буром-лопаткой; 3 — трамбуем дно; 4 — заливаем полость-«грибок» бетоном, вставляем по центру пруток арматуры; 5 — вставляем гильзу из свёрнутого в два слоя рубероида; 6 — заливаем часть бетона и штыкуем его ломом; 7 — приподнимаем гильзу на заданный уровень, отмеченный горизонтально натянутым шнуром; 8 — доливаем бетон и выравниваем поверхность.
Хочу обратить внимание ещё на несколько важных моментов, от которых, по-моему, также зависит успех всего дела.
Бетон
Для приготовления бетона нужны цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считать пропорции и отмерять порции удобнее всего вёдрами (-10 л}.
Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В стандартном мешке цемента содержатся примерно три почти полных ведра. Если цемент имеет марку 400, то на одно ведро нужно три ведра песка, если же — марку 500, то на ведро цемента понадобятся четыре ведра песка.
Для замешивания раствора в смесь цемента и песка необходимо добавить около одного ведра воды. Полведра можно вливать смело, а дальше в процессе перемешивания следить за консистенцией получающейся смеси и доливать воду маленькими порциями по мере необходимости. Сколько добавлять камня?
Ровно столько, сколько влезет. Камень — это и экономия цемента, и прочность бетона. Смысл дозировки заключается в том, чтобы не допускать образования пустот между отдельными камнями: они должны буквально плавать в цементно-песчаной смеси.
Готовый фундаментный столбик-свая
Размер сваи
Это, пожалуй, самый дискуссионный вопрос. По СНиПам глубина промерзания для средней полосы России составляет 1,4 м.
Отсюда самое простое решение — сделать сваи длиной 2 м, чтобы точка опоры на грунт залегала заведомо ниже уровня максимально возможно го промерзания. Но если наша постройка представляет собой лёгкий каркасный дом, который допускает незначительные подвижки фундамента, то двухметровые сваи выглядят довольно расточительно. Не хочу брать на себя ответственность и, тем более, не собираюсь опровергать официальный научно обоснованный документ, но всё же замечу: по опыту некоторых построек, за которыми я слежу уже не один год; бурозаливные сваи метровой длины, заглублённые всего на 90 см, не меняют своего положения на пучинистых глинистых грунтах даже в очень сильные морозы.
Крепление каркаса постройки к фундаменту
Как правило, если планируется возведение каркасной постройки, то в оголовок сваи предлагается вмуровать резьбовые шпильки или анкерные болты, а затем, просверлив в соответствующих местах в брусьях нижней обвязки отверстия, намертво привинтить их гайками. Такой способ крепления брусьев обвязки, по-моему, может запросто разрушить всю конструкцию.
Судите сами. Практически всегда мы вынуждены закупать материалы (доски и брус) сырыми. Затем из этих сырых материалов собираем нижнюю обвязку и намертво крепим её анкерными болтами.
При высыхании дерево уменьшается в размерах в направлении вдоль волокон примерно на полпроцента. Это значит, что шестиметровая балка укорачивается как минимум на 3 см. Что при этом происходит?
Отверстие под анкерное крепление частично или полностью разрывается. А в результате нарушенными оказываются и наиболее нагруженные и ответственные угловые узлы всей каркасной конструкции. Последствия этого, по-моему, очевидны и в комментариях не нуждаются.
Закладной анкер-дюбель для крепления брусьев нижней обвязки к фундаментным столбикам-сваям.
И наконец, если зима будет особо морозной и малоснежной, а грунт промёрзнет ниже точки опоры наших свай, то заметные подвижки их могут быть не только вверх-вниз, но и вбок. А это опять же может привести к разрыву наиболее ответственных узлов конструкции.
Чтобы избежать подобных неприятностей, наиболее удобным и безопасным мне представляется крепление каркаса к сваям с помощью закладных дюбелей и Г-образных металлических пластин. Во время заливки верхней части опалубки сваи в ещё не застывший бетон вмуровываем дюбели.
Размещаем их таким образом, чтобы при укладке нижней обвязки каркаса болты крепления находились не под брусом, а сбоку, с внутренней стороны периметра. После выравнивания диагоналей нижней обвязки брусья соединяем с дюбелями при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов. Такое соединение надёжно фиксирует элементы каркаса при сборке и в то же время не препятствует неизбежным подвижкам при высыхании древесины.
И в заключение хочу отметить ещё один плюс бурозаливной технологии.Изготовление фундамента на бурозаливных сваях не требует одновременной укладки большого количества бетона и может быть прервано или временно приостановлено на любом этапе.
Это дополнительное удобство для занятых людей. Все работы могут быть распределены на несколько выходных дней. Материалы также могут завозиться поэтапно, что в конечном счёте удешевляет всю постройку.
Легкий фундамент в строительстве
Строительство широко различается в масштабах и технических характеристиках.
Множество данных, которые определяются в ходе предпроектных изысканий, а также эксплуатационные характеристики будущего строения накладывают свои отпечатки при выборе типа и параметров основания. Расходы на возведение фундамента составляют важную часть сметы всего строительства и следует экономить на этом, но в рамках разумного. Проще говоря, при строительстве летнего душане стоит возводить монолитный фундамент в 2 метра в грунт.
Легкий фундамент представляет собой оптимальную альтернативу массивному основанию. Его часто применяют для небольших, зачастую деревянных, построек.
Именно срубы, деревянные сараи и каркасные дома принято считать легкими постройками. Создаваемая ими нагрузка может легко переносится и упрощенным видом основания. Такой тип представляет собой быстрый фундамент, создание которого занимает существенно меньше времени, чем крупного полноценного основания для большого дома.
Самый простой фундамент можно сделать своими руками, но предварительно следует определиться с техническими показателями проекта и методикой выполнения работ.
к оглавлению ↑
Какой фундамент выбрать для легкой постройки
Простой фундамент представлен несколькими видами:
Виды легкого фундамента
- Свайный.Столбчатый.Упрощенный ленточный.
Быстрый фундамент для дома используется только в тех случаях, когда создаваемая нагрузка от эксплуатации здания может выдержаться простым основанием.
Ключевыми параметрами при выборе конкретного типа фундамента являются:
- Функциональное назначение строения.Параметры здания.Несущие характеристики грунтов.
По результатам анализа исходной информации принимается решение о конкретном варианте основания, которое обеспечит достаточную прочность и долговечность.
Также, каждый тип фундамента имеет свои особенности ведения строительства, что также следует учитывать при выборе.
Для ленточного основания придется приготовить определенный котлован, габариты которого заложены в проекте. Свайный фундамент требует забивания опор на установленную глубину с применением специальной строительной техники. Наиболее популярным на современном этапе среди легких фундаментов является винтовой.
При строительстве винтового основанияне требуется выполнения предварительных земляных работ.
Ввинчивание подготовленных опор осуществляется непосредственно в существующую поверхность грунта на участке застройки. Поэтому экономия денежных средств начинается на этом этапе. Строительство не требует крупногабаритной техники и в некоторых случаях ввинчивание можно выполнить своими руками с помощью простейших инструментов.
Легкий фундамент в основном применяют для деревянных построек. Поэтому необходимо предусмотреть защиту от разрушительного воздействия влаги в грунте. Гидроизоляцию выполняют из строительных материалов, имеющих максимальную прочность и долговечность.
к оглавлению ↑
Самый простой фундамент для легкого дома своими руками
Столбчатое основание
Фундамент для легкой постройки в большинстве ситуаций делают своими силами. Оптимальным типом конструкции тут выступает столбчатое основание — по техническим характеристикам и скорости возведения.
Стоимость материалов и производства работ при строительстве столбчатого основания существенно ниже, чем у прочих фундаментов.
Технология работ проста и не требует специализированной техники. Кроме того, столбчатый фундамент универсален и подойдет для использования на различных грунтах. Также в работе нет необходимости в сложных тепло- и гидроизоляционных работах.
Ключевой параметр, определяющий особенности работ при возведении столбчатого основания, это материал для опор. В качестве материала могут быть использованы:
- Кирпич.Бетонная смесь.Бетонные блоки различных марок.Бутобетон.Естественный камень.
Простой фундамент своими руками построить не сложно — важно иметь правильно составленный проект, созданный с учетом индивидуальных особенностей объекта строительства. Если фундамент предназначен для малой хозяйственной постройки, то можно обойтись и без проекта.
Фундамент на столбах
Первоначально следует подготовить участок застройки к последующим работам. Для этого площадку расчищают от мусора и снимают лишнюю растительность. При необходимости участок выравнивают под определенный уклон.
После этого переходят к разметке участка. Это выполняют либо рулеткой, либо специальными геодезическими инструментами — в зависимости от сложности строения. Крайне важно соблюсти точность геометрических форм на участке.
На начальном этапе важно обеспечить наличие всех необходимых материалов и инструментов для выполнения работ. Это позволит выполнять работы без задержек и остановок, обеспечивая точное соблюдение технологии.
Выбор материала для строительства опор обуславливает размеры скважин для установки опор. Если кирпич или блоки будут монтироваться на раствор, то следует предусмотреть место для работ по созданию кладки. После создания столбов их покрывают гидроизоляционным материалом.
В общих чертах, выполнение работ по возведению фундамента из кирпича, блоков и бутового камняпроисходит по стандартной схеме. Некоторые отличия обусловлены только формой и размерами материалов.
Опорно-столбчатое основание
Для придания дополнительной прочности конструкции, в центральной части опоры устанавливают несколько арматур. Выступающая часть стержня после монтажа опоры срезается «болгаркой».
Если грунт обладает достаточной прочностью, то можно сделать яму точно в соответствии с размерами будущей опоры.
Таким образом, нет необходимости в конструировании и монтаже опалубки. Роль направляющих плоскостей выполняет сам грунт. Недостатком такой методики является отсутствие гидроизоляционного покрытия опор, что существенно снижает долговечность конструкции.
После выхода опоры на поверхность грунта опору можно выводить блоками или кирпичами.
к оглавлению ↑
Упрощенный ленточный фундамент
Еще одним популярным вариантом фундамента для легких построек является упрощенный легкий ленточный фундамент. В нашей полосе этот тип основания особенно практичен. В общих чертах фундамент представляет собой сборную или монолитную железобетонную полосу, которая идет по всему периметру здания.
Достоинствами ленточного фундамента являются:
- долговечность,прочность,надежность,несущая способность.
Строительство такого основания обходится заметно дороже, чем столбчатый аналог. Ленточные фундаменты разделяют на следующие виды:
- Сборные основания.Монолитные.
Последний вариант обладает повышенной прочностью, так как представляет собой цельную конструкцию. Сборный тип же является результатом конструирования основания из нескольких составных блоков.
При строительстве простого монолитного ленточного фундамента предстоит выполнить следующие этапы:
- Обязательные подготовительные работы. Стандартная, но необходимая чистка территории, последующее выравнивание неровностей участка застройки, разметка осей будущего строения.Подготовка траншеи, размеры которой определяются толщиной будущих стен. В зависимости от размеров и глубины траншеи работы можно выполнять как вручную, так и с привлечением спецтехники.Сборка и монтаж опалубки.Создание каркаса из арматуры и установка его в траншею.Непосредственная заливка основания, которая является завершающим этапом производства работ.
Фундамент для легкого дома может обеспечивать высокую для данного типа конструкции прочность.
Нагрузка, которую создает конструкция из дерева, невелика в сравнении с каменными домами. Размеры сооружений для бытовых и хозяйственных нужд также не так велики как стандартное домостроение. Отсюда вытекает то, что прочность легкого фундамента не обязана быть высокой — достаточно ограничиться небольшим запасом прочности.
Простые фундаменты
В современном домостроении легкий тип фундамента служит одним из способов оптимизировать процесс возведения дома. А для небольших домов такой фундамент является наиболее рациональным решением.
Простой фундамент для легких деревянных конструкций становится отличным решением для обустройства основания. Так существенно снижается себе стоимость строительства. Экономичность и высокая скорость строительства служат основанием для использования данного типа основания в производстве различных работ.
Источники:
- mainstro.ru
- stroykarecept.ru
Фундамент своими руками – это просто?
Застройщики хотят экономить, а большинство сэкономить кардинально, что возможно если не прибегать к дорогостоящим услугам проектировщиков и привлечениям тяжелой строительной техники. При этом можно весьма чувствительно уберечь денежные средства от исчезновения на строительстве фундаментной и цокольной частей. Ведь именно они нуждаются в проектировании, а также в воздействии тяжелых землеройных и бетоноукладывающих машин.
Но отказавшись от услуг профессионалов создаются риски возникновения ошибок. Особенно велика цена ошибки, когда речь идет о создании фундамента – основы дома.
Типичные условия и конструкция
На протяжении десятков лет выработалась и практикуется типичная технология строительства своими руками фундамента для частного дома.
Такой фундамент создается по усредненным представлениям о характеристиках и качествах данной конструкции, по опыту строительства домов в предыдущие годы.
В большинстве случаев возведение домостроений ведется глинистых пучащих грунтах, которые в основном залегают у нас под подошвами и возле боковин фундаментов. Для таких, в общем-то однотипных условий, считается оптимально применить ленточный фундамента для частного дома с тяжелыми стенами. Под деревянные стены, как правило, выбирают столбчатый вариант.
Таким образом, в большинстве случаев необходимо построить ленточный фундамент в типичных грунтовых условиях.
Ленточный фундамент – наиболее широко используется
Ленточный монолитный фундамент – самая распространенная и просто создаваемая конструкция. Ее главное достоинство в том, что она может быть сделана своими руками, даже одним человеком. Здесь нет абсолютной необходимости в привлечении тяжелой строительной техники или узкоспециализированных специалистов.
Необходимо отметить, что приемлемой шириной ленты остается ширина в 0,4 м и шире, а чаще в 0,7 метров. По мнению большинства «народных строителей» столь широкая лента с запасом обеспечивает передачу нагрузки даже на неустойчивый грунт от весьма тяжелого кирпичного дома в 1 – 2 этажа. Но это утверждение можно проверить и простым ручным расчетом.
Расчет ширины и глубины фундамента
Основное, что должно обеспечиваться – нагрузка на один квадратный метр подошвы не должна превышать допустимую критичную нагрузку на данный грунт.
Для уточнения ширины ленты сперва нужно подсчитать необходимую площадь подошвы, что бы грунт не продавливался – S (м кв.).
Для этого необходимо высчитать вес дома с фундаментом и с внутренним обустройством (берется по справочной литературе исходя из плотности и размеров примененных материалов) и затем разделить его на значение критической нагрузки на грунт (берется из справочной литературы после определения типа грунта на который опирается подошва).
К полученному значению необходимо добавить 10 процентов для надежности. Таким образом площадь подошвы ленты должна быть не менее:
S= 1,1х ВЕС ДОМА/КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА НА ГРУНТ.
При вычислении необходимо приводить все к одним и тем же единицам измерения.
Из требуемой площади подошвы фундамента не сложно вычислить и его ширину. Достаточно эту площадь разделить на суммарную длину всей ленты.
Как определить свойства грунта
Основной спорный момент в этом расчете – правильное определение типа и физико-механических свойств грунта. Как правило, при домашнем строительстве он определяется по справочным данным соседей, на глазок, или же наиболее точно – по лабораторным исследованием с привлечением к работам специализированной организации.
Как определить тип грунта можно узнать из многих источников, в т.ч. и здесь.
Определение глубины фундамента – ключевой вопрос
Основной параметр – глубина. Это ключевой вопрос. В основном применяются заглубленные ленточные фундаменты, подошва которых опирается на слой, находящийся ниже глубины промерзания почвы в данном районе.
Глубину промерзания почвы для своей местности выяснить не проблема. Такие справочные данные опубликованы почти во всех учебниках, и информационных ресурсах по строительству. Обычно, к этой глубине прибавляется еще 10 — 20 сантиметров для создания подушки и «на всякий случай».
Но самое главное при выборе глубины заложения фундамента – подошва должна опираться только на подстилающий наносы грунт. Т.е. траншея в любом случае должна быть глубже, чем мощность (высота слоя) наносов.
Отсутствие точных проектных расчетов несущей способности ленты и определений характеристик грунтов здесь компенсируется принимаемыми запасами по глубине и ширине ленточного фундамента, и соответственно перерасходом строительных материалов.
Неточности обходятся, как правило в 40 – 100% переплаты. Возможен и другой вариант – уменьшение несущих способностей, и как следствие разрушение дома.
Мелкий фундамент устрашает
Ценители сделать своими руками также с недоверием относятся к новшествам. Например, рекомендация заглубить фундамент всего лишь на 0,4 метра, вызывает всеобщее осуждение и негодование.
Но тем не менее строительство мелкозаглубленного теплоизолированного монолитного ленточного фундамента оправдывает себя со всех сторон. Он дешевле в половину (в зависимости от глубины промерзания), а если брать к учету запасы самостроительного изготовления, то и во все 3 – 4 раза.
Он лучше противостоит вспучиванию глиносодержащих массивов при снижении ниже 0 градусов. Ведь для заглубленного фундамента большая площадь его стены становится отличным объектом для атаки расширяющихся грунтов, действуют, как касательные силы, выдавливающие, так и пытающиеся согнуть и проломить. Мелкий же может лишь слегка приподниматься….
Подробней о фундаментах мелкого заложения можно ознакомиться далее
Разметка, подготовка площадки
Вначале на грунт примерно наносится контур фундамента согласно плана дома. Площадка под строительство расчищается, верхний слой почвы снимается таким образом, чтобы удалились большинство корней растений, обычно на глубину не менее 10 см. Ямы засыпаются, бугры сравниваются.
На площадке делается разбивка. Вбивается колышек, который будет определять один из углов дома.
С помощью нивелира от него отбиваются строго прямые углы. По направлениям вбиваются колышки других углов, а также места стыковки стен и простенков, под которые также должны быть сделаны траншеи своими руками. Колышки применяются длинные и вбиваются весьма крепко.
По верхушкам колышков натягиваются тонкие, но хорошо видимые веревки.
Чтобы убедиться в точной геометрии произведенной разметки, а почти всегда это прямоугольник или квадрат, измеряют длины диагоналей. У фигуры с точно прямыми углами они должны быть равны.
После вбиваются колья определяющие внутренний периметр фундамента.
Подготовка траншеи под фундамент
При установке стартовых кольев следует учитывать, что ими отмечаются положение фундамента. А ширина траншеи, как известно, делается большей на несколько десятков сантиметров. Т.е. от указанных ориентиров в каждую сторону отступают по 30см.
В крепких и не пучащих грунтах, специалисты рекомендуют, для уменьшения объемов работ не выполнять опалубку под заливку, а укладывать бетон прямо в траншею. Тогда ширина траншеи равняется ширине ленты.
Траншея обычно также роется самостоятельно с помощью штыковой лопаты и лома, стены оформляются ровными, так чтобы в поперечном сечении был прямоугольник.
Чтобы повысить несущую способность грунта, на дно укладывается подушка под подошву фундамента. Применяется обычно песок, или песок с щебнем, галькой, боем камня-кирпича. Подушка делается высотой не менее 15 см, при этом песок поливают водой и тщательно утрамбовывают, удаляя таким образом все внутренние полости.
Армировка бетона
Бетон сам по себе хрупкий материал. При возникновении растягивающих напряжений (критических нагрузок на изгиб), бетон ломается, и блоки по трещине сдвигаются в направлении приложения нагрузки. Морозное пучение почвы всегда будет создавать неравномерную нагрузку на фундамент. Они же обычно и ломают фундамент.
Для армировки применяется стальная арматура. Ее диаметр, если не прибегать к специальным расчетам, берется «с запасом». Обычно это – 12 – 14 мм. Важно соблюдать правила.
Группы стержней по 2 – 6 шт. располагаются вдоль бетонной ленты, ближе к ее верхнему и нижнему краям. При таком расположении они лучше всего борются с изгибающими ленту силами. Через определенный промежуток стержни скрепляются между собой вертикальными и поперечными стержнями (диаметром 8 – 10 мм).
Длина поперечен должна быть меньше на 100 мм чем линейные размеры фундамента, т.е. стержень не должен выпирать на край бетона, а располагаться внутри. При расчете количества арматуры нужно учитывать, что пруты по длине должны соединяться с нахлестом в 25 см.
Скрепление арматуры можно выполнять сваркой или вязанием тонкой стальной проволокой. Для вязки арматуры можно применить шуруповерт. Высоту положения каркаса регулировать очень просто, — можно положить арматуру на кирпичи.
Создание опалубки
Материалом для обустройтсва опалубки может служить все что угодно – достаточно ровное и прочное. Это может быть фанера, доски, металл, пластик, шифер….
Опалубка в траншее выполняется весьма прочной, чтобы бетон ее не выдавил. Ориентация стенок формируются кольями, забитыми в дно траншеи и распертыми деревянными клиньями. Эти колья соединяются между собой щитами досок и пр.
Укладка бетона
Желательно выполнить укладку за один этап работ в 2 часа времени, чтобы отсутствовали слои в конструкции, по которым фундамент будет растрескиваться в дальнейшем. Поэтому предпочтительней заказать бетономешалку-автомобиль.
Если речь идет о малых строениях (сарай, гараж…) то под небольшой фундамент можно применить и легкую бетономешалку, и укладывать бетон своими руками.
Срок пригодности бетона в жидком состоянии ограничен – рекомендуется до 3 часов. За это время его нужно доставить и уложить.
Необходимо подготовить подъездные пути, опалубку, бригаду рабочих, спускные желоба для бетона, которые бы соответствовали конкретным условиям работы. Также нужно определиться заранее с верхним уровнем бетонной ленты, для чего создать необходимые отметки.
Рекомендуется гидроизолировать пленкой внутренность опалубки, чтобы исключить бегство воды из бенона.
При укладке бетон обязательно уплотняется-трамбуется, для удаления внутренних полостей. Применяется ручной инструмент или вибротрамбовщики.
Уход за бетонной конструкцией
Укладка бетона в опалубку – это еще не конечный процесс. Важно, чтобы конструкция правильно сформировалась, а значит смесь приобрела бы необходимую прочность.
Время, через которое монолитный ленточный железобетонный фундамент будет готов окончательно, и его можно будет нагружать – 28 дней.
Конструкцию поливают водой и закрывают влагоизолятором во избежание чрезмерно быстрого высыхания верхних слоев и растрескивания.
После затвердения бетона дело за малым. Делается гидроизоляция, теплоизоляция, обратная засыпка не пучащим грунтом (крупным песком), формируется отмостка и слой утепления почвы под отмосткой, возводится цоколь здания….
Мнение специалистов
Вышеописанным способом делают фундаменты своими руками в частном домостроительстве на глинистых грунтах под тяжелые стены. Альтернативой может выступать фундамент армированный, но сборный из бетонных крупно-блоков. С которыми не нужна бетоно-доставочная механизация.
Но современные методы строительства предполагают все же научный подход. Работники научно-проектировочных организаций уверяют, что если обратиться к специалистам, то можно сэкономить средства при строительстве фундамента, пусть даже он будет возводиться своими руками. Вот что говорит по этому поводу руководитель строительной компании и специалист….
Фундамент для лёгких построек
Несколько лет я почитывал литературу, посматривал, что и как строят мои соседи и знакомые, что-то строил сам, а потом наблюдал за тем, что из этого вышло в течение нескольких сезонов. Анализировал по мере сил, набирался опыта, Если вы читаете эту статью, то и вы поступаете так же: почитываете да посматриваете. Вот вам ещё один «…опыт, сын ошибок трудных».
Лёгкими постройками принято считать каркасные дома, брусовые и бревенчатые срубы, а также все хозяйственные сооружения из аналогичных материалов. Первая проблема, с которой сталкивается владелец участка при самостоятельном проектировании подобной постройки, — это выбор типа фундамента. Самые приблизительные расчёты показывают, что его стоимость может достигать почти одной трети стоимости всего сооружения, а при самостоятельном строительстве — ещё и до половины всех трудозатрат. Вот и выходит — либо у нас получается недорогой малозаглублённый фундамент, и тогда наша постройка в морозы «гуляет, как на свадьбе», либо тяжёлый и надёжный фундамент, но совершенно неподъёмный по стоимости.
Готовый фундамент для лёгкой каркасной постройки
Оптимальным решением в подобных случаях, на мой взгляд, может быть свайный фундамент. А точнее, его разновидность — бурозаливные сваи.
Их основными преимуществами являются:
- точка опоры на грунт расположена ниже уровня промерзания;
- сравнительно низкая стоимость материалов;
- полное отсутствие подготовительных работ на строительной площадке;
- возможность возведения фундамента силами одного человека;
- минимальная величина трудозатрат;
- возможность доставки всех материалов собственным легковым транспортом.
Итак, технология
Сначала размечаем площадку. Если это будет каркасный дом, то вся работа сводится к разметке точек установки свай по осям строения с шагом 120 см.
Дело в том, что при проектировании каркасного дома выгодно все горизонтальные размеры конструкции в осях сделать кратными 60 см. Это обусловлено в первую очередь как размерами самого бруса, из которого собирают каркас, так и размерами панелей обшивки и плит (матов) утеплителя. Таким образом, при шаге расстановки свай, равном 120 см, каждый второй узел каркаса (место установки вертикальной стойки каркаса на брусе нижней обвязки} будет опираться на одну из свай нашего фундамента. Этого вполне достаточно.
Если же мы собираемся строить что-то более «легкомысленное», допустим, сарай или курятник, то выбор величины шага может быть произвольным. Конечно, всегда хочется сэкономить, установив как можно меньше свай. Это сделает фундамент менее затратным. Но при этом придётся увеличить сечение бруса нижней обвязки, что в свою очередь увеличит стоимость всей постройки. Оптимальным в этом случае мне представляется решение увеличить шаг установки бурозаливных свай, но не более чем до 150 см.
В узлах нашей разметки ломом делаем небольшие выемки, которые позволяют буру заглубиться строго в отмеченной точке.
Готовим материалы
Несъёмной опалубкой заливной сваи является рубероидная гильза, намотанная в два слоя. Рубероид в нашем случае выполняет также и роль смазки, позволяя грунту при промерзании и вспучивании скользить по поверхности сваи, препятствуя её вытеснению. Нарезаем листы рубероида соответствующего размера, сворачиваем гильзу и обматываем её скотчем, но не по всей длине, а только в той части, которая будет находиться над поверхностью грунта. Вверху скотч позволит удержать форму сваи до затвердения бетона, а внизу гильза плотно прижмётся к стенкам скважины. Ещё нам понадобится отрезок арматуры, длиной на 5 см меньше длины сваи. А также компоненты для бетона: цемент, песок, щебень и вода.
Необходимые инструменты
Инструменты, необходимые для изготовления бурозаливных свай: садовый бур ø200 мм, бур-лопатка для уширения нижней части скважины
Гидроуровень
Форма скважины — цилиндрическая с уширением в нижней части. Уширение необходимо для увеличения опорной поверхности, но самое главное — для предотвращения вытеснения сваи при промерзании грунта. Поэтому нам понадобятся три инструмента: бур садовый, лопатка для уширения и трамбовка. Бур диаметром 200 мм можно приобрести в магазине. Лопатку при наличии инструментов несложно изготовить и в домашних условиях либо заказать в слесарной мастерской. Трамбовка — обрезок небольшого брёвнышка.
Работа садовым буром пояснений не требует, А лопаткой действуем так: опускаем её в готовую скважину, заглубляем немного в стенку и проворачиваем. Отогнутая передняя кромка лопасти лопатки заходит в стенку скважины под углом, поэтому сама легко заглубляется. После полного оборота извлекаем срезанный грунт. Повторяем операцию, чтобы подчистить поверхность уширения. Уплотняем дно скважины трамбовкой. На этом земляные работы можно считать выполненными.
Конструкция лопатки
Если диаметр пробуренной скважины равен 200 мм, то основной размер лопатки должен быть равен 190 мм, чтобы её можно было легко опустить на дно скважины. Материал срезающей грунт лопасти — стальной лист толщиной 2 мм, высота её — 100 мм. Остальные размеры несущественны, их можно взять из эскиза на глазок (рис. 1).
Рис. 1. Бур-лопатка для уширения нижней части скважины
Изготовление сваи
Заливаем заранее приготовленный бетон на дно скважины до заполнения всей полости уширения и вставляем по центру пруток арматуры. Затем опускаем в скважину гильзу и продолжаем заливать бетон, периодически штыкуя его ломом. Когда гильза заполнится, приподнимаем её (немного пошевеливая) до уровня, определяемого натянутым на заданной высоте шнуром. Доливаем раствор и выравниваем поверхность, Полностью весь технологический процесс изготовления бурозаливной сваи показан на рис. 2.
Рис. 2. Краткая технологическая карта изготовления бурозаливных свай в картинках: 1 — бурим скважину; 2 — расширяем нижнюю часть скважины буром-лопаткой; 3 — трамбуем дно; 4 — заливаем полость-«грибок» бетоном, вставляем по центру пруток арматуры; 5 — вставляем гильзу из свёрнутого в два слоя рубероида; 6 — заливаем часть бетона и штыкуем его ломом; 7 — приподнимаем гильзу на заданный уровень, отмеченный горизонтально натянутым шнуром; 8 — доливаем бетон и выравниваем поверхность.
Хочу обратить внимание ещё на несколько важных моментов, от которых, по-моему, также зависит успех всего дела.
Бетон
Для приготовления бетона нужны цемент, песок и камень (гравий, щебень). Считать пропорции и отмерять порции удобнее всего вёдрами (-10 л}. Цемент обычно имеет марку 400 или 500. В стандартном мешке цемента содержатся примерно три почти полных ведра. Если цемент имеет марку 400, то на одно ведро нужно три ведра песка, если же — марку 500, то на ведро цемента понадобятся четыре ведра песка. Для замешивания раствора в смесь цемента и песка необходимо добавить около одного ведра воды. Полведра можно вливать смело, а дальше в процессе перемешивания следить за консистенцией получающейся смеси и доливать воду маленькими порциями по мере необходимости. Сколько добавлять камня? Ровно столько, сколько влезет. Камень — это и экономия цемента, и прочность бетона. Смысл дозировки заключается в том, чтобы не допускать образования пустот между отдельными камнями: они должны буквально плавать в цементно-песчаной смеси.
Готовый фундаментный столбик-свая
Размер сваи
Это, пожалуй, самый дискуссионный вопрос. По СНиПам глубина промерзания для средней полосы России составляет 1,4 м. Отсюда самое простое решение — сделать сваи длиной 2 м, чтобы точка опоры на грунт залегала заведомо ниже уровня максимально возможно го промерзания. Но если наша постройка представляет собой лёгкий каркасный дом, который допускает незначительные подвижки фундамента, то двухметровые сваи выглядят довольно расточительно. Не хочу брать на себя ответственность и, тем более, не собираюсь опровергать официальный научно обоснованный документ, но всё же замечу: по опыту некоторых построек, за которыми я слежу уже не один год; бурозаливные сваи метровой длины, заглублённые всего на 90 см, не меняют своего положения на пучинистых глинистых грунтах даже в очень сильные морозы.
Крепление каркаса постройки к фундаменту
Как правило, если планируется возведение каркасной постройки, то в оголовок сваи предлагается вмуровать резьбовые шпильки или анкерные болты, а затем, просверлив в соответствующих местах в брусьях нижней обвязки отверстия, намертво привинтить их гайками. Такой способ крепления брусьев обвязки, по-моему, может запросто разрушить всю конструкцию. Судите сами. Практически всегда мы вынуждены закупать материалы (доски и брус) сырыми. Затем из этих сырых материалов собираем нижнюю обвязку и намертво крепим её анкерными болтами. При высыхании дерево уменьшается в размерах в направлении вдоль волокон примерно на полпроцента. Это значит, что шестиметровая балка укорачивается как минимум на 3 см. Что при этом происходит? Отверстие под анкерное крепление частично или полностью разрывается. А в результате нарушенными оказываются и наиболее нагруженные и ответственные угловые узлы всей каркасной конструкции. Последствия этого, по-моему, очевидны и в комментариях не нуждаются.
Закладной анкер-дюбель для крепления брусьев нижней обвязки к фундаментным столбикам-сваям.
И наконец, если зима будет особо морозной и малоснежной, а грунт промёрзнет ниже точки опоры наших свай, то заметные подвижки их могут быть не только вверх-вниз, но и вбок. А это опять же может привести к разрыву наиболее ответственных узлов конструкции.
Чтобы избежать подобных неприятностей, наиболее удобным и безопасным мне представляется крепление каркаса к сваям с помощью закладных дюбелей и Г-образных металлических пластин. Во время заливки верхней части опалубки сваи в ещё не застывший бетон вмуровываем дюбели. Размещаем их таким образом, чтобы при укладке нижней обвязки каркаса болты крепления находились не под брусом, а сбоку, с внутренней стороны периметра. После выравнивания диагоналей нижней обвязки брусья соединяем с дюбелями при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов. Такое соединение надёжно фиксирует элементы каркаса при сборке и в то же время не препятствует неизбежным подвижкам при высыхании древесины.
И в заключение хочу отметить ещё один плюс бурозаливной технологии. Изготовление фундамента на бурозаливных сваях не требует одновременной укладки большого количества бетона и может быть прервано или временно приостановлено на любом этапе. Это дополнительное удобство для занятых людей. Все работы могут быть распределены на несколько выходных дней. Материалы также могут завозиться поэтапно, что в конечном счёте удешевляет всю постройку.