Чем мансарду утеплять – как правильно утеплить крышу частного дома изнутри для зимнего проживания и какой утеплитель лучше

Содержание

как правильно утеплить крышу мансарды

Внутреннее утепление мансарды – одно из самых сложных строительных заданий. А все потому, что здесь важен результат: как поведет себя кровельный пирог зимой, не будет ли подтеков, не появится ли запах сырости и не придется ли потом все это разбирать. Откуда такие сложности? Дело в том, что как бы ни был тщательно запланирован бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все. Вплоть до того, что даже ламинат хозяева будущего семейного гнезда решаются купить подешевле – лишь бы закончить с ремонтами и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую тут же сокращают, как только становится понятной нехватка средств – это утепление мансарды. «Позже, в будущем» обещают себе владельцы, тем более, что утепление мансарды изнутри – и вовсе не проблема, и приступить к нему можно в любое время, хоть зимой.

На самом деле здесь масса тонкостей и нюансов, а потому, если уже взялись за это дело – внимательно изучите эту статью. И все получится!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Существует статистика: до 30% мансард приходится переделывать уже после первой зимы. Снимаются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, а утеплитель сушится. Немало материалов при этом приходится выбрасывать, а это еще одни незапланированные затраты.Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это еще – не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно, если кровельный пирог продумывается без учета особенностей местного климата.

Почему так происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры – не редкость. А чем ниже температура внешней среды, тем больше объем пара, который проникает через пароизоляцию – все из-за увеличения перепада парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация еще хуже, чем при стандартных проверенных условиях. И потому нельзя тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях, и ожидать при этом такого же хорошего результата в сибирских краях.

Вот простая иллюстрация, чтобы вам было понятнее, о чем мы здесь говорим:

Тонкости утепления мансарды изнутриТонкости утепления мансарды изнутри

Заметим, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог – именно в жилой мансарде. И дело даже не в том, в таком помещении куда чаще бывает человек, чем в обычном холодном чердаке – просто к давлению пара дополнительно прибавляется еще и давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько явственны, что их можно наблюдать в виде реальных протечек!

Дело в том, что влажный утеплитель теряет свойства очень быстро. И чем более влажный воздух, который до него добирается, тем быстрее понижается теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже на 20% теряет свое тепло, чем сухой.

Например, всего один кубический метр воздушного пространства, если его относительная влажность составляет 100%, при температуре 20С содержит 17,3 грамм воды – просто в виде пара. И чем ниже температура, тем сложнее воздуху удерживать воду в связанном состоянии. А при понижении температуры до 16С водяных паров в этом же воздухе уже будет всего 13,6 грамм, а остальная часть осядет в виде воды в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется вследствие конденсации избыточных водяных паров из воздуха в процессе понижения температуры. И ней надо активно бороться. И это далеко не единственная проблема – сейчас разберемся со всеми.

Начнем с первой проблемы – недостаточная толщина лаг, если вы утепляете мансарду уже после строительства всего дома и монтажа кровельного покрытия. Почему так? Давайте подробно рассмотрим этот вопрос.

Так, утепление мансарды можно условно разделить на базовое и дополнительное. Базовое – это утепление, которое совершается еще при строительстве крыши дома и подразумевает использование легкого утеплителя прямо в стропильную конструкцию. А вот дополнительное утепление уже превращает нежилой чердак в полноценную мансарду.

При базовом утеплении главная задача – максимально уменьшить теплопотери дома через крышу, причем такое базовое утепление вполне может заменить собой и дополнительное внутреннее, если только грамотно подойти к выбору утеплителя, не жалеть его толщины и хорошо продумать стропильную систему. Так часто поступают те строители собственного дома, которые понимают, что и 20 комнат может быть в будущем недостаточно, и дополнительное помещение под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А поэтому его изначально лучше строить полностью жилым, а не доделывать что-то потом.

Но, если во время строительства своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и вот теперь с энтузиазмом взялись за обустройства жилой и уютной мансарды, тогда для вас единственный вариант – это дополнительно внутреннее утепление со всеми его нюансами, главный из которых – это недостаточная толщина стропил, который изначально не были рассчитаны на плотное внутреннее утепление. Но проблема вполне решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас подробный мастер-класс:

Проблемы утепления мансардыПроблемы утепления мансарды
Проблемы утепления мансардыПроблемы утепления мансарды

А теперь переходим к более коварным моментам, которые не менее важны: правильная пароизоляция и гидроизоляция, которую, возможно, вам придется переделать.

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро отсыреет и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода. Что же это за условия? Давайте разберемся подробнее!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя – это низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, вставили в стропила утеплитель, закрепили – и все, что еще нужно? Не тут-то было!

Во-первых, с внешней стороны все это дело нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, т.к. такой кровельный пирог в этом плане – настоящая губка. Во-вторых любой утеплитель обладает при этом и вторым качеством – паропроницаемостью, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!) не найдя препятствия легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что и называют точкой росы. И толку тогда от внешней гидроизоляции? Особенно этому явлению подвержены минераловатные утеплители, заметим.

Поэтому наша первая задача – добиться того, чтобы через утеплитель проходило как можно меньше пара, ведь даже супердиффузные мембраны в холод плохо справляются с выводом водяных паров, из-за существенного замедления процессов влагопереноса. А это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот наглядный пример, к каким неприятным последствиям приводит игнорирование понятия точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

На самом деле в Западной Европе, где зима всегда отличалась мягкостью, в пароизоляции с особыми свойствами необходимости нет – вполне походят простые упаковочные пленки. Вот они как раз и попадают иногда в Россию, хотя паробарьерные свойства у них не высоки. Это рулонные пленки ПЭНП, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметна неравномерность по толщине и микродефекты. Их главное предназначение – товарная упаковка.

Немногим лучше армированные материалы, которые изготавливают путем горячей прессовки пленки к сетке из крученой нити. В производстве такие пленки травмируются об узлы сетки, и в итоге невысокие пароизоляционные свойства еще больше снижаются. Хотя сама пленка получается куда прочнее обычной, конечно.

Более надежными можно назвать мешочные ткани из полипропиленовых нитей и спанбонды. Первые дополнительно ламинируются расплавленным ПЭПН, но равномерной и сплошной пленки все равно не получается, правда, прочность радует. А вторые делают из нетканого полипропиленового волокна, однако его паропроницаемость все равно находится в пределах 15-25 г/м2 в сутки, а это совсем низкий показатель.

А самыми лучшими паробарьерными свойствами может похвастаться алюминиевая фольга, которая подходит даже для обустройства парилок, в которых давление и объем водяного пара самые высокие. Единственный момент: такая пароизоляция дополнительно создает в мансарде эффект термоса, попутно отражая невидимые тепловые лучи обратно в помещение. А потому небольшое мансардное помещение лучше так не утеплять, а вот для просторного – самое то.

Поэтому вот если вы хотите максимально сберечь тепло, или в мансарде вы планируете сделать хорошую сауну, тогда вам нужна такая пароизоляция:

Отражающая пароизоляция мансардного утеплителяОтражающая пароизоляция мансардного утеплителя

Или же сразу приобрести утеплитель с алюминиевой стороной:

Теплоизоляция большой мансарды
Теплоизоляция большой мансарды

Закрываем доступ водяным парам

Но помните, что хорошую пароизоляционную пленку еще важно правильно уложить и гидроизолировать, иначе водяные пары все равно найдут себе путь.

Стыки полотен пароизоляции обычно заклеивают специальной липкой лентой из бутилкаучука, но и в этом случае нельзя гарантировать полную герметичность. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна расклеиваются. Вот почему при устройстве внешней отделки, когда можно тот же гипсокартон крепить прямо на пароизоляцию, многие ставят дополнительную обрешетку. Ее задача не столько в том, чтобы отделка была закреплена более ровно (что тоже важно), сколько в том, чтобы прижать рейками ленту или герметик.

Кроме того, эта обрешетка (обычно с рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет провести укладку электрических проводов прямо под обшивкой, а не через утеплитель, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

Пароизоляция утеплителя мансардыПароизоляция утеплителя мансарды

А вот места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам обязательно нужно изолировать специальными герметиками или лентам.

Еще один важный момент: никогда не натягивайте пароизоляцию – крепите с небольшим запасом. Дело в том, что все деревянные конструкции, чем и является стропильная система, естественным образом высыхают и становятся немного меньшего размера. Сам каркас становится подвижным, и под кровлей снаружи и под обшивкой внутри появляется риск разрывов. А потом – сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, с теплой внутренней стороны утеплителя ставим пароизоляцию, которая не позволяет влажному воздуху поступать из помещения. А с внешней, более холодной стороны уже крепим гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

И дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» окажется верхняя гидроизоляционная пленка. Так, если вы приобрели самый обычный рулон недорогой гидроизоляции – дела плохи, влага из кровельного пирога испаряться будет долго и тяжело, как результат – сырость и постепенное разрушение утеплителя. А вот современные паропроницаемые мембраны неспроста называются «умными»: влагу внутрь они не пропускают, а водяные пары наружу выводят. Все дело в их необычной, хорошо продуманной структуре. Почему и получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогой утеплитель живет недолго, и ремонт – не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к утеплителю, без какого-либо зазора, как у обычной пленки. Иначе материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем мигрирующий через утеплитель пар. Результат вы увидите в виде льда прямо на мембране, отчего та еще больше потеряет паропроницаемых свойств.

Когда приходится разбирать кровлю?

Довольно часто в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда мансарда оказалась очень даже нужной и к ее ремонту с энтузиазмом приступили все домашние, оказывается, что без полного разбора крыши уже ничего не получится.

В чем дело? Дело в том, что такая гидроизоляция совсем не «дышит», и любой утеплитель под ней полностью загнется. Вот почему, если крыша вашего дома еще только строится, но вы подумываете о том, как бы отложить утепление мансарды на будущее, в качестве гидроизоляции сразу используйте хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна на свете пленка не способна на все 100% задержать водяные пары – уж очень они мелкие. И как бы старались производители, абсолютного барьера не существует. И даже больше: современные пароизоляционные пленки на самом деле даже на половину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны задерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, проникает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими абсолютно противоположными свойствами: внутренняя не пускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от небольшого количества случайно попавшего туда.

Если вы определились с утеплителем и изоляционным материалами – поздравляем! Тщательно все подготовьте, рассчитайте все необходимое и смело приступайте. Главное, монтажными работами занимайтесь только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современными утеплителями многие производители советуют использовать пылесос до того, как изнутри утеплить крышу мансарды, так и по окончанию.

Утеплять скатные и прямые стены мансарды не сложно, и первая трудность, с которой вы столкнетесь – это окна и другие сложные элементы конструкции. Их тоже важно правильно утеплить, не оставив ни одного шанса просочиться влаге или водяным парам. Знаете, какие обычно самые проблемные места в мансардных помещениях, которые «радуют» плесенью и подтеками? А потому подойдите к этому вопросу серьезно:

Как утеплять мансардные окна?Как утеплять мансардные окна? Утепление конструктивных элементов мансардыУтепление конструктивных элементов мансарды

Вот еще один каверзный момент, когда перекрытие мансарды не из лаг, а сплошной плитой. Утеплять его нужно так:

Как утеплить полы в мансардеКак утеплить полы в мансарде

И, наконец, после утепления мансарды, проследите за тем, чтобы снег не скапливался потом в сливах и на коньке – входу и выходу движения подкровельного воздуха. Для этого более рациональна установка вентиляционных труб вдоль всего конька крыши, а сам конек сделать невентилируемым. Вот и все сложности!

Как утеплить мансарду — изнутри своими руками для зимнего проживания

 

Баня с мансардой – это удобно и практично. Такая баня имеет дополнительное помещение, его можно использовать в качестве комнаты отдыха или даже для ночевки. Отличным вариантом станет утепление мансарды, в этом случае она станет полноценной комнатой, где вы сможете оставаться на ночь не только в летний день, но и зимой.

Особенно актуально наличие жилой мансарды с утеплением в том случае, если баня находится на дачном участке, где нет полноценного дома. Она избавит от необходимости возводить дополнительную постройку.

«Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала» фото - uteplenie mansardy 1«Как утеплить мансарду для зимнего проживания? Инструкция и советы по выбору материала» фото - uteplenie mansardy 1Баня с мансардой

Для утепления мансарды можно пригласить специалистов или сделать все своими руками. Первый вариант подходит для людей, у которых нет времени или достаточно знаний. Если же вы уверены в своих силах и хотите сэкономить, то лучше использовать вариант утепления мансарды своими руками.

Но перед тем как начать какие-либо работы, необходимо определиться с тем, чем лучше утеплить мансарду.

Как утеплить ма

как правильно утеплить мансардный этаж

Через самую обычную кровлю из дома уходит настолько много тепла, что можно со смелостью заявить, что батареи греют и атмосферу. Вот почему даже холодный и неиспользуемый чердак лучше утеплить, а по желанию – сделать из него замечательную мастерскую или комнату отдыха. После проведения теплоизолирующих работ все будет возможно!

Важно только знать, как правильно делать утепление мансарды и как работать с каким утеплителем. Здесь есть свои нюансы!

Для начала предлагаем вам посмотреть видео-ролик с общей информацией:

Немного интересной истории, чтобы вам было легче понять, почему мансарды такие проблематичные в плане тепла.

Впервые понятие мансарды привнес в этот мир французский архитектор Франсуа Мансар, в XVII веке, который предложил чердачное пространство использовать для хозяйских и жилых целей. И уже с начала следующего столетия под обычно ничем не утепленной крышей стали жить самые бедные люди. И только намного позже – богема, т.е. богатая молодежь, вольные художники и поэты.

Радость парижан можно понять: в то время налог за дом брался исходя из этажности, а вот мансарду этажом как раз не считалась. Т.е. обустраивать это милое помещение был смысл из-за экономии, а потому до России мода на жилой чердак пришла намного позже. И только с 1990-х годов мансардой занялись вплотную: рынок резко стал завален самыми разными утеплителями и новыми строительными материалами.

И вот сегодня мансарду как жилое помещение признают современные строительные нормы и правила (СНиП), которые гласят, что назвать этим термином можно тот чердак, где линия пересечения фасада и плоскости крыши находится не ниже, чем на 1,5 м от уровня пола. Но со всей уверенностью скажем вам, что технология утепления и гидроизоляции мансарды – самая сложная и требовательная из всех существующих.

А теперь – о важных моментах. Как известно, тепло всегда движется вверх. А потому, если не хотите, чтобы на мансарде стало слишком жарко и душно, а в комнатах этажами ниже – холоднее, перекройте этому тепло доступ. Как? Для начала обязательно поставьте двери между первым и вторым этажом, если таковые есть. Далее, хорошо подумайте: будете ли вы как-то отапливать мансарду? Если нет, тогда ей будет достаточно того тепла, что будет идти этажом ниже (при условии, что над лестницей не будет никакой дверцы). Если да, тогда пол мансарды нужно будет утеплить так же, как и скатные стены, тем самым создав барьер и для тепла снизу. Комната внизу станет теплее, а у мансарды теперь будет свой личный микроклимат, который можно будет регулировать.

Но зачем, к примеру, делать мансарду холоднее жилых комнат? Это вполне рациональное решение, если вы собираетесь организовать в ней библиотеку или личный спортивный мини-зал, которым ни лишнее тепло, ни лишние водяные пары снизу не нужны.

Первая сложность, с которой сталкиваются обычно при утеплении мансарды, это форма самого помещения. Ведь геометрия мансарды может быть любой: треугольной, ломаной или с крутым уклоном до 70° либо почти пологим от 15°. Кроме того, в процессе утепления вылезут наружу еще и такие минусы:

  • Скошенные потолки, которые теперь будут немного ниже.
  • Заметная потеря полезной площади.
  • Сложный в техническом плане процесс утепления, где важно правильно подобрать гидро- и пароизоляцию.
  • Риск для здоровья, если утепление было произведено неправильно.

Справимся? Конечно! Так что делать, если вместо мансарды у вас пока только нежилой чердак, скатные крыши которого идут до самого пола? Причем зачем такие углы, если полезное пространство, от которого еще какой-то толк, это 1,50 метра максимум? Решение этой проблемы очень простое: постройте каркас из металлопрофильных направляющих для гипсокартона, и утепляйте по нему. К слову, чем дальше такая конструкция от карниза, тем теплее окажется все помещение.

Если вам не нравится та форма мансарды, которая есть сейчас, тогда вы можете изготовить специальный каркас, утеплить его и обшить. Будет еще теплее! Профили из гипсокартона крепить нужно с шагом в 40 см, на подвесы. На этой стадии строительства проведите и электропроводку. А по окончанию утепления закрепите на готовом каркасе листы гипсокартона:

Каркас для утепления мансардыКаркас для утепления мансарды

Хотя многим, отметим, такие ниши даже нравятся – при смекалке их тоже можно применить для экономии места в и так небольшой мансарде.

К слову, самый простой каркас можно сделать из бруса, влажность которого не менее 12%. Дополнительно перед установкой обработайте его антисептиками, и конструкция прослужит вам долго. Но еще лучше – изготовить каркас из металлического профиля (например, профиля для гипсокартона). Или скомбинировать оба варианта:

Как утеплить мансарду своими рукамиКак утеплить мансарду своими руками

Самое главное: стройте каркас так, чтобы вертикальные линии были идеально вертикальными, а горизонтальные – идеально горизонтальными. Используйте для этого хороший строительный уровень, и не ленитесь постоянно все перепроверять. Иначе вы даже не представляете, как потом намучаетесь с подгонкой утеплителя.

Вертикальные перегородки ставьте с шагом профиля до 50 см и не более, а горизонтальные – как вам уже будет удобно. После установки и проверки уровнем, сделайте контрольный замер диагоналей – натяните нить между крайними точками профиля, и приложите ее теперь в другом диагональном направлении. Если каркас не перекошен, оба расстояния должны совпасть. Вы ведь не хотите получить в итоге помещение с неправильной геометрией? Тогда вам будет интересно узнать, что в кинематографе стены помещения специально делают под разным углом и с немного искаженной прямоугольностью, чтобы достичь эффекта неопрятности комнаты.

Итак, с каркасом для утеплителя мы разобрались, а вот какому бренду отдать препочтение? Сегодня производители строительных материалов радуют и богатством выбора, и качеством самих материалов для утепления. И чем лучше утеплить вашу мансарду, исходите из запланированного бюджета и ожидаемого результата. Ведь для кого-то лишь бы вата не кололась в процессе работ, а кто-то собирается организовать под крышей личный spa-салон и его интересует только итоговая теплоэффективность.

В любом случае мы советуем вам приобретать утеплители только проверенных брендов. Ведь нередко бывает, что приобретают на рынке материал в пол цены, не спрашивают ни о сертификате безопасности, ни о лицензии, и несут домой. А после монтажа такого утеплителя, даже при соблюдении всех правил, неприятный запах и вредные вещества в воздухе могут держаться месяцами! Обычно люди уже через неделю вскрывают от отчаяния стены и выбрасывают утеплитель. Снова ремонт, снова затраты. Не рискуйте!

Как выбрать утеплитель для мансардыКак выбрать утеплитель для мансарды

Knauf: проверенное немецкое качество

Одними из самых качественных утеплителей из минеральной ваты можно назвать продукцию Knauf. Этого немецкого производителя вы, скорее всего, знаете по популярной технологии изготовления сухих полов. Но и утеплители Knauf изготавливает не плохие: при соблюдении правил монтажа, утеплитель прослужит вам все 30 лет. А сам процесс утепления довольно прост:

Утепление мансарды плитами КнауфУтепление мансарды плитами Кнауф

Продается этот утеплитель в специальной упаковке под прессом – чтобы было удобнее транспортировать. На месте уже, как только вскроете полиэтилен – утеплитель на глазах станет вдвое толще и приобретет свою форму.

Но главный минус базальтовых плит в том, что обладают немалым весом, и их действительно легче поднимать вдвоем, как вы видите из пошагового фото:

Утепление мансарды своими рукамиУтепление мансарды своими руками

Отметим, что самое ценное качество такого утеплителя – негорючесть, что для ремонта крыши и подкровельного пространства стоит немалого.

Изовер: классика жанра

Утеплитель Isover многим нравится в первую очередь ввиду своей доступной цены. Но минус Изовера в том, что достаточно быстро намокает, если на него попадает влага, и сразу ухудшает свою теплоизоляцию. Чтобы этого не происходило, между утеплителем и крышей необходимо оставлять зазор в два сантиметра, который позволит ватным плитам отдавать случайно впитанную влагу:

Утепление мансарды ИзоверомУтепление мансарды Изовером

При утеплении мансарды удобнее пользоваться рулонным Изовером. Его легко разрезать на отдельные куски прямо на месте, и ничего не будет выпадать из-под обрешетки. С ним действительно удобно работать: легко режется и не сыплется.

Ursa: легкий вес и компактность

Кровельный утеплитель Ursa ценят за легкость, простоту в обращении и замечательное качество. При своей относительно недорогой цене он абсолютно безопасен для здоровья, а потому идеально подходит для утепления жилой мансарды. Плюс хорошая звукоизоляция!

Перевозить в машине утеплитель Ursa не сложно – достаточно немного спрессовать, если недостаточно места. В монтаже минеральная вата Ursa очень удобна, легко укладывается даже в самые мелкие щели. Единственное, требует мер защиты от стекловолокна, которое колется и небезопасно для легких. Поэтому работать с Ursa лучше в перчатках – у некоторых людей контакт с этим материалом вызывает небольшое раздражение.

Утеплитель Урса более всего ценен своими теплоизолирующими качествами: после окончания монтажа температура в помещении ощутимо повышается.

Утеплители Rockwool: идеальная технология

Утеплители этой марки настолько востребованы во многих странах мира, что можно сказать, у них почти нет недостатков.

Как правильно утеплить мансарду?Как правильно утеплить мансарду?

Эковер: при высоких температурах

Утеплитель Эковер хорош тем, что легко режется простым канцелярским ножом, и из него легко делать разные отрезки для утепления углов и закутков. Только работать с этим утеплителем нужно в плотных рукавицах и закрытой одежде, т.к. материал ощутимо колется.

Эковер по праву считается негорючим материалом, т.к. сделан из каменной ваты – а это вулканическая порода. Если такой утеплитель придется класть вокруг дымоходной трубы или на отопительной системе – не волнуйтесь, температура изолируемой поверхности рассчитана до 400°С.

Бюджетный вариант этого утеплителя – Эковер Лайт Универсал. Это легкие теплоизоляционные плиты на синтетической основе с каменной ватой.

Утеплители Paroc: для сложных мест

Среди утеплителей пользуется популярность также фирма Paroc, которая выпускает теплоизоляционные материалы двух видов: в рулоне, который особенно удобен для утепления пола мансарды, и квадратные плиты. Резать этот утеплитель легко при помощи простого ножа. Контуры даже сложных форм получаются четкими.

Пеноплекс: низкая гидрофобность

Одно из самых ценных качеств Пеноплекса – абсолютная влагостойкость. Какая бы лишняя вода не попала на него через кровлю, она просто стечет вниз. Плиты имеют г-образную кромку по краям, которая позволяет их стыковать максимально плотно, без мостиков холода.

ТехноНиколь: для крыши бани

Утеплитель ТехноНиколь не горит, и плавится только при температуре 1000°С. Благодаря этому им можно выполнять теплоизоляцию максимально вплотную к металлической дымовой трубе – самому небезопасному месту в бане.

Как правильно утеплить мансарду?Как правильно утеплить мансарду?

Базальтовые плиты Технониколь Роклайт качественны и экологичны, и при этом влагостойки и с хорошей шумоизоляцией. Работать с теплоизоляционными плитами «Роклайт» настолько просто, что утеплить мансарду реально можно за полдня.

А вот в процессе его нарезки и монтажа легкие и руки нужно защищать, иначе не избежать неприятных ощущений. Но деформируется этот утеплитель легко, а потому работать с ним нужно аккуратно, стараясь нигде не приминать и не сгибать.

Роклайт выпускается таких параметров: толщиной 50 или 100 мм, шириной 500 или 600 мм и длиной 1000 или 1200 мм.

Термолайт: нет намоканию

Еще одним отличным бюджетным вариантом можно назвать Термолайт ПМ-35 Этот утеплитель «дышит» и не дает влаге скапливаться в подкровельном пироге.

Батэплекс: самый легкий монтаж

Многие ценят пенополистирольные плиты не только за простоту и легкость монтажа, но и за то, что по окончанию работ нет ни зуда, ни каких других неприятных ощущений. При этом замок для стыков есть, геометрия правильная, проблем не вызывает.

Один из самых популярных брендов – белорусский «Батэплекс», цена у которого на 20% ниже, чем у более рекламируемых конкурентов.

Кроме обычного комбинированного утепления мансарды, где используются два вида утеплителей ради суммирования их качеств, мы хотим рассказать вам также, как утеплить мансарду более хитрым способом – с дополнительным подогревом.

Один из самых нетипичных способов обогрева мансарды – это установка инфракрасного обогревателя прямо на скатные стены. Тонкая пленка легко монтируется под обшивкой и выделяет ценную тепловую энергию. Такая, в свою очередь, нагревает предметы в комнате, и они тоже отдают дополнительное тепло.

В основе отопление инфракрасным полом – известный принцип нагрева через ток. Ток идет через резистивную фольгу и выделяет при этом тепло до 45С, которое излучается инфракрасными невидимыми лучами в 9,5 мкм длиной. Такое тепло комфортно, а температурная разница между полом и потолком составляет всего 1-3С.

Работает современный пленочный инфракрасный обогреватель для потолка всего по 15 минут каждый час. Достаточно экономичный вариант, при котором сам воздух не нагревается, а потому тепло не уходит через конек.

Установка инфракрасной пленки тоже проста и безопасна, как вы видите по пошаговым фото:

Утепление и обогрев мансардыУтепление и обогрев мансарды Обогрев мансарды своими рукамиОбогрев мансарды своими руками

Просто учитывайте, что у каждого производителя – свои тонкости монтажа таких пленок, для чего обязательно читать прилагаемую инструкцию. Но принцип при этом один: расстилаем, закрепляем и подключаем.

Но что делать, если вы приобрели дом с достаточно холодной мансардой, ремонт которой уже закончен? Неужели придется все разворотить, чтобы поменять или добавить утеплитель? Это не обязательно!

Вы можете сделать дополнительное утепление уже по тому, что есть. Для этого определяем внутренней обшивке роль кровельного покрытия, снова оставляем вентиляционный зазор и принудительно направляем воздух, кладем мембрану, утеплитель и, наконец, новую пароизоляцию и новую обшивку. Немного полезной площади все это, конечно, скрадет, зато разбирать и разрушать кровельный пирог уже не нужно будет. Все просто, как при обычном утеплении:

Утепление мансарды своими рукамиУтепление мансарды своими руками

Или же попросту крепим под обшивкой современный теплый пол в виде пленки, и все проблемы решены: температура в мансарде будет равномерной и достаточно высокой. Важно только удостовериться, что в кровельном пироге нигде нет щелей и других «мостиков холода».

пенопласт, пенополиуретан, минеральная вата, фото примеры как утеплить мансардный этаж

Грамотное утепление мансарды изнутри позволяет пользоваться помещением круглый год, кроме того, это помогает существенно экономить на отоплении и затратах на электроэнергию для обогрева строения в целом.

Варианты утепления мансарды зависят от того, на каком этапе строительства дома был заложен мансардный этаж.  В статье разберемся, как правильно выполнить теплоизоляцию, чем лучше утеплить помещения, и предложим пошаговую инструкцию, как сделать утепление мансарды изнутри своими руками.

Если мансарда планировалась на стадии проектирования дома, то все помещения утепляются комплексно, в этом случае изначально соотносят тип утепления со спецификой мансардного помещения. Если мансардный этаж холодный, его планируется использовать только в теплое время, то достаточно утеплить пол.

Если же мансарда будет использоваться как постоянное жилье, то предполагается многослойное утепление мансарды изнутри, важно уделить внимание утеплению не только крыши, но и пола, стен, если есть, то и потолка. Так же обогрев мансарды придется интегрировать с отопительной системой дома.

Особенности утепления мансарды

Утепление мансардного этажа воспрепятствует охлаждению дома и значительно экономит средства на обогрев всех помещений. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх, поэтому температура под потолком мансарды в среднем на 2оС выше, чем в других помещениях. А при одинаковых условиях утепления, потери тепла через мансарду значительно возрастают. Как видим, мансарда – это специфическое помещение, именно поэтому к утеплению этого помещения выдвигаются более серьезные требования. Безусловно, начинать утеплять мансардный этаж следует с крыши. Существует алгоритм создания термопирога для утепления крыши мансарды, в котором каждый слой имеет свое принципиальное значение:

  • кровельный материал;
  • контробрешетка;
  • гидроизоляция;
  • зазор для свободных потоков воздуха для проветривания теплоизоляции;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная мембрана;
  • обрешетка;
  • чистовая отделка.

Но кроме крыши, мансарда состоит еще из фронтонов – вертикальных стен, пола, который является перекрытием и потолком нижнего этажа. Иногда на мансардном этаже подшивается потолок, который обеспечивает дополнительное утепление строения в целом, так как образуется воздушная прослойка между крышей и помещениями.

Обратите внимание:  Если на крыше дома образуются сосульки, значит, теплоизоляция мансарды выполнена с нарушением технологии. Теплый воздух потоком выходит на улицу, снег на крыше тает, и снова замерзает от холодных уличных температур. 

Посмотрите материалы, как сделать утепление мансарды своими руками, видео поможет вам разобраться в основных этапах теплоизоляции:

Как утеплить вертикальные стены мансардного этажа

Перед тем как утеплить мансардный этаж, заделайте все большие щели джутом, либо мягким утеплителем. К утеплению фронтона – вертикальной стены мансарды предъявляют особые требования. В идеальном варианте фронтоны мансарды, выполненные из пенобетона, бруса, кирпича, следует утеплить с внешней стороны здания. Слой теплоизоляции прокладывают между внешней частью стены и облицовочным слоем дома: декоративным кирпичом, вагонкой, блокхаусом, сайдинговыми панелями, оставляя воздушный зазор для вентиляции. Но если такая возможность упущена, или вам требуется более теплая жилая мансарда для постоянного проживания, то можно утеплить фронтоны изнутри.

Схема утепления вертикальной стены идентична утеплению крыши мансарды:

  • фасадный материал;
  • контррейка, которая образует воздушный зазор, и удерживает слой гидроизоляции;
  • гидроизоляция — мембрана, перфорированные пленки, которые пропускают пар наружу и не пропускает влагу внутрь; для холодных и сырых районов рекомендуется использовать антиконденсатную пленку – гидроизоляционная пленка, которая с одной стороны напоминает ворсистый материал, он абсорбирует влагу, что в свою очередь, препятствует образованию капель и намоканию утеплителя;
  • утеплитель;
  • пароизоляция, «дышащая мембрана», неперфорированные пленки, полиэтиленовые пленки армированные алюминиевым слоем, которые защитят утеплитель он намокания;
  • отделочный материал.

Поэтапная инструкция утепления мансардных стен:

Утепление стен следует начинать с их обработки противопожарными и противогрибковыми составами.

По периметру оконных проемов необходимо сделать конструкцию из брусков, для стыковки теплоизоляционного пирога с мансардными окнами. После этого на стены с помощью контробрешетки (рейки с сечением 20*20, 20*40 мм) крепится слой гидроизоляции. Рейки создадут необходимый зазор для проветривания теплоизоляционного пирога. Возможно фронтон в вашем случае состоит из балок либо стропил, тогда слой гидроизоляции крепится скобами вплотную к балкам, а толщина балок послужит зазором между утеплителем и стеной. Обязательно стыкуйте гидроизоляции внахлест на 150-200 мм.

Далее, если стена прямая, с помощью дюбель-грибов крепится плитный утеплитель, плотно друг к другу, стыки желательно заделать монтажной пеной. Если в качестве утеплителя выбран мягкий материал – минеральная вата, то необходимо сделать каркас из металлопрофиля, с шагом 500 мм. Каркас должен отходить от стены на 100-200 мм, это зависит от толщины слоя утеплителя. Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого дома индивидуально, и зависит от выбранного теплоизоляционного материала, его плотности и коэффициента теплоотдачи. В образовавшийся зазор укладывается минеральная вата.

Крепление утеплителя на мансарде

Как правильно крепить утеплитель

Важно:  Не рекомендуется укладывать утеплитель между балками и лагами. Это образует мостки холода, которые приводят к вымерзанию помещения. 

Если мансарда предназначена для постоянного проживания, а дом находится в холодном климатическом поясе, то рекомендовано комбинированное утепление мансарды. В этом случае, первый слой утеплителя закрывается пароизоляцией, затем укладывается второй слой, который зажимается обрешеткой из металлических профилей или бруса. И опять укладывается слой пароизоляции.

Утепление мансарды

Утепление мансарды, фото теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, мягкие материалы крепятся к стене с помощью обрешетки

Затем утеплитель зашивается пароизоляционной мембраной, так же внахлест, как и гидроизоляционный материал, и можно приступать к отделке мансардного этажа.

Как утеплить пол мансарды

Как правильно утеплить пол по железобетонному перекрытию

Чтобы утеплить пол, сначала очищаем плиту от мусора и пыли, заделываем щели и неровности цементно-песчаным раствором. Далее проводим гидроизоляцию плиты, обмазочным способом битумной мастикой на 2 слоя, либо настилаем рубероид, стыки должны быть внахлест и герметично склеены паяльной лампой – это защитит утеплитель от конденсата.

Укладываем на пол утеплитель, это может быть минеральная или базальтовая вата, керамзит, пенопласт, ппу, пенополистирол и пр. На утеплитель укладывается пораизоляция, затем армирующая сетка с ячейкой 600*600 мм и более, из арматуры с сечением до 6 мм.

Арматура заливается цементной стяжкой, после этого можно приступать к чистовой отделки пола, материал выбирается в зависимости от дизайна мансарды.

Утепление пола на мансарде

Фото утепления пола на мансарде, слой утеплителя должен плотно прилегать к лагам

Как сделать теплоизоляцию пола по деревянному перекрытию

Прежде чем утеплить деревянный пол на мансарде, обязательно обработайте старое покрытие огнеупорным составом и антисептиками. Далее для утепления набиваются лаги из бруса 100*100 мм, с шагом 500-600 мм. Лаги обшиваются гидроизоляционной мембраной, а поверх нее, между балками очень плотно укладывается утеплитель, все зазоры следует заделать монтажной пеной. Утеплитель накрывается пароизоляцией, обязательно внахлест на 150 мм. Поверх можно крепить листовой материал: фанеру, ДСП, ОСБ, на которые и укладывается чистовая отделка, либо застелить половой доской под покраску.

Как утеплить потолок на мансарде

Потолок на мансарде подшивают крайне редко, так как это и без того низкое помещение. Но если такая необходимость возникла, в виду сильных морозов, или этого требуют особенности интерьера мансарды, то, прежде всего, по периметру будущего потолка необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. Далее устанавливаем обрешетку из деревянных брусков либо металлических профилей, с ячейкой 600*600 мм. Внутрь обрешетки помещаем утеплитель, минеральную вату. Обрешетка зашивается еще одним слоем пароизоляции, далее можно подшивать потолок облицовочными материалами.

Утепление потолка мансарды

Обрешетка для утепления мансардного потолка

Совет:  Если мансарда планируется утеплить плитными материалами, то они крепятся поверх обрешетки. Каркас следует усилить ребрами жесткости, чтобы обрешетка не провисла от веса утеплителя. 

Какой утеплитель выбрать для мансарды

Вопрос, чем лучше утеплить мансарду изнутри, стоит очень остро, и пророй, отзывы на форумах кардинально разнятся, у каждого материала есть свои несомненные достоинства, а так же недостатки.

Пенопласт

Утепления пенопластом мансарды – это самый бюджетный вариант сохранить тепло в помещении. Для утепления мансардного помещения потребуется слой пенопласта толщиной не менее 100 мм. Это практически невесомый материал, легкий в монтаже, пригоден для утепления детской и спальни на мансарде. Но он горит, заражается плесенью, кроме того, грызуны используют его для организации своих ходов по всему дому. Несмотря на то, что этот способ утепления прошел проверку временем, вопрос о том, стоит ли проводить утепление мансарды пенопластом, отзывы расходятся от «ни в коем случае», до «только пенопласт», остается открытым. Предлагаем вам посмотреть инструкцию, где подробно рассказано, как выполнить утепление мансарды пенопластом, видео наглядно демонстрирует все преимущества и недостатки работы с этим материалом

Экструдированный пенополистирол

Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом, как правило, выполняется снаружи здания. Несмотря на то, что многие считают этот материал пенопластом, их химический состав сильно отличается. Пенополистирол хорошо переносит химические воздействия, имеет теплопроводность ниже, чем у пенопласта, практически не пропускает влагу. Даже если вода проникла на поверхность утеплителя, материал при замерзании и оттаивании сохранит свои теплоизоляционные характеристики. Пенополистиролы имеют разную плотность, чем выше этот показатель, тем тяжелей утеплитель, чем меньше плотность, тем лучше тепло- и звукоизоляционные свойства. Но экструдированный пенополистирол при контакте со сложными углеводами разрушается, так же он деформируется от ультрафиолетовых лучей, поэтому устраивая жилую мансарду, не рекомендуется использовать краски на нитрооснове.

Посмотрите видео, как утеплить мансарду своими руками экструдированным пенополистиролом

Пенофол

Утепление мансарды пенофолом финансово затратно, относительно пенопласта. Это новый рулонный утеплитель, который является конкурентом для минеральной ваты. Он обладает низким коэффициентом теплопроводности, хороший теплоизолянт, устойчив к воздействию влаги. Огромное преимущество пенофола – он защищает помещение от воздействия радиоактивных веществ, но плохо переносит механические нагрузки, и требует навыков при укладке теплоизоляционного слоя, нарушение технологии ведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик утеплителя.

Напыление пенополиуретана

Теплоизоляция, выполненная напылением пенополиуретана, не имеет стыков, а, следовательно, мостков холода. Такое утепление не требует затрат на предварительную подготовку мансарды к теплоизоляции, материал заливается на толщину стропил мансарды и более. Утеплитель напыляется прямо не стены, пол, потолок специальным оборудованием. ППУ устойчив к грибкам, и практически не пропускает влагу, но плохо переносит воздействие эфиров и концентрированных кислот

Эковата

Эковата на 80% состоит из целлюлозы, а на 20% из антисептиков и добавок-антипиренов. Применяя данный материал для утепления мансарды нужно учитывать объем, так как утеплитель сильно разрыхляется. Чтобы выполнить качественное утепление мансарды эковатой, следует нанести слой толщиной около 200 мм. Это экологичный утеплитель, ложится на поверхности по типу папье-маше, ручным либо механизированным способом, не образует стыков. Она обладает низким коэффициентом теплопроводности, устойчива к грибкам и бактериям, практически не горит. Для монтажа теплоизоляционного слоя требуется знание технологии нанесения и профессиональные навыки.

Утепление мансарды эковатой

Утепление эковатой, такой способ теплозащиты требует навыков и знания технологии нанесения материала на поверхности

Минеральная вата

Использование минеральной ваты для утепления — самый популярный способ сохранить тепло на мансарде. В зависимости от состава и плотности ваты, она может укладываться в распорку или в специальный каркас. Минеральная вата не гниет, но впитывает влагу, из-за этого снижаются ее теплоизоляционные характеристики, а так же напитавшийся влагой утеплитель заметно утяжеляется, что дает значительные нагрузки на стропила и крышу мансарды. При утеплении минватой практически не остается отходов, легко режется. Для утепления мансардного этажа требуется слой толщиной 100-200 мм, в зависимости от конструктивных особенностей строение. При работе с минватой следует одевать защитный костюм и очки.

Утепление мансарды, видео-инструкция, как правильно уложить теплоизоляционный слой из минваты

Опилки

Хотелось бы не оставить старый дедовский и почти бесплатный способ утепления. Устройство теплоизоляционного пирога с помощью опилок. Это экологичный способ утепления, проверенный временем. Опилки смешивают с известью и укладывают утепляющий слой толщиной 100 мм. Такая теплоизоляция в несколько раз уступает современным утеплителям, кроме того, это пожароопасный метод утепления. Но если это дачный домик, и по проекту мансарда холодное неотапливаемое помещение, то такой способ утепления вполне оправдан.

Виды утеплителя для мансарды

Для утепления мансарды можно использовать как традиционные материалы, так и современные утеплители, главное правильно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя

Сейчас рынок представлен огромным выбором утеплителя: каменная вата роквул, плитный пеноплекс, засыпки, пластины, маты и пр. Какой утеплитель лучше для мансарды, зависит от того, какое помещение следует утеплить: если это теплая мансарда, то преимущества имеют базальтовые ваты, ппу, а если холодная – пенопласт и опилки. Второй критерий для выбора утеплителя — сколько готовы потратить на теплоизоляцию. Считается, что универсальных утеплителей не может быть в принципе, у каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Мы постарались подобрать для вас максимально полезные советы, как утеплить мансарду, видео материалы помогут вам разобраться в тонкостях устройства теплоизоляции с каждым конкретным материалом.

Тонкости утепления и гидро- пароизоляции мансарды

Как правильно уложить утеплитель?

Думая о том, как утеплить мансардный этаж, мы зачастую упускаем из вида важные вещи. Например, большую роль в эффективности утепления играет то, на сколько правильно был уложен материал.

  • Материал должен укладываться в два слоя, где второй перекрывает швы и стыки первого.
  • Толщина стропильных ног и первого слоя утеплителя должна быть одинаковой. В противном случае плиты второго слоя получат изгибы, что ведет к потере плотности стыков.
  • Ширина утеплителя должна равняться расстоянию между стропильными ногами. Так плиты лягут ровно, с полным примыканием, утепление мансардного этажа изнутри получится полноценным.

Распространенные ошибки при укладке утеплителя на мансарде

Второй слой утеплителя не держится на месте, что делать?

С утеплением мансарды плитными материалами проблем обычно не возникает – они встают между рейками контр обрешетки враспор. Рулонные же виды мягкие, они провисают и, как следствие, выпадают со своего места. Возникает закономерный вопрос: как правильно утеплить мансарду своими руками, чтобы все было надежно зафиксировано? Проблема решается при помощи гвоздей и синтетического шнура:

  • По краям реек контр обрешетки набиваем небольшие гвозди.
  • Шнур привязывается к самому верхнему гвоздю.
  • Материал вкладывается на место и закрепляется шнуром, наперехлест от одной рейки до другой.

Работаем так, пока не закончим утепление мансарды своими руками. Фиксация слоя утеплителя на мансарде

Как выполнить утепление стен под скосами крыши?

Если внутренние стены жилой мансарды под ломаной крышей сделаны вертикальными, перед вами помимо выбора чем утеплить стены мансарды изнутри встает еще одна задача: размещение утепляющего материала. Не нужно это делать непосредственно по скосам крыши. Утеплитель размещается на щитах, которые будут служить стенами будущей комнаты. А чтобы материал не выпадал в пространство под крышей, с обратной стороны щиты подшиваются обрезками досок. Утепление стен изнутри, фото которого вы видите ниже, выполняется именно таким способом. Вертикальная обрешетка для укладки утеплителя на мансарде

Можно ли заменить парозащиту пола влагозащитой?

Обычно пирог утепления пола мансарды на даче состоит из слоя гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции. Идея установки влагозащиты вместо парозащиты кажется логичной – защита пола от разлитой воды. Не все так просто. Утеплитель работает до тех пор, пока он сухой. Показатели теплоизоляции уменьшаются с увеличением уровня влажности.

Если мы зальем пол с пароизоляцией, вода рано или поздно испарится, а утеплитель восстановит свои свойства. Когда сверху влагозащита, а вода каким-то образом попадет внутрь перекрытия, выхода влаге не будет. Получаем: отсутствие утепления пола в мансардном этаже и наличие, со временем, плесени под ним. Укладка пароизоляционной пленки при утеплении мансарды

Как правильно монтировать пароизоляцию?

Утепление мансардного этажа изнутри никогда не обходится без установки пароизоляционных мембран. Этот процесс имеет свои нюансы:

  • Фольгированные мембраны устанавливаются блестящей стороной в помещение.
  • Позиционирование обычных стекловолоконных полотен определяем на ощупь – гладкой стороной к утеплителю, шершавой – в помещение.
  • Монтаж любых пароизоляционных полотен ведется полосами, в горизонтальном направлении, снизу-вверх.

Эти правила касаются утепления мансардного этажа как по скосам крыши, так и по фронтонам. Укладка пароизоляционной пленки на утепляемой мансарде

Какой ширины должен быть вентиляционный зазор между кровлей и пирогом утепления?

Ширина вентзазора зависит от типа кровельного материала, а не от того, чем утеплить мансарду изнутри вы собираетесь:

  • Битумная черепица, рулонные материалы, асбестоцементные листы, оцинкованная сталь – под ними должно быть не менее 50 мм.
  • Любые волнистые листы типа металлочерепицы, профилированной оцинкованной стали – от кровельного материала до слоя утепления мансарды изнутри оставляем зазор от 25 мм.

Величина вентиляционного зазора на крыше утепленной мансарды

Как избежать ошибок во время утепления мансарды пенопластом?

  • Нельзя использовать дюбель-грибы во время утепления мансарды пенопластом. Отзывы обычно этого не отражают, но множественные мостики холода, получающиеся в процессе, увеличивают потери тепла.
  • Думая, как утеплить мансарду пенопластом помните, что для деревянных поверхностей этот материал не подходит.
  • Следует избегать применения монтажной пены для устранения щелей между плитами пенопласта. Лучше выбирать материал, имеющий соединение гребень-паз. Если надо составить вместе обрезанные части – просто подгоните их при помощи ножа.

Утепленная пенопластом мансарда

Что лучше, базальтовая вата или шлаковая?

Многие затрудняются в вопросе относительно того, какой утеплитель лучше для мансарды. Особенно это касается шлаковой и базальтовой минваты – называются одним словом, на вид похожи. Последняя лучше уже потому, что имеет меньший коэффициент теплопроводности – 0,12. У шлаковаты этот показатель – 0,48. Еще одно преимущество базальтового утеплителя – отсутствие формальдегидов в составе. Поэтому решая, чем лучше утеплить мансарду изнутри, предпочтительнее остановиться на базальтовой вате. Шлаковата и базальтовая вата для утепления мансарды

Что делать, если толщина утеплителя оказалась больше высоты обрешетки?

Если делая утепление фронтона мансарды изнутри вы обнаружили, что утеплитель слишком толстый и выступает над обрешеткой, ни в коем случае нельзя его приминать. Теплосохранные свойства материала напрямую зависят от его плотности: чем она меньше, тем больше эффект от утеплителя.

Приминая, например, шлаковату, мы уплотняем ее, ухудшая ее свойства. Как утеплить фронтон мансарды не переделывая обрешетку? Просто увеличьте ее толщину, набив сверху рейки нужного сечения. Аналогично поступают и со скосами крыши, наращивая стропила по ширине. Конструкция утепленного фронтона мансарды

Можно ли обойтись без изоляции утепленного пола мансарды?

Решая, как утеплить мансарду для зимнего проживания мы часто сомневаемся, надо ли так заботиться о гидро- и пароизоляции пола. В теории, если этаж хорошо утеплен и изолирован по стенам и крыше, этого можно не делать. Однако не стоит забывать, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, а с ним поднимается и влага. То есть пол последнего этажа получает влажность со всего дома. Поэтому в зимнем варианте мансарды слои утеплителя должны быть заключены в водо- и пароизоляционные мембраны. Укладка утеплителя между гидро- и пароизоляцией на мансарде

как правильно утеплить крышу минватой своими руками- Обзор +Видео

как_правильно_утеплить_крышу_мансарды_ватойМногие домовладельцы поддаются искушению обустроить в доме удобную жилую мансарду. Такое желание естественно, это замечательная возможность увеличить площадь и жилое пространство своего дома. Кроме того, это придает строению особую прелесть, привносит в его облик некоторую долю романтизма.

как_правильно_утеплить_крышу_мансардыСпециальные мансардные окна усиливают впечатление. Сегодня большинство нового частного жилья уже сразу возводится с мансардой. Но нередко, желая увеличить домовладения, и в не новых домах, хозяева обустраивают и утепляют старые нежилые чердаки.

Мансарды расположены практически под самой крышей. Какие требования к ним обычно предъявляются? Важно, чтобы летом там было достаточно прохладно, а зимой сухо и тепло. Чтобы помещение соответствовало означенным требованиям, важно знать, какие процессы в нем протекают, понять суть грамотного утепления.

Произвести все необходимые работы собственными руками несложно, их технология достаточно проста. Главное для этого – добросовестный напарник и наличие необходимых инструментов. Если все сделать технологически верно, стропила из дерева не промокнут и не сгниют, а теплоизоляционный материал будет служить долго и надежно.

Мансарда: зачем нужно утепление крыши?

утепление_дома_крыши_каркасного_снаружиЖилье под крышей – помещение особенное. Его стены вплотную прилегают к поверхности кровли, при этом вентиляционные зазоры имеют размеры всего 10-15 см. С этим связана характерная особенность помещения – оно мгновенно выстуживается зимой, и буквально на глазах раскаляется летом. Через кровлю зимой улетучивается такое ценное для жилья тепло, летом же она, наоборот, сильно нагревается, заметно повышая температуру комнаты.

Происходящие процессы зависят от качества вентиляции, а также теплопроводности материалов, используемых для изготовления.

Зимой поднимающееся от радиаторов тепло растекается под сводом кровли, а затем улетучивается за счет теплоотдачи кровельных материалов. Лежащий на крыше снег начинает таять и, превращаясь в лед, разрушает ее покрытие.

утепление_мансарды_внутри_каркасного_домаЛетом оно раскаляется, нагревая всю конструкцию, отчего воздух в помещении тоже сильно нагревается. Если у строения привычный холодный чердак, то все происходит по-другому.

Функцию изолятора тепла в таком жилье выполняет воздух в помещении чердака, и снег на его кровле зимой.

Засыпные материалы на полу, совместно с воздухом, задерживают идущее снизу, от жилья, тепло.

Благодаря этому даже в очень морозные зимы t в чердачном помещении держится около 0 градусов. Снег снаружи не тает, являясь еще одним, дополнительным изолятором. Летом t регулируется форточками на фронтонах, которые играют роль своеобразной вентиляционной системы. Как утеплить мансарду?

Помещение должно быть грамотно теплоизолировано: тщательно подобранным материалом, требуемых параметров, и с полным соблюдением технологии.

Утепление мансарды: материалы

Выбор оптимально подходящего материала является весьма ответственной задачей. Ведь от вида его зависит многое – толщина самого «пирога» утепления, количество минимальных слоев в нем.

пирог-мансарды-утеплитель-уложен-в-лаги-сверху-пароизоляцияК нему предъявляются особые требования:

  • Низкая теплопроводность. Лучше всего подойдет материал, имеющий коэффициент не выше 0,05 Вт/м*К.
  • Легкость. Вес материала имеет значение, он не должен перегружать крышу.
  • Низкая влагопроницаемость. Если вдруг крыша протечет, он не должен промокать и терять своих качеств. Или он должен быть хорошо изолирован, чтобы избежать намокания.
  • Пожароустойчивость. Крайне важно, чтобы материал был негорючим, и не поддерживал горения.
  • Эластичность, держание формы. Из-за своего месторасположения, легкие материалы на минеральной основе могут как бы сползать, оставляя пустоты. Поэтому так важно, чтобы он мог сохранять форму.
  • Устойчивость к резкой смене температур.
  • Прочность и долговечность.

Конечно все эти пункты в идеале, но так бывает не часто.

В каждом конкретном случае необходимая толщина тепоизоляции рассчитывается строго индивидуально. Если подбирать данный показатель приблизительно, то, скорее всего 25 см будет достаточно.

Стекловата

Это, пожалуй, наиболее удачное решение для утепления крыши мансарды изнутри. Это пластичный материал, который компактно ложится между стропилами, закрывая все свободное пространство. Минеральная вата не поддерживает горение и сама не горит. Она чрезвычайно легкая, и имеет отличные изоляционные свойства.

утепление_мансарды_минеральной_ватойБазальтовая вата в плитах замечательно сохраняет форму. Ее недостатком является то, что она легко впитывает пар и воду, и потому нуждается в дополнительной гидро- и пароизоляции. Это очень важно: ведь если минеральная вата промокнет, то она безвозвратно потеряет больше половины своих полезных качеств. Если это произойдет, придется ее менять.

Несмотря на данный недостаток, это один из самых подходящих материалов для утепления крыши изнутри. С ней просто работать, она имеет доступную цену. Строгое следование технологическим указаниям при работе с ней нивелирует возможные недостатки.

Для средней полосы слой используемой в качестве утеплителя ваты должен быть не менее 15 см, для более северных регионов показатель увеличивается до 30 см.

Пенопласт

утепление_мансарды_пенопластом_в_каркасном_домеЭто весьма популярный и востребованный материал. Но использование для утепления мансарды пенополистирола следует рассмотреть подробнее.

Материал обладает отдельными характеристиками, которые можно считать фактически уникальными.

Это его крайне малая теплопроводность, минимальный вес, низкая влагопроницаемость, идеально жесткая форма.

Но наряду с этими замечательными положительными качествами, у него имеются и очевидные недостатки. Разные сорта материала имеют различную степень пожароустойчивости. И для утепления нередко используются его горючие разновидности. А это чрезвычайно опасно. При возгорании огонь поднимается вверх, и если утеплитель загорится, выжить в такой пылающей мансарде будет почти нереально.

Для работы пенополистерол не слишком удобен, так при раскрое, резке и монтаже он довольно сильно крошится. При его применении остаются зазоры между стропилами, и их предстоит как-то заделать. От времени он разрушается, и начинает крошиться еще больше. Исходя из всего перечисленного, можно сделать вывод, что использовать пенопласт в данном случае не очень разумно.

Пенополистирол экструдированный

Утепление-крыши-пенополистироломЭто замечательный материал для утепления мансарды снаружи, для укладки под кровлю, на стропила. Он довольно прочен, отлично сохраняет форму, ему не страшна высокая влажность и, что очень важно, он не горит. Отдельного внимания заслуживает то, что для утепления требуется не очень толстый слой – 5-10 см.

Пенополиуретан

Это материал нового поколения. С помощью специальной установки он задувается в пустоты утепляемого материала, не оставляя никаких зазоров и отверстий. Такое напыление позволяет предотвратить образование мостиков холода.

Этому материалу не страшны огонь и вода, он легкий, прочный, хорошо держит форму. Но минус есть и у него – у него крайне низкий показатель паропроницаемости: он почти не дышит. Следовательно, без обустройства принудительной вентиляции, в мансарде постоянно будет высокая влажность.

Эковата

эковата_утепление_мансардыПожалуй, это один из самых подходящих для утепления изнутри материалов, и его использование – фактически идеальный вариант.

Он, как и предыдущий, проникает в мельчайшие отверстия, заполняя все промежутки.

Он также чрезвычайно легкий, не боится влаги, совершенно не поддерживает горение и прекрасно «дышит».

Кроме того, его кардинальное отличие от прочих материалов – он совершенно безвреден для здоровья и абсолютно экологичен. Ни мельчайшие частички, ни даже испарения эковаты не могут нанести вреда здоровью, в отличие от той же ваты минеральной.

Крыша мансарды: как утеплить изнутри

Выбирая, чем лучше утеплить крышу мансарды, следует обращать внимание не на одни только рабочие характеристики изоляционного материала, но и на специфические особенности его применения. Удобнее всего выполнять утепление помещения способом изнутри: если к таковому нет противопоказаний, и позволяет пространство.

Используются для этого различные типы утеплителей – и минеральную вату, и экструдированный пенопласт, задувают эковату или пенополиуретан. Залогом надежности и долговечности материалов является соблюдение грамотного сочетания, или «пирога» утепления крыши. Это же обеспечит и комфортность проживания под ней, то есть в помещении мансарды.

Пирог утепления – изнутри наружу
  • пирог_утепления_мансардыМатериал отделки.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Мембрана пароизоляционная.
  • Стекловата в качестве утеплителя.
  • Слой гидроизоляции.
  • Зазор вентиляционный с обрешеткой.
  • Материал кровли.

При использовании ватных материалов для утепления обязательно применяется пароизоляционная пленка. С ее помощью минеральная вата не будет подвергаться воздействию влаги, поступающей из жилого помещения с паром.

Если стекловату заменить пенополиуретаном или эковатой, необходимость в пароизоляции отпадает.

Независимо от выбранного утеплителя, гидроизоляция потребуется в любом случае. Ее назначение —  защищать деревянные детали крышной конструкции. Роль гидроизоляции играют особые супердиффузные мембраны, которые отличаются особыми качествами.

Они могут выпускать наружу пар, но при этом не пропускать внутрь влагу. Между кровлей и гидроизоляционной мембраной нужно оставить зазор для вентиляции. Его размер может варьироваться от 4 см до 10, в зависимости от материала и вида кровли. Через него из утеплителя будут удаляться излишки пара.

Мансарда: утепление крыши снаружи

Более удобно сделать это, пока еще идет строительство, Если оно уже закончено, придется снимать материал кровли. Наружный  способ утепления кровли сохраняет в целости и сохранности все имеющееся жилое пространство. Решения некоторых дизайнеров также предполагают обыгрывать крышные стропила как декоративные элементы интерьера.

Технология

утелпение_крыши_снаружи_каркасного_домаДля наружного утепления применяют исключительно плитный материал, имеющий высокую плотность.

К ним относится и Пеноплэкс (экструдированный пенополистирол).

Влага ему не страшна, и в пароизоляции он не нуждается. «Пирог» для наружного утепления пенополистиролом выглядит так:

  • Экструдированный пенополистирол в плитах;
  • Мембрана гидроизоляционная;
  • Зазор с обрешеткой вентиляционный;
  • Материал кровли.

Очевидный плюс подобного утепления – свободный доступ к стропилам, в любое время, облегчающий их осмотр и даже ремонт. Метод утепления Пеноплэксом поверх стропил отличается тем, что позволяет обустроить теплоизоляционный защитный слой сплошь, предотвращая создание мостиков холода.

Фронтонную часть мансарды принято утеплять вместе с фасадом здания, то есть снаружи. Как правильно выбрать подходящий для этого материал? Это зависит от того, что использовалось при возведении дома и, конечно же, предпочтений и желаний хозяина.

Если для утепления используется система особого навесного фасада, в качестве утеплителя можно брать стекловату с гидроизоляционной и пароизоляционной пленками. А под запланированный мокрый фасад можно с успехом подкладывать обычный пенопласт. Главное для достижения успеха – строгое следование технологии.

Какой утеплитель лучше для мансарды

Мансардная надстройка требует особого подхода при ее утеплении и тщательного подбора материала. Если капитальные стены сами по себе являются в какой-то мере утеплителем, то любая кровля не имеет той достаточной толщины, чтобы стать надежной преградой для холода.

Какой утеплитель лучше для мансарды

Поэтому необходимо точно знать, какой утеплитель лучше для мансарды выбрать, и как с его помощью сделать помещение пригодным для проживания в нем в любое время года.

Утеплители для мансарды

В силу конструктивных особенностей мансардного помещения, теплопотери в нем всегда повышены, по сравнению с комнатами, находящиеся за капитальными стенами. Кроме этого, сверху мансарда не имеет тепловой «подушки», роль которой выполняет чердак каждого дома. Итак, можно сделать вывод, что стены и крыша мансарды больше всего подвержены промерзанию в зимний период, поэтому и необходимо выбрать правильный утеплитель и рассчитать его толщину.

Мансарда всегда нуждается в особо качественном утеплении

Самыми популярными утеплителями, которые закрепляют непосредственно под кровлю, являются: пенополистирол (обычный вспененный или экструдированный), пенополиуретан, эковата, изготовленная из целлюлозы, а также все разновидности минеральной ваты.

Именно эти утеплительные материалы хорошо закрепляются между обрешеткой или же сцепляются с внутренней поверхностью кровельного материала, и делают из холодной мансарды теплую комнату, пригодную для использования.

В домах, которые расположены в холодных регионах, требуется укладывание этого материала в два, а то и в три слоя. Иногда в комплексе с одним из утеплителей используют инфракрасную пленку, которую закрепляют на стенах мансарды и включают этот дополнительный обогрев по мере необходимости.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала нужно учесть множество характеристик, предопределяющих и эффективность, и безопасность термоизолятора:

  • Утеплитель должен иметь минимальную горючесть и низкую теплопроводность.
  • Плотность материала не должна быть слишком высокой, иначе повышается его теплопроводность и утяжеляется конструкция мансарды, что крайне нежелательно, так как увеличивается нагрузка на несущие стены строения.
  • Монтаж утеплителя должен быть прост, а срок эксплуатации – сопоставим с долговременностью всей кровельной конструкции.
  • Экологическая чистота материала является одним из главных критериев при его выборе — он не должен выделять неприятных запахов и не разлагаться на какие-либо опасные для здоровья человека вещества.

Некоторые свойства физические распространенных утеплительных материалов для удобства сравнения сведены в следующую таблицу:

Свойства утеплительного материалаТолщина в мм.
506080100120150200250
Плотность кг/м3Минеральная вата100 — 120
Пенополистирол (пенопласт)25 — 35
Пенополиуретан (напыляемый)54 — 55
Эковата (целлюлозная)40 — 45
Термическое сопротивление м²×°С/ВтМинеральная вата1.191.431.902.382.863.574.765.95
Пенополистирол (пенопласт)1.351.622.162.703.244.055.416.76
Пенополиуретан (напыляемый)1.852.222.963.704.445.567.419.26
Эковата (целлюлозная)1.752.082.743.504.205.267.209.01
Коэффициент теплопроводности Вт/м²×°СМинеральная вата0.042
Пенополистирол (пенопласт)0.037
Пенополиуретан (напыляемый)0.028
Эковата (целлюлозная)0.038
Масса кг/ м2Минеральная вата15.215.817.620.923.226.732.438.2
Пенополистирол (пенопласт)9.810.010.511.011.512.313.514.8
Пенополиуретан (напыляемый)11.211.712.813.915.016.619.322.0
Эковата (целлюлозная)12.112.513.714.416.417.920.524.5

Особенности утеплительных материалов для мансарды

Чтобы подробнее разобраться, в свойствах каждого из утеплителей, нужно рассмотреть более внимательно.

Пенопласт (пенополистирол)
  • Пенополистирол имеет достаточно жесткую структуру, состоящую из отдельных вспененных фрагментов, плотно соединенных между собой. А вот если смотреть по объемному содержанию, то этот материал содержит всего лишь 2,5% полистирола и 97,5% — воздуха. Поэтому, при его применении холоду не дает проникнуть вовнутрь помещения именно воздушная прослойка, создаваемая этим утеплителем.
Недорогой, но все же не самый лучший утеплитель — пенополистирол
  • Пенополистирол производится в плитах разных размеров, толщины и плотности. Плиты могут иметь размер 1000 × 2000, 1000 × 1000, 1000 × 500 мм, а толщину от 20 до 1000 мм.
  • Материал обладает не только высокими теплоизоляционными качествами, но и хорошим шумопоглощением, и будет достаточно обшить стену плитами, имеющими толщину в 30 ÷ 50 мм, чтобы обеспечить эффект высокой звукоизоляции.
  • При утеплении мансарды, учитывая небольшую толщину стен, пенопласт потребуется самой большой толщины, только в этом случае можно создать необходимую тепло— и звукоизоляцию. При этом необходимо учитывать соблюдение технологии монтажа.
  • Пенополистирол имеет низкий показатель гигроскопичности, то есть он практически не впитывает влагу.
Материал очень прост в монтаже
  • Правильно установленный пенополистирол не деформируется длительное время, выдерживая достаточно большие нагрузки.
  • Пенополистирол показывает неплохую устойчивость к воздействию агрессивной среды и прослужит длительное время, если будет закрыт отделочными материалами.
  • Однако, этот утеплитель разрушается при воздействии на него ультрафиолетовых лучей, различных растворителей и других агрессивных химических составов.
  • Внутри этого утеплителя не появляется вредоносных микроорганизмов, так, как материал не является благоприятной средой для их развития. Однако, при значительных загрязнениях его поверхности, на ней могут образоваться грибковые колонии.
  • Легкий по весу пенопласт прост в монтаже. Он не доставит проблем в уборке после завершения его установки. Материал без проблем режется острым ножом, а иногда режущий инструмент нагревают для большей ровности среза.
  • Пенопласт безопасен при нормальных условиях, но со временем и при частом нагревании он начинает выделять вредные для человека вещества.
Назвать пенополистирол пожаробезопасным — никак не получится
  • Пенополистирол возгорается при действии на него открытым пламенем, и при горении плавится и выделяет большое количество дыма, содержащего очень токсичные вещества, которые могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни человека.

Мансарда является именно таким местом, которое в первую очередь попадает под лучи солнца,  достаточно сильно нагревающие кровлю. А это может привести к быстрой потере пенопластом его теплоизолирующих качеств. Поэтому его лучше использовать для утепления каменных стен, надежно закрывая его от внешних воздействий, а для мансарды подыскать более приемлемый вариант.

Минеральная вата

Минеральная вата — это знакомый всем материал, который используется уже многие десятилетия и зарекомендовал себя, как надежный и удобный утеплитель. Его производят из разного сырья, поэтому характеристики его тоже разнятся. Минеральная вата делится по материалу изготовления на шлаковую, каменную, базальтовую и стеклянную. Каждая из них имеет свои параметры: толщину и длину волокон, сопротивление нагрузкам, термостойкость, теплопроводность, а также гигроскопичность.

Минеральная вата — один из самых популярных утеплителей

Чтобы подробнее узнать свойства всей видов материала, нужно рассмотреть каждый из них, так как в таблице представлены лишь средние показатели.

Каменная вата

Каменная вата — лучшая из всех остальных по экологичности и безопасности
  • Этот вид минеральной ваты имеет волокна длинной до 16 мм и толщиной от 3 до 12 мкм. Характеристики этого вида утеплителя — наилучшие для утепления жилых помещений, поэтому его чаще других применяют для установки в мансарде.
  • Теплопроводность каменной ваты варьируется от 0,076 до 0,12 Вт/м×°С.
  • Предельная температура нагрева 550—600 градусов.
  • Каменная вата самая комфортная для работы, по сравнению со шлако— или стекловатой — ее волокна не колкие и не травмируют кожу и слизистые.
Рассыпной базальтовый утеплитель

Разновидностью каменной ваты может быть рассыпной базальтовый утеплитель. Он не имеет скрепляющих веществ, поэтому не производится в плитах или рулонах. Россыпной ватой набивают маты, или же насыпают ее на горизонтальные плоскости и утрамбовывают до нужной толщины. Благодаря тому, что в материале не содержится плавящихся веществ, такая вата выдерживает температуру до + 900—950 градусов. Основные же параметры – толщина и длина волокон, утеплительные способности – такие же, как и у обычной каменной ваты. Базальтовый утеплитель можно назвать самым безопасным в работе из всех минеральных материалов для утепления.

Все виды подобного минерального утеплителя имеют свойство хорошо звукоизолировать помещение. Особенно этот качество свойственно  базальтовому материалу. Кроме этого, подобный материал — единственный из всех, не содержащий фенолформальдегидных смол, поэтому он абсолютно безопасен для здоровья человека.

Стекловата

  • Волокна стекловаты имеют длину от 13 до 45 мм и толщину от 4 до 16 мкм. Они обладают хорошей упругостью и прочностью.
  • Стекловата имеет достаточно низкую теплопроводность, которая равна 0,029—0,050 Вт/м×°С.
  • Этот утеплитель выдерживает высокие температуры не более +450, а низкие — до —55—60 градусов.
Стекловата требует особых мер предосторожности при ее укладке

Стекловата является самой доступной по цене, но чтобы работать с этим материалом, необходимо предпринять меры безопасности, так как ее микроскопические волокна могут попасть на слизистые оболочки дыхательных органов или глаз и нанести серьезные повреждения. Поэтому, выбрав для утепления именно стекловату, нужно обязательно приобрести респиратор, защитные очки, перчатки и костюм, который не оставит открытыми участки кожи.

Шлаковата

Шлаковата — уступает в эффективности и, кроме того, может быть нежелательна для металлических деталей конструкции
  • Длина и толщина волокон шлаковаты идентична волокнам каменного утеплителя, а вот предельная температура для нее составляет не более 300 градусов. При температурах, превышающих этот предел, скрепляющее волокна вещество начинает плавиться, что приводит к потерям функций тепло— и звукоизоляции помещений.
  • Материал гигроскопичен, поэтому пригоден только для внутренних утеплительных работ и требует очень надежной гидроизоляции.
  • Недостатком этого утеплителя является входящие в его состав доменные шлаки, которые при увлажнении материала вступают в реакцию с металлическими элементами и способны привести к их постепенному разложению. Поэтому, если для утепления выбрана шлаковата, то рекомендовано отказаться от металлического профиля для обрешетки мансарды.
  • При хорошей гидроизоляции теплопроводность шлаковаты варьируется между 0,046—0,048 Вт/м×°С, и в принципе материал можно назвать вполне подходящим для утеплительных работ в мансардной надстройке.
  • Не забываем, что для работы со шлаковой необходимо иметь защитные приспособления, так как его волокна способны нанести вред коже и слизистым оболочкам, так же, как и составляющие стекловаты.

Минеральная вата считается негорючим материалом, но это не совсем соответствует действительности. Материал иногда может возгораться при критических температурах, правда, с тенденцией к самостоятельному затуханию. Этот фактор во многом зависит от качества произведенного материала – в частности, от количества возможных органических примесей и связующих веществ.

Качественную минвату практически невозможно зажечь

Несмотря на это, минеральная вата считаются самым оптимальным вариантом для утепления мансарды благодаря своим выраженным положительным качествам и относительной дешевизне.

Эковата
  • Эковата изготавливается из целлюлозы и не имеет в своем составе склеивающих компонентов, поэтому является на 100% экологически чистым материалом.
Эковата — продукт переработки целлюлозы
  • Целлюлозу вырабатывают из древесины, поэтому эковата имеет природные утеплительные свойства, присущие натуральному дереву. Как известно, такие материалы в разы лучше сохраняют тепло, чем синтетические виды утеплителей. Поэтому в помещении со стенами, на которые произведен монтаж этого утеплителя, лучше сохраняется тепло в сильные холода и прохлада в летнюю жару.
  • Состоит утеплитель из целлюлозы на 80%, из антипиренов, препятствующих возгоранию, на 12% и антисептического нелетучего средства, такого, как борная кислота — на 8%.
  • Так как материал имеет рыхлое капиллярно-пористое строение, а также благодаря своим составляющим, в эковате не приживаются грызуны, насекомые, а также различные микроорганизмы.
  • Присутствие в материале антипиренов позволяет ему иметь степень умеренной горючести, то есть он очень тяжело возгорается на открытом направленном пламени и, вместе с тем, имеет свойство самозатухать.
Эковата очень тяжело возгорается и очень быстро самозатухает
  • Утепляя эковатой стены, можно отказаться от применения пароизоляционной мембраны, так как отсутствует риск образования конденсата, в силу того, что утеплитель является «дышащим» материалом. Даже при незначительном увлажнении он не увеличивается в размерах и не теряет своих теплоизолирующих свойств, а кроме этого — он быстро просыхает.
  • Преимуществом эковаты также можно назвать ее доступную цену, но единственной сложностью в работе с таким утеплителем является его монтаж, для которого необходимо специальное оборудование.

Если найдена возможность использовать для утеплительных мероприятий мансарды эковату — это будет самым идеальным – надежным и совершенно безопасным вариантом.

Пенополиуретан

Этот утеплитель тоже часто применяют для утепления помещения мансарды. Монтаж его осуществляется с помощью напыления, а это является одним из главных его преимуществ, так как создается бесшовная герметичная поверхность. Она способна защитить надстройку мансарды от проникновения ветра и холода. С эксплуатационной точки зрения напыленный пенополиуретан можно вполне назвать самым эффективным материалом для тепло— и звукоизоляции:

Структура застывшего пенополиуретана
  • Пенополиуретан закрывает абсолютно все мостики холода, которые могут создать деревянные элементы обрешетки.
  • Материал легкий, поэтому не утяжеляет конструкцию несущих стен, а значит на поверхности стен и пола может быть нанесен толстый его слой.
  • Выносливость пенополиуретана к температурам варьируется между -155 и +210 градусами.
  • Очень важным моментом в монтаже является то, что поверхность, на которую будет производиться напыление, не требует подготовительных работ.
  • Срок службы утеплителя, при должном монтаже и закрытии его декоративным материалом, составит пятьдесят и более лет.
  • Напыление может производиться на конструкции самых разных, в точ числи и весьма причудливых форм, что удобно, если на мансарде, например, делают фигурную крышу в виде шатра или арки. Этому помогает хорошая адгезия пенополиуретана с любой поверхностью.
  • Утеплитель дает хорошую звукоизоляцию помещению.
  • Полностью отсутствует риск появление конденсата, при должной вентиляции.

Однако, есть у пенополиуретана и недостатки. один из них

Первое — это невозможность монтажа утеплителя без определенного, достаточно сложного и дорогостоящего оборудования.

Второе – пенополиуретан нельзя назвать полностью негорючим материалом. При его возгорании образуется дым, имеющий в своем составе очень опасные токсичные вещества, в которые входит такой ядовитый газ, как цианистый водород. В принципе, по степени опасности в этом плане он сопоставим с пенополистиролом.

При высоких температурах и открытом пламени пенополиуретан может загореться

Поэтому при приготовлении ППУ иногда в его состав добавляют антипирены. Они снизят риск возгорания, но если материал все-таки займется пламенем, то эти добавки только увеличат количество выделяемых ядовитых для человека компонентов.

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Кратко – о проведении утеплительных работ

Необходимость воздухообмена для утепления мансарды

При утеплении мансардного помещения необходимо учесть устройство надежной вентиляции. Если укладывается материал, изготовленный в матах, то предусматривается воздушная прослойка между утеплителем и отделочным материалом. Размер этого зазора будет зависеть от кровельного покрытия. Например, если крыша покрывается одним из металлических покрытий, то вентиляционная прослойка может составлять от 20 ÷ 25 мм. При условии выбора для покрытия натуральной черепицы или мягкой кровли, зазор увеличивается в полтора ÷ два раза. При использовании напыляемых утеплителей, вентиляционные отверстия устраивается в карнизе.

Утепление не должно препятствовать свободной циркуляции воздуха под кровлей мансарды

В отсутствии хорошей вентиляции возникает большая вероятность оседания конденсата на утеплителе. Конденсат возникает при резкой разнице температур в помещении и на улице, поэтому очень важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного слоя, который не позволит холодному воздуху извне соприкоснуться с нагретым воздухом в помещении.

Монтаж утеплительного материала в матах (плитах) или рулонах

Если для утепления будет использоваться материал, произведенный в матах или рулонах, например, пенопласт или минеральная вата, то необходимо применить дополнительные пароизоляционные и ветрозащитные элементы утеплительной системы.

Ветрозащитная пленка необходима для предохранения от появления сквозняков, которые способствуют потерям тепла в помещении. Такая мембрана крепится с внешней стороны стропильной системы, и в качестве этого слоя часто используют знакомый всем рубероид или обычную полиэтиленовую плотную пленку. Отдельные полотна материала укладываются внахлест в 200 — 250 мм, и склеивается водостойким скотчем. Пленка крепится к стропилам с помощью скоб, а сверху неге затем устраивается обрешетка для крепления кровельного материала или основы под него.

Ветрозащитная пленка

Промежутки между стропилами будут служить нишами для укладки первого слоя утеплителя.

Укладка слоя минеральной ваты

Далее, идет горизонтальная обрешетка — ее бруски крепятся на таком расстоянии друг от друга, которое будет равно ширине матов утеплителя.

В данном случае необходимо именно два слоя материала, так как стропила могут стать мостиками, проводящими холод.

Если нужно, делается два слоя утеплителя, а затем — обязательная пароизоляционная прослойка

На горизонтальную обрешетку, после укладки между ее направляющими второго слоя утеплителя, закрепляется пленка пароизоляции, которая полностью закроет утеплитель и станет еще одной преградой для холода, но позволит, в то же время, утеплителю «дышать». Она также укладывается внахлест и склеивается скотчем.

Стыки пленочной мембраны проклеивают специальным скотчем

Сверху пароизоляции закрепляются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм. Их крепят горизонтально или вертикально, в зависимости от того, как будет располагаться вагонка, если декоративная отделка будет производиться таким материалом.

Видео: утепление мансардного помещения минватой

Утепление эковатой
Все чаще для утепления жилых помещений выбирают эковату

Монтаж вспомогательных материалов при использовании для утепления мансарды эковаты требует отдельного подробного изучения, так как в этом случае, есть свои нюансы. Подробнее эти вопросы освещены в отдельной статье нашего портала, посвященной технологии утепления мансарды.

Нужно сразу отметить, что ветрозащитная пленка в этом случае закрепляется точно так же, как и при утеплении материалами в матах.

Далее между стропилами укладывается эковата. Ее монтаж может производиться мокрым или сухим способом.

  • Мокрое нанесение материала производится с помощью специального оборудования, которое напыляет материал, смешанный с водой и специальным клеем.

Эковата напыляется под давлением, поэтому материал заполняет все зазоры и щели, таким образом, создавая хорошую тепло— и звукоизоляцию.

Напыление эковаты под давлением

После напыления, излишек материала снимается с помощью специального валика, и одновременно разравнивается.

Выравнивание поверхности утепленной стены

Другим вариантом монтажа может быть заполнение влажной эковатой закрытых полостей стен или пола.

Заполнение межчердачного перекрытия эковатой

На стены сначала изнутри закрепляется и растягивается пароизоляционная пленка, в ней проделывается отверстие, через которое пространство заполняется теплоизоляционным материалом — эковатой.

Заполнение эковатой полости в стене
  • Сухой способ утепления отлично подходит для укладки эковаты на пол мансарды. Этот метод может осуществляться вручную или же с помощью того же оборудования.

Если утепление производится вручную, утеплитель просто извлекают из упаковки и разрыхляют. Затем распределяют его между балок перекрытия и утрамбовывают. Толщина слоя должна быть ровна высоте балок перекрытия.

Однако, лучше все-таки производить монтаж утеплителя под давлением, используя специальную аппаратуру.

Сухое нанесение эковаты на пол

Сверху эковата затягивается пароизоляционной пленкой, а поверх нее на балки набиваются рейки, толщиной в 20 ÷ 25 мм —  эта обрешетка создаст необходимый вентиляционный зазор. После этого настилается покрытие пола.

Видео: «сухой» способ нанесения эковаты

Напыление пенополиуретана

Пенополиуретан все чаще применяется для термоизоляции зданий как изнутри, так и снаружи. Особенно он популярен для каркасных строений и мансард.

Единственной загвоздкой в самостоятельном проведении работ может стать сложная аппаратура для напыления пенополиуретана, без которой обойтись будет просто невозможно. Есть вариант взять аппарат в аренду в специализированной фирме, но это будет тоже недешево, не говоря уже о его покупке. Кроме этого, нужно научиться его правильно настраивать и иметь хоты бы начальные навыки работы с ним.

Напыление пенополиуретана на стены мансарды

Возможно, проще и дешевле будет пригласить мастера, который сделает эту работу быстро и аккуратно. При небольших объемах процесс может быть начат и закончен в один день.

Напыление может проводиться на любую поверхность — ровную и шероховатую, фанерную, металлическую или даже плотную пленку пароизоляции, укрепленную веревочным плетением.

Напыленный пенополиуретан образует бесшовную поверхность, при этом проникает во все небольшие и объемные зазоры, и герметично их закрывает.

ППУ может распыляться прямо на внутреннюю поверхность кровли и зашиваться сверху декоративным материалом — этого утеплительного слоя будет достаточно, если строение расположено в климатической зоне с мягкими или умеренными зимами.

Видео: утепление мансарды напыляемым пенополиуретаном

Итак, у каждого материала есть свои достоинства и недостатки. Безусловно, большую роль играет цена утеплителя, сложность или доступность его монтажа, но все же на первый план должны выходить вопросы эффективности термоизоляции и безопасности, поэтому нужно остановиться на том материале, который создаст наиболее комфортную атмосферу в мансардном помещении и, вместе с тем, принесет минимум ущерба здоровью жильцов дома.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из нашей новой статьи.

Как правильно утеплить мансарду своими руками без ошибок + Видео

Если пренебречь утеплением помещения, находящегося под крышей дома, или же сделать это не так, как подобает, то неприятностей не оберешься. Холодный ветер зимой будет задувать в щели, а влага будет скапливаться в виде конденсата на стропилах и потолке. В результате дерево начнет плесневеть и гнить. А еще придется топить сильнее, потому что тепло будет частично улетучиваться через крышу. Поэтому лучше предусмотреть всё заранее, узнав, как правильно утеплить мансарду и не сделать ошибок при этом. Итак, читайте.

Утепление мансарды своими руками

Какой материал лучше использовать

Хороших теплоизоляторов сегодня выпускается не так мало. Наиболее популярными являются, стекловолокно и минеральная вата. Именно их используют чаще всего при утеплении мансарды.

Стекловолоконный материал – самый дешевый. Он хорош тем, что не горит, не содержит вредных компонентов и органических веществ. Если стекловолокно плотно прилегает к основанию, то оно очень хорошо держит тепло. Но это происходит лишь в том случае, если монтаж конструкции произведен с соблюдением всех тонкостей технологии.

Есть у стеклянной ваты и существенные недостатки. Прежде всего, это наличие мелкой пыли из обломков стеклянных волокон. Очень опасно, если такая пыль попадет в глаза. Не стоит допускать и попадания ее на кожу — она начнет чесаться, а появившиеся царапины долго не будут заживать. А когда стеклянные осколки парят в воздухе, то ничего хорошего из этого не выходит. Того и гляди, вдохнешь эту пыль. Но если надеть респиратор или строительную маску, то ничего страшного не произойдет. А еще стекловату неудобно использовать при утеплении стен, расположенных под наклоном – ведь через некоторое время этот утеплитель перестанет плотно прилегать к ним.

Вата из минеральных базальтовых волокон по многим параметрам показывает лучшие результаты, чем стекловата. Ее натуральные компоненты эффективно дополняются синтетическими, и в результате достигается необходимое равновесие. Данный материал отличается легкостью и не способен нанести такой вред здоровью, как стекловолокно. Поэтому для мансарды частного дома этот утеплитель применять предпочтительнее, чем стекловату. А еще им очень хорошо изолировать для защиты от шума гипсокартонные перегородки. Ведь он намного лучше задерживает звук, чем вата из стеклянных нитей.

Опытный строитель-профессионал, который давно занимается работами по теплоизоляции, долго раздумывать не будет. На вопрос о том, как утеплить мансарду своими руками, он ответит, что использовать лучше всего каменную вату из базальтовых волокон. Пусть она несколько дороже, но зато безопаснее и надежнее в эксплуатации. Поэтому зачастую есть смысл всё же не считать копейки, а выбрать оптимальный вариант.

Минеральная вата выпускается обычно или в виде плит квадратной формы, или в виде полотна, свернутого в большие рулоны. Таким ковром удобно утеплять горизонтальные поверхности, а плиты хорошо использовать там, где поверхности вертикальные либо располагаются под наклоном.

Теплоизоляция мансарды поэтапно

Для начала нам нужно утеплить конструкции по всему периметру помещения. Следующим этапом необходимо будет сделать защиту утеплителя от влаги, а также организовать пароизоляцию и вентилирование вокруг контура утеплителя.

Производим формирование сплошного утепленного контура

Слой утеплителя должен быть положен на крышу, перекрытия и перегородки. Если имеется фронтон, то следует утеплить и его.

#1. Теплоизоляция крыши.

Так как скаты крыши у чердачного помещения находятся под уклоном, то они должны быть проложены материалом, не меняющим со временем форму и размеры. Поэтому, решая, как правильно утеплить крышу мансарды, лучше взять не сплошное полотно базальтовой ваты, а разрезанное (например, в виде плит). Их в процессе изоляции можно легко соединить между собой. Чтобы надежно утеплить крышу, плиты теплоизолятора плотно вставляются между ее стропилами. Дополнительно утеплитель кладется под стропила или над ними. При этом его удерживает обрешетка, как показано на рисунке.

Рисунок 1

Если ширина плиты недостаточная и остается зазор, то его заполняют отрезанной по линейке с помощью ножа полоской материала. При этом добавляется сантиметра 2 или 2,5 с расчетом на то, что каменная вата со временем может немного сжаться. Полученный кусочек надо с усилием вбить в пространство между плитой и стропилами.

Очень важно тщательно продумать и осуществить теплоизоляцию таких сложных элементов, как конек, свесы, ендова. Там, где плоскость крыши меняет свою форму, надо постараться хорошо состыковать все детали утеплителя. Так обеспечивается замкнутость теплоизоляционного контура. Подробно это показано на следующих двух рисунках.

Утепление возле конька

Утепление ендовы

Также очень внимательно следует отнестись к местам стыковки крыши со стенами и проемами для окон. Чтобы не было промерзания, окна мансарды должны быть утеплены материалом достаточной толщины, как показано на рисунке 4.

Утепление мансардного окна

Что касается свеса крыши, то для него обеспечиваем влагозащиту, а также отверстия для вентиляции. Как это сделать, смотрите на следующем рисунке.

Утепление свеса крыши

#2. Утепление перекрытий.

При строительстве дома с мансардой могут использоваться три типа перекрытий. Поэтому в данном месте утепление мансарды своими руками проводят одним из трех способов.

  • Если перекрытия выполнены из железобетона, а полы – наливные или плиточные, то требуется применение особо прочного теплоизолятора. Мало того – он должен также обладать и хорошим шумопоглощением. Поэтому в данном случае оптимальным вариантом будет использование пенополистирольного материала.

Утепление пола пенополистиролом

  • Если перекрытия сделаны из железобетона, а полы — деревянные, настеленные с помощью лаг, то можно использовать для утепления плиты из базальтовых волокон. По углам помещения оставляем отверстия для вентиляции. Чтобы посторонние звуки не проникали через перекрытие, ставим лаги на специальные прокладки, выполненные из шумопоглощающего материала смотрите рисунок.

ris6

  • Если перекрытия выполнены из деревянных балок, то над этими балками или под ними делают черновой пол. Теплоизоляционный материал, в свою очередь, кладут на этот пол. Дополнительно надо предусмотреть влагозащитный слой, как показано на рисунке.

ris7

На плоской ровной поверхности, расположенной горизонтально, лучше всего применять рулонный утеплитель. Его раскатывают по всей плоскости, одновременно затыкая щели между стропилами.

#3. Утепление фронтона.

Для фронтона используют также три способа теплоизоляции, которые зависят от конструкции здания.

  • Так, если дом построен с помощью слоистой кладки, то теплоизолятор закладывают внутрь этой кладки. Снаружи у него находится облицовка, а внутри – несущая стена. Для этого лучше всего использовать базальтовую вату в виде плит. Пароизоляционный слой прокладывают в том случае, когда по расчетным данным утеплитель будет впитывать воду.
  • Технология «вентилируемого фасада» также предусматривает применение плит из базальтового волокна. Между ними и облицовкой должно оставаться пространство от 4 до 15 сантиметров. Чтобы в мансардном помещении не дуло, а утеплитель не намокал, монтируем специальную мембрану. Она защитит и от дождя, и от ветра см. рисунок 8.

Утепление вентилируемого фасада

  • Если мы имеем штукатурный фасад, то можно для утепления взять либо пенополистирол, либо плиточную каменную вату. В этом случае важны прочность и геометрическая стабильность форм.

При отсутствии возможности наружного утепления стен франтонов можно применить внутреннее утепление стен, как это сделать правильно смотрите статью:

#4. Утепление перегородок.

Задаваясь вопросом, чем утеплить мансарду изнутри, думают и об изоляции ее перегородок. Лучше всего делать это плитами минеральной ваты — конструкция получится достаточно легкой, негорючей, отлично сохраняющей тепло. Делают эти перегородки обычно на каркасе с направляющими, которые выполняют и роль несущих элементов обшивки. Это облегчает укладку утеплителя. Плиты из минваты кладутся либо вдоль этих направляющих, либо враспор. Надо заметить, что при этом и шум удается хорошо приглушить. Для лучшего подавления звука между перегородкой и полом помещают слой шумопоглощающего материала см. рисунок.

Утепление перегородок

Защищаем утеплитель от ветра, дождя и испарений

Чтобы теплоизолятор служил долго, не теряя своих свойств, надо проложить как сверху, так и под ним гидроизоляционный слой. Не следует забывать и о вентиляции. Чтобы слой утеплителя не намокал от конденсации испарений при соприкосновении с холодной поверхностью, предусматриваем пароизоляцию. Она не допускает диффузии пара наружу. В результате утеплитель остается сухим, а стены со стропилами не гниют и не плесневеют. Слой гидроизоляции не только от влаги защищает, но и ветру не дает тепло выдувать см. рисунок.

Пароизоляция

Вода, попавшая на крышу после дождя или снега, выводится наружу с помощью двухуровневой вентиляции. Первый ее уровень расположен в промежутке между гидроизоляцией и кровельным материалом, а второй – между теплоизолятором и гидроизоляционным слоем. Входные вентиляционные отверстия делаются на свесе, а выходные – на коньке крыши. Чтобы теплоизоляционный материал хорошо вентилировался, во влагостойкой пленке имеются специальные вентиляционные приспособления см. рисунок.

Вентиляционные отверстия

Расстояние между кровлей и влагозащитной пленкой должно быть не менее 2 сантиметров, иначе конденсат намочит утеплитель. Для фиксации пленки монтируются специальные контрбрусы, высота которых не меньше 2,4 сантиметра. Пленка не должна быть натянута, иначе она при изменении температуры воздуха может лопнуть под тяжестью стекающей воды.

Очень удобно использовать специальные супердиффузионные мембраны – их применение делает лишним один из уровней вентиляции. В этом случае достаточно одного слоя гидро- и ветроизоляции, который располагается над утеплителем. А воздушная прослойка между мембраной и теплоизолятором более не нужна.

А теперь еще один совет тем, кто хочет знать, как правильно утеплить мансарду изнутри. Внутренние стены помещения, расположенного под крышей, нужно покрыть пленкой для пароизоляции. Крепится она скобами для степлера, а на стыках тщательно заклеивается специальным скотчем, предназначенным для такой пленки.

Пароизоляция
Базальтовая вата покрытая пароизоляционной мембраной.

Итак, если учесть все эти рекомендации, правильно выбрать материал и выполнить всё в нужной последовательности, то результат непременно порадует. И вы можете быть уверены, что в вашу мансарду ни холодный ветер не проникнет, ни снег с дождем ее не промочат.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *