Ворота откатные из профнастила своими руками – выбор конструкции ворот и калитки, подбор материала, пошаговые рекомендации по изготовлению

Откатные Ворота Из Профнастила Своими Руками (Инструкция)

Откатные ворота вполне можно сделать своими руками и в данной статье подробно описан весь процесс создания консольной конструкции с обшивкой из профнастила.

Преимуществом консольной конструкции является полная свобода проезда от каких-либо ограничений: ни направляющих балок сверху не будет, ни постоянно засоряющегося рельса снизу.

Консольная конструкция опирается на пару роликовых опор, вынесенных за пределы воротного проема. Ролики заведены внутрь направляющего рельса в основании створки, что позволяет воротам перемещаться.

Каретки установлены как можно дальше друг от друга, чтобы эффективно удерживать на весу створку. Естественно, что и сама конструкция ворот будет увеличена в 1,5 раза, так что вдоль забора должно быть соответствующее свободное место для отката.

Подготовительные работы

На месте строительства ворот делают разметку. Растительный слой предварительно следует удалить.

Основные оси столбов удобно обозначить метровыми отрезками арматуры. Берутся 4 таких прута 10-12 мм в диаметре и выставляются по углам прямоугольника будущих ворот. Далее проверяются диагонали, при совпадении арматура забивается в грунт таким образом, чтобы на поверхности осталось лишь 15-20 см.

Временные оси можно обозначить электродами. Периметр и диагонали показываются шпагатом или леской, натянутыми на арматуру и электроды. Игнорировать данный этап не следует, чтобы потом не оказалось, что столбы находятся не на одной линии, и ворота не могут беспрепятственно ходить вдоль них на минимальном расстоянии.

Земляные работы

По готовой разметке можно готовить приямки: два квадратных под фундаменты столбов и один удлиненный для закладной под роликовые опоры. Углубляться следует ниже характерной для данного региона глубины промерзания, обычно около метра.

Размеры приямков выполняются не в обрез, а сантиметров на 5 больше, чем длина и ширина планируемого столба. Тогда и кирпичную кладку будет удобнее начинать.

Яма для фундамента под роликовые опоры в длину достигает 1/2 ширины проезда, а в ширину — 25-30 см (обычно на ширину штыка лопаты).

Если грунт склонен к осыпанию, то следует выполнить опалубку, вполне подойдет конструкция из старых досок. Взрыхленный грунт на дне готового приямка проливают водой для утромбовывания.

Подготовка к бетонированию металлоизделий

В фундамент должны быть забетонированы сердечники будущих воротных столбов и швеллер-основа под роликовые опоры. Данные металлоизделия следует предварительно подготовить, очистить от ржавчины, обезжирить, прогрунтовать, правильно выставить, укрепить распорками, чтобы при заливке бетона не произошло случайное смещение.

Для сердечников принято брать трубы 80*80 мм или 100*100 мм. Длину следует отмерить примерно на 10 см меньше, чем сумма высоты столба и глубины фундамента. Делается это для того, чтобы между нижним краем трубы и грунтом оставалась прослойка бетона, а сверху можно было оборудовать козырек без выступающих краев профиля. К примеру, при высоте столба 1,8 м и глубине фундамента 1 м сердечник будет 2,7 м.

С помощью гидравлического уровня сердечник выставляется строго вертикально и надежно фиксируется распорками. Дополнительную надежность оси столба можно обеспечить с помощью пары отрезков арматуры длиной по 15-20 см и толщиной 8-10 мм. Данные стержни привариваются к сердечнику снизу крестообразно, что упрощает установку сердечника и повышает надежность фиксации в толще фундамента.

На время застывания бетона и строительства столбов следует предотвратить попадание внутрь труб атмосферных осадков. Для этого достаточно закрыть верхний срез полиэтиленом.

Под роликовые опоры необходим надежный фундамент с закладной деталью, так как основное давление всей конструкции придется именно на данный участок. В качестве закладной берут горячекатанный швеллер, подойдет №22-24. По длине данная закладная должна быть в половину ширины проезда.

К швеллеру привариваются снизу несколько вертикальных «ножек» из арматуры длиной около 80 см и толщиной 8-10 мм, между собой они соединяются горизонтальными отрезками для придания большей жесткости конструкции. Благодаря такому каркасу закладная хорошо закрепляется в теле бетона, а сам фундамент становится прочнее.

Закладную устанавливают в подготовленный приямок «ножками» вниз, добиваясь такого положения, чтобы поверхность швеллера была заподлицо с проезжей частью. Горизонтальность размещения проверяют гидроуровнем.

Очень важно не допустить смещений и перекосов, чтобы створка затем легко выставилась и плавно перемещалась.

Электропроводка под будущую автоматику

Кроме установки металлических элементов, которые будут вмонтированы в фундамент, стоит предусмотреть подводку кабелей для автоматизации. Не важно, сразу будет установлен электропривод или со временем, лучше на этапе создания фундамента и возведения опор позаботиться о скрытой проводке, чем затем тянуть ее снаружи.

Электропривод с блоком управления располагают между роликовыми опорами посредине или ближе к проезду. Именно сюда придется подводить провод от источника питания. На ближайший опорный столб выводится провод для сигнальной лампы в верхней части и кабель для одного из фотоэлементов на обращенную к проезду грань столба выше 50 см от земли. Кабель для второго фотоэлемента необходимо вывести на второй столб точно против первого. Под проездом лучше прокладывать провода в водопроводной пластиковой трубе, в остальных случаях – в гофрированной.

Бетонирование

Можно заказать готовый бетон, подойдет марка М 200. Также смесь для бетонирования вполне можно приготовить самостоятельно из расчета на 1 кг цемента М500 по 2 кг песка и 3,5 кг щебня, плюс вода до нужной консистенции. Если работы предполагается вести при отрицательных температурах, то придется добавлять еще противозаморозковые добавки, что сделает смесь более дорогостоящей. Так что лучше проводить работы с бетоном при благоприятных погодных условиях.

Заливка бетона должна производиться с тщательной утрамбовкой, исключающей образование пустот. После завершения работы следует убедиться, что сердечники и закладная не сдвинулись, проверив положение с помощью уровня.

Залитые фундаменты необходимо оставить для застывания и набирания достаточной прочности, что займет не менее недели. Желательно оградить их от прямых солнечных лучей – можно просто накрыть чем-либо. Чтобы не появились трещины, бетон в первые пару дней после заливки поливают водой.

Во время вынужденной паузы между бетонированием и возможностью возводить столбы на полностью окрепшем фундаменте можно сделать саму створку ворот.

Создание кирпичных столбов с нащельниками

Для кладки применяется цементно-песчаная смесь М100. В теле столба будут предусмотрены три закладные для крепления нащельников. Размещаться они будут на грани, обращенной во двор. Первый из них крепят после третьего ряда кирпичной кладки. В качестве закладной берется металлический уголок 40*40*70 мм, который приваривается отрезком арматуры толщиной 8 мм к сердечнику столба. Верхнюю закладную следует разместить на 10-15 см ниже верхнего обреза створки, а средняя берется на равном удалении от этих крайних.

К этим закладным привариваются нащельники, на которых в дальнейшем будут крепиться некоторые элементы фурнитуры.

Они же призваны закрывать щель между полотном ворот и опорным столбом, откуда и появилось их название.

В качестве нащельников берутся трубы 60*30 мм, 50*50 мм или 60*40 мм. По высоте один должен просто достигать верха створки, при этом верхний срез надо «заглушить» для защиты от попадания внутрь воды. Второй, который будет расположен со стороны отката, стоит взять чуть длиннее, чтобы можно было приварить к нему верхние ролики.

Создание створки откатных ворот

Створка представляет собой установленную на направляющий рельс металлоконструкцию из двух каркасов – внешнего несущего и внутреннего вспомогательного для крепления обшивки. В нашем случае берется профнастил в качестве полотна ворот. На практике обшивка может быть иной –металлическая сварная сетка, дерево, ковка и т.д. Вес полотна следует учитывать при выборе подходящей фурнитуры.

Работу над створкой начинают с чертежа с учетом всех размеров и расчетом необходимых материалов. На выходе должна получиться не только схема, но и список труб каркаса с указанием точных габаритов.

Заостряю внимание на том, что с комплектом фурнитуры Світ Воріт™ персональный чертеж и спецификацию можно заказать бесплатно. Для этого следует указать ширину проема, а также желаемую высоту створки от уровня земли. С данными документами можно смело отправляться на металлобазу, чтобы приобрести точное количество материалов сразу с порезкой.

Вернемся к нашей створке. Для консольной конструкции она будет увеличенной: сама створка плюс хвостовик, обычно скошенный. При закрытой створке именно этот дополнительный треугольник опирается на роликовые каретки, удерживая конструкцию за счет взаимодействия роликов и рельса. Створка при этом в проезде двигается на весу, без каких-либо дополнительных опор. В то же время она действует как рычаг на ролики, поэтому и важно длину хвостовика брать в половину длины самой створки, разводя опоры как можно дальше друг от друга.

Внешний каркас чаще всего выполняют из труб 60*40 мм или 50*50 мм, внутренний – 40*20 мм или 30*20 мм, но возможны и другие варианты. Выбор зависит от толщины профнастила и характера обшивки, чтобы расположить полотно заподлицо с внешней рамой. При двухсторонней обшивке внутренний каркас будет крепиться строго по центру внешнего, оставляя с обеих сторон пространство для монтажа полотна. Скажем, с волной 20 мм можно взять внешний каркас 60*40 мм, а внутренний – 40*20 мм, приваривая именно узкой частью, тогда с обеих сторон останется по 20 мм на обшивку. При односторонней обшивке внутренний каркас можно несколько сместить к одному краю, чтобы «утопить» профнастил с другого. К примеру, внешний 50*50 мм, а внутренний 30*20 мм приварить широкой частью, но со смещением, оставляя лишь с одной стороны место под профнастил.

Если говорить о толщине труб, то достаточно брать 2 мм. Такие материалы способны обеспечить необходимую жесткость воротам, при этом не будут излишне утяжелять конструкцию.

Элементы перед свариванием зачищают от ржавчины, обезжиривают и грунтуют.

В основании створки обязательно будет направляющий профиль из комплекта фурнитуры. Его длина составляет 1,5 ширины проема. Именно внутрь данного рельса заводятся ролики, обеспечивая удержание и перемещение всей конструкции.

Иногда уже готовую створку «выставляют» на рельс. Но чаще все же именно с направляющей начинается весь процесс сборки конструкции ворот. В этом случае каркас набирают в высоту.

Опытные монтажники предпочитают обеспечить направляющей временные опоры внизу. С обоих краев на нижнюю грань с прорезью приваривают перпендикулярно рельсу по отрезку трубы длиной по полметра и сечением 20*30 мм или чуть больше. Рельс на «ножках» устанавливается на ровной поверхности, уровнем проверяется его горизонтальное положение. Так как каркас будет «расти» вверх, надо убедиться, что конструкция с данными опорами будет устойчивой.

К рельсу сверху приваривается первая несущая труба каркаса. Сплошной шов делать недопустимо – направляющую просто поведет. Крепят трубу прихватками по 1,5-2 см и шагом 60-70 см, выполняя швы по обе стороны трубы, но не друг против друга, а в шахматном порядке.

Далее выставляются две вертикальные трубы с обязательной проверкой гидроуровнем их положения. Для начала они только прихватываются сваркой.

Устанавливается и прихватывается верхняя труба каркаса, проверяется горизонталь. Далее сравниваются диагонали: при совпадении элементы можно закрепить окончательно, обварив на стыках по периметру, в противном случае производится корректировка.

Следующей приваривается диагональная «хвостовая» труба, которая также является частью внешнего каркаса. На этом сборка несущей части будет завершена.

На следующем шаге собирается вспомогательный каркас, к которому затем будет прикручиваться профнастил. При двусторонней обшивке малую трубу приваривают по центру большой, чтобы полотно створки утапливалось на одинаковое расстояние с обеих сторон или было заподлицо с внешним каркасом в зависимости от толщины материала.

• Первым делом создается внутренний периметр каркаса.

Но так как створки обычно довольно крупные, то этого недостаточно – нужны еще ребра жесткости, выполняющие роль дополнительных мест для крепления обшивки. Сначала приваривается горизонтальная перемычка.

• Далее стоит установить 1-2 вертикальных ребра.

Впрочем, данный момент индивидуален – на узких воротах может оказаться достаточно одного, на более широкой потребуется большее их количество.

Сварочные швы после окончания сборки каркаса можно защищать с помощью болгарки и грунтовать. Далее производится окрашивание полученной конструкции в три слоя.

Есть способ и быстрее собрать каркас. Для этого необходимо использовать Т-профиль.

Профнастил можно прикрутить сразу, но чаще это делают после установки ворот, чтобы не повредить полотно при монтажных работах. Крепить удобно саморезами по металлу под головку №8. Учитывая небольшие габариты внутреннего каркаса, обычно берут длиной не более 19 мм.

Листы профнастила подгоняются по одному. Треугольную часть зашивать не требуется.

Роль каждого элемента фурнитуры

Rolling Expert 800

Есть в наличии

Делаем своими руками откатные ворота из профнастила

Еще перед завершением строительства и обустройством придомовой территории необходимо защитить участок с помощью надежного ограждения.

Сейчас самым востребованным материалом для создания заборов является профнастил или профилированный лист. Из него будет целесообразно изготовить и ворота.

Есть два типа ворот, которые пользуются популярностью: распашные и откатные. Во многих случаях откатные или, как их называют, сдвижные будут гораздо удобнее.

Для их установки практически не требуется никакого дополнительного места за и перед забором. Конструкционно они представляют собой одну створку, которая с помощью роликов движется параллельно забору на небольшом расстоянии.

К тому же есть возможность несложного подключения автоматической системы открывания, что делает пользование таким механизмом гораздо более удобным.

Преимущества профилированного листа

Во-первых, этот материал очень прочен и не подвержен коррозии.

Производят его из тонких стальных оцинкованных листов, затем ровной поверхности стали придают волнообразную или трапециевидную форму для создания эффекта дополнительной жесткости. Затем наносят слой полимера, который служит защитой от коррозии.

Во-вторых, слой полимера выполняет эстетическую функцию – есть широкий выбор оттенков и цветов. Краска потребуется только для труб каркаса, но не для сдвижного полотна.

В-третьих, небольшой вес материала. В откатных воротах в качестве основного полотна может выступать что угодно.

А профнастил при толщине от 0,4 и до более 1 мм весит совсем немного, что облегчает всю конструкцию и делает беспроблемным процесс открывания без лишней нагрузки на автоматический привод.

Конструкция

В конструкции сдвижных ворот обязательно будут присутствовать несколько значимых элементов.

• Опорные столбы. Их можно сделать из металлических труб, швеллеров, деревянного бруса, бетона или кирпича. Самый удачный вариант – кирпич. Это надежное основание, имеющее привлекательный внешний вид.
• Непосредственно полотно с каркасом – подвижная створка и, как часть этой конструкции, – противовес.
• Направляющий рельс, который движется по роликам.
• Элементы, обеспечивающие движение: роликовые тележки или каретки, которые должны быть жестко закреплены, верхние ролики.
• Фундамент, заливаемый под закладную, которой будет служить швеллер размером от 10 до 20 см.

Помимо этого, есть еще много составляющих, которые не являются первоочередными.

Чертежи откатных ворот из профнастила, изготавливаемых своими руками

Перед началом всех работ и закупкой материалов следует полностью разобраться со всей конструкцией. В этом поможет чертеж или подробная схема, если нет специализированных навыков чертежных работ.

Имея схему, можно посчитать и необходимое количество материалов. Для того чтобы сделать ее качественно, нужно следовать таким указаниям.

1. Все размеры на схеме для большей точности расчетов нужно обозначать в миллиметрах.
2. Измерить расстояние между опорными столбами, если забор с ними уже смонтирован. Если же нет, то просчитать, какая потребуется ширина проема. Обычно она составляет около 4 м.
3. Само полотно будет немного шире, оно «заходит» за опоры. Этот припуск составляет примерно 20 см или немного меньше.

   Высота также определяется по столбам и забору. Ворота обычно идут вровень с высотой ограждающей конструкции и на 7–10 см ниже опор.

4. Размер противовеса определяется как половина проема. Исходя из этого, общая длина подвижной конструкции будет составлять полтора проема плюс «припуск», то есть примерно 1,6 длины.
5. Выполняя чертеж, необходимо помнить о том, что потребуется дорожный просвет около 10 см (можно немного меньше).
6. Нужно определиться с направлением движения створки и также указать это на схеме. Выбирать лучше ту сторону, где движению ничего не будет мешать.
7. Фундамент со швеллером обозначается на чертеже штриховкой, он располагается под противовесом.
8. Желательно сделать несколько схем, на каждой из которых конструкция ворот будет показана по-разному: вид сверху, прямо, в разрезе.

   Это делают затем, чтобы была возможность учесть все самые мелкие детали, вплоть до создания отдельного чертежа фундамента с закладной (глубина, размеры, материалы, привязка к ходовому полотну) и раскладки каркаса для полотна.

Инструменты и материалы

О тех составляющих, которые понадобятся, и инструментах для работы с ними нужно рассказать отдельно.

Материалы

• Профнастил. В зависимости от площади створки закупается расчетное количество листов.
• Каркас и рама. Потребуются профильные трубы 60*40, 40*20, 60*30. Для внутренней рамы используют трубы меньшего размера, а для несущей – большего.
• Фундамент. Здесь нужно больше составляющих: швеллер; арматура – прут диаметром 10–12 мм; цемент для раствора 500 или 400 марки; по трети объема заливки щебня и песка.
• Крепежи. Можно использовать саморезы, но с профилированным листом удобнее работать, используя заклепки. Их потребуется около 12 шт. на каждый лист.
• Покрытие. Краска, грунтовка и герметик для каркаса.
• Консольный комплект. Направляющая, две роликовые каретки, накатный и верхние ролики, заглушки, уловители.
• Комплект автоматики, включая провода.

Инструмент

• Уровень, желательно большого размера.
• Лазерный измерительный прибор.
• Шнур.
• Сварочный аппарат.
• Шуруповерт, дрель, перфоратор.
• Ножовка для работы с металлом.
• Резиновая киянка.
• Рулетка.
• Лопата.
• Емкость для раствора.
• Элементы личной защиты.
• Немного досок для опалубки.

Начало работ – фундамент

Вначале готовится сама закладная. К швеллеру приваривается арматура. Должна получиться конструкция в виде буквы П или, если нужно придать большую прочность в случае больших размеров, Ш.

Соответственно этому будет меняться конфигурация ямы – 2 либо 3 колонны глубиной не менее 1,5 м, между которыми траншея глубиной в 50 см. Ширина ямы под 20-й швеллер будет около 0,5 м.

Нижний уровень засыпают песком – это «подушка» – и утрамбовывают. Далее установленная конструкция полностью заливается приготовленным раствором.

Верхний уровень фундамента (уровень швеллера) должен быть на несколько сантиметров выше дороги, ведь от этого зависит высота дорожного просвета. Прежде чем производить заливку, делают небольшую опалубку.

Горизонталь фундамента – самое главное в работах. От этого зависит стойкость и ровный ход створки. Располагают его впритык к столбу опоры.

Проследить нужно и за параллельностью забору и ходу отката. После заливки должно пройти не меньше четырех дней до появления возможности продолжать работы.

Полотно ворот

Пока устаивается фундамент, можно готовить следующие части. Первым делом сооружается каркас.

Чтобы он получился геометрически верным, можно соорудить с помощью уровня своеобразную платформу, на которой раскладываются все составные. Отрезают трубы так, чтобы при сварке не было никаких щелей и отверстий – встык.

Некоторые внутренние элементы можно делать из трубы 20*20, для несущей конструкции каркаса используют большие размеры. Когда сварка завершена, зачищают швы и хорошо грунтуют все элементы.

Теперь все сооружение можно окрасить в выбранный цвет, лучше в несколько слоев. Монтаж самого профнастила можно производить только после того, как полностью высохнет краска.

На следующем этапе после установки каркаса на балку соединения нижней части обрабатываются дополнительно герметиком.

Монтаж ворот

В балку вставляют роликовые каретки и располагают их на фундаменте. Затем направляющую выдвигают, чтобы отрегулировать просвет между нею и опорным столбом.

Сначала каретки центруются, а после немного прихватывают заднюю. Переднюю выставляют по месту так, чтобы ход был свободным и достаточным, то есть учитывается размер (около 15 см) концевого или накатного ролика, устанавливаемого в переднем конце рельса.

Для каждой каретки достаточно будет четырех швов по сторонам.

Когда полностью приварены обе тележки, на направляющую выставляется готовая конструкция полотна. Она выравнивается (проверяется соответствие уровню) и закрепляется.

Сварочные швы должны располагаться на расстоянии не более 30 см друг от друга, толщина их около 2 см. Начинать процесс следует от центра и далее двигаться к краям в шахматном порядке.

Обычным способом варить нельзя, в противном случае направляющую вместе со всей готовой конструкцией «поведет».

Все эти работы выполняются «по месту», но ни в коем случае не заранее. Это связано с тем, что механика здесь не идеально точная – неровности почвы, минимальные расхождения на миллиметры и так далее.

При установке верхних роликов, которые выполняют роль защиты от качания, можно воспользоваться несколькими способами крепления.

Самый простой, но не идеально надежный – прикрутить анкерами к опоре. Еще нужно установить улавливатели.

Окончание работ и обшивка

Завершением монтажа станет процесс обшивки полотна ворот профнастилом. В качестве креплений используют клепки. Они, в отличие от саморезов, очень долго могут держать динамические нагрузки и не ржавеют.

Обшивку хорошо делать с обеих сторон, так конструкция будет более прочной, но для начала можно выполнить только внешнюю обшивку.

На рынке стройматериалов сейчас представлено очень много вариантов комплектующих для самостоятельного изготовления и монтажа сдвижных ворот из профилированного листа.

При условии, что все комплектующие будут качественными, а тот, кто непосредственно занимается изготовлением, имеет соответствующие навыки, ворота ничем не будут отличаться от заказного варианта.

Различие есть только в отношении общей стоимости – заказные ворота с установкой обойдутся раза в полтора дороже. Несмотря на это, не имеющие опыта сварочных или других работ люди должны предоставить выполнение такого заказа специалистам.

Чтобы разобраться с тем, что представляют собой сделанные своими руками откатные ворота из профнастила недостаточно посмотреть одни лишь фото. А вот следующее видео – позволит получить более точное представление о данной конструкции:

http://www.youtube.com/watch?v=glEjqu5Aa5I

как выполнить ограждение своими руками из профлиста

В современных строительных торговых центрах можно встретить обилие материалов, которые используются для изготовления ограждений и ворот. Наиболее часто в этой роли выступают сталь, кованое железо, древесина. Однако плавно лидирующие позиции завоевывает такой достаточно новый стройматериал, как профнастил, который выбирают все большее количество обладателей дачных участков. И ворота из профлиста своими руками встречаются в загородных постройках все чаще.

Описание материала и причины выбора

Профнастил по сути есть оцинкованная сталь, выраженная в листовой реализации покрытием из полимеров. Это достаточно новый материал на рынке. Причин выбора строителями и собственниками дачных владений несколько:

• несмотря на то, что в составе преобладает сталь, этот материал весьма легкий, уже успел отлично проявить себя при применении;
• очень прост при установке. Постараемся засвидетельствовать это на строительной практике, показав, как создавать ворота из профнастила своими руками. Заодно постараемся разобраться в его видах и найти наилучшую разновидность.

Разновидности ворот из п-настила

Ворота из п-настила имеют свои особенности конструкции, положительные и отрицательные качества. К позитивным сторонам оград из этого материала можно отнести:

• возможность хорошо сэкономить финансовые средства благодаря профилированным листам, поскольку их стоимость значительно ниже, чем у кованых или деревянных изделий, а эксплуатационные качества им не уступают;
• простота установки и производства рабочих частей;
• большой срок годности эксплуатации;
• двери из п-листа могут быть самого разного выполнения и могут быть созданы различными методами за счет функциональных возможностей материала.

Поскольку профнастил изготавливается разнообразных расцветок, можно подобрать такую окраску, которая станет на все сто процентов соответствовать эстетическим потребностям потребителя и гармонировать с любыми компонентами убранства на дачной территории. Разновидности ворот из данного стройматериала по методу размыкания разделяют на:

1. Открывающиеся.
2. Распахивающиеся.
3. Раздвигающиеся.
4. Для автогаражей.
5. Поворотно-поднимающиеся.

По большей части из всех разновидностей встречаются откатывающиеся и ворота распахивающиеся.

Ограждения распахивающейся разновидности

Такое исполнение считается традиционным, и большинство пользователей привыкли наблюдать именно этот способ исполнения на дачных территориях. Структура имеет две стойки, на которых и размещаются выполненные из профнастила дверцы ворот. Благодаря тому, что на стойках прикладываются подшипниковые петли, получается мягкость открытия. Дверца или калитка, как правило, находится в располагающейся рядом секции ограждения, но при этом встречаются случаи, когда дверь встроена в одно из отделений ворот.

Раскрытие происходит посредством ручного способа воздействия или механически, посредством встроенного в конструкцию автоэлектропривода. В большинстве случаев привод применяется для подъездов на производственные сооружения и прочие территории служебного назначения. Впрочем, в последние годы все чаще электроавтоматика, которая управляет воротами, находит своих почитателей в строительных работах частных помещений.

Следует обозначить, что за счет применения в производстве ворот профнастила можно сэкономить свои средства на приобретении привода, поскольку ворота выходят легче подобных моделей из остальных материалов, а автодоводчик подойдет даже незначительной мощности.

Распахивающиеся ворота активизируют высокую заинтересованность за счет доступности стройматериалов и несложности работ с ними. Впрочем, в случаях неимения места для открытия секций такой вариант нужно будет забраковать и подумать, как выполнить ворота распашные из профнастила собственноручно.

Откатный вид дверей

Такие ворота признаются наиболее комфортными в использовании за счет своих операторных характеристик. Все объясняется тем, что при распахивании они отодвигаются в сторону, не занимая при этом нужный участок пространства спереди. Если площадь не благоприятствует использованию распахивающихся ворот из-за неимения свободного участка, подобный тип ограждения станет буквально незаменим. Его модно снабдить дополнительной дверью прямо внутри конструкции. Ворота из профнастила с калиткой обеспечат одновременно и въезд техники, и отдельное вхождение людей.

Конструкционно получится достичь очень свободного проема для перемещения транспорта и парковки автомобилей, так как в длину подобные ворота бывают и 10-и метров. Употребляя открывающиеся ворота в зимнее время, можно не изводить кучу времени на кропотливую уборку снега, поскольку сугробы не станут мешать раскрытию створки, как это бывает при открывании распахивающихся.

Также вследствие конструкции, которая исключает направляющие в просвете, можно не тревожиться за проезд автомобилей любой высоты. Следует обозначить, что использование откатывающихся ворот без дополнительной автоматики весьма неудобно из-за крупных габаритов дверцы. В связи с этим, если вы задумались, нужны ли ворота с калиткой из профнастила откатного типа, есть смысл продумать момент приобретения автопривода.

К основным недостаткам, присутствующим у откатывающейся разновидности ворот из профнастила, можно отнести: необходимость у систем такого типа ворот использования крепкого основания, которое повышает финансовые расходы. В обязательном порядке необходимо использование особых комплектующих деталей, которые предназначены для налаженности верного функционирования ворот.

Установка таких разновидностей ворот наиболее трудна, и, как результат, стоит дороже. На чем стоит сосредоточить внимание при покупке профлиста? Главным образом, стоит ознакомиться с маркой и разновидностью покрытия. Такой материал может различаться по ширине, конфигурации и глубине ячеек. То, до какой степени твердыми окажутся будущие ворота, находится в зависимости от размера выступа на профлисте.

Откатывающиеся ворота собственноручно

Как уже говорилось, сборка таких ворот потребует значительных усилий. Впрочем, все получится, и любая работа по монтажу окажется по плечу, если изначально уяснить характерные черты установки и разобраться в технологии, посредством которой возводятся откатывающиеся тип дверей.

Подготовительный этап: закупка деталей и создание чертежа. Перечень нужных компонентов необходим, поскольку без них нельзя выполнить ворота:

1. Направляющий брус. Размер требуется выбрать из такого подсчета: просвет проема, помноженный на 1,6. Ширина зависит от того, какая масса у ворот.
2. Роликовые каретки (достаточно будет 20 шт).
3. Улавливатели для высокой и низкой части двери (2 штуки).
4. Плата, необходимая для стабилизирования движения створки в момент открытия.
5. Ролик откатной, который предназначается для понижения шума во время работы.

Перечисленное справедливо для раздвижного вида дверей. Если предполагается выполнить откатную разновидность ограждения без привода, то материалы, указанные ниже, покупать не требуется:

• гидроредуктор;
• рейка рваная;
• узел управления;
• монтажные инструменты;
• фотоэлементы;
• контрольный сигнальный светильник.

Как уже говорилось, необходимо заранее тщательно планировать работу, в том числе готовить чертежи. Они обязаны содержать в себе такие сведения:

1. Длина корпуса ворот.
2. Масштаб противовеса.
3. Возвышенность будущих дверей.
4. Расстояние каждой перемычки.

Приготовления опоры и ее столбов

Сперва необходимо разместить в грунте столбы, которые станут держать всю конструкцию.

Столбы должны быть выполнены из :

• швеллеров;
• металлических труб;
• дубовых перекладин;
• кирпичей или бетона с использованием закладных.

Далее необходимо выполнить монтаж генерального столба. Делается это следующим образом:

1. Выкапывается выемка ниже уровня замерзания подземных вод, посредством строительного уровня ставится брус или труба. После этого все нужно залить бетонным раствором и подождать, пока это все до конца высохнет.
2. Если требуется фундамент под передвижной вариант ограждения, то в этом случае потребуются швеллер размером до 20 см мм и четырнадцатимиллиметровые металлические прутья.

Первым делом изготавливается банкетка. Прутья нужно нарезать необходимой длины и приварить к швеллеру. Затем выкапывают яму в грунте определенной формы. Там, где будет располагаться колонна, углубление должно быть полтора метра, а между ними — полметра. До дна такой ямы кладут песчаную посыпку. В завершение работы нужно расположить заранее заготовленную банкетку в выкопанное углубление и ее разровнять. Затем заливают фундамент и оставляют сохнуть на 6−7 дней.

Изготовление каркаса

Для этого нам понадобятся трубы определённых размеров. Нужно будет заранее заготовить отрезки по 60 на 30 и 40 на 20 мм. Далее обращаемся к чертежу. Согласно ему нарезаем трубы в соответствии с указанными размерами. Для этого можно применить болгарку. Затем их очищают, освобождают от жира и красят.

Чтобы откатные откатывающиеся ворота смотрелись самым лучшим образом, прежде чем начать красить, трубы покрывают грунтом. Сначала сваривают в одно целое каркас, который будет стоять снаружи, затем сваривают внутренний каркас. Поскольку на последней и будет крепиться лист профнастила, стоит заранее рассчитать дистанцию между границами.

Процесс обшивки профлистом

Мы подошли к завершающему этапу создания самодельных откатных ограждений. Для окончания работы выполняем следующие действия:

• сначала устанавливаем на застывший фундамент раму;
• крепим ролики на швеллера (желательно расположить их максимально далеко один от другого, однако, принимая в расчет то, что крайние ролики должны не задевать при закрытии заглушку;
• после этого ролики устанавливаются в нижнюю часть ограждения и выбираются при помощи жидкого уровня;
• когда всё будет выровнено, обваривают плоскости тележек для закрепления;
• то же самое проделывается с оконцовками и уловителями;
• контролируем, чтобы крайние ролики совпадали с уловителем и внизу, и с вертикальной осью каркаса.

По сути все уже готово. Остается их только обшить профлистом. Здесь желательно крепёж использовать как можно более размеренно. Следует отметить, что выбранный нами материал оптимально будет крепить при помощи саморезов или заклепок. Последние детали будут смотреться красиво и стильно.

Впрочем, когда захочется убрать профлист, чтобы, например, чем-то его заменить или отремонтировать, или поправить, то это будет уже практически невозможно без порчи всей конструкции. Также крепёж лучше всего осуществлять лишь в профильных углублениях, при этом дистанция между заклепками не должна быть слишком просторной. В противном случае материал может быть достаточно быстро сорван сильным ветром. Практика показывает, что лучший вариант — это использование 6 саморезов на 1 м в квадрате.

Напоследок хотелось бы отметить, что если размер имеющегося участка дает возможность поставить на него ограждения распашного характера, то не стоит пренебрегать такой возможностью. Во-первых, это надежно, во-вторых, удобно, в-третьих, хорошо экономит место, в-четвертых, вся работа, начиная от фундамента и заканчивая комплектующими, в итоге будет стоить намного дешевле, чем какие-либо другие варианты. Если по каким-то причинам можно установить только откатный тип, то стоит помнить, что здесь необходимо будет потратить силы и деньги на автоматику.

Откатные ворота из профнастила своими руками: мастер класс

Откатные ворота из профнастила выглядят презентабельно, экономят пространство на участке при эксплуатации. Сегодня это популярный вариант и в частном доме, и на даче. Профилированный лист отличается прекрасными характеристиками: эстетическая привлекательность, надежность, долговременная эксплуатация. Цена такого материала средняя, а если выбрать механическую конструкцию вместо автоматики, можно уменьшить себестоимость секции из профлиста при самостоятельном изготовлении.

Особенности устройства откатных ворот

Вплотную к забору крепится подвижная створка – это и есть ворота откатного типа. При эксплуатации такая конструкция продвигается в сторону вдоль ограды. Устройство: подвижная секция, которая удерживается в вертикальном положении посредством несущего блока и фурнитуры (уловители, кронштейны, роликовые опоры).

Устройство откатных ворот и размещение автоматики

Управление осуществляется либо посредством электропривода, либо с помощью механики. В первом случае достаточно нажать на кнопку, чтобы подвижная створка пришла в движение и продвигалась вдоль забора.

Подобные конструкции оснащаются еще и зубчатой рейкой, чтобы можно было передавать усилие от электропривода подвижной секции. Второй вариант придется открывать/закрывать самостоятельно, воздействуя на ворота собственными силами.

Выбор фурнитуры, автоматики

Важная часть конструкции – нижний направляющий блок, на который устанавливается подвижная секция. Длина этого элемента превосходит ширину проема на половину значения данного параметра. Соответственно, направляющая балка подбирается с учетом размера проема, который нужно закрыть воротами. Роликовые опоры и нижний уловитель рассчитывается на определенную нагрузку.

Например, размеры направляющего блока не должны быть меньше 8,5х9,5 см при весе конструкции свыше 300 кг. Толщина металла в таком случае берется примерно 4-5 мм. Для подвижной створки не тяжелее 300 кг достаточно использовать направляющий блок размерами 6х7 см, а толщина металла в данном случае может быть равна 3,5 мм.

Для ворот массой 400-600 кг оптимален привод на 800 кг. А для тяжелых ворот до 1100 кг подойдет модель CAME BK 1200, для легких 300 кг — Doorhan Sliding 300.

На основании таких же параметров делается выбор электропривода: чем более крупногабаритная и тяжеловесная конструкция будет устанавливаться на подвижную фурнитуру, тем более мощным должен быть привод. При этом добавляется еще некоторый запас, так как на забор из профлиста оказывает влияние ветровая нагрузка. Для примера, конструкция весом до 300 кг способен потянуть электропривод мощностью не более 300 Вт.

Схема, чертеж

Чтобы упростить себе задачу при монтаже откатных ворот, рекомендуется составить схему. Чем более подробно будут показаны размеры, тем проще будет задача по сборке подвижной секции, а также по ее установке:

Параметры закладки фундамента для ворот

Следует обозначить параметры фундамента: ширина, глубина заложения, длина. Последний из параметров должен быть равен половине ширины проема. Также на чертеже указывается высота ворот, расстояние до всех точек установки фурнитуры.

Чертеж самого металлического каркаса подвижной секции

Последовательность действий при монтаже

Начинать следует с разметки участка под фундамент. Затем выполняется обустройство основания с закладной деталью, прокладывается электропроводка, устанавливается воротная рама и подключается автоматика.

Подготовка места, разметка

Участок рядом с крайним столбом забора нужно разметить, чтобы в дальнейшем было проще ориентироваться при копке ямы. От крайней точки столба откладывается в направлении движения ворот нужное расстояние (1/2 ширины проема). Делать это нужно максимально близко к ограждению. Затем определяется ширина будущей ямы: обычно берется значение 40-50 см.

Как правило, опоры готовой ограды устанавливаются в фундамент, поэтому второй крайний столб допустимо задействовать в качестве ответной стойки.

Обустройство фундамента

Яма копается в среднем до уровня 1,5 м. При этом играет роль граница промерзания грунта, но откатные конструкции обычно тяжеловесные (300-800 кг), соответственно, рекомендуется обустраивать более глубокий фундамент, чем значение глубины промерзания почвы (1,5-2 м).

Глубина траншеи в месте установки колонн должна составлять не менее 1,7 м, а в месте перемычки – не менее 500 мм.

Для бетонного раствора берутся такие компоненты: вода, цемент, песок, щебень. Соотношение долей может варьироваться в зависимости от марки бетона.

Закладная деталь

В качестве этого элемента принято использовать швеллер. К нему крепится каркас из арматуры, который опускается непосредственно в яму. Закладная деталь располагается так, чтобы ее боковые полочки были направлены книзу.

Основание швеллера после заливки ямы бетонным раствором должно располагаться вдоль ограждения, вровень с поверхность почвы. Но перед бетонированием необходимо заложить кабель-канал под проводку.

Перед началом установки подвижной створки из профнастила рекомендуется дать фундаменту отстояться на протяжении 2 недель.

Закладка кабеля

Электропривод устанавливается в центральной точке закладной детали. Соответственно, к этому участку нужно подвести провода. Расстояние от наружного края швеллера должно составить 5-7 см. На этапе обустройства фундамента был заложен кабель-канал.

Может потребоваться копка траншеи, где будет пролегать гофро-труба, для чего предварительно определяют, откуда будет подводиться провод. И уже после этого бетонируется основание.

Схема подключения элементов автоматики откатных ворот

Монтаж воротной рамы

С учетом подготовленного чертежа, в котором обозначена высота и длина подвижной секции, а также размеры ребер жесткости, выполняется нарезка профилированной трубы для изготовления каркаса.

Сначала рекомендуется выложить все конструкционные элементы на ровной поверхности. Чтобы избежать ошибок, металл лишь прихватывается, а после проверки уровнем и рулеткой всей конструкции можно выполнить надежную сварку каркаса.

Раскладываем нарезанные части профильных труб сечением 60х40 мм и прихватывают их сваркой по краям. Точно выверяют диагонали рамы, после чего полностью заваривают швы.

Затем конструкция грунтуется и окрашивается. Ее установка начинается с монтажа опорных роликов. Чтобы определить точку их расположения, нужно расположить сверху несущий блок и поставить каркас. Эту конструкцию необходимо продвигать до момента, пока проем не будет закрыт. Рекомендуемое расстояние между крайними опорными столбами забора и несущей балкой – не более 5 см.

Из трубы 40х20 мм нарезают части внутренней обрешетки. Прихватывают их, проверяют по уровню, не повело ли конструкцию, а затем заваривают швы.

На следующем этапе нужно приварить площадки под опорные ролики. Затем крепятся непосредственно сами консольные блоки. Сварка металлического каркаса и несущей балки выполняется при условии, что центральная точка второго из элементов приходится на середину фундамента. Это позволит распределить нагрузку. Затем крепится верхний кронштейн.

Отодвигают несущую балку , чтобы ее середина совпала с центром фундамента, монтируем каркас ворот и приваривают его к балке.

Обшивка каркаса

Чтобы не повредить защитное покрытие профлиста, рекомендуется выполнить обшивку после окончания сварочных работ. Вырезается лист нужных размеров, а его крепление к металлическому каркасу выполняется посредством саморезов. Можно сделать одностороннюю или двустороннюю обшивку.

Монтаж автоматики

В первую очередь к нижней части полотна подвижной секции (профильной трубе) крепится зубчатая рейка. Она должна располагаться по всей длине ворот из профлиста. Электропривод располагается в центральной части закладной детали фундамента.

Важный нюанс: рекомендуемое расстояние между зубцами рейки и аналогичными элементами узла автоматики должно быть равно 1 мм.

Это сделает движение подвижной секции плавным. Питание электропривода осуществляется кабелем 2,0х1,2 или 2,0х2,0. Для подключения фотоэлементов используют провода 2,0х0,5; 4,0х0,5.

Концевые выключатели располагают на зубчатой рейке. Можно установить механические или магнитные исполнения. Сам привод подключается в соответствии с инструкцией: фаза и ноль.  Фотоэлементы обычно располагают на столбах в количестве 2 шт.: приемник и передатчик.

Рекомендуемое местоположение – друг напротив друга. Это повысит их эффективность. Сигнальная лампа крепится со стороны улицы. Все эти элементы устанавливаются посредством резьбового соединения.

Сигнальная лампа не является обязательной частью системы автоматики, без нее можно обойтись. Однако с целью обеспечения безопасности все же не рекомендуется пренебрегать такой лампочкой, когда обустраиваются откатные ворота из профнастила своими руками. Ее ключевая функция – передача информации о том, что транспорт покинул территорию.

Оценка статьи:

Загрузка…

Поделиться с друзьями:

Откатные ворота из профнастила: принципы установки

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Люди, имеющие собственные дома, выбирают для установки ворота откатного типа. Однако на приобретение таких ворот потребуется немалая сумма денег, но зато откатывающиеся ворота из профнастила могут служить своему хозяину при правильной эксплуатации более 15-25 лет. Высокая прежде цена на комплектующие для воротного устройства постепенно стала снижаться. Многие хозяева предпринимают все усилия, чтобы откатные ворота из профнастила сделать своими руками, что, конечно, позволит на скромные средства установить отличные задвижные ворота с длительной многолетней эксплуатацией.

Откатные ворота с автоматическим управлением

Устройство задвигающихся усадебных ворот

Главным условием установки задвижных ворот является наличие достаточной территории для устройства отката створа при открытии проезда во двор. Можно сказать, что это единственный недостаток конструкции, так как если места окажется недостаточно, то проект не удастся реализовать.

В этом случае можно обратить внимание на вариант монтажа двигательного устройства на уличной стороне усадебной ограды.

Следует принять во внимание, что в остальном конструкция откатных ворот удобная, практичная, и не ограничивает в размерах автомобили, проезжающие во двор. Уход за воротами требуется самый минимальный, в пределах чистоты и прядка во дворе.

Как работают откатные ворота

Схема опорных устройств для крепления створа ворот

Внизу откатывающегося створа находится направляющая балка, внутри которой катаются две роликовые каретки, закрепленные на фундаменте. Откат ворот происходит при помощи специальной системы роликовых платформ, приваренных к забетонированной закладной в фундаменте ворот и уже упомянутой направляющей балки. Ролики позволяют балке двигаться легко и без особых усилий.

Процесс закрывания и открывания может быть ручным или автоматическим. Автоматизированные системы более удобные, но более сложные, и установка их стоит солидную сумму. В этом случае затворное полотно управляется при помощи карманного миниатюрного кнопочного пульта. Это экономит силы, сберегает здоровье в плохую погоду и, конечно, время. Какие откатные ворота из профнастила своими руками вы решите устанавливать, зависит от ваших финансовых возможностей и личного мастерства.

Этапы строительства задвижных ворот

Прежде всего, следует определиться на местности. Рулеткой снимают размеры предполагаемого места установки ворот. Помните, что воротам потребуется место для отката и установки откатного устройства, обеспечивающего движение запорной воротной панели. И хотя бетонный фундамент для установки двигающего устройства равен половине ширины проёма, место для отката всё-таки должно равняться всей длине створа, так как при полном раскрытии он полностью будет закатываться за забор.

Следующим этапом будет составление чертежа-плана, на котором будут нанесены все детали, которые потребуются для строительства. Примерно такой, как показан ниже.

План ворот с требующейся фурнитурой

Радует то, что самостоятельно можно без проблем подключить к конструкции автоматику, которая позволит управлять воротами дистанционно из любого места на определённом расстоянии.

Составив рабочие чертежи и зная размеры, можно составить списки требующихся материалов деталей и инструментов, кроме того, определиться с очерёдностью выполнения работ для того, чтобы рационально использовать время и не забыть сделать что-либо, что позже трудно будет выполнить.

Следует просмотреть технологию и особенности устройства задвигающихся ворот, чтобы механизм ворот работал легко и безотказно. Например:

• Вся воротная конструкция должна быть выполнена со строгим выполнением вертикального и горизонтального направлений
• Створ, направляющая балка и ролики должны находиться строго на одной прямой.

Установка фундамента под роликовые опоры

Когда инструменты подготовлены, а материалы приобретены, начинается собственно строительный процесс. Всё начинается с земляных работ. Размер траншеи приблизительно указан на плане установки фундамента.

Вид и размеры закладного швеллера

Строительство начинается с подготовки траншеи и закладки фундамента для опоры движущего механизма. Далее, к металлическому швеллеру приваривается арматура. Вид закладной и размеры показаны на чертеже.

При расчете глубины траншеи следует учитывать глубину промерзания почвы в вашем климате. Глубина залегания металлоконструкции должна быть ниже уровня промерзания, иначе зимой всю конструкцию выдавит.

По центру швеллера просверливают отверстие, в которое вставляют изоляционную трубку, через которую при необходимости пропускают электропровода. Вся эта конструкция размещается в траншее и заливается раствором из песка, щебня и цемента. Фундамент затвердевает в течение недели.

Сборка рамы воротного створа

Пока фундамент затвердевает, собирают раму воротного створа. Хотя полотно, загораживающее проезд во двор, прямоугольного вида, к нему добавляется треугольный каркас, чтобы створ стал консольным и мог выдвигаться без опоры передней части.

Рама откатывающихся ворот

К нижней части створа приваривают направляющий профиль, размещая его разрезом вниз. Рама изготавливается из труб сечением 60х30мм. Ориентировочные размеры рамы указаны на чертеже. По завершению сварочных работ конструкцию тщательно очищают от ржавчины и окалины, поверхность обезжиривают растворителем и красят стойкой антикоррозийной краской.

Готовую раму можно покрывать профнастилом, который крепится при помощи кровельных саморезов одного цвета с листом, либо алюминиевыми заклепками, они более долговечны, потому что алюминий не подвергается коррозии.

Совет! Раму створа лучше обшивать после окончательной установке её на ролики. Это важно для тех, кто устанавливает консоль своими руками.

Несколько слов о профнастиле

Профнастил — это материал, выпускаемый автоматической линией, где происходит нанесение полимерного состава на оцинкованную сталь по особой технологии.

Листы профнастила

У профнастила небольшой вес, он устойчив к различным погодным условиям, долговечен и не требует ухода. К тому же имеет различные расцветки и главное — он доступен по цене.

Монтаж откатных ворот своими руками

Процесс монтажа начинается с закрепления на забетонированном швеллере роликовых опор.

Закрепление роликовой каретки на швеллере

К швеллеру привариваются роликовые каретки. Они должны находиться на одной прямой. Как только несущие конструкции готовы, воротный створ накатывается на ролики, а по бокам закрепляются ограничители. Выверяется горизонтальный уровень ворот, и в случае необходимости проводится подгонка.

На противоположном столбе в местах, где створ будет в него упираться, закрепляют улавливатели, в которые он будет входить при закрытии.

Фурнитура

Улавливатели являются ограничителями движения воротного полотна. Один крепится внизу столба и ловит нижний угол, а второй наверху, он для верхнего угла.

Верхний ограничитель качения в деталях

На столбе, находящемся вплотную с опорным фундаментом, наверху устанавливают ограничитель качения, механизм которого служит для придания полотну вертикального положения и противодействия боковому раскачиванию под действием ветра.

На этом можно будет вас поздравить с завершением строительства откатных ворот, если в ваши планы не входила установка электромеханической системы для работы вашего детища.

Мастер класс по установке откатных ворот

выбор конструкции ворот и калитки, подбор материала, пошаговые рекомендации по изготовлению

Когда решается вопрос с ограждением дачи или коттеджа, то вариант изготовить ворота из профнастила – недорогой и доступный для самостоятельной работы.

Из этого материала делают как легкие временные конструкции, так и основательные сооружения с использованием элементов ковки, железобетона или кирпича. Форма ворот из профлиста может быть простой (одно- или двустворчатой) или более усложненной (подъемной или раздвижной). Если земельный участок за оградой небольшой, то в таком случае обходятся одной калиткой из профлиста.

Ворота из профлиста своими руками

Даже если хозяин выбрал сложную конструкцию ворот, изучение вопроса лучше начинать с наиболее простейших устройств.

Виды конструкции

Существует несколько типов ворот. По тому, как открываются створки, системы делятся:

• на откатные;
• на поворотно-откидные;
• на секционные;
• на распашные.

Например, в ангарах и подземных парковках чаще всего устанавливаются секционные системы. А в частных домах предпочтения отдают распашным двустворчатым.

Ворота из металлопрофиля бывают без верхней перекладины и со стационарной рамой. Калитку из профнастила своими руками делают встроенную или располагают отдельно.

В зависимости от ширины и длины створки располагают ребра жесткости и другие необходимые перемычки:

• крест-накрест;
• вертикально;
• горизонтально;
• по диагонали.

Распашные

Распашные ворота из профлиста стали классическим решением. Они представляют собой 2 створки, которые подвешены на приваренные к столбам петли. Схема может быть с открыванием внутрь или наружу.

Тонкий профнастил в обшивке позволяет сделать всю конструкцию легче, чем из листового металла или дерева. У распашных конструкций есть и другие преимущества:

• подходят для установки в узких пространствах;
• есть возможность выбрать направление, куда они будут открываться;
• производится много разновидностей автоматических приводов, которые при желании можно использовать.

Главным недостатком ворот из профлиста распашного типа является то, что, если неудачно выбрать конструкцию петель или сделать стойки недостаточно жесткими, есть вероятность провисания створок.

Кроме того, чтобы такими воротами было удобно пользоваться, нужно оставлять место для полного раскрытия.

Откатные или сдвижные

У откатных ворот из профнастила при установке исключены ошибки, которые могут привести к провисанию створок. Поэтому такая конструкция более долговечна и надежна.

К тому же есть еще ряд достоинств:

• нет необходимости оставлять место перед воротами;
• зимой выпавший снег не помешает открыть створки;
• несложно поставить автоматический привод.

К недостаткам можно отнести:

• повышенную на 10-20% стоимость;
• обязательное устройство фундамента для консоли;
• вдоль забора должно оставаться расстояние для полного открывания.

Откатные ворота можно выполнить в форме раздвижных, которые состоят из 2 створок. Направляющие в некоторых случаях размещают сверху – подвесной тип конструкции.

Как выбрать профлист для ворот

Когда делаешь ворота из профлиста своими руками, нужно знать, что свойства этого материала зависят от толщины металла, размера и формы ребер жесткости, характера защитно-декоративного покрытия.

Повышенную нагрузку хорошо выдерживает несущая форма профиля, т. к. в ней есть дополнительное ребро. Кроме несущей, делают также стеновые и универсальные разновидности листов. Их маркировка и назначение следующие:

1. НС – универсальный профиль. Подходит для модульных построек, перегородок, навесов, забора и ворот. Ребра в нем бывают 3,5-15,3 см.
2. С – стеновые элементы. Наиболее дешевый вид профлиста. Высота борозд – от 8 мм до 4,4 см. Используются, чтобы делать легкие конструкции крыш, беседок, гаражей, забора, отделки фасадов построек.
3. Н – несущий тип. Его повышенная прочность применяется для межэтажных несъемных опалубок при монтаже перекрытий, кровли.

Из чего можно сделать опоры забора и ворот

Створки у гаражных ворот навешиваются на опоры, которые вделаны в стены. В других случаях материал и конструкцию столбов нужно выбирать исходя из веса и размера створок.

Наиболее часто используют:

1. Опоры металлические, изготовленные из круглой или профильной трубы (от d 150 мм). Чтобы надежно установить стойки и защитить их от коррозии, часть, расположенную в грунте, бетонируют или используют оцинкованные изделия.
2. Опоры из армированного бетона. Они подойдут для мест, где редко проходит крупногабаритный транспорт, например для небольших конструкций. Это вызвано тем, что железобетонные столбы плохо переносят механические повреждения.
3. Столбы из кирпича или камня. Внутри них лучше расположить металлическую трубу. Конструкция становится более прочной и не разрушается при длительных нагрузках.

Техника изготовления ворот своими руками

Чтобы сделать крепкие и красивые ворота, придется потратить время – выбрать вид механизма, дизайн, продумать месторасположение, изучить особенности грунта.

Определяемся с видом и формой

Проще всего сварить ворота распашного типа с открыванием наружу – это сэкономит место во дворе. Чтобы снизить стоимость работ, большинство элементов можно сделать самостоятельно. Будет достаточно небольшого опыта обращения с металлом и сварочным аппаратом.

При наличии места в фасаде калитка из металлопрофиля, чтобы не нарушать жесткую структуру створки, делается отдельно. Если площадь участка не позволяет этого, то ставят ворота со встроенной калиткой.

Самая простая для изготовления форма створок – прямоугольник. Она же лежит в основе большинства других конструкций с различными добавленными дизайнерскими вставками.

Когда от забора до проезжей части расстояние небольшое, а ширина земельного участка позволяет, делают откатные одно- или двустворчатые системы. Для этого потребуется швеллер, по которому будут двигаться ролики. Впоследствии механизм нужно периодически очищать от грязи, снега и льда, чтобы обеспечить нормальную работу.

Высчитываем размеры и делаем чертеж

Чертежи ворот помогут:

• рассчитать количество материала, который понадобится для сборки конструкции;
• определить, какие и где нужны перемычки;
• уточнить расположение петель, запоров, замков;
• подобрать тип автоматики.

Рассчитывая размер заготовок под створки, нужно учесть способ, каким будет крепиться профлист: снаружи или изнутри. Могут понадобиться дополнительные тонкостенные профили. Запор для ворот из профнастила также требует установки добавочных крепежных элементов.

Сплошная поверхность ворот обладает большой парусностью. Иногда есть необходимость их усилить. Например, поставить из того же материала, что использовался для каркаса, угловые короткие укосины. Или усилить конструкцию вырезанными из листового металла уголками.

На рисунке можно показать, как будут стыковаться между собой трубы в каркасе: встык или более профессионально – под углом 45⁰.

Вариант с калиткой и чертеж

Встроенную калитку есть смысл делать, если требуется сэкономить пространство. Дополнительно удастся немного сократить затраты денег и времени, т. к. не нужно делать опорные столбы.

При выполнении эскизов необходимо учесть следующее:

• чтобы сохранить единство конструкции, внизу нужен порог-перемычка;
• подобная перегородка понадобится и сверху, а разместить ее требуется так, чтобы не ударяться головой;
• за счет утяжеления 1 стороны нагрузка на петли и выработка будут отличаться;
• ширина калитки не должна быть большой, т. к. это снизит жесткость створки.

Готовим материалы и инструменты

Материал рассчитываем на основе подготовленного чертежа. Понадобятся:

• трубы для изготовления опор;
• уголок для усиления каркаса;
• листы профнастила, чтобы сделать обшивку;
• уголок или профильная труба на перемычки и перекладины;
• лакокрасочные материалы;
• элементы декора;
• замки;
• кованые изделия, чтобы делать узоры на воротах;
• петли.

Для работы с металлом нужен инструмент:

1. Сварочный аппарат, комплект проводов, держак, маска, электроды.
2. Отрезная машинка (болгарка).
3. Электрическая дрель.
4. Отвес, уровень, угольник и рулетка.
5. Кисти для окраски.
6. Ножницы по металлу.

Для подготовки ям и бетонирования столбов пригодятся: бетономешалка, песок, щебень, цемент, лопаты.

Делаем фундамент, устанавливаем опоры

Хорошая основа обеспечит качество всей конструкции – легкость открывания, равномерные зазоры между створками, точность работы засовов и замков. Она поможет избежать перекоса, скрипа и выработки петель.

Отдельно стоящие стойки подойдут, если масса ворот не более 150-200 кг, а высота – до 2 м. В другом случае нужно заливать цельный ленточной фундамент.

Чтобы обеспечить работу системы в любую погоду, необходимо учесть глубину промерзания грунта и характер почвы. Когда столбы ставятся в песок, суглинок или чернозем, глубина траншеи или ямы для опоры должна быть 1,2-1,5 м.

Осевая линия фундамента и продольная ось створки проходят ровно с оградой. Контур траншеи для опоры из железобетона размером 0,4*0,4 м делают 0,5*0,5 м. На дно ямы насыпают 10 см песка, 10-15 см щебня. Армируют конструкцию так, что пространственный металлический каркас остается в защитном слое бетона.

Дальше с помощью уровня вертикально устанавливают металлические или железобетонные опоры. Надежно их фиксируют. Если планом предусмотрены какие-либо закладные детали, например, для устройств автоматического привода, закрепляют их. Заливают смесь.

Изготовление створок и подгонка их к опорам

Створки для ворот делают в следующем порядке:

1. По размерам в соответствии с чертежом нарезают металлические профили.
2. Болгаркой с каждого края по предварительным отметкам делают срезы под углом 45° и зачищают для сварки.
3. Выбирают ровную площадку и раскладывают элементы каркаса створки, стыкуя углы. С помощью уровня выравнивают горизонталь, угольником контролируют все углы. По возможности фиксируют соединения струбцинами.
4. Неровные участки нагревают горелкой и выпрямляют.
5. Предварительно делают прихватки конструкции, производят контрольные замеры углов, высоты, ширины. Затем проваривают цельным швом.
6. Места сварки зачищаются с помощью болгарки.
7. Для того чтобы ворота были жесткими, устраивают поперечные перемычки под прямым углом и диагонали.
8. Ту сторону, на которой будут сделаны навесы, усиливают металлическим уголком.

Чтобы правильно определить местоположение воротных петель, створку прислоняют к столбу, оставляют небольшой (5-7 мм) зазор. Карандашом или мелом делают отметки на 20-25 см сверху и снизу.

Чаще всего петли сначала приваривают к пластинам и зачищают. Только потом прихватывают пластины к опоре и воротине, выравнивают и сваривают.

Крепим профлист на каркас створок

Срок эксплуатации без какого-либо дополнительного обслуживания профилированного листа – 45-50 лет. Чтобы на протяжении этого времени он не потерял своей привлекательности, не подвергся коррозии, нужно правильно закрепить его на воротах.

Распространено 2 способа фиксации металлопрофиля:

1. Для крепления профлиста к металлическим прогонам используют специальные антикоррозийные саморезы с цинковым покрытием из прочной марки стали. Промышленностью выпускаются также цветные изделия с полимерным слоем. На 1 м² рекомендуют расходовать 8 саморезов. Под каждый из них подкладывается специальная резиновая уплотнительная шайба.
2. При наличии инструмента металлопрофиль можно надежно соединять с каркасом при помощи заклепок. В отличии от саморезов, в случае с заклепками придется сделать сквозные отверстия в листе и металлических частях каркаса. Понадобятся дрель и сверла. Воспользовавшись заклепочником, крепление сжимают и обламывают торчащий конец. Заклепки ставят на расстоянии 30 см друг от друга.

Изготовление и закрепление готовой фурнитуры

Трудности могут возникнуть при самостоятельном изготовлении фурнитуры для откатных ворот, т. к. их конструкция сложнее, чем распашных. В работе нужно учесть некоторые особенности:

1. Направляющий рельс можно изготовить из квадратной трубы толщиной более 3,5 мм. С помощью болгарки делают вырез, который нужен для движения по опорам. При резке желательно не перегревать металл, чтобы он не деформировался. К несущему каркасу направляющий рельс крепится с помощью сварки. Чтобы избежать повреждений материала, сплошной шов не используют. Делают прихватки в шахматном порядке по 1,5 см через 0,5-0,7 м.
2. Роликовую опору можно сделать из подшипников – их понадобится по 8 шт. для каждой. Особое внимание следует уделить антикоррозийной защите. Если использовать опоры промышленного производства, то лучше покупать изделия с металлической обоймой, т. к. полимеры лопаются на морозе и теряют форму при жаре.
3. Чтобы створка сверху шла прямо, устанавливают верхнюю направляющую. Заводские конструкций делаются с роликами, расстояние между которыми нужно подобрать к толщине створки.

Изготовление и монтаж отдельной калитки

Для самостоятельного изготовления калитки понадобятся:

• трубы или уголки из металла – 30*30 см минимум;
• сварка, саморезы и болты для крепления;
• навесы;
• замок и ручки;
• профлист;
• средство против ржавчины, грунтовка и краска по металлу.

Дальнейшая последовательность работ:

1. Выполняем разметку, вырезаем трубу для прямоугольного каркаса.
2. С помощью угольника замеряем внутренние и внешние углы, собираем их в 1 конструкцию, свариваем.
3. Устанавливаем перемычку по диагонали. Углы усиливаем вырезанными из металла треугольниками. Проводим антикоррозийную обработку и красим.
4. Саморезами прикручиваем на переднюю часть профильный лист.
5. Уровнем и угольником вымеряем нужные положения, устанавливаем завесы, замок и ручки.
6. Обрабатываем сварочные швы, красим.
7. Навешиваем калитку на приготовленные опоры.

Ворота для гаража

Откатные ворота экономят пространство. Они прочные, долго служат, надежны. Для того чтобы их поставить, фасад должен иметь подходящие размеры.

Из профлиста можно сделать и подъемно-поворотные конструкции. Каркас подойдет из алюминия – он будет легче, чем тяжелые стальные сборки. Такое устройство позволяет уменьшить площадь, которая должна быть перед гаражом.

Но наиболее распространенным вариантом остаются распашные наружу ворота со встроенной калиткой.

Как сделать откатные ворота из профнастила своими руками (чертежи)

Сейчас в строительных магазинах можно найти множество материалов, используемых для производства заборов и ворот. Чаще всего это кованое железо, дерево и металл. Но постепенно лидерскую позицию начинает занимать такой материал, как профнастил, который предпочитают все больше владельцев участков. Этот материал представляет собой оцинкованную сталь в листовом исполнении с полимерным покрытием.

Что так привлекает строителей и хозяев загородных домов в профнастиле? Во-первых, это очень легкий материал, хорошо проявляющий себя при эксплуатации. Во-вторых, он легок в монтаже. Попробуем подтвердить это на практике, научившись делать откатные ворота из профнастила своими руками (фото схемы вы можете увидеть в статье). Также мы разберемся в разновидностях его и попробуем отыскать самый лучший вариант.

Разновидности ворот из профнастила. Особенности их конструкции, достоинства и недостатки

Рассмотрим положительные стороны ограждений из данного материала:

• Профилированные листы позволяют сэкономить денежные средства, так как их цена существенно отличается от кованых изделий или дерева.
• Легкость монтажа и изготовления готовых частей.
• Высокий срок эксплуатации.
• Ворота могут быть различного исполнения и управляться разными способами благодаря функциональности профнастила.
• Из-за того что профнастил производится различных цветов, можно выбрать такую расцветку, которая будет полностью удовлетворять эстетическим требованиям заказчика и гармонировать с любыми элементами экстерьера на участке.

Виды ворот из этого материала по способу открывания

• Откатные.
• Распашные.
• Раздвижные.
• Для гаражей.
• Поворотно-подъемные.

Наиболее часто встречающиеся типы — это откатные ворота и ворота распашного вида. Ниже мы разберем оба варианта. Также научимся изготовлять откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота распашного вида из профнастила

Это исполнение является классическим, и многие привыкли видеть именно этот вариант на участках. Конструкция выполняется в виде двух стоек, на которых и располагаются оформленные профнастилом створки ворот.

Вследствие того что на стойках применяются подшипниковые петли, достигается плавность открытия. Дверь или калитка обычно располагается в соседней секции забора, однако бывают случаи, когда калитка вмонтирована в одну из секций ворот.

Открытие достигается путем воздействия вручную или же автоматически, с помощью автоматического электропривода. Чаще всего привод используется для въездов на промышленные объекты и другие территории не бытового предназначения, однако в последнее время все чаще автоматика, управляющая воротами, находит применение в строительстве частных домов. Стоит отметить, что благодаря использованию в изготовлении ворот профнастила можно сэкономить на покупке привода, ведь ворота получаются легче аналогичных моделей из других материалов, привод подойдет и небольшой мощности.

Распашные ворота вызывают большой интерес благодаря доступности материалов и легкости работ. Однако в случаях отсутствия места для раскрытия секций этот вариант придется отмести и разобраться, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками.

Ворота из профнастила откатные

Такие ворота считаются более удобными в эксплуатации благодаря их функциональным характеристикам. Все дело в том, что при открытии они отъезжают в сторону, соответственно, не занимая полезное пространство впереди. Если территория не способствует применению распашных ворот вследствие отсутствия свободного места, такой тип ограждения будет просто незаменим.

Конструкционно можно добиться очень широкого проема для движения транспорта, ведь в длину такие ворота достигают и десяти метров. Используя откатные ворота зимой, можно не тратить кучу времени на тщательную чистку снега, ведь сугробы не будут препятствовать открытию створки, как это случается при открытии распашных. Также благодаря конструкции, исключающей направляющие в проеме, можно не волноваться за проезд машин любой высоты. Стоит отметить, что применение откатных ворот без автоматики очень неудобно вследствие больших габаритов створки, поэтому если вы задумались, как сделать откатные ворота из профнастила своими руками, стоит обдумать момент покупки привода.

Выделим основные недостатки, которые присутствуют у откатных ворот такого плана:

• Конструкция таких видов ворот предполагает применение крепкого фундамента, который увеличивает материальные затраты.
• Также обязательно применение специальных комплектующих, предназначенных для организации правильной работы ворот.
• Ну и, наконец, монтаж таких видов ворот более сложен и, как следствие, дороже.

На что обратить внимание при приобретении профлиста?

В первую очередь надо ознакомиться с маркировкой и типом покрытия. Этот материал может быть различен по толщине, форме и высоте ячеек. То, насколько жесткими будут будущие ворота, зависит от величины выступа на профилированном листе.

Приведем некоторые обозначения, применяемые в названии этого материала, которые помогут разобраться в том, как сделать откатные ворота из профнастила:

• С – подходящий для ограждений профнастил, малой толщины и высоты профиля.
• НС – материал универсального типа. Подходит как для заборов и ворот, так и для кровли.
• Н – мощный профнастил, подходящий для строительства ангаров и больших помещений. В качестве материала для ворот не применяется.
• Цифры в обозначении означают высоту профиля.

Стоит отметить, что для возведения ограждений и изготовления ворот применяют такие профилированные листы, как С8 и С10, с высотой ребер жесткости 8 и 10 мм соответственно. Толщина материала марки С8 равна 0,4 мм, а весят они примерно 5 килограмм за квадратный метр. Вес квадрата листа марки С10 больше – около 7 килограмм вследствие его большей толщины.

Профнастил для ворот не только оцинкован, он также покрыт полимерным составом, предотвращающим материал от механических повреждений. Как говорилось выше, вариантов расцветки большое количество, поэтому, взглянув на образцы в магазине, можно понять, как нужный вариант выглядит вживую, и определиться, впишется ли он в экстерьер.

Откатные ворота из профнастила своими руками

Как уже отмечалось, установка этих ворот потребует больших усилий. Однако все окажется вам по плечу, если вы поймете особенности конструкции и разберетесь в способе, с помощью которого делаются откатные ворота из профнастила своими руками. Фото и видеоролики этого процесса, несомненно, сделают его еще проще.

Подготовка. Покупка комплектующих и составление чертежа

Приведем список необходимых частей. Без них невозможно сделать откатные ворота из профнастила своими руками на дачу:

• Направляющая балка. Длину стоит подобрать из следующего расчета: ширина проема х 1,6. Толщина будет зависеть от того, сколько весят ворота.
• Роликовые каретки в количестве двух штук.
• Два улавливателя, для верхней и нижней части ворот.
• Плата, предназначенная для стабилизации ворот при открытии.
• Ролик накатной, предназначенный для снижения шума работы.

Если планируется сделать откатные ворота из профнастила своими руками без привода, то нижеперечисленные материалы приобретать не нужно:

• редуктор;
• рейка зубчатая;
• прибор управления;
• монтажное приспособление;
• фотоэлементы и сигнальная лампа.

Уже отмечалась необходимость тщательного планирования, перед тем как начать делать откатные ворота из профнастила своими руками. Чертежи должны включать следующую информацию:

• Длина панели ворот.
• Ширина противовеса.
• Высота ворот.
• Длина всех перемычек.

Подготовка фундамента и столбов опоры

Для начала нужно поместить в землю столбы, которые будут удерживать нашу конструкцию. Рассмотрим, из чего делают столбы:

• швеллер;
• труба стальная;
• брус дубовый;
• кирпич или бетон с применением закладных.

Монтаж опорного столба

Копается углубление ниже уровня промерзания грунтовых вод, с помощью строительного уровня выставляется столб или труба. Затем все необходимо залить раствором и дождаться его высыхания.

Что касается фундамента под сдвижной тип ворот, то здесь понадобятся швеллер шириной до 200 мм и 14-миллиметровые арматурные прутки. Сначала делается «банкетка». Прутки нарезаются нужной длины и привариваются к швеллеру. После этого нужно выкопать углубление следующей формы: в местах расположения колонн около полутора метров, а между колоннами – до полуметра. Дно углубления должно быть снабжено песчаной подушкой. В конце необходимо расположить «банкетку» в яму и выровнять ее. После заливки фундамент необходимо оставить на неделю высыхать.

Каркас ворот

Для его изготовления будут нужны трубы 60 х 30 мм и 40 х 20 мм. По чертежу необходимо нарезать трубы нужной длины, в этом поможет болгарка. После этого их необходимо очистить, обезжирить и покрасить. Для того чтобы откатные ворота из профнастила, своими руками на даче установленные, смотрелись лучше всего, перед покраской рекомендуется покрыть трубы грунтом. Первым делом сваривается воедино наружный каркас, а затем приваривается внутренний. Так как на внутренний каркас будет закрепляться профнастил, необходимо продумать расстояние между перемычками.

Обшивка ворот профнастилом

Этот этап является завершающим, для того чтобы сделать самодельные откатные ворота из профнастила своими руками. Требуется выполнение следующих действий:

• Для начала необходимо установить раму на затвердевший фундамент.
• На швеллер банкетки необходимо прикрепить ролики. Расположить их рекомендуется как можно дальше друг от друга, но с учетом того, что концевой ролик не должен доставать до заглушки при закрытии.
• Далее на ролики необходимо поставить ворота и выставить их по уровню.
• Если все ровно, следует обварить платформы тележек.
• Затем прихватывается концевик и уловители.
• Необходимо проверить, чтобы ролик совпадал с нижним уловителем и вертикальность установленного каркаса.
• В конце остается лишь обшить каркас профлистом. Лучше всего стараться использовать крепеж равномерно. Стоит отметить, что профнастил лучше всего крепить саморезами или с помощью заклепок. Заклепки будут выглядеть более эстетично, однако если вы захотите снять лист, к примеру, для замены, то это будет очень сложно. Крепить необходимо только в углублениях профиля, причем промежуток между крепежными элементами не рекомендуется делать слишком большим. Все потому, что при сильных порывах ветра лист может сорвать. Оптимальный вариант – на квадратный метр листа 6 саморезов.

Заключение

На этом все. Мы разобрались в вопросе о том, как сделать откатные ворота из профнастила, теперь остается пользоваться и считать сэкономленные деньги. В конце хотелось бы отметить, что, выбирая ворота себе на участок, следует рассмотреть все варианты. Информация, указанная выше, поможет решить, какой тип ворот вам больше подходит, а также какие материалы для монтажа предпочтительней использовать.

Если габариты вашего участка позволяют разместить на нем распашные ворота, то этой возможностью не стоит пренебрегать. Ведь и фундамент, и комплектующие обойдутся гораздо дешевле. Если же возможно лишь применение откатного типа ворот, то стоит помнить, что для него лучше предусмотреть автоматику. А во всем остальном вам поможет эта статья.

Итак, мы выяснили, как изготовить откатные ворота из профнастила на дачу.