Своими руками плита: Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству – Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция по расчетам и строительству

Печь с плитой своими руками: строительство и отделка

Построенная в деревенском (загородном) доме, каменная печь с плитой своими руками может стать предметом гордости. Такая печь может создать в доме атмосферу уюта, позволит приготовить пищу, испечь пирогов, насушить грибов и яблок, просушить сырую одежду.

Печка для дачки

Кирпичные печи, которые строят в деревенских и загородных домах, чаще всего совмещают в себе две основные функции: (См. также: Ремонт печи своими руками)

1. Отопительная система;
2. Плита и духовка для приготовления пищи.

В последнее время, садоводы любители предпочитают отдыхать и работать не дачах не только летние месяцы. Стало популярным проводить сказочные рождественские зимние вечера за городом, на фоне природы. Никакая буржуйка или электропечь не создает той атмосферы уюта и тепла, как обыкновенная компактная кирпичная печь с плитой и духовкой. Кроме того, печки с плитой выполняют не только функцию обогрева, но на них можно приготовить пищу, а наличие духовки еще и позволит приготовить вкусные выпечки.

При  строительстве кирпичной печки, нужно учитывать тот момент, что в летнее время, печка должна выполнять функцию приготовления пищи, минуя обогревательное свойство. То, что понадобится для этого это: предварительно предусмотренный растопочный ход, через который газы выходят прямо в трубу, не прогревая саму печь, кроме того, этим ходом пользуются при растапливании печи после долгого простоя.

Духовой шкаф в печке также может иметь два режима нагрева: первый – когда горячие газы «обволакивают» духовой шкаф, и второй – когда газы идут через растопочный ход, образуя более высокую температуру. (См. также: Печь для копчения своими руками)

Строительство печи

Как и при строительстве любого кирпичного отопительного прибора, строительные материалы для печки с плитой, желательно покупать сразу из одной партии. Особенно это актуально при покупке кирпича.

От качества кирпича зависит долговечность, дачной печки, ее эстетический вид и функциональность. Для печки с плитой не нужно чрезвычайно много кирпича, поэтому желательно покупать кирпич только отличного качества. Предпочтительно использовать как красный кирпич, так и шамотный. Многие мастера определяют качество кирпича по цвету и характерному звуку, издаваемому при постукивании. Кирпичи должны быть без трещинок и без сколов с ровными краями и углами.

Печь с плитой и теплообменником не требует большого количества материала, а если ее и строить самостоятельно, она становится довольно экономичным вариантом. (См. также: Печь во дворе своими руками)

Первые этапы изготовления кирпичной печи, связаны с подготовкой материала и закладкой фундамента.

Для того чтобы построить небольшую, но при этом многофункциональную печку с плитой, необходимо сначала заложить фундамент печи. В котлован фундамента складывают опалубок, в который закладывают кирпичный бой, камни, крупную гальку и все это заливают бетонным  раствором.

Между самой печью и фундаментом необходимо проложить несколько слоев теплоизоляции, отличным материалом для этого служит рубероид. Для большей надежности укладывают несколько слоев рубероида.

Однако есть такие вариации варочно-отопительных печей, которые не требуют фундамента, потому что сама по себе их конструкция упрощена, следовательно, легка и ее может выдержать пол, который изготовлен из толстых досок, закрепленных на лагах, имеющих высокую прочность. В любых других случаях фундамент для печи необходим. (См. также: Побелка печи своими руками)

Если для строительства фундамента подходит бетонный раствор, то сборка печи с плитой требует использование глино-песчанного раствора, который готовят в соотношении 1/3.

Для того, чтобы приготовить глино-песчанный раствор, необходимо предварительно замочить в большом количестве воды глину, а песок просеять через мелкое строительное сито. Для замешивания раствора можно использовать электродрель с миксерной насадкой. Также, перед кладкой вымачивается на пару минут сам кирпич. Кладется кирпич с перевязкой ½. Чтобы печка не только выполняла свои непосредственные функции, но и радовала глаз с эстетической точки зрения.

Чрезвычайно важно при строительстве печи соблюдать правила пожарной безопасности, особенно, если печь кладется в деревянном доме. (См. также: Печь на дровах своими руками)

Кладка печи

Изготовление печи своими руками, следовательно, непрофессионально, можно с использованием прекрасного варианта помощи – порядовки. Однако, используя порядовки, нужно иметь представление о том, что вы строите, потому что и порядовки могут содержать ошибки. Поэтому, даже работая с подробной инструкцией, не отключайте голову и способность анализировать ситуацию. Согласно порядовкам, первый ряд кирпичей выкладывается без раствора, но при этом учитывается шов. Угловые кирпичи кладут на раствор, не забывая уровнем проверять их горизонтальность. Многое при кладке печи зависит от самого первого ряда. Равенство диагоналей служит основным условием параллельности сторон периметра печи.

Каждый раз, укладывая кирпич необходимо проводить проверку отвесом и уровнем, только постоянный контроль может быть гарантом красивой и правильно установленной печи. Контролировать вертикальные углы можно также по протянутым с потолка шнурам.

Необходимо учитывать то, что чем тоньше толщина шва, тем лучше прочность кладки. Если печка укладывается из разных кирпичей, при перевязке следует учитывать различный коэффициент линейного расширения.

При установке дверки, проверяют:

• плотность прилегания дверного полотна к прикрепленной рамке;
• свободное вращение полотна в шарнирах;
• наличие или отсутствие перекосов;
• плотность крепления в кладке.

Все обнаруженные дефекты, при изготовлении плиты своими руками необходимо устранить до установки дверцы. Все печные приборы нужно приобретать чугунные, печь строится для себя, а на себе экономить нельзя. Сталь не служит долго, поэтому использовать его нежелательно. Во время установления чугунных печных приборов нужно учитывать, что при нагревании кирпич и чугун расширяются неравномерно, поэтому, чтобы избежать неприятностей при нагревании, колосник, плиту, топочную и другие дверки устанавливают с зазорами. 

Труба для печи должна устанавливаться по всем правилам пожарной безопасности и иметь высоту не меньше пяти метров. Зазор между потолком и кирпичной обкладкой трубы желательно заполнить асбестовой массой.

Отделка печи

После возведения печи, необходимо просушить ее и прочистить от строительного мусора. Сушится печь кратковременным отапливанием в несколько приемов. Также можно использовать для просушки вентиляторы. Лишь после того, как поверхность печи высохла, ее можно проштукатурить раствором из песка и глины в соотношении 1часть глины на две части песка. Штукатурка, как и побелка, начинается сверху, от потолка. Штукатурят печь в два приема, сначала наносится тонкий слой, позже, наносят второй, более толстый слой. Второй слой наносится после того, как высыхает первый. Таким же образом проводят процесс побелки.

Желательно, не пользоваться печью сразу, потому что ей необходимо «отстояться» хотя бы неделю — десять дней. И топить сразу дровами и углем тоже нельзя, печка должна закалиться. Для закаливания используют тонкую щепку. Закаливание необходимо для того, чтобы конструкция печи не дала трещины и выдержала большие перепады температур.

Если подвести отопление к печи, можно   увеличить функциональность кирпичной печки с плитой. Возможности печки позволят отопить не только одну комнату, но и весь дом, даже, если он будет состоять из нескольких этажей.

Так как теплоотдача печки с плитой и духовкой очень высока, топить ее лучше на ночь. В таком случае не будет жарко перед сном, и холодно утром.  Некоторые мастера пристраивают к варочно-отопительной печи лежанку, увеличивая еще одним пунктом ее функциональность. Ведь на самом деле это поистине королевское изобретение, позволяющее решать многие вопросы.

При необходимости, сохраняется возможность проводить к печке с плитой газовую горелку и топить ее не дровами, углем, а газом. Кирпичная печь с плитой может стать не только практичным решением отопления и кухни, но при красивой отделке может служить настоящим украшением вашего загородного дома.

Даже сейчас, когда современные технологии внедрились в быт, облегчая наше существование, варочная печь из кирпича не потеряла свою актуальность.

Фундамент-плита своими руками

Уважаемые посетители сайта «В Гостях У Самоделкина» в предложенной вам статье речь пойдет как вы уже наверное догадались, о строительстве монолитного фундамента в виде плиты.

В наше время все прекрасно знают, полным ходом идет загородное строительство частных домов, на любой выбор были бы только деньги. Элитные поселки растут ныне как грибы после дождя, дома строятся мгновенно с применением новейших технологий и материалов, а также дешевой рабочей силы шабашников из СНГ.

Ну а у простого народа денег как всегда нет, значит стоить приходится самостоятельно, изучать все тонкости строительства непосредственно в самом процессе. Не всегда получается качественно но зато бюджетно, с приличной экономией денежных средств)

И так чтоб залить монолитный фундамент, в первую очередь расчищается площадка, затем роется сплошная яма, на дно укладывается песчаная подушка и все хорошенько утрамбовывается с периодической поливкой водой, поверх песчаной подушки укладывается слой гравия не менее 20 см и так же утрамбовывается. После проведенных мероприятий, поверх укладывается полиэтиленовая пленка в несколько слоев для гидроизоляции.

Затем укладывается арматура, делается обвязка, важный момент который не как нельзя упускать-расстояние от арматуры до земли должно составлять не менее 2.5-5 см то есть арматура при заливке должна быть внутри раствора. Делается опалубка и собственно заливается бетон, по словам автора да и вообще по уму для заливки больших площадей лучше всего заказывать готовый раствор и сразу заполнить всю площадь. Произвести мероприятия с вибратором, то есть выгнать лишний воздух, чтоб раствор равномерно заполнил все пустоты.

А вот чтоб более подробнее во всем разобраться и понять всю суть данной затеи, следует очень внимательно изучить фотоотчет сделанный автором для своих последователей, а так же просмотреть перечень необходимых материалов и инструментов.

Материалы
1) песок
2) гравий
3) полиэтиленовая пленка
4) бетон
5) доска
6) брус
7) арматура
8) вязальная проволока
9) клинья

Инструменты
1) лопата
2) молоток
3) ножовка
4) рулетка
5) топор
6) плоскогубцы
7) вибратор
8) трамбующая машина

И так для начала автор дает нам познакомится с чертежами и схемами.

Далее расчищается и роется яма, для этой цели автор нанял трактор.

Готово.Укладывается песчаная подушка.После укладки и трамбовки кладется специальное полотно.Далее слой гравия.Устанавливается опалубка.Закладывается арматура.Делается обвязка.Заливается бетон.Проходит вибратором и разравнивает.Оставляет застывать, периодически смачивая плиту водой.В таком состоянии нужно выдерживать в течении месяца пока цемент не наберет конечную свою силу, и только потом по словам автора можно приступать непосредственно к строительству.
На этом все, надеюсь вам понравилось) Спасибо за внимание!
Источник Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Дата: 6 марта 2018

Просмотров: 2413

Коментариев: 0

Желая обеспечить устойчивость и долговечность возводимых строений, застройщики серьезно подходят к выбору конструкции несущих основ. По степени надежности и величине нагрузочной способности заслуживает внимания монолитное бетонное основание, выполненное в виде цельной плиты. Оно положительно зарекомендовало себя на слабых почвах. Сооружается такая фундамент плита своими руками. Пошаговая инструкция позволяет получить полную информацию о технологии самостоятельного изготовления. Рассмотрим детально конструкцию и технологию.

Фундамент плита своими руками пошаговая инструкция

Конструкция и применение плитного фундамента

Такой вид фундамента представляет собой мелкозаглубленную в грунт армированную плиту из бетона. Высота основы, в зависимости от вида грунта и массы строения, составляет 0,2–0,4 м. Заливка бетонного раствора выполняется на утрамбованную песчано-щебеночную подушку, сформированную на спланированной площадке. Благодаря применению тяжелого бетонного раствора, а также усилению стальной арматурой, плитный фундамент обладает повышенным запасом прочности.

Увеличенная площадь опорной поверхности обеспечивает:

• равномерное распределение на почву нагрузок от массы строения;
• невозможность локальной усадки здания, а также появления трещин в стенах.

Плитная конструкция обладает повышенной надежностью на слабых почвах, которые склонны к деформациям в результате морозного пучения, а также на насыпных песчаных грунтах.

Цельная основа плитного типа применяется для возведения следующих строений:

• объектов промышленного назначения;
• частных домов;
• дачных построек;
• хозяйственных построек.

Мелкозаглубленная плита из усиленного арматурой бетонного массива обладает комплексом достоинств:

• используется для возведения зданий, в которых не планируется устройство подвального помещения;
• облегчает дальнейшее устройство пола, для которого нет необходимости приобретать и устанавливать лаги;

  Плитный фундамент своими руками

• обладает повышенным запасом прочности, обеспечивая целостность и устойчивость коробки здания;
• может обустраиваться на любых видах почвы, включая насыпные грунты;
• надежно изолирует возводимое здание от влияния грунтовых вод;
• устойчива к сезонным подвижкам почвы, при которых плита сохраняет исходное положение.

К преимуществам также относятся:

• простота сооружения;
• практичность конструкции;
• увеличенный срок эксплуатации.

Слабое место фундаментной плиты – повышенный уровень затрат на обустройство. Однако дороговизна материалов компенсируется повышенной надежностью, долговечностью, а также стойкостью к воздействию внешних факторов.

Методы монтажа

Фундаментная конструкция, в зависимости от требований проекта и особенностей выполнения монтажных операций, может сооружаться по различной технологии.

Возможны следующие методы монтажа:

• монолитный. Он предусматривает выполнение операций по сборке опалубочной конструкции, подготовку рабочей площадки, выполнение арматурных работ и бетонирование. Цельный вариант обладает повышенной прочностью, не требует применения специального грузоподъемного оборудования, позволяет сформировать плиту необходимой толщины. Слабые стороны цельной основы – повышенный уровень финансовых затрат, связанный с необходимостью применения увеличенного объема бетонного раствора, а также арматуры;

Устройство монолитной плиты фундамента и технология при строительстве

• составной. Сборная конструкция плитной основы собирается из промышленно изготовленных железобетонных элементов. Их монтаж производится на предварительно подготовленную поверхность со щебеночно-песчаной подушкой с последующей заливкой бетонного раствора в стыковые участки. Недостаток – необходимость применения специальной грузоподъемной техники, использование стандартных изделий с постоянной толщиной, не позволяющее формировать утолщенную основу, а также недостаточно высокая прочность по сравнению с монолитным вариантом.

Принимая решение соорудить плитный фундамент своими руками, пошаговая инструкция облегчит выполнение работ по каждому из приведенных вариантов.

Толщина плитной основы

Конструктивные особенности фундаментной плиты позволяют сооружать на ней различные здания.

В зависимости от величины действующих нагрузок и глубины закладки фундаментной основы изменяется ее толщина:

• для большинства стандартных строений достаточно залить бетонный массив толщиной 40 см;
• при повышенной массе зданий, расположенных на проблемных почвах, толщина основы может достигать 1,2 м;

Для обеспечения целостности стен и устойчивости частного дома достаточно забетонировать основание с толщиной массива до 40 см. Для заливки бетонного раствора необходима смесь М200, которая имеет маркировку по влагостойкости W8 и морозоустойчивости F200.

Фундамент плита своими руками – пошагово разбираем схему

Монтаж монолитного фундамента

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 834 ( 7.62 % )

Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 4988 ( 45.54 % )

Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 4641 ( 42.38 % )

Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 489 ( 4.46 % )

Назад

Зная очередность расположения слоев, может быть быстро сооружена фундамент плита своими руками.

Пошагово рассмотрим устройство многослойной фундаментной основы начиная с нижнего слоя:

• геотекстильная ткань. Отличается повышенной фильтрующей способностью. Укладывается на поверхность грунта, затрудняя перемешивание песочно-щебеночной подсыпки с почвой;
• подушка. Выполняется из уплотненной смеси песка с гравием или щебнем. Она сдерживает пучение почвы, выравнивает площадку и позволяет разместить в утрамбованном массиве дренажные магистрали;
• бетон. Тонкий слой бетонного раствора, залитый на подушку, строители называют подбетонкой и заливают для выравнивания основы под основную плиту. Подбетонка повышает нагрузочную способность;
• гидроизоляционный материал. Он затрудняет проникновение грунтовых вод к фундаментной поверхности, а также предотвращает утечку влаги из бетонного раствора. Это повышает прочностные свойства монолита после твердения;
• теплоизоляция. Теплоизоляционную прослойку укладывают для дополнительного утепления помещения или для обустройства теплых полов;
• опалубка. Опалубочная конструкция позволяет сохранить бетонному раствору необходимую форму и предотвращает потерю влаги в процессе твердения. Ее конструкция может быть стационарной или демонтируемой;
• арматура. Для повышения прочностных характеристик бетонного массива и предотвращения образования трещин выполняется армирование стальными стержнями. Они воспринимают изгибающие усилия, и повышают долговечность;
• бетон. Это завершающий слой фундаментной конструкции, расположенный в верхней части «пирога». Бетонный массив, усиленный арматурной решеткой, воспринимает усилие от массы строения.

При сооружении фундаментной основы важно понимать функциональное назначение каждого слоя и последовательность их расположения.

Схема устройства плитного фундамента

Фундаментная плита своими руками – инструкция по монтажу

Технология выполнения строительных мероприятий включает следующие этапы работ:

1. Подготовительные мероприятия.
2. Выполнение разметки.
3. Земляные работы.
4. Обустройство опорной подушки.
5. Укладку инженерных коммуникаций.
6. Сооружение опалубочной конструкции.
7. Гидроизоляционные мероприятия.
8. Сборку арматурной решетки.
9. Заливку бетонного раствора.

При выполнении работ важно руководствоваться пошаговой инструкцией. Соблюдение очередности работ обеспечивает прочность несущей основы. Остановимся на особенностях главных этапов.

Подготовительные мероприятия

На подготовительном этапе необходимо выполнить геодезические изыскания, по результатам которых определяются следующие сведения:

• характер почвы;
• нагрузочная способность;
• уровень грунтовых вод.

Подготовка и армирование монолитного фундамента

Результаты изысканий учитываются при разработке проекта. Дальнейший порядок действий:

1. Вбейте колышки, натяните шнур и выполните разметку.
2. Подготовьте строительную площадку – уберите мусор и растительность.
3. Извлеките с помощью экскаватора грунт и подготовьте котлован.

После завершения указанных операций приступайте к сооружению дренажной системы.

Установка дренажных коммуникаций

Для укладки дренажных коммуникаций выполните следующие работы:

1. Выкопайте приямки внутри контура и по периметру котлована.
2. Постелите в них геотекстильную ткань, засыпьте гравий.
3. Уложите полиэтиленовые трубы с дренажными отверстиями.
4. Засыпьте дренажные магистрали щебенкой, уложите геотекстиль.

При укладке магистралей важно обеспечить уклон труб от центральной части фундамента внешнему контуру.

Подготовка к заливке бетона

Заливке бетонного раствора предшествуют следующие мероприятия:

1. Обустройство подушки из песка или гравийно-песчаной смеси.
2. Уплотнение подсыпки, проливка водой.
3. Установка опалубки по контуру котлована.

Важно тщательно подогнать элементы опалубки и предварительно уложить необходимые коммуникации.

Усиление арматурой и заливка раствора

На завершающем этапе работы выполните следующие операции:

1. Уложите два слоя гидроизоляции.
2. Соберите арматурную решетку.
3. Уложите арматурный каркас на опоры.
4. Залейте бетонный раствор.
5. Уплотните бетон, разровняйте поверхность.

Для набора проектной прочности необходимо дать отстояться бетонному массиву на протяжении месяца. Для нормального протекания процесса гидратации увлажняйте бетонный массив, закройте полиэтиленом от испарения влаги.

Заключение

Ознакомившись с технологией и подготовив необходимые материалы, можно соорудить плитный фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить работы и избежать ошибок. Цельная плита обеспечит необходимую степень надежности и позволит длительно эксплуатировать строение.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж

Плиты перекрытия предназначены для разделения здания на уровни (этажи). Если плиты расположены между этажами, то это перекрытие, если над последним этажом, то покрытие. Разница заключается только в несущей способности. К данным строительным конструкциям предъявляются повышенные требования к прочности и надежности, так как они являются основными несущими элементами и воспринимают нагрузку от всего этажа, включая полы, перегородки, оборудование, мебель и временные нагрузки.

Плиты перекрытия могут быть:

• в зависимости от материала: железобетонные, бетонные, деревянные, металлические, комбинированные;
• от способа выполнения сборные или монолитные;

Тот или иной тип плит перекрытия применяется в зависимости от конструктивной особенности здания, максимальной нагрузки на перекрытие и способа монтажа. Дальше мы разберем, как сделать перекрытие своими руками.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия

Прежде, чем приступить к изготовлению плиты, желательно сделать ее расчет. Дальше будет выполнен пример расчета плиты междуэтажного перекрытия на прогиб.

Исходные данные для расчета

Размер здания с монолитным перекрытием возьмем размером 6х6 м разделенными по центру внутренними стенами (пролет 3м). Толщину перекрытия примем 160 мм, при этом рабочая высота сечения перекрытия будет 13 см. Для изготовления плиты будет использоваться бетон класса В20 (Rb=117кг/см2, Rbtn=14.3кг/см2, Eb=3.1*10^5 кг/см2) и стальная арматура А-500С (Rs=4500кг/см2, Ea=2.0*10^6 кг/см2).

Сбор нагрузок на перекрытие

Нагрузка на перекрытие будет состоять из веса: плиты перекрытия (в нашем случаи 160 мм), цементной стяжки толщиной 30 мм, керамической плитки, нормативного веса перегородок и полезной нагрузки. Все данные сведены в таблице ниже с учетом коэффициентов.

Расчет плиты по деформациям на прогиб

Схема работы перекрытия:

Теперь нам нужно подобрать сечение арматуры, для этого определим максимальный момент:

и коэффициент Aо при ширине участка плиты b=1(м):

Требуемая площадь сечения арматуры будет равна:

Поэтому для армирования 1 погонного метра плиты перекрытия можно применить 5 стержней диаметром 8 мм с шагом 200 мм. Площадь сечения арматуры при этом будет As=2,51см2.

Мы подошли в плотную к расчету плиты по деформациям на прогиб. С исходных данных нам известно, что постоянная нагрузка на перекрытие равна 0.63тн/м² и
временная нагрузка на перекрытие равна 0.2тн/м².

Вычисляем максимальный момент от действия длительной нагрузки:

И максимальный момент от действия кратковременной нагрузки:

Находим коэффициент, учитывающий вид нагрузки и схему нагружения S=5/48 – для балок с постоянной равномерно распределенной нагрузкой (табл. 31, «Руководство
по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»). y’=y=0 (табл. 29 «Руководство по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона»).

Коэффициент для определения: k1кр ; k1дл ; k2дл.

Считаем кривизну оси при одновременном действии кратковременных, длительных и постоянных нагрузок:

Теперь осталось нам определить максимальный прогиб в середине пролета:

Условие выполняется, значит принятое нами армирование Ø8 A-500С с шагом 200 мм верно!

Монолитные плиты перекрытия для гаража

Даже такие строительные конструкции, как плиты перекрытия можно изготовить своими руками. Давайте рассмотрим устройство перекрытия для гаража. Перекрывать мы будем пролет длинной 4300 мм, поэтому плиты будут изготавливаться 4500 мм. С каждой стороны плита будет опираться на кирпичную стену по 100 мм.

Материалы для изготовления плиты

Как сделать плиты перекрытия своими руками? Для изготовления плиты нам понадобится:

• профнастил Н75/750 х 4500 мм, он будет использоваться в качестве съемной опалубки;
• деревянные доски высотой 150 мм и толщиной 25 – 30 мм;
• арматура диаметром 16 мм;
• сетка с ячейкой 100х100 диаметром 5 мм;
• стяжка диаметром 8 мм, 2 штуки на одну плиту;
• бетон класса В20.

Процесс изготовления плиты своими руками

Лист профнастила укладывается жесткое основание. Под лист нужно уложить поперечины (деревянные доски, 4 шт). Устраиваем опалубку из досок по периметру листа.

Укладываем арматуру в каждый лоток листа (5 шт). Защитный слой бетона должен быть 25-30 мм. К этим же прутам арматуры крепим петли (4 шт) для транспортировки плиты (в нашем случае поднятия ее на высоту уровня перекрытия гаража). В верхней части плиты укладываем сетку, которая тоже должна быть защищена слоем бетона 30 мм.

[direct]

Для того, чтобы лист профнастила хорошо отставал от бетона его нужно смазать маслом (отработкой) или же покрыть полиэтиленовой пленкой. Расход бетона на одну плиту будет 0.4 м3. Бетон готовится в гравитационной бетономешалке, заливается и утрамбовывается вибратором. Извлекать плиту можно только через 7 дней, когда бетон наберет 70% прочности.

Также возможен вариант устройства перекрытия прямо на стенах. Укладываются листы профнастила, выполняется армирование и устраивается опалубка. Бетон поднимается краном в бадье и заливается сплошным слоем. Под перекрытие нужно установить подпорки на время набора прочности бетона. Такой способ будет более затратным, так листы профнастила остаются в перекрытии.

Сколько стоит изготовить плиту перекрытия?

Сейчас посчитаем затраты на изготовления плит общей площадью 29 м2 и высотой 150 мм. Затраты на бетон — 335 $, цена профнастила Н75 – 400 $, арматура – 235 $, услуги крана 135 $. В итоге получаем сумму 970 $. Такая стоимость будет если изготавливать плиту прямо на гараже, то есть профнасти остается под бетонным перекрытием.

Если же плиты перекрытия своими руками делать на земле, то стоимость перекрытия будет несколько дешевле, убираем стоимость листов профнастила. Итого получится 705 $.

Сборно-монолитные перекрытия (СМП) своими руками

СМП серии ТЖБС разработаны в качестве альтернативы деревянным перекрытиям и монолитным железобетонным пустотным плитам. СМП ТЖБС представляет собой сборную конструкцию, объединяемую на стадии монтажа в цельное перекрытие с помощью армированной стяжки.

Отличительная особенность СМП ТЖБС состоит в том, что все бетонные элементы производятся из жестких растворов. Чтобы производство СМП было экономически целесообразным, все компоненты перекрытия должны производиться промышленным способом на современном высокопроизводительном оборудовании.

Состав СМП ТЖБС

Сборно-монолитные перекрытия включают:

• балки двутаврового сечения, изготовленные из напряженного бетона;
• блоки многопустотные из керамзитобетона или бетона, уложенные между балками;
• армированный бетонный слой, соединяющий перекрытие в цельную конструкцию.

Преимущества СМП ТЖБС

• Высокая несущая способность, до 1000 кг/м2.
• Отказ от выполнения монолитного пояса.
• Высокая тепло- и звукоизоляция.
• Возможность укладки в пустотах инженерных коммуникаций.
• Низкий расход материалов на один квадратный метр перекрытия.
• Возможность монтажа перекрытия своими руками.

Технология монтажа СМП

1. Доставка элементов СМП на стройплощадку. Производится грузовым автотранспортом г/п не менее 3,5 т с краном-манипулятором. Один рейс обеспечивает доставку материалов для 30 м² перекрытия. Разгрузка производится вручную или краном-манипулятором.

2. Устройство плиты перекрытия своими руками начинается с укладки двутавровых балок на несущие стены с шагом 70 см и опиранием не менее 10 см.

3. Укладка многопустотных блоков между балками.

4. Фиксация крайних балок кладкой.

5. Укладка армирующей сетки на всю площадь перекрытия.

6. Заливка монолитной бетонной стяжки, объединяющей балки и пустотные блоки в единую конструкцию. Бетон затекает в пространство между пустотными плитами и балками, создавая прочную жесткую конструкцию.

Варианты устройства полов по сборно-монолитному перекрытию

На СМП ТЖБС можно укладывать полы любых видов. В качестве примера рассматриваются линолеумный и паркетный пол. Очередность слоев указана в направлении снизу вверх.

Линолеумный пол

1. Песчаный слой толщиной 30 мм.
2. Мягкая древесноволокнистая плита толщиной 12 мм.
3. Гидроизоляции из рубероида.
4. Цементно-песчаная стяжка из раствора марки М 150 толщиной 40 мм.
5. Выравнивающий слой полимерцемента толщиной 8 мм.
6. ПВХ-линолеум на теплозвукоизолирующей подложке, уложенный на бустилат.

Паркетный пол

1. Слой песка толщиной 30 мм.
2. Деревянные лаги сечением 80×40 мм, уложенные с шагом 400 мм.
3. Доска паркетная 20 мм.

Высота перекрытия с чистовым полом составляет 340 мм (240 мм перекрытие + 100 мм пола).

Монолитная плита перекрытия своими руками для дома

Плиты, использующиеся в домах, как правило, изготавливаются из железобетона. Это типовые готовые заводские конструкции, которые нужно только правильно положить в процессе строительства. Они обладают неплохими эксплуатационными свойствами, но есть вариант с лучшими характеристиками. Это монолитная плита перекрытия, и ее вполне можно изготовить самостоятельно, не заказывая у строительных компаний. Такая плита не только на порядок превосходит обычные железобетонные, но и не требует особых навыков или специализированного сложного оборудования для ее изготовления.

По сравнению с типовыми железобетонными плитами, выпускаемыми на заводах, монолитное перекрытие обладает несколькими преимуществами:

• Конструкция не будет иметь швов, что добавляет ей прочности, поскольку нагрузка на фундамент распределяется равномерно, по всей поверхности. Таким образом, повышается общая долговечность и безопасность здания.
• Монолитная заливка дает возможность экспериментировать с планировкой в доме, так как опирается она непосредственно на колонны. Можно создавать различные углы и закоулки, под которые достаточно сложно было бы подобрать отдельные плиты перекрытия. Это открывает широкий простор для дизайнерских идей.
• Наконец, монолитная конструкция позволяет оборудовать безопасный балкон без какой-либо дополнительной опоры. Создание балкона — пункт не обязательный, но многим хочется иметь его в загородном доме, так почему бы не сделать это.

Можно создать монолитную плиту перекрытия своими руками, не нанимая бригаду рабочих и не используя сложное оборудование. Достаточно делать все поэтапно, аккуратно и с соблюдением техники безопасности. Кроме того, нужно выбрать качественные материалы для своего сооружения.

Технология устройства монолитной плиты перекрытия

Для того чтобы сделать монолитную плиту, понадобится чертеж. Любое строительство начинается со схемы и вычислений. Лучше сделать заказ в строительном бюро, доверив расчеты профессионалам. Результат подскажет, какими должны быть правильные размеры подходящей для строительства плиты, какую усиливающую арматуру для нее выбрать и какой бетон из существующих марок лучше использовать. Можно попробовать выполнить все необходимые расчеты самостоятельно, в интернете существуют схемы, по которым выполняется эта операция. Обычный загородный дом, как правило, имеет пролет не более 7 метров, для чего подходит плита со стандартными размерами и толщиной от 180 до 200 мм, это наиболее часто использующийся размер.

Для изготовления новой монолитной плиты понадобятся следующие материалы:

• Стальная арматура, имеющая диаметр 10, либо, как вариант, 12 мм и гибочное приспособление для нее.
• Бетон с маркировкой М 350. Также можно сделать бетонный раствор самостоятельно, смешав песок, цемент и щебенку.
• Опалубка и опоры для ее поддержки, понадобится одна опора на квадратный метр.
• Пластиковые подставки под усиливающую арматуру для фиксации.

Процесс заливания обязательно включает в себя несколько пунктов, которые выполняются последовательно:

• Если имеющийся пролет здания значительно больше стандартных 7 метров или выполняемый проект однозначно подразумевает опору на колонны, придется совершить расчет плиты перекрытия.
• Первый шаг — поставить опалубку для начала работ.
• Плита армируется стальными прутьями, из которых собирается каркас.
• Заливается бетон.
• С помощью глубинного вибратора производится уплотнение для усиления прочности.

После того, как высота стен достигла необходимого уровня, можно приступать к созданию плиты перекрытия.

Установка опалубки

Обычную опалубку, используемую в строительстве, иногда называют палубой, и именно она понадобиться, чтобы создать плиту. Можно просто арендовать готовую, съемную, которая сделана из металла или пластика. Также можно без труда сделать ее самостоятельно из досок или фанерных листов. Конечно, аренда гораздо проще, поскольку опалубка съемная и разборная, а значит, ее легко можно будет убрать. Кроме того, она имеет телескопическое устройство, что позволяет регулировать высоту.

Для создания опалубки вручную нужно взять листы фанеры или доски. Конструкции из досок нужно хорошо сбивать, тщательно подгоняя деревянные части. Если остались щели и отверстия, нужно использовать гидроизоляционную пленку, обернув ею опалубку.

Как установить опалубку?

• Сначала нужно соорудить вертикальные опоры. Если это арендованная опалубка, то их роль выполняют металлические стойки с телескопической системой регулировки высоты. Можно взять деревянные бревна. Расстояние между используемыми стойками составляет один метр. Стойки должны быть удалены от стены, как минимум, на расстояние 20 см.
• Поверх установленных стоек кладутся ригели — это специальные продольные брусья, необходимые для удерживания опалубки.
• На ригелях будет располагаться палуба из фанеры, устойчивой к влаге. Горизонтальная балка должна плотно упираться в находящуюся рядом стену, не оставляя при этом отверстий.
• Верхний край используемой конструкции должен совпадать с имеющимся верхним краем стены, поэтому следует отрегулировать высоту стоек до приемлемого уровня.
• Расположение и точную горизонтальность нужно проверить при помощи строительного нивелира.

В некоторых случаях опалубку для удобства застилают пленкой с гидроизоляционными свойствами или смазывают автомобильным маслом, если она сделана из металла. Делается это, чтобы облегчить снятие опалубки и сделать поверхность получаемой бетонной плиты ровнее. Телескопические арендованные стойки предпочтительнее, чем самодельные деревянные, поскольку они способны выдерживать значительный вес — до 2 тонн, не ломаются, на них не появляются трещины, как это может произойти с самодельными опорами. Временная аренда подобных стоек обходится примерно в 3 у. е. на один квадрат.

Армирование плиты

Когда металлическая или самодельная опалубка установлена, в ней нужно связать каркас из сеток арматуры. Для этого используются прочные стальные прутья маркировкой А-500С. Размер одной ячейки получившей сетки должен быть около 200 мм. Прутья соединяются при помощи проволоки. Обычно длины прута не хватает на все пространство, поэтому приходится соединять несколько штук. Чтобы сетка была прочной, надо складывать пруты внахлест не менее 40 мм.

Сетка обязательно должна накладываться на стены, норма для кирпичных сооружений — 150 мм и более, для стен, выполненных из газобетона — не меньше 250 мм. Между торчащими торцами расставленных стержней и установленной опалубкой должно оставаться расстояние в 25 мм.

Дополнительное усиление будущей плиты последовательно производится с помощью прочного каркаса из арматуры. Сетки делается две, та, что находится внизу, аккуратно располагается на расстоянии 20-25 мм от края снизу, другая сетка, верхняя — помещается ниже на 20-25 мм от верхнего края плиты.

Под нижнюю плитку кладутся фиксаторы из пластмассы, чтобы удерживать ее на нужном расстоянии. Они располагаются с шагом в 1 метр, в тех точках, где находится пересечение прутьев каркаса.

Общая толщина предварительно рассчитывается в соотношении 1:30, где первая цифра означает толщину будущего изделия, а вторая — длину пролета. К примеру, если стандартный пролет составляет 6 метров, то ширина плиты будет ровно 200 мм. Так как укрепляющие сетки расположены на некотором расстоянии от краев плиты, то нужно их разделить, между ними должен быть промежуток в 120-130 мм.

Фиксаторы-подставки нужны, чтобы развести выложенные арматурные сетки в каркасе на расстояние друг от друга. Размер верхних полок фиксатора должен составлять 350 мм, при этом вертикальный размер составляет 120 мм, шаг расположения составляет 1 метр, фиксирующие элементы расставляются в шахматном порядке, поочередно.

Торцевой фиксирующий элемент в конструкции устанавливается с постоянным шагом в 400 мм, непосредственно в торцах каркаса. С его помощью плита будет опираться на стену.

Соединитель сеток нужен, чтобы две сетки принимали нагрузку как единое целое армирующее устройство. Шаг при установке должен составлять 400 мм, а переходя в зону опирания, нужно сократить его до 200 мм.

Заливка плиты

Оптимальный вариант — приобретать подходящий бетон на заводе, у профессиональных компаний, занимающихся изготовлением товаров для строительства. Это во многом облегчает поставленную задачу. Кроме того, если аккуратно заливать бетон равномерно и с миксера, поверхность плиты получится гладкой и очень ровной. А вот заливка вручную потребует неизбежного перерыва на время приготовления новой порции строительного раствора, соответственно, затвердевание пойдет неравномерно, что грозит дефектами готовой плиты. Лучше выполнять заливку ровным слоем, примерно в 200 мм, действуя без промедлений.

Перед тем, как выполнять заливку бетоном, необходимо не забыть установить в опалубку специальные технические короба, предназначенные для создания дымоходов или вентиляции. После заливки нужно использовать специальный глубинный вибратор для бетона. Это сделает структуру плиты более прочной, так она получится надежной и качественной. Затем нужно набраться терпения и оставить залитую поверхность высыхать и набирать прочность в течение периода в 28 дней.

За формирующейся поверхностью нужно тщательно следить в первую неделю после заливки и смачивать ее простой водой, но при этом только увлажнять, а не обильно заливать. Опалубку можно аккуратно снимать с плиты спустя месяц после заливки. После этого новая монолитная плита будет полностью готова.

Общая стоимость материалов и приспособлений, необходимых для получения монолитной плиты перекрытия, как правило, учитывает расходы на усиливающую арматуру, возможную аренду опалубки, покупку бетона и краткосрочную аренду строительного миксера, а также глубинного вибратора. По средним подсчетам получается примерно 45-55 у.е. на один квадрат возведенного перекрытия.

расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

Строительство здания требует правильного выбора типа фундамента. Именно от него зависит прочность, надежность и крепость будущего дома. Так, многие специалисты рекомендуют для домашнего строительства именно плитный фундамент. Да, его стоимость по сравнению с другими видами несколько выше. Однако и качество постройки увеличится в разы. Итак, какие основные функции несет фундамент монолитная плита своими руками. Рассмотрим его основные характеристики поподробнее.

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?

Перед тем, как начать строительные работы, следует проанализировать, каким требованиям должен соответствовать фундамент здания.

Обычно выделяют следующие:

• Высокий уровень прочности. Основание должно выдержать вес и давление всего сооружения.
• Максимальная функциональность. Основание должно соответствовать любому типу здания.
• Универсальность. Возможность установки цоколя на любом типе почвы.
• Качество материалов должно соответствовать заявленной стоимости.

Основание монолитная плита для дома является лучшим решением при проведении строительных работ.

Основные задачи плитного основания

Стоит отметить, какие задачи должен выполнять правильно установленный монолитный фундамент:

• Универсальность. Данный тип основания позволяет проводить его монтаж на абсолютно любых типах земельных участков. Так, с появлением технологии строительства плитного основания, появилась возможность строительства зданий прямо на болотах. До появления плитных оснований невозможно было себе такое представить.
• Прочность. Монолитная плита изготавливается из бетона или железобетона. Данный материал обладает максимальным уровнем прочности. Такому основанию будут не страшны даже сдвиги земной поверхности.
• Устойчивость. Любые передвижения, деформации, наводнения поверхности не повлияют на качество основания.
• Дополнительные коммуникации. Технология строительства позволяет вмонтировать непосредственно в полость цоколя систему отопления полов. Также можно провести и вмонтировать в основание коммуникации и электропроводку.
• Утепление. Для повышения уровня комфортности в здании основание можно утеплить слоем теплоизолирующих материалов.

Проведение расчетов

Чтобы провести расчёт монолитной плиты фундамента, следует знать следующие параметры:

• Общий уровень нагрузок на плиту
• Уровень непостоянных нагрузок
• Вес используемой плиты

Непостоянная нагрузка определяется количеством выпадающих осадков в зимний период и расчет веса их давления на сооружение.

Общий уровень нагрузки вычисляется путем нахождения общего веса строения, мебели и предметов быта, находящихся в нем, веса проживающих там людей.

После проведения всех вышеперечисленных расчетов можно приступить к нахождению расчета требуемого веса монолитной плиты.

После нахождения общей площади цоколя и его толщины можно рассчитать необходимое количество стройматериалов.

Основной состав

Итак, как сделать монолитную плиту своими руками? Для этого необходимо рассмотреть основной состав фундамента:

• Дренажная подушка
• Опалубка
• Арматура
• Бетонный раствор
• Теплоизоляция
• Гидроизоляция
• В некоторых случаях, ростверк

Выполнение работы

После завершения всех предварительных подсчетов можно приступить к проведению строительных работ. Строительство фундамента монолитная плита проходит в несколько этапов:

• Снятие верхнего слоя грунта на всем строительном участке. Здесь очень важно рассчитать необходимый уровень глубины. Он производится в соответствии со следующими параметрами:

1. Если вы планируете построить деревянный невысокий дом, то фундамент не должен залегать слишком глубоко. Оптимальная глубина – не более 40 см.
2. Для строительства тяжелых сооружений из камня или кирпича рекомендуется снимать слой грунта на достаточной глубине. Обычно она составляет около 1 м.

•  Проведение дренажной системы. Она необходима для отвода грунтовых вод от фундамента здания. Если водоотвод не будет проведен, попавшие в основание грунтовые воды вызовут его постепенное разрушение.
• Во многих случаях монолитная плита на ленточном фундаменте требует утепления. Для этого на дно траншеи выкладывается слой утеплителя. Обычно это пенополистирол.
• Дренажная подушка. Дно засыпается поочередно слоями речного песка и мелкого щебня. Каждый слой обязательно проливать водой и хорошо утрамбовывать. Следите за поверхностью грунта. Она должна быть ровной. Толщина слоя должна составлять 25-30 см.
• Гидроизоляция. После установки дренажной подушки следует защитить ее от увлажнения. Это выполняется следующими способами: 

1. Укладка слоя полиэтиленовой пленки
2. Нанесение рубероида

• Опалубка. Для работы потребуются деревянные щиты. Их средняя толщина должна составлять 2,5 – 3 см. в работе главное – провести хорошее укрепление стенок опалубки. Т.к. бетон оказывает высокое давление на щиты, при плохом их укреплении конструкция может распасться. Для укрепления желательно использовать специальные деревянные или металлические прутья.

Составные части опалубки соединяются между собой при помощи шурупов. Так можно обеспечить максимальный уровень их фиксации.

• Заливка монолитной плиты фундамента подразумевает собой укрепление ее арматурной сеткой. Для ее вязки рекомендуется использовать арматурные пруты диаметром 10-14 мм. Связывание производится с использованием проволоки специальным металлическим крюком. Шаг строительства составляет от 25 до 30 см. арматурная сетка накладывается в 2 слоя.
• Проведение заливки бетона. Для правильного завершения процедуры рекомендуется соблюдать следующие нюансы работы:

1. Вся процедура заливки должна проводиться единовременно. Недопустимо ее делить на несколько частей, т.к. это чревато потерей всех основных характеристик бетонной плиты.
2. При проведении строительных работ необходимо обеспечить непрерывное вибрирование раствора бетона. Это требуется для удаления из полости остатков воздуха. Оставшийся в бетоне воздух снижает его прочность.

Основные нюансы работы

• Толщина монолитной плиты зависит от типа строящегося сооружения. Необходимо учитывать этажность дома, степень его нагрузки на основание.
• После того, как будет завершена заливка бетона, необходимо периодически проводить его увлажнение. В первую неделю после работы увлажнение следует проводить через каждые 7-8 часов. В жаркий летний период периодичность сокращается до 3-4 часов. В последующие 3-4 недели поливать основание необходимо 2-3 раза в день.

Поверхность бетона также рекомендуется укрывать слоем полиэтиленовой пленки. В теплую погоду это спасет цоколь от пересушивания, а в холодную – от промерзания.

• Оптимальный период для строительства здания составляет не менее 6 месяцев после заливки бетона. Строительство в более короткие сроки чревато угрозой разрушения фундамента.

Изготовление раствора бетона

Перед тем, как самому залить монолитную плиту, необходимо правильно изготовить бетонный раствор.

Для получения качественного материала рекомендуется использовать бетономешалку.

Ингредиенты раствора:

• Цемент
• Песок
• Вода
• Мелкий щебень

Ход работы:

1. Смешивание песка и цемента.
2. Постепенное добавление воды
3. Засыпка щебня

Можно в состав добавить различные наполнители. Это может быть:

• Известь
• Армирующее вещество
• Жидкое стекло
• Пластификатор

Данные компоненты увеличивают основные характеристики бетона.

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

• Плитный цоколь
• Фундамент с прослойкой песка и щебня
• С прослойкой щебня и пенокомплекса
• С армированием плиты
• Без армирования
• С установленной дренажной системой
• С добавлением геотекстиля
• С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

В любом случае, для проведения самостоятельных строительных работ по установке плитного типа цоколя здания рекомендуется учитывать предложенные рекомендации.

Изготовление бетонной плиты своими руками

Использование конструкции

На сегодняшний день очень активно развивается такая отрасль народного хозяйства, как строительство. В последние годы разработано множество различных способов строительства тех или иных конструкций, внедрены в практику новые строительные материалы. В настоящее время наиболее востребованными из них являются кирпич, бетон, железобетон, пластик и другие. Все они широко применяются в строительстве. Особое место среди них занимает бетон. Он представляет собой искусственный строительный материал, который обладает высокой прочностью, получаемый путем смешивания следующих компонентов: песка, цементного порошка, щебня и воды. Нередко дополнительно в него вводятся различные добавки (стабилизаторы, гидрофобизаторы и тому подобное).

Схема бетонной монолитной плиты.

Бетон является незаменимым компонентом при строительстве домов. Именно из него делают фундамент. Обычно для этого используют бетонные плиты, которые можно сделать своими руками. Фундамент является опорой и основанием для большинства крупных сооружений и зданий. От качества бетона во многом зависят прочность и устойчивость самой конструкции. Рассмотрим более подробно, как изготавливается бетонная плита своими руками, технику работы.

Монолитный фундамент и шведская плита

Схема бетонной плиты с армированной стяжкой.

Перед тем как делать плиту своим руками, нужно знать, какие типы фундамента бывают и что для них характерно. Очень часто строители прибегают к возведению монолитного фундамента. Он отлично подходит для малоэтажного строительства. Он актуален при наличие пучинистого грунта. В отличие от мелкозаглубленного ленточного фундамента, он имеет ряд преимуществ. Большое значение имеет то, что монолитная плита незаменима для зданий и сооружений с высокой чувствительностью к деформациям. Это дома из газобетона, неэластического кирпича. Плита может быть ребристой и плоской. В первом случае она хорошо выдерживает нагрузку здания, но более сложна в изготовлении.

Второй вид фундамента, который очень популярен – это так называемая шведская плита. Это новшество в данной отрасли. Для нее характерно то, что в большинстве случаев делается она вместе с утеплителем. Все коммуникации при этом прокладываются скрыто. Как и в предыдущем случае, она актуальна для малоэтажных зданий. Большое значение имеет и то, что работа с ней занимает мало времени. Шведская плита не боится ни перепадов температуры, ни болотистого грунта. Уровень ее закладки может быть различным в зависимости от типа конструкции. Шведская плита быстро и нетрудно возводится своими руками, что делает ее практически незаменимой.

Техника укладки бетонной плиты

Схема армирования монолитной плиты.

Для того чтобы сделать фундамент по типу шведской плиты своими руками, первым делом потребуется выбрать участок. При этом с помощью кольев и веревок нужно четко обозначить его границы. Следующий этап – это подготовительные работы. Шведская плитка потребует определенной формы, для этого нужно сделать опалубку. С помощью лопаты или трактора убирается верхний слой грунта на глубину не менее 30 см. Глубина может быть самой разнообразной, доходит даже до 2 м. Такое возможно, если планируется организовать цокольный этаж в здании. После этого поверхность тщательно выравнивается. Для этого могут использоваться прямые балки.

Затем под основные и внутренние стены нужно сделать дополнительные углубления. Они понадобятся для строительства ребер жесткости. Технология строительства шведской плиты включает в себя укладку геотекстиля. На него укладывают слой песка глубиной примерно 15 см. Геотекстиль не пропускает влагу, но задерживает песок. Песок плотно трамбуется. Именно этот слой служит местом проведения и залегания всех основных коммуникаций. На нем располагается система канализации, водопровод, электропровода. Отводы их поднимаются наверх и защищаются от засорения. Затем все коммуникации засыпаются песком, можно использовать слой шлака. Песок уплотняется и поливается водой.

Утепление конструкции

Схема бетонной армированной плиты.

Как уже было сказано выше, шведская плита очень часто строится с утеплением. Такая технология способствует поддержанию оптимального воздушно-теплового баланса будущего здания. В качестве утеплителя можно использовать пенополистирол, который укладывается в 2 слоя с промежуточным слоев гидроизоляции. Последняя необходима для того, чтобы материалы не впитывали и не пропускали через себя влагу. Для гидроизоляции подойдет полимерная пленка. Пенополистирол кладется прямо на грунт. Толщина этого слоя равна около 20 см, но в местах ребер жесткости возможно уменьшение ее до 10 см. Параллельно с этим возводится опалубка из деревянных щитов. Они должны быть очень хорошо зафиксированы, так как масса бетона может просто их разрушить.

Следующий этап – это заливка бетоном плиты. Чтобы сделать качественный фундамент, до заливки бетона необходимо сделать армирование с прокладкой труб для теплого пола. Арматуру нужно класть следующим образом: укладывается она на подкладки высотой 20 мм в одном направлении. Сверху устанавливают металлические прутья под углом 90 градусов, которые должны обязательно иметь проволочную перевязку. Подобная конструкция должна быть очень прочной. На решетке располагают трубы для отопления, все отводы их выводят в коллектор. Контуров труб может быть много. Трубы проверяют под давлением на наличие утечек и заглушают. Затем укладывается вторая армированная решетка.

Техника заливки бетона

Чтобы сделать фундамент своими руками, необходимо приготовить бетон. Бетон получают путем смешивания песка, щебня, цемента и воды в определенном соотношении.

Шведская плита является монолитной, поэтому бетон нецелесообразно готовить своими руками.

Нужно залить плиту сразу всю за минимальное время. Для этого потребуется воспользоваться покупным бетоном марки М350. Распределять раствор и уплотнять его придется своими руками. Бетон для монолитной плиты оптимальнее всего уплотнять с помощью специального оборудования – вибратора. Не нужно проводить заливку бетона вручную, так как от этого во многом зависит качество фундамента и прочность всей конструкции.

Схема железобетонной плиты.

Механизм действия вибратора основан на том, что смесь становится более пластичной. Кроме того, он способствует выделению воздуха из смеси. Поры в смеси заполняются лучше. После выравнивания бетона нужно дать ему созреть. Желательно, чтобы на него не действовали различные осадки. То есть делать это нужно в сухую погоду. В ненастную погоду рекомендуется закрыть плиту пленкой. По истечении двух недель на плиту можно возводить стены. Очень важно и то, что бетон необходимо увлажнять, так он будет более прочным и ровным.

Инструменты и материалы

Для возведения монолитной шведской плиты потребуется целый набор инструментов и материалов. Он включает в себя: вибратор, необходимый для уплотнения и выравнивания залитого бетона, молоток, лопату, емкость для песчаной смеси, ведра, заводской бетон марки М350, песок, арматуру, металлические прутья, сварочный аппарат, геотекстиль, материалы для гидроизоляции, воду, трубы для отопления, водопровода, канализации, деревянные щитки с креплениями для опалубки. Все это можно приобрести в любом специализированном строительном магазине.

Интересен тот факт, что, в отличие от ленточного фундамента, шведская плита обойдется очень дорого. Но качество ее намного выше. Она лучше сохраняет тепло, более надежная и прочная. Она может подойти как для возведения малоэтажных домов, так и для частного строительства. Технология довольно проста.

Заключение и рекомендации

На основании всего вышесказанного можно сделать заключение о том, что фундамент – это незаменимая часть любой конструкции, которая необходима для поддержания ее прочности и устойчивости. Для его строительства существует несколько вариантов: возведения простой монолитной плиты, пленочного фундамента или же шведской плиты. Последний вариант наиболее оптимален. Технология ее возведения довольно проста. В современном строительстве это большая новинка. Шведская плитка не боится плохого грунта, болотистой местности, низких температур. Однако обойдется она дорого.