Кровля из металлочерепицы своими руками монтаж и расчет: Кровля из металлочерепицы — монтаж и пошаговая инструкция укладки покрытия своими руками – пошаговая инструкция для отделки кровли

Важно: по причине продольных и поперечных перекрытий, площадь кровельного материала всегда будет больше площади крыши. Помните об этом при расчете и монтаже кровли из металлочерепицы своими руками.

Покрытие для сложной крыши

Расчет кровли из металлочерепицы для ломаной (мансардной) крыши с четырьмя прямоугольными скатами можно произвести аналогичным образом. А вот если вам необходимо рассчитать расход покрытия для шатровой или вальмовой крыши, стоит воспользоваться специальной программой (например, «Кровля Профи»). В первом случае конструкция состоит из треугольников, во втором — из двух треугольников и двух трапеций. Обустройство кровель со сложной геометрией требует большего объема металлочерепицы, поскольку углы листов придется срезать.

При помощи специальной программы вы сможете определить длину листов кровли, их количество и добавить вырезы в скатах.

Как резать металлочерепицу

В нынешнее время производители этого материала допускают возможность осуществления резки. Но делать это следует с соблюдением нескольких правил:

• запрещено резать болгаркой, вместо нее стоит использовать электролобзик со специальной насадкой для резки металла;
• металлочерепицу изготавливают из нескольких слоев, внутренние слои не защищены от воздействия окружающей среды, поэтому место разреза надо обработать мастикой или краской.

Заключение

По мнению строителей, использование металлочерепицы наиболее оправдано в тех случаях, когда объем отходов не превышает одной трети от общего количества материала.

От профилированного листа данное кровельное покрытие отличается тем, что контуры волны в точности повторяют форму обычной черепицы. Вот почему кровлю из этого материала выбирают, чтобы максимально украсить свой дом. Но, одновременно с этим, резать и устанавливать профлист гораздо легче.

Специалисты советуют не покупать куски материала, длина которых превышает четыре метра, так как большим полотнам проще деформироваться под человеческим весом. Если размеры ската превышают максимальную рекомендованную длину, стоит укладывать полотна в два ряда.

Помните, что уложить металлочерепицу поперек не удастся, листы имеют четкую ориентацию. Все вычисления следует производить, исходя из того, что устанавливаться профиль будет по направлению от конька к свесу.

монтаж и расчет, технология устройства, поэтапное видео и фото

Расчет и раскрой металлочерепицы

Первый этап – определение необходимого количества металлочерепицы и нарезка материала под конфигурацию конкретной крыши.

Сначала выясним, сколько понадобится рядов металлочерепицы. Для этого необходимо разделить длину обустраиваемого ската на рабочую ширину кровельного листа. Под последней подразумевается та часть листа, которая не закрывается соседним: общая ширина изделия минус 10 см нахлеста. Например: длина ската – 8 м, ширина листа – 1,4. Делим 8 на 1,4 и получаем 5,7. Округляем до 6 – именно столько листов понадобится для одного ската.

Затем рассчитаем длину одного ряда. Для этого нужно сложить высоту ската и длину свеса карниза. Например: высота ската – 5 м, длина свеса – 10 см. Итого – 5,1 м. Если вы впервые работаете с металлочерепицей, укладывать такие большие листы вам будет трудно, поэтому лучше собирать один ряд из двух листов с нахлестом в 15 см. То есть вам понадобятся листы длиной 2,55 м и 2,7 м.

Монтаж металлочерепицы: схема

Таким образом, для покрытия одного ската длиной 8 м и высотой 5 м потребуется 6 листов размером 1,4х2,55 м и 6 – 1,4х2,7 м. Аналогичным образом определяется количество материала для остальных скатов крыши.

Когда количество листов рассчитано, переходите к их раскрою. Резать металлочерепицу можно электроножницами, электролобзиком или специальной пилой для металла. После завершения работы места срезов рекомендуется обработать бесцветной краской – это убережет материал от коррозии.

Важно! Металлочерепицу запрещается резать болгаркой – ее круг может деформировать защитное покрытие листов.

Монтаж обрешетки

Второй этап – закрепление обрешетки на стропила крыши. Именно она будет служить опорой для кровельного материала. Учитывая то, что металлочерепица не очень тяжелая, для обустройства основания под листы можно использовать обычные обрезные доски размером 10х2,5 см. Перед укладкой их нужно обработать антисептическим составом.

Монтаж обрешетки выполняется по такой схеме:

• Первую доску установите в строго горизонтальном положении вдоль линии карниза – она будет выполнять роль главной опорной планки, поэтому должна быть на 1,5-2 см толще последующих досок.
• Вторую доску закрепите через 25-30 см от первой.
• Третью и последующие доски устанавливайте с шагом 35-40 см.

Через каждые пять рядов измеряйте расстояние между уложенными досками – здесь не должно быть больших отклонений, иначе обрешетка получится недостаточно прочной.

Доски следует крепить на стропильную систему гвоздями. Их рекомендуемый диаметр – 3 мм, длина – в два раза больше толщины используемых досок.

Укладка металлочерепицы

Укладка гидро- и теплоизоляции

Третий этап – монтаж кровельного пирога из гидро- и теплоизоляционных материалов. Сначала на обрешетку нужно уложить или классическую гидроизоляционную, или антиконденсатную пленку. Чтобы уберечь крышу от протеканий, по краям фиксируйте материал с нахлестом около 10 см. Крепления выполняйте с помощью строительного степлера.

Совет. Если скаты крыши покатые, нахлест гидроизоляции должен быть 25 см, а если вальмовые – как минимум 50 см.

Далее уложите на гидроизоляцию утеплитель. В качестве теплоизоляции можно использовать стандартную минеральную вату – ее нужно плотно зафиксировать между планками обрешетки. Максимальный слой теплоизоляции – 25 см. Сверху утеплителя рекомендуется уложить слой пароизоляционной пленки.

Готовый кровельный пирог в обязательном порядке закрывается контробрешеткой – она будет обеспечивать вентиляционный зазор между изоляционными материалами и непосредственно металлочерепицей. Контробрешетка монтируется из деревянных реек длиной 135-140 см и сечением 3х5 см.

Укладка черепицы

Четвертый этап – монтаж металлочерепицы на обрешетку. Установку листов рекомендуется выполнять слева направо по следующей технологии:

• От левого края, выровняв по линии карниза, уложите первый лист. Отступ от карниза должен быть 3-4 см.
• Зафиксируйте первый лист саморезами на перегибах волн, но не закручивайте их до конца.
• С требуемым нахлестом уложите второй лист: он должен закрывать капиллярные канавки первого элемента.
• После укладки двух листов выровняйте элементы относительно друг друга и только потом окончательно закрепите саморезами.
• Продолжайте укладывать листы, пока не закроете первый ряд. Отрегулировав положение новых элементов, зафиксируйте их все саморезами на обрешетке, за исключением крайнего – его следует окончательно крепить только после укладки последнего листа второго ряда.
• Аналогичным образом, скрепляя по два соседних листа, заполните всю площадь скатов.

Особое внимание уделите фиксации металлочерепицы посредством саморезов – тут нужно придерживаться нескольких важных правил. Во-первых, на 1 кв.м. покрытия крыши должно приходиться 6-8 саморезов размером 35х5 мм. Во-вторых, саморезы должны быть оцинкованными с уплотнительными каучуковыми головками – они позволяют добиться максимально плотной фиксации, при этом не деформируя кровельный материал. В-третьих, саморезы нужно ввинчивать не в каждую волну черепицы, а через одну.

Доборные элементы

Установка доборных элементов

Пятый этап – монтаж вспомогательных планок кровли.

Если вы посмотрите на фото уже полностью готовой крыши из металлочерепицы, помимо самих листов, вы увидите множество дополнительных деталей в разных частях конструкции – это доборные элементы, которые позволяют покрытию продолжительное время сохранять свою прочность, надежность и эстетичный вид. К ним относятся:

• Верхняя ендова – внешний угол на стыке скатов, который собирает и отводит осадки. Устанавливается на металлочерепицу с помощью саморезов: крепежные элементы следует ввинчивать в гребень волны кровельных листов так, чтобы они не совпадали с нижними саморезами.
• Карнизная планка – защищает пространство под кровлей от влаги. Устанавливается на предварительно зафиксированную лобовую или специальную карнизную доску. Сама планка крепится перед кровельным настилом саморезами со средним шагом 30 см. Свес карнизной планки фиксируется на опорный брус, заранее установленный на стене здания.
• Торцевая планка – забирает на себя часть ветровой нагрузки. Монтируется на торце кровли на высоте волны металлочерепицы. Обязательно крепится саморезами и сверху, и по бокам.
• Коньковая планка – защищает рабочие элементы под кровлей от осадков. Устанавливается на торцевую планку и защищается сверху специальной уплотнительной лентой.
• Планка примыкания – выполняет декоративную функцию. Монтируется в зонах примыкания металлочерепицы к вентиляционным и дымоходным трубам с целью маскировки их соединений и креплений.

Перед вами основные правила, по которым обустраивается кровля из металлочерепицы своими руками: монтаж и расчет материала требуют точности, так что не поленитесь предварительно разобраться во всех нюансах работы. Следуйте рекомендациям, не пренебрегайте предложенными видео и фото, уделите максимум внимания каждому этапу установки – именно это позволит вам создать по-настоящему долговечную и красивую крышу для своего дома.

Монтаж кровли из металлочерепицы: видео

стоимость работ, технология и расчеты. Монтаж металлочерепицы своими руками :: SYL.ru

Задумались, как сделать внешний вид своего дома более красивым? Тогда следует подготовить себя к работе с кровлей. На сегодняшний день особой популярностью стал пользоваться вопрос о том, как произвести монтаж металлочерепицы. Именно об этом и пойдет речь в данном обзоре.

Правильная укладка металлической черепицы

Как правильно постелить выбранный вами материал? Застройщики нередко задают себе такой вопрос после приобретения современной, практичной и долговечной металлочерепицы. Следует более подробно рассмотреть, что собой представляет монтаж кровли. Кроме этого, в данной статье будет рассказано о том, что такое кровельный «пирог», какими материалами и инструментами потребуется обзавестись, а также о многом другом, что пригодится вам в вашей деятельности.

Основные понятия, характерные для кровли

Что скрывает под собой такой термин, как кровельный «пирог»? Перед тем как начать монтаж металлочерепицы, потребуется разобраться в некоторых понятиях. Данный термин появился во многом благодаря большому количеству слоев, на которые возлагаются самые разные функции. Такая конструкция в случае правильного подбора всех необходимых материалов способна обеспечить не только надежность, но и высокую долговечность всей кровли в целом.

Следует руководствоваться нормативами и правилами

Вне зависимости от того, кто будет производить монтаж металлочерепицы, необходимо осознать, что крыша представляет собой очень сложную конструкцию. Поэтому и сооружать ее требуется при строгом учете всех необходимых рекомендаций от производителей металлочерепицы. Также не стоит забывать про нормативы и правила, характерные для строительной сферы.

Надо все делать грамотно и основательно

Всегда необходимо держать под контролем такой сложный процесс, как монтаж металлочерепицы. Если что-то будет упущено из виду, тогда и последствия могут оказаться достаточно серьезными. Да и проявиться они могут, допустим, только через несколько месяцев. К примеру, если изоляционный материал будет уложен не совсем качественно, то будет появляться конденсат. Ухудшится и такая характеристика, как теплоизоляция. Древесина начнет гнить. Все это приводит к значительному уменьшению долговечности всей кровли в целом. Стоит понимать, что монтаж кровли из металлочерепицы должен происходить при полном соблюдении всех основных правил. Тогда и крыша будет радовать владельцев своим прекрасным внешним видом долгий период времени.

Основные этапы проектирования крыши

Создание кровли из металлочерепицы должно происходить в определённой последовательности.

1. Создание стропильной системы.
2. Проектирование контрреек.
3. Укладка гидроизоляционной пленки.
4. Создание вертикальной обрешетки посредством использования брусьев.
5. Установка начального бруска для горизонтальной обрешетки.
6. Установка всех оставшихся брусков для горизонтальной обрешетки.
7. Проектирование дополнительной обрешетки.
8. Установка ветровой доски.
9. Монтаж кронштейна для желоба.
10. Установка планки для карниза.
11. Укладка металлочерепицы.
12. Проектирование конька кровли.
13. Создание уплотнителя для конька.
14. Монтаж слухового окна.
15. Укладка теплоизоляции.
16. Укладка пароизоляции.
17. Обшивка мансарды.

Какие инструменты понадобятся?

Для того чтобы монтаж кровли из металлочерепицы прошел качественно, потребуется запастись некоторыми основными инструментами. Среди них можно выделить перечисленные ниже.

1. Ножницы, с помощью которых будет разрезаться метал.
2. Ножовка по металлу, имеющая мелкие зубья.
3. Просечные ножницы для работы с металлическими изделиями.
4. Насадка на дрель, позволяющая работать с металлом.
5. Ножницы электрические, высечные.
6. Дисковая пила.
7. Болгарка и абразивный круг для нее.

Также потребуется шуруповерт, молоток не слишком большого размера, рейка для прочерчивания ровных линий, маркер. После того как все работы по обрезке листа будут закончены, потребуется с особой тщательностью избавиться от опилок металлического характера. В противном случае они, поржавев со временем, нарушат структуру полимерного покрытия.

Что требуется знать?

Производя монтаж крыши из металлочерепицы своими руками, следует помнить, что нельзя резать листы посредством использования абразивных кругов. В противном случае при температурных перепадах будет разрушаться не только полимерный слой, но и покрытие из цинка. В результате ничего хорошего не получится. При бурном процессе ржавления на крыше начнут появляться соответствующие, не слишком приятные для глаза, потеки.

Как произвести расчет шага стропил?

Когда будет формироваться кровля из металлочерепицы своими руками, монтаж и расчеты будут играть очень важную роль. Следует понимать, что шаг тех стропил, на которых будет крепиться материал, должен находиться в диапазоне от 550 до 900 мм. Знайте, что если уже были закуплены плиты для теплоизоляции, то и шаг стропил требуется выбирать, руководствуясь их размерами. Ведь в дальнейшем утеплитель надо будет монтировать между стропилами кровли. Брус, сечение которого составляет 150х50 мм, является оптимальным вариантом для создания стропил. После их установки потребуется сделать все необходимее замеры будущих скатов. Допустимы не слишком большие отклонения — до 10 мм. Скрыть их впоследствии можно будет с помощью доборных элементов.

Какая длина должна быть у листов?

Технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что скат должен обладать уклоном более 14 градусов. Для того чтобы определить длину листов, следует руководствоваться длиной ската. Измерять её нужно, начиная с конька и до карниза. При этом следует учесть карнизный свес, длина которого не должна быть меньше 40 мм. В том случае, если скат превышает 6 метров, и материал надо будет разбивать как минимум на два куска. Укладка их впоследствии должна производиться вперехлест, с напуском 150 мм. Длинные листы образуют наименьшее количество стыков, однако и укладывать их намного труднее.

Утеплитель также требуется защитить

Для того чтобы предотвратить промерзание крыши в холодные периоды времени, необходимо выбирать утеплитель должной толщины. Кроме того, схема монтажа металлочерепицы подразумевает использование обязательной защиты утеплителя, которая крепится со стороны МЧ за счет использования гидроизоляционной пленки. Пленочная пароизоляция будет защищать утеплитель со стороны комнат. Чтобы влага в подкровельном пространстве не скапливалась, необходимо проектировать естественную вентиляцию. Чтобы сделать ее, надо оставить немного свободного пространства между МЧ и гидроизоляционной пленкой с помощью обрешетки. Потребуется также оставить щели на карнизных свесах. В резиновом уплотнителе, который крепится на коньке, следует освободить специальное отверстие.

Создание обрешетки под листы

Важную роль играет и монтаж обрешетки под металлочерепицу. Ее надо проектировать из тех брусьев, которые заранее должны быть обработаны антисептическими веществами. Материал для обрешетки должен обладать сечением 50х50 мм. Также возможно использование обрезной доски размером 32х100 мм. В первую очередь на стропила надо уложить гидроизоляционную пленку. Потом на нее надо монтировать спадающие брусья. И только после этого происходит установки обрешетки. Расстояние между досками в обрешетке в среднем не должно превышать 300 мм. Однако руководствоваться в первую очередь необходимо тем материалом, который был закуплен для кровли. Монтаж кровельного материала необходимо начинать только после того, как будет полностью готова обрешетка.

Укладка кровельного материала

Первый лист металлочерепицы следует выравнивать по торцу крыши за счет одного самореза, закрученного вверху материала. Понадобится сделать так, чтобы лист был вынесен примерно на 40 мм за карниз. Второй лист надо укладывать внахлест, укладывая при этом его на первый. Такая схема должна применяться в том случае, если монтаж производится справа налево. В противном случае все должно быть наоборот. Третий лист потребуется уложить точно так же, как и второй. Весь материал надо выравнивать параллельно карнизу. При этом листы должны быть скреплены друг с другом. Для простоты выравнивания металлочерепицу надо прикручивать только с помощью одного самореза. При монтаже также не надо забывать удалять защитную пленку, если она имеется. Все остальные листы укладываются точно так же, как и первые три.

Окончательная фиксация материала

Когда все будет выровнено, потребуется прикрепить листы основательно. Для этого саморезы должны вкручиваться в материал в шахматном порядке. Также можно чередовать их через волну. В местах нахлеста надо соединять листы по каждому гребню. Примерный расход будет достигать 8 саморезов на один квадратный метр.

На что потребуется обратить свое внимание?

Стоит знать, что свое внимание надо обращать не только на стоимость монтажа металлочерепицы, но и на условия гарантии самого материала. Например, некоторые производители в качестве гарантийного условия выдвигают требования по использованию саморезов определенной марки. Торцы кровли должны оснащаться специальными планками с нахлестом примерно в 50 мм. Закреплять их саморезами требуется на расстоянии 550-600 мм друг от друга. При необходимости надо подрезать планки. Под конек потребуется уложить фигурный уплотнитель, который будет снабжен специальным вентиляционным отверстием.

Необходимость в снегозадерживающих конструкциях

Для того чтобы предохраниться от схода больших снежных масс, можно произвести монтаж специальных снегозадержателей. Под ними потребуется сделать сплошную обрешетку. Шаг кронштейна при этом должен достигать порядка одного метра. Концевые системы крепления следует устанавливать на расстоянии 500 мм от того места, где заканчивается снегозадержатель. Подобная система должна быть расположена на расстоянии около 350 мм от карниза кровли. В том случае, если скат по длине достигает 8 метров, необходимы промежуточные снегозадержатели. Если цены на монтаж крыши из металлочерепицы слишком высоки для вас, то вы сможете сэкономить на использовании планки снегозадержателя. В данной ситуации она будет крепиться непосредственно к обрешетке через волну за счет специальных саморезов конькового типа. В нижней части в качестве систем крепления можно использовать простые саморезы.

Какими преимуществами обладает фальцевая кровля?

В последнее время большую популярность стал приобретать монтаж фальцевой кровли. В этом нет ничего странного, так как она обеспечивает высокую герметичность за счет использования специальной системы крепления. Соответственно, повышается надежность и долговечность. Но и минусы есть. Потребуется в обязательном порядке производить монтаж снегозадержателей. Кроме того, подобная крыша характеризуется высоким накоплением статических зарядов. Соответственно, и вероятность попадания в неё молнии более высокая.

Многое будет зависеть от самого кровельного материала

В данном обзоре были рассмотрены основные моменты, которые связаны с монтажом металлочерепицы (некоторых ее видов). Следует понимать, что очень многое будет зависеть от того, какую марку материала вы приобретете. У каждого есть как свои достоинства, так и недостатки. Покупая металлочерепицу, нужно заранее узнать у поставщиков все нюансы, которые касаются технологии укладки. Только в таком случае кровля получится долговечной и надежной.

Заключение

Подойдите к монтажу кровельного материала со всей своей ответственностью, чтобы предотвратить возможные проблемы. В противном случае все потребуется делать заново, только через некоторое непродолжительное время. А это займет много сил, как физических, так и душевных. Не создавайте себе проблем на будущее, решайте их сразу. И если вы сомневаетесь в собственных силах, то лучше пригласить профессионалов, которые смогут сделать все на самом высоком уровне. Удачи вам в таком непростом деле, как монтаж кровли на своем доме!

расчет, порядок монтажа, паро- и гидроизоляция

Металлочерепицей называют кровельный материал, являющийся, по сути, листами, произведенными из тонколистовой стали, меди или алюминия.
В качестве покрытия листов металлочерепицы используют полимерный защитный слой.
Основное преимущество рассматриваемого кровельного материала позволяет возводить крыши домов в самых различных климатических зонах.

1. Пластиковое защитно-декоративное покрытие (пластизол/пурал/полиэстер).
2. Грунт.
3. Цинковый слой.
4. Пассивирующий слой.
5. Лист стали.
6. Пассивирующий слой.
7. Цинковый слой.
8. Грунт.
9. Лаковое защитное покрытие.

Расчетная часть

Металлочерепица представляет собой оцинкованные листы стали, покрытые декоративным защитным слоем.
При выборе покрытия понадобится определиться с размером рабочей поверхности, поскольку полная ширина единицы материала всегда имеет больший размер рабочей ширины – на 80-120 миллиметров.
Для получения точного расчета количества материала необходимо наибольшую длину листа разделить на показатель рабочей ширины.

Прочитать еще о размерах металлочерепицы.
О размерах листов шифера можно познакомиться в статье: http://proroofer.ru/material/shifer/shifer-razmer-listov-i-cena.html. Шифер является популярным и недорогим кровельным материалом.
Дополнительные сведения об устройстве обрешетки под металлочерепицу здесь. Приведены также сведения о монтаже дополнительных элементах конструкции.

В результате полученное число должно округлиться в пользу максимального числа (расчет производится по горизонтали ската).
Число листов материала в одном ряду, а также суммарная протяженность определяются при помощи нескольких параметров, приведенных ниже.
Параметры:

• производится замер длины ската крыши, начиная от верхней точки и оканчивая нижней;
• берется во внимание свес карниза – 0,5 метра;
• вертикальный перехлест листов – 0,15 метра на один ряд (если протяженность листов делает возможной укладку покрытия в один ряд, то перехлест не берут во внимание).

По окончании измерений понадобится сложить все полученные показатели, в результате чего получаем необходимую длину.
В том случае, если производитель кровельного материала режет листы, руководствуясь индивидуальными мерками, расчет металлочерепицы и необходимое количество материала определяется представителями предприятия.
Если имеет место персональный подход, то число отходов уменьшается.
Стоит отметить, что металлочерепица может быть различных размеров и варьироваться в диапазоне от 0,7 до 12 метров.
Однако оптимальным размером принято считать 4-4,5 метра.
В местах соприкосновения ската с другим скатом кровли лист материала должен иметь такую длину, чтобы закрывались скосы.

Монтаж обрешетки: инструкция

Прежде чем покрывать кровлю металлочерепицей, необходимо выполнить монтаж обрешетки.
При этом сечение начальной обрешетины должно быть больше, чем у остальных обрешетин (сечение должно быть на размер волны больше, поскольку начальная обрешетина монтируется под край ступеньки листа сверху).
Укладка начальной обрешетины производится параллельно карнизу, а расстояние между первой парой обрешетин должно равняться 28 сантиметрам.
Между остальными обрешетинами расстояние составляет 35 сантиметров.

1. Сначала прибивается брус для стропил, при этом размер бруса не менее 50 х 150 миллиметров.
2. Под обрешетку применяются доски сечением не менее 25 х 100 миллиметров. Чтобы сделать контробрешетку, надо использовать доску размером 25 х 50 миллиметров.
3. Стропила располагаются с шагом 600-900 миллиметров.
4. Далее точно  вдоль карнизного свеса прибивается начальная доска и выполняется данный шаг так, чтобы доска не выступала за свес (доска должна располагаться по прямой линии).
5. Толщина первой доски выбирается на 10-15 миллиметров больше последующих(необходимо для компенсации разницы уровней опорных точек начального и последующих модулей).
6. Шаг обрешетки должен соблюдаться так, чтобы расстояние от доски, выходящей на карниз, составляло на 50 миллиметров меньше, чем между всеми последующими – в 30 или 40 см.
7. Промежуток между остальными досками обрешетки выполняется равным шагу профиля монтируемой металлочерепицы, то есть 35 или 45 см.
8. Для проверки правильности расстояния между первой и второй досками обрешетки необходимо разложить на земле пару дощатых обрезков в параллельном положении, причем раскладывать надо на определенном расстоянии.
9. После этого накладывается элемент черепицы, в результате становится возможным определение выступа материала для обеспечения нормального стока воды.
10. Разметка выполняется с помощью рулетки, начиная с первой доски, выходящей на карниз.
11. Следующим этапом выполняется  фиксация коньковых и торцевых планок.
12. Ветровая доска обустраивается на высоту  листа выше обрешетки.
13. Высота листа металлочерепицы колеблется в зависимости от типа материала и составляет в пределах 35-55 миллиметров.
14. Для качественной фиксации конька прибиваются дополнительные доски в местах присоединения(размер дополнительных досок составляет 25 х 100 миллиметров).

Утепление  кровли: инструкция

Утепление кровли предполагает обустройство воздушной прослойки толщиной 2,5-5 сантиметров.
После этого следует устройство пароизоляционного слоя, выполненного из полиэтиленовой двухслойной пленки.
Назначением пароизоляционного слоя является предотвращение попадания пара в  пространство под крышей.
Некоторые типы теплоизоляционных материалов, предназначенных для пароизоляции, располагают основой из фольги, за счет чего значительно упрощается утепление кровли.

Скатные кровли необходимо обустраивать вентиляционными зазорами снизу и сверху.

При этом удаление атмосферной влаги, попадающей под крышу, будет значительно эффективнее.
Благодаря вентиляции деревянные элементы стропильной системы практически постоянно проветриваются (обеспечивается их длительный срок службы).
Пригодится и будет полезен порядок работы для выполнения утепления.
Последовательность работ по утеплению:

1. Для создания воздушного зазора между гидроизоляцией и утеплителем на стропила вбиваются гвозди (до половины), между которыми натягивается леска или шнур. Затем гвозди забивают до конца.
2. Теплоизоляционный материал (плиты) нарезается с допуском 8-10 миллиметров по расстоянию между лагами.
3. Теплоизоляционный материал укладывают до натянутого шнура в стропильную систему. Не следует допускать деформации листов металлочерепицы.
4. Слой теплоизоляции укрепляется натянутым шнуром или прибиванием дополнительных реек.
5. Слой утеплительного материала закрывается слоем пароизоляции, служащим для предотвращения попадания влаги изнутри помещения;
6. Полотна материала следует укладывать внахлест (20 сантиметров) и фиксировать строительным степлером.
7. Варианты внутренней отделки выбираются в зависимости от назначения помещения.

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция кровли важна не менее, чем другие этапы обустройства надежной крыши над домом.
Целесообразна такая последовательность работ по обустройству гидроизоляции.
Порядок работ:

1. На стропила набивается промежуточная обрешетка.
2. Раскатывается рулон гидроизоляционной пленки параллельно карнизу (раскладывать надо в направлении сверху вниз).
3. Далее крепится гидроизоляция, при этом фиксация производится строительным степлером.
4. На участках расположения люков, печных труб, мансардных окон гидроизоляцию понадобится отсортировать по стенкам выходов.
5. Затем следует монтаж контробрешетки.
6. По коньку кровли обеспечивается зазор порядка 50 миллиметров для вентиляции.
7. Для фиксации пленки к строительным элементам крыши можно воспользоваться бутилкаучуковой двусторонней лентой «К-2».

Вентиляция

Вентиляция крыши просто необходима по ряду нескольких причин, с которыми стоит ознакомиться.
Если вентиляции не будет уделено необходимое количество внимания, конденсат внутри помещений неизбежен.

Дополнительные меры

Для того, чтобы продлить срок эксплуатации листов  металлочерепицы в составе крыши и снизить до минимума образование коррозии и царапин, следует на этапе монтажа разрезать листы металлочерепицы специальными ножницами, либо использовать для этих целей ножовку по металлу.
Также в качестве альтернативы может послужить ручная электрическая пила, располагающая зубьями из твердых сплавов металла.
Стоит помнить  о том, что участки срезов надо покрывать антикоррозийным составом (необходимо выполнять для предотвращения распространения коррозии).

Настоятельно не рекомендуется использовать для резки листов материала шлифовальную машинку или болгарку.

Соблюдение этих требований позволит предотвратить образование коррозии, сколов, царапин и других повреждений.
В строительстве дома важны все этапы.
О монтаже металлочерепицы смотрите видео.

Что еще почитать по теме?

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Монтаж кровли из металлочерепицы

Для тех, кто остановил свой выбор на металлочерепице, как материала для кровли, мы расскажем о том, какие преимущества имеет такой вид покрытия крыши и как выполнить монтаж металлочерепицы.

Сразу стоит отметить, что металлочерепица считается у специалистов наиболее оптимальным материалом для крыши.

Основные достоинства монтажа металлочерепицы своими руками:

• Доступная цена материалов.
• Возможность сэкономить на строительных работах. Учитывая, что площадь крыши достаточно большая, сумма за выполнение такой работы получится довольно внушительная.
• Длительный срок службы материала.
• Надежность конструкции при правильном монтаже.
• Привлекательный внешний вид.

Если выбор сделан в пользу монтажа кровли из металлочерепицы, первым шагом является правильный расчет материала, сколько его необходимо купить, чтобы хватило и не осталось много лишнего, что довольно часто случается при закупке материалов для строительства и ремонта. Поэтому перед началом работы по монтажу кровли из металлочерепицы инструкция принесет большую пользу и сэкономит много времени.

Хотите знать больше?

• Какая металлочерепица получила золотую медаль на выставке в Евросоюзе в 2014 году?
• Прочитайте 10 реальных отзывов людей о металлочерепице.
• Посмотрите 5 видеороликов про монтаж металлочерепицы.
• Посмотрите 18 фото домов.

Смотрите в нашем каталоге: металлочерепица

Шаг 1: Выбор материала

Для начала разберемся, какие бывают виды металлочерепицы. Существует несколько стандартных вариантов материала, которые состоят из одного, трех, шести и десяти модулей. При этом один модуль включает в себя 6 волн при шаге в 35 сантиметров. Шагом условно называют расстояние между двумя волнами. Если позволяют финансовые возможности, можно сделать индивидуальный заказ, где размеры будут нестандартными, но такой вариант материала обойдется намного дороже. При выборе металлочерепицы особое внимание следует уделить материалу, из которого сделан наружный слой. Различают несколько типов:

1. Полиэстер — самый экономичный вариант, покрыт полимерной краской, имеет глянцевую поверхность, хорошо отталкивает солнечные лучи, но подвержен механическим повреждениям.
2. Матовый полиэстер — похож на предыдущий вид, но имеет дополнительную защиту от ультрафиолета, благодаря усилению тефлоном и покрытию слоем лака. Материал более устойчив к механическим повреждениям.
3. Пурал — покрытие выполнено из полиуретана, прекрасно переносит воздействие высокой и низкой температуры. Имеет фальцевые соединения, что значительно облегчает работу при монтаже кровли. Стоит довольно дорого.
4. Пластизол — имеет пластичную, добротную поверхность, хорошо справляется с воздействием температур, но быстро выгорает и теряет внешний вид.
5. ПВХ2 — смесь полимеров, наиболее стойкий материал к механическим повреждениям и выдерживает любые погодные условия. Материал имеет высокую цену, применяется в основном на предприятиях.

После того, как выбор сделан, самое время провести расчет кровли металлочерепицы, какое количество материала понадобится.

Шаг 2: Расчет материала

На этом этапе работы становится известен ответ на вопрос о том «Сколько стоит металлочерепица?».

1. Производится расчет исходя из общего размера рабочей площади. Для более точного результата необходимо длину листа металлочерепицы поделить на рабочую ширину. Полученная цифра округляется в сторону увеличения.
2. Для того чтобы узнать, сколько понадобится листов для одного ряда, потребуется измерить длину ската от верхней точки крыши до нижнего края. При этом важно учитывать размер карнизного свеса (обычно он составляет около 0,05 метра).
3. Если монтаж крыши из металлочерепицы делается в один ряд, перехлест не учитывается, при укладке в несколько рядов перехлест составит примерно 0,15 метров на один ряд. После того, как получены все цифры, они суммируются, полученный результат и будет длиной требуемой длиной.
4. При индивидуальном заказе все расчеты проводит производитель, в таких случаях отходов остается намного меньше, но и выполненная работа обойдется значительно дороже. Оптимальным вариантом размера листа считается 4–4,5 метра. Листы металлочерепицы с большой площадью больше подойдут для двухскатной крыши. Необходимо учитывать, что если крыша имеет сложный рельеф, то количество отходов будет достаточно объемным, соответственно и увеличится расход средств. Если есть необходимость использовать длинные листы, придется заранее обговорить с поставщиком разгрузку и поднятие материалов на крышу. Эту работу выполнить самостоятельно довольно сложно.

Шаг 3. Инструменты для монтажа кровли металлочерепицей

Монтаж металлочерепицы своими рукамивыполнить не так сложно, как кажется на первый взгляд. Перед началом работы необходимо запастись инструментами, которые понадобятся при работе. Некоторые из них довольно дорогостоящие, их не обязательно покупать, можно одолжить у друзей или взять напрокат. Практически в каждом городе можно встретить специализированные пункты проката, где предлагают полный набор инструментов для любых строительных работ. Итак, технология монтажа металлочерепицы предусматривает наличие следующих инструментов:

• молоток,
• шуруповерт,
• линейка,
• ножницы по металлу,
• ножовка,
• электролобзик,
• дисковая пила.

Важное замечание: при работе с металлическими конструкциями нельзя использовать инструменты с абразивным материалом. После резки металла опилки необходимо сразу удалить, чтобы они не испортили внешний вид металлочерепицы и не попали в глаза при монтаже.

Шаг 4: Этапы монтажа металлочерепицы

Технология монтажа металлочерепицысостоит из нескольких основных этапов:

• Первым делом укладывается гидроизоляция по схеме, которую можно найти в упаковке. На слой гидроизоляционного материала необходимо закрепить обрешетку, она является основой при установке металлочерепицы. Гидроизоляцию нельзя натягивать, необходимо оставлять провисы, в таком случае гидроизоляция будет качественной.
• Второй этап, который является наиболее простым при монтаже металлочерепицы — обрешетка. Для этого нужно бруски прибить к каркасной части крыши. Чтобы бруски долго прослужили, их необходимо обработать специальным составом (антисептиком). Дерево для брусков можно заменить перфорированным профилем.
• Важный момент, о котором необходимо упомянуть: при любом типе крыши материалы кладутся от наиболее высокой точки до наиболее низкой. На односкатную крышу материал укладывается, начиная от верхушки. Двускатная крыша покрывается сначала с одной стороны (с высшей точки), затем с другой.
• Покрытие крыши следует начинать с крепления нескольких планок материала на верхней части при помощи саморезов.
• Горизонтальные ряды металлочерепицы крепятся между собой внахлест.

Шаг 5: Установка торцевых планок

Торцевая планка выполняет не только декоративную, но и защитную функцию. Поэтому при монтаже торцевых планокследует быть особенно внимательным. Эта часть крыши способствует укреплению листов металлочерепицы, сохраняет ее целостность. Благодаря торцевой планке деревянные составляющие конструкции не подвержены влаге и прослужат долгие годы. Монтаж выполняется таким образом, чтобы верхний гребень был перекрыт торцевой планкой.

При установке торцевых планок необходимо учитывать, что располагаться планка должна выше, чем обрешетка. Для того чтобы надежно закрепить коньковую планку, под ней прибивается пара дополнительных досок. Это делается для дополнительной защиты от ветра и снега.

Крепить планки можно с помощью саморезов либо оцинкованными гвоздями, они должны быть расположены на расстоянии около 30 сантиметров друг от друга. При необходимости можно подрезать планку ножницами по металлу.

Шаг 6: Монтаж планок примыкания на кровельных изломах

Существует два вида кровельных изломов: обратный и прямой. При монтаже гидроизоляции важно, чтобы покрытие обеспечивало полную герметичность. При прямом изломе крыши обрешетка устанавливается листами вплотную друг к другу. Лист черепицы при этом должен накрывать место излома. Между карнизной планкой и листом черепицы укладывается уплотнитель.

При обратном изломе используют способ стенового примыкания. Укладываются планки как можно ближе друг к другу. Примыкание и лист черепицы перекладывают уплотнителем.

Шаг 7: Монтаж снегозадержателей

Шаг 8: Заземление

Это довольно важная часть монтажа крыши, на которую стоит обратить особое внимание. Кровля из металлочерепицы должна быть обязательно заземлена. Различают несколько типов заземления: тросовое, сетчатое и стержневое. Состоит конструкция из нескольких элементов:

• заземляющий контур,
• токовод,
• молниеприемник,
• опуск.

Во время грозы молния попадает в молниеприемник, где рассеивается от попадания в контур. Для этого необходимо провести определенные земельные работы. Выполнить весь комплекс работ по заземлению можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам.

Подводим итоги

Монтаж кровли из металлочерепицы видео

крыша своими руками — ВикиСтрой

Металлочерепица является одним из самых популярных кровельных материалов. Красивый внешний вид, основательность и долговечность — основные характеристики, из-за которых и выбирают именно металлочерепицу, при этом зачастую не задумываясь, а целесообразно ли использовать именно её. Самая большая проблема здесь — это большое количество отходов при использовании на сложных по форме крышах. Как же узнать, сколько будет отходов, как рассчитать количество черепицы, необходимое для обустройства кровли и как всё это правильно смонтировать? Давайте разбираться.

Виды крыш. Какой тип крыши подходит для металлочерепицы

Для начала необходимо разобраться, на какие крыши имеет смысл класть металлочерепицу, а на какие не стоит. Можно выделить следующие основные виды.

1. Односкатная. Состоит из одной плоскости-прямоугольника.

2. Двускатная. Состоит из двух плоскостей-прямоугольников по одной на каждый скат.

3. Ломаная. Состоит из четырёх плоскостей-прямоугольников по две на каждый скат.

4. Вальмовая. Состоит из четырёх скатов по одному на каждую сторону. Два ската — треугольники, два других — трапеции.

5. Шатровая. Похожа на вальмовую, только все скаты — треугольники с одной общей вершиной.

6. Многощипковая. По сути, состоит из 2-х или более двускатных, вальмовых и т. п. крыш, образующих сложную, иногда многоуровневую, структуру.

Металлочерепица — это прямоугольные листы с выраженными сторонами верх-низ, то есть использовать перевёрнутый лист, как это возможно, например, с шифером, нельзя. Поэтому, при строительстве крыши из металлочерепицы после диагональной обрезки часто получается много отходов. Чтобы понять, почему так происходит, сделаем развёртку указанных типов крыш.

Развёртка — это наглядное изображение фигур, которые образуют скаты. Как говорилось выше, односкатные, двускатные и ломаные крыши образованы из прямоугольников. Понятно, что из прямоугольных листов собрать прямоугольник — задача тривиальная. Рассмотрим другие типы крыш.

Вальмовая — два треугольника и две трапеции, шатровая — четыре треугольника, многощипковая — треугольники, трапеции, прямоугольники и параллелограммы. Нарисуем их и разобьём на прямоугольные куски (листы металлочерепицы). Итак, вальмовая крыша:

Совершенно очевидно, что как бы скат не разбивался, в любом случае после получения кусков 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 останутся куски 1А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 12А. Можно ли куда-нибудь применить такие куски-остатки? Отрезаем от целого листа кусок 1, остается 1А. Как бы мы его не крутили, ни на место 4, ни на 5, 6, 7, 8, 9, или 12 он не подойдёт, то есть это отходы. Это будет справедливо и для остальных кусков-остатков. Рассмотрим скат-параллелограмм:

Видно, что после получения куска 1 остаток пойдёт на место 6, а остаток от 7 на место 12.

Таким образом, скат-параллелограмм сам по себе отходов не даст, а любой другой (за исключением прямоугольного ската, конечно же) даст тот или иной процент остатков, которые, в конечном счёте, станут отходами. Скаты-параллелограммы встречаются только на многощипковых крышах. Вальмовые и шатровые таких элементов не имеют.

Итак, решая, подойдёт ли для вашей кровли металлочерепица, необходимо обратить внимание на форму крыши. Одно- и двускатные крыши, а также ломаная крыша, образованные из прямоугольников — отличный вариант для металлочерепицы. У любой другой будут образовываться отходы. У шатровых крыш их количество в процентном соотношении ко всему материалу максимально. У вальмовой — чуть меньше. Для многощипковых крыш сказать однозначно довольно сложно. Можно сделать дом с такой кровлей, у которой отходов не будет, а можно такой, у которого их будет даже больше, чем у дома с шатровой крышей. Чтобы прикинуть их количество в каждом конкретном случае, необходимо разбить всю поверхность крыши на простейшие фигуры:

С прямоугольниками всё ясно. Треугольники. Если в процессе развёртки не получается парных треугольников, образующих прямоугольник и имеющих правильную направленность, то каждый даст отходов столько же, сколько он представляет собой сам. Если процент остатков превышает 30% от общего количества материала, то использовать металлочерепицу для такой крыши нерационально.

Расчёт количества материала

Начнём с определения количества листов металлочерепицы. Различают полные и полезные размеры листов. Полезные определяют, какую фактическую площадь закроет лист. Именно эти размеры следует принимать во внимание при расчёте количества листов металлочерепицы на скат. Полный — это полезный плюс нахлёст. У разных производителей он различный. Вертикальный — 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 м и т. д., горизонтальный — 0,06, 0,08, 0,09 м и т. д. На расчёты величина нахлёста не влияет. Длина листа металлочерепицы строго привязана к шагу, равному длине волны, то есть 0,35 м. Соответственно, полезная длина листов — 0,35, 1,05, 2,1 и 3,5 м, т. е. по 1-ой, 3, 6 и 10 волн — это и есть необходимые размеры для расчёта количества горизонтальных рядов. Полезная ширина листов у разных производителей различная — 1,05, 1,1, 1,14 м и т. д. — это необходимый размер для расчёта количества вертикальных рядов.

Для прямоугольного ската количество металлочерепицы рассчитывается так: по ширине — ширину ската делим на полезную ширину листа. Округляем в большую сторону. Получаем количество листов в горизонтальном ряду. По высоте — высоту ската делим на 0,35 м. Округляем в большую сторону. Получаем количество волн. Необходимо помнить, что если угол наклона ската меньше 14°, то нахлёст необходимо делать в две волны, то есть к общему числу волн нужно будет прибавить число, равное количеству рядов минус 1. Определяем, какими листами это количество можно замостить. Получаем сколько и каких листов черепицы в вертикальном ряду. После этого умножаем на число рядов по ширине. Итог — сколько и каких листов металлочерепицы необходимо на этот скат.

Пример. Имеем скат размером 9х5 м. Определяем количество рядов по ширине. Берём черепицу шириной 1,05 м. Получаем: 9 / 1,05 м = 9 рядов. Остаток придётся резать — это отходы. Чтобы их было меньше, можно поиграть с величиной фронтонного свеса. Определяем вертикальные листы: 5 / 0,35 м = 15 волн. Если угол ската больше 14°, то оптимальным будет 2 ряда по 6 волн и один 3 волны. Если меньше, то, помня про нахлёст, делать ряд 10 и ряд 6 волн соответственно.

Вывод: для данного ската с наклоном больше 14° нужно 18 листов по 6 волн и 9 листов по 3 волны. Для ската с наклоном меньше 14° нужно 9 листов по 6 волн и 9 листов по 10 волн.

Для расчёта треугольных областей кровли, не имеющих пары, и трапеций каждую фигуру достраиваем до полного прямоугольника и рассчитываем по приведённой выше схеме. Если образовываются парные треугольники, то учитываем это. Параллелограммы рассчитываются как прямоугольники с одной стороной, равной основанию, а второй — высоте параллелограмма.

Отдельно определяется количество других элементов кровли:

Здесь мы не рассматриваем утеплитель и пароизоляционную плёнку — это хоть и необходимые элементы, но к кровле это имеет опосредованное отношение.

Монтаж металлочерепицы

Для того чтобы было ясно назначение тех или иных элементов кровельной системы, пойдём от задач, которые необходимо решить при обустройстве кровли:

Теплоизоляция

Если под крышей планируется обустройство жилого этажа, то теплоизоляция кровли необходима. Если чердачное помещение планируется быть холодным, то нужно позаботиться о качественном утеплении межэтажного перекрытия. Что происходит при недостаточной теплоизоляции? Тёплый влажный воздух из жилого помещения зимой будет конденсироваться на внутренней холодной металлической поверхности, образуя капли воды. Эта влага будет разрушать стропильную систему, следовательно, срок службы кровли существенно уменьшится.

Пароизоляция

Материалы, которые используются для утепления, как правило, боятся воды (гидрофобны). При попадании в них влаги в виде пара или воды, их теплоизоляционные свойства существенно снижаются, поэтому теплоизоляционный слой необходимо защитить как снизу, от влажного тёплого воздуха пароизоляционной плёнкой, так и сверху, от протекания кровли гидроизоляционной плёнкой. Это справедливо как для утеплённой кровли — тут пароизоляция натягивается снизу утеплителя, а гидроизоляция сверху над стропилами, так и для не утеплённой — пароизоляция под утеплителем потолка жилого помещения, гидроизоляция под листами металлочерепицы.

Как монтировать пароизоляцию. Между или под стропилами монтируем теплоизолирующий слой. Под ним натягиваем пароизоляционную плёнку. Её монтаж необходимо начинать снизу, полотнами во всю длину помещения. Следующий ряд делается с нахлёстом 100–150 мм. Шов проклеивается клейкой лентой. Крепится плёнка строительным степлером к нижней плоскости стропил или к специальной обрешётке. Двигаясь вверх, доходим до конька, там, не разрезая полотно, переходим на следующий скат. Пароизоляционная плёнка работает только в одну сторону, поэтому при покупке заранее поинтересуйтесь, какой стороной её необходимо монтировать. Работы по утеплению и пароизоляции можно проводить в последнюю очередь, после монтажа самой кровли.

Гидроизоляция

Перед вами стропильная система без обрешётки. По стропилам натягиваем гидроизоляционную плёнку. Ни в коем случае нельзя использовать битумосодержащие материалы. Разумнее всего использовать универсальную плёнку — с одной стороны пароизоляция, с другой гидроизоляция. В этом случае вам не придётся обеспечивать зазор минимум 30 мм между гидроизоляционной плёнкой и утеплителем. В противном случае, такой зазор необходим. Натягивают её снизу целыми полосами, с нахлёстом не менее 150 мм и провисом между стропилами порядка 20 мм в центре. Последнее необходимо делать для компенсации теплового расширения самой плёнки и возможных деформаций стропильной системы. Гидроизоляционный слой должен выходить на карнизные свесы не менее, чем на 200 мм. По коньку, для обеспечения вентиляции, необходимо делать разрыв шириной 200 мм.

Для того чтобы все работы по обустройству кровли было делать удобнее, лучше всего привязать их к полосам гидроизоляции, то есть натянуть первый ряд, сделать необходимую обрешётку, подняться по ней как по лесенке, перейти ко второму ряду. Так до конька.

Вентиляция подкровельного пространства

Всё-таки черепица металлическая, и в случае повреждения нижнего защитного слоя из-за воды может подвергнуться коррозии. Так или иначе, какое-то количество влаги под черепицей будет всегда. Чтобы она там не скапливалась, необходимо продумать вентиляцию пространства под черепицей. Проще всего это сделать, набив вдоль стропил прямо по гидроизоляционной плёнке бруски сечением 25х50 мм — спадающие бруски. По ним будут идти доски обрешётки. Если расстояние между верхней плоскостью теплоизоляции и верхней плоскостью стропил не меньше 30 мм, то при использовании универсальной плёнки можно обойтись без спадающих брусков. Для этого гидроизоляция натягивается, обходя сверху стропила, и крепится на 30 мм ниже верхней их плоскости с необходимым провисом. Таким образом, полученные зазоры 30 мм между утеплителем и гидроизоляцией и, если необходимо, 25 мм между гидроизоляцией и нижней плоскостью обрешётки, обеспечат достаточную вентиляцию подкровельного пространства.

Монтаж обрешётки

Поскольку после прикладывания сверху листа металлочерепицы не всегда просто попасть в нужное место, то обрешётку лучше делать из дюймовой доски шириной 100 мм. Начинаем снизу. Первая доска должна быть толще остальных на 15–20 мм. Прибивается 70–80 мм гвоздями. Забивать их необходимо вертикально по отношению к земле. От правого нижнего края, обеспечив фронтонный свес, с шагом 350 мм (длина волны черепицы) набиваются доски по всей площади крыши. Как говорилось, лучше это делать рядами, привязываясь к ширине полотен гидроизоляции. Под коньком вплотную подшиваются две доски.

Монтаж металлочерепицы

Перед началом монтажа черепицы необходимо закрепить внутренние ендовы. Начинать необходимо снизу. Следующий элемент накладывается сверху с нахлёстом 150–200 мм. По всей длине вдоль края наклеивается пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Карнизная планка также крепится до монтажа черепицы.

Теперь переходим к самой металлочерепице. Монтаж, как правило, начинается с правого нижнего листа. Для удобства к торцам стропил прибивается доска, выступающая вверх над обрешёткой на 40–50 мм. Весь первый ряд нижней кромкой будет опираться на неё. Так вы добьётесь идеально ровного края. После монтажа черепицы эта доска демонтируется. Итак, первый лист поднимается, выравнивается по фронтонному и карнизному свесу и крепится одним саморезом в первую сверху правую волну.

Если угол наклона ската больше 14°, то во вторую сверху (первая волна для нахлёста). Для крепежа применяются специальные кровельные саморезы 35 мм с резиновой шайбой. Заворачиваются они торцевой головкой 8 мм при помощи шуруповёрта.

Необходимо следить, чтобы самерезы были завёрнуты не слишком слабо и не слишком сильно. Место для самореза — самая нижняя (по отношению к плоскости обрешётки) часть волны. Далее поднимается второй лист. Накладывается на первый. В месте нахлёста крепится саморезом. Первый лист крепится окончательно. Всего требуется порядка 6–8 саморезов на 1 м2. Переходим к следующему листу. Это может быть третий лист в нижнем ряду, но лучше первый лист во втором ряду. Так проще обеспечить правильность геометрической формы ската. Крепим его, переходим к 4-му — это 3-й снизу. И так далее.

Там, где скаты не прямоугольные, требуется правильная раскройка листа. Для этого применяется шаблон, сделанный из 4-х досок, скреплённых по углам так, чтобы полученный четырёхугольник мог свободно деформироваться — так называемый черток:

Прикладываем черток в нужном месте, закрепляет форму, переносим получившийся угол на лист металлочерепицы и обрезаем. В некоторых местах удобнее производить обрезку по месту. Раскрой листов осуществляется с помощью электроножниц, дисковой пилы или электролобзика с мелкими зубьями, но ни в коем случае не при помощи болгарки. Она нарушает верхний изоляционный слой, что приводит к преждевременной коррозии черепицы.

После монтажа листов металлочерепицы устанавливаются коньковые элементы. Наклеивается полоса-уплотнитель и поверх неё крепится конёк. Пористая структура уплотнителя не пропустит воду, обеспечив при этом вентиляцию. Коньковые элементы крепятся по коньку и рёбрам. На рёбрах монтаж этого элемента необходимо осуществлять снизу вверх. Нахлёст — 150–200 мм. Крепёж осуществляется специальными коньковыми саморезами к доскам обрешётки.

В конце работ монтируются торцевые планки. Крепятся они на предварительно прибитый торцевой брусок. Самыми последними, в случае необходимости, устанавливаются внешние ендовы и снегоотводящие планки.

Нередко при обустройстве кровли из металлочерепицы допускаются ошибки. Самая распространённая — это монтаж черепицы без проведения всех предварительных необходимых работ, то есть черепица лежит, а слоя гидроизоляции нет и не обеспечен вентиляционный зазор. Что можно сделать в этом случае? Во-первых, можно натянуть гидроизоляционную плёнку снизу, обходя стропила и обеспечивая этот зазор. Крепить в этом случае её лучше брусочками типа штапиков по всей длине стропил. При этом, правда, возникнут проблемы при прохождении гидроизоляции сквозь стены. Решить их непросто, но можно. Другой вариант, при утеплении использовать в качестве первого слоя влагонепропускающие материалы — экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен («Теплоизол») и т. п. Этот слой будет выполнять две функции — тепло- и гидроизоляцию. Монтировать его необходимо также с обеспечением зазора в 25–30 мм между его верхней плоскостью и нижней плоскостью обрешётки.

Таким образом, главным залогом долговечной кровли является следование всем технологическим требованиям. Правильно сделанная крыша из металлочерепицы прослужит не менее 30 лет, радуя своим внешним видом.

рмнт.ру