Как сделать столбчатый фундамент своими руками

Содержание

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

вид стоек;
материал изготовления;
конструкция здания;
планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

невозможно обустроить подвал будущего дома;
нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

быстрое высыхание и усадка бетона;
незначительные затраты;
возведение в любой сезон;
отдельная установка каждой опоры;
простота установки;
доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
Выравнивание поверхности земли.
Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
Проводится разметка точек установки столбов.
Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

укладка на подушку из песка;
сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5. Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

Столбчатые фундаменты часто применяют для строительства разных зданий в виду их небольшой стоимости и отличной несущей способности. Кроме того, конструкцию можно обустроить самостоятельно без помощи специалистов.

Строение столбчатого фундамента

Конструкция представляет собой обвязанные ростверком и заглубленные в грунт столбы, передающие ему нагрузку от выше расположенных конструкций. Материал для изготовления опор может быть любым:

Дерево;
Металл;
Железобетон;
Кирпич;
Бут и бутобетон.

Выбор материала зависит от габаритов и веса будущего строения, а так же материала исполнения стен:

Для каркасного дома облегченной конструкции подойдут деревянные столбы или кирпичные – они просты в установке и обеспечат надежное основание здания.
Для дома из бруса и бревна оптимально использовать как опоры из камня (бута или кирпича), так и облегченный фундамент из железобетона.

Под хозяйственные постройки подойдут деревянные или металлические столбы небольшого сечения.

Шаг между столбами не должен превышать 3 метра: на плане расставляют опоры в углах периметра, на пересечениях стен, под тяжелыми конструкциями – каминами, печами. Остальное пространство заполняют дополнительными столбами. Оптимальный шаг – 1.5-2,5 метра. Более частое расположение неэффективно с точки зрения затрат и распределения нагрузки – высокая концентрация столбов принимает минимум нагрузки от своей возможности.

Виды ростверков

Для обвязки опор строят ростверк. Столбчатый фундамент для дома из бруса, каркасных панелей и бревна обвязывают деревянным ростверком из бруса большого сечения. Его укладывают на столбики и прочно связывают с ними.

Для бетонных, каменных и блочных стен на столбы устанавливают железобетонную балку сборную или монолитную. Сборные готовые изделия обходятся дороже, но сборка конструкции осуществляется гораздо быстрее. С монолитными изделиями работы больше, но их стоимость ниже. При изготовлении каркаса армирования прутки выпускают за предел бетонного объёма на 50 и более сантиметров. Эти запасы служат связующим сопрягаемых конструкций.

Разновидности конструкции

По виду устройства и глубины монтажа в грунт конструкции разделяют на 2 вида:

Мелкозаглубленные опорно-столбчатые конструкции оптимальны для строительства на скалистых и песчаных грунтах, их заглубляют на 0,4-0,7 метра. Их выполняют из бетонных блоков.

В проблематичных местностях с глинистыми основаниями и высокими грунтовыми водами устанавливают заглубленный фундамент, его вводят в грунт до отметки ниже уровня промерзания грунта на 0,5-1,0 метра в зависимости от условий.

Принцип строительства у этих разновидностей один, разница заключается только в степени заглубления опор.

Будет ли подвал

Наличие погреба при устройстве столбчатого основания продумывают заранее, учитывая высоту столбов, рельеф местности и отметку уровня пола. Проблема заключается в том, что такая конструкция не предполагает наличия стен, защищающих пространство под домом.

Для устройства ограждения от улицы можно использовать;

Кирпичную или каменную, бетонную кладку;
Металлические профилированные листы.

В первом случае возможно обустройство теплого помещения, при применении профилированного алюминиевого или стального листа потребуется дополнительная усиленная теплоизоляция, без нее температура в погребе не будет отличаться от уличной за тем исключением, что здесь не будет гулять ветер.

Хочет застройщик обустроить подвал или нет, но заполнение пространства между опорами в любом виде завершит облик здания в виде аккуратно сделанного цоколя.

Как сделать столбчатый фундамент из железобетона

Рассмотрим два распространенных вида устройства несущей конструкции.

Бюджетный мелкозаглубленный фундамент

Напомним: легкие опоры с малым заглублением подходят для нетяжёлых конструкций на прочных грунтах. Столбики можно выставить под каркасный дом или хозяйственную постройку. Столбчатый фундамент для бани станет отличным эффективным и дешевым вариантом устройства несущего основания.

Подготовка скважин. Строительным буром на 25 выкапываем отверстия в грунте на глубину до 0,7 метров. Можно воспользоваться обычной лопатой. На дно выстилаем слой рубероида, закрывая и боковые стенки ямы. Это поможет избежать протечки цементного молока в грунт и в дальнейшем защитит конструкцию от воды и коррозии.
На дно засыпаем небольшой слой песчано-гравийной подушки около 10 см, выкладываем армирующую сетку, вставляем в нее несколько прутков арматуры диаметра 10…12 мм и длиной больше проектируемой высоты столба на 10 см, заливаем бетонным раствором подушку толщиной 10-20 см.

После застывания раствора вставляем в яму асбесто-цементрую трубу диаметром 150-200 мм, надевая ее на арматуру. Засыпаем внешнее пространство грунтом, а внутрь трубы заливаем бетонный раствор марки не ниже М300 на высоту столба. Некоторые специалисты допускают использование бетонной смеси М200, но надо помнить, что марка указывает на допустимую нагрузку, возможную для будущего изделия. Если домик или строение небольшое – пожалуйста. В случае с баней из бруса не стоит экономить, в добавок к существующим нагрузкам добавляется агрессивная среда воды.

По представленному описанию иногда создают столбы в грунте, затем изымают их после застывания бетона и в готовом виде монтируют в скважины.

Смотрите видео изготовления столбчатого фундамента своими руками:

После застывания бетона (от 5 до 15 суток камень наберет до 70% прочности) можно приступать к монтажу ростверка. Для облегченной конструкции подойдет деревянная или металлическая балка. Прежде, чем ее укладывать, на поверхность столба надевают 1-2 слоя рубероида для нормального соединения разнородных материалов. Далее в балке просверливают отверстия для продевания арматуры, накладывают элементы друг на друга и фиксируют гайкой. Так же к поверхности столба на этапе заливки можно прикрепить шпильку и аналогичным способом после застывания бетона надеть на нее ростверк.

Заглубленный фундамент

Классическое исполнение монолитного столбчатого фундамента встречается при строительстве коттеджей из бруса, бревна, сэндвич-панелей, иногда из легких бетонов.

Последовательность действий остается аналогичной:

Подготовим основание – снимем верхний грунт, уберем растительность.
По размеченному плану выкапываем скважины под столбики. Глубина их введения в землю определяется как глубина сезонного промерзания почвы плюс 20-30 см для устройства подушки. Ширина углублений зависит от типа выбранной опалубки. В этом качестве можно использовать рубероид, скрученный в 2 слоя трубкой диаметром 20 см, готовую трубу того же диаметра, доски или щиты для съемной опалубки. В случае с трубами и рубероидом не придется снимать форму – материал останется с опорой, для деревянной формы понадобится пространство в яме для ее монтажа.

Выставляем опалубку в скважину, размещаем в ней арматуру 10-12 мм в диаметре. Оптимально взять 3-4 прутка.
Заливаем бетонный раствор, уплотняя его каждые 30-40 см глубины.
Ждем застывания камня около 5 дней в зависимости от условий.

Ростверк у классического столбчатого основания обычно монолитный железобетонный, если речь идет о строительстве тяжелых домиков. Можно воспользоваться сборными готовыми блоками, тогда просто выкладываем их на предварительно обмазанные битумом столбы и перевязываем выпущенной арматурой. С монолитным сложнее:

Первым делом выстраиваем опалубку. Для этого берем обрезные доски 150(180) х 22 мм, сколачиваем из них форму. Между столбами выставляем деревянные подпорки для удержания большого веса монолита. Ширина ростверка должна быть не менее ширины свай.
В подготовленную форму выкладываем арматурный каркас. Для небольшого дома можно взять арматуру 10 мм. Используем 4 прута, располагая их квадратом в сечении, но не менее 2 см от края изделия. Поперечно можно выставить дополнительные усилительные скобки, связанные с продольным армированием проволокой.

Заливаем бетонный раствор. После его застывания снимаем опалубку.

Монолитный бетонный фундамент можно собрать за 7-10 дней. Такого же алгоритма придерживаются при устройстве бутобетонных опор.

Фундамент из кирпичей и блоков

Для нетяжелых домов, беседок, бань, хозяйственных помещений можно использовать бюджетные материалы, экономя деньги и время – кирпич или фундаментные блоки.

Готовые блоки выбираем не менее 200×200×400 мм, кирпич – полнотелый красный обожженный.

Такие основания не подходят для подвижных грунтов и насыщенной водой почвы.

Как сделать сборную конструкцию:

По уже известному алгоритму проводим подготовку участка, выкапываем скважины под опоры глубиной ниже уровня промерзания.
На дне ям выстилаем рубероид в 1-2 слоя, заливаем подушку с песчано-гравийной смесью толщиной не менее 20 см.
Когда подушка схватится, начинаем выкладку столбика. Для связки блоков или кирпичей используем цементный кладочный раствор, элементы кладем с перевязкой (не по шву) в шахматном порядке.
Защищаем боковые поверхности опоры рубероидом или битумной обмазкой, для надежности штукатурим.

Армировать блочный фундамент нет смысла, материалы отлично работают на сжатие. Для страховки и большей уверенности через каждые 2-3 ряда допускается укладка армирующей сетки.

Деревянный фундамент

Традиционно применяется для строительства деревянных домов из бруса. Считается, что такая конструкция недолговечная, но все зависит от правильно выбора материала и проведения работ.

Для столбов выбирают древесину хвойных пород – она менее подвержена гниению и обладает достаточной прочностью. Для защиты от влаги и паразитов дерево обрабатывают всеми возможными пропитками – антисептиками.

Готовим участок, выкапываем скважины глубиной 1-1,5 метра и большим диаметром, чем сваи, в 1,5-2 раза.
На дно ям засыпаем песок на 15-20 см и тщательно его утрамбовываем.
Нижнюю часть столбов укутываем рубероидом или толью, проклеивая слои мастикой.
Устанавливаем столбы в скважины и контролируем их вертикальность. Фиксируем результат засыпанием в яму битого кирпича, гравия и песка послойно по 10 см, уплотняя каждый из них.
Сверяем горизонталь всех столбов и спиливаем излишки бензопилой или электропилой.
Утрамбовываем остаток пустого пространства ямы грунтом.
Защищаем торец столба рубероидом или гидроизоляционной пленкой.
Скобами или шпилькой крепим деревянный ростверк – брус или бревно, на который будет опираться стена.

Можно приступать к дальнейшему строительству.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками?

Все согласятся, что фундамент надежда и опора любого здания — от самого скромного строения до монстра, внушающего трепет. Именно качество закладки играет ключевую роль в долгожительстве тех или иных «хоромин». Потому вопросом о выборе типа фундамента задаются еще на этапе планировки будущего строительства. И во многих случаях лучшим решением становится столбчатая разновидность, обычно, если речь идет о возведении каркасных конструкций или о строениях, лишенных подвалов. Как сделать столбчатый фундамент своими руками? Просто, и совсем не надо быть профессором в сфере строительства. Надо лишь уяснить принципы конструкций, и вникнуть в некоторые тонкости их закладки.

Битва минусов и плюсов

Первым, самым жирным плюсом является относительная простота и дешевизна столбчатого фундамента, «содеянного» своими руками. Итак, переходим к другим достоинствам.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками?

Долговечность фундамента, возведенного по всем правилам.
Универсальность позволяет их обустройство почти на любом типе почвы (исключения — высокий уровень грунтовых вод и возможное пучение грунта).
Им подвластны холмы и внушительные перепады высот.
Строительство их не нуждается в привлечении специалистов или техники.
Две недели — тот максимум, требующийся для их возведения.

Теперь время для знакомства с недостатками:

они не вынесут ни внушительных кирпичных строений, ни многоэтажных конструкций;
счастливая жизнь совместно с подвалом исключена.

Как видите, победитель один, потому для сомнений места нет.

Как устроена эта конструкция — столбчатый фундамент?

Это опоры, которые частично заглублены в грунт, а частично выступают наружу. Верхний уровень должен быть одинаков. На эти столбы укладывается железобетонная рама (ростверк), которая оптимально распределяет нагрузку на них. Такие опоры должны находиться на каждом углу здания, а также в тех местах, на которые будет возложена максимальная нагрузка.

Прежде чем начинать колдовать над проектом фундамента, нужно точно определить подходящий материал, а это зависит от качества грунта и от технологии возведения будущего строения. Тем самым вы выберете и необходимую глубину залегания столбчатых опор.

Выбор желательного материала

Основанием для фундамента обычно служат:

асбестовые трубы;
блоки;
бутобетон;
дерево;
железобетон;
камень;
кирпич;
винтовые сваи;
пластиковые трубы.

Какова глубина закладки фундамента?

Степень «погружения» столбчатых фундаментов делится на мелкозаглубленные и просто — заглубленные. Однако выбор оптимального варианта находится в прямой зависимости от качества грунта на участке.

Мелкозаглубленные применяются в том случае, когда уровень грунтовых вод невелик, а значит, почве не грозит «глобальное» смещение. Столбики устанавливаются на глубину до 70 см.

Заглубленный вариант предназначается для подвижных грунтов, и тех, которые обычно промерзают на 50 см. Такие сваи должны «впиваться» в толщу на 150-200 см, обычно расстояние между ними колеблется от 100 до 200 см.

Как рассчитывается столбчатый фундамент?

Без проекта, составленного профессионалами, лучше не оставаться, ведь архитектурные расчеты базируются на множестве факторов: начиная от климатических особенностей, и заканчивая определенными желаниями клиента.

Начинается этот этап геодезической съемкой, затем объект привязывается к местности, в расчет берутся его общая площадь и приблизительный вес строения. Также важно определить:

специфику грунта, глубину и расположение грунтовых вод;
степень пучения грунта, а также границу промерзания;
габариты будущего строения и все материалы для его строительства;
слабые места в фундаменте в связи с возможной увеличенной нагрузкой.

Благодаря этим исследованиям будет вынесен «вердикт» относительно количества и площади сечения опор, точек их размещения, материалов, необходимых для них, а также о приемлемой технологии, глубине и разновидности ростверка.

Начало «землеройных» работ

Первый этап — подготовка строительной площадки и ее разметка. Заключается она в определении здания на местности, отмечаются границы кольями и бечевкой. Фиксация идет сразу двумя параллельными нитками, их перпендикулярность проверяется инструментом. Если таковой отсутствует, то измеряют длину диагоналей. Когда они совпадают, то придирок быть не может.

Потом намеченный участок должен быть лишен слоя почвы, чья толщина — 15-20 см. Определяются те места, где будут находиться столбы. В них любым буром делаются отверстия. Диаметр зависит от проекта: он может варьироваться от 15 до 40 см. Если глубина таких скважин доходит до 100 см, то стены укреплять не придется.

При большей же глубине возникает необходимость в фиксации стен подпорками. При квадратном сечении опор отверстия расширяют лопатой. Теперь на дно насыпается слой песка (10-20 см), он увлажняется и основательно трамбуется. И приходит очередь слоя бетонного раствора (15-17 см).

Наступает черед установки опор

Каждый вариант подразумевает свои особенности, но лучше остановиться только на самых любимых вариантах для самостоятельных хозяев.

Блоки и/или кирпичи

Сперва в яму отправляется опалубка из рубероида, которая будет играть и другую роль — гидроизолятора. За ней следует арматура, высота ее должна находиться вровень с поверхностью. Теперь в ямы заливается раствор (цемент + гравий), они заполняются доверху, после чего оставляются в покое на 8-10 дней. Наконец, на бетонные столбы укладываются 2-3 слоя рубероида, после этого приходит черед кирпичной кладки. Возведение опор из бетонных блоков проводится аналогично.

Железобетонные опоры

Этот способ отличается от предыдущего. Перво-наперво рубероид сворачивается трубкой в 2-3 слоя, затем помещается в яму, высота его должна равняться высоте будущего фундамента. Будет лучше, если в отверстия предварительно вставить легкую сетку-трубку из металла. Затем в получившуюся конструкцию выливается бетон (цемент и гравий). Если предусмотрена установка ростверка, арматурные прутья обязаны возвышаться над столбами фундамента, чтобы впоследствии можно было без труда связать их и подобную систему рамы. Перед ее установкой столбики требуют обработки битумной мастикой, это позволит обеспечить лучшую гидроизоляцию.

Винтовые металлические сваи

Их можно вкручивать даже двумя способами — делая предварительно отверстия буром, или же вовсе обойтись без скважин. В первом случае не понадобится ни песчаная засыпка, ни заливание свай бетонной подушкой. Второй вариант еще удобнее, правда в одиночку вкрутить сваи в грунт вряд ли получится, поэтому вам требуется хотя бы один помощник. Другой нюанс — необходимость постоянного контроля за вертикальностью исполняемого процесса. После завершения работы винтовые сваи заполняются раствором.

К готовым сваям можно приварить металлические элементы, на которых впоследствии легко закрепить ростверк из дерева. Выигрышным решением станет замена ростверка из дерева на изделие из металлических перемычек, причем если приварить их дополнительно и на грунтовом уровне, жесткость конструкции достигнет небывалых «высот».

Знакомство с видами ростверка

Возможно несколько вариаций на тему использования различных материалов для этой связующей конструкции. Перемычки могут быть изготовлены из крепкого бруса или металлического проката, некоторые предпочитают «связываться» только с ростверком из железобетона.

Как монтируют разные виды?

Деревянные конструкции с успехом закрепляются анкерами. Металлические изделия подвластны как сварке, так креплению солидными болтами. Железобетонный ростверк обычно закрепляется с помощью самодельной арматуры самих столбиков, о чем было написано выше.

Теперь вы сами можете ответить, как сделать столбчатый фундамент своими руками. Если вариант подходит для вашего будущего строения, то лучше способа и не найти. Особенно, если предпочитаете быть в доме не сторонним наблюдателем, а хозяином с большой буквы.

Теперь можете посмотреть, как это изящно делается:

Столбчатый фундамент своими руками — как сделать

Современных собственников загородных участков нельзя упрекнуть в невнимании к организации надежного фундамента, скорее наоборот. Если проехать по любому поселку, увидишь монолитные железобетонные тяжелые фундаменты, и что удивительно даже под легкими строениями, под банями и хозяйственными постройками. Однако все должно быть в меру. Например, для любого легкого строения вполне подойдет качественный и надежный фундамент. В данной статье мы рассмотрим, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.

Основные достоинства:

Надежность, обеспечивающая длительный срок эксплуатации строения;
Универсальность решения, позволяющая применять данный тип фундаментов практически при всех видах грунта (кроме пучинистых) и на любом ландшафте;
Экономичность. Столбчатый фундамент самый дешевый вид основания здания. Экономия финансовых средств существенная, так как он дешевле других видов в 1,5-2 раза;
Отсутствие большого объема подготовительных работ и минимальный процесс гидроизоляции;
Простота монтажа. Этот тип фундамента под силу возвести даже одному человеку;
Высокая скорость проведения работ.

Недостатки:

Фундамент столбчатого типа практически исключает возведение погреба или подвала;
Решение подходит идеально только для легких строений.

Расчет

Расчет столбчатого фундамента

Главной задачей, которую необходимо решать перед тем, как начать строительство любой столбчатый фундамент – это производство расчета конструкции. Глубина заложения столбов зависит от грунта на участке и его прочности. Обычно глубину определяют глубиной промерзания почвы.

Если фундамент возвести на недостаточную глубину, то возможна из-за промерзания грунта деформация фундамента, возникновения трещин в нем и угроза всему строению. При проведении расчетов обязательно учитывать вес будущего строения.

Основные типы конструкций подходящих для столбчатых фундаментов:

Строения, которые имеют не больше двух этажей;
Террасы, беседки, хозяйственные постройки и бани;
Различные каркасные легкие конструкции, такие как теплицы, цеха и различные навесы.

Перед тем как сделать столбчатый фундамент, необходимо оценить, какой именно вид конструкции более приемлем в Вашем конкретном варианте. Выбор напрямую зависит исходных материалов, которые есть в распоряжении собственника, его профессиональных навыков и финансовых возможностей. Столбы фундамента можно сделать из различных материалов: дерева, кирпича, монолитного бетона. Деревянное бревно обязательно нужно предварительно обработать антисептиком или обжечь, чтобы предотвратить быстрое гниение древесины. Дополнительно можно использовать разные гидроизоляционные материалы для защиты.

Два популярных вида столбчатых фундаментов:

Монолитный. Пользуется наибольшей популярностью у индивидуальных застройщиков, так как является лучшим материалом для фундамента. Он обеспечит максимальную прочность на сжатие, при армировании – и на растяжение.
Кирпичный. Один из самых доступных по технологии из всех видов столбчатых оснований. Если брать в сравнении с деревянным фундаментом, то конструкция из кирпича будет намного долговечнее, и может прослужить до 100 лет. Так как такой фундамент более прочный, то можно возводить домик с двумя уровнями помещений.

Однако следует упомянуть и недостатки кирпичного основания – это тяжелая работа закладке, большое количество земляных работ, низкая сопротивляемость подвижным грунтам. В результате дом или другое строение могут даже сместиться. Ну и еще одним недостатком является приобретение для кладки специального пережженного кирпича, который сегодня стоит недешево и достать его нелегко. Минимальный размер столбов из кирпича 500х500 мм.

Столбчатый фундамент монтируется также из камня плитняка или бутового камня. Минимальный размер опорных столбов должен быть 600х600 мм.

Столбчатые фундаменты сверху связывают ростверком, для распределения нагрузки между столбами. Этот очень важный момент возведения конструкции, так как именно равномерное перераспределение усилий при помощи ростверка будет основополагающим для дальнейшего строительства.

Технология и этапы обустройства

Технология и этапы обустройства столбчатого монолитного фундамента

Подготовительные работы

Начинают с очистки участка. Если на участке есть глинистые грунты, то они понадобятся для обустройства подсыпки. После очистки, производят планировку. Снимают все неровности, а ямы подсыпают грунтом. Далее проводят разбивку под фундамент с закреплением осей в соответствии проектной документацией. Точность разбивки нужно контролировать измерением диагоналей и проверять углы фундамента, которые должны быть 90 градусов.

Ямы для фундамента роют вручную или при помощи экскаватора. Располагают ямы исключительно по осям. При глубине столбов не более 1 метра можно обойтись и без дополнительных креплений стенок. Более 1 метра шурфы копают с откосами и обустраивают из досок крепления с распорками (для предотвращения осыпаний грунта). По ширине отверстие должно быть больше планируемого фундамента. Это нужно для обеспечения возможности монтажа опалубки и распорок.

Устройство опалубки

Для опалубки используются доски толщиной до 40 мм, имеющие ширину 100-150 мм. Монтаж делают ровной стороной к бетону. Для опалубки можно применять влагостойкую фанеру, ДСП, листы железа. В виде несъемной опалубки также применяют железные и асбестоцементные трубы, диаметром от 100 мм.

Армирование и заливка бетоном фундамента

Столбы армируют в продольном направлении стержнями диаметром 10 -14 мм, с обустройством горизонтальных перемычек. В качестве перемычек применяют проволоку диаметром 6 мм. Для связи каркаса столба и ростверка обеспечивают выход стержней над фундаментом на 150 мм. Бетон заливают послойно, по 200 мм с использованием ручных вибраторов, для обеспечения однородности смеси и удаления воздуха из раствора. Обязательно проводят гидроизоляцию фундамента рубероидом или любым другим доступным материалом. Если на участке грунты влажные гидроизоляцию необходимо проводить двойным слоем.

Монтаж ростверка

Выполняют монолитный пояс с применением железобетонных балок или льют монолитным. До начала обустройства пояса перемычки соединяют друг с другом с помощью обрезков арматуры, сваривая их монтажными петлями. После этого монтируют опалубку, делают каркас из арматуры и производят заливку бетоном.

После того, как бетон наберет нормативную прочность, и будут проведены гидроизоляционные мероприятия, засыпают ямы грунтом и переходят к монтажу плит перекрытия.

Обустройство стенки между фундаментными столбами

Для предохранения пространства под домом от снега, дождя и холодного воздуха возводят стенку между фундаментными столбами. Делают ее, как правило, из кирпича. В стенках фундамента устраивают технологические отверстия для вентиляции и подвода коммуникаций. Со столбами забирку не связывают, так как при осадке могут возникнуть трещины.