Как установить розетки в стену — инструкция
Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось устанавливать розетки в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.
В этой статье будет описан способ установки для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.
Установка розетки в стену из бетона или кирпича
Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.
Чтобы его установить в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:
- приготовить нужный инструмент и материал;
- сделать разметку на стене, в месте установки розетки;
- высверлить углубления в стене;
- установить подрозетники.
Из инструмента возьмем:
- перфоратор;
- специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
- уровень;
- карандаш;
- шпатель.
Из материала возьмем:
- подрозетники;
- саморезы;
- строительный алебастр;
- вода.
Для начала размечаем место установки розеток. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки.
Для примера будем устанавливать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть установки.
На самом деле установка количества розеток регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.
Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.
Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините подрозетники друг с другом.
При сборке блока подрозетников убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.
Если измерить расстояние от середины одного подрозетника до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.
Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:
Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:
Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.
На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).
Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.
Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:
Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:
Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и устанавливаем подрозетники с помощью строительного алебастра:
Если все розетки будут на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.
Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.
Заключение
Таким образом вы узнали, как установить розетки в стену с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места установки розеток в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.
Автор публикации
0 Комментарии: 15Публикации: 31Регистрация: 06-02-2015внешние и внутренние типы электророзеток, монтажные работы и подключение к электросети
Розетки предназначены для подключения к электросети различных приборов. В быту используют разъемы для подключения антенных кабелей, телефонов и прочего низкоточного оборудования. Для изготовления устройств производители используют бронзу, латунь и другие материалы. Наиболее распространенными являются латунные розетки. Перед их установкой специалисты советуют ознакомиться с техническими характеристиками и дополнительными функциями.
Защитные свойства и особенности
На современном рынке можно встретить много электророзеток, которые обладают разной степенью защиты IP. International Protectoin Marking в переводе с английского — международные коды защиты. Значение IP показывает степень защиты изделия от воздействия пыли и влаги.
Чтобы эксплуатировать розетки в разных условиях, их производят в корпусах со следующими степенями IP
Класс 20. Изделие можно монтировать в помещениях с нормальными условиями, где зимой включается котел.- Классы 21 и 22. Устанавливаются в неотапливаемых помещениях, на улице под навесом.
- Классы 43 и 44. Изделия с высокой степенью защиты от влаги эксплуатируются вблизи от источников воды.
- Классы 54 и 55. Монтируются под открытым небом.
Класс 20. Изделие можно монтировать в помещениях с нормальными условиями, где зимой включается котел.В современных бытовых условиях пользователи часто используют электророзетки, которые управляются с мобильного телефона. «Умный разъем» позволяет удаленно включать/выключать камин, утюг, телевизор и прочее оборудование
- наличие usb порта;
- одновременное выполнение функций выключателя и розетки;
- наличие крышки.
По напряжению разъемы могут использоваться в однофазной сети с напряжением 220−240 В. Япония и США, в отличие от Европы и стран постсоветского пространства, придерживается стандартов в 100−127 В. Некоторые модели применяют в трехфазной сети с напряжением в 380 В.
В России чаще устанавливают однофазные розетки для сети 220 В, которые могут пропускать через себя ток следующих величин:
- стандартные рассчитаны на 10−16 А;
- для бытовых устройств высокой мощности подходят разъемы с силой тока более 32 А.
Типы изделий
Электророзетки, которые эксплуатируются в сети с напряжением 220 В, классифицируются на 4 типа:
- Советские. Разъемы старого образца, которые имеют плохой контакт из-за мягкой посадки вилки.
- Европейские. Обладают глубоким посадочным местом и круглым отверстием для вилки. Минус — тугая посадка, что затрудняет демонтировать вилку.
- Американские. Имеют тонкие прямоугольные прорези под пластинчатую вилку. Недостаток — плохой контакт.
- Универсальные. Обеспечивают возможность включить в нее американскую и европейскую вилки. Используются для импортного электрического оборудования.
Советские. Разъемы старого образца, которые имеют плохой контакт из-за мягкой посадки вилки.Чтобы процесс эксплуатации электроприборов высокой мощности был безопасным для пользователя, специалисты советуют покупать розетки с заземляющим контактом. Предварительно необходимо выяснить, есть ли заземление в квартире, доме, офисе. Если на объекте не предусмотрен в разводке 3-й провод, надобность в разъеме с заземлением отпадает.
Для эксплуатации маломощных приборов можно воспользоваться розеткой без заземления. Специалисты считают, что отсутствие преднамеренного электрического соединения не сказывается на защите прибора, в отличие от безопасности потребителя. Если в доме есть бытовая техника, которая потребляет мощность в 300 Вт, лучше установить розетку с заземлением.
На различных объектах устанавливают внутренние и внешние электрические розетки. Для обустройства скрытой электропроводки подходят встраиваемые модели, а для наружной — накладные. Встраиваемая либо внутренняя розетка предусматривает укладку и место подключения проводков в стене. Её используют при обустройстве скрытой и наружной проводки. Дополнительно монтируется скрытый подрозетник. К этой категории специалисты относят выдвижные модели. Их монтируют в столешницы.
Накладные розетки легко устанавливаются, так как не требуют монтажа подрозетника. Их монтируют в стену, предварительно сделав в ней 2 маленьких отверстия для дюбелей с пробкой. Минус накладного устройства заключается в большом выступе от стены.
Дополнительная функциональность
С учетом дополнительных функций на рынке можно купить разъемы с разными возможностями. Розетка для защиты от детей при нажиме вилкой сдвигается в сторону. Влагозащитная rozetka ssd укомплектована крышкой. Изделие монтируется на улице, в ванной, так как крышка надежно защищает контакты от попадания воды.
Для автоматического управления предусмотрены разъемы с таймером двух видов:
- суточным — программирование работы розетки на 24 часа;
- недельным — программирование работы на неделю.
Чтобы включать/выключать потребитель, подсоединенный к разъему, предусмотрены модели с выключателем. Для них характерен продолжительный эксплуатационный срок. К другим усовершенствованиям специалисты относят розетки с подсветкой. Они служат маячками в темное время суток.
Мощность потребителей
Розетки электрические внутренние и внешние бывают специального назначения. На основе этого критерия принята классификация разъемов на следующие типы: для мощных потребителей продолжительной работы, а также монтируемые в щиток. К первой группе относят разъемы, в которые можно включить варочные панели и прочее подобное оборудование. Устройства потребляют значительную мощность и требуют заземления.
Во вторую группу входят розетки, которые устанавливаются в щиток на рейку. Их назначение — подключение потребителей, расположенных вблизи от электрощитов. Такие разъемы считаются оптимальным решением для включения в электросеть мощных приборов.
Отличие розеток этих двух групп в мощности, рассчитанной на работу с определенной силой тока. Поэтому на разъемах указывается маркировка с одной либо двумя цифрами и буквой А (значение силы тока). Бытовые розетки рассчитаны на 16А.
В основе другой классификации лежит количество одновременно подсоединяемых к разъему потребителей:
- одинарные;
- двойные;
- тройные.
Специалисты различают слаботочные розетки, которые применяются в быту отдельно для телефона, телевизора, интернета.
Монтажные работы
Внутренняя розетка также называется одиночной. Её монтаж легко осуществляется своими руками. Для этого потребуется перфоратор, с помощью которого подготавливают в стене штробы и отверстие для подрозетника. Если монтажные работы выполняются в доме с разведенной электропроводкой, рекомендуется отключить автомат в распределительном щитке.
Затем проверяют наличие тока в месте монтажа розетки. Для этого используется индикаторная отвертка. Чтобы утопить разъем в стену, монтируется пластиковая коробка. Специалисты советуют отдавать предпочтение коробкам, соответствующим новым стандартам.
Металлические подрозетники — проводники тока, которые плохо фиксируются. Это в последующем может привести к разбалтыванию корпуса и поломке. Установка пластиковой коробки в несущей стене требует применения алебастра. Предварительно штроба смачивается водой, затем раствором алебастра фиксируется короб.
Если заменить смесь саморезами, может пострадать надежность установки. В конце монтажных работ необходимо вставить под розетку электрические жилы. На следующем этапе устанавливается корпус. Для этого зачищают жилы электропроводки от изоляции ножом. Контакты фиксируются в корпусе.
Чтобы закрепить конструкцию, потребуется 5 винтов:
- боковые — для распоров лапок;
- в центре — под заземление;
- справа и слева — для фазы/нуля.
Ослабляют 3 центральных винта, вставляя оголенные жилы, затягивая отверткой. Фаза подключается к отверстию слева, а ноль — к отверстию справа. Устройство фиксируется в подрозетнике. Лапки необходимо распереть при помощи боковых винтов.
Чтобы крепление было надежным, при выборе разъемов лучше отдавать предпочтение изделиям с лапками и 2-мя зубчиками. Лапки заменяют накладным корпусом, который фиксируется с двух сторон саморезами. Затем устройство «прячут» в стене, используя декоративную окантовку, подтягивая винтики до упора. Жилы нужно затянуть хорошо, в противном случае постепенное плавление корпуса, спровоцированное нагревом, приведет к возгоранию.
Установка тройных устройств
Чтобы смонтировать тройную розетку, учитывается расположение составных элементов устройства на одном уровне. Особое внимание уделяется безопасности, так как на электропроводку будет оказываться тройная нагрузка. По стандарту разъемы монтируют от пола на высоте более 25 см.
Установка выполняется в местах расположения устройств одиночного вида. Допускается монтаж на новом месте. Для этого выполняют следующие действия:
- Разметка. С помощью строительного уровня проводят горизонтальную линию, отмечают центры розеток с учетом расстояния между ними. При этом от центра первого разъема отмеряют ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным способом определяют центр оставшихся розеток.
- Установка подрозетника. Для тройных розеток выбирают одиночный короб. Он представлен в виде блока с тремя гнездами, расположенными на одном каркасе. Если монтируют 3 отдельные розетки, используя параллельное соединение, лучше устанавливать одинарные короба. Их монтаж идентичен установке аналогичных моделей для одинарной розетки.
- Разводка проводов. Чтобы подключить тройное устройство, из щитка к каждой проводке подводят по 2 провода от жил, которые подойдут на 2 и 3 розетки. С помощью индикаторной отвертки определяют ноль и фазу. Отключается электропитание. Провода скручивают, прикручивая их винтами.
- После первой скрутки провода кидают на второе устройство. Процедура выполняется через заднюю крышку, заводя провод в коробку. По аналогичной схеме выполняют работу с третьей розеткой.
- Фиксация подрозетников. Отверстия в стене смазывают раствором алебастра. Коробки вставляют на место. Если они проваливаются, добавляется раствор, а если выпирают — пристукивают молотком.
- Подключение розеток. Провода подсоединяют к соответствующим зажимам, плотно прижав винтами либо клеммами. Их скручивают внутри коробки, монтируя центральную часть. Чтобы выровнять всю конструкцию, пристукивают корпус. После чего устанавливают декоративные накладки.
Разметка. С помощью строительного уровня проводят горизонтальную линию, отмечают центры розеток с учетом расстояния между ними. При этом от центра первого разъема отмеряют ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным способом определяют центр оставшихся розеток.
Если монтаж завершен, включается автомат. Для проверки работоспособности розеток подключается штепсельная вилка настольной лампы. По аналогичной схеме монтируют 4-местные разъемы. Если розетки подключаются последовательно, используется шлейф. Такие устройства не рекомендуется применять под приборы, которые потребляют значительное количество электроэнергии.
Гипсокартонные стены
В закрытых зданиях разного предназначения межкомнатные перегородки можно выполнять из гипсокартона. Под ним легко спрятать розетки. Но так как гипсокартон считается возгораемым материалом, коробки под разъемы выбирают по правилам пожаробезопасности.
Специалисты советуют покупать устройства, выполненные из самозатухающей пластмассы. Подрозетники должны иметь специальные крепежи, которые обеспечивают максимальную фиксацию устройств к гипсокартону. Монтажные работы начинаются с выполнения отверстий в гипсокартоне.
Для этого понадобится соответствующая корона. Её подбирают с учетом наружных параметров короба. Перед сверлением проверяют наличие либо отсутствие профиля, используя обычный магнит. Через отверстие протягивают провода, которые необходимо пропустить в коробку от розетки.
Устройство потребуется утопить в отверстии, зажав крепежными элементами. Дополнительное крепление обеспечивается раствором. Затем присоединяется электрокабель, и устанавливается сердцевина. Монтаж разъемов может осуществляться разными методами. Но все они обеспечивают максимально безопасную и бесперебойную работу приборов.
Как сделать розетку в стене: инструкция, как поставить самостоятельно
Монтаж электрической розетки — одна из тех операций, на которых можно сэкономить за счет самостоятельного изготовления.
Для этого достаточно базовых знаний об электричестве и знакомства с несложной инструкцией.
Она изложена в данной статье, тема которой — как сделать розетку.
Подготовка
На подготовительном этапе принимают принципиальные решения.
Выбор высоты установки
Есть два варианта высоты установки розеток:
- по советскому стандарту: на высоте 90-100 см;
- евростандарт: 15-20 см.
Оптимальная высота установки розеток и выключателей на кухне
Первый удобен, если включение и выключение прибора в розетку осуществляется часто: не придется наклоняться. Второй — если прибор включен постоянно: шнур не перегораживает часть комнаты, а лежит вдоль пола.
Выбор способа подключения
Также рассматриваются два варианта:
- параллельный: каждая розетка запитывается от распределительной коробки;
- последовательный: питание подводится от ближайшей розетки.
Последовательное соединение розеток
Первый вариант — надежнее, и позволяет получать от каждой розетки максимальную мощность. Но к нему уместно прибегать на этапе капитального ремонта, когда на стенах еще нет отделки и в помещении грязно.
При последовательном соединении, длина прокладываемых проводов сокращается, поэтому уже оформленный интерьер страдает меньше. Но нагрузка от всех подключенных таким способом розеток ложится на один кабель, подведенный к самой первой, потому она ограничена.
Прокладка проводов
Определившись со способом подключения, прокладывают провод к месту установки розетки, снова выбирают один из двух вариантов:
- скрытая прокладка. В стенах выбивают или вырезают борозды (штробы), помещают в них провод в гофрированной трубке и заделывают раствором. Способ трудоемкий, но зато проводов не видно, что делает этот вариант предпочтительным для жилых и прочих помещений с высокими требованиями к эстетике. При такой прокладке применяются встраиваемые розетки (утоплены в стену). Вырезают штробы профессиональным штроборезом (оснащен пылесосом) или любительскими методами: делают прорези болгаркой или высверливают серию отверстий перфоратором с последующим выбиванием материала зубилом. Желательно в канавку заложить гофротрубу: она позволит заменить перегоревший кабель без вскрытия штробы;
- открытая прокладка. Провод пускают по поверхности стены в кабель-канале. Розетки используются накладные — также прикручиваются к поверхности стены. К этому способу прибегают в помещениях, где эстетика не важна: в гараже, дачном домике, хозяйственной постройке.
скрытая прокладка. В стенах выбивают или вырезают борозды (штробы), помещают в них провод в гофрированной трубке и заделывают раствором. Способ трудоемкий, но зато проводов не видно, что делает этот вариант предпочтительным для жилых и прочих помещений с высокими требованиями к эстетике. При такой прокладке применяются встраиваемые розетки (утоплены в стену). Вырезают штробы профессиональным штроборезом (оснащен пылесосом) или любительскими методами: делают прорези болгаркой или высверливают серию отверстий перфоратором с последующим выбиванием материала зубилом. Желательно в канавку заложить гофротрубу: она позволит заменить перегоревший кабель без вскрытия штробы;Устройство розетки
Конструкция встраиваемой и накладной розеток имеют ряд отличий.
Встраиваемая модель
У розетки, утопленной в стену, пользователю видна только одна деталь – лицевая панель. Под ней скрываются прочие элементы изделия. Один из них — подрозетник или монтажная коробка.
Это круглый стакан, заделываемый в стену. Внутрь подрозетника помещают внутреннюю часть розетки, к нему же крепится суппорт, играющий роль несущей рамы (его еще так и называют — рамка).
По глубине подрозетники делятся на два вида:
- 45 мм: стандартный;
- 60 мм: увеличенный, применяется при последовательном соединении, когда от данной розетки будет запитываться еще одна (требуется место для большего количества проводов).
В установочной коробке монтируется внутренняя часть: деталь из пластмассы или керамики, несущая на себе клеммы для подключения проводов и контакты для вилки. Помимо этого, имеются раздвижные лапки для фиксации в подрозетнике (в рабочее положение приводятся вращением винта).
Клеммы бывают двух видов:
- пружинные. Провод быстро и легко фиксируется, но усилие прижима, а значит и качество электрического контакта не контролируется;
- винтовые. Чуть сложнее в применении, но зато мастер контролирует прижимное усилие.
Следует выбирать винтовые клеммы с прижимной пластиной. Изделия без нее (провод прижимается только винтом) не обеспечивают качественный электрический контакт.
Самозажимные клеммы
Внутренняя часть и лицевая панель крепятся к суппорту — несущей раме розетки. Сама она прикручивается к подрозетнику. В специальных розетках — влагоустойчивых или с защитой от детей — рамка оснащена шторками.
Некоторые производители, например, Legrand, предлагают сменные суппорты. Это позволяет при необходимости с минимальными затратами превратить обычную розетку во влагоустойчивую.
Накладная модель
Наружная модель состоит из:
- подрозетника в виде пластины с крепежными отверстиями;
- внутренней части;
- корпуса.
Как поставить розетку?
Из приведенного описания ясно, что установка розетки состоит в подключении к ней провода и креплении к стене. Порядок действий зависит от типа розетки. Далее рассматриваются оба варианта — встраиваемое и накладное изделия.
Накладная розетка
Инструменты и материалы
Домашнему мастеру понадобятся:
- перфоратор с коронкой и буром;
- плоская и крестовая отвертки;
- индикатор напряжения;
- инструмент для снятия изоляции (стриппер) либо обычный нож;
- молоток и зубило;
- плоскогубцы;
- уровень.
Материалы: гипсовый или алебастровый раствор.
Установка внутренней электроточки
При монтаже встраиваемой розетки действуют так:
- если проложенный к месту установки кабель уже подключен к распределительной коробке, данную розеточную группу обесточивают. Наиболее безопасный способ — обесточить всю квартиру или дом вводным выключателем: при этом разрываются и фаза, и ноль. Если обесточивать жилище полностью нельзя, отключают только автомат данной розеточной группы;
- высверливают в стене отверстие диаметром 70 мм глубиной, равной габаритам подрозетника, плюс 3-4 мм. Выполнить отверстие быстро и аккуратно можно при помощи коронки: засверливаются на нужную глубину, затем выбивают получившийся цилиндр зубилом или высверливают перфоратором. Высоких требований к точности и качеству выемки не предъявляют, потому использование коронки не обязательно;
- конец подведенного к месту установки кабеля, освобождают от наружной изоляции и заводят с тыльной стороны в подрозетник. Его оптимальная длина в подрозетнике составляет примерно 8 см (ширина 4-х пальцев). Наружную изоляцию снимают так, чтобы она оставалась в месте прохода провода сквозь стенку подрозетника, — это исключит повреждение жил о края отверстия;
- подрозетник сажают на гипсовый или алебастровый раствор в отверстие в стене. Следы раствора на внутренней поверхности изделия удаляются ветошью;
- концы жил освобождают от изоляции на длину 8-10 мм;
- вставляют оголенные жилы в клеммы и фиксируют их. Соблюдается цветовая маркировка: коричневую, красную или белую жилу принято подключать к фазе, синюю или бело-синюю — к нулю, желто-зеленую — к контакту заземления;
- аналогично эти жилы подключаются на другой стороне к клеммам распределительной коробки.
Цветовая маркировка проводов
Соблюдение цветовой маркировки помогает избежать путаницы при обслуживании и ремонте электропроводки. Перед фиксацией в винтовой клемме провод сгибают в петлю и слегка сдавливают плоскогубцами. Потом проверяют надежность крепления: пытаются с незначительным усилием вытащить провода из клемм, покачивая из стороны в сторону.
Если от данной розетки предполагается запитать еще одну (последовательное подключение), в каждую силовую клемму (фаза и ноль) вставляют по две жилы с одинаковой расцветкой: от питающего кабеля и от проложенного к следующей розетке. Заземление таким способом подключать нельзя.
Пункт 1,7,144 ПУЭ предписывает обеспечить электрическую неразрывность проводника заземления с выполнением ответвления для каждой промежуточной розетки. Действительно, при последовательном соединении в случае отгорания контакта, в промежуточной розетке все остальные оказываются без заземления.
Ответвления организуют следующим образом:
- на жилу заземления питающего кабеля надевают соединительную гильзу ГМЛ под опрессовку. Чтобы получить гарантированно качественный контакт, применяют изделие на размер меньше, чем 3-кратное сечение жилы. Так, для соединения жил сечением 2,5 кв. мм, вместе имеющих сечение 7,5 кв. мм, используется гильза на 6 кв. мм.;
- в гильзу заводят жилу от кабеля, проложенного к другой розетке, и короткий отрезок — ответвление на устанавливаемую розетку;
- гильзу опрессовывают пресс-клещами и обматывают изолентой (можно применить термоусадочную трубку).
Дальнейшие действия:
- прикручивают к внутренней части розетки суппорт;
- сгибают провода гармошкой и закладывают внутреннюю часть в подрозетник. Если к этой розетке подключены и провода для питания других точек (последовательное соединение), требуется убедиться, что ограничитель внутренней части не пережимает их. Эта деталь представляет собой металлическую пластину. Если провода не помещаются, делают вырез в подрозетнике, а при необходимости и углубляют отверстие в стене;
- когда клеммник окажется внутри, суппорт прижмется к подрозетнику. Его прихватывают винтами, проверяют уровнем горизонтальность установки и затем прикручивают уже основательно;
- вращением специальных винтов приводят в рабочее положение распорные лапки, фиксирующие внутреннюю часть в подрозетнике.
- крепят к суппорту лицевую панель.
Не имеет значения, к правому или левому контакту подведена фаза. Главное, чтобы во всех розетках квартиры соблюдался один принцип. У опытных электриков принято подключать фазу к правому контакту.
Установка электоточек наружного типа
Монтаж накладных розеток отличается простотой:
- подрозетник (имеет вид пластины) прикладывают к стене на нужной высоте, выставляют при помощи уровня в горизонтальное положение и наносят карандашом на стене сквозь крепежные части, разметку для сверления отверстий;
- откладывают подрозетник и высверливают в стене отверстия под дюбели;
- вставляют в отверстия гильзы дюбелей и прикручивают подрозетник.;
- подсоединяют провода к внутренней части, как было описано выше;
- закрепляют внутреннюю часть на подрозетнике;
- вскрывают ножом заглушку в корпусе розетки, закрывающую вырез для провода, и прикручивают деталь к подрозетнику. В некоторых моделях заглушка отсутствует и вырез с нужной стороны следует сделать самостоятельно.
По завершении монтажа подают питание на розетку и проверяют отверткой-индикатором наличие напряжения в одном из ее контактов.
Видео по теме
Как сделать розетку и выключатель:
С увеличением числа используемых бытовых приборов необходимость устройства новой электроточки возникает все чаще. Как было показано, монтаж и подключение розетки даже врезного типа достаточно прост, если мастер осведомлен о некоторых освещенных в данной статье нюансах. Самостоятельная установка сэкономит средства из семейного бюджета и обогатит копилку навыков хозяина жилища.
подготовительные работы и установка устройства
В старых домах часто возникает ситуация, когда от одной розетки подключено множество электроприборов через удлинитель. Эта проблема довольно распространённая, она влечёт за собой нарушение техники пожарной безопасности. Следует устанавливать новые или заменять старые розетки. Сделать это можно во время очередного ремонта. Монтаж требует особой внимательности и определённых навыков.
Подготовительные работы
Перед монтажом следует подготовить все необходимые материалы и инструменты. Нужно выбрать правильное место, где будет удобно вставить розетку и пользоваться ей в будущем. Лучше всего начертить схему, на которой будут указаны все места установки, а также линии проводки. Нужно помнить, что в жилых комнатах монтаж обычно производится на высоте 30 см от пола. Для санузлов, коридоров и подсобных помещений высота выбирается из практических побуждений.
Во время укладки проводки следует придерживаться некоторых рекомендаций:
- Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.
- Располагаться провода должны только в горизонтальном или вертикальном положении. Нормативная документация запрещает прокладку по диагонали. Также нельзя делать зигзаги и соединять провода посредством скруток.
- Минимальное расстояние между газовой трубой и проводкой должно составлять 35 см.
Кабель должен идти примерно в 20 см от потолка.Чтобы сделать розетку в стене, необходимы определённые материалы и инструменты. Это позволит максимально быстро и качественно совершить монтажные работы. Перечень требуемых инструментов:
- Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.
- Перфоратор. Он необходим для того, чтобы высверлить гнёзда.
- Коронка по бетону.
- Нож, плоскогубцы и отвёртка.
- Победитовое сверло.
- Шпатель.
- Рулетка.
- Карандаш.
Устройство, которым можно будет создать штробу. Подойдёт обычная болгарка и диск по бетону.Из материалов потребуется непосредственно сама розетка, провода и подрозетник. Также необходим будет гипс или алебастр, чтобы выполнить финишную отделку. В конце потребуется вскрыть всё грунтовочный составом. После подбора инструментов и материалов необходимо сделать разметки на стене. Требуется отметить расположение проводов и отверстий под розетку. Для этого обычно используют рулетку и карандаш. Если в будущем планируется установка дополнительных модулей, то желательно соблюсти дистанцию между монтируемыми устройствами. Средняя величина подрозетников составляет 7 см.
Проделывание отверстий
Отверстия в стене необходимы для установки коробки под розетку. Само устройство монтируется внутри подрозетника. Сделать отверстия можно тремя способами:
- Использовать коронку, предназначенную для бетона.
- Применить болгарку.
- Перфоратором или же ударной дрелью. Желательно брать победитовые свёрла.
Коронка — это специальное приспособление, предназначенное для проделывания отверстий необходимого диаметра. Обычно надевается на перфоратор.
Резцы имеют алмазное напыление. Также можно использовать победитовые насадки. Материал этого устройства имеет высокую прочность, что позволяет с лёгкостью прорезать любые материалы. Отверстия получается идеально круглыми. По центру коронки находится сверло, с помощью которого происходит центровка.
Нужно помнить, что диаметр насадки должен быть немного больше, чем размеры монтируемого подрозетника. Сверло устанавливается в необходимую точку на стене, и начинается погружение устройства. После окончания пропила необходимо выдолбить бетон.
Если нет специальной насадки, то можно всю работу выполнить победитовым сверлом. Для этого лучше применять перфоратор. Также хорошо подойдёт качественная и мощная дрель с функцией удара. Необходимо по всей окружности насверлить дырок с минимальным шагом. Остатки бетона изымаются с помощью зубила и молотка.
Болгарка является не самым лучшим способом для выполнения этой задачи. Её следует применять только в случаях, когда нет необходимого инструмента. Нужно взять алмазный диск по бетону. На стене начертить квадрат или прямоугольник с необходимыми размерами. Выполняется 4 пропила, а затем выдавливается бетон внутри контура.
Подгонка размеров
После выполнения отверстия следует проверить, насколько оно подходит для конструкции подрозетника. С шириной никаких проблем обычно нет, так как коронка для работы бралась большего диаметра. Главное, подогнать отверстие под требуемую глубину. Конструкция должна погружаться в нишу примерно на 0,5 мм.
Запас нужен из-за того, что будет укладываться фиксирующий материал, например, алебастр или же раствор из гипса. Также некоторое пространство займёт изгиб кабеля, который будет подходить к розетке.
Подгонка глубины позволяет сделать так, что вмонтированный подрозетник полностью спрячется в отверстие. Для удобства можно срезать наружную юбку конструкции. Так будет гораздо лёгче установить розетку в необходимой плоскости. Если юбка не будет срезана или утоплена в стене, то останется небольшой зазор между декоративной рамкой примерно в 1 мм.
Прокладка проводки
Прокладка проводки является одним из наиболее важных шагов. Требуется сделать всё правильно, чтобы исключить возможность возникновения короткого замыкания. Эта работа выполняется в несколько этапов:
- Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
- С распределительной коробки снимается крышка.
- Провода следует завести в коробку с разных сторон. В дальнейшем это позволит более удобно делать новые подключения. Кабель должен быть заведён с небольшим запасом.
- Выполняется штроба для провода. Если стена сделана из мягкого материала, можно применять молоток с зубилом или же стамеску.
- При прокладке кабеля нужно сделать дополнительную защиту. Провод запускается в гофрированную трубу.
- Фиксировать шнур можно алебастровый раствором. Максимальный для этого шаг лучше выбирать в 250 мм.
- Все оставшиеся дефекты замазываются шпаклёвкой.
Кабель нужно проверить на наличие различных дефектов.
Для фиксации также можно применять и гипс. Чтобы приготовить раствор, основу необходимо высыпать в какую-либо ёмкость, а затем постепенно добавлять воду. Полученная смесь должна быть средней густоты. Её нужно израсходовать максимально быстро, так как через несколько минут раствор начнёт застывать.
Монтаж и отделка подрозетника
Первым делом отключается подача электричества в квартиру. Все мешающие элементы нужно обрезать. Отверстие в стене тщательно грунтуется. Это необходимо для увеличения уровня адгезии. Далее, следует выполнять действия в таком порядке:
- В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.
- Закрепляющим раствором обрабатывается вся поверхность подрозетника, которая будет контактировать со стеной.
- Конструкция устанавливается и выравнивается по уровню стены.
- Горизонтальность можно проконтролировать с помощью уровня.
- Удаляется раствор, который проник в коробку.
В коробке нужно выдавить элемент, через который будет подаваться провод.Если нужно монтировать несколько розеток, то подрозетники между собой скрепляются с помощью конструктивного переходника. Этот элемент называется соединителем или же бабочкой. Сбоку конструкции есть специальные пазы, благодаря которым происходит скрепление нескольких коробок. Порядок выполнения:
- Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.
- Затем, нужно прорезать соединительные штробы. Это просто выполнить с помощью болгарки.
- В одно отверстие заводится кабель.
- Остальные работы проводятся аналогично, как и с одной розеткой.
Необходимо сделать прорезь в стене сразу под все будущие розетки.Отделку можно начинать только после полного застывания фиксирующего раствора. Если это сделать раньше, то появится большой риск смещения всей конструкции.
Сначала нужно прогрунтовать два раза все видимые дефекты. Затем, после высыхания стены, поверхность шпаклюется. Далее, наносится ещё один слой грунтовки и финишное покрытие.
Установка фурнитуры
После завершения всех отделочных работ следует начать монтаж непосредственно розетки. Перед началом нужно удостовериться, что питание в сети отсутствует. Желательно отключить всю квартиру от электроснабжения на распределительном щите. Подключение кабеля происходит в зависимости от типа устройства. Розетка может быть винтовой или пружинной.
Сначала нужно подготовить провода. Для этого следует удалить внешнюю изоляцию электрического кабеля. На концах каждая из жил зачищается примерно на 10−15 мм. Их следует хорошо скрутить и направить в клеммы механизма. Заземление (обычно имеет желто-зелёный цвет) подключается через центральную клемму.
Для работы с электричеством необходимы определённые навыки. Браться за дело неспециалистам нежелательно. Но если есть хотя бы базовая квалификация и необходимый инструмент, то весь процесс можно выполнить и самостоятельно. Главное, соблюдать технику безопасности.
Техника безопасности
Монтаж всех электрических устройств необходимо выполнять с соблюдением определённых правил. Это позволит избежать неприятных последствий, например, удара тока или же короткого замыкания. Основные правила техники безопасности:
- Все работы нужно выполнять только в обесточенных комнатах. Провод подключается в самую последнюю очередь.
- Каждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.
- Монтаж производится только с использованием специального инструмента, который имеет прорезиненые ручки.
- Нельзя применять сцепки для наращивания электрического кабеля. Вместо этого, следует их спаивать.
- Тело человека с проводниками не должно соприкасаться. Лучше использовать спецодежду.
- Нужно постоянно контролировать качество изоляции и плотность крепежа.
- Все излишки проводов нужно укорачивать или же аккуратно укладывать в отверстии.
- Провода должны подходить по номинальной силе тока. Это касается и всего оборудования.
аждый элемент электросети нужно пробивать фазоуказателем.Не следует игнорировать эти правила. Соблюдение безопасности позволит качественно выполнить монтажные работы без угрозы для здоровья и жизни людей.
Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж
Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.
Необходимые инструменты и материалы
Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:
- Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
- Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
- Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
- Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
- Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
- Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
- Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.
Сложности работы с инструментом
Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.
Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.
Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.
Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.
Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену
Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.
Ведь оно далеко не наилучшее!
Разметка стены
Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.
В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.
Итак, при разметке стены стоит учитывать:
- расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
- расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
- расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
- расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
- расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
- направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.
После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.
Штробление и укладка проводки
Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.
После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.
Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.
Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.
Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.
Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.
Сверление отверстия и установка подрозетника
Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.
Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.
Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:
- По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
- Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
- Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
- Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.
Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:
- Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
- На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
- Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
- Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
- Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.
Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.
Монтаж розетки
Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.
Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.
Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.
Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».
Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.
На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:
Вам понравится
советы по выбору и установке блока розеток своими руками (125 фото)
Для многих владельцев домов и квартир установка и подсоединение розеток кажется чем-то сложным, что просто обязано выполняться исключительно мастером. По правде говоря, это не так и поэтому эта статья расскажет, как сделать монтаж блока розеток своими руками.
Краткое содержимое статьи:
Что нужно знать перед тем, как приступить к работе
В наши дни существует огромное множество материалов, из которых может быть сделана стена. Бывают гипсокартонные стены, каменные стены , кирпичные стены , стены из бетона. К ним применяются разные технологии монтажа , поскольку любая из них имеет свою специфику.
Примечание
В данной статье изложено только то, как установить и подсоединить розеточный блок, несмотря на то, что сегодня мы имеем еще и такое сочетание, как розетка с выключателем, но о ней как-нибудь в другой раз выйдет статья.
Для установки розеток необходимо знать размеры блоков розеток, а они бывают следующие:
- Размер одной розетки составляет 72 миллиметра в ширину и столько же в высоту;
- Сетка размеров блока из 2-х электрических точек имеет длину 72 миллиметра, а ширину 142 миллиметра;
- Сетка размеров блока из 3-х электрических точек ы длину также 72 миллиметра, а в ширину 212 миллиметра;
- Сетка из 4-х частей в ширину 284 миллиметра, а в высоту все те же 72 миллиметра.
Электрические розетки: монтаж по науке с нуля
До сих пор мне попадаются оголенные провода, контакты, вываливающиеся из стены розетки и выключатели в жилых квартирах. Отдельные люди настолько пренебрегают своим здоровьем, что не перестаю удивляться.
Почему так происходит? Халатность, безответственность, непонимание? Решил еще раз напомнить про безопасность и написать подробно про электрические розетки: монтаж их в бытовой проводке, виды и конструкцию, правила эксплуатации.
В статью вставил много поясняющих картинок для того, чтобы она была полезна и понятна даже простым хозяйкам — не электрикам. Все это можно делать быстро, легко и правильно. Читайте!
Содержание статьи
Виды розеток электрических: 5 подходов к выбору конструкции
Мировая энергетика на нашей планете создала парадокс с электричеством:
- с одной стороны, все население пользуется электроприборами мировых производителей;
- в то же время государства ввели свои стандарты на электрические сети и способы подключения к ним разных видов контактных соединений вилок и розеток.
Нам, обычным потребителям приходится учитывать это при покупке зарубежных электроприборов. Иначе можно попасть впросак с величиной напряжения или конструкцией.
Ну, а если поехали за рубеж по работе или на отдых со смартфоном и ноутбуком, то обязательно позаботьтесь о переходниках или специфичных удлинителях. Иначе останетесь без работоспособных гаджетов.
Виды розеток электрических в разных странах: мировая практика
Жилые помещения обычно работают по однофазной схеме с двух- или трехпроводной системой подачи напряжения.
Частные дома могут подключаться трехфазным напряжением по четырем или пятью питающим жилам кабеля.
Из общих принципов подключения бытовых потребителей к сети электроснабжения можно выделить:
- штекерный тип конструкции, когда питающее напряжение подводится на стационарно закрепленные контакты, углубленные внутри розетки в целях безопасности;
- оголенные контакты вилки закреплены на подводящем шнуре так, что во включенном положении они становятся полностью закрытыми.
Техническое исполнение этих правил отличается. Размеры и виды электророзеток по международным нормативам маркируются буквами английского алфавита.
Самые краткие сведения по ним привожу ниже.
Таблица видов электрических розеток однофазного исполнения
| Тип розетки | Государства | Особенности использования |
| A | Япония, Америка. | Без заземляющего контакта. Питание 110 вольт в Америке, 100 — Японии. Для мощных киловаттных нагрузок в Японии 200 вольт. |
| B | Америка. | С заземляющим контактом. Питание 110 вольт. |
| C | Евросоюз, СНГ, Россия. | 230 вольт без заземляющего контакта. |
| D | Великобритания, Индия, Намибия, Непал, Шри-Ланка. | 230 вольт с заземляющим контактом. |
| E | Франция, Дания, Польша, Словакия, Марокко, Тунис. | — |
| F | Евросоюз, СНГ, Россия, Дания. | — |
| G | Английский вариант, Малайзия, Сингапур, Кипр, Гонконг, Мальта. | — |
| H | Израиль, Палестина. | — |
| I | Австралия. | — |
| J | Швейцария. | — |
| K | Дания. | — |
| L | Италия, Северная Африка. | — |
Эти типы розеток могут безопасно работать только до определенного уровня подключенной мощности. На их корпусе обычно пишут номинальный ток: 6, 10 или 16 ампер. Последняя величина является максимально допустимой.
Нагрузке на 16 А соответствует мощность 220(В)×16(А)=3,5 кВт. Превышать ее нельзя: возникнет перегрев изоляции. Трехфазные розетки могут передавать ток 32 ампера.
Виды электрических розеток в России: 2 стандарта
Со времен СССР во многих старых домах, где не выполнялась замена проводки, используется советский стандарт вилок и розеток. Он предусматривает толщину контакта вилки 4 мм и длину стержня 19.
Внутри корпуса советской элетророзетки использовалось два вида конструкции контакта:
- подпружиненные;
- усиленные скобой.
Такие технологические приспособления плотно прижимали вилку, обеспечивали хорошее электрическое сопротивление переходного контакта. Считаю, что левая конструкция со стальными пружинами работала лучше.
Современное оборудование использует Евростандарт. Его диаметр контакта увеличен до 4,8 миллиметра.
Длины контактных стержней для розеток обоих видов не изменились. На картинке также видно, что евровилка выполнена цельным литьем из пластика, а советская вилка на 6 ампер скреплена винтами из двух половинок.
Расстояния между центрами осей розеток и их расположение на корпусе одинаково. Поэтому получается, что:
- Старую советскую вилку можно без проблем вставить в евророзетку. Но ужим ее контактов будет чуть ослаблен, что в принципе не критично для обычных нагрузок до 6 ампер или 6×220=1,32 кВт. Старых бытовых приборов такой мощности не так уж много.
- Если же пытаться втыкать евровилку в советскую розетку, то она просто не войдет: уменьшенные отверстия в пластике не позволят это сделать. Но их можно рассверлить или срезать лезвием любого острого ножа.
В этом случае имеется скрытая опасность. На розетку подводится обычное напряжение 220. К ней может быть подключен бытовой прибор с евровилкой на ток 16 ампер, а старые контакты рассчитаны на передачу только шести. Они будут перегреваться, могут стать причиной возгорания.
А подобным образом поступили практически все мои знакомые. Пришлось объяснять им эту особенность.
Вторая опасность
Блоки питания современных телефонов, смартфонов и прочих гаджетов выпускают с контактами, диаметр которых составляет 4 мм.
Для зарядки аккумуляторов рабочими токами при установке блока в евророзетку это нормально. Но использовать эти корпуса для изготовления удлинителей — опасно. А я уже встречал такие самоделки.
Монтаж электрических розеток: подробная инструкция для всех типов жилых зданий в России
Хочу обратить внимание на правильное подключение провода к контактным соединениям.
В этом вопросе скрыто противоречие:
- с одной стороны ничего сложного нет и все на виду, просто и интуитивно понятно:
- но даже электрики со стажем часто допускают типичные ошибки, создающие проблемы при работе обычного винтового зажима.
Подключение провода под винт предполагает ряд особенностей, учитывающих:
- металл жилы (медь или алюминий):
- толщину провода;
- способ подключения (прямым отрезком или кольцом).
Как выбрать провод: медь или алюминий
Металл провода или кабеля играет важную роль при создании электрического контакта. Он может быть из меди или алюминия.
Алюминий мягок, химически устойчив, но обладает повышенным по сравнению с медью сопротивлением. По толщине его провода 2,5 мм кв можно передавать примерно такие же нагрузки, как для меди в 1,5 квадрата.
На воздухе происходит быстрое окисление поверхности алюминия с образованием оксидной пленки, обладающей изоляционными свойствами. Она дополнительно ухудшает электрическое сопротивление места контакта, вызывает его перегрев.
Медь жестче. Она лучше работает в стационарной проводке с однопроволочной монолитной жилой. Гибкие многопроволочные провода предназначены для монтажа в подвижных механизмах. Но их допустимо прокладывать внутри квартиры.
Подключение медных многопроволочных жил к контактам розеток и выключателей необходимо выполнять через оконцеватели — специальные наконечники, требующие дополнительного обжима.
Простая скрутка приведет к тому, что часть жил выйдет из контакта, а он при экстремальной нагрузке станет перегреваться. Допустимо скрутку хорошо пропаивать, но это сложный процесс.
Выбор сечения кабеля по нагрузке: таблица
Толщина провода должна соответствовать передаваемой по нему мощности. Ее удобно оценивать по предлагаемой таблице.
Диаметр токопроводящей жилы кабеля легко измерить обычной линейкой. Для этого берут карандаш или любой круглый предмет цилиндрической формы. С отрезка провода снимают изоляцию.
Затем проволоку наматывают плотными кольцами витков 10-15 на этот цилиндр и прижимают пассатижами. Остается линейкой измерить общую высоту созданной пружины и поделить на число витков. Получим диаметр. По нему вычисляем площадь круга через число π=3,14.
Как подключить провод к розетке: 2 способа
Создание контакта с помощью кольца
В советских моделях вилок и розеток часто требовалось сворачивать монолитную жилу кольцом и устанавливать в клемму винтовым зажимом. Поскольку этот способ еще применяется, то указываю на характерную ошибку, которую допускают по невнимательности.
Дело в том, что при завинчивании винта фиксирующая шайба передает усилие вращения отвертки на кольцо и немного деформирует его: сжимает или разжимает.
Поэтому кольцо на винт следует надевать по направлению движения резьбы. Тогда оно станет сжиматься и образует плотный электрический контакт. Не забывайте под винт подкладывать шайбу. Иначе головка элементарно раздвинет кольцо.
Особенно актуально это требование при работе с алюминиевой проводкой. Мягкий металл легко сдвигается под внешней нагрузкой, хотя на релейных панелях мне часто попадались и раздвинутые медные кольца с ослабленным контактом.
Современный способ подключения
Сейчас все вилки и розетки сделаны для облегчений работы монтажников. С небольшого кончика провода достаточно снять немного изоляции и вставить его в подготовленное гнездо с последующим прижатием фиксирующим винтом через шайбу.
Этот прием облегчает монтаж, но требует соблюдения усилия прижима. Считаю, что в принципе метод нормальный, но он не очень подходит для подключения проводов из алюминия.
Дело в том, что при максимальной нагрузке медь и алюминий нагреваются и расширяются в зажатом винтами объеме. Происходит это не одинаково. Металлы обладают разными коэффициентами линейного расширения.
Алюминий расширяется больше. Благодаря ограниченному объему и высокой пластичности он изменяет свою форму. А после отключения нагрузки происходит остывание и уменьшение размеров. При этом сила сжатия винтом уменьшается.
После нескольких циклов прохождения интенсивных нагрузок ужим провода в контактном гнезде может пропасть. К тому же на алюминии под воздействием воздушной среды появляется слой оксидной пленки.
Все это создает повышенное электрическое сопротивление контакта и перегрев конструкции, повреждение изоляции.
Алюминиевая проводка требует более частого контроля технического состояния контактных соединений, регулярного их внутреннего осмотра и тщательного прожатия.
Медный провод обладает меньшим линейным расширением и повышенной механической прочностью. Он лучше работает в контактных соединениях вилок, розеток и выключателей.
После сборки электрической схемы и проведения внутреннего осмотра все ее элементы и контакты необходимо подвергнуть испытаниям под нагрузкой в течение времени работы бытового прибора.
Как только с оборудования снято напряжение следует сразу оценить нагрев контактных соединений, провести их осмотр. Этот этап позволяет выявить любые скрытые дефекты и случайно допущенные ошибки монтажа.
Установка розеток в бетонную стену: как делать легко и быстро
Современные панельные здания из железобетонных плит оснащают скрытой в строительных конструкциях проводкой не только с декоративными целями, но и для ограничения доступа, решения вопросов безопасности.
Установка розеток в бетонную стену делается по специальной технологии с помощью предварительного монтажа подрозетников. Они выполняют роль корпуса, защищают штекерный механизм от попадания посторонних предметов.
Розетки для закрытой установки выпускаются только с передней крышкой. Их механизм открыт с боковых сторон и сзади.
Кабели в бетонном здании укладывают в специально сделанные на заводе полости.
Обычно при строительстве жилья кабельные каналы располагают горизонтально и вертикально под прямыми углами. В панельных домах это правило часто нарушается. В целях экономии материала проводка выполняется по кратчайшим путям.
Их надо знать. Эти сведения есть в организациях ЖКХ, да и местные электрики их уже хорошо изучили.
Однако не всех устраивает подобная проводка и жильцам часто требуется перенести розетку или выключатель либо полностью проложить новую за счет прорезания в бетоне штроб и помещения в них кабелей.
Процесс этот сложный и физически тяжелый. Облегчить и ускорить его выполнение помогает профессиональный инструмент: штроборез.
Он быстро обрабатывает панельные стены, делает сразу две параллельные канавки своими режущими дисками. Пыль от обработки бетона сразу засасывается по гибкому шлангу в строительный пылесос с защищенным электродвигателем.
Полости в стене для подрозетников удобно делать перфоратором со специальной головкой — коронкой, изготовленной для выработки в бетоне круглых полостей. Ее наконечники выполнены из тугоплавких пластин, стойких к большим истирающим и ударным нагрузкам.
Подобные коронки позволяют удобно делать полости не только в бетонной стене, но и кирпиче, пеноблоках, камне.
В прорезанные углубления устанавливают подрозетник и заводят в него кабель для подключения к розеткам. На картинке ниже показана технология выполнения этой работы за 4 этапа:
- примерка;
- обмазка шпаклевочной смесью;
- установка в полость;
- выравнивающая штукатурка.
Когда штукатурная смесь засохнет в подрозетник можно устанавливать розеточный механизм. Но до начала этой операции необходимо проверить состояние заведенного кабеля и его техническую исправность.
При подключении блока розеток шлейфом, последовательно одна к другой, между ними заводят кабельные перемычки. Их длина должна выступать из каждого подрозетника на 15-20 сантиметров. Короче делать не стоит.
Дело в том, что медный провод с сечением 2,5 мм квадратных обладает довольно высокой жесткостью. Подключать короткие концы не удобно, а нормально вставить смонтированный розеточный механизм в ограниченное пространство будет очень затруднительно.
Поэтому жесткость толстого провода компенсируют его длиной и предварительным сгибанием змейкой. Она начинает работать как меха у гармошки, что позволяет удобно вставлять и извлекать розеточный механизм.
Экономия на коротких концах, а особенно вытягивание провода с обратной стороны полости, как практикуют отдельные “электрики эстеты”, затрудняет выполнение профилактических работ и последующий ремонт. Делать так не стоит.
Особую опасность короткие концы провода доставляют жилам из алюминия. Они, хоть и более мягкие, но менее прочные. После нескольких сгибаний в одном месте алюминиевая проволока быстро обламывается.
Когда конец короткий и отвалился, то вытянуть его не получится. В такой ситуации приходится экспериментировать с монтажом удлинителей или выполнять полную замену проводки.
А вот здесь владельцу квартиры стоит подумать заранее. Многие просто заштукатуривают кабель в штробе стены не помещая его в гофру.
Для его извлечения потребуется все снова выдалбливать. Поэтому монтировать так можно только хорошо проверенную и надежную кабельную продукцию, а концы проводов делать длинными.
Подключение проводов к контактам розеток
Среди электриков постоянно идут споры: с какой стороны штеккерного гнезда заводит потенциал фазы и нуля. Я считаю, что это не принципиально. Всегда можно взять в руки индикатор напряжения и с его помощью разобраться.
Однако же всегда рекомендую все в одной квартире или частном доме делать однообразно. Этот принцип облегчает монтаж и поиск неисправностей, подчеркивает культуру работника.
Как разводить защитный РЕ проводник
Если провода фазы и ноля довольно часто делают составными и собирают отдельными отрезками через распаечные коробки, то с защитным РЕ проводником так поступать запрещено.
Он должен прокладываться цельным куском непосредственно от разъемной электрической точки до шины комнатного распределительного щитка без всяких разрывов и дополнительных подключений.
Это диктуется требованиями безопасности. А их надо строго соблюдать.
Установка розеток в гипсокартоне: хитрости технологии
Строители используют два разных способа применения гипсокартонных листов при ремонте квартиры для:
- окончательного выравнивания поверхностей и создания идеально ровных плоскостей;
- изготовления перегородок и стен.
В первом случае лист наклеивают вплотную на базовую плоскость, а сразу за ним располагается бетон, кирпич или другой материал.
Во втором варианте за листом создана пустая полость, позволяющая размещать в ней скрытые магистрали и электромонтажные изделия.
Эти два фактора определяют то, как должна быть выполнена установка розеток в гипсокартоне.
При плотном расположении листа на стене в последнем прорезают отверстие под подрозетник и углубляют его перфоратором. Дальнейшая работа выполняется по вышеописанной технологии для бетона.
Ниже я рассказываю, как следует просто и быстро смонтировать розетку в лист гипсокартона, когда за ним нет посторонних предметов, мешающих ее установке.
В конструкции подрозетника имеется две пары винтов:
- Одна пара крепит розеточный механизм в установленном пластиковом корпусе.
- Вторая — фиксирует подрозетник передвижными лапками на листе гипсокартона.
Технология установки: способ №1
Используем коронку для прорезания круглых отверстий с диаметром 68 мм. Они широко представлены продажей, имеются в наборе у большинства мастеров.
С помощью дрели или шуруповерта ею просверливается отверстие. Поскольку основу листа составляет очень мягкий материал: бумажная основа и спрессованный мел, то более качественное сверление происходит при вращении зубцов коронки против часовой стрелки — обратный реверс.
В подготовленное отверстие руками вставляют подрозетник и плотно заворачивают винты поджатия лапок.
Работа закончена. При таком способе монтажа верхняя плоскость подрозетника выступает над плоскостью гипсокартона на толщину ободка пластмассовой крышки порядка 1 мм.
Определённая часть розеточных механизмов скроет этот выступ своей декоративной крышкой. Но не все. Если сверху будут наклеиваться тонкие обои или стена подвергнута покраске, то станет заметен образовавшийся зазор.
От него поможет избавиться прием небольшого заглубления внутрь гипсокартона.
Способ №2: утопленный монтаж
Здесь дополнительно срезается кромка прилегающего картона на глубину верхнего слоя картона порядка одного миллиметра.
Самый простой вариант — использование обычного строительного ножа. Однако им надо работать аккуратно. Лезвие следует вести так, чтобы оно не углублялось далее 1 мм и не снимало слишком широкую кромку.
Большое повреждение верхнего картонного слоя ослабляет прочность кромок отверстия и со временем грубо установленная розетка вместе с подрозетником может провалиться внутрь стены.
Поэтому снятие фаски рекомендуется выполнять профессиональным инструментом. Однако он довольно дорог. Но есть выход: использование коронки для вырезания отверстий в плитке на 73 мм.
Ею делают начальную обработку поверхностного слоя, формируя фаску.
Углубление должно только пройти через бумагу на общую глубину не более 1 мм. А дальше по центру этого отверстия работают обычной коронкой на 68 миллиметров.
Теперь предлагаю сравнить качество этих трех способов монтажа подрозетников.
Слева под номером 1 — вариант крепления корпуса с выступом. №2 и 3 — утопленный кромки. Способ подрезания ножом показан второй картинкой, а обработка коронкой 73 мм — на третьей.
Как видите, последний способ отличается аккуратностью и профессиональной точностью.
Все три скрытых способа монтажа розеток в гипсокартон используют мастера в своей практике. Ваша задача: выбрать наиболее подходящий: определиться с предпочтениями дизайна или надежности крепления.
С вариантами монтажа одной розетки определились. Когда же надо разместить розеточный блок на подобной стене, то поступают аналогично.
Только предварительно придется прочертить его осевую линию строго по линии горизонта и на ней разметить центры отверстий на расстоянии 72мм друг от друга.
Монтаж розеток в деревянном доме: обеспечиваем пожарную безопасность
Высушенная древесина хорошо горит.
Это свойство создает большие проблемы в вопросах обеспечения безопасности зданий из дерева: бревна, бруса или выполненного по каркасной технологии.
Монтаж проводки в деревянном доме требует строгого соблюдения правил, выработанных многолетним опытом человечества, а установка розеток является необходимой частью этого процесса.
Печальный опыт погорельцев и пожарников свидетельствует, что когда очаг возгорания находится внутри деревянной стены, то тушить его очень сложно. Придется первоначально разобрать часть стеновой конструкции, а на это уходит много времени.
Требования законодательства к скрытой проводке
Российские нормативы требуют изолировать электрические провода и кабели от древесины герметичным пространством из металла.
Оно в случае повреждения изоляции и начала ее возгорания не даст возможности огню перекинуться на дерево, а ограниченный объем воздуха исключит приток кислорода, чем предотвратит горение.
Поэтому скрытая проводка помещается в металлических трубах или коробах определенной толщины, а розетки и выключатели встраивают в специальные конструкции подрозетников из негорючих материалов.
У них сбоку имеется отверстие для резьбового соединения с трубой ввода кабеля электропроводки, а розеточный механизм вставляется и крепится сверху винтами. Обычные пластиковые конструкции здесь запрещены.
Монтаж розеток в открытой проводке
Приведу два разрешенных правилами и наиболее пожаробезопасных способа:
- ретро проводка;
- кабель-каналы.
Для этих случаев изготавливают закрытые со всех сторон корпуса розеток из пластика.
Их крепят к стене через специальные переходники — подрозетники из негорючих материалов.
Существуют подобные подставки из различных слоев древесины, которые дополнительно используются в декоративных целях. Их защищают от возгорания пропиткой противопожарными смесями.
Подобная обработка не исключает полное развитие пожара, но значительно отодвигает начало возгорания.
Способы открытой прокладки проводки и монтаж электрических точек в ней допустимо делать не только в деревянных домах, но и внутри зданий из любых других строительных материалов.
Технические моменты подключения и размещения проводки в стиле ретро предлагаю посмотреть в видеоролике Владислава Гуслер.
Заканчиваю статью напоминанием: если у вас еще остались какие-то неясности про монтаж электрических розеток, то спрашивайте в комментариях. Обязательно обсудим и совместно выработаем наиболее приемлемое решение.