Штробление стен под розетки – Штробление розеток и стен в Москве, штробление под розетки цена на сайте. Услуги штробления под розетки и проводку в Буравчик +7(495)991-81-26 штробление стен под розетку выполняется алмазной коронкой

Штробление стен под проводку и розетки своими руками

Каждый капитальный ремонт обязательно требует качественного проведения электропроводки. А под нее обычно необходимо штробление стен под проводку. Даже если практически вся квартира зашивается гипсокартонном, все равно есть необходимость в некоторых местах делать штробы. Как правильно штробить стены вы узнаете из этой статьи.

Инструменты для штробления стен

Способ, который будет использован при штроблении своими руками будет завесить от ваших инструментов. Для этой работы можно использовать таких помощников:

• молоток и зубило – самый дешевый способ. Его минусы перекрывают плюсы: очень долго, тяжело и штробы в итоге неровные;
• болгарка помогает все сделать быстро, ровно и красиво, но создает очень много пыли;
• ударная дрель или перфоратор помогают быстро, но штроба получается не очень ровной, хотя и лучше выглядит, чем после молотка с зубилом;
• штруборез самый удобный и простой инструмент для работы, но дорогой. Если есть возможно взять у кого-то в аренду, тогда не экономьте. Покупка штрубореза для личного пользования не самое выгодное вложение, если вы не занимаетесь ремонтами раз в 2-3 года в новой квартире.

Та же вам потребуются коронка, уровень и устойчивая подставка, если планируется бурение штроб под потолком. Использование стремянки не рекомендуется из-за плохой ее устойчивости.

Разметка проводки

Штробление стен под проводку предполагает наличие плана электропроводки по всей квартире, включая те участки, которые вы планируете переделать. Если у вас есть затруднения с созданием подобного, тогда обратитесь к профессионалам. Цена этой работы редко бывает завышенной, чего нельзя сказать непосредственно о самой растяжке проводов и штроблении. Это вполне можно сделать самостоятельно, хорошо сэкономив.

1. Нарисуйте на стенах путь, где будет проходить ваша проводка. Для более четких и правильных линий используйте уровень.
2. Отметьте расположение розеток и выключателей.
3. Проверьте отсутствие скрытой проводки под намеченными участками. Для этого используются специальные детекторы. Этот пункт подготовительных работ очень важен, так как обезопасит вас от удара током.
4. Закройте дверной проем комнаты, где будут проводится работы, влажной тканью или целлофаном, чтобы обезопасить от пыли остальную квартиру.

Проверка на скрытую проводку необходима даже в том случае, если у вас есть план предыдущей проводки. Берегите свою жизнь!

Выполнение штробления: различные инструменты и поверхности

Теперь рассмотрим вопрос как правильно штробить стены в зависимости от используемых инструментов (тут более подробно про инвентарь).

Во время работы оденьте респиратор и очки, чтобы защитить себя от пыли.

1. Зубилом с помощью молотка делаются углубления по отмеченным краям штробы под проводку. Потом оно ставится под острым углом к борозде и с помощью молотка выбивается серединка будущей полости под проводку. Полученная штроба далека от идеальной, имеет массу неровностей. Проштробить стену из бетона, бетонную плиту или кирпич такими инструментами очень сложно. Подходят только для мягких материалов – шпатлевки и штукатурки. Однако, если они были нанесены некачественно или много лет назад, тогда при использовании зубила они могут вываливаться огромными кусками.
2. Перфоратор или ударная дрель – самые быстрые и чистые инструменты для проведения борозд проводки, если не считать штрубореза. Ими одинаково легко делают штробление под розетки и проводку электрокабеля. Существует 2 основных метода: с использованием насадки «лопата» (разрушительный и очень шумный процесс, потребуется много материалов для заделки борозды) и с помощью небольших отверстий обычным сверлом. Делать отверствия следует через 8-15 мм по намеченному контуру, потом эти дырочки соединяются с помощью лопатки под углом в 450. Этим способом получается более аккуратная штроба.
3. Проштробить стену под проводку с помощью болгарки с алмазным диском довольно быстро и легко. Сперва делают 2 ровных надреза по обоим краям размеченной линии, потом вытаскивают лишнее из борозды с помощью зубила или перфоратора, то есть одной болгаркой для штробления вы не ограничитесь. К тому же с помощью болгарки не получится подготовить полости для розеток и выключателей.
4. Штроборез по эффекту очень похож на использование болгарки, но с его помощью можно сделать сразу 2 надреза для борозды. Дополнительным преимуществом является возможность подключения пром.пылесоса для того, чтобы штробление было без пыли. Единственный недостаток этого метода – высокая цена инструментов.

Все перечисленные инструменты и способы, кроме зубила, идеально подходят при штроблении бетонных стен. Можно ли штробить зубилом кирпич или бетон? Конечно, да. Вот только эффективность этого метода слишком низка для его использования, а достать болгарку или перфоратор не проблема, даже если у вас их еще нет. Просто спросите у знакомых и друзей.

https://www.youtube.com/watch?v=6hyrLIRY1xQ

Штробы под розетку и распределительные коробки

Выше описаны методы штробления под провода, но их нужно немного видоизменить для подготовки отверстий под распределительные коробки, розетки и выключатели. Давайте более подробно рассмотрим как они делаются:

1. Сделайте небольшое отверстие перфоратором по центру предполагаемого круга. Оно должно быть в диаметре где-то 8 мм.
2. С помощью надпила коронкой намечаете контур будущего круглого отверстия.
3. Перфоратором нужно просверлить тонкие отверстия по намеченному контуру.
4. Коронкой уберите лишние из отверстия.

Если в появившемся отверстии под розетку, распределительную коробку или выключатель, при вынимании материала вы заметите арматуру, ни в коем случае не удаляйте ее, даже если она мешает установить коробку. Это может повредить конструкцию здания. Лучшим выходом будет перенести розетку или выключатель в другое место.

Штробление под розетки так же просто как бурение обычных борозд.

Несколько заключительных советов

• Штробление стен под проводку выполняется параллельно потолку или стенам, угол строго 90.
• От углов и окон необходимо делать отступ минимум в 10 см, а от газовой трубы – 40 см и более, от потолка – 15 см.
• Максимально допустимая глубина штробы – 25 мм.
• Запрещена прокладка штробы в несущую стену, колоны и балки многоэтажных домов.
• Недопустимо пересечение проводов в ходе их прокладки.
• Если разводка проводки планируется через низ стен, а выключатели и розетки будут низко, тогда можно штробы сделать в полу или завести электрокабель через плинтус.
• Штробление потолков запрещено, так как может нанести серьезный вред конструкции здания.

Как штробить бетонную стену под проводку и розетки, видео руководство

Процесс, направленный на прокладку в бетонных стенах полостей для проводов, розеток и выключателей, называется штроблением. Эти работы позволяют скрыть и зафиксировать внутреннюю разводку, обеспечивая тем самым ее безопасную эксплуатацию.

Оглавление:

1. Применяемые инструменты
2. Описание технологии
3. Порядок действий и полезные рекомендации
4. Какие ошибки допускаются?

Обзор используемого инструмента

Для кирпичной и бетонной стены используются:

1. Молоток и зубило. При всей свой доступности выбираются редко: края каналов в этом случае получаются неровные, а сил на прокладку уходит много. Лучшие результаты наблюдаются при работе с кирпичом и пористыми блоками, худшие – с плотными марками.

2. Перфоратор или ударная дрель с обычными или специальными насадками. К плюсам этого варианта относят высокую скорость, к минусам – недостаточно аккуратную штробу и проблемы при проходе сквозь материалы с повышенной плотность. Помогают проштробить оштукатуренную поверхность или стены из пористых блоков, но практически бесполезны при необходимости закладки глубоких и ровных каналов в монолитных конструкциях.

3. Болгарка с дисками с алмазным напылением. Ее применение целесообразно при прокладке длинных штроб в твердых сортах бетона, на угловых участках она неэффективна. Вторым недостатком является образование большого количества пыли, используется в качестве дополнительного инструмента, а не основного.

4. Штроборезы – профессиональное оборудование для прокладки каналов под электропроводку и розетки в межкомнатных перегородках и несущих стенах из бетона. Его применение позволяет контролировать размеры полости и получить идеально ровные края, единственным недостатком признана высокая цена самого прибора и его аренды.

Общие требования технологии

Данный процесс не должен влиять на несущие способности стен, при составлении схемы прокладки электропроводки и расположения будущих каналов учитывается ряд обязательных правил:

1. Штробить несущие стены в панельных домах допустимо только в вертикальном направлении, затрагивание или деформация армирующих элементов и стыковочных швов запрещается. При отсутствии возможности обхода прокладку проводов на таких участках проводят в штукатурном слое или их выносят наружу и защищают коробами.
2. Размеры штробы ограничены 25 мм по ширине и глубине и 3 м по длине.
3. Допустимое минимальное расстояние от горизонтальных каналов к плитам перекрытия составляет 15 см, вертикальных борозд от проемов или углов – 10, от газовых труб и приборов – 40.
4. Каналы прокладываются параллельно основным конструктивным линиям здания, штробление бетонной стены под произвольным углом запрещено. Число поворотов и ответвлений от распределительной коробки к розеткам сводится к минимуму. Проштробить под наклонным углом можно только в мансардах.

Руководство по штроблению и нюансы

Порядок действий не зависит от выбранного инструмента, при прорезке или дроблении каналов придерживаются следующей схемы: осмотр и подготовка бетонных поверхностей → разметка → защита помещения от будущей пыли → непосредственно процесс штробления → очистка полостей от мусора с последующим грунтованием → прокладка проводов, монтаж розеток и выключателей → заделка штроб пластичными строительными растворами. К работе приступают только после исключения рисков повреждения уже имеющейся электропроводки, при отсутствии соответствующего плана для ее поиска используется детектор. Весь маршрут борозд отмечается маркерами или карандашом. Проштробить стену под проводку без пыли крайне сложно, поэтому этап подготовки завершается закрытием мебели и проемов увлажненной тканью или пленкой.

Дальнейшие действия зависят от вида используемого инструмента. При пробивании вручную работы начинаются с углубления краев зубилом, после чего острие направляется поперек борозды и выбивает при ударе молотком отдельные куски. Проштробить своими руками каналы за один заход не получится, зубило снимает частицы искусственного камня послойно, по понятным причинам процесс занимает много времени.

Технология прорезания каналов с помощью болгарки заключается в выполнении двух параллельных надпилов по предварительной размеченным линиям с последующим выбиванием бетона между ними. Высокооборотные диски с алмазным напылением позволяют аккуратно проштробить материал любой твердости, но процесс занимает много времени, образуется большое количество пыли. Для снижения ее объема рекомендуется привлекать помощника со профессиональным пылесосом и держать трубу как можно ближе к зоне реза или выдалбливания.

При штроблении перфоратором возможны два подхода: сверление отверстий в бетоне с последующим его выбиванием или использование специальных насадок, напоминающих лопатку. Акцент делается на поддержке правильного направления бура и контроля за интенсивностью ударов. В итоге перфоратор позволяет провести работы быстро, но без получения аккуратных краев, малейшее отклонение насадки приводит к образованию сколов.

Штробление без пыли обеспечивается только в одном случае – использовании штробореза с отводами для пылесосов. Этот инструмент имеет 2 диска, расположенных параллельно, расстояние между ними является регулируемой величиной, равно как и глубина реза. Они защищены специальным кожухом и не смещаются в процессе. Технология вынимания частиц с центра канала при этом неизменная.

Полученные штробы нуждаются в тщательном очищении от пыли, в противном случае замазываемый состав в них не будет держаться. По этой же причине их внутренние стенки рекомендуется обработать грунтами, улучшающими адгезию (в помещениях с повышенной влажностью – с антисептическими свойствами). Штробление под розетки проводится перфоратором с круглой насадкой соответствующего диаметра. При его отсутствии крупные проемы формируются с помощью дрели, но такая методика считается сложной. Она заключается в сверлении ряда мелких отверстий сверлами с диаметром в пределах 12 мм и сверхаккуратной выборке раствора изнутри, процесс занимает много времени и сил.

Рекомендации и возможные ошибки

К нарушениям технологии относят затрагивание плит перекрытий, швов и участков сопряжения с лестничными площадками. Игнорирование вышеперечисленных правил приводит к ослаблению несущих способностей стен, особую опасность представляет неправомерное заглубление каналов. При отсутствии опыта эти работы не стоит проводить самому, составление схемы разводки однозначно доверяется профессионалам.

Жителям МКД помимо учета требований СНиП 3.05.06-85 стоит обратить внимание на региональные правила перепланировки и на несущие параметры межкомнатных перегородок в конкретном здании.

Снизить трудоемкость помогают искатель электропроводки, строительный пылесос и штроборез. При отсутствии последнего рекомендуется комбинировать болгарку и перфоратор с соответствующими насадками. Универсальной инструкции нет, но без штробореза лучшие результаты достигаются при прорезании краев алмазными дисками и аккуратном выбивании центральной части зубилом или ударным инструментом с незамедлительным удалением пыли. По окончании стоит сделать схему расположения каналов, это поможет исключить риски при дальнейших перепланировках или изменении разводки.

---

 

Штробление розеток в Москве — стоимость услуг по штроблению стен под розетку: расценки на работы, телефоны мастера

Штробление розеток – сложный и ответственный этап в ремонте помещений. Качественно справится с этим заданием только квалифицированный мастер, имеющий глубокие знания по электротехнической части и опыт работы. Нанять такого специалиста можно через сервис Юду.

Если вы проводите перепланировку жилья и новый дизайн требует переноса месторасположения электрофурнитуры, закажите услугу у мастеров, зарегистрированных на сайте. За умеренную стоимость они помогут:

• прорезать штробы в стенах под скрытую проводку
• пробурить отверстия для подрозетников
• проштробить ниши под распределительные коробки
• выполнить другие действия по подготовке стен к замене проводки

Принимаются заявки на любые объемы работ. При капитальном ремонте помещений вы можете недорого заказать на Юду комплекс работ по подготовке стен к разводке электрической системы. Все будет сделано быстро и качественно.

 Порядок выполнения работ

Если замена проводки не входит в планы и вам всего лишь необходим перенос розеток с одного места на другое, достаточно показать мастеру места, где нужно сделать ниши для подрозетников. Специалист быстро пробурит новые отверстия и прорежет в стене канавки для проводов до точки подключения к электрической системе. Подготовка одного отверстия под розетку занимает в среднем до получаса.

При капитальном ремонте с перепланировкой помещений и заменой всей электротехнической части работу начинают с составления проекта. Штробление стен мастера выполняют строго по утвержденной вами схеме. В ней указываются места для розеток и выключателей, а также ниши под распределительный щиток. Последующие этапы работы:

• нанесение на стену разметки
• нарезка по разметке канавок под провода
• штробление розеток, выключателей, ниш для распределительных коробок

В многоквартирных жилых домах штробление розеток разрешается только по будним дням и строго в дневные часы. Это довольно шумный процесс. Чтобы не нарушать покой и комфорт людей, проживающих в соседних квартирах в часы отдыха, работы выполняются с 9 утра до 18 часов вечера (когда основная масса жильцов находится на работе, дети — в школе или детском саду).

Как штробят стеновые поверхности?

Штробление стен под розетку выполняется исполнителями Юду профессиональным инструментом – электрическими болгарками и штроборезами с алмазными дисками. В работе также используется промышленный пылесос.

Современная техника позволяет провести штробление любых стен даже в панельном доме качественно, очень быстро, без грязи и пыли. Канавки под провода, прорезанные болгаркой или штроборезом с алмазными дисками, получаются ровными и нужной глубины.

Штробление под розетку «по старинке» (вручную, с использованием зубила и молотка) допустимо только в труднодоступных местах, куда невозможно подступиться с техникой. Но лучше избегать таких моментов, так как монолитные бетонные стены почти невозможно пробить ручным ударным инструментом. Составляя дизайн-проект помещения при перепланировке, эту сложность следует учесть.

Преимущества сотрудничества с профессионалами

Зарегистрированные на Юду специалисты – это мастера с большим опытом. Штробление под розетку выполнялось ими многократно. Безупречное качество работ гарантировано.

Специалисты выполнят штробление под розетку в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Они знают все нюансы этого процесса:

• как правильно резать болгаркой или штроборезом несущие стены
• какие существуют рекомендованные нормы отступа штроб от дверей, газовых и других коммуникаций
• какой инструмент лучше подходит для резки кирпичных стен под розетку, а какой для штробления бетонных панелей

Ошибки в действиях профессионалов полностью исключены. Убедиться в профессионализме исполнителей вы можете, просмотрев отзывы об их работе на youdo.com.

Цена вопроса

Стоимость – немаловажный фактор при заказе услуги, особенно если денег на ремонт не очень много. Нанимая на работу исполнителей Юду, вы можете рассчитывать на самые выгодные условия обслуживания. Предложенная ими цена будет на 10-40% ниже, чем в больших строительных фирмах, занимающихся ремонтными и электротехническими работами.

Сумма заказа рассчитывается исходя из сложности выполняемых работ и их общего объема. При крупном заказе вы можете рассчитывать на скидки.

У каждого исполнителя Юду есть свой прайс-лист, где указаны цены на основные виды услуг. Связавшись с ними посредством внутреннего чата сайта, можно выяснить, во сколько примерно обойдется вам штробление розеток.

Штробление стен под розетки цена в Москве

Стоит отметить, что цена штробления под розетку в Москве вполне доступна при высоком качестве. В первую очередь, специалисты компании осмотрят стены, определят материал поверхности и нанесут предварительную разметку. По итогам осмотра составляется подробный план коммуникаций: расположение розеток, проводки и осветительных приборов. В стенах штробление под розетки выполняется согласно СНиП 3.05.06-85, которые предписывают:

1. Штробы делаются только горизонтально или вертикально. Прокладывать электропроводку по диагонали строго запрещается строительными нормами.
2. Расстояние от потолка должно составлять 150-400 мм.
3. Расстояние от проемов дверей, окон и углов стен должно равняться 100 мм.

После составления плана, специалисты компании прорежут стену в намеченных местах и произведут штробление розеток для их дальнейшей установки. Для выполнения работ используется специализированный инструмент (штроборез). Его особенностью является подача воды к месту работы, что гарантирует отсутствие пыли и грязи в помещении.

Качество работы будет гарантированно соответствовать строительным нормам и требованиям. Профессионалы составят план проводки так, что ее отдельные части нигде не пересекутся, длина проводов будет минимальной, а штробление подрозетника будет проведено предельно аккуратно.

Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА

На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:

• до штукатурки

• после штукатурки

• комбинированный метод

Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.

Слой штукатурки

Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.

Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.

Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.

При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.

На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.

Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.

Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.

Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.

Повреждение кабеля

После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.

Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.

Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором. 

При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.

Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.

Изменение размеров стен

Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.

Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.

Окисление мест соединений проводов

При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.

Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.

Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.

Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.

В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.

Установка подрозетников и фурнитуры

Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.

Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.

Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.

Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.

Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене? 

Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.

Срабатывание защиты УЗО

Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.

Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.

От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу. 

Электрика до штукатурки — плюсы

А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.

Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.

Мы рассмотрим несколько иные доводы.

• армирование стен сеткой

В некоторых ситуациях при штукатурных работах для предотвращения образования трещин, применяют армирование специальной сеткой.

Так вот, при штроблении вы всю эту сетку просто-напросто порежете на куски. И вся работа проделанная до этого, грубо говоря пойдет “коту под хвост”.

• нормативы СНиП

Ни в одном издании ПУЭ на сегодняшний день, нет четких указаний как должно быть правильно, и можно ли делать проводку после штукатурки или лучше до этого. Однако не так давно вышел обновленный свод правил, непосредственно затрагивающий штукатурные работы.

В нем говорится, что на момент начала отделочных работ, электрика и сантехника должны быть уже выполнены, опробованы, проверены и должны нормально работать. Получается, что с точки зрения строительных нормативов, наиболее правильно делать электрику до штукатурки.

Вот этот свод правил СП 71.13330.2017 (скачать) и п.7.1.5 из него:

Однако, во-первых не стоит забывать, что все подобные СП носят больше рекомендательный характер и даже здесь нет четкого запрета делать именно так, а не иначе.

Во-вторых, можно придраться в формулировке п.7.1.5 к такому понятию как ”отделочные работы”. Не совсем понятно входит ли сюда непосредственно штукатурка или здесь подразумевается вся работа после – шпаклевка, малярка.

Поэтому, если вы в итоге не нарушаете конечного качества, то и здесь можно отступить от этих рекомендаций.

• выравнивание стен

Еще один довод в пользу работ ДО – неровность стен. Штукатурка имеет определенную фракцию, т.е. минимальную толщину и при закладывании уже готовой штробы, вы практически никогда не получите идеальную поверхность. Отсюда и возникает ”читаемость трасс”.

Если же вам нужен результат близкий к первоначальной стене (до штробления), это приведет к дополнительной шпаклевке, грунтовке, шлифовке. И эта работа по доведению поверхности до идеального состояния, может быть весьма трудоемкой и затратной в финансовом плане.

А еще при нарезании штроб под кабель, эти самые борозды приходится вычищать перфоратором, либо зубилом. В результате не нужной вибрации в близлежащих местах, начинает отслаиваться или трескаться чистовой слой.

И это накладывает еще больше ответственности для электриков на данный вид работ.

Комбинированный метод

Посмотрев на все это дело и сравнив результаты, некоторые начали применять комбинированный способ.

Это когда трассы прокладываются до штукатурных работ, а подрозетники и распредкоробки монтируются после. Есть еще метод, когда подрозетники ставят вместе с маяками по их уровню.

Сначала выставили маяки, по ним смонтировали все коробки и потом все загрунтовали в одной плоскости. Однако и здесь на промежуточных этапах можно столкнуться с проблемами.

Из-за того, что подрозетник не будет полностью утоплен в стене, его может начать выворачивать проходящими через него жесткими кабелями ВВГнГ. При этом выходят из ситуации кто во что горазд. Прикручивают на саморезы или дюбеля.

Отдельные мастера даже срезают заднюю стенку у распредкоробки и ставят ее с лицевой стороны, пропуская пучок проводов через входное отверстие.

Делать так не стоит. Тем самым вы нарушаете жесткость всей конструкции, не говоря уже о степенях защиты IP.

Комбинированный способ это некий усредненный вариант. Что называется ни нашим, ни вашим.

Узкопрофильные специалисты электрики его категорически отвергают, равно как и варианты ДО.

Зато строители, занимающиеся комплексным ремонтом, часто им пользуются. Большее количество выездов на объект, дополнительные согласования времени работы их не пугают. Все равно все делать им.

Какой метод лучше

Исходя из всего вышеизложенного, какие можно сделать выводы? Меньше всего проблем, как в период монтажных, так и последующих отделочных работах вы испытаете, если будете прокладывать электрику после штукатурки.

Вариант ДО применяется, если в силу каких-либо обстоятельств (армировка стен, сжатые сроки), вы загнаны в угол и не можете сделать иначе. Либо у вас всю эту работу комплексно делает одна бригада или вы занимаетесь всем процессом на стройке самостоятельно.

Статьи по теме

перенести без штробления, добавить во время и после ремонта

 

Хозяева кухонь частенько сталкиваются с проблемами подключения бытовой техники. То холодильник никак не подключить без удлинителя, то электрочайник некуда поставить. Связано это с тем, что розеток в старых квартирах «раз-два и обчелся», да и установлены они где и как попало — кто же мог предсказать такие масштабы научно-технического прогресса. Давайте разберемся, как сделать розетки на кухне с учетом использования конкретной техники, расстановки предполагаемой мебели, а также ряда других вопросов.

С чего начать?

Окончательное решение по выбору места установки розеток должно приниматься только после определения конфигурации кухонного гарнитура. Учитывать необходимо все корпуса, полки, выдвижные ящики, тип вытяжки и т.д. Все это делается для того, чтобы поставить розетку в наиболее удобном с точки зрения эксплуатации месте.

Для начала, подумайте, какой у вас будет фартук на кухне — к примеру, панель или плитка? От этого зависит, будет ли необходимость в установке монтажных коробок.

Если мебель будет изготавливаться под заказ — вероятно у вас будет на руках схема будущего гарнитура, что заметно упростит дальнейший процесс проектирования.

В случае использования старого гарнитура — потребуется составить небольшой эскиз и занести в него уже реальные размеры.

 

Как только на руках будет схема, можно переходить к расчету необходимого количества розеток.

Зачастую отдельную точку проектируют под варочную поверхность, духовку, холодильник, микроволновую печь и вытяжку. Опционально ставятся дополнительные блоки под миксер, электрический чайник, блендер и т.д.

Совет! Вполне допустимо использование универсальной схемы, которую можно найти в сети. Единственное что потребуется — выполнить незначительную корректировку относительно привязки к стационарным электрическим устройствам.

Варочная панель и духовка

Еще на этапе черновых работ должна быть правильно составлена схема разводки, и в ней учтены все нюансы по мощностям потребителей.

Обычно подключение варочной панели и духовки выполняется раздельно. Связано это с техническими характеристиками каждого устройства. Под варочную поверхность обычно подводят провод сечением 6 квадратов. Он предназначен для нагрузки до 6–7 кВт, при этом зачастую розетку или монтажную коробку не устанавливают.

Духовой шкаф вполне может обойтись и стационарной бытовой розеткой 16А. Она способна выдержать до 3,5 кВт нагрузки и питается проводом в 2,5 квадрата.

В случае установки духовки под панелью, розетки выполняют на высоте 150–180 мм от поверхности пола, рядом друг с другом. Объясняется это тем, что на этом уровне обычно располагается выдвижной ящик «под сковородки» и другую утварь, сняв который, можно обеспечить доступ к сети и кабелям.

Нередко розеточные блоки размещают за смежным корпусом, в 150–250 мм от него. Рекомендуемая высота их размещения: в пределах 200–800 мм от пола.

Когда предполагается встраивание духовки в колонну — необходимо проектировать соответствующий под нее вывод на уровне груди. Допускается монтаж розеточного блока на 150–250 мм выше или ниже духовки. Тогда и питание плиты можно располагать уже на высоте 650–800 мм ввиду отсутствия необходимости обслуживания мест соединения.

Когда речь идет об отдельно стоящей электрической плите, то розетку желательно размещать с левой или правой стороны, за смежным корпусом. Высота ее расположения может варьироваться от 150 до 800 мм.

Холодильник

С учетом незначительной длины шнура под встраиваемый холодильник и рекомендаций производителей, очевидно, что розетка должна быть где-то рядом. Не допускается использования удлинителей и временных переносок.

По понятным причинам место размещения питания желательно выбирать сбоку от бытового устройства. В идеале оно должно быть за соседним шкафчиком, на высоте 150–800 мм от пола и не более чем 250 мм от самого холодильника.

Подключение отдельно стоящего холодильника возможно за его задней стенкой. В идеале, чтобы от края розетки оставался отступ не более 100 мм для обеспечения к ней свободного доступа.

Внимание! Некоторые модели холодильных устройств изготавливаются с раздельной подачей питания на основное отделение и морозильную камеру. В этом случае следует добавить еще одну розетку. Обычно под нее закладывают провод 2,5 квадратов, фурнитуру на 16А, предназначенную для техники до 3,5 кВт мощности.

Стиральная и посудомоечная машина

Обычно «посудомойку» размещают неподалеку от кухонной мойки — соответственно розетка под данную технику должна быть выполнена в одном из соседних нижних шкафчиков.

Вывод электричества производится на высоте 150–500 мм от пола и расстоянии 150–200 мм от смежного корпуса кухни.

Ошибкой является устройство розетки сразу за посудомоечной машиной. Это чревато тем, что встраиваемую технику в последующем не удастся вместить по глубине в предназначенную для нее нишу.

Важно! Установку розетки необходимо осуществлять не менее чем в 500 мм от водопровода.

Микроволновая печь

Нормальным считается установка микроволновой печи на уровне глаз пользователя. Относительно встраиваемого устройства соответствующую розетку лучше провести ниже шкафчика, где будет установлена СВЧ, на высоте 150–800 мм от пола.

Если планируется стационарная установка печи на столешнице, рядом соответственно должна быть и розетка на 16А, до 3,5кВт, с проводом 2,5 квадрата.

Вытяжка

Исходя из вида и модели вытяжки, которую планируется использовать, выбирается отдельный электрический вывод или устанавливается монтажная коробка под фурнитуру.

Большинство устройств закрывается кухонными шкафчиками, поэтому розетку можно разместить внутри них, с левой или с правой стороны от короба вентиляции. Обычно это высота около 1700–1900 мм от пола. Допускается установка розетки над шкафчиками — 2400–2600 мм.

Открытые вытяжки зачастую подключают напрямую, поэтому вывод проводов питания можно делать даже за вентиляционной трубой. Необходимо отметить, что производители бытовой техники в соответствующей инструкции оговаривают этот момент.

Независимо от выбранной вытяжки, для ее работы достаточно подведения провода 2,5 квадрата и, если потребуется, установка обычной розетки на 16А, 3,5 кВт.

Рабочая поверхность

Как правильно вывести питание, и где это лучше сделать под мелкую бытовую технику? Поиск ответа на этот вопрос является серьезным испытанием для многих.

Здесь обязательно необходимо учитывать возможность одновременного подключения необходимых кухонных приборов. Например, вполне возможна ситуация, когда нужно будет включить чайник, тостер, кофе машину и миксер в одной зоне, поэтому желательно в соответствующем месте вывести блок из 4 розетки.

Естественно, все предусмотреть невозможно, поэтому рекомендуется дополнительно предусматривать резерв.

Как показывает практика, много розеток не бывает. Нормальным считается размещение блоков на 3–4 точки с интервалом в 1000–1200 мм на протяжении всей длины столешницы рабочей зоны.

Обратите внимание, что, по технике безопасности, запрещается установка розеток ближе 500 мм от стояка газовой трубы и мокрых зон, в том числе смесителя мойки.

Относительно столешницы электрическая фурнитура должна быть размещена на высоте не менее 100–150 мм, а это 900–950 мм от уровня пола. Окончательные размеры определяются с учетом выбранной плитки — так, чтобы блоки попадали на ее центр. Если же электромонтаж начался, а плитки нет — достаточно просто развести провода с запасом, и уже ближе к началу плиточных работ установить подрозетники.

Как установить своими руками?

Разобраться с правильной прокладкой проводов и установкой монтажных коробок несложно. Основные операции проводятся еще до чистовой отделки помещения.

1. Определившись с потребителями и местами установки розеток, переходят к их разметке на стенах.
2. Намечается центр, после чего коронкой на 63 мм для «подрозетника» выполняется отверстие глубиной 40–60 мм. Если специального инструмента нет — можно обойтись зубилом и молотком. Многие профессиональные электрики предпочитают работать болгаркой и перфоратором.
3. Затем можно переходить к закреплению монтажной коробки с пропущенным в нее проводом. Обычно фиксация производится посредством строительного гипса или штукатурной смеси. Допустимо применять специальный клей.
4. После «цементирования» все пустоты и щели по периметру коробки заделываются штукатуркой.

Длина выступающего провода должна быть не менее 150 мм, чтобы при подключении можно было без проблем произвести монтаж розетки или выключателя.

Как перенести розетку?

Иногда, в процессе ремонта, приходится вносить изменения в проект расстановки мебели, бытовой техники и, как следствие, корректировать размещение розеток. Хорошо, если есть возможность нанять людей, которые сделают все быстро и без вашего участия. А если нет?

На практике перенос розеток не столь трудоемкий и вполне реальный процесс, который можно выполнить своими руками. Самое сложное, что понадобится сделать — это выполнить углубление под установку новой монтажной коробки.

Если речь идет о кирпичной или гипсокартонной стене — проблем с этим не будет. В первом случае обойтись можно зубилом, дрелью и молотком, во втором — коронкой или ножом.

Сложнее всего переносить розетки в квартирах или домах с железобетонными стенами. В подобных ситуациях может потребоваться специальный инструмент. После того, как «подрозетник» будет стоять на месте, достаточно сделать углубление в штукатурке (если она есть) на толщину провода, или же просто прикрепить его к поверхности стены посредством стяжек или хомутов.

Питание необходимо «тянуть» с близлежащей розетки. Стоит отметить, что старую «точку» совсем не обязательно консервировать. Допускается использовать соединение шлейфом, что реально с использованием самых простейших современных розеток.

Если установка фурнитуры не планируется, потребуется использовать классические «клеммники», выбор которых необходимо выполнять с учетом величины сечения провода. Таким образом, можно «размножить» и сделать необходимое количество точек питания, перенести их в необходимое место.

Перенос без штробления

Соответствующая задача может ставиться в уже готовом ремонте. Естественно, для переноса одной розетки и установки ее в нужном месте совсем нет резона «штробить» стены, заново их штукатурить и выполнять чистовую отделку.

Многие собственники жилья, не понимая, как добавить новую розетку после ремонта, готовы отдавать баснословные деньги ради того, чтобы реализовать свою идею. В действительности проблема не так страшна, как может показаться на первый взгляд.

Если новая «точка» находится вне зоны видимости, то вполне подойдет прокладка дополнительного провода от другой «невидимой» розетки (например, за корпусами кухонного гарнитура), с соединением «клеммниками» или обжимными гильзами.

Вместо встраиваемой розетки можно приобрести специальный выносной изолированный аналог. Способ намного лучше, надежнее и безопаснее, нежели использование стационарных удлинителей.

На видимых местах провести дополнительную или перенести имеющуюся розетку несколько сложнее. Специфика монтажа провода аналогична тому, как это было описано выше. Единственное различие заключается в том, что потребуется дополнительно устанавливать декоративный кабель-канал.

К счастью для многих, сегодня в продаже подобная продукция представлена в разных цветовых вариантах так, что относительно просто удастся подобрать исполнение под существующий интерьер. Фиксация кабель-канала к стене осуществляется с использованием дюбелей и шурупов. Дополнительно потребуется перфоратор и бур на 6 мм.

Монтаж электрофурнитуры

Как только будут выполнены все электромонтажные и отделочные работы, можно приступать к установке электрической фурнитуры. Отметим, что, при соблюдении определенной последовательности и техники безопасности, с поставленной задачей сможет справиться практически любой человек.

Важно! Все операции, связанные с зачисткой проводов, подключением розетки, ее монтажом необходимо выполнять только после того, как будет обесточена сеть.

Краткая последовательность действий по установке фурнитуры:

1. С конца жил провода снимается изоляция на расстоянии 10–15 мм от края (в случае с многопроволочным кабелем необходимо все жилы скрутить вместе и обжать гильзой).
2. Концы проводов (обычно их три, в том числе фазный провод, провод нулевой и провод заземления) вставляются к соответствующим винтовым или пружинным зажимам.
3. Проверяется качество контакта.
4. Излишки провода помещаются внутрь «подрозетника».
5. Розетка плотно прижимается к стене и фиксируется к монтажной коробке посредством распорных элементов с винтовой затяжкой.
6. Устанавливается декоративная планка и фиксируется винтом.

В случае с блоками на 2, 3, 4 и более розеток последовательность аналогичная, за тем исключением, что металлические монтажные рамки должны подгоняться встык и под один уровень. Идеально, если для зачистки проводов удастся найти соответствующий инструмент — стриппер, позволяющий безопасно и качественно произвести снятие изоляции. Обжатие многопроволочных кабелей производится с использованием гильз и обжимных клещей.

Внимание! Перед началом электромонтажных работ необходимо убедиться в отсутствии напряжения на фазном проводе. Сделать это можно посредством простейшей индикаторной отвертки.

Не стоит экономить на розетках — всегда необходимо приобретать варианты с заземлением (при условии, что электропроводка в квартире это предусматривает). Как минимум, в некоторых опасных ситуациях это может спасти чью-то жизнь.

После установки розетки необходимо тестером проверить не только наличие фазы, но и нуля с заземлением. Делается это элементарно, посредством поочередной проверки прибором пар «фаза+ноль» и «фаза+земля». И в одном, и во втором случае должно быть напряжение в пределах 220–240 вольт. Если это не так, необходимо искать и устранять неисправность.

Если розетки не работают?

Электрика, как известно, это наука о контактах. Если одна из розеток не работает — вероятно, где-то ослаблено или вовсе отсутствует соединение.

• Первое, с чего следует начать — убедиться в том, что включен вводной и групповой (если есть) автомат на щитке. Затем необходимо проверить индикатором наличие фазы, далее нуля. Понятно, что без простейшего инструмента электромонтажника здесь не обойтись.

Важно! Не имея соответствующего опыта и знаний, лучше эту работу доверить квалифицированному специалисту.

• Проверив и убедившись, что проблемы на этом этапе нет, необходимо «прозвонить» конкретный провод от щитка до распределительной коробки. Аналогичная процедура делается с коробки до «подрозетника».
• Если и здесь все в порядке — значит единственное, что остается — слабый контакт в самой розетке. Необходимо подтянуть соответствующие зажимы или постараться посильнее задвинуть жилу в самозажимную клемму.

Если розетка перестала работать, необходимо разобраться с предысторией — какие потребители были включены, сработал ли автомат, как давно появилась эта ситуация и т.д.

Намного сложнее может оказаться ремонт розетки в старом доме, хрущевке. Дело в том, что ранее разводка проводов проектировалась по советским ГОСТам. Схемы стандартные, однако, за столь длительное время от начала постройки электромонтажные работы по подключению или устранению каких-либо неисправностей могли проводиться разными специалистами, в том числе и с ЖЭКа, поэтому разобраться в многочисленных скрутках иногда бывает очень сложно.

Кроме этого, проблем добавляют и алюминиевые провода, которые повально использовались в то время. Иногда проще бывает «кинуть» провод «поверх», чем искать его в монтажных коробках. В идеале, лучше всего полностью заменить проводку.

Надеемся, после прочтения этого материала вы поняли, каким образом производится проектирование розеток на кухне, на что необходимо обращать внимание, какие возможны нюансы с размещением электрических «точек». В ряде случаев приходится переносить розетку на другое место, подключать приборы, которые ранее «не участвовали» в проекте. Решить все возникшие вопросы в целом не составляет труда, ровно, как и установить электрическую фурнитуру после окончания всех строительных, электромонтажных и отделочных работ.

 

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям: