Можно ли применять настенную плитку для пола
На первый взгляд такая постановка вопроса кажется странной. Коль существует напольная и настенная плитка, о чем на упаковке вразумительно сообщает изготовитель, то производятся эти два вида продукции для разных целей и, соответственно, обладают разными эксплуатационными свойствами. По каким же параметрам отличаются эти свойства?
- Прочность. Настенная плитка не предназначена для больших нагрузок. Ее функция – украшать стену, керамическое основание может не выдержать, например, веса мебели или падения тяжелых предметов.
- Износостойкость. Кафель для пола имеет более прочное покрытие, стойкое к истиранию, может переносить нагрузки высокой проходимости.
- Стойкость к механическому воздействию и влиянию химических веществ, применяемых при уборке, у настенной плитки ниже. Основное внимание изготовители уделяют ее эстетическим качествам. К тому же предполагается, что протирать или мыть ее требуется гораздо реже напольной.
- Безопасность. Поверхность пола не должна быть скользкой.
Из всего этого следует, что получить надежное и безопасное покрытие нельзя, если укладывать на пол кафель для стен.
Однако, при внимательном подходе к решению вопроса, оказывается, что если соблюдать некоторые требования, то это вполне допустимо.
Более того, такой вариант может служить много лет. А в жизни иногда возникают ситуации, когда это очень нужно.
Например, на новое облицовочное покрытие для пола денег нет, а настенная плитка лишняя. Итак, в каких случаях можно использовать настенный кафель для пола?
- В помещении малой проходимости (балкон, кладовка).
- Поверхность плитки не должна быть глянцевой или рельефной. Первая будет скользкой, а углубления второй будут сильнее загрязняться.
- Чтобы не разочаровываться, не следует использовать крупную плитку. Чем больше ее размер, тем меньше прочность.
- Толщина кафеля должна быть не менее 8 мм.
При укладке необходимо соблюдать следующие правила.
- Основание должно быть идеально ровным. Лучший вариант – стяжка.
- Если есть намерение выкладывать пол настенной плиткой, то перед укладкой, а еще лучше в процессе покупки, придется внимательно проверить каждый экземпляр на наличие дефектов: сколов, трещин, выпуклостей, вогнутостей, ровные ли края.
- Производя укладку, нужно особенно тщательно следить за тем, чтобы при распределении клеевого раствора под плиткой не образовывались пустоты.Эти места будут наиболее уязвимы в процессе эксплуатации, при нагрузках здесь могут возникнуть трещины.Чтобы этого избежать, нужно наносить клей на поверхность кафеля ровным слоем, а потом плотнее прижимать его к полу, простукивая резиновым молотком и постоянно контролируя горизонтальность укладки.
Соблюдая эти правила и условия, замостить настенной плиткой пол при необходимости можно. А есть ли смысл это делать с учетом вышеперечисленных ограничений, каждый решает самостоятельно.
Если у вас, уважаемые читатели, есть опыт использования для пола настенной плитки, расскажите об этом в комментариях.
Можно Ли Напольную Плитку Клеить На Стену
Как можно класть плитку на старенькую плитку в ванной комнате?
Непростой локальный климат ванной, характеризующийся высочайшей влажностью, резкими перепадами температуры и затрудненной циркуляция воздушных масс, позволяет использовать при ремонте этого помещения только влагостойкие материалы. Обычно на стенки и пол кладут кафельную плитку.
Верно клеить кафель длительно и трудно, потому что эта работа просит кропотливой подготовки поверхности и демонтажа старенького декоративного покрытия со стенки. Потому некоторые домовладельцы задаются вопросом, есть ли возможность положить плитку на плитку, которая уже неисправна. Дальше будем вести разговор о плюсах и минусах этой спорной технологи.
Возможность использования
Огромное количество домовладельцев испытывает панических ужас перед ремонтом в ванной комнате комнате. Такую позицию есть вариант осознать, ведь виды современных отделочных работ тут помещении связаны с большенными финансовыми затратами и множеством строительного мусора. Чтобы правильно приклеить кафель на стены или пол ванной, нужно сначала демонтировать старую плитку, что занимает много времени и сил.
Бывалые мастера-отделочники считают, что клеить новое покрытие в ванной комнате на старенькую кафельную плитку конечно в последующих случаях:
- Покрытие стенки либо пола находится в безупречном состоянии, кафель лежит крепким слоем, плитки не шатаются, а затирка не выпадает из швов.
- Демонтаж старенького покрытия ванной вызывает полное разрушение стенки по причине хрупкости основания.
- Сантехническое оборудование устанавливалось таким макаром, что его нельзя демонтировать без причинения вреда.
- При полном снятии декоративного покрытия совместно со стяжкой значительно понизится уровень пола.
Читайте так же
Если снимать старенькую плитку в ванной комнате до того, как клеить новый кафель, придется заливать пол стяжкой, а стенки поновой покрывать водянистой гидроизоляцией. Эти причины приводят к повышению продолжительности ремонта и к повышению расходов на выполнение работ. Старенькую плитку, если она в неплохом состояние, является хорошим водоизоляционным слоем и укладывать новое покрытие прямо на ее поверхность.
Будте внимательны! Если наклеить новейшую глиняную плитку на старенькое покрытие, уровень пола повысится на несколько см. В ванной комнате комнате по непременно ожидается на 2-3 сантиметра ниже уровня других помещений. На входе есть вариант установить маленькой порожек, который предупредит переливание воды при протечке в коридор.
Можно ли керамогранит укладывать на стены
Можно ли укладывать керамогранит на стены, керамогранит в роли стенного материала. Как уложить керам.
Основное правило укладки большой плитки
Нажимайте на слово ЕЩЕ Официальный.
Ревизия основания
Класть плитку на плитку, если не шатается, крошится либо выпадает ни при каких обстоятельствах нельзя. Если приклеить новое покрытие на ненадежное основание, оно будет неровным, неаккуратным и прослужит недолго.
Читайте так же
Чтоб осознать, как можно использовать старенькый кафель, чтоб уложить новый, необходимо верно выполнить ревизию его состояния:
- Если собрались клеить кафель на старенькое керамическое покрытие, первым делом пристально осмотрите поверхность стенок либо пола. Смотрите на что остается сделать нашему клиенту трещинкы, выпавшие плитки и другие видимые недостатки.
- Прощупайте руками поверхность стенок и пола, найдите и отметьте шатающиеся части отделки.
- Внимательно обследуйте состояние швов меж плиткой, они не изготавливаются выпадать иначе говоря крошится.
- При помощи молотка простучите старенькую отделку ванной. Если при простукивании слышится гулкий звук, скорее всего, кафель отслоился от снования, а это значит клеить ему новейшую декоративную плитку нельзя.
- При помощи строительного уровня необходимо проверить размещение в пространстве пола по другому стенок. При наличии сильных неровностей или наклона в одну сторону, выровнять поверхность посредством 1-го только плиточного клея будет проблематично.
Принципиально! Бывалые мастера-отделочники считают: если при ревизии состояние покрытия выяснилось, что более 10-15% площади имеет недостатки как еще его называют нуждается в удалении, верно будет демонтировать старенькую отделку и клеить плитку на очищенную до основания поверхность.
Конечно наклеить кафель на старенькое покрытие, если устранения изъянов требуется в нескольких местах. Иначе, укрепление основания отнимет не просто времени и средств, чем демонтаж старенькой плитки и создание водоизоляционного слоя с ноля.
Подготовка основания
Класть плитку на плитку без кропотливой подготовки основания бы большой ошибкой. Хотя эта разработка уменьшает время затрачиваемое на ремонт, но стопроцентно не исключает предварительный шаг. Главные загвоздки, которые бывают вариации помешать плиточному клею «схватится» — глазурная поверхность плитка, также рядовая грязюка.
Чтоб меж новейшей глиняной плиткой и старенькым кафелем, какой будет производиться укладка, появилась достаточна адгезия и сцепление, нужно верно выполнить последующие операции:
- Выпавшие либо шатающиеся плитки есть вариант замазать обыденным цементно-песчаным веществом так, чтоб поверхность стенки имела один уровень.
- Поверхность старенькой плитки необходимо очистить от грязищи при помощи сильнодействующего моющего средства и щетки.
- Конечно снять слой глазури прямо до глиняной базы с поверхности кафеля с помощью болгарки с шлифовальным диском, чтоб повесить адгезию. Убрать глянец и повысить контакт со специальным клеем есть вариант методом нанесения на поверхность глиняной отделки насечек как еще его называют высверливания отверстий.
Принципиально! После нанесения грунтовочного состава поверхность станет шероховатой и зернистой, как наждачная бумага. Клеить кафель необходимо с внедрение высококачественного клея, созданного для особо сложных иначе говоря крепких оснований, например, для керамогранита.
Читайте так же
Post Views: 10
Укладка плитки на пол, все нюансы
Раскладка плитки Укладка первой плитки Нюансы укладки плитки на пол
Укладка плитки на пол содержит ряд нюансов, зная которые вы сможете самостоятельно выполнить эту работу. А я вам в этом помогу.
В этой статье вы найдёте ответ и ещё на один вопрос: Как уложить плитку на деревянный пол, так как полы в показанном помещении из обрезной доски 50 х 150, покрытой слоем ГВЛ.
Помещение офисное, нагрузка на полы повышенная и плитка с успехом эту нагрузку выдерживает.
Итак, приступаем к укладке плитки.
Раскладка плитки на пол
Укладка плитки начинается с выбора варианта раскладки. Раскладка плитки, кроме художественных коллекций, помогает решить два вопроса:
1. Как сделать подрезку плитки.
2. В каком направлении и последовательности уложить плитку продольном или по диагонали, по шву или кирпичиком. Продольная раскладка смотрится в удлинённых помещениях и наиболее экономична, а кирпичиком избавляет от необходимости сводить перекрестья.
Раскладка по диагонали предпочтительнее в квадратных помещениях. С ней больше подрезки, зато скрываются недостатки геометрии комнаты.
Выбор за вами.
Делается раскладка так: плитка, пачка или две, выкладывается на пол от входной двери, и визуально выбирается понравившийся вариант.
При продольной раскладке возникает такой нюанс. У помещения нет чёткой геометрии, поэтому плитку вдоль стены приходится подрезать, и эта подрезка получается не ровной как и стена, а вот шов плитки остаётся ровным
Чтобы скрыть эту разницу раскладка делается так, чтоб шов плитки располагался как можно дальше от стены.
Укладка первой плитки
Первая плитка — основа успеха дальнейшей работы. Перед её укладкой необходимо стрельнуть плоскость пола, и выявить возвышения
Возможно они выявятся в противоположном конце помещения, чаще к углам, и первая плитка кладётся так, чтоб в дальнейшем, доведя укладку до возвышения не пришлось срубать стяжку, или искривлять плоскость укладки.
Поэтому первой плитке стоит уделить побольше времени, тщательно проверяя уровнем, и положить её строго горизонтально так, чтобы нижняя плоскость плитки установилась выше или на уровне самой высокой точки стяжки.
Замечу, что при требовании качества и укладки на тонкий слой клея, разговор идёт о 2-3 мм.
Если помещение узкое и длинное, а плитка укладывается продольно по шву, то натягивается нитка контролька, чтоб укладка не ушла в сторону. Уход длинного шва даже на пару миллиметров, безнадёжно портит вид.
Нюансы укладки плитки на пол
Первое требование — промазываем клеем обе поверхности. Почему — я рассказал в статье Укладка плитки своими руками.
Вторая плитка укладывается вплотную к первой, сначала без крестика, и корректируется линейкой по первой плитке. На этом этапе ещё раз проверяется горизонтальность укладки по уровню, а в дальнейшей укладке он не используется.
Так же укладываются следующие плитки. Совпадение плоскостей сначала контролируется большим пальцем, проведя им по шву чувствуется где ниже, а где выше, затем линейкой по всем направлениям.
Линейка передвигается за вами в процессе дальнейшей укладки, и по ней ведётся постоянный контроль, не появился ли где зазор между ней и плиткой, или не увеличился ли он. Встречается плитка со слегка выпуклой поверхностью, и зазор в таких случаях штука естественная
.
Когда плоскость ряда выведена, плитки чуть раздвигаются и в шов устанавливаются крестики.
Крестики устанавливаются только горизонтально. В таком положении они выводят заданную ширину шва, и показывают огрехи укладки, которые Вы не заметили (кто придумал втыкать крестики вертикально — ума не приложу).
Во первых, торец у плитки в большинстве случаев скошенный, и ширина шва будет соответствовать ширине крестика только в том случае, если он установлен горизонтально.
Во вторых, если Вы просмотрели несовпадение плоскостей, то крестик это покажет.
В третьих, если край плитки не совпадает с соседним, то крестик это тоже покажет.
В четвёртых, по крестику четко сводятся углы, а это первое что бросается в глаза при осмотре готового изделия. Несведённые углы портят весь вид
И в пятых, вертикально для каждого перекрестия потребуется поставить 4 крестика, а горизонтально один.
При укладке первых рядов, после установки крестиков, плитки между собой стягиваются маляркой.
Это помогает решить два проблемы.
1. Плитки фиксируются между собой в том положении в котором были уложены, и нет опасности что какая либо из них сдвинется на свежем клее, и укладка пойдёт наперекос.
2. Если вдруг обнаружится, что первую плитку Вы уложили с микросмещением, и шов стал уходить в сторону, а уходит он в таком случае в геометрической прогрессии, то весь уложенный и зафиксированный маляркой пласт можно подкорректировать, то есть развернуть в нужную сторону, и не испортить при этом ни один шов.
Вот этот пласт я только что подвинул на 3 мм.
В дальнейшем малярка применяется лишь в некоторых случаях, чтоб четче свести перекрестья.
Когда Вы почувствуете толщину клея и появится сноровка в его нанесении, попробуйте укладывать сразу по нескольку плиток.
Укладка по нескольку плиток ускоряет и облегчает процесс, так как большую плоскость вывести ровно легче чем маленькую.
Теперь о швах. Швы при укладке плитки должны оставаться чистыми. Забитый шов — это дурной тон. Если лишний клей выдавливается в шов, то сразу снимайте плитку, и уберите излишки.
Если остаётся додавить чуть-чуть, а клей уже попер в шов, то отведите плитку в сторону на 1.5 см. и уберите клей из шва пальцем, потом верите плитку на место. После этого и давить не придётся и чистить шов не потребуется, это ведь ох как канительно.
Если сразу после того как вы положили очередную плитку обнаружится недостаток или излишек клея под ней, не стоит мучаться и пытаться подогнать её по месту. Проще поднять плитку и подровнять клей. Получится и быстрее и аккуратнее.
И последний секрет — свойство плитки визуально выравнивать плоскость.
Я специально показал этот объект, хотя и плитка тут дешёвая, и требования не строгие, но именно здесь есть ответы на вопросы частенько встречающиеся на форумах.
Во-первых — укладка плитки на деревянный пол. Как видите — ничего сложного в этом нет. Стелим на доски или фанеру ГВЛ или ЦСП в два слоя и укладываем плитку так же, как и на бетонное основание. Главное чтобы доски не играли.
Во-вторых, к этому полу предъявлялись весьма специфические требования, главным из которых было экономичность. Экономить предполагалось на втором слое ГВЛ и на расходе клея.
Учитывая то, что здание 70-х годов и досчатые полы представляли собой «амурские волны», то и ГВЛ лёг на них соответственно. Но несмотря на всё выше перечисленное, полы должны были приобрести достойный вид.
Требования есть требования, и на укладку 90 метров пола на кривое основание, я обошёлся 16-ю пакетами клея, то есть 25 кг. на 5.5 кв. м.
При приёмке пола, хождений, подпрыгиваний и простукиваний, шарканьем носком туфля по перекрестьям и прицеливаний глазом вдоль шва и по плоскости, работа получила оценку «отлично», хотя я выдвигал «третий сорт не брак», и вот тому доказательство, которое я показываю только вам:
И так везде по продольной плоскости.
Секрет укладки плитки в этом случае такой: главное чтоб край одной плитки не выступал над краем другой. Добиться этого можно держа плоскость одного направления.
То есть плитки одного ряда, в моём случае поперечного, лежат в одной плоскости, а вот продольный ряд играет. Края соседних плиток и перекрестья при этом получаются совмещёнными.
При наличии боковой подсветки (низкое окно и т.п.) реализовать эту методику невозможно.
Я не призываю укладывать плитку криво. Дело в том, что такая укладка плитки на пол гораздо сложнее, чем укладка по ровной плоскости.
Я лишь раскрываю ещё один секрет укладки плитки на пол.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>
Ошибки при укладке плитки на стену
Десять ошибок при самостоятельной укладке плитки
Многие считают, что самостоятельная укладка плитки – дело несложное, и смело берутся за него. Здесь конечно играет роль нехватки денег и соблазн попробовать своими силами справится. Но, как говорится: — Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
В помощь таким отважным плиточникам мною был составлен список самых распространенных ошибок и простых способов их исправить.
- Плохо подготовлена поверхность под плитку.
Очищать и выравнивать ее надо обязательно. Не жалейте времени, не пропускайте этот важный предварительный этап. Особенно тщательно удаляйте старые обои, краску, с них плитка отвалится в первую очередь. - Небрежно кладется раствор.
Результат — застывшие комки, при подсыхании тонких участков слоя — потеря адгезивных свойств. В идеале раствор/плиточный клей надо буквально растягивать по поверхности, медленно и равномерно, стараясь не охватывать сразу большую площадь, как бы ни было соблазнительно побыстрей все намазать. - Плиточный клей кладется только на уголки плитки.
Да-да, есть такая распространенная лжетехника – капнуть раствор по углам, вот и экономия, а держаться плитка все равно будет. Скорей всего будет, но при этом расколется, когда высыхающий раствор создаст в ней напряжение. - Неправильный выбор клея.
Может повлечь за собой очень неприятные последствия: промокание, растрескивание, непрочное приклеивание. Эта ошибка из тех, что легче предупредить, чем исправить. Просто надо внимательно читать инструкцию и выбирать соответствующий адгезив: для влажных помещений, для отрицательных температур, для стен или для пола… - Отсутствие крестиков и клиньев.
На глазомер надейся, а разделительные крестики употребляй. Без них поверхность будет выглядеть неидеальной. Если нет крестиков – умельцы используют любые тонкие прямые предметы, от зубочисток до спагетти. - Делать работу над ошибками с запозданием.
Положили неровный слой раствора, криво приклеили плитки? До тех пор, пока клей не схватился, все можно исправить. Убрать, счистить, переложить. Главное – не тянуть с переделкой. - Слишком много клея.
Здесь вопрос в аккуратности самодеятельного плиточника. Аккуратный работает с мокрой губкой/тряпкой под рукой и немедленно убирает выдавившийся из-под плитки раствор. Засохшие нашлепки ни к чему. - Не хватает плитки.
Видимо, в какой-то момент вы ошиблись в делении квадратных метров поверхности на площадь плиток.
Ничего страшного. Пересчитайте. Прибавьте 10-15% на бой, рез и лом. - Не загерметизированы стыки плитки и ванны или душевого поддона.
Комментарии излишни: никто не хочет потопа, поэтому внимательное уплотнение стыков герметиком крайне важно. - Слишком сложный проект .
Для плиточника-непрофессионала это может обернуться настоящей бедой и мученьем. Упрощайте задачу: безжалостно убирайте ломаные и циркульные линии, лишние выступы и ниши. Задайтесь целью поменьше резать.
Ровно, гладко и аккуратно положенная плитка тоже может выглядеть очень красиво.
Нанесение клея точечным методом
Неправильное нанесение плиточного клея сильно снижает срок эксплуатации плитки и способствует ее скорому разрушению. Многие специалисты наносят клей на плитку в отдельных частях, что корне неправильно. Клей нужно равномерно распределить по всей поверхности плитки.
Игнорирование грунтовки
Не рекомендуется без грунтовки класть кафель, т.к. основание пола постепенно начнет вытягивать влагу из плиточного клея. В результате плитка начнет отклеиваться.
ВАЖНО! Не пренебрегайте этим правилом, если хотите, чтобы на плитке не появлялись трещины и сколы. При правильной укладке она прослужит много лет и сохранит оптимальное состояние.
Разрезание плитки с помощью болгарки
Если вы имеете большой опыт, можете продолжать разрезать плитку болгаркой. Однако, многим начинающим специалистам достаточно сложно сделать правильные надрезы с помощью болгарки. Впоследствии это приводит к различию в размерах плитки.
Нанесение затирки до высыхания клея
Следует наносить затирку после того, как клей полностью высохнет. Некоторые плиточники, пытаясь сократить время, наносят затирку спустя несколько часов после укладки плитки. Необходимо подождать не менее суток после завершения основных работ, и только потом переходить к завершающему этапу – к затирке.
Укладка плитки без средств для выравнивания
Для того, чтобы плитка зафиксировалась в правильном положении, необходимо пользоваться средствами для выравнивания плитки, обычно они имеют форму крестиков. Игнорирование этого этапа не позволит плиточному клею засохнуть в правильном положении, и в результате высота плитки может отличаться в разных местах.
Укладка без строительного уровня
Класть плитку на глаз строго запрещено. Укладка без строительного уровня повлечет за собой наличие бугорков. Впоследствии на такой плитке начнут появляться трещины, и она не прослужит много времени.
СОВЕТ! Всегда используйте хороший уровень во время укладки. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
Неправильные движения гребенкой
Делайте круговые движения, чтобы на кафеле не осталось свободного места. Это позволит нанести клей на всю поверхность плитки.
Отклонение от пропорций при приготовлении смеси
Производители клея всегда указывают рекомендуемые пропорции при приготовлении смеси. Важно придерживаться этого соотношения, чтобы приготовить смесь правильно.
ВАЖНО! Многие рабочие стараются добавлять в смесь меньше клея для экономии денег. Из-за использования такого раствора плитка может быстро отклеиться, т.к. клей не сможет нормально засохнуть.
Увлажнение плитки перед укладкой
Во время укладки поверхность комнаты и плитки должна быть достаточно сухой. Многие специалисты старой закалки рекомендуют их увлажнять, чего следует избегать.
Ненадежный клей
Не экономьте деньги на покупке клея от качественного производителя. Хороший клей в основном определяет срок службы плитки.
Заключение
Старайтесь не допускать эти 10 частых ошибок при укладке плитки. Эти ошибки во многом определяют долговечность материала, их необходимо избегать. Если соблюсти все правила выполнения работ, то плитка прослужит более 10 лет без появления серьезных дефектов.
10 ошибок при укладке плитки на пол и на стену. Укладка плитки своими руками (1 видео)
Топ-10 ошибок при укладывании плитки, которых можно избежать
Почти каждый на все руки мастер во время ремонта старается как можно больше работы сделать самостоятельно. Это касается и укладки плитки. Но если гвозди в своей жизни забивали почти все, то с плиточной отделкой многие не сталкивались никогда. Простая, на первый взгляд, работа при неправильном подходе может закончиться плачевным результатом. Чтобы избежать неприятных неожиданностей команда TAM.BY вместе с Юрием Андруховичем, консультантом компании “КИП-Оранж” расскажут, что точно при такой работе делать не стоит.
Не хватило плитки
До покупки после расчетов необходимого количества плитки прибавьте к полученной цифре 10%-15%. Этот запас уйдет на бой и возможный брак. Кстати, при покупке откройте все упаковки с плиткой и осмотрите ее на целостность.
Проверять плитку на брак и брать ее про запас нужно еще и потому, что разные партии могут немного отличаться по цвету или размеру. На глаз это, может, и незаметно, но вот при сравнении двух плиток разница будет очевидной.
Плитка отличается по размеру
Перед началом укладки переберите всю плитку по одной. Внимательно осмотрите ее, чтоб каждая пластина была одинакового оттенка и размера. В противном случае это обнаружится уже после укладки и изменить что-то будет уже сложно.
Плохо подготовили поверхность под плитку
Не жалейте времени на очистку и выравнивание поверхности. Особенно это касается старых обоев и краски. Удаляйте их тщательно, иначе с них плитка отвалится в первую очередь.
Начали не с того места
Часто из-за этого результат получается не очень ровным, сбивается рисунок или приходится нещадно резать плитку. Чтобы этого не произошло, в комнатах плитку кладут по принципу “сверху-вниз”. А вот в случае с санузлом надо быть внимательнее.
В первую очередь нужно вывести ровный пол, потому что после нанесения на него раствора и плитки, уровень пола и стен изменится. После облицовки пола переходите к отделке стен. Работы выполняются снизу вверх.
При этом, чтобы избежать обрезных элементов на видимых зонах, лучше заранее определить положение рядов и начинать работы со второй полосы.
Раствор наносится неравномерно
И затем застывает комками и теряет свои адгезивные свойства (сцепление разнородных поверхностей). Лучше всего раствор наносить медленно и равномерно, растягивая его по поверхности. При этом не стоит охватывать большие площади.
Выбран неподходящий плиточный клей
Это приводит к промоканию, непрочному приклеиванию и растрескиванию. Такую оплошность проще и дешевле предупредить, чем исправить. Поэтому стоит внимательно читать инструкцию: для ванной выбирать влагостойкие смеси, для отделки фасадов влаго- и морозостойкие. Не забудьте проверить и срок годности клея.
Плиточный клей наносится только на углы
Обычно этим грешат наемные мастера, но и сами хозяева при отсутствии опыта могут ради экономии капнуть раствор только на уголки плитки. В таком случае она все равно будет держаться, но расколется, как только застывающий раствор создаст в ней напряжение.
Кстати, наносить клей только на саму плитку, а не на основание — тоже ошибка. Лучше делать наоборот. Исключение — укладка пола. В этом случае клей можно намазывать на плитку, но про основание забывать тоже не стоит.
Слишком много клея
Опытные мастера орудуют мокрой губкой или тряпкой и незамедлительно убирают выдавившийся из-под плитки клей. В противном же случае после высыхания вокруг плитки будет торчать неэстетичная “лепнина”.
Пренебрегли разделительными крестиками
Маленькие пластиковые разделительные крестики нужны для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, а высота укладки равномерной. Некоторые почему-то пренебрегают этой деталью, хотя для новичков крестики нужны обязательно. Даже если забыли купить крестики, вместо них можно использовать спички, картонки и другие похожие подручные средства.
Работа над ошибками с опозданием
Увлеклись, задумались и не заметили, что плитка легла неровно. И если раствор уже успел высохнуть, то исправить ситуацию уже нельзя. Поэтому нужно внимательно следить за процессом. Если вдруг что-то пошло не так, то с невысохшего раствора плитку можно легко снять и сделать ее ровнее.
Частые ошибки в раскладке плиток. Секреты укладки плиток
ТОП ОШИБОК В РАСКЛАДКЕ
- Узкие подрезы по углам или (о, ужас! ) в других местах. Узкая полоска плитки допустима только вокруг дверного проема, если не получается этого избежать цивилизованными способами. В остальных местах это «колхоз».
- Узкие полоски плитки могут появляться неожиданно: после установки мебели и сантехники. Например, если плитка разложена красиво, но не учтен размер ванны. Мы не видим плитку под ванной, а, значит, раскладку стоит делать от видимых краев.
- Некрасивое сочетание швов напольной и настенной плитки. Здесь хуже всего смотрится вариант, когда они чуть-чуть расходятся. Уж лучше, чтобы не совпадали совсем.
- Обрезанный декор. Дорогие, это преступление. Если плитка у вас с рисунком, её нужно разложить так, чтобы не резать. И, например, не закрывать частично ванной или т.п. Плитка с рисунком должна быть целой и желательно, даже не касаться сантехники и мебели. Исключение – мелкоузорчатая плитка, образующая «коврик».
- Неидеальная стыковка объёмной плитки на углах. Если вы выкладываете неровную поверхность (фартук кухни в линию), у вас, скорее всего, получатся внутренние и/или выступающие углы. В таких местах особенно осторожно нужно стыковать плитку, имеющую рельеф (например, популярный «кабанчик»). Для этого нужна и раскладка удачная и мастер с очень прямыми руками.
СЕКРЕТЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ
- Все-таки выбор плитки — это номер 1. Можно приемлемо разложить любую плитку на любой стене, но «приемлемо» — это ведь не то слово, которым вы хотите описать свой ремонт? Поэтому обращайте внимание на следующее:
— размер стен и формат плитки (если можно уложить плиточки почти целыми — это здорово),
— фактура плитки (если у вас много углов, то рациональнее взять плоскую плитку, без объемных элементов). Если же вам очень хочется именно «кабанчик», например, то ищите такую коллекцию, где есть не только «кирпичики», но и половинки, квадратики,
— возможность расположения на стенах вертикально или горизонтально (чаще всего горизонтальное положение позволяет несколько визуально расширить помещение, если оно небольшое, а в коллекциях чаще встречаются вертикальные рисунки на плитках).
- Строим короба для труб после того, как выбрали плитку (!) Это позволяет избежать резки плитки внизу, избежать подрезов на выступающих углах… Например, если у Вас получилась узкая полоска с декором, плитку резать плохо, то можно под эту плитку заложить короб чуть шире, чем минимально необходимый, подогнав его четко под ширину плитки. Да, так тоже можно. Иногда 5см шкафа не так важны, как аккуратно лежащая акцентная плитка.
- Не используем бордюр плитки на стенах, если в коллекции плитки, которую вы выбрали, нет угловых и коротких элементов бордюра (есть они в дорогих обычно коллекциях). Обычно бордюр очень плохо сочетается с сантехникой, уродлив в обрезанном виде и на углах.
- В качестве акцента используем плитку с декором (а если хотите сэкономить, выбирайте такую плитку, где декор считается квадратными метрами, а не поштучно. То есть декоративная плитка — тоже плитка, но другого цвета. Она может быть чуть дороже основной, но не на порядок, как в случае «декоринок»)
- Акцентную плитку кладём на участок стены, где она будет полностью целой. Например, полоса в «голове» ванны, за раковиной и зеркалом от пола до потолка, в душевой одна из стен или т.п. Если в зоне акцентной стены (то же и для пола) есть подрезки не избежать, то узорчатую плитку кладем «ковриком», вокруг которого — нейтральная плитка, которую можно немного подрезать. Общее правило: в любом случае должен оставаться кусочек плитки больше ее половины. Тогда подрезка не будет бросаться в глаза.
- САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РАСКЛАДКИ: начиная распределять плитки по стене, мы начинаем от центра, но (. ) по центру стены может располагаться или центр плитки, или шов между плитками. То, какой вариант подходит, мы определяем по тому, какие кусочки останутся по краям при этом. По краям должны остаться одинаковые фрагменты, каждый больше половины плитки! Это получается ВСЕГДА! Бывает, что из-за такой раскладки процентов на 5 увеличивается расход плитки, но этого того стоит. Если 5% расхода принципиальны, я бы выбрала плитку чуть проще, но разложила «правильно».
- Раскладка с переходом плитки на соседнюю стену (видели такое? Маленький кусочек на одной стене, а продолжение — на следующей?) допустима только при укладке плитки кирпичиками (вразбежку), но никогда при укладке сеткой (ровными полосками по вертикали).
- Швы напольной плитки и настенной или стыкуем ровненько (если совпадает размер плитки), или не стыкуем совсем, чтобы они расходились сильно. Не допускаем моментов, где кажется, что мы промахнулись мимо шва. Если не получается красиво, поворачиваем напольную плитку ромбиками, полностью разводя швы.
- Обязательно сначала рисуем раскладку на бумаге или на компьютере, чтобы понять все узкие места или сложности, консультируемся с дизайнерами, потом даёт задание плиточнику на укладку. Дело в том, что мастер — не художник и не дизайнер. Его зона компетентности (если вы нашли хорошего мастера) — аккуратная укладка, ровная, прочная, идеальные швы, стыковки и пр. Но не общий вид помещения и красота раскладки. Есть уникумы, как исключение из правила.
Укладка плитки своими руками | Секреты и Нюансы
Выбор крестиков для укладки плитки Проверка геометрии плитки Раскладка плитки Выбираем плиточный клей Приготовление плиточного клея Укладка плитки Укладка на толстый слой клея
Как самостоятельно уложить плитку. Рассмотрим этот процесс подробно, с разбором тонкостей и нюансов.
А нюансов в этой работе много. Это и геометрия плитки, и размер и плитка со специально нарушенной геометрией, с рельефом, с абстрактным рисунком.
Кроме визуальных и геометрических особенностей, плитка различается по материалам, из которых она делается.
Особенности есть и у оснований, которые облицовываются плиткой.
Начнём по порядку
Выбор крестиков
Укладка плитки выполняется на крестики двух видов — с прямыми гранями и со скошенными и каждый из них применяется для определённого вида плитки.
Крестик с прямыми гранями серого цвета, и применяется только на плитке с прямыми (резанными) торцами. Чаще это плитка толщиной 10 мм. и более.
Крестик со скошенной гранью — белого цвета, и применяется для плитки с выделенным посадочным местом, которое тоже слегка скошенное.
У посадочного места четкая геометрия, чего не скажешь о задней части выступающей над ним. И когда крестики устанавливаются не вдоль посадочной площадки, а втыкаются поперёк плитки, нарушается геометрия укладки.
При планировании крестика в 1.5 мм., нужно обязательно прикинуть, как он ляжет между посадочными площадками Вашей плитки.
Мне встречалась плитка, у которой задняя часть торца поднималась так высоко, что крестик в 1.5 мм. просто бултыхался между посадочными местами. В таких случаях выбирается крестик потолще.
Помимо крестиков, нам потребуются тонкие клинышки 0 — 5 мм., и малярный скотч, лучше белый.
Проверка геометрии плитки
Случается, когда в процессе работы, попадается очередная плитка на 0.5 — 1 мм. шире или выше предыдущих. Чаще такое происходит при открытии новой пачки.
Поэтому, перед началом работы открываем все пачки, и сравним по одной плитке из каждой, друг с другом. Если окажется, что в одной, или нескольких плитка отличается по размеру, нужно эту пачку отделить и уже в процессе работы, зная это отличие, прикинуть — когда такую использовать.
Лучше на подрезку.
Раскладка плитки
Если укладка делается на стену, то лучше начинать с центра стены, двигаясь затем к углам, чтоб по краям получились подрезанные плитки одинакового размера.
Если есть внешний угол — укладка начинается с него, так как на угол ставится не резанный край плитки.
Если плитка кладётся на пол, то укладка начинается от входной двери. Плитка распределяется так, чтоб по краям остались подрезки, так же одинакового размера.
Если под входной дверью планируется порожек, плитка в этом месте подрезается произвольно, но без ущерба для внешнего вида.
Не стоит располагать плитку так, чтоб подрезка по краям получалась слишком тонкой. Тогда шов плитки окажется близко к стене, а так как нет комнат с идеальной геометрической формой, то шов выделит уход стен от этой формы.
Почему начинать нужно от входной двери. Потому, что со входа осматривается весь пол, и создаётся впечатление о красоте и качестве выполненной работы, и ориентироваться нужно на это.
Ещё один нюанс при предварительной раскладке. Часто лицевая часть плитки представляет абстрактный рисунок — хаотично расположенные полоски, точки, квадратики, тени.
Определяем, а нет ли в этой хаотичности, какой-либо системности, и не складывается ли она в абстрактный рисунок.
Если рисунок получится, то плитка укладывается по нему.
Вот недавний характерный пример.
Купили плитку под дерево, 24 м.кв., стал делать раскладку и выяснилось, что вся плитка состоит из трёх рисунков, которые друг с другом не стыкуются, причём число плиток с одним рисунком, не совпадает с числом плиток с другим, что в общем объёме, что в каждой пачке.
Раскладка в беспорядке получалась вообще несолидно. Пришлось поизощрятся, чтоб получилось симпатично.
С чего лучше начинать укладку плитки, со стен, или с пола
Что сделать первым стены, или пол — без разницы. Объясню почему.
Первое, что приходит на ум в такой ситуации: если сначала сделать пол, то затем, при облицовке стены, этот пол повредится.
Давайте подумаем, как можно повредить плиточный пол.
1. Уронить что нибудь, тяжёлое и разбить плитку.
Во-первых, правильно уложенную плитку не так-то просто разбить, а во-вторых, облицованный пол, перед дальнейшей работой, так и так застилается картоном. Ну а уронить что-то можно и после, поэтому надо класть плитку так, чтоб не разлеталась, в дальнейшем, при падении тяжестей, то есть без особых пустот.
2. Пол испачкается клеем, который обязательно падает во время работы со стенами. Но к лицевой стороне плитки клей не пристаёт и очищается не зависимо от того высох он, или ещё свежий.
К тому же, если начинать со стен, то этот упавший клей, с пола так и так придётся счищать, чтоб удалить выступы, которые он образует.
3. Плитка поцарапается козлами. Но поцарапать половую плитку затруднительно, даже если специально постараться. Разве что болгаркой с алмазным диском.
Выбор плиточного клея
Следующим шагом решаем, на какой клей лучше клеить плитку. Выбор такой, что глаза разбегаются. Давайте соберём их в кучку.
В чём же различие между дорогим и дешёвым клеем. Чем дороже клей, тем мельче в нём фракция песка и больше связующих и пластификаторов, а значит дорогой клей допускает более тонкий слой, более пластичен в работе, и более крепок в эксплуатации.
Различие фирм производителей, решающей роли не играет. Смеси определённой ценовой категории, у разных производителей, особо ни чем не отличаются.
Раскрученные бренды Юнис, Mapei, Vetonit стоят чуть подороже, но внутри у них то же, что и у какого нибудь Биктона.
Универсальный клей, пригодный на все случаи жизни, находится в ценовой категории 230 — 300 руб за пакет 25 кг. Возможно цены изменятся, поэтому уточню — в этой категории чёрный Юнис, правильнее Юнис 2000, и Бергауф Универсал.
На него, и ему подобным делается укладка любой плитка кроме мозаики, в помещениях с любой влажностью, на улице и в бассейне. Правда для экстремальных условй, отдельные правила, но об этом в следующих постах или в комментариях.
Специализированные клеи для керамогранита, для бассейна, на порядок дороже, но это не означает, что они приклеят плитку и выдержат нагрузку без соблюдения тех же правил.
Главное не бренд и не специализация, а то как клей приготовить и нанести.
Приготовление плиточного клея
На каждой упаковке производитель даёт инструкцию по применению смеси, в которой указываются рекомендуемые пропорции.
Проблема в том, что ни у кого под рукой нет ни весов ни мерки для воды, и эти пропорции соблюдаются только на глазок.
Разберём это «на глазок» подробно.
Начнём с того, что готовый клей должен быть достаточной густоты. Погуще лучше, чем пожиже. Такой клей можно равномерно нанести на поверхность, и установленная на него плитка не плывёт в процессе, и после выравнивания.
Важный фактор приготовления смеси — двойное замешивание, с выдержкой технологической паузы.
Несмотря на указания в инструкции, соблюдают это правило далеко не все, и зря.
При первом замешивании, клей должен получится очень густым.
Первый раз долго месить не нужно, перестала появляться сухая смесь — и хватит, а вот выдержку даём, как рекомендовано 5 — 10 минут. И лучше не увидеть цифру 5, а выдержать не менее 10.
При первом замешивании разрешается добавлять воду, только осторожно, так как даже малое количество добавленной воды, может привести к результату «Многовато будет», и придётся подсыпать клей.
Второй раз месить нужно до тех пор, пока густой клей, ставший ещё гуще во время паузы, не поплывёт. А поплывёт он обязательно.
Получившийся клей не стекает с мастерка, и уверенно держит форму продолжительное время.
Если же клей стечёт с мастерка, значит он жидковат. Исправляем положение, добавлением сухой смеси.
А вот добавлять воду в готовый раствор, категорически не рекомендую, так как в результате получится не пойми чего.
Укладка плитки
Начнём с проверки ровности основания. Сначала проверяем углы, не заваливаются ли они друг к другу
Если так, то решаем по месту: а) подрубить углы, б) положить крайние ряды плитки с уклоном, в) выровнять стену так, чтоб никаких завалов не осталось. В пункте «в» теряется площадь помещения.
Укладка может начинаться как с верху, так и снизу. В первом случае, необходима ровная стена, на которую плитка укладывается на минимальный слой клея.
При таком тонком слое, плитка не ползёт вниз, и корретируется только по плоскости. Утопить или выдвинуть не получится. Таким способом укладывается, мозаика.
В этой статье, данный способ мы рассматривать не будем, а сосредоточимся на том, как ровно положить плитку на стену или пол, поверхность которых, слегка кривовата. Такие поверхности, чаще ожидают нас в помещениях, предназначенных под облицовку.
Начнём с того как правильно наносить клей, ведь это гарантия того, что плитка не забухтит в недалёком будущем.
Плиточный клей наносится только зубчатым шпателем и обязательно на две склеиваемые поверхности. Наносить нужно с прижимом, как-бы притирая к поверхности как плитки, так и основания.
Я показал укладку одной плитки. При достижении некоторого мастерства увеличьте плоскость покрытия, и число укладываемых за раз плиток.
У дорогих марок клея в инструкции указывается, что они наносятся только на поверхность плитки.
Инструкции пишутся под следующие условия: полное отсутствие пыли, наличие тщательно загрунтованной второй, ровной как стекло поверхности, и оптимальная среда, в которой этот клей сохнет.
Если эти условия соблюдаются, то пожалуйста, делайте по инструкции, но в «природе» такое встречается редко, поэтому нанесение на обе поверхности обязательно и не важно с какой плиткой и каким клеем Вы работаете.
Ещё один весомый аргумент в пользу соблюдения этого условия — контрофакт, доля которого на рынке строительных материалов России превышает 50% (посмотрите оценки экспертов МВД, Ростехнадзора, и Госдумы).
Поэтому лучше уж как говориться «перебдить», чем собирать потом с пола колотую плитку. Ладно ещё если расколется она об пол, а не об чью то голову.
В интернете полно инструкций и видео уроков, в которых говорят и показывют, как клей наноситься на стену, или пол, а затем к нему прижимается и пристукивается чистая плитка. Пожалуйста так не делайте.
Если б Вы только знали, сколько квадратных метров плитки, уложенной таким способом, мне пришлось переделывать.
Плюс этого способа только один: после того как плитка отстанет, она остаётся чистой, как и до применения, и если не разобьётся при падении (частенько затирка швов держит), то на неё наносятся тоненькие полоски силикона, и она ставится на место. Держится потом мёртво.
Вот, только что снял забухтевшую плитку, уложенную таким образом.
Вроде 4-е штуки бухтело, но стоило тронуть, как посыпались соседние. Ещё бы один перепад температур, и триндец.
Гребёнкой здесь и не пахло. Наложили клей на плитку, и прижали к стене — вот результат. Укладывали осенью, в ноябре, а я снимал уже в июне.
Не повторяйте подобного
Укладка плитки на толстый слой клея
Как уложить плитку на толстый слой клея. Ведь раз стена или пол кривоваты, то и места, на которых потребуется толстый слой, обязательно появятся.
Поймать на глаз толщину слоя затруднительно, поэтому появляются либо излишки клея, которые вылезают через швы и которые приходиться потом долго и нудно чистить, либо недостача, и плитка проваливается.
Чтобы избежать подобных неприятностей клей наносится так: сначала притирается поверхность плитки, а затем по краям наносится бортик.
Бортик наносится по краям плитки, в направлении к центру. При надавливании во время укладки, излишки клея сдвигаются к центру, заполняя таким образом пустоту.
Если некоторая пустота и останется, то в этом нет ничего страшного так как: а) поверхность плитки укрепляется клеем, б) края и углы надёжно закрепляются бортиком, в) плитка ломается по краям и углам, а пробить её в центре затруднительно.
Бытует ошибочное мнение, что в пустотах под плиткой может развестись какая либо живность, типа плесени, но дело не в пустотах, для плесени никаких пустот не нужно. Ей хватит пор в минеральном материале.
На этом общие рекомендации по укладке плитки закончим. По укладке на различные поверхности, в различных условиях, и различных видов плитки, будут отдельные статьи.
Если нет времени ждать новую статью, Ремонт не терпит, задайте вопрос в комментариях. Отвечу в тот же день.
Желаю трудовых успехов в укладке плитки.
Раздел Стройка >>>Подраздел Укладка плитки, мозаики>>>