Лестница из стены: Материалы для изготовления +Фото и Видео – виды, принцип крепления и другое

Материалы для изготовления +Фото и Видео

В современном мире существует огромное количество стилей и интерьерных решений, в том числе и лестниц. Сейчас очень распространенным видом является консольная лестница. Это во многом объясняется ее эффектностью и ощущением того, что ее ступеньки висят в воздухе. Однако ее невесомость это только первое впечатление, на самом деле данная конструкция  является прочной и очень надежной.

Особенности консольной конструкции. Главным отличием консольной лестницы является особенность  крепления элементов.  У таких ступенек нет видимой опоры, они со всех сторон открыты.

Это ощущение парения достигается за счет того, что ступени фиксируются лишь с одной стороны к опоре, расположенной в стене. Перила заменяются стеновыми поручнями. Свет распределяется беспрепятственно, т. к. подступеньки отсутствуют и проступи остаются не загроможденными.

Общие сведения

Заметка: Для безопасного использования ступени могут быть укреплены без нарушения общей концепции конструкции с помощью металлических тросов или прутьев, прикрепленными по краю ступенек и потолку. Так, лестница кажется подвешенной.

Можно выделить следующие преимущества таких конструкций:

• Легкость и компактность;
• Эффектный вид;
• Экономия расходов на стройматериалах;
• Экономится полезная площадь и общий объем пространства, что особенно ценится для небольших комнат.

Тем не менее здесь есть и свои недостатки. За счет того, что на ней отсутствуют какие-либо ограждения она не является безопасной для передвижения, особенно если в доме дети. Также проектирование, расчетная часть, а также монтажные работы очень не простые.

Стена, к которой будет происходить крепление лестницы, должна иметь несущую способность, желательно с запасом. Здесь нужно учитывать массу самих ступеней. Так например, ступени из дерева или стекла не будут нуждаться в дополнительном укреплении стены, а вот литые ступени из бетона потребуют достаточно надежной опоры.

Важно: Еще на этапе проектирования учесть тот факт, что проступь должна выдерживать нагрузку в 150 кг.

Материалы

Для создания воздушной конструкции могут быть использованы следующие материалы:

• Металлические элементы т. к. металлические ступеньки это редкое явление;
• Древесина является фаворитами при изготовлении лестниц ;
• Пластиковые детали для проступней;
• Бетон. Этот материал также используется, но он является очень тяжелым для этого варианта, требующий армирования каждой детали.

Крепление лестницы к стене

Как уже говорилось, у консольной лестницы нет как таковой опоры, вместо чего есть следующие методы их устройства:

• Встроенной нише. В глубину стены на 20-40 см, в зависимости от материала стены и ширины консольного марша, производится врезка ступеней;
• Ступени крепятся на косоуре — сложной сварной конструкции. Это замена стенового крепления в случае, когда стена имеет небольшую несущий способность . Данный каркас располагается максимально близко к стене и делается как можно менее видимым.;
• На больцах. Свободной частью проступней, с передачей нагрузки на последующий элемент, до закрепления в пол или потолок;
• На тросе. Это является дополнительной опорой, заменяющей поручни.Здесь вся нагрузка со свободной стороны ступени передается на потолочное перекрытие;
• Фиксация к профилю похожа на косоур. Считается наиболее надежным способом, где производится крепление ступенек к профилю, после чего их обшивают гипсокартоном.

Если вы находитесь  еще на этапе строительства кирпичного либо блочного дома, то лучше  выполнить устройство проступней именно в этот момент.

Важно: Расстояние между ступеньками должно составлять одну четвертую часть длины самой ступени.

При устройстве ступенек с использованием кронштейна консольной опоры в стену монтируется консольная опора в виде 1 м трубы. Глубина берется от 25 до 30 см. В этом методе допускается использование массива дерева и древесно-стружчатых плит, т. к. проступь здесь не выполняет роль несущей части и всю нагрузку получает кронштейн.

Способ крепления с помощью анкеров применяется на уже возведенной стене и когда невозможно использовать готовую конструкцию с применением крепежей. Конечно же главным показателем здесь является материал.

Важно: Блочная или кирпичная стена на анкерах не способна выдержать большую тяжесть.

Однако, даже если стена является не прочной, способ есть. Чтобы анкер не вырывало необходимо будет произвести расширение опоры. Для этого используют сварная консольная опора из металла с площадкой.

Фиксация к потолочной поверхности также считается прекрасной альтернативой при небольшой прочности стены. Ступеньки лучше крепить до выполнения отделки. Метод заключается в использовании сверхмощного металлического каркаса, изготовленного из профтрубы или швеллера. Крепления можно выполнять как к потолку, так и к напольному покрытию.

К этой стойке приваривается кронштейн под ступени. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном или выкладывают с использованием легких блоков.

Сложным и требующим проффесионального подхода способом считается фиксация тетивы. Он заключается в привинчивании кронштейна к тетиве, которая фиксируется на перекрытии внушительной опорой или анкером.

Важно: Данное устройство должно быть оснащено сварными фермами с перпендикулярными и диагональными ребрами жесткости. Эта замысловатая структура необходима, чтобы тетива не скатывалась под значительными нагрузками.

Допускаемые ошибки

Так как конструкция консольной лестницы достаточно сложная, проектировщики могут допускать такие ошибки, как:

• Неверный метод крепления. Нельзя производить фиксирование анкерами на не прочной стене;
• Ненадежное закрепление кронштейнами к стенной поверхности. К примеру, неподходящие по диаметру стальные анкеры или применялись пластиковые дюбеля. Из-за чего будет происходить расшатывание проступей;
• Неподходящий материал для поручня. Не рекомендуется применять металлические (кованные, литые) элементы для ограждения потому, что они будут оказывать большое давление на все устройство;
• Конструкция недостаточно углублена в нише.

В случае не выполнения технологического процесса такая конструкция становится не безопасной для использования.

Готовый вариант консольных лестниц это редкость. Обычно, такая лестница делается под заказ по четким расчетам и размерам. Консольная лестница является нестандартным штучным изделием.

виды, принцип крепления и другое

Стилевые направления в оформлении интерьеров всё больше влияют на видоизменение лестничных конструкций. Так, популярность набирают консольные лестницы. Преимущество её в том, что она не препятствует распространению света внутри помещения. Выглядит такая конструкция достаточно нестандартно, можно даже сказать причудливо. Проступи просто висят в воздухе на спущенных с потолка консолях. Но бояться ходить по ней не стоит, ведь конструкция инженерно продумана. При наличии строительного опыта и желания удобную и необычную консольную лестницу можно сделать своими руками.

Консольная лестница

Конструктивные особенности

Преимущества конструкции:

• необычный внешний вид;
• небольшой расход материала – такие лестницы не имеют подступенков, а иногда и ограждений;
• экономия пространства.

Важно при проектировании подобной конструкции учитывать нагрузки, воспринимаемые проступью

. Они должны выдержать 150 кг. – и эта цифра не учитывает вес поручней.

Даже организации, занимающиеся изготовлением консольных лестниц, не располагают готовыми для монтажа изделиями. Они имеют лишь отдельные элементы, из которых позже будет собираться марш. Каждая конструкция должна разрабатываться индивидуально для заказчика с учётом всех условий.

Но сделать такую лестницу достаточно сложно. Её монтаж происходит ещё на этапе строительства или перед отделкой помещения. Существует несколько способов крепления проступей:

1. Заделка ступеней в стену.
2. Заделка кронштейнов в ограждающую конструкцию, на которые впоследствии будут крепиться проступи.
3. Крепление ступеней с помощью анкеров.
4. Крепление к потолку.
5. Кронштейнами, которые приваривают или привинчивают к стальной тетиве. 

Заделка ступеней

Если дом выполняется из кирпича или тяжёлых блоков, хорошим вариантом для устройства консольной лестницы будет заделка ступеней ещё на этапе строительства. Для этого концы проступей необходимо вмуровать в стену на расстояние, составляющее 1/4 часть от готового изделия. Так, если вы хотите сделать лестничный пролёт равным 80 см., то заложить необходимо 20 см. ступени. Ещё одно требование при таком варианте монтажа — проступь необходимо придавить минимум десятью рядами кладки.

Заделка ступеней

В случае использования более лёгких строительных материалов, таких как поризованные керамические, пустотные керамзитобетонные блоки или щелевой кирпич, глубина закладки проступей увеличивается в 1,5-2 раза и составит 30-40 см. Это будет сложно реализовать, если толщина проектируемой стены меньше требуемой.

Газобетонные здания тоже имеют свои особенности устройства консольной лестницы. В стенах необходимо будет укреплять места заделки всех проступей с помощью закладных элементов, выполненных из тяжёлого бетона. Бояться за внешний вид при этом не стоит, ведь существуют декоративные накладки, например, деревянные. Также подойдут ламинированные панели, натуральный или искусственный камень. При применении такой конструкции в стилевом решении лофт можно оставить всё без изменений.

Заделка кронштейнов

Заделка кронштейнов 

При таком варианте монтажа консольной лестницы, в стену необходимо замуровать профильную трубу длиной не более метра. Глубина закладки должна быть не менее 25-30 сантиметров. Оставленные выпуски должны соответствовать 2/3 длины проступи. Требования, предъявляемые к стенам, остаются теми же, расширяется возможность выбора материала ступеней. Для такого варианта крепления можно применять инженерный массив дерева, а также материалы на основе древесного композита, такие как ДСП, МОР. Это происходит потому, что проступи теперь выступают не как самонесущие конструкции. Вся нагрузка переходит на заделанные в стену кронштейны. Металлические детали можно скрыть в пазы или отверстия, которые просверливаются в проступях.

Крепление анкерами

Этот способ применяется, когда стены уже возведены и нет возможности заделать в готовую ограждающую конструкцию крепёжные элементы, как в первых двух случаях. Но при этом также остаётся важным материал. Стены, выполненные из поризованного блока или щелевого кирпича, неспособны удержать анкеры.

Чтобы уменьшить возможность вырывания анкеров в случае, если стены выполнены не из достаточно прочного материала, необходимо намного увеличить размер опорных площадок.

Для того, чтобы осуществить такой монтаж консольной лестницы, понадобятся сварные кронштейны, имеющие опорные площадки. Готовые элементы необходимо прикрепить к стене в месте расположения ступеней с помощью анкерных болтов. Их количество должно быть не менее четырех, а длина от 15 см., радиус при этом необходимо выбирать более 10 см.

Параметры междуэтажных лестниц

Крепление к потолку

Такой способ будет альтернативой для тех, чей дом уже построен или при недостаточной прочности ограждающих стен, чтобы выдержать нагрузки. Крепление ступеней необходимо осуществлять до начала отделочных работ. Если коротко описать суть этого метода, то он состоит в том, чтобы использовать мощный сварной металлокаркас, выполненный из швеллера, также подойдёт профильная труба. Такая конструкция выполняется во всю высоту комнаты, потому как крепиться металлический каркас будет к потолку.

Металлокаркас располагают по всей длине марша вплотную к стене. Его также необходимо привязать к верхнему и нижнему перекрытиям. После этого к полученным стойкам необходимо приварить консольные опоры для проступей, возможно применение крепёжных болтов. Получившийся каркас можно скрыть гипсокартонной обшивкой или кладкой из лёгких блоков.

Стальная тетива

Этот способ монтажа консольной лестницы, пожалуй, самый сложный. Для него используют кронштейны, которые приваривают или привинчивают к стальной тетиве. Такая опора единственная. Её необходимо закрепить на перекрытиях, используя мощные опорные площадки и анкеры. Чтобы предотвратить скручивание тетивы под нагрузками, необходимо создать сложную конструкцию. Она будет иметь сварные фермы с рёбрами жёсткости, которые располагают поперечно, диагонально и продольно. Такая конструкция немного напоминает стрелы башенного крана. С консолью тоже придётся потрудиться. Её необходимо продумать, чтобы избежать зыбкости ступеней при условии, что она не заделана в стену.

Усиление конструкции

Если вы сомневаетесь в безопасности эксплуатации и надёжности вашей консольной лестницы, можно использовать некоторые инженерные хитрости для усиления конструкции:

• Жёсткое связывание проступей между собой. Для этого подойдут больца. Они передадут нагрузки на перекрытие. Больца представляют из себя скрытые болты, которые используют с дистационнной втулкой. Если говорить о консольной конструкции, то необходимо каждую пару проступей соединить с помощью одного такого болта, располагая его у вывешенного края. Так как все основные нагрузки приходятся на настенное крепление, то появляется возможность использования больцов небольшого размера. Этот вариант усиления конструкции позволит уменьшить кронштейны. Так, для каждой ступени будет достаточным использование одной пары стержней, которые будут иметь следующие параметры: длина – 40-60 см., диаметр – 3-4 см., заделка в стену – на 8-16 см.

Консольная лестница на больцах

Больца можно спрятать, замаскировав их под детали ограждающей конструкции, а  также скрыть во внутренней части подступенка.

• Крепление к потолку с помощью тяж. Для этой работы понадобятся тросы, материалом для которых служит нержавеющая сталь толщиной 8-10 мм. А также потребуется установка винтовых крюков — талреп. Они помогут исключить слабину тяжей. Такой вариант подвесного крепления позволит сделать конструкцию воздушной, в отличие от больцевой.

Консольная лестница на талрепах

Возможные ошибки

При монтаже консольной лестницы есть вероятность упустить некоторые особенности её устройства, что приведёт к опасности использования. Самыми типовыми ошибками являются:

• Неправильно выбранный способ крепления к ограждающей конструкции. К примеру, будет ошибкой попытаться с помощью анкеров привязаться к кладке, если стена выполнена из щелевых кирпичей или лёгких блоков.
• Ненадёжность крепления кронштейнов к стене. При неправильном выборе диаметра стального анкера или в случае использования пластикового дюбеля вместо них может образовываться расшатывание проступей.
• Применение в качестве кронштейна или каркаса недостаточно толстого металла. Выбор диаметра элемента менее 3 мм. может привести к образованию скручивания несущих элементов под действием нагрузки.
• Монтаж проступей на кронштейны в стене без использования специальной демпфирующей прокладки. Её применение позволит избежать передачу звука шага через ограждающую конструкцию в соседние помещения.
• Применение достаточно тяжёлого материала для перил. Стоит отказаться от литого или кованного ограждения, потому как оно будет оказывать дополнительные нагрузки на ступени.

Поделитесь с друзьями!

технология изготовления своими руками, конструкция лестницы с консольными ступенями

Изменения, происходящие в стилевых направлениях интерьера, частично затрагивают внешний вид лестничной конструкции. Большой востребованностью в последнее время пользуется консольная лестница. Её достоинство в том, что конструкция не препятствует равномерному распространению света в жилом пространстве.

Стоит отметить, что консольная лестница сразу поразит вас своей незаурядностью и оригинальностью. Ступени выглядят так, будто парят в воздухе. Несмотря на причудливый вид конструкции, тревожиться о её безопасности не приходится, так как каждая деталь была продумана специалистами в области инженерии. Если у вас имеются строительные навыки и огромное желание обзавестись подобной конструкцией, вы вполне можете построить её самостоятельно в домашних условиях.

Особенности консольной лестницы

Как и любое другое изделие, консольная лестница обладает рядом достоинств. Итак, рассмотрим их подробнее:

• оригинальный внешний облик;
• минимальные затраты на материалы – это связано с тем, что консольная лестничная конструкция не нуждается в подступенках и даже в ограждении;
• экономия места.

Важным аспектом при планировании установки консольной лестницы – это учет всех нагрузок, которые будут воздействовать на проступь. Необходимо, чтобы она выдерживала как минимум сто пятьдесят килограмм (в этот параметр не входит учет веса перил или поручней).

Консольные лестницы со стеклянным ограждением смонтировать своими руками совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Во время проектирования часто закладывается бетонная основа. При этом должна придерживаться правильная технология работы и тщательно производиться расчет.

Учитывая нестандартность консольной конструкции, обратившись в любую компанию, которая занимается производством данной лестницы, не сможет помочь вам в приобретении крепежных изделий. Так как компания в своем распоряжении обладает исключительно отдельными элементами, которые в дальнейшем могут быть смонтированы в лестничный марш.

Это связано с тем, что каждая консольная конструкция изготавливается сугубо индивидуально для потребителя, принимая во внимания все его требования и условия.

Однако монтажные работы консольной конструкции довольно трудоемки и потребуют много вашей концентрации и терпения. Отдельно стоит упомянуть, что монтаж консольной лестницы осуществляется либо на этапе строительных работ, либо перед началом отделочных работ.

На данный момент проводить монтажные работы можно несколькими методами:

• зафиксировать ступени в стенную поверхность;
• зафиксировать кронштейны в конструкцию ограждения, в которые в дальнейшем будет производиться крепление ступеней;
• закрепить ступени, используя в качестве крепления анкеры;
• закрепить ступени к потолочной поверхности;
• зафиксировать ступени, используя в качестве крепления кронштейны (они привариваются или привинчиваются к тетиве из стали).

Фиксирование ступеней в стенную поверхность

В случае если вы только строите дом с использованием кирпича или тяжелого блока, целесообразно произвести монтаж консольных проступей еще на этапе строительства дома. Для осуществления данного процесса потребуется вмуровать в стенную поверхность ступени с расстоянием, которое будет составлять одну четвертую часть от длины ступени. Другими словами, если вы делаете лестничные пролеты равным восьмидесяти сантиметрам, то рекомендуется вмуровать двадцать сантиметров ступени.

Важным требованием к этому методу монтажа является следующее правило – требуется минимум десять рядов кладки, чтобы придавать проступь.

В ситуации применения более легкого строительного материала, например, поризованного керамического, пустотного керамзитобетонного блока или щелевых кирпичей, за глубину кладки проступи необходимо брать параметр чуть выше. А именно: увеличить его в полтора или два раза, что составляет приблизительно тридцать – сорок сантиметров. Осуществить данный процесс невозможно при условии, что стенная поверхность окажется тоньше, чем требуется.

Газобетонное здание также обладает рядом особенностей монтажа консольных лестничных конструкций. На стенной поверхности потребуется укрепление участков для кладки проступи с использованием закладного элемента, при изготовлении которого был задействован тяжелый бетон. Опасаться за внешнюю привлекательность не нужно, так как есть вариант отделки при помощи декоративных накладок, к примеру, имитирующих дерево. Прекрасно будет смотреться ламинированная панель в виде натурального или искусственного камня.

Стилевое направление лофт, вообще, не требует каких-либо модификаций при установке консольной лестничной конструкции.

Фиксирование ступеней кронштейнами

В данной вариации установочной работы с консольной лестницей в стенную поверхность потребуется монтаж профильной трубы, длина которой должна быть не больше одного метра. За глубину кладки берут параметр в границах двадцати пяти – тридцати сантиметров. Для безопасного эксплуатирования лестницы выступающая часть ступени должна составлять две трети от всей длины изделия. Данный метод позволяет расширить возможности для подбора материалов для лестницы.

И также к этому методу монтажа лестничной конструкции допустимо задействование инженерного деревянного массива и материалов, за основу которых взят древесный композит наподобие древесно-стружечной плиты. Это связано с тем, что проступь не является несущей частью. Все нагрузки передаются на вмонтированные в стенную поверхность кронштейны. Элементы из металла скрываются либо в пазах, либо в отверстиях, которые необходимо просверлить в проступи.

Фиксирование анкерами

Этот метод применим для возведенных стен и в случае, когда кладка готовой ограждающей конструкции с использованием крепежных деталей невозможна. Однако стоит упомянуть, что главную роль здесь играет материал.

Стенная поверхность, сделанная из поризованных блоков или щелевых кирпичей, при помощи анкеров не сможет удерживать такую огромную нагрузку.

Но всё же существует возможность установки консольной лестницы даже при наличии стенной поверхности из непрочного материала. Для уменьшения вероятности вырывания анкера потребуется расширить опорную площадь конструкции. Для осуществления подобной установки лестничной конструкции необходимо приобрести определенное количество сварных кронштейнов, которые будут иметь опорную площадку.

Готовый элемент рекомендуется зафиксировать к стенной поверхности на участках, где будет расположена ступень с использованием анкерного болта. Количество анкерных болтов – не меньше пяти штук, предполагаемая длина – от пятнадцати сантиметров и с радиусом больше десяти сантиметров.

Фиксирование к потолочной поверхности

Это прекрасная альтернатива и выход для тех случаев, когда вы владелец уже построенного дома или прочность вашей стенной поверхность оставляет желать лучшего, и значительную нагрузку ей не осилить. Крепеж ступени важно выполнять до того, как начнутся отделочные работы. Крепление лестничной конструкции к потолочной поверхности заключается в том, что будет использоваться сверхмощный металлический каркас, который изготовлен при помощи профильной трубы или швеллера.

Подобная конструкция сооружается длиной, равной высоте помещения, в связи с тем, что каркасная конструкция из металла фиксируется к потолочной поверхности.

Металлический каркас монтируется очень плотно прижатым к стенной поверхности с учетом всей длины маршевой лестничной конструкции. А также создается возможность привязки к верхнему и нижнему перекрытию. Затем к получившейся стойке рекомендуется прикрепить, используя сварочный аппарат, консольную опору для проступи. Для данного процесса используются крепежные болты. После того как каркасная конструкция будет завершена, при желании её можно отделать при помощи гипсокартонных листов или применить кладку из легкого блока.

Фиксирование ступеней с использованием тетивы из стали

Этот метод является самым трудоемким из всех представленных, и определенно требует наличие строительных навыков. Данный метод предполагает применение кронштейнов. Именно они в дальнейшем привариваются или привинчиваются к тетиве, изготовленной из стали. Это и будет единственной опорой для лестничной консольной конструкции. Ее рекомендуется зафиксировать на перекрытии, применяя мощную опорную площадь или анкер.

Для того чтобы избежать скатывания тетивы под значительной нагрузкой, рекомендуется соорудить замысловатую структуру. Другими словами, конструкция должна обладать сварными фермами с обязательным наличием ребром жесткости, располагающейся перпендикулярно и по диагонали. Внешне она может быть схожа со стрелами поворотного крана. Консоль также потребует много сил и концентрации. Потребуется хорошо спланировать ее структуру, дабы не столкнуться с зыбкостью ступени.

Эта вероятность отпадает в случае, если консоль вмонтирована в стенную поверхность.

Ошибки, возникающие при монтаже консольной лестницы

Во время установочных работ лестничной конструкции можно пропустить некоторые нюансы, что может привести к отсутствию безопасного эксплуатирования лестницей. Рассмотрим основные из них.

• Некорректно подобранный метод крепежа. Непредусмотрительно фиксировать анкерами в случае, если стена из непрочного материала.
• Ненадежный крепеж кронштейнами к стене. Неправильный подбор диаметра анкера из стали или применение дюбелей из пластика – проступи будут расшатываться.
• Использование тяжелых материалов для поручней. Не используйте литой или кованый металл для ограждающих элементов, так как он оказывает значительные нагрузки на консольную лестничную конструкцию и ступени.

Консольные лестницы сегодня становятся все более популярными. Благодаря рекомендациям специалистов вы сможете смонтировать данное изделие самостоятельно без лишних усилий.

Подробнее о консольных лестницах вы узнаете из следующего видео.

Консольная лестница для коттеджа. Особенности, виды, материалы

Экология потребления. Усадьба: Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц — особенная привлекательность в любом интерьерном стиле.

Нет лестниц более эффектных, чем консольные. Основное их отличие от всех других видов лестниц — особенная привлекательность в любом интерьерном стиле. Воздушность и парение консольных лестниц — лишь иллюзия: данные системы прочны и надежны, и поэтому конструкции их очень сложны — весь крепеж и несущие элементы искусно спрятаны в конструкциях стен, перекрытий и в деталях самих лестниц.

Подписывайтесь на наш аккаунт в INSTAGRAM!

Классические лестницы, имеющие в качестве несущего элемента косоур или тетиву, имеют преимущество в безопасности эксплуатации, кроме того, эти лестницы презентабельны, основательны и солидны. Но современные интерьеры имеют тенденцию к легкости и минимализму, как можно больше воздуха и простора — это несколько противоречит идее правильной массивной лестницы, ограничивающей поле зрения и «съедающей» объем помещения. Консольная лестница для небольших вестибюлей становится удачным решением благодаря компактной конструкции и особому крепежу — непосредственно в стену.

Виды крепления консольных лестниц к стенам:

• Ступени врезаются в несущую стену на глубину 200 — 400 мм. Глубина врезки зависит от ширины консольного марша и от материала и прочностных свойств стены.
• Ступени имеют опору посредством специальных кронштейнов, стальных пластин, деталей из швеллера или уголка, больцев, анкерных болтов или декоративных опор.
• В случаях, когда стена не может обеспечить несущую способность, консольные ступени опирают на рядом стоящих каркас, расположенный как можно ближе к стене и как можно менее заметный. Фиксируют опоры каркаса из швеллерного или уголкового профиля на перекрытия.
• Как дополнительный крепеж применяют системы потолочных тяжей, одновременно выполняющих вторую функцию — ограждающую. Поручни в таких системах идут как правило, по стене, на которую закреплены ступени.
• «Висящие» утопленные в стене ступени, отсутствие поручня, перил и балясин любых видов, а также потолочных тяжей и сетчатых ограждений — исключительно интересное решение и радикальный дизайн. Но данный вариант является эксклюзивным не только в контексте интерьерного оформления, а также части повышенной опасности, и применять такие экстремально-каскадерские тренажеры в обычном жилище возможно при особых условиях — как вторую декоративную лестницу. При наличии в доме маленьких детей и людей в возрасте данный вариант лестницы категорически неприемлем.

Лестницы со ступенями одной системы крепежа и одной конструкции могут быть выполнены из различных материалов, и это кардинально меняет облик лестницы. Вариантов достаточно много, и главным в выборе являются предпочтения владельцев и их фантазия. Очень распространен вариант закрепленного к стене металлокаркаса, декорированного панелями МДВ или деревом. Эффектны и долговечны ступени из литого бетона или полимербетона. Особое место занимают стеклянные лестницы — невесомые и прозрачные, но отличающиеся завидной прочностью.

Плюсы консольных лестниц:

• Легкие и компактные конструкции, не создающие препятствий циркуляции воздуха и световым потокам в помещениях
• Эффектные внешне, настоящая изюминка интерьера
• Легкость конструкции обуславливает экономию по расходу основных материалов
• Экономия полезной площади и объема помещения, что очень важно для небольших домов

Минусы консольных конструкций для лестниц:

• При отсутствии ограждений перемещение по консольной лестнице отнюдь не безопасно, и в любом случае такая лестница в доме — фактор риска и зона повышенного травматизма. Классическая маршевая лестница с ограждением, спроектированная по формулам безопасности по сравнению с консольной конструкцией — образец безопасности.
• Консольные лестницы часто неудобны для подъема и спуска.
• Проектирование и расчеты консольных лестниц сложнее, чем классических маршевых, также сложен и монтаж. Самостоятельные расчеты без опыта и специальных знаний вряд ли оправданы. Монтаж своими руками возможен при наличии расчетов, выполненных специалистами по исходным данным — материалы и конструкция несущих стен и перекрытий и т.п.
• Несущая способность стены должна быть с запасом. Другой вариант — приставной каркас, и в обоих вариантов надежность крепежа должна быть обеспечена.

Консольные лестницы проектируют на первых этапах. Важно определиться, к каким именно ограждающим конструкциям будет закреплена лестница с учетом массы самих ступеней. Деревянные и стеклянные ступени не требуют дополнительного усиления стены, но для бетонных литых ступеней требуется очень прочная опора и дополнительное локальное армирование, если несущая стена проектируется из монолитного железобетона.

Консоль с дополнительным элементом на свободном конце даст усиление нагрузки на всю систему лестницы, поэтому таких решений обычно избегают. Основные ошибки при устройстве консольных лестниц связаны с неверным выбором крепления, применение недостаточно надежных узлов и деталей и ошибочное распределение нагрузок. Данные ошибки могут привести к тому, что лестница будет опасна для эксплуатации.

Готовая к установке консольная лестница — редкий и стандартный вариант. Для индивидуальных домов конструкцию такой лестницы делают на заказ, по исходным данным конструкции опорной стены или перекрытия и размерам помещения. Даже при возможности комплектации заводскими узлами креплений и каркаса и выборе модели по каталогу требуются изменения для конкретных помещений. Консольные лестницы относят к нестандартным и штучным изделиям.

Другой вид лестниц — винтовые — также могут быть устроены по принципу консольного крепежа. При этом опорный конец ступени закрепляется на основе винтовой лестницы — столб или тяжи, а другой конец остается «парить» в воздухе. Особенность винтовых консольных лестниц — более массивные и надежные опорные столбы. опубликовано econet.ru  Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

инструкция по монтажу своими руками, особенности навесных изделий (фото и видео)

Подвесные лестницы – это “свежий ветер” в вашем доме. В помещении они выглядят как лёгкие прозрачные конструкции, и многие дизайнерские стили используют их как изюминку в интерьере.

Общие сведения

Лестницы крепятся к межэтажному перекрытию металлическими растяжками, которые в свою очередь, поддерживают ступень в заданном положении. Противоположная сторона ступени жёстко крепится к несущей стене.

И хотя такие лестницы внешне выглядят не надёжно, более того, некоторые люди даже боятся ходить по ним, навесная лестница при правильном монтаже, достаточно прочная.

Сочетание изящных металлических стержней подвески с тёплым массивом натурального дерева ступеней, придаёт определённый шарм лестнице и открывает широкие возможности для полёта дизайнерской мысли.

Фото варианта подвесной лестницы.

Вы выстроили дом или делаете капитальный ремонт, и вам хочется добавить простора в интерьер? Обычные деревянные или бетонные лестницы здесь не подходят. А вот подвесная лестница будет вполне приемлемым решением.

Данная статья была задумана как инструкция и с её помощью любой хозяин, способный выполнить элементарные слесарно-столярные работы, сможет построить в своём доме такую лестницу своими руками.

Перед началом строительства просмотрите 2 видео в этой статье, в них рассматриваются общие ошибки при строительстве лестниц.

Подбор инструмента и материала

Инструмент

• Электродрель с набором сверл
• Перфоратор с набором буров
• Уровень строительный
• Отвес
• Набор ключей
• Болгарка с набором дисков
• Лерка и метчик для нарезки резьбы
• Желательно сварочный аппарат
• Рулетка

Материал

• Металлическая полоса 50х10
• Металлический уголок от 50х50
• Дерево твёрдых пород дуб, бук, ясень и т.д. Для ступеней
• Набор анкеров, гильз, гаек
• Поручни с креплением на стену

Расчёт размеров лестницы

Естественно, начинаем с точного расчёта размеров нашей лестницы.

Навесные лестницы рассчитываются по тому же принципу, что и остальные.

Для примера возьмём небольшую лестницу с высотой 144,78 см

1. Для расчёта количества ступенек, общую высоту делим на стандартную высоту
   Ступеньки 144,7 : 17,7 = 8,17 это значение округляем до 8.
2. Рассчитываем расстояние между ступеньками 144,7 : 8 = 18 см.
   Итого, у нас при высоте 144,78 см будет 8 ступенек с интервалом 18 см.

Данное видео в этой статье поможет вам выполнить расчёты.

Для удобства расчётов мы приводим фото таблицы:

Расчёт строительства лестницы.

Монтаж

Фото вида лестницы

Крепим упоры на стену

1. Навесные лестницы лучше монтировать до начала отделочных работ.
   Чертёж нашей лестницы уже готов и теперь размечаем на опорной стене места крепления ступенек.

• • Далее, нарезаем из уголка упоры под каждую ступень.
  • Их мы будем крепить на стену. Упоры должны быть несколько меньше.
  • Ширины самой ступени, отступ от края в районе 20 мм.
  • Сверлим на крыле упора отверстия, крыло прикладываемое к стене 3 отверстия.
  • Крыло, на которое ляжет ступень 2 отверстия.
  • Все отверстия можно делать одного диаметра, но отталкиваемся от 10-12 мм.
  • Упоры лучше пронумеровать.

2. Прикладываем каждый упор к проектному месту крепления ступени и отмечаем карандашом места для бурения отверстий в стене.
   Как мы помним упоры крепятся к стене 3 анкерами.
   Анкера берите длиной не менее 200 мм. Больше можно.
   Перфоратором бурим отверстия и крепим упоры анкерами. Сечение анкерных болтов от 10-12 мм и более, как вам удобно.

Делаем каркас

3. Навесные лестницы требуют крепкого каркаса. Каркас будем делать из уголка, который мы будем монтировать на пороём межпотолочного перекрытия. Самый оптимальный вариант сварить каркас, потому как болтами скреплять достаточно долго и менее надёжно.
   Уголком, будем обвязывать только межпотолочное перекрытие, причём как в верхней части, так и в нижней. У нас сверху и снизу перекрытия, получилась П-образная обвязка. Теперь обе части, следует скрепить между собой.
   У нас уголок 50х50, соединив два уголка встык – получаем 100 мм, толщина перекрытия, как правило, больше. Чтобы соединить два уголка, нарезаем полосу на отрезки равные толщине перекрытия и свариваем уголки между собой этими отрезками с интервалом 200-300 мм с внутренней стороны.

Важный момент: Каждый отрезок варите отдельно и только когда все 3 отрезка будут готовы, накладывайте их в обхват на потолочное перекрытие и сваривайте по углам.

4. Когда П-образный каркас сварен и установлен, его следует зафиксировать. Первое, соедините две противоположные части каркаса граничащие со стеной металлической полосой. Если толщина перекрытия большая, то соедините верхнюю обвязку каркаса и нижнюю обвязку каркаса двумя отдельными полосами.
   Мы получили замкнутый прямоугольный каркас. По периметру потолочного перекрытия идёт обвязка из уголка, а по несущей стене полоса. Далее каркас следует надёжно зафиксировать.
   Для этого в полосках, с помощью которых мы сварили уголок верхнего и нижнего контура сверлим отверстия, далее перфоратором пробуриваем отверстие в глубину потолочного перекрытия (исходим из того, что для перекрытия используется железобетонная плита) и анкерами фиксируем каркас, по несущей стене также фиксируем полосу.

Монтируем подвесную конструкцию

Фото варианта крепления лестницы

5. Следующим действием будет монтаж конструкции, на которую будут крепиться металлические стержни, поддерживающие ступени и ограждение лестничного проёма второго этажа.
   Для этого нарезаем уголки аналогичные тем, которые пошли на обвязку.
   Конструкция будет монтироваться только с двух сторон, со стороны противоположной несущей стене и со стороны противоположной окончанию лестницы. Привариваем уголки к каркасу, в виде буквы Т , чтобы они образовали подобие двутавровой балки.
   В приваренных уголках, точно промерив, высверливаем ряд отверстий под крепление металлических стержней снизу и ограждения, сверху.
   С большой, несущей стороны, отверстия верхнего уголка должны быть, строго напротив отверстий нижнего. Со стороны бокового ограждения, достаточно высверлить отверстия только в верхнем уголке.

Подвесная лестница – прочная и красивая конструкция

6. Готовим металлические шпильки. Шпильки делаем из круглого металлопроката, с нарезанной по всей длине резьбой. Длинна рассчитывается по формуле, толщина межэтажного перекрытия плюс 100 мм. Для стороны, где будет крепиться только боковое ограждение, перекрытие плюс 50 мм.
   Далее, строго по отвесу монтируем шпильки. Изнутри, под уголок, твёрдо фиксируем шпильки гайками. С тем расчётом, чтобы на несущей балке, с обеих сторон оставалось по 50 мм. Со стороны, где будет только верхнее ограждение, шпильку фиксируем под верхний уголок гайкой, а к нижнему, прихватываем сваркой. Здесь, естественно, только сверху должно оставаться 50 мм.

Подвешиваем ступени

Фото подвесной лестницы, как видим места много не занимает!

7. Наша подвесная лестница, естественно должна на чём-то подвешиваться.
   Дело в том, что для подвески ступеней и в качестве балясин лестницы в ограждении мы планируем использовать металлические, никелированные трубки. Они значительно облегчат всю конструкцию. И хотя цена у них значительно выше, внешний вид стоит того.
   Отмеряем по высоте и отрезаем трубки. В трубках с обеих сторон нарезаем внутреннюю резьбу, на глубину 50-70 мм. Готовые трубки вкручиваем в оставленные 50 мм шпильки сверху.
   Снизу крепим ступени. Для этого, в приготовленных заранее ступенях, делаем отверстия по диаметру трубки. Надеваем ступень на трубку и фиксируем снизу специально приготовленными болтами. Можно просто подложить, для прочности, шайбы.
   Но мы советуем нарезать металлические полоски, по размеру уголка закреплённого на стене, высверлить два отверстия на расстоянии трубок, далее использовать полоску в качестве шайбы сразу фиксируя обе трубки.
8. После двумя болтами прикручиваем ступень к уголку на стене. Если вам не нравится вид открытых болтов, высверлите небольшое углубление в ступени лестницы по размеру шляпки болта, утопите его, закройте деревянной мебельной пробкой, срежьте и зашлифуйте.

Внимание: толщина доски для ступеней должна быть не менее 40 мм.
Если вы опасаетесь, что и такая доска переломится, пустите металлическую полосу, под доской от передней подвески до уголка на стене.
Этого будет достаточно.

9. Верхнее ограждение монтируется аналогично. Трубки накручиваются на шпильки, сверху монтируются перила и фиксируются к стене.
   Поручни лучше выбрать и купить заранее, причём крепите их на стену.
   Это проще и надёжней.

Вывод

Как видите, подвесная лестница, при большом желании, не так уж сложна в исполнении.

Каждый нормальный мужчина вполне способен сделать своими руками такую красоту.

В приведенном видео в этой статье, вы найдёте исчерпывающую информацию по рассмотренной нами теме.

выбор материала и технология проведения работ

В жилых постройках в два и три этажа, будь это дачный дом, коттедж или особняк, обязательно присутствует лестница. Зачастую, это сооружение не привлекает к себе внимания и несет чисто функциональное значение. Но если лестница имеет красивую облицовку, то такая конструкция может стать главным украшением интерьера.

Качественная отделка позволит предотвратить преждевременный износ ступеней, укрепить всю конструкцию, а также сделать движение по ней более комфортным и безопасным. Для этого на рынке представлено множество различных отделочных материалов. О том, какой из них выбрать, поговорим более подробно и рассмотрим преимущества каждого варианта отделки.

Выбор отделочного материала

В зависимости от вида лестницы (бетонная, металлическая, деревянная) выбирается конкретный вариант отделки, также допускается комбинирование разных материалов. Например, бетонные ступени преимущественно отделать деревом, но ограждения могут быть из кованых, стальных или стеклянных деталей – все зависит от предпочтений владельцев и общего оформления помещения.

При выборе материала для ступеней лестницы важно учитывать и такие нюансы:

• Безопасность и практичность. Рекомендуется использовать только прочные и стойкие к износу материалы – от этого зависит долговечность конечной отделки. На выходе ступени не должны быть слишком скользкими, в противном случае есть риск падений и получения травм.

• Сочетание с напольным покрытием. Лучше всего выбирать те материалы для облицовки, которые будут удачно гармонировать с окружающим пространством. Особенно важно обратить внимание на отделку пола не только на первом, но и на втором этаже.

• Тип конструкции лестницы. Здесь стоит ориентироваться на геометрию марша. Для прямой одномаршевой конструкции можно подбирать любые материалы, а вот для винтовых моделей и лестниц с поворотом нужен особый подход. Так, выбирая плитку или камень, придется немало потрудиться, ведь такие материалы необходимо подгонять под форму ступеней, что приводит к большим затратам.

Помимо выше перечисленного нужно учесть и такой критерий, как шумоизоляция. Если лестница располагается рядом со спальней или детской, важно позаботиться о том, чтобы отделочное покрытие на ступенях не было слишком «шумным». Далее рассмотрим основные виды материалов для облицовки, их особенности и преимущества применения.

Ковролин

Ковровое покрытие – идеальное решение для семей, где есть маленькие дети и пожилые люди, чувствительные к излишнему шуму. Такой материал может быть как тканным, так и ворсовым. Последний вариант более предпочтительный, поскольку дарит не только тишину, но и приятные тактильные ощущения во время хождения по ступеням.

Среди основных преимуществ ковролина можно выделить:

• поглощение звуков и сохранение тепла;
• обеспечение комфорта и безопасности при хождении по ступеням;
• доступная цена материала и его практичность;
• простота ухода и возможность облагородить лестницу.

Фиксация покрытия осуществляется разными способами: на клей (в случае с бетонной лестницей), при помощи плинтусов, уголков, порожков или штанг. Последний способ предполагает установку и закрепление ковродержателей в местах стыка проступей и подступенков.

Прежде чем стелить ковролин, его нарезают до нужного размера. Для этого сперва производят замеры лестничного марша – длину и ширину, учитывая высоту ступеней для загибания материала.

Линолеум и ламинат

Это еще два простых и доступных решения, которые не требуют особых навыков в монтаже. Линолеум хорош тем, что он эластичный, его легко можно постелить на ступени и закрепить при помощи металлических планок или уголков. На бетонные ступеньки этот материал просто фиксируется на специальный клей. На худой конец, если лестница изготовлена из дерева, полотно можно просто аккуратно прибить маленькими гвоздиками.

Линолеумное покрытие гладкое, а потому не требует особых усилий для очистки. Лестницу с такой отделкой достаточно периодически подвергать влажной уборке.

Что касается ламината, то этот отделочный материал тоже неплох. Однако подходит лишь для бетонной и деревянной лестницы. В том случае, если у вас установлена каркасная модель, ее предварительно нужно обшить плитами ДСП или ОСБ. Выбирать рекомендуется прочный и влагоустойчивый ламинат, класс изделия – 31 или выше.

Отделка ламинатом осуществляется просто. Панели устанавливаются на ступени: для проступи подойдет цельная планка, для подступенка — обрезанная ее часть. В качестве завершения выступающие углы проступей отделывают ламинированными г-образными порожками или панелями.

На видео: отделка лестницы ламинатом с профилем.

Панели МДФ

Для отделки лестничных конструкций в частном доме также подходят МДФ панели. Это хорошая альтернатива натуральному дереву. Благодаря современным технологиям сегодня удается изготавливать прочные, но легкие накладки для ступеней, имитирующие древесину.

Покрытие изделий из МДФ может иметь различные оттенки и рисунки, нередко встречаются варианты под камень или кожу.

Плитка и керамогранит

Для облагораживания лестниц как в доме, так и на улице существуют готовые решения – плитка и керамогранит. Оба варианта обладают надежностью и долговечностью, устойчивостью к повышенной влаге и температурным перепадам. В продаже представлены керамическая плитка и кафель, специально предназначенные для ступеней, они могут быть с гладкой поверхностью или иметь рефленности для предотвращения скольжения.

Отделка клинкерной плиткой или керамогранитом идеально подходит для наружных лестниц. Керамогранит – дорогое удовольствие, но его эстетическая привлекательность и большой срок службы стоит таких затрат. Укладку плитки легко выполнить, если ее размеры соответствуют размерам ступени. В ином случае придется делать бетонную стяжку.

Отделку лучше осуществлять на прямых лестничных маршах. Для облицовки винтовых моделей изделия придется подрезать, к тому же могут получиться некрасивые швы.

Натуральный камень

В частном доме или коттедже нередко можно видеть отделку лестницы камнем. Чаще всего используется гранит, мрамор, базальт и песчаник. Такой вид изделий подходит для облицовки бетонной и металлической конструкции, для деревянной стоит присмотреть искусственный аналог.

Каменные ступени выглядят очень солидно, с их помощью можно облагородить любой интерьер. Но имеются и весомые минусы – высокая стоимость, шумовой эффект от шагов и вечно холодная поверхность.

Окрашивание краской

Такая отделка больше декоративная, но может послужить в качестве защитного слоя для деревянных ступеней. Лестницы из бетона или металла тоже можно красить, особенно если они ведут не на второй этаж, а в подвал или другое бытовое помещение. Так можно сэкономить на отделке, поскольку краска стоит недорого.

Выбирать лакокрасочную продукцию нужно с умом. Для дерева подходит один состав, для металла и бетона совершенно другой. Если вы хотите покрасить деревянные элементы, то можете приобрести эмаль, тонированный лак, морилку или декоративно-защитную пропитку – составы, предназначенные для древесины. Краска же должна обладать водоотталкивающими свойствами.

Если лестница ведет на второй этаж, ее можно облагородить с помощью необычной покраски. Актуальным решением сегодня является окрашивание в два и более цветов.

Отделка

Лестница в частном доме – важный элемент интерьера, к внешнему виду которого нужно подходить внимательно. Для конструкций из металла, дерева и бетона подходят конкретные материалы и способы обшивки. Зная правильную технологию, можно выполнить отделочные работы своими руками.

Деревянной лестницы

Отделку лестницы, изготовленной из дерева, проще осуществить с помощью покраски или покрытия декоративно-защитными составами. При выборе красящего продукта стоит учитывать породу древесины, ее эксплуатационные и внешние характеристики. Так, дешевые породы древесины, например, сосну, лучше всего покрыть морилкой или тонированным лаком.

Выбирая лак для обработки ступеней, нужно ориентироваться на его состав:

• Алкидный. Покрывая таким составом ступени лестницы, можно долго не переживать за их внешний вид. Лак устойчив к воздействию влаги и выдерживает температурные перепады, а покрытие получается прочным и долго не истирается.

• Акриловый. Создает плотное покрытие, которое не выгорает на солнце и не желтеет со временем. Поверхность приобретает глянец, который можно сравнить с мокрым эффектом.

• Полиуретановый. Это надежное и долговечное покрытие. Лак можно применять как снаружи, так и в помещении с высокой влажностью. Оптимальный вариант, если нужно покрасить лестницу в бане.

Для отделки деревянной лестницы лучше сначала применить морилку, а уже поверх нее нанести слой лака. Зачастую, красят только ступени, а такие элементы, как поручни и балясины достаточно вскрыть бесцветным лаком.

В зависимости от типа состава и его консистенции, выбираются и соответствующие инструменты. Так, густые и вязкие растворы (лак или эмаль) стоит наносить с помощью широкой кисти с жесткой щетиной, а жидкие – при помощи краскораспылителя.

Металлической лестницы

Для облагораживания металлических лестниц применяется метод обшивки. Каркас обычно облицовывают древесиной, породу можно выбирать любую, исходя из финансовых возможностей. Однако рекомендуем выбирать пиломатериалы средней плотности.

Отделка ступеней металлической лестницы возможна как частичная, так и полная. В первом случае устанавливаются лишь проступи из дерева, во втором — каркас обшивают полностью.

Весь процесс облагораживания лестницы на металлокаркасе можно разбить на несколько этапов:

1. Определяются с будущим дизайном лестницы и способом ее отделки – частичная или полная обшивка.

2. Выбирают породу древесины, затем из нее подготавливают необходимые детали. Для частичной отделки изготавливаются только проступи, для полной нужны еще подступенки, косоур и перила.

3. Подготовленные ступени закрепляются на металлическом каркасе при помощи саморезов. Шляпки рекомендуется углублять в дерево на 5 мм, закрыть эти места можно деревянными чопиками.

4. Далее устанавливается косоур – та часть, которая скроет боковину металлического каркаса. Длина и ширина косоура определяется размерами лестничного марша.

5. Выполняется монтаж балясин на уже установленные ступени. Для этого в ступенях делаются отверстия, которые заполняются клеем, в них вставляются деревянные шканты. На полученные штыри садятся балясины.

6. Последний этап предполагает установку поручня и завершающая отделка – покраска морилкой или покрытие лаком.

Бетонной лестницы

Отделка бетонной лестницы возможна с применением камня, дерева, панелей МДФ, ламината и плитки. Проще всего конструкцию обшить именно деревом. Но стоит отметить, что бетонное основание должно быть идеально ровным, в противном случае перепады придется устранять.

Полный процесс отделки включает в себя следующие этапы:

1. Подготовка основания. Поверхность монолитного сооружения необходимо выровнять. При незначительных перекосах (не более одного сантиметра) будет достаточно нанести выравнивающую цементную смесь.

2. Установка фанеры. Выполняется так называемая подложка, для этого берутся листы фанеры толщиной 10 мм и вырезаются фрагменты в соответствии с размерами проступей. Монтаж осуществляется клеевым способом – на мастику.

3. Монтаж ступеней. Готовые деревянные элементы с тыльной стороны промазываются клеем и укладываются поверх фанерной подложки. Дополнительно проступи закрепляются при помощи шурупов. Устанавливаются подступенки, они скрепляются с проступями саморезами, закрученными «в потай».

Отделать лестницу своими руками довольно просто, если правильно выбрать технологию и точно следовать инструкции, не пропуская ни одного этапа. Исходя из содержания в этой статье, облицевать можно любую лестничную конструкцию. Но только помните, что качество результата напрямую зависит от правильно подобранных материалов.

Примеры обшивки лестниц деревом (3 видео)

Лестницы с красивой и оригинальной отделкой (65 фото)

Словарь лестничных терминов

Балясины — элементы ограждающих конструкций лестниц, балконов, террас, поддерживающие перила и поручни. Могут быть выполнены из различных пород древесины, камня, бетона, металла и украшены декоративными элементами (резной декор). Стандартное сечение балясин из дерева 45×45 мм, 50×50 мм и 60×60 мм. Средняя высота балясин около 900 мм.

Балюстрада — обобщающий термин для различного типа ограждений, состоящих из перил, балясин и опорных стоек, а также опорного бруса. Оптимальное расстояние между балясинами 120-150 мм.

Больц — это стальные крепёжные элементы (болты), вмонтированные в стену, на которые крепятся лестничные ступени. Лестница на больцах не имеет каркаса как такового. Глядя на такую лестницу создаётся впечатление, что лестница висит в воздухе.

Высота поручня — расстояние по вертикали от середины верхней плоскости проступи (ступени) до верха поручня. Стандартная высота для ограждений на маршах в жилых помещениях составляет 900-950 мм.

Высота ступени (подступенка) — расстояние по вертикали от проступи одной ступени до проступи следующей (между верхними плоскостями двух соседних ступеней). Оптимальная высота 150-180 мм.

Габарит — свободное пространство, расположенное выше по вертикали от воображаемой линии, соединяющей выступающие края ступеней.

Глубина шага лестницы — соотношение высоты и ширины ступени, примерно равное размеру стопы взрослого человека (чем меньше глубина шага и чем выше ступеньки, тем круче получается лестница).

Длина (заложение) лестничного марша — это расстояние от передней кромки нижней фризовой ступени до передней кромки верхней фризовой ступени, измеряемое по горизонтали (в плане) вдоль средней линии лестничного марша.

Забежные ступени — это ступени, у которых нормальная ширина соблюдается только в средней линии марша (по линии хода). Внутренний край у них уже, а наружный шире. Применяются при изменении направления лестницы, тем самым заменяя промежуточную площадку. Как разновидность забежных ступеней — ступени винтовой лестницы.

Заглушка — декоративный элемент, скрывающий монтажные отверстия, выполненные в процессе сборки (монтажа) лестницы.

Комбинированные лестницы — наиболее сложные и дорогие конструкции, иногда объединяющие в себе несколько параметров и свойств. Например, косоуры у такой лестницы могут быть металлическими или даже бетонными, а ступени — деревянными. Комбинировать можно не только разные виды строительных материалов, но и способы крепления ступеней. Например, до площадки второго этажа устроена лестница на косоурах, а выше, в мансарду, ведёт винтовая.

Косоур — несущий элемент лестницы в виде наклонной балки, служащий для крепления ступеней и поддерживающий их снизу (то есть, ступени укладываются и опираются сверху). Косоуры бывают металлическими, деревянными, железобетонными. При этом ступени совершенно не обязательно выполняются из того же материала. Балкам можно придавать разнообразную форму, поэтому косоуры бывают прямыми, округлыми, резными или зубчатыми. Косоурные конструкции отличаются особенной красотой и разнообразием дизайна.

Лестница «гусиный шаг» — лестница компактной конструкции с так называемым «переменным» шагом» и нестандартной формой ступеней — с косыми или овальными вырезами — на них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги. У всех лестниц гусиный шаг большой угол наклона (45°-70°). Её устанавливают только в том случае, если нет места для размещения полноценной лестницы.

Лестница винтовая — одномаршевая круговая лестница с поворотом на 180° и более. Обычно винтовую лестницу ставят там, где размеры проёма очень малы для других типов лестниц.

Лестница Г-образная — лестница с поворотом на 90°.

Лестница П-образная — лестница с поворотом на 180°.

Лестница открытого типа — это лестница без подступенков, поэтому марши открыты на просвет. К ней также можно отнести лестницу с полузакрытыми подступенками.

Лестница закрытого типа — это лестница, где применяются подступенки. Соответственно, марши закрыты на просвет. За счёт связки ступень + подступенок увеличивается жёсткость конструкции маршей (в частности самих ступеней), увеличивается срок службы лестницы и исключает по максимуму расшатывания всех несущих элементов. Особенно это актуально для широких маршей (1100-1500 мм), где ступень защемлена в тетивах или поддерживается по краям косоурами.

Лестница изогнутая — лестница с поворотом по дуге на угол до 180° на всем протяжении марша .

Лестница монолитная — несущая конструкция лестницы, изготовленная из монолитного бетона, для которого, в свою очередь, создают опалубку из досок, металлических или асбестоцементных листов.

Лестница на больцах — лестница без подступенков и без каркаса как такового. Ступени крепятся прямо к стене с помощью больцев.

Лестница на косоурах — лестница, ступени которой поддерживаются снизу косоурами с двух сторон.

Лестница на центральном косоуре — лестница, ступени которой поддерживаются снизу косоуром по центральной оси марша.

Лестница на тетивах — лестница, ступени которой поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

Лестница прямая — лестница без забежных ступеней.

Лестница с площадкой — лестница, имеющая разделительные конструктивные элементы между маршами, располагающимися горизонтально в начале или в конце марша (или и в начале и в конце), и служащими для входа на марш или выхода с него.

Лестничное ограждение — декоративное ограждение, которое обеспечивает безопасность передвижения людей по лестничному маршу. Расстояние между вертикальными стойками перил не должно превышать 150 мм, а если передвигаются дети, то 120 мм.

Лестничный марш — наклонная часть лестницы, состоящая из несущих балок (тетив или косоур) и ряда ступеней. В начале и конце марша должны быть площадки, независимо от того, сколько маршей в лестнице. В качестве площадки может служить часть пола, примыкающего к лестничному маршу.

Лестничный пролёт — свободное пространство, ограниченное лестничными маршами и лестничными площадками.

Линия хода — проекция условной линии (на виде сверху — план ступеней), проходящей по рабочим рёбрам ступеней на расстоянии 300-500мм от оси основного поручня (внутреннего края лестницы). Не всегда совпадает со средней линией марша. При ширине маршей 600-1000 мм она располагается по центру маршей, а при ширине 1000-1500 мм смещается в сторону основного поручня. Это связано с тем, что при ходьбе по лестнице человек всё время держится за поручень на одинаковом расстоянии, которое попадает в диапазон 300-500 мм. Для прямых лестниц это размер не играет важной роли, поскольку грани ступеней параллельны, а для лестниц с забежными ступенями он очень важен! Ширина проступи по линии хода на всех ступенях лестницы (прямых, радиусных, забежных) должна быть одинаковой! За исключением парадных ступеней (пригласительных). Для удобства и улучшения внешнего вида их можно делать более широкими и более низкими.

Металлокаркас — несущая конструкция лестницы, изготовленная из металлопроката. Металлокаркас может быть самых разных конфигураций.

Облицовка лестницы — обшивка существующего металлокаркаса / монолитной лестницы / только ступени / ступени и подступенка.

Опорный столб — главный элемент ограждения, несущий всю нагрузку вместе с поручнем. Поэтому требует надёжного крепления к основанию и последующего стягивания с поручнем.

Основание лестницы — конструкция, которая удерживает лестницу в стационарном положении. Самые распространенные типы оснований — косоур, больцы, обсадная труба.

Перила — это предохранительное ограждение лестничных маршей и площадок с нормируемой высотой. Как правило, вертикальное. Расстояние между стойками перил не должно превышать 150 мм.

Пандус — пологий подъём, соединяющий два разновысотных уровня без использования ступеней. Пандус используется для въезда автомобилей, экипажей, колясок: на верхнюю площадку крыльца, террасы, гаражей и так далее. В отдельных случаях пандус устраивается вместо лестницы внутри или снаружи здания.

Подбалясенник — используются в конструкции ограждения деревянной лестницы в качестве направляющей – устанавливается на тетиву или на пол, под балясины.

Подступенок — вертикальный или слегка скошенный элемент лестницы, располагающийся под ступенью (определяет высоту ступени). Служит дополнительной опорой для ступени, выполняет защитную функцию. Бывают глухие и полузакрытые. Глухие полностью закрываю пространство между ступенями, полузакрытые — частично и служат для дополнительной жёсткости ступени.

Подшивка лестницы — облицовка лестничных маршей и площадок с нижней стороны. Может быть сформирована из вагонки, гипсокартона, плоских панелей, плоских панелей с декоративными накладками или резьбой, панелями с филенками. Часто применяется для лестниц с бетонными и металлическими каркасами.

Полезная ширина лестничного марша — расстояние между поверхностью стены (оштукатуренной, облицованной) или центральной стойкой (для винтовой лестницы) и внутренней поверхностью поручня, либо расстояние между внутренними поверхностями двух поручней лестницы. Измеряется на высоте поручней готовой лестницы.

Поручень — это верхняя часть заграждения, за которое держатся во время ходьбы по лестнице. Поручень устанавливается на перилах, а также на стене или на стойке (например, винтовой лестницы). Такой «пристенный поручень» крепится на такой же высоте, как и основной — применяется на широких лестницах, где часто ходят люди друг напротив друга. Поручни должны плотно примыкать к столбу, соответствовать по ширине расположенной под ними балясины и быть удобными. Классифицируются по форме: круглые, квадратные, прямоугольные, с закруглёнными концами.

Проём в междуэтажном перекрытии — отверстие в перекрытии для установки лестницы. Его размеры рассчитывают исходя из того, что высота прохода (расстояние по вертикали от верхней поверхности любой проступи лестницы до нижней поверхности перекрытия) должна составлять не менее 2000 мм.

Промежуток (зазор) между лестницей и стеной — это расстояние в свету от лестничного марша или площадки до поверхности стены или примыкающих конструктивных элементов.

Промежуточная лестничная площадка — площадка, расположенная между этажами.

Проступь — горизонтальный элемент (часть) ступени.

Размер выступа — расстояние по горизонтали, на которое передняя кромка одной ступени выступает (нависает) над проступью другой, расположенной ниже ступени, то есть разница между реальной и расчетной шириной проступи.

Расстояние между ступенями в свету — это расстояние между верхней поверхностью одной ступени и нижней поверхностью проступи другой, вышележащей ступени.

Сапожок (отбойная доска) — монтируется вдоль стены на лестницах на косоуре с целью облегчить уборку и защитить стену. Может заменяться плинтусом.

Свес ступени — расстояние по горизонтали, на которое передняя кромка одной ступени выступает (нависает) над другой, расположенной ниже ступени, или разница между шириной ступени и шириной проступи.

Средняя линия лестничного марша — воображаемая линия пути, по которому обычно передвигаются по лестнице. Она указывает на схеме направление лестничного марша: точкой обозначают переднюю кромку нижней фризовой ступени, стрелкой — переднюю кромку верхней фризовой ступени.

Стойка винтовой лестницы — центральный стержень винтовой лестницы.

Тетива — боковая несущая балка или доска лестничного марша, служащая для крепления ступеней методом врезания в боковые грани.

Угол подъёма лестницы — это угол между горизонталью и линией хода лестницы. Напрямую зависит от ширины и высоты проступи. Удобство пользования лестницей, в первую очередь, зависит от угла её подъема. Наиболее удобные углы подъема / спуска находятся в диапазоне от 30 до 40 градусов.

Уклон — отношение высоты подступенка к ширине проступи, которое позволяет судить о крутизне лестницы, например 17.2 / 28 (высота и ширина в сантиметрах).

Чердачные лестницы — особый вид лестниц, появившийся в последнее время в нашей стране. В собранном состоянии чердачная лестница убирается в отверстие чердачного люка и не занимает места в помещении. Легко приводится в рабочее состояние вручную или с помощью мотора (такие лестницы оборудуются пультом дистанционного управления). Конструктивно может быть выполнена из различных материалов.

Шаг лестницы — высота одной ступени, включая её толщину.

Ширина лестничного марша — зависит от конструктивных возможностей, например ширины лестничной клетки. При врезке лестницы с боковых сторон в стены ограничителем служат поверхности неоштукатуренных стен.

Ширина лестничной площадки — расстояние, измеряемое в плане между передней кромкой фризовой ступени и ограничивающими площадку строительными элементами.

Ширина ступени — ширина проступи плюс свес ступени. (физическая ширина ступени)

Ширина ступени (проступи) — расстояние по горизонтали (вдоль средней линии лестничного марша) от передней кромки одной ступени до передней кромки следующей ступени. Это расчетная величина.

Этажная лестничная площадка — площадка в начале или в конце лестничного марша, которая расположена на уровне пола любого этажа.