Какие подрозетники лучше для бетонной стены: То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric? – Какие подрозетники лучше для бетонной стены. Подрозетники по бетону: надежная фиксация электроустановочных изделий

Выполняем грамотный подбор и монтаж подрозетников по бетону

Стандартные подрозетники по бетону изолируют провода от стены и выполняют роль крепежных элементов для основных видов электроустановочного оборудования, к числу которого относятся:

1. Панели управления электрическими приборами.

2. Диммеры — регуляторы интенсивности света.

3. Штепсельные розетки.

4. Клеммные колодки.

5. Выключатели.

Расскажем об основных видах изделий.

Виды подрозетников

Производители изготавливают подрозетники из пластика, дерева и металла. Последние два вида утратили былую популярность, поскольку древесину можно применять только для монтажа открытой проводки, а железные коробы способны стать причиной короткого замыкания.

Различают 4 варианта исполнения крепежных коробок:

• Круглые. Самые популярные и универсальные.

• Квадратные. Более вместительные.

• Овальные. Нужны для монтажа двух розеток или розетки и выключателя в одном кожухе.

• Составные. Блок из 2 и более подрозетников, соединенных в одну конструкцию.

Перед покупкой фиксатора следует определиться с его размерами.

Размеры

В случае использования изделий квадратной формы, размеры подрозетников по бетону определяются следующими характеристиками:

1. Ширина и высота.

2. Глубина.

3. Крепежное расстояние.

Например, размеры 68×68×43 информируют о том, что длина и ширина короба равны 68 мм, а глубина подрозетника для бетона — 43 мм. Эти параметры следует подбирать под конкретную розетку, которую планируется установить.

Существует такой размер, как крепежное расстояние — точная «дистанция» между двумя отверстиями для монтажа механизма розетки.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

• Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

• Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до

  80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Установка подрозетника в бетон

Перед тем, как ставить подрозетники в бетон, следует подготовиться. Нужно собрать весь необходимый инвентарь, а именно:

1. Инструменты для проделывания отверстий. Это может быть перфоратор с алмазной коронкой и набором ударных бит или угловая шлифовальная машинка с диском малого диаметра.

2. Вспомогательные инструменты. Строительный уровень, молоток и зубило. Еще понадобится нож, неширокий шпатель, карандаш для нанесения разметки.

3. Компоненты раствора. Гипс или алебастр, вода и емкость для замешивания.

Когда все готово, можно переходить к нанесению направляющих линий и точек.

Нанесение разметки

Грамотная разметка ускоряет процесс установки монтажных коробок и сводит на нет риск возникновения ошибок. Каждый элемент должен быть на своем месте, поэтому существуют рекомендации, которых стараются придерживаться электрики:

• Розетки в жилых помещениях — 30 см от пола.

• Выключатели и диммеры — 90 см от пола.

• Любые узлы проводки — 10 см от дверной коробки.

Единственные ограничения для расположения розеток и выключателей перечислены в нормативной документации ПУЭ 7.1.48 — 1.50: не менее 50 см от газопровода и 60 см от дверного проема душевой кабины.

Сделать разметку просто — достаточно отметить на стене точки для сверления, которые станут основами направляющих размерных сеток, выровненных по уровню.

Контуры для круглого подрозетника можно наметить с помощью циркуля, но есть способ проще: приложить монтажную коробку к поверхности, совместив центр с отмеченным маркером, и очертить карандашом.

Диаметр меток-контуров должен быть больше, чем у подрозетника, иначе с установкой возникнут сложности: короб не влезет в подготовленное отверстие.

Подготовка отверстия

Выемку в стене можно сделать тремя способами, используя:

1. Победитовую или алмазную коронку по бетону

   . Необходимо упереть центровочное сверло коронки в отметку центра будущего отверстия и вырезать «керн» чуть больше глубины подрозетника, затем сколоть остатки зубилом или ударной битой перфоратора.

2. Дрель с победитовым сверлом. Нужно просверлить по отмеченному периметру много отверстий: чем больше, тем лучше, потом выбить бетон по частям с помощью молотка, зубила или перфоратора.

3. Болгарку. Следует выбрать диск малого диаметра и прорезать бетон по отмеченным контурам. Справиться с оставшимися частями поможет зубило.

Подгонка подрозетника

Перед окончательной фиксацией нужно проверить глубину подрозетника: его края должны быть «утоплены» внутрь отверстия примерно на 5-6 мм. Это нужно для того, чтобы «зарезервировать» место для раствора. Если все в порядке, остается лишь сделать штробу для провода и начать замешивание раствора.

Провод необходимо оставлять с запасом: контактные участки могут подгореть, тогда их придется откусить, а длины для повторного крепления к механизму розетки или выключателя уже не хватит.

Фиксация раствором

На финальном этапе следует очистить готовое отверстие от пыли, смочить его водой и подождать

3-4 минуты (эта мера повысит адгезию), затем просунуть провод в подрозетник и приступить к замешиванию раствора.

Пропорции для разведения гипса и алебастра примерно одинаковы: на 2 части сухого порошка требуется 1 часть воды. Раствор застывает очень быстро — в течение 5-20 минут, поэтому не нужно готовить его заранее.

Когда смесь приобретет густую консистенцию, необходимо вложить ее часть в отверстие с помощью шпателя, потом вставить подрозетник и заполнить боковые зазоры. Остатки раствора можно удалить после его полного отвердевания.

Качественный подрозетник по бетону, изготовленный из полипропилена, будет выполнять свои задачи на протяжении

25 лет. Это недорогой конструктивный элемент, который не только надежно зафиксирует розетку или выключатель, но и предотвратит возгорание в случае возникновения короткого замыкания.

 

 

 

Распродажа (-53%):

характеристики, установка, диаметр и глубина

Содержание статьи:

Выполнение электромонтажных работ на объекте не обходится без использования специальных элементов, именуемых подрозетники по бетону, гипсокартону, кирпичу. Установочную коробку подбирают по типу конструкции, глубине и диаметру.

Разрешено ли проводить электрику без подрозетников

Подрозетники для бетона

Главное назначение установочной коробки — надежная фиксация в стене розетки и кабеля. Они могут расшатываться, если их просто вмуровать в бетонную смесь без подрозетника. Вилка любого электроприбора туго входит в гнезда точки питания. При ее обратном отключении приходится прикладывать усилие, попросту тянуть. Если в стене не будет подрозетника, со временем скрытая проводка просто вывалится из стены в руки пользователю. Это чревато опасными аварийными ситуациями.

Особое значение имеет накладной (наружный) элемент при монтаже проводки по деревянным стенам. Здесь без установочной коробки не удастся зафиксировать точку питания.

Определение подрозетника

Технические требования к установке розеток и выключателей в квартире

Установочная коробка является одним из основных элементов проводки на объекте. От правильности ее монтажа зависит итоговая надежность, крепость розетки, а также комфорт эксплуатации точки питания для пользователя.

Главные технические требования к монтажу стакана:

• рекомендованная высота монтажа установочной коробки от 30 до 90 см от пола;
• от края дверных косяков и оконных проемов нужно отступать минимум 10 см;
• трехфазные розетки под мощное оборудование на объектах пищевой промышленности ставят в нижней части стены в 20 см от пола;
• от газопровода точки питания удаляют минимум на 40 см;
• в помещениях с повышенным уровнем влажности розетки не ставят, их выносят за дверь либо максимально удаляют от ванны, душевой кабины, раковины.

Перед проведением электромонтажных работ стоит обесточить объект.

Виды и типы изделий

Для подрозетников в бетон характерна классификация по нескольким параметрам — материал, форма, конструкция, размеры. Иногда мастера выбирают элемент по оттенку и дизайну. Два последних критерия не влияют на функциональность установочной коробки.

Материал

Все электромонтажные элементы делятся на три вида:

• Пластиковые. Чаще для их производства используют негорючий полимер. Пластиковый подрозетник имеет все технические разъемы для удобной фиксации розетки в стене. Установочная коробка по гипсокартону дополнительно оснащена специальными лапками.
• Металлические. Это устаревший вариант подрозетников. Сегодня почти не появляются в продаже. Но если у мастера завалялся такой, его можно использовать не менее эффективно.
• Деревянные щитки-прокладки. Это скорее не установочные коробки, а просто кусок планки, на которой потом фиксируют розетку.

Пластиковый короб для бетона

Металлический стакан

Деревянные подрозетники

Полимерные подрозетники имеют максимальное число вариаций по конструкции, цвету, размерам.

Форма и конструкция

Подрозетник по бетону овальной формы для двух точек

По геометрической форме различают такие подрозетники:

• Круглые. Самые распространенные.
• Овальные. Пригодны для монтажа подрозетника двойного для бетона.
• Квадратные. Имеют максимальную вместимость.
• Составные. С их помощью можно легко монтировать подрозетники тройные для бетона или на большее количество точек питания. Их еще называют блочными.
• Накладные. Это наружные стаканы чаще квадратной, реже круглой формы. Применяются для прокладки проводки по деревянным стенам.

Существуют также отдельные виды стаканов для установки розеток под интернет, телефон, кабельное телевидение и др.

Размеры

Размерная сетка установочного стакана подразумевает наличие таких параметров:

• Диаметр. Маркируется литерой «D». Самые распространенные показатели — 60, 64 и 65, 68, 70, 75 мм.
• Глубина стакана. Маркируется литерой «Н». Здесь размеры меняются от 25 до 62 мм. Самый глубокий подрозетник имеет параметр 80 мм.

Для всех установочных коробок характерно межосевое расстояние в 71 мм.

Известные производители

Почти все установочные коробки производятся по ГОСТ и имеют схожие параметры. Для мастера чаще не принципиально, чью продукцию покупать. И все же потребители России предпочитают использовать установочные стаканы таких производителей:

• Hegel. Продукция этого бренда появилась на рынке в 2006 году. Изготавливают электромонтажные элементы на территории России из высококачественного сырья, закупаемого у иностранных партнеров.
• Legrand. Французская компания-производитель качественного продукта. Стоимость подрозетников этого бренда значительно выше, чем цена на отечественную продукцию.

Legrand

Hegel

Если мастер не желает переплачивать за установочный стакан, можно с уверенностью покупать продукцию производства России или стран СНГ. Форма, размеры и качество продукта остаются идентичными. При этом наценка на зарубежный товар формируется с учетом бренда.

Монтаж подрозетников

Алмазные коронки по бетону

Установку стакана можно провести своими руками. Для этого нужно подготовить следующий инструмент:

• перфоратор, зубило и молоток;
• алмазную коронку по бетону;
• рулетку, строительный маркер;
• уровень;
• гипс или асбест для приготовления фиксирующего раствора;
• шпатель;
• емкость для приготовления строительной смеси.

Этапы работы:

1. От распределительной коробки размечают будущие штробы. Линии должны быть строго вертикальными или горизонтальными.
2. Конечная точка разметки — предполагаемое место установки стакана. Его прорисовывают окружностью диаметром 70 мм.
3. По линиям прорисованных штроб делают каналы под укладку проводки.
4. По месту предполагаемого монтажа розетки сверлят круглое отверстие. Его глубину подгоняют по параметрам подрозетника. Тот должен полностью войти в стену, но не сильно утонуть в ней. Чаще бывает достаточно 5-6 см. Ровность глубины контролируют строительным уровнем, прикладывая в гнездо подрозетник. Его края должны полностью сравняться с плоскостью стены.
5. Готовую выемку очищают от строительной пыли.
6. Проложенную по каналам проводку подводят к гнезду. Оплетку зачищают и вставляют в гнезда подстаканника.
7. Нужно тщательно смочить выемку в стене и промазать её строительным раствором. Если это гипсовая смесь, то ее готовят из порошка и воды в соотношении 1:2. Если это алебастр, то пропорции порошка и воды — 4:1 соответственно.
8. Готовым раствором обрабатывают и стакан с наружной стороны. Затем вставляют его в гнездо, контролируя выступы над уровнем плоскости стены. Их быть не должно. Исключение допускается, если панель будет дополнительно облицована любым декоративным материалом. Тогда края стакана оставляют выступающими на примерную толщину отделки (с учетом клея, слоя штукатурки и др.).
9. После высыхания раствора можно приступать к монтажу самой розетки.

При выводе проводки в гнезда стакана оставляют хороший запас кабеля (5-6 см).

Подрозетник выскочил из стены

Фиксирующий раствор рассыпался, что привело к выпадению подрозетника

Случается такое, что установочный стакан выпадает из панели. Это происходит по следующим причинам:

• Старая конструкция проводки и давно проведенный ремонт. Вполне вероятно, что фиксирующий раствор просто рассыпался под обоями или другой отделкой.
• Неправильно взятые пропорции воды и порошка для приготовления строительной смеси. В этом случае она недостаточно крепко держит стакан.

Чтобы исправить ситуацию, нужно оценить масштаб проблемы. Если гнездо под подрозетник деформировано сильно, его смещают в сторону и делают новое. Старую лунку замазывают штукатуркой. Установку нового стакана выполняют по приведённому выше алгоритму.

Если речь идет о неправильно приготовленном растворе, его полностью выбирают из гнезда. Готовят новую смесь и устанавливают подрозетник.

Монтаж блока розеток

При установке нескольких подрозетников необходимо четко выполнить разметку и правильно определить горизонтальную линию

При установке нескольких розеток можно использовать специальный стакан блочного типа по количеству предполагаемых точек питания. Для этого в стене при помощи алмазной коронки делают несколько отверстий, расположенных рядом. Межосевое расстояние между ними должно составлять 71 мм.

Важно выдерживать горизонталь расположения будущего блока. Далее с помощью молотка и зубила убирают лишнее, чтобы стакан стал в гнездо полностью.

Чтобы подключить провода к каждой розетке, используют специальные перемычки-переходные ушки.

Установку коробки выполняют так же, как и стакан под единичную точку питания.

Правильный выбор подрозетника для бетонных стен

Стакан рядного типа

Если мастер не знает, какой подрозетник лучше для бетонной стены, стоит учитывать такие критерии:

• Толщина стенок стакана. Чем она больше, тем крепче изделие. К тому же, хоть производители и уверяют в пожаробезопасности полимера подрозетника, при сильном возгорании он начнет плавиться. И тем быстрее, чем тоньше будут его стенки.
• Глубина изделия. Особенно актуален этот параметр, если монтаж подрозетников выполняется в одну стену с двух ее сторон (как в старых панельных домах). Тут лучше купить два изделия по 25 мм и состыковать их, чем прибегать к обрезке коробки, которая будет отличаться по глубине.
• Тип конструкции (одинарный, двойной, блочный). Если нужно смонтировать подряд несколько розеток, можно купить рядные стаканы. Они просто разламываются в месте стыкования. Так можно взять сразу столько штук, сколько нужно.

Для установки подрозетника в гипсокартон нужно брать стакан с фиксирующими лапками. Его крепят просто методом вгона в гнездо. Лапки сами защелкиваются с обратной стороны панели.

размеры, виды, какой лучше выбрать

Установка розеточной сети — операция ответственная. От качества выполненных работ зависит не только комфорт, но и безопасность. Все помнят, как в гостиницах и квартирах советской постройки, вслед за вынимаемой вилкой, из стены вываливалась розетка. Кроме опасности касания токоведущих контактов, существовал риск короткого замыкания: металлический подрозетник фактически являлся единственно возможным решением тех лет. При перекосе, или разбалтывании розетки, контакты часто замыкались о стальной корпус. Последствия описывать нет необходимости: в лучшем случае перегорали пробки. А если вместо предохранителей установлен так называемый «жучок», так и до пожара недалеко.

Причина проблемы банально проста. Цилиндрические подрозетники с гладкими стенками внутри, не могли удерживать распорные крепления розетки.

Сегодня металлические коробки практически не устанавливаются, по крайней мере в стенах из негорючих материалов. Единственная область применения — это деревянные дома. В стены из бруса или бревен монтируются только коробки из материалов, не поддерживающих горение — в идеале из металла.

Но современные металлические подрозетники имеют иную конструкцию. На стенках имеются концентрические ребра, за которые надежно удерживаются распорные крепления розеток.

Коробки устанавливаются в деревянные стены так же просто, как и в бетонные. Высверливаются отверстия без зазоров, коробки утапливаются в них, и крепятся на саморезы в донышко.

Разумеется, в металл прячется и силовой кабель, для этого в деревянных стенах необходимо прорезать пазы. Это касается лишь скрытой установки.

Подрозетники для бетона, кирпича и камня

При организации розеточной сети в каменных или бетонных стенах, вопрос: «какие подрозетники лучше?» не возникает. Все коробки выполнены из пластика, и они монтируются на быстросохнущие смеси (гипс, алебастр). Требований по форме, глубине и конструктивному исполнению нет. Но существует один общепринятый стандарт: диаметр подрозетника для бетона составляет 68 мм.

Это связано с тем, что при отливке стандартных панелей для стен, в них уже есть каналы для силового кабеля и углубления под розетки соответствующего диаметра.

Точнее сказать, стандарт работает наоборот: диаметр для посадочных коробочек розеток и выключателей существует вне зависимости от материала стен. Просто к нему привязаны строительные нормы и правила.

Стандартная глубина подрозетника для бетона составляет 41–45 мм. Этого достаточно для монтажа любых видов розеток или выключателей.

Почему выбран такой размер? Во-первых, минимальная толщина перегородок в помещении (не путать с несущими стенами) составляет 80–100 мм. Розетки на внутренних стенах часто проектируются на одном уровне, с двух сторон стены, и с общим силовым кабелем. Чтобы посадочные коробочки помещались, их общая глубина не может быть больше 90 мм.

При установке в несущих стенах такого ограничения нет, поэтому можно устанавливать не только стандартные, но и глубокие подрозетники.

Для чего это нужно

1. Устанавливается розетка для телевизионного кабеля, или Ethernet. В этом случае, подводящий внутренний провод должен изгибаться по достаточно большому радиусу. Стандартной глубины не хватает, применяется увеличенная посадочная глубина: 61 мм
2. В подрозетнике монтируется некая электронная схема, которая располагается в дополнительном объеме. Либо используется нестандартный модуль розетки или выключателя. Для этого нужен простой удлиненный корпус.«Лишних» 15–20 мм обычно хватает для размещения дополнительных модулей.
3. Еще один вариант использования глубоких подрозетников — двойное назначение коробки. Иногда, для экономии материала, и придания эстетического вида отделке, применяется технология «невидимых» распаечных коробок. Для этого используют двух ярусные подрозетники (можно создавать такие конструкции и под выключателями).На нижнем «этаже» выполняется расключение силового кабеля. То есть, под розеткой располагается полноценная распределительная коробка. Разумеется, и магистральный кабель в этом случае укладывается глубже, чем обычно. А верхний ярус используется для монтажа розеток или выключателей.Между полостями может быть перегородка из диэлектрика, которая легко удаляется при необходимости ремонта или простого доступа к распаечной коробке.

Сборные конструкции

Практически все производители розеток и выключателей предлагают многокорпусные решения, выполненные под одной декоративной панелью.

Как в таком случае монтировать подрозетники? Если устанавливать одиночные коробочки в ряд, можно ошибиться на несколько миллиметров, и закрепить многоместную конструкцию будет невозможно.

В магазинах предлагаются различные варианты решения:

• Подрозетник для двойной (или более) розетки в одном объеме.Преимущество такого решения в том, что посадочные места для блоков розеток или выключателей подогнаны идеально. После установки подрозетника, вы получаете монолитную конструкцию.Недостаток — при сверлении отверстий в бетонной стене, выполняется больше работы — необходимо создавать овальное углубление. Кроме того, если монтировать такой блок в тонкой перегородке (80–100 мм), вы нарушаете прочность стены.
• Наборные конструкции. Можно сказать, что это стандартное решение для электромонтажа. Практически все одиночные подрозетники могут собираться в «гирлянды» из любого количества модулей. Главное, чтобы все элементы были от одного производителя, и одной серии.
• Преимущество в том, что вы просто покупаете партию таких коробочек, а затем комплектуете хоть одиночные, хоть пятерные модули. Кроме того, отверстия в стене не требуют масштабной доработки: достаточно вырубить шлямбуром переходы для проводов. Недостаток есть, правда несущественный. Необходимо строго выдерживать горизонтальную линию установочных винтов, иначе трудно будет подгонять длинные блоки.

Форма коробочек не имеет принципиального значения. Круглые подрозетники легче устанавливать, поскольку отверстия под них высверливаются обычной дрелью с коронкой. Однако подрозетники квадратной формы также пользуются спросом. Если материал стены позволяет вырезать прямоугольное отверстие без лишних затрат — устанавливайте именно такие коробочки. В них проще разместить длинные провода.

С точки зрения установки розеток или выключателей — никаких сложностей не возникнет. Посадочные места стандартные как для круглой, так и для квадратной формы.

Напольные подрозетники

Довольно часто возникает ситуация: в помещении сделан ремонт, все розетки и выключатели спланированы, установлены, а вам вдруг понадобилось подключить электрооборудования вдали от существующей точки питания. Разумеется, для этого существуют удлинители с тройниками, или даже с пятью розетками в одном корпусе. Но такое решение вынуждает прокладывать кабели на виду, что безусловно портит эстетику и дизайн помещения.

Если половой плинтус имеет каналы для прокладки кабеля, силовую проводку можно спрятать. Есть более-менее изящное решение: закрепить корпус удлинителя или накладные розетки непосредственно над плинтусом, а кабель проложить в штатной нише.

Но такой способ годится лишь в случае, когда точку подключения можно спрятать за шкаф, стол, или стойку с аппаратурой.

Кстати, проблема касается не только электропроводки, гораздо чаще приходится выполнять разводку информационных линий: телевизионный кабель РК-75, или сетевой FTP Ethernet. В этом случае требуются специальные розетки, сетевым удлинителем не обойтись.

Куда монтировать розетки при организации проводки в плинтусе? Есть готовое решение: подрозетник для плинтуса.

Это готовые модули стандартного размера (в том смысле, что они подходят для монтажа любых розеток или иных коммутационных устройств). Форма коробки позволяет устанавливать их поверх плинтуса, с креплением к несущей стене или декоративному покрытию (например, гипсокартону).

Разумеется, форма и цвет могут быть любыми, для соответствия вашей отделке и выбранным розеткам.

Установка не сложнее, чем монтаж накладной розетки. В плинтусе организуется промежуток по ширине крепежного «задника» подрозетника.

В канале укладывается силовой или сигнальный кабель, коробка прикручивается к стене. Дальше работа по установке ничем не отличается от работы с обычным подрозетником.

Требование только одно: прочность крепления подрозетника должна быть такой, чтобы корпус вместе с розеткой не отрывался от стены при выдергивании розетки.

Видео по теме

Хорошая реклама

 

Коронки для подрозетников по бетону: устройство, основные виды, размеры

Один из ключевых моментов при монтаже скрытой проводки – высверливание отверстий под подрозетники. Если с кирпичными стенами и пенобетоном проблем, как правило, не предвидится, то с бетонными стенами могут возникнуть сложности. Существенно упростить решение такой задачи помогут специальные коронки для бетона, при помощи которых высверливаются отверстия для подрозетников. Рассмотрим подробно устройство этого инструмента, его виды, характеристики и размеры.

Как устроена коронка?

Данный вид бурильного инструмента представляет собой насадку для перфоратора или ударной дрели. Внешний вид такой собранной и готовой к бурению конструкции представлен ниже.

Коронка для железобетона, установленная на перфоратор, питающийся от 220 Вольт

Теперь рассмотрим, как устроена буровая насадка, ее основные элементы показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Основные элементы коронки для бетона

Обозначения:

• А – патрон, это насадка, на которую крепятся остальные элементы конструкции.
• В – центрирующее сверло по бетону, обеспечивает правильную форму отверстия. Данный элемент, как и обычные сверла, со временем «тупятся», поэтому нуждаются в регулярной замене.
• С – собственно коронка, как видно на фото, это отрезок трубы, на кромке которой установлены режущие сегменты (отмечены красными кругами). Их изготавливают из специальных твердосплавных материалов, способных резать камень, кирпич и бетон. Коронки могут быть различного размера, они подбираются в зависимости от необходимой ширины отверстия. Насадки для сухого сверления продаются в наборах или по отдельности. Сборка инструмента довольно простая и не вызывает сложностей.

Ассортимент коронок SDS MAX

В качестве привода может использоваться как электрический, так и пневматический инструмент соответствующей мощности, в некоторых случаях используется специальные буровые установки.

Применение бурового инструмента

Последние два вида при монтаже бытовой скрытой проводки на любительском уровне, как правило, не используются.

Обзор и описание основных видов коронок

Для эффективного вырезания отверстий в важно правильно подобрать коронку с учетом материала, в котором будет проводиться бурение. В зависимости от этого выбирается тип коронки, который определяется видом режущей насадки. Для бетонных, каменных и кирпичных перегородок используются следующие кромки:

• Алмазные.
• Карбидно-вольфрамовые.
• Победитовые.

Расскажем подробно о каждом виде.

Алмазные

Особенность такого инструмента заключается в технологии безударного бурения. При таком способе получается более правильная геометрия отверстий, чем при вырезании инструментом с твердосплавными напайками.

Отверстия, пробуренные алмазной коронкой (А) и твердосплавной (В)

Существует две технологии бурения по бетону: «мокрое» и «сухое». Соответственно, для каждого из них применяются различные виды коронок.

Инструмент мокрой резки.

В таких коронках режущая часть представляет алмазные насадки, припаянные к основанию тугоплавким припоем. Если в процессе резки на кромку не будет податься вода для охлаждения, насадка быстро нагреется до пороговой температуры (около 600°С), после чего инструмент выйдет из строя.

Коронки для мокрой резки Hilti Diamond Core

Пришедшую в негодность коронку данного типа, можно восстановить, не смотря на то, что это дорогой процесс, его стоимость будет ниже цены нового инструмента.

Инструмент сухой резки.

При изготовлении коронок, не требующих принудительного охлаждения, режущие насадки свариваются с основанием при помощи лазера. Такой инструмент может быть подвержен более высокой термальной нагрузке, но, к сожалению, при выходе из строя, он не подлежит восстановлению.

Коронки Rubi Foragres для сухой резки бетона

Преимущества и недостатки корончатых фрез с алмазным напылением.

Начнем с несомненных достоинств:

• Такой инструмент может справиться даже с железобетоном, то есть, он способен перерезать стальную арматуру.
• Низкий уровень шума и отсутствие пыли (при мокрой резке).
• Не нарушается структура конструкции, поскольку применяется безударный метод.
• Имеется возможность восстановления режущей поверхности (для инструмента мокрой резки).

Основной минус алмазных насадок – высокая стоимость, которая может быть компенсирована возможностью восстановления инструмента. Но это доступно только для корончатых фрез мокрой резки. Для работы с такими коронками требуется специальный бурильный инструмент, покупать который ради сверления десятка-другого отверстий не имеет смысла. Это техника профессионального уровня.

«Сухие» коронки можно использовать с обычным перфоратором, при безударном режиме его работы. Но для этого необходим определенный навык, инструмент довольно хрупок, если возникает вибрация (например, когда проворачивается опорное сверло), могут отломаться режущие насадки. Такая коронка восстановлению не подлежит.

Карбидно-вольфрамовые

Данный тип режущего покрытия позволяет работать кирпичом, бетоном и керамическим материалом (например, кафельной плиткой). Если такая фреза натолкнется на металлические фрагменты, она практически всегда выходит из строя, то есть, для резки железобетона такой инструмент не подходит.

Коронка с карбидно-вольфрамовым покрытием

Победитовые

Это наиболее распространённый тип корончатой фрезы. Основная его особенность заключается в том, что в качестве режущего материала используются зубцы из победита или другого твердого сплава.

Корончатая фреза с твердосплавными вставками и хвостовиком SDS

Для инструмента данного типа предусмотрен ударный метод бурения, то есть он предназначен для использования совместно с перфораторами. Соответственно, хвостовик таких коронок выполнен под патрон SDS (возможны варианты SDS+ и SDS_MAX).

Основное достоинство такого бура – невысокая стоимость. Что касается недостатков, то к ним можно отнести:

• Быстрый износ инструмента.
• Невозможность восстановления режущих насадок.
• Выход из строя при контакте с металлическими фрагментами (арматурой).

Несмотря на большое число недостатков, инструмент с твердосплавными насадками остается востребованным ввиду своей невысокой стоимости.

Размеры подрозетников

В качестве стандарта для «стакана» под внутреннюю розетку или выключатель принят диаметр 68 мм. Естественно, что для резки лучше подбирать корончатую фрезу большего размера, например Ø 70 мм, 72 мм и даже 75 мм. Соответственно, коронка с диаметром 65 мм для этой цели не годится (если пользоваться стандартными подрозетниками).

Стандартные диаметры.

Условно корончатые фрезы принято разделять на четыре размерных группы:

1. Инструмент малого диаметра. К таковому относятся фрезы Ø4,0 – 12,0 мм. В быту такие насадки практически не используются. Их сфера применения — электро-коммутационные работы повышенной сложности.
2. Фрезы среднего размера (Ø35,0 – 82,0 мм). Это наиболее востребованная группа, которая используется при строительных и ремонтных работах.
3. Крупноразмерные коронки (Ø150,0 – 400,0 мм). Данная группа относится к профессиональным инструментам, предназначенным для работы ЖЗБ конструкциями.
4. Сверхкрупного диаметра (Ø400,0 – 1400,0 мм). Данный тип корончатых фрез относится к промышленным инструментам.

Обратим внимание, что для использования фрез третьей и четвертой группы понадобятся специальные буровые установки.

Рекомендации по выбору

Начнем с того, что лучше алмазной коронки может быть только высококачественная алмазная коронка. Но учитывая стоимость такого инструмента, возникает вопрос о его рентабельности, особенно если необходимо просверлить 10=20 отверстий. В такой ситуации экономически обосновано приобрести 3-4 китайских бура. С другой стороны, приобретение набора алмазных фрез различного диаметра, можно рассматривать, как вложения средств в частную собственность на средства производства.

Остановив свой выбор на качестве, придерживайтесь принципа до конца. Ну не могут стоить хорошие алмазные я коронки для подрозетников по бетону дешевле польских победитовых фрез среднего качества.

Подрозетники по Бетону: Виды, Правила Установки, Инструкция

Подрозетник по бетону тройной

Ни одно строительство или капитальный ремонт не обходится без таких электротехнических элементов, как подрозетники по бетону. Если с их назначением понятно, то с размерами и видовым разнообразием не все так «безоблачно». Существуют целые линейки моделей. Какую выбрать в конкретном случае, и как ее правильно установить разберемся досконально.

Содержание статьи

Можно ли проводить электрику без подрозетников

Можно придумать целую теорию о том, для чего нужен такой едва заметный элемент электрических коммуникаций, как подрозетник по бетону. В свою очередь, к ней будут автоматически липнуть разномастные мифы и выдумки. Так родится целая философия бытовых подрозетников.

• На деле, такие элементы электропроводки по бетону несут единственную главную функцию, ради которой они изобретены — удерживать розетку на положенном ей месте, в тот момент, когда из неё выдёргивается вилка.
• Без него крепление будет ненадежным, хлипким и розетки, и выключатели долго не прослужат.
• Конечно, «рукастые» мастера умудряются вмуровывать все в стену, кичась тем, что экономят на таком копеечном элементе, как подрозетники. Но действительно ли выгодна такая экономия?
• Другое дело — проводка в деревянном доме. Здесь подрозетники просто необходимы, чтобы не возникало аварийных пожароопасных ситуаций в случае неисправности проводки.

Подрозетники для бетона глубокие

В соответствии с современными нормами, подрозетник — обязательный элемент проводки. Он устанавливается в стены из любого материала, будь то кирпич, бетон, или другой вариант. Также они используются для установки выключателей.

Классификация подрозетников

На рынке представлено огромное количество изделий. Может сложиться впечатление, что каждое из них уникально, и выбрать подходящий невозможно.

На самом деле подрозетники разделяются по следующим основным признакам:

• материал;
• конструкция;
• размеры.

Также они могут отличаться по цвету и дизайну. Но эти характеристики не влияют на функциональность. Подрозетники по бетону устанавливаются в глубине стены, что позволяет не обращать внимания на некоторые уловки, придуманные маркетологами для продвижения своего товара.

Классификация по материалу

Самым демократичным во всех смыслах сырьём для подобной фурнитуры является пластик. В производстве используют негорючие составы, что позволяет устанавливать подрозетники даже в деревянные срубы или стены из гипсокартона. Также они могут быть окружены отделкой из ДСП, фанеры, вагонки.

Подрозетник в бетон из пластика и металла

С развитием технологий и появлением негорючих материалов, потеряли свои позиции металлические модели. Металл хорошо противостоит распространению огня, но проводит электрический ток, что повышает вероятность короткого замыкания. Поэтому он уступает своим конкурентам.

Правильное крепление подрозетника в бетонной стене

К плюсам металлических изделий относятся: прочность, гибкость и надёжность. За это у них есть свои почитатели.

Классификация по конструктивным особенностям

Конструкция подрозетника зависит от материала стен, для которых он предназначен. Но так или иначе она напоминает стакан. Монтаж подрозетников в бетонной стене гипсовым раствором.

Если такового нет, то разводится обычное цементно-песчаное тесто. Поэтому выпускается он без дополнительных крепёжных элементов.

Установка подрозетников в бетон на гипсовый раствор

Внимание! Работать с гипсовым раствором удобнее в том плане, что он схватывается намного быстрее, чем бетонный. Поэтому если «сроки горят» предпочтение отдается составам с гипсовым компонентом.

Установка подрозетника в бетон на цементно-песчаный состав

• К более мягким и полым стенам элемент нужно закреплять другим способом. Поэтому конструкторами предусмотрены дополнительные крепёжные планки.
• В комплект вместе с основным продуктом входят винты или другие детали фиксации. Такие коробки удерживаются в материале за счёт распорок.
• Последние, в свою очередь приходят в движение от поворота винта в предусмотренном отверстии подрозетников.

Крепление подрозетников в гипсокартонной стене

• Получается, что изделие крепится и удерживается силой собственной конструкции.
• Чтобы не повредить материал стены, необходимо соблюдать осторожность и чётко контролировать силу воздействия планки на внутреннюю поверхность лунки.

В противном случае, будет сооружена непригодная большая дырка, а место, выделенное под элемент электрической схемы — безнадёжно испорчено.

Другие виды

Для бетонных стен производятся также овальные модели. Они могут быть разных размеров и предназначения: для блока розеток в 220 Вольт, проводов телевидения, интернета, телефона.

Настенные подрозетники

Особый вид — накладные подрозетники. Они становятся едва ли не частью интерьера, поскольку подбирать их нужно под цвет плинтуса — если в нём прячется кабельканал, который в итоге заводит коммуникацию в пластиковую коробочку.

Размерная линейка

Размеры подрозетников для бетона

Главными и определяющими размерными характеристиками подрозетников являются диаметр, глубина и толщина.

• Стандарты таковы, что внутренний диаметр подрозетника для бетона может варьироваться совсем в небольшом диапазоне: от 60 до 68 миллиметров.
• Экстремальные значения, предусмотренные технологией, колеблются в пределах: минимум — 25; максимум — 80.
• Специалисты утверждают, что по статистике самая подходящая глубина посадки изделия 40-45 мм.
• Ещё одна числовая характеристика — межосевое расстояние. Это интервал между двумя подрозетниками в блоке, при соответствующем исполнении продукции.
• В соответствии со стандартами, между двумя установочными коробками должно быть пространство не менее 71 мм.

Марки и производители

Учитывая, что монтажные коробки — изделия более или менее стандартные, они изготавливаются по определённым нормам и требованиям. Незначительные отличия в некоторых характеристиках формирования размеров обусловлены лишь технологией и оборудованием производителя.

Некоторые из них заслужили наибольшее доверие благодаря широкому ассортименту и высокому качеству продукции. Среди таких компаний можно назвать Hegel и Legrand.

Это фирмы, специализирующиеся на изготовлении и продаже монтажных коробок для электрических розеток, а также различных комплектующих к ним: крышек, соединителей и так далее.

• Legrand известна с конца XIX века как французский поставщик фарфоровой посуды, до того времени, пока электричество не завоевало массы. Тогда владельцы переключились на другую сферу деятельности. Сначала из фарфора делали полупроводники, а затем расширили производство до других электротехнических изделий из прочих материалов.

Двухмодульный подрозетник для бетона Legrand

• Бренд Hegel — сравнительно молодой. Основание его датируется 2006-м годом. Однако за это время он успел себя зарекомендовать, как надёжный поставщик электротехнической продукции. Производство локализовано на территории России, однако сырьё высочайшего качества доставляется со всего мира.

Блок установочный от Hegel

Это лишь примеры зарекомендовавших себя производителей, как надежных поставщиков. Однако и цена на их продукцию также отличается высоким уровнем. Поэтому многие предпочитают отечественных производителей, обращая внимание лишь на целостность корпуса. С другой стороны, зачем платить больше за пластиковые подрозетники?

Монтаж подрозетников

«Джентельменский набор», помогающий своими руками установить подрозетники

Как установить подрозетник в бетонную стену правильно и быстро, расскажет наша небольшая инструкция ниже.

Начинается все с подготовки необходимых инструментов:

• дрель с функцией ударного механизма, перфоратор, шлифовальная машинка с минимальным размером диска или любой другой электрический прибор, которым можно проделать отверстие в бетоне размером соответствующим параметрам подрозетников;
• строительный уровень;
• инструмент для нанесения разметки;
• компоненты фиксирующего раствора — гипс, вода.

Последовательность действий

От разметки зависит, насколько точно встанет элемент на своё место. От этого во многом зависит качество монтажа основной коммуникации: кабелей, проводов, соединений.

• Согласно общепринятым стандартам, розетки крепятся на уровне 30 см от пола, выключатели — 90. Сама разметка представляет собой нанесение точек в тех местах, где предполагается делать отверстие.

Внимание! Строгое ограничение! Розетки не устанавливают ближе 50 см от газовых труб и 60 см от душевых кабин.

• Затем, при помощи болгарки или победитового сверла в стене необходимо проделать выемку. Глубина должны быть такой, чтобы монтажная коробка утопала в ней на 5-6 мм.
• Готовое отверстие очищается от пыли и смачивается водой для повышения адгезии. Можно приступать к замешиванию раствора по рецептуре: вода и гипс 1 к 2.

Как установить подрозетник в бетон – не жалеем раствора, как на фото

• Когда смесь достигает нужной консистенции, её вкладывают в лунку. Удобнее всего делать это шпателем или другим подобным инструментом. Остатки материала удаляются после затвердевания.

Видео в этой статье подробно расскажет, как сделать подрозетник в бетоне.

Если использованные подрозетники по бетону качественные и их монтаж выполнен без критичных ошибок, то прослужит установленная конструкция 20 и более лет.