Как в кирпичной стене сделать дверь в – как сделать дверной проем в бетонной, кирпичной стене панельного или частного дома, пробивка под дверь и устройство капитальной стены

Содержание

Как сделать дверной проем в кирпичной стене правильно

Изготовление проема

Довольно редко возникает необходимость выполнения проема в стене. Обычно это происходит, когда делается перепланировка квартиры или дома. В этом случае и появляется вопрос, как сделать это правильно? При неправильном выполнении отверстия может произойти деформация, редко повреждается все строение. Этапы изготовления подскажет статья.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Ложковая кладка

Цепная кладка

Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Крестовая кладка

Кладка колодцем

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид

Особенности

Несущая – нагруженная сверху.

Обычно это наружные.

Они могут быть общими с соседними квартирами.

Стены выходят на лестничную площадку.

На них плиты перекрытия опираются меньшим концом.

Толщина такой стены более 380 миллиметров.

Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.

Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Дымоход

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

Перенести в другое место электропроводку.
Отступить от дымохода минимум три метра.
Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

высота должна быть не больше 2,1 метра;
ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

Оптимальное размещение — центр стены.
Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Инструменты для вырубки отверстия

Для работы понадобятся инструменты:

Болгарка или перфоратор.
Слесарные зубило и молоток.
Треугольник.
Строительный уровень.
Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

Бруски из дерева.
Железобетонные балки.
Стальные уголки или швеллера.
Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Респиратора.
Защитных очков.
Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

Очистка поверхности от отделки

По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

Пробивается отверстие под установку перекладины.
Вставляется деревянная доска.

Перекладина для проема

Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

Снимается до кирпичной кладки покрытие.
Наносится с наружной стороны стены разметка.

Разметка стены

Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Вырубка отверстия

Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Установка опор

Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.

Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Усиление проема для дверей

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.

Как прорубить дверь в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Пре перепланировке квартиры хозяева могут задуматься о создании новых проходов или переносе старых. Чтобы правильно выполнить строительные работы, необходимо знать устройство дверного проема в кирпичной стене, какие инструменты понадобятся, как подготовиться к созданию прохода, как его укрепить и сделать внешнюю отделку.

Параметры дверных проемов и общие требования

Говоря о работах по перепланировке многоэтажных зданий и созданию новых проходов, требуется изучить государственные СНиПы и ГОСТы. В официальных документах указаны параметры и технологии, применяемые к дверным проходам. Габариты, установленные государственными нормами:

Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

При создании стены из кирпича необходимо армировать конструкцию. Для этого делается перевязка металлической сеткой или арматурой малого диаметра. Армирование выполняется через каждые 2-3 ряда. Готовая стена становится прочнее и долговечнее.

Виды стен

Перед тем, как сделать в кирпичной стене дверной проем, нужно знать, с какими рабочими поверхностями можно работать без дополнительной подготовки, а какие нужно укреплять и получать разрешение у местной администрации.

Несущая

Несущие конструкции — основные вертикальные конструкции, которые свою собственную массу и вес перекрытий передают в виде нагрузки на основание здания. Если здание многоэтажное со множеством квартир, перед тем, как делать новый проход или переносить старый в несущей стене, требуется получить разрешение от администрации.

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Не несущая

Не несущие — ограждения, располагающиеся на всех этажах здания и опирающиеся на другие элементы общей конструкции. Передают тому, на что опираются, только собственную нагрузку.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Подготовка к проведению работ

Перед тем, как начинать основные строительные работы по созданию проема, требуется подготовиться. В первую очередь, если речь идет о многоэтажной постройке со множеством квартир, необходимо подготовить проект будущей конструкции, описать этапы проводимых работ. План действий, документы на квартиру и документ, подтверждающий личность, требуется отнести в администрацию, чтобы получить разрешение на создание прохода. Если речь касается создания прохода в собственном кирпичном доме, то подготавливать документы и получать разрешение не нужно.

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

Молоток, кувалда, зубило.
Строительный уровень, рулетка, карандаш.
Перфоратор.
Большая болгарка.
Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Укрепление дверного проема

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Внешняя отделка

После проведения основных строительных работ, требуется очистить помещение от мусора. Далее следует закончить запланированные грубые работы во всех помещениях и приступать к отделке. Пустоты в металлическом каркасе замазываются с помощью цемента или штукатурки. Нужно подождать, пока смесь высохнет, и проверить поверхность строительным уровнем. Если она ровная, можно продолжать отделку.

Дальнейшие работы будут зависеть от пожелания хозяина. Можно покрыть штукатурку шпатлевкой и наклеить обои. Можно придумать красивый рисунок и перенести его на стену (оформить рамку в виде сплетающихся деревьев). Можно сделать каркас из гипсокартона (колоны, декоративные блоки).

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Как прорубить дверь в кирпичной стене или вырезать окно

Очень часто реконструкция зданий или капитальный ремонт включает в себя создание новых входов. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно знать некоторые нюансы работы во избежание обрушения стены. К созданию проема для двери в несущей стене нужно отнестись с особым вниманием. А любая перепланировка должна быть согласована с соответствующими инстанциями. О том, как правильно и наиболее безопасно осуществить перепланировку дома можно узнать далее.

Проем в несущей стенке сделать несложно, но это очень трудоемкая работа.

Подготовка

Перед разборкой стены обязательно нужно проверить наличие в планируемом проеме проводки или дымохода. В случае положительного результата – проводку нужно провести в другом месте, расстояние до трубы дымохода должно быть не меньше 30 см.

Очень важно быть уверенным в какой стене будут проводиться работы:

несущая стена;
ненесущая перегородка;
стена жесткости.

Стена, не являющаяся несущей, обычно выступает в качестве разделительной перегородки, также статус кирпичной стены может указываться в проекте дома. Если нет возможности точно узнать, какая это стенка, то ее необходимо воспринимать как несущую.

Чтобы вырезать новый вход в стене понадобятся следующие инструменты:

Также специалисты применяют строительный резак. Для пропилки стены рекомендуем воспользоваться перфоратором или молотком отбойным, а также угловой шлифмашинкой с алмазным кругом.

Работа с ненесущей стеной

Чтобы избежать обрушения части стенки, ее необходимо разбирать, начиная сверху. Если планируется проем до потолка, нужно сделать разметку.

При помощи строительного молотка с зубилом надо выбить верхний ряд. Во время удаления следующих рядов, необходимо помнить, что некоторый кирпич может держаться свободно, не имея сцепления с самой кладкой. Зубило держится перпендикулярно по отношению к стене.

Прежде чем прорубить отверстие в стенке, его нужно перекрыть перемычкой, которая передает всю нагрузку на стенки равномерно по обе стороны дверного проема. Нужно вычертить проем с учетом зазора в 3 см, который должен присутствовать между коробкой двери и стеной (окно рассчитывается так же). Специалисты советуют определять линию проема с линией кирпичной кладки.

Над разметкой проема нужно вычертить необходимый размер перемычки, заходящую за вертикальную черту на 25 см в каждую сторону. Начинать пробивать стену нужно с отверстия, просверленного для перемычки.

Так как метка низа перемычки обычно не совпадает с кратным числом кирпичных рядов, необходимо вырезать лишний ряд и смонтировать перемычку на правильной и нужно отметке. Если толщина нужной стены очень большая, нужно уложить две перемычки и залить их раствором.

Зазор между перемычкой и кирпичной стеной заполняется строительным цементным раствором. Если есть подозрения на обвал стенки, ее нужно разобрать полностью, до самого потолка и снова выложить над перемычкой.

Несущая стена

В работе с несущей или усиленной стеной нужно внимательно отнестись к нагрузке, передающейся основанию. Для укрепления перекрытия используются башмаки, которые кладутся с одной и другой стороны стенки — на брус устанавливается деревянный некруглый столб.

Чтобы прорубить широкий вход, несущую балку закрепляют вдоль стены по обе ее стороны до установки опорной конструкции, иначе неудобно будет перемещать перемычки.

Для того чтобы сделать качественный проем, необходимо сохранять всю прочность стен. Чтобы все получилось, нужно знать все конструкции имеющихся покрытий и перекрытий. Для таких работ больше всего подходят бетонные полы, не стоит использовать гипсокартонные и дощатые полы.

Все несущие участки перекрытия временно подпираются. Установка перемычек осуществляется в два шага:

создается борозда в стене глубиной в половину стенки. В нее закладывается перемычка и заливается раствором. Вторая перемычка устанавливается после полного застывания раствора;
если кладка не отличается большой прочностью, в ней нужно пробить с двух сторон проема специальные вертикальные полосы и присоединить откосы к старой кирпичной кладке. Откосы выкладываются из обожженного керамического камня. Старая стенка и кирпичи перед укладкой должны увлажняться. Старую и новую кладку нужно соединять методом шиповой перевязки. Выполняется она в полкирпича, 5 рядов в высоту. Длина кладки должна быть около 30-45 см;
после окончания установки перемычек и в завершении пробивания дверной системы, нужно с помощью раствора закрепить шатающиеся кирпичи;
кромки всей конструкции тщательно выравниваются по уровню и треугольнику, относительно поверхности стены. По краям нужно установить вертикальные доски. Все края должны находиться заподлицо с наносившимся слоем штукатурки;
когда устанавливается дверь или окно , пробки устанавливаются до выравнивания выложенных откосов.

Если кладка прочная, то нет необходимости усиливать старую. В ней выполняются только гнезда для блоков опоры, которые будут устанавливаться позже.

Установка сводчатой перемычки

Укрепление кладки над обновленной дверной системой осуществляется сводчатой перемычкой. Она может использоваться при ширине двери 1 м, а высота между дверным проемом и перекрытием позволяет передать нагрузку на кладку.

Конструкцию для данного вида перемычки нужно пробивать вместе с базовой системой. Кладка осуществляется, начиная с пяты свода. Скалывается самая нижняя лицевая часть свода, которая необходима для устройства такой перемычки, и заливается раствором до тех пор, пока не образуется форма нужного сводчатого перекрытия. Вся работа производится из обожженного керамического камня:

выкладывать перекрытие, нужно начиная с обеих пят и в направлении середины свода. Высота кирпичной кладки до 45 см. Раздвигается данная перемычка с использованием горизонтально уложенных кирпичных блоков;
при помощи кирпичного боя, уложенного на цементный строительный раствор, осуществляется крепление перемычки к стенке. Дверной проем можно пробивать после того, как хватится раствор кладки;
над верхней линией дверного проема необходимо сделать штрабу для швеллера. Полоса должна иметь длину, которая превышает ширину проема на 1 м. Необходимо добиваться того, чтобы металлический профиль плотно мог входить в подготовленную штрабу;
перед установкой, во всем швеллере необходимо просверлить отверстия, предназначенные для стягивающего и прочного крепежа. Расстояние между данными отверстиями должно быть максимум 30 см. Швеллер закрепляется в штрабе раствором. В стене насквозь нужно сделать отверстия, соответствующие отверстиям в пазу. С противоположной стороны также устанавливается швеллер. Оба этих профиля нужно стянуть шпильками. После этой операции можно вырезать проем.

Создание проема в стене – очень ответственный процесс, но взявшись за работу со всей ответственностью и аккуратностью, можно прорубить хорошую и качественную дверь или окно.

Как пробить проём в кирпичной стене

Планировка помещений в квартире не всегда нравится ее хозяевам. Возникает необходимость в реконструкции жилого помещения или его перепланировке, соединении соседних комнат. Возможно, появилась надобность в оборудовании новых окон или дополнительного дверного проёма, тогда для этого нужно пробить отверстия в кирпичной стене.

Цены: Алмазная резка (алмазным диском)

Толщина конструкций (см.)	Кирпич	Бетон	Монолит	Асфальт
До 12	400	700	900	300
13-15	600	900	1300	450
16-19	800	1200	1600	580
20-22	1200	1600	2000	800
23-25	1600	2000	2300	—
26-30	2000	2300	2800	—
31-35	2300	2800	3300	—
36-40	2800	3300	3800	—
41-50	3300	3800	4300	—
51-60	3800	4300	4800	—
61-70	4300	4800	5300	—
71-80	4800	5300	5800	—

Это решение должно быть обязательно подкреплено разрешением архитектурной службы, особенно, если это касается несущих стен. В противном случае неквалифицированное вмешательство может стать причиной разрушения не только отдельной стены, но и всего здания. Это может повлечь за собой не только административную, но и юридическую ответственность.

Важно знать, что при проектировании некоторых жилых зданий для уменьшения затрат снижают запас прочности строительных конструкций. Поэтому в таких домах нельзя выполнять перепланировку несущих стен.

Возможно, соседи уже вносили изменения в строительные конструкции, и их прочность уменьшилась. Тогда перепланировка также невозможна.

Что нужно для устройства проёма в кирпичной стене?

Прежде чем приступить к работе, нужно выяснить, не проходят ли на месте будущего проема коммуникации — трубы, провода. Обнаруженные коммуникации переносят на другое место. Со стены полностью снимаются штукатурка и другое покрытие до кирпичей.

Важно выяснить, не является ли перестраиваемая стена несущей. Для этого используют строительные чертежи.

Величина проёма регламентируется строительными нормативами. В несущей стене максимально допустимая ширина проёма 200 см. Нагрузка будет распределена равномерно, если проём устроить ближе к центру стены.

Очень важно, приступая к работе, сделать правильные разметки будущего проёма. Если будут допущены ошибки, в дальнейшем их трудно исправить. Разметки наносятся в соответствии с проектом на поверхность стены с одной стороны с помощью линейки, угольника и карандаша. Чтобы перенести метки на другую сторону стены, просверливают сквозные отверстия по углам периметра и соединяют их карандашом, намечая периметр будущего проёма. Чтобы не произошло обрушение кирпичной кладки, устанавливают опоры. По периметру будущего проёма пробиваются прямоугольные отверстия 75 * 100 мм, по размеру деревянных шпилек, которые нарезают из брусьев. Шпильки вставляют в приготовленные отверстия и подпирают вертикальными опорами из железных балок. Получается закрепляющий стену контур. Теперь, при пробивании проёма стена не будет повреждена.

Пробивка проёма в кирпичной не несущей стене

Чтобы не допустить обрушения, выемку кирпичей начинают с верхнего ряда. Кирпичи аккуратно выбиваются при помощи молотка и зубила или с использованием алмазной резки. Отверстие нужно укрепить перемычкой, которая равномерно распределит нагрузку на проём. Для перемычки используют два швеллера, которые должны быть с каждой стороны на 30 см длиннее проёма. Предварительно в швеллерах через каждые 30 см сверлят отверстия. Чтобы установить укрепляющие элементы, с обеих сторон стены делают канавки, в них вставляют швеллеры, соединяют их между собой металлическими шпильками, продетыми в приготовленные отверстия, и скрепляют шайбами.

Далее, производится выемка кирпичей обычным способом. Если стена имеет большую толщину, кирпичи вынимают постепенно с обеих сторон.

Как пробивается проём в несущих стенах

Если реконструкции подвергается несущая стена, то её обязательно нужно усилить над проёмом. Для этого используют металлические уголки или швеллер. Они хорошо выдерживают нагрузки, не подвергаясь деформации. Уголки предпочтительнее, так как они плотно прилегают к стене и краям проёма. Технология установки усиливающей конструкции такова. По периметру проёма проделываются канавки, в которые вкладываются уголки или швеллеры попарно с одной и другой стороны. Через проделанные сквозные отверстия уголки стягиваются между собой болтами. Далее приступают к выемке кирпичей для будущего проёма, используя алмазный инструмент, или осторожно орудуя зубилом и молотком.

Когда проём будет пробит, следует укрепить его боковые плоскости и нижнюю часть. Для этого отрезают две пары швеллеров нужной длины для боковых опор и одну пару для низа, делают в них отверстия. На стене вырезают канавки, в которые вставляют швеллеры и скрепляют их строительными шпильками, продевая в просверленные в стене сквозные отверстия. Боковые швеллеры свариваются с верхним и нижним швеллерами. Дополнительно металлическую конструкцию усиливают вертикальными металлическими перемычками. Для перемычек используют полосы металла, нарезанные на отрезки, равные толщине стены. С помощью сварки их соединяют с вертикальными швеллерами с отступом 30 см. Перемычки ставятся по всему периметру проёма.

Завершающим этапом работ будет оштукатуривание пробитого проёма, установка в нём окна или двери.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид

Особенности

Несущая – нагруженная сверху.

Обычно это наружные.

Они могут быть общими с соседними квартирами.

Стены выходят на лестничную площадку.

На них плиты перекрытия опираются меньшим концом.

Толщина такой стены более 380 миллиметров.

Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.

Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Наличие труб и арматуры.

Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

Перенести в другое место электропроводку.
Отступить от дымохода минимум три метра.
Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

высота должна быть не больше 2,1 метра;
ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

Оптимальное размещение — центр стены.
Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Для работы понадобятся инструменты:

Болгарка или перфоратор.
Слесарные зубило и молоток.
Треугольник.
Строительный уровень.
Качественная рулетка.

Бруски из дерева.
Железобетонные балки.
Стальные уголки или швеллера.
Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

Пробивается отверстие под установку перекладины.
Вставляется деревянная доска.

Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

Снимается до кирпичной кладки покрытие.
Наносится с наружной стороны стены разметка.

Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем: пробивка проема в кирпичной стене своими руками

Если вы строите дом с нуля или хотите провести перепланировку, вам нужно знать, как сделать дверной проем в соответствии со всеми правилами и стандартами. Следует учитывать, что существуют как общие нормы, так и конкретные нюансы по отношению к отдельным материалам.

Пробивка проема в кирпичной стене имеет ряд нюансов

Параметры дверных проемов и общие требования

Устройство проемов в здании – это один из этапов проектирования. От того насколько правильно будет выполнена эта работа зависит целый ряд параметров. Важно правильно рассчитать положение дверей и окон, укрепление перекрытий над ними, определить внешний вид и размеры. Следует отдельно произвести расчет площади световых проемов. Сюда относятся не только двери, но и окна, так как под этим понятием подразумевается естественное освещение снаружи здания. В целом, выполняя расчеты и монтаж, следует брать за основу соотношение между площадью световых проемов и пола комнаты в пропорции от 1:5,5 до 1:8.

Особого внимания заслуживает вопрос – как сделать проем под новую дверь в стене дома. Для того чтобы ответить на него, нужно также обратиться к общепринятым стандартам ГОСТ и СНиП. Сегодня, несмотря на популярность нестандартных архитектурных и дизайнерских решений по-прежнему за основу берутся базовые параметры. Рассмотрим, что необходимо учитывать в первую очередь:

Высота. В обычных квартирах и домах принято вырезать проемы под дверь высотой 2 метра.
Ширина. Стандартное обозначение ширины дверного полотна составляет 70 и 80 см. Для жилых комнат принято брать именно такие двери, а вот для ванной и туалета можно уменьшить их ширину. Входные двери могут быть 90 и 100 см. При этом следует учитывать, что дополнительные сантиметры нужно оставить на установку короба.
Укрепление. Так как вырез в стене приводит к частичной потере её прочности в этой области, нужно компенсировать этот фактор за счет перераспределения нагрузки, оказываемой сверху. Для этого устанавливается перемычка или выполняется монтаж окосячки. Далее мы подробно рассмотрим, как выполнить эту работу своими руками.

Основные параметры дверного проема

Если у вас высокие потолки в доме, и вы хотите создать грандиозный вход, можно отойти от стандартов и выполнить монтаж более габаритной конструкции, при согласовании этих данных с общим проектом здания.

Виды проемов

Перед тем как вырезать проем важно подобрать оптимальные виды конструкции. Этот момент может показаться не столь значительным, но на самом деле вариантов может быть множество. Можно выделить следующие виды проемов под дверь:

Портал. Это стандартный проем, выполненный в виде прямоугольника.
Под двухстворчатые двери. Расширенная версия портала. В этом случае высота может оставаться неизменной, но ширина проема увеличивается и в среднем составляет 120-150 см.
Арка. В основном подразумевается вырез с закругленными сверху углами. Установка двери в дальнейшем вовсе не обязательна, так как изогнутая форма создает сложности в подборе полотна, но при этом смотрится весьма эффектно.
Сложные конструкции. Это нестандартные решения, которые могут отличаться необычной формой, соотношением элементов и т. д. В основном они годятся для гипсокартонных перегородок. А вот монтаж под проем в кирпичной стене лучше выполнить по базовому плану.

Разновидности дверных проемов в стене

При проектировании здания своими руками обязательным условием является составление плана и обозначение всех дверных проемов на чертежах. На схеме они выглядят, как прерванный участок стены с отклоненной в сторону чертой – это обозначение направления распахивания полотна. Данную черту на чертежах соединяют с линией стены дугой.

Используемая техника

Для того чтобы качественно выполнить работу в строительстве используется специальная техника. В основном применяют следующие инструменты:

Перфоратор. Самый распространенный способ ввиду своей доступности. Несмотря на это он имеет множество недостатков: неровность среза, повышенная вибрационная нагрузка, пыль и т. д.
Дрель. Альтернатива перфоратору. Для высверливания отверстий своими руками можно использовать корончатую фрезу или сверло большого диаметра. Дрель используется для обозначения контуров будущего проема.
Болгарка. Позволяет работать также с бетонными стенами и деревом. Для вырезания проема нужно обработать стену с обеих сторон.
Зубило. В основном этот инструмент применяется для вычищения швов на кирпичной кладке.
Кувалда. Основной инструмент для выбивания материала по прорезанным контурам.
Алмазный рез. Этот инструмент представляет собой большую модель болгарки. Алмазный резак позволяет прорабатывать стену с одной стороны толщиной до 40 см. В продвинутых моделях дополнительно используется строительный пылесос и контейнер с водой.

Необходимые инструменты для пробивки дверного проема

Кирпичная стена

Итак, после сверки проекта на чертежах, можно приступать непосредственно к делу. Так как кирпичные стены являются одним из наиболее распространенных вариантов перегородок в доме, следует рассмотреть технологию устройства проема в них в первую очередь.

Главной особенностью пробивки проема в кирпичной стене является то, что контуры верхней части должны совпадать со стыками в кладке. Разрезать кирпич вдоль не допускается. После выполнения работы производится установка перемычки. Тот же принцип соблюдается и при создании дверного проема в здании из пеноблоков.

Рассмотрим порядок работ. Для начала нужно сверить положение будущего проема на плане с реальными условиями и откорректировать при необходимости общий план. На стену из пеноблоков для удобства работы наносится обозначение границ. Так как все кирпичики связаны друг с другом, любое неправильное усилие может привести к нарушению целостности всей кладки. Именно поэтому вначале нужно вырезать контуры конструкции.

Резка проемов без пыли осуществляется с помощью специальной техники с алмазным диском, оснащенной строительным пылесосом для сбора пыли. Если в вашем распоряжении нет специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. После обозначения контуров дальнейшие работы производятся при помощи кувалды.

Очень часто в процессе выполнения работ своими руками можно столкнуться с проблемой распределения нагрузки. Для минимизации рисков можно для начала прорубить только верхнюю часть проема, выполнить укрепительные работы и затем продолжить. Также иногда производится установка временных боковых опор, особенно если речь идет о несущих стенах из пеноблоков.

Для правильного распределения нагрузки при пробивке проема используют перемычки

Как правильно сделать дверной проем в кирпичной или стене из пеноблоков своими руками теперь ясно, но как быть при перепланировке квартиры в панельной многоэтажке?

Панельный дом

Для того чтобы сделать безопасный проем в стене панельного дома не нужно искать стыки, как в конструкции из пеноблоков или кирпича. Здесь гораздо меньше ограничений по определению контуров, но больше нагрузка. Поэтому монтаж любого дверного проема рекомендуется начинать с установки металлической перемычки.

Рассмотрим, как сделать проем в бетонной стене своими руками? Алгоритм работ такой же: вначале производится обозначение, прорезаются контуры, а затем вынимается середина. Если стену из пеноблоков можно раздробить кувалдой, то в панельном доме для ЖБК-конструкций нужно дополнительно разрезать её на квадраты.

Сама установка деталей дверного проема производится по стандартной схеме и является общей для всех типов конструкций. Монтаж полотна отражается на чертежах. Исключение может составить проем в срубе. Такой тип строения со временем неизбежно дает усадку, поэтому важно произвести предварительную окосячку этого участка.

Проем в панельном доме можно создать в любом удобном месте не привязываясь к стыкам

Как сделать перемычку

Следует рассмотреть отдельно вопрос об организации перемычки. Она представляет собой горизонтальную перекладину, которая устанавливается в верхней части проема и принимает на себя большую часть нагрузки.

В качестве материалов для перемычки можно использовать следующие:

деревянные балки;
железобетонные перекладины;
металлические шпалы и профили;
кирпич с арматурой.

Разновидности перемычек над дверным проемом по материалу изготовления

Для надежной фиксации элементов перемычку нужно вживить в стену примерно на 20-30 см с каждой стороны. Для сцепления используется цементный раствор. После его застывания можно продолжать пробивку и отделку проема.

Независимо от того собираетесь вы пробить дверной проем в кирпичной стене или вырезать его в деревянной перегородке, важно соблюдать базовые требования ГОСТ. При неправильном распределении нагрузки вы увеличиваете риск разрушения здания в дальнейшем, особенно если речь идет о несущих элементах.

Нужен мастер? Профессиональные мастера выполнят любые работы Заказать ремонт

Устройство проема в кирпичной стене

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку – совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности – как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах

Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах – дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор – на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено – это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены – самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).

Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 – 1,5 кирпича (25 – 38 см).

Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение – зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича – 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).

План предполагаемой перепланировки.

Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно – это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, пробивка проёмов в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота – не более 2,1 м, а ширина – не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

портал – стандартная прямоугольная дверь;
двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 – 2 м;
арка – проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене – «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант – воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка – более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую технологию, вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.

Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки – гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные перемычки – прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Как сделать арку в стене своими руками

Подбор перемычек в кирпичных стенах

Оформление межкомнатных проемов

Установка профиля для откосов

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:
1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Как сделать дверной проем в кирпичной стене: советы

Параметры дверных проемов и общие требования

Стандартная высота проема — 2000 мм. Можно увеличить высоту до 2100 мм.
Ширина будет зависеть от расположения полотна с коробом. Для входных дверей — 900-1000 мм. Проходы в жилые комнаты — 700-800 мм. В ванной и туалете ширину можно делать меньше, чем в жилых комнатах.
Толщина стен не поддается строгому регламентированию в официальных документах.

Виды кладки кирпича

При строительстве зданий из кирпича применяется несколько способов кладки:

Ложковая кладка. Ее смысл заключается в том, чтобы каждый ряд сдвигался на половину кирпича. Благодаря этому в общей конструкции швы не совпадают и прочность увеличивается. В простонародье ее называют кладкой «в полкирпича».
Цепная. Подразумевает под собой чередование двух горизонтальных рядов. Первый ряд выполняется ложковым способом, а второй тычковым.
Тычковая кладка. Кирпичи располагаются торцами наружу. Стена становится гораздо прочнее и устойчивее, повышаются показатели шумо- и теплоизоляции. Однако материала для изготовления стен тычковым способом нужно гораздо больше. Из-за этого такой способ кладки не используется для строительства многоэтажных домов.

Виды стен

Несущая

Справка! Жителям первых этажей получить разрешение на строительство дверного прохода в несущей конструкции гораздо труднее, чем жильцам верхних этажей.

Не несущая

Виды проемов

Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

Подготовка к проведению работ

Совет! Строители рекомендуют не выходить за такие габариты: максимальная ширина — 2000 мм, максимальная высота — 2400 мм.

Инструменты и материалы для работы

Молоток, кувалда, зубило.
Строительный уровень, рулетка, карандаш.
Перфоратор.
Большая болгарка.
Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

Укрепление дверного проема

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Внешняя отделка

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Как сделать дверной проем в кирпичной стене

В некоторых случаях ремонт квартиры предполагает и ее перепланировку. Чаще всего такая операция связана с переносом или изменением дверных проемов. Как правильно сделать такой проем в кирпичной стене? Ошибки при проектировании этого элемента или проведении ремонтных работ могут обойтись слишком дорого, поэтому нужно изучить вопрос подробно и тщательно.

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Укрепление дверного проема

После того как контур будущей дверной коробки выбит, следует подравнять края отверстия. Выпавшие половинки кирпичей следует вставить обратно и закрепить цементным раствором. Конструкция укрепляется горизонтальными стойками, для чего лучше использовать уголки, наложенные на обе стороны стены и скрепленные между собой горизонтальными полосами, приваренными по толщине проема. Также уголки фиксируются при помощи шпилек, которые проходят через сквозные отверстия в стене.

Как перенести дверной проем в кирпичной стене

Как сделать дверной проем в кирпичной стене – несколько простых способов и один сложный

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Виды стен

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид

Особенности

Несущая – нагруженная сверху.

Обычно это наружные.

Они могут быть общими с соседними квартирами.

Стены выходят на лестничную площадку.

На них плиты перекрытия опираются меньшим концом.

Толщина такой стены более 380 миллиметров.

Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.

Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Наличие труб и арматуры.

Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

Перенести в другое место электропроводку.
Отступить от дымохода минимум три метра.
Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Подготовка к проведению работ

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

высота должна быть не больше 2,1 метра;
ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

Оптимальное размещение — центр стены.
Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Инструменты и материалы для работы

Для работы понадобятся инструменты:

Болгарка или перфоратор.
Слесарные зубило и молоток.
Треугольник.
Строительный уровень.
Качественная рулетка.

Бруски из дерева.
Железобетонные балки.
Стальные уголки или швеллера.
Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

Пробивается отверстие под установку перекладины.
Вставляется деревянная доска.

Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

Снимается до кирпичной кладки покрытие.
Наносится с наружной стороны стены разметка.

Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Перенос дверного проема

Достаточно часто при проведении капитального ремонта владельцы квартир решаются на одну перемену за другой. Очень хочется поменять все местами, сделать перепланировку. И вот в том случае, когда человек решается на перепланировку, может возникнуть необходимость такого мероприятия, как перенос дверного проема.

Надо сказать, дело это простым не назовешь. На первый взгляд, кажется: что может быть проще? Вы делаете дверной проем в кирпичной стене в абсолютно новом месте, а старый в то же время закладываете. Однако впоследствии оказывается, что необходимо все-таки знать некоторые весьма важные нюансы. Мы поможем разобраться, на что же следует обратить внимание, планируя перенос имеющегося дверного проема, и как выполнить эту ответственную операцию без всевозможных казусов.

Как перенести проем: основные моменты

Расширение дверного проема

Первое, на что вы должны обязательно запомнить — ни в коем случае не следует заказывать новую дверь до момента, пока не завершатся все работы по переносу дверного проема. В противном случае, дверь может просто не войти в новый проем, и вам придется покупать новое полотно. Поэтому не торопитесь, время заказать новую красивую дверь в комнату у вас еще будет.

Второй, и не менее важный аспект – это необходимость перемычки для двери. Приобретите ее обязательно. Именно дверная перемычка будет придерживать на себе вес кирпичей, расположенных над дверью. Будьте уверены: вес этот вовсе не маленький. А потому в данном случае совершенно не подойдут перемычки, сделанные из тоненького дерева.

Идеальным будет приобретение металлических уголков, которые вы впоследствии сможете использовать именно в качестве перемычки. Также важно помнить следующий момент: в том случае, если дом у вас ветхий, и вместо бетона в строительстве использовалась глина, то лучше уж подстраховаться и поставить перемычку еще до того момента, как вы приступите к созданию нового проема. В ином случае неприятности могут быть серьезными, вплоть до обрушения стены.

Аккуратно выпилите пару кирпичей, и поставьте перемычку в самую верхнюю часть двери. В том же случае, если стены у вас в доме достаточно тонкие, где-то в половину кирпича, то стоит сделать дверной проем при помощи обыкновенной болгарки. Просто нужно будет выпилить проем по требуемым размерам, вы это сделаете без особенных проблем.

А вот если на тонких стенах вы начнете работать кувалдой, есть вероятность, что отверстие под будущий проем получится существенно больше, чем вам это требуется. И ставьте на болгарку алмазный круг, так работать вам будет намного проще и комфортнее.

Очень важно, кто самостоятельно делает дверной проем в имеющейся кирпичной стене, заранее нарисовать на стене будущий проем. Это потребуется для того чтобы отверстие в стене получилось аккуратным и ровным. Сделать разметку несложно, пользуясь строительным уровнем, отвесом и обыкновенным куском мела.

Разумеется, после того, как сделали новый дверной проем в вашей кирпичной стене, вам потребуется заделать старый, который больше вам не нужен. Для этого можно использовать те кирпичи, которые появились у вас в процессе создания нового дверного проема. И, конечно же, работайте не спеша – все процессы должны выполняться постепенно, внимательно и очень аккуратно. Только в этом случае ваш новый дверной проем в кирпичной стене будет выглядеть эстетично.

Перенос проема: основные этапы работы

Подготовка инструментов и разметка

Создание нового и закладка старого проема

Первым делом, нам нужно будет запасти всеми необходимыми для работы инструменты. Потребуется пила-болгарка, также нужен будет специальный диск, предназначенный специально для работы с камнем. Понадобится рулетка и строительный уровень. Запаситесь также зубилом, молотком и отверткой. Не забудьте про карандаш-маркер.

Итак, приступим к работе. Сначала подготовьте рабочее место. Обратите внимание: если в том месте, где будет делаться новый дверной проем, проходит электрическая проводка, обязательно уберите ее. Также демонтируйте и розетки с выключателями.

Следующий шаг – проводим разметку дверного проема, используем строительный уровень, отвес и метр. При этом обводку контура вашего будущего дверного проема делают с двух сторон стены.

Работа с болгаркой

Далее берем болгарку, и начинаем аккуратно и постепенно выпиливать проем. Работы проводим с двух сторон кирпичной стены. При этом нужно обратить внимание на один очень важный фактор. Тот кусок стены, который вы планируете выпилить, имеет существенный вес. А потому необходимо с двух сторон тщательно подпереть его брусьями. Обязательно сделайте это ради собственной безопасности: иначе вы просто рискуете, что этот кусок стены в процессе работы может упасть на вас.

Также совершенно нелишними будут и опоры, которые следует подложить под бруски – это поможет увеличить жесткость конструкции. В качестве подобных опор вы можете использовать либо маленькие бруски, которые нужно крепко-накрепко зафиксировать на стене и на полу, либо металлические уголки.

Установка перемычки

После того, как вы завершили выпиливать новый дверной проем, не забудьте о таком немаловажном моменте, как установка перемычки. Она послужит опорой для двери, т.е. сможет забрать на себя немалый вес находящейся над дверью стены. Таким образом, вы застрахуетесь от обрушения стены и от излишнего давления ее массы на дверь.

Кстати, в качестве перемычки вы можете использовать самые различные приспособления. Это может быть обычная доска, только толщина ее не должна быть меньше пяти сантиметров. Отлично подойдут стальные уголки, а также железобетонные балки. Их вы можете приобрести на любом строительном рынке или в крупном специализированном магазине.

При установке перемычки обратите внимание на то, как глубоко она заходит в стену. Так, сама перемычка не должна быть шире, чем стена, а необходимая длина составляет не менее семи сантиметров.

Важный шаг: готовим подходящее место для нашей перемычки. Аккуратно убираем сверху выпиленного проема несколько рядов кирпичей (обычно это пять-шесть рядов). В открывшемся пространстве сразу с двух сторон, справа и слева, мы и готовим место. Это делается следующим образом.

Дрелью в верхних углах проема высверливаем отверстия. Далее молотком и зубилом выбиваем места тех размеров, которые нужны нам для установки над дверью перемычки. Саму же перемычку можно надежно смонтировать двумя способами: либо на раствор с цементом, либо на монтажную пену.

Непременно нужно будет проверить горизонталь. Для этого используйте строительный уровень. Только проверка должна проводиться не тогда, когда перемычка уже смонтирована, а в тот момент, когда еще идут монтажные работы. Так вы получите возможность быстро скорректировать обнаруженные недостатки.

В том случае, если у вас будет дверь не стандартная прямоугольная, а какой-либо необычной, оригинальной формы, то в проемы нужно будет поставить перемычки, сделанные из гнутых стальных уголков, имеющих U-образную форму.

Разборка дверного проема и установка двери

После того, как перемычка смонтирована, приступаем к разбору выпиленного в стене участка. Доставайте кирпич очень аккуратно: он обязательно пригодиться вам в тот момент, когда вы приступите к заделыванию в стене старого дверного проема. Также он может быть использован для коррекции и нового проема. Раствор, оставшийся на демонтированных кирпичах, тщательно и быстро можно отбить, используя кельму или просто легко постукивая по кирпичам молотком.

Закладка старого проема кирпичом

Когда дверной проем полностью готов, в него нужно будет вставить новую дверь. Она монтируется по достаточно простой технологии. Дверца ставится в проем, далее она тщательно выравнивается, производится ее расклинивание. И после того, как вы убедились, что дверь стоит ровно, можно заделать ее, зафиксировать монтажной пеной.

И, наконец, нам остается выполнить последнюю процедуру – это заделывание старого проема. Наша задача – сделать так, чтобы бывший дверной проем «слился» со стеной, стал совершенно незаметным. А значит, действовать мы будем не спеша и предельно аккуратно.

Как замаскировать старый дверной проем?

Для того чтобы заделать дверной проем, который больше не нужен, используем все тот же кирпич от нового проема. Разумеется, предварительно кирпич вам нужно будет очистить.

Начинаем готовить раствор для кирпичной кладки. Берем цемент (одну часть) и песок (четыре части). Смешиваем эти компоненты, и потом добавляем воду. У нас должна получиться не слишком жидкая, однородная масса. Также можно применять для этой же цели известковый раствор, который используется обычно для штукатурных работ. В сухую смесь нужно добавить цемент в такой же пропорции, что и с песком.

Далее приготовьте весь необходимый инструмент: молоток, кельму-мастерок, строительный уровень, капроновый шнур, гвозди. Приступаем к работе. Гвозди мы вбиваем в стену по самым краям проема. На этих гвоздях закрепляем капроновый шнурок. Выкладываем первый ряд кирпичей, убираем шнур и прибиваем гвозди выше по стене, на высоту следующего ряда. И далее работаем по аналогичной схеме.

Имейте также ввиду, что для придания стене крепости нужно использовать следующую схему: первый ряд мы начинаем с целого кирпича, а второй ряд – с половинки. Когда вы завершите работу, дайте кладке хорошенько просохнуть. Через двенадцать часов стену вполне можно заштукатурить. Вот и все – ненужный и старый дверной проем больше незаметен, а дверь удачно установлена на новом месте.

Как видите, перенос вашего дверного проема – это операция, которая вполне осуществима собственными силами, без привлечения строителей. Руководствуйтесь основными моментами и правилами, приведенными в нашей статье. У вас все обязательно получится!

GardenWeb

Как перенести дверной проём в кирпичной стене?

Перенос дверного проёма – не самая распространённая операция, необходимая в ремонте, но если необходимо перепланировать жилую зону дома или квартиры, потребность в переносе может появиться. Поэтому здесь не помешают несколько рекомендаций и советов решившим сделать ремонт своими руками.

Начнём с того, что заказывать новую дверь стоит только после того, как будет готов новый дверной проём. Согласитесь, что вам ни к чему лишняя трата времени, сил и средств. Ведь во время проделывания нового проёма могут возникнуть веские причины, которые помешают сделать проём задуманного размера, а купленную заранее дверь придётся либо пытаться обменять на другую, либо подгонять под новый размер.

Но если вы не успели этого предусмотреть, и готовая дверь уже «ждёт» своего часа, то вам придётся подойти к работе со всей тщательностью, внимательно вымеряя и продумывая всё до миллиметра.

Для работы вам нужно иметь под рукой следующие инструменты: – карандаш-маркер; – пила-болгарка и диск для неё, предназначенный для работы с камнем; – отвес; – строительная рулетка; – строительный уровень; – молоток, зубило и отвертка.

Перед тем как начать работу, нужно убрать всю электропроводку, розетки и выключатели с места, где вы будете делать проём. Затем произвести разметку дверного проёма с помощью строительной рулетки, отвеса и уровня. Обратите внимание, что намечать контур будущего проёма нужно с обеих сторон стены.

Вслед за этим начинайте аккуратно выпиливать проём болгаркой. Делать это нужно, пропиливая стену с обеих сторон. Очень важно подпереть выпиливаемую часть стены брусьями, так как она весит немало и может упасть на вас. Желательно также вставить эти брусья в опоры, которые нужно укрепить намертво к полу и стене. Благодаря этим опорам брусья не соскользнут под тяжестью вырезанного участка стены.

После того как вы выпилите проём, над ним стоит вставить перемычку. Эта немаловажная часть дверного или оконного проёма удерживает вес части стены, нависающей над проёмом, распределяя этот вес на боковые стороны проёма. Она не позволяет стене обрушиться или просесть всем своим весом на дверную колоду. В качестве перемычки используют доску шириной от 50 мм, стальной уголок или готовую железобетонную балку.

Для освобождения места для перемычки нужно аккуратно убрать несколько рядов кирпича (в зависимости от высоты перемычки) над верхней частью выпиленного проёма.

Боковые концы перемычки, которые выполняют главную её функцию, должны заходить в боковые части проёма не менее чем на 7-10 см, а ширина перемычки не должна быть больше ширины стены. Теперь, когда сверху мы выбрали кирпич для средней части перемычки, нужно выбрать кирпич из правой и левой частей проёма для того, чтобы утопить там её концы.

Делают это следующим образом. С помощью дрели в верхних углах проёма высверливают несколько отверстий по прямоугольным контурам концов перемычки. Затем молотком и зубилом выбивают из стены кирпич, ставя зубило между отверстиями. И, наконец, устанавливают в получившиеся пазы перемычку, проверяя её горизонтальность уровнем. Фиксируют перемычку цементным раствором или монтажной пеной. В случае если ваша дверь имеет нестандартную форму (к примеру, в виде арки), в проём нужно вставить перемычку из гнутого стального уголка U-образной формы, по бокам которого приварены ушки для вставки в боковые стены.

После установки перемычки разбирают основную выпиленную часть стены. Кирпичи нужно выбивать аккуратно, слегка ударяя молотком по зубилу в местах раствора, начиная с верхнего ряда. Кирпичи нужно оставить целыми, так как в дальнейшем они наверняка вам пригодятся для закладки старого проёма.

Затем в пустой проём устанавливают новую дверь. Сделать это не очень сложно, но и торопиться тут нельзя. Нужно дверь вставить в проём, выровнять при помощи отвеса и уровня, следя за тем, чтобы между полотном двери и колодой не было косых щелей. Выравнивают дверь с помощью деревянных клиньев, которые вбиваются между колодой двери и проёмом. Делать всё это проще вдвоём: один человек подбивает клинья, а второй следит за показаниями уровня.

Чтобы заложить кирпичом старый дверной проём, сначала нужно приготовить цементный раствор. Для этого смешивают в сухом виде песок с цементом в соотношении 4 к 1, затем небольшими порциями добавляют воды, тщательно перемешивая раствор. В итоге нужно получить однородную массу не слишком жидкой консистенции.

Если вы имеете такую возможность, используйте для этой цели известковый штукатурный раствор. В него нужно добавить сухой цемент в такой же пропорции, как в случае с песком. Такой раствор более пластичен.

Для закладывания старого проёма следует приготовить следующие инструменты: – капроновый шнур, который имеет длину, превышающую ширину проёма на 20-30 см; – кельма-мастерок; – строительный уровень; – молоток; – несколько гвоздиков.

Вбейте гвоздики на высоту кирпича + толщину межшовного раствора в оба края проёма. Закрепите на шляпках гвоздей капроновый шнур. Этот шнур, который ещё называется шнуром-чалкой, служит своеобразным «маячком», по которому видно, ровно ли вы выкладываете кирпичи. Итак, выложите первый ряд кирпичей по шнуру, затем снимите шнурок и прибейте его на ряд выше. Дальше придерживайтесь той же схемы.

Если первый ряд вы начали с целого кирпича, то второй следует начать с половинки. Это необходимо для связки между рядами, которая придаст крепости стене.

После того как проём заложен, дайте ему высохнуть в течение 1-3 суток перед тем как начать отделку стены.

Как перенести дверной проем в межкомнатной перегородке

Часто стандартная планировка и расположение двери в стене не устраивают владельцев. Иногда она мешает оптимально расставить мебель или использовать пространство максимально эффективно. Поэтому клиенты нашей компании часто спрашивают, как перенести проем в межкомнатной перегородке и возможно ли это. Да, работы данного типа активно выполняются и каких-либо серьезных ограничений в этом нет. При профессиональном подходе не имеет значения то, откуда и куда будет переноситься дверной проем. Это могут быть работы по заполнению проема в углу и монтажу нового в середине стены или наоборот.

Каталог нашей продукции — мы работаем на территории Москвы и московской области

Инструмент для переноса проема

Инструмент для работ данного типа может отличаться в зависимости от материала перегородки. Мы используем такие варианты, как:

Материал перегородки

Применяемый инструмент

Сруб, брус, деревянные каркасные конструкции

Электропила, бензопила

Бензорез, болгарка, перфоратор

Болгарка, сабельная пила, шупуповерт, пила по газоблокам

Гиспокартон

Канцелярский нож, болгарка, сабельная пила

Дополнительно практически для каждого типа работ применяется молоток, кувалда, а также измерительные инструменты.

Подготовительный этап

Изначально необходимо определиться с будущим расположением дверного проема. После точного выбора стоит узнать, где находится электропроводка для исключения ее повреждения. Лучше вскрыть штукатурку и найти ее именно таким методом при самостоятельном выполнении работ. При профессиональном подходе используется специальный инструмент, который позволяет найти все запитанные провода. После их обнаружения они обесточиваются «автоматами» или в коробках. По возможности провода демонтируются из перегородки.

Далее выполняется разметка будущего проема. Важно правильно подобрать размеры, чтобы не пришлось заказывать двери по индивидуальным габаритам. Определитесь с необходимой шириной нужного финишного полотна и изучите размеры проема под монтаж коробки. Рекомендуем доверить эти работы профессионалам компании Revecon. Разметка выполняется с двух сторон.

Перенос проема в кирпичной, бетонной, блочной стене

В зависимости от состояния несущего материала подбираются этапы работ. Если он находится не в лучшем состоянии, то понадобится предварительно изготовить перемычку под будущий проем. В основном это касается кирпичных и блочных стен. Для этого в стене прорезается вырез по высоте проема и вставляется металлический уголок с двух сторон. Далее:

Работы с бензорезом или болгаркой. Рекомендуется вырезать проем небольшими элементами для возможности аккуратного демонтажа каждого из них и выноса из квартиры;
После завершения работ подготавливается сам проем. При необходимости равняются торцы стен с помощью перфоратора или штукатурных работ в зависимости от типа дефекта;
Монтаж перемычки с помощью металлопроката и сварных работ при толщине стены более 65 мм. В обратном случае достаточно установки опалубки на 3-4 см ниже высоты проема, установки арматуры и заделки цементным раствором.
Установка дверной коробки.

Перенос проема в деревянной стене

Бензо- электропилой вырезается проем с необходимыми размерами. Устанавливается обсада или окосячка. После полноценной подготовки устанавливается дверная коробка со всеми необходимыми последующими работами.

Перенос проема в гипсокартонном стене

Работы выполняются сабельной пилой. После демонтажа материала и будущего проема будут образованы полости между гипсокартонными плитами. В них устанавливается металлический профиль или деревянные брусы, которые прикручиваются саморезами с двух сторон. После завершения работ устанавливается дверная коробка.

Демонтаж старой двери

После переноса проема демонтируется старая дверь. Образовавшийся проем может быть заделан несколькими способами. Каких-либо серьезных ограничений в этом нет. Если каменные материалы применяются только для однородных стен, то гипсокартон может применяться с любым типом стройматериала Это экономичный вариант для заделки старых проемов в гипсокартонных, кирпичных, бетонных стенах.

На что обратить внимание

Мы рекомендуем не демонтировать старые коробки до завершения переноса. Особенно это касается ситуаций, где проем переносится ровно на ширину полотна. В кирпичных и блочных стенах есть риск обвала верхней части перегородки.

Чтобы исключить все негативные последствия и получить качественный результат, обратитесь к профессионалам компании Revecon. Мы выполним все услуги на профессиональном уровне. Мы знаем все нюансы работ данного типа и гарантируем, что будут исключены все дополнительные расходы, которые могут возникнуть при самостоятельном монтаже (обвал стен, неправильная разметка и заказ нестандартных дверей, повреждение сторонних отделочных материалов). Позвоните нам и мы ответим на все Ваши вопросы.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Отправить

Класснуть

Как перенести дверной проем в кирпичной стене Ссылка на основную публикацию

Adblock
detector

Как сделать проём в кирпичной стене

Несмотря на известную поговорку, которая гласит «ломать — не строить», над вопросом о том, как сделать проем в кирпичной стене, нужно хорошенько задуматься. Выбить кирпичи из кладки, в принципе, может каждый, но существует ряд правил, которые нужно соблюдать до и после того, как сделаете проём. Вы ведь не хотите, чтобы со временем на стене образовалась трещина либо верхняя кладка зажала дверную коробку.

Делать проем в кирпичной стене нужно, строго придерживаясь правил

Какая бывает кладка

Прежде чем мы расскажем вам о методах кладки (а это надо, поскольку от них зависит дальнейший принцип ваших действий), мы должны объяснить структуру самого кирпича. У него есть 3 стороны. Плоская поверхность, наибольшая по площади, называется «постель». Боковая сторона постели, имеющая такую же длину — «ложок», а торец кирпича — «тычок».

Стены бывают трёх видов: перегородка, полунесущая и несущая. В зависимости от типа стены увеличивается её толщина, а значит и количество кирпичей. Вы должны понимать, что сделать проём в перегородке гораздо легче, чем в несущей стене. Тем не менее методы выбивания кирпича для перегородок и несущих стен практически ничем не отличаются, разве что вам придётся прибегнуть к разным строительным материалам, чтобы удержать кладку над проёмом.

Если вы видите в кладке только ложок и знаете, что это обычная перегородка, то толщина такой стены будет наименьшей. Учитывая стандартные размеры кирпича, а они колеблются в пределах 250×120×65 мм (это одинарный тип), толщина такой стены не будет превышать 120 мм. Если же в кладке виден кирпич, уложенный наружу тычком, то такая перегородка будет иметь толщину в 250 мм.

Видеоурок о кирпичной кладке вприсык

Перевязка кладки может быть разной. К примеру, ложковой называется та, когда стена состоит из кирпичей, лежащих наружу ложками. Когда ряды чередуются, и вы видите сначала ложок, а затем — тычок, то кладка называется крестовой или цепной. Вполне вероятно, что ваша стена построена методом колодцевой кладки. Такую стену делают «двойной»: между двумя кладками образуется «колодец», куда укладывают строительный мусор, гравий или шлак для утепления зданий. Может быть как две, так и больше перегородок. Как понимаете, сделать проём в такой стене значительно труднее.

Если вы не знаете, какая у вас кладка в стене (нет документации и т. д.), тогда вам придётся действовать следующим образом: берите в руки перфоратор, найдите корончатую фрезу около 100 мм и проделайте в нескольких местах стены отверстия перфоратором. Делать отверстия, как понимаете, нужно в том месте, где будет выбита стена. Должны получиться отверстия, в которые свободно будет проходить рука или фонарик, чтобы вы смогли на ощупь определить количество кирпичей и наполнитель или увидеть наглядно, подсветив это место изнутри.

Начинаем вырезать проём

Проем в стене обычно делается с использованием перфоратора

Прежде всего, измерьте вашу дверь или окно. Далее, нужно будет сделать разметку на стене. При этом не забудьте добавить к ширине дверной коробки ещё около 5 см. Не забывайте, что дверная коробка после установки будет задуваться монтажной пеной, придающей фиксацию и дополнительное утепление. Выбейте сначала цементную штукатурку, снимите плинтусы, если они имеются. Они могут быть на цементной основе — их трогать не нужно, они собьются с последним рядом кирпичной кладки.

Выбиваете вы проем в перегородке либо это полунесущая или несущая стена, он делается в форме буквы «Т». Делается это для того, чтобы вы могли вверху вставить перекладину, которая будет удерживать верхнюю кирпичную кладку. Если у вас перегородка, то перекладиной может быть обычная деревянная доска, толщина которой от 50 мм и выше. Если же у вас несущая или полунесущая стена, то, как понимаете, здесь потребуется куда более прочный материал. Так, его роль может сыграть железобетонная балка.

Проем в перегородке

Допустим, у вас перегородка. Толщина такой кирпичной кладки обычно составляет либо полкирпича, либо четверть. Иметь дело с перегородками легче. Если вам нужно сделать несколько проемов, то начните, пожалуй, именно с перегородок, поскольку вы получите хороший опыт, чтобы затем разбирать более сложные несущие стены.

Сделав разметку, пройдитесь болгаркой, на которую установите диск с алмазным напылением с диаметром не ниже 200 мм. В идеале он должен иметь диаметр в 250 мм. Для этого вам понадобится более мощная углошлифовальная машина. Если перед вами стоит задача выбить проём точных размеров, то болгаркой придётся пройтись и по горизонтальной линии.

В итоге вы получите небольшие разрезы, служащие окантовкой будущего проёма. Идеальным вариантом было бы, если вы смогли болгаркой полностью разрезать кирпич. Но такое случается редко. Чтобы выбить первый камень, вам потребуется применить перфоратор, насадкой которого будет корончатая фреза. Сделайте несколько отверстий по швам кирпича. Выбейте таким способом ещё парочку штук, после чего берите в руки зубило и молоток. Этими инструментами дальнейший демонтаж перегородки будет проходить значительно легче.

Если у вас нет насадки «корончатая фреза» для перфоратора, то можете использовать сверло большого диаметра, проделывая отверстия по шву кирпича. Далее, сделайте несколько отверстий в кирпиче, после чего выбивайте его при помощи молотка и зубила.

Для отверстий по шву кирпича можно использовать большое сверло

После того как сделаете отверстие под перегородку, вставьте туда деревянную доску толщиной от 50 мм и залейте намертво цементным раствором. Люфт категорически запрещается! Если же вы не уделите внимание будущей перекладине, то это выйдет боком: вскоре по стене пойдёт трещина, которая перерастёт и может зажать дверную коробку.

Проём в несущей стене с кирпичной кладкой

Лучшим вариантом перекладины для проёма в несущей стене будет двухсторонний швеллер. Кроме того, нужны будут вертикальные стойки, которыми могут быть уголки 50*50 мм либо профильная труба 20*40 мм. Для стяжки таких стоек потребуется металлическая полоса.

Сначала сделайте разметку на стене, затем сделайте по ним надрезы, используя всё ту же болгарку. Приготовьтесь изрядно попотеть, ведь если у вас колодцевая кладка, а она наверняка именно такая, то придётся выбивать стену, толщина которой достигает по 2-3 кирпича с обеих сторон от «колодца». Выбейте только часть стены вверху так, чтобы вы смогли установить ригель. Вставьте затем швеллер хотя бы с одной стороны, а под него установите уголок или профильную трубу.

ВАЖНО! Только после того, как вы установите одну сторону швеллера с вертикальной стойкой, можно будет продолжать выбивать кирпичную кладку из стены.

Халатность в этом деле может привести к травмам работающих на объекте людей, вплоть до летальных последствий.

Во избежание летальных последствий придерживайтесь техники безопасности

Советы

Постарайтесь сначала выбить стену в том месте, где будет перемычка, после чего установите туда перекладину и залейте цементным раствором. Потребуется около недели, а то и двух, чтобы цементный раствор окончательно зафиксировал перекладину. После этого можно будет вынимать оставшуюся кирпичную кладку и доделывать проём.
Половинки кирпичей в случае ложковой кладки, мешающие установить дверь в дверной проём, должны выбиваться перфоратором. Орудовать этим инструментом нужно так, чтобы насадка перфоратора была перпендикуляром к стене. Запрещается заходить в дверной проём и выбивать половинки перфоратором, направляя ударную волну сверху вниз. Это может привести к плохим последствиям (перекладина может не выдержать такой нагрузки).
Кирпичи, половинки которых торчат в дверном проёме, можно выбить и полностью. Но перед установкой двери не забудьте залить в стену половинки кирпичей, чтобы выровнять боковые стороны.
Эти же половинки можно перерезать при помощи болгарки с двух сторон.

Заключение

Мы постарались рассказать вам подробно, как прорезать проем в кирпичной стене. Если у вас ещё остаются какие-либо вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье.