Как укрепить стену: Как укрепить межкомнатную стену — MOREREMONTA – вариантов много – решение одно

Укрепление кирпичной стены

Довольно серьезная проблема возникает, когда начинает трескаться кирпичная стена. Так как укрепить кирпичную стену? Не перестраивать же все здание из-за этой неприятности, поэтому необходимо искать способы укрепления стены из кирпича. Таких способов сегодня придумано множество. К примеру, можно усилить ослабленный участок в поверхности стены дома при помощи частичной замены кирпичной кладки.

Треснувшую кирпичную стену возможно восстановить и укрепить, к примеру, частичной заменой кладки.

Набор инструментов зависит от проводимого монтажа и вида повреждения. В основном применяют:

Варианты укрепления системы

Схема заделывания сквозной трещины в кирпичной стене цементным раствором

Вот несколько способов укрепить кладку:

1. Укрепить слабую часть кирпичной кладки стены из кирпича можно посредством нагнетания цемента.

Заделку самых разных трещин в кирпичных стенах можно осуществлять только после того, как щель перестанет увеличиваться в размерах, в противном варианте все приложенные усилия окажутся напрасными. Для того чтобы проследить за щелью, необходимо на стену закрепить специальные бумажные маячки и наблюдать за их целостностью. Как только эти маячки перестанут рваться, можно будет приступать непосредственно к осуществлению заделки щелей кирпичной стены дома.

Далее следует приготовить цементный раствор. Он замешивается таким образом: цемент и сухой песок в пропорции 1:2 или 1:3 необходимо залить требуемым количеством воды и тщательно перемешать, используя для этих целей электродрель со специальной насадкой либо самую обычную лопату.

Далее трещину, которая ослабила кирпичную кладку, необходимо освободить от скопившейся в ней пыли и протереть влажной тряпочкой. Потом данная щель наполняется свежеприготовленным цементным раствором.

Трещина, испортившая кладку дома из кирпича. заполняется паклей и заливается жидким цементом.

Частичная замена кладки производится только в том случае когда площадь раскрытых трещин более 4 м.

1. Частичная замена кирпичной кладки дома. В том случае, когда щели с раскрытием образовались на площади, которая составляет более 4 м, необходимы самые радикальные меры.

Если кладка стены не менее чем в половину кирпича, то ее следует частично разобрать в той зоне, где повредили кладку. Для этого необходимо убрать в глубину половину кирпича, в ширину же 1 кирпич.

Затем всю кладку следует промыть цементным молоком (сухой цемент, разведенный некоторым количеством воды). Потом необходимо выполнить новую кладку из полнотелого красного кирпича. Такую кладку необходимо выполнять на цементном растворе.

• Раствор цемента для выполнения кладки готовится так: следует взять 1-у часть цемента, добавить в него воды и тщательно перемешать. Далее к цементному молоку необходимо добавить 2 части песка и немного пластификатора, все перемешать.

Пластификатор в такую смесь добавляется для того, чтобы состав был наиболее пластичен и не потрескался со временем. Новую кладку кирпичной стены дома следует тщательно увязать со старой. В том случае когда стены дома обладают толщиной менее 1,5 кирпича, то проще всего будет слабый участок разобрать целиком и заново выложить.

Замена и укрепление поясом жесткости

1. Когда участок кирпичной стены был сильно деформирован, его необходимо полностью заменить.

Перед тем как начинать разбирать стену дома, следует надежно укрепить ту часть стены, которая располагается прямо над поврежденным участком и не подлежит впоследствии замене. Затем необходимо приступать к разборке деформированного участка укрепляемой стены из кирпича. Разбирать участок следует сверху.

Далее данный участок заново перекладывается кирпичом, обладающим повышенной прочностью. Соединение новой и старой кладок следует крайне надежно зачеканить посредством полужесткого раствора.

Такой раствор готовится таким образом: в емкость необходимо насыпать цемент, залить его водой и перемешать. Очень важно, чтобы каждая крупинка цемента намокла.

Далее к цементной воде следует добавить немного мелкого отсева, пластификатора и добавить 2 части песка. Все хорошо перемешать. Для таких целей могут применяться обрезки из арматуры либо металлические штыри, укладываемые в шахматном порядке с шагом в 400-600 мм.

Все временные крепления можно будет убрать только после того, как кладка достигнет собственной прочности минимум в 50%.

Схема укрепления стены поясом жесткости

1. Укрепление кирпичной стены посредством пояса жесткости. Для того чтобы максимально укрепить кирпичную кладку стен дома, можно изготовить монолитный пояс жесткости из такого материала, как железобетон.

Подобный пояс можно изготовить полностью монолитным, а также из шлакобетона. Монолит отнимет достаточно много времени, но у шлакобетона тоже имеется существенный недостаток – медленное затвердевание. Но его можно выполнить и из швеллера.

Пояс жесткости предназначен для ощутимого снижения чувствительности стены кирпичного дома к разнообразным осадкам. Такой пояс моментально воспринимает растягивающие усилия и не позволяет развиваться деформации поверхности стены дома из кирпича.

Места, где будут проводиться ремонтные работы, необходимо полностью зачистить от штукатурки, проделать штрабы либо борозды. Далее следует установить в них каркас, выполненный из металлического материала, и стянуть его посредством болтов. Если же поверхность стены дома довольно протяженная, то в ее центре также необходимо устроить стяжку с помощью болтов.

Жесткий пояс может быть сделан как по всему периметру строения, так и в отдельно взятых местах от угла постройки. В начале необходимо выполнить пояс жесткости с одной стороны, а уже после этого – с противоположной.

Потеря стеной вертикальности

Если стена из кирпича утрачивает собственную вертикальность, то укрепить ее можно посредством опорных стен треугольной либо трапециевидной формы, которые следует устанавливать с внешней стороны перпендикулярно стене, которую пытаетесь укрепить таким образом.

Для того чтобы установить опорную стену, необходимо под нее заложить фундамент на аналогичную фундаменту стены глубину. Для того чтобы гарантировать связь старого и нового фундаментов, следует в последний ряд вбить анкеры, связывая последние с арматурой свежего фундамента. Длина, высота, а также численность стен опорных зависит только от конкретной ситуации.

Итак, сегодня мы рассмотрели такую строительную операцию, как укрепление кирпичных стен. Проводить данные работы не очень сложно, главное – делать все аккуратно и не торопясь.

И, конечно же, для таких целей применять исключительно высококачественные строительные материалы.

Ремонт трещин в стене кирпичного дома

Появление щелей на стенах кирпичного дома – крайне негативный признак. Конструкции из стеновых блоков уступают монолитным плитам в цельности, но при верно рассчитанном фундаменте и выполнении правил технологии кладки трещин на них быть не должно. Любой обнаруженный дефект говорит о нарушении норм строительства и эксплуатации и требует немедленно устранения его причины и проявлений. Степень сложности ремонта трещин в стене зависит от их размеров, в особо тяжелых случаях полностью перебирается часть стены из кирпича.

Причины образования щелей

К основным факторам, вызывающим данную проблему, относят:

1. Отсутствие или нарушение связки между кирпичами. Проявляется в виде вертикальной щели на всю высоту стены при строительстве пристройки к уже прошедшему усадку зданию или при игнорировании правил перевязки. Делать что-либо с трещиной без предварительной стяжки армопоясом бессмысленно.
2. Ошибки при закладке основания дома, в частности: размещение на глубину меньше уровня промерзания грунта, использование ячеистых или силикатных блоков, заливка бетоном с неподходящей прочностью и морозостойкостью. Внешние проявления – трещины по углам или быстро расширяющиеся щели в верхних участках кирпичных стен. Проблема решается радикально – укреплением фундамента путем укладки по всему периметру углубленного бетонного пояса.
3. Неправильная оценка грунта (что приводит к ошибкам при расчете несущих способностей) или изменение его состояния вследствие утечки большого объема стоков, вибраций транспорта или строительства рядом другого объекта. Приводит к широким расколам, иногда по всей площади стен. В первую очередь определяются причины (близкое расположение канализационной ямы, протечки септика, отсутствие или некачественная отмостка). При поднятии уровня грунтовых вод вследствие природных явлений нужно делать укрепление фундамента по аналогии с предыдущим пунктом.
4. Естественные причины: усадка кирпичных стен в течение первого года. Проявляется в виде незначительных, тонких трещин, не расширяющихся со временем. Для заделки достаточно косметического ремонта.
5. Чрезмерная нагрузка на несущие стены от верхних перекрытий. Трещина образуется в зонах максимального напряжения, для устранения причины необходимо перераспределение усилий и веса конструкций (та же стяжка дома, но на отдельных участках).

Что делать, если в стене появились трещины?

Рекомендуемая схема действий включает такие этапы:

• Осмотр всего здания, выявление и устранение причины дефекта.
• Диагностика изменения состояния (тест на разрыв).
• Фиксация трещин или укрепление кирпичных конструкций (при необходимости).
• Расчистка щелей, удаление мусора, улучшение адгезии.
• Заполнение раствором, внешняя изоляция, финишная отделка.

Главный принцип простой: без выяснения причины образования дефекта и ее устранения делать что-то с трещинами нет смысла. Проверка результатов своих действий обязательна, это основная цель второго этапа – диагностики. Тест на динамику распространения простой: трещину нужно заделать маркерами-маяками из шпатлевки или цементного раствора. Рекомендуемые размеры полосок: 10×4 см при толщине слоя не более 10 мм. Можно не возиться с намазкой, а просто приклеить на силикатный состав бумагу (но не на ПВА или другие эластичные клеи). Осмотр на предмет разрывов проводят ежедневно в течение 4-5 недель, при их обнаружении требуются сложный ремонт фундамента и помощь специалистов.

Если тест на разрыв прошел хорошо, то выбирается оптимальный способ, как заделать трещину в стене кирпичного дома. Основными критериями служат ее размеры, ширина свыше 20 мм считается критичной. В этом случае требуется дополнительная фиксация краев щелей и укрепление стеновых конструкций. Особо разрушенные участки рекомендуется переложить заново, со строгим соблюдением кладки в виде замка и усиленным армированием.

Способы фиксации трещин и укрепления стен

Распространенной ошибкой является укрепление несущих конструкций исключительно металлической армосеткой. Важно понимать, что образование широких вертикальных расколов (от 10 мм) само по себе служит признаком разрушения стены, заделать такую трещину раствором без надежной стяжки металлом недостаточно. К рекомендуемым вариантам укрепления относят:

• Забивка Т-образных металлических анкеров в дюбеля, расположенные по краям щели.
• Размещение продольных стальных скоб с загнутыми углами в предварительно просверленные отверстия в стенах с последующей обмазкой цементом. Этот способ считается оптимальным при ремонте сквозных трещин снаружи.
• Укрепление кирпичной кладки изнутри специальными замковыми соединениями.

Действительно рабочий законный способ экономии.
Это нужно знать каждому!

При заходе креплений в стену их глубина должна составлять не менее половины от общей толщины. Допускается и приветствуется комбинирование фиксирующих элементов. В идеале заделка трещин в кирпичных стенах проводится после установки не менее трех укрепляющих конструкций: сверху, снизу и по центру.

Применение армирующей сетки целесообразно при желании укрепить всю площадь стены. К таким случаям относят подготовку перед оштукатуриванием фасада (даже правильно рассчитанный фундамент не исключает риск усадки) и усиление старых кладок. При выборе способа и материала для заполнения щелей обязательно учитывается будущая внешняя отделка. Все металлические элементы обрабатываются антикоррозийными составами и скрываются под штукатуркой или окрашиваются.

Чем лучше заделывать дефекты в кирпичной кладке?

Состав для заполнения трещин зависит от ее месторасположения: снаружи или изнутри дома. Внутренние можно заделать раствором на гипсовой основе или известняково-цементной смесью, для некритических дефектов этот способ ничем не отличается от обычного косметического ремонта. Для внешних работ лучше выбрать более влагостойкие материалы, иначе эффект от устранения трещины на стене дома долго не продержится. К рекомендуемым вариантам относят:

1. Для тонких, неглубоких щелей с шириной не более 5 мм – заделку чисто цементным раствором после предварительной расчистки и тщательного смачивания. Частным случаем являются микроскопические усадочные образования до 1 мм, их лучше заделать эпоксидной смолой.
2. Для трещин от 5 до 10 мм – замазывание цементно-песчаной смесью для ремонта в пропорции 1:2 или 1:3 (вода добавляется до состояния пластичной массы – чуть больше ½ от части вяжущего).
3. Для широких и глубоких щелей в кирпичных стенах и конструкциях с воздушной прослойкой хорошо подойдет монтажная пена. Этот материал нуждается в обязательной защите от ультрафиолета, поэтому по окончании застывания все излишки срезаются (причем не вровень со стеной, а глубже на 2-3 мм) и замазываются все тем же раствором или штукатуркой.
4. Для щелей любого типа – полимерцементный состав из портландцемента М400, просеянного мелкозернистого песка, ПВА и воды. Клея в данном случае добавляется много – от 1 л на ведро, этот компонент вводится последним.
5. Для внутренних и наружных трещин в кирпичной кладке – использование силиконовых герметиков. К преимуществам этого варианта относят эластичность и долговечность материала, устойчивость к температурным перепадам и влаге, удобство заполнения щелей с помощью строительного пистолета. К недостаткам – высокую стоимость, для объемных трещин он не подходит.
6. При необходимости ремонта снаружи участка со старым кладочным раствором используются смеси с незначительной добавкой кирпичных крошек.

Вне зависимости от выбранного состава работы по его нанесению проводятся после расчистки щелей, стягивания металлом (при необходимости), удаления мусора и грунтования. По окончании ремонта состояние стен в кирпичном доме внимательно отслеживается не менее 2 месяцев.

Появление трещин в стене кирпичного дома – тревожный признак происходящих в основании здания негативных процессов. Если своевременно не принять меры по укреплению стен и фундамента, процесс может привести к перекосу несущих конструкций, деформации потолка и разрушению здания.

Причины появления трещин в стенах кирпичного дома

Причин, по которым появилась трещина в стене кирпичного дома несколько:

1. Деформация и проседание фундамента вследствие подмыва грунтовыми водами, неравномерно распределенной нагрузки на основание или по природным факторам. При промерзании фундамента и последующих перепадах температуры – происходит разрушение связывающего состава фундамента.
2. В течение двух лет происходит естественная усадка дома. В зависимости от состава грунта, на котором построен дом, могут происходить природные сдвиги почвы.
3. Во время заливки и обустройства фундамента, была не выдержанна технология заливки, применялись не качественные материалы или неравномерно просохла монолитная масса.

Ликвидация причин появления трещин в кирпичных стенах

Прежде чем начать заделывать трещины в кирпичной стене дома, нужно определить причину ее появления. Чаще всего она кроется в деформации фундамента.

1. Вдоль поврежденного участка стены кирпичного дома, роется траншея по ширине, не превышающей толщину монолита фундамента и глубиной несколько ниже нижней точки горизонта основания.
2. Поврежденный участок – расшивается, т.е. очищается от слабо стоящих камней, цемента и немного расширяется трещина.
3. Очищенный и расшитый участок насверливается по вертикали и горизонтали под арматурный прут. Анкеры, переплетаются арматурным прутом и фиксируются сваркой. Расстояние между прутьями составляет от 60 см до 1 метра в зависимости от ширины трещины. Они же служат связывающим скелетом с новым укрепляющим фундаментом.
4. Следующий шаг – установка опалубки и заливка укрепляющего нового фундамента. Залитую цементным раствором траншею, оставьте до полного и равномерного просыхания. Периодически увлажняйте водой для равномерного затвердевания раствора.
5. После достижения половинной расчетной твердости, примерно через 28 дней, участок можно утрамбовать и сделать отмостку.

Ремонт трещин в кирпичной стене дома

Укрепленный фундамент предотвращает дальнейшее расширение и увеличение по длине трещин. Для определения момента затухания процесса, на поврежденную стену наклеиваются бумажные маячки и следят за их целостностью. Когда разрез по стене кирпичного дома перестанет расширяться, можно начинать ремонт стен.

1. Мелкие трещины и неглубокие трещины, шириной до 5 мм, замазывают цементным раствором. Края трещин оббиваются молотком, очищаются от мусора и смачиваются водой для качественного сцепления с раствором.
2. Средние щели, к ним относятся трещины до 10 мм, заделывают смесью цемента и песка в соотношении один к трем.

Устранение крупных трещин в стене кирпичного дома

Щели и трещины, превышающие ширину среднего размера – относятся к категории критических и требуют экстренных мер по их устранению.

1. Участок сильно поврежденной кладки разбирается. Разборка производится с верхних рядов. Удаляются все поврежденные и слабо держащиеся кирпичи.
2. Новые кирпичи укладываются на освобожденное место кирпичным замком. Во время укладки, рекомендуется включение обрезков металлической арматуры, уголка или полосы.
3. Для ремонта узлов кирпичных стен, при разрыве кладки – применяют накладки из полосовой стали. Концы стальной полосы загибают в сторону кирпичной кладки и выжимаются болтами. В других случаях можно применить анкеры или шурупы.
4. В некоторых ситуациях, когда невозможно сделать выборку поврежденного участка кирпичной стены, щели забрасываются щебнем с цементным раствором. На расстоянии 20 – 30 см по обеим сторонам трещины, вбивают «Т»- образные анкеры и связываются металлической полосой.
5. Если трещины глубокие и невозможно их полностью зацементировать – делаются цементизированные инъекции. Для этого бурятся отверстия размером более 1 дюйма, с шагом в 20 – 25 см по всей длине трещины. В буровые отверстия вставляется наполненная цементным раствором труба и при помощи резинового уплотнителя цементный раствор нагнетается в разрыв кирпичной стены.
6. Через инъекторы раствор может поступать посредством растворонасоса или вакуумного строительного шприца, надежно заполняя все пустоты.
7. Допускается применение монтажной пены для устранения щелей любого типа. После затвердения монтажной пены, ее подрезают на глубину до 2 см и заполняют цементным раствором.

Укрепление кирпичных стен изнутри

В тех случаях, когда трещины и разрывы кладки особенно катастрофические и насквозь треснула стена кирпичного дома, то после ремонта и укрепления внешней стороны – стены укрепляются изнутри.

1. Поврежденный участок очистите от штукатурки и грязи. Увлажните разрыв, как можно глубже.
2. Заполните щель раствором цемента и мелким щебнем.
3. При необходимости установите металлические накладки из прокатной полосы. Для крепления полос используются анкеры или дюбеля.
4. После высыхания, можно приступать к отделочным работам внутренней части поврежденной части кирпичной стены дома.

ПОИСК ПО САЙТУ

ОБЗОР РАЗДЕЛОВ

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

10-КА САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/kak-ukrepit-stenu.html, http://stroitel-list.ru/kirpich/remont-treshhin-v-stene-kirpichnogo-doma.html, http://cdk.sumy.ua/как-укрепить-стены-кирпичного-дома/

Source: lor-zrs.ru

Читайте также

Как укрепить стены старого дома. Укрепление стены здания и дома

Усиление стен кирпичных позволяет повысить их эксплуатационные характеристики. Очень часто можно видеть трещины в стенах кирпичного дома, что указывает на их слабость и наличие плохой несущей опоры. Существуют различные методы усиления кирпичных стен, позволяющие повысить их стойкость. О некоторых из них расскажет статья.

Основанием для укрепления кирпичных стен является их деформация, причинами которой могут быть:

• Конструктивные ошибки . К ним относятся:

1. недостаточная глубина фундамента;
2. неравномерность при оседании частей дома;
3. деформации, возникшие в балочном покрытии;
4. несоответствие несущей способности конструкции и нагрузки на нее.

• Эксплуатация . В этом случае возможно произошло:

1. переувлажнение укладки;
2. проседание фундамента.

• Ошибки, возникшие при кладке стен.

Оценка степени повреждения кирпичных стен, по потере элементами несущей способности, может быть:

Слабая — до 15%. Обусловлена:

1. размораживанием;
2. действием ветряной нагрузки;
3. повреждениями материала стен от огня на глубину до 5 миллиметров;
4. косыми и вертикальными трещинами, пересекающимися не более чем в двух рядах кладки.

Средняя — до 25%. Вызвана:

1. выветриванием и размораживанием кладки;
2. отслоением облицовочного материала на толщину до 25%;
3. повреждения кирпича от огня на глубину до двух сантиметров;
4. косыми и вертикальными трещинами, которые пересекаются до четырех рядов кладки;
5. выпучиванием и наклоном стен на одном этаже, не превышающем пятую часть толщины конструкции;
6. образованием трещин на участках пересечения поперечных и продольных стен, вызванные нарушением кладки перемычек и под опорами балок;
7. смещением до двух сантиметров плит перекрытий.

Высокая — до 50%. Это может возникнуть из-за:

1. обрушения стен;
2. выветривания и размораживания кладки до 40% к ее толщине;
3. повреждений материала стен от огня на глубину до 6 сантиметров:
4. косых и вертикальных трещин, за исключением температурных и осадочных, на высоту 7 рядов кладки;
5. выпучиваний и наклонов стен на одном этаже на один процент его высоты;
6. смещений стоек и стен по косой штрабе или горизонтальным швам;
7. отрыва продольных стен от поперечных;
8. повреждений кладки под стойками балок и перемычек глубиной более 2 сантиметров;
9. смещений плит перекрытия на опорах больше 4 сантиметров.

Совет: Стены, которые потеряли больше 50% прочности, следует считать разрушенными. Наличие вышеуказанных повреждений является основанием, чтобы проводить ремонтно-восстановительные работы.

Как можно усилить кирпичные стены

Ремонт и последующее усиление кирпичных стен, схемы его проведения могут быть самые разные, но в любом случае необходимо:

• Отремонтировать цоколь здания.
• Заделать трещины.
• Отремонтировать и усилить перемычки.
• Усилить отдельные простенки и стойки.
• Обеспечить пространственную жесткость стен.
• Выполнить перекладку на отдельных участках стен.
• Заложить или устроить проемы.
• Усилить кладку стен инъекцированием.

В кирпичных домах трещины могут быть:

• Узкими — 5 миллиметров. Такие дефекты необходимо:

1. расшить;
2. промыть водой;
3. зачеканить торкретбетоном.

• Широкими – до 40 миллиметров, не нарушающие целостность кладки . Заделываются в такой же последовательности, как и узкие трещины.
• Более 4 сантиметров нарушают целостность кладки. В этом случае трещина:

1. расчищается;
2. промывается водой;
3. зачеканивается торкретбетоном;
4. по длине трещины высверливаются отверстия;
5. вставляются в отверстия инъекторы;
6. в полость трещины под давлением закачивается специальный раствор.

На схеме:

• 1 — трещина в кладке.
• 2 — установка инъекционных шпуров.
• 3 — патрубки для инъекций.
• 4 — раствор из цемента и песка.

Стены из силикатного кирпича можно укрепить такими способами, как:

• Использование обойм из армированных растворов.
• Усиление кирпичных стен стальными тяжами.
• Устройство железобетонных обойм по периметру здания.
• Применение композиционных материалов для обойм.
• Усиление кирпичных стен стальными обоймами.

Выбирая метод усиления дома, следует учитывать большое количество факторов.

Это могут быть:

• Марка, используемого для штукатурки, бетона или раствора.
• Процент армирования здания.
• Состояние кладки стены.
• Схема нагрузки на все здание.

Прочность кладки из кирпичей зависит непосредственно от процента армирования ее хомутами.

При внешнем осмотре можно оценить:

• Число трещин.
• Их размеры: глубину и ширину.

Совет: Чтобы восстановить прочность несущих стен дама, где имеются трещины, необходимо выполнить их усиление обоймами.

Как сделать армированную обойму

Устранить трещины и предотвратить появления новых дефектов своими руками можно, сделав армирование стен (см. ).

Для этого используются:

• Арматурные каркасы.
• Стержни арматуры.
• Арматурная сетка.
• Железобетонные пилястры.

Инструкция по усилению стены арматурной сеткой предлагает:

• Устанавливать материал можно с одной или с двух сторон, зафиксировав сетку на ремонтируемый участок.
• Предварительно сверлятся отверстия.
• Сетка крепится сквозными шпильками или анкерными болтами, входящими в эти отверстия.
• Наносится цементный раствор, не ниже марки М100.
• Слой штукатурки наносится толщиной от 2 до 4 сантиметров.
• Крепятся вспомогательные стержни диаметром 6 миллиметров, по высоте углов, опустив элементы примерно на 30 сантиметров, чтобы обеспечить их усиление.
• При одностороннем креплении сетки анкера диаметром 8 миллиметров ставятся с шагом до 80 сантиметров.
• При двустороннем размещении сетки, она крепится сквозными анкерами диаметром 12 миллиметров с шагом до 1,2 метра, сваркой или крепежом к металлическим сеткам.

Как установить железобетонный пояс

Стена из силикатного кирпича может быть усилена устройством железобетонного пояса.

Его преимущества:

• Экономия времени.
• Меньшая цена.

Недостаток:

При использовании железобетонной обоймы должны учитываться такие технические характеристики, как:

• Толщина изготовления конструкции от 4 до 12 сантиметров.
• Бетонная смесь выбирается с мелким зерном не ниже 10 класса.
• Поперечная арматура выбирается А240/AI класса, с шагом установки до 15 сантиметров.
• Продольная арматура берется А240-А400/AI, AII, AIII класса.

Для изготовления конструкции из железобетонной «рубашки» необх

Как укрепить кирпичную стену в доме или сарае

В ряде случаев на поверхности кирпичной кладки дома образуются большие или малые трещины. Причин этому несколько:

• осадка фундамента;
• температурная деформация здания;
• перегруженные участки строения;
• нарушения технологии

Как укрепить кирпичную стену?

Содержание статьи

Укрепление фундамента дома

Если трещина протяженностью во всю высоту здания – это означает, что разорван фундамент и требуется его укрепление.

Данные работы производятся по следующей схеме:

1. Первоначально выкапывается траншея напротив поврежденного участка. Ширина её должна быть сопоставимой с шириной фундамента, а глубина – чуть превышать его глубину.
2. Треснутый участок фундамента подвергается расшивке.
3. Затем участок многократно просверливается, устанавливаются анкеры. Расстояние между ними – 0,6 – 1 метр.
4. Анкеры соединяются между собой арматурой, методом переплетения и сварки.
5. Выполняется опалубка и заливка усиливающего фундамента. Торчащие анкеры и арматурные прутья создают связку со старым фундаментом.

После укрепления фундамента дома кладка стабилизируется. Протестировать стабилизацию стены можно при помощи приклеивания бумажных лент к стене. Если они остаются на местах – то можно укреплять кладку.

Заделка трещин

Трещины шириной до 1 см можно просто заделать смесью цемента с песком, либо цементным раствором (если их ширина не превышает 0,5 см). Перед замазыванием необходимо сделать расшивку трещин.

Трещины можно заделывать монтажной пеной, после её затвердевания пену подрезают на глубину 1,5-2 см и заполняют объем раствором.

Частичная замена кирпича

Как укрепить кирпичную стену, если длина трещины значительна (от 4 метров и более)? В этом случае необходимо произвести частичную замену кладки.

Разборка кирпичей производится сверху. После разборки, участок кладки выкладывается заново. Рекомендуется использование армирующих включений – арматуры, полос металла, уголков.

Инъектирование

Применяется при достаточной толщине кладки, если невозможно зацементировать щель полностью. В этом случае производится засверливание кладки с последующим нагнетанием укрепляющих составов – эпоксидных и полиуретановых смол, микроцементов, силикатных либо метилакрилатных составов. Метод инъектирования позволяет не только укрепить область шва но и, из-за глубокого проникновения в поры кирпича, монолитизировать и укрепить кирпичную кладку на всём участке строения.

Пояс жёсткости

Хорошо укрепляет кладку каркас жёсткости. Такой каркас может применяться как локально, для укрепления разрушающегося участка, так и для всего здания целиком. Для его создания необходимо проделать штрабу в штукатурке на поверхности стены под размер металлической полосы. Затем в штрабу укладывается полоса и прикрепляется к стене дома при помощи металлических болтов.

При опоясывающем каркасе необходимо соединить полосы между собой, также при помощи болтов. В этом случае производится монтаж полосы сначала с одной стороны, а потом с противоположной.

Опорные стены

В случае, если кирпичная стена дома начинает заваливаться, теряя вертикальность, производят её усиление при помощи метода опорной стены. Для этого перпендикулярно кладке пристраивают одну или несколько опорных стен. Размер и количество таких стен определяется в каждой конкретной ситуации отдельно.

Опорная стена может быть выполнена в форме треугольника или трапеции, фундамент опорной стены должен соответствовать параметрам основной. Фундаменты стен лучше всего связать при помощи анкеров.

Штукатурка с армированием

Для укрепления стены в доме или сарае можно поступить следующим образом. Сначала в швы забиваются гвозди или дюбели на расстоянии до 10 см друг от друга. Шляпки должны торчать на 20 мм над поверхностью. Затем сверху на кладку накладывается сетка Рабица, которая приматывается с помощью проволоки к дюбелям.

После этого необходимо произвести оштукатуривание поверхности песчано-цементным раствором. Штукатурка должна полностью скрыть шляпки дюбелей.

Вместо сетки можно армировать стену металлической проволокой диаметром 2 и более мм. В несложных случаях штукатурка с армированием позволяет решить возникшие проблемы со стеной в доме или сарае без укрепления фундамента.

Внутренние работы

Если щель в стене имеет сквозной характер, то необходимо произвести восстановительные работы и внутри помещения. Для этого необходимо очистить, расширить и смочить трещину. Затем объем трещины заполняется цементным раствором. В случае необходимости, если есть риск расползания трещины, нужно укрепить стену изнутри при помощи накладки – металлической ленты (либо нескольких). Металлические полосы крепятся к стене при помощи анкеров либо дюбелей. По завершении основных восстановительных работ, произвести восстановление штукатурки.

Похожие статьи

Как усилить кирпичную стену — методы укрепления во избежании деформации кладки

Вопрос, как усилить кирпичную стену, возникает в разных ситуациях. Это может быть ремонт дома, необходимость навесить массивные шкафы на тонкую перегородку, перепланировка квартиры. Каждая ситуация имеет свои способы решения.

Как усилить кирпичную перегородку

В многоэтажных домах перегородки между кухней и санузлом весьма тонкие. Как правило, их выстраивают методом кладки в 1 кирпич. На такие стены сложно навесить шкафы, поэтому часто требуется выполнить предварительное укрепление основания. Это особенно актуально для старых зданий, в которых срок эксплуатации строительного материала подходит к завершению.

В таких домах могут стать заметными признаки разрушения кирпичной кладки:

• трещины;
• перекосы;
• осыпание штукатурки.

На таких поверхностях нельзя использовать анкера, так как кирпич и кладочный шов могут разрушиться либо в процессе работ, либо после навешивания шкафа. Поэтому выполняют дополнительно укрепление стены.

Для этой цели используют цементно-песчаный раствор и штукатурную смесь. На стену наносят слой раствора и выравнивают его. После этого можно класть кафельную плитку или выполнять иные отделочные работы. Но этот способ актуален для тех помещений, в которых нет кухонного фартука или иной облицовки (кафель на всей площади стены).

Есть еще 1 вариант усиления кирпичной кладки: установка вплотную к ней пазогребневых блоков толщиной 8-10 см. Это уже будет полноценная стена, которую необходимо соединить с перегородкой стальными тяжами, анкерами или дюбелями. После этого можно не беспокоиться о преждевременном разрушении основания под навесной кухонной мебелью или сантехникой в санузле.

Еще 1 вариант усиления кирпичных стен в многоэтажных домах — стягивание перегородки полотнами ОСБ, установленными с обеих ее сторон. Оптимальная толщина ОСБ 12-14 мм. Важно правильно рассчитать количество точек крепления. Они должны располагаться друг от друга на расстоянии, не превышающем 0,8 м.

Как усилить несущую кирпичную стену дома

Если произошло частичное разрушение или деформация внешних стен здания, потребуется выполнить крупномасштабный комплекс работ. Есть разные методы решения этой задачи, но прежде всего нужно выяснить, какие причины привели к столь плачевным для здания последствиям. Это могут быть следующие факторы:

• деформация и проседание фундамента;
• усадка дома;
• пучинистый грунт участка, благодаря которому на фундамент действуют подвижки почвы при ее замерзании и оттаивании:
• некачественный строительный материал (кирпич и цементно-песчаный раствор), используемый при возведении зданий.

Усиление кирпичных стен выполняют с помощью их бетонирования. Оно актуально в том случае, если имеются длинные и глубокие трещины. Последовательность работ:

1. В первую очередь в месте образования трещины нужно исключить просадку фундамента. Для того чтобы прояснить ситуацию, рядом со стеной и вплотную к ее основанию выкапывают траншею.
2. Фундамент очищают от грязи и расшивают его, удаляя слабоукрепленные кирпичи или куски бетона. Если обнаружена просадка, под подошвой устанавливают бетонный «стул». Для выполнения этой задачи потребуются домкраты, с помощью которых будут поднимать стену дома. Для установки «стула» используют разные методы: возведение опалубки с последующей заливкой бетона или установку готового железобетонного блока.
3. Если расползание трещины вызвано не просадкой, а разрушением фундамента, выполняют работы по его восстановлению. После этого основание стены стягивают стальными обоймами. Это предотвратит возникновение аналогичных разрушений в будущем. Это особенно важно в том случае, если причины разрушения фундамента непонятны и нет возможности их устранить.

Усиление кирпичной кладки

Если появление трещины вызвано не разрушением фундамента, а другими причинами, выполняют армирование кирпичной кладки. Для этого используют стальные полосы, проволоку и арматуру. Перед началом работ проверяют целостность таких элементов стен, как оконные и дверные проемы. Если в этих местах заметны следы разрушения, в первую очередь устраняют их. Дело в том, что проемы являются самыми слабыми местами стены и могут деформироваться при ее стягивании.

//www.youtube.com/watch?v=WfVdxDo-RVg

Последовательность работ:

1. Выполняют разборку кирпичной кладки, которую начинают с верхних рядов. На этом этапе должны быть убраны все камни, которые слабо держатся. Раствор, использованный для кладки стен, вычищают из всех близлежащих швов.
2. На освобожденные места укладывают новые кирпичи.
3. Если выборку кирпичной стены сделать невозможно, щель заполняют щебнем, смешанным с цементно-песчаным раствором.
4. Если трещина глубокая и узкая, ее невозможно заполнить камнями и бетоном. Поэтому по всей ее длине делают цементированные инъекции. Для этой цели высверливают шурфы, в которые вбивают металлические трубы. Расстояние между отверстиями 20-25 см. По трубам нагнетают цементно-песчаный раствор.

Если деформация стены значительная, выполняют стягивание ее конструктивных элементов.

Для этого берут полосовую сталь, загибают противоположные концы полотна в сторону стены и крепят их к кирпичной кладке. Усиление стальными стяжками — надежный и проверенный практикой метод. Он применим как внутри, так и снаружи здания.

//www.youtube.com/watch?v=S3p4ZnFf8lY

Усилить стену можно с помощью сооружения пояса жесткости. Он представляет собой железобетонную монолитную ленту, опоясывающую здание по периметру. Для выполнения этой работы требуется выстроить опалубку, установить внутри нее арматурный каркас и залить его бетоном. Если вкупе с монолитным поясом жесткости сделать укрепление стен стальными стяжками, зданию будет придана прочность, соответствующая проектной.

Чем стянуть стены дома изнутри. Как укрепить стены кирпичного дома

Метод 4: использование добавок в растворе

Общие советы
Во время возведения дома или капитального ремонта большинство сталкивается с вопросом необходимости армирования стяжки при ее формировании. Кто-то решает сэкономить и довольствуется лишь бетонной стяжкой, а кто-то для придания предельной прочности армирует все поверхности, так сказать «на века». Стоит разобраться в необходимости применения усиления стяжки пола и способах, которыми можно произвести армирование своими руками.
Построение стяжки различается на несколько типов в зависимости от целевого назначения и места ее формирования. Так, могут быть следующие варианты стяжек:
Черновая стяжка на грунт или опорную плиту;
Стяжка пола на плитах перекрытия;
Стяжка для выравнивания, наливной пол;
Стяжка с укладкой слоя звуко- и теплоизоляции;
Имеет смысл выполнять армирование стяжки пола в тех случаях, когда формируется черновая стяжка и при создании многослойной стяжки с теплоизоляцией. В этих случаях она необходима по той причине, что стяжка выполняется не на монолитной и неподвижной основе и подвергается усилиям растяжения и изгиба. Также армирование может быть выполнено с целью экономии бетона, если требуется по расчетам сформировать слишком толстый слой бетона.
Армирование стяжки может быть осуществлено несколькими способами. Выбрать подходящий можно на основании проектных и эксплуатационных требований и только после того, как произведен расчет армирования. Выполнить самостоятельные расчеты на основании требований СНиП и ГОСТов довольно сложно, при этом можно упустить множество нюансов и особенностей, так что лучше обратиться для этого в проектную организацию.
Сейчас же рассмотрим материалы и конструкции, которые можно использовать для армирования полов:
каркас из арматуры;
сетка из проволоки-катанки;
сваренная сетка с ячейкой 5-20 см;
полимерная сетка, армирующая сетка из стекловолокна;
добавки фиброволокна в состав раствора.
В любом случае, технология армирования выполняется по определенной схеме построения.
Любой армирующий материал должен распределиться в толще используемого для стяжки раствора. Для этого он распределяется по поверхности строго перед заливкой на специальных подпорках (не относится лишь к добавкам в раствор в виде фиброволокна).
Стяжка руками своими стен дома арматурой. KattyMorton yulka_shh Shusyik:D градусник хочет чтобы ты пошла завтра в школу LeraKirichenko3 надеюсь ненадолго чтобы смог связаться с тобой в феврале Очередной раунд переговоров в рамках
Состав и структура армирования не должна препятствовать распределению раствора под его слоем.
Материал армирования должен иметь хорошую адгезию с раствором. Для этого не следует допускать его загрязнения маслянистыми веществами или вскрывать краской или иными веществами.
Армирование полностью должно быть утоплено в слой раствора, чтобы предотвратить

Чем и как укрепить стену в квартире?

Планируя евроремонт, многие из нас стараются полностью разобрать стену и заново ее утеплить. Несомненно, это не есть плохо, но имеет ли смысл разбирать стену, если утеплитель полностью устраивает? Разумеется, нет, лучшим вариантом станет укрепление стены, осуществляемое за счет нанесения нескольких слоев цементного раствора.

Итак, как укрепить стену в квартире качественно и быстро?

Прежде всего, вам необходимо подготовить поверхность стены, для этого следует удалить старый слой штукатурки и залить пол бетоном. Это необходимо для придания повышенной прочности основанию стены. Заметьте, бетон будет служить не только укрепляющим слоем, но и основанием для таких отделочных материалов как линолеум или паркет. Как только пол высохнет, приступают к закреплению арматурной сетке на стене. Крепят сетку посредством жестяных пластин и шурупов — саморезов. В пластинах предварительно сверлят отверстия, сквозь которые продевают саморезы и прикручивают к стене. Во время закручивания шурупов, сетка плотно прижимается к стене. Как правило, на 1 кв.м. используют около 10 креплений.

Как только сетка закреплена, приступают к нанесению раствора на основе цемента. Данный раствор состоит из песка и цемента (1 часть цемента и 6-ть частей песка). Раствор с помощью шпателя большого размера наносится стену и разглаживается. Толщина слоя должна быть более 3-х см.

Через 24 часа, после того как раствор полностью высохнет, переходим к следующему этапу работ. На этом этапе вновь крепят сетку к стене, но после ее закрепления, устанавливают строго по уровню, маячки. Затем вновь наносят раствор, но только более густой консистенции, при этом тщательно его разравнивают согласно уровню маячков.

На последнем этапе стену шлифуют и наносят шпаклевку. Если вместо шпаклевки планируется установка плит гипсокартона, то стены шлифовать не обязательно.

Как усилить стену из гипсокартона для кухни

Варианты усилить каркас перегородки из гипсокартона

При монтаже внутренних стен часто возникают вопросы, как усилить перегородку из гипсокартона, и какие крепежные элементы использовать для ее сборки? Решения этих проблем могут быть различными, в зависимости от сложности работы и ваших возможностей. Как правило, для усиления перегородок применяются стоечные профили шириной 100 миллиметров, однако в таком случае конструкция получается слишком массивной. Есть ли возможность добиться ее приемлемой толщины при оптимальной прочности? Да, это реализуемо, и если поставлена такая цель, можно использовать множество хитростей и приемов.

Импровизированные приемы

Достаточно тонкая усиленная стена из гипсокартона получится, если ее каждую вертикальную стойку изготавливать из двух сложенных профилей. Такая конструкция сможет выдержать больший вес, чем один профиль. Соединение деталей осуществляется с применением саморезов, которые обычно ввинчивают с шагом 150-200 миллиметров. С другой стороны, профили не рассчитаны на использование таким нестандартным образом, и сборная опора может оказаться не слишком практичной.

Еще один способ усиления конструкции – вкладывание внутрь профиля деревянного бруса. Обе детали соединяются саморезами с шагом до 200 миллиметров. Перед тем, как усилить профиль для гипсокартона с помощью бруса, рекомендуется убедиться, что их размеры являются подходящими. Необходимо, чтобы ширина бруса была несколько меньше ширины профиля. Также требуется следить, чтобы в процессе соединения крепежных элементов опора не деформировалась. Тогда усиленный профиль для гипсокартона будет прилегать к горизонтальным планкам с точностью до миллиметра.

Оба варианта являются импровизированными и чаще всего применяются для создания дверных проемов. Но можно установить и более прочные профили непосредственно от производителя.

Готовые усиленные профили

Показатели предельной нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависят от двух показателей – ширина изделия и толщина использованного металла. Чем профиль шире и толще, тем, соответственно, он прочнее. Поэтому если возникает вопрос как усилить стену из гипсокартона, можно приобрести готовую сертифицированную продукцию, рассчитанную на повышенные нагрузки.

Три основные разновидности профилей для перегородок. Обратите внимание, что высота у всех одинакова

Стоечные профили в зависимости от ширины разделены на три категории:

• 50 миллиметров – универсальный стандарт;
• 75 миллиметров – в большинстве ситуаций для усиления каркаса применяется именно этот профиль;
• 100 миллиметров – для случаев, когда к прочности перегородки предъявляются высокие требования.

Независимо от ширины профиля, лучше всего использовать те из них, что выполнены из листа металла толщиной от 0,55 миллиметров и более, идеальный вариант – если этот показатель будет 0,6 миллиметров. Тогда перегородка получится довольно прочной, даже если обшить ее только одним слоем гипсокартона.

В большинстве случаев достаточно установки профиля шириной 75 миллиметров. С ним перегородка из гипсокартона усиленная не окажется слишком громоздкой. Стоечные профили шириной 100 миллиметров – вариант для ситуаций, когда на стену планируется возложить максимальную нагрузку. Перегородки на таких опорах получаются самыми толстыми из возможных, зато приобретают отличные звукоизоляционные свойства. Также внутри них можно спрятать практически любые инженерные коммуникации.

Применение технологии двойной обшивки

Существует еще один способ, как усилить каркас для гипсокартона, если прочность профиля шириной 75 миллиметров вас не устраивает. Обычно в такой ситуации делают двойную обшивку, используя профили шириной 50 миллиметров. Тогда толщина перегородки составит 100 миллиметров, но ее прочность существенно возрастет.

Хорошо помогает усилить перегородку из гипсокартона, двойная обшивка листали с пересечением швов. Этот способ улучшает ещё и звукоизоляцию комнаты.

Между профилями при этом рекомендуется уложить слой минеральной ваты. Это поспособствует лучшей звукоизоляции. Хотя стена и так практически не будет пропускать шум, лучше перестраховаться и избавиться от полостей, в которых звук хорошо распространяется и резонирует. Сам усиленный каркас для гипсокартона с двойной обшивкой к тому же неплохо удерживает тепло внутри помещения. Укладку минеральной ваты лучше осуществлять после того, как одна сторона перегородки уже зашита листами: это значительно облегчит фиксацию наполнителя.

Гипсокартон крепится к профилям саморезами, при этом их шляпки рекомендуется вкручивать до конца, чтобы избежать выступов над поверхностью стены. Ведь нужно не только позаботиться о том, как укрепить перегородку для гипсокартона, но и предусмотреть, чтобы все дальнейшие отделочные работы проводились без заминки. Дело в том, что выступающие шляпки саморезов помешают нанесению шпаклевки. Если же их слишком «утопить», нарушится прочность соединения.

Для сборки перегородок лучше всего использовать усиленный профиль для гипсокартона Кнауф, который достаточно прочен и практичен. Под этой маркой выпускаются изделия разной толщины и ширины, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.

Усиление гипсокартонных перегородок: эффективные методики, нюансы, рекомендации специалистов

При ведении строительно-ремонтных работ нередко присутствует необходимость выполнить усиление гипсокартонной перегородки. Эту задачу возможно решить несколькими эффективными способами.

Вариант с применением широких (100,0 мм) профилей является логичным, однако, гипсокартонная конструкция получается весьма массивной. Рассмотрим этот и альтернативные способы упрочнения, сохраняющие приемлемую толщину перегородок.

Экспромтные приёмы

Усиленная, довольно тонкая стенка из гипсокартона выйдет, если все вертикальные стойки изготовить из пары профилей, сложенных вместе. Полученная конструкция способна без разрушения выдерживать немалый вес.

Соединение элементов осуществляется при помощи саморезных шурупов, ввинчиваемых через шаг 150,0–200,0 мм. В принципе, профили не приспособлены к такому нехарактерному использованию, поэтому монтаж сборных опор не является практичным.

Неплохим приёмом будет вложение деревянного бруса внутрь профильных деталей. Обе части скрепляются саморезами с промежуточным шагом приблизительно 200,0 миллиметров. Перед выполнением усиления профилей необходимо убедиться в соответствии размеров – ширина деревянного бруса должна быть немного меньше профильной ширины.

Кроме того, необходимо следить за ровностью опоры в процессе соединения, иначе можно получить деформированную деталь для гипсокартонной стенки. Усиленный профиль должен прилегать к поверхности горизонтальных планок очень плотно.

Эти варианты импровизированные и применяются чаще для производства дверных проёмов.

Способы конечно эффективные, однако, лучше воспользоваться готовыми, более прочными изделиями, созданными производителем на предприятии.

Посмотрите видео как усилить гипсокартонные перегородки

Готовые упрочнённые профили

Значения допустимых нагрузочных показателей для металлического профиля зависят от факторов: толщина металла и ширина конструкционных элементов. Чем толще и шире профиль, тем, естественно, прочнее он получается.

Поэтому когда появляется необходимость усиления гипсокартонной конструкции, можно купить произведённые на предприятии, сертифицированные детали, специально рассчитанные для выдерживания повышенных нагрузок.

Существует несколько разновидностей особо крепких перегородочных профилей. Стоит заметить, что параметр высоты у всех равный. Классифицируются изделия на категории по ширине:

— 50,0 мм – многофункциональный стандарт;

— 75,0 мм – наиболее востребованный профиль;

— 100,0 мм – особо прочные элементы для перегородок с высокими требованиями.

Невзирая на профильную ширину, лучше применять профиль, выполненный из листового металла с толщиной от полмиллиметра и больше. Идеальным вариантом является показатель 0,6 мм, позволяющий монтировать перегородки очень прочные даже с обшивкой в один лист гипсокартона.

Очень часто достаточно установки 75-миллиметрового профиля, с которым упрочнённая гипсокартонная перегородка окажется не чрезмерно громоздкой. 100-миллиметровые стоечные профили – вариант для стенок которые можно максимально нагружать. Такие перегородки выходят наиболее толстыми, с хорошими звукоизоляционными характеристиками и возможностью вмещать различные инженерные коммуникации.

Технология двойной обшивки

Кроме перечисленных существует ещё один эффективный способ усиления каркаса. Он применяется, если прочности 75-миллиметорового изделия не устраивает. В таком случае обычно выполняется двойная обшивка при установке профиля с шириной 50 мм. Разумеется, толщина будет большая (100,0 мм), но и прочность получится существенно усиленной.

Весьма неплохо усиливает гипсокартонную перегородку методика двойной обшивки с пересекающимися швами. Также, эта технология способствует хорошей звукоизоляции помещений.

Чтобы гарантированно создать преграду для шума, рекомендуется выполнить укладку слоя минеральной ваты. Стена и так является хорошим препятствием для звуков, но внутренняя полость всё же способствует резонированию и их распространению. Заполнение изоляционным материалом будет дополнительно выполнять и теплоизоляционную функцию.

Рекомендация! Укладочное размещение минеральной ваты удобнее выполнять после готовой обшивки одной стороны перегородки!

Плиты гипсокартона фиксируются на профиль саморезными винтами, которые нужно закручивать с небольшим углублением для предупреждения дефектов в последующей отделке. Шляпки недозакрученных винтов будут препятствовать качественному шпатлеванию. При выполнении монтажа важно не переусердствовать, поскольку чрезмерно заглублённые в гипсокартон шурупы не будут обеспечивать должного соединения.

Заключение

Методов упрочнения гипсокартонных перегородок достаточно, главное – соблюдение правильной технологии строительных работ. Только следование грамотным методикам способно гарантировать качественный результат!

5 способов надежно повесить кухонный шкаф на гипсокартонную стену

В этой статье я расскажу о надежных методах крепления кухонного шкафа на гипсокартонную стену. Рассмотрю варианты крепежа для разного веса мебели. Расскажу, как крепить, на что лучше повесить.

Способы монтажа кухонного шкафа

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — достаточно хрупкий материал, который не выдерживает значительных нагрузок по весу.

Поэтому подвешивание и закрепление полок на ГКЛ требует правильного расчета точек закрепления и подбора крепежных деталей.

1. Прикрепить на разжимной анкер

Каждая крепежная деталь выдерживает нагрузку в 35 кг на вырывание, получается, что на два анкера можно вешать мебель общим весом 70 кг.

Разжимной анкер устанавливается внутри ГКЛ и увеличивается в диаметре сзади листа

1. Мебель прикладывают к стене, отмечают точки крепления карандашом.
2. На местах отметки сверлят отверстия, равные диаметру крепежной детали.
3. Анкер вставляют в отверстие до упора, заворачивают резьбовой винт. Должен раздаться звук щелчка, разжимающихся с обратной стороны ГКЛ лапок детали.
4. Крепежные винты анкера закручивают шуруповертом для плотной фиксации детали в отверстии.
5. После винты выкручивают. Мебель прикладывают к стене, в монтажные петли вставляют винты и обратно закручивают в посадочное отверстие втулки анкера.

2. Монтаж на основную стену

Применяется такой способ для навешивания массивной и тяжелой мебели весом от 100 кг. Такое крепление возможно, только если расстояние между ГКЛ и основной стеной не более 5 см.

Монтаж производится в основную стену, допустимая нагрузка зависит от ее характеристик

Сначала рассчитывают и отмечают места где нужно прикрепить мебель. Затем просверливают отверстия в гипсокартоне по диаметру выбранного анкера. Далее приступают к работе с капитальной стеной.

1. Ударной дрелью или перфоратором просверливают отверстия не менее 5 см глубиной.
2. Отверстие продувают от бетонной крошки и пыли при помощи трубки.
3. В посадочное отверстие вставляют распорную втулку анкера.
4. Во втулку вставляют шпильку с резьбой, на внешний конец для надежности закручивают две гайки и законтривают между собой.
5. После верхнюю гайку заворачивают подходящим ключом. Должен раздаться легкий скрип от раскрытия лепестков анкера.
6. После надежного закрепления гаек на внешний конец анкера вдевают монтажную петлю шкафа.

3. Вешать на закладной брус

Когда место расположения навесных систем хранения известно до обшивки стен гипсокартоном, под него можно заложить деревянный брус. В этом случае нагрузка по весу приходится на брус, который надежно закреплен на капитальной стене. Закладывание бруса один из самых надежных вариантов навешивания мебели — может выдержать нагрузку от 100 кг.

Схема крепления на закладной брус

Для работы подбирают брус шириной не менее 80-100 мм. Толщина закладной должна соответствовать высоте профилей, чтобы лист гипсокартона ложился на них без помех, но при этом не было большого проема.

1. Измеряют расстояние между вертикальными стойками профиля. По этому размеру из бруса напиливают необходимое количество отрезков.
2. На стене отмечают высоту навешивания шкафов и расположения бруса между каждыми вертикальными профилями.

Так выглядит закладной брус между профилями

4. Крепление на горизонтальные шины

Когда стены уже зашиты гипсокартоном и требуется повесить предметов мебели на одном уровне, используют металлические шины.

Это узкие и длинные профили из стали с отверстиями для крепежных деталей, которые продаются в виде длинных хлыстов.

Регулируемые кронштейны устанавливают на боковые стенки каждого шкафа при помощи саморезов.

Схема монтажа подвесного шкафа на горизонтальную шину

В этом случае общая нагрузка распределяется на большое количество дюбелей, поэтому такое крепление выдерживает вес шкафов от 50 кг.

1. Отмеряют высоту крепления шкафов, на этом уровне с двух сторон стены ставят метки. Далее измеряют расстояние от верхней плоскости мебели до зацепного кронштейна. Это расстояние откладывают вниз от меток и по этому уровню чертят горизонтальную линию.
2. Измеряют общую ширину навешиваемых шкафов и по этому размеру при помощи ножовки для металла отрезают профиль.
3. Вдоль начерченной линии при помощи дюбелей по ГКЛ монтируют шину. Сначала ее фиксируют 2-3 дюбелями. Выравнивают по уровню и окончательно монтируют дополнительными дюбелями шагом 50-80 мм.
4. Для большей устойчивости 2-3 самореза по металлу рекомендуется закрутить в металлический профиль под гипсокартоном, обнаружить его место расположения можно при помощи магнита.
5. После проверки надежности фиксации вешают мебель.

5. Монтаж на дюбели

Этот вариант крепежа применяют для навешивания отдельных шкафов на разных уровнях. Для этого используют заворачивающиеся пластиковые или металлические дюбели. Вне зависимости от материала дюбели имеют одинаковый диаметр, но бывают разной длины: 25 мм и 32 мм. Каждая крепежная деталь выдерживает вес 10 кг на вырывание.

Дюбель подходит для шкафов весом до 20 кг

1. Рассчитывают и отмечают места крепления мебели, при помощи дрели просверливают посадочные отверстия.
2. В отверстие вставляют дюбель и при помощи фигурной отвертки заворачивают до упора.
3. Шкаф прикладывают к стене, через монтажные петли в каждый дюбель закручивают саморезы с широкой шляпкой.

При навешивании мебели важно учитывать не только нагрузку на вырывание крепежных деталей, но и допустимую нагрузку на гипсокартон.
При возможности лучше использовать более надежные методы — установку закладной или крепление на капитальную стену.

В этом случае проблем с устойчивостью шкафов не возникнет даже при значительном весе и активной эксплуатации.

Укрепление стены из гипсокартона

Опубликовано 29.09.2017 в категории Стены // 0 комментариев // Автор: Admin

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Гипсокартон все прочнее входит в нашу жизнь. Он имеет множество хороших качеств, таких как простота монтажа, быстрота установки. За это его выбирают не только начинающие ремонтники, но и опытные строители. Этот материал отлично подходит для выравнивания поверхностей: пола, потолка, стен. Но часто требуется повесить кухонный шкаф или книжные полки на стену, а гипсокартон не сможет выдержать такую тяжесть, он непременно начнет крошиться и ломаться. Это отразится на внешнем виде далеко не в лучшую сторону, ибо возможно даже вырывание куска гипсокартона из стены вместе с падающим шкафом или полкой. Тут и возникает вопрос, как укрепить стену из гипсокартона, чтобы можно было пользоваться навесными шкафами, не опасаясь обрушений. Существуют несколько способов укрепления стен, каждый требует знания определенных нюансов, о которых рассказывается в этой статье.

Стойка из двух профилей

Самый простой метод усилить гипсокартонную перегородку – сделать каркас из усиленных стоечных профилей, но очень часто он не может быть использован в силу того, что конструкция получится слишком громоздкой и массивной, а квартира и без того может быть не очень больших размеров. Использование усиленного профиля, ширина которого 100 мм, повлечет увеличение зазора между настоящей стеной и фальшстеной или, если это перегородка, значительно увеличит ее толщину. Это скажется на площади комнаты. Поэтому в небольших комнатах и квартирах будет целесообразно применение другого способа – создание стойки из двух профилей. Два профиля выдержат большую нагрузку, чем один. Соединяются они между собой саморезами, расстояние между саморезами – 150-200 мм.

Этот способ не очень распространен, так как профиль не предназначен для подобной работы, и конструкция не так уж практична, но как один из вариантов вполне подойдет.

Деревянный брус внутри профиля

Другой способ – поместить брус из дерева внутрь металлического профиля. Закрепляют также с помощью саморезов через каждые 200 мм. Но сначала убедитесь, что внутренняя ширина профиля и бруска подходят друг к другу, при этом нужно, чтобы брусок был чуть уже. Следите за изменением формы опоры – она не должна деформироваться и изгибаться – это необходимо для точного прилегания бруса к горизонтальным опорам.

Два этих варианта являются результатами импровизации строителей прошлых лет, которые неплохо себя зарекомендовали, но используются они чаще всего только для сооружения каркаса вокруг дверного проема. Для усиления стен все-таки рекомендуются проверенные способы.

Готовые усиленные профили

Максимальная величина нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависит от двух факторов: ширина профиля и толщина металла. Чем больше ширина, тем прочнее будет профиль. Поэтому для укрепления стены из гипсокартона можно приобрести специально для этого предназначенный усиленный профиль. Он более широкий и выполнен из более толстого металла. Бывает профили трех видов:

• Шириной 50 мм. Универсален, применяется повсеместно для сооружения каркасов под гипсокартон
• Ширина 75 мм. Именно такой профиль чаще всего применяют, чтобы усилить каркас
• Ширина 100 мм. Очень прочный и массивный профиль, который применяется, если нужно серьезно укрепить стену для больших нагрузок, применяется он довольно редко

Еще одна немаловажная характеристика – толщина металла, из которого выполнен профиль. Она бывает различной, использовать лучше толщиной 0,55 мм, идеально, если сможете отыскать с толщиной 0,6 мм. Это обеспечит необходимую прочность, даже если каркас обшить только одним слоем гипсокартонных листов.

Лучше всего применять профиль шириной в 75 миллиметров. Конструкция не будет выглядеть такой огромной, а прочность будет довольно неплохой. 100- миллиметровый профиль используется только там, где нагрузки действительно большие, но тогда перегородки будут очень большими. Зато за ними можно спрятать любые инженерные коммуникации, не говоря уже об электропроводке.

Нужно запомнить или пометить, в каком именно месте находится усиливающий элемент, чтобы потом туда повесить полку, шкаф или нагреватель.