Фундаменты зданий изолируют от стен листами рубероида пропитанного смолой так как – При возведении построек поверх кирпичного фундамента кладут слой толя — толстой бумаги, пропитанной каменноугольной смолой.

Гидроизоляция дома

Существует несколько способов гидроизоляции фундамента:

1. горизонтальная;
2. вертикальная.

Перед началом работы необходимо учесть условия, в которых будет стоять дом, и определиться с типом гидроизоляции. На что же следует обратить внимание:

• на каком уровне залегают грунтовые воды;
• насколько сильно вспучивается грунт в период оттепели;
• насколько грунт, на котором будет строиться дом, неоднородный;
• выяснить, при каких условиях будет эксплуатироваться здание.

Способ горизонтальной изоляции фундамента

Горизонтальная изоляция

Горизонтальная изоляция фундамента происходит на этапе постройки дома. Независимо от того, какой способ возведения фундамента вы выберете, гидроизоляция выполняется два раза. А именно, это должен быть уровень пола подвала (или на 15-20 сантиметров ниже), а также там, где соединяется фундамент дома со стеной. Еще необходимо делать изоляцию в цоколе.

Как проходят работы? Начинается работа с того, что на дно подготовленного котлована ложится глина, высотой не больше 30 сантиметров. Ее нужно хорошенько притоптать. Далее идет слой бетона (5-7 сантиметров). Его используют, чтобы изоляция под фундамент была хорошо обустроена. Перед тем, как выкладывать следующий слой изоляции, бетон должен устояться и высохнуть. Это может занять от десяти до пятнадцати дней. По истечении этого времени укладывают следующий слой – битумную мастику. Ею обрабатывают всю площадь залитого бетона, а после по всей поверхности стелется рубероид. Затем его также необходимо обмазать мастикой и еще раз уложить рубероид. После этого опять поверхность нужно залить бетоном (5-7 сантиметров), хорошо выровнять и выполнить железнение.

Технология железнения. Эту операцию следует делать через два-три часа после того, как залит бетон. Заключается она в том, что поверх бетона засыпается цемент слоем один-два сантиметра. Предварительно цемент нужно просеять сквозь тонкое сито. После этого нужно разровнять поверхность и дождаться увлажнения цемента от бетона. Дальнейшая работа с бетонной поверхностью заключается в том, что ее периодически нужно смачивать водой, для большей прочности бетона. Затем нужно дождаться, когда он высохнет, и продолжить возводить фундамент.

Изоляция между фундаментом и стеной также важна! Эта операция позволит задерживать влагу и не давать ей подниматься в стены. Для того чтобы сделать такую гидроизоляцию, необходимо поверхность фундамента вскрыть защитным слоем, используя битумную мастику. На нее положить рубероид, но вместо него можно использовать и другой подобный материал. Необходимо выполнить два таких слоя. Края рубероида (или другого материала) следует завернуть вниз фундамента, но не обрезать. Поверх них потом можно сделать вертикальную гидроизоляцию.

Как выполняется дренаж

Дренажная система вокруг дома необходима в том случае, если почва, на которой он построен, плохо впитывает влагу, а грунтовые воды поднимаются слишком высоко. Она будет выводить излишние воды в специальный колодец.

Выполнение дренажной системы начинается с выкапывания траншеи по периметру дома. Расстояние от нее до дома должно быть не меньше 0,7 метров. Шириной такая траншея будет в пределах 30-40 сантиметров. Глубина будет зависеть от того, насколько поднимается вода. Рыть траншею следует немного под наклоном к колодцу, который будет собирать воду.

После того как траншея вырыта, на ее дно нужно положить геотекстиль. Заверните его края на борт траншеи где-то на 80-90 сантиметров. После этого следует на пять сантиметров засыпать ее дно гравием или щебнем и сверху положить дренажные трубы. Подготовьте еще щебень – его нужно хорошенько промыть и насыпать сверху труб на 20-30 сантиметров. Внутренняя “начинка” готова, можно завернуть края геотекстиля. Осталось вывести трубы в колодец и все засыпать грунтом.

Изоляция фундамента с внешней стороны

Не беда, если вы не выполнили дренажную систему во время строительства. Ее можно сделать позже, по мере необходимости, даже когда дом уже построен.

Способ вертикальной гидроизоляции фундамента

Нужно ли изолировать фундамент с внешней стороны? Так ли это важно? На этот вопрос можно ответить только одно – если вы хотите теплые, сухие помещения, а также на длительный срок забыть о ремонтах, то эта часть в постройке дома также важна. Следует заметить, что вертикальную гидроизоляцию, как и дренажную систему, можно делать уже после постройки дома.

Варианты вертикальной гидроизоляции:

1. битумная;
2. оклеечная;
3. с помощью жидкой резины;
4. проникающая;
5. штукатурная.

Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Битумная гидроизоляция

Битумная гидроизоляция

Это самый дешевый способ. Заключается в том, что горячей битумной смолой следует обмазать внешнюю сторону фундамента до самого низа. Эту процедуру следует делать с особой тщательностью, чтобы залить все поры в бетоне.

Такая изоляция прослужит около пяти лет, после этого битум начнет трескаться и пропускать влагу. Чистый битум можно поменять на мастику, которая изготовлена на основе битумных полимеров. Такой материал и служить будет гораздо дольше!

Гидроизоляция с помощью рулонных материалов

Этот способ можно использовать самостоятельно, а можно в комплексе с другими. Наиболее востребованным материалом (и самым дешевым, к тому же), является рубероид. Закрепление на рабочей поверхности происходит после обработки его соответствующими материалами. Это может быть мастика, а также битумный праймер.

Закрепление полотен происходит следующим образом. Их необходимо разогреть газовой горелкой и приложить к оклеиваемой поверхности (внахлест 15-20 сантиметров). Если нет желания возиться с горелкой, то можно использовать специальные клеящиеся мастики.

Современные технологии предлагают более качественные материалы. К примеру, Стеклоизол, Технониколь, Рубитекс и другие. Они имеют улучшенные гидроизоляционные характеристики, однако, и более дорогие.

Жидкая резина как способ гидроизоляции

Изоляция жидкой резиной

Хорошие качества изоляции у жидкой резины. Ее плюсы в том, что она хорошо соединяется с рабочей поверхностью, она долговечна и огнеупорна. Если вы делаете изоляцию фундамента дома своими руками, то можно использовать однокомпонентную жидкую резину (к примеру, Эластомикс или Эластопаз).

Эластопаз наносится послойно, каждый из них сушится не менее суток. По цене дешевле. Эластомикс можно нанести одним слоем, сушится он около двух часов. По цене дороже.

Перед тем, как наносить резину, с рабочей поверхности нужно удалить пыль и прогрунтовать ее. Только через час нужно нанести резину.

Гидроизоляция, выполненная проникающим способом

Этот способ заключается в использовании таких материалов, которые после нанесения особым образом впитываются в бетон, а после кристаллизируются внутри. Образовавшиеся кристаллы хорошо отталкивают воду, повышают морозоустойчивость и предотвращают разрушение бетона.

Наносится такая гидроизоляция на мокрый бетон. Поверхность предварительно нужно очистить от пыли, а после хорошо увлажнить. Материал наносится в несколько слоев.

Гидроизоляция путем штукатурки поверхности

Этот способ позволяет выровнять поверхность, а также осуществить гидроизоляцию. В продаже есть много особых штукатурных смесей, которые содержат компоненты, не пропускающие воду (к примеру, гидробетон, асфальтовая мастика, полимербетон).

Штукатурить поверхность лучше горячим способом, чтобы предотвратить появление трещин. Оштукатурив поверхность, нужно дождаться высыхания штукатурки. Для закрепления следует сделать глиняный замок, после чего обратную засыпку с глиной.

Теплоизоляция фундамента

Не менее важно утеплить фундамент. Это позволит сберечь тепло в доме, а также предотвратить образование плесени, сырости. Как изолировать фундамент, для того, чтобы сберечь тепло? Для этого также существуют специальные материалы.

Экструдированный пенополистирол. Этот материал стойкий к влаге, а также имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

Стеклянная и минеральная вата. Чтобы материал подходил и для утепления, и для непропускания влаги, лучше использовать плиты, которые имеют плотность 110 кг/м3.

Использование керамзита. Это морозоустойчивый материал, также стойкий к огню, влаге, к различным образованиям плесени и грибков. Его засыпают в котлованы снаружи, а также под полы на грунте. Материал нужно укладывать толстым слоем, так как у него слабые теплоизоляционные свойства.

Изоляция фундамента – это очень важно для дома, поэтому не стоит пренебрегать выполнением этих работ, которые также можно сделать и своими руками.

Source: NaFundamente.ru

Фундаменты зданий изолируют от стен листами рубероида — Строительный портал №1

Наружные ограждающие конструкции промышленных зданий, — стены и покрытия, — подвержены сложному комплексу внешних и внутренних воздействий. При этом рассматриваются воздействия, связанные с производственными условиями.

Наружные стены и покрытия должны обладать прочностью, огнестойкостью, долговечностью, тепло-, гидроизоляцией, противостоять воздействиям агрессивной среды. Вместе с тем, они должны быть индустриальны и экономически эффективны при возведении, обладать эстетическими качествами.

Стены проектируют несущими, самонесущими и навесными, — в зависимости от их статической работы и конструктивной схемы здания. Несущие стены воспринимают вертикальные (от собственной массы, от перекрытия и покрытия, от подъемно-транспортного оборудования) и горизонтальные (от ветра) нагрузки и передают их на фундамент. При строительстве производственных зданий несущие стены применяются в весьма ограниченном объеме. Их выполняют из кирпича, крупных и мелких блоков и пр.

Самонесущие стены возводят при наличии несущего каркаса. Они воспринимают вертикальные нагрузки только от собственной массы, которые передаются на фундамент и ветровые воздействия, передающиеся на колонны каркаса. Самонесущие стены выполняют, как правило, из крупных панелей или блоков, реже — из камня.

Навесные стены воспринимают вертикальные нагрузки от собственной массы только в пределах этажа в многоэтажных зданиях или в пределах одного шага ко-лонн(одной панели) в одноэтажных каркасных зданиях, а также горизонтальные ветровые воздействия. Все виды воздействий передаются на колонны каркаса через опорные столики или обвязочные балки. Навесные стены выполняют из легких строительных материалов(легких и ячеистых бетонов, листовых материалов), в виде многослойных панелей с применением эффективного утеплителя.

Характер работы стены наглядно показывает разрезка наружной стены на панели: сплошное и ленточное остекление ненесущих (навесных) стен, в самонесущих и несущих стенах имеются несущие простенки для опирания панелей (блоков) — перемычек над проемами (см. рис. 24.6).

Отечественными специалистами разработана межвидовая типовая серия стен для каркасных зданий, включая унифицированные габаритные размеры стеновых панелей, а также их креплений к каркасу. Основные номинальные размеры элементов: однослойные панели из легкого и ячеистого бетона навесных и самонесущих стен- длина 3; 6; 9 и 12 м; высота 0,9; 1,2; 1,8 и 2,4 м; толщина 200; 250; 300; 350 и 400 мм. Когда расстояния между несущими колоннами каркаса по осям наружных стен превышает длину стеновых панелей (как правило, в торцах здания), устанавливается дополнительный каркас (фахверк), предназначенный только для крепления ограждающих конструкций. Фахверк представляет собой систему колонн, ригелей, раскосов, выполненных из железобетона или металла. Элементы фахверковых стен, -особенно торцовых, — воспринимают нагрузку от массы стены и значительные ветровые нагрузки. Колонны фахверка, как и колонны основного каркаса, опираются на собственные фундаменты. Все нагрузки передаются на несущий каркас здания. Для отапливаемых одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий применяется, главным образом, горизонтальная разрезка панельных стен. Панели самонесущих стен крепят к колоннам каркаса с помощью гибких или скользящих связей, не препятствующих осадке стен. В ряде случаев, в самонесущих стенах панели заменяют блоками. Легкобетонные блоки изготавливают длиной 3 м; высотой 1,2 и 1,8 м и толщиной 400 мм и 500 мм. Навесные панели крепят к колоннам с помощью опорных столиков (стальных консолей) и крепежных элементов (рис. 26.1, 26.2).

Трехслойные железобетонные панели длиной 6 м состоят из двух внешних слоев из тяжелого бетона класса В20, соединенных стальными связями и теплоизоляционного слоя эффективного утеплителя (плитный пенополистирол или жесткие минераловатные плиты) толщиной 50-150 мм.

Металлические стены существуют двух видов: из трехслойных панелей заводского изготовления и послойной сборки, монтируемые на стройплощадке из отдельных металлических листов и плит утеплителя. Цоколи металлических стен выполняются из легкобетонных панелей толщиной, принимаемой по теплотехническому расчету, но не менее 250 мм. Высота цоколя принимается 0,9; 1,2 м от отметки чистого пола.

Трехслойные панели (типа «сэндвич») состоят из внешних профилированных стальных листов толщиной 0,6 мм и среднего теплоизоляционного слоя. В качестве утеплителя используется пенополиуретан или минераловатные плиты. Панели выпускают длиной 2380-11380 мм, шириной 988, 1016 и 1040 мм, толщиной 50; 61,8; 80; 81,6 и 100 мм. Панельная стена может иметь как горизонтальную, так и вертикальную разрезку. При вертикальной разрезке, для крепления панелей на колонны устанавливают продольные дополнительные элементы — ветровые и грузовые ригели. Для заделки стыков панелей, мест их примыкания к цоколю, проемам и т.п., а также для устройства температурных швов применяются дополнительные погонажные изделия (рис. 26.3).

Стены полистовой сборки состоят из наружной и внутренней обшивки стальными гофрированными(профилированными) листами с высотой гофра 44 мм, среднего теплоизоляционного слоя и слоя пароизоляции. Для крепления листов используются продольные ригели, которые служат для передачи всех нагрузок от стены на колонны и приколонные стойки (рис. 26.4).

Достоинством панельных стен является высокий уровень индустриальности. Их основной элемент — панель — имеет полную заводскую готовность. Основным недостатком является наличие большого числа стыков. Конструкция стены полистовой сборки позволяет их избежать. Кроме того, стены полистовой сборки, при использовании в них трудносгораемых или несгораемых утеплителей более надежны в случаях пожара, их можно применять в условиях, когда панельные стены неприемлемы, — для зданий в районах более низких температур наружного воздуха, для производств, сопровождающихся высокой влажностью внутреннего воздуха и пр.

Конструкция покрытия большинства промышленных зданий выполняется по беспрогонной схеме, в виде настила из крупноразмерных плит, укладываемых по фермам или балкам. В покрытии настил является несущим элементом для всех укладываемых на него последующих слоев, включая кровлю. В промышленных зданиях применяются малоуклонные покрытия(с уклоном от 1,5 до 5 %), что позволяет устраивать экономичные кровли с использованием легкоплавких мастик с защитным слоем гравия.

Применяют покрытия из железобетонных плоских или ребристых и армопе-нобетонных плит длиной 6 м, а также плит типа КЖС и ТТ размером 3х18 м; металлические покрытия и покрытия с использованием асбестоцементных плит.

Металлические покрытия применяют трех видов: из трехслойных и двухслойных панелей, стальные профилированные настилы послойной сборки. Трехслойные панели имеют ограниченное применение по причине повышенной металлоемкости, сложности устройства кровли, использования нетиповых стропильных конструкций. Более предпочтительны двухслойные панели, с металлическим основанием — стальным профилированным листом (с высотой волны 60 или 80 мм), слоем утеплителя (пенополиуретан или фенольный пенопласт) и слоем гидроизоляции. Наибольшее распространение получили стальные настилы послойной сборки длиной 3-12 м (рис. 26.5). Профилированный настил из оцинкованной стали укладывают на прогоны и крепят само-нарезающими болтами. Для теплоизоляции рекомендуется использовать гидрофо-бизированные минераловатные или стекловатные плиты повышенной жесткости.

Для гидроизоляции используют рубероид. Разработаны типовые решения покрытия послойной сборки для одноэтажных зданий.

Для большинства промышленных зданий используют рулонную кровлю. Вместе с тем, применяют также мастичные кровли и асбестоцементные волнистые листы. Рулонные кровли устраивают по слою утеплителя в отапливаемых зданиях или непосредственно по настилу покрытия в неотапливаемых. В качестве гидроизоляционных материалов используют рубероид, толь, изол, гидроизол и др. (рис. 26.6).

Основной гидроизоляционный ковер состоит из нескольких слоев рулонного материала, склеенных между собой битумными или дегтевыми мастиками. Поверхность кровли укрепляют защитным слоем белого гравия, втопленного в битумную мастику или(при значительных уклонах) для верхнего слоя применяют рулон с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой. Количество слоев принимается в зависимости от уклона покрытия: при уклонах не менее 12% — два слоя, не менее 2,5% — три слоя, не менее 1,5% — четыре и более слоев. Объясняется это тем, что при малых уклонах медленнее происходит сток воды и конструкция покрытия должна быть надежно защищена от возможного увлажнения. В наиболее уязвимых для влаги местах(примыкание рулонной кровли к парапету и стене в местах перепада высот, на свесах, в температурных швах и пр.) укладывают внахлестку 3-4 дополнительных слоя гидроизоляции. Наибольший уклон для рулонной кровли допускается не более 25%.

Кровля укладывается по цементно-песчаной или асфальтобетонной стяжке. Стяжка по бетону и плитным утеплителям устраивается толщиной 15-25 мм, по сыпучим материалам и нежестким плитным утеплителям — с армированием, 25-30 мм.

Над некоторыми производственными зданиями, по требованиям технологии, для поддержания постоянного температурно-влажностного режима внутри здания, устраивается водонаполненная крыша с плоским покрытием. Для такой кровли устраивается надежный многослойный гидроизоляционный ковер с защитным слоем из гравия или шлака.

Край гидроизоляционного ковра скатных покрытий в местах примыкания к вертикальным плоскостям(стенам, парапетам) заводится на высоту не менее 250 мм, тщательно заделывется в стену и закрывается металлическим фартуком.

Мастичные кровли устраивают с применением битумных, битумно-резиновых и битумно-латексных эмульсий в 2-3 слоя. Эти кровли армируют стеклотканями (1-2 прокладки). Число слоев мастики и армирующих прокладок зависит от уклона покрытия, Мастичные кровли устраивают плоскими, с уклоном до 2,5% (3 слоя и 2 прокладки) и скатными, с уклонами более 2,5% (2 слоя и 2 прокладки), но не превышающими 25%. В местах примыкания к выступающим элементам, в коньке, в ендове мастичные кровли усиливают двумя дополнительными слоями мастики с двумя прокладками стеклоткани. Мастичные кровли выгодно отличаются от рулонных отсутствием швов и простотой выполнения.

Водоотвод с плоских и скатных покрытий отапливаемых промышленных зданий устраивают, как правило, внутренний. Водоприемные воронки внутреннего водостока на скатных кровлях размещают в специальных желобах — ендовах. На плоских покрытиях устанавливают не менее одной воронки на каждый ряд колонн. Количество воронок назначается в зависимости от площади водосбора, которая зависит от типа, уклона кровли и района строительства расчет принимается показатель интенсивности дождя продолжительностью 20 мин). Для скатных кровель эта площадь составляет 600-1200 м², для плоских — 900-1800 м². Расстояние между воронками на скатных кровлях должно быть не более 48 м, на плоских — путь воды не должен превышать расстояние в 150 м.

С покрытий неотапливаемых зданий устраивается, как правило, наружный водоотвод, При необходимости устройства внутреннего водостока с покрытия неотапливаемого здания предусматривается специальный обогрев воронок и труб водостока.

Для установки воронок водостока в унифицированных плитах покрытия предусматриваются специальные отверстия, размещенные из условий привязки центра воронки к продольным координационным осям, равной 450 мм и к поперечным — 500 мм.

В составе ограждающих конструкций следует рассматривать также светопрозрачные элементы — окна и фонари.

Окна применяют с переплетами (деревянными, стальными, алюминиевыми, металлопластмассовыми, деревоалюминиевыми) и беспереплетные (из профильного стекла, стеклоблоков).

Переплеты заполняются листовым стеклом или стеклопакетами.

Номенклатура унифицированных изделий включает переплеты с одинарным, двойным и тройным остеклением.

Окна подразделяются на открывающиеся (внутрь или наружу) и глухие. Открывающиеся створки бывают с вертикальной и с горизонтальной осью навески, верхне-, нижне- и среднеподвесными (рис, 26.8). На чертежах направление открывания и ось навески обозначают линиями: сплошными (открывание наружу) и пунктирным открывание внутрь).

Деревянные оконные переплеты применяются в производственных и вспомогательных зданиях, в помещениях с сухим, нормальным и влажным режимом (рис. 26.7). Размеры деревянных переплетов по ширине и высоте соответственно приняты 1461х960, 1560 мм; 2966 х 1090, 1690 мм; 4490х1164,1764 мм; 1445х985,1585 мм; 2963х1115, 1715 мм; 2943х1182, 1782 мм. При заполнении оконного проема несколькими блоками их соединяют между собой болтами. Коробки блоков крепят ершами (анкерами) к боковым откосам проемов, стыки конопатят и закрывают наличниками.

Более совершенны деревянные оконные панели, которые выпускаются с номинальными размерами 1,2; 1,8 м по высоте и 6 по длине (рис. 26.8).

В промышленных зданиях применяют, главным образом, типовые металлические (стальные) переплеты. Металлические переплеты изготавливают из одинарных тонкостенных или спаренных прямоугольных труб а также из гнутых сварных или тонкостенных замкнутых профилей (рис. 26.9, 26.10, 26.11). Стальные переплеты выпускаются размерами: глухие — шириной 1395, 1860 мм и высотой 1176, 2358 мм; створные —шириной 1395, 1860 мм и высотой 1176 мм. Широко используется более индустриальная конструкция — стальная оконная панель (с одинарным и двойным остеклением, с открывающимися створками и шухие). Размеры панели — длина 6 м и высота 1,2; 1,8 м — соответствуют размерам стеновых панелей. Панели устанавливают одну на другую по высоте и крепят к колоннам в четырех точках. Ими можно заполнить проем высотой до 20 м. В некоторых случаях, например, в безоконных зданиях с постоянным температурно-влажностным режимом помещений, можно использовать стекложелезобетонные панели с заполнением стеклянными блоками. Такие конструкции достаточно огнестойки, имеют малую воздухопроницаемость, но при неравномерном нагреве железобетонных рам и стеклоблоков в процессе эксплуатации последние могут растрескиваться в силу различного температурного расширения материалов. Площадь отдельных участков, заполненных такими конструкциями не должна превышать 15 м².

Участки с глухим остеклением могут быть заполнены профильным стеклом — швеллерного сечения в качестве одинарного остекления и коробчатого сечения в качестве двойного. Высота заполнения оконного проема швеллерным профильным стеклом ограничена 3 м, коробчатым — 4,2 м. Заполнение осуществляется в один или несколько ярусов по высоте, В целях обеспечения визуальной связи работающих в помещении с внешним миром, а также для проветривания, при заполнении проема сочетают профильное стекло с открывающимися створными переплетами (панелями), располагаемыми, как правило, в нижнем ярусе.

Для естественного освещения производственных помещений многопролетного промышленного здания в его покрытии устанавливают специальные конструкции со светопрозрачным заполнением — фонари. По назначению фонари разделяются на световые, светоаэрационные и аэрационные. Последние не имеют светопрозрачного заполнения и в освещении практически не участвуют.

По конструктивному решению выделяют фонари-надстройки и зенитные фонари. По форме поперечного профиля фонари-надстройки бывают трапециевидные, прямоугольные, треугольные, пилообразные и пр.

Наибольшей световой активностью обладают зенитные фонари, проемы которых размещаются равномерно по площади покрытия, создавая равномерную освещенность на рабочей поверхности (рис. 26.12). Светопроемы зенитных фонарей расположены горизонтально или под небольшим углом к горизонту.

Кроме того, зенитные фонари экономичны, сравнительно просты в устройстве. Зенитные фонари размещают на плоских, скатных и криволинейных покрытиях.

Наибольшее распространение получили также фонари типа колпак, с квадратной, прямоугольной или круглой формой в плане. Наиболее рациональны прямоугольные и квадратные колпаки с размерами 1200х1200 мм и стрелой подъема 300-400 мм. В зависнмости от климатических условий района строительства колпаки делают однослойными или двухслойными с воздушной прослойкой 25 мм. Зенитные фонари подразделяют на точечные, панельные и ленточные.

Размеры фонарей унифицированы и соотнесены с основными размерами здания и элементов покрытия. Как правило, для 12- и 18-метровых пролетов принимают прямоугольные фонари шириной 6 м; для пролетов 24, 30 и 36 м — 12 м. Длина таких фонарей по противопожарным требованиям не должна превышать 84 м. Фонари большей длины устраивают с 6- метровым разрывом. Также, на 6 м фонарь не доводят до торцовых стен здания. Водоотвод с покрытия 6-метрового фонаря делают наружным, с 12-метрового, — как правило, внутренний.

Фонари всех типов имеют принципиально одинаковую конструктивную схему: каркас из поперечных рам и продольных элементов (прогоны для крепления створок, бортовые плиты, плиты покрытия и связи. Основными элементами зенитных фонарей служат опорный стакан, светопрозрачное заполнение, фартуки, механизм открывания. Каркасы и опорные стаканы выполняются из стали. Площадь фонарей определяется светотехническим расчетом. Ориентировочно, общая площадь зенитных фонарей не должна превышать 15% площади пола помещения.

По характеру технологического процесса и по конструктивному решению к категории промышленных сооружений относятся также гаражи и крытые автостоянки, где хранение автомобилей совмещается с их заправкой и техническим обслуживанием. В последние годы в нашей стране весьма быстрыми темпами увеличивается парк легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, в связи с чем потребность в строительстве этих сооружений в городах с каждым годом возрастает.

Размещение стоящих автомобилей является одной из самых сложных проблем современного градостроительства. Ее решение связано с большими материальными затратами, с выделением городской территории и пр. По данным специалистов, в городах с высоким уровнем автомобилизации стоящие автомобили занимают территорию в 2-4 раза превышающую площадь всей сложившейся улично-дорожной сети. Следует учитывать высокий уровень загрязнения воздуха выхлопными газами, а также высокий уровень шума, сопровождающие концентрацию автотранспорта в районах парковки.

Гаражи являются утилитарными сооружениями, объемно-пространственное решение которых во многом определяется протекающим в них технологическим процессом. Многоуровневые наземные гаражи на 300 — 500 и более машиномест представляют собой значительные по размерам объемы. Они играют существенную роль в окружающей застройке, что выдвигает достаточно высокие требования к их архитектуре. На рис. 26.13 показан проект многоэтажного гаража-стоянки на ул. Б. Екатерининской в г. Москве.

Мировая практика показывает, что наиболее рационально строительство подземных гаражей. Это существенно сокращает (или вообще не требует) площадь городской земли под гараж, снижает уровень и сокращает зону распространения вредных воздействий (в радиусе до 15-25 м от выездов и вентиляционных шахт). Однако стоимость подземных сооружений значительно превышает стоимость наземного строительства аналогичных объектов. Поэтому решение о строительстве того или иного типа гаража рассматривается отдельно в каждом конкретном случае.

Source: www.arhplan.ru

Гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Гидроизоляция цоколя из кирпича

Цоколь – это пространство между основными стенами и фундаментом. В большинстве случаев эту часть строения возводят из кирпича, который очень хорошо впитывает влагу. Влага из почвы разрушает кирпичный цоколь, поэтому очень важно защитить его с помощью гидроизоляционных материалов.

Для чего необходим гидробарьер между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя

Основное назначение гидроизоляции между кирпичной кладкой и фундаментом – препятствие капиллярному поднятию влаги и защита основных конструктивных элементов от разрушения. Существует несколько причин, по которым делать гидроизоляцию просто необходимо.

Промерзание и разрушение стен

Если не изолировать линию стыка кирпича и бетонного фундамента, то влага из бетона попадет в поры кирпича. Зимой при замерзании объем влаги становится больше и происходит разрушение кирпича изнутри. Несколько циклов замерзания и оттаивания делают кирпичную кладку менее прочной, поэтому со временем в стенах цоколя появляются трещины.

Высолы на поверхности

Грунтовые воды характеризуются большим содержанием солей, а отсутствие гидроизоляции способствует их попаданию из фундамента в кирпичную кладку. Периодическое повышение и понижение температуры становится причиной роста солевых кристаллов внутри кирпича, а в процессе намокания и высыхания солевой налет выходит на поверхность кирпичной кладки. Высолы не только портят внешний вид строения, но и разрушительно действуют на материал. В результате строительная конструкция деформируется.

Повышенная влажность внутри строения

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и цоколем из кирпича становится причиной попадания влаги и в основные стены дома. В этом случае влажность в помещениях повышается, появляется запах сырости и проживание становится некомфортным. Кроме того портится внутренняя отделка, что приводит к незапланированному ремонту.

Появление грибка и плесени

Постоянная сырость и мокрые стены являются благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов.

Грибок и плесень на стенах могут восприниматься как визуальный недостаток, но также они причиняют большой вред здоровью. Их споры попадают в дыхательные пути и становятся причиной снижения иммунитета и острых респираторных заболеваний.

Гидроизоляция кирпичной цокольной кладки

Гидроизоляция кирпичной кладки

Для защиты цоколя, выполненного из кирпича, используется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция.

Вертикальная гидроизоляция

В этом случае влагозащитные материалы наносятся на боковые поверхности верхней части фундамента, цоколя и нижних рядов кирпичной кладки основной стены. Это позволяет защитить от проникновения влаги стыковочные швы между этими частями конструкции.

Вертикальная защита выполняется несколькими способами:

• Окрашивание. Ранее мы писали о том, чем лучше красить цоколь фундамента. Такая гидроизоляция подразумевает нанесение на поверхность специальных лаков или красок. Преимуществом этого способа можно назвать простое выполнение работы и качественная защита поверхности, несмотря на тонкий слой влагостойкого материала. Недостатки у такой гидроизоляции также имеются, это регулярное обновление гидрозащиты вследствие недолгого срока службы такого способа.
• Обмазочная гидроизоляция. Такой способ предполагает использование густых битумных составов, растворов на основе жидкого стекла или специальных цементосодержащих смесей. Они наносятся на поверхность слоем, толщина которого подбирается в индивидуальном порядке. В результате на поверхности образуется влагостойкая мембрана или непробиваемая корка.
• Пропитывающая гидроизоляция. В этом случае применяются растворы на основе жидких полимеров или синтетических смол, которые способны проникать глубоко в структуру кирпича. Попадая в поры строительного материала, состав кристаллизуется и создает надежный барьер, препятствующий проникновению влаги. При этом на поверхности материала дополнительно образуется защитная пленка. Проникновение такой гидроизоляции внутрь материала достигает 20-25 см. Преимуществом влагостойкой пропитки является аккуратный внешний вид поверхности, что позволяет избежать дополнительной отделки цоколя.
• Рулонная гидроизоляция. Популярность этого способа находится на высоком уровне, что объясняется наличием некоторых преимущественных моментов. Среди них большое значение имеют надежность и долговечность. Читайте подробную статью с пошаговыми инструкциями о том, как выполнить гидроизоляцию фундамента рулонными материалами.

к оглавлению ↑

Горизонтальная гидроизоляция

Основной функцией горизонтальной защиты является предотвращение капиллярного проникновения влаги от фундамента к цоколю и от цоколя к основным стенам.

В большинстве случае для этой цели используют рубероид. Материал укладывают в два слоя с нахлестом в 10-15 см, при этом применяется три способа:

• Полотна гидроизоляционного материала укладывают на горизонтальную поверхность цоколя или фундамента и прижимают в нескольких местах тяжелыми предметами, чтобы материал не сдувало порывами ветра.
• Листы рубероида приклеивают к поверхности битумной мастикой или расплавленным битумом.
• Поверхность рубероида нагревают газовой горелкой, в результате этого происходит расплавление битумного слоя. Затем полотна приклеивают к защищаемой поверхности и склеивают между собой.

к оглавлению ↑

Гидроизоляция битумом

Битум можно назвать самым дешевым и надежным гидроизоляционным материалом. Чтобы защитить кирпичную кладку цоколя с его помощью, необходимо выполнить следующие действия:

1. Обрабатываемую поверхность максимально выравнивают и очищают.
2. Куски битума нагревают в большой емкости и доводят до текучей консистенции.
3. С помощью кисточки или валика наносят расплавленный битум на поверхность фундамента или цоколя из кирпича.
4. Для большей надежности гидроизоляционный материал наносят несколько раз.

Применение жидкой резины

Преимуществом этого гидроизоляционного материала является качественное сцепление с защищаемой поверхностью. После обработки на поверхности образуется сплошной бесшовный пласт, обеспечивающий высокую степень защиты.

Обработка выполняется в следующем порядке:

• Поверхность хорошо очищают.
• Наносят слой грунтовки глубокого проникновения.
• С помощью шпателя или валика наносят гидроизоляционный материал.

к оглавлению ↑

Способы устранения возможных ошибок

Очень часто начинающие застройщики пренебрегают гидроизоляцией между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя, однако через некоторое время эту ошибку приходится исправлять. Решить проблему можно двумя способами, один из которых затратный, но более простой. Другой способ не требует больших вложений, но его выполнение тянется достаточно долго.

В первом случае участки между фундаментом и кирпичной кладкой цоколя инъецируются особым составом, который проникает глубоко с поры, микротрещины и пустоты. В результате формируется надежный водонепроницаемый барьер. Для такой гидроизоляции выполняют следующее:

1. Под небольшим уклоном пробуривают специальные каналы на глубину более половины кирпичной кладки.
2. Под давлением вводят в полученные отверстия цементно-полимерные смеси или герметизирующие гелеобразные массы.

Другой способ предполагает частичный демонтаж кладки в месте стыка фундамента и цоколя. Для его реализации выполняют следующее:

1. На одном из участков удаляют небольшой фрагмент кирпичной кладки.
2. На поверхность фундамента укладывают гидроизоляционную стеклохолстовую прослойку.
3. Возвращают на место вынутые кирпичи.
4. Заполняют швы кладочным раствором.
5. К работам на следующем участке приступают примерно через 20 суток.

Строительство дома требует много сил, терпения и внимания на каждом этапе. Гидроизоляция кирпичной кладки цоколя помогает сохранить эстетичный внешний вид внешней поверхности и защитить цоколь и основные стены строения от разрушающего воздействия влаги.

Делаем гидроизоляцию между фундаментом и цоколем

Гидроизоляция между фундаментом и цоколем является необходимой мерой защиты от негативного воздействия осадков и конденсата. Она предотвращает контакт несущих конструкций с грунтовыми водами и атмосферной влагой. Работы по укладке горизонтальной гидроизоляции проводятся на этапе строительства зданий. Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии монтажа позволяют снизить влияние разрушающих факторов.

Нюансы горизонтальной изоляции

Перед выполнением работ по устройству гидроизоляции проводят ряд мероприятий по отводу влаги от несущих конструкций здания и делают дренаж. Далее в два этапа укладывают материал, препятствующий поднятию капиллярной влаги в наружных стенах. Сначала устраивают гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, сооружая непреодолимое препятствие для воды по всему периметру возводимого объекта. Второй слой защитного барьера укладывают между основанием и стеной. Особенно это актуально, если для ее возведения используют кирпич и аналогичные материалы с высоким коэффициентом влагопоглощения.

Обмазочная изоляция

Для усиления эффекта горизонтальную гидроизоляцию совмещают с вертикальной защитой цоколя от излишней влаги. Ее делают, используя такие методы обработки, как:

• Обмазка. Она выполняется с помощью битума и его производных. Благодаря густой консистенции и высокому уровню водонепроницаемости материала швы и стыки на фундаменте, а также снаружи и внутри цокольного этажа надежно герметизируются.
• Окрашивание. Для его проведения используют лаки и краски, которые легко наносятся, но отличаются низкой эффективностью.
• Пропитка. Является самым популярным и результативным способом защиты от влаги. Для пропитки применяют жидкие полимеры и синтетические смолы с высокой проникающей способностью.
• Оклеивание. При использовании этого метода понадобятся рулонные материалы, которые настилают внахлест и дополнительно армируют цоколь и фундамент.

Гидроизоляционные составы для пропитки несущих конструкций наносят при температуре выше 0 °C, предварительно выравнивая и затирая стыки. Работы проводят с применением защитных средств.

Виды и характеристики материалов

Если горизонтальную гидроизоляцию делают в процессе строительства жилого дома или хозяйственных сооружений, то при выборе средств почти нет ограничений. К наиболее популярным материалам относятся выделить рубероид, стеклоизол, жидкая резина и составы на основе битума.

Рубероид

Представляет собой традиционный вариант изоляции. Материал нарезают полосами нужной толщины и укладывают поверх фундамента в два слоя. Среди преимуществ рубероида — низкая стоимость и доступность. Уровень защиты и прочность покрытия не очень высокие, поэтому его можно заменить более современными рулонными материалами.

Стеклоизол

Его производят на основе стеклохолста или стеклоткани, получая прочный и простой в использовании материал. Стеклоизол легко режется на куски нужного размера, плавится с помощью горелки и приклеивается к фундаменту, заполняя все пустоты. Толщина материала позволяет создать надежный барьер, препятствующий распространению влаги.

Жидкая резина

Наносится с помощью шпателя и не требует нагрева. Среди преимуществ жидкой резины:

• эластичность, которая сохраняет целостность гидроизоляционного слоя даже при появлении трещин на фундаменте или цоколе;
• хорошая адгезия.

При использовании материала нет неприятного запаха. Жидкая резина устойчива к возгоранию, а благодаря высокой проникающей способности заполняет мельчайшие поры и трещины основания.

Битум и его производные

Он представлен мастиками разных производителей, которые просты в употреблении и обеспечивают надежную гидроизоляцию основания и цоколя. Армирование битума или мастик на его основе с помощью рубероида или стеклоизола значительно повышает степень защиты фундамента от разрушающего воздействия влаги.

Рекомендуем посмотреть видео, демонстрирующее обмазочную изоляцию с помощью битума.

Технология укладки

На этапе строительства монтаж гидроизоляции между основанием здания и цоколем или стеной не требует значительных вложений и не отличается сложностью. Алгоритм защиты несущих конструкций от атмосферной влаги включает следующие действия:

• очистку основания;
• укладку гидроизоляции.

При этом эффективность мер зависит от правильного выбора материалов и соблюдения технологии монтажа. Что делать, если нужна изоляция несущих конструкций уже построенного дома? В этом случае нет возможности укладки защитного слоя по периметру основания без сложной реконструкции, и установку барьера для влаги выполняют другими методами.

Посмотрите видео, как изолировать цоколь одним из самых популярных методов — укладкой материала.

Первый способ подходит для зданий с цоколем и стенами из кирпича и предполагает поэтапный частичный демонтаж небольшого фрагмента кладки. На свободное место укладывают один из гидроизоляционных материалов, и проем снова заполняют кирпичами. К работе над следующим участком можно приступать не ранее, чем через 2-3 недели.

Второй вариант восстановления гидроизоляции построенного здания заключается в заполнении пор и пустот фундамента с помощью инъекций со специальным составом. Он проникает между основанием и кладкой и создает водонепроницаемый барьер.

Чтобы ввести полимерно-цементные смеси или герметизирующий гель, необходимо предварительно сделать наклонные отверстия в стене, глубиной не менее 2/3 от ее ширины. Наполнение кладки и монолитного основания проводят не менее 2 недель.

Разновидности гидроизоляции для цокольного фундамента, используемые материалы

Цоколь считают элементом, связывающим фундаментную основу и остальные конструкции объекта. Отсюда следует, что от прочности и способности противостоять разным негативным воздействиям будет зависеть эксплуатационный период всего сооружения. Именно цокольная часть защищает внутренние помещения от попадания в них воды, воспринимая ее воздействие на свои внешние стены. Если эта часть постройки подвергнется разрушению, все здание признают аварийным. Именно по этой причине строители прилагают все усилия, чтобы сделать цоколь максимально крепким. Одной из мер, способствующих этому, является гидроизоляция цоколя фундамента.

Зачем нужна гидроизоляция

Чтобы дать ответ на такой вопрос, необходимо точно представлять, чем является цоколь. Если его считать частью стен, то следует выполнить горизонтальную гидроизоляционную защиту. Данный слой не позволит влаге проникать в стены, используя для этого капилляры фундаментной основы. Следовательно, срок эксплуатации стены увеличивается.

Если цокольная часть относится к фундаменту, гидроизоляционные работы выполнять необязательно.

Сегодня строители пользуются одним из двух существующих видов цокольной гидроизоляции:

Как правило, гидроизоляционные работы проводятся комплексно, включая сразу два способа защиты от воздействия влаги.

Горизонтальная

С ее помощью защищают стены объекта от проникновения в них влаги. Защитный слой устраивается до того, как начато строительство стен.

Многие интересуются, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Однозначно да, так как нередко цоколь строится отдельно от фундаментного основания и тоже нуждается в защите от воздействия воды.

Лишь дополнительный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем придает смысл полному защитному комплексу.

Если устроить один водонепроницаемый слой, разделяющий стену и цоколь, то последнему элементу разрушения не грозят. Но это считается ошибочным решением, типичным для малоопытных строителей – изоляция от влаги плоскости соприкасания стен и цоколя не спасает наземную часть от образования трещин и ослабления устойчивости.

Вертикальная

Предназначение такого гидроизоляционного слоя – защищать строительные материалы от воздействий негативного характера, создаваемых грунтовыми и поверхностными водами.

Вертикальная защита устраивается изнутри либо снаружи, но максимального эффекта можно добиться, выполнив оба мероприятия.

Наружную сторон цокольной части лучше всего гидроизолировать во время ведения строительных работ. Если этот момент будет упущен, придется откапывать фундаментную часть вокруг всего здания. А вот внутренние работы разрешается выполнять в конце строительства объекта.

Сегодня особой популярностью пользуются фундаментные основания свайного типа. В этом случае цокольная часть несет декоративные функции и защищает от потерь тепловой энергии. Несущим элементом он не считается, на эксплуатационные сроки стен непосредственного влияния не оказывает.

И тем не менее, гидроизоляцию цоколя свайного фундамента необходимо выполнять обязательно:

• материал, противостоящий влаге, укладывается с таким расчетом, чтобы разделять ростверок и цоколь. Кроме этого, его применяют в местах соприкосновения цоколя и свай;
• кроме того, как следует из инструкции изготовителя утеплительного материала, монтаж гидроизоляции выполняется при установке теплоизолирующего слоя.

Для вентилируемой отделки цоколя между утеплительным слоем и конструкциями стен наносится дополнительный вертикальный слой гидроизоляции.

Материалы для гидроизоляции

Для гидроизоляции фундамента цокольного этажа пользуются несколькими способами:

• намазывание – выполняется битумом густой консистенции, который при высыхании создает толстый защитный слой. Материал особой прочностью не отличается, подвергается повреждениям от механических воздействий. Специалисты рекомендуют при устройстве гидроизоляции методом намазывания применять жидкое стекло – материал более эффективный;

• окрашивание – выполняется защитными лаковыми и красящими составами. Стоимость материалов достаточно низкая, работы не занимают много времени и сил, но период эксплуатации оставляет желать лучших показателей;
• оклеивание – выполняется любыми рулонными материалами;
• пропитка – слой защиты наносится синтетическими смолами или жидкими полимерными составами.

Устройство гидроизоляции между фундаментом и цоколем отличается особенностями – в момент обработки цокольной части необходимо помнить, что горизонтальный изоляционный слой должен быть двойным: один находится между фундаментом и цокольной частью, второй – между цоколем и стенами.

Рулонные

Зачастую при устройстве гидроизоляционного слоя таким способом применяют рубероидный материал. Работы по его нанесению сложностей не вызывают, все действия вполне выполнимы собственными силами:

• фундаментная поверхность зачищается от грязи и пыли, трещины и щелевые участки заделываются растворной смесью, выступающие участки с острыми гранями заравниваются. Завершается такой подготовительный этап нанесением грунтовочного слоя;

• как только грунтовка окончательно подсохнет, наносится мастика в несколько слоев. Для этого используют кисточку, выполняя вертикальные движения одновременно по всей поверхности;
• рубероидные листы, разрезанные по размерам и предварительно разогретые, наклеиваются на мастичный слой с нахлестом не менее десяти сантиметров. Края полос промазываются битумом и склеиваются;
• рубероидный материал подогревается второй раз, промазывается мастикой. Если вы не имеете газовой горелки, можно применить мастику, обладающую высоким показателем вязкости;
• с целью создания надежной гидроизолирующей прокладки наносят рубероид в несколько слоев;
• как только обмазочные и рулонные материалы полностью высохнут, фундаментное основание засыпается грунтом.

Обмазочные

Такие материалы применяются в качестве дополнительного изолирующего слоя, отличаются непродолжительным эксплуатационным периодом. Технологический процесс выглядит следующим образом:

• все поверхности зачищаются от пылевых накоплений и грязи. Острые грани обтачиваются трехсантиметровым радиусом, чтобы от давления, создаваемого грунтом, гидроизоляционный слой не получил повреждений. Если возникнет необходимость в покрытии внутреннего слоя, придется выполнить треугольные галтели. Шовные участки, раковины и трещины расширяются до жестких оснований, после чего заделываются растворной смесью на основе песка и цемента;

• чтобы пленка лучше наклеивалась на основание, необходимо воспользоваться специальным грунтовочным составом. Отметим, что их имеется достаточное количество, предназначенное под различные типы покрытий. Грунтовочный состав наносят валиком, угловые участки прокрашиваются кистью. Для полного высыхания грунтовке необходимо несколько часов;
• решив воспользоваться битумным или битумно-полимерным составом, предварительно поверхность фундаментной основы покрывается быстросохнущим лаком, нанесенным с помощью распылителя или кисти. Как только лаковый слой высохнет, наносится мастичный материал;
• если применяемая вами мастика однокомпонентная, ее остается тщательно размещать, добавив при необходимости немного растворителя. Двухкомпонентный материал соединяют в общей емкости;
• начальный слой накладывается сплошным, углы прокрашиваются. Все движения кистью или валиком выполняются вертикально. По такой схеме мастика наносится двумя – тремя слоями. Если температура наружного воздуха отрицательная, мастику, для придания ей лучшей эластичности, подогревают;
• если строится новое здание, гидроизоляционный слой необходимо армировать стеклотканью либо стеклохолстом, наклеенными на первый слой. Галтели и острые угловые выступы армируются в обязательном порядке.
• если применяют битумный материал, который наносится в горячем виде, его предварительно разогревают до ста шестидесяти – ста восьмидесяти градусов в металлической емкости. Такая мастика наносится шпателем, разравнивается жесткой кистью. Как правило, подобный материал используют при устройстве горизонтального гидроизоляционного слоя;
• как только слой битума окончательно высохнет, основание утепляется либо канава вокруг него заполняется грунтом. На засыпку используют чистый сухой песок. При высоком уровне грунтовых вод специалисты рекомендуют предусмотреть установку дренажа.

Окрасочные

Технология нанесения таких составов напоминает работу с обмазочными материалами. Следует заметить, что кроме силикатных красящих составов пользуются и другими материалами. Один из примеров – мастика, основу которой составляет жидкий пенополиуретан. Материал полностью подготовлен к применению, для нанесения используют кисть либо валик. Отметим, что такие гидроизоляционные материалы стоят достаточно дорого, продолжительным сроком эксплуатации не отличаются. Но цоколь они защищают надежно, да и работы по нанесению выполняются без привлечения специалистов.

Проникающая

Гидроизоляция цокольной части фундаментной основы таким способом подразумевает применение не только жидких составов. На сегодняшний день изготовители предлагают застройщикам растворы на цементной основе, содержащие в себе разнообразные добавки. Смысл от этого не меняется – защитные материалы проникают в поры цоколя и формируют внутри его защитный слой.

Отметим, что глубина проникновения химических компонентов достигает двенадцати сантиметров.

Специалисты строительных работ полагают, что такая мера отдельным процессом не считается. Это значит, что смеси проникающего и инъекционного действия не используются без дополнительных материалов. Один из примеров – сверху наносится слой битума.

Материалы проникающего действия отлично справляются с дефектными участками на цоколе – трещинами скольными местами и выемками. Но универсальными составами их при этом не считают.

Следует заметить, что с применением имеются определенные затруднения. Для заделки трещины ее недостаточно зачистить жесткой щеткой – потребуется промывка водой, подаваемой под большим давлением. В обязательном порядке выполняется обезжиривание поверхностей, удаляются пятна масел и жиров.

Заключение

Качественно исполненная гидроизоляция цокольной части продлит срок службы всего объекта и поддержит комфортный микроклимат внутри помещений. Работами по ее обустройству пренебрегать не рекомендуется, тем более, что количество различных материалов позволит вам выбрать подходящий вариант по своим финансовым возможностям.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

По категориям

Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Обустройство вертикального гидробарьера для цоколя обычно не вызывает сомнений, но закладку горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем практикуют не все. В действительности, горизонтальный гидроизоляционный слой крайне важен — он служит для капиллярной отсечки влаги, поступающей от фундамента к цоколю.

Каких последствий позволяет избежать гидроизоляция между фундаментом и цоколем

Деградация несущих конструкций дома

При распространении капиллярной влаги от фундамента к цоколю неизбежно произойдет накопление воды в толще несущей конструкции. Быстрые переходы воды из одного агрегатного состояния в другое (жидкость, лед, пар) губительны для прочностных свойств цоколя. Они могут повлечь образование трещин, пустот и, как следствие, разрушение цоколя.

Потеря теплотехнических свойств

Накопление влаги в цокольной конструкции, ее замерзание и оттаивание при смене сезонов приведут к потере теплосберегающих параметров не только цоколя, но и всего дома в целом. Критически низкие температуры в подвальном помещении или подпольном пространстве будут ухудшать тепловой режим во внутренних помещениях дома.

Ухудшение комфортности проживания в доме

Сырые стены и пол, неприятный запах, плесень и грибок на поверхностях — намокание цоколя и стен вызывает множество негативных последствий.

Материалы для гидроизоляции цоколя

Для гидроизоляции цоколя фундамента применяют рулонные, обмазочные, инъекционные материалы. Более всего распространено использование рулонной наплавляемой и наклеиваемой гидроизоляции за счет невысокой стоимости и простоты монтажа. Пленочные гидроизоляционные мембраны долговечны и надежны, нетрудоемки в монтаже и могут быть легко уложены между фундаментом и цоколем своими руками. Для гидроизоляции подойдет пленка Ондутис D (RV).

Заключение

Качественно обустроенная гидроизоляция стыка цоколя с фундаментом будет служить надежным барьером, защищающим основание дома от капиллярной влаги. Гидроизоляционный слой препятствует намоканию, промерзанию, разрушению стен дома и способствует созданию комфортных условий для проживания. Разнообразие гидроизоляционных материалов позволяет даже при ограниченных средствах осуществить эффективную защиту цоколя и фасада здания от разрушающего воздействия влаги.

Процесс гидроизоляции стен фундамента: виды и принципы

Чтобы продлить возможность комфортабельного проживания и избежать быстрого разрушения основания дома, нужно оградить его от неблагоприятного влияния подземных вод, дождя, снега и сырости. Надёжным помощником станет качественно выполненная гидроизоляция фундамента.

Содержание статьи

 Принципы гидроизоляции основания

Важно уделить внимание качеству и способу нанесения материалов для гидроизоляции на стены основания. Главное требование гидроизоляционных работ – нанесение всего слоя без разрывов и повреждений, повсюду, где возможно влияние влаги на стены фундамента. При безупречно сделанной отмостке, в изоляции фундамента нет необходимости, при условии, что весной уровень подземных вод окажется не менее 1 м от нижней плоскости фундамента.

 Гидроизоляция в зависимости от условий местности

Обмазочной изоляции довольно, если промежуток между верхним уровнем воды и низом основания фундамента – меньше 1 м. Она защитит от попадания подземных и дождевых вод.

При постройке здания на водоупорных почвах, гидроизоляционные работы нужны, даже при условии, что вода находится ниже 1 м. Потому что глинистые и суглинистые почвы препятствуют отхождению воды от основания.

В случае, когда уровень подземной воды выше начала фундамента, нужно помимо гидроизоляции установить дренажную систему водоотвода посреди стены и фундамента. Что предотвратит сдвиг основания и деформирование конструкции постройки.

Необходимо знать на сколько агрессивны подземные воды, они могут спровоцировать коррозию и разрушение бетона. При присутствии агрессивных грунтовых вод, нужно сделать защиту фундамента из стойких к ним материалов, а ленточное основание залить бетоном М 400. Так же нужно это учесть при наличии напорных подземных вод, которые приносят самый большой вред фундаменту.

 Виды гидроизоляции фундамента

Горизонтальная – защищает стены фундамента от всасывания воды в почву. Требуются две такие гидроизоляции: первую укладывают на плиты основания, другую – на подвальное перекрытие снизу. Если подвальное перекрытие располагается очень низко, укладывают третий слой изоляции на стены снаружи. Высота изоляции не меньше 30 см. В случае наличия отмостки вокруг постройки, высота гидроизоляции должна быть 50 см.

Вертикальная – устанавливается от основания фундамента до места разбрызгивания дождя. Защищает от влияния подземных вод сбоку. При установке нужно точно рассчитать нагрузку воды в месте установки.

Выбор гидроизоляции обуславливается высотой изолируемых стен. В стыках вертикальной и горизонтальной изоляции, нужно смастерить надёжное соединение и повышенную защиту от попадания влаги. Засыпая траншею, нужно уделить внимание земле для засыпки, исключить наличие повреждающих элементов, изготовить экраны чтобы защитить гидроизоляцию от порчи и деформации.

 Виды гидроизоляции в зависимости от используемых материалов

Обмазочная гидроизоляция – Битумная мастика – оберегает от влияния дождей и капиллярного попадания подземных вод. Её наносят несколько раз на сухие, ровные стены основания. Между слоями кладут армирующую сетку из стекловолокна для большей прочности.
Такая гидроизоляция не прочна и недолговечна (до 10 лет). Возможно повреждение при засыпке котлована. Во избежание этого укладывают экструдированный пенополистирол или геотекстиль в рулонах? – 150гр/м2. Не защитит от напорных вод.

Оклеечная гидроизоляция (рулонная). Наиболее распространён рулонный рубероид. Широко используются так же гидроизоляторы, сделанные из полиэстера: стеклоизол, стекломаст, гидростеклоизол, техноэласт. Благодаря повышенной эластичности и замечательной стойкости к агрессивным подземным водам, эксплуатируется 80 – 100 лет. Плотно наклеивается внахлёст 15 – 20 см на предварительно обработанную раствором нефтяных битумов поверхность. Приклеивают полотна наплавлением газовой горелкой или клеящими смолами чуть выше отмостки. Этот тип гидроизоляции прекрасно защищает основание, и наиболее подходит для самостоятельного строительства.

Проникающая изоляция – кварцевая грунтовка. Наносится снаружи и с внутренней стороны основания, толщиной 1 – 3 мм на бетонную мокрую поверхность. Пропитывается на 1 – 6 см, образуя слой 3 мм высокопрочного соединения. Устойчив к агрессивным и напорным водам. Закупоривает пустоты и мелкие трещины стен.

Экранная гидроизоляция основания. Используют маты из глины (бентонита). Укладывают внахлёст 15 – 20 см, прикрепляют дюбелями к стене. Вокруг матов делают опорную бетонную стену с просветами, которые препятствуют их набуханию. Образуется запорный замок, препятствующий попаданию влаги в основание. Используют с иными видами изоляции.

способы, дренаж, инструкция по работе

Изоляция фундамента дома – это основа его долговечности. Обычно делают гидро- и теплоизоляцию для того, чтобы обезопасить дом от сырости и плесени, а также от разрушения стен.

Гидроизоляция дома

Существует несколько способов гидроизоляции фундамента:

1. горизонтальная;
2. вертикальная.

Перед началом работы необходимо учесть условия, в которых будет стоять дом, и определиться с типом гидроизоляции. На что же следует обратить внимание:

• на каком уровне залегают грунтовые воды;
• насколько сильно вспучивается грунт в период оттепели;
• насколько грунт, на котором будет строиться дом, неоднородный;
• выяснить, при каких условиях будет эксплуатироваться здание.

Способ горизонтальной изоляции фундамента

Горизонтальная изоляция

Горизонтальная изоляция фундамента происходит на этапе постройки дома. Независимо от того, какой способ возведения фундамента вы выберете, гидроизоляция выполняется два раза. А именно, это должен быть уровень пола подвала (или на 15-20 сантиметров ниже), а также там, где соединяется фундамент дома со стеной. Еще необходимо делать изоляцию в цоколе.

Как проходят работы? Начинается работа с того, что на дно подготовленного котлована ложится глина, высотой не больше 30 сантиметров. Ее нужно хорошенько притоптать. Далее идет слой бетона (5-7 сантиметров). Его используют, чтобы изоляция под фундамент была хорошо обустроена. Перед тем, как выкладывать следующий слой изоляции, бетон должен устояться и высохнуть. Это может занять от десяти до пятнадцати дней. По истечении этого времени укладывают следующий слой – битумную мастику. Ею обрабатывают всю площадь залитого бетона, а после по всей поверхности стелется рубероид. Затем его также необходимо обмазать мастикой и еще раз уложить рубероид. После этого опять поверхность нужно залить бетоном (5-7 сантиметров), хорошо выровнять и выполнить железнение.

Технология железнения. Эту операцию следует делать через два-три часа после того, как залит бетон. Заключается она в том, что поверх бетона засыпается цемент слоем один-два сантиметра. Предварительно цемент нужно просеять сквозь тонкое сито. После этого нужно разровнять поверхность и дождаться увлажнения цемента от бетона. Дальнейшая работа с бетонной поверхностью заключается в том, что ее периодически нужно смачивать водой, для большей прочности бетона. Затем нужно дождаться, когда он высохнет, и продолжить возводить фундамент.

Изоляция между фундаментом и стеной также важна! Эта операция позволит задерживать влагу и не давать ей подниматься в стены. Для того чтобы сделать такую гидроизоляцию, необходимо поверхность фундамента вскрыть защитным слоем, используя битумную мастику. На нее положить рубероид, но вместо него можно использовать и другой подобный материал. Необходимо выполнить два таких слоя. Края рубероида (или другого материала) следует завернуть вниз фундамента, но не обрезать. Поверх них потом можно сделать вертикальную гидроизоляцию.

Как выполняется дренаж

Дренажная система вокруг дома необходима в том случае, если почва, на которой он построен, плохо впитывает влагу, а грунтовые воды поднимаются слишком высоко. Она будет выводить излишние воды в специальный колодец.

Выполнение дренажной системы начинается с выкапывания траншеи по периметру дома. Расстояние от нее до дома должно быть не меньше 0,7 метров. Шириной такая траншея будет в пределах 30-40 сантиметров. Глубина будет зависеть от того, насколько поднимается вода. Рыть траншею следует немного под наклоном к колодцу, который будет собирать воду.

После того как траншея вырыта, на ее дно нужно положить геотекстиль. Заверните его края на борт траншеи где-то на 80-90 сантиметров. После этого следует на пять сантиметров засыпать ее дно гравием или щебнем и сверху положить дренажные трубы. Подготовьте еще щебень – его нужно хорошенько промыть и насыпать сверху труб на 20-30 сантиметров. Внутренняя “начинка” готова, можно завернуть края геотекстиля. Осталось вывести трубы в колодец и все засыпать грунтом.

Изоляция фундамента с внешней стороны

Не беда, если вы не выполнили дренажную систему во время строительства. Ее можно сделать позже, по мере необходимости, даже когда дом уже построен.

Способ вертикальной гидроизоляции фундамента

Нужно ли изолировать фундамент с внешней стороны? Так ли это важно? На этот вопрос можно ответить только одно – если вы хотите теплые, сухие помещения, а также на длительный срок забыть о ремонтах, то эта часть в постройке дома также важна. Следует заметить, что вертикальную гидроизоляцию, как и дренажную систему, можно делать уже после постройки дома.

Варианты вертикальной гидроизоляции:

1. битумная;
2. оклеечная;
3. с помощью жидкой резины;
4. проникающая;
5. штукатурная.

Рассмотрим каждую из них поподробнее.

Битумная гидроизоляция

Битумная гидроизоляция

Это самый дешевый способ. Заключается в том, что горячей битумной смолой следует обмазать внешнюю сторону фундамента до самого низа. Эту процедуру следует делать с особой тщательностью, чтобы залить все поры в бетоне.

Такая изоляция прослужит около пяти лет, после этого битум начнет трескаться и пропускать влагу. Чистый битум можно поменять на мастику, которая изготовлена на основе битумных полимеров. Такой материал и служить будет гораздо дольше!

Гидроизоляция с помощью рулонных материалов

Этот способ можно использовать самостоятельно, а можно в комплексе с другими. Наиболее востребованным материалом (и самым дешевым, к тому же), является рубероид. Закрепление на рабочей поверхности происходит после обработки его соответствующими материалами. Это может быть мастика, а также битумный праймер.

Закрепление полотен происходит следующим образом. Их необходимо разогреть газовой горелкой и приложить к оклеиваемой поверхности (внахлест 15-20 сантиметров). Если нет желания возиться с горелкой, то можно использовать специальные клеящиеся мастики.

Современные технологии предлагают более качественные материалы. К примеру, Стеклоизол, Технониколь, Рубитекс и другие. Они имеют улучшенные гидроизоляционные характеристики, однако, и более дорогие.

Жидкая резина как способ гидроизоляции

Изоляция жидкой резиной

Хорошие качества изоляции у жидкой резины. Ее плюсы в том, что она хорошо соединяется с рабочей поверхностью, она долговечна и огнеупорна. Если вы делаете изоляцию фундамента дома своими руками, то можно использовать однокомпонентную жидкую резину (к примеру, Эластомикс или Эластопаз).

Эластопаз наносится послойно, каждый из них сушится не менее суток. По цене дешевле. Эластомикс можно нанести одним слоем, сушится он около двух часов. По цене дороже.

Перед тем, как наносить резину, с рабочей поверхности нужно удалить пыль и прогрунтовать ее. Только через час нужно нанести резину.

Гидроизоляция, выполненная проникающим способом

Этот способ заключается в использовании таких материалов, которые после нанесения особым образом впитываются в бетон, а после кристаллизируются внутри. Образовавшиеся кристаллы хорошо отталкивают воду, повышают морозоустойчивость и предотвращают разрушение бетона.

Наносится такая гидроизоляция на мокрый бетон. Поверхность предварительно нужно очистить от пыли, а после хорошо увлажнить. Материал наносится в несколько слоев.

Гидроизоляция путем штукатурки поверхности

Этот способ позволяет выровнять поверхность, а также осуществить гидроизоляцию. В продаже есть много особых штукатурных смесей, которые содержат компоненты, не пропускающие воду (к примеру, гидробетон, асфальтовая мастика, полимербетон).

Штукатурить поверхность лучше горячим способом, чтобы предотвратить появление трещин. Оштукатурив поверхность, нужно дождаться высыхания штукатурки. Для закрепления следует сделать глиняный замок, после чего обратную засыпку с глиной.

Теплоизоляция фундамента

Не менее важно утеплить фундамент. Это позволит сберечь тепло в доме, а также предотвратить образование плесени, сырости. Как изолировать фундамент, для того, чтобы сберечь тепло? Для этого также существуют специальные материалы.

Экструдированный пенополистирол. Этот материал стойкий к влаге, а также имеет хорошие теплоизоляционные свойства.

Стеклянная и минеральная вата. Чтобы материал подходил и для утепления, и для непропускания влаги, лучше использовать плиты, которые имеют плотность 110 кг/м3.

Использование керамзита. Это морозоустойчивый материал, также стойкий к огню, влаге, к различным образованиям плесени и грибков. Его засыпают в котлованы снаружи, а также под полы на грунте. Материал нужно укладывать толстым слоем, так как у него слабые теплоизоляционные свойства.

Изоляция фундамента – это очень важно для дома, поэтому не стоит пренебрегать выполнением этих работ, которые также можно сделать и своими руками.

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

• выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
• уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

• первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
• второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.