Деревянные каркасные стены: Каркасные стены в деревянном доме – ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

Содержание

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ. Как построить сельский дом

ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ

Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).

Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.

Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:

а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка;

4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка

Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:

а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка

Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм.

Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.

Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.

Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.

Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.

Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.

Для защиты засыпки от увлажнения парами воздуха, движущимися зимой со стороны помещения, необходимо укладывать с внутренней стороны стены под обшивку изоляционный слой из пергамина, толя, рубероида или другого подобного изоляционного материала.

Перед засыпкой эти материалы смешивают с известью-пушенкой, которой берут не менее 10% от объема материала для засыпки (например, 90% опилок и 10% извести-пушенки). Все тщательно смешивают до полной однородности состава. Известь-пушенка предохраняет засыпку от разведения в ней грызунов. Применяют эти материалы в сухом виде.

Для более равномерного перемешивания органических материалов с известью-пушенкой эти материалы слоями насыпают на сухую землю или деревянный щит-боек и перемешивают лопатами. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 200 — 300 мм и тщательно уплотняют (рис. 105).

Материалом для засыпки могут служить шлак, пемза, опилки, мох, торф, подсолнечная лузга, костра, очесы, рубленый камыш, солома и т. п. Чем легче материал, тем ниже его. теплопроводность. Напомним массу некоторых сыпучих материалов (в 1 м3): котельный шлак — 1000 кг, гранулированный доменный шлак — 700 трепел — 600, пемза — 500, стружка древесная — 300, опилки древесные — 250, торф сухой — 150, мох сухой — 135, соломенная сечка (резка) — 120 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, мох, стружка, костра и т. п.) антисептируют и сушат.

Большой недостаток сухих засыпок — они дают осадку с образованием пустот. Поэтому при их использовании стены приходится поднимать на 200 — 300 мм выше потолочных балок и полностью заполнять засыпкой; постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плитные или волокнистые материалы. Если их нет, следует устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.

Для устранения сыпучести утепляющей засыпки к ней добавляют материалы, превращающие ее в твердый заполнитель. Например, если 85% опилок смешать с 10% извести-пушенки и 5% гипса, то опилки превратятся в твердый заполнитель, называемый термолитом. Для этого опилки или другие органические материалы применяют слегка влажными, без специальной сушки. Сначала опилки перемешивают с пушенкой, а затем с гипсом и тут же быстро укладывают на место, тщательно трамбуя. Гипс от имеющейся в заполнителе влаги немного увлажняется и схватывается, соединяя отдельные частицы заполнителя в рыхлую массу, которая не дает осадку.

Можно применять и увлажненные засыпки, соблюдая при этом определенное соотношение используемых материалов, которые берут объемными, а лучше весовыми частями:

1) на 1 часть органического заполнителя 0,3 части извести-пушенки или молотой кипелки и 2 части воды;

2) на 1 часть органического заполнителя 0,4 части гипса и 2 части воды.

Если вместо извести-пушенки или молотой извести используют известковое тесто, то его берут в 2 раза больше, но количество воды уменьшают.

Готовят увлажненные засыпки так. На боек слоями насыпают органические заполнители и вяжущее вещество, все тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три — пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин и др.), которые затягивают высыхание, а иногда приводят к образованию грибка — опасного вредителя древесины.

Более эффективным утеплителем из органических материалов являются плиты размером 50X50 или 70X70 см и толщиной от 5 до 10 см. Для их приготовления на 1 весовую часть органического заполнителя берут 4 части глиняного теста, 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 части молотой кипелки (можно пушенки), 0,3 части цемента, 2 — 2,5 части воды; или 1,5 — 2 части гипса, 2 — 2,5 части воды; или 1 — 2 части трепеловидной глины, не менее 0,7 части молотой кипелки (можно пушенки) и 2 — 3 части воды.

Если используют известковое тесто, то его количество удваивается, а воды уменьшается.

Сухие материалы предварительно перемешивают, смачивают водой и вновь перемешивают до однородного состояния, кладут в формы, трамбуют, снимают формы и сушат под навесом или в закрытом помещении. Время сушки зависит от температурных условий и применяемого вяжущего вещества. Изделия с глиной сохнут в среднем четыре-пять недель, с гипсом, известью и трепелом — две-три недели.

Поделитесь на страничке

Следующая глава >

Основные виды деревянных каркасных стен

Конструкция деревянных каркасных стен.

Деревянный каркас стены состоит из строек,вписанных в раму из досок верхней и нижней обвязки стены.Обычно шаг строек располагают соосно балкам нижележащего перекрытия.

Основные виды деревянных каркасных стенЛегкая наружная стена из деревянного каркаса с горизонтальной наружной обшивкой из вагонки

Проёмы обрамляются горизонтальными связями.В несущих стенах над проемами нужно монтировать перемычки-балки жёсткости,передающие нагрузку с верхней обвязки на стойки,расположены с обеих сторон проёма.

Существует так же конструкция с перекрёстным каркасом.В этом случае по несущему каркасу стены набивается обрешётка с шагом,адаптированным под ширину листов теплоизоляции или под выбранный тип обшивки.

Основные виды деревянных каркасных стенТяжелая наружная стена из деревянного каркаса с кирпичной наружной облицовки.

Требование к качеству пиломатериалов для строительства деревянной каркасной стены.

Согласно требованиям деревянные каркасы стен нужно строить из доски,соответствующей классу качества не ниже С 18,что соответствует третьему сорту по ГОСТ 8486-86Е.

Размеры применяемых пиломатериалов должны соответствовать номиналу.

Основные виды деревянных каркасных стенПродольное коробление доски по пласти и по кромке

Коробление досок может значительно уменьшить несущию способность деталей каркаса.Поэтому при продольной покоробленности доски до пласти,стрела прогиба на длине 2 м недолжно превышать 8 мм,а при продольной покоробленности по кромке -не должна превышать 3 мм на длину 2,4 м.

Выбор сечения пиломатериалов каркасной стены.

Толщина каркасной стены выбирается исходя из двух условий:

Должна обеспечиваться достаточно несущая способность стен с учетом нормативных нагрузок для каждого конкретного региона.

Должны быть выполнены санитарно-гигиенически нормы по тепловой защите.

Как правило толщина каркасных стен для жилого дома установлена в 198 мм,с дополнительным утеплителем по перекрёстной обрешётки-50 мм.Таким образом суммарная толщина теплоизоляции стандартного скандинавского дома составляет примерно 250 мм.

При этом возможны вариации,например,иногда каркас стен собирают из доски 36 х 148 мм с перекрёстной обрешёткой изнутри и снаружи.

Чтобы знать точно,какую толщину каркасных стен выбрать-согласно строительным правилам,нужно пользоваться специальными таблицами.

Основные виды деревянных каркасных стен

Если ширина превышает 12 метров,необходимо заказать комплексный расчет несущих конструкций у опытного конструктора,т.к в этом случае нужно учесть природный ландшафт места строительства,форму здания и другие факторы,определяющие нагрузки на каркас строения.

Сечение строек высоких каркасных стен также должны рассчитываться опытными строителями.Чем выше высота стоек,тем большое значение нормативная ветровая нагрузка и тем больше фактический прогиб стоек.Толщина стоек в высоких каркасных стенах должна быть не меньше 48 мм.

Основные виды деревянных каркасных стенВнутренних несущих стен

В таблице показана взаимосвязь между высотой несущих наружных стен,шириной дома,нормативной снеговой нагрузкой и сечением стоек каркаса для одноэтажного каркасного дома.

Основные виды деревянных каркасных стенРасстояние между несущими стенами

Внутренние ненесущие стены должны быть также рассчитаны на нагрузку от навесной мебели,потолок и санитарные оборудования.Расчета на прочность конструкции в данном случае не достаточно,для комфорта жильцов конструкции должны также рассчитаны и на зыбкость.Всё имеет значение,неприятные вибрации перегородок могут возникнуть даже от резкого закрытия двери или из-за перепада давления воздуха в помещениях.Данные приведённые в таблицах,шаг строек-0,6 мм,класс качества древесины-С 18(3-й сорт)количество этажей 1,конструкцию кровли -свободно опертые фермы:нормативную снеговую нагрузку ≤3,5 кН/м2.

Деревянные каркасные дома, Каркасный дом – плюсы и минусы — Стройфора

Деревянные каркасные дома в нашей стране суперпопулярны – причем далеко не всегда в хорошем смысле. История мирового каркасного домостроения доказывает, что дома эти теплые и комфортные, быстрые и недорогие, да еще и долговечные! Но отношение к деревянным каркасникам у нас в значительной степени убито непрофессиональными фирмами, в первые годы интереса к каркасным домам занятыми лишь разовым доходом, без оглядки на общественное мнение и будущее частного каркасного домостроения. Возможно, недоверие к каркасникам основывалось не столько на понятном скепсисе относительно новых строительных технологий, сколько на недостаточной информированности первых заказчиков каркасных деревянных домов. На первый взгляд ведь все просто: каркас, утеплитель и обшивка. Но на практике для того чтобы проверить работу подрядчика нужно иметь очень хорошую строительную базу знаний, причем практическую: начиная с материаловедения древесины и заканчивая современными методами стабилизации конструкций, энергосбережения жилища, обустройства грамотного воздухообмена с рекуперацией тепла и так далее. Вывод — умелые строители оборудуют для себя отличные каркасные дома даже при сложностях покупки дорогого клееного бруса и доски камерной сушки. Что касается несведущих заказчиков, то они и по сей день попадаются на маркет-удочку фирмачей, строящих дешевые «канадские» дома из сырого пиленого бруса.

Деревянные каркасные дома 9110

Каркасный дом – плюсы и минусы

Один из главных плюсов каркасного дома – экономия, начиная с фундамента, намного менее массивного и к тому же недорогого, особенно если сравнивать с устройством основания под кирпичный, блочный, каменный и даже рубленый дом. Каркасник имеет легкие стены, но при этом достаточной прочности на изгиб, разрыв, смещение. При согласии на дом без теплого подполья отличным решением будут винтовые сваи, недорогие и дающие в свою очередь немало преимуществ: скорость обустройства, возможность стройки на крутых уклонах, стабильность строения на большинстве грунтовых оснований.

Деревянные каркасные дома 9116

Отличное теплосбережение каркасных домов доказано практикой, и не только термоизоляция утепленных стен, но и комфорт в жаркое время года. Расходы на обогрев кирпичного дома значительно превышают показатели для каркасного дома аналогичного объема. Самые «теплые» блочные изделия (пенобетон, газосиликат) не сравнятся по термозащите с минераловатными матами (разница в 4-6 раз в пользу мягких и плитных утеплителей). Ограждающие конструкции каркасника – почти на 80% площади, а для некоторых видов каркаса и более, состоят из утепляющих матов или блоков, а потеря тепла снаружи отсекается ветрогидрозащитными мембранами. Наружные плоскости защищены от ветров и влаги, а пирог стены учитывает паропроницаемые характеристики материалов, включая отделочные.

Деревянные каркасные дома 9117

При облицовке дома легким сайдингом обязателен вентилируемый зазор. При достаточной с учетом района стройки толщине теплоизоляции и выборе эффективного утеплителя (базальтовые, каменные, минеральные ваты, напыляемая эковата и пенополиуретан, старинная технология глиносоломенных стен в каркасе и др.) в каркасном доме можно жить в комфорте, да еще и экономить на зимнем отоплении. В летнюю жару в изолированном каркасном доме прохладно, в отличие от кирпичных и каменных зданий нагреваются деревянные дома намного дольше.

Деревянные каркасные дома 9111

Отличие несущих конструкций каркасного дома – опять же низкая теплопроводность, и как следствие внутренние стены помещений даже в морозы сравнимы по температуре с общим тепловым фоном жилища. От бетонных стен, отделанных теплыми покрытиями, утепленные каркасные ограждения заметно отличаются по уровню комфорта. Аккумулирование тепла стенами зимой происходит быстро, поскольку для нагрева самих конструкций много энергии не нужно. Пирог стены относительно тонкий: 250 – 300 мм, что экономит полезную площадь.

Деревянные каркасные дома 9115

Скорость постройки каркасного дома – важное преимущество. Отработанные технологии позволяют возводить коробку дома за считанные дни, а при сборке каркаса своими руками трудозатраты значительно снижаются по сравнению с любым другим видом дома. Стройка круглогодичная, единственное ограничение – материал должен быть сухой, то есть работу с деревом в дождь производить не следует, а сами конструкции до обустройства крыши и мембранной защиты нужно укрывать от ливней. Но с учетом быстроты сборки каркаса хорошую погоду «выбрать» можно. Тяжелой техники для сборки каркаса с утеплением не требуется, также как специального оборудования. Отделка внутренняя — чаще всего по гипсокартону, для крепления которого не нужно подсистем. Снаружи – ветрозащита и легкий сайдинг. При точном следовании технологии инженерное оборудование дома выполняется с меньшими затратами по сравнению с бетонным и кирпичным домом, которые не дают права на ошибку.

Деревянные каркасные дома 9114

Минусы каркасного дома:

  • Горючесть — один из «вечных» минусов. Деревянный дом, рубленый или каркасный, требует особого подхода к огнезащите (пропитки качественным антипиреновым составом до начала строительства и перед отделкой). Осветительная и силовая проводка по деревянным стенам проводится согласно строгим требованиям электробезопасности. Гофра и медные трубы, модная безопасная ретро-проводка – все это факторы удорожания стройки. В качестве утеплителя непрактично применять дешевые горючие пенопласты, оптимальный выбор – каменные и минеральные ваты и другие современные негорючие термоизоляторы.
  • Защищать дерево приходится и от вредителей, в том числе от паразитной микрофлоры. Натуральные защитные покрытия (ЛКМ на основе природных масел и воска) в разы дороже синтетики, но выбор здорового деревянного экодома обязывает держать марку.
  • Требуется качественный пиломатериал камерной сушки. Именно на этом качестве основана репутация финских и канадских домов, и еще на их точной технологии. Разница цен клееного бруса и свежего пиленого бруса кого угодно заставит подумать об экономии – но на качестве каркасных элементов лучше не экономить. При покупке сырых досок и бруса единственным решением является тщательная и долгая сушка на участке.
  • По прочности, особенно к ударным воздействиям, деревянный каркас с каменным домом несравним – разные весовые категории. Но природные катаклизмы могут разрушить все что угодно, а для защиты от обычной погоды, как показывает практика, каркасной стены вполне достаточно. По сейсмостойкости каркасники можно сравнивать с кирпичными домами, имеющими армопояс, поскольку древесина сопротивляется разрывным усилиям не хуже кирпичной кладки. Многое зависит от соблюдения каркасной технологии.
  • По долговечности каркасные дома уступают каменным, и все же срок службы дома в три-пять десятков лет вполне достойный показатель.
Деревянные каркасные дома 9118

Таким образом, недостатки каркасников невозможно рассматривать отдельно от их достоинств. Основной плюс дерева: экологическая чистота при доступности в цене — окупает затраты на защиту и отделку деревянных стен. Что касается соблюдения технологии каркасного домостроения – это основа, без которой любые затраты и усилия не приведут к успеху.

Деревянные каркасные дома 9113

Экологичный каркасный дом

Природная древесина считается лучшим по части чистоты экологии материалом, но дом из дерева будет экологичным только в том случае, когда для огнебиозащиты деревянных конструкций применены натуральные безопасные составы. Воск, масла, олифа для обработки обойдутся в разы дороже синтетических ЛКМ и существенно увеличат итоговую стоимость каркасного дома, но зато обеспечат здоровый микроклимат и комфорт в жилище.

Деревянные каркасные дома 9112

Деревянные каркасные стены | Огородные хитрости

Деревянные каркасные стеныДеревянные каркасные стены

Каркасные строения ничуть не хуже прочих, они очень теплые, достаточно прочные, долговечные, звуконепроницаемые. Их преимущество в том, что эти дома не подвержены усадке со временем, и для наружной отделки можно использовать разнообразные материалы. И в том, что под них не нужны заглубленные фундаменты. И в том, что они относительно дешевые.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно. В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом (и просто времянка) и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

В основе конструкции каркасного дома наибольшее распространение имеет деревянный брус. Чаще всего используют простой строганый непрофилированный брус квадратной или прямоугольной формы принудительной сушки с размерами одной из сторон от 50 мм. Для связки между собой может быть использована доска.

Применяют и клееный брус, изготавливаемый из обрезков бруса, склеенных между собой специальными составами, в котором элементы соединяются в разном направлении волокон. У него высокая устойчивость на прочность и на прогиб. То есть можно сэкономить на поперечном сечении.

Для обшивки каркасов дома может быть использована водостойкая фанера или фанера с повышенной водостойкостью. Не стоит ее путать с влагостойкой, у которой более низкий порог восприимчивости к влажной среде, и она используется для внутренней обшивки стен. Изготавливают водостойкую фанеру из березового или хвойного шпона с использованием специальных клеевых составов и смол.

Деревянные каркасные дома могут быть каркасно-щитовыми, каркасно-обшивными, каркасно-засыпными. И еще один вариант конструкции каркасных домов — по так называемой канадской технологии.

Каркасно-щитовые конструкции — одни из наиболее популярных. У таких домов замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих рук. Каркасно-щитовой дом — одинаково удачное решение как для строительства облегченной времянки, так и для возведения дома постоянного проживания. Толщина стен варьируется в диапазоне 140-160 мм. Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения. Утеплители для каркасных конструкций стены весьма разнообразны. Утепление каркасной конструкции можно выполнять любыми современными минераловатными материалами. Для конструкций стен и утепления крыши это могут быть мягкие рулонные или жесткие плиты.

В каркасно-засыпных домах утеплитель засыпают между стенами каркаса. По этой технологии стали строить значительно меньше каркасных домов, и используется она в основном для построек хозяйственного предназначения и времянок, в которых некоторое время можно пожить. Это самая экономичная схема. В качестве утеплителя используют опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем. При необходимости используют внутренние и фасадные отделочные материалы. В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм плюс толщина отделочных материалов.

В каркасно-обшивных домах стены каркасного строения обшивают досками толщиной 25 мм, плитами ДСП или OSB толщиной 16-18 мм. Внутреннюю часть конструкции заполняют утеплителем. В таких строениях основные размеры толщины несущей каркасной стены выбирают с учетом коэффициента теплопотери утеплителя и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находиться в диапазоне плюс-минус 182-200 мм. Для наружной обшивки используют сайдинг, блок-хаус, другие материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители. В таких вариантах толщину стен выбирают с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасные стены практически не подвергаются усадке, их обшивают сразу после установки. При качественном утеплителе и защите древесины строение простоит не менее 50 лет.

Основной враг каркасных стен — влага, собирающаяся на внутренней поверхности каркаса. Она попадает туда сквозь щели и неплотности, конденсируется зимой из паров, которые поступают изнутри дома.

Повышенная влажность деревянного каркаса может привести к быстрому разрушению дерева от гниения, а влажный утеплитель снижает свои теплозащитные свойства.

Для защиты каркасных стен от внутреннего пара укладывают пароизоляцию между обшивкой и утеплителем.

Каркас стен рекомендуется возводить из брусков толщиной 50 мм, поскольку в основном этот же материал используется для сооружения стропил и балок.

При толщине 50 мм стойки несущей конструкции делаются на ширину не меньше 100 мм. На внешних стенах ширина стоек определяется толщиной используемого утеплителя, который зависит от температуры воздуха. Стойки каркаса закрепляются к нижней обвязке, которая устанавливается непосредственно на цоколь. Сверху стоек закрепляют верхнюю обвязку.

Как правило, расстояние между стойками делается 500 мм. Оно дает возможность применять для обшивки любой листовой или погонный материал и создает достаточную прочность каркасным стенам.

Деревянные каркасные стены

По сравнению с рублеными деревянные каркасные дома требуют гораздо меньшего расхода древесины, проще в строительстве и экономичнее в эксплуатации (при соответствующей системе отопления). К тому же отпадает такая трудоемкая работа, как подъем брусьев и бревен на требуемую высоту.

Каркас стен состоит из верхней и нижней обвязок, стоек и обеспечивающих его геометрическую неизменяемость подкосов, между которыми устанавливают стандартные оконные и дверные блоки. В отличие от рубленых, каркасные дома без проблем приспосабливаются к новым теплотехническим нормам за счет увеличения промежутка между внутренними и наружными обшивками. При строительстве вам понадобиться поемный кран, управлять ним проще с помощи радиоуправление кран балкой.

Двухэтажные дома могут строиться с поэтажными каркасами или же со стойками высотой на два этажа. Каркас второго типа обладает большей пространственной устойчивостью и геометрической неизменяемостью, но требует поисков длинномерного леса или пиломатериала. Несущие стойки каркаса ставят с шагом 0,5-1,5 м, увязывая его с размерами окон. Угловые стойки — самые ответственные в конструкции здания. Их делают из брусьев или пакетов досок общим сечением 100 х 100 или 120 х 120, рядовые — из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Кстати, вся Америка «построена» из двухдюймовой доски (50 х 100). Нижняя обвязка, к которой крепятся основания стоек, собирается из брусьев, бревен или досок. Углы обвязок выполняют прямым замком «в полдерева». Обвязку приходится делать в два венца, если в нее входят концы балок пола. Если эти балки опираются на столбы (стойки) каркаса, то обвязка выполняется одинарной. Элементы каркаса крепятся на гвоздях или с помощью шипов. Вообще, врубки, шипы и нагели — наиболее подходящие соединения. Исключение составляют превосходящие их по прочности «групповые гвоздевые накладки» (иностранный патент).

Дощатые подкосы, придающие каркасу жесткость, ставят между стойками с двух сторон, врезая их заподлицо с обвязкой, «сковороднем» (плоской «лапой»).

Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку, желательно на прямых шипах, в которую врубают потолочные балки. На балки устанавливают опорные концы строительных ног крыши. Балки могут быть в виде брусьев, или бревен, или досок сечением 5х18 или 5 х 20 см, поставленных на ребро.

Каркас обшивается досками толщиной 20-25 мм (тесом) с помощью гвоздей длиной 75-85 мм. Вместо досок можно использовать асбестоцементные, цементно-стружечные (ЦСБ) или специальные фасадные, атмосферостойкие гипсокартонные (ГКЛ) или гипсоволокнистые (ГВЛ) листы. Виниловая вагонка «сайдинг» может нашиваться поверх указанных листов. Наряду с ней используется виниловый гонт («шилдс»), а также виниловые листы с рельефом кладки красного кирпича. Виниловая облицовка и самый популярный ее вид — вагонка-сайдинг обеспечивает не только защиту стен от дождя, но и их проветривание за счет воздушной прослойки, что увеличивает и термическое сопротивление стены в целом. Воздушная прослойка между вагонкой и стеной образует также декомпрессионную камеру, гасящую скорость случайно прорвавшихся сквозь обшивку мелких дождевых капель. Качественный сайдинг, в отличие от обычной деревянной вагонки, не теряет своего цвета в течение 50 лет и полностью окупает свою стоимость уже в первые 2-3 года. Настоящую «фирменную» вагонку от ее подделки можно отличить, скрутив ее жгутом. При этом имитация растрескается и разрушится, а настоящая — сохранит целостность.

Для утепления полости каркасных стен используют самые различные материалы: минераловатные плиты, маты и рулоны, пенопласт, легкие и ячеистые бетоны объемной массой 200-400 кг/куб.м, пеностекло, магнезиальный, цементный и гипсовый фибролит минимальных марок, а также засыпки в виде шлака, пемзы, льнокостры, очесов льна, соломенной и тростниковой сечки. Органические материалы (кроме верхового торфа) для повышения биостойкости перед засыпкой слегка увлажняют и перемешивают с небольшим количеством гипса или извести-пушенки, или их смеси. Количество такой добавки составляет примерно 15% объема смеси. Засыпку укладывают слоями по 20-30 см с трамбовкой. Так как осадки полностью избежать не удается, стены приходится выводить с запасом на 20-30 см выше потолочных балок и полностью засыпать утеплителем.

Под окнами лучше размещать плитные утеплители или же предусмотреть выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку. Можно применять и монолитный утеплитель на базе органических засыпок и вяжущих — гипса и гашеной извести (пушенки) следующей рецептуры в весовых частях: 1 ч. заполнителя, 0,4 ч. гипса и 2 ч. воды. Если берут известковое тесто, то его потребуется в два раза больше при уменьшенном количестве воды. При рыхлых засыпках пароизоляцию из рубероида или пленки устанавливают, а при монолитных — нет, чтобы обеспечить их высыхание и схватывание. В любом случае за внешней дощатой обшивкой прокладывают пленочный или плотный бумажный слой ветрозащиты. Более эффективным утеплителем из органических материалов являются самостоятельно изготовленные плиты размером 0,5 х 0,5 или 0,7 х 0,7 м и толщиной 5-10 см. Для их приготовления берут 1 весовую ч. заполнителя, 4 ч. глиняного теста, 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; или 1,5 ч. молотой кипелки (негашеной извести) или пушенки (гашеной), 0,3 ч. цемента, 2-2,5 ч. воды; 1,5 ч. гипса, 2-2,5 ч. воды. Если используется известковое тесто, то его количество удваивается, а воды — уменьшается.

Перед смешиванием сухие материалы предварительно увлажняют, чтобы они не оттягивали воду, количество которой обусловлено рецептурой. Изделия с глиной сохнут 4-5 недель, с известью — 2-3 недели, с гипсом — 10-15 минут.

Следует отметить явный подъем деревянного строительства в последние 10-15 лет, что объясняется естественной восполняемостью запасов древесины, легкостью ее обработки, транспортировки и монтажа и, как это ни парадоксально, высокой огнестойкостью — до 1 часа и более.

Каркасные стены принцип построения — Клуб Мастеров

Принцип построения каркасной стены — схема

Сегодня рассмотрим с вами каркасные стены, принцип построения которых прост и гениален одновременно. Для примера рассмотрим деревянный каркас, который в данный момент используется для возведения 80 процентов всех каркасных жилых малоэтажных строений.

Итак, деревянные каркасные стены. Принцип построения прост и по сути своей напоминает, с одной стороны, детский конструктор, с другой стороны, уроки труда в школе. Помните, мы колотили табуретки на уроках труда? Так вот, принцип построения каркасной стены – ровно такой же. Каждая соседняя стойка, каждый элемент каркаса поддерживают друг друга через элементы креплений и узы.

Получается, что любая отдельная деталь несущего каркаса, будь то стойка или укосина, по отдельности довольно непрочная. Однако в связке, когда все детали каркаса правильно смонтированы и закреплены, элементы каркаса создают поразительно прочную систему.

На этой странице представлены общие схемы каркасных стен и их отдельные элементы. Как видно из чертежей, при монтаже каркасной стены должны выполняться следующие принципы:

  1. Жесткость конструкции.
  2. Разумное использование материала.
  3. Скорость возведения.

Фактически, любая каркасная стена – это стойки, которые связаны между собой укосинами. При помощи нижней и верхней обвязки нагрузка передается с кровли через стойки на фундамент. Силовые элементы оконных и дверных проемов разгружают эти узлы и снимают нагрузку с оконных и дверных блоков.

Внешняя обшивка каркасной стены выполняет также роль силового элемента. Иногда усиление выполняется не через внешнюю обшивку, а через внутреннюю. Обшивка может производиться как любым плитным жестким материалом (фанера, ОСБ), так и тонкими досками (20-30 мм толщиной) по диагонали.

Использование ЦСП для усиления каркаса неразумно, так как в этом материале метизы (гвозди, саморезы) не имеют жесткого крепления. Со временем конструкция, обшитая ЦСП, начнет «ходить», что будет противоречить принципу номер 1.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Конструкция каркасного дома – схемы узлов
    Любая конструкция каркасного дома, узлы которого просчитаны и грамотно исполнены, является по умолчанию надежной. Считать узлы каркаса можно самостоятельно на калькуляторе, а можно использовать готовые.

Схема пирога стены каркасного дома с минватой
Чтобы представить, как выглядит пирог стены каркасного дома с минватой в качестве утеплителя, достаточно взглянуть на схемы , расположенные на этой странице. Для разных условий.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Пароизоляция — какой стороной укладывать в каркасной стене
Пароизоляция при строительстве каркасного дома применяется для исключения попадания влаги из дома в теплоизоляционные материалы, находящиеся в стенах каркаса. Одно из главных условий использования теплоизолятора.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Один отзыв на “ Принцип построения каркасной стены — схема ”

Непонятно как будет удаляться влага из рекомендованных пирогов ?
OSB за счет своей пропитки практически не пропускает пар , а если еще поверх плиты положить ЭППС , то будет как в танке с закрытым люком на дне морском и все надежды на паропропускную штукатурку будут напрасны — пар туда просто не дайдет
Остается все надежда на качественную пароизоляцию и OSB внутри помещения. Вот тут пригодятся свойства OSB , но кривые руки никто не отменял да и усадку утряску усушку тоже.

Каркасные стены своими руками: этапы возведения

Содержание статьи

В наше время при строительстве щитовых сооружений применяются исключительно современные качественные материалы. Поэтому такие здания отличаются поистине превосходными рабочими характеристиками. Популярность их, помимо всего прочего, объясняется еще и простотой возведения, а также дешевизной. О том, как сделать каркасные стены самостоятельно и поговорим далее в статье.

Закупаем необходимые материалы

Для сборки щитовых стен нужно будет подготовить:

Материал
Назначение Параметры
Просушенный брус Стойки каркаса 150*50мм
Просушенный брус Нижняя обвязка 150*150мм
Панели ОСП Обшивка каркаса Толщина – 9 — 12мм
Вата минеральная Утепление стен Плиты толщиной 50мм
Бруски Обрешетка под вентиляционный слой 40 — 25мм
Пароизоляционный материл Защита теплоизолятора от влаги изнутри помещения Фольгированный
Гидроизоляционная пленка Защита ваты от влаги снаружи Полиэтилен
Сайдинг Чистовая обшивка стен Виниловый
Уголки, саморезы, гвозди Крепежные элементы

Заливаем фундамент под каркасные стены

Поставить каркасные стены можно на ленточный или столбчатый фундамент. Устройство особенно мощного основания они не требуют, так как отличаются небольшим весом. При возведении ленты фундамента в нее нужно залить металлические шпильки (с шагом в 1м). В последующем на них будет закреплена нижняя обвязка стен. Сверху фундамент обязательно гидроизолируется рубероидом. Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента читайте здесь.

Устройство нижней обвязки

Начинают возведение каркасных стен с устройства нижней обвязки. Брус для этой цели нужно брать самый качественный, поскольку на него будет приходиться основная нагрузка.

Совет: Делая каркасные стены, максимум внимания нужно уделить вопросу продления срока службы материала. Весь брус каркаса обязательно стоит пропитать раствором железного купороса (10%).

Укладка нижней обвязки выполняется следующим образом:

  • Металлические шпильки, залитые в фундамент, обмазываются битумом и оборачиваются кусочками рубероида.
  • В брусе сверлятся отверстия под шпильки. По краям выбираются пазы для устройства крепления «в пол дерева».
  • Далее брус устанавливается на фундамент. В каждый угол вбивается по 4 гвоздя (150мм).
  • Если шпильки при возведении фундамента не заливались, выполняется дополнительное крепление бруса на анкера. При этом используются крепежи с шестигранными гайками и широкими шайбами.

Подробнее, как сделать нижнюю обвязку своими руками читайте здесь.

Установка стоек

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Продолжают возводить каркасные стены установкой стоек. Своими руками проще всего их будет закрепить на стальные оцинкованные уголки. В первую очередь устанавливаются угловые элементы, далее – промежуточные. Для того, чтобы предотвратить расшатывание стоек до того, как будет смонтирована верхняя обвязка, их нужно укрепить временными укосинами. Расстояние между стойками обычно составляет около полуметра.

Монтаж верхней обвязки и укрепление стоек

Верхняя обвязка монтируется также с использованием стальных уголков. Перед креплением ее к стойкам, следует обязательно проверять их вертикальность. По углам брус верхней обвязки закрепляют «в пол дерева» с использованием четырех гвоздей. Далее приступают к монтажу постоянных укосин. Делают их из бруса меньшего сечения, чем стойки, и крепят с внутренней стороны дома. Каждая стойка должна быть подперта четырьмя короткими укосинами – двумя вверху и двумя внизу.

Монтаж утеплителя и обшивки

На следующем этапе между стойками устанавливаются плиты минеральной ваты. В местах расположения укосин утеплитель подрезается и вставляется под них.

Важно: Чтобы каркасные стены, возведенные своими руками, получились теплыми, устанавливать плиты минваты нужно враспор. Добиться этого можно, выбрав материал шириной чуть больше шага стоек.

Далее приступают к обшивке фасада плитами ОСВ. На них брусками крепится гидроизоляционная пленка. На получившуюся контробрешетку саморезами крепят сайдинг. После этого изнутри здания, также на бруски монтируют пароизолятор. Далее стены обшивают фанерой или гипсокартоном. На этом строительство каркасно-щитовых стен можно считать законченным.

Пирог стены каркасного дома – собираем сами свое жилье

Необходимые инструменты и материалы

Пирог стены каркасного дома представляет собой многослойную конструкцию, но ее особенности известны разве что профессионалам. А мы с вами попробуем освоить такую технологию самостоятельно.

Устройство каркасных стен

Такие стены нашли свое широчайшее распространение в каркасном строительстве, и, как уже стало понятно, состоят они из нескольких слоев. Какими материалами следует запастись, если желаете отдать предпочтение именно этому типу строительства? И в каком же порядке расположены все компоненты? Начнем изучать устройство по порядку. Само собой разумеется, что без каркаса не обойтись, ведь именно такая схема и дала название данной технологии. Кроме того, нам понадобится пароизоляция, обрешетки (вертикальная и горизонтальная), отделочные материалы, плита ОСП, а также минеральный утеплитель, вполне подойдут маты, минвата и т. д. Теперь составим из этого всего правильный пирог.

Устройство многослойных стен каркасного дома выглядит следующим образом. В качестве скелета, естественно, выступает сам каркас, сделанный из бруса, между стойками которого располагается слой утеплителя. Далее, если двигаться по направлению наружу, идет пятнадцатимиллиметровая плита ОСП, потом оба вида обрешетки, между которыми помещен слой мембраны, выполняющий роль ветроизоляции, а затем и непосредственно наружный обшивочный материал. Схема внутренней отделки имеет устройство несколько проще – пароизоляция и обшивка. Чтобы в помещении не застаивался воздух, там должна быть принудительная вентиляция, так как ОСП панели плохо его пропускают.

Особенности каркасного строительства

В этом пункте рассмотрим, на что важно обратить внимание при выборе конструкции каркасного дома. Очень важно учитывать назначение здания – будет ли оно жилым или же использоваться только в качестве дачи. Это непосредственно влияет на оптимальную толщину стен каркасного дома. А именно, если речь идет о летнем загородном доме, то можно немного сэкономить на стойках и взять их меньшего сечения, чем для круглогодичного жилого помещения. Да и опять-таки для дачного варианта можно использовать более дешевые обшивочные материалы, ведь и к внешнему виду здания в этом случае будут предъявляться менее серьезные требования.

Правильный выбор утеплителя и пароизолятора во многом зависит от региона, в котором собираетесь строиться, вернее, от его климата. Так, если это северная часть страны, то, конечно же, акценты следует расставить на энергосбережении, конструкция будет содержать оба слоя в достаточном количестве. Но когда за окном преимущественно жара и повышенная влажность, тогда не помешает дополнительный слой пароизоляции с наружной стороны утеплителя, а вот в холодных регионах такое устройство пирога стен противопоказано.

Каркасная конструкция – достоинства и недостатки такого жилья

Прежде чем рассматривать непосредственное возведение правильного пирога стен каркасного дома, нужно немного поговорить о достоинствах и, естественно, недостатках такого типа строительства. Главный плюс возведения таких домов – скорость, схема собирается всего за несколько месяцев. А все благодаря отсутствию усадки, вам не нужно будет выжидать, пока стены примут свое окончательное положение и только после этого приступать к следующим этапам.

Кроме того, приведенный метод относительно недорог. Также благодаря современным материалам можно буквально за считаные месяцы воплотить в жизнь любую фантазию, при этом устройство дома будет достаточно надежным и прочным. Теперь к недостаткам. Безусловно, на сегодняшний день существует масса специальных средств для противопожарной обработки древесины, но тем не менее такие дома имеют относительно небольшую огнеустойчивость. Да к тому же велика вероятность, что в полостях стен заведутся грызуны либо насекомые, поэтому не забываем проводить все необходимые мероприятия по борьбе с этими вредителями.

Строим сами – схема возведения каркасного дома

Ознакомившись со схемой и особенностями возведения стен каркасного дома, следует уже перейти непосредственно к практической части. Тут вам предстоит выбор – либо довериться профессионалам, либо взяться за работу самим, но придется тщательно подбирать материалы, а это потребует дополнительного изучения рынка, чтобы не наткнуться на плохой товар.

Как построить каркасный дом своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Подготовительный этап

В первую очередь следует определиться с количеством строительного материала. Для этого рисуется схема устройства стен, проводятся необходимые замеры и расчеты. Не лишним окажется предусмотрительность и в вопросе инструментария, дабы потом в процессе работы не возникали лишние отвлекающие факторы. Итак, нам понадобится дрель, шуруповерт, отвес, уровень, строительная линейка, угольник, молоток, вполне возможно, пригодятся также электролобзик и ножницы по металлу. Кроме того, не забываем приобрести и специальные антисептические средства, которыми следует обработать все деревянные элементы, чтобы придать им огнеупорные свойства и защитить от термитов.

Шаг 2: Конструкция каркаса

Уже было сказано, что толщина стен каркасного дома во многом зависит от назначения здания, и на нее влияет сечение стоек. Поэтому площадь опор для жилого помещения должна быть не менее 50 см 2 . В первую очередь идет монтаж нижней обвязки на гидроизоляцию фундамента, а затем уже в ее пазы устанавливаются лаги. Естественно, все углы должны быть прямыми, также выравнивается и горизонталь. Для дальнейшего упрощения работ рекомендуется выдерживать расстояние между лагами равное толщине утеплителя. Затем, тщательно обработав все элементы антисептическими средствами, можно установить угловые стойки и закрепить их верхней обвязкой, и только после этого монтировать промежуточные брусья.

Обязательно проверяйте на каждом этапе, выдерживается ли горизонталь и вертикаль, ведь от этого зависит результат.

Шаг 3: Обработка углов и монтаж верхнего перекрытия

Следующим этапом при возведении правильного «пирога» стен каркасного дома является тщательная обработка всех углов, в том числе и оконных, а также дверных проемов. Закрепляем их специальными металлическими уголками, которые фиксируются при помощи шурупов. Далее производится устройство лаг перекрытия, технология аналогична монтажу напольных элементов, только в этом случае их длина должна быть несколько больше. Все стойки следует укрепить с помощью укосин.

Шаг 4: Наружная отделка

В первом пункте уже упоминалось, что в состав стен каркасных домов обязательно входит и теплоизоляционный материал, например, минеральная вата, хотя в принципе, можно выбрать и иной утеплитель. Итак, чтобы в вашем доме было достаточно тепло даже суровой зимой, обязательно закрепите слой теплоизоляционного материала между стойками каркаса. Далее идет монтаж гидроизоляции. Следите, чтобы каждый последующий слой перекрывал предыдущий, при этом производим укладку по направлению снизу вверх. Желательно набить поверх нее тонкие брусочки, с помощью которых образуется вентиляционный зазор. И в завершение укладываем слой наружного отделочного материала.

Шаг 5: Внутренние работы

Конструкция внутренней стороны стен каркасного дома состоит из меньшего количества слоев – только из пароизоляции и непосредственно отделочного материала. В качестве последнего выступает гипсокартон, фанера, ДСП. Если помещение будет жилым, то обязательно обращайте внимание, не вреден ли состав отделочного материала для здоровья, ведь некоторые виды ДСП ядовиты и непригодны для подобного использования.

Каркасные стены – принцип построения

В основании стены каркасного типа находится деревянный каркас, обшитый с обеих сторон погонным или листовым материалом для отделки, с заполненным в середине пространства теплоизолятором.

С точки зрения экономии материалов и не постоянных расходов установка каркасных стен является наиболее рентабельной. Ей нужно меньше во много раз древесины, чем для устройства бревенчатых стен, при этом стены каркасного типа легче https://promizolufa.ru/product-category/kamennaya-vata/teploizolyatsiya/karkasnie-steni.

Также, стены каркасного типа почти не подвержены усадке и обшиваются сразу как только сделан монтаж. Эксплуатационное время службы при качественном утеплитель и защите древесины примерно пятьдесят лет.

Конструкция
При устройстве каркасных стен не надо широкого опыта и непростых инструментов.

Ключевой противник каркасных стен — собирающаяся влага во поверхности внутри каркаса. Попасть она туда может сквозь щели и неплотности, а еще сконденсироваться во время зимы из паров, которые поступают со стороны дома.

Очень высокая влажность каркаса из дерева может привести к преждевременному разрушению дерева от гниения, а влажный материал для утепления понижает собственные свойства теплоизоляции.

С целью защиты стен от проявления влаги наружную обшивку требуется делать с перекрываемыми стыками и с устройством сливов с выступающих конструкций стен. С целью защиты каркасных стен от внутреннего пара кладут пароизоляцию между облицовкой и теплоизолятором.

Сооружение каркасных стен
Каркас стен рекомендуется строить из бруса толщиной 5см, так как, восновном такой же материал применяется для строения стропильных ног и балок.


При толщине 5см стойки несущей конструкции выполняются на ширину не меньше 10см. На внешних стенах ширина стоек устанавливается толщиной применяемого теплоизолятора, который, зависит от расчётной эффективности температуры окружающей среды. Каркасные стойки крепятся к обвязке снизу, которая ставится конкретно на цоколь. Сверху стоек крепят верхнюю обвязку.

В основном, расстояние между стойками выполняется 50см. Оно даёт возможность использовать для обшивания любой листовой или погонный материал и делает необходимую прочность каркасным стенам.

Если это же расстояние применять между балками помещения чердака и нижнего перекрытий, то это позволит объединить оси несущих балок и стоек и создать схему каркаса с чётким переходом нагрузок по конструкциям несущего типа.

Межбалочное расстояние, равное 50см, тоже будет идеальным, так как отвечает техническим нормативам. Для отделки внутри каркаса применяют материал разного вида, древесноволокнистые, Дсп, плиты из гипсокартона или фанеру.

Однако нужно, предусматривать, что определенные варианты Дсп имеют большую ядовитость и по санитарным нормам запрещены для помещений жилого фонда. В ванной, стены в середине нужно обшить влагостойким материалом или плёночными материалами.

При обшивочных работах тонкими Дсп их было бы неплохо заранее склеить попарно. В этом виде они будут более прочнее и не так станут коробиться при температурной разнице.

Внешняя обшивка стены каркасного типа обязана быть атмосфероустойчивой и оберегать пространство в середине каркаса от продувания и проникновения влаги. Оптимальным способам будет устройство обшивки в виде экрана, с образованием пространства воздуха для природной вентиляции.

Деревянные каркасные стены

Категория: Стены


Деревянные каркасные стены

Деревянные каркасные стены требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.

Несущей конструкцией в таких домах служит деревянный каркас, в котором полностью используются показатели механической прочности дерева. Он состоит из верхней и нижней обвязок, стоек (несущих, угловых, рядовых), раскосов жесткости и вспомогательных элементов — промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагаются оконные и дверные проемы. Несущие стойки ставят на расстоянии 0,5—1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей; угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, а рядовые из досок 50 х 100 или 60 х 120 мм. Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы выполняют прямым замком «в полдерева». Если балки пола врубают в обвязку, то ее делают из двух венцов, а если балки опираются на столбы, — то из одного венца. Элементы каркаса соединяются на гвоздях, но можно крепить и при помощи угловой полки. Такое крепление упрощает и ускоряет сборку каркаса.

Для придания каркасам пространственной жесткое в углах здания в плоскости стен устанавливают подкосы (рис. 1). Сверху стоек кладут обвязку, которую крепят на прямых шипах или скобами. Затем в обвязку врубают балки перекрытия, на них устанавливают стропила из бруса или доски сечением 50 х 150, 50 х 180 мм. Собранный каркас обшивают снаружи и внутри досками толщиной 20—25 мм, а внутреннее пространство заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими утепляющими материалами.

Прежде чем выбрать утепляющий материал, надо внимательно ознакомиться с данными таблицы. В ней приведены основные строительные и утепляющие материалы и дана относительная теплоудерживающая способность каждого. За единицу взяты данные красного полнотелого кирпича.

При утеплении дома предусматривают теплоизоляцию стен, потолка, пола и подполья.

Наиболее простой способ утепления стен каркасного дома — засыпка в межстенное пространство (между внешней и внутренней зашивками) сыпучих утепляющих материалов: опилок, стружки, костры, торфа, рубленого камыша, соломы и т. п. Недостаток такого способа утепления — осадка со временем утепляющего материала и оголение верха межстенного пространства. Устранить этот недостаток помогает связывание сыпучих материалов специальными растворами.

Рис. 27. Схема каркаса каркасно-щитового домика: а — элементы каркаса; б — общий вид каркаса; 1 — верхний ригель; 2 — промежуточный; 3 — нижний ригель; 4 — подкос

Перед засыпкой внутри межстенного пространства по внешней зашивке кладут гидроизоляцию, а по внутренней — пароизоляцию. Засыпку ведут как бы со скользящей опалубкой. Внутренняя зашивка сделана полностью, а внешнюю прибавляют по мере заполнения засыпкой межстенного пространства.
Рассмотрим варианты связанных засыпок.

1. Торф (неразложившийся), опилки, мелкую стружку (от фуговальных станков) и т. п. засыпают слоем 12—16 см, трамбуют. Затем этот слой поливают известковой водой. Известковую воду получают, смешивая 1 м.ч. известкового теста с 6—8 м.ч. воды. Таким образом слоями заполняют все межстенное пространство. Самый верхний слой утеплителя представляет собой паклю, пропитанную сметанообразным известковым раствором (так поступают и при всех последующих вариантах засыпки).

2. В межстенное пространство засыпают мелкий котельный шлак (фракция до 15 мм) или керамзит слоем 10—15 см, трамбуют. Через 2—3 слоя все поливают сметанообразным известковым раствором.

3. Опилки перемешивают с известью-пушонкой в пропорции 10:2—3 по объему. Засыпают эту смесь в межстенное пространство слоями 20—25 см, трамбуют. Каждый слой орошают водой.

4. Опилки смешивают со строительным гипсом в пропорции 10:3—5 по объему. Укладывают слоями 10—15 см, трамбуют и орошают водой.

В 1-м, 3-м и 4-м вариантах засыпки все органические материалы должны быть антисептированы. Для этого сухие опилки, стружку, торф, солому, камыш и т.п. укладывают в поддон высотой 30—40 см. Затем их поливают из лейки одним из антисептирующих растворов: кремнефтористый магний (или алюминий) — 5—8% по массе, бура —3%, фтористый натрий —10%, медный (или железный) купорос — 10%.

На 1 м3 утеплителя выливают не менее 5 л антисепти-рующего раствора за один раз. Орошают утеплитель три раза с интервалом 2—3 суток. После третьего орошения все укрывают пленкой и выдерживают 10 суток. Если стоит жаркая погода, то утеплитель дополнительно орошают водой.
Кроме засыпок, для утепления стен и пола применяют самодельные закладные блоки. Сначала рассмотрим рецепты смесей для таких блоков, а затем их изготовление.

1. Строительный гипс смешивают с сухими антисепти-рованными опилками в пропорции 1:3 о.ч. Смесь затворяют водой и мешают до консистенции густого теста. Полученную массу сразу же помещают в форму и разравнивают как надо (масса твердеет через несколько минут).

2. Известь-пушонку (или молотую кипелку) смешивают с сухим антисептированным малоразложившимся торфом в пропорции 1:3 по массе. Затворяют смесь водой и мешают до консистенции густого теста. Раскладывают массу в формы.

3. «Термиз» (кг/м3): известь-пушонка (или молотая кипелка) — 45, портландцемент М300 — 200, опока (или трепел, или диатомид) — 225, опилки сухие антисепти-рованные— 1,6 м3. Все перемешивают и затем затворяют водой до густоты теста, раскладывают в формы.

4. «Арболит» (кг/м3): портландцемент М400 — 350, опилки сухие антисептированные — 200, вода — 350, хлористый кальций — 8. Опилки сначала орошают раствором хлористого кальция (8 кг на 20—30 л воды). Накрывают пленкой и выдерживают сутки. Затем опилки перемешивают с цементом, затворяют водой и раскладывают в формы.

Надо отметить следующее. Если вместо воды, которой затворяют смеси для закладных блоков, использовать клеевую или клееизвестковую воду, то качество (крепость) блоков значительно увеличится. Для этих же целей можно использовать раствор клея «Бустилат» или вододисперсионнои (водоэмульсионной) краски.

Клеевая вода. Казеин (сухой) заливают двойным по массе количеством воды и выдерживают его в течение суток. Затем доливают воды из расчета 2 м.ч. набухшего клея и 20—25 ч. воды.

Клееизвестковаявода.

Казеин (сухой)— 10 м.ч. заливают водой — 20 м.ч. и выдерживают сутки. Отдельно в 20 ч воды растворяют 2,5 м.ч. извести-кипелки. Оба состава смешивают.

«Бустилат» разбавляют водой в пропорции 1:8—10 по объему.

Вододисперсионную краску разбавляют водой в соотношении 1:5—6 по объему.

Рис. 2. Форма для изготовления закладных блоков

Теперь об изготовлении самих закладных блоков.

При постройке нового каркасного дома необходимо стараться, чтобы вертикальные брусы каркаса имели одинаковые расстояния друг от друга. Тогда будет необходимо делать лишь четыре типоразмера форм: основная 1 — для закладки между вертикальными стойками, подоконная 2, надоконная 3 и, наконец, косая 4 — для закладки мест, где идут раскосы (рис. 28).

Основные блоки разбиты по высоте на две части. Это необходимо сделать для облегчения переноски и установки блоков.

Форма представляет собой поддон, сбитый из строганных досок толщиной не менее 30 мм. Боковые и промежуточные доски, определяющие толщину блоков, имеют по длине три-четыре шипа из прутка. В поддоне имеются отверстия для установки боковых и промежуточных досок. Промежуточные доски, кроме того, имеют по два шипа для крепления их в торцовых досках 6. По углам боковые доски скреплены угольниками и шурупами.

Перед укладкой смеси в форму ее устилают старой полиэтиленовой пленкой. Смесь укладывают на половину высоты формы и трамбуют. Сверху «конвертом» кладут тонкие рейки или сухие ивовые прутья (без коры) диаметром 8—12 мм. Затем укладывают вторую половину смеси, трамбуют и выравнивают верхнюю поверхность будущих блоков.

Заправленную форму на двое-трое суток накрывают полиэтиленовой пленкой. После полного высыхания блоков разбирают форму и снимают готовые блоки. Хранят их в вертикальном положении.

Блоки устанавливают по месту (нельзя забывать о водо- и пароизоляции). Все пустоты (щели) заполняют паклей (или сухим неразложившимся мхом), пропитанной жидким известковым тестом или разведенным до густоты сметаны строительным гипсом.

Для того чтобы гипс не сразу схватывался, его разводят на одном из растворов: 3—5% по массе раствора столярного клея, 2—3% раствора буры.



Стены — Деревянные каркасные стены

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о