Установка плит перекрытия на кирпичную стену: Страница не найдена — EtoKirpichi.ru

Содержание

Монтаж плит перекрытия | Строительный портал

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции. Всеми этими характеристиками обладают ЖБИ плитного типа. Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений.

Содержание:

Виды плит перекрытий
Плиты перекрытия размеры
Что необходимо знать перед приобретением ПК
Подготовка стен перед установкой плит перекрытия
Площадка для крана
Разлиновка плит
Монтаж плит перекрытия
Проверка бетонных плит перекрытия
Анкеровка железобетонных плит перекрытия
Особенности технологии монтажа плит перекрытий

Они служат в качестве межэтажных перекрытий, где их нижняя поверхность выступает потолком, а верхняя полом верхнего помещения. Также плиты укладываются на гаражи, сараи и другие постройки хозяйственного назначения, таким образом, образуя крышу.

Нередко их используют в качестве фундамента.

Виды плит перекрытий

Можно выделить 2 вида: монолитные плиты перекрытия и пустотные. Первые отличаются большим запасом прочности и несущей способностью. Среди серьезных недостатков можно отметить их вес, высокую теплопроводность и низкие звукоизоляционные свойства. Такие изделия зачастую применяются для строительства общественных и индустриальных сооружений.

Плиты перекрытия фото

Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.

Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
огнестойкость;
распределение нагрузки на несущие стены;
высокую механическую прочность;
долговечность.

Благодаря ровным поверхностям плит все дальнейшие отделочные работы пройдут с не только минимальным вложением средств на выравнивание потолка (пола), но и меньшими трудозатратами.

Плиты перекрытия размеры

Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв. м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;

для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.

Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.

После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.

К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.

При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение. До снятия строп посредством ломов бетонную панель направляют к участку установки с максимальной точностью:

от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

По завершении установочных работ и после того как была проведена нивелировка плит, осуществляется их анкеровка. Если имеется проект, то в документах должна присутствовать специальная схема. В противном случае, анкеровка производится следующим образом:

анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

При подготовке и установке плит перекрытия важно учесть множество технических моментов, а значит необходимо обладать определенными знаниями и навыками. Если неуверены в расчетах – обратитесь в специализированную организацию, где составят проект согласно всем требованиям СНиП.

Опора плиты перекрытия на стену — Статьи — Эскада

Одной из сложных строительных задач, при решении которой требуется строгое соблюдение СНиП, является правильная опора плиты перекрытия на стену. Особенности укладки во многом зависят от материала стеновых конструкций, он используемого типа железобетонных плит и других условий, во всех случаях важен точный расчет. Несоблюдение правил может привести к повреждению несущих стен, снижению прочности постройки и другим негативным последствиям.

Назначение и использование плит

Для установки межэтажных перекрытий используют армированные железобетонные плиты различных типов. Их основная задача – перераспределение всех нагрузок от отделочных материалов и предметов домашней обстановки на стены и фундамент здания. Также они используются для разделения постройки на этажи, отделение подвала и чердака.

Средняя, наиболее распространенная глубина опирания равна 120 мм – именно такое значение чаще всего встречается в проектных решениях, однако конкретное значение будет зависеть от множества факторов, в том числе от вида перекрытий и материала стен. В строительстве применяются следующие разновидности многопустотных плит, у каждой из них есть свои особенности монтажа:

Круглопустотные плиты ПК, широко распространенные в малоэтажном строительстве. Для их изготовления используется опалубочная технология, изготавливается опалубка особой формы.
Более современные пустотные плиты ПБ, изготовленные по технологии безопалубочного формования.
Облегченные пустотные – одна из разновидностей ПБ плит. Они отличаются уменьшенной толщиной – она составляет 160 мм вместо 220.
Ребристые железобетонные, снабженные ребрами продольного и поперечного направления. Они обладают повышенной прочностью, поэтому используются в условиях, где требуется наиболее высокая стойкость к механическому воздействию.

В редких случаях при постройке зданий применяются цельные плиты, не имеющие воздушных пустот. Они обладают очень высокой прочностью, но при этом имеют большой вес, что затрудняет их использование в строительстве.

Способы опирания ж/б плит

При выборе способа опирания учитывается назначение здания (оно может быть жилым, общественным, производственным), материал и толщина стен, нагрузки во время эксплуатации здания, а также сейсмологические особенности района. В соответствии со многими факторами выбирается одни из трех основных способов опирания межэтажных перекрытий:

По двум сторонам. В этом случае в качестве опоры используются две противоположно расположенные стены, перекрытия устанавливаются на них узкими сторонами. Это распространенный вариант для малоэтажного строительства, обычно для этой цели используются круглопустотные железобетонные плиты типов ПК, 1ПК, 2ПК. Их несущая способность достигает 800 кг/м².
По трем сторонам. В этом случае используются плиты с усиленным торцовым армированием, их монтируют на П-образные конструкции в угловых частях построек. Для этой цели используются плиты типа ПКТ с несущей способностью 1600 кг/м².
По четырем сторонам. Этот способ используется, если перекрытию предстоит выдерживать постоянную высокую нагрузку, оно снабжается торцевым армированием по всем сторонам. Также оно применяется, если планируется возводить дополнительные надстройки. Для этой цели используются ПКК, такой способ практически не используется для строительства малоэтажных построек.

Наиболее распространённый вариант при возведении малоэтажных зданий – установка перекрытия по двум сторонам, при этом используются изделия с круглой и овальной формой пустот.

Оптимальная глубина заведения на несущие конструкции

Железобетонные плиты любого типа монтируются на основание или на несущие стены, сложенные из прочных материалов: бетона, кирпича, крупноформатных газобетонных и пенобетонных блоков. Если стеновой материал имеет невысокий показатель плотности (например, пустотный блок из пенобетона или газобетона) то потребуется дополнительно устанавливать армирующий пояс.

В зависимости от материала и конструкции стен установлены следующие нормативы глубины заведения межэтажных плит:

Если стены сложены из крупноформатных бетонных блоков с прочностью не ниже М100, то глубина заведения должна составлять от 50 до 90 мм.
Для стен из кирпича и других видов мелкоштучных материалов оптимальная глубина составит 90-120 мм.
Если стена сложена из материала низкой плотности, межэтажные политы заводятся на глубину от 100 до 150 мм.
Если стены выполнены из натурального камня, глубина – до 150 мм.

Нарушение установленных нормативов приводит к различным негативным последствиям для построенного здания. Если глубина окажется недостаточной, это станет причиной разрушения штукатурного слоя, неизбежно будет повреждена внутренняя кирпичная кладка или панели. Снижается несущая способность, так как она не имеет достаточно прочной опоры. В итоге это может даже стать причиной обрушения.

Однако чрезмерная глубина заведения тоже в итоге дает негативные последствия. Снижается прочность внешней стены, к тому же возникают мостики холода, в результате ухудшается энергоэффективность. Увеличенная глубина опирания приводит к нарушению распределения нагрузок внутри стены, в итоге постройка постепенно начнет разрушаться.

Для расчета оптимальной глубины опирания необходимо привлекать специалистов, без специальных знаний и опыта невозможно получить точное оптимальное значение. Во время расчетов используются следующие важные параметры:

Нагрузки, которые будут оказываться на стены и перекрытия при эксплуатации здания.
Размеры и вес используемых железобетонных плит.
Толщина несущих стен.
Использование тепло- и звукоизоляционных слоев в конструкции стен.

Особенности монтажа пустотных ЖБИ

Межэтажные плиты делятся на два основных типа: опалубочного (ПК) и безопалубочного (ПБ) формования. Разная технология изготовления влияет на рабочие характеристики и конструктивные особенности ЖБ перекрытий, от этого также зависит способ монтажа на стены.

Высокая нагрузка при возведении строительных конструкций будет оказываться на торцевые части ПК: чем глубже опирания, тем выше риск, что торец плиты будет раздавлен. Чтобы этого не допустить, используются специальные вертикальные армирующие сетки, которые принимают на себя нагрузки от строительных конструкций. Из-за этого плиты нельзя резать на объекте строительства, нередко возникают сложности с подбором изделий строго определенной длины. Одним из способов увеличения прочности торцов и их способности противостоять нагрузкам является заполнение технологических пустот с краев. Их либо заполняют бетонным раствором прочностью не ниже М200, либо заделывают кирпичом.

Плиты ПБ, изготовленные по безопалубочной технологии, отличаются большей прочностью торцевых участков, они способны выдерживать значительные нагрузки. Если воздействие не превышает допустимого уровня, плиты способны служить долго без каких-либо повреждений. Благодаря особенностям армирующего каркаса, такие ж/б изделия можно разрезать под любым углом, в этом их важное преимущество перед традиционными плитами ПК.

Плиты ПБ никогда не используются для монтажа по трем сторонам, это связано с особенностями их структуры. Глубина опирания не имеет строгой регламентации, но лучше не допускать превышения рекомендованного уровня в 120 мм. Облегченные изделия уменьшенной толщины укладываются по тому же принципу, что и стандартные плиты.

Монтаж монолитного армопояса

Для стен из пенобетона, газобетонных блоков и других материалов с невысокой плотностью обязательно создание монолитного армопояса перед укладкой межэтажных плит перекрытия. Он устанавливается по всему периметру капитальных стен, его ширина равняется ширине стены. Его установка проводится по стандартной технологии: монтируется опалубка, в нее укладывается арматурный каркас, заливается бетонный раствор.

При установке армопояса важно соблюдать следующие требования:

Оптимальная высота составляет 20-40 см, в любом случае она должна быть не меньше высоты используемого для кладки газобетонного или пенобетонного блока.
Толщина арматуры, используемой для каркаса, составляет не менее 8 мм. Каркас скрепляется при помощи варки, также может использоваться жесткая вязка проволокой.
Оптимальная марка бетона для создания армирующего пояса – не ниже В15, она должна соответствовать марке раствора, используемого для кладки.

Армирующий пояс предназначен для равномерного распределения нагрузки от уложенных плит на несущие конструкции и фундамент. Он обеспечивает прочность возводимого здания и предотвращает его преждевременное разрушение из-за сниженной площади стен. В нем устанавливаются арматурные крепления, которые обеспечивают надежную фиксацию перекрытий. Поскольку он представляет собой холодную конструкцию, необходимо позаботиться о дополнительной теплоизоляции. Плиту можно устанавливать только после окончательного высыхания монолитного бетонного пояса.

Конструкция узлов опирания плит перекрытия

Узел опирания – это место соединения плиты с несущей конструкцией, точка скрепления вертикально и горизонтально расположенной несущей конструкции. От правильности ее выполнения во многом зависит прочность и надежность строения. Плита перекрытия фиксируется на стене с помощью жесткого армирующего соединения и бетонного раствора.

При монтаже узлов опирания важно следовать необходимым требованиям:

Торцевая сторона плиты не примыкает к кладке вплотную, обязательно оставляется воздушная прослойка.
Между перекрытием и кладкой помещается слой теплоизоляции для предотвращения возникновения мостика холода.
В пустотные отверстия устанавливаются вкладыши, чтобы снизить возможные потери тепла.
Арматура монолитного пояса сваривается с арматурой бетонных плит, в результате образуется прочное жесткое соединение.

Количество и расположение узлов зависит от способа расположения плиты на несущей конструкции. Если они опираются по двум сторонам, узлы обустраиваются на поперечных стенах где располагаются узкие стороны плит. Если монтаж проводится по трём или по четырем сторонам, узлы опирания выполнят и на поперечных, и на продольных сторонах железобетонных изделий. При подготовке проекта здания сразу рассчитываются нагрузки, воздействующие на стены и перекрытия, соответственно, определяются все особенности монтажа узлов опирания. После установки конструкций все швы тщательно заделываются для предотвращения теплопотерь.

Пример правильного опирания

Еще на стадии проектировки рассчитывается подходящая глубина опирания плиты в соответствии с используемыми материалами, величиной нагрузок и другими параметрами. Глубина рассчитывается так, чтобы не допустить разрывов плиты и предотвратить возможное негативное воздействие на несущие стены.

Для примера рассмотрим установку плиты перекрытия на стену, сложенную из крупноформатного керамического блока, общая толщина несущей конструкции составляет 380 мм. Используется пустотная плита, глубина опирания на стену составит стандартные 120 мм. Обязательно предусматривается пустое пространство, в котором останется воздушная прослойка.

Стена будет иметь следующую структуру:

Пустотелый крупноформатный керамический кирпич.
Слой утеплителя.
Воздушная прослойка.
Плита перекрытия, сверху и снизу защищенная слоем рубероида для изоляции.

Железобетонная плита устанавливается на бетонный армирующий пояс, обеспечивающий прочность опоры и равномерное распределение нагрузок. В результате перекрытие будет установлено на прочное основание, а глубина будет оптимальной для максимально долгого использования без повреждений. Правильный монтаж перекрытий – необходимое условие долговечности и надёжности любого здания.

как правильно сделать укладку жби плит перекрытия, опирание на стены

При строительстве дома очень часто возникает такой вопрос, как правильно произвести монтаж жби плит перекрытия. На данной видео инструкции мы Вам расскажем и покажем, как правильно произвести укладку плит перекрытия, какое должно быть опирание на стену, как сделать анкеровку и многое другое.

Вам будет интересно узнать о:

Пошаговая инструкция по монтажу плит
Часто задаваемые вопросы

1й шаг, заделка пустотных отверстий в плите перекрытия перед установкой

Самый первый шаг это заделка торцов пустотных отверстий в плите, делается следующим способом: укладывается пол кирпича в пустотное отверстие и заделается раствором на глубину 12-15 см, это делается для того чтобы не попала влага и для усиление краев.

2й шаг, опирание плиты перекрытия на стены

1 Толщина постельного шва должна составлять 10-12 мм. Это оптимальный размер, если вы сделаете слишком толстый шов то крепкость кладки будет снижена, если шов будет тонкий то вы не выровняете блоки по горизонтали, так как блоки имеют отклонения в размерах.
2 Замешивайте столько раствора сколько вы можете затратить за 1.5-2 часа, так как через 2 часа раствор начнет засыхать и с ним мы не рекомендуем уже работать.
3 Контроль блоков нужно производить с помощью уровня, по горизонтали и вертикали, а доводить их до нужно уровня нужно с помощью резиновой киянки.
4 Так как у блоков идет погрешность до 6мм, то толщина шва допускается 12мм плюс минус 5мм

3й шаг: правильная технология укладки плит перекрытия

Перед укладкой плит перекрытия желательно уложить арматуру 10-12 мм, чтобы плита легла, ровно и не выдавливалась сам раствор, далее расстилается цементный раствор 2 см. Оптимальное Расхождение торцов 8-12 мм. После установки делается анкеровка и заливка рустов а также заделываются пустоты.

Будьте внимательны и не укладывайте плиту перекрытия на 3ю стену

Очень важный момент, при монтаже плиты перекрытия ее нельзя опирать на 3 стены, если этого избежать нельзя, то в плите делается пропил болгаркой точно над перегородкой, для снятие напряжения

Подведем итог:

При строительстве дома из керамических блоков porotherm смесь нужно использовать теплую, она должна быть не слишком жидкая чтобы не проваливалась в сам блок и толщина шва рекомендуется делать 12мм.

Часто задаваемые вопросы, при монтаже плит перекрытия

Вопрос: Скажите я уложил плиту на 3 стены, что произойдет?

Ответ: Нежелательно так делать, в данной ситуации может возникнуть ненужное напряжение, которое может привести к образованием трещин.

Вопрос: Можно ли не класть арматуру?

Ответ: Да можно, мы рекомендуем ее класть, чтобы она легла ровно по горизонтали.

Вопрос: Скажите нужно ли делать анкеровку узлов плиты?

Ответ: Да, обязательно нужно делать.

Толщина раствора под плиты перекрытия

Автор Евгения На чтение 28 мин. Опубликовано 08.02.2020

Толщина раствора под плиты перекрытия

Технология монтажа плит перекрытия-технические требования

Для монтажа плит перекрытия понадобится следующий инструмент:

емкость для замешивания раствора;

Требуемый персонал для проведения работ по монтажу плит:

монтажник , монт ирующий плиты, старший в звене;

монтажник , монт ирующий плиты ;

работник, занимающийся такелажными работами.

Процесс монтажа

Перед началом монтажа плит перекрытий места опирания тщательно выверяются

по высоте и горизонтали и нансится цементный раствор до проектной отметки.

Плиты монтировать по слою свежеуложенного цементно-песччаного раствора М100.

Толщина слоя пластичного раствора под опорными частями должна быть не менее 20мм.

Многопустотные плиты перекрытий, опирающиеся на наружные стены из

кирпича, укладывать по выровненному, свежеуложенному слою ЦПС М100 толщиной 20мм.

2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 90-240мм.

3. Все плиты перекрытий должны иметь заводскую заделку торцевых пустот

4. Ряд кладки под опорную часть плит следует выполнять тычковым.

5. В узлах опирания сборных железобетонных плит на стены нужно устанавливать

6. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнить сразу после монтажа плит

перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.

7. Расстояние между анкерами принимать не более 3м, расположение. марку и детали

установкик анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.

8. Выемки в плитах у монтажных петель после монтажа тщательно заделать

бетоном В7. 5 по ГОСТ 26633-91*.

9. Швы между плитами перекрытий очищаются и тщательно замоноличиваются.

Замоноличивание швов производить после установки соединительных элементов

бетоном В15 с мелким заполнителем.

10. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается

сверление отверстий до 140мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер, пробивка

отверстий ударным инструментом не допускается. Для отверстий от 140 до 300мм

допускается высверливать одно из продольных ребер совместно с арматурой.

11. При образовании отверстий более 300мм необходимо выполнять монолитные участки.

12. При раскладке плит перекрытия крайнее продольное ребро допускается заводить

в стену не более чем на 25мм.

13. Обязательно выполнение связевых сеток под плитами перекрытий в местах

пересечения несущих и самонесущих стен.

14. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям

СНиП 3.09.01-85 “Производство сборных железобетонных конструкций и изделий”,

СНиП 3. 03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции”, СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве”, а так же требованиям требованиями серии 2.140-1вып. 1 и требованиям приведенным в рабочих чертежах и в проекте производства работ ГОСТ 23118-99 “Конструкции стальные строительные”.

15. Защита от коррозии:

– все металлические анкера и связи нужно защитить слоем эмали

ПФ-133 (ГОСТ926-82*) по слою грунта ГФ-020 (ГОСТ18186-79) или слоем

кладочного цементно-песчаного раствора ГОСТ28013-98* толщиной

– поверхности металлических закладных деталей должны быть оцинкованы;

– нарушенные в процессе производства работ антикоррозийные покрытия

должны быть восстановлены одним из перечисленных выше способом.

16. Анкера и связи после установки и сварки защищать бетоном В15

на мелком заполнителе толщиной 40мм.

17. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина

швов 6мм, но не более толщины свариваемых элементов.

18. По периметру кровли выполнить ограждение высотой 600мм

(общая высота ограждения с парапетом -900мм).

Все элементы ограждения быть окрашены за 2 раза эмалью ПФ-115

Строительство домов

Содержание:

Виды плит перекрытий

Плиты перекрытия фото

Пустотные ЖБИ используются при возведении частных домов ввиду их более дешевой стоимости и легкого веса по сравнению с монолитными аналогами. Этот фактор, конечно, не позволяет обойтись без специальной техники для доставки ПК на объект и монтажа, но, тем не менее, дает возможность значительно снизить нагрузку на несущие стены и фундамент. И как следствие сократить расходы на их обустройство, используя меньшее количество строительного материала.
Пустоты, проходящие по всей длине бетонного изделия, могут иметь круглую, овальную и многоугольную форму. Ими можно воспользоваться при закладке коммуникаций, используя кабель-каналы, пластиковые короба или гофрированные трубы.

Многопустотные плиты перекрытия гарантируют:

хорошие тепло и звукоизоляционные качества;
огнестойкость;
распределение нагрузки на несущие стены;
высокую механическую прочность;
долговечность.

Плиты перекрытия размеры

Плиты перекрытия выпускаются длиной от 1880 до 6280 мм с шагом с 100 мм.
Толщина плиты перекрытия составляет 220 мм. Стандартная ширина изделия равна 990, 1190 либо 1490 мм, хотя можно найти плиты и с другими типоразмерами.
Вес плиты перекрытия определяют ее габариты, ориентировочно данный показатель варьируется от 500 до 1500 кг. Что касается несущей способности единицы изделия, то в среднем она составляет 800 кг на 1 кв.м.

Что необходимо знать перед приобретением ПК

Не допускается наличие следов ржавчины и жира на поверхностях изделия.

Максимально допустимые трещины – 0,1 мм, но лучше – это их полное отсутствие.
Все грани плит должны иметь максимально ровные поверхности, без выпуклостей и впадин.
Допустимое отклонение от номинала по длине – 10 мм, толщине – 5 мм, ширине – 5 мм.
Изделие должно иметь соответствующие сертификаты качества.

Перед началом укладки плит перекрытия необходимо знать, что:

шершавая сторона плиты должна быть обращена вверх, а гладкая вниз;
подгон изделий осуществляется по их нижним сторонам;
ЖБИ должны опираться на 2 короткие стороны, длинную сторону не рекомендуется заводить на стену;
понадобятся компоненты для песчано-цементного раствора;
укладка плит производится вплотную друг к другу без зазоров;
услуги крана почасовые, поэтому к его приезду подготавливается все необходимое, чтобы работы прошли без заминок;
плиты должны опираться только на несущие стены, остальные внутренние перегородки (стены) возводятся после установки перекрытия;
для слаженного монтажа в помощь крану понадобится как минимум 2, а лучше 3 человека;

перед черновой отделкой пустоты плиты заполняются щебнем или керамзитом.

Подготовка стен перед установкой плит перекрытия

Несущие стены подвергают нивелировке. Они должны быть максимально ровными по высоте, допустимое расхождение составляет максимум 10 мм. Выявить разницу высот можно посредством длинной балки, которая размещается на двух противоположных стенах. Поверх бруса ставится строительный уровень, и чем он длиннее, тем точнее полученный результат.
Таким образом, проверяются все опоры под плиты перекрытия. При этом важно производить замеры как можно чаще. Для этого балка или брус устанавливается в углах строения, затем перемещается каждые 1-1,5 м. Соответствующие данные можно записать на стенах мелом или маркером.
Далее находится самая высокая и низкая точка и выкладывается бетонная смесь с использованием ячеистой металлической сетки. Опоры, возведенные из пенобетонных, шлаковых, газосиликатных блоков, в обязательном порядке усиливаются. Это можно сделать посредством армирующего пояса высотой не менее 15 см.
Армопояс равномерно распределяет нагрузку, предотвращает деформацию стен и защищает плиты перекрытия от излома.

Опалубка собирается из максимально ровных досок в соответствии с полученными значениями, то есть грани могут иметь различные значения по высоте. Можно воспользоваться специальным П-образным профилем. Конструкция обустраивается по всему периметру коробки дома, включая и ненесущие стены, особенно, если строение выполнено из легких блочных материалов.
Для замеса песчано-цементного раствора берется 1 ведро цемента (М500) и 3 ведра песка, воды необходимо столько, чтобы смесь получилась не жидкой, но и не густой. Песок обязательно просеивается для удаления камешков, которые поспособствуют разрушению слоя под весом плиты.
После заливки раствор протыкается мастерком или отрезком арматуры для предотвращения образования воздушных прослоек. Трамбовке следует уделить повышенное внимание.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания. Если ЖБИ хранились на стройплощадке долгое время, то рекомендуется в участках прохождения пустот просверлить одно-два отверстия, через которые уйдет лишняя влага. Следует отметить, что отверстия заделываются бетонным раствором, а при монтаже плита должна быть обращена ими вниз.
Заводские пустоты заполняются керамзитом или просто вставляются крупные куски полуторного кирпича, а оставшиеся щели закрываются цементным раствором. Хотя в последнее время заводы выпускают плиты уже с закрытыми пустотами.
Смесь в опалубке должна хорошо просохнуть, набраться прочности, для этого понадобится не менее 3 недель.

Площадка для крана

Грунт, где будет стоять подъемная техника должен быть слежавшийся. Нельзя устанавливать кран вблизи строящегося дома при наличии подвала. Опорная «нога» спецтехники создает весьма значительную нагрузку на грунт, что может привести к обрушению стенки подвального помещения.
При рыхлых или насыпных грунтах рекомендуется заказать кран с более длинной стрелой. Если работы проводятся весной или осенью, когда грунт насыщен влагой площадку под автокран выкладывают дорожными плитами (можно использовать бывшие в употреблении изделия). Потому как техника может увязнуть в слякоти под собственной тяжестью.

Разлиновка плит

Не рекомендуется перекрывать одной плитой два пролета. Такая нагрузка при определенных обстоятельствах может привести к ее растрескиванию. Если была выбрана именно такая схема укладки, то в этом случае рекомендуется сделать надрез болгаркой с алмазным диском (на его глубину) ровно по центру средней стены.
Если трещина все же возникнет, то она пойдет ровно по направлению надреза, что вполне допустимо.
К сожалению, не всегда удается выполнить перекрытие целыми плитами. Иногда их приходиться разлиновывать и по ширине, и по длине. Здесь понадобиться кувалда, болгарка с алмазным диском, лом и мускульная сила.

Для облегчения процесса используют соответствующей длины брус или доска. Пиломатериал подкладывается под плиту строго по линии будущего среза. В определенный момент бетонное изделие надломится под собственным весом.
Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии. Далее посредством кувалды наносятся удары по всей длине ЖБИ. Удары следует наносить как можно чаще. Если срез приходится на пустотное отверстие, то плита сломается довольно быстро.
При рубке плиты по ширине придется приложить немалые усилия. Попадающуюся арматуру срезают сварочным аппаратом или резаком. Использовать болгарку не рекомендуется, так как диск может «закусить». Но если в распоряжении имеется только этот инструмент, тогда не разрезайте металлический стержень до конца – оставьте 2-3 мм. Окончательный надлом выполните ломом или кувалдой.

Осуществляя рубку плиты, все возможные последствия ложатся на ваши плечи! Ни один завод-изготовитель не даст официального разрешения на проведение этих работ.

Если целых плит не хватает для полного перекрытия, а оставшееся пространство невелико, то избежать трудоемкого процесса по рубке можно воспользовавшись двумя нижеперечисленными способами:
Последняя либо первая плита по длине не примыкает к стене. Образованная пустота между плитой и опорной стеной закладывается кирпичом или блоками. Цементная стяжка, выполняемая по завершении строительства, надежно объединит и скрепит кладку с плитой.
Этот способ хорош, если имеющиеся бетонные панели укладываются стык встык, а оставшееся расстояние распределяется между двумя опорными стенами и заполняется описанным методом.

Следует помнить, что если пустующий проем составляет более 30 см, то при заливке стяжки выполняется армирование на данном участке.
Плиты монтируются впритык к стенам, а пустой промежуток остается между самими плитами. К нижним поверхностям ЖБИ крепится толстая влагостойкая фанера, обязательно закладывается арматура с заходом на верхние поверхности плит.
Таким образом, получится что-то в виде опалубки, которая заливается бетонным раствором. После полного высыхания, фанера демонтируется, а поверх плит выполняется общая стяжка.

Монтаж плит перекрытия

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека (крановщик, стропальщик и 2 помощника). На несущие опоры с армирующим поясом выкладывается заготовленный бетонный раствор толщиной не более 20 мм. Плита поднимается в горизонтальном положении на нужной высоте. Все действия, а именно перемещение и направление груза проводятся под руководством стропальщика.

от плиты до стены по длинной стороне оставляется минимальное расстояние равное 50 мм;
между плитами должен отсутствовать какой-либо промежуток;
ширина опоры с каждой короткой стороны плит должна составлять как минимум 150 мм.

Проверка бетонных плит перекрытия

После монтажа перекрытия проверяется ровность поверхностей рядом стоящих плит по уровню. Если перепад высот составляет более 4 мм, то плиты подвергаются переустановке. ЖБИ поднимаются заново краном, и в соответствии с положением раствор убирается или добавляется.
Нельзя схватившийся бетонный слой разводить водой, застывшая смесь полностью удаляется, а на ее место накладывается свежезатворенная. Как только нивелировка завершена, переходят к фиксации плит между собой и к несущим стенам.

Анкеровка железобетонных плит перекрытия

анкерные петли монтируются к несущим стенам и заходят на плиты перекрытия примерно на 40-50 см. Как правило, двух креплений достаточно на всю длину панели (их располагают в метре от края плит). Таким же образом один анкер устанавливается по ширине;

если стыковка плит происходит по их короткой стороне, то эти участки фиксируют по диагонали, используя рабочие отверстия, с расположенной в них арматурой. При их отсутствии можно воспользоваться специальными креплениями с Г- и П-образными формами;
между собой бетонные плиты скрепляются в точках монтажных отверстий. Металлические пруты необходимо максимально натянуть и зафиксировать сваркой, как минимум в трех точках.
После этого проушины и швы между плитами заполняются щебнем мелкой фракции, а затем заделываются песчано-цементным раствором. Затягивать с этими работами не стоит, так как в отверстия может попасть строительный мусор.

Особенности технологии монтажа плит перекрытий

Пустотные плиты широко применяются при возведении малоэтажных и индивидуальных строений. Хотя они и отличаются меньшими размерами и более легким весом от монолитных аналогов, но, тем не менее, требуют утолщенных стен и усиленного фундамента. К тому же ими не удастся перекрыть сложные по архитектуре строения.
Но, несмотря на эти недостатки, плиты обеспечивают надежное перекрытие, характеризующееся долгим сроком службы. Их применение оправдано в тех случаях, когда плиты становятся основой для настила кровельного материала, то есть они выступают в роли плоской крыши.

Плиты перекрытия видео

Как положить плиты перекрытия на газобетон

При строительстве двух- или трехэтажного дома из газобетонных блоков возникает вопрос: как укладывать плиты перекрытия на газобетон? Газоблок – относительно хрупкий материал, а бетонные изделия имеют большой вес. Если выполнить укладку неправильно, то перекрытие начнет выдавливать газоблок в стене, что приведет к разрушению конструкции. Можно ли класть плиты перекрытия на газобетонные блоки и как сделать это правильно? Расскажем в статье.

Можно ли класть плиты перекрытия на газоблок

Плита перекрытия (ПП) – это горизонтальная конструкция, разделяющая разные уровни здания. Перекрытия бывают не только межэтажными, но и мансардными, подвальными, чердачными. Расчет конструкций выполняется на этапе проектирования. В ходе расчета определяется прочность, жесткость, раскрытие трещин. При расчете инженеры руководствуются СТО 501-52-01-2007.

Использовать бетонные ПП при строительстве дома из газоблока можно при соблюдении определенных требований:

Использование легких плит. Для разделения этажей используются стандартные перекрытия, изготовленные по ГОСТ 26434-2015, следующих типов:

1П – толщиной 120 мм;
1 ПК – толщиной 220 мм с круглыми отверстиями 160 мм.

Не используются плиты перекрытия на газобетонные блоки, имеющие маркировку 2П и 2ПК, так как они изготавливаются из тяжелого бетона.

Достаточная толщина стены. Минимальная толщина стены из газобетона под плиты перекрытия зависит от марки газоблока. Для блоков D500 с классом прочности не ниже В2.5 этот показатель составляет:

под межэтажные перекрытия – 300 мм;
под мансардные или чердачные – 200 мм.

Глубина опирания ПП должна составлять не менее 120 мм.

Наличие армопояса. Безопасное опирание плиты на стену из газоблока возможно только при наличии армопояса из монолитного бетона. Армопояс способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой плитами на газоблочные стены. Высота армопояса – 20 см. Допускается укладка армопояса из сборных ЖБИ, например U-блоков.

При несоблюдении хотя бы одного из этих условий перекрытия выдавливают газоблок в стене. В результате в кладке появляются трещины, нарушается структура газобетона. В серьезных случаях дом становится опасным для проживания, возникает опасность обрушения несущих стен. Но даже если стены не разрушатся, то жить в таком доме будет некомфортно: трещины – это мосты холода, поэтому стены начнут промерзать.

Как сделать шов между газобетоном и плитой перекрытия

Сопряжение стен из газоблоков с ПП выполняется с учетом следующих правил:

Пустотные плиты нужно укладывать на слой цементно-песчаного раствора. Толщина слоя раствора должна обеспечивать заданную глубину опирания.
От торца ПП до газоблочной стены оставляется пустота толщиной 140 мм, которая заполняется утеплителем и закрывается воздухонепроницаемым материалом. Таким образом, получается эффективный демпфирующий шов, компенсирующий температурные и осадочные усадки. В качестве утеплителя используется жесткая минеральная вата.
Для предотвращения сколов и равномерного распределения нагрузок в местах опирания ПП в швы газобетонной кладки рекомендуется укладывать армирующие сетки. Армирование выполняется на этапе кладке стен. При монтаже перекрытий арматура плит связывается с армированием стены при помощи металлических скоб.
Оставшиеся швы и пустоты между ПП и газобетонными несущими стенами, межкомнатными перегородками заполняются цементно-песчаным раствором М35. Для заполнения мелких пустот можно использовать полиуретановую пену.

Установка плит перекрытия на газобетон

Схема установки плитных перекрытий на газобетонные блоки:

На схеме: 1 – анкерная металлическая скоба, 2 – плита перекрытия, 3 – кладка из газоблоков, 4 – доборный блок в кладке, 5 – раствор М35, 6 – кладочные швы.

Пошаговая инструкция: как укладывать плиты на газобетон:

В процессе кладки газобетонных стен на расстоянии 20-50 см от будущего перекрытия кладка армируется.
Поверх готовой стены заливается монолитный армопояс из бетона М200-М300.
На армопояс укладываются пустотные ПП, размер которых устанавливается проектом.
Между плитами и стеной выполняются демпфирующие швы, заполняются пустоты.

Уложенные межэтажные перекрытия утепляются с использованием легких теплоизоляционных материалов, изолируются. Кладка стен второго этажа выполняется по перекрытиям следующим образом: первый ряд блоков выкладывается на раствор, следующие ряды – на клей. Аналогично можно положить перекрывающие конструкции для мансардного этажа, жилого цоколя, подвала.

Материалы, инструменты и спецтехника для укладки плит

Монтаж плит перекрытия на газобетонные блоки – наиболее трудоемкий этап строительства дома из газобетона. Если ПП между нулевым уровнем и первым этажом можно установить силами нескольких человек, то для подачи изделий на уровень второго этажа потребуется привлечение грузоподъемной спецтехники ведь даже самая малогабаритная плитка имеет вес от 350 кг. Для снижения затрат на аренду спецтехники нужно подготовить стройплощадку:

закупить металлические анкера, утеплитель, гидроизоляцию и компоненты для цементно-песчаного раствора;
расчистить место стоянки для грузоподъемной техники;
плиты выгрузить так, чтобы удобно было выполнять строповку.

Если требуется резка изделий, то лучше выполнить ее на земле, а не после поднятия плиты.

Требования к перекрытию

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

прочность – должны воспринимать действующие нагрузки;
жесткость – изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
шумоизоляция – шум между этажами не должен передаваться;
пожарная безопасность – ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
технологичность – должны легко монтироваться;
экономичность – сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

Технология монтажа плит перекрытия

В настоящее время подавляющее число строительных проектов по возведению малоэтажной недвижимости, многоэтажных зданий промышленного и гражданского назначения включают в себя применение перекрытий. При этом плиты перекрытия выступают в качестве одного из элементов надежности и прочности зданий, от технологии монтажа которых зависит прочность строения и его долговечность.

Разновидности перекрытий

В зависимости от типа и материала, из которого возводится перекрытие, различают следующие его типы:

Наиболее практичным и экономически выгодным является перекрытие, выполненное из готовых железобетонных плит. По конструктивному исполнению они разделяются на:

изделия с наличием продольных ребер;
панели шатрового типа с ребрами по окантовке;
плоские плиты;
многопустотные железобетонные изделия.

Последние две категории могут быть выполнены в пустотном или цельном варианте. Чаще всего при застройке находят применение изделия с многопустотной конструкцией, которые подразделяются на две категории:

ПБ – непрерывного безопалубного формования;
ПК – круглопустотные.

Многопустотные плиты отличаются массовостью производства и имеют минимальную стоимость. При этом технические характеристики продукции разделяются в соответствии с серийными номерами, что создает определенное неудобство при использовании плит для частного индивидуального строительства.

Технологические методы, используемые при производстве данного типа продукции базируются на применении форм многократной заливки. При этом изготовление нетиповых изделий требует больших затрат, которые связаны с подготовкой форм или опалубки с заданными габаритами. Типовые железобетонные плиты перекрытий располагают широким диапазоном длин, который варьируется от 2,7 до 9 метров с шагом 300 мм. Выполненные по стандартам изделия в промышленных условиях имеют ряд преимуществ, среди которых прочность и надежность, обусловленные соответствием технологическому процессу и качественному составу наполнителя, а также высокая долговечность и эффективная звукоизоляция.

Аспекты проектирования зданий и сооружений

На стадии проектирования важно учитывать допустимые размеры плит и делать расчеты, исходя из их габаритов. На практике нередко встречаются случаи, когда процесс строительства осуществляется по чужому проекту с наиболее удобной планировкой. Для успешной реализации таких проектов необходимо придерживаться строго соответствия заложенным в смете проекта материалов. Недопустимо использование проектов для других типов материалов с применением бетонных перекрытий, не обеспечивающих ввиду своих геометрических размеров необходимую величину напуска. В случае, когда расчетные данные оказываются неверными, а длина железобетонных изделий не соответствует реальным, имеющиеся в наличии плиты для установки и монтажа необходимо рубить или пилить.

В идеальном варианте чтобы, уменьшить до минимума себестоимость строительства, необходимо осуществлять монтаж плит нужной длины и габаритов непосредственно с машины. При этом сокращаются расходы на погрузочно-разгрузочные работы, отсутствует необходимость оборудования площадки для складирования и штабелирования стройматериалов. По правилам хранения ЖБИ можно укладывать лишь на ровный грунт с деревянными подкладками, установленными на расстоянии 400 мм от края. Высота штабеля не может превышать 2,5 метра, а железобетонные изделия должны быть разделены между собой рейками толщиной не менее 25 мм. Хранение плит производится под навесом, предотвращающим попадание осадков на поверхность будущих перекрытий. Места складирования выбирают из учета доступности при работе крана.

Этап подготовки перед монтажом

Чтобы правильно и ровно уложить плиту перекрытия, необходимо еще на этапе строительства стен сформировать ровную поверхность верхнего края несущей конструкции. С этой целью применяется специальное и точное строительное оборудование в виде лазерного уровня. На стены за 300 – 400 мм до верхнего края во время строительства устанавливаются метки положения и последние ряды блоков или кирпичей укладываются с точностью до миллиметров по показаниям уровня. В случае применения керамзитобетонных блоков для строительства стен с целью равномерного распределения массы перекрытия используется технология обустройства монолитного пояса.

Перед укладкой плита подвергается подготовке. Отверстия на ее торце необходимо заделать. Как правило, для этого пустое пространство закладывается кирпичом и бетонируется в зазорах. Допускается заполнение отверстий при помощи минеральной ваты.

Укладка

Для проведения монтажных работ по укладке необходима бригада в составе трех рабочих монтажников. В обязанности двоих входят задачи строповки и правильной укладки плит, третий обеспечивает их соединение и корректировку при опускании. Большая часть железобетонных изделий предназначена для монтажа посредством применения шарнирной технологии. Ее суть заключается в том, чтобы опирание производилось исключительно с коротких торцов. При этом под плиту укладывается раствор толщиной не менее 20 мм в густой консистенции, а крановщик обеспечивает натяжение тросов, позволяющее производить корректировку положения при помощи лома. Обычные плиты готовы длительно выдерживать вертикальные нагрузки. Работая на поперечный изгиб, в конструкции плиты предусмотрено армирование в нижней части изделия. Значение глубины напуска для устойчивого положения может варьироваться в среднем от 70 мм до 120 мм. Минимальная величина опирания плит марки ПК и ПБ на стену зависит от длины перекрытия, насчитывая:

70 мм для железобетонных перекрытий с длиной до 4-х метров;
90 мм для ЖБИ с длиной свыше 4-х метров.

В ряде случаев напуск может достигать 250 мм, обеспечивая жесткую фиксацию к опорной конструкции. При подсчете дистанции между стенами в расчет берет длина плиты за вычетом 240 мм, что обеспечивает 120 мм опирания с каждой стороны, которые гарантируют надежный монтаж даже при наличии небольших отклонений при установке изделий.

Для изделий марки ПТ величина минимально необходимого опирания согласно технической документации составляет 80 мм. При этом точки опоры должны быть выставлены по всем четырем сторонам изделия.

В том случае, если глубина опирания оказывается недостаточной, с течением времени могут проявляться дефекты конструкции в виде появления трещин в стене или на плите перекрытия, которые впоследствии могут повлечь за собой их полной разрушение.

При кладке кирпича оптимальной толщиной для стен считается значение 380 мм. Данный параметр также формируется исходя из нагрузки, которая реализуется плитами перекрытия с двух сторон на длине 240 мм. Еще 140 мм пространства стены необходимо, чтобы соорудить стандартный канал вентиляции. Таким образом, стены позволяют производить монтаж следующих этажей с комфортной установкой перекрытий.

Если размеры возводимого здания по ширине не соответствуют размерам ширины плит, наилучшим решением будет сведение промежутков в один общий зазор, который перекрывается за счет применения монолитной технологии. Порой, без монолитных участков в перекрытиях обойтись сложно или, попросту невозможно. Даже в тех случаях, когда проекты предусматривают все необходимые размеры плит и соотношения габаритов меду стенами, может появиться необходимость монтажа дополнительных вентиляционных каналов и прочих систем, корректирующих размеры. При этом производится усиление – армирование, для которого задействуются изогнутые сетки. Преимущественно для перекрытий монолитного типа используют бетон марки не ниже чем В25.

Рубка плит

В случае, когда возникает необходимость укоротить железобетонные изделия, производится их рубка. Технология подразумевает последовательность операций:

точка рубки фиксируется на бруске таким образом, чтобы часть подлежащая отделению располагалась навесу;
для ровного шва контур разделения отмечается и пропиливается при помощи углошлифовальной машины;
бетон, расположенный над пустотами ломается с использованием ударных инструментов;
разрушаются перегородки в плите;
арматура распиливается с помощью специнструмента и постепенно отделяется от ненужной части.

Плиты марок ПТ и ПК не допускается разрезать вдоль по длине по причине конструктивных особенностей. Поскольку в местах установки и концентрации силы располагается усиленное армирование изделий, их рубка вдоль может повлечь за собой значительное снижение нагрузочной способности и вызвать последующее разрушение. Разделять плиты по длине рекомендовано по месту ослабленного сечения – вдоль отверстия. Такой вариант рубки приемлем для изделий типа ПК, однако ввиду малого значения ширины стенок между отверстиями не рекомендован для плит марки ПБ.

В ряде случаев при реализации строительства по индивидуальным планам застройки в плите может понадобиться прорубить отверстие квадратной, прямоугольной или круглой формы. Его назначением может стать люк или, например, переход по лестнице с нижнего этажа на верхний. Учитывая разнообразие форм и конструкций малогабаритных винтовых лестниц, размеры таких окон в плитах могут быть довольно невелики. Длинная сторона такого выреза, как правило, может достигать размера 1400 мм. При этом используются те же инструменты и правила для вырубки отверстия, позволяя сохранить несущую прочность и надежность конструкции.

Максимальному риску потери несущей прочности при рубке подвержены железобетонные плиты большой длины, которая превышает 4780 мм при толщине 220 мм. Также нежелательно резать и рубить ЖБИ, конструкция которых предусматривает наличие анкеров, расположенных в торцевой части изделий.

Резка и рубка плит является длительным с точки зрения затрат времени и трудоемким процессом, в котором понадобится углошлифовальная машинка и диски для резки бетона, ударный инструмент в виде кувалды и даже автоген, с помощью которого можно будет устранять попадающуюся на пути реза арматуру.

Анкеровка

После укладки плиты подлежат анкеровке. Для начала железобетонные изделия необходимо стянуть, для чего применяется проволока, которая продевается через монтажные отверстия. Для крепления проволоки применяется сварка. Схемное решение для анкеровки плит приводится разработчиком в проектной документации. При его отсутствии прибегают к стандартному набору решений. По технологии щели, возникшие между плитами перекрытия, подлежат заполнению бетоном. При этом русты заполняют и выравнивают до состояния монолитной поверхности. За счет использования бетонной смеси по периметру конструкция обретает дополнительную прочность и жесткость, которая положительно отражается на сроке службы и безаварийной эксплуатации зданий. Попавшую жидкость внутрь изделия в процессе монтажа необходимо устранить при помощи перфоратора, посредством высверливания отверстий в поверхности перекрытия. При этом осуществляется сверление отверстий диаметром до 140мм в местах расположения пустот. Может быть реализована пробивка в местах исключающих расположение ребер жесткости. В противном случае существует опасность кристаллизации воды и образования льда в холодное время года, который может нарушить целостность железобетона, повлечь его разрушение и вызвать преждевременный выход из строя. В плитах серии ПБ технологические отверстия делать запрещается. При помощи сверления плит также реализуется прокладка электропроводки в ряде случаев. При этом провода также должны быть уложены в пустые полости. В качестве необходимого инструмента для работы понадобятся прочные сверла с алмазной насадкой, а также перфоратор, применение которых актуально для тяжелых марок бетонов.

Толщина раствора под плиты перекрытия

В конструкции любого здания одним из элементов являются перекрытия. Для устройства междуэтажных перекрытий применяют железобетонные многопустотные панели, опирающиеся на продольные наружные и внутренние стены, прогоны, ригели.

Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные и чердачные. Независимо от места расположения и материала перекрытия должны отвечать определенным требованиям: быть тепло, гидро и звуконепроницаемыми, прочными, жесткими, пожаробезопасными.

Высокими показателями прочности характеризуются монолитные железобетонные перекрытия, которые применяются при возведении крупных объектов и призваны выдерживать большие нагрузки. Железобетонные перекрытия несгораемые и долговечны.

По типу возведения различается монолитная плита перекрытия (их изготавливают на месте) либо сборная плита перекрытия (состоящая из готовых элементов заводского производства).

Соединение бетона и арматуры, позволило сделать конструкцию ЖБИ плит прочной и долговечной, хорошо работающей на изгиб. Без учета веса плиты, расчетная нагрузка не должна превышать, 6,0кПа. Стандартная ЖБИ плита перекрытия должна выдерживать землетрясения силой 7-9 баллов. При строительстве зданий, обычно используют ЖБИ плиты перекрытия стандартных размеров.

Маркировка плит перекрытий

ПК 60-15-10Ат – плита длиной 6 метров, ширина 1,5 метра, допустимая нагрузка – 1000кг/м2.

Основной стандарт толщины от 22 до 30 см. (у плит ППС). Так же они отличаются допустимой нагрузкой на квадратный метр площади. Плиты перекрытия пустотные длина от 3 до 6,3 метров. Плиты ППС до 12 метров.

Технология монтажа плит перекрытия

До монтажа перекрытий проверяют горизонт верхних опорных частей кладки под перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Монтаж панелей начинают от торцовых стен, при этом монтажники находится на инвентарных подмостях (столиках), а последующие панели укладывают на ранее уложенных плитах.

Монтажники кельмами очищают опорную поверхность стен и перегородок, работая с перекрытия или со столика-стремянки, установленного на нижележащем перекрытии.

Накладывают раствор по всей опорной поверхности стены и кельмой расстилают его ровным слоем

Машинист крана поднимает панель и подводит на место укладки.

Где-то на высоте 20-40 см от места отпирания, монтажники направляя руками, ориентируют плиту на укладку. Когда готово, дают команду машинисту крана и плавно опускают панель перекрытия.

Оставляя стропы натянутыми, панель если нужно подправляют монтажными ломиками, проверяют уровнем горизонтальность поверхности и положение панели по высоте.

Ослабляют и убирают стропы.

Если обнаружится, что плоскости установленной и смежных с ней панелей не совпадают более чем на 4мм, панель поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Длина опирания плиты не должна быть менее 12см.

Толщина слоя раствора под плитами перекрытий должна быть не более 20 мм.

3 – несущая стена

Края панелей и плит перекрытий должны надежно опираться на стены. Запрещается оставлять панель в перекрытии при меньшей ширине опоры, чем по проекту. Это может привести к скалыванию бетона у края панелей перекрытий или панелей стен и перегородок, в результате чего панель перекрытия может обрушиться.

Панели перекрытий после выверки закрепляют в соответствии с указаниями в рабочих чертежах: монтажные петли панелей приваривают к анкерам, заделанным при кладке стены, смежные панели скрепляют между собой анкерами за монтажные петли. Продольные швы (стыки) между панелями заделывают раствором, плотно зачеканивая им шов на всю глубину. Стыки панелей перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия.

В панелях при опирании их на наружные стены обязательно заделывают пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120мм. Это делают с целью теплоизоляции, чтобы в местах опирания перекрытий зимой не промерзли стены. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в панелях, опирающихся на внутренние несущие стены, начиная с третьего перекрытия от верха зданий и ниже. Такая заделка необходима для предохранения опорных частей пустотных настилов перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

Наименьшая длина опирания в мм плит длиной 6 м

на стальные конструкции – 70 мм
на железобетонные конструкции – 75 мм
на каменные конструкции – 120 мм

Многопустотные панели перекрытия складируют горизонтально в штабеля высотой до 2.5 метров. Нижний ряд в штабелях укладывают на деревянные подкладки сечением 150-150, 100-100 мм. Последующие подкладки располагают вертикально относительно друг друга, перпендикулярно к пустотам, отступая на 35 сантиметров от края плиты.

опирание, как положить на ленточное основание

Наиболее рациональный способ устройства перекрытий фундамента — применение железобетонных плит. Это позволяет существенно сократить время строительства, получить распределение нагрузок от всех внутренних перегородок.

Укладка плит перекрытия на фундамент осуществляется при помощи подъемной техники, при этом следует придерживаться определенных рекомендаций.

Подготовка фундамента

Для того чтобы перекрытие работало наиболее эффективно, оно должно быть уложено на выровненную по уровню поверхность. Поэтому, перед тем как положить плиты перекрытия на фундамент необходимо проверить этот параметр. Лучше всего это выполнить при помощи лазерного нивелира, хотя и обычные оптические модели данного инструмента отличаются хорошей точностью.

Определяются самые высокие и низкие точки фундамента. Исходя из величины перепада, определяется способ выравнивания поверхности.
При небольшой разнице (до 5 см) применяют цементно-песчаную стяжку с армированием специальной сеткой.
При больших перепадах выравнивание выполняется кирпичной кладкой или доливается бетонный пояс.
Для сборных фундаментов из блоков устанавливается железобетонный пояс (монолитный или составной из стандартных элементов).

Чтобы избежать данного этапа работы, старайтесь выполнять возведение фундамента с максимальной точностью, это поможет избежать множества проблем.

Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться как на 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка.
Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость. Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Несколько слов о приготовлении цементного раствора.

Все компоненты цементного раствора перед смешиванием должны быть просеяны, в песке не должно быть ни малейших камней. Дело в том, что они могут не дать плите лечь на фундамент равномерно всей поверхностью.

Заделка швов и закладка пустот

Особо тщательно необходимо выполнять заделку швов между плитами, в противном случае может возникнуть промерзание конструкции или ненужная потеря тепла через такие пустоты в конструкции. Рекомендуется заполнять швы цементным раствором или бетонной смесью из щебня мелких фракций (при значительной ширине шва).

При этом иногда под стык изнутри приходится крепить доску в качестве опалубки. Закрепить ее можно при помощи проволоки, которая подвязывается к уложенному поперек шва обрезку арматуры. Нередко прибегают к дополнительному утеплению стыков пенопластом.

Заделку швов необходимо выполнять сразу после монтажа плит, в противном случае они забиваются строительным мусором, вычистить который практически невозможно. А это может привести к ухудшению изоляции стыков.

Для закладки оставшихся пустот так же можно применять бетонную смесь с установкой опалубки. Небольшие проемы можно заложить кирпичом или шлакоблоком (другими типами блоков). При этом одна часть кирпича должна опираться на фундамент, вторая на плиту перекрытия.

Армопояс

Практически во всех случаях фундамент из плит перекрытия должен быть усилен армопоясом (сейсмопоясом). Он применяется для увеличения устойчивости конструкции, повышает ее жесткость, препятствует образованию трещин в конструкциях.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, которая выливается по периметру фундамент вокруг плит перекрытия. Устанавливается опалубка, укладывается арматура и выполняется заливка бетона.

Если проектом такое усиление не требуется, весь периметр можно выложить кирпичом. При этом нередко прибегают к дополнительному утеплению пенопластом, который укладывается между плитой и кирпичной кладкой. Поверх кирпичной кладки укладывается армирующая сетка и повторно наносится слой цементного раствора, это дополнительно повысит прочность конструкции.

Выполненное таким образом перекрытие считается самым надежным и долговечным, в отличие от деревянных конструкций оно практически не подвержено разрушению, что увеличивает срок службы всего здания.

Монтаж плит перекрытия: правильная укладка и установка

Возведение зданий связано с сооружением железобетонных перекрытий, разделяющих внутреннее пространство на отдельные зоны. Железобетонные панели, изготовленные на специализированных предприятиях, устанавливаются между этажами дома, а также над цокольной частью строения. Плиты обладают повышенной несущей способностью и позволяют оперативно сформировать жесткое основание. Монтаж плит перекрытия – серьезная операция, требующая применения грузоподъемного оборудования. Для выполнения монтажных мероприятий необходимы специальная подготовка и знание технологии.

Виды железобетонных плит перекрытия

Широко применяемые в строительной отрасли межэтажные панели, изготовленные из армированного бетона, делятся на различные виды.

Изделия отличаются следующими параметрами:

габаритными размерами;
конструктивным исполнением;
способом сборки арматурной решетки;
технологией изготовления.

Плиты, серийно выпускаемые на предприятиях железобетонных изделий, стандартизированы по габаритам.

Размеры панели определяются требованиями нормативных документов:

длина составляет от 2,5 до 12 м;
ширина находится в интервале от 1 до 1,5 м;
толщина не превышает 0,22 м.

Конструкции перекрытия должны отвечать требованиям относительно прочности, огнестойкости, звукоизоляции и теплоизоляции

Стандартизированные размеры продукции создают некоторые сложности застройщикам. Если производится строительство домов, бани, сауны и бассейна, то железобетонные панели следует подбирать в зависимости от габаритных размеров строения, обеспечивая надежное опирание плит перекрытия. Выбрав плиты с габаритами, соответствующими расстоянию между стенами, несложно оперативно соорудить перекрытие из железобетона.

В зависимости от конструкции, перекрытие собирается из следующих видов плит:

сплошных. Цельные панели отличаются от других разновидностей плит отсутствием внутренних полостей. Изделия характеризуются повышенным запасом прочности, а также увеличенным весом. Недостаток цельных плит – уменьшенные звуко- и теплоизоляционные характеристики;
многопустотных. В торцевой части изделия видны продольно расположенные полости круглого или овального сечения. Продукция со сквозными полостями распространена в строительной отрасли благодаря уменьшенному весу, шумоизоляционным и звукозащитным свойствам;
шатровых. По поверхностям плит выполнены ребра жесткости, повышающие прочностные характеристики и способность изделий оказывать сопротивление действующим нагрузкам и деформациям. По теплоизоляционным свойствам шатровые панели уступают пустотным.

Стальные стержни, которые закладываются в форму при бетонировании плит, соединяются в пространственную решетку различными методами:

вязальной проволокой;
электрической сваркой.

Они используются при возведении промышленных, многоквартирных и индивидуальных строений

В зависимости от способа изготовления плиты делятся на следующие виды:

круглопустотные панели марки ПК, бетонируемые в многоразовых формах стандартного размера;
изделия непрерывного формирования типа ПБ, разрезаемые на плиты необходимой длины.

Собираясь соорудить перекрытие, следует обратить внимание на размеры изделий и их конструкцию.

Как разделить на части монолитные железобетонные панели

При выполнении монтажных мероприятий возникает необходимость уменьшить длину стандартной панели. Для выполнения поставленной задачи можно воспользоваться обычной болгаркой с алмазным кругом, предназначенным для резки бетона. Также потребуется диск для резки стальной арматуры, кувалда и лом.

Выполняйте работы по резке плит по следующему алгоритму:

Отметьте мелом требуемый размер панели.
Положите по разметке подложку, предохраняющую бетон от сколов.
Надрежьте железобетонную плиту по меловой черте.
Нанесите удары кувалдой по верхней плоскости и торцевым поверхностям.

После оседания под собственным весом ненужного куска плиты выполните следующие операции:

Пробейте ломом нижнюю часть бетонной панели.
Перережьте болгаркой арматуру, используя диск для металла.

Сначала осуществляется пропил болгаркой на верхней поверхности плиты по отмеченной линии

Соблюдая приведенную последовательность операций несложно выполнить резку панели вдоль продольной оси. При этом, с помощью болгарки с кругом по металлу, придется разрезать применяемую для усиления плит металлическую сетку.

Как производится монтаж плит перекрытия

Монтаж перекрытий – ответственный процесс, требующий специальной подготовки.

Для выполнения монтажных операций и укладки панелей потребуется грузоподъемное оборудование, инструменты и материалы:

автомобильный кран;
такелажная оснастка;
строительные леса;
крепежные анкера;
лом и кувалда;
раствор цемента;
мастерок;
строительный уровень и отвес.

Правильная укладка плит перекрытия осуществляется по ровным поверхностям стен на предварительно уложенный цементный раствор. Соблюдение ширины опорной поверхности позволит равномерно распределить нагрузку на несущие стены и обеспечить устойчивость панелей.

Для работ понадобится кран и как минимум 4 человека

При выполнении работ придерживайтесь следующего алгоритма:

Проверьте уровнем горизонтальность торца капитальных стен и устраните раствором высотные перепады более 15 мм.
Произведите укладку цементного раствора на горизонтальный торец стен, обеспечив толщину слоя 20-30 мм.
Закрепите панель за строповочные проушины и переместите ее автокраном на место монтажа.
Подкорректируйте ломом требуемое положение плиты, проверьте пятно контакта и опустите изделие.
Отсоедините стропы и закрепите панель стальными анкерами, обеспечив шаг, равный 180-200 см.
Загерметизируйте зазор между торцевыми плоскостями панелей с помощью цементного раствора.

На заключительном этапе работ заделайте торцевые отверстия в панелях, используя следующие материалы:

минеральную вату;
бетонный раствор;
забутовочный кирпич.

Заделка торцевых полостей выполняется на глубину 200-250 мм с последующей замазкой торцевой плоскости цементным раствором.

Укладка плит перекрытия – тонкости технологии

Начинающие застройщики не всегда имеют детальное представление, как уложить панели. Технология укладки плит перекрытий имеет определенные нюансы.

Монтажники принимают плиту перекрытия, регулируют оптимальное расположение

Обратите внимание на следующие моменты:

установку следует выполнять на торец капитальных стен здания с сооружением межкомнатных перегородок и стен после завершения монтажных работ;
величину опирания железобетонных плит на капитальные стены выдерживать в пределах 10-25 см;
обеспечивать надежность крепления рядом расположенных изделий с помощью монтажных петель;
контролировать горизонтальность опорной поверхности несущих стен, гарантирующую отсутствие перепадов и ступенек;
следить за равномерной консистенцией цементного раствора и отсутствием в нем каменистых включений.

Обратите внимание, что установка плит перекрытия допускается в следующих вариантах:

на две противоположных стены с коротких сторон панели;
на три торца стен, образующих контур п-образной формы.

Соблюдение указанных требований позволит избежать непредвиденных ситуаций.

Как заделать небольшие пустоты при укладке плит перекрытия

В процессе монтажа плит перекрытия неизбежно образуются зазоры между рядом расположенными плитами, а также между крайними панелями и стенами.

Перед кладкой плит перекрытия необходимо заделать пустоты во избежание промерзания

Используются следующие способы заделки:

небольшие промежутки между панелями легко заделать красным кирпичом или блоками из ячеистых бетонов с дальнейшим выравниванием поверхности с помощью цементного раствора;
увеличенное пространство по краям плит необходимо залить бетоном после предварительной установки щитов опалубки и арматурной решетки.

Благодаря правильно выполненной герметизации щелей обеспечивается изоляция потолков и стен, влияющая на климат внутри помещения.

Монтаж плит – возникающие сложности

При нарушении правил транспортировки и складирования панелей возможны непредвиденные ситуации, связанные с образованием трещин.

Предотвратить растрескивание помогут следующие рекомендации:

складируйте железобетонные изделия на ровную основу;
устанавливайте между плитами деревянные прокладки равной толщины;
располагайте брусья строго по вертикали;
не допускайте соприкосновения пустотных плит.

При незначительных дефектах и малых трещинах допускается установка панелей в ненагруженных участках с заделкой трещин цементным раствором. Плиты со сквозными трещинами необходимо разрезать на отдельные части и применять их в качестве коротких секций.

Что предпринять, если не получилось равномерно разложить панели

Учитывая значительную массу панелей и увеличенные габаритные размеры, сложно обеспечить стабильность зазоров между плитами и их равномерную укладку на опорную поверхность. Кроме того, часто размеры помещения не соответствуют габаритам плит, и, в результате, образуется открытый участок. В сложившейся ситуации следует забетонировать свободное пространство.

Порядок действий:

Закрепите щиты опалубки на нижней плоскости плит.
Уложите арматурную решетку.
Залейте бетонный раствор.
Небольшие щели заделайте цементной смесью.

Монтаж плит перекрытия

Добро пожаловать на сайт компании Стройсервис !

На нашем сайте представлен широкий выбор железобетонных изделий и других стройматериалов, в том числе и различные плиты перекрытия :

Также мы оказываем услуги по монтажу плит перекрытия, подробности по телефону 8(915)31-21-888

Стоимость монтажа плит перекрытия

Расчет стоимости плит перекрытия и их монтажа, вы можете получить в электроном виде и совершено бесплатно, направив нам предварительную заявку. В заявке нужно указать номенклатуру плит перекрытия или отправить нам скан чертежа раскладки плит перекрытия из проекта, а также желательно указать сроки поставки и адрес объекта.

Смета на монтаж плит перекрытия ПК размерами от 63-10 до 72-12 с ценами на июль 2015 г.

Технология монтажа плит перекрытия.

* На фото монтаж плиты ПНО 32-10

В кирпичных зданиях междуэтажные перекрытия укладывают из железобетонных плит по стенам и ригелям.
Ригели (прогоны) опирают на железобетонные подушки, которые закладывают в кирпичные стены по ходу кладки. Разница в отметках верха подушек в пределах секции дома должна быть не более 10 мм.
До монтажа ригелей (прогонов) выверяют нивелиром или водяным уровнем горизонтальность опорных подушек. Ригели стропуют за две петли, подают к месту установки и опускают на постель из раствора, разостланного на опорах. До проектного положения ригели доводят монтажными ломиками. Перемещать ригель можно только перпендикулярно продольной оси, работая лапой ломика. В противном случае может быть нарушена устойчивость стен или столбов, на которые опирается ригель. Монтажники работают с инвентарных подмостей. После выверки горизонтальности (по уровню и визированием на ранее установленные ригели) и вертикальности (по отвесу) ригель крепят к ранее установленным конструкциям (способ крепления указывают в проекте) и затем снимают стропы.

До монтажа перекрытий проверяют положение верхних опорных частей кладки под конструкции перекрытия, которые должны находиться в одной плоскости (разница в отметках в пределах этажа не должна превышать 15 мм).

Чтобы обеспечить горизонтальность потолка, образуемого перекрытием, пользуются следующими приемами.

В пределах захватки (секции) здания по периметру верха стен или прогонов с помощью нивелира или гибкого уровня наносят (на заранее закрепленные рейки) риски, соответствующие монтажному горизонту, т. е. отметке, на которой будет находиться низ конструкций перекрытий. По нивелировочным отметкам (по шнуру-причалке) укладывают выравнивающий слой раствора (стяжку), разравнивают его правилом и после того, как стяжка приобретет 50 % прочности, монтируют плиты (панели) перекрытий, расстилая на опорных поверхностях слой свежего раствора толщиной 3-4 мм.

Другой способ монтажа плит перекрытия заключается в том, что при нивелировании опорных поверхностей наносят отметки среднего монтажного горизонта на рейки, установленные по периметру здания через каждые 5-6 м. При этом исходят из того, что растворные швы должны быть наименьшей толщины. При монтаже плит натягивают шнур-причалку и по нему непосредственно под монтируемые плиты расстилают растворную постель таким образом, чтобы поверхность постели была на 2-3 мм выше шнура. Монтаж плит начинают от торцовых стен с инвентарных подмостей (столиков), а при укладке последующих плит монтажники находятся на ранее уложенных плитах.

Монтаж перекрытия ведут звеном из четырех человек: машинист крана, два монтажника и такелажник (стропальщик). Такелажник стропует плиты четырехветвенным стропом. Два монтажника находятся на перекрытии (вначале на подмостях), располагаясь по одному у каждой опоры монтируемой плиты. Они принимают поданную плиту, разворачивают ее и направляют при опускании в проектное положение. Небольшую рихтовку плиты монтажники делают ломиками до снятия стропов. Перемещать плиты в направлении, перпендикулярном стенам, недопустимо. Поэтому, прежде чем опустить плиту на растворную постель, необходимо точно навести ее, чтобы получить опорную площадку требуемой ширины(рекомендуемая ширина опорной площадки 15 см.). После укладки каждой плиты проверяют горизонтальность потолка визированием по его плоскости, а при необходимости и правилом. Если обнаружится, что плоскость плиты не совпадает со смежной, ранее уложенной, более чем на 4 мм, плиту поднимают краном, исправляют растворную постель и устанавливают заново.

Плиты перекрытий после выверки закрепляют, приваривая монтажные петли к анкерам, заделанным при кладке в стены, смежные плиты скрепляют анкерами за монтажные петли. Мы рекомендуем закрепить перекрытия армированным поясом по периметру плит перекрытия.

Сопряжения перекрытия со стенами заделывают вслед за монтажом перекрытия. В пустотных настилах при опирании их на наружные стены с целью изоляции заполняют пустоты легким бетоном или готовыми бетонными пробками на глубину не менее 120 мм. Так же заделывают тяжелым бетоном или вкладышами пустоты в плитах, опирающихся на внутренние несущие стены. Это необходимо для предохранения опорных частей плит перекрытий от разрушения под давлением вышележащих конструкций.

12.04.21 Заказать расчет стоимости стройматериалов и работ онлайн

Строительство дома, дачи, бани, коттеджа, гаража и других сооружений — ответственный, серьезный процесс, который требует точного предварительного расчета. С участков еще не сошли снега, но подготовкой к возведению стоит заняться заблаговременно. Земля скоро просохнет, и вам придется стремительно проводить расчеты, закупать материалы, нанимать рабочих. Чтобы систематизировать процесс и избежать хаоса

09.01.19 Какими бывают и где используются железобетонные изделия

Железобетонные изделия отличаются надежностью и долговечностью: бетон – прочный искусственный камень, а арматура позволяет конструкции воспринимать изгибающие нагрузки. Изделия, изготовленные в заводских условиях, отличаются повышенным качеством, так как производятся с поэтапным контролем. Именно поэтому они нашли широкое применение в строительстве самых разных объектов. Например, во многих домах устанавливаются бетонные оконные перемычки. Какие еще существуют конструкции и в каких случаях без них не обойтись?

Кирпичный пол за и против

Кирпич — один из старейших и наиболее распространенных строительных материалов в мире, впервые разработанный как заменитель природного камня. Традиционно кирпич делают из глины, формируют прямоугольные блоки, а затем сушат или обжигают для их упрочнения при строительстве стен или поверхностей тротуарной плитки. Кирпичи, используемые для напольного покрытия, известны как глина брусчатка , а кирпичи, используемые для внутренних работ, состоят из нескольких различных глин, в том числе каолина (китайская глина), что придает ему более тонкую и плотную текстуру, что делает пол более привлекательным. .Брусчатка для полов из кирпича также включает в состав сланец и железо, чтобы сделать их более твердыми.

Брусчатка из глиняного кирпича обычно имеет такую же форму, что и стеновой кирпич, но они тоньше, около 1 1/4 дюйма. Они лучше всего подходят для установки на бетонные плиты, поскольку их вес слишком велик для того, чтобы их могла выдержать система пола с деревянным каркасом. Кирпичный пол очень прочен, но требует герметизации, чтобы защитить его от пятен, а его деревенский вид не подходит для любого дома.А пол из кирпича очень твердый и холодный, что делает его плохим выбором, если целью является уют.

Минусы

Твердая поверхность
Холодная подошва
Чувствителен к пятнам
Требуется пломбирование

Ель / Нив Розенберг и Обри Хейс

Стоимость кирпичного перекрытия

Стоимость брусчатки варьируется от 3 до 10 долларов за квадратный фут, в зависимости от конкретного типа материала.Это не включает установку, которая может добавить еще от 3 до 10 долларов за квадратный фут. Это делает полы из кирпича дешевле, чем натуральный камень и многие виды укладки керамической плитки.

Техническое обслуживание и ремонт

Основные преимущества полов из кирпича аналогичны преимуществам керамической и каменной плитки. Кирпич — это очень прочный материал, который нелегко повредить в суровых условиях дома, домашних животных, интенсивного движения или часто перемещаемой мебели. Твердая поверхность кирпича позволяет легко чистить — быстрой подметанием или пылесосом.

Поскольку кирпич сделан из глины и залит цементным раствором, кирпичные полы очень чувствительны к появлению пятен, если они не заделаны должным образом.В большинстве случаев герметик следует наносить вскоре после укладки напольного покрытия, и его необходимо периодически наносить повторно в течение всего срока службы пола для поддержания защиты.

Есть два основных типа герметиков для кирпичных полов. Проникающий герметик впитывается в кирпич, оставляя большую часть текстуры поверхности и оригинальную окраску нетронутыми. Пленкообразующие герметики (такие как акрил или полиуретан) создают покрытие поверх кирпича, в результате чего получается гладкая, блестящая поверхность, которая затемняет цвет кирпича.

Типовой проект

С эстетической точки зрения кирпичный пол лучше всего сочетается с домашними стилями в деревенском стиле, такими как коттеджи или фермерские дома, а также в комнатах, где желателен неформальный вид, таких как солнечные веранды или подъезды. Поскольку кирпич негорючий, он является хорошим выбором для покрытия полов под дровяными печами и каминами или рядом с ними, где кирпич традиционно является самым лучшим местом для дома.

Кирпич, как смелый элемент дизайна, трудно превзойти. Он одновременно добавляет визуального тепла, текстуры, цвета и привлекательного рисунка.

Установка кирпичного пола

Как и другие виды плитки, кирпичную брусчатку приклеивают к черному полу (обычно бетонной плите) с помощью тонкого клея. Кирпичный пол очень тяжелый, но его также можно установить на деревянный черновой пол, если вы убедитесь, что каркас системы пола достаточно прочен, чтобы выдержать вес. Для определения этого может потребоваться проконсультироваться со строительным инженером. При этом типе укладки слой цементной плиты укладывается в качестве основы поверх деревянного чернового пола, затем кладется кирпичная кладка на цементную плиту с помощью тонкозастывающего клея.

После полного высыхания клея промежутки между кирпичами заделываются так же, как для натурального камня или керамической плитки. Некоторые кирпичи для пола поставляются в виде листов, очень похожих на мозаичную плитку, которые укладываются с раствором и могут быть соединены вместе в различных конфигурациях для создания нестандартных узоров.

Кирпичный пол не составляет особого труда для домашних мастеров, так как методы практически идентичны тем, которые используются для укладки плитки других форм. Однако для резки кирпича требуется электрическая пила для мокрой резки с алмазным диском, которую можно арендовать в центрах проката инструментов.

Лучшие марки кирпичных полов

Не существует признанных брендов для внутренней кирпичной брусчатки, поскольку этот материал слишком тяжел, чтобы доставлять на большие расстояния рентабельным способом. Вместо этого брусчатку из глиняного кирпича обычно производят на региональных кирпичных заводах. Обсудите свой проект с местным продавцом кирпичных или каменных кладок и обязательно укажите, что вы ищете кирпич для мощения дома.

Комфорт и удобство

У прочности кирпича есть обратная сторона: твердость.Под ногами не комфортнее, чем под плиткой, камнем или бетоном. И, как и в случае с другими твердыми материалами, кирпич может быть холодным зимой босиком, хотя он обеспечивает хорошую поверхность над уровнем тепла внутри пола. Твердость также означает, что вам нужно беспокоиться о том, что упавшие предметы разбиваются при ударе.

Кирпичный пол в сравнении с терракотовой плиткой

Еще один продукт на основе глины, обычно используемый для напольных покрытий, — это терракотовая плитка. Терракотовая плитка, как правило, представляет собой более крупную плитку, сделанную из более тонкой гончарной глины, которая отличается по текстуре от более крупнозернистой глины, используемой для брусчатки.Глина, используемая для изготовления терракоты, имеет высокое содержание железа, что придает материалу красноватый цвет. Терракота может быть глазированной или неглазурованной; при использовании неглазурованной плитки ее необходимо герметизировать так же, как и кирпичную брусчатку.

У терракоты более гладкая текстура, чем у кирпичной брусчатки, а поскольку плитка намного больше, остается меньше швов, которые нужно затирать и поддерживать. Кроме того, терракота выглядит более элегантно, чем кирпич, и больше подходит для использования во всем доме. Терракотовая плитка также весит меньше, и ее можно использовать в ситуациях, когда брусчатка слишком тяжелая для пола.

Подходит ли вам кирпичный пол?

Кирпичный пол может быть хорошим выбором, если вам нужен долговечный пол, который придает драматический деревенский вид. Он идеально подходит для неформальных помещений, таких как солярии, прихожие или прачечные. Кирпичный пол лучше всего укладывать поверх бетонной плиты или структурно усиленного деревянного чернового пола. Будьте готовы герметизировать пол после укладки и обновлять герметизирующее покрытие каждые несколько лет.

Как установить каменный шпон

Шаг 2: Подготовка поверхности

Подготовка поверхности — ключевой аспект в предотвращении любого повреждения водой и обеспечении того, чтобы ваш проект облицовки камнем оставался структурно прочным в течение всего срока службы установки.

Наружная стена в раме:

Включая фанерные панели, обшивку стен или металлическую обшивку заподлицо

Покройте поверхность атмосферостойким барьером, например, тарой. Обязательно перекрывайте швы на 4 дюйма в виде черепицы. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку поверх атмосферостойкого барьера с помощью гальванизированных гвоздей или винтов на 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, минимально проникая в стойки. из 1 «. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев.Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой при аренде 4 «.

Внутренняя стена в раме:

Включая фанеру, гипсокартон, зеленый гипсокартон или волокнистоцементную плиту

В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы внахлест металлической планкой минимум на 4 дюйма.(Нет необходимости использовать расширенную металлическую решетку на фиброцементной плите, если это не требуется местными строительными нормами)

Бетонная внешняя или внутренняя стена

Включая очищенный и необработанный бетон, кладку или штукатурку

Каменный шпон можно укладывать непосредственно на эти поверхности, если они чистые и на них нет краски или мусора. Обязательно осмотрите новый бетон, чтобы убедиться, что на его поверхности нет разделительных агентов (образующего масла). При наличии разделительных средств протравите поверхность бетона травильным составом.Окрашенные поверхности необходимо подвергнуть пескоструйной очистке или иным способом очистить от краски. На поверхности не должно быть краски, пыли или грязи. Если очистка поверхности затруднена, металлическую планку можно прикрепить к поверхности бетонными гвоздями. В соответствии с местными строительными нормами, установите металлическую планку, используя оцинкованные гвозди или винты 6 дюймов по центру по вертикали и 16 дюймов по центру по горизонтали, проникая в стойки минимум на 1 дюйм. Остановите металлическую планку на расстоянии 1 дюйма от готовых краев. Обязательно заверните все углы, перекрывая металлическую планку не менее 4 «

Наружная стена в раме

Внутренняя стена в раме

Бетонные внутренние или внешние стены

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется бетонный строительный материал, официально известный как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

4 х 8 х 8
4 х 8 х 16
6 х 8 х 8
6 х 8 х 16
8 х 9
8 х 8 х 16
10 х 8 х 8
10 х 8 х 16
12 х 8 х 8
12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, например, блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных каменных блока с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с использованием блоков CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собирают таким образом, чтобы вертикальные швы были смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
Арматура. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой во влажный бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков состоят из одинарных стен и стен, что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, можно построить двухслойных стен , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Необходимые инструменты и материалы

Инструменты для земляных работ (лопаты и др.))
Формы фундамента, при необходимости
Струна каменщика
Ставки
Линейный уровень
Отвес
Бетонные блоки или шлакоблоки
Уровень плотника
Рабочие перчатки
Бетонная смесь
Тачка или бетономешалка
Мотыга для каменной кладки
Миномет
Мастерок Каменщика
Инструмент для соединения
Пила по камню
Долото по камню
Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Работа, проводимая здесь, может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может потребовать простого выкапывания земли вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стены траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в смесителе или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно растирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это сделать с помощью пилы с лезвием для кирпичной кладки, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Lay Последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая концы каждого блока маслом, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Излишки раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков во время работы.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше всего прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на стыки, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере продвижения вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов необходимо укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхнюю часть стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из цементных блоков низкого качества

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она служит стеной подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Сделайте влажный подвал сухим — Руководство по ремонту своими руками

Предприятия по гидроизоляции подвалов

Решения, предложенные домовладельцам подрядчиками по гидроизоляции подвала.У каждого метода есть свои плюсы и минусы. Однако ни один из них не предлагает решения для стен и полов подвала, и все они стоят намного дороже, чем использование гидроизоляционных материалов RadonSeal для подвалов:

Полые плинтусы — Система пластиковых каналов («внутренние желоба»), наклеенная по периметру пола для сбора воды, просачивающейся через стены подвала, и направления ее к водоотливному насосу. Вместо того, чтобы не пропускать воду, он работает после того, как вода вошла — плохая идея! Вы не можете отделывать стены подвала, потому что они будут задерживать всю влагу, испаряющуюся из каналов, вызывая плесень и грибок.Он не препятствует просачиванию воды через пол. Обычная стоимость от 3000 до 5000 долларов.

Дренажный зазор по периметру пола — конструкция «плавающей плиты» с широким зазором (1/2 дюйма или более) вокруг пола, чтобы вода, просачивающаяся через стены, стекала под плиту. Очень плохая концепция! Стены в первую очередь должны быть водонепроницаемыми. В зазор пропускают тонны почвенного газа, насыщенного влагой и газом радоном. Обрамление стен задерживает водяной пар и приводит к образованию плесени и грибка.

Водоотливной насос — Водоотливные насосы сбрасывают избыточное давление воды, осушая гравийный слой под плитой. Примечание: не действует при протекающих стенах подвала. Выкопать яму и установить водоотливной насос стоит около 1000 долларов. Установите герметичную крышку, чтобы предотвратить попадание водяного пара и радона в подвал. Полностью полагаться на отстойный насос неразумно — он может выйти из строя или может отключиться питание. Если подвал закончен, обязательно установите резервный отстойник, чтобы защитить свои вложения.

Внутренние водостоки — Периметр пола должен быть забит домкратом, перфорированная труба уложена в гравии рядом с основанием и залита бетоном. Французский водосток направляет воду к отстойнику. Не оставляйте зазоров рядом со стенами, потому что это может пропускать пар и радон. Обычная стоимость около 6000 долларов, включая отстойник. Он надежно дренирует гравийную подушку под плитой. Но если гравия нет или он заилен, в центре пола все еще может просачиваться вода.И это мало поможет для просачивания через стены подвала.

Наружная гидроизоляция — Это большая работа! Это требует удаления озеленения, земляных работ до нижних колонтитулов, прокладки новых дренажных каналов по периметру в слое из гравия, очистки и гидроизоляции стен, защитных плит из смолы, дренажного гравия и обратной засыпки. Поскольку смолистое покрытие на бетонных стенах трескается и разрушается, используйте прорезиненное (полимеризованное) мембранное гидроизоляционное покрытие или пластиковую доску с ямками поверх гидроизоляционного покрытия (пластиковые листы с ямочками).Обычная стоимость будет около 15 000 долларов, но мало что поможет, потому что вода просачивается через цокольный этаж, а покрытие фундамента непостоянно.

Как провести электричество на кухонном острове

Q: Мы реконструируем нашу кухню и добавляем остров. Нам бы хотелось, чтобы в нем были электрические розетки, но пол из цельной древесины над бетонной плитой. Как проложить провода через бетон, не повредив пол? — Эрика Венаски, Miller Place, NY

Просто чтобы вы знали, наличие розетки на кухонном острове не является обязательным; это фактически требуется Национальным электротехническим кодексом на любом острове со столешницей более 12 на 24 дюйма.Ваше желание — их приказ.

Подвести электричество к вашему острову не должно быть слишком сложно, особенно если вы снимаете существующие шкафы. И для этого потребуется всего лишь удалить полоску или две напольного покрытия. Если у вас остались обрезки, оставшиеся после укладки пола, я сомневаюсь, что вы сможете сказать, что какие-то работы были выполнены.

Как провести электричество на кухонном острове

Вам нужно прорезать траншею в бетоне для ПВХ трубы, по которой электрический кабель будет проложен под полом.Лучшее место для этой траншеи будет под полосой пола, которая проходит перпендикулярно от ближайшей стены к месту, где будет находиться ваш остров.
Закройте соседние полосы малярной лентой, чтобы защитить их отделку, затем пропустите циркулярную пилу вдоль середины полосы.
Сделайте второй надрез на расстоянии ½ дюйма параллельно первому; используйте долото и молоток, чтобы удалить три куска обрезков.
Затем вырежьте открытую полосу фанеры или OSB, которая покрывает плиту, но не проходит насквозь; бетон испортит ваше пильное полотно.Вместо этого закончите разрез универсальным ножом. Сохраните кусок на потом.
Следующий шаг — аренда электрической пилы для резки бетона с алмазным диском для сухой резки. Используйте его, чтобы сделать четыре параллельных пропила на расстоянии около ½ дюйма друг от друга в обнаженном бетоне. Эти порезы поднимут облака пыли, поэтому не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Если помощник будет держать шланг для влажного / сухого пылесоса рядом с лезвием, это поможет уловить часть облака.
Продолжайте делать неглубокие проходы по каждому пропилу, пока все они не достигнут глубины не менее 2 дюймов.Затем отломите язычки бетона, ударив их вбок молотком.
Пропылесосьте мусор из траншеи, затем проложите отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм с коленом на 90 градусов на каждом конце. Такой диаметр дает вам возможность проложить до трех кабелей к вашему острову, если вы или будущий владелец решите установить там бытовую технику.
Чтобы заполнить траншею, смочите ее водой, смешайте портландцементный раствор, такой как безусадочный прецизионный раствор Quikrete, до текучей консистенции, поместите его в траншею и затиркой заподлицо с плитой.
Двадцать четыре часа спустя возьмите отрезанную ранее полосу чернового пола, нанесите отверждаемый влагой строительный клей по ее нижней стороне и приклейте черновой пол к плите.
Теперь вы можете приклеить полосу сменного напольного покрытия к черному полу. Но сначала отрежьте деревянную бирку чуть ниже канавки полосы. Это позволит вам вставить гребешок планки в паз соседней планки и установить замену заподлицо с существующим полом.

Показано: Каждый раз, когда остров устанавливается на кухне, код требует, чтобы он был оборудован как минимум одной розеткой.Для большинства островов предпочтительнее два.

Инструкции по установке плиты с отвержденным песком — Взаимные материалы

Ниже приведены стандартные инструкции по установке архитектурных плит в песчаной среде. ПРИМЕЧАНИЕ. Архитектурные плиты нельзя использовать в транспортных средствах. Рекомендации по установке пьедестала см. В Техническом описании архитектурных плит.

Шаг 1: Раскопки

Отметьте участок, который будет вымощен столбами и веревочными линиями, на желаемой конечной отметке.Размещайте колья за пределами территории проекта минимум на 12 дюймов. Это даст место для системы ограничения краев.

Выкопайте минимум на 7 дюймов ниже конечной отметки дорожного покрытия. Обеспечьте уклон от 1⁄8 ″ до 1⁄4 ″ на фут
для правильного стока воды. Уклон может быть более чем в одном направлении в зависимости от условий на рабочей площадке. Вода не будет проникать в суставы, если ей не позволено образовывать лужу или оставаться на каком-либо участке.

Удалите рыхлые почвы после завершения земляных работ.

Шаг 2: Подготовка основания

Добавьте к вырытому участку опудрие размером 3⁄4 дюйма без камня.Это позволит уплотнителю плиты
скользить по поверхности, не прилипая к грунтовому основанию. Уплотните всю грунтовую почву с помощью пластинчатого уплотнителя. *

После уплотнения грунта земляного полотна добавьте 1–2 дюйма из 3⁄4 дюйма минус камень, гладьте и уплотняйте граблями. Базовая порода должна иметь определенное количество влаги.

Повторяйте шаги, пока не будет достигнута окончательная базовая отметка.

Для стандартной архитектурной плиты 1 3⁄4 дюйма конечная отметка основания должна быть на 2 1⁄2 дюйма ниже конечной отметки дорожного покрытия.

Помните, что конечный продукт будет отражать базовую отметку. Любое отклонение в основании должно быть исправлено в это время каменным основанием (не песком).

Шаг 3. Песок для подсыпки

Песок для подсыпки следует насыпать на глубину 1 ″.
Поместите жесткие трубы диаметром 1 дюйм ниже отметок и отмерьте 1 1⁄2 дюйма до верха трубы.
Поместите трубы параллельно друг другу и почти такой же ширины, как отбойная планка (2 x 4).
Поместите песок между трубами и натяните планку через обе трубы.Это позволит
засыпать песком между двумя трубами примерно 1 дюйм.

Вытащить трубы из песка; заполнить пустоты в трубе песком и разровнять шпателем. Не уплотняйте песчаную подушку.

Шаг 4: Установите перекрытия

В зависимости от размера плиты и рисунка начальные точки и направление установки могут отличаться. В большинстве случаев выбирайте самый простой доступ с самым длинным отрезком, когда резка
не будет выполняться. Также рассмотрите дополнительные визуальные области (т.е. в соответствии с окнами, дверями, водными элементами и т. д.).

Плиты следует аккуратно класть на песчаную подушку, а не вдвигать в нее. Установка линии струны на 3 дюйма над установочной платформой позволит установщику сохранить прямые линии рисунка.

После установки большей площади положите фанеру поверх плит, чтобы по ней можно было ходить. Это распределит вес, поэтому отдельные плиты не будут погружены в песок до выполнения регулировки и окончательного уплотнения. Незначительную регулировку можно выполнить, переместив плиты в желаемое место, вставив отвертку с плоской головкой между плитами и нажав на них.

Обрезанные плиты можно использовать для заполнения любых пустот в узоре по краям. Не забудьте смешать плиты из нескольких поддонов, чтобы добиться однородного сочетания цветов.

Шаг 5: Ограничение кромки

Любая кромка, не удерживаемая прочной жесткой конструкцией (например, бетон, асфальт и т. Д.), Должна быть ограничена пластиковой системой удержания кромок. Их легче установить после того, как будут уложены плиты
.

С помощью форсунки осторожно увлажните песчаную подушку по периметру дорожного покрытия.Удалите излишки песка по периметру кельмой, не трогая основание.

Установите краевую ограничительную систему против плиты / песчаной подсыпки и поверх уплотненного основного камня. Установите 10 ″ шипов через каждые 8 ″ –12 ″. Перед уплотнением плит убедитесь, что все края закрыты.

Шаг 6: Сравнение

Сначала уплотняйте, чтобы добиться надлежащего сцепления, а затем засыпайте шов песком по всей площади, чтобы заполнить стыки плит и зафиксировать линии рисунка.

Удалите излишки песка для швов с поверхности плиты.

Положите листы фанеры на тротуар. Поместите пластинчатый уплотнитель на фанеру и запустите уплотнитель, следя за тем, чтобы уплотнитель не оставался на одном месте слишком долго, поскольку он
расколол или расколол плиту ниже.

Сделайте возвратно-поступательные движения, немного перекрывая предыдущий.

Компактные асфальтоукладчики, проложенные перпендикулярно к первому уплотнению. Когда закончите, нанесите
песком на стыки плит до их полного заполнения.

—— Примечание

* Пластинчатый уплотнитель можно арендовать в большинстве пунктов проката.

** Для достижения однородного сочетания цветов важно смешивать
плит с нескольких поддонов вместе при укладке дизайна.

Открытие каменной стены

Наша компания, Great Lakes Builders, недавно была приглашена для расширения дверного проема во внешней стене каменного дома на 4 фута.Пространство за пределами проема должно было быть покрыто крышей и выветрено, чтобы расширить готовый подвал.

Стены дома были из бетонных блоков с облицовкой из кирпича, и мы должны были поддержать стену перед установкой новой верхней балки для расширенного проема. Что еще хуже, пол дома над проемом поддерживался сетчатыми фермами, которые нам пришлось поправить, когда мы устанавливали опоры для стены. Из-за ограниченного пространства перед проемом у нас было бы очень мало места после установки опоры.Поэтому нам пришлось расположить балку, которая будет поддерживать расширенный проем в бетонном полу, сразу за проемом, прежде чем мы сможем установить опору.

Укрепление стены

Работая по чертежам, мы начали с вырезания шести отверстий в кирпичной облицовке и стене из бетонных блоков (вверху).

Затем мы установили четыре опорные башни, по две с каждой стороны стены, для поддержки каменной стены.

Опорные башни были оснащены U-образными головками регулируемой длины, которые мы использовали для удержания пар коротких балок S5x10, идущих перпендикулярно стене (вверху).

Поверх этих меньших балок S5x10 мы разместили пару гаечных балок W10x22, по одной с каждой стороны стены. Они, в свою очередь, поддерживали шесть игольчатых балок, которые мы вставили через отверстия в кирпичной стене (вверху).

С помощью регулируемых головок на опорных башнях мы прижали короткие балки к балкам перекрытия внутри стены и подняли внешние башни на тот же уровень (вверху).

Закрепили игольчатые балки хомутами (вверху).

С помощью уровня для игл и гаечных ключей (вверху) зазоры между игольчатыми балками и существующей кладкой были готовы к заполнению безусадочным раствором.

Сначала мы распылили воду на существующую кладку, чтобы обеспечить хорошую адгезию (вверху слева), затем залили безусадочный раствор (вверху справа).

Подготовка к новой балке

Когда раствор затвердел, стена полностью опиралась на опалубку.Мы заполнили отверстия для игольчатых балок изоляцией, а затем начали снимать кладку по всей ширине проема, обнажая существующую балку перемычки (вверху).

Мы удалили оригинальную балку перемычки с помощью кривошипного подъемника и разрезали ее пополам для облегчения утилизации (см. Выше).

Раскрыв всю ширину, мы начали подготовку кладки с обеих сторон для поддержки новой балки (вверху). Детали кладки различались по обе стороны от оригинального проема; правая сторона имела стенку ствола, а кирпичный шпон уходил вниз дальше, чем на левой стороне.

С правой стороны мы удалили бетонный блок до линии облицовки кирпичом — обратите внимание на вертикальный пропил для бетонной секции, которая останется на месте для поддержки колонны с этой стороны (вверху слева). Затем мы обрезаем конец старой кирпичной фанеры (вверху справа).

Затем мы обработали всю поверхность раствором (вверху слева). С другой стороны проема после снятия балки перемычки в кирпичной кладке образовалась пустота, которую необходимо было поддержать конструктивно (вверху справа)…

… со слоем плоских бетонных блоков (вверху слева).Позже кладка шпатлевки была покрыта раствором (вверху справа).

Установка новой балки

Мы поместили новую опорную балку W12x35 в проем с кривошипным подъемником, который находился на роликах (вверху). Балку прикатили прямо под каменную стену, а затем подняли на место.

Мы временно поддерживали балку в проеме с помощью опорной башни с деревянной опорой. Существующая кирпичная кладка была неровной, поэтому мы заполнили зазор конструкционным раствором до того, как были сняты опоры.Установив балку на место и надлежащим образом поддерживая, мы начали удаление оставшейся правой стены ствола каменной кладки до линии пропила (вверху).

После подготовки кладки с каждой стороны мы начали установку изготовленных по индивидуальному заказу стальных колонн для поддержки балки. Начиная с правой стороны, насухо устанавливаем основание колонны на оставшуюся часть бетонной стены (вверху слева). Мы удалили часть существующей штукатурки, чтобы колонна плотно прилегала к стене (вверху справа).

Колонна была прикреплена к опорной башне длиной 2×4 и забита молотком (вверху слева). Пустота между основанием колонны и оставшейся опорной стеной из каменной кладки — или пилястра — была заправлена структурным раствором (вверху справа).

С левой стороны проема, основание колонны обернуто поверх каменной опоры ниже (вверху слева). Как и в случае с колонной на противоположной стороне, распорка 2×4 удерживала колонну в вертикальном и неподвижном положении, пока структурный раствор под основанием затвердел.После того, как строительный раствор затвердел, мы просверлили отверстия для 5/8-дюймовых крепежных болтов, которые были заделаны эпоксидной смолой в соответствии с техническими требованиями инженера (вверху справа).

Гайки были навинчены на болты после отверждения эпоксидной смолы, а концы болтов обрезаны шлифовальной машиной (вверху слева). Правое основание (вверху справа) крепится тремя болтами.

Вершины колонн были прикреплены к опорной балке болтами из закаленной стали (вверху).

После того, как мы установили колонны, вес кирпичной стены был перенесен на новую балку.