Застёжка-стяжка своими руками
Здравствуйте, уважаемые посетитель сайта «В гостях у Самоделкина»!Сегодняшняя моя публикация будет посвящена тому, как легко, быстро и с минимальным количеством инструментов, можно сделать своими руками надёжную и удобную застёжку.
Начну по порядку.
У меня в запасе всегда имеются вот такие замки-застёжки:
Продаются они в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, и называются «Стяжка для раздвижного стола»…
Такие застёжки не годятся для «эстетических» изделий, но для «техногенных» — самое то! ))) Потому что сами крепкие и надёжные, и, к тому-же, обеспечивают очень плотное примыкание крышки к основанию, так как обладают не только «запирающим», но и «стягивающим эффектом» )))). В самоделках же это особо важно — при их помощи, иногда компенсируется недостаточно точная подгонка. К тому-же, благодаря конструкции, при правильной установке, фактически полностью исключается случайное их открытие!
Стоят они сущие копейки, а потому я стараюсь при случае, всегда купить их в запас…
При помощи их, например, я ремонтирую «чемоданы» электроинструмента, когда «штатные» пластиковые застёжки со временем отламываются :
А уж про самоделки и говорить не приходится! Только среди представленных на этом сайте, я использовал их в таких своих творениях, как Ящик для сварочного аппарата :
Футляр для Самодельной треноги :
Термос для двухлитровых бутылок
И в ящичке для самодельного резьбового заклёпочника
И это только из опубликованных здесь!
В общем, область применения их довольно широка!
До сих пор у меня не возникало мысли сделать такие стяжки своими руками. Ведь, как уже говорил, стоят они совсем не дорого, а смысл делать что-то есть только тогда, когда это либо даёт существенную экономию, либо, полученное изделие имеет какие-то свойства, которых нет в покупном!!!
И вот именно такой момент и настал.)))). Работая над очередной самоделкой (которую представлю позже), я столкнулся с тем, что использовать их у меня не получится в виду их размеров. Мне нужно будет уместить застёжки на участке, длиной всего пять с половиной сантиметров!! А они, вместе с крючками, требуют значительно большего пространства…
Позвонив в мебельный магазин, я узнал, что других, более мелких размеров, в продаже не бывает, а потому, решил потратить один вечер на их изготовление…
И вот, что мне для этого понадобилось:
1. П-образный алюминиевый профиль, сечением 10 на 10 см. (обрезки).
2. Обрезки корпуса от старого блока питания компьютера.
3. Велосипедная спица.
Сразу скажу, что изначально я планировал просто выгнуть из жести все детали. Но на глаза попались обрезки алюминиевого профиля, которые остались после изготовления арбалета
И я решил, что сделаю верхнюю часть из этого профиля. Ведь это не только сэкономит время, но алюминий в этом случае предпочтителен ещё и потому, что его легче зачистить, его стенки более толстые. А значит, открывая такую застёжку, меньше будет вероятность поцарапаться.))))
И вырезал с помощью УШМ:
После этого я зачистил напильником заусенцы. На алюминии это делать очень просто. (Этот процесс я уже не фотографировал)
При помощи электродрели и сверла, диаметром 2 мм, я просверлил в каждой стенке профиля по два отверстия — одно для оси, второе — для пружинного зацепа:
Теперь нужно изготовить нижнюю (неподвижную) часть стяжки. Она должна представлять из себя «жёлоб» такой-же формы, который должен входить внутрь первого. Подобрать готовый не получится, поэтому я решил его выгнуть из жести. В поисках подходящего материала мой взгляд натолкнулся на корпус от старого компьютерного блока питания… Точнее, на остатки корпуса!))) Я уже отрезал от него металл… Кажется, при изготовлении магнитного угольника из жёсткого диска
Металл вполне подойдёт для моих целей. Он достаточно мягок, а значит, его легко будет обрабатывать! А крепость и жёсткость конструкции будет обеспечена её формой…
Из него я вырезал полоску нужных мне размеров, и выгнул из неё жёлоб. В качестве оправки использовал отрезок листовой стали, подходящей толщины. (В моём случае — 6 мм.)
Отметив маркером, я «отсёк лишнее» болгаркой.))))
Как вы, я думаю, поняли, мне необходимо, чтобы этот желобок полностью помещался внутрь первого,алюминиевого. Когда он туда поместился, я просверлил в нём отверстия, пользуясь отверстиями в алюминиевой внешней детали, как шаблоном…
Теперь можно соединять всю конструкцию. В качестве материала для изготовления оси и пружинной скобы-зацепа, я выбрал велосипедную спицу. Старое колесо валяется в моём «металлоломе», и уже не раз снабжало меня этим материалом.)))
Велосипедные спицы изготовлены из достаточно пластичной стали. Их, при необходимости, можно выгнуть под любым углом, зажимая инструментом непосредственно возле места изгиба с обоих сторон. При этом, если спицу пытаться согнуть, удерживая концы на каком-то расстоянии — она будет пружинить!
Я выгнул из спицы пружинный зацеп. Для этого я использовал пару маленьких пассатижей:
Иногда помогал и большими)))
Зацеп пока не вставляем в приготовленное ему отверстие… Сначала необходимо соединить осью обе половинки изделия.. Ось я решил изготовить из той-же спицы:
Вставив спицу на место, я обрезал её «болгаркой», и, положив изделие одним боком на импровизированную наковальню, (роль которой выполнил кусок листовой стали, бывший до этого шаблоном)))), чуть расклепал концы аккуратными ударами молотка.
Теперь нужно установить пружину. Но сначала для неё необходимо «сделать место».)))
Вставив в отверстие для пружины маркер, и «открыв» защёлку, я нарисовал метку в том месте, где концы пружинного зацепа будут торчать изнутри:
Вот теперь убираем болгаркой боковые стенки нижнего элемента, начиная с этой метки и дальше, до конца. Вставляем пружину-зацеп, сверлим монтажные отверстия под шурупы…
Вырезал из остатков корпуса полоску, захватив и часть угла — не помешает))):
Пассатижами аккуратно загнул один конец:
И просверлил монтажные отверстия под шурупы (гвозди):
Вот, собственно говоря, наше изделие и готово полностью:
На этом этапе я приступил к проверке. Для этого я прибил «обувными» гвоздиками крючок к деревянному бруску, и, одев скобу на него, прикинул расстояние, на котором необходимо закрепить саму стяжку:
В этом положении я её закрепил таким-же гвоздиком, после чего полностью закрыл:
Закрылась она с лёгким, слегка ощутимым, «щелчком». То есть, в самом конце пружина (роль которой исполняет скоба-зацеп) чуть притянула верхнюю часть вниз. Так, собственно, и предполагалось!!
Но тут выяснился один, довольно существенный, «косяк» !))))). Попытавшись её открыть, я столкнулся с тем, что подковырнуть её очень сложно. Уж больно плотно прижался алюминиевый профилёк к основанию…
Решил я эту проблему довольно легко — просто слегка отогнул пассатижами «хвост» вверх. (Хорошо, что сделал из алюминия!))))
Теперь открывать её будет очень удобно, легко поддевая пальцем.
Загибая её, я её немного «покоцал», поэтому, вооружившись круглым напильником, я зачистил это место:
На фото кажется, что я сделал только хуже!)))). Но это просто отразилась от царапин фотовспышка… На самом-же деле, царапины эти не так видны, и будут легко скрыты краской.
Покраска — следующий ( и окончательный) этап изготовления:
Я получил именно такое изделие, какое хотел. С теми-же свойствами, но значительно меньших размеров:
Теперь я смогу её установить . А заняло изготовление трёх таких застёжек всего два часа! А в следующий раз я уложусь и в значительно меньшее время, так как не буду фотографировать поэтапно каждый процесс.)))
Всего доброго! До свидания! Надеюсь, кому-то это описание пригодится!
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.Замок защелка: от выбора до монтажа
Дверной запор с защелкой давно и прочно вошел в нашу повседневную жизнь. Сегодня защелкой оснащаются любые замки, вне зависимости от степени их секретности и способа монтажа. Замки с защелкой можно встретить практически везде – в квартирах, жилых домах и служебных помещениях. Они применяются на ограждающих конструкциях любого типа.
Защелка запорного устройства входной двери значительно увеличивает удобство пользования дверной конструкцией. Она позволяет быстро заблокировать замок с внутренней стороны без необходимости использования ключа.
Преимущества и разновидности
Основное преимущество защелки – возможность закрытия двери без ключа является ее же главным недостатком. Когда створка захлопывается в самый неподходящий момент, а ключа под рукой нет, защелка без ручки становится проблемой.
Тем не менее, замки с такими механизмами снискали широкую популярность благодаря таким своим возможностям:
- Исключение возможности распахивания створки, например, при появлении сквозняка.
- Невозможность самопроизвольного открытия двери в прочих ситуациях.
В зависимости от конструкции защелка может быть:
- Фалевой.
- Роликовой.
- Магнитной.
- Задвижной.
- Электромеханической и электронной.
Три первых типа устанавливаются как на межкомнатных, так и на входных конструкциях. Задвижная предназначена исключительно для входных конструкций, а электромеханические и электронные чаще монтируются в подъездах, уличных калитках и входах служебных помещений.
Данные устройства различаются по типу действия. Они бывают:
- Нажимного действия. Это защелка с ручкой, механизм которой срабатывает лишь после нажатия на последнюю.
- Поворотного типа. Ручка выполнена в форме шара или кноба, поворот которого управляет механизмом.
Замок с фалевыми защелками
Эти устройства являются очень простыми и самыми надежными. Подпружиненный язычок с косым срезом фиксирует полотно при нажатии на кнопку, расположенную на ручке. Такой замок никогда не захлопнется.
Фалевая защелка может оснащаться фиксатором, но также существуют модели и без него. Часто в замках используются комбинированные виды, объединяющие в себе возможности фалевого и задвижного механизмов. Одна часть функционирует независимо от ригеля, а другая вместе с ним.
Замки с фалевыми защелками наиболее распространены, благодаря безотказности и долговечности. Кроме того, использующиеся нажимные и поворотные ручки являются прекрасными элементами дизайна дверной конструкции и внутреннего пространства помещений.
Роликовые защелки
Эти устройства отличаются наличием вращающегося ролика вместо скошенного язычка. При закрывании двери он вдавливается внутрь механизма, затем распрямляется, входит в ответную планку и удерживается имеющейся внутри пружиной.
Сам ролик не связан с ригелями. Замки с такими защелками хороши тем, что могут устанавливаться на конструкциях маятникового типа, которые раскрываются в разные стороны. К числу недостатков относится невозможность полноценно запирания двери. Без ключа не обойтись. В комплекте с ней часто используется вертушок.
Магнитные защелки
Замки с такими устроствами больше распространены в офисных помещениях. Они удерживают полотно двери в прикрытом состоянии, сохраняя при этом тепло- и звукоизоляцию.
Дверь с замком с такой защелкой не закрывается наглухо, ее всегда можно открыть простым нажатием на ручку или полотно. Створки открываются без заметных усилий.
Устройство очень простое. Одна часть находится на торцевой части полотна. Как правило, в верхней его части. Другая – на вертикальной стойке или притолоке. Обе части содержат магниты с разной полярностью, которые притягиваются. Простейшие представители таких устройств используются на мебельных шкафах.
Более сложные модели с ручками устроены несколько иначе. В конструкции имеется ригель с ферритовым сердечником, который втягивается при открытии и заходи в ответную планку при закрытии замка. Функциональность обеспечивается ручкой поворотного или нажимного типа.
Задвижные защелки
Такая конструкция объединяет функции защелки и ригеля без дверной ручки. Принцип действия прост – потянул за рычаг, створка открылась, отпустил – закрылась. Открыть замок с таким механизмом защелки снаружи можно исключительно ключом, а изнутри – с помощью вертушка или рычага.
Такой механизм всегда оснащается фиксатором, который в открытом положении может удерживать ригельный механизм внутри замка. Зафиксировав ригель внутри замка, можно беспрепятственно входить/выходить из помещения. Это удобно, но фиксации полотна в прикрытом положении створки не происходит – дверь может самопроизвольно открыться в любой момент.
Такими механизмами оснащаются обычные ригельные замки, поэтому для межкомнатных изделий не используются.
Электромеханические защелки
Данный вид устанавливается чаще на дверные конструкции, находящиеся под контролем или внешним наблюдением. Это подъездные двери или другие заградительные конструкции. На входные изделия в квартиры такие устанавливать смысла нет, хотя встречаются и исключения.
Неудобство возникает при пропадании электричества, без которого удаленная работа механизма невозможна. Задача решается монтажом резервных источников питания.
Современные устройства надежны и безопасны, хотя их установка дорого стоит, а эксплуатация отличается характерными особенностями.
В настоящее время используются следующие типы:
- Нормально открытый. Замок закрыт только при наличии электропитания. При прекращении подачи электричества дверь всегда открыта – защелка убирает язычок замка внутрь корпуса.
- Нормально закрытый. Данный механизм срабатывает (открывается или закрывается) при поступлении к нему тока. Процесс сопровождается характерным звуком – зуммером.
- С арретированием. Защелка открывается при подаче напряжения на соленоид через нажатую кнопку. Одно нажатие открывает, а следующее – закрывает дверь.
Первые используются там, где требуется обеспечить безопасность покидания помещений в случае чрезвычайных ситуаций. Или просто в местах с нестабильной подачей электроэнергии. Чаще всего их устанавливают на двери подъездов жилых домов.
Второй тип используется там, где делается упор на максимальную защиту от проникновения внутрь охраняемого помещения. Питание может осуществляться как от переменного, так и постоянного тока, при пропаже которого дверь всегда остается закрытой.
Третий механизм оснащен специальными штифтами, которые фиксируют его в крайних положениях на неограниченное время. Каждое нажатие кнопки изменяет положение язычка защелки – он или убирается или выдвигается, то есть дверь открывается и или закрывается.
Порядок монтажа
Как правило, защелка входит в комплект замка и монтируется вместе с ним. Замки накладного типа устанавливаются проще, чем врезного. Они просто привинчиваются к створке с внутренней стороны. Установка врезного требует умений и специального инструмента.
Для работы требуется:
- Дрель с комплектом сверл и насадок.
- Фрезер или стамеска.
- Отвертка.
- Молоток.
- Угольник.
- Нож.
- Маркер или карандаш.
Устанавливать замок рекомендуется на высоте метр от пола. Если имеется ручка, высота определяется положением ручек на других дверях помещения. В любом случае, место на полотне выбирается с учетом расположения в нем бруса.
На видео можно ознакомиться с ремонтом защелки:
Порядок работы таков:
- Сначала выполняется разметка места под врезку.
- В торцевой части полотна делается вырез под корпус замка.
- Затем делаются вырезы под ручки.
- Замок вставляется внутрь, проверяется его работоспособность.
- На косяке делаются отметки от положения язычка (ригелей) и по ним делается выборка под ответную планку.
- Замок и планки крепятся саморезами.
- Прикручиваются ручки и устанавливаются декоративные накладки.
При аккуратном подходе к делу работа выполняется легко. Правильный выбор и монтаж защелки позволит существенно упростить пользование дверными конструкциями. Поэтому, подходить к выбору защелок стоит взвешенно и с полным пониманием предъявляемых к ним требований.
СИНДИК — Замки-защелки серия 701
Материал исполнения:
Варианты исполнения:
Холоднокатаная сталь, горячекатаная сталь или нержавеющая сталь AISI 316.
А – не оцинкованная без монтажных отверстий, под сварку
В – оцинкованная, с монтажными отверстиями без зенковки, под заклепки
С – оцинкованная, с зенкованными монтажными отверстиями
Защелка 701 S/C
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 100 кгс (981N). |
Защелка 701 L/C
Защелка 701 TS/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 200 кгс (1962N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защелка 701 TL/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 200 кгс (1962N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защелка 701 BTS/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 100 кгс (981N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защелка 701 BTL/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 100 кгс (981N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защелка HS/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 100 кгс (981N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защелка 701 HL/C
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чертеж |
Допустимая динамическая нагрузка: 100 кгс (981N). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Последние просмотренные
Как работает врезной замок — конструкция и чертежи | Своими руками
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Испокон веков люди запирали свои жилища, закрывая двери на засовы. Преимущество врезного замка по сравнению с замком накладным состоит в том, что при закрытой двери его нельзя просто взять и отвинтить. А недостаток этого устройства в том, что для его установки приходится делать выемку в дверном полотне, в результате чего его целостность, а следовательно, и прочность нарушается.
Причины поломок дверных замков
Очень часто изготовители замков применяют для их изготовления довольно мягкую сталь или сплавы из цветных металлов, таких как медь, алюминий, а ведь они не могут продолжительное время выдержать высокую нагрузку. Существует несколько главных причин поломки устройства замка:
- Неисправности дверного полотна, лутки.
- Накопление пыли в замочном механизме, наличие ржавчины.
- Неисправности во внутренних элементах, износ замка.
Неисправности дверного полотна, лутки
Когда меняется геометрия двери, ригели замка начинают смещаться относительно запорной планки. Механизм, с помощью которого перемещаются ригели, не может преодолеть эффект трения, между засовом и планкой, вследствие этого увеличивается нагрузка и распространяется по всему механизму замка, некоторые детали не способны выдержать увеличения напряжения и скоро выходят из строя, чаще всего это происходит с секретом, самой слабой частью механизма. После секрета шанс поломки сохраняется у ригелей с механизмом перемещения.
Накопление пыли в замочном механизме, наличие ржавчины
Очень часто, замки, используемые в запылённых помещениях помещениях, не получают своевременного техобслуживания. Таким образом увеличивается внутреннее сопротивление в подвижных частях замка. Если долгое время не принимать никаких мер, замок заклинит. Если используется модель замка с увеличенным количеством запорных тяг, это особенно опасно. Такое же количество проблем несёт в себе и наличие внутри замка ржавчины. Увеличить время работы замка в этих случаях способно только проведение регулярной чистки замочного механизма.
Конструкция врезного замка
Читайте также: Врезка замков своими руками: основные правила и пункты
1.ШТУЛЬП
Эту деталь называют ещё торцевой или лицевой планкой. Её концы заходят за границы корпуса замка, они имеют два отверстия, через которые замок двумя шурупами закрепляют в торце дверного полотна. В штульпе сделаны вырезы для защелки и ригеля. Длина, ширина и толщина штульпа должны соответствовать размерам торца двери.
2. ЗАЩЁЛКА
Этот мини-ригель автоматически закрывает дверь, когда дверное полотно возвращается в раму. В отличие от прямоугольного ригеля защёлка скошена с одного края, поэтому при соприкосновении с дверной рамой она сначала задвигается внутрь корпуса замка, а затем возвратная пружина проталкивает её в вырез затворной (ответной) планки.
3. РИГЕЛЬ
То, что в старину делалось из массивного куска дерева и отличалось внушительными размерами, сегодня имеет всего пару сантиметров в длину и ширину и выполнено из закалённой стали. Чтобы замок запер дверь, ригель под действием цилиндрического механизма задвигается в запорную планку. Поворачивая ключ один или несколько раз, мы регулируем глубину проникновения ригеля в запорную планку.
4. КРЕПЁЖ ЦИЛИНДРА
Через отверстие в штульпе вставляют длинный винт, который входит в соответствующее резьбовое отверстие в цилиндре. Таким образом цилиндр закрепляют в замке, вытащить его оттуда при закрытой двери уже невозможно.
4. КРЕПЕЖ ЦИЛИНДРА
Через отверстие в штульпе вставляют длинный винт, который входит в соответствующее резьбовое отверстие в цилиндре. Таким образом цилиндр закрепляют в замке, вытащить его оттуда при закрытой двери уже невозможно.
5.ДОРНМАСС
Этот термин означает расстояние от центра ключевого или цилиндрового отверстия замка до края штульпа. Дорнмасс измеряется в миллиметрах. Этот показатель нужно обязательно учитывать не только при установке нового замка, но и при замене старого замка на новый. Даже если два замка будут обладать одинаковыми размерами и местами для крепления, но разными дорнмассами, то при монтаже может возникнуть множество проблем, наилучшим решением которых будет поиск модели с нужным дорнмассом.
6. ШИРИНА КОРПУСА
Для установки врезного замка в полотне делают выемку с помощью дрели и стамески. Важно не ошибиться в глубине сверления. Чтобы корпус замка без проблем поместился в выемке, её глубина должна быть чуть больше, чем ширина корпуса замка. Иногда в описании замка указывают и задний дормасс (расстояние от центра ключевого или цилиндрового отверстия замка до края его задней планки). Тогда дормасс + задний дорнмасс = глубина выемки (ширина корпуса замка).
7. ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА
Чтобы ручка замка не свисала, а всё время находилась в горизонтальном положении, в замки устанавливают возвратную пружину. При нажатии ручки пружина сжимается. Но стоит только ручку отпустить, как пружина тут же возвращает её и защелку в исходное положение.
8. ОРЕХ С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ РУЧКИ
Орехом называют механизм с четырехугольным отверстием для нажимного гарнитура (ручек). Наиболее распространены гарнитуры с размером штыря 8×8 мм у замков для комнатных дверей и 10 х 10 мм у замков для входных дверей.
9. МЕЖОСЕВОЕ РАССТОЯНИЕ ЗАМКА – расстояние между центром вращающейся части цилиндра и центром отверстия для ручки. Этот показатель очень важен для определения местоположения отверстия для нажимного гарнитура в дверном полотне.
10. ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ
Расположенный в центре цилиндра так называемый кулачок (или бородка) при каждом повороте ключа продвигает ригель вперёд. При этом кулачок при повороте ключа влево попадает в вырезы на ригеле и выдвигает ригель из корпуса замка. При отпирании происходит то же самое, но при поворотах ключа направо.
11. УСТАНОВКА ЦИЛИНДРА
При монтаже цилиндра таковой просто вставляют в предусмотренное для этого отверстие в замке и закрепляют винтом. Главное -попасть винтом в отверстие, предназначенное для крепежа. Справиться с такой задачей поможет незначительное шевеление цилиндра в замке. Ключ при этом должен быть вставлен в цилиндр в положении «закрыто». После монтажа проверяют замок на работоспособность сначала при открытой двери, а затем – при закрытой.
Как врезать замок – видео
© Автор: Михаил Лежнев Фото:В.Давыдов
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Дверной замок защелка – разновидности механизмов по разным критериям
Производители изготавливают разные модели замков, имеющие отличия в конструкции, степени секретности и варианте установки на дверное полотно. Защелки на дверных замках увеличивают функциональность и добавляют удобство в эксплуатации запирающих механизмов. Простейшее устройство позволяет зафиксировать или заблокировать дверь с внешней стороны помещения, не прибегая к помощи ключа. Подобные замки можно встретить повсюду – на межкомнатных и входных ограждающих конструкциях, в офисах и жилых домах.
Виды дверных замков
Защелки устанавливаются на любые типы запорных механизмов:
- сувальдные;
- цилиндровые;
- электромеханические;
- кодовые;
- электронные;
- комбинированные.
Сувальдный замок оснащен фигурными пластинами, составляющими в комбинации секретный механизм. Они считаются идеальным вариантом для входных дверей, изготовленных из стали. По числу зубцов, расположенных на бородке ключа, можно определить количество сувальных пластин в закрытой коробке – их будет на одну меньше. В таких замках нередко присутствует защелка.
Основой цилиндрового механизма является так называемая личинка, с расположенными в ней цилиндрическими элементами или, как одна из модификаций, дисками. Дверные замки отпираются ключом при совпадении секретной комбинации с выемками на ключе. Защелки в этом случае могут располагаться в одном корпусе, но отдельно от ригеля, и открывать дверь при нажатии на ручку. Довольно часто обе функции выполняет единственный язычок замочного механизма, полностью прячась при повороте ключа с наружной стороны двери или при изменении положения вертушка изнутри помещения.
Модели реечных дверных замков защелками не оборудуются, в квартирах они устанавливаются крайне редко из-за неудобства и низкого уровня защиты.
В электромеханических, кодовых и электронных замках функцию запорного ригеля выполняет защелка. Снаружи она открывается при помощи электронных ключей, набора кода или после подачи команды с пульта управления, а изнутри – при нажатии на кнопку или воздействии на рычаг, расположенный непосредственно на дверном замке. Захлопывается створка благодаря скошенной форме защелки. Электронные и электромеханические запорные устройства подключают к электрической сети или аккумулятору.
Дверные замки, имеющие защелки, бывают как врезными, так и накладными. Первая группа запорных механизмов располагается внутри полотна, поэтому они не оказывают влияния на внешний вид двери. Такие изделия намного надежнее накладных моделей, но их монтаж сопряжен с определенными трудностями. Вторая группа замков комплектуется декоративными металлическими кожухами, а крепятся они шурупами на дверном полотне с внутренней части помещения. С наружной стороны механизм открывается ключом, а изнутри – при помощи рычага или поворотного вертушка.
Разновидности защелок
Простейшие запорные устройства в виде защелок устанавливают только на распашные двери. Для раздвижных конструкций выпускается иной вид фурнитуры.
Функция защелки заключается в возможности закрытия дверного полотна без применения ключа. Удобство ее использования на наружных дверях заключается в том, что помещение даже по забывчивости или рассеянности не останется открытым. Но в этом же заключается и недостаток защелок, не оборудованных ручками. Довольно часто происходят случаи, когда жильцы, выходя из квартиры, случайно захлопывают дверь, не захватив с собой ключи. И хорошо, если на плите не остался кипящий чайник или внутри остался кто-то из взрослых. В экстренных случаях приходится вызывать слесарей или сотрудников МЧС.
Преимуществом защелок, расположенных на межкомнатных и офисных дверях, является противодействие:
- случайному распахиванию дверной створки вследствие появления сквозняков;
- перемещению полотна под тяжестью собственного веса в результате неверно выставленной коробки;
- самопроизвольному открытию проема в других ситуациях.
Дверные защелки бывают:
- магнитными – удерживают дверь в закрытом состоянии, даже не запирая ее;
- фалевыми – имеют пружинный язычок косоугольной формы;
- роликовыми – комплектуются подпружиненными вращающимися роликами;
- задвижными – являются одновременно защелками и запорными ригелями;
- электромеханическими и электронными – управляются дистанционно, с использованием запрограммированных ключей или карточек.
Первые три вида защелок устанавливаются как на межкомнатных, так и на внешних дверях, включая уличные конструкции. Задвижные защелки предназначаются для входных дверей в квартиры и офисы, а электромеханические и электронные встречаются на входах в подъезды, уличных калитках и охраняемых объектах.
Фалевые защелки
Самостоятельно захлопываться дверь, на которой установлен замок с фалевой защелкой, не может. Она закрывается с некоторым усилием – при толчке, сквозняке, воздействии человека на дверную ручку или в результате резкого порыва ветра. Правильная установка запорного механизма подразумевает невозможность открытия дверной створки без использования ключа, вертушка, нажимных или поворотных ручек, называемых кнобами. Рукояти могут располагаться только с одной или обеих сторон полотна.
Скошенный язычок дверной защелки при закрытии двери скользит по поверхности ответной планки и прячется внутрь замка.
Фалевые защелки выпускаются с фиксаторами, позволяющими убирать подпружиненный язычок внутрь замочной коробки, и без фиксаторов. Механизмы могут оснащаться двумя защелками, одна из которых функционирует независимо от ригеля, а другая является задвижной, то есть объединяется с ним в единое целое. Замки с фалевыми защелками считаются наиболее распространенными как в быту, так и в общественно-административных зданиях. Нажимные и поворотные ручки нередко становятся элементом дизайна внутренней и внешней стороны двери.
Магнитные защелки
Замки с магнитными защелками чаще всего устанавливают в офисах для того, чтобы незакрытая на ключ дверь могла удерживаться в закрытом состоянии, сохраняя звукоизоляцию, не выпуская из помещения тепло в зимний период времени и сохраняя прохладу в жару, поступающую благодаря кондиционеру. Створка с магнитной защелкой открывается и закрывается без усилий. Одна часть приспособления располагается на торцевой части полотна, а другая, с противоположной полярностью, на том же уровне, но на вертикальной стойке коробки.
Простейшие модели магнитных защелок можно увидеть на мебельных шкафах. Более сложные механизмы с замком при закрытии втягивают в отверстие ответной планки запорный ригель, оснащенный ферритовым сердечником. Таким образом дверь запирается без возможности ее открытия с наружной стороны, но только в том случае, если на внешней поверхности полотна отсутствует нажимная или поворотная ручка.
Роликовые защелки
Вращающийся ролик или, как вариант – скошенный с двух сторон язычок, может располагаться как в самом замке, так и на ответной планке. При закрытии двери элемент прячется в предназначенную для него выемку, удерживаясь в ней посредством внутренней пружины. Ролик никак не связан с запорными ригелями и работает как самостоятельная единица. Подобные защелки удобны в эксплуатации и могут устанавливаться, также, на маятниковые полотна, распахивающиеся в обе стороны.
Недостатком роликовых защелок считается невозможность полноценного запирания двери. В этом случае придется воспользоваться ключом или вертушком.
Задвижные защелки
Особенностью данных моделей дверных замков является объединение функции защелки и ригеля в одном конструктивном элементе. Дверная ручка в механизме не предусматривается, поэтому открыть или закрыть дверь можно:
- снаружи – только ключом;
- изнутри – с помощью вертушка или рычага.
Ригель-защелка почти всегда оснащается фиксатором, удерживающим подпружиненный элемент механизма в спрятанном положении. Это доставляет определенные удобства при необходимости выхода на лестничную клетку или улицу без ключа. Но следует учитывать, что дверное полотно в данном случае всегда может самопроизвольно открыться.
Электромеханические и электронные защелки
На входные двери в квартиру устанавливать их не имеет абсолютно никакого смысла, так как при отсутствии электричества или случайной разрядке аккумулятора защелки могут либо заблокироваться, либо разблокироваться. Их предназначение состоит в возможности дистанционного управления, когда за входным проемом ведется постоянное наблюдение, предусмотрено альтернативное питание или предвидятся ситуации с уменьшением контрольно-пропускных ограничений при форс-мажорных ситуациях.
На самом деле, современные электромеханические и электронные дверные механизмы надежны и безопасны, но их установка дорога, а эксплуатация имеет свои особенности. Они подразделяются на три основных типа:
- нормально открытые. Защелка блокирует дверное полотно до момента отключения электроподачи. В момент прерывания действия тока язычок прячется, а дверь открывается;
- нормально закрытые. Механизм приводится в движение при подаче электрического напряжения. В этот момент чаще всего появляется характерный зуммер;
- с функцией арретирования. Разблокирование защелки происходит после поступления на нее тока от кнопки. В таком состоянии она остается и после снятия с катушки напряжения, но до тех пор, пока дверь не будет распахнута один раз.
Принцип действия первых двух видов дверных замков-защелок противоположен друг другу. Благодаря своей специфике, нормально-открытые механизмы востребованы в местах, связанных с повышенными аварийными ситуациями или частыми отключениями электроэнергии. Они не затрудняют эвакуацию, и при отсутствии тока двери остаются открытыми.
Нормально-открытые защелки устанавливают на подъезды жилых домов.
Противоположные модели механизмов, функционирующие по нормально закрытому принципу, удобны тем, что при разрядке аккумулятора или отключении электропитания дверь остается заблокированной, а объект – защищенным. Запитываться такие защелки могут от сети как постоянного, так и переменного тока.
Арретирование представляет собой возможность фиксации механизма в определенном положении. В защелках функцию арретиров выполняют специальные штифты. После нажатия и отпускания кнопки происходит втягивание язычка, после чего он может удерживаться в открытом состоянии какое угодно количество времени. Запирание двери произойдет сразу же после того, как ей воспользуются.
Установка замка с защелкой
Накладные изделия монтируются быстро и просто. Сам замок привинчивается к створке со стороны помещения, а ответная планка – на дверном косяке. Взаиморасположение частей должно быть таким, чтобы язычок и ригель могли входить в отверстия беспрепятственно.
С врезным замком дело обстоит сложнее, но не настолько, чтобы домашний мастер не справился бы с ним. Для работы понадобятся:
- электродрель со сверлами и коронкой по дереву;
- фрезер, но его можно заменить ручным инструментом — стамеской;
- отвертки;
- молоток;
- угольник, нож и карандаш (маркер).
Если замок оснащен ручкой, то место его установки выбирают, исходя из удобства пользования. В этом случае запорный механизм монтируют на высоте один метр от пола. К тому же, если полотно имеет каркасную конструкцию, то следует уточнить наличие сплошных брусков в данной зоне. Выбранное место выверяется угольником и намечается карандашом.
В дверной створке высверливается отверстие, после чего оно выбирается с помощью стамески до нужного размера. Под ручки, используя коронку по дереву, делается сквозное отверстие в два приема. На первом этапе высверливается дырка, но не на полную глубину, а до тех пор, пока не покажется направляющее сверло. После этого следует продолжить работу с противоположной стороны.
Соблюдение технологии позволит обе поверхности створки сохранить аккуратными, без дефектов.
Врезной замок вставляется в подготовленную нишу и фиксируется к торцу дверного полотна шурупами. Далее устанавливают ручку и декоративные накладки. На последнем этапе приступают к монтажу ответной планки, под которую также делается выборка.