Правильное расстояние между окном подоконником согласно СНИП
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
- Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
- Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
- При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
- В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
- Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
- Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
- Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Видео:
Выступ подоконника над батареей —
Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Установка подоконника в квартире: алгоритм, правила, нюансы
Замена подоконника или установка нового своими руками является важнейшим моментом в установке любого типа окна. Дело в том, что он призван играть не только эстетическую роль в интерьере, но так же и защитную. Именно на него постоянно воздействуют всевозможные температурные перепады и механические нагрузки. Именно он страдает от постоянного попадания на него влаги и лучей солнца. И именно все эти моменты во многом предопределяют особенности его установки.
Материалы, идущие на изготовление подоконников, могут быть самыми разнообразными – дерево, ПВХ, мрамор и пр. И, конечно, от них в какой-то мере будут зависеть все нюансы установки. Однако для данного действия всё же существует общий список рекомендаций, позволяющих ориентироваться в самом алгоритме работ.
Общий список рекомендаций по монтажу подоконника
- Подоконник крепят внутрь помещения и снизу оконного проёма;
- Снизу на подоконнике максимум в 60 мм от его края располагается жёлоб – слезник глубиной до 20 мм, нужный для отведения воды;
- Финальный этап установки наступает лишь после подготовки нижних заглушин;
- Нижняя часть раствора боковых откосов вырубается до стены. Затем стену очищают от мусора, пыли, грязи и пр.:
Подоконник кладётся так:
- Чтобы доска находилась в строго горизонтальном положении (замеряемом с помощью уровня), а поперечный наклон подоконника внутрь от оконной коробки равняется примерно 3 0 ;
- Клинья, являющиеся основой для установки, не должны выходить за пределы стены. Поэтому при правильном их монтаже потребуется их дополнительная фиксация с помощью гипса.
- После этого переходят к снятию подоконника, смачиванию стены водой и покрытию её известково-гипсовым раствором, так, чтобы уровень раствора превышал на 15 мм уровень клиньев;
- Подоконник кладётся в раствор и с силой вдавливается на клинья до упора;
- На последнем этапе идёт разравнивание лишнего раствора и вдавливание заподлицо со штукатуркой стены с последующим его затиранием. При этом сам подоконник входит в паз, проделанный на бруске в нижней части коробки. В отношение же боковых откосов, расположенных в нижней части, выполняются те же действия – замазывание раствором и последующее затирание.
Правильно установить подоконник, так, чтобы исключить последующие его прогибания и ломания, можно путём подкладывания под него металлических полосок и ввода концов последних в нижнюю заглушину. Впрочем, чаще всего приходится иметь дело с пластиковыми и деревянными подоконниками, при монтаже которых прочности и надёжности можно добиться по-своему для каждого варианта.
Алгоритм установки основных видов подоконников
Пластиковый
Установить пластиковый подоконник очень просто. Каких-то особых умений и навыков здесь не требуется. Важна исключительно аккуратность в процессе распиливания ПВХ, когда следует обходиться без сильных нажатий, чтобы на месте распила не появились царапины и сколы.
- Сначала проводится зачистка;
- Затем, воспользовавшись уровнем горизонта, выставляют подоконник посредством маячков. Кстати, устанавливая подоконник, его наклоняют вниз на 5мм, чтобы влага, накопляемая от конденсата, не задерживалась, а стекала вниз;
- Свободное пространство заполняется с помощью монтажной пены, излишки которой впоследствии аккуратно срезаются строительным ножом;
- В заключение торцы подоконника защищаются заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.
Закрепляется такой подоконник специальным строительным раствором или клеем, но можно воспользоваться и винтами на механических опорах. Для того же, чтоб тёплый воздух свободно поднимался от батареи верх, подсушивая тем самым внутреннюю часть откосов и стеклопакета при обогреве помещения,монтаж подоконника из ПВХтребует оставления выступа до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен превышать ширину оконного проёма на 15 – 20 см. Внутри же помещения выступ подоконника должен равняться минимум 5 — 7 см в ширину. Устанавливая подоконник такого типа над батареей парового отопления, как правило, оставляют незначительный зазор.
Деревянный
Установить деревянный подоконник сложней, так что о качественно подогнанных деревянных досках уже начали забывать, хотя они не только не менее эстетичны и красивы, чем пластик, но и более экологически безопасны. Чтобы правильно установить подоконник такого типа, потребуется обратить внимание, прежде всего, на исходный материал. Подоконная доска должна быть без изъянов (таких как сучки и прочие дефекты), а, кроме того, хорошо просушена.
- Доска тщательно отстругивается с каждой стороны,
- После этого ей придаётcя нужный вид и, конечно же, производится выборка слезников и калевок. Под слезниками подразумеваются желоба в 7 -9 мм в ширину и 5 -6 мм в глубину, расположенные внизу доски подоконника на расстоянии 2 – 3см от его лицевой стороны;
- По окончании обработки, доска обрезается до нужной длины, и ей придаётся нужная форма. При этом важно располагать все оконные коробки по горизонтали на одном уровне. Кстати, допустимо и создание составных подоконных, соединяемых при помощи шпонки, нагелей и клея. Оптимальная длина подоконника на 10 – 15 см больше ширины оконного проёма. А оптимальный выступ внутрь должен быть на 5 -8 см меньше ширины оконного проёма.
Установка подоконника своими руками в этом случае производится так:
- Начинается работа с нижнего участка доски, кладущейся на стену. Именно на него крепится обработанный антисептиками войлок, который при помощи драни прикрепляется к прибитой гвоздями доске;
- Подготовленная доска заводится на четверть нижнего бруса коробки и скрепляется с коробкой при помощи длинных гвоздей, там самым фиксируясь ещё надёжнее. При этом шляпки гвоздей отрубаются и отрубленные концы вколачиваются в нижнюю часть бруска коробки, а затем подоконную доску насаживают на концы выступающих гвоздей. Если приходится иметь дело с кирпичными или каменными стенами, подоконную доску придётся крепить, пользуясь известково-гипсовым раствором. Подоконник должен уклоняться внутрь помещения не более чем на 2 0 . Если же его концы необходимо заделывать в бетон или штукатурку, они обязательно обрабатываются антисептиками.
Монтаж подоконника
До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.
При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.
2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.
Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.
Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.
. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.
Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.
Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.
При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.
Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.
При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.
Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или п
Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.
Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.
Какой ширины должен быть подоконник
В окне эстетическую функцию играет подоконник. Помимо функциональных свойств, например, посидеть, использовать в качестве полочки для цветов и различных предметов и даже стола, он играет важную роль в микроклимате помещения.
Преимущества пластиковых подоконников
Пластиковые конструкции давно вытеснили деревянные. Они обладают такими преимуществами, как легкость, прочность, водонепроницаемость, стойкость к УФ лучам, поэтому долго сохраняют свой внешний вид. И самое главное пластиковые подоконники не гниют, а также имеют отличные теплоизоляционные свойства.
Стоит отметить их долговечность и способность выдерживать перепады температур (-30 — +60 градусов).
Подоконники просты в уходе. Мыть их можно моющими средствами, не боясь поцарапать. Цветовая гамма разнообразна, начиная от белого и заканчивая декоративным рисунком, который наносится на производстве изготовителем.
Пластиковый подоконник декорированный под дерево
Большей популярностью пользуются подоконники «под дерево» и натуральный камень. Также они делятся на матовые или глянцевые. Последние удобны в использовании, поскольку в их поры не так сильно забивается пыль, а лаковое покрытие способно защитить от механических повреждений.
Как определить необходимые размеры подоконника
От правильного расчета и монтажа данной конструкции зависит долгий срок службы и качество окна.
Изначально следует вырезать заготовку нужной длины и ширины.
Наверное, многие задавались вопросом, какой ширины должен быть подоконник? Измеряется она просто.
Измерьте ширину оконного проема и прибавьте 6-10 см (чтоб с каждой стороны подоконник выступал за откосы как минимум на 3 см). Поскольку недопустимо, чтоб пластиковые уголки и F профиль за него выступали. Например, для окна метровой ширины нужен подоконник в 110 см из них 2 см уйдёт на световой разворот откосов и 8 см на припуски по бокам.
Подоконник в балконном блоке врезается в стену с одной стороны, а у двери должен выступать на 1 см.
Так мы рассчитали длину.
Вычисление ширины не более сложное. Чтоб стекла не запотевали, подоконник заводят на 2 см под окно, а выступать он должен на 5-7 см. Это объясняется тем, что больший выступ будет перекрывать доступ тепла от батареи, препятствуя циркуляции теплого воздуха, а еще снизится его прочность. В итоге на окне будет собираться конденсат, который станет причиной промерзания. Также следует измерить рулеткой глубину проема. Таким образом, необходимо сложить все 3 значения, сумма которых и станет шириной.
Получив нужные расчеты, выпиливаем подоконник из пластика. Лучше это делать болгаркой или электролобзиком. Придавливать электролобзик к ПВХ нельзя, поскольку останутся следы. Обычную пилу так же можно применить, только края идеально ровными не получатся. Это не сильно страшно, зазубрины скроют пластиковые накладки, одеваемые на торец изделия.
Более сложно сделать замер для нестандартных конструкций, например в округленных стенах, кухонных подоконниках-столешницах.
Подробную инструкцию по установке и монтажу пластикового подоконника вы можете на по ссылке. Рекомендуем к ознакомлению также статью по тому, как самостоятельно вставить пластиковые окна, при этом предпочтительно учитывать правила монтажа окон по ГОСТ.
Подробную инструкцию по установке и монтажу пластикового подоконника вы можете на по ссылке. Рекомендуем к ознакомлению также статью по тому, как самостоятельно вставить пластиковые окна, при этом предпочтительно учитывать правила монтажа окон по ГОСТ.В таком случае необходимо ширину подоконника делать неравномерной. Стандартный набор из рулетки и листа бумаги не позволит изготовить точный шаблон. В этом помогут специалисты той фирмы, где будете делать заказ, а лучше сделать замер тахеометром – более точным геодезическим оборудованием.
Изделие почти готово. Осталось подогнать его под проем. Для этого следует отрезать лишние части.
Обратите внимание, что подоконник по бокам должен утапливаться в стену.
Сделайте перфоратором небольшие углубления в стене, приложите заготовку к проему и наметьте вырезы с учетом углубления. Теперь вырежьте подоконник и вставьте на предназначенное место.
Схема монтажа подоконника
Когда вы его вмонтируете, зашпаклюйте сделанные углубления. У вас получится монолитный подоконник со стеной.
Стандартная ширина и длина пластикового подоконника
Эти конструкции выпускаются стандартным полотном, а уже на месте монтажа вырезаются нужного размера. Владельцы старых домов с нестандартными размерами изделий могут под заказ приобрести нужной длины и ширины профиля.
Какие же бывают размеры подоконников для пластиковых окон?
Длина стандартных подоконников начинается с 4 и заканчивается 6 м. Ширина пластикового подоконника – от 10 см до 1 м, шаг 5 см. Наиболее популярная ширина составляет 11-60 см в зависимости от глубины проема. Толщина варьируется от 1,8 до 2,2 см, однако обычно она составляет 2 см. Визуально ширина подоконника ПВХ увеличивается за счет 4 см канта капиноса.
Размеры деревянного подоконника
Солидность, индивидуальность и необычность интерьеру в классическом стиле, а также лофт, прованс, хайтек придает деревянный подоконник. Не заменим он и в старинных домах.
Древесина обладает множеством преимуществ. Покрытую водоотталкивающими составами, её можно устанавливать в очень влажных помещениях. Она обладает эстетическими и функциональными достоинствами. Подоконники из дуба прочны, не трескаются и долгое время сохраняют презентабельный вид, в отличии от пластиковых изделий. К тому же деревянные конструкции можно отреставрировать.
Бывают они шпонироваными и сращенными по длине. Толщина их составляет 4 см.
В шпонированных или цельноламельных подоконниках из дерева тонкие пластины – ламели склеены по длине. Снаружи изделия шпонированы очень тонкими накладками из дерева, чтоб в ходе эксплуатации древесина не скручивалась. Поверхность можно затонировать и покрыть лаком.
Стандартные размеры подоконников из дерева такие:
- от 15 см и до 1 м шириной;
- от 70 см и до 3 м длиной.
Ширина подоконника на балконе
Выбор материала для подоконника на балкон достаточно большой. Это может быть дерево, как самый доступный по цене материал, ПВХ и МДФ, а также бетон и натуральный камень. Все зависит от предпочтений и назначения балкона.
Считается, что дерево для балкона подходит меньше всего, а с бетоном и натуральным или искусственным камнем тяжело работать и к тому же у них высокая стоимость. В этом плане выигрывают современные материалы – пластик и ДСП, которые имеют ударостойкое и термопрочное покрытие. Да и размеры пластиковых подоконников можно подобрать на любое окно.
В основном на балкон устанавливаются небольшого размера конструкции, со средней шириной 20 см, а максимальная ширина подоконника – 60 см. Этого достаточно, чтоб сделать зимний сад, украсить помещение цветами, разместив их на окне. А чтоб конструкция была надежной, её дополнительно укрепляют специальными уголками.
Особенности и нюансы, которые нужно учесть при установке подоконника
Особенности и нюансы, которые нужно учесть при установке подоконника
Замена подоконника или установка нового своими руками является важнейшим моментом в установке любого типа окна. Дело в том, что он призван играть не только эстетическую роль в интерьере, но так же и защитную. Именно на него постоянно воздействуют всевозможные температурные перепады и механические нагрузки. Именно он страдает от постоянного попадания на него влаги и лучей солнца. И именно все эти моменты во многом предопределяют особенности его установки.
Материалы, идущие на изготовление подоконников, могут быть самыми разнообразными – дерево, ПВХ, мрамор и пр. И, конечно, от них в какой-то мере будут зависеть все нюансы установки. Однако для данного действия всё же существует общий список рекомендаций, позволяющих ориентироваться в самом алгоритме работ.
Общий список рекомендаций по монтажу подоконника
- Подоконник крепят внутрь помещения и снизу оконного проёма;
- Снизу на подоконнике максимум в 60 мм от его края располагается жёлоб – слезник глубиной до 20 мм, нужный для отведения воды;
- Финальный этап установки наступает лишь после подготовки нижних заглушин;
- Нижняя часть раствора боковых откосов вырубается до стены. Затем стену очищают от мусора, пыли, грязи и пр.:
Подоконник кладётся так:
- Чтобы доска находилась в строго горизонтальном положении (замеряемом с помощью уровня), а поперечный наклон подоконника внутрь от оконной коробки равняется примерно 3 0 ;
- Клинья, являющиеся основой для установки, не должны выходить за пределы стены. Поэтому при правильном их монтаже потребуется их дополнительная фиксация с помощью гипса.
- После этого переходят к снятию подоконника, смачиванию стены водой и покрытию её известково-гипсовым раствором, так, чтобы уровень раствора превышал на 15 мм уровень клиньев;
- Подоконник кладётся в раствор и с силой вдавливается на клинья до упора;
- На последнем этапе идёт разравнивание лишнего раствора и вдавливание заподлицо со штукатуркой стены с последующим его затиранием. При этом сам подоконник входит в паз, проделанный на бруске в нижней части коробки. В отношение же боковых откосов, расположенных в нижней части, выполняются те же действия – замазывание раствором и последующее затирание.
Правильно установить подоконник, так, чтобы исключить последующие его прогибания и ломания, можно путём подкладывания под него металлических полосок и ввода концов последних в нижнюю заглушину. Впрочем, чаще всего приходится иметь дело с пластиковыми и деревянными подоконниками, при монтаже которых прочности и надёжности можно добиться по-своему для каждого варианта.
Алгоритм установки основных видов подоконников
Пластиковый
Установить пластиковый подоконник очень просто. Каких-то особых умений и навыков здесь не требуется. Важна исключительно аккуратность в процессе распиливания ПВХ, когда следует обходиться без сильных нажатий, чтобы на месте распила не появились царапины и сколы.
- Сначала проводится зачистка;
- Затем, воспользовавшись уровнем горизонта, выставляют подоконник посредством маячков. Кстати, устанавливая подоконник, его наклоняют вниз на 5мм, чтобы влага, накопляемая от конденсата, не задерживалась, а стекала вниз;
- Свободное пространство заполняется с помощью монтажной пены, излишки которой впоследствии аккуратно срезаются строительным ножом;
- В заключение торцы подоконника защищаются заглушками, а сам подоконник очищается от защитной плёнки.
Закрепляется такой подоконник специальным строительным раствором или клеем, но можно воспользоваться и винтами на механических опорах. Для того же, чтоб тёплый воздух свободно поднимался от батареи верх, подсушивая тем самым внутреннюю часть откосов и стеклопакета при обогреве помещения,монтаж подоконника из ПВХтребует оставления выступа до 60 мм. По длине же пластиковый подоконник не должен превышать ширину оконного проёма на 15 – 20 см. Внутри же помещения выступ подоконника должен равняться минимум 5 — 7 см в ширину. Устанавливая подоконник такого типа над батареей парового отопления, как правило, оставляют незначительный зазор.
Деревянный
Установить деревянный подоконник сложней, так что о качественно подогнанных деревянных досках уже начали забывать, хотя они не только не менее эстетичны и красивы, чем пластик, но и более экологически безопасны. Чтобы правильно установить подоконник такого типа, потребуется обратить внимание, прежде всего, на исходный материал. Подоконная доска должна быть без изъянов (таких как сучки и прочие дефекты), а, кроме того, хорошо просушена.
- Доска тщательно отстругивается с каждой стороны,
- После этого ей придаётcя нужный вид и, конечно же, производится выборка слезников и калевок. Под слезниками подразумеваются желоба в 7 -9 мм в ширину и 5 -6 мм в глубину, расположенные внизу доски подоконника на расстоянии 2 – 3см от его лицевой стороны;
- По окончании обработки, доска обрезается до нужной длины, и ей придаётся нужная форма. При этом важно располагать все оконные коробки по горизонтали на одном уровне. Кстати, допустимо и создание составных подоконных, соединяемых при помощи шпонки, нагелей и клея. Оптимальная длина подоконника на 10 – 15 см больше ширины оконного проёма. А оптимальный выступ внутрь должен быть на 5 -8 см меньше ширины оконного проёма.
Установка подоконника своими руками в этом случае производится так:
- Начинается работа с нижнего участка доски, кладущейся на стену. Именно на него крепится обработанный антисептиками войлок, который при помощи драни прикрепляется к прибитой гвоздями доске;
- Подготовленная доска заводится на четверть нижнего бруса коробки и скрепляется с коробкой при помощи длинных гвоздей, там самым фиксируясь ещё надёжнее. При этом шляпки гвоздей отрубаются и отрубленные концы вколачиваются в нижнюю часть бруска коробки, а затем подоконную доску насаживают на концы выступающих гвоздей. Если приходится иметь дело с кирпичными или каменными стенами, подоконную доску придётся крепить, пользуясь известково-гипсовым раствором. Подоконник должен уклоняться внутрь помещения не более чем на 2 0 . Если же его концы необходимо заделывать в бетон или штукатурку, они обязательно обрабатываются антисептиками.
На сколько должен выступать подоконник над батареей
Какой величины делать выступ подоконника?
Добрый день!
Есть какие нибудь критерии в определении величины выступа подоконника? В комнате 4 окна под двумя подоконниками есть радиаторы. Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.
Размер самого подоконника (95х50). Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
Производители радиаторов и конвекторов, проектировщики отопления просят не перекрывать воздушный поток сверху или закладывать большую мощность. Я сделал выступ 17 мм, конвекторы purmo.
У меня конвекторы «Чугунный радиатор» 10 секций МС-140 пр-во Чебоксары.
Freq написал :
Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
Народ делает кто как хочет.Иногда по дизайн-проекту от окна идет столешница.Радиатор вообще не видно.Короче,»по жизни» как сделаете,так и будет.
Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом
Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.
demin68 написал :
Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.
Ежели штора хотя бы на пару сантиметров дольше подоконника, то наоборот, окно никогда не запотеет Штора будет играть роль экрана, нгаправляющего теплый воздух от батарей на стекло.
Freq написал :
Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.
И правильно делает, я в свое время по просьбе жены, заказывал широкие, потом сам резал отверстия (окно естественно запотевало) В конечном итоге при ремонте все заменил на выступ в половину глубины радиатора!
micin написал :
Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом
Правильно.Только,как здесь где-то я читал:»Дизайнер прежде всего хочет воздвигнуть памятник себе,а только потом думает о том,что здесь людям жить».
Можно выступ сделать и за пределы уровня с радиатором отопления, но тогда надо врезать в подоконник вентиляционную решетку (каналы). У себя делал выступ до половины глубины радиатора (окна не потеют при соотношении размеров радиатора и окна 1/3, радиатор биметалический).
Есть ГОСТ на окна, там и про подоконник написано. Не должен он перекрывать радиаторы. Надо посмотреть — в ГОСТе указан допустимый % перекрытия.
Да. Но, если делать по госту, то нало учитывать год вступления этого госта в силу. Современные радиаторы (не касается чугунных, больше относиться к биметалическим, алюминиевым) имеют схему конвекторного оттока горячего воздуха и он направлен в сторону помещения, а не в подоконник, тут единственное с расстоянием до подоконника не намудрить.
ashkalikov написал :
Есть ГОСТ на окна,
Какой ежели не секрет?
ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» — о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.
Читал в какой-то инструкции по монтажу от производителя профильных систем. там было так — «подоконная доска не должна выступать из плоскости стены более. чем на 6см. и вместе с этим должно соблюдаться еще одно условие — она не должна перекрывать прибор отопления, расположенный под ней, более чем на половину его толщины»
Старичок написал :
.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.
А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?
муня написал :
А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?
не прошедшему регистрацию ГОСТу какое ведомство отказало в регистрации? По-моему — это Минюст, а на основании этого решения Минрегионразвития выдало документ об отмене ГОСТ 30971. по-моему — господина Яковлева там подпись стояла. только загвоздочка вышла — Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.), причем Минюст сам себе запретил это делать ранее изданным Приказом. и по закону о тех.регулировании — регистрирует такие документы одна организация ТК 465 «Строительство». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Или может быть вы не знакомы с вот этим документом — «ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта России от 30 января 2004 г. № 4 г. Москва» ?
Старичок написал :
Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.),
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,…не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров». QUOTE=Старичок]». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971?
Вообще-то ГОСТ обязателен к исполнению только в части по технике безопасности труда ! вам не известен ГОСТ Р 52749-2007 ?
- Позвонить на Skype inchin64
Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062
вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?
Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂
В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».
Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.
Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».
Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?
Вот картинки из учебников по отоплению.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.
Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.
А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.
Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).
Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.
Блин! Где ж правда?
IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см
Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.
Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
О! Термограмма. Интересно.
От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.
Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?
Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.
Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?
И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?
Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.
Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.
Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.
Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.
Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.
Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.
А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.
А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.
Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.
Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.
П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.
При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Какой ширины должен быть подоконник
В окне эстетическую функцию играет подоконник. Помимо функциональных свойств, например, посидеть, использовать в качестве полочки для цветов и различных предметов и даже стола, он играет важную роль в микроклимате помещения.
Преимущества пластиковых подоконников
Пластиковые конструкции давно вытеснили деревянные. Они обладают такими преимуществами, как легкость, прочность, водонепроницаемость, стойкость к УФ лучам, поэтому долго сохраняют свой внешний вид. И самое главное пластиковые подоконники не гниют, а также имеют отличные теплоизоляционные свойства.
Стоит отметить их долговечность и способность выдерживать перепады температур (-30 — +60 градусов).
Подоконники просты в уходе. Мыть их можно моющими средствами, не боясь поцарапать. Цветовая гамма разнообразна, начиная от белого и заканчивая декоративным рисунком, который наносится на производстве изготовителем.
Пластиковый подоконник декорированный под дерево
Большей популярностью пользуются подоконники «под дерево» и натуральный камень. Также они делятся на матовые или глянцевые. Последние удобны в использовании, поскольку в их поры не так сильно забивается пыль, а лаковое покрытие способно защитить от механических повреждений.
Как определить необходимые размеры подоконника
От правильного расчета и монтажа данной конструкции зависит долгий срок службы и качество окна.
Изначально следует вырезать заготовку нужной длины и ширины.
Наверное, многие задавались вопросом, какой ширины должен быть подоконник? Измеряется она просто.
Измерьте ширину оконного проема и прибавьте 6-10 см (чтоб с каждой стороны подоконник выступал за откосы как минимум на 3 см). Поскольку недопустимо, чтоб пластиковые уголки и F профиль за него выступали. Например, для окна метровой ширины нужен подоконник в 110 см из них 2 см уйдёт на световой разворот откосов и 8 см на припуски по бокам.
Подоконник в балконном блоке врезается в стену с одной стороны, а у двери должен выступать на 1 см.
Так мы рассчитали длину.
Вычисление ширины не более сложное. Чтоб стекла не запотевали, подоконник заводят на 2 см под окно, а выступать он должен на 5-7 см. Это объясняется тем, что больший выступ будет перекрывать доступ тепла от батареи, препятствуя циркуляции теплого воздуха, а еще снизится его прочность. В итоге на окне будет собираться конденсат, который станет причиной промерзания. Также следует измерить рулеткой глубину проема. Таким образом, необходимо сложить все 3 значения, сумма которых и станет шириной.
Получив нужные расчеты, выпиливаем подоконник из пластика. Лучше это делать болгаркой или электролобзиком. Придавливать электролобзик к ПВХ нельзя, поскольку останутся следы. Обычную пилу так же можно применить, только края идеально ровными не получатся. Это не сильно страшно, зазубрины скроют пластиковые накладки, одеваемые на торец изделия.
Более сложно сделать замер для нестандартных конструкций, например в округленных стенах, кухонных подоконниках-столешницах.
Подробную инструкцию по установке и монтажу пластикового подоконника вы можете на по ссылке. Рекомендуем к ознакомлению также статью по тому, как самостоятельно вставить пластиковые окна, при этом предпочтительно учитывать правила монтажа окон по ГОСТ.В таком случае необходимо ширину подоконника делать неравномерной. Стандартный набор из рулетки и листа бумаги не позволит изготовить точный шаблон. В этом помогут специалисты той фирмы, где будете делать заказ, а лучше сделать замер тахеометром – более точным геодезическим оборудованием.
Изделие почти готово. Осталось подогнать его под проем. Для этого следует отрезать лишние части.
Обратите внимание, что подоконник по бокам должен утапливаться в стену.
Сделайте перфоратором небольшие углубления в стене, приложите заготовку к проему и наметьте вырезы с учетом углубления. Теперь вырежьте подоконник и вставьте на предназначенное место.
Схема монтажа подоконника
Когда вы его вмонтируете, зашпаклюйте сделанные углубления. У вас получится монолитный подоконник со стеной.
Стандартная ширина и длина пластикового подоконника
Эти конструкции выпускаются стандартным полотном, а уже на месте монтажа вырезаются нужного размера. Владельцы старых домов с нестандартными размерами изделий могут под заказ приобрести нужной длины и ширины профиля.
Какие же бывают размеры подоконников для пластиковых окон?
Длина стандартных подоконников начинается с 4 и заканчивается 6 м. Ширина пластикового подоконника – от 10 см до 1 м, шаг 5 см. Наиболее популярная ширина составляет 11-60 см в зависимости от глубины проема. Толщина варьируется от 1,8 до 2,2 см, однако обычно она составляет 2 см. Визуально ширина подоконника ПВХ увеличивается за счет 4 см канта капиноса.
Размеры деревянного подоконника
Солидность, индивидуальность и необычность интерьеру в классическом стиле, а также лофт, прованс, хайтек придает деревянный подоконник. Не заменим он и в старинных домах.
Древесина обладает множеством преимуществ. Покрытую водоотталкивающими составами, её можно устанавливать в очень влажных помещениях. Она обладает эстетическими и функциональными достоинствами. Подоконники из дуба прочны, не трескаются и долгое время сохраняют презентабельный вид, в отличии от пластиковых изделий. К тому же деревянные конструкции можно отреставрировать.
Бывают они шпонироваными и сращенными по длине. Толщина их составляет 4 см.
В шпонированных или цельноламельных подоконниках из дерева тонкие пластины – ламели склеены по длине. Снаружи изделия шпонированы очень тонкими накладками из дерева, чтоб в ходе эксплуатации древесина не скручивалась. Поверхность можно затонировать и покрыть лаком.
Стандартные размеры подоконников из дерева такие:
- от 15 см и до 1 м шириной;
- от 70 см и до 3 м длиной.
Ширина подоконника на балконе
Выбор материала для подоконника на балкон достаточно большой. Это может быть дерево, как самый доступный по цене материал, ПВХ и МДФ, а также бетон и натуральный камень. Все зависит от предпочтений и назначения балкона.
Считается, что дерево для балкона подходит меньше всего, а с бетоном и натуральным или искусственным камнем тяжело работать и к тому же у них высокая стоимость. В этом плане выигрывают современные материалы – пластик и ДСП, которые имеют ударостойкое и термопрочное покрытие. Да и размеры пластиковых подоконников можно подобрать на любое окно.
В основном на балкон устанавливаются небольшого размера конструкции, со средней шириной 20 см, а максимальная ширина подоконника – 60 см. Этого достаточно, чтоб сделать зимний сад, украсить помещение цветами, разместив их на окне. А чтоб конструкция была надежной, её дополнительно укрепляют специальными уголками.
Выступ подоконника над батареей — Клуб Мастеров
Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
Какой величины делать выступ подоконника?
Добрый день!
Есть какие нибудь критерии в определении величины выступа подоконника? В комнате 4 окна под двумя подоконниками есть радиаторы. Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.
Размер самого подоконника (95х50). Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
Производители радиаторов и конвекторов, проектировщики отопления просят не перекрывать воздушный поток сверху или закладывать большую мощность. Я сделал выступ 17 мм, конвекторы purmo.
У меня конвекторы «Чугунный радиатор» 10 секций МС-140 пр-во Чебоксары.
Freq написал :
Вроде бы на глаз просится сделать выступ 3 см. но рабочий прелогает 5 см.
Народ делает кто как хочет.Иногда по дизайн-проекту от окна идет столешница.Радиатор вообще не видно.Короче,»по жизни» как сделаете,так и будет.
Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом
Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.
demin68 написал :
Если подоконник полностью перекрывает радиатор, да плюс к этому штора, окно может запотевать.
Ежели штора хотя бы на пару сантиметров дольше подоконника, то наоборот, окно никогда не запотеет Штора будет играть роль экрана, нгаправляющего теплый воздух от батарей на стекло.
Freq написал :
Прочитал в одной ветке, что народ делает выступ в половину глубины радиатора.
И правильно делает, я в свое время по просьбе жены, заказывал широкие, потом сам резал отверстия (окно естественно запотевало) В конечном итоге при ремонте все заменил на выступ в половину глубины радиатора!
micin написал :
Да, только если от окна идет столешница, желательно в ней предусмотреть отверстия непосредственно под окном, потому как холодовой поток от окна ну очень неприятная вещь, если он не отсекается восходящим теплым воздухом
Правильно.Только,как здесь где-то я читал:»Дизайнер прежде всего хочет воздвигнуть памятник себе,а только потом думает о том,что здесь людям жить».
Можно выступ сделать и за пределы уровня с радиатором отопления, но тогда надо врезать в подоконник вентиляционную решетку (каналы). У себя делал выступ до половины глубины радиатора (окна не потеют при соотношении размеров радиатора и окна 1/3, радиатор биметалический).
Есть ГОСТ на окна, там и про подоконник написано. Не должен он перекрывать радиаторы. Надо посмотреть — в ГОСТе указан допустимый % перекрытия.
Да. Но, если делать по госту, то нало учитывать год вступления этого госта в силу. Современные радиаторы (не касается чугунных, больше относиться к биметалическим, алюминиевым) имеют схему конвекторного оттока горячего воздуха и он направлен в сторону помещения, а не в подоконник, тут единственное с расстоянием до подоконника не намудрить.
ashkalikov написал :
Есть ГОСТ на окна,
Какой ежели не секрет?
ГОСТы на окна: 1.ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», в приложении Г (рекомендуемом) есть только чертеж с принципиальной схемой монтажа оконного блока. Конкретной цифры по вылету подоконника из плоскости стены нет. 2. ГОСТ_23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» — о подоконнике ни слова. 3.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.
Читал в какой-то инструкции по монтажу от производителя профильных систем. там было так — «подоконная доска не должна выступать из плоскости стены более. чем на 6см. и вместе с этим должно соблюдаться еще одно условие — она не должна перекрывать прибор отопления, расположенный под ней, более чем на половину его толщины»
Старичок написал :
.ГОСТ_30971-02 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» — о вылете подоконника ни слова.
А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?
муня написал :
А при чём здесь старый да ещё и не прошедший регистрацию ГОСТ?
не прошедшему регистрацию ГОСТу какое ведомство отказало в регистрации? По-моему — это Минюст, а на основании этого решения Минрегионразвития выдало документ об отмене ГОСТ 30971. по-моему — господина Яковлева там подпись стояла. только загвоздочка вышла — Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.), причем Минюст сам себе запретил это делать ранее изданным Приказом. и по закону о тех.регулировании — регистрирует такие документы одна организация ТК 465 «Строительство». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971? Или может быть вы не знакомы с вот этим документом — «ПОСТАНОВЛЕНИЕ Госстандарта России от 30 января 2004 г. № 4 г. Москва» ?
Старичок написал :
Минюст не вправе вообще рассматривать технические нормативы (ГОСТы, ТУ, СНиПы и т.д.),
Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» гласит: «Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти,…не прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при разрешении споров». QUOTE=Старичок]». А каким, интересно документом вы пользовались до пресловутой «отмены» ГОСТА 30971?
Вообще-то ГОСТ обязателен к исполнению только в части по технике безопасности труда ! вам не известен ГОСТ Р 52749-2007 ?
Установка подоконника своими руками: правила и ошибки
Установка подоконника своими руками требует к себе должного внимания. Известно, что ошибки при его выборе и установке могут как минимум стать причиной температурного дискомфорта в помещении.
После завершения монтажа окна и оформления прилегающей к нему стеновой поверхности, именно деревянный подоконник или подоконник ПВХ подчеркивает значимость нижней плоскости установленной оконной конструкции. Как функциональный элемент, подоконник представляет собой важную комплектующую деталь, обладающую механической прочностью и препятствующую поступлению в помещение наружного воздуха. Для соответствия значению коэффициента теплопередачи в месте сопряжения низа оконной коробки со стеной, материал подоконника должен обладать низкой теплопроводностью.
Часть поверхности подоконной плиты, выступающая за пределы плоскости стены в комнату, при размещении под подоконником радиатора отопления, оказывает определяющее влияние на направление во внутрь помещения основной части конвекционного потока теплого воздуха.
Если ширина подоконника слишком велика, то часть объема теплого воздуха от радиатора будет бесполезно аккумулироваться под козырьком подоконника. При этом понизится интенсивность потока теплого воздуха во внутрь помещения и ухудшится обдув поверхностей стекол. В итоге на стеклах может начаться образование конденсата.
Если полностью отказаться от выступа подоконника за плоскость стены, то значительная часть тепла из поднимающегося от радиатора отопления потока нагретого воздуха израсходуется в пределах пространства оконной ниши.
Для создания в помещении комфортного теплообмена воздуха установка подоконника своими руками должна производится без выступа за плоскость стены на более чем 5–7 см.
Циркуляция воздуха в границах оконного пространства обычно потребляет от 5 до 10% тепла всего потока. При этом, другая, значительная часть тепла, составляющая 90–95% теплового потока, будет продуктивно использована для движения воздуха в жилом пространстве. Поэтому при ошибочных размерах подоконника, пропорции распределения тепла будут нарушены, и в удаленных от радиатора отопления частях помещения может быть недостаточно тепло.
Иногда необходимо устанавливать чрезмерно широкий подоконник. В этом случае, для поддержания необходимой циркуляции нагретого воздуха, в подоконной плите нужно вырезать вентиляционные отверстия или щели. Площадь сечения таких отверстий должна быть достаточной для циркуляции воздуха с необходимой для обдува стекол интенсивностью.
Специалисты рекомендуют, чтобы продольные размеры плиты подоконника превышали ширину оконного проема на 10–20 см. Таким образом, с каждой стороны плита будет углублена в стену на 5–10 см.
Толщина подоконника также не является нормированной величиной. Наиболее часто, вне зависимости от материала изготовления плиты, встречаются подоконники толщиной от 2 до 4 см. Для прочности всей оконной конструкции, подоконник, во избежание нарушения герметичности стыков при его деформировании, не рекомендуется делать очень тонким. В то же время, подоконники толщиной более 4–5 см могут внести в дизайн окна излишнюю массивность, поэтому, если такое восприятие не вызвано дизайнерской необходимостью, то массивные подоконники рекомендуется избегать.
- Позвонить на Skype inchin64
Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062
вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?
Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂
В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».
Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.
Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».
Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?
Вот картинки из учебников по отоплению.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.
Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.
А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.
Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).
Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.
Блин! Где ж правда?
IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см
Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.
Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
О! Термограмма. Интересно.
От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.
Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?
Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.
Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?
И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?
Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.
Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.
Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.
Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.
Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.
Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.
А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.
А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.
Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.
Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.
П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.
При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
На сколько подоконник должен закрывать радиатор
Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине
Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.
Функции выступа изделия
Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.
Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.
Основные требования
Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.
Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:
Расчет высоты
Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.
Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.
Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.
Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.
Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.
Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.
Нужен ли зазор?
Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.
Как расположить занавеску?
Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.
Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.
- Позвонить на Skype inchin64
Viber, WhatsApp: +7-906-397-0062
вылет подоконника над радиатором — оптимальное значение?
Поискал на сайте и форуме ответ на свой вопрос — должен ли подоконник перекрывать радиатор и насколько? Не нашел 🙂
В интернет чаще всего нахожу рекомендации «перекрывать не более половины толщины радиатора».
Вот у меня установлены Рифар Монолит. Отступ радиатора от стены сделан 3 см. Толщина Монолита — 10 см. Я насчитал вылет 3+10/2= 8 см.
Но вот что-то засомневался.
Возможно рекомендация идет из СНиПов, где «закладывались» на конвекторы и чугунные радиаторы, в которых конвекционные потоки идут прямо вверх.
А у Монолита (и многих современных радиаторов) профиль вроде бы отводит поток «от стены».
Поделитесь мнениями — какой вылет Вы считаете оптимальным и почему?
Вот картинки из учебников по отоплению.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
Рис. 1 (который «Рис. 6») в вопросе о вылете не помогает, увы.
Рис. 3 (тот, который «Рис. 5.2» ) безотносительно вылета подсказывает нам, чем может быть вредно слишком близкое расположение радиатора к подоконнику. Тепловой поток «самозапирается», ухудшается конвекция.
А вот Рис. 2 (который «стр. 35») гораздо интереснее.
Полагаю, что к форме современных радиаторов (таких как Рифар Монолит) можно отнести схемы «а», «в» и «д». На рисунках радиатор (типа МС-140). А «ограждению» на этих схемах соответствует оребрение современных радиаторов, задающее направление потока вертикально вдоль стены.
Схема «в» — радиатор ничем не перекрыт сверху. Условная эффективность = 0,9.
Схема «д» — радиатор полностью перекрыт сверху. Условная эффективность = 1,12.
Схема «а» — вот тут мне непонятно. Не упомянут подоконник, но есть некая «доска». И я предполагаю, эта схема для большого вылета, но с зазором для теплового потока. Условная эффективность = 1.
Получается, перекрытие радиатора сверху на всю его ширину (схема «д») наиболее эффективно из этих трех схем (если верить автору учебника).
Но вот мне почему-то трудно поверить.
И к тому же широко распространенная рекомендация «перекрытие не более половины радиатора» этому прямо противоречит.
Блин! Где ж правда?
IMGuest,
Если судить по старым традициям, то в Вашем случае вылет подоконника нужно делать 3см+10см=13см
Это делалось чтобы не тормозить восходящий поток от радиатора вверх нисходящим потоком от окна вниз.
Возможно, что с учётом направленности воздушных потоков из современных биметаллических радиаторов вылет можно безболезненно уменьшать до 1/2 от вылета в 13см. Но ухудшит ли это конвективное распределение потоков воздуха в комнате, или не ухушит — не проводились исследования (насколько знаю). Если Вы знаете о таких исследованиях — буду благодарен за ссылочку.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
О! Термограмма. Интересно.
От радиатора вверх — поток нагретого воздуха. От окна вниз — поток холодного воздуха.
Такое соображение понятно.
Думаем дальше. Теплый воздух — это воздух «подтянутый» радиатором из комнаты с уровня пола.
А вот холодный — откуда?
Для старых деревянных окон — понятно. Там нормой было вентилироваться воздухом снаружи через щели в оконной конструкции. Но пластиковые-то — практически герметичны. Там охлаждается только опять же комнатный воздух. Я предполагаю, что вблизи пластикового окна образуется своё «малое» конвекционное кольцо.
Не подскажете — приведенная диаграмма из источника какого года?
И даже для старых окон: Большой вылет — это лишь чуть большее расстояние для холодного потока. Достигнув свеса он всё равно пойдёт вниз — впересечку теплому потоку из-под подоконника. Как же изменение вылета принципиально влияет на этот процесс?
Холодный — от окна. Теплопроводимость окна в 3-10 раз больше, чем у стены. Да и температура внутренней поверхности остекления — ниже, чем у стены. Поэтому от окна образуется нисходящий поток холодного воздуха.
Так и сейчас в квартирах нужно вентилироваться приточкой от окон. Поэтому в пластиковые окна нужно вставлять приточные клапаны.
Не совсем. Не проводил испытаний, но по нормам воздухопроницаемость пластикового окна берется за 5 кг воздуха в час через 1 м2 оконного проёма.
Если присмотреться, то эта термограмма характеризует ситуацию скорее всего совсем без вылета подоконника. И эта термограмма и не термограмма вовсе, а некая картинка для усредненной иллюстрации распределения температур воздуха в комнате.
Достигнув свеса подоконника поток холодного воздуха от окна уже будет иметь направление потока горизонтально. А там его уже будет подталкивать вверх (подмешиваясь) поток горячего воздуха от радиатора.
Теплый поток от радиатора, достигнув свеса, тоже будет иметь направление горизонтально.
Вот чтобы разделить эти потоки и делается вылет подоконника.
А уже далее эти потоки подмешиваются друг в друга. И, как Вы верно заметили, образуются два основных циркуляционных воздушных кольца (потока). Первое кольцо циркулирует в области окна, где восходящий поток поднимается вверх и немного вовнутрь комнаты (образуя тепловую завесу окна), затем к потолку и нисходящим потоком вдоль остекления.
А второе кольцо циркулирует из под подоконника тоже вверх и в сторону от окна. Но затем по потолку в сторону стены противоположой окну, там поток опускается, идет по полу к радиатору и далее по кольцу.
Ох! Тяжело описать словами. На листочке бы нарисовать направление потоков в циркуляционных кольцах.
Вывод. Думаю, что такой вылет подоконника во времена СССР решал задачу уменьшения субъективного ощущения холодных сквозняков от окна по всему помещению. А также, возможно, уменьшал теплопотери помещений.
П.С. Конечно, в случае использования тяжелых штор (гардин) на окнах, конвективные потоки нужно рассматривать более детально и углубленно.
При использовании тяжелых штор, будет очень важно, на каком расстоянии находится плоскость штор относительно вертикальной плоскости, проходящей по краю свеса подоконника.
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу — inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)
Монтаж подоконника
До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.
При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.
2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.
Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.
Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.
. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.
Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.
Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.
При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.
Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.
При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.
Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или п
Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.
Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.
home_and_garden
Home and Garden
Стильный и комфортный дом
Как правильно: 5 способов обыграть подоконник на кухне
В борьбе за качество жизни все средства хороши. Даже отказ от стандартного подоконника.
Подоконник на маленькой кухне — как велосипедная дорожка для автомобилиста в пробке. В обычной жизни и на просторной кухне он имеет полное право пустовать, но на крошечной каждый сантиметр на счету. Как задействовать подоконник на кухне? Какие нюансы могут возникнуть при «переориентации» подоконника? И какие нестандартные идеи по переобустройству подоконника существуют?
1. Подоконник на кухне как рабочая зона
Как сделать столешницу вместо подоконника на кухне, зависит от бюджета ремонта и габаритов кухни. Начнем с последнего.
Стандартная высота гарнитура (и его столешницы) — 85 см. Но иногда ее делают выше за счет регулируемых по высоте ножек и увеличенного цоколя. Правильная высота рабочей зоны — 15 см от согнутого локтя. Учтите это, заказывая кухню.
Итак, если высота подоконника примерно равна высоте столешницы плюс-минус пара сантиметров, просто продолжаем рабочую зону вдоль окна. Батарею внизу можно оставить открытой.
Совет: Учтите ширину откосов при выборе столешницы, которую планируете монтировать вместо подоконника. И обратите особое внимание на их материал.
Важно, чтобы столешница не намокала от конденсата на окне, торец нужно защитить от проникновения влаги. Но если стена «мокрая» да к тому же промерзает, не используйте в качестве подоконника столешницу из ДСП. Лучше возьмите искусственный камень.
Если подоконник выше столешницы
В этом случае «подступенок» между верхней и нижней столешницей обычно декорируют плиткой или закрывают плинтусом — в зависимости от дизайна кухни.
Делают широкий подоконник из того же материала, что и столешница, и используют его как дополнительную полочку.
Если подоконник оставляют в исходном варианте, его срезают до ширины откоса.
В примере на фото перепад по высоте использовали, чтобы вставить вентиляционные решетки для циркуляции теплого воздуха от радиаторов.
Если подоконник ниже столешницы
Самое очевидное — заложить часть оконного проема кирпичом и заказать окно меньшего размера. Но это решение подходит только для частного дома. Если дом многоквартирный, вы нарушите закон, изменив архитектурный облик здания.
Конечно, если кухонное окно выходит на застекленный балкон, изменения в фасаде будут незаметны. Но в любом случае согласовать такие изменения будет непросто, а это значит, что в будущем могут возникнуть проблемы с обновлением техпаспорта и продажей квартиры. К тому же, вы ухудшите инсоляцию помещения.
Самый простой вариант с технической стороны — выстроить кухонную линию поверх подоконника, оставив 10-15 см, чтобы можно было открыть оконную створку для проветривания. «Канавку» между кухонной мебелью и оконным стеклом можно заполнить растениями в горшках. Пусть это не самый эргономичный вариант, зато самый экономичный. Не придется менять стеклопакет и идти на ухищрения с мебелью. Однако в этом случае не будет полностью открываться окно. Это затруднит его мытье плюс ухудшит пожарную безопасность.
Если вы все равно собирались менять окна, можно заказать стеклопакет с горизонтальным импостом (элементом рамы) на уровне столешницы. Окно будет выглядеть как на этой фотографии, только горизонтальная перемычка и край столешницы совпадут. Часть остекления окажется под столешницей. Если у вас там шкафы — ничего страшного, но можно организовать и открытые полки с естественной подсветкой.
Плюсы такого решения — вы не вмешиваетесь в фасад, окно открывается, никаких щелей. Минус — уменьшается количество солнечного света.
Наконец, можно обыграть перепад высот, как поступили в проекте на фото. Рабочая зона у окна понижена до уровня подоконника. Готовить там не слишком неудобно, а вот расположить зоны хранения и кое-какую кухонную технику — вполне возможно. На какой высоте стоят микроволновка, тостер и чайник, не так уж важно, а пространства они занимают много. Перепад высот обыгрывает цветная столешница.
В этом проекте у окна организовали только часть рабочей зоны с мойкой и шкафами. Другую часть объединили с плитой и вынесли на остров (а можно было просто поставить в линию к противоположной стене). Поскольку поверхности не стыкуются, разница высот незаметна. Конечно, расположение раковины вдалеке от плиты не слишком эргономично, но в данном случае расстояние невелико.
Что делать с батареей
Полноценная столешница вместо подоконника на кухне подразумевает и обустройство шкафов под ней. В этом случае надо придумать, что делать с батареей. Закрывать ее не рекомендуется — это вредно для близстоящей мебели, кроме того, влияет на температуру в кухне.
Вокруг батареи необходима свободная циркуляция воздуха. Значит, нужно предусмотреть отверстия в столешнице, цоколе и/или в дверцах. Холодный воздух должен поступать к батарее, а теплый — спокойно подниматься. Подоконник-столешница на кухне с фото имеет конвекционную решетку.
Совет: если трубы и батареи остаются на виду, можно их не прятать и не переносить, а наоборот, выделить цветом — сделать акцентной деталью.
Популярный вариант решения задачи с батареей — решетчатые или жалюзийные дверцы, которые не препятствуют воздухообмену. Однако учтите, что даже наполовину закрытая батарея будет хуже обогревать кухню. Если у вас с отоплением беда, подумайте про перенос батареи на другую стену, дополнительный радиатор или теплый пол.
Формально перенос батареи — операция, требующая проекта и даже теплового расчета. На деле, если вы не меняете количество секций, достаточно будет согласия управляющей компании. Без него все равно ничего сделать не получится — они должны будут отключить стояк и слить воду. Поэтому батареи обычно меняют летом. Не переносите батарею на смежную лоджию — это запрещено. Перенос батареи из-под окна автоматически подразумевает утепление подоконного блока. Особенно если там находится шкаф-холодильник.
На фото — ещё один подоконник-столешница на кухне маленькой площади, где элегантно решена задача с распространением теплого воздуха. Фанерные фасады с крупной перфорацией закрывают зону хранения и при этом не препятствуют циркуляции воздуха.
Отраслевая энциклопедия. Окна, двери, мебель
До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.
При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов.2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям.
3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.
4. Торцы подоконной доски должны быть заведены в стену или за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.
5. Подоконник раскроить таким образом, чтобы выступающие за боковую поверхность внутренних откосов «уши» плотно прилегали к внутренней поверхности стены без зазора и имели длину от 30 до 50 мм.
6. Выпилить подоконник. Если в наличие подоконник с запасом ширины, то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника ( зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная). Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и жёстко пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).
На подоконник наклеить предварительно подрезанные торцевые заглушки клеем, предназначенным специально для ПВХ.
Подоконник установить горизонтально или с поперечным уклоном 1-2 градуса в сторону «клюва». Подоконник со стороны «клюва» должен опираться на опорные несущие колодки, которые устанавливаются с шагом не более 500 мм и не должны выступать за поверхность стены. Крайние опорные колодки устанавливаются на расстоянии от боковых откосов не более чем 100 мм.
Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.
Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм.
Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.
Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.
По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.
Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.
!!! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.
Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.
Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.
При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.
Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.
При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.
Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.
Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.
Смирнова Дана
Установка подоконника своими руками: правила и ошибки
Установка подоконника своими руками требует к себе должного внимания. Известно, что ошибки при его выборе и установке могут как минимум стать причиной температурного дискомфорта в помещении.
После завершения монтажа окна и оформления прилегающей к нему стеновой поверхности, именно деревянный подоконник или подоконник ПВХ подчеркивает значимость нижней плоскости установленной оконной конструкции. Как функциональный элемент, подоконник представляет собой важную комплектующую деталь, обладающую механической прочностью и препятствующую поступлению в помещение наружного воздуха. Для соответствия значению коэффициента теплопередачи в месте сопряжения низа оконной коробки со стеной, материал подоконника должен обладать низкой теплопроводностью.
Часть поверхности подоконной плиты, выступающая за пределы плоскости стены в комнату, при размещении под подоконником радиатора отопления, оказывает определяющее влияние на направление во внутрь помещения основной части конвекционного потока теплого воздуха.
Если ширина подоконника слишком велика, то часть объема теплого воздуха от радиатора будет бесполезно аккумулироваться под козырьком подоконника. При этом понизится интенсивность потока теплого воздуха во внутрь помещения и ухудшится обдув поверхностей стекол. В итоге на стеклах может начаться образование конденсата.
Если полностью отказаться от выступа подоконника за плоскость стены, то значительная часть тепла из поднимающегося от радиатора отопления потока нагретого воздуха израсходуется в пределах пространства оконной ниши.
Для создания в помещении комфортного теплообмена воздуха установка подоконника своими руками должна производится без выступа за плоскость стены на более чем 5–7 см.
Циркуляция воздуха в границах оконного пространства обычно потребляет от 5 до 10% тепла всего потока. При этом, другая, значительная часть тепла, составляющая 90–95% теплового потока, будет продуктивно использована для движения воздуха в жилом пространстве. Поэтому при ошибочных размерах подоконника, пропорции распределения тепла будут нарушены, и в удаленных от радиатора отопления частях помещения может быть недостаточно тепло.
Иногда необходимо устанавливать чрезмерно широкий подоконник. В этом случае, для поддержания необходимой циркуляции нагретого воздуха, в подоконной плите нужно вырезать вентиляционные отверстия или щели. Площадь сечения таких отверстий должна быть достаточной для циркуляции воздуха с необходимой для обдува стекол интенсивностью.
Специалисты рекомендуют, чтобы продольные размеры плиты подоконника превышали ширину оконного проема на 10–20 см. Таким образом, с каждой стороны плита будет углублена в стену на 5–10 см.
Толщина подоконника также не является нормированной величиной. Наиболее часто, вне зависимости от материала изготовления плиты, встречаются подоконники толщиной от 2 до 4 см. Для прочности всей оконной конструкции, подоконник, во избежание нарушения герметичности стыков при его деформировании, не рекомендуется делать очень тонким. В то же время, подоконники толщиной более 4–5 см могут внести в дизайн окна излишнюю массивность, поэтому, если такое восприятие не вызвано дизайнерской необходимостью, то массивные подоконники рекомендуется избегать.